Skip to content

Автор: alexxlab

Схема отопления тихельмана для двухэтажного дома: Петля Тихельмана — надежное отопление для больших домов

Схема отопления Тихельмана для одноэтажного и двухэтажного дома: фото и видео инструкция


В настоящее время существует огромное количество методов обустройства отопительной системы в частном доме. Именно по этой причине многие домовладельцы нередко стоят перед трудным выбором, какому из предлагаемых видов обогрева отдать свое предпочтение. Кого-то интересует трехтрубная схема отопления Тихельмана, а кто-то, в силу некоторых обстоятельств, обустраивает свое жилище инновационными схемами, такими как анодно-капиллярная. А чтобы вы четко понимали, что представляет собой та или иная система, поговорим о каждой из них.


Устройство водяного отопления


Этот вариант является наиболее востребованным, причем с его помощью можно обустроить не только частный дом, но и квартиру в многоквартирном доме. Обвязка подобного обогревательного узла может быть коллекторной, одноконтурной и многоконтурной, к которой относится как двухтрубная, так и отопительная система Тихельмана.


Классическое водяное отопления по схеме Тихельмана


Вне зависимости от схемы обвязки по тепловому контуру циркулирует теплоноситель, в качестве которого используют обычную воду. Нередки и случаи, когда магистраль наполняется специальным незамерзающим раствором, который, в отличие от воды, не замерзает при отрицательной температуре. Необходимость в таком наполнении теплового блока возникает лишь в том случае, когда контур частично находится на улице или в помещение, в котором температура может опускаться ниже положительной отметки.


С этой статьей читают: Водяное отопление частного дома


Внутренние системы


Такой способ обогрева может работать как за счет естественной (гравитационной) циркуляции теплоносителя, так и посредством искусственно нагнетаемой (за счет насоса). Первая обвязка теплового контура может быть оснащена нижним и верхним розливом. Схема функционирования верхнего розлива отопления характеризуется тем, что прогретая до необходимого уровня вода имеет меньшую плотность, чем «отработанная», то есть та, которая уже отдала свою тепловую энергию обогревательным приборам.


Подобная обвязка предполагает то, что теплоноситель перемещается вверх по подающему стояку в радиаторы. Далее, отдавая теплоэнергию, он направляется вниз в нагреватель для последующего прогрева. В свою же очередь нижний розлив отопления характеризуется отсутствием общего вертикально располагающегося стояка подачи горячей воды, поэтому теплоносителья поступает непосредственно в обогревательные приборы, то есть в батареи.


Существует еще тупиковая схема системы отопления. Она подразумевает перемещение теплоносителя по магистрали в противоположном холодной направлении.


Тупиковая система будет рентабельнее, если сократить протяженность контура к минимуму. При устройстве помещения с большой площадью наилучшим решением будет установка двух небольших теплонагревательных систем для дома.


Что такое петля Тихельмана


Говоря о трехтрубной системе отопления, нельзя не упомянуть схему Тихельмана. Этот тип обуславливается возвратной системой с реверсом. В простонародье такой способ устройства обогрева частного дома именуется как петля Тихельмана. Благодаря тому, что циркуляционные магистрали в этой схеме сбалансированы, резкие перепады температурного режима не наблюдаются.


Петля Тихельмана, отзывы о которой самые разные, обеспечивает максимально равномерный прогрев радиаторов. А это, в свою очередь, станет отличным выбором для владельцев частных домов.


Но, несмотря на положительные стороны отопительной схемы Тихельмана, она обладает еще и недостатками. Так, к примеру, для ее устройства потребуется гораздо больше расходных материалов, нежели при обвязке любой другой системы.


Помимо вышеуказанных обогревательных обвязок, можно выделить еще и замкнутую (кольцевую) обвязку, которая имеет сходства с одноконтурной схемой. Так, обогревательные приборы посредством переходных соединений монтируются в цепь. По конечному счету выходит замкнутый кольцевой контур с постоянно перемещающимся теплоносителем.


Также хотелось бы отметить и каскадную систему отопления. Ее принцип основывается на работе двух соединенных между собой котлов. При этом используются еще и специальные регуляторы, что обеспечивает увеличение эффективности функционирования узла.


Биметаллические радиаторы


Современные виды устройства обогревательных узлов


Традиционные методы  отопления, такие как петля Тихельмана, одноконтурные схемы и идентичные по функциональности системы обогрева прочно закрепились в своей нише. Однако, на смену им приходят более инновационные виды создания эффективно работающих узлов.


Нанообогрев дома


В последнее время люди все чаще и чаще отдают свое предпочтение именно этому варианту обогрева помещения. И пусть вас не пугает замысловатое название этого узла. В действительности же, многие из вас уже не раз сталкивались с подобными конструкциями, принцип работы которых достаточно примитивен.


ВИДЕО: Инфракрасный пленочный теплый пол – самый популярный пример наноотопления



Нагревательные элементы размещаются в тонкой пленочной основе, которая может монтироваться как в напольном покрытии, так и на стенах. Это обогревательная система еще называется «инфракрасный пленочный теплый пол». Однако, такие тепломаты сегодня используются в качестве дополнения к основному источнику тепла. Реже в качестве основного.


С этой статьей читают: Кабельный теплый пол – разновидности и способы монтажа


Устройство контуров с помощью электродных нагревателей


Этот вариант обвязки отопительной магистрали характеризуется выделением тепла за счет ионизации теплоносителя, а именно, воды. Так, в процессе образовываются положительно и отрицательно заряженные ионы. Частицы, приближаясь к пластинам электродов, начинают постепенно выделять тепловую энергию. Несмотря на незначительную популярность, такие нагревательные элементы обладают массой преимуществ:


  • котлы подобного типа оснащены автоматическим регулятором температурного режима, что очень удобно;


  • электродные нагреватели имеют достаточно высокий КПД;


  • финансовая выгодна в эксплуатации этого котла;


  • высокий коэффициент теплоотдачи;


  • возможность замены теплонагревательного элемента;


  • за небольшой промежуток времени и при незначительных энергозатратах в помещение достигаются комфортные температурные условия;


  • для устройства обвязки с использование электродного котла потребуются сравнительно небольшие капиталовложения;


  • нет необходимости в подключении к централизованной газопроводной магистрали.


Особенности анодно-капиллярной системы


Усовершенствованный вариант обогревательных узлов, который обусловливается принципом поляризации молекул воды. Благодаря такому процессу удается увеличить площадь соприкосновения теплоносителя и нагревателя. А это, в свою очередь, дает возможность минимизировать теплопотери. Именно этим анодно-капиллярная обвязка отличается от других вариантов создания отопительного блока.


Иногда можно столкнуться с процессами, схожими с электролизом. Однако этот процесс крайне редкий, потому как в основе топливных ресурсов нет сторонних примесей. С целью улучшения эффективности функционирования подобных блоков, квалифицированные специалисты рекомендуют использовать анодные электроды. Этот вариант топлива производится с высокими показателями качества.


Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор и обустроить свой дом эффективно работающей отопительной установкой.


ВИДЕО: Попутная схема системы отопления. Петля Тихельмана


схема системы отопления в двухэтажном доме трехтрубной

Системы отопления, в которых теплоноситель транспортируется по двухтрубной попутной схеме, называются петля Тихельмана. Основные особенности схем в отсутствии работ по балансировке, стабильности эксплуатации. Рассмотрим технические показатели, устройство тепловой магистрали, возможность применения и формирование своими руками. Следует разобраться в достоинствах, недостатках схемы отопления и просчитать затраты прежде, чем выбирать подключение данного типа для частных особняков.

Что такое петля Тихельмана?

Чтобы понять, что такое схема петли Тихельмана, нужно представить отопительную систему с попутным движением теплоносителя. То есть батареи подключены к трубопроводу последовательно, схема классическая, при которой тепловой узел присоединяется в начале ряда батарей. Затем от узла ответвляются два трубопровода, один из которых нужен для подачи прогретого теплоносителя, а второй для обратного тока воды. Каждый прибор в контуре представляет собой шунт, что объясняет возрастание гидравлического сопротивления в петле по мере удаления батареи от теплового узла.

Если такой контур формируется как замкнутое кольцо, то оба края становятся максимально приближенными к прибору нагрева и трубопровод обратного тока направлен не в котельный отсек, а продолжается дальше, по цепочке. В этом случае схема отопления Тихельмана требует продления подающего трубопровода от прибора нагрева до последнего радиатора, обратка же идет по магистрали от первой батареи и заканчивается в котельном отсеке.

Реализуется схема и в случае линейного расположения радиаторов отопления. При таком раскладе трубу обратного тока нужно развернуть в зоне врезки последней батареи и охлажденный теплоноситель будет возвращаться к прибору нагрева. Получается, что на определенном участке магистрали система превращается в двухтрубную, поэтому петлю Тихельмана еще называют 2-х трубной разводкой.

На заметку! По сумме длины подающий и обратный трубопровод для каждого радиатора равноценны, поэтому балансировка системы отопления при выкладке схемы Тихельмана не требуется.

Преимущества и недостатки

К достоинствам относят:

  • равность длины трубопроводов подачи и обратного тока для каждого прибора отопления;
  • одинаковость гидравлических условий для батарей;
  • отсутствие работ по балансировке;
  • стабильность работы всей магистрали.

Благодаря одинаковой тепловой мощности батарей, конструкция обеспечивает равномерность подачи тепла в радиаторы при любом отдалении от прибора нагрева.

Минусы тоже есть:

  1. Необходимо просчитать количество радиаторов. Если батарей много, то придется покупать трубы с большим диаметром, а это увеличивает расходы.
  2. Для правильного выполнения разводки трубопровод выкладывается по периметру строения, а это дополнительные сложности в зонах входных проемов, окон.

Не рекомендуется применять петлю Тихельмана в домах небольшой площади, здесь удобнее обустраивать тупиковую систему отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Области применения петли Тихельмана

Увеличенный расход материалов не всегда лучше, поэтому система Тихельмана в двухэтажном доме применяется редко. Исключение составляет магистраль с размещением радиаторов по периметру строения. Кольцевая система потребует значительных затрат на материалы, но обустройство замкнутого кольца выполняется только при отсутствии помех в виде дверных проемов, окон «в пол». Придется укладывать еще одну магистраль для возврата теплоносителя в прибор нагрева.

Если петля удлиняется, удаляется от нагревателя, повышается сечение труб или подбирается мощный циркуляционный насос, в противном случае система не сможет работать в полную силу.

Для снижения расходов теплоносителя в зоне подключения первых батарей диаметр трубопровода следует уменьшить, это поможет сохранить напор воды на последующих участках. Уменьшение диаметра производится только по предварительным расчетам, иначе радиаторы, удаленные от прибора нагрева на значительное расстояние, не получат теплоноситель в достаточном объеме.

Важно! Если применяется отопление петля Тихельмана для двухэтажного дома с интеграцией в систему насоса увеличенной производительности, нужно позаботиться об устранении шума при работе насоса.

Получается, что применять двухтрубную проводку с попутным током воды можно лишь при общей протяженности магистрали от 70 метров, на которой устанавливается от 10 радиаторов. В противном случае попутная разводка не оправдает вложенных средств.

Схема устройства петли Тихельмана в доме

Если хозяин решил использовать схему отопления Тихельмана для двухэтажного дома, необходимо придерживаться рекомендаций профессионалов:

  • Правильно выбрать гидравлический насос – это основная деталь всей системы.
  • Для каждого этажа выкладывается своя петля. Стояк формируется общий для всех этажей.
  • Учитываются потери энергии на этажах, что требует тщательного подбора материала батарей, диаметра трубопровода. Для каждого этажа эти элементы выбираются с учетом особенностей подачи теплоносителя.
  • В контур попутки встраивается балансировочный кран. Для строений в 2 этажа краны монтируются в помещении котельной.

На заметку! Если обустроить разделительные схемы, то упрощается поэтажная балансировка и настройка всей магистрали отопления в доме.

Обвязка котла

Как и системы любого отопления, 2-х трубные с попутным током носителя бывают открытыми и закрытыми. На выходе подающего патрубка нужно установить группу безопасности, которая включает предохранительный клапан, манометр и воздухоотводчик автоматического типа.

Если система открытого типа, то выход подающего конца магистрали представляет собой вертикальный канал – это разгонный стояк, в самой верхней точке которого устанавливается компенсационный бак (расширительный). После бака формируется подающий трубопровод, который отправляет теплоноситель в сеть отопления. Труба обратного тока дополняется циркуляционным насосом, выбирать который нужно с учетом гидравлического сопротивления всей магистрали отопления.

Важно! Чтобы насосное оборудование работало без перебоев, перед ним монтируется фильтр грубой очистки.

После насоса нужно установить тройник, посредством которого присоединяется расширительный бак, манометр для контроля уровня давления в нижней точке схемы и патрубок для слива и залива теплоносителя в магистраль.

Рекомендуем к прочтению:

Запорная арматура представлена шаровыми кранами с полным проходом, их устанавливают:

  • с обеих сторон от насоса;
  • на патрубке залива/слива воды;
  • на отводе расширительного бака;
  • в точках подключения котла к контуру отопления.

Если планируется монтаж закрытого клапана на байпасе, то точка врезки до насосного оборудования. Закрытый клапан на байпасе нужен для сработки при остановке циркуляции теплоносителя, чтобы защитить систему от холостого хода. В системе, где формируется несколько контуров с разной интенсивностью подачи теплоносителя, устанавливается гидрострелка. Это может быть раздача из отопительного прибора воды по магистрали с радиаторами и в контур теплого пола.

Трубопроводы

Если петля для отопления формируется в доме большой этажности, в расчет принимается общая площадь отапливаемых помещений, уровень теплопотерь – все это влияет на диаметр труб, которые будут применяться для обустройства магистрали.

При уровне теплопотерь не выше 15 кВт и площади в 150 м2 применяются трубы с показателем внутреннего сечения в 20 мм. Такие детали подходят для внутренних систем отопления, где количество батарей не превышает 8 единиц. Насос 25-40.

При условии потерь тепла в пределах 15-27 кВт и площади отопления не более 250 м2, нужно покупать трубы с сечением 25 мм (внутренний показатель). Насос 25-60. Допускается снижение параметров сечения трубопровода, но важно помнить, что для последнего радиатора диаметр подающего трубопровода не может быть менее 16 мм.

Совет! Чтобы не выбирать отводы для подключения батарей, применяются детали с сечением в 16 мм. Их используют для присоединения всех радиаторов в доме.

Арматура

Чтобы обеспечить функциональность схемы, устанавливается регулировочная арматура. Для выравнивания перепадов давления рекомендуется подбирать разное количество секций в каждом радиаторе, но тут потребуются точные расчеты, произвести которые может только специалист.

Чтобы избежать ошибки в расчетах, можно установить на батареи регулировочные клапаны, на первых крайних в ряду радиаторах клапаны монтируются в обязательном порядке.

Если нет регулировочных клапанов, то применяется метод статической регулировки для балансировки петли Тихельмана. Такая система требует монтажа вставок, уменьшающих условный проход на определенную величину. Уплотнения в виде колец разного диаметра можно сделать своими руками, а ставить кольца следует в точку резьбового присоединения батареи.

Петля Тихельмана и схема системы отопления в двухэтажном доме трехтрубной

Мастера по отоплению знают, что петля Тихельмана – название двухтрубной сети с попутным движением теплоносителя. Система не считается распространенной, но в некоторых случаях является единственно возможной формой монтажа. Особенность в отсутствии балансировки и поддержании стабильной работы магистрали. Однако такая сеть имеет недостатки, потому перед выбором технологии надо сделать ряд точных расчетов. Рассмотрим плюсы и минусы петли, варианты применения и обвязки.

Конструктивные особенности петли Тихельмана

Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

Более точное понимание конструкции выдает схема двухтрубной сети с радиаторами, развернутая в прямой ряд. Классическая магистраль представляет собой тепловой узел в начале, от которого протянуто два трубопровода к каждой батарее. Одна труба для подачи горячего теплоносителя, вторая для возврата жидкости в котел. В этом случае важно расстояние от котла до батареи. Чем оно больше, тем выше гидравлическое сопротивление в петле подключения.

Если же свернуть ряд батарей в кольцо, то оба края будут максимально близко к котлу, поэтому выгоднее установить трубопровод обратки не на подачу охлажденного теплоносителя в котел, а на подачу воды далее по цепи – попутным способом. То есть труба подачи воды одним концом подключена к котлу, заканчивается на последней в ряду батарее, возвратный трубопровод начинается от первого в ряду радиатора, продолжается до котла.

Важно! Схема петли Тихельмана реализуется вне зависимости от расположения радиаторов, можно формировать ее при линейном расположении. Выглядит это как разворот трубы от зоны врезки крайнего радиатора в обратку для возврата охлажденной воды – на одном участке система превращается в трехтрубную.

Достоинства и недостатки

При внимательном изучении сети видно, что длины подающего и обратного отрезков для каждой батареи равны – это объясняет основное преимущество сети, она не нуждается в балансировке.

Еще к плюсам относят:

  • равность гидравлических условий работы для радиаторов;
  • стабильность работы сети с поддержанием одинаковой тепловой мощности батарей.

Минусы:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Увеличивается сечение трубопроводов и диммеров. Иначе система будет сложной в настройке.
  2. Обход трубами здания по всему периметру потребует обводки дверей, высоких окон, прочих препятствий – это приведет к удорожанию сети.

Важно! Сеть с петлей применяется в строениях от 150 м2. В домах меньшей площади выгоднее ставить тупиковую систему.

Возможности применения петлевой сети

Рассматривая, где именно подойдет петля для отопления, следует отметить, что система будет уместной для сети с включением 10 и более радиаторов. Проблема в том, что отопление петля Тихельмана для двухэтажного дома требует большого количества материалов из-за периметральной выкладки системы.

Есть несколько нюансов:

  1. Если обходу труб мешают двери, окна, укладывается еще один контур для обратной циркуляции воды и возврата ее в котельную. Снизить расход теплоносителя рекомендуется уменьшением сечения труб к первым батареям, но при условии, что общее количество радиаторов не более 10.
  2. Если приборов прогрева более 10, и они стоят далеко друг от друга, снижение диаметра труб приведет к неравномерному прогреву помещений. Повышение производительности установкой насоса большей мощности не решает проблему – при работе система начнет шуметь.

Монтаж петли Тихельмана оправдан только в случае установки сети с большим количеством батарей.

Технология установки петли Тихельмана в частном доме

Правила формирования схемы отопления Тихельмана для двухэтажного дома просты:

  • основной конструкционный элемент – насос гидравлического типа;
  • формируется общий стояк отопления;
  • на каждый этаж выкладывается собственная петля;
  • диаметр труб и батарей выбирается по отдельности для каждого этажа;
  • в контур попутки установить балансировочный кран – на каждый отдельный этаж.

На заметку! В строениях от 2-х этажей поэтажные краны монтируются рядом в котельной.

Обвязка на котел

Различается открытая и закрытая двухтрубная сеть с попутной циркуляцией теплоносителя. Поскольку радиаторов подключается более 10 штук, продавить плечо гравитационными силами невозможно, потому на выходе по трубопроводу подачи монтируется система безопасности из автоматического воздухоотводчика, клапана стравливающего и водомера.

Важно! Открытые сети оснащаются вертикальным разгонным каналом до предела высоты образования уклона. В верхней точке сети монтируется открытый расширительный бак, затем трубопровод подачи направляется в разводящую систему.

Рекомендуем к прочтению:

На магистрали возвратной циркуляции врезаются:

  • циркуляционный насос, мощность которого определяется в соответствии с показателями гидравлического сопротивления сети;
  • перед насосом интегрируется сетчатый грязевой фильтр;
  • после насосного оборудования врезается тройник для присоединения расширительного бака, манометра нижней точки;
  • в зоне монтажа группы безопасности врезается сливной или заправочный патрубок.

Обвязка трубопроводов

Для верхней и нижней разводки подбираются трубы PPR. При условии скрытой выкладки покупается трубопровод PEX с фитингами надвижного типа. Если трубы прокладываются в плотных основаниях, обязательно применяется теплоизоляционная оболочка.

Подбор сечения трубопровода:

  1. Теплопотери дома в 150 м2 не более 15 кВт – сечение внутреннего туннеля не более 20 мм. Применяются такие трубы для внутренних магистралей сети с батареями до 8 единиц. Насос выбирается 25-40.
  2. Теплопотери дома площадью в 250 м2 в пределах 15-27 кВт – сечение труб до 25 мм, насос 25-60.

Важно! Трубопровод подачи к последней в ряду батарее не может быть сечением ниже 16 мм. Присоединение батарей осуществляется отводками с тем же диаметром (16 мм).

Арматура

Чтобы система Тихельмана в двухэтажном доме работала исправно, ее укомплектовывают запорной арматурой, которая позволяет установить температурный режим в каждой комнате.

Совет! Для корректировки перепадов давления в сети количество секций должно быть разным для каждого радиатора, но только с учетом мощности каждой секции и всей батареи. Чтобы избежать ошибки, на радиаторы устанавливают регулировочные клапаны, особенно на крайние приборы.

Балансировать петлю поможет метод статистической регулировки с использованием вставок вместо регулировочных клапанов. Вставки снижают условный проход на заданную величину. Устанавливают кольцевые уплотнители в точке резьбового подключения радиатора. Изготовить уплотнения в виде колец несложно из куска плотной резины.

Системы с попутным движением теплоносителя

При монтаже систем отопления в частных домах наиболее широкое применение получила двухтрубная разводка. Для ее реализации чаще всего применяются две основные принципиально разные схемы — попутная и тупиковая. Рассмотрим, чем отличается попутная система отопления, какими достоинствами и недостатками она обладает.

Принцип действия попутной системы

Система отопления с попутным движением теплоносителя, которую также называют петля Тихельмана, получает сегодня все более широкое применение.

Особенно высокую эффективность данная схема демонстрирует при монтаже протяженных систем отопительных трубопроводов, например, если необходимо обеспечить эффективный обогрев большого двухэтажного дома.

Петля Тихельмана принципиально отличается от классической тупиковой (встречной) схемы. При встречной системе трубопровода подающая магистраль начинается от котла и заканчивается последним радиатором, а «обратка» начинается от последнего радиатора и заканчивается котлом. При этом теплоноситель в магистралях движется в противоположных направлениях. В системе с попутным движением теплоносителя подача проходит таким же образом, а вот обратная магистраль начинается с первого радиатора, после чего доходит до последнего радиатора и возвращается к котлу. Таким образом, по подающей и обратной магистралям теплоноситель движется в одном направлении.

Создание такой схемы объясняется необходимостью балансировки сети отопления. Если в одном из циркуляционных колец системы потери давления будут меньше, чем в остальных, то поток теплоносителя будет стремиться именно в эту ветку. Соответственно, напор на других радиаторах будет меньше, что приведет к снижению эффективности отопления в соответствующих помещениях. Балансировка предусматривает создание условий, при которых потери давления во всех ветках минимальны. В тупиковых системах для этого приходится устанавливать игольчатые вентили или специальные термостатические клапаны.

При использовании попутной системы задача балансировки решается намного проще.

Если система укомплектована радиаторами с одинаковым числом секций и одинакового типоразмера, то она является автоматически сбалансированной без необходимости применения дополнительной арматуры.

Если же используются разные радиаторы, то ставить арматуру придется. Однако и в этом случае сбалансировать попутную систему будет намного проще, чем тупиковую. Особенно это актуально при значительной протяженности трубопроводов.

Системы отопления с попутным движением теплоносителя, как правило, реализуются с нижней разводкой труб по горизонтальной схеме. При этом прокладывается три трубы:

  • подающая магистраль;

  • обратная магистраль;

  • труба для возврата «обратки» к котлу.

Преимущества и недостатки петли Тихельмана

Как уже было сказано, основным достоинством петли Тихельмана является сбалансированность системы отопления. Она не требует установки дополнительной арматуры для регулировки потока, которая стоит достаточно дорого и к тому же может требовать обслуживания и выходить из строя.

Благодаря сбалансированности системы отопления попутного типа и одинаковой длины циркуляционных колец во всех радиаторах поддерживается практически одинаковый поток теплоносителя, а значит и греют они одинаково. В результате котел и циркуляционный насос работают в оптимальном режиме, и в целом обеспечивается оптимальное значение КПД системы.  Соответственно вы получаете качественный обогрев помещений при снижении расхода энергоносителя и финансовых затрат на эксплуатацию системы.

Петля Тихельмана демонстрирует особую эффективность при создании достаточно крупных систем отопления со значительной протяженностью трубопроводов. В таких условиях спроектировать сбалансированную и хорошо работающую тупиковую систему бывает довольно проблематично. При использовании же попутной схемы особых сложностей с гидравлическим расчетом не возникает.

Схема с попутным движением теплоносителя, как правило, работает с принудительной циркуляцией. Однако может она применяться и в самотечных системах. Более того, в системе с естественной циркуляции теплоносителя петля Тихельмана представляет собой оптимальное решение именно за счет своей сбалансированности и отсутствия необходимости в регулирующей арматуре.

Преимущества системы с попутным движением теплоносителя оптимальным образом раскрываются при ее комплектации высококачественными отопительными приборами. Радиаторы Ogint сочетают в себе высокую тепловую эффективность и отличные гидравлические характеристики. Благодаря этому они позволяют добиться наилучшего режима работы отопления.

Помимо преимуществ петля Тихельмана имеет и ряд недостатков, которые ограничивают ее применение. К основным минусам относятся:

  • более сложный монтаж за счет применения труб разного диаметра;

  • увеличенная протяженность трубопровода, что приводит к удорожанию системы;

  • наличие трех магистральных труб, что может ухудшать эстетические характеристики при открытой прокладке.

В связи с перечисленными недостатками системы с попутным движением теплоносителя имеют меньшее распространение, по сравнению с более простыми тупиковыми системами. Однако в ряде случаев именно такая схема является практически единственным решением для реализации действительно эффективного и экономичного отопления.

Радиаторы для систем с попутным движением теплоносителя:

трехтрубное отопление в двухэтажном доме, диаметр труб для одноэтажного, как спроектировать

Одной из разновидностей двухтрубных систем отопления является схема ТихельманаПроектирование системы отопления можно выполнять по-разному. Один из вариантов – построение схемы Тихельмана, предполагающей специфическую обвязку радиаторов. Система Тихельмана является попутно-перехлестывающей. Может показаться, то рисовать схему довольно сложно. Это отчасти правда, так как ее составление требует практики и определенных навыков. Схема Тихельмана предполагает универсальность и хорошую регулируемость.

Варианты схемы Тихельмана

При правильном построении схемы Тихельмана система отопления предполагает создание одинаковых условий для работы радиатора. Это касается перепадов давления, при том, что радиаторы имеют равные площади поверхностей, а, следовательно, и равный уровень теплоотдачи. Чтобы рисовать схемы правильно, необходимо некоторое время потренироваться.

Основные достоинства схемы Тихельмана: универсальность, хорошая регулируемость

При установке радиаторов по схеме Тихельмана могу возникнуть трудности в виде препятствий, например, расположение двери.

Дверь можно обойти несколькими способами: трубу можно проложить сверху. При выборе этого варианта следует учесть, что участок над дверью должен быть оснащен автоматическим воздухоотводчиком: это не позволит воздуху накапливаться. Внешний вид помещения при этом страдает. Также воздухоотводчик может время от времени подтекать, что довольно непрактично.

Варианты схемы Тихельмана:

  • Вариант в одноэтажном доме. Трубу можно проложить ниже напольного уровня. Но это может быть неудобно, если тяжка пола уже выполнена.

  • Схема для двух этажей. По схеме завязывается вся система, а не этажи по-отдельности. Выполняется подача и обратка основных труб, имеющих диаметр в 20 мм. А уже к ним подключают радиаторы с использованием тубы в 16 мм.

  • Обвязка для трех этажей. Выполняется одна обвязка для всех этажей. Стояки имеют диаметр в 25 мм, подача и обратка в 20 мм, труба для отвода к радиаторам в 16 мм.

По возможности лучше выполнять подключение каждого этажа по-отдельности, при этом ля каждого подключая индивидуальный насос. Следует учесть, что использование одного насоса при его поломке может привести к тому, из строя выйдет сразу вся система отопления. Схему Тихельмана можно использовать для прокладки отопления во всех типах помещений. Она предполагает равномерный прогрев радиаторов, а монтировать ее довольно легко, если схема составлена правильно.

Нюансы трехтрубной системы отопления

Спроектировать правильную систему отопления очень важно, так как это этого зависит тепло и комфорт в доме в течение всего холодного периода, который в нашей стране отличается суровостью. Систему отопления с теплоносителем в виде воды может быть однотрубной, двухтрубной, трехтрубной и даже четырехтрубной. Систему Тихельмана часто называют трехтрубной.

Трехтрубная система — это компромисс между двухтрубной системой, которая не отличается гибкостью

Схему Тихельмана относят к разновидности двухтрубной системы, которую отличает реверсивный тип и возвратная отопительная система.

Трехтрубная система качественно отличается от двухтрубной, но не дотягивает до четырехтрубной. Такую систему можно назвать компромиссной: ее отличительной чертой является гибкость и доступная стоимость, если сравнивать с затратами на установку четырехтрубной системы. Установка трехтрубной системы – самый оптимальный и экономичный вариант.

Нюансы и характеристики системы:

  • Простота в эксплуатации. Система работает очень просто, если предварительно разобраться в принципе ее работы.

  • Процесс автоматического регулирования способствует тому, что теплоноситель и его расход остаются постоянными для каждого потребителя.

  • Систему можно использовать для обустройства зданий любого типа.

  • Для работы системе не нудна установка и применение обратных клапанов: она работает благодаря циркулирующему насосу.

Трехтрубные системы отопления могут быть открытыми и закрытыми. Закрытые системы предполагают беспрерывное функционирование и циркуляцию теплоносителя к источнику тепла и к источнику нагрева. Открытые системы характеризуются неравенством. После того как сетевую воду выливают, происходит соприкосновение воды с атмосферой. Открытую систему можно пополнять в любом месте.

Система Тихельмана в двухэтажном доме

В частном доме жильцы предпочитают пользоваться автономными системами отопления. Чтобы получить тепловую энергию, используют самостоятельный генератор тепла. Обычно такими генераторами являются котлы среднего размера. Самой работоспособной и популярной является схема подключения под названием «Схема Тихельмана».

Если разрабатывается схема Тихельмана отопления 2 х этажного частного дома, то задача становится сложнее

Схема Тихельмана предполагает радиаторы работают на одинаковых условиях, имеют одно и то же сопротивление, и качество протока теплоносителя.

Преимущество схемы заключатся в способности самостоятельной балансировки. Одну ветку схемы можно использовать для обвязки двух домов. При условии, что используется принудительная циркуляция теплового носителя. Классическая двухтрубная схема предполагает начало обратной магистрали от последней батареи, а конец схемы находится там, где расположен котел. А вот схема Тихельмана имеет противоположную конструкцию.

Преимущества схемы:

  • Сбалансированность системы;

  • Отсутствие регулировочного оборудования;

  • Одинаковый проток по все системе отопления;

  • Оптимальная работа теплорегулирующего оборудования.

Схема имеет и недостатки. Для того чтобы она работала правильно и эффективно, необходимо использовать дополнительные трубы, имеющие большой диаметр. Покупка оборудования предполагает дополнительные расходы.

Диаметр труб в схеме Тихельмана

Хорошая и правильно сбалансированная система отопления по схеме Тихельмана обеспечивает интенсивную работу и качественно отопления без больших материальных затрат на ее установку. Благодаря тому, то теплоноситель движется равномерно по протоку, КПД такой системы очень высокий. Надежность схемы заключается в равномерном прогревании всех радиаторов.

Чтобы система работала качественно, надежно и эффективно, для ее установки необходимо использовать только качественные трубы, имеющие большой диаметр.

Классической считается двухтрубная схема предполагает начало обратного тепла магистрали на первом радиаторе. Такая прямая система предполагает равномерное передвижение теплоносителя по магистрали. Система характеризуется одинаковым сопротивлением и протоком.

Что может помешать проводке труб:

  • Дверной проем;

  • Архитектурные особенности помещения.

Конечно, на установку такой схему понадобятся какие-то средства, так как трубы должны быть качественными. Но установка получается экономичнее, чем использование дорогостоящих регулировочных систем. Схема позволяет объединить все радиаторы в один большой прибор отопления, обеспечивающий равномерное распределение тепла по всему помещению.

Что такое система тихельмана (видео)

Система отопления Тихельмана – это экономный и эффективный способ установки качественной системы отопления. Нарисовать схему будет несложно, если предварительно ознакомиться с нюансами и потренироваться в ее составлении в течение некоторого времени. Схема предполагает одинаковы проток теплоносителя по всему отопительному контуру. Преимущества такой системы превышают недостатки.

Добавить комментарий

Схема отопления с петлей Тихельмана: плюсы и минусы

Двухтрубные системы отопления частного дома, как правило, это тупиковые системы, что приводит к тому, что в последнем радиаторе вследствие наибольшей удаленности напор и проток теплоносителя слабее, соответственно отопительный прибор греет хуже. Эта проблема решает путем увеличения количества секций радиаторов или  добавлением регуляторов на каждый радиатор.

Второе решение, которое используется при монтаже двухтрубных систем отопления частного дома, является балансирование системы.

Схема Тихельмана достаточно проста. В классической двухтрубной схеме обратная тепломагистраль начинается от последнего радиатора и заканчивается котлом, а подача начинается от котла и заканчивается последним радиатором.

Особенности петли Тихельмана заключаются в том, что «обратка» начинается с первого радиатора, доходит до последнего и возвращается к котлу, а подача, как и в классической схеме, начинается с котла и заканчивается последним радиатором.

Получается, что первый радиатор от котла первый на подаче и последний на обратке, соответственно, последний радиатор последний на подаче, но первый на обратке.

Это своего рода прямоточная система, в которой теплоноситель в подающей и обратной тепломагистралях перемещается в одном направлении.

Данная схема позволяет обеспечивать равномерное сопротивление и проток в двухтрубных системах. 

Преимущества и недостатки петли Альберта Тихельмана

Двухтрубные системы отопления частного дома, монтаж которых выполнен по схеме Тихельмана, обладают преимуществами прямоточных однотрубных систем («ленинградки») и двухтрубных систем, а также рядом дополнительных превосходств.

Прежде всего, отметим сбалансированность системы и отсутствие необходимости установки различного регулировочного оборудования, которое стоит довольно дорого.

При этом проток теплоносителя по всей системе одинаков, а работа теплогенерирующего оборудования оптимальна и отличается высоким КПД.

К недостаткам схемы Тихельмана отнесем необходимость использования дополнительных труб и желательно большого диаметра, а это дополнительные расходы.

Причем не всегда архитектурные особенности частного дома позволяют произвести монтаж открытой системы отопления с тремя трубами. Например, установке системы отопления данного типа могут помешать дверные проемы, и ряд других архитектурны форм.

Поэтому организовать круговое движение промежуточного теплоносителя в двухтрубной системе отопления частного дома не всегда возможно.

Также отметим, что в большинстве случаев при монтаже возвратных отопительных систем реверсивного типа по схеме Тихельмана применяется горизонтальная разводка.

По остальным характеристикам и используемому отопительному оборудованию и теплогенераторам петля Тихельмана не отличается от двухтрубных аналогов.

схема устройства системы отопления в частных двухэтажных и одноэтажных домах, плюсы и минусы, диаметр труб

В последнее время большой популярностью пользуются петли Тихельмана. Они представляют собой отопительную систему, где теплоноситель транспортируется по двухтрубной схеме. Подобный вариант характеризуется эффективностью и стабильной работой, а также долговечностью, что имеет важное значение при обустройстве отопительной системы.

Что это такое

Для того чтобы разобраться в особенностях данной петли и понять принцип ее работы, необходимо вначале представить саму отопительную систему, которая отличается попутным движением носителя тепла. Другими словами, батареи в подобной системе подключаются последовательно по заранее определенной схеме. Именно поэтому полностью исключается возникновение каких-либо сбоев и проблем в работе устройства.

От данного узла отходит несколько трубопроводов, которые нужны не только для передвижения теплоносителя, но и для оттока воды. В контуре имеется несколько устройств, каждый из которых является шунтом, играющим важную роль в процессе возрастания гидравлического давления в системе.

Уникальные конструктивные особенности делают данный вариант отличным решением для частного дома, так как полученная в результате система может похвастаться устойчивой работой и равномерным прогревом каждого радиатора.

Следует отметить, что подобную систему можно реализовать не только при классическом, но и при линейном расположении радиатора. Однако при этом нужно будет продумать двухтрубную разводку, которая необходима для стабильного функционирования системы.

Плюсы и минусы

Огромная популярность и востребованность петли Тихельмана вызвана целым рядом преимуществ, которые выгодно выделяют ее на фоне конкурентов. Среди основных достоинств можно выделить следующие:

  • равная длина трубопровода и обратного тока для любого радиатора;
  • для каждого радиатора предоставляются одинаковые гидравлические условия;
  • нет необходимости проводить какие-либо работы по балансировке, что в значительной степени упрощает процесс установки и эксплуатации;
  • стабильная работа магистрали, вне зависимости от внешних условий.

Отличительной особенностью подобной системы является наличие одинаковой мощности радиаторов, благодаря чему удается обеспечить равномерное распределение тепла во всех помещениях.

Разумеется, недостатки у такой системы тоже есть. Прежде всего, нужно будет пристальное внимание уделить просчету числа радиаторов, которые будут находиться в системе. Если их слишком много, то необходимо будет покупать трубы, отличающиеся большим диаметров, а это существенно увеличит расходы на организацию подобной системы. Кроме того, чтобы система могла стабильно работать, нужно будет осуществлять разводку труб по периметру строения, что вызовет сложности при работе около входных проемов.

Подобные системы не нужно пытаться реализовать в небольших домах, так как это неэффективно. Более предпочтительным вариантом считается не петля Тихельмана, а тупиковая система.

Сфера применения

Слишком большое использование материалов не всегда является оптимальным решением, поэтому для создания отопительной системы в многоэтажном доме подобная петля обычно не используется. Сделать это можно только в том случае, если имеется магистраль, которая отличается расположением радиаторов по периметру строения. А вот при кольцевой системе дела обстоят намного сложнее, ведь придется произвести серьезные траты на материалы, а также на создание замкнутого кольца. Последний вариант можно создать только при отсутствии каких-либо дополнительных преград в виде дверей или окон. В результате нужно будет уложить еще одну магистраль, чтобы теплоноситель мог возвращаться. Это будет крайне неэффективно и дорого, поэтому лучше всего отдать предпочтение другим вариантам отопительной системы.

Такая система в загородном доме будет крайне эффективной, однако нужно убедиться в том, что ничто не мешает ее работе на полную силу. Например, если петля удлиняется или увеличивается сечение труб, то это негативно скажется на работоспособности всей системы.

Если нужно уменьшить потребление теплоносителя в области подключения первой батареи, то диаметр трубы также нужно будет уменьшить. Благодаря этому удастся сохранить напор воды на других участках.

Кроме того, данный способ считается более рациональным и позволяет контролировать напор воды на любом участке.

Если появилась необходимость в том, чтобы уменьшить диаметры, нужно обязательно провести предварительные расчеты.

В противном случае радиаторы, которые находятся на большом расстояние от отопительного прибора, не смогут получить теплоноситель в нужном количестве.

Следует отметить, что при наличии специального насоса для увеличения производительности также нужно провести работы по устранению шума в процессе работы. Таким образом, использовать подобную систему можно только в тех сферах, где общая длина магистрали составляет не более 70 метров. Кроме того, допускается установка не более 10 радиаторов одновременно. Иначе не будет никакой эффективности, а разводка не позволит оправдать вложенных денег.

Схема устройства

Наиболее важным отопительным элементом, который обеспечивает стабильную работу всей системы, является гидравлический насос. При его помощи нужно будет оборудовать общий стояк, однако при этом на каждом этаже дополнительно укладывается отдельная петля. Отличительная особенность подобной системы в том, что сопротивление внутри трубы одинаковое. При этом для создания подобной системы нужно будет тщательно просчитать протяженность трубопровода как для всей системы, так и для каждой отдельно взятой трубы.

Следует отметить, у каждого частного дома, в зависимости от его проектных и конструктивных особенностей, имеются определенные теплопотери, поэтому и нужно данный параметр считать отдельно для каждой части системы.

Отличительная особенность системы разделения в том, что она позволяет производить балансировку, тем самым делая процесс настройки петли максимально простым.

При желании обустроить подобную систему в частном доме необходимо придерживаться определенных рекомендаций:

  1. Правильно выбрать тип гидравлического насоса, так как именно данная деталь играет самую важную роль в процессе работы всей системы.
  2. Для каждого этажа нужно будет выложить свою петлю.
  3. Перед выбором наиболее оптимальных материалов следует также провести тщательные просчеты потери тепла и энергии. Кроме того, выбирать определенный материал нужно с учетом всех особенностей подачи теплоносителя на этаж.
  4. В попутку обязательно нужно встроить балансировочный кран. Если же в доме несколько этажей, то такой кран нужно будет поставить в котельной.

Обвязка котла

Как и любая другая отопительная система, петля Тихельмана может быть открытой или закрытой. На выходе обязательно следует смонтировать группу безопасности, которая при необходимости включит предохранитель, манометр и начнет отводить воздух из помещения.

Если же система открытого типа, то здесь не получится обойтись без разгонного стояка. На самой верхней его части дополнительно устанавливается расширительный бак, после которого создается трубопровод для отправления теплоносителя. При необходимости труба обратного тока дополняется при помощи специального насоса, выбрать который можно с учетом сопротивления внутри системы.

Перед началом обвязки котла обязательно стоит убедиться в том, что насосы работают без сбоев, а также следует установить фильтры для очистки воды. Это поможет гарантировать стабильную работу отопительной системы в будущем, а также избавит владельца от необходимости проводить очистительные работы.

После того как все работы проведены, необходимо будет установить тройник, который включает в себя расширительный бак, манометр и систему контроля уровня давления в магистрали. Пристальное внимание нужно уделить выбору запорной арматуры, которая может быть выполнена в виде шаровых кранов. Они должны устанавливаться не только со всех сторон от насоса, но и на отводе расширительного бачка.

Если организуется отопительная система, где находятся контуры с различной скоростью подачи теплоносителя, то нужно будет смонтировать гидрострелку.

Трубопроводы

Двухтрубная система создается легко, а вот трехтрубную создать не очень просто. Отопительная система подключается через трубы, сечение которых нужно будет дополнительно высчитать. Для этого используются два наиболее важных параметра – площадь помещения, а также уровень теплопотери. Последний показатель понять достаточно легко. Если комната не превышает 150 метров кв., то теплопотери составляют не более 15 кВт. Здесь все зависит от того, какие материалы использовались при строительстве объекта, а также утеплен ли он при помощи специальных средств. Нужно будет проложить линии, диаметр которых не более 2 см, а также насосное оборудование на 25-40 кВт.

Если потери тепла варьируются в диапазоне 15-27 кВт, то нужно будет приобрести трубы, диапазон которых составляет 25 мм. При необходимости можно использовать трубы с меньшим сечением, однако стоит быть предельно внимательным с расчетами, так как это может негативно сказаться на эффективности всей системы.

Арматура

Некоторые не уделяют должного внимания выбору арматуры, считая ее неважным элементом петли Тихельмана. Однако без качественной регулировочной арматуры невозможно гарантировать функциональность схемы. Для того чтобы добиться оптимального давления внутри системы, нужно правильно подобрать количество секций в радиаторе, однако тут придется проводить точные расчеты, с которыми может справиться только опытный специалист.

Чтобы обезопасить себя от возможных ошибок, можно установить на каждом радиаторе специальный клапан. Если же нет возможности смонтировать его, то нужно применять метод статической регулировки, которая поможет обеспечить балансировку петли Тихельмана. Подобная система нуждается в установке вставок, которые помогут снизить проход теплоносителя на нужную величину.

Итак, петля Тихельмана является одной из наиболее популярных и востребованных при создании отопительной системы. Ее основное преимущество заключается в стабильности работы и равномерности прогрева всех элементов. Подобная система монтажа отопления подойдет как для одноэтажного, так и для двухэтажного домов. В отличие от двухконтурного теплого пола с напольным покрытием такая система обеспечивает естественную циркуляцию.

Подробный обзор отопительной системы «Петля Тихельмана» представлен в следующем видео.

Петлевая система отопления Тихельмана: установка и расчет

Одной из самых популярных разновидностей систем отопления в наше время является так называемая петля Тихельмана. Схема эта довольно простая, но при электромонтаже в этом случае, конечно, нужно придерживаться определенной технологии. Перед установкой такой системы в обязательном порядке необходимо составить подробный проект, сделав все необходимые расчеты.

Что такое система и как она монтируется

Контур обогрева петли Тихельмана на самом деле очень прост.В этом случае подводящая труба проходит обычным образом — то есть от котла до последнего радиатора. Реверс монтируется к отопительному агрегату не от последней батареи (как в обычных тупиковых системах), а от первой. При такой разводке сумма длин всех труб, подключенных к каждому радиатору, одинакова. То есть на последнюю батарею идет длинная подача, а от нее забирается короткая отдача. От первого радиатора — соответственно наоборот.

Преимущества системы

Эта электрическая схема имеет следующие преимущества:

  • отсутствие необходимости в сложной балансировке;

  • равномерное отопление всех комнат в доме;

  • работают с максимальной эффективностью.

В тупиковых двухтрубных системах радиаторы, расположенные рядом с котлом, всегда нагреваются сильнее, чем установленные в удаленных помещениях. Чтобы исправить ситуацию, в таких схемах используются балансировочные краны. С их помощью ограничивается количество теплоносителя, проходящего через расположенные ближе к котлу батареи. Но даже балансировка таких систем не позволяет задействовать все радиаторы на полную мощность. Кроме того, при такой схеме необходима установка более мощного насоса.

Попутная схема системы отопления Петля Тихельмана таких недостатков полностью лишена. Все батареи в нем работают в абсолютно равных условиях. То есть его не нужно балансировать.

Недостатки системы

Конечно, такая схема подключения имеет не только достоинства, но и недостатки. В тупиковых системах диаметр магистрали обычно сужается по направлению теплоносителя. Делается это в основном в целях экономии.В сопутствующих системах такая схема не применяется. В этом случае по понятным причинам трубы одинакового диаметра прокладываются по периметру помещения. То есть сэкономить на стоимости магистралей и арматуры при такой схеме разводки невозможно.

В каких случаях рекомендуется монтировать

Поскольку монтаж сопутствующей системы отопления стоит дороже, чем обычный тупик, рекомендуется использовать ее только в больших домах со значительным количеством радиаторов.То есть там, где балансировка существенно влияет на работу циркуляционного насоса.

Также необходимость сборки такой системы ставится под сомнение в тех случаях, когда трубы в силу особенностей планировки невозможно провести по периметру помещения. В этом случае придется делать дорогостоящую трехтрубную систему, запуская обратку длинной петлей. И это обычно дорого с финансовой точки зрения.

Конструкция системы: диаметр трубы

Конечно, составление детального проекта — это то, что в первую очередь требует установка отопления петлей Тихельмана. Расчет системы в этом случае проводится обычным образом. Чтобы определить требуемый диаметр трубы, необходимо сначала рассчитать желаемую тепловую мощность системы. Сделать это можно по формуле Q = (V * Δt * K), где V — объем дома, Δt — разница температур в помещении и на улице, K — коэффициент теплопотерь. Последний параметр зависит от степени утепленности задачи.

Коэффициент теплопотерь в зависимости от степени теплоизоляции здания

Степень теплоизоляции

Коэффициент

Отсутствие теплоизоляции (или минимальное)

3 -4

Облицовка кирпичом

2-2.9

Средняя теплоизоляция

1-1,9

Качественная изоляция, использование пластиковых окон и современных входных дверей

0,6-0,9

Далее необходимо определить скорость движения теплоносителя в магистралях. Диапазон значений оптимального показателя в этом случае составляет от 0,36 до 0,7 м / с. Все полученные данные в конечном итоге следует подставить в специальную таблицу размеров труб.Чаще всего в таких системах для обратной и подающей магистралей закупается металлопластик диаметром 26 мм. Радиаторы соединяются отрезками 16 мм.

Объем воды в системе

Конечно, для того, чтобы система отопления контура Тихельмана работала эффективно, перед ее установкой также следует рассчитать необходимый расход теплоносителя. Для определения этого параметра следует предварительно рассчитать теплопотери здания. Это можно сделать с помощью формулы G = S * 1 / Po * (Tv — Tn) k.Здесь Po — сопротивление теплопередаче, Tv и Tn — температура воздуха на улице и в доме, k — понижающий коэффициент. Первый и последний показатель определяются из таблиц в зависимости от особенностей конструкции здания. Собственно расход теплоносителя рассчитывается по формуле Q = G / (c * (T1-T2)), где:

  • с — удельная теплоемкость воды (4200),
  • T1 — ее температура в обратке,
  • Т2 — в подающей трубе.

Последние два параметра определяются с учетом коэффициента нелинейности теплоотдачи радиаторов.В конечном итоге разница между их значениями должна быть примерно 15-20 С.

Специальные программы

Конечно, можно произвести расчет контура системы отопления Тихельмана и вручную. Но лучше использовать специальную программу. Все, что нужно будет сделать в этом случае, — это ввести данные, запрошенные программой, в форму. В большинстве случаев такое программное обеспечение, к сожалению, продается за деньги. Однако некоторые разработчики предоставляют его демонстрационные версии или предлагают бесплатные варианты с ограниченным функционалом, которого может хватить для расчета системы отопления обычного загородного дома.

Петля Тихельмана на два этажа и более

Чаще всего такую ​​систему отопления монтируют в одноэтажных домах большой площади. Именно в таких домах он работает наиболее эффективно. Однако иногда такую ​​систему собирают и в двух-трехэтажных домах. При электромонтаже в таких домах следует придерживаться определенной технологии. По схеме Тихельмана в этом случае связывают не каждый этаж отдельно, а все здание. То есть поддерживается равная сумма длин обратного и подающего трубопровода для каждого радиатора дома.

Петля Тихельмана на двух этажах собирается по особой схеме. Также специалисты считают, что использовать только один циркуляционный насос в этом случае нецелесообразно. Если есть такая возможность, стоит установить по одному подобному устройству в каждом здании на каждом этаже. В противном случае, если выйдет из строя единственный насос, сразу отключат отопление во всем доме.

Особенности монтажа: при необходимости балансировки

Как уже было сказано, регулировка количества теплоносителя, проходящего через радиаторы, проходная система отопления не требует петли Тихельмана.Но только тогда, когда в здании установлены радиаторы такой же мощности. Однако в больших домах такая схема сборки системы отопления применяется редко. Например, слабые радиаторы обычно устанавливают в котельной и других подсобных помещениях, а в жилых комнатах — более мощные модели. Конечно, для всех этих батарей потребуются разные воздуховоды. Если расход теплоносителя рассчитан на слабые радиаторы, на мощные его будет недостаточно. При обратных схемах — в небольших батареях начнут возникать гидравлические шумы.Чтобы этого не произошло, устанавливают балансировочные краны.

Этапы установки

Система отопления собирается по данной схеме обычным способом. То есть:

  • Котел смонтированный . Высота помещения, в котором он будет установлен, должна быть не менее 2,5 м. В этом случае минимально допустимый объем помещения составляет 8 м 3 . Котел обычно выбирают из расчета, что на 10 кВт площади требуется 1 кВт мощности.

  • Радиаторы смонтированы. Самый популярный вид оборудования — биметаллические батареи. Перед монтажом радиаторов следует сделать разметку. Это отопительное оборудование обычно крепится на специальных кронштейнах.

  • Сами трассы протянуты. Чаще всего пластиковые трубы используются для сборки систем отопления, в том числе сопутствующих. К их достоинствам можно отнести простоту монтажа, способность выдерживать даже очень высокие температуры и долговечность.

  • Установлен циркуляционный насос.Это устройство обычно устанавливается в непосредственной близости от котла, на обратном трубопроводе. Врезать его нужно через обход с тремя кранами. Перед циркуляционным насосом необходимо установить фильтр. Эта добавка значительно продлит срок ее службы.

  • Установлены расширительный бак и группа безопасности. Первый подключен к обратке через одну трубу. Конечно, для системы Тихельмана нужно выбрать расширительный бачок мембранный. Группа безопасности обычно идет в комплекте с котлом.

Монтаж петель Тихельмана: полезные советы

Особенности планировки комнат могут усложнить сборку такой системы. Например, в любом случае багажник придется тянуть в районе двери. В подсобных помещениях допускается прокладка труб поверх проема. Ведь в этом случае дизайну помещения обычно не уделяют особого внимания. В жилых помещениях трубу чаще всего протягивают под дверью. Для этого может потребоваться проделать такую ​​процедуру, как пробивка стяжки.Если по каким-то причинам протяжку под дверью сделать нельзя, обратная труба возвращается в то же место, откуда пришла корма. В этом случае в системе появляются участки, в которых проходят не две, а три трубы. Такая схема иногда применяется в частных домах. Но собрать систему отопления стоит немало. Поэтому, как было сказано выше, в этом случае стоит подумать об использовании коллекторной или тупиковой схемы.

Мнение владельцев загородных домов о системе

По мнению большинства владельцев загородной недвижимости, эта схема действительно очень эффективна — петля Тихельмана.Отзывы о такой системе заработали просто отлично. При правильном проектировании и сборке в доме устанавливается очень комфортный микроклимат. К тому же само оборудование редко выходит из строя и служит долго.

О петле Тихельмана хорошо отзываются не только владельцы жилых домов, но и владельцы коттеджей. Система отопления в таких постройках в холодное время года часто используется нерегулярно. Если разводка выполняется по тупиковой схеме, при включении котла помещения прогреваются крайне неравномерно.С проходной системой таких проблем, конечно же, не возникает. Но собрать отопление по такой схеме действительно дороже, чем тупиком.

Стоит ли монтировать самостоятельно

Как уже можно понять из всего вышесказанного, обогреватель «Петля Тихельмана» имеет довольно простую конструкцию. В любом случае собрать его не сложнее, чем обычную тупиковую систему. Однако следует учитывать, что петлю Тихельмана чаще всего монтируют в домах очень большой площади.Монтаж систем отопления в таких постройках уже сам по себе имеет массу нюансов. К тому же расчет коммуникаций для такого объекта должен быть максимально точным. Просто брать средние значения (10 кВт котла на 1 м 2 из помещения , диаметры труб 26 и 16) в этом случае не получится. Сделать правильные расчеты по таблицам и даже с помощью соответствующих программ самостоятельно будет довольно сложно. Поэтому для проектирования и установки системы Tichelman Loop в большом доме все же стоит нанять специалистов.

Попутное движение теплоносителя. Система отопления петля Тихельмана: установка и расчет

Схема прохода отопительной трубы отличается тем, что она саморегулирующаяся. Если он собран правильно, то после установки настраивать его не нужно. Каждый радиатор в этой системе должен иметь одинаковую разницу давлений между подающей и обратной магистралью. Каждый нагреватель в соответствующем контуре работает в одинаковых гидравлических условиях.

Как устроена поездка

Такая же разница давлений на радиаторах возникает, потому что сумма длин подачи и возврата для каждого одинакова.Это хорошо видно на схеме. Возьмите любую батарею из системы и оцените общую длину подводящих и отводящих труб к котлу.

Тех. Все нагреватели автоматически находятся в одинаковых условиях, и это именно то, что другие схемы достигают точной настройки, а иногда и не могут добиться. Например, сложная конфигурация лучевой цепи, где каждая батарея длинной парой трубопроводов соединена с одним коллектором. Длина этих трубопроводов разная, радиаторы взаимно влияют друг на друга, поэтому систему необходимо тщательно регулировать.

Диаметр трубопровода

Желательно, чтобы диаметр магистрального трубопровода (и подающего, и обратного) был одинаковым по всему кольцу, за исключением присоединения последнего радиатора. Где от точки разветвления до предпоследнего можно использовать меньший диаметр, потому что это будет уже не линия, а отвод к последнему нагревателю в контуре. Те. Окончательная резка и подача и возврат могут быть с меньшим диаметром.

Воздействие ствола одного значительного диаметра необходимо для обеспечения таких же условий для радиаторов.Те. так что эта «поездка» будет сбалансированной системой, в которой все батареи стабильно работают в одинаковых условиях.

Если начать «играть» в экономию и уменьшить диаметр магистрали в направлении потока жидкости (потому что с каждой веткой уходит меньше), очень легко сделать так, чтобы группа последних радиаторов всегда была холоднее , т.е. систему окажется сложно настроить.

Таким образом, для небольшого дома с 6-8 радиаторами от котла прокладывается труба диаметром 26 мм (внешняя для металлопластика, для полипропилена и др. — другие значения), затем до предпоследнего. устройство — 16 мм.Напротив, для обратки — от первой батареи 16 мм, затем от второй — кольцо 26 мм до котла.

Но это только пример для небольшой системы, и если дом большой, то диаметр линий может быть больше, чтобы трубопровод не шумел на концевых участках, чтобы скорость в нем не превышает 0,7 м / с. Определить необходимый диаметр можно простым подбором подключаемой мощности, пример расчета можно найти на этом ресурсе.

Всегда нужна поездка

Соответствующая система отопления на 20 процентов дороже тупиковой. Перерасход денежных средств связан с использованием труб большого диаметра, и в частности их фитингов — тройников на ответвлениях радиаторов и переходников на меньший диаметр, которые подключаются к радиаторам.

В тупиковой схеме диаметры труб будут меньше, так как вся мощность делится на 2 и более плеч, на выходе из котла.

Особенно громоздко становится, когда нет возможности проложить трубы по кольцу по периметру дома — от выхода котла до входа в него. Затем возвратная труба должна быть возвращена таким же образом, как и сток.

Получается сложная петля из трех магистральных трубопроводов большой толщины. Этого следует избегать, и поездка превращается в более простую тупиковую схему для конкретных обстоятельств.

Обычный переход в тупиковую систему происходит при уменьшении количества радиаторов до 10 и менее.Тогда появляется возможность балансировать радиаторы в тупиках и сами плечи без особого увеличения мощности насоса.

С 3, 4 или даже 5 радиаторами в плече нет проблем с балансировкой всех радиаторов и плеч в тупиковой схеме отопления.

А если по плечам придется разделить те же десять радиаторов, что и 6 и 4, то лучше сделать саморегулирующуюся поездку, так как при 6-ти нагревательных приборах и неравных тупиках придется без надобности увеличивать мощность насоса и тоже «зажать» ближе расположенные к нему батарейки.

Осложнения при создании системы совместного отопления и ее настройке

Если, как рекомендовано, диаметр трубопровода будет одинаковым, а радиаторы будут расположены на одной высоте, и если не будет слишком большой разницы в мощность радиаторов, то проблем с системой быть не может.

Точнее любые проблемы типа «не прогреть 3-й радиатор» возникают только из-за нарушения монтажа. Например, полипропилен, спаянный с переливами и внутренним диаметром внахлест.

Но если присутствуют факторы, отрицательные для работы системы, как указано выше, то могут возникнуть различия в работе радиаторов.

  • Расположенный выше будет собирать больше охлаждающей жидкости.
  • Слишком мощный не сможет развить его до максимума, а при увеличении расхода помпы самые маленькие аккумуляторы начнут шуметь из-за большой скорости.
  • Подключены трубопроводом уменьшенного диаметра (последнее не в счет), скорее всего, не будет развивать мощность, так как давление на них будет меньше.

В целом поездка по схеме стабильная, но «щадящая», не стоит нарушать правила ее создания, и все будет работать как положено.

Остается только вопрос комбинирования очень мощных радиаторов с другими, потому что, если его не решить, система будет … вообще неприменима.

Возможно, что в теплице нам понадобится один обогреватель на 5 кВт, а в туалете — 0,5 кВт. Настроив насос и трубопроводы под 5 киловатт, мы приложим повышенное давление к батарее в унитазе и слишком сильно увеличим скорость.

И выход из конфликта мощности все тот же, что и в плечевой схеме — балансировочные клапаны. Они должны стоять, по крайней мере, на самых маленьких радиаторах в пути, защищая их от высокого давления.

Но если радиаторами управляют местные термоголовки, то возможно, что какая-то часть отключится, а любая оставшаяся в работе начнет шуметь из-за повышенного потока. Поэтому балансировочные краны лучше разместить сразу на всех отопительных приборах при создании сопутствующей схемы отопления дома.

Остается один из главных вопросов — возможно ли собрать попутную систему отопления дома своими руками? Конечно можно. Но вам также нужно уделить внимание усвоению следующих вопросов.

Выбор типа труб и их диаметра, выбор радиаторов по мощности, обвязка котла, обвязка радиатора, правильный подбор арматуры, способы монтажа, приемы и проблемы с выбранным трубопроводом, обучение установке. В принципе, даже новички в сантехническом деле собирают отличные эффективные системы отопления из современных материалов.Вполне вероятно, что так будет и дальше.

В двухтрубных системах отопления часто используют попутное движение теплоносителя. Почему? В чем его преимущества? Чем тупиковая схема хуже?

Итак, связанное движение теплоносителя — это движение теплоносителя, при котором вода в подающем и обратном трубопроводе течет в одном направлении (рис. 1). Со счетчиком (тупиком) все как раз наоборот (рис.2)

Рис. 1 Схема двухтрубной системы отопления с попутным движением теплоносителя.

Рис.2 Схема двухтрубной системы отопления с тупиковым движением теплоносителя.

Рассмотрим и ту, и другую схему с точки зрения гидравлики и балансировки, длины трубопроводов и монтажа.

I. Гидравлика и балансировка.

Под гидравликой подразумевается прямой расчет потери давления в ответвлениях / кольцах. Балансировка — это соединение ответвлений друг с другом, а именно, мы стремимся к тому, чтобы все кольца / ответвления имели одинаковую потерю давления.При расчете потерь давления в сети необходимо рассчитать потери давления в главном циркуляционном кольце (наиболее нагруженном и протяженном) и в остальных кольцах, чтобы связать их с главным циркуляционным кольцом. Все просто: если в одном кольце потеря давления меньше, чем в другом, то вода будет стремиться именно к этому контуру, следовательно, в других кольцах ее будет недостаточно. Это значит, что мы не получим требуемый расход теплоносителя в каждой ветви и, соответственно, необходимую теплоотдачу от отопительных приборов, в этом случае система считается неуравновешенной.Гидравлика для прохождения теплоносителя на удивление проста. Если у вас есть ветка радиаторов с такой же мощностью и размером (рис.3), то достаточно рассчитать потери давления в контуре через любой радиатор, в остальных контурах величина потерь давления такая же. Система по умолчанию гидравлически связана, то есть сбалансирована и не требует предварительной настройки радиаторных клапанов.

Рис. 3 Схема с попутным движением теплоносителя при одних и тех же силовых устройствах.

Однако, если мощность нагревательных устройств разная или они имеют другой размер (что влияет на значение местного сопротивления устройства), то вам придется подсчитывать потери в каждой цепи и подключать устройства к каждой. другие с помощью термостатических вентилей (рис.4).

Рис.4 Схема с попутным движением теплоносителя при разных силовых устройствах.

При использовании противоточного контура в любом случае рассчитываются потери давления в каждом контуре, и на каждом устройстве устанавливается термостатический клапан. Однако можно сказать, что в случае установки термостатических клапанов на устройства с соответствующей схемой течения теплоносителя, скорее всего, настроек клапана будет достаточно для балансировки. Если у нас тупиковая схема, то на первом устройстве на ветке (рис.5) мы должны установить максимальную настройку, т.е. максимально зажать секцию, и если система очень длинная, настроек клапана может не хватить, или если мы выставим максимальную настройку, секция будет уменьшена так, чтобы вода в водонагреватель не течет.

Рис.5 Установка клапана — схема с тупиковым движением теплоносителя.

По критерию «Гидравлика и балансировка» предпочтительна схема с попутным потоком теплоносителя.

Однако в этой схеме есть одна «ловушка».В этой схеме есть так называемые «точки равного давления». Если подводящие линии к отопительному прибору в этом месте подсоединить к магистрали, вода в приборе не будет течь. Что это за точки? Предлагаю вам прочитать картинку 6.

Рис.6 Точки «равного давления» — схема с попутным движением теплоносителя.

Из рисунка видно, что эти точки расположены в середине контура, но в случае более сложной разводки трудно предсказать, где эти точки находятся.И физика здесь проста: в точке 1, расположенной на подающей трубе, и точке 2, на противоположной стороне, давление одинаковое, а поскольку между этими точками нет разницы давлений, вода не течет через устройство. .

Совет: старайтесь избегать таких точек и подключайте устройство подальше от них!

II. Длина трубопровода и установка.

Часто связанная схема требует более длинных трейлов, но это не всегда так.Все зависит от помещения и расположения приборов. Что касается монтажа, то тупиковую схему установить проще хотя бы потому, что диаметры параллельных участков и размеры фасонных деталей не отличаются. По критерию «Длина трубопроводов и установка» тупиковая схема является более оптимальной. Для простоты и удобства сравнения приведенные выше сведения о схемах потоков теплоносителя представлены в сводной таблице 1.

Таблица 1. Сравнение схем потоков проходящего и тупикового теплоносителя

Схема гидравлической системы

Обустройство системы отопления — задача ответственная и достаточно сложная.Есть много видов конструкций. Считается наиболее доступным сооружением с естественной циркуляцией, не требующим установки дополнительного оборудования. Однако, чтобы свести к минимуму главный недостаток этой конструкции — низкое давление циркуляции, потребуется установка труб большого диаметра. Это приводит к проблемам с выбором радиаторов и удорожанию трубопровода. Таким образом, более практичными являются системы отопления с насосной циркуляцией, которые могут работать с любыми типами радиаторов и трубопроводами малого диаметра большей протяженности.

Как видно из названия, отличительной особенностью системы является наличие, обеспечивающее продвижение теплоносителя. Нагретая до нужной температуры вода по подающей трубе с помощью насоса направляется к отопительным приборам. Охлаждаясь, он обратным ходом поступает в котел. Кроме того, в системе обязательно присутствует расширительный бак, который помогает создать стабильное давление и допускает увеличение объема теплоносителя при нагреве.

Встроенный в конструкцию насос продвигает теплоноситель по трубопроводам, обеспечивая тем самым оптимальное давление и максимальный эффект от использования системы

Циркуляционные и расширительные трубы от бака должны входить в обратную линию перед насосом.Расстояние между стыками не менее 2 м. Дно расширительного бака размещается на высоте не менее 800 мм над самой высокой точкой конструкции. Чтобы воздух легко удалялся из системы, необходимо обеспечить обходное движение теплоносителя. Для этого подводящий трубопровод размещают с подъемом в сторону дальнего стояка и в самых высоких участках проточных воздухосборников.

На основания стояков обычно устанавливаются пробковые фонтанные краны, обеспечивающие возможность отключения их от системы.Регулирующие клапаны размещаются на приточных участках отопительных приборов. Скорость движения теплоносителя в трубах имеет определенные ограничения, иначе при работе обогрева будет слышен шум. Так для жилых помещений это значение составляет 1,5, 1,2 и 1 м / с для диаметров трубопровода 10, 15 и 20 мм.

Существует несколько разновидностей системы. Их подразделяют:

  • По расположению стояков на конструкциях с горизонтальными и вертикальными стояками.
  • Об установке питающей линии для вариантов с нижней и верхней разводкой.
  • По способу подключения отопительных приборов двухтрубные и однотрубные.
  • По схеме линия на устройство с попутным движением теплоносителя и тупиковая.

Рассмотрим все варианты подробнее.

Горизонтальный и вертикальный стояк?

Горизонтальная система предполагает подключение радиаторов к единой башне, которую лучше всего расположить вне помещения: в коридоре или на лестничной клетке. Основное преимущество этого варианта — экономия труб и меньшие затраты на установку.К недостаткам можно отнести некоторые эксплуатационные трудности и склонность к формированию в системе. Для их прокачки на радиаторах обычно устанавливаются краны Маевского. Горизонтальная конструкция чаще всего применяется в одноэтажных постройках большой площади.

Горизонтальное расположение системы позволяет сэкономить на трубах и установке. Однако такая система имеет склонность к проветриванию, что требует установки дополнительного оборудования, например кранов Маевского

.

При устройстве вертикальной системы все нагреватели подводятся к вертикальному стояку.Такой способ позволяет отдельно соединить каждый этаж многоэтажки. Главное преимущество в том, что во время работы не образуются воздушные пробки. Однако расположение вертикального варианта системы обойдется немного дороже, чем горизонтального.

Вертикальная конструкция не склонна к появлению в процессе эксплуатации воздушных пробок, но более дорогая в расположении

Нижняя или верхняя проводка?

Устройство с нижней разводкой монтируется так, чтобы впускной и выпускной трубопровод располагался под радиаторами.Система дает небольшой уклон на борьбу с пробками. С этой же целью конструкция оснащена кранами Маевского. Несомненным плюсом, который дает нижняя разводка, является введение отопления в работу поэтапно, по мере возведения полов. Что может быть очень важным для индивидуального строительства?

Конструкции с нижней разводкой предполагают размещение котла и магистралей ниже уровня радиаторов, что позволяет постепенно вводить систему отопления в эксплуатацию

Верхняя разводка предполагает размещение подводящей трубы над нагревательными приборами.Чаще всего его монтируют на чердаке или в потолке крыши. Теплоноситель поднимается вверх и оттуда распределяется по помещениям. В этом случае обратная труба всегда устанавливается под радиатором. В самой высокой точке конструкции монтируется расширительный бачок, который выполняет свои функции и отвечает за исключение возможности возникновения воздушных пробок. Система неприемлема для зданий с плоской крышей.

Однотрубная или двухтрубная

Основной отличительной особенностью однотрубной конструкции является одна труба, к которой подключается обогреватель.Радиаторы присоединены последовательно. В каждом из них теплоноситель охлаждается и подходит для последующих устройств с более низкой температурой. Таким образом, последний в цепи аккумулятора намного холоднее первого. Преимущество системы — относительно невысокая стоимость комплектующих и монтажа. Однако есть существенные недостатки.

Первая — это невозможность регулировать температуру радиаторов. Нельзя ни уменьшить, ни увеличить теплоотдачу, а также отключить аккумулятор от системы.Однако при установке устройств с помощью специальной перемычки, которая называется байпасной, можно при необходимости выключить радиатор. Но косвенный обогрев помещения с помощью подводящих труб и стояка будет продолжаться.

Однотрубная система отопления не предполагает возможности регулирования температуры теплоносителя в радиаторах; кроме того, менее нагретая вода поступает в следующий нагреватель в цепи

Второй существенный недостаток — это разница температур между последовательно включенными нагревательными приборами.Чтобы максимально увеличить его уровень, вы можете выбрать разные размеры. В этом случае самый маленький должен быть первым, а площадь всех последующих постепенно увеличивается. Однако внешний вид помещения, в котором будет располагаться система, может пострадать от такого разнообразия.

Предлагаем подвести к каждому радиатору подводящую и напорную трубы. Таким образом, охлаждающая жидкость в оборудовании сливается в котел, а не в следующее устройство. Это позволяет в радиаторы подавать воду примерно одинаковой температуры.Система лишена недостатков однотрубных конструкций. Он может использовать трубы меньшего диаметра и соединения меньшего размера, что делает конструкцию более эстетичной и позволяет использовать ее при скрытом монтаже, например, в стяжке пола.

Отличительная особенность двухтрубной системы: подводящий и напорный трубопроводы подходят для каждого радиатора, что позволяет поддерживать одинаковую температуру теплоносителя на пути ко всем устройствам

Параллельное подключение двухтрубных радиаторов очень удобно.При установке на каждое устройство монтируется кран, дающий возможность регулировать температуру оборудования. При необходимости с его помощью можно отключить аккумулятор от системы и провести его замену или ремонт. Существуют модели термостатических регуляторов, которые позволяют автоматически регулировать температуру в помещении. Главный недостаток двухтрубных конструкций — большее количество, необходимое для обустройства. Это делает систему более дорогой и затрудняет установку.

Тупиковые и обходные схемы

Тупиковые конструкции предполагают, что движение охлаждаемого теплоносителя в обратном трубопроводе будет противоположным направлению нагретого в потоке.В такой системе длина циркуляционных колец разная. Для приборов, расположенных на наибольшем удалении от котла, максимальная длина циркуляционного кольца. По мере приближения оборудования к котлу длина циркуляционного кольца уменьшается. Поэтому добиться равномерного нагрева всех нагревательных приборов достаточно сложно. Те из них, что находятся ближе к основному стояку, всегда лучше прогреются.

Еще одна трудность: точное соединение циркулирующих колец.Особенно в том случае, когда нагрузка на ближайший к основному стояк невелика. Однако, несмотря на все недостатки, тупиковые системы являются одними из самых экономичных. Чтобы практически нивелировать свои «минусы», сокращают общую протяженность магистралей и собирают несколько небольших конструкций вместо одной длинной. Таким образом можно добиться хорошей горизонтальной регулировки системы.

Устройства с попутным движением отличаются одинаковой длиной циркуляционных колец.Благодаря этому все нагревательные устройства работают в абсолютно одинаковых условиях, что дает равный нагрев всех батарей независимо от их удаленности от основного стояка. При этом такие системы используются ограниченно, так как для их обустройства требуется большее количество труб, чем для тупикового строительства. Чаще всего их устанавливают в тех случаях, когда соединение циркуляционных колец в пределах, рекомендованных СНиП, невозможно.

Насосное отопление практичнее и эффективнее.Встроенный в конструкцию насос обеспечивает оптимальную скорость движения жидкости в трубах, что позволяет получить максимально возможный эффект от использования системы отопления. Разнообразие вариантов обустройства дает возможность подобрать для их условий оптимальную конструкцию, которая обеспечит максимально комфортные условия в отапливаемом здании.

Двухтрубная система отопления, в которой теплоноситель подается по подающей трубе, а затем, пройдя через отопительный прибор, попадает в обратный трубопровод, является одной из самых распространенных.

Есть два типа двухтрубных систем отопления:

  • Тупиковая система отопления

    • Система отопления

  • с попутным движением воды также называется системой Тихельмана , в честь инженера, который разработал и успешно применил ее на практике.

Недостатки тупиковой двухтрубной системы отопления

В тупиковой системе отопления теплоноситель поступает в отопительный прибор, затем в обратный трубопровод, по которому движется к котлу.Чем ближе радиатор к котлу, тем интенсивнее в нем идет процесс теплопередачи. И наоборот, чем дальше отопительный прибор от котла, тем длиннее путь теплоносителя к нему и тем меньше у него подвод тепловой энергии. В результате в помещении, расположенном ближе к котлу, жарко, а в удаленных, наоборот, прохладно.

Для исключения подобных «перекосов» в системе отопления применяется ее балансировка с помощью запорной арматуры и труб разного диаметра, изменяющих расход теплоносителя отдельно для каждого отопительного прибора.

В свою очередь, клапаны создают в системе отопления дополнительное сопротивление, для преодоления которого необходимо установить более мощный циркуляционный насос. При этом установка слишком мощного циркуляционного насоса может вызвать в системе отопления гидравлический шум, что может привести к нежелательным последствиям в ее работе.

Еще одним недостатком тупиковой системы отопления является сам процесс балансировки. При его выполнении в ручном режиме очень сложно получить желаемый результат и равномерно обеспечить теплом весь дом, а управление обогревом отопительных приборов в автоматическом режиме может оказаться дорогостоящим.

Всех этих недостатков лишена система отопления Тихельман

Что такое схема отопления с попутным движением воды?

В системе Тихельмана циркуляционные контуры каждого отопительного прибора равны по длине. В результате хладагент, движущийся к первому радиатору, проходит ту же длину, что и хладагент, движущийся к самому удаленному нагревательному устройству. В результате все радиаторы в системе отопления, сколько бы их ни было, находятся в равных условиях эксплуатации и получают одинаковое количество тепловой энергии.Балансировать систему отопления Тихельман не нужно.

Для движения теплоносителя в системе отопления Тихельмана создается контур общей длины, состоящий из двух трубопроводов: подающего и обратного. Форма контура напоминает петлю, расположенную по периметру отапливаемого помещения. Не случайно эту схему нагрева называют петлей Тихельмана.

Следует отметить, что и в подающем, и в обратном потоке теплоноситель движется в одном направлении.Отсюда еще одно название: «схема с попутным движением теплоносителя».

Как и в тупиковой схеме, подводящий патрубок подключается к каждому отопительному прибору поочередно. Отличие обвязки — монтаж обратного трубопровода. Если в тупиковой схеме теплоноситель от первого радиатора попадает в обратную линию сразу же попадает в котел, то в петле Тихельмана он должен пройти по обратной трубе расстояние, равное длине трубы от котла до котла. последний отопительный прибор.

Это означает, что у первого радиатора самая короткая подающая труба, но самая длинная обратная труба, а у последнего радиатора, наоборот, самая длинная подающая труба, но самая короткая обратная труба. В результате в сумме длины подающего и обратного патрубков каждого отопительного прибора равны между собой. Для обвязки всех радиаторов можно использовать трубы одинакового диаметра, сделав исключение для подачи первого отопительного прибора (можно использовать трубу меньшего диаметра, если основная установка d = 26 мм , то здесь d = 16 мм )

Аналогично монтируется последний радиатор, у которого обратный патрубок может иметь меньший диаметр, чем подающий.

Преимущества и недостатки системы отопления Тихельман

Системы

Тихельмана широко применяются при установке систем отопления с большим количеством радиаторов (от 8 и более приборов), балансировка которых может представлять определенные трудности.

Использование системы Тихельмана дает отличный результат, но не следует забывать и о недостатках, среди которых следует выделить:

  • Чем больше длина трубопровода, в среднем петля Тихельмана уходит на на 15-20% больше труб , чем на монтаж тупиковой цепи.
  • Невозможность установки везде — ведь во многих домах архитектура просто не позволяет прокладывать петлю по периметру здания.

Заключение

Система отопления Тихельмана — это вариант двухтрубной системы отопления, не требующий балансировки. Он отлично подходит для одноэтажных построек и с успехом может применяться для отопления загородных домов и коттеджей.

Действительно, система Тихельмана немного дороже, чем обычная двухтрубная система отопления, но она проста в эксплуатации.

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ — Super Brothers Repipe

Темы:

— Виды систем теплого пола
— Гидравлические системы
— Приобретения гидронной системы
— Стратегия компоновки труб и распределение тепла
— Практика установки

Виды систем теплого пола

Лучистое напольное отопление является самой старой формой центрального отопления и может быть выполнено двумя способами:

— Гидравлические системы — перекачивает теплую воду по трубам под полом («мокрая система»).
Система водяного теплого пола будет стоить примерно на треть дороже, чем радиаторная система.
— Электрические системы — электрические змеевики, помещенные под полом («сухая система»)
Электрические полы с подогревом, как правило, дешевле установить, но дороже в эксплуатации.

Гидравлические системы

В гидравлических системах в качестве теплоносителя, циркулирующего между полом и котлом, используется вода или смесь воды и антифриза, например пропиленгликоль. Доступны различные типы труб, обычно они изготавливаются из полиэтилена, включая PEX, PEX-Al-PEX и PERT.Старые материалы, такие как полибутилен (ПБ) и медные или стальные трубы, все еще используются в некоторых регионах или для специализированных применений.

Приобретения гидронной системы

Преимущество этого метода отопления в том, что он дешевле для отопления всего дома, и есть несколько способов нагрева воды:

Газовый котел
Жидкотопливный котел
Керосиновый, газовый или солнечный водонагреватель
Техническое обслуживание водонагревателя Система минимальна, котел требует ежегодного осмотра, но большинство современных насосов используют воду для смазки деталей и не требуют особого обслуживания.
Полы с подогревом обычно устанавливаются с каменными, керамическими или терракотовыми полами, но также могут быть установлены с деревянными, линолеумными или ковровыми покрытиями.

Стратегия прокладки труб и распределение тепла

Меандрирование вызывает относительно неравномерное распределение температуры поверхности (для небольших и второстепенных пространств и пограничных зон).

Размещение труб по спирали (спирали) приводит к равномерной температуре поверхности по всей площади помещения, что положительно сказывается на последующем изменении обстановки.

Система

Tichelmann считается хорошим решением с точки зрения энергоэффективности — равномерного распределения температуры. Принцип Тихельмана — это простой способ балансировки гидравлической системы.

Благодаря одинаковому расположению линий подачи и возврата, его легко построить. Он не требует дополнительного контроля и не имеет движущихся частей, которые могут вызвать дефекты или неисправности. Это увеличивает эксплуатационную безопасность установки.

Принцип Тихельмана простыми словами означает, что трубы расположены таким образом, что холодная и горячая вода проходят одинаковую длину для каждой секции на каждом этаже.

Практика установки

Трубы, уложенные ближе друг к другу (менее 5 дюймов), рекомендуется для достижения более высокой теплоотдачи по краям наружных стен или окон (особенно для окон на уровне пола). Эта мера предназначена для уменьшения количества холодного воздуха, а это важный критерий комфорта.

Пластиковые трубы всегда должны быть бесконечными, поэтому их следует прокладывать без стыков. Соблюдается минимальный радиус изгиба, чтобы трубы не перегибались.

KAN-therm: Система KAN-therm панельное отопление: напольное, настенное, внешнее

Экономное, энергоэффективное и комфортное отопление

Повышение цен на энергию открывает возможности для систем поверхностного отопления.Такое предложение отвечает высоким требованиям потребителей, которые ожидают решений, которые, с одной стороны, являются дешевыми и экономичными в использовании, а с другой — остаются современными, эффективными и экологически чистыми. Неудивительно, что в результате все больше и больше пользователей предпочитают устанавливать водные низкотемпературные системы лучистого отопления и охлаждения, которые используют поверхности пола или стен в качестве источника отопления / охлаждения внутри помещений.

Панельное отопление — стоит ли?

Панельное отопление может быть одним из самых дешевых способов обогрева помещений.Как такое возможно? -Температура воздуха в помещении может быть снижена благодаря его оптимальному распределению, что позволяет снизить количество подводимой тепловой энергии. Низкая температура подачи в установку также снижает тепловые потери, — объясняет Мариуш Хорощуча, руководитель отдела технических консультаций компании KAN-therm, которая за более чем 25 лет существования выросла до уровня известного европейского производителя современных решений и систем для отопления и отопления. водные сооружения по всему миру.На практике это означает возможность снижения температуры воздуха в помещении на 1–2 ° C (по сравнению с радиаторным отоплением) и экономию примерно 5–10% тепловой энергии — конечно, при сохранении теплового комфорта. В результате инвестиционные затраты могут окупиться уже через два года эксплуатации.

Выбор подходящего типа установки убережет вас от неприятных аварийных ситуаций в будущем. Те, кто выбирает некачественные материалы и терпит огромные убытки из-за необходимости устранения неисправностей, извлекают урок слишком поздно.

— Стоимость подходящих и качественно выполненных установок этого типа не превышает 2% от общей суммы инвестиций. Если сопоставить это с затратами на возможные чрезвычайные ситуации — это действительно небольшая сумма. В случае использования элементов ненадлежащего качества и их выхода из строя устранение повреждений может составить до 70% от инвестиционной стоимости, — подчеркивает господин Черощуча.

Немаловажны и эстетические аспекты панельного отопления.Поскольку он скрытый, он позволяет организовать любое расположение помещений. Не стоит ограничивать свою фантазию радиаторами и трубами. Панельное отопление также характеризуется саморегулируемыми свойствами: при повышении температуры в помещении интенсивность теплого пола снижается, что также приносит пользу финансам жителей / владельцев.

Более того, в отличие от обычных систем принудительного распределения воздуха, которые распространяют пыль, плесень и микроорганизмы по дому, лучистые системы не конвектируют и не распространяют аллергены в вашем доме.Ограничение конвекционных потоков исключает циркуляцию и осаждение пыли. Страдающие аллергией особенно оценят долгосрочное облегчение, которое дает такое решение.

Настенное отопление

Настенное панельное отопление — это инновационное решение, которое может успешно функционировать либо как отдельное отопление помещения, либо как дополнительное отопление. Он хорошо работает как в жилых, так и в промышленных зданиях, в том числе в помещениях с наклонными стенами (чердаках), необычные поверхности которых сложно оформить традиционными методами.

Преимущества настенного отопления включают высокий уровень комфорта благодаря идеальному распределению температуры и лучистой теплоотдаче, а также более высокую тепловую мощность по сравнению с напольным отоплением. Благодаря меньшей толщине нагревательной панели и низкому или нулевому термическому сопротивлению внешних слоев (облицовки) стен тепловая инерция ниже и, следовательно, легче регулировать температуру в помещении.

В зависимости от конструкции здания и стен, а также назначения помещений монтаж стенового отопления в системе KAN-therm WALL может быть выполнен двумя способами: «мокрым» и «сухим».В первом случае трубы отопления крепятся к строительному слою и покрываются штукатуркой; во втором случае внутренняя поверхность стены отделывается гипсокартоном с заделанными трубами отопления.

— В обеих конструкциях контуры отопления подключены к коллекторам теплого пола Системы KAN-therm. Змеевики также могут поставляться в системе Тихельмана при одинаковой длине отдельных отопительных контуров, — объясняет Мариуш Хорошуча.

Важной составляющей отопительных систем KAN-therm WALL являются современные устройства, которые точно регулируют температуру в помещениях. Технически совершенные компоненты беспроводной автоматизации обмениваются данными через радиочастоты, что значительно упрощает установку системы управления отоплением и исключает расходы, связанные с разводкой многих метров проводов в здании.

Индивидуальный подогрев пола

Полы с подогревом — это хорошо известное решение благодаря своей популярности благодаря своей энергоэффективности и оптимальному распределению температуры, что обеспечивает высокий тепловой комфорт.- Точно так же, как и в случае панельного отопления стен, при использовании теплого пола можно снизить температуру воздуха и уменьшить тепловые потери за счет низкой температуры подачи в установку, — говорит специалист KAN-therm. В зависимости от технологии крепления труб, типа и конструкции теплоизоляции и предполагаемого использования можно выделить несколько комплексных решений.

В системе Система KAN-therm Tacker для обогрева и охлаждения влажных полов в жилом и общем строительстве трубы отопления крепятся к изоляции с помощью пластиковых хомутов, а затем заливаются жидкой стяжкой.После периода схватывания и отверждения на бесшовную стяжку пола укладывается окончательный пол (паркет, терракота и т. Д.).

Система KAN-therm Profil используется аналогично, однако трубы отопления фиксируются путем их зажатия между специальными трубами, профилированными на изоляции.

В жилом и общем строительстве, а также в реконструируемых зданиях Система KAN-therm TBS работает как идеальное решение для легких деревянных конструкций с малой грузоподъемностью.- Водяной теплый пол на базе плит Системы KAN ‑ therm TBS («сухой» метод).

Трубы отопления укладываются в теплоизоляционные плиты специального профиля и покрываются плитами сухой стяжки, толщина которых зависит от расчетной нагрузки на пол. Тепло от труб отопления равномерно передается к сухим бесшовным доскам пола через излучающие стальные ламели, уложенные в пазах плит, — поясняет г-н Чорозуча.

Обогрев внешних поверхностей

Посыпание пандусов, тротуаров и лестниц песком или солью осталось в прошлом.Технология KAN-therm предоставляет эффективные инструменты, которые гарантируют, что снег и лед на поверхности транспортных путей больше не будут проблемой. Система водяного панельного отопления KAN-therm позволяет построить такие системы наружного панельного отопления, которые можно точно контролировать. Каждый раз, когда современный контроллер обледенения нагретых открытых поверхностей KAN-therm с помощью датчиков обнаруживает лед и снег, он включает насос, который вводит теплоноситель в контур контура. После выполнения задачи установка автоматически отключит отопительный контур.

Дом — это вложение на долгие годы, часто на несколько поколений. Поэтому он должен быть не только приятным для глаз, но и экономичным в обслуживании. Система водоснабжения и отопления является одним из элементов, которые, хотя и не видимы, имеют решающее значение для комфорта жителей. Хорошо спроектированные и изготовленные из высококачественных сертифицированных компонентов, системы также быстро окупятся.

Ознакомьтесь с нашим предложением в 03/2019 Каталог KAN-therm

Дело Форреста Хейса: смерть руководителя Google была несчастным случаем или убийством?

Продюсеры Аллен Альтер и Патти Аронофски

[Эта история впервые вышла в эфир 1 января.24, 2015. Он был обновлен 26 мая.]

Когда он не ищет большую волну, есть большая история, которая захватила Стивена Бакстера, репортера Santa Cruz Sentinel и консультанта «48 часов»: таинственная смерть руководителя Google Форреста Хейса в огромной городской гавани.

Форрест Хейс

Мемориал Форреста Хейса

«Форресту Хейсу был … 51 год.Он жил в довольно престижном районе », — сказал Бакстер« 48 Hours ».« Он был довольно влиятельным парнем и … очевидно, имел много активов; он живет в доме стоимостью 3 миллиона долларов в Санта-Крус ».

В 2013 году одной из лодок, пришвартованных в гавани Санта-Крус, была величественная 46-футовая яхта под названием« Escape ». Она принадлежала Хейсу. Неудивительно, что техника exec оснастил свою лодку одним из самых дорогих технических средств на рынке — стоимостью около 200 000 долларов, включая сложную систему безопасности с камерами высокого разрешения.

Внутри Хейс не пожалел средств на благоустройство существ, включая кожаный потолок и капитанское кресло за 8000 долларов.

Экскурсия по высокотехнологичной яхте руководителя Google

01:56

Смерть руководителя Google привлекла внимание Майкла Дейли. Он журналист-расследователь The Daily Beast в Нью-Йорке, а также консультант «48 часов».

«Думаю…. он был практичным и изобретательным одновременно, — сказал Дейли. — Форрест Хейс начал свою карьеру в своем родном Мичигане … в Ford Motor Company в качестве менеджера, он поехал в Калифорнию в Sun Microsystems, а затем перешел в Apple. .. «

Затем Хейс перешел в Google на высокооплачиваемую работу в их сверхсекретном месте, где невозможные мечты превращаются в реальность.

» Его наняли … для работы в Google X, которую они называют их «фабрика лунных выстрелов». Как, знаете, самые экстремальные, самые смелые, творческие и далеко идущие идеи, которые у них могли быть.Вы знаете, например, очки Google, беспилотные автомобили, — объяснил Дейли. — Он был тем парнем, который действительно собирался сделать некоторые из этих вещей.

Это место настолько секретное, что коллеги из Google X отказались раскрыть, что именно Хейс там сделал. Чтобы уйти от давления на работе, Форрест Хейс направился к пристани и к своему драгоценному владению.

«Я думаю, это будет одна из самых больших лодок в гавани, — сказал Бакстер.

В конечном итоге полиция обнаружила, что женатый отец пятерых детей имел тайную связь.Это была молодая и экзотическая темноволосая женщина с очень характерными татуировками. И она будет последним, кто увидит Форреста Хейса живым.

«Ночью 22 ноября 2013 года … Форрест Хейс был на своей яхте … и он не вернулся домой той ночью. И его жена забеспокоилась. Она позвонила капитану, которого они наняли для этой яхты, и он пошел и сел в лодку, — сказал Дейли.

Тело Хейса было найдено в главной каюте. Капитан немедленно позвонил в службу 911, но, что удивительно, прошли месяцы, прежде чем смерть руководителя Google попала в заголовки газет.

«На самом деле сообщений о его смерти не было, — сказал Бакстер. «Очевидно, что в этом случае полиция пыталась скрыть это во время расследования».

Заместитель начальника полиции Санта-Крус Стив Кларк занимается этим делом с первого дня.

«СМИ захотят узнать об этом сразу. ‘Кто это?’ «Кто виноват?» «Это убийство?» «Это убийство?» У нас не было достаточно средств, чтобы даже обнародовать это. Мы были заняты созданием дела », — сказал Кларк корреспонденту« 48 часов »Морин Махер.

Составить дело было непросто — несмотря на некоторые первоначальные улики с места преступления.

«Там было два бокала для вина, оба, казалось, использовались», — сказал Кларк.

Следователи сосредоточились на сотовом телефоне Хейса, запустив исчерпывающий цифровой поиск. Они сделали потрясающее открытие. У Хейза была страница профиля на сайте знакомств под названием SeekingArrangement.com. Это было бы решающим ключом к разгадке личности той загадочной татуированной женщины.

Это было всего за несколько дней до Дня Благодарения 2013.То, что произошло той ночью, было зафиксировано видеокамерами лодки. Одна камера, в частности, запечатлела самые последние моменты жизни Хейса в пугающих деталях.

«Изначально нам сказали, что видео не было доступно с этой конкретной камеры — она ​​действительно показывала каюту лодки. … действительно было видео, которое было загружено на облачный сервер. камера действительно была доступна, — объяснил Кларк. «Это был один из тех моментов, когда вы чувствуете, что это было 4-е и 1-е место.И у вас есть первый проигрыш.

На самом деле, сыщикам потребовалось три месяца и постановление суда, чтобы заполучить это видео. Когда они это сделали, это было взрывоопасно.

«Это видео шокировало меня, — сказал Кларк.

«Что вы видите на этом видео?» — спросил Махер.

«Ну, видео — это все. Видео — это случай», — ответил Кларк.

Полиция еще не опубликовала видео, но подробно описала «48 часам», что именно, по их словам, произошло той ночью между парой: по сути, это была вечеринка для двоих, включая наркотики.

«Они приветствуют друг друга — быстрое объятие — просто быстрое объятие. Вы можете видеть, что они вовлечены в разговор. Но звука нет», — сказал Кларк. «… потом, в конце концов, она … доходит до того, что начинает готовить лекарства … для инъекций. Мы видим ее очень ясно. Она принесла с собой все оборудование. Она принесла с собой лекарства».

Как выяснила полиция, любимым наркотиком в ту ночь был героин.

«Мы видим, как она готовит шприц. Мы видим ее — похоже, она делает себе инъекцию, но она спиной к камере», — объяснил Кларк.«Он наблюдает, как это происходит. А потом она, в конце концов, вводит ему инъекцию».

«Вы чувствуете, что когда-нибудь, когда вы смотрите видео, это парень, который боится и не хочет этого делать?» — спросил Махер.

«У меня такое впечатление … он нервничает. Он не уверен. Но он соглашается с этим», — сказал Кларк.

«А что потом?» — спросил Махер.

«Почти сразу же он попадает в беду», — объяснил Кларк. «В какой-то момент она подходит к нему. Похоже, она пытается немного его оживить…. похлопав его по лицу и поговорив с ним, держась за голову, когда он рухнул на стул.

«И вы или я, если бы мы оказались в такой ситуации, позвонили бы в службу 911 и сказали:« О, черт возьми. Произошло что-то ужасное. Нам нужна помощь ». И она ничего из этого не делает, — продолжил Кларк.

Вместо этого Кларк говорит, что видео показывает, как женщина пытается удалить все доказательства того, что она когда-либо была там — вытирает отпечатки пальцев и убирает свои принадлежности для наркотиков.

«Пока он упал на пол?» — спросил Мейкер.

«Пока он на полу», — ответил Кларк.

«Она перешагнула через него?» — спросил Махер.

«Она буквально ходит по каюте лодки … перешагивает через него, хватает свой бокал вина, таскает его с собой по каюте лодки, — сказал Кларк.

Кларк говорит, что часть видео с Хейсом на полу кабины длится семь минут.

«И это семь минут, в течение которых персонал скорой помощи мог быть там, мог бы что-то сделать и отреагировать на эту ситуацию, чтобы спасти мистера.Жизнь Хейса. Но вместо этого она ничего не делает, ничего, чтобы позвать на помощь или исправить это. Вы знаете, и в этом суть дела, — сказал Кларк Махеру.

Аликс Тихельман

цифровые медиа diaz

Вооружившись этим видео, полиция начала продавать грязь. Им удалось сопоставить женщину с этими характерными татуировками с профилем на сайте знакомств, который использовал Хейс. Она была 26-летней начинающей моделью.Ее имя? Аликс Тихельман.

Паутина секретов

Богатый руководитель Google нашел экзотическую модель в несколько секретном мире, где настоящие имена используются редко.

Технически Аликс Тихельман и Форрест Хейс встретились в Лас-Вегасе — не в престижном казино или одном из модных баров в вестибюле отеля, — а через онлайн-сайт, штаб-квартира которого находится в двух шагах от улицы. Но, как выяснил «48 часов», это не обычный сайт знакомств.

«В каком году вы начали SeekingArrangement?» Махер спросил генерального директора сайта Брэндона Уэйда.

«На самом деле, это началось в 2006 году из спальни в Сан-Франциско», — ответил он.

Это может выглядеть как стартап, но с почти четырьмя миллионами участников по всему миру, это большой бизнес.

«SeekingArrangement.com — это сайт знакомств Sugar Daddy, поэтому мы подбираем богатых парней и девушек, которые хотят побаловать и баловать. И, конечно же, молодых мужчин и женщин, которые хотят познакомиться с этими богатыми людьми», — объяснил Уэйд.

Уэйд, 43-летний мальчик, говорит, что стал мультимиллионером из-за всех «аранжировок», которые он делал.

«Является ли SeekingArrangement организацией сексуальных отношений за деньги?» — спросил Махер.

«Речь идет о поиске романтики и страсти», — ответил Уэйд. «Я не извиняюсь за тот факт, что секс является частью романтических отношений. И деньги связаны с романтическими отношениями. Но это не делает романтические отношения проституцией».

Заместитель начальника полиции Стив Кларк, главный фигурант дела о смерти Хейса, категорически не согласен.

«Не нужен Шерлок Холмс, чтобы взглянуть на этот сайт и точно выяснить, что там происходит», — сказал он Махеру.«Названия людей -« Сахарные младенцы »и« Сахарные папочки ». Вы знаете, это — за этим нет невинного оттенка».

«Что такое« бюджет »? Это то, что он готов потратить?» — спросил Махер Уэйда, пока они просматривали сайт.

«Это его образ жизни. Так что можно пойти куда-нибудь пообедать, заплатить за это. Поездки», — объяснил он.

«Хорошо. Так женщина думает, что ты собираешься потратить на меня 3000 долларов? Сахарный малыш думает:« Ты собираешься потратить — 3000 долларов на меня », — спросил Махер.

«Да, об отношениях», — ответил Уэйд.

Уэйд гордится тем, что в его ряды входят сотрудники ведущих компаний из списка Fortune 500, включая, по его словам, Google.

«Форрест Хейс — типичный клиент?» — спросил Махер Уэйда.

«Я бы сказал — он — наш средний клиент», — ответил он.

«Женатый технический директор ищет какое-то соглашение», — прокомментировал Махер.

«Ага. Сорок процентов парней женаты», — сказал Уэйд.

Неизвестно, оправдывал ли Хейс «ожидания» любого образа жизни Sugar Babies, которые варьируются от 1000 до более чем 10 000 долларов в ежемесячных «подарках» Sugar Daddy.

«Вы можете рассказать нам что-нибудь о профиле Аликс Тихельман на сайте SeekingArrangement?» — спросил Махер Уэйда.

«Ну, единственное, что я могу сказать, это то, что он выглядел как любой другой нормальный профиль, поэтому он был одобрен. И — не было никаких признаков того, что она вымогала деньги за секс. По крайней мере, не с этим профилем», — он ответил.

После смерти Хейса следователи начали отслеживать Аликс Тихельман в социальных сетях. Опасаясь, что она может уехать из города, они разработали план, как поймать ее с помощью SeekingArrangement.com.

«Когда она разместила в Facebook что-то вроде — я планирую вернуться в Джорджию — именно тогда они решили пойти и преследовать ее на том же сайте, как это делал Форрест, и изобразить Джон и заманите ее обратно в Санта-Крус », — объяснил репортер Стивен Бакстер.

«Мы начали слышать от нее болтовню, указывающую на то, что она собирается уехать из страны или штата», — сказал Кларк.

«Сейчас там часы, потому что она собирается отправиться на юг», — объяснил репортер Майкл Дейли. «Итак, они делают классическое укус».

«Мы продали нашего детектива и заставили его создать профиль — под другим именем и составили о нем целую историю. Затем мы разместили это там и связались с Аликс Тихельман через SeekingArrangements», — сказал Кларк.

Детектив под кодовым именем «Себастьян» начал писать электронные письма и текстовые сообщения Тихельману, надеясь на свидание.

«В конце концов, мы убедили ее приехать и встретиться с нами для согласованного… соглашения о сексе, проституции и за определенную сумму денег», — сказал Кларк.

«Полиция сказала … они положили немного денег — несколько сотен долларов на ее банковский счет с обещанием … как минимум 1000 долларов по прибытии и все остальное», — объяснил Бакстер.

«Вам не казалось, что это был первый раз, когда она обсуждала такую ​​ситуацию?» — спросил Махер Кларка.

«No.На самом деле … она как бы позвала нас, назвала скрягой. Сказал нам, что, вы знаете, многие из ее клиентов платят вдвое больше, — ответил он.

Через восемь месяцев после смерти Форреста Хейса Аликс Тихельман снова появилась в округе Санта-Крус, на этот раз на уединенном курорте. , она пришла с героином в сумке, ожидая связи с Сахарным папочкой из SeekingArrangement. И снова все пошло не так, как планировалось.

«Когда вы сказали:« Мы копы. И мы те, с кем вы общались, «какова была ее реакция?» — спросил Махер Кларка.

«О, она… она плакала», — ответил он. «… тогда мы увидели панику».

Фото бронирования Аликс Тихельман

Департамент полиции Санта-Крус.

Аликс Тихельман, 26 лет, была ошеломлена. Полиция арестовала ее за проституцию и обвинила в смерти Форреста Хейса.

«… это было преступление. Это не просто несчастный случай», — сказал Кларк.

Или было? То, что произошло той ночью, говорят защитники Тихельмана, намного сложнее.

КТО ТАКОЕ АЛИКС ТИЧЕЛМАН?

Возможно, никого больше не удивил арест Аликс Тичелман, чем Чада Корнелла. Строитель, страстно любивший сочинение и музыку, был влюблен в нее.

«Для меня, я имею в виду, она была кем-то совершенно другим», — сказала Корнелл Морин Махер. «Когда я впервые увидел ее, я не мог не сказать кое-что … У нее очень мрачный стиль. И я всегда думал, что она действительно красивая. И почти как, знаете, какой-то вид Анджелины Джоли.«

Аликс Тихельман и Чад Корнелл

Корнелл понятия не имела, насколько мрачна ее жизнь на самом деле.

«Ты верил, что она влюбилась в тебя?» — спросил Махер Корнелла.

«Да, — ответил он.

Корнелл думал, что его девушка была моделью — там было бесчисленное количество изображений, реклама купальника и учебник по макияжу, который она сделала в Интернете.

И, насколько он мог судить, она всегда отвечала на звонки модели.

«Она бы нарядилась и пошла на фотосессию», — сказал Корнелл.«… она обычно зарабатывала около 1000 долларов, когда ходила на эти модельные съемки».

Итак, представьте, что он почувствовал, узнав несколько месяцев спустя, что его любимую девушку теперь обвиняют в совершении чего-то совершенно другого за все эти деньги.

«Я получил сообщение со ссылкой на новости … и Добрая просто упала на диван в шоке», — сказал Корнелл.

Женщине, с которой он когда-то думал, что он проведет остаток своей жизни, теперь предъявили обвинение не только в проституции, но и в смерти руководителя Google Форреста Хейса.

«О чем ты думаешь? Это женщина, в которую ты был влюблен», — прокомментировал Махер.

«Да, очевидно, я был опустошен, знаете ли. Я побледнел», — сказал Корнелл.

Когда эта новость достигла своего полного изумления, Корнелл понял, что всего за несколько часов до того, как Аликс Тихельман встретилась с Форрестом Хейсом в ту роковую ночь, она была с ним.

«На самом деле в тот день мы тусовались. Она сказала мне, что некоторые из ее давних школьных друзей были в Санта-Крус, у них есть лодка, и она планировала пойти с ними пообщаться», — объяснил он.«Позже той ночью она действительно разбудила меня с постели телефонным звонком. Она, знаете ли, очень неистовствует по телефону. Она говорила очень расстроенной».

«О чем она говорила?» — спросил Махер.

«Она рассказала о том, как ее друзья начали принимать героин и кучу сильнодействующих наркотиков в лодке, что заставило ее чувствовать себя некомфортно. И что ей пришлось уйти», — ответил Корнелл.

«Но вы поверили, что во время этого звонка она была искренне расстроена?» — спросил Махер.

«Плач, сопение.Я имею в виду расстроенное расстройство, — сказал Корнелл.

Потому что правда, как он теперь знает, была намного хуже. И это заставило его задуматься, действительно ли он когда-либо знал, кто такая Аликс.

«Кто такая Аликс Тихельман, верно? Кто она? »- сказал репортер Майкл Дейли.

Дейли сделал то же, что и полицейские следователи, и, используя инструменты работодателя Хейса,« погуглил »ее.

« Полиция обнаружила, что это была учетная запись Аликс Тихельман в Твиттере », — пояснил он, просматривая профиль AKKennedyxx.

«Один x меньше тройного x», — сказала Дейли о своем твиттере. «Самая крутая сука, модель, стилист, хастлер, экзотическая танцовщица». Это ее слова. Эти изображения сочетаются со словами «.

Твиттер

«На нем есть очаровательная надпись:« Смерть разлучит нас », — сказал Дейли о фотографии Тихельмана, демонстрирующей татуировку на руке, которая была размещена в аккаунте. «Вы могли бы начать меньше верить в совпадения, увидев это.»

Но для Дейли сообщения Тихельмана больше походили на кого-то, пытающегося создать образ, а не на кого-то одержимого убийством. Это потому, что он наткнулся на это сообщение:

«Моя прекрасная мама и я уходим на обед. * Без макияжа на лице *»

«Я имею в виду, что это молодая женщина, которая хочет быть с мамой», — прокомментировал Дейли твит, в котором была фотография Тихельман и ее мать улыбаются.

Тихельман разместила это за несколько месяцев до ее ареста за смерть Форреста.

«Это заставляет вас думать, что есть более полная история», — сказал Дейли.

Так как же это до этого дошло? На детских фотографиях изображен симпатичный блондин-сорванец, у которого, казалось, были все преимущества жизни, когда он рос вместе со своей сестрой Моникой, которая стала консультантом по инвестициям, ее матерью Лесли Энн и ее отцом Бартом, генеральным директором технологической компании и довольно хороший игрок в покер.

«В какой-то момент он обнаружил, что играет с одними из лучших игроков в покер в мире и выиграл около $ 400 000», — сказал Дейли.

Аликс Тихельман в раннем подростковом возрасте провела в пригороде Атланты, где занималась спортом и выиграла писательские премии.

«Ее друзья говорят, что она очень умна, очень умна», — сказал Дейли.

Но тоже очень тревожно.

«Ее опыт общения с мальчиками не всегда был счастливым», — объяснил Дейли. «У нее были расстройства пищевого поведения … она принимала наркотики».

В отчаянии ее родители обратились за помощью и нашли школу, которая, по их мнению, могла бы уделить ей особое внимание.

«Так они нашли это место под названием Гайд-школа в штате Мэн», — продолжил Дейли.

Меган также училась в Гайд-школе, где Тихельман провел несколько месяцев.

«Я чувствую давление в груди. Это действует на нервы», — сказала она, когда ехала в школу.

Меган попросила «48 часов» не называть ее фамилию, но согласилась вернуться в кампус Гайд-школы.

«Я хочу, чтобы люди увидели эту ключевую часть ее жизни, которая, как я чувствую, вероятно, повлияла на нее на очень … важном этапе ее развития … и почему она такая, какая она есть», — сказала она.

«Ты помнишь, когда впервые встретил Аликс, ты случайно не помнишь, как впервые увидел ее?» — спросил Махер.

«Сто процентов», — сказала Меган. «Она была великолепна, и ей было очень неловко».

Симпатичной блондинки по соседству давно не было.

«Она почти не ела. Она была очень худая. Она была как железка», — сказала Меган. «Она была эмоционально закрытой».

«Я думаю, тогда главный вопрос — почему? Что с ней случилось?» — спросил Махер.

«Я не знаю правды об этом. Она никогда не говорила мне, что существует конкретный катализатор», — ответила Меган.

Но Меган говорит, что Аликс Тихельман действительно намекнула на некоторые травмирующие события.

«Мы говорили о … том факте, что у нас были проблемы с доверием мужчинам», — сказала она. «Мы оцепенели от многих вещей».

Тихельман начала порезаться. Фотография Аликс в альбоме для вырезок ее тогдашнего соседа по койке гласит: «Психолог-соседка» и «посмотрите на порезы на ее руке».

«Аликс Тихельман на самом деле была первым человеком, которого я встретил, кто сделал это», — сказала Эшли Кент, которая жила в общежитии Тихельмана. «Она пришла в школу со шрамами. Она уже протравила себе руку, и она уже сделала это…. образ себя как дьявола … вот как она одевалась, вроде как дьяволопоклонница ».

Но действительно ли это была Аликс?

« На самом деле она была очень хорошей девушкой. Это было очень похоже на фасад, который она надевала, изображение », — сказал Кент.

Меган тоже это заметила.

« Когда вы обойдете эти стены, она станет обычной испуганной девушкой », — отметила она.

«А чего она боялась?» — спросила Махер.

«Честно говоря, я сама думаю.Я имею в виду, что мы не знали, кто мы такие. Мы прибегали к вещам, которые выбирает не каждый человек. У нас были проблемы.

А в Хайде казалось, что у Тихельмана всегда были проблемы. Меган говорит, что ее наказали.

«Тебя заставляют заниматься физическим трудом, физическим трудом. В основном они говорят тебе, что ты можешь, а что нет», — объяснила Меган.

Меган говорит, что их с Аликс заставили строить дорогу.

«Мы лопали его, каждого человека, и мы пропалывали его. А потом они сделали нас телегами, как тачки — как огромные тачки, полные камней, и разбросали их, так что мы в основном построили грунтовую дорогу на территории кампуса», — сказала она. .

Эшли Кент вспоминает, как однажды ночью проснулась от крика Аликс. То, что произошло, похоже на сцену из фильма Стивена Кинга.

«Она вроде как шла по коридору и как бы порезала себя очень поздно ночью», — сказала она.

«Она начала просто причинять себе вред, потому что чувствовала, что этого заслуживает», — сказала Меган.

Когда это не сработало в Хайде, родители Тихельмана попробовали другие школы. Но худшее было еще впереди.

«Ну, она говорила о приеме героина, когда была подростком», — сказал Дейли.

К 20 годам Тихельман уже жила в Сан-Франциско, работала в стриптиз-клубах, таких как «Hustler» Ларри Флинта, а затем в месте под названием «Кондор». В конце концов, она вернулась домой в Атланту, где в ее жизни произошел драматический поворот.

«Происходит такая замечательная вещь. Она встречает парня по имени Дин», — сказал Дейли.

Аликс Тихельман и Дин Риопель

Дин Риопель был намного старше, но так влюбленный в Аликс Тихельман, он хотел жениться на ней.

«Так что, может быть, все равно будет счастливый конец», — прокомментировал Дейли.

Затем, в сентябре 2013 года, за два месяца до смерти Форреста Хейса, жених Тихельмана, Дин Риопель, умер от героина в его организме:

911 Звонок: Хм, я не знаю, я думаю, что у моего парня была передозировка или что-то в этом роде … он не отвечает, а просто лежит на земле. О нет.

Было ли это досадным совпадением? Или что-то более зловещее?

ANOTHER HEROIN DEATH

The Masquerade — это одна из самых популярных концертных площадок в Атланте, штат Джорджия, и все это принадлежало 53-летнему Дину Риопеллу, бывшему певцу кроссдрессинга рок-группы «Impotent Sea Snakes» .»

В сентябре 2013 года Риопель умер от передозировки героина. Его девушка в то время: Аликс Тихельман.

Тихельман позвонил в службу 911 после того, как она сказала, что обнаружила Риопель без сознания в его доме в Северной Атланте. Это было всего за два месяца до ее смерти. с руководителем Google Форрестом Хейсом, когда он умер.

«Мы были удивлены сходством их случая с нашим», — сказал заместитель начальника полиции Санта-Круса Стив Кларк.

На основании ареста Тихельмана в Санта-Крус за смерть Форреста Хейса, полиция Милтона, штат Джорджия, теперь еще раз внимательно следит за смертью Риопель.То, что сначала было признано случайной передозировкой, вполне могло стать уголовным делом.

Один человек, который считает, что Тихельман должен нести ответственность за смерть Риопель, — это его бывшая сотрудница Кристина Брукер.

«Я думаю, она имела какое-то отношение к его смерти, правда», — сказал Брукер.

В 2012 году в течение нескольких месяцев начинающая модель Брукер жила в доме Риопель, заботясь о своих детях от предыдущего брака и о своем любимом хобби: выращивании десятков обезьян.

«Он сказал, что однажды ему приснились обезьяны, и он только что начал их собирать. У него были деньги. Так почему бы и нет?» Брукер сказал Морин Махер.

Риопель сказал телеканалу Атланты, что надеется превратить свою собственность в зоопарк.

«Любой, кто потратит 20 минут или час с одним, увидит, что у него немного больше индивидуальности, чем у большинства других животных», — сказал он.

Но Брукер говорит, что его настоящей страстью была женщина, о которой также рассказывалось в этом новостном сообщении, — сожительница Риопель Аликс Тихельман.

«О, он любил ее. Он очень любил ее. Он хотел жениться на ней, и она тоже хотела выйти за него», — сказал Брукер.

Дин Риопель любил в Аликс Тихельман все, кроме наркотиков. К тому времени, как Тихельман познакомился с Риопель, она уже полностью увлеклась героином. Брукер говорит, что Риопель не разделял вредных привычек Тихельмана.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы он пил?» — спросил Махер.

«Никогда», — ответил Брукер.

«Дым?»

«Никогда».

«Есть ли наркотики?» — настаивал Махер.

«Ни разу», — сказал Брукер.

Брукер перестал работать в Риопель почти за год до своей смерти. Тем не менее, она уверена, что он никогда не станет вводить себе героин. Но она задается вопросом, могла ли это Аликс Тихельман.

«Как вы думаете, что случилось?» — спросил Махер Брукера.

«Я думаю, что это возможно, особенно в случае с Санта-Крус, где она действительно это сделала», — ответила она.

«Идея о том, что она ходит наугад и колет людей героиновыми иглами, абсурдна.Это взрослые мужчины. «Они точно знают, что делают», — сказал Тодд, бизнесмен из Атланты.

Тодд попросил «48 часов» не называть его фамилию, но говорит, что как близкий друг Аликс Тихельман, он больше не может молчать об этом. что он знает о паре.

«Она была опустошена после смерти Дина», — сказал он.

Тодд говорит, что Риопель не только пил — он пил много.

«Но она любила его, и он любил ее. . Если бы он был жив сегодня, он был бы первым, кто выручил бы ее из тюрьмы », — сказал он.«И он был бы абсолютно огорчен тем, как люди вокруг него … обращались с ней».

И Тодд говорит, что Риопель была полна решимости избавить Тихельмана от героина. Он отправил ее в реабилитационный центр и даже купил ей обручальное кольцо. Он написал Тодду.

«Это 30 августа 2013 года … он подарил Аликс обручальное кольцо. Они собирались пожениться», — сказал Тодд о тексте.

Это всего за три недели до передозировки Дина Риопеля.

«Она получает свое кольцо, она выбрала его сегодня.Мы тестируем на наркотики каждую неделю. Если она сможет оставаться чистой в течение 14 месяцев, мы поженимся в ночь на Хеллоуин 2014 … », — сказал Тодд, зачитывая вслух одно из текстовых сообщений, которые никогда не публиковались. Он показал их исключительно« 48 часам ».

« Аликс » говорит, что это первый раз за 10 лет, когда она вышла из детоксикации или реабилитации и продержалась целую неделю, прежде чем снова заболела », — сказал Тодд, читая другой текст.

Но Тихельман недолго оставался чистым. 7 августа 2013 года, всего за 10 дней до смертельной передозировки, Дин Риопель сделал шокирующее открытие: Аликс была в сети, рекламируя себя мужчинам.

«Она ненавидела то, что ее заставляли делать это из-за этой зависимости», — сказал Тодд. «Были парни, которые хотели снять ее апартаменты в пентхаусе … мужчины с большой властью и большим статусом … Но ее не интересовало ничто, кроме получения денег, чтобы поддержать ее привычку. Она любила Дина, она хотела быть с Дином, но у нее был этот глубокий темный секрет ».

И, как говорит Тодд, когда Риопель узнал об этом, он впал в ярость.

«Он сказал: ‘Могу я перевезти все дерьмо проститутки к тебе завтра… Ей там лучше, и я хотел бы принести ее вещи сегодня, чтобы мне не пришлось снова видеть эту шлюху », — сказал Тодд, читая текст Риопель.

Но Риопель не выгнала Тихельмана. Вместо этого, по словам Тодда, он ударил по бутылке — сильно.

«Как только он обнаружил рекламу, все начало разваливаться. Дин отчаянно любил ее. Дин хотел оставить ее себе. Но он не мог понять, как все это согласовать », — сказал Тодд.

Итак, Тодд считает, что Риопель попробовал что-то новое.

Позже Тихельман рассказала полиции, что была в ванной, когда услышала звук, похожий на грохот. Она пошла в спальню и обнаружила на полу Риопель.

Вскрытие покажет, что в его организме есть смертельная смесь героина, обезболивающих и алкоголя.

«Я убежден, что произошло то, что Дин пытался установить связь с Аликс на более глубоком уровне. И он подумал, что если они смогут поделиться этой штукой, этой штукой, к которой она была так привязана, что она не могла позволить что бы они ни пошли, они действительно могли быть вместе.И это то, чего он хотел больше всего на свете », — сказал Тодд.

После смерти Риопель Тихельман отправил Тодду текстовые сообщения:« Б-г, почему Дин должен был умереть? »

В текстах она пишет, что ее мать скоро придет. и перевезет ее в Калифорнию в новый дом семьи в двух часах езды от Сан-Франциско. Но Тихельман пытается пройти детоксикацию и говорит Тодду, что она обеспокоена:

«Я хорошо знаю этот город, как Тендерлойн, в котором я когда-то жил, — третий крупнейший открытый рынок лекарств в США.S. Для того, чтобы забить, нужно две минуты, и вам не нужно никого знать. Вы понимаете, почему я волнуюсь, — сказал Тодд, читая текст вслух.

Друг: Аликс Тихельман пыталась «достать ее …

00:37

Примерно 30 октября 2013 года Аликс Тихельман прибыла в Калифорнию. Она сразу же вернулась в интернет и начала рекламировать себя. Сообщение Тодду: «Ребята здесь взбесились.«

И через несколько дней у нее появилась перспектива. Она собиралась заработать серьезные деньги.

» Это второе ноября, и она говорит, что «удивительный парень» нашел ее … «Он настоящий. ‘ Завтра она плывет на его лодке, и на несколько часов он дает ей от 400 до 500 долларов наличными. Затем чек на 2000 долларов, — сказал Тодд о другом тексте. — Теперь я почти уверен, что парнем на лодке, о котором она говорила, был Форрест ».

Три недели спустя, 22 ноября, Аликс Тихельман определенно была с Форрест Хейс на своей лодке, где Тодд считает, что она просто зарабатывала деньги, чтобы утолить свою зависимость.

«Расскажите мне об одной вещи, которая произошла на той яхте, которая не была абсолютно согласована между двумя взрослыми», — сказал Тодд. «Ничего такого.»

ПРЕКРАСНЫЕ СОБЫТИЯ

Во вторник, 19 мая, всего неделю назад, Аликс Тихельман вернулась в суд, чтобы назначить дату суда.

Она пробыла в тюрьме почти год — ее прошлая модельная жизнь осталось далеким воспоминанием. Тихельману грозит почти 20 лет за решеткой по обвинению в убийстве Форреста Хейса, а также в хранении наркотиков и проституции.

Ее общественные защитники, Джерри Кристенсен и Ларри Биггэм, настаивали на том, что она не хладнокровный убийца.

«Аликс Тихельман не сделала ничего такого, чего не хотел мистер Хейс. Двое взрослых принимали наркотики совместно и совместно. И все пошло не так. Но это был несчастный случай», — сказал Биггэм репортерам.

Адвокаты защиты говорят, что Хейс активно участвовал в ту ночь, даже используя свет своего сотового телефона, чтобы показать Тихельману, где ему уколоть. И они непреклонны, она тогда просто запаниковала.

«Это видео покажет, что это несчастный случай. Все в этом видео указывает на несчастный случай и панику, все, что касается этого», — сказал Кристенсен журналистам.

В течение нескольких месяцев они расследовали прошлое Форреста Хейса, прося прокуратуру передать видео с камер «Побега» за шесть месяцев до его смерти.

«У нас есть некоторые указания из других материалов, что могли быть предыдущие встречи на лодке. Это было бы очень важно в отношении того, употребление наркотиков наряду с сексом», — сказал Кристенсен репортерам.

Но слушание во вторник произвело эффект разорвавшейся бомбы. На глазах у родителей Аликс Тихельман признает себя виновной в непредумышленном убийстве, а также в менее серьезных обвинениях.

Судья : Вы понимаете, что, когда вы не признаете себя виновным, вы получаете два тяжких преступления и пять проступков?

Аликс Тихельман : Есть

Аликс Тихельман в суде 19 мая 2015 года.

«48 часов»

И через своего адвоката она извиняется перед семьей Хейсов: «Это был несчастный случай и паника, и ей очень, очень жаль.»

Тихельман была приговорена к шести годам заключения в местной тюрьме, но с учетом ее отбытого срока и сокращения судьи, она, вероятно, отсидит чуть больше двух лет.

После слушания произошел еще один ошеломляющий Прокурор Рафаэль Васкес говорит, что семья Форреста Хейса сказала ему, что они никогда не хотели, чтобы Аликс Тихельман было предъявлено обвинение.

«Семья не хотела, чтобы это дело было возбуждено, они были бы очень счастливы, если бы это дело было закрыто», — пояснил Васкес. .«Они были напуганы перспективой передачи этого дела в суд».

Семья, по его словам, не хотела, чтобы это видео с лодки Хейса когда-либо предавалось огласке.

«Я могу только представить, какую еще боль, какое дальнейшее унижение они испытали бы, если бы это видео было опубликовано», — сказал Васкес.

Более того, он говорит, что Аликс никогда не была хладнокровным убийцей, как утверждают правоохранительные органы.

«Этого никогда не было на видео наблюдения», — сказал Васкес.

Фактически, прокурор соглашается с адвокатами защиты в том, что Аликс была совсем не бессердечной, когда Форрест потерял сознание.

«И тот факт, что она приложила некоторые усилия, чтобы разбудить его, ударила его в грудь, ударила его по лицу, подняла его, пытаясь поднять, затем удерживала его, обнимала в какой-то момент, а затем вы может увидеть, как она плачет в одном случае, а затем кричит, чтобы он проснулся в одном случае — это ясно показало кого-то, кто выглядел обеспокоенным в то время. И это определенно несовместимо с кем-то, кто действовал с очевидным намерением убить «, — он объяснил.

Но, говорит прокурор, то, в чем она виновата, недостаточно.

«Она была единственной, кто мог оказать помощь, но она не сделала этого, она не сделала этого и вместо этого взяла на себя смелость уничтожить улики и сбежать, оставив человека там умирать», — сказал Васкес.

В конце концов, одна из адвокатов Тихельмана, Афина Рейс, сказала, что время, проведенное в тюрьме, помогло изменить жизнь Аликс.

«Вы знаете, она чистая и трезвая. Она ближе к своей семье, чем когда-либо, и я думаю, что она действительно использовала это время, чтобы поразмыслить», — сказал Рейс.

Но семье Форреста Хейса не повернуть. И они постараются оставить позади шрамы его действий.

«С этого момента семье больше не нужно беспокоиться о беспокойстве, связанном со всем пристальным вниманием, всеми насмешками и презрением, вызванным всем вниманием СМИ в этом деле», — сказал Васкес. «Эта семья через многое прошла».

Ожидается, что Аликс Тихельман выйдет на свободу 1 июля 2017 года. Ей будет 29 лет.

Произведено Алленом Альтером и Патти Аронофски, Еленой Дифьоре, Грегом Фишером, Мишель Фойер, Дугласом Лонгини, Мишель Фануччи и Майклом МакХью

Системы распределения тепла | Министерство энергетики

Паровое отопление — одна из старейших технологий отопления, но процесс кипячения и конденсации воды по своей сути менее эффективен, чем в более современных системах, к тому же он обычно страдает значительным запаздыванием между включением котла и поступлением тепла в радиаторы.В результате паровые системы затрудняют реализацию стратегий управления, таких как система понижения температуры в ночное время.

В первых системах центрального отопления для зданий использовалось распределение пара, потому что пар перемещается по трубопроводу без использования насосов. Неизолированные паровые трубы часто отводят нежелательное тепло в незавершенные участки, что делает изоляцию труб из стекловолокна, которая может выдерживать высокие температуры, очень рентабельной.

Регулярное техническое обслуживание паровых радиаторов зависит от того, является ли радиатор однотрубной системой (труба, по которой подается пар, также возвращает конденсат) или двухтрубной системой (отдельная труба возвращает конденсат).В однотрубных системах на каждом радиаторе используются автоматические вентиляционные отверстия, которые стравливают воздух, когда пар заполняет систему, а затем автоматически закрываются, когда пар достигает вентиляционного отверстия. Забитый воздухозаборник не даст паровому радиатору нагреться. Открытое вентиляционное отверстие позволяет пару постоянно выходить в жилое пространство, повышая относительную влажность и расходуя топливо. Вентиляционные отверстия иногда можно очистить, прокипятив их в растворе воды и уксуса, но обычно их необходимо заменить.

Паровые радиаторы также могут деформировать пол, на котором они сидят, а их тепловое расширение и сжатие со временем может оставлять в полу колеи.Оба эти эффекта могут вызвать наклон радиатора, что препятствует правильному сливу воды из радиатора, когда он остывает. Это вызовет стук при нагревании радиатора. Под радиаторами следует вставлять прокладки так, чтобы они слегка наклонялись к трубе в однотрубной системе или к конденсатоотводчику в двухтрубной системе.

В двухтрубных системах старые конденсатоотводчики часто застревают либо в открытом, либо в закрытом положении, нарушая баланс в системе. Если у вас возникли проблемы с некоторыми радиаторами, которые вырабатывают слишком много тепла, а другие — слишком мало, это может быть причиной.Лучше всего просто заменить все конденсатоотводчики в системе.

Паровые радиаторы, расположенные на внешних стенах, могут вызывать потерю тепла, излучая тепло через стену наружу. Чтобы предотвратить такие потери тепла, вы можете установить за радиаторами теплоотражатели. Вы можете сделать свой собственный отражатель из покрытого фольгой картона, доступного во многих строительных магазинах, или установив фольгу на пенопласт или другую аналогичную изолирующую поверхность. Фольга должна быть обращена в сторону от стены, а отражатель должен быть такого же размера или немного больше, чем радиатор.Периодически очищайте отражатели, чтобы обеспечить максимальное отражение тепла.

Вилла в стиле модерн в Лейпциге | Uponor

Вилла Changzhou Tian’an расположена в районе Уцзинь города Чанчжоу. Общая площадь застройки составляет около 500 кв. М. В этом проекте используется полный комплект излучающей системы кондиционирования воздуха Uponor, которая включает в себя наземную излучающую систему, потолочную излучающую систему, гидравлическую транспортную систему, систему автоматического управления кондиционером и систему осушения свежего воздуха.Технический отдел Uponor отвечает за концептуальный дизайн всего проекта, закупку продукции, руководство по строительству, надзор за качеством и отладку системы. Владельцы, исходя из предварительного понимания излучающей системы, могут выдвигать свои требования в отношении теплового комфорта, качества воздуха в помещении, шум, распределение воздушного потока, контроль температуры и влажности, техническое обслуживание в будущем и другие аспекты.

1. В отличие от традиционного конвекционного кондиционирования воздуха (фанкойл, кондиционер и т. Д.)), лучистый теплообмен составляет около 60% излучающей системы, и количество тепла тела, рассеиваемого излучателем, значительно увеличивается, что очень похоже на то, что ASHRAE описывает как модель комфорта теплообмена человеческого тела: 30% конвекционный теплообмен, 45 % лучистого теплообмена и 25% теплообмена испарением. Кроме того, излучающая система может также снижать или повышать температуру окружающих стен в соответствии с условиями охлаждения или обогрева, чтобы дополнительно улучшить комфорт и дружелюбие внутренней среды.

2. По сравнению с оконечным оборудованием традиционного кондиционирования воздуха, которое включает в себя большое количество конденсированных влажных поверхностей, что может привести к размножению большого количества бактерий в поддоне для сбора конденсата и серьезной опасности для здоровья человека, оконечное оборудование радиационного кондиционирования не имеет влажной поверхности. , и влажность в помещении также строго контролируется, что способствует повышению чистоты воздуха в помещении.

3. Терминал лучистого кондиционирования воздуха не имеет каких-либо движущихся частей, что в значительной степени устраняет источник внутреннего шума и, кроме того, создает чрезвычайно приятную и благоприятную среду для проживания клиентов.

4. Большинство людей, которые долгое время находились в условиях кондиционирования воздуха, могут страдать от так называемого «синдрома кондиционера», который в основном вызван недостаточным количеством свежего воздуха в помещении, ростом плесени в системе кондиционирования воздуха. , длительное ощущение дует и так далее. Как упоминалось выше, лучистая система может в корне устранить три скрытых опасности и, таким образом, заслуживает названия нового поколения «иммунное кондиционирование воздуха».

За счет использования источника высокотемпературного охлаждения эта система может также эффективно снизить эксплуатационное потребление энергии системой кондиционирования воздуха и улучшить тепловую среду в помещении.В наземной излучающей системе используется пятислойный трубопровод Pex-a 20 мм с кислородным барьером Uponor, чтобы обеспечить качество циркулирующей воды в системе кондиционирования воздуха, улучшить характеристики теплообмена оборудования источников холода и тепла, а также продлить срок службы системы. Система использует сборные гипсовые излучающие панели Teporis с охлаждающей способностью единицы площади в проектных условиях, достигающей 85 Вт / м 2 , что в значительной степени избавляет пользователей от беспокойства по поводу охлаждающей способности излучающей системы.Гипсовая излучающая панель поставляется с изоляционным слоем, чтобы обеспечить полную передачу охлаждающей способности в зону кондиционирования и избежать потерь мощности нагрева и охлаждения. Излучающая панель имеет модульную конструкцию, которая проста и удобна в установке и обеспечивает эстетический эффект внутренней отделки, обеспечивая при этом эффект кондиционирования воздуха. Гидравлическая транспортная система состоит из центра смешивания воды, балансировочного клапана и главного трансмиссионного трубопровода.В водосмесительном центре Uponor интегрированы модуль управления, трехходовой электрический клапан и циркуляционный водяной насос, что обеспечивает включение гидравлической системы по запросу и вовремя, а также интеллектуальную эффективную работу гидравлической системы. Полный комплект беспроводной системы управления Wave Plus + Move Plus, который помогает исключить процесс подключения обычных систем управления и значительно снизить затраты на строительство и обслуживание.Более того, ему также удается органично связать все внутреннее и внешнее оборудование вместе, что обеспечивает эффективное и скоординированное управление всей системой.

Leave a Comment

Выкладывание плитки: Инструкция: Укладка плитки

Укладка плитки на стену. Как укладывать плитку в ванной. Технология подготовки стен к укладке.

3Необходимые материалы

Грунтовочная эмульсия 

Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания. 

Улучшающие добавки 

Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания. 

Клеи 

Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.  

Шпаклевочная масса 

Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены. 

Затирка для швов

Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.

4Подготовка основания

Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.

5Определение положения плиток

При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.

Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).

Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.

Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.

Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.

Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.

6Укладка плитки

Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.

Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.

Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.

Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.

Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.

Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).

Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.

Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

7Фуги / швы

После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.

Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

8Резка

ПРОСТАЯ РЕЗКА

Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.

Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект.
Для защиты и декоративной отделки внешних углов используются специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.

ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

Неровные края спилить и отшлифовать.

СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА:

Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

9Дополнительные советы

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

10Плитки с узором, декоративные элементы

Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

Укладка плитки на стену своими руками


Укладка плитки на стену Укладка плитки своими руками Инструкция по укладке плитки 

1. Подготовка поверхности к облицовке


На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.





Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.


Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:


  • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.


  • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.


  • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.


  • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание!


Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.


После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.




Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.


На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.


Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.



Популярная настенная плитка


Все коллекции настенной плитки

2. Определяем расположение будущего вертикального ряда резки


Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.


Совет!


Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.


Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:


  • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;


  • Перфоратор с миксерной насадкой;


  • Резиновая киянка;


  • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.


Изготовление рабочего клея:



  • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;


  • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;


  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;


  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене


Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.


Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.


В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.


Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.


Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.

4. Затирка швов


Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.


Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание!


Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.



5. Последний этап – самый важный!


Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

Укладка плитки на пол: как клеить плитку на клей на стену в ванной


Керамика – один из самых популярных вариантов отделки ванных комнат, санузлов и кухонь, но работа плиточников зачастую стоит довольно дорого. В этой статье мы расскажем о том, как правильно клеить плитку на пол и на стену своими руками.




Подготовительный этап


Для работы вам понадобятся следующие инструменты:


  • Зубчатый шпатель для нанесения клея. Высота его зубцов зависит от размеров плитки, в описаниях наших смесей указаны ориентировочные цифры.


  • Вспомогательный гладкий шпатель.


  • Измерительные инструменты – карандаш, мел, меловая нить, рулетка, уровень, отвес, линейка.


  • Пластмассовые крестообразные распорки для разграничения швов и выравнивания их ширины.


  • Резак, щипцы и фрезы для придания некоторым плиткам уникальной формы.


  • Дрель с насадкой для приготовления клея и ведро достаточного объема.


  • Защитные перчатки, губки и тряпки.


Как выбрать плитку?


При выборе плитки для стен в первую очередь обращайте внимание на ее декоративные, эстетические качества. А вот для напольной плитки очень важны прочностные характеристики:


  • В ванной комнате механическая нагрузка на пол невысока. Поэтому тут (как и для оформления стен) можно взять плитку с самым низким классом истираемости. Кроме того, технология укладки плитки в ванной подразумевает выбор материала с шероховатой поверхностью. Так вы обеспечите себе дополнительную безопасность, исключив риск поскользнуться на глянцевом мокром полу.


  • Для кухни надо выбирать плитку третьего класса истираемости, которая хорошо противостоит ударным нагрузкам, а также химически и термически агрессивным веществам. Еще один плюс – такая плитка легко моется. Но при этом на кухонный пол или стены не стоит класть текстурированный или пористый кафель.


Чтобы определить, сколько кафеля вам понадобится, измерьте площадь, которую планируете декорировать, и разделите полученную цифру на площадь одной плитки. Но тут есть одна особенность – некоторые плитки придется резать на части, чтобы закрыть углы и другие «неквадратные» участки. Обычно на это уходит еще 10–15% от общего количества материала.


Какие работы надо выполнить перед укладкой?


Подготовка основания


Перед тем, как клеить плитку на клей, пол следует тщательно просушить и очистить веником и пылесосом. Надо избавиться от любых пятен краски и других загрязнений, поскольку они помешают качественному сцеплению клея с поверхностью. Нужно убрать все неровности пола, а перепады по высоте устранить, сделав новую стяжку.


Стены также следует очистить от любых старых покрытий, а затем оштукатурить под маячки, армировав строительной сеткой. А вот шпаклевать стены и выводить их гладкость «в ноль» не стоит – шероховатая поверхность штукатурки обеспечит лучшую адгезию клеящего состава.


Грунтовка


Удобнее всего использовать готовые грунтовочные составы, такие как Sika® Primer Pro. Перед применением обязательно прочтите инструкцию, размещенную на упаковке, и следуйте ей в точности. Наносите грунтовку равномерным тонким слоем с помощью малярного инструмента. Если основание сильно впитывающее, то может потребоваться повторное нанесение грунта после высыхания предыдущего (примерно 3-6 часов). Приклейку плитки на загрунтованную поверхность можно начинать через 3-6 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.


Технология укладки кафельной плитки на пол и на стену своими руками


Сначала необходимо сделать разметку, по которой в дальнейшем вы будете устанавливать кафель. Для стен в этом случае используют отвесы, а для пола меловые шнуры. Также следует установить опоры из крестообразных упоров для первого ряда плитки.


Нанесите плиточный клей при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя должна быть примерно равна высоте зубцов. Аккуратно поставьте плитку одной стороной на крестики, а затем положите на пол или прислоните к стене, слегка прижав раствор. Учтите, что снять отдельную плитку после ее контакта с клеем довольно непросто, так что постарайтесь сразу расположить ее правильно. Можно чуть-чуть повращать ее вокруг оси, скорректировав положение и добившись максимальной адгезии с клеевой смесью.


Соблюдайте правильный порядок укладки плитки в ванной комнате и других помещениях: к заполнению углов и стыков обрезанными фрагментами керамики приступайте только после того, как все целые плитки окажутся на своих местах.


Работать нужно максимально быстро, пока клей не начал схватываться. На подсохший раствор кафель класть бессмысленно – сцепление между плиткой и поверхностью будет сильно ослаблено. Выступающую вверх плитку надо выровнять резиновой киянкой, а утопленную – снять и добавить под нее смеси.


Какой клей использовать?


Лучше всего применять специализированные клеящие составы, подбирая их под особенности каждого помещения. Так, клей для плитки в ванной должен обладать высокой влагостойкостью. Это, например, смесь SikaCeram® Universal. А для установки кафеля на подогреваемый пол понадобятся так называемые усиленные эластичные составы – SikaCeram® Pro.


Способы укладки плитки


Шов в шов, или встык – самый популярный и простой вариант, когда швы между всеми плитками образуют прямые линии.


  1. Вразбежку – когда каждый следующий ряд плитки смещают по отношению к предыдущему.


  2. Диагональная кладка – укладка керамической плитки на пол по диагонали подразумевает, что она будет повернута по отношению к стенам на 45˚.

Через 14-16 часов для стен и 18-24 часа для пола клей наберет достаточную прочность, чтобы можно было вынуть крестики и затереть швы.

У нас вы в одном месте приобретете все необходимые грунтовочные и адгезивные для качественной укладки плитки на пол или стену. Ознакомиться с этой линейкой продукции Sika можно в каталоге.


Если у вас возникли вопросы – приглашаем задать их в карточках конкретных смесей. Там же вы узнаете, у каких дилеров можно купить тот или иной товар.

Укладка плитки на стену. Мастер-класс для начинающих

Наверняка вы еще помните советские времена, когда кафельная плитка была единственным материалом для отделки кухни или ванной комнаты. Ее выпускали в огромных количествах и даже экспортировали в социалистические страны. Унылые белые или голубые квадраты красовались на стенах практически любого санузла как в квартирах, так и в общественных местах.

В настоящее время керамическая плитка остается одним из самых популярных и востребованных материалов, а выбор ее настолько огромен, что, кажется, нет ничего невозможного для реализации любого дизайнерского замысла. Только хорошая плитка стоит недешево, а мастер по укладке обойдется вам чуть ли не дороже самого материала.

Но все не так страшно. Плитку вполне можно уложить самостоятельно, даже если вы никогда раньше этого не делали. Укладка кафельной плитки на стену под силу даже новичку. Главное предусмотреть все детали. Наш мастер-класс по укладке плитки поможет вам избежать ошибок и получить в итоге ровную и красивую стену.

Материалы:

  • плитка
  • грунтовка
  • клей для плитки
  • крестики для плитки
  • затирка.

Инструменты:

  • рулетка
  • уровень
  • валик
  • плиткорез
  • карандаш
  • шпатель простой
  • шпатель зубчатый
  • шпатель резиновый.

Что делать:

Облицовка стен плиткой — дело ответственное и не терпящее пренебрежительного отношения. Если, например, при неудачной шпаклевке все можно легко исправить, то криво положенную плитку придется скалывать и выкладывать заново. Согласитесь, пугающая перспектива, несущая, к тому же, немалые дополнительные затраты. Чтоб этого не случилось, достаточно следовать простым правилам.

Во-первых, стена, предназначенная для облицовки, должна быть идеально ровной. Про один из самых простых способов выравнивания стен можно прочитать в нашей статье. Если стена у вас уже ровная, то ее необходимо тщательно загрунтовать обычной грунтовкой, продающейся в любом строительном магазине, и высушить.

Во-вторых, перед тем как покупать кафель, учтите дополнительные расходы плитки на сколы и срезы. Берите примерно на 10% больше, чем требуется, а если вы укладываете кафель в первый раз — и того больше. В данном случае не стоит экономить на материале, так как потом его может просто не оказаться в наличии, или же новая партия будет другого оттенка. На клее также экономить не рекомендуется, в данном случае цена здесь определяет качество.

Самое сложное в облицовке стены плиткой — ровно выложить первый ряд, так как дальнейшая укладка будет ориентирована именно на него.

Приложите к стене первый ряд плитки и отметьте положение самой нижней из них по верхней кромке. Возьмите уровень и проведите по этой отметке ровную линию вдоль нижней границы стены. Закрепите алюминиевый профиль строго по линии. Это нужно для того, чтобы плитка не съезжала вниз.

После того, как разметка сделана и профиль прочно закреплен — можно приступать к основному процессу. Разведите купленный клей согласно инструкции и равномерно нанесите его на плитку обычным шпателем. Чтобы снять излишки клея — используйте зубчатый шпатель.

Приложите плитку к стене так, чтобы она «встала» на алюминиевый профиль и как следует прижмите. Можно даже слегка по ней постучать, если вы уверены, что плитка прочная и не сломается. Возьмите уровень и скорректируйте вертикальное и горизонтальное положение плоскости.

Для того чтобы между плитками оставались ровные зазоры, используйте специальные крестообразные распорки (их обычно так и называют — крестики).

Аналогичным образом выложите все плитки нижнего ряда, выставляя их в одной плоскости с остальными и проверяя по уровню. Последнюю плитку в ряду, скорее всего, придется подрезать, так как полностью они не помещаются практически никогда. Используйте для этого плиткорез или болгарку с алмазным диском.

После того, как полностью уложите первый ряд — убедитесь в равномерном распределении клея под плитками. Никаких пустот оставаться не должно.

Аналогичным образом приклейте первую плитку второго ряда, сверьте ее положение по уровню. Продолжайте выкладывать весь ряд до края стены, не забывая вставлять в зазоры крестики.

После того, как выложите все ряды, снимите алюминиевый профиль и уложите нижний ряд. При необходимости подрежьте плитку.

Заключительный этап плиточных работ — затирка швов. Лучше проводить это мероприятие на следующий день, когда клей окончательно затвердеет. Разведите затирку согласно инструкции. С помощью резинового шпателя аккуратно нанесите состав в зазоры между плитками. Следите за тем, чтобы затирка распределялась по шву равномерно.

Протрите плитку влажной тряпочкой, одновременно снимая излишки материала.

На этом укладка кафельной плитки на стену завершена. Если вы все делали правильно, должно получиться красиво и ровно.

За мастер-класс приносим благодарности ремонтной бригаде под руководством Бученкова А. А.

Пособие по укладке плитки KERRANOVA

Чем лучше стирать следы затирки на керамограните?

Если следовать инструкции на упаковке затирки, то важно через 10-20 минут, когда затирочная смесь потеряла пластичность и стала матовой, полностью удалить ее остатки с лицевой поверхности плиток. Используйте для этого влажную губку. Обратите внимание на то, что не стоит затягивать очистку плиток от затирки, иначе сделать это потом может быть очень сложно или вовсе невозможно.
Существует несколько видов затирок для швов – эпоксидная и цементная.
Если затирка уже засохла и она эпоксидная – то, один из способов ее удаления — нагреть ее строительным феном и удалить влажной губкой.
С цементной затиркой иначе – если она застыла, можно попробовать удалить ее раствором ортофосфорной кислоты.

Что такое керамогранит с поверхностью LR? S/SR? СR?

Первые буквы в названии поверхности L, S, C обозначают тип поверхность — лаппатированная, структурированная, sugar-эффект.
Буква R в названии типа поверхности означает, что керамогранит ректифицирован. Если буква R отсутствует в названии типа поверхности, это означает, что керамогранит калиброванный.

Отличие ректифицированного и калиброванного керамогранита смотрите в ответе на вопрос «Чем отличается калиброванная плита от ректифицированной?».

LR|Lappato|Лаппатированный ректифицированный керамогранит – образуется в процессе полирования глазурованной поверхности, в зависимости от степени полирования достигаются различные визуальные эффекты. Благодаря лаппатированию, материал приобретает блеск и эффект глубины цвета и рисунка.
S/SR|Structure|Структурированный керамогранит — образуется в процессе рельефного прессования. Керамогранит с рельефной поверхностью не только визуально, но и по тактильным ощущениям имитирует природный аналог.
CR|Sugar| Ректифицированный керамогранит с Sugar-эффектом – образуется в результате добавления гранили в глазурь и дальнейшей обработки поверхности с помощью технологии лаппатирования.

Чем отличается TM Grasaro от TM Kerranova?

ТМ GRASARO — понятный и простой базовый выбор для каждого.
GRASARO — торговая марка керамогранита, ассортимент которой ориентирован на два основных направления: массовый потребитель с невысоким и средним доходом
и строительные объекты.

Ассортимент торговой марки сформирован таким образом, что он востребован на рынке и понятен обычному потребителю, который хочет сделать красивый, понятный и эстетичный ремонт за приемлемую цену. Доступные для этого форматы 400х400, 600х600 мм. В то же время, объекты коммерческого строительства могут подобрать разнообразный ассортимент супер износостойкого керамогранита в ассортименте моноколоров, которые прослужат долгие годы в местах с высокой проходимостью, а так же более интересные дизайны плитки в большом формате 600х1200, которые удобно укладывать в больших пространствах.

Дизайны коллекций ТМ GRASARO разрабатываются в ведущих дизайн-студиях Италии с учетом вкусов российских покупателей — коллекции выполнены в теплых, бежевых тонах, популярны коллекции керамогранита «под дерево» с большим выбором декоративных элементов, которые подчеркивают уют и теплоту дома. Вся плитка соответствуют европейским стандартам керамогранита, а по некоторым показателям даже превосходят его.

ТМ KERRANOVA — Лаконичная эстетика современных трендов.
Ассортимент керамогранита торговой марки KERRANOVA — это точная имитация самых популярных природных материалов, таких как мрамор, оникс, терраццо, уникальные сорта дерева, а так же воспроизведение современных трендов в отделке интерьеров — керамогранит под бетон и металл.

Керамогранит ТМ KERRANOVA отличается современным актуальным дизайном и отличной графикой рисунка, которую не отличить от природного аналога даже на расстоянии одного метра.
Коллекций ТМ KERRANOVA разрабатываются в ведущих дизайн-студиях Италии, что гарантирует максимально точную имитацию рисунка.

Стоит отметить, что при столь высоких качественных показателях керамогранита ТМ KERRANOVA, его цена вполне приемлема для российского потребителя со средним и чуть выше среднего доходом.

Отдельно хочется сказать, что керамогранит ТМ KERRANOVA очень полюбили архитекторы и дизайнеры интерьеров и часто используют его в своих дизайн-проектах как для частных домов и квартир, так и для общественных пространств — ресторанов, отелей, офисных помещений, жилых комплексов и т.д.

Чем отличается калиброванная плита от ректифицированной?

Важнейшая характеристика для качественной укладки керамогранита — точность размеров. В процессе производства, соответствие заданным размерам достигается двумя способами: ректификацией и калибровкой.
Калибровка — процесс распределения керамогранитных плит после обжига на группы в зависимости от их реальных размеров. Калибр и фактический размер могут отличаться в рамках допусков, установленных в технических условиях. В любом случае калибры и их размеры указываются заводом-изготовителем на упаковке. Калиброванная плитка на выходе из туннельной печи остается с естественными, не обработанными краями.

Ректификация (от лат. rectus – «прямой» и facio – «делаю») – процесс дополнительной обработки боковых торцов керамогранитной плитки алмазными дисками каждой стороны, в результате чего всей партии придается единый строго определенный размер. Это не только навсегда снимает проблему подбора нужного калибра, но и позволяет укладывать плитки с минимальным швом, добиваясь эффекта монолитной поверхности.

Сколько плит в одной упаковке керамогранита?

600х1200х11 — 2 шт
200х1200х11 — 6 шт
600х600х10 — 4 шт
300х600х10 — 6 шт
200х600х9 — 9 шт

Можно ли заказать дизайн-проект/раскладку плиты в 3D-проекции? Как заказать дизайн-проект?

Да, можно заказать раскладку плитки в 3D.

Скачать форму заявки можно по ссылке https://tmsanita.bitrix24.ru/~6yNj7 

Какой керамогранит укладывается на стены, а какой на пол?

Весь керамогранит можно укладывать на стены и пол. Главное для этого использовать специальный клей для керамогранита и соблюдать технологию укладки.
Важный момент, который нужно учесть при укладке керамогранита на стены — большой формат плитки 600х600, 600х1200 мм достаточно тяжелый, нужно учитывать на сколько крепкие стены, на которые Вы планируете укладывать керамогранит. Если Вы сомневаетесь в крепости стен, лучше выбрать керамогранит меньшего формата, к примеру 400х400.

Какой керамогранит лучше укладывать в помещения с большой влажностью?

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения водопоглощения, то керамогранит практически не впитывает воду и не удерживает в своих порах. Таким образом любой керамогранит можно укладывать в помещениях с повышенной влажностью.

Если рассматривать вопрос с точки зрения скользкости керамогранита для помещений, где есть вероятность попадания воды на пол (бассейны, бани и т.д.), то в качестве напольного покрытия рекомендуем использовать структурированный (S или SR) или матовый (M или MR) керамогранит. Для обеспечения масимально безопасного не скользкого пола можно использовать керамогранит со специальным анти-скользящим типом поверхности – AMR.

В каком формате изготавливаются ступени?

294х600х10 мм
294х1200х11 мм
400х400х8 мм

Мозайка наших коллекций идет на сетке или нет?

Да, мозаика выклеивается на сетку, что обеспечивает удобство ее укладки. 

Что делать, если после укладки керамогранита обнаружился брак?

Ни один производитель не принимает претензии на уложенный керамогранит.

Можно ли у нас на сайте купить керамогранит, который продают в сетях : Леруа мерлен, Петрович и т.д.

Коллекции, представленные в DIY сетях, можно приобрести или на сайте самой торговой сети, или в ее оффлайн магазине.
На сайте kerranova.ru и grasaro.ru представлены коллекции, которые можно приобрести в розничных не сетевых магазинах. 

Делаем ли мы подступенки и фоновые плиты для ступеней?

Подступенки не производим.
Сами ступени изготавливаются из основной плиты (если под фоновой плитой именно это подразумевается).

Чем убирать различные виды пятен, загрязнений?

Тип загрязнения:
Ржавчина / металлы
Штукатурка / цемент
Известь
Графит / уголь
Сигареты
Тип моющего средства:
Кислотное

Тип загрязнения:
Кола, кофе, чай
Вино / пиво
Мороженое / майонез
Кровь 
Помада
Тип моющего средства:
Щелочное

Тип загрязнения:
Смолы / лаки
Краска / чернила
Воск
Механические масла
Фломастеры / маркеры
Тип моющего средства:
Растворитель

Затирки каких ТМ мы можем рекомендовать, для нашего керамогранита?

Для затирки швов, где используется наш керамогранит подойдут любые затирки, предназначенные для этого, как эпоксидные, так и цементные.  

технология облицовочных работ от А до Я

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Некоторые пренебрегают выравниванием основания, полагая, что все неровности скроет плиточный клей, но это приводит к появлению трещин на плитке и увеличению расхода смеси.

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Во влажных помещениях также нужно делать гидроизоляцию на полу. На стенах гидроизоляцию обязательно только делать в местах непосредственного контакта с водой (возле ванны, душевой). Дополнительно стыки стен и пола проклеиваются гидроизоляционной лентой.

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

Плитка приклеивается на цементный клей.

Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

Использование системы выравнивания плитки

В местах примыкания к стене или при обходе коммуникаций плитку нужно подрезать по размерам. Нельзя допускать подрезок по ширине менее половины плитки.

Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

Затирка

Затираем швы

Через сутки после укладки делается затирка швов (фугование). По составу смеси для затирки делятся на цементные и эпоксидные.

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Наиболее популярны, недороги и просты в работе смеси на цементной основе, но они быстро загрязняются, невлагостойкие и не так прочны. Поэтому при работе с ними во влажных помещениях желательно обрабатывать швы водоотталкивающим средством (Ceresit CT 10, Litolast и другие).

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

  1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
  2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Укладка в ванной комнате

  • Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
  • Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
  • Убираем строительный мусор и пыль.
  • Грунтуем стены.
  • Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

  • Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
  • Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
  • Грунтуем готовую под укладку поверхность.
  • Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

  1. Подготовка 7-8 дней;
  2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

  • Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
  • Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

    • Укладка плитки на гипсокартон в кухне

  • С помощью стальной щетки или шлифовальной машинки снимаем верхний слабый слой на полу (жиры, масла, грязь, краску и т.д.). Убираем пылесосом всю пыль.
  • Грунтуем очищенную поверхность.
  • Укладываем напольную плитку или керамогранит.

    • Укладываем плитку на кухне по диагонали

  • Укладываем последний ряд на стенах, который будет прилегать к полу.

    • Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Укладка плитки в ванной: основные этапы


Укладка плитки в ванной комнате только кажется несложной работой. На самом деле нужно учитывать множество нюансов, правильную технологию укладки, и только тогда, заходя в ванную, вы будете каждый день радоваться результату. Плитку выбрали, инструменты и принадлежности подготовили, приступаем к укладке.


Этап 1. Демонтаж


И первое, с чего нужно начать, это демонтаж старой облицовки, вплоть до основания стены и пола. В случае, если у вас новая квартира, этапа демонтажа у вас не будет, достаточно проверить качество стяжки и можно приступать к грунтовке и выравниванию поверхности. Но пока вернемся к демонтажным работам. Освободите помещение от имеющейся мебели, все остальное накройте защитным материалом от пыли.


Старую плитку убирайте тщательно, вместе с клеем. Для этого используйте перфоратор или ударную дрель. Основание должно быть очищено полностью.


После удаления старого покрытия, с помощью уровня проверьте ровность рабочей поверхности. При обнаружении неровностей, выравниваем болгаркой с диском и шпателем.


На этапе выравнивания проявите максимум щепетильности, ведь пренебрежение этим процессом скажется на результате ремонта. Выравнивать стены можно используя штукатурку, но учитывайте, что она долго сохнет. Существует еще один способ создать идеально ровную поверхность быстро и качественно — приклеить на клей для керамики влагостойкие гипсокартонные плиты, для большей прочности их можно укрепить дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью.


Этап 2. Грунтовка


После того, как поверхность полностью высохла, дважды наносим грунтовку с просушкой. Для этого приготовьте валик, маховую кисть, лоток и грунтовку. Разведите концентрат в соответствии с инструкцией. Наносить грунтовку следует сверху вниз тонким слоем. Как только первый слой высох, проведите по нему рукой: если поверхность пачкает, значит нужно нанести еще слой грунтовки.


Далее на стыке пол-стена укладывайте гидроизоляционную ленту на самоклеящейся основе и обрабатывайте обмазочным гидроизоляционным материалом, захватывая стены на высоту 30-50 см, даем просохнуть сутки. Таким образом обмазываем поверхность в три слоя с просушкой.


Этап 3. Укладка


Перед тем, как начать работу с плиткой, нужно определиться, какой вид укладки будете использовать. Возможно, это будет диагональная кладка, «шов в шов» или «в перевязку». Разметку начинайте с самого дальнего угла, одна линия параллельно стене, а вторая — перпендикулярно первой. В получившемся прямом углу будет крепиться первая плитка. Если вы будете использовать кладку по диагонали, то из дальнего угла проведите линию под углом 45 градусов и начинайте крепить сначала целые плитки, а потом заполняйте остальное пространство.


Далее делаем разметку там, где планируется узор или другая плитка. Также прочертите линию у пола на высоте одной плитки и закрепите на этой линии рейку или планку. Это нужно для того, чтобы выложить второй ряд, так как самый нижний выкладывается в последнюю очередь.


Начинаем со стены, с самого дальнего от двери угла. Наносите и распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя на плитку или на стену. После того, как выложили первый ряд, уровнем проверьте его ровность.


Между плитками ставьте плиточные крестики, чтобы швы были одинаково ровные. Крестики можете ставить по 8 на каждую плитку или только на уголки. Прижмите плитку к поверхности, но не прилагайте больших усилий, иначе она может треснуть. Простукивайте киянкой, чтобы не упустить пустоты под плиткой. В углах иногда требуется дополнительная работа с плиткой: так как целая плитка не подойдет, ее нужно обрезать с помощью плиткореза. Неровный край можно отшлифовать или закрыть уголком для плитки. Уголок частично крепится под плитку, поэтому, прежде чем выкладывать весь ряд, приложите сразу уголок, иначе потом прикрепить его будет невозможно.


В местах, где проходят трубы или стоят розетки, плитку нужно обрезать коронками. Для розеток используют коронку Ф68, для труб и фитингов — Ф45. При обрезке коронками главное — не допустите перегрева оборудования: либо держитесь малых оборотов, либо используйте водяное охлаждение. Немного подкачивайте коронку вокруг оси, чтобы вода попадала в отверстие и коронку легко было вытаскивать. Обрезанную плитку приклеиваем к стене. Не забывайте чаще проверять ровность укладки. Далее убираем установленную планку и проклеиваем нижний ряд. Лучше всего это делать на следующий день.


После того, как вы прикрепили последнюю плитку, нужно подождать час, пока клей полностью высохнет, и можно начинать аккуратно убирать крестики. Далее удаляем лишний клей, так как нанося затирку на неочищенные швы, теряется эстетический вид, и со временем затирка может растрескаться. Удалять клей нужно чем раньше, тем лучше. Если клей уже застыл, то его очень тяжело убрать. В таких случаях можно попробовать использовать специальный нож для затирочных швов.


Этап 4. Затирка швов


После того, как плитка полностью готова к затирке швов, начинаем готовить смесь по инструкции, но только небольшими порциями, так как она может успеть застыть. Если размер межплиточных швов больше 6 мм, то можете применять затирку на эпоксидной основе. В остальных случаях воспользуйтесь затиркой на цементной основе, но при этом позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Наносить можно с помощью затирочного мешка или резинового шпателя. Движения лучше производить по диагонали. Очищать плитку от затирочного материала нужно не сразу, а минут через пять, когда она успеет немного схватиться. Очищать лучше немного влажной ветошью, но не мокрой!


В ванной комнате обязательно нужно использовать герметик, чтобы не было пятен черной плесени и попадания влаги. Наносить раствор можно либо на всю плитку валиком, либо только на швы кистью.


Шов между ванной и стеной можете заделать несколькими способами. Для этого используют:


  • Специальные бордюры. На герметизированный шов крепится жидкими гвоздями бордюр из пластмассы или керамики.


  • Силиконовый герметик. Применяется при расстоянии не более 3 см. Преимущества герметика состоят в том, что он быстро застывает, хорошо заполняет шов и имеет крепкое сцепление.


  • Затирка швов используется только при расстоянии шва не более 5 мм, имеет хорошую влагостойкость и эстетический вид.


  • Бордюрная лента и пластиковый уголок также могут закрыть шов между ванной и стеной, но под воздействием длительной влаги могут отклеиться и потерять приятный внешний вид.


Укладка керамической плитки на пол должна совершаться после полной облицовки стен. Свежеуложенная напольная плитка требует бережного к ней отношения. Сам процесс укладки практически ничем не отличается от облицовки стен. Начинать следует с дальнего угла или если есть рисунок — с центра.


Если вы укладываете плитку поверх теплого пола, прежде чем начать работу, сделайте стяжку на основе цементно-песчаного раствора или используйте гипсоволоконные листы. После того, как стяжка полностью высохнет, можете начинать укладку. Постарайтесь в первый день заполнить максимум площади помещения. Рассчитайте расположение плиток так, чтобы у порога были целые элементы и плитку не пришлось обрезать. Остальные незаполненные участки докладываем на следующий день, и приступаем к затирке швов и очищению поверхности плитки.

Как установить пол из керамической плитки за 9 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Укладывать плитку бывает тяжело на колени и спину.

Стоимость

Средняя цена за квадратный фут от 4 до 8 долларов

Расчетное время

От 6 до 10 часов для облицовки комнаты 8х10 футов

Джо Ферранте укладывает плитку в течение 30 лет — многие из них для Этот старый дом — , и спустя все это время он все еще влюблен в этот материал.«Я люблю плитку», — говорит он. «Это красиво и не требует особого ухода».

На полу эти тонкие и хрупкие кусочки керамики требуют особого ухода и подготовки. В противном случае они не переживут парад ног через вход или внезапные разливы в ванной или на кухне, где полы переходят от сухого до насквозь мокрого быстрее, чем вы можете сказать «лужа».

«Каждый раз, когда я подхожу к новой работе, я проверяю, чтобы участок, который собираюсь выложить плиткой, был достаточно жестким, чтобы он не прогибался, когда кто-то идет по нему, и что он может выдержать циклы« мокрый-сухой »», — говорит Ферранте.Правильно установленный с использованием некоторых основных инструментов и приемов, кафельный пол должен прослужить вечно, будь то в аду или во время паводка.

Шаги по укладке плитки

1. Укладка плитки на пол Обзор

Иллюстрация Грегори Немека

  • Стремитесь к макету, который максимизирует количество целых плиток и размер любой вырезанной плитки.
  • Если невозможно избежать плиток неудобного размера, поместите их там, где их позже накроет туалетный столик, или вдали от основных линий обзора от дверного проема.
  • Не наступайте ни на одну плитку, пока раствор не застынет в течение как минимум 24 часов.
  • Сохраните все разрезы, требующие использования мокрой пилы напоследок. Тогда арендуйте пилу на один день.

2. Сухая планировка

Фото Дэвида Кармака

  • Найдите середину каждой стены и проведите мелом линии на полу. Линии, пересекающиеся в центре комнаты, являются начальной точкой плитки.
  • Уложите ряд плиток по линейке более чем на полпути через комнату. Для получения однородных швов используйте распорки для плитки. Этот ряд определяет размер нарезанной плитки вдоль стен.
  • В центре комнаты положите плитку в месте пересечения меловых линий и касания краями этих линий. Измерьте расстояние от одной стены (назовите ее A) до ближайшего края плитки. Теперь перейдите к ряду плитки и, начиная с стыка, измерьте вдоль ряда и отметьте только что измеренное расстояние. Отметка показывает ширину плитки у стены.Если это измерение меньше 2 дюймов, вернитесь к центральной плитке и отодвиньте ее от стены A, чтобы получить более широкую обрезную плитку.

3. Сухая компоновка, часть II

Фото Дэвида Кармака

  • От центральной плитки измерьте расстояние до противоположной стены (назовите ее B; отметьте это расстояние вдоль ряда плиток. Отрегулируйте центральную плитку по линии от A до B, пока размеры на стенах A и B не будут одинаковыми.
  • После настройки линии от A до B отметьте центральную плитку там, где она касается линии мела между другими стенами (назовите их C и D). Совместите эти отметки с меловой линией от C до D. Повторите процесс измерения и регулировки для стен C и D.
  • Положите линейку параллельно линии от C до D и напротив одной стороны центральной плитки. Отметьте линейку там, где она пересекает угол плитки. Эта отметка — ваша отправная точка для укладки плитки.
  • Обрезать дверные коробки с помощью пилы для резки заподлицо, чтобы плитка могла проскользнуть под ними.Вырежьте пилой, прижатой к плитке поверх куска картона (для обозначения толщины тонкого набора).

4. Нанесите тонкий раствор

Фото Дэвида Кармака

  • Вставьте миксер в дрель и смешайте измельченный раствор с латексной добавкой, а не с водой, до консистенции майонеза. Дайте настояться (отдохнуть) около 10 минут. Смешайте столько тонкого раствора, сколько сможете использовать за 2 часа.
  • Плоским краем шпателя нанесите тонкий слой тонкого слоя (царапающего слоя) на область размером 2 на 3 фута рядом с линейкой.
  • Прежде чем слой царапины высохнет, нанесите более тонкий раствор, используя зубчатый край шпателя. Держите шпатель под углом 45 градусов к полу и равномерно распределите раствор широкими изогнутыми движениями, затем закончите прямым проходом, который обеспечивает наилучшее сцепление. Расчесывание раствора в борозды позволяет воздуху выходить во время укладки плитки.

Совет: При распределении тонкого набора сильно надавите, чтобы шпатель издал царапающий звук; размер выемки шпателя должен равняться толщине плитки.

5. Установите плитку

Фото Дэвида Кармака

  • Осторожно уложите плитку на тонкий набор рядом с линейкой. Широко расставив кончики пальцев, надавите вниз, слегка повернув запястье.
  • Используйте эту же технику, чтобы установить каждую плитку, сделав один ряд вдоль линейки. Использование распорок для плитки обеспечивает ровные швы.
  • Отодвиньте линейку в сторону и положите следующий ряд рядом с первым, используя край плитки в качестве направляющей.Продолжайте раскладывать тонкий слой и укладывать плитку на участки размером 2 на 3 фута, двигаясь от центра комнаты к стенам. Каждые несколько рядов держите обрамляющий квадрат или А-квадрат рядом с краем плиток, чтобы убедиться, что они перпендикулярны друг другу.

Совет: Постоянное нажатие пальцами (и постоянная практика) помогает избежать образования губ — там, где край плитки выше или ниже его соседей.

6. Окончательные разрезы

Фото Дэвида Кармака

  • При необходимости сделайте прямые пропилы с помощью резца с резаком.Когда отходы шириной более дюйма, надрежьте плитку одним уверенным движением, а затем сломайте ее, нажав на ручку. Гладкая кромка с шлифовальным камнем.
  • Для прямых пропилов с отходами шириной менее дюйма зарубите плитку резаком с резаком, затем отрежьте кусочки ножницами или воспользуйтесь пилой для мокрой резки.
  • Чтобы уложить плитку вокруг внешнего угла, прижмите один край к стене и отметьте плитку в том месте, где она касается угла. Карандашом проведите линию по всей плитке. Затем, не поворачивая плитку, переместите ее на другую сторону угла и снова отметьте место пересечения плитки и угла.Отметьте X на части, которую нужно вырезать.

7. Надрезать плитку

Фото Дэвида Кармака

  • На мокрой пиле разрежьте плитку от отметки до линии, стараясь не выходить за линию. Затем переверните плитку и сделайте разрез по линии рядом с X, но не дальше первого разреза. В конце резки приподнимите самый дальний от вас край, чтобы высвободить отходы.
  • Для изогнутых резов или резов с разметкой сделайте параллельные надрезы мокрой пилой в секции отходов до линии, отмечающей пропил, но не за нее.Затем кусачками отломите оставшиеся «пальцы».

8. Заполнить межплиточные швы затиркой

.

  • После того, как плитка застынет в течение ночи, используйте шпатель для краев, чтобы соскоблить остатки растворителя с поверхности плитки или в швах.
  • Замесить порцию затирки до консистенции более рыхлой, чем у майонеза. Добавляйте воду понемногу, отжимая ее из губки.
  • Зачерпните затирку на пол и распределите ее с помощью резиновой терки, удерживаемой под углом 45 градусов к полу.Вдавите раствор в швы, сначала перемещая терку по швам, а затем по диагонали. Работайте от краев комнаты к центру.

9. Очистка раствора

  • Дайте раствору затвердеть в течение 20 или 30 минут. Прежде чем вы начнете мыть поверхность плитки, она должна быть твердой на ощупь. Удалите туман от затирки влажной, хорошо отжатой губкой, часто ополаскиваемой в ведре с чистой водой.
  • Снова подождите, пока раствор не станет матоватым, затем протрите чистой губкой.Повторяйте, пока плитка не станет чистой.

Совет: Не будьте слишком агрессивны при удалении помутнения раствора, иначе вы можете вытащить раствор из швов.

Инструменты

Планирование укладки плитки на стенах и полу

Планирование макета плитки в вашем проекте действительно важно для получения желаемого результата.

Нет ничего хуже, чем начать укладывать плитку на место с помощью клея, чтобы понять, что одна плитка потеряна.

Здесь мы даем несколько советов по укладке плитки на стены и пол.

Укладка напольной плитки

При укладке напольной плитки наша главная цель — сначала убедиться, что центр пола расположен правильно. Оттуда мы расширяем узор плитки по направлению к краям комнаты.

  1. Отметьте свои промежуточные баллы

    2. Мелом или карандашом отметьте отметку центра между противоположными стенами и проведите прямую линию вниз.

    Совет эксперта: Не думайте, что противоположные стены одинакового размера, многие комнаты не идеально квадратные!

  2. Найдите середину центральной линии

    3. Повторите это еще раз, измерив центр нарисованной линии

  3. Нарисуйте новую перпендикулярную линию

    4. Положите квадрат на центральную линию и центральную отметку и проведите линию под углом 90 ° к первой линии

  4. Начните укладку напольной плитки

    5. Начиная от средней точки, уложите насухо ряд плиток в обоих направлениях до стены.Убедитесь, что вы поставили 3-миллиметровые распорки для плитки, чтобы стыки были ровными. Вы также можете использовать посох для плитки, чтобы определить, куда плитки упадут.

    Совет эксперта: Если у стены остался только тонкий кусок плитки, вы можете переставить центральную плитку так, чтобы была большая часть плитки. Оставьте примерно половину плитки или больше, так как может быть трудно уместить меньшие участки плитки. Возможно, вам придется заново разметить линии на полу.

Укладка настенной плитки

Как и при укладке пола, вы должны сначала найти центральную точку стены, которую вы хотите выложить плиткой, а затем продвигаться к краям.

  1. Найдите центр стены

    2. Найдите центр окна или стены и отметьте карандашом линию.

  2. Измерьте от середины

    3. Используя рейку для плитки, измерьте расстояние от середины или центра окна вверх и вниз, чтобы увидеть, куда упадет каждая плитка.

    Совет эксперта: Если нижняя плитка меньше половины плитки, слегка переставьте ее, подняв рейку плитки на половину плитки, и пометьте заново, когда будете счастливы.

  3. Установите начальную точку снизу

    4. На отметке у пола с помощью спиртового уровня проведите прямую линию через стену. Возьмите деревянную дубинку и слегка вбейте ею в стену, но не полностью, так как позже вам придется вынуть ее. Используйте этот кусок дерева в качестве отправной точки для укладки плитки.

  4. Точность до

    5. Снова сделайте отметку с помощью посоха, на этот раз горизонтально, и забейте еще один кусок дерева по стене.Это должно быть под прямым углом к ​​деревянным частям. Как вариант, вы можете работать карандашной линией.

Укладка плитки на пол в ванной за 5 простых шагов

Для этого пола в ванной начерчены линии разметки.

Планировка пола в ванной

Вроде простой проект — небольшой пол в ванной. Вы выбрали плитку в местном магазине коробок вместе с несколькими расходными материалами и готовы к работе. Проблема в том, с чего начать?

См. Мой предыдущий пост о концепциях макета плитки и почему был выбран этот макет.

Этот пост предполагает, что ваш существующий пол удален, а ваша плиточная подстилка установлена. По сути, вам нужно разложить пол в ванной под выбранную плитку и начать укладку. Так что давайте перейдем к делу. Вот ваш план нападения, состоящий из 5 шагов:

Проведите линию от основной стены и выровняйте ее квадратом.

1. Найдите что-нибудь, от чего можно оторваться от

Вы должны отмерять что-то и провести линию. Как узнать, с чего начать измерения? Обычно я ищу самую длинную стену.Еще лучше, если это будет длинная внешняя стена.

Старайтесь избегать небольших внутренних стен и ванн (сантехники проходят обширную подготовку, чтобы убедиться, что они не вставлены прямо). Иногда тщеславие работает, а иногда нет. Более длинные туалетные столики подойдут лучше, но сначала постарайтесь оторваться от стен.

На диаграмме я измерил 18 дюймов. Это произвольное число, и вы можете нарисовать его где угодно.

2. Нарисуйте на нем квадратные линии

Нарисуйте пару квадратных линий от основной линии, чтобы увидеть, насколько квадратная ванна и дверной проем.Используйте прямые края и обрамляющий квадрат, треугольник 3-4-5 или что-то еще.

5 способов испортить установку цементной плиты на полу

Затем обойдите вокруг и проверьте, все ли ровно. Осмотрите ванну, туалетный столик, дверной проем. Некоторые вещи, вероятно, будут отключены. Если все не так — вернитесь к шагу 1, но попробуйте другую стену, а затем (шаг 2) выровняйте ее. Как это работает? Задайте себе такой вопрос: выглядит ли комната прямой и прямоугольной из этих линий?

Иногда бывают ванные комнаты, где все некорректно.Если это так с полом в ванной, сделайте все возможное и переходите к шагу 3.

Иногда внесение незначительных корректировок может привести к большим затратам

3. Внесите корректировки

Иногда небольшая корректировка может все исправить. Например: на фото ниже ванна выходит за пределы квадрата на 1/8 дюйма. Ничто не покроет плитку у ванны, но у стены слева будет деревянное основание пола (1/2 дюйма).

Так как квадратные надрезы легче делать, чем неквадратные, вы можете подумать о том, чтобы сместить макет так, чтобы он выровнялся из ванны.Таким образом, вы можете разрезать прорези ванны на квадрат, и вырезы в стенах будут перекрыты основанием. Если ванна выходит за пределы квадрата на 1/4 дюйма или более, не делайте этого. Отойдите от исходных квадратных линий, прикусите пулю и разрежьте ванну под углом.

Самовыравнивающаяся подложка: The Ultimate Guide
4. Проведите линию разметки по длине пола

Теперь, когда вы знаете, какой квадрат, вам нужно адаптировать его к разметке плитки на полу в ванной комнате. Сделайте следующее: поместите две плитки в исходную точку с швом между ними.Не забудьте оставить в стене зазор. На рисунке отправной точкой была длинная стена. Проведите эту линию по длине ванной комнаты (длинная зеленая линия на схеме). Теперь у вас есть одна из ваших строк макета. См. Фото ниже:

Нарисуйте главную линию макета

5. Проведите пересекающиеся линии через каждые две плитки

Теперь для другого направления. Плитка должна начинаться на 1/2 пути под дверью, когда дверь закрыта. Начните укладывать плитку под дверью и измерьте две плитки и два шва. Проведите пересекающуюся линию.Делайте это снова каждые две плитки, пока не доберетесь до ванны. Ваша плитка будет плотно прилегать к линиям в каждом из четырех углов. Нарисуйте X в этом углу. Убедитесь, что вы каждый раз начинаете плитку в одном и том же углу.

Проведены пересекающиеся линии макета

Эти 4 совета помогут вам добиться успеха при укладке плитки на пол в ванной. Если я что-то упустил, дайте мне знать в комментариях ниже.

Обязательно ознакомьтесь с соответствующей публикацией: Почему расположение плитки по центру — плохая идея

Пример готового пола в ванной комнате.

При укладке плитки целесообразно ли начинать с центра комнаты? | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 26 февраля 2021 г.

Один из основных вопросов, который возникает у многих домовладельцев, когда начинают укладывать плиточный пол, — это где начать планировку. Теоретически плитку можно укладывать, начиная с любой части комнаты, но, например, начиная с углов, часто не удается добиться сбалансированной укладки. В центре комнаты есть логическая область для начала укладки плитки, например, диагональных узоров плитки.Однако в других случаях вы можете выбрать другую отправную точку.

Образцы составной плитки

Часто укладываемая напольная плитка имеет более одного размера плитки, расположенной в виде рисунка. Шаблоны могут содержать две, три, четыре или пять плиток разной формы и размера, которые повторяются по полу. Почти все мозаичные узоры плитки начинаются в левом углу комнаты, наиболее удаленной от того места, где вы входите в дверь. Большую часть плитки нужно будет обрезать по периметру комнаты; начало в углу позволяет начать узор с полной плитки по прямой и равномерно продвигаться в комнату.В этом случае, если начать с центра, будет сложнее добиться равномерного движения рисунка.

Раскладки диагональной плитки

Раскладки диагональной плитки почти всегда начинаются в центре или около центра комнаты. Чтобы выложить диагональный узор, проведите линию от одного угла к противоположному. Измерьте линию и найдите ее центральную точку. Прикрепите вторую линию мелом под углом 90 градусов к первой в центральной точке. Это разделит комнату на четыре части. Положите плитки сначала по одной из этих линий, начиная с центра комнаты, а затем вдоль пересекающейся линии, объясняет Магазин плитки.Заполните следующие квадранты и, наконец, края комнаты.

Плитка в узоре плитки

Иногда плитка другого цвета устанавливается в центре комнаты в качестве координационного центра, медальона или «коврика». Окружающая граница часто отделяет эти плитки от плиток поля, заполняющих остальную часть комнаты. Сначала выложите и установите эти декоративные центральные плитки и их границу, а затем установите полевые плитки. Чтобы гарантировать, что полевые плитки имеют полные плитки рядом с декоративной областью, с обрезанными плитками по периметру комнаты, полевые плитки укладываются от декоративной области к стенам, то есть от центра комнаты наружу, говорит Этот старый дом.

Персональные предпочтительные образцы плитки

Если вы укладываете прямой узор плитки без декоративных плиток или основных областей, у вас есть два варианта. Первый способ определяет центральную точку стены, наиболее удаленную от двери. Это дает вам полный ряд плиток, видимых при входе в комнату. Нарезанная плитка укладывается по остальному периметру комнаты. Второй метод укладки плитки делит комнату на четыре квадранта под углом 90 градусов на основе линий, проведенных с использованием центральных точек стен.Это равномерно укладывает срезанную плитку по периметру всей комнаты. В этой схеме вы начинаете установку из центра комнаты, а затем двигаетесь наружу.

Как выложить плитку

Одна вещь, которую легко пропустить при планировании плитки, — это планировка. Я знаю, я знаю — у вас есть все необходимое, и вы готовы к прогрессу. Но потратить время на поиск идеальной отправной точки того стоит! Подумайте об этом: если вы правильно начнете плитку, в результате вы получите ровную плитку без крошечных кусочков, которые трудно разрезать.Так вот цель! Вот как выложить плитку.

как выложить плитку

В этом проекте я выложу плитку метро на стены прачечной в гараже. Вероятно, это наша седьмая комната, и мы придумали несколько хитростей, чтобы все прошло гладко. Мы с мужем — плиточники-самоучки и считаем, что это под силу каждому. У меня есть несколько советов для начинающих, занимающихся укладкой плитки.

ИНСТРУМЕНТЫ

Возьмите инструменты, и вы готовы выложить плитку!

думаю, что это

Перед тем, как нанести плиточный клей на стену, подумайте, куда пойдет плитка.Чтобы начать разбираться с раскладкой, ответьте на эти два вопроса —

  1. Какая часть плитки является приоритетной для просмотра?
  2. Каким рисунком вы кладете плитки?

Распространенные варианты рисунка плитки: беговая доска, сложенная, ступенчатая или «елочка». Я поделюсь наглядным изображением самых популярных моделей плитки —

.

сухой пригон

Затем начните укладывать плитку на стену или пол без клея и используйте ответы из последнего шага, чтобы превратить их в макет.

Для сушки плитки на стене найти-

  1. Часть плитки, которую нужно увидеть в первую очередь, должна находиться там, где вы проводите линию уровня на стене. Я предлагаю использовать лазерный уровень на штативе, чтобы спланировать линию на стене. Обведите это карандашом.
  2. Затем положите плитку на линию уровня и поэкспериментируйте с выбранным рисунком и посмотрите, поместите ли вы плитку в разные места, как это повлияет на разрезы с обеих сторон стены или пола. Если вы центрируете плитку посередине, как это повлияет на концы? Если вы положите целую плитку на одну сторону, как это повлияет на концы?

Для сухой укладки плитки на пол —

  1. Найдите середину самой длинной прямой стены.Отметьте эту точку на полу. На противоположной стене снова найдите середину и отметьте эту точку на стене. Затем проведите мелом линию, чтобы соединить эти две центральные линии.
  2. Как только эта меловая линия опустится, отметьте центральную точку и с помощью столярного квадрата создайте вторую линию, перпендикулярную первой. Проведите еще одну линию мелом на этой перпендикулярной линии. И теперь у вас есть середина комнаты и прямая линия на полу.
  3. Затем положите плитку на линию уровня и поэкспериментируйте с выбранным рисунком и посмотрите, поместите ли вы плитку в разные места, как это повлияет на разрезы с обеих сторон стены или пола.Если вы центрируете плитку посередине, как это повлияет на концы? Если вы положите целую плитку на одну сторону, как это повлияет на концы?

продолжайте экспериментировать с сухой посадкой

Поэкспериментируйте с раскладкой и высушите плитки, пока не получите следующее —

  • Плитка идеально смотрится в приоритетном месте / фокусе / уровне глаз
  • Плитка оканчивается легко режущимися кусочками (не слишком маленькими)
  • Осмотрите всю стену и / или пол, чтобы убедиться, что стена или пол не становятся слишком широкими или слишком узкими, чтобы нарушить компоновку.Это важно сделать, поскольку большинство стен и полов не совсем прямые. Например, если вы кладете на один конец целую плитку, а стена становится шире по мере опускания, вам придется вырезать крошечные кусочки, и это не сработает.

нарисуй на

В нашем маленьком уголке для стирки мой приоритет при раскладке плитки состоит в том, чтобы плитка карниза проходила заподлицо с нижней частью подоконника. Мы установили горизонтальную линию и сначала выяснили, как это разместить. Далее мы выложили плитку розового карандаша.В итоге мы выложили два ряда плитки метро.

Поскольку мы делаем узор беговой доски, остальные ряды плитки будут повторять первые два, которые я запланировал. Мы проследили за плиткой до нижней части пола, чтобы убедиться, что при ударе плитки о землю у нас не осталось слишком маленьких кусочков, которые можно было бы легко и безопасно разрезать.

А теперь обведите плитки карандашом так, чтобы идеальный макет, который был найден на последнем шаге, теперь стал планом на стене или на полу!

Для справки также может быть полезно сделать снимок.

Вот узор плитки, который я нарисовал на последней стене, которую мы выложили плиткой.

Это первая стена, которую мы выложили плиткой. Слева видно, что плитка на стене нарисована карандашом.

выберите, с чего начать укладку плитки

После того, как вы потратили все это время на планирование плитки, теперь пора выбрать, с чего начать ее. Это может вас удивить, но при укладке плитки на стену я не рекомендую начинать с пола, если он не находится на идеальном уровне.

Почему бы и нет? Что ж, если пол неровный и вы кладете на него целые куски, то ни одна плитка не будет неровной. Кто хочет видеть кривую плитку на стене ?! Это может беспокоить вас на долгие годы. Вместо этого лучше начать укладку плитки в центре стены, где возможна идеально ровная линия, а затем работать вверх, а затем вниз.

При укладке плитки на пол начинайте укладку плитки с учетом конца. С чего начать укладку плитки, чтобы не терять свою красивую планировку? Это может означать, что нужно положить несколько полноразмерных частей, а затем вставить угловой кусок и двигаться к двери.

Для облицовки фартука полные куски плитки обычно можно укладывать прямо на столешницу, так как шкафы и столешницы, вероятно, идеально ровны. Просто убедитесь, что цельный кусок внизу превратится в крошечный отрезанный кусок сверху. Укладка плитки на фартук — отличный проект для начинающих!

В нашем укромном уголке для стирки, поскольку карниз должен был быть ровным по стене и заподлицо с подоконником, мы начали укладывать плитку сверху и спускаться вниз.

В моей ванной, облицованной радужной плиткой, я хотел, чтобы радужная плитка располагалась по центру стены, поэтому мы начали с середины, затем продвигались вверх, а затем вниз. Это сработало отлично!

Вы можете увидеть план на стене. Мы были очень точны в этом проекте, так как мы использовали много цветов плитки!

лазер — твоя лучшая подруга

При облицовке стен плиткой незаменим лазерный уровень. Мы пользуемся нашим лазером ВСЕГДА! Например, мы используем его для развешивания подходящих произведений искусства в комнате, для наклеивания декоративных элементов на стену или для развешивания шторы.Это позволяет быстрее выполнять множество работ с профессиональным видом. Так что рекомендую на 100%!

Лазер является ключевым моментом для идеальной компоновки плитки.

Вот что мы делаем —

  1. установите лазерный уровень на штатив в рабочем пространстве. Лазеры предназначены для крепления на штатив, поэтому его легко закрепить.
  2. Сбоку от лазера есть выключатель, включите его.
  3. Штатив можно отрегулировать выше или ниже с помощью рукоятки, а ножки могут подниматься и опускаться, чтобы вы могли убедиться, что каждый ряд плитки выровнен, когда вы поднимаетесь и опускаетесь по стене.
  4. Обязательно включите лазер и убедитесь, что ряд, с которым вы работаете, находится на уровне последнего установленного ряда. Эта деталь обеспечивает профессиональный вид установленной плитки

    5. .

  5. У лазера есть горизонтальная и вертикальная линия. Используйте вертикальную линию, чтобы убедиться, что узор плитки повторяется и что все остальные строки выровнены. Когда мы устанавливаем новый ряд, я перемещаю лазер, чтобы выровнять вертикальную линию из предыдущего ряда. Я кладу две плитки вверх, чтобы линия продолжалась прямо вниз.Затем я продолжаю укладывать плитку, когда они идеально встают на свои места. Если стена неровная, ее можно обрезать сбоку, чтобы учесть кривые стены.

На полу, поскольку лазерный уровень не работает, по линии мела или параллельно ей поможет создать идеально квадратную планировку.

Вот и все, стены выложены идеальной плиткой!

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПАДЕНИЕМ ПЛИТКИ?

Обратной стороной при укладке плитки является то, что плитка начинает скользить по стене.Итак, что вы можете сделать? Вот несколько вариантов —

Прежде всего, самое важное — использовать правильный продукт. Существует тонкий набор, который предназначен для быстрого высыхания, что предотвращает соскальзывание плитки после того, как она уложена. Кроме того, использование зубчатого шпателя при нанесении самых тонких материалов создаст всасывание для удержания плитки на месте во время высыхания.

Если у вас все еще есть проблема (как у нас, хотя мы использовали обычную тонкую сетку), вы можете вкрутить винты, чтобы они не соскользнули по стене.Мы сделали это вечером первого дня укладки плитки.

Вы можете использовать малярную ленту, чтобы удерживать верхнюю плитку на стене. Это поможет первым не соскользнуть и поможет им застыть, а не сдвинуть остальные плитки вниз.

Наконец, я видел, как люди прикручивают кусок дерева к центру стены, а затем кладут плитку на него. Древесина дает плитке место отдыха.

Затирка

После того, как плитки были установлены и высохли в течение 24 часов, пришло время затирки швов! Я использовал мешок для затирки, чтобы нанести затирку на промежутки между плитками.Я использовал терку, чтобы убедиться, что раствор находится в каждой трещине и щели.

Наконец, я вымыл его водой и губкой. Мне очень понравилось использовать мешок для затирки, потому что он сэкономил много времени на уборку! Это стоило всего 5 долларов. Мне также понравилось, что он дольше сохранял затирку свежей и помогал мне не использовать столько затирки.

После того, как затирка высохла в течение 24 часов, я использовал полотенце из микрофибры, чтобы очистить плитку и удалить туман от затирки.

подробнее на плитке

Для этого проекта я работаю с The Tile Shop.Я так благодарен, что они готовы помочь сделать мою прачечную в гараже красивой!

Изначально я планировал использовать недорогую плитку метро из искусственного мрамора. Плитка, которая пришла, была настоящей, великолепной мраморной плиткой метро. Я никогда не использовал настоящую плитку в своем доме, так что это была удачная комбинация!

Плитка обладает красивой глубиной и большим разнообразием оттенков (серый! Белый! Золотой) и прожилок. Мне нравятся все различия. Он кажется роскошным и особенным. Не могу дождаться, когда установлю обои, чтобы посмотреть, как все это сочетается.

В довершение к плитке метро, ​​я подумал, что кусок плитки карниза будет потрясающим и будет иметь красивый классический вид.

Но мне нужно было немного повеселиться и немного подмигнуть цветом. Для этого я добавил кусок плитки розового карандаша. Это было легкое дополнение, и оно придало прачечной нужную индивидуальность. Карандашная плитка бывает всех цветов радуги, поэтому ее можно настроить в любой любимый цвет.

После грунтовки стен и укладки пола из искусственного дерева эта прачечная выглядит так близко к завершению! Я надеюсь завершить ремонт на этой неделе.Разве великолепная плитка не была отличной отправной точкой ?!

Надеюсь, этот проект поможет вам научиться выкладывать плитку! Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы в комментариях.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Если вам это нравится, прикрепите его!

Связанные

Лучший способ подготовить пол к укладке плитки
— Хорошие парни

Нет ничего лучше, чем удовольствие от хорошо выполненной работы.Стоя там, руки по бокам, как супергерой, кивая и похлопывая себя по спине. Все это вы обязательно сделаете, стоя на новом кафельном полу. Но в то время как укладка плитки на пол может быть красивым и удовлетворительным проектом для домашнего мастера, это тот проект, который полон областей для потенциальных ошибок.

В этой серии, состоящей из двух частей, мы расскажем вам об основных этапах, включая ключевые инструменты и подводные камни, на которые следует обратить внимание при установке плитки, когда вы пробежитесь по подготовке, укладке плитки и заливке швов.

В первой части будет рассмотрен самый важный и часто самый упускаемый из виду этап: подготовка. Как и во многих проектах по обустройству дома или дома, облицовка плиткой во многом зависит от правильной подготовки поверхности и основания. Сказать, что это критически важно, было бы преуменьшением, и именно поэтому в этой серии ему отведена отдельная часть. Во второй части мы рассмотрим, как на самом деле укладывать плитку и затирать пол.

Итак, давайте перейдем к делу и посмотрим, что вам понадобится для подготовки пола к укладке плитки, включая инструменты и некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при выполнении этой основной стадии проекта.

Если что-то из этого кажется для вас нереальным, напишите нам, и мы будем рады помочь. Наша команда профессиональных установщиков и менеджеров по работе с клиентами имеет многолетний индивидуальный опыт, чтобы сделать ваш проект укладки плитки простым!

Инструменты, необходимые для подготовки напольной плитки

Вот краткое изложение инструментов, которые вам понадобятся, чтобы подготовить пол и пространство для укладки плитки:

  • Безопасность и комфорт
  • Для подготовки чернового пола из фанеры
  • Квадратная

    • Рулетка

    • Мел

    • Карпентерская площадь

    • Лак для волос (по желанию)

Шаги к успешной подготовке пола под плитку

Помните, что эти основные действия применимы ко всем напольным плиткам: плиткам для кухни, плитки для ванных комнат, мозаичной плитке, камню, керамической плитке, керамограниту и многому другому.Короче говоря, если вы только начинаете укладывать плитку, напольная плитка будет гораздо лучшим местом для начала, чем фартук, поскольку установка плитки на стену потребует еще большего мастерства из-за вертикального характера стен по касательной к стене. эффект гравитации.

Ни одно пошаговое руководство не является исчерпывающим на 100%. Каждый проект индивидуален, и в вашем собственном доме вы неизбежно столкнетесь с чем-то, что не описано в этом или любом другом руководстве по плитке. Но если вы будете следовать этим шагам, как правило, вы добьетесь успеха в своем проекте.

Итак, приступим!

Шаг 1. Подготовка чернового пола

Если есть один самый важный шаг, так это этот. Это ключ. Перво-наперво, что такое черновой пол? Это универсальный термин для обозначения пола под готовым полом. Два основных типа чернового пола: деревянный и бетонный. Оба страдают одной и той же проблемой, убивающей плитку: движением. Дерево движется и изгибается под воздействием влажности и перепадов температуры; бетон может двигаться в зависимости от влажности, влажности, движения почвы и температуры.

Пирс и балочный дом: деревянные черновые полы

Удалите все скобы и забейте все торчащие винты или гвозди. Установите цементную подкладку, чтобы установить хорошую основу для плитки и предотвратить растрескивание плитки или раствора при движении.

Несущая плита прикручивается к деревянному основанию с помощью специальных шурупов для несущей плиты и приклеивается к плиточному клеевому раствору на фанерный черновой пол. Не забудьте заклеить скотчем и заделать стыки между частями подкладки.Защитная мембрана заделывается с обеих сторон. Эта мембрана также действует как гидроизоляционная мембрана и является полезным дополнением во влажных помещениях, на втором этаже или при укладке чернового пола из фанеры. Зубчатый шпатель наносят раствор под углом 45 градусов к фанерному основанию.

Бетонные полы

Для бетонных оснований убедитесь, что вы удалили весь старый клей и заделали / заделали трещины соответствующим продуктом (посетите местный магазин товаров для дома или обратитесь к своим верным друзьям в The Good Guys за плиткой и продуктами для укладки.Рекомендуемый патч варьируется в зависимости от размера заполняемой трещины). Используйте скребок для пола, чтобы удалить любой незакрепленный мусор. Для старых клеев или строительного раствора для этого может потребоваться немного консистентной смазки и, возможно, шлифовальный станок, чтобы удалить его с чернового пола и дать новому раствору склеиться. Напольную плитку можно укладывать прямо на бетонный черновой пол.

Будь то деревянный или бетонный, убедитесь, что у вас чистый пол и на нем нет мусора.

Шаг 2. Определение начальной точки и отработка схемы укладки

Создание выкройки плитки, планирование светильников, шкафов и т. Д., заблаговременно имеет решающее значение для минимизации отходов (меньше сокращений!) и обеспечения максимально гладкого выполнения работы.

Есть много шаблонов на выбор, хотя некоторые лучше подходят для плитки определенной формы и размера. В последние годы очень популярны елочка, кирпичная кладка и плетение корзин / паркет. Вы должны определить это до того, как выбрать плитку, но если вы используете традиционную квадратную плитку, линейный или сетчатый узор неподвластен времени и прост в установке. Это плитки, уложенные рядом друг с другом по образцу, который вы представляете себе, читая это.Да, вот этот.

Определите вашу отправную точку в комнате. Как правило, вам понадобится сплошная плитка в наиболее видимых или основных точках комнаты и разрезать плитку на шкафах или менее заметных стенах в комнате. Измерьте свою комнату, чтобы определить центр, и нанесите мелом линии на полу, чтобы направлять установку. Убедитесь, что с обеих сторон оставлено равное пространство, чтобы не перекрывать одну сторону полной плиткой, а с другой — частичную или обрезанную плитку. Все помещения разные, поэтому не торопитесь и планируйте соответственно.Цель состоит в том, чтобы положить на пол как можно больше полных плиток и оставить специальные вырезы вокруг препятствий, под приборами и у внешних стен.

Как создать квадратную комнату для простой укладки плитки

Для большинства простых случаев напольная плитка может быть выложена в виде сетки, начинающейся в центре пола, так что надрезы по краям пола будут одинаковыми на противоположных стенах. Для этого можно разделить пол на четыре квадранта, пересекающихся в середине комнаты.Эти квадранты должны располагаться под прямым углом друг к другу, однако это может быть проблемой в старых домах, где сама комната вряд ли будет по-настоящему квадратной. Не полагайтесь на положение стены при настройке сетки, а лучше расположите ее по центру.

  1. Измерьте одну сторону пола, найдите середину и отметьте ее карандашом. Проделайте то же самое на противоположной стороне пола.
  2. Проведите мелом по полу от одной отметки до другой. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
  3. Измерьте и отметьте середину двух оставшихся сторон пола. Проведите линию привязки от одной отметки к другой так, чтобы она пересекала первую линию в центре комнаты. Не рвите линию.
  4. Положите плотницкий квадрат на один из четырех углов пересечения, образованного меловой линией, которую вы положили первой, и веревкой. Если линия и веревка действительно перпендикулярны, то каждая будет проходить прямо вдоль одного края квадрата плотника.
  5. Отрегулируйте шнур, если необходимо, так, чтобы он полностью перпендикулярно меловой линии.Как только струна будет перпендикулярна линии, защелкните ее. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
  6. Начните укладывать напольную плитку, используя центр + в качестве отправной точки. Если вы кладете плитку, вам не нужно оставлять буферное пространство по краям, поскольку плитка не расширяется и не сжимается, как другие материалы для пола.

Когда Не Начать с середины комнаты

Иногда центрирование комнаты не обязательно лучший вариант для укладки напольной плитки.Вы должны начать с середины комнаты, если пространство представляет собой простой прямоугольник или квадрат, подобный диаграмме выше, и единственная комната облицована плиткой. Например, широко открытая квадратная или прямоугольная комната. Это может быть столовая или открытая спальня.

На кухне вы не просто центрируете комнату. Вы должны выложить плитку целиком на переходе в большую соседнюю комнату, обычно в гостиную. Тогда резаная плитка ложилась бы на стены и на шкафы.

В ванной комнате в холле или прачечной вы должны начать с полной плитки у двери и в большинстве случаев с самой длинной прямой стены.Это стена, к которой открывается дверь. Это приведет к тому, что ваши порезы будут касаться шкафов, за комодом и ванны / душа; или под вашей бытовой техникой, если в прачечной. В этих областях вход и главные стены являются центром внимания.

В основной ванне вы обычно начинаете полную плитку у входной двери. В отличие от стандартной ванны в холле, часто центром внимания основной ванны является ванна и душевая сторона комнаты, поэтому положите всю плитку на ванну и / или душ и позвольте порезам попасть на шкафы.Это действительно зависит от планировки комнаты.

Независимо от того, решите ли вы начать с центра или с фокальной точки, рекомендации, выполненные мелом, по-прежнему являются отличным первым шагом, поскольку они могут обеспечить прямой и параллельный окончательный макет. Практика сухой раскладки плитки поможет вам определить, что является основным фокусом в комнате и с чего лучше всего начать.

Этап подготовки пола завершен!

Ух ты. Это было много информации, верно? Голова еще кружится? Все еще хотите заняться укладкой плитки ?! Никто не мог бы винить вас, если бы вы этого не сделали (и мы здесь, чтобы вмешаться и помочь).

Но не волнуйтесь, лучшее еще впереди для вашего плиточного проекта. Как уже говорилось ранее, подготовка пола — самая важная часть этой работы. Точно так же, как не следует строить дом на песчаном фундаменте, не следует начинать укладку плитки с плохо подготовленного основания.

Но теперь, когда вы хорошо подготовились, соблюдая все, что мы подробно рассказали, что дальше? Как вы продвигаетесь по проекту?

Мы предоставим вам все, что вам нужно, и все эти ответы.. . в части 2: Как установить плиточный пол!

Избегайте безумия — выкладывание плитки

Проклятие архитектора бьет снова … каждый день начинается с небольшой порции безумия, поданной мне в душе. Важно отметить, что я не проектировал и не строил эту душевую кабину самостоятельно — так я понял, когда купил свой новый дом. Очевидно, мне суждено принимать странные душевые в моей жизни (не знаете, о чем я говорю? Вы должны прочитать это: Master Bath Shower — You Displease Me ), и хотя мой новый душ заслуживает отдельного поста, в котором указывается на новый уровень душевного безумия, с которым я должен иметь дело, я не хочу причинять тебе такой уровень безумия.

Но небольшое безумие никому не повредит, верно? Соберитесь с духом —

Во-первых, я должен извиниться за то, что подверг вас этому изображению… никому не нужно видеть меня сидящим верхом на унитазе, но я не знаю, как еще объяснить эту странность. По сути, у меня есть главная ванная «His + Her», в которой есть общий душ. В результате у душа есть вход с обеих сторон ванной — пока довольно просто, не так ли? Странность заключалась в том, что у этого душа не было дверей, которые обеспечивали бы визуальную уединенность между Его и Ее сторонами ванной.Это означает, что если вы сидите в одном из туалетов, вы можете видеть через душ другой унитаз.

Неудобно .

В защиту этой пространственной планировки вам нужно отклониться от центра примерно на 10 °, чтобы обеспечить зрительный контакт между туалетом и туалетом. Как бы сильно я ни любил свою жену и насколько комфортно нам стало за 21 год, что мы женаты, я не хочу чувствовать себя так комфортно.

Итак, есть несколько кратких справочных данных, которые помогут начать разговор о безумие плитки, которое является моим главным душем … это просто еще один журнал безумного пожара «Боб Борсон Мастер Ванная».

На фотографии выше я сижу на полу в душе и смотрю вверх. Душ не очень большой — около 4 футов в длину и 3 фута в ширину. Приложив немного усилий, вы заметите 3 неправильных изображения на картинке выше. Первый , свет в душе расположен не по центру. Во-вторых, , душевая лейка расположена не по центру стены (, что является большим делом, учитывая, что средняя точка находится всего в 24 ″ от отверстия в идеальных условиях ). Наконец, , дверные проемы не одинакового размера ИЛИ не выровнены друг относительно друга. Я закрасил смещение красным цветом выше, чтобы вы могли увидеть разницу.

Серьезно?!?

Итак, я сделал эти снимки сегодня утром, сидя / валяясь на полу в душе с помощью широкоугольного объектива — извините за искажение, но этого просто невозможно было избежать. Вы видите, как стыки плиток не совпадают… нигде!

Я повернулся на полу и теперь смотрю на потолок и стену напротив насадки для душа.Еще больше перекоса плитки в душе… и еще больше терапии в моем будущем.

Почему? Серьезно, выберите линию и просто придерживайтесь ее — насколько это может быть сложно? Я не устанавливаю плитку для жизни… Я даже не устанавливаю плитку для хобби, но даже я мог бы сделать лучше, чем эта. Любой, у кого есть глаза, мог бы справиться лучше, чем это.

Никаких объяснений не требуется. Если бы это был один из моих проектов, я бы просто указал на это безумие плитки и сказал: «Вырвите его. Это чушь и ты это знаешь ».К счастью, в настоящее время я не работаю с подрядчиками, которые пытались бы попробовать такие вещи. В моем мире никто не может повторить подобное дважды. Это правонарушение типа «один и тотчас».

Даже неправильные биты имеют разную степень ошибочности. По крайней мере, если вы собираетесь сосать, не следует ли вам пытаться сосать постоянно? Может быть, это слишком многого, но это действительно основа для остальной части этого поста с тирадой . Для меня важно то, как укладывают плитку — это показатель вашего характера, и я буду смотреть на это критически.Это один из тех навыков, который действительно задает тон всему проекту — как подрядчик, вы либо заботитесь о своей работе, либо нет. Если ваша плитка работает отстой, у вас ее нет … и без «нее» я не хочу, чтобы вы работали на одной из моих работ.

Сказанное — что нам делать в моем офисе? Ну, мы на самом деле рисуем линии плитки И затирки (фактическую толщину) и решаем, как мы хотим, чтобы плитка выходила. Мы проходим через этот процесс над нашим проектом кабины и будем выдавать подрядчику чертежи, которые графически укажут макет, который мы хотим видеть.

Первоначальные строительные чертежи указывали узор плитки для объема, но у нас не было выбора плиток на момент их выпуска. Теперь, когда мы знаем, что используем плитку 11 5/8 ″ x 23 3/8 ″ и нам нужны линии затирки толщиной 1/8 ″, мы фактически нарисовали фактический размер плитки и затирки. Было бы достаточно просто нарисовать плитку 12 ″ x 24 ″ и приблизиться к ней, но если мы в первую очередь собираемся столкнуться с трудностями, можно с таким же успехом воспользоваться точностью компьютеров и нарисовать все в реальном размере.

Эти чертежи находятся в стадии разработки и существуют только для того, чтобы показать подрядчику узор плитки — все остальные данные проекта были удалены.

Это не самый сложный из шаблонов плитки для разметки — мы не отклоняемся от этого горизонтального шаблона плитки, но мы хотим, чтобы горизонтальная базовая линия имела смысл. Мы хотим, чтобы горизонтальные линии затирки подходили к низким стенам и столешницам, и мы не хотим, чтобы линии затирки мешали выключателям света и розеткам.

После того, как горизонтальные линии затирки установлены (в нашем случае на высоте 40 дюймов над полом), все, что остается, — это проработать горизонтальные линии затирки на каждой отметке. У меня нет проблем с тем, что плитки не расположены симметрично на стене — и мне не нужно непрерывно переносить узор плитки от одной стены к соседним стенам. Что наиболее важно, так это то, что предметы, которые находятся на каждой стене, попадают в расположение плитки таким образом, чтобы это имело смысл. На следующей картинке вы точно увидите, о чем я говорю.

Эта конкретная ванная комната предназначена для интенсивного использования большим количеством людей, приходящих после полуденного купания в озере. В результате у нас нет полотенцесушителей, у нас есть настенные крючки, на которых можно повесить полотенца. Мы устанавливаем расположение плитки таким образом, чтобы крючки попадали точно в каждую плитку, потому что именно поэтому вы уделяете время рисованию узоров плитки на высоте.

Я хочу официально заявить, что мы не всегда идем на этот уровень документации по каждому проекту.Есть несколько подрядчиков, с которыми мы неоднократно работали на протяжении многих лет, и мы ознакомились с их уровнем внимания к деталям. Подрядчик, который строит мои игровые домики, также является подрядчиком, который построил KHouse Modern и этот дом (которому нужно название, если вы так склонны) и который был упомянут в посте под названием «Гордость — действительно ли это один из 7 смертных грехов?» ” (по иронии судьбы это был самый первый пост, который я когда-либо написал о раскладке плитки). Но мы работаем с множеством разных подрядчиков, и пока мы не узнаем, с чем нам нужно работать, рисование узоров плитки кажется разумным занятием.

Удачного расклада!

еще лучше из Life of an Architect

.

Leave a Comment

Как правильно обшить дом сайдингом своими руками видео: Как обшить дом сайдингом своими руками

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько
десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже
есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и
инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все
выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах,
наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной
пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо
замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать
периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели ×
1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле
– это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество
панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель
сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент –
достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

  1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
  2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности
    укладки панелей сайдинга по горизонтали.
  3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
  4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из
    этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное
    время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой
    скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
  5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в
    финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется
при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д.
Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение
дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые
конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных
элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не
нуждается в
дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают
снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей
здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем
тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в
зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур,
на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая
вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их
антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться.
Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает
конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а
их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто
устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная
установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным
от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные
конструкции:
стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится
стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех
последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель
прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине
сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх
– она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы
облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу,
визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным
уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать
зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться
и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и
сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так
выглядят
ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа
панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым
наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые
подтеки на фасаде.

Между
шляпкой
шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить
на
один оборот. Фото №8.

Шурупы
прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную
планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных
зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и
удлинение
панелей
внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих
слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями,
смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании
«Альта-профиль» и на видео.

Оцените статью


Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

  1. Комплектующие и начало работ
  2. Расчет материала и инструменты
  3. Утепление и гидроизоляция
  4. Монтаж
  • Рекомендации

    • Комплектующие и начало работ

    Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

    Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

    Виды комплектующих

    • Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

    • Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

    • Финишная – крайняя верхняя полоса;

    • Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

    • Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

    • Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

    • Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

    • Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

    • J-trim – узкий универсальный J-профиль.

    Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

    Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

    Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

    Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

    Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

    Утепление и гидроизоляция дома

    Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

    Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

    Монтаж сайдинга своими руками

    Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

    1. Скобы

    2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

    3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

    Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

    Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

    Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

    Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

    Обрешётка дома

    Установка стартовой планки

    Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

    Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

    При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

    Установка внутренних и внешних углов

    Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

    Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

    Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

    Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

    Установка планок на дверные и оконные проемы

    Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

    Подрезаем околооконный профиль

    Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

    Устанавливаем основные панели

    С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

    В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

    Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

    Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

    К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

    Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

    Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

    Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

    Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

    Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

    Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

    Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

    Таблица температурных зазоров

    При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

    Основная планка,
    околоокнонная планка,
    наличник, L=3,6м    		Температура, С
    -100+10+20+30+40+50
    Макс удлинение, мм121086420
    Макс уменьшение, мм8101214161820
    Соффит,
    J-фаска,
    H-профиль,
    Внешние и внутренние углы,
    Стартовый профиль, L=3,05м    		Температура, С
    -100+10+20+30+40+50
    Макс удлинение, мм10,28,56,85,13,41,70
    Макс уменьшение, мм6,88,510,211,913,615,317

    Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

    Читайте также:

    4.7
    /
    5
    (
    3

    голоса
    )

    Обшивка дома сайдингом своими руками: инструкция, советы, видео


     

    Наиболее популярным вариантом отделки дома в последние годы является сайдинг. Этим материалом можно хорошо защитить свой дом, и при этом монтаж занимает довольно мало времени. При этом существует масса вариаций материала, и независимо от них монтаж всегда проводится одинаково. Но для того, чтобы обшить дом сайдингом самостоятельно необходимо знать все нюансы работы с этим материалом.

    Преимущества материала

    Для начала разберемся чем так привлекателен такой вариант обшивки. На самом деле он имеет массу преимуществ, а именно:

    1. В первую очередь обшивка уникальна. Её монтаж можно проводить на любое основание.
    2. Сама конструкция довольно легкая, поэтому не требуется дополнительное укрепление стен или фундамента, что позволяет применять обшивку даже на старых постройках.
    3. Материал довольно дешев, и потому доступен практически каждому.
    4. Обладает большим эксплуатационным периодом.
    5. Прост в монтаже, что позволяет выполнять все работы самостоятельно, не пользуясь услугами специалистов.
    6. Прост в уходе и эксплуатации.
    7. Позволяет придать старому строению абсолютно новый вид.
    8. Представлены множество разновидностей материала, форм и цветовых решений.

    Конечно же есть и некоторые недостатки, а именно:

    1. Не устойчив к ударным нагрузкам.
    2. Со временем выцветает.

    Расчет необходимого количества материалов

    Расчет материалов довольно прост, в общей сложности обшивка дома снаружи сайдингом своими руками предполагает использование следующих материалов и вспомогательных элементов:

    1. Наружные углы, для декоративной отделки здания. По стандарту длина одного такого элемента 3 метра. Потому для расчета необходимо сложить высоту всех углов и разделить ее на 3. При высоте дома в 3 метра (стандартная высота одноэтажных построек), достаточно посчитать количество углов.
    2. Внутренние углы. Используются при отделке карниза сайдингом, рассчитываются также, как и наружные. Если отделка карниза не предполагается, то используется финишная планка.
    3. Стартовые планки. Рассчитываются с учетом периметра дома. Общая их длина должна быть равна периметру за вычетом ширины дверного проема.
    4. Дверные и оконные планки. Расчет проводится по периметру оконных и дверных конструкций.
    5. Сливные планки. Устанавливаются по периметру цоколя.
    6. Основные панели. Считываются по формуле: от суммы площадей всех стен отнимаем сумму площадей оконных и дверных проемов, результат делим на площадь одной панели.
    7. Также рекомендуется брать запас панелей в 10% от общего количества.

    Все крепежные элементы обычно идут в комплекте с сайдингом, потому их расчет обычно не нужен. Единственным становится подбор саморезов или гвоздей, в зависимости от вида крепления.

    Рассчитать их можно сложив длину всех планок сайдинга, и разделив на 50 сантиметров (стандартный шаг крепления панелей).

    Самостоятельная обшивка дома сайдингом

    Теперь пришло время переходить непосредственно к облицовке дома снаружи сайдингом. Для начала рассмотрим этапы работ и необходимый инструмент, после чего приступим к пошаговой инструкции.

    Вся работа распределяется на четыре этапа, а именно:

    1. Подготовка основания.
    2. Установка каркаса.
    3. Утепление.
    4. Монтаж сайдинга.

    Каждый из этапов очень важен, и потому необходимо рассмотреть все достаточно подробно.

    Элементы сайдинга

    Необходимый инструмент

    Непосредственно для проведения работ инструмента понадобится не много. В числе необходимых приспособлений следующее:

    1. Электролобзик или же болгарка со специальным кругом (в зависимости от выбранного типа сайдинга).
    2. Ножницы по металлу, для резки профиля.
    3. Шуруповерт или дрель с соответствующей битой.
    4. Молоток.
    5. Рулетка, карандаш и уровень.
    6. Гвозди и саморезы.

    На этом рассмотрение инструмента подошло к концу, и пора переходить непосредственно к проведению работ по этапам.

    Подготовка основания и рабочего места

    В первую очередь необходимо подготовить основание и непосредственно рабочее место. Для этого необходимо:

    1. Подготовить фасад: избавьте его от лишних предметов. В частности, при наличии навесной отделки, ее следует демонтировать. Кроме того, все части стены, которые повреждены и могут быть обрушены стоит укрепить.
    2. В случае с деревянным домом полностью устранить и заменить все прогнившие фрагменты.
    3. Устраните все, что соприкасается со стеной и будет мешать вам монтировать. Это могут быть кусты, деревья, водосточные трубы, крепления фонарей и тд.
    4. Расчистите площадку вокруг дома, минимальное расстояние, которое понадобится для работы 1-2 метра, в таком радиусе от дома не должно быть лишних предметов.

    Установка обрешетки (каркаса)

    Обрешетка нужна на всех участках монтажа сайдинга. В том числе, вокруг окон, вокруг дверей, на углах. И первоочередной задачей становится правильно ее выполнить.

    Непосредственно работы по ее подготовке и монтажу проводятся следующим образом:

    1. Устанавливаем вертикальные стойки. Используются в качестве них металлопрофиль или же деревянные бруски с разрезом 30/40 или 50/50.
    2. В случае с деревянными элементами их необходимо обработать защитными составами.
    3. Между досками расстояние держите примерно 40–60 см. Если в вашем регионе сильные ветра, то 20-30 см.
    4. Важным фактором становится начало монтажа, что делается, начиная с угловых стоек, после чего между ними натягивается нить, по которой выравниваются все остальные.
    5. Крепления их проводится с помощью специальных подвесов. Их подбор зависит от расстояния, которое должно быть от стены до поверхности отделки (что зависит от выбранного утеплителя).
    6. Сами подвесы закрепляются к основанию с помощью дюбелей, или же саморезов. В частности, для деревянных покрытий используются саморезы, для остального же дюбеля.
    7. Закреплять стойки можно и непосредственно на стену, в случае с ровным деревянным основанием.
    8. Дощечки укрепляйте вертикально, если сайдинг вы выбрали горизонтальный. И, соответственно, наоборот. Хотя вертикально панели сайдинга устанавливают крайне редко.
    9. Вокруг проемов дверей и окон используйте коротыши перпендикулярно основной решетке.
    10. Для углов необходимо предусматривать соединение профилей таким образом, чтобы между ними образовывался угол в 90 градусов.

    Таким образом проводится обрешетка всех стен, после чего можно приступать к утеплению.

    Закладка утеплителя

    Следующим шагом проводится обустройство утеплителя в ячейки, между стойками. В зависимости от региона используются и разные элементы, при этом разной толщины.

    Здесь же используются разные материалы, наиболее популярными вариантами становятся:

    1. Минеральная вата и ее разновидности.
    2. Пенополистирол, пенопласт (используется при обшивки сайдингом с кирпичных домов).

    При самостоятельной отделке дома сайдингом наибольшую популярность обрела стекловата, поскольку при закладке шаг между стойками предусматривается в среднем 50 сантиметров, то в эти ячейки легко ложатся маты минеральной ваты шириной в 50 см. Очень удобным становится отсутствие необходимости совершать подрезку материала.

    При утеплении деревянных домов использовать минеральную вату. Огромным плюсом является то, что дом дышит и не конденсирует.

    Утепления дома под сайдинг с использованием профиля 60×27

    Непосредственно количество слоев утеплителя и его вид подбирайте в зависимости от погодных условий вашего региона.

    Монтаж панелей

    И теперь пришло время перейти непосредственно к процессу монтажа сайдинга своими руками.

    1. Все начинается с монтажа стартовой полосы. Ее крепление проводится в горизонтальной плоскости с помощью саморезов к стойкам внизу стены.
    2. Расположите ее горизонтально по всему периметру здания. Далее все стыки можете производить внахлест. Здесь пригодится Н-профиль. А на углах нужен или внутренний, или показной уголок.
    3. Особенностью технологии отделки сайдингом становится то, что облицовка проводится снизу вверх. Каждая их панелей имеет специальные пазы, с помощью которых они и скрепляются между собой.
    4. Кроме того, боковые стороны имеют специальный вырез, который предназначен для надежного сцепления и устранения зазоров.
    5. После вспомогательных (стартовых) профилей приступайте к монтажу основных панелей.
    6. В замок стартовых полос вставьте нижние кромки следующих панелей, убедитесь в том, что панель полностью зашла в замок. Об этом будет свидетельствовать характерный щелчок.
    7. Верхние кромки прибейте к стене (обрешетке) гвоздями из алюминия с широкими шляпками.
    8. Гвозди забивать нужно строго посередине прорезей, во избежание создания помех для сцепления панелей.
    9. Расстояние между гвоздями от 200 до 500 миллиметров. В зависимости от ветров в вашем районе.
    10. Старайтесь располагать панели без натяжения. Поскольку в дальнейшем, из-за этого они могут потрескаться.
    11. Завершается облицовка установкой финишных планок. Их монтаж проводится таким же образом как и обычных, отличием становится то, что они не имеют замка вверху, потому их закрепление специальными креплениями.

    На этом монтаж заканчивается, но рекомендуем взять на заметку несколько советов.

    Обход окна панелями доборнымиВажно правильно прикручивать шурупы и не фиксировать жестко панели. Это связано температурным расширением материала.

    Советы и рекомендации при работе

    Для того, чтобы не допускать ошибок следует учитывать некоторые нюансы работ:

    1. Не забивайте гвоздь до упора. Между шляпкой гвоздя и панелью оставьте несколько миллиметров. Сайдинг под воздействием температуры расширяется и ссужается, что при плотном креплении может привести к его разрушению.
    2. С фронтальной части панели крепление не проводится, поскольку в противном случае панели просто снесет ветром.
    3. Когда задумаете делать ставни, то проделывайте в панелях отверстия на 5 мм больше, чем крепежные болты.
    4. Сайдинг предусматривает в себе техническую вентиляцию, поэтому пароизоляцию можно не предусматривать.

    Подрезка сайдинга для стыковки

    Заключение

    Теперь вам знакома технология обшивки дома сайдингом своими руками, и вы сможете ее применить. Главное при работе следовать всем инструкциям. И если не уверенны в себе, сначала потренируйтесь на небольшом участке, а после уже обшивайте дом. В завершение предлагаем посмотреть несколько видеороликов о работе с сайдингом и его монтаже.




    Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция


    Содержание статьи:


    1. Как обшить дом сайдингом


    2. Виды сайдинга


      2.1. Виниловый


      2.2 .Металлический


      2.3. Деревянный


      2.4. Фиброцементный и керамический


      2.5. Другие виды сайдинга


    3. Какой сайдинг выбрать


    4. Правила и лайфхаки – что нужно учесть перед началом работ


    5. Как обшить дом сайдингом своими руками


      5.1. Как рассчитать, сколько сайдинга нужно


      5.2. Подготовительные работы


      5.3. Насколько необходимы утепление и гидроизоляция


      5.4. Требуемый набор инструментов


      5.5. Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга


      5.6. Сайдинг для деревянных домов


      5.7. Сайдинг для кирпичных домов


      5.8. Сайдинг для каркасных домов


    6. Заключение


    Вопрос о том, как правильно обшить дом сайдингом, актуален потому, что это один из самых популярных вариантов фасадной отделки. Сайдинг объективно недорогой и, как правило, предлагается в широком ассортименте цветов. Пластиковые, металлические, даже деревянные панели неприхотливы в уходе, они с легкостью выдерживают атмосферные воздействия, служат десятилетиями без потери эстетичности и эксплуатационных качеств. Итак, каким бывает сайдинг.


    Виды сайдинга

    Виниловый


    Большинство людей, которые думают о том, как обшить дом сайдингом, смотрят в сторону именно этого варианта. Отделка ПВХ-панелями имеет следующие преимущества: небольшая масса, простота монтажа, низкая стоимость, разнообразие по цвету, срок службы до 50 лет.


    Для монтажа винилового сайдинга не нужно дополнительно усиливать несущие конструкции. Нет необходимости выравнивать и обрабатывать поверхность стен, так как сайдинг будет установлен на рядовую обрешетку. Подготовка к монтажу также не вызывает проблем, потому что пластиковые панели, профили и планки можно с легкостью подрезать обычной ножовкой.


    Еще одно преимущество винилового сайдинга – абсолютная устойчивость к влаге и химическим реагентам. Это значит, что такой вариант фасада невосприимчив к погодным условиям, а растворенные в дожде соли и тяжелые металлы не меняют его конструктивных свойств.


    Из минусов пластика можно отметить его горючесть и снижение эксплуатационных характеристик при регулярных температурных перепадах. Также пластик медленно, но все же выгорает на солнце.

    Металлический


    Этот вариант сайдинга изготавливается из оцинкованных стальных листов, но при нанесении внешнего покрытия могут использоваться разные технологии – сталь покрывают либо краской, либо полимером. Такой вариант устойчив к прямым механическим воздействиям и прочнее, чем пластиковый.


    Однако металлический сайдинг тяжелее, дороже и требует особого ухода – через 15 лет краску нужно обновлять, а полимерное покрытие требует обновления примерно через 30 лет после установки.

    Деревянный


    Думая о том, как обшить дом сайдингом своими руками, многие все чаще рассматривают МДФ. В отличие от вагонкидеревянныйсайдинг изготавливается не из цельной древесины, а из опилок и стружки методом прессования. Добавление полимеров делает его исключительно долговечным.


    Из плюсов – эстетичность, умеренная стоимость, разнообразие по цветам. Из минусов – такой вариант менее долговечен, чем большинство других вариантов. Требует регулярного ухода.


    Обратите внимание, что вместо МДФ можно использовать фальш-брус, блок-хаус или корабельную доску – это невероятно эффектные и дорогие варианты, которые служат от 50 лет и больше.

    Фиброцементный и керамический


    В состав фиброцементногосайдинга входит цемент, кварцевый песок, минеральные наполнители, волокна целлюлозы и пластификаторы. Такой сайдинг вообще не восприимчив к внешним воздействиям (кроме прямых механических), в целом неприхотливи служит десятилетиями.


    Минусы фиброцементногосайдинга – исключительная сложность монтажа, большой удельный вес и значительная стоимость. Керамический вариант, как разновидность фиброцементного, отличается тем, что в состав добавляют глину и обжигают при высоких температурах. Керамика имеет те же минусы, что и фиброцемент, но при ряде плюсов – такой сайдинг на 100% устойчив к ультрафиолету, невероятно эстетичен и еще долговечнее.

    Другие виды сайдинга


    Сотни производителей изготавливают множество видов сайдинга и классифицировать все их невозможно. Обычно в отдельный вид выделяют цокольный сайдинг – он используется для облицовки поверхности стен цокольного этажа. Чаще всего делается из пластика или цемента, от стандартного варианта отличается размером и формой плит.


    Также принято обосабливать древесный сайдинг (не деревянный). Его отличие в том, что он выполняются из спрессованного древесного волокна, которое затем покрывается защитным лаком. Внешне материал невозможно отличить от натурального дерева, срок службы – около 15 лет.



    Какой сайдинг выбрать


    Если вы задаетесь вопросом, как обшить домсайдингом, то сначала нужно выбрать – какой именно материал оптимален в вашей ситуации. И здесь все достаточно просто. Если бюджет ограничен – выбирают виниловый, он самый дешевый. Деревянный сайдинг из МДФ тоже недорогой, однако он самый недолговечный.


    Варианты из натурального дерева – самые дорогие и их не рекомендуется использовать в регионах с суровыми климатическими условиями, для таких локаций лучше подойдет металлический сайдинг, но с покрытием не краской, а полимером. Фиброцемент и керамика – умеренно-дорогие решения и могут эксплуатироваться в любых условиях.


    Объективно пластиковый сайдинг – оптимальный вариант для абсолютного большинства ситуаций. Он отличается высокими эксплуатационными качествами и стойкостью, предлагает большой выбор по цвету, требует минимум ухода и легко ремонтируется. Ниже мы будем акцентировать внимание именно на пластиковом сайдинге.



    Правила и лайфхаки – что нужно учесть перед началом работ


    • При монтаже используйте только саморезы с антикоррозийным покрытием. В противном случае крепеж заржавеет и на обшивке появятся пятна.


    • Используйте саморезы с прессшайбой. Саморез должен входить в обрешетку минимум на 35 мм. Минимально допустимый размер шляпки самореза – 8 мм.


    • При горизонтальной установке сайдингасаморез входит в гвоздевое отверстие строго по центру. Это нужно, чтобы предотвратить коробление панелей.


    • При вертикальной установке все саморезы входят по центру, кроме первого – он ввинчивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия.


    • Не вкручивайте саморезы до упора – оставляйте зазор 1-2 мм.


    • Шаг крепежа – не более 40 см для панелей, и не более 20-25 см для аксессуаров.


    • Помните: ровность укладки всех панелей зависит от ровности укладки первой панели – если она установлена ровно, дальше не будет перекосов.


    • Не вкручивайте крепежи через винил!


    • Когда стыкуете профиль, не забывайте – гвоздевые планки ни в коем случае не должны упираться друг в друга.


    • При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.


    • Недопустимо крепить внешние объекты непосредственно на сайдинг. Крепление внешних объектов через сайдинг возможно лишь в том случае, если эти объекты не ограничивают тепловых деформаций материала обшивки.


    • При монтаже элементы из ПВХ не должны контактировать с металлическими деталями, иначе они нагреются и необратимо деформируются.


    • При установке элементов темного цвета со стороны обрешетки оставляйте вентиляционные зазоры, чтобы теплый воздух не заставался.



    Как обшить дом сайдингом своими руками


    Теперь подробнее рассмотрим вопрос о том, как обшить дом сайдингом своими руками. Делать все самостоятельно значительно дешевле, чем нанимать специалистов и так вы будете гарантировано уверены в качестве выполненных работ.


    С другой стороны, без надлежащего опыта это отнимет значительно больше времени, потому что придется самостоятельно разбираться во всех нюансах и постоянно перепроверять каждый шаг, чтобы не ошибиться.


    Также учитывайте, что ниже мы рассмотрим только технологию монтажа пластикового сайдинга. Деревянный и металлический сайдинг будут иметь некоторые отличия, а фиброцементный вариант монтируется по принципиально иному алгоритму.




    Как рассчитать, сколько сайдинга нужно


    Учитывая, что далеко не всем преподавали начертательную геометрию, остановимся на самом простом и эффективном варианте расчета сайдинга. Это онлайн-калькулятор. Для выполнения расчетов необходимо ввести коллекциюи сериюсайдинга, а также метрические параметры строения. Параметры вводятся в метрах, а выполнить обмеры дома не представляет большого труда.


    Расчеты через онлайн-калькуляторы, как правило, приблизительны.Окончательное количество элементов будет зависеть от параметров конкретного дома. При расчете нужно учитывать ряд моментов:


    • Стандартный калькулятор считает только основные аксессуары – стартовый, финишный, H-профиль и другие. Однако в зависимости от ситуации вам могут потребоваться специальные аксессуары, которые используются в редких случаях, например – окантовочный профиль, гибкий J-профиль, отлив.


    • Специальные аксессуары стандартный калькулятор не считает. Чтобы понять, сколько вам потребуется таких аксессуаров, – необходимо провести самостоятельные расчеты или обратиться к производителю.


    • У некоторых производителей эти элементы могут иметь другие названия. Однако каждый из них имеет конкретное функциональное назначение, поэтому при расчете количества материалов обязательно уточните этот момент у поставщика.


    • Обязательно перепроверьте расчеты и учтите, что ошибиться со специальными элементами куда сложнее, чем со стандартными. Поэтому производители всегда рекомендуют увеличивать финальную цифру по стеновым панелям на 10%. Это не критически повысит стоимость, зато гарантирует, что вам хватит материала.



    Подготовительные работы


    Пошаговая инструкция «Как обшить дом сайдингом самостоятельно» начинается с установки обрешетки – это и есть подготовительный этап. Обрешетка представляет собой систему планок, к которым крепятся панели. Обрешетка нужна, чтобы фасад «дышал». Если прикрепить панели непосредственно к стене, под ними будет скапливаться влага, начнется развитие грибков и плесени, что ускорит разрушение стены.


    Обрешетка может быть деревянной или металлической. У металлической теплопроводимость выше, поэтому ее в любом случае придется утеплять. Также нужно учитывать, что деревянные бруски не бывают идеально ровными, плюс они все равно будут коробиться при температурных перепадах. Поэтому металлический вариант надежнее.




    Алгоритм монтажа обрешетки:


    • Сначала устанавливаются крайние планки – правая и левая при горизонтальном сайдинге, верхняя и нижняя – при вертикальном. Ровность планок проверяется по отвесу, затем между ними натягиваются минимум две прочные нитки для обеспечения плоскости.


    • Далее между крайними планками устанавливаются остальные планки с вариативным шагом. Если будет утеплитель – шаг измеряется по величине плит утепления. На этом этапе важно постоянно проверять плоскость – чтобы все планки были одного размера и позволили сформировать ровную поверхность.


    • После установки всех планок монтируется контробрешетка – это система внешних планок, которые крепятся к нижним и на которые устанавливается сам сайдинг. Контробрешетка ставится перпендикулярно на обрешетку. Шаг в среднем составляет 30-60 см в зависимости от жесткости панелей.



    Насколько необходимы утепление и гидроизоляция


     Чаще всего сайдинг делают с утеплением, потому что это позволяет сформировать в доме более комфортный микроклимат, защитив внутренние помещения от критически низких и высоких температур. Если обрешетка металлическая, ее крайне рекомендуется утеплять по вышеупомянутой причине высокой теплопроводимости.



    «Обратите внимание, что материал утепления должен иметь показатель паропроницаемости выше, чем у материала стен. В противном случае между материалами будет образовываться конденсат!»


    Поверх утеплителя необходимо уложить слой гидроизоляции. Как правило, в роли таковой выступает специальная гидрозащитная мембрана. Она монтируется на обрешетку под контробрешеткой. Ее задача – отводить пар и не допускать попадание влаги извне.



    Требуемый набор инструментов


    • Инструменты для подготовки основания. В эту категорию входят: рулетка, отвес, шнур и маркер, хозяйственные перчатки и защитные очки. Плюс степлер для крепления гидроизоляционной мембраны. Расходники определяются типом крепления (то есть помимо саморезов могут потребоваться, например, дюбеля и гвозди).


    • Основные инструменты для установки сайдинга. Чаще всего вы будете пользоваться шуруповертом. Также может потребоваться нож для резки бумаги, чтобы ювелирно подравнивать края панелей. Для обрезки больших элементов применяется торцевая пила и/или болгарка.


    • Дополнительные инструменты. На всякий случай необходимо иметь ножовку, молоток с отверткой, большие ножницы и нож, шило и мел, угольник. Для увеличения отверстий на панелях и формирования новых по необходимости используют перфоратор и полуперфоратор.


    «Обратите внимание, что на всех этапах монтажа необходимо использовать уровень. Постоянно проверяйте ровность поверхности! А по типу уровень может быть любым, например – водяной или электронный (уклономер»).



    Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга


    • Шаг 1. Находим точку на нижней направляющей каркаса, отступаем от нее на 50 мм, ставим метку и немного вкручиваем саморез. Таким образом двигаемся по всему периметру здания, ставя метки и чуть вкручивая саморезы.


    •  Шаг 2. Между угловыми метками натягиваем бечевку. На контробрешетке помечаем места, где будут установлены угловые элементы – монтаж начинается именно с них. После разметки к углам здания (включая внутренние) прикладываются соответствующие элементы профиля, помечаются и крепятся. Крепление саморезами начинается с верхнего отверстия вниз.


    • Шаг 3. После установки угловых элементов переходим к обработке оконных и дверных проемов – устанавливаем на них наличники, отливы и другие аксессуары. Все крепится на саморезы, но не жестко, оставляется небольшой припуск (подробнее о его величине – ниже).


    • Шаг 4. Этот момент – самый важный для ответа на вопрос, как правильно обшить дом сайдингом. Двигаясь по периметру ранее натянутой веревки, делаем отступ 6 мм от края углового профиля и монтируем стартовый профиль. Если стартовая панель установлена правильно, то весь остальной сайдинг гарантировано ляжет ровно и четко.


     «Обратите внимание! Не нужно сильно тянуть панели вверх, иначе они будут ломаться. Не крепите их в натяг, потому что потом они все равно немного деформируются от температурного перепада и могут треснуть. Оставляйте зазоры между элементами около 10 мм, чтобы исключить повреждения от деформации. Сайдинг никогда не ставится жестко. А между шляпкой самореза и поверхностью панели зазор должен составлять около 1 мм.»


    • Шаг 5. Начиная от стартовых панелей крепятся остальные панели – снизу вверх. Панели крепятся к каркасу метизами, причем метизы вкручиваются от центра в стороны. Технологически все просто – нижний замок верхнего элемента входит в замковое соединение нижнего элемента.


    • Шаг 6. Панели могут собираться в секции, произвольные по высоте и ширине, – это всецело зависит от реализуемого дизайнерского решения. Если панель перекрывает оконный проем, она обрезается таким образом, чтобы встать между наличником и аксессуаром.


    • Шаг 7.В случае недостатка длины, панели стыкуются через H-профиль, что обеспечивает надежность и эстетичность соединения. Для H-профиля нужно заранее подготовить места крепления, устанавливается он по технологии внешнего и внутреннего угла.


    • Шаг 8. Как только вы достигаете кровли, крепится финишный профиль и после него – крайний верхний ряд. J-профиль прибивается к кровле вплотную, тут зазоры не нужны. Измерьте расстояние между нижним крем J-профиля и замком панели нижнего ряда. Вычтите 1-2 мм для зазора. Затем разместите целую панель между J-профилем и нижней панелью, и срежьте ей верхнюю часть с замком.


    • Шаг 9. Панель с обрезанным замком снабжается зацепами – это надрезы через каждые 20 см, отогнутые на лицевую сторону. Далее вставляем ее в замок нижней панели и защелкиваем.


    • Шаг 10. После этого J-профиль устанавливается вдоль угла фронтона, но если требуется несколько элементов – устанавливайте их с нахлестом 2 см.


    • Шаг 11. На завершающем этапе достаточно измерить угол наклона крыши и обрезать панели соответствующим образом. Последняя панель будет вбиваться крепежным элементом – это единственный момент, когда крепежный элемент фиксируется максимально жестко без зазора.


    Теперь вы знаете, как обшить дом сайдингом своими руками. Помните о том, что все начинается с углов и аксессуаров, затем крепится стартовый профиль и стартовая панель, а потом уже – остальные панели. После проверки ровности установки стартовой панели уровнемер вам не нужен – остальные панели будут укладываться ровно.


    Для абсолютного большинства панелей не забывайте делать 1 мм зазора между поверхностью и шляпкой самореза (или другого крепежного элемента). В случае с вертикальным сайдингом все делается точно так же, просто контробрешетка будет не вертикальной, а наоборот – горизонтальной. В остальном установка пластикового сайдинга выполняется интуитивно.


    По выше описанной технологии можно устанавливать виниловый и металлический сайдинг. Единственный нюанс – с металлическим сайдингом припуски не нужны, он не будет деформироваться. Для других типов этот алгоритм не подходит, у них свой порядок установки и своя специфика.




    Сайдинг для деревянных домов


    Чаще всего в этом случае используют пластиковый сайдинг, причем порой его крепят прямо к бревнам или брусу без обрешеток и утепления. Это в корне неправильно! Обрешетка нужна всегда, особенно в случае с деревом – чтобы защитить его от влаги, плесеней и грибков. Утепление не обязательно, а вот изоляционная мембрана крайне рекомендована. Но если речь идет о деревянном доме каркасного типа, то утепление позволит улучшить в нем микроклимат.


    Обратите внимание, что обшивка сайдингом значительно улучшает эстетические показатели деревянного дома, который внешне уже не так привлекателен, но все еще надежен и удобен. Кроме того, сайдинг значительно продлевает срок службы таких домов. Как минимум, правильно смонтированный сайдинг может предотвратить гниение дерева.



    Сайдинг для кирпичных домов


    Если возникает вопрос, как обшить сайдингом дом из кирпича, то здесь используется выше приведенный алгоритм. Нюанс в том, что кирпич – прочный и невязкий материал. Поэтому установка обрешетки потребует бо́льших усилий. При этом для кирпичных домов чаще используют деревянную обрешетку, так как у дерева теплопроводимость меньше, чем у металла.


    Еще один момент – изоляция будет крепиться не на скобы, а при помощи реек и дюбелей (собственно, как и обрешетка). Это дольше и сложнее, но у кирпичного дома свои преимущества. У стен высокая несущая способность и такие дома, как правило, имеют правильную геометрию, максимально приближенную к идеалу. Это упрощает монтаж панелей сайдинга.



    Сайдинг для каркасных домов


     У каркасных домов тот же плюс, что и у кирпичных – хорошая геометрия, и это также облегчает облицовку ПВХ панелями. Второй нюанс – утепление. Стандартного утепления таких домов недостаточно для российского климата, что бы не утверждали строительные фирмы. Поэтому утеплять сайдинг каркасного дома рекомендуется.


    В случае с каркасным строением вопросом, как правильно обшить дом сайдингом, лучше задаться сразу после его возведения. А строить такой дом нужно в переходный сезон. Усадки ждать не нужно.


    Главная сложность в работе с каркасным домом – невысокая несущая способность стен. Так что металлическая обрешетка, как и металлический сайдинг, здесь не подойдут. При этом часть стоек обрешетки обязательно крепится к наружной обшивке, потому что если каркас сайдинга крепить только к стойкам, то между досками обрешетки будет слишком большое расстояние (стойки каркасного дома обычно располагаются на 600 мм друг от друга).

    Визитная карточка сайдинга Дёке


    Антиураганный замок — cпециальный загиб на верхней кромке панели служит дополнительным ребром жёсткости, увеличивает прочность фасада и обеспечивает тишину даже при сильном ветре

    Заключение


    Выше мы дали максимально подробный ответ на вопрос, как обшить дом сайдингом самостоятельно. Пошаговая инструкция технологически не представляет сложности, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать, особенно если вы никогда раньше не выполняли работ такого рода.


    В целом, сайдинг на сегодняшний день является лучшим вариантом отделки фасада дома. При этом конкретно пластиковый вариант оптимален для любых случаев за счет высоких эксплуатационных характеристик, широкого выбора и невысокой стоимости. И простоту монтажа можно отметить как отдельный плюс.

    Обшивка дома сайдингом своими руками, расчет материалов

    Сайдингом можно обшить здание любого назначения. Он скроет недостатки поверхности стен, защитит их от атмосферных воздействий и придаст фасаду декоративный и ухоженный вид.

    В этой статье будет рассмотрена последовательность работ о том, как правильно обшить дом сайдингом. А, также в конце статьи приложено наглядное пособие — как обшить сайдингом дом, видео.

    Инструменты для изготовления обрешетки и монтажа сайдинга

    • Ножовка
    • Строительный или лазерный уровень
    • Рулетка и строительный угольник
    • Молоток
    • Дрель
    • Шуруповерт

    Инструменты для монтажа сайдинга

    Расчет количества материалов

    Измерив параметры наружных стен, осуществляют расчет сайдинга на дом. Высоту каждой стены делят на полезную высоту (без замка) панели. Общее количество рядов умножают на число панелей в каждом.

    На отходы прибавляют 5-7% от полученного числа.

    Длину материала для стартовой планки вычисляют, исходя из периметра дома, сделав прибавку на возможные стыки. Финишную планку рассчитывают аналогично, прибавляя количество, необходимое под окнами.

    Наружные, как и внутренние углы высчитывают поштучно, измеряя высоту в соответствующих местах. Приоконный профиль считают по периметру окон.

    Соединительные планки (Н и G профили), рассчитывают поштучно, в зависимости от количества рядов на стене и прочих мест соединения.

    Подготовка поверхности

    Несущей основой для панелей сайдинга, утеплителя и пароизоляции является каркас. Его возводят из металлического профиля или деревянного бруса.

    До начала монтажа готовят стены: снимают отливы, осветительные приборы, оконные ставни, ливневые желоба. Старое основание ремонтируют: трещины заделывают раствором, металлические элементы обрабатывают грунтовкой.

    Разметка стен и монтаж обрешетки

    Для провешивания стен в верхних частях углов сверлят отверстия, куда забивают куски арматуры 20-30 см длиной. Со стержней опускают отвес и в подготовленные отверстия вставляют нижние стержни.

    Важно: между верхними и нижними стержнями натягивают бечевку, благодаря которой можно установить, ровные ли стены, и корректировать маяки.

    Для устройства каркаса используют профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. Их ресурс позволяет свободно выдерживать массу сайдинга и утеплителя. На цоколь или отмостку вертикально устанавливают стойки из CD профиля, выдерживают расстояние между их осями в 40-50 см.

    Чтобы монтировать каркас было удобнее, внизу устанавливают UD профиль, в который устанавливают вертикальные детали обрешетки.

    Места, где будет установлена фурнитура для сайдинга, дополнительно укрепляют спаренными профилями CD. Вокруг окон, дверных проемов, в верхней части стен устанавливают перемычки из этого профиля, имеющего большую ширину монтажной площади. Оконную планку сайдинга крепят на раму или рядом с ней с помощью профиля UD.

    По выверенным вертикальным линиям, с шагом в 50-60 см, устанавливаются и крепятся дюбелями прямые подвесы, имеющие П-образную форму. Если стены неровные и каркас будет значительно отстоять от основания, подвесы заменяют консолями, изготовленными из обрезков профиля.

    Подвесы позволяют строго по заданной линии установить вертикальные стойки, фиксируют их оцинкованными саморезами 9,5 мм. Начинают монтаж с крайних профилей, между ними натягивают шнур для ровного монтажа промежуточных стоек.

    На фронтонах планки сайдинга часто располагают по вертикали. Для этого стойки каркаса располагают горизонтально.

    Крепление фурнитуры

    Фурнитура декорирует фасад, придает ему завершенный вид и защищает места соединения от попадания влаги и грязи.

    Для облицовки фасада предусмотрены следующие элементы:

    • Внешний и внутренний угол
    • Стартовая полоса
    • Завершающая полоса
    • Фаска, панель для карниза
    • Оконная планка
    • Наличник
    • Водосток
    • Н — профиль, соединительная планка

    Фурнитура для облицовки фасада сайдингом

    У углубленных в проем окон и дверей используют оконную планку. Эта деталь прикрывает откос и красиво оформляет внешний угол. У самой рамы и лутки фиксируется завершающая полоса.

    Когда окна не углублены, а находятся в плоскости каркаса, в качестве основной фурнитуры используют наличники.

    Завершающая полоса окон и дверей устанавливается вверху каждой стены в месте примыкания к подшивке кровельного короба. На этом отделка сайдингом окон завершена.

    Крепление стартовой планки

    Когда каркас полностью собран, с помощью уровня определяют нижнюю точку будущей облицовки. От этой точки по всем углам здания ставятся метки по горизонтали, от них производится отступ вверх на ширину стартовой полосы, по линии которого выполняется отбивка шнуром. Эта линия — место крепления верхнего края стартовой планки.

    Стартовую полосу закрепляют саморезами с шагом в 20 см. Для этого внизу рабочей плоскости каркаса были размещены горизонтальные перемычки.

    В месте соединения двух стартовых профилей оставляют температурный зазор от 0,5 до 1 см. Такой же зазор выдерживается в месте крепления деталей фурнитуры.

    Стоит отметить, что начало монтажа любого вида сайдинга начинается с крепления стартовой планки. Монтаж винилового сайдинга своими руками также начинается с нее. Между прочим виниловый сайдинг самый популярный и приобретаемый среди строителей.

    Далее, среди покупателей, ценится металлический сайдинг. Монтаж металлического сайдинга своими руками осуществляется довольно просто и легко. Вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. В статье приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

    Утепление

    Подходящие по размеру куски утеплителя размещаются в ячейках каркаса. Надежно зафиксировать маты утеплителя можно тарельчатыми дюбелями-грибками. Поверх, к обрешетке крепят диффузионную мембрану, не дающую матам намокнуть.

    Утеплитель из пенополистирола в защите от влаги не нуждается.

    Угловые планки

    Внутри и снаружи их устанавливают на 0,5 см ниже нижней кромки стартовой полосы внизу, вверху — на 0,5 см не доходя до верхнего края стены. Угол слегка закрепляют в верхнем монтажном отверстии, после этого выверяют отвесом вертикаль. Только после этого профиль закрепляют саморезами или гвоздями с шагом в 20 см.

    Если есть необходимость соединения двух угловых планок по высоте, нахлест должен составлять 2 см.

    Установка сайдинга своими руками

    Когда установлен прочный каркас и закреплены необходимые вспомогательные элементы, облицовочные панели монтируются быстро.

    Нижняя панель фиксируется в замке стартовой полосы и от середины к краям закрепляется на стойках каркаса. Каждая следующая панель входит в замок предыдущей, плотно соединяется по нижней кромке и фиксируется от середины к краям.

    Нередко на просматриваемых участках можно делать стыки сайдинга по длине, нахлест составляет 6-10 см.

    Последняя панель чаще всего подрезается: войдя в завершающую полосу, она не должна упираться верхней кромкой. С помощью пуансона по ее краю пробиваются отверстия с шагом 15-20 см. Перфорированный край заводится в завершающую полосу. Этот же прием используется под окнами и там, где установлена завершающая полоса.

    Как монтировать сайдинг?

    При монтаже сайдинга необходимо учитывать некоторые особенности, такие как:

    • Диаметр саморезов, которыми фиксируется сайдинг, не должен быть больше 3,2 мм
    • Гвозди и саморезы должны располагаться в центре гвоздевого отверстия. Его можно расширять перфоратором
    • Чтобы избежать коробления панелей, саморезы врезают в каркас перпендикулярно
    • Зазор между шляпками и сайдингом должен составлять 1 мм

    Сайдинг без значительных усилий и затрат позволяет обновить и утеплить фасад, придать зданию нарядный и более дорогой вид. Правильно смонтированный, он десятилетиями сохраняет прочность и геометрическую стабильность.

    Видео о том, как правильно обшить сайдингом дом

    Видео-инструкция, которая показывает монтаж панелей сайдинга и комплектующих.

    Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками

    Очень часто появляется решение облагородить внешность дома, который сделан из дерева. Практикуется обшивка сайдингом деревянного дома своими руками. Это сэкономит средства, нехватку которых испытывают многие люди.

    Выбор материала

    Деревянный дом – привычное явление наших городов и посёлков. Часто деревянные строения имеют убогий вид, что портит настроение и облик территории. Но ещё старые стены плохо удерживают тепло, быстрее промерзают в холодный период. Обработка сайдингом решает обе задачи. Дерево – материал капризный. Действия с ним потребуют навыков и терпения. Среди всего разнообразия материалов для облицовки больше всего подойдёт виниловый сайдинг. Он лёгкий, сравнительно крепкий и красивый. Есть отличный выбор цветовых гамм и оттенков. Деревянные строения очень редко имеют мощный фундамент. А это значит, что более тяжёлый облицовочный материал он не выдержит. Можно неплохо сэкономить на этом и при возведении нового дома. Но владелец вправе использовать любой другой вид сайдинга.

    Расчёт количества материала

    Глупо начинать эту ответственную работу без подсчёта. Недостаточное количество вынудит Вас проводить дополнительную закупку. Может случиться так, что выбранный Вами тон планок закончится в супермаркете. И тогда придётся замораживать процесс, или доделывать другим оттенком. Чрезмерная закупка повлечёт дополнительные растраты. При расчёте количества надо учесть небольшой запас на случай брака.

    Вам необходимо будет вычислить точную площадь стен, отнять окна и дверные проёмы. Часть материала потребуется для откосов, оформления вентиляционных каналов. Важно знать, что при монтаже планки заходят друг за друга. Но на большинстве пачек указан расход материала на единицу площади. Если эти сведения отсутствуют, то посчитать количество можно с помощью технического рисунка.

    Перечень материала и комплектующих

    Желательно всё приобрести сразу, не затягивать процесс походами в торговую сеть. Обшивка сайдингом деревянного дома или здания своими руками потребует:

    • Наружные углы. Их длина 300 сантиметров.
    • Внутренние углы. Их длина аналогична.
    • Стартовая планка. Её размер – 380 см. Для точного объёма считаем периметр, отнимаем размер дверных проёмов.
    • Профиль “J”. Он необходим там, где к стенкам дома подходят пристройки. Его длина – 3,8 м.
    • Оконные планки. Их длина – 300 см.
    • Отливы для окна. Они необходимы, если у Вас старое окно без отлива.
    • Профиль “Н”. Это соединяющий элемент. Он стыкует соединяемые планки.
    • Саморезы. Технология работы с деревом требует использования только оцинкованных саморезов для крепления пресс-шайбой. Рекомендуемая длина: 25 – 30 мм. На один квадрат уходит до 20 единиц.
    • П-образные кронштейны.
    • Ветровая доска, софиты. Эти элементы пригодятся для обустройства карнизов.
    • Сливная планка. Наличники. Широкие J-профили. Всё это используется крайне редко, требуется для обустройства цоколя, который может быть на одной линии со стеной.

    Инструменты, оборудование

    Трудно любую работу сделать голыми руками. Монтаж и вся остальная работа потребует:

    • Молоток, предпочтительнее резиновый.
    • Рулетка.
    • Щётка для очистки стен от мусора.
    • Уровень, бечёвка, отвес.
    • Шуруповёрт.
    • Отвёртка.
    • Плоскогубцы.
    • Ножницы для железа.
    • “Болгарка” или лобзик для резки панелей.

    Этапы монтажа сайдинга

    Подготовительный этап

    Любая работа начинается с чистки. Стена дома не должна быть грязной, запылённой. Следует удалить следы старой облицовки. Желательно обработать поверхность антисептической грунтовкой мощного воздействия. Гнилые места и участки с плесенью следует обработать наждаком и даже рубанком. Потом идёт установка ветро-пароизоляции. Плёнка водонепроницаемого материала обязана быть закреплена прямо к стенке дома. Ошибочно её крепление к каркасу обрешётки. Обшивка дома сайдингом требует пространства для вентиляции между ветро-пароизоляцией и материалом облицовки. Грамотная вентиляция не будет способствовать появлению плесени и грибка. Возможно, придётся демонтировать выступающие элементы здания. Если планируется утеплять дом, то следует ознакомится с технологией: как и чем утеплить деревянный дом снаружи.

    Монтаж каркаса

    Металлический каркас

    Есть много вариантов каркасной конструкции для этой цели. Обшивка сайдингом деревянного дома невозможна без “скелета”. Эта операция не сложная, но тонкости и нюансы присутствуют. Основная задача каркаса – выдержать идеальную плоскость под будущую стену из сайдинга. К каркасу будут крепиться направляющие планок.

    В качестве материала каркаса можно выбрать дерево, оцинкованный профиль. Преимущество стоить отдать металлу: сложно подобрать деревянные планки, которые прошли серьёзную сушку. Металл лучше противостоит деформации, не горит, не гниёт. Он на порядок легче дерева. А свежесрубленное дерево будет источником повышенной влажности. Надо приложить усилия, чтоб не допустить деформации деревянного каркаса. Есть несколько важных действий:

    Деревянный каркас

    • Обработайте брус антисептиком.
    • Подбирайте ровный брус.
    • Желаемый шаг крепления – 30 сантиметров.

    Сайдинговая обрешётка должна иметь шаг от 30 до 40 сантиметров по всему периметру строения. Установка каркаса начинается с монтажа углового профиля. Важно предельно точно и ровно выставить эти элементы. Вам потребуется отвес или строительный уровень. Для точного монтажа каркаса натягивают бечёвку по длине стенки снизу и вдоль всех имеющихся проёмов.

    Обратите внимание! При монтаже горизонтального сайдинга, обрешетка устанавливается вертикально. А при монтаже вертикального сайдинга, обрешетка устанавливается горизонтально.

    Этапы крепления сайдинга

    Стоит знать, что виниловый сандинг сильно подвержен температурному расширению. При наступлении морозов он становится хрупким и мало прочным. Лучше всего эту работу делать в тёплое время года, но не в жару. Подготовленное сырьё надо беречь от прямых лучей Солнца. Надо не забывать:

    • Сайдинг при нагревании расширяется. Рекомендуемый зазор между торцами планок – 5 мм. Это касается и соединительных элементов.
    • При работе в мороз зазор должен быть 1 см!
    • Основная технология требует нахлёста при соединении планок. Рекомендуемая величина – 2 мм. Если это не выдержать, то при минусовой температуре появятся щели.

    Монтаж лучше начать с установки водоотлива на цоколь. Это плотная конструкция, укрепить её не составит труда. Труднее обстоит дело с монтажом установочной планки – она гнётся. Именно она задаст степень “ровности” всей конструкции. Потом устанавливают угловые профили. Если не хватит стандартной длины в высоту, то добавить можно отрезанным куском. Верхний профиль обязан быть установлен внахлёст на панель, расположенную ниже. Перекрытие обязано составлять несколько десятков миллиметров.

    Установочная планка обязана быть на несколько миллиметров выше, чем нижний конец профиля для углов. Проёмы окошек и дверные проходы окантовывают J-профилем. Основные панели устанавливают в направляющие. Начальный уровень прикрепляется к стартовой планке. Обязан прозвучать характерный звук в виде щелчка замка снизу. Это значит, что планка стала на своё место. Вверху панель удерживается при помощи саморезов. Они должны располагаться посередине продолговатых отверстий. Расстояние между саморезами – 45 см. Панель должна иметь небольшой люфт. Завершит конструкцию финишная горизонтальная полоса.

    Для более подробного изучения обшивки деревянного дома сайдингом, рекомендуем к просмотру следующее видео:

    Тонкости монтажа

    Есть много полезных советов при выполнении этой работы. Они помогут правильно обшить деревянный дом сайдингом. Вот некоторые:

    • Пригласите помощника, подручного.
    • Не используйте короткие обрезки при установке угловых планок. Это некрасиво, не практично. Их очень тяжело декорировать. Используйте их с тыльной стороны здания.
    • Обязательно используйте соединительные элементы. Нельзя торцы устанавливать внахлёст. Эти места будут деформироваться под влиянием погоды.
    • Запас материала должен составлять от 5 до 10%!
    • Не вкручивайте саморезы полностью. Оставляйте пару миллиметров. Это предотвратит порчу материала и растрескивание. Оцинкованная поверхность крепёжных элементов предотвратит окисление.
    • Старайтесь пользоваться строительными лесами. Работать на лестнице труднее и опасней.
    • Если мешают провода, подающие в дом электричество, потребуется вызывать электрика для их переноса.
    • Даже при облицовке нового дома не рекомендуется крепить полосу прямо к стене.

    Дополнительно

    Труднее будет обшить сайдингом бревенчатый дом. Возможно, придётся подтесать некоторые брёвна. Щели между брёвнами можно запенить. Используйте мощные П-образные крепления. Их рекомендуемая толщина – 1 мм. Мудрое решение – поработать подручным несколько дней в строительной бригаде по облицовке за символическую плату. Полученный опыт и навыки дадут свои дивиденды. Потом вы легко сможете выполнить эту операцию своими руками, и даже зарабатывать деньги.

    Обшивка дома сайдингом своими руками — Postroyka-Dom.com

    Выполнить обшивку сайдингом — задача не из легких, однако, она и не самая трудная. Главное — со знанием дела подойди к этому процессу. Обшивка дома сайдингом делится на несколько этапов, и это должно быть вами учтено, если вы хотите справиться с данной задачей хорошо и в кратчайшие сроки.

      Первым этапом является разметка. Этот этап дает начало всей работе, и от качества его выполнения зависит качество всей обшивки в целом. Для качественного выполнения задач, поставленных на этом этапе, вам следует заняться составлением плана, позволяющего выполнить грамотное распределение отделочного материала на всю рабочую поверхность.

    Следующий этап – это монтаж основания. Чтобы его выполнить, понадобится произвести установку обрешетки. Обрешетка делается из досок, брусков, а иногда даже металлических профилей. Стоит отметить, что долговечность обрешетки напрямую влияет на показатели долговечности и качества облицовки в целом: чем более прочной будет обрешетка, тем лучше.

    Под обрешетку можно уложить утеплитель. Если вы решились на это, то лучше пользуйтесь рулонным и крепким материалом. Если использовать утеплитель мягкой консистенции, то, со временем, он может привести к деформации облицовки.

    Далее переходят к фиксации сайдинга. Для начала, производится установка первоначальных элементов: внутренних и внешних углов, необходимых стартовых профилей и J-профилей. И уже после того, как данные работы будут завершены, можно переходить к монтированию панелей.

    При монтаже сайдинга, следует оставлять маленькие зазоры, которые иногда называют температурными, так как если этого не сделать, то, с изменением температуры, панели сайдинга могут вздуться. Крепление самого материала производится при помощи гвоздей или, например, саморезов, которые располагаются в имеющихся небольших прорезях, при этом крепежи не должны быть вбиты до упора.

    Отделка дома сайдингом фото

    Сайдинг является популярным строительным материалом, предназначенным для того, чтобы обшивать им фасады гражданских домов, промышленных строений, построек в частном секторе и дач. Мало что улучшает внешний вид дома так, как это делает отделка дома сайдингом. Фото домов с сайдинговой обшивкой вы сможете увидеть ниже.

    Сайдинг, первоначально, был придуман в США, еще в 1800-х годах. Слово сайдинг происходит от английского слова side – что объясняет предназначение данного материала – обшивка внешней стороны, фасада. Изначально, сайдинг изготавливался из деревянных досок, крепящихся к поверхности дома в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы один конец каждого нового слоя лежал на предыдущем слое (от низа к верху).

    Таким образом, монтаж материала делался внахлест, для обеспечения свободного стекания осадков по строению, без проникания в середину. Таким образом, сайдинг улучшает внешний вид постройки, а так же является дополнительной защитой здания от негативного воздействия окружающей среды.

    С течением времени, для изготовления сайдинга начали использовать почти все материалы, которые применяются для строительных работ. Сайдинг может быть деревянным, металлическим, пластиковым и даже цементным.

    В структуре облицовочных фасадных панелей могут быть использованы чередующиеся вертикальные или горизонтальные элементы, имитирующие доски из дерева, которые применялись в самом начале истории сайдинга. Для современного строительства, вид облицовочных панелей чаще всего определяет эстетическую составляющую фасада постройки.

    В течение многих лет использования сайдинговых панелей в строительстве поменялось множество принципов их монтажа, но один из них остался непоколебим – нельзя жестко крепить элементы, так как, при воздействии тепературы окружающей среды, они могут сжиматься и разжиматься, что может привести к вспучиванию обшивки.

    Как крепить сайдинг

    Как крепить сайдинг? Каждый, кто никогда не сталкивался с данным материалом, но решил оббить свой дом именно им, задает себе этот вопрос. Благо, что ответов на данный вопрос предостаточно. Вот и этот материал призван оказать вам какую-никакую помощь в данной работе.

    Начало монтажа сайдинговых панелей может быть произведено сразу, прямо поверх стен постройки, так как этот материал помогает в сокрытии всех дефектов стен. Единственное, что требуется перед этим сделать,- это произвести заделку щелей в стенах, и демонтировать все элементы, выступающие за поверхность стен.

    Если вам пришло в голову произвести утепление стен постройки перед укладкой сайдинга, то тут понадобится установка специальной деревянной обрешетки, а поверх утепляющего материала следует положить еще и гидроизолирующий слой.

    Крепеж сайдинговых панелей, вне зависимости от того, крепите вы их к стенам или на обрешетку, выполняется при помощи саморезов или обычных гвоздей (в сайденге, под эти цели, производителями часто проделываются отверстия). Очень важно оставлять небольшие зазоры между плитами, а так же от плит до шляпок шурупов. Это связано с тем, что, во время жаркой погоды, сайдинговые плиты  расширяются.

    Сайдинг монтируется внахлест, чтобы это сделать, панели оборудованы специальными замками, в которые вставляются последующие их ряды. Очень важно не использовать поврежденные панели, так как, в последствии, из-за этого может произойти перекос всего фасада. И последний важный момент заключается в том, что все стыки панелей должны быть закрыты вспомогательными элементами.

    https://www.youtube.com/watch?v=Ln7CT6rMezU

    Полевое руководство подрядчика по обмотке и сшиванию домов

    В этом практическом руководстве по обертыванию и сшиванию домов мы собрали наиболее важные советы по установке и сшиванию лент для строительства качественных, энергоэффективных зданий.

    Мы расскажем о лучших практиках строительного кодекса, о том, как установить домашнюю пленку (правильный способ), как предотвратить распространенные проблемы с обертыванием дома, причины, по которым домашняя пленка все еще может протекать, и как сшивающая лента может сделать ваш строительный проект герметичным и влагонепроницаемым. .

    Домашняя пленка и пароизоляция — в чем разница?

    Покрытия для дома устанавливаются на внешнюю поверхность оболочки дома, под сайдингом или внешней облицовкой.

    Домашняя обертка должна быть достаточно проницаемой, чтобы пропускать водяной пар с теплой стороны , но, тем не менее, препятствовать попаданию воды, такой как дождь, на холодную сторону — аналогично куртке Gore-Tex.

    Согласно руководству Building America, обшивка дома должна быть покрыта плиткой внахлест над любыми приборами наружных стен, установленных вокруг проемов, проходов или в местах пересечения стен с крышами, фундаментами или другими переходами.Любые отверстия в стене, например, для окон, водопроводных кранов, выпускных отверстий, трубопроводов конденсата HVAC или осветительных приборов и розеток, должны быть тщательно загерметизированы и прошиты. Очень важно, чтобы любой водяной пар, который попадает в заднюю часть воздушной преграды, продолжал двигаться, чтобы попадать в воздух вокруг дома.

    Пароизоляция , с другой стороны, используется для предотвращения попадания водяного пара в полость стены, где газ может превратиться в жидкую воду при контакте с холодной поверхностью.Если это произойдет, и вода не сможет быстро испаряться, древесина станет реальностью, гниль, плесень и грибок. Реальность, заключенная внутри вашей стены.

    № Буэно .

    Размещение и проницаемость пароизоляции и обшивки дома регулируются строительными нормами и правилами, но различаются в зависимости от региона . Пароизоляция кладется на внутреннюю поверхность каркасов стен в холодном климате, но они устанавливаются снаружи домов в жарком и влажном климате.

    Способ? Вам нужно, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от самой холодной поверхности стены.В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, где работает кондиционер.

    Чтобы получить более подробное представление о влажности в зданиях, ознакомьтесь с руководством Building America по потоку влаги.

    Связано: прочитайте о разнице между воздушными и пароизоляционными экранами.

    Почему важен показатель в Перми?

    Проницаемость (также известная как Пермская скорость) — это скорость, с которой домашняя пленка позволяет водяному пару проходить через нее.

    Недорогие или плохо сделанные домашние покрытия часто имеют рейтинг химической завивки от 8 до 12, и их следует избегать.

    Это особенно актуально для старых домов в холодном климате с небольшими влагозащитными барьерами или без них. Влага будет выходить через полость стены и обшивку, и если домашняя пленка не позволяет ей проходить достаточно быстро, она конденсируется и накапливается в виде инея и льда. Когда лед тает, вы получите влажную обшивку и / или полости в стенах — нехорошо.

    Вместо этого выберите высококачественную домашнюю пленку с рейтингом химической завивки выше 50.

    Лучшие ленты для сшивания обертки

    Строительные нормы и правила — лучшая практика для установки обертки дома

    Хотя многие разработчики считают IRC абсолютным минимальным требованием, когда дело доходит до установки WRB, код на самом деле является «лучшей практикой». Все это в разделе R703 — Внешнее покрытие IRC 2018.

    R703.1.1 «Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы предотвращать накопление воды внутри стеновой конструкции, обеспечивая водостойкий барьер за внешней облицовкой… и средства отвода воды, которая проникает через внешнюю облицовку. . »

    R703.2 касается водонепроницаемого барьера, предоставляя строителям и подрядчикам два варианта материалов: гудрон № 15 фунтов, отвечающий требованиям ASTM D226, ИЛИ «другой утвержденный водостойкий барьер» (Значение: одобрен местным строительным чиновником.) Производители домашней обертки и других материалов WRB обычно получают отчет ICC Evaluation Service Report, на который должностные лица кодекса полагаются при принятии решения о том, принимать ли альтернативный материал тарбумаге № 15 или нет.

    Когда «Другие материалы , одобренные … используются в качестве WRB, они должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке водостойких барьеров». Вот и все — инструкции производителя по установке упоминаются в коде и подлежат исполнению местным официальным лицом.

    Крайне важно выбрать подходящую пленку для домашнего климата из десятков доступных вариантов; но даже до этого вам нужно будет выяснить, требуется ли домашняя упаковка для соответствия кодексу в вашей юрисдикции. После того, как вы определились, нужно ли соблюдать код, вы должны убедиться, что устанавливаете продукт в строгом соответствии со спецификациями производителя, чтобы он функционировал должным образом.

    Как правильно установить домашнюю пленку с помощью соединительной ленты

    Хотя инструкции производителя по установке обертывания различаются, обычно выполняются три основные задачи: обертывание, заклеивание лентой и оклейка.(Щелкните здесь, чтобы увидеть установку внешнего покрытия дома, любезно предоставленную Исследовательским центром NAHB.)

    Упаковка

    Обертывание должно начинаться с фундамента или основания конструкции стены, простираясь не менее чем на дюйм за пересечение стены с фундаментом и продолжая вверх, как укладка черепицы, с более высоким слоем, перекрывающим нижний.

    Горизонтальные швы должны перекрываться минимум на 2 дюйма, а вертикальные швы — минимум на 6 дюймов.

    Мы нашли этот пост о том, как избежать плохой упаковки, как полезный.

    Лента

    Все швы изделия должны быть заклеены в соответствии с инструкциями производителя. Большинство инструкций по монтажу домашних пленок имеют минимальное горизонтальное перекрытие 4-6 дюймов и минимальное вертикальное перекрытие 6-12 дюймов.

    Для большинства также требуются или рекомендуются пластиковые или металлические колпачки размером 1 дюйм. Колпачки защищают домашнюю пленку от повреждений во время установки и распределяют площадь поверхности застежки на более широкую площадь WRB, так что застежка с меньшей вероятностью порвется.

    Двусторонняя шовная лента, которая наклеивается на одну часть обертки с перекрытием другого слоя (например, нахлыст), помогает предотвратить попадание влаги и соответствует требованиям норм.

    мигающий

    Одна из самых точных работ при работе с пленкой для дома — это правильная установка изделия вокруг окон и дверей. Перекрытие наружных окон и дверей имеет решающее значение для отвода дождевой воды от этих участков, так что сборки остаются сухими и долговечными.

    Plus, везде, где крыша встречается со стенами, сначала необходимо установить выступ и ступенчатый гидроизоляционный слой, прежде чем продолжить укладку кровельной черепицы на элементы гидроизоляции.В противном случае пересечение крыши и стены создает место, где вода будет попадать в стену, вызывая серьезные структурные повреждения.

    Ознакомьтесь с этим изданием Technotes из исследовательских лабораторий домашних инноваций и Совета по внутреннему кодексу.

    Вот три наших любимых насадки для мигающей ленты:

    • Оставьте наружную защитную бумагу, пока планка не приклеится к подоконнику. Это снижает вероятность прилипания ленты к самой себе во время установки.
    • Используйте квадратный блок, чтобы плотно прижать ленту к углам, стараясь не проколоть угол.
    • Используйте J-ролик, чтобы прижать ленту. Обязательно раскатайте все неровности и удалите пузыри в форме «рыбьего рта».

    Для получения более подробной информации о передовых методах просмотрите это видео от ProTradeCraft о правильной укладке пленки в доме.

    Ключевые выводы:

    • Расширьте обертку дома под грязевым порогом — для управления водными ресурсами, но также и для герметизации воздуха.Приклейте дно дома к обшивке герметиком или лентой.
    • Перекрывайте слои внахлест, когда поднимаетесь по стене, как кровельная черепица.
    • Нахлест вертикальных швов 6-12 дюймов.
    • Горизонтальные швы внахлест на 6 дюймов (верхний слой поверх нижнего).
    • Крепежные детали: используйте гвоздодер, так как скобы протекают.
    • Примените домашнюю пленку для фронтонов перед установкой внешней отделки, даже если чердак не кондиционирован. Обертка для дома предназначена не только для герметизации изолированных частей дома, но и для управления водными ресурсами.Если фронтон не накрыт, вода может попасть на каркас и даже за дом внизу.
    • Оберните и закройте нижнюю сторону консолей. А еще лучше, добавьте твердый лист, чтобы закрыть дно, и оберните его.
    • Ленточные швы на плоской домашней обертке с помощью 2-дюймовой ленты; используйте 3-дюймовую ленту для помятых домашних оберток.

    Как предотвратить обычные проблемы с оберткой в ​​доме

    Характеристики высококачественной паропроницаемой домашней обертки зависят от правильной установки, осторожного обращения и ограниченного воздействия УФ-излучения и внешних элементов.Цель обертывания дома — создать барьер для воздуха и влаги, который также предотвращает накопление влаги в стеновой системе. В конечном счете, домашняя пленка должна повысить энергоэффективность дома и создать здоровую и комфортную среду в помещении.

    Наши друзья из Barricade собрали вместе наиболее распространенные проблемы с оберткой дома. Вот что вам нужно знать:

    Неправильная установка пленки в доме. Опытные и квалифицированные установщики домашних пленок избегают типичных проблем с домашними пленками, выполняя несколько основных шагов при установке домашних пленок.

    • Обертка дома обычно применяется снизу вверх, перекрывая горизонтальные стыки минимум на шесть дюймов и вертикальные стыки минимум на двенадцать дюймов. Расширьте обертку дома над опорой минимум на два дюйма.
    • Домашняя пленка должна быть закреплена через каждые 12–18 дюймов специальными скобами или гвоздями, предназначенными для удерживания материала домашней упаковки.
    • Установка обертывания дома вокруг оконных и дверных проемов включает в себя Y-образный разрез от угла к углу в проемах.Затем сыпучий материал загибается через отверстия и надежно закрепляется.
    • Закройте все швы лентой, рекомендованной производителем, в том числе поверх слоев, верхних и нижних краев, а также грубых отверстий. Также важно заделать участки, вырезанные субподрядчиками во время установки облицовки.

    Проблемы с пленкой из-за грубого обращения. Неосторожное обращение или длительное воздействие ветра и строительного мусора может порвать, разорвать и разрезать пленку дома.Эти поврежденные участки обшивки дома позволят воздуху и влаге проникнуть в стенную систему. Крайне важно герметизировать и отремонтировать все повреждения обертки дома из-за грубого обращения и чрезмерного воздействия ветра и строительного мусора.

    Повреждения из-за чрезмерного воздействия УФ-излучения. Избыточное воздействие солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей на домашнюю пленку может привести к обесцвечиванию и фото ухудшению ее качества. Воздействие ультрафиолета также может привести к потере прочности и водоотталкивающих свойств домашней обертки. В некоторых случаях это может произойти быстро, в зависимости от ультрафиолетового (УФ) рейтинга домашнего обертывания.УФ-рейтинг домашней пленки — это максимальное время, в течение которого домашняя пленка может выдерживать воздействие солнечных лучей, прежде чем будет повреждена.

    10 причин, почему домашняя пленка все еще протекает

    Обертка для дома — это воздушный барьер, который создает воздухонепроницаемую структуру, останавливая поток воздуха через оболочку здания. Но для того, чтобы обертка в доме препятствовала потоку воздуха, она должна быть непрерывной по всему ограждению здания и быть долговечной в течение всего срока службы здания. К сожалению, есть несколько причин, по которым домашняя пленка может протекать после установки.

    1. Неправильная герметизация швов обертки может вызвать утечку воздуха. Герметизация швов оберточной ленты одобренной производителем лентой может улучшить характеристики обертки примерно на 20 процентов . Герметизация швов после укладки домашней пленки необходима для обеспечения герметичности здания.
    2. Использование неправильного крепления может вызвать утечку воздуха. Для обеспечения герметичности крайне важно использовать гвозди для скрепления скобами или гвозди, предназначенные для удержания материала для обертывания дома.Кроме того, гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
    3. Отсутствие ремонта разрывов, разрывов или порезов в домашней обертке, которые возникают во время установки, может привести к утечке воздуха. — критическое значение — заклеить поврежденный дом оберточной лентой, одобренной кодексом подрядчика, перед тем, как покрыть сайдингом. Ремонт более крупных разрывов в домашней пленке требует 6-дюймового нахлеста ленты внахлест.
    4. Неуплотнение нижних краев домашней пленки может привести к утечке воздуха.
    5. Утечка воздуха может произойти, если обертка дома обрезана до плоского положения перед установкой сайдинга, но не отремонтирована .
    6. Утечка воздуха может возникнуть, если края обертки дома, разрезанные на грубых окнах и двери, не загерметизированы . Эта ошибка часто встречается при прокладке инженерных сетей, труб, кабельного телевидения и т. Д. Для обеспечения герметичности оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы и заклейте лентой для обертывания дома.
    7. Неправильное перекрытие ролей домашней обертки может вызвать утечку воздуха.Перекрывайте и герметизируйте вертикальные швы минимум на 6 дюймов. Перекрывайте и заделывайте горизонтальные швы не менее чем на 4 дюйма.
    8. Утечка воздуха может произойти, если обертка дома не достигает верхней части стены . Домашняя пленка должна закрываться и закрывать верхнюю пластину.
    9. Если домашняя пленка подвергается чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей , домашняя пленка может быстро испортиться.
    10. Если пленка для дома не устойчива к холоду , она может треснуть при низких температурах.

    Максимальное увеличение потенциала воздушного барьера домашней пленки требует использования качественной домашней пленки, а также квалифицированных установщиков домашней пленки. Качественная пленка для дома должна обладать высокой прочностью на разрыв и растяжение, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, морозостойкостью и простотой укладки. , что ограничивает повреждения и ошибки при строительстве.

    Обертка дома и пароизоляция могут усложниться. Движение воды, возможность высыхания, какая сторона теплая или холодная — все это факторы успеха оболочки здания. Однако правильная установка — это последняя деталь, гарантирующая, что правильно выбранная пленка или барьер действительно будет работать так, как задумано.Время, потраченное на то, чтобы убедиться, что все детали, такие как клейкая лента, мигание и размещение, верны, означает успех в долгосрочной перспективе.

    После многих лет испытаний и работы с высокопроизводительными профессионалами в области строительства компания ECHOtape выпустила собственную скрепочную ленту PE-M4535 All Weather Construction Seaming Tape в дополнение к всепогодной двусторонней ленте. Созданный на основе запатентованного клея для холодной погоды, он разработан для приклеивания к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая обшивку дома, внешнюю и жесткую изоляцию, обшивку, пароизоляцию и различные подкладки.

    Если вы строительный подрядчик, спросите нас об образце рулона.

    Как установить сайдинг из фиброцемента

    Установка сайдинга из фиброцемента (FCS), такого как HardiePlank®, проще, чем вы думаете, хотя есть некоторые важные отличия от традиционного деревянного сайдинга. Инструкции по установке могут отличаться в зависимости от производителя, и уточняйте у местного строительного инспектора любые требования норм.

    Безопасность прежде всего

    Всегда соблюдайте следующие меры безопасности при установке сайдинга из фиброцемента:

    • Надевайте защитные очки при резке и забивании FCS.
    • Используйте средства защиты органов слуха при резке сайдинга дисковой пилой.
    • При резке FCS дисковой пилой образуется большое количество пыли, которая может вызвать неизлечимое заболевание легких — силикоз. Всегда обрезайте сайдинг снаружи и, если возможно, используйте пилу для сбора пыли, прикрепленную к пылесосу.
    • При резке FCS надевайте респиратор или респиратор или респиратор, одобренный NIOSH.

    Хранение и транспортировка

    • По прибытии внимательно осмотрите сайдинг на предмет повреждений.
    • Храните не на земле, убедитесь, что оно ровное и имеет хорошую опору.
    • Держите его сухим, пока он не будет установлен.
    • Держите детали за край, чтобы не сломать.
    • Поддерживайте сайдинг по всей длине при распиловке.

    Подготовительные работы

    • Обшивка стен фанерой, ориентированно-стружечной плитой (OSB) или пеной.
    • Накройте оболочку домашней оберткой или фетровой бумагой.
    • Линии мелом для отметки расположения шпилек.

    Резка сайдинга

    Резка фиброцементного сайдинга дисковой пилой.

    • Циркулярная пила: Хотя это наиболее распространенный метод резки, он производит больше всего пыли. Для резки FCS используйте зубчатое лезвие из поликристаллического алмаза. Сделайте разрез с обратной стороны, используя угольник для стропил в качестве направляющей для разрезов под прямым углом. Несколько частей можно складывать и разрезать одновременно.
    • Ножницы для волокнистого цемента: Специальные ручные электрические ножницы можно использовать для выполнения прямых и изогнутых резов. Насадка TurboShear превращает электродрель в ножницы для фиброцемента.При использовании ножниц разрезайте сайдинг тыльной стороной вверх.
    • Лобзик: Лобзик с твердосплавным покрытием можно использовать для вырезания отверстий и закруглений. Вырезать с тыльной стороны сайдинга.
    • Подсчет балок: Фиброцементный сайдинг можно надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, хотя разрезы не очень гладкие. Надрежьте поверхность сайдинга, затем потяните вверх, чтобы сломать. Подрезной нож с твердосплавным наконечником служит намного дольше, чем лезвие стандартного универсального ножа.

    Крепежный сайдинг

    Фиброцементный сайдинг можно прибивать вручную или с помощью пневматического гвоздезабивателя.Его также можно прикрепить с помощью устойчивых к коррозии винтов.

    • Используйте гвозди из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.
    • Гвозди должны проходить сквозь оболочку и не менее чем на 1 дюйм в шпильки.
    • Расположите гвозди на расстоянии от ¾ «до 1» от края сайдинга.
    • Сайдинг может быть прибит гвоздями вслепую вверху или торцевыми гвоздями внизу.
    • Используйте кровельные гвозди для глухих гвоздей и сайдинговые гвозди для забивания торцевых гвоздей.

    Установка облицовки

    Укладка облицовки перед установкой сайдинга из фиброцемента.

    Начните с установки внутренних и внешних углов на стене. Они могут быть сделаны из дерева, винила или более толстых фиброцементных материалов, таких как HardieTrim®. Углы должны быть как минимум на дюйма толще двух сложенных друг на друга кусков сайдинга, чтобы оставалось место для уплотнения.

    Установка сайдинга

    Фиброцементный сайдинг должен быть установлен на высоте 6 дюймов или более над уровнем дома с зазором 1-2 дюйма между горизонтальными поверхностями, такими как настилы, ступени или смежные крыши. Вспышка над дверьми и окнами, оставляя зазор ¼ дюйма между окном и сайдингом.Если вы работаете в одиночку, для поддержки сайдинга, пока вы прибиваете гвоздь, можно использовать измерители нахлеста.

    Глухой гвоздь сайдинг из фиброцемента.

    Начните с прикрепления полосы FCS шириной 1/8 дюйма на 1/8 дюйма над нижней частью первого ряда, чтобы обеспечить правильный угол для сайдинга. Затем прибейте первый ряд сайдинга к шпилькам, оставив зазоры 1/8 дюйма на угловых досках, чтобы можно было конопатить. Забивание гвоздями вслепую предпочтительнее, чем забивание торцевых гвоздей, так как шляпки гвоздей закрываются следующим рядом сайдинга. Предварительно просверливать гвозди не нужно, за исключением концов.

    Центрируйте стыки над шпильками, если не используются специальные металлические соединения на шпильках. Стыки должны быть свободно стыкованы вместе с полосой 30-фунтового войлока шириной 4 дюйма, расположенной позади каждого из них. Убедитесь, что войлок нависает над предыдущим рядом сайдинга, чтобы вода не стекала за ним, если уплотнение не удастся.

    Каждый ряд сайдинга должен перекрываться на 1¼ дюйма или более. Распорка с насечкой, прорезанная по длине открытой части сайдинга, упрощает выравнивание.

    С помощью квадрата или уровня убедитесь, что ряды выровнены по углам.Делая надрез на сайдинге вокруг дверей и окон, удерживайте его на месте и отметьте каждый конец. Чтобы определить глубину выемки, зацепите распорную планку за предыдущий ряд сайдинга и измерьте расстояние от вершины палки до оконного или дверного блока.

    При обрезке углов на фронтонах начните с отрезания куска сайдинга или дерева под нужным углом, а затем используйте его для маркировки каждой части. Чтобы измерить верхний ряд сайдинга на горизонтальном карнизе, зацепите распорную планку за предыдущий ряд и измерьте расстояние до карниза, затем разорвите сайдинг по ширине.

    Отделка

    Покраска фиброцементного сайдинга.

    В то время как фиброцементный сайдинг следует красить как можно скорее после установки, заводская грунтовка FCS может оставаться без окраски до шести месяцев. Перед покраской убедитесь, что он чистый и сухой. Сначала заделайте стыки и концы высококачественным латексным уплотнителем. Загрунтовать голый сайдинг и открытые порезы, затем покрыть 100% акриловой латексной краской.

    Инструкция по установке от производителя:

    Дополнительная информация

    Как повесить вагонку сайдинг

    Описание проекта

    Навык

    3 из 5
    Умеренный
    Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

    Стоимость

    около 88 центов за погонный фут

    Расчетное время

    От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

    Еще с колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

    Сегодня обшивочный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги. «На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

    Шаг 1

    Обзор вагонки

    Иллюстрация Дж.Тейлор

    Чтобы оценить количество материала, необходимого для сайдинга, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

    Шаг 2

    Защита стен от атмосферных воздействий

    Фото Дэвида Кармака

    Заправьте шлицы войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

    Найдите стойки, постучав по стене молотком.

    Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

    Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы оклада на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

    Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

    Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии шипов. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

    Шаг 3

    Повесьте стартовый курс

    Фото Дэвида Кармака

    С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

    Выровняйте нижний край или стыковой край первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это стартовый курс.

    Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

    На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

    Если вагонка недостаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

    Шаг 4

    Сделать поворотную палку

    Фото Дэвида Кармака

    Чтобы поля были равномерно распределены, сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

    На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

    Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

    Если какая-либо отметка на палочке совпадает с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока они не совпадут с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

    Шаг 5

    Сделайте столб истории

    Фото Дэвида Кармака

    Возьмите вагонку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

    Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

    Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

    Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

    Шаг 6

    Повесить следующие курсы

    Фото Дэвида Кармака

    Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка, где стена встречается с угловой доской.

    Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

    Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

    Выровняйте стыки по меловой линии. Расставляйте стыки в шахматном порядке, поднимаясь по стене.

    С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

    Шаг 7

    Установить сайдинг вокруг окон

    Фото Дэвида Кармака

    Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

    Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемкой на место.

    Прибейте обшивку к шпилькам.

    Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

    Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

    Шаг 8

    Сайдинг у окон

    Фото Дэвида Кармака

    Держите поворотный рычаг возле оконной рамы.

    Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

    Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

    Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

    Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

    Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

    Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

    инструментов:

    OSB

    или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

    OSB v Фанера — что лучше?

    Есть вероятность, что если вы пройдете жилищный комплекс домов с деревянным каркасом, он будет иметь OSB (ориентированно-стружечную плиту) в качестве внешней обшивки .Если считать черновые полы, крыши и обшивку стен, OSB занимает около 70% рынка деревянных обшивок в Северной Америке по сравнению с фанерой. У обоих продуктов есть свои преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и исследуем, «что лучше?» Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

    OSB изготавливается из небольших древесных стружек прямоугольной формы из небольших смолистых деревьев, которые склеены в виде панели с помощью воска и синтетической смолы.С другой стороны, фанера изготавливается из тонких деревянных листов, которые были вырезаны из прядильного бревна, а затем склеены вместе с волокнами, разложенными в чередующихся направлениях, чтобы максимизировать прочность. OSB может быть изготовлен из более мелких деревьев, в то время как для фанеры требуются более зрелые деревья, достаточно большие, чтобы можно было отрезать тонкий шпон от прядильного дерева (как показано на видео внизу страницы).

    История: фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, прежде чем она заменила массивные доски в качестве промышленного стандарта для закрытия дома.OSB появилась в начале 60-х и имела такой же медленный старт; только в 2000 году фанера стала популярной обшивкой на рынке жилья в Северной Америке.

    Нынешнее доминирование OSB можно объяснить одним главным — он дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. Футов при нынешних ценах обойдется фанерой примерно на 700 долларов дороже, чем OSB.

    Оба типа панелей содержат фенолформальдегид в клее, OSB также содержит изоциануратную смолу, но ни один из них не содержит карбамидоформальдегид, который довольно токсичен для человека.Хотя эти названия могут заставить их звучать довольно неприятно, они не будут отходить от газа, и они больше не считаются одним из основных источников загрязнения воздуха в домах. Мочевина-формальдегиды все еще присутствуют в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности), которые, как давно пришли исследователи, выделяют газ в дома.

    Изображения фанеры и OSB через Flickr

    OSB и фанера обладают аналогичными (и достаточными) характеристиками с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера примерно на 7% прочнее .Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, есть очень разные выводы — из очень уважаемых источников — относительно того, насколько они паропроницаемы. Мы не проводим никаких внутренних тестов, поэтому все, что мы можем сделать, — это сообщить о выводах других. Поскольку у исследователей нет единого мнения, мы начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны: фанера более паропроницаема, чем OSB.

    Фанера впитывает влагу быстрее, чем OSB, но, следовательно, быстрее сохнет.Оба продукта разбухают во влажном состоянии, но при высыхании фанера вернется почти к своей точной форме. OSB менее терпима к попаданию под дождь и будет демонстрировать больше деформаций после цикла смачивания и сушки.

    Помимо опасений по поводу воздействия влаги во время строительства, влага может просочиться через стеновые конструкции после завершения. Насколько прочна стена, во многом зависит от ее способности сохнуть, а насколько хорошо она может высохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, или от вашего «рецепта», если хотите.

    Проницаемость: что лучше OSB или Ply? :

    Паропроницаемость строительных материалов в Канаде выражается в нанограммах (NG), то есть в количестве NG влаги, которое может пройти через материал, испытанное в определенных условиях. В США они называются «перманентными», и 1 пермь в США равна 57 NG (60 NG — это канадский эталон пароизоляции, который достаточно близок для джаза). Так что для простоты мы будем использовать химическую завивку только здесь.

    Материал с допуском от 0,1 до 1 — классифицируется как замедлитель парообразования типа II, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизоляционного материала» на рабочем месте, стандартного полиэтилена толщиной 6 мил.И помните — пароизоляция идет внутри стены, а НЕ снаружи. Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар внутри здания с помощью пароизолятора, чем более паропроницаема внешняя часть вашей стены, тем меньше вероятность скопления влаги внутри.

    Паропроницаемый слон в комнате?

    Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которыми мы читали и с которыми мы беседовали, заключается в том, что OSB имеет рейтинг химической стойкости 2, а фанера — 10 .

    Это рейтинги допусков, которые вы найдете на многих веб-сайтах с информацией о строительстве, хотя они противоречат тому, что содержится в разделе 9.25.2.1 Канадских национальных строительных норм и правил, в котором стандартная 7/16 «OSB оценивается в 44 NG (2/3 перми) и фанеры 3/8 «на 57 НГ, или 1 доп. Поскольку любой, кто использует фанеру в качестве обшивки, обычно использует 1/2 дюйма (также 2/3 пермь), согласно нормам, вся обшивка является замедлителем образования пара Типа II, такая же классификация дана полиэтилену толщиной 6 мил.

    Эти стандартные значения проницаемости 2 и 10 не указывают на какие-либо изменения проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно противоречат приведенной ниже таблице от Oak Ridge Research Laboratories, которая показывает, что фанера имеет диапазон от 1 до 1. более 20 завивок, в зависимости от относительной влажности.

    Итак, кому вы должны верить? Дайте нам знать, когда разберетесь. Трудно не считать строительный кодекс заслуживающим доверия по своей сути, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречащих друг другу источниках. Поскольку все они приходят к выводу, что фанера более паропроницаема, чем OSB, мы будем цепляться за нее, как кошка за сетку двери — довольно уверенно, но осознавая шаткость ситуации.

    Даже если бы был достигнут консенсус в отношении проницаемости оболочки, этот рейтинг не завершил бы уравнение, так как на него будет влиять погодостойкий барьер (WRB), который вы установите следующим, и они варьируются от примерно 5 или 6 до примерно 60 проницаемостей.

    Вот пример этого, если предположить, что рейтинг допуска 2:

    • Обшивка OSB 7/16 толщиной 2 перм и слоем WRB 30 перм дает 1,88 проницаемости
    • Обшивка OSB 7/16 с допуском 2 перм и WRB толщиной 5 мм дает 1.43 завивки

    Может показаться, что это не так уж много, но когда вы находитесь так близко к опасной зоне, стоит отметить разницу в проницаемости между конечными продуктами на 24%. И помните, что это наибольшее из предполагаемых значений перми, и это лучший сценарий, когда установлен погодный барьер.

    Толщина панели также будет влиять на проницаемость — при использовании переменной 2 перм. Для 7/16 обшивки OSB при толщине 3/4 дюйма проницаемость падает до 2/3 допуска.

    Преимущество фанеры перед OSB?

    Вот, вкратце, одно большое преимущество фанеры перед OSB .Чем выше способность стены сохнуть, тем она прочнее, и все согласны с тем, что через фанеру будет проходить больше влаги. Это не предложение никогда не использовать OSB, но это рекомендация учесть все переменные и убедиться, что в совокупности компоненты вашей настенной сборки не будут задерживать влагу внутри.

    Изделия для изоляционной OSB и фанеры:

    Здесь все становится еще сложнее. Хотя существуют различия в строительных нормах и правилах провинций, за последние несколько лет в Канадский национальный строительный кодекс были внесены изменения, чтобы добавить требование о бесшовном термическом разделении ограждающих конструкций и более высоком общем значении R.

    Изолированная оболочка OSB © Ecohome

    Как бы то ни было, рынок активизировался и предоставил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной пеной, как видно на изображении выше угла строящегося дома.

    Похоже, такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительного кодекса, в котором говорится, что 20% общей изоляции должно быть расположено на внешней стороне оболочки, и эти панели предназначены для с ней салон на .Размещение изоляции снаружи позволит сохранить теплоту оболочки и снизить риск образования конденсата. Размещение его внутри оболочки может привести к неожиданным и нежелательным результатам.

    И это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации Canadian Wood Frame House Construction по проницаемости стен :

    «Некоторые жесткие изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол, также являются относительно паронепроницаемыми. Если они используются, необходимо соблюдать осторожность при выборе облицовочного материала и деталей, чтобы гарантировать, что значительное количество воды не попадет на поверхность раздела между изоляцией из экструдированного полистирола и паропроницаемая оболочка мембраны.Этот риск может диктовать использование изоляционных материалов с высокой паропроницаемостью и низким удержанием воды, таких как минеральное волокно ».

    Где поставить пароизоляцию (CMHC):

    «Материалы, которые действуют как пароизоляция (замедлители образования пара), включая определенные типы изоляции, должны быть расположены внутри сборки, чтобы влага, движущаяся изнутри наружу, не конденсировалась и не накапливалась внутри сборки. Это означает, что пар заграждения должны располагаться на теплой стороне изоляционных материалов.»- Канадская ипотечная и жилищная корпорация

    Спецификации производителей, которые мы читали, утверждают, что допуски от 1 до 2 завивок, но это не вселяет особой уверенности, учитывая, что такой вывод, очевидно, был сделан с использованием наиболее благоприятного из доступных номеров. По крайней мере, некоторые из этих панелей считаются перфорированными для обеспечения повышенной влагопроницаемости, но если внимательно посмотреть на панель, по крайней мере, на фотографии выше, видимых перфораций нет.Так что если они есть, то не больше острия иглы.

    Тогда, по крайней мере, может показаться, что влага может мигрировать через пенополистирол и конденсироваться на обшивке, конечно, если вы верите в более низкий рейтинг стойкости для OSB. Не видя долгосрочных результатов продукции изолирующей обшивки или хотя бы некоторых независимых исследований по ней, трудно понять, что произойдет.

    Принимая во внимание все противоречивые выводы авторитетных исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем, и рекомендуем учитывать этот основной закон физики — теплый влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях.Любой, кто когда-либо пил холодный напиток в жаркий день, знает это инстинктивно. Таким образом, если вы сделаете конденсационную поверхность более теплой, вы уменьшите риск накопления влаги.

    То, что все еще имеет смысл сегодня в этом продвинутом мире программного моделирования, — это «старое правило двух третей», которое заключается в нанесении 2/3 от общего количества изоляции на внешнюю поверхность оболочки, формула, которая проверена и верна. Благодаря этому оболочка остается теплой, что, несомненно, снижает вероятность образования конденсата внутри стен.В наше время это известно как УДАЛЕННАЯ стена. и если вы наклеите изрядное количество минеральной ваты на внешнюю сторону оболочки, которая пропускает пары сквозь нее, вся путаница с рейтингами химической завивки оболочки станет спорным вопросом. Дополнительную информацию об использовании OSB в качестве воздухо- и пароизоляции внутри стен см. Здесь

    .

    Фанера лучше OSB для чернового пола:

    Несмотря на то, что OSB широко используется как таковая, мы не рекомендуем использовать OSB для чернового пола , но это действительно просто из эстетических соображений.В новых домах обычно выпадает несколько осадков, прежде чем будет установлена ​​крыша, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влагой. В случае чернового пола деформации, оставшиеся в OSB после высыхания, могут привести к образованию волнистых полов.

    У некоторых застройщиков были проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось поднять и заменить недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращаться к форме после намокания делает ее намного менее рискованной в этом случае, и, хотя это немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

    При обшивке кровли; фанера или OSB лучше всего ?:

    В идеальном мире вы бы планировали строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от конструкции вашей кровли, дайте время для установки мембран или, по крайней мере, накройте ее брезентом, прежде чем начнется дождь. Кровля, вероятно, лучше всего подходит для OSB, если вы примете меры, чтобы она была достаточно сухой. Сильное намокание может привести к вздутию краев — это может быть заметно для битумной черепицы, но в меньшей степени — для других материалов.

    Если вы собираетесь строить стены, независимо от того, выбираете ли вы

    OSB или обшивку из фанеры снаружи, ознакомьтесь с руководством EcoHome о том, какую древесину использовать для домашнего строительства здесь

    Или узнайте

    , как правильно использовать изоляцию из плотной целлюлозы в двойных каркасных стенах здесь

    А вот как на самом деле делают фанеру, ради развлечения:

    Изготовленный сайдинг из камня вызывает большие проблемы для домовладельцев

    Обновлено на 2020 год! Прошло почти пять лет с тех пор, как я написал эту серию статей о неправильной установке искусственных каменных облицовок и о разрушениях, которые она вызывает у ничего не подозревающих домовладельцев.Я решил, что пришло время для новой информации, поэтому добавил новые изображения и информацию.

    В наши дни это все в моде: сайдинг из искусственного камня, искусственный каменный шпон , каменный шпон, культивированный камень, или как вы его называете . Я лично придерживаюсь термина «искусственный камень» или просто «каменный шпон» для краткости. Изделие используется в качестве акцента на фасаде дома (в некоторых случаях это может быть весь сайдинг). С его помощью вы можете придать своему дому вид горной хижины прямо здесь, в пригороде.Промышленный каменный шпон (или Adhered Concrete Masonry Veneer или Adhered Manufactured Stone Veneer, , как его называют технически) представляет собой тонкий искусственный сайдинг, который выглядит как натуральный камень или скала.

    Это в основном формованный бетон, который выглядит как настоящий камень.

    Каменный шпон обычно укладывают поверх деревянного каркаса дома. Но при неправильной установке он будет пропускать воду рядом с деревянным каркасом, задерживать ее и наносить ущерб конструкции дома.И до сих пор я еще не видел, чтобы установка была выполнена правильно в Луисвилле, Кентукки (или где-либо еще).

    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ШПОН ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО УТЕЧКА СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ ВЛАЖНОСТИ

    В 2012 году меня вызвал домовладелец из Луисвилля, штат Кентукки, посмотреть на его построенный по индивидуальному заказу дом двухлетней давности. Семья пыталась повесить карнизы для штор на передней стене, и они обнаружили, что их гипсокартон был слишком влажным и мягким, чтобы удерживать пластиковый анкер. Они понятия не имели, почему вещи были мокрыми.Я смог отследить проблему до изготовленного сайдинга из каменного шпона на фасаде дома. Строитель упустил все важные детали при установке. В тот день началась двухлетняя ссора между домовладельцем и его застройщиком. В течение всего этого периода его столовая была заблокирована и непригодна для использования из-за обширных проблем с гнилью древесины и плесени, которые возникли вместе с ней.

    Результат: наняли адвокатов, и дела пошли плохо. Строитель в конце концов устранил все повреждения, нанесенные водой, снял с дома весь изготовленный камень и заменил его настоящим камнем (они не пытались снова установить искусственный камень). Окончательная стоимость ремонта составила около 80 000,00 долларов США .

    Эксперты по проникновению влаги установили связь между искусственным каменным шпоном и традиционной лепниной (лепные дома в Луисвилле, Кентукки, очень редко можно найти). Когда проблемы возникают из-за неудачной установки, дом с искусственным каменным шпоном демонстрирует те же проблемы, связанные с влажностью, что и дом с неудачной системой штукатурки. Вода просачивается за облицовку и попадает в ловушку. Затем , дом гниет. Фактически, один из самых ярких умов в мире строительной науки, доктор Джозеф Лстибурек называет изготовленный каменный шпон как « комковатую штукатурку». »У него есть отличная статья, которую вы можете прочитать здесь: Stucco Woes.

    Большинство производителей ASMV являются членами Ассоциации производителей шпона для кладки или MVMA , которые в настоящее время относятся к NCMA ( Национальная ассоциация производителей бетонных материалов ). Я знаю, хватит уже аббревиатур.MVMA выпускает руководство по установке, которое считается «исчерпывающим» из практических руководств по установке, когда речь идет об изготовленном сайдинге из каменного шпона. Когда я провожу осмотр дома в Луисвилле, штат Кентукки, я обращаюсь к этому руководству и его подробностям, чтобы показать своим клиентам, как все должно быть сделано. Проблема в том, что я никогда не видел дома, в котором был бы установлен камень, как того требует руководство. Почти каждая деталь обычно пропускается — и все мы знаем, что дьявол кроется в деталях.Вы можете скачать руководство по MVMA здесь.

    ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМЕННОГО ШПОНА

    За прошедшие годы несколько домашних инспекторов и домовладельцев писали мне и спрашивали: «Это искусственный камень?» Давайте посмотрим, как определить, изготовлена ​​ли ваша облицовка из искусственного камня.

    Каменный шпон Установок:

    • Обрезать края камней. В большинстве установок MSV будет хотя бы несколько вырезанных камней, чтобы они поместились в стене.Ищите эти кусочки. Обычно в отливке в процессе изготовления можно увидеть мелкие камешки. Посмотрите на изображение ниже, где я смачиваю край, чтобы камешки были видны более четко.
    • Изготовленный каменный шпон будет приклеиваться к поверхности стены, отсюда и техническое название AMSV ( Adhered Masonry Stone Veneer). Вы, , должны видеть, как изготовленные куски каменного шпона останавливаются на несколько дюймов выше уровня грунта (почвы или мульчи). Однако на самом деле это почти никогда не происходит.
    • Практически любое здание, построенное за последние 30 лет, будет использовать искусственный камень, а не настоящий камень. Использовать настоящий камень или даже натуральный каменный шпон — слишком дорого. Есть некоторые исключения, но в целом это правило остается верным.

    ИНФИЛЬТРАЦИЯ ВЛАГИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КАМЕННЫМ шпоном

    Один мудрый человек однажды сказал мне, что воду и женщин можно отнести к одной категории: они оба всегда побеждают. Никогда это утверждение не является более верным, чем когда речь идет об инсталляции из искусственного камня в вашем доме. Вода проникает внутрь. Она просачивается вокруг трещин и впитывается раствором и кусками бетона. Вы же не думали, что этот материал водонепроницаем, не так ли? Цветной бетон. Он поглощает дождевую воду, дождевую воду, талый снег — все. Как профессионалы в области строительства, мы должны спроектировать и построить стеновую систему, которая может контролировать воду и не позволять ей достигать структурного каркаса дома. Влага пройдет сквозь каменный шпон; то, что происходит дальше, жизненно важно для целостности вашего дома. Каждый тип сайдинга (или облицовки) должен отводить влагу, попадающую на него.

    Возьмем, например, облицовку из кирпича . Строительные нормы и правила требовали зазора в 1 дюйм (кстати, производители кирпича рекомендуют зазор 2 дюйма) между обшивкой дома и задней стороной кирпича. Когда вода впитывается кирпичом ( №, облицовка кирпича также не является водонепроницаемой, ), этот зазор остается на месте, чтобы вода не пропитала деревянный каркас за ним.Это дает влаге возможность уйти в основании стены через отверстия для дренажа. Взгляните на деталь кирпичной стены ниже, и вы увидите наличие дренажной плоскости. Воздушный зазор — это область зеленого цвета. Это позволяет влаге выйти, и, что более важно, разделить кирпич и дерево, чтобы капиллярное действие не могло втянуть влагу в деревянный каркас.

    Я написал статью о доме с неисправной каменной облицовкой и неисправной системой просачивания кирпича, которая нанесла катастрофический ущерб, которую вы можете прочитать здесь (Неудачный изготовленный камень и облицовка кирпичом на новостройке.) Если вы хотите увидеть, как выглядит внутренняя полость кирпичной стены, вы можете получить общее представление об этом видео, которое я снял, о сборке кирпичной фанерной стены. Видео сборки кирпичной фанерной стены

    МИГАЮЩИЕ ДЕТАЛИ ДЕЛАЮТ ИЛИ РАЗБИВАЮТ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ КАМЕННЫЙ Шпон

    Искусственный каменный шпон обычно устанавливается поверх деревянной обшивки дома. У него нет воздушного зазора, так как он прилипает к стене или прилипает к ней, и не опирается на фундаментную стену (как кирпичный шпон).Если вы хотите без проблем установить искусственный камень, вы должны создать путь для отвода влаги и место для ее отвода у основания стен, окон и дверей. Если у вас нет дренажного пункта, влага просто накапливается и разрушает основание конструкции. Я никогда не видел дома с установленной точкой эвакуации (известной как стяжка ), и каждую неделю я смотрю на новостройки. Строители их просто не устанавливают.

    Обратите внимание на деталь стены ниже.Я выделил стяжку красного цвета у основания стены. Этот небольшой кусок гидроизоляции позволит влаге, скопившейся за камнем, отвести место, а свежий воздух станет точкой входа для сушки вещей.

    НАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННОЙ КАМЕННОЙ ОБОЛОЧКИ

    Взгляд в прошлое всегда 20/20, и теперь, когда обнаруживаются проблемы с искусственным камнем, мы становимся более умными с инженерной точки зрения. К сожалению, установка в домах до сих пор все испорчена.Если вы на самом деле прочитаете все руководство по установке MVMA (вы его читали, не так ли?), Вы увидите, что в конце документа есть альтернативные методы для создания системы стен из каменного шпона. К ним относятся дренажный мат или планки обшивки , прикрепленные к обшивке стены. Добавляя эти детали, вы, по сути, создадите воздушный зазор между домом и бетонным шпоном. Звучит знакомо? Этот воздушный зазор позволит контролировать влажность и отводить воду без риска проникновения влаги в деревянную конструкцию дома.»Кто-нибудь делает это?» ты спрашиваешь. Они не делают этого ни здесь, в Луисвилле, ни где-либо еще, где я бывал, чтобы осматривать установки, изготовленные из каменного шпона. Скорее всего, потребуется несколько действительно серьезных судебных процессов, чтобы добиться успеха в правильной установке. Этот процесс требует большего планирования, дополнительной работы и тщательного выполнения.

    Ниже приводится подробное описание использования дренажного мата вместо полос обрешетки. Этот метод также создает необходимый воздушный зазор между слоем искусственного камня и конструкцией дома.

    ОСМОТР ВАШЕГО ДОМА НА ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕННОГО КАМНЯ

    Если у вас есть этот материал в вашем доме и у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне. Скорее всего, каменный шпон в вашем доме был неправильно установлен. Ненавижу это говорить, но я никогда не проверял дом, который был бы правильно установлен. Есть способы минимально инвазивного измерения влажности изнутри и снаружи дома, чтобы лучше понять, какой тип повреждения может возникнуть в вашем доме.Если вам нужна дополнительная информация об этом процессе, просто позвоните мне, и мы поговорим. Я много путешествовал, чтобы помочь клиентам с проблемами искусственного камня, поэтому не думайте, что я ничем не могу помочь только потому, что вы не в районе Луисвилля, штат Кентукки.

    Когда возникают большие проблемы с домом, мы обычно можем проследить их происхождение до кучи мелких деталей, которые складываются в нынешнее крушение поезда. Похоже, это повторяющаяся тема искусственных каменных инсталляций, которые я сейчас вижу.Когда в доме отсутствуют все критически важные детали, такие как стяжка, гидроизоляция и створки, как можно предположить, что сборка пройдет нормально?

    Любой, кто хоть раз бывал на стройплощадке, знает отношение большинства строительных рабочих сегодня. На протяжении многих лет, которые я проработал в торговле, одна из самых популярных вещей, которые можно было услышать, была: «Хорошо смотрится из моего дома» или «Мы не собираем пианино». Это творческий способ сказать, что им все равно. Им все равно, возникнут ли у вас проблемы позже.Если он «достаточно хорош», чтобы кое-что прояснить, и если он «достаточно хорош», чтобы получить деньги, пусть это будет продолжаться.

    Бен в Forbes!

    Мне выпала честь дать интервью для статьи на Forbes.com о моей работе с инспекцией искусственного каменного шпона. Вы можете прочитать это здесь.

    БОЛЬШЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМЕННОГО ШПОНА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ.

    Я написал еще много статей о производстве каменного шпона. В этой серии есть еще две части и множество примеров реальных неудач.Если у вас есть вопрос о каменном шпоне, вы можете задать его ниже, и я свяжусь с вами в ближайшее время.

    Как заменить поврежденный сайдинг внахлест

    Сгнивший или расколотый сайдинг — это не просто бельмо на глазу. Это может позволить воде попадать на обшивку вашего дома, а хроническая влажность обшивки может привести к большим проблемам в будущем. Замена сайдинга внахлест — от одной доски до нескольких досок — это быстрый и недорогой проект, который вы можете выполнить самостоятельно.Вот что вам понадобится для выполнения этой задачи среднего уровня:

    ИНСТРУМЕНТЫ

      • Универсальный нож
      • Рашпиль
      • Молот
      • Плоская Prybar
      • Рулетка
      • Быстрый квадрат
      • Циркулярная пила
      • Алмазный диск
      • Пильные лошади
      • Кисть

    МАТЕРИАЛЫ

      • Запасной сайдинг
      • Гвозди для сайдинга оцинкованные
      • Краска
      • Внешний герметик

    Взявшись за это дело своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящее защитное снаряжение.

    СТЕП ОДИН

    Север герметик и краска. Удалите поврежденные доски, прорезав герметик и покрасьте острым канцелярским ножом. Проведите ножом по каждой поврежденной доске и горизонтально по нахлестам.

    ШАГ ВТОРОЙ

    Удалить гвозди. Используя небольшую монтировку и молоток, удалите кусок над поврежденным сайдингом. При этом проверяйте наличие гвоздей и работайте под ними, чтобы обнажить головки. Удалите гвозди, затем подденьте поврежденный кусок и удалите его.Сделайте это для всех поврежденных плат перед установкой новых.

    ШАГ ТРЕТИЙ

    Отрежьте новый кусок. Если поврежденный кусок сайдинга не поврежден, используйте его в качестве шаблона, чтобы нарисовать линию разреза на новом фрагменте. В противном случае измерьте расстояние и отметьте линию разреза быстрым квадратом. Даже если у вас деревянный сайдинг, мы рекомендуем заменять поврежденные плиты на цементно-волокнистую плиту, поскольку она не гниет.

    Чтобы разрезать цементно-волокнистый картон, надрежьте каждую линию разреза примерно шесть раз универсальным ножом, направляя его по быстрому угольнику.Поместите край вашего быстрого квадрата под надрез и отломите кусок. Затем очистите край с помощью рашпиля.

    ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

    Установить новую деталь. Отметьте шпильки на сайдинге выше и ниже места, где будет установлен ваш новый сайдинг. Попросите друга помочь вам установить новый кусок сайдинга. Если вы заменяете несколько частей, сначала установите нижнюю часть. Измерьте откос существующего сайдинга и совместите новый сайдинг с таким же расстоянием, убедившись, что он ровный.Заколите слой над новым сайдингом с помощью двухдюймовых гвоздей из нержавеющей стали или гвоздей из горячеоцинкованной стали, используя метки от шпилек или любые существующие отверстия.

    ШАГ ПЯТЬ

    Заливка и краска. Заполните со всех сторон и под новыми досками. Разгладьте герметик пальцем, дайте ему высохнуть и покрасьте по мере необходимости. Ваш ремонт завершен.

    Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

    Нет, Джоанна, это не шиппинг

    Мы с женой, как и большинство владельцев старых домов, в наши дни являемся поклонниками множества тематических выставок «Сделай сам», посвященных реставрации.Rehab Addict, Restored и, конечно же, Fixer Upper.

    Их дизайн и страсть к сохранению оригинальных элементов старых домов настолько редки в игре по ремонту, что я не могу не болеть за их успех. Я уже скучаю по шоу!

    Одно из моих любимых шоу — определенно Fixer Upper. Отчасти потому, что я из Техаса, а отчасти потому, что Джоанна и Чип — такое путешествие, которое стоит посмотреть. У них даже есть книга «История магнолии», в которой рассказывается все об их истории. Ее дизайн почти всегда потрясающий, но у нее есть настоящая склонность к тому, что она называет «кораблекрушением».

    Единственная проблема заключается в том, что древесина, которую она называет «затвором», на самом деле редко бывает «затонувшей»! Не то, чтобы вы могли сказать это по телевизору. Я заметил, что мои клиенты недавно спрашивали об аварии, есть ли она в их доме или могут ли они каким-то образом это исправить. И мне всегда приходится спрашивать: «Ты смотришь Fixer Upper?»

    Если ответ будет положительным (что обычно и происходит), то мой следующий вопрос, как правило, будет: «Вам нужен настоящий шип или вам просто нужны деревянные панели?» Этот вопрос часто вызывает недовольство и насмешливый взгляд.»Разве они не такие?»

    Не поймите меня неправильно, Джоанна, мне нравится ваше шоу, и я действительно не думаю, что вам нужно что-то менять. Вы делаете достаточно для сохранения истории, и все мы, работающие в этой области, должны быть благодарны.

    На самом деле я не думаю, что вы не знаете, что такое кораблекрушение. Я думаю, что это скорее обобщение, которое происходит, как и многие другие. Так же, как многие называют любое игристое белое вино шампанским, если на самом деле это не шампанское, если только оно не французское.

    Это может показаться высокомерным, но это не мое намерение. Я просто хочу убедиться, что люди знают, что такое на самом деле кораблекрушение, а что нет.

    Что НЕ является Shiplap?

    Это не в ножнах

    Обычно это то, что Джоанна называет кораблекрушением, и я начинаю кричать в телевизор.

    Это не простые деревянные доски, прибитые к стене. Часто в старых домах эти доски можно найти на внешней стороне каркаса прямо под сайдингом.

    Сегодня мы делаем каркас дома, а затем устанавливаем фанерную обшивку, чтобы затянуть каркас и выровнять все перед установкой сайдинга и внутренних покрытий стен.До появления фанеры мы использовали доски 1 × 6 или 1 × 8, иногда устанавливаемые по диагонали или горизонтально в качестве обшивки и чернового пола.

    Эти доски можно утилизировать и повторно использовать в качестве обшивки или другого творческого использования в дизайне, поскольку они могут добавить много богатого характера, но они не являются шипами. Это просто старые деревянные доски.

    Это не язык и паз

    К сожалению, и не этот. Доски для язычка и паза используются в разных местах в старых домах, и большинство из нас когда-то слышали эту фразу.Полы, конечно, являются наиболее распространенными язычками и пазами, с которыми вы можете столкнуться, но есть много сайдинга, которые также являются пазами и пазами.

    Tongue and groove (или T&G) — это именно то, на что это похоже. На одной стороне доски есть паз, а на другой — шпунт. При установке рядом друг с другом они красиво и плотно прилегают друг к другу, что усиливает пол или сайдинг.

    Что такое Shiplap?

    True shiplap

    Shiplap — это доска 1x, имеющая специальный паз или выемку, вырезанную по краям доски попеременно.Эти зазубрины позволяют доскам, установленным горизонтально, самораспространяться и предотвращать попадание воды за них, потому что они идеально подходят.

    Shiplap в основном используется в конструкциях сайдинга из-за необходимости обеспечения постоянного расстояния и водонепроницаемости, но его можно найти и в других местах. Соединение внахлест — одно из самых простых, которые вы можете использовать для достижения интервала и предотвращения проникновения воды, поэтому шип внахлест был и остается таким популярным.

    После установки шип может выглядеть так же, как обычные деревянные доски, потому что гребни спрятаны, так что да, даже опытному глазу может быть трудно отличить его от обычных досок для обшивки, но это другое.

    Также доступны различные профили сайдинга для шипа. Иногда это просто плоские доски внахлест, а иногда можно встретить такие профили, как Novelty Drop, Dolly Varden или плохо названный, но все же привлекательный сайдинг № 117 внахлест.

    Для любителей чистоты шип-нахлест — это оригинальный плоский профиль с пазами сверху и снизу. Чип объясняет это в видео ниже, так что мы знаем, что они знают, что такое кораблекрушение, даже если несколько случайных стилей будут добавлены со всем этим техасским кораблестроением.

    До тех пор, пока она не начинает объявлять, что они исходят от дерева шипов, я все еще фанат.

    Если у вас возникли проблемы с поиском реальных вещей в вашем районе, вы можете легко сделать свой собственный корабль с помощью этого краткого руководства. Если вы один из тех, кому повезло, что в вашем доме есть настоящие кораблекрушения, и вам просто нужна помощь в его ремонте, прочтите мой пост «7 лучших продуктов для ремонта древесины».

    Проектирование с помощью Shiplap

    Существует множество способов включить в проекты вашего дома множество способов, и почти все они привлекательны. Независимо от того, используете ли вы состаренное натуральное дерево или хотите получить более чистый окрашенный вид, стена, покрытая деревом, сделает любую комнату теплее.

    Вот некоторые из моих любимых дизайнов с использованием шиповника от Houzz, чтобы дать вам немного вдохновения для вашего дома.

    Pittsboro Residence Farmhouse Entry

    Classy Cottage

    Bastrop County Plantation House Спальня в фермерском доме

    Традиционная ванная комната Сиэтл

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других азарту от работы это сами! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Leave a Comment

    Как утеплить балкон своими руками недорого: пошаговая инструкция, советы и рекомендации мастеров

    пошаговая инструкция, советы и рекомендации мастеров

    Многие люди желают расширить жилую площадь своей квартиры и проще всего это сделать за счет присоединения балкона. Но для того, чтобы сделать его пригодным для проживания необходимо озаботиться о шумо- и гидроизоляции, а также об уменьшении теплопроводности его стен. Хотя процесс утепления балкона и не самый простой, но его вполне по силам сделать самостоятельно. В данной статье приведена подробная инструкция как утеплить балкон самостоятельно.

    Оглавление статьи:

    Материалы для утепления балкона

    Выбор материала — это один из самых важных аспектов, ведь каждый материал обладает своими индивидуальными физико-химическими свойствами. Распространены такие материалы, как пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата, изолон, керамзит, полиуретан. Далее рассмотрим плюсы и минусы каждого из материалов.

    Пенопласт

    Пенопласт является вспененным материалом с пористой микроструктурой, производимый на базе стирола. Выпускаются в виде плит квадратной или прямоугольной формы.

    Плюсы:

    • невысокая стоимость;
    • большой срок эксплуатации;
    • обладает противогрибковыми и антиплесневыми свойствами;
    • прост при монтаже; влагостойкий;
    • невосприимчив к колебанию температур.

    Минусы:

    • разрушается при взаимодействии с лакокрасочными веществами;
    • очень хрупок.

    Экструдированный пенополистирол

    Экструдированный пенополистирол — изготавливается на базе полистирола, путем экструзии. Выпускается в виде прямоугольных плит.

    Плюсы:

    • невысокая стоимость;
    • защищает как от солнечного света, так и от мороза;
    • обладает высокой изоляцией от шума и жидкости;
    • прост при монтаже;

    Минусы:

    • хрупок;
    • дороже пенопласта.

    Минеральная вата

    Минеральная вата, производится из осадочных, стеклянных и вулканических природных материалов. Поставляется в плитах и рулонах с различной плотностью.

    Плюсы:

    • хорошая звуковая и теплоизоляция;
    • пропускает сквозь себя пар, предотвращая его накапливание в себе;
    • огнеустойчив;
    • экологичен.

    Минусы:

    • неудобна при монтаже, при контакте с кожей вызывает зуд;
    • при нагреве выделяет ядовитый газ фенола.

    Изолон

    Изолон — двухслойный утеплитель. Внешне покрыт плотной фольгой, а внутри размещается материал, напоминающий многослойный вспененный полиэтилен. Чаще всего применяют при утеплении стен, позади батарей, ведь фольга это превосходным отражатель тепловых волн.

    Плюсы:

    • простота при монтаже;
    • компактность;
    • хорошая тепловая изоляция.

    Минусы:

    • слабая звукоизоляция;
    • если сравнить с иными утеплителями, то изолон послабее.

    Керамзит

    Керамзит — глиняные частицы, подвергшиеся обжигу и имеют форму овала или круга.

    Плюсы:

    • невысокая стоимость;
    • огнеустойчив;
    • обладает добротными тепловыми и звуковыми изоляционными характеристиками;
    • обладает противогрибковыми и антиплесневые свойствами;
    • легок, благодаря чему не утяжеляет балкон.

    Минусы:

    • длительное время высыхания;
    • сложность монтажа;
    • повышенное пылеобразование.

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан — представитель класса газонаполненных пластмасс. Имеет жидкую консистенцию, при наполнении ею подпространства вспенивается и отвердевает.

    Плюсы:

    • высокая звуковая и тепловая изоляции;
    • высокая защита от пара и жидкости;
    • прост при монтаже.

    Минусы: требует применения спец приспособлений.

    Внимание! Учтите следующее, балкон ни в коем случае нельзя утяжелять, это нарушения норм конструкции дома.

    Утепление балкона своими руками

    Правильная установка утеплительного материала — это гарантия долгосрочность и качества. Чтобы ничего не забыть и ни где не ошибиться нужно изначально подготовить пошаговую инструкцию (план) и четко следовать ему пункт за пунктом.

    Утепление можно проводить как с внутренней стороны балкона, так и снаружи. Но при самостоятельном утеплении лучше выбрать вариант утепления балкона изнутри.

    Подготовительные работы состоят из:

    • Проверка несущей конструкции;
    • Демонтаж отделки и рамы;
    • Латание плиточных щелей бетонным раствором;
    • Расчистка балкона от ненужных предметов;
    • Остекление балкона. Выбирайте 2-х или 3-хкамерных стеклопакетов для лучшей тепловой и шумоизоляции;
    • Проведение электропроводки;
    • Заготовка утеплителем.

    Утепление пола

    Первоначально логичнее начинать с утепления пола на балконе.

    План действий:

    Монтажной пеной залатываются различные щели в полу. Можно также использовать герметик или полиуретановую мастику.

    Укладывается слой гидроизоляции поверх бетонной плиты. Можно использовать в этих целых обычный полиэтилен. Её необходимо укладывать внахлестку, с выступом на стену.

    Устанавливаем каркас из брусьев 50-70 мм. Первоначально укладываются брусья на плиту балкона с промежутками между ними в 40-60 см. Для крепления брусьев используйте анкера длиной около 110 мм. Далее поверх саморезами закрепляем брусья в продольном направлении. Они будут использоваться для выравнивания пола.

    Далее в получившиеся полости в каркасе закладывается утеплительный материал. И в завершении поверх монтируется с использованием саморезов финишная поверхность. При закреплении финишного слоя необходимо оставить небольшие промежутки на стыке со стенами, для предотвращения скрипов при эксплуатации. Монтажной пеной заполняются щели у стен.

    Внимание! Толщина утеплителя должна превышать 7 см для качественного утепления пола. Но и использовать слишком толстый утеплитель не стоит. Ведь высоту порожка необходимо сделать ниже 20 см, и высота помещения не должна превышать значения в 2,45 м, а высота ограждения должна быть более 95 см. Опираясь на эти данные необходимо выбрать оптимальную для вас толщину утеплителя.

    Утепление стен

    План действий:

    Осуществляется гидроизоляция. Поверх гидроизоляции устанавливаются брусья, в форме решетки. Сечение бруса необходимо выбрать таким образом, чтобы после закладка утеплителя осталось небольшое пространство между финишной поверхностью и утеплителем. В результате образуется воздушная подушка — улучшатся теплоизоляционные характеристики.

    В образовавшиеся ячейки укладываем утеплитель. Финишная отделка стен. В качестве материала для финишной отделки могут использоваться ДСП, вагонка, гипсокартон и др. Это зависит от индивидуальных предпочтений.

    Выбрать материал подходящий именно Вам по эстетическим параметрам вы можете просмотрев множество фото утепления балкона в сети интернет.

    Утепление потолка

    Существует два варианта утепления потолка: с использованием каркаса и без. Во втором варианте необходимо применять легкие материалы и данный утеплитель крепится напрямую к потолочной плите.

    План действий:

    Зачищенная поверхность потолка покрывается антисептиком. Прикрепляется утеплитель с помощью монтажной пены или клея.

    Поверх материала прикрепляется брусья для монтажа финишной отделки. Если вы применяете минеральную вату: первоначально делается каркас, потом закладывается утеплитель и монтируется гипсокартон. Монтируется финишное покрытие.

    Утепление балкона снаружи является более правильным. Такой способ утепления позволяет сохранить балконное пространство, а также предотвратить образование конденсата изнутри.

    Но проблема заключается в том, что произвести его без специалистов практически нереально. Поэтому утепление балкона снаружи лучше заказывать у специализированных организацией специализирующихся на утеплении балконов под ключ.

    Фото утепления балкона

    Вам понравилась статья?

    Как утеплить балкон своими руками недорого. Разберитесь с азами

    Как утеплить балкон своими руками недорого. Разберитесь с азами

    Чем балкон отличается от лоджии

    В первую очередь давайте чётко разделим эти понятия. И то и другое остекляют, поэтому большинство людей называют полученное пространство балконом, хоть это и неправильно. А некоторые ошибочно полагают, что если установить на балконе окна, то он автоматически превращается в лоджию.

    Слева балконы, справа — лоджии

    Ключевое отличие двух конструкций в том, что балкон не имеет стен и выступает за пределы фасада, тогда как у лоджии есть боковые стены и она, наоборот, утоплена вглубь здания. Другими словами, наружный воздух воздействует на балкон с трёх сторон, а на лоджию — всего с одной или с двух, если квартира угловая.

    На какой результат рассчитывать

    Утеплить можно и то и другое, но конечный эффект будет сильно разниться. Хорошо утеплённая лоджия ничем не отличается от комнаты. При наличии источника тепла она становится полноценным жилым помещением для круглогодичного использования.

    Из‑за отсутствия капитальных стен термическое сопротивление утеплённого балкона значительно хуже — там комфортно находиться максимум до глубокой осени. Достаточного уровня можно было бы достичь дополнительным слоем теплоизоляции, но это нерационально из‑за небольшой площади помещения. После утепления свободного пространства почти не останется.

    Что с остеклением

    Поскольку 25% теплопотерь приходится на окна , браться за утепление лоджии или балкона имеет смысл лишь при наличии энергосберегающих окон. Если установлены деревянные рамы с одним стеклом, сначала придётся заменить их на современные.

    Двухкамерные стеклопакеты с более высоким термическим сопротивлением много весят, и установить их можно только на лоджиях. Балконные перекрытия имеют слабую несущую способность, и смонтировать такие окна там, скорее всего, не выйдет.

    Как утеплить балкон без батареи. Как надежно утеплить лоджию без отопления

    Для малогабаритных квартир утепление лоджии или балкона – один из способов увеличить полезное пространство. Дополнительная маленькая спальня, уютный кабинет или комната для отдыха пригодится всем. А как сделать это правильно? Как надежно утеплить лоджию без отопления?

    Нужно ли это делать?

    А стоит ли утеплять лоджию при условии, что она не оборудована системой отопления? Специалисты приведут несколько аргументов в пользу выполнения подобных работ:

    • если на утепленной лоджии установить масляный обогреватель, то она вполне подойдет в качестве жилого помещения;
    • в сопряженной комнате станет значительно теплее;
    • улучшается внешний вид всей квартиры.

    Если говорить о минусах, то он один. В таком помещении в холодное время года все равно нельзя будет находиться без обогревателя. Даже качественная и эффективная теплоизоляция не защитит лоджию от минусовых температур.

    Общий алгоритм работы

    Провести утепление лоджии без отопления можно двумя способами – наружно и изнутри. Первый вариант для большинства квартир не подойдет. Здесь нужно привлекать специалистов, у которых имеется опыт работы на высоте. В большинстве случаев теплоизоляция проводится изнутри.

    В первую очередь нужно подумать об окнах. Здесь понадобиться как минимум двойной стеклопакет с энергосберегающим эффектом. В остальном работы будут заключаться в следующем:

    1. Необходимо тщательно заделать все щели и трещины. Лучше всего для этих целей подойдет монтажная пена.
    2. Следующим шагом будет теплоизоляция пола. Самым недорогим и эффективным способом считается применение минеральной ваты. Первоначально укладывается цементная стяжка, затем слой утеплителя. Поверх монтируется пол из деревянных досок.
    3. На следующем этапе проводится утепление стен и потолка. Для этого также можно применить минеральную вату. Сегодня есть и более эффективный способ – использование пенополиуретана. Это современная разновидность пенопласта. В отличие от последнего пенополиуретан обладает меньшей теплопроводностью, что позволяет применять листы небольшой толщины.
    4. В последнюю очередь проводят отделочные работы. Здесь можно применить два типа материала. Один из них вагонка, древесина хороший утеплитель. Но в этом случае полезная площадь лоджии уменьшится. Второй вариант – гипсокартон. Такая отделка не отнимет много свободного пространства, при этом получившаяся поверхность будет идеально гладкой.

    Проводя утепления лоджии нужно обращать внимание на некоторые особенности. Если имеется кирпичная стена, то ее предварительно шпаклюют клеем для плитки. Такой материал, даже нанесенный тонким слоем, заполнит все трещины.

    При утеплении потолка лоджии расположенной на верхнем этаже необходимо дополнительно провести герметизацию. Лучше всего уложить защитную пленку от влаги и по стенам и по полу, так теплоизоляционный материал прослужит дольше, а утепление будет эффективным.

    Провести все перечисленные работы можно самостоятельно. Но будет ли обновленная лоджия полноценным жилым помещением, если в ней нет отопительной системы? Вопрос остается открытым.

    Утепление балкона своими руками пошаговая инструкция. Выбор материала или чем лучше утеплить лоджию изнутри?

    Изначально необходимо подобрать стройматериал. Важно помнить, что от выбранных составляющих может зависеть не только тепловые показатели, но и. Если стройматериал будет слишком толстый, то украдет полезную площадь.

    Обратите внимание! Любой материал для сохранения тепла должен быть экологически чистым, а также соответствовать тепловым и паровым характеристикам.

    Помещение можно утеплять следующими материалами:

    • Пенофол . Отличный заменитель минеральной ваты. Он имеет многослойное покрытие, которое обладает еще и отражающим эффектом.

    Пенофол – материал для утепления нового времени

    • Пенополиуретан . Для балконов подходит как нельзя лучше. Очень плохо возгорается, создан из экологичных материалов. Установка производится заливкой.
    • Пенополистирол . Достаточно экономный выбор материала и к тому же весьма эффективен для балкона.

    Пенополистирол часто называют пенопластом

    • Изовер . Выпускаются в виде листов. Создан из минеральной ваты, с частицами стекловолокна.

    Как правило, на стены и потолок монтируется пенополистирол. Его хорошо использовать, потому, как его свойства имеют высокий коэффициент теплопроводности, а также небольшую толщину. Он отлично разрезается кухонным ножом. Альтернативным вариантом можно считать пенопласт. Для холодной зимы подойдут листы толщиной в 10 см, для мягкой погоды лучше использовать 5 см.

    Пошаговое руководство по отделке балконов различными материалами в отдельном обзоре.

    Утепление балкона пенопластом.

    Нужно ли утеплять балкон пенопластом

    Балкон (лоджия) – наружная, не отапливаемая часть жилища. Для увеличения полезной площади квартиры балкон остекляют, утепляют и проводят источники тепла. Это позволяет получить дополнительную полноценную комнату. Для теплоизоляции применяют различные утеплители: пенопласт, минеральную вату, пеноплекс.

    Пенопласт – один из самых популярных утеплителей, представляет собой плиты белого цвета, состоящих из спеченных гранул полистирола. Гранулы полистирола полые изнутри. 98% материала составляет воздух, а только 2% приходится на сам полимер. Такое соотношение определяет свойства материала – небольшой вес и высокую теплоизоляцию. Эти качества делают пенопласт незаменимым материалом для утепления строительных конструкций. К достоинствам пенопласта можно также отнести:

    • устойчивость к гнилостным процессам и стойкость к образованию плесени;
    • экологически безопасность – при нормальной температуре не выделяет вредные вещества;
    • долговечность – хорошо сохраняет форму и свою структуру;
    • хорошие показатели по шумоизоляции. Возможность выбрать марку пенопласта с повышенной звукоизоляцией;
    • небольшой вес и легкость обработки обуславливают удобство и легкость монтажа;
    • стойкость к влагопоглощению и температурным перепадам – пенопласт сохраняет структуру в температурном диапазоне от -180 до +80С;
    • доступность цены.

    Пенопласт имеет и определенные недостатки:

    • невысокая прочность – пенопласт очень хрупок;
    • высокая пожароопасность. При горении выделяются вредные токсичные вещества;
    • деформацию утеплителя могут вызывать воздействие толуола, ацетон или керосина.

    При утеплении балкона важно рассчитать оптимальную толщину пенопласта. Необходимая толщина плиты зависит от климата, расположения балкона (на северной или южной стороне), площади утепляемого помещения и плотности утеплителя. Толстый слой утеплителя может уменьшить часть балконного пространства. Обычно слой утепления составляет от 5 до 10 см. Пенопласт пригоден для утепления балкона не только внутри, но и снаружи.

    При покупке пенопласта следует обратить внимание на цвет плиты – он должен быть белым, на однородность структуры и отсутствие сильных химических запахов. Для утепления стен обычно применяют пенопласт плотностью от 15 до 25 кг/ куб.м.

    Прежде чем начать укладку утеплителя, на поверхность набивают каркас из деревянных реек. Во избежание скопления влаги на поверхности утеплителя требуется устройство гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, пленочные водонепроницаемые материалы или мастики. Плиты пенопласта крепят в межреечное пространство с помощью клея и саморезов с грибообразными шляпками. Для обеспечения монолитности утепляемой поверхности щели между плитами заполняют монтажной пеной (пена не должна содержать толуол). Внутреннюю часть поверхности покрывают пароизоляционной пленкой. Далее можно приступать к финишной отделке утепленной поверхности.

    Соблюдение технологии утепления пенопластом сведет к минимуму потери тепла на балконе, даже при минусовых температурах.

    Как утеплить балкон пеноплексом. Утепление лоджии пеноплексом снаружи

    • Со стороны улицы можно утеплить только стены, потолок и пол будут утепляться изнутри.
    • При необходимости очищают наружные стены лоджии от старого покрытия. У деревянного балкона нужно снять всю деревянную обрешетку, оставив одни стальные прутья.
    • На поверхность наносят грунтовочный состав для фасадов. Удобно это делать валиком с телескопической ручкой.
    • Этим же валиком (с коротким ворсом) намазывают в два слоя жидкий гидроизоляционный состав.
    • Для крепления листов пеноплекса можно смонтировать обрешетку, использовать клей или гвозди. Все три способа пригодны для наружных работ, все зависит от того, насколько удобно будет выполнять эту работу в конкретных условиях.
    • Здесь сложно будет произвести предварительную примерку самих плит, поэтому важно особенно точно сделать замеры и предварительно все рассчитать. Утеплитель заранее нарезается по нужным размерам.
    • Далее наносится клей и пеноплекс плотно прижимают к стене. Если руки не дотягиваются, надо придумать подручное приспособление, для плотного прижатия нижнего края листа. По окончанию работ все оставляют до полного высыхания, примерно на сутки или больше. Если монтаж производился на обрешетку или гвозди, сразу же приступают к следующему этапу.
    • Получившиеся зазоры на швах запенивают и после затвердения срезают вровень с плитами.
    • Как уже писалось выше, потолок и пол будут утеплены изнутри по описанной выше технологии.
    • Если утеплитель снаружи будет покрыт декоративной штукатуркой, то к листам крепится арматурная фасадная сетка с помощью гвоздей-грибков. Поверх без грунтовки сразу наносят стартовую цементную шпаклевку.
    • Но чаще балконы и лоджии отделываются пластиковыми панелями. Хоть выглядят они менее эстетично, зато быстро монтируются, неприхотливы к погодным условиям, долговечны и дешевы. Поэтому, пеноплекс при утеплении лучше сразу укладывать в обрешетку, чтобы не делать ее дополнительно после теплоизоляционных работ.

    Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/material-dlya-utepleniya-balkona-iznutri-penopolistirol-ekstrudirovannyy-penoplast

    Видео как утеплить балкон своими руками. Ремонт и утепление балкона.

    Как дешево утеплить балкон: советы по выбору материала

    Мы живем на съемной квартире и хотели бы сделать из балкона дополнительное помещение. Подскажите, как дешево утеплить балкон без потери его качества, чтобы можно было пользоваться им в любое время года. Екатерина М.

    Екатерина, для того чтобы получить еще одно помещение в квартире, можно качественно, эффективно и недорого провести утепление балкона. В зависимости от того в каком регионе вы поживаете, придется выбирать соответствующий тип утеплителя.

    Избежать больших материальных затрат можно будет в том случае, если балкону в данной квартире не требуется капитальный ремонт и на нем уже выполнено остекление.

    Работы по утеплению

    Качественное утепление начинается с тщательной обработки всех поверхностей балкона:

    • внутренняя сторона парапета;
    • боковые стены;
    • стена, смежная с жилым помещением;
    • пол.

    Благодаря широкому ассортименту и богатому выбору материалов на строительном рынке приобрести бюджетный утеплитель не составит труда. Выбрав пеноплекс, вы значительно сэкономите и облегчите себе задачу выбора гидроизоляционных материалов.

    Начинать работу по утеплению нужно с заделки всех щелей, обнаруженных на балконе. Предпочтение отдают герметикам и пенам, цена которых в полной мере соответствует их качеству. Довольно дешевый герметик поможет качественно заделать все найденные щели. Если на полу и стенах они довольно крупные, можно воспользоваться цементно-песчаной смесью.

    Качественная и эффективная гидроизоляция препятствует проникновению влажного воздуха и образованию конденсата, что в свою очередь исключает появление грибка, плесени и гнили. Все подробности утепления балкона смотрите в этом видео:

    Выбор утеплителя

    Выбирая утеплитель для балкона, нужно выбрать материал, характеризующийся минимальным коэффициентом теплопроводности. Это позволит не увеличивать толщину теплоизоляции и сохранить полезную площадь вашего балкона.

    Самыми популярными утеплителями признаны:

    1. Прочный, простой и удобный при монтаже пенопласт. Еще одна его положительная черта – хорошая водонепроницаемость.
    2. Минеральная вата является хорошим, жаростойким, надежным утеплителем, который сможет прослужить достаточно долгое время.
    3. Пенофол. Рулонный материал, представляющий из себя вспененный полиэтилен, который покрыт фольгой. Одно из его положительных качеств – прекрасная звукоизоляция.

    Но все же самым востребованным остается пеноплекс. На все поверхности его можно крепить при помощи дюбель-гвоздей и пеноцемента. Его установка осуществляется на ровную поверхность. В завершении поверх размещенных слоев кладут монтажную сетку и наносят фактурную штукатурку.

    Как недорого утеплить балкон своими руками

    Балкон – очень ценное место в квартире, хотя и не для всех это очевидно. Не забывайте, что далеко не во всех домах есть балконы, тем более более-менее большие. Это место можно использовать не только как склад, но и как дополнительную комнату в вашей квартире. Например, превратить его в рабочий кабинет.

    Правда, для этого он должен быть утеплен, а застройщики обычно не радуют нас утепленными балконами. Что уж говорить о старых домах! Утепление же балкона у мастера вам обойдется не дешево. А вот для того, чтобы сделать балкон теплым своими руками, вам потребуется гораздо меньшая сумма ну и силы, конечно.

    Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

    Вам потребуются:

    • направляющие;
    • металлический профиль;
    • сендвич-панель;
    • гипсокартон;
    • крепеж;
    • баллоны с напыляемым полиуретаном;
    • распылитель;
    • жидкость-огнезащита;
    • инструменты

    И первым делом нужно подготовить балкон к утеплению. Осмотреть его критическим взглядом и заделать все сквозные дыры на улицу монтажной пеной, если они есть.

    Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

    Затем необходимо смонтировать каркас, к которому затем будет крепиться сендвич-панель или гипсокартон. Можно начать, например, с оконной стенки. Итак, с помощью металлического профиля монтируем каркас, а затем заливаем распыляемый утеплитель в щели. После с помощью специальной насадки напыляем в одну из образовавшихся ячеек утеплитель. Поверхность должна быть чистой и сухой, а баллон перед работой должен пройти акклиматизацию: минимум сутки полежать в помещении, где проводятся работы.

    Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

    После того, как вы нанесли первый слой утеплителя, у вас есть 10 минут, чтобы распылить на него огнезащиту. Переливаем огнезащиту в распылитель и обрабатываем им первый слой. Аналогично работаем со следующими слоями и со всей стенкой. Учтите, что после застывания утеплитель увеличится в объеме на 20%. Через сутки можно срезать выступающие сегменты утеплителя и обшить стену гипсокартоном.

    Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

    Аналогично работаем и с полом. Устанавливаем направляющие, в нашем случае они деревянные, и заливаем получившиеся сегменты утеплителем. На направляющие затем устанавливаем пол. Если пол у вас бетонный, перед тем, как напылять утеплитель, смочите его водой из пульверизатора.

    Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

    Для потолка используйте металлический каркас и сэндвич панели. Технология та же. Теплый участок балкона, то есть стену, выходящую в комнату, утеплять не нужно, достаточно ее просто обшить.

    Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

    В итоге на балкон с площадью 11 м. кв. ушло 9 баллонов утеплителя. Только взгляните, как он преобразился!

    Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

    А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как утеплить балкон самостоятельно.

    Быстрое и недорогое утепление лоджии своими руками

    Утепление лоджии своими руками производится, как правило, для расширения полезной площади квартиры при её нехватке. Конечно, такую операцию нельзя назвать простой, и для её осуществления нужны определенные навыки.

    Если попытаться решить вопрос, как утеплить лоджию своими руками, пошаговое фото поможет правильно подойти к практическим работам. Важно, правильно выбрать материал, провести подготовительные работы, аккуратно и обстоятельно выполнить все операции. Тогда и задача, как правильно утеплить лоджию, не будет казаться невыполнимой.

    Сущность проблемы

    Для чего проводится утепление лоджии? Этот вопрос важен при определении утеплительной тактики. Одно дело, если планируется лишь периодическое посещение этого помещения, когда надо просто изолировать его от значительных перепадов температур, и совсем другой подход необходим при желании получить полноценную жилую комнату. В последнем случае придется проводить максимальное утепление. Еще одна причина, по которой приходится проводить такое мероприятие, – это выхолаживание квартиры со стороны незащищенной лоджии. При решении этого вопроса утепление балкона планируется в комплексе с обустройством всей квартиры.

    Задача получения теплой лоджии возникает из-за того, что, как правило, жилые дома возводятся так, что эта часть квартиры совершенно открыта для воздействия внешних факторов. С учетом этого, для того чтобы решить проблему, как утеплить лоджию, необходимо позаботиться обо всех её частях: пол, стены, потолок, а также изолировать её от прямого контакта с внешней средой, т.е. остеклить.

    Современная строительная индустрия предлагает широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, которые с разной степенью эффективности способны решить проблему. При проведении утеплительных мероприятий могут использоваться разные материалы: от самых простых и дешевых до современных вспененных полимерных. Их выбор обусловлен финансовыми возможностями хозяина и назначением обустроенного балкона.

    На выбор материала влияют и другие важные факторы. Прежде всего следует правильно оценить возможное понижение температуры снаружи зимой, а значит, надо исходить из климатического фактора региона проживания. Кроме того, следует учитывать размеры балкона. Толстые утеплительные системы могут существенно уменьшить полезную площадь. Для того чтобы оптимально решить такую альтернативу, теплоизоляция, как правило, для миниатюрных балконов выбирается толщиной не более 30 мм, а при больших лоджиях можно предусматривать конструкцию толщиной более 50 мм.

    Какие материалы можно применить

    Среди наиболее популярных теплоизоляционных материалов можно выделить минеральную вату, стекловолокно, вспененные полимеры, минеральные вещества типа керамзита, современные материалы, работающие по принципу термоса. Одним из самых распространенных вариантов считается минеральная вата или базальтовое волокно. Вата выпускается в виде прессованных плит (мягкие, жесткие и полужесткие) и в рулонном исполнении. Основные преимущества: высокие теплоизоляционные характеристики, огнестойкость, биологическая безопасность, стойкость к воздействию агрессивных сред. Среди недостатков отмечается гигроскопичность, что требует обязательной гидроизоляции при облицовке внешних стен и потолка. В современном ассортименте различных производителей можно упомянуть следующие марки: Роквул, Изорок, Изовол, Термостек, Парок.

    Среди вспененных полимеров наибольшее распространение находит пенополистирол (пенопласт). Наилучшими характеристиками обладают экструдируемые варианты полимера. При очень высоких теплоизоляционных свойствах, он имеет достаточно высокую гидроизоляционную способность, что обеспечивает сохранение теплоизоляционных характеристик при воздействии влаги. Можно отметить следующие марки: Пеноплекс, Примаплекс, Урсафом, Стирофом, Теплекс. Наиболее оптимальным считается утепление лоджии пеноплексом.

    Стекловолокно реализуется в виде плит или матов. Оно несколько уступает теплоизоляционным параметрам рассмотренных типов материалов, но обладает повышенной стойкостью к агрессивным компонентам, прочностью и имеет более низкую стоимость. Основные марки: Урса, Изовер, Кнауф, Термостек.

    К современным высокоэффективным утеплителям с полным правом можно отнести материалы с отражающими способностями, в которых используется термосный эффект. Наиболее характерная конструкция: вспененный полиэтилен в оболочке из фольги. Такой теплоизолятор имеет достаточные утеплительные характеристики уже при малой толщине. Рекомендуемые изделия этого типа: Изолон, Изоком, Телофол, Пенофол.

    Принципы утепления лоджии

    Основной принцип утепления лоджии заключается в полной изоляции помещения от действия внешней температуры. Для этого защитный слой должен быть наложен на все участки, имеющие контакт с внешней средой, какие-либо разрывы и зазоры не допускаются. Любые дефекты, сквозные  металлические элементы и т. д. формируют «мостики холода», которые нивелируют все теплоизоляционные свойства основного утеплителя. Таким образом возникает важное условие – герметичность. Все щели и зазоры должны заделываться монтажной пеной или герметиком.

    Недопустимым является проникновение влаги, скопление конденсата. Следует помнить, что низкая теплопроводность многих материалов обеспечивается воздушными порами, а при их заполнении водой теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Это говорит о том, что важнейшим условием утепления является исключение проникновения влаги вглубь утеплителя. Кроме того, негативное воздействие оказывает конденсат, что указывает на необходимость обеспечения пароизоляции.

    Пошаговая инструкция утепления лоджии своими руками предусматривает следующий порядок работ: подготовительные мероприятия на всех поверхностях; остекление лоджии; полная защита и утепление парапета, имеющего непосредственный контакт с внешней средой; обустройство теплого пола на лоджии; утепление боковых стен с учетом усиленных мер, если квартира расположена на торце дома, и стена выходит на улицу; монтаж защитных слоев на потолке с дополнительными требованиями, когда квартира расположена на последнем этаже дома; окончательное облицовывание и декорирование всех элементов. Для наглядности порядка проведения работ в Интернете можно легко найти видео пошаговой инструкции утепления лоджии своими руками

    Подготовительные работы

    Первым шагом в проведении самостоятельных работ по утеплению балкона является тщательная подготовка к проведению основных операций. Естественно, должны быть тщательно замерены все параметры (с помощью рулетки) для правильного расчета количества материалов. Эти размеры пригодятся и для выбора оптимальной ширины закупаемого теплоизоляционного материала (рулона, листов или плит) для меньшего количества разрезаний и стыковок. Любой шов создает участок повышенного риска проникновения холода.

    Для проведения работ необходимо подготовить следующий инструмент: болгарка, шлифовальная машина, перфоратор, электродрель, шуруповерт, ножовка, молоток, стамеска, нож, ножницы, мастерок, кисть малярная, валик малярный, шпатель, шкурка шлифовальная, линейка металлическая, рулетка, уровень строительный.

    Перед началом основных работ необходимо тщательно очистить все поверхности от грязи, остатков облицовочных материалов и старой теплоизоляции. Пыль лучше убрать с помощью пылесоса. При наличии явных повреждений бетонной поверхности необходимо убрать все отслоения, вздутия, вспучивания. Если есть следы проявления плесени или грибков, то необходимо эти участки очистить и обработать антисептическим средством.

    Проведение работ по остеклению

    Пошаговая инструкция утепления лоджии своими руками в качестве первого основного шага предусматривает остекление лоджии. Если планируется обустроить дополнительное жилое помещение на балконе, то следует предусмотреть теплое остекление лоджии. Для этого устанавливаются двухкамерные стеклопакеты с полимерной (ПВХ), алюминиевой, композитной или деревянной рамой. Как правило, рама изготавливается на заказ по строго определенным размерам с установкой на месте. Таким образом, этот элемент обустройства лучше доверить профессионалам, которые подгонят окна под реальные размеры и прочно их закрепят. Внимание стоит уделить ширине подоконника. Она должна учитывать толщину защитных слоев на парапете, запас на неровности порядка 8-12 мм и выходить наружу на расстояние 5-8 см.

    Несколько иная ситуация возникает в том случае, когда парапет не предусматривает бетонную плиту, а выполнен в виде декоративного барьера (например, металлические прутья). В таких обстоятельствах, работы по утеплению придется начинать с возведения парапета в виде кирпичной кладки или из узких пеноблоков шириной 10-12 см.

    Обустройство пола

    Обустройство утепленного пола является важной задачей для достижения поставленной цели. Утепление пола на лоджии включает ряд характерных операций. Прежде всего осуществляется правильная бетонная стяжка пола. Дело в том, что на открытых лоджиях поверхность пола при строительстве делается с небольшим уклоном в наружную сторону для стока воды, а в утепленном варианте такая конструкция не нужна. С помощью строительного уровня производится заливка песчано-бетонной смеси для формирования горизонтальной напольной стяжки.

    Далее поверх бетонной стяжки укладывается слой гидроизоляции: рубероид или полиэтиленовая пленка. Сверху настилаются в поперечном направлении деревянные брусья толщиной 4-5 см с шагом 40-60 см. Горизонтальное их расположение контролируется уровнем, а при необходимости устанавливаются выравнивающие прокладки. Между поперечными брусьями монтируются продольные перемычки.

    Сформированные ячейки из деревянного бруса заполняются теплоизоляционным материалом – насыпным минеральным веществом (керамзит), минеральной ватой или пеноплексом. Видео утепления лоджии наглядно показывает процесс изготовления такого пола. После укладки теплоизоляции можно позаботиться о напольном покрытии: ДСП, доски, фанера и т.д.

    Современным вариантом обустройства утепленной лоджии является формирование так называемого теплого пола на лоджии. Он изготавливается с применением специального нагревательного электрического кабеля. Для этого в качестве теплоизоляции при производстве работ по вышеуказанной методике используется пенополистирол, а поверх него укладывается кабель. Верхний слой такого пола выполняется в виде бетонной стяжки толщиной 4,5-5,5 см.

    Работы по обустройству парапета

    От того, как выполнено утепление парапета, зависит качество всех работ. Именно он непосредственно контактирует с внешней средой, а значит, воспринимает действие экстремальных температур и влаги. Обязательным элементом защиты парапета является надежная гидроизоляция, которая закрепляется на внутренней его поверхности. Для надежности перед наложением слоя рубероида или полиэтилена рекомендуется обработка мастикой. Можно использовать современный материал – пенофол, который совмещает в себе низкую теплопроводность и хорошее гидроизоляционное свойство.

    По гидроизоляции монтируется обшивка из деревянного бруса. Крепление бруса осуществляется с помощью дюбелей. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается с учетом ширины балкона. Если ширина позволяет не экономить на размерах, то толщина теплоизоляции может составлять до 10 см. Поверх утеплителя необходимо закрепить слой пароизоляции – пластик с фольгированным слоем (причем фольга располагается наружу). Такой слой позволит уберечь теплоизоляцию от конденсата.

    Если толщина парапета небольшая, то часто используется дополнительная утепляющая кирпичная кладка в полкирпича. Однако и такая система не избавляет от необходимости монтажа гидро- , паро- и теплоизоляции.

    Теплоизоляция стен и потолка

    Утепление стен и потолка лоджии проводят по аналогичной технологии, если квартира не располагается на последнем этаже или на торце дома. В срединных квартирах ни стены, ни потолок не имеют прямого контакта с внешней средой, а потому находятся в несколько выигрышных условиях. Однако не следует рассчитывать на соседей, надо исходить из условия, что соседний балкон не имеет утепления. В этом случае самым оптимальным вариантом утепления стен и потолка является наклеивание и крепление пенополистирольных плит (пеноплекс).

    Крепление плит осуществляется с помощью дюбелей, а для упрочнения конструкции дополнительно используется клеевой состав. Стыки обязательно обрабатываются монтажной пеной или герметиком с теплоизолирующими свойствами. Особо тщательно необходимо обработать монтажной пеной угол стыка стен и потолка с парапетом.

    Если с расположением квартиры не повезло, и потолок или одна из стен имеют контакт с внешней средой, то их обустройство придется производить аналогично утеплению парапета, а именно: монтировать деревянную обрешетку, увеличивать толщину теплоизоляции, монтировать гидро- и пароизоляционные слои.

    Утепление лоджии – это достаточно сложное, трудоемкое и затратное мероприятие. Но при правильной организации работ его можно осуществить собственными силами, что поможет снизить финансовые затраты. Обустроенная лоджия вполне может стать полноценной жилой комнатой.

    Утепление лоджии своими руками, как утеплить балкон самому фото, видео

    Дополнительная полезная жилплощадь и сохранение тепла в квартире во время холодов – бонусы, которые дает утепленная лоджия или балкон. Чтоб грамотно произвести утепление балкона важно соблюдать технологию и последовательность работ  Инструкцию, как утеплить лоджию или балкон своими руками с фото и видео, смотрите в нашей статье.

    к содержанию ↑

    С чего начать?

     

    Рассказывает наш эксперт, монтажник 5 разряда Михаил Канарейка:

    Помощник сайта

    Без остекления утеплять балкон не имеет смысла. Бывает холодное остекление. т.е. с одним стеклом, и теплое, когда на балконе установлены, как минимум, двухкамерные и трехкамерные стеклопакеты.

    Сравнивать эти стеклопакеты нет смысла – чем больше в нем камер, тем на балконе теплее. С однокамерным стеклопакетом тепло на балконе не будет.

    к содержанию ↑

    Что нам понадобится

    После установки стеклопакета встает вопрос о стоимости утепления. Можно, конечно, выбрать бюджетный вариант – вата, газеты – но я всегда советую более эффективный. И чаще практикую утепление лоджии пеноплексом. Желательная толщина листа – 4-6 см. Подробно о выборе утеплителя для балкона.


    О самом недорогом варианте, как утеплить балкон самому, читайте в статье: Утепление балкона к зиме… недорого.

    Про утепление балкона/лоджии пеноплексом на нашем сайте тоже есть информация. Читайте, какие марки пеноплекса бывают, сколько стоит данный материал.

    Более дешевый аналог пеноплекса – пенопласт. Про утепление пенопластом, а также о свойствах данного материала вы можете узнать здесь.

    Кроме него нужны другие материалы: влагостойкие гипсокартонные листы, пенофол, клей для пенофола, монтажная пена, не содержащая толуол, влагостойкая фанера, штукатурка, шпатлевка.

    А также инструменты: саморезы (длина 8-10 см), деревянные бруски (должны соответствовать ширине пеноплекса), целлофановая пленка, полиуретановый клей, шурупы для гипсокартона, шуруповерт, канцелярский или сапожный нож, маркер, рулетка, ножовка с мелкими зубьями, шпатель, скотч, простой карандаш.

    к содержанию ↑

    Подготовка балкона к утеплению

    После освобождения балкона от вещей, нужно избавиться от старой шпатлевки, – продолжает мастер. – В этом мне помогает раствор крахмала. 2 ложки перемешиваю с литром воды и через полчаса наношу из пульверизатора на старую шпатлевку. Потом шпателем счищаю штукатурку. Где надо, прохожусь наждачкой.

    Старую шпаклевку снимают шпателем
    Кафель убирают с помощью молотка и зубила

    Молотком разбиваю старую кафельную плитку на полу. И, поддевая плиты зубилом, снимаю весь кафельный пол.

    После выкидываю мусор и мою балкон водой. После высыхания наношу кистью антигрибковую грунтовку «Натура Антимантар». Она сохнет 6 часов.

    к содержанию ↑

    Утепляем пол

     

    1. Я стелю цельную целлофановую пленку на всю поверхность пола, чтобы целлофан даже немного заходил на стены. Это гарантирует, что зазоров не будет.

    2. На целлофан укладываю фольгированную пароизоляционную пленку – пенофол. Пенофол обеспечивает сразу теплоизоляцию и пароизоляцию. Главное не перепутать – положить фольгой вверх (см. фото).

    3. Потом кладу на пол бруски – между ними расстояние должно быть не больше полметра. Через каждые 30 см сверлю отверстия в брусках под дюбели. Вставляю в отверстия дюбели, чтоб они полностью утонули. После закручиваю саморезы.

    4. Кладу между брусками пеноплекс. И, если нужно, разрезаю его для этого ножом. Парочку зазоров, которые остаются между обрешеткой и утеплителем, я аккуратно заливаю монтажной пеной. Она должна быть без толуола, так как последний размягчает пеноплекс.

    5. На следующий день срезаю излишки затвердевшей пены канцелярским ножом. И поверх утеплителя кладу листы фанеры – каждый шириной около полуметра. Для крепления использую саморезы.

    Как утеплить пол на балконе, смотрите на видео: «Утепление лоджии/балкона своими руками»

    к содержанию ↑

    Утепляем стены и потолок

    Стены и потолок утепляю почти так же, как и пол.

    1. Просверливаю дырки и вгоняю дюбели на расстоянии 30 см друг от друга. Листы пеноплекса прикрепляю саморезами к стенам так, чтобы они примыкали друг к другу поплотней.

    2. По стыкам прохожусь монтажной пеной. Когда пена подсохнет, срезаю выпуклости канцелярским ножом. Затем проклеиваю стыки поверх отрезанной пены алюминиевым скотчем – чтобы увеличить термоизоляцию и сделать поверхность более гладкой.

    3. Далее мажу листы пенофола клеем и сажаю на пеноплекс так, чтобы пенофол «смотрел» фольгой в комнату. Не всякий клей подходит для пенофола. Не гадайте – лучше купите специализированный.

    4. Саморезами прикрепляю уже размеченные бруски поверх пенофола. Но вначале устанавливаю балки (стойки) по углам. Уже после соединяю стойки горизонтальными брусками. Расстояние между вертикальными брускам нужно оставлять около полуметра.

    5. Последняя операция – монтаж гипсокартона к рейкам. Разметку делают карандашом, ведь чернила от маркера проступят на поверхностях.

    6. Пол и мебель перед нарезкой накрываю пленкой, чтобы пыль не садилась. Гипсокартон разрезаю специальным ножом. Впрочем, подойдет и ножовка.

    7. На балконе нарезанные листы я прикручиваю шурупами к рейкам. Головка шурупа при этом должна немного уходить в материал. Стыки между листами я заштукатуриваю.

    Как видите, ничего сложного. Такое утепление балкона изнутри своими руками может сделать всякий.

    к содержанию ↑

    Утепление снаружи

    Утепление лоджии снаружи – более эффективный вариант, – считает Михаил. – Но такой теплый балкон своими руками по силам сделать только промышленным альпинистам.

    утепление изнутри своими руками и пошаговая инструкция

    Сегодняшний балкон во многих квартирах превращается в полноценную комнату, функциональное пространство. Особенно актуально это для небольших квартир, жильцы которых ценят каждый сантиметр. Если балкон утеплен, он становится кабинетом, кладовкой, местом отдыха, мини оранжереей, столовой или дополнительным спальным местом. Вариантов его использования множество. Главное — сделать работы по его утеплению качественно. Только в этом случае на балконе будет тепло и уютно.

    Особенности и преимущества

    В теплое время года на балконе может отдыхать вся семья, но когда приходит осень, это помещение становится бесполезным. Если его утеплить, ситуация изменится. Плюс в том, что все задуманные работы легко проделать самостоятельно. Дополнительно теплая комната – это пространство, в котором легко создать небольшой рабочий уголок или зону для отдыха. К тому же, наличие теплого балкона автоматически сделает квартиру уютнее и теплее. Присоединить к нему можно гостиную или кухню, в зависимости от его расположения. Это создаст дополнительное пространство.

    Прежде чем заняться утеплением или остеклением, необходимо получить консультацию специалиста. Он обязательно подскажет, какую нагрузку может выдержать теплый балкон, стоит ли его укреплять. Если основанием служит мощная бетонная плита, вопрос об усилении не возникает. Но металлический парапет, необходимо усилить при помощи пеноблоков или легких кирпичей из керамического материала. Так же стоит поступить и в случае непрочного крепления железобетонного основания.

    Для утепления могут использоваться стеклопакеты в деревянных рамах. Они экологичные, позволяют окнам «дышать», но дорогостоящие. Утепленные полиамидными вкладками окна из алюминия увеличивают термоизоляцию помещения. Самым же оптимальным будет оборудование окон из ПВХ с двойными стеклопакетами, которые надежно сохранят тепло.

    Такие окна дешевле, чем деревянные, но вместе с тем их термоизоляция не уступает алюминиевым.

    Какие материалы лучше выбрать

    Для отделки балконов или лоджий сегодня существует масса разновидностей отделочных материалов, при помощи которых придают даже самому маленькому помещению оригинальный и привлекательный вид. Главное — сделать правильный выбор материала для отделки. Для утепления специалисты рекомендуют использовать пробковые, пластиковые панели, вагонку с деревянной или пластиковой основой, гипсокартон, штукатурку, панели МДФ, декоративный камень, алюминиевый профиль, пеноплекс, пенополистирол, пенофол.

    Минеральная вата, отделка пенопластом — отличное решение для самостоятельного утепления комнаты.

    В случае с неутепленным балконом лучше отдать предпочтение искусственному камню, пластиковой морозоустойчивой вагонке, пробковым панелям или плитке. Наиболее часто применяются при отделке следующие материалы:

    Гипсокартон

    • Этот материал отличается тем, что в его основе отсутствуют токсичные вещества, он легко поддается обработке и в оформлении сочетается с другими отделочными материалами. Гипсокартон можно штукатурить, красить, оклеивать обоями, обшивать панелями и вагонкой. При помощи такого универсального материала достаточно просто превратить балкон в полноценную жилую комнату.

    Панели ПВХ

    • Практичное решение, но лучше не использовать этот материал, если постоянная температура на балконе ниже пяти градусов. Решить эту проблему можно при помощи морозостойких панелей, разработанных при помощи новых технологий. Этот материал не боится влаги, но способен достаточно быстро терять цвет от прямых солнечных лучей. Этот момент следует учитывать, если помещение расположено на южной стороне. Преимущества: низкая стоимость, быстрый несложный монтаж при помощи клея.

    Пробковые панели

    • Создают уют, который невозможно организовать, используя другие отделочные материалы. Пробковые панели представляют собой прессованную кору пробкового дуба. Пробковые панели легко монтируются и подходят для любого типа балкона независимо от уровня температуры в помещении. Пробковая панель не впитывает посторонние запахи, в том числе и запах табака. Недостаток материала – высокая цена. Для утепления также используют недорогой пеноплекс, прекрасно подойдет и минвата.

    Как правильно утеплить балкон своими руками: пошаговая инструкция

    Балкон в городской квартире – особое пространство. Этот кусочек дома, вынесенный под открытое небо, может стать кабинетом, оранжереей или уголком отдыха, стоит лишь остеклить и изолировать его.

    Утепление балкона своими руками позволит сэкономить немало средств. Обшивка в панельном доме, в «хрущевке» делается с учетом особенностей квартиры и здания.

    • Шаг 1. Для начала проводится демонтаж старых рам, подготавливается поверхность и выносятся вещи. Утепление изнутри – важный этап всего процесса.

    • Шаг 2. На втором этапе необходимо произвести остекление балкона. Наилучшим вариантом будут окна пластиковые ПВХ. Многие предпочитают оставлять старые рамы из дерева. Однако помните, что если даже деревянные конструкции в хорошем состоянии, то организовать такое же сбережение тепла они не смогут. В дереве есть щели, поэтому заниматься утеплением при таком раскладе бессмысленно.

    • Шаг 3. После того как окна из пластика установлены, можно приступать к утеплению пола. Будьте готовы к тому, что пол станет выше. Учитывайте это, если потолок в помещении низкий.

    • Шаг 4. Обшивка стен проводится после монтажа окон и утепления пола. Стенами на балконе считаются боковые стены, кроме капитальной. На финальной стадии утепления производятся отделочные работы. Выбор материалов зависит от бюджета. В процессе отделки устанавливаются оконные откосы, выходящие на балкон.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Для того чтобы утеплить балкон или лоджию, потребуются следующие инструменты: ножовка по металлу или канцелярский нож; рулетка; уровень; карандаш, маркер или любой другой пишущий инструмент; инструмент для нанесения клея — кисть, шпатель и так далее; иные инструменты. Из материалов нужен клей и сам утеплитель. Кроме того, понадобится пароизоляционная пленка и ветрозащитная мембрана.

    Потребуется также устройство каркаса. В этом случае нужны будут деревянные брусы, а также гвозди для их закрепления. Могут понадобиться и специальные крепежные элементы — гвозди с очень широкими шляпками. Они используются, когда полистирол крепят не при помощи клея.

    Утепление внутри

    • Качественная теплоизоляция в сочетании с двойными стеклопакетами превращает балкон в жилое помещение. Утеплять необходимо не только стены, но и пол с потолком. Материалы для утепления должны быть прочными, легкими, безопасными для человека. Из-за атмосферных осадков и конденсата, стены балкона могут отсыреть и покрыться плесенью, а это значит, что нужна гидро- и пароизоляция.

    Этим требованиям максимально соответствуют пенополистиролы: традиционный пенопласт и термоизоляционные плиты Penoplex. Первый очень легок, прочен на сжатие, влагонепроницаем. Пеноплекс — это утепление из экструдированного пенополистирола. Его запас прочности и долговечности превосходит обычный пенопласт, а форма упрощает монтаж в сцеплении и обеспечивает совершенную изоляцию. Обшивка балкона плитами может выполняться как внутри, так и снаружи.

    Утепление закрытого балкона начинается с подготовки поверхности. Необходимо тщательно замазать щели и стыки между полом, стенами и парапетом монтажной пеной без толуола в составе. Металлические конструкции нужно зачистить от ржавчины, покрыть масляной краской и обработать строительным антисептиком.

    Перед укладкой утеплителя ставят окна и двери. Подоконники и откосы монтируют на последнем этапе работ. Остекление балкона зависит от парапета. Если это лишь металлическая обрешетка, ее нужно нарастить керамическим (облегченным) кирпичом или пеноблоками. Толщина не должна превышать десять сантиметров. Для защиты пеноблоков, на финишной стадии их закрывают профнастилом.

    Пол

    На железобетонный парапет можно установить оконные конструкции сразу, применяя различные монтажно-герметизирующие составы. Металлопластиковые окна обладают отличными характеристиками, при умелой укладке надежно защищают балкон и выглядят эстетично. Выбирая модель, стоит остановиться на распашных рамах с двойным стеклопакетом.

    Пол

    • Для того чтобы утеплить пол, можно прибегнуть сразу к двум разным направлениям: сделать его теплым или постоянно подогревать. Речь идет об установке системы теплого пола, например, электрической. Установка водяной системы на балкон очень неудобна и практически невозможна, а вот монтаж электрической или пленочной системы легко осуществим.

    Начинается все с подготовки. На пол под плитку стелется гидроизоляционная пленка, защищающая пол от влаги снаружи. Дальше устраивается обрешетка. Вместо лаг используют брус, толщиной пять сантиметров. Если не хотите сильно поднять пол относительно старого покрытия, брус лучше использовать малой высоты. Отлично подойдет брус квадратного сечения 50×50 мм. Брусы укладываются через каждые 40-60 см.

    Во избежание попадания влаги на утеплитель изнутри, его покрывают пароизоляционной пленкой. Она укладывается поверх брусов и крепится к ним при помощи строительного степлера. Для внутреннего крепления достаточно шага крепления в 50 см, чтобы не создавать лишних дырок в пленке. Полистирол необходимо защитить со всех сторон от влаги. Поэтому пленку лучше укладывать внахлест на стены. Все щели между брусами и стенами следует заделать тем же утеплительным материалом или монтажной пеной.

    Стены

    • Многие не утепляют стены, считая, что со стороны дома холода на балкон не поступают. Во многом так и есть, но работы произвести надо. Сами стены не являются источниками холода, но вот стыки между ними и боковыми стенами балкона могут быть таковыми. По этой причине вся работа может заключаться только в установке пенофола, который является паронепроницаемым и тонким. Он и будет защищать стены от обледенения и проникновения конденсата внутрь балкона.

    • Потолок. Если речь идет о частном доме, то лучше всего сделать специальную конструкцию кровли. Рекомендовано сделать скатную крышу, наклон которой направлен в сторону от дома. Крыша выполняется из стропил и обрешетки. Поверх нее крепится гидроизоляционная пленка. На пленку крепят кровельный материал, а гидроизоляцию поверх двухсторонней пароизоляционной пленки, впитывающей стороной вовнутрь. Снизу стропила подшиваются паропроницаемой ветрозащитной мембраной.

    Плита перекрытия, то есть горизонтальная часть, должна иметь сразу несколько слоев: утеплитель; слой пароизоляции; несущие балки с внутренней отделкой. Устройство начинается с монтажа каркаса, а именно стропильной системы. Далее на нее крепят пароизоляционную двухстороннюю мембрану указанным способом. Затем устраивают обрешетку и настилают гидроизоляционный слой. Можно использовать классический рубероид или специальные поливинилхлоридные пленки.

    • Утепление снаружи. Для того чтобы утеплить балкон снаружи самостоятельно, потребуются навыки. Самому сделать качественную работу, с учетом особенностей здания нелегко. Сделать отделку снаружи, значит, сэкономить до тридцати процентов на отопление. Помните, что наружные работы сопряжены с некоторыми трудностями: если балкон находится выше второго этажа, то к работам придется привлекать промышленных альпинистов.

    Перед тем, как начать утепление, получите согласие чиновников из управления архитектуры. Внешний вид балкона может испортить общую картину, но если выполнить отделку в том же стиле, что и все здание, то получить разрешение можно. Утепление снаружи имеет ряд преимуществ:

    • железобетонная плита остается теплой, влажный воздух из помещения свободно проходит сквозь нее и выпускается в атмосферу;

    • экономия полезной площади;

    • можно монтировать слой теплоизоляции любой толщины, это никак не отразится на внутреннем пространстве балкона.

    Материалы можно использовать те же, что и при внутренних работах. Предпочтение отдается напыляемой теплоизоляции, как наиболее легкой и эффективной. Специалисты рекомендуют использовать пенопласт или пенополистирол. Минеральная вата чувствительна к попаданию влаги, поэтому ее монтаж требует особой тщательности и аккуратности.

    Самостоятельная процедура утепления балкона – сложная. Все этапы должны быть выполнены на высоком уровне, иначе помещение не будет полностью изолированным. Стеклянный, панорамный, витражный балкон — отличное решение для маленького пространства. Дизайнеры советуют его соединить с комнатой для расширения. Застекленный балкон, соединенный с кухней на последнем этаже – роскошное решение.

    Для того чтобы соединить его с комнатой, потребуется помощь профессионалов. Сделать отделку балкона, обшить его снаружи — трудоемкий процесс, поэтому рекомендовано предварительно составить план работ с учетом затрат на материалы и помощь со стороны.

    Интересные решения в дизайне интерьера

    Балкон – удивительное место, которое можно использовать правильно и неправильно. Полноценно функционирующее пространство балкона становится помещением отдыха, зоной полной релаксации или же рабочим уголком.

    Если балкон не утеплен, стоит заняться этим вопросом. В итоге получится дополнительная комната, которую можно использовать для работы, учебы, отдыха.

    • Застекленный балкон – прекрасное место для релаксации. Уютный гамак, мягкие подушки отлично впишутся в узкую лоджию с ограниченным пространством. Если балкон маленький, такой дизайн интерьера — лучший вариант.

    • Интерьер в стиле «французский прованс» подходит для больших балконов. Белый, бирюзовый, нежно-голубой, молочный, зеленый цвет — прекрасный вариант для комнаты отдыха. Светлые оттенки визуально расширяют пространство и настраивают на определенный лад.

    • Зеленый уголок — отличное решение. Несмотря на размеры помещения, попробуйте найти на балконе место для открытого стеллажа. Расставьте там рассаду или цветы в горшках. Если пространство большое, дизайнеры советуют превратить его в зону отдыха: плетеная деревянная мебель отлично подойдет для этой цели.

    • Отличное решение — кабинет на балконе. Четкие линии, сочетание белого, ярко-зеленого и желтого оттенков, а также дерева и пластика настраивают на максимально продуктивную работу.

    О том, как правильно утеплить балкон или лоджию своми руками, вы можете узнать, посмотрев наше видео.

    Как утеплить балкон своими руками по всем правилам

    Чтобы балкон можно было использовать не только летом, но и зимой, необходимо понимание, как утеплить балкон. Грамотно проделав несложную работу, Вы значительно увеличите полезную площадь квартиры, Вы сможете использовать ее для отдыха, Высыпать в прохладной комнате, хранить разные вещи, Так же можно устроить на балконе своего офиса. или зимний сад.

    В чем преимущества утепления?

    Утепленная навесная конструкция пригодится в любое время года.Он не только защитит территорию от ветра и дождя, но и станет хорошим буфером между квартирой и улицей. Несмотря на небольшую площадь балконов и лоджий, их удобно использовать как офис, кальян, другие помещения, не требующие большого количества мебели. На балконе легко читается, так как остекление пропускает много света, а утеплители делают пространство комфортным.

    Квартира более просторная, защищенная от холода. Вы сможете придерживаться обогрева лоджии, размещать здесь те предметы, которые попадают в комнату, но требуют хранения при комнатной температуре.

    Правила утепления балкона

    Перед тем, как решить, для начала утепления балкона , необходимо выучить последовательность выполняемых действий. Всего он включает в себя несколько этапов:

    • Подготовительные работы. Для того, чтобы провести работы по утеплению, необходимо сделать лишние предметы с балкона, подготовить пол и стены к отделке, убрать предыдущий каркас, если они не справляются с поставленными задачами, и качественно оформить глазурь.
    • Установка остекления.Теплый балкон, не имеющий застекления или остекления Холодные, старые, пропускающие холодные деревянные рамы, не имеют смысла. Конструкция должна быть герметичной. Часто тепло проходит именно через раму и стекло, поэтому им стоит уделить особое внимание.

    Совет : чтобы балкон хорошо утеплен, рекомендуется остеклять с пластиковыми окнами. деревянные рамы, если это не евроокна, не выдерживают достаточно холода, а алюминиевые стеклопакеты, как правило, холодные.

    • Утепление пола.После того, как новый каркас будет установлен, на полу делается обрешетка и проводится ее утепление. Именно с этого и следует начинать утепление балкона или лоджии, так как через пол тоже происходит теплопотерь, стены и отделка выполняются после.
    • Стены и парапеты. Утеплитель требуется размещать непосредственно на стенах, выходящих на улицу, то есть утеплять стены помещения не нужно.

      • Главная стена

    • , как правило, не требует дополнительного утепления, особенно если установлены качественные пластиковые каркасы.Однако, если возникнет необходимость это сделать, принцип работы такой же, как и от стен балкона. Вреда лишняя изоляция не приносит.
    • Завершающий этап: отделка стен. Какой бы утеплитель вы ни использовали, вам нужно продолжить чистовую отделку, накрыв его чем-то твердым. Для этих целей изнутри можно использовать самые разные материалы: двухэтажный, кирпич, ДСП, фанеру, гипсокартон, пластик. Кроме того, необходимо установить окна на откосах.

    Как готовятся к утеплению?

    Прежде чем утеплить лоджию , вам необходимо тщательно подготовить участок к работе, разные посторонние предметы вам будут мешать, и вы потратите много времени, перемещая их с места на место, вы не сможете сделать правильный ящик.

    Посмотрите, насколько прочны перила и бетонная конструкция перегородки: возможно, их нужно укрепить или восстановить. Наружные боковые перила, обшитые пластиком или другим материалом, не впитывают влагу. Он необходим для утепления и защиты ветра от дождя. Если парапет из кирпича или бетона, снаружи ничего делать не нужно. Если в бетоне есть щели или трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть с помощью пенопласта.

    Установка окон может не потребоваться, если у вас уже пластиковые рамы со стеклом.Даже если вы не меняли каркас, пропылесосьте пол, очистите гусеницы от мусора, прежде чем начнете греться.

    Балкон подготовлен к утеплению

    Работа с полом

    Для изготовления обрешетки необходимо приобрести деревянные рейки. Удобнее всего крепить их на саморезы. В качестве утеплителя можно использовать пеноплекс, минеральную вату или пенопласт. Рейки необходимо выбирать такой же толщины, как и пеноплекс, если вы собираетесь их утеплять; оптимальная высота будет 50 мм.

    Рейки кладут на пол, закрепляют винтами.Размещать крепления нужно на расстоянии, примерно равном 40 см друг от друга. Допустимо использование анкеров, если у вас лоджия. Важно учитывать, насколько широкая плита, иначе есть риск ее пробить. После этого можно переходить к монтажным рейкам, их ширина тоже должна быть не больше утеплителя: например, подходит для пеноплекса 1 см. По бокам необходимо оставить щель, потому что она будет заполнена пеной. Удобнее всего крепить стойку по конструкции балкона.

    Совет: рейку следует устанавливать ровно, иначе получить ровный пол у вас не получится.Чтобы поднять стеллаж и выровнять его, используйте специальные пластиковые распорки, чаще они продаются в магазинах, реализующих пластиковые окна и двери.

    После того, как пеноплекс уложить в камеру, пустое место заполнить пеной. Дело в том, что утеплять балкон необходимо обязательно,
    , потому что, если оставить прорези, тепло будет проходить через них, и утепление будет малоэффективным.

    После того, как утеплитель займет свое место и высохнет пена, можно приступать к монтажу финишного покрытия.Можно использовать доску, фанеру, ЦСП. толщина материала не должна быть меньше 2 см, иначе они погнутся. Выбранный материал крепится к лагам саморезами: их нужно прикрутить, отступив на 15 см друг от друга. Используя листы ДСП или фанеры, уложите их поперек досок, оставив небольшой зазор.

    Совет : пока мы работаем над закреплением материала, наступать на него не рекомендуется, иначе есть риск свернуть лист и получить кривой пол.

    Работа со стенами и потолком

    Для стен можно использовать такой же утеплитель, что и для пола: подойдет минеральная вата, а также пенопласт, пеноплекс.Последний немного дороже, но у него улучшенные характеристики, что делает его более выгодным по материалу.

    Обрешетка на стену

    Если взять жесткие листы утеплителя, работа с ними займет гораздо меньше времени. Прикрепить его можно на жидких гвоздях. Лист легко режется обычным ножом, поэтому, если он слишком большой или вам нужен кусок какой-либо формы, вы без труда можете сделать это из обычного листа или пеноплекса.

    Работа со стенами

    После того, как вы смогли утеплить лоджию снизу, нужно приступить к работе со стенами и потолком.Листы желательно укладывать друг к другу как можно ближе, стыки между ними можно заполнить пеной: это не только обеспечит лучшее сцепление между материалами, но и избавит от потенциальных зазоров и сквозняков. При работе со стенами также нужно следить за тем, чтобы утеплитель шел гладко.

    Когда вы прикрепите все листы, дайте клею высохнуть. Если использовать жидкие гвозди, это займет около часа, полное застывание клея происходит через сутки.Поверх утеплителя необходимо прикрепить пенофол: это специальный материал, который отталкивает тепло, направляя его обратно в комнату, и холодный воздух с улицы по нему не пропускает. Если вы сможете приклеить его к минимальному количеству стыков, создадите эффект термоса, и на балконе летом будет прохладно, а зимой тепло. Швы между листами пенофола заклеиваются специальной лентой, имеющей поверхность фольги. По такому же принципу ведется работа с потолком.

    Теплоизоляция потолка

    Теплоизоляция стен столицы

    Капитал также известен как стена, выполняющая функцию несущей, на нее опирается основная нагрузка конструкции.Поверхность дополнительно утеплить, но если вы решили это сделать, вам, как и в случае с полом, потребуются рейки, заглушки и изоляция.

    Как было сказано выше, утепление стен не является обязательным. Кроме того, при работе нужно быть готовым к тому, что он «сдвинется» почти на 5 см, чем займет полезную площадь террасы. Принцип работы аналогичен: сначала нужно закрепить рейки (учтите, пеноплекс, который нужно укладывать горизонтально). Используйте строительный уровень: стойку необходимо закреплять точно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

    Пенополиуретан вам не нужен. Стыков не образуются, так как листы пеноплекса необходимо залезть под стойку и прижать друг к другу как можно плотнее.

    Способы отделки лоджии

    После того, как можно утеплить собственный балкон, нужно довести дизайн до законченного вида, наружная изоляция не только менее эффективна и может пострадать от механических воздействий, но и выглядит некрасиво.

    Для отделки можно использовать самые разные материалы, соответствующие вашему вкусу, бюджету, общему стилю интерьера.Самый простой вариант — пластиковая панель. они легкие, удобно монтируются, стоят недорого и имеют привлекательный внешний вид.

    Для закрепления любого отделочного материала необходимы деревянные рейки. Их можно прикрутить к деревянному каркасу, который у вас уже есть. Позаботьтесь, чтобы перила были закреплены точно. Для капитальной стены можно использовать те же элементы, на которых держится утеплитель: это сэкономит и материалы, и пространство, и лоджию.

    После того, как обрешетка готова, можно крепить любые отделочные листы: пластик, МДФ, гипсокартон.Последнее эстетично, поэтому любая краска, предварительно оштукатуренные швы и шурупы, или наклеенные обои.

    Вывод: Самостоятельно утеплить лоджию или балкон несложно, при наличии подробной инструкции, качественных материалов и инструментов. На это уйдет несколько дней, однако вы получите защиту от холода, которую можно использовать в любую погоду.

    Видео:

    Видео:

    Как утеплить балкон своими руками: технология

    Как утеплить балкон своими руками

    Люди, живущие в квартирах, любыми способами стремятся расширить пространство.Достичь этой цели можно, утеплив балкон и подключив его к жилым комнатам. К тому же выполнение таких работ позволяет значительно снизить теплопотери. Задача мероприятий — как максимально эффективно утеплить балкон и обеспечить качественную теплоизоляцию помещения.

    Содержание

    • Материалы для утепления балкона
    • Как утеплить балкон своими руками: этапы

    На балконе доступен огромный выбор идей для воплощения (кабинет, зимний сад, комната отдыха ), но потепление — необходимость для любой идеи.Простое устройство остекления обеспечивает частичную защиту от холода, не доставляя комфорта при нахождении на балконе. Утепление следует проводить снаружи, ограничивая ограждающую конструкцию. В процессе выполнения работ балконный забор перемещается в зону положительных температур, лишняя влага беспрепятственно проникает через слой утеплителя и отводится наружу. Сборная многослойная конструкция обеспечивает оптимальные теплоизоляционные характеристики.

    Как показывает практика, в многоэтажных домах нет возможности внешнего утепления, поэтому единственный выход в данной ситуации — проведение работ изнутри.При таком способе в холодное время года могут появиться небольшие лужицы воды. Избежать проблем можно с установкой дополнительного пароизоляционного слоя. «Точка росы» находится внутри помещения, потому что через слой теплоизоляции воздух перетекает из помещения в холодные конструкции балкона, превращаясь в капли воды. При внешней изоляции «точка росы» находится снаружи, что предотвращает образование конденсата. Рекомендуется использовать последний метод.

    Материалы для теплоизоляции балкона

    Чтобы определиться, как правильно утеплить балкон, следует сначала выбрать используемые материалы.Современный рынок предлагает широкий выбор строительных материалов, необходимых для утепления помещений. Наиболее распространены: вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, минеральная вата.

    Вспененный полиэтилен — один из современных видов утеплителей, обладающий уникальными характеристиками. В состав этого материала входит фольга. При использовании вспененного полиэтилена обеспечивается надежная защита от холода и предотвращение конденсации воздуха.

    Пенополистирол отлично сохраняет тепло, обладая лучшими теплоизоляционными свойствами по сравнению с другими материалами.Удобен в транспортировке и использовании, не ломается, легко режется ножом. Жесткость пенополистирола позволяет использовать его как основу под стяжку. Толщина листа составляет 5 сантиметров, что позволяет сэкономить полезную площадь.

    Минеральная вата имеет более высокую стоимость, но способна служить долго. Очень часто использование такого материала считается нецелесообразным.

    Как утеплить балкон своими руками: этапы

    Следует продумать поэтапную схему действий, позволяющую понять, как утеплить балкон самостоятельно:

    • Первый шаг — подготовить балкон к остеклению;
    • Вторая ступень — прямое остекление;
    • Третий этап — утепление;
    • Четвертый этап — окончательная отделка балкона.

    Очень часто стены балкона представляют собой бетонные плиты, не отличающиеся определенной толщиной, а железная решетка выполняет роль парапета. Конечно, в таких условиях добиться комфортного микроклимата в помещении невозможно. Без дополнительных работ, направленных на создание качественной теплоизоляции, не обойтись, ведь утеплять балкон необходимо изнутри. Сначала стены балкона выложите легким керамическим кирпичом или плитами из пеноблоков. Такая кладка будет черновой, поэтому с работой на этом этапе справится даже человек без опыта.

    Остекление превращает балкон в лоджию, защищенную от атмосферного негатива.

    После подготовки стен балкона можно приступать к его остеклению. Окна ПВХ получили широкое распространение, но в последнее время все большую популярность приобретают деревянные конструкции. По качеству они не уступают металлопластиковым аналогам при условии соблюдения правильной обработки, заключающейся в нанесении антисептика, покрытии поверхности краской в ​​несколько слоев и ряде других мероприятий.

    Срок службы качественных конструкций из натуральных материалов сопоставим со сроком эксплуатации окон ПВХ. После установки стеклопакетов практически всегда остаются щели, которые необходимо удалить. Для этого используйте монтажную пену, которая достаточно удобна, проста в использовании и обладает необходимыми характеристиками. Герметизация позволяет в некоторой степени снизить теплопотери. Можно сказать, что на первом этапе утепления балкон трансформируется в застекленную лоджию.

    Остекление балкона решает проблему теплоизоляции лишь частично.

    Важно не совершить частую ошибку, являющуюся результатом спешно проделанной работы.Очень часто в комнате ставят, наскоро закрывают стеклопакеты и устанавливают радиатор отопления или устраивают «теплый пол», но этих мер недостаточно для хорошей теплоизоляции. При таком подходе к выполнению работ тепло будет уходить практически беспрепятственно, а обеспечение оптимальной температуры будет сопряжено со значительными трудностями. Применение профессионального подхода к утеплению балкона позволит качественно выполнить работы, значительно снизит уровень теплопотерь из квартиры.

    Важно! Строительные нормы и правила запрещают использование центрального отопления для обогрева балкона.

    На следующем этапе утепляются все конструктивные элементы балкона — стены, пол, потолок и парапет. При выборе теплоизоляционного материала необходимо учитывать следующие свойства: теплопроводность, толщину материала. Использование более тонкого материала с более низкой теплопроводностью позволяет избежать значительного уменьшения полезного пространства. Существуют различные способы теплоизоляции.

    Стандартный балкон имеет небольшой уклон пола в сторону улицы. Поэтому перед укладкой утеплителя необходимо выровнять поверхность с помощью наливных цементно-песчаных смесей. При необходимости приподнять пол, использовать керамзитовый заполнитель двух фракций, чтобы тщательно заполнить пустоты. Использование мелкой и крупной фракций позволяет избежать проседания покрытия. На слой керамзита укладывается слой гидроизоляции.

    Рассмотрим подробнее утепление пола балкона экструдированным пенополистиролом.На начальном этапе фольга-пенофол укладывается фольгой вверх, чтобы отражать тепло и обеспечивать пароизоляцию. Затем деревянные бруски 40х40 мм устанавливаются по уровню через каждые 50 см. В ячейки, полученные между брусками, необходимо разместить листы пенополистирола, а оставшиеся щели после монтажа заполнить пенопластом.

    Утепление пола на балконе: поверх пенофола укладываются бревна

    Перпендикулярно первому слою закрепляется второй слой деревянных брусков. Использование этой технологии позволяет создать воздушную подушку, что еще больше улучшит теплоизоляцию и обеспечит прочность основания.На верхний слой укладывается влагостойкая фанера, на которую можно застелить пол линолеумом, плиткой или ламинатом.

    Конструкция с лагами позволяет создать теплоизоляционную воздушную подушку

    Описание основных этапов ремонтных работ позволяет понять, как утеплить пол на балконе с учетом рекомендаций профессионалов.

    Крепить пенополистирольные плиты можно двумя способами: клеем или дюбелями.

    • При использовании клея важно обеспечить его совместимость с материалом.Клей наносят на пластину шпателем, отступив от края на несколько сантиметров, чтобы излишки не попали на стыки пластин. Полоски шириной около 5 см достаточно для хорошего сцепления с поверхностью, на оставшейся площади наносятся дополнительные 5-10 точек приклеивания.
    • При использовании второго варианта крепления необходимо приобретать специальные дюбеля, у которых имеется большая шляпка. В общем, под пристройку 1 кв.м. Утеплителя нужно использовать 5-7 точек крепления.

    Следует отметить, что на практике используется сочетание двух способов крепления. Сначала с помощью клеевого состава листы пенополистирола приклеиваются к поверхности, а затем фиксируются дюбелями с помощью саморезов, пластиковых гвоздей.

    Важно! Стыки утеплителя со стеной следует проклеить пароизоляционной лентой, чтобы не образовался грибок и плесень.

    Важно учитывать, что в качестве утеплителя использовать минеральную вату нецелесообразно.При нанесении этого теплоизоляционного материала необходимо аккуратно уложить пароизоляционный слой. Кроме того, минеральная вата подвержена воздействию влаги и со временем дает усадку.

    По аналогии с полом утепляются боковые стены и потолок балкона. Выполнение работ на этом этапе менее сложно. Плиты пенополистирола приклеиваются к стенам и потолку с помощью холодной битумной мастики, равномерно распределяемой по 25% площади плиты. Такой способ позволяет сэкономить полезную площадь балкона.

    Завершающим этапом утепления балкона является выполнение внутренней отделки. В качестве материала покрытия стен часто используют вагонку, влагостойкий гипсокартон или деревянные панели. Перед тем, как приступить к их установке, следует создать обрешетку, на которую будет крепиться отделочный материал, а также проложить проводку. При установке обрешетки из металлических модулей перед началом укладки теплоизоляционного материала к ним необходимо установить подвесы.

    Утепление стен балкона изнутри: конструкция для крепления теплоизоляционного материала и отделки

    При утеплении потолка вместо гипсокартона можно использовать подвесной потолок, что позволит скрыть всю проводку.

    Следует иметь в виду, что изоляционный слой выполняет функцию поддержания тепла, а не его производства. Важно обеспечить наличие источника тепла, чтобы поддерживать комфортную температуру на балконе. Таким устройством может быть обогреватель, теплый пол, кондиционер и другое подобное оборудование.

    Готовое функциональное решение для балкона

    В заключение следует отметить, что качественное утепление балкона, безусловно, требует значительных финансовых и трудовых затрат.Но результат будет радовать не один год. Поэтапное выполнение работ обеспечит снижение теплопотерь в квартире, а также комфортное проживание в течение всего года. Используя комплекс утеплительных мероприятий, можно превратить холодный балкон в теплую и здоровую комнату.

    18 способов сохранить тепло на крыльце зимой — BesideTheFrontDoor.com

    Подъезды — отличное место для отдыха и собраний летом, в зависимости от того, где вы живете, весной и осенью.А как насчет зимы? Иногда вам просто нужно расслабиться для особого собрания или вам нужно сразиться с ледяными зимними ветрами и температурами, чтобы использовать это пространство.

    Чтобы сохранить тепло на крыльце зимой, узнайте о своих потребностях и текущих условиях, затем переместитесь вниз по списку увеличения тепла (и расходов), чтобы добраться туда, где вы должны быть.

    Вот как сделать крыльцо пригодным для использования зимой:

    1. Изолированные занавески
    2. Подогрев сидений
    3. Подогреватели кружек
    4. Откидные панели
    5. Переносной обогреватель
    6. Излучающий обогреватель под ковриком
    7. Добавить дверь
    8. Добавить крышу
    9. Сезонные стеновые панели
    10. Изолировать дверь и потолок
    11. Внутри / снаружи — газовый / электрический камин
    12. Потолочный вентилятор с реверсивным направлением
    13. Сезонные изолированные стеновые панели
    14. Дверной разворот Изоляция
    15. Гидроизоляция
    16. Герметизация
    17. Сезонные изолированные потолочные панели
    18. Переоборудование в трехсезонную комнату

    Холодные вечера — временное временное тепло

    1. Срезать ветер

    Первое, что нужно сделать, это перебить ветер, они не зря сообщают о «температуре охлаждения ветром»! Людям комфортнее всего на открытом воздухе, когда ветер слабый, сильный и порывистый.При такой же температуре комфортнее чувствовать себя без ветра. (2)

    Если у вас нет крыши, к которой можно было бы прикрепить шторы, вы можете арендовать палатку или, как вариант на длительный срок, установить ветрозащитный экран, чтобы уменьшить порыв ветра. Аренда? Подробнее читайте здесь https://besidethefrontdoor.com/tall-outdoor-plants-in-containers-for-privacy/ о посадке в контейнеры для уединения (также работает для ветрозащитных полос!)

    Если вы не хотите вырезать свет, выберите прозрачные виниловые шторы для улицы. Вы даже можете сложить шторы вдвое и подать что-нибудь из ткани, чтобы смягчить внешний вид, например, прозрачные шторы или тонкие шторы без подкладки для непрозрачного эффекта.Я делюсь своими фаворитами, даже сделанными на заказ, на своей странице ресурса!

    Чтобы занавески не развевались, не забудьте использовать утяжелители для штор, чтобы утяжелить нижний край (быстрые ссылки на моей странице ресурсов для моих любимых приемов с несколькими весами для разных приложений). Вы даже можете прикрепить второй карниз (или толстую тяжелую веревку для легкого снятия!) У основания штор для порывистых мест. Конечно же, нет!

    Если вы собираетесь устраивать вечерние развлечения, купите светозащитные шторы, чтобы уменьшить теневое кукольное представление, которое вы будете устраивать на шторах для соседей.Или пригласите их, чтобы они не пропустили вечеринку!

    2 . Сиденья с подогревом

    Они отлично подходят для недорогого, не требующего ремонта тепла для вашего крыльца! Отлично подходит для того, чтобы посидеть на крыльце и в гостях с друзьями! Когда ваше нижнее сиденье нагревается, остальные следуют за ним. Есть сиденья с подогревом, которые вы подключаете, работают от батарей, предварительно нагреваются и отражают собственное тепло. На большинстве веранд нет удобных розеток, и использовать удлинители для обогрева — не лучшая идея, поэтому в моем списке желаний на странице ресурсов есть только сиденья с подогревом.Там вы также можете взять с собой на игру, или в машину, или на ночь кино на открытом воздухе. Никакие шнуры не сдерживают вас!

    Он работает от аккумулятора, и вы даже можете одновременно заряжать свой мобильный телефон!

    Это прочный, легкий и водонепроницаемый!

    В нем используются те грелки для рук и тела, которые вы получаете отдельно, чтобы работать часами! Хотите много длительного тепла? Закажите свежие грелки!

    3. Подогреватели кружек

    Нет, не утеплить крыльцо грелками для кружек….но … Если вы хотите, чтобы на вашей веранде можно было присесть, расслабиться с книгой или с друзьями, пьющими кофе, горячий шоколад, горячий сидр или горячий напиток для взрослых … Тогда подогреватели кружек вам подходят! Вы также можете использовать их для хранения теплых ароматизированных (в стеклянных контейнерах, например, моих любимых свечей Trapp) свечей без опасности открытого пламени, которое может зацепиться за занавески, или для вашего любимого пса, чтобы он вилял хвостом. Предварительно прогрейте свечу в Микроволновая печь, чтобы немедленно начать аромат и продолжать хорошо пахнуть, и выпустить аромат на грелку.Имейте в виду, если вы полностью растопите свечу в микроволновой печи, это не проблема, потому что все это содержится в стеклянной посуде, но фитиль опустится на дно. Либо извлеките свечу перед охлаждением ложкой, либо оставьте свечу только для теплой кружки.

    Холодные вечера — частое временное тепло

    4. Выпадающие панели

    Это отличная идея для преобразования крыльца с большим количеством регулировок без постоянства и затрат на жесткие сезонные панели.Эти раскрывающиеся панели могут защитить крыльцо и мебель крыльца от пыльцы или листьев. Они могут предотвратить этот внезапный шквал дождя, чтобы все пропиталось у вас на веранде, и им не нужно мешать вашим шторам! Мои фавориты — прозрачные, так что вид тоже не загораживает, и пусть зимой, когда светит солнце, накапливается солнечное тепло! Закройте шторы, если не хотите ничего видеть, или заглядывать внутрь… Я провел небольшое исследование и нашел отличное видео, как сделать эти виниловые виниловые пластинки для крыльца своими руками! Кроме того, есть несколько готовых коммерческих продуктов с другими функциями, которые вы можете включить в свои панели DIY или купить готовые и сразу же начать пользоваться! Щелкните здесь, чтобы получить вдохновение и идеи.Щелкните по этим ссылкам, чтобы просмотреть короткие видеоролики о готовых изделиях с отличными идеями, которые можно также включить в панели DIY!

    Примеры изображений для вдохновения

    https://www.builditsolar.com/Projects/Sunspace/SolarRooms/PorchEnclosure/VinylPorch.htm

    Видео о готовых виниловых шторах https://www.youtube.com/watch?v=otD2pWExk1A

    5. Переносной обогреватель

    Да, портативные обогреватели кажутся легкой задачей, но обогреватели — это гораздо больше, чем я мог себе представить! Я провел обширное исследование обогревателей, которые можно добавить на крыльцо, и нашел несколько, которые действительно меня взволновали.Большинство из них портативны, поэтому у вас есть больше вариантов постоянной установки, если вы решите сразу перейти к идее 17 и построить комнату на 4 сезона. Есть так много вариантов, хороших и плохих. Обязательно загляните на мою страницу ресурсов, чтобы воспользоваться результатами моих дней исследований, чтобы увидеть конкретные обогреватели, которые действительно произвели на меня впечатление как с точки зрения качества, так и безопасности! Обязательно загляните на мою страницу ресурсов, чтобы воспользоваться результатами моих дней исследований, чтобы увидеть конкретные обогреватели, которые действительно произвели на меня впечатление как с точки зрения качества, так и безопасности!

    Не рекомендуется —

    -Наполненные маслом излучающие обогреватели просто слишком долго нагревают крыльцо, а на крыльце недостаточно теплоизоляции, чтобы воспользоваться нежным, медленным, долгосрочным теплом, которое они обеспечивают.

    — Пропановые обогреватели для террас, если у вас нет хорошей вентиляции (чего мы стараемся избегать, когда вы держите крыльцо в тепле). Держите их на открытом воздухе во дворе или на открытом патио, чтобы не испортить угарный газ ни вам, ни вашим гостям! https://www.northwesternenergy.com/docs/default-source/documents/customercare/propanesafety.pdf

    Good — переносной электророзетки традиционный, с вентилятором, лучистым обогревателем. Вам понадобится несколько, и, если возможно, см. № 13, потолочный вентилятор, чтобы тепло циркулировало, а не просто поднималось вверх и наружу по вашей (скорее всего) неизолированной крыше.Сюда входят портативные электрические камины меньшего размера, если вы хотите улучшить свою дизайнерскую игру!

    Лучше- Инфракрасный обогреватель. Этот тип обогревателя нагревает такие предметы, как вы и ваши гости, а не воздух, поэтому он очень эффективен. Тепло мгновенно, вам не нужно заранее планировать, когда вы собираетесь использовать свое пространство, чтобы его нагреть. Инфракрасные обогреватели бывают разных стилей: некоторые устанавливаются на потолок или стены, некоторые высокие отдельно стоящие, некоторые короткие, подвижные или устанавливаемые на полу.

    Инфракрасные обогреватели, установленные над головой, хорошо работают и сохраняют пространство на полу, однако люди, сидящие под потолочными обогревателями, замечают, что их голова теплее, чем тело, что может быть неудобно. Используйте его для перемещения по приложениям, а не для приема пищи.

    Мне очень нравится этот, вместо этого на моей странице ресурсов, он отдельно стоящий и нагревает нижнюю половину (а не только вашу голову!), Вы также можете перемещать его.

    6. Излучающий обогреватель под ковриком

    Это не для всего ковра и не для всего пространства, а только для небольшого коврика, чтобы согреть ноги.Иногда согреть ноги — это все, что вам нужно, чтобы расслабиться. Подходит для сидения и наслаждения видом, хорошего разговора с другом или занятий йогой.

    Я знаю, что повторяю себя, но у меня есть ссылки на мои рекомендации на моей странице ресурсов и для них.

    7. Добавить дверь

    Да, добавить дверь. Не только сетчатая дверь или занавес… сделайте еще один шаг вверх по лестнице тепла к трехсезонной комнате и добавьте настоящую изолированную дверь.

    8. Добавить крышу

    Если у вас его нет, добавьте сплошную крышу. Это ссылка на видео с кратким обзором, которое поможет вам решить, хотите ли вы взять эту работу на себя или нанять! На самом деле, я был очень впечатлен этим коротким видео! https://www.youtube.com/watch?v=tfd9VfkrBMw

    Холодные дни — Периодически повышенное тепло Жесткие сезонные панели:

    9. Экраны, стеклянные или пластиковые панели, которые индивидуально вписываются в пространство между опорами крыши крыльца.Это настоящий старт по превращению помещения в комнату на 3 сезона. У вас могут быть экраны, которые выходят, когда вы вставляете прозрачный винил, пластик или стеклянные панели или окна. Думайте, как штормовые окна для вашего крыльца. Вы также можете оставить год для экранов и добавить сплошные панели осенью и убрать на лето.

    10. Изолировать пол

    Да, начнем с пола, а точнее с пола. По мере того, как тепло поднимается, поднимается и удаляется, холодный воздух, естественно, устремляется вверх с пола, чтобы заменить его, и нет ничего более холодного, чем этот глубокий холод из-под крыльца, дующий мимо ваших ног.В зависимости от вашего конкретного климата существует много споров о пароизоляции и о том, где их поставить. Пароизоляция предназначена для предотвращения конденсации влаги из теплого влажного влажного воздуха на холодных строительных материалах, где это может способствовать появлению плесени, грибка и гниения. Пароизоляция проходит на теплой стороне стены самое продолжительное время года. В холодном климате (где вы обогреваете пространство большую часть года, самое холодное внутри — под гипсокартоном. Во влажном жарком климате, где вы охлаждаете внутреннее пространство большую часть года. , это крайняя часть стены.Если не уверены, ознакомьтесь с этими ресурсами. Это включает карту США и показывает, где каждое использование (или неиспользование) пароизоляции используется должным образом. https://www. sureteed.com/insulation/resources/do-i-need-vapor-barrier/

    Вот ссылка на очень подробную статью о том, как, почему и типы пароизоляции. Хорошее понимание этих концепций поможет вам сделать правильный выбор независимо от того, где вы живете. https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers

    Вот краткая статья с иллюстрациями, объясняющими основы концепции.https://www.energyvanguard.com/blog/75130/What-Happens-When-You-Put-a-Plastic-Vapor-Barrier-in-Your-Wall

    Пройдите под и изолируйте (или без) пароизоляцией, ватином из стекловолокна, минеральной ватой, листами из твердого пенополистирола, изоляцией из аэрозольной пены или жестким барьером или проволочной сеткой (чтобы не допустить попадания насекомых в изоляцию). Вы можете отказаться от пароизоляции с изоляцией из аэрозольной пены, потому что она обеспечивает водонепроницаемость. Если вы обнаружите, что вам действительно нужен пароизоляционный слой (а многие будут), это отличное подробное видео, в котором показаны различия между несколькими типами и выбор подходящего для вас.Вы же не хотите, чтобы через 3 года пахло кошачьей мочой! https://www.youtube.com/watch?v=Si_KxdVkg5U

    11. Изолировать дверь

    Трещины, края и дверные прорези. Убедитесь, что дверь хорошо висит и качается, пока вы там, смажьте петли (надо любить WD-40!) И сделайте любой ремонт самой двери или подвешивания двери, чтобы она легко поворачивалась. В зависимости от размера щелей вокруг и под дверью используйте размер, соответствующий пространству.Дверь должна по-прежнему легко закрываться. Например, если вы используете круглую полую уплотнительную ленту резинового типа, она должна быть сжата только на 60-80%, когда дверь закрыта, более того, это сократит срок службы уплотнителя и не будет лучше изолировать его. Вот ссылка на хорошее короткое видео о заделке щелей и вспенивании больших щелей в дверях. https://www.youtube.com/watch?v=KZgSdtQXwK0

    12. Изолировать потолок

    Когда бы вы ни захотели обогреть или охладить помещение, я в первую очередь думаю о теплоизоляции.Изоляция предназначена для предотвращения распространения тепла в пространстве. Либо перемещение в космос летом делает его жарче, либо выход из него, делая его холоднее осенью / зимой. Как именно это лучше всего изолировать, будет зависеть от конкретной ситуации. Это трехсезонный номер, который будет регулярно отапливаться и охлаждаться? Есть чердак наверху? Прикреплено ли потолочное пространство к чердачному пространству дома? Это потребует опыта строителя, и в Интернете есть несколько действительно полезных форумов, которые помогут определить лучший способ взяться за этот проект.https://www.finehomebuilding.com/forum/porch-ceiling-insulation

    https://www.doityourself.com/forum/insulation-radiant-vapor-barriers/264017-insulating-ceiling-enclosed-porch.html

    Вот ссылка на веб-сайт, на котором сделай сам распылите пену для потолка крыльца, с фотографиями и хорошо сделанными. На Definity стоит обратить внимание, если вы решите пойти по этому пути. http://www.ouroldrowhouse.com/2012/05/15/at-long-last-insulating-the-porch-ceiling/

    По ссылкам в разделе «Утеплитель пола» можно найти пароизоляцию и выяснить, нужна ли она вам, с какой стороны она находится в вашем климате, и выбрать подходящий продукт.

    13 . Под полом лучистое отопление

    Для теплого пола имеется несколько вариантов на выбор, в зависимости от того, строите вы или перестраиваете, а также в зависимости от типа вашей системы отопления. Если вы модернизируете существующий пол и у вас есть водонагреватель, это отличное видео своими руками по установке этого типа. Он полон отличных советов во время установки, чтобы предотвратить ошибки новичков. https://www.youtube.com/watch?v=9qQ5Pxgsknc

    14. Внутренний / Открытый газовый / электрический камин

    Электрический камин или газовый камин — отличная идея для уюта на крыльце. Электрический — это быстро и легко, просто переместите и подключите. Газ — это более постоянная установка, и газ должен быть доступен. Обратитесь для этого к специалисту по нагреву газа. Кроме того, портативные газовые обогреватели предназначены для патио и открытых пространств, а не для крыльца, и могут быть опасны!

    Электрические камины могут быть именно тем, что вам нужно как для обогрева помещений, так и для создания прекрасной атмосферы!

    15. Потолочный вентилятор с реверсивным направлением вращения

    Как и вентиляторы внутри, потолочные вентиляторы отлично подходят для сезона ОТОПЛЕНИЯ. Попросите направление движения воздуха вверх. Он циркулирует воздух в помещении, перемещая тепло по нему, не дуя на вас. Это уменьшает карманы холода и предотвращает попадание тепла к потолку, движение заставляет его циркулировать по всему пространству. Гениально!

    Температуры ниже точки замерзания — Постоянное длительное тепло Сезонно

    16. Изолированные панели

    Хотите летом на веранде под открытым небом? Может просто экраны? Закройте его на зиму панелями, которые подходят прямо к вашим «оконным» или оконным проемам. Двухслойный пластик или винил для лучшей теплоизоляции или обычные окна дома. У вас даже может быть полная изоляция и деревянные панели, чередующиеся с прозрачными рамами. Вот где может взлететь ваше воображение! Изготовьте сами или наймите плотника для постройки. Они будут изготовлены на заказ, поэтому готовые, скорее всего, не годятся.

    17. Изолированная дверь с изоляцией от трещин или кромок

    -метал

    -погода

    — герметизация

    18. Переоборудование в 3 или 4 сезонную комнату

    Я немного коснулся этого на съемных изоляционных панелях, но это более постоянный, менее съемный вариант. Могут оказаться такими же или более доступными, чем съемные панели, но менее гибкими. Щелкните здесь https://www.homeadvisor.com / cost / outdoor-living / build-a-патио-оградка /, чтобы обратиться к Home Advisor за сметой затрат на ограждение патио, обычно от 8 281 до 24 348 долларов США по состоянию на сентябрь 2020 года в США.

    19. Bonus Idea, Пригласите гостей внутрь 🙂

    1. «Тепловые характеристики полов с лучистым обогревом в закрытых меблированных…» https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431110005302. По состоянию на 28 марта 2019 г.
    2. 2. D. Walton, V. Дравицки, М. Донн, «Относительное влияние ветра, солнечного света и температуры на комфорт пользователя в городских открытых пространствах», Building and Environment, Elsevier, сентябрь 2007 г.

    дешевых способов утеплить здание | Бюджетирование денег

    Изоляция — это недорогой способ сэкономить деньги и сделать ваш дом более комфортным.Хотите ли вы защитить себя от холодных зимних ветров или палящего летнего солнца, изоляция защитит вас и ваш дом от непогоды. Обычно мы не видим изоляцию, но вы бы знали, если бы находились в здании без нее. Стеновые плиты и даже штукатурка не защищают от ветра и непогоды почти так же хорошо, как изоляция. Но когда вы утепляете свой дом, гараж, хозяйственную постройку или другое строение, вам нужно знать, какой у вас выбор. Утеплить чердак — лучший способ начать. Это помогает снизить расходы на отопление зимой и на охлаждение летом.

    Учитывайте значение R

    Значение R относится к тепловому сопротивлению. Министерство энергетики США рекомендует, чтобы недостроенные чердаки имели R-ценность 30 в жарком климате, 38 в умеренном климате и 49 в холодном климате. На веб-сайте департамента есть карта, на которой показаны значения R, рекомендуемые в каждой части США. Прежде чем покупать изоляцию, вы должны знать, каким должно быть значение R для вашего дома или здания.

    Изоляция из вспененного распылителя

    Изоляция из вспененного распылителя герметизирует утечки и зазоры внутри существующих стен.Если в вашем доме много утечек воздуха, распыление жидкого полиуретана в эти зазоры может быть дешевым, быстрым и простым способом избавить ваш дом от воздушных карманов. После нанесения пена затвердевает и ее можно покрасить в тон окружающих стен.

    Вы можете использовать пену с открытыми ячейками на полфунта или более плотную пену, называемую пеной на два фунта с закрытыми ячейками. Два фунта обеспечат лучшую изоляцию, но вам не всегда нужна такая изоляция.

    Распылительная пена с закрытыми ячейками имеет наивысшее значение R из всех изоляционных материалов, до R-6 на дюйм.Он занимает меньше места, чем стекловолокно или выдувная изоляция. Это также может сэкономить до 500 долларов в год на расходах на электроэнергию.

    Ожидайте, что вы потратите от 300 до 600 долларов на комплект для самодельной вспененной изоляции для покрытия 200 квадратных футов. Профессиональная установка стоит от 44 центов до 1,50 доллара за доску-фут.

    Жесткая изоляция из пенопласта

    Панели из пенопласта — это жесткие панели, которые можно использовать для изоляции любой части дома, от крыши до фундамента. Эти доски обычно изготавливаются из полистирола или полиуретана и обшиваются деревянными или стальными шпильками.

    Жесткая изоляция из пеноматериала также имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. Он продается в листах, обычно 4 на 8 футов, толщиной от полутора до 2 дюймов. Вы можете заказать более толстые листы. Эти листы легче фанеры. Жесткая изоляция из пенопласта не сдвинется и не взорвется, а также устойчива к воздействию воды и вредителей.

    Средняя стоимость теплоизоляции из жесткого пенопласта составляет от 3,95 до 7,20 долларов за квадратный фут, если она установлена ​​профессионально.

    Целлюлозная изоляция

    Целлюлозная или выдувная изоляция обычно представляет собой переработанную бумагу и картон.Он также имеет высокую изоляционную ценность. Его выдувают в любое пространство, где требуется утеплитель. Он должен быть неплотно упакован, по-прежнему заполняя все открытые пространства, примерно до 10 дюймов, чтобы обеспечить изоляцию R-35. Это несложная работа, сделанная своими руками, и она стоит около 500 долларов в среднем для дома площадью 1500 квадратных футов.

    Одним из преимуществ целлюлозной изоляции является то, что ее можно установить поверх существующей изоляции для дополнительной защиты от элементов.

    Стекловолокно

    Стекловолокно обычно является самой дешевой изоляцией, но неплотный угол или разрыв могут ухудшить качество изоляции.Ватин упаковывается в рулоны стандартной толщины, обычно 16 или 24 дюйма, и помещается между балками или стойками, что отлично подходит для нового строительства на чердаках или в других местах с небольшим количеством препятствий. Стоимость теплоизоляции из стекловолокна составляет от 145 до 200 долларов за площадь в 500 квадратных футов для дома. Добавьте от 150 до 300 долларов на рабочую силу, если вы ее сдадите внаем.

    Излучающий барьер

    Излучающий барьер или отражающая изоляция — это экономичная форма изоляции, наиболее эффективная в теплом климате.Лучистые барьеры отражают лучистое тепло от вашей крыши, а не поглощают его. Алюминиевая фольга с высокой отражающей способностью наносится на одну или обе стороны ряда материалов подложки, таких как крафт-бумага, пластиковые пленки, картон, ориентированно-стружечный картон или материал, препятствующий проникновению воздуха, и может комбинироваться с другой изоляцией. Проект DIY будет стоить от 175 до 325 долларов за площадь в 500 квадратных футов. Добавьте от 500 до 750 долларов за профессиональную установку.

    Переработанный материал

    Утеплитель старых синих джинсов может дать новую жизнь.Но не стоит просто засовывать старые джинсы в стены. Такой текстиль требует защиты от огня и насекомых. Утеплитель из денима UltraTouch выпускается в рулонных войлоках, как и утеплитель из стекловолокна. Их можно комбинировать для получения наилучшего качества изоляции. Home Depot продает рулон джинсовой ткани размером 16 на 48 дюймов за 11,20 доллара. Он имеет R-значение 6,7 и занимает площадь 5,3 квадратных футов. Джинсовая ткань также доступна в виде утеплителя со свободным наполнением. Утеплитель из джинсовой ткани стоит от 20% до трех раз дороже других изоляторов с таким же значением R.

    Ссылки

    Автор биографии

    Карен Гарднер — бывший редактор и писатель, а теперь писатель-фрилансер. Она с нетерпением ждет возможности платить налоги своей семье каждый год и любит писать для всех нас о домашних финансах и денежных вопросах.

    5 дешевых способов утеплить дом своими руками

    Как ни крути, наступила зима. Как ни крути, но он останется надолго.

    Если ваш дом плохо изолирован, вы, вероятно, потратите много денег на отопление: средний счет за мазут в штате Мэн прошлой зимой составлял 2046 долларов.Хотя стоимость нефти действительно снизилась с прошлой зимы, неужели вы думаете, что она останется такой всю зиму?

    И если ваш источник тепла не отапливает в достаточной мере весь ваш дом, вы, вероятно, увидите увеличение счета за электроэнергию, если вам нужно будет дополнить его обогревателями.

    Хотя изоляция стен — лучшее средство для максимально эффективного использования источника тепла в вашем доме, если этого нет в бюджете на этот год, у вас есть множество других вариантов ремонта домашней изоляции своими руками.

    Попробуйте эти советы для более теплой зимы:

    Закройте любые утечки воздуха защитным средством от атмосферных воздействий.

    Используйте водонепроницаемые ленты и герметик для герметизации любых утечек воздуха в дверях и окнах. Комплекты для утепления окон обычно можно приобрести менее чем за 20 долларов, и их можно установить за считанные минуты.

    Добавьте плотные шторы на окна.

    Такие варианты, как плотные шторы Thermaliner, помогут сдержать тепло в вашем доме. Если вы не хотите покупать совершенно новые занавески, вы можете добавить дешевую подкладку к уже имеющимся занавескам, например флисовую или даже занавеску для душа из ПВХ.Держите шторы открытыми в светлое время суток, чтобы впустить солнечный свет и добавить в дом естественного тепла, но когда солнце садится, задерните шторы, чтобы сохранить тепло.

    Закрепите сквозняки дверной петлей.

    Вы можете использовать обычные предметы домашнего обихода, чтобы создать «дверную змею», которая сидит внизу вашей двери и блокирует проникновение холодного воздуха. Дверных змей можно сделать из таких материалов, как старые носки, набивка для подушек и ядра попкорна — пошаговые инструкции по их изготовлению можно найти здесь.

    Закрывайте дымоход, когда он не используется.

    Одно исследование показало, что счет за отопление дома был на 30 процентов выше, когда в доме отсутствовала или сломалась заслонка камина. Если дымоход вашего камина не герметичен, вы можете терять много тепла через дымоход. Закройте отверстие «воздушным шаром дымохода» — воздушным шаром, покрытым ламинатом, который можно надуть, когда он окажется внутри дымохода, чтобы обеспечить эффективное уплотнение. Такие воздушные шары можно купить по цене от 40 до 50 долларов, или вы можете сделать воздушный шар для дымохода своими руками из таких предметов домашнего обихода, как картон и пузырчатая пленка.(Только не забудьте вынуть воздушный шар, прежде чем планировать зажечь огонь!)

    Заделайте утечки воздуха на чердаке.

    В большинстве домов большая часть тепла уходит на чердак, где оно не приносит вам никакой пользы. Хотя изоляция чердака пеной может быть эффективным способом снизить расходы на отопление, вы можете использовать простую светоотражающую пленку в качестве экономичной альтернативы.

    Прикрепив листы фольги к стропилам чердачной крыши, вы можете отразить тепло, падающее на стропила, обратно в жилое пространство вашего дома .

    Любые финансовые вложения, которые вы делаете в этом году, должны обеспечить хорошую окупаемость на долгие годы. Хотя это разовые расходы, вы получите выгоду от экономии и согреетесь в долгосрочной перспективе.

    Найди свою оценку

    Для вашего дома Для вашего бизнеса

    Как поддерживать комфортную температуру в солярии круглый год

    Последнее обновление 28.05.21

    Солярии — отличный способ расширить жилое пространство в вашем доме и выйти на улицу.Они могут обеспечить пространство, свободное от насекомых и других вредителей, чтобы вы могли спокойно наслаждаться летним солнцем. Они защищают вас от ветра, дождя и других погодных условий, которые могут помешать прогулке на свежем воздухе. Кроме того, если у вас есть прекрасные виды вокруг вашего дома, солярий также поможет вам насладиться видами.

    Здесь, на северо-востоке, времена года и температуры резко меняются в течение года, поэтому в помещении, где комфортно летом, может быть опасно холодно зимой.Однако при правильной конструкции и теплоизоляции солярий может быть комфортным для отдыха в течение всего года.

    Большинство соляриев традиционно предназначены для использования летом, когда солнце наиболее яркое и стоит теплая погода. Однако печально, когда летний сезон закончился, и вам нужно перестать пользоваться солярием. Можно ли сделать свой солярий местом, которым можно наслаждаться круглый год? К счастью, да!

    Как сохранить тепло в солярии зимой

    Утепление солярия зимой — это двухэтапный процесс.Во-первых, вы должны отапливать пространство, а во-вторых, вы должны утеплить внешние стены, чтобы тепло не уходило. Не только теплоизоляция отлично подходит для сохранения тепла в солярии, но и правильно утепленная солярий также может помочь сократить расходы на отопление. Вот несколько лучших способов сохранить тепло в солярии:

    • Установите уплотнитель — Чтобы предотвратить утечку теплого воздуха вокруг оконных рам, установите уплотнитель вокруг окон или используйте прозрачный герметик для герметизации областей между оконными рамами и стеной или между двумя оконными рамами, которые стыкуются все вместе.
    • Добавьте прозрачную изоляцию на поверхность окон. Слой прозрачного пластика поможет предотвратить выход теплого воздуха через окна в солярии. Пластик не имеет такого же R-показателя, как у твердого изоляционного материала, но он повысит энергоэффективность ваших окон, особенно если это однослойное стекло.
    • Нанесите тонировку на окна, чтобы не допустить выхода излучаемого тепла. Тонировка позволяет солнечному свету согревать пространство, но не дает уйти солнечной энергии.Оттенок может уменьшить ваш обзор через окна, но только очень незначительно.
    • Установите потолочный вентилятор, чтобы выталкивать теплый воздух с потолка и распространять его по всей солярии. Потолочный вентилятор не создает тепла, но помогает использовать тепло, уже находящееся в комнате. Медленно циркулируя воздух в солярии, вентилятор выталкивает теплый воздух, который поднимается обратно в жилое пространство вашей комнаты, где вы можете его почувствовать.
    • Накройте окна утепленными шторами. Утеплитель поможет сохранить теплый воздух в солярии. В дневное время, когда светит солнце, вы можете открыть шторы, чтобы уловить лучистое тепло. Когда солнце садится, закройте шторы, чтобы сохранить тепло от солнца.

    Солярий может использовать солнечную энергию для обогрева зимой в зависимости от расположения помещения. Солярий, выходящий прямо на юг и освещенный солнцем в течение всего дня, вероятно, будет нагреваться до комфортной температуры в большинстве зимних дней. Однако возможно, что зимой на северо-востоке ваш солярий не получает достаточно солнечной энергии, чтобы чувствовать себя комфортно.

    Вы можете обогреть солярий, просто открыв дверь в свой дом и выпуская тепло наружу. Теплый воздух будет естественным образом перемещаться в более прохладное пространство, пока температура не стабилизируется. Однако, если такой формы обогрева недостаточно, вам может потребоваться добавить в солярий источник тепла в виде обогревателя для плинтуса или переносного электрического обогревателя.

    Как сохранить прохладу в солярии летом

    Лето — идеальное время, чтобы насладиться солнечной комнатой с красивыми большими окнами и солнцем в течение всего дня.В конце концов, идея солярия заключается в том, чтобы воспользоваться хорошей летней погодой и насладиться природой без дождя и насекомых.

    Одна из проблем, связанных с солнечной погодой, — это летняя жара. Сидеть за большими окнами в солярии будет комфортно, пока солнечное излучение не сделает комнату невыносимо жаркой. Эта жара может даже проникнуть в ваш дом и заставить кондиционер работать больше, чем обычно.

    Охлаждение горячего солярия может быть проблемой, но вот несколько идей, с которыми можно поработать:

    • Увеличьте поток воздуха в солярии, чтобы охладить его летом. Вам потребуются вентиляционные отверстия в помещении, чтобы при повышении температуры они могли уйти. В зависимости от конструкции вашего солярия могут потребоваться вентиляторы, чтобы обеспечить выход горячего воздуха через вентиляционные отверстия. Вы также можете увеличить поток воздуха через жилое пространство в солярии, разместив вентиляторы возле пола. Они направят горячий воздух к вентиляционным отверстиям и позволят ему выйти. Вентиляторы также будут поддерживать движение воздуха, чтобы тепло не задерживалось в жилом помещении.
    • Используйте тонировку окон, чтобы заблокировать солнечное излучение. Окна вашего солярия можно тонировать, чтобы солнечные лучи не попадали в комнату. Тонирование окон также блокирует часть света, но пропорционально блокирует больше тепла. Изолированные окна могут иметь такой же эффект, но вы можете не захотеть заменять окна в солярии после того, как он будет построен. Это нужно учитывать, когда ваш солярий все еще находится в стадии строительства.
    • Установите жалюзи, чтобы блокировать попадание солнечного тепла. Есть несколько различных типов жалюзи для солярия.Некоторые из них вешаются внутри окон, а некоторые зажаты между оконными стеклами. Последнее следует учитывать при покупке и установке окон. Оконные жалюзи предоставляют больше возможностей, чем другие типы оконных покрытий. Жалюзи могут быть частично открыты или наклонены вверх или вниз, чтобы отклонять солнечное излучение в другом направлении.

    Важно следить за тем, чтобы солнце находилось в вашем солярии в течение дня. Знание, где находятся горячие точки, может помочь вам смягчить проблему.Например, если ваш солярий освещен полным утренним солнцем, вам нужно принять меры, чтобы заблокировать его часть. Вы можете закрыть жалюзи утром, а затем открыть их позже, чтобы провести остаток дня с комфортом в своем солярии.

    Если сохранить прохладу в солярии летом — большая проблема, можно даже установить изолирующие шторы или затемненные шторы. Они полностью заблокируют солнечный свет и вид из солярия, но если вы получаете интенсивный солнечный свет в течение одной части дня, возможно, стоит отказаться от вида на несколько часов, чтобы уменьшить жару.

    Как утеплить солярий

    Частью поддержания комфортной температуры в солярии является его изоляция, поэтому погода на открытом воздухе оказывает меньшее влияние. Когда вы находитесь в солярии, вы хотите видеть природу, но не обязательно чувствовать это. Изоляция — это то, что создает этот барьер между вами и температурой воздуха на улице.

    На энергоэффективность вашего дома влияет качество изоляции в ваших стенах, а также размер и эффективность окон.Ваш солярий ничем не отличается. Если он был построен без теплоизоляции, особенно если он изначально был построен как открытая веранда для летнего использования, в вашей солярии будет нелегко поддерживать комфортную температуру.

    В солярии очень мало места на прочных стенах, поэтому мало возможностей утеплить его традиционным способом. Хорошая идея — использовать какой-нибудь твердый утеплитель в стенах, например, стекловолокно или пену с хорошим коэффициентом сопротивления теплопередаче, но это не сделает всю работу за вас.

    Не пренебрегайте полом при утеплении солярия. Через пол может уйти много энергии, а пол представляет собой прочную поверхность, на которой можно спрятать хороший изоляционный материал. Вот несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы утеплить пол в солярии:

    • Установите пароизоляцию, чтобы предотвратить попадание влаги и конденсата на изоляцию, балки пола и нижнюю часть напольного покрытия.
    • Изолируйте нижнюю часть пола снаружи с помощью проволочной сетки, чтобы удержать изоляцию и не дать маленьким существам влезть в нее.
    • Используйте изоляционный материал хорошего качества. Проверьте значение R, чтобы убедиться, что вы получаете достаточную изоляцию.
    • Осторожно заполните пространство между балками пола изоляцией. Никогда не уплотняйте изоляцию между балками. Чтобы изоляция работала правильно, она должна задерживать воздух. Если утеплить слишком плотно, не получится.
    • При работе с волоконной изоляцией всегда надевайте перчатки и маску. Волокна могут вызвать раздражение при их вдыхании.
    • Покройте изоляцию слоем фанеры после ее установки. Фанера поможет удерживать изоляцию на месте и обеспечит дополнительный слой защиты от непогоды. Затем вы можете покрыть фанеру любым полом, чтобы завершить пространство.

    После того, как пол в вашей солярии утеплен, вы можете переключить свое внимание на стены. У вас может быть не так много места на стенах в вашем солярии, но все они должны быть изолированы, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении.Подойдите к каждой секции по очереди и сделайте изоляцию так же тщательно, как и в случае с полом.

    Окна и потеря тепла в солярии

    Одним из самых больших факторов потери энергии в вашем солярии могут быть окна. Вам нужны окна с надежной посадкой, чтобы воздух не попадал в рамы. Тепло может приходить летом и уходить зимой через крошечные промежутки между оконной рамой и стеной.

    Стекло в ваших окнах может представлять проблему с изоляцией.Если ваши окна старые, они могут содержать только одно стекло без изоляционного фактора. Однако модернизация окон может иметь большое влияние на энергоэффективность вашего солярия. Новые окна могут быть сделаны из нескольких оконных стекол, содержащих прозрачный изоляционный материал, например газ, для блокировки теплопередачи.

    Установка новых изолированных окон в солярии может быть делом своими руками, но, поскольку большинство окон соляриев часто заказываются по специальному заказу, вы, вероятно, не сможете легко вернуть их, если ваши размеры ошибочны.По этой причине и для обеспечения наилучших возможных изоляционных компонентов может быть полезно обратиться к профессионалу.

    Для получения помощи по замене окон для солярия обращайтесь в Garrety Glass. Наши профессиональные сотрудники могут помочь вам выбрать подходящие окна для работы и получить точные размеры. Если хотите, мы можем даже установить для вас окна, чтобы обеспечить наилучшую подгонку и теплоизоляцию вашего солярия.

    Когда мы удалим старые окна, мы обязательно очистим отверстия, чтобы не было препятствий для новой установки.Мы выровняем ваше окно перед тем, как закрепить его в проеме, и зашпаклевать окно вокруг окна, чтобы заполнить все щели и предотвратить выход воздуха.

    Комфортный солярий круглый год

    Лучший способ контролировать температуру в солярии — это учитывать воздействие солнца при строительстве солярия и адаптировать свой выбор к тому, как вы хотите использовать комнату. Круглый год солярий может быть создан с использованием правильных изолирующих факторов для пребывания на солнце в вашем районе.

    Существуют различные типы соляриев, которые вы можете добавить в свой дом в зависимости от того, как вы хотите использовать пространство:

    • Трехсезонный номер с патио — это очень популярный вариант для того, чтобы расширить ваши возможности для жизни на открытом воздухе за пределами лета.Дождь, ветер и насекомые не помешают вам получить удовольствие от этого места для развлечений на открытом воздухе. Трехсезонная комната во внутреннем дворике может стать экономичным дополнением к вашему дому, которое окупит вас более расслабляющей и беспроблемной жизнью на открытом воздухе.
    • Зимний сад — Зимний сад может стать безмятежным, элегантным и расслабляющим местом для вашего дома. Помимо солярия, которым можно наслаждаться в любое время года, вы также можете использовать его как красивую оранжерею или комнату в викторианском саду.
    • Круглогодичный солярий — Эта дополнительная функция к вашему дому может быть построена для удовлетворения всех необходимых требований к обогреву и охлаждению внутреннего пространства с выходом на солнце крыльца и защитой от дождя и насекомых.

    Профессионалы Garrety Glass могут построить или отремонтировать солярий, который подойдет вашему дому, вашей семье и нашим погодным условиям здесь, на северо-востоке. От Центральной Пенсильвании до Северного Мэриленда мы помогаем домовладельцам улучшить их вид и получить удовольствие от жизни, сохраняя при этом потребление энергии и повышая комфорт.

    Если ваш солярий предназначен для круглогодичного проживания, вам не нужно беспокоиться о его охлаждении летом или обогреве зимой. Наем профессионала для установки или обновления вашего солярия может гарантировать вам желаемый результат.Погода на северо-востоке может быть суровой, поэтому идеально иметь место, где можно расслабиться и развлечься, не подвергаясь влиянию климата. Свяжитесь с Garrety Glass для получения бесплатной консультации.

    Идеи для балконных ограждений — TGP Systems — Алюминий

    Хотите, чтобы ваш балкон стал более полезным и качественным пространством? Тогда стоит выбрать из идей балконных ограждений самые особенные для вас варианты. Готовы ли вы открыть дверь к более качественному результату, используя эти идеи, которые различаются в зависимости от типа и размера вашего балкона? Тогда давайте проверим для вас варианты!

    Какие бывают балконные ограждения?

    Балконные ограждения предпочтительнее для людей, которым удобнее пользоваться балконами.Эти варианты, которые обычно предпочитают для многоэтажных квартир, также очень важны для кошек. Потому что значительная часть любителей животных, кормящих кошек, извлекает выгоду из этих вариантов безопасности.

    Ограждения балконов время от времени могут рассматриваться как незаконный процесс, так как они воспринимаются как изменение структуры дома. Но сделать дом более комфортным с помощью водонепроницаемых окон, а также систем остекления, безусловно, не является незаконным. Вы также можете сделать правильный выбор в пользу этого недорогого варианта, который позволяет удерживать дождевую воду подальше от вашего балкона.

    Как закрыть балкон на зиму

    Вы можете использовать раздвижные системы, чтобы гарантировать минимальное воздействие на ваш балкон плохих погодных условий зимой. Благодаря наличию различных вариантов балконных ограждений вы можете ощутить преимущества этих систем. Кроме того, вы можете быть уверены, что выбранные вами системы могут быть настроены в соответствии с сезонными характеристиками.

    Хотите воспользоваться специальными возможностями? Тогда узнайте, как оградить свой балкон на зиму! Кроме того, сделав правильный выбор, начните пользоваться привилегиями TGP Systems!

    Сколько это стоит?

    Идеи ограждений для балконов — самая любопытная тема для тех, кто изучает цены.Более того, почти каждый хочет знать чистую цену при исследовании цен. Но ограждение балкона — это проектная заявка. Поэтому сложно определить чистую цену балконных ограждений. В этом случае следует оценить факторы, влияющие на цены.

    Размер вашего балкона

    Размер вашего балкона — главный фактор, влияющий на цену. Если ваш балкон слишком велик, плата, которую вы заплатите, может превысить ваши ожидания. С другой стороны, за небольшой балкон придется платить невысокую плату за ограждение.

    Качество материала

    Одна из самых важных проблем, связанных с ограждением балконов, — это качество материалов. Потому что качество материала влияет как на цену, так и на характеристики вашего балкона. По этой причине вы должны делать свой выбор внимательно.

    Как утеплить

    Хотите воспользоваться преимуществами изоляции балкона? Затем вы должны отправить этот запрос команде TGP Systems. Наша команда остановит воздушный поток между внутренним и наружным.Наша команда также предложит вам самые удачные варианты утепления! Хотите узнать подробнее о наших услугах и изменить форму балкона? Информацию о балконных ограждениях вы можете получить, связавшись с нами. Мы близки к телефону по ценам и многому другому!

    .

    Leave a Comment

    Печь в беседке своими руками: Мини русская печь для беседки

    Мини русская печь для беседки

    Беседка с печью – конструкция очень удобная. Подобное сооружение хотели бы иметь на участке многие. Между тем построить его самостоятельно не особенно сложно. Важно на первом этапе правильно составить проект. Видов печей для беседки с точки зрения функционала существует несколько. В таких конструкциях можно жарить шашлыки, тушить мясо, коптить продукты или даже варить супы.

    О достоинствах и недостатках всех этих разновидностей и поговорим далее. Также разберемся с технологией строительства печи мангала с коптильней для беседки.

    Разновидности печей для беседок

    Итак, какой вид печи выбрать для беседки? Чаще всего внутри этих дачных сооружений устанавливаются мангалы, камины, барбекю, казаны и мини русские печки.

    Invalid Displayed Gallery

    Печь мангал

    Основным отличительным признаком мангала является то, что мясо на нем жарят с использованием шампуров. Стационарные конструкции этого типа возводят вместе с беседкой и устанавливают обычно у дальней стены. Очень часто кирпичный мангал совмещают с коптильней.

    Фото печи для беседки. Кирпичный мангал – конструкция обычно не слишком сложная

    В готовой беседке проще установить железную печь мангал. Такие переносные конструкции также достаточно удобны и при этом не занимают много места. Иногда металлические конструкции этого типа обкладывают кирпичом.

    Металлическая печь мангал с казаном и столешницей

    Печь барбекю

    Стационарная печь барбекю для беседки также возводится из кирпича и по внешнему виду очень напоминает мангал. Однако в этом случае для жарки используются не шампура, а решетки. Разумеется, сам процесс готовки при этом становится более удобным, так как не нужно тратить время на насаживание мяса. Но мыть решетку сложнее, чем шампура.

    В барбекюшнице мясо жарится на решетке

    Очень удобной разновидностью стационарной печи барбекю являются конструкции, дополненные рабочей зоной – столешницей и раковиной.

    Переносные барбекю чаще всего устанавливаются в центре беседки и имеют круглую форму. Над ними так же вешают вытяжки. Последние крепят на цепи к балкам потолка. Такая беседка с очагом в центре наверняка также будет очень удобной.

    Круглые барбекю обычно устанавливаются в центре и оборудуются вытяжкой

    Русская печь для беседки

    Еще одной очень распространенной разновидностью печи для беседки является русская мини-печь. Основным достоинством этой конструкции считается многофункциональность. Построить русскую печь в беседке – значит получить возможность не только жарить шашлыки. В ней можно также тушить мясо, делать блины, варить супы и т.д. Больше всего этот тип подойдет, разумеется, для такого сооружения, как русская беседка.

    Мини русская печь для беседки – оборудование в возведении достаточно сложное

    Другие разновидности

    Достаточно интересным типом печи для беседки является казан. Представляет он собой обычно прямоугольную кирпичную конструкцию с отверстием вверху, в которое вставляется круглая чашка – казан. Предназначены такие печи для готовки плова.

    Кирпичная печь казан используется для готовки плова

    Печь камин для беседки может стать очень подходящей конструкцией в том случае, если предполагается сделать ее зимней. Такие закрытые сооружения на самом деле очень удобны.

    Беседки закрытые с печью камином – сооружения уютные и практичные

    Еще одной интересной разновидностью печей для беседки является печь-гриль. Сегодня в магазине можно приобрести ее портативный газовый вариант на колесиках.

    Очень популярной конструкцией считается сборный печной комплекс. Это могут быть, к примеру, беседки с печкой и мангалом, либо с мангалом и коптильней, с барбекю и казаном и т.д.

    В большой беседке может быть установлен сборный печной комплекс

    Возведение мангала с коптильней

    Далее рассмотрим, как построить небольшой печной комплекс для беседки, включающий в себя мангал и коптильню из кирпича. Его строительство включает в себя несколько этапов.

    На первом этапе собирается собственно сам мангал. Беседка строится уже вокруг него.

    Мангал для беседки имеет довольно-таки простую конструкцию

    Правила составления проекта

    Начинают строить печь для беседки своими руками с разработки проекта. Составлять его нужно таким образом, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара.

    Согласно нормативам, перед топкой мангала должно находиться не менее трех метров свободного пространства. По сторонам – не менее 1м. Деревянный парапет беседки сзади должен быть расположен от мангала не менее, чем на 25см.

    Разумеется, и саму печь следует проектировать таким образом, чтобы она была максимально удобной в использовании.

    Печь мангал для беседки. Фото правильно расположенной конструкции

    Дровник печи должен иметь высоту минимум в 45см. Оптимальной же считается высота в 70-90см. Топку в том случае, если вы хотите использовать мангал и в качестве коптильни, стоит поднять до 90см.

    Порядовку такой печи проще всего скачать в интернете. Разумеется, в проекты включаются и чертежи с указанием размеров.

    К проекту прикладывают порядовку мангала

    Возведение фундамента

    Печи для беседки из кирпича – конструкции достаточно массивные. Поэтому под них обязательно нужно устраивать фундамент. Для кирпичного мангала лучше всего подойдет плитный. Под него в земле выкапывают яму 35см глубиной таким образом, чтобы она была сантиметров на 10 шире дровника по всем сторонам.

    Под мангал стоит возвести плитный фундамент

    Опалубку можно сделать из фанеры или досок. Дно ямы следует тщательно выровнять. Далее в нее насыпается песок слоем не менее 5см. Затем выполняется заливка подбетонки толщиной около 3см. После ее застывания, устанавливается арматурная сетка. На заключительном этапе все заливается бетоном. Готовят его в пропорции цемент*песок*щебень 1*3*5.

    Со всех сторон от дровника должно оставаться по 10см плиты фундамента

    Кладка дровника

    После заливки и выстаивания фундамента, начинают кладку дровника. Рассматриваемый нам мангал в проекции сверху будет иметь вид буквы «П». Заднюю стенку можно выложить из трех кирпичей, уложенных на постель ложком, боковые – из двух. Для того, чтобы мангал получился удобным, дровник стоит сделать повыше (10-11 рядов).

    Печь в беседке. Фото мангала с высоким дровником

    Выкладывают стенки методом в полкирпича. Через пять рядов способом в кирпич также буквой «П» делают «полочку» под дно топки. Последнее можно изготовить из стального листа. Следующий ряд также выкладывается методом в кирпич, но уже по всему периметру прямоугольника. Впереди снизу под кирпичи можно подложить стальную пластину или уголок 50*50м.

    Стальное дно жаровни укладывается на «полочку» из кирпичей

    Кладка топки

    Далее рассмотрим, как построить топку. Кладку над дровником продолжают опять методом в полкирпича. Высота топки должна составлять 10-12 рядов. На самом верху в кладку вмонтируют держатели для стального стержня, на который будет надеваться продукты для копчения.

    Над мангалом или барбекю в печи можно устроить коптильню

    Топку лучше всего выкладывать из шамотного кирпича. При этом следует использовать не цементный, а глиняный раствор.

    Как сделать дымоход?

    Дымоход для мангала своими руками можно склепать из жести 2мм. Для этого сталь раскраивается таким образом, чтобы угол раскрытия усеченной пирамиды дымосборника составлял примерно 60см, а диаметр металлической трубы – 12см. К топке такой дымоход можно приварить через стальной уголок. На заключительном этапе из этой же жести нужно будет сделать навесную дверку для коптильни.

    Фото кирпичных мангалов с жестяным дымоходом

    На этом возведение печи с мангалом и коптильней можно считать оконченным. Как видите, процедура это не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Если вы когда-нибудь строили кирпичные стены, собрать печку для беседки не составит для вас никакого труда.

    Печь для беседки своими руками: порядовка, описание кладки, фото

    Кирпичные или простые стальные мангалы в беседке – это оборудование служит для создания уютной и теплой обстановки. Языки живого пламени, запах жарящегося мяса и овощей, приятная компания, что еще нужно человеку. Простые конструкции может сделать любой домашний мастер, главное иметь начальные навыки каменных работ и выполнять основные рекомендации профессионалов.

    Оптимальный вариант – небольшая кирпичная печка с местом для барбекю и столешницей. Такая конструкция обогреет и накормит. При желании агрегаты обкладывают природным камнем или плиткой, все зависит от индивидуальных возможностей и запросов.

    Устройство будущей конструкции

    Наша самодельная печь будет иметь несколько особенностей:

    1. На фронтальной стороне выполнена варочная камера. В ней можно будет приготовить шашлык или барбекю на решетке. Если установить специальную перегородку этот отсек превращается в камеру для готовки пирогов или запекания овощей и мяса. Хозяйка сможет даже сделать хлеб.
    2. Справа расположен разделочный столик, а пространство снизу служит для складывания кухонной утвари, в левой части расположен отсек для запаса дров.
    3. Печь вмонтирована в заднюю часть беседки, поэтому ее тыльная сторона – это отрезок стены наружной обкладки всего помещения.
    4. Дверца топочного отсека – средство для регулировки тяги. Шибер или вьюшка на нашей печи не монтируются.
    5. Топку устраиваем в левой части, здесь она не мешает приготовлению и разделыванию мяса или овощей на столе.

    к содержанию ↑

    Инструкция по изготовлению

    Если вы обладаете начальным опытом кладки кирпича, то печь для беседки можно сделать своими руками. Все работы разбиты на несколько этапов. Разберем каждый подробно.

    к содержанию ↑

    Материалы и инструменты

    Перед началом выполнения основного этапа работ, нам потребуется собрать своими руками весь список материалов и инструмента:

    • шамотный и керамический отделочный кирпич в достаточном количестве;
    • если планируется изготовление фундамента, подготавливаем бетонный раствор из смеси цемента, песка и щебня. Инструкция по изготовлению плиты приведена ниже в отдельной главе. Работы проводятся заблаговременно, фундаменту нужно время для усадки;
    • из смеси глины и кварцевого песка заблаговременно готовим раствор для кладки. За 3 суток заливаем водой смешанные в одинаковой пропорции все ингредиенты. Перед началом работ перемешиваем раствор и доводим его консистенцию до оптимального уровня;
    • стальные детали для изготовления перегородок, варочной панели и дверцы топочного отсека;
    • для обкладывания пола вокруг печи подготавливаем керамическую плитку или другой огнеустойчивый прочный материал;
    • по размерам разделочного стола заказываем или вырезаем самостоятельно заготовку для столешницы;
    • покупаем достаточное количество туб с жаропрочным герметиком для надежного заделывания стыков соединения отдельных деталей с корпусом печи;
    • столешницу устанавливаем на влагостойкий герметик или монтажный клей;
    • болгарка или лобзик с камнями или пилкой по кирпичу и стали;
    • набор инструмента каменщика;
    • арматуру для сооружения фундамента и запас вязальной проволоки;
    • съемную опалубку или отрезанные по размеру деревянные доски;
    • уровень, рулетка, расшивка швов между кирпичами;
    • лопата, корыто для изготовления раствора.

    к содержанию ↑

    Изготовление фундамента

    Рассмотрим сложный вариант – беседка есть, а фундамента под печь нет:

    1. размечаем и разбираем половое покрытие по габаритам агрегата. Учитываем, что фундамент должен выступать за истинный размер на 300 мм;
    2. углубляемся в грунт на 500-600 мм и засыпаем дно котлована песчаной и гравийной отсыпкой;
    3. слой подушки уплотняем с помощью трамбовки и распределяем по поверхности арматурную сетку. В местах перемычек связываем прутки вязальной проволокой;
    4. устанавливаем опалубку. Рассчитываем толщину плиты так, чтобы она не доходила до уровня полов на 50 мм;
    5. проверяем уровень нашей плиты и заливаем ее бетоном. Правилом из доски или профильной трубу разравниваем раствор и уплотняем его ручным вибратором.

    Бетон должен выстоятся, в первые дни при высокой температуре на улице поливаем его водой, не давая поверхности пересыхать. Смачиваем поверхность плиты и засыпаем тонким, ровным слоем цемента. Эту операцию проводим постоянно в течение 6-7 дней. Разравниваем слой мастерком, как бы втирая цемент в плиту. Так мы делаем наружную поверхность прочной. Оставляем плиту для усадки и только через 20-30 дней приступаем к продолжению работ.

    Застывший бетон фундамента закрываем листами рубероида для гидроизоляции плиты. Стыки и края обрабатываем растопленной смолой или герметиком. Такая простая работа защитит печь от воздействия влаги. После монтажа печи, оставшиеся зазоры закрываем раствором и керамической плиткой, укладывая ее вровень с основным половым покрытием беседки. О кладке плитки можно узнать на нашем сайте в отдельной статье. Мы останавливаться на этой операции не будем.

    к содержанию ↑

    Порядовка

    Мы используем схему порядовки и чертеж печи для беседки, сделанной своими руками. Ниже приведены 2 схемы. Первая с 1 по 17 ряд кирпича и вторая от 17 до 30 слоя блоков.

    Не требуется выкладывать сложные своды и конфигурации, поэтому с работой справится даже начинающий печник.

    к содержанию ↑

    Описание кладки

    Номер рядаОписание работ
    1Блоки выкладываются плашмя, по всей поверхности плиты. Постоянно проверяем правильность кладки, используем строительный уровень. От качества первого слоя зависит геометрия все конструкции.
    2 – 6В каждом рядке делаем перевязку. Для этого очередной слой начинаем с половинки кирпича или укладываем целый блок поперечно предыдущему.

    В первый рядах важно следить за геометрией кладки особенно на углах. Работаем строго по схеме, на этом этапе мы закладываем пространство отсеков для хранения дров и кухонной утвари.

    7Устанавливаем плиту и перекрываем отсек пода печи. Блоки укладываем по порядовке. В месте укладки плиты потребуется добавить раствор, поэтому увеличиваем толщину шва на размер перекрытия отсеков.
    8Начинаем выкладывать дно топочного отсека.
    9Формируем топку. Здесь уже для кладки внутренней части используем шамотный кирпич, наружный слой выкладываем керамическими отделочными блоками.

    На торце размечаем и устанавливаем на место дверцу топки с рамой из уголка. Закрепляем ее распорками строго вертикально.

    10Начинаем постепенно закладывать отсек для хранения посуды и продолжаем выкладывать топку. Работу ведем строго по схеме.
    11Перекрываем отсек для хранения посуды и устанавливаем вырезанную по размеру столешницу. Закреплять ее на этом этапе не нужно. Просто примеряем и убираем подальше от пыли.

    Для столешницы можно использовать различные материалы. Подойдет толстая МДФная или сколоченная из досок. Можно выложить разделочный стол из декоративного камня. Все зависит от желания и возможностей.

    В этом рядке заканчиваем формировку топочного отсека. Дверка перекрывается кирпичами строго по порядовке. Для заготовки деталей перевязки и обкладки дверцы используем болгарку или кирочку каменщика.

    12Начинаем формировать жарочное пространство и подготавливать место для установки решетки мангала. Ее можно купить в специализированных магазинах или сделать самостоятельно из стальных прутков, необходимого сечения. Согласно схеме, в передней части выкладываем защиту из одного рядка блоков. На эту основу можно будет укладывать шампуры и не боятся ожогов.
    13-16Эти рядки кладутся по одной схеме. Продолжаем формировать жарочное пространство. Главное постоянно перевязывать слои блоков и следить за правильностью укладки блоков и заполнению всего шва раствором.
    17Полностью заканчиваем кладку жарочного отсека и начинаем выкладывать свод печи.
    18Выкладываем свод жарочного отсека агрегата. На этом рядке понадобится особенно внимательно укладывать каждый блок. Работа сложная, но поможет изготовление специального шаблона.  Его можно сделать из плотного картона или пластика.

    Теперь лекало свода разрезаем на отдельные части, соответствующие размерам блоков и подготавливаем их, отрезая лишние части и заглаживая поверхности. Не забываем пронумеровать каждую деталь лекало и кирпичи и выкладывать детали строго по номерам.

    Для создания опоры можно сделать макет свода из досок и подставить из под блоки. Так конструкция будет прочной и ее легко разобрать после застывания раствора. Когда выкладываем козырек, обязательно выдвигаем на 50 мм вперед.

    19-20Эти слои блоков кладем строго по схеме порядовки. Стенки практически сравниваются со сводом. Кирпичи подрезаем для плотного соединения с соседними блоками.
    21В этом рядке полностью перекрываем свод жарочной камеры. Работаем согласно схеме.
    22Выкладываем козырек по всему периметру нашей беседочной печки. Перевязка углов проводится с учетом подрезки блоков по разметке. Она выполняется только на стыках боковых стенок с тыльной частью.
    23Полностью закрываем жарочную полость и приступаем к формированию трубы вытяжки отработанных газов. Заужаем дымовой канал до необходимого размера.
    24Кладку ведем по порядовке.
    25-27Выкладывание начала дымохода с перевязкой первого ряда этой части печи.

    Печка для беседки из кирпича своими руками готова.

    к содержанию ↑

    Сушка

    Летняя печь в беседке требует соблюдения аналогичных правил безопасности, как и домовой, отопительный котел, работающий на твердом или другом виде топлива. После кладки печи нельзя сразу приступать к готовке плова или шашлыка.

    Печь потребуется просушить. На это уйдет 2-3 дня. За это время обкладываем участок пола вокруг агрегата керамической плиткой. Закладываем в топку 2-3 кг дров и даем им полностью сгореть. Не забываем открыть дверку топки и все двери и окна в беседке.

    При первом обжиге выделяется большое количество дыма. После полного остывания кирпичей, операцию повторяем. За день удастся провести 3-4 обработки. Только полностью, постепенно высушенная кирпичная печь будет служить нам долгое время.

    Во время эксплуатации помним о правилах безопасного использования нагревательными приборами. Нельзя загружать в топку дрова большой длины, чтобы они торчали наружу. Не рекомендуется допускать детей к приготовлению шашлыков. Все правила известны и от их исполнения зависит комфорт и безопасность вашего отдыха.

    к содержанию ↑

    Фото-подборка

    Фото печи для беседки из кирпича, разных конструкций и форм:

     

    к содержанию ↑

    Сколько может стоить?

    Разберем несколько вариантов готовых агрегатов, которые могут сделать профессионалы.

    МодельОписаниеЦена с учетом материалов в рублях
     

     

     

    Кирпичный барбекю – мангал с собственной крышей.

    		Печь оснащена деревянной ставенкой и защитной кровельной конструкцией. Для строительства внутренней части используется шамотный огнеупорный кирпич, наружная отделка из декоративных керамических блоков. Дополнительно устанавливается отдельный столик.

    Ширина мангала – 850 мм, общая длина конструкции – 2050 мм.

    Наружные поверхности обработаны защитным термостойким лаком.

    Срок строительства – 5 дней.

     

    		 

     

     

    230 000.

     

     

     

    Барбекю с варочной плитой с возможностью установки казана.

    		Печь оборудована мангалом и решеткой для жарки мяса, овощей, рыбы. На одном уровне установлена варочная панель с разборной поверхностью. Удалив металлические круги разного сечения, вы получаете возможность установить казаны, разных размеров.

    Под топочным отсеком оборудовано место для укладки запаса дров и просушивания топлива.

    Ширина – 770 мм. Общий размер – 2040 мм.

    Внутренние ряды выложены шамотным кирпичом, для наружной кладки используется специальный коричневый печной кирпич «Lode».

    Минимальный срок строительства – 10 дней.

    		 

     

     

    348 000.

     

     

     

    Русская печь с возможностью изготовления пиццы, мяса на мангале и барбекю.

    		Агрегат оснащен кованой дверцей и выносным термометром. С правой стороны изготовлен мангал для шашлыка и барбекю. К стене топочного отсека закреплена варочная панель с плитой для установки разных размеров кастрюль и казанов.

    Печь оборудована емкостью для нагрева воды, которая подается в мойку, установленную на столе. Столешница покрыта акриловой отделкой.

    Ширина 620 мм, общий размер 4060 мм. Топочный отсек выложен из шамотного кирпича. Наружная отделка – витебские керамические блоки.

    Срок постройки – 14 суток.

    		 

     

     

    398 000.

     

    Барбекю – мангал со встроенной коптильной установкой и угловой варочной панелью.

    		Предусмотрена возможность изготовления пиццы. Печь оборудована духовкой с отдельным топочным отсеком.

    Отсек для хранения дров оборудован деревянной дверцей.

    Ширина – 80 мм. Общая длина – 4080 мм. Облицован кладочным узорчатым кирпичом.

    		 

     

    385 000.

     

    Арочная конструкция мангала и большим духовым шкафом.

    		Дверца выполнена из огнеупорного стекла.

    Мангал оборудован для установки шампуров и жарки мяса на решетке.

    Дополнительно установлен электровертел.

    Ширина – 680 мм. Общий размер 1700 мм.

    Полный цикл строительных работ – 14 дней.

    		 

    315 000.

    к содержанию ↑

    Вывод

    Конструкция печей для беседки простая, ее сможет сделать каждый мужчина. Главное никуда не спешить, проводить кладку строго по схеме и с учетом проекта. Только тогда в вашей беседке будет тепло и уютно. Добавит комфорта вкусный и ароматный шашлык из мяса и овощей приготовленный на вашем мангале.

    схемы и чертежи популярных моделей

    Летняя беседка с печью для барбекю несомненно станет местом притяжения всего вашего загородного участка. В том случае, если вы защитите сооружение от ветра: вы сможете принимать в ней гостей с ранней весны до самой поздней осени. Чтобы не бегать из беседки в дом – в них сооружают печи для беседок, на которых не только можно приготовить вкусный шашлык или плов или просто следить за огнем, танцующим в топке.

    Печь в беседке — фото

    Готовимся к постройке беседки и печки

    Вопрос о постройке печи в беседке необходимо продумывать еще на этапе строительства. Солидную кирпичную печь с зоной для барбекю и с варочной поверхностью просто не получится возвести в легкой деревянной беседке – ее основание не выдержит солидного веса устройства.

    В легкой беседке можно проставить простой переносной гриль-барбекю или переносную печку, можно даже оборудовать переносной мангал, но капитальная каменная печь станет надежным якорем для встреч ваших друзей.

    примерный проект

    В том случае, если беседка уже давно построена – а у вас возникло желание возвести капитальную каменную печь – вам придется разобрать часть перекрытия пола и сделать бетонный фундамент.

    Кроме того, необходимо заготовить следующие строительные материалы:

    • Жаропрочный кирпич. Он обычно красного цвета и не имеет пустот.
    • Глиняный или цементно-песчаный раствор для кладки кирпичных рядов.
    • Раскроенные листы металла для устройства дымохода и вытяжки. Можно приобрести и готовую дымовую трубу с оголовком, защищающим ее от атмосферных осадков. Листовой металл также можно использовать для создания поддона для угля.
    • Вокруг печи необходимо создать жаропрочное покрытие, поэтому заготовьте керамогранит или прочную напольную плитку.
    • При устройстве разделочного стола заготовьте столешницу согласно проекта печи.
    • Для соединения частей устройства между собой потребуется также герметик двух видов. Жаропочным герметизируют соединение вытяжки и трубы, а водостойким силиконовым – места примыкания столешницы к кирпичной кладке.

    Кладем фундамент для печи

    Геометрические размеры фундаментного основания будут зависеть от размера основания печи. Края фундамента должны выходить за основание печки примерно на 15 сантиметров.

    фундамент-плита

    Для печи мы будем заливать фундамент в виде монолитной плиты. Для этого мы проведем следующие операции:

    1. Копаем котлован под фундамент. Его глубина должна составлять 30 сантиметров.
    2. На дно фундамента укладываем подушку из песка и гравия, которая должна тщательно утрамбоваться.
    3. На подушку можно залить тонкий слой бетонного раствора, чтобы зафиксировать ее.
    4. По периметру котлована строим опалубку для фундамента. Используем прочные доски или щиты ДСП. Контролируем геометрию опалубки при помощи строительного уровня.
    5. Внутри опалубки сооружается армирующий каркас из металлической арматуры, связанной между собой проволокой.
    6. Заливаем в подготовленное ложе бетонный раствор. Учтите, что металлическая арматура не должна выступать за поверхность получившейся бетонной отливки.
    7. Готовые бетонный раствор созревает примерно три недели. При жаркой погоде в ходе созревания его проливают водой.

    Кладем кирпичную печь

    Толщина стенки печи для беседки должна составлять половину кирпича. Кладка кирпичный стенок печи ведется следующим способом:

    За пределами фундамента втыкаем в землю арматуру и натягиваем шнуры по периметру будущей печки. Для того, чтобы выверить прямые углы – натягиваем шнуры и по диагонали – они должны быть равны. При разметке периметра печи несколько сдвигаем его назад, так, чтобы перед передней стенкой образовалось пространство для устройства угольницы.

    Схема фундамента

    Начинаем выкладывать первый ряд кирпича. Очень тщательно выравниваем наружные границы будущей печи.

    Для соединения кирпичей используем раствор, который можно приготовить следующими способами:

    • Смешиваем цемент, песок и красную глину в соотношении 1 к 3 к 2, или,
    • Смешиваем керамогранитный клей, песок и цемент в соотношении 2 к 7 к 5.

    Для того, чтобы глина достаточно размокла для смешивания раствора – ее необходимо заранее замочить в воде и выдержать около двух дней. Замоченная глина тщательно перемешивается, из нее убираются посторонние включения. После этого глина смешивается с просеянным строительным песком, а после этого – с портландцементом.

    Раствор на основе клея для керамогранита готовится по стандартной технологии.

    Растворы для кладки любого типа должны иметь консистенцию, исключающую как прилипание к мастеркам, так и растекание по поверхности кирпичной кладки. Излишняя клейкость устраняется добавлением песка, и чрезмерная текучесть – добавлением строительного песка. Полученный раствор должен съезжать с мастерка при наклоне его на 45 градусов.

    Первые ряды кирпичной кладки для печи ведут, формируя конструкцию в виде буквы «Ш». В нашем проекте половина кладки будет использоваться для возведения собственно печи, а на второй части будет расположен разделочно-сервировочный столик.

    Укладка кирпича

    При укладке второго и последующего рядов кирпича каждый из них проверяется на горизонтальность при помощи строительного уровня. Кирпичи пристукиваются по месту кладки рукояткой мастерка. При необходимости раствор под ними убирается или добавляется. Не забывайте наносить фиксирующий раствор и на боковые торцы кирпичей для скрепления по вертикали.

    Начиная со строго ряда в его начало укладывается половина кирпича. Таким образом, вертикальные соединительные швы будут находиться не над друг другом, а со сдвигом на полкирпича, что придаст дополнительную прочность конструкции. Разрезают кирпич при помощи углофшлифовальной машины. Она дает ровный срез. Профессионалы-каменщики раскалывают кирпич точным и резким ударом.

    Установка опоры под столешницу

    По мере повышения рядов, в зависимости от проекта создаются выступы для монтажа колосниковых решеток, поддона и решетки барбекю. В нашем проекте такими рядами будут шестой, десятый и четырнадцатый. Впрочем, в каком месте и какого размера создавать выступы – определять вам, согласно вашему проекту. При стандартной высоте кирпича пятнадцатый ряд будет служить основанием для разделочного стола.

    Половину конструкции печи, предназначенную для барбекю продолжают дальше, но не слишком высоко, так как в таком случае может уменьшиться тяга в зоне растопки. Свод печи формируют, выкладывая кирпичи с уступом, постепенно сдвигая их в центр конструкции. Также для формирования свода между рядами кирпичей вмуровывают металлические уголки. Заднюю стенку печи нужно оставить вертикальной – она будет переходить непосредственно в дымовую печь.

    Зона барбекю

    Переднюю часть печи можно оформит в виде арки. Для этого из дерева выкладывается шаблон, который закрепляется между стенками. На него укладываются кирпичи, соединяемые раствором. Верхний центральный кирпич будет служить своеобразным замком. После схватывания раствора деревянный шаблон убирается.

    Схема постройки арки из кирпича

    Оформляем разделочный стол

    Деревянную или каменную столешницу необходимо заказать под размер сформированной кирпичной кладки. Мы оставили под нее выступы кирпичей – на них мы укладываем подогнанную столешницу. Между кирпичными стенками и краем столешницы помещается водостойкий силиконовый герметик. При желании внутрь столешницы можно вмонтировать металлическую мойку и подвести воду.

    Столешницу можно и изготовить самостоятельно из подходящего по размеру листа прочной многослойной фанеры. К кирпичной кладке ее можно закрепить цементно-песчаным раствором или специальным клеем. Поверх прочной фанеры можно уложить плитку или керамогранит, который сделает ее более устойчивой к воде и к капризам погоды. К тому же на такую столешницу можно без опаски ставить горячую посуду.

    Изготавливаем решетку и угольный поддон

    Угольный поддон можно сварить или согнуть из листового металла. Подгоняем его под оставленную в кирпичной кладке нишу. Чтобы обеспечить ровный и хороший жар его высота должна составлять 10-15 сантиметров. В передней части поддона можно проделать отверстия для лучшей конвекции воздуха. Изготовив съемный поддон, вы значительно облегчите процесс уборки печи. Он вставляется на самый нижний выступ, на кирпичи четвертого ряда. На следующие выступающие кирпичи устанавливается решетка барбекю. Третий кирпичный выступ зарезервирован для размещения коптильни.

    Монтируем вытяжку и дымовую трубу

    Эти устройства можно приобрести уже готовыми, или изготовить их самостоятельно. Они монтируются из листового металла, края которого фиксируются клепкой или сварочным аппаратом. Для того, чтобы облагородить эту часть печи металлические части можно покрыть краской, устойчивой к воздействию высокой температуры. Чтобы предотвратить утечку дыма – стыки металлических частей промазываются термостойким герметиком.

    Обратите внимание, что при проходе дымовой трубы через крышу необходимо изолировать ее от легковозгораемых конструкций. Для этого труба в этом месте обертывается картоном из асбеста или негорючей минеральной ватой. На верхнюю оконечность трубы монтируем защитное устройство – конус из листового металла – он защитит труду дымохода от воздействия атмосферных осадков.

    Проводим отделочные работы

    Участок фундамента перед фронтоном печи выкладывается материалом, устойчивым к выпадающим углям и шероховатым. Идеально подойдут плитки из керамогранита. Он фиксируется на поверхности фундамента специальным клеем.

    Саму печь можно оставить без отделки, либо оштукатурить ее или обложить декоративной плиткой на клей, устойчивый к высоким температурам. Также печь можно обложить облицовочным кирпичом или изразцами.

    Помимо разделочного столика печь для беседки можно дополнить и другими элементами. Это может быть чугунная варочная поверхность или гнездо для казана. Столешницу можно изготовить из натурального камня, а саму конструкцию дополнить полочками и крючками.

    Каменная печь для беседки станет любимым местом встреч на вашем загородном участке и подарит вам много приятных впечатлений.

    Печь для беседки, обучающее видео

    Печной комплекс для беседки своими руками

    С тех времен, когда наши предки готовили пищу на костре, прошло немало времени, но вкус мяса, приготовленного на открытом огне, так и не удалось ничем заменить. Поэтому много владельцев загородных участков стараются оборудовать их беседкой с печкой и мангалом, чтобы можно было порадовать себя и друзей вкусным шашлыком, или мясом на гриле.

    О разновидностях печек для садовых домиков, а также технологии их строительства своими руками вы узнаете из данной статьи, а фото готовых сооружений продемонстрирует наша фотогалерея.

    Виды печек для беседок

    Чтобы оборудовать свой загородный участок комфортным и современным местом для отдыха, достаточно соорудить домик с печкой, на которой можно будет готовить пищу.

    Беседки с печкой могут быть самыми разными. Различают открытые садовые постройки с барбекю или мангалом. Также существуют беседки закрытые с печкой, сооруженные из кирпича, дерева, или камня.

    Типы печей

    Какую печь выбрать для беседки? Самые распространенные варианты:

    • барбекю-печь с мангалом — разновидность мангала с железной решеткой, и поддоном для угля, оснащенная дровницей и дымоотводом;

    Сооруженная из кирпича печь-мангал для беседки, фото

    • барбекю с камином, мангалом или казаном. Его особенность – наличие широкой топочной части – портала. Используется такая печь и для приготовления пищи и для отопления помещения;

    Печь-камин для беседки из клинкерного кирпича

    • русская печь в беседке с духовкой, мангалом или коптильней, которая позволяет не только приготовить разнообразную пищу, но и согреться зимними вечерами.

    Мини русская печь для беседки – функционально и колоритно

    • печной комплекс — барбекю с мангалом, казаном и вертелом. Это своеобразная мини-кухня с несколькими местами для приготовления пищи, хранения и мытья посуды;

    Пример проекта печного комплекса для беседки

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]при выборе печи для беседки, обращайте внимание не только на внешний вид изделия, но и на его функциональность и долговечность.[/su_highlight]

    По типу конструкции печи-барбекю для беседки могут быть тоже разными. Переносные конструкции удобны для отдыха небольшой компанией и могут использоваться где-угодно .

    [su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]переносные мангалы компактны, но они не могут заменить полноценную печь.[/su_highlight]

    Переносное барбекю с грилем

    Существуют сборные печи барбекю стационарного типа. Изготавливаются они из бетона с добавлением каменной крошки. Конструкция имеет устойчивое основание, столешницу, место для хранения поленьев. Очаг разжигается на металлической плите, а дым от огня выходит через вытяжку.

    [su_label type=»important»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]устанавливать такие барбекю можно в домиках из дерева, кирпича, но только не брезентовых тентах, конструкции из поликарбоната.[/su_highlight]

    Сборная печь-барбекю, вес 500 кг

    Любителям отдыха за городом придутся по душе финские беседки с барбекю. В центре застекленного деревянного садового домика располагается чугунная или стальная печь округлой формы – каждый может подойти к огню и пожарить себе мясо. Весь дым вытягивает специальная вытяжка, которая выходит наружу.

    [su_label type=»success»]Это интересно:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]данная печь очень удобна в использовании и весит на порядок ниже своего бетонного аналога – около 100-150 кг.[/su_highlight]

    Финская беседка с очагом в центре

    По эффективности и колориту нет ничего лучше стационарной печи для беседки из кирпича. При наличии опыта ее можно соорудить самостоятельно, или поручить возведение конструкции профессиональному печнику.

    Кирпичное барбекю в открытой беседке

    Печь, как правило,  размещают по центру помещения, или у задней стены, чтобы огонь был защищен от ветра. Так изделие будет презентабельно выглядеть, и им будет удобно пользоваться.

    Фото печи для беседки с барбекю – дизайн в деревенском стиле

    Строительство печки для беседки своими руками

    Многих дачников интересует вопрос, как построить печь для беседки своими руками? Рассмотрим основные этапы возведения данной конструкции.

    Планирование строительства беседки с печкой начинается с составления проекта. Это позволит определиться с размерами и сделать визуализацию сооружения.

    Проект будущей постройки

    Далее определяются с местом под строительство. Оптимальный вариантом будет ровное местечко в тени, защищенное от ветра.

    Первым делом производиться разметка под фундамент. Его тип определяется весом постройки. Для садового домика с мангалом лучше всего подходит ленточный фундамент, глубиной 30 см.

    [su_label type=»important»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]от момента заливки бетона до начала возведения стен и печки должно пройти не менее 5-7 дней – это срок застывания фундамента.[/su_highlight]

    Между фундаментом и полом конструкции необходимо проложить слой гидроизоляции. Далее производится заливка бетонного пола. В месте, где будет печь, лучше уложить металлическую плиту.

    В постройке из дерева сначала устанавливают опорные столбы, и формируют крышу конструкции. Стенку, возле которой будет установлена печка, лучше выложить из кирпича – так она будет надежно защищена от ветра, попадания жара и высоких температур.

    Основание для печи

    Далее производится кирпичная кладка. Согласно порядовке, следует выложить 6 рядов – это и будет основание для печи с место для дров. После этого устанавливается первое перекрытие.

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]первый ряд должен быть установлен особо аккуратно, соблюдая уровень кладки и углы.[/su_highlight]

    6-й и 7-й ряды – установка перекрытия

    Далее выполняется футеровка – выкладывание топки, установка дверцы. Толщина швов не должна превышать 3 мм, если они будут толстыми, кладка может разрушиться.

    [su_label type=»warning»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#FFEED5″]для футеровки и формирования внутренних стенок топки используются исключительно шамотные кирпичи.[/su_highlight]

    Выкладывание топки печки

    После 10 ряда с правого края печки устанавливают столешницу – каменную плиту. С левого края кладка топки продолжается.

    Установка столешницы

    На одиннадцатом ряду формирование топки заканчивается. Сверху укладываются решетка для барбекю.

    [su_label type=»important»]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]решетка должна быть съемной, чтобы ее периодически можно было чистить.[/su_highlight]

    Вокруг решетки выкладывают жарочное пространство

    Формирование жарочной камеры заканчивается на 17-м ряду. Далее над ней возводится свод  — кирпичная арка.

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]чтобы свод был плавным, его устанавливают на предварительно изготовленный деревянный каркас, который после застывания раствора снимают.[/su_highlight]

    Оформление жарочного шкафа

    Ниже приведены точные порядовки – с 1-го по 17-й ряд. По данной инструкции построить печку сможет даже начинающий строитель.

    Порядовка – ряды 1-17

    После 19-го ряда начинается выполнение перекрытия жарочной камеры. Заканчивается оно в 21-м ряду.

    Перекрытие жарочной камеры печки

    Далее по всему периметру печи выкладывается перекрытие. Крайний ряд кирпичей немного выдвигается вперед.

    Формирование козырька

    Постепенно отверстие над жарочной камерой сужается, пока не останется небольшой проем для дымохода.

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]ровность кладки периодически проверяют строительным уровнем.[/su_highlight]

    Завершение жарочной камеры

    Дымовая труба возводиться на необходимую высоту. Сечение дымового канала по всей его высоте должно быть одинаковым. В перекрытие беседки делается отверстие, через которое дымоход выходит наружу.

    [su_label type=»warning»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#FFEED5″]при прокладывании дымохода через перекрытие беседки, необходимо соблюдать все строительные нормы и правила пожарной безопасности.[/su_highlight]

    Формирование дымохода

    Все ряды кладки выполняются строго по схеме. На помощь строителю — порядовка с 18-го по 29-й ряд.

    Порядовка кирпича – ряды 18-29

    [su_label type=»important»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]в процессе работе следите за тем, чтобы швы между кирпичами были полностью заполненными раствором. Его излишки следует удалять немедленно, пока они не засохли.[/su_highlight]

    Когда печка в беседке установлена, можно приступать к дальнейшему оформлению конструкции. По ее периметру можно установить ограждения – парапет, декоративные решетки.

    Пример того, как сделать деревянную беседку с печкой

    Если печка построена из обычного кирпича, ее можно облицевать клинкерной плиткой, натуральным камнем. Саму беседку с печкой можно украсить цветами, обустроить живую изгородь.

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]при необходимости к беседке можно подвести воду – так готовить пищу и мыть посуду будет удобнее.[/su_highlight]

    Варианты оформления печи в беседке, фото

    Итог

    Беседка с печкой – это уютной место для отдыха. Открытая постройка может использоваться для приготовления блюд летом, а в закрытой будет тепло и комфортно даже зимой. Печки для беседок могут быть разными – переносными, сборными и стационарными – все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. А, воспользовавшись нашими инструкциями, можно построить печку в садовом домике своими руками.

    готовые проекты конструкций с печкой или барбекю из кирпича своими руками, печной комплекс с размерами

    Любая постройка, даже кажущаяся совсем простой и легкой, имеет множество нюансов и тонкостей. Многие владельцы дач и загородных домов хотят иметь красивую беседку, где можно приготовить барбекю. Но решить эту проблему заметно сложнее, чем хотелось бы – и обязательно стоит уделить внимание очагу.

    Особенности

    Печь для беседки нельзя считать сугубо утилитарным объектом. На первое место выходят эстетические соображения, поскольку от внешнего вида очага зависит во многом впечатление у людей. Для изготовления печей можно применять разные материалы, ограничения связаны только с финансовыми возможностями и со вкусами владельцев. Отопительный прибор в беседке должен быть несколько иным, чем в доме или бане.

    Ключевыми требованиями будут следующие:

    • повышенная стойкость к рывкам температуры;
    • возможность прогреть поверхность на длительное время;
    • удобство в обращении;
    • продуманная эстетика.

    Почти все печи для беседок находятся на открытом воздухе. И даже если конструкция полностью закрытая, все равно дверь периодически открывается, да и уровень теплозащиты меньше, чем в доме. Приготовление пищи на улице отнимает даже больше времени, чем обработка на газовой или на электрической плите в доме. Поэтому стабильное обеспечение высокой температуры крайне важно. А еще значимее оно становится в конструкциях, оснащенных коптильней – там недопустимо образование конденсата.

    Два последних пункта – комфорт и внешний вид – призваны помочь садоводам и дачникам. Пользоваться красиво выглядящей печью куда приятнее, чем сделанной наспех и непонятно как. Малейшие технические недочеты, которые при обогреве дома или бани будут едва заметны на краю сознания, способны испортить праздничное настроение.

    Когда планируется готовить много разных блюд, часто устраивать праздники в беседке, лучше монтировать комплексные очаги. Они оснащены самыми разными принадлежностями и удовлетворяют широкий спектр запросов.

    Проекты

    Готовые печные комплексы закономерно отличаются повышенными размерами в сравнении с простейшими очагами.

    Зато они позволяют обходиться без следующих агрегатов:

    • барбекю;
    • мангала;
    • духового шкафа и других кулинарных приспособлений.

    Для дачного или загородного дома, где даже при изобилии свободного места загромождать его не стоит – это очень важное преимущество. Качественный проект печи для беседки должен предусматривать все детали: какой будет жаровня, насколько крупной сделать рабочую столешницу, какие режимы обработки пищи будут предпочтительными.

    Рачительные хозяева и предусмотрительные строители даже подводят к рабочему месту водопровод.

    Топку и столешницу стоит разнести в противоположные стороны, чтобы пользоваться ими можно было одновременно с максимальным удобством и без риска ЧП.

    Жаровня по большей части ставится около камеры для приготовления пищи. Полезно поставить заслонку, поскольку эта деталь поможет применить остаточное тепло для томления продуктов или для выпечки.

    Классическая схема подразумевает размещение дровяного отсека снизу от жаровни. Подобная компоновка проверена десятилетиями и даже столетиями, поэтому никакое серьезное усовершенствование тут невозможно. Опыт подсказывает также, что размещать кухонные принадлежности желательно под столешницей.

    Одновременное строительство печи и беседки позволяет применять единый фундамент. Готовя проект самостоятельно или оценивая готовый замысел, следует основательно подумать, какое место для печи будет наиболее безопасным в пожарном отношении и не подвергнется сквознякам. Подставка под печь допускается из пустотелого кирпича, раскладываемого в соответствии со схемой порядовки.

    Типичная последовательность является следующей:

    • 1–6 ряды создают пространство под столешницей;
    • 7 линия – это перекрытие;
    • 8 ряд перевязывает перекрытие и создает днище топки;
    • 9 ряд используется для раскладки топки;
    • 10 ряд продолжает ее с сужением сверху от кухонного шкафа;
    • 11 ряд – это последний топочный, перекрывающий дверцу и связывающий нижние слои;
    • 12 группа представляет уступ для шампура;
    • с 13 по 16 ярусы кладут жаровню и ее перевязки;
    • 17 ряд заканчивает стенки жаровни;
    • 18–21 ряды – это перекрытия жаровни и ее свода;
    • 22 ряд – это козырек и перевязка;
    • 23 ряд – это дымоход;
    • 24–25 ряды – это окончательное накрытие жаровни;
    • 26–27 линии – это дымоходная труба и перевязка первого ее яруса.

    Стоит помнить, что смена сечения на всех этих этапах и при строительстве дымоходной трубы не допускается. Места контакта дымохода и деревянных перекладин должны иметь солидную теплоизоляцию, поскольку они будут сильно нагреваться. Детализация порядовки включает также меры по профилактике возгорания стен, пола, потолка и кровли. Печной комплекс, спроектированный, как следует построить довольно просто. Чтобы максимально точно выложить кирпич, готовят деревянные каркасы либо картонные шаблоны.

    Похожим образом можно обустроить с использованием печи простые террасы и веранды. Но преимущественно все же стараются пользоваться ею в беседке, чтобы не нагонять дым и посторонние запахи на вход в дом, не привлекать насекомых и не пачкать окна копотью. В любом случае продумывая проект, нужно помнить – печка тяжела, поэтому основание под нее требуется солидное. Иногда фундамент приходится создавать не только для самого очага, но и для террасы или беседки.

    Распространенное мнение, будто хватает слоя песка с тротуарной или клинкерной плиткой поверх него, в корне неверно.

    Очевидная проблема связана с тем, что расположение постройки на уровне земли вызывает ее затопление даже при незначительном дожде. А обустройство ливневой канализации и дренажа может оказаться намного дороже и сложнее, чем обычно ожидают. Простой подъем сооружения над почвой гораздо выгоднее экономически. Кроме того, следует заранее выяснить все про геологические параметры земли, оценить ее линию промерзания и глубину водоносного горизонта. Подготовка с песком и гравием решает проблему надежно только над твердой и сухой каменистой подложкой.

    Бетонная подкладка ослабляет действие сил морозного пучения. Но только армированные конструкции, выложенные поверх геотекстиля и пирога из других слоев, смогут долгое время работать хорошо не растрескиваясь.

    Менее трудоемким вариантом является создание монолитной плиты.

    К сведению: в ней формируются закладные блоки, с помощью которых крепятся несущие детали. Если рядом с поверхностью находятся грунтовые воды, плита и лента могут всплывать; тогда выходом становится использование свай.

    Маленькие модульные печи для дачи получают не из кирпича, а из стойких к нагреву сортов бетона, который состоит из следующих компонентов:

    • порошкообразный перлит;
    • вспученная разновидность вермикулита;
    • шамотная пыль;
    • керамзит.

    По внешнему виду подобные барбекю похожи на мангал английского образца. У них открытая топка, а уловитель дыма по форме близок к призме. Использовав такую печь в качестве комплексного барбекю под одной крышей со столом и другой мебелью, придется топить ее древесным углем. Сжигание обычных дров создает температуру около +300 градусов, которая может вывести из строя самые чувствительные части конструкции.

    Внешняя облицовка на основе белоснежной штукатурки в смеси с минеральной крошкой не слишком практична. Да, такая отделка невосприимчива к разгулу атмосферных стихий. Но, несмотря на защищенность без специальных укрытий, возникающая при топке сажа может оставить грязные пятна. Убрать их способна только обработка струей высокого давления. Поэтому опытные специалисты рекомендуют выбирать иные решения.

    Рекомендуется оснащать систему стартером розжига, значительно ускоряющим процесс.

    Виды конструкций

    Поставить в беседке вместо барбекю привычного вида русскую печку – это не такая уж плохая идея. Ведь она вполне функциональна и может заменить во многом современный уличный очаг. Конструкция в корне отличается от описанной выше. Специфика позволяет создать очень большую тепловую инерцию, то есть печь крайне медленно греется и столько же времени остывает. Но только в большой беседке такая конструкция уместна; она намного больше, чем барбекюшница (при сопоставимой кулинарной производительности).

    Важно помнить, что тепло отдает только та часть русской печи, которая расположена на высоте 0,9 м от пола и выше. Остальное не прогревается. Еще один серьезный недостаток – это значительный перерасход топлива. Для частного дома это еще не так заметно, а вот для беседки уже плохо. Возвращаясь к основной теме – барбекю – следует заметить, что оно предназначено для работы преимущественно на открытом воздухе. Верхние решетки часто отличаются тремя уровнями по отношению к сжигаемому топливу.

    Современные модели подчас оборудуются вертелами, разъемными решетками для зажима продуктов. Мангалы куда проще по своему виду и чаще всего делаются как прямоугольные ящики из металла. В них намного тяжелее, чем в барбекю отрегулировать тягу. Придется постоянно обдувать угли потоком воздуха, резкими движениями, чтобы справиться с этой задачей.

    Гриль по исполнению разнообразнее, но устанавливаемые на улице, по большей части, представляют собой емкость с крышкой и специальной угольной решеткой.

    Классический вариант гриля похож на глубокую сковородку и позволяет равномерно обогревать продукт по всем трем осям. Отверстия, оборудованные заслонками, позволяют произвольно регулировать движение воздуха. Целесообразно выбирать такой печной комплекс, в котором есть сразу три указанных элемента. Ведь в каждом из них имеются свои нюансы.

    Да и одним больше нравится пища из барбекю, другим – из гриля, третьим – порция шашлыка из мангала.

    Кирпичная печь, кроме мини-варианта, может быть оснащена дополнительно коптильней. Подобное оборудование требует организации высокого дымохода, внутри которого ставится поддон и подвешиваются крюки либо ставятся решетки. Эти элементы помогают удержать мясные и рыбные продукты в заданном положении.

    Дно рабочей камеры покрывают опилками либо щепками от лиственных пород дерева. Дым, возникающий при тлении такой древесины, улучшает намного характеристики сырых продуктов; фундамент под печью придется делать очень мощным, иначе он не выдержит нагрузки.

    Схема порядовки

    Чтобы выложить из кирпича своими руками по чертежам простую печь барбекю, понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • 360 простых керамических кирпичей;
    • 120 штук кирпича шамотного категории Ш-47;
    • пила для обработки камня;
    • уровень строительный;
    • мастерки для выкладки раствора.

    Обычно первым рядом выкладывают выемку для дров и несколько идентичных ниш под кухонные принадлежности. Со 2 по 8 линии раскладка ведется в шахматном порядке с систематическими перевязками. Девятый ряд, кроме выкладки сообразно рисунку, нужно доработать: надпилить крайние кирпичи, чтобы затем получилась арка. На десятом ряду формируется сама арка (с основанием из металлического уголка) на основе Ш-47, на 11-м кладут будущие перекрытия, отпиливая идущие за ними кирпичи. На 12-й полосе наступает время закрыть кладкой каждую нишу.

    В этот момент центр снабжают жаростойким кирпичом, он вынесет нагрузку от топки.

    Следующий ряд делается с керамическими боковинами и припуском крайних швов. 14-я линия представляет основание топки, устройство как на предыдущем ряду. Промежуток между керамикой и шамотом выдерживают хотя бы 2 см, тогда тепловое расширение не создаст проблем. Разрыв обязательно закрывают при помощи базальтовых шнуров.

    Последующие два ряда ведут по разработанной схеме, края шамота снабжают фасками 20 мм, там впоследствии и будет крепиться решетка для барбекю. 17 линия представляет собой перекрытие топки в виде арки, ее делают с подъемом стенок. Кладка в промежутке внутренних кирпичей должна быть шире. Следующие три ряда размещают просто по рисунку, 21-й начинает дымоход, а на 22–24-м уровнях строго следуют схеме, планомерно сдвигаясь внутрь.

    На 24 ряду делают отверстие для дымохода величиной в кирпич. Внутренняя структура трубы формируется из шамота, а вот наружная – из простого полновесного камня. Очень важно выполнить все связки вдвойне и втройне аккуратнее, нежели в стенах. Ведь труба – это конструкция более нежная, чем капитальный дом. Высота дымохода подбирается соответственно величине беседки и должна превосходит на 1 м ее кровлю, чтобы не «угощать» собравшихся дымом.

    Советы и рекомендации

    Просто сделать кирпичную кладку недостаточно. Важно еще расположить печь правильно. В большинстве случаев стоит это делать в самом центре беседки либо вдоль удаленной от входа стены. Это решение позволяет добиться роскошного внешнего вида и защитить очаг от ветра. Очень хорошо, если можно выбрать тенистую площадку, на которой и без того атмосферные вихри не слишком активны.

    Если заливают бетонное основание, последующее строительство начинают на 5–7 день.

    От фундамента до пола должен располагаться слой гидроизоляции. Когда планируется поставить печь у самой стены, желательно выложить всю эту стену из кирпичей. Нельзя забывать о стальном листе перед топкой. Для распила кирпича по мере необходимости используют абразивный круг. Если нужно использовать казан, под него ставят балезинскую плиту.

    Красивые примеры

    Выполнение печи для беседки очень важно и в дизайнерском плане. Кладка из грубого камня смотрится брутально, но при этом не создает излишнего эмоционального напряжения. «Крылья» сверху используются как подставка, а внутри них расположены места для хранения дров, инвентаря.

    На этом фото показаны достоинства более ровной каменной кладки, печь поставлена в относительно малой беседке, организованной при помощи навеса. Немаловажную роль при украшении играет размещенная слева каменная полочка для зелени, под которой находятся отсеки для хранения различных предметов.

    О том, как сделать барбекю в беседке, вы узнаете в следующем видео.

    виды (с мангалом, барбекю), выбор, изготовление своими руками

    Правильно подобранная или построенная собственноручно печь для беседки делает ее не только уютнее. Беседка с печью вполне справится с ролью летней кухни, не замызганной, наоборот, украшающей приусадебный участок.

    Даже если просто поставить мангал в беседку, его возможно доработать таким образом, что кулинарные функции значительно расширятся, а задымление беседки сведется к минимуму, см. далее. Если же учесть все особенности эксплуатации варочного устройства на твердом топливе в открытом неотапливаемом помещении и немного потрудиться, то о летней кухонной духоте в доме можно будет забыть, лишь бы погода позволяла готовить на воздухе. О том, как выбрать покупную печь в беседку и что нужно знать, чтобы самостоятельно ее там построить, и написана данная статья.

    Беседки с печами

    Что требуется от печи

    То, что уличная печь должна быть стойкой к внешним воздействиям, очевидно. Не вполне очевидна мера их воздействия на строение печи: к температурному диапазону, который печь должна выносить, снизу добавляется не менее 10-15 градусов, а то и все 30-50; печку-то на зиму в дом не заносят. Пластичности традиционного глиняного печного раствора на это уже не хватает; раньше уличные печи клали на глиняно-известковом и др. модификациях старинных минеральных кладочных растворов для печей. Добавляли в раствор яйца, но все равно, служила уличная печь без перекладки лет 10-15 от силы. Поэтому в наше время уличные печи кладут преимущественно не на глиняном растворе, а на печных клеях; это уже продукты современной химии. Внешне они похожи на строительный цементно-песчаный раствор, однако в их основе жаропрочный цемент или тонко молотый печной камень стеатит на особом связующем с добавками-пластификаторами. Печные клеи дороже старых печных растворов, но пластичнее лучшей белой глины, а предназначенные для наружных работ морозо- и влагостойки.

    Еще менее очевидно требование стабильности температуры в рабочей области печи. Летом много чего пекут над углями и вообще готовят на открытом огне. Печь-барбекю для беседки или др. аналогичного назначения должна держать температуру в зоне расположения продукта не менее точно, чем позволяет газовая плита, иначе или подгорит, или невкусно получится. Это требование еще более ужесточается, если печь с коптильней: однократное кратковременное выпадение кислого конденсата в коптильном шкафу портит всю партию.

    Вместе с тем печь в беседке чаще всего технически невозможно снабдить высоким дымоходом и сложной системой дымовых каналов, стабилизирующих тягу и сглаживающих задувание ветра в трубу. По эстетическим соображениям не всегда применим и дефлектор. Тогда приходится жертвовать экономичностью печи и обеспечивать ее технологические кулинарные качества другими способами, см. ниже.

    И, наконец, если печь в беседке пригодна только для шашлыка, гриля и ростбифа, это умаляет значительную часть ее достоинств. Как следствие – беседочные печи часто строят в составе кулинарного комплекса, позволяющего приготовлять и повседневную пищу. Оптимальное, но достаточно трудоемкое решение в таком случае – постройка летнего кулинарного комплекса заодно с беседкой, см. также в конце.

    Шамот и дымоход

    Есть в общем 2 универсальных способа обеспечить должное качество пищи, приготовляемой в беседочной печи. Один из них – использование шамотного кирпича не только для жаростойкого ядра печи, но также для футеровки (внутренней облицовки) всей варочной камеры и в дымоходе. Теплоемкость и теплопроводность шамота велики: печь приходится довольно долго прогревать, но потом тепловое излучение от стенок жаровой камеры до некоторой степени парирует колебания температуры в ней, а тяга в шамотном дымоходе держится стабильнее.

    Порядовка на печь-мангал для беседки, построенную по этому принципу, дана на рис. В этой же конструкции используется еще один принцип, см. ниже, но ее главный недостаток – довольно большое количество стальных закладных (10 ряд) и перевязок проволокой (ряды 22-28). Коэффициент термического расширения (ТКР) стали больше, чем у шамота и тем более у кирпича, а рабочий диапазон температур печи в беседке шире, чем у домовой, см. выше. Наличие стали в конструкции отрицательно сказывается на долговечности печи и требует особо тщательного выполнения работ по ее постройке.

    Порядовка печи-мангала для беседки

    Кроме того, шамот – материал в общем не для наружного применения. Практически вечен он в жаркой сухой атмосфере, а на открытом воздухе со временем разрушается. Тем скорее – в беседочной печи, которая зиму стоит нетопленой. Продлить жизнь выходящего наружу шамота можно термостойкой влагоотталкивающей пропиткой, напр., акриловой и оштукатуриванием водостойкой штукатуркой повышенной пластичности, напр., известковой с вермикулитом и полимерными добавками. Большая пластичность штукатурки необходима, т.к. ТКР шамотного кирпича больше, чем у других строительных материалов.

    Примечание: как построить мангал-барбекю в беседку несколько иной конструкции, см. видео ниже:

    Видео: пример строительства печи с мангалом и барбекю

    С шамотом сложностей и возни в общем много, поэтому в печах для беседок часто обходятся без него, выполняя их с дымоходом, снабженным шатром-дымоулавливателем (дымовым зонтом). В этом случае роль температурного и ветрового демпфера берет на себя газовая подушка под шатром. Ее действие против задувания кратковременно, только при порывах ветра, поэтому в местах с долгими сильными ветрами ставить на печь только лишь дымовой шатер не рекомендуется.

    В тихих краях достаточно бывает поставить шатер над обычным мангалом, чтобы шашлыки поспевали вовремя и не подгорали, поз. 1 на рис.:

    Дымоходы для печей в беседку

    Хотя бы простейший очаг (см. далее) с ветровой загородкой усиливает положительный эффект шатра. При этом следует соблюдать правило: чем более открыта печь ветру, тем выше должен быть шатер и ниже – труба, поз. 2 и 3. Особенно эффективен кирпичный шатер над закрытой жаровой камерой, поз. 4. Именно такая печь для беседки может держать температуру в кулинарной зоне не менее точно, чем газовая плита, и может быть оборудована коптильней, также см. далее.

    Примечание: к сожалению, ставить в дымоход с зонтом шибер (регулятор тяги), нельзя – пойдет дым и угар.

    Если покупать

    Вышеприведенные сведения – общего характера, они пригодятся и при выборе покупной печи. Но главное, что нужно знать, решая, строить печь в беседку или купить – или вы выкладываете не менее 2000 у.е., или не избавляетесь от строительных работ, которые обойдутся ок. 1000 тех же самых денежных единиц, помимо стоимости печи. Либо придется пожертвовать вкусом пищи.

    Готовые печи для беседок выпускаются в нескольких видах исполнения. Композитные модульные (поз. 1 на рис. ниже) очень легки: нагрузка на опорную поверхность от них не превышает жилищно-строительных 250 кгс/кв. м, поэтому композитные печи можно ставить просто на пол. Модули поставляются собранными, их можно расставлять, как мебель: кантовать, таскать. Композитная печь дышит и по всем эксплуатационным параметрам равноценна хорошей кирпичной, но $2000 за такую это еще дешево.

    Готовые печи для беседок промышленного производства

    Композитная мини-печь, поз. 2, обойдется в 2-2,5 раза дешевле, и на зиму ее заносит в сарай один человек; самое большее – двое. Это обязательно, т.к. мини-печи относятся к эконом-классу данной продукции большая их часть на морозостойкость не сертифицируется. По той же эконом-причине мини-печь не дышит и качество печеного из нее в лучшем случае чуть выше среднего.

    Сборные каменные печи, поз. 3, делают из стеатита или его полноценных заменителей. Качество продукции обеспечивают высочайшее, поставляются частями. Стоимость комплекта лишь немного ниже, чем готовой модульной печи. Монтаж на месте от поставщика формально бесплатный, но перед этим нужно заказать постройку фундамента (печь весит более полутонны), что стоит $200-$900, смотря по типу существующего строения и местным условиям. Если фундамент самодельный – вам самовывоз и гарантия аннулируется.

    Фирменную стальную печь-очаг для беседки (поз. 4) можно найти за $250-300, а б/у вполне годную – вдвое дешевле. Весит, в зависимости от модели, 100-250 кг, можно ставить на пол. Но качество продукции – не выше, чем с базарного мангала.

    Если строить

    Чтобы правильно построить печь для беседки своими руками, нужно, кроме описанных выше особенностей, знать еще кое-что о способах постройки. Как мы уже поняли, печь в беседке должна удовлетворять след. условиям:

    1. В строении печи должно быть как можно меньше металла и шамота. Лучше вовсе без них обойтись;
    2. Оптимальная конструкция – с жаровой камерой и дымовым шатром;
    3. Качество печеной продукции (шашлык, гриль, барбекю) из печи должно удовлетворять высоким кулинарным стандартам;
    4. Печь должна давать возможность готовить повседневную пищу.

    Цельнометаллические печи полностью исключают п. 3, поэтому не рассматриваются. Печь в беседке, выдающая вкусненькое, должна строиться из кирпича.

    Клеевые чудеса

    Построить кирпичную печь в беседке, удовлетворяющую всем указанным требования, возможно, пользуясь современными печными клеями. Среди них есть быстротвердеющие, выпускаемые в тубах. Кирпичи ими можно приклеивать друг к другу на весу, что и позволяет сооружать плоские кирпичные перекрытия без закладных. Для печника-ортодокса это ересь – как это, кирпичи в потолке висят? Но многие современные проекты печей рассчитаны именно на такой способ кладки. Порядовки при этом рассчитываются на компьютере с учетом всех возникающих в строении печи усилий и напряжений.

    Быстротвердеющие печные клеи дороги и применяются менее 15 лет, поэтому достоверных данных о долговечности сложенных на них печей нет. Но печку в беседку без закладных можно склеить и «обычным» высокопрочным влагостойким печным клеем, напр. ScannMix или отечественным К-77, если воспользоваться технологическим приемом, известным с глубокой древности, а именно – временной постелью под кладку. В старину строились на достаточно пластичном известковом растворе, и древние строения с потолками из кирпичей кое-где сохранились до наших дней. Когда к дело пошел прочный, стойкий и дешевый, но жесткий и хрупкий цемент из мергеля, метод временной постели остался в анналах технической эволюции, однако под компьютерный расчет порядовок и печные клеи он вполне годится.

    Как сложить из кирпича плоское перекрытие без закладных

    Схема постройки висячего плоского кирпичного перекрытия на временной постели дана на рис. Щит постели накрывается пленкой – хороший печной клей липкий почти как монтажный. Сроки в 7 (2-9) и 20 (10-30) сут. обозначают техперерывы для набора указанными выше клеями соотв. 50% и полной прочности; суточные сроки (1 и 10 сут.) – максимально допустимое время производства данного этапа работ для тех же клеев; для других они могут отличаться. Выкладывая клееный плоский свод способом временной постели, нужно неукоснительно соблюдать след. правила:

    • Перекрытие должно состоять не менее чем из 2-х рядов кирпичной кладки.
    • Оно же должно завершаться некой пустотелой конструкцией, вес которой распределяет напряжения в строении так, чтобы висячие кирпичи сжимались с боков.
    • Строиться нужно только по грамотно рассчитанному компьютерному проекту, никакой отсебятины!
    • Отступать от проектных порядовок, сроков и технологии производства этапов работы недопустимо ни на йоту!
    • Также недопустимо превышать проектную нагрузку на перекрытие – достраивать сверху что-то от себя, валить грузы тяжелее указанных в спецификации к проекту.

    Какую строить?

    Полнофункциональная печь в беседку нужна не всем. Если пиршества в беседке устраиваются нерегулярно в хорошую погоду, то, возможно, лучшим вариантом будет простой очаг для барбекю. Строится очаг для барбекю на описанном ниже фундаменте. Кладка – на любом кладочном печном растворе для уличных печей, не обязательно на клею. В беседке, во избежание задымления, этот очаг достаточно снабдить дымовым зонтом из оцинковки.

    Устройство и чертежи очага для барбекю.

    Устройство очага для барбекю показано слева на рис. Тычковый (впоперек) ряд кирпичей служит полозом для жаровни с решеткой-рашпером. Таких рядов желательно сделать несколько, чтобы рашпер можно было ставить на разной высоте над углями; при минимальном ее значении на рашпер ставят варочную посуду. Для приготовления шашлыка жаровни с рашперами удаляют, а в загородку ставят переносной мангал. Чертежи сдвоенного очага-барбекю даны справа на рис. В таком можно готовить сразу 2 блюда; правда, дров на это уйдет ненамного меньше, чем для костра.

    Если же требуется удовлетворить всем указанным выше требованиям к печи для беседки, нужно строится серьезнее. Безо всяких современных новшеств им удовлетворяет малая русская печь, поз. 1 на рис; она же и достаточно экономична. Но, увы, конструкция русской печи сложна, а на самую маленькую нужно 2500 кирпичей.

    Возможные варианты печи для беседки

    Печи в беседках часто стилизуют под русскую, поз. 2 и 3. К сожалению, от «няшной» у них только чело с аркой. Жаровой камеры как таковой нет, поэтому печи «под русскую» часто дымят. Что не только портит их вид (поз. 3), но и опасно в пожарном отношении. Поэтому лучше возьмем за образец классическую печь-барбекю, поз. 4, но, во-первых, используем возможности клеевой технологии и метода временной постели. Во-вторых, постараемся все-таки стилизовать печь, облагородив ее чело аркой, но сохранив жаровую камеру и шатер. В-третьих, нужно будет, чтобы в этой печи можно было жарить шашлык и варить суп, ничего в ней не меняя.

    Фундамент

    Какую бы печку в беседке мы ни строили, сначалае нужно заложить под нее фундамент. Сделать фундамент под клееную печь несложно, т.к. она достаточно прочна, чтобы отыгрывать сезонные подвижки грунта, кроме сильно- и чрезмернопучинистого. Конструкция фундамента – железобетонная плита толщиной от 0,5 м. Той же глубины – котлован под нее; в нем – по 15 см щебневой и песчаной противопучинной подсыпки. Подсыпка послойно трамбуется. Фундаментная плита выводится на 1 см ниже уровня чистого пола, т.к. беседка – строение легкое, на незаглубленном фундаменте и тоже «гуляет» вместе с грунтом. Вынос плиты за контур печи в плане – от 5 см. На плиту укладывается гидроизоляция из 2-х слоев рубероида и противопожарная отмостка из стального листа на 6-мм асбестовой подушке; вынос отмостки – 60 см перед топкой и по 30 см с остальных сторон. Печь строится прямо на стали без постели (здесь – постоянной, под печь), т.к. адгезия печных клеев к металлу достаточно велика.

    Примечание: если печь строится заодно с беседкой, настоятельно рекомендуется делать крышу после постройки печи. А то потом замаешься оборудовать проход дымохода сквозь кровельный пирог.

    Строим печку

    Компьютерный 3D проект печи для беседки, которую можно построить без металлических закладных, дан на рис. Ее же можно строить и со сталью, если боитесь висячих кирпичей или воспользуетесь гораздо более дешевым глиняно-цементным или известково-цементным печным раствором для уличных печей. В таком случае висячие края кирпичей должны опираться на закладные из уголка или 6-мм проволоки-катанки аналогично порядовке печи-мангала, см. выше. Материал – обычный печной кирпич, а для рядов до 6-го включительно даже рабочий пустотелый.

    3D проект печи для беседки

    «Изюминка» данной конструкции – боковая топка. Ее дверца является одновременно регулятором доступа воздуха. Строение печи включает в себя жаровую камеру, шатер над ней, а в декоративных целях снабжено аркой. Огонь можно разводить как на колосниковой решетке, так и под ней. На кирпичные полозки над колосником можно класть рашпер, шампуры, ставить варочную посуду. Если для зева (портала) жаровой камеры сделать заслонку, в данной печи можно приготовить даже настоящие суточные щи. Благодаря компактной теплоемкой жаровой камере с шатром печь мало чувствительна к высоте трубы – ее возводят сообразно высоте беседки. Фундамент – описанный выше (противопожарная отмостка в проекте не показана). Обратите внимание – в состав печи входит разделочный стол. Столешницу из искусственного камня можно заменить любой другой, но ради компактности убирать стол совсем нельзя!

    Конструкция рассчитана на компьютере, и буквально каждый кирпичик в ней важен для общей прочности!

    Порядовка данной печи в беседку приведена на след. рис.:

    Порядовка печи для беседки

    Далее иллюстрируются основные этапы постройки печи. «Пустые» швы на самом деле тоже заполняются клеем; они или окантовывают висячие края кирпичей или, возможно, на отдельных картинках просто дефект графики.

    Кладка основания печи (ряды 1-7)

    Здесь на рис. – кладка основания печи с подпечком. В рядах 1-6 можно использовать рабочий пустотелый кирпич на обычном цементно-песчаном растворе. Ряд 7 (постель топки) выкладывается только на клею с помощью временной постели или на стальных закладных. Если кладка ведется на обычном печном клею и по временной постели, после выкладки 7-го ряда (справа на рис.) нужно дать техперерыв для полного набора прочности клеем.

    Кладка топки печи (ряды 8-12)

    Кладка топки (см. рис.) имеет особенности. Временную постель убирают не ранее, чем на 100% упрочнится 8-й ряд, поз. 1. 9-й ряд частично перекрывает проем под столешницей, поз. 2. Ему (опять-таки, если печь кладется на обычном клею) дают техперерыв на 50% упрочнение клея. По выкладке стенок топки (10-й и 11-й ряды по счету, поз. 3 и 4) накладывается на том же клею прочная столешница (поз. 5), и снова техперерыв на 50% набор прочности. Тогда завершают топку и ставят колосниковую решетку, поз. 6 и 7. Обратите внимание за косо запиленные кирпичи в правом дальнем углу, это обязательно! Завершает кладку топки 12-й ряд; он же первый ряд жаровой камеры, поз. 8. После него – техперерыв на 100% набор прочности.

    Кладка жаровой камеры печи (ряды 13-16)

    Кладка стенок жаровой камеры (ряды 13-16, см. рис.) существенных особенностей не имеет. Техперерывов не требуется.

    Кладка арки печи (ряды 18-20)

    Декративная арка печи (см. рис.) циркульная секторная беззамковая. Пятки арки образованы частично запилами кирпичей 18 ряда, а частично подкладными обрезками кирпича. Арка в декоративных целях выдвинута на 50 мм из чела печи. В оригинальном руководстве к проекту ее рекомендуют класть из обычного кирпича, запиленного на клин болгаркой по шаблону. Однако лучше закупить для арки фасонных кирпичей трапециевидного сечения, они продаются поштучно.

    Кладка шатра печи

    Полка печи (см. рис.) на обычном клею выкладывается по временной постели или с подкреплением катанкой, усы которой замуровываются в швы 20-го ряда. Тут снова обратите внимание на косые запилы угловых кирпичей с тыльной стороны полки, их назначение то же, что и кладке топки – обеспечить прочность. После кладки полки – техперерыв на 50% упрочнение клея.

    Кладка полки печи (ряды 21 и 22)

    Шатер печи в 3 ряда высотой (см. рис.) выкладывается также с использованием временной постели или подшивки висячих кирпичей катанкой. Кладка дымовой трубы особенностей не имеет.

    Примечание: как видим, на обычном печном клею постройка такой печи может отнять добрую часть лета. Зато обойдется много дешевле (быстротвердеющий печной клей в тубах очень дорог) и может быть выполнена неквалифицированным работником.

    Если нужен комплекс

    Полный летний кулинарный печной комплекс для беседки, сада, дачи (слева на рис. ниже) не просто громоздок, сложен и дорог. Строить его для индивидуального пользования имеет смысл только на приусадебном участке, когда семья в теплое время буквально живет в беседке.

    Кулинарные комплексы для беседок, сада и дачи

    Любому не то что печнику – пользователю печи – известно, что все свои качества печь проявляет только теплая, регулярно топимая. Чтобы такая громадина вошла в режим, ее нужно протапливать день, а то и более. На даче выходного дня рациональнее будет построить в беседке печь-барбекю, она протапливается менее чем за полчаса. Укомплектовать кухонный уголок мойкой и пр. можно мебелью, смотреться все вместе будет не хуже, в центре. Если же беседка используется в теплое время только как летняя кухня, оптимальным решением будет печь-мангал или барбекю с варочной плитой, справа на рис. Как построить печь-мангал с варочной плитой для беседки, см. видео руководство (оттуда же на YouTube по ссылке можно бесплатно скачать подробный проект со спецификацией):

    Видео: печь-мангал для беседки с варочной плитой своими руками

    Положение меняется, когда нужна коптильня. Простые конструкции обеспечивают стабильные условия в коптильном шкафу в лучшем случае на время горячего копчения в тихую теплую погоду. Если коптить в беседке предполагается регулярно, в строительстве печи не обойтись без шамота. Технологически строительство упрощается, а комплекс получается долговечнее, если строить его заодно с капитальной беседкой на нормально заглубленном фундаменте, т.к. вследствие большого размаха крыльев комплекса он намного чувствительнее к сезонным подвижкам грунта, чем компактная в плане печка.

    Для качественного хотя бы полухолодного копчения коптильный шкаф должен быть достаточно высоким. В таком случае шатер над жаровой камерой уже не поместится. Для обеспечения требуемой стабильности тяги нужно, во-первых, вывести дымовую трубу не ниже 4 м над подом жаровой камеры. Во-вторых, дымоход делается 2-х или 3-х канальным, см. рис. Этот прием широко используется в домах с печным отоплением. Вероятность задувания ветром сразу 2-х дымовых ходов мала, а 3-х практически равна нулю.

    Беседка, построенная заодно с печным кулинарным комплексом

    Достаточно подробное руководство по постройке беседки с кулинарным комплексом, показанной на рис., см. по ссылке: vosledoma.com/stroitelstvo-besedki-s-barbekyu/. Однако, при всем уважении к ее автору, безусловно знающему, умелому и трудолюбивому мастеру, одно замечание тут сделать необходимо: оставлять шамот открытым всем ветрам и дождям нельзя, никакая пропитка не спасет. Выходящие наружу стены комплекса в этой беседке надо бы облицевать на печном клею лицевым кирпичом или т.п. влаго-/морозостойким материалом, сходным по ТКР с шамотным кирпичом.

    Загрузка…

    Обсуждение темы «Печь для беседки»

    Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

    Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

    схема и порядовка, как правильно сделать кирпичную печь, фото готовых устройств

    Беседка — отличное место не только для посиделок с друзьями, но и для приготовления пищи.

    Иметь здесь печку очень удобно: устройство позволит жарить шашлыки и продлит сезон праздников на улице.

    Вместо переносного оборудования типа мангала лучше построить печку из кирпича своими руками.

    Выбор материала

    Существует несколько видов кирпича, подходящего для постройки печи:

    • Жаропрочный. Это кирпич традиционных красных оттенков, который не содержит отверстий.
    • Керамический глиняный кирпич пластичной формовки. Выдерживает большие температуры и хорошо накапливает тепло. Необходимо отличать этот вид от других глиняных кирпичей, которые не годятся для строительства печек.
    • Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает высокие температуры, но больше подходит для облицовки печей или декоративных вставок.

    Строители комбинируют несколько типов кирпича либо берут однородный материал, все зависит от их предпочтений.

    При постройке печи понадобятся:

    • готовые вытяжка и дымоход либо листовой металл для их создания;
    • растворы для кирпичной кладки;
    • столешница;
    • прочная плитка или керамогранит для жаропрочного покрытия поверхностей возле печки;
    • герметики.

    Подготовка фундамента

    Лучше продумать проект беседки со встроенной печкой, так как деревянное строение может не выдержать громоздкую конструкцию.

    Если установка прибора планируется в уже построенной беседке, придется разобрать часть фундамента.

    Деревянное перекрытие необходимо снять и залить бетоном. На такой платформе допустимо вести дальнейшие работы:

    1. Выкопать 30-сантиметровый котлован, дно которого утрамбовать песком и гравием.
    2. Закрепить ПГС тонким слоем бетонного раствора.
    3. Соорудить опалубку для строительства фундамента. Для этого подойдут ДСП или обычные прочные доски.
    4. Внутри опалубки сделать каркас из арматуры, соединенной проволокой.
    5. Залить все бетоном. Нужно следить, чтобы арматура оказалась под раствором.
    6. Фундамент должен застывать в течение трех недель. При высокой температуре и в сухую погоду нужно смачивать его водой.

    Внимание! Фундамент должен выходить за пределы основания печи на 15 сантиметров.

    Схема печи из кирпича для беседки

    Лучше всего строить не просто кирпичную печь для беседки, а целый комплекс, включающий столешницу, жаровню и духовой шкаф.

    Комфортная высота печи без дымохода составляет 2,18 метра. Нижние ряды кирпича нужно выкладывать, оставляя пространство для угольницы (90 см в высоту). Она обычно располагается под жаровней, высота которой составляет 60 см, ширина — 78—100 см, глубина — 15—20 сантиметров. На дно топки необходимо положить огнеупорный материал, можно сделать его из металлического листа. Ряд, следующий за жаровней, стоит расширить на полкирпича и уже оттуда начинать выстраивать дымоход, постепенно сужая его кверху.

    Фото 1. Схема печи из кирпича с мангалом, вид спереди и сбоку. Такое устройство отлично подойдёт для беседок, так как в нем можно готовить на углях.

    Для укрепления основания первый ряд часто выкладывают, полностью покрывая фундамент кирпичом, и только потом переходят к рядам с нишами.

    Справка. Для обогрева помещения топку устанавливают низко, примерно на уровне колен. Но для удобства пользования в беседочной печке лучше не располагать жаровню ниже 90 см от пола.

    Толщина печи равняется половине кирпича.

    Как сделать кирпичную печку своими руками? Порядовка устройства

    Для кладки подойдет такой раствор: цемент, песок и красная глина в пропорциях 1:3:2.

    1. В проекте, включающем столешницу, нижние ряды нужно выкладывать в форме буквы «Ш». Слева предполагается сама печь, а справа — столешница или столик для разделки мяса. Сперва уложите пять рядов. Обязательно проверяйте их по уровню. Для прочной вертикальной фиксации раствор нужно наносить на стенки каждого кирпича.
    2. Каждый второй ряд следует начинать с половины кирпича. Толщина задней стенки составляет 3 кирпича, боковых стенок — 2.
    3. 6, 9 и 14 ряды сделайте выступающими. Нижний — для съемного поддона, средний — для решеток барбекю или колосниковых решеток и верхний — для коптильни. Конечный 15 ряд придется как раз под рабочую поверхность стола.
    4. Прогал между кирпичом и столешницей стоит покрыть герметичным гелем, чтобы при желании встроить в рабочее пространство раковину и водопровод.
    5. Переднюю часть печки можно скруглить аркой. Чтобы это сделать, следует установить деревянный каркас, поверх которого укладывают и заливают кирпичи. Укладку нужно закончить центральным кирпичом, закрепив им всю арку. После того как раствор застынет, деревянную подставку можно убирать.
    6. Столешница заказывается заранее либо самостоятельно изготавливается из фанеры и керамогранита.
    7. Дымовую трубу и вытяжку можно приобрести готовыми или сделать самому. Для этого понадобится скрепить листовой металл сваркой, чтобы получить необходимую форму. Стыки нужно обработать герметиком, чтобы через них не выходил дым. Длина трубы должна быть не менее 60 см, диаметр — 12 см.
    8. Если беседка с крышей, дымоход следует изолировать, обернув асбестовым картоном или негорючей минеральной ватой. Верх трубы защищают конусом листового металла: это предотвратит попадание дождя и снега.

    Фото 2. Порядовка кирпичной печи для беседки. Состоит из 26 этапов, при изготовлении используются два вида кирпича.

    Нижнюю часть получившейся конструкции можно использовать как дровник. Дно жаровни практичнее сделать стальным.

    Вам также будет интересно:

    Сложности при постройке

    У многих трудности с постройкой печи возникают еще на стадии проектирования. При недостатке опыта готовые схемы кирпичных печек лучше найти в интернете: они подходят под любую беседку. Останется правильно залить фундамент и рассчитать пространство.

    При неправильной укладке кирпича возможно появление неровностей и выступов. Поначалу огрехи можно не заметить, но они обязательно проявят себя по мере возведения следующих рядов. Чтобы избежать этого, можно ориентироваться на горизонтальную нитку, натянутую по уровню. Она поможет увидеть неровности сразу.

    ​

    Если бугорок все же появился, снимите верхние ряды кирпичей.

    Необходимо следить, чтобы в кладке не оставалось ниш, чтобы раствор распределялся равномерно. На исправление ошибки есть всего 2—3 часа, пока раствор не схватился.

    При строительстве арки нужно подрезать боковые кирпичи шлифовальным аппаратом. Если его нет, строительный материал можно аккуратно раскалывать точными ударами.

    Если через стык между трубой дымохода и крышей попадают осадки, есть возможность исправить это, не разбирая кладку. Пройдите по стыку кровельной лентой на битумной основе. Ею требуется обернуть трубу, полностью закрыв щели и проблемные места. При нагревании лента слипается. После таких манипуляций не страшна никакая непогода.

    Фото готовых устройств

    Фото 3. Кирпичная печь для беседки. Дополнена варочной панелью и духовым шкафом.

    Фото 4. Печка для беседки, сделанная из кирпича. Поверхность устройства отделана камнем.

    Фото 5. Кирпичная печь, построенная внутри беседки. Устройство дополнительно оборудовано барбекю.

    Полезное видео

    Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях постройки кирпичной печи-барбекю для беседки.

    Использование печи в беседке

    После завершения строительства печи необходимо выждать время, прежде чем разжигать в ней огонь:

    1. Требуется трехнедельное застывание фундамента.
    2. Нужно 28 дней для полной просушки раствора при кладке рядов.
    3. После создания арки продолжают работы не ранее, чем через 20 часов — ждут, пока схватится раствор. Саму печь допустимо использовать только после полной просушки всех рядов кирпичей.

    По истечении необходимого срока можно приглашать друзей и наслаждаться шашлыками, приготовленными в новой печи.

    Такая конструкция создает в беседке уют и служит отличным местом для кулинарных экспериментов.

    Планы открытой печи для пиццы | MyOutdoorPlans

    Эта пошаговая статья представляет собой около планов уличных печей для пиццы, с указанием основных методов кирпичной кладки и материалов, необходимых для этого проекта. Вообще говоря, строительство кирпичной печи — сложный процесс, поскольку он включает в себя много шагов и требует правильного планирования, координации и внимания к деталям. Тем не менее, вы можете выполнить работу самостоятельно и сэкономить значительную сумму денег, если будете следовать инструкциям и обращать внимание на наши советы.Все, что вам нужно сделать, это использовать качественные материалы и практиковать технику кладки кирпича, прежде чем приступить к собственному проекту.

    Для получения профессионального результата мы рекомендуем склеивать кирпичи, используя смесь глины и мелкого песка (соотношение 6: 4). Если вы используете раствор на цементной основе, он не выдержит высоких температур, возникающих в кирпичном куполе. Поэтому вам следует заменить этот раствор традиционным составом из песка и глины. С другой стороны, вам нужно проложить ряды бетонных блоков и кирпичей с помощью спиртового уровня, чтобы получить профессиональный результат.

    Проекты, выполненные на основе этих планов

    • сетка армирующая — РЕБРА
    • 35 бетонных блоков — 8x8x16 ”- БЕТОННЫХ БЛОКОВ
    • цемент, песок, щебень — БЕТОН
    • 150 огнеупорных кирпичей 4 1 / 2x9x3 ”- КИРПИЧ
    • огнеупорная глина и мелкий песок — ГЛИННЫЙ РАСТВОР
    • пиломатериалы 2 × 6 и стойки 4 × 4 — ФОРМА

    Два выходных

    Построить сарай размером 16 × 24 опоры настолько просто!

    Уличные печи для пиццы

    Планы фундамента печи для пиццы на открытом воздухе

    Прежде всего, вы должны построить прочный фундамент для уличной печи для пиццы.Следовательно, вы должны выбрать ровную поверхность и выкопать землю примерно на 10 дюймов. Затем постройте базовую форму из бруса 2 × 10 и установите ее на место с помощью дублей 2 × 4. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма идеально ровная.

    Установите в форму армирующую сетку, поместив ее на несколько 5-дюймовых прокладок. Закрепите форму винтами 3 ”, чтобы ее было легко снять.

    Заливка бетонного фундамента

    Смешайте небольшое количество бетона (2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и воды) в механической мешалке или в тачке.После того, как вы залили форму бетоном, следует ровным краем выровнять фундамент, перемещая его по сторонам формы.

    Верхний совет: Вибрируйте бетон с помощью вибратора или ударьте по форме молотком. Таким образом вы удалите воздушные карманы, которые со временем могут повредить фундамент.

    Изготовление основания печи для пиццы

    Перед укладкой бетонных блоков дайте бетону высохнуть не менее 72 часов. Поместите блок в начале курса и еще один в конце.Привяжите к их внешней стороне веревку и уложите остальные бетонные блоки.

    Верхний совет: Смешайте небольшое количество раствора в ведре по следующему рецепту: 3 части цемента и 5 частей мелкого песка. Строительный раствор должен иметь консистенцию крема.

    Разбивка бетонных блоков

    Продолжайте укладку бетонных блоков, как описано выше (используйте подрамник). При нанесении раствора используйте защитные перчатки, так как состав на основе цемента может повредить кожу.Удалите излишки материала до того, как он затвердеет, чтобы получить аккуратный вид.

    Верхний совет: Прибейте блоки по вертикали с помощью спиртового уровня и при необходимости отрегулируйте их положение. Кроме того, убедитесь, что курсы выровнены, осторожно постукивая по ним молотком.

    Форма столешницы — печь для пиццы

    После укладки четырех рядов блоков постройте форму бетонной столешницы. Поэтому используйте планки 2 × 6 и стойки 4 × 4, чтобы создать базовую форму. Работайте внимательно и рассудительно, не оставляя зазоров между планками.

    С помощью спиртового уровня проверьте, горизонтальна ли поверхность формы. Кроме того, не скрепляйте компоненты между собой шурупами или гвоздями, иначе будет сложно снять форму.

    Бетонные планы столешницы

    После того, как вы установите остальную часть формы на место, вы должны разместить армирующую сетку на нескольких 2-дюймовых распорках. Работайте с большим вниманием, следя за тем, чтобы стороны формы были идеально горизонтальными. Приготовьте небольшое количество бетона (2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и воды) и залейте его в форму.

    Используйте линейку, чтобы выровнять бетон, перемещая его по краям формы. Ударьте молотком по бокам формы, чтобы удалить воздушные карманы.

    Планировка кирпичной печи для улицы

    План перекрытия печи

    Дайте бетонной столешнице просохнуть не менее 72 часов, прежде чем строить кирпичную печь. Первый шаг — уложить огнеупорные кирпичи и построить пол для приготовления пищи. Поэтому используйте узор, который можно увидеть на изображении, чтобы получить правильный результат.

    Смешайте небольшое количество раствора (4 части мелкого песка и 6 частей огнеупорной глины), чтобы склеить кирпичи. Не используйте раствор на цементной основе, так как он не выдерживает высоких температур внутри печи.

    Строительство нижних кирпичных стен — печь для пиццы

    Затем постройте стены кирпичной печи, положив огнеупорные кирпичи по краям пола для приготовления пищи. Как вы должны заметить в наших бесплатных планах, вы должны заложить огнеупорный кирпич в связку носилок, используя глиняный раствор (4 части мелкого песка, 6 частей огнеупорной глины).

    Верхний совет: Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стены кирпичной печи для пиццы, чтобы получить профессиональный результат. Уложите три ряда огнеупорных кирпичей, убедившись, что они выровнены.

    Arch-шаблон

    Продолжите проект, положив еще несколько кирпичей на заднюю стенку печи для пиццы, прежде чем строить арочную крышу. Для получения профессионального результата рекомендуем изготовить арочный шаблон из фанеры 1/2 ”. Поместите шаблон на несколько кирпичей, чтобы зафиксировать его на месте.

    Верхний совет: Вы можете отрегулировать высоту арки в соответствии с вашими потребностями, но вы должны убедиться, что она гармонирует с остальной частью печи для пиццы.

    Построение верхней арки

    Положите огнеупорные кирпичи один за другим и склейте их смесью песка и огнеупорной глины (соотношение 4: 6). Работайте с большой осторожностью и здравым смыслом, следя за тем, чтобы кирпичи были выровнены с обоих концов.

    Нанести огнеупорный глиняный раствор между кирпичами и удалить излишки материала влажной губкой.Если дать составу высохнуть, вы не сможете удалить его и придать аккуратный вид. Не удаляйте шаблон, пока раствор не высохнет.

    План кирпичной стены

    Продолжите проект, построив остальную часть арочного верха таким же образом, как описано выше. Как вы можете заметить на изображении, арочный верх состоит из трех рядов, поэтому это должен быть простой процесс.

    Верхний совет: После постройки верхней части кирпичной печи вы должны построить верхнюю часть входа.Обратите внимание на этот шаг, если вы хотите выполнять работу как профессионал.

    Планы проема арок

    Поместите кирпичи поверх небольшого шаблона и заполните зазор до арочного верха небольшими кусочками огнеупорных кирпичей. Заполните небольшие зазоры смесью песка и огнеупорной глины, так как раствор на цементной основе не выдержит высоких температур внутри кирпичной печи.

    Верхний совет: Каждый раз, когда вы кладете лишний кирпич, вам нужно использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они ровные и ровные.Отрегулируйте размер кирпичей мокрой пилой, каждый раз, когда это необходимо.

    Схема дымохода

    Далее нужно построить основание дымохода и оставить отверстие, чтобы дым не выходил из купола. Работайте очень осторожно, оставляя достаточно места, чтобы не проникал дым. Принимая во внимание, что основание должно выдерживать вес дымохода, вам следует его укрепить должным образом.

    Полезный совет: Если вы считаете это сложной задачей, вы можете построить прямоугольную основу, которую построить намного проще.

    Кирпичный дымоход

    Дымоход уличной печи для пиццы является важным компонентом, поэтому вы должны подойти к этому шагу с большой осторожностью. С одной стороны, вы можете установить дымоход из нержавеющей стали, а с другой стороны, вы можете построить дымоход из кирпича.

    Верхний совет: Если вы хотите сэкономить деньги и материалы, положите кирпичи на светильник. Необязательно строить большой дымоход, ведь мы не говорим о профессиональной печи для пиццы.

    Уличные печи для пиццы бесплатно

    И последнее, но не менее важное: после того, как вы построили кирпичную печь на заднем дворе, вы можете повысить ее тепловую эффективность, применив изоляционный слой.Тем не менее, если вам нравится традиционный вид кирпича, вы можете оставить его в этом состоянии, убедившись, что вы защитили его от дождя и снега.

    Верхний совет: Цементная штукатурка стен основания и покрытие фундамента и столешницы камнем или керамической плиткой. Используйте один из термометров , чтобы контролировать температуру внутри крышки, чтобы не поджечь пиццу.

    Этот проект на заднем дворе составляет около уличных печей для пиццы бесплатно .Если вам нужно больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами и подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы помочь нам добавлять бесплатные планы деревообработки. НРАВИТСЯ нас на Facebook, чтобы первыми получать наши последние обновления и отправлять фотографии с вашими проектами DIY.

    Летняя кухня в подарок | HowToSpecialist

    Эта статья о бесплатных планах летней кухни . Следовательно, в этом проекте мы покажем вам размеры и полную информацию о том, как построить уличную печь для пиццы.Строительство летней кухни со столешницей из каменной плиты, местом для хранения дров, небольшим холодильником или грилем — это проект своими руками, который может полностью изменить внешний вид вашего двора. Более того, в жаркие летние дни готовить еду в домашних условиях — это почти пытка. С другой стороны, просто представьте, что вы готовите вкусную еду для своей семьи и друзей в тени старого дерева, в окружении травы и красивых цветов. Также ознакомьтесь с полными инструкциями по созданию красивого проекта в печи для пиццы Brick серии .

    Прежде всего, с самого начала следует определиться с дизайном планировки летней кухни. Есть много вариантов: вы можете построить просто стол побольше с каменной столешницей, или вы также можете построить печь для пиццы , печь для приготовления пищи на дровах и красивую беседку . Независимо от вашего выбора, мы настоятельно рекомендуем вам составить четкий план перед покупкой сырья или началом рытья фундамента.

    После того, как вы узнаете, что вы собираетесь построить, вы должны указать правильное местоположение летней кухни. Он должен находиться подальше от окон соседей, легковоспламеняющихся веществ, но в то же время вблизи водопровода и в непосредственной близости от вашего дома. Кроме того, вы можете представить себе, что после того, как вы построите летнюю кухню, ваш друг будет регулярно навещать вас, поэтому вы должны убедиться, что у вас есть не менее 100 футов2 / 10 м2 свободного пространства вокруг него, чтобы можно было установить стол и некоторые стулья. Возможно, вам это ничего не покажется, но поверьте нам, такие детали делают проект идеальным.

    Вы должны быть готовы сделать значительные инвестиции в этот проект, так как у полностью укомплектованной летней кухни (столы из бетонных блоков со столешницей из каменных плит, печь для пиццы, дровяная печь и беседка) есть своя цена.Следовательно, исходя из наших предыдущих проектов, мы оцениваем общую стоимость около 1000 $ при условии, что вы будете работать самостоятельно. Если вы нанимаете бригаду строителей, вам следует ожидать двузначной цифры. Хорошая новость заключается в том, что если вы прочитаете полное руководство и остальные статьи по теме, вы сможете сделать это самостоятельно.

    Сделано по плану

    Для того, чтобы построить летнюю кухню , необходимо:

    Материалы

    • Цементные блоки, кирпичи
    • Огнеупорный кирпич / огнеупорный кирпич
    • Глина, песок и гравий
    • Камень / талька
    • Осколки стекла, Цемент
    • Арматурные стержни

    Инструменты

    подсказок

    • Купите или арендуйте миксер, чтобы избавить вас от тяжелой работы
    • Обратите внимание на конкретные рецепты, так как они необходимы для правильной работы

    Время

    • 2-3 ​​выходных в зависимости от сложности проекта, два человека

    Летняя кухня свободная планировка

    Кирпичная уличная кухня

    Эта летняя кухня оформлена в старинном стиле.Используйте бетонные блоки, кирпичи и бетон, чтобы построить этот деревенский дом на заднем дворе. Если вы будете следовать нашим инструкциям, то сможете выполнить работу всего за неделю.

    Проекты летней кухни

    Как мы уже говорили, перед началом строительства летней кухни важно составить полный план. Следовательно, вы можете использовать в качестве отправной точки наши бесплатные планы и идеи, чтобы настроить их в соответствии с вашими потребностями.

    На изображении вы можете увидеть размеры уличной кухни и то, как она должна выглядеть на наш взгляд, но вы можете выбрать любой материал, который, по вашему мнению, будет лучше смотреться или соответствовать стилю вашего дома.

    Летняя кухня, вид сбоку

    Наши планы летней кухни включают в себя два бетонных стола, каждый из которых имеет место для хранения под столешницей из каменной плиты . Вы можете использовать это место для хранения дров, небольшого холодильника или сделать деревянные полки.

    Кроме того, мы считаем, что летняя кухня не будет полной без , построенного на дровяной печи для пиццы . Это усилит впечатление от вашей уличной кухни на гостя, но также скрасит ваши вечера, проведенные с семьей.

    Летняя кухня — вид сзади

    Эта деревенская летняя кухня добавит стоимости вашей собственности. Если вы хотите создать тему для разговора и собрать всех близких в одном плане, эта летняя кухня с печью для пиццы — замечательный проект.

    Наружная кухня своими руками — вид сверху

    При взгляде сверху печь для пиццы с уличной печью имеет деревенский вид.

    Дизайн уличной кухни

    Дизайн уличной кухни

    С другой стороны, если вы построите кирпичную печь для пиццы, будет жалко не построить дровяную печь .Возможно, вы даже не видели уличной печи, но мы уверены, что вам понравится вкус блюд, приготовленных традиционным способом. Кроме того, вашим детям это понравится, особенно если вы будете наблюдать за дымом, выходящим из кирпичной трубы.

    Но самое захватывающее зрелище открывается ночью у огня и тлеющих углей в печи для пиццы.

    Идеи для летней кухни

    Помимо идей по дизайну летней кухни, мы можем дать вам несколько предложений, которые гарантируют успех проекта.

    Прежде всего, вам следует искать качественное сырье. : не покупайте самое дешевое или просто потому, что оно близко к вашему дому. Например, качество кирпича играет важную роль на вашей летней кухне своими руками. Если вы выберете лучшие (без трещин, хорошо обгоревшие), ваша летняя кухня прослужит несколько поколений, в противном случае вам, возможно, придется перестраивать ее через пару лет.

    Строительство летней кухни

    Этот проект можно легко воплотить в жизнь, если у вас есть базовые навыки самостоятельной работы и вы будете следовать нашему подробному руководству.См. Пошаговое руководство по созданию летней кухни ЗДЕСЬ .

    Летняя кухня с печью для пиццы

    И последнее, но не менее важное: на изображении вы можете увидеть летнюю кухню из вышеперечисленных планов. Чтобы показать вам, как построить его с нуля, мы написали несколько статей, в которых подробно описываем используемые методы, инструменты, которые вам понадобятся, и шаги, необходимые для создания подобной внешней кухни.

    Внимательно прочтите все наши статьи, и вы узнаете, что нужно для постройки летней кухни своими руками.См. Пошаговое руководство по созданию летней кухни ЗДЕСЬ .

    Спасибо, что прочитали нашу статью о бесплатных планах уличных кухонь , и мы предлагаем вам ознакомиться с остальными нашими проектами на открытом воздухе. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя кнопки социальных сетей.

    построить уличную печь | MOTHER EARTH NEWS

    Эту уличную каменную печь на дровах, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: для запекания, жарки на гриле, приготовления пищи и копчения.Какими бы ни были ваши кулинарные потребности, наша уличная плита / духовка / гриль / коптильня справится с этим благодаря сменным решеткам для гриля и поверхностям сковороды. Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) поверх топки.

    Редакторы MOTHER EARTH NEWS и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи.Итак, мы включили толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверь. Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшечных культур. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)

    Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между некоторыми этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами.Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке. (См. Список материалов и схему здания). Подробные инструкции по сборке уличной кирпичной печи приведены ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов.

    В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от непогоды.Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

    Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, на то, чтобы разогреть глиняную глиняную печь до нужной температуры выпечки, может потребоваться около трех часов.На это уходит много времени и дров, а если вы часто пользуетесь духовкой, то это действительно неплохо. Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, нагревается быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным отводом тепла.

    Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13 1/2 дюймов в высоту.

    Хлеб! Пицца! Барбекю!

    Если вы любите готовить, вам понравится эта плита. Наша любимая техника приготовления включает быстрое последовательное приготовление блюд во время ужина. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца печется примерно за три минуты. После этого духовка остынет до 350-400 градусов — идеально для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и сохраняет температуру.) Иногда на этом этапе мы добавляем немного картошки, если хотим запеченную картошку. Когда хлеб будет готов примерно через час, мы выпекаем различные сочетания овощей (а иногда и десерт). С одного обжига можно испечь много еды. А если вы хотите добавить тепла — например, чтобы испечь лишние буханки хлеба — просто держите небольшую кучку углей, горящую в задней части печи.

    Еще один эффективный метод — приготовление мяса и овощей на гриле перед фазой запекания.

    В наш план входит решетка для гриля на средней высоте духовки для приготовления пищи на гриле ближе к углям.Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая объем духовки. В нем также предусмотрено место для лотка с водой для рецептов хлеба, требующих пара.

    Уличная печь — это супер-барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорится, что делает приготовление на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается устойчивым с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.

    Духовка-коптильня

    Уличная печь обеспечивает основные требования к хорошему курильщику: она хорошо сохраняет тепло, а заслонка и вентиляционное отверстие в изолированной дверце позволяют контролировать поток воздуха. Для хранения продуктов используйте решетку для гриля (полка посередине). Держите на небольшом огне и готовьте до готовности. В отличие от многих курильщиков, в эту печь легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).

    Консервирование летом

    Использование печи для консервирования позволяет сохранить тепло в доме в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей.Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки или чего-нибудь еще, для чего вы бы использовали обычную плиту.

    Установка консервной банки на гриле вместо плиты еще более эффективна, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.

    Готовка в голландской духовке

    В дополнение ко всем остальным вариантам приготовления, вы можете готовить в голландской духовке, размещенной внутри топки.Приготовление в голландской печи идеально подходит для тушеного мяса, перца чили, жаркого, некоторых видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем на улице на костре, потому что для этого требуется меньше угля.

    Почему бы не глину вместо кирпича?

    Мы выбрали наши материалы после обстоятельного обсуждения с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Гулланда, Кико Дензера, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать земляные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов.Хотели прочную печку. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Земляную печь на открытом воздухе можно легко повредить или разрушить проливной дождь, снег, мороз или даже термиты.

    Печь практически не требует обслуживания. Нет необходимости удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.

    Уличная печь сразу же получила одобрение моей свекрови. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки уличной печи: 300 долларов.Утверждение свекрови: бесценно.

    Собери

    Дровяная печь не только универсальна, но и проста в сборке. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить плиту, и примерно через две недели вы будете готовы начать жарить, готовить, запекать и коптить.

    Выбор площадки

    Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Поместите его рядом с вашей кухней в помещении, чтобы сэкономить много шагов, но учитывайте направление преобладающего бриза, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или открытой обеденной зоны.Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи с подветренной стороны. Также обратите внимание на уединение, атмосферу, адекватный дренаж и место для дров и материалов для разжигания огня. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточное пространство для покрытия (настоятельно рекомендуется), обеденную зону, дополнительные столешницы и любые другие дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться.

    Бетонный фундамент

    После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Недорогой фундамент из щебня рекомендуется для большинства ситуаций.Специфика может варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея для щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замораживания-оттаивания, добавьте французский водосток (небольшую долину, заполненную камнями), чтобы удалить влагу. При необходимости приподнимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.

    В качестве фундамента из каменной траншеи мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «урбан бетон», вместо камня.Лучше всего подойдут куски бетона из плоских перекрытий, например тротуары и проезды. Их можно переработать и сложить как камень. Сложите их слоями до самого верха траншеи. Заполните зазоры гравием, а затем утрамбуйте.

    Сверху траншеи для щебня вылейте бетонную подушку размером 3 1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов. Это создаст прочный ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и квадратная. (Мы вылили бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)

    Основание из бетонных блоков

    Следующим шагом является строительство основания из бетонных блоков высотой в два яруса с арматурой лестницы (проволочная сетка, предназначенная для увеличения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. При необходимости используйте блоки размером 4 на 8 на 16 дюймов с несколькими половинными блоками. Обязательно укладывайте блок как можно более отвесно, прямо и под прямым углом. Дайте высохнуть в течение двух дней или около того, чтобы набраться силы.

    Засыпьте основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя 6-дюймовыми слоями, аккуратно утрамбовывая каждый слой.Будьте осторожны с утрамбовкой, чтобы не повредить стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.

    Завершите основание, залив 4-дюймовым слоем легкого цемента на уровне верхней части блочного основания. Это создает прочный изолированный слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких применений с высокой температурой. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления поленьев для газовых каминов.) Перлитная смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода.Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону застыть в течение четырех-пяти дней.

    Очаг и топка из огнеупорного кирпича

    Примерно через пять дней легкий бетон должен достаточно затвердеть, и можно начинать строительство топки из огнеупорного кирпича. Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Мы просеивали собственный песок (одно ведро на два галлона) через мелкую сетку.Используйте линейку, чтобы сделать ее как можно более ровной. Точное выравнивание — критический шаг, определяющий точность топки.

    Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2 1/2 дюйма на 4 1/2 дюйма на 9 дюймов. Передний ряд огнеупорных кирпичей перпендикулярен другим огнеупорным кирпичам и выходит на 2 дюйма за пределы бетонного блока. Это позволяет легко подмести уголь и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки для бетонной доски под передний край для устойчивости, где будет падать песок.

    Все огнеупорные кирпичи размещаются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Техника размещения включает в себя осторожное скольжение каждого огнеупорного кирпича прямо вниз — один против другого — на место, чтобы избежать зазоров. После того, как первое блюдо будет установлено, используйте конец рукоятки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не будут на одном уровне друг с другом.

    Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен быть примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, положив по два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич нависает над лицевой стороной примерно на 2 дюйма.(Первый слой огнеупорных кирпичей должен находиться на расстоянии 8 1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от края основания — если вы следуете диаграмме, а не фотографиям.)

    В последнюю минуту я принял решение удлинить топку на 4 1/2 дюйма (ширину одного огнеупорного кирпича). Оглядываясь назад, возможно, это был не лучший выбор, потому что теперь у нас минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — использовать на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях.На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.

    Продолжайте складывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они складываются по краю, как показано. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час. Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей неправильного размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запчасти. Важно, чтобы все было вертикально, квадратно и ровно, а все огнеупорные кирпичи были ровными, без зазоров.

    Стальная полка

    Если у вас нет опыта сварки и резки металла, возможно, вы захотите, чтобы металлические детали изготавливались в механической мастерской. В противном случае для этого этапа вам понадобятся сварщик и резак.

    На этом этапе вы можете поставить стальную полку (перемычку для дымохода) на место. Он имеет размеры 14 3/4 дюйма на 18 дюймов на 1 1/2 дюйма (стороны имеют высоту 1 1/2 дюйма) и изготовлен из стали толщиной в четверть дюйма. Самым важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14 1/4 дюйма.Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально ложиться, не разрезая их. Стальные детали соединяются шестью точечными сварными швами: по три с каждой стороны снизу, чтобы не мешать укладке огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для дымохода. Установив стальную полку на место, заподлицо с каждой стороной, установите на место оставшиеся огнеупорные кирпичи, чтобы сформировать основание дымохода.

    Бетонный блок — верхняя половина

    Чтобы сформировать внешнюю часть печи, установите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи.Вокруг отверстия топки (там, где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов, чтобы учесть расширение и сжатие. Мы временно сложили CEB (блоки из спрессованной земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи тоже подойдут. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.

    Вам понадобится угловая шлифовальная машина или пила для мокрой резки, чтобы разрезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся со своей задачей, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности.(Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его, чтобы вырезать CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его для шлифования и шлифования деревянных шестов для покрытия и шлифования краев наших бетонных столешниц и сковороды. Это окупилось на этой единственной работе.

    Легкий цемент

    Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали перлит с более высоким содержанием перлита, чтобы обеспечить максимальную изоляцию вокруг топки (прочность на сжатие в этой части не так важна).Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму для утепленной двери и основания дымохода.) Дайте высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем продолжить.

    Бетонная столешница

    Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали заливные бетонные столешницы из-за их прочности и устойчивости к тепловым и влажным повреждениям. Например, нам не о чем беспокоиться, если на кухню проносится дождь. Прочность важна, поэтому мы можем прикрепить измельчитель зерна к столешнице, а это очень важно, если вы собираетесь выпекать полезный хлеб.Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие сковороды или иным образом чрезмерно беспокоиться о повреждении поверхности. Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи и хотели чего-то другого сверху. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.

    Мы искали недорогой способ изготовления бетонных столешниц и пришли к довольно хорошему решению за небольшую часть стоимости столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов.(Эта стоимость указана для 12 1/2 линейных футов 25 1/2 дюймовых столешниц.)

    Мы использовали 100-процентный лом для формования, около половины мешка цемента, несколько четверть-дюймовых арматурных стержней и тюковую проволоку, песок, гравий и пигмент на основе оксида железа. Формы состояли из оставшейся восьмидюймовой цементной доски и обрезков древесины. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте пространство в восемь дюймов между дымоходом и столешницей с помощью съемной прокладки, чтобы учесть расширение и сжатие. При укладке бетона мы использовали инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить края.Пигмент был растерт на поверхности, когда бетон начал схватываться. Чтобы создать красивый цвет, достаточно лишь немного разбрызгать туда и сюда пигмент. После того, как через три дня были сняты формы с форм и подкрашены края, мы нанесли на края «краску» из оксида железа, смешанного с водой. Возможно, вы захотите потратиться на дополнительные 10–20 долларов и добавить пигмент ко всей смеси, чтобы сделать бетон цельного цвета.

    (Полная информация о создании ваших собственных монолитных бетонных столешниц будет доступна в будущем.)

    Дымоход печи

    Построить дымоход несложно. В пределах досягаемости имеется заслонка для контроля воздушного потока и экономии дров; открывайте ее, когда разжигаете огонь, и закрывайте во время выпечки, чтобы весь жар не попал в дымоход. Колпачок наверху дымохода защищает от дождя и снега, а пыльник (или воротник) вместе с небольшим количеством силикона герметизирует соединение на крыше. Дымовая труба разделена на секции для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.

    Облицовка плиткой

    Плитка — это отличный отделочный материал, который выдерживает множество злоупотреблений, но при этом красиво выглядит. Вы можете проявить творческий подход с плиткой, и это хорошее соотношение цены и качества. Чтобы определиться с цветом, принесите домой образцы из магазина и посмотрите, что лучше всего смотрится. Возможно, вы захотите заранее выбрать плитку и немного отрегулировать размер печи, чтобы она идеально вписывалась в нее. Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально ложилась, а также сократить объем ее резки. Также можно нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.

    Для укладки плитки сначала очистите блочную стену от остатков бетона. Используйте ткань для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерный интервал. Проведите горизонтальную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания спереди.) Смешайте ведро с раствором, смажьте водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и нанесите затиркой примерно три восьмых дюйма раствора острым шпателем. Сужайте края и слегка вдавливайте каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении.Несколько легких ударов ручкой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте наличие отвеса, уровня, ровного расстояния и убедитесь, что плитка находится в той же плоскости, что и плита. Это помогает периодически менять угол обзора и вид вдоль поверхности.

    Дайте плитке немного застыть, а затем нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Делайте по одной секции, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой. Выдавите из губки лишнюю влагу, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор.Не забудьте оставить зазор в восемь дюймов между плиткой и огнеупорным кирпичом для расширения и сжатия.

    Решетка для копчения

    Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную духовку в коптильню, — это решетка для гриля (или обычная решетка для духовки) примерно (на середине высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в кирпичной кладке топки, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки. Термометр для духовки полезен, чтобы убедиться, что температура поддерживается на протяжении всего процесса копчения.

    Решетка и сковорода для гриля

    В уличной духовке используются решетка для гриля и противень одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените один на другой в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, запекания или варки используйте стальную сковородку толщиной четверть дюйма. Для запекания положите на сковороду кирпичи или бетонные блоки, чтобы сохранить тепло. Еще одна приятная особенность — добавление решетки на дне топки, чтобы немного приподнять сковороды, улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить возгорание.Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы запечатать решетку и предотвратить утечку воздуха.

    Дверца духовки

    Дверца — это ключевой элемент, необходимый для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, заполненной перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над отверстием топки примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не сильно нагревается и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой.Петли отсутствуют; дверь встает на место. Мы добавили регулируемый дефлектор для контроля воздушного потока и покрасили дверь термокраской. Исходя из нашего опыта, отверстие диаметром 1 3/4 дюйма в двери кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую дверь из твердых пород дерева с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Для более плотного прилегания можно сделать кромку канавкой. Также было бы неплохо встроить в дверь термометр.

    Зажигай!

    Подождите несколько дней, пока плитка не затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого пожара и постепенно, один пожар в день, разводили все более крупные костры, чтобы вытеснить оставшуюся влагу.

    Самый быстрый способ разжечь огонь

    Положите по два куска дров диаметром 2 дюйма с каждой стороны топки. Добавьте мятую газету между ними и положите сухие палочки поверх газеты на 2-дюймовые куски дров.Добавьте сверху еще веточек (размером с мизинец) крест-накрест. Не кладите сначала слишком много дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, приготовьте все необходимое: небольшие расколотые растопки и куски дров или древесного угля размером от 1 до 2 дюймов.

    Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавляйте растопку через три-четыре минуты, когда веточки загорятся. Примерно через 5 минут добавьте более крупные кусочки. Подождите 5 минут и наполовину закройте демпфер и вентиляционные отверстия.

    Советы по использованию уличной духовки

    • Протрите очаг влажной тряпкой на палке, чтобы создать пар для улучшения некоторых видов хлеба.
    • Лучшие породы дерева: пекан и вишня (слишком много гикори или мескита может сделать пищу горькой). Apple тоже работает хорошо, но вам нужно будет найти то, что доступно в вашем районе.
    • Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
    • Печь может нагреться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь.Кто-то может предпочесть подождать и позволить огнеупорному кирпичу накапливать больше тепла, но вы можете начать готовить прямо сейчас.
    • Крытая форма для выпечки отлично подходит для приготовления хлеба. Он удерживает влагу внутри емкости, которая превращается в пар и создает легкий, губчатый, влажный хлеб с максимальной высотой.
    • Во время выпечки держим небольшой огонь в задней части топки. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет выпекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени переставляйте (переворачивайте) еду, чтобы не пригореть.
    • Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы избежать нежелательного запаха дыма. Тот же ароматизатор, который придает блюдам на гриле великолепный вкус, может действительно испортить вкус десертов.
    • По окончании приготовления последний шаг — вычерпать угли и облить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что после высыхания его можно будет использовать повторно.
    • Наш дешевый термометр для духовки затянулся дымом после нескольких использований. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен прослужить намного дольше.Лучше всего, наверное, поставить в дверь термометр. Это позволяет легко контролировать температуру в салоне, не открывая дверь (что позволяет очень быстро отводить много тепла).
      Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не из пластика) очень удобна для выметания золы перед плитой. Чтобы не поджечь щетину, сначала удалите угли черпаком. Также хорошо подойдет метла-венчик.

    Для этого проекта нет планов рисования линий. Диаграмма и список материалов — это все, что у нас есть для этого.

    Но вот подсказка. На схеме показан вариант духовки в разрезе, который точно разделяет духовку пополам. Итак, если вы видите два огнеупорных кирпича в передней части дна духовки, всего будет четыре кирпича в передней части.

    Инженер / подрядчик Оуэн Гейгер является со-разработчиком earthbagbuilding.com и часто использует натуральные строительные материалы.

    Первоначально опубликовано: апрель / май 2010 г.

    С чего начать при создании печи для пиццы своими руками

    Как собрать печь для пиццы своими руками

    Если вы заядлый артист или воспитываете стаю голодных детей-волков, уличная печь для пиццы своими руками — это фантастический проект, который прослужит долгие годы, обеспечит бесчисленные часы развлечений и обедов и повысит ценность твой дом.Прекрасным примером является кирпичная печь, построенная клиентом Chicago Brick Oven ниже.

    Однако прочная и надежная печь для пиццы — не самая простая вещь в мире. В конце концов, History.com отмечает, что итальянской королеве Маргарите понадобилось время до 1889 года, чтобы, наконец, впечатлилась предложениями первой пиццерии в Неаполе. Должно быть, это было хорошо с тех пор, как ее имя прижилось.

    По словам Джордано, задача создания печи для пиццы из каменной кладки связана с необходимостью постоянного, но очень горячего источника пламени.Некоторые энтузиасты даже стараются импортировать духовку из Неаполя, хотя они могут переборщить.

    Жилая кирпичная печь — это дополнение к дому, которое быстро окупится в виде уютного очага, вкусных домашних блюд и впечатляющей витрины, если вы когда-нибудь решите продать свой дом. Однако построить собственную печь для пиццы из кирпича — непростая задача. Нас все время спрашивают, как построить печь из кирпича в помещении или на улице.

    Прежде чем приступить к решению этой задачи, вот небольшое справочное руководство по шагам, которые необходимо предпринять, прежде чем начинать работу, и краткое описание того, как выглядит процесс строительства.

    Что нужно учитывать при постройке кирпичной печи

    Выбор правильного места

    Любая информация о том, как построить кирпичную печь, была бы неполной, если бы не учитывала местоположение. В конце концов, печь для пиццы из кирпича — это постоянное приспособление; Подобрать конструкцию весом в сотни фунтов, прикрепленную бетоном к земле, — непростая задача.

    Задачу найти подходящее место для вашей новой кирпичной печи для пиццы можно упростить, если учесть несколько факторов.Кто будет им пользоваться? Вы хотите, чтобы он находился рядом с внутренним двориком, чтобы облегчить обслуживание, или, может быть, ближе к другому объекту, например, к пруду или саду? Вам также следует подумать об общем внешнем виде духовки и о том, насколько хорошо она впишется в окружающую среду, например, по цвету или материалу вашего дома.

    Материалы и время

    Говоря о материалах, вы не будете знать, как приготовить печь для пиццы на улице, если не знаете, какие материалы подобрать. В зависимости от типа печи, которую вы строите, наиболее распространенными материалами являются гравий, бетон, арматура, покрытие из керамического волокна, высокотемпературный раствор, огнеупорный кирпич или другая кладка.

    Инструменты, которые вам понадобятся, также включают инструменты для деревообработки, такие как циркулярная пила, основные строительные инструменты, такие как спиртовой уровень и лопаты, а также инструменты, необходимые для строительства бетона, такие как мобильный миксер и какой-то прямой уровень.

    Важно помнить, что собственно процесс строительства кирпичной печи занимает очень много времени. Даже если вы можете позволить себе какое-то время посвятить проекту все свое время и энергию, некоторые части проекта включают отверждение бетона, что занимает как минимум несколько дней.Это также реалистичное предположение, что вы не можете тратить каждый день недели на работу с духовкой, поэтому ваше время на сборку также ограничено.

    Строительный процесс

    После того, как вы собрали материалы и составили план начала работы, не забудьте подать заявление на получение разрешения в вашей юрисдикции, если оно необходимо. В некоторых случаях в вашем округе или городе может не быть категории для печи для пиццы; в конце концов, это не обычное дополнение. В этих случаях разрешение на уличный камин обычно работает нормально.

    Строительство базы

    Когда вы будете готовы взрывать землю, вы начнете с выкопания основания для бетонного фундамента. Насколько глубока эта основа, зависит от ряда факторов, в том числе от климата местности и мягкости почвы.

    Может показаться заманчивым залить бетон прямо в котлован, но лучше избегать ужасных трещин в фундаменте, уложив ровный слой гравия и сетку арматуры перед заливкой. Это поможет сохранить ваш фундамент в целости и сохранности на долгие годы и сможет поддерживать на нем тяжелую кирпичную печь.

    Для получения более подробной базовой информации ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге «Создание основы для печи для пиццы». После того, как фундамент будет установлен, вы проведете остаток своего времени, добавляя кирпичи слой за слоем.

    Строительство купола печи

    Наконец-то можно начинать добавлять купольную печь к верхней части кирпичного основания. Если вы никогда раньше не строили кирпичную печь для пиццы с нуля, это будет самой сложной задачей. Если какая-либо часть этого процесса пойдет не так, последствия могут варьироваться от трещин в вашей духовке, плохой циркуляции, приводящей к недоваренной или подгоревшей пицце (и много дыма во дворе), или, что хуже всего: разрушенной духовке.

    Звучит как много…

    Если честно, определенно есть. Выполнение строительства кирпичной печи для пиццы, на которую можно положиться только на себя и интернет-руководство, может стать верным рецептом катастрофы; или как минимум разочаровывающую пиццу. Однако не позволяйте этому отвлекать вас от печи для пиццы! Всегда есть …

    Наборы для сборки духовки для пиццы

    Прежде чем приступить к подобному проекту, было бы неплохо рассмотреть возможность использования набора для уличной печи для пиццы, который будет включать в себя элементы, необходимые для создания духовки, способной создавать устойчивое, равномерно конвекционное пламя, которое должна позволять настоящая пицца. его аромат сияет.

    Мы рекомендуем использовать комплект печи для пиццы, который поможет вам собрать печь для пиццы своими руками. Начав с набора, вы получите идеально спроектированный купол духовки для окончательного дизайна печи для пиццы. Каждый комплект будет содержать точные инструкции по сборке духовки, чтобы вы могли не догадываться о своем проекте.

    Для идеального развлекательного пространства есть также сборные уличные камины с печами для пиццы! Эти наборы для самостоятельной сборки позволяют создать красивую фокусную точку за день, а не за месяц.

    Когда вы будете готовы, на странице «Коллекция наборов для патио и пиццы» вы сможете выбрать один из нескольких вариантов. У нас есть множество комплектов для духовки различных форм и размеров, поэтому найти тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету, не составит труда!

    Строительные наборы для успеха

    Избегайте ненужного планирования

    Хотя мы не из тех, кто делает предположения, статистически вы не являетесь неаполитанским каменщиком в десятом поколении; и это нормально! Энтузиазма в отношении строительства своими руками достаточно, чтобы подпитывать вашу тягу к этому проекту, но конструкция печи для пиццы — это кульминация вековой выпечки пирогов.

    Самостоятельное создание всей конструкции — это процесс, чреватый потенциальными ловушками, поскольку он влечет за собой самостоятельное строительство жизненно важной верхней части купольной печи, как это делали поколения строителей печей на протяжении веков.

    Подбор набора для самостоятельного изготовления с исчерпывающими инструкциями, необходимыми инструментами для готового проекта и, что наиболее важно, основанием печи, тщательно смоделированным на основе эффективной и проверенной временем конструкции для оптимальной настройки печи для пиццы, позволит вам сосредоточиться на создании духовки, вместо того, как вы, , могли бы построить духовку.Вот как заказчик CBO построил удивительную печь для пиццы, показанную в этом сообщении в блоге.

    Не беспокойтесь о конечном продукте

    Профессиональная конструкция набора для самостоятельного изготовления также дает преимущество готового продукта, которое не заставит вас заламывать руки при первом включении. Сочетание одобренного в отрасли дизайна и умелого, осознанного мастерства имеет важное значение для успеха любого проекта, особенно печи для пиццы. Трещины купола, плохой контроль температуры или неравномерный нагрев — все это потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться самодельная печь, кратко сформулированная Pinkbird.

    Наборы

    также помогут вам избежать ошибок, которые могут стоить вам времени и денег. Четкие инструкции и правильные строительные блоки для духовки идут в комплекте с правильным комплектом и будут бесценными ресурсами, которые помогут вам не сбиться с пути во время проекта. Другими словами, вы не будете мыть руки после провозглашения победы только для того, чтобы обнаружить, что кирпич отсутствует, когда вы зажигаете дрова.

    Выбор подходящего комплекта

    Эстетические соображения

    Вопросы, которые следует задать себе перед началом этого проекта, также должны включать вопросы о том, как вы хотите, чтобы ваша печь для пиццы, сделанная своими руками, выглядела, когда она будет готова.В зависимости от того, где вы хотите поставить духовку, хотите ли вы добавить художественных штрихов в виде красок, пятен или плитки, и насколько она должна быть большой, ваше решение о том, как должна выглядеть духовка. может измениться.

    Самый простой способ — начать с набора печи для пиццы на открытом воздухе, как указывает сеть DIY. К счастью, нет недостатка в наборах самодельных печей для пиццы, доступных в различных размерах, формах купола и опорах для различных видов кирпичной кладки, которые можно использовать для строительства крыши и фундамента печи.

    Например, в комплект печи для пиццы CBO-750 входит все необходимое для завершения духовки. Сюда входят изоляционная плита, изоляционное одеяло, анкерная плита и строительный раствор, как показано ниже.

    Для других комплектов может потребоваться покупка раствора и изоляционных материалов на месте. Правильный набор для самостоятельного изготовления должен дать вам широкие возможности изменить его внешний вид так, чтобы он выглядел великолепно и, что более важно, по-прежнему отлично готовил.

    Если вам нужен уличный камин и печь для пиццы, вы все равно можете найти комплекты, которые позволят вам собрать и то, и другое за короткий промежуток времени.

    Дровяной или газовый?

    Вопрос века. Пуристы, такие как отраслевые эксперты из Chicago Brick Oven, скажут, что настоящая пицца готовится на дровах. Тем не менее, они также признают, что газовая печь имеет преимущества в поддержании температуры внутри духовки без постоянного воздействия огня. Это может быть серьезным поводом для беспокойства, если вы пытаетесь устроить вечеринку с наибольшим количеством людей или преследуете безумных детей перед ужином.

    Однако когда доходит до дела, ваше решение не ставит под угрозу выбор доступных вам наборов для самостоятельного изготовления.Широкое разнообразие форм и размеров, которые предлагают наборы для самодельной печи для пиццы, также распространяется на вариации газовых или дровяных конструкций, которые предлагают одинаковое внимание к деталям, традициям и приятному домашнему использованию независимо от того, как становится жарко.

    При этом, если вы идете с бензином, постарайтесь не приглашать Неополитана на вечеринку 4 июля.

    Если проект DIY просто не для вас, не волнуйтесь, потому что всегда есть другой вариант!

    Установка сборной кирпичной печи

    Кирпичная печь для пиццы ручной работы может быть установлена ​​с минимальными трудозатратами, затрачиваемыми на ее самостоятельное изготовление, и имеет небольшую долю потенциальных подводных камней.Не волнуйтесь, вы определенно не обманываете, если не зарабатываете на себе! Вам все равно нужно будет разместить новую печь, построить прочный фундамент и настроить ее так, чтобы она соответствовала вашему дому и двору.

    Если вы начинаете работу с духовкой, которая уже была построена для вас, вы просто устанавливаете ее на место и встраиваете.

    Что вам нужно делать дальше?

    Если вы готовы начать проект, который позволит вам, вашей семье и вашей собаке проводить бесчисленные часы на открытом воздухе, готовя вкусную еду, позвольте нам помочь вам начать процесс с помощью одного из наших стандартных наборов для печи для пиццы своими руками.Вы поблагодарите нас, когда дети перестанут просить о доставке.

    Или, если вы решили, что проект «сделай сам» — это слишком много, мы также предлагаем сборные печи для пиццы ручной работы. У нас есть большой эклектичный выбор духовых шкафов на ваш вкус, потребности и бюджет.

    В конце процесса у вас будет потрясающий новый центральный элемент вашего двора, вкусная пицца и целая спина.

    Как сказали бы итальянцы, benissimo!

    Примечание. Все изображения CBO предоставлены компанией Chicago Brick Ovens.

    Полезные ссылки на печь для пиццы своими руками

    Коллекция духовок для пиццы своими руками

    Как собрать основание для пиццы

    4 способа ухода за печью для пиццы

    Как приготовить сушеный нут (полное руководство)

    Как замачивать и готовить нут, в том числе как готовить его на плите, в мультиварке и в скороварке. Plus Я рассказываю, как их правильно хранить, а также о некоторых из моих любимых способов их использования. Перейдите к нашему рецепту приготовления нута или посмотрите это короткое видео, показывающее, как мы это делаем.

    Смотри, как мы готовим сушеный нут

    Другие основные рецепты приготовления: Посмотрите, как мы готовим чечевицу, чтобы она всегда была идеальной. Или посмотрите на эти сливочные черные бобы.

    Как приготовить нут

    Вы когда-нибудь задумывались, что делать с сушеным нутом (или другими сушеными бобами)? Мы тоже, пока не научились их готовить.Теперь у нас почти всегда есть пакет с вареной фасолью в холодильнике или морозильной камере (да, вы можете их заморозить! См. Наши советы ниже).

    Консервы из нута или бобов гарбанзо легко доступны, и мы полностью используем их на нашей кухне. Тем не менее, приготовить собственную партию нута легко, он вкуснее, и вы можете контролировать текстуру.

    Если вы планируете приготовить соус или пасту (например, хумус), то лучше всего будет приготовить партию по-настоящему мягких приготовленных бобов. Если вы добавляете их в салат или рагу, можно сделать фасоль более твердой.А если всего этого недостаточно, чтобы убедить вас, это смехотворно дешево, и вы всегда будете знать, что было добавлено в бобы. Вы станете звездой из нута!

    Наши любимые способы приготовления нута

    С сушеным нутом можно бороться разными способами. Я собираюсь показать вам, как приготовить нут на плите, в мультиварке или мультиварке, а также в скороварке (например, в Instant Pot).

    Вот три метода, которые мы используем на нашей кухне. Все три метода работают очень хорошо, и в зависимости от вашего дня вы можете найти один из них, который вам больше подходит.После того, как мы поделились рецептом, многие из наших читателей спросили, можно ли приготовить нут в скороварке. Ниже я добавил советы по приготовлению нута в скороварке.

    • Продолжительное замачивание и тушение на плите , что занимает около 10 часов или всю ночь плюс 2 часа
    • Быстрое замачивание и тушение на плите , что занимает около 3 часов
    • В медленноварке , 4 часа на сильном огне или 8 часов на слабом огне
    • В скороварке (например, в кастрюле быстрого приготовления) около 1 часа

    Сколько чашек вареного нута можно сделать из 1 чашки сушеного нута?

    Сушеный нут в три раза больше при приготовлении (если не чуть больше).Таким образом, из 1 стакана сушеного нута получится примерно 3 стакана приготовленного нута.

    Использование плиты для приготовления фасоли Гарбанзо

    Перед приготовлением на плите сушеные бобы нужно замочить. Просмотрите сушеные бобы и выберите все, что не похоже на фасоль — иногда камень или что-то еще пробирается из прохода.

    Теперь вы можете выбрать, какой метод замачивания лучше всего подходит для вас. Как я уже упоминал выше, дома мы используем оба метода, и все зависит от того, сколько времени или времени суток мы смотрим.Например, если вы поздно начали и вам нужны фасоль завтра, используйте метод длительного замачивания и замочите фасоль на ночь. Когда вы встаете утром, у вас уже есть готовые к приготовлению бобы. Если вам нужно, чтобы фасоль была приготовлена ​​как можно скорее, лучше всего быстро замачивать.

    1. Для метода длительного замачивания добавьте фасоль в большую миску и залейте несколькими дюймами воды. По мере регидратации бобов они увеличиваются втрое — ключевым моментом является добавление большого количества воды. Замочите фасоль на 8 часов или на ночь. Замочив фасоль, можно готовить ее (как показано ниже).
    2. Для метода быстрого замачивания добавьте фасоль в большую кастрюлю, залейте несколькими дюймами воды и доведите до кипения. Варить 5 минут, затем снять кастрюлю с огня и оставить фасоль в воде на 1 час. Замочив фасоль, можно готовить ее (как показано ниже).

    Независимо от того, используете ли вы длительное или быстрое замачивание для регидратации бобов, вам все равно придется их приготовить. После того, как фасоль впитается, слейте воду и хорошо промойте.

    Чтобы приготовить замоченные бобы, добавьте их в большую кастрюлю, залейте бобы несколькими дюймами воды и доведите все до кипения.Уменьшите огонь и варите на медленном огне, пока они не достигнут желаемой нежности, от 1,5 до 2 часов.

    При кипячении вы можете не снимать и закрывать кастрюлю крышкой, но при этом слегка приоткрывать (чтобы во время готовки выходил пар). Фасоль, сваренная на медленном огне без крышки, будет приготовлена, но плотная (идеально подходит для салатов или перца чили). Фасоль, приготовленная с закрытой крышкой, но приоткрытая, будет более сливочной, мягкой и легче расколется. Они идеально подходят для хумуса или блюд, в которых вы хотите, чтобы бобы разделились.

    Бобы можно готовить сами по себе или с добавлением некоторых добавок (например, чеснока или лаврового листа) для аромата.

    Бобы можно готовить сами по себе или с добавлением некоторых добавок для аромата.

    Мы любим добавлять лавровый лист и несколько зубчиков чеснока . Также неплохо добавить четверть лука, немного моркови или сельдерея. Мы делаем это и при приготовлении черной фасоли. Смотрите наш рецепт черной фасоли здесь.

    Мы добавляем щедрую щепотку соли, когда остается около 30 минут. Добавляйте соль только в конце приготовления, так как добавление ее в начале может привести к тому, что бобы станут немного жесткими.

    Приготовление нута в мультиварке

    Другой вариант — приготовить их в мультиварке. Преимущество этого в том, что нет этапа замачивания — все добавляется в мультиварку, вы включаете ее и уходите. Довольно легко. Добавьте 1 фунт сушеного нута и 7 стаканов воды в мультиварку. Готовьте при высокой температуре от 3 до 4 часов или при низкой температуре от 6 до 8 часов.

    Приготовление нута в скороварке

    В скороварке можно готовить замоченный и невымоченный нут.Вот подробности:

    Замоченный нут: Добавьте замоченный нут (из фунта сушеного) и 6 стаканов воды в скороварку. Закройте крышку и готовьте при высоком давлении в течение 12 минут, а затем отпускайте естественным образом в течение 10 минут. Прежде чем открывать крышку, сбросьте оставшееся давление (когда клапан выпуска пара опускается, вы можете определить, когда можно безопасно открывать плиту). Мы рекомендуем вам прочитать руководство пользователя вашей скороварки перед использованием.

    Незамоченный нут (мой предпочтительный метод): Добавьте 1 фунт сушеного нута и 6 стаканов воды в скороварку.Закройте крышку и готовьте при высоком давлении в течение 50 минут, затем отпустите естественным образом в течение 10 минут. Прежде чем открывать крышку, сбросьте оставшееся давление (когда клапан выпуска пара опускается, вы можете определить, когда можно безопасно открывать плиту). Мы рекомендуем вам прочитать руководство пользователя вашей скороварки перед использованием.

    Когда готов нут?

    Имейте в виду, что в зависимости от того, как вы планируете использовать бобы, вы можете захотеть, чтобы они были более твердыми или мягкими. Если вы готовите нут для хумуса, вам нужно, чтобы фасоль была мягкой.С другой стороны, если вы планируете добавлять фасоль в салат или тушеное мясо, возможно, вы захотите, чтобы она была более твердой. Если по истечении времени приготовления ваш нут все еще твердый, и вы хотите, чтобы он был мягче, продолжайте варить его на медленном огне или готовьте в мультиварке до мягкости.

    Как хранить вареную фасоль

    Охладите приготовленный нут в герметичном контейнере или безопасном для пищевых продуктов пакете без дополнительной жидкости. Вареные бобы хранятся в холодильнике от 3 до 4 дней.

    Чтобы заморозить приготовленный нут , промокните его насухо и выложите одним слоем на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой.Поместите противень в морозильную камеру и подождите примерно 30 минут, пока фасоль почти не замерзнет. Бросьте фасоль в пакет для заморозки и храните до 3 месяцев.

    Простые рецепты из нута

    Теперь, когда вы знаете, как их готовить, вот несколько идей по их использованию!

    • Рецепт жареного хумуса из красного перца: как приготовить простой, обжаренный в сливках хумус из красного перца со сладким красным болгарским перцем, консервированным нутом, чесноком и тахини.
    • Легкий салат из нута с лимоном и укропом: легкий рецепт из нута с лимоном, свежим укропом, хрустящими огурцами и помидорами, который быстро готовится и может быть приготовлен заранее.
    • Жареный нут с медом и морской солью: как приготовить хрустящий жареный нут с медом, корицей и морской солью. Нам нравится, как легко приготовить эту запеченную в меду закуску из нута. Они настолько хороши, что, начав их есть, трудно остановиться.
    • Рецепт обертывания с курицей и салатом в Дижоне с медом. Нам нравятся эти обертывания с курицей и салатом, потому что они легкие, полезные и очень вкусные.
    • Хумус с пряным говяжьим фаршем, фетой и мятой: как приготовить хумус, покрытый пряным говяжьим фаршем, сыром фета и мятой.
    • Используйте этот приготовленный нут, чтобы приготовить наш невероятно вкусный рецепт чили с фасолью и чили!
    • Добавьте их в салат — вот один из наших любимых: салат из капусты и фасоли с соусом тахини и грецкими орехами.
    • Сделайте фалафель! Попробуйте наш Легкий рецепт хрустящего фалафеля (есть даже видео, которое вам поможет).

    Как приготовить сушеный нут (Полное руководство)

    • PREP
    • ПРИГОТОВЛЕНИЕ
    • ИТОГО

    Есть четыре простых метода приготовления нута.В первых двух используется плита, в третьем — мультиварка, а в четвертом — скороварка. На кухне мы используем все методы, и тот, который мы выберем, обычно зависит от времени. Длительное замачивание позволяет провести большую часть времени на подготовку за ночь. Быстрое замачивание позволяет начать с сушеных бобов и закончить приготовлением примерно за 3 часа, а мультиварка полностью отключена.

    * Если вы используете метод медленного приготовления, сушеные бобы замачивать не нужно.

    Для приготовления примерно 7 чашек вареного нута

    Вам понадобится

    1 фунт сушеного нута (бобы гарбанзо)

    Вода

    Соль, по желанию

    Лавровый лист, зубчики чеснока, лук или морковь, по желанию

    Маршрут

    • Приготовьте нут

      • Просмотрите сушеные бобы и выберите все, что не похоже на бобы — иногда камень или что-то еще из прохода крадется. Если вы используете плиту для приготовления фасоли, вам необходимо замочить сушеные бобы. Есть два варианта: длительное замачивание и быстрое замачивание.

      Бобы для длительного замачивания: Добавьте сушеные бобы в большую миску и залейте несколькими дюймами воды. По мере регидратации бобов они увеличиваются втрое — ключевым моментом является добавление большого количества воды. Замочите фасоль на 8 часов или на ночь. Слить и промыть.

      Quick Soak Beans: Добавьте сушеные бобы в большую кастрюлю, залейте несколькими дюймами воды и доведите до кипения.Варить 5 минут, затем снять кастрюлю с огня и оставить фасоль в воде на 1 час. Слить и промыть.

      • Приготовление нута — плита

        • Если вы используете плиту, добавьте замоченные, высушенные и промытые бобы в большую кастрюлю. Залейте несколькими дюймами воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите, пока они не достигнут желаемой нежности, от 1,5 до 2 часов (см. Примечания).

        • Приготовление нута — Мультиварка

          • Если вы используете мультиварку, добавьте сушеный нут и 7 стаканов воды в мультиварку.Готовьте при высокой температуре от 3 до 4 часов или при низкой температуре от 6 до 8 часов. При использовании мультиварки не нужно замачивать фасоль.

          • Приготовление нута — Скороварка

            • При использовании скороварки добавьте в скороварку 1 фунт сушеного нута и 6 стаканов воды. Закройте крышку и готовьте при высоком давлении в течение 50 минут, затем отпустите естественным образом в течение 10 минут. Прежде чем открывать крышку, сбросьте оставшееся давление (когда клапан выпуска пара опускается, вы можете определить, когда можно безопасно открывать плиту).Мы рекомендуем вам прочитать руководство пользователя вашей скороварки, прежде чем использовать этот метод.

    Советы Адама и Джоанны

    • Метод на плите: при кипячении вы можете не закрывать или закрывать кастрюлю крышкой, но слегка приоткрытой (позволяя пару выходить во время готовки). Фасоль, сваренная на медленном огне без крышки, будет приготовлена, но плотная (идеально подходит для салатов или перца чили). Фасоль, приготовленная с закрытой крышкой, но приоткрытая, будет более сливочной, мягкой и легче расколется.Они идеально подходят для хумуса или блюд, в которых вы хотите, чтобы бобы разделились.
    • Добавление соли: вы можете добавить немного соли, но добавляйте соль только в конце приготовления, так как добавление ее в начале может привести к тому, что бобы станут немного жесткими. Нам нравится добавлять щепотку соли, когда остается около 30 минут приготовления.
    • Добавление пищевой соды: Пищевая сода часто добавляется при приготовлении сушеных бобов. Некоторые говорят, что он может уменьшить газообразный эффект свежих бобов, поскольку он связывается с сахарами и помогает их расщеплять, облегчая переваривание бобов.Если вы планируете добавить пищевую соду, добавьте около 1 столовой ложки в воду для замачивания для приготовления на плите. Если вы используете мультиварку, добавьте 1/4 чайной ложки вместе с фасолью и водой, прежде чем включать мультиварку.
    • Пищевая ценность: Приведенная ниже информация о питательной ценности является приблизительной. Мы использовали калькулятор рецептов USDA Supertracker для расчета приблизительных значений.

    Если вы готовите этот рецепт, сделайте снимок и отметьте его хэштегом #inspiredtaste — Нам нравится видеть ваши творения в Instagram и Facebook! Найдите нас: @inspiredtaste

    Пищевая ценность на порцию: Размер порции 1/4 стакана вареных бобов / 148 калорий / 8 г белков / 25 г углеводов / 7 г пищевых волокон / 4 г всего сахара / 2 г общих жиров / 0 г насыщенных жиров / 0 мг холестерина

    АВТОР: Адам и Джоанн Галлахер

    30 идей для беседки с грилем, чтобы разжечь летние шашлыки

    Если вы готовы начать готовить на гриле на открытом воздухе, ознакомьтесь с этими 30 летними идеями беседки для барбекю-гриля.Никогда больше не жарьте гриль под дождем!

    Добро пожаловать в нашу галерею с большим выбором беседок, в которых есть грили и зоны для приготовления пищи на открытом воздухе.

    Сколько раз вы планировали готовить на гриле только для того, чтобы дождь испортил вам удовольствие?

    Беседка, которая накрывает гриль и защищает вас и прибор от влаги, может быть идеальным решением.

    Большинство этих беседок представляют собой большие беседки из ячменя, в которых более чем достаточно места для размещения летней кухни, обеденной зоны, а иногда и зоны отдыха.

    Другие — более бюджетные варианты, предназначенные для покрытия только решетки и защиты от дождя, снега и даже пыльцы.

    Они могут иметь узкие полки с обеих сторон или крючки для хранения посуды и других инструментов.

    В зависимости от вашего бюджета построенная на заказ беседка размером с крытый дворик может быть не лучшим решением для защиты гриля от снега и дождя.

    Тем не менее, эти типы наружных конструкций просто невероятны!

    Независимо от того, как часто вы планируете развлекаться или готовить гриль на улице, защита вашего гриля от непогоды сохранит его в рабочем состоянии.

    Кроме того, вам никогда не придется выглянуть на улицу в дождливый день и подумать: «О, чувак, я хотел сегодня пожарить на гриле!» Большой или маленький навес позволит вам готовить на гриле весь сезон.

    Мы надеемся, что вы вдохновитесь всеми этими невероятными возможностями беседки!

    1. Беседка павильонная с дровяной печью

    Эта огромная беседка в стиле павильона уложена дровами, чтобы дровяной камин и печь работали. Хотя это не типичный гриль, это отличный пример использования беседки для покрытия и ограждения зоны для приготовления пищи на открытом воздухе.

    2. Длинная беседка с кухонной зоной и зоной отдыха

    Это еще одна невероятная беседка с видом на сады и ландшафтный дизайн. Более традиционный гриль стоит на дальней стороне у стены, защищен от непогоды и с большим пространством для приготовления с обеих сторон.

    3. Деревенская беседка с кирпичным грилем для костра

    Уникальная беседка в деревенском стиле с кирпичной решеткой в ​​центре. Идеально подходит для приготовления пищи на открытом воздухе в стиле кемпинга!

    4. Роскошная беседка с мансардными окнами и бытовой техникой из нержавеющей стали

    Преимущество некоторых роскошных домов заключается в том, что пространство необходимо для создания массивной беседки в стиле павильона с местом для камина, дровяного гриля, традиционного газового гриля и других кухонных приборов.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Включено в список Miller + Miller Real Estate.

    5. Недорогая беседка для гриля из брезента и алюминия

    Для людей с ограниченным бюджетом эта небольшая беседка идеально подходит для защиты гриля от дождя и снега, а также от пыльцы весной. По бокам расположены стеклянные панели, которые служат дополнительным пространством для приготовления или размещения еды и напитков.

    Подробнее здесь.

    6. Деревянная беседка-гриль на открытом дворе

    Это более прочная версия беседки-гриль, сделанная из дерева, с нависающей крышей и парой светильников для освещения пространства по вечерам или в пасмурные дни.

    Источник: Zillow Digs ™

    7. Гриль-беседка в беседке

    Это отличный пример беседки внутри солярия. Открытое пространство для развлечений полностью закрыто по классу, с внутренней беседкой с грилем и большой обеденной зоной.

    8. Беседка из камня и дерева с камином и грилем

    В этой большой беседке из камня и дерева есть камин, обеденная зона и большой гриль из нержавеющей стали.

    Источник: Zillow Digs ™

    9.Беседка для гриля из брезента и алюминия со стеллажом

    Это прекрасная недорогая беседка-гриль, которая проста в установке и достаточно прочная, чтобы выдерживать дождь и снег. Решетки по краям хорошо подходят для подвешивания полок и посуды.

    Подробнее здесь.

    10. Двухуровневая площадка с беседкой для гриля из камня и дерева и местом для приготовления пищи

    Эта двухуровневая палуба включает костровище на нижнем уровне и большую беседку из камня и дерева на верхнем уровне палубы.

    Источник: Zillow Digs ™

    11.Гриль-беседка с двухъярусной брезентовой крышей

    Полки по обе стороны от этой беседки для гриля из алюминия и холста гарантируют, что будет достаточно места для хранения напитков, тарелок и принадлежностей для приготовления.

    Подробнее здесь.

    12. Пергола беседка Крытый гриль и летняя кухня

    Эта беседка в стиле перголы стоит над решеткой из нержавеющей стали и открытой кухней. Территория находится чуть ниже больших ив, которые прикрывают решетку листвой.

    Источник: Zillow Digs ™

    13. Беседка у бассейна с зоной для гриля и большим количеством сидячих мест

    Эта красивая беседка в стиле павильона находится рядом с большим каменным камином. Слева от беседки, вне поля зрения с территории бассейна, пристроена решетка из нержавеющей стали.

    Подробнее здесь.

    14. Большой павильон с угловой решеткой

    Каменные опоры этой беседки приподняты в одном месте для размещения гриля, небольшого холодильника и столешниц.

    Источник: Zillow Digs ™

    15. Брезентовая беседка для гриля с купольной крышей

    Эту простую беседку-решетку из брезента и алюминия легко снести зимой или в непогоду с сильным ветром.

    Источник: Zillow Digs ™

    16. Гриль-беседка с зеленой крышей

    Это простая беседка, достаточно большая, чтобы вместить гриль и небольшую обеденную зону.

    Подробнее здесь.

    17. Садовая беседка-гриль с травянистой крышей

    Это красивая уникальная деревянная беседка с зеленой крышей, дровяным грилем и печью в нескольких шагах от отеля.

    18. Просторный дворик под беседкой для гриля в стиле перголы

    Крыша этой беседки не совсем прочная, но она обеспечивает много тени и защиту для гриля из нержавеющей стали и зоны для приготовления пищи на открытом воздухе.

    Источник: Zillow Digs ™

    19. Бюджетная алюминиевая беседка для гриля

    Эта беседка-гриль из алюминия и холста поставляется с прикрепленными крючками, на которые можно повесить посуду и корзины, и ее легко собрать.

    Подробнее здесь.

    20.Садовая беседка-гриль с видом на естественную яму для костра

    Впечатляющая каменная и деревянная беседка, если смотреть с нижней площадки для костра, является важной особенностью ухоженного заднего двора.

    Источник: Zillow Digs ™

    21. Простая беседка-гриль с летней кухней

    Эта беседка из дерева и винила идеально подходит для размещения поваров, пока гости отдыхают рядом с камином.

    Источник: Zillow Digs ™

    22. Квадратная беседка с брезентовой крышей

    Текстура холста и деревянной беседки означает, что обеденная зона будет защищена от палящего солнца.

    Подробнее здесь.

    23. Беседка для гриля в стиле бара

    Эта открытая площадка для гриля спрятана внутри беседки, которая в основном состоит из бара и обеденной зоны.

    Источник: Zillow Digs ™

    24. Беседка для гриля в индустриальном стиле

    Задняя сторона этой деревянной беседки-гриля отделана алюминиевым сайдингом, чтобы листва не прорастала в зону готовки.

    Spaces от San Francisco Paint & Wall Coverings Pica Painting & Design

    25.Беседка пирамидальная с открытой крышей

    Высокая беседка в форме пирамиды пропускает свет в зону для гриля и патио, но все же отделяет ее от остальной части заднего двора.

    Традиционный дворик от Fort Worth Design-Build Firms Period Homes, Inc.

    26. Огромная беседка с грилем, обеденной зоной и камином

    В этой огромной беседке есть каменные опоры, большой каменный камин, гриль, зона для приготовления пищи на открытом воздухе и даже большой обеденный стол.

    Традиционный дворик от Weston Landscape Architects и ландшафтных дизайнеров Weisz Selection Lawn & Landscape Services, Inc.

    27. Минималистская беседка-гриль со скамейкой

    Сплошная крыша этой беседки-гриль имеет небольшой выступ в стиле перголы у края бассейна и деревянную скамью L-образной формы с одной стороны.

    Modern Patio от Sydney Landscape Architects & Landscape Designers Лучшая жизнь за пределами Pty Ltd

    28.Скрытая беседка из камня и дерева

    Деревянная беседка с одной стороны образует каменную Г-образную барную зону. Решетка плотно прилегает к одному углу.

    Традиционный дворик, разработанный ландшафтными архитекторами и ландшафтными дизайнерами Такомы «Отец природы» Пейзажи Такомы, Inc.

    29. Пергола над стеной для гриля и обеденной зоны

    Этот гриль аккуратно вписывается в зону подготовки камня и бетона, покрытую беседкой.

    Традиционный дворик от Cypress General Contractors Champions Remodeling

    30.Беседка у бассейна с небольшой площадкой для гриля

    Этот большой павильон включает в себя зону для гриля, обеденный стол и гостиную с видом на большой бассейн.

    Викторианский бассейн от Coopersburg General Contractors GL Callow Building & Remodeling

    Связанные галереи и Наружные конструкции, которые могут вам понравиться:

    34 великолепных идеи беседки у бассейна | 26 захватывающих идей беседки с джакузи | Как построить беседку (иллюстрированное руководство «Сделай сам») | 36 захватывающих идей беседки с жесткой крышей

    Как построить деревянную беседку

    Примечание. Перед началом строительства проверьте местные строительные нормы и правила.

    Для достижения наилучших результатов начните с ровной площадки с хорошим дренажем и измерьте размеры, чтобы убедиться, что на ней можно разместить беседку. Когда сайт готов к работе, пора копать ямы для нижних колонтитулов. Все нижние колонтитулы должны соответствовать местным нормам и правилам, которые обычно находятся ниже линии замерзания. Выкопайте три ямы в первом ряду на расстоянии восьми футов друг от друга. Второй ряд будет установлен таким же образом, на 10 футов впереди первого.

    Используя тачку и садовую мотыгу, смешайте бетон в соответствии с инструкциями на пакете (Изображение 1).Этот метод позволяет сохранить конкретную согласованность для каждого нижнего колонтитула. Затем залейте все шесть нижних колонтитулов и дайте им полностью высохнуть (изображения 2 и 3). Промойте тачку и мотыгу сразу после использования, чтобы остатки не застыли.

    Используйте циркулярную пилу, чтобы протравить пропилы глубиной 6 дюймов, на два дюйма в верхней части столбиков 6×6 (изображения 1 и 2). Это позволит доскам 2×6 стоять по обе стороны от стоек в вертикальном положении. Используйте молоток и долото, чтобы освободить разделенные части (Изображение 3).Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы создать чистый, гладкий выступ (Изображение 4). Затем переверните столб и повторите с противоположной стороны (Изображение 5).

    Просверлите отверстие в центре каждого бетонного нижнего колонтитула с помощью сверла для кирпичной кладки 1/2 дюйма (Изображение 1). Закрепите анкеры столбов на каждом нижнем колонтитуле, вставив бетонный анкер в середину анкерного механизма (Изображение 2). Затем поместите сообщения в якоря сообщений (Изображение 3). Используйте уровень для столбов, чтобы убедиться, что они выровнены, а затем закрепите на месте шурупами для настила и болтами с растяжкой с каждой стороны (изображения 4 и 5).

    Стабилизируйте стойки, прикрепив 2×4 к смежным сторонам стойки, чтобы удерживать их на месте для следующего шага (Изображение 1). Затем возьмите друга, чтобы он помог разместить доски 2×6 в выемках в верхней части столбов (Изображение 2). Временно закрепите на месте винтами, затем надежно закрепите доски на каждой стойке двумя стягивающими болтами (Изображение 3). Повторите то же самое с другим 2×6 на противоположной стороне столба (Изображение 4). Затем повторите этот процесс со вторым рядом столбиков (Изображение 5).

    Добавьте стропила 4×6, разместив их на равном расстоянии друг от друга поверх конструкции — у них будет 12-дюймовый свес (Изображение 1). Добавьте блоки 4×4 между опорными балками, чтобы закрепить стропила, которые не совпадают со стойками (изображения 2 и 3). Просверлите трехдюймовые винты под углом, чтобы закрепить все стропила в балках (Изображение 4). При желании добавьте крючки и вешалки, чтобы украсить вашу новую беседку растениями и фонарями, создав уютное открытое пространство (Изображение 5).

    .

    Leave a Comment

    Отопление в частном доме из полипропиленовых: Отопление в частном доме из полипропиленовых труб

    Отопление в частном доме из полипропиленовых труб

    При устройстве отопительного контура в частном доме на замену тяжеловесным металлическим трубам приходят полимеры, в частности, полипропилен. Объясняется это его отличным качеством, достаточно большим сортаментом, оптимальными техническими характеристиками. Для создания идеального климата в доме, нужно применить полипропиленовые трубы правильно. Поэтому необходимо знать требования к самой системе отопления, свойства материала, изучить популярные схемы и целесообразность их применения.

    Краткое содержание статьи:

    Схемы отопительных систем на основе полипропиленовых труб

    Существует две базовые схемы монтажа отопления из полипропиленовых труб в частном доме — однотрубная и двухтрубная. Чаще всего используют первую по причине ее простоты. Здесь теплоноситель как подается в радиаторы, так и выходит из них по общему коллектору.

    В зависимости от ориентации магистрали, система может быть горизонтальной или вертикальной. Вода по полипропиленовому контуру будет циркулировать естественным путем. Чтобы не допустить такой ситуации, когда в одном помещении слишком жарко, а в другом прохладно, на батареях устанавливают байпасы, оснащенные кранами для регулировки. Эту разводку специалисты называют «ленинградка».

    Двухтрубная система отличается присутствием подающей системы и обратки. Ее применяют в больших частных домах, имеющих несколько этажей. Если сравнить эту схему с однотрубным аналогом, то обходится ее монтаж дороже, но и преимуществ у нее много:

    1. Вода, подходящая к каждому радиатору, имеет приблизительно одинаковую температуру.

    2. Тепло распределяется по контуру более-менее равномерно.

    3. Температурный режим можно регулировать.

    4. Высокая степень надежности.

    5. Когда один радиатор ремонтируют, остальная система продолжает функционировать.

    Практикуют схему двухтрубного отопления, как с нижней разводкой, так и с верхней. Первый вариант применяют, если нужно скрыть трубопровод. Трубы укладывают в пол, а два отвода соединяет их с батареями снизу. Теплопотери здесь высокие и без циркуляционного насоса в доме будет холодно. Чтобы сделать обогрев максимально эффективным, нужно соблюдать обязательные условия.

    Обвязка котлов отопления

    Существует два варианта котлов — напольный и настенный. Подключение их имеет свои особенности. Общая для всех типов котлов схема обвязки включает:

    • котел;

    • радиатор;

    • краны шаровые;

    • гайки, фиксирующие котел;

    • очистительные фильтры;

    • термоголовки для батарей;

    • тройники, уголки;

    • краны Маевского;

    • разные клапаны;

    • измерительные приборы;

    • циркуляционный насос;

    • распределители;

    • крепеж.

    Схема обвязки в случае с настенным котлом может быть исключительно закрытой, поскольку эти котлы автономные. Напольный котел нельзя размещать верху разводки, поскольку он не выводит воздух. В результате появятся воздушные пробки. Настенные котлы в своем большинстве имеют воздухоотводчики, поэтому они самостоятельно высвобождают воздушные массы.

    При обвязке газового котла полипропиленовым контуром нельзя допускать большого числа соединений. Главное условие — наличие жесткого сочленения в месте подводки газа к агрегату. Особенность твердотопливного котла — отсутствие функции регулировки теплоподачи. Когда отключается принудительная циркуляция, будет увеличиваться давление, и система может выйти из строя.

    На такие случаи существуют аварийные схемы. Одна из них — установка автоматического байпаса. Когда насос работает, теплоноситель проходит через него, а байпас перекрыт. При остановке насоса, поток жидкости перенаправляется и проходит через байпас. Для схем отопления, монтируемых в частном доме из полипропилена с циркуляционным насосом, целесообразность применения и параметры последнего определяет гидротехнический расчет.

    Полипропиленовые трубы в конвекционных системах

    Конвекционные системы из полипропиленовых труб очень популярны. Причина — легкость обработки материала, устойчивость к размерзанию, высокая герметичность, невысокая теплопроводность.

    В «безнасосных» системах, выполненных по закрытому типу, при нагреве из воды выделяется много кислорода. Если магистраль выполнена из стальной трубы, она очень быстро покроется слоем ржавчины. Полипропиленовые изделия этого недостатка лишены. Направленный поток, движущийся по полипропиленовым рукавам, не встречает значительного сопротивления. На стенках ПП труб не образуются никакие отложения.

    Гравитационная система отопления

    Классическая гравитационная система складывается:

    • из котла;

    • бачка;

    • труб;

    • радиаторов.

    К ее преимуществам относится энергонезависимость, саморегуляция, надежность. Существует мнение, что полипропиленовые трубы для устройства такой системы не подходят, но это не так. Просто при монтаже нужно соблюсти некоторые условия:

    1. Разлив на всем протяжении нужно проводить под равномерным уклоном.

    2. После котла необходим разгонный участок небольшой длины, называемый коллектором. Здесь вода набирает скорость и продолжает дальнейшую циркуляцию. Оформлять его нужно отрезком стальной трубы, чтобы происходило охлаждение теплоносителя.

    3. Радиатор необходимо располагать как можно ниже уровня котла, в крайнем случае наравне с ним.

    4. Твердотопливный котел устанавливают под небольшим уклоном. Трубу в него вваривают в самом верхнем углу.

    5. Выходная труба также монтируется с уклоном в самой нижней точке.

    6. К радиаторам подключают краны с максимальным потоком. Это сведет на нет потери, а циркуляция будет происходить по всем батареям.

    Если в планах устройство теплого пола, формируют гравитационную безнасосную систему для радиатора, а для пола устраивают отдельную петлю с насосом. Так как в системе ограниченное давление, она не сможет продавить дополнительные сложные контуры естественным путем.

    Материалы для устройства отопительной системы


    Оптимальный диаметр полипропиленовой трубы для разводки однотрубной системы в частном доме — 20 мм, для стояков — 25 мм. Для двухтрубной системы при количестве радиаторов более 8, применяют рукав полипропиленовый диаметром 32 мм. Фитинги подбирают под сечение труб так, чтобы внутренний их диаметр соответствовал наружному диаметру магистрали. Они должны быть от того же производителя что и трубы и с той же маркировкой.

    Качественное соединение полипропиленовых элементов получается только путем сварки. Применяют сварочный аппарат либо паяльник. Для высокотемпературных систем подходят трубы, армированные фольгой, для низкотемпературных — стекловолокно.

    Первые маркируют PN 25. Они рассчитаны на давление 2,5 МПа. Рабочий напор для PN 20 —2 МПа. В любой системе отопления на радиаторах нужны краны Маевского. Их врезают в верхнюю часть батареи. Отверстия внизу закрывают пробкой.

    Как переходные элементы для подключения радиаторов в отопительных системах из ПП труб применяют фитинги. К ним относятся:

    1. Муфты. Они соединяют две одинаковые трубы.

    2. Отводы.

    3. Крестовины. Для разветвления на две стороны.

    4. Переходники. Необходимы для состыковки элементов с разными диаметрами.

    5. Тройники. Формируют односторонние ответвления.

    6. Штуцеры. Необходимы для соединения рукава с гибким шлангом.

    7. Заглушки. Устанавливают на конце полипропиленовой трубы.

    Фитинги для рукавов из полипропилена экологически чистые и долговечные. В условиях правильной эксплуатации могут прослужить около 50 лет.

    Особенности материалов, которые нужно учесть при монтаже

    Чтобы система функционировала правильно, в процессе монтажа необходимо принимать во внимание некоторые особенности ПП рукавов. Одна из них — линейное расширение. Это явление вызывает изменение температур внешних и внутренних. В результате нагрева пластиковый рукав начинает провисать. Компенсирует линейное расширение правильная укладка трубопровода, гарантирующая свободу его перемещения в пределах значения линейного расширения.

    Для этого применяют крепежные хомуты, компенсаторы, в конструкцию которых входят как подвижные, так и неподвижные детали. Иногда устранить провисание можно путем штробления стены и укладки в нее рукава или установкой дополнительных клипс. Если эти действия не помогают, применяют радикальные меры — отсоединяют рукав в районе «американок», отрезают провисающий участок, американку перепаивают, затем закручивают.

    Полипропиленовые трубы — это новые возможности

    Изделия из ППР обладают оптимальными техническими характеристиками. Они открывают новые возможности для обладателей загородного жилья, где питание системы отопления осуществляется от котлов. Их применение позволяет снизить трудоемкость монтажа. Этот вариант не только выгодный в экономическом плане, но и надежный.

    Каждый человек по своему понимает слово комфорт, но тепло необходимо всем. Обеспечить им свой дом можно без больших капитальных и временных затрат, использую полипропиленовые трубы, а осведомленность в вопросах отопления позволит принять правильное решение.

    Отопление частного дома из полипропилена своими руками

    Краеугольным камнем при строительстве любого жилого дома в России является обустройство отопительной системы. Суровый на большей части нашей страны климат не прощает ошибок, допущенных при решении данной задачи. Крайне важно правильно выбрать три основных составляющих:

    • Энергоноситель (твердое или жидкое топливо, газ)

    • Теплоноситель (вода, антифриз, пар)

    • Средства доставки теплоносителя к потребителям

    Традиционно, наибольшие сложности возникают именно с распределением тепла по всем помещениям в доме. Сегодня уже мало кто использует классическую систему на базе большой печи, которая непосредственно нагревает всю постройку. Это малоэффективно и неэкономично. Чаще всего для доставки тепла применяется трубопровод, а значит, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Грамотно рассчитать его характеристики

    2. Выбрать подходящие материалы

    3. Произвести монтаж – безопасно и в соответствии со строительными нормами

    В данной статье мы не будем подробно останавливаться на различных схемах прокладки магистралей (однотрубная, двухтрубная, коллекторная) и приводить расчеты диаметров труб в зависимости от мощности котла, емкости системы и площади отапливаемых помещений. Это все детали. Сначала необходимо ответить на главный вопрос, – какие покупать трубы? И у нас есть ответ на него.

    Трубопровод для системы отопления из полипропилена

    В нашей стране десятилетиями традиционными материалами для изготовления отопительной инфраструктуры являлись металлы и их сплавы (чугун). Такая система была очень громоздкой и сложной в установке, обслуживании и ремонте. Не говоря уже о ее стоимости. При этом транспортировочные потери тепла из-за высокой теплопроводности металлических труб были огромными.

    Сегодня появилась отличная альтернатива металлам – полимеры, в частности, полипропилен. Изготовленные из него трубы стоят намного дешевле, но при этом не только не уступают металлическим, но и обладают целым рядом эксплуатационных преимуществ.

    Перечислим лишь самые существенные из них.

    • Теплоизоляционные свойства. В отличие от металлов, полипропилен плохо проводит тепло. Убедиться в этом очень просто, достаточно прикоснуться к трубе с горячей водой – от металлической поверхности легко получить ожог, в то время, как полипропиленовая будет оставаться едва теплой. В результате получаем значительную экономию энергии

    • Устойчивость к агрессивным средам. Все знают, к чему приводят коррозионные процессы в металлических трубах (за исключением дорогостоящей нержавейки) – это протечки и сложный ремонт. Полипропилен устойчив к коррозии и успешно сопротивляется воздействию практически любых химических и биологических агентов. В итоге срок службы коммуникаций составляет десятки лет

    • Механическая прочность. По этому показателю полипропиленовые трубы не уступают металлическим и выдерживают очень высокие давления. Более того, в случае замерзания воды их целостность не нарушается благодаря определенной упругости материала. Штатный температурный диапазон работы – от –10°С до +90°С

    • Технологичность. Полипропилен отлично поддается резке, сгибанию и сварке, поэтому справиться с прокладкой трубопровода любой сложности сможет даже неопытный человек. Достаточно наличия необходимого инструмента, соединительных элементов и специального паяльника. Малый вес материала облегчает транспортировку и монтаж

    • Эффективность. Внутренние поверхности полипропиленовых труб абсолютно гладкие, а значит, налет на них не сможет накапливаться. Благодаря этому пропускная способность магистрали со временем не будет уменьшаться, к тому же, отсутствует необходимость в ее регулярной прочистке

    • Бесшумность. Звук текущей по металлическим трубам воды всегда отчетливо слышен из-за хорошей звукопроницаемости металла. Полипропиленовые трубы обладают отличными шумоизолирующими качествами. Они работают абсолютно бесшумно, обеспечивая комфортные условия для жильцов

    • Безопасность. Полипропилен не проводит электричество, поэтому в случае аварийной ситуации труба не станет опасной для человека. Кроме того, при возникновении пожара данный материал разлагается на безопасный водяной пар и углерод без выделения вредных веществ

    Монтаж трубопровода из пропилена своими руками

    Итак, предположим, что вы уже разобрались с энергоносителем и теплоносителем, установили подходящий котел, выбрали схему разводки и произвели необходимые расчеты. Также были приобретены полипропиленовые трубы требуемых диаметров, набор соединительных фитингов и крепежных элементов. Для организации монтажных работ вам понадобится еще несколько важных инструментов:

    • Ножницы для полипропиленовых труб

    • Специальный паяльный аппарат

    • Перфоратор

    • Рулетка и маркер

    Переходим непосредственно к монтажным работам.

    1. Согласно подготовленной заранее схеме разводки труб проделайте с помощью перфоратора все необходимые отверстия соответствующего диаметра в стенах и перекрытиях

    2. Рассчитайте длину сегментов полипропиленовых труб, которые будут установлены на всех участках системы отопления. Маркером обозначьте места для резки. Выполните срезы, воспользовавшись специальными ножницами

    3. Устраните сухой тряпкой всю грязь со срезов и протрите данные участки спиртовым раствором. Подберите фитинги нужного типа и определите время пайки. Оно зависит от сечения труб и может быть уточнено в справочниках

    4. Дайте всем элементам трубопровода нагреться до комнатной температуры и подготовьте паяльный аппарат – установите на него насадку, соответствующую диаметру отрезка, и обезжирьте ее

    5. После того, как паяльник нагреется до 265°С, поместите отрезок трубы и фитинг в отверстие нагревателя и дождитесь нагрева в соответствии с определенным ранее значением времени. Затем извлеките изделие и дайте ему остыть

    6. Повторите процедуру для всех соединяемых участков. Чтобы трубы не провисали из-за теплового расширения, обеспечьте их надежное крепление к стенам посредством специальных клипс

    7. Система готова, осталось только подключить трубопроводную магистраль к нагревательным приборам и радиаторам в соответствии с составленной ранее схемой. Учтите, что для полипропилена оптимальная температура теплоносителя составляет 60°С

    Несколько важных замечаний

    • Резку, пайку и монтаж полипропиленовых труб следует выполнять только после установки крупного отопительного оборудования – котла, радиаторов, расширительного бачка и т. д.

    • Резать трубы следует исключительно под углом в 90° посредством специальных ножниц, в крайнем случае, можно использовать острый нож

    • Работать с полипропиленовыми трубами рекомендуется только при температуре окружающего воздуха выше +5°С

    • Используя фторопластовый уплотнительный материал, вы сможете повысить надежность и качество фитинговых соединений

    • Перед непосредственной пайкой следует дать паяльному аппарату прогреться до необходимой температуры

    • Если вы используете полипропиленовые трубы, армированные алюминием, их обязательно необходимо после резки зачищать при помощи специального торцевателя

    • После пайки деталей нужно дождаться полного затвердения скрепленного участка (обычно это занимает не более трех минут), полную нагрузку можно давать через час

    Читайте другие статьи по данной тематике

    Услуги по данной тематике

    Полипропиленовые трубы для отопления частного дома

    Монтаж отопления из полипропиленовых труб в частном доме

    Монтаж отопительной системы с помощью полипропиленовых труб – это процесс не сложный, однако, требующий специальных знаний и умений. Полипропилен (трубы) монтируется с минимальным количеством изгибов, также специалисты стараются использовать как можно меньше деталей.
    Стоит сказать, что монтирование полипропиленовых труб отопления в домах частного сектора выполняется по-разному. Сегодня специалисты различают два разноплановых метода монтажа трубопровода:

    • скрытый метод;


    • открытый метод.

    Что касается скрытого метода, то такой желательно доверить профессиональным монтажникам – это сложный процесс. Открытое монтирование также может быть различным:

    • коллекторная конструкция;


    • последовательная конструкция;


    • конструкция с проходными розетками.

    Удобство монтажа достигается так же за счет универсальности. Можно обустроить систему так, как вам угодно. Речь идет о присоединении к радиаторам – подключение может быть:

    • нижним;


    • боковым;


    • однотрубным или двухтрубным.

    Все это обуславливается еще на стадии проектирования – рисуется схема, на которой указывается все, вплоть до установки самых мельчайших деталей – муфт, уголков, креплений.

    Еще одним аспектом, который можно назвать комфортным в процессе монтажа, является специальная сварка. Нет, не нужно думать, что это какая-то огнеопасная работа – все гораздо проще! Используется специальный паяльник, который, нагреваясь до 250°C, спаивает элементы между собой.

    Не нужно думать об отделке помещений, не нужно подстраиваться к строительным работам в помещении – монтаж PPR-труб абсолютно прост.

    Сначала нарезаются элементы труб с помощью специальных ножниц. Далее эти отрезки зачищаются тщательным образом и подвергаются пайке. Сам процесс пайки не сложный — элементы совмещаются с помощью небольшого усилия под действием паяльника. Далее их нужно оставить на некоторое время для остывания, по истечении которого получается абсолютно цельная конструкция. Разъединить ее практически невозможно.

    Вариантов монтажа много!

    Самый распространенный вариант монтажа системы отопления – это монтаж трубопровода в стенах. Трубопровод монтируется после установки котла и инсталляции всех радиаторов. После выполнения несложной разметки детали соединяются и крепятся к стенам. Еще одним из самых популярных методов прокладки труб является монтирование трубопровода в стяжке. Зачастую, такой вид прокладки используется при обустройстве системы «теплого пола».

    Много скептиков говорят о нецелесообразности данного использования, ссылаясь на проблематику демонтажа такой системы на момент поломки. Однако, большинство специалистов утверждают, что установка такой системы намного выгоднее по экономии и по долговечности, ведь при небольшой температуре система будет работать очень долго.

    Схемы отопления в частном доме из полипропилена

    Здесь вы узнаете:

    Толстые стальные трубы отопительных систем в частных домах знакомы многим. В довесок к ним идут не менее толстые и тяжелые чугунные батареи. В процессе капитального ремонта принято менять их на более современные модели – в домах прокладываются пластиковые трубы и устанавливаются компактные алюминиевые или стальные батареи. В этом обзоре мы поговорим о пластиковых трубах и рассмотрим схемы отопления в частном доме из полипропилена.

    Достоинства и недостатки полипропиленовых труб

    Металлические трубы используются в автономных отопительных системах все реже и реже. Их место занимают собратья из полипропилена. Они отличаются простотой в монтаже и стойкостью к высокой температуре. Трубы легко спаиваются и режутся, не менее легко закладываются прямо в стены или в полы. В случае поломки на замену поврежденного участка уйдет минимум времени. Если монтаж выполняется с нуля, то при использовании труб из полипропилена сроки проведения работ значительно сокращаются.

    Существуют различные размеры труб из полипропилена. Диаметр подбирается исходя из мощности и размеров вашей отопительной системы.

    В чем заключаются преимущества труб из полипропилена?

    • Достаточная прочность для работы в автономных системах – пластиковые трубы выдерживают давление до 10 и выше атмосфер, не лопаясь под его воздействием;
    • Стойкость к высоким температурам – комбинированные трубы, сделанные из пластика и алюминия, способны работать при температуре теплоносителя до +95 градусов. Также допускается кратковременное превышение максимально возможной температуры;
    • Отличное прохождение теплоносителя – внутренняя поверхность пластиковых труб очень гладкая, поэтому протеканию теплоносителя ничто не мешает;
    • Отсутствие коррозии – если сталь боится ржавчины, то пластику она не страшна. Они не портятся и не ржавеют, сохраняя свои свойства долгие десятилетия;
    • Продолжительный срок службы – производители уверяют, что полипропиленовые трубы служат по 40-50 лет и даже больше;
    • Стойкость к солям и агрессивным компонентам – полипропилен спокойно реагирует на повышенную кислотность теплоносителя, не разрушаясь и не портясь;
    • Легкость в монтаже – отопительную систему можно запросто смонтировать самостоятельно, без посторонней помощи.

    Список достоинств довольно большой, поэтому полипропиленовые трубы и получили столь широкое распространение.

    Продолжительный срок службы достигается при соблюдении оптимальных условий эксплуатации без перегрузок по давлению и температуре.

    К сожалению, трубы из полипропилена обладают и недостатками:

    • Наличие теплопотерь – за это придется расплачиваться дополнительными расходами на отопление. В некоторых случаях проблема решается с помощью дополнительной теплоизоляции, накладываемой сверху;
    • Нужно научиться правильному монтажу – тем, кто привык работать с металлическими трубами, придется обучаться принципам их монтажа из полипропилена.

    Также для монтажа труб придется приобрести специальное оборудование для спайки. Мы рекомендуем обратиться в магазины теплотехники и сантехники по вопросу аренды оборудования – многие магазины дают «паяльники» в аренду, с посуточной оплатой, что обеспечит дополнительную экономию.

    Выбираем полипропиленовые трубы

    Полипропиленовые трубы для отопления имеют в своей конструкции алюминиевый слой, для большей устойчивости к высоким температурам.

    Обычные пластиковые трубы для отопления не подходят – высокая температура теплоносителя может привести к их повреждению. Поэтому в отопительных системах используются армированные трубы. В своей структуре они содержат алюминий или стекловолокно, что делает их более крепкими и устойчивыми к высокой температуры. Такие изделия как нельзя лучше подходят для использования в отопительных системах.

    Выбирая трубы из полипропилена, нужно обратить внимание на производителя. Самый лучший вариант – покупать продукцию от наиболее распространенных брендов, которых не так уж и много. Взяв продукцию малоизвестного производителя, вы можете столкнуться с ситуацией отсутствия подходящих фитингов и прочих аксессуаров – если в системе что-то сломается или потребуется ее переделка, монтажные и ремонтные работы могут затянуться до нахождения нужных элементов.

    Для монтажа труб желательно использовать неразъемные фитинги – они обеспечивают прочное и герметичное соединение. Монтажные работы производятся с помощью специального паяльного инструмента.

    Схема отопления в частном доме

    В частных домах часто используется однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.

    Схемы отопления в частном доме, с трубами из полипропилена, могут быть самыми разными. Например, ничто не мешает проложить однотрубную систему, дополненную циркуляционным насосом – она обеспечит интенсивное протекание теплоносителя и равномерный прогрев помещений. Возможно применение вертикальных двухтрубных систем с нижней и верхней разводкой. Хотите сделать горизонтальную разводку – пожалуйста.

    Таким образом, в частных домах используются самые разные схемы отопления. Они хорошо прогревают помещения, но в них крайне желательно использовать циркуляционные насосы. Благодаря этому обеспечивается нормальная циркуляция теплоносителя.

    Монтаж полипропиленовых труб

    Для пайки полипропиленовых труб используется специальный аппарат.

    Для монтажа полипропиленовых труб используются специальные инструменты и фитинги. Паяльный инструмент намертво сваривает изделия, образуя надежное и герметичное соединение. Резка осуществляется обычной ножовкой по металлу или с помощью специальных ножниц – данное оборудование можно взять в аренду. При резке труб необходимо обеспечить соблюдение углов.

    Так как внутри пластиковых труб для отопления присутствует армировка из алюминия, края после резки подлежат зачистке – используйте для этого подходящую наждачную бумагу. Разогретые трубы и фитинги соединяются друг с другом в горячем состоянии, причем место соединения во время остывания должно оставаться неподвижным – перекосы здесь не допускаются. Если нужно обеспечить стыковку пластиковой и металлической труб, используйте для этого специальные фитинги.

    монтаж системы труб в частном доме, самостоятельная сварка и прокладка

    Полипропилен, применяемый при производстве отопительных труб, позволяет им выдерживать высокие температуры (до +75 °C). Изделия из этого материала не проводят электричество и имеют малый вес.

    К тому же у них низкая теплопроводность, а монтировать отопительные системы с их помощью могут не только профессионалы. Выполняя монтаж полипропиленовых труб своими руками, учитывают их диаметр, линейное расширение, постоянное давление в системе и температуру воды.

    Свойства материала

    Благодаря устойчивости перед агрессивной средой полипропиленовые трубы в стенах частного дома могут эксплуатироваться более 50 лет. Рабочее давление, которое выдерживает материал, равняется 20 барам. Более выносливы изделия из армированного полипропилена.

    Сравнение устойчивости полипропилена

    Положительные характеристики

    Установка полипропиленовых трубопроводов стала такой популярной благодаря следующим качествам материала:

    • высокая теплоизоляция, что значительно уменьшает теплопотери в системе;
    • устойчивость к химическим реагентам и коррозии;
    • герметичное соединение посредством пайки;
    • высокая прочность;
    • низкая стоимость.

    Вместе с тем, выбирая отопительные трубы для квартиры или частного дома, следует учесть и недостатки:

    • линейное расширение во время эксплуатации вызывает необходимость оставлять зазор при прокладке трубопроводов;
    • жесткость материала не позволяет выполнять сгибы, что влечет за собой применение специальных соединительных элементов – фитингов.

    Проведение монтажных работ

    Монтаж труб отопления из полипропилена лучше проводить в замкнутой системе, когда температурный режим ограничен настройками котла. Стандартные трубки для отопления диаметром 63 мм соединяются встык.

    Инструменты

    Кроме самих трубопроводов понадобятся фитинги различных типов: муфты, уголки, тройники. С помощью муфт соединяют прямые отрезки. Для угловых соединений используют уголки, а тройники необходимы для разветвления системы.

    Поскольку изделия из полипропилена нельзя состыковывать резьбовым способом, понадобится специальный паяльный прибор, а также ножницы для полипропилена или лобзик.

    Последовательность действий

    Чтобы выполнить монтаж отопления из полипропиленовых труб, их потребуется сварить специальным аппаратом, разогретым до 260 °C. При соединении обычно применяют раструбный метод. Для этого при помощи ножниц под прямым углом отрезают необходимый сегмент. Концы труб и фитингов очищают, обезжиривают спиртовым или мыльным раствором и тщательно высушивают.

    У армированных изделий необходимо шейвером снять верхний полипропиленовый слой и алюминиевую часть. Затем поверхность зачищается до необходимого уровня с учетом вхождения в фитинг (глубину намечают с запасом в 2 мм).

    Далее детали помещаются на специальные насадки сварочного аппарата и закрепляются. В зависимости от размера деталей их выдерживают несколько минут при необходимой температуре. Труба и муфта выравниваются по оси, прижимаются одна к другой и неподвижно охлаждаются. Прогретый полипропилен склеивается на стыке и создается неразрывное сцепление.

    Разводка по стенам

    Для того чтобы сделать правильное крепление полипропиленовых труб к стенам, размечается схема разводки. В процессе работы понадобятся клипсы подходящего размера, дюбеля и саморезы. Прокладка труб проводится с небольшим наклоном в сторону течения воды.

    Чтобы исключить застой теплоносителя и уменьшить гидравлическое сопротивление в системе, желательно избегать изгибов и разветвлений. Монтаж трубопроводов можно сделать двумя способами: верхним и нижним.

    Верхняя

    Такая схема разводки предполагает установку подающего трубопровода вверху – на чердаке или под потолком. К радиаторам теплоноситель подается по вертикальным стоякам, а возвращается к теплогенератору по трубам, проложенным в подвале или по полу.

    Схема верхней разводки отопления

    Нижняя

    В этом случае подача и возврат теплоносителя осуществляется по параллельным трубопроводам, проведенным по полу или под потолком подвала. По нижней схеме горячая вода подается независимо в каждый нагревательный прибор.

    Пример верхней и нежней разводки отопления

    Некоторые нюансы

    Из изложенного выше становится понятно, что установка отопительных труб из полипропилена требует предварительной разметки, приобретения материала и наличия определенного инструмента. Если все это подкрепить знаниями, то монтировать систему можно самостоятельно, однако следует учесть несколько важных моментов.

    Температура теплоносителя и давление

    Планируя монтаж полипропиленовых труб, особое внимание следует уделять температуре теплоносителя. Именно этот показатель вызывает больше всего вопросов, недоразумений. Многие производители заявляют, что допустимая температура 95 °C, тогда срок эксплуатации не меньше 50 лет, но еще необходимо учитывать давление в системе.

    Давление влияет на срок службы

    Небольшое давление положительно влияет на срок службы даже при высоких температурах. Допускается обратное соотношение, когда давление большое, а температура минимальна. Но сочетание больших показателей температуры с давлением сокращает сроки эксплуатации, для определения необходимых показателей существует специальная таблица.

    Линейное расширение

    Выполняя монтаж отопления из полипропиленовых труб, необходимо обязательно учитывать их способность расширяться под воздействием высоких температур. Ограничивать расширение нельзя, ведь создаваемое внутреннее напряжение опаснее, чем воздействие давлением.

    Как результат — большая часть повреждений трубопроводов приходится не на нарушение эксплуатационных требований. В основном это связано с неграмотной установкой трубопроводов, особенно участков большой протяженности.

    Чтобы снизить риск повреждения необходимо сделать компенсаторы. Монтаж полипропиленовых труб длиной более метра делают с компенсационной нишей, предварительно защитив их теплоизоляционным материалом. Размещать трубопроводы в узких штробах не рекомендуется

    Цены (прайс-лист) на монтаж отопления в частном загородном доме. Стоимость установки системы под ключ. Расценки на сайте.

    Пришел в Проект сервис, чтобы осуществить давнюю мечту – газифицировать дом. Раньше боялся даже браться, так как от одного слова проект становилось не по себе. Это ж надо искать людей, которые смогут грамотно сделать документы, все рассчитать, потом искать уже исполнителей… Оказывается, что можно все сделать в одной организации! Сотрудникам проект Сервис за помощь в выборе оборудования –…

    Генеральный директор ООО «ДентаРус»

    «В условиях сжатых сроков работы ООО «Проект-Сервис» показало себя достойным уважения партнером, способным оперативно решать рутинные трудоемкие задачи».

    водитель такси

    Сбылась мечта детства – я переехал в загородный дом. Только, как оказалось, с этим процессом еще бывает связано много проблем – воду провести надо, газ надо, канализацию надо – все надо. В общем, сотрудничал с этой фирмой не один месяц). Из плюсов отмечу хорошую работу инженеров, они не раз приезжали, все измеряли, перемеряли. Спрашивали, кучу документов приносили показывать – в обще…

    Все понравилось, мы тут заказывали мини газгольдер на дачу. У нас там совсем маленький домик, так что как раз мини хранилище такое и было нужно. Помогли с доставкой, установили качественно, запустили, все проверили – работает! Свои обязательства компания выполнила четко и без нареканий, так что я доволен.

    Я с этими ребятами проводил воду к себе в частный дом. В принципе, по работе персонала особых замечаний нет. Единственное на что хочется обратить внимание – трудоемкость процесса – до начала как-то не думал, что тут придется набраться столько терпения. Жена уже в календаре отсчитывала дни, когда же этот «ремонт» и «демонтаж» закончится…. В следующий раз, если буду делать подобные перестр…

    Видно, что в «Проект Сервис» репутацией дорожат. Работают с каждым клиентом на высоком уровне профессионализма. Мы заказывали здесь отопление по двухконтурному типу, с газовым котлом для небольшого загородного дома. У нас рядом магистраль, и в принципе не было никаких проблем с подключением. Но правки в проект мы, как одни из самых нерадивых клиентов у них, наверное, все-таки успели внес…

    Не так давно потребовалось провести газ для установки системы отопления в доме. Спасибо компании Проект Сервис – помогли сделать расчет, подобрать на основе расчета нужное оборудование и заодно систему комбинированного отопления (в части дома хотелось сделать теплый пол). Наконец-то понял, для кого в институте преподавали все это интегрирование-дифференцирование. Смогли предложит…

    Большое спасибо работникам компании Проект Сервис. Пытался провести трубу к построенному дому сперва через госкомпанию. Промучился с оформлением, но мне предложили проект только от магистрали до ближайшей точки участка. А по участку, мол, делайте своими силами. Извиняюсь, а оно мне надо, такой геморрой с двойным подключением? Так что обратился в Проект, мне сделали полный расчет, согласо…

    У нас всегда было очень холодно. Постройка сравнительно нестарая (частный дом), но высокие потолки, большие оконные проемы и отсутствие утепления сделали свое дело. Как только наступают первые заморозки – сразу чувствуешь неприятный холод по ногам. Решили сделать теплый пол. Самостоятельно не рискнули, так как дело недешевое, страшно напортачить. Вышли на Проект Сервис чисто случ…

    Когда подавал проект для ТУ по газу, потребовали тепловой расчет. Как человек технически грамотный, полез в интернет и даже нашел формулы. Но остатков моего инженерного образования, подпорченного годами работы в офисе, оказалось недостаточно для освоения всех этих формул. Потом нашел адрес Проект-Сервиса и заказал все у них. Качество работ понравилось, переделал у них заодно и схему отоп…

    Отопление своими руками из полипропиленовых труб в частном доме: схема

    Металлические контуры с каждым годом теряют свою актуальность – их вытесняет отопление, зачастую сделанное своими руками из полипропиленовых труб, более выгодное и удобное в частном доме, но его схема может быть разной. Но суть отличий заключается вовсе не в количестве и размерах отапливаемых комнат, а в способе подачи и возврата теплоносителя, принципу расположения радиаторов и так далее. Обо всём вы узнаете из материалов, расположенных ниже и на этой странице.

    Полипропиленовые контуры отопления

    Для того чтобы выбрать схему отопления, как  минимум, нужно знать, какой она может быть вообще и подходит ли в том или ином случае, то есть, именно для вашего дома. Кроме того, необходимо правильно подобрать трубы для контура, которые будут разного диаметра на определённых участках системы.

    О PPR трубах

    Армированная ППР труба для отопления и ГВС в разрезе

    На верхней фотографии показана армированная полипропиленовая труба, которую следует использовать для монтажа отопительных контуров, но вместо алюминиевой фольги там может быть стеклоткань. Конечно, каждый производитель найдёт множество положительных факторов для одного или другого армирующего материала, но практика показывает, что в эксплуатации они ничем не отличаются, так что абсолютно всё равно, что вы предпочтёте. Основная разница заключается в сечении, толщине стенок и расположении армирующего слоя (посредине или ближе к поверхности). Ниже вы увидите «холодные» (PN-10, PN-16) и «горячие» (PN-20, PN-25) варианты с описанием их технических характеристик.

    Для полипропилена существует четыре уровня классификации:

    1. PPR PN-10 – рабочая температура не выше 45⁰C, рабочее давление до 1 МПа. Предназначена для ХВС, хотя используется крайне редко.
    2. PPR PN-16 — рабочая температура не выше 60⁰C, рабочее давление до 1,6 МПа. Используется для ХВС в гражданском и промышленном секторе.
    3. PPR PN-20 — рабочая температура не выше 90⁰C, рабочее давление до 2 МПа. Такую трубу называют универсальной и применяют для ХВС, ГВС и отопления.
    4. PPR PN-25 — рабочая температура не выше 95⁰C, рабочее давление до 2,5 МПа, можно использовать для любых сантехнических целей, но в 99% применяют для отопления.
    Классификация PPRМакс. рабочий режим, ⁰CМакс. рабочее давление, МПа/атм
    PN-10451,0/ 9,86923
    PN-16601,6/ 15,7908
    PN-20902,0/ 19,7385
    PN25952,5/ 24,6731

    Таблица температурных режимов и давления для ППР

    [stextbox id=’info’]Примечание к таблице. Если исходить из давления, то для автономного отопления подходят любые полипропиленовые трубы. Но при повышении рабочего температурного режима они становятся мягкими и вгибаются. От деформации их защищает алюминиевое или стекловолоконное армирование.[/stextbox]

    Для сварки PPR PN-25 её зачищают шайвером

    Если для отопительного контура применяют PPR PN-25, то для сварки таких труб их приходится зачищать шайвером – это что-то вроде точилки для карандаша, только в данном случае снимают на древесину, а верхний слой полипропилена вместе с алюминиевой фольгой или стекловолокном. Дело в том, что это армирование расположено слишком близко к поверхности и если сварить трубу с фитингом без очистки, то соединение будет слабым и в случае гидроудара может образоваться течь.

    Всё отопление, которое можно сделать своими руками из полипропиленовых труб в частном доме можно разделить на однотрубные, двухтрубные и совмещённые с тёплым полом контуры. Их схемы вы сможете посмотреть ниже.

    Однотрубные схемы подключения

    Все отопительные системы с однотрубным контуром функционируют исключительно за счёт расширения теплоносителя (воды) и за счёт уклона трубы. Может использоваться в частном секторе как для одно-, так и для двухэтажного дома. Но любой из всех предложенных вариантов имеет один общий недостаток – это понижение температуры в зависимости от удалённости радиатора. На практике это означает, что пройдя через первую батарею, немного охлаждённая жидкость попадает в трубу и движется к следующей точке, на выходе из которой получается ещё холоднее и так далее.

    Системы с естественной циркуляцией

    Система с естественной циркуляцией теплоносителя (горизонтальная разводка)

    В глубинке, где нет газовых магистралей и по той или иной причине возникают перебои с электроснабжением частных домов (перепады напряжения), нередко отдают предпочтение однотрубным системам с естественной циркуляцией. Обойдётся ли однотрубка дешевле двухтрубки, это уже другой вопрос, а сейчас мы обращаем внимание исключительно на принципиальную схему контура. В данном случае, вне зависимости от количества этажей подача может быть только верхней, хотя котёл всегда находится на первом этаже.

    Ещё одна схема с естественной циркуляцией теплоносителя (вертикальная разводка)

    Принцип действия такой системы заключается в следующем: вода нагревается в котле и по законам физики начинает расширятся, что приводит жидкость к движению вверх. Там она стекает по уклону трубы, который составляет от 3-ёх до 5-ти миллиметров на погонный метр. Излишки воды при её нагреве поднимаются в расширительный бак, который обычно устанавливают на чердаке и утепляют. Если делать отопление в двухэтажном доме, то более эффективной будет вертикальная разводка батарей, как на верхнем изображении.

    Три варианта «ленинградки»

    Система «ленинградка» рассчитана на три радиатора, хотя их может быть даже четыре, но при условии, что каждый из них будет небольшой мощности (также отлично будут функционировать и две точки). Если рассматривать классический вариант такого подключения, то он находится под первым номером на верхней подборке изображений. Но после войны систему начали модифицировать и так появились варианты №2 и №3. Второй номер подразумевает возможность движения теплоносителя только через батареи, а третий номер сужает прямой проход воды, распределяя поток между трубой и радиатором поровну.

    Читайте также: Как установить циркуляционный насос

    Системы с принудительной циркуляцией

    1. Котёл с любым энергоносителем.
    2. Труба для сброса воды.
    3. Расширительная ёмкость.
    4. Циркуляционный насос на обратке и/или внутри котла.
    5. Кран.
    6. Подача теплоносителя.
    7. Клапаны (краны) Маевского.
    8. Отопительные приборы..
    9. Возврат остывшей воды.
    10. Провод заземления.
    11. Уран.
    12. Водоразборный узел.
    13. Краны.
    14. Основная труба.

    Вертикальная разводка с принудительной циркуляцией

    Когда подача теплоносителя осуществляется в принудительном порядке и не зависит от уклона трубы, то здесь возможно подключение по любому принципу, которые приведены на схемах вверху. Устанавливать циркуляционный насос можно на возврате (обратке) отдельно от котла, если его там нет или просто встроенная помпа не справляется с перекачкой теплоносителя на нужную высоту или на нужное расстояние.

    Когда устанавливают больше трёх отопительных приборов есть смысл в разном диаметре труб на контуре. На подачу , как правило устанавливают более толстые трубы, где наружный Ø25 мм или Ø32 мм, а DN (внутренний условный проход) Ø15.6 мм или Ø16,2 мм соответственно. Горизонтальные PPR и отводы к приборам отопления обычно делают PPR Ø20 мм и DN 13,2 мм. Как исключение для отводов можно использовать металлопласт, но с учётом редукционных фитингов это обойдётся дороже и ничем не лучше.

    Обойдётся ли однотрубная система дешевле двухтрубной

    Двухтрубные схемы подключения

    У двухтрубных схем, точно так же, как и у однотрубных может быть как естественная, так и принудительная циркуляция теплоносителя. По эффективности они практически не отличаются друг от друга, но иногда может быть так, что на двухтрубку уйдёт меньше материалов, чем не однотрубку, если вести расчёт не по трубам, а по количеству фитингов.

    Разводка с естественной циркуляцией

     

    Двухтрубный контур с естественной циркуляцией (нижняя разводка)*
    *Пояснение к схеме. Здесь не нарисован расширительный бак, но он должен тут быть обязательно и врезаться от верхней точки подачи. Чаще всего труба с самым большим диаметром выходит на чердак к расширителю, а лежак врезается в неё.

    Разводка контура с нижней подачей теплоносителя на двухтрубной системе, конечно, допустима, но только в том случае, если задействовано не более 4-5-ти радиаторов. Кроме того, такая схема больше подходит для одного этажа. Основная проблема такого устройства заключается в том, что если постоянный уклон будет 3-5 мм/мпогонный, то для последних точек будет мало давления и уклон на подаче придётся увеличивать, но во что это выльется? Допустим, вы имеете пять радиаторов  на расстоянии 5 м от котла и друг от друга. Если уклон будет 5 мм/мпогонный, то расстояние между выходом у котла и входом в последнюю батарею будет 5*5*5=125 мм плюс ширина четырёх радиаторов (допустим, по 500 мм), значит, в общем получится 125+4*5=145 мм, а это немало.

    Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

    Нумерация на изображении:

    1. Котёл на любом топливе.
    2. Стояк подачи.
    3. Контур подачи воды.
    4. Межэтажные стояки подачи.
    5. Межэтажные стояки обратки.
    6. Контур обратки.
    7. Расширительная ёмкость.

    Когда труба подачи проходит выше приборов отопления, то разница в уклоне 15 см и даже более не так уж страшна, к тому же вовсе не обязательно монтировать трубу непосредственно над радиаторами – это можно сделать под потолком и спрятать её в короб. Но это верхнее изображение больше относится к двухэтажному дому, так что здесь уклон вообще не доставит каких-либо неудобств при монтаже.

    Разводка с принудительной циркуляцией

    Двухтрубный закрытый монтаж системы

    В данном случае монтаж системы может быть как с верхней (встречается довольно редко), та и с нижней подачей, а также с нижним, боковым или диагональным подключением (последний вариант самый лучший). Закрытой её называют по той причине, что расширительный бак здесь мембранного типа, где теплоноситель скапливается до определённого давления, но если оно превышает норму, то срабатывает предохранительный клапан. Такая конструкция выгодна, так как система всё время находится под давлением, что улучшает циркуляцию.

    Коллекторный закрытый монтаж системы

    Коллекторный способ раздачи теплоносителя поможет сэкономить за счёт разницы в диаметре труб и это наиболее актуально для двухэтажных домов, где на каждом уровне по нескольку больших комнат. От котла можно поднять стояк  Ø40 мм (большой коллектор), а от него по этажам развести лежаки Ø32 мм (малые коллекторы), от которых на каждую комнату пойдут трубы Ø25 мм. На возврат здесь лучше использовать трубу среднего значения Ø32 мм. Впрочем, многое зависит от расположения и количества комнат и весьма возможна ситуация, где придётся обойтись только большим коллектором.

    [stextbox id=’info’]Внимание! При коллекторной разводке гребёнка должна быть не только на подаче, но и на обратной трубе![/stextbox]

    Балансировочный клапан с барашком для регулировки подачи отопления

    Когда на подаче в одном ряду подключено более трёх-четырёх приборов отопления, то производительность последних точек значительно понижается, следовательно, нужно как-то распределить поток, чтобы он был равномерным. Для этой цели применяют балансировочные клапаны, которые вкручиваются в радиатор перед отводом подачи причём их обычно используют только для первых точек. Такие устройства могут регулироваться барашком, как на фотографии вверху, либо шестигранником (модели бывают разными).

    Подключение приборов отопления по схеме Тихельмана

    Чаще всего, особенно на больших расстояниях, балансировочные клапаны хоть и помогают, но при этом не приносят  стопроцентного эффекта, то есть, если первый радиатор будет нагреваться, к примеру, до 60⁰C, то последний в контуре или в крыле контура наберёт не более 40⁰C. Чтобы исправить status quo, можно сделать разводку по системе Тихельмана – это очень просто и не потребует каких-то особых усилий. Посмотрите на схему вверху: подача там идёт с левой стороны, а обратка – с правой, но при этом первая батарея на подаче является последней на сбросе теплоносителя, а последняя на подаче – первой на сбросе. Так можно выровнять температурный режим во всех точках вне зависимости от их местоположения в обвязке. Рекомендую посмотреть видео по трём основным способам подключения и схеме Тихельмана в том числе.

    [stextbox id=’info’]Внимание! При использовании схемы Тихельмана для подключения приборов отопления, один из радиаторов может оказаться как раз посредине контура и в силу какого-то противостояния не будет нагреваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно сместить батарею вправо или влево всего на метр, но если не позволяет интерьер комнаты, тогда можно врезать петлю в подачу или в обратку, увеличив их длину на метр. После этого всё нормализуется.[/stextbox]

    Двухтрубная система по схеме Тихельмана

    Сварка полипропилена

    Трубы, краны. обводы и фитинги из полипропилена

    Когда делают однотрубное или двухтрубное отопление из полипропиленовых труб, то будет правильно, если все краны, фитинги и обводы тоже будут из этого же материала, хотя в большинстве из них, за исключением муфт, тройников и заглушек присутствует сплав латуни. Но, тем не менее, ППР в данном случае надёжней металла – он не боится резких перепадов температуры и гидроударов, благодаря своей относительной эластичности.

    ППР трубу сваривают с ППР тройником

    Наружный Ø, ммГлубина прогрева, ммВремя нагрева, секМаксимальная пауза, секУдержание стыка, секОхлаждение, сек20
    20146-8462
    25157-11482
    32178-126104
    401810-166204

    Таблица глубины и продолжительности сварки полипропиленовых стыков

    [stextbox id=’info’]Пояснение к таблице. Например, для установки радиаторов нужны отводы Ø20 мм и для того чтобы сварить его с любым ППР фитингом нужно разогреть паяльник до 270-280⁰C. На насадку с одной стороны надеть фитинг, а с другой вставить трубу, придерживаясь глубины 14 мм (можно отметить карандашом или маркером),как это показано на фотографии вверху и удерживать в течении 6-8 секунд. После этого снимаете обе нагретых стороны и в течение не более 4-ёх секунд стыкуете их и удерживаете руками 6 секунд, а ещё через 2 секунды можно приступать к сварке следующего стыка.[/stextbox]

    Сварка ППР трубы с фитингом

    Заключение

    Используя схемы отопления, приведенные в этой статье, вы сможете своими руками из полипропиленовых труб сварить контур для подключения радиаторов в частном доме. Если решитесь на самостоятельный монтаж, обязательно разметьте расположение всех отопительных приборов, сосчитайте их количество и тогда решите, какой из вариантов вам лучше всего использовать.

    как выбрать? Технические характеристики, цены

    Сегодня частные мастера и профессиональные бригады все чаще используют полипропиленовые трубы для отопления. Как их выбрать, важно знать до момента покупки. Стальные или чугунные изделия для устройства инженерных систем уже не так часто используются, как их заменяют полипропиленом.

    Разновидности полипропиленовых труб для установки отопления

    Трубы из полипропилена для прокладки Отопительные системы можно разделить на несколько основных типов.Среди них — усиленное алюминиевым полотном. Такая труба, армированная полипропиленом, имеет специальный слой, который может располагаться снаружи или ближе к средней или внутренней стенке изделия. В производстве могут использоваться цельные алюминиевые листы, неполные или полностью гофрированные.

    Армирование труб стекловолокном

    Армирование труб может выполняться также на основе стекловолокна. Этот материал помещается в трубу с помощью технологии коэкструзии. И они вводят его во внутренний слой.В роли внутреннего и внешнего слоев выступает полипропилен.

    Композитная арматура

    Труба, армированная полипропиленом В качестве армирующего слоя можно использовать композит. При этом армирующий слой отличается не только наличием композита, но и полипропилена, а также стекловолокна. Эта технология производства труб позволяет производить продукцию с более выдающимися эксплуатационными характеристиками.

    Характеристики полипропиленовых труб для монтажа систем отопления

    Полипропиленовые трубы для отопления, технические характеристики которых более подробно можно узнать в статье, не случайно постепенно с рынка вытесняют более традиционные изделия.Это связано с тем, что они обладают отличными эксплуатационными характеристиками, которые были достигнуты за счет многослойности стенок изделий. Метод производства полипропиленовых труб позволил повысить стойкость к механическому износу. Кроме того, благодаря своим выдающимся качествам они активно используются при установке систем для транспортировки холодной и горячей воды. Кроме всего прочего, полипропиленовые изделия достаточно легко штабелировать, и нет необходимости использовать тяжелое оборудование, аренда которого увеличивает стоимость работ.Легкость установки обусловлена ​​малым весом полипропилена. То же касается и вопросов транспортировки и последующей разгрузки, которые решаются достаточно просто.

    Герметичность и устойчивость к ударам

    Трубы полипропиленовые для отопления, технические характеристики которых станут вам известны после прочтения статьи, в обслуживании достаточно просты. Потребности в их ремонте не возникает в течение всего срока эксплуатации, гарантированного производителем.Среди положительных особенностей изделий из полипропилена также можно выделить и абсолютную герметичность. А после укладки отпадает необходимость в окрашивании, так как без нее поверхность имеет повышенную стойкость к внешним воздействиям и агрессивным средам. Полипропилен отличается еще и тем, что микроорганизмы не способны возникать и размножаться на его поверхности, а внутренние стены, на которых не образуются минеральные отложения, исключают необходимость очистки и преждевременного ремонта.

    Экологичность и незначительная стойкость

    Вы уже решили приобрести полипропиленовые трубы для отопления? Как их выбрать, нужно знать заранее.Важно учитывать, что в отличие от некоторых других типов труб описываемые трубы полностью экологичны. Это говорит о том, что изделия такого рода совершенно безвредны и безопасны. Их можно использовать во внутреннем пространстве жилых помещений, поскольку ПП не выделяет вредных веществ в окружающую среду, кроме того, материал, лежащий в основе таких труб, не влияет на структуру воды.

    Профессионалы советуют выбирать полипропиленовые трубы для водоснабжения еще и потому, что такие изделия отличаются низким коэффициентом гидравлического сопротивления, а при транспортировке жидкостей по трубам отсутствуют вибрации.Полипропиленовая труба не может быть проводником блуждающих токов. На материал может воздействовать агрессивная химическая среда, это не окажет разрушительного воздействия. На полипропиленовые трубы для отопления также может подаваться значительный напор воды. Как их выбрать, важно знать, ведь даже такой современный материал при неправильном выборе может просто прийти в негодность.

    Огнестойкость

    Еще одним плюсом таких изделий является достаточно высокая огнестойкость, при прямом воздействии трубы трубы негорючие.Они могут транспортировать жидкость значительной температуры, при этом стенки не теряют своих качественных характеристик и не меняют линейных размеров. Ко всему прочему нельзя добавить, что PP имеет низкую стоимость. И прослужат изделия полвека.

    Область применения полипропиленовых труб для отопления

    В разных областях полипропиленовые трубы для отопления. Как их выбрать, нужно знать каждому потребителю, который планирует заняться монтажом инженерных систем. Таким образом, полипропиленовые трубы для отопления можно использовать в котельных, при устройстве стояков, при устройстве систем центрального отопления, при прокладке систем горячего и холодного водоснабжения.Кроме того, в последние годы ПП стал частью систем теплого пола.

    Широкое применение эти трубы и в сельском хозяйстве. В этой области описанные продукты используются для отвода сточных и почвенных вод. Такие трубы довольно удобно использовать для устройства оросительных и дренажных систем. Промышленность также применяет их, когда необходимо организовать транспортировку химикатов и сжатого кислорода.

    Диаметры полипропиленовых труб для отопления

    Полипропиленовые трубы для водоснабжения и отопления отличаются разным диаметром.Этот параметр можно назвать одним из самых важных при проектировании трубопровода. Диаметр следует выбирать после гидродинамического расчета. При этом профессионалы придерживаются цели подобрать для любого участка трубы наименьшего диаметра. Этот показатель следует определять с учетом рабочего давления, а также контура отопления.

    Диаметр полипропиленовой трубы для отопления выбирается из расчета потребности. Таким образом, если есть необходимость в обеспечении инженерной системы больницы, большой сауны или гостиницы, то, как правило, используются трубы диаметром более 200 мм.Только за счет таких продуктов можно будет оборудовать систему, которая должна будет правильно работать и оправдывать потребности большого количества людей.

    При необходимости установки отопления в частном доме из полипропиленовых труб рекомендуется использовать изделия менее внушительного диаметра. Этот параметр должен изменяться в описываемых условиях от 20 до 32 мм. ПП-трубы такого диаметра просто уложат самостоятельно, придав им необходимый изгиб. Пока пропускной способности им хватит для частного застройщика.

    При необходимости устройства системы горячего водоснабжения следует использовать армированные полипропиленовые трубы для отопления, диаметр которых составляет 20 мм. А как насчет стояков? Желательно использовать изделия, диаметр которых эквивалентен 25 мм. В системе центрального отопления не обойтись без труб диаметром 25 мм. При установке автономной системы отопления необходимо использовать изделия разного диаметра.

    Планируете оборудовать систему теплых полов? Тогда следует приобрести трубы диаметром 16 мм, но не более.Несмотря на существующие рекомендации, выбирать диаметр труб для монтажа системы отопления необходимо с учетом индивидуальных особенностей той или иной тепловой ветви. Если вы решили приобрести трубу ПП, то за 4 м придется отдать 80 руб. В этом случае изделие будет иметь диаметр 20 мм. А вот труба диаметром 40 мм будет стоить 138 рублей. Длина осталась прежней. Изделие диаметром 63 мм имеет цену 345 рублей за 4 м. При диаметре 90 мм покупатель заплатит 810 руб.

    Все, что вам нужно знать о полипропилене (ПП) Пластик

    Что такое полипропилен (ПП) и для чего он используется?

    Полипропилен (ПП) представляет собой термопластичный «аддитивный полимер» , полученный из комбинации мономеров пропилена. Он используется во множестве приложений, включая упаковку для потребительских товаров, пластмассовые детали для различных отраслей промышленности, включая автомобильную промышленность, специальные устройства, такие как подвижные петли, и текстиль. Полипропилен был впервые полимеризован в 1951 году парой ученых-нефтяников Phillips по имени Пол Хоган и Роберт Бэнкс, а затем итальянскими и немецкими учеными Наттой и Реном.Он стал известен чрезвычайно быстро, поскольку коммерческое производство началось всего через три года после того, как итальянский химик профессор Джулио Натта впервые полимеризовал его. Натта усовершенствовал и синтезировал первую полипропиленовую смолу в Испании в 1954 году, и способность полипропилена кристаллизоваться вызвала большой интерес. К 1957 году его популярность резко возросла, и широкое коммерческое производство началось по всей Европе. Сегодня это один из наиболее часто производимых пластиков в мире.

    Прототип крышки для безопасности детей из полипропилена с ЧПУ, вырезанной из полипропилена от Creative Mechanisms

    По некоторым данным, текущий мировой спрос на материал формирует годовой рынок около 45 миллионов метрических тонн, и, по оценкам, спрос вырастет примерно до 62 миллионов метрических тонн к 2020 году.Основными конечными потребителями полипропилена являются упаковочная промышленность, на которую приходится около 30% от общего объема, за ней следует производство электротехники и оборудования, на которое приходится около 13% в каждой. И бытовая техника, и автомобилестроение потребляют по 10% каждая, а за ними следуют строительные материалы с 5% рынка. Остальные области применения вместе составляют остальную часть мирового потребления полипропилена.

    Полипропилен имеет относительно скользкую поверхность, что может сделать его возможным заменителем пластмасс, таких как ацеталь (POM), в приложениях с низким коэффициентом трения, таких как шестерни, или для использования в качестве места контакта для мебели.Возможно, отрицательным аспектом этого качества является то, что полипропилен может быть трудно приклеивать к другим поверхностям (то есть он плохо держится с некоторыми клеями, которые хорошо работают с другими пластиками, и иногда его приходится сваривать, если требуется формирование стыка. ). Хотя полипропилен скользкий на молекулярном уровне, он имеет относительно высокий коэффициент трения, поэтому вместо него будут использоваться ацталь, нейлон или ПТФЭ. Полипропилен также имеет низкую плотность по сравнению с другими распространенными пластиками, что приводит к экономии веса для производителей и дистрибьюторов деталей из полипропилена, изготовленных методом литья под давлением.Он обладает исключительной стойкостью при комнатной температуре к органическим растворителям, таким как жиры, но подвержен окислению при более высоких температурах (потенциальная проблема при литье под давлением).

    Одним из основных преимуществ полипропилена является то, что из него можно изготавливать (с помощью ЧПУ или литья под давлением, термоформования или опрессовки) в живую петлю. Живые петли — это очень тонкие кусочки пластика, которые не ломаются (даже в экстремальных диапазонах движения, близких к 360 градусам). Они не особенно полезны для структурных применений, таких как удерживание тяжелой двери, но исключительно полезны для ненесущих применений, таких как крышка бутылки кетчупа или шампуня.Полипропилен уникален для живых петель, потому что он не ломается при многократном сгибании. Одним из других преимуществ является то, что полипропилен можно обрабатывать на станке с ЧПУ, чтобы включить в него живой шарнир, что позволяет ускорить разработку прототипа и дешевле, чем другие методы прототипирования. Creative Mechanisms уникальна тем, что мы способны изготавливать живые петли из цельного куска полипропилена.

    Еще одно преимущество полипропилена состоит в том, что его можно легко сополимеризовать (по существу, объединить в композитный пластик) с другими полимерами, такими как полиэтилен.Сополимеризация значительно изменяет свойства материала, что позволяет использовать его в более надежных инженерных приложениях, чем это возможно с чистым полипропиленом (сам по себе в большей степени является товарным пластиком).

    Характеристики, упомянутые выше и ниже, означают, что полипропилен используется в самых разных областях: тарелки, подносы, чашки и т. Д. Можно мыть в посудомоечной машине, непрозрачные переносные контейнеры и многие игрушки.

    Каковы характеристики полипропилена?

    Некоторые из наиболее важных свойств полипропилена:

    1. Химическая стойкость: Разбавленные основания и кислоты плохо реагируют с полипропиленом, что делает его хорошим выбором для емкостей с такими жидкостями, как чистящие средства, средства первой помощи и т. Д.
    2. Эластичность и прочность: Полипропилен будет действовать эластично в определенном диапазоне отклонений (как и все материалы), но он также будет испытывать пластическую деформацию на ранних этапах процесса деформации, поэтому обычно считается «жестким» материалом. Прочность — это технический термин, который определяется как способность материала деформироваться (пластически, а не упруго) без разрушения.
    3. Сопротивление усталости: Полипропилен сохраняет свою форму после сильного скручивания, изгиба и / или изгиба.Это свойство особенно ценно при изготовлении живых петель.
    4. Изоляция: полипропилен обладает очень высокой устойчивостью к электричеству и очень полезен для электронных компонентов.
    5. Коэффициент пропускания: Хотя полипропилен можно сделать прозрачным, обычно он имеет естественный непрозрачный цвет. Полипропилен может использоваться в тех случаях, когда важна передача света или имеет эстетическую ценность. Если требуется высокий коэффициент пропускания, лучше подойдут такие пластмассы, как акрил или поликарбонат.

    Полипропилен классифицируется как «термопластичный» (в отличие от «термореактивного») материал, что связано с тем, как пластик реагирует на тепло. Термопластические материалы становятся жидкими при температуре плавления (примерно 130 градусов Цельсия в случае полипропилена). Основным полезным признаком термопластов является то, что их можно нагреть до точки плавления, охладить и снова нагреть без значительного разрушения. Вместо горения термопласты, такие как полипропилен, сжижаются, что позволяет легко формовать их под давлением, а затем перерабатывать.Напротив, термореактивные пластмассы можно нагреть только один раз (обычно в процессе литья под давлением). Первое нагревание вызывает затвердевание термореактивных материалов (аналогично двухкомпонентной эпоксидной смоле), что приводит к химическим изменениям, которые нельзя отменить. Если вы попытаетесь нагреть термореактивный пластик во второй раз до высокой температуры, он просто сгорит. Эта характеристика делает термореактивные материалы плохими кандидатами на переработку.

    Почему полипропилен используется так часто?

    Полипропилен используется как в быту, так и в промышленности.Его уникальные свойства и способность адаптироваться к различным технологиям изготовления делают его бесценным материалом для самых разных целей. Еще одна неоценимая характеристика — способность полипропилена действовать как пластиковый материал и как волокно (как те рекламные сумки, которые раздают на мероприятиях, гонках и т. Д.). Уникальная способность полипропилена производиться различными методами и для различных применений означала, что вскоре он стал бросать вызов многим старым альтернативным материалам, особенно в упаковочной, волокнистой и литьевой промышленности.Его рост был устойчивым на протяжении многих лет, и он остается крупным игроком в мировой индустрии пластмасс.

    В Creative Mechanisms мы использовали полипропилен во многих сферах применения в различных отраслях промышленности. Возможно, самый интересный пример — это наша способность на станке с ЧПУ из полипропилена включать в себя живую петлю для разработки прототипа живой петли. Полипропилен — очень гибкий, мягкий материал с относительно низкой температурой плавления. Эти факторы не позволяют большинству людей правильно обрабатывать материал.Он слипается. Это не режет чисто. Он начинает таять от тепла фрезы с ЧПУ. Обычно его нужно соскрести, чтобы что-нибудь приблизилось к готовой поверхности. Но нам удалось решить эту проблему, что позволяет нам создавать новые прототипы живых петель из полипропилена. Взгляните на видео ниже:

    Какие бывают типы полипропилена?

    Доступны два основных типа полипропилена: гомополимеры и сополимеры.Сополимеры далее делятся на блок-сополимеры и статистические сополимеры. Каждая категория лучше подходит для определенных приложений, чем для других. Полипропилен часто называют «сталью» в пластмассовой промышленности из-за различных способов, которыми он может быть модифицирован или настроен для наилучшего использования для конкретной цели. Обычно это достигается путем введения в него специальных добавок или особого производства. Эта адаптивность — жизненно важное свойство.

    Гомополимерный полипропилен — универсальный.Вы можете думать об этом как о состоянии полипропилена по умолчанию. Блок-сополимер полипропилена содержит звенья сомономера, расположенные в виде блоков (то есть в виде регулярного рисунка), и содержат от 5% до 15% этилена. Этилен улучшает некоторые свойства, такие как ударопрочность, в то время как другие добавки улучшают другие свойства. Случайный сополимер полипропилен — в отличие от блок-сополимера полипропилена — имеет звенья сомономера, расположенные в нерегулярном или случайном порядке вдоль молекулы полипропилена.Они обычно включают в себя от 1% до 7% этилена и выбираются для применений, где желателен более гибкий и более чистый продукт.

    Как производится полипропилен?

    Полипропилен, как и другие пластики, обычно начинается с перегонки углеводородного топлива на более легкие группы, называемые «фракциями», некоторые из которых объединяются с другими катализаторами для производства пластмасс (обычно путем полимеризации или поликонденсации).

    Полипропилен для разработки прототипов станков с ЧПУ, 3D-принтеров и литьевых машин:

    3D-печать Полипропилен:

    Полипропилен не всегда доступен в виде нитей для 3D-печати.

    Обработка полипропилена с ЧПУ:

    Полипропилен широко используется в качестве листового материала для производства станков с ЧПУ. Когда мы создаем прототипы небольшого количества деталей из полипропилена, мы обычно обрабатываем их с помощью ЧПУ. Полипропилен приобрел репутацию материала, который не поддается механической обработке. Это потому, что он имеет низкую температуру отжига, а это означает, что он начинает деформироваться под действием тепла. Поскольку в целом это очень мягкий материал, для его точной резки требуется чрезвычайно высокий уровень навыков.Креативным механизмам это удалось. Наши бригады могут использовать станок с ЧПУ и резать полипропилен чисто и с очень высокой детализацией. Кроме того, мы можем изготавливать живые петли из полипропилена толщиной всего 0,010 дюйма. Изготовление живых петель само по себе является сложной задачей, что делает использование такого сложного материала, как полипропилен, еще более впечатляющим.

    Полипропилен для литья под давлением:

    Полипропилен — очень полезный пластик для литья под давлением и обычно доступен для этой цели в форме гранул.Полипропилен легко формовать, несмотря на его полукристаллическую природу, и он очень хорошо течет из-за низкой вязкости расплава. Это свойство значительно увеличивает скорость заполнения формы материалом. Усадка полипропилена составляет около 1-2%, но может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая давление выдержки, время выдержки, температуру плавления, толщину стенок формы, температуру формы, а также процентное содержание и тип добавок.

    Другое:

    В дополнение к обычным пластиковым материалам, полипропилен также хорошо подходит для использования с волокнами.Это дает ему еще более широкий спектр применения, выходящий за рамки простого литья под давлением. К ним относятся веревки, ковры, обивка, одежда и тому подобное.

    Изображение с AnimatedKnots.com

    Какие преимущества полипропилена?

    1. Полипропилен доступен и относительно недорого.
    2. Полипропилен обладает высокой прочностью на изгиб благодаря своей полукристаллической природе.
    3. Полипропилен имеет относительно скользкую поверхность.
    4. Полипропилен очень устойчив к впитыванию влаги.
    5. Полипропилен обладает хорошей химической стойкостью к широкому спектру оснований и кислот.
    6. Полипропилен обладает хорошей усталостной прочностью.
    7. Полипропилен обладает хорошей ударной вязкостью.
    8. Полипропилен — хороший электроизолятор.

    Каковы недостатки полипропилена?

    1. Полипропилен имеет высокий коэффициент теплового расширения, что ограничивает его применение при высоких температурах.
    2. Полипропилен подвержен разрушению под действием УФ-излучения.
    3. Полипропилен имеет плохую стойкость к хлорированным растворителям и ароматическим соединениям.
    4. Известно, что полипропилен трудно окрашивать, поскольку он имеет плохие адгезионные свойства.
    5. Полипропилен легко воспламеняется.
    6. Полипропилен подвержен окислению.

    Несмотря на свои недостатки, полипропилен в целом отличный материал. Он обладает уникальным сочетанием качеств, которых нет ни в одном другом материале, что делает его идеальным выбором для многих проектов.

    Каковы свойства полипропилена?

    Недвижимость

    Значение

    Техническое наименование

    Полипропилен (ПП)

    Химическая формула

    (C 3 H 6 ) n

    Идентификационный код смолы (используется для переработки)

    Температура расплава

    130 ° C (266 ° F)

    Типичная температура пресс-формы для литья под давлением

    32 — 66 ° C (90 — 150 ° F) ***

    Температура теплового отклонения (HDT)

    100 ° C (212 ° F) при 0.46 МПа (66 фунтов на кв. Дюйм) **

    Прочность на разрыв

    32 МПа (4700 фунтов на кв. Дюйм) ***

    Прочность на изгиб

    41 МПа (6000 фунтов на кв. Дюйм) ***

    Удельный вес

    0,91

    Скорость усадки

    1,5 — 2,0% (0,015 — 0,02 дюйма / дюйм) ***

    * В стандартном состоянии (при 25 ° C (77 ° F), 100 кПа) ** Исходные данные *** Исходные данные

    5 видов сантехнических труб

    Сантехнические трубы, по которым вода подается к смесителю на кухне или отводят отходы в канализацию, со временем претерпели изменения.Оцинкованные железные или стальные трубы, которые были основным продуктом домашней сантехники в начале 1900-х годов, уступили место более продвинутым водопроводным решениям, таким как трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и трубы с поперечными связями из полиэтилена (PEX).

    Продолжайте читать, чтобы узнать о самых распространенных сантехнических трубах, которые можно найти в своем доме.

    1. Трубы ПВХ

    ПВХ

    — это водопроводная труба, известная своей универсальностью, легкостью и устойчивостью к засорению. Трубопровод из ПВХ обычно используется как часть сливной линии раковины, туалета или душа, хотя иногда его используют в качестве основной трубы для водоснабжения дома.

    Плюсы

    • Доступный — Легкие свойства ПВХ не только уменьшают трудозатраты, необходимые для установки, но также снижают стоимость транспортировки материала.
    • Устойчивость к высокому давлению воды — ПВХ нелегко изгибается, но труба действительно обладает некоторыми гибкими свойствами, которые позволяют ей выдерживать постоянный приток высокого давления воды.
    • Устойчивость к засорению — Гладкая внутренняя облицовка из ПВХ ускоряет процесс слива, защищая его от накопления отложений и засоров.

    Минусы

    • Проблемы токсичности — Несмотря на соблюдение стандартов для питьевой воды Американским национальным институтом стандартов, администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США, существуют опасения по поводу того, что трубы из ПВХ могут выщелачивать химические вещества в питьевую воду, подвергая людей риску. к высоким уровням поливинилхлорида, потенциально вызывающим респираторные и репродуктивные проблемы.
    • Варианты ограниченного размера — трубы из ПВХ имеют ограниченные возможности выбора размеров, что может сделать трубопровод неэффективным в ограниченном пространстве.
    • Деформация — Как и многие другие виды пластика, ПВХ не выдерживает воздействия горячей воды и в результате деформируется.

    Подробнее : Как определить трубы и фитинги из ПВХ

    2. Трубы PEX

    PEX — это доступное решение для пластиковой сантехники, которое может выдерживать как горячую, так и холодную воду и обычно используется для линий водоснабжения.

    Плюсы

    • Простая установка — PEX использует метод установки «обжимом», который включает обжим кольца вокруг ребристого фитинга с помощью специального инструмента.PEX можно даже дооснастить медными или ПВХ трубами, используя метод обжима и специальные фитинги.
    • Гибкость — трубопроводы из PEX подходят для работы в ограниченном пространстве и в острых углах и могут растягиваться на большие расстояния без дополнительных фитингов.

    Минусы

    • Только для внутреннего использования — Поскольку PEX подвержен разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей, эти трубы нельзя использовать на улице.
    • Несоответствие безопасности — Некоторые исследования показали, что химические вещества из труб PEX вымываются в питьевую воду, потенциально подвергая домовладельцев воздействию канцерогенов.В результате трубопроводы PEX противоречат сантехническим нормам штата Калифорния.

    3. Трубы АБС

    Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — это пластиковый трубопровод, который похож на ПВХ и отличается черным цветом. Известный своим долгим сроком службы, АБС-пластик используется только в дренажных и сточных трубопроводах.

    Плюсы

    • Устойчивость к низким температурам — Хотя его структура не обладает гибкими свойствами ПВХ, она лучше выдерживает более низкие температуры.
    • Простота установки — В то время как для труб из ПВХ перед нанесением цемента, скрепляющего трубы, необходимо нанести слой растворителя, для труб из АБС нужен только цемент.

    Минусы

    • Громкий перенос воды — Трубы из АБС-пластика не так эффективно поглощают звук проточной воды, как трубы из ПВХ, что вызывает определенные неудобства для домовладельцев.
    • Деформируется при высоких температурах. Трубы из АБС-пластика не выдерживают длительного воздействия прямых солнечных лучей и могут деформироваться под воздействием сильного ультрафиолетового излучения.

    4. Медные трубы

    Медные трубы служат более 50 лет и являются стандартной твердой трубой в сантехнической промышленности. Он способен выдерживать высокое давление воды и бывает разной толщины, разделенной на две категории: жесткие и гибкие медные трубы.

    Жесткая медная труба обычно используется для линий водоснабжения, тогда как гибкие медные трубы используются в ограниченных пространствах, где ковкая медь может изгибаться.

    Плюсы

    • Коррозионно-стойкие — Медные трубы устойчивы к коррозии, выдерживают высокое давление воды и устойчивы к горячим и холодным температурам.
    • Экологичность — Медь может быть переработана, поэтому ваши водопроводные линии могут быть сделаны из переработанного материала или переработаны для использования в будущем.

    Минусы

    • Дорого — Медные трубы дороже, чем некоторые из их более популярных альтернатив, таких как ПВХ или PEX.
    • Пониженная гибкость — Медь не может использоваться в ограниченных пространствах, где пластиковые трубы были бы более жизнеспособными.

    5. Чугун и оцинкованные трубы

    Хотя чугунные и оцинкованные трубы редко устанавливаются в домах новой постройки, у вас могут быть эти трубы, если у вас есть старый дом, построенный в начале 20 века.

    Чугунная труба прочна и долговечна и до сих пор используется в частях систем водоснабжения. Чугунные трубы жаропрочные и уменьшают шум движущейся воды. Обе трубы со временем подвержены ржавчине и коррозии, и их заменяли на медные или пластиковые трубы при ремонте сантехники.

    Часто задаваемые вопросы о сантехнических трубах

    Какие типы труб используются в сантехнике?

    Самыми распространенными водопроводными трубами, которые вы найдете в доме, являются трубы из ПВХ, PEX, ABS, меди или оцинкованной стали.

    Как часто нужно менять сантехнику?

    Частота замены труб зависит от используемого материала труб. Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет до 100 лет, меди — более 50 лет, а полиэтиленгликоля и ПВХ обычно служат около 50 лет.

    Если вы живете в новом доме, вам, вероятно, не придется беспокоиться о замене труб, однако, если вы живете в более старом доме, подумайте о том, чтобы проверять вашу водопроводную систему каждые два года, чтобы убедиться в ее работоспособности.

    Что вызывает вибрацию водопроводных труб?

    Трубы вибрируют из-за так называемого «молоткового» эффекта. Это происходит, когда вода резко выключается, в результате чего по всему дому слышны стук и вибрация.

    Чтобы поделиться отзывами или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected] .

    Как производится пластик из природного газа

    Предоставлено отделением штата Пенсильвания Марселлус Образовательная группа

    Мы видим это повсюду, от упаковки пищевых продуктов, медицинского оборудования, мебели и транспортных средств до игрушек, компьютеров и одежды.Но большинство людей не понимают, что природный газ — это то место, где начинается производство пластика.

    Первой остановкой в ​​переработке пластика из природного газа является установка крекинга. Крекеры превращают нафту, продукт на основе сырой нефти, или этан, сжиженный природный газ, в этилен, исходную точку для различных химических продуктов. В некоторых частях богатых газом сланцев Марцеллус и Ютика этан значительно дешевле, чем нафта, и крекинг-установки, использующие жидкий природный газ, имеют значительное преимущество.«Сырье составляет от 60 до 70 процентов затрат на производство нефтехимических продуктов», согласно данным американских производителей топлива и нефтехимии.

    Этан образуется так же, как и другие углеводороды (например, нефть и газ). Сотни миллионов лет назад органический материал, такой как планктон, упал на дно морского дна. Со временем он оказался в осадке в бескислородной среде (не хватало кислорода, чтобы полностью разрушить эти органические материалы). Давление и температура превратили эти материалы в углеводороды.

    Эти углеводородсодержащие пласты созревают с разной скоростью, даже в пределах одного и того же пласта, в зависимости от температуры, времени и давления. Внутри формации одна зона может добывать нефть, другая — «влажный» природный газ (природный газ, смешанный с сжиженным природным газом), а третья — только «сухой» газ (почти чистый метан).

    Жидкости природного газа (ШФЛУ) включают этан, пропан, бутан, изобутен и пентан. Они также включают небольшое количество более тяжелых углеводородов, таких как гексан, гептан и октан.Этан является основным компонентом газоконденсатных углеводородов, особенно в формациях Марселлус, Ютика и Игл Форд. Хотя все эти газоконденсатные газы можно расщеплять и использовать для производства нефтехимических продуктов, этан часто является наименее дорогим в использовании для производства этилена в таких местах, как Аппалачский бассейн и побережье Мексиканского залива.

    Этан, как и все газоконденсаты, представляет собой жидкость под землей, но становится газом при стандартных давлениях и температурах на поверхности. Этан отделяется от газового потока на технологическом оборудовании, где применяются разные давления и температуры для отвода каждого из газов по отдельности.Деэтанизация происходит, когда достигается точка кипения только этана, превращая его в газ.

    Газы улавливаются сверху дымовой трубы, а жидкости остаются внизу.

    Чистый этан (не менее 90% этана, но обычно выше) затем направляется по трубопроводу к месту назначения, на установку крекинга этана. На крекинг-установке, имеющей доступ к большому источнику энергии, этан нагревается примерно до 1500 градусов по Фаренгейту. Этот процесс называется растрескиванием, потому что тепловая энергия используется для разрушения молекул или образования трещин с образованием новых молекул.При этой температуре молекулы этана (C2H6) теряют две молекулы водорода, которые отщепляются, образуя отдельную стабильную молекулу водорода (h3), в результате чего остаются молекулы, которые на 80% состоят из этилена (C2h5).

    Этилен, образующийся в процессе крекинга, затем транспортируется по трубопроводу на другое предприятие для преобразования в пригодные для использования продукты, наиболее распространенным из которых является полиэтилен. Этилен на данный момент все еще является газом и нуждается в давлении и катализаторе, чтобы превратить его в полиэтилен, смолу. Процесс, с помощью которого полиэтилен получают из этилена, известен как полимеризация.

    Термин «пластик» предполагает один материал, но на самом деле существуют сотни различных пластиковых полимеров. Полимеризация происходит, когда химическая реакция заставляет молекулы взаимодействовать вместе с образованием полимерных цепей. Эти полимерные цепи могут быть сконструированы таким образом, чтобы контролировать конкретные физические свойства получаемой пластмассовой смолы, что позволяет разрабатывать продукт для множества различных применений. Например, для некоторых пластиковых изделий может потребоваться дополнительная прочность, для некоторых — максимальная гибкость, а для других — устойчивость к растворителям.Все эти требования можно объяснить используемыми в процессе полимерами.

    Полиэтилены могут быть помечены как полиэтилены низкой или высокой плотности (LDPE или HDPE) или другими обозначениями, которые можно увидеть на дне бытовых контейнеров.

    HDPE 2 Контейнер

    Полиэтиленовую смолу можно транспортировать грузовиком, баржей или поездом на производственный объект для изготовления конечной продукции. Поэтому крекерные заводы обычно имеют доступ к множеству вариантов транспортировки и складских помещений для хранения и отгрузки смол и жидких продуктов.

    Этан — ценный газоконденсат, который является важным и экономичным сырьем для пластмасс. Хотя этан производится во многих сланцевых регионах, он имеет большую ценность как в стране, так и во всем мире.

    Пластиковые трубы загрязняют системы питьевого водоснабжения после лесных пожаров — это также риск городских пожаров

    Когда в 2020 году лесные пожары прокатились по холмам недалеко от Санта-Крус, Калифорния, они выбросили токсичные химические вещества в системы водоснабжения как минимум двух населенных пунктов. Один образец показал, что бензол, канцероген, в 40 раз превышает норму для питьевой воды в штате.

    Наши испытания подтвердили источник этих химикатов, и ясно, что лесные пожары — не единственные пожары, которые подвергают опасности системы питьевой воды.

    В новом исследовании мы нагрели пластиковые водопроводные трубы, обычно используемые в зданиях и системах водоснабжения, чтобы проверить, как они будут реагировать на близлежащие пожары.

    Результаты, опубликованные 14 декабря, показывают, насколько легко лесные пожары могут вызвать широкомасштабное загрязнение питьевой воды. Они также показывают риски, когда загорается только часть здания, а остальная часть остается в эксплуатации.В некоторых из наших тестов тепловое воздействие вызывало выщелачивание более 100 химических веществ из поврежденного пластика.

    Как инженеры-экологи, мы консультируем население по вопросам безопасности питьевой воды и восстановления после бедствий. Экстремальные сезоны лесных пожаров на западе США подвергают риску все больше сообществ, о которых они могут даже не подозревать. Только в этом году более 52 000 пожаров уничтожили более 17 000 построек — многие из них дома, подключенные к системам водоснабжения. Поврежденные нагреванием пластиковые трубы могут продолжать выщелачивать химические вещества в воду с течением времени, а на очистку водной системы от загрязнения могут потребоваться месяцы и миллионы долларов.

    Непонятный источник загрязнения

    Причина загрязнения питьевой воды после лесных пожаров озадачила власти с момента ее обнаружения в 2017 году.

    После пожара в Таббсе в 2017 году и пожара в лагере в 2018 году в подземных водопроводных сетях были обнаружены химические вещества, некоторые из которых были сопоставимы с опасными отходами. Заражения не было ни в очистных сооружениях, ни в источниках питьевой воды. Некоторые домовладельцы обнаружили в своей сантехнике загрязнение питьевой воды.

    Испытания показали, что летучие органические соединения достигли уровней, представляющих непосредственный риск для здоровья в некоторых областях, включая уровни бензола, которые превышают пороговое значение для опасных отходов EPA в 500 частей на миллиард.Бензол был обнаружен на уровне, в 8000 раз превышающем федеральный лимит питьевой воды и в 200 раз превышающем уровень, вызывающий немедленные последствия для здоровья. Эти эффекты могут включать головокружение, головные боли, раздражение кожи и горла и даже потерю сознания, а также другие риски.

    Пластиковые водопроводные трубы не должны гореть, чтобы быть проблемой.
    Эндрю Велтон / Университет Пердью, CC BY-ND

    В этом году лесные пожары вызвали заражение питьевой воды еще как минимум в двух системах питьевого водоснабжения Калифорнии, и в других общинах все еще проводятся испытания.

    Проблема с пластиком

    Пластмассы повсеместно используются в системах питьевого водоснабжения. Их установка зачастую обходится дешевле, чем металлические альтернативы, которые выдерживают высокие температуры, но уязвимы для коррозии.

    Сегодня водопроводные трубы под улицами и те, по которым вода поступает к водосчетчикам клиентов, все чаще делают из пластика. Трубы, по которым питьевая вода от счетчика до здания, часто бывают пластиковыми. Счетчики воды также иногда содержат пластик.Частные колодцы могут иметь пластиковые кожухи, а также заглубленные пластиковые трубы, по которым колодезная вода подается в пластиковые резервуары для хранения и здания.

    Трубы внутри зданий, по которым горячая и холодная вода подается в краны, также могут быть пластиковыми, как и соединители для кранов, погружные трубки водонагревателя, трубки холодильника и ледогенератора.

    Некоторые распространенные типы труб для питьевой воды: Черный пластик — HDPE; белый — ПВХ; желтый — ХПВХ; красный, бордовый, оранжевый и синий — это PEX; зеленый — ПП; серый — полибутилен.Металлические трубы бывают свинцовыми, железными и медными.
    Эндрю Велтон / Университет Пердью, CC BY-ND

    Чтобы определить, могут ли пластиковые трубы быть причиной загрязнения питьевой воды после лесных пожаров, мы подвергли обычные пластиковые трубы воздействию тепла. Температура была подобна теплу от лесного пожара, который излучается в сторону зданий, но этого недостаточно, чтобы вызвать возгорание труб.

    Мы протестировали несколько популярных пластиковых труб для питьевой воды, включая полиэтилен высокой плотности (HDPE), сшитый полиэтилен (PEX), поливинилхлорид (PVC) и хлорированный поливинилхлорид (CPVC).

    Бензол и другие химические вещества образовывались внутри пластиковых труб просто при нагревании. После охлаждения пластмасс эти химические вещества выщелачивались в воду. Это произошло при температуре 392 градуса по Фаренгейту. Пожары могут превышать 1400 градусов.

    Хотя ранее исследователи обнаружили, что пластмассы могут выделять бензол и другие химические вещества в воздух при нагревании, это новое исследование показывает, что поврежденные нагреванием пластмассы могут напрямую вымывать десятки токсичных химикатов в воду.

    [ Вы слишком заняты, чтобы все читать. Мы получим это. Вот почему у нас есть еженедельный информационный бюллетень. Подпишитесь на хорошее воскресное чтение. ]

    Что делать с загрязнением

    Сообщество может остановить распространение загрязнения воды, если быстро изолировать поврежденные трубы. Без изоляции загрязненная вода может перемещаться в другие части системы водоснабжения, через город или внутри здания, вызывая дальнейшее загрязнение.

    Во время пожара молниеносного комплекса CZU возле Санта-Крус у одного водопровода были клапаны системы распределения воды, которые, по-видимому, содержали воду, загрязненную бензолом.

    Промывка труб, поврежденных нагреванием, не всегда устраняет загрязнения. Помогая Парадайзу, штат Калифорния, восстановиться после пожара в лагере в 2018 году, мы и Агентство по охране окружающей среды США подсчитали, что для безопасного использования некоторых пластиковых труб потребуется более 100 дней непрерывной промывки водой. Вместо этого чиновники решили заменить трубы.

    Различные типы труб по-разному реагируют на нагрев.
    Эндрю Велтон / Университет Пердью, CC BY-ND

    Даже если дом не поврежден, мы рекомендуем проверять воду в частных колодцах и коммуникациях, если в доме случился пожар.При обнаружении загрязнения мы рекомендуем найти и удалить источники загрязнения из пластика, поврежденного нагреванием. Некоторые пластмассы могут медленно выщелачивать химические вещества, такие как бензол, с течением времени, и это может продолжаться от месяцев до лет, в зависимости от масштаба загрязнения и использования воды. Кипячение воды не помогает и может вызвать выброс бензола в воздух.

    Предотвращение обширного загрязнения

    Сообщества могут принять меры, чтобы избежать заражения питьевой воды в случае пожара. Компании водоснабжения могут установить сетевые запорные клапаны и устройства предотвращения обратного потока, чтобы предотвратить попадание загрязненной воды из поврежденного здания в водопроводную сеть.

    Страховые компании могут использовать ценообразование для поощрения владельцев недвижимости и городов к установке огнестойких металлических труб вместо пластиковых. Правила по хранению растительности вдали от боксов счетчиков и зданий также могут уменьшить вероятность попадания тепла на пластиковые компоненты системы водоснабжения.

    Домовладельцы и общины, восстанавливающиеся после пожаров, теперь имеют больше информации о рисках, поскольку они решают, использовать ли пластиковые трубы. Некоторые, например город Парадайз, решили перестраиваться с использованием пластика и приняли на себя риски.В 2020 году город снова испугался лесного пожара, и жители были вынуждены снова эвакуироваться.

    Жизненный цикл пластмассового изделия

    Этот документ разработан для лучшего понимания того, как производятся пластмассы, различных типов пластмассы, их многочисленных свойств и областей применения.

    Обзор

    Что такое пластик?


    Пластмасса — это разновидность синтетического или искусственного полимера; во многом похожи на натуральные смолы, содержащиеся в деревьях и других растениях.Словарь Вебстера определяет полимеры как: любое из различных сложных органических соединений, полученных путем полимеризации, которые можно формовать, экструдировать, отливать в различные формы и пленки или вытягивать в нити, а затем использовать в качестве текстильных волокон.

    Немного истории

    История производства пластмасс насчитывает более 100 лет; однако по сравнению с другими материалами пластик относительно современен. Их использование за последнее столетие позволило обществу добиться огромных технологических успехов.Хотя пластмассы считаются современным изобретением, всегда существовали «природные полимеры», такие как янтарь, панцири черепах и рога животных. Эти материалы вели себя очень похоже на производимые сегодня пластмассы и часто использовались аналогично тому, как промышленные пластмассы применяются в настоящее время. Например, до шестнадцатого века рога животных, которые при нагревании становились прозрачными и бледно-желтыми, иногда использовались вместо стекла.

    Александр Паркс представил первый искусственный пластик на Большой международной выставке 1862 года в Лондоне.Этот материал, получивший название Parkesine, а теперь называемый целлулоидом, был органическим материалом, полученным из целлюлозы, который при нагревании можно было формовать, но сохранял свою форму при охлаждении. Паркс утверждал, что этот новый материал может делать все, на что способна резина, но по более низкой цене. Он открыл материал, который может быть прозрачным, а также иметь тысячи различных форм.

    В 1907 году химик Лео Хендрик Бэкланд, пытаясь создать синтетический лак, наткнулся на формулу нового синтетического полимера, полученного из каменноугольной смолы.Впоследствии он назвал новое вещество «бакелит». Образовавшийся бакелит нельзя было расплавить. Благодаря своим свойствам электроизолятора, бакелит использовался в производстве высокотехнологичных объектов, включая камеры и телефоны. Он также использовался при производстве пепельниц и как заменитель нефрита, мрамора и янтаря. К 1909 году Бэкланд ввел термин «пластик» для описания этой совершенно новой категории материалов.

    Первый патент на поливинилхлорид (ПВХ), вещество, которое сейчас широко используется в виниловом сайдинге и водопроводных трубах, был зарегистрирован в 1914 году.В этот период был обнаружен и целлофан.

    Пластмассы действительно стали популярны только после Первой мировой войны, поскольку в них использовалась нефть — вещество, которое легче перерабатывать, чем уголь, в сырье. Пластмассы заменили дерево, стекло и металл в тяжелые времена Первой и Второй мировых войн. После Второй мировой войны новые пластмассы, такие как полиуретан, полиэстер, силиконы, полипропилен и поликарбонат, присоединились к полиметилметакрилату, полистиролу и ПВХ и получили широкое распространение.За этим последовало гораздо больше, и к 1960-м годам пластмассы стали доступны каждому из-за их невысокой стоимости. Таким образом, пластик стал считаться «обычным» — символом общества потребления.

    С 1970-х годов мы стали свидетелями появления «высокотехнологичных» пластмасс, используемых в таких сложных областях, как здравоохранение и технологии. Продолжается разработка новых типов и форм пластмасс с новыми или улучшенными эксплуатационными характеристиками.

    От повседневных задач до наших самых необычных потребностей, пластмассы все чаще обладают такими характеристиками, которые удовлетворяют потребности потребителей на всех уровнях.Пластмассы используются в таком широком диапазоне применений, потому что они обладают уникальной способностью предлагать множество различных свойств, которые предлагают потребительские преимущества, непревзойденные по сравнению с другими материалами. Они также уникальны тем, что их свойства могут быть настроены для каждого отдельного приложения конечного использования.

    Полимеризация

    Сырье


    Нефть и природный газ — основное сырье, используемое для производства пластмасс. Процесс производства пластмасс часто начинается с обработки компонентов сырой нефти или природного газа в «процессе крекинга».«Этот процесс приводит к превращению этих компонентов в углеводородные мономеры, такие как этилен и пропилен. Дальнейшая обработка приводит к более широкому диапазону мономеров, таких как стирол, винилхлорид, этиленгликоль, терефталевая кислота и многие другие. Эти мономеры затем химически связаны в цепочки, называемые полимерами. Различные комбинации мономеров позволяют получать пластмассы с широким диапазоном свойств и характеристик.

    Пластмассы

    Многие обычные пластмассы сделаны из углеводородных мономеров.Эти пластмассы получают путем соединения многих мономеров в длинные цепи, чтобы сформировать основную цепь полимера. Наиболее распространенными их примерами являются полиэтилен, полипропилен и полистирол. Ниже представлена ​​схема полиэтилена, простейшей пластиковой конструкции.

    Несмотря на то, что основной состав многих пластмасс состоит из углерода и водорода, в них также могут быть задействованы другие элементы. Кислород, хлор, фтор и азот также присутствуют в молекулярном составе многих пластиков. Поливинилхлорид (ПВХ) содержит хлор.Нейлон содержит азот. Тефлон содержит фтор. Полиэстер и поликарбонаты содержат кислород.

    Характеристики пластмасс

    Пластмассы делятся на две отдельные группы: термопласты и реактопласты. Большинство пластиков термопластичны, а это означает, что после образования пластика его можно многократно нагревать и преобразовывать. Целлулоид — это термопласт. Это свойство облегчает переработку и переработку. Другая группа, термореактивные, не подлежит переплавке.Как только эти пластмассы будут сформированы, повторный нагрев приведет к разложению материала, а не к расплавлению. Бакелит, полифенолформальдегид, является термореактивным.

    Каждый пластик имеет очень разные характеристики, но у большинства пластиков есть следующие общие характеристики.

    1. Пластмассы могут быть очень устойчивы к химическим веществам. Учтите, что в вашем доме все чистящие жидкости упакованы в пластик. Предупреждающие надписи, описывающие, что происходит при контакте химического вещества с кожей или глазами или проглатывании, подчеркивают химическую стойкость этих материалов.В то время как растворители легко растворяют некоторые пластмассы, другие пластмассы обеспечивают безопасную, небьющуюся упаковку для агрессивных растворителей.

    2. Пластмассы могут быть как тепловыми, так и электрическими изоляторами. Прогулка по вашему дому укрепит эту концепцию. Обратите внимание на все электроприборы, шнуры, розетки и проводку, которые сделаны или покрыты пластиком. Термостойкость очевидна на кухне с пластиковыми ручками для кастрюль и сковородок, ручками для кофейников, пенопластом холодильников и морозильников, изолированными чашками, холодильниками и посудой для микроволновой печи.Термобелье, которое носят многие лыжники, изготовлено из полипропилена, а наполнитель многих зимних курток — акрил или полиэстер.

    3. Обычно пластмассы очень легкие по весу с разной степенью прочности. Рассмотрите диапазон применения, от игрушек до каркаса космических станций или от тонкого нейлонового волокна в колготках до Kevlar®, который используется в пуленепробиваемых жилетах. Некоторые полимеры плавают в воде, а другие тонут.Но по сравнению с плотностью камня, бетона, стали, меди или алюминия все пластмассы являются легкими материалами.

    4. Пластмассы можно обрабатывать различными способами для производства тонких волокон или очень сложных деталей. Из пластика можно формовать бутылки или компоненты автомобилей, такие как приборные панели и крылья. Некоторые пластмассы растягиваются и очень гибкие. Вспенивать можно и другие пластмассы, такие как полиэтилен, полистирол (Styrofoam ™) и полиуретан.Пластмассы можно формовать в барабаны или смешивать с растворителями, чтобы получить клеи или краски. Эластомеры и некоторые пластмассы растягиваются и очень эластичны.

    5. Полимеры — это материалы с неограниченным диапазоном характеристик и цветов. Полимеры обладают множеством неотъемлемых свойств, которые могут быть дополнительно улучшены за счет широкого диапазона добавок для расширения области их применения и применения. Полимеры могут имитировать волокна хлопка, шелка и шерсти; фарфор и мрамор; а также алюминий и цинк.Из полимеров также можно производить продукты, которые не всегда можно получить из природного мира, такие как прозрачные листы, вспененные изоляционные плиты и гибкие пленки. Пластмассы могут быть отформованы или сформированы для производства многих видов продуктов, которые используются на многих основных рынках.

    6. Полимеры обычно производятся из нефти, но не всегда. Многие полимеры состоят из повторяющихся элементов, полученных из природного газа, угля или сырой нефти. Но повторяющиеся единицы строительных блоков иногда могут быть сделаны из возобновляемых материалов, таких как полимолочная кислота из кукурузы или целлюлоза из хлопкового пуха.Некоторые пластмассы всегда изготавливались из возобновляемых материалов, таких как ацетат целлюлозы, используемый для рукояток отверток и подарочной ленты. Когда строительные блоки могут быть более экономичными из возобновляемых материалов, чем из ископаемого топлива, либо старые пластмассы находят новое сырье, либо вводятся новые пластмассы.

    Производственные процессы

    Присадки


    Многие пластмассы смешиваются с добавками, когда они перерабатываются в готовую продукцию.Добавки вводятся в пластики для изменения и улучшения их основных механических, физических или химических свойств. Добавки используются для защиты пластмасс от разрушающего воздействия света, тепла или бактерий; для изменения таких пластических свойств, как текучесть расплава; для придания цвета; для создания вспененной структуры; обеспечить огнестойкость; и для обеспечения особых характеристик, таких как улучшенный внешний вид поверхности или снижение липкости / трения.

    Пластификаторы — это материалы, включенные в определенные пластмассы для повышения гибкости и обрабатываемости.Пластификаторы содержатся во многих обертках из пластиковой пленки и в гибких пластиковых трубках, которые обычно используются при упаковке или переработке пищевых продуктов. Все пластмассы, используемые в контакте с пищевыми продуктами, включая добавки и пластификаторы, регулируются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы гарантировать безопасность этих материалов.

    Методы обработки

    Есть несколько различных методов обработки, используемых для изготовления пластмассовых изделий. Ниже приведены четыре основных метода переработки пластмасс для производства продуктов, используемых потребителями, таких как полиэтиленовая пленка, бутылки, пакеты и другие контейнеры.

    1. Экструзия — Пластиковые гранулы или гранулы сначала загружаются в бункер, затем загружаются в экструдер, который представляет собой длинную нагретую камеру, через которую они перемещаются под действием непрерывно вращающегося шнека. Пластик плавится за счет тепла от выполняемой механической работы и горячего металла боковой стенки. В конце экструдера расплавленный пластик вытесняется через небольшое отверстие или головку для придания формы готовому продукту.Когда пластмассовый продукт выдавливается из фильеры, он охлаждается воздухом или водой. Пластиковые пленки и пакеты производятся методом экструзии.

    2. Литье под давлением — Литье под давлением, пластмассовые гранулы или гранулы подаются из бункера в камеру нагрева. Экструзионный шнек проталкивает пластик через камеру нагрева, где материал размягчается до жидкого состояния. Опять же, механическая работа и горячие боковины плавят пластик. В конце этой камеры смола под высоким давлением нагнетается в охлаждаемую закрытую форму.Когда пластик остывает до твердого состояния, форма открывается, и готовая деталь выбрасывается. Этот процесс используется для изготовления таких продуктов, как масляные ванны, контейнеры для йогурта, крышки и фитинги.

    3. Выдувное формование — Выдувное формование — это процесс, используемый в сочетании с экструзией или литьем под давлением. В одной из форм, экструзии с раздувом, фильера образует непрерывную полурасплавленную трубу из термопластического материала. Охлажденная форма зажимается вокруг трубы, и затем в трубку вдувается сжатый воздух, чтобы подогнать трубу к внутренней части формы и затвердеть растянутой трубе.В целом цель состоит в том, чтобы получить однородный расплав, сформировать из него трубу с желаемым поперечным сечением и придать ей точную форму продукта. Этот процесс используется для производства полых пластмассовых изделий, и его основным преимуществом является возможность изготавливать полые формы без необходимости соединения двух или более отдельных частей, полученных литьем под давлением. Этот метод используется для изготовления таких предметов, как коммерческие бочки и бутылки для молока. Другой метод выдувного формования заключается в литье под давлением промежуточной формы, называемой преформой, с последующим нагревом преформы и выдуванием термоупрочненного пластика в окончательную форму в охлажденной форме.Это процесс изготовления бутылок для газированных безалкогольных напитков.

    4. Ротационное формование — Ротационное формование состоит из закрытой формы, установленной на машине, способной вращаться одновременно по двум осям. Пластиковые гранулы помещаются в форму, которая затем нагревается в печи для расплавления пластика. Вращение вокруг обеих осей распределяет расплавленный пластик в виде равномерного покрытия внутри формы до тех пор, пока деталь не застынет путем охлаждения.Этот процесс используется для изготовления полых изделий, например, больших игрушек или байдарок.

    Товары длительного пользования по сравнению с товарами недлительного пользования

    Все типы пластмассовых изделий классифицируются в пластмассовой промышленности как долговечные или недолговечные пластмассовые изделия. Эти классификации используются для обозначения ожидаемого срока службы продукта.

    Товары со сроком полезного использования три года и более называются товарами длительного пользования. Они включают бытовую технику, мебель, бытовую электронику, автомобили, а также строительные и строительные материалы.

    Товары со сроком полезного использования менее трех лет обычно относятся к товарам краткосрочного пользования. Общие области применения включают упаковку, мешки для мусора, чашки, столовые приборы, спортивное и развлекательное оборудование, игрушки, медицинские устройства и одноразовые подгузники.

    7 основных пластмасс

    PETE

    Полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТ) прозрачный, прочный и обладает хорошими газо- и влагонепроницаемыми свойствами, что делает его идеальным для производства газированных напитков и других пищевых контейнеров.Тот факт, что он имеет высокую температуру использования, позволяет использовать его в таких устройствах, как подогреваемые подносы для предварительно приготовленных пищевых продуктов. Термостойкость и прозрачность для микроволн делают ее идеальной нагреваемой пленкой. Он также находит применение в таких разнообразных конечных применениях, как волокна для одежды и ковров, бутылки, пищевые контейнеры, ленты и инженерные пластмассы для прецизионных формованных деталей.

    ПНД

    Полиэтилен высокой плотности (HDPE) используется для многих упаковочных приложений, поскольку он обеспечивает превосходные водонепроницаемые свойства и химическую стойкость.Тем не менее, HDPE, как и все типы полиэтилена, ограничен теми приложениями для упаковки пищевых продуктов, которые не требуют барьера для кислорода или CO2. В виде пленки HDPE используется в упаковках для снэков и вкладышах для ящиков с хлопьями; в форме выдувных бутылок для бутылок из-под молока и негазированных напитков; и в форме ванн, полученных литьем под давлением, для упаковки маргарина, взбитых начинок и деликатесов. Поскольку HDPE обладает хорошей химической стойкостью, он используется для упаковки многих бытовых и промышленных химикатов, таких как моющие средства, отбеливатель и кислоты.Обычно HDPE используется для изготовления ящиков для напитков, изготовленных методом литья под давлением, подносов для хлеба, а также в качестве пленки для продуктовых мешков и бутылок для напитков и бытовой химии.

    ПВХ

    Поливинилхлорид (ПВХ) обладает превосходной прозрачностью, химической стойкостью, долговременной стабильностью, хорошей атмосферостойкостью и стабильными электрическими свойствами. Виниловые изделия можно условно разделить на жесткие и гибкие материалы. Жесткие конструкции сконцентрированы на строительных рынках, включая трубы и фитинги, сайдинг, жесткие полы и окна.Успех ПВХ в производстве труб и фитингов можно объяснить его стойкостью к большинству химикатов, непроницаемостью для бактерий и микроорганизмов, коррозионной стойкостью и прочностью. Гибкий винил используется в оболочке, изоляции, пленке и листе проводов и кабелей, гибких напольных покрытиях, изделиях из синтетической кожи, покрытиях, мешках для крови и медицинских трубках.

    ПВД

    Полиэтилен низкой плотности (LDPE) преимущественно используется в производстве пленок из-за его прочности, гибкости и прозрачности.LDPE имеет низкую температуру плавления, что делает его популярным для использования там, где необходима термосварка. Обычно LDPE используется для производства гибких пленок, таких как пленки, используемые для сухой чистки мешков для одежды и мешков. LDPE также используется для производства некоторых гибких крышек и бутылок, и он широко используется в проводах и кабелях благодаря своим стабильным электрическим свойствам и технологическим характеристикам.

    PP

    Полипропилен (ПП) имеет отличную химическую стойкость и широко используется в упаковке.Он имеет высокую температуру плавления, что делает его идеальным для горячего розлива жидкостей. Полипропилен присутствует во всем: от гибкой и жесткой упаковки до волокон для тканей и ковров, а также крупных формованных деталей для автомобилей и потребительских товаров. Как и другие пластмассы, полипропилен обладает отличной устойчивостью к воде, а также к растворам солей и кислот, разрушающих металлы. Типичные области применения включают бутылки для кетчупа, контейнеры для йогурта, бутылки с лекарствами, бутылки для блинного сиропа и кожухи автомобильных аккумуляторов.

    PS

    Полистирол (ПС) — это универсальный пластик, который может быть жестким или вспененным. Полистирол общего назначения прозрачный, твердый и хрупкий. Его прозрачность позволяет использовать его, когда важна прозрачность, например, в медицинской и пищевой упаковке, в лабораторной посуде и в некоторых электронных устройствах. Пенополистирол (EPS) обычно экструдируется в лист для термоформования в лотки для мяса, рыбы и сыров, а также в контейнеры, такие как ящики для яиц. EPS также непосредственно формуют в чашки и ванны для сухих продуктов, таких как обезвоженные супы.И вспененные листы, и формованные ванны широко используются в ресторанах на вынос из-за их легкости, жесткости и отличной теплоизоляции.

    Прочие пластмассы
    Помимо наиболее распространенных, описанных выше, существует множество других пластиков, например нейлон, сополимеры АБС, полиуретаны и полиметилметакрилат.

    Пластмассы


    Знаете вы об этом или нет, но пластик играет важную роль в вашей жизни.Универсальность пластмасс позволяет использовать их во всем: от автомобильных запчастей до деталей кукол, от бутылок для безалкогольных напитков до холодильников, в которых они хранятся. От автомобиля, в котором вы едете на работу, до телевизора, который вы смотрите дома, пластмассы помогают сделать вашу жизнь проще и лучше. Так почему же пластмассы стали так широко использоваться? Как пластмассы стали предпочтительным материалом для стольких разнообразных применений?

    Ответ прост: пластмассы могут обеспечить то, что потребители хотят и в чем нуждаются, при экономичных затратах.Пластмассы обладают уникальной способностью изготавливаться для удовлетворения очень специфических функциональных потребностей потребителей. Так что, может быть, есть еще один актуальный вопрос: чего я хочу? Независимо от того, как вы ответите на этот вопрос, пластик, вероятно, удовлетворит ваши потребности.

    Если товар сделан из пластика, на то есть причина. И, скорее всего, причина в том, чтобы помочь вам, потребителю, получить то, что вы хотите: здоровье. Безопасность. Представление. и значение.
    Пластмассы делают это возможным®.

    Покупки

    Просто подумайте об изменениях, которые мы наблюдали в продуктовом магазине за последние годы: пластиковая пленка помогает сохранять мясо свежим, защищая его от тыкающих и уколов пальцев других покупателей; Пластиковые бутылки означают, что вы действительно можете поднять бутылку с соком экономичного размера, и если вы случайно уроните эту бутылку, она будет небьющейся. В любом случае пластик помогает сделать вашу жизнь проще, здоровее и безопаснее.

    Продуктовая тележка vs.Панель корпуса с защитой от вмятин


    Пластмассы также помогут вам получить максимальную отдачу от некоторых дорогостоящих товаров, которые вы покупаете. Пластик помогает сделать портативные телефоны и компьютеры действительно портативными. Они помогают основным приборам, таким как холодильники или посудомоечные машины, противостоять коррозии, служат дольше и работают более эффективно. Пластиковые автомобильные крылья и панели кузова устойчивы к ударам, поэтому вы можете уверенно путешествовать по парковке продуктового магазина.

    Упаковка

    Современная упаковка, такая как термосвариваемые пластиковые пакеты и обертки, помогает сохранять продукты свежими и свободными от загрязнений.Это означает, что ресурсы, которые пошли на производство этой еды, не тратятся впустую. То же самое, когда вы приносите еду домой: пластиковые упаковки и закрывающиеся контейнеры защищают ваши остатки — к большому огорчению детей во всем мире. Фактически, эксперты по упаковке подсчитали, что каждый фунт пластиковой упаковки может сократить количество пищевых отходов на 1,7 фунта.

    Plastics также может помочь вам принести домой больше продукта с меньшим количеством упаковки. Например, всего 2 фунта пластика могут доставить 1300 унций — примерно 10 галлонов — такого напитка, как сок, газированная вода или вода.Вам понадобится 3 фунта алюминия, чтобы доставить домой такое же количество продукта, 8 фунтов стали или более 40 фунтов стекла. Пластиковые пакеты не только требуют меньше энергии для производства, чем бумажные пакеты, но и экономят топливо при транспортировке. Для перевозки такого количества бумажных пакетов, которое умещается в одном грузовике с полиэтиленовыми пакетами, требуется семь грузовиков. Пластик делает упаковку более эффективной, что в конечном итоге позволяет экономить ресурсы.

    Облегчение

    Инженеры по пластмассам всегда работают над тем, чтобы сделать еще больше с меньшими затратами материала.С 1977 года 2-литровая пластиковая бутылка для безалкогольных напитков снизилась с 68 граммов до 47 граммов сегодня, что представляет собой сокращение на 31 процент на бутылку. В 2006 году это позволило сэкономить более 180 миллионов фунтов на упаковке всего лишь 2-литровых бутылок для безалкогольных напитков. Пластиковый кувшин для молока емкостью 1 галлон подвергся аналогичному уменьшению и весит на 30 процентов меньше, чем 20 лет назад.

    Делать больше с меньшими затратами помогает сэкономить ресурсы другим способом. Это помогает экономить энергию. Фактически, пластик может играть важную роль в энергосбережении.Просто посмотрите на решение, которое вас просят принять на кассе продуктового магазина: «Бумага или пластик?» При производстве пластиковых пакетов выделяется меньше парниковых газов и используется меньше пресной воды, чем при производстве бумажных пакетов. Пластиковые пакеты не только требуют меньше энергии для производства, чем бумажные пакеты, но и экономят топливо при транспортировке. Для перевозки такого количества бумажных пакетов, которое умещается в одном грузовике с полиэтиленовыми пакетами, требуется семь грузовиков.

    Пластмассы в жилищном строительстве

    Пластмассы также помогают экономить энергию в вашем доме.Виниловый сайдинг и окна помогают снизить потребление энергии и снизить счета за отопление и охлаждение. Кроме того, по оценкам Министерства энергетики США, использование пенопласта в домах и зданиях ежегодно может сэкономить более 60 миллионов баррелей нефти по сравнению с другими видами изоляции.

    Те же принципы применяются к таким приборам, как холодильники и кондиционеры. Пластиковые детали и изоляция помогли повысить их энергоэффективность на 30–50 процентов с начала 1970-х годов.Опять же, эта экономия энергии помогает снизить ваши счета за отопление и охлаждение. И бытовая техника работает тише, чем в более ранних моделях, в которых использовались другие материалы.

    Окончание срока службы

    Механическая переработка


    Переработка пластиковой упаковки из бывшего в употреблении потребителя началась в начале 1980-х годов в результате государственных программ депонирования бутылок, которые обеспечили стабильную поставку возвращенных бутылок из ПЭТЭ. С добавлением в конце 1980-х годов переработки кувшинов для молока из полиэтилена высокой плотности, переработка пластмассы неуклонно росла, но по сравнению с конкурирующими упаковочными материалами.

    Примерно 60 процентов населения США — около 148 миллионов человек — имеют доступ к программе переработки пластмасс. Двумя распространенными формами сбора являются: сбор у обочины — когда потребители помещают определенные пластмассы в специальный контейнер, который будет забирать государственная или частная транспортная компания (примерно 8550 сообществ участвуют в переработке у обочины), и пункты выдачи — где потребители забирают свои вторсырье на центральный объект (12 000). Большинство программ обочины собирают более одного типа пластиковой смолы; обычно и ПЭТ, и ПЭНД.После сбора пластмассы доставляются на предприятие по рекуперации материалов (MRF) или на перегрузчик для сортировки на отдельные потоки смолы для повышения ценности продукта. Затем отсортированный пластик упаковывается в тюки, чтобы снизить расходы на транспортировку переработчикам.

    Рекультивация — это следующий этап, на котором пластмассы измельчаются на хлопья, промываются для удаления загрязняющих веществ и продаются конечным пользователям для производства новых продуктов, таких как бутылки, контейнеры, одежда, ковры, пластиковые пиломатериалы и т. Д. Количество компаний, занимающихся обработкой и утилизацией постов -потребитель пластмасс сегодня более чем в пять раз больше, чем в 1986 году, увеличившись с 310 компаний до 1677 в 1999 году.Число конечных применений переработанного пластика продолжает расти. Федеральное правительство и правительство штата, а также многие крупные корпорации в настоящее время поддерживают рост рынка посредством политики преференций при покупке.

    В начале 1990-х годов озабоченность по поводу предполагаемого сокращения вместимости свалок стимулировала усилия законодателей ввести обязательное использование переработанных материалов. Мандаты как средство расширения рынков могут вызывать беспокойство. В мандатах могут не учитываться характеристики здоровья, безопасности и производительности.Мандаты искажают экономические решения и могут привести к неоптимальным финансовым результатам. Более того, они не могут признать преимущества жизненного цикла альтернатив окружающей среде, таких как эффективное использование энергии и природных ресурсов.

    Переработка сырья


    Пиролиз включает нагревание пластмасс в отсутствие или почти полное отсутствие кислорода для разрушения длинных полимерных цепей на маленькие молекулы. В мягких условиях полиолефины могут давать масло, подобное нефти.В особых условиях могут образовываться такие мономеры, как этилен и пропилен. Некоторые процессы газификации дают синтез-газ (смеси водорода и окиси углерода называются синтез-газом или синтез-газом). В отличие от пиролиза, горение — это окислительный процесс, при котором выделяется тепло, углекислый газ и вода.

    Химическая переработка — это особый случай, когда конденсационные полимеры, такие как ПЭТ или нейлон, вступают в химическую реакцию с образованием исходных материалов.

    Сокращение источников выбросов

    Сокращение источников выбросов привлекает все большее внимание как важный вариант сохранения ресурсов и управления твердыми отходами.Снижение количества источников, часто называемое «предотвращением образования отходов», определяется как «действия по сокращению количества материала в продуктах и ​​упаковке до того, как этот материал попадет в систему управления твердыми бытовыми отходами».

    Действия по сокращению источников сокращают потребление ресурсов в точке генерации. В целом мероприятия по сокращению источников включают:

    • Изменение дизайна продуктов или упаковок с целью уменьшения количества используемых материалов путем замены более легких материалов на более тяжелые или увеличения срока службы продуктов для отсрочки утилизации.
    • Использование упаковки, снижающей вероятность повреждения или порчи продукта.
    • Сокращение количества используемых продуктов или упаковок за счет изменения текущей практики переработчиками и потребителями.
    • Повторное использование уже произведенных продуктов или упаковок.
    • Обращение с органическими отходами, не относящимися к продуктам (пищевые отходы, обрезки дворов), путем компостирования на заднем дворе или других альтернатив их удалению на месте.

    Пластиковая труба 101: ПВХ vs.CPVC против PEX

    Пластиковые трубы известны своими преимуществами, включая доступность, более быструю и гибкую установку и долговечность, но знаете ли вы разницу между различными пластиковыми трубами? Какой лучший материал для водопроводных труб?

    При определении того, какой материал трубы и фитингов лучше всего подходит для постройки или реконструкции вашего дома, следует учитывать определенные ключевые факторы. Ваш строитель, подрядчик и местные чиновники — отличные ресурсы, но знание некоторых основ сделает эти обсуждения более продуктивными.

    Разъяснения по ПВХ, ХПВХ и PEX

    ПВХ — поливинилхлорид

    Являясь опорой водопровода с 1960-х годов, ПВХ является наиболее широко используемым пластиковым трубопроводом в сантехнической и строительной промышленности. В США ПВХ производится из природного газа и соли (да, «соль»). Узнайте больше об истории ПВХ и о том, как он производится. ПВХ устойчив к коррозии и широко применяется строительными нормами и правилами для большинства трубопроводов (кроме горячего водоснабжения).

    ХПВХ — хлорированный поли (винилхлорид)

    ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) — прочный и жесткий термопластический материал, который используется для горячего и холодного водоснабжения в жилищном строительстве.Благодаря своему составу ХПВХ невосприимчив к повреждению сильно хлорированной бытовой водой и имеет более высокую устойчивость к температуре, чем ПВХ. Дезинфекция на основе хлора используется компаниями водоснабжения для уничтожения болезнетворных бактерий до того, как вода попадет в ваш дом. В зависимости от вашего местоположения и времени года методы и уровни дезинфекции в водных системах могут изменяться без уведомления. ХПВХ устойчив к коррозии.

    PEX — сшитый полиэтилен

    PEX — это гибкий пластик, изготовленный из полиэтилена средней или высокой плотности.Трубопроводы из PEX используются в системах распределения горячей и холодной воды, а также в системах водяного отопления в Европе на протяжении десятилетий. Представленный в США в 1980-х годах, PEX является наиболее широко используемым гибким трубопроводом для сантехники и систем водяного отопления полов. Благодаря своей гибкости, это часто популярный выбор для реконструкции, потому что его можно легко проделать сквозь стены. Трубки PEX признаны приемлемыми для водораспределительных трубопроводов во всех основных моделях водопроводных сетей. Узнайте о производственном процессе PEX.

    Сравнение ПВХ, ХПВХ и PEX

    Как ПВХ, ХПВХ и PEX используются в домашних условиях

    Сантехническая труба в основном используется в вашем доме тремя способами:

    1. Подведите воду из местного водопровода в ваш дом по водопроводу.
    1. Подавайте горячую и холодную питьевую воду к вашим кранам, душевым, туалетам и приборам через водопроводные системы внутри вашего дома.
    1. Собирать и удалять воду, канализационные газы и отходы из туалетов, душевых, раковин и бытовых приборов с помощью систем слива-отвода-отвода (DWV).

    На основе этих трех функций PVC, CPVC и PEX могут работать для одних приложений, но не для других.

    Хотя ПВХ отлично подходит для водопроводных сетей и DWV, он не рекомендуется для систем горячего водоснабжения, поскольку он может выдерживать температуры только до 140 ℉.Однако ХПВХ и РЕХ выдерживают температуру до 200. Большинство водонагревателей настроены на нагрев воды не более чем на 140 ℉.

    Вот обзор некоторых распространенных способов использования ПВХ, ХПВХ и РЕХ в домашних условиях. (Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, что одобрено для вашего приложения и области.)

    Водопровод ✅ ✅ ✅
    Системы водоснабжения Х ✅ ✅

    Средняя продолжительность жизни

    PVC, CPVC и PEX уже несколько десятилетий используются в бытовой сантехнике.Историческая информация, а также независимые исследования показывают, что ПВХ, ХПВХ и PEX могут иметь срок службы более 50 лет при правильной установке в надлежащих условиях.

    Leave a Comment

    Для чего нужен расширительный бачок: Для чего нужен мембранный расширительные бак в системе отопления?

    Для чего нужен мембранный расширительные бак в системе отопления?

    Главная >
    Статьи >
    Для чего нужен мембранный расширительные бак в системе отопления?

    03.02.2014


     


    Расширительный бак – это один из важных элементов системы отопления. Он необходим для приёма избытка воды, который образуется при тепловом расширение воды в результате нагревания.


    Назначение:

    Вся система отопления внутри заполнена теплоносителем (водой). А у воды есть особенность, при повышении температуры она увеличивается, а при понижении — уменьшается. Однако эти свойства воды не должны отражаться на работоспособности системы отопления и, прежде всего, не должны приводить к превышению предела прочности любых её элементов. Во избежании проблем и устанавливают расширительный бак, что бы в нём поместить образовавшиеся объём воды.


    Мембранный расширительный бак состоит из герметично закрытого металлического корпуса. С нижней стороны бака находится отверстие для присоединения к системе отопления. С верхней стороны находится ниппель, через который закачивается воздух.

    Внутри бака находится мембрана.


    Работа расширительного бака:

    Когда бак пустой, мембрана занимает меньшую часть объёма. Остальной объём занимает воздух.

    При нагреве воды, она начинает поступать в полость между корпусом и мембраной.

    При остывании воды, при уменьшении её объёма, сжатый воздух начинает выдавливать воду обратно в систему.


    Установка расширительного бака:

    Расширительный бак можно устанавливать в любом месте системы отопления, где будет удобно, но чтобы он был доступен. Но предпочтительней подключить его к обратному контуру, так как там самая низкая температура и нагрузка на мембрану будет минимальной.

    В начале эксплуатации необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке. При необходимости его можно понизить путем открытия ниппеля либо повысить, подкачав воздух насосом.

    Расширительный бак подсоединяется к системе отопления через запорную арматуру, защищает от отключения бака от системы отопления.


    Уход за расширительным баком: 

    Ежегодно следует проводить профилактический осмотр бака с проверкой начального давления в его воздушной камере и давления воды в системе.


    При подборе расширительного бака необходимо знать:

    Какой теплоноситель будет использоваться в системе отопления. Так как вода и антифриз имеют разные коэффициенты расширения.

    Вычислить объём расширения теплоносителя можно по формуле:
    V = (E x C / 1 – Рmin / Pmax.) / Кзап.


    С – Общий объем теплоносителя в системе.
    Е – коэффициент расширения теплоносителя.
    Рmin – начальное давление в расширительном баке (в атм.). Рmin. не должно быть меньше, чем гидростатическое давление системы отопления в точке расположения расширительного бака.
    Pmax – максимально допустимое значение давления (в атм.). Pmax. соответствует давлению настройки предохранительного клапана с учетом возможного дополнительного давления, возникающего от перепада высоты расположения предохранительного клапана и мембранного расширительного бака.
    Кзап — Коэффициент заполнения расширительного бака при заданных условиях работы, который показывает максимальный объем жидкости (в процентах от полного объема расширительного бака), который может вместить бак. Рассчитывается по таблице:

    Пример:

    Теплоноситель: вода

    Объем теплоносителя в системе = 600 литров

    Коэффициент температурного расширения воды при температуре 85 С = 0,034

    Начальное давление = 1,5 атм.

    Максимально давление = 4 атм.

    Коэффициент заполнении бака, берем значения Pmax и Pmin и смотрим по таблице = 0,5

    V = (0,034 х 600 / 1 – 1,5 / 4) / 0,5 = 65,2 литра

    Далее берем коэффициент запаса равный 1,25 (или 25%) и рассчитаем полный необходимый объем расширительного бака для нашей системы отопления.

    Vполный 65,2 х 1,25 = 81,5 литра.

    Теперь выбираем ближайший по объему бак и покупаем. В нашем случае подойдет бак объемом 80 литров.


    Можно так же пользоваться таблицей (теплоноситель вода):


     Если нет совпадения, то берётся бак большим объёмом: В системе отпления 120 литров, то бак нужен 24 литра.


    Особенности применения расширительных баков. Практические советы:
    Как влияет антифриз на мембранный бак в системах отопления?

     Стоит помнить, что выбирая расширительный бак необходимо учитывать некоторое отличие коэффициента объемного расширения (на 20-25% в сторону увеличения) такой жидкости, как антифриз. Следовательно, размер расширительного бака должен составлять 15% от всего объема отопительной системы.


    Какой расширительный бак купить?

    Лучше покупать расширительный бак, в котором в случае поломки мембраны, её можно заменить.
     


    Как определить, нужен ли дополнительный расширительный бак к настенному газовому котлу?

    При монтаже системы отопления необходимо рассчитать объём воды и сравнить с баком, который находиться в котле. Если он меньше по объёму, то установите дополнительный расширительный бак.

    Если Вы не правильно рассчитали, то это можно будет увидеть на манометре (установлен на котле). Если при нагревании системы отопления стрелка поднимается, а при остывании опускается. То вам надо дополнительный расширительный бак.



     


     

    Для чего нужен расширительный бачок в автомобиле?

    В автомобилях присутствует незначительный, на первый взгляд, но неотъемлемый и очень необходимый элемент системы жидкостного охлаждения – это расширительный бачок. Он работает как компенсатор колебаний объёмов охлаждающей жидкости при изменении температурных режимов. В зависимости от сложности конструкции охлаждающей системы, он может быть как обычным резервуаром для лишней жидкости, так и устройством, которое регулирует давление в системе охлаждения.

    Назначение расширительного бачка

    Охлаждающие жидкости на основе водного раствора пропилен- или этиленгликоля имеют более высокий коэффициент теплового расширения, чем у дистиллированной воды. Если таким охладителем наполнить радиатор «под завязку», то при запуске двигателя жидкость под воздействием высоких температур значительно расширится, образовав излишки. Далее она начнёт выдавливаться наружу из радиатора через предохранительный клапан и попадёт в тот самый такой простой расширительный бачок, который служит резервуаром для накопления излишков антифриза.

    Когда двигатель заглушат, и он остынет, объём охлаждающей жидкости в радиаторе снова нормализуется, и в охладительной системе возникнет разрежение. Клапан радиаторной крышки сработает и засосёт воздух, таким образом, высока вероятность появления воздушных тромбов в «охлаждающих «рубашках». Это повлечёт за собой более глобальные нарушения процесса теплообмена и перегрев силового агрегата. Вот поэтому и возникла потребность в установке дополнительной ёмкости для излишней жидкости, которая бы не давала поступать воздуху в радиатор, заполняя свободное пространство антифризом. Таким элементом и стал расширительный бачок.

    На сегодняшний день имеют место для существования такие системы, в которых клапан, схожий с перепускным на радиаторной крышке, присутствует на крышке расширительного бачка. Его назначение – выпускать лишний пар и даже перегретый тосол. В данном случае на расширительный бачок возлагается функция своеобразной верхней части радиатора, что даёт ему полное право считаться важным элементом системы охлаждения.

    Расположение расширительного бачка

    Располагается данное устройство близко к радиатору и крепится прямо к автомобильному кузову. Расширительный бачок на половину своего размера выступает над радиатором. Это необходимо для того, чтобы имел место быть эффект сообщающихся сосудов. Они соединяются между собой с помощью шланга. Он с одной стороны крепится к нижней части расширительного бачка, с другой – к заливной горловине радиатора.

    Благодаря такому конструктивному решению излишки разогретой охлаждающей жидкости попадают в расширительный бачок, а при остывании мотора происходит компенсация объёма охлаждающей жидкости в системе из содержимого расширительного бачка. При таком процессе в радиатор не может попадать и скапливаться воздух.

    Конструкция расширительного бачка

    По своей конструкции данный элемент предельно прост. Он имеет вид пластиковой ёмкости, в которую вмонтирован специальный датчик, который реагирует на изменение нормального уровня охлаждающей жидкости. Бачок герметично закрыт крышкой с клапаном, регулирующим давление, который срабатывает при излишнем давлении в системе выше номинального.

    Корпус

    Расширительные бачки по большей части изготавливаются из полупрозрачного пластика. На боковой стенке имеется специальная шкала, при помощи которой можно следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе. Нижняя метка показывает, сколько необходимо иметь ОЖ по минимуму. Максимальный уровень охлаждающей жидкости при остывшем двигателе не должен превышать трёх сантиметров над верхней отметкой шкалы, нанесённой на боковину расширительного бачка.

    Крышка расширительного бачка

    Крышка расширительного бачка системы охлаждения силового агрегата содержит в себе всего три элемента: резиновое крепление, пружинное кольцо и верхушку. Последний элемент является единственным блоком впускного воздушного и выпускного парового клапанов.

    Когда двигатель начинает нагреваться, давление ОЖ в системе охлаждения, а также и в расширительном бачке, соответственно, постепенно начинает расти. Когда давление достигает максимум 120 кПа, происходит открывание выпускного клапана. Если давление падает ниже 83,4 кПа, происходит его закрытие. Если давление в системе вырастает чрезмерно сильно, это может стать причиной повреждения шлангов и даже самого радиатора. Выпускной клапан пробки расширительного бачка предотвращает повышение давления в системе охлаждения до критической отметки.

    Когда зажигание отключается и двигатель остывает, давление в системе начинает снижаться, и происходит её разрежение. Когда давление в системе падает ниже 3 кПа, открывается впускной клапан расширительного бачка, и в него попадает воздух. Давление начинает понемногу нормализовываться благодаря компенсации объёма ОЖ из содержимого бачка.

    Возможные неисправности

    Учитывая простейшую конструкцию расширительного бачка, даже не может прийти в голову, что в нём имеется нечто, что может поломаться. Это же просто контейнер с резиновой крышкой, но вот как раз она и является не простым элементом. Это пропускной клапан давления, как мы уже говорили ранее. Именно от её корректной работы и зависит нормальное функционирование системы охлаждения мотора. Также наиболее распространёнными поломками по справедливости можно считать протекание и разрыв РБ.

    Разрыв расширительного бачка

    При разрыве расширительного бачка значительно снижается объём ОЖ, который необходим для нормального функционирования системы охлаждения двигателя, а это приводит к неизбежному выходу её из строя. Если РБ лопнул, продолжать движение категорически запрещено. Лопнувший расширительный бачок нужно сразу же заменить и залить номинальный объём охлаждающей жидкости. Доливать ОЖ категорически запрещается, так как это может привести к повреждению ГБЦ. Это значительная поломка и она серьёзно повлияет на эксплуатацию вашего автомобиля.

    Течь расширительного бачка

    Он начинает подтекать из-за нарушения целостности корпуса в результате какого-либо механического повреждения, дефекта соединительного шланга или сломанной либо просто неплотно прилегающей крышки.

    Поломка клапанов крышки расширительного бачка

    Если крышка расширительного бачка износилась, её разъело или распались клапаны, происходит разгерметизация системы охлаждения двигателя. В результате этого она наполняется излишним воздухом, который повышает давление и выводит из строя элементы системы. Это, конечно же, ведёт к неизбежному перегреву силового агрегата. Также лишний воздух провоцирует «тромбообразование» системы охлаждения, в результате чего перестаёт работать печка.

    Если клапаны крышки засоряются, тогда их функции также нарушаются. Опять же лишний воздух не выходит из системы, она разгерметизируется, повреждаются патрубки, а двигатель повреждается. Если крышка засорена несильно, но клапаны не успевают своевременно втягивать воздух и выпускать его, то это пагубно отражается на радиаторе, он начинает течь. Также ломаются термостат и помпа.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
    Facebook,
    Вконтакте,
    Instagram,
    Pinterest,
    Yandex Zen,
    Twitter и
    Telegram:
    все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Зачем нужен расширительный бак в системе отопления?

    Наличие такого устройства как расширительный бак требуется для компенсации расширения теплоносителя при нагревании, выравнивания давления и недопущения образования воздушных пробок и гидроударов в отопительной системе.

    Бывают расширительные баки двух типов – открытого и закрытого. Первый представляет собой открытую ёмкость с возможностью долива теплоносителя. Можно сказать, что бак такого типа – это изжитки прошлого века, потому как неудобство монтажа, необходимость постоянного контроля жидкости и непрерывного пополнения резервуара отнюдь не добавляют комфорта при пользовании таким устройством. Закрытый бак, или попросту «мембранник», называемый так за наличие мембраны, – это герметичная ёмкость, устанавливаемая в системах, где циркуляция теплоносителя обеспечивается насосом.


    Как определить, какой объём нужен для расширительного бака

    Существует несколько способов определить объём, необходимый расширительному устройству. Для расчёта, как правило, пользуются формулой:

    VL – суммарная ёмкость отопительной системы (котла, труб, водонагревателя, радиаторов и пр.). Вычислить значение полной ёмкости – достаточно сложная задача, поэтому для упрощения используют соотношение: на 1 кВт требуется 15 л. К примеру, при мощности котла в 20 кВт примерную ёмкость считают следующим образом: V = 20 х 15 = 300 л. Использование этого соотношения является приблизительным и расчёт с его применением больше подходит для предварительного ориентирования в ценовой категории оборудования.

    Е – коэффициент, определяющий расширение жидкости-теплоносителя, %. Зависит от типа теплоносителя и рабочей температуры. Для систем отопления, теплоносителем в которых является водогликолевая смесь, коэффициент расширения определяют исходя из нижеприведённой таблицы. Например, если теплоноситель – вода с температурой нагрева до 95°C, коэффициент считают равным примерно 4%.

    Коэффициент увеличения объёма жидкости в зависимости от температуры:

    D – эффективность мембранного бака, для вычисления которой пользуются следующей формулой:

    РV – это максимальное давление системы, для частного дома это значение обычно равно 2,5 бар.

    PS – давление зарядки расширительного бачка (0,5 бар = 5 метров), которое, как правило, равняется статическому давлению системы.

    После проведения расчёта между меньшим и большим значениями лучше выбрать больший объём расширительного бака. Для упрощения процесса можно прибегнуть к помощи он-лайн калькуляторов. Принцип их работы основан на приведённых выше формулах, достаточно только задать значения величин – программа посчитает всё сама. Ну и конечно, самый верный (но и дорогостоящий) способ – это прибегнуть к помощи профессионалов, которые для максимально точного расчёта используют специальные программы, учитывающие все факторы вплоть до самых второстепенных. Если не учесть параметры, которые могут влиять на работу отопления, работа системы может стать нестабильной и неэкономичной.

    для чего нужен, принцип работы, где находится и что в него заливают » АвтоНоватор

    Система охлаждения современного автомобиля включает в себя несколько элементов, без которых её нормальное функционирование невозможно. К таковым относится и расширительный бачок, устанавливаемый в разных местах подкапотного пространства в зависимости от марки авто. Незамысловатый пластиковый резервуар с пробкой играет важную роль в работе охлаждающего контура двигателя и требует периодического контроля со стороны владельца машины.

    Назначение расширительной ёмкости

    В системах охлаждения различных автомобилей содержится от 5 до 20 и более литров незамерзающей жидкости — антифриза (тосола). В процессе эксплуатации двигатель, а вместе с ним и антифриз разогревается от низкой температуры зимой до высокой в летний период.

    Перепад температур может достигать 100 °С и более. Например, при эксплуатации машины в северных регионах, где прогрев мотора начинается от минус 20 °С и заканчивается рабочей температурой 90 °С, эта разница составит 110 °С.

    Во время работы двигателя в расширительном баке возникает давление около 1 Бар

    Поскольку любая жидкость расширяется в объёме при нагревании, в охладительном контуре авто образуется излишек, который нужно куда-то направить. Антифриз является средой несжимаемой, поэтому при расширении он создаст в системе высокое давление, способное разорвать патрубки и соты радиаторов. И наоборот, при охлаждении жидкость уменьшится в объёме и создаст разрежение (вакуум), воздействующий с такой же силой.

    Чтобы обеспечить нормальную работу системы охлаждения силового агрегата и избежать скачков давления, в неё интегрирован расширительный бачок. Его функции следующие:

    • воспринимать дополнительный объём антифриза, расширяющегося при нагреве;
    • сбрасывать излишки давления через пробку со встроенным предохранительным клапаном;
    • отдавать жидкость обратно в систему при остывании мотора, препятствуя возникновению воздушных пробок.

    На грузовиках применяются расширительные баки больших размеров

    Антифриз, являющийся смесью дистиллированной воды с этиленгликолем (иногда — пропиленгликолем), при нагревании от нуля до 100 °С прибавляет в объёме порядка 5%. В контуре, рассчитанном на 10 л тосола, после полного прогрева образуется целых 500 мл, которые уходят в расширительный бачок.

    Видео: зачем нужен расширительный бачок

    Конструкция и принцип действия

    Современные расширительные ёмкости для автомобилей представляют собой резервуар, изготовленный из прочной толстостенной пластмассы с заливной горловиной и штуцерами для подключения к элементам охлаждающей системы. Форма резервуара не имеет значения в функциональном плане, так что производители подгоняют её под место установки резервуара.

    Форма бачка зависит от места его установки и может быть разной — круглой, прямоугольной или плоской

    Вместительность сосуда для расширяющегося тосола рассчитывается для каждой модели авто и зависит от полного объёма жидкости в патрубках и агрегатах. Причём в холодном состоянии бачок заполняется антифризом только наполовину, остальное пространство занимает воздух, способный сжиматься под давлением. Горловина резервуара закрыта пробкой со встроенным воздушным клапаном. Принцип работы ёмкости следующий:

    1. При «холодном» моторе бачок наполовину пуст — уровень антифриза находится между минимальной и максимальной отметкой на корпусе.
    2. После запуска двигателя тосол начинает расширяться и его уровень в сосуде повышается, а воздушная прослойка сжимается. Клапан крышки остаётся герметичным.
    3. При достижении жидкостью рабочей температуры 90—95 °С и максимального увеличения в объёме давление в баке достигает порога срабатывания воздушного клапана (1—1,2 Бар или 120 кПа). Он открывается и сбрасывает воздух в атмосферу.
    4. В процессе остывания мотора наблюдается обратная картина — клапан пропускает воздух в обратную сторону до тех пор, пока количество антифриза не перестанет уменьшаться. Это предотвращает появление воздушных пробок в шлангах и радиаторах.

    Устройство ёмкости довольно простое — корпус бачка закрыт пробкой со встроенным клапаном

    В аварийной ситуации, когда тосол или вода по разным причинам начинает кипеть, предохранительный клапан сбрасывает не только воздух, но и пар.

    Встроенный датчик подаёт сигнал о недостаточном уровне жидкости на панель приборов

    В некоторых моделях автомобилей, например, ВАЗ 2110—2115 ёмкость оснащена второй горловиной, куда вкручивается датчик уровня охлаждающей жидкости. Если в силу поломки либо протечки какого-то узла антифриз начнёт вытекать наружу и его уровень в ёмкости упадёт до минимума, датчик сработает и предупредит водителя сигналом соответствующей лампочки на панели приборов.

    Существуют автомобили (как отечественного производства, так и импортного), в которых расширительный бачок закрывается простой пробкой, не оснащённой клапаном и сообщающейся с атмосферой. В подобных системах функцию сброса давления и обратного впуска воздуха выполняет крышка основного радиатора, а резервуар только компенсирует расширение жидкости.

    Крышка радиатора снабжается перепускным клапаном, направляющим излишек тосола в расширительный бак

    Место бачка в охладительной системе

    Ёмкость для компенсации расширяющегося антифриза может устанавливаться в разных местах, расположение зависит от марки автомобиля. Резервуар крепится к деталям кузова — лонжеронам и салонной перегородке с помощью резинового хомута либо специального кронштейна. Как правило, бачок ставится с той стороны, где находится верхний патрубок радиатора для его подключения.

    Обычно ёмкость устанавливается ближе к патрубку радиатора

    Существуют ёмкости на 2 и 3 штуцера. Последние присоединяются тремя шлангами к следующим агрегатам:

    1. Толстый патрубок, подключённый к нижнему штуцеру сосуда, соединяет его с основной магистралью контура охлаждения — малым кругом циркуляции жидкости, который всегда открыт. Увеличивающийся в объёме тосол поступает в бак именно по этому шлангу.
    2. Тонкая трубка, идущая от радиатора к верхнему штуцеру. Предназначена для сброса жидкости и пара из радиатора напрямую.
    3. Второй тонкий патрубок, подсоединённый к среднему штуцеру, идёт от радиатора салонного отопителя. Его задача такая же — отвод излишков антифриза и пара в ёмкость.

    В резервуар на 3 штуцера поступают излишки антифриза из трёх агрегатов

    Бачки, оснащённые двумя штуцерами, присоединяются к малому контуру циркуляции и основному радиатору охлаждения, подключение к печке отсутствует.

    Расширительный резервуар является самой высокой точкой системы охлаждения мотора. Это сделано для того, чтобы жидкость из бачка могла перетечь в контур по закону сообщающихся сосудов. Когда уровень антифриза в ёмкости находится на 3—4 см выше риски Min на корпусе, все патрубки и агрегаты заполнены тосолом. В том числе самый высокий из них — контур охлаждения дроссельной заслонки.

    Остатки воздуха из системы удаляются через патрубки подогрева дросселя

    При заливке жидкости в водяную рубашку силового агрегата через расширительный бачок рекомендуется снимать патрубок охлаждения дросселя. Это позволяет вытолкнуть из магистралей и радиатора печки воздушные пробки.

    Жидкости для заливки в бак

    Нынешние автомобили, строящиеся с широким применением новых технологий, весьма требовательны ко всем технологическим жидкостям, в том числе и охлаждающей. Перечень требований такой:

    • жидкость должна закипать при температуре не ниже 110 °С;
    • порог замерзания — от минус 20 до —60 °С в зависимости от условий окружающей среды;
    • отсутствие пенообразования при контакте с крыльчаткой насоса, минимальная вязкость;
    • в составе жидкости должны быть неагрессивные присадки, препятствующие появлению накипи на металлических частях;
    • химический состав не должен меняться в течение 3 лет или 60 тыс. км пробега.

    Тосол — чисто отечественный продукт, синтезированный во времена СССР

    Всем перечисленным требованиям соответствует антифриз или тосол, что суть одно и то же. Название антифриз пошло от английского слова antifreeze, что в переводе означает «незамерзающая». Тосол — вещество, созданное на той же основе из этиленгликоля в бывшем СССР. Слово состоит из аббревиатуры ТОС (технология органического синтеза) и окончания «ол», присущего названиям химических препаратов.

    Основа антифриза и тосола одинакова — вода + этиленгликоль в различных соотношениях. Отличия изделий от разных производителей может заключаться в пакете ингибирующих присадок, поэтому путать жидкости нежелательно. Фатальных последствий не наступит, но одни вещества могут нейтрализовать действие других и свойства «незамерзайки» ухудшатся. При этом цвет жидкости не играет роли — это всего лишь краситель.

    Для заливки в бачок можно использовать дистиллированную воду в следующих ситуациях:

    • для разбавки концентрата антифриза до нужной температуры замерзания;
    • при аварийной ситуации — полной либо частичной потере охлаждающей жидкости в пути;
    • с целью промывки.

    Окраска антифриза не влияет на его свойства, важен пакет присадок

    Дистиллированная (обессоленная) вода не отвечает указанным выше требованиям: она замерзает при нулевой температуре и кипит при 100 °С. Поэтому она заливается временно либо в качестве растворителя для антифриза.

    Воду из-под крана, насыщенную солями, заливать в расширительный бачок недопустимо. Исключение — поломка и потеря тосола в пути и отсутствие поблизости автомагазина. Устраните течь, заполните охлаждающую систему водопроводной водой и доберитесь до гаража или СТО, после чего её немедленно слейте. Иначе на внутренних стенках водяной рубашки двигателя и других агрегатов образуются отложения, ухудшающие теплообмен.

    Видео: жидкости для заливки в контур охлаждения автомобиля

    О неисправностях и ремонте ёмкости

    Во время эксплуатации машины могут возникнуть следующие поломки расширительного бачка;

    • загрязнение или выход из строя перепускного клапана пробки;
    • разрыв корпуса бачка;

      Стенка бачка разрывается при слишком высоком давлении изнутри

    • подтекание тосола из-под крышки.

      Неплотность крышки характеризуется появлением разноцветных потёков на корпусе

    Большинство автолюбителей при поломке клапана или корпуса попросту меняют деталь на новую. Это оправдано отсутствием времени на ремонт и дешевизной данных запчастей. Хотя при желании лопнувший пластик резервуара можно запаять, а крышку — разобрать и прочистить.

    Потёки из-под пробки возникают при неплотном прилегании либо из-за конструктивных особенностей ёмкости. К примеру, на автомобилях ВАЗ 2110 струя из верхнего малого штуцера, подключённого к радиатору, бьёт прямо в горловину, отчего возникает протечка. Способ устранения — установка более совершенного бачка от «Приоры».

    Видео: ремонт корпуса бачка

    Расширительный бачок автомобиля считается одной из самых надёжных деталей. Нередко они служат весь срок эксплуатации машины, особенно на иномарках. Чтобы не пришлось менять ёмкость раньше времени, рекомендуется периодически проверять состояние клапана в крышке. Если он в порядке, то и пластик сосуда не лопнет от высокого давления.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    зачем нужен, место установки, расчёт объема

    Расширительный бак — важное звено отопительной системы. В данной статье мы расскажем о предназначении этого устройства, принципе его работы и способе подключения, а также рассмотрим ключевые критерии выбора мембранного бака для частного дома.

    Расширительные баки разных объемов

    Предназначение и принцип работы

    В процессе функционирования системы отопления наблюдаются частые изменения температуры теплоносителя: она то скачет вверх, то, наоборот, уменьшается. При этом изменяется и объем жидкости. Когда жидкость нагревается, показатели давления в сети увеличиваются, подобное явление может спровоцировать образование гидроударов и разрушение отопительного прибора.

    Во избежание таких неприятных ситуаций, излишнее количество теплоносителя вытесняется в расширительный бак. Нужно установить предохранительный клапан безопасности, через который будет уходить лишнее количество воды.

    Больше информации о предохранительном клапане в системе отопления можно найти тут

    Для того, чтобы кислород не растворялся в воде и на стенках трубопровода не образовывались коррозийные процессы, вода в бачке отделяется от воздуха посредством эластичной мембраны.

    Принцип функционирования расширительного бака базируется на том, что когда показатели температуры теплоносителя увеличиваются на 10°С, его объем возрастает на 0,3-0,4 %. Поскольку жидкость не сжигается, образуется избыток давления, который направляется именно в расширительный бак.

    Виды расширительных баков

    Для разных систем отопления применяются различные виды расширительных баков, которые отличаются между собой формой, габаритами и расчетом. Однако, главный критерий, на основе которого выделяются типы расширительных баков — тип отопительной системы.

    Виды мембранных расширительных баков

    В закрытой системе отопления движение теплоносителя происходит благодаря циркуляционному насосу. Он не образует вспомогательного давления, а просто направляет воду по трубам. В подобной отопительной системе монтируется расширительный бак для отопления закрытого типа. Внешне он напоминает герметичную емкость, которая поделена на две части. Между ними расположена эластичная мембрана. В одном участке помещен воздух, другой предназначен для излишнего теплоносителя.

    Из-за того, что в баке закрытого типа присутствует мембрана, его часто называют мембранным.

    В открытой системе отопления циркуляционный насос отсутствует, поэтому здесь в качестве расширительного бака может выступать абсолютно любая емкость, к которой подведены трубы отопления.

    Самый обычный вариант такого бака — это металлическая емкость, устанавливаемая на чердаке. Однако, у подобного варианта выделяется значительный изъян. Из-за того, что бак негерметичный, теплоноситель испаряется. Поэтому за ним постоянно нужно следить и в случае необходимости доливать. Вы можете осуществлять это собственноручно, но это не совсем удобно, потому что можно забыть пополнить запасы воды, что чревато поломкой системы.

    Поэтому рекомендуется использовать автоматизированный контроль уровня воды.

    Выбор мембранного бака

    Чтобы подобрать наиболее оптимальный расширительный бак для системы отопления в вашем доме, следует учесть несколько рекомендаций, которые дают специалисты.

    Если в вашем жилище смонтирована схема с естественной циркуляцией, то наиболее оптимальным вариантом станет — расширительный бак открытого типа. Открытую емкость можно как приобрести, так и изготовить собственноручно. Главное, произвести правильные вычисления объема бака.

    Расширительный (мембранный) бак на отопление 24 л

    Вопрос с выбором мембранного расширительного бака немного сложнее. Выбирая емкость, главное не спутать бачок для отопления с гидроаккумулятором для водоснабжения. Внешних различий у этих емкостей практически нет, поэтому будьте внимательны и обязательно читайте надписи на шильдике. На отопительном баке будет указана рабочая температура до 120°С и давление до 3 Бар. На гидроаккумуляторе температура до 70°С и давление до 10 Бар.

    Помимо вышеописанного, выбирая расширительный бак для системы отопления, следует обратить внимание на такую составляющую, как возможность заменить “грушу” в случае ее поломки. Габариты устройства выбираются только после предварительного расчета бака закрытого типа.

    Расчет объема

    Для того, чтоб ответить, какой объем расширительного бака нужен для отопления, следует прибегнуть к расчету. Для этого нужно высчитать 10 % от объема теплоносителя в системе. Эти данные обычно рассчитываются на этапе разработки проекта.

    Если они отсутствуют, то значение объема можно получить следующим образом: необходимо слить теплоноситель, а затем заполнить бак новым, при этом произвести его замеры (пустить через счетчик). Другой вариант — можно просто высчитать объем труб в системе и приплюсовать объем радиаторов, полученный результат и будет объем системы отопления. И уже от этой цифры рассчитать 10 %.

    Еще один способ вычисления объема расширительного бака для отопления — воспользоваться формулой.

    Вам понадобятся данные:

    • объем системы — С;
    • максимальное рабочее давление системы — Pмакс;
    • начальное давление, с которого система начинает функционировать (этот показатель указан в паспорте) — Pмин;
    • коэффициент расширения теплоносителя (для воды 0,4, для антифризов показатель указывается на этикетке, чаще всего в пределах 01,-0,13) — Е.

    Зная все вышеописанные показатели, можно произвести расчет объема расширительного бака по формуле:

    V= E*C* (Pмакс + 1) / (Pмакс + Pмин)
    Объём расширительного бака

    Расчеты не сложные, но если вы имеете дело с системой отопления открытого типа, вы и без этих значений можете подобрать расширительный бак, поскольку объем подобных емкостей практически не влияет на стоимость.

    А вот расчет объема расширительного бака для закрытых отопительных системы лучше произвести, т.к. цена напрямую зависит ото объема.

    Выбирайте бак с запасом объема, т.к. из-за недостаточного количества, система может быстро износиться или вовсе перестать функционировать.

    Монтаж

    Процесс установки расширительного бака в системе отопления находится в непосредственной зависимости от того, открытый или закрытый тип отопительной системы.

    Открытая система

    По большому счету открытое отопление — это один большой сосуд, в котором осуществляются конвекционные потоки.

    Монтаж расширительного бака должен выполнять следующие функции:

    • он должен быстро направлять нагретый теплоноситель вверх;
    • должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха.

    Исходя из вышеизложенных требований к расширительному баку, его размещение должно быть выполнено вверху конструкции. Обычно в частных домах, в качестве места расположения для подобных емкостей выбирают чердак либо разгонный коллектор (в однотрубной системе).

    Стоит отметить и основные особенности самого бака, применяемого в системе отопления открытого типа:

    • не предполагает наличие запорной арматуры;
    • нет необходимости в наличии резиновой мембраны и крышки.

    В качестве расширительного бака используется обычная емкость, в которую в случае необходимости можно долить воду (например, когда она испарилась).

    Закрытая система

    В случае, если в вашем доме система отопления закрытая, то установка расширительного бака характеризуется рядом особенностей:

    1. Наиболее подходящим местом для подключения устройства считается тот участок, где нет завихрений, течение теплоносителя ближе всего к ламинарному. Поэтому лучше всего монтировать бак перед циркуляционным насосом.
    2. Особое внимание стоит уделить размещению бачка в пространстве. Наиболее оптимальный вариант — когда жидкость попадает в емкость сверху. Это позволит полностью освободить от воздуха отсек с жидкостью.
    3. Объем бака должен быть равен 1/10 части и более от объема всей жидкости в системе.

    Обратите внимание! Часто в комплект отопительного котла входит расширительный бак и циркуляционный насос. Поэтому прежде чем приобретать эти устройства, убедитесь в том, что они вам необходимы. Иначе вы попросту потратите деньги впустую.

    На примере рассмотрим, как осуществляется установка мембранной емкости.

    1. Если вы подключаете расширительную емкость к функционирующей в данный момент системе отопления, то прежде всего нужно отключить оборудование и слить воду с батарей. Для того, чтобы вода стекала быстрее, рекомендуется открыть краны Маевского.
    2. В случае использования пластиковых батарей, то монтаж должен производиться через разъемный элемент, именуемый «американкой». Первая часть этой детали прикручивается непосредственно к бачку, а другую нужно припаять к трубе. После чего обе части надо соединить между собой.
    3. На следующем этапе разрезается труба отопления и монтируется тройник. Именно к нему подсоединяется труба от бака.
    4. Далее осуществляется промывка и демонтаж фильтра грубой очистки.
    5. После того как все необходимые элементы установлены, надо открыть краны и заполнить батареи водой. Уровень давления должен подняться до 1,2-1,3 кПа.
    6. На заключительном этапе стравливается воздух и закрываются краны Маевского.

    Перед расширительным баком установите кран. Благодаря этой детали вы сможете ремонтировать устройство, при этом не нужно будет спускать воду с радиаторов.

    Обслуживание расширительного бака

    Для того, чтобы расширительный функционировал максимально долго, без сбоев и неполадок, нужно соблюдать требования, выдвигаемые к обслуживанию устройства:

    • осуществляйте проверку бака на на случай образования возможных повреждений — подтеки, ржавления и т. д.;
    • раз в несколько месяцев нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю;
    • следите за целостностью мембраны. Если обнаружите какие-либо нарушения, то сразу замените ее;
    • если вы не эксплуатируете бак на протяжении длительного времени, то слейте из него воду и храните устройство в сухом месте.

    Для того, чтобы осуществить проверку расширительного бака отопления, первым делом отключите его от системы отопления, затем опустошите его и к ниппелю газовой плоскости подсоедините манометр. Если показатели давления ниже того, что было установлено в процессе установки расширительного бака, то через этот же ниппель надо накачать бак компрессором.

    Мембрана — важный элемент, поэтому ее проверкой не стоит пренебрегать. Если во время проверки давления газового пространства, после того как вы слили воду, через дренажный кран продолжает поступать воздух, а давление в газовой полости уменьшилось до атмосферного, то вывод очевиден -мембрана пробита.

    Для осуществления замены этой детали, в первую очередь, нужно отсоединить бак от системы отопления, а затем дренировать его. На следующем этапе надо сбросить давление газовой полости через ниппель и демонтировать фланец мембраны и достать саму мембрану. После этого, проверьте внутреннюю часть корпуса на наличие загрязнений и коррозийных процессов. В случае обнаружения — промойте корпус водой и высушите.

    Подводя итог, можно прийти к выводу, что расширительный бак является неотъемлемым звеном отопительной системы. Для того, чтобы устройство максимально эффективно функционировало, не стоит пренебрегать правилами установки и эксплуатации.

    Зачем нужен расширительный бак для системы отопления?


    Расширительные баки от https://piramida24.com.ua/rasshiritelnye-baki/ созданы для выполнения двух значимых функций. Во-первых, они обеспечивают компенсацию теплового расширения в отопительной системе. Это означает, что в процессе нагрева увеличивается объем теплоносителя.


    При этом, для защиты котла от повреждений и используется расширительный бак, поскольку без данного агрегата избыток тепловой энергии стал бы искать иной путь к выходу, отчего росло бы давление в системе, и в уязвимом месте появилась бы течь.


    Во-вторых, расширительный бак обеспечивает защиту от гидроударов в отопительной системе, работая как защитный буфер. Это связано с тем, что циркуляционный автоматический насос можно как включать, так и выключать в зависимости от потребности. В момент включения насоса давление резко повышается на короткий промежуток времени, это и есть так называемый гидравлический удар. Для исключения пагубного влияния такого удара на всю систему отопления и применяется расширительный бак, способствующий компенсации избытка давления.


    Какие расширительные баки бывают?


    Расширительные баки в широком ассортименте представлены на сайте https://piramida24.com.ua/. Раньше в старых отопительных системах баки, как правило, устанавливали в самой верхней точки, туда уходили все излишки тепла. Однако, если система представлена закрытым типом, этим излишкам деваться некуда. Для этого и были изобретены современные виды расширительных баков.


    Все баки для отопительных систем окрашиваются в красный цвет. Их вы можете также найти на сайте Пирамида24. Если бак имеет синюю окраску, значит, он предназначен для систем водоснабжения. Такие баки мало чем отличаются от агрегатов для отопления. Единственной разницей является наличие диафрагмы из пищевой резины, в баках для отопления диафрагма изготавливается из технической резины.


    Если бак используется для монтажа настенных газовых котлов, он должен иметь плоскую форму, он устанавливается внутри самого котла на задней стенке либо сбоку рядом с котлом.


    Также существуют баки белого цвета. Производители таких устройств утверждают, что их можно использовать и для горячего, и для холодного водоснабжения. Как правило, таки баки монтируются вкупе с бойлерами косвенного нагрева, а их основная функция — компенсация расширения воды внутри бойлера.

    31 октября, Рекламная статья

    Зачем нужен, как работает и как подобрать расширительный бак для водяного отопления.

    Современное частное домостроение в нашей стране, расположенной на широтах, где температурные колебания, в течение года, составляют более 50 градусов, предполагает наличие качественного и продуманного отопления. Раньше, для сельских изб, состоящих из одного — двух помещений, в большинстве случаев, хватало традиционной печи. Сейчас, когда размеры домов выросли, а количество отдельных комнат даже в небольшом доме, редко бывает меньше трех – четырех, современная концепция комфортного проживания, предусматривает обязательное наличие водяного отопления.

    Виды и специфика расширительных бачков

    Такой способ нагрева дома, в отличие от печного, может обеспечить одинаково комфортную температуру во всех помещениях. Жидкостное отопление, предполагает наличие производящей тепло установки – котла и теплоносителя, который циркулирует по трубопроводам между котлом и радиаторами, расположенными в каждом из отапливаемых помещений. Когда котел отключен, теплоноситель не нагревается и, за короткое время, его температура опускается до комнатной. Таким образом, получается, что температура теплоносителя периодически изменяется. Как хорошо известно, из курса физики, свойством любых тел является их расширение, при увеличении температуры. При нагревании теплоноситель увеличивает свой объем. Но, в замкнутом контуре, ему некуда деться, и тогда начинает расти его давление. Частые перепады давления «расшатывают» систему и быстрее приводят к нарушению герметичности её важных узлов. Решение – применять расширительный бак в системе отопления.

    По своей сути, расширительный бачок это емкость, где жидкость имеет возможность увеличить или уменьшить свой объем. Его установка, позволяет избежать повышения, и понижения давления теплоносителя, при изменении его температуры. Установка расширительного бака обязательно производится при монтаже любой системы жидкостного отопления дома. Однако виды расширительных бачков отличаются, в зависимости от типа системы, которая спроектирована в каждом конкретном случае. Фактически, существуют два возможных варианта жидкостного отопления помещений: открытый и закрытый.

    Что выбрать — открытую или закрытую систему

    Открытая система отопления, представляет собой не полностью герметичную систему, с открытым верхом. Давление жидкости, зависит от места расположения емкости и уровне теплоносителя в нем. Чтобы было понятнее, открытую систему можно сравнить с наполненной на две трети кастрюлей воды без крышки, которая стоит на плите. Стенки и дно нашей кастрюли непроницаемы для жидкости и не дают ей вылиться, а верх открыт.

    При нагреве нашей кастрюли, вода в ней увеличивает свой объем, и занимает уже не две трети, а, например, три четверти её объема, но оставшейся высоты её стенок все еще достаточно, чтобы не дать воде разлиться. В открытой схеме, роль верхней части нашей воображаемой кастрюли выполняет, как раз, емкость открытого типа. Такая емкость имеет негерметичный верх (как правило, прикрытый крышкой). Он располагается выше всего, чаще на чердаке, или в самом верхнем помещении строения.

    Если не применяется принудительная циркуляция теплоносителя, открытый расширительный бак, устанавливается в верхней точке, сразу после котла. В этом случае максимально нагретый котлом теплоноситель, в соответствии с законами физики устремляется вверх и попадает в расширительную емкость, откуда уже изливается через трубы к радиаторам и, постепенно теряя тепло, возвращается назад к котлу. Такая конструкция имеет два штуцера – вход и выход, и открытый верх (прикрытый негерметичной крышкой). При использовании принудительной циркуляции, бачок может располагаться в любом её месте (соблюдая принцип того, что он располагается выше всех остальных узлов). В этом случае, к емкости достаточно подвести один штуцер снизу, чтобы жидкость имела выход в объем достаточной для её расширения при нагреве. Но такие схемы встречаются редко.

    Открытые системы отопления создаются, в основном, для независимости от принудительной циркуляции и не требуют электрического питания для котлов и насосов для циркуляции воды. Их главный плюс — они работают, не зависимо от наличия, или отсутствия электроэнергии в доме.

    Минус данных систем в том, что теплоноситель циркулирует относительно медленно, и очень трудно спроектировать и сбалансировать такую систему так, чтобы во всех помещениях дома можно было бы поддерживать одну заданную температуру. Преимуществом расширительной емкости открытого типа является возможность использовать её, для добавления в систему теплоносителя (воды), который можно просто заливать в емкость через его верхнюю крышку. Недостатком такой емкости является то, что через неё происходит неэффективный теплообмен, между теплоносителем и окружающей средой, как раз в том месте (вверху строения), где нагрев помещения меньше всего нужен. Расширительным баком открытого типа может служить любая емкость из подходящего материала, которую можно приобрести готовой, или заказать у сварщиков.


    Закрытая система отопления — это замкнутый контур, в котором жидкость всегда находиться под определенным, заданным при её заливе, давлении. В такой системе уже применяется расширительный бак для отопления закрытого типа. Он имеет один штуцер, которым и присоединяется к трубе. Такой бачок представляет собой герметичный замкнутый сосуд, разделенный на две части — одну для газа, другую, для жидкости. Хорошо известно, что газ при увеличении давления, уменьшается в объеме сильнее, чем жидкость. Этот принцип и используется в расширительном баке закрытого типа. Когда, например, вода нагревается, её объем увеличивается за счет сокращения объема воздушной части емкости, и наоборот, когда температура падает — объем уменьшается, за счет вытеснения излишков жидкости из расширительного бака за счет давления воздуха.

    Расширительные баки для закрытой системы бывают двух видов. Бак одного типа состоит как бы из двух разделенных водонепроницаемой мембраной частей. В одной части, располагается газ — атмосферный воздух, давление которого можно менять через обычный золотник. К другой части прикреплен штуцер, с помощью которого устройство присоединяется к трубе. При повышении температуры, мембрана изгибается в сторону воздушной части увеличивая объем бака и компенсируя рост давления.

    Такая конструкция не разборная, и, в случае повреждения мембраны, подлежит замене целиком. У устройства другого типа, роль мембраны выполняет воздушная камера, которая работает по такому же принципу, сокращая свой объем при росте температуры жидкости и увеличивая при её падении. Но в такой конструкции, поврежденную мембрану уже можно заменить новой, без замены всего бака. Необходимо заметить, что оба типа баков весьма надежны и очень редко ломаются. Но устройство с мембраной, лучше всего располагать заливным штуцером кверху, чтобы при наполнении труб теплоносителем, исключить формирования в его водяной части воздушного кармана. Расширительная емкость в системе закрытого типа служит для регулирования давления.

    За счет нагнетания воздуха в «газовую» часть бака давление теплоносителя растет, а стравливанием воздуха, давление можно уменьшить. Например, при монтаже отопления, залитый теплоноситель имеет атмосферное давление, которое зависит от того, на какой высоте располагается верхний уровень теплоносителя (от этажности дома и высоты расположения верхней точки системы). Располагается бачок в закрытой схеме, как правило, недалеко от входа уже потерявшей часть тепла жидкости в котел. Многие котлы производятся уже со встроенным расширительным баком, и, дублировать его дополнительным, не имеет смысла.

    Сравнив все «за» и «против»…

    Рассуждать какой расширительный бак лучше, открытый, или закрытый бессмысленно, т.к. их применение обусловлено, выбором соответствующего типа отопительной системы. Но следует заметить, что бачок закрытого типа занимает меньше места, его удобнее обслуживать, т.к. он находиться вблизи котлового оборудования, как правило, в бойлерной и он теряет меньше тепла, чем бачок открытого типа. Кроме того, само присутствие в верхней части строения емкости с жидкостью представляет потенциальную опасность в плане протечки и порчи интерьера помещений дома. Сама закрытая система отопления выглядит привлекательнее открытой, т.к. циркуляции жидкости происходит без соприкосновения с воздухом, который, насыщая воду кислородом, способствует коррозии ключевых узлов.

    Месторасположения расширительных баков так же зависит от выбранного типа отопления. Расширительная емкость открытого типа, как уже говорилось выше, располагается в самой верхней части, как правило, на чердаке дома, бачок закрытого типа – рядом с котлом, перед входом в него труб с остывшим теплоносителем.

    Рассчитать объем достаточного расширительного бака можно по формуле: Объем расширительного бака = объем теплоносителя в литрах умноженный на 0,07. Также поможет в подсчетах онлайн калькулятор, который с максимальной точностью выдаст вам нужное значение сразу же после того, как вами будут вписаны соответствующие параметры.

    Если Вы используете емкость большего, чем нужно, объема — хуже точно не будет, если меньшего, он полностью не сможет компенсировать изменение давления, при нагреве теплоносителя, и оно будет колебаться.

    Важно помнить:

    При эксплуатации систем закрытого типа необходимо следить за давлением. Если, во время нагрева теплоносителя котлом, приборы контроля показывают увеличение давления, требуется регулировка давления в расширительном баке. Сильный рост давления при нагреве, означает, что воздушная часть бака потеряла давление и требуется определить, почему это произошло. Может быть, пропускает воздух золотник, или нарушилась герметичность камеры (или мембраны) — тогда требуется ремонт бака.
    Лучше всего использовать расширительную емкость с системой автоматического сброса давления в случае превышения его пороговых значений.
    При монтаже бака в систему отопления обязательно предусмотрите перед ним запорный кран, чтобы можно было отключить устройство от трубы для его ремонта, или замены, без слива всего теплоносителя из системы.         

     

    Что такое расширительный бак водонагревателя и зачем он мне?

    Предотвращение необратимых повреждений водонагревателя с помощью расширительного бака

    Все водонагреватели, независимо от того, используют ли они топочный мазут, природный газ, пропан или даже электричество, могут испытывать негативные эффекты теплового расширения, поскольку холодная вода, поступающая в резервуар, превращается в горячую нагретую воду, увеличивая общий объем воды за счет расширения. и повышение давления внутри бака. Это увеличение объема и давления необходимо уменьшить для общей безопасности.

    Что такое расширительный бак?

    Вот здесь-то и вступает в игру расширительный бак: при правильном размере и правильной установке он поглощает эту «лишнюю» воду в баллон, расположенный внутри расширительного бачка, и сводит к минимуму избыточное давление в водонагревателе.

    Расширительные баки

    помогают снизить вероятность гидравлического удара и помогают защитить водопроводную систему от напряжения и повреждений, что продлевает срок службы бака. Для выполнения своей работы эти резервуары должны быть правильно расположены, иметь размеры, подключаться к общей системе и проверяться ежегодно.

    Наши специалисты по отоплению и охлаждению позаботятся о том, чтобы каждый расширительный бак был правильно установлен и обслуживался, чтобы предотвратить гидравлический удар, высокие счета за воду и ненужный износ водонагревателя и сантехники.

    Если вас беспокоит, что в вашем водонагревателе нет расширительного бачка, вам может помочь ServiceMark.

    Связанная статья: Газовые и электрические печи: преимущества и недостатки

    Что вызывает проблемы с сантехникой?

    Водонагреватель в вашем доме интегрирован с обратным клапаном, который устанавливается в трубопровод подачи холодной воды для повышения эффективности и комфорта.Обратный клапан и трубы упоминаются лицензированными специалистами в сантехнической отрасли как «закрытая система». Эти односторонние обратные клапаны предназначены для предотвращения обратного вытекания воды из дома по водопроводным трубам, что предотвращает попадание возможных загрязнений в водопроводную сеть.

    Неотъемлемая проблема обратных клапанов, размещенных в системе, заключается в том, что давление воды в закрытой системе возрастает до тех пор, пока кто-нибудь не откроет клапан. Расширительный бак предотвратит взрыв в вашем водонагревателе из-за высокого давления.Если в вашем водонагревателе есть обратный клапан или клапан регулировки давления, мы рекомендуем приобрести расширительный бак.

    ServiceMark может установить ваш расширительный бак!

    В ServiceMark наша полностью обученная команда высококлассных технических специалистов по отоплению, охлаждению и сантехнике и обслуживающий персонал готовы 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы сделать ваш дом не только комфортным, но и безопасным! Мы предлагаем обслуживание в тот же день и гарантированно прибывающих вовремя сертифицированных технических специалистов.Позвоните в команду ServiceMark, чтобы убедиться, что ваш дом будет безопасным и комфортным в течение всего года.

    Связанная статья: Следует ли мне отремонтировать или заменить систему теплового насоса?

    Расширительный бак водонагревателя

    — нужен ли мне расширительный бак?

    «Что это за странный резервуар над моим водонагревателем?»

    «Кто-то сказал мне, что мне нужен« расширительный бак »на мой водонагреватель! Почему?»

    «Когда я впервые открываю кран, давление воды у меня странно колеблется. Что происходит?»

    Если у вас есть какие-либо из этих вопросов, читайте дальше! Вот все, что вы должны знать о расширительном бачке, о котором часто забывают.

    Примечание: эта статья предназначена только для информационных целей. Сантехнические работы должны выполняться только лицензированным, застрахованным профессионалом. Legacy Plumbing не несет ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате использования или неправильного использования этой информации. Вы получаете доступ, используете и полагаетесь на любую информацию, представленную на нашем веб-сайте, исключительно на свой страх и риск.

    Как выглядит расширительный бачок?

    Обычный жилой расширительный бачок чем-то похож на небольшой пропановый бак. Самые распространенные цвета — кремовый или синий.

    Сверху у него есть воздушный клапан, как и на большинстве шин, который называется клапаном Шредера. Внизу — резьбовое соединение трубы. Обычно они размером с баскетбольный мяч — более или менее в зависимости от размера водонагревателя (ов), который они обслуживают.

    Как работает расширительный бачок водонагревателя?

    Когда вы нагреете чайник с водой на плите, в конце концов чайник начнет свистеть, так как давление, возникающее внутри него, выдувает пар.Хотя вода в вашем водонагревателе не достигает точки кипения и не превращается в пар, она расширяется при нагревании. Это называется тепловым расширением.

    Это дополнительное давление будет просто поглощено системой водоснабжения муниципалитета и станет незначительным. Без проблем. Однако, если обратный клапан или клапан регулирования давления (PRV) установлен на водопроводной линии, входящей в ваш дом, он удерживает все это избыточное давление в водопроводной системе вашего дома, что вызывает нагрузку на ваши линии подачи, арматуру и приборы.Вот тут-то и пригодится расширительный бак. Правильно установленный, он поглощает это избыточное давление. Половина бака заполнена водой из основной водопроводной системы вашего дома. Другая половина заполнена сжатым воздухом. Посередине находится баллон из бутилкаучука. По мере того, как вода в водонагревателе нагревается и расширяется, она давит на мочевой пузырь и еще больше сжимает воздух с другой стороны.

    Когда это требуется?

    Расширительный бак всегда настоятельно рекомендуется, если у вас есть «замкнутая система», вызванная каким-либо обратным клапаном или клапаном регулирования давления, установленным на линии водоснабжения вашего дома.Обычная иллюстрация сравнивает высокое давление воды в доме с высоким кровяным давлением. Обычно это не имеет немедленных негативных последствий. Однако длительный износ этого избыточного давления может сократить срок службы всего в вашей водопроводной системе. Самыми слабыми частями системы обычно являются клапаны наполнения унитаза, линии подачи и электромагнитные клапаны стиральных, посудомоечных и льдогенераторов. Они гораздо более склонны к преждевременному выходу из строя при воздействии высокого давления воды.Если у вас избыточное давление более 80 P.S.I. Подключаемый в ваш дом из городского водопровода, расширительный бак сам по себе ничего не исправляет. Это работа редукционного клапана (PRV). Когда давление, подаваемое в ваш дом, находится на должном уровне от 40 до 80 P.S.I. и у вас есть PRV или обратный клапан, в который входит расширительный бак. Он защищает от постоянных колебаний высокого давления, вызванных тепловым расширением в замкнутой системе.

    В зависимости от того, где вы живете, в городе может потребоваться расширительный бак, независимо от давления воды, для прохождения проверки сантехники — например, при установке нового водонагревателя.Например, во Фриско, штат Техас, в настоящее время во всех новых домах требуются PRV и расширительный бак. Кроме того, на момент написания этой статьи расширительный бак требовался на всех водонагревателях, установленных или замененных в Литтл-Вязах, штат Техас. Это связано с тем, что водомеры оснащены обратными клапанами, которые образуют замкнутую систему.

    Проконсультируйтесь с инспектором по сантехнике в вашем городе, чтобы узнать, какие правила водоснабжения действуют в вашем районе.

    Нужно ли мне больше одного, если у меня несколько водонагревателей?

    Вам необходимо решение для теплового расширения, размер которого соответствует вашей сантехнической системе.Например, один водонагреватель на 50 галлонов может обслуживаться расширительным баком на 2 галлона. Если у вас более одного нагревателя в одной или подключенной системе, вы можете использовать расширительный бак для каждого нагревателя или один расширительный бак большего размера. Опять же, сверьтесь с местными поправками к правилам водоснабжения и со спецификациями производителя расширительного бачка, чтобы убедиться, что у вас есть точная информация для вашей ситуации.

    Каков ожидаемый срок службы расширительного бачка?

    Срок службы расширительного бачка очень непредсказуем.Есть много переменных, которые могут повлиять на продолжительность работы, например, качество установленного резервуара, качество воды и надлежащее наполнение резервуара — и это лишь некоторые из них. Мы видели, как некоторые резервуары выходили из строя всего за два года, что привело к серьезному ущербу от воды, а некоторые длились восемь лет или дольше. В качестве меры предосторожности мы рекомендуем заменять их не позднее, чем через год после истечения срока гарантии производителя.

    На резервуары, устанавливаемые в этой зоне, обычно предоставляется гарантия сроком на один или пять лет, поэтому замену следует производить каждые два-шесть лет.

    Может ли мой расширительный бачок протечь?

    Да, как и любая другая часть водопроводной системы вашего дома, расширительный бачок может выйти из строя в процессе эксплуатации.

    Обычно они терпят неудачу по двум причинам. Во-первых, резиновый баллон внутри них изнашивается, и резервуар перестает функционировать как средство уменьшения теплового расширения. Во-вторых, точка соединения между водяным трубопроводом и резервуаром может подвергнуться коррозии и начать протекать.

    Единственное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение расширительным бачком, — это поручить ему установить его надлежащим образом квалифицированным водопроводчиком.Хороший сантехник установит резервуар, убедившись, что он имеет надлежащую опору и хорошее соединение. Он также разместит его (если возможно) над поддоном водонагревателя или где-нибудь, что минимизирует риск повреждения в случае утечки.

    Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы увеличить долговечность вашего решения для теплового расширения, — это приобрести качественный резервуар с пятилетней гарантией производителя. Хорошие резервуары имеют резьбовое соединение из нержавеющей стали и изготавливаются из высококачественных материалов: толстого бутилкаучука, полипропилена, толстой углеродистой стали и т. Д.Большинство производителей рекомендуют проверять расширительные бачки ежегодно, когда они новые, и чаще, когда баки стареют.

    Как я могу проверить, работает ли мой расширительный бак?

    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как начать тестирование, убедитесь, что перед расширительным баком есть работающий запорный клапан. Если во время тестирования произойдет катастрофический сбой, это может привести к серьезным повреждениям. Мы рекомендуем проводить любое тестирование у лицензированного специалиста. Если вы видите какие-либо признаки коррозии на соединении расширительного бачка (см. Рисунки), отключите подачу воды и вызовите лицензированного специалиста.Legacy Plumbing не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный ненадлежащим тестированием или отказом фитингов во время тестирования.

    Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы определить, находится ли ваш расширительный бачок в рабочем состоянии.

    Монитор давления: Easy

    Самый простой — визуально следить за напором воды. Без рабочего расширительного бака в системе с замкнутым контуром вы сможете заметить колебания давления воды при определенных условиях. Всякий раз, когда за периодом интенсивного использования горячей воды следует период, когда вода не используется, это приведет к повышению давления в системе.Включите горячую воду в кран и смотрите. Он начнет выходить с заметно высоким давлением, а затем начнет опускаться. Когда избыточное давление стравливается, поток выравнивается и остается стабильным. Просто имейте в виду — из-за других факторов, влияющих на расход и давление, это не окончательное испытание вашего расширительного бачка.

    Внешнее нарезание резьбы: Easy

    Второй способ узнать, работает ли расширительный бачок, — это постучать по нему металлическим предметом. Хотя это тоже не полный контрольный тест, это очень простой способ проверить.Нижняя половина исправно функционирующего расширительного бака заполнена водой из водопровода вашего дома. Верх заполнен сжатым воздухом.

    Поочередно постукивая металлическим предметом по верхней и нижней части резервуара, вы должны получить отчетливую разницу в издаваемых звуках. Там, где есть воздух, должно быть больше полого кольца, а не лязга. Если нет разницы в звуке, возможно, у вас поврежденный расширительный бачок.

    Проверьте клапан: Easy

    Другой, гораздо более надежный способ определить, был ли поврежден ваш расширительный бак, — это выпустить немного воздуха из клапана Шредера наверху.Если выходит воздух, значит, резиновый пузырь цел. Если выходит вода, значит, произошел разрыв.

    Проверка давления: расширенный

    Наконец, после того, как вы выполнили предыдущие тесты и ваш расширительный бачок прошел успешно, есть окончательный способ определить, находится ли ваш расширительный бачок в хорошем состоянии и правильно ли он отрегулирован. Для этого потребуются манометр и воздушный насос, который вы использовали бы для автомобильных шин.

    1. Включите наружный водопроводный кран с помощью шланга и дайте ему поработать примерно 15 секунд.Это снизит любое потенциальное избыточное давление, создаваемое тепловым расширением, и оставит вам только давление, установленное на вашем PRV.
    2. Подсоедините манометр к крану и определите текущее давление воды в вашей системе.
    3. Перекройте подачу воды в свой дом с помощью главного запорного клапана.
    4. Откройте кран и слейте все давление из вашей системы.
    5. Подойдите к расширительному бачку и подсоедините выпуск вашего насоса к клапану Шредера.
    6. Манометр на вашей помпе покажет вам, какое давление воздуха в баллоне. Большинство производителей требуют, чтобы предварительная заправка их баков была такой же, как и в предыдущем показании давления воды, которое вы получили на шаге 2.
    7. Если предварительная заправка вашего бака не соответствует давлению поступающей воды, вы можете отрегулировать его с помощью насоса до надлежащего P.S.I.
    8. После отключения помпы вы можете восстановить подачу воды в дом и дважды проверить герметичность.

    После выполнения этой процедуры вы можете быть уверены, что расширительный бачок работает должным образом. Распространенная ошибка сантехников (особенно сантехников) заключается в том, что они забывают предварительно заправить расширительный бак до надлежащего давления при его установке. Эта процедура может исправить эту ошибку установки, если резервуар еще не был поврежден.

    У вас остались вопросы?

    Здесь, в Legacy Plumbing, каждый из наших технических специалистов по обслуживанию обучен диагностировать любые проблемы с расширительными баками и правильно их устанавливать.Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу расширительного бачка и его установки, просто свяжитесь с нами, и мы будем рады вам помочь.

    Нужен ли мой водонагреватель расширительный бак?

    Короткий ответ?

    Если в вашем доме «закрытая» водопроводная система, то да, вам понадобится расширительный бачок.

    Понимаете, в домах либо открытая, либо закрытая водопроводная система. Закрытая водопроводная система не позволяет воде течь в обратном направлении (т.е. вода не будет течь обратно в городские сети, как только она попадет в трубы вашего дома).

    Поскольку большинство новых домов построено с закрытой водопроводной системой, скорее всего, вам понадобится расширительный бачок. Мы объясним почему ниже.

    В этой статье мы рассмотрим следующие темы:

    • Зачем вам нужен расширительный бак с замкнутой системой
    • Как узнать, есть ли у вас замкнутая водопроводная система

    Нужен сантехник для установки расширительный бачок для вашего водонагревателя?

    Зачем нужен расширительный бак с замкнутой системой

    Краткий ответ?

    Расширительный бак предотвратит повреждение вашего водонагревателя и водопроводной системы.

    Вот более подробный ответ …

    Как мы уже упоминали в начале, закрытая система создает единственный путь для воды, чтобы течь в ваш дом (но не обратно).

    Однако при нагревании воды ее объем увеличивается (это называется тепловым расширением ). Когда объем воды увеличивается, это оказывает дополнительное давление на резервуар.

    Со временем, после непрерывного расширения и сжатия, резервуар ослабнет (подумайте о том, чтобы согнуть канцелярскую скрепку вперед и назад — в конце концов, она сломается).

    И здесь появляется расширительный бачок.

    Избыточная вода течет из бака водонагревателя в расширительный бачок

    При установке расширительного бачка дополнительный объем воды, создаваемый тепловым расширением, автоматически устремляется в расширительный бак , уменьшая давление внутри вашего водонагревателя.

    Поскольку он снижает давление, расширительный бак продлевает срок службы вашего водонагревателя. Фактически, некоторые производители могут аннулировать вашу гарантию на водонагреватель, если у вас есть закрытая водопроводная система без расширительного бачка.

    Теперь, когда вы знаете, зачем вам расширительный бачок, давайте посмотрим, как определить, есть ли у вас закрытая водопроводная система.

    Как узнать, есть ли у вас закрытая водопроводная система

    Если вы видите устройство предотвращения обратного потока (например, обратный клапан или редукционный клапан), подключенное к вашему главному запорному клапану воды, значит, у вас закрытая водопроводная система.

    Примечание. Устройства предотвращения обратного потока могут различаться по конструкции, но большинство из них будут похожи на устройство , подобное этому устройству .

    Запорный водяной клапан обычно находится по адресу:

    . Если у вас возникли проблемы с поиском основного запорного клапана для воды или вы не можете определить устройство предотвращения обратного потока, обратитесь к водопроводчику. Они сообщат вам, какая у вас система: открытая или закрытая, и дадут рекомендации по расширительному бачку.

    Нужен расширительный бачок? Обратитесь к сантехнику в Тампе

    Зачем нужен расширительный бак

    Почему у водонагревателя в моем новом доме есть еще один небольшой резервуар, свисающий со стороны трубы над ним?

    То есть расширительный бак, установленный на трубе подачи воды к водонагревателю.Его цель — бороться с тепловым расширением воды, когда она нагревается в водонагревателе, чтобы предотвратить слишком высокое давление воды. Если давление воды станет достаточно высоким, это может привести к повреждению клапанов в сантехнической арматуре, стыков в подающих трубопроводах и даже водонагревателя.

    В водонагревателях всегда происходит тепловое расширение. Как и большинство веществ, вода расширяется при нагревании. Это происходит несколько раз в день в водонагревателе после того, как в доме было использовано немного горячей воды, и холодная вода, поступающая в водонагреватель, нагревается.

    Поскольку вода не сжимается, давление в ней будет увеличиваться, если у нее нет места для расширения при нагревании. В прошлом расширяющаяся вода в водонагревателях выталкивала часть воды обратно из дома — в общественную водопроводную сеть, которая могла поглощать давление.

    Но этот механизм для сброса давления больше не работает. Причина — обратные клапаны. Обратный клапан — это односторонний клапан, который предотвращает обратный поток воды, не позволяя ей течь в неправильном направлении.Обратные клапаны теперь установлены на всех подключениях к коммунальному водопроводу. Их цель — не дать воде вытекать обратно из дома через водопроводную трубу.

    Это предотвращает загрязнение, которое может произойти в водопроводе в доме или на предприятии, от загрязнения общественной системы водоснабжения на улице. Но оборотная сторона этого состоит в том, что, если в системе нет другого места для расширения, давление воды в доме быстро растет по мере того, как водонагреватель нагревается.

    Вот тут-то и пригодятся расширительные бачки.В расширительном баке находится воздух, который очень сжимается. Расширяющаяся вода из водонагревателя может перетекать в расширительный бак, где воздух сжимается, освобождая место для увеличенного объема воды. Давление воды в системе существенно не повышается.

    В большинстве домов, где есть обратный клапан на водопроводной трубе — обычно как часть редукционного клапана, установленного чуть выше или ниже основной отсечки воды — нет расширительного бака, поскольку до недавнего времени он не требовался.Это может или не может вызвать чрезмерное повышение давления, в зависимости от характеристик водопровода в доме.

    Если вы заметили, что шайбы в сантехнической арматуре быстро изнашиваются, или если вода периодически капает из предохранительного клапана на водонагревателе, проконсультируйтесь с водопроводчиком о целесообразности добавления расширительного бачка. Стоимость относительно скромная.

    Зачем вам нужен расширительный бак — Flo от Moen

    Вы когда-нибудь замечали небольшой резервуар, который стоит рядом с водонагревателем? Вы когда-нибудь задумывались, что, черт возьми, он на самом деле делает? Ну, это называется расширительный бак , , и это действительно большое дело.

    Тепловой расширительный бак защищает ваш дом больше, чем вы думаете. Это помогает контролировать давление воды в вашем доме, а давление воды, если оставить его на произвол судьбы, может нанести серьезный ущерб.

    Из этой статьи вы узнаете о тепловом расширении и давлении воды, а также о том, как резервуары теплового расширения предохраняют вашу водопроводную систему от поломки.

    Что такое тепловое расширение?

    Термическое расширение — это тенденция вещества расширяться в массе или объеме при повышении температуры.Это один из тех универсальных законов науки, который применим практически ко всему. Самая большая жертва теплового расширения в вашем доме — вода. Поскольку вся вода в вашем доме скапливается в чрезвычайно негибких трубопроводах, вы, возможно, захотите узнать об этом.

    Водонагреватели — один из основополагающих аспектов нашего современного образа жизни, который мы довольно часто принимаем как должное. Он работает постоянно, нагревая воду для наших раковин, душевых и бытовой техники. И каждый раз, когда он запускается, вода в резервуаре расширяется.

    Куда уходит лишний объем воды?

    Вы могли подумать, что он просто вытекает прямо из вашего дома, но это не так просто. Это связано с тем, что в большинстве домов используется закрытая водопроводная система , а означает, что избыток воды по существу скапливается в вашем доме.

    Сантехнические системы закрытые

    Сантехнические системы бывают открытыми или закрытыми. В открытой системе вода может течь в и выходить из вашего дома через водопровод. Если давление воды увеличивается из-за теплового расширения, вода естественным образом вытекает из системы, поскольку поступающая вода течет с более низким давлением.

    В закрытой системе этого не может быть. А реальность такова, что большинство домов в США работают по закрытой системе. На это есть несколько причин. Во-первых, когда дело доходит до муниципального водоснабжения, наличие открытой системы может представлять возможный риск для здоровья населения. Осадки и мусор из старых свинцовых труб могут загрязнить питьевую воду. Таким образом, домашние водопроводные системы имеют обратный клапан для предотвращения обратного потока в городское водоснабжение.

    Другая причина, по которой большинство домов работают в закрытых системах, — это редукционные клапаны.Поскольку муниципальные поставщики воды обычно откачивают воду под очень высоким давлением, в домах есть регуляторы давления, которые снижают давление воды до более безопасного уровня. Это защищает ваши трубы и арматуру от износа из-за слишком большого давления.

    Итак, если вода не может выходить из вашего дома, как ваша водопроводная сеть справляется с избыточным давлением и объемом, вызванным водонагревателем? Он основан на тепловом расширительном баке.

    Что такое расширительный бак?

    Тепловые расширительные баки — незамеченные герои современной сантехники.Они дают всей этой дополнительной воде место, чтобы остальная часть вашей водопроводной системы могла заниматься своими делами, не беспокоясь о высоком давлении воды.

    Бак теплового расширения — это небольшой бак, который устанавливается на впускной линии вашего водонагревателя. Внутри резервуара находится сжатый воздух и баллон. Сжатый воздух находится под давлением, чтобы соответствовать давлению воды в вашем доме.

    Когда ваш водонагреватель загорается и вода в его баке начинает расширяться, давление воды начинает превышать давление сжатого воздуха в расширительном баке.Эта вода под высоким давлением попадает в баллон расширительного бачка. Когда мочевой пузырь наполняется, общее давление воды в вашей водопроводной системе начинает снижаться.

    Но расширительный бачок не надежен. Если ваш водонагреватель установлен слишком высоко, может произойти такое сильное расширение, что в расширительном баке не хватит места для всей этой воды. Производители водонагревателей знают об этом, поэтому устанавливают на свои резервуары для воды клапан сброса давления.

    Клапаны сброса давления — последняя линия защиты вашего водонагревателя.Они делают свою работу более примитивно, просто позволяя лишней воде выливаться в поддон, а иногда и просто на пол.

    Так зачем обо всем этом беспокоиться? Что такого особенного в высоком давлении воды?

    Почему следует беспокоиться о давлении

    Вы можете подумать, что высокое давление воды — не такая уж большая проблема. По правде говоря, давление воды — один из самых важных аспектов водопроводной системы вашего дома.

    Когда давление воды слишком велико, все приспособления, приборы и трубы подвергаются дополнительной нагрузке.Все ваши туалеты, насадки для душа и смесители рассчитаны на работу при определенном пороге давления. Превышите это давление, и они начнут выходить из строя, и их нужно будет заменить.

    Постоянно высокое давление воды также может привести к более серьезным проблемам. Могут возникнуть небольшие утечки, которые могут оставаться незамеченными в течение нескольких месяцев, если они находятся за стенами, над потолком или под полом. Эти небольшие утечки в конечном итоге приводят к структурному повреждению, гниению деревянного каркаса вашего дома и развитию токсической плесени.

    Высокое давление воды также может привести к внезапному разрыву трубопровода, что может привести к катастрофическим повреждениям и материальному ущербу. Это особенно актуально зимой, когда отрицательные температуры могут вызвать накопление льда в трубах, что приведет к еще большему давлению воды.

    К счастью, мониторинг давления воды в доме прошел долгий путь со времен ручных манометров. Интеллектуальные системы водной безопасности, такие как Flo от Moen, постоянно контролируют давление и расход воды в вашем доме, а также сканируют утечки с помощью ежедневных автоматических тестов здоровья (тесты на потерю давления).И все эти данные доступны вам 24/7 в приложении Flo by Moen. Чтобы узнать больше о системе безопасности Flo от Moen Smart Water Security, щелкните здесь.

    Избегайте распространенных проблем — техническое обслуживание расширительного бака

    К сожалению, баки теплового расширения не служат вечно. Большинство резервуаров в конечном итоге заболачиваются, что делает их неспособными выполнять свои функции. Профессиональные сантехники рекомендуют менять их каждые пять-десять лет. Вот несколько способов ухода за расширительным бачком:

    • Остерегайтесь конденсации. Это может быть вызвано переувлажнением расширительного бачка или просто очень влажным климатом. В любом случае, если ваш водонагреватель расположен рядом с электрическими приборами, это может представлять опасность.
    • Сделайте «тест на нажатие». Просто постучите по расширительному бачку или постучите по нему и слушайте звук, который он издает. Если он издает глухой звенящий звук, значит, внутри все еще есть воздух. Если он издает более глухой звук, это означает, что ваш бак полон воды и его необходимо заменить.
    • Почувствуй танк. Пощупайте верх и низ вашего расширительного бачка. Верх бака, который следует наполнить сжатым воздухом, должен быть прохладным на ощупь. Дно емкости, куда идет вода, должно быть теплым. Если на ощупь верхняя часть резервуара совпадает с нижней, значит, у вас проблема.
    • Обратите внимание на клапан сброса давления вашего водонагревателя. Помните клапан сброса давления? Он начинает выпускать воду, если давление в расширительном бачке слишком велико.Если вы заметили, что из выпускного клапана постоянно капает вода, это может означать, что расширительный бачок больше не работает.
    • Улучшайте свой танк, пока он не вышел из строя. Чтобы приобрести новый расширительный бачок, не нужно ждать, пока вы заметите проблему. Хорошее практическое правило — заменять бак каждый раз, когда вы заменяете или обслуживаете водонагреватель.
    • Как можно скорее замените неисправный бак. Если ваш расширительный бак не выполняет свою работу, ваш дом может быть поврежден водой или, что еще хуже, взорвется водонагреватель.Как только вы заметите, что что-то не так, обратитесь к сантехнику и начните принимать меры по установке нового расширительного бачка.
    Заключение

    Как видите, в вашем доме всегда присутствует тепловое расширение, а расширительный бак — один из самых важных компонентов водопровода. Он поддерживает ваши трубы и арматуру в хорошем состоянии и защищает ваш водонагреватель. Позаботьтесь о нем, и он позаботится о вас.

    Расширительный бак

    — Боб Вила

    Схема расширительного бака

    : SupplyHouse.com

    Это сообщение доставлено вам на SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Домовладельцы, стремящиеся максимизировать эффективность и продолжительность жизни своих систем отопления и охлаждения, могут рассмотреть возможность установки расширительного бака как простого и недорогого средства регулирования давления воды и предотвращения дорогостоящих повреждений других компонентов, включая трубы.

    Что такое расширительный бак?

    Расширительный бак предназначен для сброса давления как в системах питьевого водоснабжения, так и в закрытых системах водяного отопления.Это обеспечивает поддержание постоянного давления в трубах, поэтому они не будут повреждены из-за избыточного давления. «Расширительный бак в системе отопления — бесценный компонент, который защищает всю систему от повышенного давления и объема, вызванного нагревом», — утверждает Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com.

    «Когда вода нагревается, она расширяется», — объясняет О’Брайан. «В закрытой системе отопления не так много места в трубах и котле.Если вода занимает больше места и ей некуда деваться, давление возрастет и, возможно, повредит систему, как правило, в ее самых слабых местах, пока не произойдет утечка или даже разрыв трубы. Расширительный бак предназначен для снятия напряжения, тем самым увеличивая срок службы компонентов всей вашей системы отопления ».

    Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

    Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

    +

    Расширительный бак Extrol на 4,4 галлона в SupplyHouse.com

    Расширительные баки работают за счет выравнивания давления во всей системе. Расширительный бак — это небольшой бак, разделенный на две части резиновой диафрагмой. Одна сторона подключена к трубам системы отопления и содержит воду. Другая сторона сухая и содержит сжатый воздух, установленный примерно на 12 фунтов на квадратный дюйм. По мере поступления горячей воды в систему отопления давление в системе увеличивается. По мере увеличения давления диафрагма расширительного бачка опускается. Это сжимает воздух в резервуаре, создавая больше места для проникновения лишней воды.Это снижает избыточное давление в системе и предотвращает повреждение труб в системе.

    Установка расширительного бачка

    Установка расширительного бачка — это относительно простой процесс, который, как правило, можно выполнить менее чем за час, если он сделает это самостоятельно. Однако некоторые местные строительные нормы и правила могут требовать установки лицензированным сантехником, поэтому вам следует проконсультироваться с вашим муниципальным строительным управлением, прежде чем приступать к установке.

    Выбор расширительного бака

    Расширительные баки различаются по емкости: от баков, вмещающих всего два галлона, до больших баков, вмещающих несколько сотен галлонов.Чтобы определить размер, необходимый для вашей системы, интернет-магазин SupplyHouse.com предлагает удобный калькулятор размера расширительного бака на своем веб-сайте. Используйте его, чтобы определить размер и модель расширительного бачка, которые лучше всего подходят для вашей системы.

    Расходы на расширительные баки

    Цены на расширительные баки начинаются примерно с 30 долларов за небольшие жилые резервуары и поднимаются до 800–1000 долларов за большие коммерческие резервуары. Ведущие бренды включают расширительные баки Extrol производства Amtrol, которые используются в системах водяного отопления; расширительные баки серии Watts ET и Bell & Gossett HFT, оба предназначены для использования с закрытыми системами водяного отопления; и расширительные баки Therm-X-trol для использования с открытыми системами питьевой воды.

    Обслуживание расширительного бака

    Если в вашем доме уже есть расширительный бак, вы можете периодически проверять его, чтобы убедиться, что бак функционирует. Чтобы проверить, правильно ли работает расширительный бачок, просто положите руку на бачок и почувствуйте его температуру. Верхняя часть резервуара должна быть теплой на ощупь, а нижняя часть резервуара должна иметь комнатную температуру. Если весь бак теплый, вполне вероятно, что бак полностью заполнен горячей водой, что происходит только в случае выхода из строя диафрагмы.В этом случае необходимо немедленно заменить бак.

    Интернет-магазин SupplyHouse.com предлагает большой выбор расширительных баков и аксессуаров от ведущих производителей в отрасли. Чтобы узнать больше, посмотрите видео ниже или посетите SupplyHouse.com.

    Возможно, пришло время позвонить профессионалу

    Получите бесплатную, бесплатную смету ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

    +

    Зачем нужен расширительный бак на водонагревателе?

    Хотите знать, что такое расширительный бачок водонагревателя и почему он является важным элементом любого водонагревателя на бачке? В этом руководстве от G&C Plumbing мы обсудим основы этого компонента водонагревателя и поможем вам понять, как он работает и почему это так важно.Давайте начнем.

    Вода расширяется при нагревании в водонагревателе

    Как и подавляющее большинство других веществ, вода расширяется при нагревании.

    Это связано с тем, что при воздействии тепла на воду молекулы становятся менее плотными, а это означает, что объем самой воды становится больше.

    Если вы когда-нибудь слышали о взрыве водонагревателя, то вот почему — неконтролируемое повышение давления привело к разрыву резервуара.

    Когда вода нагревается, она может резко расширяться, и если она достаточно горячая, чтобы превратиться в пар, это может добавить еще большее давление в водонагреватель.

    Неисправность предохранительного клапана может привести к взрыву.

    В прошлом расширяющаяся вода в водонагревателях просто сбрасывалась обратно в основную систему водоснабжения, откуда она поступала, — для снятия избыточного давления.

    Однако сегодня этому препятствует «обратный клапан».

    Этот клапан предотвращает обратный поток воды, что необходимо, поскольку сточные воды, отправляемые обратно в систему водоснабжения из дома, могут загрязнить систему подачи пресной воды.

    Расширительный бак создает избыточное давление, куда можно пойти — обеспечение безопасности вашего водонагревателя

    Итак, если обратный клапан вашей водопроводной системы не позволяет воде течь обратно в водопровод, как ваш водонагреватель сбрасывает избыточное давление?

    Если у вас водонагреватель новее, ответ — расширительный бачок.

    Это дополнительный бак, который подключается непосредственно к водонагревателю.

    Вода нагревается, и если давление когда-либо превысит определенный установленный порог, часть расширяющейся воды можно слить непосредственно в расширительный бак.Внутри расширительного бачка есть механизм, а также сжатый воздух, который необходимо откалибровать для гармоничной работы с тем же входящим давлением в вашей прямой водопроводной магистрали.

    Что делать, если у меня нет расширительного бачка водонагревателя?

    Если у вас нет расширительного бака, ваш водонагреватель может находиться под чрезмерно высоким давлением.

    Если вы заметили, что компоненты сантехники, такие как шайбы, быстро изнашиваются, или если вы заметили, что много воды капает из предохранительного клапана на водонагревателе, вы можете добавить расширительный бак.Это быстрая и простая работа, которая помогает продлить срок службы вашего водонагревателя, а также обезопасит вашу семью.

    Нужен расширительный бак водонагревателя или новый водонагреватель? Свяжитесь с нами сейчас!

    В G&C Plumbing мы готовы помочь вам с проектами сантехники всех типов и размеров. Если вы хотите узнать больше о расширительных баках или хотите купить новый водонагреватель, просто свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону 508-541-8783.

    Leave a Comment

    Сетка армировочная для стяжки: Сетка Штрек для армирования стяжки 2x2x50x50 мм, 0.5×15 м

    Армирующая сетка для штукатурки и стяжки пола

    Обеспечить повышенную прочность армирования
    кирпичной кладки, усилить бетонную стяжку, укрепить штукатурные слои на фасадах помогает
    используемый в процессе работ специальный материал — армирующая сетка. Она
    представляет собой стройматериал универсального назначения, незаменимый для качественного
    выполнения ряда строительных процессов.

    Описание

    Современная армирующая сетка представляет
    собой особо прочный ячеистый материал с различной площадью квадратных или ромбовидных ячеек.
    Толщина переплетенных в сетку волокон также различна — от нее напрямую зависит прочностные
    показатели материала.

    Назначение материала — служить армирующим
    слоем для наносимых отделочных материалов, заливаемого цемента или бетона. Такое дополнительное
    армирование обеспечивает повышенную прочность и многократно усиливает адгезию любой отделки к
    основанию.

    Сетки из различных материалов повсеместно
    используются для упрочения слоев штукатурки, усиления кирпичной и блочной кладки, бетонной и
    цементной стяжки, перекрытий и фундаментов. Сетки для армирования производятся из различных
    материалов и имеют разнообразный набор рабочих характеристик.

    При универсальности материала цена на
    армирующую сетку невелика, что позволяет использовать ее при проведении любых отделочных
    работ.


    Производство

    В настоящее время армирующую сетку, для стяжки и фасадных работ производят из металла, стекловолокна,
    пластика (полипропилена, полиуретана). Именно полипропиленовая сетка обладает оптимальным
    балансом прочности, упругости, устойчивости к разрывным воздействиям и растяжению
    вдоль/поперек.

    Пластиковая сетка армирующая фасадная
    повсеместно используется при отделочных штукатурных работах, внешних и внутренних. На нанесенный
    слой штукатурного состава наносится сетка с вдавливанием вглубь, последующие слои штукатурки
    наносятся поверх сетки. Фасадное армирование обеспечивает возможность наносить слой отделочного
    материала необходимой толщины, не позволяет ему сползать в процессе работы, блокирует
    растрескивание готовой отделки и нарушение точной геометрической формы фасадных
    элементов.

    Сетка для стяжки пола — выбор и укладка!

    Армирование стяжки играет важную роль при устройстве пола. Именно армирующий слой обеспечивает основанию необходимую прочность и снижает риск разрушения при усадке конструкции. В зависимости от толщины и типа стяжки для армирования используются различные виды сетки – металлические, пластиковые стекловолоконные.

    Сетка для стяжки пола

    Содержание статьи

    Когда нужно армировать стяжку

    Когда нужно армировать стяжку

    Не всегда стяжка выполняется с армирующим слоем, но есть условия, при которых его наличие является обязательным:

    • укладка черновой стяжки;
    • укладка многослойной стяжки с теплоизоляционным слоем;
    • устройство «теплых» полов;
    • укладка выравнивающей стяжки в помещениях, где предполагается большая нагрузка на пол;
    • укладка тонких стяжек.

    Черновая стяжка обычно выполняется либо по грунту, либо по перекрытиям, и в обоих случаях высока вероятность усадки и деформации самого основания. Правильно армированная стяжка даже при сильной усадке дома сохраняет свою монолитность.

    Правильно армированная стяжка даже при сильной усадке дома сохраняет свою монолитность

    При устройстве многослойного основания армирующий слой позволяет уменьшить ее толщину, что не только экономит материалы, но и снижает нагрузку на перекрытия. Если нет возможности выровнять пол толстым слоем бетона, например, в помещениях с низкими потолками или по деревянному основанию, снова на помощь приходит армирование.

    Виды и свойства армирующих сеток

    Для армирования стяжек используется 3 вида сеток:

    • металлические;

      Сетка металлическая

    • композитные;

      Композитная арматура соединяется проволокой или пластиковыми жгутами

    • полипропиленовые.

      Пластиковая полипропиленовая сетка для армирования представляет собой превосходную альтернативу более традиционным металлическим сеткам

    Толщина сеток и размер ячеек имеют большое значение при расчетах прочностных характеристик основания. Чтобы правильно подобрать сетку, необходимо ознакомиться с основными свойствами каждого вида.

    Стальные сетки

    Стальные сетки

    Для армирования стяжек используются сетки, сваренные из стальной проволоки, толщина которой не меньше 2,5 мм. Чаще всего такие сетки выпускаются не в рулонах, а в листах, поскольку при большой толщине проволоки гибкость изделия заметно снижается. Стандартные размеры рулонов равняются 1,5х2 м и 0,5х2 м; оптимальные размеры ячеек составляют 100х100 мм, 150х150 мм и 200х200 мм, в зависимости от фракции наполнителя и толщины стяжки. Отличительной особенностью сетки для армирования являются мелкие насечки, расположенные с шагом 2-3 мм по всей поверхности проволоки. Такие насечки предназначены для увеличения сцепления сетки с бетонным раствором. Чем больше предполагаемые нагрузки на пол, тем толще используется проволока для сетки.

    Проверяйте качество сварных соединений в момент покупки

    Сетка сварная для армирования

    При выборе сварной сетки обязательно проверяйте качество сварочных соединений. Нередко в продаже попадается сетка, где соединения сварены через одну, а то и 2-3 ячейки. Это в разы снижает прочность стяжки и приводит к появлению трещин при усадке. Сами соединения также следует внимательно проверить на отсутствие следов коррозии, истончения металла, черных пятен. Если проволока оцинкована или покрыта полимерным составом, в местах пересечения покрытие должно быть абсолютно целым, без трещин и отслоений. Любые дефекты ускоряют коррозию проволоки, соответственно, снижается и надежность армирующего слоя.

    Сетка стальная сварная для армирования, виды

    Композитные сетки

    Композитные сетки

    Появление композитных сеток для армирования позволило в разы увеличить эксплуатационные свойства стяжек. Металл, даже оцинкованный, под воздействием влаги и некоторых добавок в бетонных смесях со временем полностью разрушается, оставляя пустоты внутри стяжки, на месте которых появляются трещины. Композитные материалы ни воды, ни химического воздействия не боятся, а потому годами остаются в толще бетона без изменений. Изготавливаются композитные сетки чаще всего из стекловолокна, но бывают и другие разновидности – из базальтовых и углеродных волокон, пропитанных полимерным связующим.

    Композитная сетка из арматуры

    Эти армирующие материалы имеют определенные преимущества:

    • небольшой вес;
    • низкая электропроводность;
    • устойчивость к коррозии;
    • абсолютная инертность к щелочным и другим агрессивным химическим соединениям строительных смесей;
    • долговечность;
    • простота укладки;
    • высокая пластичность;
    • небольшая стоимость.

    Применение композитной сетки

    Проигрывает композитная сетка металлической только в одном – она не выдерживает температуру больше +200 °С, поэтому не может применяться в зданиях с высокими требованиями пожаробезопасности. Диаметр стекловолоконной сетки от 4 до 14 мм; она выпускается как в виде полотна, так и отдельных стержней, длиной до 6 м. Профиль сетки может быть ребристым, подобно стальной арматуре, или иметь покрытие из кварцевого песка. Оба варианта способствуют сцеплению армирующего слоя с бетонной массой. Композитная арматура вяжется в сетку непосредственно на месте изготовления стяжки; профили скрепляются между собой специальными хомутами или вязальной проволокой.

    Арматура композитная полимерная связана проволокой

    ПоказателиСтальнаяКомпозитная
    Размеры ячеек, мм50х5050х50
    Толщина проволоки, мм3-42,0х2,2
    Прочность на разрыв, МПа550-5701550
    Усилие на разрыв, кгс400-720600-760
    Растяжение2-2,5%2,5%
    Теплопроводность56 Вт (м*0С)0,46 Вт (м*0С)
    Вес материала2220 г/м2360 г/м2
    Электропроводимостьпроводникдиэлектрик
    Устойчивость материала к коррозииотсутствуетвысокая
    Магнитные свойствасильныеотрицательные

    Полипропиленовые сетки

    Полипропиленовые сетки

    Наряду с композитными широко применяются и полипропиленовые армирующие сетки. Их главным преимуществом является высокая эластичность материала, поэтому они отлично подходят для усиления стяжек в новостройках. Как известно, новые дома в первые 2-3 года дают заметную усадку, из-за чего стяжки покрываются трещинами. Выпускаются пластиковые сетки в рулонах; для армирования лучше всего подходит сетка плотностью 120 г/м2 и размером ячеек 45х45 мм.

    Сетки армирующие

    Преимущества:

    • выдерживает сильные нагрузки и в поперечном, и в продольном направлении;
    • не подвергается коррозии;
    • имеет малый вес;
    • длительный срок эксплуатации;
    • простота укладки;
    • низкая стоимость.

    Используется полипропиленовая сетка точно так же, как и остальные виды армирующих материалов; наиболее удобно применять ее усиления выравнивающих стяжек на деревянных полах, где нежелательны большие нагрузки на перекрытия.

    Сравнительная таблица свойств армирующих сеток

    Технология укладки армирующего слоя

    Армирование стяжки выполняется обязательно, если толщина заливки не более 60 мм. Слой бетона толщиной 7-8 см нуждается в усилении только в том случае, если предполагаются большие нагрузки на пол или черновое основание имеет повышенную подвижность. Перед укладкой сетку необходимо внимательно осмотреть: участки с масляными пятнами, разорванными ячейками или другими дефектами следует заменить.

    Технология укладки армирующего слоя

    Шаг 1. Основание качественно подготавливают: устраняют дефекты, обрабатывают грунтовкой, застилают поверхность гидроизоляционным материалом. По периметру помещения на высоту 10 см от пола стены оклеивают демпферной лентой, которая будет компенсировать возможные деформации от температурного расширения стяжки и усадки здания.

    Использование демпферной ленты

    Шаг 2. Сетку укладывают параллельными рядами с напуском 10 см.

    Сетку укладывают параллельными рядами с напуском 10 см

    Между сеткой и стеной оставляют зазор 2-3 см. Чтобы сетка полностью находилась в толще бетона, необходимо приподнять ее над поверхностью на 1-2 см. Для этого используются специальные подставки, обрезки пластиковых трубок, цементный раствор, кусочки кирпича. Подкладывать их необходимо в местах пересечения стержней, тогда прогибы сетки будут минимальными. Чем толще стяжка, тем меньшее расстояние должно быть между подставками. Тонкую рулонную сетку расстилают прямо на основание и фиксируют только края, чтобы материал не сдвигался при заливке.

    Фиксаторы

    Арматура в стяжке должна залегать в нижней трети не менее 20мм от утеплителя

    Шаг 3. С помощью уровнемера проверяют горизонтальность армирующего слоя; при наличии отклонений регулируют высоту дополнительными подкладками.

    Шаг 4. Готовят раствор и выливают сверху на армирующий слой. После выравнивания стяжки края сетки не должны выступать над поверхностью или просвечивать сквозь раствор.

    Заливка армированной стяжки

    Если используется композитная или полипропиленовая пленка в рулонах, сначала на основание выливают 30-40% раствора, разравнивают его правилом, затем укладывают сверху сетку и немного утапливают ее в раствор. После этого выливают оставшуюся смесь и выполняют выравнивание поверхности.

    Таблица расхода различных видов сетки

    ПараметрыРасход материалаПрочность на растяжение, МПаВес, гр.
    Базальтовая сетка0,4 м2, толщина 1,3 мм, ячейка 25х25 мм200110
    Стеклопластиковая арматура АСП1 пруток диаметром 6 мм285200
    Арматура из металла А III1 пруток диаметром 8 мм200770
    Металлическая сетка 3 ВР 10,4 м2, толщина 2х3 мм, ячейка 50х50 мм250880

    Видео – Сетка для стяжки пола

    Видео – Как правильно уложить армирующую сетку

    Армирование стяжки пола: выбор материала для армирования

     

    Вступление

    Стяжка пола цементно-песчаными составами осуществляется с обязательным армированием. Армирование это укрепление слоя стяжки вмуровыванием в него специальной металлической сетки. Армирование позволяет увеличить толщину стяжки без потери её качества, недопущения её растрескивания и деформации при высыхании. По аналогии, армирование стяжки аналогично армированию бетона в конструкциях из бетона, например армирование бетонного фундамента или армирование бетонных плит перекрытий.

    Сетка из металла для армирования стяжки

     Армирование стяжки проводят металлической сеткой, изготовленной из стальной проволоки марки В-1, сечением 2,5 -3,0 мм. Проволока соединяется равными квадратами 100 на 100 мм или 150 на 150 мм. В перекрестьях проволоки соединяются точечной сваркой. Как правило, для стяжек в домах, квартирах и бетонных стяжках на улице (отмостка, бетонные дорожки) сетка с большими ячейкам не используется.

    Важно! Для долгого служения стяжки, уменьшения ржавления сетки в стяжке принято использовать армированную сетку из проволоки покрытой защитными материалами.

    Зачем нужно армирование стяжки

    Армирование стяжки сеткой решает следующие задачи:

    • Ячейки сетки равномерно распределяют нагрузку на стяжку;

    • Проволока сетки значительно повышает прочность стяжки;

    • Сетка снижает возможность появления трещин, просадок и любых других механических деформаций на стяжке;

    • Армирующая сетка, беря на себя продольные (растягивающие) напряжения в стяжке, защищает её от разрушений на изгиб и растяжение.

    Технология армирования стяжки пола

    Посмотрим, как делается армирование стяжки. Главная ошибка в армировании стяжки это укладка сетки непосредственно на основании пола.

    Важно! Армирующая сетка должна располагаться в нижней первой трети стяжки, то есть, при укладки сетки её нужно слегка приподнять.

    Подъем сетки осуществляется на специальных пластиковых подставках или искусственных подкладках из любого строительного материала.   

    • Основание пола очищают от строительного мусора и пыли;

    • Трещины и выбоины заделываются раствором;

    • На чистое основание пола укладывается слой гидроизоляционного материала;

    • На него раскатывается армирующая сетка из рулонов, в которых она продается. Соседние полосы сетки укладываются внахлест на ширину 1-2 ячейки;

    • Армирующая сетка прочно закрепляется на основании;

    • На сетку устанавливаются маяки, обозначающие верхний уровень стяжки;

    • Заливка стяжки производится полосами между маяками с выравниванием стяжки правилам по маякам, способом её вытягивания;

    • Для равномерного высыхания цементно-песчанной стяжки её накрывают полиэтиленом и проливают (смачивают) водой первые 14 дней высыхания;

    • Полное высыхание ЦПС 21-28 дней. Именно за этот срок цементный раствор набирает полную прочность. Для проверки высыхания стяжки проведите по ней острым предметом (гвоздем), если остается ровный след без скалывания краев, значит, стяжка высохла.

    Армирование стяжки пластиковой сеткой

    Если ваша стяжка будет тоньше 8 см и не предусмотрена большая нагрузка, вместо сетки из металла можно использовать пластиковую общестроительную сетку ОСС. Основное достоинство пластиковой сетки это небольшой вес, химическая инертность и снижение трудозатрат при армировании.

    Армирование стяжки фиброволокном

    Мокрые цементно-песчанные стяжки армировать одной фиброй не рекомендуется. Для таких стяжек используют комбинированный метод армирования, то есть, сочетание сеточного армирования с добавлением в раствор фибры.

    Добавляется фибра на этапе замешивания раствора перед добавлением воды. То есть в сухую смесь (цемент+песок) добавляется фибра в нужных пропорциях и равномерно размешивается в сухой смеси. После равномерного размешивания, добавляется вода, и раствор доводится до готовности.

    • Полипропиленовая и стеклянная фибра применяется для не нагружаемых полов;

    • Металлическая фибра используется для полов большой проходимости;

    • Базальтовая фибра используется в агрессивных средах и в стяжках на улице.

    Заводское добавление фибры позволяет изготовить прочный раствор, не требующий сеточного армирования. Называется такой раствор полусухой, а стяжка называется, полусухая стяжка пола. Она легче и подходит для квартир в многоквартирных домах.

    Выводы

    1. Для армирования мокрой цементно-песчанной стяжки (цемент+песок+вода в классических пропорциях 1:3:5) обязательно армирование металлической сеткой из защищенной от ржавления проволокой с ячейками 100 на 100 мм;

    2. Стяжки толщиной до 80 мм и с небольшой нагрузкой на пол (квартира, дом) металлическую сетку можно заменить на пластиковую общестроительную сетку ОСС;

    3. Фиброволокно уменьшает риск возникновения микротрещин в мокрых ЦПС и используется вместе с сеточным армированием. В полусухих стяжках заводского замешивания, фиброволокно полностью заменяет армирующую сетку в стяжке.

    ©Opolax.ru

    Другие статьи раздела: Стяжки

    Популярные статьи

    Армирующая сетка для стяжки пола от производителя- ТеплоСталь

    ГК «ТеплоСталь» предлагает плоские и рулонные сварные сетки собственного производства по низким ценам для армирования полов.

    Армированная стяжка из бетона или цементно-песчаного раствора — наиболее прочное и долговременное половое покрытие. Стяжка служит для выравнивания поверхности пола, придания ей жесткости и прочности, создания необходимых уклонов, скрытия элементов инженерных коммуникаций (трубопроводов и т.п.).

    Арматурный слой обеспечивает устойчивость пола к растягивающим нагрузкам, препятствует образованию трещин, проседанию, изгибам и другим деформациям под воздействием тяжелого веса, вибраций и пр. Особо рекомендуется применение армирующей сетки для укрепления участков пола с повышенной нагрузкой (под каминами, производственными станками, складскими стеллажами, транспортом и пр.). Также дополнительное укрепление стяжки необходимо при ее большой толщине. Армированные сеткой полы могут служить беспроблемно не одно десятилетие.

    Какая сетка используется для стяжки?

    Для строительства полов обычно применяются стальные, полимерные или стекловолоконные сетки.

    Как показывает опыт, наиболее качественное и надежное армирование обеспечивается при использовании стальных изделий. Особенно это актуально в помещениях с повышенной нагрузкой (промышленных цехах и пр.). Стальные сетки прочны, устойчивы к деформациям и перепадам температур, доступны по цене. Производители предлагают широкий выбор данной продукции.

    Чаще всего для стяжки полов используют легкую сварную сетку диаметром 3-5 мм из арматурной проволоки ВР-1 с периодическим профилем. Но, для бетонных полов со сверхвысокой нагрузкой рекомендуются арматурные каркасы из стержневого проката А3 диаметром от 6 мм.

    Чаще всего для полов используются сетки с длиной сторон ячеек от 100 до 200 мм в рулонах или картах.

    Чем большая нагрузка планируется на пол, тем больше должен быть диаметр проволоки или арматуры в составе сетки и меньше размер ячейки. От этого зависит прочность арматурной решетки.

    Этапы работ по армированию полов

    Стяжки могут быть как финальным покрытием (в гаражах, производственных цехах и пр.), так и промежуточным слоем, н-р, между плитой перекрытия и ламинатом. Особенности технологии укладки зависят от того, на какой поверхности будет размещаться стяжка. Если стяжка выполняется поверх бетонного основания (например, на плитах перекрытия) стандартно производятся следующие работы:

    — Бетонная поверхность очищается от пыли и мусора. Трещины и пустоты тщательно заделываются шпатлевкой или бетоном. Наносится грунтовое покрытие для улучшения адгезии;

    — При необходимости на пол укладывается теплоизоляционный или гидроизоляционный материал;

    — С помощью строительного уровня отмечаются линии на стенах по высоте стяжки по всему периметру помещения;

    — Монтируется армирующая сетка для стяжки. После заливки она должна находиться строго внутри бетонного раствора, не касаясь плиты перекрытия или слоя гидроизоляции, н-р. Для этого сетку устанавливают на специальные подставки, чтобы приподнять над основанием пола;

    — По всей площади помещения устанавливаются маячки, соответствующие уровню бетонной стяжки;

    — Заливается и разравнивается раствор. Через некоторое время вынимаются маячки, оставшиеся выемки заполняются свежим раствором;

    Чтобы избежать образования трещин, в течение нескольких дней (5-7) поверхность стяжки поддерживают во влажном состоянии (смачивают водой).

    Более подробно о выборе продукции для армирования полов вас проконсультируют специалисты ГК «ТеплоСталь». Сетка поставляется любыми объемами со склада в Екатеринбурге. Доставка возможна во все регионы РФ, в том числе в Тюмень, Сургут, Челябинск, Пермь, Нижний Тагил, Курган, Новый Уренгой, Иркутск, Ханты-Мансийск, Тобольск и другие города.

    Армирующая сетка для стяжки пола 50х50, применение в строительстве, фото и видео

    Оглавление статьи:

    Стяжка пола обычно делается для уравнивания поверхности, необходимого перед укладкой напольного покрытия. Под стяжкой может находиться и теплый пол электрического или водяного типа. Стяжка увеличивает прочность пола и распределяет нагрузки равномерно между всеми секторами, не допуская точечных ударов. Чтобы строительный бетон не трескался и не терял структуру после всяческих нагрузок, строители пользуются армирующей сеткой для стяжки пола.

    Стяжка и ее виды

    Стяжка – это слой между черновым вариантом пола и финишным напольным покрытием, она может использоваться для выравнивания площади пола, помогая равномерно распределять нагрузки, а также помогает осуществить гидро-, звуко- и теплоизоляцию комнаты. Стяжка имеет монолитную структуру, а для ее приготовления потребуется бетон различных видов (зависит от типа стяжки). Это могут быть цементно-песчаные, песчано-щебневые, пенобетонные, керамзитобетонные и другие виды стяжек.

    Существует и плавающая стяжка, при которой основа отделяется от самой стяжки слоем гидро-, и/или теплоизоляции (бетон может литься на пленку или вату).

    Классическая – заливается прямиком на основание, без использования дополнительных материалов, таким образом стяжка полностью сливается с основанием, именно ее чаще всего укрепляет сетка для пола.

    Армирующая сетка, кладущаяся под стяжку пола бывает двух типов:

    • Протяженная – представлена металлическими, полипропиленовыми, стекловолоконными сетками;
    • Дисперсионная – фибра из стекла, стали и базальта.

    Каждый из видов сетки подходит определенному виду стяжки, в некоторых случаях их можно соединять. Армирующая сетка для пола, заложенная в стяжку, не дает появляться трещинам и просесть бетону, а пол остается прочным даже при высоких нагрузках. Пластиковые сетки не поддаются ржавчине, при этом гораздо дешевле и имеют вес меньше металлической.

    Монолитное армирование – это способ укрепления, при котором отрезки арматуры скрепляются сваркой или гнущейся стальной проволокой таким образом, чтобы в результате получились ячейки квадратной формы, со сторонами 10-20 см. Этот каркас кладется на опоры, которые ставятся на черновой пол. Сетку для стяжки пола рекомендуют укладывать в два слоя, а также делать ее самостоятельно, при наличии таких навыков. Но при личном производстве сетка для пола может иметь дефекты, как например истончение арматурных соединений.

    Если есть свободные средства, а варить сетку самостоятельно не хочется, можно остановить взгляд на готовой сетке для стяжки пола, которая может поставляться сварной и вязаной, быть изготовлена из различных видов полимеров и металла. Такие сетки кладутся сразу после работ гидро- и теплоизолирования, для того, чтобы улучшить показатели бетона.

    Если толщина слоя стяжки не выше 6 см, ее в обязательном порядке армируют. Избежать этой процедуры можно только при наличии стяжки более 8 см. Чтобы армировать тонкую стяжку, необходимо использовать кладочную сетку, имеющую ячейки 10*10 и 15*15 см, изготовленную из проволоки, имеющую диаметр 3-4 мм. Существует и сетка для стяжки пола, имеющая размеры 50х50 мм, но ее практически не используют при укреплении тяжелых полов. Если в планах использование пола при высоких нагрузках, лучше использовать армирование из более толстой сетки, а толщину самой стяжки желательно увеличить до 15 см. При этом нужно помнить о том, что сетка для армирования должна находиться в центре готовой стяжки пола, поэтому и кладется она не на черновой пол, а на специальные подложки. Перед началом работ черновой вариант пола тщательно очищается от грязи, обрабатывается гидроизоляционными и адгезивными смесями, а также проводятся тепло- и звукоизоляционные мероприятия. Для идеально ровного пола в будущем, стяжка выполняется с использованием направляющих из металлопрофилей – маяков. Именно то, как мы установим маяки, в дальнейшем отобразится на качестве поверхности пола.

    Делаем стяжку с армирующей сеткой

    Перед началом работ необходимо провести подготовительные мероприятия:

    • При помощи уровня определяем самую высокую точку уже уложенного чернового слоя, в данной точке слой стяжки должен быть не менее 4 см;
    • По уровню также отмечаем на стенах получившуюся линию размечания;
    • Ставим направляющие куски металлопрофилей (маяки). В качестве указателей лучше не применять деревянные брусья и трубы.

    После разметки комнаты убираем плинтуса и снимаем старое покрытие пола. После снятия всех старых компонентов стелим новую теплоизоляцию (керамзит), беря за идеал слой 15 см. В керамзит кладется первая сетка для пола, после этого утеплитель трамбуется и застилается полиэтиленом.

    Извините, ничего не найдено.

    На полиэтилен кладется армирующая сетка для стяжки пола, которая имеет ячейки 10*10 см, при этом она не должна прямо соприкасаться с теплоизоляцией. Во избежание этого под сетку подкладываются кусочки гипсокартона или пластика.

    Маяки ставятся параллельно самой длинной стене помещения, а для более удобной работы между стенами натягиваются нитки, которые и будут для нас ориентирами. При натяжении нитей, каждый из маяков поднимается до их уровня и крепится гипсом или алебастром.

    После монтажа маяков следует ожидать около 30 минут, пока скрепляющая смесь застынет. Во время ожидания готовим средний цементный раствор, который и заливаем в пространство между маяками.

    Разравниваем цемент при помощи правила, двигая его по маякам. После получения ровной поверхности, надо стараться поддерживать высокую влажность в комнате, заливая стяжку водой на протяжении 3-5 дней, а также не допускать образования сквозного ветерка. Все эти меры помогут избежать трещин в цементе во время застывания, которое длится около четырех недель. Для максимальной гладкости на стяжку можно налить немного самовыравнивающегося раствора. Так мы получим идеальный пол, в чем нам поможет и армирующая сетка для пола.

    Сетка для армирования стяжки Штрек 50 х 50 х 2 мм, 15 м

    Юлия, сотрудник Castorama Екатеринбург

    Покупали для укрепления полов. Сетка прочная и недорогая, хорошо укладывается.

    Достоинства

    Крепкая, недорогая.

    Недостатки

    Нет.

    Сетка хорошая, укрепляет добротно, стоит немного, расход материала разумный получается.

    Достоинства

    Хорошее качество по приемлемой цене.

    Недостатки

    Не выявлено

    Сетка отличная, тут, в целом, уже все расписали, я ее брал в свой дом для укрепления полов в гараже, со своей задачей отлично справляется, нареканий нет!

    Достоинства

    Удобно укладывается, прочная и легкая, хорошее качество по невысокой стоимости

    Недостатки

    Нет

    Поддерживаю комментаторов. Использовал сетку по назначению — для армирования пола, результатом доволен. Удобная и прочная сетка, соответствует заявленным характеристикам. Идеально подходит для укрепления полов в производственном помещении с относительно небольшой площадью.

    Достоинства

    Сетка прочная, без брака и дефектов, невысокая цена в сравнении с качеством.

    Недостатки

    Претензий к товару нет

    Сетка порадовала, хорошее качество, использовал при укладке пола в своем магазине. Держит отлично уже с полгода — сколов, трещин нет!

    Достоинства

    Прочная, недорогая, удобно укладывается

    Недостатки

    Не выявил

    Технология у сетки, конечно, интересная, я такой ни разу не видел — это не плетенка и не сварная сетка, она не распускается при резке, и швов никаких нет, что очень упрощает работу с ней. Хорошо упакована — не лохматится, когда разматываешь, также удобно укладывается и отрезается. Не возникло проблем и с расчетом благодаря фиксированному размеру рулона.

    Достоинства

    Сетка надежная — прочная, но легкая и гибкая, цена достаточно низкая в сравнении с аналогами, хороша в транспортировке и монтаже.

    Недостатки

    Недостатков нет!

    Сетка качественная, использовал для армирования заливки пола на складе, т.к. часто падают предметы и переносятся железные тяжелые пивные кеги, которые превращают пол в песок. Прошло уже больше трех месяцев — на полу не осталось еще ни одного сколка! Я очень доволен.

    Достоинства

    Цена доступная, а качество высокое, отлично подходит для армирования пола. Удобно разматывать и отрезать, уложил 40 кв.м. за полчаса буквально.

    Недостатки

    Их нет

    Брали в свой дом для армирования пола, сетка достойная — прочная и легкая, то, что надо! Отмерять и разрезать — одно удовольствие, никакой мороки, ничего не запутывается. На мой взгляд, структура намного удобнее и прочнее сварной или плетеной сеток.
    Сетка без цинкового покрытия, но и без ржавчины.

    Достоинства

    Невысокая стоимость за достойное качество, легкая и прочная, отлично ложится и удобно разматывается, а также режется без потери в прочности

    Недостатки

    В процессе работы не обнаружил

    Хорошая сетка для усиления пола — покупал в гараж, т.к. разную работу приходится в нем выполнять, в том числе с тяжелыми грузами. На пол очень хорошо ложится, нет неудобств с распаковкой и укладкой. Хорошие прочностные показатели — сетка очень прочная, что действительно улучшает эксплуатационные свойства пола — трещин никаких не остается. Очень удобна в разметке и раскройке.

    Достоинства

    Отлично подходит для промышленных наливных полов

    Недостатки

    Не обнаружил

    Брали в свой дом для армирования пола, сетка достойная — прочная и легкая, то, что надо! Отмерять и разрезать — одно удовольствие, никакой мороки, ничего не запутывается. На мой взгляд, структура намного удобнее и прочнее сварной или плетеной сеток.

    Достоинства

    Удобно отмерять необходимое количество, проста в обращении, насколько я могу судить, армирует хорошо

    Недостатки

    В процессе работы недостатков выявлено не было

    Показать больше отзывов

    Сетка для армирования стяжки пола

    Содержание   

    Наиболее прочным и долговечным выравнивающим покрытием пола является армированная стяжка из железобетона. Если при ее обустройстве соблюдалась правильная технология, стяжка прослужит десятки лет без потребности в ремонте.

    Армирование стяжки пола

    В данной статье рассмотрено армирование стяжки пола в квартире и доме. Вы узнаете, какие материалы для этого нужно использовать и как выполнить все работы своими руками.

    Когда нужно армировать стяжку?

    Необходимость армирования бетонной стяжки обуславливается эксплуатационными характеристиками бетона как материала — он способен выдерживать значительные нагрузки на сжатие, но при этом на растяжение и изгиб бетон работает очень слабо. Чтобы предотвратить деформацию и разрушение бетонной конструкции выполняя ее устройство нужно предусмотреть армирование, которое будет воспринимать  на себя вышеуказанные нагрузки.

    Читайте также: какой сеткой армируют фасад, а какой — дорогу?

    Отметим, что армирование стяжки пола не является обязательным требованием технологии. В большинстве случаев для квартиры либо дома будет достаточно обычной бетонной стяжки, тогда как усиливать конструкцию металлической сеткой нужно лишь в следующих случаях:

    • в случае заливки стяжки на поверхности плавающего основания, которое будет подвергаться изгибам и растяжениям. К таким основаниям относятся плиты утеплителя и звукоизоляции из минеральной ваты, пенопласта либо экструдированного пенополистирола, песчаная либо щебеночная засыпка;
    • при необходимости повышения прочности стяжки для установки тяжелого, вырабатывающего вибрации оборудования либо размещения транспортной техники;
    • минимальная толщина стяжки, которую реально нужно армировать — 50 мм, при меньшей толщине можно ограничится бетонной конструкцией без усиления.

    Процесс армирования стяжки сеткой

    Если устройство лицевой стяжки осуществляется на поверхности полового перекрытия из железобетонной плиты армирование не требуется, поскольку плита защищает пол от деформационных нагрузок.

    В отдельную категорию входят стяжки кровли многоэтажных домов, которые состоят из нескольких слоев — на поверхности плиты кровли формируется цеметно-песчаная стяжка, на нее укладывается пароизоляция, теплоизоляция (листы ЭППС) и сэндвич покрывается обмазочной битумной гидроизоляцией. Цементно-песчаная стяжка кровли не требует армирования.

    Схема стяжки кровли

    При обустройстве кровли с чердаком технология меняется. Первоначально на плиту укладывается пленочная гидроизоляция, на нее — панели утеплителя. Поверх ЭППС размещается слой мокрой бетонной стяжки толщиной 3-5 см, которую усиливает армирующая сетка.

    Читайте также: из какой сетки делают вольеры для собак?

    Сетки, в зависимости от материалов изготовления, классифицируются на металлические, полимерные и стекловолоконные. Рассмотрим каждый из вариантов подробное.
    к меню ↑

    Металлическая сетка

    Стальные изделия являются наиболее прочными, за счет жесткости материала они эффективно перераспределяют действующие на конструкцию сгибающие нагрузки, что позволяет сохранять форму бетонной стяжки большой толщины даже в цехах с тяжелым оборудованием.

    К преимуществам металлических сеток относится:

    • прочность;
    • устойчивость к температурным колебаниям;
    • длительный срок службы.

    Читайте также: в чем плюсы применения металлической штукатурной сетки?

    Среди недостатков выделим значительный вес, более высокую чем у пластиковых аналогов цену и теплопроводность, по причине которой проволока образует внутри стяжки мостики холода — такую конструкцию необходимо дополнительно утеплять.

    Металлическая сетка для стяжки

    Для производства металлической сетки используется проволока ВР-1, диаметр которой варьируется в пределах 2.5-6 мм. Соединение материала в изделие требуемой конфигурации выполняется посредством точечной сварки. Ячейки, в зависимости от формы, могут быть квадратными либо прямоугольными. Прочность сетки непосредственно зависит от размера ячеек, чем они меньше, тем больше в изделии использовано материала и более надежным оно является.

    Читайте также: о строительной пластиковой сетке и ее применении.

    Минимальный размер квадратных ячеек -50 мм, максимальный — 200 мм. Устройство стяжки в квартире и доме нужно выполнять с применением сетки 100-150 мм толщиной 3 мм. Изделия поставляют в рулонах (ширина 1-1.5 м, длина до 30 м) либо картах мерной длины, в рулон гнутся сетки из проволоки толщиной до 3 мм.  Наиболее распространенные размеры карт — 0.5*2, 1*2 и 2*3 м.
    к меню ↑

    data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
    data-ad-slot=»1955705077″>

    Полимерная сетка

    Пластиковые изделия применимы при обустройстве ненагруженной бетонной стяжки толщиной до 80 мм. В сравнении со стальными аналогами они более эластичны, что позволят сетке сохранять целостность при сильных растягивающих нагрузках. Это полезно в случае воздействия на стяжку усадочных деформаций, при которых стальную сетку может «повести», из-за чего она разорвет бетонную поверхность.

    Материал выпускается в рулонах шириной 1-4 м и мерной длиной до 50 метров. К преимуществам данного варианта относится:

    • эластичность и прочность на растяжение;
    • устойчивость к коррозии и химически агрессивным веществам;
    • минимальный вес и простота транспортировки;
    • низкая цена.

    Недостаток — невозможность использования в нагруженных стяжках ввиду недостаточной деформационной устойчивости.

    Применение полимерной армосетки

    Одной из модификаций полимерных изделий являются стеклосетки, которые производятся из волокон боросиликатного стекла и связующей синтетической смолы. Стеклосетки отличаются большей механической прочностью и наличием щелостойкой пропитки, которая продлевает срой службы армирования внутри бетонного тела.
    к меню ↑

    Армирование фиброволокном

    Усиление стяжки фиброволокном кардинально отличается от использования армирующей сетки. Фибра является смесью мелких волокон (длина от 5 до 20 мм, длина стальной фибры может доходить до 60 мм), которые добавляют в цементно-песчаный раствор.

    Читайте также: зачем нужна декоративная металлическая сетка?

    После отвердевания фиброволокно и бетонное тело образуют цельную конструкцию, обладающую высокой пространственной жесткостью. По материалу изготовления фибра классифицируется на:

    • базальтовую;
    • металлическую;
    • полипропиленовую;
    • стекловолоконную.

    Виды фиброволокна

    Технология армирования фиброволокном имеет ряд недостатков, ограничивающих возможность ее применения. Основной из них — неспособность фибры предотвращать расширение появившихся на стяжке трещин, что не позволяет рассматривать данный метод в качестве рекомендуемого.

    Приготовление бетона с  фиброволокном выполняется в следующей последовательности — делается цементно-песчаный раствор (соотношение компонентов 1:2), в который мелкими порциями подмешивается фибра с расчета 1 кг на м3 смеси, после чего добавляется вода и состав перемешивается в бетономешалке 5-10 минут. Полученный раствор используется для заливки стяжки по маякам.
    к меню ↑

    Армирование стяжки пола (видео)


    к меню ↑

    Технология армирования стяжки сеткой

    Приводим пошаговую инструкцию по армированию стяжки своими руками:

    1. Поверхность плиты перекрытия очищается от мусора, площадка проверяется на наличие трещин — все обнаруженные дефекты необходимо заделать смесью из клея ПВА и цемента.
    2. Поверхность устилается гидроизоляционной пленкой либо обрабатывается обмазочной битумной гидроизоляцией.
    3. С помощью водяного либо лазерного уровня отбивается нулевой уровень бетонной стяжки, в соответствии с которым по периметру стен помещения проводится ориентировочная горизонтальная линия. Это крайне важный этап, который нужно особенно тщательно выполнять при обустройстве системы теплого пола либо подготовке под укладку плитки, требующих идеально ровную поверхность. Учитывайте, что минимальная толщина армированной стяжки составляет 5 см.
    4. На подготовленной поверхности размещается армирующая сетка, которая поднимается подставками так, чтобы изделие находилось в средней части бетонного тела. Карты сетки укладываются с нахлестом в 15-20 см.
    5. С шагом 1 м устанавливаются маяки, по которым будет выравниваться поверхность. Маяки размещаются в строгом соответствии с нулевым уровнем. Важно надежно зафиксироваться маяк, что можно сделать усадив профиль на лепешку жидкого бетона.

      Установка маяка

    6. Приготавливается цементно-песчаный раствор, которым поочередно заливаются и выравниваются провилом секции между маяками. После заливки выдерживается 10-12 часов, за которые бетон набирает опорную твердость, после чего маяки демонтируются и канавки от них заделываются свежим раствором.

      Выравнивание стяжки по маякам

    После того как стяжка своими руками выполнена, необходимо ухаживать за бетоном в период набора прочности — поверхность в течении 5-7 дней нужно смачивать водой из распылительной насадки, а в жаркие дни укрывать влажной ветошью и клеенкой.

    Читайте также: какими бывают кладочные сетки?

    При монтаже теплого пола технология несколько видоизменяется — первоначально нужно залить черновую стяжку, на ее поверхность укладывается утеплитель и изоляционный материал, далее размещаются трубы теплого пола, которые замоноличиваются в стяжку толщиной 5  см.

    Также существует понятие стяжка дома арматурой — это технология, позволяющая предотвратить распространение трещин на стенах здания, суть которой заключается в монтаже на углы дома стального профиля и его соединение с помощью горизонтальных поясов арматуры.

    Статьи по теме:

     
     

    Портал об арматуре » Сетка » Технология армирования стяжки пола

    VSComposite

    При устройстве пола в частном или общественном здании многие заливают цементной стяжкой: это один из лучших способов выровнять поверхность перед полом. Чтобы стяжка была максимально прочной и имела максимально продолжительный срок службы, потребуется напольная сетка: она играет роль армирующего каркаса и многократно увеличивает жесткость.

    Готовый пол будет устойчив к большим нагрузкам, в том числе в том случае, если он выполняет функцию перекрытия, затопляя верхние этажи.Купить данную продукцию вы можете на нашем сайте, где большой выбор товаров и материалов, различающихся размером ячеек, составом и габаритами упаковки.

    Какие виды напольных сеток предлагаются на рынке?

    На современном рынке можно встретить материалы следующего типа:

    • Сетка металлоконструкционная и дорожная арматурная. Приобрести такой материал можно, если вы планируете возвести многоэтажный дом с большой массой, каменный коттедж или постройку для производственных и коммерческих нужд.Металлическая сетка для пола, цена на которую достаточно высока, является наиболее надежной, жесткой и защищает пол от равномерных и местных нагрузок.
    • Сетки из полимера и стекловолокна, которые менее рвутся, но имеют небольшой вес и дешевле. Если необходимо залить этажей, армированных сеткой , в квартире или коттедже с малой этажностью, лучше выбрать этот вид продукции.
    • Микроволокна базальтового, стекловолоконного или стального типа.

    Где купить сетку для армирования пола?

    В нашей компании вы можете купить арматурную сварную сетку для перекрытий , цена которой будет сравнительно невысокой, а качество — отвечающим высоким стандартам.

    У нас можно заказать любое количество материала с доставкой, а чтобы приобрести выбранный вид сетки для пола (пластик, металл, полимерная разновидность), позвоните или напишите нам!

    Армирование стяжки пола сеткой не является обязательным мероприятием, но если вы хотите максимально защитить поверхность от статических и динамических нагрузок, продлить срок службы и сделать так, чтобы ремонт не требовался в ближайшее время, лучше использовать изделия для армирование. Купить сетку для стяжки вы можете у нас на сайте, где представлен широкий выбор и вы можете купить ее на самых выгодных условиях!

    Зачем нужна сетка для стяжки пола?

    Используя эти материалы, вы можете добиться следующих результатов:

    • Защита от микротрещин, которые могут появиться на поверхности стяжки при высыхании цемента.
    • Защита от повреждений, вызванных механическим воздействием.
    • Минимизация риска усадки покрытия.
    • Увеличение срока службы.

    Укладывать армирующую сетку для стяжки необходимо, если основание подвергается большим нагрузкам, при этом имеет «плавающую» конструкцию (например, многослойный пол, выполненный с применением теплоносителя). изоляционные материалы в виде стекловаты или базальтовой ваты). Усиление потребуется и под элементы конструкции, имеющие большой вес — камины, печи, места для крупногабаритного оборудования.

    Сетка для стяжки: цена материала

    В нашей компании представлен широкий ассортимент сеток, которые различаются составом, размером ячеек и длиной. Стоимость материалов зависит от этих параметров, и чтобы узнать, сколько именно вам понадобится армирующая сетка для стяжки, ознакомьтесь с нашим прайс-листом.

    Влияние арматуры на усадку бетонных полов жилого дома

    Тип пола в строительном объекте зависит от требований к эксплуатации, технических возможностей и затрат на его реализацию.Бетонные стяжки, составляющие структурный слой пола, могут быть выполнены без армирования, с дисперсным армированием или армированы сетками из различных материалов. Из-за больших размеров поверхности бетонные стяжки подвержены царапинам в результате возникающих деформаций, эксплуатационных нагрузок и неровностей пола. Есть подробные рекомендации, как делать полы, и по используемым материалам. Однако условия изготовления полов часто отличаются от рекомендуемых.В статье представлены результаты измерений деформаций на поверхностях трех стяжек, составляющих слой пола в жилом доме. Стяжки, изготовленные в идентичных условиях окружающей среды, различались типом армирования: стальная сетка, дисперсные полипропиленовые волокна, стекловолоконная сетка. Кроме того, измерения деформации проводились на образцах бетона и фибробетона, изготовленных из смеси, использованной для изготовления стяжек. Результаты позволили оценить эффективность используемого армирования, влияние условий окружающей среды на значения, а также проанализировать различия в ходе деформации реальных элементов и образцов.

    1 Введение

    Основными элементами отделки полов в жилых помещениях являются бетонные полы, которые, в зависимости от назначения объекта, могут быть завершающим отделочным слоем ( например, . Промышленные полы с соответствующей стойкостью к истиранию или химическим воздействиям и т. Д. В помещениях различной назначения) или строительный слой для отделочных слоев (в жилых или общественных зданиях) [1, 2, 3, 4]. Бетонные стяжки в жилых домах производятся по мокрой или сухой технологии [2, 5, 6, 7].Чаще всего используется цементное или ангидридное связующее. Выбор зависит от типа помещения (сухое или подверженное воздействию влаги) или расположения в здании (на земле, на структурном слое плиты перекрытия) [5]. Планируемое решение напольных покрытий также может быть актуальным. Таким образом, на выбор стяжки пола влияют следующие факторы: основа пола, тип и распределение тепло- и влагоизоляции, планируемое наличие системы подогрева пола и т. Д. Рекомендации по применению, определяющие правила правильной укладки полов, включают: метод укладки подготовка пола, определение верхнего уровня стяжки, распределение и порядок деформационных швов, разделение на технологические участки (относится к полам с большой площадью поверхности, e.г . в помещениях цеха), приготовление смеси в соответствии с рецептурой, правильное нанесение смеси (адекватное текущим условиям во время работ — в основном термических) и надлежащий уход в первые часы и дни связывания и последующее отверждение используемой смеси [6 , 7, 8, 9]. В любом случае стяжка должна быть спроектирована и изготовлена ​​так, чтобы она была защищена от проникновения пара и воды [10]. Здесь следует отметить, что приведенные выше важнейшие рекомендации по правильному исполнению перекрытий не всегда выполняются на практике [11, 12].Чаще всего это касается полов, сделанных в небольших жилых домах. Бетонные стяжки пола, не имеющие особого значения с точки зрения надежности конструкции, в жилых домах часто делают без должной осмотрительности. Это может быть результатом недостаточной осведомленности подрядчиков и недостатков в надзоре, что является следствием предположения о том, что последствия плохой работы не связаны с большими потерями и не угрожают безопасности при использовании. Несмотря на то, что повреждение полов очень редко приводит к прямой угрозе серьезного отказа, в конечном итоге они могут снизить эксплуатационные параметры здания и снизить его долговечность.Неправильная конструкция пола, вызывающая разрывы (трещины) и неровность слоя стяжки, видна в процессе эксплуатации здания и приводит к его повреждению, а следовательно, и к необходимости ремонта [12, 13]. Основная причина появления трещин в бетонных стяжках (помимо чрезмерных нагрузок) — усадка бетона. Это происходит как при схватывании (химическая и пластическая усадка), так и при затвердевании бетона (усадка при высыхании) [14, 15, 16, 17, 18]. Усадка, возникающая в результате процессов схватывания и твердения во время процесса гидратации цемента, не может быть полностью подавлена ​​или радикально ограничена и на практике является необратимой.Напротив, усадку в результате чрезмерного высыхания можно уменьшить путем надлежащего ухода за молодым бетоном [14, 15, 18, 19, 20, 21, 22]. Рекомендуется, чтобы деформации усадки в бетонных стяжках не превышали заказанного значения 0,4 ÷ 0,5 мм / м [6, 7, 11, 23].

    Следовательно, способ реализации пола следует продумать еще на стадии проектирования. Для достижения достаточной эффективности и долговечности пола при минимизации сложности обработки необходимо принимать во внимание различные решения, доступные в настоящее время.Принимая во внимание возможность ошибок, возникающих из-за неправильного приготовления смеси (в том числе отсутствия пластифицирующих добавок), ошибок производительности и ненадлежащего ухода, а также непредвиденного воздействия условий окружающей среды (в основном температуры и влажности), используется армирование, что значительно снижает усадка и чрезмерные трещины и смещения саморасширяющихся бетонных полов таким образом [11, 24, 25]. В настоящее время для армирования стяжек полов используются армированная стальная сетка (с разным диаметром и расстоянием между стержнями), дисперсные волокна (в основном стальные и полипропиленовые, реже базальтовые) или стеклопластиковые [24, 25, 26, 27, 28].Эффективность этих решений может быть разной. Поэтому желательно напрямую сравнивать эффективность применяемых растворов в сравнимых условиях и в одно и то же время.

    С учетом этого испытания планировались в отдельно стоящем жилом доме в трех смежных комнатах с аналогичной площадью и формой горизонтальной проекции. В каждой комнате был свой тип армирования стяжки. Стяжки изготавливались одновременно и с одинаковым качеством исполнения. В этой статье представлены результаты исследования (частично обсуждаемые в документе конференции [25]), позволяющие напрямую сравнить эффективность выбранных типов армирования, применяемых в перекрытиях.Приведен анализ результатов испытаний и оценка влияния используемой арматуры на размер и ход усадки от дня нанесения стяжки до начальной фазы их эксплуатации. Кроме того, параллельные лабораторные измерения были проведены на образцах, изготовленных из той же бетонной смеси, которая использовалась для изготовления стяжек.

    2 Объем и метод исследования

    Испытаны стяжки пола на земле, выполненные в отдельно стоящем жилом доме в трех смежных комнатах.Пол состоит из следующих элементов: готовый бетонный слой толщиной 7 см, пенополистирол толщиной 15 см, два слоя изоляционной пленки, бетон С12 / 15 толщиной 10 см, а также песчано-гравийный слой толщиной 20 см (рис. 1). Портландцемент CEM I 32,5R наносился на бетонные полы, а также на песок и воду. На 1 м 3 бетонной смеси были использованы следующие компоненты: цемент 250 кг, песок 1300 кг и вода 100 л.Агрегаты крупной фракции и пластифицирующие добавки не применялись.

    Рисунок 1

    Устройство напольных покрытий.

    В трех отдельных помещениях использовалась следующая арматура:

    1. а)

      в первом помещении (Р-С) использовалась стальная сварная арматурная сетка с отверстиями 10х10 см и размером 1х2 м, изготовленная из стержней φ 3 мм,

    2. б)

      во второй комнате (Р-ПФ) полипропиленовые волокна BauCon ~ 0.9 кг / м 3 (длина волокна l w ≈ 12 мм, диаметр φ ≈ 38 мкм, имеет прямую форму),

    3. в)

      в третьей комнате (R-G) использовалась арматурная сетка из стекловолокна Fola 40 × 40 мм, 50 погонных метров.

    Бетонные стяжки выполнены в конце октября в закрытом здании, что напрямую повлияло на условия схватывания бетонной смеси. Период схватывания и созревания проходил в первые дни при относительно низкой температуре окружающей среды 900 29 ° С.e . в диапазоне примерно 7 ÷ 10 ∘ C при средней влажности более 80% (осадки). Повышенная влажность приводила к медленному высыханию смеси, что было положительным фактором, поскольку стяжки не требовали дополнительного ухода в этот период. Способ выполнения стяжек в отдельных помещениях показан на рисунке 2.

    Рисунок 2

    Фотографии выполненных строительных работ: а) помещение Р-С (армирование стальной сеткой), б) помещение Р-ПФ (армированное полипропиленовыми волокнами), в) помещение Р-Г (армирование стекловолоконной сеткой).

    Для измерения деформации использовался механический экстензометр. Реперы (измерительные базы) приклеивались сразу после затвердевания и достаточного высыхания поверхности стяжки (что необходимо из-за действия клея). Это стало возможным на третьи сутки после укладки полов. Первое измерение было выполнено на четвертый день, затем продолжали регистрировать измерения деформаций усадки с интервалами, соответствующими возрасту бетона: в первую неделю измерений ежедневно, в течение следующих трех недель каждые два дня, а затем с интервалами. примерно 7 ÷ 10 дней с учетом рекомендаций, содержащихся в инструкции [29].

    Расположение измерительных баз в отдельных помещениях показано на рисунке 3 оранжевым цветом.

    Рисунок 3

    Эскиз размещения мерных реперов (размеры в сантиметрах): а) помещение R-PF, б) помещение R-G, в) помещение R-S

    В то же время часть бетонной смеси, из которой были сделаны стяжки, была использована для изготовления образцов. На строительной площадке были изготовлены два типа образцов: образцы бетона (Sp-C) и образцы бетона с беспорядочно распределенными полипропиленовыми волокнами (Sp-PF).Всего было изготовлено 8 образцов для лабораторных испытаний: 4 образца бетона и 4 образца фибробетона, в том числе один более крупный образец размером 100 × 100 × 300 мм (Sp-CI, Sp-PF-I) и три образца меньшего размера — размер 50 × 50 × 100 мм (Сп-Ц-II, Сп-ПФ-II). Деформации измеряли на каждой из четырех боковых стенок образцов. Эти измерения проводились параллельно с измерениями стяжек.

    Для измерений использовались экстензометры Demec

    производства W.H.Mayes & Son.На стяжках и образцах Sp-CI и Sp-PF-I использовался экстензометр с основанием 100 мм (постоянная экстензометра: 0,79 × 10 -5 ), а для измерений образцов Sp-C-II и Sp-PF- II использовали экстензометр с 50-миллиметровым основанием (постоянная экстензометра: 1,60 × 10 -5 ). Усадка измерялась с точностью до 0,002 мм.

    Во время измерений (каждый раз непосредственно перед следующим измерением) регистрировались температура испытуемых поверхностей и влажность окружающей среды.Температура измерялась бесконтактным инфракрасным термометром в диапазоне -50 ∘ C ÷ 380 ∘ C и допуском +/- 0,5 ∘ C. Влажность окружающей среды измерялась с помощью беспроводной метеостанции MONSUN. 3540 (диапазон измерения 20 ÷ 90% ± 5%).

    3 Результаты и анализ

    Результаты измерений деформации поверхностей стяжки в обследованных помещениях представлены ниже в виде диаграмм на рисунках 4а-с и 5. На рисунке 4 представлены графики изменений деформаций (измеренных за 310 дней), записанных на отдельных базах измерений в для каждой комнаты, а также среднее значение этих измерений.

    Рисунок 4

    Графики изменения деформации поверхностей стяжки в каждом помещении: а) помещение R-S, б) помещение R-PF, в) помещение R-G

    Рисунок 5

    Графики увеличения средней деформации на поверхности стяжки в отдельных помещениях вместе с графиками изменения влажности и температуры

    Из графиков видно, что наиболее равномерное увеличение деформаций (независимо от основания и направления измерения) было зарегистрировано в помещении R-PF (в котором использовались полипропиленовые волокна).Наибольший разброс значений деформации, измеренных в этом помещении, произошел в последний день измерений и составил ϵ = 0,3 ÷ 0,55%. Максимальная относительная разница между измеренной деформацией и средним значением в этот день составила ~ 32%. В остальных комнатах , то есть . RS и R-G (в которых использовались стальная сетка и сетка из стекловолокна, соответственно) наблюдаемый разброс результатов был больше. В помещении R-G (использовалась сетка из стекловолокна) наибольший разброс результатов был зафиксирован на 126 -й день измерений и составил ϵ = 0.24 ÷ 0,57%, а максимальное относительное отличие от среднего значения в этот день составило ~ 35% (соответственно в этот день в помещении R-PF было отмечено ϵ = 0,26 ÷ 0,36%, а в помещении RS: ϵ = 0,15 ÷ 0,47%). Однако в помещении RS (использовалась стальная сетка) наибольший разброс результатов (как и в помещении R-PF) был зафиксирован в последний день измерений и составил ϵ = 0,33 ÷ 0,84%, при этом максимальное относительное отличие от среднее значение в этот день составило ~ 42% (соответственно в этот день в комнате РГ было зафиксировано ϵ = 0.46 ÷ 0,66%).

    Наблюдение за ходом изменения величины приращений деформации показывает, что независимо от типа используемой арматуры скорость увеличения деформации не была постоянной на протяжении всего периода. Явно большие деформации каждой стяжки возникали в течение первых 140–150 дней с начала измерений. В последующие дни, до конца исследования, , то есть . до 310 дня увеличение было меньше. Среднее значение штаммов через 150 дней было наименьшим в помещении Р-ПФ и составило ϵ = 0.38%. В других комнатах величина штаммов в этот день была соответственно: в комнате R-S ϵ = 0,41 ч и в комнате R-G, ϵ = 0,46%. Среднее значение деформации еще через 160 дней (в последний день измерений) также было самым низким в помещении R-PF, ϵ = 0,44 ч, а в остальных: RS, ϵ = 0,49 ч и RG, ϵ. = 0,54% соответственно. Из этого следует известный вывод об изменении величины деформаций усадки в бетоне в зависимости от времени, что наибольшие деформации стяжек возникают в течение первых 140-150 дней после их выполнения.Однако степень деформации может быть ограничена в разной степени. Самым эффективным армированием оказалось полипропиленовое волокно — оно уменьшило конечные деформации примерно на 0,1 ч по сравнению с таковыми в полу, армированном стекловолоконной сеткой, и примерно на 0,05 ч по сравнению с деформациями в полу, армированном стальной сеткой. . Однако в начальный период (при уровне деформации перекрытия примерно 0,15-0,20%) арматура в виде стальной сетки оказалась наиболее эффективной.

    На рис. 5 представлены графики средних деформаций поверхностей пола, определенных на основе измерений в трех испытанных помещениях, и параметров, записанных параллельно: влажность окружающей среды и температура испытуемой поверхности. Приведенные выше данные позволили оценить различия в величине усадки в зависимости от используемой арматуры, а также проанализировать влияние изменения условий окружающей среды на увеличение деформаций. Исходя из этого, можно заметить изменение скорости нарастания деформации в результате воздействия изменения температуры после включения нагрева (примерно 98 -й -й день измерений).Примерно через 140 дней можно отчетливо увидеть изменение динамики роста измеренных штаммов, упомянутых ранее. С этого момента также заметно снижение и стабилизация влажности воздуха в помещении.

    В целом, полученные результаты показывают очень похожие тенденции деформации как функции времени на всех испытанных поверхностях в трех комнатах с одновременной записью изменений температуры и влажности. Однако значения приращений деформации существенно различаются. Наименьшее увеличение усадки в первые три месяца после бетонирования (до 104 -го -го дня измерений) было зарегистрировано в помещении R-S (где использовалась стальная сетка).Вероятно, это также связано с тем, что в первые дни после приготовления стяжки температура в этом помещении была примерно на 1 ÷ 2 ∘ C ниже, чем в других помещениях, что замедляло схватывание и высыхание бетона. При влажности выше 80% в начальной стадии созревания бетона отмечалось даже набухание. Как упоминалось выше, первоначальная разница в величине деформации в комнатах R-S по сравнению с деформациями, измеренными в комнатах R-PF и R-G, сохранялась в течение первых четырех месяцев измерений.Затем усадка в комнате R-S стала увеличиваться быстрее, чем в других комнатах.

    Изменения влажности окружающей среды очень явно повлияли на значения зарегистрированных деформаций. В первые 21 день после укладки стяжек влажность не опускалась ниже 60% (повторные измерения показали относительную влажность> 80%), что явно ограничивало усадку, вызывая периодические возвратные изменения систолических деформаций. Только более длительный период пониженной влажности после схватывания бетона (между 25 и 46 днями измерений) повлиял на ускорение высыхания бетона и постепенное увеличение деформации.Существенные изменения в увеличении деформаций усадки начались после 98 -го -го дня измерений, , то есть . с момента включения нагрева и повышения температуры на ~ 10 ∘ С, что вначале явно ускоряло процесс сушки. В последующие дни, пока измерения не были завершены, влажность оставалась более или менее постоянной, ~ 65%. За это время ясно видно, что даже небольшие изменения влажности на 5–8% повлияли на размер усадки (рис. 5).

    Одновременно с измерениями в жилом доме были измерены деформации усадки на образцах бетона и полипропилена, изготовленных из той же бетонной смеси, которая использовалась для изготовления стяжек. Это позволило сравнить ход и значения деформаций, измеренных на поверхности стяжек, и свободных деформаций, измеренных на образцах. На рисунке 6 представлены усредненные результаты измерений на четырех стенках каждого типа образцов: Sp-C-I, Sp-PF-I, Sp-C-II, Sp-PF-II вместе с измерениями влажности и температуры в лабораторном помещении.

    Рисунок 6

    График среднего увеличения деформации усадки, измеренной на лабораторных образцах, вместе с графиком изменения влажности и температуры

    Деформации образцов уже через несколько дней достигли значения = 0,45%, что после прямого сравнения с деформациями пола показывает желательность использования арматуры и ее положительное влияние на уменьшение усадки. Хотя окончательные деформации полов ( ϵ = 0.44 ÷ 0,49%) и образцы ( ϵ = 0,47 ÷ 0,57%) сопоставимы, их уменьшение хорошо видно (особенно в случае фибробетонных полов). Анализ усадки в образцах бетона и фибробетона показал, что добавление волокон мало повлияло на изменение величины деформаций усадки. В образцах Sp-CI, Sp-PF-I (размеры 100 × 100 × 300 мм) он был практически идентичен (хотя в случае этих образцов результаты менее надежны, потому что был испытан только один образец каждого типа. ).На образцах Sp-C-II, Sp-PF-II (размеры 50 × 50 × 100 мм) видно, что в первые дни измерений значения деформаций усадки также были аналогичными, но примерно через 14 дней после бетонирования. Значения деформации в образцах с добавкой фибры были несколько ниже, чем в образцах из бетона (примерно на 8%).

    Также заметно влияние размера образца на получаемые результаты. В первые 21 день измерений у образцов Sp-C-I, Sp-PF-I наблюдалось меньшее увеличение деформации, чем у образцов Sp-C-II и Sp-PF-II.Однако в последующие дни, до конца измерений, деформации в этих более крупных образцах оказались выше, достигнув в последний день измерения значений ϵ = 0,53 ч (Sp-CI) и ϵ . = 0,56h (Sp-PF-I), в то время как у более мелких образцов отмечалось ϵ = 0,50h (Sp-C-II) и ϵ = 0,47h (Sp-PF-II).

    Как указано выше, ход деформаций усадки в образцах Sp-C-II, Sp-PF-II характеризовался более быстрым ростом в первые дни после бетонирования.Уже на 14 -й -й день измерений деформации достигли значений, которые были измерены в образцах Sp-C-I, Sp-PF-I только через семь дней. Однако в последующие дни усадка немного увеличилась, и окончательные значения деформации усадки, измеренные на 310 -й день испытаний, составили ϵ = 0,466 ч (Sp-PF-II) и ϵ . = 0,504% (Sp-C-II).

    Можно предположить, что наблюдаемые изменения в характере и значениях деформаций усадки были вызваны как размером образцов, так и способом их изготовления, что оказало непосредственное влияние на потерю воды во время схватывания и твердения бетона. смесь, от которой зависит величина усадки.В первые дни после бетонирования потеря воды в образцах Sp-C-II и Sp-PF-II (меньшего объема) была быстрее, чем в образцах Sp-CI и Sp-PF-I, что привело к более быстрое увеличение деформаций. Последующие изменения в повышении деформации (связанные с высыханием затвердевшего бетона) могли быть результатом способа изготовления образцов. Все образцы были отлиты на месте без вибрации. Смесь уплотнялась вручную. По этой причине смесь более крупных образцов (Sp-C-I и Sp-PF-I) может быть менее уплотнена, чем более мелкие образцы (Sp-C-II и Sp-PP-II).Различия в конденсации смеси могли вызвать различную степень испарения воды в момент систолического напряжения.

    На следующем графике (рис. 7) представлен график деформаций усадки, измеренных на образцах, армированных волокном (Sp-PF-I и Sp-PF-II), которые были оставлены в лаборатории и на стяжках с армированием полипропиленовым волокном (R- ПФ). Анализ хода диаграмм показывает явное различие значений деформации в двух типах образцов по сравнению с теми, которые были измерены на поверхности стяжки в течение первых четырех месяцев измерений, что (также принимая во внимание предыдущие диаграммы с отмеченными влажностью и температурой). значения) также явно зависят от изменений влажности и температуры окружающей среды.

    Рисунок 7

    График среднего увеличения систолической деформации, измеренной на лабораторных образцах и стяжке с армированием полипропиленовым волокном

    4 Выводы

    Испытания позволили оценить эффективность арматуры, используемой в бетонных перекрытиях, и определить влияние условий окружающей среды на величину и ход деформаций в реальных элементах и ​​образцах.

    1. Согласно полученным результатам, наиболее эффективным из используемых видов армирования с точки зрения уменьшения усадки (а также из-за простоты изготовления стяжки) было армирование в виде полипропиленовых волокон.Окончательная деформация пола с рассредоточенным армированием была примерно на 0,1h меньше, чем у пола, армированного стекловолоконной сеткой, и примерно на 0,05h меньше, чем у пола, армированного стальной сеткой.

    2. Армирование в виде диспергированных полипропиленовых волокон повысило однородность и изотропность напольного покрытия, о чем свидетельствует наименьший разброс результатов, полученных в помещении R-PF.

    3. Сетка из стекловолокна

      оказалась наименее эффективной в снижении усадки среди трех типов арматуры, используемых в стяжках.

    4. Исследования подтвердили, что условия окружающей среды, т.е. . влажность и температура окружающей среды оказывают значительное влияние на величину усадки. В начальный период созревания бетона низкая температура в здании замедлила процесс высыхания, что при влажности окружающей среды выше RH = 80% повлияло на подавление усадки и даже набухания бетона. Однако резкое повышение температуры (в результате начального нагрева) существенно повлияло на увеличение скорости нарастания деформации.

    5. Увеличение усадки, измеренной на образцах фибробетона, происходило намного быстрее, чем усадка в здании, что в основном было связано с менее благоприятными условиями окружающей среды — более высокой температурой и низкой влажностью в лабораторном помещении, а также небольшими размерами образцов по сравнению с размер поверхности пола.

    6. Сравнение величины усадки, измеренной на образцах неуплотненного бетона и фибробетона, показало небольшое уменьшение усадки из-за использования полипропиленовых волокон.

    7. Размеры образцов повлияли на измеренные значения деформации.

    Список литературы

    [1] Chmielewska B, Czarnecki L. Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych. Ход работы. XXVI Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. 2011; 1: 239-279 Искать в Google Scholar

    [2] Neal FR. Руководство по проектированию и практике: бетонные промышленные цокольные этажи. ЛЕД. Томас Телфорд. 2002; 62 Искать в Google Scholar

    [3] Garbacz A.Raport dotyczący stanu wiedzy i techniki w dziedzinie posadzek przemysłowych. Строительные материалы. 2007; 5: 2-5 Искать в Google Scholar

    [4] Чарнецкий Л. Badania i rozwój posadzek przemysłowych. Строительные материалы. 2007; 5: 6-8 Искать в Google Scholar

    [5] Giergiczny Z. Podłogi przemysłowe, budowa, eksploatacja, naprawa. PWN, 2009 Поиск в Google Scholar

    [6] ACI 302.1 R-04: Руководство по конструкции бетонных полов и перекрытий. Комитет ACI. 2004; 302, 65 Искать в Google Scholar

    [7] ACI 360 R-92: Проектирование перекрытий по уклону.Комитет ACI. 1997; 360 Искать в Google Scholar

    [8] Pająk Z, Wieczorek M. Posadzki przemysłowe Cz. 2 Posadzki na podłożu gruntowym. Строитель. 2016; 20/8: 76-79 Поиск в Google Scholar

    [9] Технический отчет 34. Третье издание: Бетонные промышленные полы — основа их проектирования и строительства. Бетонное общество. 2003; 105 Поиск в Google Scholar

    [10] Jasiczak J, Szymański P, Nowotarski P. Более широкая перспектива испытания на раннюю усадку бетона, модифицированного добавками с изменяемым соотношением вода / цемент, как инновационное решение в гражданском строительстве.Разработка процедур. 2015; 122: 310-319 Искать в Google Scholar

    [11] Jasiczak J, Szymański P. Особенности реализации и использования полов в жилом доме. Строительные материалы. 2006; 9: 16-19 Поиск в Google Scholar

    [12] Остин С.А., Робинс П.Дж., Епископ Дж.В. Поведение и конструкция бетонных промышленных плит первого этажа. Итоговый отчет по гранту EPSRC. Университет Лафборо. 2000 Искать в Google Scholar

    [13] Кулас Т. Бленды projektowe i wykonawcze przyczyną uszkodzeń posadzki w budynku filharmoni kaszubskiej.Ход работы. XXIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. 2008; 2: 295-326 Искать в Google Scholar

    [14] Drobiec Ł. Диагностика и uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych, Izolacje. 2017; 22, 1: 52-58 Искать в Google Scholar

    [15] Флага К. Усадочное напряжение и подповерхностное армирование в бетонных конструкциях. Wydawnictwo PK 2011; 391 Искать в Google Scholar

    [16] Флага К. Влияние усадки бетона на долговечность армированных элементов конструкции.ПАСТЫ. 2015; 63: 15-22 Искать в Google Scholar

    [17] Пяста В. Влияние объема цементного теста и водо-влажностного отношения на деформацию усадки, водопоглощение и прочность на сжатие высокоэффективного бетона. Строительные и строительные материалы. 2017; 140: 395-402 Искать в Google Scholar

    [18] Рачкевич В., Бачарц М., Бачарц К. Экспериментальная проверка курса бетонных деформаций при усадке в соответствии со стандартом EN 1992-2. AMS. 2015; 15: 22-29 Искать в Google Scholar

    [19] Raczkiewicz W, Bacharz M.Экспериментальная проверка усадки из-за высыхания бетона при различных условиях влажности в соответствии со стандартом Еврокод2. E3S Web of Conferences 49, 00084. 2018 Поиск в Google Scholar

    [20] Silfwerbrand J, Paulsson-Tralla J. Снижение усадочного растрескивания и скручивания плит в зависимости от уклона. Бетон интернациональный. 2000; 22, 1: 69-72 Искать в Google Scholar

    [21] Косаковски П.Г., Рачкевич В. Сравнительный анализ измеренной и прогнозируемой деформации усадки в бетоне.2014; AMS. 14: 5-13 Поиск в Google Scholar

    [22] Бачарц М., Рачкевич В. Влияние выбранных условий окружающей среды на деформации усадки в соответствии со стандартными рекомендациями. Серия конференций IOP «Материаловедение и инженерия». 2019 Искать в Google Scholar

    [23] Промышленные бетонные полы. Справочник по проектированию и строительству. Технический отчет Concrete Society. 2003; 34 Искать в Google Scholar

    [24] Петри М., Списак В. Посадки из бетона zbrojonego włóknami pipropylenowymi.Строительные материалы. 1998; 9: 20-25 Искать в Google Scholar

    [25] Raczkiewicz W, Wójcicki A. Аспекты реализации и использования полов в жилых домах. E3S Web of Conferences 49. 00085. Солина. 2018 Поиск в Google Scholar

    [26] Глиницкий М.А. Badania właściwości fibrobetonu z makrowłóknami syntetycznymi, przeznaczonego na podłogi przemysłowe. Цементно-известковый бетон. 2008; 13: 184 Искать в Google Scholar

    [27] Альшари Х. Применение и перспективы применения фибробетона в промышленных полах.Открытый журнал гражданского строительства. 2015; 05: 185-189 Искать в Google Scholar

    [28] Лёбер П., Хольшемахер К. Конструкционный бетон, армированный стекловолокном, для перекрытий на земле. Всемирный журнал англ. и Тех. 2014; 2: 48-54 Искать в Google Scholar

    [29] Инструкция ITB № 194/98: Исследование механических свойств бетона на образцах, взятых в формах. ITB. 1998 Поиск в Google Scholar

    Поступила: 15.05.2020

    Принято: 2020-08-22

    Опубликовано в сети: 2020-10-11

    © 2020 В.Raczkiewicz и A. Wójcicki, опубликовано De Gruyter

    Это произведение находится под международной лицензией Creative Commons Attribution 4.0.

    Сети стяжек против растрескивания

    Каковы функции стяжки?

    Традиционная стяжка , а также функция создания ровного пола e , равномерного для создания основания пола , имеет много других функций:

    • равномерное распределение поверхностные нагрузки; №
    • для размещения и защиты труб водопроводных, нагревательных и электрических кабелей;
    • взаимодействовать с железобетонной конструкцией перекрытия;
    • для улучшения звуко- и теплоизоляции за счет использования специальных материалов.

    При изготовлении стяжки для пола внутри помещения в соответствии с современным правилом создание идеально горизонтальной стяжки также зависит от правильной установки и правильного использования дверей, раздвижных или распашных.

    Почему в стяжке образуются трещины?

    При изготовлении стяжек в строительстве зачастую работы по правилам техники недостаточно для получения хорошего результата. Во время фазы усадки и затвердевания смеси, из которой состоит стяжка, возникают такие явления, как , образование повреждений и трещин.

    При выборе типа бетона для изготовления стяжки необходимо соответствующим образом дозировать все элементы, составляющие смесь, а именно воду, мелкие и крупные заполнители, вяжущие вещества и т. Д.

    Но то, что определяет выбранный тип бетона и, следовательно, дозировку элементов, составляющих смесь, — это функция, которую стяжка должна выполнять после затвердевания.

    Некоторые из причин, вызывающих образование трещин в стяжке I’m:

    • гигрометрическая усадка;
    • избыток воды в смеси;
    • наличие гребней и углублений в подложке;
    • использование слишком мелкого заполнителя;
    • лишнее связующее;
    • неправильное замес теста;
    • недостаточное отверждение;
    • отсутствие управляющих шарниров; №
    • создание строительных швов без предварительного нанесения клеевого раствора между затвердевшей стяжкой и свежей стяжкой;
    • наличие перекрытия и неправильно расположенных труб и систем;
    • создание толщины ниже установленной соответствующими нормативными актами;
    • наличие постоянных напряжений во времени, вызванных, например, интенсивным движением автотранспорта.

    Все эти факторы могут вызвать образование трещин e трещин в стяжке .

    Травмы не всегда проявляются сразу, но могут возникать со временем даже после укладки плиточного пола, паркета или любого другого напольного покрытия, что также приводит к его растрескиванию.

    Электросварная стальная сетка: решение против растрескивания стяжки

    Чтобы избежать образования трещин в стяжке пола, необходимо использовать спецификации электросварные металлические сетки , которые выполняют двойную функцию броня е усиление самой стяжки.


    Эти сети, по сути, способны:

    • придавать жесткость стяжке;
    • противостоять с течением времени различным нагрузкам во время физических упражнений;
    • защищают целостность стяжки.

    Дилеры, такие как BRICOMAN e Leroy Merlin , продают множество моделей электросварной сетки для стальных стяжек пола, например электросварная сетка Bricoman доступна в панелях 2 × 1 м различной плотности. С другой стороны, электросварная сетка Leroy Merlin изготавливается из железа и выпускается в виде панелей 3 × 2 м с шириной ячеек 20 см.

    Компания CAVATORTA , специализирующаяся в строительном секторе, спроектировала и произвела три типа электросварной сетки против растрескивания с улучшенной адгезией , способной гарантировать отличные характеристики с течением времени с точки зрения сопротивления и способной защитить здоровье стяжки.


    Pavitec HP Nervato     и сетка для электросварной стяжки из высокопрочной стали , оцинкованной горячим способом, сетка имеет квадратную форму и может быть приобретена в виде панелей стандартных размеров.

    Эта сетка имеет безупречное сцепление благодаря типу проволоки, характеризующейся ребрами, равномерно распределенными по ее поверхности, что препятствует скольжению между сталью и бетоном.

    Идеально подходит для укладки полов с подогревом и «плавающих» полов, так как не только обеспечивает большую прочность стяжки, но и защищает размещенные на ней системы, как в случае полов с подогревом.

    Оцинкованная сетка для стяжек с улучшенной адгезией. Pavitec Pro . Вместо этого она предназначена специально для полов и фасадов и обладает функцией предотвращения растрескивания и усадки.

    Эта сетка имеет отличную коррозионную стойкость, на самом деле проволока диаметром 2,00 мм защищена снаружи цинковым покрытием, которое улучшает их устойчивость к коррозии.

    Наличие этой сетки улучшает механическое сопротивление стяжки и предотвращает образование поверхностных трещин и повреждений из-за воздействия сосредоточенных нагрузок, фактически эта сетка идеально подходит для строительства оснований, на которых укладывается напольное покрытие. затем последует.

    Эта же компания также предлагает особый тип сети защиты от растрескивания, это Pavitec Professional , то есть одна электросварная стальная сетка с высокой прочностью и улучшенным захватом благодаря специальным ребрам , распределенным по поверхности провод.

    Наличие этих ребер (5 продольных складок) представляет собой легкое армирование с функцией защиты от растрескивания для любого типа пола: плиточного, плавающего, обогреваемого.

    Эта панель также подходит для изготовления наружных стяжек тротуаров, пандусов, парковок, бассейнов, террас, балконов и фасадов.

    Проволока этой сетки обладает высокой прочностью и имеет поверхность с ребрами, предотвращающими скольжение между сталью и бетоном.

    Армирование и защита от растрескивания стекловолоконной сеткой

    Арматурная сетка для стяжек также может быть изготовлена ​​из пластика стекловолокно .

    Компания TENAX разработала серию продуктов, изготовленных из стекловолокна , подходящих для структурного усиления стяжек и штукатурок и идеально подходящих для замены классической электросварной сетки.

    Один из них — Tenax RF1 — это двуориентированная полипропиленовая сетка, подвергнутая обработке с двойной ориентацией молекул, которая обеспечивает высокие значения прочности на разрыв и оптимальный модуль упругости.

    Эта конкретная сетка может быть приобретена в рулонах разного размера и в основном используется для стяжек толщиной 5-6 см или штукатурок до 3-4 см, чтобы ограничить растрескивание из-за пластической усадки и явления «проседания» в случаях плохих смесей. плотные или плохо сцепляющиеся основания.

    Также FASSA BORTOLO предлагает FASSANET FLOOR , армирующую сетку из стекловолокна , стойкую к щелочам, для армирования стяжек; его можно использовать во всех приложениях, где требуется увеличение прочности на разрыв.

    Эта особая сеть против растрескивания из стекловолокна, которая может легко заменить классические электросварные стальные сетки, она особенно подходит для стяжек с излучающими системами, поскольку она противостоит тепловому расширению, предотвращая образование трещин и трещин.

    Арматурные сетки из стекловолокна, поставляемые в рулонах, легче обрабатывать и резать на месте, особенно если вы сталкиваетесь с определенной геометрией, их универсальность ускоряет монтажные операции.

    * Статья переведена на основе материалов сайта LAVORINCASA.it на сайте www.lavorincasa.it. Если есть какие-либо проблемы с содержанием, авторскими правами, оставьте, пожалуйста, отчет под статьей. Мы постараемся обработать как можно быстрее, чтобы защитить права автора.Большое спасибо!

    * Мы просто хотим, чтобы читатели получали более быстрый и легкий доступ к информации с другим многоязычным контентом, а не с информацией, доступной только на определенном языке.

    * Мы всегда уважаем авторские права на контент автора и всегда включаем исходную ссылку на исходную статью. Если автор не согласен, просто оставьте отчет под статьей, статья будет отредактирована или удалена по запросу автор. Огромное спасибо! С наилучшими пожеланиями!

    Армирование стяжки | Группа напольных покрытий

    Михал Дубрава о преимуществах армирования стяжки

    ЗДЕСЬ Я рассмотрю критерии эффективности различных типов армирующих материалов, доступных на рынке.
    Давление времени и средств на подрядчиков может привести к тому, что важные этапы строительства будут упущены. Использование армирующего материала при стяжке иногда рассматривается как «дополнительный» шаг.
    Однако пропуск усиления возлагает ответственность на спецификаций и подрядчиков, оставляя их ответственными за любые последующие сбои и рискуя столкнуться с дорогостоящим счетом за исправление ситуации, если трещины появляются и со временем разрастаются.
    Не существует законодательства, предписывающего использование таких материалов, но испытания доказали огромные преимущества, которые они могут принести при строительстве здания, обеспечивая долгосрочную экономию.
    Как следует из названия, он повышает прочность стяжек, что является важным элементом довольно трудоемкого и дорогостоящего процесса. Так что стоит снизить требования к дальнейшему обслуживанию. Стяжкам присуща их усадка в процессе высыхания. В результате на поверхности образуются трещины, поэтому поверхность становится неровной и может вызвать проблемы на более позднем этапе эксплуатации.
    Арматура поддерживает структуру пола, уменьшая вероятность появления трещин и получения гладкой отделки хорошего качества.Традиционная проволочная сетка — популярный выбор для армирования стяжки, в то время как полипропиленовые рубленые волокна также являются другим вариантом, который считается более эффективным для неограниченных стяжек или для полов с подогревом.
    Благодаря исследованиям и разработкам продуктов и тщательному тестированию, теперь есть решения для решения некоторых из наиболее распространенных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты по напольным покрытиям.
    Три основных критерия идеальной отделки: уменьшение количества появляющихся трещин, уменьшение размера трещин, если они действительно появляются, и получение гладкого и прочного окончательного слоя после высыхания.
    Хотя трещины не создают структурных проблем, они могут значительно усложнить укладку плитки или смолы. Период высыхания длится 28 дней после нанесения, поэтому часто остается достаточно времени для протекания химических реакций.
    Если арматура не используется, трещины начинают появляться практически сразу. Испытания показали, что сетки из стекловолокна могут уменьшить трещины на поверхности на 60% по сравнению с металлической сеткой.
    При рассмотрении размера трещин, которые действительно образовались, были проведены испытания на изгиб, чтобы обнаружить, что сетки из стекловолокна приводят к уменьшению отверстий на 50% по сравнению с полипропиленовыми волокнами, при этом достигается плоская и гладкая поверхность для обработки.
    Гладкая поверхность создает идеальную основу для облицовки плиткой или для инновационных решений, таких как пол с подогревом. Хотя для таких проектов часто выбирают рубленые волокна, они создают неровности на поверхности, поскольку части волокон выступают из стяжки. Затем потребуется шлифовальный станок для полов, поэтому проект будет продлен, а стоимость найма оборудования и навыков рабочих должна быть учтена. Ремонт полов с подогревом может быть дорогостоящим, поэтому важно максимально снизить риск.Сетка из стекловолокна
    предлагает армирующую ткань для строительных растворов и штукатурок, подходящую для всех типов жидких и традиционных типов стяжек, чтобы обеспечить стабильное, прочное и долгосрочное армирующее решение.
    Михал Дубрава — менеджер по продукции Saint-Gobain Adfors www.vertexmesh.com

    Эта статья была воспроизведена из журнала Contract Flooring Journal. Вы можете найти их на сайте www.contractflooringjournal.co.uk.

    Стяжка пола

    Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, состоящий из 1: 3 или 1: 4.5 соотношение цемента к острому песку. Его можно наносить либо на твердую монолитную бетонную плиту первого этажа, либо на сборную железобетонную плиту пола. На рынке представлено множество запатентованных стяжек, информацию о которых можно получить у производителя.

    Приложение

    Стяжку можно приклеивать непосредственно к основанию или укладывать несвязанной на подходящую влагонепроницаемую мембрану, которую кладут поверх плиты. В качестве альтернативы он может быть нанесен в качестве плавающего покрытия поверх слоя жесткого изоляционного материала.Это приложение подходит для использования с залитыми водопроводными трубами для теплого пола.

    Если требуется армирование, оно может быть либо в виде мелкой металлической сетки, волокон, которые обычно представляют собой полипропилен, либо в виде мелкой стеклянной сетки.

    Стяжку можно оставить как законченную, либо выровнять, чтобы получить гладкую поверхность для укладки указанного напольного покрытия или отделки.

    Готовые смеси из песка и цемента, которые смешиваются на заводе и затем доставляются на строительную площадку, обеспечивают дополнительную гарантию качества по сравнению с стяжками, смешанными на месте, и предлагают более однородный материал.

    Некоторые производители предлагают перекачиваемые стяжки, обеспечивающие очень ровную отделку. Большинство этих стяжек представляют собой ангидритные смеси на основе связующего на основе сульфата кальция. Они наносятся быстрее, чем традиционная песчано-цементная стяжка, и могут наноситься до минимальной толщины 25 мм, если она приклеена, 30 мм, если она не склеена, или 35 мм, если требуется плавающая отделка. Их также можно использовать в сочетании с системами напольного отопления, где требуется минимальное 30-миллиметровое покрытие для труб.С помощью этих стяжек можно укладывать до 2 000 м² в день.

    Традиционные цементно-песчаные стяжки

    Связанная стяжка приклеивается к плите или субстрату ниже, и основной способ, по которому стяжка выходит из строя, заключается в нарушении связи между стяжкой и основанием. Это более вероятно, если стяжка будет слишком толстой. Несвязанная стяжка отделяется от плиты или основания ниже, и основной способ, по которому несвязанная стяжка не срабатывает, — это приподнятие или скручивание. Это более вероятно, если стяжка будет слишком тонкой.Следовательно, стяжка должна быть тонкой, обычно менее 50 мм. Стяжки без склеивания должны быть толстыми, обычно 70 мм или более, и 100 мм или более, если необходимо избегать скручивания.

    Правильный выбор глубины и типа стяжки начинается на ранних этапах процесса проектирования. Вопросы, которые диктуют дизайн стяжки, включают архитектурно заданную отделку пола, допуски на строительство и обеспечение провалов. Также могут быть требования к конструкции, такие как предотвращение непропорционального обрушения и развития композитного воздействия с бетонной плитой внизу.Иногда от использования стяжки можно отказаться.

    Это может быть достигнуто путем определения более жестких допусков на строительство и / или структурной отделки, которые подходят для непосредственного приема напольных материалов. Если необходима стяжка, это может быть либо традиционная стяжка из цементного песка, либо недавно разработанная запатентованная самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой. Эти типы объяснены ниже вместе со списком связанных определений и указаний по глубине стяжки.

    Определения стяжки

    Есть определенные определения, касающиеся определения стяжек.В этой статье мы использовали определения из BS8204 и BS EN 13318:

    .

    • Выравнивающая стяжка — стяжка, обработанная надлежащим образом для достижения определенного уровня и укладки окончательного пола. Это не влияет на структурные характеристики пола.
    • Износостойкая стяжка — стяжка, служащая настилом. Этот термин ранее назывался бетонным покрытием высокой прочности. Он также используется для обозначения структурных покрытий, а также поверхностей износа.
    • Bonded — стяжка, уложенная на механически подготовленное основание с целью максимального увеличения сцепления.
    • Несвязанная — стяжка намеренно отделена от основания с помощью мембраны.
    • Плавающая стяжка, уложенная на звуко- или теплоизоляцию. Это разновидность несвязанной стяжки.
    • Цементно-песчаная стяжка — стяжка, состоящая из материала стяжки, содержащего песок с максимальным размером заполнителя до 4 мм.
    • Мелкая бетонная стяжка — бетонная стяжка с максимальным размером заполнителя 10 мм.
    • Самовыравнивающаяся стяжка с насосом — стяжка, смешанная до жидкой консистенции, которую можно перекачивать насосом к месту укладки, и которая будет течь в достаточной степени (с некоторым перемешиванием влажного материала или без него), чтобы дать требуемая точность уровня и ровность поверхности.
    • Скручивание — деформация краев стяжки вверх, вызванная неравномерной усадкой.

    Следует отметить, что самовыравнивающиеся стяжки часто называют самовыравнивающимися стяжками.

    Какой тип стяжки?

    Цементно-песчаные стяжки

    Это традиционные стяжки, подходящие для всех областей применения, если они указаны правильно. Самый большой недостаток — время высыхания; BS 8203 оценивает время высыхания песчано-цементной стяжки как один день на каждый миллиметр стяжки толщиной до 50 мм.Дополнительную информацию о времени сушки можно найти в Кодексе.

    Самовыравнивающиеся стяжки с перекачиваемыми насосами из сульфата кальция

    Эти стяжки можно укладывать приклеенными или несвязанными. Их можно укладывать на гораздо больших площадях, чем цементно-песчаные стяжки, около 2000 м 2 / день. Однако их нельзя использовать с арматурой, поскольку сульфат кальция вызывает коррозию стали во влажных условиях. Эти стяжки также обычно не подходят для использования во влажных условиях или там, где может произойти намокание.Все эти стяжки являются запатентованными продуктами и поэтому различаются от одного поставщика к другому, поэтому приведенные здесь рекомендации являются общими, и перед указанием следует проконсультироваться с производителем. Если они предназначены для использования в качестве изнашивающейся (структурной) стяжки, следует проконсультироваться с производителем.

    Толщина выравнивающей стяжки

    Выравнивающая стяжка может быть выбрана по разным причинам. Это может быть для обеспечения более гладкой и плоской поверхности, чем можно получить с помощью конструкционной плиты.Выравнивающие стяжки также используются для обеспечения водопадов или для создания зоны отделки, в которой могут быть размещены различные типы полов.

    В наши дни обычное применение — выравнивающая стяжка для полов с подогревом.

    Стяжка цементно-песчаная

    Рекомендации по выравниванию стяжки приведены в BS 8204, часть 1, которая рекомендует минимальную толщину приклеенной выравнивающей стяжки 25 мм. Чтобы учесть возможные отклонения в готовых уровнях конструкционного бетона, указанная толщина обычно должна составлять 40 мм (с допуском ± 15 мм), что обеспечивает минимальную толщину стяжки 25 мм.

    Однако в отчете CIRIA 184 рекомендуется принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 35 мм. Это сводит к минимуму риск отслаивания, но следует отметить, что допуски, указанные для верхней поверхности основного бетона, должны быть совместимыми. Если стяжка должна быть больше 40 мм, доступны следующие варианты для снижения риска отслаивания:

    • Используйте модифицированную стяжку или добавки для уменьшения возможности усадки.
    • Используйте тонкую бетонную стяжку, которая снижает возможность усадки, она успешно использовалась до 75 мм.

    Самовыравнивающаяся стяжка на основе сульфата кальция, наклеиваемая насосом

    Рекомендации по накачиваемым самовыравнивающимся стяжкам приведены в BS 8204, часть 7, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина стяжки со стяжкой составляла 25 мм. Производители указывают максимальную толщину до 80 мм, поэтому ограничения на общую толщину меньше. Номинальная глубина 40 мм с допуском ± 15 мм может быть удобно указана.

    Стяжка цементно-песчаная несвязанная

    Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 70 мм.Однако в стандарте BS 8204-1 подчеркивается, что существует высокий риск скручивания стяжки при использовании несвязанных и плавающих выравнивающих стяжек. Чтобы свести это к минимуму, стяжку следует либо укрепить по швам, либо сделать толщиной 100 мм и более.

    Самовыравнивающаяся стяжка без связующего с сульфатом кальция, перекачиваемая насосом

    Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 45 мм с допуском ± 15 мм.

    Толщина стяжки (структурного покрытия)

    Стяжка бесшовная

    Рекомендации по износостойкой стяжке приведены в BS 8204, часть 2, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина склеиваемой изнашиваемой стяжки должна составлять 20 мм (в отличие от 25 мм, указанных для выравнивающей стяжки в части 1).

    Для компенсации возможных отклонений в готовых уровнях конструкционного бетона рекомендуемая толщина составляет 40 мм. Однако руководство в отчете CIRIA 1843 рекомендует принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 30 мм.Технические характеристики базовой бетонной поверхности должны быть совместимы. В некоторых случаях расчетную толщину необходимо увеличить до более 40 мм, но следует отметить, что существует повышенный риск отслоения.

    Для пустотелых элементов, которые часто имеют изгиб вверх, особенно для более длинных пролетов, следует указывать номинальную толщину 75 мм, а не 40 мм.

    Риск отслоения снижается, поскольку обычно используют бетон класса C25 / 30 или выше и арматуру сетки.Использование бетона вместо песчано-цементной стяжки снижает вероятность усадки, а арматура, в частности, контролирует усадку при высыхании. Это должно обеспечить достаточную глубину в середине пролета (т. Е. Точку максимального развала), чтобы обеспечить притирку арматуры, сохраняя при этом покрытие обеих поверхностей. Даже в этом случае могут потребоваться незакрепленные стержни или сетчатая арматура с «летающими концами», чтобы обеспечить притирку арматуры около точки максимального прогиба.

    Стяжка без сцепления

    Стяжка должна иметь толщину не менее 100 мм, но, чтобы свести к минимуму риск скручивания, следует рассмотреть возможность увеличения глубины до 150 мм.

    Прочие критерии проектирования стяжек

    Секторное руководство сосредоточено на выборе правильной толщины стяжки. Другие критерии могут повлиять на дизайн, в том числе:

    • Устойчивость к скольжению, истиранию и ударам
    • Тип движения по этажу
    • Уровни и плоскостность
    • Внешний вид и обслуживание
    • Тип используемого или применяемого напольного покрытия
    • Высыхание влаги в стяжке
    • Расположение деформационных швов

    BS 8204, части 1, 2, 3 и отчет 184 CIRIA содержат исчерпывающие рекомендации, и на них следует ссылаться.

    Подготовка основания

    Для всех типов стяжек (как песчано-цементных, так и сульфатно-кальциевых) подготовка основания имеет первостепенное значение. Конструктивное бетонное основание должно быть из бетона не менее C28 / 35 с минимальным содержанием цемента 300 кг / м 3 . В случае сборных железобетонных элементов поверхность элементов должна быть шероховатой во время производства и должна быть тщательно вымыта и очищена, например, с помощью проволочной щетки, чтобы удалить всю приставшую грязь. При необходимости стыки между блоками следует залить не менее чем за сутки до укладки стяжки.Если выравнивающая стяжка рассчитана на совместное действие с агрегатами и требуется дополнительная подготовка агрегатов, следует использовать внутреннее оборудование для дробеструйной обработки, чтобы избежать повреждения агрегатов. Если требуется стяжка поверх монолитного бетона, тогда все загрязнения и цементное молоко с основного бетона следует полностью удалить с помощью подходящего механизированного оборудования, чтобы полностью обнажить крупный заполнитель. Весь незакрепленный мусор и грязь желательно удалить с помощью пылесоса.

    Дополнительная литература

    Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и внутренние полы
    — Часть 1: Бетонные основания и выравнивающие стяжки из цементного песка для укладки полов
    — Код практики.BSI, 2003.
    Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
    — Часть 2: Бетонные изнашиваемые поверхности
    — Свод правил, BSI, 2003
    Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
    — Часть 7: Самовыравнивающиеся стяжки, накачиваемые насосом
    .
    — Свод правил, BSI, 2003
    Британский институт стандартов, BS 8203: Свод правил по установке упругих напольных покрытий, BSI, 2001
    Гатфилд, М. Дж.Отчет 184: Стяжки, полы и отделочные покрытия — выбор, строительство и обслуживание, CIRIA, 1998
    Лист данных 22 Ассоциации производителей строительных растворов: Стяжки

    Армирование бетона | A142 Сетка | Сетка A193 | A252 Сетка | A393 Mesh | Арматурный стержень с высоким пределом прочности | Резаная и гнутая арматура | Лондон | L-бары | U Bars | арматурные муфты | упрочняющие прокладки | системы непрерывного армирования | B1131 mesh

    Specialist Construction Supplies может предложить полный пакет армирования бетона, включая разрезанный и изогнутый стержень, армирующую сетку, соединительные элементы для арматуры и полный спектр аксессуаров для бетонных плит.Мы также можем предоставить быструю и эффективную службу доставки, охватывающую Йоркшир и север Англии, теперь она расширилась до Лондона и юго-востока, для быстрого ответа и конкурентоспособной цены, пожалуйста, звоните 0800 047 6775 или отправляйте по электронной почте расписание и требования к сетке для shaun. .ledger @ btconnect.com.

    АРМИРУЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ СЕТКА / ТКАНЬ

    Если стальная арматура плиты требуется по конструктивным причинам, спецификация более чем вероятно потребует высокопрочных стальных стержней, а также тканевой сетки, и проектирование должно выполняться квалифицированным специалистом. инженер.Стальная сетка выпускается в широком ассортименте профилей с различными размерами ячеек и проволокой, как указано в таблице ниже.

    Наиболее часто используемые стальные ткани для мощения — это A142 (проволока 6 мм), A193 (проволока 7 мм) и A252 (проволока 8 мм). Сетка A142 часто используется в легких плитах толщиной 100 мм, таких как дорожки, проезды и основания гаражей, в то время как A252 обычно используется в плитах толщиной 150-200 мм для тяжелых условий эксплуатации, причем A193 используется в любом из них. В легких случаях можно использовать один слой ткани, но в более тяжелых работах используются два слоя «верхний и нижний».

    Над стальной арматурой всегда должно быть не менее 50 мм покрытия сверху, снизу и вокруг. Ткань поддерживается снизу через равные промежутки времени с помощью Hystools, кольцевых прокладок Wire, прокладок для бетонных стержней, прокладок Grade Plate, которые специально предназначены для использования с листами сетки Mesh. . Эти прокладки размещаются примерно через каждые 600 мм или около того, чтобы удерживать ткань, не допуская ее недопустимого провисания.

    Сетчатая ткань | Размер листа

    Проволока | Цена

    A142 Mesh Fabric | 2.4 м x 4,8 м

    6 мм | £ 46,46

    Сетчатая ткань A193 | 2,4 м x 4,8 м

    7 мм | £ 63,46

    Сетчатая ткань A252 | 2,4 м x 4,8 м

    8 мм | £ 69,71

    Сетчатая ткань A393 | 2,4 x 4,8 метра

    10 мм | £ 92.00

    Мы также можем поставить структурные сетчатые ткани B1131, B785, B503, B385, B283, B196 в полных листах, а также сетку из нержавеющей стали.Звоните по цене 0800 047 6775.

    Сетчатая ткань | Размер листа

    Проволока | Цена

    Структурная сетка B283 Ткань | 2,4 x 4,8 метра

    5 мм / 5 мм | £ 61,57

    Структурная сетка B385 Ткань | 2,4 x 4,8 метра

    7 мм / 7 мм | £ 78,72

    Структурная сетка B503 Ткань | 2,4 x 4,8 метра

    8 мм / 8 мм | 95 фунтов стерлингов.16

    B785 Структурная сетка Ткань | 2,4 м x 4,8 м

    10 мм / 8 мм | £ 117,66

    B1131 Структурная сетка Ткань | 2,4 x 4,8 метра

    12 мм / 8 мм | £ 159,65

    ОПОРЫ ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ТКАНИ

    Прокладки для бетона Квадратные стержни для армирования сетки

    Сверхпрочные квадратные стержни SCS изготавливаются длиной от 1 до 100 мм.Затраты на крепление значительно снижаются, поскольку стержни можно просто уложить на опалубку или основание первого этажа до загрузки арматурного каркаса. Другие применения включают их использование в качестве опалубки и распорок для опалубки.

    Бетонные распорки с плоским основанием, с двойным и тройным покрытием предназначены для использования как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении. Плоское основание обеспечивает дополнительную поддержку и устойчивость при большом весе арматуры.

    Проставки для бетонных квадратных стержней длиной 1 метр:

    30 мм x 30 мм x 1 метр | 1 фунт стерлингов.90

    40 мм x 40 мм x 1 метр | £ 2,20

    50 мм x 50 мм x 1 метр | £ 3,02

    60 мм x 60 мм x 1 метр | 3,75 фунта стерлингов

    75 мм x 75 мм x 1 метр £ 4,95 100 мм x 100 мм x 1 метр | £ 6.25

    Двойная крышка из бетона и тройная прокладка для крышки

    Двойная крышка | 40/50 мм | £ 34,50 / 200

    Двойная крышка | 60/75 мм | 18 фунтов стерлингов.50/50

    Тройная крышка | 20/25/30 мм | £ 38.00 / 500

    Тройная крышка | 35/40/50 мм | £ 39.00 / 200

    Пластиковые распорки для арматуры арматуры и сетки

    Наши пластмассовые распорки доступны в виде А-образного зажима, проставок для колес, проставок tric trac line, распорок для каркасов свай и проставок для плиты уклона. Пластиковые регулировочные шайбы подходят для монтажа сборных железобетонных элементов. Все они предназначены для работы в тяжелых условиях.

    Пластиковые прокладки Tric Trac Line поставляются длиной 2000 мм и идеально подходят для армирования днища в подвесных плитах. Он также особенно подходит для использования на металлических настилах.

    Пластиковые проставки на клипсах обеспечивают покрытие на все 360 градусов и поэтому идеально подходят для колонн, стен и балок.

    Проставки для пластин класса

    — это популярные проставки с двойным покрытием, разработанные для использования в балках и перекрытиях. Его большая площадь основания предотвращает прокалывание полиэтилена или материалов грунтовки и обеспечивает стабильную опору для арматурной стали.каждая распорка способна удерживать сталь на двух разных высотах.

    Пластиковые распорки Tric Trac Line x длиной 2 м — Цены:

    Пластиковые Tric Trac | 20мм 100м упаковка | £ 110.00

    Пластиковый трехколесный трактор | Упаковка 25 мм 100 м | £ 115.00

    Пластиковый трехколесный трактор | 30 мм, 100 м, упаковка £ 127,00

    Пластиковый гусеничный трактор | Упаковка 35 мм 60 м | £ 93.00

    Пластиковый трехколесный трактор | Упаковка 40 мм 60 м | 120 фунтов стерлингов.00

    Пластиковый трехколесный трактор | Упаковка 50 мм 60 м | £ 159.60

    Пластиковые проставки для колес для вертикальных арматурных стержней — цены указаны за 1000 №:

    Колесные проставки | Пруток 15 мм 4-10 мм | £ 63.95

    Колесные проставки | Пруток 20 мм 4-12 мм | £ 78.00

    Колесные проставки | Пруток 20 мм 12-20 мм | £ 89,50

    Колесные проставки | Штанга 25 мм 4-12 мм | £ 87.00

    Колесные проставки | Штанга 25 мм 12-20 мм | 102 фунта стерлингов.00

    Колесные проставки | Пруток 30 мм 4-12 мм | £ 99,50

    Колесные проставки | Пруток 30 мм 12-20 мм | £ 112.00

    Колесные проставки | Пруток 35 мм 4-12 мм | £ 107.95

    Колесные проставки | Пруток 35 мм 12-20 мм | £ 117,50

    Проставки для колес | Пруток 40 мм 4-12 мм | £ 118.95

    Колесные проставки | Пруток 40 мм 12-20 мм | £ 129.76

    Колесные проставки | Пруток 50 мм 4-12 мм | 134 фунта стерлингов.95

    Колесные проставки | Пруток 50 мм 12-20 мм | £ 149.95

    Колесные проставки | Пруток 60 мм 12-20 мм | £ 188.00

    Колесные проставки | Стержень 70 мм 12-20 мм | £ 246.00

    Колесные проставки | Штанга 75 мм 12-20 мм | £ 384.00

    Пластиковые проставки для пластин — Двойной зажим на проставках — Цены:

    25/30 мм | Таблички с оценками 250 / упаковка | 34 фунта стерлингов.25

    40/50 мм | Таблички с оценками 200 / упаковка | £ 32,47

    65/75 мм | Таблички с оценками 200 / упаковка | £ 48,55

    90/100 мм | Таблички 100 / упаковка | £ 55,50

    Прокладки для проволоки для армирования сетки / полотна ткани

    Стандартные двухметровые сплошные гистулы особенно подходят для плит первого этажа, так как их уникальный дизайн исключает любую опасность прокола влагонепроницаемых мембран.Круглые распорки обеспечивают быстрый, простой и экономичный метод поддержки арматуры в бетонных плитах. Прокладки поставляются прямыми отрезками длиной 3,0 метра, из которых можно сформировать круг диаметром 1,0 метр. Мы рекомендуем 4 круглых распорки на каждый лист сетки. Hystools в упаковках по 25 шт., Кольцевые прокладки в упаковках по 20 шт.

    Подставки для стульев / Шезлонги / Козлы x 2 метра — Цена:

    Подставки для стульев 50 мм | 25 упаковок по 2 метра £ 59.25

    Hystools 75 мм | 25 упаковок по 2 метра | £ 62,45

    Подставки Hystools 100 мм | | 25 упаковок по 2 метра £ 66,25

    Подставки Hystools 150 мм | 25 упаковок по 2 метра | £ 72.00

    Прокладки для круглых проводов / прокладки для колец / прокладки для петель x 3,2 метра — Цена:

    Прокладки для колец 50 мм 20 в упаковке | £ 39,50

    Кольцевые распорки 75 мм 20 в упаковке | £ 45,65

    Кольцевые распорки 100 мм 20 в упаковке | 55 фунтов стерлингов.45

    Кольцевые распорки 150 мм 20 в упаковке | £ 64,20

    Защитные колпачки для арматуры / защитные колпачки в виде грибов

    Защитные колпачки для арматуры / грибовидные колпачки специально разработаны для использования в строительной отрасли и надеваются на концы выступающих стержней, что снижает риск травм.

    Защитные колпачки для арматуры Пруток 6-18 мм | £ 50.00 / 250

    Защитные колпачки для арматуры Пруток 16-32 мм | £ 70.00 / 250

    CUT & BENT REINFORCEMENT BAR

    По электронной почте шауну[email protected]

    Наши арматурные изделия предлагают лучшую стальную арматуру. Мы можем предоставить широкий выбор арматурных стержней, идеально подходящих для усиления конструкции и повышения несущей способности всех фундаментов и строительных работ.

    От высокорентабельной высокопрочной арматуры прямой длины, используемой в качестве натяжного устройства для удержания сжатия в железобетоне, до стальных габионов с ПВХ-покрытием, используемых для предотвращения эрозии и дополнительной поддержки подпорных стен, каждая из наших арматурных стержней продукты обладают уникальными преимуществами для повышения структурной прочности вашего фундамента.

    Мы можем даже согнуть и разрезать прутки в соответствии с вашими требованиями, и мы будем изгибаться назад, чтобы доставить идеальный продукт с отличным соотношением цены и качества. Вдобавок к этому у нас есть все необходимые аксессуары, от морозных одеял, обеспечивающих надежную защиту от экстремальных погодных условий, до муфт для соединения и армирования стальных стержней.

    Квадратные звенья 10 мм x 300 мм x 300 мм | £ 3,50

    Квадратные звенья 10 мм x 400 мм x 400 мм | 4 фунта стерлингов.50

    Квадратные звенья 12 мм x 300 мм x 300 мм | £ 4,90

    Квадратные звенья 12 мм x 400 мм x 400 мм | £ 5.50

    Прямоугольные звенья 10 мм x 300 мм x 400 мм | £ 4,90 Прямоугольные звенья 10 мм x 400 мм x 500 мм | £ 5.95
    Прямоугольные звенья 12 мм x 300 мм x 400 мм | £ 5.95 Прямоугольные звенья 12 мм x 400 мм x 500 мм | £ 6,75

    В наличии — L-образные стержни — U-образные стержни — Прямоугольные звенья — Квадратные звенья — Армирование из нержавеющей стали

    L-стержни 12 мм x 500 мм x 1000 мм | 5 фунтов стерлингов.50

    Прутки L 12 мм x 1000 мм x 1000 мм | £ 7,10

    Прутки L 16 мм x 500 мм x 1000 мм | £ 9,50

    Прутки L 16 мм x 1000 мм x 1000 мм | £ 12.60

    U-образные стержни 12 мм x 1000 мм x 200 мм x 1000 мм | £ 7.80 U-образные стержни 12 мм x 1000 мм x 300 мм x 1000 мм | £ 8.20
    U-образные стержни 16 мм x 1000 мм x 200 мм x 1000 мм | £ 13.95 U-образные стержни 16 мм x 100 мм x 300 мм x 1000 мм | £ 14,75

    УСИЛИТЕЛЬ С ВЫСОКИМ ПРОЧИЕМ НАПРЯЖЕНИЕ

    Отправьте расписание стержней по электронной почте в [email protected]

    Высокопрочная арматура доступна у нас в нескольких стандартных размерах арматуры прямой длины. Что такое арматура? Этот продукт представляет собой стандартный арматурный стальной стержень, который используется в качестве натяжного устройства в бетонных конструкциях для усиления и удержания бетона. Он невероятно универсален и очень долговечен. Встраиваясь в конструкции, он эффективно противодействует низкой прочности бетона на растяжение. Его можно обрезать до нужного размера и приварить.Для получения дополнительной помощи с этим продуктом или любым продуктом из нашего ассортимента обращайтесь к члену нашей группы экспертов по телефону 01423 331600

    Арматурный стержень с высоким пределом прочности — прямые длины до 6000 мм — Цены:

    Высокопрочный Арматура | 10 мм x 6000 мм | £ 15.95

    Высокопрочная арматура | 12 мм x 6000 мм | £ 21,82

    Высокопрочная арматура | 16 мм x 6000 мм | £ 30,62

    Арматура с высоким пределом текучести | 20 мм x 6000 мм | 42 фунта стерлингов.70

    Высокопрочная арматура | 25 мм x 6000 мм | £ 54,62

    Арматурный стержень с высоким пределом прочности | 32 мм x 6000 мм | £ 69,50

    Для получения скидки при больших количествах звоните — минимальная плата за заказ арматуры.

    Fosroc Galvafroid Антикоррозийная гальваническая краска

    Fosroc Galvafroid обеспечивает гальваническую защиту железа и стали. Его можно использовать как самостоятельную отделку или как прочную антикоррозионную грунтовку под выбранными верхними покрытиями.Рекомендуется для защиты металлоконструкций, сельскохозяйственных и строительных машин и оборудования, ворот, перил, железных трубопроводов и водосточных желобов, а также для предотвращения ржавчины при сварочных работах на месте.

    Цена | Fosroc Galvafroid

    400 мл | 24,44 фунтов стерлингов за штуку

    Цена | Fosroc Galvafroid

    800 мл | 38,95 фунтов стерлингов за штуку

    Цена | Fosroc Galvafroid

    1.9 литров | 83,25 фунтов стерлингов за штуку

    Цена | Растворитель Galvafroid

    500 мл | 41,59 фунтов стерлингов за штуку

    ТАБЛИЦА КОДОВ ФОРМЫ REBAR

    Звоните, чтобы узнать цену 0800 047 6775 — Электронная почта с графиками стержней на [email protected]

    УСИЛИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА Стандартные муфты

    2

    3

    Стандартные муфты с конической резьбой доступны в различных размерах в зависимости от ваших потребностей; Полный список см. в раскрывающемся меню.Муфты используются в конструкции арматуры для соединения двух стержней арматуры. Этот продукт специально разработан для бесшовного соединения стержней одинакового диаметра, позволяя вращать один стержень. Сама муфта состоит из втулки с внутренней резьбой, сужающейся к середине и закрытой металлическим кожухом. Стандартные муфты для арматуры Цены:

    Стандартные муфты | 10мм | 29,99 фунтов стерлингов / шт.

    Стандартная муфта | 12мм | 32,99 фунтов стерлингов / шт.

    Стандартная муфта | 16мм | 36 фунтов стерлингов.85 / каждый

    Стандартная муфта | 20мм | 40,65 фунтов стерлингов / шт.

    Стандартная муфта | 25мм | 44,02 £ / шт.

    Стандартная муфта | 32 мм | 49,25 фунтов стерлингов за штуку

    Муфты с механическим болтовым креплением MBT

    Муфты MBT не требуют ни подготовки конца стержня для формирования резьбы, ни вращения стержня для выполнения установки. Штанги поддерживаются внутри муфты двумя зубчатыми опорами. Когда ряд болтов с прямым срезом затягивается с заданным крутящим моментом, они врезаются в стержень.При этом седла вгрызаются как в планку, так и в корпус муфты. Установка завершена, когда головки всех болтов оторваны. Стопорные болты размером от 10 до 20 мм можно затянуть с помощью ключа с трещоткой. Для больших размеров рекомендуется гайковерт. Запрещается использовать ударные инструменты. Муфты MBT могут использоваться для соединения дюймовых, плоских круглых или деформированных арматурных стержней. Муфты MBT для арматуры Цены:

    Муфты MBT | 10мм | 18 фунтов стерлингов.92 / каждый

    MBTC Муфты | 12мм | 21,45 фунтов стерлингов / каждая

    Муфты MBT | 16мм | 24,35 £ / шт.

    Муфты MBT | 20мм | 36,42 фунтов стерлингов / шт.

    Муфты MBT | 25мм | 42,65 фунтов стерлингов / шт.

    Муфты MBT | 32 мм | 58,65 фунтов стерлингов за штуку

    Муфты для сращивания «аллигатор» ALC

    Муфты «крокодил» ALC используются для сращивания арматурных стержней любого сорта и профиля.Эти муфты предназначены для арматурной стали диаметром от 10 мм до 40 мм. Подключение осуществляется путем вставки стержней в оба конца муфты. Затем отрывные болты завинчиваются вручную и затягиваются храповым ключом до тех пор, пока болты не срежутся. Эти соединители можно использовать в отдельных случаях для замены поврежденных арматур на новые и для соединения со старой конструкцией. Муфты типа «крокодил» ALC Цена -:

    Муфты типа «крокодил» | 12мм / 180мм | 19 фунтов стерлингов.45 / каждый

    Муфта типа «аллигатор» | 16 мм / 230 мм | 22,32 фунтов стерлингов / шт.

    Муфта типа «крокодил» | 20 мм / 280 мм | 26,80 £ / шт.

    Муфта типа «крокодил» | 25 мм / 390 мм | 31,65 £ / каждый

    Муфта типа «аллигатор» | 32 мм / 480 мм | 52,65 фунтов стерлингов за штуку

    СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОСТИ УСИЛЕНИЯ

    COMAX Reinforcement Continuity System

    Системы непрерывности армирования Comax предназначены для сохранения непрерывности арматуры в строительных швах в бетоне.Конструкция опалубки упрощается и нет необходимости сверлить опалубку. Каждый блок состоит из оцинкованного стального кожуха с углублениями для обеспечения эффективного сцепления с бетоном. Предварительно согнутые стержни помещаются в коробку и закрываются защитной крышкой. После снятия крышки стержни можно выпрямить и притереть к основному армирующему элементу: Коробка из оцинкованного стального листа, стержни изогнуты в соответствии со стандартом DIN 488. Длина коробки. ок. 1,25 м. Другие типы хомутов и диаметры по запросу.

    Comax 140 мм коробка x h22 x 150 мм Центры | 35,07 фунтов стерлингов / шт.

    Comax 140 мм коробка x h22 x 200 мм Центры | 32,99 фунтов стерлингов / шт.

    Comax 160 мм коробка x 22 x 150 мм Центры | 38,95 фунтов стерлингов / шт.

    Comax 160 мм коробка x h22 x 200 мм Центры | 37,65 фунтов стерлингов / шт.

    Comax, коробка 190 мм x h22 x 150 мм Центры | 40,20 фунтов стерлингов / шт.

    Comax, коробка 190 мм x h22 x 200 мм Центры | 38 фунтов стерлингов.95 / каждый

    Доступны цены для коробок для непрерывности арматуры 10 мм и 16 мм

    Доступны другие системы обеспечения целостности Eazistrip x & Kwikastrip по телефону 0800 047 6775

    Решетчатое устройство для усиления связей и ремонта пола

    Наливные полы становятся все более популярными благодаря отличному качеству и обеспечению прочностных характеристик в эксплуатации. Они способны долго служить без ремонта и восстановления. Но для этого в первую очередь необходимо соблюдать технологию литья, подготовленный раствор.Кроме того, немалое значение будет играть и подборка конкретных материалов, среди которых особо выделяется сетка для стяжки пола. Правильный выбор того или иного вида его влияния на конечный результат, будь то финишное покрытие или наливной пол базовым слоем.

    разновидностей сетки

    Если есть необходимость в усилении основания, следует применить армированную сетку на стяжке пола. прочность покрытия была бы намного лучше. Чаще всего используется металлическая сетка. Но технологии не стоят на месте.Теперь ему есть альтернатива — полимерный вариант, способный удовлетворить любой галстук. Существует две версии сеточного устройства:

    1. сварной.
    2. вязаная.

    При этом размер их ячеек разный, в зависимости от места назначения. Это может быть 10 * 10 или, например, 15 * 15 мм. Кроме того, решетки наливного пола применимы для защиты устройства на спортивной площадке. Помимо этой функции, укрепляющая стяжка из армирующей сетки помогает защитить от любого механического воздействия извне.

    Если для стяжки пола используется сетка, покрытие выдержит большие нагрузки, чем установленные производителем. И все это при том, что внешний вид будет точно таким же привлекательным. Покупка сетки снижает затраты, как правило, на устройство приточного этажа. Стоимость его невелика и может использоваться для выполнения различных видов работ. Подходит не только для новостройки, квартиры в доме или в частном домовладении.

    Чтобы качество пола было на высоте заливки, перед нанесением раствора необходимо уложить сетку.Применять сетку можно в том случае, если стяжка пола потрескалась. Но есть свои особенности и тонкости, которым нужно следовать.

    Правильный выбор

    При выборе сетки для наливного пола следует ориентироваться на некоторые показатели:

    • размер ячейки.
    • Способ изготовления (сварное, трикотажное).
    • Толщина проволоки.

    Это последняя точка в земле и выбирается при устройстве наливного пола. Это также определяет назначение продукта при установке.Ведь никто не возьмется за стяжку с толстым металлическим или полимерным элементом, чтобы создать высокослойную стяжку. Это касается только больших перепадов высоты в помещении.

    Для квартир отличная толщина сетки с минимальным показателем 3-4 мм. Покрытие будет прочным и сможет выдержать все условия. слой бетона может достигать 40-50 мм. Более толстые варианты сетки для армирования подходят для складов, магазинов и т. Д. Но при этом значительно увеличивают до стяжного слоя 150 мм.В этом случае стяжка будет дополнена утеплителями, слоями звуко- и гидроизоляции. Это говорит о том, что сетка для армирования стяжки пола имеет большое назначение.

    По устройству теплого пола ситуация несколько иная. Сетка стяжки теплого пола может быть уложена и целой системой. Это необходимо для того, чтобы трубы и элементы можно было надежно закрепить и удерживать в одном положении после заливки. В других случаях это будет зависеть от требуемой твердости поверхности и требований.Качественная работа позволит избежать трещин на стяжке теплого пола. Но особенно начинающие строители могут столкнуться с такой проблемой, когда потрескалась стяжка пола. Придется провести комплексную реанимацию.

    Применение сетки

    Арматура стяжки теплого пола необходима в тех помещениях, где существует достаточное количество нагрузок. Смежные комнаты без него не обходятся. Усиление необходимо сделать на отметке, чтобы в дальнейшем не было проблем с поломкой системы теплых полов.

    применяя арматуру, стяжка сможет выдерживать вибрацию и динамические нагрузки.

    Если запустить армирующую стяжку пола, практически не будет опасаться прогресс (особенно это заметно в новостройках) строительных элементов в процессе эксплуатации.

    Укрепление бетонных шпал можно осуществить несколькими способами:

    1. Использование сетки для армирования.
    2. Создание более толстого слоя.

    Крепление анкеров дюбелями к пластине.На основании ее стек ни в коем случае не может быть. Т.е. сетка должна «парить» в воздухе. В некоторых случаях даже во избежание появления трещин в стяжке пола. Никаких тепловых или механических нагрузок не страшны.

    1. земля.
    2. Балясина.
    3. Сетка.
    4. Наливной пол.

    Если после заливки в стяжке остались трещины, то для ремонта придется использовать соответствующую сетку. Такие проблемы возникают при нарушении температурного режима при замешивании раствора и последующей заливке.

    ремонт

    Технология полов теплый пол, заливка и заливка пола должна выполняться на всех этапах.Никаких исключений быть не должно. В противном случае могут возникнуть проблемы, которые придется решать, тратя силы и ресурсы. Особенно это касается заливки наливного пола на теплый пол, когда вся система не должна работать. При преждевременном срабатывании теплого пола раствор не высохнет равномерно и качественно. В результате начинают появляться дефекты, а именно трещины в стяжке теплого пола. Трещина стяжки пола с подогревом и многие другие причины, связанные с процедурой заливки.

    Не все знают, что делать, если в стяжке пола есть трещины, что делать и кому звонить.Если дома нет возможности выполнить восстановление, лучше всего заплатить определенное количество навыков.

    Для устранения таких негативных проявлений нарушения инструкции, необходимо залить пол сеткой. Все будет зависеть от толщины ремонта. Когда новый слой укладывается поверх приточного пола, лучше всего взять работу в сетку для оштукатуривания фасадов. Он небольшой по толщине и обладает прекрасными качествами и характеристиками.

    Ремонтное литье Стяжки должны выполняться в следующей последовательности:

    1. На месте будут трещины замазанные специальным клеем.Наибольшей популярностью пользуется плиточный клей, обладающий прекрасными связующими свойствами. Наносить на работу шпатель с зубьями. Клей следует нанести равномерно по всей поверхности.
    2. подходит к сетке, и весь выделившийся клей разглаживается по поверхности. Слой получается незначительный, но все же используется в последующем настиле пола. Но перед укладкой следует подождать определенное время, чтобы полностью высохнуть.

    Могут появиться в финишном варианте трещины в стяжке теплого пола и о которых не знают многие в данной ситуации.Здесь лучше всего устроить наливной пол дополнительным слоем. Поверхность в обязательном порядке загрунтовать, чтобы улучшить адгезию. Основные дефекты «вышиты», тоже обработаны грунтовкой.

    возможные сложности

    Самый основной вопрос, возникающий при ремонте — чем заделать трещины в полу? Для этого используют ремонтный состав. Но не редкость замешивание смеси для наливного пола. Все зависит от толщины и условий растрескивания. Их можно отремонтировать даже плиточным клеем.Но в такой ситуации придется укладывать напольное покрытие, так как его финишное покрытие наноситься не будет.

    Если потрескалась стяжка теплого пола, самое основное — проверить все стяжки на наличие бухтений. При постукивании могут появиться глухие звуки, свидетельствующие об ошибке в выполнении работы. Наверное, придется разобрать привязку к земле, чтобы устранить дефекты. Правда, после напольных покрытий выполнить это будет проблематично.

    Ознакомившись со всеми тонкостями, не должно возникнуть вопросов, почему треснула стяжка пола после заливки.Это свидетельствует о том, что не соблюдена технология стяжки и самого наливного пола. Это касается не только подготовки поверхности, но и замешивания раствора, соблюдения пропорций при добавлении воды. Чтобы стяжка пола не потрескалась, вся система должна быть в отключенном состоянии до полного высыхания поверхности. Это может занять время 7-10 дней.

    Заливка трещин стяжки должна выполняться качественно, с использованием соответствующей смеси для выполнения работ. Важно соблюдать нюансы подготовки поверхности, устранения мусора и пыли на определенном оборудовании.

    Сетка пола под шпатлевку может использоваться не только как армирующий агент, для повышения прочности поверхности, но и для восстановления в случае повреждений.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    .

    Leave a Comment

    Приточная вентиляция своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    Приточная вентиляция своими руками, как сделать и что нужно знать

    Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин Просмотров 8к.
    Обновлено

    В момент постройки большинства сооружений, через дверные и оконные щели, и различные неплотности. С того момента, как в нашу жизнь пришли качественные пластиковые окна, металлические двери с хорошим уплотнителем, поступление воздушных масс в дома практически прекратилось, что очень сильно повлияло на естественную вентиляцию в жилище в негативную сторону.

    [contents]

    Казалось бы, можно решить вопрос регулярным проветриванием, но эта мера эффективна только зимой, и то не у всех, а летом, вместе со свежим воздухом, в наше жилище попадают пыль, аллергены и т.д. Что можно предпринять в таком случае, ведь возвращаться к старым деревянным окнам никому не хочется? Выход один, делать систему в жилище своими силами.

    Что такое принудительная вентиляция

    Механической или принудительной вентиляцией называется, созданный с помощью специального оборудования (вентиляторов), и подаваемый в жилище воздушный поток. Он создает в квартире избыточное давление, и вытесняет собой отработанный воздух, который выводится . В каждую комнату квартиры, воздушный поток поступает двумя способами:

    1. С помощью точек входа уличного воздуха.
    2. По объединенной в единую конструкцию, системе воздуховодов.

    Наиболее эффективной схемой принудительной вентиляции жилых помещений является создание одновременно как принудительной приточной, так и механической вытяжной вентиляции. Входящий воздух может подогреваться посредством использования рекуператора, проходить фильтрацию и т.д. Сделать приточную вентиляцию своими руками совсем несложно, но, прежде всего, нужно знать, из чего она состоит.

    Из чего состоит механическая вентиляция жилища

    Такой вид системы состоит из массы отдельных элементов, которые выполняя разные задачи, объединены между собой.

    • Воздухозаборные решетки. Они устанавливаются для предотвращения попадания в различного мусора, мелких грызунов и насекомых.
    • Воздушные фильтры. Они могут быть различной конфигурации и сечения, но назначение у них одно: очистка поступающих в помещение воздушных потоков от механических примесей.
    • Воздушные клапаны служат для регулирования количества попадающего с улицы воздуха и препятствуют проникновению в жилище холодных воздушных потоков, в случае остановки вентиляции.
    • Приточные вентиляторы обеспечивают постоянный поток и направление воздуха в каналы или воздуховоды.
    • служат для уменьшения шумов, создаваемых оборудованием и движением воздушных масс.
    • Нагреватели воздуха обеспечивают нагрев воздушного потока до нужной температуры.
    • Воздуховоды или каналы объединяют все приборы в единую систему.
    • Автоматика позволяет изменять режимы работы, осуществлять контроль над каждым агрегатом, и синхронизировать их работу.
    • Приточные моноблоки. В них конструктивно объединены все необходимые приборы. При подключении воздушных каналов к входу и выходу этого оборудования, вы получите приточный воздух с установленными вами параметрами.

    Очень часто в механической приточной вентиляции используются оборудование, выравнивающие давление и распределяющее потоки воздуха по помещению.

    Но, даже зная, из чего состоит приточная система, делать ее самостоятельно еще рано. Прежде всего, нужно выяснить, какой конкретно вид нужно устанавливать, и для этого нужно узнать какие существуют виды приточных систем.

    Какой тип выбрать

    1. Совмещенная. Это наиболее распространенный вид приточной вентиляции в наших домах и квартирах. Приточный вентилятор нагнетает воздух в помещение и выдавливает через естественные вытяжки использованный. Преимущества такой системы очевидны: невысокая стоимость, несложность монтажа. Такая система не позволяет проникать посторонним запахам в жилище. Но есть и некоторые недостатки, один из которых обустройство переточных решеток в межкомнатных дверях.
    2. Приточная вентиляция с охлаждением воздуха предусматривает монтаж и установку в вентиляционную систему центрального кондиционера, но это делается не на одну квартиру, а на дом или отдельный стояк. У этой системы также есть недостатки – это большая стоимость холодильной машины и автоматики и большое количество устанавливаемых воздуховодов.
    3. Вентиляция с подогревом подаваемого воздуха. Это сделать довольно несложно, если в квартире установить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией. Этот прибор несколько снизит энергозатраты и сможет поставлять теплый воздух в помещение за счет нагрева приточного воздушного потока, выходящим воздухом.
    4. Приточно-вытяжные устройства с рециркуляцией. В этом случае в помещение также будут поступать подогретые приточные потоки. При рециркуляции воздух, выводившийся из нагретого помещения, частично смешивается с холодным приточным, тем самым его подогревая. Негативные стороны этого агрегата в том, что есть некоторые ограничения в его использовании. Например, в помещениях, где находятся взрывоопасный газ и т.д.

    Даже теперь, когда мы познакомились с ее видами, делать приточно-вытяжную вентиляцию своими руками еще слишком рано. Ее нужно правильно спроектировать и рассчитать.

    Правильный расчет — залог стабильной работы

    Проект может создаваться как при постройке сооружения, так и после введения его в эксплуатацию. Следует помнить, что в проекте должны учитываться все особенности постройки, назначения каждой комнаты и их площадь. Также он должен содержать точные указания мест установки оборудования и воздуховодов, а также произведенных расчетов нужного воздухообмена.

    Расчет приточно-вытяжной вентиляционной системы включает в себя:

    • Производительность вентиляции.
    • Необходимую мощность и количество нагнетающих вентиляторов.
    • Максимально возможный, согласно СНИП уровень шума, и скорость движения воздушного потока по воздуховодам.
    • Необходимое сечение, площадь и материал, из которого должны быть выполнены воздуховоды.
    • Тип и мощность дополнительного оборудования: рекуператоров, калориферов и т.д.

    Использование рекуператора

    В настоящее время очень популярной системой вентиляции является приточная система, оборудованная рекуператором. Действительно, температура в квартире, круглогодично составляет от +18С до +27С. Почему бы это не использовать в приточно-вытяжной вентиляционной системе. Как это работает?

    Воздух, поступая из вне, проходит через рекуператор, в котором теплый воздух из помещения обогревает входящий холодный, не смешиваясь между собой. В летний период все происходит, наоборот: с квартиры, воздух выходит теплый и охлаждается входящим с улицы. Все предельно просто. Рекуператоры бывают трех типов:

    1. Пластинчатый.
    2. Роторный.
    3. С промежуточными теплоносителями.

    Наиболее дешевый и соответственно популярный это рекуператор пластинчатый, но, на самом деле, наиболее эффективный – агрегат роторный. В отличие от своего дешевого собрата, роторный рекуператор может работать при температуре ниже – 15С. Использование такого прибора позволяет сохранить до половины тепла или холода в квартире, благодаря чему можно значительно экономить на газе, электричестве, на установке кондиционеров и сплит-систем или обогревателей.

    Использование компактных приточных систем

    На сегодняшний день существует компактная приточная вентиляция, которая очень неплохо себя зарекомендовала.

    Установка действительно небольшая, к тому же – энергосберегающая, обеспечивает приток уже очищенного и подогретого (или охлажденного, в зависимости от времени года) воздуха в помещение. Внутри этой коробки прячется вентилятор, подающий воздух с улицы, фильтр, очищающий этот воздух, рекуператор, принцип действия которого мы рассмотрели выше и автоматика, регулирующая работу приборов. Отработанный воздух засасывается вторым вентилятором, проходит через рекуператор, где и отдает свое тепло (или холод) входящему воздуху и выводится за пределы помещения. Удобно и эффективно. Установить его в квартире необычайно просто:

    • Прежде всего, выберете место его установки.

      Важно!
      Специалисты рекомендуют устанавливать такие системы в комнатах наибольшего скопления или частого использования людьми.

    • Такая установка монтируется на фасадную стену, возле окон, и балконов как можно выше к потолку. После разметки, нужно пробить наружу отверстие соответствующего диаметра.
    • После того как вы «прорвались наружу», начинайте установку с телескопических воздуховодов, надевая с наружной стороны стены защитные колпаки (через балконы и окна).
    • После чего производим монтаж всей установки.

    Как видите, самостоятельная установка приточно-вытяжной вентиляции такого типа не составляет особой сложности, но пробиться через несущую стену не так то и просто. Используйте для этого перфоратор и защитные средства: очки, перчатки и т.д. Если работа производится в высотном доме, то лучше всего привлечь для ее выполнения профессионалов.

    Вытяжная вентиляция своими руками дома

    Любое строительство, будь оно частными или капитальным, должно быть продумано до мелочей, и особое внимание должно уделяться именно системе вентиляции.

    Если это не предусмотреть, то в доме или в квартире будет не только не комфортно жить из-за сжатого воздуха, неприятных запахов от приготовления пищи, но и могут возникнуть серьезные заболевания спустя годы. При нерабочей или отсутствующей вентиляции зафиксированы случаи, когда на стенах появлялась плесень, а окна запотевают полностью, что из них ничего не видно.

    Каков принцип работы вытяжной системы?

    При правильном подходе к работе, вытяжная вентиляция своими руками — это не такой уж и сложный процесс, как могло показаться на первый взгляд. Правда, для этого потребуются знания основ вентиляции, умение использовать инструмент, а также терпение и свободное время. В целом, актуальность самодельных систем вентиляции можно отнести только к небольшим домам и квартирам.

    Практика показала, что лучше всего работает приточно-вытяжная система. Ее принцип работы раскрывается в следующих аспектах:

    1. Приточный клапан является основным в работе системы. Он представляет собой место, через которое в дом проникает свежий воздух. Чтобы воздух быстро распределился по помещению, ставят вентиляторы, которые получают воздух и проталкивают его по помещению, распределяя нужные объемы.
    2. Как только вентилятор пройден, воздух попадает в фильтр, где проходит процедуру очистки. Тут же он может проходить этап нагрева, что является опциональным этапом, поскольку рекуператоры для нагрева присутствуют не во всех системах.
    3. После того, как фильтрация пройдена, воздух распределяется внутри помещения.
    4. Что касается обработанного, уже несвежего, горячего углекислого газа, то он поднимается вверх, к потолку. Здесь находится вытяжное отверстие, через которое, естественным или механическим способом, он выходит наружу. Обычно используют второй вариант, где вентилятор, посредством канала в виде воздуховода, выталкивает его наружу.

    Как видите, это решение требует существенных затрат на моменте обустройства. Но, вложившись единожды, вы получите комфортное жилье, отвечающее всем требованиям и нормам при проживании. К преимуществам такой системы относят безопасность и эффективность, возможность исключить частые заболевания жителей благодаря постоянной циркуляции воздуха.

    Принципы устройства вытяжной системы в доме

    Чтобы понимать, как именно делается вытяжная вентиляция дома своими руками, требуется разобраться в ее устройстве. А именно, для примера рассмотрим систему вентиляции, сделанную настоящими профессионалами своего дела.

    1. На первом месте стоит приточный клапан. Его особенность кроется в возможности менять количество пропускаемого воздуха за счет заслонки. Его требуется размещать с северной стороны, поскольку по статистике отсюда ветер дует чаще всего. На входе воздуха в клапан стоит вентилятор, который разряжает поток, загоняя приходящий воздух в канал. Этот канал может состоять из ответвлений, которые идут к нужным помещениям в доме. Связывает их коллектор — распределительный отсек.
    2. На выходе стоит смеситель. Это специальная камера, которая ставится в каждой комнате. Она выводит потоки свежего воздуха в помещение. Здесь стоит рекуператор — устройство, которое служит для нагрева воздуха до комфортной температуры. Нагрев идет без существенных затрат, поскольку по факту осуществляется обычный обмен энергией, между отработанным горячим углекислым газом из помещения и уличным, охлажденным воздухом. В летнее время рекомендовано ставить кондиционеры, чтобы охлаждать горячий поток, приходящий с улицы.
    3. Что касается воздуха, бывшего в употреблении, то он проходит через вытяжку и попадает на вентилятор, проходя через специальные отверстия в виде решеток, находящихся в верхней части комнаты или на потолке. Лопасти выводят воздух наружу, в трубу, которая ставится в один уровень с коньком крыши вашего дома.

    Как видите, монтаж такой сложности требует участия профессионалов в работе. Но есть приточно-вытяжная вентиляция своими руками в доме, которая делается гораздо проще.

    Основы расчета объема требуемого чистого воздуха

    Любой монтаж требует предварительных расчетов. А именно нужно посчитать воздухообмен, который необходим для конкретного дома. При этом стоит учитывать, что воздухообмен в зависимости от комнаты может быть разным, где на кухне, в ванной и туалете он интенсивнее, а в спальне и гостиной, на порядок меньше.

    В общей сложности, нормы СНИП для частного дома рекомендуют, что циркуляция на 1 проживающего в доме должна составлять порядка 60 кубических метров в час. Если, судить по площади помещений, то на 1 квадратный метр приходится 3 кубометра чистого воздуха за 1 ч. Зачастую в качестве каналов прохождения воздуха в доме, используют пластиковую канализационную трубу, диаметром 100 мм. Множество ее фитингов, заглушек и переходов позволяет создавать надежные вентилируемые каналы подачи и отвода воздуха.

    Непосредственный монтаж системы

    С выбором требований для дома разобрались, а потому сам монтаж не составит большого труда. Если каналы будут проходить под потолком, то используйте специальные подвесы, среди которых можно обойтись подвесами для монтажа гипсокартона. Трубы из пластика хорошо стыкуются между собой без необходимости проводить герметизацию соединений. В дальнейшем, после отделки, их можно будет закрыть натяжным полотном. В тех местах, где труба будет спускаться по стене, используйте кронштейны.

    Собирайте цепочку в правильной последовательности. Сначала ставьте приточный клапан, затем, рециркуляционный узел, после чего коллекторы вытяжного и приточного типа, нагреватель воздуха в виде рекуператора. Производите расключение системы подачи/отвода, ставьте диффузоры и проточные рамки.

    В качестве небольшого совета, можно заменить пластиковую основу на специальную гофру, которая загибается под нужным углом. Это поможет избежать соединений, и попросту позволит уложить канал передачи воздуха по кратчайшему пути. Если гофрированный материал придется совмещать, то можно использовать 21-е саморезы, которые могли бы пойти на монтаж гипсокартона. Саморезы вкручиваются встык, а место соединения дополнительно герметизируется.

    Как сделать вытяжную вентиляцию своими руками

    Теперь вы вполне можете ответить на вопрос о том, как сделать вытяжную вентиляцию своими руками, какие основные узлы входят в ее состав, каким образом правильно осуществлять монтаж. Но, самое главное  — это расчет. То, что мы предложили трубу диаметром 100-150 мм, это только усредненный вариант, в большей части подходящий под загородные дома небольшого типа. Поэтому, производите расчет, ориентируйтесь на нормы СНИП и консультируйтесь у специалистов.

    Если вы не уверены, что сможете выполнить всю кропотливую работу своими руками, то лучше обратиться к профессионалам. Это станет гарантом вашего здоровья и комфортного времяпровождения в собственном доме. Не экономьте на вентиляции, поскольку это чревато последствиями. Делайте ее не только в основной части дома, но и в кровле, подвале, в погребе и других важных местах конструкции.

    Как сделать вентиляцию своими руками

    Перед тем как сделать вентиляцию в квартире своими руками, требуется изучить ряд моментов, связанных с установкой вентиляционных систем. Это позволит сделать жизнь в доме более комфортной.

    Разновидности систем вентиляции

    Классификация вентиляционных систем основана на различных критериях:

    • предназначение;
    • функции;
    • способ перемещения воздуха.

    По предназначению вентиляционные системы подразделяются по:

    • методу передвижения воздуха;
    • типу побудителя движения воздуха.

    Разновидности вентиляционных систем бывают приточными и вытяжными. В зависимости от их функций различаются также рециркуляционные, обеспечивающие подачу потока чистого воздуха и подмешивающие к нему вытяжной воздух в огромном количестве.

    По способу перемещения воздуха системы делятся на:

    • канальные;
    • безканальные.

    В первом случае происходит перемещение потока воздуха через сеть вентиляционных каналов с воздуховодами, а во втором он проникает через двери и окна. Другое различие вентиляционных систем состоит в побудительной силе, оказывающей воздействие на воздух, поэтому они бывают механическими и естественными.

    Движение воздуха происходит только после подключения вентилятора, что характерно для систем с механической циркуляцией воздуха. Фото хорошей вентиляции в доме позволит выбрать тип наиболее подходящей системы.

    Достаточно остановить свое внимание на следующих вариантах:

    • естественная вентиляция;
    • приточно-вытяжная или принудительная;
    • смешанная естественная, предусматривающая принудительную вытяжку.

    Все перечисленные варианты обладают своими достоинствами и недостатками. Вентиляция естественного типа является наиболее подходящей для небольших по размерам строений. Они обычно располагаются в местах, где окружающая атмосфера является довольно чистой. В этом случае, принудительная вентиляция не устанавливается.

    Минимальным набором условий, позволяющих определить оптимальный тип системы и сделать вентиляцию в подвале частного дома, являются чистота воздуха и строительный материал, который применялся для постройки.

    В коттеджах обычно обустраивают приточно-вытяжную систему вентиляции, поскольку они располагаются в зоне с загрязненной атмосферой. Она должна обеспечивать помещение потоком воздуха в необходимом количестве, а также выполнять его фильтрацию.

    Чтобы сделать вентиляцию в частном доме, необходимо соблюдать следующий план действий:

    • выполнить расчет объема параметра воздухообмена, рассчитав объем воздуха, соответствующий нормам;
    • определить сечение воздуховода;
    • выбрать тип вентиляционной системы;
    • составить план-схему вентиляционных каналов;
    • выбрать место для установки оборудования;
    • определить места, где будет происходить забор и вывод воздуха;
    • устроить саму систему.

    Как сделать расчет вентиляционной системы?

    Способы вычислений могут немного отличаться один от другого, поэтому для того, чтобы сделать вентиляцию в гараже или подвале, следует выбирать наиболее подходящие из них. Рассчитывать параметры системы вентиляции необходимо на основе таких показателей, как площадь дома и объем воздуха в помещении.

    Потребуется учесть наличие в помещении бытовой техники, которая способна уменьшить объем чистого воздуха. Все необходимые расчеты производятся с учетом потребности помещения, где необходима вентиляция.

    Вычисления следует осуществлять, используя таблицы с диаграммами, с учетом действующих нормативов (СНиПов, САнПинов, ДБНов, ГОСТов). Наиболее легкий способ расчетов основан на вычислении воздухообмена на основе площади. В соответствии с принятыми нормами подача воздуха на 3 м3/час должна осуществляться в полном объеме на 1 м2

    Расчет показателя выполняется с учетом количества жильцов. Например, если их трое, то при общей площади дома, равной 120 м2, воздухообмен в час определяется как произведение 120*3=360 куб.м/час.

    Более сложным является расчет показателя воздухообмена по кратностям. Все вычисления производятся на основе нескольких показателей, поэтому точный результат может быть определен специалистом.

    Вычисления, основанные на кратности показателя воздухообмена, определяют количество раз в час, когда воздух полностью заменен новым потоком.

    Нормативы для помещений с различным предназначением могут быть разными, поэтому используется специальная инструкция: как правильно сделать вентиляцию, результатом вычислений которой является сумма полученных ранее показателей. Это позволяет получить общую величину воздухообмена.

    Фото советы как сделать вентиляцию своими руками

    Также рекомендуем посетить:

    какие бывают установки? Как сделать вентиляционную систему по схеме своими руками?

    Свежий и чистый воздух – это необходимость для каждого человека. При его отсутствии в доме или офисном помещении замечается быстрое утомление людей, снижение их рабочей способности, возникают сбои в организме. Для нормальной жизнедеятельности воздушные массы в здании должны постоянно циркулировать. Происходит это естественным способом или принудительным. Для насыщения кислородом, чистым воздухом всех находящихся в здании, применяются приточно-вытяжные вентиляции.

    Назначение, устройство и возможности

    Современные здания, которые предназначены для проживания и нахождения людей, довольно герметичны. Стремясь уменьшить теплопотери, строители редко задумываются о естественном воздушном обмене, который так важен для человека. Этот момент стоит учитывать ещё во время проектировки сооружения. Если здание построено или уже старое, то установка вытяжки в нём также необходима. На сегодняшний день известно большое количество вытяжных систем, но наиболее эффективной считается приточная и вытяжная конструкция. В зависимости от типа здания, некоторые составные системы могут отличаться, но в целом схема одинакова у всех вариантов. Дополнение элементов способно обеспечить лучшую вентиляцию, учитывая особенности сооружения.

    Для чего необходима?

    Такая вентиляция относится к необходимому элементу в каждом помещении, где живут или работают люди. Данная система способна выполнять следующие функции:

    • очищать воздушный поток, который поступает снаружи;
    • обогревать воздух, при необходимости;
    • способствовать циркуляции;
    • выполнять отвод воздуха, что отработан;
    • снижать концентрацию влажности в ванной;
    • устранять запахи в столовой и уборной;
    • регулировать испарение в помещении с бассейном, что имеются в загородных домах;
    • снижать количество вредных примесей;
    • насыщать человеческий организм кислородом.

    Как работает?

    Воздушные массы проникают внутрь помещения и удаляются из него с помощью ветра, температурного перепада, разницы в давлениях внутри и вне сооружения. Вентиляция механического типа будет работать хорошо, при условии установки конвектора в помещении и вентилятора снаружи. Каждое сооружение нуждается в оборудовании каналами, которые подают и вытягивают воздух. Основу вентиляции данного типа составляют два независимых воздухоотводных канала. В задачу первого входит проведение чистого воздуха внутрь помещения, а второго – его отдача наружу. Чтобы работа имела эффективность, взаимосвязанность компонентов — в каждом канале оборудованы дополнительные элементы.

    • Наружный воздухозаборник оснащён решётками защитного типа.
    • Есть канал отвода воздуха, который способен принимать, транспортировать и распределять поток воздуха.
    • Фильтр для механического очищения. Эта деталь удаляет примеси, частицы и загрязнённые вещества при попадании в него воздуха.
    • Задвижки, заслонки, арматура.
    • Осушитель, рекуператор. Они удаляют лишнюю влагу.
    • Вентиляторы, что необходимы для перемещения воздуха с оптимальной скоростью.
    • Система для управлений электронного характера.

    Принцип работы вентиляционной системы происходит по такой схеме:

    • наружное нагнетание свежего воздуха вентилятором;
    • подогревание или охлаждение воздуха с помощью конвектора;
    • фильтрование от вредных примесей и газов;
    • поступление воздушных масс внутрь сооружения;
    • выход воздуха, что отработан наружу по каналам с использованием перепада давления.

    Для безупречного функционирования такой вытяжной системы потребуется грамотно составленная схема. Данные работы лучше выполнять при проектировке строительного объекта. В процессе создания схемы необходимо учитывать ряд моментов.

    • Место, где будет установлен агрегат. Расположение вентиляции должно быть максимально комфортным для использования.
    • Параметры путей и каналов, что будут проложены для отвода воздуха, его подачи и вытяжки.
    • Расположение системы управления.
    • Пункты, где будет производиться забор чистого воздуха, и сброс отработанного.

    Требования к оборудованию

    Вентиляции приточно-вытяжного вида могут нормально эксплуатироваться в сооружениях жилого плана только при качественном монтаже и оборудовании. В этой работе стоит брать во внимание следующие требования:

    • оптимальную мощность и производительность вентилятора;
    • необходимую длину сечения каналов воздухоотвода, которая должна подбираться по таблице;
    • расчёт системы вентиляции, что должен осуществляться с учётом объёма помещения, которое будет проветриваться;
    • обеспеченность свободного воздушного притока через вентиляционный канал, форточку, механический проветриватель при монтаже вентилятора вытяжки;
    • закрытость каждого отверстия для входа и выхода газа решёткой или сеткой с небольшими ячейками;
    • осуществление забора свежего воздуха на высоте не менее двух метров от поверхности земли, а отток отработанного газа должен происходить выше;
    • система должна иметь смотровой съёмный люк каждого скрытого узла, а также деталей установки.

    Виды систем

    Эти конструкции существуют в нескольких видах.

    • С рекуперацией теплоты. Установки данного вида предназначены для очищения и смены температурного режима воздушных масс, также они осуществляют экономию ресурсов. Благодаря наличию рекуператора, в холодное время года воздух который приходит снаружи подогревается теплом того, что выбрасывается. В жаркий сезон происходит наоборот.
    • С рециркуляцией. Такие системы вентиляции способны экономить энергопотребление за счёт смешивания части поступаемого и выделяемого воздуха. Недостатком вентиляций с рециркуляцией считается их невозможность использования в помещениях, где присутствуют взрывоопасные вещества. Такие устройства неспособны оптимально смешивать воздух разной температуры при холоде.
    • С охлаждением. Этот вид систем вентиляции актуален для помещений, где происходит хранение продуктов, материалов, которым требуется холод. Их принято использовать в помещениях, где технологические процессы нуждаются в низкой температуре и общественном месте в летний период года.
    • С кондиционером. Это устройство с тепловым насосом, кондиционером и фильтрами, что находятся в изолированном от тепла корпусе. Такой вид вентиляции с водяным нагревателем считается актуальным для помещений с высокой влажностью, например, бассейнов.

    Большой популярностью в наши дни пользуется компактная приточная и вытяжная установка «ВУТ 100 П мини». Её используют, чтобы организовать энергосберегающую вентиляцию отдельной комнаты в зданиях, что имеют самое разное назначение. Должного внимания заслуживают настенные подвесные установки SkyStar-2 и SkyStar- 4. Данные системы считаются идеальным вариантом для зданий торгового, административного и ресторанного назначения, они стоят недорого и довольно просты в монтаже.

    Критерии выбора

    Выбрать приточно-вытяжную установку непросто, для этого необходимо учитывать массу факторов. Данные системы бывают в виде моноблока или наборного варианта. Эта установка организовывает притоки свежего воздуха, подогревает его, подаёт в помещение, в последующем удаляя отработанный газ. Её работа очень важна для людей, которые находятся в здании, поэтому выбор должен быть обдуманным, только таким образом, система будет нормально функционировать, создавая оптимальный микроклимат.

    Факторы, которые стоит учитывать при покупке оборудования для вентиляции:

    • площадь помещения;
    • климатические особенности территории, на которой расположено здание;
    • цену на энергетические ресурсы;
    • стоимость последующего использования вентиляции.

    Цена на конструкцию, что снабжена электрическим нагревом, будет меньше, нежели вариант с водным элементом. Вентиляция с водным калорифером потребует больших затрат при установке, но расходы во время её использования будут незначительными. Во время выбора системы вентиляции стоит обратить внимание на функции, которые она выполняет. В функциональный минимальный набор любой бытовой системы входит:

    • автоматическая регулировка мощности;
    • ступенчатый процесс включения электрического калорифера, при условии наличия нескольких ТЭНов;
    • плавность управления скоростным режимом вентиляции;
    • наличие элемента, который отображает температуру в помещении;
    • присутствие температурных датчиков, защищающих вентиляцию от обмерзаний.

    Если система современная, то она должна иметь следующие функциональные особенности:

    • плавность старта и разгона вентилятора;
    • самостоятельное уменьшение скорости при особых условиях;
    • работу по расписаниям дневного и недельного типа;
    • возможность подбора режима летнего и зимнего вида, который осуществляется вручную или автоматически;
    • построение рабочих графиков;
    • информирование и оповещение о незапланированных ситуациях;
    • возможность самостоятельного возобновления рабочего режима.

    Пример проектирования и расчёта

    Для того чтобы функции проточной вентиляции выполнялись качественно, потребуются определённые затраты мощности, вот почему во время проектирования следует произвести актуальный и правильный расчёт параметров.

    Для проектирования устройства вентиляции производственного помещения нужно взять во внимание источник, который загрязняет воздух. После этого высчитывается объём чистого воздуха, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность людей, пребывающих в здании и количество загрязнённых воздушных масс, которые следует вывести.

    В составе воздуха разная концентрация веществ, поэтому каждый элемент требуется рассчитать отдельно, после чего результаты суммировать. Для того чтобы воздушный баланс был правильным, стоит брать во внимание объёмы веществ, а также локальных отсосов для расчёта и определения объёма очищенного воздуха. Работу нужно проводить с использованием формулы: Кр=G/V, где Кр – кратность обмена воздуха, G – единица времени, а V – объём сооружения.

    Если расчёт будет осуществлён правильно, то воздушный поток не попадёт в смежное помещение и не удалится из него. Конструкция, которая подаёт свежий воздух, обязана располагаться с той же стороны, что и оборудование. Таким образом, загрязнённый газ и пар не попадёт к людям. Каждый момент имеет огромное значение и обязателен для учёта. Бывают ситуации, когда при производственном процессе возникает выработка небезопасных веществ, которые тяжелее воздуха. В такой ситуации целесообразным станет использование комбинированной схемы обмена воздушных масс. Этот момент будет способствовать утилизации воздушных масс с вредными примесями из нижней части в объёме шестидесяти процентов. Из верхней – сорок.

    Сложнее расчёт происходит, если система направлена на выведение теплоты и загрязнённого испарения. В процессе стоит учитывать, что загрязнённые элементы могут распространяться по всему крупногабаритному помещению. Рассчитать проект поможет формула:

    • L=Мв/ (Упом-Уп), где:
    • L- это объём необходимого чистого воздуха;
    • Мв – масса вредных веществ, что выделяются;
    • Упом – удельная концентрация элемента;
    • Уп – объём данного вещества в воздухе, который поступает через систему вентиляции.

    Если будет выводиться не одно вещество, то подсчёт стоит осуществить для каждого по отдельности, в итоге просуммировать.

    В производственном помещении, где сосредоточена большая численность работников, провести расчёты следует по несложной формуле: L=Nm, где искомое число – это нужный объём воздуха, N – численность персонала, что работает в помещении, а m – объём воздуха, необходимый одному лицу в течение шестидесяти минут. После вычисления нужного объёма свежего воздуха и проведения правильной проектировки, можно увеличить производительность труда, контролировать соблюдение правил, норм санитарии и гигиены, а также сделать процесс чище, и эффективнее.

    Особенности монтажа

    При идеальном расчёте, но в то же время неграмотном монтаже приточно-вытяжной вентиляции может возникнуть масса неудобств. Главными моментами в данном процессе является знание технологических требований монтажа, а также наличие достаточного количества оборудования и материалов. После того как демонтирована старая вентиляция, если такая имелась, можно приступать к подготовительному этапу создания вентиляционной системы своими руками, закупив материалы и нужные элементы.

    В первую очередь потребуется установка элементов и механизмов, что смогут сделать быт более комфортным. Набор составных частей конструкции, может быть разным. Последовательная схема включает монтаж элементов:

    • очистительного фильтра;
    • калорифера;
    • вентилятора;
    • рекуператора;
    • кондиционера.

    По необходимости в конце нужно сделать отверстие для выхода. Утепление данного элемента необходимо в случае, если его прохождение сосредоточено по кровле или чердаку, что не отапливается. Далее, необходимо смонтировать и подключить вентилятор для вытяжки. Начинать устанавливать воздухоотводы следует после того, как есть все нужные перекрытия, перегородки и стены, а также проложена гидроизоляция приточных камер, фильтров. Не стоит забывать о наличии фундамента и площадок, готовых опор, пробурённых отверстий и отштукатуренных стен.

    Воздухоотводы монтируются в следующей последовательности:

    • обозначается место крепежа;
    • монтируется крепёж;
    • доставляются воздухоотводы и расходные материалы;
    • воздухоотводы собираются в блоки;
    • блоки поднимаются на места размещения и закрепляются.

    Зачастую крепление вентиляционных труб происходит к потолку, в жилом доме его лучше всего скрыть под навесной конструкцией. Если верхний конец воздухоотвода расположен на высоте более полутора метров от пола, то его стоит закрыть заглушкой. Крепление устройств распределения к ним может происходить с применением адаптера или путём самоприсоединения. Прикрепляя конструкцию к вентилятору, необходимо обеспечить герметичность и надёжность данного соединения. Если этого не сделать, то при работе устройства будет слышен грохот, нарушится распределение воздушных масс по трубам.

    Немаловажным этапом при монтировании вентиляции является подключение системы управления. После того как сборка конструкции окончена, можно перейти к её тестированию, наладке оборудования и требуемых величин. В процессе пользования не стоит игнорировать соблюдение инструкции по эксплуатации.

    Советы специалистов по использованию и отзывы

    Из-за неправильного использования вентиляции, в ней часто бывают сбои нормального функционирования. Обслуживание вентиляционных конструкций – это очистка или замена их фильтров. Текущий ремонт может заключаться в замене или простом ремонте блоков и их деталей. Если неполадка несложная, то исправить ситуацию можно в домашних условиях, пользуясь герметиком и паяльником для трубы. При наличии серьёзных неисправностей, специалисты советуют делать капитальный ремонт, который лучше доверить профессионалам.

    Для того чтобы вентиляционные установки работали долгое время без перебоев, рекомендуется своевременно менять фильтры, осуществлять техническое обслуживание вентиляторов. Если монтаж осуществляется своими руками, то специалисты советуют заранее предусматривать расположение каждого отдельно элемента в системе воздухоотводов, чтобы в последующем не возникало неудобств с ремонтом и обслуживанием данной техники. После осуществления ремонтных работ стоит тщательно проверять конструкцию на герметичность. Такая работа гарантирует, что вентиляционная установка будет работать правильно и без перебоев длительное время.

    Каждая вентиляционная установка нуждается в периодической проверке, эксплуатационном уходе, в ходе чего стоит обратить внимание на следующие моменты:

    • присутствие ограждений во вращающихся частицах;
    • наличие контргаек;
    • отсутствие шумов и сбоев при работе системы;
    • надёжное крепление агрегатов к основе;
    • качество смазки подшипников и электрического двигателя;
    • оптимальная температура подшипников;
    • натяжение и комплектность каждого ремня;
    • надёжность в состоянии изоляции вибрационного основания, покрытий, вставок;
    • присутствие заземления.

    По словам специалистов, если пользователь приточно-вытяжной вентиляции слышит шумы, стук и вибрации при работе системы, то её следует выключить и разобрать, устранить неисправности.

    Судя по отзывам людей, которые пользуются данным видом вентиляции, система заслуживает должного внимания и рекомендована к установке. Такая конструкция – это идеальный вариант вентиляции для помещений с бассейном. Пользователям нравится организованное проветривание, а также отсутствие высокой влажности, что даёт гарантию безопасности от разрушения стен и фундамента. Из отзывов следует, что люди остались довольны сменой естественного проветривания помещений на принудительное, так как это отличный вариант для устранения неприятного запаха, отработанного воздуха и заполнение кислородом площади, где живут или трудятся люди.

    Подробнее смотрите в следующем видео.

    Приточная вентиляция своими руками

    Чистый и свежий воздух в доме или квартире является залогом здоровья и комфортного пребывания всех обитателей. Обеспечить такие условия может приточная вентиляция, налаженная на очистку жилого пространства от неприятных и вредных запахов и частичек пыли. Это одно из самых простых и удобных в эксплуатации устройств. Приточная вентиляция своими руками оборудуется достаточно легко, что является явным преимуществом устройства.

    Она представляет собой несложную систему труб, имеющих наружные входы и выходы на улицу. Собирается приточный воздуховод по заранее составленной схеме. Серьёзных трудностей монтажа здесь нет. В дальнейшем такое устройство быстро и удобно обслуживается. Каждый хозяин дома может самостоятельно его установить и использовать в повседневной жизни, регулируя приток свежего воздуха.

    Необходимость установки приточной вентиляции

    Некоторые обыватели считают: если есть форточки и возможность открыть окна, зачем устраивать вентиляционное оборудование? Можно таким способом очистить воздух в квартире. Но в действительности выходит, что естественная вентиляция плохо справляется с этой задачей, и циркуляции воздушных масс не происходит. В доме застаиваются неприятные запахи, исходящие из кухни и санузла, создаётся влажность или сухость, и человек начинает испытывать дискомфорт.

    Следуя моде и рекламе производителей пластиковых окон, многие из нас устанавливают их в квартире. Благодаря этому создаётся герметизация пространства и препятствие для свободного естественного воздухообмена. Внутри помещения образуется тяжёлая атмосфера.

    Особенно актуальным становится вопрос очистки воздуха в зимнее время. Вентиляция через окна является причиной утечки тепла, образования сквозняков. Если не открывать форточки и избегать проветривания, воздух в комнатах становится сухим, в нём уменьшается количество кислорода. Это вызывает плохое самочувствие у людей.

    Избежать всех этих проблем позволяет приточная вентиляция, созданная своими руками. Её можно сделать несколькими способами:

    • установить вентиляторы в форточке или в специально сделанном отверстии в стене;
    • устроить приточно-вытяжной воздуховод;
    • смонтировать систему приточных отверстий (клапанов).

    Сейчас наиболее популярной является вентиляция приточно-вытяжного типа, приводимая в движение с помощью механических устройств.

    Приточная или приточно-вытяжная вентиляция: что лучше

    По принципу работы приточная и приточно-вытяжная вентиляции практически ничем не различаются.

    Приточный вид наиболее простой и связан с естественной очисткой воздуха через систему труб и отверстий, расположенных на разных поверхностях. В нём циркуляция воздуха происходит естественным образом, следуя законам физики. Готовый набор деталей может сопровождаться нагревательным или охлаждающим элементом.

    Приточно-вытяжной предполагает сооружение более сложной системы труб, проходящих по всему дому. На улице устанавливают конвектор, который отвечает за регулирование притока воздушных масс, охлаждение их в летнюю жару и нагревание зимой. В такой системе присутствуют ультрафиолетовые лампы, которые способствуют обеззараживанию воздуха, приходящего внутрь помещения. Здесь имеется тканевый фильтр, удерживающий частички пыли, гари и других включений, скапливающихся во внешней среде.

    Обе системы легко монтируются из готовых, выпущенных на производстве деталей или любых подручных средств. Однако приточно-вытяжная вентиляция более эффективна. При её работе происходят процессы, обеспечивающие дополнительный комфорт помещения:

    • нагрев или охлаждение воздуха;
    • его очистка и дезинфекция;
    • увлажнение и ионизация.

    Современные приточно-вытяжные системы обладают функцией рекуперации. Её выполняет специальное устройство – ящик – с радиаторами и лентами внутри. Воздух, выходящий из помещения, «оставляет» в нём тепло, которое возвращается обратно в квартиру или дом. Рекуператор устанавливают на выходном отверстии. Летом его убирают или закольцовывают, чтобы воздух в помещении не перегревался.

    Установка этого устройства позволяет значительно экономить тепловую энергию. Стоит он недорого, а польза от его применения большая.

    Приточная и приточно-вытяжная системы имеют естественный и механический привод вентиляторов, расположенных на входе и выходе воздуховодов. Механическое приведение в действие устройства позволяет значительно увеличить скорость движения воздушных потоков и провести дополнительные мероприятия по улучшению их состояния. При хорошей мощности вентиляторов за 2-3 часа такая установка  способна очистить и освежить значительную площадь.

    Основные этапы устройства приточной вентиляции

    Чтобы сделать своими руками приточную вентиляцию в доме или квартире, важно провести грамотную предварительную работу. Она заключается в нескольких моментах.

    Проведение расчётов. Для строящегося частного коттеджа вентиляционная система может быть спроектирована вместе с общим планом. Для готового сооружения и квартиры в многоэтажке создают автономный воздуховод с учётом площади всех помещений и каждой комнаты в отдельности. Все расчёты проводятся по формуле, в которой используются значения, необходимые для оптимальной циркуляции воздушных масс. В их число входят:

    • общая мощность и производительность приточной системы;
    • мощность вентилятора на входе;
    • скорость поступления воздуха;
    • максимальный уровень шума от работы устройства;
    • диаметр приточных отверстий, размеры и протяжённость труб;
    • мощность и энергопотребление дополнительных приборов (калорифера, рекуператора и др.).

    При проведении расчётов учитывают коэффициенты, установленные САНПиНом.

    Исходя из выполненных расчётов, составляется подробная схема расположения всех компонентов устройства.

    Далее проводится подбор деталей из остатков строительных материалов и закупка недостающих элементов.

    Сейчас стало возможным приобретение готовых вентиляционных устройств приточного и приточно-вытяжного типа. У разных производителей они стоят по-разному. Но зачем тратить лишние деньги, если каждому мужчине по силам смонтировать такую систему у себя дома своими силами. Приточно-вытяжная вентиляция своими руками создаётся дольше и немного сложнее. Гораздо проще оборудовать обычный проточный воздуховод.

    Монтаж приточной вентиляции своими руками

    Приточную вентиляцию в квартире многоэтажного дома можно соединить с общедомовой естественной системой воздуховода. Для этого вначале надо проверить её состояние простым способом. Тетрадный лист прикладывают к вентиляционному отверстию. Если бумага прилегает к нему и удерживается, то тяга есть, и воздуховод можно использовать.

    В случае, когда каналы забиты и засорены, можно попробовать их прочистить. Но в большом доме сделать это бывает проблематично. Тогда устанавливают приточную вентиляцию с помощью клапанов. Их покупают в магазине. Сколько понадобится таких деталей, зависит от размера и общей площади пространства. Клапаны бывают разной мощности.

    Самые простые модели этих устройств включают внутренний блок, защитную решётку и соединительный патрубок. Обычно их устанавливают над батареей, чтобы минимизировать потери тепла.

    • В выбранном месте проводят первичную разметку: обводят контур клапанного устройства.
    • Если его приобретали в собранном виде, то надо разобрать и освободить корпус.
    • С помощью перфоратора во внешней стене делают сквозное отверстие, стараясь выдержать угол уклона не более 7 градусов.
    • В него вставляют трубку, покрытую изоляционным материалом. Она должна быть незаметной снаружи, а изнутри выступать на 1 см.
    • В местах крепления трубки в стене просверливают отверстия для дюбель-гвоздей.
    • Ими фиксируют корпус приточного клапана, который дополнительно зажимается изоляционным слоем трубки.
    • Когда основа прибора надёжно закреплена, в неё вставляют детали, которые вынимали при разборке.
    • Снаружи монтируют решётку.
    • После этого проводят проверку работы приточного клапана, открывая и закрывая задвижку.

    В процессе эксплуатации необходимо дважды в год разбирать и очищать клапан от грязи и пыли, которые засоряют его через щели в решётке.

    Установка приточной вентиляции в квартире – простой и надёжный способ улучшения воздуха и поддержания благоприятного микроклимата.

    Вентиляция в квартире своими руками

    В квартире стало слишком душно, окна начали запотевать, а характерные кухонные и туалетные запахи подолгу остаются в помещениях? Причина всех бед одна – недостаточно эффективная вентиляция.

    Вентиляция в квартире своими руками

    Эта проблема требует скорейшего решения. В противном случае вы рискуете распрощаться с обоями, мебелью и прочими предметами обустройства квартиры, которые попросту начнут гнить в условиях чрезмерной влажности.

    Обустроить эффективную и надежную вентиляционную систему в квартире можно собственными силами. Владеть какими-то специализированными навыками для выполнения такой работы абсолютно необязательно – нужно лишь иметь основные знания по проведению соответствующих мероприятий и уметь работать с элементарными строительными инструментами.

    Плохая вентиляция в квартиреПлохая вентиляция

    Ознакомьтесь с представленным руководством, сделайте все в соответствии с приведенными рекомендациями, и вы навсегда забудете о проблемах, возникающих в условиях недостаточно эффективного вентилирования квартиры.

    Требования к вентиляции в квартире

    Схема работы приточной и вытяжной вентиляции в квартире

    В соответствии с действующими санитарными нормами достаточной считается такая вентиляция, при которой в каждом помещении отработанный воздух полностью заменяется свежим не менее двух раз в час.

    Изначально вентиляция подведена в каждую квартиру от общего вентиляционного канала. Однако в некоторых ситуациях мощности такой системы оказывается недостаточно для обеспечения требуемого уровня воздухообмена.

    Узнайте, как сделать вентиляцию в частном доме, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по монтажу, из нашей новой статьи.

    Для проверки эффективности работы вентиляционной системы вовсе необязательно вызывать специалистов. Вы можете воспользоваться элементарными приемами и сделать выводы о качестве воздухообмена самостоятельно.

    Типовая схема вентиляции квартир

    Проверка вентиляции перед началом работы

    Приступайте к проверке действующей вентиляционной системы. В результате вы определите, почему вентиляция работает не так, как должна.

    Начните с элементарной проверки вытяжки при помощи бумаги. Для этого возьмите полосу газетной бумаги шириной около 3 см и длиной порядка 15 см, поднесите ее на расстояние 5-6 см к вентиляционной отдушине и понаблюдайте за поведением бумаги.

    Проверка вентиляции

    В нормальных условиях бумага будет наклоняться в направлении вытяжного отверстия.

    Настоятельно не рекомендуется использовать для проверки эффективности воздухообмена зажженные свечи или спички, т.к. в вентиляционных каналах могут скапливаться горючие газы. Это случается крайне редко, но игнорировать подобную вероятность нельзя – неосторожное обращение может привести к катастрофическим последствиям.

    Если бумага не отклоняется либо же еле заметно шевелится, с вентиляцией что-то не в порядке.

    Далее вам нужно установить, в чем конкретно заключается проблема. Откройте окна и двери, а затем повторите проверку с использованием бумажной полосы. Если бумага начала заметно отклоняться в вентиляционную отдушину – с ходами все в порядке. При отсутствии же каких-либо изменений можете сделать вывод, что засор находится именно в канале.

    Проверка вентиляции с помощью листа бумаги

    От засоров нужно избавиться. С чисткой каналов также можно справиться собственными силами. В этом вам поможет приведенное далее руководство.

    Узнайте, как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, а также рассмотрите требования к ней, из нашей новой статьи.

    Чистка каналов

    О необходимости очистки вентиляции

    Приступайте к индивидуальной проверке каждой отдушины. Если бумага будет вести себя по-разному, загрязнения присутствуют во внутренних коробах.

    Для устранения такой неприятности достаточно вооружиться обыкновенным посудным ершиком, присоединенным к гибкому и тонкому стальному тросу, и пройтись подобной конструкцией по вентиляционному ходу.

    Чистка вентиляции в квартире

    Избавиться от остатков мусора можно при помощи пылесоса с длинной трубкой. К примеру, можете подключить длинный кусок обыкновенного гибкого шланга для полива. Такое изделие имеет требуемую гибкость и является, при этом, достаточно жестким.

    Если в результате проведения вышеописанных мероприятий вы не обнаружили никаких засорений, то проблема находится на уровне главного вентиляционного хода. Его чистка выполняется в уже знакомом вам порядке, нужно лишь взять более крупный ерш. Дополнительно вам могут понадобиться другие приспособления, к примеру, стеклопластиковый прут, металлическая либо деревянная штанга, крюк и пр.

    Чистка вентиляции

    Будьте предельно осторожны в процессе чистки главного вентиляционного хода. В них нередко строят свои гнезда осы и прочая опасная или крайне неприятная живность.

    Очистка вентиляции от жировых отложений

    Учитывайте и тот факт, что в большинстве случаев жильцам многоквартирных домов запрещается самостоятельно лезть в главный вентиляционный ход – уход за ним входит в обязанности организации, на балансе которой находится строение, либо же домовладельца. Поэтому лучше сразу подайте заявку в соответствующее место, чтобы избежать в дальнейшем неприятных разбирательств и не заниматься выполнением лишней работы, не входящей в ваши обязанности.

    Руководство по обустройству вентиляционной системы

    В приведенном руководстве будет рассмотрен порядок самостоятельного обустройства простейшей вентиляционной системы, состоящей из приточного клапана и вытяжного вентилятора. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно монтировать и более сложные воздухообменные комплексы, а пока ознакомьтесь с инструкцией и пошагово выполните все ее пункты.

    Монтаж приточных вентиляционных клапанов

    Клапан природной приточной вентиляцииКомплектация

    Традиционно клапаны устанавливаются над отопительными батареями в пространстве до подоконника.

    Работа клапана основывается на предельно простой схеме: посредством трубы в клапан поступает уличный воздух. Ввиду близкого расположения клапана к вентилятору, воздух будет подогреваться при прохождении мимо батареи до приемлемой температуры.

    Конструкция клапана выполнена таким образом, что воздух в помещение попадает уже без частичек пыли.

    Порядок обустройства приточного клапана

    Первый шаг. Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм. Сверлите так, чтобы отверстие имело небольшой уклон вниз, в противном случае в помещение будет попадать наружная влага.

    Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 ммОтверстия

    Перед началом работы откройте окно. В противном случае через только созданное отверстие в комнату начнет затягивать пыль.

    Второй шаг. Вставьте в готовое отверстие подходящую по размерам трубу. Внешний конец трубки должен быть расположен заподлицо с поверхностью стены, а уже внутри комнаты выступать приблизительно на 10 мм.

    Установка моноблочной системы вентиляции не займёт много времени

    Третий шаг. Заполните свободное место между стенками пробуренного отверстия и трубкой монтажной пеной.

    Четвертый шаг. Прикрепите к стене короб из комплекта. Для фиксации используйте дюбеля.

    Пятый шаг. Вставьте в коробку шумопоглощающий материал из комплекта.

    Порядок обустройства приточного клапанаПорядок обустройства приточного клапанаПорядок обустройства приточного клапана

    Шестой шаг. Закройте установленный клапан лицевой крышкой.

    Для обеспечения достаточного и равномерного притока чистого кислорода подобные клапаны необходимо оборудовать в каждом помещении. Один клапан способен обеспечивать приток свежего воздуха в среднем на уровне 30-45 м3 за час. Одному человеку для нормальной жизнедеятельности нужно 30 м3 воздуха в час.

    Владея приведенными выше данными, вы сможете установить требуемый приток воздуха и нужное количество клапанов конкретно для вашего жилья.

    Вытяжной клапан, вид с улицы

    Монтаж вытяжного вентилятора

    Для обеспечения максимальной эффективности и производительности вентиляционной системы, смонтируйте в санузле и кухне современные вытяжные вентиляторы. На сегодняшний день в специализированных магазинах доступен большой выбор таких устройств с разнообразными характеристиками.

    Вытяжные вентиляторы

    Для определения подходящей мощности вытяжного вентилятора вам нужно умножить объем помещения на 7 для санузла, для кухни умножайте на 10.

    Для установки в ванной комнате лучше всего приобрести агрегат, оснащенный датчиком влажности. Такое приспособление будет автоматически запускаться при повышении уровня влажности воздуха выше допустимого показателя.

    Вытяжные вентиляторы

    Для туалета хорошо подойдет вытяжной вентилятор с предустановленным таймером. Благодаря таймеру агрегат будет автоматически выключаться спустя некоторое время после запуска.

    Разметка установки вытяжного вентилятора

    Для установки в кухне постарайтесь найти модель вентилятора, оснащенную сеткой. Благодаря сетке будет исключена вероятность проникновения в комнату разного рода насекомых и мусора. Такие сетки легко снимаются и промываются обыкновенной водой.

    Вытяжной вентилятор

    В случае если вам не удалось найти в продаже описанные выше вытяжные вентиляторы либо же если вы не можете купить их по причине отсутствия достаточных денежных средств, приобретите обыкновенную модель. В санузле вентилятор рекомендуется подключать напрямую к выключателю – в результате вытяжка будет запускаться вместе с включением света.

    Засверленные отверстия по окружностиОбработанное отверстие для вентилятора

    Установка агрегата выполняется в соответствии с инструкцией, ничего сложного в этом нет. Обычно достаточно попросту прикрепить корпус и сопутствующие детали к стене с помощью саморезов. В целом же следуйте рекомендациям производителя выбранной вами модели вентилятора.

    Смонтированный вентиляторПанель для вентилятора

    Для дополнительного повышения эффективности воздухообмена рекомендуется создать 1-1,5-сантиметровые зазоры между полом и нижними гранями межкомнатных дверей. Такие зазоры нужны везде, за исключением санузлов. Для маскировки зазора можете установить специальную декоративную перфорированную панель или сетку.

    Установка вентилятора с внутренней стороныКонцевой выключатель для отключения вентилятораМонтаж проводов в кабель каналы

    Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного обустройства простой приточно-вытяжной вентиляции. Следуйте полученным рекомендациям, и вы навсегда забудете о проблемах, связанных с неэффективным воздухообменом.

    Установка вытяжного вентилятора

    Удачной работы!

    Цены на вентиляционные установки

    Вентиляционные установки

    Видео – Вентиляция в квартире своими руками

    Принудительная вентиляция в квартире и доме своими руками

    На чтение 9 мин Просмотров 268 Опубликовано Обновлено

    Приточно-вытяжные вентиляционные установки эффективны, надежны и долговечны. Но! Они дороги.

    Поэтому многие владельцы жилья, сталкиваясь с нехваткой чистого воздуха в квартире, пытаются самостоятельно решить проблему. Они сооружают принудительную вентиляцию своими руками. Простая на первый взгляд задача «как правильно сделать принудительную вентиляцию» таит множество подвохов. Недостаточно лишь подобрать мощные вентиляторы и проложить незаметные воздуховоды. Требуется расчет всех элементов принудительной вентиляции, их грамотное размещение и компоновка.

    О принудительной вентиляции

    в частном доме вентиляционное оборудование обычно размещают на чердаке

    Воздушный поток, образованный с помощью механизмов и подаваемый в помещение и называется принудительной системой вентиляции. По направлению движения воздуха она может быть:

    • приточной;
    • вытяжной;
    • приточно-вытяжной.

    По способу доставки воздуха:

    • с воздуховодами;
    • без воздуховодов.

    Многие владельцы квартир ограничиваются принудительной приточной вентиляцией, когда подаваемый вентилятором воздух создает повышенное давление. Тем самым усиливается вытеснение отработанного воздуха через централизованные вентиляционные каналы.

    Еще один способ улучшить воздухообмен – принудительная вытяжная вентиляция. Выходы вентиляционных каналов в кухне, туалете и ванной оснащаются вытяжными вентиляторами. Они создают разрежение воздуха. Для восполнения нехватки, воздух поступает в квартиру через форточки или приточные устройства.

    На верхних этажах многоэтажек вышеизложенные способы редко полностью удовлетворяют потребности в свежем воздухе.

    Наиболее действенна принудительная приточно-вытяжная система вентиляции. При которой и приток, и вытяжка воздуха обеспечивается механизмами. Собрать ее самостоятельно не так уж сложно, особенно если воспользоваться нашими советами.

    Устройство принудительной вентиляции

    вентилятор «улитка» очень мощный, но шумный

    Устройство принудительной вентиляции в квартире или коттедже представляет собой соединение элементов различного назначения, которые все вместе выполняют одну задачу:

    • Решетки для забора воздуха. Они защищают воздуховоды от проникновения мышей, насекомых и мусора. Крепятся с внешней стороны воздуховодов;
    • Фильтры. Очищают воздух от пыли, пуха. Особенно тонкие осаждают даже пыльцу растений. Существует множество модификаций фильтров разной формы и степени очистки;
    • Клапаны воздушные. Необходимы для регулировки воздушного потока, подаваемого снаружи. В холодное время года прикрывают систему от ледяных порывов ветра;
    • Вентиляторы. Создают постоянный напор воздуха в вентканалах;
    • Звукопоглотители. Это материалы, которые поглощают шум механизмов и аэродинамический шум в воздуховодах;
    • Калориферы. Обогревают приточный воздух зимой;
    • Вентканалы или воздуховоды – трубы, по которым двигается воздух;
    • Автоматический блок. Делая принудительную вентиляцию в частном доме своими руками, как правило, этим блоком пренебрегают. Автоматика управляет системой, включает и выключает вентиляторы, калориферы. Наиболее совершенные модификации изменяют скорость движения лопастей.

    Выбор схемы принудительной вентиляции

    1. Комбинированная. При такой системе принудительная вытяжка сочетается с естественной подачей воздуха или наоборот. Самое широко распространенное устройство вентиляции в квартире или частном доме. Монтируется довольно просто, не требует специального ухода. О недостатках мы уже сказали выше.
    2. Принудительная приточная вентиляция с охлаждением требует внедрения в систему кондиционера. Такое оборудование устанавливается сразу на стояк или частный дом, оно достаточно дорого и громоздко.
    3. Принудительная приточная вентиляция с подогревом воздуха. Наиболее простой способ ее организовать – установить рекуператор. Он сэкономит расходы на электроэнергию, используя тепло отработанного воздуха. Минус – рекуператор достаточно дорог.
    4. Приточно-вытяжная принудительная вентиляция с рециркуляцией. Отработанный воздух фильтруется, частично смешивается с уличным и возвращается в помещение. Такое устройство принудительной вентиляции достаточно сложно, поэтому в квартире своими руками его берутся делать лишь опытные мастера.

    Расчет принудительной вентиляции

    компактная установка для принудительной вентиляции

    Задумав сделать своими руками принудительную вентиляцию в частном доме, следует предварительно провести расчеты. Довольно сложные вычисления требуются для принудительной приточно-вытяжной вентиляции:

    • Производительность;
    • Мощность и число вентиляторов;
    • Уровень шума;
    • Сечение воздуховодов;
    • Мощность и виды вспомогательных устройств: обогревателей, рекуператоров.

    Перед тем, как делать принудительную вентиляцию, важно правильно провести расчеты.

    Расчет по кратности

    Это одна из основных величин, используемых при расчете принудительной системы вентиляции. Кратность воздухообмена показывает, сколько раз должен поменяться воздух в помещении за 1 час. Например, кратность «2» обозначает, что за час воздух поменяется дважды.

    Таблица кратностей воздуха согласно СНиП

    Назначение комнатыТемпература зимойОбъем отводимого воздуха или кратность
    Отток
    Спальня, гостиная203 кубометра воздуха на 1 кв.метр жилой площади комнаты
    Совместный санузел2525 кубометров в час
    Туалет1825 кубометров в час
    Ванная комната2525 кубометров в час
    Кладовка181,5 (кратность)

    Расчет по площади

    подбор сечения воздуховода

    Такой расчет подойдет домашним мастерам, решившим своими руками собрать принудительную вентиляцию частного дома или квартиры. Расчет принудительной вентиляции усредненный для помещений высотой около 3 метров: приток воздуха на 1 кв. метр общей площади составляет 3 кубометра в час.

    Расчет площади вентканалов

    Площадь сечения воздуховодов тоже очень важна для эффективной работы принудительной системы вентиляции. На размер сечения влияют объем и скорость отводимого воздуха.

    Сейчас своими руками выбираем, какой тип вытяжки: принудительная или естественная, лучше для вентиляции. В первом случае скорость воздуха должна быть около 3,5 м/секунду, во втором – около 1,5 м/секунду.

    Чтобы правильно подобрать площадь сечения воздуховодов, воспользуйтесь нашей диаграммой.

    Распределение воздуха

    Эффективность работы принудительной вентиляции квартиры, собранной своими руками, часто снижается из-за неграмотного воздухораспределения.

    При хорошо спланированном воздухораспределении в доме или квартире не остается «мертвых зон» со стоячим воздухом. Чем ниже показатель воздухообмена, тем выше вероятность этого явления.

    Для притока в жилое помещение установите 2 приточных распределителя со стороны внешней стены, а на противоположной стене 1 или 2 вытяжных.

    Наилучшие воздухораспределители для принудительной системы вентиляции не только тихо подают воздух в комнату, но еще и незаметны. Самый простой распределитель – просверленная под «дуршлаг» пластина металла. Хорошо продумав и рассчитав, можно сделать отверстия и непосредственно в воздуховоде.

    Спрятать приточные отверстия можно за шторы, под диван или шкаф, между уровнями потолка. Вытяжные решетки необходимо размещать как можно выше.

    Соотношение притока и вытяжки зависит от характера помещения и уклада жизни домочадцев. Например, в гостиной для курящих вытяжной вентилятор должен быть мощнее приточного. Таким образом создается разряжение воздуха и дым не проникает в соседние помещения.

    По этому же принципу рассчитывается вентиляция кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности.

    Выбор оборудования для принудительной вентиляции

    приблизительный набор компонентов для домашней вентиляции

    Приступая к изготовлению принудительной вентиляции в частном доме своими руками, можно выбрать один из вариантов:

    • Недорогие системы, собранные из разрозненных компонентов;
    • Усовершенствованная принудительная система вентиляции в квартире, часто содержащая рекуператор.

    Большинство домашних мастеров, имеющих навыки, останавливаются на втором варианте. Лучше переплатить за качественную технику и смонтировать ее, сэкономив на монтаже.

    Место установки

    распределение вытяжных вентиляторов на кухне

    Место для вентиляционной установки должно быть максимально удалено от спален, детских и комнат отдыха.

    Варианты:

    • Кухня;
    • Прихожая;
    • Балкон.

    Владельцам частных домов намного проще, у них есть еще чердаки. Да и соседи далеко.

    Оборудование с хорошей шумоизоляцией практически неслышно за 2-мя закрытыми дверями.

    Воздушный баланс

    Рассчитывая принудительную вентиляцию, следует придерживаться положительного баланса. Это означает, что объем приточного воздуха больше, чем объем вытяжного.

    Главное правило: воздух перемещается из чистых помещений (спальни, гостиные) к грязным (кухня, санузел).

    Если в доме принято плотно прикрывать двери с плинтусами, нужно оборудовать их решетками для вентиляции. Тогда воздух сможет беспрепятственно циркулировать из комнаты в комнату.

    В закрытые помещения воздух подается и удаляется механически.

    Соотношение притока и вытяжки в помещениях различного назначения.

    Назначение комнатыПодачаОтток
    Гостиная200 кубометров/ч200
    Спальня250 кубометров/ч200
    Коридор—50
    Кухня100 кубометров/ч150
    Совмещенный санузел50 кубометров/чавтономная
    Всего (необходимый минимум)600 кубометров/ч600

    Принудительная приточная вентиляция своими руками

    1. своими руками можно собрать вполне профессиональную вентиляционную систему

      Для удобства сборки и крепления придется заменить оконный стеклопакет, выходящий на балкон. Новый должен быть на 20 см ниже, а получившуюся дыру закрываем вставкой из ППУ.

    2. Аккуратно врезаем в ППУ ниппель на 125. Если сделать это правильно, даже не придется уплотнять место врезки.
    3. Подальше от вставки из ППУ устанавливаем фильтр ФВК или ФВ на 125. В качестве воздушного клапана послужит окно на лоджии.
    4. Соединяем фильтр с электронагревателем типа НК с помощью полужесткого шланга. Расстояние между фильтром и нагревателем может быть любым. Нагреватель следует разместить вдали от горючих поверхностей или заизолировать его корпус. Корпус может нагреваться до 70 градусов, а крышку придется периодически снимать.
    5. На расстоянии 250 мм от электронагревателя закрепите вентилятор. Чтобы сделать его работу бесшумной, вставьте в коробку и залейте монтажной пеной. Перед этим укрепите два отрезка воздуховода и предусмотрите подключение электропитания.
    6. Далее в квартире своими руками крепим прямой воздуховод для принудительной вентиляции, где воздушный поток будет выравниваться, и устанавливаем шумоглушитель. Достаточно будет и 60 см, но если место есть лучше 90 см. Общая длина системы принудительной вентиляции, своими руками собранной, будет около 150 см.
    7. Подача воздуха в комнаты будет по воздуховодам, в которые врезаются решетки 10 х 15 см, не меньше трех на всю систему принудительной вентиляции в квартире. Если длина воздуховода более 5 м, следует воспользоваться оцинкованной трубой.
    8. Автоматизируем систему принудительной вентиляции в квартире. Для этого по схеме подключаем регулятор температуры, используя трехжильный кабель. Все электрооборудование снабжено схемами, которыми и нужно пользоваться. В средней части воздуховода, не ближе 1,5 метров от электрообогревателя устанавливается канальный термодатчик. Запитывается аппаратура от стандартной электрической розетки.

    Сделать принудительную вентиляцию в доме, как видите, не слишком сложно. Представленная нами схема подойдет для двухкомнатной квартиры. Правильно сделанная принудительная вентиляция будет работать при открытой форточке или хорошей вытяжке. В качестве вытяжки достаточно вмонтировать в вентиляционную решетку санузла бытовой вентилятор, мощностью равный приточному.

    Принудительная вытяжная вентиляция своими руками

    вытяжной вентилятор

    Организовать принудительную вытяжную вентиляцию значительно проще, нежели приточную.

    Основа системы – это вытяжной вентилятор. Самые удобные полуавтоматические с гигрометром и таймером. Они включаются при повышенной влажности и выключаются через заданное время.

    Вентилятор устанавливают на выходе вентканала в туалете или ванной комнате и прикрепляют к стене дюбелями или саморезами. К распределительной коробке подводится провод, в удобном месте устанавливают выключатель.

    Кабель можно уложить в специально выдолбленную канавку в стене или прикрыть пластиковым коробом.

    Подключить вентилятор к электросети очень просто, к устройству прилагается схема. Если вентилятор устанавливается во влажном помещении, соединения закрепляются клеммами, а не методом скрутки.

    Видеоролик о том, как самостоятельно сделать принудительную вытяжную вентиляцию в ванной комнате:

    Вентиляция: как дышат здания | Американская ассоциация легких

    Правильная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим и здоровым.

    Как и легкие, дома должны иметь возможность дышать, чтобы свежий воздух поступал, а грязный выходил. Воздух в помещении может накапливать высокий уровень влажности, запахов, газов, пыли и других загрязнителей воздуха. Чтобы воздух в помещении оставался безопасным, необходим свежий наружный воздух, чтобы разбавить эти внутренние загрязнители.

    Для обеспечения хорошего качества воздуха необходимо подавать и циркулировать достаточное количество воздуха, чтобы он достигал всех помещений дома.Почти во всех домах окна и элементы конструкции способствуют притоку свежего воздуха. Во многих домах есть дополнительные механические системы, чтобы увеличить поток. Некоторые источники, такие как печи и ванные комнаты, нуждаются в специальной вентиляции, которая может удалить производимое ими загрязнение. Вентиляция над плитами должна выводить воздух наружу, чтобы избежать перераспределения загрязняющих веществ от приготовления пищи внутри дома.

    Вентиляция помогает снизить загрязнение воздуха в помещении, но лучше всего работает в сочетании с удалением известных источников загрязнения воздуха из здания.Например, единственный способ уменьшить эффект пассивного курения в помещении — это запретить курить в помещении или возле входов. Вентиляция не решит эту проблему.

    Наружный воздух также может приносить загрязнение в помещении, поэтому важно также принять меры по снижению загрязнения наружного воздуха.

    Как свежий воздух поступает в ваш дом

    Воздух входит в здания и выходит тремя разными способами:

    • Двери и окна, когда они открываются.
    • Стыки, трещины и отверстия в местах соединения частей здания, включая полы и стены, а также вокруг окон и труб.
    • Точечная вентиляция, включая вентиляторы, вытягивающие воздух из ванной комнаты.
    • От механических систем для всего дома до систем в больших зданиях, которые нагнетают воздух в здание и из него.

    Какие проблемы возникают из-за плохой вентиляции?

    • Когда циркулирует недостаточно воздуха, в помещении накапливается загрязнение. Иногда попытки сделать здания более энергоэффективными могут иметь неприятные последствия из-за того, что недостаточно воздуха перемещается, что приводит к загрязнению.
    • Окись углерода может накапливаться в помещении до смертельного уровня без надлежащей вентиляции, но это не единственный риск.
    • Концентрация радона, который может вызвать рак легких, может увеличиваться в домах с плохой вентиляцией.
    • Высокая влажность на улице может сделать воздух в помещении более влажным, что увеличивает риск повреждения помещения влажностью, например роста плесени или гниения древесины.

    Как использовать вентиляцию для защиты здоровья

    • Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления влаги и газов из дома.
    • Установите на кухне вытяжной вентилятор, который выводит воздух наружу.Во время готовки используйте вентилятор или откройте окно, чтобы удалить пары и частицы в воздухе.
    • Убедитесь, что газ, пропан, дрова или другие устройства для сжигания полностью выходят наружу. Не используйте печи без вентиляции. Установите детектор угарного газа в нескольких местах вашего дома.
    • Также можно выпускать сушилки для одежды наружу. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие, чтобы пыль не блокировала поток воздуха.
    • Если вы красите или используете в доме принадлежности для хобби или химикаты, добавьте дополнительную вентиляцию.Откройте окна и с помощью переносного оконного вентилятора вытяните воздух из комнаты.
    • Проверьте свой дом на содержание радона, и, если у вас повышенный уровень радона, наймите профессионала, который добавит вентиляцию и удалит его. Радон — вторая по значимости причина рака легких.
    • Если воздух в помещении остается слишком влажным, ищите источники влаги, которые необходимо контролировать. Если это все еще не решает проблему, может помочь осушитель. Если вы используете осушитель, регулярно очищайте его.Обратитесь к специалисту по воздушным системам, чтобы узнать, нуждается ли ваша система в доработке.
    • Никогда не оставляйте машину на холостом ходу в пристроенном гараже. Выхлоп может попасть в ваш дом.

    Для дополнительной информации:

    Введение в качество воздуха в помещении: количество вентиляции, Агентство по охране окружающей среды США.

    Рекомендации по вентиляции для школ: COVID-19

    Приведенная ниже информация предназначена для школьных администраторов и руководителей учреждений, у которых могут возникнуть вопросы о вентиляции и COVID-19.Здания со сложными системами отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) обычно работают с профессионалами HVAC для оценки и / или улучшения потока воздуха. Обратите внимание, что перечисленные ниже требования к воздуху в помещении также применимы к палаткам, устанавливаемым для учебных занятий или других образовательных мероприятий. Определение палатки — наличие по крайней мере двух или более сторон.

    Хотя вентиляция важна для хорошего качества воздуха в помещении, ее следует рассматривать как часть более крупных усилий по обеспечению здоровой школьной среды во время пандемии.

    COVID-19 распространяется в основном между людьми, находящимися в тесном контакте друг с другом. В помещении меньше воздушного потока для рассеивания и разведения вирусных частиц при выдохе, поэтому риск распространения COVID-19 на другого человека поблизости выше, чем на открытом воздухе.

    Защитите себя и других и укрепите здоровье

    Улучшение качества воздуха в помещении само по себе не остановит распространение COVID-19, но правильная вентиляция, используемая вместе с другими действиями, может помочь уменьшить распространение болезни.Учитывайте вентиляцию в сочетании с другими действиями, такими как надевание маски для лица, нахождение на расстоянии не менее 6 футов от других, частая гигиена рук, а также чистка и дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются.

    Изменения в вентиляции должны быть частью оценки качества воздуха внутри ваших зданий. При внесении изменений, направленных на увеличение притока наружного воздуха в здания, школьная администрация и управляющие должны всегда консультироваться с лицом, назначенным для управления программой обеспечения качества воздуха в помещениях.

    Вентиляция наружным воздухом

    В крупных зданиях, таких как школы, для поступления свежего воздуха извне используются системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). В последние годы корректировка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для уменьшения количества поступающего наружного воздуха снизила затраты на энергию для отопления и охлаждения. Однако во время пандемии увеличение количества наружного воздуха, поступающего в здания, снижает количество вирусов в воздухе и сводит к минимуму рециркуляцию воздуха. Лучшее время для внесения изменений и обновления системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это когда школа не работает.Системы HVAC должны полностью функционировать, когда люди находятся в школьных зданиях.

    • Включите все системы HVAC в режиме для жилого здания минимум за одну неделю до того, как люди займут здание, чтобы обеспечить правильную работу системы. См. Контрольный список № 2 в Контрольном списке запуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед вводом в эксплуатацию на странице 5 документа ASHRAE Epidemic Task Force, Schools & Universities (PDF).
    • Открытые системные заслонки для системы HVAC, которые у вас уже есть, чтобы обеспечить максимальный приток наружного воздуха.Увеличьте приток воздуха до уровня, превышающего минимум ASHRAE, для улучшения здоровья при сохранении комфорта в помещении для людей, находящихся в здании, в соответствии с расчетной температурой и относительной влажностью.
    • Сведите к минимуму рециркуляцию воздуха внутри здания и вместо этого введите больше воздуха снаружи.
    • Вентиляция с контролем по потребности (DCV) должна быть отключена во время пандемии.
    • Наружные воздухозаборники должны располагаться на расстоянии более 10 футов от наружных вытяжных вентилей.
    • По возможности поддерживайте отрицательное давление в медицинском кабинете и ванных комнатах.
    • Каждый день, когда в здании живут люди, системы вентиляции должны запускаться как минимум за два часа до того, как люди входят в здание, и оставаться включенными в течение как минимум двух часов после того, как люди покинули здание.
    • Открытие окон может способствовать притоку большего количества свежего воздуха для увеличения естественной вентиляции, но количество зависит от разницы температуры и давления между внутренним и внешним воздухом. Чтобы еще больше увеличить естественную вентиляцию, может помочь вентилятор в окне. Однако в зданиях с системами HVAC открытие окон может повлиять на механическую вентиляцию в некоторых местах и ​​изменить направление воздушного потока.Проконсультируйтесь со специалистом по HVAC, чтобы изменить естественную вентиляцию.
    • Имейте в виду, что пыльца, загрязнение воздуха из-за дорожного движения и другие факторы могут вызывать приступы астмы у некоторых людей. Фильтрация воздуха может помочь решить потенциальные проблемы, которые могут усугубить попадание наружного воздуха в здание.

    Повышение эффективности фильтра

    Оптимизируйте вашу текущую систему HVAC. ASHRAE рекомендует фильтры с рейтингом минимального отчетного значения эффективности (MERV) 13 или выше для SARS-CoV-2.

    • Обновите системные фильтры до фильтра MERV 13 или до фильтра с самым высоким рейтингом MERV, который позволяет ваша система HVAC.
    • Регулярно проверяйте фильтры, чтобы убедиться, что они установлены правильно, без зазоров или перепуска воздуха.
    • Меняйте или обслуживайте фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.

    Дополнение к переносным воздухоочистителям

    Переносные воздухоочистители могут использоваться в дополнение к фильтрации воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Важно использовать только тип с фильтрацией HEPA.Ионизирующие устройства и воздухоочистители, выделяющие озон, могут нанести вред здоровью.

    • Выбирайте только фильтрующие типы устройств для очистки воздуха с высокоэффективными воздушными фильтрами (HEPA).
      • Если вам нужно сделать приоритетным использование HEPA-фильтров, медицинское учреждение должно быть в верхней части списка.
    • Выбранные устройства должны основываться на размере помещения с использованием скорости подачи чистого воздуха (CADR). Этот показатель отражает количество воздуха, которое устройство может обработать за единицу времени.
      • Рассмотрите возможность использования нескольких устройств в разных частях комнаты.
      • Следует учитывать характер воздушного потока и расположение людей в помещении.
      • Учитывать шум, создаваемый устройством очистки воздуха.
    • Некоторые портативные устройства очистки воздуха и воздуховоды могут выделять озон, который может быть вредным для здоровья.
    • Гарвард: специалисты дают советы по очистителям воздуха для учебных аудиторий
      Получите доступ к калькулятору портативного воздухоочистителя.
    • Калифорнийский совет по воздушным ресурсам: очистители воздуха и озонопроизводящие продукты

    Прочие меры

    • В сложных системах оцените вентиляцию и фильтры для оптимизации работы HVAC или перед внесением серьезных изменений, а затем проверьте изменения для подтверждения ожидаемых результатов, называемых «вводом в эксплуатацию» и «повторным вводом в эксплуатацию».
    • Оцените с экспертом, как работает система HVAC.
    • Чтобы предотвратить блокировку воздушного потока, оставляйте в классных комнатах свободное пространство в 3 фута вокруг вентиляторов.
    • Убедитесь, что диффузоры приточного воздуха, вытяжные и возвратные решетки в классных комнатах не заблокированы. Они должны быть прозрачными, чистыми и сухими.
    • Для помещений с высокой заполняемостью используйте углекислый газ (CO2) в качестве показателя эффективности вентиляции. Уровни углекислого газа легко проверить с помощью недорогого прибора с автоматическим считыванием. В идеале во время пандемии поддерживайте уровень CO2 на уровне 800 ppm или ниже.
    • Поддерживайте уровень относительной влажности воздуха в помещении от 40% до 60% весной и осенью.Зимние условия могут потребовать более низкого уровня относительной влажности, чтобы предотвратить избыток влаги на окнах и других поверхностях. Слишком высокая влажность может привести к появлению пылевых клещей и плесени, которые могут быть триггерами для людей, страдающих аллергией и / или астмой.
    • Неизвестно, насколько эффективны ультразвуковые волны, ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, синий светодиодный свет и другие альтернативные методы дезинфекции против вируса, вызывающего COVID-19.

    Ресурсы и руководство

    Что вы должны знать о масках и вентиляторах, сделанных своими руками

    За пять минут Брианна Слатник научит персонал больницы сделать защитную маску с воздушной фильтрацией, аналогичную респираторам N95, которые широко рекомендуются для предотвращения распространения коронавируса.Сделанная из простых деталей, которые вместе стоят менее 3 долларов и распространены в больницах, созданная ею и коллегами версия не выглядит заводской, но, по их словам, она работает.

    Вирусное видео техники, разработанное в Бостонской детской больнице, показывает Слатник, научный сотрудник по хирургическим инновациям и ординатор по общей хирургии, как она соединяет анестезиологическую маску с основным фильтром, прикрепляет эластичные ремни и подтягивает приспособление к лицу. . Изобретение не было одобрено Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH), федеральным агентством, отвечающим за безопасность на рабочем месте, и Boston Children’s еще не использует устройство рядом с пациентами, потому что у него все еще есть стандартные расходные материалы.

    По мере ускорения глобального распространения COVID-19 подобная самостоятельная реакция на нехватку средств индивидуальной защиты (СИЗ) становится все более распространенной, когда исследователи-медики, предприятия и ученые-граждане создают собственное лицо. маски, респираторы и вентиляторы.

    «CDC объявляет о дополнительных шагах, которые американцы могут предпринять для защиты от передачи вируса», — сказал президент Дональд Трамп на брифинге для прессы в Белом доме 3 апреля, сославшись на недавнее исследование бессимптомных случаев.«В свете этих исследований CDC рекомендует использовать немедицинское покрытие лица тканью в качестве дополнительной добровольной меры общественного здравоохранения».

    Исследование, опубликованное 2 апреля в журнале The Lancet , показало, что коронавирус может выжить на ткани не менее одного дня, а на хирургических масках — до семи дней.

    Но безопасны ли самодельные устройства? Пока что доказательства скудны и неоднозначны, и хотя некоторые идеи выглядят многообещающими, есть некоторые опасения, что временные меры могут ухудшить положение.Исследование, опубликованное 2 апреля в журнале The Lancet , показало, что коронавирус может выжить на ткани не менее одного дня, а на хирургических масках — до семи дней. А 7 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время нет доказательств того, что ношение какой-либо маски может предотвратить заражение здоровых людей в их сообществах респираторной инфекцией, включая COVID-19.

    «Меньше всего вам нужно, чтобы у медицинских работников возникло ложное чувство защиты и [непреднамеренно] они провели рискованные процедуры с пациентом», — говорит Кристофер Фриз, профессор медсестер и общественного здравоохранения Мичиганского университета в Анн-Арборе. .

    Вот что мы знаем о наиболее широко предлагаемом самодельном оборудовании и о том, как эксперты в области здравоохранения принимают эту тенденцию во время крайней нужды.

    Изготовление масок

    Интернет пестрит инструкциями по изготовлению хирургических масок своими руками и статьями, приправленными аргументами о лучших рисунках и материалах для использования, но медицинские мнения о самодельных масках неоднозначны.

    В исследовании 2013 года исследователи из Великобритании протестировали различные повседневные материалы, такие как фильтры для хирургических масок, в том числе хлопковые футболки, кухонные полотенца, наволочки и мешки для пылесосов.Хотя импровизированные маски были лучше, чем вообще ничего, ни один из материалов не работал так хорошо, как коммерческая хирургическая маска, которая отфильтровывала в три раза больше частиц в испытательной камере и блокировала вдвое больше капель в тесте от кашля. (Респираторные капли — это основной путь распространения таких заболеваний, как COVID-19.)

    Однако самодельные версии действительно препятствовали проникновению некоторых микробов, что позволяет предположить, что импровизированные маски лучше, чем ничего, говорит соавтор исследования Анна Дэвис. научный руководитель Кембриджского университета (У.К.) и бывший микробиолог общественного здравоохранения.

    Дезинфицирующее средство для рук, сделанное своими руками, может быть эффективным, если предприятия стерилизуют свое оборудование и используют высококачественные материалы. Здесь Эбби Группусо, руководитель производственного отдела, и Питер Корнилли, главный дистиллятор компании Better Man Distilling Company, разливают химикаты, используемые для производства дезинфицирующего средства для рук, 1 апреля 2020 года в Патчоге, штат Нью-Йорк. В ответ на кризис с коронавирусом ликеро-водочный завод перешел с производства спиртных напитков на производство дезинфицирующих средств для рук.Дезинфицирующее средство для рук будет распространено в таких муниципалитетах, как Департамент полиции Нью-Йорка, Почтовая служба США, Национальная сеть, Волонтерская скорая помощь Патчога и Пожарное управление Патчога, но в настоящее время оно не предназначено для широкого использования.

    Фотография Аль Белло, Getty Images

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Отдельное исследование 2015 года ставит под сомнение самодельные маски. В ходе рандомизированного исследования, проведенного во Вьетнаме, медицинские работники, которые носили тканевые маски, заразились больше респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями, чем их коллеги, которые носили хирургические маски.Лабораторные тесты показали, что 97 процентов частиц прошло через тканевые маски по сравнению с 44 процентами с хирургическими масками. Одно предостережение: это исследование не сравнивало ношение тканевых масок с отсутствием масок вообще, поэтому дополнительные инфекции могли быть вызваны постоянным повторным использованием тканевых масок.

    Тем не менее, даже если тканевые маски не идеальны, они теоретически могут замедлить распространение болезни, помогая не дать вирусу вырваться из носа и рта людей, говорит Дэвис. Небольшое исследование, опубликованное 2 апреля в журнале Nature Medicine , показывает, что хирургические маски, которые носят больные, могут блокировать распространение коронавируса, будь то капли из дыхательных путей или воздушно-капельные частицы.

    Несмотря на это, Дэвис написала в недавнем резюме результатов своей команды, что социальное дистанцирование, мытье рук и недопущение прикосновения к лицу являются, безусловно, наиболее эффективными способами защиты общества, добавив, что маски должны быть последним средством, которое имеется в виду. чтобы предотвратить «неизбежный риск заражения». (Вот сколько времени коронавирус сохраняется на поверхности и в воздухе.)

    Реплицирующие респираторы

    Респираторы N95, рекомендованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (которые фильтруют не менее 95 процентов частиц в воздухе), считаются наиболее эффективными. лучшая линия защиты лица для медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19.Одна проблема: их следует выбросить после однократного использования. Поэтому некоторые люди пытаются найти способы чистить респираторы.

    В Университете Дьюка исследователи разработали процедуру обеззараживания перекисью водорода. Университет Небраски создал аналогичный протокол с использованием ультрафиолетового света. Но не все исследователи сосредоточены на очищении; некоторые стремятся к изобретениям.

    В марте группа из более чем десятка хирургов, студентов-медиков и ординаторов, респираторных терапевтов и других участвовала в хакатоне COVID-19 в Бостонской детской больнице.Обсудив идеи на видеоконференции, они собрались в большой комнате, идеально подходящей для социального дистанцирования, и в течение 10 часов работали с ножницами, резиновым клеем, силиконовым герметиком, резинкой, кофейными фильтрами, анестезиологическими масками для лица и медицинскими фильтрами, чтобы создать новый вентилятор. для новой пандемии.

    К концу дня у них был рабочий прототип респиратора «сделай сам», который показан в видео команды, которое рассказывает Слатник. (И они уже сделали вторую версию.) Предварительные тесты 11 здоровых людей, которые следовали инструкциям по изготовлению собственных респираторов, показали, что пользователи имели стабильный уровень кислорода, частоту сердечных сокращений и дыхание после ношения маски в течение 20 минут.

    Технические проблемы остаются; респиратор должен быть прочным, хорошо сидеть и фильтровать частицы. Тем не менее, дизайн Boston Children, похоже, набирает обороты. «Мы получили фотографии людей со всего мира, использующих это устройство, — говорит Слатник. «Во многих учреждениях наблюдается острая нехватка средств индивидуальной защиты, и тот факт, что врачи обращаются к нам с просьбой об использовании устройства, не одобренного NIOSH, говорит о том, что они очень обеспокоены».

    Изобретая новые вентиляторы

    Нехватка вентиляторов вызывает опасения относительно способности U.S. больницах для лечения всплесков у пациентов с COVID-19. Согласно одной из оценок , в США имеется примерно 160 000 аппаратов ИВЛ — этого недостаточно, чтобы покрыть прогнозируемую потребность, как также предсказывали прошлые исследования, выявившие критические слабые места в цепочках поставок медицинских товаров. Экспериментальный метод использования одного аппарата ИВЛ для нескольких пациентов привлек внимание — и много критики со стороны медицинских специалистов, — когда некоторые больницы Нью-Йорка недавно приняли рискованную практику.

    Вентиляторы пользуются большим спросом, и инженер-механик из Университета Флориды и профессор анестезиологии Самсун Лампотанг предлагает в ответ трубу из ПВХ, спринклерный клапан, используемый для полива газонов, и компьютерные доски.На основе чертежей с открытым исходным кодом и созданной с помощью его исследовательской группы, которая ранее занималась разработкой традиционных вентиляторов, самодельный вентилятор Lampotang близится к завершению.

    Его цель — разработать надежный самостоятельный вентилятор, который можно собрать с базовым оборудованием и программным обеспечением менее чем за пять часов и всего за 250 долларов. Это будет значительно быстрее и дешевле, чем то, что потребуется компаниям, не относящимся к сфере здравоохранения, таким как General Motors, для наращивания производства традиционных аппаратов ИВЛ в соответствии с указаниями Белого дома.

    После того, как устройство построено, его необходимо непрерывно тестировать с искусственными легкими в течение трех недель — максимальное время, в течение которого оно может понадобиться пациенту, — прежде чем команда сочтет его готовым для использования человеком. По словам Лампотанга, ранние отчеты обнадеживают, и он уже получает многочисленные запросы от врачей.

    Но что произойдет, если конструкция все еще проходит испытания, когда в больницах в таких местах, как Нью-Йорк, заканчиваются аппараты ИВЛ — все равно они используют версию Лэмпотанга? «Вот где возникает этическая дилемма», — говорит он.«К сожалению, у нас мало времени».

    Примечание редактора. В эту статью добавлено объявление Белого дома о тканевых масках для лица и новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения по маскам для лица. История была первоначально опубликована 3 апреля.

    Как самостоятельно очистить воздуховоды

    Советы по очистке воздуховодов HVAC для Easy DIY

    С наступлением весны и наступлением лета, может быть хорошей идеей очистить вентиляционные отверстия и воздуховоды, через которые проходит домашний воздух, которым вы дышите. Существует армия пыли, перхоти, грязи, волос и фрагментов насекомых, которые слишком удобно болтаются в ваших вентиляционных отверстиях и воздуховодах, которые могут загрязнять воздух, которым вы дышите.

    Если вы начинаете думать обо всей этой пыли и мусоре, которые попадают в ваши воздуховоды, имеет смысл только время от времени чистить эти вентиляционные отверстия. В конце концов, кто хочет, чтобы в их доме циркулировал грязный, пыльный воздух?

    По правде говоря, чистка воздуховодов имеет решающее значение, когда дело доходит до улучшения качества воздуха в доме. Если вы или кто-то из ваших домочадцев страдает аллергией, то тем более повод обратить на это внимание!

    Знаете ли вы, что средняя семья ежегодно производит около 40 фунтов пыли? Это даже без учета шерсти домашних животных, плесени и пыли, которые проникают через открытые окна. Отсутствие чистки воздуховодов означает, что большая часть этой грязи не покидает ваш дом и постоянно циркулирует по нему, что особенно опасно для кого-то из вашей семьи, страдающего аллергией.

    Более того, в доме с грязными воздуховодами грязь и пыль быстрее распространяются. Независимо от того, насколько усердно вы вытираете пыль и убираете свой дом, мелкие частицы загрязняющих веществ, включая опасные аллергены, быстро перемещаются из комнаты в комнату, покрывая столы, смартфоны и детские игрушки.

    Что говорит EPA? Агентство по охране окружающей среды (EPA) считает, что загрязнение воздуха в помещениях является одним из пяти основных рисков для здоровья населения, и миллионы частиц мусора и других аллергенов, обитающих в ваших воздуховодах, не помогут.

    Существуют ли различные системы воздуховодов? Существует много различных конструкций систем воздуховодов, таких как чердачные системы и подземные системы, но теория очистки этих систем одинакова. Возможно, у вас не будет доступа ко всем частям этих систем (например, к подземным воздуховодам), но вы можете изменить качество воздуха, очистив те части системы, к которым вы можете дотянуться.

    Зачем делать самому?

    Большинство домовладельцев никогда не проходили никакого обучения тому, как ухаживать за своим домом, и поэтому они тратят много времени и денег на изучение вещей на собственном горьком опыте.

    Но чистка домашних воздуховодов не обязательно должна быть одной из тех вещей, за которые вы платите кому-то другому или тратите много времени и сил на изучение того, как это делать.

    Вероятно, у вас нет мощной вакуумной системы на грузовике со шлангами длиной 150 футов. Но мы расскажем, как очистить воздуховоды самостоятельно. Нет, вы не сможете так глубоко изучить систему воздуховодов, как коммерческая компания. Это хорошо. Большая часть мусора в ваших каналах все равно собирается к регистрам, и вы можете добраться до этих мест самостоятельно.

    Что нужно для очистки воздуховодов

    Вот инструменты для чистки воздуховодов, необходимые для выполнения задачи:

    • Печной фильтр. Вам обязательно понадобится новый печной фильтр в конце работы. Убедитесь, что вы выбрали правильный вариант фильтра для своей печи.
    • Перчатки. Сверхпрочные перчатки и респиратор или защитные очки для чистки.
    • Вакуум. Вам понадобится пылесос, чтобы убирать пыль и грязь из воздушных регистров. Стандартный бытовой пылесос, вероятно, недостаточно мощный. Убедитесь, что у пылесоса, который вы арендуете, есть длинный шланг, идущий в воздуховоды.
    • Кисть. Что-нибудь, напоминающее ершик для унитаза, подойдет, но если у вас нет такого под рукой, то можно использовать кисть с жесткой щетиной.
    • Электродрель. Может быть удобно использовать дрель для вывинчивания винтов из вентиляционных отверстий, но вы можете также использовать отвертку . Убедитесь, что отвертка совместима с винтами на различных типах регистров в вашем доме.
    • Салфетка для очистки. Лучше всего подойдет салфетка из микрофибры.
    • Бумажные полотенца. Вероятно, вы не захотите делать дополнительную уборку, когда закончите. Чтобы максимально использовать свое время, убедитесь, что у вас под рукой достаточно бумажных полотенец — они вам пригодятся.

    Какие вентиляционные отверстия какие?

    Если вы новый домовладелец, возможно, вы не знаете или не понимаете, что в вашем доме есть различные типы вентиляционных отверстий, идущих в воздуховоды вашего дома. Самый простой способ определить каждый тип — провести тканевый тест. Если вы положите салфетку на вентиляционное отверстие, и оно прилипнет, это будет обратный канал, то есть вентиляционное отверстие предназначено для возврата воздуха в систему HVAC из дома. Если ткань не прилипает к вентиляционному отверстию, это приточный воздуховод, который выдувает теплый или холодный воздух из системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в зависимости от того, работает ли ваша печь или кондиционер.

    Не запутайтесь, если снаружи дома есть вентиляционные отверстия. Эти вентиляционные отверстия позволяют воздуху поступать на чердак и выходить из него. Они не являются частью вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и не нуждаются в чистке для воздуховодов.

    Пошаговая очистка воздуховода

    1. Снимите винты с крышек воздуховодов и пластин решетки возвратного воздуха.
    2. Закройте вентиляционные отверстия (те вентиляционные отверстия, через которые в комнаты поступает тепло или воздух) бумажными полотенцами. Закройте вентиляционные отверстия, которые не очищаются в то время, чтобы пыль и грязь не влетали и не выходили наружу, пока вы чистите другие участки. Просто поднимите вентиляционные отверстия и поместите бумажное полотенце между вентиляционной крышкой и стеной или полом. Вентиляционное отверстие должно оставаться на месте, не заворачивая все винты, так как вы будете возвращаться, чтобы удалить бумажные полотенца и прочистить каждое вентиляционное отверстие.
    3. Установите термостат в положение «вентилятор включен». Вентилятор поможет удалить пыль, которую вы сбрасываете во время чистки. убедитесь, что режим нагрева и охлаждения выключен. Если у вас старый термостат, в котором нет настройки «только вентилятор», включите нагрев.
    4. Очистить воздуховоды от пыли. Удалите скопившуюся пыль в воздуховодах. Легкое постукивание ослабит скопления пыли, прилипшие к внутренней части воздуховодов. Просто возьмите кисть за ручку и начните постучать по любому доступному воздуховоду, который есть в подвале.Это поможет разбить любые отложения влажной пыли, которая могла приставать к внутренней части воздуховода.
    5. Чистые регистры питания. Теперь вы можете приступить к уборке мусора в реестре запасов. При работающем вакууме и конце шланга рядом с регистром поднимите регистр. Используйте шланг, чтобы уловить пыль, которую выталкивает вентилятор, и продвигайте ее по трубопроводу регистра настолько глубоко, насколько может дотянуться шланг. Используйте кисть, чтобы удалить скопившуюся пыль в регистре. Теперь, используя влажную ткань из микрофибры, протрите воздуховод как можно глубже и начисто протрите его внутреннюю часть. Тряпку следует промывать несколько раз, потому что, скорее всего, вы обнаружите много пыли и мусора, когда сделаете это в первый раз. Когда вы идете по дому, подметая журналы, вы можете вынимать и утилизировать бумажные полотенца, которые вы положили на место.
    6. Очистить регистры возврата. Очистите регистры возвратного воздуха. Опять же, почистите щеткой и подметайте как можно глубже в регистровую полость.
    7. Выключить вентилятор и топку. Выключите вентилятор на термостате и отключите питание печи с помощью сервисного выключателя или панели выключателя. Не выключайте термостат просто потому, что это не отключает питание устройства.
    8. Очистите отсек вентилятора и пыльник возвратного воздуха. При выключенном питании вы можете снять панели на передней части печи и получить доступ к отсеку нагнетателя и воздухозаборнику. Используйте свой пылесос, чтобы подметать пыль, скопившуюся в отсеке вентилятора и воздухозаборнике.Здесь будет большая часть вашей пыли. Поскольку вы здесь, вам следует почистить и вентилятор печи.
    9. Заменить топочный фильтр. Вы не получите всех преимуществ чистых воздуховодов, если у вас есть фильтры HVAC, забитые пылью и загрязняющими веществами, которые они предназначены для улавливания. Покупка лучшего фильтра, безусловно, уменьшит количество пыли в вашем доме, но чем лучше фильтр, тем чаще вам следует его менять. Грязный фильтр ограничивает поток воздуха к вентилятору, в результате чего двигатель нагнетателя нагревается и сокращается срок его службы. Опытные домовладельцы знают, что для уменьшения количества пыли в своих домах им следует чистить или менять фильтры печи не реже одного раза в месяц.

    Вот важная информация о воздушных фильтрах, пассивном курении и вашем здоровье.

    Фильтры в ваших протоках работают так же, как и в легких. Общеизвестно, что вдыхание вторичного табачного дыма вредит вашему организму. Что ж, учтите, что ваши легкие никогда должным образом не теряют все загрязнения, которые собираются в них, когда вы курите, и помните, что фильтры в ваших воздуховодах работают примерно так же.Не зная об этом, вы могли бы вдыхать пассивный табачный дым в течение нескольких недель после того, как выкурилась вредная сигарета, потому что остаточный дым, попавший в ваши воздуховоды, остается там долгое-долгое время.

    Что делать, если вы обнаружили плесень во время чистки воздуховода своими руками?

    Если вы считаете, что обнаружили плесень, протестируйте ее. Если у вас возникла проблема с плесенью, обратитесь к профессионалу. Услуги по очистке воздуховодов HVAC обладают опытом удаления опасной плесени. У них также есть оборудование, чтобы добраться до труднодоступных мест, недоступных для вашего дома с помощью пылесоса.

    Как часто нужно чистить воздуховоды?

    Один-два раза в год, чаще всего это начало весны и осени.

    Предотвращение загрязнения воздуховодов

    Независимо от того, решите вы очистить воздуховоды или нет, обязательство по хорошей программе профилактического обслуживания важно, для минимизации загрязнения воздуховодов.

    Чтобы предотвратить попадание грязи в систему:

    • Используйте воздушный фильтр с максимальной эффективностью, рекомендованный производителем или вашей системой HVAC.
    • Регулярно меняйте фильтры. Если они забились, меняйте их еще чаще.
    • При обслуживании или проверке вашей системы HVAC по другим причинам, обязательно попросите поставщика услуг очистить охлаждающие змеевики и дренажные болты.
    • перекрывает регистры подачи и возврата и не включает систему отопления и охлаждения до тех пор, пока не будет удалена вся пыль.
    • Регулярно пылесосьте дом. По возможности используйте пылесос с высокой эффективностью (HEPA) или фильтрующие мешки с максимальной эффективностью, которые может взять с собой пылесос.
    • Если ваша система включает в себя воздуховодное оборудование для увлажнения, убедитесь, что увлажнитель работает и обслуживается в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
    • Убедитесь, что воздуховоды должным образом герметизированы и изолированы. во всех не кондиционируемых помещениях (чердаки и подвесные помещения). Это поможет предотвратить попадание влаги из-за конденсации в систему.
    • Устраните любые утечки воды и удалите стоячую воду.
    • Очистка паром и другие методы , связанные с влажностью, не должны использоваться. ни для каких воздуховодов.
    Надеемся, мы вам помогли, предоставив эти советы по очистке вентиляционных отверстий.

    Если у вас возникнут какие-либо вопросы о ваших потребностях в HVAC, не стесняйтесь обращаться к специалистам по HVAC в J&A South Park.

    Воздушный фильтр своими руками | Пьюджет-Саунд Агентство чистого воздуха, WA

    Один простой и доступный способ сделать собственный воздухоочиститель дома — это использовать коробчатый вентилятор и печной фильтр. Эти «фильтрующие вентиляторы» могут отфильтровывать мелкие частицы, которые часто встречаются в лесных пожарах или древесном дыме.Загрязнение твердыми частицами может привести к ряду немедленных и долгосрочных последствий для здоровья, таким как проблемы с дыханием, приступы астмы, болезни легких и сердца. Загрязнение твердыми частицами особенно опасно для детей, пожилых людей и людей с чувствительной иммунной системой.

    Мы проверили производительность этих вентиляторов с фильтром, и они значительно уменьшают количество мелких частиц и сажи из воздуха. См. График ниже, на котором показан пример производительности вентилятора с фильтром.

    Расходные материалы, необходимые для самостоятельного изготовления:

    • Корпусный вентилятор 20 дюймов x 20 дюймов
    • Фильтр MERV 13 или FPR 10 20 дюймов x 20 дюймов x 1 дюйм
    • Электродрель *
    • 3/4 «винты *
    • 2″ угловые кронштейны *

    * Если у вас нет доступа к дрели, вы можете просто использовать любую ленту или эластичный шнур вместо винтов и скоб.

    Все принадлежности можно найти в магазинах товаров для дома или в хозяйственных магазинах.

    См. Видеоинструкцию о том, как самому собрать вентилятор с фильтром:

    Это видео сделали студенты RecTech , программа стажировки в Сиэтл Паркс и отдых. Миссия RecTech заключается в устранении препятствий и обучении студентов с помощью технологий, чтобы лучше подготовить их к поступлению в колледж.

    Важные советы при установке фильтра на вентилятор:

    • Убедитесь, что фильтр расположен напротив задней части вентилятора.
    • Убедитесь, что стрелки на фильтре указывают на переднюю часть вентилятора или следуют за тем же потоком воздуха, что и вентилятор.

    Важные советы при использовании вентилятора:

    Корпусные вентиляторы не предназначены для использования с фильтрами, и безопасность вентиляторов с фильтрами не проверялась. Обязательно следуйте этим инструкциям:

    • Используйте вентилятор в комнате, в которой вы проводите больше всего времени.
    • Расположите вентилятор посередине комнаты, подальше от стен и крупных предметов.Не устанавливайте вентилятор рядом с пыльным или грязным местом, иначе вентилятор будет поднимать пыль в воздух.
    • Закройте все окна и двери, пока работает вентилятор. Вентилятор с фильтром не может очистить воздух, если в комнату повторно попадают внешние загрязнения. Однако, если внутри слишком жарко, вы можете открыть окно и запустить вентилятор без фильтра.
    • При необходимости используйте вентилятор не менее 10-15 минут.
    • В целях электробезопасности не используйте вентилятор в ванной или рядом с водой.
    • Периодически выключайте вентилятор во избежание перегрева.
    • Выключайте вентилятор с фильтром, когда выходите из комнаты.
    • Не использовать во время сна или вне дома.
    • Заменяйте фильтры каждые 3 месяца или если они выглядят грязными (это зависит от того, как часто используется устройство).
    • Фильтры должны иметь «рейтинг MERV» 13.

    Вы также можете скачать наш информационный бюллетень и инструкции по сборке ниже.

    Может ли грязный очиститель воздуха помочь в борьбе с Covid-19?

    Имейте в виду, что все это связано с базовым фильтром, буквально привязанным к самому простому вентилятору.Кажется вероятным, что кто-то мог усилить эффект. Джим Уэллс, экономист на пенсии из Мэриленда, который вместе со своим братом-физиком возился со сборками вентиляторных фильтров, имеет установку с двумя устройствами для циркуляции воздуха по комнате. Почему нет? Они дешевые.

    Физика здесь создает определенные препятствия. Вентилятор, пытающийся протолкнуть воздух через толстую среду, такую ​​как фильтрующий материал (или протянуть его), может начать перегреваться или стать слишком шумным для репетиции церковного хора или в классе. (Я построил один с фильтром HEPA пару лет назад, чтобы справиться с дымом от сезона пожаров в Калифорнии, и я не думал, что это было большой проблемой.) Уэллсы подключили к своим вентиляторам понижающий трансформатор, чтобы снизить стандартное напряжение питания на 120 В до 100 В. Это их замедлило и успокоило. Они установили 5-дюймовый фильтр MERV-13 спереди (а не сзади, как это делает Розенталь; в этом вопросе есть некоторый конфликт), а затем измерили уровни твердых частиц 2,5 микрон или больше — это «PM2,5» — в микрограмм на кубический метр. «Хороший воздух, свежий воздух, в Аннаполисе курсирует от 5 до 7», — говорит Джон Уэллс. «В спальне размером 10 на 12 футов я опустил его до нуля.01 на счетчике ». Очевидно, что это не рецензируемое доказательство с течением времени, но это реальная разница.

    Как и в случае с любым другим решением, прикрепление фильтра к вентилятору с помощью ленты не положит конец пандемии. Это еще не конец истории. Фильтры необходимо регулярно менять; это немного увеличивает стоимость и управление. И простое уменьшение общего количества твердых частиц в комнате не гарантирует, что вы уменьшите количество вируса настолько, чтобы люди не заразились, — говорит Лидия Моравска, директор Международной лаборатории качества воздуха и здоровья Университета Квинсленда. Технология.Другие меры по снижению риска, такие как ношение масок и физическая дистанция, по-прежнему имеют решающее значение. «Я бы не стала ставить очиститель выше других действий», — говорит она. «Люди склонны цепляться за что-то простое и легкое и говорить:« Это решение ». Но нет единого простого решения, подходящего для любой среды».

    (Моравска признает, что еще до Covid-19 она практиковала определенный уровень социального дистанцирования от больных и стратегическое позиционирование рядом с вентиляционными отверстиями и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Все, включая ее семью, думали, что она немного странная. Кто сейчас смеется?)

    «Важным параметром во всем этом является время — сколько времени люди проводят, делясь окружающей средой, — говорит Моравска. Это открывает множество вариантов. Сократите количество времени, в течение которого люди находятся в помещении — дети в классе, работники в офисе или на заводе — и проветривайте помещение во время перерывов, потому что это может заменить зараженный воздух свежим. «Возможно, это даже более эффективное и менее затратное вмешательство», — говорит она.Но фильтр, даже самодельный, признает она, — это еще один уровень защиты, снижающий риски, — еще одно относительно простое дополнение.

    Кто-то может с этим свихнуться. «Было бы здорово, если бы мы смогли найти компанию, которая производила бы недорогие портативные воздухоочистители из коробок с вентиляторами и хорошо спроектированной коробкой, в которую помещаются фильтры», — говорит Корси.

    «Сейчас много внимания уделяется портативным воздухоочистителям для классных комнат. Они могли быть площадью 650 или 700 квадратных футов, в них было 25 детей. Часто их не проветривают.В этих случаях переносные воздухоочистители могут снизить уровень содержания твердых частиц в воздухе на 50 процентов. Мне нравится идея импровизированного, потому что некоторые школьные округа настолько бедны, что у них просто нет денег, чтобы купить 1000 портативных воздухоочистителей ».

    Домашние производители марихуаны, наверняка вы придумали хитроумную технологию очистки воздуха и обращения с ней. Производители, инженеры в отпуске, мастерицы, где вы? Помните, как люди хотели создать аппараты ИВЛ для больниц, а это оказалось слишком сложно? Это не так.Компоненты здесь простые: электродвигатель в основе вентилятора, возможно, пониженный с трансформатором, чтобы не дуть так сильно, лопасти вентилятора, металлический каркас для удержания панели фильтрующего материала или большая коробка с панелями на трех или четыре стороны, и крепление для частей вентилятора. Это оно. Убедитесь, что все зажимы вместе с хорошим уплотнением, и это будет делать… что-то .

    Конечно, не должно быть. Деньги должны быть на то, чтобы школы имели хорошую вентиляцию и позволяли детям находиться вдали от дома.Они должны иметь возможность покупать очистители воздуха или иметь их в наличии. Люди не должны рисковать своей жизнью, чтобы пойти на работу. Но даже если бы мы хотели, чтобы было иначе, как однажды сказал президент, это то, что есть. Все мы должны что-то делать, потому что если никто не приходит на помощь, то мы сами.

    Еще больше интересных историй о WIRED

    15 способов избежать горячих и холодных точек (обновлено)

    Балансировка воздуха улучшит циркуляцию воздуха, повысит энергоэффективность и улучшит общую производительность вашей системы кондиционирования и отопления.Для домовладельца это означает подачу нужного количества воздуха ( горячего или холодного) в каждую комнату, что сделает ваш дом более комфортным.

    Балансировка воздуха для специалиста по ОВКВ — это процесс тестирования и настройки вашей системы с использованием их навыков и инструментов. Они смотрят на ваше потребление и выпуск и соответственно корректируют.

    Роб Фалке, президент Национального института комфорта — обучающей компании, работающей в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, — добавляет: «Балансировка — самый важный шаг , который можно предпринять, чтобы гарантировать, что ваши системы производят комфорт и работают эффективно .«

    В этой статье я расскажу, как можно своими руками отрегулировать ( баланс ) воздушный поток для комфорта. Комфортный баланс — это так же просто, как проверить, комфортно ли в комнате. Затем я расскажу о способах, которые могут потребоваться специалисту по HVAC, и помогу вам понять, как технический специалист будет выполнять балансировку жилой системы. Для этого может потребоваться установка демпферов или подвижных регистров.

    Что такое балансировка воздуха?

    Балансировка воздуха — это процесс, который включает изменение существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить равномерное распределение воздуха по дому.Все зоны будут иметь правильную теплопередачу. Вы хотите, чтобы все компоненты вашей системы HVAC работали в гармонии.

    15 советов по поддержанию баланса температуры в вашем доме

    Пора избегать этих надоедливых горячих и холодных точек и неравномерной температуры. Я разбил это на простые, самостоятельные советы, а сложнее, возможно, потребуются некоторые навыки, чтобы пришло время обратиться к профессионалу.

    1. Закройте или откройте свой реестр
    2. Попробуйте смещение на 2 градуса
    3. Проверить чистоту фильтров
    4. Установить оконные покрытия для предотвращения нагрева
    5. Избегайте размещения электронного оборудования рядом с термостатом
    6. Чек на сквозняки
    7. Регулировка потолочных вентиляторов
    8. Предотвращение ограничений воздушного потока
    9. Установите вентилятор термостата в положение «ВКЛ.»
    10. Почини свой воздуховод
    11. Проверьте изоляцию
    12. Проверка и регулировка скорости вентилятора системы
    13. При необходимости установите дополнительные возвратные воздуховоды
    14. Используйте два кондиционера
    15. Знайте размер вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Сделай сам…

    1. Закройте или откройте свой реестр

    Просто, но эффективно. У вас есть возможность перемещать заслонку демпфера. Это ограничит приток воздуха в комнату. Но не закрывайте вентиляционные отверстия полностью, это может вызвать другие проблемы в вашей системе HVAC.

    В теплую погоду открывайте регистры на верхнем этаже и частично закрывайте регистры на первом этаже и / или в подвале. При низких температурах измените процесс в обратном порядке.

    Компания

    Sierra Air Conditioning составила удобное руководство по правильной балансировке вашей системы для каждого сезона.Сначала попробуйте этот процесс:

    Шаг 1: Установите термостат на 76-78 градусов. (идеальный диапазон для начала тестирования)

    Шаг 2: Оставьте температуру в покое не менее чем на 24 часа.

    Шаг 3: В слишком прохладных местах отрегулируйте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить меньший поток воздуха.

    Шаг 4: Отрегулируйте небольшими шагами, чтобы почувствовать, что работает для вашего комфорта.

    Шаг 5: Еще раз проверьте настройки (через 24 часа), чтобы определить, достигли ли вы желаемой температуры.

    Шаг 6: Продолжайте, пока не достигнете идеальной температуры.

    2. Попробуйте смещение на 2 градуса

    Если вы живете в двухэтажном доме и у вас два термостата, установите температуру на 2 градуса.

    Вот о чем я …

    Установите термостат на разницу в 2 градуса для полов. Например, наверху можно установить температуру 74 градуса, а внизу — 72 градуса. Это поможет при неравномерной температуре.

    3. Проверка чистоты фильтров

    Есть множество причин, по которым ваши фильтры должны быть чистыми…

    • Улучшает качество воздуха — очистка от мусора, который накапливается на ваших фильтрах, поможет улучшить поток воздуха.
    • Повышает эффективность вашей печи — уменьшенный поток воздуха через вашу систему отопления и охлаждения может привести к перегреву теплообмена и слишком быстрому отключению. Держите фильтр в чистоте, это повысит эффективность вашей печи.
    • Продлите срок службы вашей системы HVAC — считаете ли вы, что наиболее частая причина выхода из строя HVAC — грязный фильтр? Грязный фильтр усложняет работу вашей системы, вызывая ее перегрев.
    • Помогите снизить затраты на электроэнергию — Отопление вашего дома потребляет больше энергии и стоит больше денег, чем любая другая система в вашем доме — обычно составляет около 42% ваших счетов за коммунальные услуги. Если ваш фильтр не забит, ваша система будет работать более эффективно. Уже одно это поможет снизить затраты на электроэнергию. Регулярно меняя фильтр, вы можете сэкономить от 5 до 15% на счетах.

    4. Установите оконные покрытия для предотвращения нагрева

    Ваши окна повлияют на уровень комфорта в каждой комнате.Окна без штор, жалюзи, жалюзи и т. Д. Могут нагреть комнату быстрее, прежде чем термостат успеет включиться и добавить облегчения.

    Оконные покрытия могут повлиять на общий уровень привлекательности и комфорта. Они также могут помочь повысить энергоэффективность. В прохладное время года около 76% солнечного света, падающего на стандартные окна с двойным остеклением, проникает внутрь и превращается в тепло.

    5. Избегайте размещения электронного оборудования рядом с термостатом

    Электронное оборудование выделяет много тепла и действительно может повлиять на ваш комфорт.В настоящее время с появлением телевизоров и компьютеров с большим экраном распределение тепла в комнате может измениться, и вам может потребоваться отрегулировать вентиляционные отверстия.

    Это обычно наблюдается, если у вас есть комнатный кондиционер. Термостат может забирать тепло от приборов, что также может привести к более длительной работе кондиционера.

    6. Проверка на сквозняки

    Убедитесь, что ваши окна и двери закрыты должным образом, так как это часто приводит к появлению холодных пятен в вашем доме.

    7.Регулировка потолочных вентиляторов

    Изменение настроек направления вращения вентилятора может существенно повлиять на циркуляцию воздуха. Ваши потолочные вентиляторы должны вращаться против часовой стрелки в теплое время года, чтобы создавать прохладный нисходящий поток воздуха. Однако в прохладные месяцы он должен двигаться с низкой скоростью по часовой стрелке, чтобы помочь равномерно распределять теплый воздух.

    8. Предотвращение ограничений воздушного потока

    Не накрывайте регистры мебелью или предметами, ограничивающими поток воздуха. Когда вы закрываете вентиляционное отверстие мебелью, ваша система должна работать больше.Вентиляционные отверстия предназначены для обеспечения свободного потока воздуха.

    Вот быстрое решение от Integrity Air:

    «Ваши вентиляционные отверстия должны иметь 18 дюймов пространства. Переставьте мебель и подшейте шторы, чтобы обеспечить им необходимый воздушный поток. Если у вас нет другого выбора, приобретите магнитный дефлектор воздуха , чтобы воздух дул на градусов от ближайшая мебель «.

    Дефлекторы могут перенаправлять воздушный поток, сохраняя заданную циркуляцию воздуха.

    9. Установите вентилятор термостата в положение «ВКЛ.»

    Настройки вентилятора могут повлиять на качество воздуха в помещении и уровень комфорта.Большинство систем имеют две настройки вентилятора: «Вкл» и «Авто».

    При использовании настройки «ВКЛ» вентилятор будет дуть непрерывно, что будет фильтровать и всегда заменять воздух в помещении. Это, в свою очередь, сохранит воздух в стабильном состоянии. При использовании автоматического положения ваш воздух может стать более застойным.

    У обоих есть свои плюсы и минусы. При переключении на параметр «Вкл.» Вы можете увидеть увеличение счета за коммунальные услуги.

    Дополнительные советы по самостоятельной работе …

    Смотрите, как Дэйв Марс, Columbia Water & Light описывает важность сбалансированного воздушного потока в системе отопления и охлаждения.

    Убедитесь, что ваши вентиляционные отверстия работают должным образом и предотвращение утечек в воздуховодах поможет сэкономить деньги и энергию.

    В другом пошаговом руководстве «Как сбалансировать систему центрального отопления» перечислены шаги, которые необходимо предпринять в период охлаждения и отопления.

    Ресурс: Как сбалансировать систему центрального отопления

    How to Balance Your Central Heating System

    Мы проверили производительность этих вентиляторов с фильтром, и они значительно уменьшают количество мелких частиц и сажи из воздуха. См. График ниже, на котором показан пример производительности вентилятора с фильтром.

    Расходные материалы, необходимые для самостоятельного изготовления:

    • Корпусный вентилятор 20 дюймов x 20 дюймов
    • Фильтр MERV 13 или FPR 10 20 дюймов x 20 дюймов x 1 дюйм
    • Электродрель *
    • 3/4 «винты *
    • 2″ угловые кронштейны *

    * Если у вас нет доступа к дрели, вы можете просто использовать любую ленту или эластичный шнур вместо винтов и скоб.

    Все принадлежности можно найти в магазинах товаров для дома или в хозяйственных магазинах.

    См. Видеоинструкцию о том, как самому собрать вентилятор с фильтром:

    Это видео сделали студенты RecTech , программа стажировки в Сиэтл Паркс и отдых. Миссия RecTech заключается в устранении препятствий и обучении студентов с помощью технологий, чтобы лучше подготовить их к поступлению в колледж.

    Важные советы при установке фильтра на вентилятор:

    • Убедитесь, что фильтр расположен напротив задней части вентилятора.
    • Убедитесь, что стрелки на фильтре указывают на переднюю часть вентилятора или следуют за тем же потоком воздуха, что и вентилятор.

    Важные советы при использовании вентилятора:

    Корпусные вентиляторы не предназначены для использования с фильтрами, и безопасность вентиляторов с фильтрами не проверялась. Обязательно следуйте этим инструкциям:

    • Используйте вентилятор в комнате, в которой вы проводите больше всего времени.
    • Расположите вентилятор посередине комнаты, подальше от стен и крупных предметов.Не устанавливайте вентилятор рядом с пыльным или грязным местом, иначе вентилятор будет поднимать пыль в воздух.
    • Закройте все окна и двери, пока работает вентилятор. Вентилятор с фильтром не может очистить воздух, если в комнату повторно попадают внешние загрязнения. Однако, если внутри слишком жарко, вы можете открыть окно и запустить вентилятор без фильтра.
    • При необходимости используйте вентилятор не менее 10-15 минут.
    • В целях электробезопасности не используйте вентилятор в ванной или рядом с водой.
    • Периодически выключайте вентилятор во избежание перегрева.
    • Выключайте вентилятор с фильтром, когда выходите из комнаты.
    • Не использовать во время сна или вне дома.
    • Заменяйте фильтры каждые 3 месяца или если они выглядят грязными (это зависит от того, как часто используется устройство).
    • Фильтры должны иметь «рейтинг MERV» 13.

    Вы также можете скачать наш информационный бюллетень и инструкции по сборке ниже.

    Может ли грязный очиститель воздуха помочь в борьбе с Covid-19?

    Имейте в виду, что все это связано с базовым фильтром, буквально привязанным к самому простому вентилятору.Кажется вероятным, что кто-то мог усилить эффект. Джим Уэллс, экономист на пенсии из Мэриленда, который вместе со своим братом-физиком возился со сборками вентиляторных фильтров, имеет установку с двумя устройствами для циркуляции воздуха по комнате. Почему нет? Они дешевые.

    Физика здесь создает определенные препятствия. Вентилятор, пытающийся протолкнуть воздух через толстую среду, такую ​​как фильтрующий материал (или протянуть его), может начать перегреваться или стать слишком шумным для репетиции церковного хора или в классе. (Я построил один с фильтром HEPA пару лет назад, чтобы справиться с дымом от сезона пожаров в Калифорнии, и я не думал, что это было большой проблемой.) Уэллсы подключили к своим вентиляторам понижающий трансформатор, чтобы снизить стандартное напряжение питания на 120 В до 100 В. Это их замедлило и успокоило. Они установили 5-дюймовый фильтр MERV-13 спереди (а не сзади, как это делает Розенталь; в этом вопросе есть некоторый конфликт), а затем измерили уровни твердых частиц 2,5 микрон или больше — это «PM2,5» — в микрограмм на кубический метр. «Хороший воздух, свежий воздух, в Аннаполисе курсирует от 5 до 7», — говорит Джон Уэллс. «В спальне размером 10 на 12 футов я опустил его до нуля.01 на счетчике ». Очевидно, что это не рецензируемое доказательство с течением времени, но это реальная разница.

    Как и в случае с любым другим решением, прикрепление фильтра к вентилятору с помощью ленты не положит конец пандемии. Это еще не конец истории. Фильтры необходимо регулярно менять; это немного увеличивает стоимость и управление. И простое уменьшение общего количества твердых частиц в комнате не гарантирует, что вы уменьшите количество вируса настолько, чтобы люди не заразились, — говорит Лидия Моравска, директор Международной лаборатории качества воздуха и здоровья Университета Квинсленда. Технология.Другие меры по снижению риска, такие как ношение масок и физическая дистанция, по-прежнему имеют решающее значение. «Я бы не стала ставить очиститель выше других действий», — говорит она. «Люди склонны цепляться за что-то простое и легкое и говорить:« Это решение ». Но нет единого простого решения, подходящего для любой среды».

    (Моравска признает, что еще до Covid-19 она практиковала определенный уровень социального дистанцирования от больных и стратегическое позиционирование рядом с вентиляционными отверстиями и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Все, включая ее семью, думали, что она немного странная. Кто сейчас смеется?)

    «Важным параметром во всем этом является время — сколько времени люди проводят, делясь окружающей средой, — говорит Моравска. Это открывает множество вариантов. Сократите количество времени, в течение которого люди находятся в помещении — дети в классе, работники в офисе или на заводе — и проветривайте помещение во время перерывов, потому что это может заменить зараженный воздух свежим. «Возможно, это даже более эффективное и менее затратное вмешательство», — говорит она.Но фильтр, даже самодельный, признает она, — это еще один уровень защиты, снижающий риски, — еще одно относительно простое дополнение.

    Кто-то может с этим свихнуться. «Было бы здорово, если бы мы смогли найти компанию, которая производила бы недорогие портативные воздухоочистители из коробок с вентиляторами и хорошо спроектированной коробкой, в которую помещаются фильтры», — говорит Корси.

    «Сейчас много внимания уделяется портативным воздухоочистителям для классных комнат. Они могли быть площадью 650 или 700 квадратных футов, в них было 25 детей. Часто их не проветривают.В этих случаях переносные воздухоочистители могут снизить уровень содержания твердых частиц в воздухе на 50 процентов. Мне нравится идея импровизированного, потому что некоторые школьные округа настолько бедны, что у них просто нет денег, чтобы купить 1000 портативных воздухоочистителей ».

    Домашние производители марихуаны, наверняка вы придумали хитроумную технологию очистки воздуха и обращения с ней. Производители, инженеры в отпуске, мастерицы, где вы? Помните, как люди хотели создать аппараты ИВЛ для больниц, а это оказалось слишком сложно? Это не так.Компоненты здесь простые: электродвигатель в основе вентилятора, возможно, пониженный с трансформатором, чтобы не дуть так сильно, лопасти вентилятора, металлический каркас для удержания панели фильтрующего материала или большая коробка с панелями на трех или четыре стороны, и крепление для частей вентилятора. Это оно. Убедитесь, что все зажимы вместе с хорошим уплотнением, и это будет делать… что-то .

    Конечно, не должно быть. Деньги должны быть на то, чтобы школы имели хорошую вентиляцию и позволяли детям находиться вдали от дома.Они должны иметь возможность покупать очистители воздуха или иметь их в наличии. Люди не должны рисковать своей жизнью, чтобы пойти на работу. Но даже если бы мы хотели, чтобы было иначе, как однажды сказал президент, это то, что есть. Все мы должны что-то делать, потому что если никто не приходит на помощь, то мы сами.

    Еще больше интересных историй о WIRED

    15 способов избежать горячих и холодных точек (обновлено)

    Балансировка воздуха улучшит циркуляцию воздуха, повысит энергоэффективность и улучшит общую производительность вашей системы кондиционирования и отопления.Для домовладельца это означает подачу нужного количества воздуха ( горячего или холодного) в каждую комнату, что сделает ваш дом более комфортным.

    Балансировка воздуха для специалиста по ОВКВ — это процесс тестирования и настройки вашей системы с использованием их навыков и инструментов. Они смотрят на ваше потребление и выпуск и соответственно корректируют.

    Роб Фалке, президент Национального института комфорта — обучающей компании, работающей в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, — добавляет: «Балансировка — самый важный шаг , который можно предпринять, чтобы гарантировать, что ваши системы производят комфорт и работают эффективно .«

    В этой статье я расскажу, как можно своими руками отрегулировать ( баланс ) воздушный поток для комфорта. Комфортный баланс — это так же просто, как проверить, комфортно ли в комнате. Затем я расскажу о способах, которые могут потребоваться специалисту по HVAC, и помогу вам понять, как технический специалист будет выполнять балансировку жилой системы. Для этого может потребоваться установка демпферов или подвижных регистров.

    Что такое балансировка воздуха?

    Балансировка воздуха — это процесс, который включает изменение существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить равномерное распределение воздуха по дому.Все зоны будут иметь правильную теплопередачу. Вы хотите, чтобы все компоненты вашей системы HVAC работали в гармонии.

    15 советов по поддержанию баланса температуры в вашем доме

    Пора избегать этих надоедливых горячих и холодных точек и неравномерной температуры. Я разбил это на простые, самостоятельные советы, а сложнее, возможно, потребуются некоторые навыки, чтобы пришло время обратиться к профессионалу.

    1. Закройте или откройте свой реестр
    2. Попробуйте смещение на 2 градуса
    3. Проверить чистоту фильтров
    4. Установить оконные покрытия для предотвращения нагрева
    5. Избегайте размещения электронного оборудования рядом с термостатом
    6. Чек на сквозняки
    7. Регулировка потолочных вентиляторов
    8. Предотвращение ограничений воздушного потока
    9. Установите вентилятор термостата в положение «ВКЛ.»
    10. Почини свой воздуховод
    11. Проверьте изоляцию
    12. Проверка и регулировка скорости вентилятора системы
    13. При необходимости установите дополнительные возвратные воздуховоды
    14. Используйте два кондиционера
    15. Знайте размер вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Сделай сам…

    1. Закройте или откройте свой реестр

    Просто, но эффективно. У вас есть возможность перемещать заслонку демпфера. Это ограничит приток воздуха в комнату. Но не закрывайте вентиляционные отверстия полностью, это может вызвать другие проблемы в вашей системе HVAC.

    В теплую погоду открывайте регистры на верхнем этаже и частично закрывайте регистры на первом этаже и / или в подвале. При низких температурах измените процесс в обратном порядке.

    Компания

    Sierra Air Conditioning составила удобное руководство по правильной балансировке вашей системы для каждого сезона.Сначала попробуйте этот процесс:

    Шаг 1: Установите термостат на 76-78 градусов. (идеальный диапазон для начала тестирования)

    Шаг 2: Оставьте температуру в покое не менее чем на 24 часа.

    Шаг 3: В слишком прохладных местах отрегулируйте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить меньший поток воздуха.

    Шаг 4: Отрегулируйте небольшими шагами, чтобы почувствовать, что работает для вашего комфорта.

    Шаг 5: Еще раз проверьте настройки (через 24 часа), чтобы определить, достигли ли вы желаемой температуры.

    Шаг 6: Продолжайте, пока не достигнете идеальной температуры.

    2. Попробуйте смещение на 2 градуса

    Если вы живете в двухэтажном доме и у вас два термостата, установите температуру на 2 градуса.

    Вот о чем я …

    Установите термостат на разницу в 2 градуса для полов. Например, наверху можно установить температуру 74 градуса, а внизу — 72 градуса. Это поможет при неравномерной температуре.

    3. Проверка чистоты фильтров

    Есть множество причин, по которым ваши фильтры должны быть чистыми…

    • Улучшает качество воздуха — очистка от мусора, который накапливается на ваших фильтрах, поможет улучшить поток воздуха.
    • Повышает эффективность вашей печи — уменьшенный поток воздуха через вашу систему отопления и охлаждения может привести к перегреву теплообмена и слишком быстрому отключению. Держите фильтр в чистоте, это повысит эффективность вашей печи.
    • Продлите срок службы вашей системы HVAC — считаете ли вы, что наиболее частая причина выхода из строя HVAC — грязный фильтр? Грязный фильтр усложняет работу вашей системы, вызывая ее перегрев.
    • Помогите снизить затраты на электроэнергию — Отопление вашего дома потребляет больше энергии и стоит больше денег, чем любая другая система в вашем доме — обычно составляет около 42% ваших счетов за коммунальные услуги. Если ваш фильтр не забит, ваша система будет работать более эффективно. Уже одно это поможет снизить затраты на электроэнергию. Регулярно меняя фильтр, вы можете сэкономить от 5 до 15% на счетах.

    4. Установите оконные покрытия для предотвращения нагрева

    Ваши окна повлияют на уровень комфорта в каждой комнате.Окна без штор, жалюзи, жалюзи и т. Д. Могут нагреть комнату быстрее, прежде чем термостат успеет включиться и добавить облегчения.

    Оконные покрытия могут повлиять на общий уровень привлекательности и комфорта. Они также могут помочь повысить энергоэффективность. В прохладное время года около 76% солнечного света, падающего на стандартные окна с двойным остеклением, проникает внутрь и превращается в тепло.

    5. Избегайте размещения электронного оборудования рядом с термостатом

    Электронное оборудование выделяет много тепла и действительно может повлиять на ваш комфорт.В настоящее время с появлением телевизоров и компьютеров с большим экраном распределение тепла в комнате может измениться, и вам может потребоваться отрегулировать вентиляционные отверстия.

    Это обычно наблюдается, если у вас есть комнатный кондиционер. Термостат может забирать тепло от приборов, что также может привести к более длительной работе кондиционера.

    6. Проверка на сквозняки

    Убедитесь, что ваши окна и двери закрыты должным образом, так как это часто приводит к появлению холодных пятен в вашем доме.

    7.Регулировка потолочных вентиляторов

    Изменение настроек направления вращения вентилятора может существенно повлиять на циркуляцию воздуха. Ваши потолочные вентиляторы должны вращаться против часовой стрелки в теплое время года, чтобы создавать прохладный нисходящий поток воздуха. Однако в прохладные месяцы он должен двигаться с низкой скоростью по часовой стрелке, чтобы помочь равномерно распределять теплый воздух.

    8. Предотвращение ограничений воздушного потока

    Не накрывайте регистры мебелью или предметами, ограничивающими поток воздуха. Когда вы закрываете вентиляционное отверстие мебелью, ваша система должна работать больше.Вентиляционные отверстия предназначены для обеспечения свободного потока воздуха.

    Вот быстрое решение от Integrity Air:

    «Ваши вентиляционные отверстия должны иметь 18 дюймов пространства. Переставьте мебель и подшейте шторы, чтобы обеспечить им необходимый воздушный поток. Если у вас нет другого выбора, приобретите магнитный дефлектор воздуха , чтобы воздух дул на градусов от ближайшая мебель «.

    Дефлекторы могут перенаправлять воздушный поток, сохраняя заданную циркуляцию воздуха.

    9. Установите вентилятор термостата в положение «ВКЛ.»

    Настройки вентилятора могут повлиять на качество воздуха в помещении и уровень комфорта.Большинство систем имеют две настройки вентилятора: «Вкл» и «Авто».

    При использовании настройки «ВКЛ» вентилятор будет дуть непрерывно, что будет фильтровать и всегда заменять воздух в помещении. Это, в свою очередь, сохранит воздух в стабильном состоянии. При использовании автоматического положения ваш воздух может стать более застойным.

    У обоих есть свои плюсы и минусы. При переключении на параметр «Вкл.» Вы можете увидеть увеличение счета за коммунальные услуги.

    Дополнительные советы по самостоятельной работе …

    Смотрите, как Дэйв Марс, Columbia Water & Light описывает важность сбалансированного воздушного потока в системе отопления и охлаждения.

    Убедитесь, что ваши вентиляционные отверстия работают должным образом и предотвращение утечек в воздуховодах поможет сэкономить деньги и энергию.

    В другом пошаговом руководстве «Как сбалансировать систему центрального отопления» перечислены шаги, которые необходимо предпринять в период охлаждения и отопления.

    Ресурс: Как сбалансировать систему центрального отопления

    How to Balance Your Central Heating System

    Далее: Советы по балансировке воздуха, сделанные своими руками…

    10. Почините воздуховод

    Устраните любые повреждения и / или дефекты воздуховода. Проблемы с работой воздуховода могут стать причиной неравномерного распределения.

    Если система воздушного потока в воздуховоде разбалансирована, вы обнаружите, что при обогреве некоторые комнаты недостаточно теплые, а другие слишком холодные. В режиме кондиционирования воздуха вы также обнаружите, что в некоторых комнатах недостаточно прохладно, а в других слишком тепло.

    В зависимости от вашего мастерства вы можете:

    • исправить незакрепленные стыки воздуховодов, установив на место и заделав стык.
    • ищите воздуховоды с крутыми поворотами
    • Изолируйте или закройте воздуховоды

    Всегда лучше обратиться к специалисту по HVAC.

    11. Проверьте изоляцию

    Если вы считаете, что ваш дом не изолирован должным образом или у вас может не быть теплоизоляции, наймите профессионала для проведения оценки. Они помогут найти любые проблемы с вашей изоляцией.

    12. Проверьте и отрегулируйте скорость вентилятора системы

    Переключение скорости вентилятора может быть простым , если вы знаете, что делаете.

    Hunker дает пошаговое руководство «Как изменить скорость вентилятора кондиционера» от отключения питания до тестирования устройства.

    Шаги включают …

    • отключение питания
    • расположение электродвигателя вентилятора и проводка
    • определение скорости проводов
    • изменение активной скорости троса
    • тестирование вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    13. Установите дополнительные возвратные воздуховоды, если необходимо

    «Второй обратный воздуховод может снизить статическое давление, если узкое место воздушного потока находится на обратной стороне.«

    Блейк Шурц, Грейнер написал информативную статью о том, что добавление второго возвращения — почти всегда хорошая идея.

    14. Используйте два кондиционера

    «Если для обогрева и охлаждения используется один воздухоочиститель, воздухоочистителю, расположенному в подвале, будет легче нагнетать теплый воздух на верхние этажи дома, чем нагнетать холодный воздух в те же помещения во время сезона охлаждения.

    (теплый воздух поднимается через здание за счет конвекции, тогда как более тяжелый холодный воздух имеет тенденцию падать).

    Может помочь увеличенная скорость вентилятора для охлаждения или вспомогательные вентиляторы. Чтобы избежать этой проблемы, некоторые конструкции HVAC используют два кондиционера, размещая второй блок на чердаке или потолке над самым верхним этажом «. [Источник]

    Убедитесь, что размер вашей системы HVAC соответствует размеру вашего дома. Не хотите, чтобы устройство было слишком маленьким, и вам не нужно слишком большое, потому что это приведет к чрезмерному кондиционированию вашего дома. Когда печь слишком большая, это может вызвать некоторые проблемы в доме.От короткой езды на велосипеде до неэффективной работы и неудобного жилого помещения.

    Точный размер печи — это работа квалифицированного подрядчика по ОВК. Чтобы порекомендовать печь подходящего размера, профессионал должен провести оценку всего дома.

    Балансировка воздуха — это метод проверки вашей системы отопления и охлаждения для выявления любых проблем, вызывающих неравномерный поток воздуха или отрицательное давление воздуха. Благодаря этому каждая комната в вашем доме будет максимально комфортной с имеющимся у вас оборудованием.

    Балансировка вашего центрального отопления сводит к минимуму потребление энергии и выравнивает температуру в каждой комнате.

    Чтобы проверить воздушный баланс, техническим специалистам HVAC необходимо проверить производительность вашей системы.

    «Найдите тоннаж или тепловую мощность, чтобы определить требуемый воздушный поток в системе. Разделите общий воздушный поток в системе так, чтобы каждая комната имела свою долю. Это можно сделать с помощью Ручного J или одного из нескольких методов оценки, включая расчет воздухообмена».

    Это только начало, с которого начнет работу специалист по HVAC.

    Специалист по воздуховодам проводит диагностические тесты ваших воздуховодов и других систем. Они запускают TAB — тестирование, регулировку и балансировку.

    Дополнительный ресурс: пример из практики: семья Джонсов, процесс, проблемы и преимущества.

    Leave a Comment

    Котел и бойлер косвенного нагрева схема: 3 схемы подключения бойлера косвенного нагрева к котлу

    3 схемы подключения бойлера косвенного нагрева к котлу

    Бойлер косвенного нагрева можно сравнить с электрическим накопительным водонагревателем. Однако в них вместо теплового нагревательного элемента (ТЭН) проходит труба, по которому циркулирует горячая вода, нагреваемая газовым или электрическим котлом. Так же бывают бойлеры по типу бак в баке, но принцип работы остается аналогичным. В этом материале поговорим о 3 самых популярных схемах подключения косвенных водонагревателей к котлу.

    Принцип работы

    Бойлеры напольные, настенные, а так же комбинированные с теплообменником и встроенным тепловым нагревательным элементом. В отличии от ТЭНовых водонагревателей, где происходит прямой контакт с нагревателем, в бойлерах косвенного нагрева чаще всего встроен змеевик в виде трубы из нержавеющей стали. Принцип работы заключается в отдачи тепла от теплоносителя, движущегося по змеевику воде, которой заполнен бак.

    За счет такой схемы работы, нагрев воды происходит значительно быстрее, чем с обычным ТЭНом, минимизируется образование накипи и бак значительно реже будет нуждаться в обслуживании.

    В данной статье мы рассмотри схемы подключения бойлера косвенного нагрева:

    • к газовому котлу настенному;
    • к газовому котлу напольному;
    • электрокотлу;
    • к твердотопливному котлу.

    Схемы подключения

    Подключение к настенному одноконтурному котлу

    Обычно, настенные газовые котлы укомплектованы встроенным циркуляционным насосом и клапаном, отвечающим за переключение между отоплением и контуром нагрева бойлера. В таком случае нет необходимости в дополнительной установке циркуляционного насоса или трехходового клапана. Достаточно подключить 2 трубы – подачу и обратку, докупить температурный датчик для бойлера и пользоваться полноценной системой.

    Пример подключения бойлера косвенного нагрева к котлу Buderus Logamax U072. Все подключение находится ближе к стене за бойлером.

    К верхней части теплообменника от котла подается теплоноситель, проходящий через змеевик и возвращающийся по трубе в котел. Такой принцип подключения котла к бойлеру косвенного нагрева используется для того, чтобы при поступлении воды в бак. Сперва она начинала подогреваться относительно холодным участком теплообменника, а затем более горячим.

    Схема обвязки бойлера косвенного нагрева с настенным одноконтурным котлом

    Между двумя системами на подаче и на обратке, должна стоять запорная арматура. Шаровые краны устанавливаются возле котла или на входе и выходе, непосредственно на водонагревателя. Бойлер подключается через быстроразъемное соединение. Такое соединение предусмотрено для легкого обслуживания или замены бойлера при необходимости.

    Если шаровый кран монтируется возле бойлера на подаче и обратке, то разъемные соединения устанавливаются между краном и водонагревателем. Настенные одноконтурные котлы подключаются к бойлеру косвенного нагрева по разным схемам – если есть только один выход, допустим подача, то обратка может быть общая с системой отопления. Бывает 2 выхода, и на подачу, и на обратку. У некоторых электроотлов и газовых котлов не бывает выхода для обвязки бойлера косвенного нагрева. В таком случае необходимо приобрести комплект для подключения бойлера. Но, в комплекте должны быть включены клапан и сервомотор,  которые следует использовать для подключения к автоматике котла.

    Вот это выглядит на примере газового котла Baxi Ecofour:

    А комплект котлу Baxi Luna 3 уже будет таким (там трехходовой клапан уже встроен в сам котел):

    Подключение к напольному одноконтурному котлу

    Подключение к одноконтурному котлу первого типа в принципе ничем не отличается от второго. В них также есть подача и обратка – подача подается сверху, а обратка возвращается снизу. Единственный нюанс заключается в том, что в верхней части может образоваться воздушная пробка. Для предотвращения этого, необходимо установить автоматический воздухоотводчик.

    Как подключить бойлер косвенного нагрева к напольному котлу? У напольных котлов нет встроенного насоса и 3-ходового клапана, поэтому дополнительно надо будет установить либо 3-ходовой клапан, либо циркуляционный насос. Давайте подробнее рассмотрим на схему, как обвязать бойлер к напольному котлу с циркуляционным насосом.

    Обратку от бойлера подключаем непосредственно к напольному газовому котлу с помощью тройников. Устанавливаем циркуляционный насос на обратку либо на подачу. Не забываем про запорную арматуру – монтируем шаровый кран до насоса и после насоса, а также фильтр и обратный клапан. При подключении бойлера устанавливаем разъемные соединения: шаровый кран устанавливаем только на обратке, потому что на подаче шаровый кран у нас уже установлен возле насоса. При такой схеме подключения, насос управляется автоматикой котла – включается и отключается в зависимости от того, когда нужно подогреть бойлер.

    Подключение через коллектор или гидрострелку

    При втором варианте подключения, подача и обратка от бойлера со своим отдельным насосом подключается уже после гидрострелки. После гидрострелки обычно устанавливается коллекторная разводка со своими отдельными насосами, допустим на контур теплых полов, на контур радиаторный и туда же подключается контур подогрева бойлера, со своим отдельным насосом. В этом случае понадобится дополнительная автоматика, которая будет управлять котлом и всеми насосами, которые присутствуют в этой схеме.

    Такая схема подключения хорошо применима для больших домов в два-три уровня. От котла подача идет до коллектора, а там уже распределяется на отопление каждого этажа и на бойлер косвенного нагрева.

    Остается решить только одну проблему – понять, когда нужно нагревать бак. Для этого нужно смонтировать термостат с погружной колбой и подключить его к циркуляционному насосу. Когда бойлер остынет, термостат подаст сигнал насосу на включение и наоборот.

    Естественно, есть и другие варианты подключения бойлера и котла, но мы рассказали про наиболее распространенные схемы на сегодняшний день.

    Подключение к двухконтурному котлу

    Двухконтурные котлы выполняют 2 функции: обеспечивают пользователя горячей водой, как проточный водонагреватель, и отоплением. Для того, чтобы использовать котел лишь для обогрева или для горячей воды, то есть подключить бойлер к двухконтурному котлу и при этом сделать его однофункциональным, необходимо закрыть кран подачи горячей воды из контура ГВС.

    Далее вы подключаете котел, как одноконтурный, докупив к нему специальный комплект для обвязки бойлера.

    Подключение гидроаккумулятора

    Рассмотрим подключение бойлера по схеме горячего водоснабжения – как настенный газовый котел, подключенный к бойлеру, греет теплообменник. Холодная вода, поднимаясь по трубе, проходит фильтр грубой очистки и далее идет по стене, прямиком к бойлеру. Перед тем как подключить трубу холодной воды к бойлеру, необходимо установить шаровый кран с разъемным соединением, который должно быть направлен в сторону бака. Затем следует установить предохранительный обратный клапан, так называемый два в одном. После этого установить тройник для подключения гидроаккумулятора (расширительного бака), и только потом подключить трубу холодной воды к бойлеру.

    При подключении холодной воды нужно следовать именно вышеуказанной последовательности:

    • шаровый кран;
    • предохранительный обратный клапан;
    • расширительный бак;
    • подключение к бойлеру.

    Желательно такую обвязку делать именно на входе, то есть рядом с бойлером. Предохранительный обратный клапан для бойлера, как правило, идет в комплекте с водонагревающим устройством. При его отсутствии в комплекте или при потере, необходимо его приобрести. Купить предохранительный обратный клапан можно в готовом варианте или по отдельности, то есть отдельно предохранительный клапан и отдельно обратный клапан и соединить их между собой. Холодная вода после шарового крана должна пройти через обратный, а затем через предохранительный клапан и направится к расширенному баку.

    Пример предохранительного клапана для бойлера

    Прежде чем купить предохранительный обратный клапан, нужно посмотреть в паспорте бойлера, при каком давлении должен он сработать. Таким образом, холодную воду в бойлер мы подали, так как правильно все обвязали. На выходе горячей воды нам достаточно установить шаровый кран с разъемным соединением, который необходимо установить между краном и бойлером. При необходимости расширительный бак для бойлера разрешается установить и на выходе горячей воды для этого устанавливается тройник между краном и бойлером и подключается расширительный бак. Баки бывают универсальные, для горячего или холодного водоснабжения или только для горячего водоснабжения. Главное чтоб температура воды была рабочая — до +70 градусов.

    Расширительные баки, которые идут на отопление, для горячего водоснабжения не подходят. Расширительные баки для систем ГВС подбираются в зависимости от емкости бойлера. Как правило, не меньше 10% от общего объема.

    Рекомендуется подобрать гидроаккумуляторы немножко с запасом:

    • на 150 литров – 18 литровый бак;
    • на 200 литров – 25 литровый бак.

    Подключение рециркуляции

    Допустим, что бойлер косвенного установлен на расстоянии 15 метров до крана. В таком случае, если откроете кран, придется подождать некоторое время, чтобы полилась с него горячая вода. Для реализации схемы рециркуляции мы находим самую дальнюю точку горячего водоснабжения и с помощью тройника подключаем еще одну трубу, возвращая ее обратно в бойлер. Получается, что мы закольцовываем систему, устанавливаем специальный циркуляционный насос для рециркуляции, для ГВС и после этого у нас в кольце постоянно будет циркулировать горячая вода, нагретая в бойлере. Теперь даже в самой дальней точке открыв кран, в ту же секунду польется горячая вода.

    Чтобы минимизировать потерю тепла все трубы, по которым идет циркуляция горячей воды от бойлера, нужно изолировать теплоизоляцией. У большинства бойлеров уже есть специальный выход для подключения линии рециркуляции. На линии устанавливается специальный насос, рассчитанный именно для рециркуляции ГВС. Насосы, которые используются для отопления не подходят для этой цели. Насос обычно устанавливается в пределах полутора метра от бойлера и обвязывается двумя кранами. Также рекомендуется установить сетчатый фильтр и обратный клапан. При подключении трубы – линии рециркуляции к самому бойлеру достаточно установить быстроразъемное соединение. Кран можно не монтировать, так как кран имеется на самом насосе. Если в бойлере нет специального выхода для подключения линии рециркуляции, тогда берем тройник и устанавливаем на входе холодной воды, перед бойлером.

    Сборка данного узла подключения происходит последовательно:

    • шаровый кран с разъемным соединением в сторону бойлера;
    • предохранительный обратный клапан;
    • тройник для подключения расширительного бака;
    • тройник для подключения линии рециркуляции;
    • на выходе горячей воды после бойлера устанавливаем только шаровый кран с разъемным соединением в сторону бойлера.

    При данной схеме обвязки, при необходимости расширительный бак можно перенести на линию выхода горячей воды из бойлера. Установка производится между краном и бойлером. Насос циркуляционный обвязываем 2 шаровыми кранами с разъемными соединениями. Разъемные соединения должны быть со стороны насоса. Также не забываем установить обратный клапан. После установки данной схемы получаем такой же эффект как и при схеме подключения бойлера, у которой есть специальный выход для подключения и рециркуляционной линии.

    Читайте так же:

    Бойлер косвенного нагрева схема подключения, обвязка бойлера

    Простые схемы отопления с бойлером

    Применение бойлера косвенного нагрева дает определенную свободу по количеству доступной горячей воды, бесперебойную подачу необходимого количества воды на несколько потребителей и комфортные условия при создании схемы рециркуляции горячей воды.

    Бойлеры косвенного нагрева имеют два контура по которым течет вода (теплоноситель). Первый — греющий контур, в котором циркулирует вода или антифриз от водогрейного котла. Второй контуру — контур горячей питьевой воды, в котором вода поступает от системы холодного водоснабжения и нагревается до необходимой температуры 50 — 65 ° С.

    В данной статье мы рассмотрим возможные и наиболее распространенные схемы подключения бойлера к котлу и системе отопления дома.

    1. Схема с трехходовым клапаном и севроприводом

    Данная схема может использоваться как с настенным, так и напольным котлом. Схема предполагает наличие одного основного контура отопления (радиаторного или напольного отопления) и контура нагрева бойлера. Контур бойлера (контур ГВС) имеет приоритет над другим контуром.

     

    Группа безопасности, насос и расширительный бак могут находиться в котле (например, настенные котлы).

    При понижении температуры питьевой воды в бойлере, переключается термостат бойлера, что в свою очередь заставляет переключиться трехходовой клапан и весь поток теплоносителя начинает идти по контуру бойлера. После нагрева воды в бойлере до необходимой температуры клапан возвращается в первоначальное положение и весь тепловой поток от котла идет через контур отопления.

    Схема с трехходовым клапаном очень часто используется с настенным котлом, в котором уже есть насос и другая автоматика. Управление приводом клапана осуществляется либо контактами термостата бойлера, либо котлом, но по сигналу того же термостата.

    Схема одноконтурный котел и бойлер используется когда необходим хороший запас горячей воды для комфортного применения ее в большом количестве, либо в случае, когда холодная питьевая вода очень жесткая, что будет приводить к очень быстрому выходу из строя второго контура (контура горячей воды).

    2. Схема с двумя насосами

    В данной схеме также применяется принцип приоритета ГВС. При понижении температуры питьевой воды, включается насос бойлера, насос основной линии отопления отключается.

    При этом весь поток теплоносителя протекает через бойлер.

    Для исключеня протекания паразитных потоков или встречного потока, в линии бойлера и основного отопления (например, после насосов) нужно установить обратные клапана.

    Автоматика некоторых котлов позволяет подключить к ним сигнал от термостата бойлера, и он сам будет включать и выключать насосы отопления.

    В вышеизложенных схемах, при нагреве воды в бойлере, основная линия отопления остается отключенной. Но это не приводит к сильному подению температуры в доме, т.к. для поддержания температуры в бойлере требуется не так много времени. На первоначальный нагрев бойлера конечно уйдет не меньше часа.

     

    Схемы с приоретемом ГВС также достаточно часто применяют и в сложных развлетвленных системах отопления. Как показано на рисунке выше, один котел всегда работает на систему отопления, второй котел работает на систему отопления и переключается на нагрев ГВС.

     

    3. Подключение бойлера и других контуров отопления через гидравлическую стрелку

    В системах отопления с большим числом контуров отопления (более 3) в большинстве случаев испльзуют гидравлические стрелки и распределительные коллекторы. Наиболее распространенная система состоит из: контур нагрева бойлера, контур теплых полов, и контур радиаторного отопления. На рисунке представлена гидравлическая стрелка (гидроколлектор), в место нее можно применить отдельно гидравлическую стрелку и распределительные коллектора, либо испльзовать гидравлический модуль совмещенный с коллекторами — Перейти в каталог гидравлических распределителей.

    Системы из 3х и более контуров будут работать и без гидравлической стрелки (только с коллекторами), но тогда необходима установка балансировочных вентилей, так как перепад давления отдельных контуров будет значительно отличаться. Система также будет работать и без балансировки, но может оказаться, что радиаторы греют не так сильно как бы хотелось или котел проработает намного меньше чем планировалось. Более подробно о гидравлической стрелке ( гидравлическом разделителе) можно прочитать в нашей статье — «Применение гидравлической стрелки».

    В данном варианте необходимо учитывать следущее: для быстрого нагрева воды в бойлере необходимо практически всю мощность котла направить в контур нагрева бойлера (мощность теплообменника бойлера от 20 до 40 Квт). Для этого необходимо с помощью автоматики производить отключение насосов других контуров (радиаторного отопления, теплого пола, кроме котлового контура), например при срабатывании реле температуры воды в бойлере. Без отключения работы других контуров, может оказаться, что вода греется очень долго.

    Специалисты нашей компании всегда предложат наиболее подходящую и оптимальную схему отопления для Вашего дома, составят спецификацию оборудования и материалов, помогут скомплектовать их и доставить до объекта, а также смонтировать данную систему отопления с высоким качеством за доступные средства.

    Ищете не дорогой и надежный бойлер? Наша компания предлагает бойлеры косвенного нагрева Hajdu (Венгрия).

    Подключение бойлера косвенного нагрева: схемы обвязки

    Давно уже горячая вода в кранах перестала быть роскошью. Сегодня это — одно из обязательных требований нормальной жизни. Одна из возможностей организации горячего водоснабжения частного дома — установка и подключение бойлера косвенного нагрева. 

    Содержание статьи

    Что такое бойлер косвенного нагрева и какие они бывают

    Водонагреватель или бойлер косвенного обмена — это бак с водой, в котором размещен теплообменник (змеевик или по типу водяной рубашки — цилиндр в цилиндре). Теплообменник подключен к котлу отопления или к любой другой системе, в которой циркулирует горячая вода или другой теплоноситель.

    Нагрев происходит просто: через теплообменник проходит горячая вода от котла, она нагревает стенки теплообменника, а они, в свою очередь, передают тепло воде, находящейся в емкости. Так как нагрев происходит не напрямую, то и называется такой водонагреватель «косвенного нагрева». Нагревшаяся вода по мере необходимости расходуется на хозяйственные нужды.

    Устройство бойлера косвенного нагрева

    Одна из важных деталей в данной конструкции — магниевый анод. Он снижает интенсивность процессов коррозии — бак служит дольше.

    Виды

    Есть два типа бойлеров косвенного нагрева: со встроенным управлением и без. Бойлеры косвенного нагрева со встроенным управлением подключаются к системе отопления, работающей от котлов без управления. У них есть встроенный датчик температуры, собственное управление, которое включает/отключает подачу горячей воды в змеевик. При подключении оборудования такого типа все что надо — завести на соответствующие входы подачу и обратку от отопления, подключить подачу холодной воды и к верхнему выходу подключить гребенку раздачи горячей воды. На этом все, можно заполнять бак и начинать ее греть.

    Обычные бойлеры косвенного нагрева работают в основном с автоматизированными котлами.  Во время монтажа необходимо в определенное место установить датчик температуры (есть отверстие в корпусе) и связать его с определенным входом котла. Далее делают обвязку бойлера косвенного нагрева в соответствии с одной из схем. Можно их подключить и к энергонезависимым котлам, но для этого требуются особые схемы (есть ниже).

    Что ее надо помнить, что воду в бойлере косвенного нагрева можно нагреть чуть ниже температуры теплоносителя, циркулирующего в змеевике. Так что если котел у вас работает в низкотемпературном режиме и выдает, скажем +40°C, то максимальная температура воды в баке будет именно такой. Больше вы ее никак не сможете нагреть. Чтобы обойти это ограничение, есть комбинированные водонагреватели. В них есть змеевик и встроенный ТЭН. Основной обогрев в этом случае идет за счет змеевика (косвенного нагрева), а ТЭН только доводит температуру до заданной. Также такие системы хороши в паре с  твердотопливными котлами — вода будет теплой даже тогда, когда топливо прогорело.

    Что еще можно сказать по особенностям конструкции? В больших по объему косвенниках устанавливают несколько теплообменников — это уменьшает время нагрева воды. Для уменьшения времени нагрева воды и для более медленного остывания бака, лучше выбирать модели с теплоизоляцией.

    К каким котлам можно подключать

    Бойлеры косвенного нагрева могут работать с любым источником горячей воды. Подойдет любой водогрейный котел — твердотопливный — на дровах, угле, брикетах, пеллетах. Можно подключить газовому котлу любого типа, электрическому или работающему на жидком топливе.

    Схема подключения к газовому котлу со специальным выходом для бойлера косвенного нагрев

    Просто, как уже писали выше, есть модели с собственным управлением, и тогда их установка и обвязка — более простая задача. Если же модель простая, приходится продумывать систему регулирования температуры и переключения котла с обогрева радиаторов, на обогрев горячей воды.

    Формы баков и способы установки

    Бойлер косвенного нагрева может устанавливаться на пол, может — навешиваться на стену. Настенные варианты имеют емкость не более 200 литров, а в напольные могут вмещать до 1500 литров. И в том и в другом случае есть горизонтальные и вертикальные модели. При установке настенного варианта крепление стандартное — кронштейны, которые монтируются на дюбеля подходящего типа.

    Если говорить о форме, то чаще всего эти устройства сделаны в форме цилиндра. Практически во всех моделях все рабочие выводы (патрубки для подключения) выведены сзади. Так проще подключать, да и внешний вид лучше. На лицевой части панели есть места для установки датчика температуры или термореле, в некоторых моделях есть возможность установки ТЭНа — для дополнительного догрева воды при нехватке мощности отопления.

    По типу установки они есть настенные и напольные, емкость — от 50 литров до 1500 литров

    При установке системы, стоит помнить, что система будет работать эффективно только в том случае, если мощность котла будет достаточной.

    Схемы и особенности подключения

    Есть два принципа подключения бойлера косвенного нагрева: с приоритетом нагрева горячей воды и без. При нагреве с приоритетом при необходимости весь теплоноситель перекачивается через теплообменник бойлера. Нагрев занимает немного времени. Как только температура достигает заданной (контролируется датчиком, термостатическим клапаном или термореле), весь поток снова направляется на радиаторы.

    В схемах без приоритета нагрева воды, на косвенный водогрей направляется только некоторая часть потока теплоносителя. Это приводит к тому, что вода греется долго.

    Схема без приоритета

    При подключении бойлера косвенного нагрева лучше выбирать схему с приоритетом — она обеспечивает горячую воду в необходимом количестве. При этом отопление не очень страдает — для нагрева всего объема воды обычно достаточно 20-40 минут, а для поддержания температуры при расходе вообще 3-8 минут. За такое время ни один дом не может настолько остынуть, чтобы можно было это ощутить. Но это — при условии, что мощность бойлера сопоставима с мощностью котла. В идеале — котел более производительный, с запасом в 25-30%.

    Общие правила

    Для обеспечения нормальной работы всех приборов, подключенных к гребенке горячей воды, на выходе из бойлера устанавливается расширительный бак для горячей воды (не для отопления). Его объем — 10% от объема бака. Он необходим для нейтрализации теплового расширения.

    Подробная схема обвязки водонагревателя косвенного нагрева

    Также в каждой ветке подключения устанавливаются отсечные краны (шаровые). Они нужны для того, чтобы можно было каждое устройство — трехходовой клапан, циркуляционный насос и т.п. — при необходимости отключить и обслужить.

    На трубопроводах подачи обычно еще устанавливают обратные клапана. Они необходимы чтобы исключить возможность противотока. В этом случае подключение бойлера косвенного нагрева будет безопасным и удобным в обслуживании.

    Установка рядом с котлом в системе с принудительной циркуляцией (с 3-х ходовым клапаном)

    Если в системе уже стоит циркуляционный насос, и установлен он на подаче, а бойлер принудительного нагрева можно поставить рядом с котлом, лучше организовать отдельный контур, который идет от котла отопления. Это подключение бойлера косвенного нагрева реализуется с большинством настенных газовых или других  котлов, у которых циркуляционный насос стоит на подающем трубопроводе. При такой схеме подключения получается, что водонагреватель и система отопления подключены параллельно.

    При наличии насоса в подающем трубопроводе и водонагревателе, расположенном рядом с котлом

    При этом способе обвязки после циркуляционного насоса устанавливается трехходовой клапан, управляемый датчиком температуры (установлен на бойлере). Один из выходов трехходового крана подключается к патрубку бойлера для подключения отопления. В обратный трубопровод перед входом в котел врезается тройник, в него подключается патрубок для отвода воды из теплообменника. Собственно, врезка в систему отопления закончена.

    Порядок работы этой схемы такой:

    • При поступлении от датчика информации о том, что  температура воды ниже заданной, трехходовой кран переключает теплоноситель на бойлер. Система отопления оказывается отключенной.
    • Весь поток теплоносителя идет через теплообменник, вода в баке нагревается.
    • Вода нагревается достаточно, трехходовой клапан перенаправляет теплоноситель на систему отопления.

    Как видите, схема проста, ее работа тоже понятна.

    Схема с двумя циркуляционными насосами

    Пир установке водогрея в систему в циркуляционным насосом, но не рядом с ним, а на некотором расстоянии, лучше в контуре на водонагреватель установить циркуляционный насос. Подключение бойлера косвенного нагрева для этого случая изображено на схеме ниже.

    Схема подключения к котлу с автоматическим управлением

    Циркуляционный насос может быть установлен либо на подающем патрубке, либо на обратном. В данной схеме нет трехходового крана, подключается контур через обычные тройники. Переключение потока теплоносителя осуществляется включением/отключением насосов, а им руководит датчик температуры, который имеет две пары контактов.

    Если вода в баке холоднее, чем выставленная на датчике, включена цепь питания циркуляционного насоса в контуре бойлера. При достижении заданной степени нагрева, замыкаются контакты насоса, который гонит теплоноситель в систему отопления.

    Схема для энергонезависимого котла

    В схеме с энергонезависимым котлом чтобы обеспечить приоритет бойлера, желательно чтобы он находился выше, чем радиаторы. То есть в данном случае желательна установка настенных моделей. В идеальном варианте — низ косвенного водонагревателя находится выше котла и радиаторов. Но такое расположение не всегда возможно.

    Схемы будут работать и при напольном расположении бойлера, но греться вода будет медленнее и в нижней части она будет недостаточно горячей. Ее температура будет сравнима со степенью нагрева обратного трубопровода, то есть запас горячей воды будет меньше.

    При энергонезависимом отоплении движение теплоносителя происходит за счет силы гравитации. В принципе, можно подключить бойлер косвенного нагрева по традиционной схеме — с циркуляционным насосом в контуре для его обогрева. Просто в данном случае, при выключенном электричества не будет горячей воды. Если вас такой поворот не устраивает, есть несколько схем, которые будут работать с гравитационными системами.

    Схема подключения водонагревателя косвенного нагрева в гравитационную систему

    При реализации данной схемы контур, который идет на водонагреватель, делают трубой с диаметром на 1 шаг больше, чем отопительный. Этим и обеспечивается приоритет.

    В данной схеме после ответвления на систему отопления установлена термостатическая головка с накладным датчиком. Работает она от батареек, внешнего питания не требует. На регуляторе термоголовки выставляется желаемая температура нагрева воды (не выше, чем температура на подаче котла). Пока в баке вода холодная, термостат открывает подачу на бойлер, поток теплоносителя идет в основном на бойлер. При нагреве до требуемой степени, теплоноситель перенаправляется в ветку отопления.

    С рециркуляцией теплоносителя

    При наличии в системе водяного полотенцесушителя необходима постоянная циркуляция воды через него. Иначе он работать не будет. В петлю рециркуляции можно подключить всех потребителей. В таком случае горячая вода будет постоянно гоняться по кругу насосом. В таком случае, открыв воду в любой момент времени вы получите сразу горячую воду — не нужно будет ждать, пока из труб стечет холодная. Это положительный момент.

    Отрицательный состоит в том, что подключив рециркуляцию, увеличиваем расходы на нагрев воды в бойлере. Почему? Потому что пробегая по кольцу вода остывает, следовательно котел будет чаще подключаться на подогрев воды и больше тратить на это топлива.

    Подключение рециркуляционного кольца к специальному выходу косвенника

    Второй недостаток — рециркуляция стимулирует перемешивание слоев воды. При обычном режиме работы самая горяча вода находится вверху, откуда ее и подают в контур ГВС. При перемешивании общая температура подаваемой воды падает (при тех же настройках). Тем не менее, для полотенцесушителя это, пожалуй, единственный выход.

    Как реализовать подключение бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией? Есть несколько способов. Первый — найти специальные косвенники со встроенной рециркуляцией. Очень удобно — полотенцесушитель (или вся петля) просто подключается к соответствующим патрубкам. Но цена таких вариантов водогреев почти в два раза больше, чем цена на обычный бак такого же объема.

    Подключение бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией

    Второй вариант — использовать модели, которые не имеют входа для подключения рециркуляционного контура, но подключить его при помощи тройников.

    обвязка конструкции с рециркуляцией, как подключить к одноконтурному и двухконтурному варианту

    Отопительное оборудование сейчас довольно разнообразно. Но разбираться во всех его тонкостях крайне важно, потому что иначе можно допустить фатальные ошибки. В полной мере это относится и к накопителям воды, нагревающим ее по опосредованной методике.

    Особенности

    Главная особенность схемы подключения любого бойлера косвенного нагрева (марку и модель тут можно не учитывать) — то, что он лишен собственного нагревательного блока. Вода берет тепловой заряд от внешних нагревательных систем.

    Они могут получать тепловую энергию за счет:

    • сжигания минерального или органического топлива;
    • эффекта электрического сопротивления;
    • контакта с системой центрального отопления;
    • аккумуляции солнечных лучей.

    Устройство

    При любом виде внешних источников тепловой энергии работа бойлера проходит одинаково, за редким исключением. И даже частные новации отдельных фирм, защищаемые патентным правом, не меняют сути давно устоявшейся схемы. Поступившая из какого-либо источника порция носителя тепла идет по змеевику, встроенному в накопитель. Циркуляция поддерживается за счет насоса. При близком контакте с трубками или резервуаром, где находится изначально более холодная вода, происходит ее нагрев.

    Поскольку даже один джоуль тепла, напрасно излученный наружу, сказывается крайне отрицательно на работе системы, ее обязательно оснащают теплозащитой. В качестве непроницаемого для оттока тепла материала обычно выбирают полиуретан или полистирол. Поступление новых доз холодной воды закономерно происходит из общей системы водоснабжения. Каждая новая порция проходит через специально разработанные патрубки. Как только цикл движения в змеевике завершен, теплоноситель поступает в нагревательную систему дома — для этого предусматривается совершенно особый патрубок.

    Дальше уже начинаются определенные различия: хотя большинство бойлеров проектируется в расчете на подачу холодной воды по нижнему ходу, есть и такие, в которых она поступает через верх. В подобной конструкции жидкость должна сначала полностью пройти через систему до самого нижнего пункта. Вариаций с выводом подогретого теплоносителя заметно меньше, почти в 100% случаев его выводят сверху. Трудно найти причину, по которой следовало бы поступить иначе. Ведь верхнее расположение позволяет подавать горячую воду максимально долго, пока в емкости есть хотя бы небольшая ее порция.

    Чтобы змеевик занимал максимально большое пространство в пределах корпуса, его обычно делают в форме спирали. Когда теплоноситель пройдет несколько циклов по этой трубе, температура становится равной прогреву жидкости в самом бойлере. По команде специального реле останавливается специальная цепь, питающая насос. При последующем охлаждении теплоносителя до установленного значения, реле дает другую команду — замкнуть цепь — и прогрев возобновляется. Преимущества подобного устройства довольно хорошо известны. Все эти моменты должны быть учтены до начала работ.

    Принцип установки

    Если требуется смонтировать бак вместимостью до 200 л, это может быть изделие настенного исполнения. Для его крепления предусматриваются кронштейны особого рода, которые должны располагаться на ровных и крепких вертикальных поверхностях. Обычные перегородки из гипсокартона для монтажа даже такого «легкого» накопителя малопригодны. Нужно выбирать между экономией на обустройстве межкомнатного пространства и экономией на бойлере. Напольные аппараты предпочтительны для удовлетворения потребностей крупных домохозяйств, порой даже ставят изделия вместимостью свыше тысячи литров и отводят для них особое котельное помещение.

    В частных домах можно ограничиться бойлерами косвенного нагрева, накапливающими от 250 до 300 л воды. Точный выбор емкости должен производиться с учетом реальных и прогнозируемых потребностей. При подключении к двухконтурному котлу, оборудованному встроенным насосом, координацию работы клапана по сигналам от термостата берет на себя сама автоматика котла. Это очень важно, потому что двухконтурный нагревательный аппарат, в отличие от одноконтурного, должен подавать горячую жидкость как в систему отопления, так и в водопроводный контур горячего водоснабжения.

    Если смонтировать трехходовой клапан, водонагреватель получит преимущество в системе по сравнению с нагревательным контуром. Такой подход приемлем, когда установлен бак большой емкости. К сведению: подобный способ подключения практикуется и при вынужденном использовании жесткой воды, затрудняющей нормальное применение системы ГВС. Хотя конечно, гораздо правильнее было бы позаботиться об умягчении поступающего теплоносителя. Но иногда приходится поневоле приспосабливаться к нему.

    Проблемы могут возникнуть в связи с тем, что существенное потребление горячей воды способно осложнить функционирование данной схемы. При этом способ получения тепла, в том числе с использованием пеллетного или иного твердотопливного котла, существенного значения не имеет. И вот тут на выручку приходит бойлер, который сглаживает колебания в двух контурах. Благодаря ему даже интенсивный расход теплоносителя мало отражается на повседневной жизни людей. Монтажники должны учесть, какая из функций будет обладать наивысшим приоритетом.

    Подсоединение бойлеров косвенного нагрева к одноконтурному котлу может быть произведено с использованием пары насосов. Тогда потоки воды с их помощью распределяются по двум трубопроводам. Обычно подразумевается, что на первом месте будет контур горячего водоснабжения. Соответствующим образом настраивают и алгоритм работы бойлера в связке с одноконтурным аппаратом. Чтобы разные по нагреву жидкостные потоки не меняли основные параметры друг друга, обоим насосам должен предшествовать возвратный клапан. Горячая вода подается исключительно из бойлера.

    Монтаж

    Качественная обвязка бойлера, присоединенного к двухконтурному котлу, подразумевает стыковку водонагревателя с одним из теплообменников. Образуется кольцевая система, когда вводной патрубок бойлера сообщается с начальным звеном теплообменника. Все проектируется таким образом, чтобы вода, поступающая из водопровода, миновала теплообменник котла. Она станет проходить сразу в бойлер, а уже оттуда будет проникать в трассу ГВС. Подключить электрический бойлер можно примерно по той же схеме, но водопровод связывается с первым патрубком второго узла, обменивающего тепло, а второй патрубок уже присоединяют к бойлеру.

    Рекомендована установка водонагревателя как можно ближе к источнику энергии, чтобы упростить их связку при помощи автоматики. Когда устройство смонтировано, наступает очередь стыковки. Важно: правильно смонтированный и подсоединенный водонагреватель обязан забирать лишь некоторую долю тепла. Чрезмерно большой его расход способен парализовать отопительную систему. Решить такую проблему чаще всего удается, если установить своими руками или с помощью профессионалов насос циркуляционного хода с автоматическим управлением.

    Только в самую последнюю очередь монтируют термический блок. Почти всегда рекомендуется поручать сборку контура специалистам. Нюанс состоит в том, что бойлеры косвенного нагрева, имеющие управляющий блок, должны подсоединяться исключительно к отопительным системам, получающим воду от неуправляемых котлов.

    Требуется только:

    • подтянуть подающий и забирающий ходы;
    • состыковать накопитель с водопроводом;
    • поставить на верхний вывод гребенку, распределяющую горячую воду;
    • наполнить резервуар и немедленно приступить к прогреву.

    Простейшие бойлеры взаимодействуют преимущественно с автоматизированными источниками тепла. При установке придется позаботиться о присоединении датчика, замеряющего силу прогрева. Этот датчик полагается связать со строго определенным вводом в котел. Допускается подключение независимых от электросети бойлеров к автономным котлам, но это сразу усложняет работу и требует особой схемы. Следует учитывать, что можно подогревать воду внутри бойлера немного слабее, чем прогрета жидкость в змеевике.

    Потому, когда котел переведен в низкий нагревательный режим и может подавать теплоноситель, прогретый до 40 градусов, поднять температуру выше сумеют только нагреватели комбинированного типа. В них обязательно включается электрический нагревательный элемент, который помогает добавить тепло. Если при настройке системы, управляющей рециркуляцией, первенство отдается прогреву горячей воды в кране, перемещение всего теплоносителя направляется через обменный узел накопителя. В результате заметно сокращается общий расход времени на получение жидкости с требуемой температурой.

    Как показывает практика, если проектировщики и монтажники котельной отдают предпочтение именно варианту с приоритетом, удается обеспечить комфортные условия для жильцов. Чтобы прогреть весь объем жидкости, находящийся в баке, должно тратиться от 20 до 40 минут. А если говорить про стабилизацию температуры на фоне расхода теплоносителя, это время сокращается еще в несколько раз. Даже маленькое жилище вряд ли успеет остыть настолько, чтобы это было обнаружено находящимися в нем. Но многое зависит от установленного котла и бойлера: их мощность должна совпадать, а в идеале рекомендуется ставить котел с резервом силы от 25%.

    Чтобы гарантировать стабильное действие аппаратов, подсоединяемых к гребенкам, распределяющим горячую воду, требуется дополнить вывод из бойлера особым расширяющим баком. Рекомендуемая величина — 10% от главного резервуара, помогает погасить воздействие температурного расширения. Все подсоединяемые ветви полагается оборудовать отсекающими кранами шарового типа. С их помощью любой узел удается в нужный момент отсоединить от магистрали и проверить или починить.

    Трубопроводы, по которым жидкость подается, обычно оснащаются возвратными клапанами. С их помощью предотвращается противоположный ход теплоносителя, повышается удобство и безопасность монтажа. Бывает необходимо поставить бойлер около котла, на подающем окружении которого смонтирован насос, обеспечивающий циркуляцию. В подобном варианте очень важно обеспечить обособленный контур, по которому вода будет поступать в нагреватель из котла. По сути, создается параллельный тип подключения.

    Если насос есть и в котле, и в бойлере, сразу за циркуляционным насосом должен быть смонтирован трехходовой клапан, один канал его подсоединяют к патрубку водонагревателя. Так обеспечивается нормальная работа отопления. На возвратную трубу до точки вступления в котел должен быть установлен тройник. А уже в этот тройник подсоединяют патрубок, оттягивающий жидкость из теплообменника. Подобная простая система легко и изящно решает поставленные задачи.

    Как только датчик подает сигнал о падении температуры теплоносителя ниже установленной отметки, клапан перебрасывает свежий поток в бойлер. При этом отопительная система останавливается. Когда восстанавливается нормальное значение, тот же клапан производит обратное переключение. Минимальное количество компонентов сокращает риск поломки. А простота исполнения позволяет быстрее отыскать неполадку, если она все же появится.

    Когда используется независимый от энергетических сетей котел, обеспечение приоритета бойлера достигается не так легко, как в других вариантах. Рекомендуют ставить водонагреватель выше по отношению к полу помещения, чем радиаторы. Целесообразно, чтобы нижняя точка настенной модели была поднята еще и над котлом. Но точно соблюсти подобное требование получается лишь в отдельных случаях. Когда оно исполняется частично, стоит все же поднять накопитель на такую большую высоту, которая только возможна.

    Поставив бойлер на полу, сразу сокращают скорость прогрева жидкости. Что еще хуже, нижняя часть емкости в принципе неспособна в таком режиме прогреваться нормально. Если подсоединить бойлер по классической системе, то любое отключение электричества лишит доступа к горячей воде. Решить проблему можно, используя для контура, связанного с водонагревателем, более крупную трубу, чем на отопительном звене. Сразу в начале ответвления отопительного характера ставится головка термостата и накладывается датчик. Энергия дается батарейками.

    Без постоянной рециркуляции неспособны работать системы, в которых присутствует водяной полотенцесушитель. Польза такого контура состоит в том, что вода при открытии горячего крана поступает моментально. Но общий расход вырастает, и экономичность системы оказывается под большим вопросом. Что еще хуже, рециркуляция создает проблему смешивания разнородных слоев жидкости. Однако раз уж решено использовать полотенцесушитель на воде, это единственно возможный выбор.

    Выбирая бойлеры Protherm косвенного типа, можно объединить их в одну систему с газовыми либо работающими на электрической энергии одноконтурными котлами моделей «Скат». Все больше растет и популярность водонагревателей, связанных с солнечным коллектором. Подобное решение позволяет даже в зимний период обеспечивать себя с минимальными издержками как теплом, так и горячей водой. Одноконтурный вариант подразумевает размещение коллектора под баком, а сам бак сообщается гидравлически с низовым патрубком коллектора и с верхним выводом из него.

    Советы и рекомендации

    Чтобы оценить, хватит ли, скажем, бойлера косвенного нагрева на 200 литров, требуется выяснить:

    • сколько точек разбора воды будет использоваться;
    • какова их отдельная и общая потребность;
    • насколько быстрым должен быть прогрев воды в каждом кране;
    • до какой температуры должна прогреваться жидкость.

    Те же 200 л могут закрыть все потребности семьи на 5 человек. При этом потребуется ставить котел с минимальной мощностью от 33 кВт.

    Профессиональный расчет также должен учитывать:

    • площади теплообменников;
    • тепловую емкость воды;
    • длину змеевика и его конфигурацию;
    • потребление тока (если установлен ТЭН).

    О том, как правильно подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу, смотрите в следующем видео.

    Схемы подключения косвенного бойлера к котлу

    Бойлер косвенного нагрева может подключаться к любому источнику энергии, который нагревает жидкий теплоноситель и дает его циркуляцию. Наиболее типичное подключение – к котлу отопления дома (схемы прилагаются). Но также бойлер может разогреваться тепловым насосом, солнечным коллектором, отдельным теплогенератором, централизованной системой отопления…

    Бойлеры косвенного нагрева от нескольких источников

    Отдельные модели косвенных бойлеров могут содержать не один нагревающий змеевик, а несколько, и предназначены для подключения к нескольким источникам энергии.

    Например, в Европе само собой разумеющееся, если бойлер нагревается солнечным коллектором и котлом. Причем котел – вспомогательный элемент, когда нужно разогреть быстро, или когда энергии солнца не хватает.

    Важно и то, что летом для нагрева воды на бытовые нужды котел включать (растапливать) не нужно, достаточно и энергии солнца.

    Но в то же время модели с несколькими змеевиками дороже. Поэтому при выборе нужно решить – какая схема подключения бойлера применяется, сколько источников энергии будет задействовано и каких.

    Дополнительный нагреватель – электрический тен

    У нас в большинстве случаев ограничиваются простейшими моделями с одним змеевиком внутри, нагревающимися лишь от котла. Как обычная опция – наличие еще и электротена, но удорожание с ним незначительное. Цель электротена все та же – подогреть воду, когда котел не работает.

    Также бойлеры косвенного нагрева различают по автоматике управления, она либо отсутствует вовсе, либо прилагается для навесного монтажа, или встроена в сам бойлер.

    Простые бойлеры – для газовых котлов

    Простейшие бойлеры без автоматики предназначены для работы с автоматизированным газовым котлом, у которого внутри имеется схема управления бойлером на основе трехходового клапана. Котел получает данные с термодатчика в бойлере о температуре воды, переключает клапаном подачу теплоносителя с отопления на бойлер, в результате горячий теплоноситель начинает циркулировать по теплообменнику бака и нагревает воду. Когда она разогревается до заданного значения, котел снова переключается на нагрев отопления.

    Баки с автоматизацией управления

    Встречаются бойлеры с элементами автоматизации внутри. На входе змеевика нагрева находится двухходовой клапан «открыт-закрыт», который по команде термореле (механической термоголовки с выносным датчиком) открывает циркуляцию теплоносителя через змеевик. Такая схема наиболее простая и менее эффективная для быстрого нагрева воды, чем первая, так как котел оказывается нагруженным и бойлером и отоплением одновременно. Это не редко применяется в простых системах с твердотопливным котлом.

    Подключение бойлера через насос

    Аналогично работает схема управления бойлером с помощью насосов. На отвод от подачи котла просто ставят еще один насос, а за ним бойлер. Насос включается по команде термостата, который находится в бойлере.

    Как будет влиять насос на систему отопления точно не известно, но на практике, как правило, он фактически закорачивает более половины струи теплоносителя на бойлер, в худшем случае, – опрокидывает струи в других параллельных ветвях, что иногда не приемлемо. После нагрева бойлера насос выключается и схема отопления переходи в штатный режим работы.

    Но такая схема включения косвенного бойлера наиболее популярна с твердотопливными котлами, а также при наличии гидрострелки, которая устраняет влияние одного насоса на другой.

    Схема с вынесенным трехходовым краном

    Наиболее типичная схема управления косвенным бойлером по типу «приоритет бойлера» – на основе трехходового клапана, т.е. фактически снаружи на стенах монтируется то, что бывает спрятано в автоматизированном газовом котле, или в автоматизированных моделях бойлера. Схема с приоритетом бойлера, когда делается выбор – бак или радиаторы — наиболее функциональна во всех отношениях, так как в ней нет ненормальных режимов работы отопления, а вода греется быстро, всей мощью котла (котел разгоняется на нагрев бойлера) и всегда поддерживается горячей.

    Типичная гидравлическая схема подключения косвенного бойлера — реализован приоритет нагрева бытовой воды

    Схема без автоматизированного управления

    Простейшее включение в отопительную сеть косвенного бойлера – через настроечный винтовой клапан. Бак врезается в сеть первым от котла, как обычный радиатор между магистральными трубами подачи и обратки. Если нужно включить нагрев воды, кран приоткрывается вручную. Положение вентиля (степень открытия) выверяется по опыту для данной сети – чтобы и струю не закорачивать, и чтобы вода подогревалась. Нужно нагреть побыстрее – полное открытие. Схема наиболее дешевая и популярная, используется также с самодельными бойлерами.

    Трехходовой клапан в данной схеме служит для защиты котла от холодной обратки

    Реализуем циркуляцию горячей воды

    Неплохо будет, если при открытии любого любого горячего крана сразу идет горячая вода и не нужно сливать холодную  Для этого делается циркуляция воды согласно схеме.

    При выборе бойлера нужно приобретать пригодный для схемы обвязки с циркуляцией горячей воды,  – с дополнительным отводом в середине объема бака, для подключения обратки с циркуляции. Слабомощный насос 5 – 10 Вт обеспечит присутствие возле кранов  горячей воды всегда.

    Какой косвенный бойлер предпочесть

    В продаже можно встретить сходные по дизайну котел и косвенный бойлер, — продукция одного производителя, полностью совместимые, автоматизированные… Конечно такой выбор предпочтительнее. Также и два в одном – и котел и бойлер в одном корпусе…

    Если делать подбор к уже имеющемуся отоплению, то, как правило, не следует экономить на мощности теплообменника, особенно для котлов за 20 кВт – можно греть воду фактически в непрерывном режиме. Объема же, при таких мощностях, достаточно и 100 литров на все нужды.

    Как подключить бойлер косвенного нагрева к неавтоматизированном котлу

    Бойлер косвенного нагрева разогревается теплоносителем от котла. Такой бойлер не может самостоятельно вырабатывать тепло из энергоносителя, — например, газа или электричества. Он представляет из себя большую емкость со змеевиком внутри, по которому протекает теплоноситель нагреваемый котлом, чем и обеспечивается нагрев воды и работа ГВС.

    Ниже рассмотрим случай, когда нужно подключить бойлер косвенного нагрева к котлу не снабженному автоматикой, который сам не может управлять этим прибором. Такие котлы могут быть и вовсе энергонезависимыми – работают без малейшего участия электричества.

    Нюанс в том, что для бойлера нам нужно минимум 70 градусов на выходе из котла, или лучше 80 градусов, чтобы вода подогревалась как можно быстрее.

    Но возможно, что в радиаторную систему отопления нам нужно меньше, — 40, 50 или скажем 60 градусов, или же ее вовсе не нужно разогревать.

    Котел придется разогревать значительно, а также применить трехходовой клапан с термоголовкой, который будет регулировать температуру в системе отопления, путем закрытия выхода на нее со стороны котла и перенаправления ее из обратки.

    Схема

    Подача и обратка раздваиваются, одна ветвь замыкается на радиаторы, вторая проходит через бойлер косвенного нагрева. В каждой ветви установлен циркуляционный насос.

    Ветви работают поочередно, а всем управляет трехконтактный термостат, установленный в бойлере (на бойлере). Пока температура воды в бойлере приемлемая термостат замыкает контакт №1 – питание насоса системы отопления. Как только температура упала ниже заданного на термостате значения (45 градусов), он переключается, отключает цепь питания насоса системы отопления и включает в работу насос бойлера.

    На подаче отопления стоит смесительный клапан с термоголовкой, через который часть потока с обратки подмешивается в подачу отопления, чтобы сделать жидкость на входе в насос заданной температуры – 30, 40, 50…. град.

    Особенности

    Необходим контроль за работой котла и недопущением значительного роста температурой на выходе из котла, так как потребляемая энергия отопительной системой ограничивается клапаном.

    В случае роста температуры на котле до 90 градусов, котел тушиться, клапан открывается вручную полностью.
    Система может работать только с дополнительной защитой от холодной обратки, если теплообменник чугунный.

    Обратные клапана на обратках бойлера и отопления исключат обратный ток под влиянием включения насосов в параллельных цепях.

    Если котел мощный, то его энергии хватит одновременно и на бойлер и на систему отопления. В этом случае, чтобы не дергать часто насос бойлера, нужно включить его напрямую к сети, т.е. через выключатель, чтобы была возможность в любой момент остановить или отключить на летний сезон. Теперь отопление будет работать все время, а бойлер будет подключаться изредка термостатом, после забора из него воды.

    С котловым термостатом

    Теперь рассмотрим, как можно подключить бойлер к котлу, у которого имеется электрическая регулировка температуры воды – установлен котловой термостат, с ручкой регулировки температуры воды.

    Конфликт систем все тот же – на систему отопления достаточно, к примеру, 50 градусов, а на бойлер нам нужно подать 80 градусов, чтобы он быстренько нагрелся.

    Но в этом случае будем управлять нагревом бойлера путем включения его насоса и путем разогрева котла до 80 градусов.

    Помогут в этом два реле управления:

    • №1 на насосы, которое, получив команду от термостата бойлера, переключает контакты – отключает насос отопления и включает насос бойлера.
    • №2 – включает параллельно термостату на котле дополнительный термостат накладной, установленный на подаче из котла и настроенный на 80 градусов.

    Если теплообменник чугунный то в системе должна быть обязательно защита от холодной обратки.

    Как это работает

    Получив команду от термостата бойлера (вода остыла до 45 град и ниже), реле №1 отключает отопление и включает насос бойлера.
    Реле№2 по той же команде от термостата подключает параллельно к котловому теромстату другой, который настроен на 80 градусов и меряет эти градусы на подаче котла.

    Теперь котел, получив от накладного термостата команду на разгон, разогревается до 80 градусов, и держит эту температуру.
    Бойлер быстро нагревается.

    После нагрева до 55 градусов, термостат в бойлере разрывает цепь, реле №1 отключает насос бойлера и включает отопление.
    Реле №2 разрывает цепь и отключает накладной термостат, теперь котел снова ориентируется на встроенный термостат с установкой 50 градусов.

    Все вернулось на исходную, только бойлер нагрет снова до 55 градусов.

    Вода в системе отопления может успеть остыть. Если котел чугунный, то подача холодной воды на чугунину может разрушить ее. С чугунными котлами схему можно применять только с дополнительной защитой котла от холодной обратки.

    В общем, самостоятельно сделать подключения бойлера к неавтоматизированным котлам, которые не умеют управлять бойлером, твердотопливыным, устаревшим и т.п. можно и своими руками. Как подключить бойлер мы только что рассмотрели.

    Схема подключения бойлера косвенного нагрева, обвязка, монтаж

    Чтобы БКН правильно работал, нужна рабочая схема подключения бойлера косвенного нагрева. В этом случае и отопление будет функционировать, и горячая вода будет в доме в нужных количествах во всех точках разбора.

    Сама обвязка бойлера косвенного нагрева особых сложностей не вызывает, используются те же материалы и арматура, что и для любых работ по горячей воде как с котлом, так и с системой подачи горячей водопроводной воды.

    Принцип работы БКН и параметры по его выбору, расчеты по объему и моделям смотрите в следующем обзоре в разделе «Бойлеры к котлам».

    Здесь остановимся более подробно на вопросе, как подключить бойлер косвенного нагрева в пару к котлу отопления, рассмотрим возможные варианты и прокомментируем схему.

    Итак, поехали.

    Расположение БКН в доме

    Чем ближе БКН стоит к котлу, тем эффективнее происходит теплосъем и передача тепла от СО на ГВС. Обычно, монтаж бойлера косвенного нагрева производится в котельной, хотя я видел несколько вариантов установки БКН в коридорах, ванных комнатах и других подсобных помещениях.

    В этом случае, конечно, теплосъем по эффективности будет проигрывать тому варианту, когда схема подключения бойлера косвенного нагрева реализована в помещении котельной, непосредственно у котла.

    Однако и у этого варианта есть свой плюс – потребители горячей воды становятся ближе к БКН, а значит теплопотери по ГВС заметно снижаются, а время ожидания горячей воды в системах без циркуляции уменьшается.

    Как поставить БКН в котельной

    Всего в природе 4 вида расположения БКН в котельной. Это настенные горизонтальные и вертикальные бойлеры, и напольные БКН, устанавливаемые горизонтально и вертикально. Первые имеют арматуру для крепления на стену, вторые такой арматуры не имеют, зато имеют подставки для установки на пол в котельной.

    Настенные БКН обычно небольшого объема – от 30 до 200 литров, напольные – от 200 до 1500 литров. Попытка повесить напольный бойлер на стену может закончиться плачевно. Представьте, что вы подвесили на стену из газоблока напольный БКН на 800 литров. Эти 900 килограммов воды и стали в итоге вашу стенку повалят. А за одним зальют вам весь первый этаж кипятком.

    Потому, монтаж бойлера косвенного нагрева должен происходить именно так, как задумал его производитель. Настенные – вешаются на стенку, напольные – ставятся на пол.

    Установка бойлера косвенного нагрева на стену ничем не отличается от крепления самого обычного электрического водонагревателя – те же анкера, та же процедура.

    Единственный момент! Когда вы производите монтаж бойлера косвенного нагрева, следите, чтобы входные и выходные патрубки для подачи и выхода теплоносителя в СО «смотрели» в сторону котла.

    В противном случае вам придется здорово помучиться, вы нагородите целую систему из трубок, уголков и обводов, обвязка бойлера косвенного нагрева будет «кривая».

    А если все сделать правильно, то у вас будут всего 2 прямых отвода от системы СО. Красота!

    Правильная схема монтажа бойлера косвенного нагрева приведена ниже.

    Схема монтажа бойлера косвенного нагрева — НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ:

     

    Схема монтажа бойлера косвенного нагрева — НАПОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ:

    Подключение бойлера косвенного нагрева к СО и ГВС

    После того, как БКН утвердится на своем законном месте в котельной или ванной комнате, следующим этапом идет подключение бойлера косвенного нагрева к системе отопления.

    Сделать это довольно просто, потому как подключить бойлер косвенного нагрева в СО и к ГВС под силу любому нормальному мужику с самым минимумом инструментов.

    В самом БКН всего четыре патрубка – вход и выход горячего теплоносителя системы отопления, и вход холодной воды и выход горячей воды системы ГВС. В случае, когда организована циркуляция в системе ГВС, последние два патрубка будут – вход циркулирующей теплой воды из системы ГВС и выход подогретой воды обратно в систему ГВС с циркуляцией.

    Пока краны в точках разбора не открыты вода циркулирует по системе ГВС и подогревается бойлером до нужной температуры. Как только кран в точке разбора открыт, вода пошла «по требованию» к потребителю.

    Чтобы сделать подключение бойлера косвенного нагрева, нужно подключить два первых патрубка в систему отопления от котла, а два вторых патрубка – в систему горячего водоснабжения.

    При работе комбинированного бойлера вода в БКН будет греться не только от теплоносителя в системе отопления, но и может догреваться до установленных потребителем значений при помощи электрического ТЭНа, встроенного в БКН.

    Ниже приводится схема подключения бойлера косвенного нагрева, когда БКН располагается непосредственно в помещении котельной.

    Обвязка бойлера косвенного нагрева – СХЕМА ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ:

    Обвязка бойлера косвенного нагрева – СХЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ:

    В случае с ГВС, в которой реализована циркуляция горячей воды, в схему добавляется циркуляционный насос, который стоит перед входным патрубком ГВС перед БКН.

    В итоге вся схема ГВС и СО с подключением БКН будет выглядеть следующим образом:

    Обвязка бойлера косвенного нагрева должна производиться с таким расчетом, чтобы можно было исключить прибор из общей схемы для профилактики или ремонта. С этой целью предусматривается байпас на всех входах / выходах – СО и ГВС.

    Водонагреватели косвенного нагрева: краткий обзор котлов

    Хотите знать, чем отличаются водонагреватели косвенного действия от стандартных водонагревателей резервуарного типа? Все дело в котле!

    Вашему предприятию требуется горячая вода, и как у водонагревателя, так и у водонагревателя косвенного нагрева будут свои преимущества и недостатки. Добавление резервуара косвенного нагрева к отопительному котлу для создания «комбинированной системы» может обеспечить дополнительную мощность и сэкономить место, но традиционная установка водонагревателя может создать меньше головной боли в долгосрочной перспективе.Мы рассмотрим некоторые ключевые факторы, которые необходимо учитывать, в том числе основные различия между двумя системами, чтобы помочь вам решить, должен ли ваш котел также работать как часть вашей коммерческой системы водяного отопления.

    Полный текст читайте здесь!

    Когда дело доходит до нагрева воды в коммерческих приложениях (например, в ресторанах, гостиницах и многоквартирных домах), в большинстве случаев вы все равно увидите то, что мы называем стандартной установкой для водонагревателя в разделе « бойлерная.«Возможно, вы знакомы с принципом работы водонагревателя резервуарного типа по опыту работы в вашем офисе или дома, но существует множество разновидностей коммерческих водонагревателей, что делает этот тип установки чрезвычайно универсальным вариантом для различных приложений. Независимо от размера или конфигурации, классическая установка водонагревателя резервуарного типа в основном состоит из одного или нескольких коммерческих водонагревателей, в стандартных или высокоэффективных вариантах, нагрева и хранения горячей воды для бытового потребления для вашего здания.

    Несмотря на то, что это все еще наиболее распространенная установка, для подачи горячей воды в смесители доступна не всегда , а только . Другой тип установки для нагрева воды в коммерческих целях, который приобрел популярность, — это система косвенного нагрева воды или комбинированная система , , поскольку она более известна, потому что она объединяет косвенный резервуар с отопительным котлом (водяным или паровым) , чтобы обеспечивают не только тепло, но и горячую воду для дома.

    Отопительный котел и его верный помощник, Косвенный резервуар

    Чтобы понять, как работает эта система, полезно иметь какие-то базовые знания о котлах . Как и водонагреватели, котлы также производят горячую воду, но не могут хранить ее , а производимая ими горячая вода (или пар) может использоваться для различных целей — наиболее типичным применением является отопление помещений (также известное как Hydronic. отопление ). Котлы водяного отопления, используемые только для отопления помещений , не нуждаются в месте для хранения горячей воды, потому что вместо этого она отправляется в систему для обогрева здания, обычно с использованием радиаторов для распределения тепла по всему зданию (известное как лучистое тепло ).В здании с лучистым теплом вода нагревается котлом до точки чуть ниже точки кипения и течет по постоянному контуру от котла к трубам, в радиаторы и обратно в котел для повторного нагрева (это известно как замкнутой системы ).

    Когда бойлер используется для ОБОИХ водяных систем водяного отопления и , это называется комбинированной системой. Комбинированная система отопления состоит из двух основных компонентов:

    1. A Hydronic (горячая вода или пар) отопительный бойлер .Основная часть этой системы, обеспечивающая отопление здания. Размеры коммерческих котлов могут варьироваться от 2 на 2 дюйма до более 5 футов в высоту и более 8 футов в длину, в зависимости от вашего применения и конфигурации.
    2. Бак косвенного водонагревателя для горячего водоснабжения здания. Бак косвенного нагрева визуально похож на стандартный водонагреватель, но без механических внутренностей, необходимых для нагрева только воды, поэтому ему нужен бойлер.

    Это означает, что отопительный котел является критическим условием при рассмотрении косвенного водонагревателя в качестве опции для горячего водоснабжения.Непрямой водонагреватель похож на коляску на мотоцикле, отключающую мощность основного устройства для получения дополнительной бонусной функции.

    Водонагреватели непрямого действия названы буквально — они не нагревают воду напрямую, как стандартные водонагреватели, поэтому у них нет собственных средств управления, но они также представляют собой нечто большее, чем просто резервуары для хранения воды. Как и стандартный водонагреватель, водонагреватель косвенного действия имеет собственное впускное отверстие для холодной воды и заполняется свежей питьевой водой из городской системы водоснабжения.Но косвенный нагреватель полностью управляется котлом и подключен к нему через замкнутый водопровод , проходящий между ними. Труба проходит от котла к резервуару косвенного нагрева, где он соединяется со змеевиком теплообменника, который представляет собой металлическую трубу, закрученную как штопор внутри резервуара, окруженную водой для бытового потребления, которую необходимо нагреть. Другой конец змеевика соединяется с другой трубой, идущей обратно к котлу, образуя замкнутый контур. (См. Диаграмму.)

    Чтобы было ясно, в этих типах комбинированных систем вода, которая нагревается непосредственно бойлером для обогрева здания, и горячая вода, которая выходит из кранов или проходит через посудомоечную машину, не одно и то же — эти два разные потоки воды никогда не соприкасаются друг с другом.Есть два замкнутых контура непитьевой воды, постоянно нагреваемых котлом, которые называются первичным контуром и вторичным контуром . Первичный водяной контур используется для водяного тепла, но этот контур также подключается к вторичному контуру, который используется для нагрева бытовой или питьевой воды, хранящейся внутри косвенного резервуара. Общим элементом является бойлер и подсоединенный трубопровод, а не образующаяся вода.

    Таким образом, вода в этом вторичном контуре постоянно нагревается котлом почти до кипения, течет в косвенный резервуар и через спиральную трубу теплообменника в виде штопора внутри резервуара.Затем тепло передается от этой сверхгорячей воды в спиральной трубе к окружающей более холодной воде в косвенном баке, в то время как вода внутри змеевика возвращается обратно в бойлер для повторного нагрева. Конструкция змеевика обеспечивает большую площадь поверхности, максимизируя теплопередачу, чтобы вода, содержащаяся в резервуаре косвенного нагрева, становилась достаточно ГОРЯЧЕЙ, чтобы обеспечить достаточное количество горячей воды для бытового потребления для раковин, посудомоечных машин и смесителей. (Хотя в большинстве случаев термин «водонагреватель» является излишним, в случае косвенного резервуара это очень верно! Непрямой резервуар на самом деле представляет собой «нагреватель горячей воды », использующий горячей воды для нагрева холодная вода!)

    Требования к комбинированной отопительной системе

    Преимущества системы косвенного нагрева воды в основном сводятся к энергоэффективности, стоимости и компактности, но практичность комбинированной системы действительно влияет на вашу текущую систему.Ранее мы использовали аналогию, согласно которой добавление косвенного водонагревателя к бойлеру было похоже на добавление коляски к мотоциклу для получения дополнительных функций. Давайте рассмотрим это дальше, чтобы объяснить, почему водонагреватели непрямого действия по-прежнему занимают такую ​​нишу на современном рынке. Если у вас даже нет мотоцикла, то иметь коляску было бы бесполезно и глупо. Точно так же, если у вас нет водогрейного котла, то водонагревателю непрямого действия не к чему подключаться в качестве источника тепла, поэтому его бессмысленно рассматривать.

    Если у вас есть мотоцикл с до , то добавление коляски может быть вариантом, если ваш существующий автомобиль может справиться с добавлением и делать это эффективно. Итак, если в вашем доме уже установлен бойлер для водяного тепла (часто бывает в многоквартирных домах), то добавление косвенного водонагревателя для создания комбинированной системы может быть рентабельным и эффективным вариантом для нагрева воды. Но наличие существующего бойлера для водяного отопления не обязательно означает, что ваш котел подходит для такого типа системы.

    Проще говоря, не все водогрейные котлы достаточно эффективны, чтобы их можно было использовать для нескольких целей. Технически водонагреватели косвенного действия могут быть заменены на старые котлы стандартной эффективности (атмосферные с КПД 78-86%), но это может сократить срок службы вашего бойлера, заставив его работать круглый год для обеспечения горячей водой, и это обычно не дает никаких преимуществ по сравнению со стандартным водонагревателем, который может достичь такого же или более высокого уровня эффективности.

    На самом деле, лучшее время, чтобы начать изучение комбинированной системы, — это когда вы покупаете новый более эффективный водяной котел для замены старого существующего агрегата или просто для новой сборки с нуля. Итак, если вы начинаете с чистого листа и устанавливаете новую систему бойлера, косвенный бак — довольно недорогое дополнение, которое может сэкономить ваши деньги в будущем за счет повышения эффективности ваших операций по нагреву воды.

    Преимущества многозадачности

    Добавление системы косвенного нагрева воды к существующей установке требует вложений в дополнительные трубопроводы и насосы, электричество для работы этих насосов и сам резервуар косвенного нагрева.Однако после того, как вы сделаете первоначальные вложения, комбинированная система может быть относительно долговечной. Котлы рассчитаны на длительную работу, особенно новые модели с регулируемым режимом работы, которые предлагают различные настройки, чтобы избежать переутомления, так что вы уже получаете большую жизнь от этого оборудования. Кроме того, резервуары косвенного водонагревателя, как правило, служат дольше, чем стандартные газовые водонагреватели резервуарного типа. Вот почему…

    Стандартный атмосферный водонагреватель резервуарного типа втягивает воздух из окружающей среды для образования пламени, которое сжигает топливо (будь то природный газ, пропан или масло).Нагретые газы проходят вверх через многочисленные выхлопные трубы внутри водонагревателя. Перегородки в дымоходных трубах замедляют движение горячего воздуха по мере его продвижения вверх, нагревая воду, окружающую эти трубы, по мере того, как она движется вверх по направлению к коллекторному колпаку, выходит из верхнего дымохода через дымоход и наружу. Когда в здании используется достаточно горячей воды, бак водонагревателя наполняется свежей холодной водой извне для нагрева до следующего раунда. Этот процесс подвергает водонагреватели постоянным изменениям температуры от холодной к горячей, в результате чего стандартный резервуар постоянно расширяется и сжимается, оказывая давление на сварные соединения.В конце концов, эти высокие показатели теплообмена приводят к ухудшению качества резервуара водонагревателя, и эти сварные швы открываются — и именно тогда требуется замена.

    В случае водонагревателя косвенного нагрева в резервуаре нет прямого нагрева или горения — вода внутри нагревается пассивно, когда очень горячая вода из бойлера проходит по спиральной трубе в резервуаре косвенного нагрева, передавая тепло более холодной воде, содержащейся в резервуаре. непрямая цистерна. Горячая вода в котле проходит по спиральной трубе довольно медленно, но очень быстро нагревает воду вокруг нее (внутри косвенного резервуара) .Когда бак косвенного нагрева пополняется холодной водой, вода протекает прямо над нагревательной спиралью и сразу же начинает нагреваться, поэтому разница температур, или Δ (дельта) T, намного меньше. В свою очередь, тепловое расширение меньше, что снижает нагрузку на сам резервуар. Этот процесс также делает водонагреватели косвенного нагрева более эффективными, чем стандартные атмосферные водонагреватели. (Хотя многие высокоэффективные водонагреватели повышают свою эффективность за счет использования аналогичной технологии, такой как спиральные теплообменники, поэтому, опять же, важно рассмотреть все варианты, чтобы сделать лучший выбор для вашего здания и потребностей.)

    Если у вас ограниченное пространство в котельной, косвенный резервуар может стать отличным вариантом для экономии места, поскольку в нем нет дополнительной вентиляции. Кроме того, часто можно обойтись меньшим косвенным резервуаром для горячей воды, чем для обычного водонагревателя, потому что высокая потребляемая мощность бойлера в БТЕ обеспечивает преимущество быстрого восстановления горячей воды, что компенсирует нехватку хранилища .

    Рекомендации

    Все сказанное, важно уточнить, что водонагреватели косвенного нагрева действительно имеют тенденцию быть наиболее выгодными при работе в сочетании с более новыми, высокоэффективными моделями модулирующими котлами по нескольким причинам.Во-первых, эти высокоэффективные котлы достигают показателей эффективности от 90 до 99%, что делает их достаточно эффективными для многозадачности, обеспечивая как тепло, так и горячую воду, и при этом экономить ваши деньги на счетах за электроэнергию. Но модулирующий аспект этих котлов — это еще один огромный фактор для получения максимальной отдачи от комбинированной системы. Модулирующие котлы могут обеспечивать различные уровни розжига горелок, поэтому они могут определить, нужно ли им разжечь полное или слабое пламя. В частности, это означает, что в теплую погоду, когда вы не будете использовать свой бойлер для обогрева, котел может оставаться на низком уровне, когда подается только горячая вода.

    Если вы планируете обновить существующую систему котла , добавив в нее водонагреватель косвенного действия, необходимо учитывать дополнительные факторы, такие как износ котла, а также эффективность котла. Эффективность котла определенно влияет на то, стоит ли выбирать непрямой водонагреватель вместо стандартного. Использование неэффективного котла для выполнения нескольких функций не увеличивает его эффективность.

    Вообще говоря, когда котлы используют только для водяного отопления, они отключаются в теплые месяцы года.Таким образом, важно учитывать, что добавление косвенного нагревателя для бытового использования воды приведет к тому, что котел будет работать круглый год (и связанные с этим расходы). А для котла без модулирующий регулятор горелки означает, что котел не может отличить потребность в топке для тепла или горячей воды, поэтому он сжигает одинаковое количество в любом случае и, следовательно, будет гореть чаще, когда также используется для горячей воды. вода. Это может серьезно сократить срок службы котла, поскольку он используется чаще, чем предполагалось изначально.

    Одним из недостатков любой комбинированной системы является то, что водяное тепло всегда имеет приоритет над горячей водой для бытового потребления. Когда зданию требуется тепло, включается первичный контур, и если жильцы одновременно принимают душ или используют воду для бытового потребления, тепло здания по-прежнему имеет приоритет. Таким образом, если ударит еще один полярный вихрь, этому бойлеру, возможно, придется часто удовлетворять свои потребности в обогреве душевых, посудомоечных машин и т. Д. Большинство систем настроены так, чтобы не «игнорировать» бытовые потребности более 30 минут, но что, если это произойдет быть временными рамками, когда половина дома готовится к работе и принимает душ?

    Также, как если бы вы выбрали один большой водонагреватель вместо нескольких меньших, , когда ваш бойлер выходит из строя, вся ваша система ВЫКЛЮЧАЕТСЯ на .Если вы полагаетесь на один бойлер для водяного отопления и нагрева воды, и он выйдет из строя, все ваше здание потеряет как горячую воду, так и тепло, и все сразу; нет ни избыточности, ни резервной копии. Перед выбором системы водяного отопления важно соответствующим образом спланировать и оценить свои потребности.

    Еще одно соображение — качество воды, используемой в вашей комбинированной системе. Как и в случае с водонагревателями резервуарного типа, важно убедиться, что ваш бойлер и резервуар косвенного водонагревателя используют умягченную воду.Вы можете подумать, что ваша вода недостаточно жесткая, чтобы требовать умягчителя, но если вы хотите, чтобы ваш бойлер и водонагреватели жили долгой и здоровой жизнью, это очень важно. Когда жесткая вода нагревается, природные минералы в этой воде отделяются и остаются, чтобы прилипнуть к тому, на что они приземляются. Чем горячее становится вода, тем больше осадка вытряхивается и остается внутри вашего оборудования и труб. Мы уже упоминали, что котлы производят на самом деле горячей воды?

    Отложения в трубках теплообменника котла (самая дорогая часть котла) вызывают эффект пульсации, который в конечном итоге может засорить трубы и препятствовать свободному течению воды.Поскольку минералы и отложения накапливаются внутри трубок, небольшие промежутки между отложениями создают карманы, в которых водяной пар застревает и выскакивает, создавая небольшие колебания. Это может вызвать раскачивание котла вверх и вниз, что в конечном итоге приведет к выходу из строя теплообменника. Это в конечном итоге приведет к утечке из теплообменника, которая погасит пилотный узел, остановив все возможности нагрева и в конечном итоге превратятся в гигантскую лужу на полу вашей котельной.Проблемы с отложением отложений будут развиваться постепенно, но к тому времени, когда появятся заметные симптомы, ущерб будет трудно обратить вспять. Поскольку жесткая вода может привести к катастрофическому отказу вашего оборудования, предотвращение ее умягчением является достойным вложением для сохранения вашего бойлера и системы косвенного нагрева воды как можно дольше.

    Если вы находитесь на начальной стадии установки коммерческого водонагревателя или готовы к капитальному ремонту, вы можете столкнуться с выбором между стандартным водонагревателем резервуарного типа или комбинированной системой, в которой используется бойлер и непрямая цистерна.Комбинированная система с правым котлом представляет собой отличный вариант для нагрева воды для хозяйственных нужд и в коммерческих помещениях. Бак косвенного нагрева воды может быть довольно недорогим дополнением к вашей системе водяного отопления, что может сэкономить вам деньги в будущем за счет повышения эффективности операций по нагреву воды.

    Несмотря на то, что система бойлера и водонагревателя косвенного нагрева имеет множество преимуществ, есть также случаи, когда она может не подходить для вашего бизнеса.Прежде чем вносить изменения, важно понимать основы бойлеров и водонагревателей и взвешивать затраты / выгоды. Профессиональный, обученный специалист по системам водяного отопления может помочь вам взвесить ваши варианты и определить, какая установка для коммерческого водяного отопления лучше всего подходит для вашего коммерческого применения .

    …

    Не знаете с чего начать? Ознакомьтесь с нашей информацией о водонагревателях, чтобы принять наилучшие решения по установке для вашего коммерческого отопления и водоснабжения .Или свяжитесь с нашими обученными специалистами в Reliable Water Services (800-356-1444). Мы рады помочь вам выбрать лучшую систему водяного отопления для вашего коммерческого применения.

    Змеевик и косвенный водонагреватель без резервуара

    Змеевик без резервуара и водонагреватели косвенного нагрева используют домашнюю систему отопления для нагрева воды. Они являются частью так называемых интегрированных или комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений.

    Как они работают

    Водонагреватель без резервуара со змеевиком обеспечивает горячую воду по запросу без резервуара.Когда кран горячей воды открыт, вода нагревается, поскольку она течет через нагревательный змеевик или теплообменник, установленный в основной печи или котле. Бесконтактные водонагреватели наиболее эффективны в холодные месяцы, когда система отопления используется регулярно, но могут быть неэффективным выбором для многих домов, особенно для тех, кто находится в более теплом климате.

    Водонагреватели косвенного нагрева — более эффективный выбор для большинства домов, даже если для них требуется накопительный бак. Водонагреватель косвенного нагрева использует главную печь или бойлер для нагрева жидкости, которая циркулирует через теплообменник в резервуаре для хранения.Энергия, запасенная резервуаром для воды, позволяет печи реже выключаться и включаться, что позволяет экономить энергию. Водонагреватель косвенного нагрева, если он используется с высокоэффективным бойлером и хорошо изолированным баком, может быть наименее дорогим средством обеспечения горячей водой, особенно если бойлер источника тепла настроен на «холодный запуск».

    Посетите основные сведения о безрезервуарных змеевиках и косвенных водонагревателях, чтобы узнать, как они работают.

    Системы косвенного нагрева могут работать на газе, мазуте, пропане, электричестве, солнечной энергии или на комбинации любого из этих источников.Бензобаковые системы обычно бывают электрическими, масляными или газовыми. Эти системы водяного отопления работают с системами принудительного воздушного отопления, а также с системами водяного или лучистого теплого пола.

    Выбор комбинированной системы водяного отопления и отопления помещений

    Интегрированные или комбинированные системы водяного отопления и отопления помещений обычно стоят больше, чем отдельный водонагреватель и печь или бойлер, но затраты на установку и техническое обслуживание могут быть меньше. Например, вам не понадобится несколько подключений к электросети, поскольку есть один источник тепла.Также не так много движущихся частей, которые нужно обслуживать или обслуживать. Некоторые из этих высокоэффективных систем также могут снизить затраты на коммунальные услуги.

    Большинство комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений обычно предназначены для нового строительства. Однако есть несколько модернизированных устройств, которые могут работать с существующим водонагревателем.

    При выборе системы нужно учитывать ее размер. Расчет комбинированной системы требует некоторых расчетов, отличных от расчетов, используемых для расчета размеров отдельной системы водяного отопления или отопления помещений.Лучше доверить это квалифицированному подрядчику по сантехнике и отоплению.

    Чтобы определить энергоэффективность комбинированной системы водяного отопления и отопления помещений, используйте ее комбинированный рейтинг эффективности прибора (CAE). Чем выше число, тем более энергоэффективно. Показатели эффективности комбинированного прибора варьируются от 0,59 до 0,90.

    Установка и обслуживание системы

    Правильная установка и обслуживание вашей комбинированной системы водяного отопления и отопления помещений может оптимизировать ее энергоэффективность.

    Правильная установка вашей системы будет зависеть от многих факторов. Эти факторы включают тип топлива, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности. Поэтому лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту по сантехнике и отоплению. При выборе подрядчика обязательно сделайте следующее:

    • Запросите смету расходов в письменной форме
    • Спросите рекомендации
    • Свяжитесь с местным бюро Better Business Bureau
    • Узнайте, получит ли компания местное разрешение, если необходимо, и понимает ли местные строительные нормы и правила и т. д.

    Периодическое обслуживание вашей системы может значительно продлить срок службы водонагревателя и минимизировать потерю эффективности. Проконсультируйтесь со своим установщиком и прочтите руководство пользователя для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию.

    Повышение энергоэффективности

    После того, как ваша комбинированная система правильно установлена ​​и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения для нагрева воды, отопления и охлаждения помещений, чтобы снизить ваши счета за коммунальные услуги.

    % PDF-1.5
    %
    126 0 объект
    >
    эндобдж

    xref
    126 79
    0000000016 00000 н.
    0000002874 00000 н.
    0000002976 00000 н.
    0000003619 00000 н.
    0000003875 00000 н.
    0000004374 00000 п.
    0000004624 00000 н.
    0000005081 00000 н.
    0000005193 00000 п.
    0000005307 00000 н.
    0000005666 00000 н.
    0000005714 00000 н.
    0000005751 00000 п.
    0000006161 00000 п.
    0000006636 00000 н.
    0000007288 00000 н.
    0000007794 00000 н.
    0000008043 00000 н.
    0000008375 00000 н.
    0000009014 00000 н.
    0000009815 00000 н.
    0000010670 00000 п.
    0000011489 00000 п.
    0000012370 00000 п.
    0000013126 00000 п.
    0000013974 00000 п.
    0000014609 00000 п.
    0000014636 00000 п.
    0000014663 00000 п.
    0000015039 00000 п.
    0000015177 00000 п.
    0000015314 00000 п.
    0000015446 00000 п.
    0000015851 00000 п.
    0000016271 00000 п.
    0000016298 00000 п.
    0000016887 00000 п.
    0000017792 00000 п.
    0000018584 00000 п.
    0000018654 00000 п.
    0000018902 00000 п.
    0000019186 00000 п.
    0000020708 00000 п.
    0000020788 00000 п.
    0000020856 00000 п.
    0000020936 00000 п.
    0000038167 00000 п.
    0000074453 00000 п.
    0000074567 00000 п.
    0000075383 00000 п.
    0000075647 00000 п.
    0000078296 00000 п.
    0000080420 00000 п.
    0000080490 00000 н.
    0000080570 00000 п.
    0000095628 00000 п.
    0000109067 00000 н.
    0000109337 00000 п.
    0000121899 00000 н.
    0000122360 00000 н.
    0000122854 00000 н.
    0000122970 00000 н.
    0000125239 00000 н.
    0000125586 00000 н.
    0000125995 00000 н.
    0000136313 00000 н.
    0000136573 00000 н.
    0000137007 00000 н.
    0000146141 00000 п.
    0000146216 00000 н.
    0000146606 00000 н.
    0000146654 00000 п.
    0000160697 00000 н.
    0000376175 00000 н.
    0000376626 00000 н.
    0000380043 00000 н.
    0000381325 00000 н.
    0000432239 00000 н.
    0000001876 00000 н.
    трейлер
    ] / Назад 1721579 >>
    startxref
    0
    %% EOF

    204 0 объект
    > поток
    hb«b«d03 0 шт.

    Как работают водонагреватели косвенного нагрева?

    Бытовые системы горячего водоснабжения являются одними из самых важных и основных устройств, необходимых современному обществу.Доступно множество конфигураций системы ГВС, каждая из которых обладает уникальными характеристиками, а также существуют различные источники тепла. Независимо от настройки системы, энергоэффективность является важным аспектом, который следует учитывать: более эффективные обогреватели имеют повышенную цену, но дополнительные расходы многократно возмещаются в течение срока их службы в виде экономии энергии.

    В следующей таблице приведены наиболее распространенные типы систем горячего водоснабжения. В этой статье мы остановимся на последнем типе: безрезервуарные змеевики и косвенные водонагреватели.

    Тип системы ГВС

    Описание

    Обычные водонагреватели

    Использует резервуар (накопительный бак), наполненный горячей водой, для подачи ее по мере необходимости.

    Бесконтактные водонагреватели или водонагреватели по требованию

    Нагревает воду прямо по мере ее прохождения через агрегат, без использования накопительного бака.

    Водонагреватели с тепловым насосом

    Использует обратный цикл охлаждения для нагрева воды. Тепло получается из наружного воздуха или грунтовых вод и подводится к воде, используемой сантехническими приборами.

    Солнечный водонагреватель

    Использует солнечный коллектор для нагрева воды без потребления топлива или электроэнергии. В зависимости от высоты крыши могут потребоваться небольшие расходы на перекачку.

    Бесконтактные змеевики и водонагреватели косвенного нагрева

    Использует систему отопления помещения для системы горячего водоснабжения.

    Каковы наиболее распространенные конфигурации системы ГВС?

    Что касается коммерческого водяного отопления (многоквартирные дома, рестораны, гостиницы и т. Д.), В 99% случаев вы увидите одну из двух распространенных схем в котельной:

    • Первый — это то, что мы называем стандартной установкой водонагревателя резервуарного типа. Он содержит большой водонагреватель для коммерческого использования или несколько водонагревателей меньшего размера, размер которых соответствует конкретному применению.
    • Вторая типовая конфигурация — это бойлер (водяной или паровой), работающий в тандеме с теплообменником и баком для горячей воды, обычно называемый системой косвенного нагрева горячей воды.В этой системе коммерческий котел обеспечивает нагрев воздуха в здании, а также обеспечивает горячую воду для кранов и арматуры здания через теплообменник. Водонагреватели косвенного нагрева наиболее эффективно работают в холодное время года, когда система отопления используется регулярно; с другой стороны, котел отопления помещения вынужден работать с частичной нагрузкой, когда требуется горячая вода в летние месяцы.

    Системы косвенного нагрева воды могут работать на природном газе, масле, пропане или электричестве (в зависимости от того, какой источник тепла используется в котле отопления помещения).Водонагреватель косвенного нагрева также может дополнять солнечный коллектор, обеспечивая дополнительное отопление, которое невозможно обеспечить только за счет солнечного излучения. Эффективность водонагревателей косвенного нагрева зависит в основном от двух факторов: эффективности изоляции бака и эффективности котла, к которому он подключен.

    Принцип действия водонагревателей косвенного нагрева

    Водонагреватели косвенного нагрева используют уже работающий котел для обогрева помещения, чтобы поддерживать тепло в вашем доме.Резервуар для косвенной воды расположен рядом с бойлером и соединен замкнутым водяным контуром, который проходит между обоими частями оборудования. Когда труба входит в резервуар для косвенной воды, она скручивается, как змеевик, чтобы увеличить площадь теплопередачи, а затем выходит обратно. Таким образом, горячая вода проходит от котла по спиральной трубе в косвенном баке и возвращается обратно в котел. Этот процесс продолжается до тех пор, пока вода в баке не достигнет необходимой температуры, и ее можно будет подавать к сантехнике.

    Подтипы систем косвенного нагрева воды

    Системы косвенного нагрева воды можно разделить на три подтипа, в зависимости от того, как они справляются с протекающей через них водой.

    • Системы накопительного бака аналогичны обычным водонагревателям в использовании бака для горячей воды. Однако вместо того, чтобы поддерживать высокую температуру резервуара с помощью прямого источника тепла, вода постоянно циркулирует между резервуаром и теплообменником. Эти системы лучше всего подходят для применений, где потребляются большие объемы воды, но где спрос непостоянен.
    • Безбаковые системы лучше подходят для применений, в которых потребность в горячей воде постоянна в течение длительных периодов времени и нет необходимости поддерживать полный бак. Поскольку резервуар для хранения не используется, эта конфигурация системы более доступна, поэтому ее следует рассматривать, когда это возможно.
    • Гибридные системы без резервуара-резервуара подходят, когда одно и то же здание требует двух разных температур воды для разных применений. Система накопительного бака может использоваться для подачи воды с одной температурой, в то время как вода из бака рециркулирует через безбаковый нагреватель, чтобы подавать ее с еще более высокой температурой.

    Определение размеров косвенного водонагревателя

    Чтобы определить размер водонагревателя косвенного нагрева, важно определить потребность в горячей воде и то, как она меняется по часам. Общая потребность определяет требуемую мощность водонагревателя косвенного нагрева, а почасовой режим определяет, имеет ли смысл использовать несколько устройств. Если есть определенные часы, когда потребность в горячей воде особенно высока, общая требуемая мощность нагревателя может быть чрезмерной. В этих случаях имеет смысл использовать резервуар для горячей воды и заполнять его до часов пик, тем самым уменьшая требуемую мощность нагревателя.Вместо того, чтобы использовать большой и дорогой нагреватель, который работает только в часы пик, имеет смысл заранее заполнить накопительный бак достаточным количеством горячей воды, используя меньшие устройства.

    Формула расчета тепловой нагрузки

    Для расчета тепловой мощности косвенного водонагревателя необходимы следующие данные:

    • Требуемая температура горячей воды (° F)
    • Температура подаваемой воды (° F)
    • Расход (галлонов в минуту)

    Как только указанная выше дата доступна, используется следующая формула:

    • Тепловая мощность (БТЕ / ч) = Повышение температуры (° F) x Расход (галлонов в минуту) x Удельная теплоемкость (БТЕ / галл ° F)

    В качестве примера предположим следующие данные:

    • Требуемая температура = 140 ° F
    • Температура подачи = 40 ° F
    • Расход = 300 галлонов в минуту
    • Удельная теплоемкость = 8.33 БТЕ / гал. ° F

    Принимая во внимание приведенные выше данные, необходимое количество тепла для воды составляет:

    • Тепловая мощность = 100 ° F x 300 галлонов в минуту x 8,33 БТЕ / галлон ° F = 249 900 БТЕ / ч

    Однако это тепло, подводимое к воде. Поскольку ни одна система не является идеальной, необходимо учитывать эффективность косвенного водонагревателя. Предполагая, что эффективность системы составляет 80%,

    • Тепловая нагрузка = Тепловая мощность / КПД = 249 900 БТЕ / ч / 0,80
    • Тепловая нагрузка = 312 375 БТЕ / ч

    Размер расширительного бака

    Подача холодной воды в косвенный нагреватель может содержать обратный клапан, редукционный клапан или предохранитель обратного потока, создавая «закрытую систему».По мере расширения нагретая вода создает давление в замкнутой системе, и это может вызвать пропускание воды через предохранительный клапан T&P (температура и давление). Чтобы этого не произошло, в магистраль подачи холодной воды необходимо установить расширительный бак. Установите расширительный бак на 10% мощности водонагревателя или в соответствии с рекомендациями производителя.

    Преимущества косвенного водонагревателя

    Если у вас уже есть большой котел в эксплуатации, добавление косвенного водонагревателя для создания комбинированной системы является жизнеспособным вариантом для рассмотрения.

    1. Резервуар непрямого действия — довольно недорогое дополнение.
    2. Косвенные цистерны не требуют дополнительного источника топлива.
    3. Резервуары непрямого действия служат дольше, чем стандартные газовые водонагреватели резервуарного типа.

    Обычные водонагреватели изнашиваются быстрее, потому что они подвергаются прямому воздействию пламени на дне резервуара. Кроме того, они также должны обрабатывать дымовые газы. Частое воздействие высоких температур вызывает расширение и сжатие, а также механическую нагрузку на сварные соединения.Со временем сварные швы начинают трескаться, и тогда требуется их замена.

    С косвенным баком разница температур намного меньше. Трубопровод с горячей котловой водой быстро нагревает воду в косвенном баке, тогда как вода в стандартном водонагревателе бакового типа нагревается дольше и подвергается более резким перепадам температур. При наличии спиральной трубы внутри резервуара непрямого действия не происходит частого теплового расширения, что снижает механическую нагрузку на резервуар.Меньшая нагрузка на бак означает меньшую частоту замен и больше денег, которые останутся в вашем кармане.

    На что следует обратить внимание при выборе водонагревателей косвенного нагрева

    Какую бы систему водяного отопления вы ни выбрали, всегда необходимо учитывать разные затраты. Когда вы выбираете комбинированную систему, даже если котел уже установлен в вашем здании, вы должны взять на себя расходы на дополнительные трубопроводы и насосы, плюс электричество для работы этих насосов, в дополнение к самому косвенному резервуару.Однако после первоначальных вложений комбинированная система должна прослужить довольно долго.

    Водонагреватели косвенного нагрева также страдают отсутствием резервирования. Если ваш котел не работает, вы теряете и отопление помещения, и горячую воду. Летняя эксплуатация также очень неэффективна, поскольку котел не обеспечивает обогрев помещения и должен работать только на часть своей полной мощности. В идеале котел должен работать с частичной нагрузкой летом — убедитесь, что он не установлен на 100% мощности, когда присутствует только нагрузка на ГВС.

    Если вы управляете коммерческой недвижимостью и пытаетесь выбрать между комбинированными или раздельными системами отопления помещений и горячего водоснабжения, наша лучшая рекомендация — получить профессиональную консультацию. Только эксперт может точно проанализировать ваши тепловые нагрузки, чтобы определить, какая конфигурация лучше всего подходит для вашего применения.

    % PDF-1.4
    %
    881 0 объект>
    эндобдж

    xref
    881 78
    0000000016 00000 н.
    0000006376 00000 п.
    0000006477 00000 н.
    0000007093 00000 н.
    0000007629 00000 н.
    0000008300 00000 н.
    0000008919 00000 н.
    0000009296 00000 н.
    0000009554 00000 п.
    0000009922 00000 н.
    0000010184 00000 п.
    0000010246 00000 п.
    0000010359 00000 п.
    0000010613 00000 п.
    0000011302 00000 п.
    0000011388 00000 п.
    0000011499 00000 п.
    0000011751 00000 п.
    0000012349 00000 п.
    0000012971 00000 п.
    0000014629 00000 п.
    0000014953 00000 п.
    0000015331 00000 п.
    0000015598 00000 п.
    0000017771 00000 п.
    0000018273 00000 п.
    0000018356 00000 п.
    0000018629 00000 п.
    0000019134 00000 п.
    0000021151 00000 п.
    0000022981 00000 п.
    0000024814 00000 п.
    0000026502 00000 п.
    0000026974 00000 п.
    0000027248 00000 п.
    0000027670 00000 н.
    0000029596 00000 п.
    0000030863 00000 п.
    0000035498 00000 п.
    0000037497 00000 п.
    0000040717 00000 п.
    0000045337 00000 п.
    0000053735 00000 п.
    0000056828 00000 п.
    0000057058 00000 п.
    0000057140 00000 п.
    0000057194 00000 п.
    0000057222 00000 п.
    0000057338 00000 п.
    0000058664 00000 п.
    0000060662 00000 п.
    0000075150 00000 п.
    0000111100 00000 н.
    0000111174 00000 н.
    0000111477 00000 н.
    0000111551 00000 н.
    0000111853 00000 н.
    0000111927 00000 н.
    0000112232 00000 н.
    0000115210 00000 п.
    0000115284 00000 н.
    0000115893 00000 н.
    0000116243 00000 н.
    0000116277 00000 н.
    0000116342 00000 п.
    0000116458 00000 н.
    0000116532 00000 н.
    0000117117 00000 н.
    0000117464 00000 н.
    0000117498 00000 н.
    0000117563 00000 н.
    0000117679 00000 н.
    0000117753 00000 н.
    0000118346 00000 п.
    0000118695 00000 н.
    0000118729 00000 н.
    0000118794 00000 н.
    0000001856 00000 н.
    трейлер
    ] >>
    startxref
    0
    %% EOF

    958 0 obj> поток
    xYXW> B T @)
    «от.X * JE *
    + aaIgCNGFʞcϞ | îS2Vg> /% & 0 {‘\ $ w7FvwOXwdVZE] ~ Doa /

    Какой водонагреватель для ГВС является наиболее эффективным?

    Существует множество способов подачи горячей воды (ГВС) в дом. Если вы заменяете существующий водонагреватель, использование того же типа системы, которая существует в настоящее время, может быть, а может и не быть вашим лучшим вариантом. Итак, какой водонагреватель самый эффективный для вашего дома? Есть много вещей, которые нужно учесть. Профессиональный подрядчик по сантехнике или отоплению сможет предложить хорошее предложение, основанное на вашем доме и ваших потребностях.Вы можете найти на нашем сайте подрядчика по отоплению в вашем районе.

    Наиболее распространенные типы водонагревателей:

    • Водонагреватели резервуарного типа (электрические, газовые или масляные)
    • Бесконтактные водонагреватели по запросу или «проточные»
    • Водонагреватели косвенного нагрева, подключенные к котлу

    У всех водонагревателей одна задача: нагреть воду, которая используется для душа, раковины, посудомоечных и стиральных машин.Водонагреватели являются частью водопровода. Если ваш дом оборудован бойлером, он обеспечивает теплом ваш дом с помощью гидравлической системы. Котлы являются частью системы отопления. Водонагреватели и бойлеры — это два разных прибора, которые обслуживают две отдельные системы. Однако есть котлы, предназначенные для отопления дома и горячего водоснабжения. Эти котлы известны как комбинированные котлы, и мы обсудим их в следующей статье.

    Если в вашем доме нет или не будет системы водяного отопления, вы можете установить только бак типа или безбаковый водонагреватель.Баковые и безбаковые водонагреватели имеют свои достоинства и недостатки.

    Если у вас есть бойлер и система водяного отопления, у вас есть возможность установить водонагреватель косвенного нагрева, который использует бойлер в качестве источника тепла. Специалисты по отоплению могут называть эти водонагреватели «косвенными» или «боковыми» резервуарами.

    В рамках данной статьи мы предположим, что у вас есть водяная система отопления и вы взвешиваете решение добавить косвенный резервуар к существующей системе отопления или приобрести водонагреватель без резервуара в дополнение к вашей гидравлической системе.

    Преимущества и недостатки безбаквальных водонагревателей

    Водонагреватели без резервуара, компактные по размеру, занимают меньше места, чем водонагреватели резервуарного типа. Фактически, из-за своего небольшого размера безбаквальные водонагреватели можно монтировать на стене. Кроме того, обеспечивая горячую воду только тогда, когда это необходимо, водонагреватели без резервуаров тратят меньше воды и исключают потери в режиме ожидания, связанные с поддержанием резервуара, полного горячей воды.

    Недостатки безбаквальных водонагревателей включают потенциальную нехватку горячей воды для семей, которые принимают несколько душевых и одновременно используют приборы, потребляющие горячую воду.Другой недостаток заключается в том, что электрические водонагреватели без резервуаров требуют умеренно высокого потребления электроэнергии, что приводит к более высоким затратам на электроэнергию. Если безбаковый водонагреватель работает на газе, в устройстве может быть контрольная лампа, которая также может тратить энергию. Кроме того, как и в бойлере, в безрезервуарных водонагревателях необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. Установка безбаквального водонагревателя в дополнение к бойлеру означает, что вашему установщику потребуется проложить дополнительную газовую линию и сделать еще одно отверстие в стене или потолке для вентиляции водонагревателя.Наконец, высокоэффективные водонагреватели без бака требуют регулярного обслуживания и производят кислый конденсат, который необходимо надлежащим образом утилизировать.

    А как насчет косвенных водонагревателей?

    Водонагреватели косвенного нагрева работают вместе с бойлером, обеспечивая практически безграничное горячее водоснабжение. У них более высокая скорость восстановления, чем у конкурирующих водонагревателей в виде резервуаров, что обеспечивает достаточное количество горячей воды, когда она вам нужна для активного образа жизни.

    Как работает водонагреватель косвенного нагрева? На самом деле это довольно просто. Ваш котел нагревает воду и разносит ее по дому, чтобы отапливать дом. Добавив дополнительную зону в гидравлическую систему, котел может также направлять тепло в бак косвенного нагрева. Резервуар непрямого действия — это, по сути, хорошо изолированный сосуд с нагревательной спиралью внутри. Вода из котла циркулирует через нагревательный змеевик, который нагревает накопленную воду для бытовых нужд. Баки непрямого действия не имеют электрического элемента и не требуют дополнительной вентиляции.

    Установка косвенного водонагревателя легко выполняется во время установки бойлера или в качестве дополнительной опции позднее. Вы также можете добавить косвенный бак в свою котельную систему независимо от топлива, которое использует ваш котел. Как и все водонагреватели, косвенные баки бывают самых разных размеров. Емкость хранилища выбирается исходя из количества горячей воды, используемой в доме.

    Не все танки непрямого действия одинаковы!

    Основными факторами, определяющими качество и эффективность косвенного водонагревателя, являются: А) способность противостоять коррозии и Б) уровень изоляции устройства.

    Враг номер один любого водонагревателя — жесткая и / или агрессивная вода. Качество воды по стране сильно различается, но чем хуже качество воды в районе, тем короче срок службы водонагревателя.

    Хорошая или плохая изоляция водонагревателя непрямого действия является важным фактором, влияющим на эффективность системы ГВС. Чем больше изоляция на баке, тем меньше у него «потерь тепла в режиме ожидания», что означает меньшие затраты на электроэнергию.

    Преимущество термопластов и гидростона

    Способность противостоять коррозии и потребность в высоком уровне эффективности были двумя основными соображениями для U.С. Котельная Компания. Высокоэффективные водонагреватели косвенного нагрева Alliance SL и Alliance LT превосходны в обеих областях.

    Alliance SL (что означает «облицованный камнем») был разработан и построен специально для борьбы с жесткой водой. Концепция резервуаров для воды с «облицовкой из камня» не нова и на протяжении веков успешно борется с коррозией. В Новой Англии, регионе, подверженном очень кислой воде, резервуары, облицованные камнем, являются нормой. На самом деле, нередко можно найти такой, который работает более 30 лет!

    Что делает Alliance SL уникальным, так это сама облицовка Hydrastone.Эта 1/2 ”футеровка резервуара, состоящая из запатентованного материала, похожего на цемент, защищает внешнюю сталь резервуара от коррозионного воздействия воды. Когда вода изначально попадает в резервуар, она навсегда впитывается в облицовку гидростона. Эта вода теряет кислород и становится инертной, не вызывающей коррозии водой, которая затем действует как защитная стена между горячей водой и стальным резервуаром. Этот уникальный процесс и конструкция делают водонагреватели Alliance SL отличным выбором для систем горячего водоснабжения.

    В Alliance LT используется запатентованная футеровка резервуара из термопласта с двойной связкой. Вкладыш из термопласта также может выдерживать агрессивные водные условия за счет постоянного пополнения и восстановления баланса уровней антиоксидантов по всему резервуару для хранения. Конструкция из термопласта означает, что резервуар не ржавеет, а лайнер с двойным соединением гарантирует, что резервуар будет продолжать работать в течение длительного срока службы.

    Hydrastone и футеровка из термопласта делают Alliance SL и Alliance LT настолько прочными, что на каждое устройство предоставляется бесплатная 10-летняя гарантия !

    Эффективность за счет изоляции

    Как упоминалось ранее, плохо изолированные водонагреватели и косвенные баки снижают эффективность из-за потерь тепла в режиме ожидания.В Alliance SL и Alliance LT используется двухдюймовый слой плотной изоляции из пенопласта. Толстый слой изоляции сводит к минимуму тепловые потери в режиме ожидания, экономя конечным потребителям значительные затраты на электроэнергию!

    Другие преимущества косвенного водонагревателя

    В отличие от многих водонагревателей, Alliance SL и Alliance LT не имеют анодных стержней, которые обычно используются для предотвращения коррозии внутри резервуара. Использование анодных стержней может привести к тому, что водопроводная вода будет пахнуть тухлыми яйцами, и эти жертвенные стержни требуют регулярной замены.

    Конструкция нагревательного змеевика внутри Alliance SL и Alliance LT дает водонагревателям один из самых быстрых показателей регенерации в отрасли. Пресная вода поступает в резервуар сверху через диффузор, который направляет воду в нижнюю часть резервуара. Перфорированный диффузор направляет холодную воду на 360 градусов через нагревательный змеевик. Таким образом, самая холодная вода напрямую контактирует с самой горячей поверхностью. Доказано, что эта уникальная конструкция сокращает время восстановления более чем на 15 процентов! Быстрое движение воды через змеевик также уменьшает накопление минералов на змеевике.

    Для простоты обслуживания все соединения змеевика расположены в верхней части бака. Если змеевик когда-либо потребуется снять для очистки, его можно вытащить из верхней части устройства, не сливая воду из бака. В конечном итоге это снизит затраты на обслуживание.

    Резервуары Alliance SL и Alliance LT производятся в Америке и предлагают долговечные, устойчивые к коррозии варианты для нагрева воды для бытового потребления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к литературе с данными о продукте .

    Почему выбирают косвенное отопление воды для бытовых нужд?

    Проверка водонагревателей прямого нагрева

    Неудивительно, что технический прогресс в водонагревательной промышленности позволил производителям разработать высокоэффективные коммерческие котлы, обеспечивающие всесторонний комфорт отопления. Использование коммерческих котельных платформ для производства тепла в зданиях и горячего водоснабжения стало тенденцией в отрасли, но что это означает для коммерческих единиц?

    Использование котла для производства горячей воды может сократить срок службы теплового двигателя, если не позаботиться о неблагоприятных условиях воды.Типичные установки водогрейных котлов достигают максимальной эффективности в промежуточные месяцы года, когда котел работает стабильно, вырабатывая как комфортное тепло , так и горячую воду . Однако в теплые месяцы коммерческий котел вынужден работать только тогда, когда требуется горячая вода. И то, и другое, изменяющиеся водные нагрузки и меняющиеся температуры, могут стать трудно управляемыми и вызвать термический шок на приборе с прямым огнем. Кроме того, в этой конфигурации теплообменник может подвергаться воздействию неблагоприятного качества воды .Если не применяется надлежащая водоподготовка, высокие уровни накипи и коррозии могут сократить ожидаемый срок службы двигателя.

    Зачем отделять бойлер от системы горячего водоснабжения?

    Водонагреватели косвенного действия сыграли важную роль в индустрии HVAC. Эти водонагреватели используют внешний источник тепла, такой как бойлер, для производства горячей воды для бытовых нужд в оборудовании в здании. Водонагреватель подключен к котлу через замкнутый водяной контур, позволяя горячей котловой воде перемещаться между тепловым двигателем котла и косвенным теплообменником горячей воды, отдельно от контура бытовой воды.Такая конфигурация предотвращает попадание жесткой воды на поверхность нагрева с самой высокой температурой (тепловой двигатель котла), что продлевает срок службы обеих систем отопления за счет смягчения быстро меняющихся температур, достигающих непосредственно котельного оборудования, и уменьшения теплового удара.

    Эффективность водонагревателя косвенного нагрева зависит от эффективности и производительности внешнего источника тепла. Водонагреватели косвенного нагрева не требуют дополнительного источника топлива для работы, что упрощает подключение газа в вашем доме.Кроме того, к одному тепловому двигателю котла можно присоединить несколько теплообменников для достижения различных рабочих температур и приспособления к различным нагрузкам. Площадь поверхности теплообменника также может быть увеличена, чтобы обеспечить более низкие температуры топки котла, увеличивая ваш потенциал конденсации в любом рабочем режиме и максимизируя эффективность конденсационного котла .

    Решения P-K

    Комбинация высокоэффективного коммерческого бойлера и водонагревателя косвенного действия может быть долгосрочным вложением. Patterson-Kelley предлагает несколько вариантов, которые поддерживают косвенный нагрев воды и могут продлить срок службы вашей системы отопления.

    Конденсационный водонагреватель непрямого действия P-K MACH ® ‘n’ Roll производит как горячее водоснабжение, так и комфортное тепло. Этот агрегат отделяет горячую воду от теплообменника котла за счет включения секции косвенного теплообменника. Эта комбинация увеличивает срок службы обеих систем.

    Насосный агрегат Duration ™ III — отличный вариант для косвенного нагрева воды и может быть легко добавлен к любой другой системе комфортного отопления P-K.Установка комбинации из нескольких блоков Duration ™ III может отлично подойти для зданий, требующих различных нагрузок и различных температур. P-K Compact ® и Duration ™ III Instantaneous идеально подходят для больших котельных контуров и могут быть легко активированы в зонах, где требуется горячее водоснабжение.

    .

    Leave a Comment

    Страница 700 из 729
    1 … 698 699 700 701 702 … 729