Автор: alexxlab

Сколько бар в системе отопления многоквартирного дома: Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома

Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть

Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.

Виды давления

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

  1. Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
  2. Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
  3. Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.

Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.

Требования ГОСТ и СНиП

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

ЭтажностьРабочее давление, атм
До 5 этажей2-4
9-10 этажей5-7
             От 10 и выше12

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

  • Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
  • Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
  • Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
  • Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

  • на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
  • перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
  • на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.

Давление в летний период

В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Как поднять давление

Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.

При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.

Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.

Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.

На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:

  • Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
  • Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
  • Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.

Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.

Минимальное давление

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Температура воды,

градусов С

Минимальное давление ,

атм

1301,8
1402,7
1503,9

Определить его можно следующим образом:

К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа

Перепад давления

Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.

Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:

  • Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
  • Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
  • В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
  • В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.

Страница не найдена


Канализация



В хозяйстве часто нужен насос, способный справиться с перекачкой дождевой воды, канализационных стоков, осушением


Котлы отопления



Выбор топлива для системы отопления – базовый вопрос, который определяет тип котла, конфигурацию котельной


Водоснабжение



Одной из самых древнейших технологий добычи воды является колодец. Однако, кроме него, существует еще


Гидроизоляция



В своем доме хочется защититься от погодных факторов внешнего мира, и надежная крыша над


Котлы отопления



Комфортное проживание в квартире или доме часто обусловлено наличием автономной системы отопления а также


Котлы отопления



Что может быть приятнее, чем хотя бы изредка понежится в собственной бане? Но только

Страница не найдена


Теплый пол



Выбор линолеума для напольного покрытия в квартире аргументирован его практичностью и долговечностью. В немалой


Водоснабжение



Почему-то принято считать, что земляные и строительные работы должны проводиться непременно в период, когда


Канализация



Обеспечить должный уровень комфорта хочется и в загородном доме, и на даче, однако там


Кондиционеры



Мойка воздуха — устройство современное и многофункциональное. Предназначено оно для увлажнения воздуха и его


Водоснабжение



Такое неблагоприятное явление как гидроудар возникло вместе с изобретением водопроводной системы. Было замечено, что


Газовое отопление



Выгодный вариант для отопления дома – это газовые котлы, если имеется подключение к газовой

Страница не найдена


Водоснабжение



Колодец на придомовом участке, скважина, кессон под нее или септик, канализационная шахта, требует надежной


Камины и печи



Печи и камины, выложенные из кирпича, шамотного камня или даже газосиликатных блоков, требуют качественной


Газовое отопление



Хорошо иметь загородный дом, используя его для временного или постоянного проживания. Только одно обстоятельство


Котлы отопления



Идеальное расположение котла – в отдельном помещении, так как, например, газовые котлы взрывоопасны и


Водоснабжение



Почему-то принято считать, что земляные и строительные работы должны проводиться непременно в период, когда


Вентиляция



Подвалы и погреба используются для продолжительного хранения продуктов питания. Отсутствие вытяжной вентиляции в таких

Давление в системе отопления многоэтажного дома: разновидности и нормы

Система отопления в многоэтажном доме является очень сложной. Её нормальная работа может быть обеспечена только при соответствующем напоре. От этого зависит скорость движения теплоносителя по трубам и радиаторам, а соответственно, и теплоотдача. Кроме этого, нормальное давление многоэтажного дома в системе отопления позволяет эксплуатировать оборудование долгое время, а вероятность возникновения аварий значительно снижается.

Разновидности давления в системе отопления и его нормы

Очень часто жители многоэтажек интересуются, как проверить давление в системе, каким нормам оно должно соответствовать. Причиной возникновения таких вопросов в основном является неудовлетворённость уровнем обогрева жилья. Для решения проблемы применяется ремонт как внутриквартирного, так и общего контура отопления.

Напор теплоносителя может быть опрессовочным и рабочим:

  1. Опрессовочный. Он создаётся в системе после выполнения её испытаний или любых других монтажных работ. Опрессовка в основном проводится перед началом отопительного сезона. Сама процедура характеризуется повышением на определённое время давления. Делается это для проверки работоспособности системы, надёжности всех соединений и устройств, поскольку в процессе работы могут создаваться перепады напора воды.
  2. Рабочий. Это постоянное давление, которое должно быть в системе на протяжении всего отопительного сезона.

Кроме этого, рабочий напор может быть статическим и динамическим. Статический зависит от естественного влияния всех элементов системы, силы тяжести самой воды. Другими словами, чем многоэтажный дом выше, тем и статическое давление будет больше.

Динамический напор характеризуется искусственно созданным напором с помощью циркуляционных насосов. В многоэтажках зачастую теплоноситель подаётся сначала на верхние этажи. Для этого необходимо немаленькое давление, а скорость теплоносителя должна быть довольно большой. К примеру, для стандартных девятиэтажек нормальным будет считаться напор приблизительно около 6 Бар (атмосфер).

Если дом повыше, то и напор пропорционально будет возрастать. Приблизительно нужно до 10 Бар. Стоит отметить и то, что рабочее давление на верхних и нижних этажах не должно отличаться более чем на 10%, а опрессовочное — на 20%.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома составляет около 6 Бар, а на обратной трубе до 4,5 Бар. Хотя нужно отметить, что на показатели напора могут влиять различные факторы. К примеру, существенно изменить давление — нечистые трубы с большим слоем налёта и ржавчины. В частном доме с автономным отоплением необходимо самостоятельно следить за работой системы, давлением в ней и чистотой всего контура. Для контроля за температурой и давлением возле котла устанавливаются специальные приборы — тахометр и манометр.

На сегодня более популярны системы с установкой циркуляционного насоса для принудительной циркуляции теплоносителя, то есть давление будет создаваться динамическое. Но системы с естественной циркуляцией применяются тоже нередко, поскольку они ещё не были демонтированы владельцами после волны популярности такого оборудования. Они работают благодаря разнице давления холодной и горячей воды. Как известно, горячая вода имеет свойство расширяться. Это и является ключевым фактором работы такой системы.

Возникновения перепадов в системе отопления

Кроме того, что давление в трубах отопления многоэтажки может зависеть от количества этажей, на это значение влияет ряд других не менее важных факторов:

  1. Одной из самых частых причин уменьшения давления в системе является засорённость труб и радиаторов известняковыми отложениями и мусором.
  2. Давление в системе может резко уменьшиться из-за отключения циркуляционных насосов. Они могут просто выйти из строя или в котельне может не быть электричества. Кроме этого, стоит отметить, что старое оборудование существенно снижает КПД системы в целом. Его нужно вовремя менять или хотя бы ремонтировать.
  3. Если контур разгерметизируется, часть теплоносителя вытечет, давление уменьшится.
  4. Важно поддерживать соответствующую температуру в котельной, где находится элеваторный узел, который выполняет функцию раздачи теплоносителя по стоякам. Если значения температуры в комнате отрицательные, то давление увеличивается.
  5. Иногда причиной может быть непрофессиональная установка оборудования или же монтаж некоторых опций самостоятельно хозяином. К примеру, давление изменится, если часть трубы заменить на элемент с уменьшённым диаметром или, наоборот, увеличенным. Также к этому можно отнести установку кранов на байпасах, дополнительных секций батарей с повышенной тепловой мощностью и другие несоответствующие определённой системе устройства.
  6. Существенно изменить давление может и образование воздушных пробок. Это случается, если хозяева не следят за работой системы и своевременным выводом воздуха из неё.
  7. Опрессовка системы всегда сопровождается большими перепадами давления. Такая ситуация может возникнуть и при различных электромонтажных работах, замене батарей отопления или других контуров. Давление может повышаться в 2 раза. Это нужно для предотвращения появления различных поломок и трещин уже в отопительном периоде. Подобная ситуация в январе при сильных морозах приведёт к отключению одного или нескольких домов.
  8. Гидроудары. Их появление невозможно определить заранее. Они характеризуются резким коротким увеличением давления. В связи с этим радиаторы нужно подбирать с соответствующим запасом прочности. Если при опрессовке давление увеличивается до 10 Бар, то батареи должны быть рассчитаны на 13−15 Бар. Это обезопасит систему от образования трещин и других поломок.

Осуществлять контроль за тем, какое давление в трубах отопления многоквартирного дома будет, можно с помощью контрольно-измерительных приборов. Они устанавливаются в теплопункте. Если есть желание контролировать давление отдельно в квартире, то такой прибор можно установить и там. Их, как правило, делают на входе в радиатор.

Особенности централизованного отопления в многоквартирном доме

Нужно понимать, что в централизованных системах отопления характеристики теплоносителя, включая его температуру на магистральных трубах от котельни в многоэтажку, значительно отличаются от тех, которые попадают в квартиры. Разумеется, что они уже в жилых помещениях должны отвечать общепринятым стандартам.

Регулировка температуры и напора воды (или другого теплоносителя) происходит с помощью элеваторного узла, который размещается, как правило, в подвальном помещении многоэтажки. В таком узле происходит смешивание тёплой воды с магистрали и остывшей из трубы-обратки.

Конструктивно камера состоит из смешивающего узла, имеющего сопло. От размеров и диаметра последнего будет зависеть и количество подаваемой воды в систему. Перед соплом теплоноситель имеет высокую температуру. После входа через сопло в камеру смешивания с обраткой в домовую систему вода поступает уже соответствующей температуры.

Автономное оборудование систем отопления в многоэтажном доме

На сегодня всё больше популяризируется установка автономной системы отопления в многоэтажных и частных домах. Хотя цена на оборудование достаточно велика, так же как и узаконивание такой постройки, но целесообразность установки от этого не уменьшается, поскольку окупаются расходы за относительно короткое время.

Главной особенностью автономного отопления является плата за используемые энергоресурсы только по факту потребления, то есть в летний период оплачивать за отопление квартиры не нужно. Также если холода настанут внезапно, а централизованное отопление ещё и не собираются включать, то автономную систему можно использовать в любое время, когда это нужно хозяевам квартиры.

Но с другой стороны, нужно помнить также о том, что регулировать температуру и напор теплоносителя необходимо самостоятельно владельцам квартиры. В центральном отоплении это делают в котельной специалисты. Поэтому для самостоятельной регулировки нужно хотя бы изучить основные правила и нормы характеристик теплоносителя.

Первый запуск и регулировку напора воды следует осуществлять специалисту с соответствующим допуском к газовому, электрическому или твердотопливному оборудованию. Оно, как правило, устанавливается в помещении возле кухни или непосредственно в углу кухни, поскольку именно к ней подведены все необходимые коммуникации для её работы — газ и вода. Но всё же идеальным вариантом для установки будет отдельно отведённое помещение под котельную.

Причиной нестабильности напора воды в системе отопления автономного типа могут быть:

  1. Утечка теплоносителя. Местом такой поломки часто являются различные соединения на радиаторах, воздухоотводчиках. В связи с этим при возникновении подобной ситуации (когда манометр показал уменьшение напора воды) необходимо тщательно проверить все соединительные узлы и особенно воздухоотводчики. Для ремонта повреждённого места очень часто требуется слить полностью теплоноситель, осуществить ремонтные работы и только тогда залить воду снова.
  2. Повреждённая мембрана расширительного бака. Зачастую это происходит из-за неправильных расчётов ёмкости устройства относительно системы отопления изначально, ещё на момент обустройства отопления. Она может растянуться, порваться или потрескаться. Поэтому выбирая расширительный бак, следует устанавливать устройство, которое в действительности отвечает параметрам системы. Понятно, что каждый владелец экономит место в квартире, но пренебрежение такими правилами зачастую приводит к выходу из строя всего оборудования.
  3. Независимо от того, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, в автономном контуре оно будет в несколько раз меньше, но от возникновения воздушных пробок всё равно не застрахует. Они могут возникать в первые несколько дней после заливки нового теплоносителя. Для быстрого отвода воздуха из системы рекомендуется на каждом радиаторе устанавливать кран Маевского. Он и предназначен для выполнения таких функций.
  4. Напор воды может уменьшиться из-за поломки теплообменника-котла. Здесь самостоятельно починить систему не получится, а придётся вызывать специалиста.
  5. Закипание воды при очень больших настройках мощности котла. Таким образом, количество теплоносителя уменьшится, уровень напора тоже.

Принцип работы мембранного бака в системе отопления

  1. Утечка теплоносителя. Местом такой поломки часто являются различные соединения на радиаторах, воздухоотводчиках. В связи с этим при возникновении подобной ситуации (когда манометр показал уменьшение напора воды) необходимо тщательно проверить все соединительные узлы и особенно воздухоотводчики. Для ремонта повреждённого места очень часто требуется слить полностью теплоноситель, осуществить ремонтные работы и только тогда залить воду снова.
  2. Повреждённая мембрана расширительного бака. Зачастую это происходит из-за неправильных расчётов ёмкости устройства относительно системы отопления изначально, ещё на момент обустройства отопления. Она может растянуться, порваться или потрескаться. Поэтому выбирая расширительный бак, следует устанавливать устройство, которое в действительности отвечает параметрам системы. Понятно, что каждый владелец экономит место в квартире, но пренебрежение такими правилами зачастую приводит к выходу из строя всего оборудования.
  3. Независимо от того, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, в автономном контуре оно будет в несколько раз меньше, но от возникновения воздушных пробок всё равно не застрахует. Они могут возникать в первые несколько дней после заливки нового теплоносителя. Для быстрого отвода воздуха из системы рекомендуется на каждом радиаторе устанавливать кран Маевского. Он и предназначен для выполнения таких функций.
  4. Напор воды может уменьшиться из-за поломки теплообменника-котла. Здесь самостоятельно починить систему не получится, а придётся вызывать специалиста.
  5. Закипание воды при очень больших настройках мощности котла. Таким образом, количество теплоносителя уменьшится, уровень напора тоже.

От давления в отопительной системе многоэтажного дома зависит количество теплоотдачи в каждом помещении. Если оно недостаточное, то в последних квартирах может быть очень холодно. Другое дело — автономная схема закрытого типа с мембранным баком. Необходимый уровень напора воды в нём поддерживается за счёт мембраны, разделённой на две части: одна для теплоносителя, а вторая — для воздуха, находящегося под давлением.

Работает система просто. При расширении воды от её нагрева теплоноситель увеличивается в количестве, и мембрана выгибается в сторону воздушной камеры. Тем самым происходит компенсация уровня напора воды, поскольку давление в воздушной камере увеличивается. При этом качественно установленное оборудование будет отвечать нормативному напору согласно правилам ГОСТа.

Занятное видео как подают отопление в многоквартирном доме

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Какое должно быть давление в системе отопления

У хозяев квартир и частных домов, собственноручно занимающихся обслуживанием отопительных систем, очень часто возникает вопрос – какое давление в системе отопления считается нормальным и что делать, если оно «скачет» в ту или иную сторону? Разобраться в данных вопросах и подсказать верное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей статьи.

Немного теории

Чтобы хорошо понимать, что такое  рабочее давление в системе отопления частного дома или многоэтажки и из чего оно складывается, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

  •  статического (манометрического) давления теплоносителя;
  • динамического напора, вызывающего его движение.

К статическому относится давление водного столба и расширения воды в результате ее нагревания. Если систему отопления с высшей точкой на уровне 5 м заполнить теплоносителем, то в низшей точке возникнет давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). Как правило, внизу располагается тепловое оборудование, то есть, котел, чья водяная рубашка принимает на себя эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе отопления многоквартирного дома с котельной, расположенной на крыше, тут наибольшую нагрузку несет самая нижняя часть трубопроводной сети.

Теперь нагреем теплоноситель, находящийся в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева объем воды станет увеличиваться в соответствии с таблицей:

Когда система отопления открытая, то часть жидкости свободно перетечет в атмосферный расширительный бак и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплоносителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое высокое давление возникнет, если в сети задействовать циркуляционный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора расходуется на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и местных сопротивлений.

Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда производится в самой нижней точке, возле котла, где оно самое высокое. Именно с этой целью в помещении котельной устанавливают манометры.

Давление в системе многоэтажного дома

Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

Давление в системе отопления частного дома

Все понятно, когда в доме смонтирована открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бак. Даже если в ней задействован циркуляционный насос, то давление в расширительном баке будет идентично атмосферному, а манометр покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу после насоса давление будет равным напору, что может развивать этот агрегат.

Все сложнее, если используется система отопления под давлением (закрытая). Статическая составляющая в ней искусственно увеличивается с целью повысить эффективность работы и исключить попадание воздуха в теплоноситель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить упрощенный способ вычисления давления в закрытой системе. Нужно взять перепад высот между низшей и высшей точками отопительной сети в метрах и умножить его на 0.1. Получим статическое давление в Барах, а затем прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет теоретически необходимое давление в системе.

В реальной жизни добавка 0.5 Бар может оказаться недостаточной. Поэтому принято считать, что в закрытой системе с холодным теплоносителем величина давления должна составлять 1. 5 Бар, тогда во время работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы отопления. Но его величина ограничивается техническими характеристиками котельного оборудования. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, но есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Поэтому при настройке надо добиться в холодной системе на 0.5 Бар ниже, чем указано в паспорте котла. Иначе постоянно будет срабатывать клапан сброса давления.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе?

Иногда во время эксплуатации в сети возникает большой перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, из-за чего это случается, можно найти и способ устранения:

  • растрескивание мембраны расширительного бака. В одних моделях есть возможность поменять мембрану, в противном случае емкость меняется полностью;
  • неверно выполнен расчет давления в расширительном баке отопительной системы или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплоносителя во всей сети, а давление газа за мембраной бака – на 0.2 Бар ниже системного;
  • сильное засорение грязевика;
  • наличие воздушных пробок. Часто бывает, что снизить давление удается с помощью мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматический воздухоотводчик;
  • потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водопровода подпитки. С той стороны напор сильнее и вода извне бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
  • выход из строя автоматики котла;

В свою очередь, падение давления в отопительной системе происходит по таким причинам:

  • неплотность соединений, протечки;
  • скрытая утечка в двухконтурном котле, когда вода уходит в сеть ГВС через неисправный клапан;
  • трещина в теплообменнике котла;
  • вышел из строя регулятор давления.

В действительности причин может быть множество и зачастую обнаружить их не так просто, надо иметь практический опыт. Если найти неисправность не удается, надо обращаться за помощью к специалисту, имеющему все необходимое оборудование.

Заключение

Напорные отопительные схемы не так просты, как может показаться. Хорошо, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не поднимается и не падает давление. Другое дело, когда спустя несколько лет работы появляются подобные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, подчас очень трудно отыскать небольшую течь. Вот почему так важно качественно собрать каждое соединение при монтаже.

Какое давление в отопительной системе многоэтажного дома оптимально?

Эффективная работа системы отопления в многоквартирном доме зависит не только от температуры, но и от давления теплоносителя. Отклонение от нормативного значения как в большую, так и в меньшую сторону чревато серьезными проблемами: от недостаточного обогрева квартиры до разрушения элементов системы обогрева.

Именно от величины рабочего давления зависит продуктивность централизованного отопления – постоянный и стабильный напор должен «доставлять» теплоноситель в каждый радиатор многоквартирного дома практически с той же температурой, что на выходе из котельной.

Схема системы отопления многоэтажного дома

Рабочее давление в системе отопления многоэтажного дома — нормы

Величина фактического давления теплоносителя в системе централизованного отопления – это сумма статического и динамического давлений. Первый параметр зависит от высоты здания, он определяет усилие, которое создает столб жидкости над точкой измерения. Второй показатель – более интенсивный, так как характеризует силу, с которой теплоноситель воздействует на элементы отопительной системы при движении.

При расчете отопительного контура и подборе радиаторов учитывают рабочее и испытательное давления.

Рабочее давление – это тот показатель, с которым система функционирует в безаварийном режиме в течение всего отопительного сезона.

Испытательное давление создают принудительно – с помощью специальных насосов, чтобы выявить и устранить протечки и скрытые дефекты радиаторов, трубопроводов и их соединений.

Какое давление в отопительной системе многоэтажного дома можно считать нормой?

Допустимые значения прописаны в нормативных документах (СНиП), и зависят от этажности и площади здания, его удаленности от теплосети или котельной, типа и диаметра трубопроводов, а также мощности всей отопительной системы. Напор теплоносителя должен быть достаточным, чтобы без существенных теплопотерь достичь самого крайнего радиатора, не зависимо от протяженности подающего трубопровода.

Давление для отопления многоквартирного дома

Теперь в цифрах:

  • Для многоэтажных домов (до 9 этажа) рабочее давление равно 5-7 атм.
  • Для более высотных зданий этот показатель не превышает величины в 7-10 атм.
  • Испытательное должно быть на 15-20% выше.

Разница показаний на первом и последнем этажах может составлять до 10% от номинального – это допустимое отклонение для высотных домов.

Давление теплоносителя в подающих теплотрассах может достигать 12 атм – от этого показателя также зависит, какое давление воды в многоэтажном доме будет из горячего крана и хватит ли его для «поднятия» напора до верхнего этажа.

Основные причины роста и снижения напора теплоносителя

Не всегда фактическая величина соответствует нормативным значениям – на рабочее давление теплоносителя в отопительном контуре влияет множество факторов:

  • Диаметр трубопроводов. Еще на этапе проектирования отопительной системы проводится расчет сечения используемых труб, чтобы давление воды в стояках многоквартирных домов соответствовало нормативам. Самовольная замена некоторыми жильцами трубопроводов в квартире на больший (или меньший) диаметр может привести к снижению (или росту) напора в отдельных комнатах. В первом случае для удаленных квартир не хватит «мощности» теплоносителя и будет недостаточный обогрев, а во втором – возможны протечки отопительных элементов, не рассчитанных на повышенную величину давления.
  • Мощность и износ оборудования. Давление в многоэтажном доме создается за счет оборудования теплосетей, состояние которых с каждым годом ухудшается даже при проведении плановых ремонтов. Износ основных узлов, разрушенные трубопроводы, неисправная запорная арматура и низкое качество теплоносителя приводят к снижению напора в отопительном контуре.
  • Воздушные пробки. Образование воздушных пробок возникает в результате проведения ремонтных работ и последующем заполнении системы, если давление воды в водопроводе многоквартирного дома было ниже требуемого значения. На «завоздушенных» участках снижается или отсутствует циркуляция теплоносителя, поэтому перед началом отопительного сезона обязательно «стравливают» воздух.
  • Расположение отопительных приборов. Реальный показатель рабочего давления зависит от месторасположения отдельных радиаторов – в угловых комнатах напор теплоносителя всегда ниже.
  • Износ батарей и накипь на трубах. Отложение посторонних примесей (из-за низкого качества теплоносителя) на трубах и стенках отопительных приборов, их износ приводят к снижению проходного диаметра почти в два раза и производительности системы в отдельных квартирах падает. Для устранения «проблемных» засоров проводят промывку стояков, а старые батареи их лучше заменить.

Гидропневмоиспытание отопительной системы в многоэтажке

Суть гидропневмоиспытаний системы

Цель испытаний системы отопления избыточным давлением – обнаружить протечки и скрытые дефекты радиаторов, трубопроводов и их соединений, а также предотвратить аварии при возможных гидравлических ударах. Процедуру проверки проводят после предварительной промывки магистрального трубопровода, чтобы удалить с внутренних стенок накипь и грязевые отложения.

Гидропневмоиспытания проводят после подготовительных работ в два этапа:

  • Сначала система заполняется холодной водой из централизованной магистрали. Давление воды в многоквартирном доме не превышает 6 атм, поэтому назвать его «избыточным» для проверки системы нельзя. Повышают значение с помощью специальных насосов до необходимого показателя (+ 15-20% к рабочему значению) и удерживают в течение 30 мин — показания манометра не должны изменяться. По истечению еще 120 мин потери давления не должны превышать 0,2 атм.
  • Непосредственно перед началом отопительного сезона система тестируется по тому же принципу, только с горячей водой. Если величина давления теплоносителя осталась в пределах нормы – система прошла испытания на герметичность и считается опрессованной.

Заключение

У жильцов многоквартирного дома нет возможности самостоятельно контролировать и изменять давление теплоносителя, хотя от этого критичного показателя напрямую зависит температурный комфорт в каждой квартире.

При соблюдении обслуживающими службами и подающими тепло организациями установленных норм и требований гарантируют не просто высокую производительность отопительной техники и снижение теплопотерь, но и безопасную ее эксплуатацию.

Балансировка паровой системы для существующих многоквартирных домов

Воздух заполняет трубы и радиаторы после завершения парового цикла. Когда котел снова запускается, расширяющийся пар должен вытеснять воздух, чтобы пар мог достичь радиаторов. Продувка воздухом — одна из основных задач при балансировке паровой системы. Воздух в основном трубопроводе и стояке блокирует прохождение пара, а неправильная вентиляция задерживает его на месте. Это явление называется «воздушным связыванием». Чем дальше квартира от котла, тем дольше воздух выводится из приточных труб и тем дольше задерживается подача пара.В местах, наиболее удаленных от котла (верхние этажи, некоторые линии квартир), связывание воздуха может привести к недогреву. Плохой баланс будет очевиден из жалоб на локальные недогретые и перегретые участки и / или открытые окна возле котла во время отопительного сезона. От владельцев зданий обычно требуется, чтобы многоквартирные дома отапливались минимальным количеством тепла. Это может регулироваться одним или несколькими законами или кодексами.

Из-за несбалансированных паровых систем владельцы часто вынуждены перегревать большую часть здания, чтобы обеспечить достаточное количество тепла для нескольких недостаточно отапливаемых участков.После уравновешивания распределения пара владельцы смогут соблюдать минимальные нормы тепла без перегрева.

Большинство паровых систем имеют слишком маленькие вентиляционные отверстия; во многих системах полностью отсутствуют вентиляционные отверстия. Решением является установка вентиляционных отверстий очень большой пропускной способности на концах магистралей и в верхней части стояков. Этот подход был предложен Фрэнком Герети в книге One Pipe Steam Heating: The Gospel of Dry Steam в 1986 году. Дэн Холохан также упоминает его в своей популярной книге The Lost Art of Steam Heating .

Связывание воздуха наглядно демонстрирует наследие угля. Угольные костры росли медленно и продолжались весь день, поэтому системы были установлены с медленными вентиляционными отверстиями малой мощности, поскольку постепенного выпуска воздуха при запуске было достаточно. И наоборот, системы, работающие на нефти и газе, работают на полную мощность с самого начала, и они периодически включаются и выключаются в течение дня. Воздух необходимо выпускать быстро и многократно, поэтому необходимо устанавливать большие вентиляционные отверстия вместо первоначальных маленьких.

Основная вентиляция необходима для устранения засорения воздухом, но реализация главной вентиляции без управления котлом может быть проблематичной.Если котел подходящего размера и правильно контролируется, то новые, большие вентиляционные отверстия будут бесшумными, потому что будет меньше ограничений для воздушного потока. Вентиляционные отверстия могут быть невыносимо громкими, когда котел слишком большой или плохо регулируется, а вентиляционные отверстия могут даже брызгать водой, если котел вырабатывает влажный пар.

Многие отопительные фирмы предпочитают работать исключительно на самом котле. Но котел — это всего лишь часть системы отопления, и при такой узкой направленности не может быть достигнута значительная экономия.Определить необходимый объем работ — значит покинуть котельную и заняться парораспределением.

Как оценить систему распределения пара

1. Перейти на крышу

Сначала идите на крышу. Это позволяет легко увидеть форму и планировку здания, что поможет вам найти паропровод.

Имеет ли здание П-образную форму? H-образный? Сделайте простой набросок контура здания. (Если управляющий зданием может предоставить план этажа, используйте его вместо него.) На этом контуре покажите, где находятся дымоход, переборка лифта и вентиляционные трубы. Эти компоненты здания идут прямо в подвал, поэтому, показывая их на чертеже, будет легче ориентироваться в подвале, отслеживая магистраль.

2. Осмотрите апартаменты верхнего этажа

Побывав на крыше, войдите в апартаменты на двух верхних этажах. Проверить несколько вещей:

  • Все стояки открыты или только стояки прямого нагрева (те неизолированные трубы в ванных комнатах и ​​кухнях, как показано на Рисунке 1)?
  • Если стояки открыты (как показано на Рисунке 2), есть ли на всех них вентиляционные отверстия? Или вентиляционные отверстия есть только на стояках прямого нагрева?
  • Какие у них вентиляционные отверстия, быстрые или медленные? Если вы сомневаетесь, данные производителя могут помочь определить это, но в целом, чем больше отверстие, тем быстрее оно проходит.
  • Есть ли признаки утечки воды из них?

Рис. 1. Стояки прямого нагрева — это неизолированные трубы, которые обогревают пространство, в котором они находятся, без подключенных радиаторов (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Рис. 2. Показанный здесь открытый стояк также питает радиатор. Под полом к ​​ручному вентилю проходит короткая труба. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

3. Прогулка по подвалу

Осмотрев квартиры на верхнем этаже, пройдите в подвал.Отследите паропровод, начиная с котельной и заканчивая концом каждой магистрали. Нарисуйте сеть на эскизе контура здания, который вы начали, находясь на крыше. Вы можете использовать красную ручку для линий снабжения и синюю ручку для любых возвратов (рисунок 4).

Рис. 4. На этом эскизе паропровода в подвале котел и дымовая труба показаны в центре справа, паропровод — красными линиями, а стояки — красными точками. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

4. Определите расположение вентиляционных отверстий основной магистрали

Вентиляция основной линии должна быть щедрой, но не обязательно точной. Цель состоит в том, чтобы разместить группы быстрых вентиляционных отверстий возле концов самой большой магистрали. В здании на шесть семей с одной паропроводной магистралью, проходящей через середину подвала, единственная необходимая вентиляционная магистраль будет в конце этой единственной паровой магистрали. В больших зданиях обычно требуется вентиляция из трех-пяти мест.

Вот несколько предложений относительно того, где и где , а не , расположить основные вентиляционные отверстия:

  • Обратите особое внимание на участки здания, которые плохо нагреваются, и обязательно вентилируйте их.
  • Не беспокойтесь о небольших ветках.
  • Лучше не устанавливать вентиляционные отверстия на концах длинных сухих трубопроводов. Вместо этого поставьте форточки рядом с последним отводом от питающей магистрали.
  • НЕ устанавливайте вентиляционные отверстия в электрических помещениях. Выполните подключение в соседней комнате или проведите подключение через стену.

Детали трубопроводов для вентиляционных отверстий главной линии

Типы подключения

Вентиляционные соединения могут быть выполнены путем врезания фитингов, приваривания к приварным швам или путем просверливания и нарезания резьбы.Из трех методов сверление и нарезание резьбы часто являются наиболее экономичными. Большинство сантехников не используют его. Опыт показал, что опасность утечки из отводов при обычном давлении пара мала.

Лучшие места для подключения вентиляционных отверстий магистрали

Вентиляционные отверстия не нужно устанавливать непосредственно на паропровод. Их можно установить на патрубки, которые соединяются ближе к концу магистрали. Их также можно установить на капельном трубопроводе размером 1¼ ”и более, как показано на Рисунке 5.

Вентиляционные отверстия

можно установить даже по бокам отводов, как показано на Рисунке 6.

Но НЕ устанавливайте вентиляционные отверстия на отводе, как показано на Рисунке 7, иначе они будут разъедены каплями воды.

Рис. 7. Не устанавливайте главный вентиль на верхней части отвода капельницы там, где есть вероятность разбрызгивания воды, что может повредить вентиль. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Общие принципы вентиляции магистральных трубопроводов

  • При детализации вентиляционных соединений цель состоит в том, чтобы предотвратить разбрызгивание.Вода должна быть подальше от вентиляционных отверстий, и они должны стекать.
  • Сохранение размеров трубопровода вплоть до вентиляционных отверстий помогает; так же как и установка вентиляционных отверстий как можно выше на основной линии.
  • Избегайте добавления горизонтальных трубопроводов. Если возможно, снимите верхнюю часть паропровода; в противном случае оторваться под углом 45 ° от горизонтали.
  • Вода может разбрызгиваться из колен, поэтому по возможности устанавливайте вентиляционные соединения на расстоянии не менее 18 дюймов от ближайшего колена.
  • При объединении вентиляционных отверстий длина общего трубопровода должна составлять минимум ”.
  • При установке на водосливной коллектор соедините его в верхней части колена сбоку, используя закрытый ниппель, а затем протяните трубку как можно выше.

Размеры вентиляционных отверстий главной линии

Чем больше сеть, тем больше вентиляционных отверстий им нужно. В приведенной ниже таблице показано, сколько вентиляционных отверстий следует установить в зависимости от общего объема выпускаемой паровой магистрали. (Примечание: можно использовать разные модели вентиляционных отверстий после настройки на разные скорости вентиляции.)

Большая сеть обычно делится на несколько меньших.Отверстия идут на концах меньшего трубопровода, но их должно быть достаточно, чтобы выпускать весь воздух и в большой общий трубопровод. Расчеты не должны быть точными, просто щедрыми. Основные вентиляционные отверстия не могут быть слишком большими.

Таблица 1 . Количество вентиляционных отверстий, необходимых для каждых 100 футов трубы

Вентиляционный стояк

  • Практически любое здание от трех этажей должно иметь вентиляционные отверстия для стояков. Их можно пропустить в зданиях без вертикального дисбаланса, но они встречаются редко.
  • В системах с нисходящим потоком вентиляционные отверстия стояка идут в подвал, но опять же, такие системы встречаются редко.
  • Удаление воздуха из стояка сложнее, чем из основной линии. Мало того, что работа должна выполняться в людных помещениях, стояков намного больше, чем паропроводов.
  • Если стояки обнажены, лучший способ добавить вентиляционное отверстие — это просверлить стояк и врезаться в него. Сделайте это возле потолка, на полу чуть ниже верхнего этажа (если только стояки не проходят через верхний этаж, что бывает редко).
  • Вентиляционные отверстия, сопоставимые с Gorton №D или №1, подходят для систем до шести этажей. В более высоких зданиях следует использовать вентиляционные отверстия, сопоставимые с Gorton # 2. На рисунках 8 и 9 показано, как их можно подключить по трубопроводу.

Работа намного сложнее, когда стояки заглублены в стены. Если обогреватели верхнего этажа закрыты, иногда целесообразно просверлить и выколотить заглушку сразу под ручным клапаном, как показано на Рисунке 10.

Рисунок 10 . Вентиляционное отверстие стояка установлено на переходнике под ручным клапаном.

Если ни один из этих вариантов не является жизнеспособным или доступным, единственным реальным вариантом может быть установка быстрых вентиляционных отверстий, таких как рекомендованные выше, непосредственно на радиаторы верхнего этажа.

Вентиляционные отверстия радиатора

Вентиляционные отверстия радиатора должны быть медленными моделями, такими как Hoffman 40s или 41s. Это поможет сбалансировать систему и предотвратить перегрев. В случае медленных вентиляционных отверстий на радиаторах пар сначала будет течь к быстрым вентиляционным отверстиям на концах магистрали и стояков и только затем начнет заполнять радиаторы.Цель состоит в том, чтобы все радиаторы в здании начали заполняться паром примерно в одно и то же время, независимо от того, как далеко они находятся от котла. Это делает тепло более равномерным. Таким образом, маленькие вентиляционные отверстия радиатора сочетаются с большими главными вентиляционными отверстиями, чтобы сбалансировать распределение пара; см. рисунок 11 для упрощенной схемы.

Рис. 11. Упрощенная схема однотрубной паровой системы, показывающая магистраль и стояки с быстрыми отводами и радиаторы с медленными отводами. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Расположение вентиляционных отверстий радиатора

Убедитесь, что вентиляционные отверстия обогревателей установлены низко, обычно примерно на трети высоты снизу (см. Рисунки 12 и 13). Это позволяет большему количеству пара заполнить радиатор до закрытия вентиляционного отверстия.

Рисунок 12. Вентиляционное отверстие, установленное внизу на радиаторе, позволит большему количеству пара проникнуть в радиатор, прежде чем он закроется. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Рисунок 13. Вентиляционное отверстие, установленное высоко на радиаторе, быстро закрывается и ограничивает тепловую мощность радиатора.(Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Сухой пар

Сухой пар, представляющий собой пар, который содержит небольшое количество унесенных капель воды, необходим для всех паровых систем и является важной частью успешной балансировки пара. Если котел вырабатывает влажный пар, вода может вытечь из главных вентиляционных отверстий и причинить материальный ущерб. Вода также может накапливаться на концах паропроводов и блокировать попадание пара в определенные линии или квартиры.

Есть четыре недорогих меры, которые могут улучшить качество пара:

Предел сильного огня

Чем быстрее пар выходит из котла, тем больше воды он уносит с собой.Ограничение сильного пламени снижает максимальную скорость на выходе и связанный с этим унос.

Многие горелки имеют возможность снижать свою высокую скорость возгорания в режиме автоматической модуляции; это просто. Но один общий производитель вынужден сделать выбор — органы управления на горелках промышленного сгорания (IC) отключают автоматическую модуляцию при ограничении пожара. Отсутствие модуляции увеличивает цикличность и снижает эффективность, а также может сделать невозможным поддержание стабильно низкого давления, в котором нуждаются многие паровые системы.

Для горелок IC решением является установка переменного резистора сопротивлением 135 Ом в опору с открытым приводом, ведущую к модулирующему двигателю. Примечание: НЕ устанавливайте резистор внутри шкафа управления горелкой, иначе горелка может потерять свой рейтинг UL. Вместо этого добавьте коробку, где бы она ни была надежно установлена, и проложите через нее проводку модуляции. Четко пометьте коробку.

Если горелка уже работала в режиме ограниченного огня, разумно установить эту скорость. В противном случае 80% — хорошая отправная точка.В ограничении сильного огня нет недостатков, если котел может создавать давление пара.

Очистка котловой воды

Распространенной причиной появления влажного пара являются масляные примеси в котловой воде. Это происходит практически в любое время, когда в системе выполняются трубопроводные работы. Масло не видно и нелегко обнаружить. Предположим, что после выполнения работ с трубопроводами в воде есть масло, или если влажный пар является известной проблемой. Если работы по трубопроводу производятся летом, лучше подождать до осени, чтобы провести эту очистку.Как только начинается жара, маслу может потребоваться неделя или две, чтобы спуститься от радиаторов к котлу.

Котлы скимминговые

Скимминг — это давно зарекомендовавший себя метод удаления масла из котловой воды. Цель состоит в том, чтобы скользить по поверхности теплой, но спокойной воды. Нагревание котла (но не пропаривание) приводит к разжижению масла. Рыхлая нефть собирается на поверхности воды. Вода должна быть спокойной (не кипящей), иначе масло снова смешается с водой, а не будет лежать на ней.

Для того чтобы сливной слив был эффективным, он должен располагаться на поверхности воды или чуть выше нее. Он тоже должен быть большим. Выдавите полный размер через отверстие для снятия сливок и не уменьшайте его, пока не будет по крайней мере на 30 сантиметров ниже локтя.

Чтобы снять пену, разожгите котел до образования пара, затем выключите горелку. (Котел будет оставаться достаточно горячим для приготовления горячей воды). Полностью откройте слив обезжиренного материала, затем откройте клапан ручной подачи. (Если нет клапана ручной подачи, проложите временную проводку, чтобы конденсатный блок делал то же самое).При необходимости отрегулируйте подающий клапан так, чтобы уровень воды находился не выше середины отвода обезжиренного материала. Через несколько часов закройте вентили и слейте воду из бойлера в нормальную линию воды. Немедленно зажгите горелку, чтобы удалить кислород из пресной воды. Убедитесь, что котел нагревается паром.

Моющее средство для очистки

Хорошая идея — после обезжиривания использовать моющее средство, особенно на новых котлах. Производитель котла может иметь для этого список одобренных продуктов и методов.Но часто самый простой способ — использовать моющее средство для посудомоечной машины, которое содержит антивспенивающий агент, такой как Cascade, который предотвращает образование пены в бойлере. Пеногаситель начнет разрушаться примерно через неделю, поэтому бойлерную воду необходимо слить через несколько дней. Используйте моющее средство без запаха, иначе все здание будет пахнуть лимоном. Как очень грубое практическое правило, используйте одну унцию стирального порошка на три мощности бойлера.

Для возвратной системы с насосом самый простой способ добавить моющее средство — это залить его в подающий бак.Если бака для подачи нет, моющее средство может идти прямо в бойлер. На стальном котле снимите заглушку со стороны котла ниже линии подачи воды и закройте отверстие, как показано на Рисунке 14.

Если заглушек ниже ватерлинии нет, можно использовать отвод над ватерлинией, но, чтобы порошок моющего средства не попал в колено, проткните колено уличным коленом в отвод, а затем трубите прямо вверх. После добавления моющего средства налейте немного воды, чтобы очистить порт.

Чугунные котлы сложнее, потому что в них так мало отводов.Лучшим вариантом может быть заливка моющего средства через штуцер предохранительного клапана. При необходимости влейте воду, чтобы смыть весь порошок перед установкой предохранительного клапана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять моющее средство через створку управления. Порошок может попасть в трубопровод и косички, что может повлиять на работу органов управления.

Моющее средство необходимо удалить из бойлера через несколько дней, иначе он начнет пенистую пену. Для удаления моющего средства:

  • Стальные бойлеры: Слейте воду из бойлера, затем снова наполните и слейте воду, чтобы удалить все следы моющего средства.
  • Чугунные котлы: Необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить чугун от теплового удара. В идеале сделайте так, чтобы бойлер оставался холодным, когда вы вернетесь на стройплощадку для удаления моющего средства. Если котел необходим для ГВС, убедитесь, что аквастат установлен как можно ниже. Добавьте воды, затем выполните серию частичных наполнений и сливов, чтобы предотвратить шок, прежде чем выполнять полный слив.

В любом случае сразу же после этого зажигайте горелку, чтобы удалить кислород из пресной воды.Убедитесь, что котел нагревается паром.

Специальное слово о Flux

Если паяная медь используется для трубопровода в паровой системе, используйте только водорастворимый флюс для паяльной пасты. Стандартный флюс на масляной основе и липкий. Чтобы вытащить его из котла, требуется целая вечность.

Анодные стержни

Чрезмерная химическая очистка воды вызывает унос и влажный пар. К счастью, есть альтернатива: анодные стержни (см. Рис. 15), которые работают по тому же принципу, что и расходуемые аноды в водонагревателях.Анодный стержень изготовлен из металла, такого как магний или алюминий, который более активен, чем сталь; когда оба металла физически связаны в воде, более химически активный металл будет корродировать быстрее, таким образом защищая менее химически активный металл (в данном случае котельную сталь) от коррозии.

Рис. 15. Анодные стержни могут защитить котельную сталь без негативного воздействия химической обработки воды. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Анодные стержни котла обычно необходимо заменять ежегодно, а стоимость сопоставима с годовой химической обработкой воды.

Перемычки устанавливаются через люк и прокладываются между пожарными трубами (см. Рисунок 16). (Пока люк открыт, убедитесь, что паровое сопло было обрезано, иначе сухой пар будет невозможен.) Если люка нет, прутки можно разрезать пополам по длине и вставить через отверстие для руки. Увеличьте контакт между стержнями и трубками.

Для больших котлов требуется несколько стержней. Для получения рекомендаций по применению проконсультируйтесь с производителем анодной планки. Таблицу 2 можно использовать как примерное практическое правило для определения количества устанавливаемых стержней в зависимости от мощности котла.

Таблица 2 . Количество устанавливаемых анодных стержней в зависимости от мощности котла.

Если подпиточная вода поступает в ресивер, рекомендуется также установить в ресивер перемычку, чтобы можно было удалить кислород из воды еще до того, как он попадет в бойлер.

Анодные стержни

, вероятно, не следует использовать в негерметичных системах, например, с негерметичными заглубленными трубами, переполненными ресиверами или разбрызгивающими вентиляционными отверстиями. Если суточная подпиточная вода превышает 2% содержания воды в паровом котле, необходимо скорректировать потери воды перед переходом на анодные стержни.Предположим, что подземные трубы протекают, если счетчик воды не докажет обратное. Если в системе нет заглубленных труб, ресивера и вентиляционных отверстий, а в котле нет внутренних утечек, систему можно считать герметичной.

Анодные стержни нельзя использовать в чугунных котлах. Но чугунные котлы в герметичных системах не нуждаются в анодных стержнях или химической обработке воды. (Однако в некоторых областях им может потребоваться умягченная вода.) В отличие от стали, чугун образует оксидное покрытие, которое задерживает дальнейшую коррозию.Но оксидный слой не может защитить от чрезмерного количества подпиточной воды, поэтому очень важно следить за использованием воды и проверять области вероятной потери воды (особенно подземные возвратные воды).

Опустить ватерлинию

Открытое пространство внутри котла наверху имеет решающее значение для производства сухого пара. В этой области, называемой паровым резервуаром, капли воды выпадают из пара, а не попадают в систему. Чем больше паровой резервуар, тем суше пар и чем ниже ватерлинии, тем больше паровой резервуар, поэтому снижение уровня ватерлинии помогает получить сухой пар.

Если у стального котла нет змеевика без резервуара, отметка отливки на устройстве подачи воды / первичном ограничителе низкого уровня воды (LWCO) должна быть примерно на ½ дюйма над верхом труб. Если есть змеевик, установите ватерлинию как можно ниже, но при этом достаточно покрыть змеевик, чтобы приготовить горячую воду.

Для чугунных котлов соблюдать рекомендации производителя. Это часто дает гораздо более низкую ватерлинию, чем ожидалось. Например, один производитель требует, чтобы отметка отливки на регуляторе подачи находилась на 1½ дюйма выше дна смотрового стекла.В результате получается максимально возможный паровой резервуар, при этом обеспечивая безопасность.

Максимизация слабого пламени

Полный отказ

Полный диапазон регулирования имеет решающее значение для эффективности. Плохой диапазон регулирования увеличивает время цикла и может сделать невозможным поддержание стабильно низкого давления пара, необходимого для паровых систем. Цель состоит в том, чтобы добиться минимально возможного слабого пламени, достаточно низкого, чтобы котел никогда не отключался по давлению. Это позволяет котлу поддерживать постоянный напор пара низкого давления в течение всего теплового цикла.

Подтвердите минимальную скорость стрельбы

Обратите внимание на минимальную мощность горения, указанную производителем на паспортной табличке горелки. Затем проверьте фактическую минимальную нагрузку следующим образом:

Газовая горелка s: Отслеживайте счетчик газа, пока горелка работает на слабом пламени. Дайте счетчику поработать несколько оборотов, затем рассчитайте скорость стрельбы по следующей формуле:

(Всего кубических футов) x 3600 ÷ (Всего секунд) = MBH

Чтобы получить точные показания ротационных газовых счетчиков, оставьте таймер включенным на несколько оборотов шкалы и выполните расчет общего показания.

Горелки с масляным распылителем: Считайте показания манометра, показывающего давление масла на форсунке. При необходимости установите один. Затем используйте таблицу номинальных характеристик форсунок, чтобы определить скорость стрельбы.

Жидкотопливные горелки с воздушным распылением: Невозможно напрямую проверить мощность горения этих горелок без установки счетчика топлива. Вместо этого убедитесь, что маслоизмерительное устройство (насос или клапан) совершает полный диапазон движения. Если возможно, прочтите модель насоса-дозатора и размер штифта.Сравните с таблицами производителя, чтобы определить скорость стрельбы.

Проверить все

Работайте со специалистом по горелкам, чтобы добиться минимального пламени при одновременном обеспечении надежной работы. Это может потребовать от них подтверждения регулятора газа, размера и давления масляного сопла, насоса-дозатора и регулятора тяги.

Контроль давления в низком диапазоне

После того, как главный вентиль установлен и минимальная интенсивность возгорания сведена к минимуму, рекомендуется установить регулятор давления, который точен при низком давлении.Один из распространенных вариантов — Vaporstat. Паростаты не только облегчают работу при низком давлении, но и не позволяют техническим специалистам повышать давление пара.

Отвод пара и трубопровод около котла

Рис. 17. В этом традиционном паровом коллекторе пар поворачивается на 90 градусов для подачи в здание, в то время как более тяжелые капли воды уносятся обратно в котел. (Изображение любезно предоставлено Steven Winter Associates, Inc.)

Размер выхода из котла и конструкция трубопровода рядом с котлом (также известного как трубопровод коллектора) также имеют большое влияние на качество пара.Если выпускное отверстие для пара слишком маленькое, высокая выходная скорость пара будет уносить с собой капли воды — отсюда преимущество ограничения сильного огня, как описано выше. Кроме того, трубопровод около котла должен обеспечивать путь для переносимых капель воды, чтобы они возвращались непосредственно обратно в котел, а не попадали в распределительную сеть. Это разделение достигается за счет импульса.

Один из традиционных примеров показан ниже на рис. 17. Более легкий пар может быстро подняться вверх к зданию, в то время как более тяжелые капли воды продолжают движение и направляются обратно в котел через уравнитель.

Переоборудование коллектора может быть очень дорогостоящим, а изменение размера выпускного патрубка — еще более дорогостоящим. Очень важно правильно указать эти детали на новых котельных. Однако для большинства проектов модернизации перечисленные выше четыре меры являются наиболее экономически эффективными вариантами повышения качества пара.

Трубопровод с обратным шагом

Паровая магистраль с обратным уклоном может создавать низкие места, где собирается вода. Они часто вызывают гидравлический удар, особенно в начале цикла нагрева.Этот молоток может разрушить вентиляционные отверстия магистрали, поэтому обязательно исправьте такие условия перед установкой вентиляционных отверстий.

Органы управления

В большинстве паровых систем регулятор отопления не знает, что происходит в квартирах. Он работает в зависимости от температуры наружного воздуха; чем холоднее становится, тем дольше работает котел. Этот косвенный механизм по своей природе неточен и склонен к перегреву здания. Чтобы добиться любого снижения энергии и затрат за счет усовершенствования системы отопления (или других улучшений энергоэффективности, таких как добавление воздушного уплотнения и изоляции), очень важно, чтобы система управления была достаточно умной, чтобы понимать, что нагрузка уменьшилась.

Один из проверенных способов замкнуть этот контур обратной связи — установить новый регулятор отопления, который реагирует на датчики температуры, установленные в репрезентативной выборке квартир. В небольших зданиях можно использовать готовые компоненты, в то время как в более крупных может потребоваться более индивидуальное решение. В большинстве случаев датчики температуры являются беспроводными, что упрощает установку.

Эти элементы управления могут включать в себя функции отключения в теплую погоду и понижения температуры в ночное время для оптимизации эффективности.

В дополнение к экономии в сбалансированных системах, этот тип управления может использоваться для обеспечения записи температуры в квартире.Эту информацию часто можно использовать для подтверждения соответствия любым применимым нормам по теплу (см. Соответствие).

ОБЪЯСНЕНИЕ вариантов расчета размеров коммерческих водонагревателей

Когда вы ищете новый или заменяющий водонагреватель для вашего ресторана, гостиницы или квартиры, правильный выбор размера имеет решающее значение для успеха вашего бизнеса. При таком большом количестве коммерческих водонагревателей вот что вам нужно знать, чтобы сделать это правильно.

В зависимости от того, сколько горячей воды вам нужно для ведения бизнеса, в зависимости от ваших потребностей может быть несколько размеров резервуара для водонагревателя.При таком большом количестве доступных опций, как узнать, какой тип и размер водонагревателя выбрать? Мы можем помочь вам указать правильное направление.

Что вам нужно : Постоянная подача горячей воды в нужное время и в любом месте, чтобы ваш ресторан, гостиница, квартира или пивоварня продолжали бесперебойно работать.

Итог : Размер слишком мал, и у вас не будет достаточно горячей воды для ведения вашего бизнеса, особенно в часы пик. Но если размер слишком велик, вы в конечном итоге потратите лишние деньги как на первоначальный капитал, так и на долгосрочные эксплуатационные расходы.Независимо от того, управляете ли вы рестораном, гостиницей, жилым комплексом, жилым помещением для престарелых, салоном или фитнес-центром — любой бизнес, который зависит от горячего водоснабжения , требует водонагревателя правильного размера и настройки.

Наш лучший совет : Работайте только с опытными и знающими профессионалами в области водонагревателей: вы не только сохраните своих клиентов, но и сэкономите деньги во всем.

Примечание: этот пост был первоначально опубликован 10.08.11. Поскольку мы часто получаем запросы на информацию о размерах коммерческих водонагревателей, мы продолжаем обновлять эту статью, добавляя исчерпывающую и актуальную информацию.

Большинство крупных производителей водонагревателей имеют большой выбор доступных продуктов, поэтому они разбивают свои продуктовые линейки на группы и подгруппы по определенным определяющим факторам (коммерческий или жилой, газовый или электрический, дымоходный или прямой и т. , сужая выбор до абсолютной специфики по сериям и моделям. Каждая серия моделей водонагревателей имеет набор характеристик и спецификаций , обычно представленных в виде таблиц, с указанием механики, размеров, емкостей для хранения, входов и выходов.

Удобно, да. Легко понять? Неа.

Эти технические характеристики водонагревателя написаны для подрядчиков, которые профессионально устанавливают водонагреватели! Итак, вы — Обычный Джо, которому нужна простая информация о том, как определить размер системы водяного отопления для конкретного объекта, эти характеристики ничего не значат. Вам просто нужен ответ (каким должен быть) на простой вопрос: «Какой размер водонагревателя мне нужен для моего бизнеса?»

Пока вы спокойно доверяете советам опытного профессионала в области водонагревателей, зная, какие вопросы нужно задать ПЕРЕД покупкой или арендой водонагревателя, вы сможете принять обоснованное решение, соответствующее вашему бизнесу и вашему бюджету.

Мы здесь, чтобы помочь. (Серьезно, читаете ли вы этот пост или нет, свяжитесь с нами, если вам понадобится ЛЮБАЯ помощь в ответах на вопросы о размерах водонагревателя!)

Существует разница в BIG между размером водонагревателя для дома и размером водонагревателя для коммерческого применения, например ресторана или гостиницы. Существует не очень широкий диапазон размеров бытовых водонагревателей, потому что большинство домов могут обойтись с обычными размерами — семья из четырех человек может легко работать в часы пиковой нагрузки и просто не включать приборы для горячего водоснабжения, пока люди работают. душ.

Коммерческие приложения работают в совершенно иных условиях, чем дома — и друг друга, — поэтому существует множество дополнительных факторов, которые следует учитывать при точном определении размеров водонагревателя для бизнеса, особенно такого, для которого требуется горячая вода, чтобы оставаться открытым. Жилые комплексы, дома с обслуживанием и гостиницы — все это включает многочисленных домашних хозяйств под одной крышей, использующих горячую воду. Эти люди не могут работать в часы пик, поэтому коммерческие водонагреватели должны быть рассчитаны на всех.

Вот почему коммерческие водонагреватели бывают самых разных размеров: определение размеров — это не игра в угадывание. Производители проектируют различные типы коммерческих водонагревателей и оборудования для конкретных применений, поэтому только опытный и знающий профессионал может точно рассчитать ваши потребности в горячей воде, чтобы выбрать оборудование, подходящее для вашего бизнеса.

Когда мы говорим о правильном выборе размеров, мы имеем в виду не только физический размер устройства — это всего лишь один из факторов, способствующих этому.Есть две основные отличительные характеристики моделей коммерческих водонагревателей: емкость и ввод . Таким образом, согласно номерам модели , все сводится к тому, сколько галлонов горячей воды хранится в баке и сколько энергии использует горелка для повышения температуры этой воды. Но чтобы знать, какая комбинация размера резервуара и потребляемой мощности является подходящей комбинацией , вам необходимо определить потребности вашего бизнеса в горячей воде.

Мы ищем именно тот водонагреватель (или бойлер, или серию водонагревателей), который обеспечит ваш бизнес достаточным количеством горячей воды, когда она вам понадобится. .

Опытный специалист по подбору размеров для промышленных водонагревателей принимает во внимание различные важные характеристики вашего бизнеса, включая, помимо прочего:

  • Количество сантехники (посудомоечные машины, раковины, душевые, бассейны и др.), Для которых требуется горячая вода
  • Ваши часы работы (круглосуточно, без выходных, только обед и т. Д.)
  • Ваши часы пиковой нагрузки (когда ваш бизнес использует БОЛЬШИНСТВО горячей воды)
  • Ваше географическое положение (для сезонных воздействий на базовую температуру воды)
  • Требования к вентиляции и / или ограничения
  • Ограничения по занимаемой площади

Используя эти квалификаторы, ваш профессионал по определению размеров водонагревателей точно рассчитает тип, необходимые БТЕ **, галлоны и физический размер конкретного водонагревателя, необходимого для обеспечения вашего предприятия постоянной горячей водой, а это означает стабильный бизнес.

Различные бизнес-приложения по-разному используют горячую воду. Некоторым предприятиям требуется много горячей воды в часы пик (например, ресторан во время обеда), в то время как другим требуется постоянное количество горячей воды в течение дня (например, салоны). Вот почему существует такое большое разнообразие моделей водонагревателей с разной емкостью в галлонах и энергозатратами — потому что различных комбинаций этих факторов дают разные результаты . Давайте разберемся с этим.

Когда вы находитесь на пике спроса для вашего бизнеса, вам нужно достаточно горячей воды и СЕЙЧАС. Итак, допустим, ВСЕ ваши источники горячей воды включены одновременно на полную мощность и установлены на ГОРЯЧУЮ. (Это все ваши посудомоечные машины, душевые кабины, раковины и т. Д. — вы называете это.) Это часто называют самосвал , и он отражает галлонов горячей воды, которые требуются вашему ресторану, жилому дому, гостинице или другому коммерческому объекту. пиковый спрос . Но на самом деле горячую воду не забирают, как цистерну для промокания на ярмарке — ее все равно набирают в течение некоторого времени, поэтому потребление пикового потребления обычно измеряется в галлонах в час (GPH).

Вот почему вторым важным фактором определения размера является почасовая оплата, также известная как BTU . ( Британская тепловая единица , буквально количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта чистой воды на один градус по Фаренгейту.) Вход в БТЕ коммерческого водонагревателя определяет коэффициент извлечения — или сколько галлонов горячей воды воды он может производить за час, в зависимости от начальной и конечной температуры воды. (Для определения размеров скорость извлечения обычно рассчитывается исходя из повышения температуры воды на 100 ° F при нагревании грунтовых вод на 40 ° F до установленной производителем по умолчанию точки 140 ° F.)

По иронии судьбы, ввод 199 000 БТЕ будет производить 193 галлона горячей воды в час (на 100 ° F выше температуры земли), независимо от того, составляет ли емкость хранилища 35 галлонов, 75 галлонов или 100 галлонов. Баки меньшей емкости просто истощат и наполняют быстрее , чем баки большего размера, и они будут делать это чаще, чем баки большего размера. Вот почему так важно найти правильный баланс между этими факторами:

  • галлонов (емкость: горячая вода доступна прямо сейчас) : Если все ваши основные приборы работают одновременно, сколько горячей воды доступно сразу? Оборудование правильного размера имеет соответствующий резервуар для горячей воды (количество галлонов), чтобы гарантировать, что когда вы запустите свою посудомоечную машину во время обеда, у вас будет достаточно горячей воды, чтобы сотрудники и гости могли мыть руки.
  • БТЕ / час (скорость восстановления на входе: пополнение горячей воды) : Проще говоря, ввод БТЕ относится к мощности горелки — или количеству тепловой мощности, которую горелка способна вырабатывать в час. Другими словами: как быстро ваш водонагреватель может создавать и пополнять запас горячей воды с течением времени? Чем ниже BTU, тем больше времени потребуется нагревателю, чтобы вернуться к установленной температуре; чем выше БТЕ, тем выше скорость восстановления.

Без определения размеров, соответствующих требованиям к самосвальной нагрузке, вы рискуете потерять горячую воду в самые загруженные часы работы.И если размер вашего бака не соответствует норме, когда вы работаете на полную мощность (так что ваша сбросная нагрузка израсходована), ваш нагреватель работает сверхурочно, чтобы повторно нагреть тот запас горячей воды, в котором вы отчаянно нуждаетесь. Эта ситуация сложна не только для вашего водонагревательного оборудования, но и для вас, как для владельца бизнеса, потому что у вас всегда заканчивается горячая вода, когда она вам больше всего нужна — а кому нужны проблемы с горячей водой в дополнение к периоду лихорадки? ?

Правильный выбор размера водонагревателя требует учета конкретных характеристик водопользования в вашей уникальной бизнес-операции, а затем выбора оборудования, которое наилучшим образом соответствует этим потребностям.Когда ваш обогреватель выходит из строя (а это произойдет), не позволит водопроводчику уговорить вас заменить вашей текущей модели, не проанализировав ваши растущие потребности в горячей воде. Вы не пожалеете.

Примечание по размерам газовых и электрических водонагревателей

В этом посте мы говорим о газовых водонагревателях. Расчет требований к электрическому водонагревателю выполняется аналогичным образом, поскольку вам необходимо учитывать мощность, оборудование и т. Д. Однако аспект BTU применяется только к газовым водонагревателям.В электрических обогревателях используются киловатты вместо БТЕ. Применяются те же основные правила: чем выше напряжение, тем быстрее восстановление, но в гораздо меньшем масштабе. Если вы удвоите БТЕ газового водонагревателя, вы получите вдвое большую отдачу. Если вы удвоите киловатт электрического водонагревателя, вы получите только 1,75 количества рекуперации горячей воды. Мы обычно рекомендуем газовые водонагреватели для коммерческого использования по этой и другим причинам.

Есть ресторан?

Что происходит, когда ваш кран начинает остывать в разгар обеда? Что, если ваша посудомоечная машина перестанет поливать горячую воду во время обеда? Вам нужна горячая вода (сейчас!), Иначе вы рискуете нарушить правила охраны здоровья и неадекватное обслуживание.Слишком много проблем, и вы увидите, что ваше покровительство быстро истощится. Размер здесь действительно зависит от многих факторов, а именно от часов работы, среднего покрытия и от посудомоечных машин. Например, если вы открыты только на обеденное время, то зачастую меньшая емкость хранилища в сочетании с более высокими потребляемыми БТЕ может быть достаточной, но если вы открыты для обслуживания 2–3 обедов в день, обычно более уместным будет резервуар большего размера. Для дезинфекции посудомоечных машин требуется вода при температуре 180 ° F для надлежащей дезинфекции, поэтому один основной нагреватель в сочетании со вторым вспомогательным нагревателем является обычным явлением в ресторанах.

Есть отель?

Во вторник, 6:30 утра, половина гостей принимает душ (в одно и то же время), чтобы подготовиться к предстоящему долгому рабочему дню. Холодный душ? Неприемлемый. А если у вас есть ресторан или кухня, это совсем другое соображение (см. Выше). Вот почему в отелях почти всегда бывает несколько обогревателей (плюс дополнительные резервуары для хранения) — и чем больше отель, тем больше, вероятно, потребуются обогреватели.

Собственный многоквартирный дом?

Допустим, большинство ваших арендаторов приходят домой с работы в 18:00.Двадцать человек начинают готовить ужин, десять других прыгают в душ, а еще шесть запускают стиральные машины. Достаточно ли у вас горячей воды, чтобы не отставать от интенсивного использования? Более крупные жилые комплексы нуждаются в большей вместимости со средним и высоким потреблением БТЕ и часто требуют более одного водонагревателя.

Есть салон?

Нет горячей воды для парикмахерских раковин, гидромассажных ванн и процедур с горячими полотенцами? Держите своих клиентов (и ваших сотрудников) расслабленными и счастливыми, уверенными в том, что для удовлетворения их потребностей всегда будет постоянный запас горячей воды.Размер действительно зависит от количества светильников и посадочных мест. Меньшие емкости хранения и более высокие входные данные в БТЕ часто наблюдаются из-за потребности в горячей воде от до в течение всего дня. Но дополнительные услуги горячего водоснабжения, такие как ванны для педикюра, увеличивают нагрузку на самосвалы, и тогда требуются большие емкости для хранения.

Есть фитнес-центр?

Срывы перед работой и после нее могут быть довольно беспокойными. Что происходит, когда душ выходит из строя из-за того, что водонагреватель отключился в это время высокой нагрузки? Ваши участники могут стать бывшими участниками.Есть ли на вашем предприятии парилки? Бассейны или джакузи? Все эти услуги влияют на потребности в горячей воде, поэтому размеры фитнес-центров слишком разнообразны, чтобы приводить их здесь в качестве общего примера — они должны соответствовать потребностям отдельных объектов.

Приведенные выше примеры должны помочь проиллюстрировать необходимость привлечения профессионала для оценки потребностей вашего коммерческого объекта — возможности сложны, и к ним нельзя относиться легкомысленно, особенно когда речь идет о вашем бизнесе .

Теперь давайте подробнее рассмотрим варианты, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, когда будут установлены ваши потребности в горячей воде.

После того, как обученный специалист по водонагревателям проанализирует ваши потребности в горячей воде, пора посмотреть, сколько коммерческих водонагревателей вам нужно в этой котельной. Как мы уже говорили, обычно у вас есть варианты. Важно знать потенциальные выгоды от установки одного крупного водонагревателя по сравнению с потенциальными выгодами от установки нескольких водонагревателей меньшего размера.

Выбор трубопровода

Когда квалифицированный специалист по водонагревателям устанавливает один большой водонагреватель, главное помнить, что ВСЯ горячая вода на вашем предприятии генерируется этим большим агрегатом. Если установлено несколько водонагревателей меньшего размера, это называется резервной системой . Резервная система имеет ступеней, то есть каждый водонагреватель меньшего размера срабатывает для удовлетворения спроса, но только по мере необходимости.

Резервная система может быть подключена двумя способами.Эти водонагреватели меньшего размера могут быть подключены последовательно или с использованием сбалансированной системы .

  • В серии 101 : Допустим, у вас есть три водонагревателя меньшего размера в ряд: №1, №2 и №3. Когда эти три меньших блока подключены последовательно, это означает, что они подключены в ряд и использовать по одному, чтобы обеспечить текущую потребность в горячей воде. Значит, водонагреватель №1 всегда в работе; №2 иногда используется; а № 3 вообще не может использоваться. Как и следовало ожидать, водонагреватель №1 постоянно работает, и поэтому он выйдет из строя быстрее, чем водонагреватели №2 и №3.
  • Сбалансированная система 101 : В сбалансированной системе эти три водонагревателя подключены параллельно, что означает, что все агрегаты работают, но с гораздо меньшей скоростью. Все ваши потребности в горячей воде в равной степени поступают из всех трех блоков. Как вы могли догадаться, когда у вас есть несколько водонагревателей, сбалансированная система действительно подходит. Все агрегаты получают питание равномерно, вместо того, чтобы постоянно работать с водонагревателем №1.

Так почему же выбирать один большой водонагреватель нескольким меньшим водонагревателям, или наоборот?

Давайте посмотрим на некоторые детали…

Когда вы в плохом состоянии, вы в плохом состоянии

Один из основных недостатков одного большого водонагревателя? Когда этот большой нагреватель выходит из строя (а выходит из строя, , потому что это механическое оборудование), у вас НЕТ горячей воды.С одним большим водонагревателем ваша горячая вода либо ВКЛЮЧЕНА, либо ВЫКЛЮЧЕНА. Как и в случае с лампочкой, здесь нет промежуточных настроек. В случае нескольких небольших водонагревателей, если один из них выходит из строя, другие устройства подключаются к трубопроводу, чтобы поддерживать вас в горячей воде; Таким образом, пока у вас будет меньше горячей воды, ваши бизнес-операции пострадают в меньшей степени.

Кроме того, имейте в виду, что ваш один большой водонагреватель регулярно срабатывает при высоком уровне БТЕ, а это означает, что огонь горит сильнее, чем в меньшей установке. Хотя в конструкции используются более прочные компоненты, более высокая температура означает больший износ, в результате чего компоненты и водонагреватель выходят из строя быстрее.Меньшее количество тепла на небольших водонагревателях означает более длительный срок службы оборудования.

Дополнительные варианты водяного отопления для коммерческих помещений

Преимущество использования нескольких водонагревателей меньшего размера состоит в том, что у вас есть гораздо больше вариантов с точки зрения моделей водонагревателей. Эти небольшие коммерческие единицы имеют более широкий выбор вариантов BTU (подумайте о лошадиных силах) и вариантов галлонов (подумайте о размере), которые вы можете смешивать и сочетать, чтобы создать лучший сценарий горячего водоснабжения для вашего коммерческого применения. Кроме того, система с несколькими водонагревателями меньшего размера может быть подключена различными способами, как мы упоминали ранее.

Комната для маневра

Одним из очевидных недостатков трубопроводов в нескольких водонагревателях меньшего размера является большая занимаемая площадь. Если вам нужно больше водонагревателей, даже если они меньше, вам понадобится больше места и больше доступа к дымоходу. Ограниченное пространство котельной или узкая ширина дымохода могут ограничить возможности вашего водонагревателя, поэтому вам, вероятно, придется выбрать один большой водонагреватель для коммерческого использования, если это так.

Вероятно, вас также беспокоит пространство для маневра (или его отсутствие) в вашем кошельке.С экономической точки зрения затраты на установку выглядят примерно одинаково. Один большой водонагреватель МНОГОЕ весит, и для его перемещения часто требуется больше людей и, возможно, даже специальное оборудование, поэтому вы столкнетесь с большими затратами на рабочую силу. Однако установка с несколькими водонагревателями меньшего размера требует как минимум вдвое большего количества трубопроводов, так что дополнительное рабочее время и дополнительные материалы будут стоить вам тоже.

Лицензированный специалист по установке водонагревателей , имеющий лицензию , должен иметь возможность оценить ваши варианты водонагревателей в зависимости от конкретной планировки здания и потребностей в горячей воде.


Водонагреватели бывают разных размеров и конфигураций, потому что каждое коммерческое применение уникально. Лучшая система водонагревателя для вашего ресторана, отеля, жилого комплекса или другого коммерческого объекта зависит от вашей планировки, вашей мощности, ваших приспособлений и ваших требований к горячей воде. В зависимости от размера вашего предприятия, того, сколько горячей воды необходимо сразу по сравнению со временем, и сколько у вас приспособлений, рисковать водонагревателем неправильного размера просто не стоит!

Выберите свой вид деятельности, затем используйте список для подсчета ваших приспособлений.Это поможет вашему специалисту по водонагревателям определить, установка и установка какого водонагревателя обеспечат постоянное снабжение горячей водой вашего предприятия.

Ресторан:

  • Среднее количество укрытий для времени пик
  • Мойка барная
  • Готовые мойки
  • Раковина для мытья посуды
  • Мойка для посудомоечной машины
  • Посудомоечные машины
    • Посудомоечные машины стеллажного типа
    • Посудомоечные машины конвейерного типа
  • Клиентские туалеты
  • ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Гостиница:

  • Количество номеров
  • Джакузи
  • Обычная лейка для душа
  • Душевые лейки с ограниченным потоком
  • Стиральные машины на территории отеля
  • Фитнес-центры
  • Бассейны
  • Туалеты в вестибюле
  • (Для кухни, ресторана и бара — см. Выше)
  • ДРУГИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Многоквартирный дом:

  • Количество и тип квартир и / или максимальное количество арендаторов
  • Количество санузлов
  • Как отапливается здание? (У вас есть действующий котел?)
  • Фитнес-центры
  • Бассейны
  • Гидромассажные ванны / джакузи
  • Стиральные машины
  • ДРУГИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Салон:

  • Клиентов / день
  • Мойки для шампуней
  • Туалеты
  • Ванночки для педикюра (большие потребители горячей воды)
  • ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Фитнес-центры:

  • Клиентов / день
  • Душ
  • Паровая
  • Бассейны
  • Джакузи
  • ДРУГИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Есть вопросы по поводу вашей потребности в горячей воде? Оставьте комментарий ниже!

Водонагреватель аварийный? Не хватает горячей воды? Позвоните нам для БЕСПЛАТНОЙ консультации: 1-800-356-1444.


Показанное изображение любезно предоставлено пользователем Flickr Уильямом Варби; изображение поста любезно предоставлено пользователем Pixabay Танте Тати.

Обслуживание многоэтажных жилых домов — Modern Building Services

По словам Мартина Нила из Danfoss, новые многоэтажные жилые помещения

в Лондоне создают уникальные возможности для максимального использования преимуществ энергосбережения при централизованном теплоснабжении или централизованных котельных.

Несмотря на то, что политика «высоты Святого Павла» 1937 года ограничивала высоту новых зданий, чтобы защитить вид на городской пейзаж Лондона, в центральных и пригородных районах все чаще появляются высокие здания.Около 260 башен в столице в настоящее время строятся или находятся на стадии планирования. Они различаются от 20 до 60 этажей — от 80 до 200 м в высоту). Более 80% этих новых башен строятся в первую очередь для жилых помещений, а не для коммерческих офисных помещений, которые мы обычно ассоциируем с существующими небоскребами Лондона.

Высокие здания создают уникальные дизайнерские и инженерные задачи и возможности, особенно с точки зрения увеличения площади пола и сокращения энергии, используемой для отопления и охлаждения.

Прошли те времена, когда каждая квартира оснащалась индивидуальным газовым котлом. В большинстве недавно построенных жилых домов сейчас используются системы централизованного и коммунального отопления или централизованные котельные. Это может оптимизировать эффективность, обеспечиваемую плотным населением, и позволить использовать низкоуглеродные источники энергии, такие как комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ).

Однако эффективность передачи энергии от производства к конечному пользователю по-прежнему является ключом к максимальному увеличению потенциальной экономии энергии.Здесь низкая подача и высокие перепады температур, работая с диверсифицированной тепловой нагрузкой, могут снизить потери энергии между источником энергии и жилым помещением. Добавление новых технологий, таких как «микропланшетные» теплообменники, высокоточного контроля и хорошего баланса системы, может гарантировать, что работа системы будет такой же хорошей, как и конструкция.

В высотных зданиях давление в системе становится серьезной проблемой и имеет решающее значение для проектирования и расположения служб. Проще говоря, статическое давление в системе отопления и охлаждения равно 0.1 штанга на метр высоты. Это не представляет проблемы для малоэтажных жилых или коммерческих систем, но в 30-этажном здании высотой примерно 100 м на оборудование в подвале может воздействовать статическое давление 10 бар. Добавьте к этому динамическое давление от насосов, и произойдет нарушение максимального номинального давления в 10 бар, которое является обычным для некоторых типов трубопроводов, радиаторов и коллекторов теплого пола. Вы также часто будете нарушать максимальное номинальное давление 16 бар для насосов, клапанов и котлов.

Вместо того, чтобы повышать характеристики компонентов для работы с этим высоким давлением и, таким образом, увеличивать затраты, наиболее часто используемым решением является разделение системы на две или три секции с использованием теплообменников.

В высотных зданиях теплообменники могут использоваться для забора энергии из помещения с оборудованием низкого давления и передачи ее во вторичную сторону высокого давления, где она распределяется по квартирам. Наличие одного теплообменника, обслуживающего нижнюю часть здания, и другого, обслуживающего верхнюю половину здания, может свести к минимуму компоненты, подверженные высокому системному давлению в здании.

Расположение этих теплообменников варьируется в зависимости от конструкции здания, но проектировщики многоквартирных домов, как правило, предпочитают подвал, а не половину здания. Хотя использование подвала имеет недостаток, заключающийся в том, что некоторые компоненты в нижней части стояка подвергаются высокому системному давлению, оно позволяет сэкономить ценное пространство в здании, которое можно было бы использовать для еще одной квартиры за 1 миллион фунтов стерлингов!

Рельефная форма этого пластинчатого теплообменника увеличивает теплопередачу и снижает потерю давления.

При выборе теплообменников с разрывом давления любые потери в теплообменнике представляют собой неиспользованное производство энергии. Следовательно, эффективность обмена должна быть основным соображением при выборе этих продуктов.

Помня об этом, Данфосс разработала ряд пластинчатых теплообменников, которые обеспечивают исключительную производительность, эффективность и гибкость при компактной конструкции. Благодаря использованию запатентованной Danfoss технологии микропланшетов с рисунком ямок, передача тепла может быть улучшена на 10% по сравнению с теплообменниками с традиционной конструкцией типа «рыбья кость», где большие каналы потока используют меньшую площадь поверхности каждой пластины.

Эта технология также может снизить потерю давления в теплообменнике на 35%, что снижает необходимый напор насоса и увеличивает срок службы теплообменника из-за его меньшей склонности к образованию отложений и засорению. Все это может привести к меньшей и более эффективной передаче тепла с минимальными потерями температуры в теплообменнике. Эти теплообменники предназначены для удовлетворения потребностей практически любых систем отопления и охлаждения, включая тепловые сети и централизованные котельные. В высотных зданиях они могут использоваться в качестве выключателей давления для отопления, охлаждения и производства горячей воды.

Эффективное управление теплообменниками также является важным фактором эффективного распределения тепла. Использование регулирующих клапанов, не зависящих от давления, позволяет сочетать дифференциально-управляемый баланс с высоким авторитетом регулирующего клапана. Это обеспечивает достижение системой расчетных температур и соответствие требованиям нагрузки системы.

Действительно, Данфосс может спроектировать и изготовить комплектный блок в соответствии с индивидуальными проектными спецификациями. Этот пакет обычно включает в себя сам теплообменник Micro Plate, независимый от давления балансировочный и регулирующий клапан, ультразвуковой счетчик энергии, элементы управления, насосы, сетчатые фильтры и шаровые краны — все поставляется в виде единого компонента, готового к установке всего с четырьмя трубными соединениями. .

Новые высотные здания Лондона, похоже, изменят не только облик города, но и отрасль строительных услуг Великобритании. Мы считаем, что решения для обеспечения максимальной эффективности централизованных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в современных высотных зданиях можно найти в новых технологиях и в сотрудничестве со специалистами-производителями, которые понимают проблемы проектирования небоскребов.

Мартин Нил — менеджер по продажам коммерческих продуктов Danfoss.

Ссылки по теме:
Статьи по теме:

Каким должно быть давление в котле при нагревании

Слишком высокое давление в котле может привести к дорогостоящему ремонту.Вот что вам нужно знать об управлении давлением в бойлере.

Индикатор манометра в котельной

Котлы могут сбить с толку тех, кто к ним не привык.

У них часто бывает больше неудобных деталей, чем вы найдете с другим типом обогревателя. Есть даже манометр, а бегущие котлы — это почти пленочная арматура.

Если вы знаете, какое давление должно работать в вашем котле, вы лучше поймете, если у вас возникнут проблемы. Итак, вот краткое руководство по давлению в бойлере.

Идеальное давление котла

В вашем котле может быть слишком низкое или слишком высокое давление на шкале давления. И то и другое может привести к тому, что ваш котел не будет работать должным образом и отключится.

Чтобы найти оптимальное давление, обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему котлу.

Но если это потеряно, большинство котлов настолько похожи, что перепад давления между ними относительно невелик. В любом случае, обычное холодное давление бойлера должно составлять около 12 фунтов на квадратный дюйм.

Большинство манометров отображают зоны разного цвета. Если игла находится далеко за пределами зеленой зоны, особенно на высокой стороне, у вас проблема.

Диапазон изменения давления

Давление изменится, когда агрегат подаст тепло. В большинстве случаев во время работы нагревательного элемента оно должно подниматься примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм.

Это оптимально при нормальной температуре. Изменения давления на несколько фунтов на квадратный дюйм так или иначе могут быть вызваны атмосферными условиями.

Большинство котлов безопасны при давлении около 30 фунтов на квадратный дюйм, после чего уплотнения могут начать выходить из строя. Современные котлы не так опасны, как первые паровые двигатели, но вы все равно можете повредить их и потребовать дорогостоящего ремонта.

Если ваш котел остается в диапазоне 12-30 фунтов на квадратный дюйм, вам ничего не угрожает. Но присмотритесь повнимательнее, если наткнетесь на верхнюю границу этого диапазона.

PSI Исключения для диапазона давления

Существуют исключения из общепринятых диапазонов давления, если вы живете в многоэтажном доме.Двух- или трехэтажный дом должен иметь давление чуть выше 15 фунтов на квадратный дюйм для двух этажей, в то время как для трех требуется давление 18 фунтов на квадратный дюйм.

Вот почему так важно хранить инструкции по эксплуатации оборудования. В противном случае профессионал сможет определить оптимальный ассортимент вашего котла по номеру модели.

Для многоквартирных домов и других вертикальных систем требуется более высокое начальное давление котла. Но поскольку средний человек вряд ли столкнется с коммерческим котлом, с его давлением всегда решают профессионалы.

Немедленное действие

Хотя случайные взрывы котла все еще происходят, современные котлы удивительно хороши в том, что не выпускают пар и осколки из-за слишком высокого давления.

По большей части действуйте быстро. Скорее всего, вам не грозит непосредственная опасность. Но выключить систему до ремонта — нет ничего страшного. Это меньше, чтобы избежать взрыва, и больше, чтобы ограничить дальнейшие повреждения.

Отключение по высокому давлению

Высокое давление может быть результатом слишком высокой температуры котла.Более высокое давление обычно вызывает автоматическое отключение.

Современные котлы имеют встроенные клапаны сброса давления. Обычно они срабатывают при 30 фунтах на квадратный дюйм и выпускают избыточный пар, чтобы вернуть давление в норму.

Он также включит питание вашего котла.

Это может варьироваться от «неудобного» до «ухудшения» в зависимости от времени года и вашего местного климата. Если ваш сработает из-за высокого давления, выключите его, пока это не увидит профессионал.

С другой стороны, если вы находитесь в нормальном диапазоне температур, но по-прежнему испытываете проблемы с исключительно высоким давлением, вам нужно будет поднять трубку.

Проблемы с низким давлением

Из-за низкого давления котел не может достичь нужной температуры. В идеале система заполняется до 12 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете сделать это вручную, если насос не работает. Таким образом котел будет работать до тех пор, пока не приедет техник.

Низкое давление обычно достигается за счет повторного повышения давления в котле. Возможно, вам все еще понадобится возможное исправление, но помпа, скорее всего, не работает, и вы можете выиграть время с помощью простой процедуры.

Профессиональная помощь

Важно знать, как давление в бойлере влияет на вашу систему.Все это может показаться сложным, но важно убедиться, что стрелка шкалы остается в зеленой зоне.

Как и все оборудование, у котлов в конечном итоге возникают проблемы, которые невозможно отремонтировать дома. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью вашей котельной системы, возможно, лучше обратиться к профессионалу.

Позвоните (402) 731-2727, чтобы назначить проверку сегодня.

Как уменьшить выбросы зданий в Нью-Йорке? Один вариант: начать с Steam

Эндрю Гладстон, выросший в старом жилом доме в Нью-Йорке, ассоциировал зимние ночи с определенным саундтреком.Он жил в Верхнем Вест-Сайде в небоскребе 1930-х годов под названием «Опера», но музыка, которую он слышал, лежа в постели, была не совсем мелодичной.

Это началось с далекого шипения, как будто змея пробиралась сквозь стены, становясь все громче и громче. Затем последовал низкий грохот, который перешел в более высокий лязг, как будто кто-то стучит молотком по металлической трубе.

«Я просыпался от грохота этих труб, и это было похоже на бурю» БОМ, БОМ, БОМ «, — сказал Гладстон.

Шум был только половиной проблемы. Радиаторы работали на полную мощность, и его семья не могла контролировать температуру. Они открывали окна, пытаясь вычислить оптимальный приток холодного зимнего воздуха, чтобы компенсировать жару.

История Гладстона о жестоких звуках и адском жаре не уникальна. Это обыденные факты из жизни, когда вы живете в старом жилом доме Нью-Йорка, обогреваемом паром. Практика открывания окон зимой широко распространена, и это указывает на гораздо более серьезную проблему в городе: эти старые системы отопления неэффективны, они работают на ископаемом топливе и, следовательно, составляют значительную часть выбросов парниковых газов в городе. выбросы.

Неэффективность пара годами не контролировалась. Но теперь это может измениться. Ранее в этом году в Нью-Йорке был принят знаковый закон о сокращении выбросов парниковых газов под названием «Местный закон 97». Он специально нацелен на здания, которые являются источником 71% выбросов в городе.

Цель состоит в том, чтобы к 2030 году сократить выбросы от зданий на 40% ниже базового уровня 2005 года. Задача грандиозная. Паровая жара в Нью-Йорке повсюду. В любом здании в городе, построенном до 1970 года, он, скорее всего, будет — и это большинство построек.Архитектурная фирма KPF обнаружила, что почти три четверти зданий на Манхэттене были построены всего за несколько десятилетий, между 1900-ми и 1930-ми годами.

Тепло пара обычно означает, что в подвале есть бойлер, который сжигает нефть или газ для нагрева воды. Образующийся пар направляется в здание по распределительным трубам и подается в радиаторы отопления в отдельных квартирах. По большей части трубы и радиаторы, установленные, когда все эти здания строились, все еще там.Все, что периодически менялось, — это котлы.

Пешеходы пробираются сквозь паровой туман, пока город готовится к отрицательным температурам в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. (AP Photo / Bebeto Matthews)

Паровые тепловые системы можно сделать более эффективными. История парового отопления в Нью-Йорке подсказывает, почему эти системы сегодня так сломаны, и как владельцы зданий могут справиться со своей неэффективностью. Многое из этой истории открыл Дэн Холохан, посвятивший свою жизнь изучению этой темы.Он написал книгу «Утраченное искусство парового отопления».

Для Холохана история домашнего отопления — это захватывающая история выживания.

«Зима была почти как персонаж романа, знаете, она была персонифицирована в моем сознании. Он приходил в дом и пытался украсть ваших детей », — сказал он. «Я посмотрел на это, и меня все больше и больше интересовало, хорошо, как все это началось?»

Когда он впервые начал изучать паровое тепло в 1970-х годах, он понял, что люди, которые проектировали эти системы в Нью-Йорке, были мертвы.Он пошел в библиотеку, где погрузился в старые инженерные учебники, руководства по котлам и отраслевые журналы. В одном из учебников он наткнулся на раздел, который так много объясняет, почему сегодня у систем парового отопления возникают проблемы. Странная спецификация: котел должен быть рассчитан на самый холодный день в году, когда дует ветер и окна открываются.

В то время фактически было стандартом устанавливать котлы, которые были достаточно большими, чтобы люди могли открывать окна в разгар зимы и при этом оставаться в тепле.Когда Холохан копнул глубже, он начал понимать, почему.

XIX век был не лучшим временем для общественного здравоохранения в американских городах. «Вы смотрите на людей, просто живущих в ужасных условиях», — сказал он. Семьи были размещены в тесных квартирах с плохой вентиляцией и антисанитарными условиями, где легко передавались воздушно-капельные заболевания, такие как туберкулез.

На рубеже 20-го века, когда теория микробов вошла в общественное сознание, свежий воздух стал рассматриваться как один из лучших способов предотвратить распространение болезней.В 1901 году свежий воздух был вписан в строительный кодекс Законом штата Нью-Йорк о многоквартирных домах, который требовал, чтобы в каждой комнате было окно, выходящее наружу. Вместе с большим количеством окон пришел медицинский совет: держите окна открытыми. Этот отрывок из речи врача 1908 года под названием «Лечение зарождающегося туберкулеза» дает представление о мировоззрении того времени:

«Открытый или свежий воздух абсолютно необходимы при любых условиях; пусть каждый вдох или вдох не вызывает подозрений, что когда-либо дышали раньше … Единственный способ убедиться в чистоте и свежести воздуха — это почувствовать, как он дует на ваше лицо днем ​​и ночью.Все время, пока вы находитесь в помещении, сидите или спите на слабом потоке воздуха ».

Во время вспышки испанского гриппа в 1918 году плакат с тележкой гласил: «Держите окна в спальне открытыми! Предотвратить грипп, пневмонию и туберкулез ». (Изображение из Национального архива)

Холоэн пришел к выводу, что эта фиксация на целительной силе свежего воздуха влияла на размер котлов и количество радиаторов, которые были установлены, когда строилась большая часть Нью-Йорка.

В дополнение к правилу открытого окна, проблемы с системами парового отопления сегодня повлияли еще на один исторический фактор.На протяжении ХХ века источники топлива для парового тепла постоянно менялись.

Изначально, по словам Холохана, системы были разработаны для работы на угле. В 1930-х годах многие здания перешли на котельные, работающие на жидком топливе, а в 1970-х — на природный газ. Он сказал, что с каждым новым источником топлива отсутствовало руководство по выбору размера котла. Тот, кто его заменял, часто смотрел на предыдущий котел, а затем увеличивал тепловую мощность на 10–20%, чтобы жильцам не было холодно.Со временем котлы стали более надежными. Сегодня, когда приходит время заменить котел, подрядчики обычно устанавливают тот же размер, что и раньше.

Примеры

Holohan показывают, что для повышения эффективности первое, на что должен обратить внимание владелец здания, — это уменьшить размер котла. Сегодня инженеры разработали более эффективные методы измерения правильного размера котла на основе остальной системы.

Но проблема не только в размере котла. По словам Шона Бреннана из некоммерческой организации Urban Green Council, новые источники топлива также изменили принцип работы котла.Уголь горел медленно и равномерно в течение дня. Нефть и газ сгорают очень быстро, по трубам устремляется пар. Он нагревает здания быстрее, чем уголь, поэтому нефтегазовые котлы предназначены для включения и выключения вручную или автоматически. Этот цикл тратит впустую энергию и делает давление в системе нестабильным.

Ранее в этом году Городской экологический совет выпустил отчет под названием «Демистификация пара», в котором предлагается целый ряд рекомендаций по повышению эффективности и функциональности паровых систем.К ним относятся котлы меньшего размера, клапаны, которые регулируют количество пара, поступающего в радиаторы, вентиляционные отверстия, обеспечивающие возможность выхода захваченного воздуха, датчики, измеряющие температуру в помещении, и модулирующие горелки, которые позволяют котлу изменять тепловую мощность, а не просто включать или выключать. Взятые вместе, изменения могут снизить потребление топлива зданием на 20%.

Бреннан сказал, что изменения будут стоить менее доллара за квадратный фут для среднего многоквартирного дома. «Обычно эти здания тратят от 50 центов до 1 доллара.50 за квадратный фут, чтобы отапливать здание в любом случае. Так что мы не говорим об огромных расходах », — сказал он.

Для здания среднего размера это может быть от 75 000 до 100 000 долларов. Бреннан подсчитал, что модернизация паровых систем во всех жилых зданиях города обойдется в 2 миллиарда долларов.

Одним из препятствий, по словам Бреннана, является низкая стоимость природного газа. Поскольку газ такой дешевый, нет особых стимулов ремонтировать неэффективные системы. Во-вторых, многие жители Нью-Йорка даже не видят свои счета за отопление.Они просто платят ежемесячную плату за обслуживание — счет за газ не оплачивается.

«Хотя они очень недовольны своим жаром, они не обязательно соотносят это с готовностью инвестировать или платить премию, чтобы исправить эти проблемы, что составляет суть проблемы», — сказал Бреннан. «Они бы предпочли просто открыть окна».

Но когда в 2024 году вступят в силу штрафы по закону о выбросах из зданий, это может измениться. Закон устанавливает ограничения на выбросы для зданий площадью более 25 000 квадратных футов, то есть около 50 000 зданий.Владельцы этих зданий будут оштрафованы на 268 долларов за метрическую тонну парниковых газов, которые они выбрасывают сверх установленного лимита. Около четверти построек уже соответствуют закону. Но оставшимся 75% необходимо будет решить свои проблемы с паровым теплом к ​​2030 году, чтобы избежать штрафов.

Долгосрочная цель мэра Нью-Йорка Билла де Блазио — добиться в городе нулевых выбросов к 2050 году. Это означает, что в конечном итоге людям, возможно, придется вообще отказаться от парового тепла. Это совсем другое предложение, чем повышение эффективности.Это было бы серьезным потрясением — только представьте, что все трубы и радиаторы вырваны из тысяч зданий. Семьям пришлось бы временно переехать из целых флигелей или этажей.

Более 80% зданий Нью-Йорка отапливаются паром. Для Бреннана это число пугает, но это также дает огромную возможность сократить выбросы. Он сказал, что эти изменения набирают обороты, и что если мы хотим избежать наихудших последствий изменения климата, мы больше не можем игнорировать тепло пара.

«Люди привыкли вкладывать средства в [здания], и мы знаем, что они будут здесь. Так что давайте сделаем инвестиции сейчас, — сказал он.

Еще неизвестно, коснулся ли этот импульс типичного жителя квартиры. Кейт Фланаган выросла в квартире в Нью-Йорке, построенной в 1901 году, и ее жизненный опыт отражал опыт Гладстона. Недавно она спросила своего отца, который всю жизнь прожил в Нью-Йорке, говорили ли в этом здании о модернизации системы отопления, и он ответил: «Теперь пар, а пар навсегда.”

Стандарты жилищных норм для постоянного тока

| dcra

Департамент по делам потребителей и нормативно-правовым вопросам (DCRA) уполномочен обеспечивать здоровье, безопасность и социальное обеспечение населения путем введения в действие кодексов технического обслуживания всех жилых и нежилых структур в округе Колумбия, за исключением зданий федерального правительства.

DCRA обеспечивает соблюдение минимальных требований к помещениям, конструкциям, оборудованию и объектам для освещения, вентиляции, пространства, отопления, санитарии, защиты от элементов, безопасности жизни, безопасности от огня и других опасностей, а также для безопасного и санитарного обслуживания.

Внутренние помещения недвижимости

Санузлов: Ванная комната должна быть собственной, с естественной или механической вентиляцией. В нем должна быть ванна или душ, унитаз, туалет с горячей водой с минимальной температурой 110 ° F) и холодная проточная вода. Он также должен иметь водонепроницаемое основание для пола и стены.

Кондиционер (A / C): Система A / C должна поддерживаться в рабочем состоянии в течение периода не позднее 15 мая и заканчивающегося не ранее 15 сентября.Внутренняя температура в помещениях, для обслуживания которых предназначена система кондиционирования, должна быть на 78 ° F или как минимум на 15 ° F ниже наружной температуры.

Грызуны: Во всех арендованных жилищах не должно быть насекомых и грызунов.

Чистота: Жилые помещения должны содержаться в чистоте и санитарном состоянии.

Двери: Все дверное оборудование и операционные системы должны поддерживаться в хорошем состоянии. Все двери, ведущие в жилище, должны быть оборудованы ригельным замком без использования ключа или специальных знаний для использования изнутри жилища.

Электричество: В каждом жилом помещении в жилом помещении должно быть не менее двух отдельных розеток с удаленной розеткой. Каждая прачечная и ванная комната должны иметь по крайней мере одну розетку с заземлением или розетку с прерывателем цепи замыкания на землю.

Пожаробезопасность Кондоминиумов и многоквартирных домов: Должны иметь светящиеся знаки пожарного выхода, огнетушители и систему пожарной сигнализации.

Пожарная безопасность для всех блоков: Детекторы дыма необходимы в каждой спальне, на каждом уровне и в непосредственной близости от всех спальных комнат.Детекторы угарного газа требуются в непосредственной близости от всех спальных комнат, где есть устройство для сжигания топлива, или в здании, к которому есть пристроенный гараж.

Решетки на окнах в спальных комнатах должны быть съемными или съемными изнутри комнаты без использования ключа, инструмента или силы, превышающей те, которые требуются для нормальной работы окна.

Нет коммунальных услуг: Это нарушение кодекса при заселении жилого помещения без коммунальных услуг (вода, газ и электричество).

Полы : Полы должны быть в хорошем состоянии и не содержать опасных условий.

Heat: Нагревательное оборудование должно поддерживать температуру не ниже 68 ° F во всех жилых комнатах и ​​ванных комнатах в период с 1 октября по 1 мая. При использовании двухтрубной системы или любой другой системы, требующей более 15 дней для перехода от кондиционирования воздуха до отопления, тепло должно подаваться в период, начинающийся не позднее 15 октября и заканчивающийся не ранее 1 мая.

Горячая вода: Водонагревательные сооружения должны быть правильно установлены, обслуживаться и обеспечивать подачу достаточного количества воды в каждый туалет, раковину, ванну, душ и прачечную. Минимальная температура воды должна быть 110 ° F.

Кухня: Все помещения, предоставляемые арендодателем для приготовления, хранения или охлаждения продуктов, должны поддерживаться в безопасном и хорошем рабочем состоянии. В любой мойке для кухни должна быть холодная и горячая вода с минимальной температурой 110 ° F для проточной воды.

Краска: Отслаивающаяся, отслаивающаяся, отслаивающаяся или истираемая краска должна быть отремонтирована, удалена или покрыта на окнах, оконных рамах, дверях, стенах дверных коробок и потолках. Строения до 1978 г. не должны содержать свинца.

Внутренние поверхности: Все внутренние поверхности должны поддерживаться в хорошем, чистом, сухом и санитарном состоянии. Не допускаются трещины, рыхлая штукатурка, дыры, гниль, повреждение водой и другие дефектные поверхности.

Сантехника: Все сантехнические устройства должны быть правильно установлены, обслуживаться и не иметь препятствий и утечек.

Конфиденциальность: Ванные комнаты и спальни должны быть уединенными и должны быть отделены от прилегающих пространств. Такие комнаты должны быть устроены так, чтобы жильцы могли получить доступ к общему пространству, не проходя через другую комнату.

Площадь комнаты: Площадь каждой спальни должна быть не менее 70 квадратных футов для первого человека плюс дополнительные 50 квадратных футов на каждого дополнительного человека, использующего комнату.

Лестница: Лестница должна быть в хорошем состоянии и не содержать опасных условий.

Поручни и ограждения: Внутренние лестничные марши, имеющие более трех подступенков, должны иметь поручни на одной стороне лестницы и на каждой открытой части лестницы. Поверхности для ходьбы, расположенные на высоте более 30 дюймов (762 мм) над полом или уровнем ниже, должны иметь ограждения.

Окна: Окна должны иметь экраны с 15 марта по 15 ноября. Все окна и световые люки должны содержаться в исправном состоянии, в хорошем состоянии, удерживаться оконной фурнитурой, легко открываться и водонепроницаемо.

Внешний вид объекта

Место обитания грызунов: Все конструкции и внешнее имущество должны быть защищены от обитания и заражения грызунов.

Фундаментные стены и наружные стены: Фундаментные стены и наружные стены должны поддерживаться в вертикальном положении и без открытых трещин и разрывов.

Элементы конструкции: Элементы конструкции должны поддерживаться в исправном состоянии и быть способными выдерживать статические и временные нагрузки.

Санитария: Внешний вид любого строения и внешнего имущества должен поддерживаться в чистом, безопасном и санитарном состоянии.

Подъезды, настилы, балконы и лестницы: Подъезды, террасы, балконы и лестницы должны содержаться в хорошем состоянии, в хорошем состоянии с креплением и выдерживать нагрузки.

Поручни и ограждения: Для внешних и внутренних лестничных маршей, имеющих более трех подступенков, требуются поручни.Поручни должны быть установлены на балконах, подъездах, палубах, пандусах и других пешеходных дорожках. Поверхности для ходьбы, расположенные на высоте более 30 дюймов (762 мм) над полом или уровнем ниже, должны иметь ограждения.

Сорняки: На территории должны отсутствовать сорняки или растения, рост которых превышает 8 дюймов.

Крыши: Водосточные желоба, водостоки и водосточные трубы должны содержаться в хорошем состоянии и без препятствий. Вода с крыши не должна сбрасываться таким образом, чтобы это создавало неудобства для населения.Крыша и гидроизоляция должны быть прочными и герметичными и не иметь дефектов, пропускающих дождь.

Мусор: На всех конструкциях и внешнем имуществе не должно быть скоплений мусора или мусора.

Тротуары и проезды: Все тротуары, подъездные пути, пешеходные дорожки, парковочные места и аналогичные участки должны содержаться в чистоте, свободными от опасных условий и содержаться в надлежащем состоянии ремонта.

Деревянные поверхности: Все внешние деревянные поверхности, включая двери, дверные рамы, окна, оконные рамы, отделку и заборы, должны быть защищены покрытием или обработкой.Отслаивающаяся, отслаивающаяся и отслаивающаяся краска должна быть перекрашена. Строения до 1978 г. не должны содержать свинца.

Классификация и водоотведение: Все помещения должны быть упорядочены таким образом, чтобы весь ливневой сток свободно стекал из всех частей помещения в водозаборник или место сброса.


Контактный адрес электронной почты: [email protected]

Контактный телефон: (202) 442-4400

Часы работы: Понедельник, вторник, среда, пятница с 8:30 до 16:30; Четверг с 9:30 до 16:30

Давление в котле слишком высокое? Вот как это исправить

Давление воды внутри котельной системы обычно должно быть где-то между 1 и 1.3 бар (но посмотрите в руководстве, чтобы узнать его оптимальный диапазон). Если он слишком высокий или низкий за пределами этого диапазона, ваша система не будет работать эффективно, поскольку это диапазон, в котором все компоненты предназначены для работы.

Опасно ли высокое давление в котле?

Высокое давление вряд ли представляет опасность, даже если оно намного выше, поскольку в вашей системе должен быть предохранительный клапан, который срабатывает. Однако не следует полагаться на это во избежание избыточного давления. Во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это может быть опасно, если предохранительный клапан неисправен или заклинивает.

Признаки слишком высокого давления

Как узнать, слишком ли высокое давление в котле? Вот как это узнать.

Проверить манометр

Первым пунктом захода должен быть манометр. Он находится на самом котле и может иметь одну из двух форм: аналоговый (стрелочный) дисплей или цифровой дисплей.

Аналоговый дисплей будет выглядеть как циферблат или спидометр со стрелкой, указывающей на давление. Он будет иметь числа по краю, но он также должен иметь какое-то указание на то, где находится идеальный диапазон, например, заштрихованная область или две линии, обозначающие максимальное и минимальное давление.

Цифровой индикатор может быть ЖК-дисплеем, светодиодом или экраном и может быть многофункциональным, то есть показывать другую информацию, такую ​​как таймеры, температуры или то, обслуживает ли котел центральное отопление или горячую воду. Иногда вам нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть различные измерения, пока не дойдете до индикатора давления. На экране также может отображаться сообщение об ошибке, если его сработало давление. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего котла для получения подробной информации.

Есть ли утечка?

В маловероятном случае неисправности манометра еще одним сигнальным признаком является утечка из вашей системы центрального отопления.Обычно он начинается с самого слабого звена, поэтому проявляется на стыках, часто там, где трубопровод соединяется с радиаторами. Если вы видите лужи, стоит проверить давление. Но вам также потребуется, чтобы водопроводчик устранил утечку.

Как снизить давление в котле

После того, как вы диагностировали высокое давление в вашей котельной системе, следующим шагом будет его снижение. Есть несколько способов сделать это. Мы упорядочили их с легкостью, но не все методы доступны для каждой системы.

Открыть вентиль фильтра

Многие (но не все) системы центрального отопления имеют фильтр, через который вода постоянно проходит цикл для удаления примесей.Они также служат дренажными клапанами и идеально подходят для сброса давления в системе. Обычно фильтр находится рядом с котлом, так как он должен располагаться между последним радиатором и котлом, чтобы обеспечить максимальную защиту котла. Он будет либо конической, либо цилиндрической формы с клапаном внизу. Поставьте ведро под фильтр, откройте вентиль и следите за манометром. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

Используйте сливной клапан

Если у вас нет фильтра, у вас может быть сливной клапан (также известный как сливной кран).Он находится в трубопроводе системы центрального отопления. Он может быть где угодно, а может быть и несколько, но если будет только один, то, вероятно, будет внизу. Это будет Y-образный или Т-образный компонент, ответвляющийся от трубопровода, с клапаном, для открытия которого может потребоваться гаечный ключ. Подставьте под него ведро или таз и откройте его, проверяя давление в котле. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

Удалить воздух из радиатора

Наряду с выпуском воздуха, попавшего в систему, можно также выполнить стравливание для снижения давления воды.Мы написали здесь статью о выпуске воздуха из радиаторов, но в целом найдите выпускной клапан на радиаторе, поместите ведро или ванну под клапаном или рядом с ним и осторожно откройте клапан. Вода будет брызгать наружу, поэтому также следует защитить все обои и ковры поблизости. Удаление воздуха из радиатора позволит выполнить свою работу, но это очень медленно, поэтому предпочтительнее использовать один из вышеперечисленных методов, если он доступен.

Отвернуть гайку радиатора

Это более специализированная работа, и ее следует предпринимать только в том случае, если ничего из вышеперечисленного не доступно, и вы уверенный в себе мастер DIY.Поместите емкость под гайку радиатора, которая соединяет трубопровод с радиатором, и осторожно отверните гайку гаечным ключом. Вы получите гораздо более быстрый поток, чем при кровотечении, поэтому будьте готовы к разбрызгиванию и будьте готовы быстро затянуть гайку в случае необходимости.

Предотвращение возврата высокого давления

Как только ваше давление вернется в нормальный диапазон, вам следует в первую очередь выяснить, почему это произошло. Взгляните на предложения ниже.

Проверить контур наполнения

Контур наполнения — это место, где вода поступает в систему из водопровода, и он состоит из двух клапанов.Когда оба клапана открыты, система пропускает больше воды, и давление повышается. Основное подозрение на высокое давление — эти клапаны случайно оставлены открытыми. Они поворачиваются на 90 градусов, и если ручка совмещена с трубой, значит, она открыта. Убедитесь, что они оба закрыты — в вашей системе циркулирует вода, и ее редко нужно доливать.

Иногда используется отрезной шланг, который соединяется с двумя клапанами в заправочном контуре, а не постоянный трубопровод. Если это петля шлангового типа, а шланг не подсоединен, вы можете исключить открытые клапаны, так как вы увидите, как вытекает вода!

Перелив

Возможно, кто-то в прошлом реагировал на низкое давление (например, после удаления воздуха из радиаторов) добавлением воды через заправочный контур.Хотя это и правильно, люди иногда переполняют его случайно.

Неисправен расширительный бак

Расширительный бак помогает поддерживать постоянное давление и предотвращает резкие изменения.

Leave a Comment

Ик пленочный пол: Инфракрасный теплый пол — как выбрать и особенности установки ИК пленки и стержневых матов. Консультанты в регионе Санкт-Петербург

Инфракрасные полы: вред — подробно о влиянии на организм!

Теплые полы уже не считается новинкой для строительных технологий в нашей стране. Всего использовалось два вида обогрева пола: водяное и электрическое. Такие полы применяются в качестве основного или дополнительного отопления зданий, могут устанавливаться как в жилых зданиях, так и в детских садах и коммерческих учреждениях. Теперь появилась самая современная разновидность полов с подогревом – инфракрасные.

Инфракрасный пленочный пол

Что же такое инфракрасные полы, чем они отличаются от хорошо известных застройщикам вариантов, есть ли от них вред, какие имеют преимущества и недостатки? Вопрос очень интересный, стоит его рассмотреть более подробно. Для того чтобы лучше понять суть проблемы, следует вначале рассмотреть что такое инфракрасное тепло с точки зрения физики.

Теплые полы

Содержание статьи

Что такое инфракрасное тепло

Инфракрасный теплый пол – удачный маркетинговый прием, позволяющий увеличить количество продаж за счет использования для многих непривычного слова, вызывающего ассоциации прямой связи с «большой наукой».

Что такое инфракрасное тепло

Что же это такое в самом деле?

Есть три варианта передачи тепла от горячего тела холодному:

  • Конвекцией. Горячий воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Температура в помещении выравнивается во всем объеме за счет постоянного движения воздуха. Теплый воздух нагревает наше тело кинетической энергией молекул. Чем выше температура, тем быстрее они двигаются, тем с большей силой ударяются в наше тело и передают ему свою энергию. За счет таких процессов нагреваемся и мы;
  • Кондукцией. Для этого способа нагрева требуется прямой контакт, передача тепла производится только в месте соприкосновения. Кондукция совмещает в себе два физических способа передачи тела: за счет кинетической энергии быстро двигающихся электронов нагретого тела и за счет излучения в инфракрасном сегменте;
  • Инфракрасными лучами. Таким методом нагревается большинство предметов на планете. Солнце – главный и самый мощный источник лучей в инфракрасном спектре. Все предметы, имеющие температуру, превышающую абсолютный нуль (-273°С), излучают тепловые инфракрасные волны. Чем выше нагрев – тем больше интенсивность инфракрасного (теплового) излучения.

Инфракрасное излучение (тепловое)

Солнце излучает несколько видов волн: гамма лучи, рентгеновские, ультрафиолетовые, видимые, инфракрасные лучи и микроволны. Нас интересуют только инфракрасные. Длина этих лучей от 0,74 мкм до 100 мкм.

Инфракрасные лучи

Для справки. Человеческие тело излучает лучи инфракрасного спектра от 6 мкм до 20 мкм. Длина имеет прямую зависимость от температуры нагрева тела. Эту справку мы даем для тех, кто панически боится слова «инфракрасный». С физической точки зрения «инфракрасными» можно назвать батареи водяного отопления, печи, камины и пр. То есть, все объекты, излучающие тепло. Если их температура выше температуры тела, то они инфракрасные обогреватели по отношению к нам. Если ниже, то они инфракрасные «поглотители», поглощают наши волны и за чет них нагреваются.

Вредные или безопасные инфракрасные волны?

Инфракрасное излучение на спектре электромагнитных волн

Теперь, имея определенный багаж знаний, можно приступить к рассмотрению вопроса о безопасности инфракрасных полов в сравнении. Но для этого следует знать еще одну физическую характеристику инфракрасного излучения – интенсивность. Определяется количеством энергии, излучаемой с единицы площади нагретого тела в ватах. Если интенсивность излучения не становится причиной перегрева человеческого тела, то пребывание в таких помещениях считается полностью безопасным.

Вывод. Инфракрасное излучение полностью безопасно для нашего организма. Конечно, только в тех случаях, когда оно не слишком интенсивное и не вызывает чрезмерного нагрева или ожогов тела.

С этим все понятно. Но инфракрасные полы нагреваются электрической энергией. Этот тип нагрева имеет свои особенности, способные оказывать негативное влияние на людей. Дело в том, то электрические цепи всегда излучают электромагнитные волны. А вот их влияние на наш организм изучен не до конца. На современном развитии медицинская наука установила предельные нормы показателей магнитного поля, которые принято считать безопасными. Эти данные отличаются в различных странах, единого критерия оценки допустимых показателей пока не существует.

Природа электромагнитной волны

инфракрасный теплый пол

Опасно ли электромагнитное поле инфракрасных полов

Опять нужно немного вспомнить школьные уроки физики, эти знания помогут нам объективно рассмотреть поставленный вопрос.

Инфракрасный пол

Электромагнитные поля имеют природное и искусственное происхождение. Они окружают нашу планету и защищают все живое от смертельного солнечного излучения, поворачивают стрелку компаса, указывают путь перелетным птицам и т. д. К их воздействию организм человека привык за сотни тысяч лет эволюции. Измеряется сила магнитного поля в максвеллах.

В последние десятилетия в нашу жизнь резко «ворвалась» цивилизация в виде многочисленных бытовых приборов, радио, телефонов и прочей теперь привычной для нас техники. Все они излучают электромагнитные поля, общая напряженность которых значительно превышает привычный природный фон. Излучает такие волны и инфракрасный пол, после его установки напряженность поля в помещении увеличивается. Но могут ли они навредить организму?

Инфракрасное отопление — польза или вред?

Поля имеют определенную длину и частоту, создаются квантами (не до конца исследованными частицами). Кванты с высокой частотой колебания имеют очень много энергии, которая способна разорвать межмолекулярные связи, такие поля излучает солнце или мощные рукотворные агрегаты. Наиболее известные и них аппаратура для рентгена. Энергоемкие поля однозначно опасны для здоровья человека.

К счастью, абсолютное большинство бытовых приборов, в том числе и инфракрасные полы, излучают поля с невысокими показателями частоты колебания и не могут разрушать молекулярные связи живых клеток. Но не стоит радоваться. Влияние полей на мозг человека – большая загадка для научных сотрудников. Время от времени появляются заявления от одних о вредности электромагнитного излучения, в частности и небезопасности пользования мобильными телефонами. Другие с такой же периодичностью пишут обоснованные трактаты, что бытовые поля полностью безопасны.

Конструкция инфракрасного пола

Вывод. Никто не сможет сказать, какое влияние окажет на присутствующих инфракрасный пол своими электромагнитными полями. Медики-практики советуют не увеличивать без крайней необходимости напряженность электромагнитных полей в помещении. Надеемся, что и с этим вопросом все понятно. Теперь нужно рассмотреть «вредность» инфракрасных полов с точки зрения строительных конструкций.

Способ работы системы «теплый пол»

Инфракрасные полы и строительные конструкции

Последовательность элементов при монтаже пленочного пола

Для того чтобы поддерживать температуру воздуха внутри помещений в пределах санитарной нормы, температура пола должна быть ≈ +30°С. Больше нагревать нельзя, по такому полу придется не ходить, а прыгать. Не все здания можно обогреть теплым полом с указанной температурой, если внешние стены не имеют эффективной изоляции, то потери внутреннего тепла будут очень значительными. В таких помещениях инфракрасный пол может использоваться лишь в качестве дополнительного отопления. А как относятся строительные конструкции к инфракрасному полу?

  1. Все деревянные элементы не рассчитаны для эксплуатации в условиях повышенных температур. Как следствие – они рассыхаются и трескаются, теряется не только внешний вид, но и физические показатели.
  2. Половые перекрытия – довольно сложные с инженерной точки зрения системы, имеют много мест соприкосновения с другими несущими конструкциями. При нагреве твердых тел они расширяются, коэффициент расширения неравномерный и зависит от физических характеристик тел. Инфракрасный пол нагревает их до значений намного выше, чем закладывали инженеры во время проектирования зданий и узлов перекрытия. Нарушение условий эксплуатации может становиться проблемой появление чрезмерных смещений, что не идет на пользу прочности и долговечностью перекрытий.

    Инфракрасный тёплый пол — схема

  3. ламинат

  4. Температура инфракрасного пола регулируется специальными приборами, они измеряют показатели нагрева и автоматически включают/выключают питание.

    Регулятор ИК пола

    Подключение терморегулятора инфракрасного пленочного теплого пола

    На первый взгляд все отлично. Но приборы контроля будут корректно функционировать только в тех случаях, кода пол равномерно отдается тепло по всей площади, а так бывает очень редко. В помещениях всегда есть мебель, предметы декора и т. д. Под ними процесс теплоотдачи значительно замедляется, пол в этих местах нагревается больше, чем в среднем в помещении. Как следствие – перегрев всех элементов, в том числе и мебели, она быстрее рассыхается и теряет свои первоначальные эксплуатационные свойства. Кроме того, в этих местах значительно увеличиваются нагрузки на элементы нагрева инфракрасного пола и возрастают риски их преждевременного выхода из строя. Ремонт перегоревшего инфракрасного пола обойдется довольно дорого.

Вывод. Стоит внимательно взвесить все преимущества и недостатки инфракрасного пола и быть готовым к тому вреду, который можно в результате получить.

Пленочные и стержневые модели

Инфракрасные полы и инженерные системы

Этим вопросом интересуются только профессионалы, потребители не считают нужным вникать в тему. А напрасно, от знаний влияния инфракрасного пола на инженерные системы зависит безопасность эксплуатации всего здания.

На что следует обращать внимание потребителям?

1. Максимальная мощность электрических сетей в квартире или доме. Стандартные квартиры рассчитаны на потребление не более 4 кВт мощности всеми бытовыми приборами. С учетом этого показателя рассчитывается сечение токоведущих кабелей, технические показатели средств защиты и т. д. Конечно, электрики во время монтажа дают определенный запас, но сколько и всегда ли – никому неизвестно. Для того чтобы иметь ощутимый эффект от использования инфракрасного пола в качестве отопительной системы нужна мощность на квадратный метр не менее 200 Вт/м2. И это при идеальной теплоизоляции половых перекрытий и фасадных стен. Если квартира площадью 100 м2, то только для инфракрасного пола потребуется 20 кВт свободных мощностей. Теперь сравните четыре запланированных и двадцать требуемых киловатт. Есть разница? Выход – перед монтажом инфракрасного пола следует полностью переделать электрическую проводку дома и получить разрешение у владельца электрических сетей на увеличение мощности. Владелец сетей не всегда такое разрешение дает, у него в большинстве случаев нет свободных мощностей. Причины такой ситуации различные, но главная – нежелание вкладывать прибыль в развитие инфраструктуры.

Характеристики

2.Безопасность эксплуатации. Инфракрасный пол подключается к напряжению 220 В. Технология укладки предусматривает несколько ступеней защиты оборудования, но всегда ли монтажники строго соблюдают рекомендованную изготовителем инструкцию? Нарушения ПУЭ, к сожалению, не так уж и редки. Да и во время эксплуатации могут возникнуть различные непредвиденные ситуации. К промеру, затопления полового покрытия вследствие прорыва водопроводной системы. В науке есть такое понятие: если вероятность события не равняется нулю, то его всегда нужно принимать во внимание. Значит, поражение пользователей электрическим током возможно.

Пленочный инфракрасный теплый пол сплошной 100см (220Вт/кв.м.)

Опытные строители настоятельно рекомендуют предусматривать использование инфракрасных полов для отопления еще во время производства проектных работ и утверждения документации во всех надзорных государственных организациях и владельцев инженерных сетей.

Несколько слов о преимуществах. Это единственный вид обогрева, технология обустройства которого не предусматривает использование «мокрых» материалов, что позволяет значительно расширять сферы использования инфракрасных полов, значительно сокращать время монтажа.

Вывод

Не стоит бояться инфракрасного излучения, в таких физических значениях оно полностью безопасно. О влиянии электромагнитных волн говорить довольно сложно. Для сравнения можно сказать, что инфракрасный пол в комнате ≈ 20 м2 создает мощность магнитного поля по значению равную телевизору с электронной трубкой. А в остальном о целесообразности использования такого выбора отопления каждый застройщик должен самостоятельно принимать решение.

Видео – Инфракрасный пол, за и против

Инфракрасный теплый пол под плитку

Вопрос отопления наиболее важен, особенно в условиях постоянного подорожания теплоносителей. Если раньше природный газ считался одним из самых дешевых видов топлива, то постоянное подорожание «голубого топлива», а также увеличение стоимости регистрации оборудования и подключения к газопроводу побудило искать надежные и относительно недорогие виды отопления.

Инфракрасный тёплый пол под плитку оптимальное решение в качестве дополнительного или основного источника обогрева, особенно для помещений с высокой влажностью.

 

Можно ли под плитку монтировать пленочный пол

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть рекомендации относительно эксплуатации, предоставленные заводом изготовителем. В частности, там говорится: «Изделие может укладываться под кафель, дерево, ламинат, линолеум и т.д.».

Тонкий электрический пленочный тёплый пол под плитку монтируется быстро, не «ворует» свободного пространства и не влияет на качество укладки.

Так как, отопительная система устойчива к влаге и атмосферным осадкам, можно укладывать пленку на улице, с последующей облицовкой керамогранитом. Это навсегда решит проблему обледенения дорожек, отопления гаража и т.д.

Укладка инфракрасного теплого пленочного пола под плитку своими руками требует определенного профессионализма и наличия строительного материала. Хотя технология полностью и подробно описана производителем, при возникновении сомнений в своих возможностях, лучше обратиться за помощью к специалисту.

 

Какой теплый пол лучше

Существует несколько видов теплых полов. Нет ни одного идеального варианта, без недостатков. У каждой системы отопления есть свои нюансы, которые необходимо учитывать при выборе.

Так водяной пол, требует подключения к твердотопливному, электрическому или газовому котлу. Во время укладки вместе с отделочным покрытием, толщина пола составит не менее 7-10 см. Поверх мест, где проходит система отопления, нельзя устанавливать мебель, во избежание появления плесени.

Установка электрического пола требует высокой квалификации строителя. В качестве недостатка можно отметить, что при повреждении кабеля, отключается вся система отопления, которая запитывается от силового провода.

Инфракрасный обогрев полов в ванной комнате, как показывает опыт, является оптимальным вариантом. Укладка выполняется без стяжки, толщина с финишным слоем составляет 1-2 см.

Полы можно укладывать практически везде, при необходимости, можно даже с их помощью утеплить стены. Сегодня производитель предлагает две основных разновидности продукции.

Какой инфракрасный плёночный тёплый пол под плитку лучше – стержневой или пленочный?

    • Стержневой ИК теплый пол под плитку имеет ряд достоинств, выгодно отличающих его от аналогов. К примеру, при монтаже можно уложить систему непосредственно в клеевой раствор. Не требуется дополнительного использования армирующей сетки. Установка стержневого ИК теплого пола может быть выполнена самостоятельно, что существенно уменьшает себестоимость установки. Система отопления стержневого типа регулируется в полностью автономном режиме. При максимальной производительности, автоматически включается экономный режим.
  • Инфракрасное отопление пленочного типа несколько отличается от предыдущего варианта. Во время укладки обязательно соблюдать определенные требования, которые несколько увеличивают стоимость ремонта. Теплые инфракрасные полы под плитку укладываются с обязательной теплоизоляцией и укреплением сверху пленки армирующей сеткой. Глубина прогрева несколько меньше чем у системы стержневого типа. Поэтому если планируется в качестве финишного покрытия укладывать керамогранит, необходимо выбирать пленку с номинальной мощностью 220Вт/м².

Слой плиточного клея, согласно технологии укладки, должен быть 7-9 мм. Чтобы сократить расходы перед укладкой теплых полов, следует хорошо выровнять основание.

 

Устройство ИК пола под плитку на полу

Монтаж инфракрасного плёночного теплого пола, укладываемого под плитку можно выполнить самостоятельно, при условии выполнений рекомендаций производителя и наличии необходимых навыков и инструментов.

Укладка выполняется следующим образом:

    1. Подготавливается основание. Особенностью правильной укладки плитки является ровная поверхность. Чем хуже подготовлен пол, тем сквернее будет конечный результат. Основание необходимо вывести в ноль.
    1. Проводятся энергосберегающие работы. Чтобы не оказалось, что ИК полы дополнительно греют потолок соседям, следует проложить теплоизоляцию. Советы экспертов и опытных строителей сводятся к тому, что в качестве теплоизоляционного материала следует использовать перфорированный изолон.
    1. По всему периметру проклеивается электропроводный скотч. Он играет роль заземления. Для дополнительной безопасности полы запитываются от отдельного автомата, устанавливается УЗО.
    1. Расписывается схема укладки. На этом этапе необходимо обратиться за помощью к опытному строителю. От того, насколько грамотно будет рассчитано пленочное отопление, зависит эффективность системы отопления.
    1. Укладываются инфракрасные полы. Сам процесс не сложен, единственное правило, которое следует соблюдать, это необходимость, чтобы края уложенных пластов не находили друг на друга.
    1. Подключение пола – выполняется через комнатный термостат. Одного регулятора достаточно, чтобы обеспечить работу до 25 м² площади. Если этого недостаточно, устанавливаются несколько отдельных термостатов.
    1. Накрывать плиткой ИК пол можно после того, как произведена проверка работоспособности системы. Предварительно необходимо проверить на нагрев все пласты. При необходимости участок пленки заменятся.
  1. Теперь можно положить плитку. Техника укладки заключается в следующем. На пленку наносится армирующая сетка. Сверху с помощью гребенки накладывается слой клея и укладывается плитка. Чтобы качественно выложить кафель и избежать перепадов на швах, как уже замечалось ранее, необходимо предварительно подготовить основание.

Методика укладки пола подробно описана производителем в инструкции по монтажу и эксплуатации. Неукоснительное соблюдение рекомендаций, залог работоспособности системы отопления. Технология монтажа плитки на пленочный теплый пол достаточно простая, чтобы выполнить все этапы работ самостоятельно.

 

Можно ли уложить ИК пол под плитку на стены

Да, можно. В описании монтажа указывается, для каких поверхностей можно использовать пленочные нагреватели и при каких условиях обеспечивается максимальная производительность.

Принцип укладки плитки, в данном случае, отличается тем, что приходится учитывать вертикальную нагрузку. Чтобы избежать сползания, используют дополнительные приспособления.
{banner_downtext}
Способ монтажа в первую очередь зависит от выбранного материала:

    • Виниловая плитка – имеет легкий вес, поэтому ее можно укладывать без дополнительной подготовки с помощью специального клея. Плитка ПВХ клеится после натяжения армирующей сетки. Для этого наносится слой клея и выравнивается с помощью шпателя. Покрытие полов виниловой плиткой проводится только после того, как по сетке была выровнена поверхность и слой клея полностью высох.
    • Керамическая плитка – обязательно используется конструкция, под которую прячут теплые полы. Предусмотрена специальная установка под плитку, позволяющая снизить нагрузку на пленчатую часть нагревательного элемента. Металлоконструкцию используют и при решении облицевать стены с помощью обычных полос пластика. Керамическую плитку на стену лучше всего не укладывать напрямую по пленке.
  • Кварцвиниловая плитка – требует идеально ровной поверхности. Поэтому полы попросту вмуровываются в стяжку. Практика показывает, что кварцвиниловую плитку лучше всего укладывать на стержневой пол.

Правила безопасной и комфортной эксплуатации

Выбор ИК тёплого пола необходимо основывать на нескольких критериях:

    1. Удобство.
    1. Безопасность.
  1. Автономность.

Пленочные полы немного проигрывают стержневым, относительно этих трех показателей. При монтаже любого вида системы отопления требуется соблюдать следующие правила безопасности:

    1. Заземление обязательно.
    1. Укладка полов проводится только на сухую поверхность.
  1. Подключение к системе электроснабжения осуществляется напрямую через автомат, запитанный непосредственно от счетчика.

После утепления пола, важно не забыть выполнить заземление с помощью электропроводного скотча!

 

Какие полы лучше под плитку, пленочные или проводные

Ответить на этот вопрос можно исследовав статистику продаж. Согласно статистике, пленочные теплые полы постепенно наращивают темп и уже обгоняют по популярности проводные системы. И этому есть множество объяснений.

Полы плёночного типа легко монтировать, при установке на стену их производительность не уменьшается. Единственный минус пленчатой системы является то, что потребление электроэнергии немного выше, чем у аналогов.

Под укладку плитки в ванной комнате или кухне, ИК полы намного лучше, чем проводные, в остальных видах отделки показатели приблизительно одинаковые.

советы по выбору, укладке и монтажу

Комфортная температура в доме является одной из основных составляющих понятия «уют». Ведь, согласитесь, какой бы красивой не была отделка стен, и какой бы удобной не была мебель, если в доме холодно, полноценно отдохнуть и расслабиться здесь не получится. Не надеясь на бесперебойную работу коммунальных служб, все больше наших соотечественников устанавливают в своих квартирах альтернативные источники тепла. Самыми популярными из них являются всевозможные теплые полы. К сожалению, монтаж водяного или электрического подогрева пола требует масштабных бетонных работ. Что же делать, если косметический ремонт в квартире или доме уже окончен, а о монтаже «теплого пола» как-то забыли. Единственным выходом из такой неприятной ситуации может стать инфракрасный теплый пол.

Что такое инфракрасный обогрев и как он работает?

Пленочный теплый пол представляет собой два слоя плотного полимера, между которыми находится нагревательный элемент — углеродная наноструктура, обладающая уникальными свойствами. Атомы углерода, сформированные в гексагональную решетку размером несколько нанометров, придают материалу способность излучать в дальнем инфракрасном спектре. Инфракрасное излучение – невидимая человеческим глазом часть светового спектра с длиной волны 5-20 мкм. Такое излучение признано не только безвредным, но даже полезным для здоровья человека. Нередко именно этот тип излучения применяется в хирургии, стоматологии и спортивной медицине.

Инфракрасный пленочный теплый пол состоит из следующих элементов. Полосы углеродного материала шириной около 1,5 см соединены между собой при помощи медных шин с серебряным покрытием, которые и проводят электрический ток. Нагревательный элемент заламинирован с двух сторон плотным полимером, который не задерживает инфракрасное излучение и обеспечивает отличную защиту от попадания влаги, пробоев и возгорания.

Конструкция инфракрасного теплого пола

Преимущества инфракрасной системы перед другими вариантами теплого пола:

  • Этот вид теплого пола очень удобен в монтаже. Его не нужно покрывать бетонной стяжкой, что позволит вам уложить его в любое время, даже когда ремонт полностью окончен.
  • Пленочный теплый пол не имеет ограничений по выбору чистового напольного покрытия. Его можно использовать под ламинатом, паркетом, ковролином, керамической плиткой и любым другим декоративным покрытием.
  • Толщина пленки составляет, как правило, 0,2-0,4 мм. При ее использовании уровень пола практически не поднимается, что позволяет обойтись без ступенек и порогов когда вы решили устроить теплый пол только в одной комнате.
  • Низкая инерционность позволяет пленке быстро нагреться и так же быстро прекратить обогрев. А значит, вам не придется специально следить за показаниями термометра: замерзли – включили, согрелись – выключили.
  • Инфракрасное излучение прогревает помещение равномерно и не создает перепада температур от пола к потолку.
  • Пленка может использоваться в помещениях, предполагающих значительную нагрузку на финишное покрытие, таких как спортзалы, офисы, общественные помещения.
  • Благодаря особой конструкции нагревательного элемента монтаж инфракрасного теплого пола помогает значительно сэкономить. На такой обогрев тратиться на 25-30% процентов меньше электроэнергии.
  • Легко подключается к системе «умный дом».
  • Такая обогревающая пленка практически не создает электромагнитного поля, негативно влияющего на здоровье человека.

Важно также отметить, что легкостью отличается не только монтаж, но и демонтаж системы. В случае необходимости, при переезде вы можете забрать ее с собой.

Укрепить инфракрасную пленку можно не только на полу, но и на стене или потолке. Ее применение возможно даже в салоне автомобиля

Технические характеристики и область использования

Если вы уже решили использовать для обогрева инфракрасный теплый пол, технические характеристики приведенные ниже помогут вам точно рассчитать количество необходимого материала и грядущие затраты на отопление:

  • Ширина – от 0,5 до 1 м;
  • Длина рулона – 50 м;
  • Толщина листа – от 0,23 до 0,47 мм;
  • Потребляемая мощность одного м2 пленки – 25-35 Вт/ч;
  • Температура на поверхности пленки – 33°С.

Следует помнить, что в случае использования инфракрасной термопленки в качестве основного источника тепла, она должна покрывать не менее 70% поверхности пола. Такой обогрев не рекомендован в областях с суровым климатом. В этих регионах инфракрасный обогрев может быть использован только в качестве дополнительного или аварийного. Если произошла авария в системе центрального отопления или отопительный сезон еще не наступил, а на улице уже холодно, монтаж теплого пленочного пола не даст вам замерзнуть.

Все что нужно, для подключения теплого пола — так выглядит классический комплект поставки

Разрезать термопленку можно только в специально отмеченных местах, учитывайте это при расчете необходимого количество материала. Как правило, расстояние от одного места возможного разреза до другого около 25 см. Для того, чтобы не покупать лишнего уточните детали у продавца.

Кроме того, использовать инфракрасный обогрев можно не только в доме, но и в большинстве хозяйственных построек, где подведение центрального отопления затруднено. Это может быть гараж, теплица или сарай для животных. В сильные морозы использование термопленки поможет предотвратить замерзание трубопровода или обледенение крыльца.

Технология укладки и подключения системы

Как правило, продавцы пленочного теплого пола рекомендуют поручить его монтаж специалистам. В этом случае вы получите гарантию на выполненные работы около 1 года. Но услуги мастеров стоят не дешево, а ведь ничего сложного в этой работе нет.

Даже если вы совершенно «не дружите» с электричеством, можно уложить пленку самостоятельно, а электрику поручить только ее подключение к сети:

  • Для начала необходимо определиться с местом расположения термостата и установить его.
  • Очистите пол от мусора и пыли. Установка пленочного теплого пола должна производится на сухое, чистое и прочное покрытие.
  • Если черновое покрытие пола влажное, необходимо обеспечить гидроизоляцию термопленки. Сделать это можно при помощи полиэтиленовой пленки толщиной не менее 50 мкм.
  • Следующим слоем должна быть теплоизоляция на основе полипропиленовой или металлизированной лавсановой пленки. Не допускается использование теплоотражателей на основе алюминиевой фольги.
  • Теперь необходимо нарезать ИПО на полосы необходимой длины. При работе в большом помещении следует учитывать, что длина одной полосы не должна превышать 10 м. Отступите от каждой стены 20-30 см и разложите пленку по полу так, чтобы медные шины были внизу и закрепите скотчем. На этом этапе работы необходима особая аккуратность – не наступайте на пленку и не допускайте падения инструментов.

Важно заметить, что наложение одного листа ИПО на другой запрещено. Это может привести к преждевременному выходу системы их строя.

Если вы все-таки решили воспользоваться услугами электрика, самое время звать его на помощь. Если же ваш выбор — делать все самостоятельно, воспользуйтесь следующим алгоритмом подключения пола к электричеству:

  • Для начала необходимо зачистить конец провода (8-10 мм) и вставить его в хвостовик контактного зажима.
  • Затем зажим с проводом установите на ИПО так, чтобы одна его сторона располагалась на медной шине, а другая внутри ИПО.
  • Изолируйте линии отреза шины и места подключения провода отрезками винил-мастичного скотча.
  • Когда все концы листов термопленки подсоединены, необходимо измерить электрическое сопротивление схемы на тех концах проводов, которые будут подключены к термостату.
    По формуле W = V2 / R, где R- сопротивление, а V — напряжение в электросети, рассчитайте нагрузку и сравните ее с максимально допустимой для вашей модели термостата. Если получившаяся цифра минимум на 20% меньше указанной на термостате, можно приступать к его подключению.
  • Отрезки термопленки к термостату необходимо подключить параллельно. Старайтесь делать это так, чтобы пучки проводов можно было спрятать под плинтус. Во избежание повреждений провода, отдельные его участки можно прятать под теплоизоляцию.
  • В комплект термостата должен входить специальный датчик температуры, который будет контролировать нагрев напольного покрытия. Устанавливать его необходимо под карбоновую полосу. Если в качестве финишного покрытия вы планируете использовать мягкий материал, устанавливайте датчик в месте с наименьшей нагрузкой.
  • Теперь подключите термостат к электросети и протестируйте систему. По всей поверхности пола не должно быть искрения или нагрева контактов. Задайте необходимую температуру нагрева.

Установка пленочного теплого пола завершена. Осталось только уложить финишное декоративное покрытие.

Крепим зажим к медной муфте — прижмите зажим пассатижами так, чтобы не допустить искрение

Схема монтажа инфракрасного теплого пола

Укладка финишного покрытия

Укладка коврового покрытия, паркета или ламината на инфракрасную пленку ведется по стандартной схеме, а вот кладка керамической плитки имеет некоторые особенности. Ламинированая поверхность пленки может нарушить сцепку плиточного клея с черновым полом. Для ее улучшения рекомендуется уложить на полу монтажную сетку с ячейкой до 20 мм и закрепить ее в тех местах, где нет ИПО.

После завершения работ по укладке плитки клеевой раствор должен полностью просохнуть. Происходит это через 28-30 дней. Включать систему подогрева раньше этого срока не рекомендуется.

С ростом популярности этого материала появляется все больше фирм, производящих инфракрасный теплый пол. Покупать этот материал следует только у проверенного поставщика, который не только способен поддержать выданную гарантию, но и готов предоставить полную информацию о тонкостях монтажа, присущих именно его продукции.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат. Секреты монтажа

Любой владелец квартиры, дома или дачи стремится сделать проживание семьи в комфортных условиях. Немаловажную роль в обустройстве любого помещения играет система отопления полов. Современные разработки насчитывают несколько вариантов тёплого пола. В этой статье речь пойдет о применении инфракрасной плёнки для обогрева полового покрытия помещения.

Выгодный вариант подогрева

Инфракрасная отопительная плёнка считается наиболее простым вариантом для монтажа тёплого пола. Принцип действия заключается в применении физических свойств инфракрасного излучения. Тепло от излучающих карбоновых элементов равномерно распространяется по поверхности, в то же время, нагревая все окружающие предметы.

Плёночный пол можно укладывать с любыми видами напольного покрытия. Это могут быть ламинат, ковролин, паркет, линолеум. Основным преимуществом перед другими системами (кабельными, водяными) считается возможность быстрого монтажа, не требующего особых знаний в области строительства.

Основные преимущества:

  1. Бесшумная работа.
  2. Простота установки (монтажа) монтажа.
  3. Не снижает кислород в помещении.
  4. Не издаёт запахов и вибрации.
  5. Экономия электроэнергии. Потребление мощности составляет не более 50-60 Вт на 1м площади.

Так же стоит отметить, что инфракрасное излучение не оказывает никакого вреда на организм человека. Не вызывает запылённости помещения (движения пыли) при её оседании. Тем самым считается безвредным вариантом для аллергиков.

Виды плёночных полов

На данный момент существует три вида инфракрасных плёночных теплых полов. Каждый из них применяется в зависимости от метода установки, потребностей заказчика или необходимостью соблюдения схемы установки согласно строительному плану.

Основные виды следующие:

  • Полосатый вариант с секциями 50, 80, 100 сантиметров. Нагревается медленно, но всегда доступная цена.
  • Сплошная (ИК плёнка) стандартной ширины 50 сантиметров. Греется гораздо быстрее, имеет более плотную структуру, не подвергается, механическим воздействиям.
  • Саморегулирующаяся инфракрасная плёнка представляет собой набор карбоновых нанотрубок (полос) с функцией регулировки мощности нагрева, а также потребления электроэнергии по необходимости.

Оба последних варианта представляют собой сплошную полосу ИК, определенной длинны. Можно отрезать отрезки (куски) любой конфигурации. Это удобно при монтаже полов в нестандартных помещениях.

Установка под ламинат

В последнее время установка инфракрасных тёплых полов под ламинат набирает всё большую популярность. Обогрев полов с помощью ИК плёнки считается самым выгодным и доступным вариантом. Монтаж нагревательной конструкции под ламинат можно сделать самому при наличии инструкций и нехитрых подсказок.

У многих владельцев жилых помещений в частых случаях возникает естественный вопрос: можно ли укладывать инфракрасный плёночный обогрев под ламинат. Ответ на вопрос да. Конструктивные особенности ИК обогрева предусматривают эффективное и безопасное использование в паре со многими материалами.

Ламинатное покрытие никоим образом не влияет на работу системы с ИК излучением. Механические свойства плёнки позволяют не допускать разрывов или внутренних повреждений при укладке и дальнейшей эксплуатации. В процессе работы терморегуляторов соблюдается установленная допустимая температура нагрева. Это способствует отсутствию недопустимого перегрева, тем самым структура ламинатного покрытия не подаётся деформированию от перепада температур.

Плюсы и минусы

Несколько лет назад под понятием тёплый пол подразумевалась установка громоздких конструкций из водяных труб или толстых кабелей. При этом требовалось наличие бетонной стяжки или дополнительной подушки для укладки. Использование плёночных инфракрасных нагревателей предоставляет возможность установки экономичной, системы подогрева, за короткий промежуток времени.

Данную систему нельзя назвать совершенной по всем параметрам. В некоторых случаях ИК плёнка проигрывает традиционным системам. Но очевидные достоинства и плюсы весьма впечатляют. Например, такие, как:

  • Установка нагревателей в локальных зонах. Возможность размещения плёнки в труднодоступных местах (порогах, игровых зонах, проходах, и т.д.), что даёт возможность рационального использования материала при монтаже. А так же экономить электричество во время эксплуатации.
  • Отсутствует осушение воздуха от длительного нагрева всего помещения. Инфракрасное излучение по физическим принципам равномерно нагревает поверхность окружающих предметов вокруг себя. Поэтому как нельзя лучше подходит для установки в жилых помещениях.
  • Цена всего комплекта (плёнка, терморегулятор, провода, подложка, термодатчик) в совокупности ниже, чем комплектация водяной или кабельных систем. А если учесть отсутствие дополнительных работ при монтаже и того дешевле.
  • Одним из достоинств можно назвать неподатливость к замерзанию в зимних условиях. Если вода превращается в лёд при долгом отключении системы отопления, то инфракрасный пол может стоять в таких условиях годами.
  • Основным плюсом в процессе эксплуатации необходимо назвать экономию электроэнергии. Благодаря карбоновым нагревателям (КПД 80%) и ИК- излучению значительно снижаются показатели потребления электричества

При установке теплого пола в частном доме или квартире не требует специального разрешения от проектных организаций. В квартирных условиях отсутствует риск затопления соседей. Возможность быстрого монтажа самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов. Нет необходимости использования специального инструмента и других технических средств.

К основным минусам можно отнести саму схему устройства. Так как работа инфракрасной пленочной системы основана на использовании электрических сетей 220 вольт, то есть небольшая вероятность поражения током. При монтаже необходимым условием считается установка обогревателей на свободном пространстве. То есть, под интерьером (мебель, шкаф, сервант) ИК-плёнку нет смысла устанавливать. А также укладка под мягкие напольные покрытия (ковролин и др.) требует использования промежуточного слоя жёсткости. Это может быть ДВП, ДСП и другие дополнительные материалы. Но в случае установки с ламинатом всё становится по-другому.

Важно отметить, что пленочные полы не заменяют на 100% другие системы отопления, а выступают в роли дополнительного источника тепла.

Особенности монтажа

Ламинат можно считать самым популярным покрытием при установке полов. Благодаря долгому сроку службы, эстетичному виду и доступной цене. Но нельзя забывать о качестве подогрева помещения. Если уложить ламинат просто на бетонную стяжку, то зимой вряд ли квартира будет тёплой. Поэтому специалисты рекомендуют между бетонным полом и ламинатом устанавливать инфракрасную плёнку для обогрева.

Установка инфракрасной системы тёплого пола под ламинат не требует особых знаний и навыков работы. Если ознакомится с пошаговой инструкцией, то можно это сделать своими руками. Для правильного монтажа необходимы следующие инструменты и комплектующий материал:

  1. Приобрести термоплёнку в рулоне.
  2. Теплоотражающий материал и защитную полиэтиленовую плёнку.
  3. Скотч и ножницы.
  4. Битумная изоляция (комплект) и контактные зажимы.
  5. Электрическая проводка, термореголятор, степлер, пассатижи, отвёртка.

Подготовительные работы для укладки осуществляются при помощи разных способов. К примеру, производить выравнивание пола принято с использованием самоневилирущейся смеси. После достаточного высыхания можно приступить к укладке пленочных полов.

Подготовительные работы

Сначала необходимо определить размер площади для укладки термоплёнки. Необходимо учитывать места, где будет установлена мебель, так как там укладка не производится. Необходимо обратить внимание на первичное основание пола, оно должно быть ровным, чтобы избежать повреждения плёнки.

Следующий шаг — это выбор места для установки терморегулятора. Затем производится укладка теплоотражающего материала по всей площади пола. Если поверхность деревянная, необходимо закрепить материал при помощи степлера. Если перекрытие из бетона можно применит двусторонний скотч. После крепления необходимо зафиксировать полосы теплоотражающего материала между собой скотчем. Использование теплоотражающего материала на основе фольги запрещается.

Далее раскатываем пленочный теплый пол мерной полосой вниз. Нарезать полосы нужного размера. Расстояние от края стен должно быть не менее 10 сантиметров. Зафиксировать полосы плёнки между собой. Необходимо заметить, что укладывать термоплёнку внахлёст, строго запрещается. Плёнка укладывается медной полосой вниз.

Подключение и изоляция

После укладки инфракрасного пленочного пола необходимо заизолировать битумной изоляцией места разреза медной шины. Изоляция должна закрывать всю прилегающую поверхность медного основания соединения нагревательных карбоновых полос. Затем крепим контактные соединители, захватывая при этом обратную сторону плёнки и медную полосу. Плотно зажимаем пассатижами контактный зажим.

Вложите и зафиксируйте провода в контактные зажимы. Заизолируйте все места подключения при помощи отрезков битумной изоляции. Необходимо проследить, чтобы серебряные концы зажимов были полностью заизолированы от соприкосновения с полом. После тщательно проверить все соединения и контакты.

Далее необходимо провести подключение. Датчик температуры пола входит в комплект с терморегулятором. Крепится к плёнке на чёрную полосу нагревателя при помощи битумной изоляции. В отражающем напольном материале сделайте вырезы для датчиков, проводов и других вспомогательных компонентов. Это необходимо для соблюдения ровной поверхности пола при укладке ламината.

Подключите провода к терморегулятору согласно инструкции изготовителя. Если система будет иметь мощность более 2 кВт необходимо подключить терморегулятор через автомат. Тестирование производится при заданной температуре 30 градусов. Необходимо проверить нагрев всех участков плёнки, отсутствие искрения и нагревания мест соединения.

После можно осуществлять установку ламината непосредственно на полиэтиленовую поверхность полового покрытия. Укладка ламината на инфракрасный пленочный пол не представляют особой сложности. Нет необходимости укладки дополнительных средств, для промежуточной подложки. Соблюдая технологию установки ламината, можно производить набор пола прямо на поверхности полиэтиленовой плёнки.

Полезное видео по теме

Какой электрический пол лучше?

Монтаж пленочного теплого пола

Читайте так же:

ᐈ Как выбрать пленочный теплый пол,

Как правильно выбрать пленочный теплый пол

Плёночное отопление становиться все популярней с конца 2016 года в Украине. Связанно это с тем, что инфракрасные полы действительно более функциональны и экономичны чем другие аналоги. Однако приняв решение купить инфракрасный теплый пол в 2020 году, Вы можете столкнуться с непростой задачей выбора нужного именно Вам варианта.

В данной статье мы дадим ответ на то, как выбрать пленочный теплый пол, в чем различия между основными его видами.

Виды пленочных теплых полов

1. Пленочный пол на основе полосатой ик-пленки. Плёнка такого типа также называется – стандарт. Основная ее особенность в том, что она выпускается в разных типоразмерах, а также имеет относительно не большую стоимость. Такие нагревательные пленки чаще всего применяются при укладке под ламинат, линолеум, ковролин и цементную стяжку.

2. Инфракрасный пол на основе сплошной ик-пленки. Данную пленку также принято назвать – премиум. Основная ее особенность в том, что греющая карбоновая паста нанесена сплошным слоем, а также данное изделие имеет дополнительные защитные уретановые слои, что в разы повышает её износостойкость и долговечность. Однако за счет этого стоимость такого изделия, значительно выше.

3. Пленочный ик-пол на основе «саморегулируемой» инфракрасной пленки. Это некая модификация стандартной полосатой пленки. При перегреве мощность такой пленки снижается примерно на 15-20%. Рекомендуем выбирать пленочный пол саморегулируемый только после консультации с специалистом, т.к. практических преимуществ перед простыми полосатыми пленками тут нету.

какой пленочный теплый пол лучше — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Однозначно можно предположить, что чем дороже продукт, тем он лучше. В случае пленочных полов, сплошная пленка является лидером по качеству, износостойкости и КПД нагрева. Кроме этого, такую пленку можно резать по диагонали. Более подробно о том, как это делается читайте тут.

Сплошные пленочные полы выбирать следует в тех случаях, когда требуется создать максимально долговечное и надежное решение пленочного отопления. Также премиум пленка имеет возможность и технологию укладки под кафельные покрытия
( не рекомендуется у влажных помещениях).

Сплошную премиум пленку часто еще называют – «плёночный пол 4 поколения».

Плёночные полы 4 поколения лучше выбирать также в тех случаях, когда вы не знаете точного расположения будущей мебели в комнате. Такие нагревательные пленки имеют повышенную температуру перегрева (выше 200°C) поэтому смогут безотказно работать даже если вдруг окажутся под мебелью. Чаще всего сплошные ИК-пленки устанавливаются под ламинат, линолеум, ковролин и паркетную доску. Заявленный срок эксплуатации таких пленок составляет от 50 лет.


Однако если у вас стоит задача выбрать вариант пленочного пола в сегменте «цена-качество», рекомендуем выбирать нагревательную пленку полосатого типа изготовленную из качественного полиэтилентерефталата молочного оттенка. Цена таких изделий значительно ниже, чем у премиум полов, но качество и эксплуатационные свойства остаются на достаточном высоком уровне.


Цена за м2 с виду одинаковых полосатых нагревательных пленок может значительно отличатся в зависимости от производителя.

И если вы решили выбрать для теплого пола самую дешевую нагревательную пленку — хотим Вас предостеречь от этого .

Нужно понимать, что не все полосатые пленки имеют одинаковое качество. Все дело в том, что качество, а соответственно и цена таких изделий зависит от качества полиэтилена (его температурной устойчивости) из которого они изготавливаются, ширины медной токопроводящей шины и греющих карбоновых полос, а также от толщины и эластичности пленки.

Наглядно качество полиэтилена определяется его цветом. Если полосатая нагревательная пленка сделана с прозрачного полиэтилена, это свидетельствует о том, что у нее низкая температура плавления (до 60-80 градусов), а соответственно она не сможет долго проработать в любых нештатных ситуациях связанных с перегревом. Такие пленки обычно имеют минимальную цену и на фоне других изделий могут показаться очень привлекательны для покупателя.

К таким недорогим инфракрасным пленкам можно отнести такие бренды как: Монокристал (Украина), IN-THERM (Южная Корея), EXAfilm и другие малоизвестные бренды.

Эксперты не рекомендуют выбирать дешевые инфракрасные пленки для конструкций теплого пола.
Все дело в том, что ИК-пленка находится в непосредственном контакте с напольным покрытием (ламинатом) и в такой конструкции недопустимо, чтобы она (ик-пленка) начала тлеть или плавиться в любых нештатных ситуациях связанных с перегревом (теплозапиранием). Простые, самые дешевые ик-пленки можно с успехом использовать для монтажа на стену, потолок, для обогрева брудеров и т.д, но не для теплого пола.


Выбирая надежное, долговечное и безопасное решение среди недорогих вариантов обратите внимание на полосатую инфракрасную пленку таких производителей, как: Heat Plus, Hot-Film, Enerpia. Все эти торговые марки производятся в Южной Кореи, в то время как дешевые аналоги — завозятся с Китая.

Сравнивая уже хотя бы по цвету полиэтилена с которого изготовлены данные продукты Вы поймете, что они имеют светло-молочный оттенок, а это свидетельствует о том, что в составе полиэтилена присутствует терефталат – материал повышающий температуру плавления и температуростойкость изделия в целом. Обычно температура плавления таких пленочных полов составляет 140-160 градусов.

Выбрав пленочный пол Hot-Film вы обеспечите себе «высокий коэффициент спокойного сна» за сравнительно небольшие деньги.

Вывод. Выбирая пленочный теплый пол учитывайте все плюсы и минусы:

  1. Сплошной пленочный пол имеет самое высокое качество среди всех аналогов, однако стоит значительно дороже;
  2. В сегменте «цена-качество» рекомендуем выбирать высококачественную (не самую дешевую) полосатую пленку;
  3. Подбирая недорогой вариант пленочного пола, стоит обращать внимание на температуру плавления изделия. Если основным критерием выбора является цена – выбирайте пленку IN-THERM, если Вы ищете недорогой, но максимально качественный и надежный пленочный пол – рекомендуем полосатую пленку Hot-Film

Быстрый расчет стоимости за 30 секунд

Ответьте всего на 7 вопросов и получите полную спецификацию по материалам

Расcчитать цену

как выбрать пленочный инфракрасный теплый пол по типу напольного покрытия

В силу своей многофункциональности плёночные полы могут укладываться под большинство существующих типов напольных покрытий.

Полосатая и сплошная нагревательные пленки подходят под все типы напольных покрытий, которые укладываются «плавающим способом» (без клея и раствора). К таким полам относят:

  • ламинат
  • линолеум
  • паркетная доска
  • ковролин

Разница в выборе пленочного пола появляется только при укладки таких полов под цементную стяжку или кафельную плитку и обусловлена она технологией монтажа.

А именно, если вы планируете установить пленочный пол под цементную стяжку  следует выбирать только полосатую пленку шириной 50 см. Связанно это с тем, что в процессе монтажа по данной технологии потребуется делать отверстия в пленке через которые забиваются дюбеля 6*40. В полосатой пленке в отличии от сплошной допускается делать отверстия в прозрачных не греющихся участках.

Если Вы решили установить пленочный пол под плитку  следует выбирать исключительно сплошную нагревательную пленку Heat Plus. Связанно это с тем, что в этой пленке присутствует дополнительное основание с нетканого полотна, которое усиливает механическую связь между слоями полиэтилена, что сводит к нулю вероятность расслоения пленки после укладки на неё плитки.

как выбрать пленочный теплый пол по мощности

Помимо разделения по типам, пленочные полы также делятся по мощности. Основные рекомендации при выборе инфракрасных теплых полов такие:

  1. Если выбираете плёночный пол, как источник дополнительного отопления — рекомендуемая мощность         120 – 150 Вт/м2
  2. Если выбираете инфракрасный теплый пол, как источник основного отопления — рекомендуемая мощность  150 – 220 Вт/м2
  3. Если выбираете пленочный пол в качество основного отопления по технологии под стяжку (плитку) на полностью остекленные балконы, лоджии — рекомендуемая мощность     400 Вт/м2

Более подробно о мощности пленочного теплого пола и его электропотреблении читайте тут


Подбор теплого пола за 30 секунд

Ответье всего на 7 вопросов и получите полную спецификацию по материалам

Подобрать теплый пол

Вывод. Перед тем как приступить к выбору пленочного теплого пола сформулируйте для себя ответы на ключевые вопросы:

  1. Под какое напольное покрыты будете устанавливать?
  2. Что для вас является приоритетом в выборе, цена или качество и пожарная безопасность?
  3. Какой тип отопления будет нести пленочный пол: основной или дополнительный?

Имея ответы на эти вопросы и используя наши рекомендации из статьи Вы с легкостью сможете выбрать пленочный инфракрасный пол который подходит именно Вам.

Пленочный теплый пол: инфракрасная пленка

Инфракрасный пленочный теплый пол укладывают под ламинат, паркет, линолеум. Инфракрасная пленка для теплого пола применяется там, где нет возможности уложить греющий кабель в бетонную стяжку. Другими словами, если Вам нужен обогрев по уже готовому полу, то особого выбора просто нет. Единственное исключение — это подогрев кафельной плитки, для которой лучше использовать нагревательные маты.

Многие утверждают, что пленку можно ложить и под плитку. Однако по факту надежно закрепить лавсан под кафелем практически нереально. Это сложно чисто технически. Обеспечить прочное соединение кафельного клея и скользкого лавсана крайне сложно. Для этого существует схема укладки сложного сэндвича с применением нескольких дополнительных материалов. В том числе влагостойкий картон, жидкие гвозди, монтажная сетка. Во-первых, эта схема сложная в реализации. Во-вторых, в любом случае она не гарантирует надежной фиксации. Поэтому в 90% случаев пленочный подогрев «играет» под плиткой. И при ходьбе это прекрасно ощущается.

Поэтому мы рекомендуем под плитку использовать греющие маты. Во-первых, по цене это выйдет не дороже. Особенно если посчитать общую стоимость монтажа пленки с учетом всех материалов. Во-вторых, сетка, на которую нанесен кабель в мате, создает очень прочное соединение теплого пола с плиткой. Особый текстильный материал полностью впитывает остатки клея и образует монолитную прослойку без пустот. Таким образом, Вы получаете максимально надежный подогрев без каких-либо сложностей при укладке.

Греющая инфракрасная пленка преподносится как дешевый, универсальный вариант подогрева. Однако в реальности ситуация с ней обстоит не так сказочно.

Теплый пол инфракрасный пленочный: 5 мифов

  1. «Система обогрева монтируется за полчаса». В реальности монтаж занимает еще больше времени, чем укладка греющих матов. Основные сложности возникают при закреплении лавсана на поверхности. Плюс подключение серебряных контактов и соединение отдельных полос.

  2. «Под инфракрасный теплый пол не нужно готовить поверхность». Да, бетонная стяжка не нужна. Но плоскость под пленкой должна быть идеально ровной. Иначе в процессе эксплуатации пленка растянется и порвется.

  3. «Толщина пленочного подогрева менее 1 мм. Поэтому он никак не меняет высоты пола». Чаще всего для выравнивания  необходимо обустроить «пирог» из ДСП, подложки, фанеры. Иногда его толщина достигает 20-40 мм.

  4. «Инфракрасный тип обогрева экономит 15-25% электричества». Да, за счет ИК излучения возможна некоторая экономия. Но только при идеальном соблюдении технологии монтажа. Реальную кэономию может дать только саморегулирующая ИК-пленка. Так как она изменяет интенсивность нагрева в зависимости от текущей температуры. При ее применении действительно можно получить заметную экономию. Особенно в домах с хорошей теплоизоляцией.

  5. «Воздух не пересушивается. Плюс еще и ионизируется.» Действительно, подогрев пленкой не изменяет уровень влажности. Как и другие современные электрообогреватели. Ионизация же здесь возникает из-за электромагнитного поля. Поэтому причислять ее к числу положительных эффектов точно не стоит.

Таким образом, пленочный теплый пол под ламинат, линолеум по готовому полу является хорошим решением. Если же нужно подогреть кафель в ванной, рекомендуем выбрать нагревательный мат для теплого пола под плитку. Его конструкция позволяет избежать каких-либо принципиальных ошибок в процессе укладки. Плюс обеспечить прочное монолитное соединение кафеля с подогревом.

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат, паркет монтаж установка

Инфракрасный пленочный теплый пол, в отличие от отопительных аналогов, является наиболее подходящим материалом для укладки под легкие покрытия — ламинат, паркет, линолеум и ковролин. Это обусловлено равномерным нагревом карбоновой пленки, которая всей своей поверхностью равномерно излучает инфракрасные лучи дальнего спектра. Еще одно важное преимущество перед кабельными теплыми полами и другими системами отопления — это быстрый и легкий монтаж, с которым справится практически каждый. Также нельзя не отметить, что воздействие инфракрасного излучения полностью безвредное для организма человека. По ощущениям оно похоже на солнечное тепло.

Необходимые материалы для укладки пленочного пола под деревянные и легкие покрытия

Материалы, которые можно приобрести у нас:
  • Пленка нагревательная карбоновая (инфракрасный пленочный обогреватель — ИПО).
  • Соединительные клипсы (один коммутационный комплект включает 2 клипсы).
  • Скотч на битумной основе 25 см (разрежьте на 6 кусков согласно инструкции).
  • Терморегуляторы необходимой мощности с датчиком температуры.
Материалы, которые необходимо приобрести самостоятельно:
  • Электрический провод, по схеме монтажа и с учетом максимальной нагрузки (медь, мин. сечением 1,5 мм2).
  • Теплоизоляционный материал под нагреватель*
  • Полиэтиленовая пленка толщиной от 0,1 мм (гидроизоляция).
  • В некоторых случаях при больших мощностях могут понадобиться приобрести контакторы.
Необходимые инструменты:

Отвертка, пассатижи (или спец. инструмент для обжатия контактов), кусачки, электрический тестер, монтажный нож, ножницы, молоток и др.

* В качестве изоляционного материала можно применять: 
  • Универсальные утеплители для всех видов покрытий: пенополистирол экструдированный, техническая пробка, жидкая композитная система типа «Тезолат», «Керамоизол», «Корунд».
  • Для легких покрытий (ламинат, линолеум): пенополиэтилен или Изолон ламинированный.
  • Любой другой теплоизолятор, который может быть использован вместе с системами обогрева пола. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! использование теплоизоляционных материалов с металлическим покрытием (алюминиевой фольгой).

Ограничение температуры деревянного пола

Комфортная температура на поверхности деревянного пола равна примерно 25-26°С. Производители деревянных покрытий ограничивают максимальную температуру поверхности пола на уровне 27°С. Так как датчик устанавливается под поверхностью, а не на ней, то в терморегуляторе рекомендуется устанавливать следующие ограничения:







ПокрытиеТолщина, ммОграничение темп., макс. °С
Мягкое дерево, например сосна (0,12 Вт/м*К)732
1535
2040
Твердое дерево, например дуб (0,17 Вт/м*К) 731
1534
2038

Для помещений с плохой термоизоляцией пола интересен вопрос достижения в принципе комфортной температуры поверхности пола при использовании маломощного нагревателя — 80 Вт/м.кв. 

Например, если пленка уложена в пол промежуточного этажа без теплоизолятора (т.е. снизу теплое помещение), то для деревянного покрытия толщиной 15 мм максимально возможное повышение температуры поверхности пола относительно воздуха и окружающих предметов составит 6°С.

То есть при средней температуре воздуха и предметов в комнате 20°С для пола промежуточного этажа без изолятора мощности 80-100 Вт/м2 будет достаточно, чтобы достичь комфортной температуры поверхности пола 26°С. 

Если же в конструкции такого пола установлен теплоизолятор толщиной 2 см, то повышение температуры поверхности пола относительно воздуха составит максимум 8°С, что дает дополнительную экономию на нагрев.


Видео по монтажу инфракрасного теплого пола под ламинат, паркет и деревянные покрытия.

Все видеоматериалы представлены в ознакомительных целях.

При монтаже руководствуйтесь исключительно инструкцией по монтажу.


Примечания:

  • Обратите внимание: можно использовать теплоизолирующую подложку без отражателя.
  • Мы рекомендуем укладывать датчик под нагревательный элемент — под графитовую полосу.
  • Для проводов, датчика, клипс нужно вырезать в утеплителе канавки, так чтобы они утопились и не нагружались ламинатом.

 Примечания:

  • Монтаж аналогичен монтажу под ламинат
  • Обратите внимание: можно использовать теплоизолирующую подложку без отражателя.
  • Мы рекомендуем укладывать датчик под нагревательный элемент — под графитовую полосу.
  • Для проводов, датчика, клипс нужно вырезать в утеплителе канавки, так чтобы они утопились и не нагружались ламинатом.
  • Важно!  Если Вы укладываете экранирующую фольгу сверху — она должна быть достаточно прочной и обязательно заземляться. 

Примечания:

  • Если вы используете Изолон с отражателем — убедитесь что он не алюминиевый. Обратите внимание: можно использовать теплоизолирующую подложку без отражателя.
  • Для проводов, датчика, клипс нужно вырезать в утеплителе канавки, так чтобы они утопились и не нагружались ламинатом.
  • Важно! Если Вы укладываете экранирующую фольгу сверху — она должна быть достаточно прочной и обязательно заземляться.

Системы обогрева полов и потолков — нагревательные пленки из углеродной ткани

Как работает система лучистого (инфракрасного) обогрева?

По тому же принципу, что и Солнце. Все мы знаем, что теплый воздух течет вверх. Но лучистое инфракрасное тепло, создаваемое углеродной пленкой, в отличие от конвекционного (обычного радиатора, который нагревает воздух), распространяется во всех направлениях и нагревает предметы в комнате. Сначала он нагревает людей, затем стены или мебель. Воздух нагревается от теплых предметов.Лучистое отопление более комфортно для людей, чем конвекционное. И еще больше экономии.

Когда окупается использование углеродной пленки?

Решение на основе системы отопления LARX CARBON-FILM.COM лучше всего выбирать для ремонта и особенно для новых хорошо утепленных зданий, желательно еще на стадии проектирования, когда можно учесть и удовлетворить все требования. Это способ гарантировать ваше удовлетворение во всех отношениях.

Почему углеродная пленка лучше обычных полов с подогревом на водной основе?

Стоимость эксплуатации углеродной пленки ниже, вам не понадобится ни газовый, ни электрический бойлер, ни тепловой насос. Это исключает возможность использования оборудования, требующего регулярного обслуживания. Вы не должны думать ни о ремонте дымохода, ни о сантехнике. Большим преимуществом является более простая установка и точное регулирование.

Почему следует выбирать углеродную пленку, а не нагревательный кабель?

  1. Полосы Carbon Film распределяются по полу равномерно, без промежутков, поэтому передача тепла к поверхности пола эффективна и по всей площади пола.Если есть нагревательный кабель (или нагревательный мат), всегда можно почувствовать, где изгиб кабеля — чередуются горячие и холодные места.
  2. Нагревательный элемент в углеродной пленке представляет собой углеродную поверхность, которая представляет собой электрический резистор, нагреваемый за счет прохождения электрического тока. Поскольку углерод не является металлом, поверхность углерода не является источником электромагнитного смога.
  3. В отличие от нагревательного кабеля, наша система отопления может применяться под стяжкой или непосредственно под плавающим полом (деревянным, ламинатным или виниловым).Благодаря этому теплопередача происходит мгновенно, а регулирование происходит быстро и точно. Скорость и точность регулирования наиболее важны для снижения эксплуатационных расходов.
  4. В случае выхода из строя углеродная пленка, нанесенная непосредственно под плавающий пол, всегда легко доступна.
  5. Полоски углеродной пленки соединены параллельно. Это означает, что в случае повреждения все ленты из углеродной пленки в помещении сохраняют работоспособность без каких-либо ограничений.
  6. Благодаря максимальному использованию поверхности пола потери тепла в помещении могут быть компенсированы более низкой температурой поверхности нагрева.Меньшая разница температур между температурой поверхности пола и температурой окружающей среды означает меньшую тепловую нагрузку на конструкцию здания, более быстрое и точное регулирование и, прежде всего, больший комфорт для пользователя.
  7. По сравнению с нагревательным кабелем, наша система обогрева LARX CARBON-FILM.COM может использоваться в сборных конструкциях полов без применения мокрого строительства. Это касается сборных домов и деревянных конструкций. Кроме того, установка углеродной пленки существенно проще и, следовательно, быстрее в строительстве.

Почему выбрать карбоновую пленку, а не электрический бойлер?

  1. Углеродная пленка является локальным источником тепла — тепло вырабатывается непосредственно в месте необходимости, поэтому отсутствуют потери при распределении и потери, вызванные передачей тепла между электричеством и водой. Углеродная пленка более эффективна.
  2. По сравнению с электрическим бойлером углеродная пленка нагревает всю поверхность пола и равномерно распределяет тепло.
  3. Регулировка каждой комнаты независимая, нет необходимости нагревать воду во всей системе из-за одной комнаты.
  4. Углеродная пленка может наноситься непосредственно под плавающий пол. Регулировка происходит немедленно, и комната не перегревается.
  5. Углеродная пленка не имеет бойлера, поэтому пространство в техническом помещении можно использовать более эффективно.

Почему следует выбирать углеродную пленку, а не тепловой насос?

В настоящее время в случае семейного дома нормального размера с хорошей изоляцией (до 250 м 2 ) использование теплового насоса вместо углеродной пленки нецелесообразно.Фактические недостатки теплового насоса: более высокие начальные вложения, практически сопоставимые эксплуатационные расходы, более высокая частота отказов системы (компрессор, механические элементы), шум, потребность в ценном пространстве, более низкий срок службы, необходимость в собственном времени инвестора, как во время его установка и эксплуатация.

В общем, абсурдно устанавливать сложные системы отопления в современных домах с хорошей изоляцией, когда отопление может быть реализовано очень легко. Наша система отопления LARX CARBON-FILM.COM обеспечивает комфорт за счет лучистого отопления (теплый пол).В современных домах с низкими тепловыми потерями его эксплуатационные расходы очень близки к тепловому насосу. Проще говоря, хорошо изолированный семейный дом отапливается при нормальной работе, за счет тепловой энергии от электроприборов (в основном, кухонь), за счет тепла человеческого тела и, конечно же, за счет нашей углеродной пленки для «теплых ног». Вы будете приятно удивлены его эксплуатационными расходами.

Подходит ли углеродная пленка для квартир?

Конечно! Подходит для всех типов новых домов, а также для качественного ремонта.Часто очень выгодна низкая высота системы.

Подходит ли углеродная пленка для старого дома?

В зависит от способности дома удерживать тепло внутри. Возможно, потребуется использовать углеродную пленку с большей мощностью. Мы будем рады проанализировать ваш дом и подготовить проект системы отопления.

Подходит ли углеродная пленка под ПВХ, паркетные полы, деревянные или пластиковые полы, плитку, винил, ковры?

Да, наша система отопления может быть установлена ​​под любым полом, если она сертифицирована для теплого пола.Под всеми этими покрытиями он будет работать надежно и эффективно.

Что, если мы (или наши соседи) затопим наш дом?

Мы выполняем все установки профессионально и в соответствии со строжайшими стандартами защиты системы отопления.

Не повредит ли мой пол?

Углеродная пленка не нагревается до температуры, которая может повредить напольное покрытие. Его максимальная температура также контролируется термостатом с датчиком температуры пола.

Безопасна ли углеродная пленка для моего здоровья?

Тепло в основном такое же, как солнечное. По сравнению с конвекционным отоплением (радиаторами) в воздухе присутствует меньше вредных микроорганизмов из-за его более низкой температуры.

Какие длины волн излучает углеродная пленка?

Углеродные пленки в принципе представляют собой низкотемпературный инфракрасный излучатель (около 20-50 ° C). Излучение — это передача электромагнитной энергии в виде волн разной длины.Это вызвано возбуждением частиц.
Углеродные пленки не излучают видимого излучения. Инфракрасные волны, в которых они излучают, больше, чем видимый свет. Длина волны инфракрасного излучения составляет от 760 нанометров до 1000 микрон. Длина волны углеродной пленки составляет около 10 микрон. Однако на это значение влияет множество факторов, в основном в зависимости от напольного покрытия. Согласно закону сдвига Вина, чем выше температура, тем короче длина волны максимальной интенсивности.

Почему я считаю это дешевле, чем другие системы отопления?

Потому что дешевле — дешевле большинства других способов отопления.При рассмотрении критических параметров, таких как инвестиционные и эксплуатационные расходы, скорость и метод установки, точное и простое регулирование, отсутствие отказов, отсутствие обслуживания, отсутствие дымохода и его ревизий, отсутствие газа, теплообменник или другое крупное оборудование в вашем доме — вы получите не найти сопоставимой и столь же хорошей альтернативы сегодняшнему современному жилью.

Решения для теплого пола | Инфракрасный теплый пол

Cabbius рады предложить нашу инфракрасную систему подогрева полов.Он работает, производя инфракрасное излучение, которое проходит через пол прямо к объектам в комнате. Другими словами, он нагревает объекты напрямую, а не тратит энергию на нагревание воздуха.

Исследования показывают, что инфракрасные полы с подогревом создают эффективно обогреваемую, свободную от пыли и более здоровую среду.

Преимущества теплых полов:

  • Экономит до 50% затрат на электроэнергию и дешевле в эксплуатации, чем обычные радиаторные системы
  • Простота установки
  • При установке системы подогрева полов в новостройке, пол с подогревом дешевле купить и установить, чем радиаторные системы
  • Экономия места (примерно на 15% больше полезной площади в помещении)
  • Комфорт при низких рабочих температурах
  • Полы с подогревом помогают уменьшить количество клещей домашней пыли и полезны при таких состояниях здоровья, как астма или бронхиальные заболевания
  • Улучшает кровообращение, обмен веществ и иммунную систему
  • Предотвращает рост плесени
  • Без шума и вибраций
  • Не требует обслуживания
  • Намного безопаснее традиционных радиаторов для детей и пожилых людей

Полы с подогревом не создают циркуляцию воздуха, поэтому, в отличие от традиционных радиаторов, обеспечивают беспыльную среду.Полы с подогревом обеспечивают приятное тепло, так как ноги человека обычно на 2–3 ° C теплее, чем голова. Это означает, что люди, использующие инфракрасные теплые полы, получат дополнительный комфорт по сравнению с теми, кто использует обычные радиаторы. Более того, система подогрева пола, установленная на 19 ° C, будет обеспечивать такое же тепло, как и радиатор, установленный на 21 ° C — 22 ° C, поэтому это также снижает расходы на отопление. На рисунке ниже показано, как теплый пол распространяется и поддерживает одинаковую температуру в доме.

* Другие решения для теплого пола доступны по запросу.
Ниже вы найдете наши самые популярные изделия для теплого пола.

ГОРЯЧАЯ СЕТКА

Инфракрасный пол с подогревом

Warmset покрывает гораздо большую площадь поверхности, чем обычные круглые нагревательные кабели, устраняя горячие или холодные точки и поддерживая равномерную температуру, которая равномерно распределяется по любому материалу пола, например, паркету или плитке, мрамору или граниту. Кроме того, благодаря своей плоской форме он значительно меньше ширины обычных радиаторных труб.
Особенностью этой уникальной технологии нагрева является многослойная ламинированная лента, запатентованная Warmset.Прочный и прочный, практичный, с меньшей вероятностью повредится при установке и не требует обслуживания. Обычно его собирают в мотки для удобной укладки, но он также может иметь произвольную форму, чтобы преодолевать препятствия, такие как раковины или туалеты в ванной комнате или неровные стены.

Основные характеристики:

  • 100% сделано в Италии
  • Без холодных точек
  • Gold — пожизненная гарантия и черный — 10 лет гарантии
  • Простая и быстрая установка
  • Без обслуживания = Экономия
  • Возможна установка под любую отделку пола
  • Время нагрева пола всего 5-10 минут
  • Высота пола только 11-12 мм
  • Диапазон мощности от 30 Вт / м2 до 600 Вт / м2 без увеличения цены
  • Благодаря классу IPX7, этот пол с подогревом может быть установлен везде, даже в бассейнах и SPA
  • Может управляться любым термостатом
  • Теплый пол с подогревом защитит вас от пыли, бактерий и аллергии.Помните, что полы с подогревом избавляются от влаги, которая является основной причиной размножения бактерий. Подумайте только, что пол, который остается сухим всю зиму, может остановить распространение пылевых клещей на полах вашего дома, в том числе на коврах.
  • Зеленая технология = экономия энергии, поскольку требуется меньшая мощность, это позволяет экономить электроэнергию и приводит к значительному снижению эксплуатационных расходов.

КУПИТЬ ОНЛАЙН — ГОРЯЧАЯ СЕТКА

ПЛЕНКА ДЛЯ ИНФРАКРАСНОГО НАГРЕВА

ECOFILM SET Нагревательные элементы для пола доступны в трех вариантах ширины со стандартной длиной до 10 м.При необходимости длина элементов может быть уменьшена на месте, и они в стандартной комплектации поставляются с 5-метровыми «холодными хвостовиками». Доступны два стандартных варианта рассеивания мощности: 130 Вт / м2 для внутренних жилых помещений и 160 Вт / м2 только для зимнего сада.
ECOFILM SET НЕ предназначен для использования во влажных помещениях, например, в ванных комнатах или душевых.

Основные характеристики:

  • Утверждено в соответствии с EN60335-2-96 в соответствии с требованиями 17-го издания Правил электропроводки (BS7671: 2008)
  • Две тепловые мощности -130 Вт / м² и 160 Вт / м² только для зимнего сада
  • Доступны 3 варианта ширины — 300 мм, 500 мм и 1000 мм для максимального покрытия пола
  • Чрезвычайно низкая монтажная высота — менее 7 мм
  • Сухая установка — Самовыравнивающаяся смесь не требуется
  • Подходит для большинства полов из ламината, натурального дерева и панелей
  • При использовании вместе с ECOMAX-DUO набор ECOFILM SET подходит для ковровых покрытий
    и виниловых полов
  • ЭМС Сейф

КУПИТЬ ОНЛАЙН — НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА

НАПОЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МАТ

Коврики для обогрева пола

представляют собой комбинацию нагревательного кабеля, прикрепленного к сетке из стекловолокна, что упрощает установку.Коврик можно просто выкатить на пол, сэкономив драгоценное время. Коврики имеют двусторонний скотч с обратной стороны, поэтому их можно легко прикрепить к любой чистой поверхности. Коврики для подогрева пола
имеют двухжильный кабель, упрощающий установку с помощью одного 3-метрового подключения «холодного хвоста».

Гарантия лучшей цены: Если вы найдете в Интернете более низкую цену, мы ее превзойдем!

Основные характеристики:

  • Утверждено в соответствии с EN60335-2-96 в соответствии с требованиями 17-го издания Правил электропроводки (BS7671: 2008)
  • Три мощности нагрева — 100 Вт / м², 150 Вт / м² и 200 Вт / м².
  • Быстрая установка — просто разверните коврик и прикрепите его к полу
  • Подходит для отделки полов из плитки, камня, шифера и мрамора
  • Сплошной металлический экран заземления для обеспечения электробезопасности
  • Малая высота сборки — минимальная высота пола
  • Подходит для использования во влажных помещениях
  • ЭМС Сейф
  • ТЕФЛОНОВЫЙ КАБЕЛЬ
  • Рейтинг IP: X7
  • ПОЖИЗНЕННАЯ гарантия

КУПИТЬ ОНЛАЙН — НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

КАБЕЛИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Кабели для обогрева пола

обеспечивают решение для системы подогрева пола на вашей кухне, в ванной или зимнем саду.Кабели могут быть проложены поверх существующих деревянных или бетонных полов, которые являются прочными и должным образом подготовленными.
Кабели идеальны для небольших инсталляций или в помещениях с нестандартной планировкой. Гибкость кабельной системы позволяет отапливать максимальную площадь пола, в том числе труднодоступные места.

Основные характеристики:

  • Кабель малого диаметра
  • Доступен как отдельный незакрепленный кабель или как готовое решение в удобной упаковке
  • можно укладывать под многие напольные покрытия, включая керамическую плитку, натуральный камень и шифер.
  • Двухжильный сверхгибкий кабель упрощает установку с помощью только одинарного подключения «холодного хвоста»
  • Два чрезвычайно жестких и прочных изоляционных слоя, которые сводят к минимуму риск повреждения в процессе установки и обеспечивают продленный срок службы кабеля.
  • Соответствует IEC 60800
  • ЭМС Сейф

Кабели для обогрева пола доступны в виде отдельного кабеля для установки профессиональными установщиками.Каждый кабель упакован на удобный картонный кабельный барабан и запечатан для защиты. Минимальная упаковка обеспечивает экономичное и экологически чистое решение. Термостаты и аксессуары для крепления и установки доступны в качестве дополнительных принадлежностей.

Комплекты кабелей

ECOFLEX включают в себя: нагревательный кабель, грунтовку для пола, клейкую фиксирующую ленту и подробные инструкции по монтажу. Необходимые аксессуары, такие как термостат и изоляция пола, доступны отдельно.

Кабель для обогрева пола в стяжке — это одножильный кабель с номинальной мощностью 15 Вт / погонный метр.Используется для теплого пола в новых проектах в стяжных полах. Обычно укладывается непосредственно на изоляцию из фольги, а затем покрывается песчано-цементной стяжкой толщиной не менее 50 мм. В новостройках с бесшовным полом этот кабель
может стать экономичным решением для обогрева.
КУПИТЬ ОНЛАЙН — НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

КАБЕЛИ СНЕГОВАЯ

В зимние месяцы серьезные травмы могут быть получены из-за образования льда на рабочих платформах складских погрузочных площадок или на проходах, общественных зданиях и т. Д.Эту потенциальную опасность можно легко минимизировать, установив систему предотвращения обледенения.

В случае выпадения снега система предотвращения обледенения быстро растает любой выпавший снег, обеспечивая свободный доступ пешеходов и транспортных средств к тротуарам и проездам.

Нагревательные кабели

MPSV рассчитаны на 20 Вт / м и используются для таяния льда и снега на открытых площадках и в других областях, где кабель заделан в бетон.

Основные характеристики:

  • Соответствует IEC 60800
  • 20 Вт / м обеспечивает свободный и безопасный доступ пешеходов и транспортных средств к тротуарам и проездам
  • Прочный и прочный нагревательный кабель
  • Подходит под бетон, тротуар и асфальт

КУПИТЬ — ПЛАВКИ

Нагревательная пленка | термофол.co.uk

ДОМА И КВАРТИРА

Используйте фольгированную систему в качестве основного отопления домов, квартир или в качестве альтернативы уже установленному отоплению. Кроме того, пленку можно использовать как обогреватель и систему противотуманных зеркал.

ГОСТИНИЦЫ И ГОСТИНИЦЫ

Индивидуальное отопление отдельных комнат в гостиницах гарантирует самые низкие затраты на отопление. Мы избегаем лишнего обогрева интерьера при небольшом количестве гостей, динамический запуск гарантирует тепло в короткие сроки и тогда, когда оно нам нужно.

РЕСТОРАНЫ

Возможность свободно расположить интерьер без установки радиаторов и панельного отопления, контролируемого терморегулятором, гарантирует полный контроль над температурой в каждой зоне, ограничивая эксплуатационные расходы.

ЦЕРКВИ

Нагревание священных предметов с помощью нагревательной фольги — эффективный способ согреть последователей.Система нагревательной фольги обеспечивает мгновенный нагрев верующих при минимальных эксплуатационных расходах.

ОФИС

Отопление с помощью нашей системы отопления обеспечивает тепло в то время, когда оно нам нужно, и в том месте, где оно необходимо. Неотапливаемое помещение затрат не влечет.

ФИТНЕС

Использование панельного отопления обеспечивает точный контроль температуры, не сушит воздух, создавая идеальный климат.
для практики.

ДЕТСКИЕ САДЫ

Нагревательная пленка обеспечивает теплый пол. В отличие от других видов обогрева, он создает идеальные условия для обучения и развлечения для наших детей.

КЕМПИНГ / КАРАВАНИНГ

Нагревательная пленка с питанием от постоянного тока является идеальным источником тепла в автоприцепах, автофургонах и везде, где у нас нет доступа к линии 230 В.

Mi-Heat нагревательная пленка для каждого проекта

Настройки конфиденциальности данных

Указанные здесь настройки сохраняются в «локальном хранилище» вашего устройства. Настройки будут сохранены в памяти при следующем посещении нашего интернет-магазина. Вы можете изменить эти настройки в любое время (значок отпечатка пальца в нижнем левом углу).

Для получения дополнительной информации о времени жизни файлов cookie и необходимых основных файлах cookie см. Уведомление о конфиденциальности.


YouTube

Дальнейшая информация

Чтобы просмотреть содержимое YouTube на этом веб-сайте,
вам необходимо дать согласие на передачу данных и хранение сторонних файлов cookie с помощью
YouTube (Google).

Это позволяет нам улучшить ваш пользовательский опыт и сделать наши
сайт лучше и интереснее.

Без вашего согласия никакие данные не будут переданы на YouTube.Однако вы также не сможете пользоваться услугами YouTube на этом веб-сайте.

Описание:

Встраивание видео

Процессинговая компания:

Google Inc.

Условия эксплуатации:
Ссылка на сайт


ReCaptcha

Дальнейшая информация

Чтобы отправлять формы на этой странице, вам необходимо дать согласие на передачу данных и хранение сторонних файлов cookie компанией Google.С вашего согласия будет встроена reCAPTCHA, служба Google для предотвращения спама через контактные формы.
Эта услуга позволяет нам предоставлять нашим клиентам безопасный способ связаться с нами через онлайн-формы. В то же время сервис не позволяет спам-ботам скомпрометировать наши сервисы.
После того, как вы дадите свое разрешение, вас могут попросить ответить на запрос безопасности, чтобы отправить форму.
Если вы не согласны, к сожалению, вы не сможете использовать эту форму. Пожалуйста, свяжитесь с нами другим способом.

Описание:

Остановка спам-ботов

Процессинговая компания:

Google Inc.

Условия эксплуатации:
Ссылка на сайт


Отслеживание конверсий Google Рекламы

Дальнейшая информация

С помощью отслеживания конверсий Google Рекламы мы можем измерить успех нашей рекламы в рекламной сети Google.Мы размещаем рекламу в рекламной сети Google, чтобы было проще находить наши предложения. Мы стараемся сделать рекламу максимально оптимальной. Также, чтобы снизить расходы на рекламу. Это отражено в наших ценах;)

Собранные данные:; случайно сгенерированный USER ID

Описание:

Funktionalität

Процессинговая компания:

Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IE

Условия эксплуатации:
Ссылка на сайт


Что такое нагревательная пленка (HOT-Film)?

Что такое нагревательная пленка (HOT-Film)?

HOT-Film производства Korea Heating Co., Ltd. — это превосходный и современный обогревательный материал для полов, потолков и стен.

Углеродный нагревательный элемент (электрический проводник) и серебряная паста напечатаны на полиэтиленовой пленке из изоляционного и огнестойкого материала, которую необходимо соединить с пленкой Laminex после изготовления электрода из медной фольги.

Углерод излучает тепло, дальние инфракрасные лучи и анионы, используя электрическое сопротивление. HOT-Film, основанная на тепловом излучении в дальней инфракрасной области, дает более длительный эффект нагрева, чем другие системы отопления.Известно, что дальний инфракрасный луч и анион эффективно подавляют запахи и рост микробов и ускоряют метаболизм человеческого тела, не говоря уже о создании более здоровой окружающей среды.

Сырье для горячей пленки:

Изоляционная / огнестойкая пленка из ПЭТ:
ПЭТ — это сокращение от полиэтилентерефталата, входящего в состав термопластов. Он легкий, не имеет вкуса и запаха, широко используется в предметах домашнего обихода, игрушках, электрических изоляторах, корпусах для радио и телевизоров, а также в упаковочных материалах.Для Hot-Film ПЭТ соответствует требованиям стандарта VTM-2 по изоляционным / огнестойким свойствам UL.
Он имеет цвет молока и используется для электронных / электрических материалов.

Углеродная паста:
Мелкий черный порошок с углеродом в качестве основного элемента. Он имеет размер частиц 1 ~ 500 мкм и используется для изготовления черной краски (пигмента), резины и типографской краски.
Для нагревательного элемента из углерода (нагревательная часть пленки) количество нагрева можно регулировать, регулируя значение его сопротивления в зависимости от соотношения углерода и графита в смеси.

Серебряная паста:
Серебряная кабина используется для увеличения проводимости и минимизации электрических искр, вызванных прямым контактом между медной фольгой и угольной нагревательной секцией. Идеальное значение сопротивления должно быть не более 1 Ом.

Пленка Laminex:
Пленка Laminex, которая используется в производстве нагревательных пленок, имеет высокую адгезионную прочность, высокую термостойкость и легкость обработки.
В частности, его клейкое вещество использует EVA (для полов) или EEA (для сауны).

Описание продукции и технические характеристики производителя:

Ниже представлены (в формате видео) описание и технические характеристики продукции компании Korea Heating Co., Ltd.

Превосходство системы нагрева Hot-Film:

1) Простая в установке и экономичная система отопления:

Способен снизить затраты на установку благодаря процессу , простому в строительстве / установке. означает сокращение времени строительства.

Способен к быстрому нагреванию за счет параллельной структуры нагревательного элемента и использования электричества.

Возможность частичного обогрева и экономии ненужных расходов на отопление (возможно использование центральной системы управления)

Позволяет иметь более просторное жилое пространство, не требуя отдельного помещения для котла.

2) Экологичная и здоровая система отопления:

Нагревательный элемент изготовлен из угля, например древесного угля (активированного угля), излучающего меньше электронных волн.

Дальний инфракрасный луч и анион подавляют синдром больного дома, запах и рост микробов.

В нем не используется пламя, поэтому он производит меньше шума, пыли и угарного газа.
Идеально подходит для районов с детьми, пожилыми людьми и пациентами.

3) Экономия на обслуживании системы отопления:

Экономия затрат на 30% по сравнению с электрическим отоплением и более чем на 50% по сравнению с отоплением на жидком топливе.

Простая структура и дизайн означают меньшее количество отказов продукта и снижение затрат на обслуживание.

Для реконструкции дома систему легко снять и переместить.

Hot-Film Технические характеристики:

  • Способен поддерживать стабильное значение электрического сопротивления благодаря технологии печати с использованием углеродных частиц регулярности и высокой плотности.
  • Технология и разработка высокотехнологичного полиграфического оборудования, позволяющего печатать равномерно.
  • Разработка специального ламинатора для производства нагревательной пленки.
  • Использование оскорбительной и огнестойкой пленки мирового уровня.
  • Технология предотвращения образования искр со стороны угольной печати за счет конструкции специальной серебряной будки.
  • Конструкция предотвращения возникновения искр за счет регулировки площади сечения угольной печатной стороны.

Взаимодействие с другими людьми

© 2011 Far Infra Co. Ltd., — Все права защищены

этаж — это лава | Официальный сайт Netflix

Подвал: Уровень 1

38 м

Мама и ее близнецы, обучающиеся в колледже, три пастора и однояйцевые тройняшки используют мумию, ковчег и различные предметы старины, чтобы пройти через затопленный подвал.

Спальня: Уровень 1

34m

В этом эпизоде ​​учителя, приятели по теннису и гордые папы совершают прыжки веры через заполненную магмой полосу препятствий, напоминающую спальню.

Планетарий: Уровень 1

32 м

Три команды — Mama’s Boys, Triple Threat и Edutainers — входят в залитый лавой планетарий. Только один выйдет победителем.

Кухня: Уровень 1

32м

Нам нужна гигантская палочка моцареллы! Доктора, медсестры и тусовщики делают на кухне уникальные кулинарные упражнения.

Кабинет: Уровень 1

34 м

Бортпроводники, женихи и свирепые дамы перепрыгивают через кушетки, раскачиваются из грузовых сетей и находят время, чтобы созерцать мерзкого йети.

Кухня: Уровень 2

25м

Две команды маньяков, прыгающих через лаву, сходятся лицом к лицу на кухне, где одно неверное движение может отправить даже самого жестокого соперника к неприятному выходу.

Планетарий: Уровень 2

26м

Свежий урожай жертв, э-э, игроки берут на себя уровень планетария, где Земля действительно плоская и иногда лучше избегать использования гигантских красных кнопок.

Подвал: Уровень 2

27 м

На подвальном уровне дела идут до дна, когда команда мускулистых братьев встречает троих коллег, которые встретились на работе.

Спальня: Уровень 2

27 м

Нечестивым некуда покоя, поскольку три упорные команды по два человека соревнуются за выживание в опасном путешествии по заминированной и заполненной лавой спальне.

Исследование: Уровень 2

30 м

В финале сезона ведущий Ратледж Вуд приветствует три новые команды — включая троих знатоков социальных сетей — на самой горячей вечеринке в городе.

Что такое инфракрасное отопление и почему оно идеально вам подходит? — REDHEAT SOLUTIONS

Инфракрасное отопление считается более безопасным, чем традиционные формы отопления, такие как радиаторы. Это потому, что материал не такой горячий на ощупь, как радиатор. Redheat, например, нагревается примерно до 35 градусов на полной мощности. Для сравнения: вода через радиаторы подается при температуре 60 градусов и выше. Он может проходить через металл радиатора, в то время как Redheat не ощущается, так как он может находиться под ковром или другим строительным материалом.

Redheat также не нуждается в таком нагреве, как электрические полы с подогревом. Эти системы нагревают материал пола для обогрева помещения за счет конвекции. Это не относится к Redheat, поскольку он нагревается инфракрасным излучением.

Одним из недостатков является то, что электрическое потребление на большом участке может быть довольно высоким. Но это всегда принимается во внимание, когда даются рекомендации, и всегда будет обсуждаться с вами перед установкой.

Польза для здоровья от инфракрасного обогрева

Наиболее часто обсуждаемые преимущества для здоровья от FIR: вместо этого используется для переноса тепла.

  • Когда инфракрасное излучение поглощается телом, оно увеличивает кровообращение, что уменьшает боль в суставах, в том числе связанную с артритом. Это также уменьшает воспаление и укрепляет иммунную систему.

  • Стимулирует обмен веществ и выработку лейкоцитов.

  • Лучи могут растворять вредные вещества, которые накопились в вашей системе.

  • Вода эффективно поглощает инфракрасное тепло, что значительно снижает риск образования сырости и плесени.В противном случае это могло бы повлиять на здоровье пассажира с точки зрения его дыхательной системы, например, астмы и снижения функции легких.

  • Дополнительную информацию о медицинских бумагах можно найти здесь.

    Применение инфракрасного обогрева

    FIR используется в керамике и тканях, а высококачественные материалы теперь выпускаются в качестве одежды и аксессуаров. Примером этого являются перчатки, изготовленные из ткани, излучающей FIR, которую можно использовать для облегчения артрита рук из-за усиленного кровотока, который снимает боль и онемение.

    Все чаще дальняя инфракрасная область используется в саунах, потому что, по сравнению с традиционной сауной, они не выделяют слишком много тепла, что означает, что люди могут оставаться в них дольше. Они также могут работать при более низких температурах, что удешевляет их эксплуатацию.

    Инфракрасное отопление также используется в пищевой промышленности. Было обнаружено, что в сочетании с другими традиционными режимами нагрева, такими как микроволны, увеличивается расход энергии.

    Насколько эффективен инфракрасный обогреватель?

    Эффективность инфракрасных систем отопления зависит от продукта.

    Redheat обладает высокой эффективностью, так как требует покрытия только 60-85% в зависимости от изоляции здания. Для сравнения, традиционный теплый пол требует 100% покрытия для достижения тех же эффектов.

    В Redheat печатные краски внутри материала имеют 100% тепловое покрытие, что означает, что продукт нагревается равномерно и максимально эффективно.

    Leave a Comment

    Все виды ламп: Лампы, их разновидности и типы

    Лампы, их разновидности и типы


    Нехитрая, казалось бы, задача — купить лампочку. Но выбор, который предлагают современные салоны света, способен поставить в тупик даже самого искушенного потребителя. Большие и маленькие, грушеобразные и трубчатые, мощные и слабые. Но главный критерий, по которому различаются лампы  способ создания  света.



    На самом деле, разновидностей ламп не так и много. Самые распространенные — лампы накаливания, галогенные и люминесцентные. Встречаются также флуоресцентные, светодиодные, а также токоведущие шины. Лампы всякие нужны, лампы разные важны, главное знать, где лучше применить каждый из этих видов.


     


    Лампа накаливания


     


    Та самая лампочка Ильича, старая знакомая нескольких поколений — лампа накаливания. В конце 19 века ее изобретение стало символом технической революции. По сей день она остается самым популярным источником света в разных помещениях.

    Свет в лампах накаливания создается путем прохождения электрического тока через тонкую проволоку, которую обычно делают  из вольфрама.  Этот вид ламп популярен благодаря первоначальной дешевизне и простоте в обращении — поменять перегоревшую лампочку может даже ребенок. Есть у «светящейся груши» и другие преимущества. Не нужны специальные системы электронного запуска и стабилизации, лампы накаливания излучают приятный и привычный свет желтоватого оттенка. Современные лампы накаливания бывают самых разнообразных конструкций и размеров — от привычной грушеобразной формы до «свечей», которые часто используются в люстрах. Недостаток этого источника света – низкая светоотдача. 95% производимой лампой накаливания энергии преобразуется в тепло и только 5% — в свет. Кроме того, век такой лампы недолог. В среднем, она может прослужить не более 1000 часов.


     


    Где лучше применить? Лампы накаливания применяются повсеместно, они хороши для квартир с традиционной архитектурой и планировкой — без арочных проемов и навесных потолков. Лампы накаливания рекомендуют применять возле зеркала в ванной и на туалетном столике — макияж, нанесенный при таком свете, будет выглядеть наиболее естественным. Для освещения зеркал и шкафов лучше использовать трубчатые лампы.



    Если требования к цветоразличению в интерьере высоки, лучше использовать другие источники света. При передаче сине-голубых, желтых и красных тонов, освещенных лампами накаливания, могут возникнуть погрешности. Не рекомендуется также использовать лампы накаливания в больших комнатах. Дело в том, что при их работе выделяется много тепла и помещение, оснащенное большим количеством таких ламп, просто перегреется.


     


    Галогенные лампы


     


    Время не стоит на месте, изобретение Эдисона претерпело значительные изменения и усовершенствования. Галогенные лампы — новое улучшенное поколение ламп накаливания. Как и свои предшественники, они излучают тепло. Свет образуется при помощи спирали из жаропрочного вольфрама. Она находится в колбе, заполненной инертным газом.  При прохождении электрического тока спираль накаляется, вырабатывая тепловую и световую энергию. По сравнению с лампами накаливания, спираль галогенной лампы нагревается до более высокой температуры, таким образом, света выделяется больше.




    Галогенные лампы — компактные, низковольтные, долговечные и экономные. Спектр их излучения ближе к спектру белого света, чем у ламп накаливания. Но и они имеют свои недостатки. Такие лампы очень сильно нагреваются: до 500°С. Потому при их установке нужно соблюдать правила противопожарной безопасности. Среди минусов галогенных ламп — их высокая чувствительность к перепадам напряжения в сети. Их нужно включать через стабилизатор напряжения и не дотрагиваться голыми руками — колба испачкается и может неожиданно взорваться при включении света.



    Где лучше применить? Галогенные лампы применяются везде, как и лампы накаливания. Они компактны, потому идеальны для комнат  с подвесными потолками. Благодаря теплому белому свету такие  лампы отлично передают цвета интерьера и мебели. Галогенный свет имеет свойство делать окружающие цвета более интенсивными, придавать особый блеск изделиям из металла, стекла и хрома, потому его часто используют в витринах магазинов.


     


    Энергосберегающие лампы


     


    Мода на экономию в Европе началась еще десяток лет назад. Каждая уважающая себя фирма-производитель светильников выпускает специальные энергосберегающие коллекции. Грянувший экономический кризис заставил и наших сограждан задуматься о сокращении не только крупных, но и мелких бытовых трат. В частности, трат на электроэнергию. Энергосберегающие лампы постепенно завоевывают популярность. Самые распространенные из них — флуоресцентные, лампы на светодиодах и, конечно же, люминесцентные лампы. Последние настолько популярны, что часто, говоря об энергосберегающих лампочках, имеют ввиду именно люминесцентные. С них и начнем.


     


    Люминесцентные лампы


     


    Их главное достоинство — низкие затраты электроэнергии. Первоначально такая лампочка обойдется дороже обычной, но и прослужит она долго. Если привычная лампочка Ильича выдерживает в среднем 1000 часов, то лампа накаливания может светить в 10 раз дольше.



    Люминесцентные лампы работают за счет ультрафиолетового излучения. Преимущество таких ламп заключается не только в экономии. Они излучают мягкий и приятный для глаза свет и не подвержены мерцанию. Но так было не всегда. До недавнего времени люминесцентные лампы не использовались в жилых помещениях, так как были только трубчатыми и давали холодный неуютный свет, в котором все выглядело тусклым и пасмурным. Но технологии не стоят на месте, и теперь люминесцентные лампы уменьшились до размеров обычной лампочки и приобрели различные оттенки спектра.

    Где лучше применить? Благодаря тому, что люминесцентные лампы не нагреваются, их хорошо применять в пластиковых конструкциях. Светодизайнеры предпочитают именно такие лампы для создания световых композиций. А в домашних условиях они хороши в тех комнатах, где подолгу не выключают свет — например, в коридорах и прихожей.


     


    Другие разновидности


     


    Все прочие виды ламп пока не приобрели большой популярности, потому расскажем о них вкратце. Токоведущие шины похожи на рельсы, проложенные по потолку. Свет обеспечивают миниатюрные светильники, установленные в специальных пазах. Дизайнеры очень любят такие конструкции за то, что с их помощью можно превратить комнату в настоящий театр света. Но в ванной комнате их применять нельзя из-за недостаточной защиты от влаги.

    Флуоресцентные лампы — это, как правило, стеклянные трубки, наполненные металлическим порошком, с электродами на каждом конце. Существует около 30 разновидностей таких ламп, самая распространенная — лампа дневного света. Флуоресцентные лампы имеют холодный спектр света и обычно используются для декоративного освещения.


     


    Лампы на светодиодах


     


    Светодиод — это полупроводниковый прибор, генерирующий при прохождении  электрического тока оптическое излучение, которое в видимой области воспринимается как одноцветное. Главное преимущество светодиодных лампочек — миниатюрный размер. А еще они излучают свет определенного цвета — от желтого и оранжевого до синего. Есть и светодиодные светильники дневного света, который ближе к холодному спектру. Они часто применяются в рекламе, а также для наружного и декоративного освещения.


     


    Основные производители лампочек: Philips, EGLO, Kanlux, Nowodvorski, SLV.

     


    Список интересных тем:


     


    Освещение гостиниц: отдых со вкусом


     


    Освещение ресторана, кафе и бара: как привлечь посетителей


     


    Освещение в магазине: правила продаж


     


    Офисное освещение: деловой подход


     


    Тип цоколя: как не ошибиться с выбором лампы


     


    Потолки и светильники: как правильно их сочетать?


     


    Свет и тень: как сделать освещение удобным?


     


    Рассеянный и направленный свет: виды освещения


     


    Больше или меньше: как зрительно увеличить или уменьшить комнату?


     


    Освещение барной стойки: в ресторане и дома


     


    Освещение туалетного столика: правила грамотного макияжа


     


    Освещение веранды и беседки: свет для отдыха


     


    Освещение ниши: расставляем акценты


     


    Освещение сада: свет в летнюю ночь


     


    Освещение загородного дома: создаем ландшафт


     


    Освещение лоджий: свет за окном


     


    Освещение кабинета: работаем дома


     


    Освещение детской комнаты: светлое детство


     


    Освещение ванной комнаты: комфорт и безопасность


     


    Освещение гостиной: красота и функциональность


     


    Освещение кухни: приятного аппетита!


     


    Освещение прихожей: визитная карточка дома


     


    Освещение спальни: атмосфера уюта


     


    Коллекция Drifter: свет под парусами


     


    При перепечатке информации активная ссылка на www. lampa.kiev.ua обязательна.

    Виды и отличия электрических ламп

    Одной из главных характеристик, по которым происходит подбор, является мощность. Ее показатель напрямую влияет на расход электроэнергии. Очень важно использовать в светильниках лампы не выше той мощности, которая указана в сопроводительных документах. Например, ограничение max 40W означает, что вы можете ставить в патрон лампы мощностью до 40 ватт включительно. Ставить более мощные, чем указано, лампы нельзя, т.к. это может привести к короткому замыканию и оплавлению плафона. В лампах разного типа мощность будет неодинаковой. Энергосберегающая лампа мощностью 5W по свечению будет соответствовать лампе накаливания на 60W.

    Светоотдача показывает яркость – сколько люмен света дает лампа на 1W мощности. Энергосберегающие лампы являются более экономичными благодаря тому, что этот показатель у них выше в несколько раз, чем у привычных ламп накаливания. Это позволяет ставить в светильник менее мощную лампу, которая сможет светить не хуже ее аналогов на 40W или 60W, экономя электроэнергию.

    Излучаемый лампой свет бывает теплым, холодным или нейтральным. Теплый свет – тот, к которому мы привыкли, его дает лампа накаливания. Он может искажать цвет абажура или плафона, отчего тот станет выглядеть иначе, нежели в выключенном виде. Поэтому, если этот критерий важен, рекомендуется подбирать лампы с нейтральным светом, которые помогут предотвратить искажение цветопередачи.

    Лампа накаливания. Это наиболее известный и узнаваемый вид электрических ламп, который можно встретить практически в любом доме и по сей день. Во внешнюю стеклянную колбу, из которой предварительно откачан воздух и закачан какой-либо химически инертный газ, вставлено тело накала, начинающее ярко светиться при прохождении через него электрического тока. В качестве тела накала чаще всего используется спираль из вольфрама, известного своей тугоплавкостью, или угольная нить. Откачка воздуха из колбы необходима для того, чтобы исключить окисление тела накала при контакте с ним. Срок службы лампы накаливания составляет около 1000 часов.

    Лампы накаливания различаются по внешнему виду и форме. Стекло колбы может быть прозрачного или матового цвета для более мягкого рассеивания света. Помимо стандартной, так называемой грушевидной формы, лампы могут быть и в виде свечи, что хорошо смотрится в декоративном освещении. Отдельной модификацией этой модели является «свеча на ветру» с изогнутой стеклянной верхней частью, напоминающей колеблющееся пламя свечи. Зеркальные лампы излучают направленный свет, который поможет эффектно подсветить арт-объекты и торговые залы. В зависимости от формы колбы лучи света могут распределяться направленно или достаточно широко.

    Основные типы ламп. Shop220 — Москва

    Сегодня на рынке электротехнических устройств представлен огромный ассортимент ламп. Все они делятся на несколько основных видов. Прежде всего, это лампы накаливания, лампы галогенные, лампы газоразрядные, лампы люминесцентные, энергосберегающие лампы (лампы компактные люминесцентные). При этом очень многие покупатели не знают, чем эти виды ламп друг от друга отличаются. Восполнить этот пробел в знаниях, поможет эта статья. Рассмотрим каждый из видов ламп в отдельности.

    Лампы накаливания.

    Общеизвестные лампы. Применяются на протяжении многих лет. Принцип действия основан на накаливании спирали при прохождении по ней электрического тока. При этом происходит выработка тепловой и световой энергии. Полость колбы лампы накаливания заполнена инертным газом, чаще всего аргоном или криптоном.

    Ввиду того, что при прохождении по спирали электрического тока из нее постепенно испаряются частички вольфрама (спираль уменьшается в диаметре), срок службы ламп накаливания небольшой – до 1000 часов. Кроме того, из-за испарения со спирали и осаждения на поверхности колбы частичек вольфрама, у ламп накаливания со временем уменьшается световой поток.

    На сегодняшний день лампы накаливания не лучший вариант для организации освещения, но, тем не менее, до сих пор они остаются популярными. Очень важной отличительной особенностью таких ламп является их низкая стоимость.

    Основными характеристиками ламп накаливания, на которые необходимо ориентироваться при выборе являются: мощность, напряжение, размер цоколя, размер и форма колбы. Мощность ламп накаливания может быть самой различной в пределах от 15 до 300 Вт, напряжение 127 В или 220 В (очень часто на лампах указывается диапазон напряжений), размер и форма колбы также могут быть любыми. Что касается размера цоколя, то наиболее популярным и наиболее широко используемым является Е27 (цифра означает диаметр в миллиметрах). Также находят свое применение лампы накаливания с размерами цоколя Е14, Е40, Е12 и другими.

    Лампы галогенные.

    Галогенные лампы по принципу действия очень похожи на лампы накаливания. Отличие состоит лишь в том, что в инертном газе, заполняющем полость лампы, находятся незначительные добавки галогенов (йод, хлор, бром, фтор). Это позволяет устранить потемнение колбы (происходящее за счет испарения частичек вольфрама), характерное для ламп накаливания.

    Кроме того, колба галогенных ламп изготавливается из жаропрочного материала – кварцевого стекла, что позволило уменьшить ее габариты и повысить давление внутри лампы (что также способствует меньшему осаждению черного осадка на ее стенках). Уменьшение габаритов колбы сделало возможным также применять в качестве газов-наполнителей дорогие инертные газы, например, ксенон.

    В результате галогенные лампы имеют более высокую температуру спирали, а значит и большую светоотдачу (при том же расходе электроэнергии), чем лампы накаливания. Кроме того, галогенные лампы отличаются повышенным сроком эксплуатации (выше, чем у ламп накаливания в 2-4 раза).

    Они излучают приятный белый свет с небольшим смещением к ультрафиолету. Такой свет наиболее близок солнечному.

    Лампы газоразрядные.

    Принцип действия газоразрядных ламп основан на образовании свечения паров ртути или натрия, а также различных газов при прохождении через них электрического тока. От того, каким типом газа или паром металла наполнена колба лампы, зависит цветность светового потока и светоотдача (которая в среднем выше, чем у ламп накаливания, в 10-20 раз в зависимости от вида лампы).

    Лампы газоразрядные бывают самых различных конфигураций, размеров и мощностей. Наиболее интересным подвидом газоразрядных ламп являются люминесцентные лампы, к описанию которых мы и перейдем.
    Лампы люминесцентные.

    Люминесцентные лампы относятся к газоразрядным источникам света. Представляют собой трубку, наполненную парами ртути. При воздействии электрического поля в парах ртути образуется ультрафиолетовое свечение, которое человек не видит. Для того чтобы сделать его видимым на стенках трубки с внутренней стороны наносится слой специального вещества – люминофора. Именно оно «преобразует» ультрафиолет в видимый нами свет.

    Люминесцентные лампы различаются формой, размерами и мощностью. По первому признаку они делятся на: фигурные, линейные (прямые трубчатые) и компактные. Размеры бывают самые различные. Мощность люминесцентных ламп может достигать 200 Вт, но наиболее широкое применение находят люминесцентные лампы мощностью от 8 до 80 Вт.

    Важным преимуществом люминесцентных ламп является их энергоэкономичность. При одинаковой мощности они обладают большим световым потоком (примерно в 7-8 раз), чем лампы накаливания. Кроме того, у них выше и срок службы – 5000-8000 ч. У ламп отечественного производства. Импортные же могут прослужить до 10000 ч.

    Люминесцентные лампы излучают мягкий и рассеянный свет. Применяются повсеместно: от освещения каких-либо рабочих поверхностей до освещения помещений.

    Компактные люминесцентные лампы.

    Компактные люминесцентные лампы имеют одну очень важную особенность – их форма выбирается из условия уменьшения длины. Что позволяет в несколько раз увеличить энергоэкономичность. Компактные люминесцентные лампы выступают альтернативой лампам накаливания, причем многие из них могут ввертываться в тот же патрон (через специальный адаптер или без). При той же яркости, что и лампы накаливания, они на 80% сокращают расход электроэнергии. То есть вместо лампы накаливания 25 Вт можно установить компактную люминесцентную лампу мощностью 5 Вт и при этом уровень освещенности не изменится.

    Кроме того, КЛЛ обладают всеми преимуществами люминесцентных ламп. Это и более долгий срок службы в сравнении с лампами накаливания (выше в 10-12 раз) и более мягкий и приятный для глаз свет. Они, так же как и обычные люминесцентные лампы, излучают рассеянный свет.

    Какие бывают лампы

    Лампы накаливания

    Обычные лампочки, которые всем нам знакомы, и их главное преимущество – приятный цвет света, который они излучают. Цвета объектов, как правило, выглядят точнее под лампой этого типа. Лампочки накаливания тратят много электричества, так как производят и много тепла.

    Лампы накаливания производят 8-12 люменов света на 1 Вт потребленной энергии. Чем мощнее лампа накаливания тем больше люменов света она производит на единицу потребленной мощности. Например, одна 100 Вт лампа дает практически ровно столько же света (1360 Люменов), сколько и две 60 Вт лампы (1420 люменов).

    Неудобство этих ламп состоит в том, что эти лампочки неэффективны по современным стандартам и имеют относительно короткий срок службы (около 1000 часов). Лампы накаливания доступны в разнообразных формах и размерах и имеют целый ряд различных цоколей.

    Матовая или прозрачная?

      Основной принцип выбора между матовыми и прозрачными лампами следующий:

    • Если у светильника прозрачные плафоны, используйте прозрачные лампочки
    • Если у светильника матовые плафоны, используйте матовые лампочки
    • В детской комнате используйте матовые лампочки. Малыши любят смотреть на светильник, а эти лампы дают более комфортный для детского глаза свет
    • В хрустальных светильниках , светильниках с большим количеством подвесок, кристаллов и других преломляющих свет деталей используйте прозрачные лампочки, так как яркая открытая спираль прозрачной лампы накаливания дает необходимую игру света

     

    Рефлекторные лампы

    Рефлекторные лампы накаливания имеют посеребренную поверхность — это их единственное отличие от обычных ламп накаливания. Отражающая поверхность направляет свет в определенном направлении. Такие лампы обычно предназначены для светильников направленного света – спотов. Самые распространенные типы этих ламп R50, R63, PAR38.

     

    Галогенные лампочки

    Галогенные лампочки — лампочки с нитью накаливания, содержащие галогенный газ. Дают, как и лампы накаливания, очень привлекательный свет, который напоминает солнечный. Но они несколько эффективнее, чем лампы накаливания, так как производят на 20% больше света на потребляемую мощность и работают дольше, около 2000 часов.

    Главным преимуществом галогенной лампы является ее маленький размер. Появление этой лампы позволило дизайнерам создать новые дизайны светильников и плафонов. Галогенная лампа типа GU10, с встроенным отражателем является самой распространенной лампой для встраиваемых светильников. И используется во многих светильниках направленного света (споты).

    Появление мощных линейных галогенных ламп типа R7S, мощностью 300Вт, позволило создать класс торшеров, которые дают мягкое, приятное отраженное от потолка освещение, и освещают всю комнату. Основные типы галогенных ламп: G9, G4, R7S, GU10. Каждый тип выпускается в нескольких мощностях.

     

    Люминесцентные лампы

    Они же — энергосберегающие лампочки. Cодержат газ в трубке и не имеют нити. Они повсюду используются уже в течение многих лет и лучше известны как длинные белые трубы, которые обычно встречаются на потолках общественных заведений.

    Новейшие технологии уменьшили размер и улучшили эффективность лампочек. Появились Компактные люминесцентные лампы, которые сейчас и называются в широком обиходе Энергосберегающие. Сейчас доступны множество различных форм и вариантов мощности лампочек.

    Термин «Энергосберегающие» нужно относить и к другим типам ламп с низким энергопотреблением, таким как светодиодным.

    Преимущества компактных люминесцентных ламп – низкое энергопотребление за счет выделения малого количества тепла — потребляют 20% энергии обычной лампочки, при таком же излучаемом световом потоке. Долгий срок службы, до 8000 часов.

    Компактные люминесцентные лампы производят 50-60 люменов на Вт, в пять раз больше света на единицу потребленной мощности, чем лампы накаливания. Они идеальны для использования там, где свет должен быть включен в течение долгого времени. У многих ведущих производителей ламп доступны «теплые белые» лампы, с улучшенным цветом света. Цвет, цветовое впечатление, которые создает при работе люминесцентная лампа характеризуется параметром Цветовая температура. Единица измерения Кельвин.

      Для люминесцентных ламп цветовая температура разделена на такие основные категории:

    • Ниже 3300 К – белый, теплый свет
    • 3300-5000 К нейтральный свет
    • Свыше 5000 К «холодный» свет

    Информация о цветовой температуре люминесцентных ламп размещается на их упаковке .

     

    К минусам этого типа ламп нужно отнести их высокую стоимость и не такой приятный, как у ламп накаливания, свет. Также, практически со всеми энергосберегающими люминесцентными лампами нельзя использовать диммер (реостат мощности). Лишь несколько ведущих мировых производителей ламп, в частности Philips, имеют в ассортименте несколько артикулов люминесцентных ламп, которые могут работать с диммерами.

     

    За счет малого выделения тепла, энергосберегающие лампы можно использовать (если они подходят по размеру к плафону) для увеличения количества света от светильников. Например, люстра, рассчитанная на 5 x 40 Вт ламп накаливания = 200 Вт. Хотим от нее больше света. Более мощные лампы накаливания использовать не можем, так как имеем ограничение по мощности лампы в патроне. (От более мощной лампы патрон может оплавиться). Но если в этой люстре использовать пять энергосберегающих ламп, каждая мощностью 20 Вт, то за счет того, что 20Вт энергосберегающая лампа дает света как 100Вт лампа накаливания, такая люстра будет давать света как люстра с 5*100Вт накаливания.

     

    На популярной волне движения к снижению энергопотребления, современные производители уделяют сейчас большое внимание разработке и производству серий светильников, предназначенных специально к работе с энергосберегающими лампами и продающихся в комплекте сразу с такими лампами.

     

    Светодиодные лампочки

     

    Светодиодные лампы изготавливаются на базе светодиода.
    Светодиод, это полупроводник, который преобразовывает электрический ток в свет. Основой светодиода является полупроводниковый кристалл. При прохождении электрического тока через этот кристалл возникает световое излучение. Цвет излучения может быть различным– зависит от состава кристалла. В светодиодах для бытового освещения используется полупроводниковый кристалл из нитрида галлия, этот кристалл дает синий цвет. Для получения белого света на кристалл наносится люминофор. Люминофор — сложная химическая субстанция, которая возбуждается светом кристалла и дает собственное излучение желтого света. При этом люминофор поглощает только часть света от полупроводникового кристалла, а часть пропускает. В результате смешения синего света от нитрида галлия, прошедшего через люминофор, и желтого света от люминофора, получается белый свет.

     

    Светодиодные источники света имеют огромные преимущества перед всеми другими лампами:

    • Экономичность. Светодиоды преобразуют в световое излучение до 80% полученной электроэнергии. Световая отдача лучших современных светодиодов достигла 160 люмен на ватт мощности. Это почти в два раза больше, чем у энергосберегающих люминесцентных ламп и почти в двадцать раз больше, чем у лампочек накаливания.
    • Долгий срок службы — 50 тысяч часов и более. Это обеспечит работу светодиодной лампы порядка 20 лет без замены, при ее использовании 8 часов в сутки.
    • Высокая механическая прочность – в отличие от всех ламп, изготавливающихся из стекла, светодиод устойчив к внешним воздействиям.
    • Количество включений/выключений не оказывает никакого влияния на срок службы светодиода.
    • Малоразмерность, компактность – в отличие от обычных ламп, которым конструктивно необходима колба – светодиод представляет собой просто небольшую пластину. Малоразмерность светодиода открывает возможности по созданию новых типов светильников. Возможно, что расширяющееся применение светодиодов в бытовом освещении может изменить сам подход ко всем формам и видам светильников. Сейчас же, большая часть светодиодов для бытового освещения помещается внутрь ламп с привычными формами и со стандартным цоколем.

    Распространение светодиодных ламп сдерживается только, пока еще, высокой ценой. Но цены на светодиоды снижаются каждый год и в ближайшем будущем, как предсказывают многие, все освещение в быту будет создаваться с помощью светодиодов.

    Искусственное освещение и виды ламп / Статьи / Наши новости / Fandeco.ru

    Искусственное освещение – это получение света от неестественных источников. В их число входит: огонь, газовые установки, электрические лампы и светильники, прожектора и прочее.

    Наиболее распространенными источниками искусственного света на данный момент являются следующие виды ламп освещения:

    1) Накаливания. Это первый в истории электрический источник, в котором поток света получается за счет накаливания специальной нити — спирали из тугоплавкого металла. Основной недостаток этого принципа действия – большие потери электроэнергии на выделяемое тепло и, как следствие, неэкономичность.

    2) Люминесцентные. Представляют собой стеклянные колбы, покрытые внутри люминофором. Выделяют свет за счет устойчивого горения паров, которое и вызывает свечение этого покрытия. Люминесцентный вид источника экономичнее лам накаливания в 5-7 раз, имеет более продолжительный эксплуатационный срок и мягкое, рассеянное свечение. К недостаткам можно отнести: мерцание, чувствительность к низким температурам и более сложная конструкция (наличие пускового устройства, стартера и т.д.).

    3) Энергосберегающие. Это усовершенствованные люминесцентные лампы, выделенные в самостоятельный вид. Они выпускаются со стандартными цоколями и не требуют дополнительного оборудования для подключения к электросети. Внешне представляют собой компактную свернутую в спираль люминесцентную лампу со стандартным цоколем. Все виды ламп освещения, основанные на люминесцентном принципе, сохранили те же преимущества и недостатки.

    4) Галогеновые. Это разновидность ламп накаливания, в которых за счет буферного газа значительно повышена эффективность элемента накала. Пары галогенов значительно увеличивают эксплуатационный срок и повышают температуру спирали. К недостаткам можно отнести повышенную рабочую температуру и зависимость от перепадов напряжения. 

    5) Светодиодные лампы. Наиболее передовой и современный вид ламп освещения. Источником света служит светодиод, который при прохождении электрического тока начинает светиться. К преимуществам можно отнести: самый высокий показатель экономии электроэнергии, наиболее длительный эксплуатационный срок, устойчивость к перепадам температур и напряжения электросети, экологичность и отсутствие ультрафиолетового излучения. Практически единственным недостатком является его цена. Но при длительном использовании ламп этого вида освещения, первоначальная стоимость окупается во много раз.

     

    Виды искусственного освещения. Классификация

    Основные виды искусственного освещения, различаемые по расположению и предназначению источников света:

    1) Общее. В помещениях любого типа (жилые, офисные, производственные) этот вид освещения предполагает наличие светильников в верхней зоне или на потолке. При организации общего вида свет должен равномерно распределяться по всей площади помещения. Для небольшой жилой комнаты это может быть люстра или потолочный светильник. В офисе или производственном помещении обычно используется система светильников. 

    2) Местное. Этот вид освещения предназначен для выделения определенных зон путем расположения источников света непосредственно на выделенном участке помещения. Для местного освещения жилья применяют следующие виды светильников: напольные, настенные, подвесные, настольные, встраиваемые. В производственных или офисных помещениях используют специальные светильники, направляющие свет непосредственно на рабочее место.

    3) Комбинированное. Предполагает одновременное использование общего и местного видов искусственного освещения. Эффективно для всех типов помещений: жилых, офисных, общественных и производственных.

    Основные виды искусственного освещения, различаемые по направлению светового потока:

    1) Направленное или прямое. Предполагает направление источника света на определенную поверхность или предмет. В результате направленного освещения предмет визуально увеличивается, за счет акцентирования его объема и формы. В жилом помещении для этого используют настольные лампы, споты, встроенные светильники, торшеры с плафонами и т.д.

    2) Непрямое. Этот вид искусственного освещения называют еще отраженным, так как получается при направлении светового потока на потолок или стены, от которых он отражается и освещает помещение. В жилой комнате может быть реализован при помощи светильников с направленным вверх или на стены световым потоком. Отраженный свет зрительно увеличивает площадь комнаты и наиболее эффективен в светлом интерьере.

    3) Рассеянное освещение получается в результате прохождения света через полупрозрачный или матовый плафон и рассеивается по всему помещению. Один потолочный светильник с рассеянным светом способен осветить небольшую комнату.

    4) Смешанное. Получается совмещением выше перечисленных видов искусственного освещения. Светильник со смешанным освещением может распространять световой поток в разные стороны и через полупрозрачный плафон или абажур.

    Основные виды искусственного освещения в производственных помещениях различаются по функциональному назначению:

    1) Рабочее. Предназначается для обеспечения нормированных условий труда в зданиях и прилегающих территориях. Обязательно для всех видов производств, движения автотранспорта, прохода персонала.

    2) Дежурное или охранное. Создается для освещения в нерабочее время или для охраны территории.

    3) Аварийное. Предназначено для обеспечения видимости в случае аварийной эвакуации и для поддержания производственного процесса при полном отключении основного освещения.

    4) Сигнальное — применяется для освещения зон повышенной опасности.

    5) Бактерицидное — это ультрафиолетовое освещение для обеззараживания воздуха, воды и продуктов.

    6) Эритемное — ультрафиолетовое облучение с длиной волны 297 нм, благоприятно влияющее на человеческий организм. Применяется в помещениях с дефицитом дневного света, стимулирует жизненно важные физиологические процессы. 

    Виды электрических ламп

    Виды электрических ламп

    Среди всех электроустановочных и электромонтажных изделий осветительная аппаратура имеет наиболее богатый ассортимент. Это происходит потому, что элементы освещения несут в себе не только сугубо технические характеристики, но и элементы дизайна. Возможности современных ламп и светильников, их конструкторское разнообразие настолько велики, что немудрено растеряться. Например, существует целый класс светильников, предназначенных исключительно для гипсокартонных потолков.

    Многочисленные виды ламп имеют различную природу света и эксплуатируются в неодинаковых условиях. Чтобы разобраться, какого типа лампа должна стоять в том или ином месте и каковы условия ее подключения, необходимо вкратце изучить основные виды осветительной аппаратуры.

    У всех ламп есть одна общая часть: цоколь, при помощи которого они соединяются с проводами освещения. Это касается тех ламп, в которых есть цоколь с резьбой для крепления в патроне. Размеры цоколя и патрона имеют строгую классификацию. Необходимо знать, что в бытовых условиях применяют лампы с 3 видами цоколей: маленьким, средним и большим. На техническом языке это означает Е14, Е27 и Е40. Цоколь, или патрон, Е14 часто называют «миньон» (в gер. с фр. — «маленький»).

    Самый распространенным размер — Е27. Е40 используют при уличном освещении. Лампы этой маркировки имеют мощность 300, 500 и 1000 Вт. Цифры в названии обозначают диаметр цоколя в миллиметрах. Помимо цоколей, которые вкручиваются в патрон при помощи резьбы, есть и другие виды. Они штырькового типа и называются G-цоколями. Используются в компактных люминесцентных и галогенных лампах для экономии места. При помощи 2 или 4 штырьков лампа крепится в гнезде светильника. Видов G-цоколей много. Основные из них: G5, G9, 2G10, 2G11, G23 и R7s-7. На светильниках и лампах всегда указывается информация о цоколе. При выборе лампы необходимо сравнивать эти данные.

    Лампа накаливания с подвесным патроном и цоколем Е27

    Мощность лампы — одна из важнейших характеристик.  На баллоне или цоколе производитель всегда указывает мощность, от которой зависит светимость лампы. Это не уровень света, который она излучает. В лампах различной природы света мощность имеет совершенно несхожее значение.

    Например, энергосберегающая лампа при указанной мощности 5 Вт будет светить не хуже лампы накаливания в 60 Вт. То же касается и люминесцентных ламп. Светимость лампы исчисляется в люменах. Как правило, это не указывается, так что при выборе лампы необходимо ориентироваться на советы продавцов.

    Светоотдача обозначает, что на 1 Вт мощности лампа дает столько-то люмен света. Очевидно, что энергосберегающая компактная люминесцентная лампа в 4–9 раз экономичнее, нежели накаливания. Можно легко подсчитать, что стандартная лампа в 60 Вт дает примерно 600 лм, тогда как компактная имеет такое же значение при мощности 10–11 Вт. Настолько же она будет экономичнее по энергопотреблению.

    Цоколь типа 2G

     

    Лампы накаливания

    Лампа накаливания (ЛОН) — самый первый источник электрического света, который появился в домашнем обиходе. Она была изобретена еще в середине 19 в., и хотя с того времени претерпела немало реконструкций, сущность осталась без изменений. Любая лампа накаливания состоит из вакуумного стеклянного баллона, цоколя, на котором располагаются контакты и предохранитель, и нити накаливания, излучающей свет.

    Лампа накаливания

    Спираль накаливания сделана из вольфрамовых сплавов, которые легко выдерживают рабочую температуру горения +3200 °C. Чтобы нить мгновенно не перегорела, в современных лампах накачивают в баллон какой-нибудь инертный газ, например аргон.

    Принцип работы лампы очень прост. При пропускании тока через проводник малого сечения и низкой проводимости часть энергии уходит на разогрев спирали-проводника, отчего тот начинает светиться в видимом свете. Несмотря на столь простое устройство, видов ЛОН существует огромное множество. Они различаются по форме и размерам.

    Свет в лампе накаливания исходит от раскаленной вольфрамовой спирали

    Декоративные лампы (свечи): баллон имеет вытянутую форму, стилизованную под обычную свечу. Как правило, используются в небольших светильниках и бра.

    Окрашенные лампы: стекла баллонов имеют различный цвет с декоративными целями.

    Лампа накаливания с матовым стеклом дает более мягкий и равномерный свет

    Зеркальными лампами называют лампы, часть стеклянного баллона которых покрыта отражающим составом для направления света компактным пучком. Такие лампы чаще всего используют в потолочных светильниках, чтобы направлять свет вниз, не освещая потолка.

    Лампы местного освещения работают под напряжением 12, 24 и 36 В. Они потребляют немного энергии, но и освещение соответствующее. Применяются в ручных фонарях, аварийном освещении и т. д. ЛОН по-прежнему остаются в первых рядах источника света, несмотря на некоторые недостатки. Их минусом является очень низкий КПД — не более 2–3 % от потребляемой энергии. Все остальное уходит в тепло.

    Декоративная лампа-свеча с цоколем Е14

    Второй минус заключается в том, что ЛОН небезопасны с противопожарной точки зрения. Например, обычная газета, если ее положить на лампочку в 100 Вт, вспыхивает примерно через 20 мин. Надо ли говорить, что в некоторых местах ЛОН нельзя эксплуатировать, например в маленьких абажурах из пластика или дерева. Кроме того, такие лампы недолговечны. Срок службы ЛОН составляет примерно 500–1000 ч. К числу плюсов можно отнести дешевизну и простоту монтажа. ЛОН не требуют каких-либо дополнительных устройств для работы, подобно люминесцентным.

     

     

    Галогенные лампы

    Галогенная лампа с обычным цоколем

    Галогенные лампы мало чем отличаются от ламп накаливания, принцип работы тот же. Единственная разница между ними — это газовый состав в баллоне. В данных лампах к инертному газу примешивают йод или бром. В результате становится возможным повышение температуры нити накаливания и уменьшение испарения вольфрама.

    Лампа ко встроенному светильнику

    Именно поэтому галогенные лампы можно делать более компактными, а срок их службы повышается в 2–3 раза. Однако температура нагревания стекла повышается весьма значительно, поэтому галогенные лампы делают из кварцевого материала. Они не терпят загрязнений на колбе. Прикасаться незащищенной рукой к баллону нельзя — лампа перегорит очень быстро.

    Галогенная линейная лампа

    Линейные галогенные лампы используются в переносных или стационарных прожекторах. В них часто бывают датчики движения. Такие лампы используют в гипсокартонных конструкциях.

    Галогенные компактные зеркальные лампы с цоколем G4

    Компактные осветительные устройства имеют зеркальное покрытие.

    К минусам галогенных ламп можно отнести чувствительность к перепадам напряжения. Если оно «играет», лучше приобрести специальный трансформатор, выравнивающий силу тока.

    Прожектор

     

     

     

    Люминесцентные лампы

    Принцип работы люминесцентных ламп серьезно отличается от ЛОН. Вместо вольфрамовой нити в стеклянной колбе такой лампы горят пары ртути под воздействием электрического тока. Свет газового разряда практически невидим, поскольку излучается в ультрафиолете. Последний заставляет светиться люминофор, которым покрыты стенки трубки. Этот свет мы и видим. Внешне и по способу соединения люминесцентные лампы также сильно отличаются от ЛОН. Вместо резьбового патрона с обеих сторон трубки есть два штырька, закрепляющихся следующим образом: их надо вставить в специальный патрон и повернуть в нем.

    Цоколь G5 люминесцентной лампы с контактными штырьками

    Люминесцентные лампы имеют низкую рабочую температуру. К их поверхности можно без опаски прислонять ладонь, поэтому они устанавливаются где угодно. Большая поверхность свечения создает ровный рассеянный свет. Именно поэтому их еще называют лампами дневного света. Кроме того, варьируя состав люминофора, можно изменять цвет светового излучения, делая его более приемлемым для человеческих глаз. По сроку службы люминесцентные лампы превосходят лампы накаливания почти в 10 раз.

    Светильник с люминесцентными лампами

    Минусом люминесцентных ламп является невозможность прямого подключения к электросети. Нельзя просто накинуть 2 провода на торцы лампы и воткнуть вилку в розетку. Для ее включения используются специальные балласты. Связано это с физической природой свечения ламп. Наряду с электронными балластами используются стартеры, которые как бы поджигают лампу в момент включения. Большинство светильников под люминесцентные лампы оборудованы встроенными механизмами свечения наподобие электронных пускорегулирующих аппаратов (ПРА) или дросселями.

    Стартеры для пуска люминесцентных ламп

    Маркировка люминесцентных ламп не похожа на простые обозначения ЛОН, имеющие только показатель мощности в ваттах.

    Для рассматриваемых ламп она следующая:

    • ЛБ — белый свет;
    • ЛД — дневной свет;
    • ЛЕ — естественный свет;
    • ЛХБ — холодный свет;
    • ЛТБ — теплый свет.

    Цифры, идущие за буквенной маркировкой, обозначают: первая цифра — степень цветопередачи, вторая и третья — температуру свечения. Чем выше степень цветопередачи, тем более естественно освещение для человеческого глаза. Рассмотрим пример, относящийся к температуре свечения: лампа с маркировкой ЛБ840 означает, что эта температура равна 4000 К, цвет белый, дневной.

    Следующие значения расшифровывают маркировку ламп:

    • 2700 К — сверхтеплый белый,
    • 3000 К — теплый белый,
    • 4000 К — естественный белый или белый,
    • более 5000 К — холодный белый (дневной).

    В последнее время появление на рынке компактных люминесцентных энергосберегающих ламп произвело настоящую революцию в светотехнике. Были устранены главные недостатки люминесцентных ламп — их громоздкие размеры и невозможность использовать обычные нарезные патроны. ПРА были вмонтированы в ламповый цоколь, а длинная трубка свернулась в компактную спираль.

    Компактная люминесцентная энергосберегающая лампа с ПРА

    Теперь разнообразие видов энергосберегающих ламп очень велико. Они различаются не только по своей мощности, но и по форме разрядных трубок. Плюсы такой лампы очевидны: нет нужды устанавливать электронный балласт для запуска, пользуясь специальными светильниками.

    Экономичная люминесцентная лампа пришла на смену обычной лампе накаливания. Однако у нее, как и у всех люминесцентных ламп, есть недостатки.

    Энергосберегающие лампы

    Минусов у люминесцентных ламп несколько:

    • такие лампы плохо работают при низких температурах, а при –10 °C и ниже начинают светить тускло;
    • долгое время запуска — от нескольких секунд до нескольких минут;
    • слышен низкочастотный гул от электронного балласта;
    • не работают вместе со светорегуляторами;
    • сравнительно дорогие;
    • не любят частого включения и выключения;
    • в состав лампы входят вредные ртутные соединения, поэтому она требует специальной утилизации;
    • если использовать в выключателе индикаторы подсветки, данная осветительная аппаратура начинает мерцать.

    Декоративный светильник с энергосберегающими лампами

    Как бы ни старались производители, свет люминесцентных ламп пока не очень похож на естественный и режет глаза. Кроме энергосберегающих ламп с ПРА существует множество разновидностей без встроенного электронного балласта. Они имеют совершенно другие виды цоколя.

    Компактная люминесцентная лампа без ПРА обычно используется в светильниках, оборудованных электронным балластом

    Принцип свечения дуговой ртутной лампы высокого давления (ДРЛ) — дуговой разряд в парах ртути. Такие лампы обладают высокой светоотдачей — на 1 Вт приходится 50–60 лм. Запускаются при помощи ПРА. Недостатком является спектр свечения — их свет холоден и резок. Лампы ДРЛ чаще всего используются для уличного освещения в светильниках типа «кобра».

     

    Дуговая ртутная лампа

    Светодиодные лампы

    Светодиодные лампы — этот продукт высокой технологии впервые был сконструирован в 1962 г. С той поры светодиодные лампы стали постепенно внедряться на рынок осветительной продукции. Светодиод по принципу действия — это самый обычный полупроводник, у которого часть энергии в переходе p-n сбрасывается в виде фотонов, то есть видимого света. Такие лампы имеют просто потрясающие характеристики.

    Светодиодный фонарь характеризуется ярким светом и крайне низкими энергозатратами

    Они десятикратно превосходят ЛОН по всем показаниям:

    • долговечности,
    • светоотдаче,
    • экономичности,
    • прочности и т. д.

    Есть у них лишь одно «но» — это цена. Она приблизительно в 100 раз превосходит цену обычной лампы накаливания. Однако работа над этими необычными источниками света продолжается, и можно ожидать, что вскоре мы будем радоваться изобретению более дешевого, нежели его предшественники, образца.

    Светодиодная лампа

    Примечание! Ввиду необычных физических характеристик светодиодов из них можно изготавливать настоящие композиции, например в виде звездного неба на потолке комнаты. Это безопасно и не требует больших затрат энергии.

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Виды ламп. Выбираем лампочки для дома.

    На сегодняшний день существует огромный выбор электрических ламп: лампы накаливания, галогенновые лампы, светодиодные лампы, люминесцентные лампы, ртутные газоразрядные лампы, ксеноновые дуговые лампы и натриевые газоразрядные лампы. Отличаются они размером, формой, цоколем, техническими характеристиками и сферой применения.

    Виды лампочек для дома

    Для домашнего освещения наибольшей популярностью пользуются 4 вида электрических лампочек: лампы накаливания, галогенные, энергосберегающие и светодиодные лампы.

    Лампы накаливания — самые недорогие и доступные. Широко применяемые как в быту, так и на специализированных объектах, они все более сдают свои позиции из-за низкого коэффициента полезного действия. Всего 20% выделяемой энергии тратится на освещение помещения, а остальные 80% на нагревание. Из-за такого высокого температурного режима портятся плафоны, патроны и коптятся потолки. К лампе накаливания можно подключать диммер (регулятор уровня освещения).

    Галогеновая лампа — отличается от лампы накаливания содержанием внутри колбы галагеновых газов. Срок службы таких ламп в 4 раза больше, чем у ламп накаливания, а стабильная светоотдача сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации. Недостатком галогенных ламп является низкочастотный шум при использовании регулятора уровня освещения (диммера). Наиболее широкое применение галогенные лампы получили в автомобильной промышленности.

    Компактная люминесцентная лампа — относится к виду энергосберегающих ламп. Уменьшенная до размеров обычной лампочки, люминесцентная потребляет в 5 раз меньше электроэнергии по сравнению с другими, но стоит не в пример дороже. Имея повышенную светоотдачу (в 5 раз ярче лампы накаливания), рассчитаны на использование в благоприятных комнатных условиях. Энергосберегающие лампочки различаются по размерам, форме, потребляемой мощности и вариантами цвета свечения. Обладают длительным сроком службы и высокой эффективностью. В процессе эксплуатации такие лампы не нагреваются и подходят для натяжных потолков. Энергосберегающие лампы содержат в себе такие вредные вещества как пары ртути и требуют специальных условий утилизации.

    Светодиодная лампа — самая дорогая из электрических лампочек. Потребляя минимум электроэнергии, обладает огромным сроком службы — от 3 до 12 лет непрерывной работы. Обладая практически 100% светоотдачей, такие лампочки не нагреваются и идеально подходят для натяжных потолков, помещений с высокими потолками, а так же больших домов и квартир с высокой потребностью в освещении. В отличие от люминесцентных, не содержат вредных веществ и полностью экологично безопасны.

    Сравнительные характеристики лампочек












    Характеристики:Лампа накаливанияЛюминесцентная лампаСветодиодная лампа
    СтоимостьНизкаяСредняяВысокая
    Энергопотребление40Вт = 40Вт7Вт = 40Вт5Вт = 40Вт
    Срок службы1 000 часовдо 25 000 часовдо 50 000 часов
    ТепловыделениеВысокоеСреднееНизкое
    Температура поверхности> 1500С> 1000С700С
    УдаропрочностьСтекло / хрупкоеСтекло / хрупкоеПластик / прочное
    Эффект ВКЛ/ВЫКЛСокращает срок службыСокращает срок службыНе оказывает влияния
    Эффективность затратНизкаяСредняяВысокая
    Экологичностьнетнетда
    Возможность переработкинетнетда

    Какие лампочки лучше? Плюсы и минусы лампочек




    Лампы накаливания и галогенные лампы

    + небольшая стоимость;
    + широкий диапазон мощностей;
    + мгновенно зажигается при включении;
    — высокие потери в виде тепла;
    — малый срок службы;

    Люминесцентная лампа

    + низкое энергопотребление;
    + большой срок службы;
    + малый нагрев;
    — долго зажигаются при включении;
    — содержат токсичные вещества;

    Светодиодная лампа

    + низкое энергопотребление;
    + большой срок службы;
    + не имеет сгорающих и бьющихся составляющих;
    — высокая стоимость;
    — нельзя устанавливать в закрытые светильники;

    Приобретая лампы для домашнего освещения, исходите из размеров помещения — очень тусклый или чересчур яркий свет плохо влияют на зрение. При покупке, обратите внимание на соответствие мощности лампочки и мощности люстры или светильника, в которые Вы будете их вкручивать (максимальная мощность используемой лампы указана на каждом патроне). При превышении величины максимальной мощности используемой лампочки, патрон в осветительном приборе будет постоянно перегреваться, что приведет к его разрушению и может стать причиной пожара.

    Материалы, близкие по теме:

    24 различных типа настольных ламп (2021! Руководство по покупке)

    Подробное руководство по покупке настольных ламп. Здесь вы узнаете о 24 различных типах настольных ламп и купите ту, которая подходит для вашей комнаты. Мы охватываем все: типы, стили, материалы, размеры, абажуры, лампочки — все.

    Лампы от Wayfair.com

    Я не слишком склонен полагаться на настольные лампы для освещения. Почему?

    Потому что их включить сложнее, чем щелкнуть выключателем, как вы делаете это с потолочными светильниками.

    Конечно, за исключением случаев, когда вы подключаете настольную лампу (лампы) к выключателю света, и в этом случае это совсем другая история.

    Еще одна причина, по которой я не слишком в восторге от них, заключается в том, что они занимают ценное табличное пространство.

    Несмотря на это, одним из основных преимуществ настольных ламп является то, что они могут служить хорошим светом для чтения. Конечно, то же самое может сделать и торшер.

    Несмотря на то, что я не являюсь большим поклонником настольных ламп (включая настольные лампы), вот тщательно исследованное и обширное руководство по покупке настольных ламп, в котором представлены 15 различных типов.

    Связано: Различные типы светильников | Потрясающие торшеры | Части лампы | Типы ламп

    Руководство по покупке настольной лампы

    От коротких круглых ламп до высоких узких светильников — у вас есть из чего выбрать, выбирая настольную лампу для любой комнаты, включая гостиную, спальню, семейную комнату, домашний офис и т. Д. Выбор настольной лампы означает больше, чем просто выбирая тот, который соответствует вашему вкусу и стилю. Вы также должны подумать о том, где и как вы будете использовать лампу.

    Наше руководство по покупке настольной лампы значительно упростит поиск идеальной лампы для каждой комнаты в вашем доме.

    A. Типы

    Прежде всего, выбирая новую настольную лампу, нужно подумать о том, где вы будете ее использовать. Некоторые настольные лампы выполняют чисто декоративную функцию, в то время как другие предназначены для освещения помещения.

    В зависимости от размера комнаты вы можете в конечном итоге выбрать множество различных типов настольных ламп, каждая из которых согласуется друг с другом.

    1. Прикроватная лампа

    Источник: Decoist

    Прикроватная настольная лампа — это лампа, которая устанавливается на тумбочке. Обычно прикроватные лампы идут парами, по одной для прикроватной тумбочки с каждой стороны кровати.

    Хотя лампы могут совпадать, вы не обязаны выбирать подходящую пару. Если вам нравится один тип лампы, а вашему партнеру нравится другой, вполне допустимо наличие скоординированных, но не идеально согласованных ламп.

    В идеале, прикроватные тумбочки , которые вы выберете, будут сочетаться с остальной мебелью в вашей спальне.Если у вас большие прикроватные тумбочки, лампы тоже должны быть большими. Если у вас маленькие прикроватные тумбочки, вам захочется выбрать маленькие или миниатюрные светильники.

    Высота также имеет значение при выборе прикроватной лампы, особенно если вы собираетесь читать в постели при свете лампы. Вообще говоря, тумбочка должна быть той же высоты, что и ваш матрас, а нижний край абажура должен совпадать с вашим подбородком, когда вы сидите в постели с книгой.

    Лампа, расположенная выше, создает блики, когда вы сидите рядом с ней.Слишком низкая лампа не сможет правильно осветить вашу книгу.

    2. Новинка

    Источник: Lowes

    В то время как многие типы настольных ламп предназначены для улучшения зрения, новые лампы предназначены только для развлечения. Они добавляют немного света в комнату, но вы не собираетесь использовать их в качестве рабочего освещения.

    Поскольку эти лампы предназначены «просто для развлечения», у вас есть много вариантов, когда вы выбираете одну из них. Если вы хотите создать современный индустриальный вид с вашим декором, вы можете выбрать лампу с одной лампой Эдисона на деревянном основании.

    Если вы украшаете детскую комнату, вы можете выбрать лампу в виде одного из любимых героев мультфильмов вашего ребенка или выбрать лампу в форме бабочки или гоночной машины.

    Некоторые типы ламп Тиффани предназначены для новинок. Они украшены красивыми витражами в виде чайника, птицы или бабочки. Вы не собираетесь сидеть и читать книгу при этих лампах, но они добавят красоту комнате.

    3. Письменный стол / кабинет

    Источник: CB2

    Если у вас есть домашний офис , даже если это всего лишь небольшой стол в углу комнаты, вам понадобится настольная лампа, чтобы осветить любые проекты или задачи, над которыми вы работаете.То, насколько хорошо освещено ваше рабочее место, напрямую влияет на вашу продуктивность.

    Часто настольные лампы имеют регулируемый кронштейн, так что вы можете расположить свет прямо над вашей задачей или отрегулировать угол света, чтобы лучше осветить вашу работу.

    Как и прикроватная лампа, размер вашей настольной лампы должен соответствовать размеру вашего стола. Если у вас компактный стол или рабочее место, выберите небольшой светильник. Для большего стола требуется лампа большего размера.

    4. Банкирская

    Источник: Wayfair

    Банкирская лампа — это разновидность настольной лампы.Обычно он короткий, с плафоном в форме полуцилиндра из стекла. Традиционно абажур из зеленого стекла, но вы можете найти банкирские лампы и в других цветах.

    Поскольку лампа светит вниз, ее также часто используют на пианино, чтобы осветить музыку. Вы можете увидеть, как банкирские лампы горят на столах в больших библиотеках, таких как главный филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки.

    5. Лава

    Источник: Wikimedia Commons

    Не только для хиппи, лавовая лампа или лампа движения представляет собой стеклянную бутылку с воском и жидкостью.В основании лампы есть лампочка, которая нагревает стеклянную бутылку, расплавляя воск внутри, так что он перемещается по жидкости.

    Свет также заставляет лампу светиться, но не слишком ярко. Хотя лавовые лампы пережили свой расцвет в 1960-х годах , вы все еще можете купить их сегодня.

    6. Соль

    Источник: Wayfair

    Лампа из гималайской соли не просто освещает комнату.Это также имеет некоторые преимущества для здоровья, поскольку лампа выделяет отрицательные ионы, которые, как считается, помогают минимизировать присутствие плесени, аллергенов и бактерий в комнате.

    7. Торшер

    В то время как большинство настольных ламп направляют свет вниз, торшерные лампы относятся к типу верхнего света. Колба в лампе направлена ​​вверх, а абажур или крышка на колбе открывается вверху.

    8. Буфет

    Источник: Оттенки света

    Хотя вы можете приобрести их по отдельности, лампы для буфета обычно используются парами.Вы найдете их на торцах буфетов или фуршетов. Они предназначены для придания равновесия предмету мебели.

    Лампы для буфета обычно выше, чем другие типы настольных ламп. Многие стили имеют высоту не менее 32 дюймов. Лампы также обычно тонкие или узкие с более широким абажуром.

    9. Тиффани

    Лампы

    Tiffany имеют культовый и узнаваемый внешний вид, который оставался популярным на протяжении многих лет и отличается стеклянным абажуром, который был впервые разработан Луи Комфорт Тиффани.

    Название «Лампа Тиффани» теперь является синонимом любых ламп, изготовленных с абажуром из цветного стекла, даже тех, которые изготовлены не компанией дизайнера. Этот дизайн был впервые представлен примерно в 1895 году и остается популярным по сей день.

    Хотя подлинные антикварные лампы Тиффани трудно найти, со временем было разработано множество имитаций и ламп под влиянием Тиффани, и они остаются популярными.

    10. Лампы для фортепиано

    Лампы для фортепиано изначально использовались в первую очередь, чтобы помогать музыкантам читать ноты на фортепиано, но со временем их использование расширилось.

    Некоторые люди используют эти фортепианные лампы для учебы и ставят их вместо них на парты. Эти светильники могут служить альтернативой обычным лампам для занятий. Лампы для пианино могут работать в любой ситуации, когда вам может понадобиться небольшая переносная лампа.

    B. Стили настольной лампы

    Когда вы определите, что вам нужно от настольной лампы, и какой тип лампы лучше всего соответствует вашим потребностям, пора подумать о стиле лампы, который лучше всего подойдет к вашему декору и вкусам.

    Стилей настольных ламп столько же, сколько стилей мебели.Вот несколько из самых популярных стилей, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.

    1. Загородный / коттедж

    Источник: Wayfair

    Когда вы думаете о деревенском стиле или деревенском стиле , на ум приходит деревенский, но все же теплый и уютный вид. Настольная лампа в стиле кантри или коттеджа, как правило, будет выглядеть не по-домашнему. Лампы в этом стиле могли иметь приглушенные цвета, например, шалфейно-зеленый или слоновую кость. Обычно они изготавливаются из керамогранита или дерева, а их абажуры часто имеют нейтральный цвет.Если на оттенке действительно есть узор, это обычно мягкие полосы или крупные цветочные узоры.

    2. Тиффани

    Источник: Lowes

    Лампа в стиле Тиффани с декоративным плафоном из цветного стекла. Основание лампы обычно представляет собой богато украшенную или декоративную колонну из бронзы или другого темно-коричневого металла.

    Оригинальные лампы Tiffany, созданные дизайнером Louis Comfort Tiffany , являются предметами коллекционирования и часто имеют соответствующую цену. Лампы «в стиле Тиффани» обычно гораздо более доступны в версиях, имитирующих подражание или вдохновленных моделями.

    4. Модерн середины века

    Источник: Design Addict

    Современный стиль середины века впервые появился в середине 20 века. Он пережил возрождение, начавшееся в начале 21 века, и с тех пор остается популярным стилем.

    Современный стиль середины века трудно определить, но вы узнаете его, когда увидите. Подумайте о красочных керамических лампах или светильниках с резным деревянным основанием. Натуральные материалы — большая составляющая стиля, как и доступность.

    Пузырьковый абажур, разработанный Джорджем Нельсоном , является культовым образцом современного стиля середины века.

    5. Современный

    Источник: Wayfair

    Современный или современный светильник выглядит так, как будто он принадлежит вашему времени. Современные лампы часто делают из цветного стекла или блестящего металла. Обычно двумя отличительными чертами современного стиля являются изгибы и гладкие линии.

    6. Ремесленник / Стиль миссии

    Источник: Lowes

    Один из способов обнаружить настольную лампу в стиле ремесленника или миссионерского стиля — это посмотреть на абажур.Лампы в стиле «Ремесленник» или «Миссия» обычно имеют широкий абажур в форме пирамиды поверх основания в форме колонны. Абажур часто делают из цветного стекла.

    7. Промышленное

    Две вещи отличают лампы промышленного стиля от других стилей: открытые лампы (обычно лампа Эдисона ) и грубые материалы, такие как неокрашенное дерево или чугунные трубы.

    C. Размер лампы

    Размер имеет значение при выборе настольной лампы. Высота лампы будет частично зависеть от того, где вы ее используете, и от размера мебели, на которой вы устанавливаете лампу.

    Хорошее практическое правило: убедитесь, что вы не смотрите вверх на лампу . Если вы используете лампу для чтения, край абажура должен находиться на уровне глаз или около него, когда вы сидите. Если вы ставите лампу на консоль или фуршет, плафоны должны быть на уровне глаз или ниже, когда вы стоите.

    Размер абажура также важен. Слишком маленький абажур будет неуместно смотреться на высокой или широкой лампе. Большой абажур поглотит миниатюрную лампу.Выберите оттенок, который составляет от половины до трех четвертей размера основы для наилучшего баланса.

    D. Стили и формы абажуров

    У вас на выбор столько же стилей и форм абажуров, сколько и стилей ламп. Некоторые настольные лампы поставляются с абажуром, что облегчает вашу работу. Но если вам нужно подобрать оттенок отдельно, вот краткое изложение наиболее распространенных форм.

    1. Барабан

    Барабанный абажур круглый, с прямыми сторонами. У него мягкий современный вид.

    2. Овальный

    Овальный абажур широкий и плоский, его часто используют с лампами с четкими сторонами. Овальный абажур может сделать тусклый светильник более изысканным или обновить более старый светильник.

    3. Империя

    Иногда известный как конический барабан, абажур в стиле ампир уже вверху и шире внизу. Ампирные формы помогут обновить старую лампу. Они хорошо сочетаются как с высокими, так и с тонкими лампами, а также с плоскими закругленными лампами. Прямая империя похожа, но имеет немного более прямые стороны.

    4. Площадь

    У квадратного абажура четыре прямые стороны. Они выглядят как самые современные, так и самые современные, вне зависимости от формы. Визуально квадратные плафоны лучше всего подходят для ламп прямоугольной или квадратной формы. Они неуместно смотрятся на изогнутых или круглых светильниках.

    5. Белл

    Форма колокольчика обычна среди абажуров и, как вы можете подумать, напоминает колокольчик. Стороны абажура изгибаются вверх, образуя меньшее отверстие вверху и большее отверстие внизу, что обеспечивает значительное распределение света с нижней стороны лампы.

    6. Цилиндрический

    Цилиндрические плафоны очень похожи на форму барабана. Эта форма имеет вертикальные стороны, а также имеет одинаковые отверстия в верхней и нижней части лампы. Однако в отличие от барабанной формы абажуры цилиндрической формы выше.

    Эта конструкция позволяет им выпускать свет в основном вверх и вниз, с меньшим разбросом наружу по сравнению с формой барабана.

    7. Кули

    Источник: Плафоны Брауна

    Форма кули широко изогнута и имеет большое отверстие внизу и только небольшое отверстие в верхней части шторы.Такая конструкция обеспечивает мягкий рассеянный свет, направленный вверх, с большим количеством света, исходящего снизу.

    Хотя он наклонен, как формы колокола и империи, наклон гораздо более резкий и заметно широкий по внешнему виду.

    8. Прямоугольный

    Прямоугольные и квадратные абажуры расположены под углом и имеют более широкий разброс внизу, чем вверху.

    Эти формы часто используются для современных и современных стилей освещения, а также обычно встречаются в сочетании с основанием, которое также имеет прямоугольную форму.Форма плафона имеет острые и плоские края с ярко выраженными углами.

    E. Материалы абажура

    E. Оттенки в мягкой и твердой обложке

    При выборе настольной лампы необходимо решить, хотите ли вы иметь абажур с мягкой или твердой обложкой. Оба стиля имеют свои преимущества и недостатки.

    1. Мягкая обложка

    Абажур с мягкой спинкой очень распространен и сделан из мягкой подкладки, обеспечивающей большую гибкость. Оттенки Softback позволяют свету проходить сквозь оттенок, а также над и под оттенком.Эти оттенки обычно светлее и позволяют свету проходить через сам оттенок. Эти оттенки могут быть идеальными для окружающего освещения.

    2. Твердый переплет

    Шторы

    Hardback имеют жесткую подкладку, которая обычно не пропускает много света. Они также часто темнее, чем альтернативы с мягкой обложкой. Вместо того, чтобы проходить прямо через оттенок, оттенки в твердой обложке позволяют свету проходить исключительно через верх или низ.

    Эти оттенки максимизируют светоотдачу сверху и снизу и могут казаться ярче, чем оттенки с мягким покрытием.Иногда они имеют золотую подкладку, которая помогает отражать свет.

    F. Тени материалы

    Выбираете ли вы оттенок с мягкой обложкой или с твердой обложкой, вы также захотите рассмотреть материал, из которого сделан оттенок. Ниже приведены некоторые из основных вариантов, из которых вы можете выбрать оттенок.

    1. Ткань / белье

    Многие абажуры изготавливаются из ткани и льна. Шелк и хлопок часто используются для абажуров, они мягкие и уютные.Они отлично подходят для различных форм оттенков и могут хорошо вписаться во многие комнаты.

    2. Бумага

    Бумага и пергамент также иногда используются для абажуров. Они имеют мягкий и теплый вид, что позволяет свету легко проходить и рассеиваться.

    3. Стекло

    Также можно найти стеклянные абажуры, но не такие популярные, как ткань или бумага. Лампа в стиле Тиффани славится своим видом из цветного стекла, но существует и множество других стилей ламп, которые имеют стеклянные плафоны.

    4. Пластик

    Некоторые абажуры также изготавливаются из пластика. Этот материал особенно популярен для оттенков в твердом переплете, поскольку пластик более прочный и может лучше блокировать свет по сравнению с тканью или бумагой.

    G. Арматура абажура

    H. Смешивание и подбор основы и оттенков

    Очень важно подобрать подходящую основу к нужным оттенкам. Хотя многое из этого зависит от вашего выбора и предпочтений, лучше всего смешивать только основы и оттенки, которые имеют совместимые размеры.Если оттенок большой, вы захотите использовать его на более крупной основе.

    Вы также можете смешивать цвета основы и оттенков, и есть бесконечное количество способов сделать это.

    Смешивание и подбор баз и оттенков в конечном итоге зависит от вас и от того, какой эстетический вид помещения вам нужен. Во многом это зависит от вашего общего дизайна и цветовой схемы.

    Кроме того, иногда оттенки стареют и рвутся. Если это произойдет, вам нужно будет купить новый оттенок. Вам нужно измерить, чтобы выбрать подходящий оттенок.

    Для начала измерьте основание в самом широком месте. Диаметр абажура должен быть примерно вдвое больше самого широкого места. Тень также должна закрывать выключатель, позволяя немного выглядывать шее.

    I. Варианты лампочек

    Давным-давно, когда вы выбирали лампочку, вам нужно было выбирать, сколько ватт. В настоящее время вы должны думать не только о мощности, но и о типе лампы, которую вы хотите, о том, нужна ли вам лампа с регулируемой яркостью, и о размере лампы.В зависимости от стиля лампы вам также может потребоваться определенная форма лампочки.

    1. Диммируемая

    Иногда нужно, чтобы в комнате было светло. Иногда хочется приглушить свет и помочь поднять настроение. Лампы с регулируемой яркостью позволяют сделать это, регулируя яркость поворотом ручки или переключателем.

    Хотя некоторые лампы поставляются со встроенным переключателем диммера, вы также можете отдельно приобрести блоки диммера, которые позволяют регулировать яркость лампы.

    2. КЛЛ / светодиоды / лампы накаливания

    Большинство настольных ламп работают с компактными люминесцентными (CFL), лампами накаливания или светодиодными лампами. По большей части вам решать, какую лампочку вы предпочитаете. CFL и светодиодные лампы потребляют значительно меньше энергии, чем лампы накаливания, и имеют более длительный срок службы.

    Компромисс — это их цена. КЛЛ и светодиоды стоят дороже, чем лампы накаливания. Но поскольку они потребляют меньше электроэнергии и служат так долго, они часто являются наиболее экономичным выбором.

    Лампы накаливания часто дают более теплый свет, чем КЛЛ, и работают с диммером. Светодиоды также могут создавать теплое свечение, а некоторые модели также работают с диммерами.

    Давным-давно светодиодная лампа была невероятно дорогой, некоторые лампы стоили 50 или 100 долларов. В наши дни вы можете купить лампочку, которая стоит менее 10 долларов и может прослужить десятилетия.

    3. Форма лампы

    Есть много ламп разных форм. Хотя многие лампы имеют стандартную форму, некоторым нужны длинные тонкие лампы, а другим — маленькие канделябры.Приобретая настольную лампу, вот краткий список форм ламп, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь:

    • Произвольная (A19) — A19 — это лампочка классической формы. Он круглый сверху с небольшим выступом у основания.
    • Spiral / Twist — Появление ламп CFL привело к появлению витых или спиральных ламп. Вместо круглой стеклянной формы с нитью накала внутри поворотная лампа представляет собой длинный тонкий люминесцентный свет, скрученный в спираль.
    • Свеча — Также известные как канделябры, свечи небольшого размера и чаще всего используются в акцентных лампах. Это те лампочки, которые вы бы использовали, если бы во время праздников ставили электрические свечи в окна.

    4. Базовый размер

    Цоколь лампочки — это часть, которая вкручивается в саму лампу. Основания, которые ввинчиваются в гнездо, обычно называются основаниями Эдисона или обозначаются буквой «E», плюс число, указывающее их размер.

    Три основных размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при покупке настольной лампы:

    • E26 — Размер E26 является наиболее распространенным для ламп настольных ламп.Его диаметр составляет 26 мм, и его часто называют стандартной базой.
    • E17 — Цоколь E17 встречается не так часто, но вы можете встретить настольную лампу, которой нужна лампа с цоколем E17. Его также называют промежуточной базой.
    • E12 — Маленькие лампочки, такие как свечи, часто имеют цоколи E12. Скорее всего, этот размер понадобится вам в декоративных лампах или ночниках.

    Если вам нужно заменить лампочку в настольной лампе, но вы не уверены в названии лампы или ее размере, самый простой способ — взять старую лампу с собой, когда вы идете покупать новую.

    J. Основные материалы

    Из чего сделана основа настольной лампы не только влияет на ее внешний вид. Это также влияет на стоимость лампы и на то, подойдет ли она к вашему стилю декора или нет.

    Некоторые лампы выглядят как один материал, но сделаны из другого, что может снизить их цену или общее качество.

    1. Дерево

    Источник: Мировой рынок

    Хотя деревянный светильник может ассоциироваться с более деревенским стилем, деревянные светильники доступны в различных типах и стилях.Лампы, вырезанные лазером, выглядят так, будто они пришли из будущего, а грубо оттесанные лампы прекрасно смотрятся в охотничьем домике или хижине.

    Дерево — очень гибкий материал для лампы, так как дизайнер может окрасить его и отделать любым количеством способов.

    2. Металл

    Источник: Home Depot

    Металлические цоколи настольных ламп отличаются прочностью и долговечностью. Как и дерево, они могут быть разнообразными, от гладких и современных до теплых и традиционных.Тип используемого металла влияет на стиль лампы.

    Например, лампы в стиле Тиффани обычно имеют основания из бронзы или латуни, в то время как современные лампы часто имеют основания из блестящего хрома или нержавеющей стали.

    3. Керамика

    Керамический цоколь может превратить настольную лампу в произведение искусства. Вы можете найти керамические основания, большие и круглые, угловые и квадратные, а также скульптуры в миниатюре. Керамические лампы бывают всех цветов радуги и часто имеют яркие и смелые узоры или украшены глазурью.

    4. Смола

    Источник: Pooky

    Если вам нужна настольная лампа, которая не лопнет и не сломается, и лампа, которая привлекает внимание, вам нужна основа из смолы. Смола — это вещество, которому легко придать форму. Его также можно окрасить в самые разные цвета.

    5. Стекло

    Источник: Wayfair

    Стекло может быть хрупким, но из него получаются красивые лампы. Когда цоколь сделан из стекла, свет от лампы также имеет тенденцию казаться ярче.

    6. Хром

    Технически хрусталь — это разновидность стекла. Большая разница между хрустальными настольными лампами и стеклянными лампами заключается в количестве свинца в стекле . Кристалл должен содержать свинец, чтобы быть настоящим кристаллом.

    Нельзя сказать, что вы иногда не увидите простые старые стеклянные лампы, описанные как хрустальные, чтобы они казались красивее.

    7. Пластик

    Источник: Wayfair

    Некоторым может показаться, что пластиковые лампы выглядят дешево, но настольная лампа из пластика имеет свое применение.Например, это хороший вариант для детской. Это также хороший материал для новых ламп, которые отличаются забавными формами и яркими цветами.

    8. Обработанная древесина

    Источник: Wayfair

    Обработанная древесина, известная также как МДФ, фанера или ДСП, часто состоит из склеенных между собой небольших деревянных фрагментов. Обычно он стоит меньше, чем цельная древесина.

    Несмотря на то, что искусственное дерево может выглядеть очень аутентично, его нельзя окрашивать, как натуральное дерево.Обычно его окрашивают, когда используют в качестве цоколя для лампы. Искусственная древесина — отличный выбор для детской спальни, поскольку она прочная, но при этом не очень дорогая.

    9. Прочие материалы

    Источник: Мировой рынок

    Вы можете встретить настольные лампы, сделанные из множества других материалов. Например, мрамор иногда используют в качестве основы для лампы, создавая тяжелый и прочный предмет освещения. Некоторые лампы имеют фарфоровое основание, в то время как другие могут иметь акриловое основание, которое выглядит как стекло, но устойчиво к ударам.

    II. Подробнее

    Вот еще несколько вещей, о которых следует подумать при выборе настольной лампы для комнаты в вашем доме.

    A. Стоимость

    Источник: ИКЕА

    У всех разный бюджет. Хорошей новостью является то, что настольные лампы доступны по разным ценам. Например, вы можете зайти в IKEA и купить настольную лампу всего за 2,99 доллара.

    Между тем, самой дорогой настольной лампой, когда-либо проданной, была лампа Tiffany Lotus .На аукционе 1997 года он ушел за 2,8 миллиона долларов.

    Большинство настольных ламп подешевеют ближе к 2,99 долл. США, чем к 2,8 млн долл. США. На сумму, которую вы заплатите за лампу, влияют многие факторы, включая материалы, стиль и бренд. Тип лампы, которую вы используете, и то, хотите ли вы лампу с диммером, также влияет на общую стоимость.

    Если вы чувствуете себя хитрым и хотите сократить расходы, вы всегда можете попробовать сделать лампу самостоятельно из материалов, которые легко найти в местном магазине.

    B. Высота и размер

    Лампы могут легко затопить пространство. Слишком маленькая лампа легко затмевается всем в комнате. Высота лампы также влияет на то, насколько хорошо она освещает конкретную область.

    Если вам нужна лампа для чтения или использования телефона или ноутбука, вам понадобится не очень высокая лампа. Поскольку нижний край абажура должен быть на уровне глаз, когда вы сидите, рекомендуется измерить высоту лампы перед покупкой.

    Что касается общей высоты, то лампа не должна быть намного выше поверхности, на которой она находится. Если вы поместите настольную лампу на платье высотой 30 дюймов, высота лампы должна быть от 30 до 36 дюймов.

    Вы также хотите, чтобы высота настольной лампы соответствовала высоте другой лампы s в той же комнате. Это означает, что если у вас есть несколько торшеров диаметром 58 дюймов, настольная лампа на столе или другой поверхности также должна быть высотой 58 дюймов.

    Ширина лампы тоже имеет значение.Чтобы все выглядело сбалансированным и ровным, убедитесь, что абажур не шире, чем ширина поверхности, на которой вы устанавливаете лампу.

    C. Основные характеристики

    Помимо основных типов настольных ламп, многие из них будут поставляться с дополнительными функциями и технологическими достижениями, которые улучшают эту базовую функциональность и упрощают использование света.

    1. Тип переключателя

    Вы можете купить 3-х или 4-х стороннюю лампу. Эти фонари поставляются с 3-х или 4-х уровневой системой освещения, которая может контролировать количество света, испускаемого лампой, в конфигурации от низкого-среднего до высокого.

    Вы можете выбрать простой выключатель. Вы также можете выбрать лампу с диммером. Вы также можете выбрать лампу с диммером для максимальной гибкости. Вы также можете выбрать лампу с переключателем, чтобы иметь легкий доступ к включению и выключению света.

    2. Другие настройки

    D. Безопасность

    Несмотря на множество преимуществ настольных ламп, у них есть и недостатки. Настольные лампы могут стать угрозой безопасности в вашем доме при неправильном использовании.

    Важно не вставлять слишком много предметов в перегруженную розетку.Также убедитесь, что горючие или легковоспламеняющиеся материалы держат как можно дальше от настольной лампы.

    Остерегайтесь перегрева. Если настольная лампа перегревается, выключите ее и дайте ей остыть. Выключайте при выходе из комнаты.

    Вы также должны быть уверены, что используете лампочку правильной мощности с вашей лампой. Время от времени проверяйте свою настольную лампу на наличие проводов, чтобы убедиться, что ничего не сломано и не изношено.

    Также помните, что лампы могут быть горячими на ощупь, поэтому будьте осторожны, не позволяйте детям находиться слишком близко к настольным лампам, когда они включены, но также всегда будьте осторожны.

    Вы можете выбрать лампу, которая имеет тенденцию реже перегреваться и обычно остается холодной.

    III. Часто задаваемые вопросы

    Ниже приведены ответы на распространенные вопросы о настольных лампах.

    Настольные лампы мебельные?

    По определению, мебель описывается как более крупные подвижные предметы, используемые в комнатах, чтобы сделать их более удобными. Так будет ли действительно большая настольная лампа считаться мебелью?

    Вы склонны думать о мебели как о диванах, стульях, акцентных столах, кроватях, комодах, письменных столах и других предметах, которыми вы бы обставили свой дом.А в дополнение к мебели вы добавите предметы декора, которые соответствуют вашему личному вкусу.

    Хотя некоторые люди считают настольные лампы мебелью, они могут подпадать под категорию аксессуаров, подчеркивающих комфорт и стиль комнаты.

    Из каких материалов сделаны настольные лампы?

    Существует множество конструкций настольных ламп. Каждый цоколь лампы уникален по-своему. Также будут оттенки разных стилей из разных материалов.

    Цоколь лампы могут быть изготовлены из латуни или любого другого металла. Также популярны деревянные и стеклянные светильники. И обычно вы увидите более изящные лампы, сделанные из керамики, фарфора, мрамора или других видов натурального камня.

    Синтетические смолы и пластмассы также используются для изготовления цоколей настольных ламп. Они чрезвычайно податливы, что позволяет им принимать самые разные формы. Вы даже увидите лампы, сделанные из экзотических материалов, таких как бамбук, ракушки или другие интересные безделушки, встречающиеся в природе.

    Можно ли красить настольные лампы?

    Настольные лампы можно красить. Но результаты могут отличаться. Практически любую поверхность можно подготовить, покрасить и запечатать для защиты. Как долго прослужит новая отделка и насколько хорошо она будет выглядеть, во многом зависит от оригинальной отделки лампы.

    Лучше всего покрасить деревянную лампу, особенно если она уже была окрашена. Большинство других типов материалов, используемых для изготовления настольных ламп, вероятно, не будут иметь лучших поверхностей, чтобы держать хорошее лакокрасочное покрытие.

    Можно ли утилизировать настольные лампы?

    Вероятно, вы не встретите настольную лампу, которая подлежит полной переработке. Необходимо учитывать материал, используемый для основания, а также абажур, электрические компоненты лампы и любые другие металлические или пластиковые детали.

    Большая часть металла и пластика, используемого во внутренней части лампы, подлежит переработке. Ткани, из которых сделаны плафоны, также могут быть переработаны.

    Деревянная лампа может быть переработана, если древесина не обрабатывалась химическими веществами или не красилась.Латунь, металл, камень и стекло могут быть переработаны. Даже мрамор, фарфор и керамика могут быть переработаны или восстановлены для других целей. Новые лампы из синтетической смолы иногда можно переработать, но старые лампы могут содержать небезопасные химические вещества, что делает их небезопасными для повторного использования.

    Какие типы лампочек используются в настольных лампах?

    При выборе лампочки для настольной лампы нужно учитывать несколько факторов. Вам нужно, чтобы он давал нужное количество света и, возможно, даже особую мягкость света.Вы даже можете выбирать из разных форм и цветов.

    Но самое главное учитывать это мощность. Лампа должна иметь четкую этикетку, показывающую, сколько ватт производитель рекомендует для лампы накаливания. Мощность будет от 40 до 120 Вт.

    Существует четыре основных типа лампочек.

    • LED: Акроним для светодиодов. Светодиодные лампы могут прослужить до 10 лет, а может и дольше. Они энергоэффективны и потребляют меньше электроэнергии, чем другие типы лампочек.К тому же они не нагреваются, когда они на ходу. И когда они дойдут до конца своей жизни, они будут медленно тускнеть, вместо того, чтобы умирать совсем. Они также не излучают ультрафиолетовые лучи или инфракрасный свет. Светодиодные лампы идеально подходят для настольных ламп, где вам нужно, чтобы свет был направлен в определенном направлении, а не равномерно распределялся по всей комнате.
    • Галоген: Галогенные лампы создают яркий белый свет. Они хорошо подходят для настольных ламп, которым требуется более сильное свечение.Они нагреваются, как традиционные лампочки, но при этом остаются очень энергоэффективным вариантом. Галогенные лампы прослужат около года.
    • CFL: Еще одним энергоэффективным вариантом освещения настольных ламп является компактная люминесцентная лампа CFL. Они излучают мягкий сияющий свет и идеально подходят для создания атмосферы в комнате. К тому же они не такие дорогие, как светодиодные лампы. Но при первом включении им потребуется несколько секунд, чтобы нагреться и полностью загореться.
    • Лампы накаливания : Более традиционным вариантом являются лампы накаливания, которые с годами значительно усовершенствовались.Они будут излучать мягкий желтоватый свет и работать с большинством настольных ламп, срок службы которых составляет около года. И они бывают разных размеров, форм и стилей.

    Считаются ли настольные лампы электроникой?

    Если вы посмотрите определение электроники, это слово относится к созданию энергии с помощью электронов, что и делают некоторые электрические лампочки. А слово «электроника» заставляет задуматься обо всем, что является электрическим, например, о лампах. Так что да, в каком-то смысле настольные лампы можно отнести к разряду электронных.

    Считаются ли настольные лампы бытовыми приборами?

    Прибор определяется как предмет домашнего обихода, который выполняет определенное действие, приводя к определенному результату. Настольные лампы можно рассматривать как бытовые приборы, поскольку они обеспечивают свет, хотя некоторые люди могут не считать их такими, потому что они не выполняют подвижную функцию, как другие приборы.

    Подходят ли настольные лампы для растений?

    Слишком много тепла от лампочек и лампочек, излучающих ультрафиолетовые и ультрафиолетовые лучи, вредно для растений.Лампы накаливания, вероятно, наиболее подходят для выращивания растений.

    Какие настольные лампы излучают больше всего света?

    Это больше касается лампочки, чем настольной лампы. Чтобы получить самый яркий свет, вам нужна лампа с максимально допустимой мощностью. И вам понадобится лампа с максимальным доступным люменом. Кроме того, важны форма и материал абажура.

    Можно ли регулировать яркость настольных ламп?

    Да, их можно затемнить.Если настольная лампа оснащена переключателем яркости, лампочки также должны иметь регулируемую яркость. Большинство ламп накаливания и люминесцентных ламп регулируются по яркости.

    IV. Где купить настольные лампы в Интернете

    Теперь, когда вы знаете, что искать в настольной лампе, вот список авторитетных интернет-магазинов, предлагающих отличный выбор ламп.

    Наши рекомендуемые розничные продавцы:

    19 типов ламп (полное руководство покупателя)

    Путеводитель для покупателей, содержащий множество изображений и ссылок на товары с лампами различных стилей и дизайнов.

    Добро пожаловать в сегодняшнюю избранную галерею, двойное руководство для всех, кто хочет приобрести новую лампу. Мы разберем различные конструкции настольных и напольных светильников, приведя примеры различных стилей для каждой категории.

    Наш главный светильник, изображенный выше, представляет собой элегантный современный торшер с хромированной отделкой и бесшовным стеклянным столом.

    В рамках двух основных категорий, настольных и торшеров, мы проиллюстрировали различные дизайны с помощью пары моделей из разных стилистических категорий.Мы надеемся, что это руководство поможет осветить огромное количество вариантов покупки и сузит круг ваших поисков идеальной лампы.

    Связанные с: Лампы с USB-портами | Части лампы | Гостиные с настольными лампами

    Настольные лампы

    Настольные лампы бывают меньшего размера, хотя и пересекают широкий диапазон дизайна и стилистических изменений. Здесь мы рассмотрим каждый тип настольной лампы с примерами в разных стилях.

    1. Стандартный

    Лампы стандартного типа встречаются чаще всего.Стили будут варьироваться от старомодных до футуристических, но основной дизайн остается высоким, окруженным цилиндрическим абажуром.

    Наша первая стандартная настольная лампа представляет собой модель в традиционном стиле с закругленным стеклянным основанием и соломенным абажуром.

    Подробнее здесь.

    2. Стандарт (продолжение)

    Наша вторая настольная лампа стандартного типа — смелая, яркая современная модель с корпусом в форме пончика.

    Подробнее здесь.

    3. Письменный стол

    Настольные лампы имеют форму, предназначенную для освещения рабочего места вашего рабочего стола.Их можно манипулировать, чтобы сфокусировать свет на определенном месте, и они разработаны с учетом точных функций.

    Наш первый образец отличается элегантным современным дизайном «бара» с полосой светодиодных фонарей, заменяющих стандартную лампочку.

    Подробнее здесь.

    4. Рабочий стол (продолжение)

    Наша вторая настольная лампа имеет стандартную колбу и абажур с металлической поворотной рамой.

    Подробнее здесь.

    5. Буфет

    Обычно используемые в декоративных целях, лампы для буфета часто размещаются на торцевых столах, занимая очень мало места и фокусируя свет в одном пространстве.

    Наша первая лампа для буфета — это металлическое изделие в современном стиле.

    Подробнее здесь.

    6. Фуршет (продолжение)

    Наша вторая лампа для буфета — это уникальное изделие, выполненное в естественном деревенском стиле, с центральным стержнем, изготовленным из скрученного куска дерева.

    Подробнее здесь.

    7. Торшер

    Дизайн фонарика — это тот, в котором абажур и форма самого корпуса направляют свет вверх, как факел.

    Наш первый фонарь отличается современным дизайном, имеет металлический корпус и угловатый плафон.

    Подробнее здесь.

    8. Торшер (продолжение)

    Вторая лампа-фонарик более традиционного дизайна с двойными плафонами из цветного стекла.

    Подробнее здесь.

    9. Фортепиано

    Лампы пианино, также известные как банкирские лампы, имеют широкие тонкие плафоны, предназначенные для освещения стола или стола.

    Наша первая модель — это классический зеленый стеклянный плафон, который вы можете узнать из бесчисленных фильмов и, возможно, из домов ваших родителей или бабушек и дедушек.

    Подробнее здесь.

    10. Фортепиано (продолжение)

    Вторая представленная лампа для фортепиано — более традиционного дизайна с бронзовой конструкцией.

    Подробнее здесь.

    Торшеры

    Вторая основная категория светильников — это напольные светильники. Более крупные рамы позволяют им обеспечивать свет от приподнятого источника, освещая целые комнаты при правильном размещении.

    11. Стандартный

    Стандартные торшеры, как и их настольные аналоги, имеют тонкий профиль, излучающий свет в виде сферы вокруг и в основном снизу.

    Наш первый образец торшера стандартного дизайна — это деревянная модель, обтянутая кожей.

    Подробнее здесь.

    12. Стандарт (продолжение)

    Наш второй стандартный торшер имеет эффектный деревянный штатив.

    Подробнее здесь.

    13. Дуга

    Торшер с дугообразным дизайном отличается изогнутой рамой, в которой источник света свешивается над головой, а основание удобно расположено в стороне.

    Первый образец представляет собой металлическую конструкцию с изогнутым стержнем на мраморном основании, на котором изображен шарообразный белый лепесток.

    Подробнее здесь.

    14. Дуга (продолжение)

    Вторая дуговая лампа представляет собой поразительный современный минималистский дизайн с матовым никелевым рычагом, выходящим на цоколь из массива ореха пекан.

    Подробнее здесь.

    15. Торшер

    Торшер-торшер, как и настольный вариант, предназначен для направления света вверх, освещая большое пространство или всю комнату. Они особенно популярны в домах с высокими потолками и в помещениях, где установка потолочного освещения нецелесообразна.

    Нашим первым примером является современная модель из матового никеля с дополнительной лампой для чтения, направленной вниз.

    Подробнее здесь.

    16. Торшер (продолжение)

    Наша вторая лампа-факел воплощает смелый современный стиль с формой песочных часов, созданной из фактурного дерева и металла.

    Подробнее здесь.

    17. Таблица

    Столики для торшеров сочетают в себе характеристики двух важных предметов мебели, экономя пространство и создавая уникальное присутствие.

    Этот образец в современном стиле отличается ярким резным основанием из натурального дерева, на котором установлена ​​бесшовная стеклянная круглая столешница под никелевой рамой и стандартным цилиндрическим плафоном.

    Подробнее здесь.

    18. Таблица (продолжение)

    Наш второй торшер настольного дизайна представляет собой комбинацию матового никеля и стального каркаса с двухъярусным столом черного цвета.

    Подробнее здесь.

    19. Уникальный

    Иногда лампу или любой предмет мебели нельзя просто классифицировать.Приведем особенно яркий пример.

    Эта лампа представляет собой минималистский дизайн черной плиты с круглыми вырезами для 3 световых сфер в верхней половине.

    Подробнее здесь.

    Связанные галереи, которые могут вам понравиться:

    Руководство по полной системе домашней безопасности | Руководство по покупке Ultimate Desk | 12 видов футонов (руководство по покупке) | 16 типов двухъярусных кроватей (руководство покупателя)

    (в) 2015

    Освещение 101: Типы ламп

    1. Идеи и советы /
    2. Ремонт /

    Пора осветить вещи.

    Имея в наличии столько типов ламп, у вас не должно возникнуть проблем с поиском идеальных для вашего помещения. На случай, если это станет проблемой, мы составили список всех типов ламп и их характеристик, чтобы помочь вам сделать выбор!

    Торшеры
    Настольные лампы
    Смешивают
    Подгоняют

    Торшеры — один из самых популярных видов светильников для домовладельцев. Их отдельно стоящая конструкция позволяет размещать их в любом месте в пределах досягаемости от электрической розетки.Они не требуют сложной установки, монтажа или электромонтажа. Поскольку они не прикреплены постоянно, не стесняйтесь перемещать или менять их местами, если хотите, чтобы изменить освещение. .

    Traditional: Эти стандартные торшеры имеют прямой столб, отходящий от единого цоколя. Оттенки могут быть разными, но, как правило, они представляют собой классический конусообразный ампир с направленным вниз светом.

    Shop Традиционные торшеры

    Арочные: Этот творческий торшер имеет одинарное основание и длинный изогнутый кронштейн.Его цель — охватить мебель или другие труднодоступные места, чтобы пролить свет.

    Магазин Арочные торшеры

    Задание / чтение: Рабочие торшеры или торшеры для чтения созданы, чтобы помочь вам выполнять работу! Этот тип лампы имеет одно основание и кронштейн с потолочной лампой, которая обеспечивает повышенное освещение в определенной области. Наслаждайтесь ими рядом с рабочим столом или стулом для чтения, чтобы вам было легче выполнять свои задачи.

    Магазинное задание / Торшеры для чтения

    Поворотный кронштейн: Эти забавные торшеры имеют стационарное основание, но гибкий кронштейн, который позволяет вам поворачивать, выдвигать и перемещать свет, где вам угодно.Разместите их в местах с низкой проходимостью, чтобы ваши гости не столкнулись с ними! Ознакомьтесь с инструкциями производителя, так как некоторые лампы с поворотным кронштейном монтируются на стену и требуют установки.

    Торшеры с поворотным рычагом для магазинов

    Torchiere: Они похожи на традиционные торшеры, за исключением того, что плафон U-образной формы направляет свет вверх и наружу, как факел. Разместите их там, где желательно мягкое теплое свечение света.

    Shop Torchiere Lamps

    Штатив: Сделайте ставку на этот универсальный торшер.Благодаря широкому и прочному основанию с тремя зубцами штативы хорошо сочетаются с любым интерьером, от современного до промышленного.

    Магазин Торшеры-треноги

    Tree: Торшеры Tree имеют одно основание, которое разветвляется в многочисленные ответвления с собственными светильниками. Это отличный способ максимально использовать свет в ограниченном пространстве.

    Торшеры Shop Tree

    Колонка: Эти уникальные торшеры напоминают колонну или башню. Это высокие, прямоугольные и красивые скульптуры, которые могут излучать свет как через всю конструкцию, так и сверху.Иногда эти лампы предлагают дополнительное место для хранения внутри колонны.

    Магазин Торшеры-колонны

    Канделябры: Эти замысловатые торшеры подчеркнут стиль. В то время как единственное основание и кронштейн могут показаться стандартными, верхняя часть канделябра изображает не что иное, как свет, вдохновленный люстрой. Ожидайте увидеть сияющие хрустальные подвески и свет, сияющий сквозь прозрачные оттенки.

    Shop Candelabra Торшеры

    Эти типы ламп иногда идентичны своим аналогам торшеров, за исключением того, что они идеально подходят по высоте, чтобы поместиться на столе, полке или столе.В отличие от торшеров, настольные лампы более различаются по предназначению и месту, где они должны быть установлены.

    Прикроватная тумбочка

    Акцентное освещение — это основное предназначение настольной лампы. Они идеально подходят для прикроватных тумб и торцевых столиков, где могут обеспечить светящееся, но умиротворенное свечение. Вы также можете разместить лампы для шведского стола на сервировочных столах на вечеринках — их тонкие шеи и приглушенное освещение идеально подходят для того, чтобы помочь гостям увидеть, что они кладут на свои тарелки!

    Магазин Прикроватные / стандартные настольные лампы

    Эти настольные лампы обеспечивают рабочее освещение, чтобы вы могли правильно сфокусироваться.Поместите их на стол или у уголка для чтения, где их обращенные вниз шторы будут обеспечивать прямое освещение для выполняемой задачи. В неподвижном состоянии устойчивые кронштейны банкира и арочные лампы могут проецировать на вашу работу широкие области света. Более мобильные варианты включают настольные лампы и лампы на поворотных кронштейнах, которые позволяют сгибать и скручивать шеи, придавая им идеальное положение. Или попробуйте личную клипсовую лампу — с ней свет будет следовать.

    Настольные лампы для магазинов

    Новинка: Ищете более креативную лампу? Настройте свое пространство с помощью уникальной, привлекающей внимание новинки лампы.

    Магазин Новых ламп

    Комплекты ламп: У лампового комплекта много преимуществ. Эти наборы могут добавить к вашему декору, привнося единство в пространство. Обычно комплекты ламп, заказываемые парами, обязательно свяжут вашу комнату вместе, обеспечивая яркое свечение. Покупка пары ламп также может быть более доступной, чем покупка двух отдельных ламп.

    Наборы светильников для магазинов

    На улице: Да, лампы можно ставить на улице! Уличные лампы созданы, чтобы противостоять определенным элементам, например, воде.Не беспокойтесь о том, чтобы оставить их у себя в колоде в течение года.

    Магазин Уличные лампы

    Сделайте еще один шаг к поиску идеальной лампы. Вот некоторые общие функции, которые могут вас заинтересовать.

    На батарейках: Доступны только в виде настольных ламп, эти беспроводные варианты работают от батарей, поэтому вам не нужно беспокоиться о ближайших розетках!

    Магазинные настольные лампы на батарейках

    Регулируемая яркость: Хорошее освещение — это все, а регулируемые лампы помогут вам создать желаемую атмосферу.

    Магазин Настольные лампы с регулируемой яркостью

    Розетка / USB: Недостаточно розеток поблизости? Не позволяйте необходимости заряжать свои устройства, чтобы вы не могли осветить свое пространство так, как хотите — просто приобретите лампу со встроенной розеткой или USB-портом!

    Настольные лампы для магазинов со встроенными розетками

    Торшеры различных типов

    Торшеры являются основным элементом внутреннего домашнего декора, предлагая не только функциональность, но и подчеркивая дизайн благодаря выбранному типу лампы, используемым материалам, расположению лампы в комнате — даже выбор лампочки имеет значение. от настроения и атмосферы в комнате.

    В этой статье мы обсудим восемь общих стилей торшера, из которых вы можете выбрать. Помните, что в каждой категории существует огромное разнообразие, и выбор из этих типов — лишь первый шаг в нашем процессе принятия решения о дизайне.

    Торшер

    Торшер — один из самых популярных и узнаваемых видов торшеров. Название происходит от французского слова «факел», и его можно отличить по вертикальной форме, напоминающей факел, с осветительной арматурой, направленной вверх в конце колонны.

    Горелки не занимают много места на полу и не требуют много места, а ненавязчивая форма может иметь прямое отношение к их популярности. Другое преимущество фонаря — это его способность обеспечивать общий свет. Форма направляет свет на потолок, где он рассеивается в приятный общий свет, который покрывает комнату.

    Лампа с диммером и диммерными лампами делает этот стиль еще более универсальным, позволяя при необходимости смягчить или усилить свет.А поскольку торшеры представлены в самых разных стилях, от традиционного до современного, вы можете найти тот, который впишется в ваше окружение.

    Прежде чем покупать торшер, убедитесь, что он устойчив и не опрокинется. Взвешенная база — лучшая; или убедитесь, что он установлен так, чтобы он не упал.

    Пример, показанный здесь, — это витраж со спиральным тюльпаном / лампа Tiffany Torchiere из коллекции Spiral Tulip от Meyda. Meyda — один из старейших и самых известных производителей ламп Tiffany в США.S. Эта лампа имеет высоту 70,5 дюймов и рассчитана на лампы мощностью до 100 Вт. Она весит около 20 фунтов, а отделка выполнена из бронзы красного дерева.

    Витраж со спиральным тюльпаном / Торшерная лампа Тиффани из коллекции Spiral Tulip от Meyda

    Фото (с) Мейда

    Клубная лампа

    Клубная лампа , еще один повсеместный стиль , представляет собой палку-лампу, предназначенную для местного освещения.

    Как и в случае с торшером, купить клубный светильник можно в любом стиле. Компоненты представляют собой основание, палку или шест и плафон, смягчающий свет, излучаемый с боков.Несколько из следующих стилей ламп являются вариациями этого простого дизайна клубных ламп. Клубная лампа обычно имеет одну трехстороннюю розетку или двойную розетку, управляемую тяговой цепью.

    Здесь показана лампа Tristan Club от Kichler с основанием из полированного никеля и полированных никелевых сфер. Абажур — кристально-белый. Он имеет трехпозиционный переключатель и розетку для большего контроля освещения, с максимальной мощностью лампы 150 Вт. Лампа имеет высоту 60 1/2 дюймов. Ее абажур составляет 16 дюймов сверху и 17 дюймов снизу, а высота — 11 1/2 дюймов.

    Лампа Kichler Tristan Club

    Фото (c) PriceGrabber

    Стеклянный лоток для лампы

    Торшер со стеклянным подносом — это, по сути, торшер клуба со стеклянным подносом, вставленным на уровне высоты стола.

    Торшер со стеклянным подносом используется для освещения пространства и может пригодиться в небольших помещениях, так как вы можете отказаться от торцевых столиков. Стеклянный поднос и основание, кажется, визуально занимают меньше места, чем торцевой столик с настольной лампой, расположенной над ним.

    Здесь показан торшер Robert Abbey Collin Saki Shade Tray в ретро-стиле.Лампа высотой 59 дюймов имеет бронзовую отделку поверх алюминия и темные антикварные никелевые акценты, а также тканевый абажур: 15 дюймов сверху, 21 дюйм снизу и 13 дюймов в высоту. Стеклянный поднос имеет диаметр 18 дюймов. Основание штатива — 14 1/2 дюйма в диаметре. В лампу можно установить трехходовую лампу с максимальной мощностью лампы накаливания 150 Вт.

    Роберт Эбби Коллин Saki Shade Tray Торшер

    Фото (c) PriceGrabber

    Регулируемый торшер Club

    Регулируемый напольный светильник i — это вариант стандартной клубной лампы, но его можно регулировать по высоте в зависимости от того, как вы планируете его использовать.Он также в основном используется для освещения территорий.

    Здесь показан торшер Port O’Call от Crate and Barrel, который доступен из чистой литой латуни, а также с отделкой под состаренную бронзу.

    Абажур выполнен из прозрачного белого пергамента, излучающего рассеянный свет. В лампе можно разместить компактную люминесцентную лампу, либо взять лампу накаливания мощностью 150 Вт. Имеет трехпозиционный переключатель.

    Вы можете увеличить его высоту с 49 до 58 дюймов.

    Торшер, ящик и бочка Port O’Call

    Фото (c) Ящик и бочка

    Торшер шестиступенчатый

    Шестиступенчатый торшер (иногда называемый лампой магната) может обеспечить огромное количество света, поскольку в нем используется центральная трехсторонняя лампа, окруженная до трех дополнительных ламп, которые можно использовать одновременно или по отдельности при необходимости. .Эти лампы отлично подходят для освещения больших помещений.

    Здесь показан торшер Bronze View Six Way в традиционном стиле от Robert Abbey с бронзовой отделкой поверх литого металла и стали. Абажур из пергаментной сакской ткани. Лампа имеет шесть различных уровней светоотдачи и шестипозиционный переключатель. Требуется три 60-ваттных и одна 100-ваттная лампочки. Основание 10 дюймов в диаметре, а тень 14 дюймов сверху, 18 дюймов снизу и 9 1/2 дюймов в высоту. Высота всей лампы 56 дюймов.

    Торшер Robert Abbey Bronze View Six Way

    Фото (с) Лампы Плюс

    Торшер Tower

    Торшеры в корпусе Tower обеспечивают естественный свет и имеют дополнительное преимущество — днем ​​они выглядят как скульптура.

    Существует огромное разнообразие стилей башенных светильников, от фонарей в азиатском стиле до современных скульптурных форм. Он может даже служить фокусом дизайна в комнате, в которой его нет.

    Здесь показан торшер Lumalight 3 Light Ambient от Roland Simmons, оформленный в современном современном стиле. В нем используются три лампочки по 40 Вт каждая. Лампа доступна в различных цветах и ​​имеет высоту 76 дюймов и диаметр 14 дюймов.

    Торшер Roland Simmons 460 Lumalight 3 Light Ambient

    Фотография (с) Роланд Симмонс

    Торшер Down Bridge

    В торшере с нижним мостом свет направлен вниз, и поэтому он является хорошей лампой для чтения или работы.Он отлично подходит для направления луча света на ваш проект или страницу. Это отличный выбор для размещения рядом с креслом. Патрон и абажур направлены под углом, и часто вы можете найти абажур навинченным на патрон лампы.

    Здесь показан торшер Frederick Cooper Toyon Brass Bronze. Он очень современный по форме и стилю, с тисненым абажуром из искусственной кожи для дополнительной текстуры и интереса.
    Колонна дополнена тканью и металлом с отделкой из латуни и бронзы.

    Поскольку для этого требуется трехпозиционная лампа мощностью 150 Вт, вы можете контролировать необходимое количество света. Общая высота составляет 58 дюймов, а ширина тени 13 дюймов внизу.

    Торшер Frederick Cooper Toyon из латуни и бронзы

    Фото (c) PriceGrabber

    Аптека Торшер

    Аптечный торшер имеет очень маленький профиль и используется больше для выполнения своих функций, чем для оформления. Однако это не значит, что вы не можете найти очень привлекательные аптечные торшеры.

    Аптечные лампы дают очень специфический направленный свет. Высота регулируется, и вы можете поворачивать голову в разном направлении — к себе или от себя, по мере необходимости.

    Этот пример — регулируемый торшер Coach от Дома Трои. Он имеет масляную бронзовую отделку и использует 60-ваттные лампы типа A. Вы можете отрегулировать высоту от 35,5 до 52,5 дюймов, в зависимости от того, как вы хотите направить свет. Размеры тени: 7 дюймов x 4 дюйма x 3,25 дюйма

    Тренерская аптека Лампа — Дом Трои

    Фото (с) Дом Трои

    Типы ламп и освещения

    Лампа — это преобразователь энергии.Хотя он может выполнять второстепенные функции, его основная цель — преобразование электрической энергии в видимое электромагнитное излучение. Есть много способов создать свет. Стандартный метод создания общего освещения — преобразование электрической энергии в свет.

    Виды света

    Накаливание

    Когда твердые тела и жидкости нагреваются, они излучают видимое излучение при температурах выше 1000 K; это известно как накал.

    Такой нагрев является основой генерации света в лампах накаливания: электрический ток проходит через тонкую вольфрамовую проволоку, температура которой повышается примерно до 2 500–3200 К, в зависимости от типа лампы и ее применения.

    У этого метода есть предел, который описывается законом Планка для характеристик излучателя абсолютно черного тела, согласно которому спектральное распределение излучаемой энергии увеличивается с температурой. При температуре около 3600 К и выше наблюдается заметное усиление излучения видимого излучения, и длина волны максимальной мощности смещается в видимый диапазон.Эта температура близка к температуре плавления вольфрама, который используется для нити накала, поэтому практический предел температуры составляет около 2700 К, выше которого испарение нити становится чрезмерным. Одним из результатов этих спектральных сдвигов является то, что большая часть испускаемого излучения испускается не как свет, а как тепло в инфракрасной области. Таким образом, лампы накаливания могут быть эффективными нагревательными устройствами и используются в лампах, предназначенных для сушки печати, приготовления пищи и содержания животных.

    Электрический разряд

    Электрический разряд — это технология, используемая в современных источниках света для торговли и промышленности из-за более эффективного производства света.В некоторых типах ламп электрический разряд сочетается с фотолюминесценцией.

    Электрический ток, проходящий через газ, будет возбуждать атомы и молекулы, чтобы испускать излучение со спектром, характерным для присутствующих элементов. Обычно используются два металла, натрий и ртуть, поскольку их характеристики дают полезное излучение в видимом спектре. Ни один из металлов не излучает непрерывный спектр, а газоразрядные лампы имеют селективные спектры. Их цветопередача никогда не будет идентична непрерывным спектрам.Газоразрядные лампы часто классифицируются как лампы высокого или низкого давления, хотя эти термины являются относительными, и натриевые лампы высокого давления работают при давлении ниже одной атмосферы.

    Типы свечения

    Фотолюминесценция возникает, когда излучение поглощается твердым телом, а затем повторно излучается на другой длине волны. Когда повторно испускаемое излучение находится в пределах видимого спектра, процесс называется флуоресценцией или фосфоресценцией .

    Электролюминесценция возникает, когда свет генерируется электрическим током, проходящим через определенные твердые тела, такие как люминофоры. Он используется для самосветящихся вывесок и приборных панелей, но не зарекомендовал себя как практический источник света для освещения зданий или экстерьера.

    Эволюция электрических ламп

    Хотя технический прогресс позволил производить различные лампы, основными факторами, влияющими на их развитие, были внешние рыночные силы.Например, производство ламп накаливания, используемых в начале этого века, стало возможным только после появления хороших вакуумных насосов и волочения вольфрамовой проволоки. Однако рост рынка был обусловлен крупномасштабным производством и распределением электроэнергии для удовлетворения спроса на электрическое освещение. Электрическое освещение имело множество преимуществ перед светом, генерируемым газом или маслом, например, постоянный свет, требующий нечастого обслуживания, а также повышенную безопасность, поскольку не было открытого пламени и местных побочных продуктов сгорания.

    В период восстановления после Второй мировой войны упор делался на производительность. Люминесцентная трубчатая лампа стала доминирующим источником света, потому что она сделала возможным бестеневое и сравнительно теплое освещение фабрик и офисов, позволяя максимально использовать пространство. Требования к светоотдаче и мощности для типичной люминесцентной трубчатой ​​лампы 1500 мм приведены в таблице 1.

    Таблица 1. Повышенные требования к светоотдаче и мощности некоторых типовых люминесцентных ламп 1500 мм

    Рейтинг (Вт)

    Диаметр (мм)

    Заправка газом

    Световой поток (люмен)

    80

    38

    аргон

    4,800

    65

    38

    аргон

    4 900

    58

    25

    криптон

    5,100

    50

    25

    аргон

    5,100
    (высокочастотный редуктор)

    К 1970-м годам цены на нефть выросли, и затраты на электроэнергию стали значительной частью эксплуатационных расходов.Люминесцентные лампы, излучающие такое же количество света при меньшем потреблении электроэнергии, были востребованы рынком. Дизайн лампы был усовершенствован по нескольким направлениям. По мере приближения столетия растет понимание глобальных экологических проблем. Более эффективное использование истощающегося сырья, переработка или безопасная утилизация продуктов, а также постоянная озабоченность по поводу энергопотребления (особенно энергии, вырабатываемой из ископаемого топлива) влияют на современные конструкции ламп.

    Критерии эффективности

    Критерии эффективности зависят от приложения.В целом не существует определенной иерархии важности этих критериев.

    Световой поток : Световой поток лампы определяет ее пригодность в зависимости от масштаба установки и требуемого количества освещения.

    Внешний вид и цветопередача : Для внешнего вида и цветопередачи применяются отдельные шкалы и числовые значения. Важно помнить, что цифры являются ориентировочными, а некоторые являются приблизительными.По возможности, оценка пригодности должна производиться с использованием реальных ламп и цветов или материалов, которые применимы к ситуации.

    Срок службы лампы : Большинство ламп потребуют замены несколько раз в течение срока службы осветительной установки, и проектировщики должны минимизировать неудобства для жителей, связанные с случайными сбоями и обслуживанием. Лампы используются в самых разных сферах. Ожидаемый средний срок службы часто является компромиссом между стоимостью и производительностью.Например, лампа для слайд-проектора прослужит несколько сотен часов, потому что максимальная светоотдача важна для качества изображения. Напротив, некоторые лампы освещения проезжей части могут заменяться каждые два года, а это составляет около 8000 часов горения.

    Кроме того, срок службы лампы зависит от условий эксплуатации, поэтому не существует простой цифры, которая подходила бы для всех условий. Кроме того, эффективный срок службы лампы может определяться различными режимами отказа. Физическому отказу, например, разрыву нити накала или лампы, может предшествовать снижение светоотдачи или изменение внешнего вида цвета.Срок службы лампы зависит от внешних условий окружающей среды, таких как температура, вибрация, частота запуска, колебания напряжения питания, ориентация и т. Д.

    Следует отметить, что средний срок службы лампы, указанный для типа лампы, составляет 50% отказов из партии испытательных ламп. Это определение жизни вряд ли применимо ко многим коммерческим или промышленным установкам; таким образом, практический срок службы лампы обычно меньше опубликованных значений, которые следует использовать только для сравнения.

    КПД : Как правило, КПД данного типа лампы повышается с увеличением номинальной мощности, потому что у большинства ламп есть фиксированные потери. Однако у разных типов ламп есть заметные различия в эффективности. Следует использовать лампы с наивысшим КПД при соблюдении критериев размера, цвета и срока службы. Экономия энергии не должна происходить за счет визуального комфорта или рабочих характеристик пассажиров. Некоторые типичные значения эффективности приведены в таблице 2.

    Таблица 2. Типичный КПД лампы

    КПД лампы

    Лампа накаливания 100 Вт

    14 люмен / Вт

    Люминесцентная лампа 58 Вт

    89 люмен / Вт

    Натриевая лампа высокого давления 400 Вт

    125 люмен / Вт

    131 Вт натрий низкого давления

    198 люмен / ватт

    Типы основных ламп

    За прошедшие годы было разработано несколько систем номенклатуры в соответствии с национальными и международными стандартами и регистрами.

    В 1993 году Международная электротехническая комиссия (МЭК) опубликовала новую Международную систему кодирования ламп (ILCOS), предназначенную для замены существующих национальных и региональных систем кодирования. Список некоторых сокращенных кодов ILCOS для различных ламп приведен в таблице 3.

    Таблица 3. Краткая система кодирования Международной системы кодирования ламп (ILCOS) для некоторых типов ламп

    Тип (код)

    Общая мощность (Вт)

    Цветопередача

    Цветовая температура (К)

    Срок службы (часы)

    Компактные люминесцентные лампы (ФС)

    5–55

    хорошо

    2,700–5,000

    5 000–10 000

    Ртутные лампы высокого давления (QE)

    80–750

    ярмарка

    3,300–3,800

    20 000

    Натриевые лампы высокого давления (С-)

    50–1 000

    от плохого до хорошего

    2 000–2 500

    6 000–24 000

    Лампы накаливания (I)

    5–500

    хорошо

    2,700

    1 000–3 000

    Индукционные лампы (XF)

    23–85

    хорошо

    3 000–4 000

    10 000–60 000

    Натриевые лампы низкого давления (LS)

    26–180

    монохромный желтый цвет

    1,800

    16 000

    Низковольтные вольфрамовые галогенные лампы (HS)

    12–100

    хорошо

    3 000

    2 000–5 000

    Металлогалогенные лампы (М-)

    35–2 000

    от хорошего до отличного

    3 000–5 000

    6 000–20 000

    Трубчатые люминесцентные лампы (ФД)

    4–100

    от удовлетворительного до хорошего

    2,700–6,500

    10 000–15 000

    Вольфрамовые галогенные лампы (HS)

    100–2 000

    хорошо

    3 000

    2 000–4 000

    Лампы накаливания

    В этих лампах используется вольфрамовая нить накала в инертном газе или вакууме со стеклянной оболочкой.Инертный газ подавляет испарение вольфрама и уменьшает почернение оболочки. Существует большое разнообразие форм ламп, которые в значительной степени имеют декоративный вид. Конструкция типичной лампы Службы общего освещения (GLS) показана на рисунке 1.

    Рисунок 1. Конструкция лампы GLS

    Лампы накаливания также доступны в широком диапазоне цветов и отделок. Коды ILCOS и некоторые типичные формы включают те, которые показаны в таблице 4.

    Таблица 4. Распространенные цвета и формы ламп накаливания с их кодами ILCOS

    Цвет / Форма

    Код

    прозрачный

    / C

    Матовый

    / F

    Белый

    / Вт

    Красный

    /

    R

    Синий

    / В

    Зеленый

    / G

    Желтый

    / Я

    Грушевидной формы (GLS)

    IA

    Свеча

    IB

    Конический

    IC

    Шаровидный

    IG

    Гриб

    IM

    Лампы накаливания по-прежнему популярны для домашнего освещения из-за их невысокой стоимости и компактных размеров.Однако для коммерческого и промышленного освещения низкая эффективность влечет за собой очень высокие эксплуатационные расходы, поэтому газоразрядные лампы являются нормальным выбором. Лампа мощностью 100 Вт имеет типичную эффективность 14 люмен / ватт по сравнению с 96 люмен / ватт для люминесцентной лампы мощностью 36 Вт.

    Лампы накаливания можно легко уменьшить, уменьшив напряжение питания, и они все еще используются там, где диммирование является желаемой функцией управления.

    Вольфрамовая нить накала — компактный источник света, легко фокусируемый рефлекторами или линзами.Лампы накаливания полезны для освещения дисплеев, где необходимо управление направлением.

    Вольфрамовые галогенные лампы

    Они похожи на лампы накаливания и излучают такой же свет от вольфрамовой нити. Однако колба содержит газообразный галоген (бром или йод), который активно контролирует испарение вольфрама. См. Рисунок 2.

    Рисунок 2. Галогенный цикл

    В основе галогенного цикла лежит минимальная температура стенок колбы 250 ° C, чтобы галогенид вольфрама оставался в газообразном состоянии и не конденсировался на стенках колбы.Эта температура означает, что лампы изготовлены из кварца вместо стекла. С помощью кварца можно уменьшить размер колбы.

    Большинство вольфрамовых галогенных ламп имеют увеличенный срок службы по сравнению с аналогами накаливания, а нить накаливания имеет более высокую температуру, что создает больше света и более белый цвет.

    Вольфрамовые галогенные лампы стали популярными там, где главными требованиями являются малый размер и высокая производительность. Типичными примерами являются сценическое освещение, включая кино и телевидение, где управление направлением и затемнение являются общими требованиями.

    Низковольтные вольфрамовые галогенные лампы

    Изначально они были разработаны для слайд-проекторов и кинопроекторов. При 12 В нить накала при той же мощности, что и 230 В, становится меньше и толще. Это может быть более эффективно сфокусировано, а большая масса нити обеспечивает более высокую рабочую температуру, увеличивая световой поток. Толстая нить более прочная. Эти преимущества были реализованы как полезные для рынка коммерческих дисплеев, и хотя необходим понижающий трансформатор, эти лампы сейчас доминируют в освещении витрин.См. Рисунок 3.

    Рисунок 3. Низковольтная лампа с дихроичным отражателем

    Хотя пользователям кинопроекторов нужно как можно больше света, слишком большое количество тепла повреждает прозрачную среду. Был разработан специальный тип отражателя, который отражает только видимое излучение, позволяя инфракрасному излучению (теплу) проходить через заднюю часть лампы. Эта функция теперь является частью многих низковольтных рефлекторных ламп для освещения дисплеев, а также проекторного оборудования.

    Чувствительность по напряжению : Все лампы накаливания чувствительны к изменению напряжения, что влияет на светоотдачу и срок службы. Стремление к «гармонизации» питающего напряжения 230 В по всей Европе достигается за счет увеличения допусков, с которыми могут работать генерирующие органы. Смещение в сторону ± 10%, что соответствует диапазону напряжения от 207 до 253 В. Лампы накаливания и галогенные лампы накаливания не могут работать разумно в этом диапазоне, поэтому необходимо будет согласовать фактическое напряжение питания с номинальными параметрами лампы.См. Рисунок 4.

    Рисунок 4. Лампы накаливания GLS и напряжение питания

    Газоразрядные лампы также будут подвержены влиянию этого большого колебания напряжения, поэтому правильная спецификация пускорегулирующего устройства становится важной.

    Трубчатые люминесцентные лампы

    Ртутные лампы низкого давления доступны в версиях с горячим катодом и холодным катодом.Первый — это обычная люминесцентная лампа для офисов и фабрик; «Горячий катод» относится к запуску лампы путем предварительного нагрева электродов для создания достаточной ионизации газа и паров ртути для установления разряда.

    Лампы с холодным катодом в основном используются для вывесок и рекламы. См. Рисунок 5.

    Рисунок 5. Принцип работы люминесцентной лампы

    Люминесцентные лампы требуют внешнего устройства управления для запуска и управления током лампы. Помимо небольшого количества паров ртути, есть исходный газ (аргон или криптон).

    Низкое давление ртути создает разряд бледно-голубого света. Основная часть излучения находится в УФ-области на длине волны 254 нм, характерной для ртути частотой излучения. Внутри стенки трубки находится тонкое люминофорное покрытие, которое поглощает УФ-излучение и излучает энергию в виде видимого света. Качество цвета света определяется люминофорным покрытием. Доступен ряд люминофоров с различным внешним видом и цветопередачей.

    В 1950-е годы доступные люминофоры предлагали выбор с разумной эффективностью (60 люмен / ватт) при недостатке света в красных и синих тонах или улучшенной цветопередачей от люминофоров «люкс» с более низкой эффективностью (40 люмен / ватт).

    К 1970-м годам были разработаны новые узкополосные люминофоры. Они по отдельности излучали красный, синий и зеленый свет, но вместе давали белый свет. Корректировка пропорций привела к появлению множества различных цветов, все с одинаково превосходной цветопередачей.Эти трифосфоры более эффективны, чем предыдущие типы, и представляют собой лучшее экономичное решение для освещения, даже несмотря на то, что лампы более дорогие. Повышенная эффективность снижает эксплуатационные расходы и затраты на установку.

    Принцип трехфосфорного люминофора был расширен за счет использования многофосфорных ламп там, где необходима критическая цветопередача, например, для художественных галерей и промышленного согласования цветов.

    Современные узкополосные люминофоры более долговечны, лучше сохраняют световой поток и увеличивают срок службы лампы.

    Компактные люминесцентные лампы

    Люминесцентная лампа не является практичной заменой лампе накаливания из-за ее линейной формы. Маленькие трубки с узким отверстием могут иметь примерно такой же размер, что и лампа накаливания, но это накладывает гораздо более высокую электрическую нагрузку на люминофорный материал. Использование трифосфоров необходимо для достижения приемлемого срока службы лампы. См. Рисунок 6.

    Рис. 6. Компактный люминесцентный прибор с четырьмя ножками

    Во всех компактных люминесцентных лампах используется трифосфор, поэтому, когда они используются вместе с линейными люминесцентными лампами, последние также должны быть трехфосфорными, чтобы обеспечить однородность цвета.

    Некоторые компактные лампы включают пускорегулирующую аппаратуру для создания устройств для модернизации ламп накаливания. Ассортимент увеличивается и позволяет легко модернизировать существующие установки до более энергоэффективного освещения. Эти встроенные блоки не подходят для затемнения там, где это было частью оригинального управления.

    Высокочастотный электронный пускорегулирующий аппарат : Если обычная частота питания 50 или 60 Гц увеличивается до 30 кГц, эффективность люминесцентных ламп увеличивается на 10%.Электронные схемы могут управлять отдельными лампами на таких частотах. Электронная схема предназначена для обеспечения того же светового потока, что и ПРА с проволочной обмоткой, благодаря уменьшенной мощности лампы. Это обеспечивает совместимость светового потока с тем преимуществом, что уменьшение нагрузки на лампу значительно увеличивает срок ее службы. Электронный пускорегулирующий аппарат может работать в широком диапазоне питающих напряжений.

    Не существует общего стандарта для электронных пускорегулирующих аппаратов, и характеристики лампы могут отличаться от опубликованной информации, выпущенной производителями ламп.

    Использование высокочастотного электронного оборудования устраняет обычную проблему мерцания, к которой могут быть чувствительны некоторые пассажиры.

    Индукционные лампы

    Лампы, работающие по принципу индукции, недавно появились на рынке. Это ртутные лампы низкого давления с трехфосфорным покрытием, аналогичные люминесцентным лампам по производству света. Энергия передается лампе за счет высокочастотного излучения с частотой примерно 2,5 МГц от антенны, расположенной по центру лампы.Между колбой лампы и катушкой нет физического соединения. Без электродов или других проводных соединений конструкция разрядного сосуда проще и долговечнее. Срок службы лампы в основном определяется надежностью электронных компонентов и чистотой люминофорного покрытия.

    Ртутные лампы высокого давления

    Отводы высокого давления более компактны и имеют более высокие электрические нагрузки; поэтому им требуются кварцевые дуговые трубки, чтобы выдерживать давление и температуру.Дуговая трубка заключена во внешнюю стеклянную оболочку с азотной или аргонно-азотной атмосферой для уменьшения окисления и образования дуги. Колба эффективно фильтрует УФ-излучение от дуговой трубки. См. Рисунок 7.

    Рисунок 7. Конструкция ртутной лампы

    При высоком давлении ртутный разряд представляет собой в основном синее и зеленое излучение. Для улучшения цвета люминофорное покрытие внешней лампы добавляет красный свет. Существуют роскошные версии с повышенным содержанием красного, которые обеспечивают более высокую светоотдачу и улучшенную цветопередачу.

    Всем газоразрядным лампам высокого давления требуется время для выхода на полную мощность. Первоначальный разряд происходит через заполнение проводящим газом, и металл испаряется при повышении температуры лампы.

    При стабильном давлении лампа не включится сразу же без специального механизма управления. Имеется задержка, пока лампа достаточно охлаждается и давление снижается, так что нормального напряжения питания или цепи зажигания достаточно для восстановления дуги.

    Газоразрядные лампы имеют отрицательную характеристику сопротивления, поэтому для контроля тока необходим внешний механизм управления. Из-за этих компонентов ПРА возникают потери, поэтому пользователь должен учитывать общую мощность при рассмотрении эксплуатационных расходов и электрического монтажа. Существует исключение для ртутных ламп высокого давления, и один из них содержит вольфрамовую нить накала, которая одновременно действует как устройство ограничения тока и добавляет теплые цвета к сине-зеленому разряду. Это дает возможность прямой замены ламп накаливания.

    Хотя ртутные лампы имеют длительный срок службы около 20 000 часов, световой поток упадет примерно до 55% от первоначального в конце этого периода, и, следовательно, экономический срок службы может быть короче.

    Металлогалогенные лампы

    Цвет и светоотдача ртутных газоразрядных ламп могут быть улучшены путем добавления различных металлов в ртутную дугу. Для каждой лампы доза мала, и для точного применения удобнее обращаться с металлами в виде порошка в виде галогенидов.Он выходит из строя, когда лампа нагревается и высвобождает металл.

    В металлогалогенной лампе могут использоваться различные металлы, каждый из которых имеет определенный характерный цвет. К ним относятся:

    • диспрозий — широкий сине-зеленый
    • индий — узкий синий
    • литий-узкий красный
    • скандий — широкий сине-зеленый
    • натрий-узкий желтый
    • таллий — узкий зеленый
    • олово — широкий оранжево-красный

    Не существует стандартной смеси металлов, поэтому металлогалогенные лампы разных производителей могут быть несовместимы по внешнему виду или рабочим характеристикам.Для ламп с более низкой номинальной мощностью, от 35 до 150 Вт, существует более тесная физическая и электрическая совместимость с общим стандартом.

    Для металлогалогенных ламп требуется ПРА, но отсутствие совместимости означает, что необходимо согласовать каждую комбинацию лампы и ПРА для обеспечения правильных условий запуска и работы.

    Натриевые лампы низкого давления

    Дуговая трубка аналогична по размеру люминесцентной лампе, но изготовлена ​​из специального многослойного стекла с внутренним покрытием, стойким к натрию.Дуговая трубка имеет узкую U-образную форму и заключена во внешнюю вакуумную рубашку для обеспечения термической стабильности. Во время запуска лампы имеют сильное красное свечение от неоновой газовой заливки.

    Характерное излучение паров натрия низкого давления — монохроматического желтого цвета. Это близко к максимальной чувствительности человеческого глаза, а натриевые лампы низкого давления являются наиболее эффективными из имеющихся ламп с яркостью около 200 люмен / ватт. Однако возможности применения ограничены там, где различение цвета не имеет визуального значения, например, на магистральных дорогах и подземных переходах, а также на жилых улицах.

    Во многих случаях эти лампы заменяют натриевыми лампами высокого давления. Их меньший размер обеспечивает лучший оптический контроль, особенно для освещения проезжей части, где растет беспокойство по поводу чрезмерного свечения неба.

    Натриевые лампы высокого давления

    Эти лампы похожи на ртутные лампы высокого давления, но обладают большей эффективностью (более 100 люмен / ватт) и отличным сохранением светового потока. Реакционная природа натрия требует, чтобы дуговая трубка была изготовлена ​​из полупрозрачного поликристаллического оксида алюминия, поскольку стекло или кварц не подходят.Наружная стеклянная колба содержит вакуум для предотвращения искрения и окисления. УФ-излучение от разряда натрия отсутствует, поэтому люминофорные покрытия не представляют ценности. Некоторые лампы имеют матовое покрытие или покрытие для рассеивания света. См. Рисунок 8.

    Рисунок 8. Конструкция натриевой лампы высокого давления

    По мере увеличения давления натрия излучение становится широкой полосой вокруг желтого пика и выглядит золотисто-белым. Однако с увеличением давления эффективность снижается.В настоящее время доступны три отдельных типа натриевых ламп высокого давления, как показано в таблице 5.

    Таблица 5. Типы натриевых ламп высокого давления

    Тип лампы (код)

    Цвет (K)

    Эффективность (люмен / ватт)

    Срок службы (часы)

    Стандартный

    2 000

    110

    24 000

    Делюкс

    2200

    80

    14 000

    Белый (СЫН)

    2,500

    50

    Обычно стандартные лампы используются для наружного освещения, люксовые лампы для промышленных интерьеров и белые лампы SON для коммерческих / выставочных приложений.

    Регулировка яркости газоразрядных ламп

    Лампы высокого давления не могут иметь удовлетворительного затемнения, так как изменение мощности лампы приводит к изменению давления и, следовательно, основных характеристик лампы.

    Диммирование люминесцентных ламп можно регулировать с помощью высокочастотных источников, генерируемых, как правило, в электронном пускорегулирующем аппарате. Внешний вид цвета остается неизменным. Кроме того, светоотдача приблизительно пропорциональна мощности лампы, что приводит к экономии электроэнергии при уменьшении светоотдачи.Интегрируя световой поток лампы с преобладающим уровнем естественного дневного света, можно обеспечить почти постоянный уровень освещенности в интерьере.

    Назад

    Какие типы ламп используются в системе освещения?

    Различные типы ламп

    В 19 веке Томас Эдисон и Джозеф Свон изобрели первую практичную лампу накаливания. С тех пор произошли значительные улучшения в различных типах лампочек и их эффективности.Вокруг есть разные типы огней или ламп, и все они созданы с учетом задуманного имиджа. Основные типы ламп или лампочек обычно используются в системах освещения домов, офисов, фабрик, в электрических устройствах и т. Д. Характеристики светильника зависят от того, какую лампу мы используем. Различные типы лампочек создают разные световые эффекты.

    Лампа — это устройство, излучающее свет за счет прохождения электрического тока, и это общая форма искусственного освещения.Лампы или фонари жизненно важны для системы освещения и обеспечивают эффективное освещение. Как правило, электрическое освещение питается от централизованно генерируемой электроэнергии. Если основное освещение выходит из строя, освещение также может работать от аккумуляторных батарей, мобильных телефонов или генераторов. В этой статье описаны различные типы фонарей, их работа и использование. Чтобы сэкономить энергию, выберите эффективную лампочку, способную обеспечить нужный вам тип освещения.

    Различные типы огней или ламп в системе освещения

    К различным типам огней или ламп относятся следующие

    • Лампы накаливания
    • Компактные люминесцентные лампы
    • Галогенные лампы
    • Металлогалогенные лампы
    • Светоизлучающий диод
    • Люминесцентная лампа
    • Лампы неоновые
    • Газоразрядные лампы высокой интенсивности
    • Натриевые лампы низкого давления

    Типы ламп

    Лампы накаливания

    Лампы накаливания

    Лампы накаливания — это стандартные лампы, и многие люди с ними хорошо знакомы.Эти лампы накаливания доступны в широком диапазоне размеров и напряжений. Лампа накаливания светится и выделяет тепло, когда электричество проходит через вольфрамовую нить, находящуюся внутри лампы. Нить этой лампы помещается либо в смесь газообразного азота, либо в вакуум. Эти лампы постепенно заменяются светодиодами, люминесцентными лампами и другими новыми технологиями, основанными на обслуживании.

    Причина этого в том, что при включении этой лампы внезапный поток тока, энергии и тепла проникает через тонкие участки, которые, в свою очередь, нагревают нить накала; как только нить нагревается, она может сломаться и перегореть лампочку.Лампы накаливания могут работать от 700 до 1000 часов, а также могут использоваться с диммером. Лампы накаливания выделяют устойчивое тепло, что неплохо для домашнего использования. Световая отдача лампы накаливания составляет около 15 люмен на ватт.

    Компактные люминесцентные лампы

    Компактные люминесцентные лампы

    Компактная люминесцентная лампа — это современный тип лампочки, который работает как люминесцентная лампа. Он содержит ртуть, что затрудняет его утилизацию. КЛЛ предназначен для замены лампы накаливания.Как правило, КЛЛ потребляют меньше энергии, излучают такое же количество света и имеют длительный срок службы. Большинство компактных люминесцентных ламп состоят из двух или трех трубчатых петель. Иногда они даже очень похожи на лампы накаливания. Эти лампы нельзя использовать с диммерами, и обычно их хватает на 10 000 часов. Световая отдача компактной люминесцентной лампы составляет около 60 люмен на ватт.

    Галогенные лампы

    Галогенные лампы

    Галогенная лампа состоит из вольфрамовой нити накала, закрытой компактной прозрачной оболочкой и заполненной инертным газом и небольшим количеством галогена (брома или йода).Эти лампы меньше обычных. Галоген увеличивает срок службы и яркость ламп. Световая отдача галогенной лампы составляет около 25 люмен на ватт.

    Металлогалогенные лампы

    Металлогалогенные лампы

    Металлогалогенные лампы состоят из газоразрядной или дуговой трубки внутри колбы. Эта трубка может быть изготовлена ​​из керамики или кварца и содержит ртуть, соли MH и исходный газ. Металлогалогенные лампы для своего размера излучают большое количество света, и эти лампы являются одними из самых эффективных.Эти лампы чаще всего используются в холлах, на светофорах, на сценах и в системах наружного освещения коммерческого назначения.

    Светоизлучающий диод

    Светодиод

    Светодиодная лампа

    — это электрический компонент, излучающий свет за счет движения электронов в полупроводниковом приборе. В нем отсутствует нить накала, он потребляет меньше энергии и имеет длительный срок службы. Светодиоды излучают больше света, чем лампы накаливания, и помогают экономить энергию в энергосберегающих устройствах. Светодиоды обычно собираются в лампочку, которая используется в качестве светодиодной системы освещения.Эти диоды могут излучать свет заданного цвета без использования цветных фильтров. Начальная стоимость светодиода, как правило, высока, и они используются для создания электронных проектов.

    Люминесцентная лампа

    Люминесцентная лампа

    Люминесцентная лампа — это газоразрядная трубка, в которой для получения видимого света используется флуоресценция. Световая отдача люминесцентной лампы составляет от 45 до 100 люмен на ватт. По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы потребляют меньше энергии для того же количества света и обычно более сложны и дороги, чем лампы накаливания.Люминесцентные лампы не обладают хорошей цветопередачей, но эти лампы классные по внешнему виду и цвету. Люминесцентные лампы можно использовать во многих местах дома, но нельзя использовать с диммерами.

    Неоновые лампы

    Лампы неоновые

    Неоновая лампа — это газоразрядная лампа, содержащая газ низкого давления. Он собирается путем установки двух электродов в небольшую стеклянную оболочку. Лампы стандартной яркости заполнены газовой смесью аргона или неона, а лампы высокой яркости — чистым газом неоном.Когда подается напряжение, газ ионизируется и начинает светиться, позволяя очень слабому току проходить от одного электрода к другому. После ионизации газа лампа может работать при более низком напряжении, а поддерживающее напряжение может варьироваться в пределах 10-20 вольт в зависимости от лампы и рабочего тока.

    Газоразрядные лампы высокой интенсивности

    Газоразрядные лампы высокой интенсивности

    Металлогалогенные лампы, ртутные лампы, ртутные лампы со встроенным балластом и натриевые лампы высокого давления — все это газоразрядные лампы высокой интенсивности.Эти лампы специально разработаны с внутренними стеклянными трубками, которые включают вольфрамовые электроды с электрической дугой. Эта внутренняя стеклянная трубка заполнена как металлами, так и газом. Поскольку лампы с самобалансирующимся балластом имеют невосприимчивость, необходимо предусмотреть дополнительное оборудование (стартеры и балласты) для правильной работы каждой лампы. Эти лампы излучают больше света по сравнению с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Газоразрядные лампы высокой интенсивности обычно используются, когда требуется высокий уровень света на больших площадях, включая зоны активного отдыха, спортзалы, большие общественные места, дорожки, проезды и автостоянки.

    Натриевые лампы низкого давления

    Натриевая лампа низкого давления — первая натриевая лампа, которая имеет максимальную эффективность, чем все другие системы освещения. Эти лампы работают так же, как люминесцентные лампы, и требуется короткий период нагрева, чтобы лампа достигла полной яркости. Натриевые лампы низкого давления обычно используются в таких местах, как дороги, тропы, открытые площадки и стоянки, где цвет не важен как таковой.

    Натриевые лампы низкого давления

    Таким образом, речь идет о различных типах огней или ламп, которые используются для индикации в электронных проектных комплектах, а также в системах освещения.Для получения дополнительной информации о том же, отправляйте свои запросы, комментируя ниже.

    Фото:

    14 типов ламп для любых нужд дома и офиса (с советами по покупке)

    Что ж, мир изменился от старых земляных ламп, впервые произведенных в 70 000 году до нашей эры, на современные светодиодные лампы; многое изменилось от нашей основной потребности в свете до украшения нашего интерьера и экстерьера.

    Либо вы только что купили новый дом и смотрите, какие типы лампочек доступны, чтобы добавить красоты его убранству.

    Вам интересно узнать об источниках света, мы собираемся подробно обсудить различные типы ламп.

    Итак, сделайте глубокий вдох и начните читать.

    Как мы определяем лампы?

    Не вдаваясь в технический жаргон, лампа — это все, что излучает свет;

    или другими словами

    светильник — декоративный прибор, закрытый абажуром с источником света внутри.

    Типы светильников для гостиной

    Вы переехали в новый дом или собираетесь купить кому-нибудь подарок на новоселье , но размышляете над тем, что лучше выбрать? Если да, то вы не одиноки.

    Давайте рассмотрим четыре различных типа светильников для гостиной, которые подходят для любого размещения, например, на столе, полу, рабочем столе и стенах.

    1. Торшер для гостиной

    Вам нужно придать вашей спальне окружающий вид или мягкий свет в гостиной, который также можно носить с собой?

    Если да, то в гостиной должны быть большие лампы. Торшеры легко переносятся и могут использоваться в любом месте вашего дома.

    Их дизайн варьируется от производителя к производителю.Ниже приведены распространенные типы торшеров, которые также называют торшерами для жилых комнат.

    и. Традиционный / классический торшер

    Сверху красочный плафон и поддерживающий его прямой стержень. Материал абажура может варьироваться от дерева, хрома, стекла до любого металла.

    Может выглядеть как улучшенная версия настольной лампы.

    ii. Торшер арочный

    Источник изображения Pinterest

    Как следует из названия, их шест или подставка имеет форму дуги.Причина этого дизайна — его тенденция легко перемещаться вверх и вниз,

    Кроме того, он также придаст элегантный вид вашей комнате.

    Иногда они имеют более одной дугообразной ветви, исходящей от основной ветви дерева.

    iii. Торшер Torchiere

    Источник изображения Pinterest

    Как следует из названия, их абажур маленький и похож на факел. Их красота заключается в их тонком размере.

    Иногда они поставляются с руками для чтения с энергоэффективными лампами КЛЛ, которые считаются лучшими для чтения.

    iv. Торшер для чтения или цели

    Источник изображения Pinterest

    Помимо того, что они добавляют красоты вашей комнате, они служат для чтения или выполнения аналогичных задач, требующих близкого освещения.

    Разница заключается также в типе лампочек, которые излучают свет в прямом направлении, а не расходящемся.

    Это делает обстановку в комнате комфортной для тех, кто не хочет, чтобы свет их беспокоил.

    Советы по покупке торшера

    Перед покупкой качественного торшера спросите себя, собираетесь ли вы покупать его для чтения или просто в качестве дополнения к своей гостиной или спальне.

    В этом отношении могут быть полезны следующие советы.

    • Сфокусированный или разносторонний . Если вам нужен торшер для общего освещения всей комнаты, торшер Torchiere может быть идеальным выбором.
    • Открытая или закрытая территория . Если это открытое пространство для нескольких человек, например внутренний дворик, рекомендуется дизайн Stylish Arc.
    • Многоцелевой. Если вы преследуете двойную цель, например, для чтения, а также для освещения комнаты, то рекомендуется высокий торшер, например, лампа Torchieries с подлокотниками для чтения.
    • Тип лампы. Поскольку галогенные лампы излучают белый свет, настоятельно рекомендуется использовать их для чтения. Итак, если у вас есть такая цель, купите лампу с галогенной лампочкой внутри.
    • Стоимость . Другой аспект — это стоимость. Светодиоды будут иметь гораздо меньшую стоимость, чем галогенные лампы или лампы накаливания.

    2. Настольная лампа


    Источник изображения Unsplash

    За последние несколько десятилетий настольные лампы стали скорее необходимостью, чем роскошью.

    Он не только дает вам возможность включить свет, когда вы лежите на кровати, но и играет важную роль в красоте вашей комнаты.

    Ниже приведены различные типы настольных ламп , которые широко доступны.

    и. Традиционная лампа

    Это старинные настольные лампы с колоколообразным абажуром на простом цоколе. Несмотря на появление новых и новых стилей, он по-прежнему занимает свое место.

    Эти лампы — недорогие настольные лампы для гостиной.

    ii. Деревенский светильник

    Источник изображения Pinterest

    Как насчет того, чтобы вспомнить воспоминания о поездке в любимую сельскую местность, взглянув на настольную лампу? В абажурах светильников Rustic присутствует сельская культура.

    iii. Лампа в стиле Тиффани

    Источник изображения Pinterest

    Названный в честь дизайнера Комфорт Тиффани, этот стиль лампы восходит к началу 19 -го -го века.

    Изготовлен из витражного стекла, обработанного уникальной технологией: стекло звучит как пластик, если по нему постучать.

    iv. Хрустальная лампа

    Источник изображения Pinterest

    В хрустальных лампах используется больше стеклянных элементов, чем в любом другом дизайне, чтобы они выглядели как бриллианты, как делают большинство люстр.

    Не имеет себе равных из-за уникального блеска.

    v. Лампа для буфета

    Источник изображения Pinterest

    Их основание обычно прямое без изгиба, а абажур также прямой, а не в форме колокола.

    Они приличнее других и рекомендуются для комнат пожилых людей.

    vi.

    Настольные лампы для безопасности детей

    Это легкие лампы с элегантным дизайном, которые отличаются от описанных выше.

    Здесь цель состоит в том, чтобы убедиться, что он безопасен для детей и прост в эксплуатации. Обычно в нем используются светодиодные лампы.

    Советы по покупке настольной лампы

    Сколько бы вы ни тратили на настольные лампы, если они не подходят к вашему жилому пространству, они могут выглядеть странно и потерять свое основное предназначение.

    Итак, прежде чем покупать настольную лампу, следующие советы могут помочь вам выбрать правильный.

    Высота настольной лампы . Как только вы возьмете желаемую лампу, потому что ее стиль соответствует вашим предпочтениям, проверьте, находится ли нижняя часть абажура ниже уровня ваших глаз, когда вы кладете его на стол. В противном случае это вас сильно побеспокоит.

    Ширина тени. Убедитесь, что ширина шторы меньше, чем у вашего прикроватного столика.

    Порт USB. В наши дни настольная лампа с портом USB — это скорее необходимость, чем роскошь.

    Ночник. Если вы человек, которому сложно встать с постели ночью в кромешной тьме, то предпочтительнее настольная лампа с ночником.

    Цепь двойного натяжения. Если вам нужна настольная лампа для нескольких целей с легкостью изменения уровня, сидя или лежа рядом с ней, например, для просмотра телевизора, общего освещения или чтения книги, отдайте предпочтение лампе с двойной цепочкой.

    3. Настольная лампа

    Источник изображения пикселей

    Прямо говоря, настольная лампа — это тип света, который специально разработан для рабочего стола, особенно для чтения,

    Независимо от того, работаете ли вы IT-фрилансером из дома весь день или сидите час или два на своем ноутбуке после возвращения с работы, элегантная настольная лампа — это то, что вам нужно.

    Основными типами настольных ламп являются современные, традиционные, декоративные, , регулируемые, USB или светодиодные лампы и лампы рабочего освещения.

    и. Современные настольные лампы

    Это современные настольные лампы, которые подходят как для чтения, так и для технических нужд, таких как мобильная зарядка и подключение к ноутбуку.

    ii. Традиционные настольные лампы

    Они, как правило, сочетают в себе вечнозеленый вид прошлого с современным взглядом на сосредоточенность и эффективность.

    Они доступны в различных вариантах дизайна и внешнего вида, включая антиквариат, аптеку, качающийся рычаг и т. Д.

    iii. Регулируемые настольные лампы

    Как следует из названия, эти лампы легко настраиваются по вашему желанию.

    В этой категории представлены сотни форм и дизайнов, в том числе гусиная шея, балансир, стиль Architect, настольные лампы Wellington и другие.

    Советы по покупке настольной лампы

    Независимо от того, находитесь ли вы на рабочем месте, в своей комнате, выполняете внештатную работу онлайн,

    или чтение книги вечером,

    вам понадобится свет на столешнице, который также может выразить ваше уникальное чувство стиля.

    Желаемый свет. Если вам нравится яркий белый свет, уютный для вас после утомительного рабочего дня, то люминесцентные и галогенные лампы станут лучшими настольными лампами для глаз.

    Сфокусированный или разносторонний . Лампы накаливания, как правило, также излучают тепло в дополнение к свету.

    Итак, если вы предпочитаете элегантное свечение и тепло по всей комнате, диммер для регулировки интенсивности света, купите лампу с лампой накаливания.

    Стоимость электроэнергии . С другой стороны, если вам интересно сэкономить на электроэнергии, лампы со светодиодной подсветкой могут сэкономить вам 80%, чем другие.

    Тип рычага . Если вы собираетесь использовать торшер или настольную лампу несколькими пользователями, рекомендуется использовать лампу с регулируемым поворотным рычагом.

    4. Настенные светильники

    Что делать, если вы купили дорогие торшеры и настольные лампы, чтобы украсить свою комнату, но установили необработанные лампы на стенах с простыми держателями ?

    Слишком уж странно, не правда ли?

    Настенные светильники заполняют этот пробел.От настенных бра до настенных светильников — существует широкий спектр настенных светильников, которые могут добавить красоту вашим стенам, помимо освещения.

    и. Бра настенные

    Бра — отличный способ добавить красоту вашей стене. Это может быть как обычный, так и акцентный свет.

    Это идеальный способ осветить прихожую, ванную комнату или кухню. Типы включают хром, матовый никель, бронзу и другие.

    ii. Светильники для ванной

    Он не только добавляет красоты, но и дает теплый свет вашей ванной, который не мешает вашим глазам, когда вы идете в туалет ночью после сна.

    Различные типы включают хром, матовый никель, бронзу, светодиодные светильники для ванн и бра для ванных комнат.

    iii. Лампы для картин

    Освещение для картин привлекает внимание к вашей коллекции произведений искусства или памятной фотографии.

    Потому что тратить тысячи на произведение искусства и не выделять его хорошо — не что иное, как трата денег.

    Лампы для картинок со светодиодными лампами предпочтительнее, так как галогенные лампы могут обесцветить или поменять цвет изображения.

    Типы

    включают в себя сменные, хромированные, бронзовые, светодиодные лампы и лампы для картинок с батарейным питанием.

    Типы ламп по источнику света

    Помимо кажущегося украшения лампы, излучаемый ею свет основан на какой-то технологии.

    Поэтому очень важно тщательно сравнить лампы разных типов, чтобы получить представление об их технологиях.

    5. Лампа накаливания

    Источник изображения pexels

    Это самый распространенный и древний тип электрической лампочки , доступный на протяжении десятилетий с момента ее изобретения Томасом Эдисоном в 1879 году.

    Основной элемент — это вольфрамовая нить внутри, которая светится, когда через нее проходит электрический ток. В нем либо вакуум, либо аргон.

    Это быстрый и дешевый источник света для покупки. Его сила света выше, чем у любой другой технологии, но за счет завышенных счетов за электроэнергию.

    В большинстве 3-х сторонних ламп, доступных сегодня, есть лампы накаливания.

    6. Металлогалогенные лампы

    Источник изображения Pinterest

    Эта газоразрядная лампа, изобретенная Чарльзом Протеем в 1912 году, похожа на лампу накаливания.

    Колба содержит две основные части, внешнюю колбу и внутреннюю дуговую трубку из кварца.

    Когда лампа нагревается за счет пропускания через нее электричества, ртуть начинает испаряться.

    Дуга становится ярче, но приобретает синий цвет. Как только тепло рассеивается, галогенидная соль начинает образовывать пары, и каждый элемент в галогенидной соли приобретает свой цвет.

    Итак, все они смешиваются и смешиваются с синим цветом паров ртути, и цвет лампы начинает переходить от синего к белому.

    Этот свет обычно используется в местах, где требуется экстремальное освещение, например, на временных дорожках, в опасных зонах или там, где требуется небольшая лампа для освещения большой комнаты.

    7. Галогенные лампы

    Их можно назвать усовершенствованной формой лампы накаливания.

    Первая коммерческая галогенная лампа была разработана Элмером Фридрихом и Эмметом Вили в 1955 году, которые работали в General Electric.

    Он состоит из вольфрамовой нити, заключенной в прозрачный корпус, заполненный смесью небольшого количества галогена и инертного газа.

    Может работать при гораздо более высоких температурах, чем традиционная лампа накаливания

    и может производить свет с более высокой светоотдачей и цветовой температурой.

    Несколько лет назад он широко использовался в автомобильных фарах.

    8. Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)

    Лампы

    CFL были представлены в середине 1980 года. Это была альтернатива традиционным галогенным лампам, поскольку потребляемая мощность намного меньше.

    Очевидным признаком являются трубчатые петли в форме буквы U или закрученные по кругу одна над другой.Средний срок службы — 10 000 часов.

    КЛЛ работают иначе, чем лампы накаливания.

    В КЛЛ через трубку, содержащую пары аргона и ртути, пропускается электрический ток.

    Он генерирует невидимый ультрафиолетовый свет, который, в свою очередь, возбуждает люминофорное покрытие внутри трубки, что приводит к испусканию видимого света.

    9. Светодиодная или светодиодная лампа

    Лампы этого типа являются современной технологией.Будь то люстры, фонари, настольные лампы или даже автомобильные фары, вы увидите это повсюду.

    Возникает очевидный вопрос: как работают светодиоды? Наука, стоящая за этим светом, — это микрочип, который загорается, когда через него проходит электрический ток.

    Вырабатываемое тепло поглощается радиатором, добавленным к окружающей среде.

    Светодиоды

    отличаются от ламп накаливания, КЛЛ и других типов, поскольку они более универсальны, эффективны и долговечны.

    Светодиодные лампы являются однонаправленными, тогда как лампы накаливания излучают тепло и свет во всех направлениях.

    Знаете ли вы?

    Светодиод по умолчанию не имеет белого цвета. Вместо этого разные цвета комбинируются с люминофором для образования белого света

    10. Люминесцентная лампа

    Источник изображения Pinterest

    Типичным примером является световой стержень, который мы использовали в наших домах десять лет назад.

    Они намного эффективнее лампы накаливания и подходят для освещения больших площадей или зданий.

    Они используют всего 25-30% энергии, используемой лампами накаливания, для получения аналогичного количества света.

    Причем срок их службы в десять раз больше, чем у ламп накаливания. Недостаток тот же, что и у КЛЛ; то есть их нельзя использовать с диммерами.

    11. Лампы неоновые

    Источник изображения Pexels

    Неоновые огни также называют пилотными огнями. Он имеет стеклянную капсулу, внутри которой находятся два электрода вместе с неоном и другими газами низкого давления.

    Благодаря своему сияющему характеру, он до сих пор используется в рекламе. Вы можете увидеть, как названия магазинов или ресторанов светятся, как огонь, и это неоновая технология.

    Неоновые лампы используются там, где требуется широкий диапазон напряжений, яркости и температуры. Другими словами, они регулируемые.

    На них не действуют механические удары или вибрация.

    Они используются в приложениях 110 В, 220 В переменного и постоянного тока с напряжением более 90 В.

    12. Натриевая лампа высокого давления (HPS)

    Источники изображений Натриевые лампы высокого давления Pexels

    — это наиболее часто используемые уличные фонари во всем мире.

    Принцип этой лампы заключается в пропускании электрического тока через смесь газов.

    Им нужно время, чтобы полностью включиться и загореться оранжево-желтым светом.

    13. Натриевая лампа низкого давления (ЛПС)

    Источники изображений Unsplash

    Он работает аналогично натриевому свету высокого давления, за исключением того, что он более эффективен. Как и в случае с HPS, для полного свечения требуется некоторое время.

    Они используются на стоянках, улицах и других открытых площадках, где распознавание цвета не имеет значения.

    Ну, мы обсудили различные типы ламп, касающихся техники; Сегодня каждый из них может быть нелегко доступен в его первоначальном виде.

    Кроме того, поскольку разрабатываются более энергоэффективные лампы, правительства принимают меры по поэтапному отказу от традиционных ламп.

    Знаете ли вы?

    Лампа, потребляющая 40 Вт при использовании технологии накаливания, потребляет всего 9 Вт при использовании технологии CFL или светодиодной лампы для получения света такой же интенсивности.

    Уличные лампы

    Первое впечатление от вашего дома — это его внешний вид.

    Представьте, что вы потратили миллионы на дизайн интерьера,

    , но ваш гость посоветовал установить хороший свет снаружи дома во время новоселья или рождественского праздника.

    Как ты тогда будешь себя чувствовать? Вам не понравится это слышать. Поэтому рекомендуется также приобрести лучшее наружное освещение для вашего дома.

    Уличные светильники варьируются от столбов до ландшафтного освещения — все, что может придать элегантный вид вашему дому. Большинство из них водонепроницаемы.

    Типы уличных светильников включают настенные светильники, светильники для столба, ландшафтные светильники, струнные светильники и уличные фонари.

    я. Уличные настенные лампы

    Источник изображения Unsplash

    Наружные настенные светильники служат классическим светом для крыльца, гаража или патио.

    ii. Пост фонари

    Источник изображения Unsplash

    Светильники для столба — это высокие светильники, которые устанавливаются на столбы, используемые для установки на открытом воздухе, например, лужайки, проезжей части и дорожек.

    iii. Лампы для крепления на пирс

    Источник изображения Pinterest

    Эти уличные светильники предназначены для размещения на плоских поверхностях. Хорошо известное использование — у колонн ваших ворот.

    iv. Пейзаж Лампы

    Источник изображения Pinterest

    В отличие от фонарей Post, которые являются высокоинтенсивными, Пейзажные фонари — это фонари низкого напряжения,

    , которые специально разработаны для придания яркого сияния зелени на дорожках и подъездных путях.

    Заключение

    Лампы сегодня повсюду. Лампы не только освещают наш дом белым, желтым или ярким светом, но и добавляют ему элегантности, чего не может сделать никакая другая вещь.

    Это один из самых модных подарков , которые можно подарить своим близким.

    Благодаря разнообразию цветов, различным типам абажуров и разной мощности освещения, лампы являются одним из наиболее естественных способов изменить тон вашего дома.

    Чем привлекательнее освещение в вашем доме, тем элегантнее он будет выглядеть.

    Итак, подумаете ли вы о том, чтобы составить правильный план покупки ламп для вашего нового дома в следующий раз? Дайте нам знать об этом в комментариях.

    .

    Leave a Comment

    Не поступает вода в полотенцесушитель: все причины и варианты решения проблемы

    Почему не греет полотенцесушитель в ванной

    Холодные и сырые стены в ванной создают дискомфорт и ухудшение внешнего вида помещения. Это бывает в случае, когда перестает работать полотенцесушитель. Он связан с горячим водоснабжением и создает в помещении необходимый микроклимат. Когда хозяин квартиры начинает разбираться, почему полотенцесушитель холодный, его неквалифицированное вмешательство в работу горячего водопровода может привести к аварии, за что придется отвечать, поэтому подходить к решению этого вопроса надо со всей ответственностью.

    Чтобы ответить на вопрос, почему у вас не греет полотенцесушитель в ванной, и решить проблему, прежде всего следует разобраться со схемой подачи через него горячей воды. Варианты подключения полотенцесушителя (ПС) могут быть разными. В новых домах в них подают воду от тех же стояков, что и для горячего водоснабжения. Во вторичном жилом фонде полотенцесушители подключены большей частью к отдельному контуру рециркуляции снабжения горячей водой или работают от системы центрального отопления.

    Причины остывания полотенцесушителя

    Полотенцесушитель может остывать или вообще не нагреваться по разным причинам. Рассмотрим каждую из них по отдельности.

    Устройство системы водоснабжения

    Система водоснабжения может быть либо циркуляционной, либо тупиковой. В первом случае горячая вода поступает через подающий стояк, а уходит через обратный. При этом трубы всегда остаются горячими. В тупиковой системе температура в полотенцесушителе зависит от потребления воды: если краны перекрыты, он начинает остывать. Обычно это происходит ночью, когда потребление воды резко снижается. В данном случае хозяин квартиры может встроить ПС в систему отопления, но тогда в теплый период года она будет отключена.

    Другой вариант – это установка комбинированного прибора, когда вместе с водяным подогревом есть и электрический. Расход энергии здесь будет небольшим, поскольку остывание труб происходит не так часто.

    Засоры труб

    Часто полотенцесушитель в ванной остается холодным  из-за образования в трубах засора и пробок, что связано с низким качеством водяного теплоносителя, содержащего примеси солей и механические частицы. Для их прочистки участок перекрывается и очищается ершом из мягкой проволоки. Отложения солей образуют прочные соединения с внутренней поверхностью труб, и их придется простучать, промывая водой. Твердые осадки удаляются раствором соляной кислоты.

    Устаревшие трубы системы водоснабжения также могут забиться. При этом расход воды снижается, и она может не поступать в полотенцесушитель из-за большого сопротивления. Чисткой этих труб занимаются специалисты от ЖЭКа. К ним следует обратиться с просьбой восстановить нормальную циркуляцию.

    Завоздушенность

    Причиной того, почему не греет установленный в ванной полотенцесушитель, может быть и образование воздушной пробки. После установки и ввода в работу нового устройства в нем может остаться воздух, препятствующий прохождению горячей воды, который удаляется с помощью установленного воздухоспускного крана.

    Если полотенцесушитель подключен к системе отопления, воздух может собраться в любом другом месте. Здесь потребуются комплексные мероприятия по удалению воздушных пробок из всего контура. Для этого поочередно открываются воздухоотводчики на каждой батарее, начиная с котла или входной магистрали. Под давлением водяного потока воздух сам поступает к выходу.

    Конструкция и особенности подключения полотенцесушителя

    Причины охлаждения ПС могут заключаться в его конструкции. Если полотенцесушитель подключается снизу и при этом значительно вытянут по высоте, давления может быть недостаточно, чтобы вода прошла наверх теплообменника. Обычно это касается устройств кустарного производства. Модели, изготовленные на заводе, сбалансированы и должны надежно работать.

    Патрубки к ПС чаще всего меньшего диаметра, но обычно только на одну ступень. Тогда горячая вода легко преодолевает сопротивление и происходит нормальная циркуляция. При слишком малом диаметре патрубка жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления, т. е. мимо контура с полотенцесушителем.

    Важно! Следует периодически проверять работоспособность запорной арматуры полотенцесушителя, из-за неисправности которой может быть перекрыта подача воды.

    Другие причины

    В случае если приняты все вышеперечисленные меры, а ПС не начал греться, надо искать причины за пределами своей квартиры. Они могут быть следующими:

    1. При замене полотенцесушителя соседи изменили схему его подключения и перекрыли стояк.
    2. Переход на летний режим и отключение системы отопления.
    3. Диаметры отводов от стояка к ПС подобраны неправильно.

    Особенностью применения полотенцесушителя является необходимость циркуляции через него воды через обратный поток системы ГВС. Контур магистрали проходит через несколько квартир, и для воды не должно быть никаких препятствий.

    Плохой пример вмешательства в работу контура – это самовольное удаление сушки. В результате этого циркуляция воды прекращается и остальные ПС остывают. Циркуляцию необходимо восстановить в обход данной квартиры. Для этого требуется, чтобы был установлен байпас с шаровыми кранами или вместо полотенцесушителя подключена перемычка, через которую должна происходить циркуляция. Байпас нужен в любом случае, поскольку уплотнения, через которые ПС подключается к патрубкам, со временем изнашиваются и требуют замены.

    Если сушка в квартире не греется по вине соседей, нужно написать заявление в эксплуатационную компанию по установленной форме, не обращая внимания на уверения, что у них все в порядке. Также ЖЭК сама может изменить схему подачи воды, из-за которой отключается обратка в системе ГВС и перестают работать полотенцесушители не только в одной, а сразу в нескольких квартирах. ЖЭК обязана принять жалобу к сведению и восстановить нормальную работу контура.

    Неисправности электрических полотенцесушителей

    Кроме водяного ПС, установленного по проекту, есть электрический, который владелец квартиры может установить самостоятельно. Полотенцесушители могут быть комбинированными, с возможностью выбора способа обогрева: либо водой, либо электричеством. Такой прибор стал самым популярным в настоящее время, поскольку не зависит от перебоев в водоснабжении.

    Электрический ПС может устанавливаться отдельно. Образцы полотенцесушителей:

    • кабельные;
    • на основе ТЭНов.

    Кабельные конструкции при выходе из строя заменяются полностью. Вторую разновидность полотенцесушителя можно отремонтировать, поскольку она работает посредством нагрева жидкого теплоносителя ТЭНом, расположенным в нижней части устройства. Там вода или антифриз нагревается и отдает тепло металлической трубе.

    Электрический полотенцесушитель перестает нагреваться по следующим причинам:

    • перегорание ТЭНа из-за отсутствия в системе жидкости;
    • выработка ресурса нагревателя;
    • потеря электрического контакта;
    • неисправность терморегулятора или таймера.

    ТЭН легко заменить новым, вкрутив его в теплообменник. Обслуживание электрического ПС нужно производить согласно прилагаемой инструкции. Причина его отключения может скрываться в неправильной настройке и эксплуатации, например когда терморегулятор установлен в положение «выкл».

    Важно! Установка электрического ПС и розетки для его подключения должны производиться по всем правилам электробезопасности. Все электрооборудование ванной подключается через УЗО с током срабатывания не выше 10 мА.

    Заключение

    Не греется водяной полотенцесушитель в ванной по следующим основным причинам: прекращение циркуляции жидкости, забитые трубы, скопление воздуха в системе, неправильная схема подключения, установка устройства кустарного производства. Простые неисправности устраняются самостоятельно, а в случае неудачи следует обратиться к помощи специалистов.

    Не греет полотенцесушитель, возможные причины и способы их устранения

    Полотенцесушитель устанавливается практически в каждой ванной комнате, причем его основным предназначением выступает обогрев данного помещения, а также он является эффективным предметом для сушки мелких вещей. Однако, нередкими считаются ситуации, когда не греет полотенцесушитель, а происходит это из-за различных неисправностей, возникающих при работе данного оборудования. Важно определиться с причиной, после чего удалить ее, причем выполнить работу можно своими силами.

    Причины неисправностей

    Почему полотенцесушитель холодный? Эта ситуация возникает по разным причинам, к которым относится:

    • отсутствует горячая вода во всей системе — это обычно относится к ситуации, когда создается тупиковая система, поэтому горячая вода поступает исключительно при открытом кране. Если действительно имеется такая система, то рекомендуется пользоваться электрическими приборами;
    • холодный полотенцесушитель может быть из-за того, что образовались разные засоры или пробки. Такая причина возникает обычно, если конструкция устанавливалась достаточно давно, поэтому необходима чистка. Решение считается простым, так как перекрывается кран и снимается прибор. С внутренних его стенок удаляются отложения, для чего можно постучать по нему или воспользоваться специальными жидкими средствами, в составе которых имеется соляная кислота;
    • ошибки монтажа — не греть полотенцесушитель может из-за неправильной установки. Не допускается расположение оборудования на значительном расстоянии от стояка, так как возникает существенное сопротивление, поэтому не поступает горячая вода;
    • наличие старых труб — на их внутренних стенках часто имеется много отложений. Это приводит к появлению низкого давления, поэтому разные сантехнические приборы перестают справляться со своим назначением. Что делать при такой ситуации? Требуется качественная и тщательная прочистка труб;
    • наличие воздушной пробки — нередко неполадки с работоспособностью полотенцесушителя возникают из-за возникновения воздушной пробки. Для решения достаточно только стравить воздух, для чего эффективно используется кран Маевского. Данный кран может быть автоматическим или ручным, а первым видом пользоваться намного удобней. После устранения из системы воздуха, обеспечивается свободное перемещение воды, поэтому достигается оптимальная температура сантехнического прибора;
    • неполадки, возникающие из-за отсутствия горячей воды в ГВС. Для этого необходимо обратиться к управляющей компании, так как только она может решить возникшую ситуацию.

    Таким образом, определившись с тем, почему не греют полотенцесушители в ванных комнатах, устранить любую выявленную неисправность не составит труда. Существует много причин для поломки, а ремонт полностью зависит от того, с каким именно оборудованием приходится иметь дело, так как устанавливаются нередко не только водяные изделия, но и электрические.

    Устранение проблем в зависимости от вида полотенцесушителя

    Сушители для ванных комнат представлены в разных видах. Они отличаются размерами и формами, а также конструкцией. Они могут быть электрическими или водяными. Неполадки в их работоспособности могут быть разными, поэтому и ремонт полотенцесушителей электрических не будет существенно отличаться от ремонта других видов конструкций.

    Электрический

    Ремонт электрических полотенцесушителей считается несложным процессом, если в нем тщательно разобраться. В конструкциях содержится ТЭН, подключаемый непосредственно к системе электроснабжения всего дома или квартиры. Первоначально важно определиться в причине поломки, для чего используются определенные инструменты:

    • тестер, представленный измерительным прибором;
    • специальная индикаторная отвертка.

    Электрический полотенцесушитель

    С помощью этих элементов проверяется цепь подачи электричества. Для этого используется индикатор, которым проверяется фаза ТЭНа. Даже если имеется фазное напряжение, это не всегда выступает основанием говорить, что подача производится правильно. Дело в том, что нередко возникает обрыв нулевого проводника. Именно он может стать причиной некачественной работы полотенцесушителя, поэтому лесенка может греть, однако не слишком хорошо, поэтому не справляется со своим основным назначением.

    С помощью тестера точно измеряется напряжение, причем надо заблаговременно правильно настроить прибор.

    Если обнаруживаются неполадки с напряжением, то осуществляется повторное подключение с предварительным изучением инструкции. Если выполняются все работы своими силами, важно действовать осторожно, а также учитывать требования безопасности, так как приходится выполнять действия с электрическим прибором.

    С помощью мультиметра можно диагностировать поломки электрического полотенцесушителя

    Водяной

    Наиболее часто встречается водяной холодный полотенцесушитель, поэтому необходимо разобраться в причине поломки, после чего она эффективно устраняется. Обычно определить причину поломки достаточно сложно, поскольку важно разбираться в устройстве данной конструкции.

    Может быть система тупиковой или закольцованной. Первая состоит из одной трубы, причем считается эффективной только для небольших сооружений или разных промышленных объектов. Вода к людям поступает непосредственно напрямую, поэтому если кран будет часто перекрыт, то вода станет холодной. Для получения горячей воды придется немного ее слить.

    Закольцованная система, называющаяся по-другому циркуляционной, не обладает этим существенным недостатком. Она устанавливается в разных многоквартирных домах и иных крупных строениях. Поэтому в квартирах имеется как труба, по которой идет горячая вода, так и обратка для процесса циркуляции теплоносителя. Вода перемещается по кругу. Именно в этой системе наиболее часто осуществляется монтаж полотенцесушителя, причем он устанавливается в стояки.

    Если не работает полотенцесушитель, то важно разобраться со схемой его подключения, которая может быть:

    • прямой, когда полотенцесушитель выступает непосредственным продолжением водопровода;
    • с байпасом, причем здесь приходится тратить значительные средства на покупку комплектующих элементов, а вода поступает в процессе ее циркуляции, однако прибор не выступает продолжением системы.

    Наиболее частыми причинами поломки водяного полотенцесушителя выступают засоры и неправильное подключение, а также отсутствие воды в системе.

    С байпасомПрямой

    Каждая причина поломки обладает своими особенностями, поэтому и ремонт выполняется специфическими действиями:

    • засоры — они возникают в процессе циркуляции воды через полотенцесушитель. Вода обычно обладает низким качеством, а также в ней содержится много посторонних примесей, приводящих к появлению засоров. Для устранения этой ситуации необходимо снять прибор, после чего он промывается, а также желательно очистить трубы самой системы. Для этого можно прикладывать механические усилия или пользоваться специальными химическими средствами для удаления засора;
    • неправильная схема подключения — нередко люди предпочитают заниматься установкой данного сантехнического прибора своими силами, а при этом не обладают нужными знаниями, опытом и умениями, поэтому выполняется неправильный монтаж. Наиболее часто конструкция монтируется на значительном расстоянии от стояка. Это приводит к появлению существенного сопротивления воды, поэтому она просто не попадает в прибор. Чтобы устранить эту ситуацию, необходимо перенести прибор поближе к стояку, а также допускается вмонтировать в систему специальный нагнетающий насос. Именно он способствует созданию нужного давления;
    • отсутствует циркуляция воды — данная причина считается наиболее сложной, причем устранить ее невозможно без полного изменения системы.

    Если имеется последняя причина, то для ее исправления придется получить разрешение на работу от управляющей компании.

    Для очистки прибора от засоров потребуется его демонтажТруба водяного нагревательного прибора до и после чистки

    Плановые и незаконные отключения

    В многоквартирных домах нередко проблемы в работе полотенцесушителя, выступающего элементом отопительной системы, могут быть связаны с работой непосредственно коммунальных служб, которые не подают горячую воду, а также нередко ее температура не соответствует нормам. При обнаружении проблемы следует непременно обратиться в коммунальную службу с правильно составленной претензией.

    В санитарных нормах указано, что полотенцесушитель должны греться в течение всего года, поэтому отключать подачу горячей воды разрешается исключительно в процессе проведения ремонта, причем летом на этот процесс не должно тратиться много времени. Подаваться должна вода, температура которой не меньше 60 градусов, а если температура ниже этого показателя большим, чем на 3 градуса днем, то коммунальные службы обязаны выплачивать неустойку владельцам квартир.  Если температура вовсе ниже 40 градусов, то собственники по законодательству имеют право не платить средства за отопление. 

    Допускается наличие перебоев в поставке горячей воды при возникновении аварии, однако в месяц эти перебои не должны длиться больше 8 часов. Если авария возникла на важном участке системы, то допускается отключение горячей воды в течение суток.

    Таким образом, прибор для сушки полотенец – это важная конструкция в каждой ванной комнате. Она не только обеспечивает оптимальную сушку мелких предметов, но и дополнительно обогревает помещение, делая его комфортным для принятия водных процедур. Существует несколько видов таких приборов, отличающихся принципом работы, внешним видом и другими параметрами. Если не греет полотенцесушитель в ванной, то важно определить первоначально причину ситуации, после чего она оперативно устраняется подходящими для этого методами. Во время работы важно действовать аккуратно, а также учитывать правила безопасности.

    Видео

    Не греет электрический или водяной полотенцесушитель: причины и решение

    Содержание:

    1. Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать
    2. Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя

    Вы столкнулись с тем ,что полотенцесушитель плохо греет? Причин такого явления может быть несколько. О каждый из них читайте в нашей статье.


    Плохо греет водяной полотенцесушитель: что делать


    Почему не греет полотенцесушитель в ванной? Причин прекращения работы водяного полотенцесушителя может быть несколько:

    1. Если полотенцесушитель водяной не греет, нужно посмотреть, прежде всего, как он подключен к горячему теплоносителю – параллельно или последовательно. При параллельном подключении, полотенцесушитель может не нагреваться из-за невысокой температуры теплоносителя, а также в ночное время при недостаточном разборе горячей воды и отсутствии обратной циркуляции.
    2. Нередки случаи, когда на лето краны на полотенцесушителе перекрываются, чтобы снизить температуру в ванной комнате, а потом не полностью открываются.
    3. Когда же полотенцесушитель подключен к отопительной системе, то после запуска отопления, нередко система завоздушивается. При наличии на водяном полотенцесушителе специального крана Маевского, воздух легко стравливается. Вы можете стравить воздух, попуская гайку, которой присоединяется полотенцесушитель к стояку. Но такой способ опасен, поэтому лучше эту работу доверить специалисту. Проблему освобождения от воздушных пробок полотенцесушителя может решить стравливание воздуха со всего стояка системы.
    4. Нередко причиной нарушения работы данного отопительного прибора является засорения изгибов полотенцесушителя окалиной, появившейся в результате ремонта стояка по ходу подачи воды. Это в большей степени касается приборов с параллельным подключением, поскольку при последовательном подключении высокое давление, как правило, проталкивает окалины.
    5. Случается, хоть и редко, что полотенцесушитель из-за плохой воды засоряется накипью и отложениями. Тут без снятия, тщательной очистки и промывки никак не обойтись.

    Все это может быть также причиной того, что не греет полотенцесушитель лесенка.


    Причины неисправной работы электрического полотенцесушителя


    Если не греет электрический полотенцесушитель, поиск причины нужно проводить от простого к сложному.

    Прежде всего, необходимо проверить, не сработал ли защитный автомат на щитке. Если да, то его следует включить и понаблюдать несколько минут. Если он вновь отключит электропитание, тогда поиски неисправности нужно продолжить.

    Электрический полотенцесушитель может не работать по нескольким причинам:

    1. Первая и наиболее простая причина – не поступает электроэнергия к прибору. Здесь проблема чаще всего либо в соединении вилка-розетка, если подключено посредством кабеля, или в корпусе модуля (при скрытом монтаже).
    2. Следующая частая причина – неисправность нагревательного элемента (ТЭНа). Тут выход один – необходима его замена.
    3. Когда же полотенцесушитель нагревается только в месте нахождения ТЭНа, тогда, скорее всего, причина в прекращении циркуляции теплоносителя (минерального масла, воды, антифриза) из-за его засорения. Устранить можно только разборкой прибора.
    4. Еще одной причиной может быть выход со строя автоматического терморегулятора.

    Известно, что неквалифицированный ремонт электрического полотенцесушителя может не только вывести прибор из строя, но при использовании привести к поражению электрическим током. А при непрофессиональном монтаже и демонтаже водяного полотенцесушителя, он может дать течь при внезапном повышении давления в системе.

    Если установить причину неисправности полотенцесушителя вам удалось самостоятельно, то для ремонта мы все же рекомендуем приглашать специалиста.

    Холодный полотенцесушитель, полотенцесушитель не работает

         Я думаю, многие жители многоквартирных домов сталкивались с таким домашним явлением, как холодный полотенцесушитель. Хотя, по идее, он должен быть горячим. Почему же так происходит, почему полотенцесушитель не греет?

         Для начала надо разобраться, как вообще устроена система ГВС в обычном типовом многоквартирном доме. Как известно, система ГВС может быть открытой и закрытой. Если вкратце, то открытая система ГВС – это когда водоразбор на нужды ГВС происходит непосредственно из тепловой сети.

         Закрытая система ГВС – это когда горячее водоснабжение выделено в отдельный контур в системе теплоснабжения здания, и в ИТП жилых домов происходит подогрев холодной воды через теплообменники до температуры горячей воды (не менее 55 °C).

         Но и для закрытой, и для открытой системы чаще всего в многоквартирных домах применяется так называемая циркуляционная схема ГВС. По моим наблюдениям, такая схема циркуляции горячей воды применяется в 80-85 % многоквартирных домов. При этой схеме горячая вода проходит последовательно через трубопровод, который ведет на смесители в кухнях и ваннах МКД, и затем уже через полотенцесушитель возвращается в ИТП (тепловой пункт) здания в обратный трубопровод тепловой сети.

         То есть, через полотенцесушители осуществляется циркуляция ГВС в доме, для того, чтобы горячая вода, собственно, и была горячей по факту. Трубопровод полотенцесушителя можно, в принципе, назвать обраткой линии ГВС.

         В подвале жилого дома это выглядит так — уходит труба на ГВС (смесители в кухнях и ваннах), возвращается труба с полотенцесушителей (циркуляция), третья труба — холодное водоснабжение (ХВС). 

    Для открытой системы ГВС температура воды должна быть не менее 60 °C, для закрытой системы — не менее 55 °C. Но это все в идеале, по книжке, по учебнику. Что же происходит в реальности?

         В реальности же линия циркуляции, на которой и находятся полотенцесушители, доставляет массу хлопот и головной боли и теплоснабжающей организации и обслуживающей дом организации (чаще всего это управляющая компания). Дело в том, что через линию циркуляции (читай – через полотенцесушители) происходит перегрев по обратному трубопроводу. А перегрев – это прямые убытки, особенно ресурсоснабжающей организации.

         Перегрев, в свою очередь, возникает из за неработающих регуляторов температуры ГВС. Об этом я писал в этой статье. То есть, вода в систему ГВС поступает гораздо выше положенной по нормативу, и возращается через полотенцесушители в обратку также выше положенной для обратки теплоносителя по температурному графику. Таким образом, получается перегрев обратки.

         Естественно, обслуживающая многоквартирный дом организация вынуждена с перегревом бороться. Делают это с помощью регулировки линии циркуляции горячей воды в тепловом пункте дома. Проще говоря, эту линию циркуляцию «поджимают» основательно либо с помощью балансировочного клапана (если он есть), либо с помощью запорной арматуры (вентиля, задвижки).

         Перегрев по обратке в этом случае становится меньше (может даже уложиться в положенные 5%). Но и, естественно, уменьшается расход и напор в линию ГВС. Отсюда циркуляция ГВС становится «вялой». Горячую воду приходится сливать, чтобы она стала горячей, а полотенцесушители становятся еле теплыми, или даже холодными. Особенно, когда нет интенсивного водоразбора по дому, не в «час пик».

         Что же необходимо делать, чтобы полотенцесушитель был горячим, а горячая вода из крана смесителя действительно была всегда горячей, и ее не приходилось сливать?

         В первую очередь нужно чтобы регуляторы температуры ГВС действительно работали, то есть выдавали Tгвс в систему не выше нормы. Если еще лет 7-8 назад работающий регулятор температуры ГВС в ИТП считался диковинкой невероятной, то сейчас ситуация все таки меняется медленно в лучшую сторону. Такие работающие регуляторы есть. Современный работающий регулятор температуры горячей воды – это регулирующий клапан, датчик температуры, и контроллер. Все вместе в комплекте. Это мое личное мнение насчет РТ ГВС.

         Реже бывает такая ситуация, что и регулятор отрабатывает в нормальном режиме, и перегрева по циркуляции ГВС нет, а полотенцесушитель все же холодный, и не работает. Здесь могут быть разные ситуации.

         Например, такое может быть после ремонтных работ в ИТП (теплоузле) здания. То есть, «тормозили» здание по отоплению и ГВС, перекрывали вводные и  домовые задвижки, запорную арматуру по линии ГВС, и на циркуляцию ГВС. После того, как ремонтные работы закончены, зачастую бывает, что полотенцесушители не работают. И тогда приходится их перепускать , то есть создавать принудительную циркуляцию путем открытия сбросника на стояке в подвале дома.

         Нередко бывает также ситуация, что не «идут» концевые стояки ГВС по дому. И это при том, что в теплоузле с ГВС все нормально по параметрам, в первую очередь по давлению. В этом случае необходимо проводить балансировку по стоякам в подвале здания. То есть, ближайшие к тепловому пункту стояки «поджимают», для того, чтобы обеспечить больший расход и напор для концевых стояков ГВС. Принцип здесь такой – самый близкие к ИТП стояки «поджимают» основательно, далее все меньше.

         Приходилось сталкиваться и с ситуациями, когда полотенцесушители не «идут» из за устаревшей, советской еще запорной арматуры на стояках ГВС. Не такая уж редкая, кстати, ситуация. В этом случае такую арматуру, которая «держит» и давление и расход, необходимо менять. Другого варианта нет.

         И наконец, еще одна причина того, что полотенцесушитель не греет, холодный — это «самодеятельность» жильцов дома. Ведь зачастую человек даже и не задумывается, что он живет в многоквартирном доме, а разводка линии ГВС идет вертикально через весь дом, с первого этажа и до последнего. Видел я и теплые полы, подключенные от системы ГВС, и резкое сужение диаметра трубопровода полотенцесушителя до каких то нестандартных, немыслимых диаметров и т.д и т.п. Естественно, о соседях, которые живут на других этажах дома, в этих случаях вообще не думают. Здесь приходится разбираться в каждом случае индивидуально, это не типовые, скажем так, случаи неработающих полотенцесушителей.

    Не греет полотенцесушитель: причины

    У полотенцесушителя много назначений. Оно служит для сушки белья и полотенец, обогрева ванной комнаты и декоративного оформления. Размещается полотенцесушитель на стене в ванной комнате и подключен он к общей системе отопления. По принципу действия полотенцесушители классифицируют на электрические и водяные. Разберемся в причинах, почему полотенцесушитель не греет.

    Полотенцесушители бывают электрическими или водяными, подключенные к центральному отоплению или водоснабжению.

    Поиск неисправности в электрической системе

    Электрический полотенцесушитель в конструкции содержит ТЭН, который подключен к общедомовой системе электроснабжения.

    Если не греется электрический полотенцесушитель, то для определения неисправности вам потребуется:

    При неисправности полотенцесушителя проверьте подачу электропитания и фазу ТЭНа.

    • измерительный прибор, тестер;
    • индикаторная отвертка, указатель напряжения.

    Прежде чем утверждать о неисправности обогревательного элемента необходимо проверить цепь подачи напряжения питания 220 В. Для этого при помощи индикатора проверяем наличие фазы на ТЭНе. Наличие фазного напряжения не всегда говорит о правильной подаче напряжения, так как может быть обрыв нулевого проводника (отсутствие «нуля»). Обрыв нулевого проводника может привести к частичной работе обогревательного элемента. В этом случае полотенцесушитель греет, но недостаточно хорошо. Более точно проверить наличие напряжения питания можно при помощи тестера, измерив напряжения сети. Не забудьте перед проведением измерений провести настройку прибора. Параметр измерения напряжение по переменному току, предел измерения выше 250 В. Если выяснилось, что напряжение питания 220 В присутствует принимаемся к проверке самого полотенцесушителя.

    Для проверки отключаем обогреватель от сети и при помощи омметра измеряем сопротивление ТЭНа. Сопротивление должно соответствовать значению в несколько Ом. Одновременно с прозвонкой ТЭНа проверяем его замыкание на корпус. Отсутствие сопротивления в несколько Ом указывает на неисправность электронагревателя и его следует менять.

    При работе с электричеством соблюдайте требования техники безопасности и используйте инструменты с изолированными рукоятками.

    Вернуться к оглавлению

    Проверка водяного полотенцесушителя

    Определить поломку водяного полотенцесушителя сложнее, чтобы определить причину, надо знать принцип действия всей системы водоснабжения.

    Определить, почему не греется водяной полотенцесушитель, сложнее. Для того чтобы определить причину, необходимо знать устройство и принцип действия всей системы горячего водоснабжения.

    Различают два типа систем горячего водоснабжения:

    • тупиковая,
    • закольцованная.

    Тупиковая строится по однотрубной системе, применяется чаще всего в небольших зданиях, в бытовках промышленных объектов, а также в зданиях с частым потреблением горячей воды, например, бани, прачечные. В такой системе горячая вода поступает к потребителю напрямую и если кран долгое время перекрыт вода остывает. Для того чтобы получать горячую воду после продолжительного перерыва, необходимо слить остывшую воду с трубы.

    Классифицируются полотенцесушители так: дизайнерские, по материалам, по ценам.

    Такой недостаток устранен в закольцованной или, как ее еще называют, циркуляционной системе. Такая система используется во всех жилых и общественных зданиях. В каждом доме есть трубы подачи горячего водоснабжения и обрата для циркуляции. Перемещение воды в системе осуществляется по кругу, то есть вода в здание подается по вводной трубе и вытекает по обратному стояку. В такой системе вода циркулирует постоянно. Именно по закольцованной системе подключаются полотенцесушители. Установка полотенцесушителя ведется на циркуляционные стояки. При этом на подаче температура составляет примерно 50 – 60 градусов, а на обратке как минимум на 5 градусов ниже.

    Устанавливаемые полотенцесушители классифицируют:

    • по дизайну,
    • по материалу, из которого они изготовлены,
    • по ценам.

    Для того чтобы определить, почему не греет прибор, требуется разобраться с его схемой подключения. На практике применяется две основные схемы подключения.

    Прямое подключение – это самая простая схема, когда полотенцесушитель является продолжением трубы.

    Основные причины неисправности водяного полотенцесушителя:
    1. Засорились трубы,
    2. Неправильная схема подключения,
    3. В общей системе нет горячей воды.

    Подключение с байпасом – это более сложное подключение требующее дополнительного расхода на комплектующие и установку. В схеме такого подключения горячая вода, как бы затекает в полотенцесушитель при циркуляции.

    Перед проведением поиска причин неисправности в обогреве потребуется необходимый комплект инструментов:

    • разводной гаечный ключ,
    • подмотка,
    • шланг для прочистки прибора.

    В случае установки насоса нагнетания давления могут потребоваться монтажные электроинструменты и установочные провода для подвода сетевого напряжения питания.

    Рассмотрим несколько причин, почему водяной полотенцесушитель, установленный в ванной, не греет.

    1. При проведении ремонтных работ трубы циркуляции воды через сушитель засорились. Для того чтобы устранить причину, прибор необходимо снять и промыть прямую и обратную трубу. Перед снятием прибора следует отключить систему подачи горячего водоснабжения отсекающими кранами.
    2. Схема подключения прибора в общую систему неправильная. Например, прибор смонтирован очень далеко от стояка и из-за большого сопротивления вода в него не затекает. Для устранения причины следует изменить положение прибора относительно стояка подачи горячей воды или дополнительно в систему установить нагнетающий насос для создания необходимого давления.
    3. В общей системе нет циркуляции горячей воды. Такую причину устранить практически невозможно, так как приходится переделывать всю систему.

    Для того чтобы заниматься переустройством системы, требуется получить специальные разрешения. Проще поставить электрический полотенцесушитель.

    Не отрегулирована система подачи горячей воды

    с
    ул. Ким Ю Чена, 4
    отправлено в
    Единую Россию.

    В 2018 г. в доме был установлен регулятор температуры горячей воды, который до настоящего времени Управляющей компанией не отрегулирован. Зимой прошлого года в нашей квартире из-за высокой температуры горячей воды в системы, порвало стояк, который обслуживает полотенцесушитель (развод горячей воды и полотенцесушитель в доме объединены в одну систему). Стояк в прошлом году отремонтировали и в мастер УК пообещала, что регулятор температуры настроят и подача воды будет соответствовать нормативу. Однако вчера, 05.12.2019 г., в квартире опять стояк полотенцесушителя прорвало из-за очень высокой температуры горячей воды в системе. При звонке в управляющую компанию мастер ответила, что регулятор температуры до сих пор не настроен и в доме температура подачи горячей воды выше норматива. Кроме того, горячая вода из крана кипяток, соседи по стояку неоднократно тоже жаловались на данную проблему, невозможно нормально пользоваться горячей водой. Из разговоров с соседями по дому проблема порыва стояков полотенцесушителя оказывается беспокоит не только нашу квартиру, данная проблема имеется во всем доме. Прошу Вас разобраться в данной ситуации, произвести замеры температуры горячей воды на подаче в дом и размер давления, с которым данная вода поступает в систему дома, и обязать управляющую организацию «Жилищная инициатива» произвести регулировку температуры подачи горячей воды в доме.

    Комментарий юриста DVHAB.RU

    Здравствуйте.Жалоба направлена в Прокуратуру и депутатам партии от «Единая Россия».

    Если обращение в электронной форме в адрес Прокуратуры и депутатов не поможет,тогда вам стоит обратиться в УК письменно.При обращении в письменной форме,УК должна будет в течение 30 дней дать вам ответ о своей работе.

    Если Вы уже обращались письменно в УК,тогда вам нужно будет сделать копию вашего обращения в УК и написать жалобу в ГЖИ с просьбой провести внеочередную проверку вашей УК,тем самым сотрудники ГЖИ выедут к вам и будут разбираться почему не отрегулирована система подачи горячей воды.

    Подать письменное заявление (В ДВУХ экземплярах) в УК с описанием всех проблем. (Не забудьте удостовериться что заявление было принято, на вашем экземпляре стоит дата, присвоенный номер, печать организации или подпись принявшего).У УО-есть 30 дней дать Вам письменный ответ о проделанной работе.

    Считаю так же, поддержать жалобу

    Статус:

    нарушений не выявлено

    изменить статус жалобы

    История изменения статуса жалобы:

    • 10 декабря 2019

      «отправлено»

    • 10 декабря 2019

      «отправлено»

    • 19 января 2020

      «нарушений не выявлено»

      — Согласно ответа УК регулятор отрегулирован, однако замененная УК труба опять вздулась

    пошаговая инструкция с советами экспертов

    Полотенцесушители изготавливают из стали, меди, латуни, алюминия или керамики.

    Стальные модели (как правило, речь идёт о нержавеющей стали) наиболее распространены, так как сталь – довольно прочный материал, обладающий хорошими антикоррозийными свойствами. Это особенно важно для водяных, комбинированных и «мокрых» электрических моделей. При этом цены на такие приборы весьма демократичны. Нержавейку обычно либо хромируют, либо красят.

    Для полотенцесушителей используется также и «чёрная» сталь. Она не имеет антикоррозийного покрытия и, следовательно, хуже переносит водную среду. Такой прибор можно выбрать для автономной системы отопления, но для подключения к централизованным системам надо покупать модели из нержавеющей стали. «Чёрная» сталь, тем не менее, дешевле нержавейки. Это правило не распространяется на «сухие» электрические устройства.

    Ещё один дешёвый вариант — алюминиевые полотенцесушители. Их теплоотдача лучше, чем у стали, но слабее, чем у меди, а сам алюминий менее прочен и выглядит менее привлекательно.

    Медь обладает отличной теплоотдачей и прочностью, быстро нагревается, но стоит дорого. Её внешний вид не всегда сочетается с современными интерьерами, однако если ваш интерьер сделан «под старину», то медь – отличный выбор. Если вы решили выбрать медную модель, желательно, чтобы она была гальванизирована внутри, то есть изолирована от контакта с водной средой, в таком случае она прослужит значительно дольше. Гальванизация необязательна для электрических моделей с нагревательным кабелем.

    Латунь – сплав на основе меди и цинка, полотенцесушители, сделанные из него, во многом похожи на медные, однако их лучше не использовать в системах с сильным водяным давлением, то есть, в централизованных. Для автономных систем это очень хороший вариант.

    Керамические модели считаются самыми долговечными, но при этом самыми дорогими и встречаются редко. Керамические полотенцесушители бывают в основном электрическими.

    Подача и возврат полотенцесушителя?

    1. Я установил вешалку для полотенец Goodhome Solna, которая продается с фиксатором. Я подключился к существующей системе трубопроводов через новый набор клапанов. Давление в системе и прокачка новой направляющей.Проблема в том, что не нагревается, хотя остальные радиаторы греются нормально. Кажется, что через вешалку для полотенец нет потока, питающие ее трубы остаются холодными. Имеет ли значение, в каком направлении связаны поток и возврат? У меня никогда раньше не было этой проблемы, поэтому любые предложения очень ценю

    2. Выключите все остальные радары и посмотрите, не нагреется ли.
      Может быть проблема с балансировкой

    3. Выключите все остальные рад и посмотрите, не нагреется ли.
      Может быть проблема с балансировкой

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Я пробовал это, но все равно ничего …

    4. Вы используете термостатические клапаны?
      Если да, снимите головку и проверьте, что штифт, ограничивающий поток, движется свободно.

    5. Вы используете термостатические клапаны?
      Если это так, снимите головку и проверьте, что штифт, ограничивающий поток, движется свободно.

      Щелкните, чтобы развернуть…

      Нет, только пара таких: https://www.screwfix.com/p/chrome-straight-radiator-valve-15mm-x-2-pack/84816?_requestid=529197

    6. Вы уверены, что оба клапана открыты?

    7. Я не сантехник, но следующее, что я сделаю, это сниму рад и полностью открою каждый клапан в большое ведро, чтобы убедиться, что у вас есть поток.
      У меня такие же клапаны установлены.

    8. Вы уверены, что оба клапана открыты?

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Они чувствуют себя хорошо, так что вряд ли я застряну взаперти от нового, я бы подумал …

    9. Закройте оба клапана.Откройте спускной клапан, вытечет немного воды и остановится. Закройте спускной клапан. Откройте ОДИН радарный клапан и откройте спускной штуцер, вода должна течь непрерывно.
      Закройте выпускной и тот клапан, который вы открыли. Затем откройте другой радарный клапан и снова откройте спускной клапан, вода должна течь непрерывно. Это установит, что оба клапана пропускают воду через них.
      Если система герметизирована / находится под давлением, вам необходимо поддерживать давление в бойлере на каждом этапе.

      Крику и водопроводчику Джо нравится это.

    10. Я не сантехник, но следующее, что я сделаю, это сниму рад и полностью открою каждый вентиль в большое ведро, чтобы убедиться, что у вас есть поток.
      У меня такие же клапаны установлены.

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Мне не нравится идея снова слить, это действительно неловко. Я предполагаю, что он каким-то образом заблокирован внутри рада. Если я сниму его с кранами на трубопроводе

      Закройте оба клапана.Откройте спускной клапан, вытечет немного воды и остановится. Закройте спускной клапан. Откройте ОДИН радарный клапан и откройте спускной штуцер, вода должна течь непрерывно.
      Закройте выпускной и тот клапан, который вы открыли. Затем откройте другой радарный клапан и снова откройте спускной клапан, вода должна течь непрерывно. Это установит, что оба клапана пропускают воду через них.
      Если система герметизирована / находится под давлением, вам необходимо поддерживать давление в бойлере на каждом этапе.

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Можете ли вы подтвердить, что нет никаких разногласий относительно того, какой путь вокруг держателя для полотенец будет подсоединен? Ни у одного из них не было бы внутреннего одностороннего клапана, не так ли? Я подозреваю, что есть внутренняя закупорка, потому что, когда я снял блок со стены, чтобы снова запечатать резьбу (вопреки моему здравому смыслу, после прочтения отзывов я просто использовал соединительный состав Fernox вместо ленты ptfe), одна сторона протекала при надавливании. Итак, я снял его со стены, и большая часть воды слилась только с одной стороны, у меня было ведро под каждой.Прежде чем переделать стыки птфэ, я заглянул внутрь, но ничего не увидел.

    11. Я недавно установил подобный рад, и не имело значения, с какой стороны будет обратный поток.

    12. Если вы его снимаете, проверьте, нет ли засоров снаружи с помощью садового шланга.

    13. Я думаю, маловероятно, что в полотенцесушителе есть переключатель / перегородка.

    14. Думаю, маловероятно, что в полотенцесушителе есть переключатель / перегородка.

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Я так думал, но не был уверен на 100% в этом

    15. Спасибо за совет, сегодня я обнаружил, что полотенцесушитель на самом деле подключен к контуру горячей воды, а не к центральному отоплению! Это стоило мне пары часов, но я вынужден списать это на неопытность 😉

    Один полотенцесушитель | Форумы DIYnot

    lostmystickinsect сказал:

    Я только что сделал еще один тест.Я выключил все остальные радары, на полную мощность, но полотенцесушитель не нагрелся.

    Итак, я снова пролил кровь. Воздуха не выходит, просто много воды с силой! Вода довольно прозрачная. Это то, что происходит вне зависимости от того, включены ли другие радиостанции или нет. Вытекает несколько пинт холодной воды, затем вешалка для полотенец начинает нагреваться.

    Щелкните, чтобы развернуть …

    Это может произойти, если одна из двух трубок к радиатору заблокирована.

    Есть входная труба («поток») и выходная труба («Возврат»)

    Если рад разбрызгивается, когда вы спускаете воздух, (по крайней мере) один из труб рабочий.Но если он не станет горячим из-за протекающей по нему воды, один из них может быть заблокирован.

    Попробуйте закрыть клапаны на каждом конце рада (вам может понадобиться небольшой гаечный ключ). Затем пролейте кровь снова. Если вы плотно закрыли оба клапана, вода не должна выходить. Затем откройте клапан только с одной стороны и попробуйте еще раз. Если вода выходит с силой, эта труба не блокируется. Затем снова закройте один и откройте другой. Это скажет вам, частично или полностью заблокирован один из них.

    Одна из возможных причин заключается в том, что один из клапанов радиатора может быть закрыт либо потому, что кто-то закрутил его летом, либо потому, что в нем заклинило ТРВ.Вы должны это проверить.

    Если через него протекает НЕКОТОРАЯ вода (радиатор частично нагревается), и у вас есть осадок, химическое вещество может пройти мимо осадка и, возможно, смягчить его. Если труба полностью заблокирована осадком (поток отсутствует), химическое вещество не может стекать по трубе, чтобы добраться до засора, и заблокированную трубу, возможно, придется вырезать.

    Релевантность радиатора, который был добавлен позже к существующей системе, заключается в том, что он мог быть добавлен таким образом, чтобы обеспечить плохой поток.Это обычное дело.

    Актуальность «высокого» радиатора заключается в том, что если в системе не хватает воды, уровень воды может не достигнуть наивысшей точки.

    Если у вас есть комбинированный котел, это будет герметичная система без подпиточного и расширительного баков на чердаке. В этом случае вся вода, которую вы стравливаете, снизит давление в системе, и вам придется доливать ее через гибкую водопроводную трубу у бойлера. Заметили ли вы, что манометр на бойлере падает во время прокачки, и доливали ли вы его?

    Как отрегулировать температуру на полотенцесушителях

    Полотенцесушители могут быть одновременно радостью и источником большой загадки.

    Выйти из ванны или душа и согреть полотенца в комнате, что тоже приятно — что могло бы быть лучше… Однако часто кажется, что радиатор становится слишком горячим или, что не менее проблемно, отводит недостаточно тепла. Вы выходите из теплого душа и сразу чувствуете, что мерзнете, а теплые полотенца в лучшем случае мало что решают.

    Другими радиаторами в доме, как правило, легко управлять, большинство из них оснащено термостатическим клапаном TRV, что позволяет легко управлять этим конкретным радиатором.

    У полотенцесушителей

    обычно нет TRV. Как изменить их мощность?

    Почему в полотенцесушителях нет ТРВ?

    Обычно нет никаких конструктивных причин, по которым нельзя установить термостатический радиаторный клапан, вместо этого эти клапаны нежелательны в ванной комнате.

    В ванной комнате часто требуется тепло, даже когда в комнате очень жарко, например, из душа может вытекать пар и таким образом воздействовать на комнату, поскольку TRV, скорее всего, вызовет отключение радиатора в то время, когда это необходимо для устранения. конденсация.

    Во многих системах также существует требование, чтобы один радиатор был всегда включен, то есть не отключался на ТРВ. Полотенцесушитель соответствует этому требованию.

    Простые проверки

    В некоторых случаях контроль температуры может быть установлен через основной котел — например, регулировка температуры центрального отопления на котле.Это повлияет на температуру воды во всех радиаторах и, следовательно, окажет более широкое влияние, чем простое управление полотенцесушителем.

    Нет ответа в единственном числе

    Полотенцесушители могут работать от основного котла, они могут быть двухтопливными или только электрическими. Таким образом, метод регулировки температуры зависит от модели.

    Не желая показаться бойким, одним из источников информации является Интернет.Если у вас есть марка и модель, то просто введите это в Google вместе с настройкой температуры, чтобы получить конкретные результаты и, скорее всего, руководство производителя.

    Это даст вам совет, относящийся к вашему радиатору, с четкими и простыми действиями. Возможно, будут видео-советы.

    Наиболее распространенным методом регулировки температуры является регулировка ручки поворотом по часовой стрелке для выключения — т.е. охладите или против часовой стрелки, чтобы открыть и увеличить огонь.

    Повернуть ручку может быть сложно, поэтому могут потребоваться плоскогубцы. У некоторых радиаторов также есть так называемый запорный экран, это головка, которая проходит над частью, которую вы поворачиваете, что предотвращает случайные изменения.

    При установленном защитном кожухе вам необходимо снять эту головку, а затем повернуть раскрытый шпиндель снова по часовой стрелке, чтобы уменьшить нагрев.

    Используя этот метод, можно полностью повернуть по часовой стрелке, чтобы выключить обогрев этого радиатора, а затем постепенно повернуть против часовой стрелки до точки, где будет достигнуто достаточное количество тепла.

    Воздух в системе также может быть проблемой либо в самом полотенцесушителе, либо в других элементах контура. Поворот клапанов против часовой стрелки и последующий выпуск воздуха из радиатора может решить проблему (выпускайте воздух до тех пор, пока не начнет выходить вода из точки). Если это не сработает, попробуйте выключить все остальные радиаторы, оставив полотенцесушитель включенным и посмотрите, не вытеснит ли это воздух из системы.

    Стоит отметить, что некоторые чисто электрические полотенцесушители имеют только переключатель включения и выключения и не имеют термостатического регулятора.В этих моделях невозможно установить температуру и регулировку полосы с помощью переключателя включения / выключения.

    Двухтопливный радиатор потенциально не может регулироваться, потому что он настроен на электрический нагрев, тогда как в настоящее время он должен управляться основной системой водоснабжения.

    Профессиональная помощь?

    Если замена клапанов или спуск воздуха из радиатора не оказывает никакого влияния, возможно, вам потребуются услуги сантехника, особенно если вы нашли руководство для своего радиатора и безуспешно выполнили определенные действия.

    Есть много причин, по которым радиатор не регулируется или не нагревается.

    Стоит проверить, связаны ли какие-либо проблемы с этим одним радиатором, а не более общие, например, если наверху, все ли радиаторы рядом с контуром также затронуты? Кажется, проблема связана с этим радиатором или частью более широкой проблемы?

    Время перемен?

    Возможно, пришло время обновиться, особенно со стильными полотенцесушителями, доступными всего за 40 фунтов стерлингов.

    Не более того, вы можете наслаждаться двухтопливным радиатором, который обеспечивает дополнительный нагрев, когда основной контур отопления отключен, а также защищает от повреждения трубопровода из-за зимних морозов.

    Если вы заинтересованы в широком ассортименте полотенцесушителей, мы собрали шесть из лучших в недавнем сообщении в блоге.

    О радиаторах Интернет

    При поиске радиатора есть много веских причин рассмотреть наши услуги на RadiatorsOnline.

    Мы полностью открыты для наших цен и обеспечиваем бесплатную доставку по всему складу — это может привести к значительной экономии, учитывая затраты на доставку, обычно связанные с такими объемными товарами.

    На сайте есть регулярные специальные предложения на складе, а также новые поступления для тех, кто ищет самый современный дизайн.

    У нас есть статьи, которые могут немного вдохновить вас, и мы будем рады дать вам совет, если вы подберете радиаторы, идеально соответствующие вашим требованиям.

    Важно отметить, что у нас также есть выдающиеся независимые обзоры, как показано на TrustPilot. Точно так же в Google у нас всегда есть пятизвездочные обзоры.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужен совет, свяжитесь с нами по телефону 0333 009 4040 или через нашу контактную форму .

    Как пользоваться полотенцесушителем?

    На рынке доступно большое количество смешанных полотенцесушителей, и в этой статье мы объясним, что можно и чего нельзя делать при использовании полотенцесушителя.

    Некоторые из них были спроектированы с единственной функцией, фактически, с подогревом полотенец, некоторые вместо этого предназначены для обогрева всего помещения и добавления оттенка роскоши и тепла в вашу среду.

    Традиционные полотенцесушители идеально подходят для использования зимой, когда система отопления уже включена. Электрический радиатор или полотенцесушитель позволит вам контролировать температуру независимо от системы центрального отопления, независимо от того, включена она или нет.

    Что такое полотенцесушитель?

    Это похоже на обычную барную стойку, где вы развешиваете полотенца, но при этом нагреваются, и простыни остаются мягкими и теплыми для вашего максимального удовольствия.

    Звучит как экстравагантность, но правда в том, что некоторые модели довольно прибыльны, и, что самое главное, преимуществ много. Больше всего на свете вы почувствуете, что у вас есть домашний спа-салон, где полотенца всегда удобные и теплые.

    Но не только это, полотенцесушители уменьшают образование плесени на полотенцах, потому что они высыхают быстрее, сохраняя их свежесть и сохраняя их великолепное качество намного дольше. Кроме того, они будут служить дополнительным обогревателем в вашей ванной комнате, делая ее намного более гостеприимной и уменьшая раздражающий грибок, вызываемый влажностью, которая обычно растет в этой комнате.

    Кроме того, они подходят для ваших полотенец; Здесь вы также можете аккуратно высушить одежду или купальные костюмы. Вы также можете использовать его для сушки пальто, шарфов или любой другой одежды, мокрой от дождя или снега, и, опять же, уменьшить ущерб от влаги, который может возникнуть, если вы положите их в другое обычное место, поэтому не медлите и примите ванну. мечта с полотенцесушителем.

    Как работают полотенцесушители?

    Есть два основных типа: электрический и гидравлический. Оба они очень эффективны, нагревают планку изнутри наружу и потребляют мало энергии.

    Многие из них также оснащены таймерами для автоматического отключения в определенное время и термостатом для регулировки тепла, которое вы хотите им дать. Их используют для всех видов материалов; там можно повесить пляжные полотенца или даже халаты и саронги.

    Электрика — это независимое оборудование, которое работает отдельно от вашей системы отопления. Они содержат внутри устройства низковольтные проводящие элементы, которые придают ему уникальное тепло; у некоторых есть провода, у других вода или масло.Гидравлика вместо этого связана с трубами горячей воды или с радиатором. Это так просто: по трубе течет горячая вода, обеспечивая равномерный и постоянный нагрев.

    Некоторые люди даже воспользовались небольшими конструкциями, в которых открытые трубы используются в качестве полотенца.

    Как пользоваться полотенцесушителем в целом

    Использовать полотенцесушитель очень просто

    1. Откройте крышку и положите внутрь то, что вы хотите нагреть; в этом случае мы используем полотенце.

    2. Убедитесь, что он сухой.Чтобы начать, включите кнопку питания в центре панели.

    3. Зеленый предупредительный световой сигнал загорится в дополнение к яркому красному солнцу. Теперь внутренняя сторона полотенцесушителя согреет и согреет ваше полотенце.

    4. Через 10 минут зеленый индикатор подогрева погаснет. Тогда вы сможете открыть крышку. Потяните полотенце. Не прикасайтесь к внутренним частям машины, которые все еще могут быть теплыми, чтобы избежать несчастных случаев.

    5. Если вам нужно дополнительное тепло, выйдите вперед и оставьте полотенце в тепле еще на 10 минут, но не слишком долго.

    6. Горячий красный свет на поверхности погаснет, как только полотенцесушитель остынет.

    7. После этого вы можете убрать полотенцесушитель или перевернуть его снова и нагреть что-нибудь еще. Вы можете положить в полотенцесушитель разные вещи.

    Как использовать смешанный полотенцесушитель

    Чтобы использовать смешанные радиаторы или полотенцесушители, используются так называемые «t» -образные элементы. Они просты, но позволят вам максимально эффективно использовать комбинированный полотенцесушитель, даже не глядя на бойлер или термостат.

    При использовании электрической функции смешанного полотенцесушителя термостатический клапан должен быть отключен, чтобы вода внутри нагревателя не возвращалась в систему.

    Как использовать смешанный полотенцесушитель:

    Перед заменой полотенца или радиатора необходимо изолировать радиатор ванной от остальной системы центрального отопления.

    • Для этого выключите подогрев и закройте подающий и обратный клапаны. Всегда лучше делать это, когда система холодная.
    • После того, как клапаны закроются, вам нужно будет осторожно открутить обратный клапан. Этот шаг предназначен для предотвращения повышения давления внутри полотенцесушителя после того, как нагревательный элемент начнет нагревать воду.
    • Будьте осторожны, не открывайте вентиль слишком сильно, так как радиатор начнет распылять кипящую воду, когда достигнет определенной температуры.
    • Теперь, когда вы изолировали радиатор или полотенцесушитель, вы можете включить нагревательный элемент.
    • После лета или если вы хотите вернуться к системе центрального отопления, следуйте этим инструкциям в обратном порядке: выключите элемент, закрутите обратный клапан, поверните подающую магистраль и замените трубы.

    Рекомендации для электрических полотенцесушителей

    Как и в любом другом электроприборе, принципиально важно помнить о запасе прочности.

    Для этого мы должны помнить:

    • Установите радиатор в местах, не слишком близких к тем, где используется вода (душ, ванна, раковины, биде и т. Д.).
    • Убедитесь, что полотенцесушитель имеет формулировку IPx4 или IPx5: это коды, обеспечивающие адекватную защиту от брызг воды;
    • Определите расстояние до розетки, которое должно быть около 60 см;
    • Убедитесь, что прибор постоянно проветривается через отдельные щели, которые не должны быть закрыты каким-либо образом.

    Заключение

    Установка подогревателя для полотенец значительно упростит вашу повседневную жизнь в плане уборки, стоимости, функциональности и т. Д.

    Другие популярные статьи от mtltimes.ca и totimes.ca

    Как выбрать интерьер двери?
    Полумесяц-стрит в Монреале теперь пешеходная только на лето

    Все, что вам нужно знать

    Знаете ли вы, что полотенцесушитель можно использовать несколькими способами? Конечно, чаще всего его используют для согревания полотенец в ванной.Вот почему был создан полотенцесушитель. Однако знаете ли вы, что его также можно использовать для согревания других предметов, таких как купальники и влажная одежда? И что некоторые люди используют его в других помещениях дома, кроме ванной? Кроме того, вы осознавали, что, пока включен полотенцесушитель, он дополнительно нагревает комнату?

    Как использовать полотенцесушитель

    Полотенцесушители, также известные как полотенцесушители, представляют собой удивительные устройства. Как вы его используете, зависит от вас и вашего дома.

    Например, в каждом доме есть душ или ванна, а это означает, что, как правило, в каждом доме есть возможность установить полотенцесушитель.Если вы можете найти пустую стену, тогда ваша ванная комната — кандидат.

    Полотенцесушители — доступная роскошь в ванных комнатах и ​​других комнатах.

    Полотенцесушители позволяют любому домовладельцу ощутить роскошь поджаренных теплых полотенец или полотенец для рук каждый раз, когда он выходит из душа или ванны. Нержавеющая сталь, из которой изготовлено большинство полотенцесушителей, также не требует особого ухода. Кроме того, они предлагают дополнительное преимущество, выступая в качестве обогревателей помещения, обеспечивая дополнительное тепло, что идеально, когда вы имеете дело с плиткой, которая по своей природе холодна на ощупь.

    Хотя полотенцесушители являются привлекательным дополнением, они подходят не только для украшения ванной комнаты. Они также отлично подходят для пристройки к солярию или даже в прачечных (рядом со стиральной машиной и сушилкой), грязевых комнатах или крытых бассейнах. Важно отметить, что полотенцесушители наиболее совместимы с наборами полотенец из натуральных материалов, поэтому их не следует сочетать с полотенцами из микрофибры или синтетическими быстросохнущими полотенцами.

    Установка подогревателя полотенец в прачечной отлично подходит для домовладельцев, которые регулярно носят «деликатную» одежду.Вместо того, чтобы класть вещи в сушилку в «деликатном» режиме, вы можете позволить им осторожно высохнуть на полотенцесушителе.

    Если в вашем доме есть грязная комната, представьте себе, как удобно положить мокрое пальто и перчатки на полотенцесушитель, чтобы сушить их в дождливый или снежный день.

    Или, если в вашем доме есть бассейн, подумайте, насколько удобно было бы положить мокрые полотенца или купальные костюмы на полотенцесушитель, чтобы они высохли после купания. Прошли те времена, когда мокрую одежду по дому таскали в прачечную! Домовладельцы с бассейнами также могут согреть свои полотенца до того, как они пойдут купаться , чтобы у них было теплое полотенце, ожидающее их, когда они выйдут из холодной воды бассейна.

    В зависимости от того, где находится полотенцесушитель, вы можете решить, хотите ли вы запрограммировать его включение каждый день в определенное время или предпочитаете включать его вручную, когда это необходимо. Программируемый термостат и / или переключатель WiFi доступны для сопряжения с любым полотенцесушителем WarmlyYours.

    Стоят ли полотенцесушители?

    Если преимущества полотенцесушителя вызывают у вас интерес, вы можете задаться вопросом, сколько стоят полотенцесушители. В WarmlyYours Radiant Heating полотенцесушитель стоит от 149 до 499 долларов, в зависимости от выбранного вами стиля.

    Как правило, эксплуатация агрегата обходится всего в копейки в день, так как агрегаты потребляют очень мало энергии. Исходя из среднего национального тарифа на электроэнергию, стоимость эксплуатации составляет около 15 центов в день, но стоимость будет варьироваться в зависимости от цены на электроэнергию в вашем районе. Вставные электрические полотенцесушители

    особенно просты в установке.

    Гидравлические полотенцесушители или электрические полотенцесушители?

    Если цена на полотенцесушитель более доступная, чем вы думали, пора сузить круг вариантов.На рынке есть два типа полотенцесушителей: гидравлические и электрические.

    Гидравлические полотенцесушители нагревают решетку водой. В результате их необходимо подключить к водопроводу. Этот вариант может быть немного сложнее в установке. Вот почему, как правило, лучше установить водяной полотенцесушитель во время ремонта. Если у вас уже есть водяной радиатор, самый простой способ установить напольный водяной полотенцесушитель — это поставить его вместо радиатора, согласно инструкции DIY.com. Это предотвратит необходимость слить воду из системы или порвать пол.

    WarmlyYours предлагает электрические полотенцесушители, в которых для нагрева стойки используется электрический нагревательный кабель. Их можно подключить к стандартной розетке или подключить к домашней электросети. Монтаж полотенцесушителя требует некоторых электромонтажных работ; однако для подключаемых полотенцесушителей требуется только трехконтактная розетка. В результате их так же легко повесить, как рамку для картины. Также доступен отдельно стоящий вариант, который просто опирается на землю и не требует установки.Просто подключите его, включите, и все готово.

    Чтобы увидеть, как установить проводной полотенцесушитель, посмотрите видео ниже.

    Съемные полотенцесушители и проводные полотенцесушители

    При выборе между съемным полотенцесушителем и проводным полотенцесушителем необходимо учитывать два основных момента: внешний вид и установка.

    Если вам нужен чистый, гладкий вид без видимой проводки, то полотенцесушитель с проводом — для вас. Электропроводка в этих моделях полностью спрятана в стене.С другой стороны, в подключаемых моделях будет виден провод, ведущий от устройства к ближайшей розетке.

    Однако подключаемые полотенцесушители проще всего установить, потому что они не требуют каких-либо электрических работ. Их можно закрепить на стене, как произведение искусства, и для их работы требуется только существующая трехконтактная розетка. Напротив, полотенцесушители с проводным монтажом необходимо подключать к распределительной коробке, что требует дополнительных работ. Кроме того, если вас интересуют отдельно стоящие полотенцесушители, они будут съемными.

    WarmlyYours предлагает ассортимент из четырех проводных полотенцесушителей и трех сменных моделей различных стилей и размеров. Одна из сменных моделей является отдельно стоящей, а остальные — настенными.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о полотенцесушителе WarmlyYours.

    Как удалить воздух из полотенцесушителя, пошагово

    ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Контроллер данных

    Noken Design, S.A.Ctra. Вильярреал — Пуэбла Ареносо (CV 20, км 2), в 12540 Вила-Реал (Кастельон), Испания

    Тел .: +34 964 506450

    www.noken.com

    Цель обработки

    Для поддержания установленных коммерческих отношений, а также для информирования вас посредством электронных коммерческих сообщений о наших продуктах и ​​услугах.

    Время удерживания

    С одной стороны, налоговая и бухгалтерская информация будет ХРАНИТЬСЯ НА СРОКИ, НЕОБХОДИМЫЕ для соблюдения юридических обязательств.

    В связи с отправкой рекламы мы сможем сохранить вашу информацию и отправлять вам рекламу до тех пор, пока вы не воспротивитесь этому.

    Юридический орган

    Наличие договорных отношений, законного интереса и согласия в зависимости от каждой цели и возможной передачи.

    Предполагаемые получатели данных (передача или переуступка)

    — Ваши личные данные могут быть переданы компаниям Группы, если вы дадите разрешение на получение рекламы.

    Компании, входящие в Porcelanosa Grupo (включая всех членов нашей бизнес-группы), перечислены по следующим ссылкам: www.porcelanosa.com/empresas.php и www.porcelanosa.com/buscador-de-tiendas.php

    — Ваши данные могут быть сообщены или переданы, в зависимости от обстоятельств, в банковские учреждения для взыскания сборов и платежей, а также по запросу государственных администраций или судов.

    — Ваши данные могут быть переданы другим компаниям Группы, деятельность которых связана с приобретенным продуктом.

    ДПО

    Вы можете связаться с сотрудником по защите данных в PORCELANOSA Grupo, отправив электронное письмо по следующему адресу: dpo @ porcelanosagrupo.com или по телефону 964 507140

    Права

    Вы можете воспользоваться законными правами на Доступ, Исправление, Аннулирование ваших данных, запросить Переносимость, Удаление или, при необходимости, возражать против их использования. Чтобы воспользоваться этими правами, вы должны написать по указанному выше адресу.

    Вы должны указать, какими из этих прав вы хотите воспользоваться, и в то же время приложить ксерокопию вашего удостоверения личности или аналогичного документа, удостоверяющего личность. Если вы действуете через представителя, по юридическим или добровольным причинам, вы также должны предоставить документ, определяющий полномочия представительства, и документ, удостоверяющий личность вашего доверенного лица.

    Кроме того, вы можете воспользоваться своим правом на защиту личных данных, подав жалобу в Испанское агентство по защите данных (www.agpd.es).

    ЮРИДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ ДЛЯ БЮЛЛЕТЕНИЙ И ФОРМ СБОРА ДАННЫХ.

    В соответствии с положениями, содержащимися в действующих положениях о защите персональных данных, вы уведомляете вас о том, что предоставленные вами персональные данные будут включены в файл, контролером данных которого является компания Noken Design, S.A. (Идентификационная карта налогоплательщика № A12556148 и зарегистрированный офис по адресу Ctra. Villarreal — Puebla Arenoso (CV 20, км 2) в 12540 Вила-Реал (Кастельон), Испания) для обработки вашего запроса на подписку и строительства, чтобы отправить вам информацию о интересовать время от времени, информируя вас с помощью электронных коммерческих сообщений о наших продуктах и ​​услугах.

    Ваши личные данные могут быть переданы компаниям в Porcelanosa Grupo (включая всех участников нашей бизнес-группы), принадлежащим к сектору производства и продажи строительных материалов, отделочных материалов и аксессуаров (перечислены на сайте www.porcelanosa.com/empresas.php и www.porcelanosa.com/buscador-de-tiendas.php) для той же цели, но только если вы дадите на это разрешение, отметив следующее поле.
    Я хочу получать рекламу

    Наши юридические полномочия вытекают из наличия договорных отношений, законного интереса и согласия в зависимости от каждой цели и возможной передачи.
    В соответствии с правами, предоставленными вам в соответствии с действующими положениями о защите данных, вы можете осуществлять свои законные права на Доступ, Исправление, Переносимость, Ограничение обработки, Удаление или, при необходимости, на возражение против использования ваших данных, как описано в дополнительных Информация.

    Дополнительная информация: вы можете получить дополнительную подробную информацию о защите данных на нашем веб-сайте: www.porcelanosa.com/legal.php.

    Радиатор не работает | Только радиаторы

    Когда ваши радиаторы не работают, это часто может показаться сложной проблемой для диагностики и устранения. Однако после нескольких простых проверок радиатор обычно можно отремонтировать.

    Диагностика проблемы

    Первое, что вам нужно сделать, чтобы радиатор заработал, — это проверить всю систему отопления.Включив отопление, обойдите дом и проверьте, не работает ли один радиатор или несколько. После того, как вы определили, какие радиаторы работают, воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы приступить к устранению проблемы!

    Все радиаторы не работают

    Один радиатор не работает


    Все радиаторы не работают

    Если все ваши радиаторы не работают, вам необходимо проверить всю систему отопления, выполнив следующие действия:

    1.Убедитесь, что котел включен и работает правильно

    Если все радиаторы не работают, проблема может быть в котле. Сначала убедитесь, что ваш котел работает правильно. Горит ли контрольный индикатор и звучит ли он нормально? Если он работает некорректно или отображается код ошибки, попробуйте перезагрузить котел. Если это не сработает, возможно, пришло время вызвать специалиста.

    Также важно проверить настройки на вашем котле. Убедитесь, что он настроен на горячую воду и отопление.Многие котлы оснащены «летним режимом», при котором горячая вода будет подаваться без включения системы центрального отопления.

    Если у вас комбинированный котел или система высокого давления, проверьте манометр на вашем котле. Если давление слишком высокое или упало слишком низко, бойлер отключится в качестве меры безопасности, и ваши радиаторы не будут работать. Вы должны найти инструкции по устранению этой проблемы в руководстве по эксплуатации котла.

    Последнее, что нужно проверить, это получить горячую воду из кранов.Если нет, скорее всего, проблема в вашем бойлере.

    2. Проверьте настройки отопления

    Это может показаться очевидным, но, по нашему опыту, неработающие радиаторы могут быть вызваны неправильными настройками. Если у вас есть система отопления с таймером, убедитесь, что таймер работает правильно и установлен на правильное время. Если у вас есть беспроводные термостаты для вашего котла, также важно убедиться, что они правильно обмениваются данными с вашим котлом и не отключены ли они.Ваш котел также должен иметь собственную настройку температуры, и вам может потребоваться ее увеличить.

    3. Сбалансируйте радиаторы

    Если несколько радиаторов в вашем доме не работают, вам может потребоваться «сбалансировать» систему. Несбалансированные радиаторы при этом не нагреваются, поэтому, если у вас одни радиаторы очень теплые, а другие холодные, это может быть проблемой. По мере того, как горячая вода будет подниматься, один из признаков того, что ваши радиаторы необходимо сбалансировать, — это теплые радиаторы наверху и холодные радиаторы внизу.

    У нас есть подробное руководство по балансировке радиаторов.

    4. Удалить воздух из системы

    Если несколько радиаторов в вашем доме холодные, это может быть признаком попадания воздуха в систему. Воздух внутри радиаторов приведет к появлению холодных мест, где вода не сможет циркулировать, что снизит их эффективность. Чтобы удалить воздух из радиаторов в вашем доме, вам сначала необходимо определить, какие радиаторы холоднее.

    Возьмите ключ радиатора и установите его на спускной клапан холодных радиаторов.Медленно поворачивайте ключ, пока не услышите, как из клапана выходит воздух. Если вы больше не слышите, как выходит воздух или вода начинает выходить, вы успешно удалили воздух и можете закрыть клапан. Если вы сделаете это для всех холодных радиаторов, ваша система отопления будет работать правильно.

    Подробное руководство по удалению воздуха из радиаторов можно найти в этой статье.


    Один радиатор не работает

    Если у вас не работает 1 радиатор, вы сможете решить проблему самостоятельно.Ниже мы описали, как можно исправить распространенные причины, по которым отдельные радиаторы не работают должным образом.

    Весь радиатор холодный

    Если весь радиатор холодный, это может быть проблема с термостатическими клапанами.

    Сначала проверьте, повернут ли клапан на вашем радиаторе в положение «включено», при необходимости поверните его на самую высокую температуру. Если ваши радиаторы по-прежнему не нагреваются, возможно, ваши термостатические клапаны застряли.

    Термостатические клапаны регулируют поток воды в радиатор. Иногда с возрастом они могут заклинивать и перестают пропускать воду. Чтобы проверить термостатические клапаны, выполните следующие действия:

    1. Снимите головку термостатического клапана. Внизу вы увидите выступающую булавку.
    2. Проверьте штифт, чтобы увидеть, движется ли он вверх и вниз. Вы должны иметь возможность нажать на него пальцем, и он снова должен подняться.
    3. Если штифт застрял, слегка постучите по нему, чтобы попытаться освободить.Будьте осторожны при этом, так как слишком сильное нажатие на штифт может привести к его поломке, что приведет к вытеканию воды из отверстия.

    Если вы не можете освободить штифт, возможно, ваш термостатический клапан неисправен и требует замены.

    Радиатор сверху холодный

    Если верхняя часть радиатора холодная, а нижняя — теплая, возможно, внутри радиатора скопился воздух, что мешает воде течь вокруг него правильно. Чтобы удалить этот захваченный воздух, вам нужно будет удалить воздух из радиатора, что является простым процессом, который вы сможете выполнить самостоятельно, используя наше удобное руководство.

    Низ радиатора холодный

    Когда ваш радиатор холодный внизу, это обычно вызвано накоплением в вашей системе осадка, состоящего из ржавчины и грязи. Этот осадок тяжелее воды, поэтому он будет опускаться на дно радиатора, предотвращая поток тепла и делая дно радиатора холодным.

    Для фиксации холодного днища радиатора необходимо промыть отстой. Для этого выключите систему отопления и закройте вентили на отдельном радиаторе, чтобы изолировать его от остальной системы отопления.Затем вы сможете удалить воздух из радиатора, удалить его, чтобы очистить от осадка, а затем снова прикрепить.

    Для получения дополнительной информации о промывке радиатора ознакомьтесь с нашим подробным руководством.


    Когда радиатор не работает, это часто может быть неприятным занятием, однако мы надеемся, что это руководство помогло вам решить проблемы с радиатором. Если вы не уверены в том, как решить какую-либо проблему с радиатором, мы всегда рекомендуем вызвать сантехника, чтобы он поделился с вами профессиональным мнением.

    .

    Leave a Comment

    Материалы для отделки кухни в квартире: Чем отделать стены на кухне: 11 вариантов отделочных материалов

    Чем отделать стены на кухне: 11 вариантов отделочных материалов

    В отделке кухни важно найти баланс между красотой и практичностью. Одна из ключевых комнат в квартире также отличается жесткой средой с высокой влажностью, жаром и грязью в рабочей зоне. Делимся самыми лучшими вариантами отделки стен на кухне.

    Перечислили основные материалы в видео

    Чем отделать стены на кухне

    1. Краска
    2. Штукатурка
    3. Обои
    4. Фотообои
    5. Кирпич
    6. МДФ-панели
    7. Вагонка
    8. Керамическая плитка
    9. Керамогранит
    10. Искусcтвенный камень
    11. Пробка

    Пожалуй, наиболее часто используемый стройматериал. Это легко объяснить, у неё много достоинств.

    • Производители предлагают сотни оттенков. Вдобавок, их можно смешивать для получения новых тонов.
    • За краской легко ухаживать, она неприхотлива. И к тому же прослужит не один десяток лет.
    • Одно из важных — простота нанесения. Ремонт можно сделать самостоятельно.
    • Наконец, подобрать материал можно из учета бюджета: есть и дешевые, и дорогие краски.

    Из сложностей работы с краской можно выделить одну — необходимость подготовки поверхности перед нанесением. Исключение — когда в дизайне не нужен эффект гладких стен.

    В качестве варианта отделки стен на кухне в квартире подойдут влагостойкие краски. Желательно использовать специальную категорию, предназначенную для этой комнаты — обычно производители делают пометку на упаковке.

    Эффектное кухонное покрытие, которое дизайнеры часто вписывают в интерьеры в стиле лофт, сканди и минимализм. Особенно популярны облицовки с эффектом бетона. Шероховатые, будто выцветшие, они добавляют индустриальные ноты в оформление. Такая декоративная штукатурка интересно смотрится в эклектике: к примеру, когда неоклассику смешивают с лофтом.

    Как и краска, штукатурка выделяется износостойкостью, простотой в уходе. Ею можно покрывать и деревянные, и кирпичные, и перегородки из гипсокартона. Единственный минус — цена штукатурки. Она дороже, чем та же краска. И нанести ее своими руками может быть непросто.

    Этот вариант нельзя назвать самым актуальным, но дизайнеры сегодня умело вписывают обои в проекты в скандинавском и современном стиле. На кухне полотна используют в качестве основной отделки и акцентной — например, в зоне столовой.

    Современный принт и влагостойкость — главные критерии при выборе такой облицовки. К последним относят варианты из винила и флизелина. А при выборе принта рекомендуем обращать внимание на изделия известных европейских, в том числе скандинавских, и американских производителей.

    При всех достоинствах у обоев есть несколько недостатков. Главный — сложность работы, поскольку винил нередко «садится». Кроме того, с покрытием нужно обращаться аккуратно: обои легко царапаются и пачкаются.

    Мы вынесли это покрытие отдельно, поскольку с точки зрения декора мурал отличается от классических обоев. Хотя физические характеристики у фотообоев те же.

    Этот материал предполагается в виде акцентного — для оформления одной из перегородок. Очень хорошо приём работает в маленьких пространствах, муралы визуально расширяют помещение, добавляют ему глубины и могут корректировать пропорции.Но при выборе фотообоев очень важно обращать внимание на актуальность изображения и качество его печати. Хорошо смотрятся графичные пейзажи, например, под фреску, декоративные природные мотивы (просто фотографий лучше избегать), дизайнерские принты. За вдохновением рекомендуем обращаться к сегодняшним работам профессионалов, просто искать варианты в сети не стоит, там много устаревших экземпляров.

    Список был бы неполным без кирпичной фактуры. Такая отделка сегодня встречается повсеместно: и в сканди, и в лофте, и в современной, и в эклектичной стилистике.

    Дизайнеры решаются как на оголение перегородок, так и на создание искусственного покрытия. В этом случае используются гипсовые панели, бетон или настоящие кирпичи (их разрезают и воссоздают кладку).

    • Кирпич служит для отделки в индустриальных интерьерах, или акцентной — в любой другой. Причем его можно красить, варианты в белом цвете — не редкость.
    • Кирпич — долговечное покрытие.
    • Настоящие камни покрывают защитным слоем, так что они не пылят.
    • Декоративные аналоги легко монтировать самостоятельно.

    При этом кирпичи требуют регулярного ухода. Со временем на гранях скапливается пыль. Также работы по оголению или выкладке срезом самостоятельно лучше не проводить, это доверяют профессионалам.

    Дерево снова в моде. Соответственно, и панели из МДФ опять возвращаются в интерьеры. Не бойтесь за древесину, сегодня есть и влагостойкие изделия, которые могут быть использованы даже в ванной комнате, а на кухне тем более.

    • Панели подойдут в квартиру с неровными перекрытиями, они легко закроют все несовершенства.
    • За материалом просто ухаживать, его достаточно протирать влажной тряпкой для избавления от пыли и грязи. 
    • Если есть строительный опыт, установить панели можно самостоятельно.

    МДФ-панели лучше всего смотрятся в качестве акцента. Их легко сочетать с краской. Даже в больших комнатах увлекаться деревом не стоит, визуально оно будет уменьшать пространство.Что до цветов, то предпочтительны светлые оттенки и средние по насыщенности. Тёмное дерево может давить.

    Подойдет для оформления загородных домов, в том числе небольших кухонь на даче. Неприхотливый материал, который при правильной обработке и должном уходе прослужит долго.

    Вагонку можно выкрасить в любой подходящий цвет — это весомый плюс в вопросе стилистики пространства. Но даже в этом случае она подойдет не в каждое оформление. Неплохо будет смотреться в кантри и современном стиле, также можно вписать в эклектику.

    При этом вагонку используют в качестве основного покрытия, когда доска располагается по всей высоте. Но ещё её можно комбинировать с краской, обоями и другими вариантами отделки.

    Когда говорят о керамической плитке, почти всегда представляют фартук. Хотя это хороший вариант отделочного материала для отделки основных стен на кухне. Интересного эффекта можно добиться, продолжив фартук за его пределы. Такой приём встречается нечасто. Важно только подобрать не слишком яркую плитку, лучше брать более нейтральные изделия. Тогда вероятность того, что она надоест вам со временем, будет минимальной.

    • Плитка — долговечный материал. Ей не страшны перепады температуры, высокая влажность и бытовая химия.
    • За ней просто ухаживать, достаточно протирать периодически влажной тряпкой. От капель жира спасет обычное средство для мытья посуды.
    • Дизайн и диапазон цен делают её практически универсальной, можно подобрать облицовку на любой бюджет.

    Минусов почти нет. Разве что сложность работы, самостоятельно, конечно, уложить можно, но без соответствующего опыта лучше не пробовать.

    Он отличается от плитки размерами, толщиной и некоторыми параметрами типа износостойкости. Керамогранит выдерживает ещё более экстремальные условия. Современные плиты бывают настолько тонкими, что ими можно отделывать даже потолок.

    В оформлении стен актуальны варианты с натуральными фактурами: под камень, бетон или дерево. Если подобрать затирку в тон, бетон будет не отличим. Аккуратнее с деревом, керамогранит не должен отличаться от настоящей древесины ни на фото, ни в реальности. При выборе важно обращать внимание на качество плит и рисунка.

    Керамогранит используют как и плитку: частично для фартука, продлив покрытие. Плюс, можно оформить таким образом и акцентную зону, например, около столовой группы.

    Фактура камня сегодня считается одной из самых модных. Таким образом выделяют фартук и расставляют акценты в основном оформлении. Но использовать натуральные слэбы не всегда возможно. В качестве альтернативы можно рассмотреть керамогранит или плиты искусственного камня, которые не отличить даже на фото.

    В отличие от натурального, акриловый аналог не имеет пор. Так что ухаживать за ним гораздо проще. К тому же на нём не остаются следы от ярко окрашенных продуктов типа вина.

    Кроме того, любой скол на такой панели можно отремонтировать локально. И сделать это можно даже самостоятельно.Но есть у искусственного камня и минусы. Например, на нём легко остаются царапины. Так что мыть акрил с помощью губки или абразивного средства не рекомендуется. Другой момент — цена. Изделия из акрила хорошего качества иногда выходят дороже натуральных.

    Чем отделать стены на кухне так, чтобы было оригинально и не похоже ни на что? Пробкой. В проектах она встречается по-прежнему не очень часто. При этом это один из самых экологичных материалов. Легкую влагостойкую пробку можно использовать даже в оформлении фартука. Она вписывается в интерьеры с нотами экостиля, скандинавский дизайн и современный. Хорошо сочетается с деревом, керамикой и другими натуральными фактурами. Можно использовать для частичной акцентной или полной отделки.

    • Она не гниёт, устойчива к переменам температуры. А стойкость к воздействию воды и пара можно усилить обработкой воском.
    • Пробка точно прослужит не один сезон, при правильно уходе и десятки лет. 
    • Она не собирает пыль, ухаживать за ней очень просто. 
    • Пробковые полотна могут закрыть неровности и шероховатости перегородок, это плотная обшивка.

    При этом выделим два недостатка. В первую очередь, это цена. Особенно в том случае, если вы хотите покрыть таким образом все стены. И второй — сложность монтажа. Самостоятельно справиться с полотнами не получится.

    Пусть вас не смущает однообразие пробковой фактуры. В линейках европейских производителей можно найти и более современные текстуры.

    чем можно лучше отделать, отделочные материалы для рабочей стены

    Отделка стен на кухне – творческий и сложный процесс, который задает тон всему интерьеру. Кухня относится к помещениям со сложными условиями. Здесь всегда высокая влажность, испарения влаги, на стенах оседает жирный налет. Несмотря на наличие вытяжки, фартук и стены должны быть максимально защищены от неблагоприятного воздействия пара, жира и гари. Именно поэтому требования к материалам для отделки высокие. Если мечтаете о стильном кухонном помещении, основное внимание уделите именно отделке стен.

    Требования и особенности отделки

    Правильно отделанные стены должны хорошо мыться и не портиться под воздействием воды. Для отделки рабочей зоны можно использовать керамическую плитку, мрамор, моющиеся обои, водостойкую краску, панели из МДФ, декоративную штукатурку. К отделочным материалам предъявляют высокие требования. Они не должны воспламеняться, выделять опасные для здоровья вещества, но обязаны впитывать влагу и жир. Долговечность – вот главное условие качественного материала для отделки.

    Огромное разнообразие фактур, расцветок позволяет создать интересное и необычное пространство. С учетом того, что кухня разделяется на две основные зоны – рабочую и обеденную выполняется и ремонт стен. Поверхности, которые будут брать на себя основную нагрузку, можно сделать из устойчивых материалов, а для обеденной зоны выбирать декоративную отделку.

    Обработка рабочей зоны – это практичность, надежность, легкость в обслуживании; обеденная – уют и красота. Возле стола, за которым собирается семья уместно в качестве отделки выбирать тканевые обои, фотообои, штукатурку. Чем больше креатива проявят дизайнеры, тем лучше! Современная кухня сочетает два вида отделки, что позволяет сэкономить на материалах и основной работе.

    Виды отделочных материалов

    Большой выбор отделочных материалов позволяет создавать интересные интерьеры. Красивые и оригинальные фактуры смотрятся роскошно на стене кухни. Огромный плюс современных материалов для отделки – актуальность и долговечность.

    Штукатурка. Популярный материал для отделки стен на кухне. Она легко наносится, но стоит дорого. Справиться с ней могут лишь профессионалы, которые обладают специальными навыками и художественным вкусом. Штукатурка декоративная бывает разных видов: флоковой, венецианской, полимерной, на водной основе, силикатной, структурной, известковой, из мраморной крошки.

    Перед тем, как наносить штукатурку на стены, следует обработать поверхность специальной грунтовкой. Смотрится штукатурка оригинально и современно. Ее плюс в том, что она не теряет своей актуальности со временем. Основное преимущество – она прекрасно моется, сохраняет презентабельный внешний вид надолго, не выгорает.

    Плиты под камень. Нестандартное, но оригинальное решение – оформление стен декоративным или натуральным камнем. Этот материал создает эффектное кухонное помещение. Плиты натурально имитируют поверхность камня, укладываются достаточно просто. Самостоятельно отделать стену такими плитами легко, но потребуются определенные навыки.

    Для начала следует выровнять поверхность перед укладкой материала. Держатся плиты на клею, а швы между камнями затираются специальным раствором. После укладки плиты покрываются лаком. Это упрощает процесс ухода за ними.

    Кирпич. Если мечтаете о кухне в стиле «лофт», попробуйте использовать в качестве отделки стен, в том числе фартука, кирпич. Это может быть декоративный или натуральный кирпич, обработанный особенным образом. Фактурный материал прекрасно гармонирует с мебелью с металлическими элементами. Он огнеупорный, износостойкий.

    Вагонка. Прекрасный вариант для отделки стен в кухонном помещении. Она подходит только для кухни, в других комнатах ее лучше не использовать. Вагонку делают из дерева, стекла, пластика и МДФ. У этого материала специфичный внешний вид, но он красиво и стильно смотрится на кухне. Минус этого материала – он быстро воспламеняется. Коричневая вагонка на стене хорошо гармонирует со светлой мебелью.

    Мозаика. Смотрится интересно и необычно мелкая мозаика на стене. Она может быть керамической, стеклянной, сделанной из керамики или стекла. Похожа мозаика на маленький квадрат. Множество квадратиков наклеиваются на стену в виде узора или картины и создают впечатляющий и масштабный эффект.

    Мозаика стоит дороже керамической плитки. Благодаря эстетичному внешнему виду, этим материалом можно отделать не только рабочую зону, но и обеденную. Для того, чтобы воплотить дизайнерскую идею, потребуется терпение и время. Плюс мозаики – она легко моется и служит долго.

    Пластиковые панели. Хороший способ сделать ремонт быстро и недорого. Панели из пластика не боятся грибка, плесени, перепадов температур, вредителей. Этот материал скрывает неровности стен, он недорогой, поэтому пользуется большим спросом. Для кухни лучше использовать влагостойкие, а не зеркальные пластиковые панели. Большой выбор панелей позволяет создать интересный и современный интерьер.

    Обои. Классический вариант отделки стен. В кухню не подойдут обычные обои, поэтому для обработки лучше использовать следующие виды: жидкие, стеклообои, виниловые, флизелиновые.

    Жидкие обои – новый модный материал отделки. Продаются они в пакетах, а не рулонах. Их следует развести водой перед нанесением, а затем покрыть стены. Выглядят жидкие обои эстетично, не деформируются и не царапаются.

    Стеклообои изготавливаются из стеклянных нитей. Полученное полотно наклеивают как обои на стену. Преимущество материала: устойчивость к повреждениям, пожаробезопасность, прочность, надежность, экологичность. Наклеиваются они на специальный клей и стоят недорого.

    Виниловые обои отлично моются, устойчивые к влажности, не боятся грязи, копоти, жира, солнца.

    Флизелиновые – новый вид, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Они легкие, прочные, скрывают неровности стен, не боятся влаги. Выпускают сегодня также специальные обои под покраску.

    Кафель (керамическая плитка). Рабочую зону в кухне можно отделать устойчивой керамической плиткой или кафелем. Этот материал долговечный и прочный. На него не воздействуют высокие температуры, плитка отлично моется, а большой выбор цвета и дизайна добавляет ей плюсов в копилку. Плитка бывает гладкой, матовой, текстурной, глянцевой.

    С помощью плитки из керамики можно сделать фартук или часть стены возле обеденного стола. Дизайнеры не рекомендуют отделывать этим материалом все стены на кухне, так как это будет смотреться тяжеловато и сужать пространство.

    Панели МДФ. Этот материал для отделки экологичный и прочный. С ним легко работать. Монтируются панели из МДФ на обрешетку, но стоят дороже пластиковых. Отлично подходят панели для создания фартука, также ими можно оформить и стену возле обеденной зоны. Делают панели МДФ из измельченных отходов древесины, которые прессуются в плиты. Полученные плитки покрывают специальной пленкой с различным рисунком, оттенком или цветом.

    Паркетные доски. Красивое и оригинальное решение в эко стиле. Паркетные доски часто используют для создания скандинавского интерьера. Доски эффектно заполняют пустое пространство. Используют доску не только для отделки стен на кухне, но и в ванной комнате, гостиной, спальне. Паркетная доска хорошо моется, износостойкая, имеет привлекательный внешний вид. Преимущества этого материала – экологичность и эстетика. Доска из древесины на стене смотрится роскошно.

    Краска. Краска для отделки от обычного покрытия отличается составом, цветом, устойчивостью. При выборе ориентируйтесь на критерии. Выбирайте акриловую краску. Она быстро сохнет, отлично моется, создает защитную пленку на стене. Краска для отделки устойчивая к воздействию пара и влажности.

    Матовые хорошо скрывают недостатки стен и неровности. С помощью краски можно создавать интересное пространство. Перед тем как приступать к покраске поверхности стены ее следует подготовить – выровнять и загрунтовать. Хорошо подходят для обработки водоэмульсионные краски. Их легко мыть и перекрашивать. Краска наносится на поверхность в несколько слоев.

    Интересный декоративный прием – светлая мебель и яркие стены или контрастная мебель и светлые поверхности.

    Стеклянные панели. Редкий и необычный способ отделки стен в кухонном помещении. Такие панели могут использоваться для обработки как рабочей зоны, так и обеденной. Этот материал красивый и изностойкий. Стекло можно интересно декорировать, нанести на него рисунок, узор или фотографию. Это значит, что кухня приобретет эксклюзивность.

    Для изготовления стеклянных панелей используют надежное бронированное стекло, которое сложно повредить. За стеклянными панелями легко ухаживать, они не боятся влажности, перепадов температур, на них не распространяется плесень и грибок. Со стеклянных панелей легко удаляется жир и грязь влажной тряпкой. Это долговечный и красивый материал.

    Металлическая отделка. Металл внешне и по факту тяжелый материал, который трудновато представить в интерьере. Но сегодня его часто используют для организации пространств в стиле минимализм, «хай-тек» или «лофт». Металлические панели прочные, надежные, огнеустойчивые. За ними легко ухаживать (мыть и чистить).

    Как выбрать

    В частном доме лучше использовать натуральные и фактурные материалы. К ним относится дерево, камень, вагонка. В маленькой кухне уместно использовать мозаику для отделки рабочей зоны или пластиковые моющиеся обои. Если правильно выбрать расцветку и рисунок, а также производителя, такие обои прослужат не менее десяти лет.

    В квартире уместно смотрится кафель, краска, пластиковые и МДФ панели. Если ремонт затеян в «хрущевке», здесь важно внимательно подойти к обработке стен. Кухонное помещение в такой небольшой квартире легко сделать еще меньше, если неправильно выбрать отделочный материал. Например, паркетные панели, плитка на всех стенах, вагонка, кирпич заберет пространство. Лучше использовать обои или краску.

    В вопросе отделки стен на кухне в «хрущевке» важно со всей серьезностью подойти к выбору цвета. Хорошо, если это будут светлые, нейтральные оттенки: серо-голубой, бежевый, белый, светло-зеленый, лимонный. Пространство должно быть максимально организовано. Не перегружайте кухню деталями, лишними предметами интерьера. Мелкую технику по возможности спрячьте в ниши или шкафы.

    К ремонту необходимо подходить индивидуально. Учитывайте не только модные тенденции интерьера и дизайна, но и собственный бюджет. Помните, что отделка может выглядеть современно и стильно, даже если выделить на ремонт небольшую сумму.

    Отделка своими руками

    Для самостоятельной отделки стен лучше выбирать простые материалы, с которыми легко работать. Среди них обои, пластик, краска, керамическая плитка. Стены на кухне – универсальная площадка для работы из-за большого выбора материалов.

    Любой ремонт начинается с освобождения помещения от мебели и всех предметов.

    Следующий этап – очистка стен от старых обоев, краски, плитки или штукатурки. Это занятие изнуряющее, но от качества его выполнения будет зависеть дальнейший ремонт. Если необходимо удалять плитку, воспользуйтесь перфоратором или обойным молотком с плоской насадкой.

    Затем стены необходимо загрунтовать. Этот этап обеспечивает надежное сцепление отделочных материалов со стеной. Стена грунтуется валиком. После того, как поверхность высохнет, нанесите на стену первый слой шпатлевки. После его высыхания, наносится второй и финишный слой. Когда стена высохнет, ее следует вновь загрунтовать, чтобы было легче декорировать в дальнейшем.

    Следующий этап – отделка. Самые распространенные варианты – это покраска, плитка, пластиковый сайдинг, обои, гипсокартон, декоративная штукатурка.

    Для того, чтобы воплотить любую идею в жизнь самостоятельно, потребуется макет или проект. Необходимо сделать обмер комнаты – длина, высота, ширина, учесть множество нюансов. Если ремонт делается с «нуля», потребуется помощь профессионалов.

    Экологический стиль

    Самый экологичный на сегодняшний день стиль – это скандинавский. Стены в скандинавском стиле отделываются паркетной доской. Однако дизайнеры советуют выбирать контрастный с полом вариант отделки, иначе кухню можно превратить в коробку.

    Сочетание темного дерева и светлой мебели, разделение перегородок на две горизонтальные части – интересный вариант декора. Нижняя часть отделывается деревом или пластиком, а верхняя обоями под покраску. Такой вариант напоминает английский стиль. Кухонная перегородка также может быть обработана МДФ или стеклом.

    Лучший материал для эко-стиля – дерево. Органично в стиль вписывается вагонка, камень. Этими материалами можно обработать все четыре стены с учетом, что материал будет светлым, а не темным. Уместно и наиболее органично скандинавский интерьер вписывается в кухню загородного дома.

    Набирает популярность классический стиль отделки кухонных стен с современными деталями. В этом случае, прекрасно для ремонта подходят стеклообои.

    Этот материал похож на ткань, выполненную из стекловолокна. Выбирая стеклообои, обратите внимание на страну-производителя. Лучше, если это будет Швеция или Германия. Главное преимущество стеклообоев – прочность и долговечность.

    Интересные идеи в дизайне интерьера

    Современные материалы и креативные идеи в сочетании дают интересные и необычные результаты. Белый и темный цвет, спокойные и яркие оттенки, нежность и контраст – это красиво и стильно. Мечтаете преобразить кухонное пространство и не тратить на ремонт большие деньги? Все возможно, благодаря многообразию материалов для отделки. Обратите внимание на оригинальные интерьеры и попробуйте воплотить идею в жизнь.

    Белая стена и мебель в тандеме с темной стеной, горизонтальной имитацией паркетной доски придает кухне легкость и стиль. Невесомые занавески, металлический абажур, стеклянный стол, белые стулья простой конструкции – идеальное пространство в стиле минимализм.

    Белая мебель на кухне – современный тренд. Отлично сочетается с белоснежной мебелью контрастные стены. Например, обои с цветочным рисунком смотрятся органично и дарят ощущение уюта.

    Отличный пример отделки обеденной зоны декоративным кирпичом. Фотообои привнесут в кухню загородный элемент. Четкие линии рабочей зоны, белый цвет, подсветка прекрасно гармонируют с фактурной стеной напротив. Зеленые растения добавят естественности помещению.

    Коричневый паркет, фактурный деревянный стол, белая рабочая зона в стиле минимализм, мраморные плиты, которыми отделана стена в зоне приготовления пищи, привнесут в кухонное помещение роскоши и уюта.

    чем можно лучше отделать, отделочные материалы для рабочей стены

    Отделка стен на кухне – творческий и сложный процесс, который задает тон всему интерьеру. Кухня относится к помещениям со сложными условиями. Здесь всегда высокая влажность, испарения влаги, на стенах оседает жирный налет. Несмотря на наличие вытяжки, фартук и стены должны быть максимально защищены от неблагоприятного воздействия пара, жира и гари. Именно поэтому требования к материалам для отделки высокие. Если мечтаете о стильном кухонном помещении, основное внимание уделите именно отделке стен.

    Требования и особенности отделки

    Правильно отделанные стены должны хорошо мыться и не портиться под воздействием воды. Для отделки рабочей зоны можно использовать керамическую плитку, мрамор, моющиеся обои, водостойкую краску, панели из МДФ, декоративную штукатурку. К отделочным материалам предъявляют высокие требования. Они не должны воспламеняться, выделять опасные для здоровья вещества, но обязаны впитывать влагу и жир. Долговечность – вот главное условие качественного материала для отделки.

    Огромное разнообразие фактур, расцветок позволяет создать интересное и необычное пространство. С учетом того, что кухня разделяется на две основные зоны – рабочую и обеденную выполняется и ремонт стен. Поверхности, которые будут брать на себя основную нагрузку, можно сделать из устойчивых материалов, а для обеденной зоны выбирать декоративную отделку.

    Обработка рабочей зоны – это практичность, надежность, легкость в обслуживании; обеденная – уют и красота. Возле стола, за которым собирается семья уместно в качестве отделки выбирать тканевые обои, фотообои, штукатурку. Чем больше креатива проявят дизайнеры, тем лучше! Современная кухня сочетает два вида отделки, что позволяет сэкономить на материалах и основной работе.

    Виды отделочных материалов

    Большой выбор отделочных материалов позволяет создавать интересные интерьеры. Красивые и оригинальные фактуры смотрятся роскошно на стене кухни. Огромный плюс современных материалов для отделки – актуальность и долговечность.

    Штукатурка. Популярный материал для отделки стен на кухне. Она легко наносится, но стоит дорого. Справиться с ней могут лишь профессионалы, которые обладают специальными навыками и художественным вкусом. Штукатурка декоративная бывает разных видов: флоковой, венецианской, полимерной, на водной основе, силикатной, структурной, известковой, из мраморной крошки.

    Перед тем, как наносить штукатурку на стены, следует обработать поверхность специальной грунтовкой. Смотрится штукатурка оригинально и современно. Ее плюс в том, что она не теряет своей актуальности со временем. Основное преимущество – она прекрасно моется, сохраняет презентабельный внешний вид надолго, не выгорает.

    Плиты под камень. Нестандартное, но оригинальное решение – оформление стен декоративным или натуральным камнем. Этот материал создает эффектное кухонное помещение. Плиты натурально имитируют поверхность камня, укладываются достаточно просто. Самостоятельно отделать стену такими плитами легко, но потребуются определенные навыки.

    Для начала следует выровнять поверхность перед укладкой материала. Держатся плиты на клею, а швы между камнями затираются специальным раствором. После укладки плиты покрываются лаком. Это упрощает процесс ухода за ними.

    Кирпич. Если мечтаете о кухне в стиле «лофт», попробуйте использовать в качестве отделки стен, в том числе фартука, кирпич. Это может быть декоративный или натуральный кирпич, обработанный особенным образом. Фактурный материал прекрасно гармонирует с мебелью с металлическими элементами. Он огнеупорный, износостойкий.

    Вагонка. Прекрасный вариант для отделки стен в кухонном помещении. Она подходит только для кухни, в других комнатах ее лучше не использовать. Вагонку делают из дерева, стекла, пластика и МДФ. У этого материала специфичный внешний вид, но он красиво и стильно смотрится на кухне. Минус этого материала – он быстро воспламеняется. Коричневая вагонка на стене хорошо гармонирует со светлой мебелью.

    Мозаика. Смотрится интересно и необычно мелкая мозаика на стене. Она может быть керамической, стеклянной, сделанной из керамики или стекла. Похожа мозаика на маленький квадрат. Множество квадратиков наклеиваются на стену в виде узора или картины и создают впечатляющий и масштабный эффект.

    Мозаика стоит дороже керамической плитки. Благодаря эстетичному внешнему виду, этим материалом можно отделать не только рабочую зону, но и обеденную. Для того, чтобы воплотить дизайнерскую идею, потребуется терпение и время. Плюс мозаики – она легко моется и служит долго.

    Пластиковые панели. Хороший способ сделать ремонт быстро и недорого. Панели из пластика не боятся грибка, плесени, перепадов температур, вредителей. Этот материал скрывает неровности стен, он недорогой, поэтому пользуется большим спросом. Для кухни лучше использовать влагостойкие, а не зеркальные пластиковые панели. Большой выбор панелей позволяет создать интересный и современный интерьер.

    Обои. Классический вариант отделки стен. В кухню не подойдут обычные обои, поэтому для обработки лучше использовать следующие виды: жидкие, стеклообои, виниловые, флизелиновые.

    Жидкие обои – новый модный материал отделки. Продаются они в пакетах, а не рулонах. Их следует развести водой перед нанесением, а затем покрыть стены. Выглядят жидкие обои эстетично, не деформируются и не царапаются.

    Стеклообои изготавливаются из стеклянных нитей. Полученное полотно наклеивают как обои на стену. Преимущество материала: устойчивость к повреждениям, пожаробезопасность, прочность, надежность, экологичность. Наклеиваются они на специальный клей и стоят недорого.

    Виниловые обои отлично моются, устойчивые к влажности, не боятся грязи, копоти, жира, солнца.

    Флизелиновые – новый вид, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Они легкие, прочные, скрывают неровности стен, не боятся влаги. Выпускают сегодня также специальные обои под покраску.

    Кафель (керамическая плитка). Рабочую зону в кухне можно отделать устойчивой керамической плиткой или кафелем. Этот материал долговечный и прочный. На него не воздействуют высокие температуры, плитка отлично моется, а большой выбор цвета и дизайна добавляет ей плюсов в копилку. Плитка бывает гладкой, матовой, текстурной, глянцевой.

    С помощью плитки из керамики можно сделать фартук или часть стены возле обеденного стола. Дизайнеры не рекомендуют отделывать этим материалом все стены на кухне, так как это будет смотреться тяжеловато и сужать пространство.

    Панели МДФ. Этот материал для отделки экологичный и прочный. С ним легко работать. Монтируются панели из МДФ на обрешетку, но стоят дороже пластиковых. Отлично подходят панели для создания фартука, также ими можно оформить и стену возле обеденной зоны. Делают панели МДФ из измельченных отходов древесины, которые прессуются в плиты. Полученные плитки покрывают специальной пленкой с различным рисунком, оттенком или цветом.

    Паркетные доски. Красивое и оригинальное решение в эко стиле. Паркетные доски часто используют для создания скандинавского интерьера. Доски эффектно заполняют пустое пространство. Используют доску не только для отделки стен на кухне, но и в ванной комнате, гостиной, спальне. Паркетная доска хорошо моется, износостойкая, имеет привлекательный внешний вид. Преимущества этого материала – экологичность и эстетика. Доска из древесины на стене смотрится роскошно.

    Краска. Краска для отделки от обычного покрытия отличается составом, цветом, устойчивостью. При выборе ориентируйтесь на критерии. Выбирайте акриловую краску. Она быстро сохнет, отлично моется, создает защитную пленку на стене. Краска для отделки устойчивая к воздействию пара и влажности.

    Матовые хорошо скрывают недостатки стен и неровности. С помощью краски можно создавать интересное пространство. Перед тем как приступать к покраске поверхности стены ее следует подготовить – выровнять и загрунтовать. Хорошо подходят для обработки водоэмульсионные краски. Их легко мыть и перекрашивать. Краска наносится на поверхность в несколько слоев.

    Интересный декоративный прием – светлая мебель и яркие стены или контрастная мебель и светлые поверхности.

    Стеклянные панели. Редкий и необычный способ отделки стен в кухонном помещении. Такие панели могут использоваться для обработки как рабочей зоны, так и обеденной. Этот материал красивый и изностойкий. Стекло можно интересно декорировать, нанести на него рисунок, узор или фотографию. Это значит, что кухня приобретет эксклюзивность.

    Для изготовления стеклянных панелей используют надежное бронированное стекло, которое сложно повредить. За стеклянными панелями легко ухаживать, они не боятся влажности, перепадов температур, на них не распространяется плесень и грибок. Со стеклянных панелей легко удаляется жир и грязь влажной тряпкой. Это долговечный и красивый материал.

    Металлическая отделка. Металл внешне и по факту тяжелый материал, который трудновато представить в интерьере. Но сегодня его часто используют для организации пространств в стиле минимализм, «хай-тек» или «лофт». Металлические панели прочные, надежные, огнеустойчивые. За ними легко ухаживать (мыть и чистить).

    Как выбрать

    В частном доме лучше использовать натуральные и фактурные материалы. К ним относится дерево, камень, вагонка. В маленькой кухне уместно использовать мозаику для отделки рабочей зоны или пластиковые моющиеся обои. Если правильно выбрать расцветку и рисунок, а также производителя, такие обои прослужат не менее десяти лет.

    В квартире уместно смотрится кафель, краска, пластиковые и МДФ панели. Если ремонт затеян в «хрущевке», здесь важно внимательно подойти к обработке стен. Кухонное помещение в такой небольшой квартире легко сделать еще меньше, если неправильно выбрать отделочный материал. Например, паркетные панели, плитка на всех стенах, вагонка, кирпич заберет пространство. Лучше использовать обои или краску.

    В вопросе отделки стен на кухне в «хрущевке» важно со всей серьезностью подойти к выбору цвета. Хорошо, если это будут светлые, нейтральные оттенки: серо-голубой, бежевый, белый, светло-зеленый, лимонный. Пространство должно быть максимально организовано. Не перегружайте кухню деталями, лишними предметами интерьера. Мелкую технику по возможности спрячьте в ниши или шкафы.

    К ремонту необходимо подходить индивидуально. Учитывайте не только модные тенденции интерьера и дизайна, но и собственный бюджет. Помните, что отделка может выглядеть современно и стильно, даже если выделить на ремонт небольшую сумму.

    Отделка своими руками

    Для самостоятельной отделки стен лучше выбирать простые материалы, с которыми легко работать. Среди них обои, пластик, краска, керамическая плитка. Стены на кухне – универсальная площадка для работы из-за большого выбора материалов.

    Любой ремонт начинается с освобождения помещения от мебели и всех предметов.

    Следующий этап – очистка стен от старых обоев, краски, плитки или штукатурки. Это занятие изнуряющее, но от качества его выполнения будет зависеть дальнейший ремонт. Если необходимо удалять плитку, воспользуйтесь перфоратором или обойным молотком с плоской насадкой.

    Затем стены необходимо загрунтовать. Этот этап обеспечивает надежное сцепление отделочных материалов со стеной. Стена грунтуется валиком. После того, как поверхность высохнет, нанесите на стену первый слой шпатлевки. После его высыхания, наносится второй и финишный слой. Когда стена высохнет, ее следует вновь загрунтовать, чтобы было легче декорировать в дальнейшем.

    Следующий этап – отделка. Самые распространенные варианты – это покраска, плитка, пластиковый сайдинг, обои, гипсокартон, декоративная штукатурка.

    Для того, чтобы воплотить любую идею в жизнь самостоятельно, потребуется макет или проект. Необходимо сделать обмер комнаты – длина, высота, ширина, учесть множество нюансов. Если ремонт делается с «нуля», потребуется помощь профессионалов.

    Экологический стиль

    Самый экологичный на сегодняшний день стиль – это скандинавский. Стены в скандинавском стиле отделываются паркетной доской. Однако дизайнеры советуют выбирать контрастный с полом вариант отделки, иначе кухню можно превратить в коробку.

    Сочетание темного дерева и светлой мебели, разделение перегородок на две горизонтальные части – интересный вариант декора. Нижняя часть отделывается деревом или пластиком, а верхняя обоями под покраску. Такой вариант напоминает английский стиль. Кухонная перегородка также может быть обработана МДФ или стеклом.

    Лучший материал для эко-стиля – дерево. Органично в стиль вписывается вагонка, камень. Этими материалами можно обработать все четыре стены с учетом, что материал будет светлым, а не темным. Уместно и наиболее органично скандинавский интерьер вписывается в кухню загородного дома.

    Набирает популярность классический стиль отделки кухонных стен с современными деталями. В этом случае, прекрасно для ремонта подходят стеклообои.

    Этот материал похож на ткань, выполненную из стекловолокна. Выбирая стеклообои, обратите внимание на страну-производителя. Лучше, если это будет Швеция или Германия. Главное преимущество стеклообоев – прочность и долговечность.

    Интересные идеи в дизайне интерьера

    Современные материалы и креативные идеи в сочетании дают интересные и необычные результаты. Белый и темный цвет, спокойные и яркие оттенки, нежность и контраст – это красиво и стильно. Мечтаете преобразить кухонное пространство и не тратить на ремонт большие деньги? Все возможно, благодаря многообразию материалов для отделки. Обратите внимание на оригинальные интерьеры и попробуйте воплотить идею в жизнь.

    Белая стена и мебель в тандеме с темной стеной, горизонтальной имитацией паркетной доски придает кухне легкость и стиль. Невесомые занавески, металлический абажур, стеклянный стол, белые стулья простой конструкции – идеальное пространство в стиле минимализм.

    Белая мебель на кухне – современный тренд. Отлично сочетается с белоснежной мебелью контрастные стены. Например, обои с цветочным рисунком смотрятся органично и дарят ощущение уюта.

    Отличный пример отделки обеденной зоны декоративным кирпичом. Фотообои привнесут в кухню загородный элемент. Четкие линии рабочей зоны, белый цвет, подсветка прекрасно гармонируют с фактурной стеной напротив. Зеленые растения добавят естественности помещению.

    Коричневый паркет, фактурный деревянный стол, белая рабочая зона в стиле минимализм, мраморные плиты, которыми отделана стена в зоне приготовления пищи, привнесут в кухонное помещение роскоши и уюта.

    чем можно лучше отделать, отделочные материалы для рабочей стены

    Отделка стен на кухне – творческий и сложный процесс, который задает тон всему интерьеру. Кухня относится к помещениям со сложными условиями. Здесь всегда высокая влажность, испарения влаги, на стенах оседает жирный налет. Несмотря на наличие вытяжки, фартук и стены должны быть максимально защищены от неблагоприятного воздействия пара, жира и гари. Именно поэтому требования к материалам для отделки высокие. Если мечтаете о стильном кухонном помещении, основное внимание уделите именно отделке стен.

    Требования и особенности отделки

    Правильно отделанные стены должны хорошо мыться и не портиться под воздействием воды. Для отделки рабочей зоны можно использовать керамическую плитку, мрамор, моющиеся обои, водостойкую краску, панели из МДФ, декоративную штукатурку. К отделочным материалам предъявляют высокие требования. Они не должны воспламеняться, выделять опасные для здоровья вещества, но обязаны впитывать влагу и жир. Долговечность – вот главное условие качественного материала для отделки.

    Огромное разнообразие фактур, расцветок позволяет создать интересное и необычное пространство. С учетом того, что кухня разделяется на две основные зоны – рабочую и обеденную выполняется и ремонт стен. Поверхности, которые будут брать на себя основную нагрузку, можно сделать из устойчивых материалов, а для обеденной зоны выбирать декоративную отделку.

    Обработка рабочей зоны – это практичность, надежность, легкость в обслуживании; обеденная – уют и красота. Возле стола, за которым собирается семья уместно в качестве отделки выбирать тканевые обои, фотообои, штукатурку. Чем больше креатива проявят дизайнеры, тем лучше! Современная кухня сочетает два вида отделки, что позволяет сэкономить на материалах и основной работе.

    Виды отделочных материалов

    Большой выбор отделочных материалов позволяет создавать интересные интерьеры. Красивые и оригинальные фактуры смотрятся роскошно на стене кухни. Огромный плюс современных материалов для отделки – актуальность и долговечность.

    Штукатурка. Популярный материал для отделки стен на кухне. Она легко наносится, но стоит дорого. Справиться с ней могут лишь профессионалы, которые обладают специальными навыками и художественным вкусом. Штукатурка декоративная бывает разных видов: флоковой, венецианской, полимерной, на водной основе, силикатной, структурной, известковой, из мраморной крошки.

    Перед тем, как наносить штукатурку на стены, следует обработать поверхность специальной грунтовкой. Смотрится штукатурка оригинально и современно. Ее плюс в том, что она не теряет своей актуальности со временем. Основное преимущество – она прекрасно моется, сохраняет презентабельный внешний вид надолго, не выгорает.

    Плиты под камень. Нестандартное, но оригинальное решение – оформление стен декоративным или натуральным камнем. Этот материал создает эффектное кухонное помещение. Плиты натурально имитируют поверхность камня, укладываются достаточно просто. Самостоятельно отделать стену такими плитами легко, но потребуются определенные навыки.

    Для начала следует выровнять поверхность перед укладкой материала. Держатся плиты на клею, а швы между камнями затираются специальным раствором. После укладки плиты покрываются лаком. Это упрощает процесс ухода за ними.

    Кирпич. Если мечтаете о кухне в стиле «лофт», попробуйте использовать в качестве отделки стен, в том числе фартука, кирпич. Это может быть декоративный или натуральный кирпич, обработанный особенным образом. Фактурный материал прекрасно гармонирует с мебелью с металлическими элементами. Он огнеупорный, износостойкий.

    Вагонка. Прекрасный вариант для отделки стен в кухонном помещении. Она подходит только для кухни, в других комнатах ее лучше не использовать. Вагонку делают из дерева, стекла, пластика и МДФ. У этого материала специфичный внешний вид, но он красиво и стильно смотрится на кухне. Минус этого материала – он быстро воспламеняется. Коричневая вагонка на стене хорошо гармонирует со светлой мебелью.

    Мозаика. Смотрится интересно и необычно мелкая мозаика на стене. Она может быть керамической, стеклянной, сделанной из керамики или стекла. Похожа мозаика на маленький квадрат. Множество квадратиков наклеиваются на стену в виде узора или картины и создают впечатляющий и масштабный эффект.

    Мозаика стоит дороже керамической плитки. Благодаря эстетичному внешнему виду, этим материалом можно отделать не только рабочую зону, но и обеденную. Для того, чтобы воплотить дизайнерскую идею, потребуется терпение и время. Плюс мозаики – она легко моется и служит долго.

    Пластиковые панели. Хороший способ сделать ремонт быстро и недорого. Панели из пластика не боятся грибка, плесени, перепадов температур, вредителей. Этот материал скрывает неровности стен, он недорогой, поэтому пользуется большим спросом. Для кухни лучше использовать влагостойкие, а не зеркальные пластиковые панели. Большой выбор панелей позволяет создать интересный и современный интерьер.

    Обои. Классический вариант отделки стен. В кухню не подойдут обычные обои, поэтому для обработки лучше использовать следующие виды: жидкие, стеклообои, виниловые, флизелиновые.

    Жидкие обои – новый модный материал отделки. Продаются они в пакетах, а не рулонах. Их следует развести водой перед нанесением, а затем покрыть стены. Выглядят жидкие обои эстетично, не деформируются и не царапаются.

    Стеклообои изготавливаются из стеклянных нитей. Полученное полотно наклеивают как обои на стену. Преимущество материала: устойчивость к повреждениям, пожаробезопасность, прочность, надежность, экологичность. Наклеиваются они на специальный клей и стоят недорого.

    Виниловые обои отлично моются, устойчивые к влажности, не боятся грязи, копоти, жира, солнца.

    Флизелиновые – новый вид, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Они легкие, прочные, скрывают неровности стен, не боятся влаги. Выпускают сегодня также специальные обои под покраску.

    Кафель (керамическая плитка). Рабочую зону в кухне можно отделать устойчивой керамической плиткой или кафелем. Этот материал долговечный и прочный. На него не воздействуют высокие температуры, плитка отлично моется, а большой выбор цвета и дизайна добавляет ей плюсов в копилку. Плитка бывает гладкой, матовой, текстурной, глянцевой.

    С помощью плитки из керамики можно сделать фартук или часть стены возле обеденного стола. Дизайнеры не рекомендуют отделывать этим материалом все стены на кухне, так как это будет смотреться тяжеловато и сужать пространство.

    Панели МДФ. Этот материал для отделки экологичный и прочный. С ним легко работать. Монтируются панели из МДФ на обрешетку, но стоят дороже пластиковых. Отлично подходят панели для создания фартука, также ими можно оформить и стену возле обеденной зоны. Делают панели МДФ из измельченных отходов древесины, которые прессуются в плиты. Полученные плитки покрывают специальной пленкой с различным рисунком, оттенком или цветом.

    Паркетные доски. Красивое и оригинальное решение в эко стиле. Паркетные доски часто используют для создания скандинавского интерьера. Доски эффектно заполняют пустое пространство. Используют доску не только для отделки стен на кухне, но и в ванной комнате, гостиной, спальне. Паркетная доска хорошо моется, износостойкая, имеет привлекательный внешний вид. Преимущества этого материала – экологичность и эстетика. Доска из древесины на стене смотрится роскошно.

    Краска. Краска для отделки от обычного покрытия отличается составом, цветом, устойчивостью. При выборе ориентируйтесь на критерии. Выбирайте акриловую краску. Она быстро сохнет, отлично моется, создает защитную пленку на стене. Краска для отделки устойчивая к воздействию пара и влажности.

    Матовые хорошо скрывают недостатки стен и неровности. С помощью краски можно создавать интересное пространство. Перед тем как приступать к покраске поверхности стены ее следует подготовить – выровнять и загрунтовать. Хорошо подходят для обработки водоэмульсионные краски. Их легко мыть и перекрашивать. Краска наносится на поверхность в несколько слоев.

    Интересный декоративный прием – светлая мебель и яркие стены или контрастная мебель и светлые поверхности.

    Стеклянные панели. Редкий и необычный способ отделки стен в кухонном помещении. Такие панели могут использоваться для обработки как рабочей зоны, так и обеденной. Этот материал красивый и изностойкий. Стекло можно интересно декорировать, нанести на него рисунок, узор или фотографию. Это значит, что кухня приобретет эксклюзивность.

    Для изготовления стеклянных панелей используют надежное бронированное стекло, которое сложно повредить. За стеклянными панелями легко ухаживать, они не боятся влажности, перепадов температур, на них не распространяется плесень и грибок. Со стеклянных панелей легко удаляется жир и грязь влажной тряпкой. Это долговечный и красивый материал.

    Металлическая отделка. Металл внешне и по факту тяжелый материал, который трудновато представить в интерьере. Но сегодня его часто используют для организации пространств в стиле минимализм, «хай-тек» или «лофт». Металлические панели прочные, надежные, огнеустойчивые. За ними легко ухаживать (мыть и чистить).

    Как выбрать

    В частном доме лучше использовать натуральные и фактурные материалы. К ним относится дерево, камень, вагонка. В маленькой кухне уместно использовать мозаику для отделки рабочей зоны или пластиковые моющиеся обои. Если правильно выбрать расцветку и рисунок, а также производителя, такие обои прослужат не менее десяти лет.

    В квартире уместно смотрится кафель, краска, пластиковые и МДФ панели. Если ремонт затеян в «хрущевке», здесь важно внимательно подойти к обработке стен. Кухонное помещение в такой небольшой квартире легко сделать еще меньше, если неправильно выбрать отделочный материал. Например, паркетные панели, плитка на всех стенах, вагонка, кирпич заберет пространство. Лучше использовать обои или краску.

    В вопросе отделки стен на кухне в «хрущевке» важно со всей серьезностью подойти к выбору цвета. Хорошо, если это будут светлые, нейтральные оттенки: серо-голубой, бежевый, белый, светло-зеленый, лимонный. Пространство должно быть максимально организовано. Не перегружайте кухню деталями, лишними предметами интерьера. Мелкую технику по возможности спрячьте в ниши или шкафы.

    К ремонту необходимо подходить индивидуально. Учитывайте не только модные тенденции интерьера и дизайна, но и собственный бюджет. Помните, что отделка может выглядеть современно и стильно, даже если выделить на ремонт небольшую сумму.

    Отделка своими руками

    Для самостоятельной отделки стен лучше выбирать простые материалы, с которыми легко работать. Среди них обои, пластик, краска, керамическая плитка. Стены на кухне – универсальная площадка для работы из-за большого выбора материалов.

    Любой ремонт начинается с освобождения помещения от мебели и всех предметов.

    Следующий этап – очистка стен от старых обоев, краски, плитки или штукатурки. Это занятие изнуряющее, но от качества его выполнения будет зависеть дальнейший ремонт. Если необходимо удалять плитку, воспользуйтесь перфоратором или обойным молотком с плоской насадкой.

    Затем стены необходимо загрунтовать. Этот этап обеспечивает надежное сцепление отделочных материалов со стеной. Стена грунтуется валиком. После того, как поверхность высохнет, нанесите на стену первый слой шпатлевки. После его высыхания, наносится второй и финишный слой. Когда стена высохнет, ее следует вновь загрунтовать, чтобы было легче декорировать в дальнейшем.

    Следующий этап – отделка. Самые распространенные варианты – это покраска, плитка, пластиковый сайдинг, обои, гипсокартон, декоративная штукатурка.

    Для того, чтобы воплотить любую идею в жизнь самостоятельно, потребуется макет или проект. Необходимо сделать обмер комнаты – длина, высота, ширина, учесть множество нюансов. Если ремонт делается с «нуля», потребуется помощь профессионалов.

    Экологический стиль

    Самый экологичный на сегодняшний день стиль – это скандинавский. Стены в скандинавском стиле отделываются паркетной доской. Однако дизайнеры советуют выбирать контрастный с полом вариант отделки, иначе кухню можно превратить в коробку.

    Сочетание темного дерева и светлой мебели, разделение перегородок на две горизонтальные части – интересный вариант декора. Нижняя часть отделывается деревом или пластиком, а верхняя обоями под покраску. Такой вариант напоминает английский стиль. Кухонная перегородка также может быть обработана МДФ или стеклом.

    Лучший материал для эко-стиля – дерево. Органично в стиль вписывается вагонка, камень. Этими материалами можно обработать все четыре стены с учетом, что материал будет светлым, а не темным. Уместно и наиболее органично скандинавский интерьер вписывается в кухню загородного дома.

    Набирает популярность классический стиль отделки кухонных стен с современными деталями. В этом случае, прекрасно для ремонта подходят стеклообои.

    Этот материал похож на ткань, выполненную из стекловолокна. Выбирая стеклообои, обратите внимание на страну-производителя. Лучше, если это будет Швеция или Германия. Главное преимущество стеклообоев – прочность и долговечность.

    Интересные идеи в дизайне интерьера

    Современные материалы и креативные идеи в сочетании дают интересные и необычные результаты. Белый и темный цвет, спокойные и яркие оттенки, нежность и контраст – это красиво и стильно. Мечтаете преобразить кухонное пространство и не тратить на ремонт большие деньги? Все возможно, благодаря многообразию материалов для отделки. Обратите внимание на оригинальные интерьеры и попробуйте воплотить идею в жизнь.

    Белая стена и мебель в тандеме с темной стеной, горизонтальной имитацией паркетной доски придает кухне легкость и стиль. Невесомые занавески, металлический абажур, стеклянный стол, белые стулья простой конструкции – идеальное пространство в стиле минимализм.

    Белая мебель на кухне – современный тренд. Отлично сочетается с белоснежной мебелью контрастные стены. Например, обои с цветочным рисунком смотрятся органично и дарят ощущение уюта.

    Отличный пример отделки обеденной зоны декоративным кирпичом. Фотообои привнесут в кухню загородный элемент. Четкие линии рабочей зоны, белый цвет, подсветка прекрасно гармонируют с фактурной стеной напротив. Зеленые растения добавят естественности помещению.

    Коричневый паркет, фактурный деревянный стол, белая рабочая зона в стиле минимализм, мраморные плиты, которыми отделана стена в зоне приготовления пищи, привнесут в кухонное помещение роскоши и уюта.

    чем отделать красиво и оригинально

    Практически каждый, начав ремонт в кухне, задумывается, чем отделать стены на кухне в квартире. Дилемма связана с особенностями кухонного пространства: стены подвергаются влажности, перепадам температуры, в воздухе находятся микрочастицы пыли и жира. И несмотря на наличие вытяжки, условия эксплуатации все-таки хуже, чем в других помещениях. Хороша новость для тех, кто решил обновить интерьер кухни – сегодня выбор стойких и в то же время стильных покрытий довольно большой. Расскажем о каждом подробнее.

    Отделка стен на кухне: варианты отделочного материала

    1. Краска

    Самый универсальный и неприхотливый вид отделки стен. Сегодня производители предлагают специальные краски для кухни.

    Достоинства:

    • простота нанесения: можно нанять рабочих, а можно покрасить стены самостоятельно;
    • легкий уход: краску для кухни можно мыть губкой с деликатными моющими средствами;
    • долговечность: покрытие будет служить вам десятилетиями;
    • широкий выбор оттенков: здесь вы ограничены только фантазией. Наш совет: если хотите, чтобы кухонный фасад и стены были одинакового цвета, сначала выбирайте фасады гарнитура, а к ним – оттенок краски. Но никак не наоборот.
    • разный диапазон цен: стоимость отделки можно подобрать в зависимости от вашего бюджета. Краска на всю кухню может стоить от нескольких тысяч за российский материал до десятка тысч за английские или американские бренды.

    Недостатки:

    • необходимость подготовки стен: поверхность под краску нужно идеально выровнять. Исключение: если стены с дефектами – часть дизайна.

    Фото: bjurfors.se

    Автор проекта: Ирина Трубина

    Автор проекта: Ирина Трубина

    Фото: wahyuputra.com

    Фото: erikolsson.se

    2. Декоративная штукатурка

    Отделка стен на кухне декоративной штукатуркой – вариант, который дизайнеры выбирают довольно часто. Она создает равномерное покрытие, которое выдерживает не самые комфортные температурные условия и выглядит стильно.

    Достоинства:

    • универсальность нанесения: использовать штукатурку можно почти на любых стенах – деревянных, бетонных, кирпичных, из гипсокартона;
    • простота ухода: стены можно пылесосить и мыть с губкой;
    • защита от грибка и плесени: за это отвечают минеральные примеси;
    • износостойкость: покрытие будет служить десятилетиями;
    • нет необходимости в идеальном выравнивании стен;
    • легкость ремонта: если часть покрытия придет в негодность, не нужно полностью переделывать ремонт, достаточно заменить деформированную часть.

    Недостатки:

    • высокая стоимость материала.

    Дизайн: Cartelle Design

    Дизайн: Cartelle Design

    Дизайн: Studio Sven

    Дизайн: Studio Sven

    Авторы проекта: Виктория Витковская, Анна Гнатенко

    Авторы проекта: Виктория Витковская, Анна Гнатенко

    3. Обои

    Не каждый вид обоев подойдет для использования на кухне: бумажные можно вычеркивать сразу – слишком нежный материал, который быстро придет в негодность. Для кухни больше подойдут флизелиновые и виниловые обои. Это популярная отделка стен кухни: с одной стороны, современные идеи принтов, с другой – относительно бюджетный вариант.

    Достоинства:

    • влагостойкость: оба вида обоев можно мыть;
    • устойчивость к прямым солнечным лучам: обои не выгорают на солнце;
    • большой выбор дизайнов;
    • возможность неоднократного окрашивания: обновить интерьер будет просто.

    Недостатки:

    • облицовка с фактурной поверхностью собирает пыль и жир;
    • флизелиновые обои легко царапаются;
    • виниловые обои сложно клеить: клей нужно наносить и на полотно, и на стену, а после поклейки полотно может «сесть».

    Автор проекта: Ирина Шевченко

    Автор проекта: Ирина Шевченко

    Дизайн: Virginia Cheek Design

    Дизайн: Virginia Cheek Design

    Фото: houseandgarden.co.uk

    Фото: houseandgarden.co.uk

    Фото: lonny.com

    4. МДФ-панели

    Панели из МДФ, которые используют для оформления кухонного фартука, можно «продлить» и на остальную поверхность кухонных стен. Это ламинированные или шпонированные панели, которые могут быть сделаны под натуральное дерево – смотрится стильно и благородно.

    Достоинства:

    • нет необходимости в специальной подготовке стен: отлично подойдет для квартир с неровными стенами;
    • простота ухода: материал легко протирается и моется;
    • легкость установки: можно установить своими руками.

    Недостатки:

    • чувствительность к большому количеству влаги.

    Дизайн: Arclinea

    Дизайн: YoDezeen

    Автор проекта: Дмитрий Барашко

    Автор проекта: Дмитрий Барашко

    Авторы проекта: Шамсудин Керимов, Катерина Кудинова

    Авторы проекта: Шамсудин Керимов, Катерина Кудинова

    5. Керамическая плитка

    Наверное, самое «не убиваемое» покрытие для кухонных стен – плитка. Да-да, ее можно использовать не только в качестве кухонного фартука, но и в больших масштабах. Главное, подобрать нейтральный вариант, который не надоест в течение долгого времени.

    Достоинства:

    • долговечность: вполне возможно срок таких стен будет вечным;
    • простота эксплуатации: плитка не боится воды, перепадов температур, бытовой химии;
    • широкий выбор дизайнов: совершенно разные формы, фактуры и оттенки – есть, где разгуляться дизайнеру;
    • пожаробезопасность: плитка не воспламеняется и препятствует распространению огня – это плюс;
    • большой разброс цен: можно выбрать то, что вам по карману.

    Недостатки: практически нет.

    Фото: studio-mcgee.com

    Фото: studio-mcgee.com

    6. Керамогранит под мрамор

    От керамической плитки керамогранит отличается в основном только толщиной и весом материала – на стены из гипсокартона его лучше не крепить. Керамогранит больше по формату, чем плитка, плюс может имитировать разные покрытия – за это его особенно любят дизайнеры.

    Дизайн: Sunday 12

    Дизайн: Sunday 12

    Автор проекта: Ирина Смышляева

    Автор проекта: Ирина Смышляева

    7. Панно из керамогранита

    Керамогранит можно использовать не только целыми элементами, но и создавать панно из небольших деталей в комбинации с зеркальным полотном. Как, например, сделала в своей квартире Виктория Николева – получилось необычно и очень стильно.

    Авторы проекта: Виктория Николаева, Лада Засимова

    Авторы проекта: Виктория Николаева, Лада Засимова

    Авторы проекта: Виктория Николаева, Лада Засимова

    Авторы проекта: Виктория Николаева, Лада Засимова

    8. Керамогранит «под бетон»

    Керамогранит часто используют для имитации шершавой бетонной поверхности. За счет крупного формата плит, получается совсем немного швов: при правильно выбранном оттенке затирки, их практически не заметно.

    Дизайн: ZOOI interior studio

    Дизайн: ZOOI interior studio

    Авторы проекта: Ольга Караяни, Екатерина Белякова

    Авторы проекта: Ольга Караяни, Екатерина Белякова

    Наш совет: если вы хотите добиться единого бетонного покрытия без швов, выбирайте декоративную штукатурку.

    9. Декоративный кирпич

    Чем можно отделать стены на кухне, чтобы не переживать за их сохранность? Конечно, декоративным кирпичом: его делают из камня, гипса. Также для создания стен в лофтовой стилистике используют старинные кирпичи: их разрезают на несколько частей и выкладывают на клей.

    Достоинства:

    • долговечность: кирпич покрывают специальным защитным составом и ему не страшны пыль, грязь и механические повреждения;
    • простота ухода: кирпичную стену можно смело мыть с мягкими моющими средствами;
    • легкость укладки: можно справиться с отделкой самостоятельно.

    Недостатки:

    • необходимость регулярного ухода: на неровной поверхности стены скапливается пыль и жир, поэтому уборка должна быть регулярной;
    • высокая цена: если речь идет о материале из камня или старинного кирпича.

    Фото: Instagram @bestloftstyle

    Фото: Instagram @bestloftstyle

    Фото: Instagram @wrightsdesignhouse

    Фото: Instagram @wrightsdesignhouse

    Авторы проекта: Елена Тамбиева, Наталья Водопьянова

    Авторы проекта: Елена Тамбиева, Наталья Водопьянова

    Фото: Иван Сорокин

    Фото: Иван Сорокин

    10. Вагонка

    Деревянные стены в кухне могут использовать как в загородном доме, на даче, так и в городской квартире – например, для оформления интерьера в скандинавском стиле, стиле кантри или прованс. Чтобы вагонка выглядела современно и долго сохраняла свой вид, ее нужно покрыть моющейся краской.

    Достоинства:

    • долговечность: при правильной обработке деревянная стена прослужит очень долго;
    • простота ухода: как и крашенные стены ее можно будет мыть;
    • доступная цена.

    Недостатки:

    • подходит не для всех интерьерных стилей;
    • уменьшает объем помещения за счет обрешетки.

    Дизайн: Raca Architekci

    Дизайн: Raca Architekci

    Автор проекта: архитектор Вера Герасимова

    Автор проекта: архитектор Вера Герасимова

    Автор проекта: Женя Жданова

    Автор проекта: Женя Жданова

    варианты отделки, 90+ фото примеров

    Чтобы сделать кухню привлекательной, уютной и живой, без декора стен не обойтись. С помощью разных способов оформления можно также зонировать помещение, подчеркивать наиболее выигрышные его стороны и маскировать имеющиеся недостатки.

    Чтобы украсить стены на кухне правильно и создать благоприятную атмосферу в ней, стоит воспользоваться некоторыми советами дизайнеров.

    Какую отделку стен подобрать для собственной кухни

    Обои для оформления стен — не стоит бояться использовать этот материал, ведь специально для кухни изготавливают особые моющиеся обои, которые не боятся пара и брызг воды, и которые, при необходимости, можно помыть.

    Выбирая обои для кухни, следует обратить внимание на их упаковку, на которой указаны все характеристики данного изделия.

    Для оформления стен на кухне идеально подойдут прочные виниловые обои, однако можно использовать и традиционные бумажные, с особой водоотталкивающей пропиткой.

    Выбор обоев для кухни в настоящее время огромен — есть изделия с геометрическими принтами, растительными узорами, экзотическими орнаментами, а также изображениями фруктов, овощей, посуды и так далее.

    Подобрать те, которые подойдут именно для вашей кухни, не составит труда. С помощью обоев можно создать модный и актуальный кухонный интерьер, даже не прибегая к помощи специалистов — поклеить их на стену можно самостоятельно, ознакомившись предварительно с инструкцией.

    Однако есть у такого способа декорирования и недостатки: любой, даже самый оригинальный орнамент, может очень быстро надоесть. Кроме того, под воздействием горячего пара обои могут отклеиваться со временем от стены.

    Фотообои для оформления стен — такой способ декора уже много лет не утрачивает своей популярности. С помощью фотообоев определенной стилистики можно сделать свою кухню оригинальной и неповторимой, придать ей изюминку и создать нужную атмосферу.

    Очень важно, чтобы этот вид отделки гармонировал со всеми остальными элементами интерьера, и подходил к выбранному дизайну кухни. К примеру, на кухне, выполненной в стиле хай-тек или лофт, очень уместно будут смотреться фотообои с изображениями мегаполисов, больших мостов и прочих индустриальных сооружений.

    Для помещения, интерьер которого оформлен в стилях шебби-шик или прованс, следует подобрать фотообои романтической направленности — с изображениями цветов, бабочек, плетущегося винограда и так далее.

    Данный вид оформления кухонного пространства выглядит очень стильно, кроме того, с его помощью можно надежно замаскировать изъян на стене. Однако такая стена должна оставаться полностью свободной, чтобы ничто не мешало любоваться изображением на ней, а это не всегда уместно.

    Если кухня маленькая, то оставлять в ней свободной всю стену — просто непозволительная роскошь. Кроме того, фотообои очень быстро надоедают, и их хочется сменить на что-то новое.

    Пластиковые панели — такой вид декоративной отделки используется в оформлении кухонных стен довольно часто. Пластиковые панели имеют множество достоинств, и одно из главных — это их долговечность и надежность, а также возможность комбинирования с другими панелями (например, полимерными и стеклянными).

    Кроме того, этот вариант отделки стен отличается довольно низкой стоимостью. При этом пластиковые панели являются привлекательным и современным дизайнерским решением, которое способно украсить кухню. Выбирая пластиковые панели для оформления кухни следует понимать, что они подойдут далеко не для каждого интерьера.

    В классическом дизайне они будут выглядеть неуместно, однако отлично впишутся в такие стили, как хай-тек, минимализм, лофт. За пластиковыми панелями очень легко ухаживать, прослужить они могут очень длительное время, не теряя своих качественных и внешних характеристик.

    Оформление стен керамической плиткой — этот вид отделки кухни относится к наиболее традиционным. Чаще всего его выбирают, когда на кухне установлен газовый котел. Данный материал выглядит привлекательно, к тому же за ним очень легко ухаживать.

    Плитка с легкостью выдерживает перепады температур, она не боится влаги, грязи или пара, этот материал является огнеупорным и долговечным. И все же дизайнеры не советуют использовать керамическую плитку для отделки всех стен — достаточно применить этот материал при обустройстве кухонного фартука.

    Именно рабочая зона требует максимальной защиты в таком помещении, как фартук, и плитка прекрасно справится с подобной задачей.

    Использование декоративного камня — этот материал выглядит очень благородно и дорого, он способен украсить любую кухню, сделать ее более стильной и респектабельной. Однако стоит декоративный камень не дешево, поэтому применять его в отделке кухонных стен могут себе позволить не все домовладельцы.

    Неоспоримые преимущества данного материала — это его долговечность, привлекательный внешний вид, стойкость к многочисленным неблагоприятным внешним воздействиям (повышенным температурам, грязи, брызгам жира и т. д.).

    Единственный недостаток — высокая стоимость. Чтобы осуществить декорирование стен подобным материалом, следует обращаться к профессиональным мастерам, так как работы по монтажу камня требуют наличия специальных навыков.

    Декоративная штукатурка в отделке стен — это отличный способ создать неповторимый и уникальный дизайн кухни. Для выполнения подобных работ используется специальный вид штукатурки, который наносится на основной слой. От выбора инструментов и способов нанесения раствора будет зависеть тип получаемых узоров.

    Декорирование кухонных стен штукатуркой — это достаточно сложный процесс, требующий внимательности и аккуратности. Преимущество использования данного способа заключается в том, что перед его выполнением нет необходимости выравнивать стены — наоборот, наличие некоторых неровностей лишь приветствуется.

    Декоративная штукатурка отлично замаскирует небольшие дефекты стен, с ее помощью можно выполнить даже оригинальный рисунок, который станет настоящим украшением интерьера. Одно из преимуществ штукатурки заключается в том, что ее довольно сложно поцарапать или испортить, так как на поверхности стены образуется покрытие, отличающееся высокой прочностью.

    В отделке стен можно использовать два вида данного материала: акриловый состав и сухую смесь. Первый из них стоит значительно дороже, однако сохнет довольно быстро — всего 1 неделю.

    Отделка стен кирпичом — очень часто выбор падает на данный декоративный материал, когда есть желание оригинально и стильно оформить кухню. С помощью кирпичных стен в помещении можно создать особую атмосферу, придать ему шарм.

    Необходимо лишь правильно подобрать оттенок этого материала, и тогда кухня будет выглядеть респектабельно и гармонично, и вместе с тем уютно и душевно. Очень благородно выглядит белый кирпич, такая отделка идеально подходит утонченным и романтическим натурам. Изысканно в интерьере кухни также будет смотреться кирпич серых оттенков.

    Чтобы придать помещению некой игривости и яркости, дизайнеры советуют выбирать оранжевый или терракотовый кирпич. Такие насыщенные тона в интерьере идеально подойдут домочадцам, у которых есть дети.

    Основные преимущества данного вида отделки: долговечность, прочность, надежную защиту стен. Если кирпичная кладка со временем надоест, на нее можно просто нанести слой штукатурки, затем поклеить обои или покрасить.

    Пробка — это натуральный материал, для изготовления которого используется кора средиземноморского дуба. Благодаря высокопористой структуре, которая напоминает пчелиные соты, а также из-за наличия в ней не растворяемого в спирте и воде клеточного сока, пробка обладает высокими эксплуатационными качествами.

    Она обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, не притягивает пыль, препятствует образованию плесени, конденсата и коррозии. Пробка не выделяют токсические вещества, она является прекрасным изолятором от электротока. Этот материал также обладает водоотталкивающими свойствами.

    Пробковое покрытие выпускаются в модульных плитках, рулонах, пробковых обоях на бумажной основе, и даже в жидком виде. Данное декоративное покрытие не требует особого ухода — чтобы поддерживать пробковые стены в чистоте, достаточно протирать их периодически влажной тряпкой с применением традиционных моющих средств, не содержащих абразивов и растворителей.

    Однако пробка, как и многие другие натуральные материалы, восприимчива к солнечным лучам. Такое покрытие способно менять свой естественный цвет и выгорать под воздействием ультрафиолета, кроме того, оно может высохнуть, что станет причиной изменения типоразмеров плит.

    Чтобы этого избежать, необходимо поддерживать на кухне одинаковый влажный режим, а также установить на окнах шторы или жалюзи.

    Деревянная вагонка в отделке стен — интересное решение, однако применять его можно далеко не в каждом интерьере. Такой материал прекрасно подходит для создания деревенского, средиземноморского и скандинавского стилей, а также стилей шебби-шик, прованс и кантри.

    Существует несколько типов деревянной вагонки: шпиль, стандарт, американка, евро и т. д.

    Также можно найти в специализированных магазинах декоративную обшивку в виде гофре или волны. Придать такому материалу более дорогой и эксклюзивный вид можно с помощью колеров и красок — главное, правильно подобрать оттенок, гармонирующий с интерьером. Выглядит деревянная вагонка очень привлекательно, однако стоит недешево.

    Покраска — наверное, это наиболее простой и доступный способ привести в порядок стены на кухне. Специалисты советуют использовать для данной цели водоэмульсионную краску.

    Данный вид покрытия не имеет запаха, он не вызывает аллергию, быстро сохнет и выглядит привлекательно. Главное — он обладает высокой устойчивостью к неблагоприятному воздействию влажной среды.

    Чтобы стены на кухне можно было периодически мыть, можно использовать для отделки глянцевые краски. Собственными достоинствами обладают также матовые покрытия — они неплохо маскируют и скрывают небольшие неровности на стенах.

    Выбирая фактуру краски, рекомендуется учитывать конкретные потребности и особенности помещения. Главное, не забыть надежно защитить с помощью кухонного фартука рабочую зону над раковиной и плитой.

    Выбор цвета стен для кухни

    Что касается цвета стен, то его выбор должен зависеть от нескольких факторов: размеров помещения, выбранного стиля интерьера, расположения окон (южная или северная сторона), предпочтений хозяев жилища.

    В настоящее время нет строгих ограничений по цвету, любые оттенки могут применяться в отделке стен — главное, учитывать все имеющиеся факторы. К примеру, если кухня маленькая, то стены лучше сделать максимально светлыми, тогда помещение будет выглядеть более просторным.

    На кухне, окна которой выходят на холодную серверную сторону, можно покрасить стены в теплые, мягкие тона — бежевый, светло-желтый, бледно-розовый.

    Кроме того, цвет стен должен гармонировать со стилем интерьера — например, белые тона отлично подойдут для создания кухни в стиле прованс, средиземноморский, скандинавский, шебби шик. Яркие оттенки сочетаются с современными стилями, а мягкие и приглушенные — с классическими.

    С какими стилями интерьеров сочетаются разные способы отделки стен

    Выбирая тот или иной материал для отделки стен на кухне, очень важно учитывать то, в каком стиле выполнен ее интерьер. Дизайнеры советуют применять камень, декоративную штукатурку, обои и покраску при создании классических интерьеров.

    Кирпич будет отлично смотреться на кухне, интерьер которой выполнен в стиле лофт. При создании деревенского стиля, а также стилей кантри, шебби-шик и прованс, можно выбирать деревянную вагонку.

    При обустройстве кухни в современных стилях минимализм или хай-тек, следует отдать предпочтение пластиковым панелям, фотообоям или керамической плитке. Пробковое покрытие отлично украсит помещение, обустроенное в скандинавском или средиземноморском стиле.

    9 материалов для отделки стен кухни

    Содержание статьи

    Кухня – то помещение, где мы проводим немалую часть времени, готовя и принимая пищу, и именно поэтому отделке этой комнаты нужно уделить особое внимание. Более того, кухня отличается еще и довольно специфическими условиями, ведь тут постоянно присутствуют запахи, пар, влажность, а поверхность стен может подвергаться прямому влиянию брызг жира и продуктов. Исходя из всего этого, становится понятно, как важно правильно выбрать отделочный материал для стен на кухне, который бы отвечал всем эстетическим и эксплуатационным требованиям. Сегодня выбрать есть из чего, а мы предлагаем вашему вниманию самые популярные варианты.

    №1. Керамическая плитка

    Еще каких-то пару десятков лет назад большинство кухонь были полностью отделаны керамической плиткой, и на то есть масса причин. Сегодня интерьерная мода немного изменилась, и керамической плиткой все чаще отделывают только лишь рабочую зону. Этот материал является наиболее подходящим для кухни, особенно для той ее части, где и происходят все процессы приготовления пищи. Основными преимуществами керамической плитки можно назвать:

    • огромный ассортимент, ведь плитка может отличаться по размеру, форме и типу поверхности. Она может быть глянцевой или рельефной, матовой или глянцевой, иметь любой оттенок, узор, орнамент, имитировать любой материал. В общем, это настоящий простор для фантазии;
    • влагостойкость. Материал не поддается воздействию влаги, не впитывает ее, поэтому для кухни, а особенно для рабочей зоны, подходит идеально;
    • низкая воспламеняемость;
    • простота в уходе, ведь всю грязь и частицы жира легко стереть просто влажной тряпочкой, а при необходимости можно использовать и моющие средства. Для кухни имеет смысл подобрать плитку с обозначением АА – символ того, что материал стойко переносит воздействие агрессивных веществ;
    • износостойкость и долговечность.

    Некоторые виды плитки стоят очень даже прилично, но при комбинировании двух отделочных материалов, когда плитка используется только в зоне фартука, можно позволить себе приобрести керамическую плитку от известного производителя с гарантией качества и надежности. Также стоит отметить, что самостоятельно плитку уложить на стену не так уж легко, поэтому может понадобиться помощь специалистов. Некоторые также останавливают свой выбор на мозаике, которая аналогична плитке по свойствам, но позволяет создать немного иные декоративные эффекты.

    №2. Покраска

    Покрасить стены на кухне – один из самых бюджетных вариантов, но при этом далеко не самый плохой. Так как краска может быть совершенно разных, даже любых оттенков, на кухне можно создать именно тот интерьер, который необходим. Можно смешивать разные оттенки, создавать рисунки и узоры, но при всем этом важно, чтобы краска отвечала минимальным требованиям, выдвигающимся особенностями кухонного помещения. Так, поверхность должна легко мыться, а значит, быть влагостойкой. Среди других преимуществ краски стоит отметить простоту в нанесении – справиться сможет любой, а также отличную ремонтопригодность, так как очень легко обновить покрытие новым слоем краски.

    Чтобы использовать данный вариант отделки, важно правильно подготовить поверхность стен: они должны быть ровными и не иметь дефектов, ведь трещинки и впадины будут сильно заметны под слоем краски. Кстати, глянцевое покрытие часто смотрится лучше, легче моется, но подчеркнет все неровности, поэтому часто выбор падает именно на матовую краску.

    Какие краски пройдут для стен в кухне?

    • акриловые и латексные. Они легко наносятся, быстро сохнут, хорошо сцепляются с основанием, можно добиться любого оттенка с помощью колера, но перед покраской необходимо хорошо просушить стены: после их оштукатуривания должно пройти несколько недель. Акриловая краска отличается даже большей износоустойчивостью и влагостойкостью, чем латексная. Поверхность, окрашенную такой краской, легко мыть, она не теряет паропроницаемости. Латексные краски часто используют для окрашивания обоев под покраску, они демонстрируют отличную долговечность и прочность;
    • алкидные краски сегодня используются нечасто, ведь при их нанесении и высыхании образуется неприятный резкий запах. В остальном же они отлично подходят для кухонь: износоустойчивы, влагостойкие, отлично переносят перепады температур, влияние прямых солнечных лучей, легко наносятся, экономичны;
    • силиконовые краски объединяют преимущества предыдущих типов краски. Они отличаются потрясающими эксплуатационными свойствами, быстро сохнут и могут наноситься на только что оштукатуренные стены. Единственный их минус – высокая цена.

    Даже влагостойкие краски лучше использовать вдали от рабочей зоны, чтобы уменьшить риск попадания на поверхность жира и частиц разных продуктов. Комбинирование различных отделочных материалов на кухне, к тому же, — отличный способ выделить зоны приготовления и принятия пищи.

    №3. Обои

    Обои в сознании многих ассоциируются с уютом, так почему бы этот уют не перенести за обеденный стол? Да, бесспорно, на кухне не место бумажным обоям и многим другим натуральным, но есть и такие обои, которые вполне нормально выдерживают условия этого помещения. К плюсам обоев стоит отнести экономичность, относительную простоту монтажа, а также те эффекты, которых можно добиться с их помощью, ведь ассортимент обоев сегодня просто поражает воображение.

    Для кухни оптимально подходят виниловые обои. Они не боятся влаги, их можно мыть, а в некоторых случаях даже тереть щеткой, они не выцветают, не впитывают запахи, не боятся попадания жира и грязи, долговечны и привлекательны на вид. Единственный их минус – неспособность дышать, что может негативно сказаться на микроклимате. Но есть выход: лучше проветривать или использовать самый современный вид отделки – обои из твердого винила.

    Флизелиновые обои лишены главного недостатка виниловых обоев – они хорошо пропускают воздух. По остальным свойствам они почти не уступают, будучи также влагостойкими и прочными. Некоторые виды таких обоев можно по несколько раз окрашивать.

    Для кухни также можно использовать стеклообои, которые демонстрируют отличные показатели надежности, долговечности, влагоустойчивости и пожаростойкости. Их можно окрашивать в любой цвет, они армируют стены, скрывают недостатки. Стеклообои нестрашно даже использовать в рабочей зоне кухни. Неплохо показывают себя и жидкие обои, которые отличаются простотой нанесения и отсутствием швов. В зоне обеденного стола можно использовать влагостойкие фотообои и даже бумажные обои с влагоотталкивающей пропиткой, но второй вариант не очень долговечен.

    №4. Декоративная штукатурка

    Не менее популярным видом отделки является декоративная штукатурка. Сегодня строительный рынок предлагает массу различных вариантов, с помощью которых можно создать уникальное и оригинальное покрытие. Плюс декоративной штукатурки в том, что из одного и того же состава всегда получается неповторимый рисунок, который можно формировать самостоятельно. Большинство видов штукатурных составов просто нанести и самостоятельно, но некоторые потребуют помощи профессионалов, например, если речь идет о венецианской штукатурке.

    К плюсам декоративной штукатурки также стоит отнести возможность нанесения на любой тип материала и бесшовную итоговую поверхность. С помощью этой отделки можно замаскировать некоторые изъяны поверхности, а сами стены при этом не теряют способности «дышать». Во многие составы входят фунгициды и антисептики, чтобы предотвратить появление и развитие плесени, которая часто поражает влажные помещения, в т.ч. и кухню. Штукатурка отличается износоустойчивость, ее не так просто повредить, она долговечна, не притягивает пыль, а значит, проста в уходе. Оштукатуренную поверхность можно мыть, в случае чего ее легко отремонтировать, она не боится перепадов температур, огнестойкая.

    Штукатурку также, как и обои, лучше не использовать в зоне непосредственного контакта с водой и грязью. Если в ваших планах выполнить какую-то дизайнерскую уникальную отделку с помощью штукатурки, то своими силами справиться будет сложно, а с самым обычным процессом нанесения штукатурки совладает почти любой. Также стоит быть готовым, что на оштукатуренной поверхности могут появиться трещины.

    №5. Натуральный и декоративный камень

    С помощью камня интерьер кухни можно преобразить до неузнаваемости. Природный камень обладает массой преимуществ: он не боится воды, не горит, гигиеничный и почти всегда прост в уходе. Можно использовать мрамор, гранит, сланец, песчаник или любую другую породу камня, которая максимально отвечает конкретной дизайнерской задумке. Но природный камень – это дорогое удовольствие: сам материал и работы по монтажу достаточно недешевые, да еще и весит материал прилично.

    Прекрасная альтернатива природному камню – искусственный аналог. На вид он очень похож на натуральный, изготавливается из цемента, песка, пластификаторов и красителей, а внешний вид ему можно придать какой угодно, поэтому он может имитировать любые породы натурального камня. Такой материал легкий, прост в монтаже и уходе, намного дешевле натурального камня, отлично переносит воздействие влаги, не горит, долговечный и прочный, его можно мыть и даже тереть. Правда, в плане срока эксплуатации он проигрывает натуральному камню, но этот недостаток вполне компенсируется его ценой, легкостью и прочими полезными эксплуатационными свойствами.

    Камень настолько хорошо переносит все воздействия, которые возможны на кухне, что его можно использовать для отделки стен в зоне фартука, не говоря уже о декорировании обеденной зоны. Но с камнем нужно быть острожным: когда он является украшением части помещения, комната смотрится стильной и необычной, но если все стены отделать камнем, то от уюта и теплоты не останется и следа. Это вариант для тех, кто хочет стилизовать свою кухню под замок.

    №6. Деревянная вагонка

    Что может быть лучше натурального дерева в отделке комнаты, ведь оно привносит особый уют и дарит неповторимый аромат. Отличный вариант – использовать деревянную вагонку, которая, сохраняя все положительные качества древесины, в процессе обработки получает ряд и других качеств, полезных в эксплуатации. В итоге этот отделочный материал может похвастаться шикарным внешним видом, натуральностью, способностью выдерживать влияние влаги, перепадов температур, солнечного света. Материал легко мыть, а многие даже рискуют использовать его для оформления рабочей зоны кухни. Но при всем этом стоит иметь в виду, что деревянная вагонка «крадет» полезную площадь кухни, а каждая стена станет ближе к центру на 4-5 см.

    Отлично для кухонных условий подойдет сосновая, липовая, ольховая, дубовая и тиковая вагонка. Естественно, это удовольствие не из дешевых, а более доступным аналогом можно назвать пластиковую вагонку.

    №7. Пластиковые панели

    Пластиковые панели – отличный материал для отделки стен кухни. Под этим сборным названием обычно имеют в виду вагонку ПВХ с шириной до 12,5 см и длиной до 3 м, стеновые панели с шириной до 50 см и ПВХ-листы с шириной от 80 см до 2 м и длиной до 4 м. У каждого из этих видов материалов своим преимущества в плане удобства монтажа и внешнего вида готовой отделки. В плане эксплуатационных качеств все они могут похвастаться одними и теми же достоинствами:

    • простота монтажа и легкость конструкции;
    • простота в уходе, ведь пластик можно мыть, используя даже моющие средства, кроме абразивных;
    • влагостойкость, поэтому контакта с водой панели не бояться, а на них никогда не заведется грибок или плесень;
    • панели отлично переносят перепады температур, могут выдерживать температуру до 1200С, но все же прямо рядом с открытым огнем их лучше не использовать;
    • экономичность;
    • огромный ассортимент возможных расцветок, поэтому можно создать практически любой интерьер кухни.

    Вместе с тем пластиковые панели обладают и некоторыми недостатками, среди которых невысокая прочность, не очень хорошая износоустойчивость. Кроме того, при длительном контакте с прямыми солнечными лучами прежний цвет отделки может быть испорчен. При покупке такого материала важно убедиться, что в наличии есть сертификаты, подтверждающие безопасность изделий.

    №8. Стеклянные панели

    Довольно необычный и достаточно редкий способ оформления стен на кухне. Стеклянные панели могут использоваться как в рабочей зоне, так и в обеденной, они обладают отличными эксплуатационными и декоративными качествами. Так, на стекло можно нанести любой рисунок, даже фотографию, а значит, кухня получит эксклюзивное оформление. Для изготовления панелей используется прочное бронированное стекло, которое сложно разбить, но даже при повреждении оно не сможет причинить вред окружающим. Подобный отделочный материал достаточно прост в монтаже и уходе, не боится воды, высоких температур, не станет местом развития плесени. Стеклянные панели долговечны, а рисунок на них будет сохраняться в первоначальном виде очень долго. Они не бояться сильного нагрева, перепада температур, а все брызги и грязь с них очень легко вытирать. Все это вместе с шикарным внешним видом делает стеклянные панели идеальными для обустройства кухни.

    №9. Металл

    На первый взгляд, металлические стены кажутся чем-то неприемлемым, но для оформления кухонного фартука они вполне сгодятся. Такой вариант отлично подходит для кухонь в стиле хай-тек и минимализм. Это очень практичный и долговечный материал отделки, который отлично переносит влияние влаги, брызг, высоких температур. Лучше остановить свой выбор на нержавеющей стали.

    Создать на кухне металлические стены можно путем использования различных материалов: это накладка металла на фанеру или ДСП определенного размера, мозаика из металла или плитка с металлической поверхностью.

    В завершение

    Как видим, для обустройства кухни существует масса самых разных отделочных материалов. Какие-то из них можно назвать универсальными, другие – подходят для определенной части этого помещения. При комбинировании разных материалов можно создать в кухонном помещении уникальный интерьер, который будет соответствовать по всем эстетическим и эксплуатационным требованиям.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Кухонные стены Лучшие отделочные материалы с фото

    Буквально каждый хозяин, планирующий ремонт кухонного пространства, сталкивается с выбором отделочных материалов для стен. Скорее всего, вы столкнетесь с этой дилеммой. Это связано со спецификой функционирования кухонного пространства. Особенностями кухонного пространства являются повышенная влажность, постоянная смена температурного режима, наличие сажи, горячих капель жира в воздухе. Несмотря на растущую популярность использования мощных вытяжек, стены на кухнях часто подвергаются воздействию различных разрушающих факторов.Хорошая новость для всех домовладельцев, планирующих ремонт в кухонной зоне, заключается в том, что материалов достаточно. Но выбор еще ждет вашего решения. Для того, чтобы вам было проще ориентироваться в разнообразных кухонных стенах с лучшими отделочными материалами с фото, мы создали подборку актуальных дизайн-проектов современных кухонь.

    Содержание :

    Требования к материалам отделки кухонного пространства

    Очевидно, что выбор отделочных материалов влияет в первую очередь на стиль оформления интерьера и основы зонирования помещения на рабочий и обеденный сегменты.Но из-за функциональных характеристик, специфического микроклимата кухонь существуют критерии эффективности, которым должны соответствовать отделочные материалы:

    • устойчивость к влаге, брызгам горячей воды;
    • сохраняет первоначальный вид после воздействия высоких температур, капель горячей смазки и копоти; №
    • простота ухода, предполагающая возможность очистки поверхностей (растворителем) с последующим сохранением «товарного состояния» отделочного материала;
    • высокий уровень гигиены — отсутствие склонности к скоплению и размножению вредных микроорганизмов.

    На настоящих кухнях часто можно увидеть использование керамической плитки или мозаики, роспись и оклейку обоев на стенах. Также применяется облицовка стеновых панелей и нанесение декоративной штукатурки. Безусловно, большинство отделочных материалов совмещено в рамках функциональных зон кухонного помещения. В этом случае основным фактором разделения является наличие рабочей и обеденной зоны. А именно за счет совмещения отделки определенных сегментов кухни с функциональными сегментами достигается максимальный эффект и соотношение декоративных и технологических параметров.

    Керамическая плитка на кухне

    Керамическая плитка и мозаика — одни из самых популярных материалов для облицовки кухонь. При изготовлении кухонного фартука керамическая облицовка становится просто незаменимым помощником. Невероятная популярность этого отделочного материала объясняется следующими технологическими и декоративными свойствами: прочностью

    • ;
    • способность переносить высокие температуры;
    • влагостойкость, стойкость к горячим жирам и другим вредным факторам;
    • простота ухода, возможность использования моющих средств;
    • богатство цветовых и фактурных решений, вариации размеров и конфигурации;
    • Отличная совместимость с другими отделочными материалами.

    Условно всю керамическую плитку можно разделить на следующие типы:

    • гладкая;
    • текстурированные;
    • глянцевый;
    • матовый.

    Гладкая глянцевая керамическая плитка дольше выглядит чистой. Также такую ​​плитку легче мыть.

    На первый взгляд любой желающий может найти подходящий вариант керамической плитки для ремонта кухонной зоны. Но вот вопрос: сколько времени вы потратите? Вы должны выбрать плитку, которая защитит стену кухни от различных факторов воздействия.Более того, он должен стать органичным элементом интерьера. В общей продаже представлено множество готовых коллекций, которые органично подобраны для облицовки полов, стен, кухонного фартука. Есть декоративные элементы, различные панели, бордюры, молдинги, плинтусы.

    Трудно встретить проект дизайна кухни, где бы все поверхности стен были облицованы плиткой. И все же в современном интерьере кухни керамика чаще всего используется в качестве фартука или рабочей зоны отделки стен.Всю поверхность по всей рабочей зоне (сектор мойки и размещения варочной поверхности или тарелки) можно оформить с помощью керамической плитки или мозаики. Сделать такую ​​зону акцентной стеной можно с помощью цвета или фактуры.

    Покраска кухонных стен

    Для многих наших соотечественников покраска кухонных стен становится лучшим вариантом отделки. В первую очередь, это доступная стоимость материалов и возможность выполнить все работы своими руками.Возможность подобрать нужный оттенок с помощью смешения цветов также служит преимуществом такой отделки. Но важно понимать, что такой способ оформления стен требует большой подготовки. В частности, стены под покраску должны иметь идеально ровную и гладкую поверхность. Любые неровности на стене будут более заметны после покраски. Не волнуйтесь, вы можете арендовать специальное оборудование для шлифования стен на несколько дней. Само собой разумеется, что это упростит и ускорит вашу работу.

    Водостойкие и моющиеся краски подходят для кухонных помещений.Что касается цветовой палитры, выбор вариантов разнообразен. Обычно, используя разные оттенки яркости одного цвета, дизайнеры и их заказчики отделяют зону приема пищи от сегмента рабочей зоны. Но также можно использовать принципиально разные цвета — яркие, красочные тона для обеденной зоны и пастельные — для рабочей зоны.

    Выбор цвета краски

    Выбирая цвет краски для стен кухонного пространства, помните, что холодные цвета (все оттенки синего, зеленого и их вариации) помогают снизить аппетит.Но тона красного, оранжевого пробудят не только положительные эмоции и адреналин, но и чувство голода. Конечно, выбор цветовой палитры для отделки стен будет зависеть от гаммы кухонных фасадов. Если ваш кухонный гарнитур представлен в светлых тонах, для отделки лучше выбрать светлую нейтральную палитру. И наоборот — для нейтральной цветовой гаммы мебельного ансамбля красочное оформление вертикальных поверхностей комнаты станет отличным компаньоном.

    Разница между глянцевой и матовой поверхностью

    Выбирая между глянцевой и матовой краской, важно понимать, что поверхность с легким блеском выглядит великолепно и даже визуально способна увеличить объем помещения.Глянцевая идеально подходит для чистки и не пылится. Но на этих стенах хорошо видны мельчайшие неровности поверхности. Если вы не уверены в идеально отшлифованных стенах, лучше отдать предпочтение матовым и полуглянцевым краскам.

    Основным направлением современных дизайнерских проектов кухонного пространства является использование черной краски для отделки одной из стен. Эта поверхность становится своего рода коммуникативной площадкой для домочадцев. Вы можете отправлять друг другу сообщения, писать рецепты или просто размещать фотографии, детские рисунки, открытки и класть магниты, принесенные из путешествий, на темную поверхность.

    7 самых популярных материалов для отделки стен

    Отделка стен как ничто другое влияет на интерьер и общий вид комнаты. Поэтому к выбору материала следует подходить не только с позиции «ах, как красиво будет смотреться», но и обращать внимание на практичность. Ведь в каждой комнате есть свои функциональные зоны. Разберем самые популярные варианты отделки стен в квартире и рассмотрим их плюсы и минусы, а также фото.Представляем вашему вниманию наш хит-парад 7 самых популярных материалов для отделки стен со всей необходимой дополнительной информацией.

    Состав:

    Обои

    Обои, пожалуй, самый популярный вариант декора комнаты. Существуют разные типы обоев, от простых бумажных до виниловых и даже 3D-фотообои. Материал подбирается в зависимости от помещения. Например, на кухню лучше подойдут виниловые (моющиеся) обои.Очевидно, это очень удобно, ведь вы в любой момент можете очистить стены от копоти и другой грязи. А для ванной необходимо выбрать влагостойкий вид обоев, иначе материал будет впитывать влагу, которая может сойти с поверхности. Причем грибок может появиться помимо всех минусов. В детской комнате есть несколько вариантов решения проблемы: моющееся и легкое бумажное покрытие (до 110 г / м3) настенное покрытие. Первый вариант более дорогой и практичный. Он станет отличным решением для разнообразных «сюрпризов» от самых активных членов семьи.Несомненно, для воспитания детей требуется много ресурсов: финансовых, эмоциональных и физических. Иногда придется обновить материал в короткие сроки. Бумажный вариант дешевле, а сильно загрязненные обои легко поменять. Но делать это придется чаще, чем с моющимися обоями.

    В гостиной отлично будут смотреться флизелиновые, жидкие, текстильные, фото, 3D обои. И тот или иной вариант выбирается в зависимости от дизайна. Все нюансы отделки стен обоями (виды, фото, описание, как выбрать и др.)) здесь .

    Декоративная штукатурка

    Для большинства из нас фраза «штукатурка стен» ассоциируется с выравниванием поверхностей и другими черновыми работами. Но сегодня декоративная штукатурка — отличное решение для оригинальной отделки комнаты. Во-первых, его технические качества, свойства и внешний вид материала различаются в зависимости от типа (акрил, минерал, силикат и т. Д.). Во-вторых, преимущество — возможность наносить самые разные узоры.Даже несколько правильных движений шпателем могут придать помещению оригинальный вид. К недостаткам можно отнести сложность нанесения материала. Все секреты штукатурки , здесь .

    Плитка — один из самых популярных материалов для отделки стен.

    Плитка устойчива к влаге, перепадам температуры и другим неприятностям. Так что он лучше всего подходит для ванной и кухни. Недостаток — сложность обработки и ее дороговизна.К примеру, плитка «коттофорте» прекрасно дополнит любой интерьер, но не всем по карману ее укладка. Интерьер комнаты зависит от внешнего вида материала (керамика, стекло, ПВХ и т. Д.), Каждый из которых имеет свои особенности. Подробнее об укладке плитки и других нюансах читайте здесь .

    Гипсокартон

    Отделка гипсокартоном — хороший вариант практически для любого помещения. Более того, вы можете самостоятельно сделать стены прямыми гипсокартоном.Кроме того, это не займет много времени.

    Некоторые преимущества гипсокартона:

    • не требует никаких подготовительных работ по заманиванию стен;
    • скрыть проводку, трубы, обогреватели;
    • Опытный мастер способен воплотить в комнату самые разные изгибы, перепады и другие дизайнерские решения;
    • довольно быстрая установка.

    Среди наиболее очевидных недостатков можно выделить следующие:

    • эхо и полая стенка;
    • слабая влагостойкость (но есть специальный влагостойкий материал).Подробнее о гипсокартоне, нажмите здесь

    Стеновые панели

    Чаще всего ПВХ-панели можно увидеть в офисах, торговых центрах и других коммерческих учреждениях. Поскольку пластик не является натуральным материалом. Потому что он редко используется в спальне или гостиной. А вот пластиковые панели станут отличным решением для кухни или ванной, так как обладают всеми необходимыми качествами. Кроме того, материал легко собрать, а в случае повреждения любой предмет можно легко заменить.Все панели ПВХ , здесь .

    Декоративный камень

    Декоративный камень в квартире стоит очень дорого. Также у вас вряд ли получится самостоятельно наклеить его на стену без необходимого опыта, поэтому обязательно обратитесь к специалистам. Это, пожалуй, единственная отрицательная особенность материала. Но в остальном натуральные прочные камни способны привнести в комнату оригинальность и подчеркнуть статус ее хозяев.

    Вы можете нанять профессионала для установки стенового декоративного камня под отделку стен с помощью HomeAdvisor.Служба подбора подрядчиков поможет вам связаться с тысячами профессионалов от отделки стен, электромонтажных работ до сантехники и обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Ознакомьтесь со следующими советами при отделке внешней стены декоративным камнем:

    • Используйте удлинитель в качестве маркера: нанесите изгиб стены, обозначив площадь, которую необходимо выкопать для фундамента или траншеи, и используйте удлинитель как ваш маркер. Также вы можете использовать садовый шланг в качестве альтернативы или отрезок веревки.Для прямой стены можно использовать веревки и колья.
    • Выкопайте траншею: после укладки маркера удлинителя выкопайте траншею. Если стена длинная, неплохо арендовать экскаватор. Если стена не слишком длинная, можно использовать лопаты с длинной ручкой.
    • Утрамбуйте гравий: поскольку траншея является прочным основанием стены, заполните ее гравием и утрамбуйте до уплотнения и выровняйте с помощью ручного или механического трамбовки.
    • Выровняйте камни. Поместите камни вплотную друг к другу, чтобы их было удобно положить.Когда вы кладете каждый камень, выравнивайте каждый с помощью уровня торпеды. Осмотрите уровни по бокам и спереди назад.

    Покраска как самый популярный материал для отделки стен

    Чаще всего покраску используют для внешней отделки частного дома, но она также станет отличным решением внутри вашего дома. Благодаря большому разнообразию цветов, фактур и форм можно придать помещению самые разные варианты отделки. А с помощью фигурного валика (или других специализированных инструментов) легко превратить квартиру в произведение искусства.Примечательно, что даже для нанесения фактурной краски нужно иметь идеально ровные стены. В противном случае вы рискуете не получить желаемый результат.

    Плюсы и минусы:

    • простота в эксплуатации,
    • низкая стоимость материала, возможности в отделке помещения, краска
    • подчеркнет любые дефекты и неровности стен.

    Ну все секреты краски описаны здесь .

    Наши материалы — Шкафы для квартир

    Материалы корпуса

    Acacia Cabinetworks использует 100% переработанные и / или восстановленные древесные материалы, полученные из сертифицированных лесов.Наши шкафы производятся с использованием CARB в соответствии с требованиями ATCM и технологией сверхнизкого выброса формальдегида (ULEF). Это позволяет нам соблюдать такие же строгие стандарты качества воздуха, как и в Калифорнии. Наши клиенты нуждаются в продукции для нескольких жителей. Качество нашей продукции в сочетании с единственной в отрасли 5-летней гарантией дает нашим клиентам спокойствие при появлении новых резидентов.

    Как компания, мы вложили значительные средства в поставку высококачественных клеев и материалов.Acacia Cabinetworks — это вневременная привлекательность с неизменным качеством.

    ДВП средней плотности высшего сорта или МДФ

    МДФ высшего сорта имеет оптимальное качество и постоянство, необходимые для самых требовательных приложений в многосемейной промышленности. Поверхность материала ровная, гладкая, однородная, плотная, без каких-либо рисунков. Это позволяет нам выполнять сложные методы обработки и отделки с различными ламинатами. По сравнению с другими материалами, МДФ обладает стабильностью и прочностью, необходимыми для очень точных и сложных рисунков.

    Меламин или термоплавкий ламинат (TFL)

    TFL термически приклеивается к основанию из конструкционной древесины или древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Чаще всего он используется для внутренней части шкафов. Назначение TFL — придать внутреннее пространство внешнему виду шкафов как доступный вариант. Это более тонкий материал, поэтому его не рекомендуется использовать для наружных работ, где требуется гораздо более высокая ударопрочность.

    Дверные материалы

    Для дверей

    используется древесноволокнистая плита средней плотности высшего сорта (МДФ) толщиной 3/4 дюйма.Наши панели МДФ доступны в различных цветах и ​​вариантах отделки ламината 3D. Двери также доступны в 3/4 ″ акриловом и алюминиевом стекле. Все двери и фальш-фасады имеют толщину 3/4 дюйма.

    Трехмерный ламинат

    Трехмерный ламинат (3DL) — это вариант материала для дверей наших шкафов. Хотя одному материалу сложно удовлетворить целый спектр требований к дизайну, стоимости и производительности, 3DL решает множество проблем, которые ранее наблюдались в многосемейной индустрии.Некоторые проблемы включали: сколы, трещины, швы, непоследовательное окрашивание, мягкость и высокую стоимость, среди прочего, связанные с различными вариантами материалов. 3DL устраняет все это и многое другое, выводя на рынок очень прочный и долговечный продукт. 3DL в сочетании с нашим клеящим продуктом создает красивый и прочный продукт, который действительно является единственным в своем роде в многосемейной индустрии.

    Меламин высокого разрешения

    Меламин высокой четкости или HDM — еще один превосходный вариант двери.HDM — это ламинат высокой четкости, термически наплавленный на спроектированную древесину, обеспечивающий внешний вид изделия из настоящего дерева без общих проблем и цены. Преимущества материала включают в себя долговечность, простоту очистки и прочность, а также устойчивость к воде и царапинам. Вариант HDM будет выглядеть так же хорошо, если не лучше, чем любой другой вариант облицовки, со всеми дополнительными преимуществами, упомянутыми ранее.

    В шкафах

    Acacia в настоящее время используется HDM для наших торцевых, верхних / нижних, задних и стеллажных стеллажей толщиной 5/8 дюймов.В основе спинки используется стандартная панель из меламина толщиной дюйма.

    Оборудование

    На все оборудование, поставляемое со шкафом, распространяется пожизненная гарантия. Существует широкий выбор оборудования, которое наилучшим образом сочетается с дизайном вашей кухни.

    Ящики

    Металлические стенки с механизмом плавного закрывания, стальная передняя муфта с вертикальной регулировкой на передней панели ящика и пожизненная гарантия.

    Петли

    Стандартная встроенная петля soft-close с открытием 110 °.Петли цельнометаллические или стальные, никелированные. 6-позиционная регулировка с пожизненной гарантией.

    21 Идея современного дизайна квартиры · Fontan Architecture

    Современный дизайн квартиры требует продуманного планирования для создания связного и уникального дизайна. Можно рассмотреть множество индивидуальных вариантов, но все они должны рассматриваться вместе. При проектировании квартиры самое важное — помнить, что в вашей квартире вы можете делать все, что хотите.

    Белый интерьер

    Полностью белые апартаменты оформлены в современном минималистском стиле. Белый чистый и простой. Вам не нужно ограничиваться только белым, для квартиры, которая кажется белой, вы можете использовать белый или светло-серый цвет. Белый цвет не для всех, так как все пункты в этом посте зависят от личного вкуса.

    Если вам интересно, у меня есть еще один пост на Идеи дизайна белой квартиры .

    Современный белый дизайн квартиры в полностью белом современном лофте Tribeca, который мы отремонтировали вместе с нашим клиентом Bahar Kural Development.

    Текстура

    Фактура и даже индустриальные материалы вполне современные. Я всегда был большим поклонником бетона и других промышленных элементов в архитектуре. Вы можете использовать всевозможные уникальные виды отделки и материалы, чтобы придать вашему дому уникальный и современный вид.

    На фото ниже бетонная отделка стены в квартире, которую мы отремонтировали. Двери, окрашенные в оранжевый цвет, настенный деревянный шкаф и стол из черной трубы. В оформлении квартиры использованы фактурные и промышленные материалы, что придает ей невероятно современный вид.

    У нас есть еще один пост, посвященный этой квартире, если вы хотите узнать больше об этом Manhattan Concrete Apartment Design .

    Современный дизайн квартиры

    Открытая планировка

    Открытая планировка означает наличие открытых пространств с наименьшим количеством стен. Вы хотите расширить жилое пространство и настроить стены и комнаты в своей квартире так, чтобы у вас были большие открытые пространства, если это возможно.

    Лофт открытой планировки в Трибеке

    Современная открытая кухня

    На данный момент открытые кухни являются довольно стандартным для современного дизайна квартиры.Кухня — самая дорогая комната в квартире, и люди часто с удовольствием тратят деньги на высококачественную технику, шкафы и столешницы, чтобы сделать красивую кухню, которая станет частью общего дизайна квартиры.

    Современный дизайн открытой кухни в лофте Tribeca

    Места для кухонного острова

    Если у вас есть открытая кухня, то вам, вероятно, захочется кухонный остров. Если у вас есть кухонный остров, вы, вероятно, захотите, чтобы на острове были стулья для сидения.

    У нас есть еще один пост, если вам интересно прочитать 21 Современная идея дизайна кухни .

    Кухня-остров Гостиная в темной открытой кухне. Это квартира, которую мы отремонтировали и объединили две квартиры в Бруклин-Хайтс.

    Акцентная стена

    Добавление акцентной стены может быть забавным вариантом для современной квартиры, но это не для всех.

    На фотографии ниже показан домашний офис в отремонтированном лофте Chelsea Loft.В лофте все стены белые, за исключением красной акцентной стены в домашнем офисе. Красный выскакивает через черные металлические и стеклянные двери.

    Вы можете увидеть еще один пост, который мы написали на Добавление домашнего офиса .

    Красная акцентная стена в домашнем офисе Chelsea Loft

    Ниши в стенах

    В коридоре внизу есть ряд утопленных ниш в стене, которые клиент использует для установки растений, и даже скамейку в углублении. Эти ниши создают рельеф в этой белой прихожей и предоставляют пространство для размещения более ярких элементов.

    Современные идеи ниши в стене

    Кухня «Белое на белом»

    Очень простая и чистая идея для современного дизайна квартиры — это кухня белого на белом. Все белые кухни не для всех. Некоторым нравится полностью белая кухня с белыми шкафами, белой столешницей и белым фартуком. Только не ставьте белые приборы, если они не подходят к дверям, готовым к панелям, или к высококачественным маркам. На мой взгляд, бытовая техника белого цвета обычно выглядит дешево и безвкусно, если только это не одна из более роскошных марок бытовой техники с лучшим дизайном.

    Белый на белом Дизайн кухни в квартире на Верхнем Манхэттене, которую мы отремонтировали.

    Темные или черные материалы

    Темные отделки и черные материалы могут быть вполне современными. Не всем нравится яркий и белый.

    На этой фотографии изображена блестящая черная плитка в стиле метро на кухне из темного дерева.

    Black Subway Tile Backsplash

    Stone Slabs

    Использование каменных плит выглядит более современно и элегантно, чем использование плитки.Плиты означают большие куски со склада слябов в отличие от маленьких плиток. плиты должны быть из более толстого материала, чем обычная плитка. Конечно, покупка и установка плит дороже плитки.

    Камин внизу состоит из цельной белой мраморной плиты. Это явно выглядит более современно, чем если бы это были несколько квадратных плиток.

    Камин из мраморных плит

    Керамогранит

    Керамогранит бывает разных цветов и текстур.они созданы, чтобы имитировать натуральные материалы, и бывают однотонными.

    На этой фотографии изображена выветренная ванная комната из серого фарфора. Если вам интересно, у нас есть еще один пост о Grey Bath Designs .

    Керамогранит для ванной комнаты

    Полупрозрачные раздвижные двери

    Свет — важнейший элемент архитектуры. В современной квартире нужно продумать дизайн освещения и естественное освещение. В этой квартире-лофте ниже мы использовали раздвижные полупрозрачные двери на антресольном уровне лофта.Полупрозрачные двери пропускают свет и обеспечивают конфиденциальность при закрытии, но могут быть открыты по мере необходимости для большего количества света, воздуха или просто открытости.

    Полупрозрачные раздвижные двери

    Современные шкафы

    Эта кухня оснащена простыми современными шкафами и панельной техникой. Стены вокруг кухни окрашены в тон, так что все это сливается в одну сплоченную стену.

    NYC Modern Kitchen Нижний Манхэттен / Финансовый район

    Выставьте на витрину

    Если у вас есть хорошие вещи, и вы держите их в порядке и порядке, выставьте их на обозрение.

    На картинке ниже вы видите современный шкаф с открытой обувной будкой. хозяйка держит свои туфли и сумки в чистоте, поэтому есть двери, чтобы их прикрыть. Оставьте их открытыми и выставьте напоказ, ведь в этом туалете даже нет двери.

    Современный дизайн гардеробной в квартире Вест-Виллидж.

    Современные светильники

    Это настенный смеситель Kohler Karbon. Интересный факт, что это самый дорогой смеситель для кухни, который производит Kohler.Это шарнирный кран, что означает, что у него есть петли, и вы можете регулировать его и перемещать. Я думаю, что это один из самых крутых смесителей, но для некоторых он слишком индустриален. Все зависит от личного вкуса. Всегда проектируйте свой дом так, чтобы вы были счастливы, это ваш дом.

    Современный дизайн кухонного смесителя

    Согласуйте свои приспособления

    Это может показаться очевидным, но вам нужно думать о дизайне как о едином едином дизайне.Вам необходимо согласовать все свои приспособления и аксессуары, чтобы они подходили друг к другу и сочетались друг с другом. Вся квартира должна работать вместе. Как сказал мой профессор и архитектор Фабиан Ллонч: «Я люблю рыбу, люблю суп, поэтому делаю рыбный суп. Но еще я люблю бананы. В уху нельзя класть бананы ».

    Подходящая сантехника

    Современная отдельностоящая ванна

    Если в вашей ванной комнате есть место для отдельно стоящей ванны, то она может стать отличным дополнением к ванной в современной квартире.Отдельно стоящие ванны создают ощущение роскоши и должны быть хорошим вариантом для любой квартиры высокого класса.

    Скульптурная отдельно стоящая ванна в современном лофте Tribeca

    Высокие современные межкомнатные двери

    Высокие двери высотой 8 футов 0 дюймов или более создают ощущение современности и, как правило, более впечатляющи, чем типичные 6 футов 8 дюймов ″ Или 7′-0 ″ дверь. Если у вас высота потолка, сделайте двери высокими. Отлично смотрятся двери 8′-0 ″ или 9′-0 ″. Вы можете даже стать выше, если хотите.

    Высокие современные межкомнатные двери в бетонном коридоре в квартире, которую мы отремонтировали (финансовый район Нью-Йорка) — Подробнее об этом Уникальный и современный дизайн квартиры .

    Современное оборудование

    Оборудование — важная часть дизайна. Аппаратное обеспечение действительно влияет на внешний вид, ощущения и функции пространства.

    Промышленная дверная фурнитура

    Устройства для умного дома

    Умные термостаты

    Есть много продуктов для умного дома, на которые вы можете обратить внимание, и я не буду рассматривать их все.Но самый популярный продукт для умного дома, который хотят мои клиенты, — это термостат для обучения гнезду.

    У меня есть еще один пост, в котором обсуждается потенциальная экономия энергии с помощью обучающегося термостата .

    Nest Learning Thermostat

    Настенный Умный туалет

    Настенные туалеты — это современная идея, которую стоит рассмотреть для вашей ванной комнаты. Есть также умные туалеты с дистанционным управлением и множеством функций. В туалеты могут быть встроенные биде и всевозможные приспособления.

    На картинке ниже изображен настенный умный туалет в бетонной ванной комнате. Органы управления унитазом находятся на подоконнике.

    Умный настенный унитаз в бетонной ванной комнате (квартира в Нижнем Манхэттене, которую мы отремонтировали)

    Сделай сам, сделай своим домом

    Вам нужно сделать свою квартиру своей собственной и сделать ее своим домом. Даже если для этого придется поставить в гостиной четырехфутового пластикового бурундука. Это я на фото ниже в квартире, которую мы отремонтировали в Челси.

    Необычный домашний декор в квартире в Челси, Нью-Йорк.

    Дизайн современных квартир

    Как архитектор, я изучаю проектирование и строительство, но это сложные и довольно запутанные вопросы. Каждый проект индивидуален и должен оцениваться по своим уникальным характеристикам. Этот пост не предполагает охватить все возможные проблемы или условия, но дает общий обзор темы.


    Спасибо, что прочитали наш блог о дизайне современных квартир в Нью-Йорке

    Надеюсь, это было полезно.Оставляйте вопросы и комментарии ниже. Если вы хотите поговорить с архитектором, вы можете связаться с нами напрямую.

    Связаться с Fontan Architecture

    Хорхе Фонтан

    Этот пост написал Хорхе Фонтан AIA, зарегистрированный архитектор и владелец нью-йоркской архитектурной фирмы Fontan Architecture. Хорхе Фонтан получил 3 степени в области изучения архитектуры, включая две степени Городского университета Нью-Йорка и степень магистра в области передового архитектурного дизайна Колумбийского университета.Хорхе имеет опыт работы в строительстве и занимается архитектурой в течение 15 лет, где он проектировал реконструкцию и новые разработки для различных типов зданий.

    Узнайте о различных материалах для кухонных шкафов, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям.

    2. Ламинат
    Поскольку твердая древесина склонна к повреждению и заражению, часто предпочтительнее ламинат. Ламинат — это тонкие листы, соединенные вместе — слои пластмассовой смолы, бумага с напечатанным слоем различных узоров или рисунков, а также покрытие из прочной пластиковой пленки.

    Для укладки таких поверхностей в качестве подложек используются такие композитные материалы, как фанера, ДСП и МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности). На эти доски наклеивается декоративная пленка или лист. Эти основы дешевле массивной древесины (как и ламинат) и прочнее.

    Ламинат — это тонкие листы, уложенные вместе — слои пластиковой смолы, несколько слоев крафт-бумаги, покрытых печатным слоем с различными узорами или рисунками, а также покрытие из прочной пластиковой пленки.

    Выбирайте для своих кухонь ламинат из HPL (ламинат высокого давления), поскольку он более прочный, влагостойкий и прочный, чем LPL (ламинат низкого давления).От матовой до высокоглянцевой и однотонной (где каждый слой бумаги в ламинате имеет одинаковый рисунок и цвет, поэтому нет износа) до цифровых (со специальной, даже индивидуальной печатью на поверхности), у вас есть много на выбор. Многочисленные бренды, такие как Merino Laminates, Century Laminates, Royale Touche и Greenlam Laminates, среди многих других, предлагают множество дизайнов и отделок.

    Плюсы
    Эти сжатые листы долговечны и доступны по цене.Поскольку печатный слой нанесен на бумажную основу, вы можете добиться эффекта почти всех материалов (например, дерева, металла, кожи) с помощью ламината. Его кожа не стирается, не царапается и не тускнеет, не требует повторной полировки. Ламинат довольно устойчив к влаге, и очистить их поверхность намного проще, так как они покрыты тонким прозрачным слоем пластика.

    Минусы
    При неправильной установке края ламината имеют тенденцию отслаиваться. Поскольку ламинаты изготовлены из смол на основе пластика и бумаги, сжатой под высоким давлением, они являются невозобновляемым материалом.Известно, что некоторые виды выделяют в воздух токсичные газы.

    Просмотрите более современные дизайны кухонных шкафов

    Как правильно спроектировать и построить кухню

    Как правильно спроектировать и построить кухню

    Любезно предоставлено Arauco ShareShare

    • Facebook

    • Twitter

    • Pinterest

    • Whatsapp

    • Почта

    Или

    https: // www.archdaily.com/789894/how-to-correctly-design-and-build-a-kitchen

    Прежде чем приступить к проектированию, самое главное — понять, как будет использоваться кухня. Это базовый подход, который должен использовать любой архитектор. Кухня не может быть просто оставшимся пространством или пространством, которое нужно определить в конце проекта. Дизайнеры должны понимать, что на кухне есть разные потоки и разные рабочие зоны, которые необходимо объединить на протяжении всего проекта.

    Помимо стиля или дизайна, запрошенного клиентом, важно определить модуль для оптимизации производительности и минимизации производственных затрат на различные детали.Таким образом, размеры всех компонентов кухни устанавливаются до определения пространства, в котором они будут размещены.

    Рабочие пространства и поток

    Есть ряд исследований, которые определили 5 общих зон на кухне:

    • Кладовая : место для хранения продуктов, консервы, холодильник
    • Склад: приборов, посуда, посуда
    • Зона мойки: Зона уборки
    • Зона подготовки: в идеале большая рабочая поверхность
    • Зона приготовления: плита и духовка.

    Кладовая, мойка, зона для приготовления и приготовления пищи постоянно объединены и связаны с процессом приготовления пищи наиболее эффективным способом. Зоны мойки, приготовления и приготовления пищи образуют узкую треугольную рабочую зону, которая ведет к разным типам кухонь.

    Предоставлено Arauco

    Типы кухонь

    Это связано с пространством, для которого предназначен дизайн. Наиболее часто используемые типы:

    • Линейные (или две параллельные линии)
    • L-образные
    • U-образные

    В отношении этих конфигураций важно понимать, как разные потоки движения работают.«Рабочий треугольник» должен быть гладким, избегая перекрещивающихся движений, когда работает более одного человека. На этом этапе всегда полезно спросить себя: «Как бы я хотел пользоваться собственной кухней?» или «Что мне больше всего нравится или не нравится в моей нынешней кухне?» Таким образом, мы можем более осмысленно оформлять наши пространства.

    Предоставлено Arauco

    Модуляция

    В начале проектирования и разработки поэтажных планов вы должны помнить, что кухня — это не просто случайная привязка ряда мебели и техники, но и составленная из модулей это должно соответствовать производственной логике.Если проект нечеткий или не соответствует определенным разумным параметрам здания, это может вызвать конфликт между архитектором и производителем мебели.

    Следовательно, план этажа должен быть напрямую связан с верхними частями комнаты, и любые приборы, которые включены в проект, должны соответствовать модуляции.

    Модуль состоит из следующих элементов:

    • Нижний модуль: 1 дно / 1 спинка / 2 стороны / 1 полка / 1 или 2 двери / основание / стержни рамы
    • Верхний модуль: 1 дно / 1 спинка / 2 стороны / 1 верх / 1 полка / 1 или 2 дверцы / планки рамы
    • Башенный модуль 1 низ / 1 зад / 2 стороны / 1 верх / ряд полок и дверей / основание

    Предоставлено Arauco

    Во избежание проблем модуляция должна быть условием проектирования, при котором никакие приборы не могут быть размещены неправильно.Приборы необходимо устанавливать в один модуль, чтобы не размещать их между двумя разными модулями. Например, нельзя ставить посудомоечную машину, духовку или варочную панель между двумя модулями. Если это будет сделано, вам не будет больше нигде их разместить (поскольку не будет опоры), а это затруднит установку других элементов, таких как водопровод и электрические кабели.

    Предоставлено Arauco

    Одна из самых больших ошибок в процессе проектирования происходит при поиске симметрии.Например, при проектировании базового шкафа архитекторы обычно проводят вертикальные линии, чтобы обозначить разделение модуля и его дверей. Между ними оставляют детали разного размера, чтобы добиться симметрии.

    Важно понимать, что чем больше раз вы будете повторять точное измерение модуля, тем легче будет построить и установить шкафы. Стандартизация измерений на 100% связана с затратами, которые будет иметь окончательный проект, и является разницей между выполнимым проектом и невыполнимым.

    Стандартные размеры

    Измерения всегда связаны с приборами и, в некоторых случаях, с оборудованием, доступным на рынке, с размерами, которые уже были разработаны для кухонной мебели.

    Ширина

    Стандартная ширина модуля варьируется и зависит от использования каждого модуля. Обычно они имеют круглые размеры: 30 см, 45 см, 50 см, 60 см, 75 см, 80 см, 90 см, 100 см — все меры считаются от внешнего края до внешнего края модуля.

    Если подумать о приборах, то обычно используются модули 60 см и 90 см для микроволновых печей, варочных панелей и вытяжных устройств. Например, духовка имеет размеры чуть меньше 60 см и спроектирована так, чтобы аккуратно помещаться в зазор 60 см, включая боковые стороны. В случае с мойкой это зависит от того, какие отверстия вам нужно проделать на столешнице, и от того, собираетесь ли вы установить раковину над или под столешницей. Существуют модели моек шириной от 30 см до 90 см. Зазор между модулем и прибором должен составлять несколько дополнительных сантиметров.Не имеет значения, поддерживается ли секция натяжной панели мойки одним или несколькими модулями, если она установлена ​​над столешницей.

    Оборудование, которое вы хотите использовать, также будет влиять на ширину модуля. Петли используются в основном в модулях с дверцами, а для ящиков требуются направляющие. Петли действительно могут повлиять на ширину модуля. В случае ящиков оборудование также определяет ширину ящика. Традиционные направляющие для ящиков предназначены для ящиков размером 40 см, 50 см или 60 см, в то время как более продвинутые направляющие для ящиков подходят для ящиков шириной до 120 см.Важно понимать, что более продвинутые направляющие для ящиков, например, с функцией мягкого закрывания, стоят дороже, поэтому рекомендуется использовать самые длинные из возможных. Существуют и другие типы аксессуаров, которые могут сделать кухню более стильной, например, подставки для специй (от 15 см до 20 см), органайзеры (от 40 см до 60 см), подставки для посуды (подвесные блоки от 40 см до 85 см) и т. Д.

    Глубина

    Базовые модули имеют стандартную глубину 60 см. При этом измерении учитывается, что стороны имеют ширину 58 см, и добавляется еще 1.8 см на ширину двери. Столешница всегда должна превышать меру глубины модуля, чтобы, если что-то пролилось на стол, жидкость не капала прямо на дерево. Глубина модуля может уменьшиться для помещений, в которых нет бытовой техники. Однако мы не рекомендуем уменьшать глубину, поскольку это обычно относится к кухонным решениям, которые не были хорошо продуманы с самого начала.

    В случае верхних модулей есть два разных размера для работы: 30 см или 35 см, оба служат для разных целей.При использовании конструкции со встроенной микроволновой печью важно помнить, что дно должно быть не менее 35 см, чтобы оставалось дополнительное место. В случае модуля, в котором для микроволновой печи используется глубина 30 см, дно должно выступать минимум на 5 см.

    Для башен рекомендуется использовать ту же глубину основания, в идеале 60 см. Если рассматривать печь внутри башни, она должна быть ровно 60 см в глубину. Важно помнить, что духовке необходимо пространство около 10 см до потолка, чтобы тепло могло отводиться назад.В настоящее время существуют печи, для которых это отверстие не требуется, поэтому всегда важно проверять спецификации каждого устройства, прежде чем рассматривать конструкцию модуля.

    Предоставлено Arauco

    Высота

    Для базовых модулей высота обычно составляет 90 см от пола до столешницы. Модули никогда не должны иметь прямого контакта с полом из-за влажности, отведенное пространство должно составлять от 10 см до 15 см. На рынке есть серия регулируемых ножек, которые позволяют регулировать пол, если он не находится на 100% уровне.В конечном итоге их можно закрыть плинтусом, который обычно представляет собой кусок ДСП или фанеры, покрытый муравьиной. В плинтусе должно быть углубление не менее 7,5 см от края дверей. Можно оставить ноги на виду, но это не рекомендуется, потому что это обычно место, где скапливается пыль.

    В случае верхних модулей они крепятся к стене и должны располагаться на высоте 1,40 — 1,50 метра от пола. Это измерение на 100% связано с глубиной базового модуля.Чем меньше глубина основания, тем больше рекомендуемая высота верхних модулей. Это создает рабочее пространство, в котором верхний модуль не является препятствием. Важно учитывать рекомендации по вытяжке воздуха при ее использовании в проекте, так как каждая из них имеет определенный объем вытяжки, который зависит от ее удаленности от счетчика.

    Любезно предоставлено Arauco

    Материалы

    Как и все приборы, все изделия и материалы имеют стандартный размер, и это важно для достижения максимальной производительности.

    Стеллажи и двери

    Призма TFL — основной материал, из которого изготавливаются кухонные шкафы, а также полки и двери. Это очень эффективный материал, так как его предполагаемый срок службы больше, чем у самой кухни, и составляет от 10 до 15 лет. Конструкция шкафа может быть изготовлена ​​из меламина толщиной 15 мм, а для дверей рекомендуемая толщина составляет 18 мм. Эта толщина лучше подходит при проделывании отверстий для петель.Если вы хотите продлить жизнь кухни, вы можете сделать дизайн, который позволяет менять только двери, сохраняя при этом конструкции. Таким образом вы сможете обновить внешний вид кухни с меньшими затратами.

    Предоставлено Arauco

    Столешницы

    Есть несколько типов материалов для столешниц. Чаще всего используются:

    • Ламинат: голая стойка покрыта листом ламината высокого давления
    • Камень: наиболее часто используются кварц, гранит и мрамор
    • Прочие: материалы обычно производное от такого компаунда, как акрил

    Текущие тенденции указывают на то, что столешницы должны быть как можно более тонкими, поэтому камни и акриловые изделия, такие как Staron, оказались очень популярными, поскольку их толщина варьируется от 0.От 8 см до 1,5 см.

    Любезно предоставлено Arauco

    Плинтусы

    В этой части шкафа лучше всего иметь продукт с повышенной влагостойкостью, например, фанеру, покрытую ламинатом. Другой вариант — добавить металлическую или пластиковую фурнитуру от производителей оборудования.

    © Rehau

    Модули или регулируемые детали

    Если у вас установлен кухонный шкаф между двумя стенами, вам придется оставить дополнительное место. Это потому, что конструкция никогда не заканчивается того же размера, что и план.Об этих зазорах можно позаботиться, используя регулируемые детали в диапазоне от 5 см до 10 см.

    Использование этих типов замен можно избежать в зависимости от того, как кухня была спроектирована с самого начала. Например, при проектировании кухни расположение холодильника или обеденной зоны может помочь избежать этих регулируемых элементов, просто добавив от 5 до 10 см к пространству, определенному для холодильника или стола. В этом случае вместо 70 см места для холодильника мы оставляем 75 см.

    Любезно предоставлено Arauco

    Бывают и другие случаи, когда человек вынужден использовать приспособление, как на L-образной кухне. Чтобы избежать этого, можно развить модуль справедливой регулировки в углу. Модуль отделен от боковой стены примерно на 20 см, поэтому после сборки, если он меньше запланированного, разница будет составлять только те 20 см зазора. Не забывайте, что эти пустые места будут скрыты столешницами.

    Предоставлено Arauco

    Trends

    Существует бесчисленное множество вариантов отделки кухни.Комбинации цветов и форм доступны в любом желаемом материале (меламин, керамика, ручки, приборы и т. Д.). Из-за этого невозможно иметь непривлекательную кухню, просто плохо сделанную или спланированную. Поэтому с точки зрения вкуса важно выслушать и понять клиента, чтобы определить, какой стиль и имидж лучше всего подходят для их кухни.

    Кроме того, существуют мелкие детали, которые могут отличить современную кухню от традиционной:

    • Тонкие столешницы : эта тенденция все чаще повторяется на международных ярмарках дизайна, которые показывают толщину корпуса
    • Ручки-вставки : они придают дверям отполированный вид за счет отказа от традиционных ручек.Один из вариантов — использование прямых ручек, которые расположены на краю дверцы, или автоматических систем, которые открывают дверцу при нажатии
    • Новые технологии : ящики шириной 1 метр с оборудованием, которое удерживает вес, или установка подставок для специй и видимых стеллажи для посуды — хорошие образцы новой техники. Появляется все больше и больше кухонных принадлежностей, которые позволяют индивидуализировать каждую кухню, делая каждую кухню уникальной.
    • Освещение: Использование светодиодных ламп, встроенных в шкафы, для целостного решения
    • Дизайн: Различные конструкции ламината Prism TFL позволяют стилизовать и персонализировать каждого куска.Благодаря новой линии Nordic Contemporary можно создать совершенно уникальный стиль благодаря деревянному дизайну. С полосами, фактурой и внешним видом, похожим на натуральное дерево, разнообразием цветов от деревенского до скандинавского дизайна или новым однотонным цветом, которые могут идеально сочетаться друг с другом, например. Точно так же способ повысить ценность шкафа — это заменить традиционный белый одним из этих новых цветов, которые подчеркивают то, что хранится внутри, например, посуду.

    Предоставлено Arauco

    Рекомендации

    1.Используйте защитные приспособления для винтов. Их можно скрыть с помощью деревянных дюбелей. Этот процесс медленнее и дороже, но оставляет лучший внешний вид.

    2. Отделять столешницу от шкафа — это тенденция. Однако при этом следует оставить достаточно большое пространство (в идеале 30 см или более), чтобы его было легко чистить. Стесненное пространство означает больший износ мебели из-за использования салфеток или метлы.

    3. Плинтусы должны быть из более прочных материалов. Не рекомендуется использовать тот же меламин, что и в шкафах, так как вы не получите такой же срок службы на уровне пола.

    Предоставлено Arauco

    4. Качество фурнитуры имеет решающее значение при создании качественной мебели. Его срок службы измеряется циклами, и есть существенные различия между оборудованием низкого и высокого качества. От хорошей петли зависит, отвалится ли дверца шкафа.

    5. При проектировании мебели без ручек необходимо использовать определенный логический порядок открывания дверей. В идеале использовать модули с двойной дверью, а если есть место для модуля с одинарной дверцей, поставьте его в углу.

    Предоставлено Arauco

    6. При использовании дверцы над приборами (духовка, микроволновая печь) оставьте достаточно места для руки.

    Предоставлено Arauco

    Более подробную информацию и сопутствующие материалы можно найти по следующей ссылке.

    ** Руководство, разработанное ArchDaily Guide и Arauco Specifications Area.

    Расходы и соображения при строительстве подвальной кухни

    Кухня в подвале может помочь превратить это пространство в арендуемый объект, шикарный гостевой люкс или более привлекательное место для развлечений.Если вы когда-либо реконструировали кухню на основном уровне, вы знаете, что часто возникают сложные дизайнерские решения, проблемы со строительством и множество неудобств. Кухни в подвале требуют аналогичных соображений, но с разветвлениями ниже уровня. Мы рассмотрим, чем отличается установка кухни в подвале, начиная с основ, а затем рассмотрим дизайн.

    Дизайн интерьера ананасового дома

    Расположение препятствий

    Готовые подвалы требуют как минимум одного аварийного выхода в виде двери, ведущей прямо наружу, или выходного окна (большое окно, которое можно использовать как выход).Если вы начинаете с незавершенного подвала и еще не имеете выхода, вам следует учитывать это на ранних этапах планирования, потому что это может быть сложно добавить позже. Вам следует избегать коммунальных услуг и убедиться, что вы не испортили дренажную систему фундамента или не врезались в полезное пространство стены. (Вы не часто видите кухни посреди комнаты!) Наряду с выходом, ваша подвальная кухня также должна будет обойти электрическую панель и все инженерные коммуникации, воздуховоды и водопроводные клапаны, которые должны оставаться доступными, а также столбы и опоры конструкции.Архитектор или подрядчик может помочь выяснить, как интегрировать эти детали в новое спланированное пространство. Например, вы можете спрятать воздуховоды и трубы за поддоном или кессонным потолком или обернуть опорную стойку готовой древесиной и использовать ее как часть кухонной барной стойки.
    Стоимость: Исходящая установка, включая окно, займет от 2500 до 5000 долларов. Если возможен выход из подвала, установка двери и установки будет стоить от 2500 до 10 000 долларов.

    Джеффри Бартол, любезно предоставлено FBC Remodel

    Двигайтесь по течению: электричество, газ и водопровод

    Кухня — это источник энергии, и в зависимости от того, что вы включите, может потребоваться несколько выделенных цепей для электроприборов, розеток и освещения.Вам также придется удлинить газовую линию, если вы хотите установить газовую плиту. Бытовая сантехника состоит из холодной, горячей воды и канализации, и все это вам понадобится для кухонной мойки и посудомоечной машины. Если ваша стиральная машина также находится в подвале, у вас может быть доступ к сантехнике, но Джейми Саер, менеджер проекта FBC Remodel в Денвере, объясняет, что вы никогда не хотите предполагать, что желаемая сантехника будет работать в вашей существующей системе. Первый шаг — составить карту дренажа. «Многое из этого можно выяснить с помощью простого сливного видео, обычно 150 долларов или меньше.[Он] найдет ваши дренажные линии и расскажет, насколько они велики и глубиной », — говорит Саер. Кроме того, в домах, в которых водопроводные трубы выходят выше цокольного этажа, потребуется специальное оборудование, которое может включать обратный клапан — именно так, как он звучит — и специальную выталкивающую яму, которая, как объясняет Саер, работает как отстойный насос для отходов.
    Стоимость: Вы можете потратить тысячи на одну только эту деталь — или значительно меньше, если у вас есть под рукой водопровод и электрические линии, и вам не придется устанавливать специальную сантехнику или обновлять электрическую панель.

    Выхлоп и вентиляция

    Готовые подвалы требуют общей вентиляции в виде открывающихся окон или механической вентиляции, а кухни с плитами имеют свои собственные дополнительные потребности. Вытяжки выполняют важную работу по удалению влаги, запахов и, если что-то идет не так, дыма с наших кухонь. Эта работа вдвойне важна в подвале, где адекватная вентиляция может быть проблемой.Вытяжки бывают двух видов — с воздуховодами и без воздуховодов — в которых первые выпускают воздух наружу, а вторые пропускают воздух через фильтр и перераспределяют его по комнате. Вытяжные вентиляторы без воздуховодов плохо удаляют влагу из воздуха, а мы, безусловно, нуждаемся в этой услуге внизу. Канальный вытяжной вентилятор имеет свою сложность: он может быть достаточно мощным, чтобы тянуть назад печь или водонагреватель (втягивать отработанный воздух из прибора в жилое пространство), если он не установлен с системой подпиточного воздуха.Кроме того, вентиляционные отверстия должны выходить наружу, а не куда-либо: они должны заканчиваться на определенном расстоянии от земли. МакКинли Миллер, дизайнер из FBC Remodel в Чикаго, говорит, что никогда бы не порекомендовала использовать нисходящий поток для кухни в подвале просто из-за дополнительных расходов на вытяжку, объясняя это тем, что «вы должны выпускать воздух снаружи дома, что значительно увеличивает расходы. и необходимость строительства. Хотя кухню действительно можно настроить в соответствии с вашими потребностями, ваш бюджет будет определяющим в том, что вы добавляете или не добавляете.«Мораль этой истории заключается в том, чтобы спланировать вентиляцию на ранней стадии процесса проектирования и привлечь помощь профессионалов, которые знают, как правильно подобрать вентиляционный элемент.
    Стоимость: Вентиляция кухни может стоить от 100 долларов США при использовании вентиляционной решетки микроволновой печи до примерно 3000 долларов США, если вы хотите приобрести красивую вытяжку и выводить ее из дома.

    Джеффри Бартол, любезно предоставлено FBC Remodel

    Безопасность

    Проводные дымовые извещатели необходимы во всех готовых подвалах; сумма будет зависеть от размера и планировки помещения.Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендует устанавливать сигнализацию в подвале вдали от каналов и сквозняков и в 10 футах от любых кухонных приборов на кухнях. Сигнализация угарного газа может не требоваться по кодексу, но NFPA рекомендует ее, особенно если у вас есть газовое устройство. Вам также не обязательно иметь огнетушитель, но если вы начинаете претендовать на Worst Cooks in America , вы можете захотеть его.
    Стоимость: Дымовые сигнализаторы и сигнализаторы угарного газа можно купить дешево, но если в соответствии с местными стандартами требуется жесткое подключение, установка может стоить 100 долларов за единицу.

    Джеффри Бартол, любезно предоставлено FBC Remodel

    Техника: размышления о микроволновой печи

    Холодильник, посудомоечная машина, плита, микроволновая печь — внизу можно использовать всю обычную кухонную технику, а также такую ​​забавную, как кегератор, винный холодильник и печь для пиццы.Тем не менее, что на самом деле необходимо? Дизайнер МакКинли Миллер говорит, что на этом этапе планирования она призывает домовладельцев учитывать расстояние от кухни основного уровня до подвала. «Например, если вам нужно использовать варочную панель, можете ли вы просто подняться наверх вместо затрат и строительства, чтобы создать вторую варочную панель в подвале?» Если пространство ограничено, размер, вероятно, является главным соображением при выборе устройства. Компактность не обязательно означает дешевизну в мире бытовой техники, и установка требует одинаковых усилий независимо от размера.Хорошая новость заключается в том, что если вы заранее изучите варианты выбора бытовой техники, они могут появиться в продаже в какой-то момент во время обсуждения дизайна. Не забывайте учитывать препятствия на линиях коммуникаций при планировании расположения бытовой техники.
    Стоимость: Стоимость бытовой техники варьируется от микроволновой печи за 50 долларов до холодильника или плиты за 10 000 долларов. По оценкам HomeAdvisor, вы заплатите примерно 190 долларов за каждое установленное устройство. Вместе с теми соображениями, которые мы рассмотрели в отношении линии обслуживания, эта часть установки кухни составляет самые большие проектные расходы.

    Slifer Smith & Frampton Real Estate, член Luxury Portfolio International

    Виды мебели и столешницы

    Если кухня в цокольном этаже, которую вы проектируете, является вторичной кухней для вашего дома, сомнительно, что у вас будут те же требования к шкафу или прилавку, что и наверху.Итак, как и при выборе прибора, рассмотрите возможность использования этой кухни. Кухни для развлечений со стеклянной посудой, бутылками, закусками и сервировочными блюдами будут иметь совершенно другие потребности, чем кухни для полноценного обеда, требующие помещения для приготовления и хранения больших кастрюль и столешницы. Размер вашего пространства и личная эстетика могут повлиять на выбор, использовать ли верхнюю мебель или плавающие полки. Однако, если у вас низкие потолки, важно сводить к минимуму беспорядок на уровне глаз. В том числе бар, дает вам комнату для приготовления пищи, а также обеденную зону над значительным объемом шкафов.
    Стоимость: От 500 долларов для небольших или модульных решений до 20 000 долларов для высококачественных материалов для шкафов и столешниц, а также для крупномасштабных проектов.

    © Компания «Готовое подвальное помещение»

    Размышления о свете и цвете

    Из-за недостатка света из окон и дверей и из-за этих надоедливых низких потолков подвалы часто страдают от проблем с освещением, но их можно преодолеть с помощью новых светодиодных технологий и продуманного дизайна.В меню есть встроенные потолочные светильники и освещение под шкафом, а также подвесные светильники и люстры. Местные нормы и правила будут диктовать определенные аспекты дизайна освещения, такие как минимальное количество света и расстояние от нижней части светильников до пола. Стратегическое использование отражающих элементов в пространстве — стекла, зеркала, глянцевой плитки, металлической облицовки и отделки — позволит максимально использовать имеющийся у вас свет. Разумный выбор цвета стен, полов, мебели, столешниц и фартуков также может изменить размеры комнаты.У вас может возникнуть соблазн избежать темных цветов в подвале, но не поддавайтесь: уравновешивание темных или смелых акцентов позволяет максимально использовать освещение, которое вы используете. Дизайнеры домашних подарков HGTV часто используют яркие цвета и узоры в своих подвальных конструкциях, потому что это добавляет индивидуальности и энергии.
    Стоимость : Согласно средним показателям HomeAdvisor, установка кухонного освещения, вероятно, будет стоить от 75 до 250 долларов за штуку. Профессиональные маляры часто берут от 300 до 500 долларов в день, а декоративная отделка будет исчисляться тысячами.Плиточники берут от 25 до 32 долларов за квадратный фут за установку фартука.

    Вершина: потолок и пол

    Кухонные потолки могут быть отделаны гипсокартоном или подвесным потолком. Последнее имеет то преимущество, что поддерживает доступ к инженерным сетям. Простая окраска или облицовка потолка может позволить создать подвесной потолок, сохранив при этом необходимую высоту в пространстве, и откроет больше возможностей для освещения.Кессонный потолок или потолок из поддонов — это разумное решение, потому что он допускает высоту, где это возможно, и маскирует инженерные коммуникации и воздуховоды с рамкой. Подвальное покрытие выбирайте по прочности и влагостойкости. Керамическая плитка и роскошный винил — привлекательный и износостойкий выбор для этой области.
    Стоимость: Потолок может стоить от 2 до 25 долларов за квадратный фут от простого гипсокартона до кессонного или декоративного потолка. Напольные покрытия могут стоить от 1 до 40 долларов за квадратный фут.

    Код: Кухня под любым другим именем

    Как вы могли заметить, установка кухни на заказ — сложная задача. Кодекс может диктовать довольно многое в отношении сборки вашей кухни — материалы, обслуживание электрических и сантехнических линий, лиц, которые могут выполнить работу (лицензирование), а также детали планировки и исполнения. Кроме того, местные постановления о зонировании могут вообще запретить вторичную кухню или вынудить внести изменения в вашу первоначальную идею.В некоторых регионах кухня определяется тем, что она делает (предоставляет место для приготовления пищи). В других случаях кухня определяется тем, что в нее входит (пространство с плитой, раковиной и холодильником). Вы услышите термин кухня , который довольно часто используется в строительстве подвала, потому что он часто используется для описания небольшой кухни, где пространство в подвале ограничено. С практической точки зрения, мини-кухни или частичные кухни (согласно некоторым строительным нормам) имеют ограниченное пространство на столешнице и шкафы с меньшим количеством приборов. Влажные батончики могут включать в себя все аспекты полноразмерной кухни, но не включают их. На самом деле, то, что вы называете своим пространством, не имеет значения: важно совместить то, что вы хотите, с тем, что позволяет ваш муниципалитет. Если полностью оборудованные кухни с ассортиментом запрещены, но разрешены частичные кухни, мини-кухни или бары с раковиной, что ж, может быть, вы все равно предпочтете винный холодильник. Менеджер проекта Джейми Саер рекомендует избегать кухонных плит, варочных панелей или духовок, чтобы избавить себя от многих проблем с кодом и нормативных требований, отмечая, что между микроволновыми печами, тостерами и плитами вы в любом случае можете получить многое из того, что предлагает ассортимент.Если вам нужна полноценная кухня, он рекомендует начать с оформления документов о зонировании. «Во многом это связано с тем, сколько человек может находиться в доме, и с тем, чтобы избежать случайной сдачи в аренду».
    Стоимость: В среднем по стране HomeAdvisor обходится в 1305 долларов за разрешение на строительство, но это зависит от вашего местоположения, размера кухни и того, что вы включаете в постройку.

    Кто может помочь и в какой степени


    Строительные аспекты установки кухни в подвале могут быть сложными для DIY, и для выполнения электрических, газовых и сантехнических работ в большинстве областей требуются лицензированные профессионалы, поэтому идея найма подрядчика или фирмы в подвале желательна.Компактные модульные кухни, включающие раковину, столешницу, шкафы и ящики, продаются Ikea и другими в ограниченных цветах и ​​стилях всего за 500 долларов. Вам все равно нужно будет приобрести кран и бытовую технику и воспользоваться услугами сантехника и электрика, но этот бюджетный вариант может оказаться всем, что вам нужно для свекрови или краткосрочной аренды. Изготовленные на заказ кухни в подвале аналогичны по стоимости своим собратьям наверху, хотя вы можете сэкономить деньги просто из-за практических ограничений на пространство и типов приборов и отделки, которые вы можете использовать внизу.Саер объясняет: «Если это действительно второстепенная кухня, то вы, вероятно, не будете тратить столько же денег, как на главную кухню вашего дома. Однако затраты могут возрасти, если вы начнете изменять существующие структурные или механические компоненты для выполнения конкретной проектной работы ». По оценкам HomeAdvisor, профессионально установленная кухня будет стоить от 25 000 до 50 000 долларов США, при этом стоимость высококачественных материалов значительно повысится. Подрядчик, работающий в подвале, может спланировать строительную часть, но может потребоваться помощь дизайнеров и архитекторов для разработки планов, которые могут добавить тысячи к стоимости строительства.

    Leave a Comment

    Устройство сэндвич дымохода: Как собрать сэндвич дымоход своими руками

    Установка и монтаж сэндвич-дымохода своими руками: как собрать самому?

    Сегодня дымоход конструкции «сэндвич» — самый популярный. Практичный, эстетичный, функциональный… А самое главное – монтаж сэндвич-дымохода своими руками – достаточно простая и безопасная затея, если вы заранее приобрели действительно качественные и сертифицированные материалы. У дымоходов этого типа действительно много преимуществ: нет конденсата, ничтожное образование сажи, высокая пожаробезопасность, простое обслуживание, относительно легкий вес дымоход, эстетичность. И, наконец, сендвич-трубы просто-таки идеальны для деревянных строений, какой традиционно и бывает баня. А что делать, как и в какой последовательности – вы узнаете из этой статьи.

    Как самостоятельно сделать и собрать сэндвич-трубу?

    Готовый дымоход «сэндвич» представляет собой сегменты, каждый из которых имеет длину в один метр и при монтаже вставляется в другой. А как именно собрать дымоход-сэндвич и из каких материалов, сейчас разберемся.

    Итак, конструкция сэндвич дымохода такова: это внутренняя и наружная труба, между которыми находится слой теплоизоляции. Внутренняя труба – из нержавеющей стали, а вот внешняя может быть из самых разных материалов, даже меди и латуни. А вот оцинкованные трубы для дымохода брать не рекомендуется: в режиме нагрева-охлаждения она будет менять свой диаметр, тогда как вот нержавейка – практически нет.

    Важно! Если же печь в бане топится твердым топливом, то сэндвич-трубу можно использовать только из качественной нержавеющей жаропрочной стали.

    Чаще всего в качестве утеплителя используется базальтовое волокно, или минеральная вата, обладающее хорошими теплоизоляционными свойствами. Опытные печники, к примеру, советуют в качестве теплоизоляции брать базальтовую вату Rockwool WIRED MAT 80. Ее толщина может варьироваться от 25 до 60 мм.

    Используют как внутренний утеплитель таких труб также керамзит и полиуретан. Единственная проблема при укладке теплоизоляции между внешней и внутренней трубой – это то, что материал приходится делать внахлест с подрезом в половину толщины и перехлест на 10 см. Либо и вовсе набивать все вручную, если получится аккуратно.

    Соединяются сэндвич-трубы тоже по-разному: фланцевым способом, байонетным и по «мостику холода», а еще «под дыму» и «по конденсату». «По дыму» дымоход собирают с той целью, чтобы полностью гарантировать то, что внутрь дома или бани никакие угарные газы не попадут. А «конденсату» — чтобы образовываемый из-за разницы температур конденсат свободно мог стекать вниз по трубе.

    В первом случае дым не встречает никаких препятствий и под действием тяги быстро выходит наружу, но конденсат внутрь сэндвича при небрежной заделке стыков попасть может. Отчего внутренний утеплитель пострадает и немало. А вот во втором способе внутренняя труба сэндвича заходит в раструб нижнего, и влага внутрь трубы попасть не может никак. Вот только дым, если найдет хоть малейшую щель, выход себе найдет. Что же выбрать? Газ вредит здоровью человека, а конденсат – долговечности дымохода. Единственный выход – при любом способе тщательно герметизировать все щели и стыки, и все.

    Для внутренних труб сэндвич дымохода мы рекомендуем установку «по конденсату», чтобы сам он не попадал на швы трубы и не было затекания. И, несмотря на свой двойной слой, сендвич-трубы все равно нуждаются в качественной изоляции от тех участков, которые наиболее пожаронебезопасны – от балок, кровли и перекрытий. И в качестве первой трубы, которая присоединяется прямо к печи, сэндвич использовать нельзя.

    Вот так, зная технологию, вы вполне можете своими руками сделать качественный сэндвич-дымоход – из лично приобретенных вами материалов (желательно с сертификатами качества).

    Устанавливаем сэндвич-дымоход в бане поэтапно

    Сама установка сэндвич трубы для дымохода не сложна. Так как сэндвич-трубы максимально пожаробезопасны, соединить и правильно закрепить их может даже человек, весьма далекий от строительства.

    Монтируется дымоход «сэндвич» снизу вверх – от печи до кровли, причем внешнюю трубу нужно как бы «надевать» на внутреннюю. В общем, важных пунктов монтажа сэндвича есть несколько. Давайте подробнее.

    Этап I. Соединяем элементы дымохода

    Производя установку сэндвич-дымохода, обращайте внимание на то, что один из концов трубы всегда с немного меньшим радиусом – зауженный. Его как раз и нужно вставлять в предыдущую трубу. Благодаря тому, что в таком дымоходе почти не скапливается сажа, из него легко выводить конденсат – и лучше для этого дополнительно поставить специальные тройники.

    Этап II. Вариант 1. Проводим дымоход через стену

    Если дымоход будет выходить через стену, ее придется разобрать и укрепить посадочные под кронштейн места. Далее собираем наружный кронштейн и приделываем к нему два уголка как полозья – чтобы можно было без проблем двигать тройник во время монтажа дымохода из сэндвич-труб, и ничего не застревало.

    Саму стену можно закрыть фанерой толщиной в один сантиметр и по всей его площади еще закрепить шурупами асбестовый лист. Поверх того – цельный лист оцинкованного металла 2х1,20 см. В самом листе прорезаем квадратное отверстие для проходника и закрепляем шурупами. В завершение покрываем кронштейн лаком по металлу, чтобы защитить от коррозии. Далее сверлим в переходнике нужное отверстие и одеваем в него сэндвич.

    Используют при строительстве дымохода и такое понятие, как уступка – это пространство, которое мы специально оставляем между дымовым каналом и стеной.

    Важный момент: рассчитывайте первый соединительный элемент дымохода так, чтобы первая труба-сэндвич соединилась со следующей выше разделки потолка. Ведь важен визуальный контроль самых пожароопасных частей!

    Этап II. Вариант 2. Проводим дымоход через крышу

    При проведении сендвич-трубы через крышу нужно сначала взять оцинкованный стальной лист, приложить его изнутри к отверстию, и выводить трубу. Только после этого лист крепим к крыше. Если нужно – его можно дополнительно завести под край кровли.

    Внимание! Если у бани крыша плоская, то дымоход над ней должен возвышаться не менее одного метра. Если же высота дымохода от кровли до дефлектора больше, чем 1,2 метра, тогда необходимо поставить растяжки с обжимными хомутами.

    Если кровля из сгораемых материалов, ее обязательно нужно защитить от возгорания. А для этого на дымовую трубу, которая возвышается над деревянной черепицей или битумом устанавливаем дефлектор с сеткой-искрогасителем с мелкими ячейками.

    Этап III. Закрепляем дымоход

    Все тройники, колена и другие элементы скрепляем хомутами, а тройник крепим опорным кронштейном. Если верхняя часть дымохода остается незакрепленной – ее лучше подстраховать. Хотя бы теми же растяжками по 120 градусов. Вот как дополнительно нужно скреплять стыковочные соединения: сэндвич-трубы между собой – обжимными хомутами, трубы с другими элементами, как переходники и тройники – этими же хомутами, но с обеих сторон.

    К слову, опорный кронштейн для дымохода сделать можно и самому: для этого нужно взять два уголка по 30 и 50 мм, и с помощью болгарки, дрели и болтов М10 и М8 все соорудить.

    Этап IV. Окончание монтажа

    После окончания сборки обязательно снимаем с труб защитную пленку. Оптимальная длина дымохода – 5-6 м от колосника печи до оголовка – обратите на это внимание. И герметизируем все швы и зазоры.

    Для этого вам понадобится жаропрочный герметик для дымоходов, который рассчитан на температуру не меньше 1000˚С. Наносить его нужно так:

    • Для внутренних труб – на наружную поверхность верхней внутренней трубы.
    • Для наружных труб – по наружной поверхности.
    • При переходе с одностенной на двустенную трубу – снаружи, по окружности.
    • При соединении одностенной трубы и других модулей – так, как в последнем варианте.

    Когда все будет готово – обязательно проверьте самые опасные зоны нагрева дымохода на температуру. А чтобы потом чистка дымохода была простой и легкой, в нем обязательно предусматривается ревизия – это специальная съемная часть или отверстие с дверцей.

    Монтаж дымохода сэндвич очень прост и легок благодаря простоте конструкции и легкому весу – если вы уже определились с проектом и закупили материал, смело закатывайте рукава!

    Монтаж сэндвич дымохода своими руками: все про установку сэндвич-трубы

    Для самостоятельной установки сложно придумать более подходящий вариант, чем металлический дымоход. Эти легкие и компактные конструкции практически незаменимы, если изначальным проектом дымоход в доме не предусмотрен. Осуществить монтаж сэндвич дымохода своими руками не сложно. Для этого нужно соединить элементы конструкции и набор вспомогательных деталей в правильной последовательности. Разумеется, в этом деле существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

    Как устроен сэндвич-дымоход?

    С легкой руки знаменитого англичанина любую конструкцию, имеющую три слоя, называют «сэндвич». Дымоходная труба с таким названием не исключение. Между внутренним и наружным металлическим контуром сэндвич трубы для дымохода заключен слой теплоизолятора, обычно выполненного из базальтовых материалов.

    Набор элементов сэндвич дымохода, помимо труб, включает кронштейны, обжимные хомуты, тройники, трубы с ревизией и другие детали, которые обеспечат правильную работу конструкции

    Такое устройство позволяет эффективно удалять продукты горения из топки, поскольку:

    • внутренний контур прекрасно переносит нагревание до высокой температуры, а также воздействие конденсата;
    • утеплитель надежно защищает наружный контур от перегрева;
    • конструкция сэндвич-дымохода не позволяет влаге попадать на утеплитель;
    • обеспечивается необходимая тяга и разрежение газов в дымоходе.

    Внутренний контур трубы всегда выполняется из нержавеющей стали, которая обладает повышенными антикоррозионными свойствами. А вот наружный контур в целях экономии иногда делают из менее прочного оцинкованного металла. Покупатель вынужден выбирать между более долговечной «нержавейкой» или возможностью немного сэкономить. При этом материал внутренней трубы выбирается исходя из его способности переносить повышенную температуру, а вот наружный контур должен быть достаточно жестким, чтобы конфигурация трубы и всей конструкции оставалась неизменной.

    Помимо сэндвич-труб при монтаже дымохода используются:

    • настенные кронштейны, которые удерживают конструкцию;
    • ревизия, имеющая окно для чистки и подставки под нее;
    • набор переходников;
    • тройники;
    • колено, позволяющее изменить направление конструкции на 45 или 90 градусов;
    • обжимные хомуты для соединения отдельных элементов конструкции;
    • разгрузочная платформа, позволяющая правильно распределить вес конструкции и снять нагрузку с основания;
    • розетта, крыза и окапник, которые используются при прохождении конструкции через кровлю.

    Верх дымохода может быть оформлен с помощью конуса, а также таких элементов, как гибок или термогрибок, вопплер, турбовент, искрогаситель (особенно важен, если кровля выполнена из горючих материалов), флюгер и т. п.

    Устройство сэндвич-трубы обеспечивает достаточно высокую теплоизоляцию, чтобы можно было установить дымоход снаружи здания. Однако отвод продуктов сгорания будет эффективнее, если конструкция расположена в доме, как можно ближе к центру строения, чтобы уменьшить потери тепла.

    На нашем портале есть ещё полезные материалы о монтаже дымоходов. Например, этот: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html, в котором вы узнаете о вариантах конструкций и требованиях к дымоходным системам для частного дома.

    Нормативы на размеры базальта внутри «сэндвича»

    Толщина базальтового негорючего утеплителя, который выполняет роль «начинки» сэндвича, может варьироваться в пределах 25-60 мм. Различным может быть и сечение конструкции. Чтобы установка сэндвич трубы для дымохода была выполнена в соответствии с требованиями СНиП, следует учитывать тепловую мощность отопительного котла:

    • при тепловой мощности менее 3,5 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,14 м;
    • при тепловой мощности 3,5–5,2 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,2 м;
    • при тепловой мощности 5,2-7,0 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,27 м.

    Однако установку сэндвич дымохода чаще выполняют, используя трубы круглого сечения. В этом случае необходимо вычислить общую площадь сечения трубы, рекомендованного СНиП и выбрать элементы имеющие такие же показатели.

    Как правильно устанавливать такой дымоход

    При монтаже дымохода из сэндвич труб нет необходимости сооружать специальный бетонный фундамент, как для кирпичного или керамического дымохода, поскольку легкий вес — одно из несомненных достоинств этой металлической конструкции. Однако не стоит считать задачу слишком простой. Есть целый ряд правил и нюансов, которые следует понять и обдумать еще на этапе выбора оборудования.

    Например, не помешает начертить план-схему будущей конструкции, указав на ней все размеры. Опытные печники, точно знающие как правильно собрать сэндвич дымоход, особенно призывают обращать внимание на такие моменты, как прохождение дымохода через крышу, через перекрытия и т. п. Так, например, нередко дымоход монтируют еще до окончания отделочных и кровельных работ. При этом котел или топку камина устанавливают на черновой пол. В этом случае необходимо учесть высоту «пирога» пола с учетом монтажа напольного покрытия и поставить отопительное оборудование, например, на кусочки кирпичей, чтобы конструкция точно совпадала с отверстием для выхода продуктов сгорания.

    Начинают установку сэндвич дымоход своими руками от выходного патрубка теплогенерирующего оборудования. Первый элемент дымохода представляет собой отрезок трубы без утеплителя. Если начать установку сразу с полноценной сэндвич-трубы, утеплитель обгорит, спечется в камень и повредит дымоход. Следствием неправильного монтажа может стать поломка отопительного оборудования и даже возникновение пожара. Итак, данный элемент вставляют в раструб, а затем стык изолируют заглушкой. После этого элементы конструкции последовательно соединяют друг с другом, фиксируя места соединения обжимными хомутами.

    Распространенная ошибка при монтаже сэндвич дымохода — отсутствие трубы без утеплителя сразу же над выходным патрубком отопительного оборудования. В результате утеплитель просто спекается в камень

    Если есть вероятность значительного повышения давления в дымоходе, места стыков дополнительно закрывают герметизирующими муфтами. Нередко при монтаже стальных дымоходов используют специальные высокотемпературные герметики, которыми промазывают соединения. Чем герметичнее дымоход, тем лучше тяга.

    Несмотря на отличные теплоизоляционные свойства сэндвич-труб, в местах прохождения дымохода через перекрытия все же возникает определенная опасность нагрева и возгорания окружающих трубу материалов. Чтобы обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности, рекомендуется уложить в таких местах дополнительный слой теплоизоляции. Еще одно важное требование СНиП из этой области: расстояние от трубы дымохода до стены не должно быть менее 25 см. В конструкцию следует включить достаточное количество элементов, снабженных ревизионными люками, чтобы обеспечить возможность визуального осмотра внутренних стен дымохода.

    Если необходимо сделать горизонтальные отрезки (длина каждого не должна превышать 100 см), на таких участках нужно устраивать тройники, которые позволят эффективно отводить влагу, образовавшуюся в процессе конденсации водяных паров.

    Обратите внимание на статью, в которой описаны принципы монтажа дымохода из стальной трубы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dyimohod-iz-stalnoy-trubyi-svoimi-rukami.html

    Также предлагаем вам посмотреть видео ролик с полезными советами от «бывалого» мастера.

    Как правильно оформить вывод на крышу?

    Самым сложным этапом при монтаже сэндвич-дымохода можно назвать, пожалуй, правильный вывод конструкции на крышу. Для этого используют специальный элемент, который называют крышной разделкой. Это металлическая конструкция, которая предотвращает возможность соприкосновения дымоходной трубы с материалами кровельного пирога.

    Выбирая крышную разделку, следует обязательно учесть угол наклона кровли. Стандартные варианты позволяют вывести дымоход на кровлю с уклоном 15-35 градусов или 35-55 градусов.

    При выводе сэндвич дымохода на крышу следует учесть уклон кровли, а также обеспечить достаточное расстояние между материалами кровельного пирога и трубой

    Сначала необходимо разметить маркером или строительным карандашом место, в котором предполагается провести дымоход через кровлю. После этого в соответствии с намеченной разметкой с внутренней стороны кровли делают отверстие. Оно должно быть достаточно широким, чтобы труба свободно через него проходила.

    После этого изнутри закрепляется подкрышный лист, а снаружи устанавливается крышная разделка, конусная часть которой регулируется в соответствии с углом наклона кровли. Края разделки следует завести под кровельный лист или под конек.

    После того, как сэндвич труба выведена на кровлю, следует позаботиться о достаточной высоте конструкции, а также оформить край трубы защитными элементами

    Вам может пригодиться материал, в котором описаны способы улучшения тяги в дымоходе: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/kak-uluchshit-tyagu-v-dymoxode.html.

    Чтобы улучшить герметичность стыка разделки и дымоотводной трубы, используют специальный регулируемый фартук. После его установки можно монтировать следующий элемент конструкции. Остается нарастить трубу до необходимой высоты и установить на ее край необходимые элементы: искрогаситель, грибок, флюгер и т.п.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Монтаж сэндвич-дымоходов из нержавеющей стали: все нюансы установки

    В современной практике почти повсеместно используется двухконтурный (двустенный) модульный дымоход с минераловатным утеплителем, или попросту сэндвич. Изготавливается он из нержавеющих марок стали толщиной 0,5 и более мм. Немалый выбор модулей и фасонных элементов позволяет провести монтаж дымоходов из сэндвич-труб без хлопот в любом здании. При этом располагаться они могут как на улице, так и внутри помещения. Как правильно установить дымоход, какие требования нужно соблюсти, расскажем на примере продукции торговой марки FERRUM (или CRAFT).

    Принципиальные моменты, которые надо учесть при монтаже сэндвич-труб

    • Сборку модульного дымохода FERRUM (CRAFT) начинают «от печки», любого источника отопления, при этом не важно, на каком топливе он работает – газообразном, твердом или жидком.

    • Элементы сэндвича данных производителей рекомендуют собирать «по конденсату». При такой установке смоляные отложения и конденсат не выходят наружу и не попадают в утеплитель, а стекают по внутренним стенкам дымохода.

    • Стыки труб и других элементов модульной системы обязательно уплотняются герметиком и скрепляются стальным хомутом, который надежно защищает всю систему от разгерметизации.

    • По нормам СНиП, между перекрытиями и дымоходом необходимо оставлять зазор.

    • При монтаже сэндвич-дымохода обязательно нужно предусмотреть тройник с заглушкой. С ним легко «инспектировать» дымовую трубу и прочищать ее.

    • Стыки модулей ни в коем случае нельзя располагать на участке межэтажного перекрытия.

    • Вертикальный монтаж дымоходов из нержавеющей стали делают без использования отвеса, что называется, на глазок.

    • Труба на крыше должна быть выше конька, иначе ее засыплет снегом и возникнут проблемы с тягой. Оптимальная высота трубы в данном случае – не менее 0,5 м.

    К установке сэндвич-дымохода лучше привлекать квалифицированных специалистов. Как правило, поставщики модульных труб из нержавейки оказывают услуги и по их монтажу и проводят необходимые расчеты.

    рассмотрим варианты установки через стену и через потолок

    На чтение 12 мин. Просмотров 3.5k. Обновлено

    Монтаж дымохода в бане из сэндвич труб – это самый оптимальный вариант металлического дымоотвода. Это небольшое по весу и компактное сооружение почти незаменимо в условиях, где в первоначальном плане дымовыводное устройство в жилище отсутствует.

    Воплотить эту затею по монтажу не сложно. Все, что нужно – это скрепить основные детали и вспомогательные элементы в нужной последовательности.

    При этом также нужно принять во внимание некоторые нюансы данного устройства. Без них правильно выполнить цельную и герметичную конструкцию не получиться. А выгляди такое сооружение вот так:

    Сэндвич – конструкции, образованные из трех слоев получили свое название с легкой подачи известного жителя Англии. Дымоходы в бане с данным названием не являются исключением.

    Отличительная особенность данных труб заключается в том, что между контуром из металла снаружи и таким же контуром в середине располагают изоляционный слой. Обычно его выполняют из базальтовых материалов.

    Дополнительные элементы для монтажа:

    Данный комплект помогает обеспечить нужное функционирование дымоотводной системы.

    Сэндвич дымоход в бане отличается рядом преимуществ.

    Контур внутри этих материалов чаще всего выполняется из нержавейки, а этот вариант, как известно, отличается высокими антикоррозийными свойствами. Ставя за цель экономию, контур снаружи часто выполняют из не такого стойкого оцинкованного материала.

    Таким образом, перед потребителем становится проблема выбора материала: предпочесть долго служащую нержавейку или вариант, позволяющий в некоторой степени сэкономить.

    ВАЖНО! Материал для сэндвич трубы внутри подбирают с учетом его возможностей переносить высокую температуру. А изделие для наружного контура должна выполняться из жесткого материала, иначе его конфигурация не сможет оставаться без изменений.

    Так же при монтаже используются:

    1. Кронштейны на стенку для удержания постройки.
    2. Ревизия, состоящая из окошка для очистки, сюда же входит и подставка.
    3. Комплект переходников.
    4. Тройники.
    5. Колени, которые дают возможность поменять направление сооружения на 45градусов или под прямым углом.
    6. Хомуты для скрепления раздельных деталей.
    7. Платформа разгрузки. Она позволяет безошибочно рассчитать массу сооружения и убрать нагрузку с ее основания.
    8. Для проведения дымохода через кровлю понадобятся крыза, розетта и окапник.

    Установка и монтаж

    Монтаж сэндвич дымохода в бане является самым простым видом прокладки сети для отвода продуктов горения. Небольшие с маленьким весом элементы постройки можно легко собрать посредством вспомогательных элементов.

    Пред тем, как возводить такую конструкцию следует учесть следующие требования:

    Видео

    Самая подходящая протяженность от печи до грибка на кровле – 5 метров.

    Трубу ставят вертикально, не делая уступов. Величину отклонения от вертикали допускают на тридцать градусов, и максимальный показатель отклонения в сторону – это один метр.

    При условии, что дистанция от кровли до оголовка сооружения превышает полтора метра, необходимо ставить растяжку для того, чтобы зафиксировать его.

    Если на крыше уложены горючие материалы, то на конце дымовыводящей конструкции нужно установить сетку – искроуловитель, ячейки у такого устройства должны быть 0,5х0,5 см. На кровле плоского типа дымоотвод над ее уровнем поднимают выше одного метра.

    Расположенная горизонтально часть дымохода не должна превышать дистанцию больше одного метра.

    Места, где стыкуются элементы, нужно оставлять на виду. Их нельзя оставлять внутри перекрытия крыши.

    Прочистки и горизонтальные отводы не рекомендуют размещать на чердаке, в этом помещении такая конструкция должна проходить по направлению вверх.

    Такой дымоход в бане собирается очень легко, это делается по принципу конструктора. Один конец одной детали «садят» в следующую деталь:

    Для этого объем каждого элемента с одного края немного больше, чем ответный объем на другой его стороне. Надежность таких соединений повышают хомуты.

    Видео

    Монтаж дымохода сэндвича из нержавеющей стали для печи камина

    Watch this video on YouTubeПравильный монтаж системы в бане не возможен без верной сборки конструкции. Начинать ее следует с закрепления к сэндвич трубе печи бани.

    Такая работа предполагает использование стартового конуса. Один его конец «садят» на патрубок печи, а второй соединяют с прямым участком сооружения.

    Зачастую дымоход в банном помещении – это простая конструкция, состоящая из выходящей от печки на улицу трубы. Через крышу и потолок они проходят с небольшим числом поворотов и вспомогательных приспособлений.

    Вывод через потолок

    Монтаж дымохода в бане через потолок выполняют следующим образом. Для выхода в потолочном покрытии устраивают специальный узел, который создает надежный крепеж и высокую пожарную безопасность:

    Не смотря на то, что такая труба является конструкцией из двух слоев с не воспламеняющейся теплоизоляцией в середине, для повышения уровня безопасности в потолочном проеме для дымохода делают отверстие для монтажа небольшого патрубка, который по диаметру на 15-20 см больше диаметра дымохода.

    С нижней части такое отверстие заделывают стальным листом. Ту часть, которая оказывается на чердаке, заполняют негорючим материалом. Для этого можно брать:

    • базальтовую вату;
    • песок;
    • керамзит.

    Трубопрокатный сортамент большого объема для изоляции  сэндвич  дымовывода позволяют заменить коробом из негорючих материалов:

    В короб пропускают сэндвич  – дымоотвод, а пустое место тоже заполняют негорючим материалом:

    Детально, о том, как проводят такие работы, рассказывает предоставленное видео.

    Как произвести монтаж через стену

    Монтаж дымохода в бане через стену используют в тех ситуациях, когда выпуск этого устройства  от печи проще сделать через рядом расположенную стенку.

    Данное решение позволяет снизить количество необходимых узлов, которые придется выполнить при прохождении конструкции сквозь потолок. Важное достоинство такого способа заключается в том, что очищать такую постройку намного проще.

    Максимальное расстояние горизонтального участка такого дымохода должно равняться одному метру. Увеличение этой дистанции приведет к снижению тяги. Если все-таки используют более протяженный горизонтальный участок, то при этом устанавливают принудительную вентиляцию.

    Видео

    Дымоход в Бане, Как сделать противопожарную распушку #Часть5

    Watch this video on YouTubeГорючие стены не должны проходить от дымохода ближе, чем полметра. Самое главное при выводе через стенку сделать ее проем пожаробезопасным. Проем в сене может быть круглым, а может быть квадратным. Главное при работе выдержать все нужные дистанции. До защищенных горючих материалов не должно быть меньше 40 см, а до незащищенных – не менее 50 см.

    Проводя дымоотводное устройство сквозь стенку брусовой бани, его нужно не только установить в соответствии с противопожарными нормами, но и правильно закрепить. Для этих целей с двух сторон стены монтируют два стальных листа.

    Установка дымоотвода

    Монтаж сэндвич дымохода в бане своими руками можно сделать, как говорят мастера «проще простого». Все дело в простоте сборки данной конструкции. Эту сборку очень наглядно демонстрирует предоставленное видео.

    От печи до котла располагаю небольшой кусок сэндвич  трубы без изоляции. Это следует принять, как должное. Насколько бы не стояла прочная труба, непосредственно возле печки она быстро прогорает.

    Видео

    Также производя самостоятельный монтаж системы вывода дыма в бане, необходимо учесть обязательное возникновение конденсата на внутренних стенках. Конденсат является химически агрессивным. Для выводки этого нежелательного продукта на горизонтальных и наклоненных участках ставят специальные тройники.

    Особенностью сэндвич – видов в данной ситуации является то, что их монтаж производится раструбом внутренних труб вверх. Так конденсат не сможет не выйдет за пределы дымоотвода. А верхняя оболочка состыкуется в другом порядке. Это также предотвращает попадание продуктов горения в жилье.

    Большинство специалистов советуют сопровождать такую работу герметизацией стыков, потому, что подсос воздуха в значительных объемах снизит тягу, а иногда может ее остановить совсем.

     Подготовка ППУ (потолочно – проходного узла)

    Название ППУ получила потолочная разделка, по-другому ее именуют – потолочно – проходной узел:

    Монтаж ППУ дымохода в бане выполняется с учетом того, что на пути сэндвич   – конструкции не пройдет стропила или балка. Самый подходящий вариант, когда перекрытие делают уже при смонтированном дымоотводе.

    Часто дымоотвод приходится проводить уже в построенном помещении брусовой бани. В таком случае определяют точное место проведения канала, и далее его распиливают в размер разделки.

    Можно приобрести и поставить уже готовый короб. Покупать его лучше одновременно с остальными деталями общей конструкции.

    Монтаж проходного узла системы в бане выполняют в следующем порядке.

    • Посредством отвеса находят точку центра на потолке. Нитку прижимают к потолочной доске, а груз должен остановиться на середине сэндвич трубы выхода из печки.
    • Затем переворачивают короб и прикладывают его. Совмещают центр на коробе и такое же место на отмеченной точке, делают метки для распила.
    • После этого собирается первая часть отвода и деталь с шибером. Она одевается на разделку. На деталь перехода крепят трубу, выходящую с потолка на чердачное помещение.
    • Краевые места короба саморезами крепят к потолку.
    • Затем действия производятся на чердачном помещении. Пустое место короба заполняют материалом с низким показателем проводимости тепла и горючести.

    Выполняя правильный монтаж проходного узла, необходимо запомнить несколько простых правил:

    1. Не смотря на толщину перекрытия, разделка обязана быть выше на 10 и более сантиметров.
    2. В ситуациях, когда ППУ заполняют изоляцией, то крепить два элемента конструкции в таком месте не разрешают.
    3. Состыковку над потолком двух частей дымоотвода можно выполнить на высоте не меньше 0,3 м.

    Проход дымоотвода сквозь крышу

    Монтаж дымохода бани в крышу нужно проводить при помощи разделки и с учетом наклона кровли. Она бывает уклонена на 15-35 градусов или 35-55 градусов.

    После этого точно находят место, где пройдет дымоотвод. Определяются габариты, и вырезается отверстие с внутренней части. Затем проем производят в кровле, и выводится дымоотвод.

    Подготовленный проем вначале зачищают, используя подкрышный листок, а на внешней части конструкции выполняется монтаж  крышной разделки. Величину угла наклона при этом определяют в соответствии к конусной части разделки, и загоняют краевые стороны под конек кровли. По стенкам трубы ставиться изоляция. Ее ставят только на полость внутри.

    Видео

    Нужно ли утепление и как это сделать своими руками

    Видео

    Учитывая, что нижняя часть трубы быстрее прогорает от высоких температур, при конструкции сэндвич её можно легко заменить. А для увеличения пожарной безопасности и наибольшей теплоотдачи печи всё же следует его утеплить.

    Утеплитель предотвращает образования большого количества конденсата в сэндвиче, что является дополнительным преимуществом.

    Как это можно сделать своими руками, описано ниже.

    1. Для утепления потребуется два прямоугольных куска оцинковки, которые сворачиваются в цилиндрическую форму.
    2. Нижнюю трубу надо обернуть утеплительным материалом. Сверху одевается труба большего размера и соединяется вальцовкой.
    3. Хомут, вырезанный из листа железа, должен иметь ширину 20 см; по длине он должен быть равен длине покрываемой части трубы. Им дымоход скрепляется снизу и сверху.
    4. Изготовленные трубы соединяются по схеме.

    Эту несложную схему монтажа сэндвич конструкций можно использовать как при первом сооружении конструктора провода дыма, так и при замене его частей при перегорании со временем.

    Технология сэндвич достаточно проста в основе своей конструкции и практически не требует особых умений.

    Как сделать колпак на своими руками

    Чтобы защитить сэндвич дымоход, необходимо обустроить выход путей специальным колпаком. Это поможет избежать перекладывание печной системы в ближайшие годы.

    Видео: делаем флюгарка + колпак + дымник своими руками

    Флюгарка + колпак + дымник на дымоход на крыше своими руками от Кровмонтаж.

    Watch this video on YouTubeК тому же в наше время материал для такой конструкции найти не сложно. Ориентируясь на чертежи, которые приводятся в качестве примера работы, можно быстро и легко выполнить все этапы по аналогии самостоятельно.

    Последовательность при работе

    Колпак может иметь разные формы, среди которых распространены более всего гнутые, конусообразные и плоские круглой, квадратной или прямоугольной поверхности.

    Чтобы установить колпак прямоугольной формы  нужно ознакомиться с схемой расположенной ниже.

    Металлический лист из нержавеющей стали (можно использовать оцинковку, медь и сплавы цинка с металлом).

    1. Инструменты для работы.
    2. Перчатки.
    3. Флюгарка.

    Для того, чтобы изготовить колпак самостоятельно впервые, лучше предварительно потренироваться на картонной бумаге. Соорудив одну-две таких заготовки, вы наглядно поймёте процесс изготовления.

    Видео: Колпак своими руками

    К тому же на их основе можно делать чертежи на лицевой стороне металлического листа, обведя картонку по контуру. На нём необходимо также прочертить все линии, которые будут использованы для загибов.

    В центре рисунка на оцинкованном листе просверлите узкое отверстие диаметром 3-4 мм. Лишнее обрезается ножницами по металлу.

    С помощью листогиба необходимо поэтапно прогнуть все части таким образом, чтобы получилась нужная форма.

    Если нет данного устройства, можно сделать это с помощью подручных инструментов. При этом старайтесь, чтобы на колпаке не оставалось вмятин.

    Кромка шириной в 1 см подгибается внутрь под углом в 45 градусов. Чтобы не получить расхождения по углам, начинать нужно именно с них, постепенно двигаясь к середине.

    Далее нужно уже в обратную сторону загнуть по 2 см уже в верхней части конструкции под углом в 90 градусов. Далее сгибается центральная линия.

    Теперь стоит проверить на ровность. Для этого надо установить под центр получившейся фигуры ровную тонкую палку и воткнуть в плошку с землёй. При правильно выполненной сборке не будет перевеса в какую-либо сторону.

    После того, как все основные углы зачищены, обработаны, сведены и выровнены, нужно закрепить колпак на основание. Для этого изделия соединяются с помощью специального строительного клея.

    Видео

    Как прывильно выбрать и расчитать дымоход для твердотопливного котла

    Watch this video on YouTubeСверху можно дополнительно украсить его флюгером, который будет крутиться и показывать направление ветра. Чтобы ничего не упустить, воспользуйтесь приложенным видео уроком «Как сделать колпак своими руками».

    Финальные действия

    На этом этапе дымоотвод крепится регулируемый фартук и дымовыводящая конструкция наращивается до необходимых размеров.

    Монтаж дымохода в бане из сэндвич труб будет выполнен правильно, если верно рассчитать соотношение его диаметра, высоты и объема. В данном случае также важен вид печки и ее мощность. От этих факторов напрямую зависит возможность тяги и то, насколько исправно он будет функционировать.

    Дымоотводы в русской бане классического типа, должны строиться пожаробезопасными, не содержать много поворотов и загибов. Все свои действия нужно подчинять рекомендациям профессионалов, и горячее сердце банного помещения проработает бесперебойно очень длительное время.

    Если в расчетах остаются «неясности», то стоит обратиться за советом к профессионалам. Потраченные деньги на это полностью компенсируются отлично действующим дымовыводящим сэндвич   – устройством, а значит и Вашим хорошим здоровьем.

    Двустенные дымоходы сэндвич из нержавеющей стали: устройство и установка

  • Преимущества двухстенных дымоходов
  • Устройство
  • Что нужно знать, чтобы безошибочно произвести монтаж дымохода сэндвич?
  • Дымоходы чаще всего изготавливают из нержавеющей стали. Стальную конструкцию отличают надежность и универсальность, простота монтажа. Их альтернативные виды, кирпичные или керамические, в отличие от них, имеют большой вес, повышенное конденсатообразование и низкую ремонтопригодность, для их устройства необходим специально возведенный фундамент, а сам монтаж значительно трудозатратнее.

    По строению дымоходы сэндвич из нержавеющей стали – это двустенные трубы с проложенным между ними слоем теплоизолирующего материала. Чаще всего в этой роли выступает базальтовая минеральная вата или вспученный перлитовый песок. Благодаря его модульной конструкции можно получить практически любую требуемую конфигурацию.

    Стальные дымопроводы производятся нескольких видов. Одни из них предназначены для твердотопливных котлов, другие – для газовых. Дымоходы сэндвич для газовых котлов способны выдерживать температуру порядка 400–450. Они выполнены из нержавеющей стали (0,4–0,5) с добавлением титана. Для твердосплавных – используют жаропрочную сталь (толщина 1 мм). Их рабочая температура достигает 650°. Они устойчивы к возгоранию сажи.

    //www.youtube.com/watch?v=2mPS_1RR-kk

    Преимущества двухстенных дымоходов ↑

    • Огнестойкость – основную нагрузку от высокой температуры берет на себя слой теплоизоляции, не позволяя тем самым разогреваться внешнему контуру до критических параметров.
    • Влагостойкость – они быстрее прогреваются, что снижает возможность образования на внутренней поверхности его конструкции конденсата. Этому же способствует также наличие теплоизоляции в сэндвич-структуре. Таким образом, в подобных конструкциях будет скапливаться меньше отходов в виде сажи, что позволит чистить их реже.
    • Устойчивость к агрессивным средам – дымоходы из нержавеющей стали сэндвич устойчивы к воздействию агрессивных кислот, которые образуются во время горения топлива. Этим объясняется, в частности, высокий срок службы.
    • Простота монтажа и легкость конструкции – эти дымоотводы из стали имеют небольшой вес, поэтому нет необходимости в устройстве прочного фундамента под печь или камин. Поэтому проводить установку системы может и один человек. Все детали двустенных сэндвич дымоходов легко между собой соединяются. Это дает возможность огибая препятствия, изменяя угол наклона, наращивая дымовой канал до требуемой длины осуществлять крепление к стенам и кровле.

    На этом преимущества описываемых конструкций не кончаются. В список можно добавить привлекательность внешнего вида, быстроту монтажа и т. д. Правда, по стоимости они уступают кирпичным с их ремонтом, но это со временем полностью окупается, так как сэндвич трубы для дымохода (многочисленные отзывы владельцев домов тому лишнее подтверждение) можно долгие годы эксплуатировать без проблем.

    Устройство ↑

    За последние годы на рынке теплотехнического оборудования произошли резкие перемены – он почти полностью переориентировался на использование в дымоотводных элементах нержавейки. Дымоходы сэндвич из оцинкованной стали, как показала практика, прекрасно противостоят негативным атмосферным явлениям, высоким температурам, а также агрессивным средам.

    Элементы позволяют стыковать между собой трубы, выполнять изгиб канала, чтобы обеспечить обхождение элементов конструкции дома, прохождение трубы через перекрытия и т. п.

    Отметим некоторые из основных конструктивных элементов дымохода сэндвич.

    • Труба сэндвич – такие трубы имеют разную длину и диаметр, а это позволяет использовать их для отопительных устройств разной модификации и мощности.
    • Тройники – их используют для подключения дымоотводов к топкам отопительных приборов и для устройства разветвлений дымового канала.
    • Колено – с его помощью устраивают изгиб дымоотвода. Вид коленьев-отводов (90, 40, 30 или 15°) выбирают в зависимости от требуемого угла изгиба.

    Можно выделить также ревизионный тройник, конденсатосборник, устье, стеновой хомут, опорную консоль и другие.

    Что нужно знать, чтобы безошибочно произвести монтаж дымохода сэндвич? ↑

    Инструкция и схема монтажа дымохода сэндвич достаточно проста, ее выполнение не требует серьезных умений и навыков, однако, как и в любом деле, «трудности» могут заключаться в нюансах, которые многие могут посчитать совершенно незначительными.

    Какие нюансы нужно учесть ↑

    Установка сэндвич дымохода начинается от отапливаемого устройства.

    Важно!

    • У дымовых труб не должно быть уступов.
    • Максимальная температура газов, выводящихся по трубе, равна 500°С.
    • Трубы можно отводить под углом 30°.
    • Поперечное сечение наклонных участков трубы должно быть не меньше, чем у вертикальных. Они не должны иметь шероховатостей.
    • Если кровля выполнена из горючих материалов и для топки используются дрова или торф, то следует установить искроуловители из металлической сетки (5 х 5).
    • Дымоход защищают от атмосферных осадков с помощью различных насадок, например, зонтом или дефлектором. Но они при этом не должны препятствовать, чтобы дым свободно выходил из трубы.
    • Любая коммуникация, скажем, газовый трубопровод, электрическая проводка не должна соприкасаться с дымоходом.

    Схема установки: основные моменты ↑

    Первое звено дымоходной трубы соединяют с трубой печи, камина или другого отопительного устройства и закрывают его заглушкой, чтобы ограничить исходящий жар. Далее вставляют трубы одну в другую – концом меньшего диаметра в другую.

    //www.youtube.com/watch?v=c2qJ74CCw58

     

    Звенья трубы необходимо собрать так, чтобы позволить образовавшемуся конденсату стекать беспрепятственно вниз.

    Необходимо состыковать и наружную трубу, и внутреннюю. Сделать это одновременно достаточно сложно. Есть более простые варианты. Внутренние трубы выпускают на 15см и соединяют сначала их. Как это получается будет достаточно хорошо видно. Затем состыковывают внешние трубы. Чтобы усилить полученный стык, это место оборачивают стальным хомутом и стягивают его проволокой или болтами, гайками. Желательно покрыть трубу слоем герметика, выдерживающего температуру в 1000°С.

    По этому же принципу крепят тройник, наконечник, угол, зонт. Дымоход крепят к стене кронштейнами шагом в 2 м. Для снижения нагрузки тройник крепят к стене опорными кронштейнами. При необходимости можно использовать горизонтальные звенья, не превышающие метра.

    Сэндвич трубы бывают оклеены пленкой. Не забудьте после сборки эту пленку снять.


    © 2021 stylekrov.ru

    Монтаж и установка сэндвич дымохода: пошаговая инструкция

    Многие будущие владельцы загородного жилья хотели бы обзавестись своим уютным домашним очагом. Обустройство печи либо камина, обязательно требует монтаж трубы дымохода. Установка дымохода выполняется еще на момент строительства и возведения стен, однако бывают случаи, что заказчики уже построили дом, а заранее продумать такие вещи забыли. Поэтому сегодняшняя статья будет полезна не только тем, кто еще на этапе строительства, но и тем, у кого появилось желание соорудить небольшой камин уже после постройки дома. Как сделать это и на что обращать внимание, постараемся подробно ответить в изложенной статье.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как приступать к монтажу, необходимо уточнить несколько основных факторов. Подбирая канал, нужно учитывать особенности высоты здания, диаметра будущего канала и прочие. Особую роль отдавайте месту установки и расположению отопительной аппаратуры. Установка сэндвич дымохода, как и любого другого может выполняться двумя основными способами:

    • Внутренним.
    • Внешним.

    К примеру, при внутреннем размещении монтаж сэндвич дымохода выполняется непосредственно в отапливаемом помещении, и дополнительная герметизации в таком случае не требуется. Но, нюанс есть, если чердачное помещение не отапливаемое, в таком случае, нелишним будет во время монтажа дополнительно утеплить трубу и провести герметизацию, чтобы исключить попадания отработанных газов в комнаты с вытекающими последствиями.
    Кроме того, на начальном этапе обдумайте, как быть с теми материалами, стенами, рядом с которыми, соприкасаясь, будет проходить дымоход. Поверхности должны быть обработаны специальными антипиренами.

    Установка сэндвич дымохода своими руками

    Что касается внешних систем, то сборка внешнего сэндвич дымохода должна выполняться с учетом обязательного утепления. Такие типы намного безопасней, так как сразу же при монтаже выводят трубу наружу, уменьшая вероятность попадания отработанных газов в помещения.

    Какой тип и форму выбрать? Здесь стоит отдавать предпочтение не только эстетическим показателям, но и функциональным. Учитывайте особенность, что зафиксировать или закрепить квадратный дымоход просто, он достаточно легок в эксплуатации, не требует особых навыков при монтаже. Но, главный недостаток такой системы – это скопление конденсата и прочей не нужной грязи и пыли внутри.
    Круглые элементы в этой части намного предпочтительней, учитывая свою форму, они намного меньше задерживают не только разнообразный мусор, который может попасть от порывов ветра, но и образовывают меньше конденсата, естественно с учетом правильного утепления. Единственно, такие системы сложные в монтаже и вам потребуется сноровка.
    Кроме того, не забывайте подготовить необходимый инструмент для монтажа заранее. Итак, инструменты необходимые для устройства дымохода:

    • Дрель, болгарка.
    • Лобзик, шуруповерт.
    • Молоток.
    • Отвертки.
    • Защитная амуниция.
    • Шпатель и стамеска.

    Основные этапы монтажа

    Для того чтобы установить дымоход своими руками нужна пошаговая инструкция. Ниже приведем примерный план работ, которого рекомендуется придерживаться. Итак:

    1. Первым делом проводите расчет канала, подгоняете размеры «на земле».
    2. Устанавливаем образованную трубу дымохода из нержавеющей стали своими руками.
    3. Подключаем систему, то есть устанавливаем источник (котел, печка) и конденсатор. Также рекомендуется на момент монтажа дымохода из нержавейки или монтажа дымохода из сэндвичпанелей, установка конденсата приемника и отводчика.
    4. Проверка системы и монтаж «зонтика» (оголовок).

    Конструкции дымоходов

    Особенность крепления для дымоходов подразумевает использование крепежных элементов независимо от типа системы, через каждые метр-полтора. Учитывая конструкции дымохода, проведите работы по утеплению и герметизации. При теплоизоляции особенно железных труб, рекомендуется использовать веками проверенный метод, а именно глину. Все современные способы не могут гарантировать стопроцентную защиту, поэтому обращайте внимание на это.

    Расчет комплектующих элементов дымохода

    Установка дымохода должна проходить после обязательного расчета всех элементов, учитывая некоторые правила, которые являются основополагающими. Итак, необходимый перечень правил:

    • Если предусмотрена плоская крыша строения, конек трубы должен выходить не меньше, чем на 0,5 метра.
    • Для скатных крыш, выход «зонтика» должен быть не менее 1,5 метра и на одном уровне с верхним коньком.
    • При обустройстве крыши из воспламеняемых элементов, любая труба должна возвышаться не менее, чем на 1,5 метра.
    • В местах стыков и проходов через перекрытия, нужно выполнять качественную термоизоляцию.

    Учитывая эти не хитрые правила, детали для дымохода можно приобрести впритык, без переплат. Особое внимание уделяйте пожароопасным крышам, не стоит экономить на герметизации и теплоизоляции.

    Что представляют собой сэндвич трубы?

    Что такое сэндвич труба? Сэндвич трубы дымохода представляют обычную, по сути, конструкцию, когда одна стальная труба, вставлена в другую. А образованный просвет, «залит» специальным теплозащитным материалом. Слой теплозащиты несет в себе всю нагрузку во время работы котла, поэтому температура внешней стороны не позволяет образовывать конденсат. Да и касательно пожарной безопасности – это очень хорошо. Нет прямого соприкосновения с перекрытиями и стенками, от чего предпочтительней устанавливать такие трубы именно в деревянных домах. В остальном, сэндвич из нержавеющей стали полностью идентичен, с классическим однослойным каналом.

    Устройство сэндвич-трубы

    Сборка сэндвич трубы

    Руководство от производителя рекомендует использовать два типа сборки, каждый подходит под определенные условия. Собирая и устанавливая дымоход, нужно исходить из двух факторов:

    1. Монтаж «по дыму».
    2. Монтаж «по конденсату».

    Первый вариант не совсем правильный с точки зрения организации качественного дымоотведения, так как образованный конденсат будет попадать в щели и зазоры средней прослойки. Происходит это из-за не плотного прилегания. Заметить это очень сложно, особенно при монтаже, но со временем проблема проявит себя. И при наступлении морозов, попавшая вода в теплоизолятор, попросту «разорвет» дымоход.

    Два принципа монтажа» по дыму» и «по конденсату»

    Второй тип сборки более предпочтительный и верный. При этом решении, вся влага свободно протекает через герметичный стык и попадает в конденсатоприемник. Так же дела будут обстоять и внешне, по швам капли будут стекать вниз, не попадая в теплоизолятор.

    Монтаж сэндвич дымохода своими руками

    Сам монтаж сэндвич нержавеющего дымохода никаких сложностей не вызовет. Проводя монтаж дымохода своими руками, запомните важное правило, делать это нужно только снизу вверх. То есть, сначала работаем с котлом, постепенно продвигаясь к крыше, таким образом, мы, как бы надеваем верхнюю трубу на нижнею. Проводя установку дымохода, сэндвич панелей своими руками, помните, что один из краев будет — зауженный. Как раз этот край и нужно вставлять в верхнюю трубу, чтобы шов получился сверху вниз, но не наоборот. Кстати, можно использовать при монтаже и тройник, он избавит от скапливающейся сажи и позволит конденсату стекать в специальный приемник.

    В местах прохода через стены и перекрытия, места под кронштейны для дымохода из сэндвич труб нужно обязательно укреплять. Чтобы место перехода надежно держалось, и было не проницаемым, можно вырезать большего размера отверстие, перекрыв его плитой фанеры, сверху прикрутить асбестовый лист, а поверх него «оцинковку». После этого, прорезаем нужного диаметра отверстие и проводим монтаж.

    Самый ответственный момент монтажа дымохода – это проход через крышу. Для этого потребуется изнутри приложить оцинкованный лист, через который провести трубу. Когда она полностью выведена, прикручиваем «оцинковку». Можно завести края под кровлю, дополнительно отделав её.

    Не забываем, если кровля воспламеняемая, нужно установить дополнительный дефлектор, чтобы обезопасить от попадания искр на кровлю.

    Когда полностью вывели трубу, можно проводить работы по укреплению стыков. Делать это разрешается с помощью обычных хомутов. Пример скрепления стыков: соединения между собой проводим обжимным хомутом с одной стороны, а стыки с другими элементами, будто тройники или переходники, с двух сторон теми же хомутами.

    Финальным этапом, уже после того, как весь монтаж закончен, нужно обязательно снять защитную пленку (в местах прохода через перекрытия заранее). После рекомендуется провести герметизацию швов с помощью герметика, учитывайте при покупке жароустойчивость (не менее 1000).

    Есть также особые правила нанесения герметика:

    • Для внутренних каналов — на внешнюю сторону верхней внутренней части.
    • Для внешних каналов – по наружности.
    • В переходах – по наружности.

    Основные преимущества дымоходов сэндвич панелей

    Дымоходы из нержавеющей стали обладают такими качествами:

    • Легкие в монтаже.
    • Компактны.
    • Универсальные. Предусмотрены выходы, как наверх, так и через стену.
    • Многослойны. Лучшая защита от конденсата.
    • Износостойкие и не восприимчивые к агрессивному воздействию. Стойко выносят влияние даже самых агрессивных химических веществ.
    • Наиболее пожаробезопасные, из всех ныне представленных на рынке.

    Установка сэндвич дымохода | Монтаж дымохода из сэндвич труб


    Сэндвич дымоходы (утепленные) названы так потому, что составлены из нескольких слоёв. Две трубы разного диаметра вставлены одна в другую, между ними проложен утеплитель. Один из концов более узкий, при монтаже он вставляется в другой.


    Чаще всего внешний слой делают из нержавеющей стали, а внутренний — из меди или латуни. В качестве теплоизоляции используется минеральная вата. Толщина слоя — 3-6 см.


    Конструкция сэндвич дымохода обеспечивает ряд преимуществ:

    • пожаробезопасность;
    • возможность сделать дымоходную систему сложной формы;
    • антикоррозийная устойчивость;
    • сочетаемость с отопительными приборами разных типов;
    • небольшой вес;
    • возможность установить дымоход и внутри здания, и снаружи;
    • установка без предварительного монтажа основания;
    • эстетическая привлекательность.


    К недостаткам относят:

    • потерю герметичности со временем;
    • высокую стоимость по сравнению с другими типами дымоходов.


    В дымоотводах с утеплителем скапливается меньше сажи, чем без него. Но чистку всё-таки необходимо проводить (дважды за отопительный сезон). Перед началом процедуры снимают нижнюю часть конструкции. Чтобы не делать этого, монтируют специальный элемент — ревизию, в ней есть дверца, через которую удаляется сажа.


    Герметичность теряется из-за расширения и сужения под влиянием температуры.


    В зависимости от условий эксплуатации подбираются необходимые параметры:

    • общий диаметр конструкции;
    • толщина утепляющего слоя.

    Как происходит монтаж сэндвич дымохода


    В процессе монтажа существуют некоторые тонкости и нюансы:

    1. Большую часть дымоотводной системы размещают в помещении — это снижает потери тепла.
    2. Для безопасности дымоход располагают на расстоянии от других коммуникаций (особенно газовых).
    3. Трубу фиксируют кронштейнами не реже, чем через 2,2 метра.
    4. Горизонтальные участки делают не больше метра в длину.
    5. Используют специальные хомуты.
    6. Чтобы чистить дымоход от сажи, устанавливают ревизию со специальной дверцей.
    7. Перед началом работ тщательно рассчитывают все параметры, в том числе толщину утеплителя и расположение вентиляции. Ошибки, обнаруженные в процессе работы, будет сложно исправить.

    Установка сэндвич дымохода: основные этапы

    1. Подготовка перекрытий. Потолки необходимо защитить от высокой температуры. Для этого устанавливается проходная трубка. Порядок действий:
      • Готовится патрубок нужного размера, который должен выходить за пределы перекрытия с обеих сторон.
      • Прокладывается внутри утеплитель.
      • В потолке делается отверстие, которое должно быть больше, чем диаметр проходной трубки.
      • Устанавливается патрубок, проложив между ним и перекрытием дополнительный слой теплоизоляции.
      • При необходимости повторяют.
    2. Монтаж разделки на кровле:
      • Отмечается, где дымоход будет выходить из крыши. Учитывают наклон кровли.
      • Вырезается отверстие.
      • Берется оцинкованная сталь (один лист) и сгибается по форме отверстия в крыше, но на несколько сантиметров меньше. В листе стали проделывается отверстие для трубы.
      • Устанавливается на крышу и заполняют промежуток каменной ватой.
    3. Сборка конструкции. Чтобы установить сэндвич трубу для дымохода необходимо реализовать:
      • Соединяется узкий конец трубы с нужным отверстием котла или другого отопительного прибора, закрепляется заглушкой.
      • В широкую часть трубы вставляется узкая часть следующей. Надевается наружный канал.
      • Закрепляются тройники при помощи кронштейнов, хомутами. Дополнительно скрепляют гайками.
      • Наносится в местах соединений герметик, который выдерживает температуру 100º С.


    Монтаж дымохода из сэндвич труб можно провести своими руками, но в этом важны навыки и опыт работы, поэтому лучше доверить установку мастерам компании dymohody.by.

    Заинтересовались?

    Обращайтесь к нам и получите стабильно работающую, безопасную и долговечную дымоходную систему по цене, которая Вас действительно порадует!

    Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом:

    Современная роль дымоходов и сэндвич-трансплантатов в комплексном лечении аневризмы

    Обзорная статья — Интервенционная кардиология (2012), том 4, выпуск 4

    Ральф Р. Колвенбах 1 * , Рон Кармели 2 и Ади Бачар-Рубинштейн 2

    1 Сосудистый центр Католические клиники и больница Августа Дюссельдорф, Германия

    2 Медицинский центр леди Дэвис Кармель, отделение сосудистой хирургии, улица Михал 7, Хайфа, 34362, Израиль

    Автор для переписки:
    Ральф Р. Колвенбах
    Сосудистый центр Католические клиники и больница Августа Дюссельдорф, Германия
    Эл. Почта: [адрес электронной почты защищен]

    Ключевые слова

    дуга аорты, дымоходы, юкстаренальные аневризмы, перископы, сэндвич-метод

    Фон

    В большинстве случаев аневризмы инфраренальной брюшной аорты в настоящее время методом выбора является эндоваскулярное восстановление аневризмы.Раньше достаточно длинная инфраренальная зона посадки была обязательной, но постепенно все больше пациентов со сложной анатомией, короткими инфраренальными шеями менее 1 см и резкими углами наклона лечили с помощью имеющихся в продаже эндотрансплантатов. Несмотря на внедрение новых трансплантатов с более активной фиксацией, враждебная шейка может стать серьезным препятствием для долгосрочного успеха. Вспомогательные приспособления, такие как стенты, расширяемые баллоном, могут решить лишь небольшую часть проблем. Оптимальный подход к надпочечниковой или юкстаренальной аневризме аорты, часто с тяжелым поражением проксимальных отделов шейки, остается спорным.Хотя открытая пластика по-прежнему считается золотым стандартом для пациентов с враждебными шейными и / или юкстаренальными аневризмами, в стареющем населении хирургическое вмешательство во многих случаях неоптимально из-за множественных сопутствующих заболеваний. Фенестрированные трансплантаты, хотя в основном за пределами США, теперь можно заказать как минимум у трех разных производителей. Только одно из них помечено как «готовое устройство», а все остальные по-прежнему изготавливаются на заказ со сроком изготовления не менее 2 месяцев, даже если заказан только один гребешок.По-прежнему есть только один производитель с разветвленным устройством, хотя это также может измениться в течение следующих 2 лет.

    В качестве альтернативы открытой хирургии в качестве минимально инвазивного метода были предложены процедуры удаления ветвей, включающие множественные шунты к почечным артериям или в сочетании с шунтированием висцеральных артерий. В основном это означает открытое хирургическое вмешательство, шунтирование, идущее от подвздошной артерии к почечным сосудам, и, как следствие, развертывание стент-графта, закрепленного в юкстаренальной аорте.Хотя необходимость в пережимании аорты со всем сердечным стрессом, возникающим после пережатия и демпфирования, устраняется, процедуры удаления ветвей связаны с лапаротомией по всей длине, и хотя требуются только короткие ишемические интервалы, по нашему опыту они не являются существенными. менее инвазивный по сравнению с открытой операцией с длительным пребыванием в отделении интенсивной терапии и стационаром из-за обширной хирургической травмы.

    Параллельные трансплантаты стали альтернативным вариантом лечения пациентов с юкстаренальными или торакоабдоминальными аневризмами аорты ( Рисунок 1 ).В качестве альтернативы в качестве лечения первой линии могут быть предложены устройства, изготовленные на заказ, или, когда пациент готов к операции, обычная процедура. Изготовленные на заказ устройства по-прежнему требуют до 2–3 месяцев производства, что для пациентов с симптомами или в случаях разрыва аневризмы является слишком долгим сроком. В этих случаях параллельные эндотрансплантаты являются легкодоступным и готовым решением.

    Рис. 1. Типичная конфигурация костного трансплантата в левой почечной артерии. Стрелка указывает на костный трансплантат в левой почечной артерии.

    Существует некоторая путаница в отношении терминологии и конфигурации этих устройств: трансплантат дымохода, впервые описанный Гринбергом и др., Представляет собой металлический стент, введенный трансбрахиальным доступом для обеспечения притока в почечную артерию у пациентов с юкстаренальными аневризмами ( Рисунок 2 ) [1,2]. В качестве альтернативы, покрытый стент может использоваться односторонне или для обеих почечных артерий для этой техники верхнего фенестрирования (, рис. 2 ), либо обращенный вниз трансплантат дымохода или перископа может быть развернут из пути трансфеморального доступа в висцеральные и почечные артерии или в дугу аорты [3].Третий метод, который в последнее время стал более популярным, — это сэндвич-метод, при котором параллельный трансплантат проходит в желобе между двумя стент-графтами.

    Рис. 2. Схематическое изображение и изображение компьютерной томографии типичной верхней фенестрации с трансплантатом дымохода в левой сонной артерии после транспозиции левой подключичной сонной артерии.

    При использовании всех методов, описанных выше, а также при изготовлении трансплантата с отверстиями или разветвлением по индивидуальному заказу, требуются усовершенствованные методы катетеризации.

    Дымоходная техника

    Дымоходная техника включает установку металлических стентов или покрытых трансплантатов параллельно основному стент-графту аорты. Во многих случаях расстояние между параллельным стентом, трансплантатом аорты и местом начала почечной артерии составляет всего несколько миллиметров в длину, что напоминает метод верхней фенестрации [4–7]. Первоначально пропагандировался как спасательная процедура после случайного закрытия почечной артерии, в наши дни этот метод намеренно используется при юкстаренальных аневризмах.В частности, в случаях, когда для избирательного воздействия на почечную артерию использовались стенты из чистого металла, метод дымохода может быть очень сложным с технической точки зрения из-за защемления проволоки внутри распорок задействованных стентов. В случаях, когда требуется только верхнее фенестрирование, стент из чистого металла может быть самым простым решением для поддержания перфузии органов. В более сложных случаях мы предпочитаем стенты, расширяемые с помощью баллона, а не стенты из чистого металла. Повторное вмешательство должно быть проще, если на месте установлен стент с покрытием, а не стент без металлического покрытия.Основным недостатком является необходимость установки большого интродьюсера в плечевую или подключичную артерию.

    Порядок установки дымохода

    Антеградный висцеральный доступ получают при открытом обнажении подключичной, подмышечной или проксимальной плечевой артерий по отдельности или в комбинации, в зависимости от их диаметра и количества планируемых трансплантатов дымохода [8,9]. Помимо подмышечного доступа, обнажаются обе бедренные артерии. Авторы избегают размещения более одного футляра-сгибателя COOK (COOK Medical Inc.Блумингтон, Индиана, США) в одну подмышечную артерию. Когда требуются еще два дымохода, мы либо разрезаем контралатеральную подмышечную артерию, либо используем обращенный вниз перископический трансплантат, который вводится как минимум в одну почечную артерию. В качестве альтернативы, вместо выполнения разреза, чрескожный антеградный доступ к висцеральной / почечной артерии может быть получен с использованием одностороннего или двустороннего плечевого доступа.

    Системная гепаринизация начинается после установки интродьюсеров. Через антеградные оболочки целевые почечные и висцеральные ветви канюлируются с использованием гидрофильных проводников длиной 260 см и катетера JB1 длиной 125 см (COOK Medical).После канюляции оболочки продвигаются коаксиально в отверстие целевой артерии. Мы предпочитаем заменять мягкий гидрофильный проводник на 260-сантиметровый J-образный провод Rosen 8 (COOK Medical). Если возможно, мы предпочитаем использовать саморасширяющиеся покрытые стенты ViaBahn (W. L. Gore Medical, AZ, США), которые продвигаются через оболочки в целевой ветвь сосуда. Если используются саморасширяющиеся покрытые стенты, дополнительные металлические стенты, расширяемые с помощью баллона, помещаются в ViaBahn для усиления стента для трубки.Затем из мест бедренного доступа продвигается эндотрансплантат основного тела и позиционируется обычным образом [10,11].

    В частности, в США некоторые хирурги отдают предпочтение «самодельным» оконным проемам из-за отсутствия разветвленных устройств, изготовленных на заказ. По нашему опыту, этого можно добиться с помощью большинства эндотрансплантатов аорты, если уделять особое внимание тщательной перезагрузке трансплантатов [12]. Комбинацию трансплантатов дымохода и гребешка можно комбинировать в тех случаях, когда трансплантат с гребешком для верхней брыжеечной артерии и чревного ствола используется с двумя трансплантатами дымохода для почечных артерий.

    Аневризмы торакоабдоминальной области: сэндвич-графты

    Смертность и заболеваемость при открытой репарации аневризмы торакоабдоминальной аорты (ТААА) в большинстве центров все еще превышает 10%. Согласно литературным данным, очень мало центров, которые сообщают о показателях смертности и заболеваемости, которые ниже показателей осложнений, встречающихся в большинстве сосудистых отделений.

    В качестве альтернативы открытой хирургии или при отсутствии имплантатов, изготовленных по индивидуальному заказу, можно использовать гибридные процедуры, чтобы избежать сердечного стресса, вызванного пережатием аорты [13].

    Индивидуальные фенестрации в основном используются при юкстаренальных аневризмах или только для одной висцеральной артерии. В большинстве случаев TAAA используются эндотрансплантаты разветвленной аорты. Сообщалось об отличных результатах с фенестрированными эндотрансплантатами. Систематический обзор показал перфузию сосудов-мишеней у 97% пациентов в течение операционного периода и у 90% во время позднего наблюдения [14,15]. Разветвленные трансплантаты, включающие усиленные фенестрации, осевые ответвления или спиральные ответвления, все применялись с высоким уровнем технического успеха и обнадеживали краткосрочные и среднесрочные результаты, и, более того, их можно использовать для лечения всех типов TAAA.Однако возникают те же проблемы, что и с фенестрированными трансплантатами, что ограничивает их применимость: в настоящее время они не доступны в продаже, их нужно настраивать для каждого пациента, они требуют времени на изготовление, затраты более чем значительны, и требуется долгая кривая обучения. следовать для достижения хороших результатов. В качестве альтернативы цюрихская группа Lachat et al. использует длинные саморасширяющиеся трансплантаты ViaBahn, часто в сочетании с частичным удалением ветвей, для лечения TAAA. Когда доступ через дымоход занимает слишком много времени, легко доступные артерии обходятся с использованием открытой техники, при которой трансплантаты ViaBahn вводятся непосредственно в целевую артерию в сочетании с трансплантатами дымохода [16,17].

    Для случаев TAAA была предложена другая концепция: «сэндвич стент-трансплантат» ( Рисунок 3 ). Это включает развертывание одного или нескольких стент-графтов внутри первого, который уже будет развернут [18]. Lobato et al. впервые описал методику решения проблемы с коротким стволом при TAAA I, II и III типов и TAAA типа IV с длинной шеей, а также при длинном расслоении аорты с вовлечением висцеральных артерий ( Рисунок 4 ). В настоящее время мы пролечили более 30 пациентов с помощью этой техники, модифицируя исходную, используя обращенные вниз перископические трансплантаты для почечных артерий (, рис. 5, ) [19–21].Технику сэндвича можно также использовать при изолированных аневризмах подвздошной артерии, когда длинная ветвь вводится во внутреннюю подвздошную артерию [22,23].

    Рисунок 3. Принцип сэндвич-трансплантата. (A) Развертывание грудного стент-графта и висцеральных ветвей. (B) Размещение трансплантата раздвоенной брюшной аорты. (C) Стент-мостик для закрытия зазора между ветвями и стент-графтами.

    Рис. 4. Компьютерная томографическая ангиограмма сэндвич-трансплантата с дымоходным трансплантатом внутри верхней брыжеечной артерии и обращенными вниз перископическими трансплантатами внутри почечных артерий. На иллюстрации показано развертывание стента, перекрывающего аорту, после установки стент-графта в грудной и брюшной отделах и реваскуляризации висцеральной артерии.

    Рис. 5. Сэндвич-трансплантат для исключения торакоабдоминальной аневризмы. Длинное перекрытие трансплантатов Виабана между стентами аорты.

    В этих случаях использовались только стандартные стент-графты. Техника аналогична удалению аневризмы разветвленным стент-графтом. Установка закрытых параллельных трансплантатов должна производиться через трансбрахиальный или трансаксиллярный доступ.При использовании параллельных саморасширяющихся трансплантатов длиной 10-15 см можно получить длинную зону перекрытия более 5–7 см между трансплантатами дымохода и аортальным стент-графтом. Можно предположить, что размещение трансплантата дымохода между двумя «сэндвич-» аортальными стент-графтами снижает любое трение и движение трансплантатов, которые могут вызвать быстрый тромбоз желобов между ними [24].

    Этот метод может быть действенной альтернативой фенестрированному стент-графту в условиях неотложной помощи, когда больной сегмент труднодоступен из-за извилистости сосуда или когда нет времени ждать изготовления нестандартного фенестрированного или разветвленного устройства.Перспектива долговременной проходимости этих трансплантатов дымохода и перископа с максимальной длиной 15 см неизвестна. Хотя среднесрочные и краткосрочные результаты благоприятны, по-прежнему отсутствуют данные о долгосрочной проходимости и долговечности.

    В частности, в TAAA доступ к дымоходу из трансбрахиального или подмышечного доступа является травматичным и требует много времени, поскольку требуется разрезание до четырех висцеральных ветвей для размещения 8 французских интродьюсеров. Техника перископа, по крайней мере, для почечных артерий, допускает трансфеморальный доступ и, если это возможно с точки зрения логистики, подход двух групп.

    Требуемые технические навыки не менее требовательны, чем для любой оконной или разветвленной процедуры. Сложные эндоваскулярные вмешательства с использованием трансплантатов дымохода и перископов, например, в сочетании с техникой сэндвича, быстро набирают популярность. Во многих учреждениях они являются альтернативой изготовленным на заказ разветвленным устройствам, хотя их неохотно одобряют крупные производители эндопротезов, которые во многих случаях не уверены в будущей роли этих методов.Опубликованные на данный момент клинические серии демонстрируют приемлемые краткосрочные результаты, не уступающие разветвленным трансплантатам, изготовленным на заказ.

    Хотя некоторые авторы различают эндопротечки типа I с низким и высоким потоком, по нашему опыту, в дуге аорты и при TAAA, это напрямую связано с зоной перекрытия между аортальными стент-графтами и дымоходными трансплантатами или перископами. В большинстве случаев длинная саморасширяющаяся ветка длиной 10–15 см обеспечивает эффективное уплотнение желобов.

    Сэндвич-трансплантаты в сочетании с дымоходами или перископическими трансплантатами позволяют разместить аортальный стент-трансплантат в надпочечном сегменте аорты. Инфраренальная зона приземления менее 5 мм больше не имеет значения, когда зона уплотнения, как в разветвленном или фенестрированном трансплантате, переносится на надпочечный сегмент аорты.

    Длина перископического трансплантата, особенно в случае сэндвич-трансплантатов, должна быть тщательно спланирована перед развертыванием мостовидного стента. На данный момент максимальная доступная длина составляет 15 см, при этом минимум 3–4 см находятся внутри целевого сосуда.Из-за часто изогнутой конфигурации при выборе длины аортального стента необходимо учитывать дополнительное укорочение.

    Долгосрочная эффективность почечных перископических трансплантатов, направленных вниз, все еще неизвестна. Можно утверждать, что эти функции аналогичны илеоренальному шунтированию при абдоминальной процедуре удаления ветвей, когда ретроградный кровоток достаточен для поддержания перфузии органа, но в этих случаях используется 8-миллиметровый трансплантат из политетрафторэтилена или дакрона в отличие от трансплантата. эндотрансплантат 6 мм меньшего размера, используемый в случаях перископа.По нашему опыту, с более чем 18 обращенными вниз перископическими трансплантатами, которые были развернуты за последние 2 года, уровень проходимости 90% аналогичен таковому у дымоходных трансплантатов и существенно не отличается от наших гибридных случаев удаления ветвей.

    Осторожность в отношении показаний при юкстаренальных или торакоабдоминальных аневризмах по-прежнему требуется, если эти методы не используются в симптоматических случаях или при разрыве аневризмы. До сих пор отсутствуют долгосрочные данные об эффективности параллельных трансплантатов.Трение, вызывающее микро- или макродвижение ткани всех трансплантатов, теоретически может вызвать разрыв ткани и эрозию трансплантата. Мы еще не знаем, следует ли регулярно укреплять саморасширяющиеся покрытые трансплантаты дымохода с помощью баллонных трансплантатов, чтобы избежать перекручивания и наоборот.

    В отличие от разветвленного трансплантата, где, особенно при больших аневризмах, ветви «свободно плавают» в мешочке аневризмы под влиянием сердечного цикла, а также дыхательных движений, сэндвич-техника, при которой параллельные трансплантаты находятся в Фиксированное положение между двумя аортальными стент-графтами должно обеспечивать более стабильное положение коаксиальных трансплантатов.

    Интраоперационный контроль качества различных трансплантатов дымохода имеет важное значение: проволока в параллельных саморасширяющихся трансплантатах остается на месте до конца процедуры. Это позволяет проводить селективную ангиографию всех ветвей и, при необходимости, измерять давление. В тех случаях, когда есть перегиб трансплантата, для улучшения долгосрочной проходимости может быть выполнено армирование саморасширяющимся стентом. Кроме того, необходимо проводить ингибирование тромбоцитов аспирином и клопидрогелем в течение как минимум 3 месяцев.

    Дуга аорты

    Замена дуги аорты требует искусственного кровообращения и глубокой гипотермии. Несмотря на все технические усовершенствования, это все еще сложная кардиологическая процедура со значительной заболеваемостью и смертностью. Побочные эффекты глубокой гипотермии, особенно у пожилых пациентов с различными сопутствующими заболеваниями, часто продлевают пребывание в отделении интенсивной терапии и в больнице. Альтернативой стали менее инвазивные процедуры, такие как эндоваскулярное исключение аневризмы с удалением ответвлений или без него.

    В настоящее время для эндоваскулярного лечения аневризм дуги аорты чаще всего используется гибридный подход с хирургическим удалением разветвлений с помощью шейного или стернотомического воздействия.

    Частичное или полное эндоваскулярное удаление разветвлений дуги аорты с использованием параллельных трансплантатов для всех открытых надаортальных сосудов может расширить и упростить применение эндоваскулярных методов лечения аневризм дуги аорты. Это альтернативный минимально инвазивный вариант «эндодебетвления» дуги аорты, который может заменить транспозицию шейки матки или шунтирование, исходящее от восходящей аорты к одной или нескольким ветвям через срединную стернотомию.Этот эндоваскулярный метод можно комбинировать со стандартными стандартными стент-графтами для лечения поражений с неадекватными зонами фиксации в дуге аорты и проксимальных восходящих аневризмах грудной клетки. Когда пациент не подходит для открытой операции, требуются проксимальные удлинения в сочетании с параллельными трансплантатами в левой общей сонной артерии и, при необходимости, в безымянной артерии. У этих пациентов параллельные трансплантаты заходят далеко в зону 0 дуги аорты ( Рисунок 6 ). Более проксимальные трансплантаты размещаются внутри присоединяющейся аорты рядом с синус-трубчатым переходом; Очень важны катетерные навыки, позволяющие прохождение эндотрансплантата в левый желудочек через аортальный клапан [25].

    Рисунок 6. Эндопротезирование дуги аорты. (A) Тотальное эндоваскулярное эндодебетворирование у пациента с аневризмой дуги аорты. (B) Дымоходные трансплантаты во всех надаортальных ветвях.

    Технические детали эндодефрагмента дуги аорты

    Трансплантаты ViaBahn длиной 10–15 см помещаются в дугу аорты до тех пор, пока кончик трансплантата не достигнет восходящей аорты. В зависимости от протяженности аневризмы кончик трансплантата ViaBahn помещается рядом с синус-канальцевым соединением и аортальным клапаном после коронарной ангиографии.При необходимости в устье коронарных артерий вводят проволоку. Повторная ангиография и чреспищеводная эхокардиография исключают обструкцию коронарных артерий или аортального клапана. Следует использовать специальные стент-графты исключительно для восходящей аорты, чтобы избежать закупорки аортального клапана оголенными пружинами эндотрансплантата.

    Перед установкой параллельных трансплантатов эндотрансплантат аорты продвигается трансфеморально в дугу аорты. При необходимости проводник 0,035-Лундерквиста вводится через аортальный клапан в левый желудочек.Сначала развертывается аортальный стент-графт, а затем и параллельные трансплантаты. Укрепление параллельных трансплантатов саморасширяющимися стеновыми стентами должно выполняться при пересечении параллельного трансплантата с дугой аорты. После развертывания аортального стент-графта и костного трансплантата необходимо выполнить баллонирование костного трансплантата [26].

    Вызов дуги аорты

    Одно- и двухствольные трансплантаты дымохода используются все чаще не только в нашем учреждении.Среднесрочные и краткосрочные результаты кажутся многообещающими, хотя у нас нет данных о долгосрочной проходимости и стойкости, а данные, которые у нас есть, в основном взяты из отчетов о клинических случаях, включающих только нескольких пациентов [27]. Как описано ранее, смещение материала тромба может быть серьезной проблемой у этих пациентов с сильно пораженной дугой аорты. У пациентов с повышенным риском церебральной эмболии, пережатия сонной артерии и церебральной перфузии с помощью бедренного шунтирования мы предпочитаем оксигенатор и роликовый насос.Это может измениться в будущем с появлением новых фильтрующих устройств, изначально предназначенных для предотвращения эмболизации во время восстановления трансфеморального аортального клапана.

    Из нашего опыта работы с трансплантатами из дымохода в брюшной аорте мы знаем, что эндопротекания типа I можно избежать только тогда, когда трансплантат проходит параллельно эндопротезу на большом расстоянии не менее 7 см.

    Хотя использовались только стандартные трансплантаты, описанная техника все еще сложна и может выполняться только под общим наркозом.Обе общие сонные артерии и с обеих сторон подмышечные артерии должны быть обнажены.

    Описаны альтернативные методы, такие как фенестрация in situ и установка фенестрированных трансплантатов или разветвленных трансплантатов [27]. Выравнивание фенестрированных или разветвленных трансплантатов требует, особенно у пациентов с готической дугой и искривленной нисходящей аортой, отличной маневренности для получения соприкосновения ветвей или фенестров, смежных с исходными церебральными сосудами. В будущем будут представлены новые продукты с меньшими профилями и стяжками, уменьшающими диаметр.

    Из-за короткого периода наблюдения у нас нет данных о возможных побочных эффектах, таких как коррозия на участке границы между параллельным трансплантатом и эндотрансплантатом аорты [28–30].

    Текущие исследования

    Имеется лишь несколько отчетов, описывающих среднесрочные результаты параллельной прививки, и ни одного с долгосрочными результатами. Bruen et al. опубликовали одну из первых публикаций с большей серией пациентов — опубликовали результаты у 21 пациента с юкстаренальными аневризмами аорты.Сообщенный результат, включая 30-дневную летальность, был идентичен группе пациентов с открытой пластикой. Была одна бессимптомная окклюзия стента верхней брыжеечной артерии и частичная компрессия стента второй верхней брыжеечной артерии, потребовавшая баллонной ангиопластики. Первичная проходимость составила 84% через 12 месяцев без эндопротечки I типа [11]. В другой более крупной серии Donas et al. сравнили свои результаты с трансплантатами дымохода, расширяемыми баллоном, с результатами группы из Цюриха, которая использовала саморасширяющиеся трансплантаты ViaBahn во всех своих случаях [31].В первом центре пролечено 37 пациентов, во второй — 35. Относительно используемого стента разницы не было. Степень успеха сохранения целевого сосуда составила 97% для группы стентов, расширяемых баллоном, и 100% для группы саморасширяющихся стентов. В группе саморасширения было пять периоперационных эндопротечек типа Ia с низким потоком, но только одна из них была стойкой через 1 год и потребовала лечения с использованием манжеты. Летальность составила 0% в обеих группах. Следует отметить вывод авторов о том, что более двух трансплантатов дымохода могут вызвать утечку и ослабить проксимальное уплотнение [31,32].Имеются отдельные сообщения о хороших результатах после заполнения желобов между дымоходами жидким эмболизирующим материалом, таким как Onyx® (ev3 Neurovascular, Калифорния, США).

    Правильный размер аортального стент-графта и дымоходов — еще один вопрос, заслуживающий обсуждения: Lachat предложил эллиптическую модель для расчета соответствующего диаметра стент-графта [31]. Согласно этой модели, диаметр стент-графта для процедуры с двумя дымоходами должен быть равен окружности эллипса, с большим диаметром (A), равным сумме диаметра аорты плюс диаметры дымоходных трансплантатов, и малый диаметр (B) равен диаметру аорты (A + B) / 2.Другой и более простой способ — увеличить размер трансплантата на 20–30% [33].

    Долговечность дымоходных трансплантатов неясна. Можно предположить, что они будут работать аналогично большинству разветвленных или оконных устройств.

    Теоретически трансплантат дымохода нарушает герметизацию эндотрансплантата аорты, создавая желоб между трансплантатом аорты и стенкой сосуда. В долгосрочной перспективе это может быть преимуществом сэндвич-трансплантатов, когда дымоход находится в прямом контакте с эндотрансплантатом, устраняя желоб между стенкой аорты и брюшным или грудным стент-трансплантатом.

    Любое нарушение радиальной силы трансплантата аорты исключается. Вся концепция трансплантатов дымохода, особенно для исключения юкстаренальных аневризм, зависит от тромбоза желобов между параллельными трансплантатами и аортальным стент-графтом. Следует подчеркнуть важность длинных желобов и дымоходов, поскольку это, вероятно, один из наиболее важных факторов, способствующих герметизации [34].

    Заключение

    Эндоваскулярное восстановление в условиях неблагоприятной анатомии было в центре внимания многих исследований за последнее десятилетие и является постоянно развивающейся областью.Готовый аортальный стент-трансплантат для исключения юкстаренальных аневризм в настоящее время проходит клинические испытания. Разветвленный эндотрансплантат, который можно использовать у двух третей пациентов с торакоабдоминальными аневризмами, находится на горизонте, хотя его появление на рынке все еще неясно [35,36].

    В этом обзоре описаны альтернативные методы лечения сложных аневризм. Хотя они технически осуществимы при низкой заболеваемости и смертности, надежные данные, подтверждающие их использование, отсутствуют.Данные о долговечности и проходимости судна-мишени еще предстоит определить. Проблемы, особенно в дуге аорты и TAAA, в настоящее время делают параллельные трансплантаты привлекательной альтернативой другим эндоваскулярным методам или открытым хирургическим процедурам [37].

    Краткое содержание

    ▪ Параллельные трансплантаты или трубки могут использоваться выборочно для увеличения проксимальной зоны приземления при юкстаренальных аневризмах. Трансплантат дымохода может проходить параллельно аортальному стент-графту или в конфигурации перископа с ретроградной перфузией целевого органа.

    ▪ При аневризмах торакоабдоминальной аорты предпочтительны сэндвич-трансплантаты: в этих случаях дымоходный трансплантат помещается между двумя стент-графтами аорты, что усиливает стабилизацию ветвей. Это особенно важно для арки с ее высокой скоростью и напряжением сдвига. Хотя доля утечек типа I из-за желобов между трансплантатами, вероятно, выше по сравнению с окончатыми или разветвленными устройствами, изготовленными на заказ, почти во всех случаях они быстро герметизируются без необходимости дополнительных вмешательств.

    ▪ Пока еще не вынесен вердикт, являются ли эти методы временными или они будут частью эндоваскулярного арсенала при эндопротезировании аорты. Основной проблемой при сложном исключении эндотрансплантата аорты по-прежнему является отсутствие готовых трансплантатов. Изготовленные на заказ трансплантаты по-прежнему связаны со значительными затратами и длительным производством. До сих пор методы дымохода — единственный способ вылечить неотложные случаи с доступными в настоящее время трансплантатами. Готовые трансплантаты с оконными проемами или ветвями находятся на горизонте, но все же пройдет некоторое время, прежде чем они появятся на рынке в целом.А до тех пор методы работы с дымоходом останутся в силе, особенно в экстренных случаях и в случаях разрыва.

    Раскрытие информации о финансовых и конкурирующих интересах

    Авторы не имеют никакого отношения или финансового участия в каких-либо организациях или организациях, имеющих финансовую заинтересованность или финансовый конфликт с предметом или материалами, обсуждаемыми в рукописи. Сюда входят трудоустройство, консультации, гонорары, владение акциями или опционами, свидетельские показания экспертов, полученные или находящиеся на рассмотрении гранты или патенты, или гонорары.

    При создании этой рукописи не использовались письменные помощники.

    Список литературы

    1. Гринберг Р.К., Клер Д., Шривастава С. и др. Следует ли предлагать пациентам со сложной анатомией эндоваскулярное лечение аневризмы? J. Vasc. Surg. 38, 990–996 (2003).
    2. Гринберг Р.К., Штернберг В.С. III, Макарун M и др. Промежуточные результаты многоцентрового исследования в США пластики фенестрированного эндотрансплантата при юкстаренальных аневризмах брюшной аорты. J. Vasc. Surg. 50, 730–737 (2009).
    3. Гринберг Р., Иглтон М., Мастраччи Т. Разветвленные эндотрансплантаты для торакоабдоминальной области. аневризмы. J. Thorac. Кардиоваск. Surg. 140 (Приложение 6), S171 – S178 (2010).
    4. Орландер Т., Сонессон Б., Иванцев К., Реш Т., Диа Н., Малина М. Дымоходный трансплантат: метод сохранения или спасения сосудов ветви аорты в зонах герметизации стент-графта. J. Endovasc. Ther. 15, 427–432 (2008).
    5. Criado FJ. Чрескожный метод сохранения проходимости ветвей дуги во время торакальной эндоваскулярной пластики аорты (TEVAR): ретроградная катетеризация и стентирование. J. Endovasc. Ther. 14, 54–58 (2007).
    6. Ricci C, Ceccherini C, Leonini S et al. Двойной почечный костный трансплантат с использованием только бедренного доступа. J. Cardiovasc. Surg . (Турин) 52, 93–97 (2011).
    7. Ларзон Т., Элиассон К., Грубер Г. Техника верхней фенестрации при имплантации стента при заболеваниях аорты со средним периодом наблюдения. J. Cardiovasc. Surg. (Турин) 49, 317–322 (2008).
    8. Allaqaband S, Jan MF, Bajwa T. Дымоходный трансплантат — простой метод эндоваскулярного восстановления сложных аневризм юкстаренальной брюшной аорты у пациентов без лечения. Кат. Кардиоваск. Интерв. 75, 1111–1115 (2010).
    9. Hiramoto JS, Chang CK, Reilly LM, Schnieder DB, Rapp JH, Chuter TAM. Исход почечного стентирования для перекрытия почечной артерии при эндоваскулярной пластике аневризмы. J. Vasc. Surg. 49, 1100–1106 (2009).
    10. Criado FJ, McKendrick C, Criado FR. Технические решения распространенных проблем в TEVAR: управление доступом и ветвями аорты. J. Endovasc. Ther . 16 (Приложение 1), I63 – I79 (2009).
    11. Брюн KJ, Физор JR, Дэниэлс JM, Бек WA, Ли WA.Эндоваскулярная техника дымохода в сравнении с открытой пластикой юкстаренальных и надпочечных аневризм. J. Vasc. Surg. , 53 (4), 895–904 (2011).
    12. Oderich GS, Ricotta JJ. Модифицированные фенестрированные стент-графты: конструкция устройства, модификации, имплантация и текущие применения. Перспектива. Васк. Surg. Эндоваск. Ther. 21, 157–167 (2009).
    13. Quinones-Baldrich W, Jimenez JC, DeRubertis B, Moore WS. Комбинированный эндоваскулярный и хирургический доступ (CESA) к патологии торакоабдоминальной аорты: 10-летний опыт. J. Vasc. Surg. 49, 1125–1134 (2009).
    14. Haulon S, Amiot S, Magnan PE et al. Association Universitaire de Recherche en Chirurgie vasculaire (AURC).
    15. Анализ французского многоцентрового опыта применения эндотрансплантатов фенестрированного аорты: среднесрочные результаты. Ann. Surg. 251, 357–362 (2010).
    16. Verhoeven EL, Vourliotakis G, Bos WT et al. Фенестрированная трансплантация стента при аневризме брюшной аорты с короткой шейкой и юкстаренальной аорты: 8-летний опыт работы в одном центре. Eur. J. Vasc. Эндоваск. Surg. 39, 529–536 (2010).
    17. Lachat M, Frauenfelder T, Mayer D et al. Полная эндоваскулярная реваскуляризация почечной и висцеральной артерии и исключение разрыва аневризмы торакоабдоминальной аорты IV типа. J. Endovasc. Ther. 17, 216–220 (2010).
    18. Pecoraro F, Pfammatter T, Mayer D et al. Множественные перископические трансплантаты и трансплантаты дымохода для лечения разрывов торакоабдоминальных и околопочечных аневризм аорты с короткими дистальными отделами шейки. J. Vasc. Surg. 51, 1293–1296 (2011).
    19. Лобато А. Представляем методику «сэндвича» в качестве альтернативы в лечении TAAA. Представлен по адресу: First International Курс сосудистой хирургии . Грамаду, Бразилия, 12 мая 2011 г. 19 Кетельсен Д., Календер Г., Хойшмид М. и др. Эндоваскулярное лечение аневризмы с использованием метода обратной трубы у пациента с синдромом Марфана с разрывом хронического расслоения типа B. Cardiovasc.Интерв. Радиол. , 34, 1080–1084 (2011).
    20. Ричардсон С., Попори Р.К., Пичел А.С., Фаркухарсон Ф., Серрачино-Инглотт Ф. Разрыв аневризмы торакоабдоминальной аорты, управляемой эндоваскулярно с использованием техники телескопирования дымохода. Ann. Васк. Surg. 25 (3), 384.e1 – e4 (2011).
    21. Schlosser FJ, Aruny JE, Freiburg CB, Mojibian HR, Sumpio BE, Muhs BE. Дымоход — это экстренно доступное эндоваскулярное решение при разрыве аневризмы висцеральной аорты. J. Vasc.Surg. 53, 1386–1390 (2011).
    22. Yoshida Rde A, Yoshida WB, Kolvenbach R, Vieira PR. Модифицированная методика «сэндвич стент-трансплантат» для лечения изолированной аневризмы общей подвздошной артерии у пациента с синдромом Марфана. Ann. Васк. Surg. 26 (3), 419.e7 – e9 (2012).
    23. Yoshida Rde A, Yoshida WB, Kolvenbach R, Pinter L, Vieira PR. Ретроградное эндоваскулярное лечение внутренней аневризмы подвздошной кости у пациента с синдромом Марфана. Сосудистые 18 (4), 235–241 (2010).
    24. Колвенбах Р.Р., Йошида Р., Пинтер Л., Чжу Ю., Линь Ф. Срочное эндоваскулярное лечение торако-абдоминальных аневризм с использованием сэндвич-техники и трансплантатов дымохода — техническое описание. Eur. J. Vasc. Эндоваск. Surg. 41 (1), 54–60 (2011).
    25. Колвенбах Р.Р., Кармели Р., Пинтер Л.С. и др. Эндоваскулярное лечение патологии восходящей аорты. J. Vasc. Surg. , 53 (5), 1431–1437 (2011).
    26. Yoshida RA, Kolvenbach R, Yoshida WB, Wassijew S, Schwierz E, Lin F.Тотальное эндоваскулярное удаление ветвей дуги аорты. Eur. J. Vasc. Эндоваск. Surg. 23 627–630 (2011).
    27. Сонессон Б., Реш Т., Аллерс М., Малина М. Эндоваскулярное протезирование тотальной дуги аорты с помощью in situ. Техника фенестрации стент-графта. J. Vasc. Surg. 49, 1589–1591 (2009).
    28. Gehringhoff B, Torsello G, Pitoulias GA, Austermann M, Donas KP. Применение костных трансплантатов при патологиях дуги аорты с вовлечением надаортальных ветвей. Дж.Эндоваск. Ther . 18 (5), 650–655 (2011).
    29. Болдуин ZK, Chuter TAM, Hiramoto JS, Reilly LM, Schneider DB. Техника двойного ствола для эндоваскулярного исключения аневризмы дуги аорты без стернотомии. J. Endovasc. Ther. 15, 161–165 (2008).
    30. Criado FJ. Чрескожный метод сохранения проходимости ветвей дуги во время торакальной эндоваскулярной пластики аорты (TEVAR): ретроградная катетеризация и стентирование. J. Endovasc. Ther. 14, 54–58 (2007).
    31. Donas KP, Pecoraro F, Torsello G et al. Использование закрытых дымоходных стентов при патологиях околопочечной аорты является безопасным и выполнимым с превосходной проходимостью и низкой частотой эндопротекания. J. Vasc. Surg. 55, 659–665 (2012).
    32. Донас К.П., Торселло Г., Аустерманн М. и др. Использование абдоминальных костных трансплантатов возможно и безопасно: краткосрочные результаты. J. Endovasc. Ther. 17, 589–593 (2010).
    33. Coscas R, Kobeiter H, Desgranges P, Becquemin JP.Технические аспекты, текущие показания и результаты трансплантата дымохода при аневризмах юкстаренальной аорты. J. Vasc. Surg. 53, 1520–1527 (2011).
    34. Бакояннис С.Н., Экономопулос К.П., Георгопулос С. и др. Фенестрированные и разветвленные эндотрансплантаты для лечения аневризм торакоабдоминальной аорты: систематический обзор. J. Endovasc. Ther. 17, 201–209 (2010).
    35. Nordon IM, Hinchliffe RJ, Manning B et al. На пути к готовому фенестрированному эндотрансплантату для лечения аневризм брюшной аорты с короткой шейкой: анализ текущего морфологического разнообразия трансплантата. J. Endovasc. Ther. 17, 78–85 (2010).
    36. Park KH, Hiramoto JS, Reilly LM, Sweet M, Chuter TA. Вариации формы и длины ветвей стент-графта торакоабдоминальной аорты: значение стандартных готовых компонентов. J. Vasc. Surg. 51, 572–576 (2010).
    37. Колвенбах Р. Роль перископов и дымоходов в сложных случаях аневризмы. J. Endovasc. Ther. 18 (5), 661–665 (2011).

    трубок, дымоходов, перископов, окон и разветвленных эндотрансплантатов

    Cardiovasc Diagn Ther.2018 Apr; 8 (Дополнение 1): S175 – S183.

    , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 1 и 1

    Kartik Kansagra

    1 Kaiser Permanente Los Angeles, CA Medical Center, CA , США;

    Джозеф Канг

    1 Медицинский центр Kaiser Permanente, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

    Мэтью-Цар Таон

    1 Медицинский центр Kaiser Permanente, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

    Суврану Гангули

    2 Отделение интервенционной радиологии, Массачусетская больница общего профиля, Гарвардская медицинская школа, Бостон, Массачусетс, США;

    Рипал Ганди

    3 Отделение сосудистой и интервенционной радиологии, Институт сердца и сосудов Майами, Майами, Флорида, США

    Джордж Ватакенчерри

    1 Медицинский центр Kaiser Permanente Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

    Куонг Лам

    1 Медицинский центр Kaiser Permanente, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

    1 Медицинский центр Kaiser Permanente, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

    2 Отделение интервенционной радиологии, Массачусетская больница общего профиля, Гарвардская медицинская школа, Бостон, Массачусетс, США;

    3 Отдел сосудистой и интервенционной радиологии, Институт сердечно-сосудистых заболеваний Майами, Майами, Флорида, США

    Автор, ответственный за переписку.

    Вклады : (I) Концепция и дизайн: Все авторы; (II) Административная поддержка: С. Гангули, Г. Ватакенчерри, Ч. Лам; (III) Предоставление учебных материалов или пациентов: K Kansagra, J Kang, MC Taon, C Lam; (IV) Сбор и сбор данных: K Kansagra, J Kang, MC Taon, C Lam; (V) Анализ и интерпретация данных: K Kansagra, J Kang, MC Taon; (VI) Написание рукописи: Все авторы; (VII) Окончательное утверждение рукописи: Все авторы.

    Для корреспонденции: Kartik Kansagra, MD.Сосудистый и интервенционный специалист, Медицинский центр Kaiser Permanente в Лос-Анджелесе, 4867 Sunset Blvd, Los Angeles, CA , США. Электронная почта: [email protected].

    Поступило 20.07.2017; Принято 23 августа 2017 г.

    Copyright 2018 Cardiovascular Diagnosis and Therapy. Все права защищены.Эта статья цитировалась в других статьях в PMC.

    Abstract

    Анатомия аневризм аорты от проксимального отдела шейки до сосудов доступа может создавать технические проблемы для эндоваскулярного восстановления.Более 30% пациентов с аневризмами брюшной аорты (АБА) имеют неподходящую морфологию проксимального отдела шейки для эндоваскулярного восстановления. Анатомия, которая считается непригодной для традиционной трансплантации инфраренального стента, включает короткие или отсутствующие шеи, изогнутые шеи, конические шеи или большие шеи, размер которых превышает доступный для существующих стент-графтов. Для решения этих проблем был разработан ряд передовых эндоваскулярных методик и устройств, каждое из которых имеет уникальные преимущества и недостатки. К ним относятся процедуры подводного плавания, такие как дымоходы, перископы и методы сэндвича; Фенестрированные эндотрансплантаты «домашнего изготовления» или «на заднем столе», а также изготовленные по индивидуальному заказу оконные эндопротезы; а совсем недавно врач модифицировал разветвленные устройства.Кроме того, новые устройства в исследуемом трубопроводе, такие как стандартные фенестрированные стент-графты, разветвленные стент-графты, устройства с более низким профилем и новые конструкции уплотнений, могут решить многие из вышеупомянутых проблем. Лечение аневризм аорты продолжает развиваться, расширяя популяцию пациентов, которым можно лечить эндоваскулярный подход. По мере развития технологий растет и количество сложных анатомий аорты, которые берут на себя эндоваскулярные специалисты, что еще больше расширяет границы в области восстановления аорты.

    Ключевые слова: Аневризма брюшной аорты (ААА), эндоваскулярный, шноркель, фенестрированный, разветвленный эндотрансплантат

    Введение

    Эндоваскулярное лечение аневризмы (EVAR) произвело революцию в лечении аневризм брюшной аорты (ААА). Множественные рандомизированные исследования показали, что EVAR имеет более низкие показатели заболеваемости и смертности по сравнению с открытым хирургическим лечением AAA в раннем периоперационном периоде. Испытания EVAR 1 и DREAM показали, что оба метода эквивалентны через 2 года (1,2).Однако 15-летние данные EVAR 1 показывают, что через 8 лет как общая смертность, так и смертность, связанная с аневризмой, были выше в группе EVAR, чем в группе открытой пластики. Через 8 лет общая смертность составила 53% в группе EVAR и 46% в группе открытой репарации (P = 0,048). Смертность, связанная с аневризмой, составила 5% в группе EVAR и 1% в группе открытой пластики (P = 0,0064) (3). Эта повышенная смертность была связана с длительным увеличением мешка аневризмы в группе EVAR по сравнению с группой открытой пластики, что подчеркивает важность длительного наблюдения за пациентом.Тем не менее, EVAR остается жизнеспособным вариантом для большинства пациентов с AAA.

    Технические проблемы

    Анатомия аневризмы от проксимального отдела шейки до сосудов доступа может создавать технические проблемы для эндоваскулярного восстановления. Более 30% пациентов с АБА имеют морфологию проксимального отдела шеи, не подходящую для традиционного эндоваскулярного восстановления (4-7). Анатомия, которая считается непригодной для традиционной трансплантации инфраренального стента, включает короткие или отсутствующие шеи, изогнутые шеи, конические шеи или большие шеи, размер которых превышает доступный для существующих стент-графтов.

    Для решения этих проблем был разработан ряд передовых эндоваскулярных методик и устройств. К ним относятся процедуры подводного плавания, такие как дымоходы, перископы и методы сэндвича; Фенестрированные эндотрансплантаты «домашнего изготовления» или «на заднем столе», а также изготовленные по индивидуальному заказу оконные эндопротезы; а совсем недавно врач модифицировал разветвленные устройства. Кроме того, исследуются новые устройства на стадии разработки, такие как стандартные фенестрированные стент-графты, разветвленные стент-графты, устройства с более низким профилем и новые конструкции уплотнений, которые могут решить многие из вышеупомянутых проблем.

    При стандартном эндоваскулярном восстановлении аневризм аорты может возникнуть ряд технических проблем. Тщательное изучение предоперационной визуализации имеет решающее значение при планировании этих процедур и предупреждении этих потенциальных трудностей. Оценка проксимального отдела шейки на предмет длины, диаметра, кальцификации, тромба и степени изгиба часто является первым шагом в процессе планирования. Оценка сосудов доступа является абсолютной необходимостью для определения того, смогут ли артерии пациента приспособиться к большим оболочкам и устройствам.Это также определит, возможен ли чисто чрескожный доступ, необходимо ли разрезание бедренной кости или хирургический канал для доставки устройства. В последнее время разработка симуляторов и 3D-печать позволили специалистам репетировать процедуры, используя загруженные пациентом исследования изображений (8). Более того, одним потенциально сложным этапом эндоваскулярного лечения аневризмы аорты является канюляция контралатеральных ворот. Знание анатомии аневризмы пациента и планирование размещения контралатеральных ворот в просвете аневризмы облегчат катетеризацию.Иногда для успешной канюляции ворот могут потребоваться различные проволоки и катетеры. В редких случаях может потребоваться фиксация проволоки либо из ипсилатерального доступа, либо из плечевого доступа.

    Техника подводного плавания и дымохода

    Методы «подводного плавания» или «дымохода» (так называемые Ch-EVAR) описывают размещение покрытого стента в ответвлении сосуда с проксимальной частью стента, выступающей над проксимальным краем главного аорты. стент-графт (). Этот метод позволяет более проксимально разместить стент-трансплантат аорты в грудном отделе с короткой шеей или AAA, сохраняя при этом перфузию внутренних органов и почек.Первоначально Ch-EVAR был описан как спасательная процедура, когда почечные артерии были непреднамеренно закрыты во время обычного EVAR (9). Ограничения метода Ch-EVAR включают потерю соприкосновения стенок с образованием желобов, увеличивающих вероятность эндопротекания 1-го типа. Кроме того, стенты дымохода могут перегибаться, сжиматься или закупориваться.

    Восемьдесят пять лет М, в анамнезе пролечена аневризма инфраренальной брюшной аорты с растущим мешком. Пациенту выполнено успешное восстановление эндопротечки типа 1а с помощью Aptus TM Heli-FX TM EndoAnchor TM (Medtronic Inc, Саннивейл, Калифорния, США).Однако при последующем обследовании у пациента продолжался рост мешочка. (A, B) Пациенту выполнено проксимальное расширение зоны пломбирования с одновременным стентированием левой почечной артерии каминной техникой.

    Однако процедура превратилась в безопасный и эффективный вспомогательный метод для восстановления аневризм брюшной полости и торакоабдоминальной аневризмы с неподходящей анатомией. Процедура включает получение доступа как к основному устройству аорты, так и к целевым почечным или висцеральным артериям для устройства дымохода.Для этого часто требуется двусторонний доступ к бедренной артерии для основного аортального устройства, односторонний или двусторонний доступ руки или хирургический канал для облегчения катетеризации почечных и / или висцеральных артерий. Следовательно, точное предоперационное планирование имеет решающее значение для определения планируемой зоны уплотнения и определения ответвлений сосудов, которые должны быть покрыты основным стент-графтом.

    Существует несколько вариантов выполнения Ch-EVAR, но общая стратегия остается той же. В ответвление сосуда, подлежащего стентированию, вводят канюлю из доступа руки и продвигают оболочку от 6 до 8 F в сосуд.Благодаря этому продвигается расширяемый баллоном или саморасширяющийся покрытый стент. Затем основное аортальное устройство выводится из обычного бедренного доступа и развертывается через оболочки висцеральных сосудов. Затем стент-графт дымохода можно отрегулировать по мере необходимости, а затем развернуть. Формовочные баллоны одновременно надуваются в основном стент-графте аорты и стенте дымохода, как воздушный шар для поцелуя. Доступ по проводнику следует поддерживать до тех пор, пока не будет развернута оставшаяся часть стент-графта аорты и пока не будут выполнены завершающие ангиограммы.

    Техника «гипогастральной трубки» аналогичным образом включает размещение покрытого стента параллельно устройству подвздошной конечности для сохранения перфузии в гипогастральную артерию с целью расширения зоны дистального уплотнения в коротких общих подвздошных артериях или в случаях аневризм общих подвздошных артерий ( ). Этот метод может выполняться с обеих сторон или после эмболизации одной из подъязычных артерий. Цель этой методики — снизить риск осложнений в результате двусторонней эмболизации гипогастральной артерии, таких как некроз ягодиц, ишемия кишечника и неврологические нарушения.

    Шестьдесят пять лет М с малой инфраренальной аневризмой и большой двусторонней аневризмой общей подвздошной артерии, которому было выполнено эндоваскулярное восстановление с помощью метода снорклинга гипогастрия. (A) Объемная визуализация предоперационной КТ демонстрирует двусторонние аневризмы общей подвздошной артерии и небольшую инфраренальную аневризму; (B, C) точечные изображения внутри процедуры демонстрируют эндоваскулярное восстановление аорты с использованием эндотрансплантата Endologix AFX ® (Endologix Inc, Ирвин, Калифорния, США) в сочетании с подводным плаванием двусторонних гипогастральных артерий с использованием стентов Gore ® Viabahn ® . для сохранения гипогастрального кровотока; (D) КТ через 1 месяц после операции на уровне двусторонних аневризм общей подвздошной артерии демонстрирует параллельную ориентацию стент-графтов.ААА, аневризмы брюшной аорты.

    Вопрос о том, обеспечивает ли использование расширяемых баллоном дымоходных стентов большую проходимость по сравнению с саморасширяющимися дымоходными стентами, остается предметом обсуждения. В то время как стенты, расширяемые баллоном, обеспечивают большую радиальную силу и рентгенографическую видимость, саморасширяющиеся стенты обеспечивают повышенную гибкость. Одно небольшое исследование показало повышенную тенденцию к эндопротечке типа I при использовании саморасширяющихся стентов по сравнению со стентами, расширяемыми баллоном, но без разницы в техническом успехе или проходимости во время последующего наблюдения (10).Кроме того, использование стентов из чистого металла может быть адекватным, когда доступен минимальный герметизирующий сегмент чуть ниже стента дымохода, например, в шейке конической формы. Однако во всех других случаях покрытые стенты выглядят лучше с точки зрения герметичности (11).

    Было показано, что метод Ch-EVAR применим при лечении аневризм со сложной анатомией шеи с хорошими результатами (12-14). Регистр Pericles ретроспективно рассмотрел и проанализировал 898 трансплантатов дымохода у 517 пациентов, получавших Ch-EVAR с 2008 по 2014 год.При среднем периоде наблюдения 17,1 месяца первичная проходимость составила 94%, вторичная проходимость — 95,3%, а общая выживаемость пациентов составила 79%. Интраоперационная эндопротечка типа Ia была отмечена у 41 (7,9%) пациента, и последующие изображения показали разрешение у всех этих пациентов, кроме 2. Реестр также предположил, что эндопротечки типа Ia можно свести к минимуму, используя зону приземления не менее 20 мм. Кроме того, большинство эндопротечек типа Ia, обнаруженных во время операции, разрешилось с помощью длительного надувания баллона для поцелуев или дополнительного наложения манжеты (15).

    Метод перископа или обратного канала

    Методика «перископа» или «обратного канала» описывает размещение покрытого стента ниже дистального края основного стент-графта аорты. Это способствует расширению дистальной зоны уплотнения при торакоабдоминальных или брюшных аневризмах.

    Сэндвич-метод

    Сэндвич-метод включает размещение покрытого стента между двумя компонентами основного тела аорты для поддержания перфузии боковых ветвей в среднем положении трансплантата.Описаны новые подходы с использованием комбинации костных трансплантатов и перископов с или без сэндвича трансплантатов с мостовидным протезом при лечении торакоабдоминальных аневризм (TAAA) (16).

    Фенестрированные стент-графты

    Фенестрированные стент-графты предлагают уникальное решение при аневризмах юкстаренальной аорты для предотвращения протекания проксимальных эндопротечек, миграции стент-графта и последующего разрыва аневризмы. Рентгеноконтрастные маркеры очерчивают оконные проемы, гребешки и отмечают переднее и заднее положение стент-графта для облегчения точного позиционирования и канюляции.Предварительная канюляция сосудов ветви аорты проволокой перед доставкой устройства может быть выполнена для выравнивания трансплантата перед развертыванием стента. После развертывания окончатого устройства почечная и висцеральная ветви канюлируются для доставки покрытых стентов в ветви артерий. Для этого в контралатеральном доступе к паху продвигаются большие влагалища, а в ответвленные сосуды — параллельные меньшие влагалища. В наших учреждениях мы используем оболочку Gore ® Dryseal (W.L. Gore, Флагстафф, Аризона, США) для облегчения доставки параллельных интродьюсеров Cook ® Ansel II (Cook Medical, Блумингтон, Индиана, США), которые продвигаются в почечные артерии. Покрытые баллонными расширяемыми стентами Atrium iCast TM (Atrium Medical, Hudson, NH, USA) или Gore ® VBX (W. L. Gore, Flagstaff AZ, США) доставляются в почечные артерии и затем расширяются. После этого следует установка дистального раздвоенного стент-графта и подвздошных расширений по мере необходимости.

    Преимуществом фенестрированных эндопротезов является отсутствие желобов, образованных трансплантатами из дымохода, что снижает вероятность эндопротечек 1-го типа. В настоящее время изготовление индивидуализированных оконных устройств требует нескольких недель, и поэтому они не доступны сразу в острой ситуации. «Стандартные» фенестрированные трансплантаты в настоящее время находятся в разработке и помогут смягчить этот недостаток. В качестве временного решения многие врачи приняли решение создавать фенестрации и гребешки на трансплантатах основной части тела ().

    Семьдесят лет F с парависцеральной аневризмой, подвергшейся двухэтапной эндоваскулярной пластике с помощью модифицированного врачом фенестрированного эндоваскулярного устройства Cook ® Zenith ® Alpha TM . (A) Рентгеноскопическое изображение демонстрирует успешную канюляцию SMA и правой почечной артерии через фенестрации, созданные врачом. Каждое фенестрирование обозначено рентгеноконтрастным маркером для визуализации при рентгеноскопии. Следует отметить, что левая почечная фенестрация не выровнялась должным образом, что сделало канюлю ранее установленного левого почечного стента iCAST TM (Atrium Medical, Merrimack, NH, USA) невозможным; (B) фильм-разведчик показывает стенты Gore ® Viabahn ® , проходящие через SMA и правую почечную фенестрацию, создающую ответвление в соответствующие сосуды-мишени; (C) цифровая ангиограмма вычитания правой почечной артерии демонстрирует адекватный кровоток через ветвь.Обратите внимание, что рефлюкс в аорту не демонстрирует значительного наполнения левой почечной артерии через левостороннее фенестрирование.

    Данные по FEVAR обнадеживают. Многоцентровое исследование, проведенное в США, оценило 30 пациентов и 77 висцеральных сосудов, обработанных FEVAR. Уровень технического успеха составил 100%, а общая летальность 20% через 24 месяца наблюдения (17). Более поздний обзор, сравнивающий Ch-EVAR и FEVAR, включал 542 пациента, которые прошли FEVAR и продемонстрировали преимущество над когортой Ch-EVAR в отношении 30-дневной смертности, поздней смертности и побочных эффектов со стороны почек.Однако группа FEVAR продемонстрировала более длительное среднее время операции и большую кровопотерю. Когорта FEVAR продемонстрировала 1,1% 30-дневную смертность, 98,8% технический успех и 5,35% позднюю смертность при среднем сроке наблюдения 12,8 месяцев. В общей сложности 58 вторичных вмешательств было выполнено в этой когорте FEVAR, некоторые из которых были связаны с эндопротечками, окклюзией или стенозом целевого сосуда, окклюзией или стенозом конечности, а также избыточным кровотечением или гематомой. Частота эндопротекания составила 5,35%, 12,7% и 2,4% для типа I, типа II и типа III соответственно (18).

    В настоящее время существует ограниченное количество данных, оценивающих безопасность и эффективность модифицированных врачом оконных устройств. Промежуточный анализ исследования освобождения исследуемых устройств, опубликованный Starnes et al., Оценил результаты 59 пациентов за 50-месячный период времени. Исследование показало, что степень стабильности или регрессии мешка составляет 95%, а степень эндопротечки минимальна. Кроме того, на 4-летней отметке было 94% отсутствие летальности, связанной с аневризмой. Среднесрочные данные благоприятны и позволяют предположить, что лечение модифицированными врачом фенестрированными эндотрансплантатами является безопасным и эффективным вариантом (19).

    Разветвленные стент-трансплантаты

    Для анатомии аневризмы аорты, не поддающейся фенестрированному лечению, модифицированный врачом разветвленный эндотрансплантат может быть подходящим вариантом. Предварительное планирование разветвленного стент-графта является обязательным условием технического успеха. Разветвленные устройства требуют диаметра аневризмы, достаточно большого, чтобы вместить общий диаметр основного трансплантата тела, а также ветвей. В день процедуры стент-графт обнажается на стерильном поле на заднем столе, и в стент-графте вырезаются фенестрации с последующим прикреплением покрытого стента к каждому фенестрации, служащего ответвлениями к почечной и висцеральной артериям.Рентгеноконтрастные маркеры вшиваются в начале ветвей, а также в переднем и заднем положении стент-графта для облегчения позиционирования на месте. Модифицированное устройство повторно закрывается и развертывается в пациенте после подтверждения правильного положения. Затем разветвленные компоненты и сосуды-мишени канюлируют с последующим развертыванием покрытого мостиком стента, проходящего в сосуд-мишень ().

    М. Шестьдесят пять лет с аневризмой торакоабдоминальной аорты, перенесший двухэтапное лечение.Инфраренальную часть обрабатывали перед проксимальным расширением с помощью модифицированного врачом разветвленного эндотрансплантата с основным телом Cook ® Zenith ® TX2 TM и ветвями Gore ® Viabahn ® . Для кровоснабжения левой почечной артерии разрезали фенестрацию. (A) Вид сбоку от процедуры показывает модифицированные врачом ветви чревной и верхней брыжеечной артерий; (B) вид сбоку показывает каждую ветвь, расширенную дополнительными стентами Gore ® Viabahn ® в целевые сосуды; (C) вид переднезаднего пятна показывает размещение стента Gore ® Viabahn ® через левую почечную фенестрацию в левую почечную артерию; (D, E) 3D-формат и формат проекции максимальной интенсивности показывают стент-графты основного тела и ответвлений; (F) изображение, демонстрирующее модифицированный трансплантат, как он появился после модификации его заднего стола.

    Подобно фенестрированным эндотрансплантатам, разветвленные эндотрансплантаты поддерживают сохранение висцеральных, почечных и гипогастральных артерий без использования дополнительных методов, таких как установка стентов через дымоход или трубку. Это дает интервенционисту дополнительные возможности, позволяющие лечить все более сложные анатомические структуры и патологии аорты.

    Направленные разветвленные устройства

    Некоторыми из более новых вариантов являются стандартные разветвленные устройства, также известные как направленные направленные разветвленные устройства.Как и их более ранние модифицированные врачами аналоги, устройства с направленным разветвлением, используемые в основном для лечения TAAA, имеют основное устройство с небольшими висцеральными и почечными ветвями, которые расширены покрытыми стентами для сохранения потока. В зависимости от типа стент-графта существуют различные ориентации и методы крепления компонентов ветви.

    Cook ® Zenith ® t-Branch ® TAAA Эндотрансплантат имеет каудально ориентированные ветви.Устройство Cook ® Zenith ® t-Branch ® в настоящее время одобрено для использования в Европе при лечении TAAA (). Напротив, эндопротез торакоабдоминальной ветви (TAMBE) Gore’s ® EXCLUDER ® разработан с ориентацией на краниальную часть почечных ветвей. Эти разветвленные направленные устройства в настоящее время исследуются в США. Направленное отделение TAAA компании Gore проходит клинические испытания в Бразилии и США, причем первые отчеты о случаях показывают 100% технический успех (Clinicaltrials.gov ID: {«тип»: «клиническое испытание», «attrs»: {«текст»: «NCT02528500», «term_id»: «NCT02528500»}} NCT02528500) (20). Аналогичным образом, Medtronic ® и Sanford Vascular Innovations ® проводят испытания своего трансплантата направленной ветви в США (идентификатор Clinincaltrails.gov: {«type»: «клиническое испытание», «attrs»: {«text» : «NCT02294435», «term_id»: «NCT02294435»}} NCT02294435). Торакоабдоминальное устройство Medtronic ® имеет компонент торакального делителя потока, при этом одна конечность используется для протягивания трансплантата до подвздошной кости, а другая конечность состоит из более мелких ветвей, которые проходят до соответствующих сосудов-мишеней.

    Набор доступных готовых разветвленных устройств. (A) Эндотрансплантат Cook ® Zenith ® t-Branch ® TAAA имеет четыре разветвленных конечности для стентирования брюшнополостной, SMA и двусторонних почечных артерий при лечении аневризм торакоабдоминальной аорты. Разрешение на использование предоставлено Cook Medical, Блумингтон, Индиана, США; (B) Система стент-графта Medtronic Valiant ® TAAA демонстрирует свой уникальный проксимальный компонент-разделитель потока с висцеральными и почечными ветвями.Разрешение на использование предоставлено Medtronic, Bloomington, Indiana and Sanford Health, Sioux Falls, South Dakota, USA

    Потенциальным преимуществом этих готовых разветвленных устройств является легкая доступность и более короткое время процедуры, поскольку модификация заднего стола больше не требуется. Кроме того, он позволяет лечить более длинный аневризматический сегмент аорты с сохранением ключевых висцеральных и почечных ветвей. Однако, поскольку эти устройства приводят к увеличению покрытия аорты, теоретически повышается риск ишемии спинного мозга (21).

    Точно так же эндотрансплантаты с подвздошными ветвями помогают поддерживать кровоток в гипогастральных артериях, исключая необходимость эмболизации перед установкой стента или использованием техники сноркелинга (). Кроме того, разветвленные подвздошные устройства позволяют лучше закрывать дистальную часть пораженных общих подвздошных артерий. Несколько компаний разработали разветвленные устройства, которые позволяют размещать стент-графты в обеих ветвях общей подвздошной артерии. В настоящее время эндопротез Gore ® Excluder ® подвздошной ветви () одобрен для использования в США.COOK ® Zenith ® Эндоваскулярный трансплантат с ответвлением подвздошной кости одобрен для использования в Европе, но все еще исследуется в США.

    Графические и макроскопические изображения Gore ® Excluder ® Эндопротез ветви подвздошной кости в готовом виде Разветвленное устройство позволяет сохранить гипогастральные артерии. Разрешение на использование предоставлено W. L. Gore, Flagstaff, Arizona, USA.

    Преимущество имеющихся в продаже устройств с подвздошной ветвью состоит в том, что они снижают риски, связанные с гипогастральной эмболизацией и утечками через желоб, связанными с трубкой.Однако, поскольку он представляет собой другой модульный компонент, теоретически существует дополнительное место для эндопротечки типа Ib или III.

    Ранние данные о разветвленных подвздошных устройствах были многообещающими. Исследование GORE Pivotal в США показало> 95% проходимости, 100% отсутствие эндопротечек I и III типов и 3% повторного вмешательства через 6 месяцев. Не было продемонстрировано роста аневризмы общей подвздошной артерии, смерти, связанной с аневризмой, или разрыва аневризмы (22). Аналогичные результаты были получены в Глобальном регистре эндоваскулярного лечения аорты (GREAT) (23).В одноцентровом проспективном исследовании 130 пациентов, в котором участвовали 130 пациентов, разветвленное устройство Zenith продемонстрировало уровень технического успеха 94% и проходимость ветвей 94,6% через 30 дней и 81,8% через 5 лет. В том же исследовании указывалось, что отсутствие эндопротечки, связанной с устройством, составило 96% через 5 лет и частота повторного вмешательства составила 9%. Исследование отметило регресс 67% подвздошного мешка без случаев его роста (24). Краткосрочные данные обнадеживают и позволили получить еще один инструмент в арсенале лечащего врача.

    Эндоваскулярное пломбирование аневризмы (EVAS)

    В дополнение к ранее описанным методам EVAR в системе Nellix ® EVAS (Endologix, Ирвин, Калифорния, США) используются два расширяемых баллоном стента из нержавеющей стали, окруженные непористым полифторэтиленом ( PTFE), предназначенный для заполнения мешка аневризмы аорты, чтобы исключить аневризму. Биосовместимый раствор BioStable на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ) заполняет эндобэг, герметизируя аневризму аорты, со временем отверждения менее 10 минут.Многоцентровое исследование Nellix FORWARD-IDE, в которое вошли 150 пациентов, выявило 100% технический успех, частоту серьезных нежелательных явлений в течение 30 дней — 2,7%, эффективность лечения — 94% в течение 1 года и 3,1% — в течение 1 года. скорость эндопротечки (25).

    Кроме того, в случаях, когда проксимальные зоны приземления недостаточны, EVAS можно комбинировать с дымоходными стентами, так называемая процедура chEVAS. Youssef et al. представил 15 пациентов с неудачным EVAR, которым была выполнена EVAS по поводу прогрессирующего роста мешка аневризмы аорты из-за эндопротечки.Десять из этих 15 пациентов прошли chEVAS из-за неадекватных зон приземления. Процедура была технически успешной в 100% случаев. Никаких повторных вмешательств, летальности, связанной с аневризмой, тромбоза трансплантата, эндопротечки или окклюзии трансплантата дымохода не наблюдалось в течение среднего периода наблюдения в 8 месяцев (26).

    Выводы

    Лечение аневризм аорты продолжает развиваться, расширяя популяцию пациентов, которым можно лечить эндоваскулярный подход. По мере развития технологий растет и количество сложных анатомий аорты, которые берут на себя эндоваскулярные специалисты, что еще больше расширяет границы в области восстановления аорты.

    Благодарности

    Спасибо доктору. Уэсли Лью и Кевин Патель за предоставленные фотографии заднего стола модифицированного разветвленного устройства для Рисунок 4 .

    Сноски

    Конфликт интересов: Авторы не заявляют о конфликте интересов.

    Ссылки

    1. De Bruin JL, Baas AF, Buth J, et al.
    Отдаленный исход открытого или эндоваскулярного восстановления аневризмы брюшной аорты.
    N Engl J Med
    2010; 362: 1881-9. 10.1056 / NEJMoa0

    9 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 2.Исследователи испытаний EVAR в Соединенном Королевстве, Greenhalgh RM, Brown LC, et al. Эндоваскулярное и открытое восстановление аневризмы брюшной аорты.
    N Engl J Med
    2010; 362: 1863-71. 10.1056 / NEJMoa0

    5 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 3. Патель Р., Свитинг М. Дж., Пауэлл Дж. Т. и др.
    Эндоваскулярное и открытое восстановление аневризмы брюшной аорты в 15-летнем наблюдении за исследованием эндоваскулярного восстановления аневризмы в Великобритании 1 (испытание EVAR 1): рандомизированное контролируемое исследование.
    Ланцет
    2016; 388: 2366-74. 10.1016 / S0140-6736 (16) 31135-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 4.Аббруззезе Т.А., Кволек С.Дж., Брюстер Д.К. и др.
    Результаты после эндоваскулярной пластики аневризмы брюшной аорты (EVAR): анатомический и аппаратно-специфический анализ.
    J Vasc Surg
    2008; 48: 19-28. 10.1016 / j.jvs.2008.02.003 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 5. Leurs LJ, Kievit J, Dagnelie PC, et al.
    Влияние длины инфраренальной шейки на исход эндоваскулярной пластики аневризмы брюшной аорты.
    J Endovasc Ther
    2006; 13: 640-8. 10.1583 / 06-1882.1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 6. Абу Рахма А.Ф., Кэмпбелл Дж., Стоун П.А. и др.Корреляция длины шейки аорты с ранними и поздними исходами у пациентов с эндоваскулярной реконструкцией аневризмы.
    J Vasc Surg
    2009; 50: 738-48. 10.1016 / j.jvs.2009.04.061 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 7. Абу Рахма А.Ф., Кэмпбелл Дж., Стоун П.А. и др.
    Ранние и поздние клинические исходы эндоваскулярной пластики аневризмы у пациентов с искривленной шеей.
    Сосудистый
    2010; 18: 93-101. 10.2310 / 6670.2010.00010 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Итагаки MW.
    Использование 3D-печатных моделей для планирования и руководства во время эндоваскулярного вмешательства: технический прогресс.Диагностика Интерв Радиол
    2015; 21: 338-41. 10.5152 / dir.2015.14469 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 9. Гринберг Р.К., Клер Д., Шривастава С. и др.
    Следует ли предлагать пациентам со сложной анатомией эндоваскулярное лечение аневризмы?
    J Vasc Surg
    2003; 38: 990-6. 10.1016 / S0741-5214 (03) 00896-6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 10. Донас К.П., Пекораро Ф., Торселло Г. и др.
    Использование закрытых дымоходных стентов при патологиях околопочечной аорты является безопасным и целесообразным, поскольку они имеют отличную проходимость и низкую частоту эндопротекания.J Vasc Surg
    2012; 55: 659-65. 10.1016 / j.jvs.2011.09.052 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 11. Брюн К.Дж., Физор Р.Дж., Дэниэлс М.Дж. и др.
    Эндоваскулярная техника дымохода в сравнении с открытой пластикой юкстаренальных и надпочечных аневризм.
    J Vasc Surg
    2011; 53: 895-904; обсуждение 904-5. 10.1016 / j.jvs.2010.10.068 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 12. Орландер Т., Сонессон Б., Иванцев К. и др.
    Дымоходный трансплантат: метод сохранения или спасения сосудов ветви аорты в зонах герметизации стент-графта.
    J Endovasc Ther
    2008; 15: 427-32.10.1583 / 07-2315.1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 13. Сугиура К., Сонессон Б., Акессон М. и др.
    Возможность применения дымоходных трансплантатов на дуге аорты.
    J Cardiovasc Surg (Турин)
    2009; 50: 475-81. [PubMed] [Google Scholar] 14. Мулакакис К.Г., Милонас С.Н., Авгеринос Э. и др.
    Техника трансплантации дымохода для сохранения висцеральных сосудов при эндоваскулярном лечении патологий аорты.
    J Vasc Surg
    2012; 55: 1497-503. 10.1016 / j.jvs.2011.10.009 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 15. Донас К.П., Ли Дж. Т., Лачат М. и др.Собранный мировой опыт применения эндоваскулярной техники шноркель / дымоход в лечении сложных патологий аорты: регистр PERICLES.
    Энн Сург
    2015; 262: 546-53; обсуждение 552-3. 10.1097 / SLA.0000000000001405 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 16. Lobato AC, Камачо-Лобато Л.
    Эндоваскулярное лечение сложных аневризм аорты по сэндвич-методике.
    J Endovasc Ther
    2012; 19: 691-706. 10.1583 / JEVT-12-4023R.1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 17. Гринберг Р.К., Стернберг В.К., 3-й, Макарун М. и др.Промежуточные результаты многоцентрового исследования в США пластики фенестрированного эндотрансплантата при юкстаренальных аневризмах брюшной аорты.
    J Vasc Surg
    2009; 50: 730-7.e1. 10.1016 / j.jvs.2009.05.051 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 18. Ли Й, Ху З., Бай С. и др.
    Фенестрированная и дымоходная техника для аневризмы юкстареновой аорты: систематический обзор и анализ объединенных данных.
    Научный представитель
    2016; 6: 20497. 10.1038 / srep20497 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 19. Старнес Б.В., Хенеган Р.Э., Татум Б.Промежуточные результаты спонсируемого врачом клинического испытания на исключение исследуемого устройства, оценивающего модифицированные врачом эндоваскулярные трансплантаты для лечения аневризм юкстаренальной аорты.
    J Vasc Surg
    2017; 65: 294-302. 10.1016 / j.jvs.2016.07.123 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 20. Одерич Г.С., Сильвейра П.Г.
    Первоначальный опыт работы с эндопротезом GORE ® EXCLUDER ® для торакоабдоминальной ветви.
    Эндоваскулярное лечение сегодня
    2016; 15: 12-6. [Google Scholar] 21. Реш Т.А.
    Текущие и будущие варианты эндоваскулярного лечения TAAA.Эндоваскулярное лечение сегодня
    2016; 15: 59-62. [Google Scholar] 22. Schneider DB, Matsumura JS, Lee JT и др.
    Проспективное многоцентровое исследование эндоваскулярного восстановления аневризм аорты и подвздошной кости с использованием эндопротеза Gore Iliac Branch.
    J Vasc Surg
    2017; 66: 775-85. 10.1016 / j.jvs.2017.02.041 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 23. Эллози С., Шнайдер Д., Мастумура Дж.
    Результаты за один год с эндопротезированием ветви подвздошной кишки, исключающей кровь.
    J Vasc Surg
    2016; 65: 832
    10.1016 / j.jvs.2016.06.007 [CrossRef] [Google Scholar] 24.Вонг С., Гринберг Р.К., Браун С.Р. и др.
    Эндоваскулярное восстановление аневризмы аорто-подвздошной артерии с помощью устройства для разветвления спиральной подвздошной кости и устройства для разветвления подвздошной кости.
    J Vasc Surg
    2013; 58: 861-9. 10.1016 / j.jvs.2013.02.033 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 25. Холден А.
    Клинические результаты после эндоваскулярного пломбирования аневризмы Nellix.
    Семин Васк Сург
    2016; 29: 102-5. 10.1053 / j.semvascsurg.2016.08.004 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 26. Юссеф М., Зервес С., Якоб Р. и др.
    Эндоваскулярное пломбирование аневризмы (EVAS) и EVAS дымохода в лечении неудачного эндоваскулярного ремонта аневризмы.J Endovasc Ther
    2017; 24: 115-20. 10.1177 / 1526602816675622 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    Трубка / Дымоход в сравнении с фенестрированным эндоваскулярным лечением аневризмы: что работает и когда?

    От 30% до 40% пациентов являются неподходящими анатомическими кандидатами для традиционного эндоваскулярного лечения аневризмы (EVAR), чаще всего из-за сложной анатомии проксимального отдела шейки аорты1. разработаны сложные эндоваскулярные стратегии для решения проблемы проксимальной фиксации шеи.Эти стратегии включают в себя использование обычных стент-графтов инфраренальной аорты вне инструкций по использованию устройства, самодельных и модифицированных врачом эндотрансплантатов, трубных подходов с параллельными покрытыми стентами и использование индивидуальных фенестрированных эндотрансплантатов.

    Концептуальная основа комплексного EVAR включает краниальное расширение проксимальной зоны уплотнения с сохранением проходимости ответвлений сосуда, тем самым расширяя применимость эндотрансплантатов аорты от инфраренальной к надпочечной аорте.EVAR с трубкой / дымоходом и фенестрированный EVAR (FEVAR) в настоящее время представляют собой два наиболее часто используемых передовых эндоваскулярных метода для борьбы с враждебной анатомией проксимального отдела шеи. Несмотря на отличные ранние и среднесрочные результаты при использовании обеих этих стратегий, остается 2-7 неопределенностей в отношении долговечности этих эндоваскулярных подходов. В этой статье выделяются несколько пациентов и анатомические переменные, которые могут отдавать предпочтение одному подходу перед другим в этой избранной группе пациентов со сложной морфологией шейки аорты, тем самым способствуя более эффективному эндоваскулярному восстановлению и оптимизируя долгосрочные клинические результаты.

    ШНУРКЕЛЬ / ДЫМОХОД EVAR

    Техника

    Впервые описанный Гринбергом и его коллегами [8], подход с трубкой изначально был разработан как процедура экстренной помощи с использованием баллонно-расширяемых металлических стентов для случайного перекрытия почечных артерий во время развертывания устройств основного тела аорты, требующих близкого приближения к устьям почек. Непреднамеренное частичное или полное перекрытие одной или нескольких почечных артерий в таких случаях привело к ретроспективной катетеризации и стентированию почечной артерии.Признание важности качественной зоны проксимального уплотнения, запланированного одностороннего или двустороннего перекрытия почечной артерии и последующего стентирования почечной артерии в сочетании с EVAR превратилось в альтернативное лечение для пациентов с неблагоприятной анатомией шеи и неадекватной зоной инфраренального уплотнения. Самый большой собранный мировой опыт EVAR для трубок / дымоходов был недавно опубликован из реестра PERICLES, который включал 898 трансплантатов дымохода у 517 пациентов и отмечал раннюю смертность 4,9%, а также постоянную частоту эндопротечки типа Ia 0.4% и первичная проходимость 94% в течение среднего периода наблюдения 17,1 месяцев.9

    Термины дымоход, перископ, и трубка часто используются взаимозаменяемо и иногда категорически используются аббревиатурой CHIMPS. Направленность потока в трубопроводе определяет основу для каждого термина. Конфигурация дымохода или трубки требует антеградной катетеризации из трансбрахиального доступа, чтобы облегчить размещение покрытого стента в одном или нескольких ответвленных сосудах параллельно с основным внутриаортальным стент-графтом.Проксимальная часть стента (ов) с трубкой проходит над проксимальным краем основного аортального стент-графта, тем самым расширяя проксимальную зону уплотнения в короткой аневризме аорты или аневризме без шейки. Напротив, конфигурация перископа предусматривает ретроградную катетеризацию ответвления сосуда (ов) из трансфеморального доступа, так что дистальная часть стент-графта параллельного ответвленного сосуда выходит за пределы дистального края основного стент-графта аорты. Такая конфигурация перископа позволяет каудальное расширение дистальной зоны уплотнения, что чаще всего используется при постановке торакоабдоминальных аневризм.Родственная сэндвич-методика включает стенты с трубкой или перископическим разветвленным сосудом между двумя основными стент-графтами аорты для сохранения проходимости разветвленных сосудов в среднем положении трансплантата и используется в качестве альтернативы гипогастральным и торакоабдоминальным разветвленным трансплантатам.

    Когда работает трубка / дымоход EVAR

    Неотложные дела. В результате отсутствия имеющихся в наличии оконных устройств одним из основных преимуществ техники трубка / дымоход является возможность использовать этот подход в неотложных или неотложных ситуациях для пациентов, обращающихся с симптоматическими, быстро развивающимися заболеваниями. , или разрыв аневризмы брюшной аорты (АБА).Более того, технические требования этого подхода менее требовательны по сравнению с фенестрированным подходом, что позволяет большинству операторов сократить продолжительность процедуры и время рентгеноскопии.10

    Враждебный подвздошно-бедренный доступ. Маленькие, кальцинированные и / или извилистые подвздошно-бедренные системы могут препятствовать безопасному продвижению любого эндоваскулярного протеза. Эндоваскулярный трансплантат Zenith с отверстиями AAA (Cook Medical), который является единственным устройством такого рода, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, требует большего профиля доставки (внутренний диаметр 20 F / 7.Внешний диаметр 7 мм или внутренний диаметр 22 F / внешний диаметр 8,5 мм) по сравнению с большинством других имеющихся в продаже стандартных устройств EVAR. Когда подвздошно-бедренные артерии малого калибра служат основным ограничивающим фактором, EVAR для трубок / дымохода может предоставить альтернативное эндоваскулярное решение, позволяя использовать стандартное устройство EVAR, которое обычно имеет профили доставки в основное тело в диапазоне от 14 до 18 F. Жесткость более крупной окончатой ​​системы доставки может также затруднить отслеживание устройства в подвздошных системах с серьезной извилистостью и сделать EVAR для трубки / дымохода лучшим вариантом в случаях со сложной анатомией доступа.

    Хвостовые почечные артерии. Значительная вариабельность существует в отношении нормальной анатомии почечной артерии, особенно в том, что касается изгиба ответвления сосуда (обычно определяемого как угол выше или ниже ортогональной плоскости, перпендикулярной стенке аорты, в средней точке устья почки). Недавно мы исследовали влияние ангуляции почечной артерии на эффективность процедуры как во время FEVAR, так и во время EVAR с трубкой / дымоходом.11 Всего было выполнено 111 катетеризации почечной артерии (39 FEVAR и 72 EVAR с трубкой / трубкой) среди 77 сложных случаев EVAR со средним значением Угол почечной артерии составляет –33 ° (диапазон от + 37 ° до –60 °) для FEVAR и –32 ° (диапазон от + 22 ° до –65 °) для EVAR с трубкой / дымоходом.Как и ожидалось, антеградный подход в трубке / дымоходе EVAR облегчил катетеризацию каудально направленных (или нисходящих) почечных артерий, о чем свидетельствует тот факт, что катетеризация почечной артерии выполнялась значительно быстрее в случаях с большим углом наклона вниз (> –30º) (10,9 против 17,3 минуты; P = 0,05). Время почечной канюляции в трубке / дымоходе EVAR определялось от первоначального введения интродьюсера в обнаженную высокую плечевую или подмышечную артерию до введения футляра 7-F в устье почки (рис. 1).

    Стеноз целевого сосуда. Наличие окклюзионных поражений устья может значительно усложнить проволочную катетеризацию и установку стента в сосуды-мишени. Эта дополнительная сложность может привести к увеличению времени рентгеноскопии, использования контраста, продолжительности процедуры, а также к ухудшению функции органов-мишеней и клинических исходов из-за потенциальной атероэмболии висцеральных или почечных артерий.

    В непосредственной близости от верхней брыжеечной артерии и большей части краниальной почечной артерии. Разнообразные анатомические ограничения могут препятствовать созданию индивидуального окончатого устройства, включая непосредственную близость верхней брыжеечной артерии (ВМА) и самой краниальной почечной артерии (рис. 2). Хотя не существует точного минимального расстояния между SMA и большей частью краниальной почечной артерии, расстояние и ориентация этих двух сосудов должны соответствовать нескольким правилам проектирования эндоваскулярных трансплантатов Zenith с отверстиями для АБА. Большие оконные проемы должны располагаться на расстоянии 10 мм от проксимального края и иногда могут использоваться, когда почечные артерии и ВМА расположены близко друг к другу; однако эти большие оконные проемы всегда будут пересекать распорки.С другой стороны, небольшие оконные проемы требуют минимального расстояния 15 мм от проксимального края. Как правило, между SMA и большей частью краниальной почечной артерии должно быть 2-часовое разделение, но оно может варьироваться в зависимости от внутреннего диаметра аорты. В случаях, связанных с анатомией, которая запрещает создание индивидуализированного окончатого устройства, подход с трубкой (отдельно или в сочетании с фенестрацией / гребешком для висцерального сосуда [сосудов]) все еще может позволить эндоваскулярное восстановление (рис. 3).

    Предыдущая реконструкция аорты. У пациентов с предыдущей открытой или эндоваскулярной реконструкцией аорты обычно существует только небольшое расстояние между проксимальным основным телом (или проксимальным анастомозом в случае открытой пластики) и бифуркацией делителя потока / трансплантата. В таких случаях ФЕВАР может быть запрещен, поскольку проксимальная часть основного тела может быть слишком длинной и «заточить» контралатеральную конечность. Минимальная длина проксимального протеза основного тела, необходимая для размещения над делителем потока, составляет 76 мм (до 129 мм для больших диаметров) для окончатых устройств с одним внутренним герметизирующим стентом и 94 мм (до 137 мм для больших диаметров) для устройств с двумя внутренние герметизирующие стенты.В дополнение к чрезмерно длинной длине трансплантата основного тела, FEVAR также может быть проблематичным у пациентов, у которых ранее были эндотрансплантаты аорты с супраренальной фиксацией, потому что надпочечные заусеницы и распорки могут пересекать устье ответвления сосуда и препятствовать выравниванию окон и / или гребешков. EVAR для трубок / дымохода может иногда обойти обе эти проблемы, поскольку он позволяет использовать стандартное устройство EVAR, которое имеет длину трансплантата основного тела до 40 мм над делителем потока.Ветвящиеся сосуды обычно можно канюлировать, а стенты для трубок могут быть относительно легко развернуты, даже при наличии предыдущего аортального стент-графта с супраренальной фиксацией. Иногда может потребоваться предварительное расширение распорок баллоном, чтобы позволить продвинуть оболочку 6- или 7-F в ответвление сосуда перед развертыванием стента для трубопровода.

    Извилистый сегмент висцерального отдела аорты. Инструкции по применению фенестрированного устройства Zenith ограничивают имплантацию надпочечниковой шейкой и углами шейки аорты <45 °.Враждебный сегмент висцерального отдела аорты с кальцием, тромбом и тяжелой извитостью может значительно препятствовать комплексному EVAR, независимо от эндоваскулярной стратегии. У FEVAR есть несколько явных недостатков в этой настройке, в частности, сложная задача перемещения относительно большого жесткого устройства в извилистый сегмент, который требует точного совмещения с началом ответвления сосуда. Неспособность учесть даже незначительную извилистость шеи во время предоперационного планирования может способствовать смещению оконечностей / гребешков и последующей окклюзии целевого сосуда.Даже при отсутствии значительной извилистости висцеральной аорты смещение (или «закрытие») гребешка СМА наблюдается почти в 50% случаев FEVAR.12 Хотя закрытие почечной артерии вызывает меньшую озабоченность из-за стандартного стентирования композитного материала. в этом месте плохое совмещение фенестрации с сосудами ответвления приведет к более извилистому ходу стентов ответвления сосуда и потенциально будет способствовать ухудшению долговременной долговечности из-за перегиба или перелома стента. Повышенная извилистость аорты дополнительно ограничивает маневренность и предсказуемость конечного положения эндотрансплантата, что может быть менее пагубным при EVAR с трубкой / дымоходом, поскольку ветви сосудов стентируются независимо от сегмента аорты, и нет никаких опасений по поводу смещения висцерального / почечного смещения.

    ФЕВАР

    Техника

    Фенестрированное эндоваскулярное устройство Zenith имеет модульную конструкцию, состоящую из трех основных компонентов: проксимального трансплантата основного тела, дистального раздвоенного трансплантата основного тела и одной подвздошной конечности. Каждый компонент состоит из тканой полиэфирной ткани на всю толщину и саморасширяющихся стентов из нержавеющей стали, которые скрепляются вместе в виде композитного эндотрансплантата с помощью плетеной полиэфирной и мононити полипропиленовой нити. Проксимальный компонент основного корпуса может вмещать до трех оконных проемов или гребешков, тем самым сохраняя проходимость висцеральных артерий и облегчая более проксимальное положение уплотнения по сравнению со стандартными устройствами EVAR.Две наиболее распространенные конфигурации эндотрансплантата включают один гребешок для асимметрично расположенной почечной артерии или два почечных фенестрации и один гребешок для SMA. Гребешок представляет собой U-образный зазор в проксимальной ткани стент-графта; все гребешки имеют ширину 10 мм и высоту от 6 до 12 мм, наиболее распространенным выбором является высота 12 мм. Напротив, оконные проемы представляют собой круглые или эллиптические отверстия в проксимальной части ткани основного тела. Проходы бывают либо небольшими (эллиптическая форма с шириной 6 мм и высотой 6 или 8 мм), полностью помещающимися между стойками герметизирующего стента, либо большими (круглая форма с диаметрами 8, 10 или 12 мм) и поперечными стойками. пломбировочного стента.В соответствии с инструкциями по применению этого устройства рекомендуется стентировать все сосуды, на которых размещены небольшие оконные проемы, чтобы оптимизировать и обеспечить правильное совмещение оконных проемов с устьем висцерального сосуда.

    Технические детали имплантации эндоваскулярных устройств AAA с отверстиями были описаны ранее.6,13 Техника начинается перед операцией с индивидуального дизайна гребешка и оконных проемов относительно положения часов и на выбранном расстоянии от проксимального края ткани.Во время фактической процедуры вводится проксимальный основной корпус с правильной ориентацией вращения, подтвержденной перекрытием переднего ряда вертикальных и заднего ряда горизонтальных маркеров, образующих крест. Правильная ориентация также подтверждается со ссылкой на маргинальные рентгеноконтрастные маркеры почечных фенестраций и гребешка SMA. В это время выполняется избирательная катетеризация целевых висцеральных сосудов, которая подтверждается небольшой инъекцией контрастного вещества. Оболочки продвигаются во все сосуды-мишени, и предварительное позиционирование стентов в оболочках, где это возможно, выполняется до развертывания эндопротезирования.Наша практика заключается в размещении покрытых стентов внутри сосудов-мишеней с помощью небольших окон. Обычно мы не устанавливаем стентирование сосудов-мишеней с помощью гребешков или больших окон. В это время развертывается проксимальный основной трансплантат тела. Стенты расширяются примерно на 5 мм в просвете аорты для улучшения фиксации и минимизации риска эндопротечки. Завершающая ангиография после сборки и развертывания всех модульных компонентов выполняется для документирования проходимости целевого сосуда и наличия какой-либо эндопротечки.

    Когда работает FEVAR

    Только факультатив. За исключением эндотрансплантатов, модифицированных врачом («backtable fenestrations»), которые, в основном, доступны только операторам, у которых есть исключение для исследуемых устройств, спонсируемых врачом, для изготовления и доставки имеющихся в продаже индивидуальных фенестрированных эндоваскулярных устройств Zenith требуется как минимум 3–4 недели. Таким образом, рутинный FEVAR в настоящее время ограничен только выборными случаями. Устройство Zenith pivot branch (p-branch) (Cook Medical) находится в активных клинических испытаниях и, как предполагается, в ближайшем будущем устранит этот барьер, так как оно представляет собой стандартное оконное устройство с полками, совместимое с большинством анатомии.14

    Черепно направленные почечные артерии. Хотя каудально-направленные почечные артерии более поддаются катетеризации из антеградного доступа (как видно из трубного / дымоходного EVAR), ретроградный подход в FEVAR облегчает катетеризацию более краниально направленных или восходящих почечных артерий (рис. В нашем предыдущем отчете время канюляции 11 почечной артерии при FEVAR началось с введения футляра 7-F в контралатеральный футляр бедренной кости и закончилось, когда футляр 7-F Flexor Ansel (Cook Medical) был введен в устье почки через соответствующий почечная фенестрация.Мы отметили, что почечная канюляция выполнялась значительно быстрее в случаях с меньшим углом наклона почечной артерии вниз (≥ –30º) (16 против 32,8 минут; P = 0,04). Случаи FEVAR с углом наклона почечной артерии ≥ –30º также были связаны со значительно более коротким временем процедуры (187,7 против 246,2 минут; P = 0,01) и меньшим временем рентгеноскопии (70,3 против 98,2 минут; P = 0,04) по сравнению с таковыми. с более низкими углами (<–30º).

    Окклюзионная болезнь верхних конечностей. Окклюзионное заболевание подмышечно-подключичной области может препятствовать безопасному прохождению одного или нескольких футляров для доставки к почечным или висцеральным сосудам во время EVAR с трубкой / дымоходом. Для каждого шноркельного стента обычно требуется отдельная направляющая оболочка 6 или 7-F, которая выводится из плечевой или подмышечной артерии. В случаях, когда используется несколько трубных стентов (особенно у тех, у кого есть мелкокалиберные, сильно кальцифицированные сосуды), варианты ограничиваются в основном либо использованием подмышечного канала для облегчения антеградной канюляции в трубке / дымоходе EVAR, либо вообще избеганием верхней конечности в пользу ретроградный подход с использованием FEVAR.Использование FEVAR в случаях обширного окклюзионного поражения верхних конечностей устраняет как риск осложнений в месте атероэмболического доступа верхних конечностей, так и чрезмерных манипуляций на дуге аорты.

    Сложная арка. Сложная анатомия дуги аорты, включая некоторые конфигурации дуги быка и дуги типа III, может существенно повлиять на возможность выполнения висцеральной и / или почечной канюляции из антеградного доступа. Добавление кальцификации дуги и нисходящей аорты еще больше усугубляет эти анатомические проблемы.В таких случаях FEVAR является привлекательным вариантом, поскольку устраняет необходимость манипулирования дугой аорты и, как следствие, должен минимизировать общий риск перипроцедурального инсульта и дистальной эмболизации.

    Атероматозная («лохматая») грудная аорта. Из-за риска дистальной эмболизации грудная и / или брюшная аорта, сильно нагруженная атеромой, должна вызывать паузу при рассмотрении любого эндоваскулярного вмешательства. Сообщалось о смертельной диффузной атероматозной эмболизации после обычного EVAR, хотя и крайне редко.15 FEVAR служит более безопасным вариантом в случаях, связанных с «мохнатой» грудной аортой, богатой подвижными атероматозными бляшками или интрамуральными тромбами, поскольку манипуляции с проволокой и катетером грудной аорты сводятся к минимуму.

    Разветвление проксимальной почечной артерии и / или исходная почечная недостаточность. Стенты сосудов-мишеней при FEVAR, как правило, короче, прямые и расположены в положении, более точно отражающем естественную анатомию. Напротив, стенты с трубкой обычно длиннее и имеют более непредсказуемое течение по сравнению с основным стент-графтом аорты.Эти более длинные стенты с трубкой могут потребовать покрытия ранней точки почечного ветвления и могут вызвать острый изгиб или перегиб стента в устье целевого сосуда (рис. 5), тем самым предрасполагая к различным эффектам на долгосрочную проходимость, целостность почечной артерии и др. и почечная функция.16 Недавно мы выполнили геометрический анализ анатомии почечной артерии после комплексного EVAR и отметили, что EVAR трубки / дымохода вызывает значительно большее изменение угла на конце стента и изменение кривизны дистальнее стента по сравнению с FEVAR, хотя Была отмечена разница в проходимости из-за небольшого размера выборки и относительно короткого периода наблюдения.17 Сообщается, что раннее снижение функции почек различной степени тяжести является относительно частым явлением после EVAR с трубкой / дымоходом и FEVAR; тем не менее, в большинстве исследований сообщалось о частоте осложнений со стороны почек, которая близко приближается к таковой при открытой хирургии.18-20 Учитывая отсутствие долгосрочных данных о функции почек и проходимости после комплексного EVAR, относительное преимущество более благоприятной конфигурации почечного стента при FEVAR по сравнению с трубкой. / chimney EVAR, поскольку он связан с сохранением функции почек и проходимости стент-графта, в настоящее время остается теоретическим.

    Заключение

    Трубка / дымоход и фенестрированные эндоваскулярные методы служат действенными решениями для лечения враждебной анатомии шейки аорты на основе имеющихся краткосрочных и среднесрочных результатов. Хотя превосходство одного метода над другим еще предстоит определить, существуют определенные клинические и анатомические ситуации, в которых один метод может быть предпочтительным с точки зрения эргономики, остроты зрения, риска тромбоэмболии и эффективности процедуры.

    Брант В.Ullery, MD
    Сосудистый центр
    Провиденсский институт сердца и сосудов
    Провиденс Портлендский медицинский центр
    Портленд, Орегон
    (503) 962-1020; [email protected]
    Раскрытие информации: Нет.

    Спросите экспертов: какие комбинации устройств лучше всего подходят для параллельной трансплантации и почему?

    Эдвард Ю. Ву, MD
    Директор, сосудистая программа MedStar
    Заведующий отделением сосудистой хирургии
    Профессор хирургии Джорджтаунского университета
    Вашингтон, округ Колумбия
    Эдвард[email protected]
    Раскрытие информации: Нет.

    Параллельная трансплантация дает возможность лечения пациентов со сложными патологиями аорты. Недавние исследования продемонстрировали отличные результаты с различными эндотрансплантатами аорты, а также с различными стентами ветвей. Хотя я использовал почти все комбинации, я стараюсь придерживаться следующих принципов.

    Что касается эндотрансплантата аорты, идеальным вариантом является наличие открытого стента над тканью. Это позволяет боковым стентам расширяться проксимальнее ткани и сводить к минимуму риск острой окклюзии, которая может произойти, если они лежат в ткани эндотрансплантата аорты.Открытый стент также помогает закрепить стенты ответвления на месте, снижая риск «опрокидывания» или «коллапса» стента ответвления над эндотрансплантатом. Я предпочитаю использовать систему эндоваскулярной аневризмы брюшной аорты AFX (Endologix). Над тканью есть стент из чистого металла, но без активной фиксации. Крючки от активной фиксации могут проткнуть ветвь стента или захватить катетеры доставки, что делает это менее желательным. Еще одним преимуществом эндотрансплантата AFX является то, что эластичность и вздутие ткани уникальным образом подходят для конструкции параллельного трансплантата, позволяя формировать эндотрансплантат вокруг ветвей стентов.Наконец, поскольку устройство построено проксимально из разветвления, оно сводит к минимуму время, в течение которого провода, катетеры и устройства остаются в ответвлениях сосудов. Как только самый проксимальный компонент будет завершен, процедура закончена. И наоборот, с модульными устройствами работа подвздошной кости должна быть завершена до того, как можно будет выполнить завершающую ангиографию; таким образом, все устройства и провода остаются в ответвленных сосудах, что создает риск тромбообразования, расслоения и частичной ишемии.

    Что касается стентирования ответвления сосуда, я всегда использую покрытые стенты.Я предпочитаю использовать левую подмышечную артерию с тремя смещенными участками канюляции, каждое из которых окружено кисетной нитью 4-0 Prolene (Ethicon, компания Johnson & Johnson). Я использую интродьюсер 7-F на каждом участке и редко нуждаюсь в чем-либо, кроме кисетного шва, чтобы закрыть каждое место канюляции. В области верхней брыжеечной артерии и чревной артерии я предпочитаю покрытый стент Atrium iCast (Getinge), расширяемый баллоном, из-за его прочности, точности и способности доставлять через интродьюсер 7-F.Для почечных артерий я использую эндопротез Viabahn (Gore & Associates) или баллонно-расширяемый эндопротез Viabahn VBX (Gore & Associates) в зависимости от нескольких факторов. Если мне нужна большая длина или большая гибкость, я воспользуюсь эндопротезом Viabahn. Если мне нужно точное размещение или нужно развернуть стент перед развертыванием эндотрансплантата, я буду использовать Viabahn VBX. Я обнаружил, что все комбинации дают отличную проходимость и долговечность.

    В конце концов, одно из самых больших преимуществ параллельной трансплантации — это настоящая готовность процедуры.Многие интервенционисты разработали различные методы с различными комбинациями устройств и дали отличные результаты. Это просто то, что сработало для меня лучше всего.


    Соня Рончи, MD
    Директор отделения сосудистой хирургии
    Больница Сан-Филиппо Нери
    Рим, Италия
    [email protected]
    Раскрытие информации: Нет.

    Наши первые футляры дымохода были выполнены, чтобы избежать непреднамеренного перекрытия жизненно важных сосудов.Хорошие результаты, достигнутые при последующем наблюдении, побудили нас использовать эту технику в неотложных случаях, а также в тех, которые не подходят для нестандартных устройств.

    Основная проблема, связанная с техникой дымохода, заключалась в том, чтобы определить лучший выбор для трансплантата и параллельного трансплантата, чтобы получить идеальное уплотнение и избежать сжатия параллельного трансплантата. Мы пробовали разные комбинации, но предпочли эндопротез Excluder AAA (Gore & Associates) с эндопротезом Viabahn (последний усилен голым стентом для компенсации углов).Причиной этого выбора была хорошая совместимость трансплантата Excluder, высокая гибкость Viabahn, одинаковые радиальные силы двух стент-графтов и отсутствие проксимального свободного кровотока с крючками в основном трансплантате, которые потенциально могут мешать параллельный трансплантат. Результаты были весьма удовлетворительными; однако этот метод не входил в инструкции по применению, что вызывает озабоченность с законом.

    Недавно метод двух трубок стал частью инструкций по применению, основанных на хороших результатах, полученных для системы стент-графта Endurant II (Medtronic) с сосудистым трансплантатом Advanta 12 (Getinge) / Atrium iCast.Однако, по нашему опыту, эта конфигурация была более подвержена эндопротечке желоба, вероятно, из-за жесткости параллельного трансплантата.

    По этим причинам мы выбрали Endurant II в сочетании с Viabahn VBX, который по-прежнему представляет собой расширяемый баллоном стент-графт с хорошей радиальной силой, как и другие расширяемые баллоном стенты, но с более высокой отслеживаемостью и гибкостью.


    Кеннет Тран, Мэриленд
    PGY-4 Резидент
    Отделение сосудистой хирургии
    Стэнфордское здравоохранение
    Стэнфорд, Калифорния,
    кен[email protected]
    Раскрытие информации: Нет.

    Джейсон Т. Ли, Мэриленд
    Профессор хирургии
    Заведующий отделением эндоваскулярной хирургии
    Программный директор ординатуры / стипендии по сосудистой хирургии
    Отделение сосудистой хирургии
    Медицинский центр Стэнфордского университета
    Стэнфорд, Калифорния,
    [email protected]
    Раскрытие информации: Исследовательская поддержка, оказанная Стэнфордскому университету от WL Gore, Cook Medical, Medtronic и Terumo.

    Как некоторые из первых сторонников параллельной трансплантации и ее роли в комплексном эндоваскулярном восстановлении аневризмы (EVAR), мы верим в тщательно спланированные комбинации, которые, вероятно, приведут к наиболее надежным результатам. 1 С момента коммерческого одобрения эндоваскулярного трансплантата Zenith с отверстиями AAA (Cook Medical) в США, мы перешли в нашу практику комплексного элективного EVAR на более фенестрированные стратегии; тем не менее, мы по-прежнему используем методы параллельной трансплантации (дымоход, сэндвич, перископ), особенно в условиях неотложной помощи.Основываясь на нашем опыте работы с регистром PERICLES и изучении других параллельных трансплантатов, мы предпочитаем нитинол / полиэфирный трансплантат с супраренальной фиксацией (например, Endurant II) в качестве основного трансплантата для тела. Мы обнаружили, что надпочечниковая фиксация часто необходима для повышения устойчивости параллельного трансплантата, прикрепляемого к стенке аорты, что в будущем облегчит его повторный доступ. Кроме того, полиэфирная ткань может лучше способствовать устранению эндопротечек желобов небольшого объема по сравнению с политетрафторэтиленом. 2

    Что касается конкретных используемых трансплантатов дымохода, мы часто используем покрытые стенты, расширяемые баллоном. В большинстве случаев в литературе, а также в реестре PERICLES использовались покрытые стенты Advanta V12 / Atrium iCast, расширяемые баллоном, которые показали благоприятные результаты по сравнению с саморасширяющимися покрытыми стентами в сочетании с основным корпусом из нитинола / полиэстера. . 3 Это может быть связано с их более точным размещением, способностью легко выполнять многососудистое формование баллона и более высокой степенью радиальной прочности по сравнению с саморасширяющимися трансплантатами.Совсем недавно мы обнаружили, что эндопротез Gore Viabahn VBX также может успешно использоваться и предлагает несколько более высокую степень гибкости и надежности по сравнению со стентами V12 / iCast. Для более извитых сосудов или анатомических структур, требующих длинного (10–15 см) параллельного трансплантата, также могут быть эффективны покрытые саморасширяющиеся стенты (например, Viabahn). Мы редко используем только голые металлические стент-графты из-за повышенного риска эндопротечки желоба по сравнению с закрытыми стент-графтами. 4

    И, наконец, наша группа все чаще использует методы параллельной дуговой / параллельной прививки в сочетании с коммерчески доступным фенестрированным трансплантатом Zenith.Это позволяет сохранить перфузию к дополнительным сосудам ответвления помимо трех, указанных в текущей платформе Zenith. 5 Мы добились успеха в использовании стента Gore Viabahn VBX для этой цели благодаря расширяемой баллону конструкции и разнообразию доступных длин и диаметров, соответствующих анатомии пациента.

    Опыт применения сэндвич-техники при эндоваскулярной пластике торакоабдоминальной аневризмы аорты

    Предпосылки

    Сэндвич-метод представляет собой готовое эндоваскулярное решение для пациентов с торакоабдоминальными аневризмами аорты (ТААА).В конфигурации «сэндвич» стент дымохода проходит в середине пространства, образованного двумя или тремя эндотрансплантатами аорты.

    Методы

    В исследование были включены все пациенты с TAAA, получавшие сэндвич-методику. Саморасширяющиеся трансплантаты Виабана (W. L. Gore and Associates Inc., Флагстафф, Аризона) использовали в качестве параллельных трансплантатов в почечных артериях и висцеральных сосудах. Для висцеральных артерий использовались обращенные к каудальному каналу трансплантаты, а для почечных артерий — перископические трансплантаты, обращенные к цефале.

    Результаты

    В течение периода исследования 32 пациента с TAAA лечились с помощью сэндвич-трансплантатов. Показанием к процедуре у 43% было острое начало симптомов, в том числе у двух пациентов с разрывом и забрюшинной гематомой. Трем пациентам потребовалась дополнительная процедура удаления ветвей. Было имплантировано 104 трансплантата дымохода. Два пациента скончались в послеоперационном периоде в результате операции. Основные нежелательные явления были зарегистрированы у пяти пациентов, в том числе у одного пациента с стойкой параплегией и у двоих с постоянной почечной недостаточностью, требующей диализа.Частота окклюзии трансплантата дымохода была выше у пациентов с тремя или четырьмя параллельными трансплантатами, чем у пациентов с двумя трансплантатами дымохода. Пациенты с хроническим расслоением имели в 12 раз более высокую частоту окклюзии трансплантата дымохода, чем пациенты с аневризмой. Число пациентов с эндопротечками I или III типа было выше в группе с тремя или четырьмя параллельными трансплантатами.

    Выводы

    Сэндвич-метод представляет собой готовую эндоваскулярную альтернативу для лечения пациентов с ТААА в неотложных условиях.Комбинация трансплантатов дымохода с конфигурацией перископа позволяет быстро исключить эндоваскулярную аневризму с приемлемыми среднесрочными результатами.

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    Copyright © 2014 Society for Vascular Surgery. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Приготовление торта для дымохода — Joe Pastry

    Довольно сладкий, немного дымный, немного хрустящий, вроде как ореховый… У каминного торта есть много чего, помимо развлекательной ценности, а это немалое количество.Это станет отличным сюрпризом для окончания вечеринки на гриле, так как убывающий огонь — идеальное количество тепла для этой уникальной сладости. Все, что вам нужно, это вертел, немного теста и начинка наготове. Вот как это делается. Начните тесто, смешав сухие ингредиенты в одной миске…

    … и ваши влажные ингредиенты в другом.

    (Перемешать).

    И совмещаем.

    Мешать до образования грубого теста…

    … затем месите около трех минут.Вручную это займет пять минут, но, как вы знаете, я разбираюсь в машинах. Я никогда не видел трудосберегающего устройства, которое мне не нравилось бы.

    Положите тесто в слегка смазанную маслом миску подниматься примерно на 45 минут. Тесту можно дать бродить в течение 15 минут, а затем оставить в холодильнике на срок до трех дней. Достаньте его из холодильника за полчаса до того, как вы планируете использовать.

    Тем временем приготовьте древесный уголь, если у вас его еще нет под рукой. Вы хотите, чтобы это произошло примерно через двадцать минут после начала приготовления мяса на гриле.Это слишком круто, но идею вы поняли.

    Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Смешайте орехи, сахар и корицу в чаше кухонного комбайна…

    … и грубо отшлифовать.

    Разложите начинку на противне. Приготовьте его на гриле вместе с небольшим количеством растительного масла, топленым сливочным маслом и щеткой.

    Когда тесто в два раза больше исходного размера (или больше)…

    Удалите его на доску, слегка посыпанную мукой, и похлопайте до толщины примерно 3/4 дюйма.

    Затем с помощью ножа для пиццы нарежьте из него завитушку, которая при размотке будет одной длинной полоской. Толщина не так уж и важна, потому что вы скоро ее растянете.

    Вы хотите, чтобы тесто было примерно таким. Из этого получится несколько лепешек, но вы просто намотаете его и оторвете, как клейкую ленту.

    Сначала обильно смажьте вертел растительным маслом.

    Теперь накручиваем тесто.Оберните его один раз и заправьте конец под. Вы должны растянуть тесто настолько тонко, насколько это возможно, но не рвать его, так как слишком толстый слой останется сырым внутри.

    Растяните и заверните по всей длине вертела, затем раскатайте все это на прилавке, чтобы тесто выровнялось и выровнялось.

    Вам нужна толщина менее 1/4 дюйма, понимаете?

    Теперь жареный. Вставьте ручку вертела и поставьте пирог на огонь.Поверните его, посыпая обильным количеством сахара, затем дайте ему отдохнуть. Проверьте вертел примерно через 30 секунд. Если вы уже видите коричневые пятна, отодвиньте торт подальше от огня. Пирог должен подрумяниться со всех сторон примерно за 20 минут.

    Видите, как начинает образовываться карамельная корочка? Это любовь в стиле Трансильвании, друзья мои.

    Когда пирог полностью подрумянится, снимите его с огня и снимите дальнюю ручку с вертела. Нанесите еще немного масла, затем обваляйте торт в начинке.

    Ах да.

    Достать вертел без приправ, чтобы выпустить торт, может быть проблемой. Мне нужно было ослабить шахту длинным тонким ножом для костей, но это были все мои проблемы. Затем я просто перевернул вертел на тарелку…

    … и поэтому они называют это пирогом с дымоходом, друзья. Счастливого сезона гриля!

    ОБНОВЛЕНИЕ

    : Чтобы посмотреть, как румын обыграет меня как по технике, так и по явке, иди сюда!

    Печь для торта с дымоходом / Интернет-магазин Kurtos Kalacs — отличные цены и качество

    Что такое торт с дымоходом?

    Торт с дымоходом — сладкая закуска, веками популярная в Венгрии и Румынии.Этот традиционный десерт первоначально назывался Kürtöskalács , но он известен под разными названиями, такими как Kurtos Kalacs, Horn Cake, Hungarian Cake, Chimney Cake / Cake или просто «торт на палочке». Это сладкая булочка, хрустящая снаружи и полая внутри. Пирог с дымоходом получил свое название от своей формы; булочка имеет форму конуса или цилиндра, а полость внутри делает ее похожей на дымоход, особенно когда она только что выходит из духовки. Чтобы сделать пирог с дымоходом, раскатайте тесто по деревянному рулету в форме конуса, на котором есть палочка с ручкой.С его помощью вы можете обвалять тесто в (ванильном) сахаре, после чего выпекать хлеб на дровах, в гриле, каменной печи или в специальной печи для выпечки торта. Во время приготовления сахар будет карамелизироваться. Затем традиционный Kurtos Kalacs обваливается в порошке корицы и сахаре, но вы также можете добавить в эту закуску свой собственный вкус. Популярные ингредиенты для вашего kalács включают грецкие орехи, фундук, кокос, какао, миндаль и мед. Например, вы можете приготовить пикантный вариант с сыром, зеленью и оливками, но вы также можете сделать еще более сладкую закуску, используя посыпку, нутеллу или другие шоколадные продукты.

    Что такое печь с дымоходом / печь Kurtos Kalacs?

    Традиционный способ приготовить пирог на дымоходе — это на тлеющем дровах, где вы готовите деревянный рулет, вращая его. (Так же, как вы делаете с зефиром.)
    Но у вас, вероятно, не всегда готов тлеющий огонь. У вас также нет времени держать деревянный рулон в руках. Электрическая печь с дымоходом — это самый простой способ испечь сразу восемь коржей с дымоходом. Когда вы раскатали тесто вокруг деревянного держателя дымохода, вы уже сделали большую часть работы.Вы помещаете деревянные держатели в духовку и устанавливаете желаемую температуру с помощью удобной ручки термостата. Электрическая печь для выпечки торта автоматически вращает пироги. Так вы испеките коржи красиво и с хрустящей корочкой.

    В чем разница между грилем с дымоходом и печью с дымоходом?

    Помимо электрической духовки, в Maxima Kitchen Equipment есть гриль для выпечки торта. Так же, как и в духовке, с помощью этого электрического гриля вы можете приготовить восемь kurtos kalács одновременно.На гриле держатели для выпечки также автоматически вращаются, а температуру можно регулировать с помощью термостата. Это просто зависит от того, предпочитаете ли вы запеченный бутерброд или бутерброд на гриле. Следует учитывать два различия: размер и напряжение. Духовка — это стоящий прибор с «нормальной» вилкой на 230 Вольт. Гриль представляет собой широкое / горизонтальное устройство, работающее от «большой» вилки на 400 вольт. В целях безопасности гриль можно накрыть крышкой, а духовой шкаф имеет удобную стеклянную дверцу.Благодаря такой конструкции вы можете легко очистить оба устройства. Этому способствует и гладкий корпус из нержавеющей стали.

    Подходит ли дымоходная печь для выпечки торта для моего предприятия общественного питания?

    Пирог с дымоходом идеально подходит для любых розеток «на месте». Подумайте о грузовиках с едой или рыночных прилавках на фестивалях, (рождественских) рынках, уличных распродажах и всевозможных мероприятиях.

    Leave a Comment

    Можно ли в отопительный сезон менять батареи: Можно ли менять батареи в отопительный сезон: основания

    Лето или зима: когда менять радиатор

    Замена радиаторов отопления в отдельно взятой квартире многоквартирного дома усложняется необходимостью сливать теплоноситель. Эту процедуру осуществляет специалист, которого присылает управляющая компания после подачи соответствующего заявления владельцем жилплощади. Заранее узнавая специфику и длительность процесса, многие владельцы совершают общую ошибку, полагая, что в связи с необходимостью отключения стояка отопления проще будет произвести замену в летнее время.


    Лето или зима: когда лучше менять радиаторы отопления

    Замена радиаторов отопления в отдельно взятой квартире многоквартирного дома усложняется необходимостью сливать теплоноситель. Эту процедуру осуществляет специалист, которого присылает управляющая компания после подачи соответствующего заявления владельцем жилплощади. Заранее узнавая специфику и длительность процесса, многие владельцы совершают общую ошибку, полагая, что в связи с необходимостью отключения стояка отопления значительно проще будет произвести замену в летнее время.

    В чем ошибочность такого решения? Дело в том, что теплоноситель, находящийся в системе отопления, присутствует там в любое время года, независимо от того, является ли текущий сезон отопительным или нет. Вода внутри батарей не нагревается котельной летом, а также поздней весной и ранней осенью, но и не сливается без остатка. Нахождение теплоносителя внутри системы предохраняет ее от нарастания ржавчины. Следовательно, сливать воду придется все равно, хоть и без ущерба для комфорта в квартирах, расположенных по стояку.

    Очевидным же минусом замены радиаторов в теплое время года является невозможность проверить качество выполненных работ: сварки, резьбовых соединений, а также уровень прогревания самого радиатора. Любые недостатки проявят себя только в отопительный сезон. Поправить их всегда сложнее, чем решить в момент совершения.

    Замена радиаторов в холодный сезон имеет еще один небольшой плюс: стоимость. Зачастую подобные услуги становятся значительно дешевле с наступлением отопительного сезона. При замене всех радиаторов в многокомнатной квартире экономия может выйти значительной.

    Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

    1. Менять батареи в квартире вне рамок отопительного сезона несколько комфортней, но проверить качество работ просто не предоставляется возможным;

    2. Зимой замена батарей может выйти дешевле, при этом все вероятные недостатки проведенных работ будут видны сразу же.
    Важно отметить, что в многоквартирном доме менять радиаторы отопления самостоятельно нельзя! Заявление на отключение стояка обычно рассматривается главным инженером УК достаточно быстро, поэтому не стоит бояться сложностей, связанных с заменой.

    Замена батарей отопления в отопительный сезон

    Статья о замене батарей в отопительный сезон

    Бытует множество мнений о том, когда лучше проводить замену приборов отопления. Большинство высказываются за проведение работ летом, и категорически не рассматривают замену радиаторов отопления в отопительный сезон. На наш взгляд это не правильно. В данной статье мы рассмотрим положительные и отрицательные аспекты замены батарей в отопительный сезон, предоставив собственнику жилья возможность выбора оптимально подходящего для него варианта. 

    Вода в системе отопления присутствует и летом

    Большинство населения убеждено, что менять батареи стоит только по завершении отопительного сезона, тогда не нужно отключать отопление и сливать воду из системы. Увы, это не совсем так. 

    Весной и летом, когда батареи в квартирах холодеют, многие полагают, что в стояках отсутствует вода, и нет необходимости обращаться в ЖЭК и ДЭЗ для ее слива. Это не так. В большинстве случаев жидкость в трубах имеется, так как ее минимальное количество препятствует образованию внутренних наслоений. 

    Опорожнение труб системы отопления происходит лишь в случае ремонта труб и насосного оборудования или подготовки к отопительному сезону. Самостоятельно определить наличие/отсутствие жидкости в стояках не возможно. Данной информацией владеет только главный инженер компании, обслуживающей данный жилой фонд. 

    Поэтому даже в весенне-летний сезон придется обратиться в управляющую компанию, ЖЭК, ДЭЗ с просьбой о сливе воды из стояков на время замены радиатора отопления. 

    Замена батарей в неотопительный сезон

    В пользу замены батарей в весенне-летний сезон высказывается факт о более простом согласовании процедуры слития воды из отопительной системы, ввиду отсутствия необходимости в горячих батареях.

    Однако проверить правильность подбора радиаторов отопления по площади, качество выполненных работ, герметичность соединений и уровень прогревания батарей невозможно так, как теплоноситель под давлением подадут в систему только с началом отопительного сезона. А это значительный минус. 

    Замены батарей в отопительный сезон

    Как говорилось ранее для того чтобы слить воду из стояка необходимо обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием дома. Подать заявку на имя главного инженера и оплатить выданную им квитанцию с указанием стоимости данной услуги. Естественно, сотрудники ЖЭКа делают это неохотно, так как не хотят выслушивать жалобы жильцов. 

    Положительным аспектом замены батарей в отопительный сезон является возможность всесторонней проверки качества выполнения сварочных работ и герметичности резьбовых соединений, а также уровня теплоотдачи радиатора. Неоспоримым плюсом так же является более низкая в сравнении и теплым сезоном стоимость услуг по замене радиаторов, на которую влияют сезонные скидки. 

    Итак, заменить батарею в осенне-зимний сезон сложнее, но надежнее и дешевле. Эти же работы летом выполнить проще, но дороже. Выбор за Вами.

    Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

    +7 (499) 391-08-10

    +7 (965) 143-33-44

    santehbrigada.ru

    Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

    Замечательно, когда новая семья покупает отдельное жилье и вселяется. Свой уютный «уголок», о котором так давно мечтаешь. Начинаются приятные хлопоты, перепланировка, выбор обоев, ламината, мебели и т. д. И здорово, если вы покупаете квартиру в теплое время года, но как быть, если радиаторы в квартире не работают и на улице зима — можно ли менять радиаторы в отопительный сезон?\r\n

    Почему это становится проблемой?

    \r\nДля того, чтобы ответить, необходимо узнать о там, как устроена система отоплений в многоэтажном доме. Система отопления в многоэтажных домах начинает с того, что их дом отделяют от трасс выдвижными задвижками. Домовые задвижки позволяют нам перекрыть контур отопления летом и открыть зимой. Рассмотрим на примере пятиэтажного дома.\r\n\r\nСхема такого дома весьма проста, его отопление выполнено с нижним разливом воды. Трубы раздачи воды разведены по внешнему контуру в подвале каждого подъезда. Важно отметить, что система дома одна, но на каждый подъезд идет свой отвод труб, которые заполняются водой. На каждой системе есть свои стояки, которые представляются в виде перемычек. Обычно их устанавливают на чердаке или же на верхних этажах. Делается это для того, что бы жители дома могли сами спускать воду переда началом и в конце отопительных сезонов. \r\n\r\nТакой разлив воды часто связан со многими проблемами, для того что бы запустить воду в батареи, необходимо продувать всю систему, включая трубы, по которым течет холодная и горячая вода.\r\n\r\n \r\n

    \r\nРаспределение воды по батареям находящимся в квартире происходит с помощью стояков, в подъезде их может быть от 2 до 6ти. Для того что бы запустить воду в теплосети обязаны отрегулировать температуру воды, она должна соответствовать сезону и с осени к зиме подниматься, а с повышением температуры на улице, должна понижаться температура в квартирах.\r\n\r\n

    Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

    \r\n\r\nПосле стабилизации, до требуемых показателей, теплосеть может начинать подачу воды.\r\n\r\nТеперь после того, как мы рассмотрели систему обогревания в многоэтажных домах, мы можем ответить на поставленный нами вопрос — можно ли менять батареи в отопительный сезон?\r\n\r\nВо всем мире замена батарей происходит круглый год. Для этого необходимо перекрыть стояки и выполнить работу, хотя бы по замене одной батареи в день. Но нельзя просто так взять и самостоятельно перекрыть стояки. Вам будет необходимо сходить в ЖЭК вашего дома и написать заявление, в котором указать причину замены батарей. После того как вам подпишут заявление нужно будет поговорить с жильцами дома и предупредить их об отключении отопления на 2-3 часа. И в последнюю очередь уже перекрывать стояки на отопление, что бы вода спустилась и менять свои батареи. После этого нужно будет заново заполнить систему водой, но лучше перестраховаться и в места замены радиаторов подложить тряпочки или же мисочки, чтобы избежать потопа. Вот и все, и можно смело продолжать ремонт и жить в теплой квартире. Расскажите друзьям об этой странице!

    www.vdetstve.net

    Замена батарей в отопительный сезон

    • Водонагреватели, конвекторы, радиаторы
    • Теплые полы, пленочные полы, терморегуляторы, полотенцесушители, дизайн-радиаторы, системы защиты от протечек воды и залива квартир
    • Бытовые котлы: газовые, электрические, твердотопливные, бойлеры, радиаторы алюминиевые, водонагреватели: газовые, электрические
    • Телевизоры, кондиционеры, радиаторы, микроволновые печи
    • Тепловые насосы, кондиционирование, вентиляция, охлаждение, отопление, ГВС, воздухоочистка, чиллеры
    • Мощность секции биметаллического радиатора Вы говорите о мощности секции радиатора, а откуда она берется? Температуру воды не оговариваете, расход этой воды через радиатор, ну и конечно. ..
    • Эксплуатация системы отопления в зимний период Можно ли заливать в систему отопления (алюминиевые радиаторы и полипропиленовые трубы) низкозамерзающие жикости и какие?
    • Электричские конвекторы: каков принцип действия и экономичны ли они по сравнению с другими видами обогрева жилых помещений?
    • Какие батареи лучше ставить в частном доме? Подскажите, пожалуйста, какие батареи лучше ставить в частном доме и с какими трубами? Мне подсказали алюминиевые с армированным пластиком.
    • Ставить ли конвекционные решетки в подоконники? Окна вроде не потеют, хоть радиаторы утоплены глубоко под подоконники. От окон веет холодом, но в доме тепло. Насколько эффективно будет врезать решетки, есть ли у кого опыт до и после врезания?
    • Можно ли повернуть биметаллический радиатор на 90 градусов? Будет выноститься подоконная часть окна. Соответсвенно батарея должна перебраться в сторону от окна. Можно ли повернуть биметаллический…
    • Водяное отопление или электрорадиаторы для частного дома Что лучше использовать для отопления частного дома — водяное отопление или электрорадиаторы?
    • Декоративная обшивка радиаторов в конференц-зале Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, подходящий материал, с помощью которого можно обшить горизонтальные трубы отопления и группу радиаторов. ..
    • Отопление дома. Виды систем Наш дом – место притяжения уюта, гармонии и покоя. Чтобы в нем было по-настоящему комфортно – мало продумать и воплотить дизайн-проект. Это лишь «верхушка айсберга». Главное позаботиться о внутренних коммуникациях – ведь это половина успеха в создании «уютного гнёздышка».
    • Как платить за реальное тепло, а не за строчки в квитанции? В жизни невозможно избежать двух вещей – смерти и налогов. В России еще и коммунальных платежей. Каждый месяц мы получаем квитанции, в которых указаны сотни абсолютно непонятных цифр, которые складываются в некую итоговую сумму к оплате. Да, избежать коммунальных платежей невозможно, но вот сократить их, причем на порядок – вполне реально
    • Готовимся к новому отопительному сезону с «Сервис-центром УВП» Каждый владелец помещений должен знать, что лето – время подготовки теплового оборудования к предстоящему отопительному сезону. Именно в летние месяцы должно проводиться обслуживание теплового пункта и поверка приборов учета. Если вы хотите максимально упростить эти необходимые процедуры и не переплатить, то «Сервис-центр УВП» располагает предложениями специально для вас
    • Как без рук: какое оборудование необходимо в любом частном доме Даже построив дом и благоустроив участок, счастливый обладатель коттеджа вряд ли сможет спать спокойно. Все это нужно поддерживать в функциональном состоянии постоянно ежедневной работой. И конечно, каждому хозяину потребуется определенный набор оборудования
    • Инфракрасное отопление от компании «Атлант»: живое тепло в каждый дом Каждую осень и весну большинство россиян переживают период «недогрева» — это когда центральное отопление уже отключили или еще не включили, а на улице еще или уже холодно. Вот тогда все начинают доставать из закромов старые масляные радиаторы, чтобы хоть как-то согреться. Но сегодня есть куда более современные и эффективные решения, например – конвекторы ПЛЭН, которые представляет компания «Атлант»
    • «Коузи» – уникальная система отопления, где электричество экономнее газа Как известно, мой дом – моя крепость. И чтобы чувствовать себя максимально комфортно, необходимо своевременно позаботиться об уютной атмосфере, которую невозможно представить без тепла

    www.stroyka74.ru

    Когда следует менять батареи отопления

    Рубрика: Сантехника › Отопление › Основы, начала работ, подготовка, общие рекомендацииОтопление в квартире – одна из главных составляющих комфортной жизни. Поэтому вопрос о замене радиаторов отопления рано или поздно встает перед каждым жильцом как новостройки, так и старого дома. Но когда менять батареи – зависит от индивидуальных обстоятельств и личных предпочтений хозяев.

    Современные и высокоэффективные водяные конвекторы отопления произвели настоящий бум среди потребителей. Пожалуй, только ленивый не отказался от чугунных ребер и не поставил новые эффективные радиаторы. Однако какие же именно причины толкают людей на замену старых батарей в доме? Попробуем разобраться, как же возникает такая потребность и каким образом ее лучше и удобнее удовлетворить 

    Причины замены батарей

    Не прошли проверку.  Ежегодно перед началом отопительного сезона в подъезде проводят обязательную опрессовку. Она заключается в подаче в систему отопления воды под большим давлением – эта процедура позволяет проверить отдохнувшие за лето трубы и радиаторы на герметичность. Дело в том, что подаваемое в этот момент давление гораздо больше, нежели рабочее – по возникающим протечкам можно понять неполадки и, соответственно, успеть все исправить.

    Если же после опрессовки вы обнаружили под батареей или стояком лужу, то это явный знак того, что стоит вызывать мастеров и, по крайней мере, ремонтировать существующие радиаторы. Вполне возможно, что по той или иной причине они больше не в состоянии работать на вас и ремонт здесь не поможет – тогда можно подумать и о замене их на новые.

    Старость и изношенность. Пожалуй, возраст батарей – одна из главных причин их замены. И дело даже не в том, что они морально и физически устарели, а в их невозможности выполнять поставленные задачи в полной мере.

    Быть может, они и выдерживают ежегодную проверку на прочность, но эффективность их работы стремится к нулю. Если вы недовольны их уровнем отдачи тепла, тратите на обогрев стандартно высокие суммы, а результата не получаете, то, вероятно, батареи изношены и забиты настолько, что просто не в силах обогревать вас дальше.

    Новый ремонт. Замену батарей отопления некоторые проводят исключительно по эстетическим причинам. Согласитесь, непросто вписать в дизайнерский интерьер радиатор, изготовленный еще в середине прошлого века, тогда как современные конвекторы отличаются отменной внешностью и способностью вписываться в любые проекты. Следует помнить, что в этом случае замена батарей должна стать одним из первых этапов по преображению дома. 

    Когда менять батареи отопления

    Далеко не все в курсе, когда удобнее и выгоднее менять батареи отопления: зимой или летом? На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку каждый сезон имеет свои плюсы и минусы.

    Замена батарей летом. Поскольку в это время в большинстве регионов России отопительный сезон закончен, а система отопления отключена, то и работы можно выполнять в любое время, без спешки и риска затопления соседей. Стоит отметить и экономическую составляющую: летом дешевле и сами радиаторы, и цена на услуги по их установке.

    В жаркий сезон намного проще добиться официального разрешения от управляющей компании и сделать все по закону. Однако с опрессовкой придется подождать до осени – следовательно, проверить качество и надежность установленных батарей до этого времени не получится. Многие не рискуют ставить новые радиаторы по завершении отопительного сезона как раз поэтому – никому не хочется стать причиной затопления соседей снизу в случае неправильной установки.

    Замена батарей зимой. Во время морозов за окном многих, как правило, останавливает необходимость отключать стояк и сливать с него воду. В этом случае без тепла придется остаться не только вам самим, но и всему подъезду. По закону, все действия необходимо заранее согласовать с эксплуатирующей организацией, поскольку без их одобрения никто не сможет отключить стояк.

    Для этого нужно написать заявление в УК и ждать положительного ответа. Зимой они весьма неохотно дают свое согласие, однако всегда можно договориться напрямую с сантехником, во власти которого доступ к вентилю стояка. Он же сможет и заменить батареи в короткий срок. Если заниматься этим будет мастер, то не стоит беспокоиться о том, что соседи успеют замерзнуть – профессионал сможет справиться со всем менее чем за час.

    Стоит знать, что за отключение стояка необходимо будет заплатить. Государственных расценок здесь не установлено, поскольку все зависит от района, где расположен дом, его этажности и цены за воду. Существуют также и определенные ограничения на данную процедуру: во время отопительного сезона отключать стояк можно максимум на три часа. А если температура за окном достигла -30°С, отключение системы отопления невозможно вовсе.

    Источник: https://aquaboiler.ru/

    Статья представлена ООО «Аллремонт»

    •  
    • Статьи (5 535)
    • Мастер-классы (195)
    • Галерея (33)
    • Видео (192)
    •  
    • Контакты

    Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

    Контактное лицо: Вова Суханов

    Адрес: Киев, ул. Ленина

    Телефон: (097) 842–00–00

    Написать нам Тариф Премиум

    allremont.com

    Можно ли менять батареи в отопительный сезон в многоквартирном доме

    Бывает так, что среди зимы срочно нужно заменить в комнате батарею отопления. То ли слишком старая уже и не греет, то ли трещина вдруг появилась, иль резьба насквозь уж проржавела – течет все время беспрерывно.

    Если в частном особняке вопрос о том, можно ли менять батареи в отопительный сезон – не проблема, то в многоквартирном доме все сложнее. 

    По законодательству ремонт тепловой системы в многоквартирных домах проводится в межотопительный период. В холодную пору замена элементов отопления допускается лишь в случае их аварийного состояния. 

    Что стоит учитывать при замене батарей отопления 

    1. В многоквартирных домах для замены радиатора в одной квартире приходится отключать общий тепловой стояк и тогда без тепла будут все другие квартиры в подъезде. Самовольно это делать нельзя – нужно обратиться за разрешением в ЖЭК или управляющую компанию, они ответственны за техническое состояние и эксплуатацию общедомового имущества.  
    1. Замена радиатора на другой, с иными параметрами обогрева или иной модели, может привести к нарушению теплового баланса целого дома. Поэтому перед установкой нужно иметь экспертное заключение специалиста о допустимости монтажа нового теплоносителя. 
    1. Монтаж систем отопления в Ставрополе следует поручить организации, которая имеет лицензию на проведение подобных работ, – в этом гарантии качества услуг и ответственности за надежную и беспечную работу системы теплоснабжения в квартире. 

    Когда лучше менять батареи 

    В замене элементов отопления зимой, в отличие от лета, – плюс дополнительные ко всему хлопоты с отключением стояка. Но есть и кое-что выгодное, что стоит учитывать при замене зимой батарей отопления. Ведь в этом случае монтаж идет при работающей системе отопления, – открываем подачу воды и сразу проверяем работу батареи, всех соединений, нет ли где протечек, устраняем недостатки. 

    Если нужно качественно произвести монтаж систем отопления – обратитесь в Ставрополе к профессионалам. Специалисты компании StavMaster решат проблемы с всякими разрешениями, согласованиями и экспертизами, помогут подобрать нужные все материалы, сделают работу в совершенном виде.

    Замена батарей отопления в квартире через УК (ЖЭК)

    Процедура замены отопления через УК и ЖЭК.

    С началом отопительного сезона все общедомовые вопросы отходят на второй план, т.к. возникает необходимость приведения в порядок системы отопления квартиры. Многие жильцы понятия не имеют, что процедура замены отопительных приборов является довольно трудоемкой и затратной по времени. Законодательство позволяет собственникам, помимо УК и ЖЭКа, для проведения подобных работ обращаться в сторонние организации. Но все же без ведома указанных компаний, производить замену батарей нельзя.

    В нашей статье мы расскажем о процедуре замены системы отопления в квартире через УК и посредством обращения в сторонние специализированные организации.

    Этапы согласования на проведение работ по замене радиаторов отопления в квартире

    Прежде всего, необходимо знать, что все агрегаты, подсоединенные к общедомовой системе отопления, входят в число общедомового имущества. Это прописано в постановлении Правительства РФ № 491, п. 6 от13.08.2006 г. «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…». А значит, по закону, замена каких-либо  составляющих в системе отопления должна быть согласована с УК, так как это связано с общей системой отопления, которая предназначена для каждого жилого дома в отдельности. В ней указываются все данные теплоснабжения – установленная мощность, размер теплоносителя, его температура и число присоединенных обогревательных агрегатов.

    Сделать верный расчет, плюс учесть все побочные факторы (самостоятельное изменение теплоизоляции квартир, монтаж пластиковых окон и т.д.) не представляется возможным без привлечения профессионалов, а если не забывать, что при замене батарей, собственники желают увеличить число секций каждого из радиаторов или смонтировать более мощные агрегаты отопления как бы «про запас», то увеличение потери общего тепла неизбежно. В таком случае, при однотрубном варианте отопления на этажах выше, с каких начинается раздача теплоносителя по стояку, в квартирах будет крайне жарко, а на нижних этажах жильцы будут мерзнуть, и наоборот — при нижней разгонке магистрали жарко будет на нижних этажах, а холодно будет на последних этажах. Получается, что по своему хотению жильцы не могут менять батареи в своих квартирах, т.к. есть установленные нормы, соблюдение которых обязательно для всех.

    Собственников, производивших замену батарей в своих квартирах без согласования вопроса с ЖЭКом или УК, законно могут обязать за их личный счет вернуть систему отопления в былой вид — установить агрегаты расчетной мощности. Поэтому любые манипуляции с радиаторами должны согласовываться с УК.

    К примеру, когда замена уже произведена, и вы планируете ее узаконить, следует обратиться в экспертную комиссию, которая, в свою очередь, если нет нарушений проектных показателей, может подтвердить легальность установки радиаторов. Экспертиза о соответствии отопительных агрегатов первичному проекту и допустимости их монтажа в квартире без ущерба для общей системы всего дома оплачивается собственником квартиры, в какой он хочет заменить батареи, т.к. именно он выходит с инициативой изменения системы теплоснабжения всего дома.

     

    Когда замена батарей в вашей квартире не является капитальным или плановым ремонтом вашего дома, процесс поиска профессионалов по замене батарей в вашей квартире, скорее всего ляжет на ваши плечи, т.к. подобные работы не входят в компетенцию УК. Но если вы не имеете понятия, куда обращаться по проблеме замены агрегатов отопления в вашем доме, можете прийти в вашу УК и объяснить им суть вопроса. Они обязаны перенаправить вас в необходимую организацию, занимающуюся подобными работами, а их (УК) представители будут осуществлять плановое отключение подачи водоснабжения, и проводить контрольно-проверочные мероприятия с уже установленными приборами. В отдельных случаях УК может на себя взять данную работу на себя.

    Но в подавляющем большинстве случаев, заявители предпочитают обращаться в сторонние организации, т.к. отношения с УК у жильцов обычно не самые теплые, плюс, стоимость, за которую замену произведут сторонние фирмы, будет на порядок, а то и два, меньше, чем цена, которую запросят в УК.   Тем более, что сегодня на рынке действует множество подобных учреждений, которые смогут быстро и качественно выполнить работу.

    После того, как организация найдена, вам следует удостовериться, что она имеет лицензию СРО на производство подобного вида услуг. Это первое,  что вы должны сделать, т.к. отсутствие подобной лицензии сведут на нет все попытки получения разрешения от УК на произведение работ. Если все в порядке, следует обратиться в УК с пакетом документации. К слову, набор документов ничем не отличается от того, который вы бы предоставили, если замену производила бы лично УК, за исключением подтверждения допуска компании к производству подобных работ.

    Помимо заявления о замене в УК предоставляется:

    — свидетельство о наличии выбранной вами организации в единой базе ЕГРЮЛ;

    — правоустанавливающие документы на квартиру;

    — техническая документация помещений, где будет производиться замена батарей.На рассмотрение УК всего пакета документов может уйти примерно 1,5-2 месяцев.

    Отказать в допуске компании-подрядчика к производству работ, УК не имеет право. Обратите внимание на срок рассмотрения заявки на замену. В том случае, если работы будет производить УК, данный срок будет несколько длительней.

    Если с документами все в порядке, собственнику стоит вновь вернуться в УК и подать еще одно заявление, но уже об отключении стояка и слива теплоносителя из общедомовой системы отопления. После получения разрешения, в котором прописывается точное время и длительность отключения, об этом извещается организация-исполнитель работ. В том случае, если работы будет производить УК, подобное заявление подавать не следует. Теперь УК должно оповестить жильца о времени отключения стояка.

    После завершения работ приглашаются сотрудники УК для проведения специальной технической экспертизы. Далее, при отсутствии претензий  со стороны УК, составляется документ о принятии на учет установленных агрегатов отопления.

    Мы подробно рассмотрели именно этот вариант, т. к. он является наиболее приемлемым для жильцов по многим показателям. Если же вы решите производить работы через УК или ЖЭК, то для начала вам необходимо установить причину замены батарей, т.к. к счастью, мы должны платить далеко не за все. Плюс, работы через УК могут затянуться на неопределенный срок, т.к. в законодательстве отсутствуют положения, регламентирующие временные рамки в подобных случаях.

    Собственник может выполнить все вышеперечисленные действия в сжатые сроки, но ждать специалиста от УК и разработки плана работ скорее всего придется долго (вы у нас не одни; дефицит кадров и т.д.). В общем извечные истины.

    Единственным плюсом здесь является то, что если замена производится через УК или ЖЭК, то вы можете быть уверены, что новые приборы отопления будут утверждены и поставлены на учет.

    Кто оплачивает этапы работ по замене радиаторов отопления в квартире?

    Сегодня у нас в стране действует документ под названием «МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда» (утв. приказом Госстроя РФ от 2004 г.)».

    В указанном Пособии четко сказано, кто и в каких случаях должен платить за те или иные виды работ. Что касается замены агрегатов отопления, то здесь два варианта: если вы решили заменить старые (действующие) радиаторы на более современные, то это, в соответствии с Пособием расценивается как внеплановые работы, а значит платить за производство таковых будет вынужден потребитель. Тоже самое касается и ситуаций из категории «плохо греет» и т.д. УК обязаны внимательно следить за теплоснабжением дома, которое в свою очередь должно соответствовать установленным нормам. Все остальное, в пределах допустимого, за счет жильца. И с этим ничего не поделаешь.

    Что касается замены аварийных или вышедших из строя радиаторов, плюс, устранения всевозможных протечек и прочего — прямая обязанность УК. Подобные работы должны производится на безвозмездной основе. Именно поэтому, в случае обращения в УК вам необходимо четко знать причину замены. Очень часто УК уходят от ответственности, говоря, что данный случай не входит в их обязанности. Либо же кидаются составлять смету на проведение платных работ. В таком случае, собственник может обратиться с жалобой в Жилинспекцию. В жалобе следует указать, что ответственные лица отказываются исполнять свои прямые обязанности. Меры будут приняты в самые сжатые сроки.

    Читайте также:

     Коммунальные услуги: всё про отопление (нормативы, расчет стоимости, контроль, компенсация) 

     Друзья! Если статья оказалась полезной, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь ею с друзьями в любой социальной сети, ведь чем больше людей будет знать о своих правах (и доказывать их), тем ответственнее станут службы. 

    Идея сайта возникла на основе многочисленных жалоб в сфере коммунальных услуг и отсутствия нужной информации в одном источнике! Это единственный в своем роде жилищный сайт, объединяющий действительно важные и актуальные материалы.

    Можно ли в отопительный сезон менять батареи. Когда лучше менять батареи отопления в квартире

    Можно ли в отопительный сезон поменять батареи?

    Борисович [801]

    4 года назад

    Конечно можно. Сделать это довольно легко и замена не займёт много времени, если каждая труба, подходящая к батарее, перекрывается краном. Краны закрываются, тем самым отсекая намеченную для замены батарею от системы отопления, и с ней можно делать что угодно, хоть менять, хоть чинить.

    автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

    в избранное ссылка отблагодарить Дикси [436]

    4 года назад

    Можно , но не желательно , замена батарей должна происходить очень быстро , чтобы систему отопления не заморозить , но чтобы избежать всяких проблем и дубака в квартире нужно менять всё в теплое время года ( в начале осени , летом , в конце весны ) .

    Бывает так , что протекает батарея зимой , ну батареи же меняются , значит замена возможна , но лучше не надо ни себя подставлять , ни других .

    в избранное ссылка отблагодарить Focus [2. 6K]

    4 года назад

    Если на батареях есть краны, которые можно перекрыть и не отключая стояк менять батареи, то вообще без проблем. Если кранов нет или не работают, то придётся перекрывать стояк и всем поидётся потерпеть, но для местных сантехников это халтура, чужих не пускают у нас стояк перекрывать.

    в избранное ссылка отблагодарить Наталия [125]

    4 года назад

    Если отключить стояк, то можно. У нас меняли в декабре, когда на улице мороз стоял под 30, ничего выжили) Правда они как-то быстро все делали, целая бригада была, бегали туда-сюда. Мы померзли несколько часов, зато потом отогрелись немного возле новых батарей).

    в избранное ссылка отблагодарить Андрей [88]

    4 года назад

    Конечно можно,просто нужно перекрыть стояк водоснабжения. А,если есть краны,тогда вообще проще простого.Но все же профессионалы-сантехники не рекомендуют менять батареи в отопительный сезон.Это может привести с замерзанию воды в радиаторе и тогда,будут большие проблемы.

    в избранное ссылка отблагодарить Nadias [281]

    4 года назад

    Во время отопительного сезона поменять батареи конечно же можно и особенно если отопление у вас свое, частное. Но чтобы все прошло быстро, надо все подготовить заранее. Определиться с количеством устанавливаемых секций, с фитигами и остальными расходными материалами.

    Очень частая причина — это трубы просто замерзают, так что с заменой приборов отопления надо поспешить. Ну а лучшее время конечно же то, когда отопление в доме или квартире выключено, об этом уже было сказано неоднократно.

    в избранное ссылка отблагодарить Никодим [2. 6K]

    4 года назад

    Как раз в настоящее время занимаюсь ремонтом в квартире и мне понадобилось поменять батарею.Обратился по месту жительства в ДЭЗ и получил ответ, что в зимнее время это запрещено.Причиной является — отключение тепла по всему стояку — люди останутся без тепла( старые вентили,слив воды из системы, вообщем большие проблемы), что запрещает Мерия города категорически.Менять только в летнее время.Поэтому пришлось оставить старые батареи и перенести на летнее время.

    в избранное ссылка отблагодарить Лелишна [498]

    4 года назад

    Не стоит это делать. Если конечно нужно менять батарею экстренно, тогда да, другого выхода нет. Но, если срочной необходимости нет, батарея целая и не течет, то можно вполне подождать до окончания отопительного сезона. Если же возникла экстренная необходимость (батарея стала течь), то поменять конечно можно. Но, при этом, отключат тепло во всех квартирах по стояку, т.е., соседи выше и ниже вас тоже испытают неудобства.

    в избранное ссылка отблагодарить silenty [2K]

    4 года назад

    Можно, но очень не желательно. Потому что замена батареи будет происходить в быстром режиме, а это иногда проблематично.

    Советуют батареи менять в теплое время года: например в середине весны или летом. Но можно перекрыть стояки и поменять в отопительный сезон с помощью специалистов.

    в избранное ссылка отблагодарить -Наташа- [502]

    4 года назад

    Можно, теоретически, если на улице не слишком критические температуры и не будет промерзание системы. Если дома нет кранов и нельзя перекрыть одну батарею от воды, придется из всей системы воду выливать. а это на усмотрение упр. компании.

    в избранное ссылка отблагодарить

    Знаете ответ?

    Смотрите также:

    www.remotvet.ru

    Когда лучше всего менять батареи отопления в квартире

    Пришла пора обновить интерьер вашей квартиры, а это значит, что старые отопительные батареи тоже нуждаются в замене. В этом виде работ существует много предрассудков на тему того, когда же всё-таки лучше менять батареи. Летом, зимой, осенью или весной? В отопительный период или же в летний сезон? В этой статье мы постараемся объяснить все плюсы и минусы каждого возможного варианта. Ну а вы сами для себя решите когда Вам лучше установить радиатор отопления.

    Начнем с самого популярного заблуждения. «Летом менять лучше, потому что не нужно отключать стояки отопления и сливать воду»,- так думает подавляющее большинство. И это неправда.

    Как мы с вами знаем, есть отопительный сезон (осень-зима), а есть не отопительный сезон (весна/лето). Во время не отопительного сезона стояки отопления в наших квартирах холодные, но значит ли это, что там нет воды и не нужно обращаться в ДЭЗ или ЖЭК для того, чтобы слить воду? Совершенно не значит. В 99% случае вода в стояках присутствует и оставляют её там для того, чтобы трубы не «заростали» ржавчиной. Вода просто «стоит» в трубах и не циркулирует. Конечно, бывают такие случаи, что воды в системе нет, но это как правило тогда, когда местными коммунальными службами ведётся целенаправленная подготовка к зиме, переделка труб в подвале или замена насосов. Определить самостоятельно присутствие или же отсутствия воды в стояках невозможно. Это может знать только главный инженер в ДЭЗе или Управляющей Компании. Поэтому вам необходимо будет за несколько дней до проведения работ позаботится о том, чтобы воду в стояках на время замены слили.

    Так как же быть? Когда все же лучше менять батареи?

    Основным плюсом проведения работ в неотопительный сезон является то, что договорится о слитии воды очень просто, т. к. горячие батареи при температуре на улице +20С никому не нужны. По сути, на этом плюсы проведения работ в неотопительный сезон заканчиваются и начинается огромный минус: воду в стояки под давлением не подадут до начала отопительного сезона, а это означает, что качество проведенных работ и уровень прогревания радиатора можно будет проверить только спустя несколько месяцев. (Отопление обычно подают в 20-х числах сентября)

    Теперь рассмотрим вариант замены батарей в осенне-зимний сезон.

    В отопительный период времени стояки всегда заполнены теплоносителем и для того, чтобы произвести работы необходимо договориться с ДЭЗом или ЖЭКом об отключении стояков. На самом деле сделать это также просто как и летом. Достаточно просто обратиться к главному инженеру по телефону или с заявлением на бумаге. Далее он выдаст Вам квитанцию, которую можно оплатить в любом отделении Банка или через интернет. Вот и всё! Все сложности по слитию стояков с помощью ДЭЗа или ЖЭКа позади. Мы очень любим рисовать себе в голове злобных сотрудников ЖКХ, которые на любую нашу просьбу недовольно фыркают и постоянно грубят. В вопросах слития воды со стояков такой проблемы нет, потому что это просто напросто стоит денег, а деньги нужны всем. ДЭЗ и ЖЭК не являются исключениями, но… мы немного отвлеклись от темы.

    Наиважнейшим плюсом замены батарей в отопительный период является то, что вы можете сразу же по окончании работ проверить качество сварочных и резьбовых соединений (в нашем случае прикручивается кран к трубе и к радиатору, а всё остальное приваривается). Вам не придется ждать подачи воды осенью, чтобы убедиться в том, что батареи греют хорошо и монтаж произведен действительно качественно.

    Плюс ко всему в отопительный период стоимость на работы несколько падает по сравнению с летом. Появляются сезонные скидки.

    Разве сэкономленные нервы и деньги не достаточная плата за то, чтобы заменить батареи в отопительный сезон?

    Итого:

    Зимой менять батареи чуть сложнее, но дешевле и надежнее

    Летом менять батареи чуть проще, но дороже

    www.omega-comfort.ru

    Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

    Замечательно, когда новая семья покупает отдельное жилье и вселяется. Свой уютный «уголок», о котором так давно мечтаешь. Начинаются приятные хлопоты, перепланировка, выбор обоев, ламината, мебели и т.д. И здорово, если вы покупаете квартиру в теплое время года, но как быть, если радиаторы в квартире не работают и на улице зима — можно ли менять радиаторы в отопительный сезон?\r\n

    Почему это становится проблемой?

    \r\nДля того, чтобы ответить, необходимо узнать о там, как устроена система отоплений в многоэтажном доме. Система отопления в многоэтажных домах начинает с того, что их дом отделяют от трасс выдвижными задвижками. Домовые задвижки позволяют нам перекрыть контур отопления летом и открыть зимой. Рассмотрим на примере пятиэтажного дома.\r\n\r\nСхема такого дома весьма проста, его отопление выполнено с нижним разливом воды. Трубы раздачи воды разведены по внешнему контуру в подвале каждого подъезда. Важно отметить, что система дома одна, но на каждый подъезд идет свой отвод труб, которые заполняются водой. На каждой системе есть свои стояки, которые представляются в виде перемычек. Обычно их устанавливают на чердаке или же на верхних этажах. Делается это для того, что бы жители дома могли сами спускать воду переда началом и в конце отопительных сезонов.\r\n\r\nТакой разлив воды часто связан со многими проблемами, для того что бы запустить воду в батареи, необходимо продувать всю систему, включая трубы, по которым течет холодная и горячая вода.\r\n\r\n \r\n

    Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

    \r\nРаспределение воды по батареям находящимся в квартире происходит с помощью стояков, в подъезде их может быть от 2 до 6ти. Для того что бы запустить воду в теплосети обязаны отрегулировать температуру воды, она должна соответствовать сезону и с осени к зиме подниматься, а с повышением температуры на улице, должна понижаться температура в квартирах.\r\n\r\n

    Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

    \r\n\r\nПосле стабилизации, до требуемых показателей, теплосеть может начинать подачу воды.\r\n\r\nТеперь после того, как мы рассмотрели систему обогревания в многоэтажных домах, мы можем ответить на поставленный нами вопрос — можно ли менять батареи в отопительный сезон?\r\n\r\nВо всем мире замена батарей происходит круглый год. Для этого необходимо перекрыть стояки и выполнить работу, хотя бы по замене одной батареи в день. Но нельзя просто так взять и самостоятельно перекрыть стояки. Вам будет необходимо сходить в ЖЭК вашего дома и написать заявление, в котором указать причину замены батарей. После того как вам подпишут заявление нужно будет поговорить с жильцами дома и предупредить их об отключении отопления на 2-3 часа. И в последнюю очередь уже перекрывать стояки на отопление, что бы вода спустилась и менять свои батареи. После этого нужно будет заново заполнить систему водой, но лучше перестраховаться и в места замены радиаторов подложить тряпочки или же мисочки, чтобы избежать потопа. Вот и все, и можно смело продолжать ремонт и жить в теплой квартире.

    Вам также будет интересно:

    Расскажите друзьям об этой странице!

    www.vdetstve.net

    Статья о замене батарей в отопительный сезон

    Бытует множество мнений о том, когда лучше проводить замену приборов отопления. Большинство высказываются за проведение работ летом, и категорически не рассматривают замену радиаторов отопления в отопительный сезон. На наш взгляд это не правильно. В данной статье мы рассмотрим положительные и отрицательные аспекты замены батарей в отопительный сезон, предоставив собственнику жилья возможность выбора оптимально подходящего для него варианта. 

    Вода в системе отопления присутствует и летом

    Большинство населения убеждено, что менять батареи стоит только по завершении отопительного сезона, тогда не нужно отключать отопление и сливать воду из системы. Увы, это не совсем так. 

    Весной и летом, когда батареи в квартирах холодеют, многие полагают, что в стояках отсутствует вода, и нет необходимости обращаться в ЖЭК и ДЭЗ для ее слива. Это не так. В большинстве случаев жидкость в трубах имеется, так как ее минимальное количество препятствует образованию внутренних наслоений. 

    Опорожнение труб системы отопления происходит лишь в случае ремонта труб и насосного оборудования или подготовки к отопительному сезону. Самостоятельно определить наличие/отсутствие жидкости в стояках не возможно. Данной информацией владеет только главный инженер компании, обслуживающей данный жилой фонд. 

    Поэтому даже в весенне-летний сезон придется обратиться в управляющую компанию, ЖЭК, ДЭЗ с просьбой о сливе воды из стояков на время замены радиатора отопления. 

    Замена батарей в неотопительный сезон

    В пользу замены батарей в весенне-летний сезон высказывается факт о более простом согласовании процедуры слития воды из отопительной системы, ввиду отсутствия необходимости в горячих батареях.

    Однако проверить правильность подбора радиаторов отопления по площади, качество выполненных работ, герметичность соединений и уровень прогревания батарей невозможно так, как теплоноситель под давлением подадут в систему только с началом отопительного сезона. А это значительный минус. 

    Замены батарей в отопительный сезон

    Как говорилось ранее для того чтобы слить воду из стояка необходимо обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием дома. Подать заявку на имя главного инженера и оплатить выданную им квитанцию с указанием стоимости данной услуги. Естественно, сотрудники ЖЭКа делают это неохотно, так как не хотят выслушивать жалобы жильцов. 

    Положительным аспектом замены батарей в отопительный сезон является возможность всесторонней проверки качества выполнения сварочных работ и герметичности резьбовых соединений, а также уровня теплоотдачи радиатора. Неоспоримым плюсом так же является более низкая в сравнении и теплым сезоном стоимость услуг по замене радиаторов, на которую влияют сезонные скидки. 

    Итак, заменить батарею в осенне-зимний сезон сложнее, но надежнее и дешевле. Эти же работы летом выполнить проще, но дороже. Выбор за Вами.

    Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

    +7 (499) 391-08-10

    +7 (965) 143-33-44

    santehbrigada.ru

    Замена батарей в отопительный сезон

    Недавно купили квартиру, не успели поменять батареи — включили отопление. Дом кооперативный, отключение отопления нужно согласовывать со старшей по дому. Она это делать категорически отказалась, местный слесарь в обход нее тоже отказался нам помочь. Они предлагают подождать окончания отопительного сезона. Что можно сделать в данной ситуации? И еще: если все же придется ждать весны, можно ли залить полы, положить ламинат и натянуть потолок, а потом заменить батареи? Посоветуйте, пожалуйста,как сделать так, чтобы ремонт впоследствии замены радиаторов не пострадал, а то прямо руки опускаются…

    Alina_Khakimova, 1 октября 2013 Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»

    Похожие вопросы

    На вопрос отвечали эксперты
    Лучший ответ

    Это все местечковые примочки. А если у вас авария? А если у вас радиатор подтекает? До лета ждать будете? Тазики подставлять? Ваша управляющая просто дура либо вымогает мзду. Во всем мире замена радиаторов происходит круглогодично. Отключение стояков в общем-то кратковременное, тем более что до сильных морозов еще далеко. Чтобы заменить радиатор нормальному сантехнику нужно не более получаса, даже если переваривать стояк и заново паять обвязку — порядка 2 часов. Иногда, обычно когда на улице действительно очень холодно и нужно ускорить процес включения воды, просто оключают буквально на 5-10 минут чтобы навернуть краники с американками (если их нет). Потом меняйте (снимайте-ставьте) свои батереи хоть каждый день хоть всю зиму. Что вам нужно делать. Варианта три:  1. Еще раз поговорить с упраляющей, на каких основаниях она вам не отключает стояк. Мотивация и письменное объяснение. Если у вас кооператив, то вы как член кооператива имеете право на сбор подписей, внеочередное собрание и выбор нового управляющего. Помните о своих правах. Чтобы отключить стояк нужно всего навсего перекрыть два краника и слить воду. На отопительную систему дома (всего контура)  это никак не влияет.   2. вызов аварийки. Есть городская аварийная служба. Позвонили — у меня протечка. Аварийка приехала, отключила стояк. Меняйте радиаторы. Между прочим в ряде регионов, например в Питере, в выходные дни когда местные сантехники на выходных, отключение стояков через аварийку обычная практика. Никаких штрафных санкций и никаких лишних денег вы не платите. А некоторые дома (ЖЭК, УК и пр.) вообще не имеют своего штатного сантехника и полностью висят на баллансе у аварийки.  3. используйте технологию заморозки. Есть специальный приборчик замораживающий трубу перед радиатром. Условие — не менее 30 см длина плеча от байпаса до радиатора, чтобы не останавливать циркуляцию воды через байпас. В крупных городах обычно есть такие фирмы или частные сантехники которые используют заморозку при мотажных работах с водяными системами. Яндекс в помощь.

    Интересные предложения

    Другие вопросы по этой теме

    • Газовая колонка и вытяжка на кухне! Нужна помощь!

      Имеется кухня в брежневке-5,2м. Встал вопрос,а можно ли в на кухне с газ.колонкой ставить вытяжку?Если можно,то подскажите, в какое из двух месть можно повесить колонку и в какое отверстие подсоединить гофры от колонки и вытяжки? Эскиз…

      30 сентября 2013, 13:02•9 ответов• ответить

    • Разрешается ли деформировать/зажимать пластиковые трубы?

      Решил себе сам заменить батареи отопления и старые железные трубы на пластиковые. Поставил радиаторы большие, по 8-12 секций. Потому что с прошлыми маленькими чугунными радиаторами зимой замерзал. Начался отопительный сезон и заметил: в конце…

      29 сентября 2013, 14:50•10 ответов• 3 ответа экспертов• ответить

    • разводка канализационных труб

      По проекту разводка канализационных труб в санузлах по периметру стен. Дом монолитной-кирпичный. новостройка. Полагаю, что вариант, представленный на фото, реализуется через штробление стен. В большем санузле рядом с унитазом точно находится пилон….

      24 сентября 2013, 00:27•6 ответов• 4 ответа экспертов• ответить

    • вентиляция санузлов

      Помогите решить проблему: по проекту ремонта квартиры в санузлах предусмотрена установка вентиляторов с обратным клапаном. Требуется ли устройство второго вент.отверстия с простой решеткой, если этим вентилятором постоянно пользоваться не планируем?…

      22 сентября 2013, 22:59•6 ответов• 3 ответа экспертов• ответить

    • Необходимы ли «Акт скрытых работ» и вызов электролаборатории при прокладке электропроводки в квартире?

      Управляющая компания (УК) требует предъявить своей Инженерной службе монтаж электропроводки ещё не скрытой под стяжкой для составления Акта скрытых работ, а после завершения монтажа испытания готовой проводки Электролабораторией. На данный момент у…

      17 сентября 2013, 11:13•3 ответа• 1 ответ эксперта• ответить

    ideas.vdolevke.ru

    Замена батарей в отопительный период (зимой) — Вопросы, ответы, обсуждения

    ВОПРОС:Доброе время суток. Скажите пожалуйста можно ли производить замену батарей в отопительный сезон, если на улице температура не опускается ниже минус 4-х градусов. Наша управляющая компания «ИжСантехМонтаж» отказывает нам в замене батарей, при этом в квартире стоят «щитовые» старые батареи, которые очень холодные и ни капельки не грееют. Нас спасает только купленный нами маслянный радиатор, тепло нам очень необходимо сейчас, т.к. у нас двух месячный ребёнок, а то бы мы и до лета подождали.

    Яна, 19.11.2008

    Отредактировано:

    ОТВЕТ:Al-7 27.11.2008 г.: К сожалению, пока мне не удалось найти какого-либо технического регламента по данному вопросу.

    Вот что говорят специалисты по ремонту (г. Челябинск):

    Quote

    Куренков Максим Анатольевич, техн. спец. РК ООО СТКС-Челябинск: В принципе, краткосрочное отключение отопления зимой возможно (срок определяется исходя из величины коэффициента аккумуляции, который характеризует величину тепловой аккумуляции здания). Время отключения можно узнать в ЖЭК, обслуживающем данный дом. Отключение отопления производят работники ЖЭК.

    Специалист Союза мастеров Вавилона: До 10 градусов мороза нет больших проблем заменить батарею. Для этого необходимо обратиться в ЖЭК с просьбой, отключить отопление в Вашем стояке. Чаще всего работники ЖЭКа на это идут, тем более, что сегодня отключение производится на платной основе. Кроме того, в зимнее время менять отопление предпочтительнее, т.к. наличие давления в системе даёт возможность сразу провести необходимые испытания. Самый оптимальный вариант, обратиться за этой услугой к сантехникам, которые обслуживают Ваш ЖЭК, но при этом оговорить все детали качества выполнения работ. Радиатор должен быть выставлен строго по вертикальным и горизонтальным уровням. Рекомендуем менять отопительную систему квартиры целиком, т.е. во всех помещениях одновременно. Это значительно удешевит работы.

    Алексей Пиксаев, специалист ООО Гранит-строй: Это можно, если не по всей квартире сразу и t за окном не сильно низкая (не ниже -15), в домах меняют отопление зимой постоянно.

    Олеша-Ед пишет 21.07.2010 г.: из нашего опыта…

    не помню правда какая температура была на улице но слесаря ЖРП-24 (предшественники Ижсантехмонтажа) заменили нам батареи — когда мы раздобыли сами другие радиаторы…

    ————————— из опыта той замены — одна секция сразу потекла — и её пришлось удалять….

    т.е. замена батарей должна производиться только в период отопительного сезона, чтобы сразу же выявить дефекты установленных вновь батарей….

    —————————— и наверное просто нужно знать к кому из слесарей, работающих на данной территории нужно обращаться…. фиг с ними с деньгами! главное что б нервы не мотать…..

    izhcommunal.ru

    Замена батарей отопления в отопительный сезон

    Статья о замене батарей в отопительный сезон

    Бытует множество мнений о том, когда лучше проводить замену приборов отопления. Большинство высказываются за проведение работ летом, и категорически не рассматривают замену радиаторов отопления в отопительный сезон. На наш взгляд это не правильно. В данной статье мы рассмотрим положительные и отрицательные аспекты замены батарей в отопительный сезон, предоставив собственнику жилья возможность выбора оптимально подходящего для него варианта. 

    Вода в системе отопления присутствует и летом

    Большинство населения убеждено, что менять батареи стоит только по завершении отопительного сезона, тогда не нужно отключать отопление и сливать воду из системы. Увы, это не совсем так. 

    Весной и летом, когда батареи в квартирах холодеют, многие полагают, что в стояках отсутствует вода, и нет необходимости обращаться в ЖЭК и ДЭЗ для ее слива. Это не так. В большинстве случаев жидкость в трубах имеется, так как ее минимальное количество препятствует образованию внутренних наслоений. 

    Опорожнение труб системы отопления происходит лишь в случае ремонта труб и насосного оборудования или подготовки к отопительному сезону. Самостоятельно определить наличие/отсутствие жидкости в стояках не возможно. Данной информацией владеет только главный инженер компании, обслуживающей данный жилой фонд. 

    Поэтому даже в весенне-летний сезон придется обратиться в управляющую компанию, ЖЭК, ДЭЗ с просьбой о сливе воды из стояков на время замены радиатора отопления. 

    Замена батарей в неотопительный сезон

    В пользу замены батарей в весенне-летний сезон высказывается факт о более простом согласовании процедуры слития воды из отопительной системы, ввиду отсутствия необходимости в горячих батареях.

    Однако проверить правильность подбора радиаторов отопления по площади, качество выполненных работ, герметичность соединений и уровень прогревания батарей невозможно так, как теплоноситель под давлением подадут в систему только с началом отопительного сезона. А это значительный минус. 

    Замены батарей в отопительный сезон

    Как говорилось ранее для того чтобы слить воду из стояка необходимо обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием дома. Подать заявку на имя главного инженера и оплатить выданную им квитанцию с указанием стоимости данной услуги. Естественно, сотрудники ЖЭКа делают это неохотно, так как не хотят выслушивать жалобы жильцов. 

    Положительным аспектом замены батарей в отопительный сезон является возможность всесторонней проверки качества выполнения сварочных работ и герметичности резьбовых соединений, а также уровня теплоотдачи радиатора. Неоспоримым плюсом так же является более низкая в сравнении и теплым сезоном стоимость услуг по замене радиаторов, на которую влияют сезонные скидки. 

    Итак, заменить батарею в осенне-зимний сезон сложнее, но надежнее и дешевле. Эти же работы летом выполнить проще, но дороже. Выбор за Вами.

    Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

    +7 (499) 391-08-10

    +7 (965) 143-33-44

    santehbrigada.ru

    Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

    Замечательно, когда новая семья покупает отдельное жилье и вселяется. Свой уютный «уголок», о котором так давно мечтаешь. Начинаются приятные хлопоты, перепланировка, выбор обоев, ламината, мебели и т.д. И здорово, если вы покупаете квартиру в теплое время года, но как быть, если радиаторы в квартире не работают и на улице зима — можно ли менять радиаторы в отопительный сезон?\r\n

    Почему это становится проблемой?

    \r\nДля того, чтобы ответить, необходимо узнать о там, как устроена система отоплений в многоэтажном доме. Система отопления в многоэтажных домах начинает с того, что их дом отделяют от трасс выдвижными задвижками. Домовые задвижки позволяют нам перекрыть контур отопления летом и открыть зимой. Рассмотрим на примере пятиэтажного дома.\r\n\r\nСхема такого дома весьма проста, его отопление выполнено с нижним разливом воды. Трубы раздачи воды разведены по внешнему контуру в подвале каждого подъезда. Важно отметить, что система дома одна, но на каждый подъезд идет свой отвод труб, которые заполняются водой. На каждой системе есть свои стояки, которые представляются в виде перемычек. Обычно их устанавливают на чердаке или же на верхних этажах. Делается это для того, что бы жители дома могли сами спускать воду переда началом и в конце отопительных сезонов.\r\n\r\nТакой разлив воды часто связан со многими проблемами, для того что бы запустить воду в батареи, необходимо продувать всю систему, включая трубы, по которым течет холодная и горячая вода.\r\n\r\n \r\n

    \r\nРаспределение воды по батареям находящимся в квартире происходит с помощью стояков, в подъезде их может быть от 2 до 6ти. Для того что бы запустить воду в теплосети обязаны отрегулировать температуру воды, она должна соответствовать сезону и с осени к зиме подниматься, а с повышением температуры на улице, должна понижаться температура в квартирах.\r\n\r\n

    Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

    \r\n\r\nПосле стабилизации, до требуемых показателей, теплосеть может начинать подачу воды.\r\n\r\nТеперь после того, как мы рассмотрели систему обогревания в многоэтажных домах, мы можем ответить на поставленный нами вопрос — можно ли менять батареи в отопительный сезон?\r\n\r\nВо всем мире замена батарей происходит круглый год. Для этого необходимо перекрыть стояки и выполнить работу, хотя бы по замене одной батареи в день. Но нельзя просто так взять и самостоятельно перекрыть стояки. Вам будет необходимо сходить в ЖЭК вашего дома и написать заявление, в котором указать причину замены батарей. После того как вам подпишут заявление нужно будет поговорить с жильцами дома и предупредить их об отключении отопления на 2-3 часа. И в последнюю очередь уже перекрывать стояки на отопление, что бы вода спустилась и менять свои батареи. После этого нужно будет заново заполнить систему водой, но лучше перестраховаться и в места замены радиаторов подложить тряпочки или же мисочки, чтобы избежать потопа. Вот и все, и можно смело продолжать ремонт и жить в теплой квартире. Расскажите друзьям об этой странице!

    www.vdetstve.net

    Замена батарей в отопительный сезон

    • Водонагреватели, конвекторы, радиаторы
    • Теплые полы, пленочные полы, терморегуляторы, полотенцесушители, дизайн-радиаторы, системы защиты от протечек воды и залива квартир
    • Бытовые котлы: газовые, электрические, твердотопливные, бойлеры, радиаторы алюминиевые, водонагреватели: газовые, электрические
    • Телевизоры, кондиционеры, радиаторы, микроволновые печи
    • Тепловые насосы, кондиционирование, вентиляция, охлаждение, отопление, ГВС, воздухоочистка, чиллеры
    • Мощность секции биметаллического радиатора Вы говорите о мощности секции радиатора, а откуда она берется? Температуру воды не оговариваете, расход этой воды через радиатор, ну и конечно…
    • Эксплуатация системы отопления в зимний период Можно ли заливать в систему отопления (алюминиевые радиаторы и полипропиленовые трубы) низкозамерзающие жикости и какие?
    • Электричские конвекторы: каков принцип действия и экономичны ли они по сравнению с другими видами обогрева жилых помещений?
    • Какие батареи лучше ставить в частном доме? Подскажите, пожалуйста, какие батареи лучше ставить в частном доме и с какими трубами? Мне подсказали алюминиевые с армированным пластиком.
    • Ставить ли конвекционные решетки в подоконники? Окна вроде не потеют, хоть радиаторы утоплены глубоко под подоконники. От окон веет холодом, но в доме тепло. Насколько эффективно будет врезать решетки, есть ли у кого опыт до и после врезания?
    • Можно ли повернуть биметаллический радиатор на 90 градусов? Будет выноститься подоконная часть окна. Соответсвенно батарея должна перебраться в сторону от окна. Можно ли повернуть биметаллический…
    • Водяное отопление или электрорадиаторы для частного дома Что лучше использовать для отопления частного дома — водяное отопление или электрорадиаторы?
    • Декоративная обшивка радиаторов в конференц-зале Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, подходящий материал, с помощью которого можно обшить горизонтальные трубы отопления и группу радиаторов…
    • Отопление дома. Виды систем Наш дом – место притяжения уюта, гармонии и покоя. Чтобы в нем было по-настоящему комфортно – мало продумать и воплотить дизайн-проект. Это лишь «верхушка айсберга». Главное позаботиться о внутренних коммуникациях – ведь это половина успеха в создании «уютного гнёздышка».
    • Как платить за реальное тепло, а не за строчки в квитанции? В жизни невозможно избежать двух вещей – смерти и налогов. В России еще и коммунальных платежей. Каждый месяц мы получаем квитанции, в которых указаны сотни абсолютно непонятных цифр, которые складываются в некую итоговую сумму к оплате. Да, избежать коммунальных платежей невозможно, но вот сократить их, причем на порядок – вполне реально
    • Готовимся к новому отопительному сезону с «Сервис-центром УВП» Каждый владелец помещений должен знать, что лето – время подготовки теплового оборудования к предстоящему отопительному сезону. Именно в летние месяцы должно проводиться обслуживание теплового пункта и поверка приборов учета. Если вы хотите максимально упростить эти необходимые процедуры и не переплатить, то «Сервис-центр УВП» располагает предложениями специально для вас
    • Как без рук: какое оборудование необходимо в любом частном доме Даже построив дом и благоустроив участок, счастливый обладатель коттеджа вряд ли сможет спать спокойно. Все это нужно поддерживать в функциональном состоянии постоянно ежедневной работой. И конечно, каждому хозяину потребуется определенный набор оборудования
    • Инфракрасное отопление от компании «Атлант»: живое тепло в каждый дом Каждую осень и весну большинство россиян переживают период «недогрева» — это когда центральное отопление уже отключили или еще не включили, а на улице еще или уже холодно. Вот тогда все начинают доставать из закромов старые масляные радиаторы, чтобы хоть как-то согреться. Но сегодня есть куда более современные и эффективные решения, например – конвекторы ПЛЭН, которые представляет компания «Атлант»
    • «Коузи» – уникальная система отопления, где электричество экономнее газа Как известно, мой дом – моя крепость. И чтобы чувствовать себя максимально комфортно, необходимо своевременно позаботиться об уютной атмосфере, которую невозможно представить без тепла

    www.stroyka74.ru

    Когда следует менять батареи отопления

    Рубрика: Сантехника › Отопление › Основы, начала работ, подготовка, общие рекомендацииОтопление в квартире – одна из главных составляющих комфортной жизни. Поэтому вопрос о замене радиаторов отопления рано или поздно встает перед каждым жильцом как новостройки, так и старого дома. Но когда менять батареи – зависит от индивидуальных обстоятельств и личных предпочтений хозяев.

    Современные и высокоэффективные водяные конвекторы отопления произвели настоящий бум среди потребителей. Пожалуй, только ленивый не отказался от чугунных ребер и не поставил новые эффективные радиаторы. Однако какие же именно причины толкают людей на замену старых батарей в доме? Попробуем разобраться, как же возникает такая потребность и каким образом ее лучше и удобнее удовлетворить 

    Причины замены батарей

    Не прошли проверку. Ежегодно перед началом отопительного сезона в подъезде проводят обязательную опрессовку. Она заключается в подаче в систему отопления воды под большим давлением – эта процедура позволяет проверить отдохнувшие за лето трубы и радиаторы на герметичность. Дело в том, что подаваемое в этот момент давление гораздо больше, нежели рабочее – по возникающим протечкам можно понять неполадки и, соответственно, успеть все исправить.

    Если же после опрессовки вы обнаружили под батареей или стояком лужу, то это явный знак того, что стоит вызывать мастеров и, по крайней мере, ремонтировать существующие радиаторы. Вполне возможно, что по той или иной причине они больше не в состоянии работать на вас и ремонт здесь не поможет – тогда можно подумать и о замене их на новые.

    Старость и изношенность. Пожалуй, возраст батарей – одна из главных причин их замены. И дело даже не в том, что они морально и физически устарели, а в их невозможности выполнять поставленные задачи в полной мере.

    Быть может, они и выдерживают ежегодную проверку на прочность, но эффективность их работы стремится к нулю. Если вы недовольны их уровнем отдачи тепла, тратите на обогрев стандартно высокие суммы, а результата не получаете, то, вероятно, батареи изношены и забиты настолько, что просто не в силах обогревать вас дальше.

    Новый ремонт. Замену батарей отопления некоторые проводят исключительно по эстетическим причинам. Согласитесь, непросто вписать в дизайнерский интерьер радиатор, изготовленный еще в середине прошлого века, тогда как современные конвекторы отличаются отменной внешностью и способностью вписываться в любые проекты. Следует помнить, что в этом случае замена батарей должна стать одним из первых этапов по преображению дома. 

    Когда менять батареи отопления

    Далеко не все в курсе, когда удобнее и выгоднее менять батареи отопления: зимой или летом? На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку каждый сезон имеет свои плюсы и минусы.

    Замена батарей летом. Поскольку в это время в большинстве регионов России отопительный сезон закончен, а система отопления отключена, то и работы можно выполнять в любое время, без спешки и риска затопления соседей. Стоит отметить и экономическую составляющую: летом дешевле и сами радиаторы, и цена на услуги по их установке.

    В жаркий сезон намного проще добиться официального разрешения от управляющей компании и сделать все по закону. Однако с опрессовкой придется подождать до осени – следовательно, проверить качество и надежность установленных батарей до этого времени не получится. Многие не рискуют ставить новые радиаторы по завершении отопительного сезона как раз поэтому – никому не хочется стать причиной затопления соседей снизу в случае неправильной установки.

    Замена батарей зимой. Во время морозов за окном многих, как правило, останавливает необходимость отключать стояк и сливать с него воду. В этом случае без тепла придется остаться не только вам самим, но и всему подъезду. По закону, все действия необходимо заранее согласовать с эксплуатирующей организацией, поскольку без их одобрения никто не сможет отключить стояк.

    Для этого нужно написать заявление в УК и ждать положительного ответа. Зимой они весьма неохотно дают свое согласие, однако всегда можно договориться напрямую с сантехником, во власти которого доступ к вентилю стояка. Он же сможет и заменить батареи в короткий срок. Если заниматься этим будет мастер, то не стоит беспокоиться о том, что соседи успеют замерзнуть – профессионал сможет справиться со всем менее чем за час.

    Стоит знать, что за отключение стояка необходимо будет заплатить. Государственных расценок здесь не установлено, поскольку все зависит от района, где расположен дом, его этажности и цены за воду. Существуют также и определенные ограничения на данную процедуру: во время отопительного сезона отключать стояк можно максимум на три часа. А если температура за окном достигла -30°С, отключение системы отопления невозможно вовсе.

    Источник: http://aquaboiler.ru/

    Статья представлена ООО «Аллремонт»

    •  
    • Статьи (5 535)
    • Мастер-классы (195)
    • Галерея (33)
    • Видео (192)
    •  
    • Контакты

    Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

    Контактное лицо: Вова Суханов

    Адрес: Киев, ул. Ленина

    Телефон: (097) 842–00–00

    Написать нам Тариф Премиум

    allremont.com

    teplo-ltd.ru

    Как поменять батареи центрального отопления в квартире — Советы

    С приближением нового отопительного сезона вновь становится актуальным вопрос обогрева квартир. Чтобы основательно подготовиться к приходу холодов, многие меняют батареи на более совершенные модели. Обозреватель «РИАМО в Подольске» выяснил, кто должен оплачивать ремонт и что делать в случае протечки.

    Незаконные поборы УК: что делать и куда обращаться в Подольске>>

    За чей счет меняют батареи

    Приватизированное жилье

    ©
     Официальный сайт администрации города Королева

    Согласно Жилищному кодексу РФ, в приватизированных квартирах стены, крыша и транзитные коммуникации (в том числе и батареи) являются общедомовым имуществом. Поэтому материальную ответственность за их состояние несет управляющая компания, и собственники жилья не обязаны оплачивать замену износившихся радиаторов. Однако радиатор перестает считаться общедомовым имуществом, если его можно отделить от стояка при помощи запорного устройства.

    Перед сменой батарей нужно проверить, есть ли на ответвлении от стояка внутридомовой системы отопления кран, отключающий батареи. Если его нет, то можно обращаться в управляющую компанию за бесплатной заменой радиаторов. Собственники также могут коллективно принять решение о замене батарей за дополнительную плату – такое условие обычно указывают в договоре управления.

    Как пенсионерам получить компенсацию за неисправные батареи>>

    Жилье по соцнайму

    Квартиросъемщик, арендующий жилье у государства, попадает под действие «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», в котором к общедомовому имуществу также относится внутридомовая система обогрева, включающая стояки, обогревающие элементы и регулирующую их запорную арматуру, а также другое оборудование на этих сетях. Поэтому ремонт и замена батарей должны оплачиваться управляющей компанией из средств, начисляемых по статье «Текущий ремонт и содержание дома», за исключением работ, производимых в рамках капитального ремонта системы теплоснабжения дома в целом.

    Если у радиатора отопления нет отключающего вентиля, наниматели жилья не должны оплачивать приобретение радиатора и его замену. Если он есть, то замена батарей отопления в квартире будет относиться к текущему ремонту, а он, согласно договору о социальном найме, осуществляется на средства нанимателя. Так, наниматель обязан следить за исправностью и сохранностью оборудования внутри квартиры и делать текущий ремонт помещения за свой счет.

    Куда обращаться, если не включили отопление>>

    Законодательные тонкости

    ©
     сайт Госжилинспекции

    Закон ограничивает возможности нанимателя или собственника квартиры при самостоятельной замене радиаторов. Согласно статьям 44 и 46 Жилищного кодекса РФ, батарея как часть общедолевой собственности может быть заменена только по решению всех дольщиков на общем собрании. В противном случае замена труб и батарей отопления в квартире будет являться самовольным распоряжением общедомовым имуществом, а нарушитель правил понесет персональную ответственность в случае аварии в системе отопления.

    ТСЖ требует согласовывать с ними установку дополнительного обогревательного элемента в квартире или изменение его конфигурации. Такие действия считаются переоборудованием системы отопления, так что соответствующие пометки должны быть внесены в технический паспорт помещения. В большинстве случаев замена батареи в техпаспорте не отражается.

    Советы от подольчан: как дождаться включения отопления и не замерзнуть>>

    Причины для замены батарей

    ©
    flickr.com,  GollyGforce — Living My Worst Nightmare

    Согласно действующим нормам, срок эксплуатации чугунных батарей составляет 15-30 лет (открытые системы отопления) и 30-40 лет (закрытые системы). Замена нагревательных приборов относится к категории капитального ремонта.

    Замена радиаторов отопления через УК возможна только в том случае, когда нагревательные приборы вышли из строя и эксплуатационный срок их превышен. Во всех остальных ситуациях эксплуатационная компания осуществляет только мелкий ремонт.

    Как оплатить услуги ЖКХ в Подмосковье дистанционно>>

    Когда меняют батареи

    ©
     страница Павла Максимовича Вконтакте

    Батареи отопления в квартире меняют по возможности летом или до момента включения отопления. Однако в этом случае нельзя сразу проверить, насколько качественно сделаны работы. Если отопление включат внезапно, а владельца квартиры не будет дома, то система может протечь, и потребуется немало усилий, чтобы устранить последствия.

    Замена батарей в период включения отопления осложняется тем, что на время работ придется отключать отопление во всех квартирах, связанных одним стояком. Но это только в случае, если батареи в квартире не отключаются краном.

    Что ждет подольчан после повышения НДС в 2019 году: мнение экспертов>>

    Как написать заявление

    ©
    РИАМО,  Анастасия Осипова

    Если батареи центрального отопления в квартире требуют замены и на них нет перемычки, то можно написать официальное письмо в обслуживающую дом организацию с требованием поменять батареи в двух экземплярах, на одном из них попросить сделать пометку о регистрации. Необходимо проследить, чтобы стоял входящий номер, дата и разборчивая подпись лица, которое приняло заявление. Также можно отправить заказное письмо по почте с уведомлением.

    В УК подаются заявления о замене отопительных приборов и об отключении стояка и удаления воды. Если первое обращение подается с целью получить принципиальное одобрение замены и определение со сроками, то второе – уже непосредственно для выполнения работ.

    Что изменилось для дачников после принятия закона о самовольных постройках>>

    Если УК не хочет менять батареи

    ©
     Министерство экологии и природопользования Московской области

    Стоит напомнить представителям УК о том, что если прорвет батарею, то возмещение материального ущерба будет возложено на обслуживающую компанию.

    Управляющая компания в ответ на просьбу о замене батарей центрального отопления в квартире может сослаться на пункт о балансовом разграничении общедомового и частного имущества, по которому собственник сам отвечает за ремонт и обслуживание батарей. Но противоречия в законе не отменяют главного положения, которое относит радиаторы отопления к общедомовому имуществу. Нужно быть готовым к тому, что придется отстаивать свою правоту в суде.

    Проблемная новостройка на Колхозной: плохое отопление и этаж‑призрак>>

    Как поменять батареи самостоятельно

    Выбор батарей

    Количество отопительных приборов: одна секция должна приходиться на 2 квадратных метра жилья и дополнительно еще одна секция на всю площадь помещения.

    Количество тепла, необходимое для обогрева помещения: на 1 кубический метр в кирпичном доме должно приходиться 34 Вт тепловой энергии, в панельном – 41 Вт, в новостройке – 20 Вт. На основе этого определяется требуемое количество тепла для помещения.

    В основном устанавливают стальные и чугунные радиаторы, которые подходят для центрального отопления многоэтажных домов. Материал имеет высокую теплоотдачу, устойчив к перепадам температуры и давления, а также агрессивной среде. Относительно недавно на рынке появились биметаллические радиаторы, которые по своим характеристикам практически не отличаются от монометаллических нагревательных приборов, но внешне более привлекательные.

    Способы расчета платы за отопление в Подмосковье>>

    Оповещение УК

    ©
     Александр Кожохин

    При самостоятельной замене радиаторов в квартире, а также при их переносе на другое место следует поставить в известность обслуживающую дом организацию.

    Как законно бороться с нерадивыми соседями

    Если замена выполняется на аналогичные конструкции, достаточно просто предоставить информацию о предстоящих монтажных работах.

    Будут установлены радиаторы другой модели, что может повлечь увеличение площади нагрева? Представители управляющей компании выполнят экспертизу, чтобы выяснить возможность изменений в тепловом балансе здания. Мастер проведет осмотр площади дома, новых батарей, изучит их технические данные.

    Также экспертиза выполняется и в том случае, когда капитальный ремонт квартиры предусматривает изменение конфигурации трубопровода.

    Что делать с долгами по наследству: советы специалистов>>

    Получение разрешения

    По закону, дополнительная установка нагревательных приборов должна обязательно согласовываться с администрацией эксплуатационной организации. Так как отопительная система рассчитывается индивидуально для каждого дома (количество подключенных устройств, температура и объем теплоносителя, номинальная мощность), при несогласовании работ возможно снижение качества обогрева.

    Как оплатить ЖКУ в Подольске: МосОблЕИРЦ и новые возможности

    Для получения разрешения на замену нужно написать заявление, прикрепить технический паспорт на квартиру и свидетельство на право собственности, тепловой расчет новых отопительных элементов, сертификаты соответствия на все комплектующие (запорная арматура, трубы, фитинги, радиаторы и другое).

    На рассмотрение документов и выдачу разрешения может потребоваться 2 месяца. Также понадобится дополнительно написать заявление о необходимости слива из трубопроводов и отключения стояка. После того как будет произведена замена радиаторов отопления, нужно будет написать заявление о проведении технической экспертизы.

    Как избавиться от насекомых в квартире: популярные и эффективные способы>>

    Замена батарей

    Сначала делают демонтаж старого радиатора. Для этого необходимо раскрутить резьбовое соединение или же разрезать сварку при помощи болгарки. Далее выполняется подгонка и навес нового отопительного прибора. Важно правильно выверить вертикаль и горизонталь, исключить возможные перекосы и другие дефекты.

    Как разобрать и отремонтировать дверную защелку?

    Чтобы правильно заменить радиаторы отопления в квартире, необходимо воспользоваться строительным уровнем. Для качественной и максимально эффективной работы системы нужно подготовить шаровые краны, заглушки, краны Маевского и монтаж байпасов. С помощью специальных инструментов осуществляется нарезка резьбы на стояке при присоединении батареи к стояку.

    Чтобы при опрессовке избежать разрыва нагревательного прибора и гидроудара, необходимо закрыть клапан спуска воздуха и всю запорную арматуру. Дождаться, когда теплоноситель заполнит систему, а трубопроводы станут горячими. После чего следует медленно открыть запорную арматуру, осторожно открутить головку воздушного клапана и держать ее открытой до тех пор, пока не появится вода. Это означает, что радиатор полностью наполнился водой, и в нем отсутствует воздушная пробка. Как только появится вода, клапан нужно закрыть.

    Как правило, такие работы выполняют за отдельную плату работники УК по отдельному договору.

    Что делать, если в подъезде дома поселился бомж>>

    Если батареи протекли

    Если в период отопительного сезона одна или несколько батарей дали течь, то это предаварийная ситуация, так как вода находится в системе под давлением, что чревато заливом квартир по стояку.

    Обнаружив течь, собственник квартиры должен, не теряя ни минуты, поставить в известность обслуживающую организацию. УК, ТСЖ, ЖЭК или иная обслуживающая компания обязана отреагировать немедленно и устранить проблему, предотвратив более крупномасштабную аварию.

    После этого управляющая компания обязана заменить прохудившийся радиатор на новый.

    Когда следует менять батареи отопления

    Когда следует менять батареи отопления

    Отопление в квартире – одна из главных составляющих комфортной жизни. Поэтому вопрос о замене радиаторов отопления рано или поздно встает перед каждым жильцом как новостройки, так и старого дома. Но когда менять батареи – зависит от индивидуальных обстоятельств и личных предпочтений хозяев.

    Причины замены батарей

    Не прошли проверку. Ежегодно перед началом отопительного сезона в подъезде проводят обязательную опрессовку. Она заключается в подаче в систему отопления воды под большим давлением – эта процедура позволяет проверить отдохнувшие за лето трубы и радиаторы на герметичность. Дело в том, что подаваемое в этот момент давление гораздо больше, нежели рабочее – по возникающим протечкам можно понять неполадки и, соответственно, успеть все исправить.

    Если же после опрессовки вы обнаружили под батареей или стояком лужу, то это явный знак того, что стоит вызывать мастеров и, по крайней мере, ремонтировать существующие радиаторы. Вполне возможно, что по той или иной причине они больше не в состоянии работать на вас и ремонт здесь не поможет – тогда можно подумать и о замене их на новые.

    Старость и изношенность. Пожалуй, возраст батарей – одна из главных причин их замены. И дело даже не в том, что они морально и физически устарели, а в их невозможности выполнять поставленные задачи в полной мере.

    Быть может, они и выдерживают ежегодную проверку на прочность, но эффективность их работы стремится к нулю. Если вы недовольны их уровнем отдачи тепла, тратите на обогрев стандартно высокие суммы, а результата не получаете, то, вероятно, батареи изношены и забиты настолько, что просто не в силах обогревать вас дальше.

    Новый ремонт. Замену батарей отопления некоторые проводят исключительно по эстетическим причинам. Согласитесь, непросто вписать в дизайнерский интерьер радиатор, изготовленный еще в середине прошлого века, тогда как современные конвекторы отличаются отменной внешностью и способностью вписываться в любые проекты. Следует помнить, что в этом случае замена батарей должна стать одним из первых этапов по преображению дома. 

    Когда менять батареи отопления

    Далеко не все в курсе, когда удобнее и выгоднее менять батареи отопления: зимой или летом? На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку каждый сезон имеет свои плюсы и минусы.

    Замена батарей летом. Поскольку в это время в большинстве регионов России отопительный сезон закончен, а система отопления отключена, то и работы можно выполнять в любое время, без спешки и риска затопления соседей. Стоит отметить и экономическую составляющую: летом дешевле и сами радиаторы, и цена на услуги по их установке.

    В жаркий сезон намного проще добиться официального разрешения от управляющей компании и сделать все по закону. Однако с опрессовкой придется подождать до осени – следовательно, проверить качество и надежность установленных батарей до этого времени не получится. Многие не рискуют ставить новые радиаторы по завершении отопительного сезона как раз поэтому – никому не хочется стать причиной затопления соседей снизу в случае неправильной установки.

    Замена батарей зимой. Во время морозов за окном многих, как правило, останавливает необходимость отключать стояк и сливать с него воду. В этом случае без тепла придется остаться не только вам самим, но и всему подъезду. По закону, все действия необходимо заранее согласовать с эксплуатирующей организацией, поскольку без их одобрения никто не сможет отключить стояк.

    Для этого нужно написать заявление в УК и ждать положительного ответа. Зимой они весьма неохотно дают свое согласие, однако всегда можно договориться напрямую с сантехником, во власти которого доступ к вентилю стояка. Он же сможет и заменить батареи в короткий срок. Если заниматься этим будет мастер, то не стоит беспокоиться о том, что соседи успеют замерзнуть – профессионал сможет справиться со всем менее чем за час.

    Стоит знать, что за отключение стояка необходимо будет заплатить. Государственных расценок здесь не установлено, поскольку все зависит от района, где расположен дом, его этажности и цены за воду. Существуют также и определенные ограничения на данную процедуру: во время отопительного сезона отключать стояк можно максимум на три часа. А если температура за окном достигла -30°С, отключение системы отопления невозможно вовсе.

    Когда времена года меняются, всегда проверяйте автомобильный аккумулятор

    А, на деревьях растут свежие зеленые листья, пчелы жужжат, а летняя жара не за горами, особенно здесь, в солнечной Каролине. Весна и лето наверняка лучше холода февраля, но, как и в случае с экстремальной зимней погодой, жара может серьезно подорвать аккумулятор вашего автомобиля.

    И на самом деле температура вашей батареи всегда намного выше, чем температура на улице, что может привести к тому, что ваша батарея будет работать хуже или даже не работать.В довершение всего, все новые устройства в современных автомобилях, такие как DVD-плееры, навигационные системы и зарядные устройства для сотовых телефонов, часто могут ухудшить состояние вашей батареи в теплые месяцы. Вот почему так важно иметь исправный аккумулятор, который удовлетворяет потребности вашего автомобиля в энергии.

    Следует ли мне прекратить пользоваться гаджетами и техническими функциями? Как защитить аккумулятор?
    Нет, вам не нужно отказываться от GPS и зарядного устройства для экономии заряда аккумулятора. Вместо этого ключ к поддержанию максимальной производительности аккумулятора — это просто проверять его в начале каждого сезона.

    Как правило, рекомендуется, чтобы аккумулятор был проверен надежным специалистом, если ему больше трех лет. Дружелюбные специалисты в вашем местном автомобильном центре AAA — это эксперты по аккумуляторным батареям, которые знают, на что обращать внимание при использовании автомобильных аккумуляторов.

    Если вы являетесь членом AAA и у вас возникла проблема с аккумулятором дома или в дороге, к вам обратится служба обслуживания мобильных аккумуляторов AAA. Они проверит ваш аккумулятор на отсутствие заряда и даже могут заменить его на месте. Все батареи AAA — это премиум-класса , на которые распространяется трехлетняя гарантия, и они доступны для различных автомобилей.

    При проверке аккумулятора осмотрите снаружи на наличие выпуклостей в корпусе, трещин и утечек жидкости. Если вы заметили какие-либо из этих характеристик, мы рекомендуем немедленно заменить аккумулятор. Если ваша батарея старого типа со съемными крышками заливной горловины, рекомендуется заменить ее до начала лета. В батареях этого типа тепло может вызвать более быстрое испарение жидкости из батареи.

    Не ждите, пока вы застрянете по дороге на пляж, чтобы проверить аккумулятор.Протестируйте его профессионалами в AAA.

    [action_button текст =»Найти Car Care Location» ссылка =»http://locator.carolinas.aaa.com/?type=carcare#_ga=2.193235051.730125691.1522675493-218469458.1477497972&_gac=1.226750191.1521572020.CjwKCAjw4sLVBRAlEiwASblR-9wN0IaZKO9gZWt14tfPF6ClO0YTScviVzpyxtjG_DNwl0062ccBPxoCcocQAvD_BwE»]

    Как и когда менять батареи термостата

    Если обогрев и охлаждение просто не включаются, лучше всего начать поиск неисправностей с батареек.Батареи важны для термостатов, особенно для новых «умных» моделей, потому что, когда они выходят из строя, термостат может не определять температуру, поэтому он не может отправлять сигналы в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это предотвращает запуск системы, когда в вашем доме становится слишком жарко или слишком холодно

    Батареи необходимы даже для термостатов, подключенных к электросети, потому что они помогают сохранять настройки термостата на месте при отключении электроэнергии. Если настройки теряются в результате отключения электричества, возможно, потребуется перепрограммировать термостат.Так как же узнать, когда нужно заменить батарейки термостата?

    Как узнать, разрядились ли мои батареи?

    Самый очевидный признак того, что вам нужно заменить батареи термостата, — это когда термостат буквально сообщает вам, что батареи вот-вот разряжаются! Большинство программируемых моделей теперь будут мигать предупреждением о низком заряде батареи, обычно примерно за месяц или два, прежде чем батарея полностью разрядится. Это может быть мигающий свет, символ батареи или слова, обозначающие предупреждение; что бы это ни было, не игнорируйте это.

    Предупреждение появляется так рано, потому что, ну, люди откладывают дела на потом. Ваш термостат дает вам достаточно времени, чтобы купить новые батарейки, прежде чем они разрядятся. Когда экран вашего программируемого термостата полностью пустой, вы будете знать, что батареи полностью разряжены, и это могло произойти в неподходящее время.

    Правильная замена батарей

    При замене батареи обратитесь к руководству пользователя для вашей модели термостата. Открытие термостата может варьироваться в зависимости от производителя и модели, и вам придется либо снять батарейный отсек, либо сдвинуть термостат с пластины, прижимающей его к стене, чтобы открыть место, где удерживаются батареи.

    Даже сегодня у производителей нет единого стандарта для типа используемых батарей, и термостаты могут работать с литиевыми батареями AA, AAA или 3V. Проверьте свое руководство на предмет подходящих батарей, и, если для них нужны литиевые, обязательно внимательно прочтите и запишите размер. Всегда хорошо иметь под рукой запасные части. Батареи следует менять примерно раз в год, хотя хорошо иметь привычку ставить новые в начале сезона кондиционирования воздуха или отопительного сезона.

    Если вам необходимо покинуть дом более чем на месяц, надлежащая мера предосторожности заключается в замене батареек непосредственно перед отъездом. Если термостат находится в загородном доме или коттедже, сделайте замену батареек одной из своих задач, открывая его на сезон.

    Последнее замечание: не забудьте вставить свежие батарейки! Не кладите старые на вид, ржавые, валяющиеся рядом — они могут протечь и разъесться, испортив весь термостат. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше!

    Как заменить батареи термостата

    Как заменить батареи термостата

    13 января 2017 г.

    Когда отопление или охлаждение не включается, многие домовладельцы автоматически предполагают, что возникла проблема с их печью или кондиционером.Перед вызовом профессионального специалиста проверьте свой термостат!

    В дополнение к сохранению в этом году «Решений для более чистого дома» замена батареек в термостате — это периодическая рутинная работа, которую каждый должен знать, как это делать.

    Термостат, вопросы и ответы

    В: Как часто мне следует заменять батареи термостата?

    A: Один раз в год — рекомендуется в начале сезона высокой нагрузки, например зимой, или при появлении индикатора низкого заряда батареи.Некоторые батареи могут работать до 5 лет, а другие — до 3 месяцев. Даже если ваш термостат подключен к сети, он, вероятно, будет иметь резервную батарею, которую нужно будет периодически заменять. Но не расстраивайтесь — резервная батарея позволяет вашей системе работать, даже если в системе питания есть сбой. В противном случае вам придется перепрограммировать термостат каждый раз при отключении электроэнергии. Если у вас есть более старая механическая модель с ртутным переключателем, вам могут не понадобиться батареи, но могут потребоваться другие исправления для устранения неполадок, такие как регулировка упреждающего устройства и чистка катушек.Вы сможете определить, требуются ли вашему термостату батарейки, сняв переднюю крышку.

    В: Как я узнаю о низком заряде батарей?

    A: При разрядке батарей появляется какой-то символ низкого заряда батареи. Это может быть символ батареи или мигающий свет. Большинство цифровых термостатов запрограммированы на то, чтобы сообщить вам примерно за месяц или около того, что батарея умирает. Если у вас еще нет запасных батарей, вы получите предупреждение, что вам нужно их взять.Другими словами, это не должно быть сюрпризом, когда батарейки термостата перестают работать. Будьте готовы к использованию резервных батарей.

    Q: Что мне понадобится?

    A: Отвертка с плоским лезвием и новые батарейки.

    В: Какие батарейки мне понадобятся?

    A: Батарея зависит от термостата. Прочтите руководство пользователя для получения дополнительной информации или просто посмотрите на батареи, которые уже используются, и замените их такими же. Скорее всего, ваш настенный термостат будет использовать литиевые батарейки 3 В, щелочные батарейки AA или AAA.Мы рекомендуем по возможности использовать более мощные литиевые батареи.

    В: Почему батареи вообще важны?

    A: Замена батареек термостата важна, потому что даже в случае отключения электроэнергии батареи сохраняют настройки термостата, поэтому вам не придется их перепрограммировать. Кроме того, если у вас возникли проблемы с системой отопления и охлаждения, прямо виноваты низкие батареи в вашем цифровом термостате. Если ваш термостат не работает, ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха тоже не работает.

    В: Как заменить батареи в настенном термостате?

    A: См. Руководство пользователя. Процесс замены батарей зависит от марки, модели и производителя.

    Общие шаги следующие:

    1. Поднимите или снимите корпус термостата (обычно это самая трудная часть).
    2. Найдите батареи.
    3. Выньте старые батарейки рукой. Если вам нужна отвертка с плоским жалом, будьте осторожны.
    4. Вставьте новые батареи в соответствии с маркировкой.
    5. Закройте крышку или защелкните корпус термостата на настенной пластине.
    6. При необходимости перепрограммируйте настройки термостата.

    Чтобы помочь снять крышку термостата, посмотрите это видео:

    Если ваша печь перестанет работать этой зимой, проверьте батареи термостата! После замены батарей ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, как правильно использовать все функции:

    • Убедитесь, что переключатель установлен в положение «нагрев» для нагрева и «охлаждение» для охлаждения.
    • Установите желаемую температуру.
    • Сравните температуру термостата с комнатной температурой. Система отопления включится только в том случае, если температура выше комнатной.
    • Проверьте день, время и утро / вечер. настройки. Замена батареи могла привести к сбросу даты и времени.
    • Если вы заметили какие-либо проблемы с электропроводкой, обратитесь к профессиональному электрику.
    • Периодически протирайте термостат снаружи и изнутри.
    • Убедитесь, что термостат полностью выровнен.
    • Если у вас возникли проблемы с настройкой термостата, вы всегда можете обойти настройки, установив желаемую температуру с помощью стрелок вверх и вниз, а затем нажав кнопку удержания.

    Если эти советы по поиску и устранению неисправностей термостата не решают проблемы с нагревом или охлаждением, позвоните в службу OnTime для получения профессиональной консультации и записи на прием.


    ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВРЕМЯ ИЛИ МЫ ПЛАТИМ ВАМ 59 $!

    Позвоните в службу OnTime, чтобы назначить ежегодный осмотр системы отопления по телефону 205-942-1405.

    Наша опытная команда технических специалистов полностью обучена работе с любой системой отопления или охлаждения. Как всегда, мы устраним неполадки в вашем доме и предложим вам простые варианты ценообразования до того, как начнутся какие-либо работы.

    Подпишитесь на нас в социальных сетях, чтобы получить более полезную информацию для вашего дома: Facebook, Twitter, Google+ и Pinterest.

    Замена батареек в термостате — это быстрая и легкая задача, сделанная своими руками — Sobieski Services

    Если цифровой дисплей вашего термостата погас или говорит вам о замене батарей, воспользуйтесь этим руководством, чтобы упростить работу простого задача.

    Батареи в комплект не входят

    Многие термостаты до сих пор используют батарейки, в то время как другие питаются от домашней электросети или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Типичный циферблат с батарейным питанием, переключатель, цифровой или программируемый термостат будет работать с обычными щелочными батареями AA или AAA, литиевой батареей 3V или 9-вольтовой батареей. Если вы не знаете, какие батарейки требуются вашему термостату, вы скоро узнаете.

    Рекомендуется менять батарею термостата каждый год в установленный срок.Первый день осеннего сезона — хороший выбор. Вы также можете заменить батарейки в детекторах угарного газа (CO). Перед тем, как начать, соберите несколько простых инструментов, например, короткий ножной уровень и набор отверток.

    • Сначала выключите термостат.
    • Осторожно сдвиньте корпус термостата вверх и снимите его с пластины для настенного крепления. Если он не скользит вверх / вниз или вверх / назад, вы, вероятно, можете просто снять его.
    • Посмотрите на заднюю часть термостата, чтобы увидеть, какой тип батареи требуется.Вам может понадобиться отвертка, чтобы аккуратно вытащить аккумулятор или снять крышку.
    • Обратите внимание на направление знаков «плюс» и «минус» для батареек AA и AAA и вставьте новые батареи в соответствующий слот.
    • Осторожно поверните монтажную пластину, чтобы проверить, надежно ли она прикреплена к стене. Если он болтается, затяните его при необходимости отверткой.
    • Если у вас есть старый термостат, в котором используется ртуть, обращайтесь с ним очень осторожно. Ртуть — опасный нейротоксин, с которой следует обращаться или утилизировать безопасно.Фактически, вы можете подумать о переходе на энергосберегающий программируемый термостат.

    Наша цель Sobieski Services, Inc. — помочь нашим клиентам в Делавэре, Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси узнать больше о проблемах с электроэнергией и домашним комфортом, особенно о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровода, чтобы они могли сэкономить деньги и жить. в более здоровых и комфортных домах.

    Фото предоставлено: awnisALAN через Compfight cc

    Сезонный уход за автомобильным аккумулятором | От жаркого лета до холодной зимы | Автоаккумуляторы.com

    Погода может сказаться на вашем аккумуляторе. Узнайте больше о том, как сделать так, чтобы аккумулятор был готов к любому сезону.

    Уход за автомобильным аккумулятором в жаркую погоду

    Совет 1. Тепло влияет на срок службы батареи

    Большинство людей зимой думают о своем автомобильном аккумуляторе, но на самом деле теплые температуры — злейший враг аккумулятора. Жаркая погода означает высокую температуру под капотом, что ускоряет коррозию внутри аккумулятора.Это также может вызвать испарение воды из жидкого электролита батареи. Результат? Уменьшение емкости аккумулятора, ослабление возможности запуска двигателя и, в конечном итоге, сокращение срока службы аккумулятора.

    Совет 2: проверьте аккумулятор

    Убедитесь, что ваша батарея готова к жарким летним месяцам. Пройдите бесплатную простую пятиминутную проверку батареи, чтобы убедиться, что она выдерживает высокую температуру. Воспользуйтесь нашей функцией «Найти продавца», чтобы найти ближайший к вам магазин и бесплатно протестировать аккумулятор.

    Уход за автомобильным аккумулятором в мягкую погоду

    Совет 1. Проверьте или замените аккумулятор прямо сейчас

    Осенью важно подготовить аккумулятор к зимнему сезону.Если сейчас есть какие-либо признаки того, что батарея разряжается, скорее всего, она подведет вас зимой, особенно если у вас старая батарея. Имеет смысл проверить или заменить батарею сейчас, чтобы избежать неприятностей из-за незапланированного выхода из строя зимой.

    Совет 2: проверьте аккумулятор и систему зарядки

    Холодная погода осенью плохо сказывается на батареях, поэтому рекомендуется проверить батарею и систему зарядки. Следите за чистотой, герметичностью и отсутствием коррозии соединения аккумулятора.Батареи не всегда подают предупреждающие знаки перед выходом из строя; Перед зимой желательно сдать тест батареи. Воспользуйтесь нашей функцией «Найти продавца», чтобы найти ближайший к вам магазин и бесплатно протестировать аккумулятор.

    Совет 3. Следите за чистотой, герметичностью и защитой от коррозии соединений аккумулятора

    Осенью погодные температуры могут быть непредсказуемыми из-за неожиданно высокой жары, наводнений и раннего снегопада. Подготовка батареи к неожиданностям — лучшее, что вы можете сделать. Перед началом зимнего сезона проверьте аккумулятор.Следите за чистотой, герметичностью и отсутствием коррозии соединения аккумулятора. Также при обращении с аккумулятором важно соблюдать меры предосторожности.

    Уход за аккумулятором вашего автомобиля в холодную погоду

    Совет 1. Подготовьте аккумулятор к зиме

    Вашему аккумулятору приходится нелегко в холодные зимние месяцы. Двигателю вашего автомобиля требуется больше мощности для запуска, когда температура ниже, и при таких температурах вашей батарее становится труднее обеспечивать питание.

    Прежде чем зима станет ледяной на вашей батарее, проверьте вашу электрическую систему, включая батарею и генератор. Также проверьте аккумулятор с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии. Ваш вольтметр должен показывать 12,4 вольт или выше. Держите аккумулятор полностью заряженным в течение зимы с помощью зарядного устройства или специалиста по обслуживанию, особенно если вы совершаете частые короткие поездки (менее мили). Воспользуйтесь нашей функцией «Найти продавца», чтобы найти ближайший к вам магазин и бесплатно протестировать аккумулятор.

    Совет 2: проверьте соединения автомобильного аккумулятора

    Также важно правильно обслуживать компоненты вокруг батареи. Убедитесь, что кабели, стойки и крепления находятся в хорошем состоянии, а также проверьте соединения батареи, чтобы убедиться, что они чистые и надежные. С помощью жесткой проволочной щетки удалите ржавчину и прикрепите аккумулятор к поддону, чтобы предотвратить чрезмерную вибрацию.

    Обслуживание автомобильных аккумуляторов в любое время года и в любую погоду

    Существует множество факторов, которые могут определять срок службы автомобильных аккумуляторов, включая частоту вождения автомобиля, экстремальные температуры, а также возраст и качество аккумулятора.В то время как большинство батарей могут работать от трех до пяти лет, на юго-западе вы можете ожидать, что они будут в нижней части спектра.

    Обслуживание автомобильного аккумулятора — это лишь один из многих способов предотвратить разрядку аккумулятора раньше, чем позже. Техническое обслуживание аккумулятора до двух сезонов, когда наблюдаются самые экстремальные температуры, — лучший способ продлить срок службы аккумулятора вашего автомобиля.

    Лето

    Жара, которую приносит лето, душит не только вас, но и аккумулятор вашего автомобиля.Большинство проблем с автомобильным аккумулятором возникает в жаркую погоду. Тепло — злейший враг аккумулятора, из-за которого он разряжается с невероятной скоростью. Более высокие температуры усиливают коррозию ячеек, что сокращает срок службы батареи. Частое воздействие высоких внутренних температур приводит к необратимому повреждению элементов и предотвращает их перезарядку.

    Чтобы избежать проблем с автомобильным аккумулятором в жаркую погоду, выполните следующие действия:

    • Протестируйте аккумулятор, чтобы проверить заряд.
    • При низком уровне заряда проверьте жидкость электролита и при необходимости долейте дистиллированную воду.
    • Очистите поверхность аккумулятора и соединений от следов коррозии.
    • По возможности паркуйтесь в тени.

    Осень

    Fall приносит более прохладную и более терпимую температуру, чем батареи. Тем не менее, есть дни и ночи, которые могут быть немного непредсказуемыми, что приводит к более низким или более высоким температурам. Это идеальное время, чтобы подготовить и защитить аккумулятор вашего автомобиля от суровых зимних условий, которых можно ожидать в ближайшие несколько месяцев. Вы знаете, как уберечь аккумулятор от разряда в холодную погоду? Заменив текущий аккумулятор.

    Ищите лучший автомобильный аккумулятор для холодной погоды для вашего автомобиля в вашем регионе страны. Автомобильные аккумуляторы рассчитаны на силу тока холодного пуска, которая показывает, насколько хорошо аккумулятор может выдерживать низкие температуры без падения до определенного напряжения. Более высокие значения означают, что батарея будет более приспособлена к экстремальным условиям.

    Поддерживайте аккумулятор осенью, выполнив следующие действия:

    • Протестируйте аккумулятор, чтобы проверить заряд.
    • Замените аккумулятор, если заряд низкий.
    • Очистите аккумулятор и все соединения от коррозии, которая могла образоваться за лето.

    Зима

    Если ваша батарея разрядилась летом, к наступлению зимы ваша батарея будет изо всех сил пытаться оставаться заряженной. Низкие температуры плохо сказываются на батареях. Фактически, в холодную погоду умирает больше автомобильных аккумуляторов, чем в другое время года или при другой температуре.

    При отрицательных температурах аккумулятор может разряжаться до 60% .

    Кроме того, зимой вашему автомобилю требуется больше мощности для запуска и сохранения тепла в салоне.Если этого недостаточно, рассмотрите другие паразитные факторы, влияющие на электрическую систему, такие как зарядка смартфонов, радиоприемников, сидений с подогревом и других электронных устройств, которые требуют большего количества энергии от аккумулятора. Ваша батарея определенно столкнется с серьезными проблемами из-за такого высокого спроса.

    Вот как защитить аккумулятор от холода:

    • Протестируйте аккумулятор, чтобы проверить заряд.
    • Убедитесь, что все соединения аккумулятора затянуты и надежны.
    • Купите и держите поблизости зарядное устройство, чтобы поддерживать заряд аккумулятора.
    • При температурах ниже точки замерзания подумайте о покупке блочного обогревателя или одеяла для батареи, чтобы согреть батарею.
    • Храните соединительные кабели в багажнике или другом месте хранения «на всякий случай».

    Пружина

    Как и осень, весна может быть такой же непредсказуемой, но в целом довольно мягкой. Это хорошее время, чтобы подготовить аккумулятор к сильной жаре, которую принесет лето. Подумайте о поиске и покупке лучшего автомобильного аккумулятора для жаркой погоды до наступления лета.Аккумуляторы, изготовленные для более теплого климата, имеют более высокое соотношение электролита и свинца, что позволяет выдерживать более высокие температуры.

    Поддерживайте аккумулятор весной, выполнив следующие действия:

    • Проверить аккумулятор для проверки заряда
    • Замените аккумулятор, который разряжен или почти полностью разряжен

    Держите машину в рабочем состоянии круглый год

    Регулярное техническое обслуживание — ключ к обеспечению оптимальной работы вашего автомобиля. Экстремальные погодные условия могут негативно повлиять на ваш автомобиль, в том числе на аккумулятор.Чтобы избежать неприятных ощущений от попадания в затруднительное положение, часто проверяйте аккумулятор, особенно перед каждым крупным сезоном.

    В дополнение к низкому уровню заряда, если у вашего автомобиля проблемы с запуском двигателя, фары тускнеют при работе на холостом ходу, вы слышите скрежет или, если срок службы батареи превышает три года, самое время ее заменить.

    Может ли жара разрядить автомобильные аккумуляторы?

    Многие водители знают, что холодная погода может разрядить или даже убить автомобильный аккумулятор, но здесь, в Фениксе, заводить машину в снежную бурю на самом деле не проблема.Однако возможно ли, что жаркая погода может повредить батарею так же, как холодная погода? Мы в Sun Devil Auto хотим помочь вам защитить ваш автомобиль от всевозможных погодных условий.

    Расслабление

    Холодная погода может влиять на химические процессы, происходящие в батарее, для выработки электричества, замедляя или полностью останавливая их. Этот процесс снижает способность аккумулятора удерживать заряд и может сделать его полностью непригодным для использования. Однако жаркая погода также может повлиять на аккумулятор вашего автомобиля.

    Нагрев

    Некоторые исследования показывают, что автомобильные аккумуляторы даже чаще выходят из строя в летнюю жару, чем зимой. Почему это? Сильная летняя жара или электрические компоненты, постоянно разряжающие аккумулятор, могут увеличить количество сульфатов. Держа аккумулятор заряженным и в прохладном месте, вы можете предотвратить подобные ситуации.

    Тесты аккумуляторных батарей показали, что на каждые 15 градусов по Фаренгейту повышается температура окружающей среды, срок службы типичного автомобильного аккумулятора сокращается примерно вдвое.Батарея, которая может прослужить десять лет при 77 градусах, может прослужить только пять лет при 92 градусах — и если температура повысится до 106, то срок службы снизится до двух с половиной лет.

    Сохранение продолжительности жизни

    Хотя мы сталкиваемся с недостатком, когда речь идет о температуре в Phoenix, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы батареи.

    Leave a Comment

    Камера сгорания открытая или закрытая: Какая разница между котлами с открытой и закрытой камерами сгорания?

    Инструкции по эксплуатации Советы по выбору котла на сайте РУСКЛИМАТ

    Современные котлы на все случаи годны

    В системе отопления котел занимает центральное место, и по праву может считаться сердцем системы теплоснабжения. Современные котлы, помимо сугубо профессиональных качеств, обладают также эргономичным дизайном, что, безусловно, приятно каждому владельцу.

    Котлы бывают напольные и настенные. Напольные котлы, как следует из названия, устанавливаются на пол и наиболее часто подключаются к высокопроизводительному емкостному
    водонагревателю для приготовления горячей санитарно-технической воды. Настенные котлы идеально подходят для отопления квартиры или жилого дома и приготовления горячей санитарно-технической воды. Настенный котел отвечает всем текущим требованиям по минимуму занимаемого места. По сравнению с напольным настенный котел имеет меньшие габариты и не занимает большую площадь, так как устанавливается на стену. Он легко устанавливается в кухне, в ванной комнате или на чердаке.

    Уделим основное внимание настенному котлу и рассмотрим его более подробно.

    Котел — это генератор тепла, в нём энергия от сгорания топлива с помощью теплообменника передается теплоносителю, которым чаще всего является вода.

    Особенности настенных котлов

    Настенные котлы бывают одно- и двухконтурные. Одноконтурные котлы обеспечивают только отопление помещения.

    Двухконтурные — одновременно отапливают помещение и обеспечивают горячее водоснабжение. Преимущество двухконтурных котлов перед одноконтурными кажется очевидным, ведь покупая один котел, решаешь сразу две проблемы. Но бывают отдельные случаи, например, в частном доме может иметься центральное водоснабжение и не быть отопления. Тогда на помощь приходят одноконтурные котлы.

    В настенных котлах принцип нагревания воды проточный. Теплоноситель — вода не греется в какой-то емкости, а нагревается в «проточном режиме».

    Настенные котлы с открытой и закрытой камерой сгорания

    Настенные котлы подразделяются также на котлы с открытой и закрытой камерой сгорания.

    В котлах с открытой камерой сгорания (с естественной тягой) воздух для горения забирается непосредственно из помещения, в котором находится котел, а отработанные газы выбрасываются в дымоход, который должен быть предусмотрен в помещении. Когда дымоход отсутствует или котел будет смонтирован в квартире, где дымоход не задуман в принципе, на помощь приходят котлы с закрытой камерой сгорания. В таком случае котел комплектуется специальной системой дымоудаления. Дело в том, что в конструкцию такого котла включен дымосос, который принудительно удаляет продукты сгорания из топки, и соответственно, ему не нужен дымоход с естественной тягой.

    Преимущество таких котлов в том, что они не сжигают кислород в помещении и для них не требуется дополнительного притока воздуха для поддержания процесса горения. Такая схема котельной: настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом чаще всего применяется при организации поквартирного отопления. Удобство заключается в том, что хозяин сам может регулировать интенсивность работы отопления и водоснабжения. А также не нужно платить за соседей, если в доме организована общая котельная, и плата взимается без тепловых счетчиков, поквартирно. В результате получается экономия на установке короткого и недорогого коаксиального дымохода вместо традиционного, более дорогостоящего.

    Часто бывает, что хозяин не хочет выводить дымоход на крышу коттеджа из эстетических соображений, либо опасаясь, что скат крыши может покрыться сосульками и дымоход просто сломается. В таких случаях тоже выручает вертикальный коаксиальный дымоход.

    Возможности настенных котлов

    Газовые настенные котлы предназначены для отопления частных домов или квартир, а также для приготовления горячей воды. Как правило, они обладают компактными размерами, при этом удачно сочетают в себе много полезных свойств. Производители учитывают, что котел все время будет на глазах, и потому настенные котлы обладают изысканным дизайном.

    Управляет работой котла автоматика, которая, в зависимости от степени автоматизации, будет сама поддерживать заданный температурный режим в доме. Например, Вы сами можете управлять работой котла, устанавливая желаемую температуру на заданное время (таймер) и в нужном помещении (например, ночью температура +20, а днем +22). В систему отопления может входить «теплый пол», температурой которого также можно управлять при помощи котла. Газовый котел автоматически выключается при отсутствии газа и автоматически включается при включении газа, то есть имеет блок автоматического зажигания. Автоматика котла контролирует наличие пламени, тяги в дымоходе, нагрев теплоносителя.

    Выбор настенного котла

    Сначала необходимо определиться, какой котел Вам нужен: одно- или двухконтурный.

    Далее следует определить нужную мощность котла.

    Теплопотери 1 м² площади дома можно усреднено принять как 100 Вт. Но это при условии, что Ваше жилье не соседствует с неотапливаемыми помещениями. При этом потолки в нём должны быть 3 м и не очень много окон. Если же Вы хотите отопить угловую комнату, или комнату с двумя или более окон, то на отопление 1 м² потребуется около 150 Вт.

    Более подробный расчет можно получить у менеджеров-консультантов, которые подберут оборудование, исходя из параметров Вашего дома или квартиры.

    Предположим, что Вы уже ориентировочно определились или Вам помогли определиться с потребной мощностью на нужды отопления.

    Следующий вопрос, который Вам предстоит решить, это производительность котла по горячему водоснабжению. И здесь ориентировочная математика тоже очень проста. Из одного крана выливается примерно 400 л/час. В технических характеристиках котла обычно производительность приводится минутная, т.е., в л/мин. Итак, если Вам достаточно одной точки горячего водоснабжения, то котел Вам необходим с производительностью 400 л/час : 60 = 6,6 л/мин.

    Если же, оценив потребности, Вам необходимо как минимум две точки горячего водоснабжения, то котел, который Вас бы устроил, должен обладать производительностью не менее 13,2 л/мин. Итак, с расходом мы вроде бы разобрались. Однако это не совсем так.

    Дело в температуре воды. Ведь моем мы руки, посуду, принимаем душ, как правило, не горячей водой, а теплой. Точнее, комфортная температура «теплой» воды примерно 40 С°. Возвращаясь к характеристикам котлов, в которых кроме диапазона температур ГВС, например, 30−50 С° ±3 С°, приведен такой параметр, как расход при Δt 25; 30; 35. Что же это за Δ такая? Все очень просто: это разница между температурой воды холодной, входящей в котел, и горячей, нагретой котлом. Предположим, что температура холодной воды 10 С°. Чтобы получить на выходе желаемые 40 С° (или чуть меньше — дело вкуса), нам необходимо нагреть воду на 30 С°. Соответственно, нас интересует постоянный расход воды при Δt 30 С°, который, например, равен 13,2 л/мин. Итак, данный котел гарантированно обеспечит две точки водоснабжения в любом режиме использования.

    Таким образом, мы выбираем котел по производительности ГВС и, возвращаясь к графе «мощность», очень удивляемся, увидев 27,5 кВт.

    «Куда такой мощный на дом в 150 м²? Это ошибка!» — говорите Вы продавцу. Нет, не ошибка. Действительно, завышенная мощность настенника, как правило, обусловлена Вашими аппетитами по приготовлению горячей воды.

    Немаловажным критерием отбора является отрытая или закрытая камера сгорания. Если Вы собираетесь поместить котел в отдельном доме, то предпочтительнее будет котел с открытой камерой сгорания. Если же настенный котел предполагается в квартире или в доме, где отсутствует дымоход, следует выбрать котел закрытой камерой сгорания.

    Современные настенные газовые котлы обладают целым комплексом достоинств. Во-первых, они сохраняют работоспособность (не блокируются и не отключаются) при достаточно широком диапазоне давления газа. Это свойство просто жизненно необходимо при использовании котлов в России, т.к. в нашей стране существует проблема постоянного перепада давления магистрального газа. Хорошие настенные котлы устойчиво разжигаются и работают даже при давлении газа 2 мБар. Конечно, мощность при таком давлении снижается почти в 6 раз, но работает устойчиво. При этом они сохраняют не менее 90% мощности при давлении газа 13 мБар.

    Во-вторых, практически у всех котлов имеется система управления мощностью горелки, позволяющая плавно изменять мощность горелки в диапазоне 37–100% в зависимости от потребности и тем самым снижать вероятность образования накипи в теплообменнике, повышая комфортность использования.

    В-третьих, они оснащены всеми необходимыми степенями защиты, обеспечивающими высокий уровень безопасности этих котлов. Настенные котлы Electrolux обладают двумя степенями защиты от образования накипи. С одной стороны, это система контроля температуры в первичном контуре, которая позволяет практически мгновенно реагировать на критическое повышение температуры в теплообменнике, что существенно снижает вероятность образования накипи. С другой стороны, в нём также присутствует магнитная система снижения накипеобразования, основанная на том, что под действием магнитного поля соли разделяются и выстраиваются таким образом, что они не осаждаются при нагреве. Если этого не происходит, и накипь оседает на теплообменнике, он прогорает, и котел становится неисправен.

    РУСКЛИМАТ представляет широкий ассортимент надежных, долговечных и экономичных настенных газовых котлов, а также предлагает свои услуги по подбору, установке и обслуживанию оборудования.

    Наши специалисты, исходя из Ваших потребностей, индивидуально подберут оборудование, максимально подходящее именно для Вас.

    Разница между открытой и закрытой камерой сгорания

    Термин «открытая камера сгорания» по отношению к котлам появился тогда, когда появилась его альтернатива – «закрытая камера сгорания». До этого ВСЕ котлы по этому параметру были одинаковыми — с открытой камерой сгорания.

    Термин «открытая …» или «закрытая …» показывает, как воздух для горения подаётся на горелку котла. В котле с открытой камерой сгорания он поступает из помещения, в котором установлен котёл (назовём это «помещение котельной»), а в котле с закрытой камерой сгорания воздух – по отдельному каналу как правило с улицы.

    Котлы с закрытой камерой сгорания были разработаны и применяются при установке котлов в помещениях, где нет дымохода и нет возможности (желания, надобности, нужное подчеркнуть) его делать. Как правило это малоэтажные строения и квартиры в многоквартирном доме. Данная конструкция котла содержит дополнительный металлический кожух, плотно закрывающий камеру сгорания, и хороша тем, что воздух для горения, которого, между прочим, для 24-киловаттного котла нужно до 30 м3/час, берётся не из помещения котельной, а с улицы. То есть воздух помещения не расходуется котлом и организованная в этом помещении вентиляция, естественная или принудительная, должна обеспечивать только жизнедеятельность находящихся в помещении людей.

    Соответственно, котлы с открытой камерой сгорания все необходимые им кубометры воздуха должны получать из помещения котельной. И тогда к вентиляции помещения котельной применяются довольно жёсткие требования. Их придётся выполнять, иначе котёл будет буквально задыхаться. В скобках добавлю, что котёл в этом случае должен обязательно комплектоваться так называемым стабилизатором тяги дымохода.

    К понятиям «открытая камера сгорания» и «закрытая камера сгорания» примыкают понятия «естественное дымоудаление» и «принудительное дымоудаление». Эти понятия, как следует из их названия, определяют способом дымоудаления у данного котла.

    У котла с естественным дымоудалением дымовые газы вытягиваются из камеры сгорания дымоходом, а на освободившееся место всасывается воздух из помещения. То есть в доме должен быть дымоход, способный выполнять функцию «пылесоса» (или лучше сказать – «дымососа»). Для этого дымоход должен соответствовать определённым, довольно жёстким требованиям.

    У котла с принудительным дымоудалением дымовые газы отводятся из камеры сгорания вентилятором. То есть, в данном случае «пылесосом» работает вентилятор.

    Вы уже дважды встретили в тексте словосочетание «жёсткие требования». И, наверно, понимаете, что в реализацию этих требований придётся вкладывать деньги. То есть, покупая котёл с открытой камерой сгорания, который дешевле котла с закрытой камерой сгорания, вы должны понимать, что еще надо будет заплатить за дымоход и вентиляцию, а потом оставшуюся жизнь терпеть сквозняк, который будет гулять по помещению котельной.

    Альтернативой этому является использование котла с закрытой камерой сгорания. Организация дымоотвода для него обойдётся в разы дешевле и без сквозняка.

    Понятие «открытая камера сгорания» не надо приравнивать к понятию «естественное дымоудаление», а «закрытая камера сгорания» — к «принудительному дымоудалению». Закрытую камеру можно сделать открытой, а естественное дымоудаление заменить принудительным:


    Котлы с открытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением

    Турбонасадка на напольном котле – устройство, обеспечивающее принудительное дымоудаление. Содержит в себе вентилятор и прибор, контролирующий работу вентилятора.

    Открытая и закрытая камера сгорания для котла

    При покупке отопительного агрегата в основном оцениваются его мощность, количество контуров и способ монтажа. Именно такой подход характерен для большинства покупателей. А все ли знают, что не менее важный критерий – камера сгорания? Она бывает только открытой или закрытой, поэтому выбор небольшой. Если речь не идет о котлах конденсационных, придется решать, что лучше для конкретного места установки оборудования.

    Открытая камера

    Принцип работы котлов данной модификации основан на естественной подаче воздуха к горелке. Он забирается из окружающей среды (помещения) – такая схема считается классикой.

    Плюсы

    • Упрощенный монтаж. Наружу выводится лишь одна труба дымохода; канал воздуховода не нужен.

    • Энергонезависимость. Если в газовом котле нет сложной автоматики, проблемы с электропитанием не отражаются на эффективности его работы. Пример: отопительные приборы серии TLO, PLO (с естественным перемещением теплоносителя).

    • Стоимость ниже аналогичных по характеристикам котлов, оснащенных закрытой камерой.

    Минусы

    • Повышенные требования к вентиляции. Так как воздух берется из комнаты, при работе отопительной установки постепенно снижается влажность. Пренебрежение регулярностью проветривания негативно сказывается на микроклимате.

    • При самостоятельном монтаже дымохода присутствует известная доля риска. Нарушение герметичности канала влечет поступление в комнату угарного газа. Последствия очевидны: ощущение нехватки кислорода, головные боли в условиях духоты, вероятность отравления.

    • По этой причине котлы, имеющие открытую камеру, не рекомендуются к установке на кухнях или в иных помещениях. Для них выделяется отдельное место (пристройка, отсек на цокольном этаже), обустраиваемое как топочная. Это доставляет собственнику определенные неудобства и требует дополнительных расходов.

    • Необходимость частого обслуживания. В газовый котел вместе с воздухом из комнаты поступает пыль. В результате форсунки горелки забиваются, а их чистка предполагает полную остановку отопительного прибора. Чтобы избежать этого в зимний период, в помещении необходимо поддерживать идеальный порядок. Лишнее подтверждение, что для газового котла, имеющего открытую камеру, нужен отдельный отсек.

    Закрытая камера

    Принцип подачи кислорода к горелке иной. Он поступает принудительно, по специальному каналу, в котором расположен вентилятор.

    Плюсы

    • Отсутствие ограничений в монтаже (за исключением ряда нюансов, отраженных в правилах эксплуатации газового оборудования). Такие котлы настенного крепления чаще всего помещаются (для удобства пользования) на кухнях.

    • Грамотное обустройство подачи воздуха, с использованием фильтрующих элементов, снижает вероятность «замусоривания» камеры сгорания и форсунок.

    Минусы

    • Необходимо подключать к газовому котлу два канала: подачи кислорода и отвода продуктов горения.

    • Зависимость от электропитания; при его пропадании вентилятор остановится.

    • Стоимость котлов с закрытой камерой выше на порядок.

    Цена намного больше; спорить с эти бессмысленно. Однако небольшой нюанс именно такую модификацию котлов делает привлекательной. Состоит он в том, что к отопительному прибору следует подключать дымоход коаксиального типа.

    Состав: две трубы разного сечения, одна в другой. Между стенками имеются перемычки, с помощью которых образуется два канала – «внутренний» и «внешний». Через первый из дома выводятся продукты горения, а во второй с улицы поступает кислород.

    Преимущества решения

    • Монтаж сводится к обустройству одного канала, общего для котла.

    • Повышается КПД отопительного прибора. Воздух в камеру поступает уже подогретым отводимыми газами; это позволяет оптимизировать расход топлива переводом установки на пониженный режим без ущерба для микроклимата дома.

    • Безопасность. Нарушение герметичности исключено – продукты горения удаляются по внутренней трубе.

    • Коаксиальный дымоход прост в установке, и его монтаж можно выполнить собственноручно; инструкция производителя прилагается.

    • Полное сгорание газа. Поэтому вопрос «экологичности» котла на повестке не стоит.

    Вывод: у каждой из модификаций отопительного оборудования имеются как достоинства, так и недостатки. Выбор газового котла ведется не только по типу камеры, но и по ряду иных показателей, с учетом характеристик конкретного прибора и их соответствия условиям эксплуатации. Чтобы не допустить ошибки, целесообразно посоветоваться с профессионалом, а не ориентироваться на рекомендации «знающих и бывалых». Только в этом случае деньги, и немаленькие, будут потрачены с максимальной пользой.

    В интернет-магазине alfatep.ru всегда большой сортамент газовых котлов и всего необходимого для их монтажа. В штате компании – специалисты высокого класса. Сотрудники «АЛЬФАТЭП» готовы оказать помощь в выборе оптимальной модели отопительной установки для конкретного строения; проконсультироваться у них можно по телефону 8 (495) 109-00-95 или через соответствующие разделы сайта («Контакты», «Обратная связь»). Жителям Подмосковья предлагаем комплекс услуг по обустройству систем отопления любого типа: разработка проекта, монтаж оборудования с обвязкой, сдача «под ключ», техническая (в том числе, гарантийная) поддержка.

    Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания – есть ответ

    [adsense-vverh]

    Содержание:

    1. Атмосферная горелка или открытый способ сгорания
    2. Дутьевая горелка или турбированные котлы
    3. Сравнение моделей рынка

    Сегодня для отопления своего жилья можно выбрать любой вариант из сотен представленных на рынке моделей. Однако многие не понимают, какой котёл лучше – с открытой или закрытой камерой сгорания. Хотя по внешнему виду, габаритам и уровню тепловой мощности модели могут почти не отличаться. Небольшие тонкости, основанные на разных принципах работы, могут причинять неудобства в будущем. А иногда – создавать довольно большие проблемы.

    Атмосферная горелка или открытый способ сгорания

    Котел с открытой камерой сгорания представляет собой максимально простое устройство. По сути, это большая газовая горелка, над которой расположен змеевик из тонких трубок для теплоносителя. Сжигание топлива производится при наличии атмосферного воздуха.

    Чтобы обеспечить непрерывный приток кислорода в активную зону, любое устройство, будь то одноконтурный настенный газовый котел с открытой камерой сгорания или напольная модель большой производительности, оборудовано каналами для забора воздуха извне.

    Обычно котел забирает воздух из помещения. Однако есть модели, которые предполагают настенный монтаж и забор воздуха снаружи, для чего в стене проделывается дополнительное отверстие для воздуховода. Преимущества такой схемы очевидны.

    1. Проверенная временем технология надежна, решения многократно опробованы, поэтому цена на рынке минимальна, если сравнивать с агрегатами другого типа.
    2. Шум при работе котла минимален, поскольку единственный источник звука – пламя, которое горит почти беззвучно.
    3. В конструкции применяется минимум деталей, подверженных износу. Поэтому периодическое техническое обслуживание сводится к проверке зажигания.


    Если описывать такой котел в несколько фраз, это прозвучит примерно так: недорогое устройство, практически бесшумное, не требующее периодического обслуживания, ремонт заключается в прочистке трубок змеевика от накипи, а также очистке сопел горелки. Но есть особенности, присущие котлам с атмосферной горелкой:

    1. Поскольку устройство потребляет кислород, необходимо либо организовывать отдельную котельную, либо осуществлять хорошую вентиляцию помещения, где расположен котел. Иногда – принудительную. Это опасность сквозняков и прочие неудобства.
    2. Необходим дымоход. Если котел с открытой системой сгорания устанавливается в многоэтажном здании, ответственные организации обязательно потребуют вывода «выхлопной трубы» за конек крыши. Дымоход жизненно необходим для обеспечения хорошей тяги.
    3. По сравнению с другими устройствами, атмосферные нагреватели – самые неэкономичные в плане потребления топлива.

    Как видно из недостатков такого отопительного агрегата, его применение будет предпочтительнее в загородном доме, при необходимости отопления значительной площади, когда удобно применить в составе обвязки теплоаккумулятор, а все оборудование разместится в отдельной котельной с хорошим дымоходом.

    Дутьевая горелка или турбированные котлы

    Газовые котлы одного из последних поколений переходят к принудительному нагнетанию воздуха в активную зону горения. Конструктивно нагревательный блок изменился. Теперь это замкнутая камера, в которой расположена газовая форсунка и канал подачи воздуха от внешнего вентилятора. Стенки блока двойные, между ними проходит вода. При горении газа она нагревается, а отходы (дым) выбрасываются под давлением нагнетателя через дымоотвод.

    Подобная конструкция более производительна, так как газ выжигается почти полностью. Дым менее токсичен, по сравнению с атмосферными горелками, а КПД выше, так как площадь соприкосновения воды со стенками камеры возрастает. Исчезает необходимость в дымоходе. Использование давления воздуха при подаче создает необходимую тягу, а продукты горения выбрасываются на достаточно большое расстояние. Широко применяются короткие дымоходы, горизонтально расположенные, для отвода дыма за пределы помещения.

    Воздух поступает снаружи по тому же пути, куда отводятся продукты сгорания. Труба дымохода – двойная. Это позволяет подогревать забираемый снаружи воздух с помощью тепла выхлопных газов. Достоинства котлов с закрытой камерой сгорания выглядят примерно так:

    • меньший расход топлива по сравнению с атмосферными горелками;
    • при нормальном функционировании турбины гарантируется тяга и стабильная работа котла;
    • дымоход не требуется, можно монтировать в многоквартирных домах – дым выбрасывается на расстояние почти 3 метра от стены;
    • не нужно организовывать отдельную котельную или обеспечивать вентиляцию – газовая смесь готовится с участием наружного воздуха. Выбрать системы вентициции и кондиционирования, к примеру мульти сплит-системы, можно на akmeklimat.ru.


    Но, как и любое сложное устройство, агрегаты с нагнетательными установками обладают недостатками.

    1. Необходимо периодическое техническое обслуживание, проверка турбины, смазка, очистка лопастей.
    2. Как любое устройство с движущимися частями, турбина имеет конечный срок службы.
    3. Существует опасность перемерзания области сгорания. Из-за короткого дымохода, в который при сильном наружном ветре проникает воздух, при хорошем морозе это может привести к аварии. Современные модели котлов комплектуются автоматическими задвижками и системой контроля температуры – это добавляет сложности и не лучшим образом сказывается на показателе надежности.
    4. Котел довольно шумный из-за работы турбины. Со временем из-за износа втулок и загрязнения лопаток шум увеличивается.
    5. Несмотря на то, что экономится топливо, расходуется довольно много электричества, необходимого турбине и системам электронного контроля.

    Если сравнивать экономическую эффективность «чистого» устройства без дополнительной обвязки – показатели атмосферных и турбированных котлов равны. Экономия топлива расходуется на оплату электроэнергии и замену выходящих из строя движущихся узлов котла с закрытой топкой.

    Сравнение моделей рынка

    [adsense-vstat]
    Чтобы оценить эти показатели в цифрах, возьмем две произвольные модели котлов одного класса от популярного производителя и сравним.

    МодельVAILLANT atmoTec VUW 240-5VAILLANT turboTec VUW 282-3
    Монтажнастенныйнастенный
    КамераОткрытая, дымоходЗакрытая, нагнетатель
    Мощность, кВт2428
    Контуров22
    Контроль и регулировкаЭлектронное управлениеЭлектронное управление
    Количество оксида азота в отработанных газах145 мг/кВтч135 мг/кВтч
    Габариты, см80х44х33,880х44х33,8
    Масса3540
    Цена, USD10501075

    Как видно, отличий по габаритам, массе, цене, прочим показателям почти не наблюдается. Турбированный котел показывает ожидаемое преимущество по отдаче тепла и более низкую токсичность выхлопных газов.
    Вверх

    Поскольку большой разницы в экономической эффективности, стоимости самого устройства между котлами принудительного и атмосферного горения нет, выбор следует делать на основании побочных факторов. Следует учитывать возможность организации котельной, вентиляции, риск перемерзания, необходимость монтажа дымохода, наличие шума.
    [adsense-niz]

    Камера сгорания газового котла. Какая лучше: открытая или закрытая?

    Рынок отопительных приспособлений представляет огромное множество вариантов. Если перед вами стоит выбор, с какой камерой сгорания выбрать котел: с открытой или закрытой, а вы в этом ничего не понимаете, то эта статья ответит на все ваши вопросы. Внешний вид этих агрегатов, их размер и мощность могут быть почти одинаковыми у всех моделей. Некоторые аспекты, касающиеся принципа работы котла, способны доставлять впоследствии ряд неудобств, которые потом вытекают в проблемы.

    Котлы с открытой камерой сгорания

    Эти котлы по своей конструкции относится к разряду простых. Они являются увеличенной версией  газовой горелки, сверху которой располагается трубчатый змеевик. Топливо будет сжигаться только в том случае, если будет поступать кислород.

    Принцип работы

    Чтобы в устройство постоянно поступал атмосферный воздух, оно оборудуется каналом, который служит для забора воздуха из пространства. Это актуально для устройств любого вида: как одноконтурного котла с данным видом камеры сгорания, так и для напольной модели с большой производительностью.

    Котлы производят забор кислорода из помещения, в котором они установлены. Тем не менее, существуют такие модели,  в которые воздух поступает снаружи. Для этого в стенах создаются дополнительные каналы, куда устанавливается воздуховод. Обычно такие котлы являются настенными.

    Преимущества и недостатки

    К преимуществам газовых котлов с открытой камерой сгорания относятся:

    1. Надежность используемой технологии, которая проходила неоднократные проверки и доказала свою эффективность временем.
    2. Невысокая стоимость.
    3. При работе котла шума почти нет. Единственное, что можно услышать – это звук горения пламени.
    4. Конструкция лишена деталей, которые подвергаются быстрому износу. Для контроля работоспособности котла необходимо лишь проверять зажигание.

    В общем, котел с открытой камерой сгорания – выгодное приобретение, которое не будет доставлять неудобств в виде посторонних шумов. Не требует систематического технического обслуживания. При поломке рекомендует почистить трубы змеевика от образовавшейся накипи, очистить сопел.

    В роли недостатков будут выступать следующие особенности, которые присуще таким котлам:

    1. Появляется необходимость в организации отельной комнаты для котла – котельной. Или же обеспечивать непрерывную и принудительную вентиляцию помещения, где он установлен. Этот способ не является удобным, поскольку сквозняки могут нанести вред здоровью человека. Тем не менее, в любом случае наличие атмосферного воздуха является обязательным для функционирования устройства.
    2. Должен присутствовать дымоход. При установке такого котла в многоэтажке, необходимо обеспечить вывод трубы за пределы края крыши. Это требование контролируется ответственными организациями, и является обязательным для исполнения. Невыполнение этого действия ставит под угрозу жизнь человека, в виду отсутствия необходимой тяги.
    3. Котлы с открытой камерой сгорания расходуют топливо неэкономично.

    Исходя из этих недостатков, лучшим вариантом для его установки будет частный загородный дом, где отапливаться должны большие площади.  В нем всегда можно будет найти место, оборудовать под котельную и соорудить дымоход.

    Котлы с закрытой камерой сгорания

    Конструкция подобного устройства является наиболее производительной, поскольку газ, попадающий в нее, выжигается практически до конца. Дым обладает менее токсичными свойствами, в отличие от выше рассматриваемого типа камеры сгорания. Наличие дымохода для него необязательно.

    Принцип работы

    Работа газовых котлов с закрытой камерой сгорания происходит благодаря тому, что воздух в принудительном порядке отправляется в зону, где происходит горение. Конструкция блока нагревания претерпела некоторые изменения, и является камерой, внутри которой находится форсунка и канал для осуществления подачи воздуха из наружного вентилятора. Промеж двойных стенок находится вода. Когда газ горит, она подвергается нагреву, а дым выходит через дымоотвод под давлением, которое создает нагнетатель, на дальние расстояния. Часто используются и короткие дымоходы, чтобы осуществлять отвод дыма наружу. В таких случаях их устанавливают горизонтально. Воздух в котел попадает тем же путем, по которому выводится дам. За счет двойных стенок дымохода, забираемый воздух нагревается о тепло выхлопов.

    Преимущества и недостатки

    К ряду преимуществ котлов с таким видом камеры сгорания относят:

    • минимальный расход топлива, если сравнивать с расходом открытых горелок;
    • если турбина находится в рабочем состоянии, тяга и стабильность работы котла гарантируется;
    • подходит для установки в многоэтажных домах, так как сооружать дымоход не нужно. Выброс дыма происходит под давлением на расстояние более трех метров;
    • не требует создания отдельного помещения или обеспечение непрерывной вентиляции. Смесь из газа приготавливается вместе с наружным воздухом.

    У всякого сложного агрегата помимо достоинств, всегда можно выделить ряд недостатков, которые помогут сделать правильный выбор:

    1. Для котлов с таким видом камеры сгорания довольно часто необходимо проходить техническое обслуживание. При проверке всегда следует обращать внимание на состояние турбины, очищать лопасти и производить смазку.
    2. У турбины есть ограниченный срок использования. Это свойственно всем агрегатам, у которых имеются движущиеся части.
    3. Область сгорания может перемерзнуть. Это случается из-за того, что дымоход слишком короткий и при плохих погодных условиях в виде ветра и мороза может сулить аварией. Модели, которые выпускаются в наше время, оборудуются дополнительными деталями в виде заглушек, реагирующих на температуру извне. Такие конструкции больше склонны к поломкам.
    4. Шум от котла находится на довольно высоком уровне, создает его работающая турбина. С течением времени втулки изнашиваются и загрязняются лопатки, что способствует еще большему усилению шума.
    5. Хоть и расход топлива происходит экономично, но этого нельзя сказать об электричестве. Турбина и система электронного контроля нуждается в большом объеме электроэнергии.

    Какой вид камеры сгорания лучше выбрать: открытый или закрытый?

    Газовые котлы с открытой камерой сгорания устанавливаются довольно редко. Их ставят обычно тогда, когда не хватает финансов на настенные котлы (касается бюджетных напольников). Либо ставят когда, когда частные перебои со светом. Служат так же хорошим выбором в дома с большой площадью, где нет стабильно электроснабжения.

    Котлы с закрытой камерой сгорания пользуются наибольшей популярностью и распространенность, поскольку не нуждаются в создании котельных, а сами выступают в их роли, вмещая все самое необходимое в размеры, подобные одному кухонному шкафу и значительно экономичнее напольников.

    Наши рекомендации будут простыми: если ваш дом не превышает 350 кв. метров и нет систематических проблем с электричеством, ставьте настенный газовый котел. В остальных случаях рассматривайте напольные модели.

    Но есть и альтернативно противоположная точка зрения. Вы можете с ней так же ознакомиться и поделиться ниже, какой подход вам ближе:

    Читайте так же:

    Открытая или закрытая камера сгорания

    Итак, вы выбрали газовый котел, открытая или закрытая камера сгорания — это следующая характеристика агрегата, с которой необходимо определиться. Это далеко не вопрос внешнего вида устройства, тип камеры определяет его функциональность, экономность и КПД в отдельно взятом доме. Чтобы понять, какое устройство вам подойдет, нужно учесть все плюсы и минусы обоих видов газовых котлов.

    Котел с открытой камерой сгорания – эконом-вариант для частного сектора

    Основным признаком этого вида устройств является открытая газовая горелка со змеевиком под ней. Такой котел берет кислород для горения за счет естественной тяги непосредственно из комнаты, где он находится. Если поставить такое устройство в комнате небольшого метража, это будет чревато сжиганием воздуха и тем, что в такой комнате будет нечем дышать. Важнейшим условием эксплуатации таких устройств является наличие сильной вытяжки. Как правило, открытой камерой оснащены агрегаты напольной установки мощностью выше 30кВт.

    Вам стоит купить подобное устройство, если:

    • есть отдельное помещение под котельную;
    • существует высокая потребность в отоплении и ГВС, если установлено устройство на 2 контура;
    • имеется место для напольного агрегата;
    • жилище достаточно большой площади;
    • вас интересует более низкая цена на котел;
    • дом оборудован дымоотводом длиной не менее 4-5м.

    Газовый котел с закрытой камерой сгорания – безопасное решение для вашей квартиры

    Такие агрегаты относятся к новому поколению газового оборудования, и устроены они более сложно. Воздух для горения в них нагнетается за счет внешней турбины, поступая и удаляясь через короткий двойной дымоход. Это делает газовый котел с закрытой камерой сгорания подходящим отопительным прибором для поквартирного отопления.

    Помимо этого преимущества, у таких котлов есть еще ряд плюсов:

    • экологичность – они выделяют менее токсичные продукты горения, за счет почти полного выжигания газа;
    • высокая производительность;
    • принудительная тяга позволяет выбрасывать продукты горения почти на 3м от жилья;
    • экономный расход газа.

    Таковы основные различия двух видов газовых котлов. Если же вы хотите узнать у опытных специалистов, открытая или закрытая камера предпочтительнее в вашем случае, лучше обратиться в интернет-магазин отопительной техники «Теплозон». В нашем штате есть монтажники, которые расскажут вам о нюансах установки подобных устройств и их безопасной эксплуатации.

    Смотрите также:

    Открытая или закрытая камера сгорания

    При выборе газового отопительного оборудования, как правило, мы сталкиваемся с десятком вопросов, которые касаются характеристик и параметров этого оборудования. И, от того насколько максимально точно мы сумеем дать ответ на вопрос, «какой же котёл нам нужен?» зависит то, насколько эффективное отопительное оборудование мы приобретём. О том, что газовые котлы делятся на несколько классификаций, и категорий – знает практически каждый из нас, и мы уже писали об этом. Только, как сделать правильный выбор, и,  в пользу какого котла — с открытой камерой сгорания или с закрытой, отдать своё предпочтение? Именно, о преимуществах и недостатках открытых и закрытых камер сгорания в газовом отопительном оборудовании, наша публикация…

    Газовые котлы с открытой камерой сгорания

    Газовый котел с открытой камерой горения

    Газовые котлы с открытой камерой сгорания или, как их ещё называют, с естественной тягой — представляют собой наглядный пример классической схемы, когда воздух, необходимый для горения и работы такого оборудования, забирается непосредственно из помещения, в котором установлен такой котёл. Другими словами – оборудование самостоятельно потребляет ту необходимую дозу воздуха,  которая ему  требуется для последующего сгорания газа в специальном отсеке газового котла. А, вот отработанные газы и продукты горения выводятся через отверстие дымохода, наличие которого, в данном случае установки такого котла с закрытой камерой сгорания,  является обязательным.

    Основным недостатком варианта установки именно такого котла является тот факт, что при условии установки котла в жилых помещениях, и в случае недостаточно хорошей вентиляции в помещении, возможна нехватка кислорода, ощущение духоты и даже случаи отравления угарным газом. Именно поэтому, специалисты рекомендуют в том случае, когда вы останавливаете свой выбор на приобретении котла с открытой камерой сгорания,  заранее позаботиться о том, чтобы выделить для такого оборудования отдельно предназначенное небольшое помещение — топочную. Оно должно соответствовать всем необходимым требованиям вашего отопительного оборудования, подходить по размерам и быть оборудовано в соответствии с необходимыми нормами по технике безопасности. Данное помещение вам также приодеться оборудовать вертикальным дымоходом и вентиляцией (обеспечивающей 3х кратный воздухообмен). Такая мини-котельная станет залогом и гарантией безопасной работы котла с открытой камерой сгорания.

    Что же касается ценовых параметров, то стоимость котлов с открытой камерой сгорания идёт на порядок ниже, и именно среди котлов с открытой камерой и встречаются котлы не зависящие от наличия электричества.

    Газовые котлы с закрытой камерой сгорания

    газовый котёл с закрытой камерой сгорания

    Газовые котлы с закрытой камерой сгорания. На первый взгляд, когда вы останавливаете свой выбор именно на такой камере сгорания в отопительном оборудовании, вы существенно облегчаете свою жизнь. Как правило, вам не приодеться дополнительно оборудовать помещение под мини-котельную, чтобы установить там такой котёл (хотя основные требования к помещению, где установлен такой котел придется соблюсти, см. здесь). А, в случае, когда вы немного ограниченны в пространстве – это существенный плюс, достаточно будет лишь просто отвести несколько квадратных метров, для того, чтобы установить там такой котёл с закрытой камерой сгорания.

    Однако, а как же подача воздуха и дым? Откуда что берётся и куда что девается? На самом деле, ничего сложного в такой закрытой камере сгорания нет. Такие котлы действительно не нуждаются в наличии вертикального дымохода, или специально предназначенного для их установки помещения (хотя СНиПы РФ, в отличие от западных стран, да и той-же Беларуси, пока не сильно дают послабления).

    Тем не менее, выведение продуктов горения в таких газовых котлах при желании осуществляется и путём горизонтального дымоудаления, с помощью работы мощного вентилятора или кулера. Этот же вентилятор и осуществляет подачу необходимого количества кислорода для того, чтобы ваш котёл мог работать. Однако, наличие вентилятора уже предполагает определённую энергозависимость, и такие газовые отопительные котлы не могут работать без электричества.

    Котлы с закрытой камерой сгорания для горения берут воздух принудительно с улицы, попутно подогревая его продуктами горения, что заметно повышает общий КПД котла. Но не могут работать без электричества.

    Так же вам понадобиться установить и специальный коаксиальный дымоход. Что это такое? Такой дымоход оборудован и работает по весьма простому принципу – труба в трубе. Так, воздух, необходимый для горения, забирается не из помещения, в котором установлен такой котёл, а с … улицы, с помощью установленной наружной трубы. Что же касается продуктов сгорания – то они также выбрасываются через трубку (на это раз внутреннюю) такого коаксиального дымохода, как изображено на картинке слева.

    Такой вариант не просто освобождает вас от необходимости установки дополнительных вентиляционных систем (если позволяет СНиП, о чем мы уже упоминали выше), но вы также получаете ещё несколько важных преимуществ:

    • безопасность такого коаксиального дымохода на порядок выше безопасности обыкновенного дымохода. Достигается это за счёт того, что продукты сгорания проходят по внутренней трубке и в процессе своего прохождения остывают благодаря тому, что по наружной трубе идёт поступление холодного воздуха.
    • показатель КПД таких отопительных приборов существенно выше.
    •  тот же высокий показатель КПД свидетельствует о том, что дожигание газового топлива проходит намного лучше, а это означает что показатель экологичности такого газового отопительного оборудования также намного выше.
    • так как цикл горения осуществляется полностью изолированно от помещения, в котором установлен такой газовый котёл с закрытой камерой сгорания, существенно повышается как безопасность, так и уровень комфортного пребывания в таком помещении.

    Что же касается стоимости котлов с закрытой камерой сгорания – то, они идут на порядок выше по стоимости по сравнению с котлами с открытой камерой сгорания, плюс более шумные.

    Заключение

    Делая заключительные выводы относительно преимуществ и недостатков котлов с закрытой камерой сгорания можно сказать:

    такие котлы более производительные, однако, для их работы – циркуляции воздуха по коаксиальному дымоходу, необходимо устанавливать специальный вентилятор (обычно в комплекте), а это делает ваше отопительное оборудование энергозависимым и более шумным.

    Благодаря знаниям этих основных преимуществ и недостатков открытых и закрытых камер сгорания, а также, специальных требований к их установке — вы сумеете разобраться в том, какой котёл предпочтительнее приобретать конкретно в вашем случае.

    Пишите комментарии, задавайте вопросы. Что сможем — подскажем.

     

    Если статья оказалась полезной, в качестве благодарности воспользуйтесь одной из кнопок ниже — это немного повысит рейнинг статьи. Ведь в интернете так трудно найти что-то стоящее. Спасибо!

    Камера сгорания — High Performance Pontiac Magazine

    Большинство аспектов головки блока цилиндров относительно просты и понятны. Размер клапана, толщина деки и объем камеры сгорания часто являются предметами обсуждения и определяют способность конструкции играть важную роль. Но нужно учитывать гораздо больше. Характеристики камеры сгорания будут определять мощность двигателя, октановое число и удельный расход топлива на тормоз (BSFC). Так что, если вы думали, что форма камеры сгорания имеет мало общего с характеристиками головки блока цилиндров, вы будете удивлены.

    Примечание автора: Из-за характера этой истории ссылки на головки цилиндров от производителей, отличных от Pontiac, используются для демонстрации различных технологий камеры сгорания.

    Базовое сгорание Пламя свечи простой формы имеет ключевой элемент сгорания, связанный с пламенем двигателя. Но происходящий в атмосфере, он отличается от двигателя, в котором процесс газообмена происходит внутри при давлении выше атмосферного. Пламя может иметь две отдельные области: предварительно смешанную и диффузную.Горящая свеча испытывает диффузное пламя, потому что оно возникает на границе раздела между топливом и окислителем. В свече топливо плавится и испаряется под действием лучистого тепла пламени, а затем окисляется воздухом.

    Более сложным примером горения является горелка Бунзена, которая имеет как предварительно смешанное, так и диффузионное пламя. Он состоит из регулятора воздуха, источника топлива и цилиндрической трубки. Пламя, возникающее возле основания, идентифицируется как предварительно смешанное. Воздуха, поступающего через основание горелки Бунзена, недостаточно для полного сгорания.Следовательно, второй фронт пламени выше этой точки устанавливается на границе раздела, где воздух диффундирует в несгоревшее топливо. Это отвечает за появление пламени в пламени горелки Бунзена.

    Несмотря на то, что процесс возгорания внутри двигателя несколько сложнее, основы все же остаются в силе. Бензин, топливо на углеводородной основе, необходимо распылить и эмульгировать (разбить на мелкие частицы и смешать с воздухом) для сгорания. Сам по себе в жидком виде не горит.При распылении бензин имеет ламинарную скорость горения приблизительно 0,5 метра в секунду (м / с) или 1,64 фута в секунду. Для сравнения: смешанный с воздухом ацетилен горит со скоростью 1,58 м / с или 5,18 футов / с. Медленная ламинарная скорость горения бензина представляет интересную проблему при использовании в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания.

    Так как это лучше всего представлено с помощью метрических измерений, игнорируйте размеры, но примите концепцию. Учитывая цилиндр диаметром 100 мм и идеальное центральное расположение для воспламенения, время прохождения бензинового пламени на это расстояние составляет 100 миллисекунд.Проблема в том, что когда двигатель такого размера работает со скоростью 3000 об / мин, существует только окно в 10 миллисекунд, чтобы произошло событие сгорания. Очевидно, что должна действовать другая сила, потому что все мы знаем, что бензиновый двигатель может работать на скоростях, существенно превышающих 3000 об / мин. Главное — увеличить скорость горения.

    Установлено, что пламя в двигателе распространяется по каналу ствола со скоростью 10-25 м / с. Это значительно выше скорости, указанной ранее, но именно поэтому бензин можно использовать в качестве моторного топлива.Чтобы увеличить скорость горения, необходимо внести турбулентность в событие горения. В двигателе это достигается за счет процесса впуска и сжатия, а также конструкции камеры сгорания. При сгорании с предварительно смешанной смесью эффект турбулентности состоит в том, чтобы разрушить или сморщить фронт пламени, создавая сгоревшие газы в несгоревшей области и наоборот. Это эффективно увеличивает площадь фронта пламени и ускоряет горение. Хотя диффузия обычно связана с двигателем с воспламенением от сжатия, более известным как дизель, она также может происходить в двигателе с искровым зажиганием при послойном заряде.Топливо будет впрыскиваться мелкой струей, и турбулентное движение воздуха сметает испаренное топливо и продукты сгорания из капель топлива, увеличивая скорость горения.

    Фактическое событие сгорания, которое приводит к возникновению фронта пламени и его расширению относительно поршня, является очень сложным. На этом уровне не требуется полного понимания химии, но необходимо вкратце коснуться законов термодинамики, изучения энергии и ее превращений. Состоящее из двух утверждений, считающихся законами, первое гласит, что энергия не может быть потреблена или уничтожена; только его состояние может измениться.Проще говоря, это можно применить к двигателю и к тому, как энергия превращается в тепло, затем в движение и обратно в тепло. Второй закон более сложен, но его можно резюмировать так: энергия следует определенным принципам и никогда не отклоняется. Например, тепло будет перемещаться только от горячего к холодному без присутствия внешней энергии. Законы термодинамики применяются к камере сгорания непосредственно из-за теплопередачи в отливку и охлаждающую жидкость двигателя, а также влияние степени сжатия на тепловой КПД.

    Распространенная аналогия, сравнивающая двигатель с воздушным насосом, устанавливает тот факт, что чем больше перекачивается воздуха, тем выше мощность. Это нельзя отрицать, но это одномерное утверждение, игнорирующее тот факт, что без эффективного сгорания воздух сам по себе ничего не может сделать. По этой причине нам необходимо изучить влияние камеры сгорания на двигатель.

    Камера сгорания В 1673 году Кристиан Гюйген, хранитель воды короля Людовика XIV, изобрел первый двигатель.Он был разработан как лучшее средство для транспортировки воды из реки Сены на территорию и в сады Версальского дворца. Этот потребляющий порох одноцилиндровый бегемот внешнего сгорания приветствовался крестьянами и волами, которые использовались в качестве водовозов до его существования. По мере того, как двигатель внутреннего сгорания постепенно отходил от этих скромных корней, было обнаружено, что эффективность и мощность могут быть увеличены с помощью управляемого процесса в закрытой среде. Первые камеры сгорания были не более чем крышками для цилиндров.Главный прорыв в конструкции камеры сгорания был осуществлен Рикардо, который изобрел головку цилиндров с турбулентным режимом работы для двигателя с боковым клапаном. Проходивший в начале 1900-х годов, он установил новые стандарты степени сжатия — 6,00: 1. В то время топливо имело октановое число только от 60 до 70. В течение следующих десятилетий влияние камеры сгорания на характеристики двигателя было признано и исследовано. Главный прорыв произошел в 1951 году, когда Chrysler Corporation представила полусферическую камеру сгорания на своем 331-кубическом двигателе V8.Сегодня конструкция и технологии камеры сгорания постоянно развиваются и производят двигатели меньшего размера с более высокой удельной мощностью и экономичностью топлива.

    Критерии, определяющие развитие камеры сгорания, включают множество аспектов. Расстояние, которое должен пройти фронт пламени, должно быть сведено к минимуму. Этого можно добиться, уменьшив расстояние от электрода свечи зажигания до поступающего заряда, называемого конечным газом. Это позволяет увеличить потенциальную частоту вращения двигателя, что приведет к увеличению мощности. К тому же меньше времени на то, чтобы что-то пойти не так.Аномальное горение, более известное как детонация, более вероятно при медленном процессе горения, поскольку это дает время для возникновения дополнительного фронта пламени.

    Каждая свеча зажигания должна располагаться по центру отверстия и ближе к выпускному клапану, потому что это наиболее турбулентные и самые горячие части камеры сгорания, соответственно. Кроме того, выпускной клапан должен быть как можно дальше от впускного клапана, чтобы ограничить теплопередачу свежему входящему заряду.

    Для ускорения горения требуется достаточная турбулентность, но слишком сильная может создать проблемы, отводя тепло от камеры и способствуя шумному горению.Эта турбулентность создается конструктивно и может создаваться либо снаружи во впускном отверстии, либо внутри с помощью сжимающих подушек. Зазор между декой головки блока цилиндров и поршнем определяется как область сдавливания. Он действует для охлаждения впускного клапана и лучше всего расположен рядом с ним.

    Конструкция клапанного механизма и количество клапанов влияют на камеру сгорания с учетом их расположения, размера и срабатывания. По мере того, как вы приобретете знания в этой области, вы увидите, что многие двигатели Pontiac имеют очень плохо спроектированные камеры сгорания из-за экономического давления.Еще один случай жадности корпораций и власти счетчиков бобов и акционеров. Ни один традиционный отечественный двигатель V8 с толкателем и встроенными клапанами, кроме старого Chrysler Hemi, не допускает центральной свечи зажигания. Что часто делается, так это проектирование камеры с использованием заглушки с большим радиусом действия, которая помещает кончик электрода ближе к центру, даже если точка входа находится по периметру. Отливки General Motors LS1 и L31 Vortec являются прекрасным примером этого метода. К сожалению, во многих головках цилиндров электрод свечи зажигания размещается по периметру отверстия, а некоторые ранние модели Pontiac V8 фактически имели смещение в сторону впускного клапана, что позволяло отойти на второй план из-за простоты производства.

    С учетом представленных законов термодинамики идеальный двигатель должен иметь высокую степень сжатия для термического КПД и реакции дроссельной заслонки, но должен работать в унисон с камерой сгорания, которая имеет высокую скорость горения. Это важно для увеличения октанового числа двигателя и ограничения выбросов оксидов азота (NOx). Этот ядовитый газ является причиной фотохимического смога и послужил толчком для проведения расширенных испытаний на выбросы, таких как I / M 240. Для его производства требуется три элемента: тепло, давление и время воздействия.Высокая степень сжатия увеличивает производство NOx за счет повышенного давления в цилиндре и нагрева заряда, когда он вытесняется в меньшую область. Это явление можно обмануть, введя в рецепт для NOx высокую скорость горения, исключив третий элемент — время воздействия. На сегодняшний день лучшим производственным примером баланса между октановым допуском и высокой степенью сжатия с высокой скоростью горения является камера сгорания May Fireball, произведенная компанией Jaguar в 1982 году, которая допускала 11.Степень сжатия 0: 1 на 87-октановом топливе.

    Другими важными факторами являются используемый материал и расположение свечи зажигания. Как упоминалось ранее, начало пламени в центре отверстия обеспечивает более быстрое и равномерное горение, что приводит к более высокому давлению в цилиндре при меньших градусах вращения коленчатого вала после ВМТ. Помимо выбросов и допуска по октановому числу для выработки мощности, необходимо, чтобы давление в цилиндре повышалось как можно быстрее, чтобы его можно было использовать для расширения поршня на максимально возможную длину хода.

    Головки блока цилиндров послепродажного обслуживания с наиболее высокими эксплуатационными характеристиками представляют собой отлитые из алюминия из-за их легкого веса и простоты установки и изготовления, а также способности рассеивать больше тепла и обеспечивать более высокую степень сжатия. Но часто упускается из виду, что легче производить мощность с помощью чугунной головки, если все факторы конструкции одинаковы, из-за ее превосходного теплового КПД. При переходе с железа на алюминий двигателю потребуется примерно одна дополнительная точка степени сжатия для сохранения того же теплового КПД.Это связано со способностью чугуна удерживать тепло и использовать его для расширения по направлению к поршню.

    Большое беспокойство для инженеров по сжиганию топлива, но никогда не упоминаемое на рынке запасных частей, представляет собой отношение площади поверхности к объему. Это сводит к минимуму потери тепла в отливку и водяную рубашку головки блока цилиндров, а также снижает образование углеводородов. Желательно иметь как можно меньшую площадь поверхности по сравнению с объемом, занимаемым камерой. Его можно получить с помощью следующего расчета:

    отношение поверхности к объему = площадь поверхности / объем камеры

    Выбросы углеводородов образуются из-за охлаждения внешних слоев смеси в области стенок камеры конструкций с высокие числовые коэффициенты.Пламя охлаждается по мере приближения к стенке камеры, гаснет и оставляет после себя слой углеводородов. Полусферическая камера сгорания обеспечивает наилучшее соотношение поверхности к объему, и испытания, проведенные Chrysler в 1950 году, показали, что для соответствия тепловому КПД двигателя Hemi со степенью сжатия 7,00: 1 его предыдущей камере сгорания требовалось 10,0: 1 при 1200 об / мин, 9,4: 1 при 2000 об / мин, 8,9: 1 при 2800 об / мин и 8,5: 1 при 3600 об / мин. Требуемая степень сжатия падает по мере увеличения оборотов двигателя из-за увеличения объемного КПД при более высоких скоростях поршня.

    Типы камер сгорания Большинству из нас известны термины «открытый» и «закрытый», относящиеся к камере сгорания. Этот термин популяризировал Chevrolet с его серией двигателей с большими блоками. Фактически, в большинстве случаев головки цилиндров Pontiac классифицируются как «закрытые» до 1967 года и «открытые» с 1968 года. В отношении этих обозначений было много путаницы. Фактически, они даже не являются техническим жаргоном для обозначения камеры сгорания, а используются произвольно для описания взаимосвязи между площадью сжатия и площадью ствола.Камера сгорания представляет собой не что иное, как полость в отливке головки блока цилиндров, за исключением конструкции «чаша в поршне», используемой во многих дизельных двигателях. Отношение к площади канала, которое занимает камера сгорания, определяет, открыта или закрыта камера. Самый простой способ определить это — разместить надлежащую прокладку головки на деке головки цилиндров, чтобы сориентировать положение отверстия. Если большая часть поверхности палубы головки выходит на канал ствола, камеру можно считать закрытой.Часть деки головы, которая находится за пределами камеры сгорания, но открыта для канала ствола, используется в качестве зоны сжатия. Его функция заключается в создании ускорения внутреннего заряда, которое стимулирует конечный газ и увеличивает скорость горения, когда он устремляется, чтобы покинуть эту область, когда поршень движется к ВМТ. Это считается внутренним ускорением заряда, потому что он создается в канале ствола.

    Чтобы правильно идентифицировать камеру сгорания, необходимо учитывать все ее аспекты, включая форму. Для наших целей мы ограничимся обсуждением тех, которые используются в большинстве серийных двигателей в Америке.

    Hemispherical или Pentroof Считается, что камера этой конструкции предлагает наименьший компромисс для повышения эффективности. Клапаны расположены по периметру отверстия и, в случае оригинального Chrysler Hemi, под углом 58,5 * от оси коленчатого вала. Это положение также позволяет значительно увеличить поток воздуха, поскольку клапан отодвигается от стены и быстро освобождается. Это создает более эффективное поперечное движение заряда во время перекрытия и ограничивает теплопередачу от выпускного клапана к свежему заряду.Как упоминалось ранее, эта конструкция обеспечивает наилучшее соотношение поверхности к объему, а также создает очень короткое прямое выпускное отверстие, необходимое для ограничения отвода тепла в хладагент. Имея центральную свечу зажигания, Hemi обеспечивает отличную устойчивость к октановому числу. По периметру отверстия напротив клапанов расположены небольшие мягкие подушечки, которые помогают перемещать отходящий газ к свече зажигания и увеличивать скорость горения. В конструкции с толкателем для размещения клапана требуются сдвоенные коромысла, но это очень хорошо подходит для конфигураций с двумя верхними распределительными валами.Дополнительным преимуществом является расстояние между впускным и выпускным клапанами, которое еще больше ограничивает теплопередачу. Входящий заряд также вызывает высокую скорость падения.

    Микки Томпсон экспериментировал с головками Hemi на Pontiac в 1960-х, и вы помните, что подразделение разработало экспериментальный алюминиевый двигатель Pontiac Hemi, о котором сообщалось в мартовском выпуске HPP за 2002 год.

    Клин Используемая на протяжении многих лет почти всеми производителями, включая Pontiac, эта камера напоминает наклонную ванну, утопленную в деке головы.Встроенные клапаны обычно наклонены, чтобы соответствовать наклонной крыше этой конструкции. Свеча зажигания расположена на толстой стороне клина и обычно находится посередине между клапанами. Присущие ему крутые стенки работают, чтобы маскировать путь потока воздуха / топлива, отклонять и заставлять его двигаться по нисходящей спирали вокруг оси цилиндра. Во время такта сжатия площадь сжатия уменьшается до такой степени, что захваченная смесь сильно выталкивается из тонкого конца камеры в толстый.

    Ванна или в форме сердца Обозначение ванны обычно зарезервировано для любой камеры, кроме клиновой или полусферической.Большинство отечественных двигателей толкательной конструкции использовали его в различных формах. В некоторых случаях форма камеры сгорания была почти овальной, а последними тенденциями стала эффективная форма сердца. Примером этого могут быть нынешние L-31 Vortec, LT1, LT4 и LS1 производства Chevrolet. Дека головки блока цилиндров, которая перекрывает поршень, образует две области сужения: большую площадь напротив свечи зажигания и меньшую область на противоположной стороне. Его форма полумесяца прозвала его сердечной палатой.Клапаны расположены на одной линии и частично закрыты стенкой камеры, которая более открыта со стороны заглушки. Область напротив основной области сплющивания обычно имеет конусообразную форму и не имеет крутой стены клиновидного стиля. Максимальное расположение свечи зажигания достигается за счет смещения к выпускному клапану и как можно более центрального положения, работая с этими ограничениями. Передача тепла из-за непосредственной близости клапанов ограничивает объемный КПД и октановое число.

    Чаша поршня Насколько известно HPP, этот стиль не использовался в Детройте для бензиновых двигателей в последние пятьдесят лет, но широко распространен в Европе.Он состоит из плоского блока головки блока цилиндров с одним рядом клапанов, обращенных к круглой полости, залитой в поршне. По периметру поршня создается кольцевая зона сжатия. Известный очень турбулентным сгоранием, он хорошо работает с дизельными двигателями, но считается чрезмерно шумным по американским стандартам.

    Разбираясь во всем этом Поскольку у нас нет средств для создания собственной головки блока цилиндров, мы вынуждены работать с тем, что есть в наличии. Теория конструкции и функционирования камеры сгорания здесь была затронута лишь кратко; многие потратили всю свою жизнь, изучая это, каждый день делая новые открытия.Мы стремились установить, что при выборе головки блока цилиндров Pontiac необходимо учитывать не только показатели расхода. То, как камера сгорания использует воздушный поток, так же важно, как и сама величина потока. Даже наихудшую конструкцию камеры сгорания можно улучшить, сгладив стенки и поверхность камеры для увеличения скорости пламени, уменьшив объем зоны сжатия с помощью нулевой площадки или более тонкой прокладки головки, а также изменив положение свечи зажигания. Ценность этих простых приемов уменьшается по мере того, как конструкция камеры становится лучше, но о них нельзя забывать.

    Значения расхода воздуха легко получить на испытательном стенде, но для определения более эффективной камеры сгорания необходим опытный глаз. Хорошее правило — спросить производителя о величине опережения зажигания, необходимой для его головки блока цилиндров с вашей комбинацией. Чем больше свинца ему нужно, тем больше вероятность взрыва и тем меньше скорость горения.

    Head Games Вот эволюция камеры сгорания для высокопроизводительных двигателей Pontiac. Особая благодарность Джиму Тейлору и Марку Эрни за их помощь в получении этой фотографии.

    Как видите, «базовая» конструкция полностью обработанной камеры сгорания Pontiac мало изменилась за свою историю. На самом деле это сочетание танкетки и стиля ванны. Однако его размер и расположение клапана были изменены по мере необходимости. Показанные ранее головки 716 Tri-Power имеют 1,92 / 1,66 клапана и в хобби называются «закрытой камерой». В 1967 году, как показано на головках 670, «закрытая камера» осталась, но угол наклона клапана был изменен с 20 * на 14 *, что обеспечило место для больших 2.11 / 1,77 клапанов. Камера также была разгружена на впускной стороне.

    В 1968 году камеры были открыты, уменьшив кожух клапанов. В середине 1968 года дебютировали головки Ram Air II с круглым портом, и, как вы можете видеть, форма камеры была слегка изменена, а также по сравнению с головками с D-портом. Это было сделано путем открытия области вокруг клапанов со стороны свечи зажигания и добавления небольшого гребешка над свечным отверстием. То же самое верно и для головок Ram Air-IV 1969-70 гг., А также для головных уборов и боевых машин 70-х годов.

    Особое удовольствие — увидеть голову Ram Air V. Камера является эксклюзивной для Ram Air V и очень напоминает камеру Tunnel Port Ford той эпохи. Размеры клапана будут колоссальными 2,19 / 1,73.

    Размер камеры варьировался в зависимости от года и области применения, при первых 400 головках в большинстве случаев использовалась камера объемом 71-72 куб. См; некоторые камеры были всего 67 куб. Головки 1971 года и более поздние модели имеют гораздо большую камеру для уменьшения сжатия: головка 96 400 с объемом 96 куб. См и головки 455 HO с большими камерами объемом 111 куб. См.Головка 6X 400 1976 года показывает меньший выпускной клапан 1,66, который вернулся в 1973 году на все головки D-Port 400 и 455 с 4 цилиндрами. Размер его камеры может составлять от 95 куб.см до 101 в зависимости от применения, чтобы обеспечить степень сжатия всего 7,6: 1 на 350 и 400 с.

    Головка LS6 отображает современные взгляды GM в отношении камер сгорания. Обратите внимание на различия между этой камерой и старинными Pontiac, как описано в тексте. — Томас А. ДеМауро

    См. Все 20 фотографий Элементы сгорания, представленные горелкой Бунзена, могут быть применены к двигателю.

    головок открытых камер против закрытых головок ….

    Большинство / все вы, ребята, говорите о ситуациях WOT.

    Но стритер проводит большую часть своей жизни на частичном газе и скромных оборотах в минуту.
    Даже при беге до 65 миль в час; с 3,23 с, у вас всего 3780 при нулевом пробуксовке на второй передаче (Tflight), возможно 4200 при 10% при пробуксовке.
    Как может на них повлиять плотный Q и меньшая площадь поверхности в сочетании с высокой степенью сжатия?

    Я имею в виду, что степень сжатия сама по себе мало что дает; во многих статьях предлагалось всего 5.2% прирост пиковой мощности WOT при переходе с 8/1 на 11/1.
    И мы знаем, что при дросселировании, как в круизе, эффективная степень сжатия может быть ниже 5/1. Так как же Tight-Q и Hi DCR с небольшой площадью поверхности делают такой фантастический уличный двигатель?

    Хорошо, я скажу вам, что я думаю.
    Только один аспект.
    На 8/1 360 общий размер камеры должен составлять 105,35 куб. См.
    На 11/1 общее количество 73,74
    Хорошо; Было ли у вас когда-нибудь большое всасывающее устройство для перекачки жидкости, которое вы использовали, чтобы высасывать масло из одного кувшина, чтобы перелить его в другой?И в нем был зажат большой старый пузырь воздуха? Помните, как оно было губчатым? Вы оторвали ручку, но устройство заполнилось только наполовину. После пары циклов вы, вероятно, поняли, что это не очень эффективно, и вы выпалили пузырь. При следующем рывке устройство заполнилось.
    Вернемся к двигателям. Представьте, что поршень падает на такте впуска; в одном уже находится 105 куб. см воздуха, а в другом — 74 куб. см. На низких оборотах / низком открытии дроссельной заслонки, кого это волнует, если вам нужно больше мощности, вы просто открываете дроссель чуть больше.Но когда вы открываете его, ваши шины прилипают к дороге и частота вращения составляет 3500, вам нужно, чтобы как можно больше воздуха попадало в цилиндр, у меня нет времени на большой удар на 41% больше cc chambers, чтобы начать движение. А затем сжать менее густую смесь до 8/1. Нет, я хочу, чтобы более плотный заряд был сжат до 11/1 и достиг задних колес, чтобы поджечь их!
    Но это именно то, что я думаю, лол.
    Кстати, именно поэтому я использую плазменные кольца Moly. Некоторые парни думают, что сила — это только частота вращения, большие кулачки и все такое.Но я должен сказать, что если цилиндр ленив, и втягивает только часть воздуха, который должен, а затем сжимает его только до доли того, что он мог бы, ну, это двойной сокрушительный удар, так что хорошо, да , заклейте его с помощью hi-stall и полу-гоночных передач.
    Но я не производитель двигателей, поэтому у меня просто есть мнение.
    Кто-нибудь еще может поговорить о сжатии и площади поверхности.

    Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

    Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

    Администрация — Навыки, процедуры, обязанности военнослужащих и т. Д.

    Продвижение —
    Военное продвижение по службе
    книги и др.

    Аэрограф / Метеорология
    Метеорология
    основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
    Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ

    Автомобили / Механика — Руководства по обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
    Автомобильные аксессуары |

    Перевозчик, Персонал |

    Дизельные генераторы |

    Механика двигателя |

    Фильтры |

    Пожарные машины и оборудование |

    Топливные насосы и хранилище |

    Газотурбинные генераторы |

    Генераторы |

    Обогреватели |

    HMMWV (Хаммер / Хаммер) |

    и т.п…

    Авиация — Принципы полета,
    авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
    Руководства по авиации ВМФ |

    Авиационные аксессуары |

    Общее техническое обслуживание авиации |

    Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache |

    Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH |

    Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook |

    и т.д …

    Боевой —
    Служебная винтовка, пистолет
    меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
    Химико-биологические, маски и оборудование |

    Одежда и индивидуальное снаряжение |

    Инженерная машина |

    и т.д …

    Строительство —
    Техническое администрирование,
    планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые
    строительство и др.
    Руководства по строительству военно-морского флота |

    Агрегат |

    Асфальт |

    Битуминозный распределитель кузова |

    Мосты |

    Ведро, раскладушка |

    Бульдозеры |

    Компрессоры |

    Обработчик контейнеров |

    Дробилка |

    Самосвалы |

    Земляные двигатели |

    Экскаваторы |

    и т.п…

    Дайвинг —
    Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

    Чертежник —
    Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.

    Электроника —
    Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
    Кондиционер |

    Усилители |

    Антенны и мачты |

    Аудио |

    Аккумуляторы |

    Компьютерное оборудование |

    Электротехника (NEETS) (самая популярная) |

    Техник по электронике |

    Электрооборудование |

    Электронное общее испытательное оборудование |

    Электронные счетчики |

    и т.п…

    Инженерное дело —
    Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и т. Д.
    Военно-морское дело |

    Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии |

    так далее…

    Еда и кулинария —
    Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

    Логистика —
    Логистические данные для миллионов различных деталей.

    Математика —
    Арифметика, элементарная алгебра,
    предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

    Книги медицинские —
    Анатомия, физиология, пациент
    уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
    Медицинские руководства военно-морского флота |

    Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

    MIL-SPEC
    Правительственные MIL-Specs и другие сопутствующие материалы

    Музыка
    мажор и минор
    масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения,
    пр.

    Ядерные основы —
    Теории ядерной энергии,
    химия, физика и др.
    Справочники DOE

    Фотография и журналистика
    Теория света,
    оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия
    редактирование, написание статей и т. д.
    Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота |

    Армейская фотография Полиграфия и руководства по журналистике

    Религия —
    Основные религии мира,
    функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.

    Основы головки блока цилиндров

    Big-Block Chevy — CarTechBooks

    Том Дюфур

    Наклонные головки клапанов Chevy с большим блоком в значительной степени ответственны за огромную мощность двигателя Rat и его неизменную популярность.Первоначальная конструкция головки часто упоминается как имеющая угол наклона клапана 26 градусов, хотя этот угол наклона впускного клапана является только одним из четырех углов, необходимых для численного описания углов клапана большого блока. Выхлоп наклонен на 17 градусов относительно поверхности палубы, и оба наклонены на 4 градуса в сторону. Такое сложное расположение углов клапана придает головке большого блока характерный вид «клапаны, указывающие повсюду», когда крышки клапанов сняты, и является причиной раннего прозвища «голова дикобраза», когда большой блок дебютировал в середине 1960-х годов.

    Алюминиевые головки блока цилиндров для вторичного рынка предлагают огромный потенциал воздушного потока для максимального увеличения мощности.

    Заводские головки

    Big-block Chevy предлагаются из алюминия и чугуна, с открытыми или закрытыми камерами сгорания и с овальными или прямоугольными впускными отверстиями. На вторичном рынке большинство высокопроизводительных головок представляют собой алюминиевые прямоугольные порты с открытой камерой, напоминающие оригинальные отливки LS6, хотя вы также можете купить вторичные овальные порты и чугунные головки.

    Заводские головки классифицируются как высокопроизводительные (прямоугольные порты) или стандартные легковые автомобили (овальные порты). Грузовики последних моделей имеют еще меньшее овальное впускное отверстие, часто называемое портом «арахис», на головах, которые кажутся почти круглыми на входе в порт. Головки двигателей Rat отличаются уникальной комбинацией сиамских впускных каналов, соединенных с симметричными камерами сгорания, и выпускных отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии.

    В результате такого расположения каждая пара сиамских впускных желобов имеет несимметричные левый и правый порты.Порт на правой стороне каждой пары (если смотреть на поверхность впускного фланца) длиннее и направляет впускной заряд больше к центру камеры и называется «хорошим» портом; один из левых каналов, очевидно, называемый «плохим» отверстием, сбрасывает воздушно-топливную смесь к стенке цилиндра и обычно не течет так же хорошо, как правый канал. Эта незначительная особенность конструкции большого блока никогда не была реальной проблемой с точки зрения ограничения потенциала мощности двигателя до тех пор, пока на двигателях с большим рабочим объемом или двигателями с очень высокими оборотами не был достигнут чрезвычайно высокий уровень воздушного потока.На двигателях, мощность которых приближается к отметке 1000 л.с. (без наддува) или превышает ее, использование раздаточного порта только для гонок или головок в стиле Big Chief служит для выравнивания объема, формы и потока воздуха во всех восьми впускных отверстиях.

    Почему инженеры Chevrolet просто не сделали его зеркальным отражением, как малоблочный V-8? Потому что у большого блока есть шесть болтов с головкой вокруг каждого отверстия (если считать скрытые выступы болтов на дне двух впускных каналов), и это определяет, где должны быть размещены впускные отверстия.Кроме того, возможно, что образовавшиеся сиамские выхлопные отверстия могут стать слишком горячими для долгосрочной надежности с более высокими уровнями мощности большого блока и, как следствие, увеличенным потоком выхлопных газов.

    Овальные или прямоугольные впускные каналы

    Много было сказано о различиях между прямоугольными портами и овальными портами, и единственный факт, с которым все согласны, — это то, что каждая конструкция имеет свои сильные и слабые стороны. Все заводские высокопроизводительные двигатели имели большие прямоугольные головки портов, которые имеют более высокую скорость воздушного потока, чем производственные головки с овальными каналами.Однако больший объем прямоугольных портов приводит к довольно медленным скоростям потока на низких скоростях, а меньшие овальные головки портов часто являются лучшим выбором для повседневного водителя или уличных автомобилей.

    Стандартные овальные отверстия из чугуна от литейной головки «206». Примечание Стандартные чугунные прямоугольные отверстия от литейной головки «990». расстояние от портов до центрального отверстия под болт наверху. Обратите внимание, что верхние части портов почти на одном уровне с парой полозьев. нижняя часть центральное отверстие под болт.

    При переработке кем-то, кто действительно знает, что делать, овальные головки с портами способны обеспечить очень хорошую производительность до 600 лошадиных сил и более. Тем не менее, большинство высокопроизводительных уличных и гоночных биг-блоков могут по-прежнему использовать преимущества больших прямоугольных головок портов. Когда я называю размер порта большим или меньшим, я хотел бы думать о площади поперечного сечения порта, но этот размер постоянно меняется по всей длине порта, поэтому наиболее распространенный способ измерения размера порта — это объем определяют в кубических сантиметрах, как и в случае с камерой сгорания.

    Схема затяжки болтов с большой блочной головкой. Болты со стандартной головкой затягиваются до 70 фут-фунтов за три шага: 40, 55 и 70 фут-фунтов. Используйте герметик для резьбовых соединений на всех болтах, которые входят в водяную рубашку, что означает все блоки, кроме Bowtie и вторичного рынка. Шпильки на вторичном рынке обычно затягиваются с усилием 60 фут-фунт, но уточняйте у производителя крепежа конкретные рекомендации по крутящему моменту.

    Хотя объемы впускных каналов являются ценным ориентиром при выборе головки блока цилиндров, помните, что объем порта не обязательно пропорционален потоку в отверстии, и только потому, что одна конструкция имеет направляющие на 340 куб. См, а другая — на 320, это не означает, что больший голова пропускает больше воздуха или производит больше энергии, хотя обычно так и бывает.

    Фактически, если две головки с бегунами разного размера имеют одинаковые номера на стендах, вам, как правило, лучше использовать меньшую рабочую головку, особенно если важны отклик дроссельной заслонки на низких оборотах и ​​управляемость. Кроме того, сравнивая объем портов головок цилиндров с отверстиями для распределения, помните, что, поскольку эти головки имеют приподнятые места расположения полозьев, они длиннее, чем обычные впускные каналы головки цилиндров, а объем каналов больше из-за дополнительной длины. Впускной канал с выступом на 400 куб. См может быть меньше по площади поперечного сечения, чем обычный впускной канал на 380 куб.Будьте осторожны, сравнивая яблоки с апельсинами.

    Есть вторичные овальные головки портов с впускными направляющими объемом около 290 см3 и небольшие прямоугольные головки с отверстиями с отверстиями объемом около 300 см3. Готов поспорить, у вас есть годовой запас пончиков, что разница в мощности на динамометрическом стенде минимальна, и вы никогда не заметите разницы с водительского сиденья.


    T
    Головка GMPP (номер по каталогу 12363400) с прямоугольными впускными портами объемом 300 куб. одинаковые степени сжатия.Овальная головка порта имеет камеры объемом 110 куб. См, а прямоугольная головка порта — камеры объемом 118 куб.

    Открытые или закрытые камеры сгорания


    Чугунная головка «206» конца 1960-х годов с формой ванны Чугунная высокопроизводительная головка с прямоугольным отверстием «990»

    Закрытые камеры сгорания объемом 98 см3 с открытыми камерами сгорания объемом 118 см3. Обратите внимание на ленивую форму камер — D
    .

    Головки больших блоков все имели закрытые камеры сгорания или камеры в форме ванны, когда двигатель был представлен в середине 1960-х годов. В 1969 году была представлена ​​открытая камера сгорания, которая обеспечивала лучший поток воздуха / топлива и лучшее горение в камере. Единственным недостатком новой конструкции камеры было то, что она была большой, около 118 куб. См по сравнению с головками закрытых камер, которые имели от 101 до 109 куб.Обратите внимание, что куполообразные поршни, предназначенные для головок цилиндров с открытой камерой, не работают с головками с закрытыми камерами из-за недостаточного зазора. Открытая камера сгорания, представленная на высокопроизводительных головках с прямоугольными портами, вскоре стала использоваться в обычных головках с овальными портами для снижения степени сжатия для использования с неэтилированным бензином, а уменьшенная площадь охлаждения оказалась полезной для снижения выбросов выхлопных газов.

    Головки Mark IV, Gen V и Gen VI

    Все серийные головки с большими блоками имеют схожие характеристики, включая 7/16-дюймовые шпильки коромысла (кроме Gen V и Gen VI) и одинаковый рисунок крышки клапана с семью болтами.В ранних чугунных и полностью алюминиевых головках использовались свечи зажигания с уплотнением на 3/4 дюйма, в то время как большинство железных головок 1970 года и более поздних версий были заменены на свечи с коническим седлом меньшего размера. Алюминиевые головки имеют две дополнительные резьбовые выступы под впускными направляющими для дополнительного зажима и лучшего удержания прокладки головки при использовании с блоками цилиндров двигателя, оборудованными соответствующими выступами в долине подъемника. Единственными блоками OEM с такими выступами были редкие алюминиевые блоки ZL1, но многие современные блоки вторичного рынка имеют эту дополнительную функцию.Головки Mark IV, Gen V и Gen VI имеют одинаковую схему расположения болтов, но они не являются взаимозаменяемыми из-за различных каналов охлаждения водяной рубашки. Большинство послепродажных алюминиевых головок имеют универсальную конструкцию водяного прохода, позволяющую использовать их с блоками Mark IV или Gen V / VI, но вам необходимо проконсультироваться с производителем, чтобы проверить эту функцию.

    Головки поколений V и VI имеют другие проходы для водяной рубашки, чем головки Mark IV, и не работают с блоками Mark IV. (Фото любезно предоставлено GMPP).

    Все серийные головки с большими блоками имеют штампованные стальные направляющие толкателя под шпильками коромысла для 5 / 16-, 3 / 8- или 7/16-дюймовых толкателей, но головки поколений V / VI были переведены на нерегулируемый клапанный механизм . Хотя головки поколения V / VI сохранили исходную схему расположения болтов клапанной крышки, соответствующие литые алюминиевые клапанные крышки были оснащены прочным резиновым уплотнительным кольцом вместо традиционной прокладки клапанной крышки. Во всех производственных головках используются одинаковые схемы расположения впускных и выпускных болтов, которые включают отверстие для болта между каждой парой впускных каналов.Бобышка, необходимая для этого дополнительного отверстия под болт, выступает на входе в порт, поэтому на большинстве головок послепродажного обслуживания она удаляется, поскольку она не является необходимой для хорошего уплотнения прокладки.

    Все серийные головки с большими блоками имели переходной выпускной канал между двумя парами сиамских впускных каналов. Полости для литья над и под центральным кроссовером выхлопной системы — это глухие полости, которые ни к чему не соединяются. Некоторые впускные коллекторы на вторичном рынке не закрывают верхнее отверстие, что не вызывает никаких проблем.

    Все головки с большими блоками OEM имели выпускной переходной канал для обогрева впускного коллектора и автоматической работы дроссельной заслонки, а также для подачи выхлопных газов в автомобили с системой рециркуляции выхлопных газов (рециркуляция выхлопных газов) с начала 1970-х годов. Производители высокопроизводительных двигателей стараются сохранять впускной коллектор как можно более холодным для максимальной плотности всасываемого заряда, поэтому комплекты эффективных впускных прокладок обычно включают в себя металлические пластины, блокирующие этот переходной канал выхлопа, а большинство руководителей вторичного рынка полностью удаляют положение кроссовера выхлопных газов.

    Все моторные головки OEM Rat были оснащены стальными клапанами, имеющими клапанные стержни диаметром 3/8 дюйма, а общая длина впускных клапанов составляет 5,218 дюйма, а выпускных клапанов — 5,350 дюйма. Головки послепродажного обслуживания обычно поставляются с клапанами диаметром 11/32 дюйма и часто используют клапаны большей длины, чем стандартные, что позволяет устанавливать более высокие клапанные пружины, которые лучше подходят для использования с распределительными валами с большим подъемом. Штоки меньшего диаметра не только облегчают клапаны для лучшей работы на высоких оборотах, но также обеспечивают небольшое улучшение воздушного потока.Диаметр головки впускного клапана OEM составлял 2,06 или 2,19 дюйма, а диаметр головки выпускного клапана составлял 1,72, 1,84 или 1,88 дюйма. Все производственные головки и большинство послепродажных головок поставляются с традиционными седлами клапана с углом наклона 45 градусов; однако некоторые высокопроизводительные головки для вторичного рынка доступны с сиденьями с углом наклона 55 градусов, которые обеспечивают улучшенный поток с высокой подъемной силой за счет некоторого потока с низкой подъемной силой.

    Послепродажные головки цилиндров

    Подавляющее большинство головок для вторичного рынка представляют собой алюминиевые прямоугольные порты с открытыми камерами сгорания, похожие на легендарные производственные головки LS6 / LS7.Однако они намного больше, чем просто копии детали Chevy, и многие из них предлагают такие расширенные функции, как нестандартные углы клапана, больший диаметр головки клапана для большего потока, более надежные клапанные пружины для работы на высоких оборотах и ​​ваш выбор различного впуска. размеры портов в соответствии с вашими требованиями. Некоторые предлагают поднятые порты, обычно на 0,100 дюйма на впускных портах и ​​на 3/4 дюйма на выпускных портах.

    Многие головки для вторичного рынка, такие как Edelbrock Performer RPM 454-R, имеют прямоугольный алюминиевый порт с открытыми камерами сгорания, подобные легендарным производственным головкам LS6 / LS7.(Фото любезно предоставлено Edelbrock)

    Обратите внимание, что если вы планируете использовать выпускные коллекторы, предназначенные для стандартных головок в стандартном моторном отсеке, вам необходимо проверить возможное столкновение коллекторов с поднятыми головками портов или сделать специальные коллекторы. Типичные спецификации материалов требуют использования алюминиевого сплава A355 или A356, обычно закаленного до спецификаций T-6, и большинство из них предлагают более мощную конструкцию с более толстыми поверхностями палубы и стенками портов, чем стандартные, что позволяет проводить дополнительные модификации опытными специалистами по головкам цилиндров.

    Помимо GMPP, существует множество производителей, предлагающих высокопроизводительные головки для больших блоков Chevy, включая Air Flow Research (AFR), Brodix, Carl Foltz Engineering (CFE), Dart, Edelbrock, Pro-Filer, Racing Head. Service (RHS), Raptor (Reher-Morrison Racing Engines), Sonny’s Racing Engines (SRE), Trick Flow Specialties (TFS), World Products и, возможно, многое другое к тому моменту, когда вы это прочтете. Обратитесь к производителю по вашему выбору для получения более конкретной информации, прежде чем делать окончательный выбор головки.

    Современные головки для соревнований обычно имеют камеры сгорания в форме сердца, чтобы минимизировать объем камеры и увеличить площадь закалки.

    Головки с распределительным портом

    Каким бы хорошим ни был оригинальный дизайн головы Chevy, ситуация действительно начала накаляться, когда инженеры GM участвовали в войнах Pro Stock в 1980-х годах. Из-за корпоративной политики в отношении двигателей участникам GM разрешалось использовать любой двигатель семейства GM в своих гоночных автомобилях, и Chevy с большим блоком, очевидно, лучше подходил для полномасштабных гонок, чем любой другой двигатель GM с большим блоком.Инженеры Pontiac воспользовались этим преимуществом, чтобы создать головку для двигателя Rat с превосходной конструкцией портов, меньшими углами клапана и меньшими по размеру более эффективными камерами сгорания.

    Зона закалки или сдавливания головки блока цилиндров — это плоская поверхность, которая нависает над отверстием. Когда поршень достигает ВМТ, топливно-воздушная смесь быстро выталкивается, создавая турбулентность в камере, что значительно увеличивает эффективность сгорания.

    Головка блока цилиндров Pontiac Super Duty Pro Stock (номер по каталогу 10045427) имела впускные отверстия, которые были разнесены, чтобы выровнять перепад потока, присущий оригинальной конструкции сиамских портов Chevrolet, а небольшие углы клапанов требовали существенно поднятых впускных отверстий для выравнивания пути воздушного потока. от входа в порт до седла клапана.

    После этого инженеры Oldsmobile попытались создать лучшую из возможных головок для дрэг-рейсинга и представили головку Oldsmobile Pro Stock (номер по каталогу 24502585). Руководитель Olds Pro Stock превратился в GM DRCE, разработку которого возглавил молодой Уоррен Джонсон, который вскоре стал доминирующим гонщиком NHRA Pro Stock в 1980-х и 1990-х годах.

    Выхлопные отверстия D-образной формы уменьшают перепад потока между полом и крышей выхлопных окон и помогают бороться с реверсированием.

    Не следует забывать, что инженеры Chevrolet также разработали распределенную головку портов, симметричную головку портов Chevy (номер по каталогу 10051128), с аналогичными конструктивными параметрами: равномерно расположенные впускные каналы и малые углы расположения клапанов с миниатюрными камерами сгорания.

    Сегодня последняя версия Olds DRCE является специальной головкой блока цилиндров для всех автомобилей с двигателями GM в соревнованиях NHRA Pro Stock, в то время как головка Pontiac Pro Stock широко копировалась производителями послепродажного обслуживания, в результате чего появилась головка Dart Big Chief (платит дань уважения индейскому племени Понтиак), голова Большого Герцога Бродикса и голова Большого Виктора Эдельброка, с последующим дальнейшим развитием.Если вы хотите получить 1000 л.с. или более без сумматоров мощности, вам подойдут «большие» головки.

    Несмотря на то, что все эти «большие» головки имеют некоторые общие конструктивные параметры, они не идентичны и для большинства требуются определенные соответствующие компоненты, такие как поршни, впускные коллекторы и узлы коромысел вала. Для всех головок Chevy с большим блоком с распределительным портом требуются коромысла вала, потому что толкатели должны быть перемещены вокруг измененного места впускного отверстия, а большое смещение коромысла исключает использование традиционных коромысел, устанавливаемых на шпильках.Большинство принимает оригинальные восьмиболтовые крышки клапанов, разработанные Pontiac, хотя головка Edelbrock Big Victor имеет уникальный рисунок болтов на крышке клапана, позволяющий перемещать бобышки с отверстиями под болты для улучшения зазора коромысел и геометрии клапанного механизма. Это одна из причин того, что в наши дни крышки клапанов из алюминиевого листового металла настолько популярны — их можно быстро производить по одной или относительно небольшими партиями, чтобы соответствовать любой конфигурации болтов, которую вы хотите. К тому же они выглядят колоритно!

    Двигатель Chevy V-8 с большим блоком является частью автомобильной индустрии с момента его появления в 1965 году.Его влияние на улицы и гоночные трассы Америки было немедленным и явным. Со временем двигатель развивался и увеличивался в размерах, делая его с возрастом еще лучше. Теперь, примерно четыре десятилетия спустя, существует широкий спектр заводских и послепродажных опций для легендарного двигателя Chevy с большими блоками. Может быть сложно определить, какие варианты лучше всего подходят для той или иной цели, но эта книга упрощает задачу. Помимо определения и обзора всех заводских компонентов, в этой книге также подробно рассматриваются все основные твердые детали, предлагаемые на рынке высокопроизводительных запчастей.

    Уловка для создания любого высокопроизводительного двигателя состоит в том, чтобы правильно объединить вместе необходимые компоненты, и How to Build Killer Big-Block Chevy Engines показывает читателям, как именно это сделать.

    Камера сгорания двигателя

    В течение сорока лет после
    первый полет
    братьев Райт использовались самолеты
    двигатель внутреннего сгорания
    повернуть
    пропеллеры
    чтобы генерировать
    толкать.
    Сегодня большинство самолетов гражданской авиации или частных самолетов все еще находятся в эксплуатации.
    с пропеллерами и двигателями внутреннего сгорания, как и ваш
    автомобильный двигатель.Мы обсудим основы
    двигатель внутреннего сгорания с использованием
    Двигатель братьев Райт 1903 года, показанный на рисунке в качестве примера.
    Дизайн братьев очень прост по сегодняшним меркам, так что это хороший
    двигатель для студентов, чтобы изучить и изучить
    основы двигателей
    и их
    операция.

    На рисунке вверху показаны основные компоненты
    камеры сгорания
    на двигателе Wright 1903 года.
    В любом двигателе внутреннего сгорания
    топливо и кислород объединяются в
    процесс горения
    произвести силу, чтобы повернуть
    коленчатый вал двигателя.Горение происходит в камере сгорания. Есть возгорание
    камера для каждого цилиндра двигателя.

    На рисунке мы показываем цилиндр №4 в три разных периода работы двигателя.
    цикл.
    Мы открыли боковую стенку камеры и
    впускной коллектор
    который находится наверху камеры, и мы обозначили детали цветом
    для легкой идентификации.
    На рисунке слева показаны детали во время
    впускной ход
    цикла. Впускной клапан (красный) обычно плотно прижимается к
    седло клапана (желтое) за пружину впускного клапана .Сиденье и
    края клапана тщательно обработаны, чтобы газы не могли проходить между ними, когда клапан закрыт. Во время такта впуска впускной клапан втягивается.
    открыт и существует небольшой зазор между клапаном и седлом. Топливо и воздух в
    впускной коллектор протекает через зазор в камеру сгорания.
    Клапан может перемещаться только вверх и вниз, потому что клетка впускного клапана
    удерживает шток клапана.
    На среднем рисунке показаны детали во время
    сжатие и
    силовые удары цикла.Впускной клапан теперь закрыт, и камера образует полностью закрытый сосуд с
    то
    поршень и цилиндр.
    Сквозь стенки камеры выступают
    свеча зажигания (зеленая) и
    контактный переключатель.
    Переключатель обычно удерживается разомкнутым. Выключатель замыкается на вилку,
    и быстро открывается, чтобы создать
    искра для воспламенения топливовоздушной смеси во время
    процесс горения.
    На рисунке справа показаны детали во время
    такт выхлопа.
    Выпускной клапан (синий), как и впускной клапан, обычно плотно прижимается
    седло клапана пружиной выпускного клапана .Во время такта выпуска
    клапан открывается кулачковым приводом
    коромысло.
    Как и впускной клапан, выпускной клапан удерживается на месте клапанной клеткой , которая
    оборачивается вокруг штока клапана. Когда выпускной клапан открыт, горячий выхлопной газ
    проталкивается через открытый клапан и выходит из двигателя. Движение всех этих частей координируется
    система синхронизации и показана на этой анимации:


    Действия:


    Экскурсии с гидом


    Навигация..

    Руководство для начинающих Домашняя страница

    Дополнительные сведения об эффективности печи: разница в герметичности камеры сгорания

    Несмотря на то, что печь является самым старым типом домашней системы отопления, начиная с тех времен, когда люди подключали трубы к своим плитам, чтобы распространять тепло по другим комнатам, они остаются конкурентоспособным типом системы комфорта. Это связано с тем, что технология печей совершенствуется с каждым годом, и новые инженерные разработки помогают моделям следующего поколения добиться повышения энергоэффективности, производительности и безопасности.Сейчас самое подходящее время для замены стареющей печи на новую, отличающуюся во всех отношениях.

    Атмосферное горение и закрытое горение

    Один из способов, которым новые печи превосходят старые, — это герметичное сгорание . Это отличается от атмосферного горения , который был стандартным способом эксплуатации печей на протяжении десятилетий. При атмосферном горении печь забирает воздух, необходимый для процесса горения, непосредственно из дома.Воздух проходит через решетку на шкафу в камеру сгорания, где он создает смесь с газом, которую горелки воспламеняют. Но это вытягивает из дома уже нагретый воздух и заставляет наружный воздух поступать в дом, чтобы заменить то, что было потеряно. Это приводит к охлаждению птичника и сушке воздуха. Кроме того, открытая камера сгорания будет терять тепло и представлять опасность обратной тяги, которая может втягивать выхлопные пары в дом.

    Печь, в которой используется закрытое горение, не сталкивается ни с одной из этих проблем.Герметичная камера сгорания всасывает необходимый воздух через пластиковую трубу, выходящую за пределы дома. Нет потерь горячего воздуха из дома, нет откачки энергии из открытой камеры сгорания и гораздо меньше опасностей. Благодаря герметичным камерам сгорания новые печи могут достигать высоких значений AFUE по энергоэффективности.

    На протяжении более двух десятилетий компания Red Rock Mechanical LLC обеспечивала районы Берлингтон, штат Вирджиния, и Платтсбург, штат Нью-Йорк, с лучшим уровнем комфорта в помещениях.Свяжитесь с нами для получения услуг отопления этой зимой.

    Теги: Burlington, замена печи

    Понедельник, 8 февраля 2016 г., 11:00 | Категории: Отопление
    |

    Камера сгорания — обзор

    4.5 Камеры сгорания

    В камере сгорания газовой турбины добавляется энергия, приводящая в движение всю систему. Камера сгорания современной турбины обычно состоит из цилиндра со вторым меньшим цилиндром, который называется гильзой внутри него.Топливно-воздушная смесь проходит в горловину гильзы, и дополнительный воздух может проходить вокруг нее, между гильзой и внешним цилиндром, чтобы поддерживать гильзу в прохладном состоянии. Затем этот воздух вводится через отверстия и прорези вдоль гильзы.

    В большинстве современных камер сгорания газовых турбин воздух предварительно смешивается с топливом перед его впрыском в камеру сгорания через набор сопел. Форма и направление сопел и перегородок в камере сгорания тщательно продуманы для обеспечения как равномерного перемешивания, так и стабильного пламени в камере сгорания.Топливо-воздушная смесь воспламеняется в зоне горения, выделяя энергию в виде тепла. Температура в пламени зоны горения может достигать более 1900 ° C, что намного выше, чем может выдержать большинство материалов. Чтобы контролировать это, часть воздуха из компрессора может использоваться для охлаждения стенок гильзы камеры сгорания. Это также разбавит очень горячие дымовые газы, чтобы снизить их температуру.

    Необходимо тщательно контролировать поток воздуха через все части камеры сгорания, чтобы избежать нестабильности пламени и турбулентности, которые могут привести к потере энергии.Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавный поток воздуха, даже если добавление тепловой энергии повысит его температуру и общее давление.

    Добавление воздуха в камеру сгорания также тщательно контролируется, чтобы контролировать образование NO x во время процесса сгорания. Высокие температуры в зоне горения приведут к быстрому образованию оксидов азота в результате реакции между кислородом и азотом из воздуха. Это можно контролировать, поддерживая восстановительные условия.Сохраняя количество кислорода на низком уровне по сравнению с количеством, необходимым для сжигания всего топлива, можно свести к минимуму производство NO x . При этом типе ступенчатого горения дополнительный воздух вводится в последние ступени зоны горения, чтобы позволить реакции горения продолжаться до завершения. Однако многие современные камеры сгорания полагаются на тщательное смешивание топлива и воздуха в стехиометрических пропорциях до того, как смесь попадет в камеру сгорания, чтобы контролировать производство NO x .

    После завершения процесса сгорания горячие газы проходят в последнюю ступень камеры сгорания, которая называется переходной частью. Это сужающийся воздуховод, который преобразует статическое давление в динамическое, увеличивая скорость горячих газов перед их подачей в секцию турбины.

    Тип и количество камер сгорания в газовой турбине будет варьироваться от производителя к производителю и от турбины к турбине. Многие более крупные конструкции турбин используют набор кольцевых камер сгорания, которые окружают вал турбины между компрессором и турбиной.Другие забирают воздух из компрессора вне корпуса турбины в одну или несколько камер сгорания, а затем возвращают газы в турбину.

    По крайней мере, один производитель тяжелых промышленных газовых турбин также использует несколько комплектов газовых турбин и камер сгорания.

    Leave a Comment

    Помповые насосы для воды: Помповые насосы (помпы) для воды

    Помповые насосы (помпы) для воды

    Выполнены такие мобильные устройства из металлического корпуса, который изготавливают в виде цилиндра. В этом корпусе располагается поршень, посредством привода соединяющийся с рычагом. Когда начинает крутиться рычаг, воспроизводится движение поршня, который понижает давление в корпусе. Вследствие этого, начинается процесс всасывания жидкости, проходящей к сливной трубе через впускной клапан.

    Ручная помпа для откачки воды по принципу работы схожа с электрическим аналогом.

    Благодаря поступательному движению поршня происходит перекачка воды. На корпусе насоса предусмотрено входное отверстие, через которое происходит поступление и подача рабочей жидкости. К потребителю она подается непосредственно через проделанное выходное отверстие. В оснащении имеется фланец, дополнением к нему является уплотнитель из резины для образования мощной тяги поршня. Отверстие нижнее, предназначенное для забора воды, имеет встроенные клапаны обратного типа, которые отвечают главным образом за корректное функционирование всего механизма.

    Когда человек опускает поршень, он перемещается вниз по каналу и приводит в действие подачу воды по клапану, размещенному над ним. В этот момент обратный клапан, расположенный около входного отверстия, закрыт, поскольку на него действует давление поступающей воды. В камере, находящейся над поршнем, начинает формироваться разрежение: резко снижается давление, а вода в связи с работой клапана обратного типа засасывается из источника. Когда цикл повторяется, жидкость перемещается из камеры в пространство под поршнем, после чего поступает в выходную трубу, откуда – к конечному потребителю.

    Ручной насос помпового типа в зависимости от конструктивных особенностей имеет разную производительность. Однако редко можно встретить такой ручной агрегат, чтобы он мог выкачивать воду из глубины выше 8 м. Также на показатели производительности влияет и качество обратного клапана. Если производитель устанавливает клапан обратного хода низкого качества, такое изделие не может обеспечить поддержку нужного давления.

    Мотопомпы незаменимы при отсутствии постоянного электропитания, однако имеют и недостатки – шум, выхлопные газы. Как и механические помпы, мотопомпы оснащены корпусом, центробежным насосом, привод которого соединяется с ДВС. Поток воды направляется к патрубку выпуска благодаря вращению лопастей колеса. За счет этого создается центробежная сила, образующая в области вращения низкое давление. В результате рабочая жидкость, поддерживая нужную мощность напора, поступает в выпускное отверстие.

    Помповый насос для воды | Строительный портал

    В загородной жизни постоянно требуется использование насосов: то воду из колодца накачать, то откачать воду из бассейна, то откачать грязную воду из затопленного подвала, полить сад или огород и многое другое. Также насосы используются не только для работы с открытыми источниками, но и в водопроводной системе для повышения давления, а также в канализации. Существует целая категория насосов под названием «помповые насосы для воды», которые незаменимы в загородной жизни, при строительстве, в садоводстве, коммунальной сфере и многих других видах деятельности, где необходима перекачка различных жидкостей. Чтобы можно было правильно выбрать помповый насос для воды, в данной статье мы расскажем об их видах, устройстве и различиях в зависимости от сферы применения.

    1. Виды помповых насосов
    2. Ручной помповый насос для воды: устройство и применение
    3. Мото помповые насосы для откачки воды
    4. Электрические помповые насосы

     

    Виды помповых насосов

     

    Водяные помпы используются везде, где требуется перекачка больших объемов жидкости или создание напора – повышение давления. Сферы его применения разнообразны:

    • Сельское хозяйство;
    • Садоводство;
    • Строительство;
    • На дачных участках;
    • В загородных домах;
    • В коммунально-бытовой сфере;
    • Для тушения пожаров;
    • В промышленности, например, в нефтяной;
    • Строительство туннелей и др.

    Условно все помповые насосы можно разделить на две категории: поверхностные и погружные.

    Поверхностные помповые насосы не опускаются в воду, достаточно, чтобы они находились вблизи источника воды, а непосредственно забор воды осуществляется с помощью шланга. Такие насосы удобны, легки и просты в эксплуатации. Глубина всасывания поверхностных насосов невелика, поэтому они могут быть использованы только в местах непосредственной близости к воде. Например, для забора воды из колодца, водоема, для орошения полей, осушения подвала или откачки воды из бассейна, а также пожаротушения.

    Среди поверхностных насосов можно выделить:

    • Садовые насосы для полива сада и огорода, откачки воды из бассейна и др.
    • Напорные – насосы в системе водоснабжения для повышения давления.
    • Насосные станции – насосы, оснащенные дополнительным резервуаром воды и блоком управления.

    Погружные помповые насосы полностью погружаются в воду. Их корпус выполнен из коррозиестойкого материала, а основной задачей является подъем воды с глубины. Всего их несколько типов.

    Скважинные насосы используются для откачки воды из водоносных скважин. Их корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму, а диаметр цилиндра невелик, это помогает всасывать воду с большой глубины, а также позволяет использовать насос в узких скважинах. Мощность скважинных наносов довольно велика.

    Колодезные насосы используются для подъема воды из колодцев с чистой или слабозагрязненной водой. Их производительность достаточно велика, а уровень шума низок, поэтому такие помпы часто используют для водоснабжения загородных домов.

    Дренажные помповые насосы используются для откачки грязной воды из затопленных подвалов, дренажных канав, котлованов, траншей и других объектов. Допускается, чтобы вода содержала песок, ил и другие частички диаметром не более 30 мм.

    Фекальные помповые насосы используются для откачки воды с большим количеством грязи и посторонних примесей. Помпа оснащена режущим устройством, которое измельчает длинноволокнистые включения.

    Следующая градация помповых насосов – это источник энергии для работы. Бывают:

    • ручные помповые насосы, которые прекрасно вписываются в дачную жизнь;
    • мотопомповые насосы, работающие на бензиновых или дизельных двигателях, используются в садоводстве и на удаленных от электричества объектах;
    • помповые насосы, работающие от электричества. К последней категории относятся как маленькие помпы для аквариумов с рыбками, так и мощные промышленные насосы для перекачки нефти.

    К категории бытовых помповых насосов относятся поверхностные, погружные, ручные и моторизированные, а также некоторые модели электрических. Категория промышленных помп велика и разнообразна, но мы не будем пока на ней заострять внимание.

     

    Ручной помповый насос для воды: устройство и применение

     

    Ручной помповый насос сегодня слабо пользуется популярностью, а ведь для дачных участков этот агрегат незаменим. Использование насосной станции для подачи воды, конечно, удобно. Но в тоже время, если вдруг внезапно отключили электроэнергию, оставаться без воды неудобно. Да и включать насос, чтобы набрать пару ведер воды для срочных нужд, не слишком дальновидно. Насосы не любят, когда их «дергают». А вот ручная водяная качалка – то, что надо, пару раз рукой качнул – вот и ведро воды. Тем более что ручной насос и электронасос можно подключить к одной скважине и беспрепятственно использовать одновременно или по мере необходимости.

    Ручная помпа представляет собой поршневой насос, принцип работы которого очень похож на электропомпы, поэтому знание устройства даст понимание процессов, происходящих внутри помпового насоса.

    В цилиндрическом корпусе ручного помпового насоса ходит поршень, благодаря движению которого перекачивается жидкость. В корпусе насоса есть входное отверстие, через которое поступает вода, выходное отверстие, через которое вода подается к потребителям, а также фланец с резиновым уплотнителем для тяги поршня. В нижнем отверстии для забора воды и в самом поршне установлены обратные клапаны, играющие важную роль в работе всего насоса.

    Когда человек опускает тягу поршня, поршень опускается вниз, и вода устремляется через клапан в поршне в пространство над поршнем. Все это время обратный клапан на входном отверстии закрыт, так как на него давит вода. Когда человек поднимает тягу поршня, поршень двигается вверх, и вода из надпоршневого пространства устремляется в выходную трубу. В это время обратный клапан на поршне закрыт давлением воды. В это же время в пространстве под поршнем образуется разрежение – давление падает и в него начинает подсасываться вода из источника через обратный клапан. Когда цикл повторяется, вода перемещается из пространства под поршнем в пространство над поршнем и затем в выходную трубу.

    Фактически в основу работы помпового насосы положена работа с давлением: повышением давления в одной камере и понижением в другой.

    Обратите внимание, что входящая в насос труба должна быть достаточно жесткой, чтобы не схлопнуться при всасывании воды. Например, садовый шланг явно не подойдет. Это должна быть металлическая либо пластиковая труба.

    Привод штока можно выполнить в виде рычага-маховика «Журавль», как в Древнем Египте. Такие приспособления удобны тем, что требуют меньше усилий для перемещения, всего за счет одного-двух больших «взмахов» можно накачать полведра.

    Ручные помповые насосы можно использовать для забора с небольшой глубины, максимум 8 м, на большей глубине будет мешать атмосферное давление. Очень важно, чтобы поршень насоса имел такую же форму, как и корпус насоса, а также плотно «ходил» внутри, создавая перепады давления.

    Второй по важности элемент – обратный клапан. Он должен быть надежен, так как определяет производительность всего насоса. Если обратный клапан будет пропускать или, как говорят, «травить», вода без толку будет ходить туда-сюда внутри насоса, не перекачиваясь в выходную трубу.

    Обратный клапан может быть мембранным или шариковым.

    Мембранный клапан представляет собой пластину из толстой резины, закрепленную заклепками недалеко от отверстия. Пластина должна полностью перекрывать отверстие. Обратный клапан на входе крепится с внутренней стороны корпуса насоса. Обратный клапан на поршне крепится со стороны надпоршневого пространства. Когда поршень поднимается вверх и в нижней камере создается разрежение, клапан открывается (пластина приподымается водой) и вода поступает в камеру. В это же время обратный клапан на самом поршне прочно придавлен давлением воды в верхней камере. Когда поршень опускается, давление воды закрывает обратный клапан на входном отверстии и открывает на поршне.

    Шариковый обратный клапан похож на мембранный с той лишь разницей, что отверстие закрывает шарик, размер которого идеально подобран. Движение шарика ограничено перильцами или сеткой. Вес шарика должен быть достаточным, чтоб не плавать в воде, а тонуть, поэтому применяют эбонитовые шарики или из плотного тяжелого пластика.

    Ручной помповый насос можно вполне изготовить самостоятельно и использовать на даче или в загородном доме в качестве «аварийного».

     

    Как выбрать ручной помповый насос

    Если возникнет потребность приобрести готовый ручной насос для скважины, это не составит труда, так как подобных изделий довольно много на рынке. В основном продаются насосы отечественного производства под названием «колонка».

    Модели ручных насосов отличаются материалом изготовления. В некоторых моделях корпус изготавливается из нержавеющей стали, а в других из чугуна. Внутренняя камера в основном изготовлена из пищевого пластика.

    Также насосы отличаются размерами, формой, конструктивными элементами и расположением сливного крана – гусака. Глубина всасывания ручных насосов 6 – 9 м. Цена ручного помпового насоса колеблется в диапазоне 100 – 125 у.е. А вот модели из чугуна резной причудливой формы обойдутся дороже – 180 – 200 у.е. Но дороже 200 у.е. ручных насосов не бывает.

     

    Мото помповые насосы для откачки воды

     

    Моторизированные помповые насосы незаменимы, если необходимо откачать воду из затопленного подвала, из котлована или колодца, который только что выкопали, а также для забора воды из открытого источника и полива полей и садов.

    Чаще всего мотопомпы оснащены центробежным насосом, который приводится в работу с помощью бензиновых или дизельных двигателей. Преимуществом мотопомп являются независимость от наличия источника электроэнергии, а в качестве недостатка можно выделить высокий уровень шума и наличие выхлопных газов.

    Принцип работы и устройство мотопомпы:

    Крутящий момент с двигателя подается на вал насоса. На валу находятся лопатки, которые приводят жидкость в движение. Основная рабочая деталь мотопомпы – колесо, состоящее из двух дисков, соединенных лопастями. Эти лопасти изогнуты в сторону, противоположную движению колеса. Когда насос работает, пространство между лопастями заполняется перекачиваемой жидкостью. При вращении колеса на жидкость действует центробежная сила, поэтому в середине создается пониженное/разреженное давление, а на периферии – наоборот – повышенное давление. Под действием разности давлений жидкость перемещается извне в центр, а затем перебрасывается наружу в выходное отверстие.

    Моторизированный помповый насос для воды фото-пример.

    Модели мотопомп с бензиновым двигателем чаще всего обладают низкой производительностью, дешевле стоят, зато в дальнейшем требуют больших расходов на топливо.

    Модели с дизельным двигателем более производительны, обладают большим моторесурсом и расходуют меньше топлива, чем бензиновые. Зато расходы на ремонт и обслуживание дизельных агрегатов больше.

    В независимости от установленного двигателя мотопомпы не перекачивают воздух. В некоторых моделях для предотвращения перегрева двигателя в рабочую часть мотопомпы заливают воду или другую охлаждающую жидкость. Хотя современные модели не требуют таких предосторожностей. Если моторизированный помповый насос будет включаться с короткими перерывами, ему можно облегчить повторный запуск, установив на входное отверстие обратный клапан, как мы уже описывали в ручном насосе.

    Глубина всасывания мотопомп порядка 5 – 8 м. Подача воды через выходное отверстие может выполняться на 35 м. Если же требуется большая дистанция, необходимо учитывать, что потери напора на каждые 10 м составляют 1 м напора.

    Мотопомпы для откачки чистой воды и грязной воды имеют серьезные конструктивные отличия.

     

    Мотопомпа для чистой воды

    Моторизированные помповые насосы для чистой воды или слабозагрязненной могут пропускать частицы не более 5 мм диаметром. Чаще всего такие агрегаты оснащены двухтактным двигателем, обладают низкой производительностью и используются для полива огорода на даче, перекачки воды в рыбных садка, из бассейна, и других нужд.

    Мотопомпы с четырехтактным двигателем обладают более внушительной производительностью и способны перекачивать до 120 м3/час. Это могут быть пожарные мотопомпы, помпы для размыва грунта.

    На моторизированный помповый насос для воды цена зависит от производительности. Например, насос, способный перекачивать 600 – 800 л/мин, стоит порядка 450 у.е., со средней производительностью 900 – 1100 л/мин – 600 у.е., а с высокой производительностью 1400 – 1800 л/мин – 1500 у.е. Последние агрегаты используются для пожаротушения.

     

    Мото помповый насос для грязной воды

    Моторизированные помповые насосы для откачки грязной воды с примесями песка, щебня, ила, мелких камней, опавших листьев и других фракций оснащены специальными сетками-фильтрами, способными пропускать частицы до 25 мм диаметром. Сам фильтр и его внутренняя конструкция выполнены из высокопрочных материалов, а в случае выхода из строя легко заменяются. Рабочее колесо также выполнено из прочного твердосплавного металла. Еще одно отличие насосов для грязной воды заключается в том, что такие агрегаты довольно увесисты, порядка 100 кг.

    Для быстрой очистки мотопомпа легко открывается, также техническое обслуживание таких насосов осуществляется просто и быстро. Мотопомпами откачивают грязную воду из траншей, водоемов, строящихся колодцев, подвалов, котлованов, но также их можно использовать и для пожаротушения или перекачки чистой воды, предварительно очистив или заменив фильтр.

    На моторизированный помповый насос для воды цена также зависит от производительности, и она на порядок выше, чем у помп для чистой воды. Например, насос на 600 – 800 л/мин стоит 1200 у.е., на 1200 – 1300 л/мин – 1600 у.е., на 1600 – 2000 л/мин – 2500 у.е.

     

    Как выбрать мотопомпу

     

    Производителей мотопомп великое множество. Среди самых известных можно выделить Daishin, Gardena, Forte, Hitachi, Honda, Hyundai, Kipor, Sadko, Калибр и Энергомаш.

    Учитывая то, что не самым последним элементом в мотопомпе является двигатель, имеет смысл обратить внимание на тех производителей, которые специализируются не только сугубо на насосном оборудовании, но и хорошо зарекомендовали себя в производстве двигателей. Например, Honda является неоспоримым лидером в данном вопросе. Мотопомпы данного производителя надежны, долговечны и подходят для интенсивной эксплуатации, вот только стоят они довольно дорого. К примеру, мотопомпа Honda WB20 производительностью 600 л/мин стоит 600 у.е. В то время как Hyundai HY80 производительностью аж 1000 л/мин обойдется в 350 у.е.

    А вот продукция компании SADKO, например, модель WP-50 производительностью 600 л/мин обойдется еще дешевле – 200 у.е. Такая разница связана в первую очередь с тем, что данный производитель специализируется на насосном оборудовании и агрегатах для дачи и огорода. Но самыми дешевыми являются мотопомпы отечественного производства – компании Энергомаш. Модель  БП-87600 производительностью 1000 л/мин, предназначенная для перекачивая чистой воды, стоит всего 170 у.е.

     

    Электрические помповые насосы

    Электрические помповые насосы отличаются от мотопомп только приводом, в данном случае насос работает от электричества.

    Довольно обширной категорией электрических помп являются погружные насосы различного назначения:

    • Помпы для перекачки воды различной производительности.
    • Помповые насосы для откачки песка и глины.
    • Помповые насосы для перекачки нефтешлама. Используются для перекачки жидкостей, обладающих высокой вязкостью, таких как нефть, черная патока, латекс и отходы нефтепромышленности. Чаще всего применяются для ликвидации разливов нефти, подъем со дна при разливе танкеров и др.
    • Помпы для откачки шлама, грязной воды, нечистот, сточных вод и др.
    • Шредерные помпы – отдельная категория. Предназначены измельчать мусор и другие частицы в процессе откачки воды. Часто применяются в коммунальной сфере, сельском хозяйстве и промышленности для переработки отходов.

    Производством дренажных погружных насосов занимаются совсем не те компании, что мотопомпами. Среди самых известных можно выделить Aquatica, PEDROLLO, AL-KO, SPRUT, Днипро-М, WILO и Grundfos. Стоимость погружного дренажного насоса зависит от его производительности и максимального допустимого размера частиц в воде, а также напора воды. Соответственно, чем больше эти параметры, тем дороже насос.

    Самыми доступными по цене представителями является продукция компании Днипро и Энергомаш – не дороже 60 у.е. за насос производительностью 10000 л/час.

    Также многое зависит от надежности производителя и раскрученности бренда. Самыми дорогими дренажными насосами смело можно назвать модели Metabo DP 28-10 S Inox (производительность 54400 л/час) – 1350 у.е., Aquario ADS-300 SUPERSAND (производительность 28000 л/час) – 1625 у. е. А насос PEDROLLO MC 30/50 производительностью 6600 /час стоит аж 1200 у.е. Все эти модели отличает то, что их корпус выполнен из нержавеющей стали.

    Неоспоримым плюсом современных дренажных насосов является их универсальность. Если модели предназначены для перекачивания грязной воды, они без труда справятся и с чистой, достаточно только заменить фильтр.

    Помповые насосы для воды используются в повседневной жизни постоянно, принадлежат ли они нам или находятся на балансе коммунального предприятия, недооценить их важность сложно. Для жизни за городом покупка помпового насоса вполне оправданна. Он может пригодиться в любой момент, то ли для подачи воды в водопровод, то ли для откачки воды из резервуара или подвала, то ли тушения пожара. Для бригад, занимающихся обустройством колодцев, котлованов и траншей, мотопомпа – незаменимый для работы инструмент.

    Помповый насос для воды | Строительный портал

    В загородной жизни постоянно требуется использование насосов: то воду из колодца накачать, то откачать воду из бассейна, то откачать грязную воду из затопленного подвала, полить сад или огород и многое другое. Также насосы используются не только для работы с открытыми источниками, но и в водопроводной системе для повышения давления, а также в канализации. Существует целая категория насосов под названием «помповые насосы для воды», которые незаменимы в загородной жизни, при строительстве, в садоводстве, коммунальной сфере и многих других видах деятельности, где необходима перекачка различных жидкостей. Чтобы можно было правильно выбрать помповый насос для воды, в данной статье мы расскажем об их видах, устройстве и различиях в зависимости от сферы применения.

    1. Виды помповых насосов
    2. Ручной помповый насос для воды: устройство и применение
    3. Мото помповые насосы для откачки воды
    4. Электрические помповые насосы

     

    Виды помповых насосов

     

    Водяные помпы используются везде, где требуется перекачка больших объемов жидкости или создание напора – повышение давления. Сферы его применения разнообразны:

    • Сельское хозяйство;
    • Садоводство;
    • Строительство;
    • На дачных участках;
    • В загородных домах;
    • В коммунально-бытовой сфере;
    • Для тушения пожаров;
    • В промышленности, например, в нефтяной;
    • Строительство туннелей и др.

    Условно все помповые насосы можно разделить на две категории: поверхностные и погружные.

    Поверхностные помповые насосы не опускаются в воду, достаточно, чтобы они находились вблизи источника воды, а непосредственно забор воды осуществляется с помощью шланга. Такие насосы удобны, легки и просты в эксплуатации. Глубина всасывания поверхностных насосов невелика, поэтому они могут быть использованы только в местах непосредственной близости к воде. Например, для забора воды из колодца, водоема, для орошения полей, осушения подвала или откачки воды из бассейна, а также пожаротушения.

    Среди поверхностных насосов можно выделить:

    • Садовые насосы для полива сада и огорода, откачки воды из бассейна и др.
    • Напорные – насосы в системе водоснабжения для повышения давления.
    • Насосные станции – насосы, оснащенные дополнительным резервуаром воды и блоком управления.

    Погружные помповые насосы полностью погружаются в воду. Их корпус выполнен из коррозиестойкого материала, а основной задачей является подъем воды с глубины. Всего их несколько типов.

    Скважинные насосы используются для откачки воды из водоносных скважин. Их корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму, а диаметр цилиндра невелик, это помогает всасывать воду с большой глубины, а также позволяет использовать насос в узких скважинах. Мощность скважинных наносов довольно велика.

    Колодезные насосы используются для подъема воды из колодцев с чистой или слабозагрязненной водой. Их производительность достаточно велика, а уровень шума низок, поэтому такие помпы часто используют для водоснабжения загородных домов.

    Дренажные помповые насосы используются для откачки грязной воды из затопленных подвалов, дренажных канав, котлованов, траншей и других объектов. Допускается, чтобы вода содержала песок, ил и другие частички диаметром не более 30 мм.

    Фекальные помповые насосы используются для откачки воды с большим количеством грязи и посторонних примесей. Помпа оснащена режущим устройством, которое измельчает длинноволокнистые включения.

    Следующая градация помповых насосов – это источник энергии для работы. Бывают:

    • ручные помповые насосы, которые прекрасно вписываются в дачную жизнь;
    • мотопомповые насосы, работающие на бензиновых или дизельных двигателях, используются в садоводстве и на удаленных от электричества объектах;
    • помповые насосы, работающие от электричества. К последней категории относятся как маленькие помпы для аквариумов с рыбками, так и мощные промышленные насосы для перекачки нефти.

    К категории бытовых помповых насосов относятся поверхностные, погружные, ручные и моторизированные, а также некоторые модели электрических. Категория промышленных помп велика и разнообразна, но мы не будем пока на ней заострять внимание.

     

    Ручной помповый насос для воды: устройство и применение

     

    Ручной помповый насос сегодня слабо пользуется популярностью, а ведь для дачных участков этот агрегат незаменим. Использование насосной станции для подачи воды, конечно, удобно. Но в тоже время, если вдруг внезапно отключили электроэнергию, оставаться без воды неудобно. Да и включать насос, чтобы набрать пару ведер воды для срочных нужд, не слишком дальновидно. Насосы не любят, когда их «дергают». А вот ручная водяная качалка – то, что надо, пару раз рукой качнул – вот и ведро воды. Тем более что ручной насос и электронасос можно подключить к одной скважине и беспрепятственно использовать одновременно или по мере необходимости.

    Ручная помпа представляет собой поршневой насос, принцип работы которого очень похож на электропомпы, поэтому знание устройства даст понимание процессов, происходящих внутри помпового насоса.

    В цилиндрическом корпусе ручного помпового насоса ходит поршень, благодаря движению которого перекачивается жидкость. В корпусе насоса есть входное отверстие, через которое поступает вода, выходное отверстие, через которое вода подается к потребителям, а также фланец с резиновым уплотнителем для тяги поршня. В нижнем отверстии для забора воды и в самом поршне установлены обратные клапаны, играющие важную роль в работе всего насоса.

    Когда человек опускает тягу поршня, поршень опускается вниз, и вода устремляется через клапан в поршне в пространство над поршнем. Все это время обратный клапан на входном отверстии закрыт, так как на него давит вода. Когда человек поднимает тягу поршня, поршень двигается вверх, и вода из надпоршневого пространства устремляется в выходную трубу. В это время обратный клапан на поршне закрыт давлением воды. В это же время в пространстве под поршнем образуется разрежение – давление падает и в него начинает подсасываться вода из источника через обратный клапан. Когда цикл повторяется, вода перемещается из пространства под поршнем в пространство над поршнем и затем в выходную трубу.

    Фактически в основу работы помпового насосы положена работа с давлением: повышением давления в одной камере и понижением в другой.

    Обратите внимание, что входящая в насос труба должна быть достаточно жесткой, чтобы не схлопнуться при всасывании воды. Например, садовый шланг явно не подойдет. Это должна быть металлическая либо пластиковая труба.

    Привод штока можно выполнить в виде рычага-маховика «Журавль», как в Древнем Египте. Такие приспособления удобны тем, что требуют меньше усилий для перемещения, всего за счет одного-двух больших «взмахов» можно накачать полведра.

    Ручные помповые насосы можно использовать для забора с небольшой глубины, максимум 8 м, на большей глубине будет мешать атмосферное давление. Очень важно, чтобы поршень насоса имел такую же форму, как и корпус насоса, а также плотно «ходил» внутри, создавая перепады давления.

    Второй по важности элемент – обратный клапан. Он должен быть надежен, так как определяет производительность всего насоса. Если обратный клапан будет пропускать или, как говорят, «травить», вода без толку будет ходить туда-сюда внутри насоса, не перекачиваясь в выходную трубу.

    Обратный клапан может быть мембранным или шариковым.

    Мембранный клапан представляет собой пластину из толстой резины, закрепленную заклепками недалеко от отверстия. Пластина должна полностью перекрывать отверстие. Обратный клапан на входе крепится с внутренней стороны корпуса насоса. Обратный клапан на поршне крепится со стороны надпоршневого пространства. Когда поршень поднимается вверх и в нижней камере создается разрежение, клапан открывается (пластина приподымается водой) и вода поступает в камеру. В это же время обратный клапан на самом поршне прочно придавлен давлением воды в верхней камере. Когда поршень опускается, давление воды закрывает обратный клапан на входном отверстии и открывает на поршне.

    Шариковый обратный клапан похож на мембранный с той лишь разницей, что отверстие закрывает шарик, размер которого идеально подобран. Движение шарика ограничено перильцами или сеткой. Вес шарика должен быть достаточным, чтоб не плавать в воде, а тонуть, поэтому применяют эбонитовые шарики или из плотного тяжелого пластика.

    Ручной помповый насос можно вполне изготовить самостоятельно и использовать на даче или в загородном доме в качестве «аварийного».

     

    Как выбрать ручной помповый насос

    Если возникнет потребность приобрести готовый ручной насос для скважины, это не составит труда, так как подобных изделий довольно много на рынке. В основном продаются насосы отечественного производства под названием «колонка».

    Модели ручных насосов отличаются материалом изготовления. В некоторых моделях корпус изготавливается из нержавеющей стали, а в других из чугуна. Внутренняя камера в основном изготовлена из пищевого пластика.

    Также насосы отличаются размерами, формой, конструктивными элементами и расположением сливного крана – гусака. Глубина всасывания ручных насосов 6 – 9 м. Цена ручного помпового насоса колеблется в диапазоне 100 – 125 у.е. А вот модели из чугуна резной причудливой формы обойдутся дороже – 180 – 200 у.е. Но дороже 200 у.е. ручных насосов не бывает.

     

    Мото помповые насосы для откачки воды

     

    Моторизированные помповые насосы незаменимы, если необходимо откачать воду из затопленного подвала, из котлована или колодца, который только что выкопали, а также для забора воды из открытого источника и полива полей и садов.

    Чаще всего мотопомпы оснащены центробежным насосом, который приводится в работу с помощью бензиновых или дизельных двигателей. Преимуществом мотопомп являются независимость от наличия источника электроэнергии, а в качестве недостатка можно выделить высокий уровень шума и наличие выхлопных газов.

    Принцип работы и устройство мотопомпы:

    Крутящий момент с двигателя подается на вал насоса. На валу находятся лопатки, которые приводят жидкость в движение. Основная рабочая деталь мотопомпы – колесо, состоящее из двух дисков, соединенных лопастями. Эти лопасти изогнуты в сторону, противоположную движению колеса. Когда насос работает, пространство между лопастями заполняется перекачиваемой жидкостью. При вращении колеса на жидкость действует центробежная сила, поэтому в середине создается пониженное/разреженное давление, а на периферии – наоборот – повышенное давление. Под действием разности давлений жидкость перемещается извне в центр, а затем перебрасывается наружу в выходное отверстие.

    Моторизированный помповый насос для воды фото-пример.

    Модели мотопомп с бензиновым двигателем чаще всего обладают низкой производительностью, дешевле стоят, зато в дальнейшем требуют больших расходов на топливо.

    Модели с дизельным двигателем более производительны, обладают большим моторесурсом и расходуют меньше топлива, чем бензиновые. Зато расходы на ремонт и обслуживание дизельных агрегатов больше.

    В независимости от установленного двигателя мотопомпы не перекачивают воздух. В некоторых моделях для предотвращения перегрева двигателя в рабочую часть мотопомпы заливают воду или другую охлаждающую жидкость. Хотя современные модели не требуют таких предосторожностей. Если моторизированный помповый насос будет включаться с короткими перерывами, ему можно облегчить повторный запуск, установив на входное отверстие обратный клапан, как мы уже описывали в ручном насосе.

    Глубина всасывания мотопомп порядка 5 – 8 м. Подача воды через выходное отверстие может выполняться на 35 м. Если же требуется большая дистанция, необходимо учитывать, что потери напора на каждые 10 м составляют 1 м напора.

    Мотопомпы для откачки чистой воды и грязной воды имеют серьезные конструктивные отличия.

     

    Мотопомпа для чистой воды

    Моторизированные помповые насосы для чистой воды или слабозагрязненной могут пропускать частицы не более 5 мм диаметром. Чаще всего такие агрегаты оснащены двухтактным двигателем, обладают низкой производительностью и используются для полива огорода на даче, перекачки воды в рыбных садка, из бассейна, и других нужд.

    Мотопомпы с четырехтактным двигателем обладают более внушительной производительностью и способны перекачивать до 120 м3/час. Это могут быть пожарные мотопомпы, помпы для размыва грунта.

    На моторизированный помповый насос для воды цена зависит от производительности. Например, насос, способный перекачивать 600 – 800 л/мин, стоит порядка 450 у.е., со средней производительностью 900 – 1100 л/мин – 600 у. е., а с высокой производительностью 1400 – 1800 л/мин – 1500 у.е. Последние агрегаты используются для пожаротушения.

     

    Мото помповый насос для грязной воды

    Моторизированные помповые насосы для откачки грязной воды с примесями песка, щебня, ила, мелких камней, опавших листьев и других фракций оснащены специальными сетками-фильтрами, способными пропускать частицы до 25 мм диаметром. Сам фильтр и его внутренняя конструкция выполнены из высокопрочных материалов, а в случае выхода из строя легко заменяются. Рабочее колесо также выполнено из прочного твердосплавного металла. Еще одно отличие насосов для грязной воды заключается в том, что такие агрегаты довольно увесисты, порядка 100 кг.

    Для быстрой очистки мотопомпа легко открывается, также техническое обслуживание таких насосов осуществляется просто и быстро. Мотопомпами откачивают грязную воду из траншей, водоемов, строящихся колодцев, подвалов, котлованов, но также их можно использовать и для пожаротушения или перекачки чистой воды, предварительно очистив или заменив фильтр.

    На моторизированный помповый насос для воды цена также зависит от производительности, и она на порядок выше, чем у помп для чистой воды. Например, насос на 600 – 800 л/мин стоит 1200 у.е., на 1200 – 1300 л/мин – 1600 у.е., на 1600 – 2000 л/мин – 2500 у.е.

     

    Как выбрать мотопомпу

     

    Производителей мотопомп великое множество. Среди самых известных можно выделить Daishin, Gardena, Forte, Hitachi, Honda, Hyundai, Kipor, Sadko, Калибр и Энергомаш.

    Учитывая то, что не самым последним элементом в мотопомпе является двигатель, имеет смысл обратить внимание на тех производителей, которые специализируются не только сугубо на насосном оборудовании, но и хорошо зарекомендовали себя в производстве двигателей. Например, Honda является неоспоримым лидером в данном вопросе. Мотопомпы данного производителя надежны, долговечны и подходят для интенсивной эксплуатации, вот только стоят они довольно дорого. К примеру, мотопомпа Honda WB20 производительностью 600 л/мин стоит 600 у. е. В то время как Hyundai HY80 производительностью аж 1000 л/мин обойдется в 350 у.е.

    А вот продукция компании SADKO, например, модель WP-50 производительностью 600 л/мин обойдется еще дешевле – 200 у.е. Такая разница связана в первую очередь с тем, что данный производитель специализируется на насосном оборудовании и агрегатах для дачи и огорода. Но самыми дешевыми являются мотопомпы отечественного производства – компании Энергомаш. Модель  БП-87600 производительностью 1000 л/мин, предназначенная для перекачивая чистой воды, стоит всего 170 у.е.

     

    Электрические помповые насосы

    Электрические помповые насосы отличаются от мотопомп только приводом, в данном случае насос работает от электричества.

    Довольно обширной категорией электрических помп являются погружные насосы различного назначения:

    • Помпы для перекачки воды различной производительности.
    • Помповые насосы для откачки песка и глины.
    • Помповые насосы для перекачки нефтешлама. Используются для перекачки жидкостей, обладающих высокой вязкостью, таких как нефть, черная патока, латекс и отходы нефтепромышленности. Чаще всего применяются для ликвидации разливов нефти, подъем со дна при разливе танкеров и др.
    • Помпы для откачки шлама, грязной воды, нечистот, сточных вод и др.
    • Шредерные помпы – отдельная категория. Предназначены измельчать мусор и другие частицы в процессе откачки воды. Часто применяются в коммунальной сфере, сельском хозяйстве и промышленности для переработки отходов.

    Производством дренажных погружных насосов занимаются совсем не те компании, что мотопомпами. Среди самых известных можно выделить Aquatica, PEDROLLO, AL-KO, SPRUT, Днипро-М, WILO и Grundfos. Стоимость погружного дренажного насоса зависит от его производительности и максимального допустимого размера частиц в воде, а также напора воды. Соответственно, чем больше эти параметры, тем дороже насос.

    Самыми доступными по цене представителями является продукция компании Днипро и Энергомаш – не дороже 60 у. е. за насос производительностью 10000 л/час.

    Также многое зависит от надежности производителя и раскрученности бренда. Самыми дорогими дренажными насосами смело можно назвать модели Metabo DP 28-10 S Inox (производительность 54400 л/час) – 1350 у.е., Aquario ADS-300 SUPERSAND (производительность 28000 л/час) – 1625 у.е. А насос PEDROLLO MC 30/50 производительностью 6600 /час стоит аж 1200 у.е. Все эти модели отличает то, что их корпус выполнен из нержавеющей стали.

    Неоспоримым плюсом современных дренажных насосов является их универсальность. Если модели предназначены для перекачивания грязной воды, они без труда справятся и с чистой, достаточно только заменить фильтр.

    Помповые насосы для воды используются в повседневной жизни постоянно, принадлежат ли они нам или находятся на балансе коммунального предприятия, недооценить их важность сложно. Для жизни за городом покупка помпового насоса вполне оправданна. Он может пригодиться в любой момент, то ли для подачи воды в водопровод, то ли для откачки воды из резервуара или подвала, то ли тушения пожара. Для бригад, занимающихся обустройством колодцев, котлованов и траншей, мотопомпа – незаменимый для работы инструмент.

    Помповый насос для воды | Строительный портал

    В загородной жизни постоянно требуется использование насосов: то воду из колодца накачать, то откачать воду из бассейна, то откачать грязную воду из затопленного подвала, полить сад или огород и многое другое. Также насосы используются не только для работы с открытыми источниками, но и в водопроводной системе для повышения давления, а также в канализации. Существует целая категория насосов под названием «помповые насосы для воды», которые незаменимы в загородной жизни, при строительстве, в садоводстве, коммунальной сфере и многих других видах деятельности, где необходима перекачка различных жидкостей. Чтобы можно было правильно выбрать помповый насос для воды, в данной статье мы расскажем об их видах, устройстве и различиях в зависимости от сферы применения.

    1. Виды помповых насосов
    2. Ручной помповый насос для воды: устройство и применение
    3. Мото помповые насосы для откачки воды
    4. Электрические помповые насосы

     

    Виды помповых насосов

     

    Водяные помпы используются везде, где требуется перекачка больших объемов жидкости или создание напора – повышение давления. Сферы его применения разнообразны:

    • Сельское хозяйство;
    • Садоводство;
    • Строительство;
    • На дачных участках;
    • В загородных домах;
    • В коммунально-бытовой сфере;
    • Для тушения пожаров;
    • В промышленности, например, в нефтяной;
    • Строительство туннелей и др.

    Условно все помповые насосы можно разделить на две категории: поверхностные и погружные.

    Поверхностные помповые насосы не опускаются в воду, достаточно, чтобы они находились вблизи источника воды, а непосредственно забор воды осуществляется с помощью шланга. Такие насосы удобны, легки и просты в эксплуатации. Глубина всасывания поверхностных насосов невелика, поэтому они могут быть использованы только в местах непосредственной близости к воде. Например, для забора воды из колодца, водоема, для орошения полей, осушения подвала или откачки воды из бассейна, а также пожаротушения.

    Среди поверхностных насосов можно выделить:

    • Садовые насосы для полива сада и огорода, откачки воды из бассейна и др.
    • Напорные – насосы в системе водоснабжения для повышения давления.
    • Насосные станции – насосы, оснащенные дополнительным резервуаром воды и блоком управления.

    Погружные помповые насосы полностью погружаются в воду. Их корпус выполнен из коррозиестойкого материала, а основной задачей является подъем воды с глубины. Всего их несколько типов.

    Скважинные насосы используются для откачки воды из водоносных скважин. Их корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму, а диаметр цилиндра невелик, это помогает всасывать воду с большой глубины, а также позволяет использовать насос в узких скважинах. Мощность скважинных наносов довольно велика.

    Колодезные насосы используются для подъема воды из колодцев с чистой или слабозагрязненной водой. Их производительность достаточно велика, а уровень шума низок, поэтому такие помпы часто используют для водоснабжения загородных домов.

    Дренажные помповые насосы используются для откачки грязной воды из затопленных подвалов, дренажных канав, котлованов, траншей и других объектов. Допускается, чтобы вода содержала песок, ил и другие частички диаметром не более 30 мм.

    Фекальные помповые насосы используются для откачки воды с большим количеством грязи и посторонних примесей. Помпа оснащена режущим устройством, которое измельчает длинноволокнистые включения.

    Следующая градация помповых насосов – это источник энергии для работы. Бывают:

    • ручные помповые насосы, которые прекрасно вписываются в дачную жизнь;
    • мотопомповые насосы, работающие на бензиновых или дизельных двигателях, используются в садоводстве и на удаленных от электричества объектах;
    • помповые насосы, работающие от электричества. К последней категории относятся как маленькие помпы для аквариумов с рыбками, так и мощные промышленные насосы для перекачки нефти.

    К категории бытовых помповых насосов относятся поверхностные, погружные, ручные и моторизированные, а также некоторые модели электрических. Категория промышленных помп велика и разнообразна, но мы не будем пока на ней заострять внимание.

     

    Ручной помповый насос для воды: устройство и применение

     

    Ручной помповый насос сегодня слабо пользуется популярностью, а ведь для дачных участков этот агрегат незаменим. Использование насосной станции для подачи воды, конечно, удобно. Но в тоже время, если вдруг внезапно отключили электроэнергию, оставаться без воды неудобно. Да и включать насос, чтобы набрать пару ведер воды для срочных нужд, не слишком дальновидно. Насосы не любят, когда их «дергают». А вот ручная водяная качалка – то, что надо, пару раз рукой качнул – вот и ведро воды. Тем более что ручной насос и электронасос можно подключить к одной скважине и беспрепятственно использовать одновременно или по мере необходимости.

    Ручная помпа представляет собой поршневой насос, принцип работы которого очень похож на электропомпы, поэтому знание устройства даст понимание процессов, происходящих внутри помпового насоса.

    В цилиндрическом корпусе ручного помпового насоса ходит поршень, благодаря движению которого перекачивается жидкость. В корпусе насоса есть входное отверстие, через которое поступает вода, выходное отверстие, через которое вода подается к потребителям, а также фланец с резиновым уплотнителем для тяги поршня. В нижнем отверстии для забора воды и в самом поршне установлены обратные клапаны, играющие важную роль в работе всего насоса.

    Когда человек опускает тягу поршня, поршень опускается вниз, и вода устремляется через клапан в поршне в пространство над поршнем. Все это время обратный клапан на входном отверстии закрыт, так как на него давит вода. Когда человек поднимает тягу поршня, поршень двигается вверх, и вода из надпоршневого пространства устремляется в выходную трубу. В это время обратный клапан на поршне закрыт давлением воды. В это же время в пространстве под поршнем образуется разрежение – давление падает и в него начинает подсасываться вода из источника через обратный клапан. Когда цикл повторяется, вода перемещается из пространства под поршнем в пространство над поршнем и затем в выходную трубу.

    Фактически в основу работы помпового насосы положена работа с давлением: повышением давления в одной камере и понижением в другой.

    Обратите внимание, что входящая в насос труба должна быть достаточно жесткой, чтобы не схлопнуться при всасывании воды. Например, садовый шланг явно не подойдет. Это должна быть металлическая либо пластиковая труба.

    Привод штока можно выполнить в виде рычага-маховика «Журавль», как в Древнем Египте. Такие приспособления удобны тем, что требуют меньше усилий для перемещения, всего за счет одного-двух больших «взмахов» можно накачать полведра.

    Ручные помповые насосы можно использовать для забора с небольшой глубины, максимум 8 м, на большей глубине будет мешать атмосферное давление. Очень важно, чтобы поршень насоса имел такую же форму, как и корпус насоса, а также плотно «ходил» внутри, создавая перепады давления.

    Второй по важности элемент – обратный клапан. Он должен быть надежен, так как определяет производительность всего насоса. Если обратный клапан будет пропускать или, как говорят, «травить», вода без толку будет ходить туда-сюда внутри насоса, не перекачиваясь в выходную трубу.

    Обратный клапан может быть мембранным или шариковым.

    Мембранный клапан представляет собой пластину из толстой резины, закрепленную заклепками недалеко от отверстия. Пластина должна полностью перекрывать отверстие. Обратный клапан на входе крепится с внутренней стороны корпуса насоса. Обратный клапан на поршне крепится со стороны надпоршневого пространства. Когда поршень поднимается вверх и в нижней камере создается разрежение, клапан открывается (пластина приподымается водой) и вода поступает в камеру. В это же время обратный клапан на самом поршне прочно придавлен давлением воды в верхней камере. Когда поршень опускается, давление воды закрывает обратный клапан на входном отверстии и открывает на поршне.

    Шариковый обратный клапан похож на мембранный с той лишь разницей, что отверстие закрывает шарик, размер которого идеально подобран. Движение шарика ограничено перильцами или сеткой. Вес шарика должен быть достаточным, чтоб не плавать в воде, а тонуть, поэтому применяют эбонитовые шарики или из плотного тяжелого пластика.

    Ручной помповый насос можно вполне изготовить самостоятельно и использовать на даче или в загородном доме в качестве «аварийного».

     

    Как выбрать ручной помповый насос

    Если возникнет потребность приобрести готовый ручной насос для скважины, это не составит труда, так как подобных изделий довольно много на рынке. В основном продаются насосы отечественного производства под названием «колонка».

    Модели ручных насосов отличаются материалом изготовления. В некоторых моделях корпус изготавливается из нержавеющей стали, а в других из чугуна. Внутренняя камера в основном изготовлена из пищевого пластика.

    Также насосы отличаются размерами, формой, конструктивными элементами и расположением сливного крана – гусака. Глубина всасывания ручных насосов 6 – 9 м. Цена ручного помпового насоса колеблется в диапазоне 100 – 125 у.е. А вот модели из чугуна резной причудливой формы обойдутся дороже – 180 – 200 у.е. Но дороже 200 у.е. ручных насосов не бывает.

     

    Мото помповые насосы для откачки воды

     

    Моторизированные помповые насосы незаменимы, если необходимо откачать воду из затопленного подвала, из котлована или колодца, который только что выкопали, а также для забора воды из открытого источника и полива полей и садов.

    Чаще всего мотопомпы оснащены центробежным насосом, который приводится в работу с помощью бензиновых или дизельных двигателей. Преимуществом мотопомп являются независимость от наличия источника электроэнергии, а в качестве недостатка можно выделить высокий уровень шума и наличие выхлопных газов.

    Принцип работы и устройство мотопомпы:

    Крутящий момент с двигателя подается на вал насоса. На валу находятся лопатки, которые приводят жидкость в движение. Основная рабочая деталь мотопомпы – колесо, состоящее из двух дисков, соединенных лопастями. Эти лопасти изогнуты в сторону, противоположную движению колеса. Когда насос работает, пространство между лопастями заполняется перекачиваемой жидкостью. При вращении колеса на жидкость действует центробежная сила, поэтому в середине создается пониженное/разреженное давление, а на периферии – наоборот – повышенное давление. Под действием разности давлений жидкость перемещается извне в центр, а затем перебрасывается наружу в выходное отверстие.

    Моторизированный помповый насос для воды фото-пример.

    Модели мотопомп с бензиновым двигателем чаще всего обладают низкой производительностью, дешевле стоят, зато в дальнейшем требуют больших расходов на топливо.

    Модели с дизельным двигателем более производительны, обладают большим моторесурсом и расходуют меньше топлива, чем бензиновые. Зато расходы на ремонт и обслуживание дизельных агрегатов больше.

    В независимости от установленного двигателя мотопомпы не перекачивают воздух. В некоторых моделях для предотвращения перегрева двигателя в рабочую часть мотопомпы заливают воду или другую охлаждающую жидкость. Хотя современные модели не требуют таких предосторожностей. Если моторизированный помповый насос будет включаться с короткими перерывами, ему можно облегчить повторный запуск, установив на входное отверстие обратный клапан, как мы уже описывали в ручном насосе.

    Глубина всасывания мотопомп порядка 5 – 8 м. Подача воды через выходное отверстие может выполняться на 35 м. Если же требуется большая дистанция, необходимо учитывать, что потери напора на каждые 10 м составляют 1 м напора.

    Мотопомпы для откачки чистой воды и грязной воды имеют серьезные конструктивные отличия.

     

    Мотопомпа для чистой воды

    Моторизированные помповые насосы для чистой воды или слабозагрязненной могут пропускать частицы не более 5 мм диаметром. Чаще всего такие агрегаты оснащены двухтактным двигателем, обладают низкой производительностью и используются для полива огорода на даче, перекачки воды в рыбных садка, из бассейна, и других нужд.

    Мотопомпы с четырехтактным двигателем обладают более внушительной производительностью и способны перекачивать до 120 м3/час. Это могут быть пожарные мотопомпы, помпы для размыва грунта.

    На моторизированный помповый насос для воды цена зависит от производительности. Например, насос, способный перекачивать 600 – 800 л/мин, стоит порядка 450 у.е., со средней производительностью 900 – 1100 л/мин – 600 у.е., а с высокой производительностью 1400 – 1800 л/мин – 1500 у.е. Последние агрегаты используются для пожаротушения.

     

    Мото помповый насос для грязной воды

    Моторизированные помповые насосы для откачки грязной воды с примесями песка, щебня, ила, мелких камней, опавших листьев и других фракций оснащены специальными сетками-фильтрами, способными пропускать частицы до 25 мм диаметром. Сам фильтр и его внутренняя конструкция выполнены из высокопрочных материалов, а в случае выхода из строя легко заменяются. Рабочее колесо также выполнено из прочного твердосплавного металла. Еще одно отличие насосов для грязной воды заключается в том, что такие агрегаты довольно увесисты, порядка 100 кг.

    Для быстрой очистки мотопомпа легко открывается, также техническое обслуживание таких насосов осуществляется просто и быстро. Мотопомпами откачивают грязную воду из траншей, водоемов, строящихся колодцев, подвалов, котлованов, но также их можно использовать и для пожаротушения или перекачки чистой воды, предварительно очистив или заменив фильтр.

    На моторизированный помповый насос для воды цена также зависит от производительности, и она на порядок выше, чем у помп для чистой воды. Например, насос на 600 – 800 л/мин стоит 1200 у.е., на 1200 – 1300 л/мин – 1600 у.е., на 1600 – 2000 л/мин – 2500 у.е.

     

    Как выбрать мотопомпу

     

    Производителей мотопомп великое множество. Среди самых известных можно выделить Daishin, Gardena, Forte, Hitachi, Honda, Hyundai, Kipor, Sadko, Калибр и Энергомаш.

    Учитывая то, что не самым последним элементом в мотопомпе является двигатель, имеет смысл обратить внимание на тех производителей, которые специализируются не только сугубо на насосном оборудовании, но и хорошо зарекомендовали себя в производстве двигателей. Например, Honda является неоспоримым лидером в данном вопросе. Мотопомпы данного производителя надежны, долговечны и подходят для интенсивной эксплуатации, вот только стоят они довольно дорого. К примеру, мотопомпа Honda WB20 производительностью 600 л/мин стоит 600 у.е. В то время как Hyundai HY80 производительностью аж 1000 л/мин обойдется в 350 у.е.

    А вот продукция компании SADKO, например, модель WP-50 производительностью 600 л/мин обойдется еще дешевле – 200 у.е. Такая разница связана в первую очередь с тем, что данный производитель специализируется на насосном оборудовании и агрегатах для дачи и огорода. Но самыми дешевыми являются мотопомпы отечественного производства – компании Энергомаш. Модель  БП-87600 производительностью 1000 л/мин, предназначенная для перекачивая чистой воды, стоит всего 170 у.е.

     

    Электрические помповые насосы

    Электрические помповые насосы отличаются от мотопомп только приводом, в данном случае насос работает от электричества.

    Довольно обширной категорией электрических помп являются погружные насосы различного назначения:

    • Помпы для перекачки воды различной производительности.
    • Помповые насосы для откачки песка и глины.
    • Помповые насосы для перекачки нефтешлама. Используются для перекачки жидкостей, обладающих высокой вязкостью, таких как нефть, черная патока, латекс и отходы нефтепромышленности. Чаще всего применяются для ликвидации разливов нефти, подъем со дна при разливе танкеров и др.
    • Помпы для откачки шлама, грязной воды, нечистот, сточных вод и др.
    • Шредерные помпы – отдельная категория. Предназначены измельчать мусор и другие частицы в процессе откачки воды. Часто применяются в коммунальной сфере, сельском хозяйстве и промышленности для переработки отходов.

    Производством дренажных погружных насосов занимаются совсем не те компании, что мотопомпами. Среди самых известных можно выделить Aquatica, PEDROLLO, AL-KO, SPRUT, Днипро-М, WILO и Grundfos. Стоимость погружного дренажного насоса зависит от его производительности и максимального допустимого размера частиц в воде, а также напора воды. Соответственно, чем больше эти параметры, тем дороже насос.

    Самыми доступными по цене представителями является продукция компании Днипро и Энергомаш – не дороже 60 у.е. за насос производительностью 10000 л/час.

    Также многое зависит от надежности производителя и раскрученности бренда. Самыми дорогими дренажными насосами смело можно назвать модели Metabo DP 28-10 S Inox (производительность 54400 л/час) – 1350 у.е., Aquario ADS-300 SUPERSAND (производительность 28000 л/час) – 1625 у.е. А насос PEDROLLO MC 30/50 производительностью 6600 /час стоит аж 1200 у.е. Все эти модели отличает то, что их корпус выполнен из нержавеющей стали.

    Неоспоримым плюсом современных дренажных насосов является их универсальность. Если модели предназначены для перекачивания грязной воды, они без труда справятся и с чистой, достаточно только заменить фильтр.

    Помповые насосы для воды используются в повседневной жизни постоянно, принадлежат ли они нам или находятся на балансе коммунального предприятия, недооценить их важность сложно. Для жизни за городом покупка помпового насоса вполне оправданна. Он может пригодиться в любой момент, то ли для подачи воды в водопровод, то ли для откачки воды из резервуара или подвала, то ли тушения пожара. Для бригад, занимающихся обустройством колодцев, котлованов и траншей, мотопомпа – незаменимый для работы инструмент.

    Насос помпа для воды: ручные и элекрические установки

    Для своевременной, бесперебойной и качественной подачи воды из скважины или колодца на частном участке используются помповые насосы. Такой механизм позволяет быстро транспортировать воду в любом из случаев:

    • Полив и орошение садово-огородных культур;
    • Забор воды из скважины и колодца и её поставка к каждой сантехнической точке в доме;
    • Осушение подтопленных подвалов и откачка воды из бассейна, декоративного пруда, фонтана;
    • Дренаж почвы от паводковых вод;
    • Осушение септиков и сточных ям;
    • Подъем стоков до уровня коллектора под большим давлением;
    • Повышение давления в системе водопровода.

    В зависимости от назначения и модели оборудования каждый помповый насос оснащается необходимым набором комплектующих для более простой и лёгкой установки механизма.

    Важно: водяные помповые насосы имеют один принцип действия, но при этом различаются конструкцией. О том, какие типы насосов помповых для воды используют в частном хозяйстве, разбираемся ниже.

    Ручная установка

    Этот водяной прародитель насосного оборудования отлично справляется с подъемом воды с глубины до 20 метров. Причём за один рабочий цикл (одно нажатие на рычаг) такой помповый насос способен дать около 2 литров чистой воды.

    Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные мероприятия и это в приложении от 1xBet, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

    Ручные насосы имеют одно важное преимущество: они не нуждаются в электроснабжении. Принцип работы такого механизма построен на движении поршня и цилиндра. В корпусе этих двух элементов располагаются входной и выходной клапаны, которые и способствуют продвижению воды выше по трубоприёмнику. Таким образом, во время нажатия рабочего рычага этого водяного насоса для воды открывается входной клапан, который забирает воду из источника. При отпускании рычага входной клапан закрывается и срабатывает выходной. В этот момент вода под давлением поступает наверх.

    Знание устройства такого водяного агрегата позволит в случае неисправности самостоятельно починить механизм.

    Моторизированные помпы

    Эти помповые насосы широко применяются в сельском хозяйстве или для объемных бытовых нужд, таких как:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Откачивание сточной воды в больших объемах;
    • Осушение подвала, бассейна и пр;
    • Подъем воды в больших количествах для наполнения ландшафтных водоёмов.

    Отличительной чертой такого агрегата является его моторный привод. Соответственно, работает такой водяной насос не от электричества, а от топлива (бензин, солярка).

    Двигатель внутреннего сгорания этой установки приводится в движение благодаря топливу. В результате срабатывает рабочий узел (колесо с лопастями) и вода под влиянием центробежной силы перемещается к выходному парубку насоса через его резервуар.

    Мощность мотопомпы в разы выше, чем мощность электрического, и уж тем более ручного насоса. Но и уровень шума в рабочем режиме моторизированные водяные насосы выдают больший. Так что целесообразнее использовать такое оборудование в масштабах крупных работ.

    Вес насосного оборудования с двигателем внутреннего сгорания иногда достигает 100 кг, что может вызвать некоторые трудности в его транспортировке и установке своими руками.

    Важно: лопасти моторизированной насосной установки для воды выполнены из специальных полимеров. Поэтому подобные агрегаты могут использоваться не только для перекачки чистой воды, но и воды с примесями мелкого мусора и даже сточных вод. Самый крупный допустимый размер фракции примесей для такой установки составляет 25 мм. Более сложные и крупные частицы задерживаются специальным фильтром.

    Для применения такого насоса в домашних условиях главное правильно подобрать модель помпы.

    Рекомендуем к прочтению:

    Электрические установки

    Самыми часто используемыми водяными насосами считаются агрегаты с электрическим приводом. Такие механизмы работают от сети и могут быть нескольких видов:

    • Погружные;
    • Полупогружные;
    • Поверхностные.

    В первом случае насос имеет форму колбы и предназначен для установки как в узкую скважину, так и в колодец. Рабочий узел у таких механизмов может быть винтовым, центробежным или вибрационным. Стоит отметить, что погружной насос-помпа способен работать на глубине от 20 до 250 метров (в зависимости от модели и мощности устройства). Уровень шума у электрических насосов гораздо ниже, чем у погружных или полупогружных, что добавляет преимущества такому оборудованию.

    Полупогружные помпы для воды имеют конструкцию из двух частей. Одна из них — это водозаборный резервуар, который размещается непосредственно в воде. При этом двигатель насоса располагается исключительно над водой и должен быть защищен от попадания в него влаги. Полупогружная помпа чаще всего оснащается поплавковым выключателем, который срабатывает при снижении уровня воды в скважине или колодце.

    Поверхностная помпа откачивает воду с глубины 8-12 метров и имеет меньшую мощность. Использовать такую водяную установку лучше всего на скважинах или колодцах с небольшим дебитом.

    Важно: поверхностный насос должен быть надёжно защищен от холода специальным закрытым кессоном.

     

    В свою очередь все электрические насосы можно поделить на виды по назначению. Различают такие:

    • Водоподъемные установки, предназначенные исключительно для забора воды из чистого источника.
    • Дренажные насосы. Применяются в случае переработки воды с примесями мелкого мусора. Такие помпы пригодны для грязной воды.
    • Фекальные насосы. Механизм таких установок оснащен специальным режущим элементом, который справляется с измельчением фекальных масс и бытового волокнистого мусора. Фекальные насосы используются для подъема стоков до уровня самотёчного коллектора или для осушения сточных ям.
    • Насосы повышающие. Такие установки применяются там, где в системе водопровода наблюдается низкое давление, недостаточное для подачи воды на верхние этажи дома.

    Важно: электрические водяные насосы-помпы различаются как по моделям, так и по размерам и мощности. Поэтому подходить к выбору оборудования для своего участка необходимо очень вдумчиво, тщательно взвешивая все параметры рабочей скважины или сферы применения агрегата.

    Механический насос для воды – особенности, плюсы, классификация, принцип работы

    Предназначение водяных насосов заключается в перекачивании воды, не имеющей в своем составе каких-либо твердых включений – листьев, песка, комочков грязи, травы и т.д. Такое оборудование широко используют дачники и жители частных домовладений при поливе огорода и сада, а также для обеспечения хозяйственных нужд. Механический насос помогает наполнить летний душ и дает возможность приготовить пищу или закрыть консервацию на зиму даже в момент отсутствия электроэнергии. Он является незаменимым помощником в хозяйстве, поэтому имеется практически в каждом доме.

    Характерные отличия

    Особенностью механического насоса для воды является сам принцип его работы. Он приводится в действие посредством физического усилия человека, направленного на рычажный механизм или помповую кнопку устройства. Нажатие может производиться рукой или ногой, в зависимости от конструкции оборудования. В результате применения силы, потоки воды по шлангам перекачиваются в нужном направлении. Все достаточно просто и понятно.

    Использование ручного насоса для питьевой или хозяйственной воды оправдано при небольшом объеме ее потребления, так как для продолжительной работы человеку понадобится приложить существенные физические усилия.

    Следует учитывать и тот факт, что скорость и высота подъема водного потока любым механическим насосом заметно меньше в сравнении с такими же показателями, относящимися к электрическим аналогам. Следовательно, в большинстве случаев его эффективность может оказаться незначительной. Но в ситуации с отсутствием бесперебойной подачи электричества ручной насос всегда придет на помощь, обеспечив людей питьевой водой, а сад и огород – живительной влагой.

    Незаменимыми оказываются и ручные помпы, устанавливаемые на объемные пластиковые бутыли в офисах или на кухнях. Они позволяют наполнить стакан или сосуд, не поднимая и не наклоняя тяжелую емкость. Достаточно лишь нажать на кнопку, чтобы появилась струя воды.

    Плюсы и минусы ручных насосов

    Основными преимуществами механических насосов, используемых для перекачивания питьевой и хозяйственной воды, являются:

    • примитивность конструкции;
    • неприхотливость в эксплуатации;
    • простота в работе;
    • легкость в установке;
    • универсальность узлов;
    • независимость от электроснабжения;
    • долговечность;
    • экономичность;
    • возможность самостоятельного изготовления.

    Последний пункт может сыграть существенную роль в снижении себестоимости насоса, но не всегда является правильным решением. Дело в том, что стыковка конструктивных элементов довольно часто производится некачественно. В связи с этим, оборудование оказывается низкоэффективным. Чтобы избежать подобных ситуаций, ручной насос рекомендуется приобретать в торговых точках. Но это вовсе не означает, что домашнему мастеру запрещается его изготовление.

    К недостаткам механических устройств для перекачивания воды относится необходимость применения физической силы и малая производительность, о чем упоминалось уже в предыдущем разделе.

    Классификация

    До сих пор на улицах частного сектора даже в крупных городах встречаются водозаборные колонки, но они ничего общего не имеют с механическими насосами, хотя также оснащаются ручными рычагами. Из колонок при нажатии на ручку вода выливается под напором, созданным давлением, присутствующим в централизованных водопроводных сетях. Насос, для создания внутреннего давления, приходится постоянно подкачивать, прикладывая физическую силу. Причем вода в него поступает не из труб, а из скважины или колодца. Интересно, что и те, и другие приспособления, используемые для подачи воды, остаются в наше время достаточно востребованными, несмотря на прогрессивное развитие современных технологий.

    Механические насосы делятся на три основные группы:

    • поршневые, в том числе штанговые;
    • помповые, или диафрагменные;
    • крыльчатые, или шиберные.

    Обычные поршневые насосы для питьевой воды используются при залегании водоносных слоев на глубине менее 7-10м. Штанговое оборудование комплектуется штоками, позволяющими поднять воду из скважин глубиной до 30м. Удлиненные штанги погружаются в водоносный слой на глубину не менее метра. Диафрагменные насосы предназначаются для подкачки жидкой среды в системах водоснабжения. Бытовые компактные помпы ставятся на пластиковые емкости с питьевой водой.

    Крыльчатые насосы представляют собой роторный механизм в корпусе с всасывающей трубой, опускаемой в емкость или водоем, и выходящим патрубком, соединенным со шлангом. Вода, в этом случае, перекачивается посредством вращательного движения ручного привода, без нажима на рычаг. Такие агрегаты являются наиболее дорогостоящими из всех рассматриваемых механизмов.

    Насосное оборудование монтируется, исходя из режима его эксплуатации и материалов изготовления. В связи с этим, существует несколько вариантов установки насоса. При выборе изделия следует учитывать, что на рынке присутствуют модели, использование которых возможно только в летнее время. В этом случае корпус вполне может быть выполнен из пластика.

    Часто в хозяйстве требуется переносной насос. К примеру, для забора питьевой воды предназначается скважина, а для хозяйственных нужд приходится качать речную или озерную воду. Но чаще оборудование устанавливается стационарно. В данном случае возвышающуюся над землей часть рекомендуется утеплять на зиму во избежание промерзания.

    Принцип устройства поршневого насоса

    Основными элементами наиболее простой конструкции ручного насоса является цилиндр и расположенный внутри него поршень. Посредством привода он соединяется с ручкой, вынесенной наружу. При надавливании на рычаг, поршень поднимается, а после устранения усилия – опускается. Благодаря такому движению рабочего органа и происходит перекачивание питьевой воды.

    В нижнем положении поршня жидкая среда поступает в пространство над ним через специальный клапан. При поднятии рабочего органа вверх, вода попадает в выпускную трубу. В этот момент происходит разряжение давления в нижней камере, в результате чего из скважины вода начинает подсасываться через впускной клапан. Подача воды происходит порционно.

    Эффективность работы насоса зависит от точности притирки внутренней поверхности цилиндра к внешней стороне поршня.

    При недостаточно плотном ходе рабочего органа внутри корпуса, необходимая для работы оборудования разность давления создаваться не будет. Но не менее важным элементом является обратный клапан. От его качества и надежности напрямую зависит производительность и долговечность насосного оборудования.

    Обратные клапаны изготавливаются двух видов:

    • мембранные – из толстой резиновой пластины, края которой приподнимаются или опускаются в зависимости от создаваемого давления;
    • шариковые – аналогично, но с неподвижными краями и дополнительным элементом в виде идеально подобранного шарика, открывающего или закрывающего всасывающее отверстие.

    Помпы для бутылей с питьевой водой

    Такие насосы имеют компактные размеры и устанавливаются на бутыли вместо пробки. Их широко применяют в офисах и дома. Помпы удобны в эксплуатации – при каждом нажатии на кнопку в стакан или другой сосуд сливается определенная порция заранее залитой в емкость воды.

    Изготавливаются мини-насосы из пищевого пластика. Они оснащаются одной или двумя нижними трубками, опускаемыми в бутыль, и ориентированным строго вертикально краником, посредством которого наполняется кружка, чайник и даже кастрюля. Качественная помпа должна иметь:

    • фильтр;
    • крепежное кольцо с прокладкой;
    • дополнительные насадки-переходники;
    • привлекательный внешний вид.

    При покупке любого механического насоса для питьевой воды следует ориентироваться на его производительность и габариты, а также материал изготовления. Немаловажным критерием является известность бренда, так как компания, выпускающая некачественную продукцию, вряд ли сможет добиться популярности.

    Как правильно подобрать насос для дачи? Базовые рекомендации

    Тем, кто заинтересован в автономной системе водоснабжения собственного садового участка, поначалу следует решить вопрос правильного подбора насосного оборудования. Для систем подачи воды в частном секторе используют погружной или поверхностный насос. Для более точного определения типа требуемого оборудования следует вычислить рабочую высоту – разность между уровнем предполагаемой установки оборудования и минимальным уровнем воды в резервуаре. При рабочей высоте от 7 метров и меньше, можно устанавливать и тот, и другой насос. Рассмотрим предлагаемые варианты подробнее.

    Типы поверхностных насосов

    Поверхностные насосы оптимальны для мест, где люди проживают временно – на дачных участках, к примеру. Они устанавливаются на поверхности земли, а воду качают из резервуара, расположенного ниже.

    В продаже поверхностные насосы бывают двух видов: центробежные и вихревые. Последние отличаются простой конструкцией и низкой ценой. Подъем жидкости ведется при помощи системы вращающихся лопаток. Но КПД таких насосов сравнительно невелик. К тому же из-за недостаточной системы фильтров оборудование вихревого типа не рекомендуется использовать в воде с высоким содержанием твердых частиц, ила, песка.

    Современный центробежный насос поднимает воду за счет центробежных сил, а увеличение глубины всасывания достигается за счет применения внешних эжекторов. Назначение этих вспомогательных устройств – повышение давления в системе через принудительную откачку воздуха. Преимущества насосов центробежного типа заключаются в их способности работать с водой различной степени загрязненности, поэтому их можно использовать для откачки воды их неглубоких колодцев и скважин. Оборудование подобного типа стоит дороже, но производительность и длительный период эксплуатации того стоит.

    Погружные насосы

    Погружные насосы применяются при обеспечении непрерывной подачи воды из колодцев, водоемов и глубинных скважин – поэтому иногда их называют глубинными насосами. В насосах погружного типа помпа погружена в воду и способна подавать жидкость с большой глубины на большую высоту.

    Погружные насосы можно разделить на несколько типов:

    • насос скважинный погружной. Используется при обеспечении подачи питьевой воды из скважины, глубина которой может достигать 350 м. Такие помпы изготавливаются для скважины определенного диаметра. Среди других отличительных характеристик скважинного насоса – параметры напора воды, производительность, мощность;
    • погружной насос для колодца. Оборудование используют для обеспечения подачи слабозагрязненной или чистой воды для личных и хозяйственных нужд. В ТУ указано, что насосы данного типа имеют некоторые ограничения при установке. Так, глубинный насос нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от дна колодца – иначе в механизм попадут грязь и донные отложения, которые быстро выведут помпу из строя. Из несомненных достоинств – простота конструкции и монтажа, высокий КПД;
    • дренажные насосы. Используются для удаления сточных вод, при откачке затопленных подвальных помещений, для организации полива. Дренажные насосы уверенно выполняют свою работу при высоком показателе загрязненности воды.

    Как подобрать насос согласно параметрам

    После выбора нужного типа насоса необходимо рассчитать базовые характеристики требуемого оборудования.

    1. Производительность

    Для определения этого параметра следует учесть сумму расходов всех водозаборных точек. Допустим, расчет ведется для пролива сада (огорода), а оросителей у нас всего три с расходом воды в 700 л/час. Минимальная производительность должна составлять 3 × 700 = 2400 л/час.

    Можно использовать и другие характеристики – орошаемую площадь земли. По установленным стандартам для полива квадратного метра грядки необходимо 3-6 л воды. Если площадь огорода или сада составила 200 м2, то выбранный вами насос-скважина должен перекачивать 200 × 6 = 1200 л воды. Этот параметр обозначен в технических характеристиках помпового оборудования и обозначен буквой Q. В первом случае данный показатель должен быть выше 2,4 м3/час. Во втором — производительность насоса может лежать в пределах 1,5-2 м3/час.

    2.Напор

    Вторая характеристика напрямую зависит от высоты, на которую помпа должна поднять воду из колодца, скважины или естественного водоема. Если скважинный насос имеет максимальную расчетную высоту модели в 40 метров, то река или колодец должны быть на расстоянии, не превышающем 400 метров. Расход энергии на 10 метров горизонтальной прокачки для дюймового шланга приблизительно равен поднятию кубометра воды на один метр.

    3.Мощность

    Эта характеристика дополняет две предыдущие и рассчитывается, исходя из способа полива и времени, отведенного на эту работу. Современные системы полива используют два вида орошения – дождевой и капельный. Для капельного полива достаточно использовать маломощный насос, для дождевого орошения необходим агрегат большей мощности – оптимальнее всего двухступенчатый. Такой насос потребляет больше энергии, но на порядок эффективнее просты моделей, да и срок службы у него больше.

    Как можно видеть, любой из нас в состоянии рассчитать и выбрать необходимые характеристики насоса для собственных нужд. По рассчитанным параметрам можно легко выбрать требуемое оборудование и эффективно его использовать в течение многих лет.

    Насосы прямого вытеснения для водоснабжения

    Насосы прямого вытеснения заставляют воду двигаться, улавливая фиксированное количество и вытесняя (вытесняя) этот захваченный объем в напорный трубопровод. Некоторые поршневые насосы прямого действия используют расширяющуюся полость на стороне всасывания и уменьшающуюся полость на стороне нагнетания. Вода поступает в насос, когда полость на стороне всасывания расширяется, и вода вытекает на нагнетание, когда полость схлопывается. Объем постоянный на протяжении каждого рабочего цикла.

    Насосы прямого вытеснения, в отличие от центробежных насосов, теоретически могут производить одинаковый поток при заданной скорости (об / мин) независимо от давления нагнетания; таким образом, эти насосы обычно называют машинами постоянного расхода. Однако небольшое увеличение внутренней утечки по мере увеличения давления препятствует действительно постоянной скорости потока.

    Насос прямого вытеснения не должен работать при закрытом клапане на напорной стороне насоса, потому что у него нет запорной головки, как у центробежных насосов; поршневой насос прямого действия, работающий при закрытом нагнетательном клапане, продолжает создавать поток, и давление в нагнетательной линии увеличивается до тех пор, пока не лопнет трубопровод, не произойдет повреждение насоса или и то, и другое.Следовательно, необходим предохранительный или предохранительный клапан на напорной стороне поршневого насоса. Предохранительный клапан может быть внутренним или внешним.

    Производитель насоса обычно имеет возможность поставить внутренние предохранительные или предохранительные клапаны. Внутренний клапан часто используется только в качестве меры предосторожности. Обычно требуется внешний предохранительный клапан в нагнетательной линии с обратной линией к источнику всасывания. Насосы прямого вытеснения могут быть дополнительно классифицированы в соответствии с механизмом, используемым для перемещения воды, например поршневые насосы, винтовые насосы, винтовые насосы, перистальтические насосы и т. Д.Эта статья посвящена поршневым насосам прямого вытеснения в системах водоснабжения.

    Поршневые насосы

    Поршневые насосы перемещают воду с помощью одного или нескольких качающихся поршней, плунжеров или мембран (диафрагм), в то время как клапаны направляют движение воды в желаемом направлении. Многие поршневые насосы имеют двухцилиндровый (двух- или трехцилиндровый) тип. Они могут быть одностороннего действия с всасыванием в одном направлении движения поршня и нагнетанием в другом, или двойного действия с всасыванием и нагнетанием в обоих направлениях.Поршневые поршневые насосы обычно доступны в трех основных исполнениях: поршневые насосы, плунжерные насосы или диафрагменные насосы. Другими словами, типичные поршневые насосы:

    • Поршневые насосы: поршневые насосы: обычно это простые устройства для перекачивания небольшого количества воды. Радиально-поршневые насосы иногда используются в особых случаях.
    • Плунжерные насосы: поршневой поршень проталкивает воду через один или два открытых клапана, которые закрываются всасыванием на обратном пути.
    • Мембранные насосы: похожи на плунжерные насосы, в которых диафрагма создает давление воды.

    Плунжерные насосы состоят из цилиндра с поршневым поршнем. Всасывающий и нагнетательный клапаны установлены в головке цилиндра. Во время такта всасывания плунжер втягивается, а всасывающие клапаны открываются, вызывая всасывание воды в цилиндр. При прямом ходе поршень выталкивает воду из выпускного клапана. При наличии только одного цилиндра в плунжерном насосе расход воды варьируется от максимального расхода, когда плунжер перемещается через средние положения, и нулевого расхода, когда плунжер находится в крайних положениях.

    Некоторая часть энергии тратится впустую, когда вода ускоряется в системе трубопроводов, а вибрация и гидравлический удар могут стать серьезной проблемой. Как правило, проблемы компенсируются использованием двух или более цилиндров, которые не работают синхронно друг с другом.

    В трехплунжерных насосах

    используются три плунжера, что снижает пульсацию, характерную для одинарных поршневых насосов. Прочные уплотнения, закаленные коленчатые валы, закаленные шатуны, толстые керамические плунжеры и усиленные шариковые и роликовые подшипники повышают надежность тройных насосов.Насосы Triplex теперь используются в различных приложениях по всему миру.

    Пульсация может быть проблемой в любом поршневом насосе прямого вытеснения; это критическая проблема для поршневого насоса. В качестве указания, расстояния между прижимами должны изменяться в зависимости от интервалов пульсации и размеров трубопровода. Основные фитинги, такие как колена и т. Д., Относительно близкие к поршневому насосу прямого вытеснения, должны иметь эти прижимы. Ориентировочно это расстояние можно считать от 1,5 до 3 метров в зависимости от мощности насоса и силы пульсации.Установка резервуара пульсаций (демпфера пульсаций) на выходе и входе насоса может еще больше сгладить пульсации и пульсации насоса. Плунжерные насосы с большим количеством плунжеров имеют преимущество увеличения потока или более плавного потока без демпфера пульсаций. Одним из недостатков является увеличение подвижных частей и нагрузки на коленчатый вал.

    Винтовые насосы

    Винтовой насос — это поршневой насос прямого вытеснения, в котором для перемещения воды вдоль оси винта используется один или несколько винтов. В своей простейшей форме (винтовой насос Архимеда) один винт вращается в цилиндрической полости, тем самым перемещая воду по шпинделю винта.Эта старая конструкция до сих пор используется в некоторых нетехнологичных приложениях. Современный винтовой насос обычно представляет собой более сложный тип роторного насоса, в котором используются два (или три) винта с противоположной резьбой, например, один винт вращается по часовой стрелке, а другой — против часовой стрелки. Винты установлены на параллельных валах с зубчатыми колесами, которые входят в зацепление, поэтому валы вращаются вместе, и все остается на месте.

    Винты включают валы и пропускают воду через насос. Зазор между движущимися частями и корпусом насоса должен быть оптимальным.Разработка винтового насоса привела к появлению множества многоосных технологий, в которых тщательно продуманные винты вращаются в противоположных направлениях или остаются неподвижными в полости. Полость можно профилировать, тем самым создавая полости, в которых «задерживается вода».

    Термин «винтовой насос» часто используется в общем. Однако для каждого случая применения следует определять конкретный тип винтового насоса. Необходимо понимать конкретные конфигурации насоса или шнека, а также способы использования, преимущества и конструктивные особенности каждого из них.Конструктивные различия каждой конфигурации шнека и типа насоса делают каждый из них подходящим для различных применений в воде. Каждый винтовой насос работает по тому же принципу, что и винтовой поворот, чтобы изолировать некоторый объем воды и передать ее. Однако механическая конструкция каждого из них разная. Основное отличие заключается в наличии одно-, двух, трех или нескольких винтовых насосов.

    Винтовые насосы винтового типа

    Винтовой насос с поступательным движением — это тип объемного насоса, также известный как эксцентриковый винтовой насос или винтовой насос.Эти насосы перекачивают воду посредством поступательного движения последовательности небольших дискретных полостей фиксированной формы при вращении ротора. Это приводит к тому, что объемный расход пропорционален скорости вращения (в двух направлениях), и к перекачиваемой воде применяются низкие уровни сдвига. Полости сужаются к концам и перекрывают друг друга.

    Как правило, небольшая пульсация потока вызвана появлением полостей на выходе. Такой насос обычно состоит из винтового ротора, длина которого примерно в десять раз превышает его ширину.Это можно представить как центральный стержень диаметром, обычно с изогнутой спиралью, намотанной примерно на половину толщины диаметра центрального стержня, хотя на самом деле он изготавливается в виде единой отливки. Этот вал обычно помещается в прочную резиновую втулку с толщиной стенки, обычно равной диаметру центрального сердечника. По мере вращения вала ротор постепенно нагнетает воду через резиновую втулку. Такие насосы могут создавать очень высокое давление при малых объемах. Эти насосы часто называют их конкретными производителями или названиями продуктов.

    Винтовой насос состоит из винтового ротора и двойной спирали, в два раза превышающей длину волны и вдвое превышающую диаметр спирального отверстия в резиновом статоре. Ротор плотно прилегает к резиновому статору при его вращении, образуя набор полостей фиксированного размера между ними. Полости перемещаются при вращении ротора, но их форма или объем не меняются.

    Перекачиваемая вода перемещается внутри полостей. Принцип этой техники откачки часто понимается неправильно.Часто считается, что это происходит из-за динамического эффекта, вызванного сопротивлением или трением движущихся зубцов винтового ротора. На самом деле, перекачивание происходит из-за герметичных полостей, как у поршневого насоса, и он имеет аналогичные рабочие характеристики, такие как способность перекачивать при чрезвычайно низких расходах, даже при высоком давлении, обнаруживая эффект чисто положительного вытеснения. . При достаточно высоком давлении скользящие уплотнения между полостями будут пропускать воду, а не перекачивать ее, поэтому при перекачивании при высоком давлении более длинный насос с большим количеством полостей более эффективен, поскольку каждое уплотнение должно иметь дело только с перепадом давления между соседними полости.Существуют насосы с от двух до десятка (или около того) полостей. Когда ротор вращается, он катится по внутренней поверхности отверстия. Движение ротора такое же, как и в меньших шестернях планетарной системы.

    Доступны роторы различной формы и отношения шага ротора / статора. В своей работе винтовые насосы с поступательным движением представляют собой насосы с фиксированной производительностью, такие как поршневые насосы, и этот тип насоса требует принципиально другого понимания, чем центробежные насосы. Следует проявлять большую осторожность.Две распространенные конструкции статоров — это «равные стенки» и «неравные стенки». Последний имеет большую толщину стенки эластомера на вершинах; первый имеет постоянную толщину стенки из эластомера и чаще используется для водоснабжения.

    Перистальтические насосы

    Перистальтический насос — это тип поршневого насоса прямого вытеснения, который используется для перекачивания различных водопроводных сетей. Вода содержится в гибкой трубке, установленной внутри круглого корпуса насоса, хотя также производятся линейные перистальтические насосы.Ротор с «роликами», «башмаками», «дворниками» или «лепестками», прикрепленными к внешней окружности ротора, сжимает гибкую трубку при вращении ротора. Часть трубки, находящаяся под давлением, сжимается (или «закупоривается»), заставляя перекачиваемую воду перемещаться по трубке.

    Кроме того, когда трубка открывается до своего естественного состояния после прохождения кулачка («восстановление» или «упругость»), в насос индуцируется поток воды. Этот процесс называется «перистальтика». Обычно имеется два или более валика или дворников, закрывающих трубку, удерживающих между собой водоем.Затем он под давлением окружающей среды транспортируется к выпускному отверстию насоса. Перистальтические насосы могут работать непрерывно, или их можно изменять с помощью частичных оборотов для подачи меньшего количества воды.

    Головка перистальтического насоса и ролики большого диаметра. Асимметричная конструкция головки и подпружиненные нецентральные рычаги перемещают ролики плавно и плавно, тем самым увеличивая срок службы труб и уменьшая пульсации. Идеальный перистальтический насос должен иметь бесконечный диаметр головки насоса и максимально возможный диаметр роликов.Этот идеальный перистальтический насос обеспечит максимально возможный срок службы трубки и постоянный расход без пульсаций. Такой идеальный перистальтический насос в реальности построить невозможно. Однако перистальтические насосы могут быть спроектированы так, чтобы приблизиться к этим идеальным параметрам перистальтического насоса.

    Вода контактирует только с внутренней поверхностью трубки, тем самым не обращая внимания на другие клапаны, уплотнительные кольца или уплотнения, которые могут быть несовместимы. Таким образом, для каждой конкретной услуги водоснабжения учитывается только состав трубы, по которой проходит перекачиваемая среда.Трубка должна быть эластомерной, чтобы сохранять круглое поперечное сечение после миллионов циклов сжатия в насосе.

    О поршневом насосе прямого вытеснения

    Минимальный зазор между роликом и корпусом определяет максимальное сжатие, прилагаемое к трубке. Степень сжатия, прикладываемого к трубке, влияет на производительность насоса и срок службы трубки: большее сжатие резко снижает срок службы трубки, в то время как меньшее сжатие может привести к обратному скольжению перекачиваемой среды, особенно при перекачивании под высоким давлением, и снижает эффективность насоса. резко.Высокая скорость обратного скольжения также обычно вызывает преждевременный выход из строя шланга. Таким образом, степень сжатия становится важным параметром конструкции.

    Термин «окклюзия» используется для измерения степени сжатия. Он выражается либо в процентах от удвоенной толщины стенки, либо в абсолютной величине сдавленной стенки. Окклюзия обычно составляет от 10 до 20 процентов, с более высокой окклюзией для более мягкого материала трубки и более низкой окклюзией для более твердого материала трубки.Следовательно, для данного насоса наиболее важным размером трубопровода становится толщина стенки. Интересным моментом здесь является то, что внутренний диаметр трубки является менее важным параметром конструкции для пригодности трубки для насоса, поэтому с насосом обычно используется более одного внутреннего диаметра (ID), если длина стенки толщина остается прежней.

    Амин Алмаси — консультант по вращающимся машинам из Австралии. Он является дипломированным профессиональным инженером Engineers Australia (MIEAust CPEng — Mechanical) и IMechE (CEng MIMechE) в дополнение к M.Sc. и B.Sc. в машиностроении и RPEQ (зарегистрированный профессиональный инженер в Квинсленде). Он специализируется на вращающихся машинах, включая компрессоры, газовые турбины, паровые турбины, двигатели, насосы, мониторинг состояния и надежность. Алмаси является активным членом Engineers Australia, IMechE, ASME и SPE. Он является автором более 100 работ и статей, посвященных вращающемуся оборудованию, мониторингу состояния и надежности.

    Wayne Насосы | Прочный, надежный, без забот

    «Мощный и прочный электронасос.Прекрасно поработал в моем затопленном подвале без сбоев. Нареканий нет, покупкой очень доволен. Мне нравится автоматический выключатель, так как он может работать без вмешательства ».

    По воле
    — Продукт — EEAUP250

    «Я очень доволен этим товаром.Установка чрезвычайно проста, а функция уведомлений великолепна. Сам насос высокого качества, с высокой эффективностью и почти так же быстро, как мой основной блок 1/3 HP 120V. Я использовал батарею Campbell Hausfeld на 75 Ач от Menards за 139 долларов (она идентична батарее Wayne на 75 Ач). Я очень рекомендую этот товар ».

    Чарльз Ф. Мартек
    — Продукт — WSM3300

    «Через две недели после того, как я установил это, у нас была неделя проливного дождя, и мой главный отстойник отказал.Эта система резервного копирования спасла мой подвал! Перед покупкой убедитесь, что вы понимаете, что вам также нужно будет купить аккумулятор и некоторые сантехнические принадлежности, такие как клапан, цемент из ПВХ и т. Д. Вам также нужно будет отцепить старый водоотливной насос и отрезать трубы до нужной длины. Несложно, но нельзя просто распаковать его и подключить… О, и послушайте моего совета, когда вы установите это, также купите новый главный насос отстойника. Это одна из тех вещей, которые, как вы надеетесь, вам никогда не придется использовать… »

    Автор Drrnhrn
    — Продукт — ESP15

    «Получено, как описано.Очень легко установить, и оба насоса работали как надо. Эта комбинация гарантирует правильную установку и работает с самого начала. Наличие уже установленных обратных клапанов и поплавковых выключателей — большой плюс. Все, что вам нужно сделать, это измерить необходимую длину выпускной трубы и приклеить ее к существующей или новой выпускной трубе ».

    Билл
    — Продукт — WSS30V

    «Имею вышеупомянутый бассейн на мели вот уже 8 лет, за эти годы прошло так много разных насосов для покрытия бассейнов, что они недолговечны.Это УДИВИТЕЛЬНО! Насосы быстро, с достаточной мощностью, чтобы выталкивать воду из бассейна и вверх. Это один твердый насос. Забудьте обо всем, что вы хотите купить. Это то, что нужно ».

    Джаманати
    — Продукт — WAPC250

    «Этот насос потрясающий! Больше не нужно покупать товары низкого качества в больших коробочных магазинах.Это все, что нужно. Спасибо за отличный продукт. «

    Ким
    — Продукт — WaterBUG

    Лучшие водяные насосы 2020: Superior Pump, TERA PUMP, King Innovation


    Представленные продукты выбираются нашей редакционной группой независимо, и мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам; розничный торговец также может получать определенные данные, подлежащие аудиту, для целей бухгалтерского учета.

    Если вам когда-либо приходилось иметь дело с затопленным подвалом, вы поймете полезность водяного насоса. Вы вставляете портативное устройство в лужу с водой, включаете его (или начинаете откачивать), и его всасывающая трубка всасывает воду, а движение выстреливает ее через вторую.

    Думайте об этом как о пылесосе, но вместо того, чтобы держать грязь и пыль в мешке, вы положите второй шланг на лужайку или в большой контейнер, например, мусорный бак. Кроме того, не волнуйтесь, электронасосы разработаны так, чтобы быть водонепроницаемыми, поэтому вы можете использовать их в комнате, которая уже заполнена водой.Водяной насос в основном используется для предотвращения повреждения водой от наводнений, но также может использоваться для откачивания воды из переполненного бассейна, переполненного туалета или застрявшей стиральной машины.

    Это оборудование, которым, как вы надеетесь, никогда не придется пользоваться, но оно незаменимо, когда оно вам нужно. Если вы ищете свой первый — и, скорее всего, только — водяной насос, мы собрали четыре портативных варианта, которые подходят для любой ситуации.

    Что нужно знать перед покупкой водяного насоса

    При выборе подходящего водяного насоса необходимо учитывать множество факторов; Ниже приведены наиболее важные из них, которые мы рассматривали при изучении этого списка.

    Источник питания: Водяные насосы могут приводиться в действие путем физического толкания и вытягивания верхней части насоса, автоматически через аккумулятор или подключая его к розетке. Последние два делают перекачку воды намного быстрее и проще, но вы должны убедиться, что недавно заменили батареи помпы или находитесь рядом с розеткой.

    Размер и портативность: Все водяные насосы в этом списке ручные, и их легко переносить из одного места в другое. Насосы, работающие от руки или от аккумулятора, напоминают те, которые вы использовали для наполнения воздухом шин велосипеда; насосы, которые необходимо подключить, выглядят короткими и крепкими, как двигатель, которым вы наполняете надувной матрас.

    1. King Innovation 48036 Сифонный насос King

    Ручной водяной насос

    King Innovation прочен, надежен и легко чистится. 39-дюймовый насос весит два фунта и поставляется с парой частей: помпа, которая выглядит как длинная трубка с ручным насосом наверху, и сливной шланг, который позволяет вам направлять откачиваемую воду.

    Четыре насоса переместят один галлон воды через сливной шланг; Если вы считаете, что каждый насос занимает пять секунд, вы можете переместить три галлона воды в минуту.Этого достаточно, чтобы справиться с небольшим наводнением или сломанной стиральной машиной с водой, которая не сливается. Однако это не лучший выбор для устранения активных утечек.

    Насос сделан из стального вала, покрытого полимером, поэтому он рассчитан на многократное использование без каких-либо следов износа. Он бывает трех размеров: 24 дюйма, 36 дюймов и 72 дюйма; Я порекомендовал здесь средний, потому что он обеспечивает хороший баланс портативности и эффективности.

    Это единственный ручной водяной насос в нашем руководстве, и это и хорошо, и плохо.С одной стороны, вам никогда не придется беспокоиться о том, что у него закончится электричество — это критически важно, если вы имеете дело с затопленным помещением и отключением электроэнергии . Но это означает, что вам придется приложить усилия к каждому насосу, что через некоторое время может утомить вас. Если вы работаете над более крупной работой, это может не сработать для вас.

    Плюсы: Этому насосу не требуется электроэнергия для работы, и он может перекачивать один галлон воды с помощью четырех насосов.

    Минусы: Поскольку этот насос работает вручную, для его работы требуется физический труд.

    Предоставлено Amazon

    Amazon

    Купить:
    King Innovation 48036 King Сифонный насос
    в
    43,44 $

    2. Переносной аккумуляторный насос для перекачки воды / топлива TERA PUMP

    Переносная водяная помпа

    TERA PUMP обеспечивает хороший баланс между ручным и электрическим выбором в нашем руководстве. Физически он напоминает физический насос King Innovation: он имеет форму длинной трубки и оснащен выпускным соплом с зажимом для использования без помощи рук. Но помпа 21.1 дюйм в длину и менее трех четвертей фунта, что делает его самым легким выбором в нашем руководстве.

    Этот насос работает от пары батареек AA (не входят в комплект) и может пропускать до 2,4 галлона воды в минуту. Автоматический стопорный клапан в верхней части напорного патрубка автоматически останавливает движение воды во всасывающей трубке, чтобы предотвратить ее перелив. Он также начнет жужжать, чтобы вы знали, что эта функция активирована.

    Как я упоминал ранее, насадка также имеет встроенный зажим, поэтому вы можете прикрепить ее к краю ведра или другого контейнера, чтобы направлять воду, не удерживая шланг.

    TERA PUMP сообщает, что этот насос можно использовать для воды, газа, дизельного топлива, керосина, легких масел и любых других некоррозионных жидкостей, но не следует использовать его с водой, которую вы планируете пить. Он не может перекачивать столько воды, как другие водяные насосы с приводом, но автоматическая остановка, съемное сопло и небольшой вес делают его достойным внимания.

    Плюсы: Эта помпа сверхпортативна и может использоваться без помощи рук.

    Минусы: Он не перемещает столько воды, как другие водяные насосы с приводом.

    Предоставлено Amazon

    Amazon

    Купить:
    TERA PUMP Портативная энергетическая вода / топливо…
    в
    29,99 долл. США

    3. Superior Pump 91330 Погружной насос общего назначения 1/3 HP

    Если вы регулярно сталкиваетесь с наводнениями подвала или вам нужно очень быстро убрать много воды, то насос Superior Pump 91330 — лучший выбор. Он отличается от других рекомендуемых нами водяных насосов. Самое главное, чтобы он работал, он должен быть постоянно включен в розетку. Это может доставлять неудобства, но к насосу прилагается шнур питания длиной 10 футов, поэтому, если у вас есть розетка в той же комнате, что и наводнение, это не должно быть проблемой; вы также можете подключить его к удлинителю.

    Всасывающая трубка этого насоса встроена в его основание и снабжена заборным экраном 1/8 дюйма, предотвращающим попадание внутрь мусора. Когда он включен, вода проталкивается через отверстие в верхней части. У этого насоса нет напорного патрубка, но вы можете использовать стандартный садовый шланг или приобрести его самостоятельно.

    Superior Pump утверждает, что этот агрегат может перемещать до 2400 галлонов воды в час, что намного больше, чем другие варианты в нашем руководстве. Благодаря корпусу из термопласта, двигателю с двойным уплотнением и уплотнению вала этот насос может продолжать работать даже при полном погружении под воду.

    Это тяжелая машина, и при весе 7,8 фунта это самый тяжелый насос в этом списке. Но если вам нужно очень быстро вытеснить много воды, это очевидный выбор.

    Плюсы : Этот насос может перекачивать до 2400 галлонов воды в час.

    Минусы: Вам необходимо постоянно держать этот насос подключенным к розетке, чтобы он работал, и он не поставляется с насадкой.

    Предоставлено Amazon

    Amazon

    Купить:
    Superior Pump 91330 Погружной насос 1/3 HP…
    в
    55 долларов.40

    Руководство по насосам для очистки воды — ООО «Чистая вода»


    Давайте смотреть правде в глаза. Туфли-лодочки — не самая привлекательная вещь в нашем каталоге продукции. Может быть, трудно по-настоящему взволновать их, но без насосов, водоподготовки, как мы знаем, это было бы невозможно.

    Насосы играют важную роль в очистке воды. Они перемещают воду из одного места в другое и создают дополнительное давление, которое иногда необходимо для выполнения лечебных функций. Насосы используются для закачки химикатов для очистки воды, подачи сжатого воздуха и подачи очищенной воды к месту ее использования.

    Насосы обычно получают энергию от электричества, но два из описанных ниже насосов используют воду, которую обрабатывают, в качестве источника энергии.

    Приведенные ниже насосы являются представителями многих типов насосов, используемых для стандартной очистки воды в жилых домах. Мы объясним каждый по ходу дела.

    Подкачивающий насос обратного осмоса

    Функция подкачивающего насоса обратного осмоса заключается в повышении давления питательной воды обратного осмоса. Обратный осмос — это лечение под давлением. Повышение давления на входе улучшает как эффективность продукта / брака, так и качество воды для продукта (TDS).Обычные бытовые установки обратного осмоса могут работать при давлении всего 40 фунтов на квадратный дюйм, но они работают с гораздо большей эффективностью при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм или выше.

    Показанный выше насос — это Aquatec 6800. С заводскими настройками он работает с небольшими установками обратного осмоса при входном давлении около 80 фунтов на квадратный дюйм независимо от давления исходной воды.

    Чуть более мощный Aquatec 8800, который выглядит идентично, используется для установок обратного осмоса с мембранами, которые производят более 50 галлонов в день.

    Полный «насосный агрегат» состоит из насоса, трансформатора и реле давления в резервуаре.

    Насос подачи или подачи

    «Насос спроса» очень похож на подкачивающий насос, но его функция совершенно другая. Насосы по запросу или по доставке используются для отправки воды из источника с низким или нулевым давлением в другое место.

    Вы заметите, что на головке насоса установлен реле давления. Когда есть «потребность» в воде, например, открытие клапана или крана на выходе, давление на переключателе понижается, и переключатель включает насос.Когда потребность исчезает (кран закрыт), в переключателе нарастает давление, и переключатель выключает насос.

    Насосы с малым спросом — полезный инструмент. Вот несколько примеров их использования:

    • Для отправки воды под повышенным давлением из установки обратного осмоса, расположенной под раковиной, в дальний холодильник или ледогенератор.

    • Направить воду в аквариум из резервуара для хранения.

    • Направить воду из бака для хранения без давления в бутылку покупателя в автомате по продаже воды.

    Насосы этой категории обычно подают воду со скоростью от 0,5 до 1,5 галлона в минуту.

    Насос повторного давления

    Усовершенствованный насос повторного давления HP Grundfos на самом деле является гораздо более крупной версией насоса малого потребления. Он подает воду по запросу в дома и другие крупные объекты. Бесшумный, плавно работающий насос имеет собственный небольшой встроенный напорный бак, обеспечивающий плавную и мгновенную подачу воды по запросу.Он работает без дополнительного напорного бака, который обычно используется с скважинными насосами.

    Мы предлагаем этот насос как часть «опции для всего дома», состоящей из всех частей, необходимых для подачи воды из резервуара обратного осмоса, не находящегося под давлением, в дом. Когда в доме возникает потребность в воде, для ее подачи включается мощный, но чувствительный насос с регулируемой скоростью.

    Насос подачи или нагнетания химикатов

    ТНВД Stenner с регулируемой скоростью подает жидкости с очень медленной скоростью, но под высоким давлением в водопроводную трубу.Он используется для самых разных целей. Например:

    • Он питает хлор, чтобы убить бактерии или окислить железо или сероводород.

    • Он подает кальцинированную соду для повышения pH кислой воды.

    • Он питает полифосфат, чтобы «изолировать» железо или твердость.

    • Он подает перекись водорода для окисления сероводорода или железа.

    Он также может подавать комбинации химикатов, что делает его очень удобным инструментом для обработки воды, имеющей множество проблем.

    Он уникален среди насосов, представленных на этой странице, поскольку представляет собой насос «перистальтического» типа, который работает, сжимая гибкую трубку с помощью ролика.

    Насос Stenner с самой низкой производительностью, который мы предлагаем, может подавать раствор с очень низкой скоростью 0,2 галлона в 24 часа.

    Насосы этого типа часто называют «дозирующими».

    Насос пермеата обратного осмоса

    Насос для пермеата Aquatec — это уникальное устройство, которое значительно повышает экономичность и производительность небольших установок обратного осмоса.Он функционирует, накапливая гидроэнергию из потока дренажной воды установки обратного осмоса и используя эту энергию для нагнетания воды продукта (пермеата) в резервуар хранения установки обратного осмоса. Это освобождает установку обратного осмоса от необходимости бороться с противодавлением из резервуара для хранения под давлением воздуха. В результате резервуар обратного осмоса наполняется быстрее, устройство использует меньше дренажной воды и производит воду более высокого качества.

    Насос пермеата — одно из самых значительных усовершенствований в технологии обратного осмоса за последние годы.Его стоимость невысока, и его можно добавить к большинству существующих установок обратного осмоса.

    Впрыскивающий насос с водным приводом

    Неэлектрический впрыскивающий насос Chemilizer подает растворы химических веществ, таких как хлор, кальцинированная сода, полифосфат и перекись водорода, в поток воды, используя только энергию, взятую из самой проточной воды. Он выполняет многие функции вышеупомянутого электрического насоса Stenner, но не требует электрического подключения.

    Насос — это маленький белый отросток в нижней части большого синего «водяного двигателя», который обеспечивает питание.Когда вода течет через этот двигатель голубой воды, двигатель вращает насос, который забирает обрабатывающий раствор из резервуара для раствора, находящегося под ним, и подает его под давлением в водопровод.

    Эта система впрыска имеет преимущество подачи с различной скоростью в поток с различными скоростями потока. Чем быстрее протекает обрабатываемая вода, тем больше вводится химикат.

    Этот насос является очень быстрым питателем с соотношением 250: 1. На каждые 250 галлонов воды, которые проходят через водяной двигатель, насос впрыскивает галлон раствора.Такая высокая скорость закачки означает, что наиболее часто используемые химические вещества, такие как хлор, необходимо сильно разбавлять, чтобы избежать чрезмерной обработки, а некоторые очень концентрированные химические вещества, такие как Spectraguard, просто не будут работать с этим насосом.

    Воздушный насос

    Небольшой компрессор или воздушный насос нагнетает воздух в резервуар для обработки. Обрабатываемая вода попадает в резервуар для очистки, где сжатый воздух окисляет железо и сероводород, что позволяет легко удалить их с помощью следующего фильтра.Воздушный насос работает тихо, надежно и экономично.

    Подкачивающий насос для больших установок обратного осмоса

    Роторно-лопастной насос Procon Carbonator присоединяется к электродвигателю для подачи воды под высоким давлением для больших систем обратного осмоса, таких как наши установки Watts R-12. Насос может легко запустить установку обратного осмоса при давлении выше 200 фунтов на квадратный дюйм.

    Водяные насосы и решения для насосов для фильтрации воды

    Даже самые лучшие насосы могут со временем потерять эффективность из-за регулярного использования.Хотя плановое техническое обслуживание может предотвратить повреждение и отказ водяного насоса, иногда все же требуется установка полностью нового насоса.

    Есть много причин, по которым водяной насос может выйти из строя, в том числе:

    • Возраст — Старые водопроводные системы и трубы могут не соответствовать современным требованиям. Модернизация или замена устаревшего насоса нестандартной системой может восстановить эффективность насоса и предотвратить отказ водяного насоса.
    • Повреждение — Насосы могут быть повреждены в результате несчастных случаев или неправильного использования по-разному.Если насосы не обслуживаются регулярно, эти проблемы могут привести к снижению эффективности или полному отказу.
    • Неправильный выбор размера — водяные насосы используются во многих отраслях и коммерческих предприятиях, поэтому насос, подходящий для одного завода, может не подходить для другого. Персонал Complete Water Solutions может помочь вам определить точный насос, который нужен вашему промышленному или коммерческому бизнесу для обеспечения оптимальной эффективности.
    • Проблемы с водяной системой. Использование неэффективного или устаревшего водяного насоса может увеличить нагрузку на систему фильтрации воды.Проблема с системой фильтрации обратного осмоса или водоумягчителем может вызвать нестабильную производительность водяных насосов.
    • Засорения — Загрязнения и жесткая вода могут вызывать засорение насосов и трубопроводов. Эти засоры затрудняют эффективную перекачку воды при изменении давления воды.

    Независимо от причины неэффективности вашего текущего насоса, технические специалисты компании Complete Water Solution могут помочь вам подобрать насос, соответствующий вашим промышленным и коммерческим потребностям.Выбор центробежного насоса (с торцевым всасыванием, горизонтально разделенный корпус, осевой насос, погружной насос и т. Д.) Или поршневого насоса прямого вытеснения (винтовой насос, роторные насосы, поршневые насосы и т. Д.) Зависит от вашей системы. Знание различных типов насосов может облегчить ваше решение или еще больше запутать вас. Другой вариант — изготовить индивидуальный насос, это может сэкономить воду, потребление энергии и деньги, поскольку вы почувствуете большую эффективность насоса.

    Надежные насосы правильного размера могут иметь решающее значение.Тот факт, что в вашей системе уже есть один из них, не означает, что он подходящего размера. Если водяной насос устанавливал кто-то другой, он может быть слишком большим или слишком маленьким, из-за чего вы потратите больше денег, чем нужно, на количество воды, проходящей по трубам. Наши специалисты по фильтрации воды выезжают на ваше предприятие, чтобы проверить всю вашу систему очистки воды, чтобы убедиться, что все оборудование подходящего размера и правильно работает. Имея обзор Complete Water Solutions, ваша текущая система сэкономит вам деньги за счет водосбережения и энергоэффективности в долгосрочной перспективе.

    Насосы для оросительной воды — Публикации

    Сердце большинства оросительных систем — это насос. Чтобы сделать систему орошения максимально эффективной, насос необходимо выбирать в соответствии с требованиями источника воды, системы распределения воды и ирригационного оборудования.

    Насосы, используемые для орошения, включают центробежные, глубинные турбинные, погружные и пропеллерные. На самом деле турбинные, погружные и гребные насосы — это особые формы центробежного насоса.Однако их имена распространены в отрасли. В этой публикации термин центробежный насос относится к любому насосу, который находится над поверхностью воды и использует всасывающую трубу.

    Перед тем, как выбрать ирригационный насос, вы должны провести тщательную и полную инвентаризацию условий, в которых насос будет работать. Опись должна включать:

    • Источник воды (колодец, река, пруд и др.)
    • Требуемый расход откачки
    • Общая высота всасывания
    • Общий динамический напор

    Обычно у вас нет выбора относительно источника воды; это либо поверхностная вода, либо вода из колодца, и местные геологические и гидрологические условия будут определять ее доступность.Однако тип ирригационной системы, расстояние от источника воды и размер трубопроводной системы будут определять расход и общий динамический напор.

    Основные рабочие характеристики насоса

    «Напор» — это термин, обычно используемый для насосов. Напор означает высоту вертикального столба воды. Давление и напор являются взаимозаменяемыми понятиями в орошении, потому что столб воды высотой 2,31 фута эквивалентен давлению в 1 фунт на квадратный дюйм (PSI). Общий напор насоса состоит из нескольких типов головок, которые помогают определить рабочие характеристики насоса.

    Общий динамический напор

    Полный динамический напор насоса представляет собой сумму полного статического напора, напора, напора трения и скоростного напора. Объяснение этих терминов приведено ниже и показано графически на рис. 1 .

    Рис. 1. Полный динамический напор (TDH) представляет собой сумму полного статического напора, полного напора трения и напора. Показаны составляющие полного статического напора для системы откачки поверхностных и колодезных вод.

    Общий статический напор

    Общий статический напор — это расстояние по вертикали, на которое насос должен поднимать воду. При откачке из колодца это будет расстояние от уровня откачиваемой воды в колодце до поверхности земли, плюс расстояние по вертикали, на которое вода поднимается от поверхности земли до точки сброса. При перекачке с открытой водной поверхности это будет полное расстояние по вертикали от поверхности воды до точки сброса.

    Напор

    Для работы систем дождевания и капельного орошения требуется давление.Системы с центральным шарниром требуют определенного давления в точке поворота для правильного распределения воды. Напор в любой точке, где расположен манометр, можно преобразовать из PSI в футы напора, умножив на 2,31.

    Например, 20 фунтов на квадратный дюйм равны 20 умноженным на 2,31 или 46,2 футам напора. Большинство городских систем водоснабжения работают под давлением от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм, что, как показано в Таблице 1 , объясняет, почему центры большинства городских водонапорных башен находятся на высоте около 130 футов над землей.

    Таблица 1.Фунтов на квадратный дюйм (PSI) и эквивалентный напор в футах водяного столба.

    Фрикционная головка

    Напор трения — это потеря энергии или снижение давления из-за трения при протекании воды по трубопроводной сети. Скорость воды существенно влияет на потери на трение.

    Потеря напора из-за трения происходит, когда вода протекает через прямые участки труб, фитинги или клапаны; по углам; и где трубы увеличиваются или уменьшаются в размерах.Значения этих потерь можно рассчитать или получить из таблиц потерь на трение. Напор трения для системы трубопроводов представляет собой сумму всех потерь на трение.

    Скоростной напор

    Напор скорости — это энергия воды, обусловленная ее скоростью. Это очень небольшое количество энергии, и обычно им можно пренебречь при расчете потерь в оросительной системе.

    Всасывающая головка

    Насос, работающий над поверхностью воды, работает с высотой всасывания. Высота всасывания включает не только высоту вертикального всасывания, но и потери на трение через трубу, колена, донные клапаны и другие фитинги на всасывающей стороне насоса.Допустимый предел для напора на всасывании на насосе и чистого положительного напора на всасывании (NPSH) насоса устанавливает это ограничение.

    Теоретическая максимальная высота, на которую вода может быть поднята с помощью всасывания, составляет около 33 футов. Путем контролируемых лабораторных испытаний производители определяют кривую NPSH для своих насосов. Кривая NPSH будет увеличиваться с увеличением расхода через насос.

    При определенной скорости потока значение NPSH вычитается из 33 футов, чтобы определить максимальную высоту всасывания, при которой этот насос будет работать.Например, если насосу требуется минимальный NPSH 20 футов, насос будет иметь максимальную высоту всасывания 13 футов.

    Однако из-за потерь на трение всасывающего трубопровода насос, рассчитанный на максимальную высоту всасывания 13 футов, может эффективно поднимать воду только на 10 футов. Чтобы свести к минимуму потери на трение всасывающего трубопровода, всасывающий трубопровод должен иметь больший диаметр, чем напорный трубопровод.

    Эксплуатация насоса с высотой всасывания больше, чем он был разработан, или в условиях с избыточным вакуумом в некоторой точке рабочего колеса, может вызвать кавитацию.Кавитация — это сжатие пузырьков воздуха и водяного пара, создающее очень отчетливый шум
    , такой как гравий в насосе. Взрыв множества пузырьков разъедает крыльчатку, и в конечном итоге она заполняется дырами.

    Требования к мощности насоса

    Мощность, добавляемая к воде при ее прохождении через насос, может быть рассчитана по следующей формуле:

    где:

    WHP = водная мощность
    Q = расход в галлонах в минуту (GPM)
    TDH = общий динамический напор (футы)

    Однако фактическая мощность, необходимая для работы насоса, будет выше, поскольку насосы и приводы не являются 100-процентными эффективными.Мощность в лошадиных силах, необходимая на валу насоса для перекачивания заданного расхода при заданном TDH, равна тормозной мощности (л. С.), Которая рассчитывается по следующей формуле:

    BHP — тормозная мощность (постоянная мощность силового агрегата)

    Насос эфф. — КПД насоса обычно считывается из кривой насоса и имеет значение от 0 до 1

    Привод Eff. — КПД приводного агрегата между источником питания и насосом.Для прямого подключения это значение равно 1; для угловых передач значение 0,95; для ременных передач она может варьироваться от 0,7 до 0,85

    Влияние изменения скорости на производительность насоса

    Производительность насоса зависит от скорости вращения крыльчатки. Теоретически, изменение скорости насоса приведет к изменению расхода, TDH и BHP в соответствии со следующими формулами:

    где:

    RPM1 = начальная установка оборотов в минуту
    RPM2 = новая установка оборотов в минуту
    GPM = галлонов в минуту (индексы такие же, как для RPM)
    TDH = общий динамический напор (индексы такие же, как для RPM)
    BHP = тормозная мощность (индексы такие же как для об / мин)

    Например, если число оборотов увеличится на 50 процентов, расход увеличится на 50 процентов, TDH увеличится (1.5 ÷ 1) 2,
    или 2,25 раза, а требуемая мощность увеличится (1,5 ÷ 1) в 3, или 3,38 раза, чем требуется на более низкой скорости. Очевидно, что с увеличением скорости требования к забойному давлению насоса будут увеличиваться на быстрее, чем на , чем изменяются напор и скорость потока.

    КПД насоса

    Производители используют тесты для определения рабочих характеристик своих насосов и публикуют результаты в диаграммах производительности насосов, обычно называемых «кривыми насосов». Типичная кривая насоса показана на Рис. 2 .

    Рис. 2. Типичная кривая для горизонтального центробежного насоса. NPSH — это чистая положительная высота всасывания, необходимая для насоса, а TDSL — общая доступная динамическая высота всасывания (как на уровне моря).

    Все кривые насоса построены с расходом по горизонтальной оси и TDH по вертикальной оси. Кривые на рис. 2 относятся к центробежному насосу, испытанному при различных оборотах.

    Каждая кривая показывает соотношение GPM и TDH при проверенных оборотах.Кроме того, были добавлены линии эффективности насоса, и везде, где линия эффективности
    пересекает линии кривой насоса, это число указывает на эффективность в этой точке.

    Кривые тормозной мощности (BHP) также были добавлены; они наклоняются слева направо. Кривые BHP рассчитываются с использованием значений из линий эффективности. Кривая NPSH находится вверху диаграммы, а ее масштаб — в правой части диаграммы.

    Считывание кривой насоса

    Когда вы знаете желаемый расход и TDH, вы можете использовать эти кривые для выбора насоса.Кривая насоса показывает, что насос будет работать в широком диапазоне условий. Однако он будет работать с максимальной эффективностью только в узком диапазоне расхода и TDH.

    В качестве примера того, как использовать характеристическую кривую насоса, давайте воспользуемся кривой насоса в , рис. 2 , чтобы определить мощность и эффективность этого насоса при расходе 900 галлонов в минуту (галлонов в минуту) и 120 футах TDH.

    Решение: Следуйте пунктирной вертикальной линии от 900 галлонов в минуту до пересечения пунктирной горизонтальной линией от 120 футов TDH.В этот момент насос работает с максимальной эффективностью чуть ниже 72 процентов при скорости 1600 об / мин. Если вы посмотрите на кривые BHP, этому насосу требуется чуть менее 40 BHP на входном валу. Более точную оценку BHP можно рассчитать с помощью уравнений 1 и 2. Используя уравнение 1, WHP будет [900 x 120] ÷ 3,960, или 27,3, а из уравнения 2, BHP будет 27,3 ÷ 0,72, или 37,9, при условии, что КПД привода составляет 100 процентов. Кривая NPSH использовалась для расчета маркеров общей динамической высоты всасывания (TDSL) в нижней части диаграммы.Обратите внимание, что для
    TDSL при 1400 галлонах в минуту составляет 10 футов, но при 900 галлонах в минуту TDSL превышает 25 футов.

    Изменение скорости насоса

    Теперь предположим, что этот насос подключен к дизельному двигателю. Изменяя частоту вращения двигателя, мы можем изменять скорость потока, требования TDH и BHP этого насоса. В качестве примера изменим скорость двигателя с 1600 до 1700 об / мин. Как это влияет на GPM, TDH и BHP насоса?

    Решение: Мы будем использовать уравнения 3, 4 и 5 для расчета изменения.Используя уравнение 3, изменение GPM будет (1,700 ÷ 1,600) x 900, что равно 956 GPM. Используя уравнение 4, изменение TDH будет (1700 ÷ 1600) 2 x 120, что равняется 135,5 футам TDH. Используя уравнение 5, изменение BHP будет (1,700 ÷ 1,600) 3 x 37,9, что равно 45,5 BHP. Эта точка изображена на рисунке 2 в виде круга с точкой посередине. Обратите внимание, что новая рабочая точка находится вверху и справа от старой точки, а эффективность насоса осталась прежней.

    При выборе насоса для оросительной установки установщик должен предоставить копию характеристики насоса.Кроме того, установщик должен предоставить информацию, если крыльчатка или крыльчатки были обрезаны. Эта информация будет полезна в будущем, особенно если вам придется делать ремонт.

    Центробежные насосы

    Центробежные насосы используются для откачки из водоемов, озер, ручьев и неглубоких скважин. Они также используются в качестве подкачивающих насосов в оросительных трубопроводах. Все центробежные насосы должны быть полностью заполнены водой или «заправлены», прежде чем они смогут работать.

    Всасывающая линия, как и насос, должны быть заполнены водой и не содержать воздуха.На всасывающей трубе чрезвычайно важны герметичные соединения и соединения. Заполнение насоса может осуществляться с помощью ручных вакуумных насосов, вакуумного двигателя внутреннего сгорания, вакуумных насосов с приводом от двигателя или небольших водяных насосов, которые заполняют насос и всасывающий трубопровод водой.

    Центробежные насосы предназначены для горизонтальной или вертикальной работы. Горизонтальная центробежная машина имеет вертикальное рабочее колесо, соединенное с горизонтальным приводным валом, как показано на рис. 3 .

    Рисунок 3.Горизонтальный центробежный насос.

    Горизонтальные центробежные насосы наиболее распространены в оросительных системах. Как правило, они менее дороги, требуют меньшего обслуживания, проще в установке и более доступны для осмотра и обслуживания, чем вертикальные центробежные. Доступны самовсасывающие горизонтальные центробежные насосы, но они являются насосами специального назначения и обычно не используются с системами орошения.

    Вертикальные центробежные насосы можно монтировать так, чтобы рабочее колесо все время находилось под водой. (См. Плавающий насос на крышке.) Это делает ненужным заливку, что делает вертикальный центробежный насос желательным для плавающих приложений. Кроме того, функция самовсасывания очень желательна в районах с частыми отключениями электроэнергии или снижением цен на электроэнергию в непиковые периоды.

    Самовсасывающий

    также подходит для новых панелей управления центральными шарнирами, где автоматический перезапуск является программируемой функцией.

    Предупреждение:

    Поскольку подшипники постоянно находятся под водой, эти насосы могут потребовать более высокого уровня обслуживания.

    Насосы глубинные турбинные

    Турбинные насосы для глубоких скважин адаптированы для использования в обсаженных скважинах или там, где водная поверхность ниже практических пределов центробежных насосов. Турбинные насосы также используются в системах поверхностного водоснабжения.

    Поскольку всасывающий патрубок турбинного насоса постоянно находится под водой, заливка не вызывает беспокойства. КПД турбинных насосов сравним с большинством центробежных насосов или превосходит их. Обычно они дороже центробежных насосов и их сложнее проверять и ремонтировать.

    Турбинный насос состоит из трех основных частей: узла головки, узла вала и колонны и узла стакана насоса, как показано на рис. 4 . Головка обычно чугунная и предназначена для установки на фундамент. Он поддерживает узлы колонны, вала и чаши и обеспечивает слив воды. Он также поддерживает электродвигатель, угловую зубчатую передачу или ременную передачу.

    Рис. 4. Глубинный турбинный насос.

    Узел вала и колонны обеспечивает соединение между головкой и корпусом насоса.Линейный вал передает мощность от двигателя к крыльчаткам, а колонна переносит воду на поверхность. Линейный вал турбинного насоса может смазываться водой или маслом.

    Насос с масляной смазкой имеет полый вал, в который капает масло, смазывая подшипники. Насос с водяной смазкой имеет открытый вал. Подшипники смазываются перекачиваемой водой. Если возможна перекачка мелкого песка, выберите насос с масляной смазкой, потому что он не допускает попадания песка в подшипники.

    Если вода предназначена для домашнего использования или домашнего скота, в ней не должно быть масла, и должен использоваться насос с водяной смазкой. В некоторых штатах, например, в Миннесоте, у вас нет выбора; Насосы с водяной смазкой необходимы во всех новых ирригационных колодцах .

    Подшипники линейного вала обычно размещаются на 10-футовых центрах для насосов с водяной смазкой, работающих на скоростях ниже 2200 об / мин, и на 5-футовых центрах для насосов, работающих на более высоких скоростях. Подшипники с масляной смазкой обычно размещаются на 5-футовых центрах.

    Бачок насоса закрывает рабочее колесо. Из-за своего ограниченного диаметра каждое рабочее колесо имеет относительно низкий напор. В большинстве турбинных установок для глубоких скважин несколько стаканов устанавливаются последовательно друг над другом. Это называется постановкой. Сборка барабана с четырьмя ступенями содержит четыре рабочих колеса, все прикрепленные к общему валу, и будет работать с четырехкратным напором нагнетания одноступенчатого насоса.

    Рабочие колеса, используемые в турбинных насосах, могут быть полуоткрытыми или закрытыми, как показано на рис. 5 .Лопатки полуоткрытых рабочих колес открыты снизу и вращаются с малым допуском относительно дна чаши насоса.

    Рис. 5. Вид в разрезе двух закрытых рабочих колес в их корпусах насоса.

    Допуск является критическим и должен быть отрегулирован на новом насосе. Во время начального периода обкатки муфты трансмиссионного вала будут затягиваться; поэтому примерно через 100 часов работы необходимо проверить регулировку крыльчатки.После обкатки допуск необходимо проверять и регулировать каждые три-пять лет или чаще при перекачивании песка.

    Оба типа рабочих колес могут вызвать неэффективную работу насоса, если они не отрегулированы должным образом. Если полуоткрытые рабочие колеса установлены слишком низко, а лопатки трутся о дно чаш, это может привести к механическому повреждению. Регулировка закрытых крыльчаток не столь критична; однако их все же необходимо проверять и настраивать.

    Регулировка рабочего колеса выполняется путем затягивания или ослабления гайки в верхней части узла головки.Регулировка крыльчатки обычно осуществляется путем опускания крыльчатки на дно чаши и перемещения ее вверх. Величина регулировки вверх определяется тем, насколько вал линии растягивается во время перекачивания. Регулировку необходимо производить исходя из минимально возможного уровня откачки в скважине.

    Изготовитель насоса часто обеспечивает надлежащую процедуру регулировки. Процедура регулировки для многих распространенных марок глубинных турбин описана в публикации Nebraska Cooperative Extension Service EC 81-760, озаглавленной «Как отрегулировать вертикальные турбинные насосы для достижения максимальной эффективности».”

    Эксплуатационные характеристики

    Испытания определяют рабочие характеристики глубинных турбинных насосов. Характеристики во многом зависят от конструкции барабана, типа рабочего колеса и частоты вращения вала рабочего колеса. Расход, TDH, BHP, КПД и частота вращения аналогичны указанным для центробежных насосов. Вертикальные турбинные насосы обычно рассчитаны на определенную настройку числа оборотов.

    Вертикальная кривая турбинного насоса показана на рис. 6 . Эта кривая насоса похожа на кривую центробежного насоса, за исключением того, что вместо кривых для различных оборотов в минуту кривые приведены для рабочих колес разного диаметра.

    Рис. 6. Кривая скважинного турбинного насоса. Тормозная мощность и общий напор указаны для одной ступени. Если насос имел пять ступеней, умножьте мощность торможения и общий напор на пять. Количество галлонов в минуту останется прежним, независимо от того, сколько ступеней добавлено.

    Уменьшение диаметра крыльчатки называется «обрезкой». Производители подгонят рабочие колеса до нужного размера, чтобы они соответствовали требованиям TDH и скорости потока для конкретной оросительной установки.

    Кривые насоса для турбинных насосов обычно показаны для одноступенчатого насоса, поэтому полученная TDH будет определена путем умножения указанного напора на кривой насоса на количество ступеней. Требуемую тормозную мощность также необходимо умножить на количество ступеней. Обратите внимание, что скорость потока не изменится, независимо от того, сколько ступеней добавлено.

    Использование кривой насоса

    В качестве примера предположим, что кривая насоса на Рис. 6 соответствует пятиступенчатому насосу с 7.Рабочее колесо 13 дюймов, обеспечивающее скорость 800 галлонов в минуту. Какими будут значения TDH и BHP?

    Решение: Следуйте пунктирной вертикальной линии от 800 галлонов в минуту до точки пересечения с кривой рабочего колеса 7,13 дюйма в верхней части диаграммы
    . Следуйте горизонтальной пунктирной линией влево до отметки 26 футов TDH. Умножение 26 на 5 дает 130 футов TDH. Затем проследуйте по вертикальной пунктирной линии от 800 галлонов в минуту до кривой BHP с рабочим колесом 7,13 дюйма в нижней части диаграммы, а затем по горизонтальной пунктирной линии влево до точки 6.5 л.с. Если умножить 6,5 л.с. на 5 (пять ступеней), получаем, что для этого насоса требуется 32,5 л.с. Также обратите внимание, что насос работает с максимальной эффективностью 80 процентов. При такой эффективности расчетное забойное давление (уравнения 1 и 2) составляет 32,8.

    Установка вертикальных турбинных насосов

    Глубинные турбинные насосы должны иметь правильную центровку между насосом и силовой установкой. Использование узла головки, подходящего для двигателя и узла колонки / насоса, упрощает выполнение правильной центровки.

    Очень важно убедиться, что колодец прямой и ровный. Узел колонны насоса должен быть выровнен вертикально так, чтобы никакая часть не касалась обсадной трубы скважины. К колонне насоса обычно прикрепляются распорки, чтобы насос в сборе не касался обсадной трубы скважины.

    Если колонна насоса касается обсадной трубы, вибрация приведет к износу отверстий в обсадной колонне. Смещение колонны насоса по вертикали также может вызвать чрезмерный износ подшипников.

    Головка в сборе должна быть установлена ​​на хорошем основании на высоте не менее 12 дюймов над поверхностью земли.Бетонный фундамент (, рис. 7, ) обеспечивает постоянный и беспроблемный монтаж. Фундамент должен быть достаточно большим, чтобы можно было надежно закрепить головку в сборе.

    Рисунок 7. Рекомендуемое бетонное основание со сливной трубой для измерения уровня воды и хлорирования.

    Фундамент должен иметь не менее 12 дюймов опорной поверхности со всех сторон колодца. В случае скважины с гравийной набивкой зазор в 12 дюймов измеряется от внешнего края гравийной набивки.

    Труба для доступа к скважине диаметром не менее 1,5 дюймов должна проходить через фундамент в обсадную трубу скважины. Труба доступа служит двум целям. Первый — это измерение статического уровня и уровня откачиваемой воды в скважине, а второй — разрешение хлорирования скважины.

    Полиэтиленовая трубка диаметром ¾ дюйма с закрытым нижним концом, вставленная в патрубок доступа и доходящая до уровня насоса, значительно упростит измерение уровня воды. В трубке необходимо просверлить небольшие отверстия, чтобы вода могла легко входить и выходить из трубки.

    Более подробную информацию о техническом обслуживании скважин можно найти в публикации NDSU «Уход и техническое обслуживание ирригационных колодцев».

    Погружные насосы

    Погружной насос — это турбинный насос, тесно связанный с погружным электродвигателем, как показано на рис. 8 . И насос, и двигатель подвешены в воде, что исключает необходимость в длинном приводном валу и держателях подшипников, необходимых для глубинного турбинного насоса. Поскольку насос находится над двигателем, вода поступает в насос через экран между насосом и двигателем.

    Рисунок 8. Погружной насос, установленный в скважине.

    В погружном насосе используются закрытые рабочие колеса, потому что вал электродвигателя расширяется, когда он становится горячим, и толкает крыльчатки вверх. Если бы использовались полуоткрытые рабочие колеса, насос терял бы эффективность. Кривая для погружного насоса очень похожа на кривую для глубинного турбинного насоса.

    Погружные двигатели меньше в диаметре и намного длиннее обычных двигателей.Из-за своего меньшего диаметра они имеют меньший КПД, чем те, которые используются для центробежных или глубинных турбинных насосов.

    Погружные двигатели обычно называют сухими или мокрыми. Сухие двигатели герметично закрыты маслом с высокой диэлектрической проницаемостью для предотвращения попадания воды в двигатель. Мокрые двигатели открыты для колодезной воды, при этом ротор и подшипники работают в воде.

    Если циркуляция воды через двигатель ограничена или недостаточна, двигатель может перегреться и сгореть.Следовательно, длина стояка должна быть достаточной для того, чтобы узел чаши и двигатель всегда были полностью погружены в воду. Кроме того, обсадная труба колодца должна быть достаточно большой, чтобы вода могла легко проходить мимо двигателя.

    Малые погружные насосы (до 5 лошадиных сил) используют однофазное питание. Однако большинству погружных насосов, используемых для орошения, требуется трехфазное электрическое питание. Электропроводка от насоса к поверхности должна быть водонепроницаемой, а все соединения герметичными. Электрическая линия должна быть прикреплена к трубе колонны через каждые 20 футов, чтобы предотвратить ее наматывание на трубу колонны.

    Напряжение на выводах двигателя должно быть в пределах плюс-минус 10 процентов от напряжения двигателя, указанного на паспортной табличке. Если в кабеле погружного насоса происходит падение напряжения на 5 процентов, напряжение на поверхности не должно быть менее 95 процентов номинального напряжения.

    Поскольку насос находится в скважине, молниезащита должна быть подключена к блоку управления. Удары молнии в скважины с помощью погружных насосов — основная причина отказов насосов.

    Вы можете выбрать погружные насосы, чтобы обеспечить широкий диапазон комбинаций расхода и TDH.Погружные насосы диаметром более 10 дюймов обычно стоят дороже, чем глубинные турбины сопоставимых размеров, потому что двигатели более дорогие.

    Погружные бустерные насосы выпускают многие производители. Эти насосы обычно устанавливаются в трубопроводе горизонтально. Преимущество использования погружного в качестве подкачивающего насоса вместо центробежного — снижение шума. Это желанный атрибут в жилых помещениях и рядом с полями для гольфа.

    Погружные устройства также использовались в качестве подкачивающих насосов во всасывающих линиях центробежных насосов.Это приложение используется в ситуациях, когда уровень воды будет значительно колебаться в течение сезона. Наличие погружного устройства во всасывающей линии изменит напор на входе центробежного насоса с всасывающего на положительный.

    Пропеллерные насосы

    Пропеллерные насосы используются в условиях низкого подъема и высокого расхода. Они бывают двух типов: осевые и смешанные. Разница между ними заключается в типе крыльчатки. В насосе с осевым потоком используется крыльчатка, которая выглядит как обычный винт лодочного мотора и, по сути, представляет собой насос с очень низким напором.

    Одноступенчатый гребной насос обычно поднимает воду не более чем на 20 футов. Добавив еще одну ступень, можно получить напор от 30 до 40 футов. В насосе смешанного потока используются полуоткрытые или закрытые рабочие колеса, аналогичные турбинным насосам.

    В стационарных установках пропеллерные насосы устанавливаются вертикально, как показано на Рисунок 9 . Для переносных насосных платформ они устанавливаются на прицепах или понтонах для использования в качестве плавучих водозаборов.

    Рисунок 9а.Пропеллерный насос с приводом от вала отбора мощности (ВОМ), используемый для перемещения больших объемов воды в условиях низкой подъемной силы.

    Рисунок 9б. Пропеллерный насос.

    Переносные пропеллерные насосы обычно устанавливаются почти в горизонтальном положении (под малыми углами), чтобы их можно было легко перекачивать в трубопроводы, а также использовать в качестве источника воды. Переносные пропеллерные насосы обычно приводятся в действие от вала отбора мощности (ВОМ) тракторов. На многих фермах пропеллерные насосы используются для откачки лагун для хранения отходов.

    Требования к мощности пропеллерного насоса увеличиваются непосредственно с TDH, поэтому необходимо обеспечить достаточную мощность для приведения насоса в действие с максимальной подъемной силой. Пропеллерные насосы не подходят в условиях, когда необходимо дросселировать нагнетание для уменьшения расхода. Очень важно точно определить максимальную TDH, при которой будет работать этот тип насоса.

    Пропеллерные насосы не подходят для работы на высоте всасывания. Рабочее колесо должно быть погружено в воду, а насос должен работать на соответствующей глубине погружения.Глубина погружения будет варьироваться в зависимости от рекомендаций различных производителей, но, как правило, чем больше диаметр насоса, тем глубже погружение.

    Соблюдение рекомендуемых значений глубины погружения гарантирует, что скорость потока не снизится из-за завихрений. Кроме того, несоблюдение необходимой глубины погружения может вызвать сильные механические вибрации и быстрое повреждение лопастей гребного винта.

    Критерии выбора насоса

    Выбор насоса для поливной воды почти полностью основан на соотношении между эффективностью насоса и TDH, который насос будет обеспечивать при определенной скорости потока.Как было показано ранее, эти параметры также являются основой характеристической кривой насоса. Используйте Таблица 2 , чтобы сузить выбор типа насоса для широкого диапазона расходов и общих динамических напоров.

    Один элемент, не включенный в значения TDH в Таблица 2 — высота всасывания. Если в вашем приложении необходимо подавать воду к насосу, вам придется использовать центробежный насос.

    Таблица 2. Диаграмма, показывающая наиболее подходящие типы насосов для использования в заданном диапазоне расходов и общих динамических напоров.

    Дополнительные источники информации

    «Уход и техническое обслуживание ирригационных колодцев», доступная публикация NDSU Extension.

    «Center Pivot Design», Ассоциация ирригации, Фоллс-Черч, Вирджиния.

    MWPS-30, Спринклерные оросительные системы, MWPS, Университет штата Айова, Эймс.

    Фото Томаса Шерера

    Выбор подходящего погружного насоса для колодца.- Oakville Pump Service

    «Хм, какой из этих насосов мне купить? Этот скважинный насос мощностью 1 л.с. / сек или этот скважинный насос Гулдса на 1 л.с.? » Многие люди ломают голову над покупкой колодезного насоса во время поиска в строительном магазине или в Интернете. При выборе подходящего погружного насоса для вашего дома необходимо учитывать множество факторов. Некоторые колодцы имеют глубину более 800 футов (250 м), а другие — 80 футов (25 м). Потребность в воде варьируется от нескольких галлонов в минуту до сотен галлонов в минуту в зависимости от того, подаете ли вы воду для небольшого коттеджа или большого поместья.В этом обзоре мы собираемся изучить факторы, влияющие на выбор правильного погружного насоса для вашей водяной скважины. Если вас интересует, где купить качественное насосное оборудование для погружных скважин, ознакомьтесь с этой статьей, прежде чем покупать оборудование в Интернете или в строительном магазине!

    Насосы не рассчитаны на мощность в лошадиных силах?

    Не попадайтесь в ловушку мысли, что вам нужна помпа определенной мощности. В отрасли насосов мы обычно обозначаем насосы как по расходу, так и по требуемой мощности.Другой, более точный способ обозначения насоса — это так называемая «расчетная точка» насоса. Расчетная точка включает необходимый расход и величину давления (напора), которое насос должен создать. При выборе правильного насоса более важно указать необходимое давление и расход, чем мощность, требуемую для двигателя. Некоторые насосы могут быть чрезвычайно эффективными и обеспечивать поток и давление с меньшей мощностью и, следовательно, требовать двигателя меньшей мощности, чем их более дешевые конкуренты.Хотя более эффективный насос может стоить дороже, помните, что он работает по несколько часов каждый день. Совокупная экономия энергии в течение следующих 7-10 лет с лихвой окупит более дорогой эффективный насос, если учесть снижение энергопотребления!

    Вот, наверное, вы спрашиваете. Хорошо, я понял, выбор насоса, просто глядя на мощность, может быть очень проблематичным, так что мне делать? Как мне узнать, какое давление или расход требуется? Мы рады, что вы спросили! Подождите, потому что сейчас мы собираемся помочь вам понять, как рассчитать расчетную точку, а затем выбрать насос на основе расчетной точки, а затем мы закончим, приведя несколько примеров насосов, доступных в Интернете, которые кажутся сбивающими с толку и помогут вам некоторые инструменты, которые вам понадобятся, чтобы разобраться в этом.

    Расчет базовой проектной точки.

    Как мы только что упомянули, расчетная точка для погружного скважинного насоса — это сочетание того, какое давление насос должен обеспечивать, и количества воды, которое насос, как ожидается, будет подавать при этом давлении. Важно понимать разницу между потоком и давлением, потому что это совершенно разные аспекты гидродинамики.

    Расход должен зависеть от количества или количества воды, которая течет за определенный период времени.В США это обычно измеряется в галлонах в минуту (GPM). Если вы хорошо можете производить 20 галлонов воды в минуту, это просто означает, что 20 галлонов воды доступны для извлечения из вашего колодца каждые 60 секунд.

    Давление связано с силой, которую оказывает вода под действием силы тяжести, и измеряется в единицах давления. Давление воды, как и давление в шинах, в США измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). При работе с водой в нашей отрасли мы часто переводим давление в единицу, называемую «напор».Давление водяного напора просто означает, что мы говорим об единице давления, которая измеряется в футах вертикального водяного столба. Чем выше столб воды, тем больше будет давление! 1 фунт / кв. Дюйм = 2,31 фута напора. Это означает, что труба, резервуар или любой другой контейнер с водой, в котором находится 2,31 фута воды, будет оказывать давление в 1 фунт / кв.дюйм на дно этой трубы, резервуара и т.д. разница в размерах трубы, резервуара или контейнера; единственный фактор, влияющий на величину давления, — это высота воды в трубе, резервуаре или контейнере!

    Вот несколько примеров, иллюстрирующих особенности проектирования:

    -Джо Уотерману нужен насос для его колодца, который будет обеспечивать 15 галлонов в минуту для его дома / нужд ландшафтного дизайна.Его колодец глубиной 400 футов. Он также хочет, чтобы в доме было давление воды 60 фунтов на квадратный дюйм. Джо понадобится насос, который может перекачивать 15 галлонов в минуту при давлении 540 футов (400 +140 футов).

    — Бетти Тинкер хочет перекачивать воду из своего колодца со скоростью 5 галлонов в минуту, глубиной 300 футов (130 фунтов на квадратный дюйм), вверх по холму в резервуар для хранения, который находится на высоте 200 футов над колодцем (87 фунтов на квадратный дюйм). Ей понадобится насос, который будет перекачивать 5 галлонов в минуту при давлении 500 футов (216 фунтов на кв. Дюйм).

    Чтобы получить расчетную точку для вашего скважинного насоса, вы или ваш подрядчик по насосному оборудованию должны просмотреть данные из журнала бурильщика, чтобы определить глубину скважины и глубину воды в дополнение к ожидаемому расходу воды из скважины.Если есть какие-либо испытания потока скважины, их тоже следует пересмотреть. Далее следует рассчитать количество воды, необходимое для снабжения жилья, орошения и других нужд. Наконец, ваш подрядчик должен посмотреть на размеры трубы в земле и размер трубы, идущей к скважинному насосу, чтобы рассчитать коэффициент, называемый «потерями на трение». Трубопровод оказывает трение по жидкости, которая протекает через него, чем быстрее жидкость течет, тем больше потери от трения! Хотя это кажется минимальным, оно складывается из-за увеличения длины трубы и действительно может ограничивать скорость потока, если это не учтено при выборе размера насоса или трубы.

    Выбор насоса

    После того, как вы или ваш подрядчик по насосам для скважин изучили соответствующую информацию и установили адекватную проектную точку, пора просмотреть технические бюллетени под названием «кривые насоса» от производителей скважинных насосов . Кривая насоса от Franklin Water изображена ниже, вы также можете просмотреть весь их каталог погружных насосов. Двигаясь слева направо по диаграмме, вы видите, что по мере увеличения потока от любого данного насоса величина давления, которое может создать насос, уменьшается.Это нормально для любого центробежного насоса, включая насосы для погружных скважин. Это соотношение для любого насоса называется его «кривой». Тщательный анализ этих характеристик насосов может помочь вам / вашему подрядчику по насосному оборудованию определить, какой насос лучше всего подходит для вашего применения.

    Давайте использовать пример, чтобы проиллюстрировать правильный выбор насоса. Допустим, у вас есть колодец глубиной 400 футов со статическим уровнем воды (уровень воды в колодце при выключенном насосе), который находится на глубине 200 футов ниже уровня земли. Уровень воды в колодце опускается до 300 футов ниже поверхности земли, когда скважина перекачивается со скоростью 15 галлонов в минуту.

    Leave a Comment

    Опалубка своими руками для столбчатого фундамента: Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

    Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

    Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

    Разновидности опалубок

    Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

    Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

    • Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
    • В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
    • Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
    • Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

    Все опалубки делятся на два вида:

    1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
    2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

    Выбор материала

    Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

    Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

    Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

    Рекомендуем к прочтению:

    Помимо досок для этих целей можно использовать:

    • ДСП;
    • водостойкую ламинированную фанеру;
    • стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

    В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

    • поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
    • в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
    • всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

    Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

    Технология изготовления опалубки из досок

    Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

    • гвозди;
    • молоток;
    • рулетка и уровень, карандаш;
    • ножовка;
    • доски и бруски.

    Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

    Рекомендуем к прочтению:

    Подготовительные работы

    При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

    1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
    2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
    3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
    4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

    Подготовка и сборка опалубки

    Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

    1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
    2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
    3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
    4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

    Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

    В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

    Заключительный этап

    Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

    1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
    2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
    3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
    4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
    5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

    Опалубочная конструкция из труб

    Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

    Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

    Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

    1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
    2. После этого в скважину опускается труба.
    3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
    4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
    5. Такую опалубку снимать не нужно.

    Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

    При строительстве сооружений с небольшим весом удачным решением может стать сооружение фундамента из столбиков. Это связано с тем, что его постройка отличается простотой и доступностью.

    Эта разновидность фундамента рекомендована для возведения зданий в сложных грунтах – болотистых, торфянистых, песчаных. Для сооружения железобетонных столбов фундамента необходимо использование опалубки для столбчатого фундамента.

    Описание опалубки

    Главное назначение любой опалубки – это придание формы бетонному раствору. Поэтому необходимо, чтобы опалубочные системы соответствовали следующим требованиям:

    • они должны быть надежными и устойчивыми, чтобы выдерживать давление бетонной смеси;
    • монтаж и демонтаж должен осуществляться просто и быстро;
    • формы должны быть герметичными, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

    Опалубка для фундамента столбчатого типа может быть:

    • Несъемной. Это решение удобно тем, что системы быстро монтируются и не требуют проведения демонтажа после завершения процесса строительства. Формы навсегда остаются частью конструкции и дополнительно укрепляют отлитую конструкцию.
    • Съемной. Формы изготавливаются из деревянных или фанерных щитов. После застывания бетонного раствора опалубка демонтируется.

    Материалы для изготовления

    Опалубочные формы для столбчатых фундаментов можно сделать из разных материалов. Чаще всего, для её создания применяют дерево или фанеру, реже – металлические листы. Очень удобно применять в качестве форм готовые трубы из полимерных материалов либо асбестоцемента.

    Используют их в качестве несъемных форм. Если планируется использование съемных форм, то, как правило, используется древесину. Этот же материал отлично подходит для изготовления опалубки для столбчатого фундамента своими руками.

    Собрать опалубочную конструкцию можно из досок шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Крепятся доски к деревянным брускам. Помимо досок, для сборки щитов используют:

    • ДСП;
    • фанеру с ламинированной поверхностью;
    • стальные листы.

    Совет! Для монтажа форм из стальных листов используют болтовые соединения и стальные уголки.

    При устройстве столбчатого фундамента в плотном грунте может быть использована опалубка из рубероида. Такой вариант чаще используется для буронабивных свай, устанавливаемых на большой глубине.

    Щитовая опалубка

    Штатная щитовая опалубка заводского изготовления может быть использована для строительства столбчатого фундамента. Это щиты из ламинированной фанеры в металлических рамках, скрепленные специальным крепежом.

    Из щитов собирают формы размером равным наружному диаметру будущего столба. При использовании штатной опалубки не нужно покупать материалы для сборки форм, но придется заплатить за аренду комплекта оборудования.

    Металлический лист и трубы

    Для создания столбиков столбчатого фундамента могут быть применены металлические трубы или свернутые в трубы металлические листы. Этот материал используют для сооружения несъемных форм. Металлические формы дополнительно укрепляют конструкцию фундамента и защищают их от негативных внешних воздействий.

    Проще всего использовать трубы необходимого диаметра. Из металлических листов толщиной не более 0,8 мм выгибают формы круглого и квадратного сечения. Соединение кромок выполняют при помощи саморезов. Можно использовать для сборки монтажные уголки, устанавливаемые с наружной стороны.

    Дерево и фанера

    Дерево и фанера – это самые популярные материалы для создания опалубки, в том числе и для столбчатого фундамента. Материалы доступны по цене и удобны в работе. Из материала собирают щиты, из которых потом формируют короба.

    Чтобы поверхности короба были гладкими и легче отделялись от бетонных поверхностей, для монтажа используют струганные доски или ламинированную фанеру.

    Монтаж и демонтаж опалубки

    Монтаж опалубки из досок проводится так:

    • выполняется разметка расположения столбиков;
    • производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;
    • устраивается песчаная подушка;
    • собирается каркас из стальной фурнитуры;
    • производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
    • сколачиваются щиты по заданным размерам;

    Совет! На внутренней поверхности щитов закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы щиты было легче отделить после застывания бетона.

    • теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
    • производится заливка бетона;
    • к разборке можно приступать после застывания раствора.

    Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

    конструкции, используемые материалы, инструкция по возведению

    Какой бы тип фундаментного основания не использовался бы, эта составляющая является основной опорой всего здания. В связи с этим, особое внимание следует обратить на его надёжность и прочностные качества. Одним из самых распространённых является столбчатый фундамент, который обладает достаточно широкой областью его использования. Использование такого типа основания вполне актуально в тех случаях, когда необходимо возвести лёгкие постройки, каркасные дома, а также каркасно-щитовые и деревянные сооружения, которые будут расположены в местности, характеризующейся почвой, перенасыщенной влагой. Кроме того, используется такой фундамент и на болотистых, песчаных и торфяных типах почвы. Одной из важнейших составляющих является опалубка для столбчатого фундамента.

    Принцип устройства опалубки

    В рамках нашей сегодняшней статьи мы познакомимся с существующими вариантами опалубочной конструкции, а также узнаем то, каким образом может быть подобрано наиболее оптимальное решение для каждого конкретного случая.

    Разновидности опалубок

    Каждая опалубочная конструкция выполняет ряд задач, причём основная из них заключается в придании возводимой постройке наилучших прочностных характеристик, а также лучшей структурной формы. Конечно же, это далеко не единственная задача, поставленная перед опалубкой. К числу целей, которые преследует опалубочная конструкция, можно отнести следующие:

    • Любая опалубка, для какого фундамента она бы не строилась, должна выдерживать определённое давление, которое оказывает на неё бетонная смесь;
    • В процессе обустройства фундаментного основания не допускается изменение изначально заданной формы опалубки;
    • Опалубочная конструкция должна достаточно просто устанавливаться и демонтироваться;
    • Следует отметить также и требования к герметичной и плотной изоляции от почвы. Делается это для того чтобы не допустить возможность утечки бетонного раствора;

    В настоящее время известны две основные разновидности опалубочных конструкций. Сюда относятся следующие:

    Стоб для фундамента после снятия опалубки

    1. Конструкция несъёмного типа. Её основное преимущество заключается в высокой скорости установки и лёгкостью выполнения этого процесса. После того, как такая опалубка будет залита бетонной смесью, она продолжит своё существование в качестве составляющей фундаментного основания. В целях возведения такой конструкции применяют подручный материал. Ещё одним достоинством такого типа конструкции можно назвать то, что подобная опалубка под столбчатый фундамент может быть укреплена посредством использованного материала.
    2. Конструкция съёмного типа. В большинстве случаев её выполняют из древесины. Основное отличие от первого варианта заключается в том, что после того, как бетонирование будет закончено, её необходимо будет демонтировать.

    Материалы, используемые для изготовления опалубки

    С целью производства опалубочной конструкции могут использоваться самые разнообразные исходные материалы. В их роли могут выступать каркасы, выполненные из дерева или из стали. Также сюда можно отнести и конструкции, которые использовались всего один раз, но способные повысить общие качества стойкости основания. В то же время, они являются его непосредственным основанием. В качестве примера опалубочной конструкции несъёмного типа можно привести металлические трубы.

    Опалубка для фундамента из столбов

    С целью осуществления строительных работ по возведению опалубки может использоваться дерево, являющееся базовым материалом, который доступен для осуществления самостоятельной работы. Для этого пригодится использование доски, ширина которой составит от ста до ста пятидесяти миллиметров. Что касается её толщины, то этот показатель не должен превышать сорока миллиметров. Можно также использовать и другие материалы, среди которых:

    • ДСП;
    • Фанера, отличающаяся плотной структурой и оснащённая ламинированной поверхностью, которая обладает водоотталкивающими свойствами;
    • Металлические листы, которые собирают в короб с помощью сборных уголков, оснащённых болтами. Сборка должна проводиться с внешней стороны.

    Очень редко возникают ситуации, при которых может использоваться опалубочная конструкция, выполненная из рубероида. Рассматриваемый исходный материал отличается тем, что он представляет собой несъёмную опалубку, поскольку рубероид позволяет обеспечить гидроизоляционный слой столбов из бетона. Если имеет место плотная и неосыпающаяся почва, то становится возможным уложить рубероид в котлованы или ямы, причём отпадает всякая необходимость в предварительном монтаже опалубочной конструкции столбчатого основания.

    Самостоятельно сделать опалубку для столбчатого фундамента можно и с использованием горбыля. Его ровные стороны применяют в роли внутренней поверхности сооружения. Используют его для того чтобы сократить финансовые затраты.

    Технология возведения опалубочной конструкции

    Настал черёд рассмотреть основную, базовую часть всех наших работ – непосредственно изготовление опалубки для фундаментного основания столбчатого типа. На самом деле, это не самая сложная задача, любой желающий сможет с лёгкостью с ней справиться. Технология производства отличается своей простотой, её составляют некоторые немаловажные этапы. К их числу можно отнести следующие:

    1. Первым делом осуществляется подготовка котлована. Выполняется рытьё ямы и дальнейшее трамбование.
    2. Устройство основания. В рамках данного этапа необходимо заняться созданием подушки. Для этой цели можно использовать различные материалы, включая песок, щебёнку и гравий. Один из трёх исходных сыпучих материалов следует засыпать на дно, причём толщина слоя должна находиться в диапазоне от десяти и до пятнадцати сантиметров. В завершении данного этапа не забывайте об утрамбовке.

      Самодельная опалубка столба фундамента

    3. Следующий шаг, нацеленный на то, чтобы была выполнена самодельная опалубка для столбчатого фундамента, заключается в подготовке досок либо других исходных материалов. Необходимо ошкурить поверхность, чтобы она стала безупречно гладкой. С этой целью прикрепляем к коробу клеёнку или строительный целлофан. Для этого должно хватить использования степлера. Можно прибегнуть и к другому способу, который заключается в применении труб большого диаметра, которые выполнены из асбеста или металла. Их следует нарезать отдельными отрезками.
    4. Очередной этап заключается в осуществлении сборки каркасной конструкции. К нему мы обращаемся после того, как строительная площадка будет окончательно подготовлена, а также после осуществления разметочных мероприятий. Итак, в рамках данного этапа следует вбить древесные брусья по углам возводимой опалубки. Сделать это необходимо таким образом, чтобы они оставались бы с наружной стороны. После всего этого по замерам следует подготовить щитки, выполненные из древесины. Их необходимо соединить с брусьями посредством гвоздей и шурупов. Подобным образом и будет создан каркас.
    5. Каркас нельзя считать полностью готовым, пока не будет осуществлено его утепление. В том случае, если имеют место большие объёмы заливаемой бетонной смеси, следует осуществить укрепление конструкции с помощью установки специальных распорок с наружной стороны. Их выполняют на некоторой дистанции между ними, которая нередко составляет что-то около восьмидесяти сантиметров.

    Заключительные действия

    Важно осуществить проверку на герметичность. В процессе установки следует следить за тем, чтобы было соблюдено вертикальное положение опалубки. Ни в коем случае нельзя допускать возникновение крупных щелей. Если они всё же появились, то для их заделывания можно воспользоваться подручным средством.

    Отвечая на вопрос о том, как сделать опалубку для столбчатого фундамента, мы нередко упоминали о гидроизоляции. Так вот, для того чтобы конструкция была оснащена гидроизоляцией, следует выстелить рубероидом внутреннюю поверхность короба. Между его листами вы сможете обнаружить швы, их соединяем с помощью способа горячего плавления.

    На этом всё. Главное помните, что грамотно выполненная опалубочная конструкция является гарантией обеспечения верной формы всей конструкции здания. В связи с этим, особо важно соблюдать технологию возведения опалубки для столбчатого фундамента. Отнеситесь к этому процессу со всей серьёзностью.

    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

    Современное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.

    Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

     

    Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

    Опалубка столбчатого фундамента определяется конкретным типом основания, потому что опоры могут возводиться различными способами:

    Разновидность столбчатого фундамента

    1. Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
    2. Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
    3. Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.
    4. Металлическая (или асбестовая) труба. Этот тип фундамента использует несъемную опалубку, которая бетонируется и закрепляется на все время эксплуатации здания.

    Монтаж изготовленной опалубки на участке строительства осуществляется в соответствии с проектом. Ее устанавливают в ключевых местах будущего здания или сооружения – углы дома, соединения перегородок. Для дополнительного укрепления между узлами устанавливают вспомогательные опоры. Расстояние между столбами не должно быть больше 2 метров. При проектировании расположения столбов фундамента учитывается множество показателей, таких как свойства грунтов, нагрузка, создаваемая домом и прочее. Поэтому при выносе в натуру и возведении столбов нельзя отступать от проекта, чтобы не снижать надежность фундамента.

    Особенности возведения столбчатого фундамента

    Диаметр возводимого столба может быть различным, но наиболее популярным является 200 мм. Такой диаметр позволяет гарантировать прочность конструкции при минимальных затратах.

    Важный параметр при возведении столбчатого фундамента – отметка глубины, на которую должна выйти опора. Для выявления данной величины существует 2 способа:

    1. Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
    2. Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

     

    к оглавлению ↑

    Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

    Перед тем, как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, следует детально обсудить технологию с опытным архитектором и строителем. На каждом объекте есть свои особенности, которые накладывают ограничения на производство работ и вносят свои коррективы. Популярный вариант основания требует внимательного подхода к подготовительным работам.

    Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

    Перед тем, как приступать к работе, нужно точно определиться из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента. Если принято решение использовать рубероид, то порядок выполнения работ следующий.

    1. Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
    2. Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
    3. Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
    4. Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
    5. Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
    6. Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
    7. После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
    8. Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
    9. Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

    Важным параметром при создании столбчатого фундамента, является правильное соблюдение технологии. Особенности начинаются со стадии подготовки участка. Строителям необходимо сделать точную разбивку проектированного фундамента на участке застройки. После этого, в указанных точках выкапывают ямы необходимых габаритов.

    На дне ямы устраивают утрамбованные подушки, имеющие мощность в 150 мм. Материалами служат щебень и гравий.

    Рубероид часто применяют для гидроизоляции бетона. Собранная с его применением опалубка автоматически будет надежно защищена от влаги.

    Сделанная по всем правилам опалубка для столбчатого фундамента своими руками способна гарантировать прочность конструкции и ее долговечность. При этом, строители сокращают финансовые затраты на строительство и ускоряют процесс возведения фундамента.

    Столбчатый фундамент из рубероида может оказаться неожиданным решением, но на практике этот вариант выступает прекрасным решением для организации строительства. Съемная опалубка для столбчатого фундамента позволяет сократить расходы на возведение основания дома, при этом обеспечить прочность и долговечность конструкции.

        

    Как правильно делать опалубку фундамента

    Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

    Требования к опалубке и варианты ее обустройства

    Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

    • Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
    • Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
    • Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

    Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

    • для подземной части фундамента – 1/250 длины;
    • для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

    Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

    • необрезной доски;
    • клееной фанеры;
    • обрезков ДСП.

    По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

    Каркас для ленточной опорной конструкции

    Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

    Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

    Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

    Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

    В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

    После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

    Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

    В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

    В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

    На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

    Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

    Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

    • рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
    • различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

    Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

    • ДСП;
    • плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
    • стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

    Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

    • Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
    • На дне обустраивается дренажная подушка.

    Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

    • Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
    • Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
    • Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
    • Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

    Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

    Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

    Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

    • Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
    • Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

    Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

    • Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
    • Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
    • Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
    • Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
    • Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
    • Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

    Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

    Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

    Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

    Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

    Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

    Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

    Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

    Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

    В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

    Как установить столбчатый фундамент

    Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

    • Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
    • Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
    • Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
    • Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

    Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

    Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

    По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

    Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

    Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

    Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

    Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

    Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

    Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

    • Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
    • Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
    • Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
    • Сборка и обвязка фундамента.

    Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

    Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

    Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

    Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

    В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

    Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

    1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
    2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
    3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

    Установка опалубки и армирующего каркаса

    Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

    Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

    На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

    Выравнивание и заливка бетона

    Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

    Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

    В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

    После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

    Заключение

    Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

    как сделать самому, советы, рекомендации

    На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

    СодержаниеСвернуть

    Особенности столбчатого фундамента

    Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.

    Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:

    • вид стоек;
    • материал изготовления;
    • конструкция здания;
    • планируемая масса сооружения;

    Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.

    Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.

    Недостатки и преимущества

    Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

    Недостатки:

    • невозможно обустроить подвал будущего дома;
    • нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

    Достоинства:

    • быстрое высыхание и усадка бетона;
    • незначительные затраты;
    • возведение в любой сезон;
    • отдельная установка каждой опоры;
    • простота установки;
    • доступная замена и ремонт.

    Виды столбчатых фундаментов

    Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.

    Классификация по глубине закладки следующая:

    • для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
    • для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
    • для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.

    Устройство основания

    Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

    Работы с грунтом

    • Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
    • Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
    • Выравнивание поверхности земли.
    • Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
    • Проводится разметка точек установки столбов.
    • Выкапывание углублений.

    Устройство опор

    1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

    Укладка возможна двумя способами:

    • укладка на подушку из песка;
    • сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

    Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

    Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

    2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

    Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

    3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

    4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

    При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

    5.  Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

    В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

    6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

    Опалубка

    До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

    На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

    Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

    Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

    При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

    Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

    Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

    Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

    Ростверк

    Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

    Опалубка для ростверка

    Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

    Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

    Армирование

    Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

    Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

    Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

    Бетонирование ростверка

    Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

    Использование гидроизоляции

    Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.

    Заключение

    В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

    Строительство фундамента дома своими руками — виды и материалы | Сделай сам

    Мало кто поспорит, что фундамент — это фундамент дома. А в вопросе строительства фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов — «как вы называете яхту, она будет плавать».

    Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале является самым незначительным.

    На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru тема фондов неоднократно поднималась именно из-за важности этого вопроса, а также из-за того, что большая часть размещенных здесь инструкций рассчитана на работу с их своими руками, не привлекая дорогостоящие строительные бригады, а потому просчитаться в таком важном деле, как возведение фундамента, хозяин дома не имеет прав.

    В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

    • Какие есть схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
    • Из каких материалов чаще всего делают фундаменты?
    • Каким образом применение того или иного материала зависит от грунтовых условий?
    • Можно ли построить монолитный фундамент без опалубки?
    • Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
    • Какие строятся быстрее?
    • Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

    Итак, приступим к вопросу о фундаментных стенах.

    Это:

    Монолит, бетон.

    Характеристики их устройства следующие:

    Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит на территориях с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на почвах, склонных к большой осадке (так называемая пучина), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднородный (случаи, когда, например, здание стоит на песчаной почве, и, к сожалению, некоторые углы дома на глине не редкость, особенно если речь идет о больших домах, например, жилом коттедже на два-три собственника).

    В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, состоящих из блоков опалубки или строительных материалов для кладки, где армирование обычно осуществляется сетками и только по горизонтали.

    В устройстве своими руками монолитный фундамент сложнее всех остальных видов, при работе над ним всегда понадобится пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы быть изготовленным, а по завершению можно демонтировать опалубку.По времени это тоже не очень быстро, потому что требует полного высыхания бетонного раствора.

    В финансовом отношении он далеко не дешевый.

    Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифрами обозначены:

    1. цокольный этаж

    2. монолитно-бетонная фундаментная стена

    3. вертикальная гидроизоляция

    4. горизонтальная гидроизоляция

    5. Подушка фундамента

    6. внешняя стена

    Фундаменты из материалов для кладки (кладки).Его структура и особенности следующие:

    Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в нормальном режиме, например, уровень грунтовых вод намного глубже нижней границы фундамента, так называемой «подушки» или «подошвы». » Их делают из керамзита или бетонных блоков, как заполненных (сплошных), так и пустотелых.

    Этот вид фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

    Возведение кладочного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с таким же монолитным, при достаточном мастерстве своими руками их можно построить без особых проблем.Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также экономия времени при их установке — не тратятся деньги на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что решение успевает схватиться. продолжить строительство «сейсмического пояса» и кладки стен.

    Рисунок 2: Вариант фундамента из элементов кладки. На рисунке цифрами:

    1. цокольный этаж

    2. вертикальная гидроизоляция

    3. кладка фундаментной стены (блоки)

    4. горизонтальная гидроизоляция

    5. Подушка фундамента

    6. внешняя стена

    Материалы, из которых изготовлены эти типы фундаментов

    Бетон монолитный.

    Построен из бетона B15, B20, B25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, В15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

    (О марках бетона и рецептах приготовления растворов подробнее здесь).

    Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночестве — дети уже работают или еще не выросли, и при строительстве опалубки необходимо «опора здесь, обратно сюда», что, естественно, занимает много времени.Кроме того, его часто делают одноразовым, что значительно увеличивает стоимость строительства, дерево теперь «кусается».

    Выход один — арендовать многоразовую опалубку. В зависимости от площади строящегося объекта, на изготовление монолитного фундамента самостоятельно уходит от 5 дней до двух недель (очень условно, конечно, за пару дней можно немного справиться), поэтому сдам бригаду , многоразовая опалубка будет не так дорого. К тому же такая опалубка в работе намного удобнее, не нужно бегать по участку и подпирать крохотные доски, что часто встречается у начинающих строителей.

    К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении фундамента, а также при строительстве на почвах, склонных к большой осадке (это становится понятным при составлении генплана, например, и в целом, умный архитектор всегда привлекает ваше внимание).

    Если ваша строительная площадка расположена на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете (и даже нуждаетесь) заказать бетон для заливки фундамента, который имеет гораздо более низкую степень поглощения влаги.Здесь лучше не экономить, водопоглощение бетона при его установке на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» — это вопрос первичной влажности!

    Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия — это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю при грамотно выполненных гидроизоляционных работах.

    Бетонные и керамзитовые блоки при строительстве фундаментов.

    Для устройства фундамента лучше выбирать первый тип блоков.Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче — 15-20 килограмм).

    Их степень водопоглощения также невысока, но их характеристики, такие как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любого желаемого размера, длины и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

    Фото 1: 1- фундамент из кирпича и блоков, 2- фундамент бетонный

    Пустотелые бетонные блоки

    Они удобны тем, что их пустоты после установки можно залить вышеупомянутым бетоном Б-15, и таким образом вы получите дополнительный прирост прочности конструкции, так как получается своего рода несъемная опалубка.

    Размеры их, как правило, следующие: 51: 40: 25, 51: 20: 25, 51: 25: 25

    При строительстве с их применением рекомендуется армирование горизонтальным швом, но многие прекрасно дополняют его (как и обычную несъемную опалубку) вертикальным армированием — арматура перед заливкой бетона просто вставляется в полости блоков.

    Стены фундамента выполнены из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (почти как у полнотелого).

    Рисунок 3. Фундаментные стены из пустотелых бетонных блоков. Цифры, обозначенные как:

    1. цокольный этаж

    2. вертикальная гидроизоляция

    3. пустотелые бетонные блоки для опалубки

    4. бетон в пустоты опалубочных блоков

    5. горизонтальная гидроизоляция

    6. Подушка фундамента

    7. внешняя стена

    Фундамент из керамзитоблоков

    Как было сказано выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предупреждений для строительной площадки, например, такие же высокоуровневые грунтовые воды, которые могут подниматься, например, весной.В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают таких ограничений на свою продукцию. Но жить в доме тогда тебе.

    Если вы все-таки приступили к работе над фундаментом из этого материала, то помните — ему обязательно нужно устройство так называемого сейсмического пояса, в противном случае разводка, которая производится на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от основного. комнату, а в самом подвале все швы образовавшейся кладки необходимо залить раствором.

    Керамзит с высоким, я бы даже сказал, высоким водопоглощением, поэтому требует особенно тщательной работы по его гидроизоляции.

    Фундамент — это главная опора дома.

    Поскольку фундамент является фундаментом дома, хотя и скрыт в земле, необходимо уделять особое внимание его строительным и строительным работам:

    Нагрузка — это главное! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдерживать вес всего дома со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ.Ситуация, когда вы заложили фундамент для маяка из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили построить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни того, то есть нет.

    Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента напрямую связаны с его долговечностью и сроком службы — поэтому к работе с ними нужно подходить наиболее ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома.Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае любых форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подниматься от подвала к стенам.


    См. Также: Конструкция фундамента и его связь с массой этажей и стен дома


    То же можно сказать и о промерзании фундамента.

    Теплоизоляция и фундамент вещей тоже неразделимы. Правильная изоляция нужна в первую очередь для удержания тепла в подвале, чтобы оно не уходило в землю, для предотвращения появления мостиков холода, которые могут возникнуть при ошибках в строительстве.

    Исходя из того, что было сказано перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, что вы можете сделать сами, своими руками, а желательно без посторонних помощь.

    Если вы заказали проект на строительство дома и там указан материал, который вам рекомендует автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на ваш страх и риск.

    Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой габариты всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение суммы денег, которые придется на него потратить.

    Самый простой вариант такой замены — это замена материалов для укладки на монолит, из которых можно заливать фундамент любой желаемой толщины, нужно лишь немного подогнать подкосы опалубки.

    Сказать, что самостоятельные изменения, внесенные в проект в отношении фундамента и других «независимых действий» в этой части, недопустимы и могут очень плохо закончиться. Мельчайшие — это трещины, большая, не рассчитанная ранее усадка, и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

    Когда дом строится по индивидуальному проекту, решение проектировщиков о конструкции и материале фундамента уже заложено в проект.Это упрощает задачу.

    Дизайн дома не создает ограничений

    Из чего сделать фундамент для какой постройки дома?

    Тип фундамента и материал, из которого он изготовлен — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

    Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование отнюдь не является необходимым.

    Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями сделать это будет сложнее, потому что их ширина зависит от размера, под который производитель их выпускает. , и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите один и тот же сейсмический пояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены будут выбиты впоследствии).

    Здания с трехслойными стенами можно возводить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным — срединная стена, слой утеплителя, вагонка.

    Сама стена может быть сделана из любого из рассмотренных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или отлита из монолитного бетона, возможно, их можно комбинировать. Например, несущая изготавливается из блоков и облицовывается кирпичными или керамзитобетонными блоками.

    Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров, блочно, так и на неглубоком монолитном. Разница здесь небольшая, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

    Если в доме планируется подвал, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала.Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке потом оштукатурить их очень сложно.

    Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, требуют правильного баланса.

    Тип материала, из которого в дальнейшем будет изготовлен фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также от того, как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

    Для запуска закладки вас должны заинтересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

    Если постройка на глинистом грунте, то можете считать, что вам повезло, ведь выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (в первую очередь качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

    Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше выполнять из монолитного бетона. У него незначительное водопоглощение, впитывает очень мало воды, и это количество не влияет на его прочность, да и зимой это небольшое количество не сломает — не такое количество.Для гидроизоляции используйте водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

    Если вы строите здание, в котором нет подвала, то на плотных, глинистых грунтах работы по заливке уже не легче — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и заливается бетон, часть которого засыпана пленкой, чтобы вода не уходила в раствор слишком быстро, но опять же, если почва очень плотная и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «срубать» лопатой, то можно обойтись и без нее .

    Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите много времени и конечно сил. Основным недостатком этого метода заливки является то, что на него потребуется немного больше бетона, чем при методе «опалубки». Второй недостаток этого метода — усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется выкопать и очистить.

    Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же самое, что и к глине — к ним применимы любые методы и материалы.Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не держит и фундамент в таких грунтах ничем не угрожает.

    Если строительство жилого объекта ведется на склоне или другом неудобном для строительства месте, то выбор очевиден — здесь подойдет только монолитный железобетонный фундамент, так как он прочнее и, следовательно, лучше подходит для неравномерных нагрузок. по структуре.

    Гидроизоляция — как и чем?

    Фундамент и вода, пожалуй, один из ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

    Выполняя работы по закладке и заливке необходимо обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

    Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

    Первая не похожа на минеральную или битумную мастику, она просто наносится на бетон и расход ее минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

    Второй вид влагоизоляции — клееный просто рубероид или пленка.Способ его установки происходит от его названия.

    Для гидроизоляции стыковых подушек фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

    От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень находится ниже основания фундамента, гидроизоляция является надежной защитой фундамента. Это может быть оклеивание (из рубероида или пленки) и покрытие (из битумных или минеральных мастик).

    4 чертеж (вверху): Правильная изоляция монолитной фундаментной стены

    Цифрами на схеме обозначены:

    1. этаж наземный, с изоляцией ниже

    2. монолитная фундаментная стена

    3. Горизонтальная гидроизоляция

      защищает наружные стены дома от поднимающейся по капиллярам влаги. Обычно его делают из двух слоев рубероида, склеенных мастикой

      .

    4. Подушка монолитная базовая

    5. Теплоизоляция

      снижает утечку тепла через фундамент и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

    6. Вертикальная гидроизоляция

      защищает фундаментные стены от поглощения влаги.Это может быть битум или минеральный компаунд либо из рубероида, либо из пленок, которые прикрепляются к пенам с помощью битумного клея.

    Рисунок 5 (внизу). На схеме изображено устройство для утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

    1. внешняя стена

    2. потолок над подвалом

    3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

    4. треугольный галтель из водостойкого цемента

    5. горизонтальная гидроизоляция

    6. Подушка фундамента

    7. поддон

    8. Теплоизоляция

      может быть изготовлена ​​из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола.Плиты утеплителя крепятся битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного полистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

    9. Гидроизоляция фундамента из пенопласта из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента для образования дополнительного слоя горизонтальной изоляции

    10. Утеплитель цокольного этажа

    Все эти способы влагоизоляции фундаментной конструкции хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию или их уровень не слишком высок.В таком случае придется прибегнуть к антинапорной гидроизоляции. Он сделан из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойен, так что гидростатическое давление не может протолкнуть сквозь них влагу.

    Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется обогревать подсобные помещения подвала, без него просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья, что нежелательно.

    По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

    Теплоизоляция стен подвала необходима всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

    Для устройства теплоизоляции в фундаментных стенах все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще заменяет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

    Срочно нужны дренажные устройства. Сам по себе дренаж — это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне заливки, и отводят ее от здания.

    Дренаж также необходимо производить на любом грунте и при любом типе устройства фундамента.

    Рисунок 6. Дренаж вокруг подвала и его конструкция, на схеме показаны цифры:

    1. внешняя стена

    2. потолок над подвалом

    3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

    4. вертикальная гидроизоляция

    5. филе

    6. Утеплитель цокольного этажа

    7. горизонтальная гидроизоляция

    8. Подушка фундамента

    9. слив засыпной

    10. густая глинистая почва

    11. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

    12. геотекстиль

    13. сливная труба

    14. щебень для предотвращения засорения отверстий в сливной трубе

    Сейсмопояс и его строительство

    Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента может оказаться полезным сделать такую ​​добавку, как сейсмический пояс.

    Сейсмический пояс — это не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированного арматурой.

    Такие ленты, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают при строительстве дома в сложных геологических условиях, если нет, то потребность в нем в основном отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают это для «покоя». ».

    Заливается по мере необходимости, вне зависимости от материала, из которого возведен сам фундамент, и, как правило, это завершающий этап возведения стен фундамента.

    Какой фундамент дешевле?

    Из чего бы вы не построили фундамент, главный критерий цены — это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это отразится и на стоимости (а точнее, ее увеличении в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

    Цена на бетон, засыпку фундамента будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки — это может как снизить стоимость, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант — это аренда, например, как бетономешалка и бетононасос, а если вы делаете это самостоятельно из бруса, то делайте это с тем, чтобы потом разобрать конструкцию опалубки и применить используемую в ней древесину в остальной части конструкции дома.

    Если фундамент большой, то бетон все равно лучше заказывать заводской, цена строительства может не снижаться. Но то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (равномерно, фундамент сразу заливается намного крепче, чем по частям — сегодня метр, завтра метр и т. Д. )

    Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене строительных материалов и по стоимости работ.Если вы выбрали для себя этот вариант, то в этом случае будьте осторожны только с шириной бетонной площадки — вам нужно будет заранее сделать это с шириной для приобретенных вами блоков.

    Стены фундамента из бетонных блоков дороже, чем второй вариант, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и их цена будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в целом или частично — по-прежнему существует значительный поток решений.Что ж, стоит добавить в арматуру, арматура сейчас очень дорогая.

    В заметке:

    Как узнать глубину фундамента

    Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно спланировать дальнейшую перестройку или ремонт дома.

    В последнее время в индивидуальном строительстве получили широкое распространение столбчатые фундаменты с уширением в основании, выполненные по технологии TISE.Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шапка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

    Если застройщик строит фундамент своими руками, то жульничать ему незачем. Однако гораздо чаще в таких операциях привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного присмотра сложно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

    К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину колонны фундамента. По окончании работы заказчик видит только головы, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые разработчики даже пытаются выкопать возле столбов контрольные ямы для проверки. Это неблагодарное занятие — вырыть возле столба яму глубиной более 1,5 м.

    Самый простой способ контроля — использовать проволочный зонд. Вам просто нужно воткнуть его рядом с опорой в землю — немного под углом к ​​упору в шапке «грибка».Глубина погружения зонда сразу покажет качество прилегания опоры.

    как измерить глубину фундамента

    Фундамент с уширением: 1 — шляпка грибка; 2 — ножка «грибок»; 3 — наконечник; 4 — Зонд.

    Удачи в строительстве и пусть фундамент будет крепким.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как долго нужно ждать снятия бетонной опалубки?

    Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно сделанная из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно повторно использовать до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать.

    После затвердевания бетона внутри форм опалубку можно снимать. Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

    Если вы работаете над проектом, требующим значительных усилий по формованию, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки. Неплохо было бы приблизительно знать, сколько времени вам следует подождать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это поможет вам лучше спланировать удаление в соответствии с графиком, который не замедлит ваш проект.

    Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от рабочей площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, примеси, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт.

    Ошибок, которых следует избегать

    Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы. Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона.Вот несколько:

    • Не хватает бетона
    • Использование неправильного типа бетона или добавок
    • Заливка на неподготовленный участок
    • Использование неправильного соотношения вода / цемент
    • Отсутствие инструментов для отделки под рукой или выезд с участка без отделки свежеуложенного бетона
    • Нетерпеливость и снятие опалубки до того, как бетон застынет

    Общие практические правила

    Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

    Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

    • Цемент ASTM C 150 типа I: 7 дней
    • Цемент ASTM C 150 Тип II: 10 дней
    • ASTM C 150 Цемент III типа: 3 дня
    • ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
    • Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: варьируются

    Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур.Всегда уточняйте у инженера на объекте точные сроки, в течение которых ваши бетонные формы затвердеют. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

    • Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов
    • Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно удалить через 3-4 дня
    • Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю
    • Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю
    • Стойки, поддерживающие плиты более 15 футов, могут быть удалены через две недели
    • Стойки для опорных балок и арок ниже 20 футов можно снять через две недели
    • Стойки для опорных балок и арок более 20 футов могут быть сняты через три недели

    При использовании портландского пуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше.

    Читать о _

    Бетонная опалубка для новой пристани для речных лодок Бангкок 2005. Я не хочу комментировать контроль качества, проводимый этими ребятами, за исключением того, что когда я увидел законченное здание примерно через год там была грязная болотная трещина через полированный пол из терраццо.Я использую это как пример того, насколько простой может быть опалубка и при этом она справляется со своей задачей.

    Не думаю, что я поместил этот снимок бетонной заливки в Бангкоке как шутку. У меня есть посетители со всего мира, и я надеюсь найти что-нибудь для всех. Я буду показывать современные австралийские методы и материалы, но я также постараюсь показать людям, как это сделать, используя только основную древесину, шпагат и проволоку или лишние болты.

    Я сам работал на очень похожих должностях.Мы использовали то, что мы называли «кустарниковыми томами». Это были саженцы деревьев, срубленные для опоры, диаметром 100 мм, скажем 150 мм. Опалубку можно сделать из самых простых материалов. Имейте это в виду, если вам нужно выполнить небольшую разовую работу. Вам не нужно покупать дорогую форму, которая рассчитана на прочность и многократное использование. Поищите что-нибудь подешевле. Я использовал листы МДФ пониженного качества или покровные листы МДФ для нескольких случайных формовочных работ.

    Под подвесной плитой.Эпоха ВОВ. Если вам интересно, что такое биты, торчащие из верхней части столбцов, это
    оцинкованные муравьиные шапки, чтобы термиты не могли проникнуть в здание. Колпачки муравьев должны были быть надрезаны на выступающую арматуру колонны и припаяны до того, как плита была сформирована и залита.

    Вот снимок нижней части здания, построенного в 1941 году с использованием в основном
    доски шириной около 150, чтобы сделать ставни или формы.
    Для этого они использовали бы много того, что мы назвали бы самодельными материалами, но
    они проделали отличную работу.Тот факт, что пол все еще находится в довольно хорошем состоянии, свидетельствует о качестве бетона, смешанного на месте.

    Многие люди склонны думать, что опалубка — это полуквалифицированное занятие.
    Честно говоря, многие парни начинали как
    разнорабочими и заканчивают плотниками по опалубке без какого-либо формального обучения.
    Кроме того, чтобы быть уверенным, что здесь требуется немало тяжелого ручного труда,
    но это очень сложная работа, и для этого нужно столько же умений, сколько и умений.
    должным образом, как и любые другие работы в строительстве.

    Ребята на этой работе должны понять это правильно. Они начали с рисунка,
    пару стен и несколько колонн, которые нужно отработать. Идет
    скоро здесь будет 32 тонны стали, а может быть, от 300 до 400 тонн
    мокрого бетона после этого. Чтобы добраться до этого этапа, уже была потрачена значительная сумма денег, представьте, что вы узнали, что у них что-то не так прямо перед заливкой

    .

    Итак, вы стригите плотников, которые думают, что вы выше простых рабочих, подумайте еще раз!

    Вот цитата из Томаса С… Читатель, который живет в Бутуане на Филиппинах.

    «Мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравилось замечание о высоких носах плотников по обрезке и о том, насколько бесполезно они могут строить опалубку. Это должно быть дополнено замечанием о том, что плотники лучше всех планируют снимать одежду перед тем, как строить».

    Я повторю последнее замечание Тома, его невозможно переоценить.

    Лучшая форма плотников — это те, кто планирует раздевать одежду, прежде чем строить.

    Спасибо, Томми, никогда не было сказано более правдивого слова.

    несколько общих моментов, применимых ко всем работам по опалубке
    • Однажды
      еще раз упомяну, что существует много разных стандартов или кодексов.
      практики строительства бетонной опалубки.

      • По крайней мере, ознакомьтесь с вашими местными условиями
        подумайте о следующих моментах: —

      • Необходимость защиты кромок.
      • Доступ и площадки для рабочих.
      • Защита от падающих предметов.
      • Ветрозащита для стен. Окончательная фиксация стен, которая должна быть
        разлита, находится (или должна) соответствовать требованиям по ветровым нагрузкам, но
        подумайте о том, чтобы держать временные скобки на чем-нибудь достаточно высоком, чтобы вызвать
        травмировать рабочего, если он упадет из-за порыва ветра.

    На моих зарисовках и фотографиях на этой странице и
    другие, я только даю указания о том, как выполнять ту или иную работу.

    Просто потому, что я показываю на фотографиях опалубку из хвойных пород 100 x 75 и 150 x 100, это означает, что у ребят, выполнявших эту работу, был такой размер
    древесина в наличии.

    Возможно, вы используете восстановленную древесину зажигалок.
    размеры.Нет проблем, просто увеличьте расстояние.

    У меня была сталь RHS на работе,
    позже использовался в крыше, но как
    сильная прямая опора для опалубки — это было отлично. я просто
    сделал
    убедитесь, что он был очищен как можно скорее.

    • Не пилите пиломатериал до точного размера, если он не
      нужно.
    • Опалубка
      по своей природе временный.Готовая работа — это
      конкретный.
      Это должно выглядеть прямо и правдиво.
    • Внешний вид
      опалубка не критична. Если вы можете позволить бревнам плескаться или летать
      над
      на концах и не обрезайте их до длины, сделайте это.
    • Повторяю, не рубите лес, если в этом нет необходимости.
      В следующий раз вам может понадобиться эта дополнительная длина.
    Formwork intro — Система подпорки для подвесной плиты.

    «Лучше десять опор слишком много, чем один слишком короткий»
    Старый парень, который это сказал
    для меня, когда я выполнял свою первую работу по опалубке, означало, конечно, не только
    стойки, но любые временные связи, распорки, стяжные болты и т. д. и т. д.

    Насколько мне известно, никого никогда не было: —

    • Убито
    • Ранены
    • Разорено
    • Создан «правильный свиней на ухо работы».

    как прямой результат установки слишком большого количества опор и т. д.

    Но каждое из вышеперечисленных случаев происходило много раз из-за того, что люди срезали углы и не использовали достаточное количество опор.


    Гидростатическое давление
    Опалубка: введение — опалубка для колонн, расстояние между зажимами колонны внизу.
    Подробнее об опалубке колонн

    Подача мокрого бетона
    гидростатическое давление.

    Проще говоря, когда бетон влажный или, как говорят инженеры, в жидком состоянии, он действует как любая другая жидкость, несмотря на все лишнее в ней.Чтоб глубже
    чем заливать бетон, тем больше давление внизу форм.

    • Формы
      которые держат край тротуарной плиты толщиной 100 мм, имеют
      почти никто не толкает их боком.
    • Если то же самое
      плита была толщиной 1М, это было бы другое дело.
    • Так
      Обратите особое внимание на удерживание нижней части опалубки . Как правило, если нижняя часть держится, то и все остальное.Выдувание неизбежно происходит на дне глубокой заливки.
    • фото справа показывает форму колонны, которая будет залита около 3 м
      глубокий.
    • Обратите внимание, что зажимы колонны закрыты
      с промежутками внизу и шире вверху.
    • Также
      поскольку колонна имеет ширину 700 или около того, они приняли меры предосторожности:
      установка сквозных болтов для предотвращения изгиба хомутов нижней колонны.

    Формирование бетона над
    грунт, дело нетривиальное.

    Бетонная балка над проемом в стене шириной 4 м
    потенциально
    опасная ситуация. Делайте это хорошо и осторожно и убедитесь, что
    из
    ваша поддержка.

    Коллапс может принести
    вниз несколько тонн материала с катастрофическими результатами.

    • Гвоздь
      все. Не стоит просто вклинить его и сказать, что все в порядке.
    • Когда
      бетон заливается там чертовски много вибрации
      происходит и вещи, которые не зафиксированы в положении, могут трясти и трясутся
      свободный.
    • Допустим, у вас большая загрузка бетона
      упал на подвесную плиту. Опалубка в непосредственной близости наклоняется
      вниз, и бит в следующем разделе может приподнять. Если
      стойки не закреплены наверху и не закреплены иным образом, они могут выпасть и
      оставить часть плиты без опоры.

    Это действительно случилось с подрядчиком, с которым я работал
    знаете, много слез назад. Двадцать или тридцать тонн бетона,
    сталь, люди и машины упали в беспорядке.

    Невероятно, но никто серьезно не пострадал. Итак, берегитесь. Исправьте свой
    реквизит фирма.

    По этой причине мне нравится видеть парня, смотрящего
    опалубка во время заливки. Проверка опор, подтяжек и т. Д.
    Просто чтобы поймать любое возможное движение, пока оно не стало слишком плохим.
    Я сам делал это достаточно раз, и, по крайней мере, хорошо, когда кто-то физически не участвует в остальной работе, просто наблюдая за происходящими странными мелочами.

    • Всегда полезно иметь
      съемная панель где-нибудь в самой нижней части опалубки.
    • Это
      для облегчения удаления мусора. Панель поднимается
      непосредственно перед заливкой, и опалубку можно промыть шлангом или продуть, без проблем перемещая все опилки, гвозди и стяжную проволоку.
    • Не забудьте заменить панель перед заливкой 🙂
    • Keep
      опалубка аккуратная и с плотными стыками. Зазоры от 3 мм
      будут
      выпустить мелкие частицы и цементный сок, оставляя некрасивые и слабые пятна на
      бетонная отделка.
    • При опалубке
      под давлением
      мокрый бетон движется, отодвинуть его в большинстве случаев невозможно.
    • An
      очень маленькая деревянная скоба могла остановить движение формы в
      первое место, но как только форма вышла из строя, никакое количество
      толкание стальными подпорками вернет его обратно, за исключением опорожнения формы
      из бетона. Что обычно невозможно из-за рео
      стали.
    • Итак, убедитесь, что он не въезжает
      первое место.
      Сделайте его сильнее, чем вам нужно.
    • Как только
      опалубка зачищена, почистить.
    • Кажется
      становится в десятки раз тяжелее, чем дольше вы его оставляете.
    • Чистый
      и смажьте слой маслом подходящей рекомендованной формы. у меня есть
      нет
      слышал о любых домашних масляных смесях, которые помогают
      процесса, и при этом не испачкайте готовый бетон. Получить
      правильный материал.

    Ставни, или
    формы — это термины, используемые для составных разделов, которые фактически касаются
    конкретный.Они есть
    часто состоит из шпунта, прибитого к дереву. Также они могут быть
    сталь или их комбинация.

    отделка формы отражается на поверхности готовой
    конкретный. Так что, если форма ржавая, на ней может появиться ржавчина.
    поверхность вашего бетона. Если у вас есть дыры в слое, заглушите
    их вверх, или же примите уродливые комочки и потерю штрафов за готовую
    бетонная поверхность.

    За исключением слоя, фиксирующего гвозди для изготовления форм, остальные гвозди при опалубке никогда не забиваются полностью.Их оставляют или наклоняют так, чтобы они
    можно легко вытащить с помощью молотка или зажимной планки, когда придет время зачистить формы.






    Учимся строить столбчатый фундамент

    Перед тем, как построить какое-либо сооружение, необходимо заложить фундамент. Поскольку он бывает нескольких разновидностей, необходимо будет остановиться на каком-то одном варианте. Его выбор зависит от того, что вы собираетесь возводить. Если в ваших планах построить дом, гараж, баню или другое небольшое строение, то проще всего возвести столбчатый фундамент.Мы сейчас поговорим обо всех его преимуществах и конструкции.

    Столбчатый фундамент закладывается в землю, столбы находятся на расстоянии 1,2-3 м друг от друга, при этом столбы должны располагаться по углам конструкции и в местах пересечения стен (если их наличие предусмотрено).

    Несомненным преимуществом этого типа фундамента является его экономичность и скорость возведения. По сравнению с ленточным фундаментом столбчатый требует меньше бетона и арматуры, к тому же рыть колодцы намного быстрее и проще, чем рыть траншею, как в случае ленточного.Несмотря на всю простоту, прочность такого фундамента все же достаточно высока, если все работы были выполнены правильно. Также стоит отметить, что такой вид фундамента исключает возможность застройки цокольных этажей. Правильным решением будет столбчатый фундамент, если дом будет построен на склоне или на очень слабом грунте, не допуская использования другого типа фундамента.

    Колонны этого типа фундамента могут быть изготовлены из различных материалов: бетон, кирпич, дерево. Какие материалы использовать, решать вам, но отметим, что лучший вариант — это как раз тот же бетон.Во-первых, колонны из него самые прочные, во-вторых, они не трескаются под действием силы тяжести или мороза, в-третьих, работы по их возведению самые быстрые.

    Итак, как устроен столбчатый фундамент? Самое главное, что у вас уже есть план вашей конструкции и точные расчеты. На участке, где расположен фундамент, нужно удалить верхний слой почвы толщиной около 20-30 см. После этого размечаем будущий фундамент и обозначаем места для столбов.С помощью дрели или ручного грейфера просверлите скважину диаметром 25 см, а глубиной около 170 см. Дно 20 сантиметров каждой лунки засыпают щебнем или гравием. Устанавливаем в каждый колодец по одной трубе (это так называемый столбчатый фундамент из труб) диаметром 20 см, а затем заделываем ее внешние стенки грунтом. Обратите внимание на то, чтобы трубы стояли вертикально, при необходимости закрепите их горизонтальной опалубкой. Образовавшееся отверстие в трубе заполняется бетоном на треть, саму трубу поднимаем, чтобы бетон разлился.В результате получится расширенное основание, что сделает конструкцию еще более прочной и устойчивой к различным воздействиям. Трубу следует поднять на высоту, указанную в вашем плане. Эту высоту вы должны были обозначить натянутым шнурком при разметке области. После этого в трубу снова заливают бетон, не доходя до ее верхнего края на 10-15 см. Когда смесь
    заполнится, вставьте армированный стержень. Теперь осталось только ждать,
    когда вся конструкция затвердеет.Здесь все будет зависеть от погодных условий: в
    солнечную погоду бетон может замерзнуть за 2-3 дня, но часто это время может быть намного больше — 1-1,5 недели.

    В принципе столбчатый фундамент уже готов. При желании его можно сделать еще крепче, если соединить все столбики вместе решеткой. Обычно в его роли выступают бетонные перекрытия или плиты. Ростверк можно поставить на 30-70 мм выше той части колонн, которая выступает над поверхностью, либо положить на землю с опорой на столбы.Столбчатый фундамент с решеткой исключает возможность наклонных опор, а значит, конструкция будет еще более устойчивой.

    Фундамент ленточный столбчатый с монолитной стяжкой. Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

    В контакте с

    Одноклассники

    Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

    Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

    Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

    Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые включают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из этапов. самое важное. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

    Существует несколько технологий строительства фундаментов , позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидностей. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

    Монолитный столбчатый ленточный фундамент
    — это гибрид, сочетающий в себе достоинства и причины. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбах, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

    Фундамент свайно-ленточный монолитный
    — это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость, которая достигается за счет наличия винтовой резьбы. Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

    При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

    Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

    Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру. Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

    После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

    Важно! Осторожно поместите арматуру внутрь опорного вала, осторожно свяжите верхнюю и нижнюю плети вместе. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит изнутри начнет трескаться.

    Работа можно сделать самому .

    Приложение

    Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона.Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

    Свайно-ленточное основание выполняется на мягких грунтах. Подходит для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство в заболоченной местности. Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

    Столбно-ленточный фундамент своими руками

    Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

    1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип постройки и ее вес, характеристики грунта. Следует.

    Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

    2. В углах здания необходимо установить опоры. … Расстояние между столбами не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

    3.
    При строительстве заглубленного ростверка под ним сделайте траншею … Если лента будет проходить по земле, следует сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

    4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм.Отдельно стоит сделать арматуру ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

    5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

    Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Необходимо выпустить воздух из бетона — для этого он пробит в нескольких местах. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

    6.
    Когда бетон застынет , снимите опалубку .

    7.
    Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

    Монолитная стяжка

    В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверком … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

    Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

    Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

    В этом случае вы можете действовать двумя способами.Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

    Первый предполагает устройство свайно-винтовой базы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

    Второй вариант предполагает усиление фундамента. … Выкопайте траншеи под всеми точками крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

    Преимущества и недостатки

    Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

    • высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
    • довольно низкая стоимость;
    • возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
    • не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
    • подходит для дачного и гаражного строительства;
    • не нужно подсыпать щебеночно-песчаные подушки под все основание;
    • дренажная система не требуется;
    • малый расход бетона и других строительных материалов;
    • снижение теплопотерь;
    • виброизоляция здания.

    К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

    Полезное видео

    Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

    выводы

    Колонно-ленточный фундамент можно возводить под здания, стены которых выполнены из легких материалов.Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовое устройство не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить самостоятельно.

    В контакте с

    В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов. Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик построек. разные виды … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции.Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.


    Ограничения на использование ленточной основы

    Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке. Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны.Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

    1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
    2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
    3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
    4. Наличие значительного уклона местности на участке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту огромной высоты базовой лентой.

    При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

    Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

    Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение почвы.

    Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

    Ленточный фундамент на столбах сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Так можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

    Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент — это простой гибрид известных конструктивных вариантов. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить на несущий горизонт не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

    Достигнув поверхности, опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

    В общем виде столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

    Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

    • Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
    • Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
    • Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет самостоятельно решить поставленную задачу.

    Комбинированный фундамент

    Ленточно-столбовой фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

    Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

    Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно выполнить подготовку проекта и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента расстояние между столбами и параметры самих опор определяются с максимальной точностью — ведь это будущие опоры всей конструкции.

    Разнообразие типов свай, используемых в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

    Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

    Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

    Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

    Комбинированный фундамент дома дает отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

    Этапы строительства

    1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Делается это либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте определяется точно.
    2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования, в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы создать дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
    3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
    4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего делается необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
    5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорой.
    6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба переходят к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают нижнюю подушку, гидроизоляцию и опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

    Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

    • Невысокая стоимость работ и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
    • Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и проводить большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
    • Возведение фундамента полностью может выполняться бригадой из 2-3 человек.

    Таким образом, комбинированный тип фундамента позволяет добиться отличных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

    Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

    Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

    Они делятся на два типа:

    • сборные;
    • монолитный.

    Сборные столбчатые основания возводятся в местах, где есть грунтовые воды или очень промерзает почва … Этот тип можно сделать быстрее монолитного. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

    Фундамент на столбах для участков с большими уклонами

    В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

    • похоронен;
    • мелкий;
    • не похоронен.

    Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

    Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

    Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных конструкций, является подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

    Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить участок для строительства .Оптимальный вариант в том случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

    Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см. … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

    Необходимые материалы и инструмент

    Для разметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

    • лента строительная;
    • шнур льняной;
    • строительный уровень;
    • деревянный колышек длиной 50 см;
    • прямоугольных треугольников.

    Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

    Разметка начинается с внутренней , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

    Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

    С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

    Следующим шагом будет заброс.

    Это выглядит следующим образом:

    • закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
    • проверить правильность наклеек;
    • при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

    Расчет столбчатого фундамента с ростверком

    Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы он использовался длительное время.

    Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологоразведочных работ
    , чтобы узнать несущую способность грунта.Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой легко найти в Интернете или специальной литературе.

    Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо к полученному значению прибавить 30% к запасу прочности .

    Чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорной базы.

    Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства. А сравнив цены на материал можно подсчитать, что будет стоить в 1,5-2 раза дешевле любого другого типа.

    Но у него есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где проходят грунтовые воды или есть большие перепады высот.

    Как сделать столбчатый фундамент своими руками

    По своей сути фундамент — это система опор, расположенная:

    • в углах здания;
    • в точке пересечения стен;
    • под несущие конструкции.

    Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

    Перед выполнением каких-либо работ обязательно составьте рабочий проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться, учитывая всю документацию по проекту. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

    Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

    Итак, нужно учесть следующие параметры:

    • примерный вес будущего здания, мебели;
    • количество жителей;
    • вес основания и всего здания;
    • снеговая нагрузка.

    Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его нужно заполнить вовремя до наступления зимы. так как осталось на этот период, он деформируется и вам придется начинать все заново.

    Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

    • опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
    • фитинги;
    • Опалубочная доска

    • ;
    • песок;
    • щебня;
    • цемент.

    Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

    • Из досок собрать щиты, а из них — ящики;
    • вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
    • Полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

    Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, привариваемые через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

    В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

    Стоимость возведения столбчатого фундамента

    Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

    • площадей, на которых будет располагаться будущее здание;
    • по типу грунта;
    • по ширине основания и его глубине;
    • из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

    При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

    Цены на устройство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона приведены в таблице:

    Размер фундамента Марка бетона (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 погонный метр

    (руб)

    300 x 500 М-200, (Б-7.5) 4200
    300 x 500 М-300, (Б-22,5) 4100
    300 га 800 М-200, (Б-7,5) 6750
    300 x 800 М-300, (Б-22,5) 6850
    300 x 1000 М-200, (Б-7,5) 8400
    300 x 1000 М-300, (Б-22,5) 8500
    300 x 1200 М-200, (Б-7.5) 10100
    300 x 1200 М-300, (Б-22,5) 10200

    Стоимость самого фундамента относительно невысока, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

    Более подробно об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками вы можете увидеть на видео:

    Среди всех типов бетонных фундаментов, используемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

    При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

    Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

    Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

    Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

    В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

    В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

    Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

    В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Благодаря этому достигается максимальная долговечность и надежность конструкции.

    Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

    В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

    С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

    Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такой щели фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

    Из чего сделаны столбы?

    Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

    Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

    Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

    Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и пожару.

    Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

    Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

    Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

    Бетонные столбы могут быть как неразъемной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

    Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

    Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к помещению пустотелых труб в заранее подготовленные углубления, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

    Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

    Этапы устройства фундамента

    Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

    Столбы

    Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

    • тип и особенности строения грунта;
    • уровень промерзания земли;
    • глубина прохождения грунтовых вод.

    Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного основания опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

    Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

    Приступите к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

    Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте получившееся основание небольшим слоем песка.

    Второй шаг. Отметьте сайт. Для этого подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

    Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

    Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

    Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки досок опалубки.

    Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

    Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из массивных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

    Шаг пятый. Покройте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

    Шаг шестой. Начните расставлять столбы. В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

    Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

    Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

    Начать заполнение. В свободное пространство в ямках вокруг опор сначала нужно залить бетон примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

    Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

    Лента

    Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

    Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

    Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

    Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

    Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

    Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

    Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

    Частоту и продолжительность смачивания определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

    Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

    Удачной работы!

    Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками


    Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой монолитный тип фундамента, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве. Такой тип строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

    Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы служат опорными конструкциями, а ленточная система — ростверком.

    Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу.Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

    Преимущества столбчато-ленточного фундамента

    Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции снабжена боковыми секциями, которые плотно прикреплены к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

    Основным положительным качеством этого типа фундамента является его низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

    Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое снизит теплопотери.

    Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

    1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
    2. Арматурный каркас.
    3. Конструкция ремня.
    4. Внутренние сваи.

    Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

    Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

    В некоторых случаях используются одинарные опорные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

    Выбор подходящего материала для строительства столбов

    При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

    Особенности:

    1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
    2. Опоры из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
    3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используют, если хотят сделать столбчатый фундамент не заглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
    4. Столбы бетонные. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Есть столбы монолитные бетонные и из готовых блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

    Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

    Этот процесс состоит из двух основных этапов:

    Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

    Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получится не очень прочной.

    Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на месте строительства глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

    Затем размечаем место под строительство. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растянем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

    Не забывайте следить за углом пересечения ниток, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

    Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для размещения опалубки оставалось еще около 10 см.

    Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя.Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

    Перед тем, как делать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

    Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала залейте колодец слоем бетонной смеси толщиной около 20 см.Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

    • Создание ленточной части фундамента.

    В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

    Завершив все описанные выше этапы строительства столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента.Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки укладываем гидроизоляцию, которой может быть полиэтиленовая пленка.

    После проведения этих манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером. Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон будет твердым.

    После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции.Вам нужно обработать боковые части ленточной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

    Песок, насыпанный под ленточный элемент, лучше удалить, иначе конструкция будет стоять на незатопленной конструкции. В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет закрепить конструкцию на месте.

    .

    Leave a Comment

    Страница 699 из 732
    1 697 698 699 700 701 732