alexxlab — Страница 710 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Автор: alexxlab

Планировка приусадебных участков и размещение хозяйственных построек: Правила и нормы расположения строений на участке.

Апр 19, 1970 alexxlab

нормы планировки и застройки дачных (садовых) участков

Обустраивая собственный участок, далеко не все задумываются о соблюдении тех или иных нормативных документов.

Сегодня действует ряд законодательных актов, регулирующих строительство. Основными являются: Федеральный Закон от 15.04.98 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», а также СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан».

Планировка участка под ключ

Узнать подробнее

При застройке участка следует соблюдать строительные нормы и правила (СНиП), при этом СНиПы только рекомендуют те или иные нормы, а конечные положения утверждаются местными органами самоуправления, исходя из региональных особенностей территории.

Планировка и застройка садовых участков

Рассмотрим СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», на которые следует ориентироваться при застройке участка.

Площадь садового (дачного) участка не менее 0,06 га (6 соток). Участок должен быть огорожен таким образом, чтобы как можно меньше затенять соседние участки. Для этого подойдут сетчатые или решетчатые ограждения высотой 1,5 м. Глухие заборы можно устанавливать лишь со стороны улицы и проезжей части и только по решению общего собрания.

Согласно противопожарным требованиям соседние дома могут располагаться на расстоянии не менее чем — при использовании:

камня — 6 метров,
бетона — 8 метров,
железобетона и других не горючих материалов — 10 метров,
древесины, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудно горючих и горючих материалов — 15 метров.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Нельзя также строить дом ближе чем:

от красной линии улицы — 5 метров,
от красной линии проезда — 3 метра.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов также должно быть не менее 5 метров.

При застройке необходимо учитывать требования, касающиеся минимального расстояния до границ соседнего участка. Если все элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши) выступают на расстояние менее 50 см, то расстояние измеряется от плоскости стены, а если же данное расстояние более 50 см, то оно должно измеряться именно от данных выступающих частей.

Минимальное расстояние до границы соседнего участка должно быть:

от садового домика — 3 м
от постройки для содержания птицы и мелкого скота — 4 м
от других построек – 1м
от стволов высокорослых деревьев – 4м
от стволов среднерослых деревьев – 2м
от кустарника – 1м

Если на вашем участке есть хозяйственные постройки, которые находятся на расстоянии не более метра от границы участка соседей, то скат крыши необходимо делать на свой участок. Противопожарные же расстояния должны учитываться и между домами, которые находятся с разных сторон проезда.

Минимальные расстояния между постройками должны быть:

От жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12м.
До душа, бани (сауны) — 8 м.
От колодца до туалета и компостного устройства — 8м.

Указанные расстояния должны соблюдаться и между постройками на смежных участках. Если на вашем участке проживает мелкий скот или птица, то придется соблюдать ветеринарные и санитарные правила, связанные с их содержанием. Облучение помещений в период с 22 марта по 22 сентября должна составлять 2,5 часа, суммарная — 3 часа.

В соответствии все с тем же СНиП хозяйственная постройка может примыкать к дому, тогда помещение для мелкого скота и птицы должно иметь отдельный вход, расположенный на расстоянии минимум 7 метров от входа в дом.

Гараж может стоять отдельно, пристроен или встроен в хозяйственную постройку или дом при условии соблюдения всех санитарных и противопожарных норм. Под дорожки, площадки и строения может быть использовано не более 25-30% площади, если вы владеете участком, площадь которого 0,06-0,12 га.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений

Жилые строения проектируются с различной планировкой. Под жилым строением и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба. Устройство погреба не допускается под помещения для мелкого скота и птицы.

Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных помещений, в том числе, расположенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, высоту погреба — не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок).

Лестницы, ведущие на второй этаж (мансарду), располагаются как внутри, так и снаружи дома. Параметры лестниц принимаются в зависимости от конкретных условий.

Инженерные коммуникации

Снабжение территории садоводческого (дачного) объединения хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно — от шахтных и мелкотрубчатых колодцев.

Устройство ввода водопровода в дома допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации. На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды.

Планировка участка под ключ

Консультация специалиста

Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев — 30-50 л/сут на 1 жителя,
при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) — 125-160 л/сут на 1 жителя.

Для полива посадок на приусадебных участках:

овощных культур — 3-15 л/м2 в сутки,
плодовых деревьев — 10-15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки в зависимости от климатических условий из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов — накопителей воды).

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.

Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворная уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.

Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях. Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специальной канаве. В отапливаемых садовых домах обогрев и горячее водоснабжение следует предусматривать от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения — котел, печь и др.

Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения, как правило, следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки. В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! Любые отступления от утвержденных нормативов обязательно нужно согласовывать и утверждать в правлении СНТ, оформляя все документы официально.

Для эффективного решения вопросов планировки участка желательно соблюдать некоторые основные принципы:

Наиболее рациональное размещение функциональных зон инфраструктуры, зависящее от рельефа местности, размера участка и ориентации его сторонам света, освещенности, направления преимущественных ветров, основного предназначения дачного участка (отдых, садово-огородная деятельность, разведение домашних животных) и ряда других факторов.
Минимальный отвод земли под весь комплекс застройки и пешеходные дорожки.
Кратчайшие расстояния для перемещения между постройками.
Дом является основным объектом застройки участка. Поэтому разбивку участка следует начинать с определения местоположения дома, от которого будет зависеть остальная планировка участка, ориентация по сторонам света, рельефа местности, расположения построек на соседних участках.
Как правило, хозяйственную зону планируют в глубине участка относительно красной линии.
Строения на участке желательно располагать так, чтобы они защищали участок от господствующих ветров и не затеняли его. Лучше всего располагать их с северной или северо-западной стороны.
Хозяйственные постройки, гараж и сарай, пристраиваемые к дому (при минимальных размерах участка).
Гараж, сарай, теплица, душ, туалет целесообразно размещать отдельно от дома вокруг хозяйственной площадки (такая компоновка целесообразна при вытянутом участке).
Хозяйственный двор с развитым подсобным хозяйством целесообразно располагать отдельно от жилой части дачного участка.
При большом участке с развитым хозяйством кроме подъезда с улицы желательно устраивать специальный хозяйственный подъезд с противоположной стороны.

Планировка участка под ключ

Консультация специалиста

Расположение строений на участке, дома, бани гаража пожарные нормы расположения зданий

Дата публикации 17.05.2020 г.

Вся нормативная документация СНиП ГОСТ, САНПиН и т.д и т.п разрабатывается с учетом многолетнего опыта эксплуатации, производства, строительства и в первую очередь служит для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, и безопасности их имущества, а также регулирования юридически-правовых отношений граждан.

Расположение строений на участке, также регулируется нормативной документацией действующей на территории всей РФ.

Также существуют правила земельного землепользования (ПЗЗ), разрабатываемыми органами местного самоуправления, к которому относится участок строительства. ПЗЗ определяют расстояния между постройками, размеры участков, допустимую этажность и высоту строительства дома.

Прописанные требования могут носить обязательный характер (требуется обязательное соблюдение данных норм), а также рекомендательный – необязательный к исполнению, это могут быть ранее отмененные обязательные нормы, поэтому ими тоже не стоит пренебрегать.

Границы участка.

Чтобы расположить строения на участке, первым шагом необходимо определить физические границы Вашего участка – в некоторых случаях на участках уже могут быть определены границы и размещены ориентиры.

Неизвестно были ли допущены ошибки при межевании участков и верно ли установлены данные ориентиры, поэтому чтобы быть полностью уверенным в границах участка можно заказать кадастровую геодезическую съемку.

От чего мерить расстояния? Расстояния для расположения строений меряются от крайней точки цоколя фундамента или при отсутствии такового — от стены здания. Если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают более чем на 50 см от плоскости стены/цоколя, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю. Источник СП 53.13330.2011 пункт 6.7

<br />

Расположение жилого дома на участке.

Расположение бани на участке.

Расположение гаража на участке.

Пожарные нормы расстояний между зданиями.

Расположение зеленных насаждений на участке (деревьев кустарников)

Расположение дома на участке.

«Посадка» жилого дома на участок выполняется согласно следующим нормативным документам – ПЗЗ местного самоуправления (необходимо уточнение расстояний по месту нахождения участка строительства), СП 42. 13330.2016 и СП 53.13330.2011, СП 30-102-99

Жилой дом должен размещаться с учетом следующих обязательных требований:

На расстоянии 3 метров от соседского забора – забор должен быть расположен на границе участка. (СП 30-102-99 пункт 5.3.2)

На расстоянии не менее 5 метров от красной линии улицы (чаще всего это 5 метров от границы линии участка со стороны улицы). (СП 30-102-99 пункт 5.3.2)

На расстоянии не менее 3 метров от красной линии проездов (СП 30-102-99 пункт 5.3.2)

Сход снега или слив воды от дождя с кровли любой постройки на соседский участок недопустим.

Соблюдение противопожарных расстояний между зданиями

Также следует соблюдать нормы расположения дома и посадки по отношению к зеленным насаждениям, ведь постепенно вырастая корневая система деревьев может, повредить фундамент, с деревьев падают листья, веточки и шишки, создается тень и т. д.

Улица — территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети городского и сельского поселения. Источник СП 42.13330.2016 пункт 3.36

В нормативной документации определению термину «проезд» для данного случая мы не нашли, хотя и определение термина «улица» со свода правил не дает четкого понимания, что же это означает. Поэтому мы нарисовали следующую схему.

Точку от которой замеряется расстояние от красной линии (КЛ) улицы и проезда (от асфальта, от бровки дороги обочины и т.п.), лучше всего уточнить у органа местного самоуправления.

Расположение бани на участке.

Баня относится к списку хозяйственных построек на участке и поэтому расположение бани осуществляется с учетом следующих обязательных требований:

На расстоянии не менее 5 метров от красной линии дороги. (СП 30-102-99 пункт 5.3.2)

Не менее 6 метров от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) расположенных на соседних участках до стен бани. (СП 30.102.99 пункт 5.3.8)

Не менее 1 метра от соседского забора. (СП 30-102-99 пункт 5.3.4)

Сход снега или слив воды от дождя с кровли любой постройки на соседский участок недопустим.

Соблюдение противопожарных расстояний между зданиями

Рекомендации:

Расстояние от вашего жилого дома не менее 8 метров

Прилагаем наглядную схему расположения бани на участке.

Расположение гаража на участке

Гараж относится к списку хозяйственных построек на участке и поэтому расположение осуществляется с учетом следующих обязательных требований:

Не менее 1 метра от соседского забора. (СП 30-102-99 пункт 5.3.2)

Не менее 6 метров от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) расположенных на соседних участках до стен гаража. (СП 30-102-99 пункт 5.3.8)

Сход снега или слив воды от дождя с кровли любой постройки на соседский участок недопустим

Выезд из гаража возможно сделать на границе участка. При согласовании.

Соблюдение противопожарных расстояний между зданиями

Противопожарные расстояния между зданиями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, указаны в таблице № 1* приложения №1 (обязательное) СНиП 2.07.01-89* действует для строений расположенных на территории ИЖС, ЛПХ.

Для строений расположенных на территории СНТ, ДНТ Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков (Статья утратила силу с 12 июля 2012 года — Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. )

Расположение зеленных насаждений на участке (деревьев кустарников)

Нормами регулируется даже данный параметр.

Требования расположений в зависимости от типа следующие:

Расстояние от стволов высокорослых деревьев — 4 м до границ соседей. К высокорослым относятся деревья, свыше 3 метров.

Расстояние от стволов среднерослых — 2 м; Деревья чья высота не превышает 3 метров.

Расстояние от кустарников 1 метр.

Данные требования обусловлены:

Корневая система деревьев, может сильно разрастись.

Деревья создают тень на участке.

Листва или плоды с деревьев имеет свойство опадать, в следствии чего «загрязнять», окружающую территорию.

Соблюдение вышеперечисленных требований и рекомендаций поможет избежать судебных разбирательств с соседями, а также помогут обеспечить и комфортное и безопасное проживание на участке.

О ВОПРОСАХ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Главная —
О ВОПРОСАХ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Вопрос

«Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки» в части размещения жилого дома, хозяйственных построек, ограждение приусадебного участка, а также размещение растений на приусадебном земельном участке. Информация о применении ТКП 45-3.01-117-2008

Размещение жилого дома, хозяйственных построек, ограждение приусадебного участка, а также размещение растений на приусадебном земельном участке должно осуществляться в соответствии с техническим кодексом установившейся практики ТКП 45-3.01-117-2008 «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки» (далее — ТКП 45-3.01-117-2008), вступившим в действие с 1 июля 2009 года, и на основании решения местного исполнительного и распорядительного органа по согласованию с органами архитектуры и градостроительства.

Согласно пункту 3.9 раздела 3 «Термины и определения».

ТКП 45-3.01-117-2008 хозяйственные постройки – это одноэтажные строения или сооружения нежилого назначения, размещаемые на приусадебном участке и предназначенные для обслуживания домовладения и земельного участка. В свою очередь, приусадебный участок рассматривается как земельный участок, на котором расположены усадебный жилой дом, хозяйственные постройки и ведется личное подсобное хозяйство (хозяйственная деятельность по производству сельскохозяйственной продукции).

Площади и планировка хозяйственного двора, объем личного подсобного хозяйства, состав хозяйственных построек зависят от площади приусадебного участка и характера его использования в поселениях различных типов. Состав и площади застройки объектов приусадебного участка в зависимости от размера приусадебного участка регламентированы пунктами 6.2.5 и 6.2.6 ТКП 45-3.01-117-2008.

Подпункт 6.2.6 ТКП 45-3.01-117-2008 устанавливает, что на приусадебных участках более 0,10 га допускается размещение хозяйственных построек и сооружений с рекомендуемой общей площадью, не более:

— сарай для содержания скота и птицы при максимальном личном хозяйстве — 45;

— то же, при среднем — 25;

— при минимальном — 15;

— сарай для хранения хозяйственного инвентаря и топлива — 15;

-хозяйственный навес — 15;

— помещение для приготовления кормов для скота — 20

— летняя кухня — 10;

— гараж — 25;

— баня — 12;

— теплица — 20;

— погреб — 10;

— летний душ — 6;

— навозохранилище — 6;

— уборная с мусоросборником — 3.

Приведенные положения, не означают, что невозможно строительство хозяйственных построек на участке площадью меньше десяти соток. В случае если площадь земельного участка меньше 6 соток, ТКП 45-3.01-117-2008 устанавливает возможность строительства хозяйственных построек общей площадью до 50 кв.м (всего на хозяйственные постройки), а площадью 6 соток и более — от 100 до 200 кв.м.

Размещение жилого дома, хозяйственных построек и растений на территории приусадебного участка регламентированы подпунктом 6.2.8 ТКП 45-3.01-117-2008, в соответствии с которым от границ соседнего (смежного) участка отдельно стоящий жилой дом, пруд (или бассейн) следует размещать на расстоянии не менее 3 м, хозяйственные постройки, перголы и беседки (высотой не более 3 м) — на расстоянии не менее 1 м, вольеры с домашними животными — не менее 4 м, площадки временного складирования строительных материалов (высотой складирования не более 3 м) — на расстоянии не менее 1 м.

Справочно. В соответствии с пунктом 6.2.5 ТКП 45-3.01-117-2008 высота хозяйственной постройки, расположенной на минимальном нормативном расстоянии (1 м) от установленной границы, разделяющей смежные приусадебные участки, от уровня земли до свеса двускатной или односкатной стропильной конструкции, а также до верха парапета или нестропильной конструкции (плоской кровли) со стороны смежного участка должна составлять не более 3 м.

Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая без содержания скота и птицы, гаража, бани), расположенных на соседних (смежных) участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Вместе с тем, в таблице 4 ТКП 45-3.01-117-2008, на основании санитарных норм, приведен перечень построек, к размещению которых на территории приусадебного участка устанавливаются более высокие требования. Требования таблицы 4 ТКП 45-3.01-117-2008 по величине санитарного разрыва от построек до зданий и сооружений не отменяют требований подпункта 6.2.8 ТКП 45-3.01-117-2008 в части размещения хозяйственных построек на настоянии не менее 1 метра от границы соседнего (смежного) земельного участка.

Таким образом, при размещении построек, перечисленных в таблице 4, необходимо соблюдение двух нормативных показателей: расстояние до зданий и сооружений согласно таблице 4 и расстояние до границы соседнего (смежного) участка согласно подпункта 6.2.8 ТКП 45-3.01-117-2008.

От границ соседнего (смежного) участка растения следует размещать, на расстоянии не менее, м:

— высокорослые (высотой более 3 м) — 3;

— среднерослые (высотой до 3 м) — 2;

— низкорослые (высотой до 2 м) — 1.

Требования по устройству ограждения приусадебного земельного участка установлены подпунктом 7.5 ТКП 45-3.01-117-2008, в соответствии с которым к ограждению приусадебного участка должны предъявляться следующие параметры и требования:

— высота ограждения устанавливается до 2 м, степень светопрозрачности — от 0 % до 100 % по всему периметру земельного участка».

При наличии ограждения приусадебного участка, расположенного по установленной (геодезически) границе земельного участка со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка, проведение работ по устройству одним из владельцев соседних (смежных) приусадебных участков повторного ограждения (еще одного) является дублирующим ограждением.

К дублирующему ограждению, возведенному вдоль линии границы со стороны соседнего или смежного участка, применяются те же параметры и требования, которые установлены к устройству ограждения по линии границы со стороны соседнего (смежного) участка. Таким образом, высота ограждения устанавливается до 2 м, степень светопрозрачности — от 0 % до 100 %.

Ограждение земельного участка в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-117-2008 производиться в пределах уставленных границ земельного участка, выделенного для строительства и обслуживания жилого дома и не должно препятствовать обслуживанию земельных участков соседних (смежных) землепользователей.

При рассмотрении вопроса ограждения земельного участка, который является принадлежностью части жилого дома, находящегося в общей долевой собственности, в целях ТКП 45-3.01-117-2008 применяется понятие приквартирный участок жилого дома.

Ограждение вышеуказанного земельного участка осуществляется согласно следующим нормам и требованиям подпункта 7.5 ТКП 45-3.01-117-2008: при устройстве ограждений между приквартирными участками жилого дома, состоящего из двух и более квартир, необходимо обеспечивать зону не менее 1 м для обслуживания фасадов и крыши части дома смежной квартиры (квартир). Ограждение между приквартирными участками должно иметь высоту не более 1,2 м от уровня земли напротив фасада с окнами смежной квартиры (квартир) и не более 1,7 м — при их отсутствии, степень светопрозрачности ограждения устанавливается от 50 % до 100 % по всей высоте (если иное не согласовано в установленном законодательством порядке собственниками, совладельцами смежных квартир).

Принятые архитектурные решения ограждения приусадебного земельного участка подлежат согласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства.

Вопрос.

Соблюдение нормативных правовых и технических нормативных правовых актов при строительстве жилого дома, хозяйственных построек, посадке плодовых деревьев и кустарников на приусадебном земельном участке.

Ответ: Отношения по поводу владения, пользования, распоряжения и изъятия земельных участков, находящихся в собственности граждан, регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, рядом других нормативных правовых актов.

Согласно Положению о порядке изъятия и предоставления земельных участков (далее – Положение), утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» рассмотрение данных вопросов входит в компетенцию местных исполнительных и распорядительных органов по месту нахождения земельного участка.

Минстройархитектуры осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 № 973, и в его компетенцию не входит решение данных вопросов.

Согласно Положению, а также подпункту 9.3.1. Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», выдача разрешительной документации на строительство одноквартирного блокированного жилого дома и хозяйственных построек на придомовой территории входят в компетенцию местных исполнительных и распорядительных органов по месту нахождения земельного участка.

В соответствии с действующим законодательством, размещение жилого дома, хозяйственных построек, посадка плодовых деревьев и кустарников на приусадебном земельном участке осуществляется на основании решения местных исполнительных и распорядительных органов по согласованию с органами архитектуры и градостроительства.

Размещение жилого дома, хозяйственных построек, плодовых деревьев и кустарников на приусадебных земельных участках должно осуществляться в соответствии с ТКП 45-3.01-117-2008 «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки», вступившим в действие с 1 июля 2009 года.

Согласно пункту 6.2.8 ТКП 45-3.01-117-2008 хозяйственные постройки от границ соседнего участка следует размещать на расстоянии не менее 1 м, отдельно стоящий жилой дом — не менее 3 м, плодовые и декоративные деревья – 3 м, кустарники – 1 м.

Расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая без содержания скота, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от

5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Беларусь» местные исполнительные и распорядительные органы обеспечивают на соответствующей территории соблюдение законодательства, в том числе в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства.

Вопрос.

Принятие решения об узаконивании самовольно построенных строений на земельном участке и их государственной регистрации в установленном порядке.

Ответ: В соответствии с действующим законодательством решение вопросов узаконивания самовольно построенных строений на земельном участке входит в компетенцию местных исполнительных и распорядительных органов по месту нахождения земельного участка.

Минстройархитектуры, как орган государственного управления осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.07.2006 № 973, и не наделено правом решения данных вопросов.

На основании статьи 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь самовольное строительство – деятельность лица по созданию или изменению недвижимого имущества путем строительства, реконструкции (пристройки, надстройки, перестройки) капитального строения (здания, сооружения), если она без получения необходимых разрешений на строительство, реконструкцию либо без проектной документации в случаях, когда необходимость ее подготовки предусмотрена законодательством, либо с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Недвижимое имущество, созданное в результате самовольного строительства, является самовольной постройкой.

Под существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил понимаются нарушения, которые могут создать потенциальную угрозу нарушения прав и охраняемых законодательством интересов других лиц, жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц, нарушить установленные утвержденной градостроительной документацией регламенты использования территории, а также причинить вред окружающей среде, снизить эксплуатационную пригодность объекта.

Правовые отношения, возникающие при осуществлении самовольного строительства, регулируются Положением о порядке принятия решений по самовольным постройкам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.12.2007 № 1802 (далее – Положение № 1802) и статьей 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Указанным Положением № 1802 и пунктом 5 статьи 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь в отношении такой самовольно возведенной постройки установлен порядок принятия местным исполнительным и распорядительным органом следующих решений:

— о продолжении строительства (принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке) если сохранение постройки не влечет существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил;

— о сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние с определением в таком решении сроков выполнения этих действий, если сохранение постройки влечет существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил;

— о приведении самовольной постройки в прежнее, до осуществления самовольного строительства состояние, с определением в таком решении сроков выполнения этих действий, если сохранение постройки влечет существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил.

Пунктом 9.4 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», определен перечень документов, необходимых для принятия местными исполнительными и распорядительными органами решения о продолжении строительства или принятия самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. (ред. от 30.12.2011) «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» государственная регистрация создания, изменения, прекращения существования недвижимого имущества, возникновения, перехода, прекращения права или ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, а также государственная регистрация сделки с недвижимым имуществом входит в компетенцию Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, расположенного по адресу: г. Минск, пер. Краснозвёздный, д. 12.

В соответствии со статями 17 и 18 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Беларусь» местные исполнительные и распорядительные органы обеспечивают на соответствующей территории соблюдение законодательства, в том числе в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства.

Дополнительно Минстройархитектуры сообщает, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2010 «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», решения исполнительных комитетов и местных администраций, ограничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Дом на вашем участке должен быть построен на расстоянии не менее 3 метров от территории соседа

Соседская хозпостройка стоит вплотную к границе наших участков. Во время дождя вода с нее стекает на нашу территорию. Как мне поступить? Существуют ли какие-то нормы возведения построек, минимальные расстояния до соседнего участка? (Николай Петрович, Каменецкий район)

В Республике Беларусь действует Технический кодекс установившейся практики (ТКП) 45-3.01-117-2008 «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки», который регулирует вопросы в части размещения жилого дома, хозяйственных построек, ограждение приусадебного участка, а также размещение растений на приусадебном земельном участке.

Размещение жилого дома, хозяйственных построек, ограждение приусадебного участка, а также размещение растений на приусадебном земельном участке должно осуществляться в соответствии с ТКП 45-3.01-117-2008 и на основании решения местного исполнительного и распорядительного органа по согласованию с органами архитектуры и градостроительства.

Площади и планировка хоздвора, объем личного подсобного хозяйства, состав хозпостроек зависят от площади приусадебного участка и характера его использования в поселениях различных типов. Состав и площади застройки объектов приусадебного участка в зависимости от размера приусадебного участка регламентированы пунктами 6.2.5 и 6.2.6 ТКП 45-3.01-117-2008.

Итак, на приусадебных участках более 0,10 га допускается размещение хозяйственных построек и сооружений с рекомендуемой общей площадью (не более, кв. м):

сарай для содержания скота и птицы при максимальном личном хозяйстве – 45;
сарай для хранения хозяйственного инвентаря и топлива – 15;
хозяйственный навес – 15;
гараж – 25;
баня – 12;
теплица – 20;
погреб – 10;
летний душ – 6.

Если площадь земельного участка меньше 6 соток, устанавливается возможность строительства хозяйственных построек общей площадью до 50 м² (всего на хозяйственные постройки), а площадью 6 соток и более – от 100 до 200 м².

Размещение жилого дома, хозяйственных построек и растений на территории приусадебного участка регламентирует подпункт 6.2.8, в соответствии с которым от границ соседнего (смежного) участка отдельно стоящий жилой дом, пруд (или бассейн) следует размещать на расстоянии не менее 3 м, хозяйственные постройки, перголы и беседки (высотой не более 3 м) – на расстоянии не менее 1 м, вольеры с домашними животными – не менее 4 м, площадки временного складирования строительных материалов (высотой складирования не более 3 м) – на расстоянии не менее 1 м.

Что касается сада, который также зачастую становится камнем преткновения между соседями, то от границ соседнего (смежного) участка растения следует размещать на расстоянии (не менее, м):

высокорослые (более 3 м) – 3;
среднерослые (до 3 м) – 2;
низкорослые (до 2 м) – 1.

Более детальная информация по применению ТКП 45-3.01-117-2008 размещена на сайте Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Ответ подготовил юрист, правозащитник Леонид Судаленко.

Оцените статью

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро

Подпишитесь на наши новости в Google, добавьте в избранное в Yandex Новости

Расстояние между жилыми домами \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Расстояние между жилыми домами (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Расстояние между жилыми домами

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» Градостроительного кодекса РФ
(Р.Б. Касенов)Суд удовлетворил требования истицы о признании права собственности на долю в жилом доме. Как указал суд, согласно п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под реконструкцией понимается изменение параметров объекта капитального строительства, его частей, в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства. Из материалов дела следует, что истица в целях повышения уровня комфортности произвела реконструкцию своей доли дома: возвела жилой пристрой, произвела демонтаж печи в кухне, наружных стен с дверным блоком и оконным блоком кухни. В результате реконструкции общая площадь дома увеличилась. Нижестоящий суд отказал в удовлетворении требований истицы в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности в части расстояния между жилым домом и надворными постройками соседнего земельного участка. Между тем в рассматриваемом деле суд указал, что ранее дом, который был реконструирован, также не находился на необходимом расстоянии от хозяйственных построек соседнего землепользователя. В условиях сложившейся частной застройки с учетом ранее выделяемых участков произвести возведение каких-либо строений без нарушения противопожарных нормативных требований не представлялось возможным. При этом само по себе размещение на прежнем месте реконструированного пристроя не создает угрозу жизни и здоровью граждан, а создает вероятность возникновения таких последствий в случае пожара.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Расстояние между жилыми домами

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Готовое решение: Какие установлены требования к противопожарным расстояниям
(КонсультантПлюс, 2021)Минимальные противопожарные расстояния между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями указаны в таблице 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013 и принимаются с учетом п. п. 4.4 — 4.13 СП 4.13130.2013. По этой же таблице определяются противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений до зданий, сооружений производственного и складского назначения, если иное не предусмотрено СП 4.13130.2013 и другими нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности. Например, между общественными зданиями со степенью огнестойкости I и классом конструктивной пожарной опасности С0 должно быть 6 м.

Нормативные акты: Расстояние между жилыми домами

Расположение хозпостроек на участке (70 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Схема дачного участка 10 соток

Планировка земельного участка 10соток с домом

Постройки на участке

Планировка углового участка

Расположение дома с террасой на участке

Планировка участка 12 соток с домом и баней гаражом

Проектировка участка 6 соток

Нормы застройки участка ИЖС 2020

Гараж с зоной барбекю

План земельного участка с постройками

Хозпостройки на узком и длинном участке

Планировка участка 15 соток

Планировка участка 10 соток с домом и гаражом

Домов под сдачу в аренду планировка участка

Планировка двора частного дома с гаражом

Застройка участка ИЖС нормативы

Нормы размещения построек на земельном участке 2020

Нормы построек на участке

Планировка участка 6 соток с жилым домом и гаражом

Участок с домом и баней

Нормы строительства ИЖС 2021

Планировка участка

Проект загородного участка 20 соток

Планировка дачного участка в Амурской области

Как сделать беседку из старого сарая

Расстояния на дачном участке

Планировка застройки участка 20 соток

Расстояние между постройками на участке

Противопожарные нормы при строительстве кафе

Планировка построек на участке 10 соток

Схема расположения объектов на земельном участке с расстояниями

Расположение бани на участке в деревне

Расположение построек на дачном участке

Планировка построек на участке 12 соток

Хоз постройки на земельном участке проект

ПЗУ участка 25*50

Расстояние от границы земельного участка до построек нормы

Расстояние дома от забора

Норма посадки деревьев от забора соседа

Дом с гаражом и баней

Проекты планировки участка 20 соток

Загородные комплексы под Можайском

Планировка участка 8 соток 40х20

Схема построек на участке от соседей забора

Площадь огорода 40 квадратных метров

Планировка участка 8 соток 25х32

Угловой участок планировка 12 соток

План домохозяйских построек

Планировка участка с баней

Проект участка с домом баней и гаражом

Хозпостройки на даче

Нарисовать планировку участка

Планировка построек на участке 12 соток

Участок с домом и баней

Дом с хозяйственными постройками

Частный дом с хозпостройками

Проект участка с домом баней и гаражом

Распололеное баги наскчастке

Дом с хозяйственными постройками

Дворовые постройки

Планировка участка с гаражом и баней

Садовые постройки от забора соседа

Проект гаража на участке

Планировка участка с домом и гаражом

Забор перед границей участка

Макет расположения дома

Планировка участка с детской площадкой

Минимальные расстояния между постройками

Гараж баня беседка

Расположение построек на участке

Планировка дачного земельного участка 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 20 соток

Каждому человеку, у которого имеется свой собственный дачный участок, рано или поздно приходится сталкиваться с некоторыми вопросами, касающимися обустройства садовой территории. Каким образом должна проводиться планировка дачного участка? Где и какие растения лучше всего высаживать? Достаточно ли места для обустройства бани или гаража? При

грамотном проведении планировки, все необходимые элементы можно уместить даже на самом небольшом участке.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Зонирование участка

Как правило, планировка участка всегда начинается с зонирования, что представляет собой условное разделение территории на несколько функциональных частей. Все элементы дачной площади условно делятся на 4 зоны:

зона отдыха;
зона сада и огорода;
зона хозяйственных построек;
жилая зона.

Из этого видео вы узнаете об основах зонирования участка

Для различных построек и самого дома рекомендуется оставить порядка 10% общей площади, для зоны отдыха и всевозможных хозяйственных нужд – около 15%. Для огорода и сада выделяется самая большая территория – в пределах 75%.

Пример зонирования дачного участка

Вернуться к оглавлению

Основные требования при составлении плана

Планировка садового участка в большинстве случаев зависит от пожеланий и требований будущего владельца, однако некоторых общепринятых правил всё же стоит придерживаться, чтобы в дальнейшем не возникло никаких неприятностей.

Решая вопросы с наиболее рациональным расположением элементов на дачном участке, следует обратить внимание на некоторые детали:
1. Дом является самым главным объектом застройки дачного участка. Поэтому работы по планировке начинаются с определения его месторасположения, так как от этого будет зависеть вся дальнейшая разбивка территории. Если основную территорию вы собираетесь использовать, в основном, для посадки фруктов и овощей, то жильё целесообразнее обустраивать рядом с ограждением.

Пример планировки садового участка, основная территория которого занята выращиванием фруктов и овощей

Если участок предназначен для отдыха, то дом должен располагаться таким образом, чтобы на территории царила полная гармония и уют. Какой бы вариант не был выбран, следует учитывать тень от здания, которая будет падать на участок и, соответственно, подбирать такое его расположение, чтобы растения не испытывали недостатка в солнечном свете.
2. Хозяйственные постройки, в идеале, необходимо располагать в глубине участка, чтобы они привлекали к себе минимум внимания. Если такая возможность отсутствует, то их желательно задекорировать различными растениями и посадками. Помните о том, одной из функций строений на участке является его защита от ветров (но ни в коем случае не затенение!), поэтому при планировании построек рекомендуется использовать северную или северо-западную стороны участка.

На этой планировке хозяйственная постройка расположена в самом углу участка у забора

3. Зоны отдыха могут располагаться самыми различными образами, а их элементы могут быть собраны все вместе или находиться по отдельности на территории всего участка. В этом случае идеальным вариантом станет возведение уютной беседки, которая поможет укрыться от палящих лучей полуденного солнца. Кроме этого, украсить зону отдыха можно при помощи всевозможных цветников, которые обрамлены аккуратными дорожками, а также пруда, окружённого декоративным кустарником.

Пример планировки дачного земельного участка с прудом

4. Максимально открытую и солнечную сторону желательно отвести под посадку фруктов и овощей. Помните о том, что эта часть территории не должна затеняться, благодаря чему можно будет получить хороший урожай.

Вернуться к оглавлению

Варианты планировки дачного участка

Стандартная прямоугольная планировка

Это один из наиболее удачных примеров, позволяющих с лёгкостью разместить все необходимые элементы дачного быта. Подобная схема планировки участка идеально подходит для прямоугольных, стандартных площадей.

Вариант прямоугольной планировки дачного участка

Длинная узкая планировка

Как правило, планировка вытянутого участка сопровождается некоторыми трудностями, но, благодаря использованию некоторых приёмов, все трудности можно свести к минимуму.

Чтобы территория не выглядела единым целым, узкий участок следует разить на несколько зон. Чтобы добиться необходимого эффекта, используют всевозможные элементы (живые изгороди, группы кустарников и деревьев, арки из вьющихся растений и т.д.), которые выступают в качестве неких «разделителей пространства».

Кроме этого, для визуального придания территории более правильной, прямоугольной формы рекомендуется использовать различные цветовые решения. Возле наиболее короткой стороны участка необходимо высадить крупные растения ярких расцветок, возле длинной стороны – мелкие растения холодной цветовой гаммы.

Вариант длинной узкой планировки участка

Планировка земельного участка Г-образной формы

Оформление такого участка, в действительности, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Одним из основных преимуществ такого участка является то, что полностью всю территорию нельзя охватить одним взглядом. Соответственно, выступающую часть, которая идет несколько отдельной от всего остального участка, можно использовать в качестве места для отдыха, где вас никто не потревожит. Площадка, которая ограничена с трех сторон, дарит просто идеальную возможность для хорошего и расслабленного отдыха в одиночестве или с друзьями.

Вариант плана земельного участка Г-образной формыВернуться к оглавлению

Как сделать планировку дачного участка своими руками

1. Прежде всего, необходимо собрать всю существующую информацию о своем участке: уровень грунтовых вод, данные о почве, воздействие ветра на участок. Затем следует определить, какая часть территории является более солнечной, а какая – более затенённой. Эта информация потребуется при выборе места для искусственного водоёма или растений для посадки.

2. Далее участок необходимо разбить на функциональные зоны. В большинстве случаев, традиционный план участка состоит из зоны отдыха, места для хозяйственных сооружений, цветника, сада с плодовыми деревьями и огорода. Также следует подумать над тем, где будет располагаться искусственный пруд или плавательный бассейн.

Пример плана дачного земельного участка

3. Если в семье есть маленький ребенок, то целесообразнее площадку для детских игр частично разместить в затенённом месте. Если вы любите загорать, то место для отдыха следует обустраивать на максимально солнечном участке.

4. Также следует тщательно продумать хозяйственную часть. Как правило, она размещается в самом дальнем углу участка, чтобы нужные постройки не привлекали в себе излишнее внимание. Сюда относятся бочки для хранения воды, туалет, сарай, мусорные баки и компостный короб. Для маскировки хозяйственных сооружений существует множество методов, самым популярным среди которых является возведение живой изгороди, которая в дальнейшем станет отличным украшением сада.

5. Затем подбираются растения для посадки. Вид цветника желательно продумывать таким образом, что растения сменяли друг друга в зависимости от времени года. К примеру, нарциссы и весенние фиалки постепенно сменяются лилейниками и летними флоксами, после чего – гортензиями, георгинами и астрами. При этом нужно помнить о том, чтобы растения сочетались друг с другом максимально красиво и эффектно. Например, растения разных сортов следует высаживать друг с другом, используя в обустройстве садовых дорожек различные виды камня, щебня и песка.

6. Теперь осталось подобрать место для плодового сада. Цветник можно высадить рядом с крыльцом или вдоль садовой ограды, а кустарники и деревья, в свою очередь, сгруппировываются по центру участка или по его периметру. В этом случае ряд кустов может выступать в качестве живой изгороди.

Живая изгородь

В этом видео вы найдёте ещё несколько полезных советов по планированию дачного участка

Вернуться к оглавлению

Планировка дачного участка 4 сотки

При планировке дачного участке, прежде всего, необходимо определиться с его предназначением. Если вам требуется место для хорошего отдыха, то можно ограничиться газоном и беседкой. Если требования включают в себя наличие места для посадки фруктов и овощей, то к вопросам планировки следует отнестись более серьёзно.

При создании планировки сначала требуется разделить участок на три зоны. Одна из них отведена под коттедж и хозяйственные помещения, вторая – под сад и огород, последняя – под зону отдыха.

Дом и хозяйственные пристройки в идеале должны располагаться с северной стороны участка. Жилое здание можно окружить всевозможными кустарниками и декоративными растениями – самшитом, можжевельником, низкорослыми туями. Все постройки на участке рекомендуется располагать таким образом, чтобы они не вызывали проблем при обустройстве других зон дачи.

Зону огорода и сада можно разместить недалеко от дома. Плодовые деревья, как правило, высаживают вокруг дома, за счёт чего можно украсить участок, сэкономить место, а также получить хороший урожай. Подрастающие деревья будут давать некоторую затенённость, поэтому, выбирая их будущее месторасположение, следует принять во внимание этот факт.

Пример планировки дачного участка на 4 сотки

Огород можно разместить рядом с зоной отдыха. Чтобы придать ему более декоративный вид, можно создать ограждение из веток лозы или кустарника, которое красиво украшено глиняными горшками. При обустройстве грядок следует обратить внимание на влажность выбранного места, уровень затопляемости во время дождей, количество солнечного света, а также удаленность от туалета. Вполне возможно, что лучшим вариантом в этом случае станет теплица или парник.

Если вы планируете на своей даче не только выращивание овощей, но и регулярный отдых с друзьями, то стоит заблаговременно подумать об обустройстве зоны отдыха, где можно пожарить шашлыки. В идеале обязательно должна быть небольшая беседка, цветники, искусственный водоём и красивые дорожки.

Пример зоны отдыха на дачеВернуться к оглавлению

Планировка дачного участка 5 соток

Планировка участка 5 соток сопровождается некоторыми трудностями. Основная проблема заключается в достаточно небольшом количестве территории, на которой, помимо жилого дома и хозяйственных пристроек, следует найти место для огорода, сада, а в некоторых случаях – клумбах с обилием всевозможных цветов и растений.

Одним из самых главных этапов панировки такого земельного участка является застройка дома, располагать который желательно лицом к дороге. Если дачный участок находится рядом с каким-либо источником воды, то трудностей с поливом не возникнет. В остальных случаях потребуется поливочный шланг необходимой длины.

Высаживая фруктовые деревья, помните о том, что однажды они разрастутся и станут затенять не только ваш участок, но и, вполне возможно, соседний. По этой причине посадку рекомендуется делать на максимально отдалённом месте. Самое оптимальное решение этого вопроса – обсуждение с соседями всех деталей и высадка деревьев в одну линию, благодаря чему их тень не будет никому мешать.

В дальнейшем там можно обустроить хозяйственные пристройки для хранения инвентаря и сделать дачный туалет.

В целях экономии выгребную яму можно сделать общей, вместе с соседями.

На оставшейся территории обустраивают огород и кустарники (последние можно разместить на противоположной стороне от дома). Кустарники хороши тем, что не дают слишком большой тени, при этом являясь своеобразной оградой, которая отделяет ваш участок от соседнего.

Огород следует разбивать на солнечной стороне, при этом солнечный свет должен быть в этом участке не менее 6 часов. Благодаря этому растения будут развиваться так, как это необходимо, и, соответственно, приносить хороший урожай.

Пример планировки дачного участка на 5 соток

Картошку можно высадить рядом с кустарником, так как ей не нужно слишком много солнечного света. Здесь же можно посадить и капусту. Кроме этого, здесь будет вполне удачное место для посадки огурцов, а вот для перцев и помидоров, в свою очередь, необходимо выбрать достаточно солнечное место.

Идеальным вариантом станет обустройство небольшой зеленой зоны, где можно засеять газон и посадить красивые цветы.

Вернуться к оглавлению

Планировка участка 6 соток

Создавая планировку участка 6 соток, следует отталкиваться от своего собственного вкуса, ведь готовый результат должен нравиться, прежде всего, именно вам. Но всё же стоит добавить, что в последнее время популярными становятся мотивы эпохи Барокко.

Для начала необходимо полностью спланировать дизайн будущего сада (который можно просто нарисовать на бумаге). Благодаря проведению тщательного поэтапного планирования можно избежать многих мелких, но очень досадных ошибок.

Весь участок необходимо разбить на визуальные зоны. Великолепным решением в этом случае станет возведение живых изгородей, способных добавить общей картине свежести и гармоничности. Многие люди почему-то считают, что сад – это территория, которая не нуждается в делении на зоны, хотя это не совсем так. Причина более чем простая – к примеру, утром вы хотите побыть под солнцем, а после обеда – отдохнуть в тени, подальше от палящих солнечных лучей. Вот тут как нельзя кстати и придёт так называемая тенистая зона.

Пример плана дачного участка на 6 соток

Кроме этого, в обязательном порядке нужно оставить пустое пространство, где нет ничего, кроме газона. Это место станет активным участком, где можно будет поиграть в подвижные игры или поставить обеденный стол.

Если в семье есть маленькие дети, им так же необходимо выделить небольшое пространство, где будут располагаться качели, песочница и прочие небольшие радости, необходимые для каждого малыша.

Рядом с активной зоной можно построить беседку, которая станет идеальным местом для вечерних посиделок в кругу семьи и друзей.

Ещё один вариант планировки земельного дачного участка на 6 соток

При желании можно разбить небольшой пруд, придающий саду особый уют и ощущение свежести.

Вернуться к оглавлению

Планировка участка размером 8,9,10 соток

В большинстве случаев садовые участки находятся именно на таких землях, которые не очень-то хорошо пригодны для эксплуатации в крупных сельских хозяйствах, поэтому перед их владельцами нередко встает вопрос относительно их осушения. Как правило, эту задачу легко решить, если участок обладает небольшим наклоном в сторону придорожной канавы. В этой ситуации за зданием (с противоположной улице стороны) параллельно канаве делают водосточную канаву, которая задерживает потоки воды со стороны огорода. В качестве продолжения водостока делают продольную канаву вдоль границы участка, которая отводит излишки воды в кювет.

Пример планировки дачного участка чуть более 8 соток

Если садовый участок обладает наклоном в противоположную от улицы сторону, то перед домом роется поперечная канава, которая прокладывается вдоль границы участка до огорода. Чтобы осушить участок с плоской поверхностью, роются дренажные канавы, располагающиеся по всему периметру участка. Их глубина должна составлять порядка 1 метра, при ширине не менее 50 см. Дренажные канавы необходимо заполнить камнями или плотно утрамбованным строительным мусором до уровня растительного слоя, после чего их требуется тщательно засыпать землей.

Пример планировки дачного участка на 8 соток

Одним из основных элементов планировки участка является размещение дома. Помните о том, что расстояние от фасада здания до границ участка должно быть минимум 3 метра. Если участок отличается небольшой шириной (около 20 метров), то здание желательно располагать ассиметрично относительно продольной оси участка. Выбирая ориентацию дома, нужно принимать во внимание то, что обращение окон к югу, юго-западу, юго-востоку способно обеспечить наиболее оптимальное количество естественного освещения, а к северу – хорошую защиту от жары и максимальную затенённость.

Пример планировки небольших дачных участков 6 и 10 соток

В соответствии с суточным движением тени, которая отбрасывается жилым зданием, определяется наиболее оптимальное расположение террасы, навеса для автомобиля, места для отдыха и прочее. Рядом со стенами дома, которые обращены в южную сторону, образовывается так называемый парниковый эффект, что позволяет выращивать здесь особо теплолюбивые растения.

Всевозможные хозяйственные пристройки (баню, сарай, уборную, душ и остальные) разумнее располагать у границы участка, максимально удаленной от улицы. Кроме этого, несколько хозяйственных помещений можно обустроить в одном и том же блоке, за счёт чего можно сэкономить лишнюю площадь и денежные средства. Кухню-столовую на загородном участке можно обстроить в виде крытой террасы, которая, как правило, представляет собой каркасную конструкцию с односкатной кровлей. Летний душ на участке блокируется вместе с другими хозяйственными пристройками или выполняется отдельно стоящим.

На этом видео вы можете посмотреть на пример планировки участка размером 9 соток, который расположен на ровной местности.

Вернуться к оглавлению

Планировка участка больших размеров 12, 15, 20 соток

Прежде чем начинать работы с участком необходимо составить его подробный план, который создается с учётом окультуренности и состояния почвы, обеспеченности отведённого массива поливной водой, возможности выполнения агрономических требований при работе с определёнными растениями и т.д.

Пример планировки и схема дачного участка на 20 соток

Ландшафтная планировка, как правило, характеризуется свободным размещением растений, отсутствием строгих геометрических форм и симметрии в расположении растений, обязательным обустройством декоративных дорожек, газонов, декоративных водоёмов, а также использованием декоративных кустарников.

Пример планировки дачного участка на 15 соток

Нередко на загородных участках можно увидеть смешанную планировку, то есть одновременное использование нескольких стилей в оформлении.

Чтобы улучшить условия развития и урожайности овощных культур закладываются специальные огороднозащитные насаждения. Удачное размещение таких насаждений позволит создать на садовом участке наиболее благоприятный микроклимат. Кроме этого, в качестве защиты от ветра может выступать ряд высаженных быстрорастущих кустарников и древесных пород.

А на этом видео вы можете посмотреть на планировку участка неправильной вытянутой формы размером 15 соток.

Департамент планирования округа Риверсайд — Часто задаваемые вопросы

Этот раздел часто задаваемых вопросов разделен на тематические разделы. См. Ниже.

Животные

Дома на колесах / жилые дома

Второе жилище / Второе жилище

Зонирование / отступления / землеустройство

Генеральный план / Комплексный проект округа Риверсайд

Подача заявки / Рассмотрение дела / Информация для планировщика

Посылочные линии / участки / сервировки

Другие вопросы

ответы

Сколько лошадей я могу иметь в своей собственности?

Количество лошадей, разрешенное на территории, определяется зонированием собственности.См. Разделы ниже:

Зоны R-R, A-1, A-2 и W-1:

Выпас лошадей, не более пяти животных на акр всей доступной земли; при условии, однако, что систематическое чередование животных с более чем пятью животными на акр разрешено при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено. Положения данного параграфа применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте до достижения совершеннолетия. зрелость.Во всех случаях допустимое количество животных на акр должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения.

Зоны R-1, R-1A, R-2, R-2A и R-3:

Некоммерческое содержание лошадей на участках площадью не менее 20 000 квадратных футов и шириной 100 футов, при условии, что они не содержатся менее 100 футов от любой улицы и 20 футов от любой границы собственности. Разрешается не более двух лошадей на 20 000 квадратных футов и, в любом случае, не более четырех лошадей на участке.

R-T-R Зона:

Некоммерческое содержание лошадей для использования жильцами помещения при условии, что они содержатся, кормятся и содержатся на расстоянии не менее 20 футов от любой улицы и 20 футов от любого жилого помещения. На каждые 40 000 квадратных футов можно содержать в общей сложности четырех взрослых животных плюс их потомство до достижения ими зрелого возраста.

Зона РА:

Некоммерческое содержание лошадей на участках или участках площадью более 20 000 квадратных футов и шириной 100 футов при условии, что их содержат, кормят и содержат на расстоянии не менее 50 футов от любого жилого помещения, существовавшего на момент такого использования. учредил.Два таких животных могут содержаться на каждых 20 000 квадратных футов до одного акра и два таких животных на каждом дополнительном акре.

Зона А-П:

Выпас лошадей не должен превышать пяти животных на акр всей доступной земли; при условии, однако, что систематическое чередование животных с более чем пятью животными на акр разрешено при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено. Положения данного параграфа применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте.Минимальный практический возраст зрелости жеребят — два года. Во всех случаях допустимое количество животных на акр должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения. Домашний скот не должен содержаться или содержаться ближе 50 футов от любого существующего жилого дома на момент установления такого использования.

Зона A-D:

Выпас лошадей, не более пяти животных на акр всей доступной земли; при условии, однако, что систематическое чередование животных с более чем пятью животными на акр разрешено при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено.Положения данного параграфа применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте до достижения совершеннолетия. зрелость. Во всех случаях допустимое количество животных на акр должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения.

Зона C-V:

Выпас лошадей, не более пяти (5) животных на акр всей доступной земли; при условии, однако, что систематическая ротация животных с более чем пятью (5) животными на один акр брутто разрешена при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено.Положения данного параграфа применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте до достижения совершеннолетия. зрелость. Во всех случаях допустимое количество животных на акр брутто должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения.

W-2 Зона:

Менее 1 акра:

Некоммерческое содержание лошадей на участках площадью не менее 20 000 квадратных футов и шириной 100 футов при условии, что они находятся на расстоянии не менее 100 футов от любой улицы и 20 футов от любой границы собственности.Разрешается не более двух лошадей на 20 000 квадратных футов и, в любом случае, не более четырех лошадей на участке.

Более 1 акра:

Выпас лошадей, не более пяти животных на акр всей имеющейся земли; при условии, однако, что систематическое чередование животных с более чем пятью животными на акр разрешено при условии, что общее количество разрешенных животных не превышено. Положения данного параграфа применяются к половозрелым племенным стадам, ремонтному поголовью и аналогичным сельскохозяйственным поголовьям и не применяются к их потомству, если такое потомство содержится, кормится или содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя в самом раннем практическом возрасте до достижения совершеннолетия. зрелость.Во всех случаях допустимое количество животных на акр должно рассчитываться на основе ближайшего эквивалентного соотношения.

RD Zone:

Некоммерческое содержание лошадей на участках или участках площадью более 20 000 квадратных футов и шириной 100 футов при условии, что их содержат, кормят и содержат на расстоянии не менее 50 футов от любого жилого помещения, существующего на момент такого использования. учредил. Два таких животных могут содержаться на каждых 20 000 квадратных футов до одного акра и два таких животных на каждом дополнительном акре.

N-A Зона:

Выпас лошадей разрешен со следующими ограничениями:

a) Разрешается не более двух животных на каждый акр.

b) Ограничение количества животных применяется к половозрелому племенному поголовью и ремонтному поголовью и не применяется к потомству такого поголовья, если такое потомство содержится, кормится и содержится исключительно для продажи, сбыта или убоя на заводе. самый ранний практический возраст.Допустимое количество животных на земельный участок рассчитывается на основе ближайшего эквивалентного соотношения.

В начало

Сколько кур и петухов я могу иметь в своей собственности?

Количество кур, петухов и куриц, разрешенное на территории, определяется зонированием собственности. См. Разделы ниже:

R-R Зона:

Содержание кукареки разрешено при соблюдении следующих требований.

РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:

ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ.FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).

ЛОТЫ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и десяти (10) половозрелых курочек-самцов, разрешенных для использования жителями.

Птица-кукарка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка в сочетании с жилым помещением.

R-1 и R-1A Зоны:

Если площадь участка составляет один акр или более, домашняя птица и куры (только куры) могут содержаться только для использования жителями помещения.

РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:

ЛОТОВ МЕЖДУ 7 200 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более четырех (4) половозрелых самок кукареки (только куры).

ЛОТЫ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Допускается не более 12 половозрелых самок кукареки (только куры).

Во всех случаях кукарека должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилое использование.

R-A Зона:

Птица и кукарка разрешены для использования только жильцам помещения. Вся домашняя птица и кукары должны содержаться в закрытых помещениях, расположенных не менее чем в 20 футах от любой границы участка и не менее чем в 50 футах от любого жилого помещения, существовавшего на момент установления такого использования.

РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:

ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).

ЛОТЫ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и десяти (10) половозрелых курочек-самцов, разрешенных для использования пассажирами.

Птица должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.

В соответствии с положениями Раздела 18.28b, количество половозрелых курочек может быть увеличено до 50% по каждому из разрешенных количеств (самцов и самок).

Зоны R-2, R-2A и R-3:

РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ ДЫЦЫ:

ОДНОСЕМЕЙНЫЕ УЧАСТКИ ИЛИ ПОСЫЛКИ МЕЖДУ 7 200 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более четырех (4) половозрелых самок кукареки (только куры).

ОДНОСЕМЕЙНЫЕ УЧАСТКИ ПЛОЩАДЬ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Допускается не более 12 половозрелых самок кукареки (только куры).

R-T-R Зона:

Разрешается содержание и разведение домашней птицы и курянки для использования жильцами помещений при условии, что они находятся на расстоянии не менее 20 футов от любой улицы и не менее 50 футов от любого жилого помещения.

РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:

ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).

ЛОТЫ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и десяти (10) половозрелых самцов кукареки разрешено для использования жителями помещений.

В соответствии с положениями Раздела 18.28b количество половозрелой кукареки может быть увеличено до 50% по каждой (самцов и самок) разрешенной численности.

A-1 Зона:

Содержание и выращивание кукареки разрешено при соблюдении следующих требований.

РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:

ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).

Зоны A-2 и A-D:

Содержание и выращивание кулачка разрешается при соблюдении следующих требований.

РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:

ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Не более пятидесяти (50) половозрелых самок кукареки и 10 взрослых самцов кукареки разрешены для использования жителями помещений.

ЛОТЫ 40 000 КВ. FT. ИЛИ БОЛЬШЕ: Не более ста (100) половозрелых самок кукареки и двадцати (20) половозрелых курочек-самцов, разрешенных для использования жителями помещений.

W-2 Зона:

Менее 1 акра:

Содержание или выращивание не более 12 взрослых самок кукареки на участках или участках площадью не менее 20 000 квадратных футов для использования жителями помещений.Птица-кукарка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.

1 акр или более:

Содержание или выращивание не более 50 половозрелых самок кукареки и 10 половозрелых курочек-самцов на участках или участках площадью не менее 1 акра для использования жильцами помещения. Птица-кукарка должна содержаться в закрытом помещении, расположенном на расстоянии не менее 20 футов от любой границы участка и не менее 50 футов от любого жилого помещения, и должна содержаться в задней части участка вместе с жилым помещением.

В соответствии с положениями Раздела 18.28b Постановления № 348, количество половозрелых кукаречников может быть увеличено до 50% по каждой (самцов и самок) разрешенной численности.

R-D Зона:

Содержание и выращивание кукареки разрешено для использования жильцами помещения только при соблюдении следующих требований.

РАЗРЕШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕЧЕЙ:

ЛОТОВ МЕЖДУ 20 000 КВ. FT. И 39 999 КВ. FT. НА ПЛОЩАДКЕ: Разрешено не более двенадцати (12) половозрелых самок кукареки (только куры).

В соответствии с положениями Раздела 18.28b Постановления №348, количество половозрелых куриц может быть увеличено до 50% по каждой (самцов и самок) из разрешенной численности.

В начало

Каким образом я могу держать собак и / или кошек на своей территории?

От одной до четырех собак разрешается находиться на территории без разрешения питомника, выданного Департаментом планирования, и / или от одной до девяти кошек без разрешения питомника от Департамента планирования.

Округ определяет «питомник» как «любое здание, строение, вольер или помещение, в котором или в котором содержатся или содержатся пять или более собак в возрасте четырех месяцев и старше.

ПИТОМНИК КЛАССА I. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором содержатся или содержатся от пяти до десяти собак в возрасте четырех месяцев и старше. Питомник класса I не должен включать в себя операцию по спасению животных, которая соответствует определению и требованиям, изложенным в Постановлении № 630.

ПИТОМНИК КЛАССА II. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором содержатся или содержатся от одиннадцати до двадцати пяти собак в возрасте четырех месяцев и старше.

ПИТОМНИК III КЛАССА. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором содержатся или содержатся от двадцати шести до сорока собак в возрасте четырех месяцев и старше.

ПИТОМНИК IV КЛАССА. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором содержатся или содержатся сорок одна или более собак в возрасте четырех месяцев и старше.

СОБАЧИЙ ПИТОМНИК. Любая строительная конструкция, ограждение или помещение, в котором содержатся или содержатся пять или более сторожевых или сторожевых собак.«

Округ определил «Питомник» как «любое здание, строение, вольер или помещение, в которых или в которых содержатся или содержатся десять или более кошек в возрасте четырех месяцев и старше.

ПИТОМНИК КЛАССА I. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором или в которых содержатся или содержатся от десяти до двадцати пяти кошек в возрасте четырех месяцев и старше.

ПИТОМНИК КЛАССА II. Любое здание, строение, вольер или помещение, в котором или в которых содержатся или содержатся двадцать шесть или более кошек в возрасте четырех месяцев и старше.«

Таким образом, чтобы иметь пять или более собак на вашей территории, вам потребуется разрешение на питомник, и / или для того, чтобы иметь на вашей собственности 10 или более кошек, вам потребуется разрешение на питомник. Питомники и питомники разрешены в следующих зонах и в соответствии со следующими стандартами развития:

РАЗРЕШЕННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ. Питомники и питомники, как определено в Постановлении № 348, должны быть разрешены в следующих зонах:

(1) Питомник класса I (от 5 до 10 собак) разрешен в следующих зонах при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, AD, AP, C-1 / CP, CR, CPS, C / V, IP, MH, MM, M-SC, MU, NA, R-1, R-1A, R-2, R-2A, R-3, R-3A, RA , RD, RR, RRO, RTR, W-2 и W-2-M.

(2) Питомник класса II (от 11 до 25 собак) разрешен в следующих зонах при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, AP, A-2, AD, C-1 / CP, CPS, CR, IP, MH, MM, M-SC, MU и NA.

(3) Питомник класса III (от 26 до 40 собак) разрешен в следующих зонах при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, C-1 / CP, CPS , CR, IP, MH, MM, M-SC и MU.

(4) Питомник класса IV (41 или более собак) разрешен в следующих зонах при условии, что условное разрешение на использование было одобрено в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, C-1 / CP, CPS, CR, IP, MH, MM, M-SC и MU.

(5) Питомник сторожевых собак разрешен в следующих зонах при условии, что условное разрешение на использование было одобрено в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, I-P, M-H, M-M и M-SC.

(6) Питомник I класса (от 10 до 25 кошек) разрешен в следующих зонах, при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, AD, AP, C-1 / CP, CPS, CR, C / V, IP, MH, MM, M-SC, MU, NA, RA, RD, RR, RRO, RTR, W-2 и W-2-M.

(7) Питомник класса II (26 или более кошек) разрешен в следующих зонах при условии, что план участка был одобрен в соответствии с положениями этого постановления: A-1, A-2, C-1 / CP, CPS. , CR, IP, MH, MM, M-SC, MU, RR, RRO.

СТАНДАРТЫ РАЗРАБОТКИ.

СТАНДАРТЫ РАЗРАБОТКИ. Следующие стандарты развития должны применяться к питомникам и питомникам и дополнять стандарты развития применимой классификации зонирования. В случае противоречия между этими стандартами разработки и стандартами разработки соответствующей зоны, применяется более строгий стандарт разработки.

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

(a) Питомники или питомники не должны размещаться на участках с многоквартирным домом.

(b) Все питомники и питомники, расположенные в зонах C-1 / C-P, C-P-S, C-R или MU, должны находиться в полностью закрытом здании.

2. РАЗМЕР ЛОТА:

В соответствии с разрешенным зонированием, питомник или питомник класса II должны иметь минимальный размер участка в один акр брутто в следующих зонах: A-1, A-2, AD, AP, C / V, NA, R-1, R -1A, R-2, R-2A, R-3, R-3A, RA, RD, RR, RRO, RTR, W-2 и W-2-M. Для питомника или питомника в зонах C-1 / C-P, C-P-S, C-R, I-P, M-H, M-M, M-SC или MU не существует минимального размера лота, кроме того, который требуется существующей классификацией зонирования для лота.

3. ЛИЦЕНЗИЯ:

Заявитель должен получить и постоянно поддерживать все необходимые лицензии от Департамента обслуживания животных округа Риверсайд.

4. ЗАКАЗ № 630:

Все питомники и питомники подпадают под действие Постановления № 630.

См. Также:
Постановление округа № 630 (ссылка открывается в новом окне)
Раздел 18.45. ПИТОМНИКИ И ПИТОМНИКИ.

В начало

Могу ли я разместить передвижной дом или дом на колесах на своей территории? Какие сборы мне нужно будет заплатить?

Владелец собственности может использовать передвижной дом или сборный дом в качестве жилого дома на одну семью на своей собственности во всех зонах, где разрешено строительство дома на одну семью при соблюдении условий, предусмотренных в конкретной зоне.

Если вы собираетесь использовать септик, вам необходимо будет сотрудничать с Департаментом гигиены окружающей среды не только для соответствия требованиям разработки для вашего конкретного назначения зонирования. От вас также могут потребовать поставить дом на постоянный фундамент.

Размер посылки будет зависеть от местонахождения посылки. Местоположение мобильного дома может потребовать оплаты сборов за Сертификат соответствия земельного участка, план участка, школьные сборы, RSA и другие сборы за смягчение последствий, а также сбор за разрешение на строительство.

В начало

Могу ли я поставить на своем участке временный передвижной дом, пока я строю новый дом, во время строительства?

No.

Свяжитесь с нашим отделом общественной информации для получения дополнительной информации.
Щелкните здесь для получения контактной информации

В начало

Где в округе Риверсайд может быть расположен парк мобильных домов?

Парки передвижных домов разрешены на основании утвержденного условного разрешения на использование во всех зонах, где разрешены жилые подразделения.

В начало

В какой зоне может располагаться парк транспортных средств для отдыха?

Парки автомобилей для отдыха и парковки трейлеров разрешены в соответствии с утвержденным условным разрешением на использование в зонах R-R, R-R-O, W-2, W-2-M, N-A и W-1. Они также разрешены в зоне R-D с утвержденным условным разрешением на использование, только если они построены вместе с парком передвижных домов.

См. СТАТЬЮ XIXd ПАРКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ для получения полной информации.

В начало

Могу ли я оставить свой дом на колесах у себя дома?

Постановление о зонировании округа Риверсайд не имеет ограничений на парковку вашего личного транспортного средства для отдыха на вашей территории. Однако у вас могут быть частные ограничения, изложенные в Соглашениях, условиях и ограничениях (CC&R), написанных и принятых для вашей жилой застройки.

В начало

Можно ли разместить на моем участке сельскохозяйственный передвижной дом?

Сельскохозяйственные передвижные дома только для сельскохозяйственных рабочих-владельцев на обрабатываемых участках разрешены при соблюдении условий, установленных в следующих зонах: A-1, A-2, AD (минимум 10 акров) и AP (минимум 10 акров / 15000 птиц. ).

В начало

Могу ли я разместить вторую квартиру в своей собственности?

Дополнительную жилую единицу можно разместить на участке при наличии разрешения на вторую квартиру. Требования для стандартного разрешения на вторую квартиру:

(1) Предлагаемая вторая квартира должна соответствовать всем требованиям Генерального плана округа Риверсайд,

(2) Участок зонируется для односемейного жилья как жилого дома. разрешенное использование; при условии, однако, что участок должен составлять 1 акр полезной площади или больше и не может быть частью Планируемой жилой застройки (PRD) или зоны R-6,

(3) Участок содержит существующий — семейная отдельная квартира, и либо существующая, либо предлагаемая дополнительная квартира является и будет жилой единицей владельца-арендатора, и

(4) Предлагаемая вторая квартира соответствует установленным стандартам зонирования, размера участка и размера квартиры. в Постановлении округа Риверсайд No.348. За дополнительной информацией о разрешениях на второй блок обращайтесь к сотруднику отдела планирования.

В начало

Может ли второй жилой дом быть двухэтажным?

Да, если он соответствует стандартам разработки, изложенным в РАЗДЕЛЕ 18.18.F.

Минимальные размеры участка и допустимая жилая площадь должны быть следующими:

Площадь участка	Допустимая жилая площадь *
7200 кв.фут. до 19 999 кв. футов	500 кв. Футов минимум 1200 кв. Футов максимум
от 20 000 кв. Футов до 1,99 акров	500 кв. Футов минимум 1500 кв. Футов максимум
от 2,00 акров до 3,99 акров	500 кв. Футов miniumum Максимум 2500 кв. Футов
4,00 акра или больше	500 кв.футы минимум 2 500 кв. Футов или 200% жилой площади существующего дома для одной семьи.

* Жилая площадь включает внутреннюю жилую площадь второго дома, включая подвалы и чердаки, но не включает гараж или какие-либо дополнительные постройки.

Второй блок должен соответствовать всем стандартам развития зоны, в которой расположен участок, включая, но не ограничиваясь, высоту, отступы и площадь участка.

Ни одна вторая квартира не должна превышать высоту одноквартирного дома.

В начало

Что такое зонирование?

Целью зонирования является разделение различных видов землепользования. Стандарты развития, содержащиеся в Постановлении округа № 348 на берегу реки, пытаются обеспечить частную застройку в пределах данной территории, в которой:

(1) Все виды использования совместимы,
(2) Используются общие стандарты развития и
(3). ) Каждое развитие не является необоснованным бременем для своих соседей.

В начало

Что является моей территорией; как мне узнать?

Чтобы определить зонирование участка собственности, получите 9-значный номер участка (APN) эксперта по оценке. С этим номером у вас есть множество вариантов, которые вы можете использовать для получения своего зонирования.

К ним относятся:

(1) Используйте Map My County (лучше всего работает с Internet Explorer), в меню навигации выберите «Поиск» >> Щелкните здесь для получения дополнительной информации

(2) Позвоните или посетите любое из разрешений TLMA Центры помощи в Риверсайд или Палм-Дезерт.>> Щелкните здесь для получения контактной информации

В начало

Могу ли я повесить рекламный щит на своей собственности?

Размещение рекламы за пределами площадки разрешено с одобрения планирования только в зонах C-1 / C-P, M-SC, M-M и M-H с минимальным интервалом 500 футов.

В начало

Если я хочу открыть бизнес, какие разрешения на землепользование требуются и требуется ли для Riverside Count бизнес-лицензия?

Riverside County не требует бизнес-лицензии для открытия бизнеса в некорпоративных областях округа.Классификация зонирования на участке, где будет основан бизнес, определит тип разрешения на землепользование, которое потребуется. Свяжитесь с персоналом отдела планирования, чтобы определить вашу зону и требования к вашему бизнес-предложению.

В начало

Какие проблемы с моей собственностью?

Неудачи различаются в зависимости от вашей классификации зонирования. Чтобы найти свои неудачи, сначала нужно выяснить свое зонирование. Вы можете узнать свое зонирование с помощью номера участка (APN) вашего эксперта и карты моего округа (лучше всего работает с Internet Explorer), в меню навигации выберите «Поиск» >> Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

После того, как вы узнаете свое зонирование, перейдите к Описаниям и правилам зонирования, чтобы найти свои требования к неудачам.

Кроме того, вы можете связаться с нашим разделом общедоступной информации со своим APN, и они помогут вам. Щелкните здесь для получения контактной информации.

В начало

Сколько домов я могу иметь в своей собственности?

На каждый отдельный участок в большинстве жилых и сельскохозяйственных зон разрешается до двух отдельных жилых домов, одно семейное жилище и вторая квартира.

Зона участка должна позволять разрешенное использование одноквартирного дома; при условии, однако, что участок должен иметь площадь 14 400 квадратных футов или больше и не может быть частью Планируемой жилой застройки (PRD) или зоны R-6; и участок содержит существующую отдельную квартиру на одну семью, и либо существующая квартира, либо предлагаемая дополнительная квартира является и будет жилой единицей владельца-жителя.

Многоквартирные дома могут быть построены в зонах R-2, R-2A, R-3, R-D и SP при соблюдении следующих стандартов и условий.

(1) Использование должно соответствовать всем положениям зоны R-3.

(2) План участка сначала был утвержден в соответствии с положениями Раздела 18.30 настоящего Постановления. План участка должен содержать следующую информацию:

a) Расположение каждой существующей и предлагаемой структуры в районе застройки, а также использование или использование, которые будут в ней содержаться.

б) Расположение всех пешеходных дорожек, торговых центров и зон отдыха.

c) Расположение и высота всех стен, заборов и экранов, включая план озеленения и покрытия застройки.

d) Планы и фасады типовых сооружений для обозначения архитектурного типа и строительных стандартов.

В начало

Могу ли я поставить на свою собственность металлическое строение?

ДЛЯ ПОСЫЛКИ МЕНЕЕ 1 АКРА НА ПЛОЩАДИ:

A. В жилых зонах не разрешается возводить здания из чистого металла (металлические здания без краски или внешних архитектурных покрытий или обработок).

B. Садовые навесы из чистого металла менее 120 кв. Футов.по размеру допустимы при условии, что они соответствуют требованиям к отступлению и скрыты от глаз.

ДЛЯ ПОСЫЛКИ БОЛЕЕ 1 АКРА НА ПЛОЩАДИ:

A. В жилых зонах разрешены постройки без покрытия.

B. Если вспомогательное металлическое здание находится в непосредственной близости от основного жилища и R-O-W (100 футов), металлическое здание должно тесно сливаться с основным жилищем.

1. Цвет пристройки должен соответствовать цвету основного жилища.

2.Цвет крыши пристройки должен быть таким же, как и у основного жилища.

3. Типы окон и дверей должны быть аналогичны основному жилью.

4. Для смягчения ударов и защиты пристройки необходимо использовать ландшафтный дизайн.

5. Металлические конструкции в стиле Quonset ближе 100 футов. в основное жилище или R-O-W не допускаются.

6. Неокрашенные или серые металлические постройки недопустимы.

C. Если дополнительное здание не находится в непосредственной близости от основного жилища или R-O-W (> 100 футов.) металлическое здание должно хорошо вписываться в ландшафтную среду, в которой оно будет расположено.

1. Цвет пристройки должен быть нейтрального землистого тона.

2. Цвет крыши должен быть нейтрального землистого тона.

3. Для смягчения ударов и защиты пристройки необходимо использовать ландшафтный дизайн.

4. Металлоконструкции Quonset подходят для жилых зон, если они соответствуют указанным выше стандартам.

5. Неокрашенные или серые металлические постройки недопустимы.

D. Отдельно стоящие металлические шторы для транспортных средств для отдыха должны рассматриваться как вспомогательное сооружение и соответствовать стандартам, изложенным выше.

В начало

Зачем мне нужно менять зону моей собственности, если Округ уже изменил зонирование моей собственности, когда они приняли новый Генеральный план?

Назначение землепользования на вашем участке в Генеральном плане отличается от назначения зонирования. Каждому назначению землепользования соответствует набор соответствующих классификаций зонирования.В настоящее время на некоторых земельных участках обозначения землепользования, принятые в соответствии с новым Генеральным планом, не соответствуют действующей классификации зонирования.

Назначение землепользования и классификация зонирования должны согласовываться. Чтобы они согласились, вам может потребоваться подать заявку на изменение зоны на вашей собственности, когда вы подаете заявку на разрешение на застройку.

В начало

Мой дом находится в коммерческой зоне, могу ли я расширить свое жилище?

Если ваш дом находится в коммерческой или промышленной зоне, в которой запрещено использование жилых домов, это считается несоответствующим.

Общая площадь существующей несоответствующей конструкции или использования, за исключением передвижных домов, может быть увеличена максимум на 25 процентов на том же участке земли с момента, когда использование было признано несоответствующим. Такое расширение требует только выдачи разрешения на строительство и не должно продлевать период несоответствия, в течение которого использование должно быть прекращено.

См. РАЗДЕЛ 18.8. НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ для получения дополнительной информации или свяжитесь с Отделом планирования для получения дополнительной информации.

В начало

Что такое Генеральный план округа Риверсайд?

Генеральный план округа Риверсайд — это всеобъемлющий долгосрочный план, предназначенный для руководства ростом и развитием некорпоративных территорий в округе. Он включает анализ, рекомендации и политику для населения, экономики, жилья, транспорта, общественных объектов и землепользования. Наблюдательный совет принял различные общественные планы для управления землепользованием в определенных регионах округа Риверсайд.Минимальные размеры земельных участков и разрешенные виды землепользования должны соответствовать Генеральному плану округа Риверсайд, принятым планам сообщества, а также существующему зонированию данного участка.

Чтобы ознакомиться с Генеральным планом округа Риверсайд, посетите:
http://planning.rctlma.org/ZoningInformation/GeneralPlan.aspx

В начало

Как мне внести поправку к общему плану (GPA) в календарь слушаний GPA

Поправки к Генеральному плану, направленные на изменение назначения собственности в рамках компонента Foundation, могут быть рассмотрены в любое время Комиссией по планированию и Наблюдательным советом.Они могут быть запланированы с одобрения Департамента планирования и других затронутых ведомств таким же образом, как и другие важные дела. Однако в соответствии с законодательством штата Калифорния они могут быть приняты не более четырех раз в год. Департамент планирования отвечает за «ведение» поправок в эти четыре «цикла». Даты окончания для включения в цикл определяются на основе цикла за циклом и обычно основываются на дате окончательного слушания совета наблюдателя, но могут быть затронуты рядом других факторов, включая возможность конкретных действий по судиться.Для получения дополнительной информации о цикличности внесения поправок в Генеральный план, пожалуйста, свяжитесь с отделом общественной информации Департамента планирования округа Риверсайд по телефону 951-955-3200.

В начало

Почему обработка плана основного участка, разрешения на условное использование, карты участка и т. Д. Занимает так много времени?

Основные заявки на разработку, такие как условные разрешения на использование и карты участков, передаются в многочисленные департаменты округа и внешние агентства для просмотра и комментариев.

В процессе обзора и комментирования много раз возникает множество вопросов, которые необходимо решить при разработке проекта. Этот процесс перепроектирования и обзора может потребоваться несколько раз, прежде чем проект будет признан одобренным и готовым к публичным слушаниям.

Департамент планирования, как ведущее учреждение по большинству предложений по развитию земель, прилагает все усилия для ускорения процесса рассмотрения. Время, необходимое заявителю и инженеру заявителя для просмотра комментариев и перехода к перепроектированию и повторной отправке планов, варьируется и находится вне контроля Департамента планирования.

В начало

Я оставил сообщение планировщику неделю назад, но он не ответил на мой звонок. Что мне делать?

Пожалуйста, дайте как минимум два рабочих дня для обратного звонка или электронного письма от персонала отдела. Через два дня вы можете снова позвонить или отправить электронное письмо планировщику.

Если вы все еще не получили ответа, позвоните по телефону 951-955-6892.

В начало

Каков статус предварительной подачи моей заявки? Мне сказали, что я получу ответ через 3 дня и что назначит специалиста по планированию дела?

Пожалуйста, свяжитесь с разделом общедоступной информации по поводу вашей предварительной заявки.Убедитесь, что у вас есть номер кадрового заявления, чтобы человек, помогающий вам, мог быстро проверить статус вашего заявления.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как связаться с отделом планирования

В начало

Как утверждаются предложения по развитию, разрешения и заявки?

Все проекты, рассматриваемые Департаментом планирования, носят дискреционный характер и поэтому утверждаются в рамках стандартизированного процесса проверки.

Когда заявка на застройку официально подается в Округ, она передается планировщику.Планировщик управляет прохождением проекта через процесс публичной проверки. Процесс проверки зависит от типа проекта. Чтобы увидеть блок-схемы, описывающие различные типы анализа разработки, перейдите в раздел «Блок-схемы обзора разработки» на этом веб-сайте.

В зависимости от типа дела, дело может быть открыто перед слушанием директора по планированию (DH) или Комиссии по планированию (PC). Большинство проектов передаются в Наблюдательный совет (BOS) для окончательного решения после того, как они поступят в DH или ПК.

В некоторых случаях может быть подготовлена проверка перед подачей заявки (PAR). Во время проверки PAR выставка проекта распространяется в различные департаменты округа для проверки. Каждый отдел описывает проблемы, связанные с проектом, которые кандидат должен решить перед официальной подачей заявки. PAR помогает сократить формальный период рассмотрения и позволяет быстрее довести проект до публичных слушаний.

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел планирования.

В начало

Сколько стоит заполнение анкет?

Сборы за разные приложения различаются и указаны в текущем Таблице сборов.

Щелкните здесь, чтобы перейти к таблице сборов.

В начало

Могу ли я разделить посылку на несколько партий?

Чтобы разделить вашу собственность, вы должны сначала определить классификацию зонирования и назначение землепользования по Генеральному плану. Каждая классификация зонирования имеет минимальный размер земельного участка, которого необходимо придерживаться, а в Обозначении землепользования Генерального плана есть диапазоны интенсивности застройки, которые также необходимо соблюдать. Если ваш участок большой и может быть разделен на два или более участков, каждый из которых соответствует минимальному размеру участка, вы можете подать предварительную карту участка или заявку на предварительную карту участка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: необходимо принять во внимание многие вопросы, прежде чем подразделение может быть рекомендовано для утверждения. Лучше всего поговорить с кем-нибудь в отделе планирования относительно осуществимости предлагаемого вами подразделения перед каждой подачей официального заявления.

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о том, как связаться с отделом планирования.

В начало

Какие методы я могу использовать, чтобы разделить свой участок или изменить границы собственности?

Закон о карте подразделения — это закон штата, регулирующий раздел земли.Первоначально часть Кодекса бизнеса и профессий, Закон определяет процедуры для всех земельных участков в Калифорнии. Существуют различные способы разделения или изменения конфигурации существующих участков; однако все, что предлагается, должно соответствовать текущим требованиям общего плана и зонирования. Некоторые из методов, которые можно использовать для разделения существующих участков или изменения существующих линий участков, включают:

Корректировка линии лота:

Корректировка линии лота — это метод изменения существующих линий лота при условии, что он не создает новых земельных участков, и приводит к тому, что лоты соответствуют требованиям к размеру, установленным постановлением о зонировании.Эти заявки рассматриваются в административном порядке инспектором округа и отделом планирования.

Предварительная карта участка / расписание «J» Предварительная карта:

Предварительная карта жилых участков подразделяет землю на четыре или менее участков. Предварительная карта «График J» разделяет землю исключительно для целей финансирования или передачи правового титула на всю или часть земли, но не создает никаких законных строительных площадок и не считается картой распределения прав. После подачи полной заявки в Департамент планирования карта передается в различные агентства для проверки и может быть назначена на заседание Консультативного комитета по развитию (DAC).После получения разрешения от процесса DAC, директор по планированию должен уведомить окружающих владельцев собственности и общедоступную газету не менее чем за 10 дней до даты принятия решения. Никаких публичных слушаний по предложению не потребуется, если слушание не будет запрошено заинтересованной стороной или Директор по планированию определит, что публичные слушания необходимы в лучших интересах здоровья, безопасности и благополучия сообщества. Если публичное слушание не запрашивается, Директор по планированию будет действовать в соответствии с предложением, и уведомление об этом решении помещается в календарь согласия наблюдательного совета округа Риверсайд.Если поступает запрос о публичных слушаниях, предложение должно быть назначено на публичные слушания перед Директором по планированию. После решения Директора по планированию на карте уведомление об этом решении помещается в календарь согласия Наблюдательного совета округа Риверсайд. Правление получит и подаст любое уведомление в течение 10-дневного периода, в течение которого любая заинтересованная сторона может подать апелляцию. Если подана апелляция на решение Директора по планированию, публичные слушания будут назначены в Комиссии по планированию, и после ее действия уведомление об этом решении будет помещено в календарь согласия Наблюдательного совета округа Риверсайд.Совет получит и отправит уведомление о решении Комиссии, после чего начнется еще один 10-дневный период, в течение которого любая заинтересованная сторона может подать апелляцию. Если подана апелляция на решение Комиссии по планированию, в Наблюдательном совете будут назначены публичные слушания, и после решения Совета решение будет окончательным, и окончательный пакет решений, включая условия утверждения, будет предоставлен руководству. заявитель. Если перед Правлением не проводятся публичные слушания, решение Директора по планированию или Комиссии по планированию будет окончательным; и окончательный пакет решений, включая условия утверждения, будет предоставлен заявителю.

Ориентировочная карта участка / расписание «E» Карта участка:

Предварительная карта участков делит землю на пять или более участков. На карте участков «График» Е «земля подразделяется на 2 или более участков в коммерческих или промышленных зонах, независимо от размера участка. После подачи полного заявления в Департамент планирования предварительная карта передается в различные отделы и агентства для проверки. и может быть запланировано на собрание Консультативного комитета по развитию (DAC) .После получения разрешения от процесса DAC предварительная карта планируется для публичных слушаний перед Комиссией по планированию.По решению Комиссии по планированию уведомление об этом решении помещается в календарь согласия наблюдательного совета округа Риверсайд. Правление получит и отправит уведомление в течение 10-дневного периода, в течение которого любая заинтересованная сторона может подать апелляцию. Если подана апелляция, перед Правлением будут назначены публичные слушания, и после решения Правления решение будет окончательным, и заявителю будет предоставлен пакет окончательных решений, включая условия утверждения.Если перед Правлением не проводятся публичные слушания, решение Комиссии по планированию является окончательным, и окончательный пакет решений, включая условия утверждения, будет предоставлен заявителю.
Итоговые карты:

Финальная карта:

После того, как предварительная карта получила одобрение, у земельного делителя есть период времени, чтобы подготовить и представить окончательную карту и предоставить окончательные планы улучшения улиц, инженерных сетей и, при необходимости, профилирования. Окончательная карта проверяется инспектором графства, и те департаменты и агентства, условия утверждения которых были включены в предварительное утверждение карты.После принятия инспектором округа, вопрос будет помещен в календарь согласия Совета с рекомендацией для Совета утвердить и попросить Председателя Совета подписать окончательную карту и любые соглашения об улучшении и ценных бумагах, а также дать указания клерку Совета. отправьте окончательную карту оценщику / клерку / регистратору для записи.

В начало

Почему для моей посылки требуется Сертификат соответствия земельного участка?

Никакое разрешение на строительство, разрешение на оценку или любое другое разрешение или одобрение, необходимое для застройки земельного участка в округе Риверсайд, не может быть предоставлено для любого участка, возникшего в результате раздела земли, который, по всей видимости, не соответствует требованиям Подразделения штата. Карта Акт.Если невозможно точно определить, что существующий участок был создан в соответствии с Законом о карте подразделения, потребуется Сертификат соответствия (COC). После подачи соответствующих материалов заявки, COC проверяется сотрудниками окружного инспектора и отдела планирования. Если будет установлено, что он соответствует требованиям Закона о картах подразделения и Постановления округа Риверсайд, Сертификат соответствия будет официально зарегистрирован в Регистрационном бюро округа как доказательство того, что посылка считается созданной на законных основаниях.После этого могут быть выданы разрешения.

В начало

У меня есть несколько посылок с одним и тем же номером посылки оценщика (APN). Могу ли я получить отдельный APN для каждого из них?

В подобной ситуации вам необходимо связаться с офисом асессора округа.

Щелкните здесь, чтобы перейти на их веб-сайт.

В начало

Что такое сервитуты? Могу ли я использовать сервитут?

В большинстве случаев планирования сервитут — это юридическое соглашение, по которому держателю сервитута предоставляется определенное ограниченное использование земли другого владельца собственности.

Хорошим примером может служить сервитут доступа. Сервитут позволит владельцу собственности, у которой нет доступа к дороге, получить доступ к своей собственности через определенную часть собственности другого землевладельца. Территория в пределах сервитута принадлежит землевладельцу, но юридически доступна держателю сервитута для проезда на автомобиле.

Вы не можете строить на сервитуте что-либо, что нарушало бы ограниченное использование держателем сервитута части собственности.

В начало

Как я могу определить, может ли моя собственность подпадать под действие Плана сохранения среды обитания множественных видов в округе Вестерн-Риверсайд (MSHCP)?

Пожалуйста, свяжитесь с Отделом экологических программ по вопросам MSHCP, ускоренного процесса проверки (ERP) и стратегии оценки среды обитания и переговоров по приобретению (HANS).

Щелкните здесь, чтобы перейти на их веб-сайт

В начало

Какие правила мне нужно соблюдать, чтобы заниматься домашним делом?

Домашние занятия — это те виды использования, которые обычно выполняются в жилом помещении, при условии, что они являются побочными и вторичными по отношению к основному использованию жилища в качестве жилого помещения.Следующие критерии применяются к любому домашнему занятию:

(a) За исключением больших семейных детских садов, в которых может потребоваться присутствие одного помощника в дополнение к лицензиату или кормильцу, никто, кроме проживающего в этом жилище, не может работать на помещения при ведении домашнего хозяйства.

(b) Домашнее занятие должно осуществляться исключительно внутри жилища и должно быть побочным и второстепенным по отношению к использованию жилища в качестве жилого помещения.

(c) Домашний труд не должен проводиться во вспомогательном строении, и не должно быть никакого хранения оборудования или принадлежностей во вспомогательном строении или вне здания.

(d) Жилой характер снаружи и внутри жилища не должен быть изменен.

(e) На объекте не должно храниться никаких транспортных средств или трейлеров, кроме тех, которые обычно используются в жилых помещениях.

(f) На территории не должно устанавливаться никаких знаков, кроме одного неосвещенного опознавательного знака площадью не более двух квадратных футов.

В начало

С какими видами платы за развитие округа Риверсайд я могу столкнуться?

В дополнение к обычным пошлинам за подачу заявки на согласование планирования и разрешений на строительство от собственника или застройщика могут потребовать уплаты других видов сборов за разработку.Они могут включать в себя следующее, как описано:

Плата за смягчение последствий соглашения с разработчиком:

Плата за смягчение последствий соглашения с разработчиком является частью договорного соглашения, заключенного между владельцами частной собственности и округом Риверсайд. Сборы предназначены для оплаты нефинансируемых частей общественных объектов и услуг, связанных с новыми земельными участками. Плата обычно взимается до выдачи разрешений на строительство жилого дома для одной семьи или до проведения окончательной проверки отделом строительства и безопасности.Размер этой платы за смягчение последствий и точное время ее выплаты указываются в каждом отдельном договорном соглашении. Суммы сборов определяются персоналом TLMA по строительству и безопасности и / или планированию землепользования, и сбор может быть оплачен в любом центре поддержки разрешений TLMA.

Сбор за смягчение последствий застройщика:

Постановление № 659 требует уплаты сборов за смягчение последствий до окончательной проверки со стороны Отдела строительства и безопасности любых жилых домов и любых мобильных домов, установленных на постоянном фундаменте.Плата взимается за строительство и приобретение объектов общественного пользования, указанных в отчете «Потребности в объектах общественного пользования в течение 2000 года», находящемся в архиве исполнительной канцелярии округа Риверсайд. Фонды также могут быть использованы для покупки региональных парковых зон и сохранения среды обитания и открытых пространств. Плата определяется географически и составляет от 2135 до 2883 долларов за жилую единицу. Суммы сборов определяются персоналом TLMA по строительству и безопасности и / или планированию землепользования, и сбор может быть оплачен в любом центре поддержки разрешений TLMA.См. Постановление № 659 округа Риверсайд для получения полного списка льгот, кредитов или скидок, которые применяются к этому общегосударственному сбору за смягчение последствий.

Сбор за смягчение последствий пожара:

Этот сбор за смягчение последствий был санкционирован Наблюдательным советом для финансирования приобретения земли, зданий, мебели и оборудования, необходимых для снижения рисков пожара. Требование платы за смягчение последствий определяется во время процесса обзора застройки земельным участком инженером и планировщиком аварийной службы пожарной охраны округа Риверсайд, находящимся в центрах помощи при выдаче разрешений TLMA.Текущие суммы оплаты составляют 400 долларов за единицу жилья для одной семьи и 0,25 доллара за квадратный фут для всех других типов застройки. Плата обычно взимается до регистрации земельных участков, однако существуют положения об отсрочке платежа до стадии разрешения на строительство. Оплата пошлины производится сотрудникам пожарной охраны, находящимся в центрах помощи при выдаче разрешений TLMA.

Сборы за смягчение последствий для ящериц с бахромой долины Коачелла:

Этот сбор за смягчение последствий был принят в соответствии с условиями Плана сохранения среды обитания ящериц с бахромой в долине Коачелла, разработанного в соответствии с разделом 10 (а) Закона Соединенных Штатов о находящихся под угрозой исчезновения 1973 г.Плата за смягчение последствий требуется, когда земли в Зоне оценки платы за ящерицу с бахромой долины Коачелла нарушены и / или разделены. Дополнительную информацию см. В разделе 10.15 Постановления № 460.

Jurupa Правоохранительный сбор за смягчение последствий:

Руководящие принципы развития Jurupa Community Plan требуют новых коммерческих и жилых застроек для смягчения возросших требований правоохранительных органов в районе Jurupa Community Plan. Сборы предназначены для финансирования подстанции шерифа и правоохранительных органов.Плата за смягчение последствий составляет 410 долларов США за акр или его долю новой коммерческой и промышленной застройки. Для новых жилых домов плата за смягчение последствий составляет 100 долларов за жилую единицу. Плата определяется сотрудниками Департамента планирования во время процесса обзора застройки и может быть найдена в индивидуальных условиях утверждения права застройки. Плата за смягчение последствий обычно должна быть оплачена до выдачи разрешения на строительство в отделе строительства и безопасности. Сбор может быть оплачен в любом центре поддержки разрешений TLMA.

Плата за смягчение последствий для дорог и мостов округа:

Целью данной программы сборов за смягчение последствий является финансирование строительства крупных транспортных магистралей или мостов регионального значения. Решением Наблюдательного совета в округе Риверсайд было установлено несколько льгот, и размер платы за них различается. Жилые застройки в пределах установленной выгодной зоны уплачивают сбор за смягчение последствий из расчета на одну жилую единицу, в то время как коммерческие / промышленные застройки платят сбор, основанный на общей площади проекта.Сбор должен быть оплачен до регистрации любого земельного участка, однако существуют положения об отсрочке уплаты сбора до стадии разрешения на строительство. Плата за смягчение последствий подлежит ежегодной корректировке. Размер платы за любой конкретный проект определяется сотрудниками Департамента разрешений на транспорт, и сбор может быть оплачен в любом Центре помощи при выдаче разрешений TLMA.

Пошлина за смягчение последствий для крыс-кенгуру Стивенса:

Постановление № 663 устанавливает зону оценки взносов по плану сохранения среды обитания кенгуровых крыс Стивенса и устанавливает размер сборов.Плата за смягчение последствий составляет 500 долларов США за акр участков брутто, предлагаемых для застройки. Для односемейных жилых домов, где все участки в комплексе занимают более половины акра, плата составляет 250 долларов за жилую единицу. Для сельскохозяйственных поселений, где для проведения сельскохозяйственных работ необходимо разрешение на дискреционное развитие, плата за смягчение последствий составляет 100 долларов США или 1 процент от стоимости строящихся зданий (за исключением домов на одну семью), в зависимости от того, что больше.Однако ни в коем случае за сельскохозяйственные разработки не требуется платить больше, чем если бы расчет платы за каждый акр земли составлял 500 долларов США. Плата за смягчение последствий должна быть уплачена до выдачи разрешения на оценку, однако сбор может быть отложен до выдачи первого разрешения на строительство в рамках застройки при условии, что заявитель зарегистрировал документ об отсрочке соглашения. Суммы сборов определяются персоналом TLMA по строительству и безопасности и / или планированию землепользования, и сбор может быть оплачен в любом центре поддержки разрешений TLMA.Для получения дополнительной информации о потенциальных сокращениях, исключениях и кредитах, которые могут применяться к этому сбору за смягчение последствий, см. Постановление округа Риверсайд № 663.

Плата за смягчение последствий дорожной сигнализации:

Постановление

№ 748 устанавливает программу сборов за смягчение последствий для всего округа, чтобы финансировать установку светофоров и связанные с этим улучшения дорог. В настоящее время размер платы составляет 240 долларов за жилую единицу для односемейных жилых домов и 224 доллара за жилую единицу для многоквартирных жилых домов.Для односемейных жилых домов пожилых / пенсионеров размер платы составляет 161 доллар за жилую единицу, в то время как плата за многоквартирные жилые дома для пожилых / пенсионеров составляет 149 долларов за жилую единицу. Плата за промышленную застройку составляет 2797 долларов за акр, а за коммерческую застройку — 3995 долларов за акр. Институциональные и некоммерческие разработки освобождаются от этого сбора за смягчение последствий. Оплата пошлины требуется до окончательной проверки, проводимой отделом строительства и безопасности. Этот сбор за смягчение последствий подлежит ежегодной корректировке.Размер платы за любой конкретный проект определяется сотрудниками Департамента разрешений на транспорт, и сбор может быть оплачен в любом Центре помощи при выдаче разрешений TLMA. См. Постановление 748 округа Риверсайд для получения дополнительных сведений и информации о других льготах.

Транспортный унифицированный сбор за смягчение последствий:

Постановление № 673 устанавливает программу сборов за смягчение последствий для финансирования инженерных работ, покупки полосы отвода и строительства транспортных усовершенствований, необходимых к 2010 году в долине Коачелла.Этот сбор взимается только с тех земельных участков в долине Коачелла. Суммы сборов основаны на уравнении, включающем количество средних поездок в будний день, вызванных конкретным проектом. Показатели количества поездок рассчитываются по общей площади в квадратных футах, количеству жилых домов, количеству комнат или количеству парковочных мест. Оплата этого сбора требуется до выдачи разрешения на строительство со стороны Building & Safety. Расчет платы за любой конкретный проект выполняется ТОЛЬКО сотрудниками отдела разрешений Транспортного департамента — Индио офиса, однако сбор может быть оплачен в любом Центре помощи при выдаче разрешений TLMA.См. Постановление № 673 округа Риверсайд для получения дополнительных сведений и информации о других льготах, кредитах или скидках.

Программа единой платы за транспорт в округе Вестерн-Риверсайд:

Сборы согласно Постановлению № 824

, собранные в соответствии с этим Постановлением, должны использоваться для оплаты строительства и приобретения улучшений региональной системы, определенных в исследовании Nexus. Потребность в улучшениях связана с новыми разработками, поскольку такие разработки приводят к дополнительному трафику, что создает спрос на улучшения.

В начало

разрешений на строительство — жилая

За некоторыми исключениями, для перечисленных ниже проектов требуются разрешения на строительство. Для получения разрешения определенная информация должна быть предоставлена в электронном виде в Департамент услуг по развитию. Необходимая информация варьируется в зависимости от типа строящегося проекта. Пожалуйста, выберите одну из ссылок ниже или для получения дополнительной информации свяжитесь со Службой разработки по телефону 816.969.1200.

Другие проекты — Для проектов, для которых не требуются планы, заполните заявку на объем работ и отправьте ее по электронной почте на адрес devtech @ cityofls.сеть. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу [email protected], позвоните нам по телефону 816.969.1200 или посетите нас в мэрии.

Одно- и двухквартирные дома, таунхаусы и дополнительные комнаты площадью более 600 кв. Футов

Кандидат должен отправить следующие элементы через наш онлайн-портал, посетив devservices.cityofls.net:
- 1 комплект чертежей зданий — запечатанный и подписанный зарегистрированным в штате Миссури профессиональным дизайнером
- 1 экз. Плана участка
- 1 заполненная заявка на получение разрешения на проживание
- 1 Заполненное заявление о налоге на лицензию (только при строительстве нового одно- и двухквартирного дома или таунхауса)
После получения этих элементов Департамент услуг по развитию проведет обзор плана и рассчитает итоговые суммы разрешений и лицензионных налогов на основе информации, представленной в соответствующих приложениях.Если есть проблемы с планами, эксперт по плану свяжется с соискателем разрешения. Контрольный список проверки плана используется при проверке каждого набора планов.
План участка будет рассмотрен Департаментом услуг по развитию. Контрольный список плана участка используется при обзоре каждого плана участка. Отдел услуг по развитию свяжется с сюрвейером для внесения любых исправлений.
После утверждения плана участка и дома и подсчета всех итоговых сумм разрешений и лицензионных сборов, сборы должны быть оплачены онлайн.После уплаты пошлин заявителю будет выдано разрешение.
после выдачи разрешения на строительство требуются определенные проверки, чтобы можно было проверить соответствие строительным нормам.

Пожалуйста, дайте два (2) рабочих дня на рассмотрение каждой заявки / повторной отправки. Если возникнут проблемы, это может занять больше времени. Примеры проблем, которые обычно вызывают задержки по времени:

Неполные заявки
Ошибки на плане участка
Вопросы по планам домов

Оплата должна быть произведена онлайн во время выдачи разрешения.Лицензионный сбор и сборы за разрешение могут быть оплачены одной транзакцией. Чтобы проверить статус заявки на разрешение, перейдите на devservices.cityofls.net или свяжитесь с отделом услуг по развитию по телефону 816.969.1200.

Обратите внимание, что вы должны иметь как минимум лицензию Подрядчика класса «C» для City of Lee’s Summit, если вы хотите получить разрешение на строительство нового дома на одну или две семьи, таунхауса или пристройки комнаты. С 1 января 2010 г. все подрядчики должны предъявить свидетельство о сертификации, чтобы получить бизнес-лицензию.Домовладельцы могут выступать в качестве своего собственного генерального подрядчика в отношении дома для одной семьи, в котором они будут проживать, и должны получить бизнес-лицензию, но не обязаны предъявлять доказательства сертификации подрядчика.

Дополнительные помещения 600 кв. Футов или меньше

Требуется разрешение на пристройку помещений к существующим конструкциям. Чтобы получить разрешение на пристройку номера, необходимо выполнить следующие шаги:

Кандидат отправляет следующие элементы в отдел услуг по разработке, отправляя их по электронной почте на адрес devtech @ cityofls.сеть.
- Заявление на получение разрешения на работу
- План участка, показывающий расположение предлагаемой пристройки, в масштабе.
- План здания, показывающий использование каждой дополнительной комнаты, в масштабе или с размерами, позволяющими определить площадь в квадратных футах
После получения этих предметов персонал Службы развития рассмотрит план участка на предмет соответствия отступу линии собственности.
Как только план участка будет одобрен, персонал Службы развития рассчитает плату за разрешение на основе предоставленной информации, и разрешение будет выдано онлайн по электронной почте.В это время необходимо внести плату за разрешение на сайте devservices.cityofls.net.
После выдачи разрешения на строительство требуются определенные проверки, чтобы можно было проверить соответствие строительным нормам.

Обратите внимание, что вы должны иметь лицензию Подрядчика как минимум класса «C», чтобы получить разрешение на добавление комнаты. Домовладельцы могут выступать в качестве своего собственного генерального подрядчика без предъявления свидетельства о сертификации.

Деки

Разрешение требуется на строительство или замену / ремонт настилов, когда поверхность пола находится более чем на 30 дюймов над уровнем земли.Чтобы получить разрешение на колоду, необходимо выполнить следующие шаги:

Кандидат отправляет следующие элементы в отдел услуг по разработке, отправляя их по электронной почте [email protected]:
- Заявка на получение разрешения на работу
- Строительный план, показывающий расположение предлагаемой площадки в масштабе, с указанием размеров площадки, а также размеров от площадки до задней и боковых линий собственности.
- План здания, на котором показаны детали конструкции настила в масштабе или с указанием размеров, позволяющих определить площадь в квадратных футах.
После получения этих предметов персонал Службы развития рассмотрит план участка на предмет соответствия отступу линии собственности.
После утверждения плана участка сотрудники Службы развития рассчитают размер платы за разрешение на основе предоставленной информации, и разрешение будет отправлено по электронной почте. В это время необходимо внести плату за разрешение на сайте devservices.cityofls.net.
После выдачи разрешения на строительство требуются определенные проверки, чтобы можно было проверить соответствие строительным нормам.Перейдите по этой ссылке для получения дополнительной информации.

Крытые террасы и патио

Требуется разрешение на строительство или замену / ремонт крытых террас и патио. Чтобы получить разрешение на крытую террасу или патио, необходимо выполнить следующие шаги:

Кандидат отправляет следующие элементы в отдел услуг по разработке, отправляя их по электронной почте [email protected]:
- Заявление на получение разрешения на работу
- План участка, показывающий расположение предлагаемой террасы или террасы в масштабе, показывающий размеры террасы / террасы, а также размеры от террасы / террасы до задней и боковой линий собственности.
- План здания, на котором показаны детали конструкции крытой террасы / патио, подписанный и скрепленный печатью зарегистрированного в штате Миссури профессионального дизайнера, нарисованный в масштабе или с размерами, позволяющими определить площадь в квадратных футах.
После получения этих предметов персонал Службы развития рассмотрит план участка на предмет соответствия отступу линии собственности.
После утверждения плана участка сотрудники Службы развития рассчитают размер платы за разрешение на основе предоставленной информации, и разрешение будет отправлено по электронной почте.В это время необходимо внести плату за разрешение на сайте devservices.cityofls.net.
После выдачи разрешения на строительство требуются определенные проверки, чтобы можно было проверить соответствие строительным нормам.

Обратите внимание, что у вас должна быть лицензия Подрядчика как минимум класса «C», если площадь крытой террасы превышает 400 квадратных футов. Домовладельцы, выступающие в качестве собственного подрядчика, не обязаны предъявлять доказательства сертификации подрядчика.

Отделка подвала

Требуется разрешение на отделку подвала.Для получения разрешения на отделку подвала необходимо выполнить следующие шаги:

Подайте заявку на получение разрешения на выполнение работ по адресу [email protected]
Кандидат также должен представить план отделки подвала, включая план помещения, использование каждой комнаты, выход (а), а также детектор (а) дыма и угарного газа, электрическую панель, печь и воду. места расположения обогревателя. План должен быть нарисован в масштабе с обозначенными квадратными метрами.
После получения планов сотрудники Службы развития рассчитают плату за разрешение на основе предоставленной информации, и разрешение будет отправлено по электронной почте.В это время необходимо внести плату за разрешение, которая оплачивается онлайн.
После выдачи разрешения на строительство требуются определенные проверки, чтобы можно было проверить соответствие строительным нормам.

Отдельные вспомогательные конструкции (например, навесы и гаражи)

Требуется разрешение на строительство отдельно стоящих вспомогательных конструкций площадью более 120 квадратных футов. Чтобы получить разрешение на отдельно стоящую вспомогательную конструкцию, необходимо выполнить следующие шаги:

Кандидат отправляет следующие документы по электронной почте на адрес devtech @ cityofls.сеть.
- Заявление на получение разрешения на работу
- План участка, показывающий расположение предлагаемого дополнения в масштабе, размеры конструкции, а также размеры от конструкции до задней и боковой линий собственности.
- План здания, показывающий использование конструкции, нарисованный в масштабе или с размерами, позволяющими определить площадь в квадратных футах. Если площадь превышает 600 квадратных футов, чертежи должны быть подписаны и скреплены печатью профессионального дизайнера, зарегистрированного в штате Миссури.
После получения этих предметов персонал Службы развития рассмотрит план участка на предмет соответствия отступу линии собственности.
После утверждения плана участка сотрудники Службы развития рассчитают размер платы за разрешение на основе предоставленной информации, и разрешение будет отправлено по электронной почте. Плата за разрешение взимается во время выдачи разрешения и оплачивается онлайн.
После выдачи разрешения на строительство требуются определенные проверки, чтобы можно было проверить соответствие строительным нормам.(Имейте в виду, что конструкции площадью более 120 квадратных футов также должны быть на постоянном основании 12 «X12»).

Заборы

Разрешение на заборы не требуется. Высота ограждений в жилых районах ограничена 6 футами максимальной высотой в заднем и боковом дворах (за лицевой стороной дома) и 4 футами максимальной высотой во дворе перед домом. Жилые заборы нельзя возводить колючей проволокой и электрифицировать. Финишная сторона забора должна быть обращена наружу в сторону прилегающих участков или улиц.До границы участка могут быть сооружены заборы. Чтобы узнать об ограничениях на ограждение во дворе, свяжитесь со Службой развития по телефону 816-969-1200.

Бассейны — жилые, частные

Разрешение необходимо для установки бассейнов, как наземных, так и наземных. Чтобы получить разрешение на плавательный бассейн, отправьте следующий элемент на [email protected].

Заявка на получение разрешения на работу
Распоряжение о ограждении бассейна-джакузи-сауны подписывается домовладельцем
Предоставьте план участка в масштабе, показывающий расположение и размеры предлагаемого бассейна, размеры от бассейна до дома или крытой террасы, в зависимости от того, что ближе, а также размеры от бассейна до задней и боковой линий собственности. .Также должна быть показана площадка, окружающая бассейн, бетонная или деревянная. Также должна быть включена оценка строительства (стоимость рабочей силы и материалов для бассейна и установки).
По получении этого плана участка, персонал Службы развития рассмотрит план участка на предмет соответствия отступу линии собственности. Только для подземных бассейнов, соблюдение требований понижения сервитутов также должно быть проверено общественными работами. Надземные бассейны можно просмотреть за несколько минут и заполнить по электронной почте.Проверка подземных пулов обычно занимает два полных рабочих дня, а также обрабатывается по электронной почте.
После утверждения плана участка сотрудники Службы развития рассчитают размер платы за разрешение и выдадут разрешение. Плата за разрешение будет уплачена в это время и оплачивается онлайн.
После выдачи разрешения на строительство требуются определенные проверки, чтобы можно было проверить соответствие строительным нормам. Смотрите ниже для получения дополнительной информации.

Зонирование и информация о строительстве | Город Рим, округ Адамс, Висконсин

ДЛЯ СВЯЗИ С ИНСПЕКТОРОМ ЗДАНИЯ ДАНОМ ХАНСЕНОМ:

ДЛЯ СВЯЗИ С АДМИНИСТРАТОРОМ ЗОНИРОВАНИЯ GREG BRONIEC:

Звоните 715-325-8019, электронная почта zoning @ romewi.com или зайдите в городское муниципальное здание с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу

РАЗРЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ:

Все новые одно- и двухквартирные дома
Пристройки, увеличивающие физические размеры здания
Перестройка конструкции здания
Переоборудование систем отопления, электроснабжения или водопровода
Вся электропроводка (новая или модернизированная)
Все HVAC (новое, реконструируемое или заменяемое оборудование)
Вся сантехника (новая или с ремонтом)
Сельскохозяйственные постройки (только зонирование)
Коммерческие здания
Вспомогательные конструкции

РАЗРЕШЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ:

Ресайдинг
Повторная кровля, если не добавлен третий слой рубероида
Отделка внутренних поверхностей — свяжитесь со строительным инспектором для подтверждения необходимости разрешения
Монтаж шкафов — свяжитесь с инспектором по строительству для подтверждения необходимости разрешения
Строительный инспектор считает ремонт несущественным
Обычный ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровода
Ремонт электрического оборудования или систем (e.грамм. выключатели, розетки или приспособления)

Если вы сомневаетесь, позвоните строительному инспектору или администратору зонирования.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ:

Формы для получения бланков в Городском муниципальном здании.
Распечатайте формы с веб-сайта города romewi.com, нажмите «Департаменты», затем «Планирование и зонирование».
См. Прилагаемый список информации, необходимой для получения разрешения на строительство.
Суммы разрешительных сборов указаны в таблице сборов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАПОЛНЕННЫХ ЗАЯВОК / ПЛАНОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:

Заявки можно оставить или отправить по почте:
Town of Rome
1156 Alpine drive
Nekoosa, WI. 54457

ТРЕБУЕТСЯ ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ЗДАНИЕ ДЛЯ:

НОВЫЙ ДОМ НА 1 И 2 СЕМЬИ:

2 комплекта планов зданий в масштабе с отметками
План участка земли с указанием размеров участка, размеров всех построек на участке и расстояний от строений до линий участков и обычной отметки уровня воды (если применимо) Также покажет процент расчетов покрытия участка и отметьте местоположение участка
Санитарное разрешение округа Адамс
Паспорта тепловых характеристик (расчеты теплопотерь) Также принято программное обеспечение Res Check
Детальный план распорок
Единая заявка на получение разрешения на строительство только для новой семьи 1 и 2 — перейдите по ссылке на государственный веб-сайт:

https: // dspsapps.wi.gov/buildingpermit/application/Directions.aspx

Рабочий лист плана борьбы с эрозией и план участка
Заявление на получение разрешения на зонирование поселка
Разрешение на охрану прибрежных территорий округа Адамс (если применимо)
Сумма сбора за разрешение из таблиц платежей, подлежащих уплате по адресу: г. Рим
Заявление на разрешение проезда (если применимо)
Утверждение Ассоциации владельцев недвижимости (если применимо)

ДОПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1 комплект планов зданий в масштабе с отметками
План участка земли с указанием размеров участка, размеров всех построек на участке и расстояний от строений до линий участков и обычной отметки уровня воды (если применимо) Также покажет процент расчетов покрытия участка и отметьте местоположение участка
Санитарное разрешение округа Адамс (если применимо)
Единая заявка на получение разрешения на строительство (используйте бумажную версию — онлайн-версия только для нового дома)
План борьбы с эрозией показан на плане участка только для пристроек
Заявление на получение разрешения на зонирование поселка
Заявление на получение разрешения на охрану прибрежных территорий округа Адамс (если применимо)
Сумма сбора за разрешение из таблиц сборов, подлежащих уплате по адресу: г. Рим
Заявление на получение разрешения на проезжую часть (если применимо)
Утверждение Ассоциации владельцев недвижимости (если применимо)

СВАДЬБЫ ДО 150 КВ.FT.

1 комплект планов зданий
План участка с указанием размеров участка, размеров всех построек на участке и расстояний от строений до линий участков и обычной отметки уровня воды (если применимо) Также показывает процент расчетов покрытия участка и отметку местоположения на участке
Заявление на получение разрешения на зонирование поселка
Заявление на получение разрешения на охрану прибрежных территорий округа Адамс (если применимо)
Сумма сбора за разрешение из таблиц сборов, подлежащих уплате по адресу: г. Рим
Заявление на получение разрешения на проезжую часть (если применимо)
Утверждение Ассоциации владельцев недвижимости (если применимо)

КОММЕРЧЕСКИЙ:

Соблюдайте стандарты, указанные в разделах 10 постановлений.23 и / или 10,14
2 Утвержденные государством строительные планы и спецификации в соответствии с требованиями SPS 360.12
План участка с указанием размеров участка, размеров всех построек на участке и расстояний от строений до линий участков и обычной отметки уровня воды (если применимо) Также показывает процент расчетов покрытия участка и отметку местоположения на участке
Санитарное разрешение округа Адамс (если применимо)
Единая заявка на получение разрешения на строительство (используйте бумажную версию — онлайн-версия только для нового дома)
Заявление на получение разрешения на зонирование поселка
Заявление на получение разрешения на охрану прибрежных территорий округа Адамс (если применимо)
Сумма сбора за разрешение из таблиц сборов, подлежащих уплате по адресу: г. Рим
Заявление на получение разрешения на проезжую часть (если применимо)

Обзор процесса получения разрешения на строительство

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ШАГИ В ПРОЦЕССЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА?

Утверждение разрешения на планирование
Заявление на оценку зараженных участков
Заявка на получение разрешений на строительство, сантехнику, механические, электрические и септические работы

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ?

Разрешение на планирование — это оценка вашей собственности, чтобы определить, соответствует ли предлагаемая вами застройка комплексному плану и постановлениям о землеустройстве.Если нет конфликтов, мы выдадим разрешение на планирование. Перед тем, как мы примем на рассмотрение или одобрение заявку на получение разрешения на строительство септика или строительство, необходимо получить разрешение на застройку.

Программа планирования управляет правилами землепользования для сельского округа Лейн в соответствии с положениями закона штата, административных правил и местного кодекса. Они несут ответственность за предоставление своим клиентам (общественности, консультантам, лицам, принимающим решения, и правительству) точной, полезной и своевременной информацией о сохранении, использовании и развитии природных ресурсов округа Лейн.Они достигают этого не только путем соблюдения политики штата Орегон в отношении землепользования, но и путем ее совершенствования. Участие граждан в процессе планирования имеет первостепенное значение.

ГДЕ НАЧАТЬ?

Ответ на этот вопрос варьируется в зависимости от вашей конкретной ситуации:

Если вы готовы начать застройку своей собственности и у вас есть четкое планирование, начните с разговора с санитарным врачом. Хотя установка септической системы может и не потребоваться, обычно требуется проверка определенных факторов.Затем санитар направит вас к дежурному специалисту по планированию, чтобы начать процесс подачи заявления.
Если вы хотите знать статус зонирования вашей собственности, не обязательно подавать заявки на получение разрешений на застройку, попросите дежурного по планированию поговорить в часы работы стойки регистрации. Обычно мы можем удовлетворить простые запросы о предоставлении информации на месте. В более сложных ситуациях может потребоваться плата и время для исследования и подготовки письменного ответа.

Перед этим шагом или одновременно с ним вы также должны обсудить требования к коммунальным службам вашего участка со всеми коммунальными предприятиями, обслуживающими ваш регион.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА НАЧАТЬ?

Вы можете сэкономить время, получив в своей налоговой декларации номер поселка, района, участка и налогового ящика (участка). Если вы еще не владеете недвижимостью или иным образом действуете от имени владельца, вы должны получить письменное заявление от владельца, разрешающее вам действовать в качестве его или ее агента.

ЧТО, ЕСЛИ Я ЗАПЛАНИРУЮ ПЕРЕЕЗДИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ В МОЙ СОБСТВЕННОСТЬ?

Процедура в большинстве случаев такая же, как и при строительстве дома.Если вы планируете разместить свое искусственное жилище на одном налоговом участке, на котором уже есть одно жилище, вам может потребоваться подать заявление на получение разрешения на раздел земли или разрешения на условное использование. В случае затруднений со здоровьем вы можете подать заявление на временное строительство искусственного жилья на том же участке. Дополнительную информацию о требованиях к разрешениям можно получить в холле Отдела управления земельными ресурсами. Программа планирования может помочь вам с этими процедурами.

МОЖНО ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ОБЪЕКТА ДО ПОЛУЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОПУСКА?

Да.Если будут обнаружены серьезные септические проблемы, вы можете отказаться от длительной процедуры планирования. С другой стороны, если есть серьезные проблемы с планированием, вы можете предпочесть не проводить этап оценки сайта. В любом случае, перед выдачей разрешения на строительство септика необходимо будет получить разрешение на проектирование. Если вы подали заявку, но позже отозвали ее до того, как произошла значительная обработка, мы можем организовать возврат комиссии.

В чем разница между УТВЕРЖДЕНИЕМ ОЦЕНКИ САЙТА И СЕПТИЧЕСКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ?

Утверждение оценки участка — это официальное заявление, выпущенное Программой подземной санитарии, в котором говорится, что отведенная территория на вашем участке подходит для установки септической системы.Это разрешение идет вместе с землей и может передаваться от одного владельца к другому. Он действует бессрочно, пока сайт остается в исходном ненарушенном состоянии. Будущие изменения технических правил не повлияют на ваше одобрение.

Септическое разрешение позволяет установить септическую систему на определенном участке. Этот участок должен получить одобрение оценки участка от Программы очистки недр. Не должно быть противоречий с комплексным планом или постановлениями о землеустройстве.Ваше разрешение действительно в течение одного года и может быть продлено, если срок его действия не истек. НЕ подлежит передаче новому владельцу.

КАК ПРОВОДИТСЯ СЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА САЙТА?

Вы должны выкопать не менее двух ям на участке для каждого участка, который вы хотите оценить. Ямы обычно выкапываются экскаватором на глубину 5 футов, они должны быть около двух футов в ширину и четыре фута в длину. После того, как вы проинформируете Программу по подземной канализации, что вы вырыли ямы, штатные санитарные врачи осмотрят их, чтобы определить пригодность почвы для целей подземного захоронения.Мы предоставим вам подробный отчет об их результатах.

ЧТО ТАКОЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЕПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ?

Альтернативные септические системы предназначены для установки там, где стандартные системы не будут работать удовлетворительно. Они включают в себя песочный фильтр, систему эвапотранспирации (ETA), заполнение и сборные резервуары. За исключением сборного резервуара, все системы могут использоваться в одноквартирных домах.

Часто задаваемые вопросы — Гаражи, ДАДУ, хозяйственные постройки и крошечные домики

Планы отдельно стоящих гаражей, DADU, хозяйственных построек или крошечных домов

Наши планы по гаражам, хозяйственным постройкам, гаражным квартирам (DADU) и крошечным домам предназначены для исторических или внутренних городских кварталов, однако вы можете построить их в сельской местности. В городе есть так много переменных, которые вы можете построить, когда решите построить дополнительное здание на заднем дворе. В Нэшвилле DADU — это аббревиатура от Detached Accessory Dwelling Unit.Иногда мне кажется, что в дополнительных зданиях больше правил и норм, чем в строительстве нового дома! Помните, что базовое зонирование, местные постановления, исторические наложения и наложения городского зонирования могут быть изменены без предварительного уведомления, поэтому ознакомьтесь с требованиями ВАШЕГО местного правительства к зонированию. Кроме того, мы получаем различные толкования от сотрудников зонирования и должностных лиц кодексов.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о выборе плана отдельно стоящего гаража или плана этажа хозяйственной постройки и крошечного дома, которые соответствуют вашим потребностям.

Что такое вспомогательная конструкция или здание?

В Нэшвилле DADU — это аббревиатура от отдельно стоящего вспомогательного жилого дома. Вспомогательное здание или строение — это здание, расположенное на том же участке земли, что и ваш дом, и использование которого является второстепенным по отношению к использованию основного строения. Например, жилой дом может иметь отдельно стоящий гараж, DADU, навес для машины, сарай для хранения вещей, крохотный домик или беседку в качестве принадлежностей. Эти здания обычно подчиняются по размеру существующей резиденции посредством зонирования.

Что такое ДАДУ?

В Нэшвилле DADU — это аббревиатура от «Отдельная вспомогательная жилищная единица». Это небольшой дом, площадь которого может составлять от 200 квадратных футов до 1000 квадратных футов, в зависимости от зонирования вашей собственности. DADU по-прежнему является дополнительным зданием или строением, которое находится на том же участке земли, что и ваш дом. Эти здания обычно подчиняются по размеру и массе существующей резиденции за счет зонирования. Имейте в виду, что вашему арендатору понадобится парковочное место.
Мы можем помочь с пониманием вашего зонирования и того, можете ли вы построить DADU на своей собственности.

Вы готовы получить информацию или поговорить с нами о своем проекте?
Свяжитесь с нами по Гараж, ДАДУ, хозяйственные постройки и крошечные домики СТРАНИЦА

Что такое исторический оверлейный район или историческое зонирование?

Это район или район, который был определен как Исторический оверлейный район с особыми правилами зонирования, основанными на его исторических, архитектурных или культурных аспектах.Некоторые планы отдельно стоящих гаражей, хозяйственных построек или крошечных домов могут быть приемлемы для вашей собственности, но не для собственности вашего соседа.

При разработке плана для этих территорий мы обращаемся не только к домовладельцу, но и к местным историческим районам, управляющим муниципалитетами, и предлагаем план, который хорошо сочетается с историческим характером района.

Из Википедии:

«Исторический оверлейный район — это уровень местного регулирования планирования в Соединенных Штатах, который включает ограничения основного зонирования для данной географической области с основной целью сохранения исторического характера района.”

Википедия

Исторические оверлейные районы по сравнению с историческими районами:

«Исторические наложенные районы отличаются от исторических районов тем, что они представляют собой исключительно форму местных правил зонирования и требуют только одобрения городского совета или окружной комиссии, а не голосования всех землевладельцев в пострадавшем районе»

С чего начать строительство DADU в Нэшвилле?

Первым шагом является определение вашей основной функции (использования или зонирования) здания.Тогда каков допустимый размер вспомогательного здания, которое вы можете построить на своем участке? Вы находитесь в историческом оверлее? На этот вопрос ответят исследования зонирования. Мы помогаем владельцам недвижимости пересмотреть их зонирование.

Второй этап — это определение того, будете ли вы нанимать опытного профессионала в области дизайна, покупать товарный план как есть или спроектировать его самостоятельно? Последние два варианта требуют, чтобы вы исследовали все аспекты требований к зонированию, что может стоить вам времени и денег.

Третьим шагом будет определение вашего МАКСИМАЛЬНОГО бюджета.Реально ли это для сегодняшнего строительного рынка? В настоящее время в Нэшвилле процветает дизайн и строительство! Стоимость строительства в 2015 году увеличилась на 25% до 50% и более.

Четвертым шагом будет определение ваших потребностей в плане этого отдельно стоящего гаража, хозяйственной постройки или крошечного дома. Когда дело доходит до гаража, рассмотрите его основную функцию — парковку автомобилей, кладовую, жилую площадь, мастерскую, студию, офисное помещение или все вышеперечисленное.

«Использование» (или зонирование) — это то, что вы собираетесь «делать» или для чего вы будете использовать здание; парковочные машины, кладовая, игровая комната, мастерская, офис, свекровь, краткосрочная или долгосрочная аренда собственности и т. д.Иногда размер вспомогательного здания продиктован «использованием». В настоящее время в Нэшвилле от вас потребуется подписать ограничительный договор при строительстве вспомогательного здания или сооружения. Если вы только строите гараж или пристройку, Департамент кодексов потребует от вас подписать ограничительный договор. Это обязывает вас и будущих владельцев не использовать гараж или хозяйственную постройку в качестве жилых помещений, для коммерческой деятельности или любого использования, несовместимого с действующими Правилами зонирования.

Ограничительный пакт для дополнительных зданий, расположенных в неисторических районах наложения: http: // www.nashville.gov/Codes-Administration/Land-Use-and-Zoning-Information/Zoning-Examinations/Restrictive-Covenants.aspx

Ограничительное соглашение для дополнительных зданий, расположенных в исторических районах наложения: https://www.nashville.gov/Historical-Commission/Services/Preservation-Permit/Districts-and-Design-Guidelines/Detached-Accessory-Dwelling-Units.aspx

Вы готовы получить информацию или поговорить с нами о своем проекте? Мы можем помочь в этом запутанном процессе! Свяжитесь с нами по телефону Гараж, DADU, хозяйственные постройки и крошечные домики СТРАНИЦА

Как зонирование влияет на мой процесс планирования?

Существуют разные правила для разных зон, и они могут сильно отличаться от района к району, особенно исторического.Базовое зонирование, местные постановления, исторические наложения или наложения городского зонирования могут быть изменены без предварительного уведомления, поэтому уточняйте требования ВАШЕГО местного правительства к зонированию для вашей собственности.

Ограничения по зонированию повлияют на размер или площадь гаража, который вам разрешено построить. Вы можете найти информацию о зонировании своей собственности в Интернете в большинстве городов, воспользовавшись поиском в записях местных органов власти, чтобы определить, какая зональная классификация присвоена вашей собственности. Каждая зона имеет свои специфические параметры для развития собственности.Как только вы узнаете статус зонирования, вы можете приступить к планированию.

Обычно квадратные метры и высота гаража зависят от ограничений по зонированию для вашего района. Если взять в качестве примера Нэшвилл, штат Теннесси, дом в пределах наложения городского зонирования (UZO) может не иметь отдельно стоящего вспомогательного здания, которое выше самого дома, а максимальный размер может составлять около 700-750 квадратных футов.

Требуется ли гражданское землеустройство?

Как только вы узнаете требования к зонированию вашей собственности, бюджет и серьезно относитесь к строительству гаража, хозяйственной постройки или крошечного дома, тогда инвестируйте в исследование.Мы видели множество опросов, в которых собственники построили гараж, хозяйственную постройку или забор на участке своего соседа. Вы действительно хотите потратить, скажем, 30 000 долларов только на то, чтобы узнать, что они находятся в собственности вашего соседа? Мы не начнем никаких проектов, пока не проведем гражданское обследование.

Перед тем, как вы начнете проектировать или строить гараж, мы настоятельно рекомендуем провести обследование вашей собственности, чтобы определить местонахождение всех уголков собственности, зданий, проездов, сервитутов, заборов, паводков и любых деревьев, которые вы, возможно, захотите оставить.

Иногда при зонировании требуется рассчитать квадратные метры собственности и существующих зданий или сооружений, чтобы мы могли проверить допустимые квадратные метры отдельно стоящих зданий. Это невозможно сделать точно без опроса. Пожалуйста, не позволяйте никому говорить вам, что он вам не нужен, даже если они являются профессионалами в области дизайна или подрядчиками. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с моим сообщением в блоге по этой теме… «Зачем» мне нужно обследование моей собственности? »

Могу ли я построить свой гараж, сарай или пристройку к боковой и задней границам собственности?

Для всех построек на вашем участке есть боковой двор и задние откосы.Гаражи, DADU, хозяйственные постройки или крошечные домики отличаются от требований к основному дому. Неудачи — это размеры, в которых вы должны располагать свое здание от линии собственности. Минимальный требуемый отступ на заднем дворе обычно находится в пределах 10–20–20–0 дюймов от задней границы участка. Минимальный требуемый отступ на боковой ярд обычно находится в пределах от 3’-0 дюймов до 5’-0 дюймов от задней границы участка. Пожалуйста, проконсультируйтесь с персоналом по зонированию или планированию, чтобы уточнить требования конкретно для вашей собственности. Мы можем помочь в этом запутанном процессе!

О каких затратах мне подумать?

Бюджет — важная часть процесса принятия решений и планирования.Однако мы не можем дать точные параметры бюджета, потому что затраты варьируются от района к району. Важно определить свой МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет. А реально ли это для сегодняшнего строительного рынка? В настоящее время в Нэшвилле процветает дизайн и строительство! Стоимость строительства в 2015 году увеличилась на 25% до 50% и более.

Другие дополнительные расходы, которые следует учитывать:

Насколько большим должен быть мой гараж?

Размер вашего гаража будет во многом зависеть от ваших потребностей, но обычно самый маленький размер, который мы рекомендуем для гаража на две машины, составляет 24-0 дюймов x 24-0 дюймов.Мы рекомендуем гараж этого размера, потому что сегодня некоторые автомобили очень большие, например, Suburban. Мы проектируем гаражи для транспортных средств размером примерно 6–0 дюймов на 18–0 дюймов. Линн Тейлор побывала в таком количестве домов, что необходимо построить новый отдельно стоящий гараж, потому что их существующий пристроенный или отдельно стоящий гараж слишком мал.

Многие строители рекомендуют гараж размером 20 на 20 футов, но такой размер затрудняет открытие дверей и обход автомобиля. Кроме того, рядом с автомобилем будет сложно хранить какие-либо предметы.

Вы можете построить 20х20 или 22х22, но там будет меньше места, чтобы открывать двери и обходить машины. В таком маленьком гараже вам нужно будет внимательно рассмотреть распашные двери автомобиля. Если вам нужно дополнительное место для хранения газонокосилки, велосипедов или верстака, мы рекомендуем гараж размером не менее 24–0 дюймов на 28–0 дюймов или 24–0 дюймов на 30–0 дюймов.
Типичные размеры, которые мы рекомендуем:

Гараж на одну машину — вмещает одну машину; рекомендуемый размер: 14 х 24 фута.
Гараж на половину машины — вмещает одну машину и имеет место для хранения вещей; рекомендуемый размер: 18 х 24 фута.
Гараж только на две машины — вмещает две машины; рекомендуемый размер: 24 х 24 фута.
Гараж на две машины плюс кладовая — вмещает две машины плюс кладовая; Рекомендуем гараж размером не менее 24×28 дюймов.
Гараж на три машины — вмещает три машины; рекомендуемый размер: 35 х 24 фута.

Стоит ли строить одноэтажный, полутораэтажный или двухэтажный гараж?
При рассмотрении этого вопроса важно знать зонирование вашей собственности, чтобы вы могли определить допустимый размер вспомогательного здания, которое вы можете построить на своем участке.На этот вопрос ответят местные исследования зонирования. Лично мы рекомендуем строить столько, сколько гараж, насколько вы можете и можете себе позволить. Никто не сказал: «Хотел бы я построить его меньше». Мы можем помочь в этом запутанном процессе!

Что входит в комплект строительных чертежей или планов здания?

Набор планов гаражных построек, DADU, гаражных квартир, флигелей или крошечных домов включает:

Подробные планы этажей, включая расположение стен с указанием размеров комнаты, размеров и расположения дверей и окон, расположения сантехники и размеров лестницы
Схема расположения электрооборудования с указанием типов и расположения светильников;
Внешний вид, включая внешние материалы, детали и размеры
Стеновые профили и детали
Фундамент и детали
Планы каркаса: планы каркаса потолка, пола и крыши (только если план представляет собой полутораэтажное или двухэтажное здание)

Краткое видео о том, что вы получаете вместе со строительными чертежами для планов гаража с квартирой выше.

Зачем мне нужны строительные чертежи или планы строительства гаража или DADU?

В Нэшвилле DADU — это аббревиатура от отдельно стоящей дополнительной жилой единицы, которая похожа на небольшой дом. Многим строителям и подрядчикам нравятся наши строительные чертежи и планы строительства из-за того, что в них включены подробные работы. Строители и подрядчики много раз говорили нам, что чертежи не учитывают догадки.

Подрядчики могут предложить вам более выгодную и точную заявку на ваш проект.Если ваши чертежи неполные или нарисованы от руки, подрядчик добавит больше денег за неизвестное или непредвиденное. Кроме того, отличный набор строительных чертежей уменьшит разочарование во время строительства для подрядчика и вас, домовладельца!

Что делать, если я найду не совсем то, что мне нужно? Какова плата за дизайн для изменения чертежей DADU или плана гаража?

Если вы найдете план складских запасов, который хотите изменить или пересмотреть, спросите о наших настройках.В нашем портфолио есть всего несколько примеров наших планов отдельно стоящих гаражей, DADU, хозяйственных построек и крошечных домов, которые мы проектировали за последние 20 лет. У нас есть сотни планов гаражей или вспомогательных построек в Taylor Made Plan. Кроме того, у нас есть много планов этажей гаражных квартир. Мы можем настроить любой из наших складских планов или разработать для вас что-то совершенно другое!

Кроме того, мы можем помочь с подачей заявок и чертежей сотрудникам отдела зонирования исторического оверлейного района только в Нэшвилле, штат Теннеси.Мы можем помочь в этом запутанном процессе!

Видите тот, который вам нравится, или ищете что-то другое? Вы готовы получить информацию или поговорить с нами о своем проекте?
Свяжитесь с нами по Гараж, ДАДУ, хозяйственные постройки и крошечные домики СТРАНИЦА

Могу ли я построить квартиру в аренду на втором этаже полутораэтажного или двухэтажного гаража?

Проверьте зонирование вашей собственности, чтобы узнать, можете ли вы иметь отдельную квартиру или DADU. Пока получены соответствующие разрешения и квартира проходит все проверки для использования в жилых помещениях во время строительства (Строительный, Электротехнический, Сантехнический, Модельный Энергетический Кодекс и Газовые / Механические Кодексы), вам должно быть разрешено сдать в аренду второй этаж гаража.От вас могут потребовать подать ограничительное соглашение.

Каковы требования к противопожарной защите, если над моим гаражом есть жилое пространство?

Строительные нормы и правила различаются от города к городу, поэтому проконсультируйтесь с местным экспертом по строительным нормам или проектированию в вашем районе. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать, чтобы один или два слоя огнестойкого гипсокартона толщиной 5/8 дюйма использовались на потолке и стенах гаража, если жилое пространство находится над гаражом или рядом с ним. Вам понадобится противопожарная или одобренная противопожарная дверь, если она открывается в гараж из жилого помещения.Ознакомьтесь с ВАШИМИ местными строительными нормами и государственными требованиями к зонированию.

Требуется ли утеплить стены гаража?

Нет, если это просто гараж без жилплощади. Возможно, вам потребуется накрыть электропроводку, но это можно сделать и другими способами вместо утеплителя и гипсокартона. Вам нужно будет установить изоляцию между потолком гаража и жилым помещением над ним.

Жилая площадь над или рядом с гаражным пространством: Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовали профессионально изолировать гаражное пространство от любого прилегающего жилого помещения или плана гаража с жилым пространством над ним.Это проблема жизни и безопасности при отравлении угарным газом. В настоящее время мы считаем, что лучшая изоляция — это аэрозольная пена для изоляции гаражного пространства от любого прилегающего жилого помещения. Проконсультируйтесь с местным специалистом по проектированию и строительству в вашем районе.

Что такое складской план дома?

Стандартные планы — это предварительно нарисованные строительные чертежи планов дома или гаража, которые вы можете заказать в журнале или на веб-сайте. Наши складские планы — это полный набор строительных чертежей. Некоторые дизайнеры и строители жилых домов предлагают ряд планов складских помещений, из которых вы можете выбрать.Стандартные планы дома — это более доступные планы дома, чем индивидуальный проект, потому что они предварительно нарисованы и готовы к строительству.

Владею ли я стандартными или индивидуализированными тарифными планами после их покупки?

Нет. Все наши планы полностью или частично защищены авторским правом. Воспроизведение в их первоначальной форме или с изменениями без предварительного письменного разрешения Taylor Made Plan запрещено и является нарушением федерального закона об авторском праве; Закон о защите авторских прав на архитектурные работы от 1990 года. Вы не можете делиться, отдавать или требовать купленные документы плана как свои собственные.Будьте честным человеком и не копируйте наши планы или идеи без покупки!

Принимая эти чертежи, собственники выражают свое согласие с тем, что дизайнер жилого дома остается владельцем чертежей и нестандартных дизайнерских решений, созданных в связи с этим строительным проектом. Владельцы недвижимости понимают и соглашаются с тем, что чертежи и нестандартные концепции дизайна могут использоваться исключительно для целей этого проекта и что чертежи и нестандартные концепции дизайна не могут использоваться в связи с любым расширением этого проекта или любого другого проекта в целиком или частично.Владельцы собственности могут сохранять копии чертежей для информации и справок в связи с использованием и размещением собственности.

Мне нужно разрешение на строительство?

В большинстве мест требуется разрешение на строительство любого нового здания или модификации существующей конструкции. В Нэшвилле, штат Теннесси, вам необходимо получить разрешение, если на момент публикации этой статьи стоимость строительства превышала 3000 долларов. Проконсультируйтесь с отделом строительных норм в вашем районе.

Будет ли в планы включена вся информация, необходимая моему местному отделу строительных норм?

Да, и из-за больших различий в географии и климате на всей территории Соединенных Штатов каждый штат, округ и муниципалитет имеют свои собственные строительные нормы и правила и требования к зонам.Ваш план, возможно, потребуется немного изменить, чтобы он соответствовал местным требованиям в отношении снеговых нагрузок, энергетических норм, почвенных и сейсмических условий, а также по широкому кругу других вопросов. Ваш местный отдел строительных норм и правил может предоставить вам список предметов, необходимых для получения разрешения на строительство.

20. Помогаете найти строителя?

Если вы строите в Нэшвилле, штат Теннесси, мы всегда будем рады порекомендовать проверенных строителей.

Предоставляете ли вы список материалов?

Не сейчас.Подрядчик позаботится о получении заявок с рабочей силой и материалами. Если вы строите сами, то мы рекомендуем отнести отпечатки на местный лесной склад для снятия материала.

Могу ли я вернуть стоковые планы?

Пакеты акций не подлежат возврату или обмену. Пожалуйста, убедитесь в правильности своего заказа перед его размещением, в том числе проверьте размеры вашего участка под застройку!

Сколько времени нужно, чтобы получить чертежи плана?

В большинстве случаев мы отправляем ваши планы в течение 2 рабочих дней с момента получения оплаты; Если по какой-либо причине мы не сможем отправить товар в этот срок, мы свяжемся с вами после получения вашего заказа и сообщим предполагаемую дату отправки.Если вы желаете внести изменения в план, потребуется дополнительное время, в зависимости от сложности изменений.

Что такое файлы САПР?

«Файл САПР» — это двумерная цифровая копия планов, созданная с помощью системы автоматизированного проектирования, которую можно изменять или модифицировать с помощью соответствующего программного обеспечения. Файл формата DGN, DWG или DXF можно открыть с помощью профессионального программного обеспечения для рисования, такого как AutoCAD и MicroStation. Копии чертежей могут быть сделаны из файла САПР. По сути, это большая фотокопия.Помните, — это нарушение закона об авторском праве — делать копии цифровой копии облигации без письменного разрешения Taylor Made Plan . Дополнительные копии чертежей можно приобрести у Taylor Made Plan. Мы не раздаем наши файлы САПР.

Что такое PDF-файлы?

“Portable Document Format (PDF) — это формат файлов, используемый для надежного представления и обмена документами, независимо от программного обеспечения, оборудования или операционной системы. Изобретенный Adobe, PDF теперь является открытым стандартом, поддерживаемым Международной организацией по стандартизации (ISO)… »на веб-сайте Adobe Acrobat.

Наши «PDF-файлы» представляют собой цифровую копию Планов, с которой можно делать бумажные копии. Файл PDF нельзя изменить или изменить.

Что означают сокращения на планах?

Вот несколько примеров наших сокращений:
DADU — Отдельно стоящее дополнительное жилище.
N.T.S. — Без масштабирования
CAD — Составление чертежей компьютерной помощи
DR. — Дверь
WIC — Гардеробная
dw — Посудомоечная машина
FLR. Этаж
SH — Одинарный подвес (окно)
DH — Двойной подвес (окно)
кв. Фут. — Квадратные ножки
s.f. — Квадратные ножки
ref. — Холодильник
эл. — электрический
wh — водонагреватель
P.T. — Обработка под давлением
HVAC — Отопление, вентиляция и кондиционирование
MECH. — Механическая

Building Dept. Часто задаваемые вопросы

Вот несколько довольно распространенных вопросов, которые мы получаем в строительном отделе, и ответы на эти вопросы.К некоторым ответам привязаны документы в формате PDF.
Для просмотра и / или загрузки документов PDF вам понадобится программа Adobe Acrobat Reader, которую можно бесплатно скачать здесь: https://get.adobe.com/reader/.

Мой дом удален из зоны затопления FEMA. Могу ли я запросить письмо с указанием этого? Мне понадобится письмо в мою страховую и ипотечную компанию.
Да, вы имеете право на бесплатное письмо об удалении / сокращении из зоны затопления! Если ваш дом в Маршфилде был удален из зоны затопления / зоны затопления, сокращенной FEMA в LOMR от 6 июля 2020 г. (Письмо о пересмотре карты), , вы имеете право получить бесплатное письмо от Департамента строительства с указанием этого.Строительный департамент и город Маршфилд всегда предоставляют эту услугу бесплатно жителям Маршфилда, а также позволяет городу получать баллы от FEMA-CRS (страховые услуги FEMA), которые могут быть применены к скидке на ставки страхования от наводнений для жители Маршфилда, проживающие в зонах затопления FEMA. Пожалуйста, свяжитесь с Департаментом строительства Маршфилда по телефону 781-834-5555, чтобы узнать!

Где я могу найти информацию о разрешениях, выданных в рамках разрешительной программы Permit Eyes Permitting Program? (С 2010 по 30.09.2020)
Записи из Permit Eyes были перенесены во ViewPermit.См. Ссылку на следующий вопрос под этим вопросом.

Где я могу найти информацию о разрешениях, выданных в рамках разрешительной программы ViewPermit? (01.10.2020 по настоящее время)
Если вы хотите просмотреть разрешения, выданные через ViewPermit без учетной записи, вы можете выполнить поиск здесь: Просмотр данных в поиске общедоступных записей. Для доступа и поиска этих данных учетная запись не требуется.

Каковы требования к зданиям и препятствия для конкретной зоны?
См. Таблицу нормативов размеров и плотности (TDDR) или Постановления о зонировании города Маршфилд.

См. Программу Assessor’s Patriot Properties Program, чтобы определить зону, в которой находится ваша земля / жилище, и щелкните раскрывающееся меню для улицы, участка или владельца, ищущего зонирование, указанное в разделе «Текущий почтовый адрес собственности».

Является ли мой участок участком под застройку?
См. Приведенные выше требования к зонированию.

Каковы требования к отступам для колод?
Откаты для настилов с уклоном более чем на 4 фута выше среднего аналогичны требованиям к зданию (см. Таблицу нормативов размеров и плотности TDDR).Если колода меньше 4 футов, вы можете уйти на 50% в требуемый отступ (т. Е. Если ваш откат составляет 20 футов 0 дюймов от боковой линии собственности, а ваша колода меньше 4 футов для оценки, вы можете перейти на 10 футов. -0 ”от вашей неудачи).

Требуется ли разрешение на установку забора?
Забор 7 футов и ниже не требует разрешения. Для забора более 7 футов требуется разрешение на строительство. Строительный департамент настоятельно рекомендует и настоятельно рекомендует ставить забор на расстоянии одного фута от линии владения, чтобы правильно поддерживать забор и поддерживать свою собственность.

Требуется ли разрешение на строительство сарая?
Сарай считается одноэтажной пристройкой. Для сарая 64SF или меньше не требуется разрешение на строительство, но необходимо соблюдать положения, допущенные в соответствии с постановлением о зонировании. Сарай больше 64SF требует разрешения на строительство.

Что считается вспомогательным зданием?
Отдельно стоящее здание типа сарай, сарай, отдельно стоящий гараж.

Каковы неудачи для вспомогательных зданий?
Отступы находятся на расстоянии 20 футов от передней линии собственности, 10 футов от боковой и задней линий собственности, 10 футов от главного здания и 10 футов от любого сооружения септической системы.Дом считается основным зданием, и дополнительное здание не может быть построено без главного здания на этом участке.

Требуется ли разрешение на установку бассейна?
Вам потребуется разрешение на установку подземного или наземного бассейна. Пожалуйста, прочтите и ознакомьтесь с Правилами использования бассейнов города Маршфилд.

Могу ли я, как домовладелец, получить разрешение на строительство моего дома?
Да, можете. Предупреждение: некоторые простые работы могут оказаться не такими простыми.Вот объяснение, содержащееся в статье «Почему домовладельцы не должны получать разрешение на строительство для строительных проектов в своем доме».

Могу ли я установить водопроводную, газовую или электрическую арматуру в собственном доме?
Нет. Только имеющий лицензию и застрахованный сантехник / газовый монтажник или электрик может подать заявление, получить разрешение и потребовать проверки их работы.

Как определить, для каких видов работ нанимаемые мной подрядчики должны иметь определенные лицензии?
Эта удобная таблица поможет вам определить типы работ, для которых требуются лицензии, которые должен иметь ваш подрядчик для вашего проекта.
Работа, требующая регистрации подрядчика по благоустройству жилья (HIC) или лицензии строительного надзора (CSL) для существующих домовладельцев, занимаемых от 1 до 4 семей.

У моего подрядчика нет страховки компенсации работникам или страхования ответственности. Что мне делать?
Имейте в виду, что вы будете действовать на свой страх и риск и что вам нужно будет заполнить бланк отказа от ответственности, чтобы подрядчик мог вести дела на вашей собственности. Заполните форму и попросите вашего подрядчика отправить ее как приложение к заявке на получение разрешения.

Как я могу получить копию плана участка для моей собственности?
Строительный департамент может иметь копию плана участка, если ранее он был предоставлен вместе с разрешением на строительство. Если в отеле используется система удаления септических отходов, Департамент здравоохранения может разработать план удаления отходов. Если у нас его нет, вам нужно будет нанять профессионального геодезиста. Вот список зарегистрированных землемеров, которые обычно ведут бизнес в Маршфилде.

Что требуется при подаче разрешения на снос?
Во-первых, определите, представляет ли конструкция исторический интерес (см. Ниже).Поскольку строению может быть более 50 лет, оно может представлять исторический интерес. В заявлении на получение разрешения на строительство жилого дома установите флажок для сноса и опишите снос в поле «Описание работы». Затем вы должны отсканировать в формат PDF и приложить PDF-файлы писем с уведомлением об отключении от электрических и газовых компаний, а также разрешение на демонстрационное письмо от Исторической комиссии. Во-вторых, вам нужно будет связаться с электрическими, газовыми и телефонными компаниями и запросить прекращение обслуживания, а также запросить письма о прекращении обслуживания от каждого поставщика.Эти письма необходимо отсканировать и приложить в формате .pdf к вашему электронному заявлению.

Чтобы запросить прекращение обслуживания Verizon и письмо, выполните следующую процедуру: Verizon требует от заявителя разрешения на снос, чтобы связаться с Verizon, чтобы прекратить и отключить обслуживание и запросить письмо-уведомление, когда заказчик или подрядчик собирается снести бизнес-здание или дом. Попросите клиента или подрядчика позвонить в сервисный центр Verizon Outside по телефону 866-686-1195 или написать в Verizon по электронной почте.Кто-то в центре передаст запрос инженеру для проверки на месте. Кроме того, клиенту можно отправить письмо по электронной почте или факсу, в котором сообщается, что Verizon удалила все провода, кабели и клеммы из разрушаемой конструкции.

Как определить, требует ли снос исторической комиссии, и как действовать, если это представляет исторический интерес?
В городе Маршфилд действует Постановление об отсрочке сноса, согласно которому, если зданию более 50 лет, оно должно быть одобрено для сноса Исторической комиссией.Вам нужно будет заполнить Заявление на утверждение сноса исторической комиссией. Историческая комиссия собирается в первый вторник каждого месяца. Отправьте заполненную форму по электронной почте в Строительный департамент, и мы отправим ее в Историческую комиссию за вас. Историческая комиссия свяжется с вами напрямую, чтобы сообщить дату и время вашего слушания.

Если я реконструирую свой дом в зоне затопления, нужно ли мне поднять здание?
Да, если стоимость строительства составляет более 50% от текущей оценочной стоимости здания, вам также необходимо будет соответствовать текущим требованиям зоны затопления, включая как минимум два сертификата высоты: первоначальный для Предлагаемого строительства и окончательный на готовое строительство после завершения всех работ.

Где я могу узнать, сколько и какие проверки мне понадобятся для моего проекта?
Щелкните График проверок нового строительства, дополнений и изменений, чтобы просмотреть это удобное руководство, которое предоставит вам информацию, необходимую для планирования типов проверок, необходимых для вашего проекта. Когда мы выдадим разрешение на строительство, мы приложим к нему тот же план минимальных проверок, которые вам понадобятся.

Как мне запланировать осмотр?
Инспекции планируются в порядке очереди.Чтобы запланировать проверку на следующий день, позвоните по телефону 781-834-5555 с понедельника по четверг до 15:30 и в пятницу до 12:00 и поговорите с сотрудником, так как проверки нельзя запланировать с помощью сообщения голосовой почты, электронной почты или онлайн в пределах система управления разрешениями.

Как мне запросить сертификат использования и занятости?
После того, как будет завершена ваша окончательная утвержденная проверка здания (а также проверки электричества, водопровода, газа и листового металла), пожалуйста, принесите оригинал разрешения на строительство со всеми подписями обратно в Строительный департамент.Мы извлечем ваше дело и начнем процесс заселения. Вам нужно будет принести нам окончательную подписанную инспекцию пожарной службы (обычно пожарная служба направляет ее нам), окончательный Сертифицированный как построенный, окончательный сертификат HERS (или испытание воздуховода, если это применимо), карту розовой воды от Департамент водоснабжения, и если в вашей собственности имеется септическая система, нам потребуется Сертифицированный Сертификат на удаление отходов от Департамента здравоохранения. В случаях, когда вы подали заявку с использованием Сертификата высоты, необходимо будет предоставить заполненный окончательный Сертификат высоты, основанный на законченном строительстве.Все эти документы должны быть приложены в формате .pdf к вашему электронному разрешению на строительство. Обратите внимание, что на подготовку этого сертификата для вас может уйти около 48 часов. Стоимость сертификата для проживания составляет 40 долларов США, а коммерческого сертификата — 80 долларов США.

Русская печь с лежанкой и плитой своими руками: Русская печь с лежанкой и плитой: порядовка и описание кладки

Апр 18, 1970 alexxlab

Русская печь с лежанкой и плитой: порядовка и описание кладки

Традиция возведения русской печи для обогрева жилища имеет многовековую историю. Современные модели несколько отличаются от старинных, но сохраняют в целом свою архитектуру и функциональность.

То что русская печь с лежанкой и плитой обладает высокой теплоотдачей, удобна в использовании мало кто сомневается. Суть вопроса состоит лишь в том — можно ли сложить такую печку самостоятельно или следует обратиться к профессиональному печнику.

Размеры

Русскую печь с лежанкой и плитой можно разместить в простенке, распределяя таким образом массивный корпус на два смежных помещения. Идеальный вариант – той стороной где варочная панель вывести в кухню – столовую, а лежанке отвести место в спальне или библиотеке.

Ориентировочные размеры

к содержанию ↑

Материалы

В процессе строительства потребуются материалы для сооружения фундамента под прибор, кладки самой конструкции печи и дымоотводной трубы, а также металлические чугунные элементы в следующем количестве:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
Конструкция печи
1	Красный кирпич обожженный полнотелый М- 200	Тыс. шт.	1,85
2	Кирпич шамотный ШБ – 8	Тыс. шт.	0,02
3	Глина жирная	кг	250
4	Песок речной крупнозернистый	кг	300
5	Дверца поддувальная	шт.	1
6	Люки прочистные «ДП-1»	шт.	8
7	Решётка колосниковая «РД-6»	шт.	1
8	Дверца топочная 25х28см «ДТ-4»	шт.	1
9	Плита чугунная двухкомфорочная 70х40 см	шт.	1
10	Задвижка	шт.	2
11	Сталь полосовая	м	20 — 25
12	Сталь угловая	м	1,5
13	Проволока стальная	м	20
14	Сталь листовая толщиной 5 мм	м²	0,5
15	Асбестовый шнур	м	15
Фундамент
1	Портландцемент	т	0,65
2	Песок строительный	м³	3,5
3	Щебень	м³	4,5
4	Рубероид	м²	16
5	Доска обрезная толщиной 40 мм	м³	0,5
6	Гвозди	кг	1
7	Арматура А1 диаметром 12 — 14 мм	м	90
8	Проволока стальная вязальная	м	30
9	Битум	кг	10

к содержанию ↑

Инструменты

Для кладки русской печи с плитой и лежанкой понадобиться собрать комплект инструментов, состоящий из:

мастерка — для накладывания печного раствора;
молотка — кирки — для раскалывания кирпича на более мелкие детали;
порядовки — контроль толщины швов;
расшивки — оформление швов на фасаде;
правила — для разглаживания поверхности фундамента;
строительного уровня, отвеса, угольника, рулетки;
мерной планки для измерения ширины кладочных швов;
двух ёмкостей для изготовления бетона и глинопесчаного раствора;
лопаты — для загрузки и перемешивания компонентов кладочной смеси.

к содержанию ↑

Предварительные работы

к содержанию ↑

Раствор для кладки

Процесс приготовления раствора для кладки печи намного сложнее, чем обычного цементно — песочного состава. В качестве основного компонента в нём выступает жирная глина. В первую очередь её очищают от крупных инородных включений. Затем замачивают не менее чем на 24 часа. Когда частицы глины разбухнут, её протирают через металлическое сито.

Другим компонентом является речной мытый песок, который перед введением в состав смеси желательно прокалить.

В среднем для 2-х частей глины нужно отмерить 1 часть песка, но процент жирности у глины всегда разный, поэтому правильные пропорции лучше определить опытным путём. Для этого в трёх небольших банках замешивают раствор с разным количеством компонентов и раскатывают в лепёшки.

Сравнение растворов

Через 3 дня смотрят на каком из образцов образовалось меньше трещин — это значит, что всё кладочную смесь нужно замешивать в этих пропорциях.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента

Такое массивное сооружение, как русская печь с лежанкой и плитой, должно иметь под собой на надёжную опору, не связанную с фундаментом основного строения. Поэтому ставить прибор в уже выстроенном доме намного труднее, чем на этапе его закладки.

Самая надёжная опора под русскую печь— это монолитная железобетонная плита. Она сооружается по стандартной технологии. Уровень заглубления её подошвы должен соответствовать уровню залегания подошвы фундамента внутренней стены, возле которой устанавливается прибор.

Между стенками этих конструкций должен оставаться зазор в 5 см, который заполняется песком. Верхняя плоскость плиты должна быть ниже уровня пола на 15 см. Если под возведение русской печи выбрано место вблизи наружной стены, под которой более глубокий фундамент, то фундаментная конструкция под печь должна быть расширена.

Схема фундамента

Сам процесс изготовления фундамента происходит следующим образом:

размечают габариты печи;
отрывают котлован на 25 – 30 см шире от намеченных линий с каждой стороны и глубже будущей опоры на 25 см;
выравнивают и утрамбовывают дно котлована;
отсыпают песчаную подушку толщиной 10 см с проливкой водой и послойным уплотнением;
укладывают 15 см слой щебня и также тщательно его уплотняют;
устанавливают опалубку;
на внутренние стенки опалубки крепят рубероид;
вяжут арматурный каркас по всей высоте опоры. Сетку укладывают параллельно в два ряда в нижней и верхней части основания и скрепляют между собой поперечными прутами арматуры;
заливают бетонную смесь в опалубку. Бетон должен укладываться слоями по 20-25 см и тщательно уплотняться вибраторами. Это делается для предотвращения образования пустот в теле конструкции. Верхнюю плоскость выравнивают с помощью правила или обычной доски;
опалубку демонтируют через неделю, после того как бетон схватиться и наберёт первоначальную прочность;
для защиты от воздействия почвенных вод через 22 — 25 дней боковые стенки конструкции обмазывают горячим битумом, а верхнюю поверхность оклеивают двумя слоями рубероида.

к содержанию ↑

Порядовка и описание кладки

Порядовка русской печи с лежанкой и плитой

Кладка русской печи с лежанкой и плитой ведётся согласно порядовке (на фото выше), которая наглядно показывает где нужно расположить каждый кирпич в рядах и на каком этапе устанавливать печную фурнитуру.

Описание кладки по рядам:

1-й ряд кладётся сплошным в следующим порядке: вначале кирпич кладётся по периметру конструкции, а затем заполняют середину. Этот ряд задаёт ровность всей конструкции, поэтому должен быть хорошо выверен;
во 2-м ряду начинают формировать под. Для этого кирпичи ставят на ребро;
в 3-ем ряду устанавливают поддувальную дверку и продолжают выкладывать дно варочного отдела с перевязкой элементов предыдущего ряда;
кладка 4-го ряда аналогична 2-му;
5-й ряд — это формирование прочистного хода и закладка основания под арочные своды;
6-й ряд — начинают сужать прочистной канал и монтируют колосниковую решётку;
7-й и 8-й ряды — установка дверки топочной камеры, размещение стального листа;
с 9-го по 11-й ряд — формирования топки, установка плиты;
с 12-го по 16-й ряд — кладка ниши на варочной поверхностью;
17-й и 18-й ряды — сужение сводов ниши;
с 19-го по 21-й ряд — завершение кладки лежанки;
22-й ряд — формирование хайла;
с 23-го по 33-й — подъём дымохода с установкой задвижек и прочистных люков.

При кладке печки перевязку швов выполняют в каждом ряду, используя кирпичи не полного размера. Для правильной перевязки можно также использовать технологию тычково-ложковую технологию кладки, когда кирпич нижнего ряда укладывают плашмя, а в следующего — тычком наружу.

Керамические изделия могут вытянуть воду из материала швов, поэтому их перед укладкой опускают в воду на несколько секунд. Излишки глинопесчаной смеси, выступающие на внутренних поверхностях отделов прибора нужно с особой тщательностью удалить.

к содержанию ↑

Сушка

Для сушки русской печи с лежанкой и варочной плитой используют стружки, щепки и небольшие поленья. Первая топка должна проводится топливом в количестве не более 30% от максимального объёма. С каждой следующей топкой объём загружаемых дров увеличивают.

На время просушки оказывает влияние размер печи, степень влажности кирпичной кладки и температурный режим в помещении. Обычно на сушку в летний сезон уходит неделя, в холодное время года этот срок может продлится до 25 дней. Всё это время задвижки и топочная заслонка должны быть открытыми.

Прекращать сушку печи нужно в тот момент, когда на её поверхности не останется сырых пятен, а также конденсата на металлических деталях.

к содержанию ↑

Пробная топка

После завершения просушки выполняют пробную топку в следующей последовательности:

топочную камеру максимально загружают сухими дровами, укладывая их плотными рядами и поджигают. В этот момент задвижка должна быть открыта полностью, а заслонка устья наоборот плотно закрыта;
после прогорания первой партии дров загружают следующую порцию древесины, но уже заполняют её только 2/3 части горнила;
интенсивность горения топлива регулируют с помощью задвижки;
полное закрытие задвижки возможно после того, как прогорят все дрова и потухнут образовавшиеся угли.

Следующую топку можно проводить только после полного остывания печки.

к содержанию ↑

Вывод

Если все виды работ по возведению русской печки выполнять согласно нормативам, существующих в области строительства и пожарной безопасности, неукоснительно соблюдать правила её эксплуатации, а также своевременно осматривать для выявления дефектов кладочных швов, то этот прибор прослужит не один десяток лет.

Она не только сможет хорошо обогреть жилище, но и станет верным помощником в приготовлении разных блюд, привнесёт неповторимый русский колорит в интерьере дома.

фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью

Классическая русская печь известна своими внушительными габаритами. Благодаря её устройству наши предки получали возможность обогревать избу, готовить пищу, даже мыться и стирать.

На печи обязательно сооружалось спальное место — во время суровой зимы за ночь вся изба выстывала, но протопленная с вечера кирпичная печь сохраняла тепло до утра.

Сегодня традиционные печи снова востребованы благодаря развитию частного строительства и популярности загородных домов.

Элементы устройства, чертежи

Устье — отверстие перед топочной камерой.
Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал. Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи.

Вам также будет интересно:

Пошаговое описание постройки своими руками

Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, порядовка

Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева. Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны, где располагаются одновременно кухня и гостиная.

Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.

Материалы

Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:

Огнестойкий закалённый кирпич — в основном используется для выкладки горнила и каналов дымохода, чаще всего берётся кирпич из шамотной глины.
Керамический кирпич — используется для кладки внешних стен печи, а также элементов, которые не подвергаются нагреву.
Глина высокой жирности и мелкофракционный песок — это компоненты для приготовления раствора для кладки. В строительных магазинах можно купить уже готовую огнестойкую смесь.
Дверцы, задвижки, решётки, петли к ним — металлические элементы продают в специализированных магазинах.
Варочная плита со съёмными кругами — покупается или отливается на заказ по требуемому размеру.

Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов, которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.

Подготовка инструментов

Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:

лопата и ёмкость для приготовления раствора;
печной молоток;
молоток-кирка для раскалывания кирпича;
ножовочное полотно;
болгарка;
кельма для накладывания раствора;
правило для разравнивания смеси;
отвесы, шнуры, строительный уровень.

Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.

Выбор места

Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.

Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши, что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.

Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).

На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.

На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку, после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).

Кладка

Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.

Далее выполняют следующие этапы:

Выкладывают дно печи — кирпичи укладываются на гидроизоляцию фундамента без раствора, тщательно соблюдается схема порядовки.
Выкладывают ряды подпечья — эта часть не будет подвергаться нагреву, поэтому используется керамический кирпич.
Выкладывается под, горнило, устье, устанавливаются дверцы топочной камеры.
Устанавливается варочная плита.
Выкладывается лежанка над горнилом.
Устанавливается дымоход, при необходимости выкладывается обогревательный щиток.

После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Фото готовых устройств

Фото 5. Русская печка из кирпича с плитой. Лежанка располагается сбоку, имеет довольно большие размеры.

Фото 6. Печка с лежанкой и местом для приготовления пищи. Облицовка устройства выполнена штукатуркой и декоративным камнем.

Фото 7. Русская печь с лежанкой. Облицована печка декоративной керамической плиткой, которая украшает и защищает устройство от внешних воздействий.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования печи с лежанкой, описывается порядовка устройства.

Правильная эксплуатация

Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:

Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.

Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.

Русская печь с плитой и лежанкой своими руками

Русская печь, роль которой еще полвека назад было трудно переоценить, с развитием технологий во многом сдала позиции, но не лишилась замечательных отопительных свойств.

Плита с подтопкой – современный и более рациональный вариант классической печи. Для усовершенствованных конструкций характерно наличие варочного настила, при котором в массив встроена плита.

Русская печь с лежанкой в своем классическом исполнении могла вместить более трех человек, поэтому компактностью оборудование не отличалось. Современные модели также предусматривают зону для отдыха, но они обладают меньшими габаритами, что значительно экономит место и не перегружает пространство помещения.

Технические характеристики: особенности, плюсы и минусы

Усовершенствованная модель русской печи обладает встроенной поверхностью, на которой можно готовить пищу. Это позволяет использовать плиту как еще один источник тепла: боковой щиток или нижняя часть печи будет нагреваться даже в том случае, если основная топка не горит. Боковой обогрев обеспечит теплом смежную комнату, нижний – все стенки подтопка. Используя эту особенность, можно убить сразу двух зайцев: приготовить пищу и протопить комнату значительных размеров.

У такого агрегата имеются свои плюсы и минусы. О них нелишним будет узнать тем, кто хочет сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками. Так, к преимуществам агрегата относят следующие моменты:

более 25 лет надежной эксплуатации;
одновременный обогрев сразу нескольких помещений;
хорошо отдает и сохраняет тепло;
оригинальное решение интерьера;
возможность отдыха и релакса.

Основной недостаток агрегата состоит в том, что для его кладки потребуется нанять квалифицированного мастера-печника, работа которого обойдется в кругленькую сумму. Кроме того, для печи требуется заготавливать большое количество дров.

И лежанка, и плита

Главной особенностью этой русской печи является наличие лежанки – комфортного места для сна и отдыха. Она не только согреет в холодную погоду, но и поможет справиться с такими заболеваниями, как, например, ревматизм. На печке полезно лежать и тем, кто жалуется на отложение солей в позвоночнике.

Кроме того, это устройство с давних времен почитают хозяйки, ведь русская печь с плитой придает блюду совершенно особый вкус.

В классическом виде подобное устройство занимает довольно много места: 2 м в высоту, 1,5 м в ширину, 2,5 м в длину.

Конструкцию русской печи с плитой и лежанкой можно описать следующим образом:

Кирпичный, бетонный или даже деревянный фундамент, который еще называют опечьем.
Хранилище для дров, именуемое подпечком. Стоит отметить, что лесоматериал должен быть высушен самым тщательным образом.
Корыто – циркуляционный свод, покрывающий подпечек. Для длительного сохранения тепла на него насыпают песок, крошку кирпича или другой материал.
Под варочной камеры, который устанавливается прямо на подсыпку свода.
Горнило расположено под лежанкой. Поступающий через зев воздух попадает в топливник, где он нагревается, затем в перетрубье, после чего оказывается в системе дымоудаления.

Выбор материалов

Конструкция русской печи с лежанкой и плитой сооружается с использованием только качественного цельного керамического кирпича без повреждений. Чтобы сложить печь, потребуется около 2000 штук без учета трубы. Кроме того, необходимо проследить за качеством не только кирпича, но и раствора. Желательно, чтобы он был приготовлен на основе строительной смеси. Необходимое количество – не менее 100 ведер. Требуется также подготовить следующие детали конструкции:

двухконфорочная чугунная плита;
дверца для топки – 14х25 см;
створка для поддувала – 13х13 см;
колосниковая решетка – 26х28 см;
две задвижки с отверстием, размер каждой – 26х24 см;
вьюшка с дырочкой – 22 см;
бак для воды из стали – 40х26х28 см;
куски металла различной формы и прочности: угловые, полосовые, кровельные.

Порядок кладки

Прежде чем возводить печь, нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции фундамента, застелив плиту листом стали, базальтовым картоном или другим материалом.

Схема кладки русской печи заключается в следующем. Сначала кирпич нужно погрузить в ведро с водой. Затем на основание с помощью мастерка или рукой следует нанести раствор, после чего достать из ведра кирпич и положить на нужное место. Перемещая из стороны в сторону, брусок необходимо притереть, затем с нажимом придавить. Появляющиеся излишки раствора удаляются с помощью мастерка.

Чтобы во время работы следить за выполнением углов, их горизонтальностью, вертикальностью и точностью, а также за равенством диагоналей прямоугольника, понадобятся следующие инструменты:

правило;
уровень;
отвес;
рулетка;
угольник.

При отсутствии необходимого опыта качественную кладку можно выполнить, опираясь на подробную схему и порядовку печи, которые представлены ниже.

Необходимо подчеркнуть, что скрепление раствором применяется ко всей конструкции, исключая под: кирпичи в этом месте нужно подогнать максимально плотно друг к другу, без перепадов.

Кирпичные ряды по пяти схемам:

При кладке арочных сводов печи не обойтись без специальных деревянных шаблонов, которые называются кружалами. Об их изготовлении нужно позаботиться заранее, закрепив два полукруглых щита с настилом из досок на каркас. Получится вот такая вспомогательная конструкция для кирпича:

Клиновые бруски, используемые для свода, на сегодняшний день не производят, поэтому придется изготовить их самостоятельно. Для того чтобы качественно выполнить эту работу, требуется специальный камнерезный станок с отрезным диском. Необходимо уточнить, что для свода нужно взять нечетное количество камней.

Дымоход по схеме

Завершает строительство русской печи с лежанкой и плитой возведение дымовой трубы. В этом деле есть много тонкостей и нюансов, с которыми получится справиться, имея перед глазами следующую схему:

Помимо трубы, дымоход состоит из нескольких частей:

Разделки, обеспечивающей необходимую безопасность в случае возникновения пожара. Для этого требуется увеличить толщину стенок трубы примерно на два кирпича от деревянного перекрытия дома.
Выдры – расширяющегося во все стороны узла дымового канала, проходящего через кровлю. Ее цель – защита чердака от атмосферных осадков.
Оголовка – многофункционального элемента, отвечающего за улучшение тяги, повышение прочности и т. д.

Возводя дымоход, нужно класть кирпич гладкой стороной внутрь и следить за тем, чтобы из трубы был удален весь раствор. В противном случае это помешает хорошей тяге, а значит, и нормальному функционированию печи.

До уровня кровли для кладки нужно использовать тот же раствор, что и для печи. Затем его требуется заменить цементно-песчаным, который является более устойчивым к условиям внешней среды. Для защиты от конденсата участок дымохода, расположенный на чердаке, необходимо оштукатурить, покрыв слоем глины по сетке из металла. Рекомендуется проделать то же самое и с уличной стороны, утеплив дымоход базальтовым волокном.

Не спешить, а просушить

Завершив кладку, многим не терпится как следует протопить русскую печь с лежанкой и плитой. С этим лучше подождать, дав ей хорошенько просохнуть в течение 12 дней. Топка непросушенной печи не только оставит на ее стенах разводы, которые испортят внешний вид устройства, но и может привести к более серьезным последствиям, например, к трещинам швов, в результате чего стенки печи перестанут быть герметичными.

Для того чтобы агрегат просох естественным путем, нужно оставить открытыми его задвижки и дверцы. В варочную камеру можно также повесить электрическую лампочку мощностью 200-250 Вт, что создаст хорошие условия для качественной просушки сооружения.

Пока печь сохнет, протапливать ее нужно постепенно. В течение первых двух дней потребуется небольшое количество дров – от 3 до 4,5 кг. Ежедневно нужно увеличивать этот объем на 1-1,5 кг. Предложенной схемы растопки необходимо придерживаться, пока печь полностью не высохнет. Перед итоговой контрольной топкой с большим количеством дров нужно будет проверить, готова ли печь к работе. Для этого необходимо обратить внимание на следующий признак: если спустя два часа после начала очередной топки на металлических элементах не выделяется конденсата, разрешается приступать к полноценной эксплуатации.

Иногда можно заметить, что после долгой просушки и топки швы между рядами кладки пошли небольшими трещинами. В таком случае не стоит сразу же исправлять эту погрешность. Рекомендуется понаблюдать за тем, как они изменяются от топки к топке. Вполне возможно, что трещины останутся такими же. Если же они увеличились, стоит устранить эти изъяны.

О главном: безопасность

Русская печь с лежанкой и плитой в доме – это не только символ уюта, тепла и особой атмосферы, но и источник повышенной опасности, если не соблюдать условия ее правильной эксплуатации.

Перед началом отопительного сезона особенно важно уделить внимание следующим моментам:

Тщательно проверить герметичность швов кладки: никаких глубоких трещин на них быть не должно. Если же они появились, их нужно устранить, заделав глиняно-песчаным раствором.
В помещении после начала топки не должно быть дыма. В противном случае это может сигнализировать об отсутствии нормальной тяги. Потому эксплуатировать такую печь запрещено. Рекомендуется открыть все задвижки дымохода. Если ничего не поменялось, значит, каналы нуждаются в прочистке.
Не стоит забывать и о регулярной очистке дымохода, которая должна проводиться каждые 12 месяцев. Новая печь не нуждается в удалении сажи на протяжении нескольких лет при условии использования хорошего топлива. Если же возникает задымление, скорее всего, дело в нарушенной кладке. В этом случае не обойтись без опытного мастера-печника, который устранит эту погрешность.

На самом деле пользоваться русской печью – одно удовольствие: она возвращает к истокам, служит источником тепла и самобытной культуры, на ней можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Если следовать правилам пожарной безопасности и регулярно проверять эффективность работы системы вентиляции, никаких проблем с ее эксплуатацией не возникнет. Напротив, печь будет радовать своих хозяев и их гостей на протяжении долгих лет.

Как сделать кладку русской печи с лежанкой и плитой в доме своими руками: Обзор +Видео

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

[contents]

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.

Вам понадобятся следующие элементы:

Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
Колосниковая решетка;
Металлические задвижки;
Вьюшка;
Заслонка горнила;
Водогрейная коробка;
Плита;
Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м³ раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!

Делаем русскую печь с лежанкой и плитой своими руками

Традиционная русская печь с лежанкой — одна из немногих конструкций, которые выполняют одновременно две функции — приготовление пищи и обогрев жилища.

Благодаря своей многофункциональности, эти печи используются много веков подряд. С помощью данного устройства можно не только вскипятить воду и приготовить еду, хлеб, выпечку, но и заготовить сухофрукты и просушить собранные лекарственные растения.

В процессе отопления жилища может быть просушена мокрая обувь или одежда. Чтобы увеличить коэффициент теплоотдачи, который не превышает порога в 900 ккал/час, плита русской печки подключается к отопительным щитам, которые соединяются впоследствии с насадными и коренными трубами. Благодаря этому получается печь, оснащенная отопительным щитком. Такое усовершенствование повышает КПД традиционного устройства для отопления.

Практичная система дымоотвода нагревает щиток до необходимой температуры, а удобная конструкция дает возможность эксплуатации исключительно варочной поверхности. Такие проекты особенно актуальны в теплое время года.

Необходимо отметить, что остатки продуктов горения при использовании только варочной поверхности попадают прямиком в трубу дымохода, а вот если печь топится для обогрева, газы направлены к щитку, обеспечивая должный теплообмен.

Русская печка с лежанкой: особенности конструкции

Оптимальные габаритные размеры данной конструкции — 1530х1650х2380 мм. (высота берется до потолка). Высота от полатей до пола должна составлять 1540 мм. Если используются одновременно две топки, теплоотдача достигает 5600 ккал/час, а у одной 4000 ккал/час. Оптимальная площадь для установки русской печи составляет 35-40 кв. м. Конструкция должна располагаться таким образом, чтобы боковая часть со щитком играла роль стены в жилой комнате.

Топить русскую печь, сделанную своими руками, можно дровами и углем. Использование угля допустимо только в том случае, если топливник выполнен из огнеупорного кирпича. Чтобы функционирование варочной поверхности было на должном уровне, лучше всего использовать каменный уголь.

Недостатки и преимущества

Для современной печи, сделанной своими руками и оборудованной варочной поверхностью, характерен ряд преимуществ, а именно:

безопасность эксплуатации;
большой срок службы;
возможность приготовления пищи и обогрева;
отсутствие необходимости отдельного помещения, напротив старая русская печь станет изюминкой в современном интерьере;
равномерное распределение тепла и высокая степень теплоотдачи;
высокий показатель КПД.

Несмотря на все перечисленные преимущества, существуют и недостатки:

значительное количество мусора от угля и дров;
большой расход топлива.

Недостатков не так уж и много, если сравнивать с перечисленными преимуществами.

Подготовительные работы

Современный рынок кишит предложениями различных вариаций печей. Необходимо определить нужные функции и выделить средства для покупки, причем немалые. Но все не так плохо. Если будущий владелец печи имеет начальные знания по строительству или хотя бы понимает, о чем речь, реализовать задуманное можно и своими руками.

Подготовительные работы начинаются с закупки нужных приборов и материалов, без которых сложить печь будет попросту невозможным. Для кладки печи под потолок понадобится не меньше 2 тыс. кирпичей. Для раствора – минимум 180 ведер глины и аналогичный объем песка. Для того чтобы готовая конструкция была максимально устойчивой и сохраняла первоначальный внешний вид, понадобится 2 стальные полосы 1100х25х4 мм. и один стальной уголок 1150х25х25 мм.

Также для полноценной работы печи, выполненной своими руками, понадобятся приборы, имеющие стандартные размеры:

дверца поддувала, топки и самоварной;
две дымовые задвижки, необходимых размеров;
пять чугунных плит с двумя конфорками;
колосниковая решетка;
вьюшка с диаметром 220 мм;
короб для воды;
стальной лист, который будет укладываться перед топкой.

Стоимость печи с варочной поверхностью, сделанной своими руками, будет в разы меньше, чем при использовании услуг именитых мастеров.

Кладка — основная схема и этапы

На сегодняшний день существует достаточно много вариантов исполнения русской печи с лежанкой и варочной поверхностью. Но далее будет рассмотрен вариант, строительство которого возможно своими руками даже начинающему печнику.

Итак, первый ряд образовывает очертание печи, а за ним, используя половинки и четвертинки, ложится внутренняя сторона печи. Второй ряд имеет разную толщину с выстроенным колодцем. Третий и четвертый предполагает монтаж дверцы поддувала и сооружение зольника, имеющего канал. Пятый ряд перекладывает смонтированные приборы. Уложенные набок кирпичи должны быть стесаны со стороны обращенной к колодцу, чтобы обеспечить скругление свода. Шестой ряд — начало свода, доходящее до восьмого. Седьмой перекрывает горизонтальный отвод и является началом для кладки стен.

В этом ряду оставляются два отверстия для оборудования вертикальных каналов, идущих от щитка отопления. Третье отверстие необходимо для подогрева воды. Восьмой ряд располагается над зольником и состоит из кирпичей, имеющих стесанные кромки. 9-ый благодаря левостороннему монтажу дверцы топки создает топливник плиты и щитка.10-ый ряд состоит из стесанных со всех сторон кирпичей и является перекрытием для короба с водой. Данное место очищается и оставляется 3 отвода.

Еще один отвод располагается в 11- м ряду, над которым в дальнейшем обустраиваются 3-и отвода, которые идут от щитка. 12-й имеет вид сплошной кладки перекрытия печи. В этот же момент по завершению возведения стенок печи, сделанной своими руками, укладываются плиты из чугуна оборудованные конфорками. Чтобы избежать разрушения данной поверхности, для укрепления передней части используется металлический уголок.

Выкладываем конструкцию для приготовления пищи

Стенки конструкции, необходимой для приготовления пищи, выстраиваются в 13-м ряду. Кирпич ложится в ¾. Другими словами, наружная часть стены сооружается из кирпича, уложенного плашмя, а внутренняя — из кирпичей, поставленных на ребро. Так же монтируется щиток и передняя стенка варочной поверхности с местом для дров или угля. 14-й ряд укладывается согласно порядовке и формируется опалубка на поде, который должен быть застелен бумагой. 15-й ряд – начало свода. Для этого кирпич ставится ребром и пошагово завертывается, благодаря чему утолщается наружный шов. Последующие два ряда нужно построить согласно схеме порядовке.

Завершаем свод варочного устройства

18-й ряд является завершением кладки свода варочного устройство. Обустройство перекрытия для самоварника выполняется из стесанного кирпича в 19-м ряду. Два последующих – образуют дно самоварника. 22-й ряд выравнивает вершину конструкции под свод.

23-я линия устраивается согласно порядовке, а следующие три удлиняют перетрубье, которое перекрывается 27-м и образуется горизонтальный отвод, после чего монтируются две задвижки в отводах трубы и щитка. В 28-м монтируются дверцы и вьюшки, которые необходимы для перекрывания трубы после растопки варочного устройства. 29-й перекрывает сеть отводов, которые расположены вертикально. Два протяжных отвода образуются в 30-м ряду. 31-й сужает горизонтальный отвод от самоварника. 32-й перекрывает все отводы и кладка завершается. Чтобы полностью понять весь процесс, желательно просмотреть видео.

Русская печь с лежанкой. Неоклассика и традиции

Формы и конструкции русских печей насчитывают огромное количество вариаций и модификаций – по районам, климатическим и сырьевым зонам и просто традициям. Даже в те времена, когда русские печи не имели конкуренции для отопления жилищ и приготовления пищи, классические конструкции печей уже отличались значительно. Разные печи были не только в разных деревнях, но вероятно – и в каждой избе. Все модели, виды и подвиды русских печей заслуживают энциклопедического подхода. Но одна из разновидностей русских печей – печь с лежанкой – одна из любимых моделей русской «классики» и имеет неоценимые достоинства. Одно из доказательств – интерес к конструкциям и принципу работы русской печи у зарубежных фирм. Мини-печки, являющиеся ничем иным, как минимизированным архетипом русской печки, имеются на рынке, и первые такие чудо-печки появились от итальянских и возможно, других европейских производителей. А в нашей стране историки не уверены, кем же был тот гениальный мастер, что изобрел русскую печь.

Уникальная простота внутренней композиции русской печи при детальном разбирательстве потрясает – ведь налицо замечательная тяга и самопроизвольное образование сложных дымовых потоков. Специалисты говорят, что потоки (при полном отсутствии турбуленции) в правильной русской печи в разы эффективнее, чем в самых креативных отопительных агрегатах современности, так называемых потоках, организованных по лабиринтному типу. Удивителен тот факт, что эффективные потоки организованы без единой ниши, перегородки и закутка. Устройство, называемое иностранным словом экономайзер (то устройство, что увеличивает КПД отопительных установок и экономит ресурсы) было «изобретено» и применялось старинными мастерами-печниками, и называлось у них загнеткой.

Еще один удивительный факт по части особенностей эксплуатации русской печи тот, что эта печь никогда не остывала. Она всегда была теплой, хотя топили ее всего лишь раз в сутки. Русские печи скромно стояли, каждая в своем уголке, и ждали. Пережив эпохи индустриализаций, электрификаций и культурных революций всей страны, печь сегодня получила вторую жизнь и новое рождение. Специалисты по отопительным агрегатам и теплотехнике и поныне продолжают изучать русские печи, и это не удивительно. Правильная русская печь имеет непревзойденные технические характеристики – работает на любом топливе, экономична, эффективна, безопасна в пожарном отношении. Еще – лечит, комплексно и отапливает, и готовит пищу, не требует для постройки ни запредельных средств, ни дорогих стройматериалов. Все материалы находятся в свободном доступе, а возводить русские печи собственноручно при наличии базовых технических знаний, навыков и грамотной схемы-порядовки – реальная возможность. К самостоятельному строительству печей подталкивает и несомненный частно-домостроительный бум, который продолжается уже не первый десяток лет.

Кратко об устройстве и принципе работы русской печи

Русская печь имеет свой фундамент, прочный и надежный. Материал фундамента, называемого опечьем – дерево, кирпич, камень, бетон. Поскольку материал печи – кирпич, один из самых весомых стройматериалов, то вопрос о важности надежного фундамента понятен. Выше опечья находится подпечек – там хранят дрова для последующих топок. Сохнут дрова в подпечке до состояния «порох», что очень важно для быстрого бездымного розжига и эффективной теплоотдачи при топке. Подпечки даже на лубочных картинках заметны – и забиты до упора.

Далее вверх расположен свод, или корыто, сюда закладываются сыпучие теплоизоляторы из песка или кирпичной крошки в смеси с глиняными растворами. На слое этой подсыпки выкладывают под варочного отдела-плиты. Под со сводом выкладывают с обязательным уклоном, видным визуально, направлен уклон к шестку (выступу плиты).

Один из секретов свода русской печки, обнаруженный с помощью инженерных тестов современными методами: наличие двойного воздушного потока под сводом. Причем потоки всегда разнонаправлены, и циркуляция их не прекращается с переходом печи из режима топки в режим отдачи тепла, то есть происходит постоянно. Одно из инженерных объяснений этого факта – самокомпенсация этих двух потоков, возможно и для того, чтобы исключить появление турбулентных вихрей в топке. В центрах топочных отделов русских печей турбуленция нулевая – специалисты говорят, что этот факт подтвержден измерениями. Еще одно существенное следствие особой организации разнонаправленных потоков под сводом – в зоне сгорания топлива задерживаются все частицы, не сгоревшие полностью, до тонкой золы и пепла. Эти мелкие частицы «крутятся» в топке, пока не догорят и не отдадут все тепло. Инфракрасное излучение при этом немалое, его вполне хватает на подогрев посуды и пищи.

Сама пища в русской печи готовится очень оригинально – без огня, без контакта с пламенем, в оптимизированном температурном режиме. Что еще важно – пиролизных процессов (медленного тления при дефиците кислорода с разложением топлива на твердую и газообразную фазы) нет. То есть не генерируется СО («пиролизный» угарный газ), а значит, отсутствуют токсические вещества и канцерогены.

Русская кухня имеет секреты, неразрывно связанные с особенностями русских печей, и требует знаний и понимания всех тонкостей. Хозяйки, владеющие искусством готовить в русской печи, знают и чувствуют, по каким законам происходит постепенное понижение температуры в топочном отделе под сводом печи. Периодическая работа старинным инструментом – ухватом – это передвижение горшков (особая посуда для печи) дальше в под, где жарче. Перепад температур в топке происходит медленно в течении дня и находится в пределах примерно от 350⁰С до 150⁰С. Готовка в настоящей русской печке – немного магия, и требует особой сноровки и чутья.

Кладочные работы по устройству пода производились насухо, без растворной смеси в швах. Последним выводили топочный свод, и на своде сооружали лежанку и дымоход.

Секретов у русской печи немало. Один из них – долгая отдача тепловой энергии. Большие русские печи – это агрегаты циклического действия, работающие по определенному алгоритму. Сначала печь протапливается до определенных температур, при этом вбирая тепло, как эффективный аккумулятор. Затем целые сутки печь это тепло отдает, медленно и ровно, и тепла достаточно и для выпечки хлеба, и для обогрева жилья. Секреты раскрываются, когда «проходишь» весь путь воздушного потока, нагреваемого в печи.

Начало пути – в экономайзере, или первой зоне топки, которую правильнее называть загнеткой. Составные элементы загнетки называются непривычно: зольниками, навершием, перетрубьем и хайлом. Последнее — старинное слово (получившее потрясающее семантическое развитие) в русской печи обозначает сопло, имеющее сужение. Это самое «хайло» при устройстве запрещено оштукатуривать – это недопустимо технически, но в то же время стенки этого отдела должны быть идеальными по гладкости. Для достижения гладкости все кирпичи, укладываемые в хайло, обтесывали и отшлифовывали – начищали – вручную. Гладкость необходима для исключения завихрений, или турбулентностей воздушного потока. Турбуленция ведет к уменьшению количества кислорода в воздухе, а обедненный воздух не способствует правильным процессам горения. О загнетке: воздух в загнетке предварительно нагревается, посредством тепловой энергии дымового газа, и что характерно – нагревается без реакций с кислородом.

Но в загнетке идет не только процесс нагревания воздуха, в этом отсеке распределяется выделяемая при сжигании топлива тепловая энергия. Частично эта энергия расходуется на приготовление пищи, но основной расход идет на прогрев и аккумуляцию тепла в собственно теле печи, и затем медленно тратится на обогрев помещения. В дымовую трубу проходит ничтожная доля тепловой энергии. В топке прогорает все топливо до тончайшего зольного остатка, сгорает все, что вообще возможно по законам физики. Как итог – правильная русская печь сажей небогата. Отходов мало, чистоту поддерживать легче. Кроме того, полное сгорание топлива дает два серьезных преимущества – сажи мало, и риск ее возгорания практически отсутствует. Второе – чистка дымохода, этот сложный, трудоемкий и опасный процесс – необходима раз в восемь — десять лет.

В зольниках хранятся зола и негаснущие угольки, которые находят применение в следующих растопках печи. Зольники, как и все другие элементы печи, имеют немало модификаций. Некоторые из них: зольниковая ниша как таковая не существует, а угольки сгребаются особым инструментом для печи – длинной кочергой – в отдельный закуток. Такие варианты печей строили и в богатых хоромах, чтобы угли и зола находились как можно глубже в печи и было чище, и в бедняцких избах, для экономии на постройку печи. Другой вариант зольников – ниши (очелки) для них делали за выступом плиты, а сама плита могла быть как из камня, так и из чугуна. Называли этот участок печи – шесток.

Очень важно определиться с оптимальными размерами кирпичной печной установки. Каждая модель регламентирует свои размеры, они точно рассчитаны и проверены временем. Если не выдержать размеры, выстроенная печь может заработать некорректно – «съедать» дрова и быстро остывать. Размеры русских печей с лежанкой составляют значительный «модельный ряд», практически на любую необходимую мощность. Сложности бывают в пересчете, ведь старинные схемы имели в основе не метрическую систему, вместо метров измеряли аршинами, а эта единица измерения имеет районный характер и может отличаться. Точная цифра длины аршина зачастую корректна только для конкретного района местности. Практически размеры считаются по рядам уложенных кирпичей, которых в каждый ряд укладывается целое количество, с учетом корректировки растворными швами.

Главный отдел любой печи – топочный. Говорят, что топка – это сердце печки, и к обустройству топки следует подходить очень ответственно.

Некоторые из достоинств русской печи

Не маленький для отопительного агрегата КПД. Самые простые печки дают не меньше 60%, а сложные модифицированные модели 85%.
Экономичность возведения. Основные материалы – огнеупорный красный керамический (не шамотный) кирпич и глина для раствора, немного песка – в свободном доступе и цена их демократична.
Всеядность топки – подходит любое твердое топливо – антрацит и бурый уголь, дрова и пеллеты, торф и гранулы. Снижения технических параметров и изменения теплового режима при смене топлива не наблюдается.
Печи с лежанками многофункциональны – обогрев, приготовление качественной и здоровой пищи, целебный сон в тепле.
Обслуживание и эксплуатация очень простые – одна утренняя топка и тепло до утра следующего дня.
Целебное действие русских печей на организм человека вошло в сказки и имеет как научное, так и практическое подтверждение. Сон на лежанке считают полезным и лечебным, и чтобы выспаться, хватает шести часов. По вопросу еды из русской печи: нет жарки и даже варки – есть томление продуктов, в результате полезная еда.
В контексте пожарной безопасности русские печи на высоте. Пламя находиться глубоко, ни уголь, ни горящие дрова не могут вывалиться из топки. Искрение наблюдают только в самый интенсивный момент сжигания топлива. Особые сложные трехцентровые своды печей предотвращают образование искр при любой интенсивности топки.

Некоторые минусы русских печей для современного дома и коттеджа

Применимо только твердое медленно сгорающее топливо (уголь, дрова и торфяные брикеты), газом и жидким топливом пользоваться невозможно, это обусловлено конструкцией печи и постоянным недостатком кислорода для горения.
Имеется зольный остаток, и необходимы постоянные чистки
Печь очень массивна, это глобально влияет на выбор фундамента, а о возведении на междуэтажном перекрытии любой несущей способности о большой русской печи и говорить не приходится. В многоэтажке русская печь возможна только на нижних этажах, при условии отдельно стоящего обособленного фундамента.
Печь габаритная, занимает значительный объем помещения и уменьшает его площадь. Зона обслуживания печи также немалая.
По теплоотдаче печь стабильна, но не очень эффективна. Одна большая печь прогревает до 50 м2 жилой площади в морозы при одной топке в сутки, это сравнимо с водяным отоплением.
Долгий прогрев. По оценке владельцев русских печей — после летнего перерыва печь приходится протапливать около суток и тратить очень много дров или угля.
Автоматизация процессов, происходящих внутри русской печи, пока не удается. Этот агрегат еще не выдал и части своих тайн.

Строить русские печи непросто, даже при наличии хороших порядовок (контекстное слово – порядок, но не ряд). Ошибки могут привести к появлению обратной тяги и задымлению помещений. Опытные печники и мастера справляются с любыми печами, но начинающему мастеру без руководства и консультаций не обойтись.

Русская печь с лежанкой – устройство, принцип работы и нюансы возведения

Русская печь является обладательницей огромного количества форм и конструкций. Еще когда она была единственным отопительным агрегатом в деревнях, в каждом доме, а тем более в каждой деревне встречались модифицированные изменения классической конструкции. Говорить обо всех видах и моделях ни времени, ни места на странице нашего сайта не хватит. Поэтому будем разбираться с одной моделью, которая для многих покажется классической — это русская печь с лежанкой.

Удивительно то, что такая печь никогда не гасла. Она тихонько стояла в уголке, не привлекая особого внимания в эпоху индустриализации, газификации и электрификации. Стояла и ждала своего часа, хотя ученые, инженеры-теплотехники все время к ней присматривались и изучали. Ведь настоящая русская печка – это отопительный агрегат с большим количеством превосходных качеств. Итак, время подошло, и русская кирпичная печь ныне переживает второе рождение. Почему так происходит?

Во-первых, строительный бум в частном домостроении.
Во-вторых, великолепные характеристики агрегата: всеядность, экономичность, эффективность, возможность возвести, не привлекая печника со стороны. Добавим, что для возведения печки используются общедоступные и не очень дорогие строительные материалы.

Конструкция русской печки

Устройство и принцип работы

Устройство русской печки хорошо видно на рисунке сверху. Из схемы становится понятным, что агрегат установлен на фундаменте. Он может быть выполнен из дерева, кирпича, бетона, камня и так далее. Здесь важно, чтобы фундамент быть надежным, ведь печка сооружается из кирпича – одного из самых тяжелых строительных материалов. Кстати, фундамент называется опечье.

Далее идет подпечек. Это своеобразное хранилище топлива, обычно это дрова, которые в нем хорошо просыхают и становятся хорошо горючими. Не зря говорили так, что сушим до «пороха». Такое древесное топливо быстро разгоралось, поэтому подпечек старались забить до упора.

Выше идет свод-корыто. На него засыпали теплоизоляционный материал. Это мог быть песок или кирпичная крошка, перемешанные с глиняным раствором. А вот уже на подсыпку выкладывался под варочной плиты. Кстати, кладка производилась без раствора, так сказать, на сухую. Затем выводится свод топки, поверх которой и сооружается лежанка и дымоход.

Секреты конструкции

Сразу же оговоримся, что большая русская печь с лежанкой – это агрегат периодического действия. Ее протапливают до определенной температуры, прибор в себя вбирает необходимо количество тепловой энергии, затем в течение целых суток отдает тепло и на отопление, и на изготовление кулинарных шедевров (хлеб, булочки, бублики и прочее). Почему так происходит, в чем секрет этого устройства? Чтобы все это понять, надо пройтись по всей конструкции вслед за воздухом, который нагревается в печи.

Опять-таки обращаем ваше внимание на рисунок выше. Все начинается в загнетке. Ее конструкция достаточно сложная, сюда входит: навершие, перетрубье, хайло (это сужающееся сопло). Есть в самом низу загнетки по бокам специальные ниши зольники. Здесь хранится зола и угли, которые используют для следующей растопки.

Мы уже говорили о многообразии моделей русской печки, поэтому хотелось бы остановиться на зольниках подробнее. Здесь два основных варианта:

Нишу для золы делают в шестке. Это плита, которая выступает из печки. Она может быть каменной или чугунной. Кстати, такая ниша называется очелком.
Нишу можно и не делать. Просто угли сгребались в специальный закуток. Эту модель использовали в хоромных печах для повышения чистоты, и в бедных хатах, чтобы сэкономить на сооружении самого отопительного агрегата.

Возвращаясь к загнетке, можно сказать, что это, по сути, экономайзер, где происходит нагрев поступающего в зону топки воздуха с помощью дымовых газов. Но при этом не происходит использования кислорода.

Внимание! Чтобы кирпичная установка не «съедала» много дров, чтобы быстро не остывала, необходимо строго придерживаться размеров русской печи. Эти показатели точно рассчитываются по выбранной вами модели. Очень важно, чтобы стенки хайло были гладкими, штукатурить их нельзя, поэтому уложенный кирпич обтесывают и шлифуют вручную.

Для чего это необходимо делать? Все дело в том, что в негладких конструкциях происходит турбулентность воздуха, то есть, завихрения. А это влияет на количество кислорода в нем. А вы сами понимаете, что обедненный кислородом воздух плохо влияет на процессы горения топлива.

Необычная разновидность

Теперь топка – сердце агрегата. Если перед вами стоит вопрос, как сделать русскую печь, то знайте, что, зная процесс обустройства топки, вы наверняка справитесь и со всеми другими частями конструкции без проблем.

Но опять-таки возвращаемся к размерам русской печи с лежанкой. Нас вот что здесь интересует в первую очередь. Существует достаточно большой размерный ряд, который зависит от мощности самого агрегата. Но все эти показатели являются приблизительными. Почему? Во-первых, при измерении использовался аршин, а не метр. Во-вторых, показатель аршина в разных регионах имел свое точное цифровое обозначение. Поэтому печники пользовались аршином в разговоре, а на практики считали ряды уложенных кирпичей. К тому же число уложенных в одном ряду кирпичей всегда было целое число, учитывая растворные швы.

Обратите внимание! Под печи и его свод делаются наклонными к окну шестка. Уклон может быть достаточно большим – до 9 см.

Возведение свода

Инженеры провели тестирование, в котором выявилось, что под сводом печки действует два потока воздуха. Они действуют при любой режиме работы прибора, плюс ко всему циркулируют они в разных направлениях.

Скорее всего, они компенсируют друг друга, вот почему завихрений в топке не образуется.
Второе их назначение – это задержка в зоне горения тех частиц топлива, которые не догорели до конца. Эти частички, прежде чем вылететь в устье, многократно вращаются по топке, сгорая до конца. При этом выделяется достаточно интенсивное излучение инфракрасных лучей, который подогревают посуду с пищей.
Посередине высоты топки завихрений не обнаружено.

Что получается на самом деле в печи, когда готовится в ней еда? Никакого контакта с огнем, оптимизация температурного режима, полное отсутствие пиролизного процесса, а, значит, стопроцентное отсутствие канцерогенов и токсинов. Вот вам и серьезный секрет устройства русской печи с лежанкой.

Кстати, что касается ИК-излучения. Это тоже секрет русской печки. Те хозяйки, которые знают, как готовить в этом приборе, понимают все тонкости русской кухни. Здесь важно точно уловить снижение температуры внутри топки, которая снижается от +350°С до +150°С. Вот почему периодически приходится работать ухватом, передвигая посуду внутрь.

Подпечек

И еще раз возвращаемся к загнетке. Просто подведем итог всему вышесказанному. Получается так, что здесь происходит не только нагревание воздуха, здесь происходит распределение тепловой энергии. Часть ее уходит на приготовление пищи, основная же масса на обогрев самой печки, которая отапливает помещение. В дымоход уходит лишь ничтожно малая ее часть. Так как скачков температуры во всем объеме не наблюдается, а все, что может гореть, сгорает до конца, то соответственно и сажи русская печка выделяет очень мало. Опять-таки плюс. Что это дает кроме чистоты самого прибора:

Во-первых, отсутствует возможность возгорания сажи.
Во-вторых, нет необходимости часто чистить сам дымоход. Один раз в десять лет бывает достаточно.

И последнее по итогам конструкции. Простота внутреннего устройства, где нет ни сложных перегородок, ни ниш, ни закутков, создает условия образования сложного дымового потока, который по своей эффективности в несколько раз лучше, чем любой современный тип лабиринтного потока, образующийся в современных отопительных агрегатах. Поэтому мастера с сожалением говорят о том, что в истории не осталось имени мастера, который первым соорудил данный тип печки.

Хотелось бы вот что еще отметить. На рынке появились прототипы русской печки, так называемые мини установки. Они легки, мобильны, помещаются в багажник автомобиля. Их появление стало возможным благодаря новейшим материалам и технологиям. Но вот что удивительно, отечественные производители не могут похвалиться тем, что выпускают эти мини-печки. Ими заинтересовались зарубежные компании, которые уже забросали рынки своих и соседних стран данными моделями. Вот внизу фотография, на которой изображена такая русская мини-печь. Только она итальянского производства.

Русская мини-печь

Достоинства и недостатки

Сколько бы вы не расхваливали русский отопительный агрегат, все равно среди огромного количества достоинств есть и несколько недостатков. Поэтому рассмотрим и те, и другие.

Достоинства

Экономический фактор в плане сооружения печки. Используются доступные и недорогие материалы: огнеупорный кирпич и раствор на основе глины.
Не самый низкий КПД. В самой простой конструкции данный показатель равен 60%, в модифицированных до 85%.
Работает русская печка на любом твердом топливе без снижения технических характеристик.
Высокая функциональность. Это и отопление, и варочная плита, и возможность спать на лежанке.
Простота обслуживания. Здесь можно сказать так – утром протопил печь, и ее тепла хватает до следующего утра.
О целебных свойствах русской печки ходят легенды. Напомним, что в таком приборе пища практически не жарится, ни варится, а томится. Спать на лежаке – одно удовольствие. Достаточно всего лишь 6 часов, просыпаешься бодрым и выспавшимся.
Безопасность. Здесь все на отлично. Огонь горит в глубине, вывалиться уголь просто не сможет. Искры печь выдает лишь при интенсивной топке, когда на улице уж очень ниже нуля. А если ваша печь имеет трехцентровой свод, то искры – это нонсенс в такой конструкции.

Готовый свод

Недостатки

Русская печь может работать только на медленно горящем виде топлива, к которому относится дрова, уголь и торф. Газ и жидкие виды здесь использовать нельзя, потому что в самой печи проявляется постоянный недостаток кислорода.
При сгорании топлива образуется зола, которую постоянно надо вычищать.
Это тяжелое сооружение из кирпича, поэтому ее вес сильно влияет на перекрытия. А это говорит о том, что в многоэтажном строительстве русскую печку можно собирать только на первом этаже, устраивая под нее отдельно стоящий фундамент.
К сожалению, и габариты агрегата слишком большие, поэтому печь занимает слишком много места в помещении.
Не очень высокая теплоотдача. В среднем одна такая печка будет отапливать комнаты площадью 45 м². По сути, как и радиатор водяного отопления, установленный под оконным проемом.
Слишком долго прогревается. Те, кто знает толк в русских печах, уверяет, что после летнего стояния прибор надо обязательно протапливать целые сутки. Слишком большой расход топлива получается.
Автоматизировать происходящие внутри процессы невозможно. Многие пытались, ничего не получается.
Если вы решили соорудить печь лежанку своими руками, тогда вам потребуются консультации опытных печников. Практика показывает, что огрехи в процессе возведения могут стать причинами задымленности помещения.

Хорошо на лежанке отдохнуть

Возводим русскую печку своими руками

Что можно сказать по этому вопросу. Все, что касается кирпичных печек, упирается в порядовку. Что это такое?

Начнем с того, что печь укладывается горизонтальными рядами, выложенными из кирпичей. Так вот существуют определенные правила, как необходимо класть кирпичи в том или другом ряду. Эти правила и есть порядовка русской печи. Некоторые считают, что порядовка – это и есть уложенные ряды кирпичной кладки, что в корне неверно. Этот термин произошел от слова порядок, а не ряд.

Понятно, что в каждой модели русской печки приемлемы свои порядовки. И если старинные разновидности уже практически забыты, то современные модели обязательно сопровождаются чертежами и схемами. Поэтому предупреждаем вас – если в порядовке печи с лежанкой вам что-то не понятно, то не стоит приступать к возведению отопительной установки. Во-первых, вы запутаетесь и замучаетесь. Во-вторых, зря израсходуете большое количество строительных материалов, которые наверняка придется докупать.

Хотелось бы в этой статье продолжить разговор на мажорной ноте. Типа – а давайте разберем кладку русской печи своими руками. И рассказать, как все делается от «А» до «Я». К сожалению, сделать это словами очень сложно. Если чисто визуально это не видеть, если мастер-учитель не будет показывать, как, что и куда укладывать, соорудить русскую печку будет непросто. Поэтому предлагаем схему на рисунке.

Итак, схема кладки русской печи своими руками.

Порядовка русской печки

Как видите, процесс достаточно сложный. Слишком большое количество разных нюансов, которые домашний мастер знать просто обязан:

Кирпич на гидроизолированный фундамент кладется в сухую, без раствора. Это относится к первому ряду кирпичей.
В первых трех рядах используется уширенный межкирпичный шов. Он должен быть около 13 мм шириной. В последующих рядах шов сужается до 5 мм. Таким образом, получается уступ в порядовке.
Первые три ряда обязательно проверяются правилом по диагоналям.
В словаре печников есть два понятия кирпича: ложковый и тычковый. Так вот первый укладывается вдоль длинной стороной, а второй перпендикулярно. При этом сами кирпичи могут быть уложены плашмя, боком или на попа, то есть на торец.
При возведение сводов придется воспользоваться опалубкой. Ее можно убирать только после полного высыхания кладки.
Запомните, что свод собирается только перевязанными швами.

Схема, как работает русская печь

Есть еще несколько тонкостей возведения русской печки, но их столько много, что рекомендуем посмотреть видео, размещенное на этой странице. Из него вы поймете, какое это непростое дело – сооружать печь с лежанкой.

Своими руками варочная печь с лежанкой. Классическая русская печь с лежанкой

В мире существует множество печей, которые можно разделить по форме исполнения, внешней отделке, используемому топливу и назначению. На страницах нашего ресурса мы рассматривали различные варианты печей для бани, теплицы, отопления дома, приготовления пищи.

Но русская печь по-прежнему популярна, это уникальная конструкция, которая не только обеспечивает отопление дома или дачи, но и дает место для отдыха.Ведь оригинальная русская печь — это топка с лежанкой.

На печку ночью — болячки прочь!

Кирпичная печь с лежанкой — это не только удобно, но и полезно. Наши предки большую часть времени проводили в поле или ухаживали за домашним скотом, иногда на ветру или в сырости. Следовательно, нередки болезни суставов, ревматизм и радикулит.

Конечно, в те времена лечить эти заболевания было принято в основном народными средствами: различными отварами и компрессами.Помогла русская баня. Однако ванны нагревали не чаще одного раза в неделю из-за их неспособности работать непрерывно: нагрев ванны — процесс трудоемкий.

Но печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно утеплять избы и лечить больные суставы.

Современные теплые кушетки

Отопительно-варочная печь с лежанкой в те времена считалась поистине королевской.Неудивительно, ведь это позволяло одновременно решать множество вопросов в домашнем хозяйстве. Сегодня можно найти даже камин с лежанкой.

Теперь, когда высокие технологии внедряются повсюду в нашу жизнь, многие уже не думают о них без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, но русская печь не потеряла своей актуальности.

Все дело в том, что кладка хорошо аккумулирует тепло, а потом равномерно отдает его долгое время. Можно с уверенностью сказать, что русская печь по этому показателю превосходит любую современную конструкцию.

Если есть агрегаты, которые могут оказать такое благотворное влияние на человеческий организм, как русская печь, то, скорее всего, они безумно дорогие и их могут обслуживать только специально обученные профессионалы. Кроме того, очень гармонично будет смотреться русская печь в интерьере дома или дачи.

Сомнения прочь — строим лежанку

Своими руками построить печь с лежанкой может любой желающий. Со своей стороны мы постараемся помочь вам построить эту печь самостоятельно.

С чего начать строительство?

Если русская печь строится своими руками, то работу следует начинать с планирования и подготовки инструментов и материалов.

Подробно останавливаться на этом вопросе не будем, так как на наших страницах мы неоднократно писали о выборе кирпича для печи, выборе и приготовлении песка и глины, приготовлении раствора, строительстве фундамента и гидроизоляции. Остановимся на главном.

Внимательно изучаем заказ

Чтобы сложить русскую печь для дома, дачи или бани, требуется заказ.Если габариты печи стандартные, то порядок используется типовой. Если печь строится для помещения, размеры которого не позволяют разместить стандартную печь, необходим специально разработанный заказ.

Опытному специалисту не составит труда разобрать заказ . Но мы неоднократно обращали ваше внимание на то, что на страницах нашего ресурса мы стараемся подавать информацию максимально упрощенно и понятно.

сайт — надежный справочник

Чтобы новичок не заблудился в дебрях чертежей и сложных терминов, мы постараемся проиллюстрировать, как следует делать кладку, дублируя каждое число дополнительной картинкой, которая позволит любому новичок разбирается в тонкостях каналов, дымоходов и заслонок и собирает русскую печь.

Напев: начало кладки

Русская печь строится своими руками, правда, как и любая кирпичная печь, начиная с 1-го ряда.

1-й ряд. Выкладываются траншеи. Первый ряд очень ответственный, кладка кирпича ведется с контролем уровня застройки.

Траншеи — это кирпичные стены, уложенные параллельно в два ряда в основании печи. Их строительство ведется с небольшим интервалом.

Если кладка своими руками — ваш первый опыт, то кладите каждый кирпич с контролем уровня здания. Конечно, времени на это уйдет гораздо больше, но русская печь неплохо получится.

2-й ряд. Кладка траншей продолжается. Внимательно следите за кладкой кирпича.

Зольник: соблюдаем правила установки дверей

В 3-м ряду устанавливается нагнетательная дверца. Обратите внимание, что при нагревании металл расширяется. На наших страницах мы описали правила установки дверок печки с асбестовой обмоткой.

Если есть пожар, то нужна облицовка

В 5-м ряду дверца нагнетателя перекрывается.Для чистки установлены три дверцы. Начинается укладка горизонтальных каналов. В этом ряду начинается формирование топки. Поэтому устраивается вагонка. На рисунке наглядно показано, как начать вагонку, она выделена отдельным цветом.

Шестой ряд повторяет пятый. Продолжаем оформлять вагонку. Уровень кладки сравнивается с верхом двери для очистки. Решетка ставится на этот ряд. Повторяем, внимательно следим за перевязкой кирпичей.

Колпачки — это то, что согревает печь.

Продолжаем укладку в 10 ряду. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы камеры сгорания. Подкладка продолжается. Каналы почти полностью сформированы.

Устраиваем градовый и всасывающий каналы

В 11-м ряду дверца топки полностью перекрыта.Обратите внимание, что в этом ряду четыре канала для всасывания. 1-й канал расположен от камеры сгорания к подъемному каналу, два канала расположены между глухими камерами.
Когда в этом ряду начинает формироваться верхняя часть топливной камеры, один канал направляется сверху в боковой глухой канал.

Хайло — переход от камеры сгорания к дымовому каналу.

В 12 ряду продолжаем укладку футеровки и формируем высоту топливной камеры.В этом ряду перекрываются четыре всасывающих канала. Глухие каналы полностью сформированы. Обратите внимание, что облицовка начинает сужаться, образуя купол.

Перекрываем топку и чистим футеровку

В 14 ряду продолжаем укладку пола. Здесь главное соблюдать перевязку и выдерживать вертикальность углов и горизонтальность сформированной поверхности.

Устраиваем «песочный» забор

В 15 ряду продолжается формирование выходного вертикального канала и выкладывается своеобразный бортик.В будущем сюда можно будет засыпать чистый вымытый песок.
Горячий песок — отличный помощник при болях в суставах и радикулите. Заливать нельзя, все зависит от вашего желания. В любом случае, в будущем, если у вас возникнет такое желание, духовка будет к этому готова.

Дымоход и защитная сетка

Готовая печь

Начиная с 23-го ряда выкладывают дымоход печи прямо. Мы не будем акцентировать внимание на этом вопросе, так как наш ресурс довольно подробно рассказывает о том, как построить дымоход своими руками для различных печей, работающих на разном топливе.

Не «шведка» и не «голландка», а русская кушетка

Мы разобрали вопрос, как устройство русской печи идет своими руками не только для отопления дома, но и для здоровья.

Мы постарались подобрать наиболее незамысловатый вариант кладки, который проще всего сделать своими руками. Для тех, кто хочет погреться в духовке и не имеет большого опыта в печных делах, этот вариант является наиболее приемлемым.

Например, шведская печь с лежанкой немного сложнее по конструкции, так как в ней нужно было бы разместить плиту или духовку.Построенная нами печь более близка по назначению и конструкции, но с истинно русским дополнением.

При желании русскую печь с печкой можно соорудить, размеры и соответственно порядок этой конструкции несколько другие. Русская печь с подпуском для многих случаев является наиболее рациональным и современным вариантом классической печи. От обычной печи она отличается наличием варочного пола, то есть это русская печь с печкой и лежанкой. Топка в такой конструкции имеет меньшие габариты, так как ложе на ней намного скромнее по площади

Но даже такая печка, можете поверить нам на слово, не раз доставит вам удовольствие зимой, холодными ночами, так что стоит потратить время на его создание.

Здоровья Вам и Вашим близким!

У такой печи есть будущее и на дачном участке она может быть востребована. Дело в том, что любителей «согреть косточки» на лежанке много, а построить русскую печь из-за лежанки достаточно дорого, так как русская печь слишком велика и имеет невысокий КПД. Да и сейчас мало кто хочет использовать ее в качестве плиты (даже многие рассматривают «шведскую» плиту только как запасной вариант — на случай, если вдруг отключат электричество или не будет газа).Кроме того, на теплой лежанке можно не только поспать и погреться, но и подсушить овощи, зелень и другие дары леса и сада.

Размеры печи

Размеры кровати 178,5х63,8 см. Площадь отапливаемого помещения до 35 м1
Общий вид печи с рис. 2.

Расположение печи

Самое удобное место для плиты — в проеме перегородки между комнатой и кухней.

Описание конструкции печи

Печь имеет летний и зимний режимы нагрева. Схема движения дымовых газов показана на секциях топки (рис. 3). Во время летнего пожара обе заслонки и дымовые газы от топки открыты, проходя под печью и нагревая ее, уходят прямо в трубу. Чтобы топить лежанку (зимний смысл), необходимо закрыть вентиль 2. Горячие дымовые газы на выходе их града 19. Изменив свое направление, они устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14.расположен в основании печи. Отдав тепло основанию топки и лежанке, дымовые газы через окно 17 попадают в вертикальные дымоходы 15, а затем через окно 18 в дымоход.

Стены топки и ближайшие к ней части дымовых труб облицованы или облицованы шамотным кирпичом.

Длина дымоходов в топке увеличена по сравнению с обычной шведкой за счет горизонтальных перемещений станины, поэтому не устанавливают печь, без надобности увеличивающую теплоотдачу и не делают дымоходы в нише над варкой камера.

В духовке установлена небольшая двухконфорочная плита размером 31х63 см.

Дымоходы лежанки — это две последовательные заглушки, разделенные перегородками на четыре части. Они покрыты трехрядной кладкой.

Каменная печь

В открытии 8-го. 9-й и 10-й ряды устанавливают топочную дверцу — самую неустойчивую часть топки. От постоянных открываний и закрытий он расшатывается и со временем выпадает из отверстия.Фиксация ее проволокой или хомутами ненадежна и недолговечна, из-за чего дверь часто приходится повторно закреплять, демонтируя кирпичную кладку печи.

Прием крепления топочной дверцы. Для этого вырежьте две пластины из рубероида или нержавеющей стали длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин размером 120-150 мм часто протыкают гвоздем. Одна пластина крепится двумя болтами 06 мм снизу двери, другая — сверху, а края закладываются кирпичной кладкой.Закрепленная таким образом дверь прослужит долго и надежно, что проверено на практике.

От колосниковой решетки до варочной панели устраивают топку. Глубина топки от двери до задней стенки 43 см. Ширина 51 см. Слишком глубокая и широкая топка приводит к неоправданно большому расходу дров, преждевременному износу топки и снижению ее КПД. Высота топки от решеток до печи 42 см. В действующей топке дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива.Верхняя часть пламени, в которой должна гореть сажа, упирается в варочную панель, и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, увеличиваются отложения сажи в дымоходах.
Расстояние между варочной панелью и дверцей топки составляет два ряда кладки. На меньших расстояниях кирпичи над дверцей топки рыхлятся преждевременно, и их замена — чрезвычайно трудоемкая работа.

На 12 ряду устанавливается варочная панель чугунная.Она — самая нагретая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставлять не менее 10 мм.

Чтобы варочная панель настраивалась плавно и надежно, сначала выкладывается 12 ряд без раствора. Ставят тарелку на место и очерчивают по контуру. После снятия плиты на кирпичах болгаркой вырезают четвертинки и укладывают ряд уже на раствор. Пластину кладут на густой раствор четвертью, затем резиновым молотком постукивают в рабочее положение по уровню.Табличку ставят так, чтобы ее можно было снять в случае выхода из строя и поставить другую.
Установка варочной панели завершает строительство самых сложных частей печи. Дальнейшая укладка не представляет особой сложности. Соблюдая правила, выполнить всю кладку печи несложно.

Отделка и сушка печи

Духовку после укладки необходимо просушить перед использованием. Сушка печи состоит из двух этапов: сначала путем естественной сушки в течение одной-двух недель с открытыми дымовыми заслонками, дверцами печи и воздуходувки, а также при открытых дверях птичника.(В сырую холодную погоду дымоходы печи можно просушить теплым воздухом от электрокалорифера). Затем печь также сушат огневой сушкой в течение одной-двух недель. При этом топят печь утром и вечером небольшими охапками мелко нарезанных сухих дров — по 4-5 кг каждая. От традиционных березовых дров, выделяющих много смолы и копоти, необходимо отказаться. Лучше топить осиновую древесину или другие, не выделяющие копоти.

Готовность печи

Если на заслонках холодного дыма нет влаги, духовка просушена.Готовность духовки к работе можно проверить более простым и надежным способом: положить в протирки мятые газеты, а через день-два убрать. Если сушить духовку, газеты будут сухими.
Не сушеную печь нельзя топить, она разрушится уже на первых печах. Даже высушенную духовку в начальный период эксплуатации нельзя интенсивно нагревать.
Духовка прослужит дольше, если ее топить ежедневно. Если печь долгое время не топилась, как это бывает на даче, первая печь не должна быть слишком интенсивной.

Использовать русскую печь в деревенском доме уже было невозможно: топить ее было просто опасно. Мы решили разобрать старую печь и сделать новую — поменьше, но обязательно с теплой лежанкой на удобном для пожилого человека уровне. Евгений Гудков, топный мастер, рассказывает о строительстве этого очага.

В прошлом году буквально в последние дни осени ко мне обратился один из моих родственников с просьбой о помощи. Мать переехала в его город на зиму, потому что русскую печь в деревенском доме нельзя было использовать.А маму тянуло в родной дом, где всегда можно залезть на теплую печь. Нужно было либо ремонтировать старую русскую печь, либо строить новую.

Поиск решения

Конечно, раньше духовку использовали в основном для приготовления пищи. А теплая арка и стены топочной камеры обогревали кухню. Как известно, на русской печи в морозные дни можно прилечь на арку, чтобы согреться.

Необходимо было сделать новую печь, в которой тоже была бы лежанка, только расположенная ниже, чем в старой версии.Однако у нас вряд ли получится расположить лежак нужной площади ниже уровня варочной поверхности. Мы смогли сделать это на высоте 13 рядов кирпичей, а преодолеть две ступеньки, чтобы подняться на такой подиум, вполне возможно даже в преклонном возрасте.

Материал для духовки

Сорок лет назад в условиях российской глубинки не всегда можно было свободно купить хороший кирпич или цемент. Они писались строчкой за полгода вперед. И по цене это было доступно далеко не всем.В рассматриваемом селе было два кирпичных здания царских времен — церковь и
помещичий дом. Люди постепенно разобрали стены хозяйского дома. В настоящее время о существовании помнит только подвал.

Почему я об этом говорю? Печи из этого кирпича и по сей день служат источником тепла. Поэтому при разборке старой печи Мы постарались сохранить для повторного использования сохранившиеся кирпичи предыдущей кладки: те, что были обращены к камере сгорания, были практически разрушены.

Фундаментом служили несколько столбов из дубовых бревен, поверх которых были уложены доски — тоже из дуба. В качестве теплоизоляции и для защиты стены дома от перегрева топки использовалась засыпка из щебня. Но мы не использовали бревна, доски и засыпку; основание печи сделано новым.

Фундамент под новую печь

Изготовлен новый фундамент печи из железобетона. Удалили грунт на глубину 30 см, засыпали песчано-гравийную подстилку и залили бетонную опалубку арматурой из прутьев 0 12 мм.После укладки гидроизоляции и защиты стен асбоцементными листами приступили к укладке печи.

Новая печь

Для кладки использовался кирпич, рассортированный при разборке старой печи. Топка была облицована заранее подготовленным шамотным кирпичом и глиняно-песчаным раствором.

Наша новая плита похожа на кухонный очаг, внешне напоминая отопительно-варочную плиту. Перекрытие топки — чугунная двухконфорочная панель, установленная на 12-м ряду (всего лежака — из 13 рядов).

Все двери — воздуходувки, очистители, топки — устанавливаются с помощью керамического шнура и проволоки. В каждом ряду в горизонтальные швы укладывались полосы кладочной стальной сетки. Практический опыт убедил меня в целесообразности его использования для уменьшения трещин в кладке при обогреве топки — особенно в районе топки.

Поверх чугунного щита выложен слой кремнеземистого войлока, посыпан песком и уложены мраморные плиты толщиной 40 мм (по срочному требованию заказчика).Облицовка горизонтальной поверхности печи напольной клинкерной плиткой.

Уличная труба оставлена цементно-цементной с внутренней вставкой 150 мм из металла. Контрольная топка показала отличную тягу. Для лучшего внешнего вида печь и дымоход в комнате заклинили и побелили.

Через два дня после обшивки стен кухни вагонкой и просушивания кладки хозяйка уже сама топила плиту — и я увидел на ее лице улыбку.А какая может быть лучшая благодарность мастеру за проделанную работу?

1.
2.
3.
4.

На сегодняшний день создано большое количество печей, которые имеют множество функций и характеристик. Но на фоне бани, отопительных или кухонных плит выделяется особый вид — печь с лежанкой. Такая печь у большинства людей прочно ассоциируется со старинным русским укладом жизни. Печь-печь своими руками построена для обогрева дома и комфортного пребывания в тепле.

Полезные свойства печки с лежанкой

Печь с лежанкой считается очень полезной для здоровья. Недаром их раньше использовали как пассивный метод лечения самых разных заболеваний. Основными лекарствами в то время были отвары и ванны, но только теплая печь должна была обеспечить успех. Выспавшись на такой духовке несколько ночей подряд, можно было избавиться от простуды или боли в суставах, и даже серьезные болезни часто отступали, не преодолевая спасительную жару.Печка с лежанкой по-прежнему пользуется спросом, особенно у владельцев загородных домов.

Современная отопительная печь с лежанкой

Если у кого-то в те времена была отопительно-варочная печь с лежанкой, то ее владелец пользовался большим уважением в народе. Это естественно, ведь такая печь значительно упростила выполнение повседневных домашних работ и обеспечила дом теплом, тем самым создав максимально комфортные условия проживания.

На сегодняшний день существует множество вариаций печей.Появление высоких технологий и сложной бытовой техники в каждом доме побудило людей переложить на них свои заботы и, наконец, позаботиться о своем здоровье. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося своему хозяину много пользы. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготовлена, очень хорошо аккумулирует тепло, а затем равномерно и надолго его возвращает.

Аналогов печам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и эксплуатировать их могут только квалифицированные специалисты.

Печь с лежанкой своими руками

Строительство печи с лежанкой своими руками — довольно простой процесс, который потребует минимум знаний и опыта выполнения строительных работ. К тому же удовольствие, которое может доставить такая конструкция, полностью покрывает любые работы, связанные со строительством печи.

Начать строительство печи стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура известна давно и ничем не отличается от средств, необходимых для постройки обычной кирпичной печи, поэтому вопрос выбора глины или устройства фундамента здесь не затрагивается.При желании вы можете обратиться к предыдущим статьям, в которых описываются эти процедуры. На фото схематический алгоритм подбора инструментов и материалов.

Самое главное, что может сделать строитель при возведении печи, — это изучить схему заказа и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнять все работы в соответствии с инструкцией. Опытные печники мгновенно разберутся с порядком, и часто держат в уме самые распространенные схемы, но новичкам в этом деле будет намного сложнее, так как нужно будет сверять каждый шаг с инструкцией.

Чтобы понять, как осуществляется строительство печи, запомнить название всех ее элементов и порядок работы, стоит обратить внимание на алгоритм, который будет описан ниже. Кроме того, при необходимости вы можете посмотреть фото, на котором подробно и наглядно изображен порядок устройства печи-каменки.

За исходные данные принимаем то, что фундамент готов, гидроизоляционный слой уложен, все строительные материалы и инструменты есть в наличии.

Далее можно переходить непосредственно к постройке печи:

Печь-печь — уют и комфорт

Такая печь своими руками не только согреет всех жильцов дома, но и поможет поправить здоровье, если возникнет такая необходимость (читайте также: «»). Представленная модель печи одна из самых простых, и ее укладка не потребует больших усилий. Конечно, вместо этой схемы можно использовать и другие, но возведение сложной конструкции должен проводить опытный печник, а для новичков такой вариант неприемлем.Та же шведская печь с лежанкой была бы намного дороже, да и строить ее пришлось бы дольше, так как в ее конструкции предусмотрены духовка и варочная поверхность (подробнее: «»).

Представленная печь по своим характеристикам очень похожа на настоящие старинные русские печи (читай: «»). Благотворное влияние печи с печкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой плите могут привести в порядок шаткое здоровье. К тому же удовольствие, полученное от теплой печки, поднимет настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо.Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, ведь полностью согреть холодное помещение может только настоящий огонь. Смотрите также: ».

Готовые печи для печки своими руками показаны на видео:

Не думайте, что отопительно-варочная печь с лежанкой — это вчера, ведь на электроплите можно готовить, а спать на диване. Наличие эстакады немного увеличивает расход топлива, но значительно увеличивает КПД топочного оборудования.Варочная панель — это практичное решение, зачем отказываться от возможности готовить еду на плите, не тратя деньги на энергию? Шезлонг можно использовать как для отдыха, так и для различных хозяйственных нужд. Ничего лишнего!

Конструкция многофункциональной печи

Комбинированная конструкция массивнее компактного «голландца» и требует больше кирпича для постройки, но она более эффективна, в будущем вам не придется сожалеть о лишних расходах и работа выполнена. Современные модели очагов с печью и лежанкой отличаются от традиционных громоздких русских печей.

Особенности конструкции и важные правила

Сегодня многофункциональные печи экономно расходуют топливо, обладают высокой теплоотдачей, стильно выглядят и служат долго. Чтобы построить очаг своими руками, достаточно иметь базовые знания каменных печей, строго следовать рекомендациям и процедурам, составленным профессионалами.

Высота кровати не должна превышать 90 см от пола — это способствует более эффективному обогреву нижней части комнаты и делает место отдыха удобным для людей любого роста.
Под топкой рекомендуется не делать вытяжную трубу, а отдать предпочтение вытяжке — такая конструкция увеличивает время охлаждения топки.
Отопительно-варочные печи с лежанкой весят от трех тонн и более, поэтому для них требуется мощный фундамент — бетонная плита заглубления, армированная металлической арматурой.
Для использования печи в теплое время года нужно выбирать модели с летним режимом, в которых продумана конструкция дымохода и есть заслонки, перекрывающие движение газов.
При строительстве печи для двухэтажного дома лежанка и печь всегда планируются на нижнем этаже.

Необходимые материалы и схема кладки

Предлагаемая схема отопительно-варочной печи подходит для небольших домов, дач и летних кухонь площадью не более 28 квадратных метров. метров. Размеры постройки: 178 * 128 см, площадь кровати — 178 * 63 см. Чугунная печь расположена на удобном уровне — во время работы не нужно нагибаться и пользоваться рукояткой.

Модель с зимним и летним режимом эксплуатации. Клапан летнего режима расположен на 17-м ряду, зимой закрывается через 5-10 минут после растопки, чтобы выпустить горячие газы за счет полной циркуляции дыма. В холодное время года требуется две печи в сутки.

Нагрев топчана занимает около 2,5 часов, он долго сохраняет тепло и помогает решить проблему холодного пола. Помимо своего прямого назначения, приставку используют для сушки фруктов и грибов, обуви, одежды, белья, установив сверху складную металлическую сушилку.

Для работы потребуются такие материалы и печные устройства:

кирпич красный керамический одинарный — 800 штук;
кирпич шамотный для футеровки топки;
толстостенная дверца топки;
выдувная дверь;
пластина чугунная 41 * 71 см;
решетка;
духовка с толщиной стенки 4-6 мм;
уголки стальные 45 * 45, 50 * 50 см.

Схема отопительно-варочной печи с лежанкой

Современные решения для печного отопления

Основой современных отопительно-варочных плит с лежанкой чаще всего является компактная «шведка» — она занимает меньше места, чем Русская печка отлично работает и в летнем режиме.Часто в проектах можно встретить каминные топки со стеклянными дверцами — такой вариант декоративный и отлично вписывается в любой дизайн.

Идеи для дома и дачи

Модель с топчаном и застекленной печью

Небольшая настенная печь с каминной топкой и печка со стеклянными дверцами. На невысоком топчане удобно сидеть и взрослым, и детям.

Многофункциональный печной комплекс для летней кухни

В этом комплексе есть все необходимое для летней кухни и беседки: печь, плита, сушилка, хлебная камера.Для варочной панели предусмотрена отдельная топка. Шезлонг можно использовать как рабочий стол.

Русская печь модернизированная изразцовая

Самонная печь с горелкой и лежанкой

На последнем фото — современная глиняная струйная печь, работающая по принципу газогенераторных печей, в которой не только топливо. горят, а также газы, которые образуются при сжигании дров. Конструкция отличается высоким тепловым КПД, экономичным расходом топлива и минимальным количеством сажи в дымоходе.Главное преимущество — быстрый обогрев помещения.

Проекты кирпичных печей для дома

Колокольня с лежанкой и плитой

Конструкция многофункционального очага включает двухконфорочную варочную поверхность, духовой шкаф и сушильную камеру. Рабочая камера закрывается стеклянными огнеупорными дверцами, что ускоряет приготовление блюд и создает эффект русской печи.

Комбинированная конструкция для дачи и загородного дома

Еще одна модернизированная модель с печкой и топчаном.Внизу лежанки сделаны печки, увеличивающие теплоотдачу и обогрев в районе пола.

Необходимо заказать индивидуальные чертежи отопительных и варочных плит у профессионалов, которые могут похвастаться готовой работой. Если у вас нет собственного опыта печного дела, то лучше доверить весь процесс специалистам — от строительства фундамента до прокладки конька трубы.

Российская каменная печь для обогрева высокопроизводительного дома

11.12.2017

В холодные зимние месяцы приятно посидеть перед теплым огнем.Камины и дровяные печи создают уютную, гостеприимную обстановку. К сожалению, многие дровяные приборы не используют древесину эффективно и не подходят для дома с высокими эксплуатационными характеристиками. Когда Чип Вик задумал свой новый дом в Нортпорте, штат Мэн, он был вдохновлен использованием солнечной энергии и местной древесины для производства электроэнергии и тепла.

Российская каменная печь для обогрева

В его новом доме установлен инновационный российский каменный обогреватель от Sheridan Brick & Stone Work в качестве основного источника тепла для дома.Его продуманная конструкция позволяет теплу постепенно рассеиваться по всему дому с 3 спальнями, создавая равномерную температуру из небольшого количества древесины. В сочетании с герметизацией и большим количеством теплоизоляции шестиугольный дом исключительно удобен и энергоэффективен.

«Из-за стоимости дома R я был бы удивлен, если бы семья Вик использовала гораздо больше, чем 2 деревянных шнура в год», — говорит Эдвард Шеридан, владелец Sheridan Brick & Stone Work в Мидкосте, штат Мэн. «В зимние дни они, вероятно, будут зажигать два костра в день, а иногда и только один.Когда у вас есть огонь, вы сжигаете его при полном наклоне, вверх на 1700 градусов или выше, чтобы он стал как можно более горячим и сжигал все масла и газы во вторичной камере ».

«Более высокие температуры повышают энергоэффективность обогревателя», — объясняет Шеридан. «Вы не горите постоянно; вы получите полное сгорание в коротком горячем огне и извлечете все возможное тепло. Вы хотите просто разводить огонь один или два раза в день. Это означает, что вы можете зажечь плиту утром, пойти на работу, а когда вы вернетесь домой вечером, плита все еще будет излучать тепло.Затем вы можете снова разжечь огонь перед сном, а когда вы просыпаетесь утром, в доме очень тепло ».

Для каменной печи используется камень, добытый в местных карьерах, для скамьи и мантии, а также кирпич ручной формовки местного производства из Бостона. Недостатки кирпича придают ему фактуру и исторический вид. Местный камень имеет привлекательный синий оттенок, похожий на мыльный камень, который хорошо сочетается с кирпичом.

Равномерная домашняя температура

Русская каменная печь с двумя колпаками и австрийской эко-топкой находится на первом этаже шестиугольного дома.Печь имеет подогреваемую скамью и печь для пиццы и спроектирована так, чтобы удерживать тепло как можно дольше.

«Если вы хотите отапливать дровами, вы получите больше сохраняемой тепловой энергии в доме с русской каменной печью», — говорит Шеридан. «У вас есть 5 тонн кирпичной массы, которые поглощают это тепло, как батарея, и продержатся от 12 до 15 часов. С точки зрения эффективности вы получаете максимальное удержание тепла от древесины. Вы не отправляете в дымоход действительно горячие газы, они имеют довольно низкую температуру, в отличие от многих дровяных печей.В этом весь гений! »

Кроме того, в доме есть много энергоэффективных функций. Окна и двери с тройным остеклением помогают предотвратить проникновение воздуха и соответствуют стандарту пассивного дома. Наружные стены и потолок имеют высокий коэффициент сопротивления R из-за большого количества выдувной целлюлозной изоляции. Воздушный тепловой насос, работающий от солнечной энергии, эффективно обогревает и охлаждает дом и является хорошим вторичным источником тепла, когда каменная печь не используется. Поскольку в целях экономии энергии дом герметизирован, стратегия вентиляции важна для здоровья жильцов и долговечности дома.

Превосходное качество воздуха в помещении

Для поддержания здоровья воздуха в доме и повышения энергоэффективности в доме Wick есть системы вентиляции с рекуперацией тепла Zehnder. Установка ComfoAir расположена в механическом помещении в подвале и обеспечивает сбалансированную вентиляцию во всем доме.

В спальни, гостиную, кладовую и офис подается постоянный поток свежего отфильтрованного воздуха. Застарелый воздух удаляется из ванных комнат и кухни. Система вентиляции с рекуперацией тепла была интегрирована в дом.Зимой тепло рециркулирует от отработанного воздуха к приточному, что позволяет экономить электроэнергию.

Семья Вик скоро переедет в свой новый уютный дом. Им обязательно понравятся виды на лес, скамейки с подогревом и очень низкие счета за электроэнергию.

Плюсы и минусы каменных обогревателей

Каменные каменки — это дровяные печи со сварным стальным или чугунным корпусом, замененным кирпичом и раствором. Они очень эффективно обогревают весь дом, производя гораздо более высокие температуры из своего топлива, чем стандартные металлические печи.Как и все виды отопления, у них есть определенные преимущества и недостатки.

Преимущества

Они используют возобновляемое топливо, которое в изобилии доступно и легко получить. Поэтому они невероятно устойчивы.

Обогреватели для каменной кладки

служат двойной цели: они могут действовать как резервное тепло для пассивного дома на солнечных батареях и как первичный источник в периоды, когда мало солнечного света.
Они имеют дизайн и размеры, подходящие для чего угодно, от одной комнаты до целого дома площадью 2000 квадратных футов.
Они очень просты в эксплуатации — не сложнее, чем обычная дровяная печь.
Они используют 35-50 фунтов (16-22 кг) древесины на топку, как правило, два раза в день в отопительный сезон, обеспечивая достаточно накопленного тепла на все 24 часа.
Они очень эффективны и практически не загрязняют окружающую среду.
Они горят настолько чисто, что на них не распространяется запрет на сжигание дров (даже в Вашингтоне).
Они относятся к категории со сверхнизким уровнем выбросов.
Каменные обогреватели безопаснее дровяных печей, потому что здесь нет риска возгорания креозота.
Они не требуют особого обслуживания — каждые пять или десять лет необходимы, хотя ежегодная чистка часто стоит усилий, чтобы все оставалось быстрым и легким.
Они холоднее на ощупь, чем большинство дровяных печей (от 155 ° F до 175 ° F или от 68 ° C до 80 ° C). Исторически в них встраивались скамейки.
Воздух не нагревается непосредственно от печи, поэтому он остается более свежим и прохладным. Они не вызывают сквозняков.
Вы можете установить заслонку для отключения дымохода, когда огонь погас, что также улучшает тягу дымохода при освещении и защищает дымоход от дождя, снега, птиц и сильных нисходящих потоков (при условии, что это заслонка на крыше).
Их можно установить со стеклянными дверцами, чтобы было видно огонь. В них даже могут быть встроены печи для пиццы / хлеба!
Вы можете купить планы и построить их самостоятельно.
Они очень эстетичны и, в отличие от большинства печей и обогревателей, могут стать привлекательным украшением дома.

Недостатки

Обогреватели для каменной кладки непросто найти в США (хотя намного проще в Европе).
Они требуют чьего-либо активного присутствия и не могут быть использованы в качестве подстраховки, когда вас нет.
Они производят тепло с задержкой — разжигание днем будет нагревать вечером и ночью, в зависимости от массы обогревателя.
Они должны быть очень тщательно подобраны. Нагреватели с большой массой обеспечивают больше тепла и дольше. Большинство моделей весят от 2 до 4 тонн, хотя также существуют варианты меньшего размера для мягкого климата и действительно массивные конструкции (до 8 тонн) для очень холодных регионов.
Каменные обогреватели очень тяжелые, поэтому для них часто требуется усиленный фундамент. Это затрудняет их модернизацию.
При постройке они должны быть герметичными.
Они должны быть изготовлены из материалов, которые могут выдерживать значительное расширение и сжатие, и установщик должен понимать необходимость таких изменений.
Облицовочные материалы должны занять

Ракетные нагреватели массы — Книга Янто Эванса и Лесли Джексон

Введение — Лесли Джексон

Эта статья служит хорошим введением в нагреватели ракетной массы для непрофессионала.Чтобы получить лицензию на отрывок, свяжитесь со мной и просмотрите мелкий шрифт, внизу страницы. Наслаждаться!

Стоять у костра на любом заднем дворе США с холодным пивом в одной руке, а гости вертятся, как свиньи на вертеле, чтобы согреть одну или другую сторону тела, и часто всплывает понятие «ракетная печь» . Примечательно, сколько людей из всех слоев общества слышали о них, тогда как десять лет назад они ограничивались естественными строителями и усовершенствованными кухонными плитами, ботаниками. Ракетные печи были изобретены как решение проблем сообществ стран третьего мира: готовка в закрытых помещениях с ограниченными топливными ресурсами на трех каменных очагах (три камня одинакового размера, поддерживающие кастрюлю над дровами).Нехватка топлива, бедность и загрязнение помещений, не говоря уже о проблемах со здоровьем, таких как астма, проявляющаяся у детей, и парниковых газах от всех видов неэффективного сгорания, заставили организации по оказанию помощи искать проблемы и решения на кухнях. В 1970-х годах исследовательской группе ученых-пожарников в организации под названием Aprovecho Research Institute была поставлена задача разработать дровяное устройство, которое было бы легко воспроизвести из недорогих материалов, которое бы сжигало древесину настолько хорошо, чтобы выделять очень мало дым.Печь Lorena, которую Янто Эванс разработал в Гватемале, является одной из таких печей. Янто, валлиец, выздоравливающий профессор ландшафтной архитектуры и, вероятно, лучший экологический дизайнер, был одним из разработчиков. Он путешествовал по кухням в Африке и Центральной Америке; проводил время с (обычно) женщинами на их кухнях и готовил вместе с ними. Плита, разработанная им и его коллегами, все еще находится в разработке такими организациями, как Aprovecho и Ashok Gadgill’s Stove Lab в лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии.

Что делает дровяную печь ракетной?

Янто потратил много времени на приготовление пищи и разговоры на разных языках с женщинами из стран третьего мира на их дымных кухнях, чтобы придумать печь Lorena. Фото: Мэтт Андерсон

Ракетная печь горит чисто и почти полностью, и это происходит за счет комбинации материалов, из которых она построена, и геометрии. Дымоход изолирован, что обеспечивает максимальную внутреннюю температуру, что способствует полному сгоранию топлива.Древесина мелкая, сухая и прямая. Камера, в которой горит дерево, имеет размер, позволяющий отражаться от самого себя, а также максимизировать ожог, помогая ему оставаться горячим. Отверстие в печи, в которое подается топливо, дымовая труба, на которой стоит кастрюля, и зазоры, вокруг которых проходят газы и вокруг нее, очень тщательно рассчитаны, чтобы контролировать количество кислорода, смешивающегося с горящим топливом. . L-образная или J-образная форма печи способствует идеальному смешиванию дымовых газов для чистого горения.Все дело в надлежащих условиях для полного сгорания. Зная то, что мы знаем о здоровом приготовлении пищи в помещении, если мы можем согреть кастрюлю с супом с минимальным количеством топлива и минимальным количеством дыма, сможем ли мы также создать комфорт в помещении, согревая тела?

Сегодня Янто Эванс учит людей получать с беговой дорожки , просто живя в построенных вручную домах с использованием возобновляемых источников энергии и выращивая продукты питания. Работая над проблемами комфорта человека дома в тропическом лесу Oregon , Эванс начал играть с накоплением тепла, вырабатываемого этими экономичными дровяными горелками.Финские каменные обогреватели , используемые в очень холодном климате, например, в России и Северной Европе, могут многому научить нас об эффективном обогреве помещений, но они очень сложны по своей конструкции, требуя от высококвалифицированного дизайнера для определения размера обогревателя и квалифицированного каменщика для сложите кирпичи, которые образуют путь дыма через сложный лабиринт каналов, поскольку газы охлаждают и передают тепло кирпичам. Каменный обогреватель можно установить за 10 или 20 тысяч долларов и прослужит несколько поколений, обеспечивая приятное тепло от своей массы; более влажная и более комфортная форма тепла, чем печь из металлического ящика, которая горит на ощупь и остывает по мере угасания огня.Если мы сможем массово производить пятидолларовый обогреватель, который безопасно готовит пищу, неужели комфорт в помещении должен быть таким недосягаемым? Проблема обретения здоровья и тепла с большим количеством топлива не ограничивается третьим миром. Янто пишет:

Гигантский культурный обман: нас убедили, что дома нужно отапливать. Давайте проясним. Дом не гудит, на самом деле, он прослужит дольше, если его не отапливать. Так зачем вообще заморачиваться с отоплением? Потому что в холодную погоду у нас, людей, не хватает тепла.Нам становится неуютно, когда нам холодно.
Новые дровяные печи могут быть довольно эффективными в превращении большей части древесины в CO2, водяной пар, золу и тепло, передача тепла от печи до Chilly Willy по-прежнему крайне неэффективна. Мы полагаемся на лучистое тепло, которое эффективно поджаривает одну сторону человека (в то время как другая сторона продолжает замерзать), и адвекцию, то есть вдувание нагретого воздуха во всю комнату. Две проблемы: Холодный Вилли не может использовать большую часть этого тепла. В основном он тратится впустую, потому что он не может занимать весь объем комнаты, а воздух очень тонкий, поэтому он не может удерживать много тепла, плюс, возможно, это самый эффективный изолятор, поэтому то тепло, которое он содержит, нелегко добраться до его тело.
Так при чем тут ракетные нагреватели массы? Что ж, вы можете сесть или лечь на свою ракету, чтобы тепло проникало прямо в ваше тело, чему способствует ваш вес, сжимающий части тела на теплой поверхности. Проводимость больше, чем конвекция или излучение. Есть бонус: 90 с лишним процентов тепла остается в вашем здании, вы не греете небо. Когда моя офисная печь горит на полную мощность, я могу лизать одностенную плиту там, где она выходит из стены, она теряет так много тепла (отдает его на скамейку массы).И никакого дыма, только пар, так что мы используем каждый маленький БЫТ потенциального тепла, которое было закопано в этих дровах ».

Что происходит, когда вы вставляете эту улучшенную кухонную плиту в скамейку из початков?

Глиняная будка Art Ludwig. Печь Арта — пример использования ракетных массонагревателей.

A Rocket Mass Heater — это дровяная печь, в которой используется технология Rocket Stove для очень эффективного и чистого сжигания древесины, а затем для хранения выделяемого тепла в термически массивной мебели — кровати или диване, на котором вы сидите или лежите.Достаточно понимая, как горит дерево и как движется тепло; и, понимая роль материалов в частях печи, вы можете построить один из этих обогревателей для себя, используя доступные и недорогие для вас материалы — часто из вашего собственного потока отходов.
В своей основной форме — печь в стиле Янто, как ее называют в народе, — это топочная установка (ракетная печь) с перевернутой 55-галлонной масляной бочкой, окружающей изолированный дымоход, которая улавливает газы и подает их вниз и вокруг изолированный дымоход в коллектор, из которого выхлопные трубы, окутанные тепловой массой (в данном случае початком), проходят через кровать или скамейку.Бочка на 55 галлонов — это некрасиво, но удивительно видеть творческие вещи, которые люди делают, чтобы жить с масляной бочкой в своем помещении. Некоторые, например, Art Ludwig , оборачивают барабан причудливыми декоративными металлическими изделиями, которые также отвлекают непосвященных от того, чтобы прислониться к его горячей поверхности. В Дании есть подогреватели ракетной массы с каменной кладкой вместо масляной бочки. Я видел, как скамейка или кровать из глыбы превратились из массы с подушками в скульптурную кушетку с узорами и рельефной скульптурой, создавая уютное произведение искусства , на котором можно прижаться.Небо — предел для глыбы, так как вы лепите его вручную.

Подходит ли вам этот обогреватель?

Первое, что я спрашиваю у людей, это в каком доме они живут и утеплен ли он. Я всегда призываю людей максимально увеличить объем дома до того, как определять размеры или устанавливать какой-либо прибор. За этим советом я отправляю людей моему старому работодателю Home Energy Magazine публикацию по строительной науке / домашней работе. Он предназначен для профессионалов в области строительства и является беспристрастным и беспристрастным средством оценки эффективности жилья.
Знаете ли вы, какие у вас потребности в отоплении? Эта статья, состоящая из двух частей, на сайте Green Building Advisor поможет вам прийти к цифрам.
Скамья для груза тяжелая, и, возможно, потребуется укрепить фундамент, чтобы выдержать вес.
Перевернутая бочка емкостью 55 галлонов может помешать людям, это вполне нормальное явление в комнате.
Еще одно соображение — время: древесина небольшого диаметра, очень сухая, требует обработки и хранения перед использованием. Есть еще один фактор, поскольку печи требуют технического обслуживания и устранения неисправностей в случае засорения трубы, скопления креозота или дожигания.
Самый большой недостаток, который я слышу от людей, — это то, что им нужно слишком много внимания, когда они на самом деле горят. Всего за 45 минут до часа вы можете зарядить скамью, чтобы вернуть ее в течение 12-24 часов. Но за эти 45 минут вы проверяете топливо, заправляете и добавляете топливо. Если вы предпочитаете развести огонь, отрегулируйте приток свежего воздуха и уйдите, возможно, это не ваша плита. Это может измениться с появлением инновационного нагревателя ракетной массы типа «пакетная коробка», который обсуждался в экспериментах и использовался в течение нескольких лет с первыми адаптерами, такими как Лассе Холмс, в Гомере, Аляска.

Разработан Флеммингом Абрахамссоном в Дании, Fornyet energi. Flemming предлагает сборную установку для сжигания и ручную установку. Домовладелец построила это сама в солярии. [в центре] Канал для охлаждающих газов проходит внутри глиняной скамейки и лестницы. [Справа] Ствол быстро нагревается, чтобы вас поддержать, пока масса нагревается. [Фото: Лесли Джексон]

Людям нравится моментальная разминка в бочке и продолжительное тепло на термостате, когда они делают документы, читают, мастерит и прижимаются друг к другу.На самом деле может быть трудно отстранить людей от этого… что может быть или не быть обратной стороной. Как говорит Лассе Холмс о своем обогревателе на Аляске, «может потребоваться изобрести человеческий шпатель».

Третье издание. Февраль 2014.

Культура DIY, обучение (а не заключение контрактов с другими) и обмен открытым исходным кодом на форумах (вместо написания патентов, что может помешать технологии в полной мере раскрыть свой эволюционный потенциал) идут рука об руку с революционной философией жить в простоте и брать наши жилищные и энергетические потребности в свои руки.Мы с Эвансом в 2005 году написали небольшой буклет под названием «Ракетные печи для обогрева зданий ». В нем рассказывается история нагревателя ракетной массы и дается описание базовой модели с иллюстрациями. Теперь, в 2015 году, это идеально переплетенный в мягкой обложке и загружаемый файл .pdf под названием Rocket Mass Heaters , что отражает тот факт, что сегодня эти печи находятся в деревянных хижинах, юртах, обычных домах и домах из соломы, домах из мешков с землей, утрамбованной земле. , саман, земные корабли и т. д.) За время, прошедшее с момента его первой публикации, он был переведен на русский, французский, японский и испанский языки, а семинары проводятся на всех континентах.Два основных участника второго издания 2007 года, Кирк Моберт и Эрни Виснер, оба запустили онлайн-форумов , чтобы сэкономить время, поскольку их почтовые ящики были переполнены одними и теми же вопросами. В настоящее время существует несколько форумов на нескольких языках по всему миру, люди находят семинары, обмениваются материалами по регионам и строят вместе.

Анатомия водонагревателя, мастерская

Забавно наблюдать, как люди начинают понимать это простое древнее искусство огня.Когда загорается свет, многие люди спрашивают: «А как насчет нагрева воды?» Это опасная территория, потому что при высоких температурах печи вода будет быстро расширяться, и если система будет закрыта, теперь у вас есть потенциальная бомба в вашем пространстве. На форуме Кирка последовало много дискуссий, и он начал рисовать, экспериментировать и спрашивать профессионалов-сантехников.

Теперь у него есть способ сделать это, не требуя навыков сварщика, хотя необходимо немного пропотевать трубу. В мастерских покажите живое огненное шоу, рассказывающее об эволюции печи через огонь и историю.Он расскажет мелом об основах ракетных печей: определение размеров системы, как безопасно построить (часто из отходов, таких как использованные водонагреватели и детали) дровяной водонагреватель, некоторые основы сантехники; основы брусчатки и кладки; как безопасно строить на фундаменте, который будет выдерживать вес, а также как строить с безопасными зазорами вдали от легковоспламеняющихся поверхностей.

[1] Кирпичная часть сердечника каменки, встроенная. [2] Теперь корпус печи и ее внутренние камеры строятся очень быстро, с использованием повторно использованного / переделанного красного кирпича, сырцового кирпича и глыбы (в качестве раствора / наполнителя).[3] Здесь структура основания практически закончена, формы будут исправлены позже. [4] Здесь структура основания практически закончена, формы будут исправлены позже. Чтобы увидеть полную картинку, введите в поиске «водонагреватель» на сайте www.donkley32.proboards.com [Фото: Кирк Моберт. 2015.]

Laytonville Ecovillage Workshop
Последний семинар Кирка по водонагревателям проходил в конце лета 2015 года в Лейтонвилле, экопоселке. Там дюжина человек собралась, чтобы разбить лагерь, чтобы поесть великолепную еду, предоставленную Дэном Антониоли и приготовленную кулинарными волшебниками Лэйтонвилл Экодеревня Рейн и Чи.
На сайте LEV есть баня для участников семинаров и небольшая община постоянных жителей. В одном душе есть два замечательных душа на открытом воздухе, которые до сих пор питаются от солнечно-термальной системы горячего водоснабжения, а в другом — водонагреватель по запросу.
Владелец

Дэн Антониоли хотел, чтобы водонагреватель с дровяной печью дополнял систему, чтобы во время загруженного семинара — или просто пробки в душевой! — можно было принять душ до десяти человек. Он также хотел получить возможность еще больше избавить экопоселение Лейтонвилл от ископаемого топлива, воспользоваться преимуществами заросшего леса тоннами древесины небольшого диаметра и весело провести время, изучая технологию ракетных печей.

За два дня класс выучил:

Основы строительства из глинобитных плит: поиск глины, тестирование на содержание глины, перемешивание пешком и лепка вручную
Запотевание трубы
Подготовка площадки
Укладка кирпича
Ракетные печи и дровяные печи
Водяное отопление
… и к полудню воскресенья был исправный, работающий водонагреватель ракетной печи. Миссия выполнена.

Здесь есть хорошая статья с фотографиями на форуме Кирка.

Помимо проведения первого онлайн-форума по нагревателям ракетных масс, Кирк руководит Школой естественного строительства Sundog в Пойнт-Арена, Калифорния. До встречи на семинаре!

© Copyright Лесли Джексон Декабрь 2015 г.
Разрешение на перепечатку или использование любого содержимого, необходимого по запросу: [email protected]

Ракетные печи и земляные печи — Strawbale Studio

Скамья с подогревом Rocket Stove

Ракетные печи

— это очень эффективные дровяные устройства, в которых обычно используется J-образная конструкция блока сжигания для достижения высоких температур и чистого горения.Вырабатываемое тепло может передаваться через тепловую массу, такую как земляная скамья, которая может служить «тепловой батареей», сохраняя тепло, создавая тепло и комфорт.

В этой статье описаны четыре массовые печи, которые находятся на территории по адресу Strawbale Studio , в часе езды к северу от Детройта.
Примите участие в уроке Rocket Stove & Earth Oven в этом году!
Приходите на запланированную экскурсию по зданиям и территориям. Или примите участие в месячной стажировке или другой программе!

На территории Strawbale Studio есть несколько ракетных печей: Скамья с подогревом ракетной печи ~ в амбаре с столбами Красного сарая была построена многими руками.В его уникальной скульптуре использованы формы животных: черепаха, ястреб с крыльями, образующими боковые стороны зоны отдыха, и другие существа, вплетенные в дизайн обогревателя: кит, мышь, кролик, лягушка, саламандра, рыба.

–

Уличная ракетная плита

Уличная реактивная плита — это обычная реактивная печь с короткой подающей трубой, куда идет дрова, горизонтальным туннелем для сжигания и вертикальным дымоходом. Воздух втягивается по короткой подающей трубке, затем поднимается вверх по дымоходу, обеспечивая тепло для приготовления пищи.Это печь с пониженной тягой, и она горит чисто, без дыма, используя только палки ~ после того, как огонь потухнет.

Простая в сборке, эта печь имеет внутри 6-дюймовую печную трубу с изоляцией (обрешеткой или золой) между трубой и кирпичами. Это делает огонь более горячим, горит более полно (чисто). Мы использовали земляной раствор между кирпичами — смесь грунта из глины и песка, пропущенную через экран 1/8 дюйма или оконный экран. Добавляют воду до тех пор, пока смесь не станет похожей на «мусс» — густой, пушистой, растекающейся.Кирпич замачивают, затем тонко наносят земляной раствор. Верхний слой необходимо повторно замазывать каждый год или. Цементный раствор будет более устойчивым к атмосферным воздействиям. Когда плита не используется, ее верх защищается фанерным куском размером 3 x 3 дюйма. Крыша над ним была бы прекрасна.

Rocket Cooker Links Плита для кленового сиропа Midwest Permaculture

–

Улыбающееся солнце Земляная печь

Печь Улыбающееся Солнце и Земля сконструирована в основном из глинисто-песчаной почвы.Этот традиционный тип духовки с течением времени использовался во всем мире для выпечки всего, что можно было испечь в духовке. Его, конечно, любят как печь для пиццы! Эта духовка имеет подвесную металлическую крышу, которая защищает ее от непогоды. и фундамент из каменного камня, лежащий на 8 дюймах гравия ниже уровня земли. Обсуждения дизайна печи с землей Кико Дензер, автора книги «Построй свою собственную печь с землей» и других. Пошаговое руководство по созданию земной печи Брендана Джонсребандта.Я встретил Брендана на выставочной площадке Strawbale Studio в августе 2018 года на Восточном рынке в Детройте. Спасибо, Брендан!

–

Камин Рамфорда

Камины Rumford довольно эффективны по сравнению с обычным камином. Эта печь, изобретенная графом Рамфордом во времена Бенджамина Франклина, имеет неглубокую зону топки с глубоко скошенными сторонами, которые отражают тепло и излучают его в комнату.Костры часто сжигают, когда палки кладут вертикально к задней стене. Камин в каюте Рамфорда построен почти полностью из глыбы (смесь земли, состоящей из 1/4 глины / 3/4 песка) и использует искусственные кирпичи только на поверхности топки. Новейший камин Rumford Cob Wall встроен в стену Cob Garden. В нем используется только глыба (без кирпича), за исключением пола камина. Металлическая труба диаметром 8 дюймов направляет дымовые газы из початка, а изолированная труба выводит их через жилую крышу.

Другие устройства для приготовления пищи и обогрева на участке : солнечная плита, изоляционная плита Haybox, несколько небольших металлических «карманных ракет».

Замечательная книга ~ Rocket Mass Heaters , теперь в третьем издании, является плодом сотрудничества между изобретателем Янто Эвансом и креативным издателем Лесли Джексон — с практической помощью двух якобы пироманьяков: Кирка «Осла» Моберт и Эрни Визнер. Янто был моим учителем и наставником по естественному строительству.Мы с Кирком вместе руководим двухнедельной мастерской по изготовлению глыбы в Орегоне. Это мои взгляды, а также Эрни и Эрика, Макс и Ева Эдельсон и Кико Дензер.

Еще одна новая книга: Руководство изготовителя ракетного массонагревателя
Полное пошаговое руководство по созданию, обслуживанию и устранению неисправностей Эрики Виснер и Эрни Виснер. Эти люди опытные!

ИНФОРМАЦИЯ О КОДЕ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ПЕЧЕЙ

Портлендский код для ракетных печей .Великолепная статья по Кодексу, см. Нижний раздел «Объем», используйте ее для взаимодействия с официальными лицами кодекса. Видео на тему кода Эрни и Эрики . (5 мин) Получение разрешения на строительство ракетных печей.
Коды для плит, обогревателей, духовок.
Каменная кладка Solid Rock . Для строительства каменных печей, рамфордских каминов, твердотопливных печей, ракетных печей кодекс представляет собой руководство по безопасному строительству. Приведенные ниже ресурсы размещены на веб-сайте компании Solid Rock Masonry, расположенной в Дулут, штат Миннесота, которая обслуживает клиентов по всему Среднему Западу.Строительные нормы и правила для каменных обогревателей (файл PDF), Норберт Сенф, Строители каменных печей

Кодексы и стандарты

для каменных каминов и дымоходов, Джим Бакли, Камины Бакли Рамфорд
ASTM E1602 — 03 (2010) e1 Стандартное руководство по строительству каменных нагревателей, работающих на твердом топливе. Доступно для покупки в ASTM International. Â Из описания веб-сайта: «Это руководство может быть использовано должностными лицами кодекса, архитекторами и другими заинтересованными сторонами для оценки проектирования и строительства каменных обогревателей.Он не ограничивается конкретным методом строительства и не предоставляет всех конкретных деталей конструкции каменного утеплителя. Это руководство действительно содержит принципы, которым необходимо следовать для безопасного строительства каменных обогревателей ».

Ракетные нагреватели массы

обычно обладают сочетанием свойств каменного нагревателя (массы, которая накапливает и проводит тепло) и дровяной печи (металлических ящиков, излучающих тепло). Выше масонский кодекс. Вот код Woodstove для штата Мичиган .

НАДЕЖНЫЕ ВИДЕО НА РАКЕТНЫХ ПЕЧИ

ДРУГИЕ НАДЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ

Вопросы и ответы с Дин и дядей Мад (он же Крис Макклеллан)

Q: Привет, ребята, я нахожусь на северо-востоке Пенсильвании, в горах Поконо, и планирую постройку из соломы и глыбы. Я ищу любые источники жидкостного лучистого отопления в естественных полах. Все, что я нашел в Интернете, касается только искусственных материалов. Я ценю помощь, ребята! Николас

A: Николай, я видел несколько успешных установок водяного отопления в наливных земляных полах.Я установил ракетный обогреватель с дымоходом, проходящим через пол, и при определенных обстоятельствах буду делать это снова. В нашем климате (я живу недалеко от Кливленда) важно утеплить под полом. Я добился успеха с использованной изоляцией из пенопласта или перлита. Другие предпочитают роксул, но он дороже. Hempcrete или соломенная глина менее эффективны в качестве изоляции, но значительно лучше, чем ничего. Не стесняйтесь писать по электронной почте или звонить, если хотите продолжить. –Дядя грязь (также известная как Крис Макклеллан)

Mark Twain о европейских каменных печах

«Возьмем, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий язык не был языком региона.И все же это, по большому счету, лучшая печь, самая удобная и экономичная из всех, что когда-либо были изобретены.

Необразованному незнакомцу он ничего не обещает; но вскоре он обнаружит, что это мастерски исполнитель, несмотря на все это. В нем есть небольшая дверь, в которую нельзя заглянуть — дверь, которая по глупости кажется несоразмерной остальной части здания; тем не менее, дверь правильная, потому что нет необходимости, чтобы в нее попадало громоздкое топливо. Топливо используется малогабаритное, и его на удивление мало.Дверь открывается в крошечную пещеру, в которой не будет больше топлива, чем ребенок может унести на руках. Процесс стрельбы быстрый и простой. Холодным утром в половине восьмого слуга приносит небольшую корзину, полную тонких сосновых прутьев — скажем, модифицированную охапку — и кладет половину из них, зажигает спичкой и закрывает дверь. Они сгорают через десять-двенадцать минут. Затем он кладет остатки, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет до следующего утра.

В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате комфортно как в одной ее части, так и в другой. Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется.Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься.

Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но делает ли это Америка? Американская дровяная печь любой породы — это ужас.Там, где он есть, не может быть спокойствия ума. Требует большего внимания, чем младенец. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время наблюдать; и за любую награду вы половину своего времени обжариваете, а другую половину замораживаете. Он не согревает ни часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, вызывает ощущение сухости и лихорадки на коже; и когда приходит ваш счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан.

У нас в Америке много и много разных видов угольных печей, а также — дьявольские штуки, каждая из них.Базовые горелки пьянящие и не требуют особого внимания; но ни один из них, какой бы то ни было, не распределяет тепло равномерно по комнате, не поддерживает постоянную температуру или не забирает жизнь из атмосферы и не оставляет ее душной, душной и оглушающей… »

Другие медиа-ссылки….

Видео:

[catlist id = 47 выдержка = да дата = да]

Статей и эссе:

[catlist id = 43 выдержка = да дата = да]

Архив первой страницы:

[catlist id = 48 отрывок = да дата = да]

Связанные

Каменные обогреватели | MOTHER EARTH NEWS

Моя мать не воспитывала никчемную фигню, но она вырастила чертовски ленивого человека.Поэтому, когда я стал старше и решил, что буду топить дровами вместо ископаемого топлива, я не пошел по пути большинства поселенцев. Вместо кастирной дровяной печи, которую нужно было бы постоянно кормить, я установил в своем доме эффективный, менее трудоемкий каменный обогреватель.

По сути каменный обогреватель — это каменный камин, предназначенный для улавливания тепла, выделяемого одной загрузкой дров, которые быстро сгорают при высокой температуре. Затем обогреватель излучает накопленное тепло в течение длительного периода времени, часто до полных суток.Возможно, вы слышали о каменках под разными названиями, например, русские камины, немецкие печи, финские камины или, может быть, даже kachelöfen. Все эти названия относятся к версии каменного утеплителя.

Большую часть осени и весны все, что я делаю для обогрева своего дома площадью 900 квадратных футов, это кладу полную загрузку дров — что для меня составляет около 25 фунтов — в топку каменной каменки, разжигаю ее газетой. и растопка, закрой дверь, а потом сядь и наблюдай за моим мини-адом. До конца дня мне не нужно прикасаться к очередной палочке дров.Зимой я должен делать это дважды в день — одна загрузка топлива перед завтраком, а затем еще одна вечером перед сном. Я могу заснуть, зная, что в доме не горит огонь, но тепло все еще продолжается — я не могу встать посреди ночи из теплой постели, чтобы бросить еще одно или два полена в дровяную печь.

Для тех из вас, кто работает весь день вне дома, это, вероятно, звучит очень привлекательно. Вы можете обогреть дом дровами, даже если рядом нет людей, которые могли бы заправить печь, а затем вернуться домой после долгого дня, чтобы найти в своем доме тепло и комфорт.

Обычно мы ожидаем, что тепло будет выделяться только тогда, когда что-то горит. Так как же, черт возьми, отапливать жилое пространство в течение 12 часов и более, не разжигая постоянный огонь топливом? Короткий ответ — «с батареей».

Мы каждый день ходим по огромной батарее и называем ее «Земля». Солнце нагревает поверхность Земли, откуда дуют теплые бризы. Теплоаккумулирующая способность мира — это то, что делает возможным жизнь на нем. Такая же мощность встроена в каменный обогреватель.Большинство каменных утеплителей весят от 1 до 5 тонн. Это от 2 000 до 10 000 фунтов теплоаккумулирующей массы кладки!

Каменные обогреватели направляют горячие выхлопные газы от огня через извилистые дымоходы, встроенные в массу, нагревая каждую унцию этой массивной конструкции. После того, как они согреются, они остаются такими надолго, как бетонная подъездная дорога под жарким летним солнцем или большой камень рядом с вашей любимой лункой для купания.

Конструкция дымохода

Обогреватели для каменной кладки бывают бесчисленного множества различных конструкций и размеров, от приземистых и широких до высоких и тонких.Тем не менее, у всех них есть общий элемент дизайна, заключающийся в том, что они опираются на длинный лабиринт дымоходов. Здесь происходит теплообмен. Выхлоп от огня покидает топку и проходит много футов по пути, который иногда идет вниз, иногда вверх, иногда влево, иногда вправо, иногда вперед, иногда назад, прежде чем он наконец выйдет из обогревателя и поплывет вверх по дымоходу (см. Иллюстрацию в слайд-шоу).

Все дымоходы сделаны из огнеупорных материалов, которые поглощают тепло от выхлопных газов и заряжают массивную аккумуляторную батарею.Как проектировщик каменного обогревателя, я стремлюсь обеспечить правильную площадь поверхности для теплообмена. Я хочу получить максимальное количество тепла, прежде чем выхлоп достигнет дымохода. Если все сделано правильно, тепла будет достаточно для того, чтобы вытяжка поднялась в дымоход и вышла из дома.

Результат — высокоэффективное отопление. Эффективность отопления — это мера того, сколько тепла, выделяемого при сжигании топлива, фактически остается в вашем доме, способствуя вашему комфорту. Когда я проектирую для максимального теплообмена в нагревателе, я также увеличиваю эффективность нагрева.

После того, как огонь погас и поглощение тепла больше не происходит, тепло, накопленное в массе, начинает мигрировать к наружной стороне каменного утеплителя. По мере того, как обогреватель становится все теплее и теплее снаружи, он излучает все больше и больше лучистого тепла в жилое пространство. Он также напрямую нагревает воздух, проходящий через поверхность обогревателя. При правильной конструкции он будет продолжать излучать и передавать тепло от своих внешних поверхностей в течение многих часов после того, как огонь погаснет. Конструкция каменного утеплителя определяет продолжительность периода нагрева, обычно не менее 12 часов.Таким образом, двух сеансов розжига в день достаточно, чтобы отапливать жилое помещение на целый день даже в самые холодные дни зимы.

Лучистое тепло

Одна из лучших особенностей каменного обогревателя — это то, что он в основном производит лучистое тепло. Если вы не знаете, что это значит, выйдите на улицу в спокойный солнечный день, закройте глаза и поверните лицо к солнцу. Тепло, которое вы чувствуете, — это лучистое тепло солнца, которое преодолело миллионы миль, чтобы расчесать ваши румяные щеки. Точно такое же ощущение вызывает лучистое тепло каменного утеплителя.Это не тепло, которое выгоняет вас из комнаты, как от металлической дровяной печи, когда она светится вишнево-красным светом. Каменные обогреватели создают спокойное, стойкое и нежное тепло, которое приглашает вас войти, как бабушка предлагает свежеиспеченное печенье.

Человеческое тело очень положительно реагирует на лучистое тепло. Ваша кожа расслабляется при контакте с мягким лучистым теплом. Даже кровеносные сосуды на коже реагируют положительно, открываясь и обеспечивая хорошее кровообращение и тепло.

Большинство домов в наши дни вообще не отапливаются.Печи с принудительной подачей воздуха, а также дровяные печи, в основном нагревают воздух. Теплый воздух из топки служит одеялом, уменьшающим теплопотери от людей внутри отапливаемого помещения. Если вы отапливаете печь с принудительной подачей воздуха, температура воздуха в вашем доме, вероятно, составляет около 70 градусов по Фаренгейту. Но температура вашего тела составляет около 99 градусов, а температура поверхности тела — около 80 градусов. Нельзя нагреть тело на 80–100 градусов, используя воздух с температурой 70 градусов. Это все равно, что попытаться разогреть оставшийся перец чили с помощью кубика льда!

Это возвращает меня к каменному обогревателю: работающий каменный обогреватель обычно имеет температуру поверхности от 120 до 200 градусов — выше, чем ваше тело.

Одно из преимуществ умеренной температуры поверхности каменки связано с безопасностью. Вы можете ненадолго прикоснуться к поверхности кладки под углом 200 градусов и не обжечься. Это сильно отличается от возможности образования пузырей у дровяной печи из горячего металла. Таким образом, каменный обогреватель безопаснее для детей.

Похвала кладке

Марк Твен побывал в Европе в 1800-х годах и впервые испытал каменные обогреватели там, где они возникли, в холодных регионах Старого Света.Он хвалил их по всей Европе и в других местах, написав:

«В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате в одной ее части так же комфортно, как и в другой.Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься. Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте ».

Помимо преимуществ комфорта, о которых упоминает Твен, каменки также горят чисто: сухая древесина с нужным количеством кислорода будет гореть полностью и практически без дыма.Хорошо спроектированный каменный обогреватель обеспечивает сгорание около 95 процентов топлива при температурах, превышающих 1100 градусов. Преобладающие выхлопные газы — это углекислый газ и вода.

Эффект такого чистого горения в сочетании с конструктивной способностью каменного обогревателя накапливать тепло сгорания дает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он использует меньше дров, чем вы можете себе представить. Когда я жил в моем предыдущем доме площадью 2000 квадратных футов, я сравнил записи с другом, который жил в доме с такой же площадью (хотя его теплоизоляция была лучше).Он использовал от 8 до 10 деревянных шнуров для обогрева своего дома каждый год чугунной дровяной печью, в то время как я использовал 4-5 шнуров в своем каменном обогревателе. Ни в коем случае не эмпирическое исследование, но определенно открыло ему глаза. Бедный парень за год расколол достаточно дров, чтобы отапливать мой дом два года!

Некоторые каменные обогреватели включают варочные панели или духовки (или и то, и другое), что увеличивает универсальность обогревателя. В кухонных плитах дымовые газы обычно контактируют с чугунной варочной поверхностью перед тем, как пройти через массу кладки, которая затем улавливает остаточное тепло.Вариант с духовкой — это способ использовать то же топливо, которое нагревает ваше жилое пространство, для приготовления пищи. Духовка с низким потолком уникальна в мире выпечки: она готовит пищу с помощью конвекции, теплопроводности и лучистого тепла одновременно.

Одним из больших преимуществ каменного обогревателя является то, что он столь же эффективен и эффективен, независимо от породы древесины, используемой в качестве топлива. Вопреки распространенному мнению, древесина хвойных пород не обязательно является более плохим выбором для отопления, чем лиственные. По правде говоря, все породы древесины имеют примерно одинаковую теплопроизводительность на фунт высушенного древесного топлива.Хвойные породы дерева — настоящая проблема для тех, кто пользуется типичными металлическими печами, потому что топливо сгорает очень быстро. Если вы заглушите огонь из мягкой древесины с высоким содержанием заболки, вы получите много креозота и дыма. Это не проблема каменного обогревателя, в котором все топливо сжигается быстро и при высоких температурах с нужным количеством кислорода для чистого сгорания.

Взвешивание опционов

Меньше работы. Меньше дерева. Нежный, стойкий жар. Нет постоянного топления. Меньше вероятность обжечь кончики пальцев ребенка.И я уже упоминал, какими красивыми они могут быть? Ой, а кому не нужен каменный обогреватель? (Ну, помимо вас, люди, которым нравится работать больше, чем вы должны.) Но прежде чем вы разместите свой заказ, нужно учесть некоторые вещи.

Во-первых, каменные обогреватели очень тяжелые. Им нужен прочный фундамент. Чаще всего это делается путем сооружения фундамента из нижнего колонтитула и бетонных блоков до основного уровня от цокольного этажа или этажа полуподвального помещения. Затем на эту конструкцию заливается плита, на которой можно построить каменный обогреватель.

Кроме того, каменный обогреватель обычно предназначен для излучения тепла со всех поверхностей — передней, задней, боковых, верхних и иногда даже нижних. Итак, лучшее место для одного — в центре жилого помещения, а не у внешней стены. Многие люди делают каменный обогреватель разделителем комнаты, помещая его между столовой и гостиной или между семейной комнатой и кухней. Открытые планы этажей без большого количества стен гарантируют, что лучистое тепло беспрепятственно распространяется по дому. Ни одно из этих требований не является строгим, это просто лучшие сценарии.

Центральное расположение также функционально с точки зрения вентиляции. Для эффективного, действенного и бесперебойного каменочного обогревателя необходим дымоход с хорошей и надежной тягой. Идеальный способ добиться этого — как можно больше разместить дымоход внутри отапливаемого помещения. Это происходит естественным образом из центра, так что дымоход в конечном итоге выходит из дома рядом с коньком крыши — самой высокой частью дома. Это также сводит к минимуму возможность протекания крыши.Дымоход, выходящий ниже на крыше, расположен ниже по потоку от атмосферных осадков и, таким образом, с большей вероятностью будет улавливать грязь и мусор, которые со временем могут ухудшить водонепроницаемость защитной оболочки.

И, наконец, вы не получите всех преимуществ, красоты и функциональности по низкой цене. Каменные обогреватели — это кадиллаки в мире дровяного отопления, и у них есть ценник, подтверждающий это. Если вы нанимаете специалиста по каменному обогревателю, который построит его для вас, запланируйте заплатить примерно столько, сколько вы заплатили бы за новую машину, примерно от 10 000 до 30 000 долларов — или больше за что-то очень большое, действительно нестандартное и уникальное своего рода.

Может показаться, что это большие деньги. Но это все-каменная, прижизненная, семейная реликвия. Вам это понравится, и он по-прежнему будет работать с максимальной эффективностью, когда на смену придет следующее поколение. В течение десятилетий после установки обогреватель будет продолжать излучать комфорт с минимальными усилиями с вашей стороны. Мне нравится напоминать людям, что они действительно тратят те же деньги на свои автомобили и грузовики, а затем через несколько лет покупают еще один автомобиль. Ваш каменный обогреватель не потеряет всю свою ценность после того, как вы сгоните его с участка.Это отличное вложение — каламбур.

Кен Матес объясняет свою долгую карьеру в строительстве каменных обогревателей желанием избегать рубки дров.

Leave a Comment

Как положить плитку дизайн: Дизайн тротуарной плитки: брусчатка двора частного дома

Апр 17, 1970 alexxlab

70+ фото на дорожках, крыльце, ступеньках, идеи ландшафтного дизайна

Виды тротуарной плитки

Самыми актуальными вариантами являются:

Пластиковая. При ее изготовлении используют песчаную смесь и полимерные соединения. Данные полимерпесчаные изделия имеют хорошие прочностные показатели и антискользящие свойства.
На основе натурального камня. Выполняется путем дробления различных каменных пород, например кварцита, гранита, сланца, шунгита и прочих. Наиболее дорогим решением является плиточная отделка на основе мрамора.
Резиновая. Содержит в составе резиновую крошку, обладает высокими влаго, морозостойкими показателями и шумопоглощающими качествами.
Клинкерная. Для изготовления применяют специальную глину, обжигающуюся при высоких температурах. Клинкерная тротуарная плитка имеет натуральные оттенки, является пожароустойчивой и нескользкой.
Бетонная. Армированная бетонная плиточная отделка, выполняется путем вибропрессования и вибролитья. Данные изделия из цемента отличаются высокой прочностью и прекрасно подходят для оформления поверхностей, подвергающихся интенсивным пешеходным нагрузками или движению автотранспорта.

При выборе вида изделия следует учитывать показатель истирания, максимальные температурные перепады, предполагаемую нагрузку, а также бюджет.

Плюсы и минусы

Данная тротуарная отделка имеет несколько преимуществ и недостатков.

Плюсы	Минусы
Обладает огромным ассортиментом форм, цветовых и фактурных решений.	Высокая цена.
Препятствует появлению луж, так как лишняя влага стекает через швы.	Может быть достаточно скользкой и травмоопасной в морозы.
Является достаточно износостойкой, устойчивой к воздействию ультрафиолета, осадкам и перепадам температур.	Может быть достаточно скользкой и травмоопасной в морозы.
Имеет большой эксплуатационный срок от 15 до 20 лет.	В случае неправильной укладки, качество материала значительно снижается и между швов начинает прорастать трава.
Отличается легким монтажом. В случае повреждения одного модуля, его можно с легкостью заменить.

Формы плитки

Плиточный материал может иметь разнообразную форму бруска.

Клевер

Может быть рельефной и представлять собой квадраты, со срезанными под круг углами или гладкой, отличающейся сложной структурой и многообразием форм, плиткой.

Катушка

За счет ее оригинальных очертаний, получается добиться замковых соединений, которые предоставляют прочное сцепление модулей между собой.

Ромб

Позволяет украсить поверхность оригинальным трехмерным рисунком в виде многоконечной звезды или кубика, прекрасно дополняющим окружающий экстерьер.

На фото дорожка с тротуарной двухцветной плиточной облицовкой в форме ромба.

Кирпичик

С помощью имитации кирпича, можно получить ровную и правильную плоскость, отличающуюся аккуратным внешним обликом.

Волна (зигзаг или змейка)

Представляет собой вытянутые элементы с изгибами, напоминающими волну или молнию, которые способны оживить окружающее пространство и сделать его намного интереснее.

Квадратная

Является самым традиционным вариантом тротуарной плитки. Квадратные модели, несмотря на свою простоту придают поверхности особой изящности.

Углом

Обладает неповторимым внешним видом и достаточно интересным исполнением.

Мозаика

За счет небольшого размера, с помощью мозаики можно создать самые разнообразные художественные рисунки при мощении дорожек.

Шестигранник (соты)

Данная форма всегда смотрится очень стильно и может иметь практически любой вариант раскладки.

На фото тротуарная плиточная отделка ромбовидной формы в экстерьере.

Восьмигранник

Отличается немного строгим, но при этом изысканным узором, напоминающим восточное полотно. Изделия в виде восьмигранника могут комбинироваться с элементами квадратной формы или шестигранником в сочетании с квадратом.

Круглая

Благодаря закругленным краям, смотрится очень эстетично и оригинально. Круглая плиточная облицовка особенно гармонирует с садовыми газонами.

Ромашка

Обладает красивой, причудливой конфигурацией, что позволяет воплотить в жизнь различные творческие идеи и добиться уникальных композиций.

Чешуя

Создает ненавязчивое, но в то же время эффектное оформление, а за счет различных цветовых решений, предоставляет возможность выложить оригинальные узоры.

На фото ландшафт частного дома с дорожкой, оформленной серой тротуарной плиткой в виде чешуи.

Клен

Обладает плавными линиями, безукоризненно повторяющими очертания кленового листа. При использовании эффекта комбинирования оттенков, можно достичь очень привлекательного декора, который будет ассоциироваться с осенним листопадом.

Ящерица

Имеет уникальный внешний вид и достаточно сложную форму, позволяющую укладывать плиточные модули практически без зазоров.

Трапеция

Предоставляет возможность создавать по-настоящему интересные комбинации. Трапециевидные элементы могут выстраиваться в виде параллельных линий, треугольников или шестиугольников. При применении модулей разных цветов, получается достичь неограниченного количества узоров.

Разновидности текстуры плитки

Также существует несколько текстурных вариантов.

Тучка

Поверхность данного изделия, отличается извилистым рисунком, необычной объемной фактурой, придающей облицовке шероховатости и матового эффекта.

Сетка

Имеет четкую ребристую структуру, обеспечивающую антискользящие свойства. Плитка-сетка часто применяется в оформлении тротуаров, ступенек, бассейнов, декоративных прудов или фонтанчиков.

Дощечки

Благодаря натуральной древесной фактуре, подобная отделка придаст экстерьеру особой экологичности и прекрасно подойдет для декорирования дорожек, ступеней или клумбы.

Под дерево

Данная тротуарная плитка с имитацией текстуры натурального материала, благодаря специальным приемам формования и окрашивания, с точностью повторяет спил дерева со всеми его неровностями и бороздками.

Под камень

Элитная облицовка под мрамор придает оформлению особого шарма и изысканности, модели с имитацией морской гальки, смотрятся не менее оригинально, обладают правильными геометрическими формами и нескользящей шероховатой поверхностью.

Шашки

Несомненно украсит и оживит окружающий экстерьер. Данная брусчатка может также иметь разноцветный вариант мощения.

Ковер

Является невероятно изысканным и в то же время долговечным покрытием, предоставляющим комфортную эксплуатацию, устойчивое передвижение и нескользящую поверхность.

Цвета тротуарной плитки

С помощью правильно выбранного оттенка изделия, получается добиться не только преображения дорожек и ландшафта, но и выгодно подчеркнуть дизайн строений на участке. Цветная тротуарная плитка может быть выполнена в серых, черных, желтых, красных, белых, бежевых, зеленых, коричневых тонах, иметь двухцветное или трехцветное исполнение.

Покрытия белого цвета выглядят очень эффектно и за счет своей яркости хорошо просматриваются в темноте. Достаточно часто для отделки выбирают материалы приятного темно-оранжевого, коричневого, кирпичного или вишневого оттенка, которые являются наиболее практичными в эксплуатации.

На фото дорожка, ведущая к частному дому с тротуарной плиточной облицовкой коричневого оттенка.

Универсальным решением становится облицовка серого оттенка, которая придает оформлению изысканности, гармонирует с самыми разнообразными цветами и выгодно подчеркивает архитектурные достоинства.

На фото тротуарная черная плитка прямоугольной формы в оформлении дорожки возле дома.

Примеры дизайна уличной плитки

Достаточно необычным дизайнерским ходом является люминесцентная, прозрачная или матовая стеклянная светящаяся тротуарная плитка, со встроенными светодиодами, такое решение позволяет добиться по-настоящему сказочной и неповторимой атмосферы. Также не менее интересно в экстерьере смотрится облицовка с декором в виде маленьких цветных вставок.

Плиточная облицовка «готика», отличается особым орнаментом, в виде зигзагообразных линий, расположенных между параллельных полосок и обладает индивидуальным подчеркнутым стилем. Отделка «гжель» позволяет собрать тротуарное полотно из фигурных элементов разного размера и формы и тем самым добиться неординарного покрытия.

Варианты рисунков и узоров тротуарной плитки

Дорожки, вымощенные плиточной отделкой с различными узорами и орнаментами, несомненно наделят окружающее пространство особой сказочной атмосферой.

На фото ландшафт двора частного дома с рисунком из тротуарной плиточной отделки.

За счет разнообразных геометрических фигур в виде больших квадратов, ромбов, прямоугольников, в форме круга или полукруга, получается задать тротуарному оформлению динамичности или наоборот, смягчить его.

На фото дорожка перед домом, оформленная тротуарной уличной плиткой в виде орнаментов.

Раскладка тротуарной плитки

Существует множество вариантов укладки, с помощью которых можно сформировать гармоничную и эстетичную композицию.

Схемы для прямоугольной плитки

Основные виды:

В шахматном порядке. Предполагает использование двух элементов разного цвета, чаще всего черно-белого. Шахматная раскладка, несмотря на свою простоту, позволяет добиться очень эффектного декора поверхностей.
Елочкой. В данном случае модули располагаются под углом 45° или 90° друг к другу, создавая достаточно динамичный рисунок.
В разбежку. Представляет собой стандартный оформительский вид, напоминающий кирпичную кладку.
Плетенка. Имеет форму плетения, образующуюся путем расположения прямоугольных элементов перпендикулярно друг другу.
Зигзаг. Является довольно сложной схемой, которая предполагает укладку зигзагообразного узора.
Произвольный порядок. Не имеет определенного размещения. Особенно выигрышно хаотичный порядок смотрится с использованием разноцветных изделий.

На фото тротуарная разноцветная плитка прямоугольной формы с раскладкой в разбежку.

Для фигурной плитки

Данные изделия отличаются довольно сложной раскладкой, при которой нужно учитывать цветовую гамму и направление отдельного модуля. Необычно выложенные фигурные элементы в виде звезд, листьев, цветов и других фигур, придадут ландшафту особой изюминки.

Фото применения тротуарной плитки

Популярные варианты использования.

Фото дорожек на даче

Подобное оформление станет отличной заменой простым бетонным дорожками на даче. За счет оригинальных композиций, разнообразия форм и цветов тротуарной отделки, получается дополнить любой ландшафт. Для маленьких садовых участков отличным решением станут витиеватые дорожки с плавными линиями, а для больших территорий, четкие прямые тропинки.

На фото дорожка на дачном участке, оформленная тротуарной плиточной облицовкой разного цвета.

Фото во дворе частного дома

Вымощенная тротуарной плиткой дорожка способствует не только соединению разных объектов между собой, но и выделению определенных строений. Данное покрытие может располагаться вокруг дома, перед домом, в беседке, на открытой веранде или обрамлять клумбы, тем самым позволяя содержать прилегающую территорию в чистоте.

На участке частного дома с помощью уличной облицовки, также предполагается оформление стоянки для автомобиля. Для этого применяют армированные бетонные изделия, выдерживающие нагрузку от движения машины.

Крыльцо из тротуарной плитки

Крыльцо можно задекорировать однотонным или разноцветным плиточным материалом, имеющим практически любую форму или даже применить для оформления мозаику, позволяющую создать по-настоящему нарядный дизайн.

На фото уличный порог с тротуарной клинкерной плиткой песочного оттенка.

Крыльцо, облицованное тротуарной плиткой, сочетающейся с дорожками и отмосткой, выглядит очень эффектно.

Идеи облицовки ступенек лестницы

Лестничные ступеньки подвергаются большой нагрузке, поэтому они требуют максимально прочной, устойчивой к изнашиванию и нескользящей отделки.

Фотогалерея

Тротуарная плитка предоставляет прекрасную возможность воплотить в жизнь любые дизайнерские замыслы и тем самым добиться идеального ландшафтного оформления.

Как красиво выложить плитку в ванной: варианты выкладки

Разумеется, никто не будет запрещать вам жить красиво, более того, мы вам поможем как раз таки жить изыскано, по крайней мере, в отдельно взятой ванной комнате. И начнём мы с того, что расскажем как выложить красиво керамическую плитку в ванной. Тем паче способов это сделать имеется великое множество. Отделка ванной комнаты керамической плиткой это лучший вариант из всех существующих. Обширный выбор размера и форм, разнообразие цветов плитки, даёт возможность проявить индивидуальность в интерьере ванной комнаты.

Можно комбинировать различные цвета и узоры, форматы плиток и методы их укладки

Можно, конечно, положить плитку одного цвета, есть и в этом свои плюсы, но если скомбинировать плитку двух и более цветов, то можно, помимо эстетической стороны, решить и ряд других проблем. Например, скорректировать некоторые недостатки комнаты, или выделить функциональные зоны помещения.

Как определится с выбором дизайна

Прежде чем положить плитку в ванной, нужно изучить все возможные варианты выкладки кафеля применимые к вашему помещению и только после этого остановится на подходящем. Проектировать дизайн следует до проведения ремонтных работ, ведь от принятого вами решения по интерьеру будет зависеть выбор материала, с каким рисунком и какого размера должен быть кафель. Для сочетания плитки стен и пола, а также гармонии облицовки с интерьером в комнате, требуется брать во внимание следующие моменты:

Геометрические параметры помещения. Используя определённый размер плитки, её цветовую гамму и оптимальную схему укладки, можно добиться визуального изменения в нужную нам сторону объёма помещения.
Наличие и расположение сантехники и мебели. Предметы интерьера должны подходить к выкладке кафеля и сочетаться с рисунком плитки.
Освещённость в комнате. При планировании нужно исключить возможность возникновения тёмных зон и нежелательных бликов на поверхности.

Возможные схемы выкладки кафеля

Если знать, как комбинировать различные варианты укладки плитки, можно получить не только красивую комнату, но и оригинальный дизайн помещения.

Варианты укладки плитки могут быть самыми разнообразными

Стандартная схема или прямая укладка. Плитка при этом способе выкладывается шов в шов без смещения по рядам. Как правило, применяется кафель квадратной формы, но и прямоугольная плитка смотрится хорошо.
Укладка кафеля со смещением. В этом случае облицовка осуществляется наподобие кирпичной кладки. Часто применяется для выкладки пола. Позволяет скрывать несущественные дефекты.
Укладка по диагонали. Кафель располагается под углом 45 градусов с получением диагональных рядов. Вариант один из сложных в исполнении, во-первых из-за большого количества резки, во-вторых в обязательной точной разметке осей. К преимуществам такого способа облицовки, можно отнести способность нивелировать неровности поверхности, и площадь помещения при этом визуально увеличивается. В недостатки запишем излишнее количество отходов из — за необходимости резки плитки примыкающей к стенам.
Укладка Ёлочкой. В основном применяется при облицовке пола, плитка клеится в виде паркета. Бывает двух видов.

Традиционный паркетный метод.
Метод с прикрепом, в общий фон вставляются небольшого размера вставки других цветов или рисунком.

Определившись со схемой выкладки, рассмотрим существующие варианты укладки плитки в ванной комнате.

Стеновая панель

Прекрасным вариантом для ванной являются стеновые панели под плитку

Без преувеличения самый распространенный вариант выложить плитку в ванной. Нижняя часть стены по всему периметру облицовывается плиткой более тёмного оттенка, остальная площадь укладывается светлым кафелем. Также можно разделить нижнюю и верхнюю части стены при помощи декоративного фриза или бордюра. Полы при этом могут как совпадать по цвету, так и входить со стеной в контраст.

Горизонтальные полосы

Горизонтальная полоса, опоясывающая ванну расширяет помещение

Могут быть узкими, выполненные из декоров, или широкими, до нескольких плиток по высоте. Располагаются в любой плоскости стены и могут двух или нескольких цветов. Метод позволяет зрительно увеличивать ширину комнаты.

Вертикальные полосы

Так же, как и в выше описанном варианте полосы имеются и узкие и широкие, при этом их длина и месторасположение бывают различными:

Вертикальные полосы добавляют объем и придают обстановке ощущение легкости

От пола до потолка.
От потолка не доходящие до пола.
От пола не доходящие до потолка.
Полосы, начинающиеся и заканчивающиеся на различных участках стены.

Пол с бордюром

Один или два нижних ряда стены выполняются из половой плитки. Метод позволяет визуально несколько расширить комнату, но при этом немного её занизив.

Бордюр в маленьких ваннах применяется в крайних случаях

Акцентные фрагменты

Основной принцип метода заключается в применении контрастной плитки или кафеля других цветов для выделения функциональных зон на общем фоне выкладки. На сегодняшний день вариант весьма популярен, при этом следует учитывать нежелательность его применения для маленьких помещений.

Равноправие цветов

На сегодняшний день многие используют узоры в виде шахматной доски из керамической плитки

Основа метода состоит в том, что различные стены, или участки стен можно положить плиткой разных цветов, выделив отдельные функциональные зоны, например, зона ванной или раздевалки, умывальника или душевой кабинки. При этом цвета между собой перемешиваться не должны. Применяя метод равноправия цветов, полы можно положить двумя способами:

В виде шахматной доски.
Соединение цветов посередине комнаты.

Пэчворк или калейдоскоп

Происхождение слова «пэчворк» идёт от английского «patcwork» и означает лоскутное одеяло. Собственно, по сути, одеяло из лоскутов мы и наблюдаем при использовании этого варианта. Отделка в комнате получается яркая и жизнерадостная как картинки в калейдоскопе. Кафель с разным рисунком и цветом бессистемно укладывается по поверхности.

Стиль пэчворк — один из последних трендов плиточной моды

Брызги

Вся площадь стен помещения выкладывается однотонным кафелем и лишь в некоторых местах и хаотично выполняются вставки из нескольких плиток иного цвета, что в некотором роде напоминает капли воды или брызги. Применять это вариант стоит только в достаточно просторных помещениях.

Интерьер ванной комнаты Брызги лета

Фотопринт

Вариант, заслуживающий внимания для любителей индивидуальности, ведь любой рисунок, который вы хотите видеть у себя на стене можно заказать в виде фотопечати на кафеле. Правда, стоить это будет весьма прилично. Гораздо дешевле обойдётся купить уже выполненную композицию, и положить её на стену.

Оригинальный интерьер ванной — Фотопринт

Комбинированная укладка

Суть метода заключается в использовании в пределах одного помещения двух или более способов выкладки описанных нами выше. Причём скомбинировать можно не только в объёме одной комнаты, но и в плоскости одной поверхности.

Экран ванной облицовывается по той же схеме укладки, как и помещение в целом.

Внимательно прочитав наши советы и рекомендации о том, как положить кафель в ванной комнате, дело за вами в выборе способа и схемы укладки, и при правильном исполнении всё у вас получится красиво!

—>

как способ укладки влияет на дизайн – PROFI.RU — За профи говорят дела

Способ, которым мастер уложит плитку в вашей ванной, влияет сразу на три параметра. Первый — оригинальность интерьера, второй — визуальное увеличение или уменьшение размеров помещения, третий — конечная стоимость. Давайте рассмотрим основные способы укладки.

Базовый способ укладки

Это самый распространённый вариант. Отдельные плитки просто кладут одна под другой. Такая схема раскладки обеспечивает минимальный расход материала и исключает ошибки мастера, которому не нужно следить за правильным чередованием элементов.

При этом, если базовый способ укладки комбинировать с другим или декорировать не все стены, конечный результат может получиться весьма интересным.

Диагональный способ укладки

Помещение, оформленное таким образом, визуально увеличивается в размерах. Ещё один плюс — маскировка неидеально ровных стен.

Есть и минус — большой расход плитки. Особенно хорошо смотрится сочетание базового и диагонального способа укладки. Эта схема, кстати, поможет выделить разные зоны в совмещённом санузле.

Укладка вразбежку

Каждый последующий ряд плитки сдвигается относительно предыдущего ряда.

Получается «кирпичная» стена, которая заметно выделяется на фоне других, оформленных обычным способом.

Есть ограничение: вразбежку укладывают только однотонную плитку.

Модульный способ укладки

Сложный способ, требующий от мастера не только профессионализма, но и внимательности. В результате должен получиться сложный орнамент или затейливый рисунок, и ошибки в укладке обернутся дополнительными тратами на плитку.

В небольшом помещении достаточно одного-двух ярких модулей, а в просторном можно выложить несколько цветных панно, повторяющихся в строгом порядке или произвольно.

Важно заранее сделать полную схему раскладки и посмотреть, чтобы модули с рисунком не оказались за мебелью.

«Шахматы»

Способ из серии «дёшево и сердито». Получается не так монотонно, как при базовой укладке, и не нужно тратиться на элементы декора.

Отлично смотрится на полу в больших помещениях, особенно если положить «клетки» под углом. «Шахматными» полосами можно оформить и стены.

Полосы

Ещё один простой способ украсить однотонную стену, используя плитку другого цвета или фактуры.

На нейтральном светлом фоне хорошо смотрятся более тёмные полосы, выложенные той же плиткой, что и пол.

Орнамент

Разновидность декора, когда более мелкие по размеру, чем основная плитка, фрагменты образуют рисунок или повторяющийся мотив.

Особенно выигрышно смотрится в сочетании с однотонными полосами.

Хаотичная раскладка

Это отличный способ использовать остатки разной плитки! А любую ошибку в раскладке можно объяснить словами «так было задумано».

Ну а если серьёзно, подобная укладка хороша тем, что позволяет создать поистине неповторимый интерьер. Особенно когда мастеру можно не следить за порядком чередования отдельных элементов.

5 секретов кафельной плитки

Чтобы сделать потолки визуально выше, используйте вертикальный фриз ярких цветов.
Декоративные элементы в виде рисунков лучше располагать на уровне глаз взрослого человека, иначе они потеряются на общем фоне.
Помещение будет казаться больше, если вы попросите мастера:
выложить пол плиткой по диагонали;
использовать поперечные орнаменты;
класть декоративные элементы горизонтально.
Малоформатная плитка визуально уменьшает пространство.
Крупные одноцветные плитки создают эффект цельной поверхности, когда стены перетекают в пол и наоборот. В небольших помещениях плитку укладывают по вертикали, а в больших — по горизонтали.

плитка в туалете (59 фото): дизайн керамической плитки в туалете

Во время ремонта всей квартиры дизайну санузла всегда уделяется мало внимания, так как это помещение имеет небольшие габариты. Но если правильно подобрать плитку для отделки пола и стен, тогда можно создать не только удобное и гигиеничное место, но также привлекательное и стильное.

Плюсы

Керамическая плитка является удачным решением для декорирования и отделки санузла, ведь имеет много преимуществ:

прочность;

устойчивость к химическим веществам, которые применяются для чистки помещения;

лёгкость при очистке;

неблагоприятная для размножения микроорганизмов;

водонепроницаемость;

большое разнообразие форм и фактур;

практичность в использовании.

Минусы

Керамика хотя относится к прочным материалам, но одновременно отличается хрупкостью. Если производить её укладку на неровную поверхность, тогда при неравномерной нагрузке она просто сломается.

Плитка очень плохо держит тепло, поэтому по ней ходить босиком не очень приятно. Но этот недостаток можно с лёгкостью устранить, если в доме подключить тёплый пол. Она хорошо будет проводить тепло.

Виды

Сегодня многие производители занимаются изготовлением керамической плитки, каждый из них старается привлечь клиента, предложить новые фактуры, расцветки или свойства.

Разновидностью керамической плитки выступает фактурная плитка, которую ещё называют скульптурной или выпуклой. Она представлена большим разнообразием форм и расцветок.

Она позволяет создать фактурное украшение в интерьере помещения. Хотя она стоит дороже, чем обычная гладкая плитка, но эффект от облицовки превзойдёт все ваши ожидания.

Часто фактурная плитка применяется для отделки только одной стены, которая становится ярким акцентом. Остальные стены можно просто облицевать однотонной плиткой или покрасить.

Оригинально выглядит разноцветная плитка, которая украшена орнаментом или рисунком. Она поможет создать в санузле любое настроение, а также станет незаменимой для проставления акцентов или для выделения некоторых предметов интерьера. Плитка в стиле пэчворк отлично подойдёт для декора маленького санузла. Также её можно применять для отделки тех мест, которые больше всего подвергаются воздействию влаги или загрязнениям.

Мозаика позволяет воплотить оригинальный узор, роскошное панно или геометрический рисунок как на полу, так и на стенах. Мозаичная плитка может применяться для облицовки различных поверхностей: выпуклых, асимметричных, арочных, вогнутых и так далее.

Керамогранит часто выбирают для отделки пола. Сегодня можно подобрать стильные решения, которые предлагают имитацию камня, древесины и других природных материалов.

Керамический гранит характеризуется повышенной прочностью, высокой износостойкостью и антискользящим покрытием. Благодаря этим свойствам он идеально подходит для облицовки пола, но сегодня набирает популярности тенденция применения этого материала и для отделки стен. Керамогранит обычно представлен крупными плитками, поэтому его укладка происходит быстрее, чем при использовании обычного кафеля. Разнообразие расцветок и оттенков позволяет воплотить в реальность самые смелые и оригинальные стилистические решения.

Цветовые решения

Для маленького санузла необходимо серьёзно подойти к выбору цветовой гаммы. Именно она поможет визуально увеличить помещение. Конечно, с поставленной задачей справятся светлые тона, но не стоит ограничивать себя в выборе. Очень эффектно смотрится светлый дизайн санузла, украшенный яркими пятнами, которые выступают акцентами в создании неповторимого и колоритного интерьера.

Для пола отличным решением станет сиреневый или голубой цвет. Любители ярких тонов могут остановить свой выбор на красном цвете, который создаст впечатление низкого потолка.

Чтобы визуально расширить пространство санузла, можно сделать короткую стену более яркой на фоне остальных или украсить её широкой полосой с помощью кафеля контрастного цвета по отношению к основной плитке в санузле. Такого же эффекта можно достичь, если для пола подобрать светлую плитку и разнообразить её тёмными полосами.

Часто для небольшого помещения выбирают бежевый или персиковый цвет, который идеально смотрится с другими цветовыми решениями. Для санузла также можно подобрать розовый, салатовый или бирюзовый цвет.

Для дизайна санузла часто применяют классику – комбинацию чёрного и белого цвета. Шахматная укладка или по диагонали придаст помещению особенного шарма и выразительности. Великолепно смотрится сочетание глянцевой и матовой плитки.

Способы укладки

Для просторного санузла особых рекомендаций по выбору способа укладки нет, но если это касается маленьких пространств, тогда необходимо подумать как визуально его сделать просторнее. Укладку кафеля осуществляют на плиточный клей. Укладка со швом требует применения специальных укладочных крестиков, которые позволяют на одинаковом расстоянии расположить плитки.

Для помещения с низкими потолками стоит отдать предпочтение плитки прямоугольной формы. Укладку следует производить вертикально, а вот горизонтальная укладка поможет расширить санузел. Прямоугольная плитка может использоваться и для пола. Её следует укладывать вдоль более узкой стены.

Для расширения габаритов санузла можно использовать керамические элементы в декоре, как мозаика. Для напольного покрытия лучше применить диагональную укладку. Чтобы комната казалась шире, можно использовать фризы или бордюры. Их стоит разметить под потолком и на уровне плинтуса.

Что учесть при выборе плитки в маленький туалет?

Для создания стильного интерьера в малых помещениях стоит придерживаться единой цветовой гаммы. С её помощью можно создать иллюзию цельного пространства. Для напольного покрытия лучше подойдёт крупная плитка без маленьких орнаментов или узоров. Кафель для пола и стен должен быть выбран в едином стиле.

Для маленького туалета лучше выбирать крупную плитку. Идеальным решением станет однотонный кафель, хотя можно украсить помещение и крупным рисунком.

Мозаика, разнообразные рисунки и орнаменты позволяют произвести визуальное распределение небольшого пространства на зоны. Рельефная плитка увеличивает небольшое помещение, добавляет яркости и необычности.

Чтобы создать впечатление высокого потолка следует производить вертикальную укладку плитки. Расположение декоративных элементов лучше производить на уровне глаз. Яркие полосы в декоре также помогут визуально поднять потолок.

Чтобы пространство в санузле казалось шире, стоит отдать предпочтение холодным тонам – серебристому, голубому, бирюзовому или голубовато-серому цвету. Для напольного покрытия стоит использовать укладку плитки по диагонали, а вот для стен несколько рядов плитки обязательно должны быть уложены горизонтально.

Идеальным дополнением дизайна станет чёткий поперечный орнамент или абстрактный рисунок.

Грамотные примеры дизайна

Для малых санузлов отличным выбором является керамическая плитка в светлых тонах. Чтобы создать интересный интерьер можно использовать мозаику. Светло-бежевая палитра мозаичной плитки поможет создать комфортную обстановку. Кремовый керамогранит для напольного покрытия станет идеальным дополнением.

Очень эффектно и ярко выглядит облицовка стен белой плиткой в сочетании с насыщенной тёмно-бордовой мозаикой. Наличие зеркал и мраморного напольного покрытия создают великолепный тандем с контрастными стенами туалета.

Часто для облицовки стен и пола выбирается керамический гранит. Сегодня очень популярно использовать плитку, имитирующую деревянную поверхность. Она позволяет создать уют и комфорт. Тёплые кремовые тона помогут передать спокойствие и расслабление. Зеркала в деревянных рамах отлично дополняют дизайн интерьера.

Состаренный внешний вид плитки в разных цветовых решениях с потёртостями идеально подойдёт для воплощения стиля лофт. Изысканная полка из натурального дерева является стильным акцентом. Белоснежная кафельная плитка отлично гармонирует с сантехникой.

Ещё один интерьер для небольшого санузла представлен на контрасте. Чёрный низ и светлый верх помогают визуально увеличить пространство. Удивительные бабочки как будто оживают благодаря удачно подобранной подсветке. Наличие удобной полочки сзади позволит хранить все необходимые аксессуары.

Классическое сочетание белого и чёрного никогда не выходит из моды. Правильно расположенное сочетание плитки позволяет сделать пространство выше и больше. Задняя стена украшена удивительным узором, который является изюминкой интерьера и гармонично сочетается с напольным покрытием.

И еще несколько эффектных дизайнов, которые могут вам помочь определиться с выбором.

Тротуарная плитка во дворе частного дома – фото 20 вариантов

Не всякая тротуарная плитка во дворе частного дома, фото которой представлены на этой странице, продается повсеместно. Некоторые варианты недоступны жителям небольших городов. Другие варианты, наоборот, производятся локально и в другие регионы не вывозятся.

Однако, общий принцип укладки и основные цветовые решения могут быть использованы вами для обустройства двора собственного дома. При этом необязательно точно копировать чьи-то дворы, можно использовать основную идею.

Почему именно тротуарная плитка во дворе

Итак, почему именно тротуарную плитку мы кладем во дворе своего дома? Этому есть несколько причин.

Во-первых, тротуарная плитка во дворе частного дома, фото которой вы видите, абсолютно вся предназначена для эксплуатации на улице. То есть температурный режим, количество циклов заморозки-разморозки, прочностные характеристики полностью соответствуют именно уличной эксплуатации.

Никакая другая плитка не выдержит таких условий.

Любая керамическая плитка пойдет трещинами уже в первый зимний сезон, а керамогранит будет побит вами же при уборке снега. Как говорится, «каждой плитке – свой угол».

Во-вторых, та тротуарная плитка во дворе частного дома, фото которой представлено ниже, не пылит в отличие от бетона и имеет практически сплошной ровное покрытие в отличие от любых щебеночных покрытий.

То есть летом у вас во дворе чисто, а зимой нет проблем с уборкой снега с территории – вы можете использовать любые снегоуборочные механизмы.

Варианты укладки тротуарной плитки у дома

Если речь идет о мощении дорожек, то вариантов тут немного. Другое дело, когда заходит речь о мощении плиткой больших участков придомовой территории.

В этом случае без заранее спланированной и прорисованной раскладки не обойтись. Нельзя начинать класть плитку без плана укладки или хотя бы без рисунка с обозначенными примерными расстояниями.

В противном случае вы получите смещенный рисунок. С земли этого видно не будет, но достаточно вам будет выглянуть из окна 2-го этажа собственного дома, и вы поймете, о чем идет речь.

Заметьте, перекладка плитки стоит дороже, чем ее первоначальная укладка. Ведь рабочим придется сначала всю плитку собрать, а уже затем снова равнять и трамбовать песчаную подушку и снова укладывать плитку.

Тротуарная плитка во дворе частного дома – фото галерея

А вот несколько вариантов укладки плитки во дворе частного дома. Как уже писал выше – необязательно копировать то, что на фото. Достаточно взять общую идею и составить собственный план раскладки для своего двора.

Дорожки в саду из тротуарной плитки: фото, разновидности, правила укладки (29 фото)

Садовые дорожки из плитки – это не только способ сделать тропинки проходимыми даже осенью, в пору дождей, когда землю размывает до состояния мокрой грязи. Это также возможность подчеркнуть упорядоченность сада, придать ему вид ухоженный и симпатичный. То есть, назначение у них не только практическое, но и эстетическое.

Засыпка дорожки из гравия

Дизайн садовых дорожек

Но, чтобы тротуарная дорожка хорошо смотрелась, недостаточно просто купить первую попавшуюся плитку и положить ее на землю, как получится. Нужно выбрать подходящий материал, ознакомившись с его достоинствами и недостатками, и выложить его сообразно основным правилам ландшафтного дизайна.

Дорожка из гравия с камнями

Тротуарная плитка

Дорожки из тротуарной плитки долго служат и красиво выглядят, но их может повредить град или упавшая ветка

Дорожка из цветного гравия

Тротуарная плитка — один из самых популярных материалов для садовых дорожек. Связано это с тем, что у него есть целый ряд достоинств:

плитка хорошо переживает перепады температуры, не боится воды и может спокойно пролежать под снегом до зимы, ничуть не изменившись;
она не выцветает на солнце, даже если лежит на самом освещенном участке;
материал красиво выглядит, и у него есть множество вариантов окраски и узора;
плитка бывает разных размеров — большую легко укладывать, а из мелкой можно сделать красивую мозаичную дорожку, которая отлично будет смотреться на фото.

Минусов меньше: цена, которая высока по сравнению с ценой других вариантов, неустойчивость перед механическими повреждениями, а также полное отсутствие отверстий.

Дорожка из белого гравия

Плитка не пропускает воду, следовательно, в дождливый период становится мокрой и скользкой. Это решается покупкой специальной плитки, которая оснащена шершавым покрытием, на котором не поскользнешься. Но стоит она дороже.

Пластиковая плитка

Плитка из пластика выглядит жизнерадостно, но очень дешево

Дорожка из плит и гравия

У такого решения есть ряд плюсов:

цена — пластиковая плитка стоит дешевле всех остальных вариантов;
шершавое покрытие — на ней нельзя поскользнуться;
отверстия — пластиковую плитку делают так, чтобы она пропускала воду и дорожку не размывало;
разнообразие цвета — они обычно яркие и жизнерадостные.

Но, конечно, есть и минусы. Во-первых, внешний вид. Если в саду на даче пластик смотрится приемлемо, то рядом со стильным загородным домом будет выглядеть бедно и неуместно. Во-вторых, отсутствие устойчивости.

Дорожка из мелкого гравия

Альпийская горка из гравия

Пластик страдает от перепадов температуры и выцветает на солнце, особенно, если его изготовили с нарушением технологий.
Если дорожки в саду из тротуарной плитки могут продержаться несколько десятилетий, то пластик придется менять лет через пять. Впрочем, учитывая его цену, это не будет накладно.

Дорожка из гравия на даче

Дорожка из гравия вокруг дома

Натуральный камень

Натуральным камнем мостили дорожки еще в садах именитых римских патрициев

Тропа из гравия

Садовые дорожки из натурального камня делают еще с времен до нашей эры. Это связано, прежде всего, с тем, что раньше не умели делать плитку из пластика и подобных дешевых материалов. Также это обусловлено списком плюсов, которые есть у камня:

настоящий камень — это красивый материал, который хорошо смотрится рядом с любым домом, и в классическом, и в современном стиле;
камень не чувствителен ни к чему — он не страдает от перепадов температуры, не выцветает на солнце, ему не вредит вода и даже механические повреждения ему не страшны.

Однако есть и минусы:

цена — если не использовать подручный материал, то обойдется камень дорого;
специфический внешний вид — да, камень красив, но красота это неброская и не радующая разнообразием, потому не везде к месту;
тяжесть — нужно суметь доставить материалы для тропинки, а потом еще сделать для них такое основание, чтобы они не уходили в землю.

Дорожки из камня могут прослужить много десятилетий. Максимум, что может понадобиться — время от времени подновлять саму тропинку, чтобы камень не зарастал мхом и не погружался в землю.

Дорожка из гравия с бордюром

Дорожка из гравия около фонтана

Резиновая

Плитка из резины появилась недавно, но уже успела обрести некоторую популярность

Дорожка из щебня

Плитка из резины появилась в продаже относительно недавно, но, благодаря специфическим плюсам, уже нашла свою нишу. Плюсы эти следующие:

резина не боится передов температуры, влажности, холода и даже на солнце выцветает очень медленно, почти незаметно;
резина симпатично выглядит — ярко, жизнерадостно, особенно хорошо, если выбирать разноцветные элементы;
на резине нельзя поскользнуться — покрытие специально так сделано;
она относительно недорого стоит, а еще она мягкая, что делает ее совершенно безопасной.

В основном резину применяют не для оформления дорожек, а для того, чтобы отделывать ею детские площадки — если ребенок на такой упадет, травма ему не грозит. С другой стороны, если в доме есть дети и пожилые люди, она может быть актуальна и для дачного участка.

Минус ее — внешний вид. Она яркая и симпатичная, но далеко не везде это уместно.

Дорожка из черно-белого гравия

Дорожка из гальки

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка изготавливается из глины путем обжига, который придает ей прочность

Дорожка из гравия с кирпичом

Таким материалом покрывали дома еще в девятнадцатом веке, в Голландии, а иногда применяли и для мощения тротуаров. С тех пор технология ее изготовления, как и список преимуществ, мало изменились. Плюсы следующие:

красота — клинкерная плитка яркая, красивая, и с ее помощью можно сделать дорожку мозаичной;
устойчивость — не боится перепадов температуры, частично пропускает воду, не страдает от истирания и солнечного света.

Однако, такая плитка чувствительнее к механическим повреждениям, чем любой другой материал. Например, тротуарное покрытие может пережить град. А вот клинкерное, скорее всего, будет разбито вдребезги. Кроме того, оно дорого стоит.

Дорожка из гравия в саду

Бетонная плитка

Не отличается яркими цветами и чуть прочнее других вариантов

Дорожка из гравия с плиткой

Бетонная плитка по свойствам похожа на остальные виды покрытия, но более устойчива к механическим повреждениям и менее красива. В остальном ей присущи и устойчивость ко всему, и стойкость перед влагой, и возможность совмещать элементы разного размера. Служит она долго, выглядит хорошо.

Брусчатка

Применяется с давних пор для мощения улиц

Дорожка из гравия в японском саду

Дорожка из крупного гравия

Брусчатка по свойствам сродни настоящему камню — ее бруски невозможно повредить, но выглядят они несколько скучновато. Впрочем, если приложить усилия и выложить их мозаично, результат будет вполне симпатичным. Вместо брусчатки можно использовать кирпич.

Дорожка с декором из гравия

Садовая дорожка из гравия

Укладка тротуарной плитки в саду

Помимо тротуарной плитки для того, чтобы сделать дорожки на приусадебной территории, можно использовать и другие материалы. Все они, впрочем, так или иначе, ей уступают:

гравий просто насыпается на песчаное ложе, легко пропускает влагу и устойчив практически перед всем. Но его легко размывает дождями, а ходить по нему в тонкой обуви или босиком очень некомфортно;
дерево — доски или спилы смотрятся эффектно, но, как и любые деревянные элементы, страдают от влажности и перепадов температуры, быстро начинают либо рассыхаться, либо гнить, и требуют постоянного ухода;
бетон используют не только в виде плитки, но и для заливки дорожек. Выглядит это скучно, а со временем еще и размывается дождями;
трава — это оригинальное решение, но для дорожек придется закупать особенный сорт, который нельзя вытоптать, а потом периодически уничтожать сорняки (от лебеды до клевера и одуванчиков).

Основное преимущество плитки в том, сколько фантазии можно вложить в процесс прокладки дорожек. Придумать узор, его причудливые изгибы, потратить время на то, чтобы их выложить. Процесс создания плана для дорожек обычно выглядит так:

Нужно обойти участок и посмотреть, куда ведут тропинки, которые уже успели протоптать люди (скорее всего, они ведут ко всем важным объектам: к террасному крыльцу, к туалету, к теплицам, если они есть, к калитке).
Нарисовать план участка, внеся в него каждую грядку и каждый кирпичик, и убедиться, что протоптанные варианты — самые логичные.
Если нет, перечертить их заново — по дорожке к каждому важному элементу участка, так, чтобы нигде не приходилось нагибаться под деревом или перешагивать через клумбу.
Убедиться, что ничего не упущено.
Нарисовать эскиз дорожек, если они будут узорчатые или мозаичные, и прикинуть, сколько времени уйдет на то, чтобы их выложить.

Дорожки обычно прокладывают так, чтобы они шли немного под уклоном — это поможет сливу влаги. Но если не получается, не беда: достаточно положить плитку так, чтобы воде было, куда с нее стекать.

Когда план готов, можно браться за процесс укладки плитки:

Сначала с земли снимают верхний слой травы и дерна.
Потом утрамбовывают дерн, чтобы он не проседал.
После ставят рейки, по которым будут измеряться края дорожки и высота, на которую она должна быть положена.
В подготовленное ложе высыпают песок и трамбуют его, чтобы он лежал ровно.
После на песок укладывают плитку, ряд за рядом, и плотно пригоняют ее друг к другу резиновым молоточком.
По мере продвижения прокладывают бордюр из плитки, который удержит ее от того, чтобы она расползлась.

Если же плитка укладывается не ровными рядами, а мозаикой, то класть ее нужно на еще не застывшую бетонную стяжку, которую заливают вместо песка. Процесс это небыстрый, требующий аккуратности и вдумчивости, зато и результат выглядит интереснее.

Дорожка из серого гравия

Патио из гравия

Дорожки из плитки — это не только практичный способ справиться с грязью после дождей. Это еще и украшение сада, которое превращает его в почти настоящий парк.

какое керамическое покрытие выбрать и как класть своими руками, как правильно уложить материал и сделать затирку швов

В обустройстве ванной комнаты особое значение имеет облицовка стен и пола. Выбирая плитку, хочется, чтобы она была украшением санузла и несла функциональную нагрузку. Взгляд на примеры дизайна поражает возможностями плиточных фрагментов.

Особенности

Непросвещенному обывателю кажется, что укладка плитки в ванной под силу исключительно опытному мастеру. Его работа, как правило, не имеет перепада по высоте, дефектов различия швов по ширине, фиксации плитки верх ногами. Однако нередки в сфере отделки случаи, когда горе-мастера выполняют отделку на низком уровне. Поскольку любой брак на поверхности заметен, можно выполнить укладку самому, ведь хозяин дома всегда заинтересован в качественном результате. Это не потребует глобальных изучений составов клея и плиток.

Достаточно знать подробные инструкции, основные моменты и хитрости, посредством которых у мастеров своего дела облицовка смотрится безупречно.

Большое значение имеют геометрия плашек и приспособления для соблюдения идентичности швов. Если изначально не проводить калибровку фрагментов, рассчитывать на идеальный результат сложно. Ванная является местом с повышенным уровнем влажности. Здесь на стены, потолок и пол оказывается воздействие пара, а также брызг и воды. Важна герметичность: плитка должна быть надежным барьером, препятствующим попаданию влаги к ограждающим конструкциям. Поэтому наряду с ней нужно выбрать качественную клеевую основу с высокой долей адгезии. При этом придется позаботиться о предварительной подготовке основания.

Далеко не всегда перспектива ванной комнаты прямолинейна. Это осложняет выполнение укладки, заставляет покупать большее количество плашек, продумывать их раскладку более тщательно. Проблемой при укладке для обывателя могут стать встроенные светильники и сверление отверстий в плитке под розетки. В некоторых случаях при неумелом обращении с инструментом образуется брак на плитке, что заставляет покупать материал с запасом. То же касается проемов под вентиляцию ванных или обособленных душевых кабин.

Большое значение имеет месторасположение ванной. Например, если под нее отведена часть мансардного пространства, приходится учитывать весовые возможности несущих стен. Если они позволяют, облицовку можно выполнить на стенах и полу. Если нет, под плитку придется оставить небольшую часть перекрытий, обшив другие поверхности более легкими материалами. Иногда плитку в таких случаях используют только для зоны ванны и мойки.

При этом продумывают систему вентиляции, чтобы влажный пар тут же покидал помещение.

Нюансы выбора

Плиточный материал для ванной можно разделить на такие три типа, как:

напольный;
настенный;
потолочный.

Каждый вид имеет свои особенности и эксплуатационные характеристики. Нельзя заменять настенный и потолочный материал напольной облицовкой. Размер элементов может быть одинаковым. Однако плитки разных категорий отличаются толщиной и весом. Вес клея и напольных плиток вместе создадут колоссальную нагрузку на стеновые и потолочные перекрытия. Настенные разновидности гораздо легче и тоньше.

Помимо этого, различна и фактура. Исходя из требования безопасности, для пола предпочтительней выбирать варианты с противоскольжением. Это чаще плиты с матовой поверхностью и защитой от истирания, имеющие некоторую шероховатость. Особенно они необходимы в случае облицовки ступеней, ведущих к ванне. Стеновая облицовка может быть матовой или глянцевой, ровной или рельефной.

Не каждый материал достоин покупки. Его не выбирают только исходя из внешних показателей. Имеют значение размеры ванной. Этот фактор определяет площадь отделки, размеры плашек, величину швов, их композицию и расположение. Сегодня не принято делать из ванной версию кубика-рубика: внутреннее убранство не должно быть полностью оформлено одной только плиткой.

Важно, чтобы облицовка выделялась и при этом была функциональной.

По этой причине изначально осматривают комнату санузла, определяют место для оклейки, намечают акцент, чтобы покрытие смотрелось выразительно и современно. Это возможно при комбинировании облицовки с другой отделкой. Плитку стараются использовать в более мокрых местах: зоне ванны, мойки, душа. Стеновые перекрытия возле расположения мебели иногда обшивают или оклеивают другим материалом. Это позволяет соблюсти баланс в фоновом оформлении ванной и выполнить прием зонирования санузла на отдельные функциональные зоны.

При выборе серийной плитки в виде компаньонов разного размера ситуация усугубляется подбором нужного количества каждого размера. Это заставляет выполнить предварительную раскладку. Можно попросить рассчитать материал продавца. Обычно для решения таких вопросов в специализированных магазинах есть специальные программы-калькуляторы. Зная примерную площадь покрытия, они выполнят раскладку, что позволит покупателю определиться с количеством облицовочного материала. Если укладка сложная, можно обратиться к дизайнеру.

Он нарисует примерный эскиз с учетом всех размеров серии и способа кладки.

Стиль и дизайн

Времена, когда плитка была строго функциональным элементом ванной комнаты, ушли в прошлое. Раньше интерьер ванной не отличался особой красотой. Сегодня помимо защиты перекрытий от воды и разрушения, плитка должна быть эстетически привлекательной. Важно, чтобы она указывала на принадлежность к выбранной стилистике. Идеи современного дизайна различны.

При желании с ее помощью можно намекнуть на чувство вкуса хозяев дома, их благополучие и статус в обществе. Для этого используют цвет, фактуру и тематику рисунка.

Модным приемом смягчения пестроты является отделка большей части перекрытий однотонным материалом. При этом сырье может быть самым разнообразным. В приоритете кафель, стекло, керамогранит.

Традиционным материалом остается керамическая плитка для стен и пола. Однако сегодня ее оформление в корне отличается от декора советского времени. Современные тенденции основаны на имитации разных фактур. В моде плитка с реалистичным дизайном под дерево, натуральный или искусственный камень, кирпич и даже бетон, мозаика из стекла с разной степенью прозрачности, включая зеркальную разновидность. Если раньше чаще ставку делали на мрамор, сегодня популярны варианты с дизайном под доску, паркет, малахит, гальку, пробку, ламинат и даже фактурную штукатурку.

Покрытие может иметь разную степень отражательной способности. Это позволяет сделать выбор между матовым, глянцевым, перламутровым или зеркальным типом материала. За счет этого можно обыграть недостаток полезной площади, визуально увеличив высоту и ширину стен. Популярны варианты с 3 D эффектом. Они позволяют изменить восприятие пространства, но уместны только при достаточном просторе конкретного помещения. Они смотрятся стильно и необычно, гармоничны в качестве небольшого акцента для выделения одной зоны ванной.

Обычно это небольшие панно или облицовка стены за ванной, а как отдельные вставки на общей фоне такие плашки не годятся.

Мозаика уместна для акцентирования душевой кабины, подчеркивания экрана ванны конструктивного выступа. Полностью оформлять ей стену или пол нельзя. Сегодня торговые марки предлагают вниманию покупателей варианты на сетке. Это исключает необходимость утомительного выравнивания швов между элементами. Однако не избавляет от необходимости предварительной раскладки на полу перед облицовкой.

Сегодня не принято комбинировать плитку с отдельными вставками в виде рисунка, уложенными в шахматном порядке. Когда нужно выполнить интересный акцент, пользуются приемом панно. Это отдельное изображение из нескольких или множества плиток, которые могут иметь одинаковый или разный размер. Помимо этого, и направление плиток, создающих рисунок, может быть разным. Такое оформление смотрится стильно, дорого, оно всегда уместно при облицовке.

Выбор стилистики

Сегодня ванные комнаты можно оформить в любом направлении дизайна. Его выбор зависит от общей концепции стилистики всего дома или квартиры, большое значение имеет метраж: для дизайна в духе дворцовой торжественности не годится ограниченное помещение с едва втиснутыми ванной и раковиной.

Плитка для классических направлений дизайна (классики, неоклассики, классицизма) должна быть светлой. Это преимущественно гладкая поверхность, плашки в теплых тонах цветовой палитры. Основой отделки является покрытие без рисунка иногда с перламутром, акцент может иметь приглушенные тона, позолоту. Для выразительности одной зоны можно использовать идентичную плитку для пола и стен.

Например, красиво будет смотреться душевое пространство со стеклянными шторами, потолок, стены и пол которого будут выполнены из плитки одного дизайна.

Для направлений бохо, кантри можно присмотреться к плитке пэчворк. Удобством такого материала является возможность приклеивания в хаотичном порядке. При этом и направление рисунка, состоящего из различных по цвету модулей, может быть разным. Такие плашки вносят в стилистику определенный колорит и самобытность. Они неординарны, однако, именно за счет пестроты их количество должно быть дозированным.

Модными и креативными направлениями являются интерьеры в стиле промышленных объектов. К ним относят гранж и лофт. В таких ванных особое внимание делается на реалистичность фактуры и ее форму. Плитку лучше подобрать прямоугольной формы для стен с матовой поверхностью и реалистичным оттенком под кирпич. Хорошо, если в магазинах удастся найти настенные покрытия под бетон. В этих направлениях ставка делается не на рисунок, а на уникальность фактуры и ее достоверность за счет цвета, формы и рельефа.

Напольная плитка может быть самой разнообразной и тоже подчиняется выбранной стилистике.

Если это классические решения, можно выполнить отделку под имитацию ковра. Прием позволит сделать красивое и практичное оформление ванной комнаты, выбрав для зоны большей проходимости отделку с разводами под мрамор, камень или иной материал в более темных тонах.

Иногда в оформлении пола можно увидеть комбинацию мозаики, бордюров и больших плит. Не менее интересным дизайнерским решением является укладка плитки под паркет или доску. Это дает массу возможностей для выбора неординарной укладки с применением плашек разного размера и формы. Варианты под доску уместны в стиле альпийского шале и прованс. Паркет хорошо смотрится на полу классической ванной комнаты, хотя и в современных интерьерах его можно вписать органично.

Модными направлениями интерьера ванной с плиткой являются следующие:

классика;
арт-деко;
модерн;
лофт;
шале;
прованс;
барокко;
рококо;
брутализм;
бионика.

Плитку подбирают с учетом темперамента всех домочадцев. Она должна нравиться всем и быть безопасной для использования. Особое внимание уделяют защитному слою, предохраняющему материал от истирания. Обычно оформление продумывают на этапе ремонта ванной. Если хочется выложить рисунок на стенах, полу и даже потолке, обдумывают его восприятие.

Нередко красивая, казалось бы, картинка создает негативный эффект. Например, нежелательно пользоваться морской тематикой, когда со всех стен создают атмосферу морского дна. На подсознательном уровне это внесет определенную долю дискомфорта. Лучше будет смотреться в оформлении морское побережье или ракушки на фоне стены за ванной. При этом остальное пространство может быть выполнено из панелей или сайдинга для внутренней обшивки.

Нежелательно использовать одну и ту же фактуру для отделки стен по всему периметру. Даже панели из плитки будут смотреться лучше, нежели полная облицовка стен. В идеале лучше отделать плиткой только стены и пол ванной, душевой и мойки. Там, где планируется поставить мебель, предпочтительней использовать стеновые панели. Они просты в уходе, отличаются легкостью монтажа и небольшим весом. Такое сочетание с плиткой смотрится свежо, позволяет замаскировать системы коммуникации и простой демонтаж в случае необходимости.

Плитка на их фоне будет вносить в пространство ненавязчивую организацию, определяя места для каждой функциональной зоны.

Цветовые решения

Выбор цвета – это важный фактор, определяющий настроение комнаты. Нежелательно выполнять облицовку пола и стен ванной материалом одной фактуры и рисунка. Даже при наличии элементов-компаньонов можно лишь обозначить единство материала. Но полное попадание создаст эффект стен, сползающих на пол. Оттенки могут быть родственными, при этом отличающимися на пару тонов. Так можно создать эффект многогранности облицовки.

Сегодня дизайнеры рекомендуют применять для оформления ванной плитку 2–3 тонов. При этом два контраста соединяют третьим, смягчающим переход между ними. Например, красиво смотрится сочетание винного цвета со стальным и светло-серым контрастами. Не менее интересно оформление ванной в светло-сером, бежевом и жемчужном тонах. В приоритете натуральные краски палитры. Стильным приемом является использование темного тона дуба венге.

Сочетание черного и коричневого смотрится в облицовке стильно. Такой плиткой можно отделать зону душевой. Если хочется более традиционных вариантов, для нее уместно комбинирование нейтральных тонов. Плитка с имитацией мрамора здесь также будет неплохим приемом оформления. Голубые и розовые тона сегодня сменили сочетания бежевого со светло-серым или серебристым.

Красиво смотрится мятная плитка, варианты пэчворк в сине-оранжевых красках. Стилисты утверждают: любой цвет плитки может способствовать нужной атмосфере при правильном подборе остальных элементов отделки и обстановки. При этом темные краски с достаточной подсветкой хороши для просторных помещений. Светлые тона являются выходом для оформления маленьких ванных. При желании можно оформить ванную плиткой нейтральных тонов, разнообразив ее для придания эмоциональной окраски цветовым контрастом. Например, плитка белого и серебристого тонов гармонирует с отделкой оливкового, зеленого и древесного цвета.

Если к ней добавляют сильную краску, например, синюю, интерьер ванной становится холодным и сдержанным.

Необходимые инструменты и средства

После выбора плитки нужно определиться с инвентарем и вспомогательным материалом для монтажа. Для предварительной подготовки стоит приготовить следующее:

грунтовку глубокого проникновения;
тару для набора грунтовки;
валик и плоскую кисть для нанесения грунта.

Грунтовочный раствор нужен обязательно. Раньше таких жидкостей не было, поэтому облицовка со временем отслаивалась от поверхности стен ванной комнаты. Сегодня торговые марки научились делать специальные составы на основе полимеров, которые готовят основание, улучшают адгезию и делают структуру перекрытия однородной. Особенно незаменим такой препарат, когда строение возведено с нарушением технологии, что выдают осыпающиеся стены. Проникая внутрь, грунтовка связывает частицы пыли и микротрещины. За счет полимерной основы она эластична. Даже если дома ведет, плитка не будет откалываться от основания после высыхания клея.

Из качественных материалов стоит присмотреться к вариантам на основе акрила и силиконовым разновидностям. Брать для обработки поверхности лучше жидкость с кварцевой крошкой. Если такого материала в магазине нет, можно купить обычную грунтовку, затем добавить в нее просеянный речной песок. Так, поверхность после высыхания станет шероховатой, что обеспечит клею лучшую основу для адгезии. Грунт можно купить прозрачный либо белый. Второй вариант позволит увидеть, какие части перекрытия уже обработаны. Визуализация важна: если наносить грунтовку неравномерно, кристаллическая решетка, образуемая при высыхании, будет неравномерной. Если площадь работ большая, лучше купить грунтовку с цинковой пылью в виде порошка с высокой восстановительной способностью.

Когда облицовка не занимает более 1 стены, хватит пластиковой емкости объемом 5 л.

Для укладки понадобятся следующие инструменты:

емкость для размешивания клея;
дрель с миксерной насадкой для размешивания;
мерка, если площадь работ небольшая;
мастерок для набора клеящего вещества;
зубчатый шпатель для распределения клея;
крестики и клинышки для идентичности швов;
строительный уровень;
металлический профиль;
небольшая губка;
емкость с чистой водой;
меньшая тара для затирки;
мягкая губка;
чистые тряпки.

В зависимости от метода укладки помимо основного инвентаря могут пригодиться маркер и линейка. Их используют для определения границ облицовки. Нередко разметку осуществляют лазерным лучом, что удобно и позволяет выполнить линии более качественно. Для подготовки стен стоит приобрести противогрибковую пропитку. С ее помощью можно будет обработать перекрытия перед монтажом, защитив их от образования среды для микроорганизмов.

Касаемо клея здесь нет четких границ. Его выбирают, исходя из особенностей самой плитки. Например, если для облицовки стен ванной используют полупрозрачную мозаику со стеклянной основой, берут состав белого цвета. Он позволит раскрыть истинный оттенок мозаичной плитки. Жидкие гвозди годятся больше для стеновых панелей. Применять их для крепления керамики нецелесообразно.

Они не рассчитаны на корректировку, больше подходят для крепления молдинга и сложны в удалении с поверхности. Нередко их используют для монтажа потолочной плитки и багета. Однако новичку лучше не связываться с этим составом. Его проблематично удалить с поверхности плитки и кожи рук. Да и стоить такой материал будет недешево.

Традиционным клеем для керамической и керамогранитной плитки является состав на основе цемента. Сегодня нет необходимости самостоятельно замешивать цемент с песком, подбирая нужные пропорции. Благодаря разработкам торговых марок можно купить сбалансированный состав для разведения. Он уже содержит нужные компоненты и усилители эксплуатационных характеристик. Обычно состав отличается фракцией среднего размера, его структура иногда не имеет особой эластичности. Такую проблему опытные мастера решают включением в плиточный состав клея ПВА. Раствор становится вязким, повышаются его прочностные характеристики.

Помимо клея в работе понадобится замазка для швов между элементами. Чтобы не сомневаться, какую лучше выбрать затирку, стоит отдать предпочтение той же марке, чей клей уже куплен. Базовый цвет может быть белым. Чтобы придать швам нужный оттенок, достаточно купить обычный колер. Можно приобрести цветную затирку, однако, не всегда ее цвет идеально совпадает с желаемым.

В идеале можно использовать спрей для конечной обработки швов.

Тонкости работ

Выполнить укладку плитки в ванной комнате своими руками несложно. Однако класть ее нужно правильно, выполняя последовательно каждый шаг стандартной технологии. Для этого производят предварительный расчет, выполняя схематический эскиз раскладки. Подготовив плитку и необходимые принадлежности, можно приступить к работе.

Она будет складываться из следующих этапов:

подготовки основания;
создания нужных условий;
предварительной раскладки;
укладки на основание;
затирки швов.

Каждый этап имеет свои нюансы, влияющие на итоговый результат и долговечность плиточного покрытия.

Поэтому стоит более подробно ознакомиться с каждым из них.

Подготовительные работы

Из ванной комнаты стараются вынести все предметы, не зафиксированные к стене или полу. В некоторых случаях приходится снимать и сантехнику, чтобы она не мешала качественной облицовке плоскостей. Убирают выключатели, нередко и сами светильники, будь то встроенная точечная подсветка или настенные бра. Проводку изолируют во избежание удара током при случайном касании. После того как на руках имеется рисунок с примерным расположением плитки, необходимо подготовить основание. Начинать подготовку необходимо именно с этого.

При наличии старого покрытия его удаляют, насколько это возможно. Краску, старые обои или иной материал снимают, ведь нужно зачистить стены. Удаляют грязь и особенно жирные пятна, так как держаться на них клей долго не сможет. После снятия старого покрытия поверхность будет пыльной. Чтобы она не разлеталась по комнате и не препятствовала дальнейшей работе, перекрытие протирают едва влажной губкой. Сняв пыль, поверхность подсушивают.

После этого ее нужно грунтовать одним слоем грунтовочной жидкости, затем можно приступить к корректировке явных дефектов.

Нужно замазать выбоины, сколы и большие трещины штукатурной смесью, иначе плитка ровно не ляжет. После маскировки дефектов на поверхность опять наносят грунтовку. Ее использование уменьшит впитываемость стен, потолка или пола, что немного продлит жизненный цикл клеевого раствора и даст дополнительные минуты на корректировку плитки до момента схватывания. Помимо того, грунтовка укрепит все подготовительные слои, придав им прочность и надежность. Даже пористые стены будут лучше держать плитку.

Для пола подготовка может быть более основательной, нежели для стен. Если стеновые перекрытия иногда подвергают выравниванию гипсокартоном, для пола нередко приходится делать стяжку. Этот процесс занимает до 28 суток, так как основание часто имеет большую толщину и должно полностью высохнуть. Плюс отдельно приходится продумывать системы подогрева пола: ходить по холодной плитке мало кому нравится. После подготовки можно начать работу по укладке плитки.

Раскладка кафеля

Раскладку выполняют на основе выбранного рисунка. Плитку кладут на пол, составляют задуманный узор и следуют ему, выкладывая друг за другом каждый элемент. Когда покрытие не имеет рисунка, следят за направлением, так как от этого может зависеть разнооттеночность готовой облицовки.

Раскладка необходима, в том числе и для калибровки: когда клей будет разведен, на подбор плашек времени не будет. Прием предварительной раскладки позволит контролировать выполнение рисунка. Он покажет, как лучше расположить плитку для эстетической привлекательности. Несимметричный прием может визуально перекосить интерьер ванной комнаты. Попытка сэкономить на резке может обернуться неудачной визуализацией. Это касается и пола: акцент со смещенным центром относительно свободного пространства смотрится некрасиво.

Схемы

Укладка плитки базируется на нескольких видах схем. Помимо традиционного варианта, некоторые приемы представляют собой типичные схемы кладки паркета. Разнообразие способов позволяет выбрать наиболее интересный метод, чтобы сделать интерьер ванной особенным.

Прослеживается четкое различие между настенной и напольной плиткой. Для стен используют более традиционные способы, пол стараются оформить необычно, хотя нередко кладут плитку и традиционным методом. Связано это с типом плоскости: на полу плитку разного размера и формы приклеить по модульной схеме проще. Укладку штучной мозаики осуществляют по рисунку независимо от типа плоскости (экран ванной, отделка душевой, стена, перегородка, пол).

Все типы раскладок можно разделить на несколько схем.

Традиционный

Традиционный – это типичный прием укладки плашек ровными рядами строго друг над другом. Метод характеризуется наличием перекрестий идентичного размера. В этом случае используют классическую квадратную плитку, а также элементы в виде прямоугольника. Основным требованием является строгая геометрия.

Чтобы покрытие не было скучным и монотонным, его стараются украсить рисунком. Для этого выбирают серийную плитку-компаньон или плашки родственного цвета, но контрастного оттенка. Из нее выкладывают рисунок на фоне основного покрытия. Прием применим для стен и пола.

Диагональный

Принцип укладки остается тем же. Однако квадратную плитку укладывают не параллельно полу либо одной из стен, в этом случае традиционный метод выполняют под углом 45 градусов. Порядок работы таков: в случае пола начинают от центра, который находят методом перекрещивания нитей из углов.

Когда первая плитка зафиксирована, можно обложить ее вокруг другими и так до конца. По краям придется делать подрезку кафеля. Такая кладка кафельной плитки или керамогранита удобна тем, что она скрывает неровности основания. Смотрится такой пол интереснее классической облицовки.

Вразбежку

Этот метод представляет собой прием кладки со смещением. Укладывать плитку можно со сдвигом на половину длины элемента либо можно задать произвольное смещение. Схема проста, качество облицовки зависит от первого сдвига и соблюдения идентичности швов. Такой способ укладки подходит лучше других для отделки стен при использовании плиток под кирпич прямоугольной формы.

Квадратные плашки таким методом клеить на стену не принято. Более гармонично они будут смотреться, если уложить их на пол, используя плиты с матовой поверхностью и несложным рисунком под камень. При этом можно выложить облицовку диагонально либо скомбинировав прямую и диагональную кладки. Метод позволяет спрятать некоторые ошибки при подготовке основания и расположения проводки. Красиво будет смотреться такое оформление душевой зоны, если положить плитку под кирпич на стену.

Елочка

Под данным методом подразумевается типичная паркетная кладка, когда одну плитку кладу под углом 45 градусов по отношению к другой, образуя своеобразную елочку. Ее используют для оформления пола. В работе применяют плашки прямоугольной формы.

Способ имеет две разновидности: стандартный метод и вариант с прикрепом, при котором, кроме самих плашек, вставляют единичные фрагменты мозаики либо маленькой плитки. Метод применяют для облицовки пола ванной. При использовании плашек родственных тонов коричневого цвета удается создать видимость древесной паркетной укладки. Смотрится такое покрытие стильно и интересно. Монтаж осуществляют, поочередно поворачивая плитки вправо и влево.

Модульная

Такая раскладка осуществляется для пола. Она примечательна наличием в оформлении плиток разного размера и формы. Рисунок для нее проектируют заранее, чтобы он имел примерную систематику или повторы. Подобное покрытие выкладывают из плиток квадратной и прямоугольной формы, нередко применяя штучную мозаику.

Схемы могут быть самыми разнообразными, в том числе с перекрестиями и без них в зависимости от типа рисунка. Чтобы покрытие смотрелось красиво, можно использовать готовые наборы с подобранными оттенками, помогут в оформлении и карты схем. Модульная сетка небольшого размера создаст интересный дизайн пола под камень или паркет.

Сложная со сдвигом

По сути, такой прием базируется на любом из вышеописанных. Внешне это чаще маленькие вставки, которыми разбавляют основные элементы. Оттенки могут быть родственными либо контрастными. В отделке используют плитку квадратной формы. Для большей оригинальности укладку осуществляют по диагональной технологии. Иногда ее разбавляют отдельными вставками прямолинейного направления с укладкой классического типа. Такой метод применяют чаще для оформления пола.

Для потолка

Потолочная плитка является отдельной разновидностью плиток. Для ванной из этой линейки используют модификации из пластика, металла и древесины. Другие варианты разрушаются под воздействием влаги.

Фиксируют плитку по-разному. Одни разновидности клеят к потолку, для других – создают каркас. Это может быть классический способ на клей, жидкие гвозди по принципу традиционного метода. В других случаях плитку комбинируют с влагостойким гипсокартоном и натяжной пленкой. Она отлично маскирует неровности потолка, проста в монтаже и уходе. Кассетные разновидности крепят на каркас, что позволяет спрятать трубы и упростить монтаж систем вентиляции.

Технология

При традиционном методе плитку кладут, начиная от дальнего угла. Если это укладка на стене на определенной высоте, монтируют профиль. Это позволяет свести к минимуму возможности огрехов.

Технология укладки является следующей:

на основание намазывают клей примерно на несколько плашек небольшого размера, затем лишнее убирают зубчатым шпателем;
следует взять плитку и нанести на тыльную сторону клей, убрать лишнее зубчатым шпателем, но в направлении перпендикулярном тому, что на стене;
плитку нужно прикладывать к основанию, слегка прижимая скользящим движением вперед-назад;
следует взять второй элемент и зафиксировать рядом. Чтобы соблюсти точность по высоте, вниз под плитку вставляют по необходимости колышки;

между двумя плитками вставляют крестик. Таким образом, выполняют весь нижний ряд, не забывая убирать лишний клей влажной тряпкой;
второй ряд крепят поверх первого. Между плитками стараются убирать цементный состав, оставляя пустоты для затирки. В перекрестия вставляют пластиковые крестики, сдвигая плитки плотно;
если укладка не предусматривает образование перекрестий, крестики вставляют ребром для идентичности зазоров;
по окончании работы еще раз проходят по поверхности влажной тряпкой, снимая клей;
облицовку оставляют до полного высыхания примерно на сутки. Затем, можно проводить финишную обработку.

Затирка швов

После того как плитка уложена и высохла, вытаскивают крестики и клинышки. В случае настенной укладки убирают металлический профиль. Разводят затирочную смесь до консистенции густой сметаны. Чтобы не допустить ошибки, важно учитывать пропорции: жидкий состав способен испортить итоговый результат облицовки.

Примерные пропорции можно посмотреть на маркировке, которую указал производитель смеси. Затирать швы нужно резиновым шпателем, плотно заполняя пустоты массой, проводя по ним в разных направлениях до полного заполнения. Сохнет состав обычно в течение суток, в это время трогать поверхность нельзя.

Излишки убирают по мере высыхания, стирая их обычной сухой губкой.

Подробнее о плитке для ванной вы узнаете из следующего видео.

Советы и рекомендации

Приклеивание плитки для стен и пола отличается сложностью даже при одинаковом нажиме элементов к основе. Дело в том, что плиточный клей дает определенную толщину (0,7–1 см). Плитку не придавливают до самого основания, иначе ей попросту не на чем будет держаться. Для пола проще соблюсти один уровень облицовки. Для вертикальной плоскости его придется постоянно проверять строительным уровнем, вдавливая или, наоборот, выправляя плашку вперед.

Клей при этом будет устремляться вниз, поэтому сверху плиточного элемента расстояние от стены будет больше, чем внизу. То же касается и наклонных плоскостей, если облицовку выполняют в мансарде с кровлей-стенами. Это, пожалуй, главная сложность отделки, ведь наклон будет заметен. К тому же важно, чтобы первый (нижний) ряд был безупречным.

Следует придерживаться следующих рекомендаций специалистов:

если клей будет жидким, он будет стекать со стен и образовывать трещины, такое покрытие долго не продержится;
на гипсовую штукатурку плитку лучше не клеить, тоже касается и гипсокартона.
если нужно установить ванну, отталкиваются от типа работ и удобства укладки;
установку смесителя или зеркала осуществляют после основной укладки. Отверстия намечают и просверливают перед укладкой;
антигрибковая пропитка оснований перед монтажом плитки обязательна;
при минимуме метража, например, площади ванной 4 кв. м, выбирают небольшие размеры плашек и светлые тона отделки;
украшение плоскостей плиточным декором в виде панно возможно в местах, не закрытых мебелью и сантехникой.

Отзывы

Использование плитки для оформления ванной позволяет воплотить в жизнь разные, даже креативные идеи дизайна. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы покупателей плитки, чей выбор основан на подходе к определенному стилю.

Согласно отзывам, выделяют оформление с необычной фактурой. Именно плитку под кирпич и дерево сегодня называют лучшей для отделки стеновых и напольных покрытий. Для потолка покупатели и мастера рекомендуют приобретать гипсокартон, легкие панели и потолочную плитку на основе пластика. Использование настенной плитки для потолка уместно лишь в случае оформления зоны душа. Она тяжеловата, для верхнего перекрытия лучше подойдет вариант натяжного потолка или использование влагостойкого гипсокартона.

Затирку рекомендовано использовать светлого цвета, чтобы исключить обилие линий и границ в ванной комнате, нарушающее внутренний баланс.

Удачные примеры и варианты

Оценить возможности дизайна ванной посредством плитки помогут примеры фотогалереи.

Использование двух фактур родственного цвета – то стильное решение фонового оформления.
Применение мозаичной плитки в облицовке экрана ванны и зонировании туалетной и душевой зон – это современное оформление санузла.

Пэчворк отлично подойдет для оформления стены душевого пространства.

Плиты под древесину с орнаментом создают особую атмосферу в ванной комнате.
Имитация камня и разные методы укладки придают ванной особый колорит. Использование приема панелей из каменной плитки смотрится стильно и необычно.

Креативное и стильное решение в духе лофт с плиткой под кирпич и мраморными вставками для душевой зоны привлекают внимание красотой и оригинальностью.
Имитация рваного камня в интерьере ванной смотрится стильно.

узоров плитки: как создать 20+ модных стилей

Автор

Челси Хьюитт

| Факт проверен:
Эшли Де Зеув

Дата публикации: 19 декабря 2019 г. | Обновлено: 5 февраля 2021 г.

Оставить комментарий

Когда дело доходит до выбора рисунка плитки, легко запутаться. Многие люди хотят следить за популярными стилями плитки, но не знают, с чего начать или как добиться того, что они видят в Интернете или в журналах.

Все эти квадраты и прямоугольники могут пугать. В конце концов, что можно сделать с кучей простых фигур? Оказывается, много! Чтобы почерпнуть вдохновение и изучить некоторые приемы дизайна, изучите это руководство по трендам стилей плитки.

Будьте готовы быть поражены новейшими тенденциями в области макетов с одной, двумя и несколькими плитками. Кроме того, вы откроете для себя свежие идеи для плитки и фартуков большого формата. Просто думайте о нас как о своем универсальном магазине.

Материалы по теме >> Часто задаваемые вопросы по плитке

Что говорят другие эксперты

Сегодняшние тенденции в плитке — это вау-фактор.Насколько креативным и уникальным вы можете стать? Это главный вопрос, стоящий за дизайном плитки.

«Творческое использование форм, текстуры и узоров является движущей силой современных тенденций в плитке. Примеры включают текстуры ткани, которые придают ощущение мягкости и тепла. Энкаустическая плитка и имитация создают ощущение викторианской эпохи. Формы, некоторые из которых традиционные, такие как шестиугольник и алмаз, другие от рыбьей чешуи до капель дождя и арабески, очень популярны в качестве элементов дизайна.
Глубина и размер, реальные высокие / низкие поверхности или иллюзия глубины предпочтительнее плоской поверхности.Наконец, плитка метро остается популярной, но в более крупных форматах, а не только в традиционном размере 3 × 6 ». — Стив Рэдфорд, Daltile
«В 2020 году наблюдается всплеск нестандартных форм и макетов плитки. Проектирование с использованием различных разрезов плитки в одном и том же пространстве находится на подъеме и может создать потрясающие интерьеры! Благодаря широкому разнообразию доступных форм, таких как длинные доски, ромбики и шестиугольники; возможности безграничны. Как и в случае с любой другой тенденцией, у одних будет больше стойкости, чем у других.Если вы решите проявить более творческий подход к своему рисунку, лучше остановиться на натуральных или нейтральных цветных материалах для долговечности дизайна ». — Синтия Флоттманн, Roux Design Studio

Несмотря на то, что формы вызывают большой фурор, текстуре, глубине и размерам по-прежнему уделяется много внимания. Вот тут-то и пригодятся шаблоны макета плитки, и они являются основным элементом дизайна. Не позволяйте ярким вещам отвлекать вас от важнейших основ.

Итак, давайте исследуем мир узоров настенной и напольной плитки!

Образцы одиночных плиток

Один — самый одинокий номер, по крайней мере, так говорят.Но наличие только одного стиля плитки не означает, что ваш пол должен быть скучным. Фактически, одна плитка сама по себе предлагает одни из самых гибких и универсальных в дизайне. Это особенно актуально, если вы работаете с плиткой метро поверх чего-то более традиционного, например, квадрата.

Материалы по теме >> Тенденции напольных покрытий

Елочка

Ааа, узор «елочка» — современная классика. Некоторым это известно как зигзагообразный узор, но как бы вы его ни называли, все знают, что это, вероятно, самый популярный стиль прямо сейчас.Вы найдете его на стенах, фартуках, душевых, полах и почти везде.

Эти V-образные ряды прямоугольников (плиток метро или больших досок) действительно впечатляют, когда дело доходит до стиля. Он простой, но смелый, особенно если вы выбираете затирку контрастного цвета. Просто представьте себе свою кухню, украшенную ярко-белой плиткой метро и современной серой затиркой. Или вы можете поэкспериментировать с цветом и установить ярко окрашенную плитку метро с белоснежным раствором, чтобы по-настоящему выделить ее.

Как укладывать плитку в елочку?

Начните с прямоугольной плитки. Оптимальный размер будет зависеть от того, где вы устанавливаете. Стены и фартуки лучше подходят для плитки метро 6 футов на 12 дюймов и меньше, но при работе на полу вы можете использовать целую доску.

Создайте L-образную форму из двух плиток, поместив конец одной плитки под углом 90 градусов относительно другой. В соединенном углу L-образной формы поместите еще две плитки, чтобы создать еще одну букву «L», и продолжайте повторять этот узор по всей области установки.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Шеврон

Шеврон похож на «елочку» тем, что они оба имеют V-образную или стреловидную форму, но для придания правильного вида шевронам требуется немного больше усилий. Плитку обычно необходимо обрезать, прежде чем вы сможете установить ее в качестве шеврона. Никаких L-образных форм! Все дело в углах и геометрии плитки.

Тем не менее, усилия определенно того стоят. Эти четкие, чистые линии и углы одновременно модны и неподвластны времени.Кроме того, шевроны очень универсальны. Не устраивает сама по себе потрясающая угловатость? Смешайте цвета плитки, текстуры и отделки, чтобы добавить еще больше деталей.

Как укладывать плитку в виде шеврона?

Для этого вам понадобится плиткорез. Выбирайте длинные и тонкие прямоугольные плитки. Обрежьте короткие концы плитки под углом 45 градусов. Обязательно обрезайте каждый конец в разном направлении.

После завершения резов вам нужна форма параллелограмма, а не — трапеция.Эти новые угловые концы встретятся в точке. Выровняйте плитки встык, чтобы получился фирменный зигзагообразный вид.

Если это кажется слишком трудоемким и дорогостоящим, у меня для вас отличные новости. Вы можете покупать продукты, которые делают всю работу за вас! Некоторые плитки уже нарезаны под углом, чтобы сэкономить усилия на их резке.

Другие производители пошли еще дальше и создали большую плитку с уже встроенным шевронным узором. Это означает, что вам просто нужно собрать вместе несколько действительно больших прямоугольников, как если бы это была пазл.Теперь это просто!

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Материалы по теме >> Как выбрать плитку

Офсетная / беговая связка

Иногда, если он не сломан, его не нужно ремонтировать. Вот что я чувствую, когда дело доходит до использования стандартной шахматной разметки кирпича для плитки. Этот узор офсетной плитки, также известный как непрерывная связь, был популярным на протяжении десятилетий, и в этом нет ничего плохого.

Он работает как с квадратной, так и с прямоугольной плиткой, его легко укладывать, и он не выйдет из моды в ближайшее время.Для создания аутентичного, индустриального или фермерского ощущения лучше всего подойдет плитка для кирпичной кладки.

Также можно сделать вариацию с диагональным кирпичом. Добавьте новый изюминку, установив кирпичную кладку под углом 45 градусов к стене вместо стандартной. В этом стиле требуется больше разрезов плитки, чем в оригинале, но оно того стоит, чтобы создать шикарную современную атмосферу.

Как укладывать плитку непрерывным узором?

Рисунок кирпичной кладки имеет несколько вариаций, которые важно отметить.

50/50 : есть смещение 1/2 или 50/50, где каждая плитка начинается с центра плитки под ней. Он чистый и современный, идеально подходит как для стен, так и для пола. Не используйте смещение 1/2 для более длинных плиток и досок, так как они могут иметь легкий изгиб, который станет очевидным и создаст выступ.
40/60 : Смещение 1/3 или 40/60 стало более популярным в последние годы. Каждая плитка начинается на 1/3 плитки под ней. Разноцветная плитка хорошо сочетается с этим более естественным офсетом.Вы также заметите, что многие доски, имитирующие дерево, имеют такую раскладку. Кроме того, некоторые плитки большого формата необходимо укладывать с этим смещением для обеспечения правильной укладки.
30/70 : даже более постепенное смещение, такое как соотношение 30/70, создает действительно ступенчатый и естественный вид. Если вы стремитесь к аутентичной, не слишком изысканной эстетике, то чем более впечатляющим, тем лучше. Некоторые люди даже выбирают практически случайное смещение для эффекта водопада.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Сетка / С накоплением

Да, хороший образец сетки оле может быть самым простым, но это не значит, что он выходит из моды. На самом деле, в простоте есть некоторая элегантность. Самое замечательное в сетке то, что вы можете использовать квадратные или прямоугольные плитки, и вы можете ориентировать их либо вертикально, либо горизонтально.

В то время как горизонтальная сетка более распространена, укладка прямоугольных плиток вертикально может подчеркнуть высоту помещения и сделать его более просторным.Вертикальная укладка также особенно хорошо смотрится с плиткой большого формата.

Сетка для плитки с рисунком

В плитке с рисунком вся индивидуальность проявляется в поверхности, а не в макете. Когда дело доходит до стиля, плитки делают за вас всю работу, так что вы можете не рисковать, используя сетку. Фактически, сетка обычно является лучшим выбором, когда у вас есть действительно детализированная декоративная плитка, такая как энкаустическая плитка.

Диагональ / алмазная сетка

Если вы хотите вывести сетку на новый уровень, просто поверните ее на 45 градусов, и у вас будет ромбовидный узор, вот и все.Этот дизайн, также известный как диагональная планировка, позволяет визуально увеличить маленькую комнату, и если она не идеально квадратная, угол может отвлекать от этого.

Ромбовидная плитка обычно используется в качестве акцентной плитки и идеально подходит для создания современного образа с минимальными усилиями. Конечно, это работает только с квадратной плиткой. Конечно, по краям комнаты будет больше обрезков плитки, но это не должно вас пугать.

Как укладывать плитку в виде сетки?

Используйте квадратную или прямоугольную плитку любого размера.Выровняйте края каждой плитки, чтобы они выровнялись в чистую простую сетку. Нет ничего проще!

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Штриховка

Перекрестная штриховка или узор переплетения создает вид тканых материалов, создавая эффект плитки. Несмотря на то, что идея плетения чего-то может показаться устаревшей концепцией, на самом деле это действительно современный геометрический вид.

Кроме того, это часть той тенденции, когда один материал притворяется чем-то другим.В наши дни есть винил, который выглядит как дерево и камень, плитка, которая выглядит как мрамор, и макеты плитки, которые выглядят почти сотканными. Это интересный способ все перемешать!

Как укладывать плитку с перекрестием?

Есть много способов сделать узор плитки, похожий на плетение, но самый простой способ — использовать прямоугольные плитки метро 6 дюймов на 12 дюймов. Если вы хотите получить по-настоящему детализированную и похожую на ткань, вы даже можете использовать ультратонкие полосы для плитки.

Чтобы получить этот вид, выровняйте прямоугольные плитки, пока не получите квадрат.Для следующего ряда измените направление плиток так, чтобы они были перпендикулярны первому «квадрату» плиток. Делайте это, пока не завершите еще один «квадрат». Затем снова поменяйте направление. Это как плести плитки друг под другом!

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Дизайнерские формы

Признаюсь, это действительно мозаика, а не макеты. В то время как дизайнерская плитка больше связана с формой, а не с рисунком, любой, кто говорит о тенденциях в макете, не будет их игнорировать.Уникальные формы, такие как пикеты, шестиугольники, арабески и рыбья чешуя / веерные плитки, украли центр внимания и не демонстрируют никаких признаков того, что они откажутся от него.

Дизайнерская плитка хороша тем, что она настолько красива сама по себе, что не требует сложной раскладки, чтобы она сияла. Фактически, в большинстве случаев есть только один способ выложить это. Это определенно избавляет от догадок.

Как укладывать дизайнерский узор плитки?

Это действительно зависит от выбранной вами формы плитки.Во многих случаях эти специализированные формы подходят друг другу только одним способом. Некоторые даже поставляются в виде готовых листов, чтобы вам не пришлось собирать их все вместе.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Образцы двух плиток

Когда простоты одной плитки недостаточно, чтобы воплотить в жизнь ваши дизайнерские мечты, пришло время обратиться за помощью. Добавляя еще одну плитку в микс, вы можете добавлять всевозможные переменные, включая цвет, текстуру и размер.

Самое замечательное в раскладке из двух плиток — это универсальность.Вы все равно можете сделать его простым, если хотите, или заняться сложным дизайном. Это все зависит от вас.

Материалы по теме >> Как облицевать пол

Классики / Вертушка

Узор в стиле классики — настоящий фурор. Это весело! Это плавно! Вы можете использовать его, чтобы поиграть в классики, когда захотите! Хорошо, может быть, эта последняя часть не совсем верна, но она вам все равно понравится настолько, что вы почувствуете , как , играя в классики.

Эта раскладка, также известная как вертушка, популярна в ванных комнатах и кухнях. Он состоит из одной большой плитки, вокруг которой «прыгает» или «крутится» одна плитка поменьше. Хотя дизайн в классическом стиле очень просто создать, он по-прежнему выглядит стильно и детально.

Многие люди предпочитают использовать в маленькой плитке другой материал или другой цвет. Это отличный способ соединить различные элементы в комнате.

Схема расположения нескольких вертушек

Если вы хотите поднять его на ступеньку выше, можно легко создать модифицированный рисунок пола, известный как «мульти-вертушка».Просто добавьте в смесь больше мелких плиток и включите их в узор, как если бы вы использовали более крупные плитки.

Как укладывать плитку в виде вертушки?

Вам понадобится одна большая плитка и плитка поменьше вдвое меньшего размера. Обычно люди используют квадрат 12 на 12 дюймов вместе с квадратом 6 на 6 дюймов. Положите сначала большую плитку, а меньший квадрат в углу, чтобы начать вращение.

Нижняя часть следующей большой плитки выровняется с нижним краем маленькой плитки.Продолжайте узор, заполняя по мере продвижения.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Ветряная мельница

Представьте себе плиточный пол в большом роскошном вестибюле. Вам приходит в голову узор ветряной мельницы? Мне подходит. Он элегантный, но в то же время своего рода винтаж, особенно если вы выберете обычную черно-белую цветовую схему.

Если вам нравится этот макет, но вы хотите его модернизировать, один из простых способов сделать это — представить более модные функции другими способами.Попробуйте акцентный цвет для центральной плитки или измените отделку. Смешав их, вы все равно получите тот же роскошный вид с нотками модности.

Как укладывать узор ветряной мельницы?

Вы сделаете этот узор, используя одну квадратную плитку размером 6 дюймов на 6 дюймов и четыре прямоугольных плитки размером 12 дюймов на 6 дюймов. Квадратная плитка кладется в центр. Между тем, прямоугольники обрамляют центр, создавая культовый образ движущихся ветряных мельниц.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Плетение корзины

Плетение корзины — еще один узор плитки, имитирующий плетение, и он даже более популярен, чем простой стиль штриховки.Легко понять почему. Плетение корзин привносит детали и изысканность в любое пространство. Традиционный макет никогда не выйдет из моды.

Еще одна замечательная черта этого стиля — его универсальность. Вы можете одевать его вверх или вниз в зависимости от вашего стиля. Ищете сдержанную атмосферу? Черно-белая цветовая гамма под мрамор подойдет именно вам.

Хотите чего-нибудь более современного или богемного? Просто поиграйте с цветом и материалом. Разнообразная плитка под камень придает интерьеру новое измерение.

Как укладывать плитку в виде корзины?

Комбинируйте прямоугольную плитку 12 «x 24» с квадратной плиткой меньшего размера 6 «x 6» для этого образа. Вы также можете приобрести единый размер 12 ″ x 24 ″ и при необходимости сократить его до 6 ″ x 6 ″.

Квадрат занимает центр макета, а прямоугольники обрамляют квадрат. Сначала это может показаться не таким уж большим, но продолжайте. Продолжая выстраивать выкройку, вы увидите, как неподвластный времени узор плетеной корзины предстает перед вашими глазами.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Коридор

Вы, наверное, заметили тенденцию к разной ширине досок, которую мы наблюдаем в наши дни. Образцы плитки для коридора предлагают такой же востребованный стиль.

Чередующиеся строки (или столбцы) плиток могут иметь любую ширину. Поэкспериментируйте с размерами и ориентацией плитки, чтобы получить индивидуальный вид разной ширины, который будет уникальным для вас.

Поскольку коридоры легко настраиваются, их легко создать и легко изменить.Вариантов планировки коридора достаточно. Тем не менее, даже при всех этих вариациях коридоры придают любому пространству чистый современный вид.

Как укладывать плитку по рисунку коридора?

Большинство людей выбирают одну квадратную плитку и одну прямоугольную плитку. Они могут быть любого размера. У вас также есть возможность приобрести одну плитку и разрезать ее на разные размеры. Чередуйте плитки через каждый второй ряд, чтобы у вас был один ряд квадратов и один ряд прямоугольников.Помимо чередования размеров плитки, вы можете менять ориентацию прямоугольников от строки к строке.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Tic Tac

Шаблон плитки крестики-нолики — близкий родственник коридора, но вместо того, чтобы чередовать плитки строка за строкой, плитки чередуются внутри ряда, чтобы создать узор из точек и тире. Это очень современный вид с чистыми линиями, которые прерываются «точечными» плитками.

Вы можете ориентировать макет крестики-нолики вертикально или горизонтально, в зависимости от предпочтений, хотя вертикальная ориентация лучше справляется с тем, чтобы комната казалась выше и больше.Чтобы немного повеселиться, выберите трехцветную цветовую схему для еще большей глубины и контраста.

Как укладывать узор плитки крестики-нолики?

Используйте две плитки одинаковой ширины, но разной высоты, например квадрат 6 x 6 дюймов и прямоугольник 6 x 20 дюймов. Чем длиннее прямоугольник, тем лучше. Создайте бегущую связь и сместите строки на 1/3. Чередуйте длинные и короткие плитки в каждом ряду, чтобы создать узор.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Точка шестиугольника / Точка восьмиугольника

Винтажный стиль сейчас огромен, и ничто не говорит «винтаж», как плитка с шестиугольником или восьмиугольником.У вашей бабушки, вероятно, был такой узор на кухне в этой фирменной черно-белой цветовой гамме. Несмотря на то, что он излучает определенную атмосферу старины, в нем есть что-то действительно вневременное.

Большие квадратные плитки уложены в сетку и расставлены точками с меньшими квадратами по углам. Некоторые люди называют эти угловые квадраты «каплями» или «вставками». Они предоставляют прекрасную возможность для акцента и превращают эти квадратные плитки в шестиугольники или восьмиугольники, обрезая углы.

Как укладывать плитку в виде шестиугольника / восьмиугольника?

Раньше единственный способ получить такой вид — это утомительные измерения и обрезка. Придется вырезать все углы из квадратной плитки. В квадратное отверстие, оставшееся позади, вы должны бросить или вставить акцентную плитку. Отсюда и термины «опустить» и «вставить».

Хорошая новость: в большинстве случаев вы можете купить готовые листы, уже разложенные и готовые к установке. Слава Богу!

Если вы не можете найти желаемый вид на этих готовых листах? Вы все еще можете сломать плиткорез в экстренной ситуации.Или вы можете импровизировать и использовать макет в стиле классики, который проще в установке и выглядит так же хорошо.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Шаблоны из трех и нескольких плиток

Может быть, вы были вокруг квартала несколько раз, и даже дизайн из двух плиток для вас ничего не значит. Если вы хотите поднять его на ступеньку выше с помощью расширенных шаблонов, вам понадобится как минимум три плитки для работы, а, возможно, даже больше.

Вот здесь-то и вступает в игру настоящая индивидуальная настройка, так что ваш пол, стена, или душ, или , что угодно, не будут выглядеть совсем как чьи-либо другие.Может это немного усложнится? Да. Но будет ли оно того стоит? Дважды да.

Материалы по теме >> Руководство по покупке затирки и разбавителя для плитки

Многослойный коридор

Чтобы добиться коридорного стиля, не нужно ограничиваться только двумя плитками. Многослойный коридор, в котором используются как минимум три разных плитки, добавляет еще больше размеров и возможностей. Хотя он определенно выглядит более сложным, его все же установить так же легко, как и узор коридора из двух плиток.

Плюс, с многоуровневым коридором, вы можете сделать больше, чем просто чередовать плитки в каждом втором ряду. Немного перемешайте! Создайте свой собственный узор или сделайте его полностью случайным. Выбор за вами, и единственное ограничение — ваше воображение.

Как укладывать плитку в многослойном коридоре?

Выберите три или более плиток, которые вы хотите включить в макет. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать различные размеры. Меняйте плитки из ряда в ряд, меняя ориентацию прямоугольников по своему усмотрению.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Делимый

Если вам нравится математика, это может быть стиль для вас. Продуманная комбинация квадратов и прямоугольников создает эффект, похожий на оптическую иллюзию, когда плитки «делятся» на равные части.

Давайте будем честными — даже если вы абсолютно ненавидите математику, здесь все равно есть что любить. Он смелый, современный и уникальный. Также существует баланс между чистыми линиями и замысловатым узором, который вы не найдете в каждом узоре.

Как укладывать плитку делимым узором?

Начните с большого квадрата, затем поместите рядом два меньших прямоугольника, чтобы они равнялись размеру квадрата. Та-да! Как будто большая плитка раскололась пополам. Сделайте еще один шаг с четырьмя квадратами еще меньшего размера, чтобы создать впечатление, что плитка разделена на четыре части.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Солдаты

Плитка с солдатами очень похожа на схему ветряной мельницы, за исключением того, что центральный квадрат имеет тенденцию быть намного больше, а граничащие плитки разбиты на прямоугольники и квадраты меньшего размера.Разбивая границу, этот макет обеспечивает более подробный и динамичный вид без особых усилий.

Дополнительные плитки переносят этот узор в 21 век, не жертвуя традиционным стилем расположения ветряных мельниц. Соедините это с акцентным цветом или модным плиточным материалом, и вы получите лучшее из обоих миров.

Как укладывать плитку по солдатскому образцу?

Вам понадобится большая квадратная плитка и еще один квадрат вдвое меньшего размера. Люди часто выбирают плитку размером 12 x 12 дюймов и 6 x 6 дюймов, а также прямоугольную плитку размером 6 x 12 дюймов, чтобы улучшить внешний вид.Не забывайте, что вы можете обрезать плитку нужного размера. Начните с большого квадрата в центре, чередуйте прямоугольники и квадраты поменьше, создавая границу вокруг центра.

Версаль / французский

Даже если вы не являетесь экспертом в планировке плитки, вы, вероятно, слышали о мозаике Версаль. Этот дизайн плитки, также известный как французский узор, требует четырех плиток, чтобы получить правильный вид. Используйте этот стиль с камнем и плиткой под камень, чтобы создать брак, заключенный на небесах.Композиция идеально сочетается с естественными цветовыми и фактурными вариациями.

Несмотря на то, что этажи Versailles славятся своим, казалось бы, случайным внешним видом, не обманывайтесь! В этом прекрасном хаосе есть образец, который вы можете воспроизвести в своем собственном доме. Вам нужно будет тщательно измерить свою комнату и получить точные пропорции плитки каждого размера, но оттуда все не так сложно, как кажется.

Как укладывать плитку в Версальском узоре?

Чтобы сделать один повторяемый блок макета, вам понадобятся четыре квадрата 8 «x 8», четыре квадрата 16 «x 16» и по два прямоугольника 8 «x 16» и 16 «x 24».Поместите три больших квадрата и два больших прямоугольника, оставив L-образный зазор в центре, заполните этот промежуток одним меньшим квадратом и одним меньшим прямоугольником. Если это сложно изобразить, вам будет проще следить за изображением при планировании макета.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Шаблоны широкоформатной плитки

Большие плитки могут стать проблемой, когда дело доходит до подбора подходящего макета, отчасти потому, что они могут быть громоздкими и сложными в обращении, но также потому, что они не так универсальны, как маленькие плитки.Действительно сложные узоры могут потеряться в размере плитки.

Так как же добавить индивидуальности своему полу, если вас не интересует простая сетка для ваших плиток большого формата 12 x 24 или 24 x 24 дюймов? Секрет заключается в изменении макетов, предназначенных для плитки меньшего размера. С помощью нескольких небольших приемов вы можете привнести энергию в простой дизайн.

Материалы по теме >> Фарфор и керамическая плитка: узнайте разницу

Ступенчатая вертикальная кирпичная кладка

При использовании большой прямоугольной плитки вертикальная ориентация всегда помогает сделать комнату больше.Сочетайте вертикальный вид со ступенчатой кирпичной кладкой, чтобы получить что-то новое, но знакомое сразу.

Стандартный макет кирпичной кладки уравновешивает смещение от строки к строке, но с помощью этого метода вы хотите выделить поток. Используйте инкрементальные смещения, которые постепенно «шагают» в одном направлении, чтобы создать ощущение движения. Это должно мгновенно оживить большую плитку.

Как укладывать плитку ступенчатым кирпичом?

Для этого метода можно использовать любую прямоугольную плитку, но особенно хорошо он работает с плиткой большого формата.Выровняйте плитки вертикально в каждом ряду, чтобы максимально использовать длину. Каждая строка должна быть продвинута или «продвинута» вперед на определенную величину.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Коридор со смещением

Наш старый друг, коридор, вернулся на последнее ура, но в шахматном порядке. Случайным образом расположив ряды, вы получите простой стиль, одновременно игривый и современный.

Более длинные плитки лучше всего подходят для этого рисунка, так как их смещение создает эффект водопада.Для достижения наилучшего результата поэкспериментируйте с шириной. Рассмотрите действительно тонкую плитку в сочетании с более традиционными формами. Разнообразие цветов и отделки также может улучшить внешний вид вашего помещения.

Как укладывать плитку в шахматном порядке в коридоре?

К настоящему моменту вы, наверное, уже поняли, но вот на всякий случай напомню. Выровняйте плитки вертикально, чередуя плитки между рядами. Чтобы добиться такого вида, произвольно меняйте смещения от строки к строке.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Вставка в елочку

В этом варианте для плитки большого формата — вставке «в елочку» — снова и снова, и лучше, чем когда-либо.На этот раз мы добавим несколько небольших «вспомогательных плиток», чтобы создать культовую L-образную форму, которая сейчас выглядит стильно.

Вставляя квадратные плитки в угол, вы удлиняете форму. В то же время угловые плитки разделяют более длинные линии обзора на что-то простое, но визуально интересное. О чем еще ты можешь попросить?

Как укладывать плитку по схеме «елочка»?

Начните с двух прямоугольных плиток большого формата. Создайте L, но оставьте место для вставки двух квадратов в углу, где соединяются большие плитки.Вам нужно было разрезать плитку, чтобы создать квадраты. Создав эту форму, вы повторите ее так же, как и с традиционной елочкой.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Образцы плитки для фартуков

Множество дизайнов, которые можно использовать на полу, можно использовать и на фартуке. Просто в меньшем масштабе. Тем не менее, может быть, вы хотите что-то типичное для фарфора.

Многие плитки для фартуков теперь поставляются с предварительно изготовленными листами, которые могут упростить процесс, исключив некоторые этапы.Однако, если вы не можете найти точный образ, который изображаете, эти предложения могут дать вам столь необходимое вдохновение.

Материалы по теме >> Тенденции настенной плитки

Кружево

Дизайн Backsplash часто бывает загружен, и этот стиль не исключение. Комбинация квадратов и прямоугольников создает изящный дизайн, напоминающий кружевную ткань. В то время как некоторые линии чистые и проходят сквозь узор, другие прерываются для создания кружевного вида.

Ажурная плитка на фартуке может показаться немного знакомой. Это потому, что кружево — близкий родственник рисунка крестики-нолики. В отличие от плитки tic tac, кружево обычно укладывают под углом, чтобы подчеркнуть сетку линий. Это идеальный акцент на минималистской кухне или ванной.

Как укладывать плитку на фартук ажурным узором?

Уложите маленькие квадратные плитки и прямоугольники чередующимися рядами. Сдвиньте строки так, чтобы короткие и длинные плитки совпадали для создания разрыва строки.Убедитесь, что вы идете под углом 45 градусов.

Вот полезный совет: вы можете использовать плитки метро для всего рисунка. Просто разрежьте часть плитки пополам вдоль самого длинного конца.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Шестиугольник

«Шестиугольник» — это не совсем узор плитки, поскольку есть только один способ соединить их вместе, но иногда нужно мыслить нестандартно. Легко объединить узоры в шестиугольники, используя контрастные цвета и текстуры.

Некоторые из наиболее распространенных рисунков шестиугольника включают концентрические соты, цветы, волны и многое другое. Дизайнеры даже начинают игнорировать все правила и разрабатывать макеты без каких-либо четких шаблонов. Шестиугольники идеально подходят для этого экспериментального стиля, но если вы действительно хотите проявить творческий подход, смешивайте формы плитки в дополнение к цвету. Нелинейные переходы плитки от шестиугольников к доскам сейчас очень популярны.

Как укладывать фартук в виде плитки шестиугольника?

Уложить плитку с шестигранной головкой легко, если вы сделали работу по выбору внешнего вида.Определите, хотите ли вы традиционный макет или экспериментальный стиль вам больше подойдет. Если у вас есть дизайн, установка может быть довольно простой.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Материалы по теме >> Идеи акцентной стены

Вертикальный кирпич

Если вам нравится внешний вид и простота кирпичной кладки, но вы хотите придать ей немного изящества, легко перевернуть узор с ног на голову. Вертикальные перегородки из кирпича были сделаны, чтобы продемонстрировать красивую плитку метро или даже настоящий кирпич.Единообразие идеально подходит для кухонь в индустриальном или фермерском стиле.

Иногда ваш фартук может казаться тесным, или, может быть, ваша кухня кажется слишком маленькой. В этом макете подчеркиваются чистые вертикальные линии, которые визуально удлиняют пространство. В мгновение ока вы почувствуете, что у вас есть все на свете.

Как укладывать плитку для фартука вертикальным узором под кирпич?

Используя кирпич или плитку метро по вашему выбору, уложите непрерывную связку вдоль фартука.Поскольку плитки ориентированы вертикально, смещение 1/2 — лучший способ добиться баланса.

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Кирпич с ромбовидной каймой

Для проверенного и надежного дизайна ничто не сравнится с кирпичной облицовкой с непрерывным соединением. Хотя сам по себе это может быть не самый авантюрный образ, ромбовидная кайма венчает этот узор как классический.

Невозможно ошибиться с кирпичной кладкой и ромбовидной каймой. Он подходит для любого стиля, от элегантного и ультрасовременного до винтажного и уютного.Все зависит от материала, который вы используете. Открытый кирпич или плитка метро? Черное или белое или что-то среднее?

Благодаря своей универсальности этот узор может стать вашим собственным шедевром.

Как укладывать плитку для фартука под кирпич и бордюр?

Начните с установки плитки метро или кирпича в беговой связке с 1/2 смещения. Когда вы приблизитесь к верхней части фартука, перейдите к граничным плиткам и установите их в отдельный ряд. Используйте квадратные плитки для ромбовидного рисунка и разрежьте их пополам по диагонали.Закройте границу последним рядом прямоугольной плитки, чтобы завершить образ.

Материалы по теме >> Как установить плитку Backsplash

МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ

Заключение

Мы что-нибудь пропустили? Оставьте это в комментариях — мы будем рады услышать ваши мысли!

Как видите, сейчас много чего происходит с узорами плитки. Существует множество различных, уникальных вариантов, которые, вероятно, будут оставаться в тренде на долгие годы, а это означает, что ваши возможности безграничны.

Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная помощь в создании идеального макета плитки, свяжитесь с нами! Мы можем связать вас с персональным консультантом по напольным покрытиям.

Или, если вы готовы проявить творческий подход к плитке самостоятельно, вы можете начать с бесплатных образцов.

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ МАГАЗИН ВСЕЙ ПЛИТКИ

О Челси Хьюитте

Челси Хьюитт — писатель из Феникса, специализирующийся на напольных покрытиях. Она выросла, одержимая дизайном интерьера и проектами DIY, и это никогда не проходило.Она присоединилась к Flooring Inc., чтобы научить людей напольному покрытию и помочь им найти именно то, что они хотят для своего дома, гаража, офиса и т. Д.

Посмотреть все сообщения Chelsi Hewitt

Как установить плитку в душевой кабине

мраморная плитка
тонкослойный раствор
шлифованный раствор
нешлифованный раствор
крепежные детали
винты
пила по мокрому
щетка
ведра
кусачки для плитки

1.По завершении сноса старой плитки установите в душевой зоне цементную подкладку.

Попросите профессионала установить душевую мембрану и душевой поддон, соответствующие пространству. В нашем проекте душевая кабина залита бетоном.

Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько мерок и посмотрите, как все плитки будут выложены.

2.В нашем проекте мы использовали Crema Marfil, итальянскую плитку из гнутого мрамора. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу в душевой мы использовали плитку 2 «x2», а на стенах душевой — 2 «x4» плитки.

В нашем проекте мы сначала укладываем плитку на стену напротив душевой двери. Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклонена внутрь или наружу. Совет: спланируйте свой дизайн в виде «панелей», с шагом в три горизонтальных ряда плитки.

Затем выложите плитку насухо, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как она будет располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.

В нашем проекте задняя стена имеет постоянный диаметр 48,5 дюймов, и мы использовали декоративную мозаичную границу размером 3 дюйма между второй и третьей панелями от верхней части душа.

Чтобы получить точные измерения, укажите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр имеют высоту 84,5 дюйма. Мы начали на 72,5 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.

3. Используйте стартовую доску в качестве прямой кромки всякий раз, когда вы выполняете вертикальную укладку плитки, чтобы панели входили прямо и ровно.

Прикрутите стартовую плату непосредственно к цементной плите и снимите ее после завершения ряда панелей. В нашем проекте мы установили доску на стене душевой на расстоянии 72,5 дюйма от верха. Убедитесь, что доска выровнена, прежде чем приступать к установке панелей вдоль этого края.

Чтобы плитки не соскальзывали после укладки, используйте не провисающий раствор с тонким слоем.

Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить раствор, который создает всасывание, удерживающее камень на месте, пока раствор высыхает.Поместите панель на тонкий набор, используя стартер в качестве направляющей. Используйте уровень, чтобы убедиться, что плитки ровные. Оказавшись на месте, равномерно вдавите плитки в раствор. Используйте руки или терку для затирки раствора, чтобы надавить.

Протрите плитки водой и чистой губкой по мере их укладки. Проверяйте уровень каждой строки, прежде чем устанавливать следующую.

Используйте распорки, чтобы удерживать плитки на месте, пока они высыхают.

Если плитка сломана, снимите ее с цементной плиты и замените неповрежденной. Укладывайте плитку поэтапно, по частям, чтобы раствор не высыхал.

4. Измерьте ширину душевых стенок по обе стороны от двери. Разложите панели насухо и измерьте их, чтобы увидеть, где нужно сделать надрезы. В нашем проекте одна стена 31 дюйм, а другая 36 дюймов.

Установите плиточные панели на боковые стены с тонким слоем, как и на задней стене, используя стартовую доску.Во время работы мойте плитки губкой и водой. В углу, где есть промежутки, заполните промежутки обрезной плиткой.

5. По окончании установки панелей сделайте надрезы по краям стен. Используйте мокрую пилу, чтобы предотвратить поломку или раскалывание плитки.

Отметьте плитку карандашом в местах, где необходимы надрезы. Крепко удерживая деталь на месте, осторожно вставьте ее под мокрый пильный диск.

6. Обрезанные части будут иметь ровный край, который будет сталкиваться с эффектом упавшего мрамора плитки, если положить ее на открытый край стены душа. Используйте шлифовальный камень, чтобы смягчить кромку, придав ей вид неровной поверхности.

Уложите эти отрезанные кусочки по отдельности вдоль края с помощью тонкого набора, следя за тем, чтобы кусочки лежали ровно наружным краем.

7.В нашем проекте мы установили декоративную 3-дюймовую мозаичную рамку в верхней части душевых стен между второй и третьей панелями сверху. Поскольку бордюрная плитка толще, чем другие плитки, нанесите более тонкий слой тонкой пленки.

8. Закончите укладку плитки со всех сторон душа с помощью тонкого набора.

Если вы обнаружите, что нанесли слишком много тонкого набора, и он проходит через стыки, возьмите отвертку и соскребите излишки тонкого набора.Когда сверхтонкий раствор высохнет, вам будет сложно его удалить, и, скорее всего, он не будет соответствовать цвету затирки.

9. Затем закончите укладку пола в душевой с тонким слоем. Полы в душе выложены плиткой 2х2 дюйма.

Укладка напольной плитки такая же, как и укладка стен: нанесите на пол тонкий слой, вставьте плитки на место и промокните их резиновой теркой для затирки. Если пол был залит идеально, вам не нужно беспокоиться о поле, потому что вся эта работа уже сделана.

Важно: укладывайте напольную плитку последней, чтобы не наступить на нее, пока вы кладете плитку на стены.

Для плитки, расположенной под углом вокруг водостока, вам понадобится специальный инструмент, чтобы придать ей правильную форму. Отметьте плитку там, где нужно ее разрезать. Используйте кусачки для плитки и отколите отметку.

Если вы не можете затереть раствор непосредственно на поверхности, нанесите масло на плитки индивидуально зубчатым шпателем.

10. Когда плитка застынет, замешайте раствор для стен душевой кабины. Используйте смесь из 75% затирочного раствора и 25% затирки без песка. Шлифованный раствор трудно попасть в мелкие швы, поэтому добавление нешлифованного раствора помогает его разбавить, что облегчает нанесение и облегчает нанесение на стены.

Затирка

бывает разных цветов, поэтому используйте тот, который лучше всего подходит к вашей плитке. В нашем проекте мы использовали раствор корншелкового цвета того же цвета, что и пол, густой консистенции, напоминающей овсянку.

Используйте резиновую терку для нанесения раствора. Начните снизу и двигайтесь вверх, удерживая поплавок под углом к суставам.

После заполнения всех швов на участке дайте ему немного высохнуть, затем сотрите раствор с поверхности губкой и чистой водой.

После того, как плитки будут очищены, дайте им застыть и высохнуть.

Какой узор напольной плитки подходит для вашего дома?

Добро пожаловать в наше руководство по выкройкам плитки! Ни для кого не секрет, что мы любим напольную плитку здесь, в Home Flooring Pros — разнообразие внешнего вида, цветов, фактур и стилей, которые доступны, означает, что плитка часто будет отличным решением для напольных покрытий дома, особенно в ванных комнатах или кухнях.

Еще одна замечательная особенность плиточных полов заключается в том, что из-за присущих им геометрических форм существует множество вариантов раскладки плитки, что дает огромное разнообразие взглядов даже самой простой квадратной плитке.

Это отличная новость для людей с тонным творческим чутьем. Но для других все это разнообразие может быть ошеломляющим. Итак, здесь мы собрали восемь ключевых образцов напольной плитки для вдохновения. Но не забудьте проконсультироваться с продавцом плитки о других вариантах узора плитки: часто у розничных продавцов есть папка с узорами плитки, которые соответствуют определенной марке плитки.

Сетка

Самый распространенный способ укладки квадратной или прямоугольной плитки для пола — это использовать простую сетку, где края сетки доходят до стен.В зависимости от размера вашей плитки и комнаты, это может быть очень рентабельным и простым в применении макетом, поскольку может не потребоваться резать плитку или иметь какие-либо отходы.

Это идеальный узор плитки, если вы используете плитки из энкаустического цемента, которые имеют свой собственный узор; или если вы не хотите привлекать к полу слишком много внимания. Тем не менее, этот простой макет также может быть привлекательным, если вы хотите: использование контрастного раствора для выделения узора или чередование цветов плитки для создания дополнительного слоя узора — оба отличные варианты для добавления изящности узору сетки.

Источник: www.nickmehl.com

Источник: www.parisforinodesign.com

Offset Pattern — он же Running Bond или Runner

Также известный как шаблон «Бегущая связка» или «Бегущий», следующий самый простой способ размещения плитки — это смещение плиток, как если бы вы кладете кирпичи. Этот узор может быть выполнен как квадратной, так и прямоугольной плиткой; просто положите первый ряд плиток, а затем вместо того, чтобы прокладывать следующий ряд непосредственно под первым, сместите ряд так, чтобы угол плитки ниже находился в центральной точке предыдущей.

Преимущество этого рисунка плитки заключается в том, что он создает небольшую дополнительную текстуру, которая смягчает общее пространство — особенно хорошо для кухонных зон, где дверцы шкафов и приборов иногда могут выглядеть немного острыми и угловатыми. Это также отличный рисунок напольной плитки для использования с керамическими досками под дерево, поскольку он лучше имитирует настоящие деревянные половицы (в этом случае стремитесь смещать одну треть по длине доски, а не в центральной точке, или выберите другой вариант. смещения для каждого ряда досок для большей достоверности).

Источник: aidandesign.com

Источник: chiconthecheap.net

Узор Арлекин (квадратная плитка, уложенная по диагонали)

Используемый почти исключительно с квадратной плиткой шаблон компоновки «Арлекин» представляет собой просто сетку, но расположенную по диагонали под углом 45 ° к стенам. Это создает иллюзию большего пространства, заставляя комнаты казаться больше, чем они есть на самом деле; и это особенно полезно в пространствах нестандартной формы, поскольку узор привлекает внимание (см. изображение ниже).

Рисунок плитки «Арлекин» чаще всего используется с черно-белыми плитками для создания классического рисунка шахматной доски, но одинаково хорошо работает с плиткой одного цвета.

Источник: www.danabensonconstruction.com

Источник: www.cameokitchensonline.com

Рисунок плитки в елочку

Многолетний фаворит в области деревянных паркетных полов (и один из наших любимых рисунков плитки), макет рисунка «елочка» становится не менее популярным среди поклонников плитки — настолько, что существует намного больше размеров прямоугольной и маленькой керамической плитки в стиле доски. на рынке в наши дни.Этот культовый узор создается путем укладки переплетенных прямоугольных плиток под углом 45 ° к стене. Обычно узор укладывается вдоль самой длинной стены для максимального эффекта.

В зависимости от размера и стиля ваших плиток узор плитки «елочка» будет более очевидным. Плитка в виде доски с соотношением сторон 3: 1 создаст более четкий, более четкий узор в виде елочки, особенно если он сочетается с темной затиркой; в то время как плитка под кирпич с соотношением 2: 1 создает менее заметный узор в елочку.Любой из вариантов приведет к общему виду, который добавит текстуре и интересности вашему полу.

Источник: rehkamplarson.com

Источник: www.dvrasmussen.com

Шеврон с узором

Близкий к рисунку плитки «Елочка», рисунок «Шеврон» сейчас занимает важное место в напольном покрытии, отчасти из-за его впечатляющей способности мгновенно придать стильный вид любой комнате! Вы точно знаете, что у Chevron есть момент, потому что производители плитки повсюду расширяют свои коллекции, чтобы включить в них плитку формы параллелограмма, которая вам нужна.Если вы не можете найти нужную форму в плитке, которая вам нравится, вы можете вырезать прямоугольную плитку, чтобы она соответствовала рисунку, но обязательно используйте высококачественные плиткорезы, чтобы работа была сделана правильно.

Макет плитки «Шеврон» — это в основном ряды плиток-параллелограммов, причем каждый ряд обращен в противоположном направлении по отношению к соседнему, образуя V-образную форму. Аккуратная стыковка плиток, резкая центральная линия в месте пересечения буквы V и фактурный зигзагообразный горизонтальный узор — все вместе делают этот узор плитки супер шикарным.Использование слегка контрастирующих цветов плитки, чтобы тонко определить зигзаги, или смешивание плитки цвета блока с плиткой под дерево — очень модные способы создать этот вид.

Источник: www.cleandesignpartners.com

Источник: www.equipeceramicas.com

Выкройка из плетеного плетения

Проблема с этой якобы традиционной раскладкой плиток растет — все используют разные версии! В чистом виде узор плитки Basketweave представляет собой две плитки в форме кирпича, установленные горизонтально против двух плиток в форме кирпича, установленных вертикально, как показано на изображении ниже с плитками в зеленых тонах.Это простой и легкий шаблон для создания текстурированного поля без особых усилий.

Несколько более трудоемкая и гораздо более текстурированная по внешнему виду, другая версия Basketweave — это плитка в форме кирпича, выложенная в виде взаимосвязанного узора с меньшими квадратными плитками, заполняющими пространство между ними, как показано на изображении ниже с арочной дверью. Если вам нравится эта версия, но вы хотите упростить установку, у некоторых производителей плитки уже есть мозаика из плетеной корзины, прикрепленная к опорной сетке, так что вам не придется возиться с очень маленькими квадратными плитками.

Источник: www.howellsarc.com

Источник: carson-poetzl.designshuffle.com

Источник: twincitiesremodeler.com

Выкройка ветряной мельницы

Один из самых красивых узоров напольной плитки, особенно если у вас есть особые плитки, которые нужно выделить, узор Ветряная мельница — настоящая классика. Кирпичная плитка, сделанная из плитки размером с квадрат и кирпич, образует некую рамку вокруг центральной квадратной плитки. Укладка этого рисунка довольно трудоемка, но становится быстрее, когда вы попадаете в ритм рисунка.Многие производители мозаичной плитки теперь предлагают этот узор, уже нанесенный на сетку, что, конечно, упрощает задачу.

Как уже упоминалось, этот узор плитки работает особенно хорошо, если у вас есть что-то вроде замечательной мексиканской плитки Талавера, показанной на изображении ниже, где они отлично сочетаются с глубокими терракотовыми кирпичами. Использование мозаики меньшего размера в версии Windmill приводит к получению сильно текстурированного рисунка, который будет фокусировать внимание в комнате, поэтому лучше всего использовать его с простой схемой декора.

Источник: www.houzz.com

Источник: www.logankilleninteriors.com

Образец классики — он же Вертушка

Также иногда называемый шаблоном «Вертушка», шаблон «Классики» похож на «Ветряную мельницу», но здесь используются только квадратные плитки. Маленькая квадратная плитка окружена квадратными плитками большего размера; также можно заменить одну маленькую квадратную плитку четырьмя мозаичными плитками, как показано на изображении ниже.

Общий эффект будет зависеть от того, выберете ли вы выделение узора с помощью контрастных плиток элементов для небольшого квадрата или же используйте ту же плитку повсюду для добавления текстуры в поле зрения.В любом случае, это умный узор плитки, который подходит ко многим стилям дизайна.

Источник: www.ddford.com

Источник: www.mycreativetouch.com

Итак, какой узор вы выберете? Ознакомьтесь с другими узорами плитки на нашей доске Pinterest и получите хорошее представление обо всех возможных узорах, прежде чем принять решение!

Облицовка маленькой ванной комнаты — что можно и чего нельзя делать

Фото: Zillow Digs home в Фениксе, штат Аризона

Благодаря обилию дизайна и цветов, представленных сегодня на рынке, выбрать плитку, которая может визуально расширить небольшое пространство, проще, чем когда-либо .Независимо от того, выбираете ли вы мозаику, большую плитку или комбинацию размеров, имейте в виду, что установка плитки обычно является постоянной и может быть дорогостоящей с точки зрения как материалов, так и рабочей силы. Выбор правильной плитки для маленькой ванной требует тщательного планирования. По ходу проекта укладывать плитку в небольшой ванне не так уж и легко, но если вы проявите терпение и усердие, это может оказаться очень полезным занятием. Прежде чем вкладывать деньги в какие-либо материалы, примите во внимание следующие рекомендации, чтобы избежать дорогостоящей ошибки.

Сделайте Тщательно измерьте пространство

Точные измерения — важный первый шаг в любом проекте плитки, но особенно в вероятной неудобной планировке вашей тесной ванной. Любые ошибки здесь могут привести к заметным проблемам с дизайном. При расчете количества плитки, необходимой для полов или стен, умножьте длину покрываемой площади на ширину, чтобы найти квадратные метры. Затем вы захотите добавить дополнительных метраж для отходов.Точное количество отходов будет зависеть от размера вашей плитки и конфигурации, но 15 процентов (до 20 процентов, в случаях, когда пространство имеет много углов или диагональную раскладку) расчетной площади в квадратных футах — это безопасная ставка. Перед заказом еще раз проверьте свои номера.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Фото: Zillow Digs home в Сиэтле, штат Вашингтон

Не экономьте на при покупке плитки

Зачем вкладывать деньги в такую плитку, чтобы уменьшить количество отходов? Помните: нехватка материалов для любой работы может быть очень неприятной.Приходиться останавливаться в середине работы для перегруппировки — это уже плохо, но — в случае даже худшего сценария — вы можете обнаружить, что в магазине закончились ваши конкретные плитки. Заказ плитки на 15–20 процентов больше, чем вы ожидаете, поможет избежать ошибок в расчетах, поломок и резки нестандартных размеров, подходящих для помещения. Также неплохо иметь запасные плитки в запасе на случай, если какие-либо плитки в будущем треснут или повредятся. Проверьте, разрешит ли ваш продавец возмещение за неиспользованные плитки или неоткрытые коробки, или начните придумывать проекты, которые можно было бы реализовать с запасными частями.

Do Think Small-Scale

Помимо придания вашей ванной комнате внешнего вида и ощущений профессионального спа, покрытие вашего пространства мозаичной плиткой также визуально увеличивает ограниченную площадь в ванной. Плитка толщиной в один дюйм на стенах, полах, душевых кабинах и даже потолках вводит мозг в заблуждение, заставляя думать, что пространство больше только потому, что выстроено так много круглых или квадратных плиток. Выбирая мозаичную плитку из большого разнообразия цветов и стилей, представленных на рынке, обратите внимание на стекло.Стеклянная мозаика будет отражать свет вокруг стен и потолка, что, в свою очередь, создает иллюзию более глубокой, широкой и в целом большей комнаты.

Фото: дом Zillow Digs в Бруклине, штат Нью-Йорк

Не стоит недооценивать большую плитку

Мы не хотим сказать, что вы не можете вписать большую плитку в схему вашей маленькой ванны. Наоборот! Так же, как и маленькие плитки размером в 1 дюйм, большие плитки действительно могут сделать маленькое пространство больше. Вот как это работает: наш мозг связывает большие плитки с большим пространством, поэтому видя их в меньшем окружении, мы обманываем его, заставляя думать, что комната больше, чем мы думаем.Если вы готовы украсить полы плиткой очень большого размера, подумайте, для дополнительного воздействия, продолжайте укладку плитки по стенам до высоты перил стула.

Do Keep It Simple

Плитка нескольких цветов и смелых узоров в маленькой ванной комнате может загромождать пространство и сделать его еще более тесным, чем его фактический размер. Однако если выбрать один светлый цвет для пола и стен, крошечная комната будет казаться более просторной. Если вы предпочитаете разнообразие, выберите мягкие цвета, которые на несколько оттенков светлее или темнее друг друга, и подумайте о дизайне меньшего масштаба, чтобы соответствовать размеру комнаты.

Не Пропускайте подготовку

Убедитесь, что поверхность, на которой вы работаете, чистая, гладкая и прочная. В противном случае мягкие полы вызывают растрескивание или расшатывание плитки, а неровные стены позволяют влаге проникать за плитки, заставляя их расшатываться и опадать — это не совсем то, что вы хотите увидеть вскоре после завершения трудоемкого проекта. Помимо выравнивания любой неровной поверхности, обязательно удалите обои со стен и отшлифуйте поверхность перед укладкой плитки.

Do Уложите плитку по диагонали

Вот еще одна оптическая иллюзия, которая может сработать в вашу пользу: плитка, уложенная по диагонали на полу, помогает воспринимать небольшую ванную комнату больше, чем ее фактический размер. Этот макет делает упор на длину и ширину одновременно. Заинтригованы? Просто знайте, что диагональный узор плитки требует более тщательного планирования, точного измерения и резки, особенно по периметру комнаты. Перед тем как начать, вы воспользуетесь миллиметровой бумагой, чтобы нарисовать масштабную схему вашего пола.После измерения, разметки пола и резки плитки установка выполняется довольно просто.

Не используйте блестящую плитку на полу

Хотя глянцевая плитка и полированный камень могут выглядеть очень роскошно, не используйте эти материалы для пола в ванных комнатах. Блеск этих поверхностей гладкий на ощупь — добавьте немного воды за пределы ванны или избыток мыла на дно душа, и они могут быть совершенно скользкими. К счастью для вас, плитки оцениваются в соответствии с их сопротивлением скольжению, поэтому вы точно знаете, что принадлежит , а не , чтобы минимизировать риск падений.Перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом, чтобы убедиться, что ваш выбор соответствует цели.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Professional Tile Layout — Extreme How To

У новичков в укладке плитки возникает соблазн выбрать самую прямую стену и начать укладывать пол вдоль нее. Хотя это может работать с другими напольными покрытиями, плитку следует начинать из центра комнаты.Это дает вам достаточно места для работы со стенами и обеспечения симметричного рисунка.

Первое и главное правило раскладки плитки: убедитесь, что ваш узор квадратный. Перед тем, как положить первую плитку, нарисуйте пару линий мелом, чтобы направлять укладку.

Метод квартала

Стандартная процедура раскладки плитки — метод четверти, при котором комната фактически делится на четыре четверти, чтобы помочь упорядочить раскладку.Первый шаг — измерить и отметить середину всех четырех стен. Сделайте пересекающиеся линии мелом в центральной точке участка, образуя квадратный крест. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что линии образуют прямые углы. Измерьте и отметьте точку в 4 футах от центра вдоль одной линии. Измерьте и отметьте точку в 3 футах от центра на пересекающейся линии. Диагональная линия между двумя точками должна составлять 5 футов, если линии мела проходят под углом 90 градусов. Если это не так, поправьте линии мелом.

Большой А-квадрат может упростить проверку направляющих линий. Просто совместите A-квадрат с пересечением меловой линии, чтобы убедиться, что линии расположены под прямым углом.

Как только линии, нанесенные мелом, станут квадратными, выложите весь пол без строительного раствора. Начните с укладки ряда плиток вдоль каждой из четырех линий, вплоть до стен, создавая крест из плиток в центре комнаты. При необходимости используйте пластиковые распорки, чтобы швы оставались ровными.

На концах стен вы, вероятно, столкнетесь с пространством, слишком маленьким для ширины последней плитки. Если это пространство меньше половины ширины плитки, отрегулируйте макет так, чтобы последняя плитка вдоль стены была не менее половины стандартного размера. Также убедитесь, что последний ряд плитки у каждой стены имеет одинаковый размер, чтобы планировка комнаты была симметричной. Если нет, отрегулируйте соответственно.

Затем заполните оставшиеся поля каждой четверти, сохраняя квадрат плитки и равномерный интервал.Работайте от перекрестка к стенам. После того, как плитки уложены для сухого прогона, вы можете отрегулировать размещение отдельных плиток в зависимости от цветовой гармонии или текстуры. Просто создайте систему, которая поможет вам запомнить, где их разместить во время фактической установки.

Метод четверти — это стандартная процедура для выкладки плитки всех размеров, форм и материалов. Чтобы укладывать плитки в шахматном порядке, например, с непрерывным узором скрепления, укладывайте плитки только вдоль одной оси пересекающихся меловых линий.Работайте от центра, заполняя квадранты и смещая стыки раствора от ряда к ряду.

Диагональное расположение

Плитку можно укладывать и по диагонали через комнату. Используя центральную точку, установленную методом четверти, проведите линии по двум диагоналям комнаты, создавая крестик на кресте. Затем уложите плитки так же, как и методом четвертичной укладки. Убедитесь, что линии расположены под прямым углом и что обрезанные плитки границы имеют одинаковую ширину.

Комплексная планировка

Более сложные планировки могут добавить художественной привлекательности полу, но их сложнее укладывать. Во многих таких замысловатых конструкциях используются плитки разных форм, размеров или цветов с бордюрами или специальными полосами. При планировании сложной компоновки используйте миллиметровую бумагу, чтобы создать масштабную схему. Будьте очень осторожны с измерениями и обратите внимание на такие детали, как выбор цвета.

На границе

Если вы устанавливаете бордюр из плиток разного стиля, не забудьте спланировать расположение так, чтобы оставалось место для обрезанных плиток.Это можно сделать, нарисовав мелом линии по комнате параллельно стенам. Держите линии на необходимом расстоянии от каждой стены, чтобы учесть границу. Затем следуйте методу укладки на четверть, прокладывая сухой участок от центра до пограничных линий, а не от стен.

Кроме того, при составлении пробного прогона легко исправить свои ошибки. Но будьте осторожны, кладя плитку на место во время самой установки. Помещать себя в новую раскладку плитки — ошибка новичка.Это может заставить вас наступить на свежеуложенную плитку, что потребует переустановки. Укладка поля по квадранту за раз помогает предотвратить это. Прежде чем укладывать поле плиткой до стены, оставьте достаточно места, чтобы попасть в угол. Уложите последние ряды по мере выхода из угла. Если у вас есть партнер, он может обрезать бордюрные плитки, пока вы кладете поле, чтобы бордюр был готов к установке к тому моменту, когда вы дойдете до стены.

Примечание редактора: Спасибо Уильяму Моултону из Better Built Construction и Джеффу Дэвису из Straight Line Design за помощь в написании этой статьи.

Идеи креативного дизайна мозаичной плитки и советы по установке

Кто не любит красоту декоративной плитки! Существует так много потрясающих дизайнов, которые вдохновят ваш дом, но перспектива установки этих подробных рисунков может быть немного пугающей — поначалу! Современная мозаичная плитка призвана упростить создание этих великолепных узоров в вашем собственном доме благодаря заранее собранным рисункам! У украшения дома мозаичной плиткой есть двоякое преимущество: вы украшаете свое окружение красивыми узорами, которые могут предложить эти конструкции, и при этом экономите время, необходимое для установки замысловатого дизайна вручную!

Этот кухонный фартук Roman Flower Wooden Beige и Carrara Marble — великолепный пример того, почему мы любим мозаичный дизайн!

Наша мозаичная плитка поставляется в виде листов, размер которых зависит от выбранного вами дизайна.Мозаичные плитки обычно устанавливаются на сетчатую основу или с бумажной облицовкой, создавая тонкую и гибкую панель с фигурными крошками из мрамора, стекла, ракушек, керамики, металла или других материалов, приклеенных к одной стороне. Поскольку шаблоны предварительно сформированы, вы можете перейти к той части, где вы их обрезать и установить, вместо того, чтобы создавать сложный макет плитки или слишком беспокоиться о том, как воссоздать тот красивый мозаичный дизайн кухонного фартука, который вы видели на Pinterest. !

Мозаичная плитка невероятно универсальна и красива, с узорами, которые варьируются от сложных микромозаичных узоров, которые вы ожидаете увидеть на стене в Риме или Греции, до предварительно уложенных узоров плитки метро, которые делают установку проще, чем вы можете себе представить .

Какие бывают виды мозаичной плитки?

Если вы подумываете о дизайне из мозаичной плитки — вам повезло! Есть дизайн практически для любого стиля плитки. Мы можем начать с традиционной раскладки плитки метро с уже выложенными листами классической прямоугольной плитки, чтобы минимизировать время укладки. Вместо того, чтобы устанавливать отдельные плитки метро с помощью этого метода, вы будете выкладывать целые листы плитки, сокращая время и усилия, необходимые для создания классического бегового скрепления или рисунка в елочку.

Вы все еще можете украсить этот классический узор с помощью мозаичной плитки метро из синего деревянного стекла в переплетенных листах!

Timeless Penny Round плитки также подпадают под эту категорию! Вы можете рассчитывать практически на любой стиль плитки, включая вариант мозаики, от сотовых шестиугольников! Успокаивающий дизайн ванной комнаты не за горами с этими мозаиками из мрамора Bardiglio Penny Round и Carrara Dot !

Постоянно популярный фонарь или плитка арабески — один из самых известных мозаичных узоров — он упрощает установку замысловатых узоров, чем вы можете себе представить, благодаря соединяющимся друг с другом листам! Нам нравятся теплые тона этой плитки Crema Marfil Arabesque с точками для создания французской деревенской кухни или ванной комнаты!

Микромозаика наиболее близка к традиционному стилю художественных работ, когда кусочки металла, керамики, фарфора или камня размещаются индивидуально для создания замысловатого узора.К счастью, такие дизайны, как наша Bloom Micro Mosaic, уже созданы, чтобы создать вид изящного произведения искусства ручной работы без утомительного процесса установки каждого чипа самостоятельно! Взгляните на нашу мозаику Villa Bianco Carrara & Thassos Micro Mosaic Tile , чтобы увидеть, как эти листы имеют узор, имитирующий мощеный пол римской виллы или элегантные настенные рисунки греческих руин.

Отделка и наклеивание плитки поднимает простоту укладки мозаичной плитки на новый уровень! Вы можете воссоздать популярный вид пикетной плитки, просто сняв и разместив эти листы алюминиевой и виниловой плитки с клейкой основой, такие как наша Silver, Grey и Black Picket Peel and Stick Tile , или получить мраморный шестиугольник с настоящим каррарским мрамором!

Где мне использовать мозаику?

Это замечательная часть — эти красивые мозаичные рисунки можно использовать практически везде, где вы устанавливаете плитку! В то время как в некоторых конструкциях используются очень маленькие детали, которые не рекомендуются для интенсивного пешеходного движения, вы обнаружите, что мозаичная плитка примерно такая же долговечная, как и их более крупные аналоги.

Эти красивые дизайны лучше всего использовать везде, где вы хотите добавить узор в свой дом, что делает их чрезвычайно популярными в качестве основного дизайна задней панели для вашей кухни, популярного в качестве облицовки камина, чтобы добавить уникальный дизайн в вашу гостиную, или в качестве креативного акцента, например, кафельный коврик или вставка в окружении полевой плитки!

Один из наших любимых способов добавить креативный дизайн мозаичной плитки в ваш дом? Перламутр! Эти потрясающие мозаичные плитки Deep Sea Penny Rounds Mother Of Pearl добавляют блеск ракушки, создавая удивительный фон для туалетного столика — нам нравится, как плитка была стилизована с золотыми элементами для идеальной отделки!

Не позволяйте мелким сколам в дизайне вводить вас в заблуждение — после того, как листы залиты цементным раствором, эти плитки не менее прочны, чем другие типы напольных или настенных покрытий.В этом подъезде используется деревянный бежевый цвет Arches и мраморная плитка Bardiglio , чтобы создать теплую и гостеприимную эстетику французского загородного дома с прочным и интенсивным напольным покрытием, которое так же шикарно, как и остальной декор!

Поскольку мозаичные конструкции состоят из множества более мелких частей, они увеличивают сопротивление скольжению облицованных плиткой участков. Это делает их отличным вариантом для мест, подверженных воздействию влаги, таких как подъезды, ванные комнаты или душевые полы, где вам нужен более высокий коэффициент трения.

Как резать мозаичную плитку?

В зависимости от конструкции и места установки, легко отделаться! Если материал является линейным и укладывается по прямой линии, вы можете обрезать большую часть бумаги или сетки с помощью мощных ножниц или ножниц для жести.

Если вы собираетесь разрезать мрамор, стекло или керамику мозаичной плитки, необходимо принять во внимание несколько вещей, чтобы обеспечить наилучший разрез и укладку.

Прочтите наше руководство по различным инструментам, которые вам понадобятся для резки плиточных материалов!

Основа на мозаичной плитке может немного усложнить резку этих замысловатых рисунков традиционной пилой для мокрой резки.Сама подложка обычно не имеет жесткой формы и ее необходимо закрепить при использовании пильного полотна, чтобы не было проскальзывания, которое может повредить ваш красивый мозаичный узор. Вы можете легко сделать это, используя малярную ленту, чтобы прикрепить мозаичный лист к фанере, и отрегулировав глубину пилы, чтобы разрезать только плитку.

Как установить мозаичную плитку?

Основные действия по укладке плитки применимы и при укладке листов мозаичной плитки! Вы можете найти более подробное руководство по установке плитки здесь , но мы хотели охватить основные различия между установкой мозаичной плитки и плиток более традиционных форм.

В этом руководстве Home Depot вы можете увидеть, как эти листы сочетаются друг с другом во время установки!

Найдите место, с которого вы начнете макет. Начните с центра вашей выложенной плиткой области — чтобы найти ее, протяните измерительную ленту по длине и отметьте ее мелом, затем вниз по ширине и отметьте, где они пересекаются. Здесь вы хотите разместить свой первый лист мозаичной плитки.
Разложите листы мозаичной плитки. Таким образом, вы можете обеспечить полное покрытие и обрезать листы, которые нужно разрезать, по размеру перед нанесением клея.Если вы используете узор из декоративной плитки, вы можете заранее спланировать дизайн или направление мозаики. Обрежьте излишки основы перед укладкой тонкого набора, чтобы сетка не мешала линиям затирки.
Подготовьте поверхность. Перед нанесением тонкого набора убедитесь, что ваша подложка чистая и гладкая, чтобы гибкая сетчатая подложка не вызывала неровностей или ряби.
Установите листы. Начните размещать переплетенные мозаичные листы на тонком наборе, начиная с центральной точки и двигаясь сеткой наружу к краям.Обязательно устанавливайте листы после каждых нескольких размещений — для этого нужно использовать молоток или кусок фанеры, чтобы постучать по поверхности листов мозаики и убедиться, что в сетке нет пузырьков воздуха. Делать это регулярно во время укладки — лучший способ обеспечить равномерную укладку листов мозаики.
Затирка плавно и осторожно. Для мозаики с небольшими сколами плитки потребуется гладкий и равномерный раствор и герметик, чтобы гарантировать, что даже самый деликатный дизайн будет полностью залит.

Better Homes & Gardens демонстрирует, как сгладить листы мозаичной плитки во время укладки!

Этот шаг гарантирует, что под гибкими листами не будет ряби или неровностей, что обеспечит плавность и последовательность установки!

Вы можете импровизировать инструмент, используемый для этого шага, например, запасной кусок пиломатериала, завернутый в ковер, чтобы разгладить листы!

Как собирают мозаичную плитку?

Частью привлекательности мозаичных плиток является то, что эти великолепные узоры поставляются предварительно собранными и готовыми к раскладке в желаемой конфигурации и установке! Ваши мозаичные плитки, скорее всего, будут поставляться в одном из двух вариантов монтажа — с сетчатой основой или бумажной облицовкой.Так в чем разница?

Мозаичная плитка с сеткой — Плитка с сеткой собираются с мозаичной крошкой поверх сетки. При укладке плитки с сетчатой основой сторона с сеткой будет укладываться лицевой стороной вниз на растворенный раствор. Поскольку сама сетка может создавать небольшой зазор между тонким слоем и обратной стороной плитки, вам нужно сильно прижать и слегка повернуть лист, чтобы обеспечить наилучшее соединение плитки и клея. После того, как вы переместили его взад и вперед, чтобы протолкнуть клей между сеткой и обратной стороной плитки, распрямите лист и разместите распорки, чтобы обеспечить зазор расширения между листами.При правильной установке сетка должна исчезнуть в тонкой установке. Если сетка видна поверх раствора, вы можете дополнительно вдавить лист в клей, чтобы обеспечить лучшее соединение между тонким слоем и обратной стороной плитки.

Мозаика с сеткой имеет гибкую сетку, прикрепленную к СПИНЕ плиток, и будет установлена сеткой стороной вниз

Мозаичные плитки с бумажным лицевым креплением — Плитки с бумажным лицевым креплением будут поставляться с листом бумаги на ВЕРХНЕЙ стороне плитки.Это может создать путаницу при распаковке листов, потому что видимые плитки, выходящие наружу, будут фактически лицевой стороной вниз, когда они будут установлены. Подобно плитке с сеткой, бумага сохраняет мозаичный узор и отдельные фрагменты плитки на месте в процессе укладки. В отличие от сетки, у этих плиток нет основы, которая может создать разделение между плиткой и тонким раствором в процессе укладки. Это может упростить процесс укладки и улучшить сцепление плитки с раствором.Улучшенное соединение снижает вероятность отсоединения плитки от клея или утечки в основание. Бумажная облицовка обычно считается идеальной для плитки, которая будет погружена в воду, включая душевые поддоны, бассейны, фонтаны и любые другие водные объекты! После затвердевания тонкого отверждения (примерно через 24-28 часов) смочите бумагу влажной губкой, прежде чем снимать ее и открывать новые красивые плитки! Вы можете залить их раствором так же, как затирку бытовой плитки.

Плитка с бумажной облицовкой имеет бумажное покрытие на ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ плиток, которое можно снять после установки плиток.

Независимо от того, является ли ваш стиль гламурным с мраморной мозаикой и водоструйной плиткой «Перламутр» или более землистым с имитацией дерева, мрамор, как наша Enigma Wooden Beige Marble Mosaic Tile !

На выбор так много разных материалов и дизайнов, что самое сложное — это выбрать идеальный узор! Наш совет: начните с цвета, материала или основной формы, которые подходят к вашему декору, и используйте наши инструменты поиска Mosaic Tile collection , чтобы сузить круг элементов, которые вам нравятся.

Не можете принять решение оттуда? Наша команда дизайнеров с радостью поможет вам рассмотреть варианты стилизации вашей плитки с использованием светильников, отделки и всех творческих деталей, которые войдут в дизайн интерьера, который вам обязательно понравится! Свяжитесь с нами , чтобы поговорить о том, как найти идеальный дизайн мозаичной плитки для вас!

Идеи плитки своими руками: 20 гениальных способов использовать остатки плитки

Мы уже говорили это раньше и скажем еще раз … Плитка универсальна, и это одна из причин, почему мы ее любим! Фактически, они настолько универсальны, что мы составили список всего, что вы можете делать со старой и оставшейся плиткой.

Итак, если у вас есть запасные плитки из недавнего проекта или вам нужна помощь, чтобы покрыть старую плитку, читайте наши 20 любимых идей DIY с использованием плитки.

1. Покраска старой плитки

Вам не нравится плитка в ванной? Не бойся. Восстановить старую или устаревшую плитку проще, чем вы думаете, с помощью краски.

Когда дело доходит до окраски плитки, обязательно используйте водостойкую и самосгущающуюся краску для достижения наилучших результатов. Вы можете выбрать любой цвет, но мы рекомендуем белый, серый или черный для вневременного образа.Если вы чувствуете себя немного более предприимчивым, попробуйте свои силы в геометрических узорах, используя малярную ленту, чтобы направлять вас; Золотые и медные металлические краски — наши фавориты для этого.

Перед тем, как начать, проверьте, нет ли повреждений плитки или раствора, которые требуют ремонта, и не забудьте убедиться, что ваша плитка чистая и сухая.

Изображение предоставлено: @ tlee79 в Instagram

2. Подставки под плитку и салфетки

Для наших хитрых людей сервировка стола, подходящего к вашему интерьеру, является высшей задачей.Вы можете эффективно использовать оставшиеся плитки, создав свои собственные подставки для плитки и салфетки.

Нам нравится идея использовать мраморные шестигранные плитки в качестве подставок; просто приклейте кусок бархата к изнанке плитки, чтобы не поцарапать поверхность. Когда дело доходит до сервировки стола, у Тони из The Lovely Drawer есть замечательное руководство по использованию нашей шестиугольной фарфоровой мозаики в качестве салфеток. Они выглядят потрясающе!

Изображение предоставлено: @thelovelydrawer в Instagram

3. Плитка столешница

Не теряйте надежды со старой мебелью — вместо этого используйте ее.Часто это более дешевый вариант по сравнению с покупкой нового, а также приносит много удовольствия. Имея всего лишь небольшую коробку с плиткой и немного краски, вы можете взять дело в свои руки и восстановить усталую старую мебель.

Нам нравится плитка в стиле пэчворк, такая как наша Ted Baker GeoTile или Laura Ashley Mr Jones, за создание элемента из старых столовых столов и прикроватных тумб. Для внешнего проекта используйте остатки плитки, чтобы обновить столешницу для сада, сделав ее долговечной и устойчивой к погодным условиям в течение всего года. Сара из «Чрезвычайного хаоса» показывает нам, как легко это сделать.

Изображение предоставлено: @Extraordinary Chaos

4. Мозаичные горшки для растений

Когда терракотовый горшок просто не подходит, пора проявить творческий подход к своим растениям и плитке.

Возьмите молоток и (осторожно) разбейте выбранную плитку на кусочки размером с мозаику, готовые к приклеиванию к вашему горшку — любой хороший клей для плитки подойдет. Выберите дизайн в марокканском стиле или сделайте его более абстрактным — выбор за вами. Закончите затиркой в тон и… вуаля! Ваш горшок для цветов из мозаики готов к работе.

Изображение предоставлено: @hoochie_mama_ceramics в Instagram

5. Наклейки на плитку

Вам нравится внешний вид плитки в стиле пэчворк, но не знаете, как добиться этого, не заменяя плитку? У нас есть для вас два слова: наклейки для плитки.

Доступен в различных цветах и узорах, вы можете быстро преобразить комнату с помощью наклеенных наклеек, которые легко наносятся и, в большинстве случаев, водонепроницаемы. Отличная новость по ремонту кухни и ванной!

Изображение предоставлено: @spencer.монах в инстаграм

6. Стенд для растений из плитки

Еще один наш фаворит по переработке, вдохновленный чудесной Рэйчел из The Ordinary Lovely. Она взяла простую подставку для ног и создала супер-стильную подставку для растений из плитки V&A Souk. Дополненный пастельно-зеленым цветом — вы можете выбрать что-то более драматичное, например черный или темно-синий — этот переработанный предмет мебели с использованием плитки — идеальный педальный стул для ваших растений и аксессуаров.

Изображение предоставлено: @The Ordinary Lovely

7.Изразцовая ваза

Прежде чем вы откажетесь от своей нынешней керамической вазы в пользу нового держателя для растений, остановитесь и подумайте о небольшом ремонте, сделанном своими руками. Современные тенденции роскошных поверхностей и тонких текстурных узоров производят фурор в мире интерьеров, и эта плитка — идеальный способ добиться этого.

Возьмите лист нашей мозаики из шестиугольников и оберните им свою вазу, закрепив прочным клеем. В завершение нанесите немного затирки и заинтригуйте своих гостей этим красиво сдержанным изделием.

Изображение предоставлено: @alwaysrooney в Instagram

8. Поднос декоративный кафельный

Декоративные элементы, такие как подносы-буфеты и сервировочные доски, являются популярным завершающим штрихом в доме. Проявите творческий подход и сделайте свой идеальный центральный элемент, используя остатки плитки — внимательные друзья заметят, что она сочетается и с остальной частью вашего интерьера.

Их легко приготовить, и они отлично подходят для демонстрации посуды или подачи угощений гостям. Нам нравится Джен из декоративного мраморного подноса Love Chic Living с использованием плитки с HD-принтом.

Изображение предоставлено: @Love Chic Living

9. Магниты для мозаичной плитки

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы подобрать магниты на холодильник к плитке на полу или кухонному фартуку? У нас есть, и это так просто сделать.

Возьмите лист круглой или шестиугольной мозаичной плитки, разрежьте их на отдельные части и приклейте магниты к обратной стороне с помощью суперклея. Результат? Стильные магниты на холодильник, чтобы надежно прикрепить все ваши мелочи к холодильнику.

У нас есть белый, черный или мраморный на выбор, и эти магниты из мозаичной плитки отлично подходят для досок объявлений в домашних офисах или для ведения домашних дел для самых маленьких.

Изображение предоставлено: @themerryoughtt в Instagram

10. Крючки настенные, облицованные плиткой

Мы не можем насытиться нашей мраморной мозаикой из шестиугольников, так что вот еще один замечательный проект DIY, в котором вы можете застрять.

Возьмите несколько деревянных брусков и прочный клей и приклейте их к обратной стороне мозаичной плитки. Затем используйте дрель и несколько болтов, чтобы прикрепить каждый из крючков к стене в любом порядке, который вам нравится. Вы даже можете покрасить деревянные блоки в металлик, чтобы придать им стильный вид — сейчас мы любим медь или латунь!

Изображение предоставлено: @overthebigmoon

11.Книжный шкаф из плитки

В наши дни книжные шкафы предназначены не только для книг. Многие домохозяйства используют их для демонстрации предметов декора или семейных сувениров, поэтому они должны выглядеть как можно лучше. Вот как можно оживить свой книжный шкаф, используя остатки плитки.

Вдохновленные нашим любимым телевизионным дизайнером интерьеров Джулией Кенделл, мы все для создания красочных узоров на вашем книжном шкафу с использованием керамической плитки. Удивительный поворот для тех, кто поднимает книгу с полки.

12. Зеркало для ванной, облицованное мозаикой

Зеркало, зеркало на стене… как я могу использовать свою плитку раз и навсегда?

Конечно же, со стильным кафельным зеркалом!

Нам нравится этот образ с квадратной мозаикой в пастельных оттенках синего и фиолетового.Выложенный в виде блоков, это современный вариант более абстрактной мозаики. Все, что вам нужно, — это качественный клей для плитки, белая затирка и немного терпения. Скоро ваше отражение станет не единственным, на что стоит смотреть.

Изображение предоставлено: @Centsationalstyle

13. Плитка сырная самодельная

Вы любите сыр, а мы любим плитку. Сложите их вместе и что вы получите? Лучшая сырная доска!

Вы можете сделать это очень просто и просто добавить немного защиты под плитку — войлочные или липкие подушечки сделают эту работу.Или используйте пару ручек, чтобы обезопасить свой путь от кухни к столу. Наши любимые плитки для сырной доски своими руками — это наши HD Marble Geneva или прямоугольные стеклянные плитки.

Изображение предоставлено: @thenest

14. Оконная рама, облицованная плиткой

Если в вашем доме отсутствуют некоторые желаемые особенности периода, вы можете использовать остатки плитки, чтобы подделать их. Вдохновленный красивой кафельной архитектурой Португалии и Испании, это уникальный способ добавить в ваше окно нотку лета Европы.

Работая с мозаикой, имитирующей камень, создайте элемент оконной рамы, используя запасную плитку, и представляйте, что вы находитесь в Алгарве каждый раз, когда проезжаете мимо.

Изображение предоставлено: @wagneriana_ в Instagram

15. Облицованные пни

Для этого вам понадобятся пни и плитки, так что, если у вас есть и то, и другое, вы выигрываете.

Это идеальный проект апсайклинга, создание чего-то полезного из ничего — мы думаем, что они тоже отлично выглядят. Просто возьмите культю, отшлифуйте ее, чтобы убедиться, что нет шатаний, и приступайте к делу, укладывая свой дизайн плиткой сверху.Будьте проще или попробуйте что-нибудь более абстрактное, выбор за вами.

Изображение предоставлено: @lauriearchambault в Instagram

16. Мозаичная садовая дорожка

Подняться по садовой дорожке, не зная, что делать? Оставьте позади скучную тротуарную плитку и гравий и воспользуйтесь эффектной марокканской архитектурой с мозаичной садовой дорожкой. Используйте один цвет или выберите плитку разных оттенков и размеров, чтобы создать любимый дизайн.

Это, наверное, самая сложная из всех наших идей, сделанных своими руками, но результат того стоит, когда вы закончите.

Изображение предоставлено: @evergladesearthfirst

17. Каллиграфическая плитка свадебные сувениры

Если вы хорошо разбираетесь в каллиграфии или знаете кого-то, то проявите творческий подход, используя названия мест на плитке для особых мероприятий и свадеб.

Наш любимый вид — использование миниатюрных плиток метро белого цвета с металлическими чернилами для написания названий. Если вы не уверены в чернилах, золотые или серебряные маркеры станут отличной альтернативой для письма на плитке.

Изображение предоставлено: @oakandbrush в Instagram

18.Создавайте искусство с помощью плитки

Для достижения максимальной креативности с обилием оставшихся плиток вы можете просто отказаться от правил и поэкспериментировать с поистине уникальным произведением искусства. На протяжении веков мозаичная плитка использовалась для создания красочных и замысловатых узоров на стенах и полах, так почему бы не попробовать себя?

После того, как вы освоите это, вы можете сделать вещи еще лучше с мозаичными портретами вашей семьи, домашних животных, знаменитостей или даже себя.

19.Изготовление украшений из плитки

Для многих ношение украшений является отражением вашего стиля и индивидуальности, так почему бы не создать что-то действительно уникальное для вас. Остатки плитки — идеальный материал для создания ярких и ярких украшений, которые действительно привлекают внимание.

Нам нравится брать образцы плитки меньшего размера и приклеивать их к вырезанным фигурам из листовой меди или массивным кускам дерева для создания ультрасовременного образа. Этот стиль дает вам полную свободу действий для создания украшений из плитки любых форм и размеров, которые вам нравятся.

Изображение предоставлено: @themerryoughtt

20. Палитра красок для плитки для смешивания

Будь то работа или просто хобби, художнику в работе нужен набор инструментов. Но кто сказал, что на все оборудование нужно тратить целое состояние? Конечно, нет.

Использование остатков плитки для палитры красок не только изобретательно, но и очень практично.

Leave a Comment

Подключение теплого пола к системе: 5 Схем подключения водяного теплого пола

Апр 16, 1970 alexxlab

9 схем подключения с инструкциями

На чтение 10 мин. Просмотров 7.5k. Обновлено 25 ноября, 2020

С каждым годом тёплые полы набирают популярность, особенно это касается частных домов.

Грамотно сделанное подключение нагревательных полов к отоплению и соблюдение правил по их эксплуатации, позволяет выгодно совмещать два этих источника обогрева. Узнайте так же как подключить теплый пол к батареи центрального отопления в квартире.

Нормативы и ограничения

Основная особенность водяных тёплых полов — они не являются высокотемпературными. Согласно нормативам, нагрев теплоносителя в данной системе не должен превышать 55 градусов. Но на практике, стандартом считается от 35 до 45 градусов.

Стоит заметить, что температура жидкости циркулирующей по трубам, отличается от степени нагрева пола. При наличии 35 — 45 градусов у воды, поверхность будет прогреваться в среднем до +28.

По нормативам, рекомендованная температура пола для частных домов или квартир:

кухня, спальня, гостиная — 26 градусов;
в помещениях, где люди находятся не постоянно (ванна, туалет, коридор) — 31.

Тёплый водяной пол — самостоятельная магистраль, которая бывает одноконтурной, двухконтурной, или даже многопетельной, поэтому конструкция нуждается в отдельном циркуляционном насосе.

Он бывает встроенным в котёл, или может располагаться отдельно. С его помощью не только осуществляется движение воды, но и производится регулировка перепада температур жидкости при входе и выходе. По нормам, допустимый перепад — 10 градусов.

Важно! При выборе насосного устройства, главное не ошибиться с мощностью. Максимально разрешённая скорость движения теплоносителя — 0,6 м/с.

Опираясь на данные нормы и ограничения, можно произвести сборку тёплого пола своими руками.

Как подключить к центральному отоплению

Подключить водяные тёплые полы к централизованной системе отопления в частном доме возможно, но требует оформление специального разрешения.

Для установки гидрополов в квартире такое разрешение выдаётся очень редко, так как есть риск понижения градуса в батареях у соседей.

Оборудование будет работать эффективно при соблюдении двух условий:

вода в трубопроводе не должен иметь температуру выше 55 градусов, перегрев может испортить напольное покрытие;
расход теплоносителя в петлях нужно рассчитать таким образом, чтобы это не вызвало снижение градуса в батареях, иначе обустройство тёплых полов не приведёт к изменению уровня обогрева помещения.

Подключение от радиатора

Запитывать тёплый пол от радиатора, работающего как от центрального отопления, так и от автономного котла (как выбрать, расчет мощности, схемы подключения котла) — это наиболее простой способ. Произвести подключение можно путём прямого соединения концов контура к подающей трубе батареи и обратки, предлагаем ознакомиться с различными схемами подключения.

Надлежащую работу прибора, при таком методе подключения тёплого пола, можно добиться:

если общий котёл имеет автоматическую возможность поддерживать температуру в системе;
если размер обогреваемого помещения максимум 10 м2;
при наличии мощного насоса для обеспечения циркуляции жидкости;
если каждый радиатор оснащён отдельным коллектором.

Данное подключение тёплого пола в частном доме не считается лучшим вариантом, так как:

Движение воды осуществляется по более лёгкому пути, то есть по основной магистрали и батареям. А вот по петлям тёплого пола скорость циркуляции жидкости будет намного ниже, это приведёт к снижению температуры.
Если увеличить температуру в системе, то поверхность полов будет перегреваться.

Альтернативным решением в этой ситуации является установка терморегулирующего клапана.

Как подключить к котлу

Экономичный вариант, при наличии любого собственного котла (газового, парового, работающего от жидкого или твёрдого топлива) в частном доме — использование схемы подключения водяного тёплого пола на прямую к нему. Это очень удобно, так как пол будет работать не зависимо от отопления в помещении, при необходимости даже летом.

К котлу осуществляется присоединение всей необходимой арматуры. Подключается циркуляционный насос, бывают модули, когда он уже вмонтирован внутрь ёмкости. От бака, вода идёт в коллекторный узел, где она распределяется по контурам пола. Пройдя по петлям, жидкость через возвратную трубу возвращается в термогенератор.

Плюс данной способа — возможность настраивать котёл на уровень нагрева теплоносителя, требуемого для тёплых полов.

Основные особенности, на которые необходимо обращать внимание при монтаже такой конструкции:

При использовании газового устройства, рекомендовано присоединять конденсационный котёл — это позволит достичь наибольшего КПД системы и продлит срок службы теплообменника.
При применении твёрдотопливного котла, потребуется обустройство буферной ёмкости. Без неё проводить регулировку уровня нагрева у таких приборов сложно.

При наличии печи в частном доме, её можно использовать вместо котла, и подключать водяные полы прямо к ней.

Но для этого, над топкой требуется установить теплообменник, к которому подсоединяются трубы пола. Потребуется также обустройство насоса для циркуляции жидкости, и смесительного узла для разбавления воды до нужного уровня нагрева.

2. Теплый пол: Схемы подключения к котлу и системе отопления. Теплый пол от А до Я.

Watch this video on YouTube

Схема с трехходовым клапаном

Подключение к системе отопления в частном доме тёплого пола, чаще осуществляется именно с использованием трёхходового клапана. Для сооружения такой конструкции нужно иметь:

радиаторы отопления, с уровнем нагрева теплоносителя до 70 — 80 градусов;
контуры тёплого пола, с водой нагретой до 40 С.

Главная задача — как остудить воду идущую из радиатора до нужного градуса. Эту проблему можно решить используя трёхходовой термостатический поршень. Устанавливается он на трубе подаче, а после него монтируется циркуляционный насос. В процессе, горячая вода смешивается с остывшей, которая поступает из трубы обратки тёплого пола, до получения нужного температурного уровня.

Однако, у такой комбинированной конструкции отопления есть один минус — невозможность регулировки потока поступления отработанного теплоносителя. Это приведёт к периодической подаче в контур то чрезмерно горячей, то холодной воды. Данный недостаток влияет на эффективность работы пола.

Перепады частично можно компенсировать с помощью бетонной стяжки. Но рассчитать оптимальную толщину бетонного слоя сложно.

Нельзя не сказать и о плюсах этого способа:

простота монтажа;
приемлемая стоимость оборудования.

Такой вариант оправдан при небольшом размере частного дома. Кроме того, использование трёхходового вентиля позволяет собирать данную конструкцию своими рукам.

Двухходовой клапан

Альтернативным вариантом трёхходового крана является двухходовой, его ещё называют — питающим. Он обеспечивает процесс подмешивания воды не постоянный, а периодический. То есть, конструкция клапана способствует либо добавлению горячего теплоносителя, либо его отсеканию от системы.

Смесительный узел для тёплых полов на двухходовом клапане, часть 1

Watch this video on YouTube

Конкретная схема проста и не допускает перегревания пола. Недостаток — площадь обогрева ограничена, не более 200 метров.

Схема подключения через насосно-смесительный узел

Эта схема также является комбинированной — наличие батарей и тёплого пола. Но для реализации данного метода требуется не трёхходовой клапан, а более дорогое устройство — насосно-смесительный узел.

Суть способа заключается в подмешивании к горячей воде идущей от котла, холодной. При данном методе возможно регулировать дозы подачи отработанной воды при помощи балансировочного вентиля. Это позволяет нагреть теплоноситель, который поступает в тёплый гидропол через коллектор, до заданного уровня.

Такая конструкция считается эффективной, она способна создавать без труда комфортные условия в доме. Насосно-смесительный узел можно купить готовый, или собрать своими руками в разных вариациях. На комплектацию коллектора влияют ваши потребности и финансовые возможности. Узел может состоять из:

термостатического регулировочного клапана;
температурного датчика для теплоносителя;
крана для балансировки с фиксирующим прижимным винтом;
циркуляционного насоса;
резьбовой гильзы для наружного датчика температуры, с обустроенным гнездом;
погружного термометра;
клапанов: для перезапуска системы, поворотно-дренажного, шарового;
автоматического воздухоотводчика;
перезапускового байпаса;
кранов для подсоединения подающего и возвратного шланга.

Видео – работа с насосно-смесительным узлом

Водяной теплый пол VALTEC. Схема Работы с насосно-смесительным узлом

Watch this video on YouTube

Тёплый пол по такой схеме, при желании можно смонтировать самостоятельно в частном доме.

Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли

Для сооружения в доме полового отопления с регулятором, потребуется небольшой термомонтажный комплект, который рассчитан, чтобы подсоединять только один контур. При этом методе нет необходимости в обустройстве сложного смесительного узла. Такая система предназначена для обогрева помещения площадью не больше 20 м2.

Термомонтажный комплект — небольшая коробка из пластика, состоящая из:

температурного ограничителя для теплоносителя;
ограничителя для регулировки температуры воздуха в обогреваемой комнате;
воздухоотводчиков.

В данной конструкции вода попадает в контуры тёплых полов напрямую, а не через коллекторную группу. При этом, жидкость в петлю подаётся нагретая до 80 градусов, и остывание его происходит внутри контура.

Процесс выглядит следующим образом — производится подача порциями высокотемпературного теплоносителя, после чего термоголовка перекрывает подачу. Вода остывает в петлях, и подаётся следующая порция.

При использовании низкотемпературного теплоносителя, такой комплект не требуется.

Так как змеевик всего один, то для движения воды по нему, не нужно обустраивать специальный насос, с этой задачей справится тот, который уже имеется в котле.

В основном, такие комплекты рекомендовано подключать как половое отопление в частном доме:

если планируется обогрев небольших помещений (туалет, ванна, балкон), это позволяет сэкономить на покупке коллекторного узла;
при наличии комнат с большой площадью полов с обогревом на первом этаже, и обустройстве такой конструкции в маленьких помещениях на втором этаже;
при желании сделать ещё один виток, а на распределительном узле нет больше выходов.

В любом случаи, монтаж несложный, комплект подключается к близ расположенной батареи, стояку или коллекторному узлу. В результате выходит готовая ветка.

Минус устройства — низкий уровень комфортности. Если котёл хорошо топить, то водяной пол будет иметь повышенную степень нагрева. Ещё одна отрицательная сторона — эффективная работа комплекта возможна только при наличии двухтрубной разводки. К однотрубной конструкции подсоединить его сложно, потребуется монтаж байпаса и балансировочный вентиль.

Как подключить к однотрубной разводке

При наличии лишь одной трубы, система называется однотрубной или «ленинградкой». Раньше, так осуществлялось подключение всех домом к отоплению. Эта схема безотказна в работе и надёжна. Основной недостаток — снижение градуса нагрева по ходу движения жидкости.

То есть, батарея в начале горячее, чем в конце. И если к такой разводке подключить тёплый водяной пол, температурный уровень понизится ещё, а гидравлическое сопротивление возрастёт, тем самым потребуется установка дополнительного циркуляционного насоса.

Для балансировки такого устройства требуется соблюдать ряд условий:

для того, чтобы не снижать температуру в радиаторах, врезку тёплого гидропола следует делать после всех батарей;
применять трубы DN;
данную схему использовать при наличии не более 5 радиаторов;
обеспечить конструкцию трёхходовым смесительным клапаном, чтобы поддерживать температуру пола на необходимом уровне;
обустроить устройство дополнительным насосом для принудительной циркуляции воды;
расстояние между входным и выходным краном должно быть не менее 30 см.

Подключение к однотрубной разводке, при обустройстве водяных полов используется не часто, так как такой способ нельзя назвать стабильно работающим. Кроме того, не исключены аварии, поэтому лучше соединять тёплый водяной контур с котлом, это дороже, зато надёжней.

Схема с узлом подмеса

При установке водяного пола в помещении большой площади, подсоединяться к действующей радиаторной отопительной системе нельзя. Возникает вопрос, как подключить тёплые полы к отоплению в частном доме — потребуется прокладка отдельной магистрали и установка распределительной гребёнки.

Тёплый Пол!Узел подмеса!Подключение.Обзор!Простейшая схема!

Watch this video on YouTube

Подключение по такой схеме возможно несколькими способами:

При протяжённости контура максимум 50 метров, гребёнка оснащается термоголовками, которые реагируют на температуру обратки каждой петли отдельно. Циркуляция теплоносителя обеспечивается основным насосом.
Монтаж смесительного узла с коллектором, плюс наличие двухходового или трёхходового клапана. При использовании духходового клапана — он отвечает за подмешивание горячей воды, и обустраивается на подающей трубе. Управление осуществляется при помощи термоголовки с выносным датчиком, она устанавливается в трубе коллектора или монтируется снаружи. При увеличении температуры воды, датчик оказывает давление на шток клапана, тем самым закрывая его. Для внедрения этой схемы, требуется обустроить дополнительный насос.

При установке трёхходового вентиля принцип работы тот же, но устройство более эффективное, и предназначено для большого объёма теплоносителя.

Недостатком данного способа является высокая цена оборудования и сложный монтаж.

Гидравлический разделитель

Применение гидравлического разделителя при монтаже комбинированной схемы, позволяет разделить отопление радиаторного типа от тёплого пола.

Если система радиаторного отопления оснащена циркуляционным насосом, то установка второго в смесительном узле приведёт к нарушению гидравлического режима. Чтобы они смогли функционировать параллельно, обустраивается гидроразделитель или теплообменник.

Учитывая особенности каждой схемы, и прислушиваясь к советам мастеров, которые мы постарались изложить в данной статье, вы сможете смонтировать тёплый водяной пол в частном доме своими руками.

Как подключить теплый пол к системе отопления

Обычная ситуация, когда действующую радиаторную систему отопления дополняют теплыми полами. Иногда их делают только в одной или нескольких комнатах, даже несмотря на возникающие порожки из-за возвышения полов.

Теплые полы востребованы в первую очередь в санузле и в детской комнате, но также они явно не помешают по всему дому. Рассмотрим, как наиболее просто подключить водяную систему внутрипольного обогрева к действующей системе отопления.

Теплый пол на малой площади

Если создавать теплый пол небольшой площади, то целесообразно выполнить его короткими водяными контурами до 30 метров, максимум до 35 метров. Короткий контур дает возможность максимально выровнять температуру между его крайними точками, не увеличивая расхода теплоносителя.

Здесь применяется метод порционной подачи жидкости в трубопровод. Теплоноситель может быть большой температуры, но как только он заполнит трубы, его движение ограничивается, и он остывает, отдавая тепло стяжке. В результате, при подаче теплоносителя +60 град, прямо от радиаторов, теплый пол будет иметь все те же +25 град. Как это достигается технически, не сложно ли это?

В длинных контурах 70 – 130 метров небольшая температура до +50 град задается узлом смешения, а одинаковая температура теплоносителя по длине трубы (с разницей на подаче и обратке всего 10 градусов) поддерживается увеличением его расхода.

Типовая схема подключение теплого пола с использованием принципа смешения потоков, в приготовлением для теплых полов теплоносителя нужной температуры…

РТЛ-головки с теплыми полами

РТЛ-кран – та же термоголовка, но измеряющая не температуру воздуха (и перекрывающая движение жидкости при высокой температуре воздуха), а измеряющая температуру теплоносителя. Если ее установить на обратке короткого контура теплого пола, то она перекроет движение, как только до нее дойдет горячий теплоноситель и возобновит поток, когда он остынет. Происходит регулировка по температуре обратного потока.

Таким образом, подключив параллельно радиаторам (вместо радиатора) контур теплого пола длиной 25 – 30 м, можно создать водяной теплый пол на площади 4 – 7 м кв. Для комнаты средних размеров можно подключить парочку таких контуров.

Главное правило при этом – настройка РТЛ-крана на нужную температуру открытия, и обязательная его установка на обратке контура, чтобы он измерял именно температуру на исходящей струе трубопровода водяного пола.

РТЛ-бокс обустраивается в стене и позволяет оперативно регулировать температуру контура теплого пола или других приборов отопления по температуре обратного потока

Самобытное создание теплых полов с регулировкой

Но РТЛ-краник не слишком дешевый, поэтому при создании чего либо своими руками, умельцы пытаются все это как можно более упростить. Оказывается, что в некоторых случаях, теплый пол остается работоспособным и при регулировке потока в коротких контурах просто подстроечным краном.

В этом случае короткий контур будет постоянно понемногу подпитываться горячим теплоносителем, обычно в диапазоне типичных температур для радиаторного отопления — +55 — +75 град.

При этом начальный участок контура будет перегреваться, но, как показывает практика, при «умной» укладке и точкой настройке небольшой подачи, в целом стяжка и напольное покрытие все это выдерживают без особого коробления и температурной зебры.

Подключение контуров теплого пола на обратку радиаторов

Оригинальная идея в том, что подачу в контуры теплого пола можно организовать и с обратки радиаторов, от самой холодной точки системы возле котла, где температура теплоносителя обычно +45 — +65 град С.

Тогда контура могут быть и длиннее, а чтобы создать ток жидкости через них, достаточно между точками подключения (подача контура и обратка) на магистрали общей обратки установить тонко настраиваемый регулировочный клапан, для создания местного сопротивления.

Почему нельзя котел держать на низкой температуре

Может возникнуть мнение, что для обеспечения теплого пола теплоносителем +40 — +50 град, достаточно настроить на эту температуру автоматизированный газовый или электрический котел, и напрямую от него подключить длинные контура теплого пола. При этом прохладные радиаторы совместно с теплым полом справятся с отоплением….

Но такая температура не будет нормальной для обычного котла – ведь точка росы для конденсации паров в газах составляет чуть выше +50 град. При такой температуре теплоносителя на теплообменнике будет образовываться ядовитая роса и стекать…

Имеется линейка специальных конденсационных суперэкономичных котлов, которые как раз и рассчитаны на работу с такой температурой и отлично сочетаются с теплым полом, подключенным напрямую к этому котлу. Но эти котлы в 2 раза дороже и поэтому…

Типовое подключение теплого пола с длинными контурами

Классическая схема теплого пола обеспечивает создание теплоносителя с температурой +40 – +50 градусов в большом количестве для подачи в длинные контура теплого пола. Это делается с помощью узла смешения.

Обычная схема отопления дома, применяется тупиковая схема подключения радиаторов и коллекторно-смесительный узел для подключения множества длинных контуров теплого пола

Он подпитывается одновременно и холодной обраткой с теплых полов (+25 – +35 град) и горячей подачей от котла. Смешивает эти два потока с помощью термостатического клапана и собственным насосом с большим расходом подает в длинные контура, обеспечивая небольшую разницу температур в них.

Существуют рекомендации создавать петли теплого пола одинаковой длины в пределах 70 – 80 метров, с тем, чтобы обеспечить одинаковую температуру в целом по системе без глубокой балансировки между ними, и применить наиболее слабомощный насос.

Сам же насосный узел, т.е. весь блок теплых полов, подключается к магистралям, отходящим от котла, параллельно всей радиаторной системе.

Подробней о коллекторе теплого пола, монтаже и настройке

как подключить коллектор к газовому котлу, схема подсоединения, как подсоединить

Содержание:

Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Без надежного и качественного отопления невозможно обеспечить в доме комфорт и уют. После завершения обустройства напольного покрытия с обогревом и подсоединения к коллектору, следует произвести подключение теплого пола к котлу. Такой вариант обогрева чаще всего используют для помещений с большим уровнем влаги – его укладывают в кухнях, прихожих и ванных комнатах.

По мнению специалистов, самый оптимальный способ обеспечить частное домовладение отоплением – это смонтировать теплый пол от двухконтурного газового котла в подвесном исполнении с принудительной тягой.

Особенности установки коллектора

Расположение этого узла теплоснабжающей конструкции полностью зависит от решения хозяина объекта недвижимости. Коллектор может находиться в абсолютно любом месте, главное, чтобы он не мешал и был недоступен для любопытных детей.

Но все же некоторые рекомендации специалистов не будут лишними:

Шкаф нужно располагать в помещении, площадь которого позволяет иметь свободный доступ к подающим и обратным трубопроводам.

К концам труб подсоединяют боковые выходы коллекторного узла на подачу теплоносителя и его получение. Желательно предварительно установить запорные вентили и регуляторы температурного режима в отопительной системе.

Чтобы упростить данную процедуру, лучше приобрести готовый коллекторный комплект, состоящий не только из вышеперечисленных элементов, но и из запорных кранов. Эти устройства, монтируемые на все выводы труб теплых полов и настенных радиаторов, позволяют отключать отдельные контуры системы, при этом ее основная часть продолжает функционировать.

Концы труб, вентили и коллектор соединяют с помощью компрессионных переходников – фитингов, у которых входные и выходные размеры различаются. Часто выводные трубы водяного пола объединяют с коллектором за счет соединителей, состоящих из кольца с зажимом, опорной втулки и латунной гайки. Простой вариант подключения предусматривает использование простых зажимов, имеющих запирающие вентили.

Трубы подачи воды и обратки подсоединяют к коллектору, а его – к выводам теплоносителя для обогрева пола.

Описанная схема подключения теплых полов к газовому котлу считается самой простой, но она не в состоянии полностью обеспечить требуемый контроль над отопительной системой, так как она стопроцентно зависит от типа агрегата. Единственное, что можно делать, это немного приоткрывать запорный вентиль и тем самым уменьшать подачу теплоносителя.

Коллекторные системы сборного типа

Полная комплектация коллекторной системы помимо запорных вентилей и регуляторов температурного режима имеет в своем составе:

Когда осуществляется подключение коллектора теплого пола к котлу, запорные краны на входах/выходах может заменить вентиль с регулировочным термостатом. Главным преимуществом данного элемента является наличие у него возможности сужаться и расширяться в соответствии с оптимальной величиной установленной температурой. В результате потоку теплоносителя задается интенсивность перемещения.

Узел подмеса в конструкции водяного пола выполняет функцию регулировки температуры жидкости в трубах за счет смешивания теплоносителя, прошедшего через всю систему, с водой новой подачи. Актуальность установки данного элемента при выполнении подключения коллектора к котлу увеличивается в более холодных регионах, где температура рабочей среды для теплоснабжения должна составлять 50 – 55 градусов.

Насос смесителя нужно монтировать между зажимом на подачу и подающей трубой, а третий выход при этом идет на возврат и его устанавливают перед зажимом на отдачу.

Подсоединение к котлу

Самым эффективным источником обеспечения обогрева считается подключение теплого пола к газовому котлу и по этой причине другие типы нагревательных агрегатов лучше не рассматривать. Объясняется такое утверждение дороговизной затрат на электроэнергию и возможностью самостоятельно регулировать в системе температурный режим.

После того, как определено место расположения коллектора и завершен его монтаж, нужно установить отопительный прибор и приступить к подсоединению теплого пола к котлу.

Выполнение подключения теплого пола

Данную работу осуществляют в определенной последовательности:

Выбирают подходящее место. Как правило, до того, как подключить теплый пол к газовому котлу, для установки агрегата подготавливают отдельное помещение – в нем собирают все трубы от коллектора и другие важные для проживания в доме инженерные системы.

В коллектор заводят подающий и обратный трубопровод. Возвратная труба будет принимать холодную воду и в дальнейшем отправлять ее назад в котел для нагрева, а подающая, как понятно из ее названия, направлять нагретую жидкость в систему обогрева напольного покрытия.

Затем трубу агрегата соединяют с вентилем при помощи соответствующего фитинга, а дальше к этому вентилю подключают вход коллектора.

Как и в случае подключения к коллектору труб следует установить на входе/выходе запорные краны и терморегуляторы с целью обеспечения контроля и при необходимости перекрытия их.

В завершение остается только протестировать обустроенную теплоснабжающую конструкцию.

Прежде, как подсоединить теплый пол к котлу, нужно убедиться в том, что получившаяся стяжка достигла требуемой степени просушки.

Проводить финишные мероприятия необходимо только тогда, когда осуществлена проверка работоспособности теплоснабжающей конструкции. Если она надежно функционирует, можно приступать к монтажу напольного покрытия и проведению уборки в комнате. Если не выполнить эти рекомендации, то велика вероятность затопления помещения.

Кстати, все схемы подсоединения нагревательных агрегатов к отопительным системам указываются в технической документации производителей отопительного оборудования. Прилагаемые документы и имеющиеся в них рекомендации следует внимательно изучить.

<br />

оптимальные схемы и их особенности

От того, насколько правильно будет выполнено подключение теплого пола к котлу, во многом зависит эффективность работы такой системы в будущем. В зависимости от типа используемого отопительного оборудования (может быть установлен агрегат настенной или напольной установки) для подачи теплоносителя в трубопровод после подогрева возможно использование нескольких вариантов схем.

Каждый из используемых при этом способов смешивания и подключения имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы в ходе эксплуатации выбранный вариант отвечал всем базовым требованиям пользователей. При этом каждая схема подключения теплого пола к котлу предполагает использование циркуляционного насоса, термостата, запорных вентилей, коллекторного шкафа.

Основные этапы подключения водяного теплого пола к котлу отопления

Устройство стяжки.
Установка котла (при этом необходимо учитывать, что петли водяных труб должны идти от коллектора). Желательно выделить для этих целей отдельное помещение.
Монтаж коллекторного шкафа, основной функцией которого является создание циркуляции теплоносителя в трубах и совместить тёплый пол с другими видами отопления.
Подведение труб подачи и обратки к коллекторному шкафу, на каждой из них устанавливается запорный кран, который в случае необходимости позволит оперативно перекрыть воду.
Подключение теплых полов к котлу отопления (труба соединяется с вентилем) через компрессионный фитинг.
Вход коллектора подключается к вентилю и к контурам тёплого пола.
Установка циркуляционного насоса на трубе подачи (для удобства регулировки температуры нагрева лучше использовать модель с термостатом).
Тестирование системы перед её введением в эксплуатацию.

Важно! Специалисты рекомендуют завершать установку тёплого пола только после того, как система успешно проработает в тестовом режиме не менее 10-12 ч, чтобы впоследствии не создавать себе проблем с необходимостью выполнения повторного ремонта.

Схемы подключения теплого водяного пола к котлу

Однотрубная система отопления

Схема подключения теплого пола к котлу отопления в данном случае включает в себя котёл напольной установки, запорную арматуру на подаче и обратке, блок безопасности, циркуляционный насос и расширительный бак. Система подключения радиаторов выполнена двумя ветками, на каждой из которых предусмотрен запорный вентиль. В качестве основного трубопровода в данном случае используется полипропиленовая труба 25 мм, для подключения к радиаторам используется её аналог диаметром 20 мм.

Такое подключение теплого пола к газовому котлу актуально для небольших одноэтажных домов, так как для второго этажа потребуется устройство своей отдельной ветки, что крайне неудобно в монтаже. Возможна работа системы через смесительный узел с автоматическими клапанами или байпас. Первый вариант более удобен в эксплуатации, но второй при этом станет недорогим бюджетным решением.

Для того чтобы подключить тёплый пол к настенному котлу используется следующая однотрубная схема.

Ключевым отличием от схемы подключения, которая была представлена выше становится тот факт, что в данном случае тёплый пол будет подключен к линии подачи. В результате теплоноситель будет подаваться в контур с той же температурой, что и в радиаторы, поэтому необходимо установить термоконтроль, чтобы не допустить перегрева. Использования только байпаса будет недостаточно.

Как подключить теплый пол к газовому котлу отопления в двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления представляет собой схему, в которой трубы подачи и обратки выполняются отдельно. Важно учитывать, что при её использовании будет наблюдаться разница температур между первым и последним в цепи радиатором. Подключение коллектора теплого пола к котлу по такой схеме больше подходит для двухэтажных строений.

Как подключить теплый пол к котлу в квартире

Сам факт использования водяного тёплого пола в квартире в большинстве случаев проблематичен, но возможен, поэтому стоит рассмотреть и эту схему подключения. В простейшем варианте такой схемы предусматривается наличие распределительного коллектора, смесительного узла и циркуляционного насоса, термостатического клапана, запорной арматуры. В данном случае отопление в квартире полностью реализовано через тёплый пол. Проблемой в данном случае может стать систематический перегрев. Именно поэтому в схеме предусмотрена регулировка температуры.

Подключение теплого пола к двухконтурному котлу

При использовании в системе отопления двухконтурного котла задача терморегуляции и поддержания оптимальной температуры в контуре тёплого пола существенно упрощается. В этом случае оптимальным решением становится подключение системы к линии горячего водоснабжения, которая изначально соответствует требованиям по всем параметрам.

Как правило, каждая из схем подключения вызывает множество дополнительных вопросов, которые связаны в первую очередь с необходимостью учёта конкретных условий монтажа и системы отопления на объекте. Именно поэтому для начала лучше проконсультироваться с опытным специалистом в Москве, чтобы определиться с лучшим вариантом схемы подключения тёплого пола через насосный узел к двухконтурному котлу или его одноконтурному аналогу. Обращайтесь, ваши сомнения будут разрешены.

Подключение тёплого пола — варианты, схемы, пошаговые инструкции!

Современные технологии установки систем подогрева полов сегодня активно применяются в жилищной и социально-бытовой сфере. Благодаря им можно добиться максимально комфортного микроклимата в помещении, не затрачивая при этом излишних средств на отопление. В качестве теплоносителя в них может использоваться электричество или жидкость, а устройство контуров можно не только проектировать в процессе постройки, но и сделать более тёплым и уютным старый дом.

Подключение тёплого пола

Подключение тёплого пола является темой нашей сегодняшней публикации. Мы расскажем о двух наиболее популярных способах их обустройства: водяном, функционирующем от газового котла – это вариант для частных домов, и электрическом кабельном, который годится и для квартиры.

Содержание статьи

Схемы обустройства водяного пола

Полы, теплоносителем в которых является вода (антифриз), могут подключаться по самым разным схемам. Откуда берётся такое разнообразие?

Есть разные способы подключения водяного теплого пола

Всё дело в том, что:

пол может подключаться к котлу напрямую, а может и через существующую систему отопления;
котёл может работать только на контур пола, а может ещё одновременно обеспечивать дом горячей водой и подавать теплоноситель на радиаторы основного отопления;

Принцип действия водяного теплого пола

имеет значение разновидность и мощность котла, в котором может быть встроен циркуляционный насос. Обычно это настенные водонагреватели – в напольных котлах насоса нет, и его приходится монтировать отдельно;
в комбинированных системах, имеющих несколько контуров, температура теплоносителя должна быть разной. В батареях она может составлять 70-80 градусов, для раздачи на краны достаточно +45. А вот для тёплого пола оптимально 35 градусов (максимум 55), так как эта отопительная система является низкотемпературной.

Принцип укладки водяного пола

Так что обобщать технологии подключения напольного контура к котлу было бы в корне неправильно. Поэтому наиболее часто применяемые схемы мы рассмотрим каждую по отдельности, а вам уже решать, какая из них применима в конкретной ситуации.

Калькулятор длины контура труб теплого пола

Перейти к расчётам

Вариант 1. Прямое подключение к котлу

Эта схема самая простая, так как в ней котёл работает только на тёплый пол. Чаще всего такой вариант применяют в банях, когда постоянного отопления там не требуется, а вода для помывки нагревается каменкой. Либо когда подогреваемый пол является единственным источником тепла в доме, например, дачном.

Прямое подключение к котлу

При этом котёл настраивается на температуру пола, а нагретая вода поступает от котла сразу в коллектор пола, проходит по его контуру и, медленно остывая, возвращается снова в нагреватель. При этом котёл (если он газовый) лучше выбрать конденсационного типа, так как он максимально адаптирован к низкотемпературному режиму работы.

Схема обычного и конденсационного котлов

В твердотопливных нагревателях невозможно регулировать температуру, как в газовых котлах, поэтому для этой цели в систему придётся включить расширительный бак.

Расширительный бак

Примечание! Очень эффективно такая система будет работать при подключении через тепловой насос. Благодаря особому устройству теплообменника он может не только подогревать пол, но и снабжать вас горячей водой. Однако этот вариант не для всех климатических условий, поэтому говорить о нём, как о распространённом, мы не будем.

Принцип работы теплового насоса

При подключении контура пола напрямую к котлу основным узлом является распределительный коллектор. Информацию о том, как он монтируется, вы можете найти на нашем сайте.

Расчет мощности теплого водяного пола

Вариант 2. Подключение через трёхходовой клапан

Несколько иным по сборке и принципу работы является вариант подключения обогреваемого пола через трёхходовой клапан, который на схеме снизу показан стрелкой.

Такая схема применяется в случаях, когда кроме тёплого пола в системе присутствует ещё и контур основного отопления. Температуры теплоносителя в них будут разными, поэтому и нужен смесительный клапан.
Подключение через трёхходовой клапан
Это устройство не только регулирует подачу воды в контур (монтируется на подающей трубе перед циркуляционным насосом), но и одновременно с помощью встроенного термостата контролирует её температуру, подмешивая холодный теплоноситель к горячему. При этом давление в трубопроводе соответствует давлению, настроенному на насосе.
Однако точно дозировать количество воды для подмеса клапан не может, поэтому температура в контуре пола может оказаться или недогретой, или слишком горячей. Задача решается путём подсоединения к нему сервопривода, так как именно он балансирует работу системы и предохраняет полы от перегрева.
Клапан смесительный трехходовой

На заметку! Если площадь отапливаемого пола небольшая, можно внедрить в систему не трёх-, а двухходовой клапан. Он имеет меньшую пропускную способность, а принцип смешивания теплоносителя в нём несколько отличается. Но в целом вариант вполне надёжный и отлично подойдёт для маленького контура.

Схема со смесительным клапаном вполне доступна для самостоятельного монтажа, а оборудование для неё не требует больших затрат.

Вариант 3. Подсоединение пола через смесительный узел

Это ещё один способ подключения тёплого пола к системе, имеющей контуры с разными температурами теплоносителя. Его очень удобно использовать при устройстве большого количества контуров, в помещениях, располагающихся на разных этажах.

Подсоединение пола через смесительный узел

В такой системе остывший теплоноситель с обратной трубы подмешивается к горячему. Кроме смесительного клапана, о котором говорилось выше, узел для смешивания горячей и остывшей жидкости содержит два коллектора, циркуляционный насос, клапаны, препятствующие обратному оттоку теплоносителя.

Но самое главное — в нём есть балансировочный клапан, который может дозировать количество остывшего теплоносителя. Соответственно, температура теплоносителя на выходе из узла будет наиболее стабильной и пол никогда не перегреется. В этом и есть основное преимущество данной схемы перед предыдущим вариантом.

Смесительно-насосный узел для теплого пола

Примечание! Смесительно-насосный узел можно купить от производителя в максимальной заводской готовности, а можно собрать и самостоятельно из купленных по-отдельности деталей. Как это делается, вы узнаете из пошаговой инструкции, которая имеется на нашем сайте.

Структура смесительного узла будет зависеть от того, сколько именно и каких контуров она обслуживает, и какой вид смесительного клапана в неё внедряется. Если трёхходовой – то выглядеть узел в сборе будет так, как показано на фото.

Как выглядит собранный смесительный узел

Вариант 4. Подсоединение контура через отопление с использованием термомонтажного модуля

Данная схема применяется, когда дом уже эксплуатируется и хозяин не хочет принципиально менять систему отопления, переделывая её полностью, а тёплый пол нужно сделать только в одном небольшом помещении: кухне, санузле, в тамбуре на входе в дом.

При использовании такой схемы теплоноситель поступает в контур пола не от котла, а из радиатора. Его температуру в данном случае снизить невозможно, поэтому придётся довольствоваться той, что есть в существующем отоплении, если оно центральное (правда, делать это в квартирах многоэтажных домов не разрешается), или настраивать работу котла так, чтобы избежать перегрева пола.
Подключение теплых полов к центральному отоплению напрямую
Для регулирования температуры пола на обратной трубе устанавливается вот такой, как на фото, автономный модуль, состоящий из клапана с воздухосбросом и терморегулирующей головкой, который можно купить в готовом варианте или собрать из отдельных деталей. Под него в стене делается выемка, которая потом закрывается пластиковой крышкой, а на виду остаётся только головка регулятора.
Автономный модуль для регулирования температуры пола
Принципиальное отличие этой схемы от прочих заключается в том, что горячая вода из радиатора заходит в обособленную петлю пола, остывает там до нужной температуры, а затем продвигается далее, уступив место новой порции теплоносителя.
Этот способ не слишком комфортен, так как вероятность перегрева пола всё же остаётся. Однако для маленьких помещений типа ванной или лоджии, в которых люди не находятся длительное время, вполне подходит. Во всяком случае, по цене такая схема наиболее выгодна, да и монтируется очень просто.

Если сравнивать надёжность и эффективность всех представленных схем, на первое место можно поставить вариант номер три с подключением через насосно-смесительный узел.

Особенности устройства и подключения кабельного пола

Виды электрического теплого пола

Электрические полы могут монтироваться из инфракрасной плёнки или стержневых матов, но мы уделим внимание кабельному варианту, который монтируется под стяжку. Это современное и очень надёжное решение, позволяющее организовать полы с подогревом не только в частном доме, но и в квартире, а также отапливать помещения, в которых нет воды, но есть электричество.

Технология монтажа такого пола намного проще водотрубного. Здесь главное — правильно подсоединить провода к терморегулятору. Базовым элементом этой системы является греющий кабель, и при его покупке следует выяснить его мощность по отношении к единице длины. Важно, чтобы этот показатель не превышал 21 Вт/м и не был менее 17 Вт/м.
Монтировать кабельный пол проще, чем водяной
Для обустройства подогреваемых полов можно использовать саморегулирующийся кабель. Но у него есть один минус. Уровень выделяемого им тепла зависит от температуры окружающей среды, и если пол закрыть ковром или мебелью, либо облицевать пол керамической плиткой, пол будет самостоятельно охлаждаться.
Поэтому в таких системах чаще используется резистивный кабель как наиболее оптимальный вариант, подходящий для любых типов покрытий. Он может быть одножильным или двужильным, толщиной до 3-х и 5-ти мм соответственно. Монтируется такой кабель проще, а вот стоит дороже. Провода минимальной толщины (2-3 мм) укладывают под сухую стяжку, а толстые заливают монолитным способом.
Кабельный теплый пол

Вторым по значимости элементом, с помощью которого, собственно, и управляется вся система, является терморегулирующее устройство. Его стоимость составляет львиную долю цены пола, но без него никуда. Сэкономить можно разве что, приобретая модель с минимальным набором опций. А вариантов существует множество, есть и беспроводные, и сенсорные, и кнопочные.

Терморегулятор для теплого пола

Подбирать термостат вам всё равно придётся самостоятельно, так как в комплект пола он не входит.

Монтаж кабеля

Работы по монтажу кабеля достаточно просты. Для наглядности представим инструкцию в виде таблицы с картинками и комментариями.

Кабельный теплый пол Electrolux Twin Cable

Таблица. Пошаговая инструкция по монтажу.

Шаги, фото	Описание работ
Шаг 1. Расчёт площади подогреваемого пола	Количество кабеля, необходимого для обогрева комнаты, рассчитывается за минусом площади, занимаемой стационарной мебелью. Максимальная мощность двужильного кабеля составляет 2500 КВт, и если требуется больше, то укладывают несколько кабельных секций.
Шаг 2. Подготовительные работы, связанные с установкой термостата	Сначала подготавливается место под установку регулятора. Оно может быть любым – главное, чтобы не ближе 30 см к полу и не мешал расстановке мебели. Если пол монтируется в помещении с повышенной влажностью (ванной, бане), термостат лучше расположить с наружной стороны стены.
Шаг 3. Сверление выемки под коробку регулятора	Далее с помощью дрели с корончатой насадкой сверлится отверстие под корпус терморегулятора.
Шаг 4. Нарезка штрабы под провод	Болгаркой нарезается штраба сечением 20*20 мм для прокладки провода.
Шаг 5. Уборка в помещении	По окончании подготовки стены к монтажу терморегулятора следует заняться подготовкой пола к укладке кабеля. Начинаете с уборки.
Шаг 6. Грунтование чернового пола	Если основание пола бетонное, его нужно загрунтовать, чтобы оно не пылило.
Шаг 7. Укладка теплоизолятора	Даёте грунту высохнуть и стелете теплоизолятор фольгой вверх, чтобы тепло отражалось в комнату. На заметку! В данном случае кабельный пол монтируется в квартире, а в качестве утеплителя используется материал на основе вспененного полиэтилена. Но если у вас, допустим, полы по грунту на первом этаже частного дома, вы можете взять и более толстый утеплитель ППС или даже сделать 2 слоя. Главное, чтобы сверху была фольга.
Шаг 8. Фиксация полотен скотчем	Чтобы полотна не смещались и не образовывались мостики холода, их нужно закрепить специальным фольгированным скотчем.
Шаг 9. Нарезка монтажной ленты	Для раскладки кабеля используется металлическая монтажная лента. Нарезаете её на полосы нужной длины, для чего необходимо иметь под рукой ножницы по металлу.
Шаг 10. Монтаж ленты	Лента монтируется к основанию параллельно с шагом 50 — 100 см. К бетону крепление производится с помощью дюбелей и пластиковых саморезов.
Шаг 11. Укладка кабеля	Приступаете к раскладке кабеля. При этом имейте в виду, что между ним и стеной должно быть расстояние минимум 5 см, а если в комнате есть радиатор или другой отопительный прибор, то от него до крайней петли кабеля должно быть более 10 см.
Шаг 12. Расчёт шага укладки кабеля	Чтобы правильно уложить кабель, нужно рассчитать шаги. Это делается по формулам, которые вы видите на фото. При укладке нужно стараться, чтобы отклонения от расчёта составляли не больше 1 см.
Шаг 13. Крепление кабеля в монтажной ленте	Монтаж секции начинается с подводки кабеля к месту расположения терморегулятора. Конец кабеля, соединённый посредством полимерной муфты с проводом термодатчика, фиксируется в монтажной ленте так, как показано на фото. И с этого места начинается раскладка контура.
Шаг 14. Раскладка кабеля змейкой	По всей обогреваемой площади старайтесь чётко соблюдать шаг укладки кабеля. Он не должен чрезмерно натягиваться и пересекаться, следите так же, чтобы не было изломов. Между витками не должно быть меньше 8 см.
Шаг 15. Протяжка конца кабеля с датчиком в гофру	Концевик с температурным датчиком пола вставляете в гофру и закрываете её заглушкой.
Шаг 16. Укладка гофры в штрабу	Укладываете гофру в подготовленную ранее штрабу так, чтобы конец с датчиком плавной линией опускался на пол.
Шаг 17. Укладка гофры с датчиком пола	Радиус изгиба трубки не должен превышать 5 см. Длина той части гофры, которая лежит на полу, составляет примерно полметра от места изгиба.
Шаг 18. Фиксация датчика в трубке	Положение датчика необходимо зафиксировать всё к той же монтажной ленте. Так как диаметр трубки слишком большой по сравнению с кабелем, делается это с помощью пластикового хомута. Примечание! Длина трубки должна быть такой, чтобы её второй конец доходил до коробки терморегулятора. Это позволит при необходимости заменить датчик без демонтажа покрытия пола.
Шаг 19. Вывод конца кабеля к терморегулятору	Конец кабеля – тот, с которого начиналась его укладка по контуру, вдоль стены выводится к месту расположения штрабы.
Шаг 20. Подключение кабеля к термостату	Остаётся только подсоединить провода к терморегулятору. Сделать это несложно, так как клеммы на его тыльной стороне обозначены цветом, соответствующим цвету монтажных проводов. Инструкция так же прилагается.
Шаг 21. Подготовка концов провода к соединению	Концы проводов нужно облудить, подключить к термостату, и, включив на минуту электричество, проверить работоспособность системы. Замеряете сопротивление мультиметром, и записываете показания в паспорт.
Шаг 22. Зарисовка контура пола	В инструкции по монтажу кабельного пола есть специальное приложение, на котором необходимо зарисовать расположение всех элементов системы с обязательной привязкой к помещению. Выглядеть ваш чертёж должен примерно так, как это показано на картинке.

Пример вырезанного технологического окошка

Если ваш тёплый пол будет закрываться монолитной стяжкой, то перед тем, как приступить к её выполнению, в теплоизоляторе, на расстоянии 30-40 см друг от друга, нужно вырезать вот такие, как на фото, технологические окошки. При замоноличивании они заполняются раствором и намертво фиксируют подложку с кабелем в стяжке.

Цены на теплые полы Caleo

~~теплые полы Caleo~~

Видео — Подключение теплого пола к системе отопления. 4 способа подключения

Подключение водяного теплого пола – Схемы

20 декабряПубликации

Подключение водяного теплого пола вопрос который последнее время интересует почти ывсех собственников загородной недвижимости на этапе строительства.

В настоящее время существует несколько вариантов подключения теплого пола. Рассмотрим основные заводские решения:

Подключение от насосно-смесительной группы: схема

Данный вариант подключения водяного теплого пола, считается самым распространенным. Основным преимуществом этого варианта является возможность управления приводом трехходового клапана погодозависимым контроллером . Таким образом мы имеем возможность настроить график температуры теплоносителя в системе отопления, четко в зависимости от температуры на улице, что приводит к значительной экономии эксплуатационных расходов.

Подключение с помощью смесительного узла интегрированного в коллекторную группу

Это самый удобный в монтаже вариант подключения водяного теплого пола. Компания Thermotech разработала и запатентовала данное решение. Коллектор с интегрированным смесительным узлом имеет в комплекте:

Термометры на прямой и обратной магистрали

Циркуляционный насос стандартный или адаптивный в зависимости от комплектации

Термостатический клапан

Балансировочный клапан

Фитинги для подключения трубы к коллектору

Встроенные балансировочные клапаны

Встроенные микрометрические клапаны под электроприводы для каждого контура

Байпасная (запасная) линия

DIN-рейка для установки коммутационного блока

Полностью укомплектованный с завода теплообменный узел позволяет быстро выполнить подключение водяного теплого пола к системе отопления.

Подключение водяного теплого пола от котла

Система напольного отопления подключается «напрямую» от котла по прямым параметрам теплоносителя в том случае, если мы не имеем комбинированную систему отопления (теплый пол + радиаторная, то есть нет необходимости разделять системы по температуре. Данный вариант экономичен изначально — не нужно устанавливать смесительный узел, и так же в эксплуатации — нет необходимости поднимать температуру котловой воды (теплоносителя) выше 50 градусов.

Подключение с помощью терморегулятора Unibox

В случае когда необходимо сделать водяной теплый пол небольшой площади применяется система подключения водяного теплого пола от терморегулятора Unibox разработанного компанией Oventrop.

Данное устройство часто применяют в квартирах многоэтажных домов, когда есть необходимость сделать теплый пол на балконе, в коридоре либо в сан. узле. К терморегулятору можно подключить до двух контуров теплого пола с помощью специального раделительного узла.

Подключение с помощью теплообменного узла Thermotech

Все кто когда нибудь проявлял желание сделать водяной теплый пол в квартире многоэтажного дома задавались вопросом как подключить теплый водяной пол от центральной системы отопления. Идеальным заводским решением для такой ситуации является теплообменный узел TMIX E-30 разработанный шведской компанией Thermotech

Устройство служит для разделения первичного контура (центральной системы отопления) и вторичного контура (внутриквартирной системы отопления). Основным преимуществом подключения от данного устройства является то, что гидравлическая схема системы отопления дома не нарушается, что очень важно для ее правильного функционирования.

Понравился материал? Поделитесь ссылкой с друзьями:

устройство и разновидности, установка и видео

Все больше владельцев квартир для обогрева своего жилища выбирают теплый пол. В магазинах предлагается большое разнообразие таких систем, поэтому без проблем можно подобрать подходящую по цене и мощности. Для ее установки необязательно приглашать специалистов. Работа эта достаточно простая, поэтому установку можно провести самостоятельно. В отличие от водяного пола электрический вариант может использоваться в практически любых помещениях.

Работа по установке электрического теплого пола заключается в грамотном размещении элементов нагрева, которые составляют её основу. Когда пленка с нагревательными кабелями уложена, необходимо только подключить пол к терморегулятору и источнику электроэнергии. Для подключения используются различные схемы монтажа, выбор которых делается с учетом нагревательного элемента, используемого в системе обогрева и конфигурации помещения.

Разновидности

Для электрических теплых полов характерен общий тип питания, однако они могут различаться по устройству нагревательных элементов. Чтобы понять, как правильно выполнить подключение этой системы, необходимо определиться с тем, какую разновидность системы вы будете устанавливать в своем жилище.

В качестве нагревательной основы в теплых полах могут выступать:

кабель резистивного типа;
саморегулирующийся кабель;
тепловые маты;
нагревательная пленка;
карбоновые стержни.

Для каждого из указанных вариантов существует своя схема, в соответствии с которой он должен подключаться.

Выполняя установку кабельного пола, необходимо заранее определиться со схемой укладки и произвести необходимые расчеты. Это поможет избежать выделения избыточного количества тепла и исключить неравномерность нагрева поверхности пола.

При покупке нагревательных матов или пленки ориентируются на рекомендации производителя, которые указаны на упаковке.

Как подключить терморегулятор?

Перед тем как приступать к подключению теплого пола, необходимо определить место, где будет производиться его установка.

Установка термостата

Этот прибор используется главным образом для управления системой, а также для поддержания в помещении необходимой температуры. Кроме этого, терморегулятор позволяет подключить к электрической сети нагревательные элементы системы обогрева. В магазинах терморегуляторы предлагаются в широком ассортименте. Есть как простые приборы механического типа, так и более совершенные электронные устройства.

Терморегулятор, который имеет встроенный датчик, обеспечивает регистрацию температуры воздуха в помещении. Их установка производится на высоте не менее 1,5 м от поверхности пола. Для размещения выбирают такие места, где будет обеспечена защита от такого источника тепла, как прямые солнечные лучи.

Перед тем как приступать подключение терморегулятора, необходимо решить вопрос, каким образом это будет производиться. Можно выполнить:

стационарное подключение от электрощита;
подключить при помощи стандартной электророзетки.

Схемой снабжено большинство моделей терморегуляторов. На корпусе она обычно и изображается. Это позволяет облегчить процедуру подключения и выполнить её своими руками, не обращаясь к специалисту.

Когда установка терморегулятора к распределительной коробке завершена, необходимо подвести фазу, а также устроить заземление. В стене следует проштробить канавку, в которой будут размещаться две пластиковые трубки. Одна из них используется для силовых кабелей, другая предназначена для проверки внутреннего датчика, который во время работы будет размещен под полом. Когда все работы по подключению терморегулятора будут завершены, можно переходить к монтажу и подключению электрического теплого пола.

Как подключить кабельный теплый пол?

Закончив с подключением терморегулятора, необходимо выровнять поверхность, а потом прикрепить ленту вдоль стены. Далее следует уложить теплоизоляционный слой. Монтаж кабеля можно осуществить на поверхности чернового пола при условии, что под ним располагается отапливаемое помещение. Перед тем как укладывать его, следует с коробки термостата протянуть силовые кабели.

Далее монтаж выполняется в соответствии со следующей схемой.

Монтажную ленту необходимо разместить на поверхности чернового пола и слоя теплоизоляционного материала. Она необходима для надежной фиксации кабеля. Змейка является наиболее удобным способом укладки кабеля.
Используя крепления монтажной ленты, можно равномерно расположить проводник. После того как раскладка кабеля будет завершена, необходимо установить датчик. Он помещается под пластиковую трубку. В завершение монтажа необходимо проверить качество работы. Для этого используем тестер и проверяем сопротивление кабеля. Оно должно соответствовать величине, указанной в паспорте. После этого можно переходить к этапу заливки стяжки.
Приступать к подключению электрического теплого пола с терморегулятором необходимо после затвердевания стяжки. Когда цементно-песчаный раствор наберет необходимую прочность, следует присоединить провода питания от нагревательных секций датчика. К термостату подключается электропроводка, которая питает энергией систему. В качестве крепежных элементов используются винтовые зажимы. Этот этап является одним из самых сложных, поэтому для его выполнения лучше всего привлечь профессионалов.

Подключение тепловых матов

Если в своем жилище вы устраиваете теплый пол, основой которого выступают нагревательные маты, то с большими сложностями во время работы вы не столкнетесь. Принцип работы установки такой системы обогрева аналогичен кабельному теплому полу. Поэтому стоит подробнее остановиться на основных различиях во время работ.

Тепловой мат представляет собой тонкий нагревательный кабель, который закреплен на термоустойчивой пленке. По той причине, что на ней шаг укладки уже задан, владельцу необходимо только определить площадь, на которой будет располагаться такая система. Также следует решить вопрос с ее мощностью.

Перед тем как питание подключить к системе теплый пол, необходимо пленку с кабелем разложить на черновой поверхности пола. Далее она заливается тонким слоем стяжки или её можно залить слоем клея для плитки. Потом следует покрыть уложенную пленку слоем финишной отделки. Недопустимым является использование теплоизоляционного слоя. Его наличие приводит к перегреву системы, что сокращает срок его службы.

В готовом виде такой теплый пол имеет толщину всего 2 см, поэтому для размещения датчика необходимо сделать выемку на поверхности пола.

Если холодных концов не хватает для подключения системы обогрева к терморегулятору, то из мата необходимо вырезать части кабеля. Внутри стяжки следует расположить соединительную муфту. Поскольку разновидностью нагревательного кабеля является тепловой мат, поэтому в монтаже обеих систем имеются общие моменты.

Различие состоит в том, что работа происходит быстрее и больших сложностей у владельца не возникает. Так как устройство таких систем обогрева не требует создания теплоизоляционного слоя, а сам слой стяжки достаточно тонкий, устройство такой системы обогрева является достаточно выгодным решением. Цена на него будет заметно ниже, поскольку при работах возникает экономия на материалах, а объем работ минимальный. Также плюсом такой системы является то, что она может быть установлена с терморегулятором в любых помещениях.

Особенности подключения пленочной системы обогрева

Теплый пол на основе нагревательной пленки является одной из относительно новых разновидностей теплых полов. Чтобы понять, как следует выполнять подключение теплого пола, необходимо получше познакомиться с особенностями этой системы. Она имеет в своем составе нагревательные элементы, которые запаяны в термостойкий материал, имеющий небольшую толщину. Медные проводники проходят по краям пленки. При монтаже системы они подключаются к электрической сети.

Нюансы подключения

Подключение теплого пленочного пола происходит по той же схеме, что и монтаж матов. Основное различие состоит не только в использовании подложки, которую необходимо разместить по всей поверхности утепления. В качестве подложки используют материал, имеющий покрытие с фольгированной пленкой.

На этапе работ по укладке датчиков необходимо использовать пластиковую трубку, которую следует размещать в углублении, предварительно проделываемом в полу. Возможен и другой вариант укладки. Прибор закрепляется на поверхности пленки.

Листы пленки следует разложить, а потом соединяются параллельно. Необходимо один провод пары присоединить к следующему листу. Другой же используют для подключения ИК теплого пола к термостату. Пленочный теплый пол является универсальной системой обогрева, поскольку он совместим с любым покрытием. Отлично он сочетается с ламинатом, а хуже всего с ковролином. В последнем случае использование ковролинового покрытия может привести к повреждению пленочного теплого пола по причине высокого давления на поверхность напольного покрытия.

Электрический теплый пол — хорошее решение для обогрева жилища. Многие используют его в качестве основной системы отопления в своем доме или квартире. Также она может выступать в качестве резервного источника тепла. Приобрести теплый пол с терморегулятором можно в любом магазине. Работы по его монтажу можно выполнить своими руками. Если все сделать правильно в соответствии с инструкцией, то такая система обогрева обеспечит комфортную температуру и прослужит длительное время.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Часто задаваемые вопросы — Radiant

Какой вид обслуживания требуется для моей системы лучистого отопления?
Какой тип гликоля мне следует использовать в моей системе таяния снега?
Как часто я должен проверять свою гликольную систему?
Могу ли я использовать любой источник топлива в моей системе лучистого отопления?
Могу ли я кондиционировать свой дом с помощью системы лучистого теплого пола?
Планирую большой дом с высокими потолками и множеством окон.Насколько практично теплый пол?
Может ли моя лучистая система таять снег и лед?
У старых систем лучистого отопления полы слишком горячие?
Влияет ли лучистое отопление на циркуляцию воздуха или чистоту?
Сколько должна стоить типичная система лучистого теплого пола?
Стоимость эксплуатации системы лучистого тепла ниже, чем у альтернативных вариантов?
Желательны ли энергосберегающие термостаты с пониженным энергопотреблением в системе водяного отопления пола?
Долго ли нагревается лучистый дом после холодного старта?
Как передается тепло?
Какой тип труб мне следует использовать?
Действительно ли «радиаторы» плинтуса излучают тепло?
Где большинство людей устанавливают электрические полы с подогревом?
Электрический коврик ослабляет или укрепляет мой пол?
Эффективен ли электрический обогрев пола?
Нужен ли мне обогрев пола, если моя ванная отапливается?
Есть ли преимущества у «низковольтной» системы электрического лучистого отопления?
Какое напряжение мне нужно для электрического теплого пола?
Работает ли 120 В переменного тока лучше, чем 240 В переменного тока?
Что делает ваши нагревательные элементы особенными?

1.Какой вид обслуживания требуется для моей системы лучистого отопления?

Большая часть обслуживаемых предметов относится к насосам и котлам. По большей части насосы, используемые сегодня, не требуют обслуживания. Они используют воду для смазки подшипников, что обеспечивает более тихий и эффективный срок службы. Обычно расчетный срок службы этих насосов составляет 10 лет. Большинство установщиков котлов предложат ежегодный пакет технического обслуживания, который включает в себя чистку и общий уход. Разные типы котлов требуют разного обслуживания.

2. Какой тип гликоля мне следует использовать в моей системе таяния снега?

Следует использовать раствор ингибированного пропиленгликоля. Убедитесь, что используемый гликоль предназначен для систем водяного лучистого отопления, а не для автомобильных двигателей. Гидравлические гликоли по-разному относятся к металлам, присутствующим в котлах, насосах и других компонентах системы.

3. Как часто я должен проверять свою гликольную систему?

Гликолевые системы следует проверять не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что уровень pH в системе не упал ниже рекомендуемых уровней.Гликоль обычно кислый. Добавленные к ним ингибиторы помогают нейтрализовать pH системы и помогают защитить компоненты системы. По мере старения системы ингибиторы разрушаются, в результате чего pH системы падает. На этом этапе следует добавить больше ингибиторов в системы водяного отопления и таяния снега. Система достигнет точки, когда потребуется полная промывка и повторное заполнение. Обычно это около 5-7 лет, но будет зависеть от используемого гликоля.

4. Могу ли я использовать какой-либо источник топлива в моем дистилляторе системы лучистого отопления?

Любой природный ресурс может быть использован для сжигания источника тепла, природного газа, пропана, электрического, деревянного, геотермального и т. Д.Не имеет значения, какой источник тепла, если он может обеспечить необходимые БТЕ (энергию) при требуемых расчетных температурах. Источники тепла будут различаться в зависимости от эффективности, реакции, стоимости и мощности. Выберите тот, который лучше всего соответствует потребностям системы отопления.

5. Могу ли я кондиционировать свой дом с помощью системы лучистого теплого пола?

Не рекомендуется пытаться «кондиционировать» помещение с помощью системы лучистого отопления. Теоретически теплый пол можно использовать для охлаждения помещения.Чтобы снизить внутреннюю температуру помещения, охлаждающая поверхность должна понизиться. Эта более низкая температура «забирает» тепло из воздуха и затем уносится через жидкость в трубах под полом.

Теплые полы можно использовать для снижения общей охлаждающей нагрузки в помещении. В большинстве случаев воздушный компонент все равно потребуется для удаления влаги из воздуха или для осушения помещения. При правильном размере система охлаждения теплого пола может помочь снизить общие эксплуатационные расходы на охлаждение, обеспечивая при этом более равномерную внутреннюю температуру воздуха.

6. Планирую большой дом с высокими потолками и множеством окон. Насколько практично теплый пол?

Высокие потолки и «много окон» — одна из основных причин, почему лучистое тепло выбрано в качестве системы отопления здания. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, в системе принудительного воздушного отопления все полезное тепло сначала направляется к потолку. Это может быть от 10 до 20 футов в высоту. К тому времени, как этот воздух достигнет вашего уровня, примерно на 6 футов. над землей, он потерял большую часть своей энергии и начал сталкиваться с другим горячим воздухом, входящим в комнату.Если этот воздух холоднее, чем когда он вошел, куда ушло все его тепло? Прямо с потолка.

Лучистое отопление работает наоборот. Поскольку система лучистого тепла хранит свою энергию в полу, все тепло в комнате сохраняется именно там, где оно должно быть, на полу, где вы находитесь. Потолок в системе теплого пола всегда намного холоднее, чем площадь пола, именно так, как вы этого хотели бы. Более низкая температура потолка означает, что меньше энергии тратится наружу.Меньше отходов — выше эффективность.

7. Может ли моя лучистая система таять снег и лед?

Системы таяния снега становятся все более популярными, особенно в регионах, где важна охрана природы. Системы таяния снега устраняют все другие необходимые химические вещества и загрязняющие вещества, используемые сегодня для защиты территорий от льда и снега. Больше нет соли для отслеживания в помещении. Больше нет неравномерного таяния. Ручьи и реки больше не загрязняются ненужными добавками.

Системы снеготаяния также защищают ваши вложения.Плиты служат дольше. Соль и другие химические добавки со временем начнут разрушать поверхность бетонной плиты. При укладке кирпича системы снеготаяния обеспечивают определенную физическую защиту. Держите подальше опасные снегоочистители и сохраните красоту своих вложений.

8. Становятся ли полы слишком горячими в старых системах лучистого отопления?

В прошлом системы лучистого отопления проектировались и устанавливались почти так же, как и обычные системы плинтусов.Для управления системой лучистого отопления использовались высокие температуры и простые средства управления. Эти высокие температуры на самом деле были слишком высокими с точки зрения комфорта. Чем выше температура воды в полу, тем выше станет температура поверхности пола. Для всех систем для обеспечения комфорта поддерживается максимальная температура пола 85 ° F. В этих старых системах температура пола могла фактически превышать этот предел, вызывая ощущение дискомфорта на полу.

Сегодня существует бесконечное множество средств управления и трубопроводов, которые гарантируют, что этого не произойдет.Поддерживается более низкая температура воды для предотвращения перегрева. Внутренние / внешние системы сброса используются для прогнозирования потребности в обогреве и увеличения времени отклика. Технология лучистого отопления с каждым днем становится все более совершенной.

9. Влияет ли лучистое отопление на циркуляцию воздуха или чистоту?

Да. Поскольку воздух не нагревается и не перемещается по дому, распространяется меньше пыли и плесени. Это помогает свести к минимуму аллергию и другие заболевания.

10. Сколько должна стоить типичная система лучистого теплого пола?

Стоимость системы будет сильно различаться в зависимости от требований к установке, выбора средств управления и размера проекта. Простые системы лучистого отопления в больших плитах в зонах с умеренным климатом стоят ненамного дороже, чем альтернативы. Однако, если вы выберете множество вариантов и функций, которые Radiant может предложить вашему дому, первая стоимость будет выше.

Помните, что главные преимущества Radiant — это комфорт и низкие эксплуатационные расходы.Вам следует обсудить свои планы и требования с подрядчиком по установке, чтобы получить твердую цену на систему «под ключ».

11. Стоит ли эксплуатировать систему лучистого отопления дешевле, чем ее альтернативы?

Да, есть. Сумма экономии будет зависеть от потерь тепла, от того, насколько хорошо построена конструкция, от того, насколько хорошо здание теплоизолировано и от используемого природного источника топлива. По большей части лучистые полы будут работать на 25-40% эффективнее, чем другие формы принудительного воздушного отопления.

12. Желательны ли энергосберегающие понижающие термостаты в системе водяного отопления пола?

Не рекомендуется использовать понижающий термостат в системах лучистого отопления. Системы лучистого отопления не реагируют так быстро, как системы отопления конвекционного типа, в основном потому, что система лучистого обогрева пола использует массу здания для хранения энергии и обеспечения более равномерного нагрева.

13. Долго ли нагревается лучистый дом после холодного старта?

Большинству систем лучистого обогрева пола требуется около суток для достижения полной температуры.Причина этого в том, как система лучистого отопления хранит энергию. Прежде чем теплый пол сможет излучать энергию (тепло) в пространство, он должен сначала поднять температуру пола. В зависимости от конструкции пола и начальной температуры пола это время запуска может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Плиты на перекрытиях будут иметь наибольшее время запуска, в основном потому, что они будут иметь наибольшее значение массы.

14. Как передается тепло?

Тепло передается из одного места в другое за счет конвекции, теплопроводности и лучистого тепла.
Конвективная теплопередача — это то, с чем большинство из нас знакомо. Так наша система принудительного воздушного отопления или наша система плинтусов передает энергию (тепло) в пространство. Воздух движется над нагревательным элементом, становится теплее и расширяется в пространство. В среде с принудительным воздушным потоком большая часть горячего воздуха находится у потолка, почти так же, как поднимается воздушный шар, и теплый воздух в комнате, нагретой принудительным воздухом. Конвективная теплопередача — наименее эффективный способ передачи энергии.
Кондуктивная теплопередача — это две поверхности, соприкасающиеся друг с другом.Представьте себе металлическую сковороду на плите. Если ваша рука находится на дюйм выше горячей рукоятки, вы действительно не почувствуете особого ощущения от рукоятки, и вы можете держать руку там столько, сколько захотите. Но при прикосновении к ручке рука мгновенно начинает нагреваться. Это кондуктивный теплообмен. Кастрюля очень быстро и эффективно передает энергию (тепло) в ручку вашей руке. Электропроводность — один из наиболее эффективных способов передачи тепла.
Лучистая теплопередача — лучшая, потому что она не замедляется воздухом.Лучистая энергия ощущается только тогда, когда энергетическая волна ударяется о другую поверхность. Это означает, что все окружающие поверхности достигают заданной температуры. Закрыв ваше тело теплыми поверхностями, мы можем лучше контролировать, как наши тела теряют тепло. Лучистое отопление пола означает больший комфорт при большей эффективности.
Одно из основных правил для всех трех режимов: тепло не поднимается, горячий воздух поднимается. Тепло переходит от горячего источника к холодному.

15. Какой тип труб мне следует использовать?

Watts предлагает три различных типа излучающих трубок, каждый из которых обладает своими уникальными качествами.Трубки Onix — самый разнообразный продукт на рынке сегодня. Это единственный продукт, который можно установить под каркасным полом без дополнительных аксессуаров (без теплообменных пластин, без специальных зажимов). Поскольку Onix не расширяется и не сжимается при изменении температуры, это самая тихая система.
Watts также предлагает линейку PEX (сшитый полиэтилен). Этот продукт обычно используется в плитах или тонких плитах, но также может быть установлен под каркасным полом с использованием теплообменных пластин или зажимов.
Кроме того, мы предлагаем трубки из полиэтилена для повышенных температур (PE-RT), состоящие из пяти слоев материала, что придает им значительную прочность. Гибкие и более простые в установке, чем другие материалы для трубопроводов, трубы из PE-RT могут использоваться в системах водяного отопления, охлаждения, таяния снега и распределительных трубопроводов.
Пока выбранная трубка установлена правильно и в соответствии с рекомендациями производителя, система лучистого тепла будет работать сверх ожиданий.

16.Действительно ли «радиаторы» плинтуса излучают тепло?

Плинтусы на самом деле конвекторы. Они нагревают воздух, создавая перепад температур между ребрами. Эта разница температур «тянет» более холодный воздух через нагретые ребра. Затем нагретый воздух поднимается вверх, усиливая притяжение.
Радиаторы работают аналогично плинтусу, но с одним отличием. Поскольку радиаторы имеют гораздо большую массу и, как правило, имеют более открытую нагретую поверхность, они действительно обеспечивают определенное количество лучистого тепла в помещении.

17. Где большинство людей устанавливают электрические полы с подогревом?

Чаще всего идут ванные комнаты, за ними следуют кухни и прихожие. Грибы — еще и прекрасное место для теплого пола.

18. Электрический коврик ослабляет или укрепляет мой пол?

Коврики мощностью

Вт были протестированы Советом по плитке Северной Америки (TCNA) в соответствии со стандартом ASTM C 627, официально известным как «Стандартный метод испытаний для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона».«Он тестирует на прогиб при возрастающих весовых нагрузках на деревянный каркасный пол или бетонную плиту. Наши маты прошли эти испытания для ТЯЖЕЛЫХ классификаций, таких как торговые центры и коммерческие помещения. Маты, очевидно, добавляют прочности на растяжение сэндвичу из плитки и раствора. В случае сомнений следуйте спецификациям TCNA и ANSI (Американский национальный институт стандартов).

19. Эффективен ли электрический обогрев пола?

Теплые полы согревают людей и предметы напрямую, не перегревая воздух.Электрический луч преобразует почти всю свою энергию в пригодную для использования форму. Вы можете установить домашний термостат ниже и по-прежнему чувствовать себя комфортно. Используйте программируемый термостат, и система автоматически установит более низкую температуру, когда комнаты не используются. Изолируйте под полом или под системой отопления и поверх бетонной плиты, чтобы система реагировала быстрее и потребляла меньше энергии.

20. Нужен ли мне обогрев пола, если моя ванная отапливается?

Даже когда ванные комнаты отапливаются принудительным воздухом или плинтусом, кафельный пол может казаться холодным.Представьте, что вы начинаете день с того, что выйдете из душа на теплый и удобный кафельный пол!

21. Есть ли преимущества у «низковольтной» системы электрического лучистого отопления?

Нет. Ватты и конкуренты доставляют на пол примерно такое же количество энергии. Они могут использовать меньшее напряжение, но для выработки такой же мощности (тепловыделения) требуется более высокая сила тока. В то же время в ваттах используется линейное напряжение и меньшая сила тока для обеспечения необходимой мощности. Это позволяет установить более крупную систему с меньшим выключателем.В низковольтных системах используются шумные, горячие трансформаторы, которые трудно скрыть как визуально, так и акустически. Все ванные комнаты в Северной Америке имеют доступ к источнику питания напряжением 120 вольт (VAC), и в соответствии с правилами необходимо установить электрические системы подогрева пола с защитой GFCI. GFCI обнаруживает замыкания на землю и при необходимости отключает энергию от системы отопления в течение миллисекунд.

22. Какое напряжение мне нужно для электрического теплого пола?

Системы электрического обогрева мощностью

Вт рассчитаны на 120 или 240 В переменного тока (для обогрева больших площадей).

23. Работает ли 120 В переменного тока лучше, чем 240 В переменного тока?

Обе системы имеют одинаковую эффективность. Лучше всего посмотреть, какая мощность доступна для вашей установки. 240 В переменного тока чаще встречаются за пределами США и в коммерческих приложениях. Термостат Watts может контролировать до 150 квадратных футов пола с подогревом при 120 В переменного тока или 300 квадратных футов при 240 В переменного тока.

24. Что делает ваши нагревательные элементы особенными?

Нагревательные элементы должны противостоять неправильному обращению на рабочем месте и долгосрочному старению.Уоттс использует дорогую изоляцию проводов под названием ETFE (этилентетрафторэтилен). Физические свойства этого полимера не имеют себе равных для применения, особенно его водостойкость, диэлектрические свойства и длительное температурное старение. Мы также используем бескислородные сплавы в наших нагревательных элементах, чтобы продлить им срок службы. Двойные нагревательные элементы защищены медным заземляющим экраном, а кабели с оболочкой покрыты либо хорошо видимой водостойкой полимерной оболочкой PEX, либо очень упругой оболочкой из ТПУ, которая обеспечивает выдающиеся свойства, позволяющие избежать повреждений в результате незначительных злоупотреблений на рабочем месте.Лучше провода нагревательного элемента никто не строит.

Тепло и водонагреватель с подогревом полов | Руководства по дому

Системы лучистого отопления обеспечивают равномерное тепло, которое согревает людей и предметы по мере того, как тепло поднимается от пола. В излучающих системах используются такие устройства, как трубки, электрические змеевики или радиаторы, которые нагреваются, а затем передают это тепло в комнату. Обычное отопление нагревает более холодный воздух из дома и выдувает его в комнаты через воздуховоды. Водонагреватель, который вам нужен, зависит от типа излучающей системы, которую вы выбираете.

Hydronic vs Electric

Водяные излучающие системы используют бойлер для нагрева воды. Насос и коллектор распределяют теплую воду в различные места по всему дому через петли пластиковых шлангов, проходящих под полом или черным полом. В зависимости от типа устанавливаемой вами гидравлической системы вам может потребоваться более одного водонагревателя, и прибор может быть частью излучающей системы. Электрические излучающие системы преобразуют бытовой ток в тепло, пропуская электрический заряд через катушки с проволокой, которые также применяются под полом или черным полом.Водонагреватель в электрических системах полностью отделен от лучистого отопления, подаваемого в дом.

Одноцелевые системы

В этих системах используются отдельные устройства, каждое из которых выполняет свою задачу. Либо водонагреватель, либо бойлер обрабатывает всю нагретую воду, необходимую для отопления полов. Между тем, отдельный водонагреватель позаботится о потреблении горячей воды в доме. Наконец, можно включить обычную печь для обогрева помещений, в которых не используется теплый пол.Возможно, вам придется приобрести два разных водонагревателя, если вы выберете систему для одного назначения. Тот, который используется для управления системой лучистого теплого пола, должен быть рассчитан на это.

Системы двойного назначения

Система двойного назначения использует только один водонагреватель для обеспечения как горячей воды для дома, так и теплой воды, необходимой для излучающего тепла пола. Даже если только часть дома использует лучистые полы с подогревом, двойная система зависит от одного водонагревателя для горячей воды и лучистого отопления.Обычная печь или бойлер могут удовлетворить потребности в отоплении остальной части дома.

Изолированные системы

Этот тип системы лучистого теплого пола может использовать один или два резервуара для горячей воды, в зависимости от потребностей в горячей воде и размера системы отопления дома. В герметичных системах через водонагреватель проходят два набора труб: один для питьевой воды, другой — для воды лучистого отопления. Поскольку эти два продукта никогда не смешиваются, герметичные системы позволяют использовать добавки гликоля, которые предотвращают замерзание воды при очень низких температурах или на открытом воздухе.Например, автономная система может быть лучшим выбором, если вы хотите обеспечить лучистым обогревом террасу, патио или обогреть подъездную дорожку или тротуар.

Ссылки

Автор биографии

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare.net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Теплые полы при ограниченном бюджете

Сводка: В течение многих лет системы лучистого теплого пола были слишком дорогими, чтобы соблазнить многих домовладельцев. Однако, по словам редактора Скотта Гибсона, с более простыми и менее дорогими системами обогрева и компонентами заводской сборки, которые сейчас доступны на рынке, некоторые компании пытаются сделать лучистое отопление более важным игроком. Для сокращения затрат в новых системах теплого пола вместо дорогих бойлеров используются более доступные водонагреватели.Кроме того, некоторые поставщики продают системы через Интернет. Системы теплого пола доступны как закрытые, так и открытые системы. В закрытых системах одна и та же вода или гликоль циркулирует в изолированном контуре. Открытые системы доступа к воде, используемой в бытовой сантехнике. Открытые системы могут быть косвенными или прямыми. В косвенных системах вода, используемая для отопления, отделяется от воды для бытовых нужд; в системах прямого отопления, однако, одна и та же вода используется для отопления и бытовых нужд. Эта статья включает в себя врезки о водонагревателях vs.использование котла; принцип работы конденсационного водонагревателя; полемика по поводу безопасности для здоровья прямых систем; и комментарий от первого лица об установке системы лучистого теплого пола, заказанной онлайн.

Наша система лучистого теплого пола — это все, что сказал подрядчик по отоплению: тихая, эффективная и ненавязчивая. Жара ровная. Нет шума вентилятора и радиаторов, чтобы расставить мебель вокруг. Мне все в нем нравится, кроме того, сколько он стоит.

Трехзонная система, спроектированная на базе котла Viessmann немецкого производства, стоила 29000 долларов, когда наша 2100 кв.-фт. дом был построен три года назад, или примерно по 14 долларов за кв. фут. Это явно не выходит за рамки средних национальных показателей для систем с аналогичными компонентами, но это больше, чем было бы приточно-воздушным или обычным водяным теплом.

Получив такую оценку, некоторые домовладельцы делают глубокий вдох и все равно идут вперед, но многие идут другим путем. Несмотря на ряд привлекательных характеристик, по данным Ассоциации излучающих панелей, на долю лучистого пола приходится всего 5% или 6% рынка США, и высокая стоимость, безусловно, является одной из главных причин этого.

Это именно то, что хотели бы изменить многие поставщики запчастей и разработчики систем. Используя более простое и менее дорогое отопительное оборудование и компоненты заводской сборки, такие компании, как Warm Floors, Radiantec и Hannel Radiant Direct, делают лучистые полы более конкурентоспособными по сравнению с традиционными жидкостными системами. В процессе они развязали словесную войну с более традиционно настроенными сантехниками и механическими подрядчиками.

Обычные системы обычно включают бойлер

Основная идея системы лучистого теплого пола довольно проста: чтобы поддерживать в доме комфорт, все, что вам нужно сделать, это прокачать нагретую воду через петли пластиковых трубок, помещенных в пол или под полом.Трубы могут быть прикреплены скобами к основанию чернового пола, заключены в бетонную плиту или вставлены в канавки, образованные в специальных типах чернового пола.

Независимо от того, как проложены трубки, системе нужен способ нагрева воды. По оценке Ассоциации излучающих панелей, в 90% всех излучающих систем вода нагревается в бойлере, который является центральным элементом обычных радиаторных систем и водяных систем с ребристыми трубами.

Котлы

идеально подходят для производства воды в диапазоне от 160 ° F до 180 ° F, как раз то, что требуется большинству гидравлических систем.Бойлеры могут быть оснащены сложными средствами управления, такими как внешние сбросы, которые регулируют температуру воды в соответствии с потребностями, и смесительные клапаны для регулирования расхода и температуры воды. Они также могут обеспечивать горячую воду для бытового потребления через водонагреватель косвенного нагрева или теплообменник внутри самого бойлера. Все это, вероятно, объясняет, почему большинство подрядчиков по отоплению продолжают указывать котлы в конструкции излучающего пола.

Котлы и соответствующие устройства управления, однако, могут быть дорогими. Наш Viessmann (www.viessmann.com) — это Mercedes-Benz бойлеров, как выразился установщик, но он стоит 2100 долларов, не считая косвенного водонагревателя за 1170 долларов или смесительного блока за 965 долларов. Остальные элементы управления были лишними. Это одна из нескольких причин, по которым системы теплых полов стоят дорого, но ни в коем случае не единственная. Другой — труд. Если работу выполняет подрядчик по отоплению или сантехник, высокая оплата труда быстро увеличивается. Системы Radiant также, как правило, проектируются и строятся по одному компоненту подрядчиком на месте, поэтому каждая система, по сути, является индивидуальной установкой.Сложите все это, и вы получите дорогое удовольствие.

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и деталей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Посмотреть PDF

Установка закрытой системы — Radiantec

ЗАКРЫТАЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

В закрытой радиантной системе теплоноситель является автономным.Жидкость остается там до тех пор, пока не будет удалена для обслуживания. Закрытая система и источник питьевой воды не подключены. . Плинтусная система отопления с помощью бойлера — один из примеров закрытой системы.

Бойлер или водонагреватель нагревает воду или другую жидкость, например антифриз. Когда термостат требует тепла, включается насос и циркулирует теплая вода по полу до тех пор, пока термостат не сработает.

Для правильной установки установите водопроводно-механический агрегат (PMP).Это устройство включает в себя клапаны заполнения и слива, запорные клапаны, воздухоотделитель, предохранительный клапан и манометр. Система требует расширительного бачка.

Закрытые системы знакомы должностным лицам кодекса и подрядчикам, и они не встречают большого сопротивления. Вы можете комбинировать закрытую излучающую систему с радиаторами плинтуса.

Radiantec рекомендует использовать качественный водонагреватель вместо бойлера в системах поверхностного отопления. Для этого есть много веских причин, например:

1.Котлы по своей конструкции делают очень горячую воду. Бытовые водонагреватели делают воду умеренной температуры по своей конструкции. Задача, связанная с лучистым теплом, состоит в том, чтобы производить воду средней температуры , и это дает много преимуществ.

2. не требует дорогостоящего смесительного клапана или специальных регуляторов для понижения температуры воды.

№

3. Бытовые водонагреватели выдерживают термоудар, вызванный попаданием в них большого количества холодной воды. Котлов нет.

4. Конденсат не влияет на качественный водонагреватель. Конденсат повреждает большинство котлов.

5. Водонагреватели конденсационного типа работают с исключительно высоким КПД (95 +%). Большинство котлов не могут соответствовать этому.

6. Качественный водонагреватель обычно стоит на меньше, чем эквивалентный бойлер.

7. Бытовые водонагреватели имеют очень высокую начальную тепловую мощность из-за тепла, хранящегося в баке. Это повысит отзывчивость системы.

8. Качественные водонагреватели могут направлять воздух в пластиковую трубу , а не в дорогой дымоход.

Radiantec_Closed_Radiant_Heating_System_Installation_Manual

Электрические лучистые полы с подогревом: основы

Системы лучистого теплого пола нагревают комнату с помощью системы труб или проводов, которые проходят под поверхностью пола и мягко излучают тепло вверх в комнату. Такие системы предлагают хороший способ обогрева пристройки к помещению, где сложно расширить существующие воздуховоды HVAC, и они особенно эффективны на поверхностях пола, которые естественно холодные на ощупь, такие как камень, бетон или керамическая плитка.Теплые полы также могут быть хорошим выбором в больших, высоких помещениях, поскольку источник тепла исходит на уровне пола, где отопление наиболее необходимо. И особенно в комнатах, где вы ходите босиком (ярким примером является ванная комната), сияющий пол обеспечивает беспрецедентный комфорт.

Системы теплого пола бывают нескольких стилей, но одним из наиболее популярных является электрическая система, в которой проволочная сетка или петли отдельных проводов проходят по полу под поверхностью, создавая тепло за счет естественного сопротивления, возникающего при прохождении электричества. металлические провода.

Анатомия системы электрического лучистого теплого пола

Принцип лучистого теплого пола существует уже много веков. В Древнем Риме, например, многие общественные здания имели систему туннелей под каменными полами, по которым циркулировал воздух, нагретый дровами. В современном электрическом приспособлении тонкие нагревательные кабели, проложенные под поверхностным полом — чаще всего керамической плиткой, — нагревают пол так же, как электрическое одеяло. Обычно они работают от собственной электрической цепи на 15 или 20 ампер, управляемой настенным термостатом.Часто такие системы используются для обеспечения дополнительного тепла и устанавливаются во время проектов реконструкции.

Большинство электрических излучающих полов включают в себя укладку полос электрического покрытия на черный пол, соединенных вместе и подключенных к электрической цепи и термостату линейного напряжения, и закрепленных на месте покрытием из тонкозастывающего раствора. Поверх электрических матов укладывается поверхностное напольное покрытие. В этих матовых системах вы можете обрезать куски по размеру, чтобы они соответствовали неровным поверхностям, хотя, как правило, лучше использовать полноразмерные маты.В идеале коврики покрывают большую часть пола, но можно также ограничить обогрев зонами, по которым вы обычно ходите. В других системах отдельные провода проложены по полу в ванной на расстоянии около 3 дюймов друг от друга и закреплены тонким слоем клея. Для полов из керамической или каменной плитки электрические маты или провода устанавливаются поверх цементной плиты, на которую затем кладется керамическая плитка.

Плюсы

Системы электрического лучистого отопления, находящиеся в пределах тепловых масс (например, между цементной плитой и керамической плиткой), могут сохранять тепло в течение длительного времени даже после отключения питания.
Электрические системы лучистого пола предлагают незаметный способ обогрева пола. При правильной настройке температуры трудно даже обнаружить, что излучаемое тепло работает.
Эти системы могут помочь снизить общие расходы на отопление — ваши системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или обогреватели не должны работать так тяжело, чтобы обогревать комнату.
Эти системы идеально подходят для использования под естественно холодными поверхностями, такими как керамическая и каменная плитка, или на бетонных плитах.
Электрические системы легко установить при реконструкции.
Излучающие системы, как правило, более рентабельны, чем другие средства дополнительного электрического отопления, такие как обогреватели.
Электрические системы являются наиболее удобными для самостоятельного использования из вариантов лучистого пола.

Минусы

Эти системы сложно установить задним числом, так как напольное покрытие необходимо снимать.Они наиболее практичны при новом строительстве или во время крупных проектов реконструкции.
Они более эффективны для обогрева поверхности пола «на ощупь», чем для обогрева всей комнаты (хотя можно использовать лучистые полы с подогревом в качестве основного источника тепла).
При использовании в доме электрические системы дороже в эксплуатации, чем водяные лучистые обогреватели.
Оборванные провода застревают между поверхностями пола, и их трудно обнаружить, обрыв или закороченный провод, и еще труднее отремонтировать.
Излучающий пол с подогревом менее эффективен под ковровым покрытием, твердой древесиной или винилом, поскольку тепло может удерживаться между изолирующим поверхностным слоем и черным полом.

Стоимость

Вы можете рассчитывать заплатить не менее 8 долларов за квадратный фут как минимум за материалы для электрического излучающего пола. Для целей оценки от 10 до 12 долларов за квадратный фут — это безопасная цифра, которую можно использовать только для материалов. В среднем, на профессиональную установку плюс материалы вы планируете потратить около 16 долларов на квадратный фут.

Хотя это зависит от того, где вы находитесь, и от стоимости электричества, вы можете рассчитать эксплуатационные расходы примерно от 0,50 до 1 доллара США в день для ванной комнаты размером 8 x 10 футов, если система работает 24 часа в сутки (регулируется термостатом). . При работе 8 часов в день затраты на ту же ванную комнату размером 8 x 10 футов составляют от 0,25 до 0,35 доллара в день.

Альтернативные формы лучистого теплого пола

Менее распространенная, но также доступная система водяных полов с водяным охлаждением (горячая вода).В гидравлических системах трубы для воды, нагретой центральным бойлером или водонагревателем, циркулируют под полом. Системы водяного теплого пола чаще используются в новостройках для создания систем отопления всего дома. Затраты на установку значительно выше, чем у других систем центрального отопления, но водяные излучающие системы чрезвычайно эффективны и предлагают гораздо более низкие текущие эксплуатационные расходы — примерно одну треть по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха.

продуктов HeatTech

Низкая стоимость: без дорогостоящего оборудования для водяного отопления
система лучистого отопления HeatTech предлагает купить, установить и регулярно обслуживать
самый экономичный способ привнести в ваш дом уют теплых полов.
Простая установка: интуитивно просто, большинство
установка может быть выполнена всего за несколько часов или меньше, в зависимости от
уровень квалификации установщика и размер отапливаемой площади.
Качественный дизайн: продукция HeatTech внесена в список UL для США.
для обеспечения безопасной работы и изготовлены из высококачественных материалов, чтобы обеспечить
длительная и бесперебойная работа.

Щелкните каждый элемент выше, чтобы просмотреть подробную информацию о предложении.

Приложения:

Новое строительство и модернизация
Жилые дома и многоквартирные дома
Ванные комнаты
Кухни
Сауны и СПА
Отопление всего дома

Устанавливается под следующие типы полов:

Плитка: керамика, фарфор, натуральный камень
(Мрамор, Гранит, Сланец, Травертин, Известняк и др.)
Твердая древесина: дуб, вишня, клен, береза,
и т.п.
Инженерная древесина, ламинат, винил

Основания:

Коврики и кабель HeatTech можно укладывать на различные поверхности пола, в том числе
фанера, цементные плиты (подкладки), бетонные плиты с гладкой поверхностью и раствор
кровати.

проблем, связанных с системами теплого пола

Все больше людей выбирают системы теплого пола.Преимущества делают очевидными причины такой популярности. Системы лучистого обогрева пола позволяют комфортно и равномерно обогревать всю комнату, требуя гораздо меньшего количества энергии по сравнению с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Пол такой удобный, что можно ходить босиком даже в холодную погоду. У вас также есть преимущество зонального отопления. Это означает, что вы можете обогревать только те комнаты, которые уже используются, что снижает количество тепла, затрачиваемого на обеспечение комфорта. Другие преимущества включают низкие затраты на техническое обслуживание, более длительный срок службы и устранение систем воздуховодов и надоедливых настенных радиаторов.

Однако в процессе работы систем отопления могут возникнуть проблемы, требующие срочного ремонта. Некоторые проблемы очевидны, в то время как другие могут включать в себя несколько частей системы. Обратиться к сертифицированному специалисту, чтобы исправить это, — правильный путь. Ремонт также прост, поскольку к системе можно легко получить доступ после определения места неисправности. Хотя некоторые ремонты и проблемы являются обычными, другие зависят от типа системы лучистого отопления. Существует два типа систем обогрева полов, в которых используется излучение; в одном из них используется электричество в качестве обогрева, в то время как в другом, гидравлическом, для отопления используется горячая вода или пар.Это отличает проблемы и подход к ремонту.

Проблемы с системами электрического лучистого отопления

Отключение выключателей: электрическое лучистое отопление не требует большого количества электроэнергии; тем не менее, важно, в зависимости от вашего использования и масштаба дома, чтобы в коробке было достаточно электроэнергии для поддержки системы и предотвращения срабатывания автоматического выключателя. Средняя сила тока для современных домашних электрических панелей составляет 200 ампер. Если ваш бокс не поддерживает такую сумму, вам необходимо обновить его перед установкой.
Повреждения электрического коврика или кабелей: Кабели и электропроводящий коврик сделаны прочными и долговечными. Кроме того, их размещение под полом гарантирует, что они не подвергаются большому риску повреждения. Однако потрескавшаяся плитка, более тяжелые предметы или ремонт дома могут привести к их повреждению и потребовать ремонта. В таких случаях ремонт необходимо провести как можно скорее из соображений безопасности и удобства.

Проблемы жидкостных излучающих систем

Гидравлические излучающие системы также имеют несколько общих проблем.В этой системе в качестве источника тепла необходим бойлер. Вот некоторые из проблем, с которыми вы можете столкнуться:

Проблемы с зонными клапанами или циркуляционными насосами: Зональные клапаны и циркуляционные насосы используются для проталкивания горячей воды из котла во весь трубопровод. Если они сломаются или погнутся, они повлияют на качество отопления в вашем доме, поскольку в трубопроводе будет циркулировать меньшее количество воды.
Проблемы с воздушной пробкой: Котельная система находится под давлением, и иногда в трубах могут образовываться пузырьки воздуха.Иногда эти пузырьки воздуха могут блокировать поток горячей воды, создавая воздушную пробку.

Устранение неисправностей излучающего теплого пола

Независимо от того, используете ли вы систему водяного обогрева пола, которая вырабатывает тепло, пропуская горячую воду через змеевик, или электрическое излучающее напольное отопление, в котором используются нагревательные кабели, узнайте, как Устранение неполадок в вашей системе важно. В этом посте мы рассмотрим некоторые из наиболее важных вещей, которые вам нужно сделать для устранения неисправностей вашего лучистого теплого пола.

Основная причина проблем с системами внутрипольного лучистого отопления — неисправность настенного термостата. Когда ваш термостат неисправен, он будет мешать нагреву работать должным образом. Термостаты, которые не закрываются должным образом, вызывают постоянное охлаждение в помещении. Лучше всего то, что неисправные термостаты довольно легко проверить и заменить.

Первое, что вам нужно сделать при поиске и устранении неисправностей вашего термостата, — это проверить, есть ли на нем напряжение. Сделать это можно с помощью бесконтактного тестера напряжения.Если вы обнаружите отсутствие напряжения, есть большая вероятность, что вы отключили автоматический выключатель или перегорел предохранитель. Начните с повторного включения автоматического выключателя или замены перегоревшего предохранителя. Перепроверьте мощность. Если вы по-прежнему не получаете питание, проверьте напряжение на зонном клапане, если вы используете водяную излучающую систему. Что касается электрической системы, проверьте на соединительной коробке. Всегда выключайте автоматический выключатель перед заменой термостата. Снимите крышку с термостата, снимите проводку, ослабив винты, затем вытащите провода.Снимите старый термостат и возьмите его с собой, чтобы получить точную замену.

Заменить неисправный клапан зоны

Для этого необходимо сначала отключить автоматический выключатель. Отсоедините провода, а затем выключите зонный клапан, чтобы отключить подачу воды. Вы также должны открыть сливной кран, чтобы слить воду из нагревательного змеевика. После этого нужно отпаять старый вентиль от медной трубы подачи и горячей воды и трубы, ведущей к змеевику отопления.Не забудьте отнести свой старый клапан на дом, чтобы получить точную замену.

Заменить дефектный нагревательный мат или кабель.

Нагревательные маты или кабели располагаются под черновым полом или между черным полом и чистым полом. Чтобы получить доступ к нагревательному мату или кабелю, нужно снять верхний этаж. Затем вы можете определить, какую часть необходимо заменить, сняв показания каждой секции с помощью цифрового мультиметра.

Leave a Comment

Классика кухня гостиная: варианты дизайна и фото интерьеров

Апр 15, 1970 alexxlab

варианты дизайна и фото интерьеров

Классика всегда в моде, она популярна и сейчас, в момент разнообразия стилей, поэтому дизайнеры активно продвигают классическую стилистику в интерьере помещения. Кухня-гостиная в классическом стиле особо очаровательна и элегантна в своем исполнении.

Классический дизайн придает кухне аристократический вид, делает её образцом гармонии, солидности и чистоты

Основные черты классического стиля в кухне-гостиной

Дизайн классики поражает своей добротностью, совершенством и традициями. Высокие потолки, огромные витражные окна, нежная и добротная палитра цветов, надежная мебель – это истинное воплощение почерка классического стиля. Основная особенность – изделия из натурального дерева или его имитация.

Изящные формы, сдержанные цвета и симметричные линии – отличительные черты оформления кухни-гостиной в классическом стиле

Натуральная ткань для штор, каменная столешница, деревянные полы, стеклянные фасады кухонного гарнитура, люстра из Хрусталя. Особое внимание уделяется декору: здесь его очень много. Резьба, лепнина, кованые детали, керамические вазы, драпировка штор – это настоящая классика.

В классическом интерьере каждый предмет находится на своем месте, а в целом оформление выглядит как единый завершенный ансамбль

В этом стиле должен быть все с идеальной пропорцией, все на своих местах: поэтому классика выглядит так совершенно и гармонично.

Преимущества и недостатки современного классического стиля в кухне-гостиной

Как и все стили классика имеет свои преимущества и недостатки. Основное достоинство – актуальность вне времени, применение высококачественных натуральных материалов для отделки и декора, элегантная сдержанность, которая олицетворяет высокий статус дизайна. Но есть один минус – высокая стоимость создания интерьера в классическом стиле, за счет натуральных материалов, изящных аксессуаров и качественной мебели.

Если при обновлении интерьера использовать качественные материалы и надежную мебель, о следующем ремонте можно будет забыть надолго

Аккуратная и практичная классика подходит как для просторных помещений, так и для небольших кухонь

Цветовая гамма интерьера в классическом стиле в кухне-гостиной

Кухня, совмещенная с гостиной, в стиле классика ассоциируется с бело-золотым оформлением, которое делает интерьер нарядным и праздничным. Но сейчас классический стиль часто имеет мягкие и благородные оттенки: бежевые и серые. Эти цвета смотрятся также благородно и изысканно, как и основной белый цвет. Эти мягкие оттенки делают помещение более приятным и домашним. В классическом стиле обязательны теплые тона с использованием бронзовых, медных и золотых декоров.

Белые цвет обязательно присутствует в интерьере в том или ином виде, чаще всего это стены и потолок

Кухня, объединенная с гостиной, может быть и темной с деревянным обрамлением. При этом можно не использовать теплые оттенки, можно применить прохладные оттенки древесины в серо-коричневых тонах, они будут органично смотреться с серебряной нитью в отделке.

Отполированная и покрытая лаком деревянная мебель – шикарный выбор для классической кухни

Яркие цвета в таком интерьере никак не уместны, можно использовать только благородные изумрудные, бордовые оттенки. В декоре натуральный камень, дерево или его имитация.

Спокойный и нежный интерьер выходит с использованием пастельных тонов – цвета шампанского, слоновой кости, крем-брюле или ванили

Если хочется использовать непривычные для классики цвета, то пусть это будет акцентом на столешнице на рабочей зоне и в обеденной. Сине-бирюзовым может быть пол, но с серым отливом – каменная плитка. Придется подбирать один цвет для акцента во всей кухне, чтобы стиль смотрелся лаконично и органично.

Оформление кухни-гостиной с помощью декора и дизайнерской отделки

Чтобы общий декор был гармоничном и не вызывал чувство отторжения, необходимо применять стилистические решения, не противоречащие друг другу. В классическом стиле стоит отказаться от ярких цветов и элементов декора, иначе декор станет вульгарным.

В качестве декоративных элементов прекрасно подходят картины с натюрмортами и пейзажами в теплых тонах

Хорошо смотрится посуда в шкафах за стеклянными дверцами со встроенной подсветкой

Если кухня оформлена в белом цвете или пастельном, то есть возможность использовать яркое пятно в стилистике. Мебель должна быть из дорогой древесины с разнообразными вензелями и коваными ножками, а текстиль на окнах – из натуральной ткани. Можно совместить занавески с ниткой из стеклянных шариков и использовать ее как разграничитель.

Мебель и текстиль

Интерьер кухни-гостиной в классическом стиле должен доставлять максимум комфорта и эстетического удовольствия, поэтому мебель используется дорогая и добротная, а текстиль из роскошной ткани: парча, бархат, атлас, велюр.

В классическом интерьере важно использовать качественную и добротную мебель

Мебель применяется с роскошными коваными ножками и дорогим текстильным покрытием. Кухонный гарнитур желательно ставить из натурального дерева или дорогой имитации под него.

Примеры границы между кухней и гостиной

Рабочий сектор кухни должен отличаться от обеденной зоны, поэтому необходимо четко разграничить студию на функциональные зоны.

При дизайне кухонь, совмещенных с гостиной, применяются различные ширмы и перегородки. По ширине такие предметы не соответствуют размерам комнаты, они намного меньше, но не изолируют полностью зоны друг от друга. Изготавливаются они из дерева, пластика или цветного стекла.

Перегородку между кухней и гостиной можно использовать для размещения телевизора

Для визуального расширения и разграничения пространства применяются различные оттенки и отделочные материалы. Но в классическом стиле стоит использовать только два-три тона. Границу между объединенной кухней и гостиной выделяют с помощью молдинга или бордюра, при условии, что обои в обеих комнатах одинаковые.

Вариант зонирования кухни-гостиной с использованием витражей

Разделение комнат также осуществляется напольным покрытием. Например, разноцветной керамической плиткой. Для отделки гостиной используется плитка с рисунком, а для рабочей зоны – однотонную. Помимо этого, отделочного материала хорошо смотрится ламинат разного цвета и текстуры, иногда одну зону поднимают на подиум.

Керамический пол в рабочей зоне лучше сделать с подогревом

Еще одно выделение – при помощи потолка. Это как многоярусные поверхности, так и разнообразные декоративные материалы.

Мебель и техника для кухни-гостиной

Внешний вид современной бытовой техники нарушает гармонию классического стиля. Дизайнеры видят два варианта решения этой проблемы: встроить технику в кухонный гарнитур или купить варочную поверхность, духовку и холодильник, стилизованные под старину. Если варочная поверхность бежевого или белого цвета, то стоит делать столешницу светлого оттенка.

Стенка для кухни-гостиной в классическом стиле – это почти всегда натуральное дерево, в крайнем случае – качественная имитация

Фасады могут сохранять текстуру древесины или быть выкрашенными светлыми эмалями

Особого внимания требует вытяжка. Чтобы она гармонично вписалась в общий декор необходимо приобретать ее с колпаком, стилизованным под Классику или спрятать за навесной дверцей кухонного гарнитура. Второй вариант немного дешевле, да и рабочая зона будет выглядеть очень компактно. Иногда можно подобрать вытяжку нейтрального внешнего вида, которая не будет конфликтовать с общим интерьером кухни-столовой.

Какой выбрать фартук для классической кухни-гостиной?

Фартук для кухни в стиле классика должен стать ярким пятном на общем фоне. Кафель, мозаика или скинали – все это истинное воплощение классического стиля и станет украшением Кухни.

Классика жанра – плитка “кабанчик” светлого цвета в тон кухонного гарнитура

Обычно он делается в тон стен или мебели, например, для бежевой Кухни-гостиной подойдет белый или молочный фартук, для любителей более интенсивного оттенка – коричневый.

Оригинально смотрится фартук из темной плитки, выложенной по диагонали и выделенной светлой затиркой

Что касаемо кладки, то здесь приемлемы самые простые варианты: шов в шов, ромбики. Идеально впишется в классику кладка в разбежку вертикально – она увеличит высоту потолка. Неповторимый стиль придаст кладка «елочка». Допустим фартук скинали с яркими деталями – фрукты, овощи и цветы.

Пол и потолок в классическом стиле на кухне-гостиной

В классическом стиле полы из гранита или мрамора выглядят очень роскошно и это самый прочный материал. Единственный минус – цена, хотя часто в таком стиле используется натуральный камень или паркет.

Прочность, надежность и долговечность – основные критерии выбора напольного покрытия

Обратите внимание! Если на паркет пролить вино или яркую жидкость, надо сразу ее вытереть насухо.

Для бюджетного варианта используется ламинат, внешне он полностью имитирует дерево, износостойкой и не боится влаги.

Чем меньше комната, тем более светлым должен быть в ней пол

Керамическая плитка – самый практичный вариант для оформления полов кухни–гостиной в классическом стиле. Причем современные модели идеально имитируют камень, дерево.

Декор потолка зависит от размеров комнаты. Объемная лепнина, позолота и громадные люстры допустимы лишь в помещениях по-настоящему больших

Потолок должен быть совершенно ровным. Его можно покрасить в светлый тон или просто побелить. Если верхняя поверхность неровная, то необходимо закрыть его гипсокартоном и их покрасить. После его можно оформить лепниной или витиеватыми плинтусами.

Стены в классическом стиле на кухне-гостиной

Стены можно просто покрасить краской или наклеить обои спокойных оттенков с неброским узором. Основные цвета: белый, оливковый, ореховый, капучино, лососевый, канареечный и жемчужный. Не стоит оформлять стены яркими оттенками, это противоречит классическому стилю.

Стены задают общий фон интерьера, даже если они в большей степени скрыты за мебелью

Для декора стен подойдут следующие материалы:

Декоративная штукатурка – экологичное покрытие, скрывающее небольшие изъяны стен. Для классического стиля подойдет венецианская штукатурка с имитацией под камень. Стены будут переливаться жемчугом и светиться изнутри. Недостаток такого покрытия в высокой стоимости.
Матовая краска – самый дешевый вариант отделки стен. С акриловой краски легко отмывается жир и грязь. Голубой цвет краски идеально сочетается с натуральным деревом.
Виниловые обои – в большой кухне одну стену можно оклеить обоями с птицами, цветами, полосками или витиеватыми рисунками, но обязательно, чтобы цвет был спокойный и однотонный, не содержал ярких и насыщенных оттенков.
Панели – они смотрятся роскошно и богато, самые дорогие модели изготавливаются из ценных пород дерева; кедр, сосна, дуб. Есть и бюджетные варианты – пластик и мдф с имитацией древесины. Панели чаще всего сочетают со светлыми обоями.

Отделочные материалы для стен подбирают с учетом возможных загрязнений, без которых никак не обойдется в помещении, где готовят пищу

Какие шторы выбрать для кухни-гостиной в классическом стиле?

В классическом стиле для кухни идеальны следующие разновидности штор:

плотные;
драпированные шторы;
тюль;
ламбрекены со сложными мотивами;
сочетание растительных элементов с клеткой.

От выбора тканей для штор зависит, будет ли интерьер выглядеть гармоничным и целостным

Основные цвета для штор – светлые, бежевые, светло-коричневые или оливковые. Обязательное условие – возвышенные линии, дорогая ткань, гармоничное сочетание цветов.

В маленьких помещениях лучше остановиться на легких занавесках, а в просторных комнатах можно позволить тяжелые портьеры

Классический стиль кухни предполагает наличие мебели из дерева, изящных аксессуаров, дорогих предметов декора. Такое дизайн идеально подходит для кухни, объединенной с гостиной, он сделает помещение элегантным, аристократичным и роскошным.

Видео: красивые кухни в классическом стиле

Фото: 50 примеров оформления кухни-гостиной в стиле классики

Кухня гостиная в классическом стиле – особенности совмещения интерьера

Античность

Для кухни гостиной в античном стиле свойственна рациональность, естественность, неброскость. Этот тип дизайна олицетворяет собой архитектуру Древней Греции, Римской империи, визитной карточкой которых являются колонны, амфоры, белоснежные статуэтки, геометрические силуэты.

Ниспускающийся, сложный в осознании оконный декор представлен ламбрекенами, комбинациями тканей, кистями и насборенными шторами.

Смысловая нагрузка на определенный элемент декора или обстановки отсутствует, так как обилие гармонично сочетающихся между собой вазонов, статуэток, картин, подушек выполнено в едином цветовой решение – в светло-бежевых оттенках.

Романский стиль

Для дизайна кухни гостиной в романском стиле следует присмотреться к резным фасадам мебели, некоторой «утяжеленности, призимости» интерьера. Если античность – это легкость и грациозность, то романизм – это массивность, игра цветов. Гамма варьируется, но имеет строгие рамки.

В оформление помещения подходят все оттенки коричневого и бежевого, черный и белый. Текстиль подобного стиля подразумевает использование принтов и узоров. А мебель должна быть несколько вычурной за счет своего дизайна, оригинальных резных подлокотников и ножек.

Подушки, шторы, обивка мебели должны быть выполнены из одного материала. А бытовую технику на кухонной зоне лучше всего встроить и закрыть стилизованными дверками гарнитура.

Ампир

Парадный шик, блеск мундиров, триумфальность, роскошь в каждой детали и блеск побед. Именно так характеризуется кухня, гостиная в классическом стиле «ампир». Ампир – самый яркий представитель классицизма, который ассоциируется с орнаментом, трофеями, драпировками, пиками.

В оформление гостиной, кухни в классическом стиле необходимо отражать богатый характер императорского времени – роскошь, многослойность, обилие декоративных элементов. Цветовая нагрузка должна все благолепие александровского периода. Для интерьера применительно обилие желтого, золотого, бронзового.

Кухонные гарнитуры должны быть не только дорогими визуально, но и фактически. Натуральное дерево, преимущественно, массив дуба, наилучшим образом подчеркивают помпезность и парадность ампира. Чтобы разбавить вычурную дороговизну, можно внедрить в интерьер розовые оттенки.

Барокко

Для кухни, гостиной в классическом стиле барокко характерна яркость и напыщенность. Бардовые стены, витиеватые орнаменты и узоры, яркий блеск, обилие многослойных тканей, кисточки, люрекс и прочие атрибуты шикарной жизни и помпезности передают атмосферу конца семнадцатого века.

Барокко переводится не иначе как «склонный к излишествам», поэтому оформлять интерьер соединенных помещений необходимо от принципа – лучше больше и ярче. Дизайн кухонной зоны должен быть противоположен стилю минимализм и включать в себя множество атрибутов шикарной жизни.

Фасады гарнитуров рекомендуются округлые, декорированные золотыми вставками, с шикарными ручками и необычными элементами.

Неоклассицизм

Для тех, кто ценит простоту, но в тоже время утонченность, стоит присмотреться к неоклассицизму. Неоклассицизм включает в себя все преимущества аналогичных стилей и разбавляет их большей строгостью, лаконичностью. Классическая кухня, оформленная в данном стиле, может включать несколько оттенков цветов. Гостиная должна быть декорирована лепниной со строгими прямоугольными формами.

Гостиная, совмещенная с кухонной зоной, может иметь единый классический дизайн. Популярны варианты оформления в разных, но перекликающихся друг с другом интерьерах, например, барокко и ампир.

Дизайн кухни-гостиной. 32 фото

Все фото На фото: Кухня-гостиная в современном стиле

Объединение кухни и гостиной на сегодняшний день является одним из самых востребованных планировочных решений. Секрет его популярности в универсальности – студийная планировка, актуальная как для квартир, так и для частных домов. При этом не имеет значения, в каком стиле будет реализован интерьер: современном или классическом.

В этом обзоре на примере фото из портфолио Студии Анжелики Прудниковой мы расскажем о современных идеях 2018-2019 в дизайне кухни-гостиной, принципах организации мультифункционального пространства, интересных приемах зонирования и модных цветовых решениях.

Интерьер кухни-гостиной с открытой планировкой: фото

Кухня-гостиная с открытой планировкой имеет массу преимуществ. Во-первых, в ней много не только света и воздуха, но и места. А это обеспечивает практически неограниченные возможности для создания эксклюзивного интерьера с эффектной дизайнерской мебелью. А во-вторых, такое помещение идеально подходит для организации вечеринок, дружеских застолий и домашних фуд-шоу. Главное – правильно организовать пространство.

1. Обустройство кухни-гостиной в смежных помещениях

Все фото На фото: Кухня-гостиная в английском стиле на Чайковского

Размещение кухни-гостиной в смежных помещениях – отличное планировочное решение, позволяющее оборудовать полноценную зону для приготовления пищи. А чтобы интерьер выглядел цельным, кухню и гостиную
нужно оформить в одной цветовой гамме, а проем между помещениями максимально расширить.

2. Кухня-гостиная со сложной геометрией: фото современного интерьера

Все фото На фото: Квартира в стиле эклектика на Тверской

Пространство со сложной геометрией для современной эклектичной кухни-гостиной – большой плюс. И дизайнер интерьера Анжелика Прудникова это еще раз доказала, работая над дизайн-проектом квартиры на Тверской. Кухонный гарнитур она спрятала в глубокой нише, а центром помещения сделала диванную зону и столовую.

3. Гостиная-кухня с открытой планировкой

Все фото На фото: Кухня-гостиная на террасе в ЖК «Дубровка»

Открытая планировка кухни-гостиной на террасе в ЖК «Дубровка» позволила акцентировать внимание на самых эффектных элементах: стеклянном куполе в зоне отдыха и стильном настольном камине. А чтобы кухонная мебель органично вписалась в интерьер, для этого помещения подобрали светлый гарнитур с лаконичными глянцевыми фасадами.

Современные идеи 2018-2019 в дизайне кухни-гостиной с зонированием

Помещение с открытой планировкой, где функцию зонирования выполняют диваны, кресла, консоли, ковры, – идеальный вариант для кухни-гостиной. Но такое планировочное решение подходит не для всех помещений, и в некоторых случаях, чтобы создать удобное и стильное пространство, нужно использовать другие приемы зонирования.

4. Фото кухни-гостиной с полуостровом

Все фото На фото: Кухня-гостиная в стиле арт-деко в ЖК «Wellton Park»

Стильный П-образный кухонный гарнитур с полуостровом – подходящее решение для кухни-гостиной площадью 17-25 кв. м. С ним зона приготовления пищи будет выглядеть обособленной, а интерьер сохранит целостность.

5. Дизайн кухни-гостиной с декоративной перегородкой

Все фото На фото: Квартира в стиле лофт в ЖК «Город Столиц»

Отделанная деревянными панелями капитальная перегородка в дизайне кухни-гостиной на фото – это многофункциональный элемент. В гостиной он используется в качестве ТВ-зоны, а в кухне – для размещения холодильника, раковины, сушильного шкафа и посудомоечной машины.

6. Дизайн кухни-гостиной с эффектным зонированием: фото раздвижных дверей

Все фото На фото: Квартирав стиле арт-деко на Большой Пироговской

Раздвижные двери из тонированного стекла – подходящий выбор для создания трансформируемого пространства. В интерьере кухни-гостиной они смотрятся как декоративный элемент, но при необходимости позволяют буквально за пару секунд превратить открытую общественную зону в два отдельных помещения.

7. Интерьер современной гостиной с перегородкой-стеллажом

Все фото На фото: Квартира в современном стиле в ЖК «Северный Парк»

Стеллаж-перегородка с местом для ТВ, нишами для аксессуаров и полками для книг прекрасно подходит для зонирования кухни-гостиной в стиле минимализм или хай-тек. А чтобы этот масштабный элемент не выглядел громоздким, его можно подсветить LED-лентой.

8. Фото кухни-гостиной с мраморной барной стойкой

Все фото На фото: Квартира в стиле арт-деко в КП «Миллениум Парк»

Для зонирования светлой кухни-гостиной в стиле арт-деко отлично подойдет узкая мраморная барная стойка насыщенного шоколадного или черного цвета. А с ролью компаньонов для такого роскошного предмета интерьера лучше всего справятся элегантные стулья Visionnaire и хрустальные подвесы на хромированных цепях.

9. Классические колонны как элемент зонирования в интерьере белой кухни-гостиной

Все фото На фото: Квартира в классическом стиле

Кухонная мебель в интерьере кухни-гостиной в классическом стиле
не должна бросаться в глаза. Так что идеальным решением станет выбор гарнитура в тон отделки стен. А для зонирования пространства можно использовать статуи или круглые колонны с богато украшенными капителями.

10. Современные идеи 2018-2019 в дизайне кухни-гостиной: зонирование с помощью потолочных конструкций

Все фото На фото: Квартира в ЖК «Корона»

Еще один интересный вариант зонирования кухни-гостиной – подвесные потолочные конструкции. Чаще всего это две одинаковые по размеру симметрично расположенные круглые или прямоугольные ниши, подчеркивающие деление помещения на кухонную и гостиную зоны. Но если потолок используется для зонирования ультрасовременного интерьера, дизайнер Анжелика Прудникова
советует отдать предпочтение многоуровневым конструкциям сложной формы.

11. Кухня-гостинаяс классическим порталом

Все фото На фото: Кухня-гостиная в стиле современная классика в Зеленограде

Классический портал, оформленный белыми молдингами и пилястрами, играет роль связующего элемента между кухонной и гостиной зоной. А зеркальные панно из фацетированной плитки, обрамляющие его с двух сторон, ломают геометрию пространства и визуально увеличивают помещение.

12. Светящееся панно в дизайне кухни-гостиной в стиле арт-деко

Все фото На фото: Кухня-гостинаяв стиле арт-деко в ЖК «Садовые Кварталы»

Панно со светодиодами активно поддерживает стиль арт-деко в интерьере кухни-гостиной в ЖК «Садовые Кварталы», где оно играет роль разделителя пространства, арт-объекта и оригинального светильника. А симметрично расположенные люстры и хрустальные шторы-ширмы превращают его в центральный элемент интерьера.

Популярные цветовые решения в дизайне кухни-гостиной: фото интерьеров

Выбор цветового решения для кухни-гостиной во многом зависит от стилистики интерьера. Для неоклассики
предпочтительны светлые тона, для современных стилей – природные оттенки, сдержанная серая гамма или яркие цвета. А универсальным решением по-прежнему является бежево-песочная колористика с добавлением золота и серебра.

13. Природные оттенки в дизайне кухни-гостиной в современном стиле

Все фото На фото: Квартира в ЖК «Эмиральд»

Природные оттенки в сочетании с черными и голубыми акцентами смотрятся в дизайне современной кухни-гостиной очень актуально. А чтобы интерьер «заиграл», дизайнер Анжелика Прудникова
советует использовать в нем как можно больше разных фактур.

14. Дизайн кухни-гостиной в серых тонах: фото 2018-2019

Все фото На фото: Кухня-гостиная в стиле арт-деко

Серый цвет, имеющий массу оттенков и нюансов, прекрасно подходит и для интерьеров в стиле хай-тек, и для дизайна кухни-гостиной в стиле арт-деко. В первом случае в дизайн помещения можно добавить элементы из стекла и металла, а во втором – роскошные хрустальные аксессуары и акцентные детали черного цвета.

15. Оранжевое настроение в интерьере современной кухни-гостиной

Все фото На фото: Дизайн современной кухни-гостиной

Сочный оранжевый цвет – источник жизненных сил и хорошего настроения. Он делает интерьер кухни-гостиной ярким и динамичным, а наиболее выигрышно смотрится в сочетании с серым глянцем.

16. Кухня-гостиная в светлых тонах с мебелью Visionnaire

Все фото На фото: Кухня-гостиная в квартире на Мальте

Легкая и изящная кремовая цветовая гамма с добавлением золотистых оттенков делает дизайн этой кухни-гостиной поистине роскошным. Главную роль в этом проекте играет мягкая мебель марки Visionnaire, а светлая отделка и дизайнерский текстиль создают для нее подходящий антураж.

17. Серый и бордо в дизайне модной кухни-гостиной

Все фото На фото: Дом в поселке «Чистые Пруды»

Колористический дуэт серого и бордо выглядит сдержанно, благородно и идеально подходит для современного интерьера с элементами арт-деко. А добавление в эту цветовую гамму молочных или сливочных оттенков сделает пространство кухни-гостиной более уютным.

18. Песочные оттенки и золото: фото кухни-гостиной в современном стиле

Все фото На фото: Кухня-гостиная в современном стиле в Солнцево

Для кухни-гостиной в современном стиле с мраморной отделкой и 3d-панелями лучшим решением станет песочная цветовая гамма с широким спектром серо-бежевых оттенков. А в качестве эффектного дополнения можно использовать аксессуары цвета старого золота и желтую LED-подсветку.

19. Королевский лиловый в дизайне модной кухни-гостиной

Все фото На фото: Дизайн яркой кухни-гостиной в стиле арт-деко

В актуальной интерьерной палитре не последнее место занимает и роскошный лиловый цвет, который прекрасно гармонирует с хрусталем, светлым мрамором и зеркалами. А стулья, обитые лиловым бархатом, и яркая люстра идеально подойдут для кухни-гостиной в стиле арт-деко.

20. Интерьер кухни-гостиной с классической мебелью: терракотовые акценты

Все фото На фото: Квартира в ЖК «Дубровка»

В интерьере кухни-гостиной с классической белой мебелью терракотовые акценты в виде декоративных подушек, консолей, мраморного фартука и столешниц создают уютную атмосферу загородного дома. А обогатить цветовую гамму можно с помощью серебристых и позолоченных аксессуаров.

Освещение в дизайне кухни-гостиной 2018-2019: современные идеи

Кухня-гостиная – многофункциональное помещение, где помимо кухонного блока есть диванная зона и столовая. Поэтому при проектировании освещения нужно учесть расположение всех сегментов, а также оценить необходимость использования света для зонирования пространства и выделения акцентных деталей.

21. Парные люстры в интерьере кухни-гостиной

Все фото На фото: Кухня-гостиная в стиле арт-деко в ЖК «Лица»

Парные многорожковые люстры, создающие в интерьере праздничное настроение, часто встречаются в кухнях-гостиных в стиле арт-деко и неоклассика. Обычно их располагают симметрично (одну над обеденным столом, а вторую – над гостиной), подчеркивая разделение помещения на функциональные зоны.

22. Дизайн минималистичной кухни-гостиной с функциональным освещением

Все фото На фото: Квартира в современном стиле в ЖК «Андреевский»

Самый эргономичный вариант для кухни-гостиной – функциональное освещение, когда каждая зона имеет автономную подсветку. Осветительные приборы в этом случае подбираются в зависимости от назначения каждой зоны и, конечно, в стилистике интерьера.

23. Светодиодная подсветка в дизайне кухни-гостиной

Все фото На фото: Кухня-гостиная в двухуровневой квартире

Грамотно используя светодиодную подсветку, можно создать уникальный интерьер. Так, голубые LED-ленты на потолке подчеркнут сложную геометрию пространства, а желтые светодиоды превратят кухонный фартук и ТВ-панель, отделанные шпоном натурального камня, в арт-объекты.

24. Дизайн кухни-гостиной с имитацией второго света

Все фото На фото: Квартира в стиле арт-деко в загородном доме

Имитирующее второй свет витражное потолочное «окно» в диванной зоне кухни-гостиной создает в помещении дворцовую атмосферу. А эффектная люстра и натяжной потолок кремового оттенка с одиночными светодиодами добавляют в роскошный европейский интерьер легкие восточные нотки.

Арт-объекты и стильные декоративные элементы в дизайне кухни-гостиной

Интеграция в интерьер кухни-гостиной оригинальных мебельных элементов или декоративных деталей, напоминающих арт-объекты, – одна из самых актуальных современных идей 2018-2019. Такой прием всегда «работает» и подходит как для классических, так и для современных интерьеров, дизайна квартир-студий и загородных домов.

25. Роскошная барная стойка в интерьере лофтовой кухни-гостиной

Все фото На фото: Квартира в стиле лофт на Кутузовском

Роскошная дизайнерская барная стойка из черного мрамора без труда станет главным украшением интерьера кухни-гостиной в стиле лофт с эффектной темной мебелью. А подчеркнуть эту эксклюзивную деталь лучше всего с помощью оригинального футуристического подвеса.

26. Дизайнерский стеллаж в столовой зоне кухни-гостиной в стиле арт-деко

Все фото На фото: Кухня-гостиная в стиле арт-деко в ЖК «Лица»

Элегантный белый книжный стеллаж с хромированными стойками и зеркальными вставками – то, что нужно для столовой зоны в стиле арт-деко. Он удачно сочетается с лаконичным кухонным гарнитуром и эксклюзивной обеденной группой.

27. Современные идеи 2018-2019 в дизайне кухни-гостиной: зеркальное панно на потолке

Все фото На фото: Кухня-гостиная в современном стиле

Круглое зеркальное панно вполне может выступить в роли арт-объекта, если его диаметр больше двух метров, а располагается оно на потолке, как на фото кухни-гостиной в современном стиле из портфолио Студии Анжелики Прудниковой. А дополнить такой нестандартный элемент можно светодиодной подсветкой.

28. Шторы-ширмы из хрустальных нитей

Все фото На фото: Дизайн роскошной кухни-гостиной в классическом стиле

Сверкающие нити хрустальных штор-ширм идеально вписываются в дизайн кухни-гостиной в классическом стиле. Они эффектно зонируют пространство и выгодно контрастируют с кухонной мебелью из темного дерева.

29. Настольный камин в дизайне кухни-гостиной в пентхаусе

Все фото На фото: Кухня-гостиная в пентхаусе

Современный интерьер с восточным колоритом – лучшее место для настольного биокамина. Благодаря открытой планировке кухни-гостиной игрой пламени можно любоваться не только сидя в кресле или лежа на диване, но и дегустируя коктейли за барной стойкой.

30. Патинированный лепной декор в дизайне классической кухни-гостиной

Все фото На фото: Кухня-гостиная с лепным декором

Патинированная лепнина в этой гостиной выглядит как произведение искусства. Она украшает не только потолок и стены, но и фасад вытяжки, превращая утилитарный предмет в интерьерный эксклюзив.

31. Фото перегородки с аквариумом в дизайне кухни-гостиной

Все фото На фото: Дизайн кухни-гостиной в квартире-студии Сохранить Применить Отменить

Центральный элемент в дизайне кухни-гостиной на фото – модульная перегородка со встроенным аквариумом. Он не только украшает интерьер, но и ненавязчиво зонирует пространство. А чтобы акцентировать внимание на этой детали, дизайнер интерьера Анжелика Прудникова
использовала многоуровневый потолок с голубой LED-подсветкой.

32. Декоративное панно из слэбов в дизайне стильной кухни-гостиной

Все фото На фото: Квартира в стиле арт-деко в ЖК «Эмеральд»

Арт-объект из природных материалов с оригинальной подсветкой, такой как панно из слэбов, – лучшее украшение для кухни-гостиной в интерьере квартиры в современном стиле. Его можно использовать как для оформления стены за диваном, так и для декорирования перегородки.

Итак, подведем итог. Работа над оформлением кухни-гостиной – процесс творческий и необыкновенно увлекательный. Но чтобы он увенчался успехом, нужно детально продумать интерьер, а лучше заказать дизайн-проект у профессионалов.

Дизайн интерьера кухни гостиной в стиле современная классика (37 фото)

Дизайн кухни-гостиной в стиле современной классики (или Contemporary) позволяет найти компромисс между элегантностью и простотой.

«Золотая середина» для любителей роскошных интерьеров достигается за счет сочетания симметрии, строгости форм, изящества и практичности.

Особенности неоклассицизма

Классика в современном исполнении эклектична.

Внедрение минималистичных элементов или деталей модерна позволяет адаптировать торжественную, традиционную обстановку даже под малогабаритную кухню или помещение с невысокими (стандартными) потолками.

Много удачных идей по дизайну в стиле Contemporary можете почерпнуть из видео:

Большая кухня-гостиная

Объединение кухни с гостиной даст больше возможностей в реализации дизайна.

Можно полностью или частично снести перегородку.

Внимание! Все действия по перепланировке необходимо согласовывать с БТИ.

Другой вариант – использование пространства смежной комнаты без снесения стены. В гостиной можно организовать столовую.

Столовая в большой кухне

Просторная кухня позволяет гармонично организовать сразу несколько функциональных зон – рабочую и обеденную.

Кухня-столовая с мягкими стульями или декорированными каретной стяжкой смотрится особенно стильно.

Просторная кухня позволяет использовать больше декоративных элементов в мебели, в отделке.

Декоративная штукатурка и элементы Востока были бы неуместны в малогабаритном помещении, но могут гармонично сочетаться в комнате от 14 кв. м.

Маленькая кухня

Теперь обладатели малогабаритной кухни могу воплотить мечту о классическом интерьере, если будут придерживаться следующих 5 принципов дизайна.

Придерживайтесь светлых, нейтральных оттенков.

Белый цвет расширяет пространство. Холодную кухню с окнами, выходящими на северную сторону, украсят обои, штукатурка или краска молочного или кремового оттенка. Главное – отсутствие ярких, вычурных рисунков, узоров.

Чем нейтральнее, сдержаннее общий фон, тем лучше.

Откажитесь от лепнины, колонн, бордюров, барельефов, узоров на потолке.

Эти элементы были неотъемлемой частью традиционной классики, но сегодня от них можно отступить в пользу создания свободного, незагроможденного пространства. Допустимо разбавить обстановку парой мелких, невычурных деталей на светлом фоне.

Массивную мебель замените на компактную и многофункциональную.

Фасады должны быть сдержанными, как и весь гарнитур: невычурная фурнитура, минимум декоративных элементов. Светлые, постельные тона мебели и здесь будут актуальны.

Богатые, объемные шторы замените на более лёгкие.

Римские или тюль, легкие занавески – эти варианты будут удачнее.

Минимум декора.

Торжественность на небольшой площади должна смениться простой.

Немногочисленных деталей в виде цветочных горшков с красивой росписью, фартука с яркой мозаикой или нарядной, необычной люстры (если она ‑ главный акцент) будет вполне достаточно.

Сантехника под старину дополнит общую идею.

Зеркала в изящной, но не слишком объемной раме помогут визуально увеличить пространство.

В заключении важно напомнить о том, что удачное воплощение идеи зависит от тщательной подготовки проекта, в котором будут учтены все нюансы – от размера комнаты до выбора отделки.

В идеале, современная классика подразумевает использование только натуральных, природных материалов, но грамотный подбор аналогов из искусственного сырья способен значительно сократить расходы на ремонт без потери эстетики.

Интерьер кухни, совмещенной с гостиной, – идеальный вариант для экономии пространства

Из этой статьи вы узнаете:

Когда уместен интерьер кухни, совмещенной с гостиной

Каковы плюсы и минусы кухни, совмещенной с гостиной

Как можно зонировать интерьеры современных гостиных, совмещенных с кухней

В каком стиле выполнить дизайн интерьера гостиной, совмещенной с кухней

Как оформить интерьер кухни, совмещенной с гостиной, в зависимости от площади помещения

Кухня-студия, совмещенная с гостиной, – это новомодное и прагматичное решение в дизайне интерьера, которое подчеркивает индивидуальность в создании атмосферы домашнего уюта не только в малогабаритной квартире, но и в более просторных условиях. Этот небольшой обзор поможет вам узнать некоторые нюансы, возникающие при реализации этого решения, а также расскажет о том, как оформить интерьер кухни, совмещенной с гостиной.

Когда уместен интерьер кухни, совмещенной с гостиной

Изюминка приема совмещения заключается в увеличении полезного пространства за счет объединения малых площадей в единое, функциональное и просторное помещение. Такое решение особенно актуально для небольших и однокомнатных квартир. Это подчеркивают многочисленные иллюстрации в журналах по дизайну интерьеров.

Правильно подобранный интерьер маленькой кухни, совмещенной с гостиной, позволит разграничить обеденную зону от рабочей и создать все условия для уютного размещения гостей и домочадцев за праздничным столом. В Интернете вы можете ознакомиться с фото дизайнерских идей такого совмещения даже в условиях советской хрущевки.

Самые популярные статьи по выбору мебели для дома:

Обустройство квартиры-студии или загородного дома кухней, совмещенной с гостиной, – не менее практичное и стильное решение. Это позволит вам более продуманно использовать полезную площадь и создать атмосферу уютного домашнего очага.

Наличие большой и просторной гостиной в доме или квартире нередко вызывает затруднение в ее обустройстве, так как выгодно использовать имеющиеся свободные квадратные метры сложно. Отличным решением будет создание функциональной зоны путем совмещения гостиной с кухней. А последующая умная перепланировка выигранной полезной площади позволит дополнительно обустроить, к примеру, детскую игровую комнату или личный кабинет.

Не менее сложно подобрать вариант интерьера для небольших, узких и длинных помещений. Малые и «неудобные» габариты не позволяют реализовать фантазию в дизайне. В таком случае наиболее уместным также будет обустройство кухни-гостиной, что позволит эффективно использовать имеющееся пространство, разграничив его на практичные, уютные и удобные зоны.

Решение об объединении площадей в единую функциональную зону подчеркивает индивидуальный и деловитый подход к планировке помещений. Однако такой выбор, наряду с достоинствами, имеет и ряд присущих только ему недостатков.

Интерьер кухни, совмещенной с гостиной: плюсы и минусы

Достоинства варианта совмещения гостиной и кухни:

Неоспоримым достоинством является создание просторного и функционального помещения. В первую очередь, это касается малогабаритных квартир-студий. В просторных комнатах этот вариант поможет разграничить пространство на функциональные и уютные зоны.

Объединение кухни с гостиной создаст атмосферу теплоты и комфорта не только для домочадцев, но и для гостей.

Совмещенная кухня-гостиная способствует семейному единению и досугу, исключая вынужденную изолированность хозяйки от общения с близкими при приготовлении пищи.

Как правило, объединение помещений в единую кухню-гостиную сопровождается дополнением такой функциональной зоны еще одним окном, что благоприятно влияет на ее освещенность.

Исключается необходимость оснащения объединяемых помещений двумя телевизорами. Достаточно обустроить зону отдыха и приема пищи одним большим моноблоком. Кроме того, появляется возможность увеличить габариты и функционал кухонного гарнитура. При желании можно обустроить в загородном доме полноценный камин или имитировать его в квартире с помощью новомодного электрокамина.

Слабые стороны варианта:

В первую очередь – это «ароматы» кухни. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Дискомфорт доставляют как приятные, так и неприятные запахи. Они способны накапливаться в обивке мебели, напольном покрытии и предметах интерьера. Бытовая вентиляция зачастую не способна эффективно освежить совмещенное пространство.

Увеличение площади уборки, ведь вместо одной кухни необходимо наводить порядок еще и в присоединенной гостиной.

Сложность воплощения идеи интерьера гостиной, совмещенной с кухней. Затруднение вызвано необходимостью гармоничного сочетания кухонной обстановки с уютом зоны отдыха гостиной.

Как можно зонировать интерьеры современных гостиных, совмещенных с кухней

Воплощение идеи совмещения гостиной и кухни диктует свои обязательные условия, несоблюдение которых чревато разрушением общей концепции дизайна. Оформление объединенного пространства сопряжено с вдумчивым расчетом планировки и прагматичным подбором предметов интерьера, напольного покрытия и материалов для отделки помещения. Учет всех бытовых тонкостей и их гармоничное сочетание с избранным стилем оформления – залог успешного объединения разных по предназначению зон.

Отделка помещения.

Как показывает практика, для декорирования зоны кухни необходимо применять материалы, устойчивые к влаге и повышенной температуре. Это керамогранит и облицовочная плитка, каленое стекло и декоративный камень, влагостойкие обои и др. Потолок в кухне практичнее сделать натяжным, используя пленку ПВХ.

Для декора гостиной подойдут: ламинированный пол или ковролин, дерево или его имитация, декоративная штукатурка, колерованная краска и др. Такое различие материалов отделки усилит зрительное восприятие границ функциональных зон. Однако следует соблюдать единый стиль цветового оформления либо гармонично сочетать цветовую гамму кухни с гостевой зоной гостиной.

Перегородки.

Зачастую идеи интерьера гостиной, совмещенной с кухней, воплощаются с помощью разделения зон различными перегородками. Это отчасти решает проблему кухонных запахов. В качестве препятствия для их распространения применяются шкафы-перегородки и стеллажи, конструкции из гипсокартона и раздвижные ширмы, двери-купе из стекла и простые шторы. Более фундаментальный подход обеспечивают арочные конструкции, криволинейные проемы и колонны.

Подиум.

Обустройство подиума – это эффектное и стильное решение в дизайне интерьера кухни, совмещенной с гостиной. Единственным условием для его реализации является наличие высоких потолков в помещении. Наиболее распространенное место для подиума – эркерное пространство, проем в стене либо зона возле окна.

Мебель.

Разделить пространство кухни-гостиной поможет установка большого стола с высокой столешницей или барной стойки. Высокий стол будет оптимальным местом как для приготовления, так и для приема пищи. Такое совмещение функционала очень удобно и позволит выигрышно сберечь пространство.

Какой проработки требует дизайн интерьера гостиной, совмещенной с кухней

Правильная планировка интерьера кухни, совмещенной с гостиной, сопряжена с вдумчивой и детальной проработкой вопроса. Применение различных по дизайну стилей оформления должно быть согласованно и оправдано единой идеей. Согласитесь, что роскошь барокко в гостиной вряд ли сочетается с практичностью кухни в стиле хай-тек. Поэтому тщательный подбор стилей и элементов интерьера требует повышенного внимания.

Зачастую объектом пристального внимания к оформлению служит гостиная, поскольку именно она при совмещении считается наиболее важной зоной. В таком случае зона кухни декорируется в стиле минимализма, максимально обеспечивающем ее функционал. Между тем противоположное решение, основанное на малозаметных контрастах, позволит сделать акцент именно на зоне кухни. Так, применение более светлых тонов в интерьере кухни способно мягко выделить границу зоны и привлечь внимание.

Однако не следует выделять кухонную зону вызывающим противопоставлением цвета. Это малокомфортно и утомительно для глаз.

Игра цвета – это не единственное решение в зонировании. Мягко выделить границу можно с помощью предметов интерьера и материалов отделки. Например, в кухне может превалировать пластик и стекло, тогда как в гостиной – натуральное дерево и ткани.

Напольное покрытие.

Ковровое покрытие для пола в гостиной – самое популярное решение. Ковер создает теплоту и уют, он мягок и служит дополнительной изоляцией от шума. Однако он не используется на кухне, где идеальным вариантом считается плиточный пол. Обеспечить плавность перехода от ковра к плитке без обустройства перегородки или подиума достаточно сложно. В этом случае следует присмотреться к ламинату, с помощью которого можно создать единый стиль оформления гостиной и кухни. Используя различные цвета и фактуры этого материала, можно подобрать идеальный вариант сочетания напольного покрытия.

При использовании ламината в качестве монолитного напольного покрытия не следует забывать, что для кухни, в силу повышенной агрессивности среды, необходим более высокий класс устойчивости к механическому воздействию. Интересным дизайнерским решением будет сочетание тонов и полутонов одного вида этого материала.

Отделка стен совмещенного помещения арт-обоями непрактична и малопривлекательна. Более приемлемым вариантом является покраска. В этом случае зонирование можно произвести колеровкой краской, используя сочетаемые тона и полутона. Для цвета стен лучше использовать нейтральные оттенки, а привлечь внимание достаточно изменением тона ближе к кухонному фартуку.

Еще один вариант – это использование стеновых панелей в интерьере кухни, совмещенной с гостиной. Создать единую стилистическую концепцию помогут те, что имитируют натуральное дерево или природный камень. Такая отделка стен очень практична в кухонной зоне и не менее интересна в интерьере гостиной.

Неординарным и эффектным решением отделки кухни-гостиной будет установка подвесного потолка. Вариативность конструкций и геометрии позволяет визуально разграничить зоны совмещенного пространства, сохранив при этом единый стиль оформления. Однако недостаток такого решения – это чувствительность подвесного потолка к различного рода загрязнениям и запахам. Материал потолка пористый и впитывает влагу, поэтому его нельзя промыть.

Наиболее рациональным вариантом отделки потолка кухни-гостиной будет установка натяжного винилового полотна. Этот материал устойчив к запахам и влаге, поэтому легко чистится. Кроме того, его можно декорировать любым изображением, создавая дополнительную насыщенность дизайна. А применение нескольких уровней, сочетание в них различных тонов и геометрии подчеркнет его индивидуальность и усилит визуальный эффект зонирования.

Игра интерьерным светом – это отдельная наука. Для придания нетривиальности и подчеркивания стиля дизайна крайне важно гармоничное распределение света, особенно при совмещении отличающихся по назначению площадей. При воплощении целостной идеи интерьера гостиной, совмещенной с кухней, следует исключить вариант освещения с помощью центральной люстры.

Современные технологии позволяют добиться непревзойденного эффекта зонирования с помощью скрытой светодиодной ленты и точечных светильников. Использование составного интерьерного света позволит придать дополнительную яркость рабочей зоне кухни и слегка затемнить зону отдыха в гостиной для создания атмосферы комфорта и уюта. А во время «затишья» на кухне подчеркнуть индивидуальность декора кухни-гостиной можно мягкой светодиодной подсветкой интерьера.

В каком стиле выполнить дизайн интерьера гостиной, совмещенной с кухней

Сохранить общую концепцию дизайна и придать совмещенному помещению зрительный эффект разделения на функциональные зоны помогут некоторые профессиональные хитрости, используемые дизайнерами при создании интерьера кухни-гостиной. К их числу относится использование определенных стилей дизайна.

Классический стиль

Классика – это сочетание надежности и практичности. Классический интерьер гостиной, совмещенной с кухней, характеризуется традиционностью декора и строгостью линий. Размещение мебели и предметов интерьера, как правило, производится с учетом функционала зон и соблюдением симметрии. В расцветке предпочтение отдается нейтральным тонам. Темные оттенки (традиционно-коричневый, шоколадный и кофейный) делают акцент на возвышенности классического стиля и создают атмосферу домашнего покоя и тепла.

Кантри

Этот стиль предполагает некую имитацию деревенского быта, трансформированного в условия городской квартиры или коттеджа. Для реализации замысла необходима тщательная проработка планировки и темы оформления интерьера. «Кантри» – это превалирование теплого и светлого тона, домашний камин и сочетание классической деревянной и плетеной мебели с тематическими предметами интерьера. Все эти элементы стиля «Кантри» создают ауру семейного уюта, теплого и гостеприимного домашнего очага.

Английский стиль

Этот стиль характеризует консервативность в сочетании со свободной планировкой. Комфорт и уют придают нейтрально-белый или теплые, слегка приглушенные тона – бежевый, горчичный и т. п. Интерьер, как правило, состоит из деревянной мебели с традиционной обивкой в клеточку, декоративной штукатурки и обилия текстиля. Не исключен акцент в виде традиционного британского ярко-красного предмета интерьера, например, холодильника или микроволновки.

Минимализм

Стиль минимализм популярен и характеризуется разумностью, прагматичностью и сдержанностью. Примерно в том же ракурсе можно рассматривать японский стиль, хай-тек и модерн. Однако минимализм более организован и сдержан. Для создания атмосферы покоя используется сочетание белого, серого и черного цветов. Покрытие элементов современного интерьера гостиной, совмещенной с кухней, – ровное, выдержанное в одном цвете. Очертания предметов п-образные или прямые. В минимализме не используется дополнительный декор, предметы интерьера не загромождаются кухонной утварью, что делает обстановку аскетичной, а уборку легкой.

Арт-деко

Арт-деко привлекает своей яркостью и уникальностью. Отличительная черта – функциональность в центре кухни. Зачастую, это обеденная зона или зона «очага». Роль «очага» играет варочная панель, врезанная в столешницу. Именно в центре фокусируется дизайн и освещение. Выразительные черты стиля арт-деко – это ступенчатые, строгие по геометрии формы потолка и мебели, мраморный пол, контраст нейтральных цветов на границе стены и фартука.

Модерн

Кухня в стиле модерн – это, в первую очередь, функционал, сконцентрированный под кристально чистым белым потолком. Интерьер не перегружен излишними предметами. Отличительные черты стиля:

гибкость линий, сочетающаяся со строгой геометрией;

гладкие стеклянные и металлические поверхности;

барная стойка;

асимметричность;

обилие современной встроенной техники;

минимальный декор.

Для отделки в стиле модерн используются доступные материалы. Пол, как правило, покрыт ламинатом или плиткой, потолок – натяжной или окрашенный гипсокартонный.

Неоклассика

Неоклассицизму свойственно сочетание сдержанности и роскоши. Это своеобразный микс классики и современных дизайнерских решений. То есть под внешней традиционностью и строгостью классических линий, созданных из новомодных материалов, скрывается современнейшая «начинка» из мультимедиа и бытовой техники. Но и здесь проявляется сдержанность, так как ее количество ограничено стилем.

Хай-тек

Хай-тек погружает нас в атмосферу комфорта и технологичной ультрасовременности.

Отличительные черты стиля:

строгость геометрии, минимализм, четкие и прямые очертания предметов;

идеальный интерьерный свет;

максимально комфортное расположение бытовой техники;

минимум декора;

яркие цвета и стильные контрасты;

аскетичная обстановка, на предметах интерьера отсутствует кухонные и иные принадлежности.

Средиземноморский стиль

Этот стиль как нельзя лучше подойдет для обустройства в загородном доме интерьера кухни, совмещенной с гостиной. Обстановка гостиной зоны представлена массивным деревянным столом, стоящим в центре зоны, и диваном из дерева с открытым каркасом. Обивка дивана однотонная, но допускается клетчатая или полосатая ткань.

Интерьер может быть дополнен деревянным кухонным буфетом, имеющим шкаф-витрину. При наличии полок, они должны быть заполнены различными стеклянными баночками с кофе, специями и сухофруктами – непременными атрибутами кухни Средиземноморья. Пол в помещении светлых тонов, покрытие – ламинат, имитирующий дерево, или плитка. Покрытие стен в серых тонах, возможны обои.

Американский стиль

Для этого стиля крайне важна планировка и размещение предметов интерьера. Мебель, как правило, размещается в центре. Разграничение зон в виде перегородок или иных элементов зонирования не используется. Минимальное количество декора, ведь суть стиля – предельный комфорт и прагматичность.

Выбор цвета за вами, так как определенных правил стиль не имеет, поэтому возможно сочетание ярких и насыщенных цветов с пастельными тонами. Неплохо выглядит фиолетовый, бирюзовый цвет, а также сочетание белого с красным.

Шале

Для шале характерна однотонная, выполненная из массива мебель, отделанная кожей того же оттенка. Изюминка стиля – кухонный кран и мойка, стилизованные под бронзу или медь. Посуда, как правило, глиняная. В дополнение к декору можно везде расставить разнообразные фигурки из глины. В зоне гостиной обязательно присутствие ковров и трофеев охоты. Освещение интерьера выполнено светом ламп кованых либо деревянных, отдельно стоящих элементов.

Морской стиль

Отличие этого стиля от прочих в тематических элементах оформления. Наряду с пейзажами маринистов и фигурками морских обитателей, в интерьер кухни, совмещенной с гостиной, можно добавить:

пляжные аксессуары (предметы одежды, снаряжения и т. п.), стеклянные емкости с цветным песком и многое другое;

картину с тропическим пляжем и экзотическими постройками «на воде»;

инсталляции на тему морской рыбалки (удочки, части тканой сети, рыбацкие трофеи и т. п.).

Покрытие пола можно декорировать под «палубу» деревом, «состаренным» специальным составом, или ламинатом с крупной и четко выраженной фактурой. Стены, как правило, покрываются обоями в морском стиле.

Эко-стиль

Отличительные черты стиля эко заключаются в следующем:

отделка и предметы интерьера исключительно из натурального материала;

лакокрасочное покрытие также на натуральной основе;

оформление интерьера и декора в теплых тонах.

Крайне важно для этого стиля – простор и много природного света. В помещении должно быть светло и свободно. Встречаются крайне необычные дизайнерские решения, когда кухня-гостиная имитирует пещеру, в которой нет никакой мебели. Пол «пещеры» застелен покрывалами, стилизованными под шкуры животных.

Венге

Венге популярен одноцветностью, незатейливостью и функциональностью. Превалирующий цветовой тон в сочетании с современной, качественной стеклянной и металлической фурнитурой – вот то, что привлекает дизайнеров. Однотонная мебель с возможным легким осветлением боковых панелей и столешниц имеет, как правило, прямоугольную форму. Она достаточно емкая, снабжена встраиваемой техникой и интерьерной подсветкой.

Как оформить интерьер кухни, совмещенной с гостиной, в зависимости от площади помещения

Выбор того или иного стиля оформления напрямую зависит от площади помещения. Исходя из ее параметров, определяется количество предметов интерьера, цветовой тон и материалы отделки. Конечно, проще подобрать стиль тогда, когда помещение просторное. В ином случае требуется более тщательный и взвешенный подход.

Кухня-гостиная, площадью более 40 кв. м.

При таких просторах необходимо детально просчитать число и местоположение функциональных областей, которые наполняются «островками» из мебели. Мебельные островки применяются при дизайне интерьера больших студий. Значительные площади требуют расположить их в кухне-гостиной как можно ближе друг к другу. Это существенно сократит усилия по перемещению в пределах помещения.

Особенности отделки просторной кухни-гостиной:

Необходимо отчетливо обозначить границы функциональных областей.

Придерживаться единообразия в стиле оформления таких областей.

Как правило, деление на зоны производится за счет многоуровневого потолка и подиума, но не исключен вариант выделения границы за счет сочетания различных фактур и цветов.

Арки, ниши, изящные перегородки и ширмы добавляют ощущение комфорта.

Необходимо рационально разместить мебельные островки и расставить мебель вокруг виртуального центра помещения.

Широкая вариативность в выборе стилей оформления, но более выигрышно выглядят арт-деко и классический интерьер гостиной, совмещенной с кухней.

Кухня-гостиная, площадью около 30–40 кв. м.

Стандартные размеры помещения располагают к полету дизайнерской мысли. Человеку в таких границах привычно и комфортно.

Особенности отделки стандартного помещения:

Пространство между столовой и зоной приготовления пищи должно быть свободным, то есть более 1 м.

В зоне приготовления пищи расстояние между плитой, холодильником и мойкой не должно превышать 1 м (правило рабочего треугольника).

Кухонный гарнитур практично разместить в объемной нише.

Предметы обеденного гарнитура могут плавно переходить из кухни в гостиную, играя роль связующего звена в интерьере.

Интерьер кухни, совмещенной с гостиной, в доме за городом можно разнообразить за счет небольших хитростей, играющих немалую роль в зрительном восприятии пространства. Так, светлые тона визуально увеличивают пространство, темные же оттенки, наоборот, зрительно уменьшают объем. Играя цветом и тонами, можно, например, визуально выровнять удлиненное помещение. Для этого всего лишь надо нанести горизонтальные полосы на противоположных торцевых стенах.

Малогабаритная кухня-гостиная, площадью не более 15–18 кв. м.

Кухня-гостиная на маленькой площади – это реально! При небольших габаритах необходимо четко просчитать размещение функциональных зон. Для этого необходимо применять следующие приемы:

Используйте до трех подвесных и напольных шкафов на кухне.

Если габариты рабочей поверхности кухонного стола малы, дооборудуйте мойку разделочной поверхностью.

В зоне гостиной целесообразно разместить шкафы и угловые диваны из однотипного с кухонной мебелью материала.

Предметы интерьера размещайте вдоль стен.

Отделочные материалы должны быть одного цвета и стиля.

Поверхности должны иметь глянец и блеск.

Используйте разумное количество зеркал, визуально увеличивающих объем.

Имеющиеся проемы и ниши следует затемнить, чтобы визуально увеличить объем помещения.

Интерьеры небольших гостиных, совмещенных с кухней, в загородном доме, как правило, тщательно продуманы. Это обусловлено необходимостью «выжать» максимум функциональности из малых площадей. Разрешить эту задачу в дизайне кухни-гостиной поможет компактная мебель, минимальное количество декора и насыщенных тонов.

Зонировать совмещенные помещения и оформить дизайн кухни-гостиной в загородном доме, на первый взгляд, достаточно легко. Нужно просто придерживаться имеющейся планировки и границ помещений. Вместе с тем, следуя некоторым рекомендациям, разрешить возможные проблемы гораздо проще.

Два полезных совета о том, что необходимо учесть в интерьере кухни, совмещенной с гостиной

Кто из нас не мечтает, чтобы кухня и гостиная – эти важнейшие объекты домашнего очага – были предельно уютными и комфортными. Поэтому еще на этапе замысла о совмещении площадей в единую кухню-гостиную и подготовке к ремонтным работам необходимо учесть хотя бы следующее.

Ввиду отсутствия препятствий для распространения шума, таких как капитальные стены или сплошные перегородки, избежать его проникновения едва ли удастся. Мы нередко готовы смириться с музыкой или эфиром телепередач, доносящихся из гостиной, однако, отдыхая в этой зоне, раздражаемся от шума бытовой техники из кухни. Чтобы исключить дискомфорт, советуем вам приобретать бытовую технику с пониженным уровнем шума. Прежде всего, это касается кухонной вытяжки, микроволновки и холодильника.

К сожалению, распространению запахов пищи нам тоже не избежать. Конечно, прежде всего, нам следует позаботиться об установке мощной вытяжки. Минимизировать последствия распространения и накопления запахов в обивке мебели нам поможет применение гладкой синтетической ткани, которая, в отличие от ворсистой, менее восприимчива к запахам.

Совмещенная кухня и гостиная: примеры интерьера

Пример 1. Уют по-скандинавски

Тип квартиры: новостройка.

Площадь кухни: 10,44 кв. м.

Стиль интерьера: скандинавский.

По проекту застройщика кухня имела два выхода. Один из них (узкий) заложили так, что санузел стал примыкать к коридору. Широкий проем, который предусматривал установку двустворчатой двери, увеличили таким образом, что получилась объемная арка. Именно она зрительно отделила кухню от гостиной.

Пример 2. Интерьер черно-белой кухни, совмещенной с гостиной

Тип квартиры: студия – 42 кв. м.

Площадь кухни: 8 кв. м.

Стиль интерьера: современный.

Решение объединить гостиную, кухню и лоджию было обусловлено малой площадью студии. Лоджию утеплили, и она стала рабочим кабинетом. Что же касается кухни и гостиной, то они, на наш взгляд, монолитно и гармонично слились в едином стиле.

Пример 3. Максимальная функциональность при минимальных габаритах

Площадь кухни: 6,8 кв. м.

Общая площадь после совмещения: 16,56 кв. м.

Стиль интерьера: скандинавский.

Изюминка дизайна – размещение мебели вдоль одной стены комнаты, так как гостиная и кухня – проходные.

Пример 4. Креативное решение: стиль лофт

Тип квартиры: новостройка.

Планировка: свободная.

Новомодный стиль лофт совмещает классику и сегодняшний день. Ему свойственны светлые и высокие потолки, умеренные и прагматичные оттенки.

Пример 5. Гармония цвета

Тип планировки: студия.

Стиль: минимализм.

Цветовая гамма интерьера кухни, совмещенной с гостиной, подчеркивает стильность минимализма. При этом типовая студия преображается в потрясающую квартиру.

Пример 6. Светлый и утонченный дизайн

Тип планировки: студия.

Стиль интерьера: минимализм.

Яркий пример совмещения кухни, гостиной и столовой зоны на ограниченной площади. Расчетливое зонирование сохранило гармонию единого стиля и позволило создать впечатление обособленности функциональных областей.

Пример 7. Стильный интерьер в теплых тонах

Тип квартиры: однокомнатная, преобразованная в двухкомнатную.

Площадь квартиры: 60 кв. м.

Планировка: свободная.

По плану застройщика комната и кухня имеют единую стену, вдоль которой смонтированы инженерные сети. Именно это и сыграло решающую роль в решении дизайнера. Так, кухня «перекочевала» в комнату, а на ее месте обустроили спальню. Кухня же отлично «встала» вдоль единой стены, при этом переносить коммуникации было не нужно.

Пример 8. Морской ветерок

Тип квартиры: однокомнатная в новостройке.

Тип планировки: студия.

Стиль: современный.

На маленькой площади кухни разместилась детская. За счет удачного зонирования кухню совместили с гостиной, сохранив при этом гармонию и единство стиля. А небольшой морской ветерок, имитированный фактурой и цветом, добавил ощущение легкости и свободы.

Пример 9. Дизайнерский интерьер гостиной, совмещенной с кухней, в хрущевке

Тип квартиры: двухкомнатная хрущевка.

Планировка: преобразование в студию.

Стиль интерьера: минимализм.

Поднадоевшую типовую хрущевку преобразовали во вместительную и свободную студию. Для этого необходимо лишь практично рассчитать новую планировку и определиться с выбором оптимального дизайна. Именно так и сделали – изменили геометрию коридора, который по проекту соединял кухню и вход в гостиную. Заложили одну его часть и сделали вход в кухню-гостиную в углу.

Пример 10. Стильная неоклассика в интерьере гостиной, совмещенной с кухней

Площадь квартиры: 38,7 кв. м.

Планировка застройщика: однокомнатная квартира.

Стиль интерьера: неоклассика с деталями минимализма.

Отличный пример преобразования типичной однокомнатной квартиры в смелую и потрясающую студию. Удачная перепланировка позволила создать объемную кухню-гостиную, изолировать спальню, а также отвести место для кабинета и ванной комнаты.

Где приобрести мебель, чтобы оформить интерьер кухни, совмещенной с гостиной

Широкий ассортимент мебели для кухни и гостиной предоставляет наш интернет-магазин «Формула мебели».

Что такое «Формула Мебели»? Надежность. Качество. Красота. Универсальность. Невысокие цены. Гарантия. Быстрая доставка. Подъем и сборка. Их сумма равна удачной покупке.

Это формула того, как сделать мебель доступной каждому. С «Формулой Мебели» можно обставить квартиру по доступной цене, но без потери качества, быстро и с хорошим сервисом.

Наша цель – дать возможность людям покупать хорошую мебель по минимальным ценам, чтобы в любой ситуации каждый мог позволить купить себе новый диван, прихожую, кухню и все, что он захочет, все, что нужно для создания комфорта в его квартире. Для этого не нужно сначала собирать деньги, можно просто купить сейчас, а при необходимости оформить рассрочку без переплат. И это у нас получается.

Мы создали большой, прочный «воздушный шар из лоскутов счастья» наших покупателей. На этом «шаре» мы приносим такую возможность в новые места, в новые города, в новые районы, чтобы все люди смогли воспользоваться нашим предложением.

Сейчас у нас открыто уже 28 салонов в 15 городах Пермского края, и их будет еще больше, потому что людям нравится наша мебель и то, как мы ее продаем.

Кухня гостиная в современном стиле

Красота, удобство и эргономичность совмещённых жилых помещений уже давно не вызывают ни у кого сомнений. Факт, что кухня гостиная в современном стиле — решение прекрасное, просто неоспорим!

Сегодня, вместе с дизайнерами Dekorin, мы не будем рассуждать общими патетическими выражениями, а покажем всё на реальных примерах. Самые удачные дизайнерские находки для кухни-гостиной в современном стиле здесь!

Готовы?

Тогда поехали!

Читайте также: Люстры на кухню в современном стиле: виды, дизайн и тонкости выбора

Современная кухня гостиная в скандинавском стиле

Присмотритесь к этому интерьеру:

Совершенно ясно, что в этом случае дизайнеры пытались выйти из положения небольшой кухни в хрущёвке. Поскольку законом не разрешено перепланировать месторасположение мойки, газовых труб и вентиляции в многоэтажных строениях, мастера решили увеличить кухонное пространство с помощью цветовых решений и грамотного зонирования.

Эта современная кухня-гостиная оформлена в модном скандинавском стиле. Взгляните-ка, получилось довольно-таки неплохо, правда ведь?

Светлые стены визуально увеличивают пространство, а также отражают солнечные лучи из оконного проёма, осветляя кухню.

Мебель в приятных древесных тонах придаёт интерьеру естественности и наполняет квартиру уютом. Лаконичные акценты в виде креативных настольных салфеток, кухонных полотенец и вазонов удачно «оживляют» пространство и соответствуют лучшим традициям скандинавского стиля.

По итогу прекрасная кухня-гостиная в современном стиле в рамках 10 квадратных метров готова! Супер, правда?

Студия современной кухни — эргономичное решение в ограниченном пространстве

А теперь обратите внимание на это фото:

Как вы думаете, какова площадь этой кухни? Всего лишь 8,5 метров!

Дизайнерам удалось создать шикарное, функциональное пространство в рамках небольшой квартиры-студии. Эта кухня-гостиная также выполнена в современном скандинавском стиле.

Зонирование здесь на высокопрофессиональном уровне. Только взгляните, как литая древесная столешница плавно переходит в обеденную зону в виде барной стойки! Очень красивый приём!
А световые решения? Точечное освещение над рабочей зоной удачно дополнено лаконичными лампами над барной стойкой. Изюминкой кухонной зоны становится невесомая футуристическая люстра, освещающая мягкими лучами всё пространство!
Настенное панно из древесных спилов прекрасно гармонирует с общей обстановкой и выполняет функцию дополнительного зонирования.
Открытые полки так же придают этому дизайну уюта, а белая краска, нанесённая прямо на грубые кирпичные стены характеризует кухню-гостиную как типичного представителя скандинавского стиля.

И вот, квартира студия с наличием необычной современной кухни готова!

Современный дизайн кухни гостиной — простота и лаконичность

А это один из актуальных примеров того, как современный дизайн кухни-гостиной может быть невероятно гармоничным! Только взгляните:

Мягкие, успокаивающие тона, плавные переходы и лаконичные цветовые акценты делают своё дело. Посмотрите, как удачно дизайнерам удалось совместить в одном помещении не только кухню и гостиную, но ещё и дооборудовать её в столовую.
Ламинат в тёмных древесных тонах объединяет пространство, а акценты бирюзового цвета мягко ограждают зону отдыха от рабочего помещения.
Правильные геометрические пропорции создают впечатление завершённости интерьера, очень успокаивают и придают ему дороговизны.

Кухня гостиная — современная классика в контрастах

Исходя из небольшого кухонного метража (8 кв. м.) дизайнеры решили объединить его с гостиной, создавая впечатление целостности интерьера.

Эта кухня-гостиная гордый представитель стиля современная классика.

Присмотритесь повнимательнее, как вы думаете, что именно даёт ощущение завершённости этому помещению?

В данном случае это приём контрастности. Симбиоз белого, чёрного, бежевого цветов и удачно расставленные акценты делают интерьер по-настоящему стильным и незабываемым.

Зеркальный кухонный фартук также является изюминкой дизайнерских решений в этом помещении. Он визуально расширяет пространство и сразу привлекает к себе восторженные взгляды гостей, а это немаловажные факторы.

За счёт глянцевых текстур тёмная отделка мебели не выглядит тяжеловесной и грубой, а милые мелочи в сиреневом цвете делают обстановку более уютной.

Современный дизайн кухни совмещенной с гостиной

А этот интерьер выглядит просто потрясающе, согласитесь!

Сперва может показаться, что квартира очень просторная, но можете ли вы поверить в то, что это помещение ограничено всего 15 квадратными метрами? То-то же!

Современный дизайн кухни совмещённой с гостиной в этом случае хранит несколько профессиональных уловок. Давайте их рассмотрим:

Дизайнеры умело соединили лофт с элементами этнического стиля и создали прекрасную обстановку окутывающую уютом и теплом.
Бирюзовый акцент на кухонном фартуке прекрасно завершают шторы в тон в зоне гостиной.
Точечное освещение, зонированное перегородкой выполняющей функции ещё и барной стойки — шедевр эргономичности!
Гармонично подобранные цвета создают впечатление обтекаемости и завершённости, однако кухня при этом остаётся функционально отделённой зоной.

Кухня гостиная в современном стиле на фото, замечательный пример того, как можно создать шедевр в ограниченном пространстве.

Итак, признайте, что рассмотрев поближе несколько дизайн проектов представленных в этой статье становится понятно, что кухня-гостиная в современном стиле может быть красивой, стильной и абсолютно самобытной.

Читайте также: Дизайн кухни с диваном: 40 фото с рекомендациями по оформлению

Это всего лишь несколько вариантов дизайна, какая кухня гостиная в современном стиле ближе вам по душе — выбирайте сами. Однако помните, что ремонт — он такой. Если его и делать, то только с душой и вдохновением! Не перекладывайте создание шедевров в руки дизайнеров, творите сами!

Делайте свою жизнь ярче и прекраснее собственными руками!

Удачи!

Классическая кухня-гостиная: 40 элегантных идей

17.07.2021

388
0
6 мин.

Классическая кухня-гостиная – это большое пространство,
много интересного декора и изысканные формы. Создать такое в собственной
квартире или доме – удовольствие не из легких. Однако оно определенного того
стоит, ведь классический стиль в интерьере придает благородную возвышенность
всему, до чего может дотянуться.

Классический стиль не подвластен времени. Он, может,
и создан из дорогих материалов, однако они с лихвой окупают себя на практике.
Классический интерьер делают настолько надежным, что даже спустя десять лет
он будет все так же радовать своей красотой обитателей дома.

Классика никогда не выйдет из моды. А это значит, что
популярность интерьера нельзя сосчитать ни годами, ни сезонами. Классический
стиль навсегда останется популярным у людей, которые знают толк в красивых
и качественных вещах.

Из чего же
строится это элегантное направление?

Черты классического стиля

Кухня-гостиная в классическом стиле отличается от других
даже по занимаемой площади помещения. Классицизм любит свободу и большие
пространства, но не только это делает его таким, какой он есть.

Симметричность – это очень важный принцип классического
стиля, на котором базируется все его построение. Все пропорции должны быть
выдержаны с точностью. Например, нужно выбрать центр комнаты и отталкиваться от
него при расстановке мебели. Допустим, это обеденный стол, тогда все стулья,
кресла и диван вокруг него должны стать зеркальным отражением друг друга.

Второе правило – это разделение функциональных
пространств. Из симметричности рождается упорядоченность. В классической
кухне-гостиной можно легко проследить, как отделены друг от друга тематические
пространства. К примеру, место для приготовления пищи начинается за барной
стойкой, а столовая обозначена массивным столом. Диван отделяет пространство
для отдыха с помощью ковра или кресел. При этом важно обзавестись именно такой
мебелью, которая была бы «правильно очерчена».

Колонны в пространстве кухни-гостиной в классическом
стиле – явление не столь редкое. Они тоже служат ограничителем пространства, но
при этом мастерски подчеркивают его характер.

Аристократичность классического интерьера создает в
кухне-гостиной атмосферу светского приема.

Нежные светлые оттенки чаще всего присутствуют в цветовой
гамме предметов интерьера в классическом стиле. Здесь не встретить вычурных
пестрых расцветок – все до скучного благородно – и даже цвета у
классического стиля подчиняются этому правилу.

Натуральные материалы обязательны при создании
классического направления. Это может быть мебель из прочного дуба, кованые
элементы из металла, длинные шторы из тяжелой ткани, ниспадающие складками.

Оригинальный декор станет идеальным акцентом в интерьере кухни и поможет придать интерьеру
кухни-гостиной самобытность и уникальность.

Каким бывает классическим стиль

Даже у такого цельного направления, как классицизм, есть
собственные разветвления. Они несут в себе разную энергетику и обладают
собственным характером.

Античный стиль

Он основан на архитектуре древних греков и римлян. Античный
стиль обладает очевидными оригинальными свойствами, которые складываются из
нескольких пунктов:

Ярко выраженная геометрия форм.
Превалирующий белый цвет в интерьере.
Наличие колонн.
Статуи и статуэтки, сделанные из гипса.
Стилизованные греческие вазы и амфоры.
Шторы со сборками.
Светлые тона преобладают в интерьере, обычно это бежевый,
молочный и кремовый.

Античный стиль довольно сложно воплотить в жизнь тем,
кто никогда не оформлял интерьеры, поэтому лучше обратиться к профессионалу.
Однако если есть уверенность в собственной развитой фантазии, почему бы и не
попробовать себя в дизайне?

Романский стиль

Классика романского стиля – это темная цветовая гамма
с добавлением коричневого, черного, бежевого.

Как отличить романский стиль от остальной классики?

Вычурность элементов, пышность форм.
Текстиль с узорчатыми паттернами и вензелями.
Контрастные сочетания цветов, но приглушенные темные тона.
Центр комнаты отмечен
огромной люстрой.

В таком интерьере бытовая техника не должна бросаться в
глаза, поэтому ее лучше сделать в цвет кухонного гарнитура. Вообще не стоит
делать упор на современность.

Стиль ампир

Ампир – это роскошь, помноженная на помпезность. В
нем есть все, что нужно, чтобы почувствовать себя в пышно украшенном дворце. Элементы
декора так и кричат о дороговизне и аристократизме. Цвета при этом лучше
выбирать такие, которые смогут подчеркнуть размах стиля: золотой, белый,
бежевый, бронзовый, розовый или голубой.

Что еще стоит добавить в интерьер?

Роскошную и даже вычурную мебель.
Четкие формы, хорошо обозначенные в пространстве.
Легкую бутафорность: можно сделать упор на драматичность и
излишнюю театральность, чтобы элементы мебели были расставлены словно актеры на
сцене.

Стиль барокко

Уже привычная яркость и шик в барокко мешаются с показной
избыточностью форм, красок, элементов. Здесь присутствует некая витиеватость
фрагментов и орнаментов.

Стиль барокко – это…

Обилие мудреных плавных узоров.
Ткани со складками и кисточками.
Вставки из золота или позолоты.
Ручки как произведение искусства.
Хорошее напольное покрытие, сделанное из натурального дерева
или камня.

Стиль неоклассика

На сегодняшний день это самое популярное из всех
приведенных направлений. Оно умещает в себе сразу несколько стилей, которые
мирно сосуществуют в неоклассических интерьерах, дополняя друг друга и
показывая свои сильные стороны.

Современная классика в интерьере любит светлые оттенки. Такие как белый,
серый, бежевый, какао с молоком, розовый, персиковый или голубой. Однако
она также открыта к экспериментам, в результате которых рождаются смелые
оттеночные сочетания с добавлением темных насыщенных оттенков.

От других направлений классического стиля неоклассику
отличает стремление к минималистичности. Здесь тоже присутствует
разнообразный декор, но он никогда не размещается в убыток практичности.

Для того, чтобы создать интерьер в неоклассическом стиле,
нужно:

Запастись мебелью с четкими линиями и контурами.
Добавить лепнину на стены.
Разнообразить пространство несколькими сочетающимися
оттенками.
Внедрить хорошее многоуровневое освещение.
Добавить элементы других направлений: ампира, барокко или
даже минимализма и хай-тека.
Не перегружать интерьер обилием декора.

Давний тренд неоклассических кухонь, не собирающийся выходить
из моды – кухонный гарнитур до самого потолка.

Организация пространства в классической кухне

В интерьере кухни-гостиной в классическом стиле должна
царить гармония. Это важнейшая составляющая направления, которая
достигается следованием четким правилам построения элементов. Симметрия и
пропорции – вот основные постулаты классического стиля. Они неизменно
следуют за ним из дома в дом и помогают оформить пространство не просто
красиво, но и функционально.

Для начала нужно наметить центр симметрии, который
будет служить связующим звеном между всеми элементами интерьера. Их размещают
на одинаковом расстоянии друг от друга, так, чтобы центр можно было
определить визуально.

Светильники тоже ставятся симметрично центру. Даже обеденное пространство со стульями и бра размещают так, чтобы оно вписывалось в общее построение.
Функциональные пространства кухни, столовой и гостиной можно разделить арками или разными уровнями потолков, а также пола.

Если следовать этим простым правилам, можно создать
идеальный интерьер кухни-гостиной в классическом стиле.

29 открытых кухонь с гостиной

В этой галерее вы найдете красивый дизайн открытой кухни с гостиной, включая идеи для красок, отделки и декора.

Дома и апартаменты с открытой планировкой продолжают пользоваться популярностью, особенно среди новостроек. Такая компоновка предпочтительна, потому что она помогает сэкономить место и придает ощущение легкости в пространстве. Планировки открытой планировки часто применяются в помещениях общего пользования, таких как гостиная, столовая и кухня в жилых домах.

Обычно люди предпочитают открытые макеты по разным причинам. Гостиная и кухня не часто располагаются рядом друг с другом, поскольку обеденная зона обычно находится рядом с кухней. Однако размещение его рядом с гостиной имеет свои преимущества, особенно если вы любите многозадачность и развлекать своих гостей.

Гостиная открытой планировки позволяет вам видеть, что происходит в гостиной во время приготовления еды (или, возможно, смотреть телевизор во время приготовления), а также обеспечивает легкий доступ и общение с людьми в комнате, что делает ее идеальной для развлечения гостей.

Идеи покраски для открытой гостиной и кухни

Выбирая цвет краски для открытой гостиной и кухни, имейте в виду, что он должен уметь связывать два пространства, не создавая впечатление излишнего повторения. Он должен соответствовать или дополнять цвета, используемые как в гостиной, так и на кухне.

Чтобы получить правильный баланс, внимательно рассмотрите общую картину и создайте единый дизайн. Для сбалансированного потока дизайна вам нужно перенести немного каждого цвета из одной комнаты в другую.Чтобы узнать больше о лучших цветах краски для кухни, загляните на эту страницу.

Для советов попробуйте поиграть с разными оттенками белого, серо-коричневого и теплых цветов, поскольку они, как правило, легко сочетаются с любым стилем. Вы также можете использовать нейтральные оттенки, такие как серый, для более современного образа или светло-коричневые оттенки, чтобы создать ощущение тепла и уюта.

Попробуйте использовать цвета разной интенсивности из одной цветовой палитры. Использование цветового круга может помочь вам найти дополнительные цветовые схемы, которые будут иметь приятный эффект.Например, оттенки синего и зеленого часто хорошо сочетаются друг с другом.

Эта прекрасная кухня в стиле кантри полностью использует преимущества открытой планировки, объединяя кухню, столовую и гостиную. Теплые цвета и отделка придают помещению романтическую атмосферу старины. Кремовые кухонные шкафы сочетаются с мебелью и декором комнаты, создавая уютную атмосферу.

Отделка гостиной и кухни открытой планировки

Есть много интересных способов украсить открытую кухню и гостиную.Просто помните, чтобы не блокировать обзор, чтобы обеспечить хорошую видимость в обоих пространствах.

Играйте с текстурами — используйте текстурированную отделку на некоторых стенах, например, на фартуке или камине. Незначительное изменение текстуры имеет большое значение и помогает сделать ваш дизайн мягким.
Сравните основной цвет стен и пола вашей комнаты (основной цвет) с цветовыми акцентами (вторичный цвет), чтобы создать приятный масштаб в вашем дизайне.
Добавьте подвесные светильники — уникальные подвесные светильники мгновенно придадут вашему дизайну больше стиля и индивидуальности.Это особенно хорошо смотрится, когда ставится над прилавком острова.
Добавьте растения — мгновенно оживите любое пространство, добавив живые растения и цветы. Это не только сделает ваше пространство более живым, но и поможет очистить воздух!
Убедитесь, что у вас достаточно освещения, и расставьте точки фокусировки на таких акцентах, как встроенные элементы, произведения искусства или области контрастного цвета, чтобы создать визуальный интерес.

Ниже приведены отличные примеры открытой гостиной и кухни, в которых вы можете почерпнуть вдохновение.

Классические шкафы во французском стиле в бело-голубых тонах создают легкую и освежающую атмосферу. Облицованный кирпичом камин и деревянные балки придают дизайну текстуру и глубину.

Ограниченное пространство делает кухонные шкафы наиболее практичным выбором из белых продуктов. Кухня расположена перпендикулярно жилой зоне, с помощью консоли и верхней части дивана, которые разделяют два тренировочных пространства, полностью блокируя их друг от друга.

Кухня — главная особенность этой открытой планировки, так как она занимает большую часть пространства.Диван обращен к столешнице кухонного острова, чтобы облегчить развлечения.

Кухня открытой планировки Гостиная и столовая

Столовая и кухня открытой планировки более распространены, поскольку их прямое соединение / совместное использование пространства более практично. Эффективность подачи еды сразу после ее приготовления делает ее идеальным выбором для семей и тех, кто любит общаться с гостями. Это определенно идеальный макет для многозадачников.

Эта кухня — отличное место для развлечения гостей с широко открытой концепцией и большим пространством.Добавление этой ярко-оранжевой современной скамейки добавит приятных красок и более освежающей атмосферы этому элегантному дизайну кухни. Длинный кухонный полуостров, обращенный к гостиной с варочной панелью из нержавеющей стали, предоставляет много места для приготовления еды.

Эта современная кухня отличается большой открытой планировкой, которая переходит в обеденную зону и гостиную. В комнате красивый светлый дубовый пол, который связывает все воедино и отлично смотрится в паре с белыми кухонными шкафами и мраморными столешницами.

Эта кухня открытой планировки имеет прямой доступ как к столовой, так и к гостиной, что делает ее идеальным местом для семей, которые вместе любят готовить еду. Это также помогает сделать пространство больше, поскольку меньшее количество перегородок создает иллюзию большего пространства.

Высокий потолок придает этой кухне и столовой ощущение простора, несмотря на небольшую площадь пола. Кухня представляет собой элегантное сочетание темных шкафов из венге и мраморной столешницы, а обеденная зона представляет собой простой круглый стеклянный стол на 6 человек, что делает ее идеальной зоной для завтрака.

Учитывая очень ограниченную площадь пола, адаптация открытой планировки для кухни, столовой и гостиной является наиболее идеальным решением. Вместо отдельной обеденной зоны кухонный остров также служит обеденным столом, что позволяет дизайну сохранять изящный и минималистский вид с большими открытыми пространствами.

Использование глянцевых белых кухонных шкафов помогает сделать пространство ярким и очень современным, соответствующим общей концепции пространства. В гостиную можно попасть прямо из кухни, а телевизор виден даже из зоны готовки, что позволяет вам выполнять несколько задач одновременно.

Иллюзия разделения создается с помощью серии дверных коробок в этом дизайне кухни в классическом стиле. Иллюзия позволяет вам иметь ощущение уединения на кухне, в то же время сохраняя открытую планировку, поскольку все на кухне по-прежнему хорошо видно. Этот тип конструкции часто является результатом необходимости, поскольку опорные балки могут быть дорогостоящими для удаления во время реконструкции открытой концепции.

Если вы хотите сохранить четкое разделение между помещениями, но не хотите использовать полное разделение, использование более высокой стойки для разделения кухни между жилыми зонами — хорошее дизайнерское решение.Это позволяет создать разграничение между двумя пространствами, сохраняя при этом достаточную видимость и легкий доступ между двумя пространствами.

Использование всего белого цвета для кухни помогает сбалансировать темно-коричневый цвет, использованный на полу, а также привлекает ваше внимание к кухонной зоне.

Мрамор продолжает оставаться популярным материалом благодаря своей классической привлекательности и универсальности. Он мгновенно добавляет изысканности и роскоши любому пространству. В этом случае мрамор использовался как в кухне, так и в гостиной, объединяя внешний вид двух пространств.Шкафы из золотистого клена добавляют теплоты к общему ощущению пространства.

Структурные ограничения иногда мешают создать полностью открытый макет, но вы всегда можете найти способы обойти это. В этой столовой и кухне, например, используется большой проем между кухней и столовой, чтобы создать впечатление открытой планировки.

Небольшая площадь пола делает открытую планировку необходимой для таких пространств, как этот пример. При тщательном планировании удалось создать открытую планировку, сочетающую кухню, столовую и гостиную.Он также сохраняет целостный вид благодаря классической мебели и краснодеревщикам.

Элегантность с примесью деревенского стиля — главное очарование этой кухни открытой планировки. Архитектура в классическом французском стиле и подходящие предметы мебели в сочетании с классическими кухонными шкафами и освещением делают этот дизайн освежающе стильным.

Современные кухня и гостиная с элементами барокко являются великолепным примером кухни и гостиных открытой планировки.Количество естественного света и стильная отделка полов, стен и потолка не только добавляют красоты пространству, но и помогают согласовать дизайн / общий вид.

Открывая массивные балки и фермы на потолке, пространство не только делает пространство более открытым, но и придает ему больше индивидуальности. Мягкие васильковые кухонные шкафы придают ощущение легкости и свежести в основном в теплой цветовой гамме.

Еще один отличный пример открытой планировки с четким разграничением пространства.Эта кухня использует кухонные столешницы для разделения кухни между другими зонами, сохраняя при этом открытую планировку.

Многие владельцы квартир и кондоминиумов сталкиваются с необходимостью спроектировать меньшее пространство для кухни, столовой и гостиной. Эта современная кухня предлагает открытую концепцию с островком барной стойки, примыкающим к гостиной с секционным диваном.

Кухня и гостиная открытой планировки в небольшом пространстве

Маленькие помещения больше всего выигрывают от концепций открытой планировки.Конечно, существуют ограничения и проблемы в зависимости от плана этажа, над которым вы работаете, но как только вы найдете способ обойти ограниченное пространство, преимущества планировки открытого пространства определенно перевесят его минусы. Меньшие пространства потребуют более тщательного планирования и должны иметь в виду, как вы используете пространство на практике. Дизайн определенно должен облегчить вашу жизнь в соответствии с вашим распорядком / привычками или иным образом помочь улучшить ваши текущие практики.

Модульные кухонные шкафы — отличный практичный выбор для кухонь, поскольку они обеспечивают гибкость и мобильность.Из-за возможности ограниченного пространства на прилавке подумайте о встроенной технике, чтобы сэкономить место.

В этих апартаментах есть компактная кухня с полуостровом и открытая планировка с выходом в столовую и гостиную. Деревянные полы связывают комнаты вместе, а такие предметы декора, как коврик в столовой и произведения искусства в гостиной, помогают обозначить каждое отдельное пространство.

Дизайн этой современной кухни позволяет повару лицом к лицу с семьей и друзьями во время приготовления еды и смотрит на основное жилое пространство.Полуостров с мраморным верхом идеально подходит для семей, где можно перекусить в дороге, а также для общения и развлечений. Серо-белый дизайн кухни предлагает нейтральную цветовую палитру, которая является привлекательной и востребованной.

В этих апартаментах есть современная кухня с модульными шкафами, переходящая в небольшую столовую и гостиную. Большое стеклянное окно пропускает много естественного света, который усиливается различными осветительными приборами, такими как современные трековые светильники, подвесной торшер в виде шара, встраиваемое освещение и освещение под шкафом.

Эта кухня открытой планировки переходит в небольшую обеденную зону и гостиную. Микроволновая печь встроена в верхние шкафы, так как на столешнице осталось очень мало места.

Для небольших кухонь поиск достаточного места для столешницы может стать проблемой. Использование переносного острова — отличный способ позволить посетителям есть в помещении и помочь повару лицом наружу, при этом наблюдая за маленькими детьми или развлекая гостей. Этот портативный кухонный остров с деревянным верхом также имеет столешницу, которая откидывается, обеспечивая при необходимости еще больше места.

Некоторые планировки действительно не обладают роскошью пространства, поэтому требуется более компактный дизайн, такой как этот. Вы можете отказаться от кухонного острова, если для него действительно нет места, и попробуйте использовать гладкую и компактную технику, которая подходит к вашим кухонным столешницам.

Еще больше идей открытой планировки можно найти в нашей галерее кухонь открытой планировки.

Amazon.com: Большие настенные часы Plumeet в стиле ретро — 13-дюймовые классические бесшумные часы без тика Декоративная кухня Гостиная Спальня

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Цвет	Бронза
Материал	Металл
Размеры изделия ДхШхВ	13 х 13 х 3 дюйма
Форма	Круглый
Батареи включены	Нет
Тип монтажа	Настенное крепление
Марка	Plumeet
Смотреть движение	Кварцевый
Материал рамы	Металл
Стиль	Европейский

Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Настенные часы для гостиной — винтажный вид, 13 дюймов, без тикающего сверхтихого движения, 4 большие арабские цифры, четкие для чтения. большой декоративный элемент для дома и офиса, лучший подарок для вашей семьи или друзей.
Превосходное качество движения — Надежный часовой механизм, гарантирующий точное время, тихие секундные стрелки обеспечивают хороший сон и рабочие условия, эти часы определенно произведут на вас впечатление.
Западный классический стиль — украшение в античном и винтажном стиле с практичным и красивым сочетанием.Четкий дисплей и удобное считывание времени с большим числом внутри, очень эстетично.
Простая установка — поставляется с очень простым установочным комплектом, надежно висит на стене в течение нескольких секунд. Питание от батареи 1 * AA (не входит в комплект).
Полная гарантия соответствия — если вы по какой-либо причине недовольны этими часами, свяжитесь с нами в течение 90 дней для полного возмещения или замены.

классических идей для украшения кухни | Ящик и бочка

Расположите кухонный инвентарь по типу на видном месте, чтобы приготовление пищи было более расслабляющим и при этом выглядело как рай для шеф-повара.

Держатели для посуды

Держатели для посуды держат ваши инструменты наготове, пока вы готовите еду, и при этом добавляют характер вашему прилавку. Для визуально оптимизированного подхода попробуйте разделить посуду по материалам (дерево, металл, пластик и т. Д.) И хранить их в разных подходящих контейнерах.

Разделочные доски

Прислоните стопку разделочных досок и / или деревянных сервировочных досок к стене на столешнице, опираясь на что-нибудь тяжелое, например, блок для ножей или подставку для посуды.Цвет деревянных досок добавляет тепла, а их расположение позволяет рукам легче их найти.

Порций

Если у вас закончилось место для хранения вещей, не забывайте, что продуманное расположение сервировочных элементов может добавить размера, когда они выставлены над шкафами или на открытых стеллажах. Сервировочные миски, кувшины, ведерки для льда и многое другое могут придать кухне изящество, особенно если они сочетаются по цвету.

Посуда

Подвесные полки для кастрюль — это практичный и стильный способ продемонстрировать свою посуду, а также держать ее под рукой.Выставленные горшки также добавляют некоторого очарования старины. Кроме того, чайник или чугунная сковорода добавляют характер, если оставить его на плите.

Если у вас есть место для всего, будет намного проще хранить кухонные принадлежности на своих местах.

Продукция

Контейнеры на столешнице для свежих продуктов организуют и демонстрируют вашу щедрость, создавая впечатление, будто вы всегда только что вернулись с фермерского рынка.Если вы склонны хранить большое количество продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике, витрины могут варьироваться от корзины до чаши на пьедестале или большого деревянного подноса.

Кладовая

Независимо от того, храните ли вы свои нескоропортящиеся продукты на столешнице, стеклянные, пластиковые и / или деревянные контейнеры помогают всему выглядеть организованным и элегантным. Пищевые упаковки, предназначенные для привлечения внимания на полках продуктовых магазинов, могут быть бельмом на глазу дома, а правильные контейнеры могут помочь сохранить ваши продукты свежими дольше.

Холодильник

Вы же не хотите, чтобы интерьер вашей кухни радовал вас, а каждый раз, когда вы открываете холодильник, вызывает стресс. Подумайте о приспособлениях и контейнерах для хранения холодильника, которые упростят установку и помогут найти все, что вам нужно. Как и ваша кладовая, хотя она и не всегда выставлена напоказ, она является частью вашего повседневного опыта на кухне.

Рецепты

Часто бывает полезно иметь под рукой рецепты на кухне, будь то поваренные книги, карточки с рецептами или находки в Интернете на планшете.Убедитесь, что все ваши рецепты объединены, и выберите для них подходящую систему хранения в зависимости от их количества и типа. Простые предметы, такие как небольшая корзина или подставка для книг, могут быть полезны при хранении ваших рецептов.

Дизайн кухни подобен дизайну других пространств в вашем доме; Рассмотрите декоративные элементы декора кухни так же, как и в другом помещении.

Текстиль

Кухонный текстиль, такой как кухонные полотенца, прихватки, фартуки и коврики, можно легко заменить, чтобы добавить ярких цветов или рисунков с акцентом на каждый сезон.Легко сделать кухню свежей с помощью этих небольших предметов декора.

Электроника

Обязательно продумайте внешний вид любой электроники, которую вы покупаете для своей кухни, особенно если она будет жить на вашей столешнице. Будь то классический или яркий дизайн, тостеры, кофеварки и миксеры могут добавить дизайнерский изюминку в интерьер вашей кухни.

Освещение

Кухни часто выигрывают от многослойного освещения, которое обеспечивает мягкие и теплые варианты, а также более яркие.Например, если у вас на кухне сильное верхнее освещение, вы можете подумать о настольной лампе и / или бра. Часто лучше использовать лампу со стеклянным или металлическим абажуром, если она находится где-то рядом с потенциальными брызгами на плите.

Мебель и искусство

При выборе кухонной мебели, как и любой другой мебели в вашем доме, обязательно учитывайте комфорт и функциональность, а также эстетику и дизайн. Например, кто и что будет делать на вашей кухне? Подходит ли светлая тканевая мебель вашему образу жизни или вы бы предпочли что-то более устойчивое к беспорядкам? Как всегда, когда дело доходит до искусства, выбирайте произведения, которые говорят с вами и помогают сделать ваше пространство вашим собственным.

Украшение кухни может быть приятным творческим опытом, который добавит вам удовольствия, пока вы готовите, развлекаете и едите. Покажите нам, как вы используете продукты Crate and Barrel, чтобы создать кухню своей мечты в Instagram, используя хэштег #CrateStyle. Мы рады видеть ваши идеи украшения кухни.

Blue and White Classic Kitchen Reveal

В начале августа моя младшая сестра Карли переехала из Англии в Юту (где я живу!) Со своей семьей. Они купили дом 1927 года, который не ремонтировали с 50-х годов.Она такая милашка, но кухня была не очень функциональной и действительно нуждалась в модернизации! После 11 недель упорной работы дело, наконец, готово! Готовы увидеть сине-белую классическую кухню ?!

до

Когда вы впервые вошли, вы вошли в небольшую столовую. Все было супер-желтым с линолеумом на полу. Но видите эти потолки в бухте ?! Милый!!!
Между столовой и кухней был арочный потолок

Оказавшись на кухне, можно увидеть, что нижние части были немного странными.Ни посудомоечной машины, ни шкафов с правой стороны. Плюс холодильник там действительно закрыл пространство. И снова — столько желтого !!!

Вот вид в другую сторону. Это была очень закрытая планировка со стеной, спускавшейся до самого конца. Готовы посмотреть, как это выглядит сейчас ?!

Классическая кухня в бело-голубых тонах

О, черт возьми, ты мог бы плакать ?! Вот и новая столовая! Прощай, желтый, привет синий и белый! Чтобы на кухне было больше места для хранения вещей, между кухней и столовой убрали арку.Банкетные залы были добавлены для максимального количества сидячих мест. Разве это не самый уютный вид, который вы когда-либо видели ?! Похоже на английский коттедж. Да, я бы с удовольствием посидел здесь и попил чаю!

Зайдя на кухню, вы можете увидеть, что мы разрушили стену между гостиной и кухней, чтобы сделать комнату более современной! К тому же теперь есть место для полуострова. Это идеальное место для домашней работы и завтрака. Теперь это определенно центр дома!

Заглянув в кухню, можно увидеть, что мы добавили посудомоечную машину с левой стороны.Справа мы поменяли местами холодильник и плиту, чтобы открыть обзор. Полуостров и холодильник добавляют больше функциональности этой стене. Мы оставили винтажные верхние шкафы на левой стороне и шкаф для специй (прямо впереди), поскольку они идеально подходили для этого здесь.

Вот вид на столовую. Вы можете увидеть, как разрушение стен действительно открыло пространство. А теперь из окон гостиной стало намного больше естественного света!

кухонный уголок

Я подумал, что мы можем пройтись по каждой части кухни и поговорить о различных элементах, составляющих пространство! Во-первых, обеденный уголок!

Люстра из светильников Kichler (это люстра Hayman Bay 5), и когда она вошла внутрь, это пространство на 100% заняло! Мне нравится, как он заземляет пространство и делает его действительно особенным.Я думаю, что античная белая отделка настолько прекрасна — я не мог представить себе более идеального освещения здесь. Ночью он настолько уютен, что это идеальное место для ужина!

Обои Ralph Lauren — это обои Vintage Dauphine из фарфора. Я не мог больше любить эту газету! Он женственный, классический и великолепный. Если вам нужны похожие сине-белые обои, у меня есть подборка похожих обоев. Поскольку в этой комнате есть потолки в форме бухты, мы установили карниз немного ниже, чтобы подчеркнуть эту особенность.Подушки были изготовлены на заказ в местной обивочной мастерской в Солт-Лейк-Сити (Zion Upholstery). Она пошита из ткани P Kauffman Buffalo Check (цвет лагуны). Эта ткань похожа, но более доступна по цене. На подушке есть молния, поэтому их можно легко снять и почистить. Это подушка Hearth and Hand Tassel.

Мне очень нравится смешивать продукты высокого и низкого уровня. Стол был изготовлен на заказ и принадлежал семье моего зятя. Мы сняли краску для этой естественной отделки (учебник здесь).Композиция из искусственных цветов была найдена в благотворительном магазине за 6 долларов и идеально подходит для этого места! Банкетные сиденья — это хитрость IKEA, по которой я скоро расскажу об уроке!

Остальные подушки тоже от Target, большая квадратная — от линии Hearth and Hand, а вот ссылка на меньшие.

Стул, который мы использовали здесь, это стеганый стул Home Pop. Нейтральная ткань — это именно то, что нужно для обоев и подушек сидений в клетку буйвола.У нас здесь только один стул, потому что с двумя немного тесновато. Но можно добавить больше стульев для званого ужина или когда гости уедут.

полуостров

Хорошо, поговорим о полуострове! Камень представляет собой белый кварц, который мы купили в IKEA, с 12-дюймовым выступом (самый длинный, как они предполагают). Идеально подходит для еды или работы. Основание выполнено из стандартных шкафов ИКЕА. Мы покрасили все шкафы Blue Ice от Бенджамина Мура с помощью распылителя Wagner FLEXiO 5000, чтобы объединить старые и новые шкафы.Вот пост с уроком по рисованию с помощью распылителя.

Для рассадки выбираю два барных стула от HomePop. Тонкая полоска идеально подходит для этого места, и мне нравится текстура ткани! Так приятно иметь спинку на барных стульях с маленькими детьми (у моей сестры 2 ребенка младшего возраста). К тому же они очень удобные!

В качестве напольного покрытия в этой комнате моя сестра выбрала виниловый пол цвета Woodland.

Над полуостровом у нас есть два подвесных светильника от Kichler для освещения.Это кулон Everly Bell из натуральной латуни. Стекло помогает им не мешать, а латунь красиво украшает. В кухне и столовой я люблю использовать освещение для обозначения разных зон. Они добавляют красивую атмосферу ночью. Освещение имеет огромное значение, если все сделано правильно!

Эти домики были найдены моей сестрой в благотворительном магазине. Я их люблю! Я использовал кувшин, чтобы держать свежие цветы.

кухня

Заглянув в кухню, можно увидеть красивые шкафы.Основания все новые — коробки от IKEA, а дверные фасады от SemiHandmade. Мы выбрали дверцы шейкера под покраску, так как они хорошо сочетаются с верхними шкафами. Вот запись в блоге с советами о том, как спроектировать кухню из ИКЕА. И этот пост продолжается, если кухня IKEA того стоит.

Раковина для фермерского дома от Elkay! Эта мойка — сбывшаяся моя мечта. Вы когда-нибудь видели красивее ?! Скоро у меня будет целая запись в блоге, в которой будет рассказано, как установить раковину в фермерском доме на шкафы IKEA.Мы обошли основание раковины из-за этого загородного вида, а также из-за того, что были заказаны двери неправильного размера — ой! Мостовой кран — еще одна доступная находка. Эта полированная латунь здесь ТАК хороша! Большинство аксессуаров, таких как бело-голубая чаша и латунная ваза, являются находками из комиссионных магазинов. Растение в горшке, которое я сделал своими руками, подробнее в другом посте!

Для освещения кухни мы выбрали крепление Alton Flush Mount из латуни. Стекло засеяно, а латунь просто великолепна.Опять же, стекло помогает ему исчезнуть, а латунь действует как украшение на кухне. Если вам нужен красивый свет с небольшим профилем (вы можете поставить его на короткие потолки), я на 100% рекомендую этот свет. Я дважды использовала его дома и обожаю его! В качестве кухонной фурнитуры мы использовали тяги Franklin Brass Pulls. Для нижних ящиков мы использовали размер 5 дюймов, а верхние — 3 дюйма (чтобы они подходили к отверстиям от старого оборудования). Тяга 3 дюйма стоит менее 3 долларов каждая! Это так выгодно для образа высокого класса!

Газовая плита теперь является таким красивым центром внимания! Над ним мы повесили деревянную вытяжку, выкрашенную в синий цвет в тон шкафчикам.Фартук выполнен в елочку и выглядит так шикарно! Для фартука мы сделали однотонную плитку метро. С этой кухней происходит так много всего, что иногда приятно позволить некоторым элементам отойти на второй план и стать второстепенным персонажем. К тому же это такая классика! И доступно! Это всего лишь 1 доллар за штуку. Плитка метро никогда не выйдет из моды (на мой взгляд). Этот кот — находка в магазине, а пейзажное искусство — из Минтеда.

Вот еще один взгляд на плитку метро. Мы использовали белую затирку для чистого вида.На фартуке раньше не было розеток, так что неплохое обновление! Голубое искусство Шарлотты от Minted, а рецепт — это индивидуальный образец — это рецепт моей бабушки, написанный от руки! Заказать можно здесь. Вот ссылка на розовые цветы и поднос. ОК! Думаю, вот и вся кухня! Я помещу ссылки на все, что есть на кухне, ниже. Давайте сначала посмотрим на некоторые из них до и после!

до и после

Какое это удовлетворение ?! Мне нравится видеть, как далеко зашла эта милая кухня!

А теперь мой самый любимый из всех вид !!! Обеденный уголок! Разве бело-голубое не так очаровательно ?!

купить эту кухню

Я подумал, что помещу ссылки на все, что есть на кухне, в одном месте!

Напольные покрытия

Краска — Голубой лед от Бенджамина Мура (сатинированная)

Фарфоровые обои Vintage Dauphine

Bench Fabric- P Kauffman Buffalo Check в лагуне

Двери для встряхивания шкафа

Сообщите мне, если я пропустил в комментариях что-нибудь, что вас интересует! Хорошо, теперь твоя очередь! Какая ваша любимая часть новой кухни ?!

Этот пост может содержать партнерские ссылки для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Если вам это нравится, прикрепите сине-белую классическую кухню!

Связанные

Классические традиционные кухни для вдохновения

Эти классические традиционные кухни для вдохновения могут быть именно тем, что вам нужно для идей дизайна кухни. Хотя большинство из них будут рассматриваться как кухни в стиле кантри, существуют различные интерпретации классического стиля. Кажется, мы видим избыток просторных кухонь с гигантскими островками в центре в блогланде, не так ли? Что ж, сегодняшняя линейка кухонь также включает в себя набор реалистичных небольших кухонь U-образной формы, которые не вмещают остров любого размера.Надеюсь, это поможет для любых дизайнерских планов сейчас или позже!

Но сначала это. Настоящий классик, который наполняет меня радостью и вдохновляет своей нестареющей грацией и музыкальностью. Смотрите, улыбайтесь и любите его… снова!

Надеюсь, вам понравилось, как и мне! Вперед, к классике.

Классические традиционные кухни для вдохновения

Классический подход Ины Гартен к дизайну кухни

Несмотря на то, что этот взгляд на кухню Ina’a в Рокфеллер-центре сделан в 2009 году, неподвластный времени внешний вид кухни и ее вечные советы заставляют вернуться к этому вопросу.Она любит простой подход к дизайну кухни и дает по этому поводу конкретные советы.

Как всегда, если у вас есть изображение в модельном ряду и вы предпочитаете, чтобы оно не появлялось, дайте об этом знать, и я немедленно и с радостью удалю его — оно здесь из-за его привлекательности и способности вдохновлять больше красоты. Более подробное обсуждение традиционного стиля — в конце этого поста.

Кухни в английском стиле кантри

Классические традиционные кухни для вдохновения

Если вам нужно вдохновение для классической кухни: deVOL Kitchens.

Французские деревенские кухни

Если вам нравится кухня Майры Хофер в парижском стиле — посетите ее дом здесь.

Кухня австралийского коттеджа

На всякий случай, если вы любите дачную кухню, вдохновение от Кары Розенлунд

Кухня в фермерском доме Коннектикута

Собственная кухня Сары Ричардсон

Мы исследовали автономный фермерский дом Сары Ричардсон в Онтарио (рассказ и справочник можно найти здесь), и вот короткое видео, в котором она рассказывает нам о том, что происходит за кулисами.Сара знает свой путь в классическом дизайне, который кажется свежим. Взглянуть!

Посудомоечная машина в Атланте

см. эту кухню здесь.

П-образные традиционные кухни

Личные размышления: традиционный дизайн интерьера

Традиционный стиль

Что такое традиционный стиль дизайна интерьера: Этот стиль дизайна не является ни модным, ни устаревшим. Во-первых, традиционный стиль отдает дань уважения прошлому, включая предметы антиквариата и красивые ткани с принтом, создающие вневременной вид.Во-вторых, традиционный стиль дизайна интерьера основан на удобной мебели с чистыми линиями, знакомыми силуэтами и симметрией. В-третьих, ощущение порядка и спокойствия возникает благодаря классическому дизайну и знакомым элементам декора. Наконец, комфорт является приоритетом для традиционного дизайна интерьера, и он влияет на все декорирующие решения для традиционных интерьеров.

Традиционное происхождение

Как развивался традиционный дизайн интерьера? Традиционный стиль, возникший в результате дизайна мебели, интерьеров и декора, восходящих к 1800-м годам и ранее в европейских странах.Теплые тона дерева и насыщенные цвета, которые ассоциируются с элегантностью и комфортом, ассоциируются с традиционным декором. Нейтральная палитра или тон в тон также широко приветствуются. Такие принты, как дамаст, плед, пейсли, полоса и цветочные принты, обычно используются для тканей, мебели, штор, подушек и постельного белья для домашнего декора.

Стойкость традиционного декора

Почему традиционный дизайн интерьера остается неизменным? Вечный и традиционный стиль работает, потому что он выдержал испытание временем! Здесь есть тепло, изысканность и утонченное чувство истории и контекста.Вместо того, чтобы выходить за рамки или экспериментировать, традиционный опирается на проверенное и верное. Тем не менее, существует множество творческих интерпретаций традиционного стиля интерьера! Традиционные интерьеры могут быть захватывающими и свежими без влияния последних и величайших модных тенденций на подиуме.

Sally Wheat Interiors

Элементы дизайна Любовь традиционалистов: Во-первых, в традиционном дизайне важны предметы старины с сюжетом и приятными линиями. Во-вторых, популярны паркетные полы в теплых насыщенных тонах.В-третьих, традиционная мебель имеет тенденцию быть более удобной и формальной. Часто присутствуют такие детали мебели, как когтистые ножки, резьба, медальоны, тафтинг, позолота и канавки. В-четвертых, традиционные ткани имеют тенденцию быть более дорогими, поскольку они намерены выдержать испытание временем. В частности, лен, бархат, шелк и кожа являются традиционным выбором для текстиля. Наконец, в плане силуэта традиционалисты восхищаются Густавианом, Королевой Анной, классическим французским. Чиппендейл, Шератон и исторические стили мебели, которые продолжают оставаться актуальными и сегодня.

Традиционный образ

Традиционный дизайн интерьера Eye Candy: Во-первых, в традиционном стиле часто учитываются архитектурные элементы, такие как карниз, арочные дверные проемы, французские двери и фрамуги. Модернист может счесть те же штрихи, которыми восхищаются традиционалисты, как элементы, которые слишком заняты или слишком декоративны. Традиционалисты редко бывают минималистами! Во-вторых, в традиционных интерьерах соблюдается симметрия. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть пару диванов в комнате на одинаковом расстоянии от такого объекта, как камин.

Традиционные номера кажутся сбалансированными и гармоничными, и есть ощущение «ожидаемого». В-третьих, в традиционных интерьерах часто присутствует фактор элегантности, который может отсутствовать в других стилях дизайна, таких как кантри или модерн. Традиционный шарм уходит корнями в более формальные чувства, чем неформальные. Таким образом, вы найдете более изысканные детали в традиционных вариантах декора. Например, кисточки и декоративная отделка на шторах или подушках, резьба на деревянной отделке, массивная деревянная отделка и архитектурная лепнина, обшивка, формальный фарфор и изделия из стекла, серебряные и золотые предметы, книжные полки, встроенные сиденья у окна и т. Д.

Гармоничный интерьер

Создайте гармонию в пространстве традиционного стиля… Раньше уделялось внимание симметрии, которая является важным фактором для создания чувства баланса и гармонии в комнате с традиционным дизайном. Кроме того, принты и ткани тщательно подобраны для достижения баланса. В то время как традиционное пространство может включать в себя некоторую современную мебель или предметы искусства, большинство предметов, антикварных или репродуктивных, будут происходить из общей эпохи, чтобы избежать излишне эклектичного или менее гармоничного результата.Традиционные комнаты будут украшены мягкостью элегантных и роскошных тканей, а также классическими изгибами мебели, зеркал, лепнины и аксессуаров.

PIN МЕНЯ, чтобы сохранить для использования в будущем

Традиционная элегантность в разобранном виде

Роль сдержанного Элегантность… В дизайне интерьера в традиционном стиле уделяется внимание во избежание излишней формальности или яркости. Слишком много металлической, тяжелой драпировки, лака, зеркала, узора, блеска или декоративных украшений может разрушить очарование сбалансированного традиционного дизайна.Точно так же неправильный выбор ткани и обивки может привести к излишествам. Сдержанная элегантность может быть достигнута, когда есть приятная пропорция блестящего с матовым, формального с менее формальным и яркого с тонким. Кроме того, средние цвета и приглушенные тона лучше всего подходят для большинства традиционных интерьеров, в отличие от ярких, драматических или смелых цветовых схем.

Вы традиционны?

Вы можете полюбить традиционный стиль… Во-первых, если вы любите историю, сентиментальны по отношению к минувшим дням и обожаете старые фильмы, традиционный декор может испортить вам бекон.Во-вторых, традиционность может быть вашим любимым занятием, если вам нравится классическая красота, классическая музыка и классическое искусство. В-третьих, если у вас есть уровень комфорта с некоторой степенью формальности и вы цените порядок и симметрию, что ж … для меня это звучит традиционно. В-четвертых, если вы любите переворачивать страницы настоящей бумажной книги в руке и не имеете ни малейшего представления о том, какой цвет краски сейчас в тренде? Вы можете любить традиционный стиль.

Я независимо выбрал продукты в этом посте — если вы купите по одной из моих ссылок, я могу получить комиссию.

Leave a Comment

Коллекторная схема отопления частного дома: Коллекторная система отопления частного дома — преимущества лучевой разводки отопления: инструкции по установке, схемы

Апр 14, 1970 alexxlab

Коллекторная система отопления частного дома — преимущества лучевой разводки отопления: инструкции по установке, схемы

Существуют несколько различных вариантов разводки отопительных трубопроводов в частных домах. Коллекторная система отопления (лучевая – другое название данной схемы) является наиболее эффективной из всех существующих.

Устройство коллекторной системы

Лучевая разводка системы отопления предполагает соединение каждого радиатора с коллектором двумя магистралями — подающей и обратной. Коллектор включает в себя две гребенки. Они обычно сделаны из латуни или нержавеющей стали. К одной из них подсоединены подающие трубы (они предназначены для подвода теплоносителя к отопительным приборам), к другой — обратные (с их помощью остывшая жидкость отводится к котлу).

Кроме того, в коллекторе лучевой системы устанавливаются запорно-регулирующая арматура, балансировочный вентиль (клапан), могут быть смонтированы клапаны для слива воды и выпуска воздуха.

Коллекторная система отопления работает по следующему принципу. Жидкий теплоноситель, нагретый котлом до необходимой температуры, попадает в подающую гребенку. От нее он поступает в отопительные приборы — радиаторы, водяные конвекторы, «теплые полы». В них теплоноситель несколько охлаждается, по обратным магистралям возвращается в коллектор, а из него — к котлу.

Преимущества и недостатки коллекторной системы отопления

Вследствие своих достоинств схема коллекторной разводки отопления активно применяется на многих Объектах, особенно в загородных коттеджах.

Основные преимущества следующие:

Лучевая система позволяет быстро и равномерно разогреть все тепловые приборы, так как к каждому из них подводится отдельная подающая магистраль

Между коллектором и отопительными приборами отсутствуют стыки труб, что положительно влияет на надежность системы отопления

Возможность регулирования температуры (при необходимости — отключения) каждого отопительного прибора лучевой системы отопления независимо от остальных

Возможность установки дополнительного радиатора или конвектора (если имеются свободные патрубки) без демонтажа существующей лучевой разводки

Вследствие того, что каждая из труб лучевой отопительной разводке от коллектора подводится только к одному отопительному прибору, можно применять магистрали меньших диаметров

Удобство эксплуатации и обслуживания коллекторной разводки

Недостатки:

Основной недостаток коллекторной разводки — высокая стоимость ее реализации. Она объясняется стоимостью материалов, которых используется больше, чем при других видах разводки. Например, тройниковая система отопления не включает в себя коллекторы и протяженность труб при ее использовании значительно меньше

Необходимость организации места для установки коллектора — ниши или специального шкафа

Составление схемы разводки

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо определиться со схемой лучевой разводки. Нужно рассчитать число отопительных контуров, в каждом из которых имеется один прибор. Количество патрубков подающей гребенки должно быть не меньше этого числа.

В случае, когда в доме несколько этажей, коллекторно-лучевая система отопления позволит реализовать возможность раздельного управления отопительными контурами каждого этажа, независимо друг от друга. При необходимости может быть отключена отопительная сеть всего этажа или нескольких нагревательных приборов.

При выборе коллектора лучевой отопительной разводки, помимо количества радиаторов, следует учитывать, предельное давление в системе, пропускную способность узла, потенциальную возможность подсоединения дополнительных контуров.

Выбор комплектующих

Коллекторная система состоит из нескольких компонентов. Основными из них являются:

Коллектор

Существуют варианты с ротаметрами (расходомерами) и без них. Ротаметр служит для оптимального и сбалансированного распределения теплоносителя по контурам. Эти приборы особенно часто применяются, если система водяного отопления включает в себя «теплые полы». Именно для них наиболее важна балансировка рабочей жидкости.

В гребенках с расходомерами вместо обычных вентилей имеются поплавковые датчики. При циркуляции теплоносителя датчик перемещается по шкале. Это позволяет видеть текущий расход жидкости в каждом из контуров лучевого отопления. На некоторых моделях имеется возможность установки электроприводов. Это дает возможность дистанционно регулировать температуру теплоносителя с помощью термостата.

Коллекторные шкафы

Коллекторные шкафы для лучевой системы отопления состоят из металлического корпуса, крепежных элементов и дверцы. Эти устройства бывают двух типов — встраиваемые и наружные.

Встраиваемые шкафы коллекторной разводки отопления устанавливаются в нише стены или прячутся под облицовку из вагонки или гипсокартона. Их главное преимущество — возможность скрытой установки, которая не портит интерьер помещения. В ряде случаев боковые стенки встраиваемых шкафов не окрашиваются.

Наружные шкафы коллекторного отопления закрепляются на стеновой поверхности, ниша для них не делается. Наружные варианты легче устанавливать, однако имеется недостаток — нарушается эстетика помещения.

Отопительные приборы

Чаще всего применяются радиаторы. Лучевая разводка отопления предполагает прокладку труб под полом. Поэтому для нее оптимально использовать радиаторы с нижним подключением.

Применение конвекторов в коллекторной отопительной разводке оправдано в случаях наличия на Объекте низких окон (невозможность использования радиаторов). Также конвекторы ставятся перед стеклянными дверями.

Отопительные магистрали

Система отопления рассматриваемого типа монтируются с использованием труб из металлопласта или сшитого полиэтилена. Предпочтительнее второй вариант.

Основные достоинства сшитого полипропилена:

Маленький удельный вес (поэтому трубы из него легче транспортировать и монтировать)

Ударостойкость

«Память формы»

Способность выдерживать высокие температуру и давление

Герметичность и повышенная надежность соединений

Длительный (до 50 лет) срок службы

Устойчивость к воздействию УФ-лучей

Другие комплектующие

Кроме того, данная система отопления может включать в себя температурные датчики, автоматические воздуховыпускные клапаны, смесители и электронные клапаны, призванные поддерживать требуемый температурный режим, счетчики тепла.

Чтобы обеспечить надежность коллекторной системы рекомендуется использовать комплектующие известных и проверенных производителей.

Особенности монтажа

Коллекторная разводка отопления имеет несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Главные из них следующие:

Прокладка труб системы водяного отопления осуществляется только скрытым способом, в стяжке пола. Это предъявляет повышенные требования к их характеристикам

Для функционирования лучевой системы необходимо установить циркуляционный насос и расширительный бак, так как она предусматривает наличие большого количества труб и имеет высокое гидравлическое сопротивление. Расширительный бак системы отопления размещается перед циркуляционным насосом на обратном трубопроводе. Это позволяет обезопасить систему от турбулентности циркулирующей рабочей жидкости. Циркуляционный насос располагается на входе в обратную магистраль. Если предусмотрено наличие нескольких автономных друг от друга контуров, каждый из них должен быть оснащен циркуляционным насосом

Коллектор для лучевой разводки рекомендуется монтировать в помещениях с невысокой влажностью. Как правило, эти устройства устанавливаются в прихожей, гардеробе или кладовой комнате

Если трубы системы отопления прокладываются сквозь стену, во избежание их повреждения в отверстие стены устанавливается металлическая гильза

При грамотно выполненном проекте и качественном монтаже лучевая разводка системы отопления гарантирует надежность и длительный срок службы. Минимальное число стыков практически исключает вероятность протечек. А возможность настраивать температурный режим каждого контура позволяет достичь максимального комфорта в отапливаемых помещениях.

Читайте другие статьи по данной тематике

Услуги по данной тематике

пять достоинств и один недостаток

Содержание статьи:

Существует немало схем и систем отопления зданий, отличающихся уровнем эффективности, характеристиками и стоимостью оборудования. «Топовым» решением среди них считается коллекторная система отопления.

Устройство и принцип работы коллектора

Коллекторы могут применяться в схемах разводки радиаторов, тёплых полов, обвязке котельной и в гелиосистемах. Служат для подачи теплоносителя из общей магистрали по отдельным контурам либо приборам, обратного отведения его к отопительному котлу.

Конструкция коллекторов при общем сходстве различается в деталях в зависимости от назначения. Эта модель предназначена для тёплых полов

Устройство коллектора и гребёнки

В общем случае коллектор для системы отопления состоит из двух гребёнок: подающей и обратной. Гребёнка — труба с торцевым подключением для центрального ввода и необходимым количеством боковых отводов для присоединения отопительных контуров. На отводах могут быть установлены регулирующие устройства: ручные вентили либо автоматические термостаты различного исполнения. Верхняя, подающая гребёнка снабжается воздухоотводчиком. Гребёнки могут быть выполнены из латуни, нержавеющей стали либо пластика. В продаже чаще имеются модели с числом отводов от 2 до 12, но есть и с большим числом подключений. Гребёнки можно соединять между собой, набирая нужную конфигурацию.

Коллектор собран из двух гребёнок на 5 отводов каждая, изготовленных из нержавеющей стали, отводы снабжены ручными и термостатическими вентилями, кранами Маевского, кранами с функцией залива и опорожнения

Как работает коллекторная система

Теплоноситель поступает в гребёнку и распределяется по отдельным контурам. Такая схема называется лучевой. На входе в каждый контур теплоноситель имеет одинаковую температуру, чего не бывает в традиционных одно- и двухтрубных системах. Чтобы система работала корректно, гидравлическое сопротивление отдельных контуров не может сильно различаться: длина труб должна быть примерно одинаковой, количество приборов схожим. Как правило, каждый контур оснащают регулирующим устройством, с их помощью коллекторная система отопления частного дома или здания гораздо больших размеров может быть очень точно сбалансирована и настроена.

Контуры (лучи), подсоединяемые к одной гребёнке, должны иметь схожее гидравлическое сопротивление

Коллекторы для радиаторов и тёплого пола

Для обслуживания радиаторов и тёплых полов используются разные коллекторные группы для отопления. Разводка поэтажная, на каждом уровне должен быть свой коллектор, если площадь здания велика, их может быть несколько на этаж. К гребёнкам радиаторов могут быть подключены как отдельные отопительные приборы, так и их группы, по 2-3 шт. Соединяют группы тройниками, объём теплоносителя в контурах должен быть сопоставим.

Радиаторное коллекторное отопление двухэтажного дома предполагает установку гребёнок на обеих этажах

Коллекторный узел для отопления, используемый для греющего пола, отличается наличием смесительного узла. Он необходим для того, чтобы понизить стандартную температуру теплоносителя и поддерживать её на оптимальном уровне не выше 40 ºС. Также распределительный коллектор тёплого пола комплектуется насосом, общего напора не хватит, чтобы продавить все контуры тёплых полов. Максимальная длина одной петли (контура) — 80 м, а разницу между самой короткой и длинной петлёй рекомендуется выдерживать в пределах 30%.

Коллекторы тёплого пола удобнее размещать ближе к центру этажа, так легче обеспечить схожесть длин отдельных контуров

Гидрострелка и солнечный коллектор

Есть ещё два типа распределителей в системе отопления, стоящих особняком: гидрострелка и солнечный коллектор.

Гидрострелка (гидроразделитель, гидроколлектор системы отопления, термогидрораспределитель) — коллектор особой конструкции, к которому с одной стороны подключается контур отопительного котла, с другой — все остальные контуры, по которым циркулирует теплоноситель. Помимо радиаторов и тёплого пола это может быть горячее водоснабжение, подогрев бассейна, нагрев воздуха в системе принудительной вентиляции и т.д. Гидрострелка минимизирует взаимовлияние различных контуров системы, способствует установлению гидравлического и, соответственно, температурного баланса.

Ступенчатая коллекторная схема. Разделитель первого уровня — гидроколлектор (гидрострелка) распределяет потоки теплоносителя коллекторам второго уровня, радиаторов и тёплого пола. Уже оттуда жидкость поступает в отдельные лучи-контуры

Солнечный коллектор системы отопления — весьма хитроумное устройство, имеющее принципиально иное строение и принцип действия, схожий с теплообменником. Тема для отдельной статьи.

Плюсы и минусы коллекторных систем

Как всякое техническое решение, коллекторная схема отопления обладает как достоинствами, так и вытекающими из них недостатками:

Достоинств много разных

Высокий уровень теплового комфорта: коллекторное отопление частного дома, городской квартиры, крупного здания позволяет точнее других систем отрегулировать температуру и поддерживать её на необходимом уровне.
При коллекторной разводке минимизируется количество скрытых соединений труб либо они вообще отсутствуют. Это повышает надёжность системы. А возможность отключить любую ветку облегчает ремонт.
Лучевая разводка положительно влияет на эстетику интерьера: трубы малого диаметра легко прячутся в стяжку. Коллектор несложно встроить в стену в специальном шкафу.
Только коллекторная схема позволяет обустроить в доме обогреваемые полы.
Лучевая схема позволяет экономить топливо за счёт более точного распределения тепла по зонам и помещениям.

Один существенный недостаток

Да, недостаток один, но существенно препятствующий повсеместному распространению коллекторных систем. Это — довольно высокая стоимость. Она складывается из цены гребёнок, регулирующих и дополнительных устройств, смесительного узла для тёплых полов и повышенного расхода труб для радиаторной разводки.

Коллекторное отопление предполагает существенно большее количество оборудования, чем в традиционных одно- и двухтрубных схемах. Зато позволяет создавать сложные системы отопления с высокими характеристиками

Система отопления просторного и недешёвого дома, где в основном и применяются лучевые схемы, имеет сложное устройство и требует профессионального подхода. Монтаж и в особенности проектирование советуем доверить проверенным специалистам.

Видео: коллекторное отопление

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Коллекторная схема отопления частного дома

Вступление

В желании равномерно прогреть все помещения своего дома, мы старательно изучаем все возможные схемы отопления придуманные инженерами и практикуемые сантехниками. Одой из популярнейших схем разведения труб, является коллекторная схема отопления. Работает она для большого частного дома, где прогревать нужно большое количество комнат.

О схемах отопления и их разнообразии

Отрываясь от практики и переходя с фантазийной теории, вы сами можете взять лист бумаги, нарисовать на нём источник отопления дома (условно котел отопления) и несколько радиатор отопления вокруг него.

Схема отопления подразумевает соединение котла отопления (источника) со всеми радиаторами отопления.

Самой экономичной будет схема последовательного соединения радиаторов, при которой теплоноситель системы будет последовательно проходить через все радиаторы отопления, и возвращаться к источнику после последнего радиатора.

Такая схема называется однотрубной. Она используется и работает в многоэтажных домах с верхней подачей воды (в гравитационной системе). Квартиры в них отапливаются стояками отопления, на каждом этаже один радиатор стояка, все радиаторы одного стояка размещены по вертикали.

Работает однотрубная схема, также при горизонтальном размещении радиаторов, но при условиях, что радиаторов в комнате немного и перед радиаторами трубу отопления загибают в форме разгонного коллектора.

Важно! Использовать однотрубную схему отопления для большого дома или дома с большим количеством радиаторов не нужно, часть радиаторов в конце цепочки подключения будут всегда холодные.

Если вы немного разбираетесь в электропроводке, то наверняка соедините радиаторы, на нашей воображаемой схеме, параллельно (как лампочки). Такая схема называется двухтрубной.

По одной трубе двухтрубной разводки движется горячий теплоноситель, по второй трубе организовано возвращение остывшего теплоносителя. То есть каждый радиатор подключается с источнику тепла независимо от своих соседних собратьев.

Благодаря этому все радиаторы в доме нагреваются равномерно, однако, чтобы отремонтировать один радиатор, нужно отключать и сливать всю систему отопления. Это проблема эксплуатации и ремонта.

Коллекторная схема отопления частного дома

Решает эту, несколько надуманную проблему, схема под названием коллекторная или лучевая система отопления. Она проста, как группа туристов греющихся у костра.

Представьте группу туристов, который сидят вокруг костра и протянули у нему руки, чтобы согреться. Что будет если один турист встанет и уйдет. Ничего не будет, стальные останутся и будут греться дальше.

Так же работает лучевая или коллекторная схема отопления. Каждый радиатор в этой схеме подключается к источнику тепла двумя трубами независимо от всех остальных радиаторов.

Обеспечивает, такое «лучистое» подключение, устройство под названием коллектор, вернее два коллектора (схема двухтрубная). Отсюда второе название лучистой схемы — коллекторная схема отопления, в том числе, частного дома. Есть еще одно название данной схемы: веерная схема, узел условного веера, это коллектор.

Коллекторная схема отопления: недостатки

Я вижу в данной схеме два недостатка:

Во-первых, она очень дорогая, количество труб зашкаливает, дополнительного оборудования море (коллектора, шкафы, обвес коллекторов и т. д.)

Во-вторых, очень трудоемкий и сложный монтаж, с замуровыванием труб в пол (а куда вы денете такое количество труб, только в пол).

Как бедствие, конечный результат очень (!) сильно зависит от качества материала и, главное, квалификации рабочих. Качественно собрать и настроить коллекторную схему это вам не у пронькиных.

Заключение

Коллекторная схема отопления частного дома несомненно лучшая из возможных схем для загородного дома. На каждый этаж по коллекторному шкафу и все радиаторы будут греть одинаково.

©obotoplenii.ru

Еще статьи

Коллекторная (лучевая) система отопления | ГрейПей

Коллекторная система отопления, также известная как лучевая, применяется обычно для обогрева помещений частных домов. Коллекторно-лучевая схема обладает простотой в управлении, несложна в монтаже, но сооружение ее требует большее количество материала по сравнению с однотрубной и двухтрубной конфигурациями комплекса водяного отопления.

Материал статьи рассказывает об устройстве системы этого вида, оценивает преимущества и недостатки схемы.

Устройство и принцип работы коллекторной системы

Общая схема коллекторной системы водяного отопления

Классический вид коллекторной системы представляет из себя 2 коллектора (прямой и обратный), к которым отдельными линиями подключаются отопительные приборы – радиаторы, конвекторы и так далее. Линии подключения также называют лучами из-за специфики прокладки труб к радиаторам – по кратчайшему пути.

Главные элементы системы – распределительные коллекторы – оснащаются регулирующей и запорной арматурой, то есть управление радиатором осуществляется непосредственно с гребенки.
Прямой и обратный коллекторы лучевой системы отопления

Коллекторы заводского изготовления обычно выполнены из латуни, зачастую их можно собрать (спаять) самостоятельно из полипропилена или меди.

На входе в коллектор устанавливают шаровые краны, гребенки подсоединяют непосредственно к котлу или гидравлическому разделителю (гидрострелке). Каждый коллектор обычно оборудуется автоматическим воздухоотводчиком для стравливания воздуха из системы.

К арматуре коллекторов подключают трубы, обладающие необходимыми механическими характеристиками — прежде пластичностью и гибкостью. Чаще всего используются трубопроводы из сшитого полиэтилена, металлопластика, реже – из меди или гофрированной нержавеющей стали.

Гибкость труб необходима по условиям прокладки – обычно она производится скрытым способом в конструкции пола, а создание соединений здесь неразумно. Любой стык является потенциальным местом утечки, для устранения потребуется вскрывать стяжку. Трубопроводы в изоляции прокладываются по кратчайшему пути к отопительным приборам и подключаются непосредственно к радиаторам (без вентилей и кранов).

Прокладка труб по короткому пути снижает количество трубы для монтажа, укладка труб вдоль стен (по периметру) невыгодна. При этом увеличится количество труб, прокладка довольно крупного пучка вдоль стен вызовет неудобства при отделочных работах. Кроме того, длина отдельных линий будет разной (иногда разница будет значительной) – это осложнит балансировку системы на коллекторе. Поэтому в крупных системах отопления коллекторные группы рекомендуется размещать по центру помещений, на равном удалении от отопительных приборов.

По сути своей коллекторно-лучевая схема является модификацией двухтрубной системы – коллекторы здесь выполняют роль магистралей. Но в отличие от двухтрубной системы управление системой в лучевой схеме расположено в одном месте, а не на каждом приборе.

Авторы статей на рассматриваемую нами тему часто утверждают о необходимости установки около коллекторов расширительного бака, о нетерпимости экспанзомата к явлениям турбулентности. Подобные заявления «тружеников пера от копирайта» нелепы. Расширительный бак системы отопления подбирается по общему объему теплоносителя, устанавливается для всего комплекса – котла, трубопроводов и радиаторов. Установка отдельного экспанзомата для коллекторной схемы не требуется.

О нетерпимости расширительных бачков к турбулентности. Какой, простите, турбулентности? Нормативная скорость теплоносителя в сети подразумевает только один режим – ламинарный, вода в системе не движется со скоростью самолета.

Устройство коллекторной системы отопления – большая протяженность и малый диаметр труб – значительно повышают гидравлическое сопротивление схемы. Поэтому для качественной работы комплекса зачастую требуется установка циркуляционного насоса. Его рекомендуется устанавливать перед обратным коллектором – в зоне сниженной температуры. Щадящий температурный режим продлит срок службы устройства. Способ установки насоса вытекает из его конструкции – при «мокрой» вал насоса ориентирован строго горизонтально, при «сухой» — произвольно.

При строительстве систем отопления коллекторную схему часто комбинируют с однотрубной и двухтрубной конфигурациями, то есть к коллекторам подключают однотрубные или двухтрубные контура. В этом случае коллекторы служат дополнительной ступенью регулирования, удобство прямой регулировки при этом теряется – приборы отопления приходится балансировать.

Коллекторно-лучевая схема применяется обычно в индивидуальных автономных системах отопления частных домов. Применение ее в многоэтажных домах со сквозным прохождением стояков через квартиры запрещено, да и не имеет смысла.

Подключение коллектора к одному стояку создает значительное гидравлическое сопротивление – это препятствует качественному отоплению смежных квартир. Да и мало смысла создавать коллекторную конфигурацию на 2 – 4 радиатора – их отдельная регулировка не займет много времени.

В домах современной застройки часто встречается конфигурация отопления с общими стояками большого диаметра и отдельными вводами на каждую отдельную квартиру (с установкой теплосчетчика). В этом случае коллекторы в квартире устанавливать можно – центральные стояки большого диаметра имеют выгодную гидравлическую характеристику.

Коллекторная схема является удобной в регулировании, но все имеет разумные пределы. При расчете системы нужно правильно подобрать диаметр коллектора и количество подключаемых к нему радиаторов.

Разделение системы отопления на две коллекторных группы

Подсоединение числа приборов отопления больше 8 – 10 не рекомендуется. Лучшим решением будет разбить систему на 2 коллектора.

Достоинства и недостатки коллекторной схемы

Коллекторная схема системы отопления обладает следующими достоинствами:

Простота удобства и управления;
Малый диаметр трубопроводов;
Простота монтажа.

Коллекторно-лучевая система отопления является самой удобной для регулирования. Все операции производятся в одном месте – на коллекторе, не требуется взаимной балансировки радиаторов.

Для работы отдельного отопительного прибора требуется небольшое количество теплоносителя, поэтому трубопроводы подводок имеют минимальный диаметр. Малый диаметр труб позволяет сократить толщину конструкции пола.

Простота монтажа коллекторной системы обусловлена минимальным количеством соединений и гибкостью применяемых трубопроводов. Прокладка труб проводится по кратчайшему пути, без организации стыков, трубопроводы подключаются только к радиаторам и коллекторам.

Кроме достоинств, коллекторная схема отопления имеет и недостатки:

Большая протяженность труб;
Повышенное гидравлическое сопротивление.

Подключение каждого радиатора отдельными линиями увеличивает количество труб, необходимых для монтажа. По протяженности трубопроводов лучевая система превосходит однотрубную и двухтрубную схемы более чем в 2 раза.

Малый диаметр трубопроводов, их общая протяженность увеличивают сопротивление системы. Для качественной работы комплекса часто требуется установка циркуляционного насоса. Кроме того, система коллекторной конфигурации может работать только в закрытой схеме отопления, естественная циркуляция невозможна.

Коллекторная система отопления – выгодная с точки зрения управления компоновка отопительного комплекса. Сооружение ее обходится дороже других главных схем, но этот недостаток компенсируется удобством управления.

(Просмотров 1 258 , 1 сегодня)

Схема отопления двухэтажного дома: виды и особенности

Оглавление:
Схема отопления двухэтажного дома: система стояков
Проект отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя
Коллекторная система отопления двухэтажного дома
Двухтрубная система отопления двухэтажного дома
Схема однотрубного отопления двухэтажного дома

Если сравнивать систему отопления одноэтажного строения и двухэтажного дома, то можно прийти только к одному выводу – двухэтажные постройки оборудуются более сложной системой обогрева. И дело здесь не только в наличии большой разветвленной системы трубопроводов – вся сложность заключается в изобилии всевозможного оборудования, без которого о высокой эффективности работы системы не может быть и речи. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о том, какой должна быть схема отопления двухэтажного дома – мы выберем из всех возможных вариантов наиболее эффективный и подходящий именно для вашей постройки.

Как сделать отопление двухэтажного дома

Схема отопления двухэтажного дома: система стояков

Это одна из простейших систем, которая для своей работы требует минимум оборудования – по большому счету, она вполне может обойтись только циркуляционным насосом и стандартным вариантом расширительного бачка. Работает она довольно просто – нагретый теплоноситель выталкивается насосом в самую верхнюю точку системы отопления, после чего он продолжает двигаться по трубам за счет силы гравитации. Нагретая жидкость опускается по стоякам и, проходя через приборы отопления, отдает свою тепловую энергию в окружающую среду. Дальше теплоноситель попадает в систему обратного трубопровода, где под воздействием все того же циркуляционного насоса возвращается в котел на очередной цикл подогрева.

Кроме минимального количества оборудования, такая система отопления обладает и другими преимуществами. К ним можно отнести вполне приличную эффективность работы, которая выражается и в равномерном нагреве практически всех радиаторов; и минимальные расходы на материалы и оборудование; и возможность ее использования в безэлектрическом режиме работы – так сказать, в системе естественной циркуляции теплоносителя. Об этом немного позже, а пока сосредоточимся на ее недостатках. Самый главный из них – это невозможность использования такой схемы при обустройстве домов большой площади, т.е. чем большее количество стояков задействовано в схеме, тем ее работа становится менее эффективной. Решается этот момент либо с помощью установки более мощного циркуляционного насоса, либо посредством оборудования системы массой кранов, регулирующих токи воды.

Схема отопления двухэтажного частного дома

Проект отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя

По большому счету, это все та же система стояков, только работает она уже без использования циркуляционного насоса. Такая схема разводки технологически выглядит достаточно просто, но в монтаже имеет массу нюансов, упустить которые равносильно заранее снизить эффективность обогрева дома. Единственный ее плюс – это отсутствие необходимости использования электрической энергии, что немаловажно в местах, удаленных от линий электропередач.

Работает отопление с естественной циркуляцией исключительно согласно законам природы – с повышением температуры жидкости ее плотность изменяется, в результате чего появляется эффект расслоения. Горячий теплоноситель просто выталкивается холодным вверх, где горячая жидкость, достигая самой высокой точки системы отопления, начинает постепенно опускать вниз благодаря трубам, расположенным под небольшим уклоном. Следует понимать, что подающий и обратный трубопроводы имеют кардинально различное направление этих уклонов – подача заставляет течь теплоноситель от котла, а обратка, соответственно, к котлу.

К недостаткам систем с естественной циркуляцией теплоносителя можно отнести медленный прогрев системы и большой расход топлива на начальной стадии ее работы, большую вероятность завоздушивания и плохо контролируемую наполненность системы жидкостью. В принципе, в наш век дорогих энергетических ресурсов все эти недостатки блекнут с возможностью применения в таких отопительных системах котлов, работающих на любом виде топлива.

Система однотрубного отопления фото

Коллекторная система отопления двухэтажного дома

На сегодняшний день она считается наиболее продвинутой и эффективной – эта система способна обогревать дома даже огромной площади. Для ее работы нужна масса всевозможного вспомогательного оборудования – здесь, как правило, одним циркуляционным насосом дело не обходится. Основным узлом такой системы является коллектор – по-другому он называется распределительная гребенка. Если объяснять просто ее смысл, то это труба большого диаметра (он зависит от величины самой системы), установленная и на подачу, и на обратку, которая имеет несколько отводящих патрубков. На эти патрубки монтируются циркуляционные насосы, которые подают нагретый теплоноситель на отдельные ветки системы обогрева – таких веток может быть достаточно много. Следует отметить, что каждая из отдельных веток также может оборудоваться более мелким коллектором, который распределяет теплоноситель по зонам – достаточно часто такие распределительные гребенки применяют для устройства водяных теплых полов в помещениях с большой площадью.

Недостатком такой системы, как и говорилось выше, является очень сложное устройство, в котором главенствующую роль играет сама топочная – именно в ней сосредотачивается все оборудование, необходимое для отопления дома. К преимуществам, кроме указанных выше, можно отнести универсальность – с помощью дополнительного оборудования такая система может одновременно обеспечивать дом еще и горячей водой, причем в очень большом объеме.

Коллекторная система отопления двухэтажного дома фото

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

Это наиболее распространенная схема, согласно которой может выполняться монтаж отопления двухэтажного дома своими руками – ее особенность заключается в использовании двух отдельных трубопроводов (подающего и обратного), закольцованного между собой через отопительные приборы (батареи). Ее основное преимущество, по сравнению с однотрубной схемой отопления (о ней мы поговорим дальше), заключается в том, что нагретый теплоноситель попадает в радиаторы, так сказать, напрямую, минуя все остальные приборы отопления. Благодаря этому все участники данной системы прогреваются примерно одинаково. Потери тепла по пути следования воды, конечно, есть, но они распределяются равномерно путем регулировки подачи воды кранами.

По сути, такая схема монтажа может применяться ко всем вышеописанным системам, в том числе и к естественному отоплению, как и у них, здесь может использоваться дополнительное оборудование в виде насосов, теплообменников и тому подобных вещей. На сегодняшний день в паре с коллекторной схемой двухтрубная система отопления считается наиболее эффективной в работе, особенно если речь идет о многоэтажных домах большой площади. Недостатком можно считать сложный монтаж и дороговизну изготовления.

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома фото

Схема однотрубного отопления двухэтажного дома

Монтаж отопления в таком доме согласно этой схеме используется только в том случае, когда система состоит из минимума отопительных приборов и имеет небольшую длину трубопроводов. Смысл этой системы заключается в кольцевом движении теплоносителя от подачи к обратке котла, практически минуя отопительные приборы. Они устанавливаются на одну трубу – то есть и подача батареи, и ее обратка врезаются в один единый магистральный трубопровод. Отсюда и ее главный недостаток – к последним на этом трубопроводе батареям доходит практически охлажденный теплоноситель. Такую систему можно считать примитивной и малоэффективной для больших домов. Ее работоспособность несколько увеличивается при использовании мощного циркуляционного насоса и радиаторов отопления с малым объемом жидкости. Если говорить о достоинствах отопления двухэтажного дома ленинградка, то здесь можно указать только одно – хорошая работа в небольших строениях площадью до 120 квадратных метров.

Схема однотрубного отопления двухэтажного дома фото

И в заключение этого небольшого обзора схем отопления добавлю только одно – как правило, в чистом виде они используются редко, особенно если речь идет о внушительных отапливаемых площадях. В большинстве случаев встречаются комбинированные варианты – в частности, объединяется в одну систему и коллекторная схема отопления двухэтажного дома, и схема со стояками, которые могут транспортировать теплоноситель по одной, но чаще всего по двум трубопроводам.

Автор статьи Александр Куликов

Отопление частного дома под ключ – системы отопления по специальной цене!

Если Вы находитесь в поиске ответственного Подрядчика готового профессионально разработать и установить отопление в частном доме полностью под ключ, то данный раздел нашего сайта будет Вам интересен. В нем мы постарались кратко описать ряд нюансов, а также особенностей, которые связаны с организацией рассматриваемой системы.

Система отопления частного дома призвана решать несколько основных задач:

Создает комфортный микроклимат в помещениях коттеджа

Компенсирует тепловые потери, наибольшее количество которых приходится через дверные и оконные проемы, а также через кровельные соединения

Препятствует промерзанию дома, появлению плесени, грибков и прочих неприятных моментов

Эффективность в итоге получившейся отопительной системы напрямую зависит от двух составляющих процесса ее организации:

Именно поэтому, после получения Заказчиком нашего ориентировочного коммерческого предложения и его одобрения, прежде чем приступить к созданию системы, наши специалисты всегда осуществляют выезд на Объект.

Чтобы ориентировочно понимать бюджет на создание системы, Вы можете ознакомиться с примерными вариантами отопления загородного дома и ценами на них.

Оцените продуманность наших технических решений!

Получите бесплатно индивидуальное коммерческое предложение для Вашего Объекта!

Получить предложение

В процессе выезда происходит внимательное изучение основных технических параметров Объекта, выявление различных нюансов и его индивидуальных особенностей. Кроме того, в процессе осмотра выполняется инженерное консультирование по интересующим Вас вопросам, а также производится итоговое утверждение пожеланий и требований к системе. Все пожелания и требования в обязательном порядке приводятся в соответствие с существующей на данный момент нормативной базой.

Такой подход позволяет учесть основные особенности и нюансы отопления конкретного частного дома, а также избежать ошибок, которые часто допускают в своей работе неопытные Исполнители.

Система отопления частного дома – особенности и нюансы построения

В частных домах по сравнению с промышленными Объектами требования к организуемым системам теплоснабжения уходят в сторону повышения комфортности и вариативности регулировок, а также в сторону дизайна и эстетической составляющей.

Тем ни менее, вне зависимости от типа Объекта система должна быть надежной и обладать большим сроком безотказной работы.

Выбирая нас в качестве Подрядчика, Вы страхуете себя от применения на Вашем Объекте непрофессиональных инженерных решений!

Наши специалисты всегда обоснованно подберут оптимальный вариант отопления именно для Вашего частного дома и квалифицированно установят систему

Отправить заявку

Ниже мы изложим некоторые рекомендации, которые могут быть Вам полезными, как с позиции самостоятельного расчета и выполнения системы, так и со стороны осуществления контроля работы Подрядчика.

Комбинирование отопительных схем

Чтобы достичь наибольшего комфорта, особенно при отоплении больших частных домов, рекомендуется комбинировать используемые отопительные схемы. В частности, схема водяного радиаторного обогрева может быть дополнена водяными теплыми полами.

Достаточно часто Заказчики задают нам вопрос, относительно того, возможно ли отапливать дом только теплыми полами? Выполнить отопление в частном доме только с использованием теплых полов – можно. Но для этого необходимо, чтобы дом был подготовлен к этому еще на стадии строительства и утеплен специальным образом.

И если даже тепла в доме будет хватать, то в любом случае, такой подход чреват тем, что окна и стеклянные двери будут запотевать.

Избегание запотевания стекол

Чтобы избежать запотевания больших стеклянных дверей или низких окон рекомендуем устанавливать под ними конвекторы.

В случаях, когда обогрев помещений осуществляется только конвекторами, необходимо принимать во внимание, что зачастую набрать необходимую тепловую мощность конвекторами с естественной конвекцией не представляется возможным. В этом случае используются конвекторы с принудительной конвекцией.

В связи с этим хотелось бы заострить Ваше внимание на том факте, что конвекторы с принудительной конвекцией – достаточно шумные. Поэтому, мы не рекомендуем устанавливать их в спальнях.

Схема отопления частного дома

Перед началом работ, на стадии заполнения ТЗ каждый Заказчик встает перед выбором схемы обогрева. Бытует мнение, что отопительную схему необходимо выбирать, исходя из этажности здания и суммарной площади всех помещений.

Для больших зданий наиболее эффективна коллекторная схема, тем более что она помогает эффективно встраивать водяные теплые полы. В небольших одноэтажных домах будет оправдано применение горизонтальной или вертикальной тройниковой схемы.

Отчасти это правильно и экономически оправдано. Однако мы всегда рекомендуем вне зависимости от площади Объекта использовать коллекторную разводку

Во-первых, в отличие от скрытой тройниковой схемы, коллекторная разводка полностью исключает наличие стыков в скрытых полостях. В связи с этим, коллекторная схема – решение более надежное, чем скрытая тройниковая разводка

Коллекторная схема дает возможность создания дополнительного комфорта за счет повышения точности регулировки температуры на каждом отопительном приборе

Легкость демонтажа любого из отопительных приборов. При этом нет необходимости в отключении системы отопления частного дома в целом, она может продолжать функционировать в штатном режиме

Из минусов коллекторной схемы можно отметить ее более высокую стоимость, по сравнению с тройниковой схемой.

Также, хотелось бы остановиться на наиболее частых ошибках, которые допускаются при установке и настройке коллекторной схемы

На радиаторную отопительную систему и водяные теплые полы подается теплоноситель с одной и той же температурой, в то время как этот параметр для теплых полов должен быть существенно ниже во избежание порчи напольного покрытия и понижения комфорта использования

Если применяется только одна схема отопления частного дома (только с радиаторами или только с теплыми полами) допускается установка циркуляционного насоса как на подающем, так и на обратном контуре. Но если используется комбинированная система, а тем более, если имеется водонагреватель косвенного нагрева, циркуляционный насос рекомендуется устанавливать исключительно на «подаче». Зачастую этим правилом пренебрегают

Перед контурами теплого пола для ступенчатой регулировки температуры теплоносителя в них необходима установка трехходового клапана. К сожалению, этого тоже часто не происходит

Если все же Вы отдаете предпочтение скрытой тройниковой разводке, рекомендуем выбирать для нее трубы из поперечно сшитого полиэтилена. Данные трубы помимо высоких эксплуатационных качеств данного материала комплектуются фитингами, которые позволяют осуществить соединение повышенной надежности.

Крайне не рекомендуем выполнение скрытой тройниковой разводки на полипропилене. Вне зависимости от квалификации Исполнителя, человеческий фактор имеет место быть и риск получить стык, который течет в скрытой полости, реально существует.

При открытой тройниковой разводке задействуется материал, который использовался в этих целях испокон веков – медь, полипропилен, металл.

Диаметр труб отопления в частном доме

В стандартной ситуации, при производстве коллекторной отопительной схемы используются трубы диаметра 16 мм. А вот при тройниковой схеме, в львиной доле случаев, используются трубы разных диаметров (магистраль идет на сужение диаметра).

Этому моменту необходимо уделить самое предметное внимание. В случае занижения значений диаметров трубопроводов отопительная система не будет справляться с нагрузкой, а их завышение приведет к увеличенным первоначальным финансовым затратам.

Использование материалов по назначению

Существует определенный круг безответственных Исполнителей, которые используют материал, не предназначенный для применения в отопительной системе. Это, например, трубы и фитинги недостаточно устойчивые к высоким температурам и давлению, а также к длительным механическим воздействиям.

Номинальное рабочее давление в системе отопления в частном доме находится в пределах от 1-ой до 2-ух атмосфер. При этом нормальная температура теплоносителя в системе – от 50 до 90 градусов.

Не рекомендуем Вам рисковать. Не экономьте на спичках. Такой подход в лучшем случае значительно снижает ресурс системы. А в худшем, он чреват серьезными авариями и угрозой безопасности.

Выбор системы отопления для частного дома – не простой процесс! Существует огромное количество тонкостей и нюансов…

Мы всегда поможем сделать оптимальный выбор, оставаясь при этом в рамках бюджета, обозначенного Вами!

Заказать звонок специалиста

Подбор мощности котла

Внимательней относитесь к выбору мощности котла. Если она окажется заниженной, то ее не будет хватать на полноценный обогрев помещений.

Завышение мощности приводит к росту первоначальных и эксплуатационных расходов. А, в конечном счете, это может привести и к преждевременному выходу оборудования из строя. Причиной поломки является некорректность работы, при которой продукты сгорания охлаждаются ниже «точки росы», с образованием при этом конденсата.

Кроме того, при использовании котла, мощность которого значительно выше необходимой, происходят его регулярные включение и выключение, что приводит к преждевременному износу оборудования.

Подбор типа котла

Внимательно отнеситесь к выбору типа котла – одноконтурного или двухконтурного. Желание сэкономить на типе котельного оборудования в дальнейшем может повлечь за собой издержки, связанные с переделкой.

Необходимо помнить, что с позиции обеспечения дома горячим водоснабжением, как правило, двухконтурного оборудования хватает на один санузел. При этом полноценно принять ванну у Вас уже не получится.

Стальные панельные радиаторы

При подборе отопительных радиаторов принято руководствоваться несколькими факторами:

Теплоотдачей

Внешними габаритами

Дизайном

В настоящее время в среднем ценовом сегменте оптимальным вариантом для комплектации коттеджей являются стальные панельные радиаторы.

Практически любой производитель данного типа оборудования предоставляет широкую линейку с мелким шагом подбора по мощности, высоте, глубине и ширине. Практически всегда система отопления частного дома с использованием в ней радиаторов данного типа для Заказчика обходится дешевле, нежели комплектация того же Объекта секционными биметаллическими радиаторами.

Дизайнерские радиаторы

Стальные панельные радиаторы считаются базовым вариантом отопительных приборов, используемых в коттеджах. Если по причине дизайна данный вид отопительных приборов не подходит для Вашего Объекта, то рекомендуем обратить внимание на трубчатые или чугунные радиаторы.

При этом необходимо понимать, что их стоимость значительно (в разы или, в отдельных случаях даже на порядки) выше базового варианта. Это уже дизайнерские отопительные приборы уровня премиум.

В целях оптимизации бюджет может быть принят вариант оснащения части помещений коттеджа стальными панельными отопительными приборами, а части дизайнерскими.

Места установки радиаторов

Если Вы планируете выполнить отопление для частного дома с использованием радиаторов, то необходимо предусмотреть их установку во всех помещениях, где необходима компенсация тепловых потерь. При этом места установки радиаторов должны быть корректно просчитаны. Устанавливать отопительные приборы абы где – категорически недопустимо.

В подавляющем большинстве случаев, они монтируются под окнами, так как именно через оконные проемы выходит большая часть тепловой энергии, а в помещение поступает холодный воздух снаружи.

При подборе необходимо помнить, что 70% ширины оконного проема должно быть перекрыто радиатором. Данное правило установки гарантирует отсутствие запотевание стеклопакетов. Далее необходимая мощность достигается за счет подбора ширины и глубины отопительного прибора. В целях сохранения эстетики рекомендуем Вам использовать в одном помещение радиаторы одинаковые по высоте.

Также, типовыми местами установки радиаторов могут являться – тамбур (при условии, что тепловой контур закрыт) и лестничные марши.

Использование термостатов

При организации системы отопления частного дома рекомендуется оснащать ее термостатами. Это позволяет плавно регулировать температуру теплоносителя, а значит, и воздуха в помещениях.

Такой подход позволит Вам с легкостью создать и удерживать индивидуальную комфортную для Вас и Ваших близких температуру, индивидуальную для каждого из помещений коттеджа.

Кроме того, использование термостатов позволяет оптимально расходовать и тем самым экономить топливо.

Оптимизация расхода топлива

Уровень расхода топлива необходимо привести в зависимость от текущих погодных условий. Это мероприятие позволит организовать максимально эффективное использование этого топлива и прямым образом скажется на эксплуатационных расходах.

Для этого помимо комплектации отопительной системы термостатами, можно доукомплектовать котел системой погодозависимого автоматического управления.

Мы работаем с оборудованием всех видов и типов, выполняя надежные отопительный системы по лучшей рыночной цене!

В процессе разработки коммерческого предложение наши опытные сотрудники проконсультируют Вас относительно различных вариантов оборудования и технических решений, которые возможны к использованию на Вашем Объекте!

Получите коммерческое предложение

Утепление теплового контура

К вопросу утепления дома следует подходить комплексно. Установка отопления в частном доме, который недостаточно утеплен – бессмысленна, Вы будете топить улицу. Поэтому необходимо провести работы по тщательному утеплению фасада, дверных проемов, окон и прочих элементов теплового контура Объекта.

Проведение данных работ позволяет значительно уменьшить количество тепловых потерь и, как следствие, снизить необходимую мощность котельного оборудования и приборов обогрева. А это, в свою очередь, приводит к снижению стоимости системы и расходов, связанных с ее эксплуатацией.

Резервирование источника тепловой энергии

Целесообразно на случай отказа основного котла предусмотреть резервный. Вид топлива, на котором функционирует резервный котел, должен отличаться от вида, который используется основным котлом.

Наиболее распространенный вариант резервирования – использование спарки газового и электрического котлов. При этом электрический котел является резервным. Мощность резервного котла не обязательно подбирать достаточной для обеспечения комфортной для проживания температуры во всем доме.

Основная задача, которая ставится перед резервным оборудованием – не допустить замораживания системы отопления частного дома в случае поломки или каких-либо проблем с топливом у основного. Следовательно, в данном случае, требование к резервному электрическому котлу – обеспечение дома температурой выше нуля градусов до приезда сервисной бригады и устранения неполадки.

Отказ газового оборудования может быть вызван не только поломкой самого оборудования, но также и проблемами с газоснабжением. Наиболее частыми случаями проблем со стороны газоснабжающей организации являются – промерзание газовых отводов внешнего газопровода, образование конденсата в газовой магистрали, падение давления газа в магистрали ниже критической отметки.

Рекомендуем к подобным случаям подготовиться заранее и обезопасить свою отопительную систему за счет использования резервного оборудования.

Резервирование электроснабжения котельного оборудования

Практически все современные котлы и циркуляционные насосы нуждаются в электроснабжении. На случай перебоев с электроэнергией мы всегда рекомендуем предусмотреть резервное электроснабжение.

Резервное электроснабжение частной котельной может быть реализовано по средствам установки резервного источника питания. Резервным источником питания может служить:

Генератор в комплекте с источником бесперебойного питания (ИБП) с минимальным количеством аккумуляторных батарей. В этом случае ИБП рассчитан только на поддержание работы котельного оборудования на период запуска генератора

Только ИБП с большим количеством аккумуляторных батарей. Такой ИБП рассчитан на поддержание длительной работы котельного оборудования до момента подачи напряжения от питающей электросети

Вариант, который в настоящее время практически не находит применения – использование в качестве резервного питания альтернативную энергетику

Необходимо понимать, что описанный выше комплект – генератор и ИБП может быть использован не только для поддержания работы котельного оборудования, но и также для резервного электроснабжения всего коттеджа.

Обеспечение нормативных параметров котельного помещения

Если технические стандарты, нормы и правила требуют установку котла в отдельном помещении (как правило, речь в данном случае идет о твердотопливных, дизельных и газовых котлах с открытой камерой сгорания или напольного исполнения), необходима установка систем удаления дыма и вытяжной вентиляции. Дефлектор дымохода при этом должен находиться выше конька отапливаемого здания.

Если в помещении котельной не обеспечена достаточная кратность воздухообмена, а также, если система дымоудаления функционирует не корректно или смонтирована с ошибками (например, слишком низкое расположение дефлектора на дымоходе), котел может работать с пониженной эффективностью, или система автоматики полностью отключит его.

Выбор теплоносителя при эпизодическом проживании в доме

Особое внимание требует к себе отопление в частном доме, который рассчитан на эпизодическое проживание. В этом случае существует возможность возникновения форс-мажорной ситуации при отсутствии хозяев в доме. И если в качестве теплоносителя используется вода, то при сбое котельного оборудования в зимнее время возможно ее замерзание в системе со всеми вытекающими негативными последствиями.

Если Ваш коттедж рассчитан на периодическое проживание, то мы рекомендуем Вам использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость!

Разбавление воды отопительным антифризом, с одной стороны, понижает температуру замерзания, а значит, снижает риск разрыва труб и радиаторов. С другой же стороны, антифриз является агрессивной средой, поэтому возможно его негативное влияние на котлы и радиаторы.

При подборе незамерзающей жидкости всегда необходимо следовать рекомендациям производителя того котельного оборудования, которое Вы используете. В противном случае производитель аннулирует гарантийные обязательства.

Ни в коем случае нельзя заливать в отопительную систему незамерзающую жидкость, предназначенную для автомобилей!

Использование возможности дистанционного управления

Для того чтобы дистанционно контролировать работу котла и сразу же узнать о возможной неполадке существует типовое решение – система дистанционного контроля и управления с помощью технологии GSM.

Данная система может быть установлена практически на все современные газовые, электрические и жидкотопливные котлы. При использовании данного GSM модуля, Вы можете осуществлять контроль и управление системой со смартфона или планшета.

Отопление Вашего частного дома жидким топливом

Если Вы выбрали обогрев с помощью установки жидкотопливного (в том числе дизельного) котла, необходимы приобретение и монтаж под землей большого двустенного металлического резервуара для постоянного хранения топлива.

Согласно нормам СНиП его необходимо закапывать, как минимум, на 1,5 м под поверхностью земли (по центральной оси) на удалении от здания котельной. Перед принятием соответствующего решения желательно провести исследование грунта в данной местности.

Выше мы перечислили лишь немногие нюансы, которые возникают в процессе создания отопительных систем в частных домах. Чтобы минимизировать вероятность возможных ошибок и учесть все документированные и недокументированные особенности необходимо соблюдения двух условий:

Во-первых, при начале и проведении работ должна быть четко соблюдена последовательность этого процесса. Вначале составляется ТЗ с учетом соответствующей нормативной документации, затем производятся тщательные инженерные расчеты рабочих параметров системы или разработка и оформление проекта. И только после этого осуществляется комплектация Объекта и выполнение монтажных работ

Во-вторых, квалификация Исполнителя не должна вызывать сомнения. Лучшим вариантом является производство проектных и монтажных работ силами одного Подрядчика. Этот подрядчик должен являться специализированной инженерной организацией, состоять в профильном СРО и иметь в своем штате специалистов, квалификация которых подтверждена документально

Мы работаем на результат с 1999 года!

Наши инженеры будут рады начать обсуждение организации отопительной системы в Вашем частном доме

Напишите нам

Коллекторная система отопления частного дома: комфорт и экономичность

Коллекторная (лучевая) система имеет целый ряд преимуществ перед другими схемами отопления – возможность регулировки подачи тепла к каждому потребителю, эстетичный внешний вид и возможность отключения и демонтажа отдельных отопительных приборов без отключения тепла в других помещениях. Вместе с тем, установка коллекторного отопления сопряжена со значительными временными и финансовыми затратами.

Коллекторными называют системы отопления, схема которых предусматривает отдельную подачу и отвод теплоносителя для каждого потребителя (отопительного прибора или системы теплого пола). Ввиду ряда особенностей монтажа и эксплуатации, коллекторная схема применяется в основном для обогрева частных домов, оснащенных автономной системой отопления.

В коллекторных системах жидкость поступает от источника тепла к коллекторной гребенке, которая представляет собой элемент трубопроводной арматуры, имеющий один входной фланец для подвода теплоносителя и несколько выходных для его подачи к каждому потребителю (либо группе потребителей). Отводимая от потребителя жидкость поступает к одному из нескольких входных фланцев, расположенных на гребенке обратной магистрали. Гребенки подачи и обратного хода имеют идентичную конструкцию.

Участок трубопровода от выходного фланца подающей гребенки до входного фланца гребенки обратного хода называют контуром коллекторной системы. Таким образом, коллекторная система отопления частного дома имеет несколько контуров, каждый из которых предназначен для обслуживания одного или нескольких потребителей.

Внешний вид коллекторного узла.

Для облегчения монтажа и последующей эксплуатации отопительной системы гребенки подачи и обратного хода устанавливаются на общих кронштейнах, которые крепятся к металлической стойке либо стене здания. Для улучшения внешнего вида коллектор размещают в специальной нише либо внутри металлического шкафа, дверцы которого располагаются на одном уровне с отделкой дома.

Преимущества коллекторной схемы

Данная схема позволяет регулировать количество тепла, подаваемое к каждому потребителю, а также отключать отдельные отопительные приборы, если временно отсутствует потребность в обогреве части помещений.

Гребенки, закрепленные на общих кронштейнах.

При возникновении течи в одном из контуров системы отопления выполненной по лучевой схеме он может быть отключен на время устранения неисправности без остановки работы остальной системы. Также возможность отключения одного из контуров используется при замене отопительных приборов.

Фото коллекторной гребенки.

Отопление частного дома, выполненное по коллекторной схеме, имеет более эстетичный внешний вид, чем системы других типов. Это достигается за счет того, что трубопроводы отопления расположены под поверхностью пола. За счет относительно небольшой протяженности контуров коллекторной системы, можно использовать трубы меньшего диаметра по сравнению с одно- и двухтрубным отоплением, что позволяет несколько снизить высоту заливного пола.

Только коллекторная схема отопления дает возможность установки систем теплого пола. Данная схема отопления позволяет оборудовать одни помещения дома радиаторами либо конвекторами, а в других установить теплый пол.

Недостатки

Наличие отдельных контуров для обслуживания каждого отопительного прибора (либо небольших групп отопительных приборов) приводит к значительному увеличению общей протяженности трубопроводов. Это не только усложняет монтаж отопления, но и увеличивает его стоимость. Именно высокая цена ограничивает повсеместное использование коллекторного отопления, несмотря на все его вышеописанные преимущества перед другими схемами.

Коллектор системы отопления, оборудованной средствами учета тепла.

Чтобы трубопроводная магистраль, идущая от отопительного коллектора к потребителю, не портила интерьер комнаты, трубы обычно размещают под полом, что требует дополнительных временных и материальных затрат.

Лучевая схема может быть использована только в системах автономного отопления, так как централизованная система обогрева в большинстве случаев не сможет обеспечить эффективную прокачку теплоносителя. Этот фактор, а также необходимость монтажа трубопроводов под поверхностью пола, ограничивает сферу применения коллекторного отопления, которое в основном используется для обогрева частных домов.

Монтаж коллектора на стене деревянного дома.

Ввиду большого гидравлического сопротивления, в коллекторных отопительных системах допускается исключительно принудительная циркуляция теплоносителя. Это требует решения вопроса работоспособности системы при возможном отключении электроэнергии, необходимой для работы циркуляционного насоса. Для недопущения аварийной ситуации, в случае прекращения электропитания отопительный котел должен быть остановлен средствами автоматического управления, либо должен быть предусмотрен резервный источник электроэнергии.

Подвод трубопроводов лучевой системы отопления к радиатору.

Коллекторное отопление получило распространение среди домовладельцев, которые ценят комфорт и готовы вкладывать дополнительные средства в оборудование инженерных коммуникаций. Данную схему экономически выгодно использовать для обогрева частных домов большой площади, если для проживания фактически используется лишь часть из общего числа комнат.

плюсов и минусов. Трубы для многоквартирных домов

В системе отопления помещений используются вода, пар и воздух, которые называются теплоносителями, так как передают тепло от котла к радиаторам. Есть системы отопления — коллекторное и тройное. Преобладают системы водяного отопления, в которых теплоносителем является вода, которая передает тепло нагревательным приборам. Но если в отапливаемом здании люди бывают редко, то вместо воды можно использовать антифриз, который предотвратит замерзание.Использование специальной жидкости не предусматривает установку системы водоподготовки и продлевает срок эксплуатации трубопроводов и оборудования.

Коллектор, это металлическая гребенка с клеммами для подключения труб и инструментов. Коллекторная система отопления есть. Через одну гребенку подается горячая вода, а к другой подключаются трубы, собирающие охлажденную воду (возврат).

Данная система отопления работает следующим образом. Вода от источника тепла попадает в подающий коллектор (подача распределительного коллектора), а оттуда по трубам передается тепло к каждому радиатору и теплый пол.Охлажденная вода из радиаторов через обратный коллектор (обратный коллектор) возвращается в котел.

В коллекторной системе отопления имеется закрытый расширительный бак и циркуляционный насос, перемещающий теплоноситель. Минимальный объем расширительного бака составляет не менее 10% от общего объема всех отопительных приборов. Насос устанавливается на любой из трубопроводов, идущих к коллекторам.

Коллекторы

устанавливаются в специальные шкафы , которые монтируются в нишах стен или в отдельном помещении.Коллекторные шкафы должны располагаться примерно на одинаковом расстоянии от каждого нагревателя. К радиаторам можно подводить трубы сверху, сбоку и снизу. Самый распространенный нижний трубопровод к радиаторам . Эта опция дает лучший способ скрыть трубы в полу . На каждый гидравлический контур, идущий от коллектора, устанавливается запорная арматура, которая дает возможность отключить любой радиатор, не нарушая работу системы отопления. На каждый радиатор устанавливается кран для сброса скопившегося воздуха — маевский кран, либо на коллекторе — вентиляционные клапаны.Также на коллекторе можно установить счетчики тепла и сливные краны.

Каждый гидравлический контур, размещенный после коллекторов, представляет собой независимую систему. Это дало возможность создавать теплые полы. Это полы, в конструкции которых трубы уложены параллельно или в виде спиралей, обогревающих поверхность пола. Трубы укладываются на теплоизоляционную прокладку, присоединяются к коллектору и после проверки герметичности трубопроводов заливаются бетоном.Высота стяжки не должна превышать 7 см. Шаг укладки и диаметр труб определяется расчетным путем. Длина одной нагревательной спирали не должна превышать 90 м. трубы металлопластиковые
, которые легко принимают любую кривизну.

При работе под теплым полом температура понижается на высоту помещения, а при установке радиаторов — наоборот, чем выше, тем теплее.

Преимущества и недостатки коллекторной системы

В связи с появлением разнообразных пластиковых и полиэтиленовых труб коллекторная система отопления вытеснила Т-систему, благодаря следующим преимуществам:

При установке и эксплуатации коллекторной системы отопления вы можете обойтись без специалистов высокой квалификации .
Коэффициент полезного действия (КПД) увеличен за счет того, что теплоноситель более быстрый и с меньшими потерями отводит тепло к радиаторам . Это достигается за счет работы циркуляционного насоса и плохой теплопроводности пластиковых труб. Эти трубы с наименьшими потерями доставляют тепло к радиаторам, которые благодаря особой конструкции эффективно обогревают помещение.
Повышение КПД Система отопления позволяет уменьшить диаметр труб и мощность котла, а также экономит топливо.

№

Так как пластиковые трубы от обогревателей до коллекторов не имеют разъемов (стыков), их можно перегородить в полах и стенах дома . Это придает помещению эстетичный вид.
Дайте шанс отапливать дом без традиционных радиаторов , используя теплый пол.
Высокая ремонтопригодность. Т.к. есть возможность отключить от водопровода любой участок трубопровода, не влияя на работоспособность всей системы отопления.
Простота проектирования , так как нет необходимости применять сложные математические вычисления.
Возможность регулировки температуры на каждом нагревателе. Что создает определенный комфорт

Недостатками коллекторной системы отопления являются:

Система выпуска воздуха . Воздух остается в системе после заполнения теплоносителем, который поступает в отопительные приборы горизонтально и быстро под воздействием насоса.Воздух из микроскопических пузырьков объединяется и скапливается в самых высоких точках радиаторов.
Высокая цена , из-за наличия помпы, коллекторов, запорной арматуры и большого количества патрубков для отвода теплоносителя.
Не может работать без циркуляционного насоса .
Требуется специальное помещение для шкафа коллектора.
Трудоемкость установки и материалоемкость.

Из вышесказанного видно, что коллекторная система отопления считается надежной и комфортной для малоэтажного коттеджа.Но стоимость этой системы намного выше, чем тройника .

Назначение коллекторной системы

В последнее время коллекторное отопление применяют также при строительстве многоэтажных многоквартирных домов с применением настенных котлов.

А вот устанавливать коллекторную систему отопления в квартире старых многоэтажных домов нельзя, так как там уже работает тройник. Для работы коллекторной системы необходимо замкнуть гидравлический контур, что необходимо для создания циркуляции теплоносителя в системе.Если в одной квартире создать замкнутый гидравлический контур, то других квартир будут отключены от системы отопления .

Коллекторная система отопления также Нельзя использовать в районах с неустойчивым электроснабжением, , так как при остановке циркуляционного насоса вода замерзает и трубы выходят из строя. Но ситуацию может несколько исправить использование

Тепло в доме — залог комфорта. Установленный в системе отопления частного дома, коллектор отопления значительно улучшает его ремонтопригодность, позволяя производить замену и демонтаж любого компонента без отключения всего отопительного контура.

Коллекторное отопление может использоваться как в загородных коттеджах, так и в квартирах многоэтажных жилых домов. Коллекторная разводка устанавливается в домах, где теплые полы используются для обогрева одних помещений, а другие отапливаются традиционными средствами отопления — радиаторами или конвекторами.

Для блока распределения монтируется специальный шкаф или коробка. Обеспечивает легкий доступ к оборудованию во время работы.

Недостатки и преимущества

Коллекторная система отопления имеет несколько более высокую стоимость по сравнению с однотрубной или двухтрубной схемами из-за необходимости покупки и установки дополнительного оборудования и увеличения общей длины трубопроводов в доме.Однако в целом трудоемкость монтажа возрастает незначительно и компенсируется удобством эксплуатации.

Простота конструкции позволяет установить распределительный центр своими руками. Установленные в доме или квартире коллекторы позволяют отдельно регулировать параметры отопления в каждом помещении или кольцевом контуре. Гребенка с запорной арматурой на арматуре значительно снижает ущерб от протечек и упрощает ремонт.

Данная схема выгодно отличается от большинства систем отопления, хотя и дешевле, но требует отключения всего стояка или всего участка трубопровода, нарушая микроклимат помещения, а иногда и всего дома. Использование коллекторов позволяет создать отдельную кольцевую схему для каждого этажа дома или группы отопительных приборов.

Особенности конструкции

Конструктивно коллектор для отопления представляет собой металлическую трубу увеличенного размера по сравнению с циркуляционными трубопроводами диаметра.Он имеет группу сквозных отверстий, к каждому из которых приварены резьбовые соединения, каждое из которых обслуживает отдельный нагревательный прибор или контур.

Как правило, устройство имеет один входной штуцер на конце трубы и определенное количество выходов, включая второй конец трубы. Для удобства размещения сборки в корпусе и разводки соединения трубопроводов коллектор может быть собран из двух и более гребенок.

Конструкция типового коллектора отопления предусматривает наличие двух одинаковых элементов, скрепляемых с помощью соединительных скоб.Одна гребенка предназначена для распределения потока теплоносителя к нагревательным приборам, а другая служит для отвода его в общий трубопровод.

Для рационального использования пространства гребенки, входящие в коллекторы отопления, можно устанавливать под углом друг к другу и соединять с помощью комплектов фитингов или труб из полипропилена или металлопластика.

Распределительный коллектор

предназначен для подключения к резьбовым ниппелям различных фитингов, диаметр резьбы которых совпадает с аналогичным параметром гребенчатого фитинга.Схема сборки может включать подключение очищающих фильтров, шаровых кранов и регулирующих клапанов, расходомеров и обратных клапанов.

Коллекторная группа

Вместе гребенки с установленными на них элементами трубопроводной арматуры называются коллекторной группой. Коллекторная группа может быть доставлена заказчику в собранном и готовом к установке сборочном узле. Его легко установить хозяину частного дома в короткие сроки, используя только универсальный строительно-монтажный инструмент.

Изготовление коллектора своими руками

При наличии необходимых навыков и достаточного набора оборудования сборную группу для отопления можно собрать самостоятельно. Его удобно делать из трубы квадратного сечения. Для этого отрезаются два отрезка необходимой длины, затем вырезается круглая металлическая труба, делается разметка и вырезаются соответствующие отверстия в основных трубах. Затем конструкция собирается, и стыки свариваются сваркой.После сборки швы зачищаются и изделие окрашивается.

Пример самодельного узла.

Агрегат, изготовленный в домашней мастерской, перед подключением необходимо испытать на прочность и герметичность повышенным давлением. После тестирования можно приступать к смонтированной схеме в работе. Но большое количество разъемных соединений значительно увеличивает риск протечек, поэтому лучше отдать предпочтение серийным промышленным образцам.

Монтаж коллекторов отопления

Распределительный коллектор систем водяного отопления может быть установлен вручную или с привлечением профессиональных сантехников, специализирующихся на монтаже и обслуживании систем отопления.Стоит только обратить внимание на жесткость крепления коллекторного коллектора к основанию.

Монтаж агрегата можно производить на стене, в специальном шкафу или металлическом ящике, который представляет собой конструкцию из гнутого листового металла. В нем делаются специальные пробойники для отверстий для пропуска трубопроводов системы. Он может быть закрытого или открытого типа, если нет особых эстетических требований к помещению, где установлена коллекторная разводка.

Пожалуй, коллекторная система отопления — самый эффективный метод отопления любого дома, независимо от этажности и количества комнат.Такую схему часто называют радиальной, так как она, в отличие от других систем отопления, имеет довольно сложную (на первый взгляд) разводку, состоящую из нескольких отдельных нитей (лучей), хотя ее можно смонтировать самостоятельно, если знать принцип работы контура. .

Что это такое, какие преимущества — мы подробно обсудим этот и другие вопросы и разберемся в этой статье.

Но сначала уточним определения. Для отопления жилых домов используются различные схемы, поэтому неспециалисту в этой сфере сложно разобраться в сути дела, если оперировать только спец / условиями.

Что такое коллектор? Этим словом обозначаются различные технические изделия. В случае с системой отопления это устройство, регулирующее объем теплоносителя, поступающего в ту или иную нить контура.

Недостатком других схем отопления является неравномерный прогрев радиаторов по всей длине трассы, неоправданные теплопотери и ряд других. Но главным недостатком является отсутствие возможности изменения степени нагрева батарей (а в некоторых случаях и их полного отключения) без вмешательства в работу котельного оборудования, то есть изменения режима работы батарей. .

Стоит сразу отметить, что в использовании коллекторов нет ничего особенного. Применение таких теплотехнических устройств может быть сложным вне зависимости от того, на какой схеме смонтирована присоединенная схема.

Устройство коллектора отопления

Это легко понять, если рассмотреть простейшую модификацию изделия.

Как видно из рисунка, к такому коллектору можно подключить только 2 контура отопления.

Более сложные варианты.Например, для 3-х отдельных «ниток».

Недостатком этих клапанов является невозможность регулирования подачи теплоносителя в каждый контур. Поэтому для жилого дома, в котором имеется ряд помещений разного типа, в которых необходимо поддерживать разную температуру, целесообразно использовать более сложные модификации резервуара. На рисунках показаны некоторые варианты этого инженерного решения.

На фото ниже — коллектор со встроенными расходомерами.

Принцип работы резервуара

К нему подводится теплоноситель, который по системе трубопроводов подается от котла. Устройство имеет несколько сопел, которые являются входами и выходами для подключенных цепей. Это обеспечивает их независимую подачу (развязку) тепловой энергии, что позволяет измерять (регулировать) ее в одном потоке.

Схемы отопления (опции)

Какой тип отопительных приборов подключить, их тип и количество, расположение коллекторов — это определяется еще на этапе проектирования всей системы отопления.Здесь нет единой рекомендации. Что касается конструкции в 2 этажа, то можно поставить либо 1 «многоканальный» коллектор, либо 2 — 3 менее функциональных. Конкретная схема выбирается исходя из количества комнат и потребителей тепловой энергии.

В упрощенном виде для большей наглядности его можно представить следующим образом:

Порядок расстановки и это уже отдельные вопросы. Схема сбора позволяет оборудовать системы различных типов и любой конфигурации.Например, с обогревом подсобного помещения (теплицы), с подогревом полов.

Достоинством коллекторных систем является возможность регулировать степень обогрева каждого помещения индивидуально. Это позволяет не только снизить общие затраты на отопление, но и сделать проживание в доме более комфортным. Например, поддерживать температуру в жилых помещениях на уровне 24 ºС, а в подсобных помещениях — несколько меньше. Что касается помещений первого этажа, которые используются как кладовые, то здесь можно снизить температуру до +5 ºС, чтобы избежать промерзания стен.

Недостатком коллекторной системы отопления является дороговизна монтажа. Ведь если проложить несколько отдельных резьб, то увеличивается расход труб и материалов (утеплителя, герметика и т. Д.).

Равномерное тепловое распределение — одна из определяющих задач при проектировании системы отопления. Чтобы решить эту проблему, вы можете применить несколько методов. Однако коллектор для отопления дома своими руками остается наиболее производительным: схемы, разновидности и правильный монтаж помогут реализовать это на практике.

Особенности коллекторного отопления

Основным отличием коллектора от традиционного метода распределения теплопередачи является разделение потоков по нескольким независимым каналам. При этом используются разные виды коллекторов тепла, различающиеся своей конфигурацией и размерами.

Конструкция распределительного коллектора (его иногда называют сварным коллектором для отопления) довольно проста. В трубе квадратного или круглого сечения устанавливается несколько форсунок, которые подключаются к отдельным отопительным контурам.Сам коллектор подключается к центральному трубопроводу.

В дальнейшем с помощью запорной арматуры можно регулировать уровень потока теплоносителя в отдельные контуры теплоснабжения. Таким образом можно сделать распределительный коллектор отопления своими руками, либо получить уже готовую конструкцию.

Особенности эксплуатации теплоснабжения распределительным коллектором следующие:

Равномерное гидравлическое и температурное распределение .Даже самый простой кольцевой коллектор отопления на два или четыре контура может эффективно стабилизировать систему;
Регулирование теплоснабжения . Это делается с помощью специальных компонентов — расходомеров, смесительных узлов и терморегуляторов. Но перед их установкой необходим правильный расчет коллектора на отопление;
Ремонтопригодность системы . Для проведения профилактических или профилактических работ необязательно отключать все теплоснабжение в доме.Достаточно предварительно установить коллектор отопления с расходомерами и перекрыть подачу запорным вентилем горячей воды в определенном контуре.

Но отопление с помощью коллекторов имеет ряд недостатков. Прежде всего, это повышенный расход труб. Рост гидравлического сопротивления компенсируется установкой циркуляционного насоса. Он установлен на каждом распределительном коллекторе в системе. Также стальной коллектор для отопления можно использовать только для закрытых систем.

Коллектор разводки теплоносителя актуален для домов с большой площадью. Таким образом компенсируется постепенное охлаждение горячей воды, характерное для классических двухтрубных и однотрубных схем.

Типы коллекторов для отопления

Перед тем, как это сделать, необходимо определить его функциональную нагрузку. Такую конструкцию можно устанавливать в нескольких местах подвода тепла. От этого будет зависеть его конфигурация, габаритные размеры и уровень автоматизации.

Перед сбором коллектора отопления выполняется его расчет, определяется место установки.Фактически система требует двух конструкций. Гребенка от подающей трубы распределяет горячий теплоноситель по контурам отопления. Обратные полипропиленовые коллекторы для отопления — это точки сбора охлажденной воды для дальнейшей транспортировки к теплообменнику котла.

Самодельный коллектор отопления может понадобиться в двух случаях — для системы водяного теплого пола или для организации традиционного теплоснабжения с помощью радиаторов. Они различаются габаритами и комплектацией:

Ход стрелы для котельной .Для этого используются сварные коллекторы для отопления, изготовленные из труб большого диаметра до 100 мм. В подающем коллекторе монтируются циркуляционные насосы и регулирующая арматура. В комплекте с коллектором обогрева обратного кольца используются отсечные шаровые краны;
Расчески для теплого пола . В дополнение к вышеописанным компонентам используется смесительный узел. Это позволяет сэкономить расход теплоносителя. Кроме того, рекомендуется использование нагревательного коллектора с расходомерами.

Каждая версия имеет свою схему установки и правила эксплуатации.Правильный монтаж коллектора отопления производится только после детального расчета всех параметров теплоснабжения. Еще одно отличие — количество установленных циркуляционных насосов. В гребенке котельной замыкают каждый контур. Для локального типа коллекторов отопления в системе теплого пола предусмотрен только один насос.

Материал изготовления гребенки может отличаться от трубопровода. Правильное подключение коллектора отопления в этом случае производится с помощью специальных переходников.

Расчет коллектора отопления

Перед самостоятельным изготовлением распределительной гребенки необходимо произвести расчеты ее основных параметров. К ним относятся длина, сечение подключаемого патрубка и количество контуров теплоснабжения. В этом случае расчет распределительного коллектора можно произвести самостоятельно или с помощью специализированных программ.

Главное условие — соблюдение гидравлического баланса конструкции.В распределительном коллекторе отопления вручную пропускная способность подключенного патрубка должна быть равна сумме таких же характеристик контуров отопления. На практике это может быть достигнуто суммированием поперечных сечений форсунок. Результат должен быть равен сечению основной трубы, которая подсоединяется к подающей магистрали. Таким образом можно снизить вероятность разбалансировки системы.

Для оптимизации пространства часто собирают коллекторы системы отопления своими руками в едином корпусе.Это позволяет снизить трудоемкость работы, а также способствует лучшему функционированию теплоснабжения. Однако в этом случае минимальное расстояние между подающей и обратной трубой должно составлять шесть диаметров.

Для дальнейших расчетов коллектора на отопление можно использовать правила 3-х диаметров. Он состоит из следующего:

Расстояние между входными выходными группами гребенки должно быть 6 диаметров;
Сечение стального или полипропиленового коллектора для отопления равно 3 диаметрам патрубка, подключенного к системе;
Удаленность отопительных контуров 3 диаметра;

Также важно выбрать правильный циркуляционный насос.В первую очередь это касается его производительности. Перед установкой коллектора отопления рассчитывается удельный расход воды в системе и выбирается насос по полученным результатам. Для сложных схем с несколькими коллекторами эту процедуру нужно проделывать для каждого контура в отдельности и для всей системы в целом.

Для изготовления самодельного коллектора отопления можно использовать трубы квадратного, прямоугольного или круглого сечения. Это не повлияет на характеристики конструкции и не увеличит гидравлическое сопротивление.Это компенсируется работой циркуляционного насоса.

Завершение строительства коллекторов отопления

После проведения расчета необходимо выбрать подходящее оборудование для распределительного коллектора. Чтобы правильно собрать коллектор отопления, необходимо заранее позаботиться о необходимых элементах.

В минимальном комплекте на стальной коллектор отопления достаточно установить запорную арматуру. Но в этом случае возникнут сложности с регулировкой мощности контуров отопления гостиницы.

Поэтому в подающем коллекторе котельной устанавливаются краны со штангой, с помощью которых можно плавно регулировать подачу теплоносителя. Кроме того, на обратном коллекторе устанавливаются расходомеры.

При расчете распределительного коллектора отопления для водяного пола учитывается другая схема конфигурации. Он должен состоять из следующих элементов:

Регулирующий клапан . Их монтируют на патрубках магистрали.С его помощью можно частично или полностью выйти из потока горячей воды. При изготовлении коллектора системы теплоснабжения своими руками рекомендуется использовать автоматические модели, аналогичные терморегуляторам;
Расходомеры . Эти компоненты устанавливаются на обратную гребенку. Их функции аналогичны регулирующим клапанам. Отличие работы коллектора тепла от расходомеров заключается в ограничении поступления теплоносителя в обратную трубу;
Смесительный блок .Обязательный компонент для водяного теплого пола. Он смешивает потоки горячей и охлажденной воды, тем самым оптимизируя температурный режим подачи тепла.

Несмотря на различия, все типы коллекторов для отопления имеют одно общее свойство — они обеспечивают стабильную работу системы. Подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно, либо купив уже готовую заводскую модель. Последний вариант приемлем в том случае, когда для системы теплого пола требуется кольцо коллектора тепла.При организации обогрева с помощью гребней лучше всего сделать их своими руками. Таким образом, можно адаптировать конструкцию под конкретные параметры теплоснабжения.

При сборке коллектора обогрева можно использовать сервоприводы, подключенные к электронному блоку управления. С их помощью система будет работать в автоматическом режиме.

Коллектор самодельный

Для изготовления распределительного коллектора составляется схема, в которой учтены все применяемые материалы.О правилах расчета габаритов конструкции говорилось выше. Но помимо них следует учитывать, что материал, из которого изготовлен коллектор распределения тепла, должен выдерживать все виды нагрузок — температуру и давление.

В качестве исходного материала лучше всего использовать квадратную трубу. Это касается стальных коллекторов для теплоснабжения. Легче в обработке — снижает трудоемкость процесса установки форсунок.Форма никак не повлияет на работу системы отопления.

Важно только правильно рассчитать коллектор для конкретного отопления с учетом всех факторов. По традиционной схеме лучше всего делать стальные конструкции, так как они имеют длительный срок службы и менее подвержены поломке, чем полимерные аналоги. В водяном теплом полу успешно применяются как полипропиленовые коллекторы для теплоснабжения, так и стальные.

Порядок изготовления распределительного коллектора.

Заготовки для резки . В первую очередь нужно сделать основной корпус и соски к нему.
Сборка конструкции . Чтобы сделать самодельный стальной коллектор в системе отопления, понадобится сварочный аппарат. Соединение форсунок в полипропиленовом аналоге осуществляется термической сваркой.
Проверка конструкции . Для этого необходимо наполнить его водой и создать максимально допустимое давление, которое может быть в отоплении.Утечки недопустимы.

Часто отказываются делать сварной коллектор для теплоснабжения своими силами. Это связано с отсутствием подходящего инструмента. Альтернативный способ изготовления — покупка отдельных комплектующих. Лучше всего выбирать товары от одного производителя. Таким образом можно обеспечить надежную работу конструкции.

При изготовлении полипропиленовой гребенки рекомендуется использовать трубы большого диаметра. У них должен быть армирующий слой.В противном случае возможна температурная деформация.

Монтаж коллектора в систему отопления

Перед установкой коллектора отопления его еще раз проверяют на герметичность и надежность. Монтаж осуществляется по заранее разработанной схеме. Условия подключения конструкции к системе отопления зависят от материала изготовления гребенки.

Важно не только правильно сделать конструкцию, но и выполнить грамотное подключение коллектора отопления.Технология монтажа зависит от типа используемого оборудования. Помимо соблюдения уровня при установке следует учитывать следующие нюансы:

Котлы электрические и газовые. Они будут подключены к верхним или нижним патрубкам;
Циркуляционный насос. Устанавливается только с торца конструкции;
Отопительные контуры. Подключите вверху или внизу коллектора;
Баки косвенного нагрева и твердотопливные котлы устанавливаются только сбоку.

Для системы теплого водяного пола необходимо предусмотреть защитный бокс, в котором будет располагаться коллектор. Без него увеличивается вероятность повреждения отдельных компонентов.

Следует помнить, что даже при незначительных нарушениях в процессе изготовления коллектора увеличивается вероятность неправильной работы системы отопления. Поэтому после установки гребенки рекомендуется провести серию пробных прогонов нагрева, чтобы своевременно выявить явные и скрытые дефекты системы.

На видео пример самодельного коллектора отопления:

Как бы ни старались инженеры, предлагающие все новые способы отопления, но традиционная вода не собирается уступать лидирующие позиции. Такой эффективный и практичный способ обогрева жилья вполне устраивает большинство застройщиков. Их интересует, скорее, не кардинальное изменение способа отопления, а варианты модернизации традиционной системы водоснабжения. Среди них коллектор для отопления, заменяющий одно- и двухтрубные конструкции.Устройство повышает эффективность, удобство использования и ремонтопригодность системы.

Коллектор: устройство и принцип работы

Агрегат представляет собой элемент в виде гребенки, от которого отходят клеммы для подключения нагревательных приборов. Количество выводов может быть разным. При необходимости элемент можно расширить дополнительными кранами. На коллекторе могут быть установлены сливной и воздухоотводящий клапаны, а также счетчики тепла. Терминалы могут быть оснащены регулирующей или запорной арматурой, что позволяет регулировать или перекрывать поток теплоносителя.Устройство устанавливается в системе отопления в виде коллекторного блока, который включает в себя обратную и подающую гребенку, оборудованный выпускными клапанами и сопутствующими клапанами.

Коллекторная система отопления функционирует достаточно просто. Теплоноситель, нагретый котлом до заданной температуры, попадает в подающий коллектор. Здесь он распределяется между нагревателями. К каждому из них проложен трубопровод, по которому направляется теплоноситель. В радиаторе, отдавшем часть своего тепла, жидкость частично охлаждается и по другой трубе попадает в обратную гребенку, а оттуда в котел.Такое распределение способствует равномерному прогреву радиаторов, так как для каждого из них подходит отдельная подающая труба.

Теплоноситель, нагретый в котле, поступает в подающий коллектор, где распределяется по трубам, подходящим для каждого радиатора. Охлажденная жидкость через обратный коллектор отправляется обратно в котел

Примечание! Распределительная гребенка системы отопления, установленная на каждом этаже отапливаемого здания, позволяет получить контуры теплого пола с автономным управлением.При необходимости можно отключить обогрев всего пола или только нескольких устройств, что значительно упрощает обслуживание и ремонт системы. Это не влияет на работу всей конструкции. Использование коллектора увеличивает КПД оборудования, так как можно установить приборы, регулирующие температуру и давление теплоносителя, а также расходомеры.

Нюансы организации такой системы

Для малоэтажного коттеджа или частного дома коллекторная система отопления считается самой надежной и эффективной.Его обустройство обойдется дороже, чем установка двух- или однотрубной системы. И это можно считать единственным существенным недостатком устройства.

Планируя разводку коллектора, следует учесть, что он не может работать без циркуляционного насоса. К тому же его установка трудоемка и сложна. Лучше доверить это профессионалам, если нет опыта строительных работ. Для установки системы потребуется большое количество труб, так как необходимо делать индивидуальную разводку от коллектора до каждого отопительного прибора.

Какие бывают распределительные гребни?

Производители предлагают самые разные модели коллекторов. Среди них можно найти устройства с максимальным набором элементов. Подающая часть оснащена расходомерами, которые регулируют поток теплоносителя в каждом контуре для более равномерного распределения. На обратной стороне тепла установлены датчики для контроля температуры каждого нагревателя. Система автоматически контролирует нагрев каждого радиатора. Стоимость такой распределительной нагревательной гребенки довольно высока.

Коллекторный блок с максимальным набором функциональных элементов. Подающая часть снабжена расходомерами, регулирующими подачу и напор теплоносителя. На обратном коллекторе есть термодатчики

Можно выбрать более простые варианты. Например, латунный элемент с дюймовым проходом. Устройство имеет заглушки на обратном коллекторе, что позволяет при необходимости установить дополнительные устройства. Бывают литые детали и самые простые — с цанговыми зажимами для металлопластиковых труб.Это самый дешевый и проблемный вариант. Устройство часто «страдает» возможной утечкой теплоносителя в зоне соединения клапана, что связано с быстрым износом герметика, который не всегда можно заменить.

Народные мастера часто изготавливают собственные распределительные гребни. Пожалуй, лучшим из всех вариантов можно считать трубу из нержавеющей стали нужного диаметра, к которой привариваются выводы. Но, несмотря на всю простоту, стоит довольно дорого. И не только из-за стоимости трубы.Вам нужно будет установить множество дополнительных элементов, чтобы получить полную комплектацию. Поэтому многие используют самый бюджетный вариант — коллектор на отопление, собранный из полипропиленовых тройников, правильный размер вентилей и т. Д.

Самый доступный и недорогой коллектор. Самостоятельно собранные из полипропилена тройники, задвижки нужного размера, трубы и другие необходимые детали

Где лучше установить оборудование?

Идеальный вариант — выбор места для установки коллектора при проектировании системы отопления.Если в здании несколько этажей, в каждом здании есть место для каждого коллекторного блока. Чаще всего под нее ставят нишу в стене, расположенную на небольшой высоте от пола. Его необходимо держать в помещении, защищенном от чрезмерной влажности. Это может быть кладовая, коридор и т. Д.

Устройство можно закрепить прямо на стене, если оно установлено в подсобном помещении, или разместить в специальном коллекторном шкафу. Шкаф представляет собой металлический ящик с дверцей и штампованной трубкой, предназначенный для удержания труб в боковых стенках.Внутри оборудования могут быть предусмотрены специальные крепления для коллекторного блока. Вы можете найти накладную или встроенный вариант шкафа.

Гибридные фотоэлектрические и солнечно-тепловые системы для бытового тепла и электроэнергии в Великобритании: технико-экономические соображения

Технико-экономический анализ проводится для оценки гибридных фотоэлектрических / солнечно-тепловых (PVT) систем для распределенной электроэнергии и горячего водоснабжения. провизия в типичном доме в Лондоне, Великобритания. В более ранней работе (Herrando et al., 2014), модель системы на основе коллектора PVT с водой в качестве охлаждающей среды (PVT / w) использовалась для оценки среднегодовой производительности системы. Результаты показали, что при низких уровнях солнечного излучения и низких температурах окружающей среды, например, связанных с климатом Великобритании, более высокий охват общих потребностей в энергии в домах и более высокая экономия выбросов CO ₂ могут быть достигнуты за счет полного охвата солнечного коллектора. с PV и относительно низким расходом охлаждения коллектора. Такая система PVT / w продемонстрировала годовое производство электроэнергии 2.3 МВт ч, или 51% покрытия потребности домохозяйства в электроэнергии (по сравнению с эквивалентным значением только для фотоэлектрических систем в 49%), плюс значительный годовой потенциал нагрева воды до 1,0 МВт ч, или 36% покрытия горячего водоснабжения. потребность в воде. Кроме того, эта система позволила сократить выбросы CO ₂ на 16,0 тонн в течение 20 лет за счет сокращения электроэнергии, потребляемой из сети, и газа, забираемого из сети для нагрева воды, а также 14 тонн соответствующее сокращение потребления первичного ископаемого топлива.Сокращение выбросов и потребления ископаемого топлива значительно больше (на 36% и 18% соответственно), чем это достигается с помощью эквивалентной PV-системы с той же пиковой мощностью / установленной мощностью. В настоящем документе рассматриваются экономические аспекты технологии PVT, на основе которых можно сделать неоценимые выводы, связанные с политикой, относительно стимулов, которые потребуются для ускорения повсеместного внедрения таких систем. Установлено, что при льготном тарифе (FIT) только на электроэнергию поддерживается ставка 43.3 p / кВт · ч в течение 20 лет, оценка стоимости оптимизированных систем PVT / w имеет дисконтированный период окупаемости 11,2 года (только PV: 6,8 года). Также изучается роль и влияние стимулов, связанных с использованием тепла. Внедрение внутреннего стимулирования использования возобновляемых источников тепла (RHI) в размере 8,5 евро / кВт ч при ежеквартальных платежах приводит к сокращению окупаемости примерно на 1 год. Если это поощрение предоставляется в виде разового ваучера в начале срока службы системы, окупаемость сокращается примерно на 2 года. При норме RHI 20 p / kWh (примерно половина ставки FIT) технология PVT будет иметь примерно такую же окупаемость, как и PV.Сделан вывод о том, что, если первичная энергия (в настоящее время преобладает ископаемое топливо) и минимизация выбросов CO ₂ являются важными целями национальной энергетической политики, системы PVT предлагают значительно улучшенное предложение по сравнению с эквивалентными системами, работающими только на солнечных батареях, но с более высокой стоимостью. Это требует тщательного рассмотрения при разработке соответствующей политики и рассмотрении технологических стимулов. В настоящее время, хотя в бытовом секторе Великобритании тепло превышает потребление электроэнергии примерно в 4 раза (по единицам энергии), ландшафт поддержки в значительной степени благоприятствует электрическому микрогенерации, склоняясь в пользу фотоэлектрической технологии, которая переживает хорошо документированный экспоненциальный рост. рост за последние десятилетия.

Солнечная система горячего водоснабжения — обзор

2.1.2.1 Накопители горячей воды для солнечных систем горячего водоснабжения

Солнечные аккумуляторы для продаваемых в Европе солнечных систем горячего водоснабжения спроектированы по-разному. Накопитель может быть либо баком для горячей воды для бытового потребления, либо баком без давления с дополнительным отдельным баком для горячей воды, либо теплообменником для воды для бытового потребления, размещенным внутри или снаружи бака без давления.

За последние 25 лет многие производители представили на рынке насосные солнечные системы горячего водоснабжения, использующие привлекательный принцип низкого расхода.В этих системах используются солнечные баки с высокой температурной стратификацией и низким расходом жидкости в солнечных коллекторах — в диапазоне 0,15–0,25 л / мин на м. ² коллектор — в контурах коллектора. Между прочим, такие низкие скорости потока используются в термосифонных системах в течение многих лет.

Исследования, проведенные в 1970-х и 1980-х годах в Нидерландах и Дании, показали, что тепловые характеристики низкопоточных солнечных систем горячего водоснабжения на 10-25% выше, чем у традиционных солнечных систем отопления, и что количество отложений извести в резервуарах для горячей воды ниже для систем с низким расходом, чем для традиционных систем, что приводит к увеличению долговечности, прежде всего из-за большого теплового расслоения в аккумуляторе тепла (van Koppen et al., 1979; Фурбо, 2004). На ежегодную дополнительную тепловую производительность системы солнечного отопления с низким расходом сильно влияет доля солнечной энергии. Для уменьшения доли солнечной энергии увеличивается дополнительная процентная тепловая мощность.

Кроме того, солнечные системы отопления с низким расходом могут быть дешевле традиционных систем солнечного отопления, прежде всего потому, что можно использовать меньшие размеры труб в контуре солнечного коллектора и меньшие циркуляционные насосы. Следовательно, соотношение производительность / стоимость может быть улучшено примерно на 20-40% (Duff, 1996).

Сегодня в Европе продаваемые солнечные резервуары для небольших солнечных систем горячего водоснабжения основаны либо на недорогих стандартных резервуарах для горячей воды, либо на относительно дорогих, специально разработанных резервуарах, подходящих для солнечных систем горячего водоснабжения (Morrison, 1995; Furbo, 1998). Большинство стандартных резервуаров для горячей воды не особенно подходят для солнечных систем горячего водоснабжения, а специально разработанные солнечные резервуары производятся в небольшом количестве и поэтому относительно дороги. Следовательно, существует потребность в разработке солнечных резервуаров на основе дешевых стандартных резервуаров, подходящих для солнечных систем горячего водоснабжения, или есть потребность в разработке универсального солнечного резервуара, подходящего для массового производства для солнечных систем горячего водоснабжения с низким расходом.Такой бак для горячей воды можно сконструировать по-разному. Солнечное тепло может передаваться солнечному резервуару с помощью встроенной спирали теплообменника с большой вертикальной высотой, с помощью кожуха, приваренного к нижней части резервуара для горячей воды, или с помощью внешнего теплообменника и более или менее продвинутые конструкции контура теплопередачи, используемого для передачи солнечного тепла от теплообменника к солнечному резервуару. Исследования показали, что мантийный резервуар является очень привлекательным солнечным резервуаром для небольших солнечных систем горячего водоснабжения (Furbo, 1993).Поэтому были проведены детальные исследования небольших малопоточных солнечных систем горячего водоснабжения на основе мантийных резервуаров, схематически показанных на рис. 2.9 (Shah, 1999; Knudsen, 2004).

Рисунок 2.9. Принципиальная схема слабопоточной солнечной системы горячего водоснабжения на основе мантийного резервуара.

Исследования документально подтвердили, что тепловые характеристики небольшой солнечной системы горячего водоснабжения могут быть значительно увеличены за счет относительно простых изменений конструкции продаваемых резервуаров с кожухом (Furbo and Knudsen, 2006; Furbo and Fan, 2007).За счет увеличения отношения высоты к диаметру, уменьшения высоты кожуха, понижения положения входного отверстия кожуха и увеличения толщины изоляции по бокам резервуара тепловые характеристики типичной солнечной системы горячего водоснабжения увеличиваются примерно на 20%. возможно. Дополнительные, дальнейшие улучшения возможны в будущем за счет использования материалов резервуаров с более низкой теплопроводностью, чем у обычной стали.

Чтобы создать хорошее тепловое расслоение в резервуаре для горячей воды и тем самым достичь высоких тепловых характеристик солнечной системы горячего водоснабжения, важно, чтобы вход холодной воды был спроектирован таким образом, чтобы холодная вода использовалась для горячей воды. отводы попадают в резервуар с минимальным перемешиванием.Исследования показали, что конструкция входов холодной воды для продаваемых резервуаров может быть улучшена. Подсчитано, что при использовании входов холодной воды с подходящей перегородкой тепловые характеристики продаваемых датских солнечных систем горячего водоснабжения могут быть улучшены примерно на 5% (Shah and Furbo, 2003; Jordan and Furbo, 2005; Furbo and Shah , 2005).

Возможное будущее усовершенствование солнечных резервуаров состоит в том, чтобы отвод горячей воды происходил с «правильного» уровня в резервуаре, то есть с уровня, на котором температура воды равна требуемой температуре горячей воды во время забора. выключенный.Исследования показали, что небольшое увеличение тепловых характеристик солнечной системы горячего водоснабжения примерно на 5% возможно за счет использования двух уровней отбора вместо одного (Furbo et al., 2005a).

В будущем производители резервуаров для солнечного отопления могут с успехом производить котлы на природном газе / солнечные резервуары или масляные горелки / солнечные резервуары в красивых шкафах. Потенциальными преимуществами этого подхода являются повышенная эффективность котла / горелки, повышенная тепловая мощность системы солнечного отопления, повышенная экономия энергии для системы солнечного отопления, уменьшение занимаемой площади, снижение затрат на установку, снижение риска ошибок при установке и красивый внешний вид. (Thür, 2007).

Накидные резервуары подходят для небольших солнечных систем горячего водоснабжения. Для больших солнечных систем горячего водоснабжения площадь теплопередачи, которая является сторонами резервуара для горячей воды, слишком мала, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость теплообмена для передачи тепла от солнечной энергии. Подсчитано, что мантийные резервуары подходят для солнечных систем отопления площадью до 20 м² с мантийным резервуаром на 1000 л. Для более крупных систем солнечного отопления можно с успехом использовать принцип малого расхода, если система солнечного отопления имеет резервуар для горячей воды, оборудованный так называемыми расслоителями на входе, как схематично показано на рис.2.10.

Рисунок 2.10. Схематический эскиз большой солнечной системы горячего водоснабжения с низким расходом и резервуаром для горячей воды со стратификатором на входе.

Солнечное тепло передается в систему горячего водоснабжения с помощью внешнего теплообменника, а вода для бытового потребления циркулирует из нижней части резервуара для горячей воды обратно в резервуар через входной стратификатор. Входной стратификатор гарантирует, что вода, возвращающаяся из теплообменника, поступает в резервуар на нужном уровне, то есть на уровне с той же температурой, что и поступающая вода.Измерения в системе солнечного отопления с низким расходом площадью 336 м², основанной на таком аккумуляторе тепла, привели к самым высоким тепловым характеристикам и максимальному использованию солнечного излучения, когда-либо зарегистрированным для больших систем солнечного отопления в Дании (Furbo et al., 2005c).

Возможное усовершенствование солнечных резервуаров в будущем — использование принципа интеллектуального резервуара (см. Рис. 2.11). Вода для бытового потребления в умном солнечном резервуаре может нагреваться как с помощью солнечных коллекторов, так и с помощью вспомогательной системы энергоснабжения.Система вспомогательного энергоснабжения нагревает бак горячей воды сверху, и объем воды, нагретый вспомогательной системой энергоснабжения, адаптируется к схеме потребления и потребления горячей воды. В периоды с большой потребностью в горячей воде объем большой; в периоды с небольшой потребностью в горячей воде объем небольшой. Исследования небольших солнечных систем горячего водоснабжения, основанных на различных конструкциях интеллектуальных солнечных резервуаров и традиционной солнечной системы горячего водоснабжения, были проведены с помощью лабораторных экспериментов и теоретических расчетов (Furbo et al., 2005b). Исследования показали, что годовые тепловые характеристики солнечных систем горячего водоснабжения с интеллектуальными солнечными баками на 5–35% выше, чем тепловые характеристики традиционных солнечных систем горячего водоснабжения. Кроме того, оценки показывают, что соотношение производительность / стоимость может быть улучшено до 25% за счет использования интеллектуального солнечного бака вместо традиционного, когда в качестве резервной энергетической системы используются электрические нагревательные элементы. Кроме того, интеллектуальные солнечные резервуары подходят для неизвестного, переменного, большого или небольшого потребления горячей воды, а риск чрезмерных солнечных систем отопления и больших объемов резервуаров снижается за счет использования интеллектуальных солнечных резервуаров.

Рисунок 2.11. Схематический эскиз (слева) традиционного резервуара для горячей воды для солнечной системы горячего водоснабжения с верхней частью резервуара, нагретой до высокой температуры с помощью вспомогательной системы энергоснабжения, и (справа) интеллектуального резервуара для горячей воды с переменным объемом вверху бака, нагретого до высокой температуры системой вспомогательного энергоснабжения. Остался упор только на вспомогательную часть танков.

Кроме того, в будущем плоские вакуумные изоляционные панели могут использоваться в качестве изоляционного материала, что приведет к накоплению тепла со значительным снижением тепловых потерь (Hadorn, 2005).Такие панели особенно подходят для коробчатых хранилищ горячей воды. Большие накопители горячей воды коробчатой формы с вакуумной изоляцией могут в будущем работать как долговременные накопители тепла (домашняя страница FSave Solartechnik GmbH, 2020).

Отопление Colorado Homes — 10,636

Распечатать этот информационный бюллетень

К. Вайнера ^* (7/19)

Краткая информация…

54% всех расходов на электроэнергию в среднем доме в Колорадо идет на отопление.Плотно закрытые, хорошо изолированные дома могут быть намного дешевле в отоплении, чем негерметичные дома с плохой изоляцией. Старые печи и котлы могут иметь КПД всего 56%, в то время как новые блоки могут достигать КПД почти 99%.
Все здания потребляют меньше тепловой энергии, когда термостаты установлены на более низкие температуры, но некоторые системы центрального отопления работают лучше с регулировкой термостата, чем другие.

Отопление — самая большая статья расходов на электроэнергию для большинства домашних хозяйств в Колорадо.Разнообразные источники топлива, включая природный газ, пропан, электричество и дрова, делают возможности для отопления домов многочисленными, но потенциально огромными. Схожие типы отопительного оборудования могут иметь большое разнообразие характеристик и эффективности, и комплексный подход к снижению затрат на тепловую энергию часто не рассматривается. Этот информационный бюллетень предназначен для ознакомления с широким спектром вариантов отопления для домов в Колорадо и предоставления рекомендаций по эффективному отоплению как за счет снижения спроса на энергию, так и за счет использования эффективного оборудования.Рассматриваемые темы включают определение ваших затрат на отопление, подход к эффективности отопления всего дома, различные типы отопительного оборудования, управление вашей системой отопления и другие соображения.

Сколько вы платите за отопление

Месяц	Термостат
Дж	140
Ф.	151
M	110
А	72
M	55
Дж	23
Дж	15
А	16
S	39
O	80
N	91
D	129
Итого	921

В среднем 54% всех затрат на электроэнергию в среднем доме в Колорадо идет на отопление помещений.Затраты на отопление в плотно закрытых и хорошо изолированных домах могут сильно отличаться по сравнению с негерметичными и плохо изолированными домами. Все, что вам нужно, чтобы подсчитать, сколько уходит в год на отопление вашего дома, — это годовые счета за электроэнергию от местного коммунального предприятия. Поскольку примерно 75% всех домов в штате используют природный газ в качестве основного топлива для отопления, мы рассмотрим пример с использованием общей единицы измерения тепла (см. Таблицу).

Во-первых, определите три месяца наименьшего потребления природного газа — обычно июнь, июль и август.Затем вычислите среднее значение этих месяцев: 23 + 15 + 16 = 54 и 54/3 = 18 термов. Это называется «базовой нагрузкой» и представляет собой количество природного газа, используемого в месяц для других функций, помимо отопления (а именно, горячее водоснабжение и, возможно, приготовление пищи). Затем вычтите базовую нагрузку из годовой суммы, чтобы рассчитать использование тепловой энергии. Для этого сначала умножьте базовую нагрузку 18 термов / месяц на 12 месяцев = 216 термов / год. Вычитая эту годовую базовую нагрузку из общего годового теплового режима, равного 921, вы можете увидеть, что в этом примере для обогрева дома используется 705 тепловых единиц в год.Чтобы определить стоимость этих 705 термов, просто умножьте 705 на стоимость одного терма (как указано в ваших счетах), например, 0,70 доллара:

705 * 0,70 доллара =
493,50 доллара в год на отопление

Этот расчет полезен по ряду причин. Во-первых, если вы не знаете, сколько сейчас платите за отопление, вы можете не понимать, сколько экономии можно ожидать от энергосбережения. Во-вторых, знание ваших годовых расходов на отопление и эффективности вашего отопительного оборудования может помочь вам рассчитать ожидаемую экономию от установки высокоэффективного оборудования (подробнее об этом позже).В-третьих, когда вы также рассчитываете свои затраты на охлаждение и базовую нагрузку, вы должны лучше понимать, в каких приоритетах следует отдавать предпочтение любым инвестициям, которые вы готовы вложить в энергоэффективность.

Подход для всего дома

По материалам журнала Residential Energy, 5-е издание

Вместо того, чтобы покупать крупное отопительное оборудование для обеспечения комфорта в самые холодные зимние дни, инвестиции в оболочку здания позволят использовать меньшее и менее дорогостоящее отопительное оборудование.Быстрый обзор различных путей, по которым тепло оставляет дома на холоде на открытом воздухе зимой, поможет показать, насколько это верно (см. Рисунок выше).

Стрелки выше указывают на различные пути выхода тепла из дома — в основном через потолок, стены и оконные проемы (также известные как окна), а также через различные трещины и щели (утечки воздуха) по всему дому. Стрелки, указывающие влево, описывают источники тепла, необходимые для компенсации этой потери тепла — отопительное оборудование, внутреннее тепло (т.е. от людей или приборов) и солнечного излучения. Целью подхода к отоплению для всего дома является минимизация потерь тепла (стрелки вправо) и максимальное увеличение солнечного тепла, тем самым максимально уменьшая количество тепла, необходимое от активного нагревательного оборудования.

Для этого необходимо заделать трещины и зазоры, чтобы избежать утечки, а изоляцию следует установить на рекомендуемых уровнях вокруг границ кондиционируемых помещений, а также вокруг воздуховодов и труб с горячей водой (если применимо).См. Дополнительные информационные бюллетени по воздушному уплотнению и изоляции для получения дополнительной информации по этим двум темам. Вы также можете как можно больше впустить прямое зимнее солнце через ориентацию на юг и другие пассивные солнечные системы для новых домов, а также правильно управляя оконными решениями, такими как жалюзи и шторы, в существующих домах.

Источник: Residential Energy, 5-е издание

Приведенное выше сравнение показывает, насколько эффективен подход к отоплению всего дома.Как видите, даже средние дома с холодным климатом требуют в три раза больше тепловой энергии, чем хорошо изолированные дома с низкой утечкой воздуха. Из-за этого подрядчики всегда должны выполнять расчет «вручную», который учитывает «герметичность» и значение изоляции дома — среди других факторов — для определения надлежащего размера нового или заменяемого
отопительного оборудования.

Оборудование для центрального отопления: печи и котлы

В Колорадо печи и бойлеры являются наиболее распространенными типами домашнего отопительного оборудования.Печи работают за счет сжигания источника топлива внутри теплообменника и вдува нагретого воздуха в сеть воздуховодов дома с помощью вентилятора. Затем теплый воздух поступает в комнаты дома через индивидуальные обогреватели, а воздух возвращается в печь через решетки и обратные каналы. Бойлеры работают аналогично, за исключением того, что тепло передается воде, а не воздуху, а затем горячая вода или пар распределяются по всему дому, прежде чем вернуться в центральный блок.

Наиболее распространенным показателем эффективности печей и котлов является годовая эффективность использования топлива (AFUE).AFUE учитывает все потери тепла от точки сгорания в дымоход или вентиляционное отверстие, но не учитывает потери тепла в воздуховодах или трубопроводах. Он часто указывается на желтой этикетке Energy Guide, как показано, но также может быть рассчитан путем деления выходной мощности блока (в БТЕ) на вход блока (в БТЕ), как указано на паспортной табличке. Старые блоки могут иметь AFUE всего 56%, в то время как новые высокоэффективные блоки могут достигать AFUE почти 99%.

AFUE печи или котла зависит от ряда факторов, в том числе от того, как он втягивает и отводит воздух для горения, а также от того, насколько размер печи соответствует потребностям дома.

Характеристики, которые следует искать в эффективных печах или котлах, включают:

Компрессорно-конденсаторные агрегаты для подогрева конденсированных дымовых газов;
Герметичное сгорание, при котором воздух поступает непосредственно извне через специальную трубу;
Вентиляторная вентиляция и подача
воздуха для горения.

Разница в расходах на отопление между установками с низким и высоким КПД может быть значительной. Рассматривая покупку новой печи или котла, используйте Таблицу 1 (предоставленную U.S. Министерство энергетики) для расчета ожидаемой экономии на основе AFUE и текущих затрат на отопление. (Прежде чем использовать эту таблицу, рассчитайте, сколько вы в настоящее время платите за отопление, используя метод, описанный ранее в этом информационном бюллетене.)

Например, предположим, что в настоящее время вы платите 493,50 доллара за обогрев своего дома
в течение года (из примера, который мы использовали ранее в информационном бюллетене) с помощью печи с КПД 70%. Перейдя на печь с КПД 90%, вы сэкономите 22,22 доллара на каждой сотне долларов, потраченных на отопление:

$ 493.50/100 = 4,94 и 4,94 * 22,22 =
109,77 долл. США, сэкономленные в год

Зная, сколько вы сэкономите в год, вы легко сможете определить, как быстро вы вернете свои деньги в результате нового вложения.

Обратите внимание, что для модернизации до высокоэффективных герметичных блоков сжигания может потребоваться новая облицовка дымохода меньшего размера, если существующий дымоход будет обслуживать только нагреватель горячей воды для бытового потребления. Также обратите внимание, что печи и котлы могут работать на электричестве, хотя это встречается гораздо реже.Несмотря на то, что AFUE превышает 95% для блоков с электрическим приводом, расходы, связанные с электрическими печами и котлами, могут быть намного выше, чем для блоков, работающих на природном газе, с более низкими AFUE. Техническое обслуживание печей и котлов должно включать регулярные наладки квалифицированными специалистами, а для печей также следует включать чистку или замену фильтров каждые один-три месяца в течение отопительного сезона.

Оборудование центрального отопления: тепловые насосы

Тепловой насос заслуживает внимания домохозяйств, которые уже являются полностью электрическими, хотят избежать использования горючего газа внутри, заинтересованы в переходе на нулевую чистую энергию и / или хотят обеспечить отопление и охлаждение с помощью одного блока.Два основных типа центральных тепловых насосов на выбор — это воздушные тепловые насосы (ASHP) и наземные тепловые насосы (GSHP). ASHP работают аналогично кондиционерам, но могут нагреваться при обратном потоке: тепло отводится от наружного воздуха и передается хладагенту, протекающему через конденсатор, а затем отводится в дом через внутренний воздухообрабатывающий агрегат и воздуховоды. В то время как старые ASHP становились неэффективными при попытках отвода тепла от воздуха ниже 40 градусов по Фаренгейту, более новые тепловые насосы для «холодного климата» могут отводить тепло из воздуха при температуре ниже 5 градусов по Фаренгейту.(В этом случае ASHP полагаются на катушки электрического сопротивления или резервные печи для обеспечения резервного тепла.) Если вы рассматриваете ASHP, вы захотите посмотреть на коэффициент производительности агрегата в отопительный сезон (HSPF) и сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER), чтобы определить его эффективность. . Наиболее эффективные блоки имеют HSPF между 8-10 и рейтингами SEER между 15-18 и могут отдавать в 1,5–3 раза больше тепловой энергии, чем потребляемая электрическая энергия, при правильной установке с правильным количеством заправленного хладагента.Бесканальные «минисплит» ASHP также доступны для обогрева или охлаждения отдельных комнат или пространств в доме.

Изображение поля горизонтальной петли: Air Solutions

GSHP передают тепло с землей, а не с наружным воздухом. Бухты трубопровода проходят от внутреннего насоса блока под землей — горизонтально на глубине не менее 6 футов под землей или вертикально на глубине 250 футов или более — в «кольцевом поле».Горизонтальные кольцевые поля требуют больше места, но их установка обходится дешевле, чем вертикальные петлевые поля. GSHP могут быть более эффективными, чем ASHP, но они также значительно дороже и требуют больших затрат земли для установки. Как и в случае с ASHP, успех системы во многом зависит от качества установки. При использовании электроэнергии из сети Колорадо для питания тепловых насосов их выбросы парниковых газов в настоящее время сопоставимы с выбросами от высокоэффективных печей на природном газе. Однако со временем ожидается, что экологические выгоды от использования тепловых насосов будут расти, поскольку сеть использует больше чистой энергии.

Оборудование центрального отопления: плинтус с электроприводом

Электрический обогрев плинтуса — один из самых дорогих вариантов для домов в Колорадо. Разделение тепла на зоны и правильное регулирование каждой зоны с помощью термостата имеют важное значение для снижения затрат на отопление электрического плинтуса. Качество утеплителей для плинтусов значительно различается. Более дешевые модели могут быть шумными и часто плохо контролируют температуру. Ищите этикетки от лабораторий Underwriter’s (UL) и Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), чтобы убедиться, что продукт соответствует этим стандартам безопасности.Сравните гарантии различных моделей, которые вы рассматриваете.

Гидравлические распределительные системы

В то время как системы отопления, такие как печи, распределяют тепло по воздуху, другое оборудование, такое как бойлеры, может нагревать воду для распределения по всему дому. Подогрев плинтуса горячей водой может обеспечивать различный уровень тепла в разных зонах в зависимости от потребности. Системы водяных водяных водяных полов также можно зонировать, и их проще всего установить при новом строительстве. Хотя эти излучающие системы обычно дороже в установке, чем системы плинтусов с горячей водой, они могут отводить тепло более эффективно и предлагать уникальный тип тепла, которым многие наслаждаются.Излучающие трубы могут быть установлены либо в бетонной плите дома, реже в тонком слое бетона или гипса под полом, либо в воздушном пространстве под полом. При установке в фундамент дома из плит время отклика при запросе на изменение температуры помещения является чрезвычайно медленным, так что отступление от него становится непрактичным. Для укладки тонкого слоя бетона на черный пол, не связанный с землей, может потребоваться дополнительная опора для пола. Установка излучающих труб в воздушном пространстве под полом требует нагрева воды до более высоких температур, чем это требуется для других конструкций излучающих полов.Эти более требовательные системы работают лучше всего, когда пол из керамической плитки или другого материала с высокой проводимостью, и, как правило, не могут использовать более низкую температуру тепла от солнечных систем горячего водоснабжения
.

Обогреватели помещений

Некоторым домашним хозяйствам необходимо обеспечить теплом дополнительную комнату или комнату, которая ранее не кондиционировалась, или, возможно, у них нет системы центрального отопления. В этих случаях варианты включают расширение существующих нагревательных каналов / трубопроводов или использование бесканальных мини-сплит тепловых насосов, отопления на дровах, солнечных систем горячего воздуха или электрических обогревателей.

Воздухоочиститель бесканального мини-сплит.
Источник: Hobaica Services

Подобно обычным тепловым насосам, бесканальные мини-блоки имеют как внешний конденсатор, так и внутренний воздухообрабатывающий агрегат как для нагрева, так и для охлаждения. Разница в том, что кондиционер не подключен к сети воздуховодов, а вместо этого распределяет кондиционированный воздух прямо в помещение. Воздухоочистители могут быть установлены на потолке, внутри подвесного потолка или на стене.Несколько кондиционеров могут распределять кондиционированный воздух от одного наружного конденсаторного агрегата в несколько помещений или зон, а воздухообрабатывающие агрегаты соединяются с наружным конденсатором через трубопроводы. Преимущество этих систем заключается в том, что энергия не будет теряться при транспортировке с улицы в помещение, как это часто бывает при обогреве или охлаждении через воздуховоды. К недостаткам этих систем относятся их высокая первоначальная стоимость и ограниченный круг квалифицированных установщиков / сервисных центров в некоторых частях штата.

Дровяные печи и печи на пеллетах подходят как для центрального отопления, так и для отопления помещений. Соображения для этих систем включают ограничения качества воздуха в зависимости от местоположения, эффективность, указанную EPA, правильные размеры и особенности сжигания, а также безопасность горения. В некоторых местах в Колорадо может быть ограничено использование дровяных или гранулированных печей как в качестве основного, так и в качестве вторичного источника тепла — подробности уточняйте у местного правительства. По эффективности пеллетные печи могут сжигать топливо более эффективно (более 80% AFUE), чем дровяные печи (63-78% AFUE), но и печи, и топливо более дороги.В печах на пеллетах также используются электронные устройства подачи и компоненты, которые сделают их бесполезными в случае отключения электроэнергии и могут усложнить техническое обслуживание. Важно не увеличивать размер дровяной печи или печи на гранулах, поскольку такой размер может привести к тому, что люди будут допустить тление огня, что приведет к увеличению выбросов. Во время установки необходимо соблюдать местные пожарные / строительные нормы, чтобы избежать потенциальной опасности возгорания от использования дровяных печей или печей на гранулах.

Солнечные системы горячего воздуха состоят из плотно закрытого и изолированного стеклянного коллектора с черной металлической поглощающей пластиной, которая обычно устанавливается на южной стороне дома, в окне или на крыше, выходящей на южную сторону.Вентилятор управляет поступлением солнечного тепла в дом от настенных или потолочных агрегатов, а вентилятор или простой заслонка может управлять отбором тепла от агрегатов, установленных на окне. Установки на крыше можно даже подключить к воздуховодам, чтобы расширить распределение солнечного тепла за пределы одной комнаты. Важно отметить, что солнечные коллекторы горячего воздуха могут обогревать пространство только при ярком солнце.

Электрические обогреватели, содержащие жидкость для передачи тепла, обычно выделяют более комфортное тепло, чем ленточные или лучистые электрические обогреватели для помещений или дополнительного тепла. Безопасность — это самая большая проблема для любого из портативных электрических обогревателей: ищите опрокидывающиеся выключатели, которые автоматически отключают обогреватель при его падении, а также защитную решетку или уплотнение, закрывающее электрические нагревательные элементы. Если необходимо использовать удлинитель, используйте усиленный шнур калибра 14 или выше.

Управление вашей системой отопления

Все здания потребляют меньше тепловой энергии, когда термостаты установлены на более низкие температуры, но некоторые системы центрального отопления лучше работают с регулировкой термостата, чем другие.Такие системы, как лучистые полы с подогревом в бетонных плитах, которые имеют медленное время реакции на изменения термостата, могут получить выгоду от небольших неудач или даже от их отсутствия. Точно так же и тепловые насосы, и двухступенчатые или регулируемые высокоэффективные печи работают менее эффективно с большими понижениями температуры при нагреве, и включение резервной системы теплового насоса может быть особенно дорогостоящим. Электрические системы наиболее точно управляются либо с помощью программируемых термостатов «удаленного сетевого напряжения», либо «низковольтных».

Как и многие другие технологии, эффективность термостатов зависит от привычек пользователей. В большом исследовании домов с программируемыми термостатами в Калифорнии, только 47% этих домов фактически имели термостаты в «программном режиме» (в то время как другие настраивали их вручную или не регулировали) (Lutz et. Al.). Программируемые термостаты в сочетании с нагревательным оборудованием, обеспечивающим защиту от сбоев, могут существенно повлиять на энергопотребление в доме и становятся все более простыми в использовании.

Общие рекомендации по эффективной настройке термостата в домах с отопительным оборудованием с пониженной температурой:

Занят / бодрствует: 76-80 охлаждение / 65-68 обогрев;
Незанятые: 80-83 охлаждение / 60-63 обогрев;
Спальный режим: 76-80 охлаждение / 60-63 обогрев.

Очевидно, что точки понижения, которые вы выбираете для своего термостата, должны отражать как ваш собственный уровень комфорта, так и соображения по энергосбережению. Жильцы домов с различными зонами обогрева должны регулировать температуру для занятых и незанятых частей дома отдельно. Обратите внимание, что незанятые места в доме все равно следует нагревать до температуры значительно выше нуля, чтобы избежать замерзания труб.

Для систем приточного воздуха с регистрами отопления существует распространенный миф о том, что закрытие одного или нескольких из этих регистров в незанятых помещениях позволит сэкономить энергию.Фактически, исследование Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (2003) показало, что закрывающие регистры фактически увеличили потребление энергии в типичных домах в исследовании! Повышенное давление на воздуховоды из-за закрытия регистров привело к потере энергии в самих воздуховодах, и это перевесило любое энергосбережение при закрытии регистра (Калифорнийская энергетическая комиссия). Следует также отметить, что, хотя многие термостаты настроены на непрерывную работу вентилятора, автоматическая настройка вентилятора более эффективна и может сэкономить значительное количество электроэнергии.

Другие соображения

В этом информационном бюллетене рассмотрены наиболее распространенные варианты отопления в Колорадо, но не охвачены все варианты отопления. Для отопления с помощью солнечной энергии см. Наш информационный бюллетень о расширении «Введение в бытовые солнечные системы горячего водоснабжения ». Технологии постоянно развиваются — спросите своего подрядчика об инновационных решениях, которые могут быть подходящими для вашего дома, и тщательно изучите их, прежде чем делать вложение.

Финансовые стимулы, такие как скидки для коммунальных предприятий и / или налоговые льготы, могут быть доступны для определенных технологий, а не для других, и стимулы, скорее всего, будут доступны только для высокоэффективного оборудования.Поскольку эти стимулы быстро меняются, проверьте и веб-сайт Energy Star, и www.dsireusa.org, чтобы узнать о льготах на федеральном уровне и уровне штата, а также узнайте у местного правительства и коммунального предприятия о местных льготах.

Также очень важно знать, что каждый раз, когда вы обслуживаете, модернизируете или заменяете газовую (или масляную) систему отопления, вам необходимо заботиться о качестве воздуха. Воздух для горения необходим всем системам отопления на жидком топливе и газе для поддержания процесса горения. Этот воздух поступает в некоторые дома из-за непреднамеренной утечки воздуха или через воздуховоды, которые выходят на улицу.В процессе горения образуются несколько побочных продуктов, которые потенциально чрезвычайно опасны для здоровья человека. Вы можете защитить себя от этой опасности, а также сохранить энергоэффективность, убедившись, что ваша дымоходная система функционирует должным образом и что ваша система отопления должным образом вентилируется. В некоторых случаях также может помочь установка герметичной топки или котла, и всегда рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом, чтобы убедиться, что эти системы соответствуют нормам.

Выводы

Для домов в Колорадо существует множество вариантов отопления.Факторы, влияющие на выбор системы отопления, включают наличие источников топлива, первоначальные затраты, эксплуатационные расходы, комфорт, техническое обслуживание, безопасность, надежность и выбросы. Снижение потребности в тепле в максимально возможной степени за счет герметизации воздуха и изоляции перед инвестированием в новую систему отопления дома может уменьшить размер и стоимость новой системы отопления и повысить комфорт. Подрядчики должны выполнить «ручной расчет J», чтобы определить надлежащий размер нового или заменяемого отопительного оборудования.Следует использовать любой тип нагревательного оборудования с соответствующими термостатами или регуляторами, чтобы максимизировать эффективность и минимизировать затраты. При установке или замене нагревательного оборудования следует учитывать вопросы безопасности горения и вентиляции.

^* К. Вайнер, Университет штата Колорадо, специалист по распространению экологически чистой энергии. 9/13. Пересмотрено 19 июля.

Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и округа Колорадо сотрудничают. Программы расширения CSU доступны всем без исключения.Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.

В начало страницы.

Солнечный водонагреватель — Сравнение солнечного тепла с электрическими тепловыми насосами

Вы устали использовать природный газ для нагрева воды? Вы думали о переходе на чистую солнечную энергию? Если вы являетесь клиентом SDG & E, для солнечных водонагревательных систем доступны щедрые скидки и налоговые льготы.

Вот сравнение двух популярных вариантов солнечного нагрева воды: s солнечные тепловые системы или электрический водонагреватель с тепловым насосом , полностью работающий от солнечных панелей .Десять лет назад солнечные тепловые системы были самым дешевым вариантом. С тех пор стоимость солнечных батарей снизилась. На сегодняшний день лучшим выбором является водонагреватель с электрическим тепловым насосом, работающий от солнечных батарей.

Я также объясню, почему мне не нравятся водонагреватели по запросу (без бака) .

Солнечный водонагреватель — Солнечные тепловые системы

Солнечные тепловые системы существуют уже более века. Это частичная солнечная система нагрева воды : они нагревают воду только тогда, когда светит солнце.Вам не нужно заменять существующий водонагреватель, чтобы установить солнечную тепловую систему. В качестве резервного можно использовать водонагреватель любого типа: газовый, электрический или пропановый. Подойдет даже безбаковый водонагреватель.

Солнечные тепловые системы имеют на крыше медные трубы, заполненные водой. Один или два солнечных тепловых коллектора на крыше занимают около 30-80 квадратных футов поверхности крыши. Медь — отличный проводник. Когда солнце светит на медные трубки, вода нагревается. Нагретая вода поступает в резервуар для хранения солнечной энергии с теплообменником, который подключен к водопроводу существующего водонагревателя.

Солнечный водонагреватель — электрический водонагреватель и солнечные панели

Вместо солнечной тепловой системы вы можете купить водонагреватель с тепловым насосом и питать его от солнечных батарей. А еще лучше установите солнечную фотоэлектрическую систему, достаточно большую, чтобы обеспечить электроэнергией ваше домашнее хозяйство, и просто добавьте несколько дополнительных панелей для питания водонагревателя с тепловым насосом.

ОБНОВЛЕНИЕ

. С тех пор, как я написал эту статью в 2016 году, я написал дополнительную статью о водонагревателях с тепловым насосом — прочтите это для получения дополнительной информации.

Электрические водонагреватели с тепловым насосом потребляют только треть мощности стандартного электрического водонагревателя. Они также более эффективны, чем традиционные водонагреватели, работающие на природном газе.

Электрические тепловые насосы работают как холодильник, только задом наперед. Во-первых, энергия извлекается из воздуха для нагрева хладагента под давлением. Во-вторых, холодильник проходит через змеевики конденсатора, проходящие через резервуар для воды. Наконец, это нагревает воду. Кроме того, в то время как насос извлекает энергию из воздуха, он также осушает пространство.В результате это может помочь поддерживать лучшее качество воздуха во влажном климате или в подвалах.

Низкая стоимость систем солнечных панелей делает эту установку лучшим долгосрочным решением. Солнечные панели, которые вы используете для нагрева воды, — это те же панели, которые вы используете для питания остальной части вашего дома. Вам не нужна отдельная система на крыше, чтобы использовать солнце для нагрева воды. В массивах солнечных панелей нет движущихся частей, и они требуют минимального обслуживания.

Проблема с солнечными тепловыми системами

Одна из главных причин, по которой я предпочитаю эту альтернативу солнечным тепловым системам, заключается в том, что солнечные тепловые системы имеют больше шансов выйти из строя.Они могут протекать, перегреваться и даже образовывать пузырьки воздуха, которые мешают циркуляции жидкости. Солнечные тепловые системы имеют движущиеся части: насосы и электромагнитные клапаны. Солнечные тепловые системы требуют регулярного обслуживания, включая замену антифриза. С другой стороны, у солнечных панелей нет ни одной из этих проблем.

Примечание. Для водонагревателя с электрическим тепловым насосом требуется цепь 220 В. Перед покупкой водонагревателя с тепловым насосом вам может потребоваться нанять электрика для установки этого соединения.Срок службы этих водонагревателей такой же, как и у традиционных газовых водонагревателей — около 10-15 лет.

Скидки и поощрения

Вы можете получить деньги, чтобы помочь оплатить как водонагреватель с тепловым насосом, так и солнечные батареи.

SDG & E предлагает скидки в размере 250 долларов на водонагреватели с электрическим тепловым насосом.

Федеральный налоговый кодекс допускает единовременный кредит на жилищную энергию 26% на покупку домашних солнечных фотоэлектрических систем. Кредит может включать любой ремонт, необходимый для установки панелей, в том числе ремонт кровли.Проконсультируйтесь со своим налоговым специалистом. Этот 30% -ный стимул будет доступен до 31 декабря 2022 г. , а затем снизится до 22% в 2023 г.

Кредит на энергию для жилищного строительства в размере 26% — это поощрительная программа для солнечных панелей только , доступная для большинства клиентов SDG & E. Финансирование солнечных панелей от California Solar Initiative было исчерпано в 2014 году.

СТОИМОСТЬ: Согласно текущим оценкам использования горячей воды, американскому домашнему хозяйству требуется менее 1 кВт солнечных панелей для питания водонагревателя.Любой избыток энергии можно использовать для питания остальной части дома. При налоговой льготе в размере 26% стоимость системы солнечных панелей мощностью 1 кВт составляет около долларов США, 3000 долларов США . Электрический водонагреватель с тепловым насосом с установкой стоит около 1500 долларов — 2000 долларов . Общая стоимость солнечной системы водяного отопления этого типа составляет примерно $ 4500–5000 $ . Это включает водонагреватель и солнечные батареи. Кроме того, вы также получаете выгоду от дополнительной электроэнергии, производимой солнечными батареями.

А как насчет водонагревателей по требованию?

Водонагреватели по требованию (без бака) стоят до $ 3000 , экономят около 30% на затратах на электроэнергию, а используют природный газ . Расходы, вероятно, не компенсируют минимальную экономию средств. В результате, если вы планируете установить солнечную батарею, нет смысла покупать газовый прибор.

Итог

Мы используем энергию для нагрева воды каждый день. Среднее американское домохозяйство тратит 18% своих счетов за коммунальные услуги на нагрев воды.Большинство из нас используют природный газ для нагрева воды. Если вы против гидроразрыва или просто хотите снизить счет за коммунальные услуги, подумайте о солнечной системе водяного отопления. Вы также можете уменьшить свой углеродный след с помощью солнечной тепловой системы . Более того, вы можете использовать водонагреватель с тепловым насосом и солнечными батареями .

Последнее десятилетие принесло нам снижение затрат на солнечные фотоэлектрические системы. Кроме того, программы скидок и поощрений повышают их доступность.

Если вы думаете о покупке солнечной энергии, прочтите мою серию статей «Солнечная энергия для домовладельцев». Также прочтите мою статью о программах скидок на энергосбережение. Наконец, вы можете прочитать о 7 способах финансирования энергоэффективных обновлений.

Есть еще вопросы об энергоэффективных обновлениях? Свяжитесь со мной в любое время.

Спасибо за участие в этой статье:

Марк М. Пулис является владельцем компании Residential Raters LLC, занимающейся энергоэффективностью домов и небольших зданий.Марк предоставляет консультации по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, установке солнечных панелей, энергопотреблению, энергоэффективным ипотечным кредитам и многому другому. Кроме того, он является сертифицированным экспертом по рейтинговой системе энергопотребления дома (HERS) от California Home Efficiency Rating Services. Марк также имеет сертификат Building Performance Institute (BPI) в качестве специалиста по строительному анализу и проектированию ограждающих конструкций. Свяжитесь с ним по телефону (858) 869-9412 или через его веб-сайт.

Милен

Я независимый брокер по недвижимости в Карлсбаде, Калифорния, специализирующийся на жилой недвижимости Северного округа Сан-Диего.Я получил ЗЕЛЁНОЕ обозначение и сертификат ресурсов по коротким продажам и выкупу от Национальной ассоциации РИЭЛТОРОВ®. Если у вас есть какие-либо вопросы о недвижимости в Карловых Варах, Кардиффе-бай-зе-Си, Энсинитас, Эскондидо, Оушенсайд, Сан-Маркос, Солана-Бич или Виста, позвоните мне или напишите мне по телефону (760) 637-7231 или отправьте мне сообщение .

California Solar Initiative, csi therm, электрический тепловой насос, электрический водонагреватель, расходы на тепловой насос, водонагреватель с тепловым насосом, водонагреватель по требованию, водонагреватель на солнечной энергии, солнечное тепло, стоимость солнечного тепла, обслуживание солнечного тепла, скидки на солнечный нагрев воды , безрезервуарный водонагреватель

Основы геотермального отопления

Геотермальная энергетическая система Lämpöässä — это объект, который может нагревать и охлаждать объекты, а также производить горячую воду для бытового потребления.Система особенно подходит для частных домов, таунхаусов и многоквартирных домов. Геотермальная энергетическая система состоит из контура сбора тепла, блока геотермального теплового насоса, контуров распределения тепла, производства горячей воды для бытовых нужд. Холодильный агрегат и солнечный коллектор могут быть добавлены в систему позже.

Теплоотвод

Геотермальная тепловая система состоит из сети труб для сбора тепла, смеси геотермальных флюидов, циркулирующей в сети, и геотермального теплового насоса.В среднем 75% энергии, необходимой для отопления, Lämpöässä получает из природных источников. Тепловая энергия собирается через циркулирующую водно-этанольную или водно-гликолевую смесь в коллекторе, установленном в земле, водяной системе или скважине. Ваш дилер Lämpöässä поможет вам спроектировать вашу геотермальную систему отопления и подходящий метод сбора тепла.

Сбор тепла из почвы

Горизонтальный теплопровод установлен 1-1.2 метра в землю. В процессе установки учитывайте возможную засыпку землей на участке. Мы не рекомендуем строить дорогу для моторизованных транспортных средств поверх коллекторных труб, а трубы, проходящие под проезжей частью со слабым движением, должны быть покрыты пенополистиролом для защиты. Траншеи для труб следует рыть паровой лопатой или дренажным траншеекопателем. Расстояние между траншеекопателями должно быть 1,5 м. Для выравнивания дна траншеи достаточно машинной работы, выполняемой профессиональным оператором парового экскаватора.

Теплоотвод из водопроводной сети
Глубина установки до воды — минимум от 2 до 3 метров. На трубу через каждые 2 метра следует помещать грузы массой 4 кг, чтобы труба не смещалась. Из-за потока воды установка в реке не рекомендуется.

Теплоотвод из энергетической скважины
Нормальная глубина одиночной энергетической скважины от 120 до 200 метров и диаметром от 130 до 160 мм. В зависимости от потребности в энергии может быть несколько энергетических скважин.Энергетические скважины могут быть реализованы с помощью двух или трех трубных систем (две вниз, одна вверх). В решениях для просверливания отверстий труба должна быть изолирована от отверстия до фундамента здания.

Распределение тепла

Самый распространенный метод распределения тепла в Финляндии — полы с подогревом. Однако в других странах, например в Великобритании, радиаторы по-прежнему очень популярны. Оба решения подходят для теплового насоса Lämpöässä. Теплораспределительных контуров может быть 1-3.С тепловым насосом Lämpöässä можно использовать до трех контуров распределения тепла.

Для теплого пола требуется температура подачи 28-40 ° C, а для радиаторов — 30-55 ° C. Полы с подогревом более эффективны с точки зрения COP (коэффициента полезного действия), но даже старые радиаторные сети можно использовать благодаря технологии перегрева и высококлассным компрессорам.

Охлаждение

Система охлаждения, установленная в контуре сбора тепла Lämpöässä, представляет собой доступное решение для охлаждения, поскольку единственные фиксированные затраты состоят из затрат на электроэнергию для работы водяного циркуляционного насоса и вентилятора охлаждения, что повышает коэффициент полезного действия до 40.С помощью системы ÄssäCooling комнатная температура может поддерживаться на приятном уровне в течение всего года. Жидкость в контуре циркулирует через теплообменник, который выделяет охлаждающую энергию в воздух в помещении. Стоимость системы ÄssäCooling составляет лишь часть стоимости, например, теплового насоса с воздушным источником.

Солнечный коллектор

Почти все тепловые насосы Lämpöässä можно подключить к солнечной системе отопления. Однако на данный момент только насосы серии Vm оснащены предварительно установленными дополнительными нагревательными соединениями для солнечной системы отопления.Подключение теплового насоса к солнечной системе отопления дает почти бесплатную горячую воду и отопление летом. Производительность большого встроенного резервуара для хранения воды повышается за счет солнечной энергии. Солнечная система отопления также может быть впоследствии подключена к тепловому насосу отдельно.

фактов о обогреве бассейнов

Имеет ли смысл нагревать бассейн с учетом сегодняшних высоких затрат на топливо?
Да — если вы хотите наслаждаться комфортным плаванием в удобное для вас время.Одна из причин владения бассейном — это возможность плавать, когда вы хотите. Что касается стоимости, решать вам. Вы действительно можете контролировать расход топлива и отходы, просто воспользовавшись предложениями, сделанными на этой странице.

Какие правила следует соблюдать при обогреве нашего бассейна?
Принимая во внимание необходимость экономии энергии и минимизации расхода топлива, следует избегать ненужного подогрева бассейна. Вы лучший судья о том, какое использование вы хотите от своего пула.Использование вашего бассейна для отдыха, физических упражнений, терапии или просто для общего удовольствия, очевидно, потребует его подогрева. Ваш бассейн не будет способствовать вашему здоровью или удовольствию, если он не будет достаточно теплым для комфортного плавания — и когда вы хотите плавать. На самом деле, использование домашнего бассейна может быть гораздо менее затратным с точки зрения затрат энергии и топлива, чем поездка на удаленные курорты и места отдыха для отдыха вдали от дома.

Какую температуру следует поддерживать в бассейне?
Это, конечно, полностью зависит от вас.Красный Крест Америки и многие тренеры по плаванию рекомендуют для рекреационного и спортивного плавания температуру 78 градусов по Фаренгейту. Этот уровень комфорта также совпадает с практикой экономии топлива.

Маленьким детям, пожилым людям и другим людям часто требуется вода с температурой 80 градусов по Фаренгейту или выше, а для гидротерапии также требуется более теплая вода.

Несмотря на то, что от 78 до 82 градусов по Фаренгейту подходит практически каждый, то, насколько теплым будет ваш бассейн, на самом деле зависит от личных предпочтений.

Очевидно, что бассейн с подогревом означает больше плавания. На сколько больше?
Вы правы. Само по себе солнце обычно не может поддерживать комфортную температуру воды в бассейне на уровне 78 градусов по Фаренгейту. Имея обогреватель для подогрева воды, вы можете существенно увеличить ежедневное использование вашего бассейна — и вы также можете продлить так называемое плавание. «время года».

Сколько еще плавания? С раннего утра до позднего вечера даже при температуре воздуха 65 градусов и ниже — если у вас теплый бассейн.

Вы можете продлить сезон бассейнов вдвое в большинстве областей и даже дольше в других областях, установив бассейн с подогревом.Например, обычный двухмесячный сезон в Детройте можно увеличить вдвое, а в Лос-Анджелесе — более чем в три раза. В Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии — сезон вдвое или лучше.

Если мы не будем обогревать бассейн, сколько мы сможем рассчитывать на купальный сезон?
Это зависит от вашего климата — и от того, используете ли вы покрытие для бассейна. Без солнечного укрытия у вас, вероятно, будет сезон всего один или два месяца в большинстве регионов и, возможно, три месяца или чуть больше с укрытием.

В те месяцы, когда средняя средняя температура в вашем районе достаточно высока, чтобы нагреть воду в бассейне минимум до 75 градусов по Фаренгейту — и удерживать ее на этом уровне — вы сможете повысить эту температуру до 78 градусов по Фаренгейту или более, если будете использовать хорошее солнечное покрытие и храните его в бассейне, когда бассейн не используется.

Незакрытые бассейны могут терять от 4 до 5 градусов по Фаренгейту за ночь на большей части территории страны. С крышкой вы можете уменьшить потери тепла на 50% и более. Таким образом, без обогревателя вы сможете пользоваться бассейном во второй половине дня и ранними вечерами в самое теплое время года.

Помните, что помимо температуры воздуха вы должны учитывать такие переменные, как скорость ветра и влажность, которые влияют на скорость потери тепла из бассейна. Если ваш бассейн не накрыт, защитите его от ветра как можно лучше стенами, забором, кустами, кабинками для переодевания и т. Д.

Нужно ли нам топить бассейн в жаркую погоду?
Опять же, это зависит от вас и ваших личных предпочтений в отношении температуры в бассейне. Это также зависит от климата в вашем районе — и от того, используете ли вы укрытие хорошего качества для экономии энергии и тепла.

Даже используя укрытие, вам, вероятно, придется немного нагреть бассейн, особенно в прохладные летние периоды, а также для утреннего и вечернего плавания.

Например, в Кливленде, Питтсбурге и Сиэтле даже средние средние температуры с июля по август обычно ниже 75 градусов по Фаренгейту, и для комфортного плавания необходим умеренный обогрев. Напротив, средние средние температуры летом высокие и устойчивые. Но «настоящая» погода имеет тенденцию сильно отличаться от средней, поэтому было бы неплохо положиться на обогреватель, чтобы осветлить прохладные места и продлить купальный сезон.

Сколько стоит обогрев бассейна?
Во-первых, это первоначальная или единовременная стоимость выбранного вами обогревателя и плата за его подключение или установку. Во-вторых, это ежемесячная стоимость топлива, которая зависит от типа системы отопления, которую вы покупаете, использования вашего бассейна, температуры воды в бассейне, которую вы предпочитаете, и других переменных.

В-третьих, это вопрос ежегодного или полугодового технического обслуживания и ремонта.

Эксплуатационные расходы можно свести к минимуму, установив эффективный обогреватель подходящего размера; использование качественного покрытия для бассейна; и, конечно же, содержать фильтр в чистоте и поддерживать систему обогрева и фильтрации в хорошем состоянии.

Какая польза для здоровья от обогрева бассейна?
Правильно подогреваемый и используемый бассейн может способствовать укреплению здоровья и способствовать его сохранению. Врачи и физиотерапевты считают плавание одним из самых полезных упражнений для сердечно-сосудистой системы. Это упражнение, которое почти каждый может выполнять безопасно, в то время как бег и бег трусцой невозможны для многих пожилых людей и тех, кто страдает артритом и мышечными заболеваниями.

Нагревая бассейн, вы позволяете чаще заниматься плаванием, потому что вы увеличиваете часы и сезон, в течение которого бассейн может использоваться.

Бассейн с подогревом предотвращает переохлаждение и проблемы, вызванные потерей слишком большого количества тепла. Педиатры говорят, что очень маленькие дети особенно восприимчивы к различным респираторным инфекциям, которые могут возникнуть в результате многократного переохлаждения — и это также верно в отношении пожилых пловцов.

Бассейн с подогревом необходим для лечебных целей и при плавании для релаксации. Врачи и эксперты по плаванию Красного Креста рекомендуют температуру в бассейне от 78 градусов по Фаренгейту для отдыха и спортивного плавания до 90 градусов по Фаренгейту или выше для некоторых пациентов, проходящих физиотерапию.

Мы слышим много хвалебных отзывов о покрытии для бассейна. Это заслужено?
Конечно. Хорошее теплоизоляционное покрытие для бассейна может снизить потери тепла на 50% и более, в зависимости от вашего местоположения и климата.

Открытый бассейн может потерять до 5 градусов по Фаренгейту за ночь; хорошее прикрытие может сократить эти потери вдвое.

Используемое ночью или когда бассейн не используется, покрытие для бассейна может помочь сэкономить на топливе за счет сокращения потерь тепла независимо от типа обогрева, который вы используете.И это даже может сделать бассейн без подогрева более удобным для плавания, помогая сохранить солнечную энергию, которая естественным образом нагревает бассейн в дневное время.

Накрытие для бассейна предотвращает испарение воды, когда оно находится на месте. Здесь важна не потеря воды, а потеря тепла. Каждый галлон воды, который испаряется из бассейна, уносит с собой 6000 БТЕ тепла — и типичный открытый бассейн теряет от 1 до 1½ дюйма воды в неделю из-за испарения. Для бассейна размером 20 на 40 футов дюйм воды составляет 500 галлонов — примерно, потеря тепла составляет более 30 термов каждые семь дней.(Терм равен 100 000 БТЕ).

Покрытие не только предотвращает потерю тепла, но и экономит химические вещества в бассейне, не позволяя им испаряться вместе с водой.

Какие виды отопления нам доступны?
Несколько — от самого солнца до газовых, электрических и сложных систем солнечного отопления.

Из-за низкой стоимости, надежности, простоты эксплуатации и широкой доступности природного газа наиболее широко применяемым типом является нагреватель природного газа с прямым нагревом.В регионах, где нет природного газа, модели обогревателей могут быть оборудованы для использования сжиженного нефтяного газа или пропана.

Солнечное отопление варьируется от простого «пассивного» солнечного обогрева — привычного покрытия бассейна, которое поглощает и передает часть солнечной энергии воде в бассейне — до «активных» систем солнечного отопления.

Используемый отдельно, метод пассивного нагрева просто помогает поддерживать температуру в бассейне на существующем уровне, сохраняя естественное солнечное тепло и предотвращая его потерю. Он не может добавлять тепло для повышения температуры воды сверх того, что дает солнце.Активная солнечная энергия использует традиционные двигатели бассейна для перемещения воды из бассейна через систему солнечных коллекторных панелей для нагрева солнцем. Это увеличивает количество солнечного тепла, добавляемого к бассейну.

Почему бы не перейти на солнечную батарею? В конце концов, это бесплатно.
Не совсем — на самом деле, недолго. Соответствующая система солнечного обогрева бассейна будет стоить значительно дороже, чем топливные обогреватели. Это может добавить от 25% до 50% к стоимости строительства бассейна.

Солнечные системы имеют определенные ограничения.Во-первых, они требуют достаточной площади для установки больших коллекторных панелей, обычно на крыше или выступе палубы возле бассейна. Даже в такой области, как южная Калифорния, общая площадь солнечного коллектора должна быть не менее 75% (лучше 100%) площади поверхности бассейна. Это означает, что если у вас есть бассейн 20 x 40, у вас должна быть зона коллектора 20 x 40 для достижения наилучших результатов.

Вам, вероятно, придется увеличить размер вашего электрического насоса — или предоставить второй насос — для подачи воды из бассейна к коллекторам.И насос должен был бы работать почти непрерывно в течение большинства солнечных часов. Это означает, что ваш насос будет работать в периоды «пиковой нагрузки», когда генерирующие установки коммунальных предприятий часто облагаются налогом по мощности — и когда они взимают больше за киловатт, чем в периоды «непиковой нагрузки».

Солнечные системы отопления нагреваются медленно — и совсем не в пасмурные и прохладные периоды. В зависимости от размера коллектора, вашего местоположения и климата солнечная система может быть не в состоянии нагреть воду до желаемой температуры даже во время купального сезона, кроме полудня.И солнечной энергии просто не хватает для обогрева вашего бассейна для купания зимой, ранней весной или поздней осенью — независимо от того, сколько часов вы качаете.

Какова начальная стоимость газового обогревателя?
Габаритные размеры, газовые обогреватели, работающие на природном газе и пропане, стоят одинаково. Цены зависят от размера нагревателя, который, в свою очередь, зависит от размера вашего бассейна — галлонов воды для нагрева. Хорошее практическое правило — 6-10% от общей стоимости бассейна, если ваш бассейн находится в земле.И за эту небольшую добавленную стоимость вы получите значительно больше пользы от вашего бассейна. Если вы также выбрали спа, трубопровод к бассейну будет незначительным по стоимости.

Если вы думаете о покупке бассейна так же, как вы думаете о покупке нового автомобиля, подумайте о обогревателе так же, как о добавлении радио или кондиционера в автомобиль. Это дополнительное удобство, которым вы не пользуетесь постоянно, но оно неизмеримо добавляет вам удовольствия. С обогревателем для бассейна вы можете плавать в любое время.

А как насчет платы за установку?
В случае нагревателей, работающих на природном газе, они состоят из соединений газа и воды; для моделей с электронным управлением — электрическое подключение к цепи фильтрующего насоса.Для использования пропана требуется резервуар для хранения. В случае масляных обогревателей вам потребуются услуги квалифицированного специалиста по эксплуатации масляных приборов и резервуар для хранения. Если ваш дом уже отапливается маслом или пропаном, установка, вероятно, может быть подключена к вашей обычной системе подачи топлива.

В некоторых районах газовые компании производят установку газа только за номинальную плату. Проконсультируйтесь с местной газовой компанией.

В целом, какой метод обогрева бассейна самый дешевый?
Исследования затрат на 10-летний «жизненный цикл» неизменно показывают, что хорошее покрытие бассейна и комбинация топливного обогревателя в целом дешевле, чем одна активная солнечная система или комбинация активной солнечной системы и топливного обогревателя. .Это правда, что даже на установку активного солнечного нагревателя разрешены государственные налоговые льготы. Если вы не живете в районе, где ваша электроэнергия вырабатывается за счет гидроэнергии (гидроэлектростанции), также верно и то, что стоимость жизненного цикла комбинации покрытия бассейна / топливного обогревателя намного меньше, чем у электрического обогревателя или комбинации.

Нагреватель для бассейна какого размера нам понадобится?
Подогреватели подбираются в основном на основе площади поверхности бассейна и разницы между температурой бассейна и воздуха.В расчетах используется средняя температура воздуха за самый холодный месяц использования бассейна.

На тепловую нагрузку также могут влиять такие факторы, как чрезмерное воздействие ветра или более низкие ночные температуры, чем дневные температуры воздуха; в этих случаях может потребоваться обогреватель большей мощности.

Другой фактор, который может определить размер нагревателя, который вам понадобится, — это то, как вы собираетесь использовать свой бассейн. Существует два распространенных метода нагрева бассейна — «постоянное» поддержание температуры и «прерывистый» нагрев.Они определяются тем, как вы хотите подогревать бассейн — постоянно или периодически.

Для быстрого нагрева бассейна после периодов периодического отключения необходим газовый обогреватель большего размера. А в более холодном климате для «постоянного» обогрева также рекомендуется нагреватель большего размера, чем стандартный. Для поддержания температуры в бассейне требуется одинаковое количество топлива независимо от размера нагревателя. Однако для периодического нагрева нагреватель большего размера фактически экономит топливо, поскольку он быстрее нагревает бассейн.

Если у вас есть вопросы о размерах нагревателя, обратитесь к дилеру нагревателя.

Как мы можем сэкономить энергию и при этом в полной мере наслаждаться нашим бассейном?
Во-первых, установите на термостате самую низкую комфортную настройку — и отметьте эту настройку на шкале термостата. Во-вторых, если вы плаваете только по выходным и не пользуетесь укрытием, оставьте обогреватель в режиме ожидания на уровне 70 градусов. Если накрыть бассейн крышкой, когда вы ею не пользуетесь, вы можете оставить термостат на свои обычные настройки.В-третьих, если вы уезжаете в отпуск на пару недель или больше или отключаетесь на зиму, полностью выключите обогреватель, включая любую контрольную лампу. В-четвертых, используйте все доступные средства для предотвращения потерь тепла. Защитите свой бассейн от сильных ветров, используя живые изгороди, другие виды ландшафтного дизайна, беседки или декоративные ограждения в качестве ветрозащитных полос, даже если бассейн накрыт. Наконец, используйте покрытие для бассейна, когда вы не используете бассейн.

Безопасен ли нагреватель для бассейна?
Такой же безопасный, как и любой крупный отопительный прибор в вашем доме.Большинство обогревателей оснащены автоматическими предохранительными пилотами или устройствами защиты от воспламенения, регуляторами давления, предохранительными клапанами давления воды и другими устройствами безопасности. Органы управления отключением автоматические. Опасность поражения электрическим током предотвращается за счет создания и установки нагревателя в соответствии со строгими электрическими стандартами и правилами.

Насколько автоматический нагреватель для бассейна?
Все, что вам нужно — это установить. Для обогрева только в определенные периоды можно использовать таймеры или электронные таймеры для автоматического выключения и включения.

Какие особенности следует искать в нагревателе для бассейна?
Следует заботиться об экономии эксплуатации, надежности и долговечности. Сохранение энергии и экономия топлива чрезвычайно важны — и эффективный обогреватель бассейна может обеспечить и то, и другое.

За счет исключения ненужного нагрева обогреватель может быстро окупить себя. Например, большинство нагревателей для бассейнов оснащены чувствительным термостатическим контролем температуры в бассейне. Он поддерживает желаемую температуру в бассейне без лишних затрат времени на включение и выключение нагрева и охлаждения.

Ржавчина, коррозия и накипь — элементы, которые быстро портят нагреватели для бассейнов. Вот почему мы делаем наши прочные однокомпонентные куртки утеплителя жесткими и прочными, с однослойной сваркой и новым долговечным, стойким к атмосферным воздействиям покрытием, которое сопротивляется коррозии и предотвращает отслаивание отделки. Наш теплообменник создает очищающий поток воды, который практически предотвращает образование накипи.

У нас есть бассейн с соленой водой. Какие-то особые проблемы?
Да. Соленая вода очень агрессивна, и нагреватель должен быть оборудован специальным теплообменником и другими приспособлениями для ее обработки.Эти теплообменники обычно очень дороги. Проконсультируйтесь со своим местным специалистом по бассейну, чтобы решить, какой обогреватель лучше всего подходит для вашего бассейна, если вы используете соль.

Потребует ли мой обогреватель бассейна тщательное обслуживание? Обычно одного технического осмотра в год достаточно, чтобы ваш обогреватель работал эффективно. Техническое обслуживание — это в основном профилактическая мера, используемая для сохранения рабочего состояния вашего обогревателя. Прочность, нержавеющая конструкция и долговечность большинства обогревателей в сочетании с простотой конструкции сводят к минимуму техническое обслуживание.

Как долго должен работать обогреватель?
Некоторые обогреватели изнашиваются за три или четыре года, но другие марки могут прослужить намного дольше. Срок службы продукта от 10 до 12 лет не редкость. Отказ нагревателя обычно является результатом какой-либо внешней причины, а не нормального использования, при условии, что он был должным образом обслужен.

Можно ли добавить обогреватель позже, после того, как наш бассейн будет построен?
Да. Хотя обогреватель для бассейна можно добавить в любое время, он должен быть включен с самого начала, так же как система обогрева устанавливается во время строительства дома.Это означает большее удобство для вас и меньшие затраты на установку. Когда вы включаете обогреватель вначале, он стоит всего 6% — 10% от ваших инвестиций в бассейн и обычно дает вам на 100% больше удовольствия от вашего бассейна. Если нагреватель не устанавливается при строительстве бассейна, необходимо предусмотреть заглушку нагревателя в трубопроводе возвратной воды, а также предусмотреть место или бетонную площадку для будущей установки.

С учетом всех обстоятельств, какая самая важная причина для выбора бассейна с подогревом?
Чтобы получить истинное удовольствие от плавания с настоящим комфортом — в любое время, когда вы захотите.В любое время суток, в любой день года. Владельцы бассейнов с подогревом ответят на этот вопрос гораздо более радужно, но наличие бассейна с подогревом означает удовлетворение от получения большего — гораздо большего — от инвестиций в бассейн с точки зрения круглогодичного семейного отдыха.

Советы по экономии энергии и экономному обогреву бассейна.
Держите в бассейне термометр. Он точно определит наиболее комфортную для вас температуру.
Установите на термостате минимально комфортную настройку.На каждый градус больше тепла, чем необходимо, можно увеличить ваши ежемесячные расходы на топливо и израсходовать больше энергии, чем необходимо.
Отметьте «комфортную настройку» на шкале термостата. Это предотвратит случайный или небрежный перегрев и трату энергии.
Понизьте термостат до 70 градусов, когда бассейн не будет использоваться в течение трех или четырех дней. На более длительное время отключайте обогреватель. Вы сэкономите деньги на расходе топлива и поможете сберечь энергию.
Защитите бассейн от ветра. Ветер со скоростью более 3–5 миль в час может существенно снизить температуру в бассейне.Живая изгородь, беседка или декоративный забор могут стать эффективной ветрозащитой.
Используйте солнцезащитный козырек, когда бассейн не используется. Это может снизить потери тепла на 50%. Если вы уезжаете в отпуск на пару недель или отключаетесь на зиму, полностью выключите обогреватель, включая любую контрольную лампу.
Перед наступлением морозов полностью опорожнить обогреватель. Замерзшая вода внутри теплообменника может привести к дорогостоящему ремонту.
Ежегодно проходите профилактический осмотр. Это лучшая унция профилактики. Стоимость минимальна, а сервисное обслуживание обеспечит эффективную работу вашего обогревателя на долгие годы.

Leave a Comment

Автоматические предохранители для дома: Как выбрать автоматический выключатель для дома: по мощности, по току

Апр 13, 1970 alexxlab

Как выбрать автоматический выключатель для дома: по мощности, по току

Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.

Зачем менять автомат?

Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

Мощность = Напряжение х Ток.

Ток = Мощность \ Напряжение.

Напряжение в розетке — 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200\220=5,45 (А).

Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

Как работает автомат и от чего он защищает

Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.

Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.

Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.

В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

Как выбрать автомат для электропроводки

Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

Варианта, по сути, два:

Менять проводку на медную.

К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.

Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

Для примера:

Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.

Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.

Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.

Автоматический предохранитель — ПАР: устройство и характеристики. Принцип работы автоматической пробки

В соответствие с принципом действия предохранители старого типа делятся на плавкие вставки и автоматически срабатывающие устройства. Первые из них представляют собой обычные пробки, которые в свое время широко применялись в бытовых сетях. На старых квартирных щитках они располагались на вводе в квартиру и над счетчиком, а их гнезда имели вид, схожий с цоколем обычных ламп накаливания.

После очередного аварийного срабатывания при перегрузе питающих цепей сгоревшие элементы заменялись новыми вставками.

Так называемый «автоматический предохранитель» был разработан еще во времена СССР, когда вопрос о многофункциональной защите линейного оборудования вставал достаточно остро. По своему виду он схож с обычными пробками, но имеет более сложный механизм размыкания цепи, позволяющий использовать его многократно.

Несмотря на то, что сегодня эти изделия основательно устарели – в отдельных местах их еще используют в качестве элементов защиты.
Автоматическую пробку сегодня можно встретить в питающих линиях объектов сельскохозяйственного назначения, а также в оборудовании, эксплуатируемом в удаленных селениях и колхозах.

Устройство автоматических пробок

Автоматические предохранители для дома содержат в своем составе два защитных механизма (они называются расцепителями). Один из них выполнен в виде нагреваемой током биметаллической пластины, способной деформироваться при достижении им определенной величины. Второй же представляет собой простейший электромагнит, который воздействует на срабатывающий элемент автомата за счет создаваемого в нем поля.

Обратите внимание: Тепловая (или биметаллическая) защита срабатывает при длительном воздействии значительных по величине нагрузочных токов, способных привести к аварийному возгоранию электропроводки.

В отличие от нее электромагнитный механизм размыкает линию при резком возрастании тока в цепи. Устройство этих изделий не исключает возможности использования дополнительных опций.

Таким образом, автоматический предохранитель представляет собой достаточно простую конструкцию, содержащую пару исполнительных элементов (тепловой и электромагнитный). В рабочее или замкнутое состояние они переводятся вручную за счет специального механизма, исполнительная часть которого выводится наружу. Связанная с механизмом возвратная пружина находится во взведенном состоянии, а сам он удерживается благодаря блокирующей защелке.

Выводимая наружу часть исполнительного устройства оформлена в виде двух кнопок, одна из которых имитирует электромагнитное размыкание цепи, а другая – возвращает предохранитель в исходное (взведенное) состояние.

Для чего предназначены автоматические предохранители (пробка-автомат)

Предохранитель автоматический резьбовой (ПАР) в соответствие со своим устройством применяется для защиты электропроводки от аварийных режимов работы. К ним относятся перегруз и короткие замыкания.

По своему посадочному месту он идентичен обычной пробке и полностью взаимозаменяем с ней. Однако в отличие от своего аналога пробка-автомат является многоразовым прибором, функциональность которого обеспечена встроенными в него расцепителями (биметаллической пружиной и электромагнитной катушкой).

Такие защитные приборы устанавливаются на вводе в квартиру и сразу после счетчика, от которого линии электропроводки разводятся по всем комнатам с подключаемыми к ним нагрузками. Основное предназначение этих устройств – обеспечение аварийного отключения каждой из питающих линий в случае перегрузки по току или короткого замыкания.

Как работает пробка автомат — ПАР

Принцип работы автоматических предохранителей основан на тепловом и электромагнитном действии переменного тока. До фиксированного момента, пока токи через ПАР не достигли критического значения – его нормально замкнутые контакты остаются в исходном состоянии.

При длительном превышении током нагрузки своей номинальной величины входящая в механизм биметаллическая пластина начинает постепенно нагреваться. Под воздействием тепла она через какое-то время выгибается и освобождает коромысло от защелки, ранее обеспечивающей замкнутость рабочей цепи. После срабатывания автомата эта цепочка обрывается, отключая перегруженную по току линию питающего кабеля.

При коротком замыкании происходит резкое увеличение тока, который приводит в действие электромагнитную часть расцепителя (биметаллическая пластина в данном случае просто не успевает нагреться). Эта рабочая часть автомата представлена миниатюрной катушкой, намотанной из провода заранее рассчитанного сечения.

При прохождении больших токов через катушку возникает электромагнитное поле и она работает как электромагнит, притягивая металлический сердечник. При движении сердечника рама защелки проворачивается, тем самым освобождая механизм отключения. Механизм отключения приводится в действия силами сжатой пружины, контакты разрываются и электрическая цепь размыкается.

Почему после срабатывания пробка автомат не включается

Когда в квартире погас свет хозяева в первую очередь идут к электрощиту и смотрят, не выбили ли пробки. Обычно над вопросом, почему они выбили мало, кто задумывается.

Если после срабатывания попытаться вновь включить автоматический предохранитель нажатием кнопки, не всегда это поможет восстановить питание — они просто могут не включиться.

Сделать это не удастся потому, что не устранена причина, вызвавшая отключение самого автомата. Вот почему, прежде всего, следует разобраться с нагрузочной цепью, последовательно отсоединяя от нее все включенные в данную линию силовые розетки.

Пробка может выбить в двух случаях: если произошло короткое замыкание или перегруз в электропроводке. В первом случае нужно найти причину повреждения. Для этого нужно отключить все приборы от розеток и попытаться включить пробку автомат.

Если включенный вручную автомат не «выбивает» – это значит, что причиной его срабатывания является повреждения одного из электроприборов. Если все вилки бытовых приборов вытянуты из розеток, а автоматический предохранитель все равно «выбивает» – можно сделать вывод, что отключение происходит по вине повреждения кабеля электропроводки. Лишь после того, как будет найдено место КЗ, а также устранена неисправность можно попробовать вновь включить пробку автомат.

При перегрузке линии (например, когда одновременно включили много электроприборов) тепловая защита не позволит сразу включить автомат. При срабатывании тепловой защиты рекомендуется выждать некоторое время, пока не остынет биметаллическая пластина расцепителя. Лишь после этого следует вновь попытаться нажать кнопку включения автомата в рабочее положение.

Время-токовая характеристика пробки-автомат

Для рассмотрения время-токовых характеристик устройств защиты типа ПАР достаточно ознакомиться с графиком их зависимости от силы тока. На нем за основу шкал выбран показатель превышения нагрузочным током своего номинала (в Амперах, откладывается по оси абсцисс) и продолжительность его действия в секундах, которая отмечается по оси ординат.

На графике хорошо различимы две характерные линии:

1. Ниспадающая кривая в виде участка гиперболы, соответствующая срабатыванию теплового расцепителя.

2. Почти вертикальная линия, характеризующая действие токовой отсечки (срабатывание электромагнита).

Рассмотренные временные зависимости являются наглядным подтверждением основных принципов функционирования устройств этого класса. Они свидетельствуют, во-первых, о надежном удержании механизма расцепителя в рабочем состоянии при номинальном токе нагрузки (кривая смещена вправо от оптимального соотношения I/Iн=1). И, во-вторых, из них видно, что при превышении током номинального значения произойдет немедленное отключении автомата.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Электрические автоматы. Виды и работа. Характеристики

С самого начала возникновения электричества инженеры стали думать над безопасностью электрических сетей и устройств от токовых перегрузок. Вследствие этого было сконструировано много разных устройств, которые отличаются надежной и качественной защитой. Одними из последних разработок стали электрические автоматы.

Электрические автоматы

Этот прибор называется автоматическим по причине того, что он оснащен функцией отключения питания в автоматическом режиме, при возникновении коротких замыканий, перегрузок. Обычные предохранители после срабатывания подлежат замене на новые, а автоматы после устранения причин аварии можно снова включить.

Такое защитное устройство необходимо в любой схеме электрической сети. Защитный автомат защитит здание или помещение от разных аварийных ситуаций:

Пожаров.
Ударов человека током.
Неисправностей электропроводки.

Виды и конструктивные особенности

Необходимо знать информацию о существующих видах автоматических выключателей, чтобы во время приобретения правильно выбрать подходящее устройство. Имеется классификация электрических автоматов по нескольким параметрам.

Отключающая способность

Это свойство определяет ток короткого замыкания, при котором автомат разомкнет цепь, тем самым отключит сеть и приборы, которые были подключены к сети. По этому свойству автоматы подразделяются:

Автоматы на 4500 ампер, применяются для предотвращения неисправностей силовых линий жилых домов старой постройки.
На 6000 ампер, используются для предотвращения аварий при замыканиях в сети домов в новостройках.
На 10000 ампер, применяются в промышленности для защиты электрических установок. Ток такой величины может образоваться в непосредственной близости от подстанции.

Срабатывание автоматического выключателя возникает при замыканиях, сопровождающихся возникновением определенной величины тока.

Автомат защищает электропроводку от повреждения изоляции большим током.

Число полюсов

Это свойство говорит нам о наибольшем количестве проводов, которые возможно подключить к автомату для обеспечения защиты. При аварии, напряжение на этих полюсах отключаются.

Особенности автоматов с одним полюсом

Такие электрические автоматы наиболее простые по своей конструкции, и служат для защиты отдельных участков сети. К такому автоматическому выключателю можно подсоединить два провода: вход и выход.

Задачей таких устройств является защита электрической проводки от перегрузок и КЗ проводов. Нейтральный провод подключается к нулевой шине, в обход автомата. Заземление подключается отдельно.

Электрические автоматы с одним полюсом не являются вводными, так как при его отключении разрывается фаза, а нулевой провод по-прежнему остается соединенным с питанием. Это не обеспечивает защиту на 100%.

Свойства автоматов с двумя полюсами

В случаях, когда при аварии требуется полное отсоединение от электрической сети, используют автоматические выключатели с двумя полюсами. Они используются как вводные. В аварийных случаях, либо при коротком замыкании вся электрическая проводка отключается в одно время. Это дает возможность осуществлять работы по ремонту и обслуживанию, а также проведения работ по подключению оборудования, так как гарантирована полная безопасность.

Двухполюсные электрические автоматы используют, когда необходимо наличие отдельного выключателя для устройства, работающего от сети 220 вольт.

Автомат с двумя полюсами подключают к устройству с помощью четырех проводов. Из них два приходят от сети питания, а другие два выходят из него.

Трехполюсные электрические автоматы

В электрической сети, имеющей три фазы, применяются 3-полюсные автоматы. Заземление оставляют незащищенным, а проводники фаз соединяют с полюсами.

Трехполюсный автомат служит вводным устройством для любых трехфазных потребителей нагрузки. Чаще всего такой вариант исполнения автомата применяют в промышленных условиях для питания электричеством электродвигателей.

К автомату можно подключить 6 проводников, три из которых – фазы электрической сети, а остальные три выходящие от автомата, и обеспеченные защитой.

Использование четырехполюсного автомата

Чтобы обеспечить защитой трехфазную сеть с четырехпроводной системой проводников (например, электродвигатель, включенных по схеме «звезды»), применяют 4-полюсный автоматический выключатель. Он играет роль вводного устройства четырехпроводной сети.

Имеется возможность подключения к устройству восьми проводников. С одной стороны – три фазы и ноль, с другой стороны – выход трех фаз с нолем.

Время-токовая характеристика

Когда устройства, потребляющие электроэнергию, и электрическая сеть работают в нормальном режиме, то происходит обычное протекание тока. Это явление касается и электрического автомата. Но, в случае повышения силы тока по разным причинам выше номинального значения, происходит срабатывание расцепителя автомата, и цепь разрывается.

Параметр этого срабатывания называется время-токовой характеристикой электрического автомата. Она является зависимостью времени сработки автомата и соотношения между реальной силой тока, проходящей через автомат, и номинальным значением тока.

Важность этой характеристики заключается в том, что обеспечивается наименьшее число ложных срабатываний с одной стороны, и осуществляется защита по току, с другой стороны.

В энергетической промышленности бывают ситуации, когда кратковременное повышение тока не связано с аварией, и защита не должна срабатывать. Также происходит и с электрическими автоматами.

Время-токовые характеристики определяют, через какое время сработает защита, и какие параметры силы тока при этом возникнут. Чем больше перегрузка тем быстрее сработает автомат.

Электрические автоматы с маркировкой «В»

Автоматические выключатели категории «В», способны отключаться за 5 — 20 с. При этом значение тока составляет от 3 до 5 номинальных значений тока ≅0.02 с. Такие автоматы используются для защиты бытовых устройств, а также всей электропроводки квартир и домов.

Свойства автоматов с маркировкой «С»

Электрические автоматы этой категории могут выключиться за время 1 — 10 с, при 5 — 10 кратной токовой нагрузке ≅0.02 с. Такие применяют во многих областях, наиболее популярны для домов, квартир и других помещений.

Значение маркировки «D» на автомате

С таким классом автоматы используются в промышленности и выполнены в виде 3-полюсных и 4-полюсных исполнений. Их применяют для того, чтобы защитить мощные электрические моторы и разные трехфазные устройства. Время их сработки составляет до 10 секунд, при этом ток срабатывания может превышать номинальное значение в 14 раз. Это дает возможность с необходимым эффектом использовать его для защиты различных схем.

Электродвигатели со значительной мощностью чаще всего подключают через электрические автоматы с характеристикой «D», т.к. пусковой ток высокий.

Номинальный ток

Имеется 12 вариантов исполнения автоматов, которые различаются по характеристике номинального тока работы, от 1 до 63 ампер. Этот параметр определяет скорость выключения автомата при достижении предельного значения тока.

Автомат по этому свойству выбирают с учетом поперечного сечения жил проводов, допускаемому току.

Принцип действия электрических автоматов

Обычный режим

При обычной работе автомата управляющий рычаг взведен, ток поступает через провод питания на верхней клемме. Далее ток идет на неподвижный контакт, через него на подвижный контакт и по гибкому проводу на катушку соленоида. После него по проводу ток идет на биметаллическую пластину расцепителя. От него ток проходит на нижнюю клемму и дальше на нагрузку.

Режим перегрузки

Этот режим возникает при превышении номинального тока автомата. Биметаллическая пластина нагревается большим током, изгибается и размыкает цепь. Для действия пластины требуется время, которое зависит от значения проходящего тока.

Автоматический выключатель является аналоговым устройством. При его настройке есть определенные сложности. Ток срабатывания расцепителя настраивается на заводе специальным регулировочным винтом. После остывания пластины автомат снова может функционировать. Температура биметаллической пластины зависит от окружающей среды.

Расцепитель действует не сразу, давая возможность току к возврату номинального значения. Если ток не снижается, то расцепитель срабатывает. Перегрузка может возникнуть из-за мощных устройств на линии, либо подключении сразу нескольких устройств.

Режим короткого замыкания

При этом режиме ток возрастает очень быстро. Магнитное поле в катушке соленоида движет сердечник, приводящий в действие расцепитель, и отключает контакты сети питания, тем самым снимает аварийную нагрузку цепи и защищает сеть от возможного пожара и разрушения.

Электромагнитный расцепитель действует мгновенно, чем отличается от теплового расцепителя. При размыкании контактов рабочей цепи появляется электрическая дуга, величина которой зависит от тока в цепи. Она вызывает разрушение контактов. Чтобы предотвратить это отрицательное действие, сделана дугогасительная камера, которая состоит из параллельных пластин. В ней дуга затухает и исчезает. Возникающие газы отводятся в специальное отверстие.

Что делать, если выбивает пробки или автомат?

Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания.

В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода) или дифавтоматы (дифференциальные автоматы)

Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.

То, что необходимо знать заранее

Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.

Перейти в раздел: Щитовое оборудование

Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё.

Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером.

Посмотреть тестер на сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями.

Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений.

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА.

Почему срабатывает защитная автоматика

В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

Перегруженность проводки — в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;

Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;

Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;

Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;

Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Что вызывает перегрузки чаще всего

Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.

Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.

Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО.

На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.

Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего.

Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА.

Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой.

У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам.

УЗО

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса.

Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Короткое замыкание

Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором (ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет — скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки.

Недо- и перенапряжение

Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети. В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.

Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение

В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.

Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.

Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.

Автоматические выключатели Энергия ВА 47-100

Характеристики:

Название модели

Автоматический выключатель ВА47-100 1P 80А (С) 10кА ЭНЕРГИЯ

Артикул

Е0301-0081

Номинальное напряжение АС, В

230/400

Частота, Гц

50 (60)

Номинальная отключающая способность, кА

Характеристика отключения

Число полюсов

Номинальный ток, А

Ввод кабеля сечением, мм²

1 – 35

Износостойкость механическая, не менее

2х10⁴ циклов В-О

Износостойкость электрическая, не менее

6000 циклов В-О

Степень защиты, IP

Рабочая температура, °С

от –45 до +50

Минимальная партия, шт.

Автоматические выключатели Easy9 Schneider-Electric

Перегрузка возникает при подключении к цепи нагрузки, больше расчетной. Это приводит к чрезмерному нагреву проводов, а как следствие повреждению изоляции и последующему короткому замыканию.

Короткое замыкание (КЗ), чаще всего, возникает при повреждении изоляции и не редко по вине персонала, обслуживающего электроустановку (пресловутый «человеческий фактор»).

Основные особенности автоматических выключателей Easy9:

Сплошная лицевая панель надежно защищает человека, находящегося перед аппаратом, от выхода раскаленных газов при слишком больших токах КЗ в случае деформации автомата;

Высокопрочный корпус из высококачественного пластика скреплен шестью клепками. Продуманный единообразный дизайн всей модульной линейки Easy9 от Шнейдер Электрик придает автоматам эстетичный внешний вид;

Удобная двухпозиционная защелка делает монтаж/демонтаж автоматического выключателя гораздо проще, удобнее и быстрее, чем монтаж обычного автомата даже одной рукой;

Простая, логичная и крупная маркировка позволяет идентифицировать автоматический выключатель Easy9 среди подобных по референсу, номинальному току, напряжению и отключающей способности;

Механизм быстрого (безынерционного) взведения позволяет мгновенно замкнуть контакты при взведении автомата. Скорость замыкания контактов не зависит от механической скорости взвода рукоятки. Это позволяет свести к минимуму возможное возникновение дуги, искрения, а как следствие, и подгорание контактов, а это означает что автоматический выключатель Easy9 служит в разы дольше обычных автоматов;

Расширенный температурный диапазон позволяет производить монтаж и работу с автоматами Easy9 при температуре -25 °С.

Технические характеристики автоматических выключателей Easy9:

Наименование параметра		Значение параметра
Основные характеристики
Номинальное напряжение (U_ном.)		230/400 VAC
Рабочая частота		50 Гц
Подвод питания		Сверху или снизу
Степень защиты	Открытый аппарат	IP20
	В модульном шкафу	IP40
Температура эксплуатации		От -25 до +60 °C
Температура хранения		От -40 до +85 °C
Подключение
Жесткие медные кабели	6…25 А	1…25 мм²
	32…63 А	1…35 мм²
Гибкие медные кабели	6…25 А	1…16 мм²
	32…63 А	1…25 мм²
Длина снятия изоляции с кабеля		16 мм
Характеристики силовых контактов
Ток отключения	L/N при 230 VAC	4,5 кА
	L/L при 400 VAC	4,5 кА
Износостойкость	Электрическая	4000 циклов
	Механическая	10000 циклов

Кривые отключения для авт. выключателей Easy9

Таблица выбора автоматических выключателей Easy9:

Параметры	Значение
Фото
Номинальный ток (In)	1 полюс		2 полюса		3 полюса		4 полюса
Номинальный ток (In)	Кривая C	Кривая B	Кривая C	Кривая B	Кривая C	Кривая B	Кривая C	Кривая B
6 А	EZ9F34106	EZ9F14106	EZ9F34206	EZ9F14206	EZ9F34306	EZ9F14306	EZ9F34406	EZ9F14406
10 А	EZ9F34110	EZ9F14110	EZ9F34210	EZ9F14210	EZ9F34310	EZ9F14310	EZ9F34410	EZ9F14410
16 А	EZ9F34116	EZ9F14116	EZ9F34216	EZ9F14216	EZ9F34316	EZ9F14316	EZ9F34416	EZ9F14416
20 А	EZ9F34120	EZ9F14120	EZ9F34220	EZ9F14220	EZ9F34320	EZ9F14320	EZ9F34420	EZ9F14420
25 А	EZ9F34125	EZ9F14125	EZ9F34225	EZ9F14225	EZ9F34325	EZ9F14325	EZ9F34425	EZ9F14425
32 А	EZ9F34132	EZ9F14132	EZ9F34232	EZ9F14232	EZ9F34332	EZ9F14332	EZ9F34432	EZ9F14432
40 А	EZ9F34140	EZ9F14140	EZ9F34240	EZ9F14240	EZ9F34340	EZ9F14340	EZ9F34440	EZ9F14440
50 А	EZ9F34150	EZ9F14150	EZ9F34250	EZ9F14250	EZ9F34350	EZ9F14350	EZ9F34450	EZ9F14450
63 А	EZ9F34163	EZ9F14163	EZ9F34263	EZ9F14263	EZ9F34363	EZ9F14363	EZ9F34463	EZ9F14463
Кол-во модулей Ш=18 мм	1		2		3		4

Габаритные размеры и вес автоматических выключателей Easy9:

Выбор автоматического выключателя в зависимости от тока нагрузки, сечения провода/кабеля и способа прокладки ГОСТ Р 50345−2010 (МЭК 60364−5-52):

Ном. ток автоматического выключателя	Однофазная цепь								Трёхфазная цепь
Сечение кабеля (мм²)	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35
Тип установки	Макс. номинальный ток (А) используемого автоматического выключателя
А: в кабелепроводе или непосредственно в теплоизолированной стене, молдинге, наличнике, оконной раме
Одножильный кабель	10	16	25	32	40	50	80	80	10	16	20	25	40	50	70	80
Многожильный кабель	10	16	25	32	40	50	70	80	10	16	20	25	32	50	50	80
В: в кабелепроводе в стене, в кабельном жёлобе или канале в стене, в пустотелом элементе здания
Одножильный кабель	16	20	32	40	50	70	100	125	10	20	25	32	50	63	80	100
Многожильный кабель	16	20	25	32	50	50	80	80	10	20	25	32	40	63	80	80
С: непосредственно в стене, подвеска под потолком, в неперфорированном кабельном лотке, в кирпичной стене
Одножильный или многожильный кабель	16	25	32	40	63	80	100	125	16	20	32	40	50	70	80	100
D: в кабелепроводе в земле
Многожильный или одножильный кабель	20	25	32	40	50	70	80	80	16	20	25	32	50	63	80	80
D: непосредственно в земле
Многожильный или одножильный кабель	20	25	32	40	63	80	100	125	16	20	32	40	50	70	80	100
Е: на открытом воздухе, на кабельной лестнице, в перфорированном лотке
Многожильный кабель	20	25	40	40	70	80	100	125	16	25	32	40	50	80	100	125

Что делать, если часто выбивает пробки

Когда-то пробками народ назвал плавкие предохранители, которые вставлялись в гильзы и затем вкручивались в пробкодержатели над электрическим счетчиком и на распределительном щитке в подъезде. Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов.

Когда выбивает пробки, пробки перегорают или отключается автомат, приятного в этом мало, особенно если дело происходит вечером, а мужа дома еще нет. Хорошо еще, если пробки выбило в квартире, но иногда пробки выбивает в подъезде, на общем щитке и там найти свои пробки бывает не так просто. Если это случается не часто, например, несколько раз в год, то обычно ничего страшного в этом нет, достаточно не перегружать электрическую сеть, а вот если часто выбивает пробки, то над этим нужно задуматься. Но сначала нужно включить свет.

Если дело происходит поздним вечером, то сначала ищется фонарик, хотя если Вы читаете эту статью с экрана мобильного устройства, можете им и работать в качестве фонарика. Затем отключаются мощные потребители электроэнергии, которые, возможно и привели к выбиванию пробок, и ищется счетчик. Если у Вас современный автомат, то для включения электричества достаточно поднять черный рычажок вверх до щелчка. Если это пробка-автомат, то достаточно нажать выпирающий штырек до щелчка и только если это старый добрый плавкий предохранитель, который перегорел, то нужно выкрутить гильзу, вытащить из гильзы плавкий предохранитель и заменить его на новый. Ставить «жучок» я бы не советовал, особенно если пробки перегорают часто, с «жучком» вся электропроводка может погореть. Лучше заменить плавкие предохранители на пробки-автоматы.

Теперь, когда в квартире есть свет, можно попробовать разобраться, в чем тут может быть дело.

1. Проблема в пробке-автомате

(плавком предохранителе).

В квартирах и домах, где электроразводка делалась в советский период, а это по-прежнему абсолютное большинство квартир и домов, для разводки использовались алюминиевые провода с литыми жилами сечением 2.5 мм. Максимальная нагрузка на такие провода — 20 Ампер или 4400 Вт. Вот только ни плавкие предохранители ни автоматические пробки на 20 Ампер никогда не выпускались и сейчас не производятся. А выпускаются плавкие предохранители и пробки-автоматы на 6, 10 и 16 Ампер, иногда можно найти в продаже пробки-автоматы на 25 Ампер, но в квартирах обычно ставились на 10 и даже на 6 Ампер. Поэтому если у Вас пробки устанавливались довольно давно, то нужно сначала проверить маркировку автоматической пробки или плавкого предохранителя. Много раз устранить проблему с частым выбиванием пробок удавалось простой заменой 10 Амперных пробок на 16 Амперные, а у экономных бабулек еще и сейчас можно встретить автоматические пробки на 6 Ампер. В советские времена большой проблемы в этом не было, холодильник, телевизор, да пара лампочек много энергии не потребляют, а утюг включался не часто, поэтому такие пробки и сохранились.

Отдельный вопрос: можно ли ставить в квартирах со старой алюминиевой электропроводкой пробки-автоматы на 25 Ампер, однозначного ответа не имеет. Один мой знакомый много лет работал в ЖЭКе электриком и поэтому может определить максимальную нагрузку по году, когда выполнялась электропроводка в доме. По его словам выходит, что в «сталинках» и «хрущевках» можно и на 35 Ампер автомат ставить, а в панельных домах, построенных после 83 года, 16 Ампер — это максимум. Впрочем, другой мой знакомый электрик такую точку зрения абсолютно не приемлет, а считает, что пробки на 25 Ампер можно ставить во всех квартирах со старой алюминиевой проводкой, но при этом максимально нагружать сеть нежелательно.

2. Проблема в пробкодержателе.

Иногда бывает так, что вроде бы и нагрузка на электрическую сеть в пределах допустимой, а пробки выбивает. Причем от электрочайника мощностью 2200 Вт пробки не выбивает, а от стиральной машины мощностью 2000 Вт пробки выбивает, и не сразу после включения, а через некоторое время. В таких случаях виноват плохой контакт проводов с клеммами в пробкодержателе или плохой контакт между пробкой и пробкодержателем. Явный признак плохого контакта — горячая пробка.

Если провод был прикручен к клемме недостаточно плотно или со временем разболтался и контакт ослаб, то при этом уменьшается площадь контакта и соответственно допустимая нагрузка на провод уменьшается. При больших нагрузках провод и клемма начинают нагреваться и срабатывает автомат. Иногда прямого контакта между проводом и клеммой вообще нет и тогда электрическая энергия передается по электрической дуге, но продолжается это не долго и довольно быстро провод отгорает, если его вовремя не прикрутить.

Прикрутить провод бывает не просто, особенно если провод уже начал отгорать и изоляция частично оплавилась. В таких случаях лучше позвать профессионального электрика, а заодно и поменять старые пробкодержатели на современные автоматы.

Плохой контакт между пробкой и пробкодержателем может быть из-за того, что пробка была вкручена не до конца или контакт в пробкодержателе подогнулся или подгорел. Результат при этом такой же как и при плохом контакте между проводом и клеммой. Можно попробовать вкрутить поплотнее пробку в пробкодержатель, но если это не помогает, и пробки продолжает выбивать, то нужно чистить или отгибать контакты, а для этого лучше позвать профессионального электрика.

3. Проблема в проводах.

Точнее, нагрузка на электрическую сеть выше допустимой. Современная квартира немыслима без автоматической стиральной машинки мощностью до 2500 Вт, электрочайника мощностью до 2200 Вт, электрических обогревателей мощностью до 2000 Вт, кондиционеров, компьютеров, телевизоров, усилителей и много других потребителей электрической энергии на которые советская электропроводка совершенно не рассчитана. Если Ваша квартира нафарширована вышеперечисленными электроприборами, то Вам поможет только полная замена проводов.

Что такое автоматический выключатель? — Энергид

Автоматические выключатели бывают всех форм и размеров.

Однако все они имеют одну общую черту:
.
они являются частью электрической распределительной коробки, которая прерывает электрическую цепь при коротком замыкании или перегрузке в результате слишком высокого тока в системе .

Когда-то предохранитель, теперь автоматический выключатель

Предохранитель также предназначен для защиты проводки электрических систем от повреждений, вызванных высокими электрическими токами.
Разница в том, что предохранитель может «перегореть», и его необходимо будет заменить. Предохранитель состоит из электропроводящей ленты или проволоки из меди, серебра или иногда из медного сплава, плавящегося при коротком замыкании или перегрузке. В первую очередь это можно найти в старых системах.

В автоматическом выключателе защита от перегрузки состоит из двух последовательно соединенных элементов:

выключатель магнитной цепи, защищающий от коротких замыканий;
тепловой выключатель, который автоматически реагирует на перегрузку.

Автоматический выключатель можно просто вернуть в исходное положение после прерывания. Вот почему предохранители все чаще заменяются автоматическими выключателями.

А как насчет остаточного тока?

Таким образом, электрическая система защищена автоматическим выключателем от коротких замыканий и перегрузок, но не от остаточного тока (утечки на землю). Поэтому для защиты людей от поражения электрическим током и предотвращения возгорания в результате утечки тока существует еще один тип автоматического выключателя.

Автоматический выключатель дифференциального тока с защитой от перегрузки состоит из единого компактного корпуса, в котором функции автоматического выключателя совмещены с устройством защитного отключения. Общий термин для этого — устройство защитного отключения.

(См. Также: «Для чего служит заземление?»)

Электросистем в доме: от старого к новому

Электричество легко принять как должное. Мы ожидаем, что он будет доступен 24/7, и зависим от этого удивительного, невидимого движения электронов в бесчисленных повседневных делах.Важность электричества становится очевидной всякий раз, когда происходит отключение электричества, или когда неисправность вызывает электрический ток или пожар.

Старые дома особенно подвержены проблемам с электричеством. Во-первых, они почти всегда имеют недостаточную мощность, полагаясь на службу 60 или 100 ампер, а не на службу 200 ампер, которую сегодня используют многие новые дома. Другие распространенные проблемы включают незаземленные цепи, проводку с поврежденной или отсутствующей изоляцией, а также цепи, управляемые устаревшими предохранителями, а не современными автоматическими выключателями.

Хорошая новость заключается в том, что современные электрические компоненты разработаны, протестированы и сертифицированы для обеспечения безопасной, надежной и долговечной работы. Строительные инспекторы по всей стране полагаются на одни и те же строгие и подробные стандарты для электромонтажных работ в проектах нового строительства и реконструкции, предусмотренные Национальным электротехническим кодексом.

Понимание нескольких основных терминов, связанных с электричеством, полезно при оценке любого вида электромонтажных работ в жилых помещениях.

Основные электрические термины

Ток — это поток электричества через проводник (электрический провод или любой материал, по которому может течь ток).Тип тока, подаваемого вашей электросетью: переменного тока (переменного тока). Но для небольшого количества устройств (таких как ноутбуки, беспроводные телефоны и низковольтные фонари) требуются подключаемые адаптеры, которые преобразуют переменный ток в постоянный ток и (DC).

Электричество можно измерить несколькими способами. Мы используем ампер и (ампер или ампер) для измерения силы тока (сродни объему воды, прокачиваемой по трубе). Электроснабжение дома часто описывается максимально доступным током в амперах (например, 200 ампер). .Напряжение — это мера электрического давления — мощность, которая «прокачивает» электричество по проводнику. Если вы умножите ампер на вольт, вы получите ватт и — меру электрической мощности, приложенной к цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: В отличие от других аспектов строительства и реконструкции, электромонтажные работы могут привести к опасным для жизни травмам при неправильном обращении и установке. Это может привести к серьезному поражению электрическим током или возгоранию. Если вы не уверены в деталях проводки, обратитесь к лицензированному электрику для выполнения электромонтажных работ.

Электропроводка в жилых помещениях: основные элементы и принцип их работы

Хороший способ понять, как работает электричество в вашем доме, — это проследить путь, по которому проходит ток, начиная с линий электропередач, которые проходят вдоль вашей улицы. Во многих домах линии электропередач входят в дом через служебную мачту, которая поднимается вверх с одной стороны дома. Но эта основная подача энергии также может проходить через подземный канал (полую трубу). Перед тем, как линии электропередач входят в дом, они проходят через коробку для счетчиков, где установлен электросчетчик для регистрации потребления энергии.Отсюда мы переходим к основным элементам, описанным ниже.

Главный сервисный щит

Эту большую металлическую коробку с откидной крышкой иногда называют коробкой выключателя или (в старых домах с цепями с предохранителями) коробкой предохранителей. Какое бы имя вы ни называли, это центр распределения всей электроэнергии, потребляемой в вашем доме. Там будет главный выключатель, который может отключить (или включить) всю мощность, поступающую от электросети, а также отдельные выключатели (автоматические выключатели; см. Ниже), которые управляют мощностью, поступающей на отдельные цепи.

Дополнительная панель

Некоторым домам требуются дополнительные сервисные панели (так называемые субпанели), которые распределяют электричество по группе цепей. Дополнительную панель можно установить в гаражной мастерской, домике у бассейна или во флигеле, где есть освещение и электрические розетки.

Электрический кабель

Электрический кабель, который сегодня используется в большинстве жилых помещений, часто называют кабелем Romex. Этот вид неметаллического кабеля (NM) имеет гибкую пластиковую оболочку, покрывающую несколько проводов.Калибр провода и другая информация будут напечатаны на внешней оболочке. Оболочка также может иметь цветовую маркировку для дальнейшего облегчения определения калибра и использования проволоки.

Кабель

Romex, используемый в цепях освещения (белая оболочка), будет иметь обозначение NM 14-2; этот маломерный кабель подходит для цепей на 15 ампер. Кабель НМ 12-2 (желтая оболочка) применяется для розеток и цепей на 20 ампер. С любым типом Romex вы можете ожидать найти три провода внутри оболочки: оголенный провод заземления, провод, заключенный в белую изоляцию, предназначенный для использования в качестве нейтрального провода в цепи, и провод с черной изоляцией, который обычно является проводом. горячий провод.

Электрический кабель для крупных бытовых приборов (сушилки для одежды, электрические плиты, системы отопления и охлаждения) имеет различные обозначения, которые соответствуют большему сечению проводов, дополнительным проводам и специальным применениям, таким как пригодность для подземного захоронения.

В старых домах почти наверняка будет кабель в металлической оболочке, обычно называемый кабелем BX. С кабелем BX труднее работать, чем с кабелем в пластиковой оболочке, особенно когда вам нужно протянуть проводку через отверстия в балках или шпильках.Вот почему с годами его использование уменьшилось. Это все еще может быть хорошим вариантом при прокладке электрического кабеля в незащищенных местах (например, у стены подвала), где использование кабеля в пластиковой оболочке запрещено правилами.

Кабелепровод

Электрические нормы и правила позволяют использовать кабель «BX» в металлической оболочке в некоторых открытых местах. Но сегодня более распространено установка полых труб (кабелепроводов) в этих приложениях и прокладка электрического провода внутри трубки от одной точки соединения к другой.Электропровод может быть изготовлен из стали или ПВХ-пластика и включает в себя широкий спектр фитингов для подключения к сервисным панелям и монтажным коробкам.

Автоматические выключатели

Ваша сервисная панель будет содержать серию переключателей, которые управляют различными электрическими нагрузками, используемыми по всему дому. В доме среднего размера, вероятно, будет как минимум несколько цепей освещения, несколько цепей розеток (или розеток), а также цепи, управляющие основными приборами, такими как печь, сушилка для одежды, водонагреватель и т. Д.

Все автоматические выключатели можно включить вручную на сервисной панели, если вам нужно отключить электрическую цепь, над которой работают. Но эти устройства также предназначены для автоматического отключения (срабатывания) при обнаружении потенциальной угрозы безопасности. Стандартные автоматические выключатели срабатывают в ответ на чрезмерное потребление тока, которое может повредить проводку и вызвать опасность пожара из-за перегрева.

Автоматический выключатель, обозначенный как GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), также автоматически срабатывает при обнаружении утечки тока (угроза безопасности, которая может возникнуть при намокании электрических проводов).Выключатель, обозначенный как прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI), сработает в ответ на перегрузку и искры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с 1960-х годов, блоки предохранителей были заменены электрическими системами, управляемыми автоматическими выключателями. Важно как можно скорее заменить старый блок предохранителей автоматическим выключателем — не только для соответствия нормам, но также для безопасности и удобства.

Требования Кодекса бытовой электротехники

Требования электрического кодекса оговаривают, где используются различные типы выключателей.Например, цепи розеток в ванных комнатах, кухнях, гаражах, подвалах и других влажных (или потенциально влажных) местах нуждаются в защите от GFCI. Строительные нормы и правила во многих областях теперь требуют выключатели AFCI для других бытовых цепей, потому что их схемы обнаружения искры могут защитить от электрических пожаров.

Автоматические выключатели, питающие розетки, рассчитаны на 15 или 20 ампер; это означает, что они автоматически отключатся, если ток превышает эти значения. Цепи освещения управляются автоматическими выключателями на 15 ампер.Ваша сервисная панель также будет содержать ограниченное количество более крупных «двухполюсных» выключателей с более высоким номинальным током для больших приборов, таких как печи и сушилки для одежды.

Освещение

Сегодня лампы накаливания, на которых мы выросли, в значительной степени были заменены люминесцентным и светодиодным (светодиодным) освещением. Легко понять почему. Лампы накаливания не могут сравниться по эффективности с люминесцентными и светодиодными лампами. Более того, лампы накаливания не работают так долго; они перегорят и потребуют замены, пока продолжают работать люминесцентные или светодиодные лампы.Трудно игнорировать преимущества экономии денег на счетах за электроэнергию и помощи в сохранении окружающей среды за счет энергосбережения.

Реконструкция старого дома обязательно потребует улучшения освещения. Следующие советы могут оказаться полезными при выполнении этих обновлений. По возможности начните с использования светодиодных ламп. При установке новых встраиваемых (также называемых банок) светильников в потолок под чердачным пространством убедитесь, что вы используете светильники с рейтингом IC (изоляционный контакт), чтобы изоляция чердака могла быть установлена в непосредственном контакте с осветительным прибором.

Кроме того, обеспечьте герметичность вокруг светильников на чердаке, чтобы предотвратить потерю теплого воздуха из жилого помещения зимой. Включите диммеры в план освещения. Возможность регулировать степень освещенности (особенно в потолочных светильниках) — простой и эффективный способ изменить атмосферу жилого пространства.

Дымовая сигнализация и сигнализация C0

В новых домах должно быть установлено этих предохранительных устройств, в старых домах они также должны быть установлены. Оба сигнала тревоги громко звучат при обнаружении дыма или угарного газа.На каждом этаже дома должен быть детектор CO (угарного газа).

В каждой спальне должна быть дымовая сигнализация; Также рекомендуется установить дымовую пожарную сигнализацию вне спальной зоны. Если вы хотите добавить эту защиту в свой дом, возможно, имеет смысл купить сигнальные устройства, сочетающие обе функции. И хотя эти будильники могут быть проводными, большинство домовладельцев предпочитают экономить время, устанавливая устройства с батарейным питанием. Когда батареи разряжаются, устройство автоматически подает звуковой сигнал, указывая на то, что пора заменить батареи.

Резервный источник питания

Перебои в подаче электроэнергии — это реальность для многих домовладельцев. В районах, где возможны длительные перебои в работе, многие домовладельцы устанавливают системы резервного питания. Наиболее распространенная форма резервного питания — это домашний генератор, который может питать устройства напрямую или через передаточный переключатель, подключенный к главной сервисной панели вашего дома.

Генераторы

С генераторами действует правило: чем больше мощность, тем больше денег. Небольшие портативные генераторы (производящие до 2000 Вт электроэнергии; цены начинаются от 300 долларов) могут питать холодильник, ноутбук, зарядное устройство для телефона и домашнее освещение.

Мобильные устройства большего размера (от 1000 долларов США, мощностью до 7500 Вт) могут подавать электроэнергию непосредственно на вашу сервисную панель через безбарьерный переключатель. Эти блоки могут поддерживать работу основных проводных устройств (водяной насос, печь, кондиционер), а также обеспечивать питание лампами и приборами, если все не включено одновременно.

Самый большой тип генератора — это стационарный блок (также известный как резервный генератор), который устанавливается на платформе вне дома. При ценах от 5000 долларов США эти генераторы постоянно подключены к главной сервисной панели и включают схему, которая автоматически включает генератор при обнаружении отключения электроэнергии.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Небольшие генераторы обычно работают на бензине. Более крупные модели обычно работают на природном газе или пропане. Все модели производят окись углерода и другие опасные выбросы. Запрещается использовать переносные генераторы в помещении, а все топливо следует хранить в безопасном и надежном месте.

Фотоэлектрические системы

Использование солнечной энергии для производства электроэнергии — отличный способ сократить расходы на коммунальные услуги и одновременно помочь спасти планету. Чтобы еще больше подсластить сделку, государственные стимулы для возобновляемых источников энергии могут помочь домовладельцам компенсировать стоимость фотоэлектрической системы.Чтобы узнать, какие стимулы применяются в вашем районе, посетите Базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии.

Если солнечная ориентация благоприятна, фотоэлектрические панели могут быть установлены на крыше здания или на наземном массиве. Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрической системой, может использоваться несколькими способами. Он может подключаться к вашей основной сервисной панели для обеспечения бытового электричества. Если ваша фотоэлектрическая система вырабатывает больше энергии, чем вы можете потребить, эта избыточная электроэнергия подается в вашу электрическую сеть.В штатах, где действуют законы об измерении нетто, ваша электроэнергетическая компания должна платить вам за эту избыточную мощность.

Последний вариант для вашей фотоэлектрической системы — хранить солнечную электроэнергию в резервной батарее. Это позволяет использовать солнечную электроэнергию после захода солнца. Комбинируя фотоэлектрическую систему с резервным аккумулятором, вы можете поддерживать электроснабжение в случае отключения электроэнергии — это альтернатива резервному питанию от генератора.

Общие электрические проблемы

Устаревшие системы

Есть веские причины сделать модернизацию электрооборудования главным приоритетом при ремонте старого дома.Опасность поражения электрическим током и возгорания возможна при использовании старой проводки с отсутствующей или поврежденной изоляцией. Двухконтактные розетки представляют опасность поражения электрическим током или поражения электрическим током из-за отсутствия защиты от заземления. Блок предохранителей не обеспечивает такой же уровень защиты, как современные автоматические выключатели.

Ошибки ремоделирования

При оценке любого более старого дома разумно обратить внимание на установленные присяжные электромонтажные работы, выполненные более ранним владельцем. Многие из этих ошибок очевидны — например, розетки в подвале без заглушек или кабель Romex, торчащий из стены.Но есть и другие небезопасные модификации, которые может определить только опытный электрик или строительный инспектор. Если вы новый владелец старого дома, будет разумным нанять профессионала, который тщательно обследует вашу электрическую систему.

Перегруженные контуры

Слишком много устройств, подключенных к одной цепи, может привести к перегреву проводки, а также к повреждению устройств в цепи. Иногда эту проблему может решить обновление до службы с более мощным усилителем. В других случаях может просто потребоваться добавить больше цепей и установить новые розетки.

Скачки напряжения

Ваша электрическая система может иногда получать высоковольтные удары в электросети, вызванные ударами молнии или неисправностью в электросети. Чтобы этот тип скачка напряжения не повредил электронные устройства, такие как компьютеры и мониторы, вы можете установить ограничитель перенапряжения на весь дом.

Как работают автоматические выключатели | HowStuffWorks

Распределительная электросеть доставляет электроэнергию от электростанции в ваш дом.Внутри вашего дома электрический заряд движется по большой цепи, состоящей из множества более мелких цепей. Один конец цепи, горячий провод , ведет к электростанции. Другой конец, называемый нейтральным проводом , ведет к заземлению . Поскольку горячий провод подключается к источнику высокой энергии, а нейтральный провод подключается к электрически нейтральному источнику (земле), в цепи есть напряжение — заряд перемещается всякий раз, когда цепь замыкается. Считается, что ток равен переменному току , потому что он быстро меняет направление.(Для получения дополнительной информации см. Как работают распределительные сети.)

Распределительная электросеть подает электроэнергию с постоянным напряжением (120 и 240 вольт в США), но сопротивление (и, следовательно, ток) варьируется в доме. Все различные лампочки и электроприборы обладают определенным сопротивлением, которое также называется нагрузкой . Это сопротивление заставляет прибор работать. У лампочки, например, есть нить накала, которая очень устойчива к протекающему заряду.Заряд должен с большим трудом двигаться, что нагревает нить накала, заставляя ее светиться.

В проводке здания горячий провод и нейтральный провод никогда не соприкасаются напрямую. Заряд, проходящий через цепь, всегда проходит через прибор, который действует как резистор. Таким образом, электрическое сопротивление в приборах ограничивает количество заряда, которое может проходить через цепь (при постоянном напряжении и постоянном сопротивлении ток также должен быть постоянным). Приборы предназначены для поддержания относительно низкого уровня тока в целях безопасности.Слишком большой заряд, протекающий по цепи в определенное время, приведет к нагреву проводов устройства и электропроводки здания до опасного уровня, что может вызвать пожар.

Это обеспечивает бесперебойную работу электрической системы в течение большей части времени. Но иногда что-то подключает горячий провод непосредственно к нейтральному проводу или что-то еще, ведущее к земле. Например, двигатель вентилятора может перегреться и расплавиться, в результате чего соединятся горячий и нейтральный провода. Или кто-то может забить гвоздь в стену, случайно пробив одну из линий электропередач.Когда горячий провод подключен непосредственно к земле, сопротивление в цепи минимальное, поэтому напряжение проталкивает через провод огромное количество заряда. Если это будет продолжаться, провода могут перегреться и вызвать возгорание.

Задача автоматического выключателя — отключать цепь всякий раз, когда ток поднимается выше безопасного уровня. В следующих разделах мы узнаем, как это происходит.

Как исправить перегоревший предохранитель | Ремонт и поделки

Не позволяйте перегоревшему предохранителю запугать вас.Замена предохранителя — это относительно простая домашняя задача, которую можно выполнить своими руками, обладая небольшой информацией и некоторыми знаниями электробезопасности.

Если в вашем доме есть блок предохранителей, лучший совет — спланировать заранее и ознакомиться с электрической панелью и типами предохранителей, которые для этого требуются.

Найдите свою электрическую панель

Узнайте, где находится электрическая панель в вашем доме. Это центр управления электрической системой вашего дома, и панель обычно находится за небольшой металлической дверцей или коробкой.Вы также можете разместить эти панели в гараже, на чердаке, в подвале, кладовой, прачечной, подсобном помещении или в коридоре. В старых домах электрическая панель может находиться снаружи, возможно, рядом с коробкой электросчетчика. В некоторых больших домах может быть даже более одной электрической панели.

Если вы не можете его найти и перед покупкой у вас был проведен осмотр дома, обратитесь к отчету об осмотре, в котором может быть указано расположение электрической панели. Или вы можете спросить строителя, знаете ли вы, кто это.Если ничего не помогает, найти панель поможет профессиональный электрик. Где бы ни находилась ваша электрическая панель, старайтесь не загораживать ее ящиками, полками или мебелью. Вам понадобится легкий и быстрый доступ к нему, если что-то пойдет не так. Также полезно держать фонарик с батарейным питанием или фонарь рядом с электрической панелью, чтобы вы могли видеть, что вы делаете, если темно из-за отключения электроэнергии.

Посмотрите, что внутри

Когда вы открываете дверцу электрического щита, вы можете увидеть, есть ли у вас предохранители или автоматические выключатели.Предохранители имеют круглую форму и ввинчиваются в гнезда, а автоматические выключатели выглядят как серия переключателей или рычагов. Какую бы электрическую панель ни использовала ваша электрическая панель, убедитесь, что каждый автоматический выключатель или предохранитель четко обозначен и указывает, какую зону или область дома он контролирует. Четкая и подробная маркировка сэкономит ваше время при поиске и установке перегоревшего предохранителя.

Определите, перегорел ли предохранитель. Как узнать, перегорел ли предохранитель? Вот пара подсказок:

— Обычно электричество отключается в определенной части вашего дома, а не во всей конструкции.

— Часто зона теряет электроэнергию, когда вы включаете несколько электроприборов и включаете другой. Эта перегрузка может вызвать перегорание предохранителя.

Важно помнить, что срабатывание предохранителя или срабатывание автоматического выключателя на самом деле является встроенной мерой безопасности для вашего дома, которая нарушает электрический ток и помогает предотвратить возгорание перегруженной проводки. То, что может показаться неприятностью или неудобством, на самом деле помогает сохранить ваш дом в безопасности.

3 шага по ремонту предохранителя:

1. Выключите свет и отсоедините электроприборы в той части дома, на которую пропало электричество. Это гарантирует, что вы не перегрузите и новый запасной предохранитель. Всегда соблюдайте электробезопасность при выполнении любого домашнего ремонта и никогда не пытайтесь ремонтировать электрооборудование, если у вас есть какие-либо сомнения относительно своих знаний или способностей. Лучше вызвать квалифицированного электрика, чем попасть в аварию. Некоторые здравые меры предосторожности включают в себя обеспечение того, чтобы ваши руки были сухими и не стояли в воде при выполнении электромонтажных работ или при доступе к электрической панели.Также рекомендуется надевать перчатки и обувь на резиновой подошве при работе с электрической панелью и снимать любые украшения. Рекомендуется использовать защитные очки для защиты глаз в случае возникновения электрических искр.

2. Выключите главный выключатель питания, чтобы отключить подачу питания на блок предохранителей. Теперь вам нужно найти перегоревший предохранитель. Проверьте отмеченную область, которая соответствует той части дома, которая потеряла электроэнергию. Перегоревший предохранитель может обесцветиться, помутнеть или иметь внутри расплавленную или сломанную металлическую деталь.При отключенном питании отвинтите перегоревший предохранитель и снимите его. Важно заменить предохранитель другим такого же размера, типа, номинала и силы тока. Никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с большей силой тока, это может быть опасно или может привести к повреждению проводки вашей электрической панели. Вы можете отнести перегоревший предохранитель в хозяйственный или домашний магазин, чтобы получить точную замену. Держите под рукой запасные предохранители, чтобы они были у вас, когда они понадобятся. Вкрутите новый предохранитель в ту же розетку электрощита.(Никогда не вставляйте в гнездо или держатель предохранителя ничего, кроме предохранителя.)

3. Теперь включите основное питание электрической панели. Если предохранитель снова перегорит, вам необходимо вызвать квалифицированного электрика для проведения осмотра. Если предохранитель исправен после повторного включения основного питания, подключите пару электроприборов или включите свет в электрической зоне, управляемой новым предохранителем. Если предохранитель снова перегорит, возможно, проблема связана с конкретным прибором или вы перегружаете предохранитель из-за слишком большого количества требований к электросети.Либо отключите некоторые предметы от сети, либо вызовите электрика, чтобы обсудить ваши возросшие потребности в электричестве.

Если у вас постоянно перегорают предохранители, обратитесь к профессиональному электрику, который проведет осмотр вашего дома, чтобы определить причину проблемы. Проблемы с электропроводкой могут потенциально вызвать серьезную опасность пожара или поражения электрическим током, поэтому лучше не рисковать, если у вас возникнут какие-либо вопросы о безопасности. Если вашему дому более 50 лет, особенно рекомендуется, чтобы электрик проверил электропроводку, чтобы убедиться, что она безопасна и способна удовлетворить все потребности современного домовладельца.

Предохранители

— Типы предохранителей

Определение и технические характеристики автомобильных предохранителей

Звенья автомобильного использования — это устройства с автоматическим прерыванием для защиты электрических устройств от неподходящих токовых нагрузок. Прохождение тока прерывается из-за плавления плавкой проволоки, в которой протекает ток.

Для плавких вставок действуют следующие международные правила и рекомендации в их действующей на данный момент версии:

DIN 72581
DIN 43560
ISO 8820
UL 275
SAE

(Кроме того, следует учитывать уровень технологий, подробности фактически действующих положений по реализации, принцип безопасности «люди, животные и материальные ценности должны быть защищены от опасностей», а также квалификацию установленных компонентов. учетная запись — самостоятельная ответственность производителя электрооборудования.)

Пояснения и рекомендации по выбору

Номинальное напряжение (U _N) плавкой вставки должно быть как минимум равным или выше рабочего напряжения устройства или сборочного узла, которые должны быть защищены плавкой вставкой. Если рабочее напряжение очень низкое, возможно, следует учитывать естественное сопротивление плавкой вставки (падение напряжения).

Падение напряжения (U _N) измеряется в соответствии со стандартами, например Также указаны DIN, ISO, JASO, частично максимальные значения, общие для Littelfuse.

Номинальный ток (I _rat) плавкой вставки должен приблизительно соответствовать рабочему току устройства или сборочной единицы, которая должна быть защищена (в соответствии с температурой окружающей среды и определением номинального тока, что означает допустимый продолжительный токи).

Более высокая температура окружающей среды (T _umg) означает дополнительную нагрузку на плавкие вставки. Необходимо проверить условия нагрева при максимальной температуре окружающей среды, в частности, при высоких номинальных токах предохранителей и сильном тепловом излучении находящихся поблизости компонентов.Для таких применений номинал предохранителя должен быть уменьшен в соответствии со следующей схемой, соответственно. таблица (см. коэффициент F _T):

Из-за различных характеристик номинального тока рекомендуемый длительный ток плавких вставок составляет макс. 80% от их номинального тока (при температуре окружающей среды 23 ° C), см. Также допустимую нагрузку на предохранители (F) на отдельных страницах каталога.

Пределы времени до возникновения дуги указывают отношение времени плавления к току.(Они представлены в виде огибающей для всех упомянутых номинальных токов.)

Интеграл плавления (I ² t) получается из квадрата тока плавления и соответствующего времени плавления. При избыточном токе со временем плавления <5 мс интеграл плавления остается постоянным. Данные в этом каталоге основаны на 6 или 10 x lrat. Интеграл плавления является показателем время-токовой характеристики и сообщает о длительности импульса плавкой вставки. Указанные интегралы плавления являются типичными величинами.

Отключающая способность (I _B) должна быть достаточной для любых условий эксплуатации и ошибок. Ток короткого замыкания (максимальный ток короткого замыкания), прерываемый плавкими вставками при номинальном напряжении в стандартных условиях, не должен превышать ток, соответствующий отключающей способности плавкой вставки.

Максимальная рассеиваемая мощность (P _V) определяется при нагрузке с номинальным током после достижения температурного равновесия. В процессе эксплуатации эти значения могут возникать в течение некоторого времени.

Указаны типичные значения, а также стандартные значения для предохранителей, соответствующих стандартам.

Выбор автомобильных предохранителей

Что касается безопасности устройства и срока службы / надежности плавких вставок, правильный выбор важен. Только при правильном выборе и использовании в соответствии с согласованием (что означает соответствие уровню технологии и действующим рекомендациям, а также указанным характеристикам, указанным в технических паспортах) с учетом принципа безопасности (то есть «люди» , животные и внутренние ценности должны быть защищены от опасностей ») может ли определенная функция плавких вставок в качестве компонента защиты (номинальная точка прерывания) быть возможной.Здесь действует персональная ответственность производителей электрических устройств:

«Любое лицо, участвующее в производстве электрических систем или электрооборудования, включая тех, кто занимается эксплуатацией таких систем или оборудования, в соответствии с настоящим толкованием закона несет индивидуальную ответственность за каждый аспект соблюдения признанных правил. и процедуры электротехники «.

Необходимое номинальное напряжение плавкой вставки определяется ее требуемым рабочим напряжением (с учетом падения напряжения на плавкой вставке).
Номинальный ток плавкой вставки (I _{N Fuse}) устанавливается макс. эффективная токовая нагрузка (I _{, макс.}) с учетом температуры окружающей среды (фактор F _T) и различных определений номинального тока (определение «постоянного тока») (см. Faktor F _I). Применимо следующее: I _{N Предохранитель ³} I Рабочий макс. x F _I x F _T
t-значение (текущий-временной интеграл). ² В случае импульсной нагрузки и для защиты полупроводников подходящий номинальный ток можно также определить с помощью I
Вышеупомянутые два пункта помогут вам определить наиболее подходящий номинальный ток плавкой вставки и ее предельное время до возникновения дуги (при необходимости проверьте экспериментально).
Необходимая отключающая способность плавкой вставки определяется макс. возможный ток короткого замыкания, который может произойти.
В дополнение к вышеупомянутым пунктам, способ установки также важен для правильного выбора плавкой вставки (с учетом возможных разрешений).

Что касается особых условий любого конкретного применения (безопасность продукта), как правило, необходимо проверить плавкую вставку и / или тепловой выключатель или держатель в устройстве, которое должно быть защищено в нормальных и аварийных условиях!

Кривая изменения номинальной температуры

Снижение номинальных характеристик плавкой вставки

T _мкм / ° C	%	Ф _Т	T _мкм / ° C	%	Ф _Т
-25	14	0,877	23	0	1 000
-20	13	0,885	30	-2	1,020
-15	12	0,893	35	-4	1,042
-10	11	0,901	40	-6	1,064
-5	10	0,909	45	-8	1,087
0	9	0,917	50	-10	1,111
5	8	0,926	55	-13	1,149
10	6	0,943	60	-16	1,190
15	4	0,962	65	-19	1,235
20	2	0,980	70	-22	1,282

Выбор предохранителя для электроники

Многие факторы, которые следует учитывать при выборе предохранителя для электронного оборудования, перечислены ниже.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите наше Справочное руководство по технологии предохранителей или , свяжитесь с , представителем продукции Littelfuse в вашем регионе:

Факторы выбора

Нормальный рабочий ток
Напряжение приложения (переменного или постоянного тока)
Температура окружающей среды
Ток перегрузки и время, в течение которого предохранитель должен сработать
Максимально возможный ток короткого замыкания
Импульсы, импульсные токи, пусковые токи, пусковые токи и переходные процессы в цепи
Ограничения физического размера, такие как длина, диаметр или высота
Требуются разрешения агентства, такие как UL, CSA, VDE, METI, MITI или Military
Характеристики предохранителя (тип / форм-фактор монтажа, простота снятия, осевые выводы, визуальная индикация и т. Д.))
Характеристики держателя предохранителя, если применимо, и соответствующее изменение номинальных характеристик (зажимы, монтажный блок, монтаж на панели, монтаж на печатной плате, экранирование RFI и т. Д.)
Тестирование и проверка приложений перед выпуском в производство

Упаковка предохранителей Littelfuse и системы нумерации деталей

Определения и термины

Температура окружающей среды:

Относится к температуре воздуха, непосредственно окружающего предохранитель, и не следует путать с «комнатной температурой».”Температура окружающей среды предохранителя во многих случаях значительно выше, поскольку он заключен (как в держателе предохранителя на панели) или установлен рядом с другими тепловыделяющими компонентами, такими как резисторы, трансформаторы и т. Д.

Отключающая способность:

Также известный как номинальный ток отключения или номинальный ток короткого замыкания, это максимальный разрешенный ток, который предохранитель может безопасно отключить при номинальном напряжении. Пожалуйста, обратитесь к определению рейтинга прерывания в этом разделе для получения дополнительной информации.

Текущий рейтинг:

Номинальная сила тока предохранителя.Он устанавливается производителем как значение тока, который может выдерживать предохранитель, на основе контролируемого набора условий испытаний (см. ПРАВИЛА).

Каталожные номера предохранителей включают в себя обозначение серии и номинальную силу тока. Обратитесь к разделу РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, чтобы узнать, как сделать правильный выбор.

Изменение рейтинга:

При температуре окружающей среды 25 ° C рекомендуется, чтобы предохранители работали при не более 75% номинального тока, установленного в контролируемых условиях испытаний.Эти условия испытаний являются частью стандарта UL / CSA / ANCE (Мексика) 248-14 «Предохранители для дополнительной защиты от перегрузки по току», основной целью которого является определение общих стандартов испытаний, необходимых для постоянного контроля изготовленных изделий, предназначенных для защиты от огня и т. Д. Некоторые распространенные варианты этих стандартов включают: полностью закрытые держатели предохранителей, высокое контактное сопротивление, движение воздуха, переходные выбросы и изменение размера соединительного кабеля (диаметра и длины). Предохранители — это в основном устройства, чувствительные к температуре.Даже небольшие отклонения от контролируемых условий испытаний могут сильно повлиять на прогнозируемый срок службы предохранителя, когда он нагружен до его номинального значения, обычно выражаемого как 100% от номинального значения.

Инженер-проектировщик цепей должен четко понимать, что цель этих контролируемых условий испытаний состоит в том, чтобы позволить производителям предохранителей поддерживать единые стандарты производительности для своих продуктов, и он должен учитывать переменные условия своего применения. Чтобы компенсировать эти переменные, инженер-проектировщик схем, который разрабатывает безотказную и долговечную защиту своего оборудования предохранителями, обычно нагружает свой предохранитель не более чем на 75% номинального значения, указанного производителем, имея в виду эту перегрузку и Должна быть предусмотрена соответствующая защита от короткого замыкания.

Обсуждаемые предохранители являются термочувствительными устройствами, номинальные характеристики которых были установлены при температуре окружающей среды 25 ° C. Температура предохранителя, создаваемая током, протекающим через предохранитель, увеличивается или уменьшается с изменением температуры окружающей среды.

График температуры окружающей среды в разделе РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ показывает влияние температуры окружающей среды на номинальный ток предохранителя. В большинстве традиционных конструкций предохранителей Slo-Blo® используются материалы с более низкой температурой плавления, поэтому они более чувствительны к изменениям температуры окружающей среды.

Размеры:

Если не указано иное, размеры указаны в дюймах.

Предохранители в этом каталоге имеют размеры от прибл. Размер микросхемы 0402 (0,041 дюйма x 0,020 дюйма x 0,012 дюйма) до 5 AG, также широко известный как предохранитель «MIDGET» (диаметр 13/32 дюйма x длина 11/2 дюйма). По мере того как на протяжении многих лет разрабатывались новые продукты, размеры предохранителей менялись, чтобы удовлетворить различные потребности в защите электрических цепей.

Первые предохранители были простыми устройствами с разомкнутым проводом, за которыми в 1890-х годах Эдисон вложил тонкий провод в цоколь лампы, чтобы сделать первый предохранитель вилки.К 1904 году Underwriters Laboratories установила спецификации размера и рейтинга, чтобы соответствовать стандартам безопасности. Предохранители возобновляемого типа и автомобильные предохранители появились в 1914 году, а в 1927 году Littelfuse начал производить предохранители с очень низким током для зарождающейся электронной промышленности.

Размеры предохранителей в следующей таблице начались с первых предохранителей «Автомобильное стекло», отсюда и термин «AG». Цифры применялись в хронологическом порядке по мере того, как разные производители начали изготавливать новый размер: например, «3AG» был третьим размером, размещенным на рынке.Другие размеры и конструкция предохранителей, не являющихся стеклянными, определялись функциональными требованиями, но они по-прежнему сохраняли длину или диаметр стеклянных предохранителей. Их обозначение было изменено на AB вместо AG, что указывает на то, что внешняя трубка была изготовлена из бакелита, волокна, керамики или аналогичного материала, отличного от стекла. Предохранитель самого большого размера, показанный в таблице, — это 5AG, или «MIDGET», название, взятое из его использования в электротехнической промышленности и в соответствии с требованиями Национального электрического кодекса, который обычно распознает предохранители 9/16 «x 2» как наименьший стандартный предохранитель. в использовании.

Промышленные предохранители и принцип их работы

Для получения полной информации по выбору предохранителей см. Каталог Littelfuse POWR-GARD .

Важной частью разработки качественной защиты от сверхтоков является понимание потребностей системы и основ устройств защиты от сверхтоков. В этом разделе обсуждаются эти темы с особым вниманием к применению предохранителей. Если у вас есть дополнительные вопросы, позвоните в нашу группу технической поддержки и инженерных услуг по телефону 1-800-TEC-FUSE (1-800-832-3873).

Почему максимальная токовая защита?

Все электрические системы в конечном итоге испытывают перегрузки по току. Если не устранить вовремя, даже умеренные сверхтоки приводят к быстрому перегреву компонентов системы, повреждению изоляции, проводов и оборудования. Сильные сверхтоки могут расплавить проводники и испарить изоляцию. Очень высокие токи создают магнитные силы, которые изгибают и скручивают шины. Эти высокие токи могут выдергивать кабели из их клемм и вызывать трещины в изоляторах и прокладках.

Слишком часто неконтролируемые сверхтоки сопровождают пожары, взрывы, ядовитые пары и паника.Это не только повреждает электрические системы и оборудование, но и может привести к травмам или смерти персонала, находящегося поблизости.

Чтобы уменьшить эти опасности, Национальный электротехнический кодекс (NEC®), правила OSHA и другие применимые стандарты проектирования и установки требуют защиты от перегрузки по току, которая отключит перегруженное или неисправное оборудование.

Отраслевые и правительственные организации разработали стандарты производительности для устройств максимального тока и процедуры тестирования, которые демонстрируют соответствие стандартам и NEC.К этим организациям относятся: Американский национальный институт стандартов (ANSI), Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) и Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), все из которых работают совместно с национально признанными испытательными лабораториями (NRTL), такими как Underwriters Laboratories ( UL).

Электрические системы должны соответствовать применимым требованиям кодов, включая требования к защите от перегрузки по току, прежде чем электроэнергетические компании получат разрешение поставлять электроэнергию на объект.

Что такое качественная защита от сверхтоков?

Система с качественной максимальной токовой защитой имеет следующие характеристики:

Отвечает всем законодательным требованиям, таким как NEC, OSHA, местные нормы и т. Д.
Обеспечивает максимальную безопасность персонала, при необходимости превышая минимальные требования кодекса.
Сводит к минимуму повреждение имущества, оборудования и электрических систем из-за перегрузки по току.
Обеспечивает скоординированную защиту. Открывается только защитное устройство непосредственно на линии перегрузки по току, чтобы защитить систему и свести к минимуму ненужные простои.
Экономически эффективен, обеспечивая при этом резервную мощность прерывания для будущего роста.
Состоит из оборудования и компонентов, не подверженных устареванию и требующих минимального технического обслуживания, которое может выполнять штатный обслуживающий персонал с использованием легко доступных инструментов и оборудования.

Типы и последствия перегрузки по току

Перегрузка по току — это любой ток, превышающий номинальный ток проводов, оборудования или устройств в условиях использования.Термин «перегрузка по току» включает как перегрузки, так и короткие замыкания.

Перегрузки

Перегрузка — это перегрузка по току, ограниченная нормальными путями тока, в которых нет пробоя изоляции.

Продолжительные перегрузки обычно вызваны установкой чрезмерного оборудования, такого как дополнительные осветительные приборы или слишком много двигателей. Продолжительные перегрузки также вызваны перегрузкой механического оборудования и поломкой оборудования, например, неисправными подшипниками. Если не отключить в установленные сроки, длительные перегрузки могут привести к перегреву компонентов цепи, вызывая термическое повреждение изоляции и других компонентов системы.

Устройства защиты от сверхтоков должны отключать цепи и оборудование, испытывающие постоянные или продолжительные перегрузки, прежде чем произойдет перегрев. Даже умеренный перегрев изоляции может серьезно сократить срок службы компонентов и / или оборудования. Например, двигатели, перегруженные всего на 15%, могут иметь менее 50% нормального срока службы изоляции.

Часто случаются временные перегрузки. Общие причины включают временные перегрузки оборудования, такие как слишком глубокий разрез станка, или просто запуск индуктивной нагрузки, такой как двигатель.Поскольку временные перегрузки по определению безвредны, устройства защиты от сверхтоков не должны размыкать или размыкать цепь.

Важно понимать, что выбранные предохранители должны иметь достаточную выдержку времени для запуска двигателей и уменьшения временных перегрузок. Однако, если перегрузка по току продолжится, предохранители должны сработать до того, как компоненты системы будут повреждены. Предохранители с выдержкой времени Littelfuse POWR-PRO® и POWR-GARD® разработаны для удовлетворения этих требований к защите. Как правило, предохранители с выдержкой времени удерживают 500% номинального тока в течение минимум десяти секунд, но все же быстро срабатывают при более высоких значениях тока.

Несмотря на то, что утвержденные государством высокоэффективные двигатели и двигатели NEMA Design E имеют гораздо более высокие токи заторможенного ротора, предохранители POWR-PRO® с выдержкой времени, такие как серии FLSR_ID, LLSRK_ID или IDSR, имеют достаточную выдержку времени для запуска двигателей. когда предохранители правильно выбраны в соответствии с NEC®.

Короткие замыкания

Короткое замыкание — это перегрузка по току, выходящая за пределы нормального пути. Типы коротких замыканий обычно делятся на три категории: замыкания на болтах, дуговые замыкания и замыкания на землю.Каждый тип короткого замыкания описан в разделе «Термины и определения».

Короткое замыкание вызвано пробоем изоляции или неправильным подключением. Во время нормальной работы схемы подключенная нагрузка определяет ток. Когда происходит короткое замыкание, ток идет в обход нормальной нагрузки и проходит «более короткий путь», отсюда и термин «короткое замыкание». Поскольку полное сопротивление нагрузки отсутствует, единственным фактором, ограничивающим ток, является полное сопротивление распределительной системы от генераторов электросети до точки повреждения.

Типичная электрическая система может иметь нормальное сопротивление нагрузки 10 Ом. Но в однофазной ситуации та же система может иметь сопротивление нагрузки 0,005 Ом или меньше. Чтобы сравнить два сценария, лучше всего применить закон Ома (I = E / R для систем переменного тока). Однофазная цепь на 480 В с сопротивлением нагрузки 10 Ом потребляет 48 ампер (480/10 = 48). Если та же цепь имеет полное сопротивление системы 0,005 Ом при коротком замыкании нагрузки, доступный ток короткого замыкания значительно увеличится до 96000 ампер (480/0.005 = 96 000).

Как уже говорилось, короткое замыкание — это ток, протекающий за пределами своего нормального пути. Независимо от величины перегрузки по току, чрезмерный ток должен быть быстро удален. Если не устранить сразу же, большие токи, связанные с короткими замыканиями, могут иметь три глубоких воздействия на электрическую систему: нагрев, магнитное напряжение и искрение.

Нагревание происходит в каждой части электрической системы, когда через систему проходит ток. Когда токи перегрузки достаточно велики, нагрев происходит практически мгновенно.Энергия таких сверхтоков измеряется в квадратичных секундах (I2t). Максимальный ток в 10 000 ампер, который длится 0,01 секунды, имеет I2t, равный 1 000 000 A2s. Если бы ток можно было уменьшить с 10 000 ампер до 1 000 ампер за тот же период времени, соответствующее значение I2t уменьшилось бы до 10 000 А2, или всего лишь одного процента от первоначального значения.

Если ток в проводнике увеличивается в 10 раз, I2t увеличивается в 100 раз. Ток всего 7500 ампер может расплавить медный провод # 8 AWG в 0.1 секунда. За восемь миллисекунд (0,008 секунды или половину цикла) ток в 6500 ампер может поднять температуру медного провода с термопластичной изоляцией № 12 AWG THHN с рабочей температуры 75 ° C до максимальной температуры короткого замыкания 150 ° C. . Любые токи, превышающие указанное значение, могут немедленно испарить органическую изоляцию. Дуги в месте повреждения или от механических переключателей, таких как автоматические переключатели или автоматические выключатели, могут воспламенить пары, вызывая сильные взрывы и электрические вспышки.

Магнитное напряжение (или сила) является функцией квадрата пикового тока. Токи короткого замыкания в 100 000 ампер могут создавать силы, превышающие 7 000 фунтов на фут шины. Напряжения такой величины могут повредить изоляцию, оторвать проводники от клемм и перегрузить клеммы оборудования, что приведет к значительным повреждениям.

Дуга в месте повреждения плавит и испаряет все проводники и компоненты, участвующие в повреждении. Дуги часто прожигают кабельные каналы и кожухи оборудования, осыпая зону расплавленным металлом, что быстро приводит к возгоранию и / или травмам персонала в этой зоне.Дополнительные короткие замыкания часто возникают, когда испаренный материал осаждается на изоляторах и других поверхностях. Продолжительное искрение приводит к испарению органической изоляции, и пары могут взорваться или загореться.

Будь то нагрев, магнитное напряжение и / или искрение, потенциальное повреждение электрических систем может быть значительным в результате короткого замыкания.

II. Рекомендации по выбору

Рекомендации по выбору предохранителей (600 В и ниже)

Поскольку максимальная токовая защита имеет решающее значение для надежной работы и безопасности электрической системы, следует тщательно продумать выбор и применение устройства максимального тока.При выборе предохранителей необходимо учитывать следующие параметры или соображения:

Текущий рейтинг
Номинальное напряжение
Рейтинг прерывания
Тип защиты и характеристики предохранителя
Ограничение тока
Физический размер
Индикация

Общие рекомендации по промышленным предохранителям

Исходя из приведенных выше соображений по выбору, рекомендуется следующее:

Предохранители с номинальной силой тока от 1/10 до 600 ампер

Когда доступные токи короткого замыкания составляют менее 100000 ампер и когда оборудование не требует более токоограничивающих характеристик предохранителей UL класса RK1, токоограничивающие предохранители серий FLNR и FLSR_ID класса RK5 обеспечивают превосходную выдержку времени и характеристики переключения при меньших стоимость чем предохранители РК1.Если доступные токи короткого замыкания превышают 100 000 ампер, оборудованию могут потребоваться дополнительные возможности ограничения тока предохранителей класса RK1 серий LLNRK, LLSRK и LLSRK_ID.
Быстродействующие предохранители класса T серий JLLN и JLLS обладают функциями экономии места, которые делают их особенно подходящими для защиты автоматических выключателей в литом корпусе, измерительных блоков и аналогичных устройств с ограниченным пространством.
Предохранители класса J серии JTD_ID и JTD с выдержкой времени используются в OEM-центрах управления двигателями, а также в других двигателях и трансформаторах, требующих компактной защиты IEC типа 2.

Предохранители серий

класса CC и CD используются в цепях управления и панелях управления, где пространство ограничено. Предохранители серии Littelfuse POWR-PRO CCMR лучше всего подходят для защиты небольших двигателей, в то время как предохранители серии Littelfuse KLDR обеспечивают оптимальную защиту силовых трансформаторов управления и аналогичных устройств.

По вопросам применения продукта звоните в нашу группу технической поддержки по телефону 800-TEC-FUSE.

Предохранители с номинальным током от 601 до 6000 ампер

Для превосходной защиты большинства цепей общего назначения и электродвигателей рекомендуется использовать предохранители класса L серии POWR-PRO® KLPC.Предохранители класса L — единственная серия предохранителей с выдержкой времени, доступная для этих более высоких номиналов тока.

Информацию по всем сериям предохранителей Littelfuse, упомянутых выше, можно найти в таблицах классов и применений предохранителей UL / CSA в Техническом руководстве по применению в конце каталога продукции POWR-GARD.

Контрольный список для защиты промышленных цепей

Чтобы выбрать подходящее устройство защиты от сверхтоков для электрической системы, проектировщики цепей и систем должны задать себе следующие вопросы перед проектированием системы:

Какой ожидаемый нормальный или средний ток?
Какой максимальный ожидаемый непрерывный ток (три часа или более)?
Какие броски или временные броски тока могут ожидаться?
Могут ли устройства защиты от перегрузки по току различать ожидаемые пусковые и импульсные токи и размыкаться при длительных перегрузках и неисправностях?
Какие экологические крайности возможны? Необходимо учитывать пыль, влажность, экстремальные температуры и другие факторы.
Какой максимально допустимый ток короткого замыкания может отключать защитное устройство?
Устройство защиты от сверхтоков рассчитано на напряжение системы?
Обеспечит ли устройство защиты от сверхтоков наиболее безопасную и надежную защиту для конкретного оборудования?
Может ли устройство защиты от сверхтоков в условиях короткого замыкания сводить к минимуму возможность возгорания или взрыва?
Отвечает ли устройство защиты от сверхтоков всем применимым стандартам безопасности и требованиям к установке?

Ответы на эти вопросы и другие критерии помогут определить тип устройства защиты от сверхтоков, которое следует использовать для обеспечения оптимальной безопасности, надежности и производительности.

электрических панелей | Как они работают, техническое обслуживание и многое другое

Что такое электрическая панель?

Электрическая панель (также известная как панель выключателя) — это металлический ящик с дверью, обычно встраиваемый в стену в дальнем углу вашего дома. Внутри вы найдете все выключатели вашего дома.

Вы можете включать и выключать выключатели. Они также автоматически отключаются, когда через них проходит слишком много электрического тока — вот для чего они нужны.

В электрической панели вы найдете главный автоматический выключатель, который контролирует подачу электроэнергии во всем доме. Вы также увидите отдельные выключатели, каждый из которых отвечает за подачу электричества в определенную часть вашего дома. На каждом выключателе должна быть этикетка, на которой указывается контролируемая им территория дома.

В некоторых старых домах нет выключателей; вместо них есть предохранители. Если у вас есть блок предохранителей, вы не увидите никаких переключателей на электрической панели; вы увидите ввинчиваемые предохранители.Если в вашем доме все еще используется блок предохранителей, у вас могут возникнуть трудности с получением страховки или вам, возможно, придется заплатить более высокую ставку. Мы поговорим о предохранителях и страховании жилья ниже.

Электроэнергия в ваш дом поступает через внешний электрический счетчик, который направляет питание на вашу электрическую панель. Вы можете отключить эту главную подачу электроэнергии с помощью главного выключателя на вашей электрической панели. Ваш главный выключатель также сообщает вам силу тока в электросети (сила тока — это сила электрического тока).

Электроснабжение дома в Канаде составляет от 60 до 400 ампер. Большинство электротехнических кодексов требуют обслуживания как минимум 100 ампер.

Страховщики жилья часто интересуются силой тока в вашем доме. Если оно меньше 100, возможно, вам потребуется обновить систему. Сила тока ниже 100 ампер может затруднить поиск страховки для вашего дома; по крайней мере, вам нужно будет заплатить более высокую ставку.

Как найти панель

Электрические панели представляют собой металлические коробки, обычно серого цвета.Обычно они встраиваются в стену.

Электрические панели имеют двери (или, по крайней мере, должны). За дверью вы найдете набор проводов и переключателей — эти переключатели — ваши выключатели.

Электрические панели обычно находятся в удаленной части вашего дома. Подвалы, складские помещения, прачечные или гаражи — обычные места для установки электрического щита. В старых домах вам, возможно, даже придется выглянуть за пределы дома, чтобы найти свою панель.

Если вы живете в квартире, вы обычно найдете свою электрическую панель рядом с входом в квартиру.

В большинстве домов есть только одна электрическая панель, хотя в некоторых могут быть дополнительные панели, особенно в домах с несколькими жилыми помещениями. Дополнительную информацию о субпанелях см. В разделе общих вопросов.

Как работает электрическая панель?

Автоматические выключатели отключаются (то есть отключаются) при перегрузке цепи. Это защитные устройства, предназначенные для предотвращения повреждения электрических устройств или самого дома. Если прерыватель не сработает и не отключит питание, перегруженные цепи могут вызвать возгорание или кого-нибудь убить электрическим током.

Каждый выключатель управляет одной цепью; каждый контур обычно соответствует комнате или части дома. У энергоемких устройств, таких как электрические плиты или кондиционеры, может быть собственный выключатель.

Выключатель рассчитан на определенную электрическую нагрузку; если электрическая нагрузка становится слишком большой для выключателя, он отключается. Это происходит, например, если в одну цепь подключено слишком много устройств.

Существуют выключатели разных размеров, в зависимости от того, сколько электричества им требуется.Как и домашнее электроснабжение, индивидуальные выключатели разделены по силе тока, на которую они способны. Автоматические выключатели от 15 до 200 ампер; однако большинство из них — 15, 20 или 30 ампер.

Выключатели

также имеют номинальное напряжение; одинарный автоматический выключатель обычно выдает 120 вольт — типичное количество, необходимое для освещения, телевизора и т. д. Двойной автоматический выключатель рассчитан на 240 вольт. Это для больших приборов, потребляющих много энергии, таких как плита или электрическая сушилка.

Когда выключатель срабатывает, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть выключателем, чтобы сбросить его.В старых домах с блоками предохранителей вы не можете просто сбросить его; вам необходимо заменить весь предохранитель, если он перегорел.

Сколько стоит заменить или модернизировать электрическую панель?

Стоимость модернизации электрической панели вашего дома сильно различается в зависимости от объема работ, но вы должны заплатить (очень приблизительно) от 2000 до 2500 долларов. Это для службы на 100 ампер; цена будет выше, если нужно будет перепроводить дом на 200+ ампер.

Единственный способ быть уверенным в стоимости — попросить электрика (или еще лучше: 3 разных электрика) дать вам подробные расценки.

Есть две причины, по которым вы захотите модернизировать свою электрическую панель: ваша служба не обеспечивает достаточной мощности для вашего дома или у вас есть предохранители вместо выключателей.

Если в вашем доме есть блок предохранителей или напряжение в электросети ниже 100 А, вам следует обновить его. Даже если у вас уже есть служба на 100 ампер, вам может потребоваться перейти на службу на 200 или 400 ампер, так как многие дома работают на мощности на 100 ампер.

Если вы не уверены, что вашей электрической панели достаточно, вы можете попросить электрика оценить объем используемой вами услуги и сказать вам, нужно ли вам обновление или нет.

Требования к распределительной коробке автоматических выключателей с электрическим кодом

Строительные нормы и правила регулируют электрические панели. Из соображений безопасности панели должны соответствовать многим стандартным требованиям.

Строительные нормы и правила в Канаде различаются в каждой провинции и муниципалитете, но в целом они диктуют:

Высота, на которой должна находиться коробка выключателя.
Расположение блока выключателя в доме. Например, они не могут находиться в ванной.
Доступность блока выключателя. Например, ящик не может находиться за книжной полкой, и в нем всегда должно быть свободное пространство, чтобы открыть дверцу панели.
Выключатели должны иметь четкую маркировку. Это включает в себя их номинальную силу тока и то, какие части дома они контролируют.

Существует множество других требований технических правил для электрических блоков выключателей. Но, если вы не электрик, вам не о чем беспокоиться; Работы с распределительными коробками и электропроводкой всегда должны выполняться квалифицированным специалистом.

Что делать, если что-то пойдет не так?

Сработал выключатель

Как упоминалось ранее, автоматический выключатель сработает в случае перегрузки цепи.

Например, вы используете фен, а телевизор и микроволновая печь работают одновременно. Даже если все они подключены к разным розеткам, они могут быть в одной цепи. Это может привести к потреблению слишком большой мощности, и выключатель сработает.

Если вы сработали выключателем, вам следует сделать следующее:

Отключите питание тех элементов, которые вызвали срабатывание выключателя.Итак, в этом случае выключите фен, телевизор и микроволновую печь.
Подойдите к распределительной коробке и откройте ее.
Найдите сработавший выключатель. Из множества переключателей внутри электрической панели вы должны увидеть один, который застрял между включенным и выключенным положениями, в то время как все остальные все еще включены. Необычным является ваш сработавший выключатель.
Поверните переключатель до упора в положение «выключено», а затем обратно в положение «включено».

Теперь вы снова можете использовать свои электрические устройства.

Просто помните, не используйте их все одновременно. Или вы можете переместить один из них в другую розетку. Если вы отключили неисправный электрический элемент, а автоматический выключатель продолжает срабатывать, возможно, возникла другая проблема.

Недостаточная вместимость

Если у вас часто срабатывает выключатель (или несколько выключателей), это может быть проблема мощности.

Если проблемы вызывает только один выключатель, вы можете решить их, отключив некоторые электрические устройства от этой цепи и подключив их к другой цепи.Если у вас недостаточно цепей (например, все розетки на вашей кухне находятся в одной цепи), вам может потребоваться электрик, чтобы перемонтировать ваши выключатели или добавить больше цепей.

В некоторых случаях электрик может добавить субпанели или тандемные цепи для более эффективного распределения энергопотребления.

Однако также может быть, что вы просто достигли предела электроснабжения вашего дома. Если у вас часто срабатывают выключатели или вы обнаруживаете, что ваша электрическая панель и стены вокруг нее теплые на ощупь, вам может потребоваться модернизировать всю электрическую систему до 200 или 400 ампер — большая и потенциально дорогостоящая работа но иногда необходимая).

В краткосрочной перспективе вы можете решить проблемы с производительностью, не запуская слишком много устройств одновременно (особенно энергоемкие устройства, такие как системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водонагреватели или пары стирально-сушильной машины.

Коррозия

Коррозия электрических панелей или проводки вокруг них является признаком присутствия влаги. Влага и электричество — не лучшее сочетание (очевидно).

Однако, если вы обнаружите коррозию или ржавчину только на металлической двери или раме вашей панели, это может не быть серьезной проблемой — влага в воздухе может вызвать ржавчину.Просто отшлифуйте панель, загрунтуйте и покрасьте заново.

Коррозия выключателей или электропроводки гораздо серьезнее. Это может быть признаком того, что влага просачивается в вашу электрическую систему, например, из наружного счетчика. Если вы видите проржавевшие провода или переключатели, вызовите электрика.

Короткое замыкание

Эта ситуация немного посерьезнее.

Когда один наэлектризованный провод (называемый «горячим» проводом) касается нейтрали или другого горячего провода, это вызывает короткое замыкание.Это может произойти, когда мыши или другие животные повреждают проводку, или когда вы подключаете устройство с поврежденной схемой. Причину короткого замыкания бывает сложно найти.

Короткое замыкание должно немедленно отключить прерыватель. Если вы сбрасываете сработавший прерыватель, и он сразу же снова срабатывает, скорее всего, виновато короткое замыкание.

Если вы считаете, что короткое замыкание вызвано электрическим устройством, отключите прерыватель, контролирующий подачу питания на эту розетку. Проверьте шнур питания на наличие оплавленных участков или других повреждений.Осмотрите розетку и проверьте, нет ли запаха гари или потемнения. Все это признаки неисправной схемы. Если вы отключите устройство от сети и выключатель вернется в исходное положение, скорее всего, это устройство вызвало короткое замыкание.

Если вы не можете найти конкретное устройство, которое вызывает короткое замыкание, возможно, в вашей электрической системе есть перекрещенные провода. Вы должны вызвать электрика, чтобы найти и устранить неуловимые короткие замыкания.

Замыкание на землю

Подобно короткому замыканию, замыкание на землю происходит, когда горячий провод касается провода заземления или любого другого заземленного предмета.«Заземленный» означает, что электричество может проходить через этот объект на землю.

Замыкания на землю часто случаются, когда электричество встречается с водой. Скажем, например, вы используете выпрямитель для волос и бросаете его в раковину с наполнителем. Это вызовет замыкание на землю и отключит прерыватель.

Как это часто бывает в ванных комнатах, ваша розетка может иметь прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI.

GFCI — это специальные устройства, которые немедленно отключают питание при обнаружении замыкания на землю (даже быстрее, чем это может сделать выключатель).

GFCI являются частью электрических розеток и отключают питание всего, что подключено к этой розетке. Вы можете определить GFCI по черной и красной кнопкам на розетке. Эти кнопки предназначены для тестирования и сброса GFCI.

Если вы отключили свой GFCI, отключите от него все и нажмите кнопку сброса.

Вам следует проверять свой GFCI несколько раз в год. Просто подключите что-нибудь, включите устройство, а затем нажмите кнопку тестирования на розетке GFCI; он должен немедленно отключить питание устройства.Если нет, вызовите электрика для замены GFCI.

Автоматические выключатели

против предохранителей: какой из них безопаснее?

Строя новый дом, вы сталкиваетесь с безумным количеством решений на каждом этапе пути. Какую плитку вы хотите в ванную комнату? Сколько окон вы вставляете? Будет ли в доме много розеток?

Вопросы никогда не перестают приходить. Одна из тех, с которыми вы, возможно, боретесь — или одна, о которой вы, возможно, даже не задумывались, — это установка автоматических выключателей или предохранителей в вашу электрическую панель.У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и выбор между тем или другим может быть сложной задачей. Как узнать, что безопаснее?

Roman Electric может помочь вам сделать этот выбор или, по крайней мере, помочь взвесить плюсы и минусы обоих. Мы стремимся помочь нашим соседям сделать правильный выбор в отношении электробезопасности, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам. Наши электрики без лишних вопросов вместе с вами разработают для вас правильное решение.

The Rundown

Как автоматические выключатели, так и предохранители — это способы предотвращения возникновения электрической перегрузки и потенциального повреждения электрической сети вашего дома.Каждый из них предотвращает это по-разному: автоматические выключатели автоматически переключаются, «размыкая» цепь. С другой стороны, у предохранителей есть нить накала, которая физически плавится, не позволяя току продолжать течь.

Каждый выполняет свою работу, но не для всех взаимозаменяемо. Вот в чем они различаются, а также в чем они совпадают.

Предохранители

Если вы ищете преимущества экономии денег между ними, то предохранители могут быть правильным шагом.Они относительно недорогие, поэтому их легко заменить. Однако проблема для домовладельца заключается в аспекте замены.

Когда вы добавляете предохранители, вы должны устанавливать те, которые соответствуют идеальной электрической нагрузке в вашем доме. Слишком большой или слишком маленький предохранитель не сработает должным образом, и это может привести к неисправности. Предохранитель слишком маленького размера приведет к преждевременной перегрузке, в то время как слишком большой предохранитель позволит схемам вырабатывать слишком много энергии перед плавлением.

Они также могут взорваться, посылая опасные осколки повсюду в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Отбойники

С другой стороны, автоматические выключатели не так опасны. Конечно, их установка будет стоить дороже, но выключатель просто сработает, когда ток станет слишком большим.

Leave a Comment

Теплый водяной пол под ламинат видео: Водяной теплый пол под под ламинат

Апр 12, 1970 alexxlab

можно ли класть ламинат на теплый пол, укладка своими руками, фото и видео

Содержание:

Установка системы теплого пола, будь то электрической или водяной, требует от потребителя значительных материальных затрат, так что зачастую он не может себе позволить такие расходы. Вместе с тем, ламинированные панели становятся все более доступны для покупателей по стоимости, к тому же, обладают ряду достоинств.

А вот если совместить укладку напольного покрытия и отопления, в целом все кажется не таким уж непосильным или неосуществимым. Далее в материале мы расскажем о том, можно ли теплый пол под ламинат укладывать самостоятельно, и как осуществить эти работы без привлечения специалистов.

Оптимальное решение для совмещения покрытия с подогревом

Сам по себе ламинат хотя и прочный, однако, в комплексе с водяным теплым полом для него существует ряд ограничений:

Ламинированные панели очень чувствительны к повышенной влажности, хотя и отличаются достаточной прочностью. Тем не менее, в настоящее время в продажу поступают водостойкие типы ламината, не склонные к деформации из-за влажности.

Укладка ламината на теплый водяной пол возможна только при наличии специальной подложки. Некоторые виды подложек неприемлемы для использования в таких условиях, например, пробковый материал. Однако есть ряд синтетических подложек, которые прекрасно справляются с защитой ламината от влаги, при укладке его на теплый водяной пол.

Некоторые покупатели сомневаются, можно ли делать теплый пол под ламинат, поскольку:

монтаж такой системы отопления обходится довольно дорого;

чтобы теплый пол функционировал правильно, желательно воспользоваться помощью профессионалов;

необходимость автономного монтажа теплого пола с последующим встраиванием его в общую систему отопления, которая включает целый набор радиаторов, трубопровод с фитингами и байпасами, фильтр, насос и котел.

Преимущества такого комбинирования

Если планируется укладка ламинированных панелей на бетонное основание пола, желательно произвести дополнительное его утепление, поскольку ни гидроизолирующий слой, ни подложка, не смогут защитить такое покрытие от холода. А водяной теплый пол под ламинат позволит выполнить утепление напольного покрытия очень качественно (прочитайте также: «Какая бывает подложка для теплого пола и как используется»).

Что касается стоимости монтажа такой системы отопления, то можно с уверенностью утверждать, что все затраты, понесенные в процессе ремонта, окупятся уже в течение ближайшего отопительного сезона. А если укладывать водяной теплый пол под ламинат своими руками, то можно еще больше сэкономить на стоимости профессиональных работ.

Как укладывать водяной теплый пол

Чаще всего теплые полы с водяными нагревательными контурами укладываются одним из четырех способов:

По деревянно-реечной системе. В данном случае водяной контур прокладывают между лагами, предварительно проделав в них пазы под трубы. Поверх контуров укладывается слой тонкой фанеры, на которую будет постелена подложка под ламинат. Как вариант, вместо фанеры может быть применена жесткая подложка (подробнее: «Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками»). Теплообменники в данной ситуации не требуются.

Модульная деревянная конструкция. В данном варианте в продажу поступают уже готовые системы труб с лагами. При такой системе теплого пола необходима дополнительная прослойка под укладку подложки для ламината, но можно воспользоваться и жесткой подложкой без прослойки (прочитайте: «Какая подложка для теплого пола лучше подойдёт»). В этой конструкции требуется установка теплообменников, которыми могут служить широкие металлические пластины.

Теплый пол из полистирола – при этом используются не металлические, а трубы из полистирола.

Укладка в бетонную стяжку. Такой способ монтажа водяного теплого пола является наиболее распространенным, поскольку стяжка в данном случае служит и теплообменником, и гидроизоляцией. При такой технологии, водяные нагревательные элементы утапливаются в толще стяжки.

Независимо от того, сомневаетесь вы по поводу того, можно ли укладывать теплый пол под ламинат, или уверены в своем решении, чтобы обустроить такой обогрев потребуется наличие обязательных атрибутов общей отопительной системы. Читайте также: «Как положить теплый пол с водяным контуром правильно».

Необходимо наличие:

коллектор, который распределяет потоки тепла в случаях, когда в системе имеется несколько контуров;

магистральный коллектор, благодаря которому производится подключение теплого пола к общей отопительной системе;

интегрированный коллектор;

насос для теплого водяного пола, обеспечивающий надлежащий уровень давления в цепи.

Стоит отметить, что существенным недостатком водяного пола, уложенного под ламинат, является его низкая теплоотдача, которой недостаточно для полноценного прогрева помещения. Чтобы минимизировать эту проблему, лучше выбирать покрытие толщиной 2-3 мм. Тем не менее, такие показатели как раз и рекомендуются для укладки поверх водяного теплого пола. Читайте также: «Какой ламинат лучше для теплого пола – выбираем оптимальный материал».

Подробное описание процесса укладки

Как и при любых ремонтных работах, перед началом укладки теплого пола с водяными элементами, требуется предварительный подготовительный этап.

Выбираем технологию укладки

Чтобы определиться, можно ли положить теплый пол под ламинат, необходимо уточнить индивидуальные параметры комнаты и учесть следующие нюансы:

Максимальная длина контура не должна превышать 100 метров, иначе насосу не хватит мощности для перекачки воды в таком объеме.

В случае необходимости разбивки системы водяного отопления на несколько контуров, необходимо проследить, чтобы на один контур приходилось не более 40 м² площади. Чем короче будет каждый из контуров, тем лучше.

Зачастую используют несколько схем укладки нагревательных элементов:

улитка;

змейка;

угловая змейка;

двойная змейка.

Отметим, что эффективность нагрева при аналогичной длине контура практически не зависит от схемы его укладки. Тем не менее, каждый из профессиональных мастеров выбирает ту или иную схему исходя из своих предпочтений и удобства ее осуществления.

Проведение работ

Последовательность выполнения монтажа водяного теплого пола выглядит следующим образом:

Подготавливают черновой бетонный пол. Убирают мусор, заделывают все трещины и выбоины, при необходимости, штукатурят и шлифуют основание под водяной теплый пол.

Черновой пол просушивают до получения оптимального уровня влажности.

Укладывают гидроизолирующий слой. Желательно использовать для этих целей сплошное полотно изоляционного материала. Если это неосуществимо, места стыков с двух сторон проклеивают строительным скотчем.

Водяной контур распределяют по поверхности пола, не забыв об укладке датчика температуры воды в системе.

После укладки всю систему проверяют на работоспособность, произведя пробный запуск.

Поверх труб заливают тонкий слой финишной стяжки, после чего его хорошенько выравнивают.

Как только финишная стяжка полностью просохнет, на нее можно стелить еще один гидроизолирующий слой.

Потом стелют подложку под ламинированные панели.

Когда все готово, можно приступать к сборке напольного покрытия.

Итоги

Итак, отвечая на вопрос, можно ли класть ламинат на теплый пол, с уверенностью можно сказать, что такой тандем в настоящее время становится все более популярным и востребованным, поскольку совмещает в себе экономическую и практическую выгоду для покупателя.

Преимущество данной системы еще и в том, что такое покрытие как ламинат, может быть с легкостью разобрано полностью или частично, если система отопления даст сбой и потребуется срочный ремонт.

<br />

Вместе с тем, отметим, что укладка ламината не обязательно подразумевает одновременный монтаж системы теплого пола. Однако если вы решили оборудовать в своей квартире такой дополнительный обогрев, ламинат станет оптимальным вариантом в качестве финишного напольного покрытия.

Как правильно уложить водяной тёплый пол под ламинат своими руками

В последнее время производители теплых полов все чаще заявляют, что их системы подходят под укладку под любой вид напольного покрытия, включая ламинат, паркетную доску и массив. Так ли это на самом деле?

Действительно, возможно уложить водяной тёплый пол под ламинат своими руками и безопасно его эксплуатировать, но для этого потребуется строго соблюдать инструкцию производителя и выполнять указанные им рекомендации.

Можно ли под ламинат и паркет класть водяные полы

Существуют оправданные опасения относительно использования ламината, массива и паркетной доски в качестве напольного покрытия для теплых полов. Это связано с двумя особенностями этого материала:

Деформация покрытия – ламинат и паркетная доска для водяного теплого пола может растрескаться или деформироваться под воздействием постоянного перепада температур. Чтобы избежать этого, важно выбрать подходящий напольный материал. К примеру, для теплого водяного пола подходит ламинат: влагостойкий, устойчивый к механическим повреждениям и истиранию.
Обратить внимание потребуется и на то, предназначено ли напольное покрытие для этой системы отопления. Марка ламината не ниже 32, 33 класса, с тепловым сопротивлением не выше 0,15 м² K/Вт. Водяное отопление в этом случае не приведет к деформации покрытия, даже после нескольких лет эксплуатации.
Вредные испарения – в качестве клеевой основы паркетного покрытия и ламината используется вещество, в котором содержится формальдегид. Испарения этого элемента очень вредны и считаются ядовитыми. Делать водяной теплый пол можно только под тот ламинат, который для этого предназначен. Обычно производитель отдельно указывает, как способы эксплуатации, так и предельную температуру нагрева поверхности.

Получается, что укладка ламината на водяной теплый пол (как и любого другого клееного полового покрытия) возможна, но для этого потребуется выбрать подходящий материал и соблюдать особые рекомендации, относительно укладки и эксплуатации.

В инструкции по эксплуатации отдельно указывается, для какого именно нагрева предназначен материал. Категорически запрещено использовать с водяным теплым полом ламинат, предназначенный для электрического подогрева.

Насколько эффективно греют водяные полы под ламинатом

Изначально хочется заметить, что положить ламинат на теплые полы не является идеальным решением. Как уже замечалось выше, неправильный выбор напольного покрытия может повлиять не только на сроки его эксплуатации, но и отразиться на здоровье хозяев квартиры или частного дома. Но если все-таки выбран ламинат, потребуется соблюдение определенных указаний.

В остальном система отопления «теплый водяной пол» уложенная под ламинатом достаточно эффективно отапливает помещение. Сам материал быстро нагревается и хорошо сохраняет тепло. Толщина пирога покрытия остается минимальной по сравнению с плиткой.

Еще одним преимуществом является возможность монтажа паркетной доски или массива. Предельной температуры нагрева теплоносителя до 27- 28 °C вполне достаточно, чтобы поддерживать нормальный, комфортный режим в помещении.

Ограничения в мощности водяного тёплого пола связанные с особенностями полового покрытия делают ограниченной эксплуатацию системы отопления в качестве основного источника обогрева.

Как положить теплый пол, инструкция по укладке

Выбор ламината под теплые полы крайне важен и влияет на сроки эксплуатации покрытия. Также потребуется строго соблюдать порядок укладки, установленный заводом изготовителем:

Черновое основание – подкладкой под ламинат не получится выровнять все неровности перед монтажом покрытия. Максимальное отклонение от плоскости не должно составлять нескольких мм на 1 м². Поэтому пирог водяного пола начинается с заливки стяжки. Предварительно укладывают гидроизоляцию. На слой изоляционного материала заливают бетонную стяжку и растягивают слой по маякам.
На высохший слой укладывают теплоизоляцию – можно выбрать любой изоляционный материал, но как показывает практика, лучше всего остановить свой выбор на экструдированном полистироле. Чтобы, подогрев пола был максимально эффективным, сверху стелют фольгированный материал.
Армирующий слой – используется для укрепления стяжки и как основание для крепления водяного контура. Подойдет сетка с ячейками 15 на 15 см. На этом этапе можно использовать специальные маты, позволяющие обойтись без применения армирующей сетки.
Монтаж водяного контура – правильная укладка включает в себя использование специальных направляющих пластин и фиксирующих хомутов или защелок. При этом крайне важно соблюдать максимальную длину контура, угол поворота и т.д.
Монтаж второго слоя стяжки – ламинат возможно положить только на ровную поверхность. Для приготовления раствора рекомендуется использовать специальные нивелирующие составы, предназначенные для системы теплый пол. Использование готовых смесей позволит сократить время высыхания до нескольких дней, после чего можно переходить к монтажу напольного покрытия.
Подложка – ламинат ложится не на «голую» стяжку, а на специальное покрытие. Этот слой нивелирует небольшие неровности, которые неизбежно появляются в процессе монтажа бетонного основания. Подложка под ламинат для водяного теплого пола может быть разной толщины, от 2 до 5 мм. Выбор материала связан не только с неровностями основания, но и методом укладки покрытия. Если планируется приклеивание ламината на стыках, выбирается минимальная толщина подложки.
Монтаж покрытия – инструкция укладки обязательно имеется в каждой пачке ламината. Обычно там описано пошаговое руководство от самого начала монтажа до окончания работ.

Укладку ламината следует поручать исключительно профессионалам. Несмотря на видимую простоту монтажных работ, существуют некоторые нюансы, которые зачастую не учитывают начинающие монтажники. В результате со временем конструкция пола дает усадку, появляются скрипы, расходятся стыки и т.д.

Устройство теплого водяного пола с ламинатом не «прощает» любых ошибок, связанных с монтажом покрытия.

Чем заливать систему тёплого водяного пола (какая стяжка)

Технология укладки паркетной доски и ламината подразумевает подготовку идеально ровного основания для монтажа покрытия. Способы выровнять пол, которые используются в обычных случаях, не подходят для теплых полов. Одна из причин скрипа – это как раз, некачественно выровненный пол перед укладкой.

При выборе состава для заливки полов следует также учитывать некоторые особенности:

Тепловая нагрузка – обычный цементный раствор под воздействием перепада температур начинает крошиться, трескаться, теряет свою целостность и прочность. Поэтому технология изготовления состава для стяжки подразумевает применение специальных пластификаторов. При этом профессионалы советуют не экономить на добавках. Необходимое количество пластификатора, четко указано на таре.
Ровная поверхность – укладка клеевого ламината требует идеально ровной поверхности. Зачастую мастера допускают ошибку пытаясь выровнять финишный слой с помощью обычных клеевых составов для плитки. В результате, через время, такой слой попросту отстает от основной стяжки. Подкладка под ламинат также не в состоянии устранить все перепады.
Теплопроводность – если учесть, что для обогрева комнаты, системе отопления необходимо предварительно нагреть стяжку и покрытие, становится понятно, что цементный состав должен обладать повышенной теплопроводностью. Эффективность теплоотдачи во многом влияет на целесообразность использования ламината или паркета.

Все три вышеперечисленных аспекта объясняют то, почему крупнейшие производители рекомендуют в конструкциях полов с применением ламината использовать уже готовые смеси. Самостоятельно изготовить раствор, полностью соответствующий техническим характеристикам уже готового состава невозможно.

Как выбрать ламинат для водяного пола

Какой ламинат для тёплого водяного пола выбрать? Если твердо решено использовать именно это покрытие, тогда следует обратить внимание на следующие характеристики:

Экологичность – любой ламинат вреден для здоровья в случае его нагрева свыше 30°С. В этот момент начинают испаряться формальдегиды, являющиеся токсичными для организма. Подбор ламината основывают на процентном соотношении формальдегида в составе покрытия.
Маркировка ламината – оптимальным решением будет выбор 32-33 класса, с толщиной от 8 до 10 мм. Ламинат является отличным теплоизоляционным материалом. Чтобы полы смогли прогреть его, потребуется также выбрать подложку с хорошей теплопроводностью.
Дополнительная защита – влагостойкий ламинат вскрывают специальным лаком. Защитный слой не только препятствует воздействию влаги, но и уменьшает интенсивность испарений в случае перегрева покрытия.
Вид замка – все производители используют системы типа Click или Lock.
Возможность монтажа ламината с замком типа Click более широкая, так как обеспечивает прочность соединения и возможность укладки материала на относительно неровных покрытиях с перепадами до 3 мм на 1 м².
Системы Lock имеют несколько другое конструктивное решение. Поэтому укладываются на исключительно ровное основание. Пробковая подложка при этой разновидности ламината исключается.
Подложка – накрывать ламинатом можно только материал, имеющий хорошую теплопроводность. Оптимальным будет применение перфорированной подложки. Но ее эксплуатация возможна только при условии качественно выровненной поверхности.

Породы натурального деревянного паркета, подходящие для водяного теплого пола, приклеивают непосредственно к основанию бетонного пола. Использование подложки не предусмотрено.

Ошибки, допускаемые при монтаже

Ошибки при монтаже допускают не только новички, но и профессионалы своего дела. В основном просчеты связаны со следующими аспектами:

Выбор материала – пробковый ламинат и другое напольное покрытие с толщиной свыше 10 см, категорически не подходит под теплые полы. Недостаток теплоотдачи приводит к необходимости повышать температуру нагрева теплоносителя и в результате нагревать ламинат свыше 30°С, а это приводит к появлению токсичных испарений.
Существует множество образцов паркетной доски и ламината, которые рекомендуют использовать именно для водяных теплых полов.
Использование с ламинатом ковровых покрытий – еще одна распространенная проблема. После укладки ламината сверху него стелют коврик, устанавливают мебель и т.д. В месте прохождения теплых полов не должно находиться дополнительного покрытия, так как это приводит к перегреву.
Нарушение технологии укладки – чем ровнее подготовленная поверхность, тем больше вероятность, что после года эксплуатации паркет или ламинат не станет при ходьбе издавать скрипы и другие шумы.

Ламинат и паркетная доска не являются лучшим решением облицовки теплых полов. Но при соблюдении определенных правил, их использование может быть эффективным и безопасным.

Ламинат под теплый пол можно ли укладывать? и как правильно его монтировать

Одним из предубеждений, касающихся ламината, является то, что якобы ламинат под теплый пол укладывать запрещено. Есть и другие предупреждения, будто укладка возможна, но только в том случае, если пол у вас водяного, а не электрического типа.

Оглавление:

Хотелось бы сразу сказать, что все эти запреты – исключительно предрассудки. Что же касается истины, то укладывать ламинат под теплые пол можно, главной – пользуйтесь правильным подходом, делайте все аккуратно и не торопитесь.

Как и какой укладывать ламинат под теплый пол, и можно ли его вообще монтировать на теплый пол

Независимо от того, какого типа у вас теплые полы, необходимо, чтобы на выбранный вами ламинат был нанесен определенный значок, выглядящий так:

Этот значок означает, что этот ламинат под теплый пол разрешено использовать.

Конечно же, ламинату, как и любому деревянному настилу, не понравится ситуация с колебаниями температуре. По этой причине, после того, как была осуществлена доставка ламината вам на дом, необходимо, чтобы он примерно три дня находился в том самом помещении, где вы планируете его устанавливать.

Укладка электрического теплого пола под ламинат видо

Для чего это нужно?

Причина проста: ламинат привыкает и приспосабливается к тем условиям, где позднее вы будете его эксплуатировать. За это время, исходя из температурного режима и влажности, ламинат наберет нужные размеры, и после того, как вы его установите, не будет никаких сужений и расширений, создающих вам лишние трудности.

Ламинат под теплый пол, важные моменты

В том случае, если в комнате уже имеются теплые полы в стяжке, необходимо осуществить следующие действия:

1. Для начала, стяжка прогревается.
2. После прогрева, нужно отключить ее за 2-3 дня до процесса установки ламината (если точнее, то отключаете ее как раз тогда, когда вам доставили ламинат).
3. И не забывайте, что после того, как работы будут окончены, в течение трех дней температурный режим комнаты должен быть неизменным.

С началом каждого отопительного сезона, температуру самих теплых полов нужно постепенно повышать каждый день (приблизительно на три), до того момента, пока вы не получите комфортную температуру напольного покрытия.

То же самое необходимо проделать и после того, как отопительный сезон будет окончен, постепенно опуская температуру до 15-18 градусов. После этого можно смело отключить терморегулятор и наслаждаться теплым летним сезоном.

Как укладываеться ламинат на теплый пол

Для начала хотелось бы отметить, что под мебелью пол может иметь более высокую температуру, поэтому, во время укладки, необходимо осуществить более прочную заделку швов.

Укладываем ламинат на теплые полы в стяжке

В обычном режиме ламинат укладывают на подложку, которая предназначена для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и шумоизоляцию, по этой причине тепло, идущее от нагревательного элемента, будет через нее плохо проходить, не давая полу прогреваться нужным образом. Что же касается укладки ламината без подложки, то в этом случае он будет шумным. Но, конечно же, из любой ситуации есть выход.

Чтобы ламинат на водяной теплый пол хорошо лег и прогревал весь пол то для нагревательного элемента делается более тонкая стяжка. Да и подложка берется самая тонкая, к примеру 3-хмиллиметровая, которая позднее сплющится еще на пол-миллиметра-миллиметр, что сделает ее еще более теплопроводимой, при этом шумоизоляционные свойства останутся. Ничего необычного в укладке ламината на подложку нет – все стандартно.

Укладываем ламинат на пленку или нагревательные маты

Так как стяжка в этом случае не понадобится, то закончить работу вы сможете буквально за один день. Укладывая саму нагревательную пленку или маты под ламинат, необходимо помнить о некоторых особенностях:

— нагревательная пленка/маты не укладывают под тяжелую мебель;
— поверх уложенных пленки или матов, кладется толстая полиэтиленовая пленка (около 80 мкм), суть которой — защита электрических деталей в случае попадания жидкости.

Далее производим укладку ламината – опять же, по стандартной схеме.

http://www.youtube.com/watch?v=xZ4YyAG7Esg

Выбираем ламинат на водяной теплый пол

Какой лучше приобрести ламинат на водяной теплый пол? Имеет ли данное решение существенные недостатки? Как самостоятельно сделать водяные теплые полы под ламинат? Многие задаются этими вопросами, а потому, давайте разбираться.

Для начала, давайте определимся с терминологией. Что из себя представляет система водяного теплого пола?

Это система труб, которые с небольшим шагом укладываются под чистовое покрытие и прогревают его. Температура прогрева будет немного ниже, чем температура человеческого тела. В чем суть подобной обогревательной схемы?

1. Вы можете подключить водяные теплые полы к любым котлам, имеющим циркуляционные насосы, даже к твердотопливным.
2. Для того, чтобы создать водяной теплый пол, нет нужды в переделывании уже имеющейся отопительной системы – вы всего лишь обновите ее еще одним контуром.
3. Необходимо обратить внимание на факт регулировки температуры, либо же регулировки скорости циркуляции воды, так, чтобы температура теплого водяного пола находилась в нужном режиме и не выходила за пределы.
4. Еще один плюс – в силу того, что тепловой источник расположен внизу, прогревание воздуха происходит во всем объеме.

Конечно же, всем известно, что истина кроется в деталях. Итак, что же нужно для того, чтобы теплый пол нормально функционировал? Да, речь идеи о хорошей теплопроводности окружающей трубы массы напольного покрытия. Как раз для того, чтобы обеспечить данное требования, трубы водяных теплых полов обычно укладывают в стяжку.

Иначе трубой будет прогреваться исключительно тот участок пола, который проходит над ней, а основная часть полов будет оставаться холодной. Кроме прочего, стяжка еще и выполняет функцию распределения тепла. Но тут появляется вопрос – а какой смысл в нагреве стяжки, если она изолирована от комнаты?

Так что самый традиционный вариант укладки водяного теплого пола – под кафельное или керамогранитное покрытие – именно они обладают хорошей теплопроводностью. Еще один неплохой вариант — гомогенный линолеум.

Что же касается вопроса о том какой ламинат на водяной теплый пол выбрать, то ответ, на самом деле довольно просто. Необходимо банально руководствоваться здравым смыслом. Так как ламинат изготавливается из прессованного оргалита, то теплопроводность его довольно низкая, он служит теплоизолятором. Соответственно, чем меньше будут ламинатные доски в толщину, тем более эффективным будет отопление. Говоря о ламинате более высокого класса, нужно понимать, что его плотность является более высокой, а защитное покрытие более толстым.

Именно от этого и зависит его теплопроводность. Есть и другие причины, по которым необходимо приобретать ламинат более высокого класса под ваши водяные теплые полы. Чем более высокого класса будет ламинат, тем в меньшей степени он будет склонен к рассыханию и изменению линейных размеров в зависимости от температурных колебаний и влажности. Тем более прочным и долговечным он будет.

Кроме выбранного вами ламината, нельзя забывать и про подложку, ведь от нее тоже многое зависит. Рекомендуем вам остановиться на таком типе подложки под ламинат, который будет предназначаться специально для систем теплых полов и обладать максимальной теплопроводностью.

Укладываем правильно ламинат для теплого пола (водяного)

Итак, как вы уже знаете, ламинат для теплого пола водяного – это надежно и безопасно. В данном случае, одним из достоинств водяного пола является то, что прогрев основания, например, бетонной стяжки, осуществляется равномерно, что приводит к увеличению срока службы ламината. Давайте разберемся в основных моментах сочетания теплого водяного пола и ламината в зависимости от типа пола.

Сразу отметим, что для того, чтобы был обеспечен необходимый уровень влажности стяжки после того, как водяной теплый пол уложен, достаточно простого включения системы. Благодаря этому бетон будет прекрасно просушен и прогрет, нужно лишь только не забывать о постепенном повышении температурного режима. Прежде, чем начать укладывать ламинат, убедитесь, что основание находится в соответствии с теми условиям, которые указаны производителем в рекомендациях к данному напольному покрытию.

Особенности монтажа ламината под водяной теплый пол

Монтаж теплого пола Цементно-песчаную стяжку

Для того, чтобы в данном случае осуществить монтаж теплых полов своими руками, необходимо:

— На пол, который уже выровнен в горизонт (т.е. имеет перепады не больше трех сантиметров) нужно уложить пенополистирол (его толщина от 2,5 до 10 см).

— Следующим слоем будет либо полиэтилен, либо фольгированный пенофол (второй вариант предпочтительнее).

— Поверх нужно уложить армирующую сетку, ячейки должны быть не больше 1,5 см. Толщина — 2-4 мм.

— Поверх необходимо уложить трубу (сшитый полиэтилен, армированный алюминием полипропилен или металлопластик) и зафиксировать к сетке при помощи пластиковых хомутов.

— Также необходимо проложить демпферную ленту по всему периметру комнаты. Для ленты подойдет любой упрогий материал.

— Затем нужно залить пол песчано-цементной стяжкой с мелким отсевом. Что касается толщины – не больше чем 5-7 см. Между поверхностью пола и трубой (учитывая толщину ламината) не должно быть больше 3-х сантиметров.

— Для того, чтобы пол набрал прочность, понадобится три-четыре недели.

— После укладывается подложка.

— Прежде чем начать укладку ламината на теплый пол, необходимо прогреть его до рабочей температуры. Так же как и в случае со стандартной укладкой ламината, по краям должны оставаться просветы (от края доски до стены), ширина такого просвета – не меньше чем 6-8мм. Чтобы это осуществить, можно воспользоваться распорками.

Монтаж теплого пола на сухую стяжку

Сразу хотелось бы отметить, что теплые водяные полы под ламинат, при сухой стяжке – идея неэффективная по части расхода тепла.

Единственный внушительный плюс подобного варианта – монтаж осуществляется намного быстрее, так как нет необходимости ждать, пока бетон станет прочным.

Так как же сочетают сухую стяжку, водяные теплые полы и ламинат? Происходит это так:
— Для начала осуществляется укладка гидроизоляции на пол

— После пол засыпают сыпучими материалами (это может быть керамзитный отсев либо обычный сухой песок).

— По горизонту нужно выставить профили-маяки, с их помощью можно выровнять полы под ламинат, используя правило или просто прямую рейку.

— Далее необходимо выложить профилированные алюминиевые теплораспределительные пластины под трубы теплых полов. Труба будет укладываться в углубления пластин.

— Следующий этап – уложить ленту из пористых материалов по периметру комнаты.

— Пол необходимо перекрыть, для этого можно использовать два слоя гипсокартона (как вариант, фанера или ОСП), главное – необходим обязательный перехлест швов. Слои скрепляются саморезами по швам с шагом 5 см для ГКЛ и 15 см для фанеры и ОСП.

— Все остальное – точно так же, как в случае с цементно-песчаной стяжкой. Пол нужно прогреть, уложить подложку, а далее и сам ламинат.

Подложка под ламинат теплый пол: какая подойдет под водяной тип, а какая под электрический?

Теплые полы, на сегодняшний день, уже не являются предметом роскоши и никого не удивляют. Выполнение теплого пола возможно в различных модификациях, в зависимости от того, как устроен нагреватель. Важен тот факт, что с теплыми полами вы можете использовать любые напольные покрытия, в частности, и ламинат.

Тут стоит отметить, что в этом случае работает система «подложка под ламинат — теплый пол». Давайте разберемся, какие свойства имеет хорошая подложка:

Подложка обладает высокими гидроизоляционными и теплоизоляционными качествами.
Имеет чрезвычайно высокую отражающую способность.
Устойчива к различным перепадам температуры.
Стойкая к деформации.
Обладает звукоизоляционными свойствами.
Хороший пароизолятор.
Экологически безопасна.
Легко монтируется.

Укладка ламината на электрические теплые полы

Так как ламинат относится к категории натуральных напольных покрытий, то естественно, что он обладает всеми достоинствами и недостатками натуральной древесины. Как раз это и является причиной того, что, укладывая ламинатные доски на теплые полы, обойтись без подложки невозможно. Если вы не уложите ее, то полы будут очень шумными.

Если монтаж теплого пола осуществляется на наливной пол либо же на тонкую стяжку, то подложка вам понадобится самая тонкая, ее толщина должна составлять 3мм. Как уже было сказано, так как на нее будут давить другие слои, то под их весом он сплющится до необходимых 2-2,5 мм и будет служить как в качестве хорошего теплоизолятора, так и обладать высокими звукоизолирующими свойствами.

Требования к подложке под водяные полы

Главное условие в системе теплого пола – обеспечивать повышенную степень теплоотдачи. В таком случае не будет напрасного расхода тепла. Если полы основаны на трубах, то, как минимум, если случится авария, то подложка выполнит функцию дополнительной гидроизоляции.

Как вариант, иногда можно воспользоваться специальным формованным пенопластовым покрытием – в него можно с легкостью закрепить трубопровод, и оно будет выполнять роль подложки.

http://www.youtube.com/watch?v=o8VlL3o8EiE

Чаще всего, типичным основанием подложки является фольга, она способствует тому, чтобы отражать тепло, ведь это тепло не должно обогревать потолок ваших соседей на нижнем этаже. Если у фольги достаточная толщина, то она может быть как на основе полимеров (нужно клеить тонким слоем), так и в чистом виде. В принципе, степень гидроизоляции теплоизолятора невысока. Об этой защите необходимо побеспокоиться и уложить отдельный слой изоляционного материала.

Никакого специального закрепления для подложки не нужно, так как укладывают ее на утеплитель. Осуществляя монтаж водяных теплых полов, используют армирующую стяжку, при помощи которой и придавливают подложку.

Монтаж водяного теплого пола видео

Этот вид отопления – самое подходящее решение для загородного дома. В городских же квартирах врезка в систему центрального отопления не разрешена. Также стоит учитывать, что теплые полы сильно снижают влажность воздуха, поэтому он не рекомендован к использованию в спальных помещениях. Ниже на видео примерах посмотрите полезные советы монтажа водяного теплого пола.

Водяной теплый пол, монтаж

Начинать работы стоит с установки коллекторного шкафа, который необходим для распределения теплоносителя (воды, чаще всего) от нагревательного элемента к периферии. Заводим в шкаф две трубы от котла – подающую и возвратную. Как видно из их названия, первая обеспечивает поступление воды, а вторая – возвращает ее в котел для дальнейшего подогрева. Непосредственно циркуляция обеспечивается насосом. Подающая и возвратная трубы имеют на концах коллектор – трубу с несколькими выходами, с помощью которых теплоснабжение разводится по отдельным участкам. Также стоит установить на коллектор сливной кра

н (на случай ремонта) и воздухоотводчик (удаляет пузырьки воздуха из системы).

Подготовительные этапы

Теперь требуется подготовить пол в помещении:

Удаляется весь строительный мусор;
Выровнять при необходимости пол;
Укладываем гидроизолирующую полимерную пленку.

Края располагаем внахлест, затем их спаиваем строительным феном. Для предотвращения потери тепла сверху укладываем теплоизоляционный слой из пеноплекса или полистирола. По периметру стен приклеиваем, как скотч, демпферную ленту, нужную чтобы компенсировать расширение стяжки при нагревании. Укладываем сверху арматурную металлическую сетку. К ней хомутами крепим металлопластиковую трубу. Использование полипропиленовых труб недопустимо из-за большого количества швов и низкой теплопроводности.

Способы укладки водяного теплого пола

Основные способы укладки – спираль и змейка. Расстояние между трубами может колебаться от 10 до 40 см. Расстояние до стен должно быть не меньше 8 см. Максимально допустимая длина трубы при монтаже водяного теплого пола – 100 м, что дает приблизительно 20 – 25 м кв. площади укладки. Подсоединяем концы трубы к коллектору, при этом с обеих сторон устанавливаем запорные вентили. Это позволит по желанию отключать отдельные помещения от отопления. Производим пробный пуск системы. Давление при этом должно превышать рабочее в полтора раза. Подробно рассчитать рабочие характеристики водяного теплого пола, калькулятором онлайн.

Можно приступать к стяжке пола цементным раствором. Она производится при включенной системе циркуляции. Высота стяжки составляет от 3-х до 7 см. Финишное покрытие укладывается после окончательного высыхания стяжки. Оптимальной для использования считается керамическая плитка. У нее очень хорошая теплопроводность. Если используется ламинат – слой подложки должен быть максимально тонким. Ковролин же требует увеличения температуры на 5 – 6 градусов. Схема разводки теплого пола в квартире.

Подборка видео по монтажу водяного теплого пола

Теплый пол показывает как делают монтаж водяного теплого пола, инструкции, полезные советы, рекомендации по установке.

Видео:

Монтаж в принципе не сложен и позволяет сэкономить денежные средства, ведь цены на данный вид работ бывает кусаются. Успехов!

монтаж и технология укладки пошагово —

монтаж своими руками с видео

Укладка теплого пола под ламинат — вполне осуществимая задача для любого мужчины. Эта подробная инструкция поможет вам выполнить монтаж пленочного пола на бетонный или деревянный пол, предусмотрев при этом укладку на него ламината. Фото и видео материалы придадут наглядности.

Содержание статьи:

О теплых полах в странах, где морозные снежные зимы являются не экзотикой, а суровой повседневностью, известно давно. Система отопления играет достаточно важную роль в обустройстве не только жилых, но и рабочих помещений. В последние годы теплые полы приобрели огромную популярность среди разных слоев населения, перестав восприниматься как показатель роскоши.

Современные производители предлагают различные системы обогрева, поэтому с выбором проблем не возникает. Они могут применяться не только в качестве основного или единственного источника тепла в помещениях, но также и для дополнительного обогрева напольных покрытий, среди ассортимента которых большой популярностью пользуется ламинат. Этот материал является влагоустойчивым и мало подвержен механическим повреждениям. Его можно укладывать на уже смонтированные теплые полы. Однако систему обогрева под ламинат нужно выбирать с учетом его особенностей, одной из которых является низкая теплопроводность.

Какой тип теплого пола лучше подойдет для ламината

На сегодняшний день существуют системы теплых полов трех типов: водяной, кабельный, инфракрасный. Все они имеют свои особенности, и мы расскажем как выбрать лучший вариант.

Водяная система по отзывам считается достаточно надежной, однако при резких перепадах температуры способна привести к деформации ламинированного покрытия. Кроме того, потребуется подложка, защищающая ламинат от негативного воздействия влаги. Водяные теплые полы больше подходят для керамической плитки. Если все же использовать ламинированное покрытие, то сам ламинат должен быть высокопрочным, а изоляционный материал тонким, позволяющим полу хорошо прогреваться. Конструкция водяной системы состоит из нагревательного элемента в виде гибкой трубки и коллектора, распределяющего потоки.

Кабельный теплый пол больше подходит для локального обогрева и применяется чаще всего в качестве дополнительной системы отопления. Как основной источник тепла его можно использовать, например, на балконе. Но в большинстве случаев такие системы служат лишь дополнительным отоплением в отдельных помещениях со значительными теплопотерями. Кабельный пол достаточно просто монтируется под ламинированное покрытие. Укладку на готовую стяжку может осуществить человек, не владеющий специальными навыками.

Функционирует данная система благодаря нагреванию кабеля, питающегося от электрической сети. Однако нужно помнить, что электроэнергия – ресурс не из дешевых, поэтому такой тип системы отопления практически не используют в качестве основного. К тому же техника безопасности требует, чтобы над электропроводкой не устанавливалась мебель, а это может создать массу неудобств. Предпочтительна укладка на бетонный пол.

Пленочный инфракрасный пол – наиболее популярная система, обеспечивающая равномерный режим обогрева и не несущая угрозы ламинированному покрытию. Нагревательные элементы такой конструкции расположены с частотой 5 мм, благодаря чему ламинат не будет деформироваться. За счет инфракрасной пленки поддерживается оптимальный температурный режим, не позволяющий напольному покрытию перегреваться.

Экономическая выгода при использовании пленочных теплых полов обусловлена высокой скоростью прогрева и достаточно экономным энергопотреблением.

Кроме того, если происходит механическое повреждение, то из строя выходит только отдельная секция, а система в целом продолжает функционировать. Это вызвано тем, что все нагревательные элементы имеют параллельные соединения. Сама пленка не подвержена коррозии и разложению, поскольку полиэтилен относится к достаточно долговечным материалам. Как показывают отзывы, прекрасно подходит для деревянных полов.

Инфракрасный теплый пол также имеет ряд других преимуществ:

монтажные работы проводятся в течение буквально нескольких часов;
отсутствует необходимость в устройстве стяжки;
систему можно начинать эксплуатировать сразу же по окончании монтажа;
микроклимат в помещении не подвержен негативному влиянию, поскольку материалы не выделяют вредных веществ;
толщина пленки настолько минимальна, что полезная высота комнаты фактически не уменьшается;
система не требует какого-либо ухода и может прослужить более 50 лет;
финансовые средства, тратящиеся на отопление, можно снизить на треть, благодаря использованию рационального режима обогрева в зависимости от конкретных ситуаций.

Не смотря на то, что цена пленочного теплого пола выше, чем кабельного или водяного, в итоге такая система достаточно быстро окупается. Инфракрасные теплые полы под ламинат были разработаны с применением современных энергосберегающих технологий. В комплектацию такой системы включены:

Инфракрасная пленка;
Крепежные элементы;
Терморегулятор и датчики температуры;
Электрическая проводка;
Изоляционный и теплоотражающий материалы.

Как положить такую систему на пол грамотно и по технологии, читайте ниже.

Выбор ламината для теплых полов

Для того чтобы эксплуатация теплый электрический пол под ламинат не привел к нежелательным последствиям и разочарованию, необходимо знать, что далеко не любое напольное покрытие можно совмещать теплыми полами. Даже если неправильно выбранное покрытие не деформируется под воздействием температур, то это еще не гарантирует, что оно не будет пропускать тепло или очень медленно нагреваться.

Для того чтобы свести подобные риски к минимуму, производителями были разработаны такие технологии изготовления ламината, которые позволяют эксплуатировать его в комплексе с современными системами обогрева полов. Усовершенствованный материал был отмечен специальной маркировкой, которую можно найти в инструкции или на внешней стороне упаковки изделия.

Рядом также указывается разрешенный температурный предел, при котором позволена эксплуатация покрытия. Кроме того, отмечается и тип системы обогрева, с которой можно совмещать данный материал. Например, под ламинат, который предназначен для водяного пола, категорически запрещается устанавливать электрическую систему.

Важным показателем в характеристиках ламината является коэффициент теплового сопротивления. Чем он выше, тем более высокими теплоизоляционными свойствами обладает материал. Коэффициент сопротивления напрямую зависит не только от толщины изделия, но и от его плотности. Для теплого пола лучше приобретать ламинат с минимальной плотностью, толщина которого должна быть в пределах 8-10 мм.

При более высоких показателях коэффициента сопротивления существует риск внезапного перегрева не только нижней поверхности покрытия, но и самой конструкции теплого пола. В конечном итоге это может привести к таким плачевным последствиям, как деформация ламината или выход системы обогрева из строя.

Линолеум для теплого пола обычно обозначается такими значками

Отметим, что для укладки ламината, деревянные полы предварительно должны быть выровнены фанерой, а бетонные стяжкой.

Износостойкость ламината определяется его классом. Материал, используемый в комплексе с системой обогрева, постоянно подвержен тепловым нагрузкам, то есть эксплуатируется в экстремальных условиях. Обычно такие изделия имеют класс прочности 32 или 33.

Выбор ламината для теплых полов зависит еще и от помещения, в котором его предстоит использовать:

кухня является тем местом, где происходит постоянное передвижение людей и существует высокая вероятность проливания жидкости на поверхность напольного покрытия. Поэтому здесь на теплый электрический пол рекомендуется стелить влагостойкий материал, обработанный специальным водоотталкивающим составом. Кроме того, межпанельные стыки должны быть надежно защищены при помощи специального герметика;
чаще всего системы подогрева полов устанавливают в санузлах. Однако необходимо помнить, что при использовании ламината не рекомендуется нагревать покрытие до температуры, превышающей 29 градусов. Важно также исключить резкие тепловые перепады, от которых материал может деформироваться. Большинство ламинированных напольных покрытий, существующих сегодня в продаже, не рассчитаны на постоянный контакт с водой. Но выход есть – специальный «аква-ламинат», который был разработан именно для ванных комнат;
в прихожей, спальне или детской комнате может быть использовано ламинированное покрытие с матовой поверхностью. Такие материалы имеют множество цветовых оттенков, позволяющих гармонично украсить практически любой интерьер. Пленочный теплый пол в таких помещениях, по отзывам, создает ощущение комфорта и защищает детишек от простудных заболеваний.

Монтаж инфракрасного теплого пола

Прежде чем приступить к монтажным работам по устройству пленочного теплого пола, из помещения нужно убрать все трубы и радиаторы, после чего снять старое напольное покрытие и тщательно выровнять основание. Если монтаж производится на деревянный пол, то его стоит выровнять при помощи листов фанеры или ОСБ. Бетонный пол потребует выравнивающей стяжки.

Утеплитель лучше всего выбирать из фольгированных материалов. Теплоизоляция укладывается металлизированной стороной к верху. Не лишним будет соединить полосы изоляционного слоя при помощи скотча.

Инфракрасная пленка укладывается не по всей поверхности основания. Отступ от стен должен составлять не менее 10 см. Запрещается укладка пленки внахлест. Разрезать ее можно исключительно в светлых участках между секциями. Крайние стороны всех полос должны быть приклеены к теплоизоляции, для чего используется монтажный скотч. Пленка укладывается так, чтобы медные нагреватели были расположены снизу. В местах, где был произведен разрез, все открытые медные участки необходимо заизолировать с обеих сторон.

Контактные зажимы теплого пола под ламинат крепятся к краю медной полосы, после чего к ним подключаются провода. Все места соединений должны быть заизолированы специальной битумной мастикой. Чем длиннее нагревательные элементы, тем меньшее число контактов будет задействовано. Однако следует помнить, что длина одной полосы не должна составлять более 8 м.

Термодатчик должен быть подключен с нижней стороны пленки и тщательно заизолирован. Когда все провода и контакты будут соединены, можно приступать к установке терморегулятора. Специалисты рекомендуют подключать его стационарно, однако допускается и использование розетки, как для обычного электроприбора. Провода, которые соединяют пленку с терморегулятором, удобнее всего будет спрятать под плинтусом.

Сам терморегулятор электрического пола крепится в предварительно подготовленном месте на стене. Он может быть встраиваемым, для монтажа которого потребуется сделать отверстия в стене, или накладным, который устанавливается в закрепленную на стене монтажную коробку. После этого можно подключать инфракрасную систему обогрева к электросети.

Полезные советы:

если вы хотите сэкономить на оплате монтажных работ, то выбирайте такую систему обогрева, которая предполагает самостоятельную непрофессиональную установку;
если сомневаетесь, можно ли делать теплые пола именно в вашем случае — воспользуйтесь формой вопросов и ответов на нашем сайте;
используйте дополнительный слой гидроизоляции в помещениях, где под полом располагается сырой погреб;
при выполнении монтажа конструкции предусмотрите возможность ее вынужденной замены или ремонта.

Укладка ламината на теплый пол

Перед тем как приступить к укладке ламинированного покрытия на теплый пол, нужно произвести пробный запуск и протестировать систему обогрева. Показателями нормального функционирования считается отсутствие искрения или перегрева в местах контактных соединений, а также равномерное нагревание пленки. Если тест был пройден успешно, то можно начинать монтировать покрытие.

На теплый пол под ламинированное покрытие обязательно настилают слой пленки из полиэтилена. Ламинат, который укладывается на основание с системой обогрева, может быть только с замковым типом соединений. Соединять ламели с помощью клея нельзя, потому что при достаточном нагревании снизу такую соединительную конструкцию может «повести», что приведет к деформации поверхности.

Замки бывают двух видов – Lock и Click. Первые представляют собой достаточно распространенный тип соединения «шип-паз». Второй вид замка, который защелкивается, является более сложным, но и более надежным. Покупая ламинат для теплых полов, можно приобрести любое из двух соединений. Однако профессионалы советуют Click по причине его более высоких показателей прочности. При таком соединении напольное покрытие менее подвержено деформации. К тому же ламели с защелкивающимися замками не особо нуждаются в идеальном выравнивании основания.

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат. Секреты монтажа

Любой владелец квартиры, дома или дачи стремится сделать проживание семьи в комфортных условиях. Немаловажную роль в обустройстве любого помещения играет система отопления полов. Современные разработки насчитывают несколько вариантов тёплого пола. В этой статье речь пойдет о применении инфракрасной плёнки для обогрева полового покрытия помещения.

Выгодный вариант подогрева

Инфракрасная отопительная плёнка считается наиболее простым вариантом для монтажа тёплого пола. Принцип действия заключается в применении физических свойств инфракрасного излучения. Тепло от излучающих карбоновых элементов равномерно распространяется по поверхности, в то же время, нагревая все окружающие предметы.

Плёночный пол можно укладывать с любыми видами напольного покрытия. Это могут быть ламинат, ковролин, паркет, линолеум. Основным преимуществом перед другими системами (кабельными, водяными) считается возможность быстрого монтажа, не требующего особых знаний в области строительства.

Основные преимущества:

Бесшумная работа.
Простота установки (монтажа) монтажа.
Не снижает кислород в помещении.
Не издаёт запахов и вибрации.
Экономия электроэнергии. Потребление мощности составляет не более 50-60 Вт на 1м площади.

Так же стоит отметить, что инфракрасное излучение не оказывает никакого вреда на организм человека. Не вызывает запылённости помещения (движения пыли) при её оседании. Тем самым считается безвредным вариантом для аллергиков.

Виды плёночных полов

На данный момент существует три вида инфракрасных плёночных теплых полов. Каждый из них применяется в зависимости от метода установки, потребностей заказчика или необходимостью соблюдения схемы установки согласно строительному плану.

Основные виды следующие:

Полосатый вариант с секциями 50, 80, 100 сантиметров. Нагревается медленно, но всегда доступная цена.
Сплошная (ИК плёнка) стандартной ширины 50 сантиметров. Греется гораздо быстрее, имеет более плотную структуру, не подвергается, механическим воздействиям.
Саморегулирующаяся инфракрасная плёнка представляет собой набор карбоновых нанотрубок (полос) с функцией регулировки мощности нагрева, а также потребления электроэнергии по необходимости.

Оба последних варианта представляют собой сплошную полосу ИК, определенной длинны. Можно отрезать отрезки (куски) любой конфигурации. Это удобно при монтаже полов в нестандартных помещениях.

Установка под ламинат

В последнее время установка инфракрасных тёплых полов под ламинат набирает всё большую популярность. Обогрев полов с помощью ИК плёнки считается самым выгодным и доступным вариантом. Монтаж нагревательной конструкции под ламинат можно сделать самому при наличии инструкций и нехитрых подсказок.

У многих владельцев жилых помещений в частых случаях возникает естественный вопрос: можно ли укладывать инфракрасный плёночный обогрев под ламинат. Ответ на вопрос да. Конструктивные особенности ИК обогрева предусматривают эффективное и безопасное использование в паре со многими материалами.

Ламинатное покрытие никоим образом не влияет на работу системы с ИК излучением. Механические свойства плёнки позволяют не допускать разрывов или внутренних повреждений при укладке и дальнейшей эксплуатации. В процессе работы терморегуляторов соблюдается установленная допустимая температура нагрева. Это способствует отсутствию недопустимого перегрева, тем самым структура ламинатного покрытия не подаётся деформированию от перепада температур.

Плюсы и минусы

Несколько лет назад под понятием тёплый пол подразумевалась установка громоздких конструкций из водяных труб или толстых кабелей. При этом требовалось наличие бетонной стяжки или дополнительной подушки для укладки. Использование плёночных инфракрасных нагревателей предоставляет возможность установки экономичной, системы подогрева, за короткий промежуток времени.

Данную систему нельзя назвать совершенной по всем параметрам. В некоторых случаях ИК плёнка проигрывает традиционным системам. Но очевидные достоинства и плюсы весьма впечатляют. Например, такие, как:

Установка нагревателей в локальных зонах. Возможность размещения плёнки в труднодоступных местах (порогах, игровых зонах, проходах, и т.д.), что даёт возможность рационального использования материала при монтаже. А так же экономить электричество во время эксплуатации.

Отсутствует осушение воздуха от длительного нагрева всего помещения. Инфракрасное излучение по физическим принципам равномерно нагревает поверхность окружающих предметов вокруг себя. Поэтому как нельзя лучше подходит для установки в жилых помещениях.

Цена всего комплекта (плёнка, терморегулятор, провода, подложка, термодатчик) в совокупности ниже, чем комплектация водяной или кабельных систем. А если учесть отсутствие дополнительных работ при монтаже и того дешевле.

Одним из достоинств можно назвать неподатливость к замерзанию в зимних условиях. Если вода превращается в лёд при долгом отключении системы отопления, то инфракрасный пол может стоять в таких условиях годами.

Основным плюсом в процессе эксплуатации необходимо назвать экономию электроэнергии. Благодаря карбоновым нагревателям (КПД 80%) и ИК- излучению значительно снижаются показатели потребления электричества

При установке теплого пола в частном доме или квартире не требует специального разрешения от проектных организаций. В квартирных условиях отсутствует риск затопления соседей. Возможность быстрого монтажа самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов. Нет необходимости использования специального инструмента и других технических средств.

К основным минусам можно отнести саму схему устройства. Так как работа инфракрасной пленочной системы основана на использовании электрических сетей 220 вольт, то есть небольшая вероятность поражения током. При монтаже необходимым условием считается установка обогревателей на свободном пространстве. То есть, под интерьером (мебель, шкаф, сервант) ИК-плёнку нет смысла устанавливать. А также укладка под мягкие напольные покрытия (ковролин и др.) требует использования промежуточного слоя жёсткости. Это может быть ДВП, ДСП и другие дополнительные материалы. Но в случае установки с ламинатом всё становится по-другому.

Важно отметить, что пленочные полы не заменяют на 100% другие системы отопления, а выступают в роли дополнительного источника тепла.

Особенности монтажа

Ламинат можно считать самым популярным покрытием при установке полов. Благодаря долгому сроку службы, эстетичному виду и доступной цене. Но нельзя забывать о качестве подогрева помещения. Если уложить ламинат просто на бетонную стяжку, то зимой вряд ли квартира будет тёплой. Поэтому специалисты рекомендуют между бетонным полом и ламинатом устанавливать инфракрасную плёнку для обогрева.

Установка инфракрасной системы тёплого пола под ламинат не требует особых знаний и навыков работы. Если ознакомится с пошаговой инструкцией, то можно это сделать своими руками. Для правильного монтажа необходимы следующие инструменты и комплектующий материал:

Приобрести термоплёнку в рулоне.
Теплоотражающий материал и защитную полиэтиленовую плёнку.
Скотч и ножницы.
Битумная изоляция (комплект) и контактные зажимы.
Электрическая проводка, термореголятор, степлер, пассатижи, отвёртка.

Подготовительные работы для укладки осуществляются при помощи разных способов. К примеру, производить выравнивание пола принято с использованием самоневилирущейся смеси. После достаточного высыхания можно приступить к укладке пленочных полов.

Подготовительные работы

Сначала необходимо определить размер площади для укладки термоплёнки. Необходимо учитывать места, где будет установлена мебель, так как там укладка не производится. Необходимо обратить внимание на первичное основание пола, оно должно быть ровным, чтобы избежать повреждения плёнки.

Следующий шаг — это выбор места для установки терморегулятора. Затем производится укладка теплоотражающего материала по всей площади пола. Если поверхность деревянная, необходимо закрепить материал при помощи степлера. Если перекрытие из бетона можно применит двусторонний скотч. После крепления необходимо зафиксировать полосы теплоотражающего материала между собой скотчем. Использование теплоотражающего материала на основе фольги запрещается.

Далее раскатываем пленочный теплый пол мерной полосой вниз. Нарезать полосы нужного размера. Расстояние от края стен должно быть не менее 10 сантиметров. Зафиксировать полосы плёнки между собой. Необходимо заметить, что укладывать термоплёнку внахлёст, строго запрещается. Плёнка укладывается медной полосой вниз.

Подключение и изоляция

После укладки инфракрасного пленочного пола необходимо заизолировать битумной изоляцией места разреза медной шины. Изоляция должна закрывать всю прилегающую поверхность медного основания соединения нагревательных карбоновых полос. Затем крепим контактные соединители, захватывая при этом обратную сторону плёнки и медную полосу. Плотно зажимаем пассатижами контактный зажим.

Вложите и зафиксируйте провода в контактные зажимы. Заизолируйте все места подключения при помощи отрезков битумной изоляции. Необходимо проследить, чтобы серебряные концы зажимов были полностью заизолированы от соприкосновения с полом. После тщательно проверить все соединения и контакты.

Далее необходимо провести подключение. Датчик температуры пола входит в комплект с терморегулятором. Крепится к плёнке на чёрную полосу нагревателя при помощи битумной изоляции. В отражающем напольном материале сделайте вырезы для датчиков, проводов и других вспомогательных компонентов. Это необходимо для соблюдения ровной поверхности пола при укладке ламината.

Подключите провода к терморегулятору согласно инструкции изготовителя. Если система будет иметь мощность более 2 кВт необходимо подключить терморегулятор через автомат. Тестирование производится при заданной температуре 30 градусов. Необходимо проверить нагрев всех участков плёнки, отсутствие искрения и нагревания мест соединения.

После можно осуществлять установку ламината непосредственно на полиэтиленовую поверхность полового покрытия. Укладка ламината на инфракрасный пленочный пол не представляют особой сложности. Нет необходимости укладки дополнительных средств, для промежуточной подложки. Соблюдая технологию установки ламината, можно производить набор пола прямо на поверхности полиэтиленовой плёнки.

Полезное видео по теме

Какой электрический пол лучше?

Монтаж пленочного теплого пола

Читайте так же:

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками

Ламинат считается самым востребованным напольным покрытием, благодаря своей долговечности, комфорту и эстетичности, а главное не сильно высокой цене. Однако не имеет нужного уровня теплоизоляции. Следовательно, если уложить его без утеплителя на холодный бетон, то пол будет холодным. Поэтому, необходимо монтировать только инфракрасный теплый пол под ламинат.

Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками.

Перед началом обязательно надо решить, как будет применяться пленка: как основной источник обогрева либо как дополнительный к нагревательным приборам – радиаторам и батареям. А потом все скрупулезно рассчитать, и наметить нужную схему:

1. Определить где будет находиться терморегулятор, к которому пойдут все провода. Кабель необходимо спрятать в стену, в гофротрубу, либо оставить на поверхности, в пластиковой коробке.

2. Начертить схему обогревательных пленочных элементов, причем учитывать все необходимые нюансы:

раскрой пленки следует проводить только по отрезкам, которые предусмотрены и обозначены изготовителем.
чтобы было меньше контактных соединений, пленку желательно разложить вдоль комнаты.
приблизительный отступ от стены, примерно 25-30 см.
элементы системы не стоит размещать под мебелью, чтобы не вызвать перегрев либо перерасход электроэнергии.
обязательно следить, чтобы расстояние между параллельными элементами было примерно 5 см. Нахлесты либо пересечения не рекомендуются.
пленочное покрытие должно закрывать до 50 процентов от всей площади пола.

3. Графическая схема обязана содержать верный план подключения проводов. Например, двоякий подход.

Для того чтобы не пересекались «фазные», а также «нулевые» провода, их требуется подключать с противоположных сторон пленки. И к тому же все это следует выполнять очень внимательно, чтобы не было короткого замыкания.

Также стоит определить, где будет располагаться термодатчик. Это должен быть самый холодный участок комнаты, но при этом надо правильно рассчитать, чтобы кабеля хватило для подключения блока терморегулятора.

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Когда схема хорошо перепроверена, то можно сразу же переходить к укладке инфракрасного теплого пола. Потребуется:

теплоотражающее покрытие;
термостат;
инфракрасная пленка.

Подготовка к укладке инфракрасного теплого пола под ламинат.

1. Хорошо очистить поверхность.

2. Покрыть теплоизоляцией.

3. Разрезать и уложить инфракрасную пленку.

4. Подключить к питанию.

5. Подключить датчики регуляции температуры, а затем тщательно изолировать все места соединения.

6. Тщательно все перепроверить.

7. Провести подключение пленочного теплого пола к электроэнергии. После этого данный пол готов к применению.

Пошаговая инструкция укладки инфракрасного теплого пола под ламинат.

Кроме того, для монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками потребуется выполнить следующее:

1. Раскроить пленочные элементы, так как показано на схеме. При этом нельзя допускать, чтобы разрезались токовыводящие части.

2. Пленка обязана лежать лицевой стороной сверху. Расстояние не больше 10 см.

3. Контактные соединения склеить при помощи герметизирующей ленты.

4. Скотчем зафиксировать пленку с отражающим материалом, а также между собой.

5. Клеммы расположить в разрезе одной половиной, а другая должна находиться ниже пленки. Потом хорошо сжать плоскогубцами и отделить.

6. Терморегулятор расположить под пленкой и аккуратно зафиксировать битумной изоляцией. Причем желательно по центру, стараясь прикасаться рабочей стороной к черной излучающей полоске.

7. Провода, а также клеммы уложить в нишу, находящуюся в отражающем материале, закрепить скотчем.

Укладка ламината своими руками должна производиться согласно инструкции. И как только все будет окончено, выставить нужную температуру и наслаждаться теплом.

Причем следует помнить, что благодаря пленочному теплому полу, расход электроэнергии сводится, к самому минимуму, обеспечивая помещению максимальный комфорт. Затраты снижаются почти до 40 процентов. Да и сама установка минимальная. Так как приходится тратиться только на одну пленку.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат видео урок.

укладка и установка системы, видео, как положить ее своими руками

Оглавление статьи:

С традиционными системами отопления в квартирах и домах воздух прогревается неравномерно. Из-за конвенции, теплый воздух уходит под потолок, а холодный устремляется к полу. У большинства людей в помещениях, отапливаемых центральным отоплением, замерзают ноги. Для создания комфортных условий в жилых помещениях можно выполнить монтаж теплого пола. Это нагревательная система, которая прогревает напольное покрытие. Теплый пол укладывают под ламинат, паркет, линолеум и другие финишные напольные покрытия.

Принцип работы теплых полов

Теплый пол – это одна из самых эффективных и очень экономичных систем отопления в квартирах и частных домовладениях. Принцип работы заключается в нагреве воздуха внизу, который благодаря процессам конвенции поднимается к потолку. Холодный воздух уходит вниз и снова нагревается. Укладка теплого пола под ламинат обеспечит комфорт и поможет сэкономить – часто это оборудование используют в качестве основного источника тепла.

Преимущество в том, что над полом воздух всегда теплый, а вот под потолком будет прохладнее. В комнатах, оснащенных теплым полом, будет значительно легче дышать, а дыхательные пути не будут пересыхать.

Разновидности систем

Среди разновидностей теплых полов различают электрические и водяные системы. Все они могут использоваться вместе с напольным покрытием на основе ламинированной доски. Водяные полы рекомендуются для частных домов, электрические станут оптимальным решением для городских квартир.

Водяные системы

Среди достоинств, которыми обладает водяной пол, выделяют высокую экономичность, а также эффективность. Оборудование подключается к центральной отопительной системе, а еще его может использоваться стационарный котел. Водяной пол равномерно прогревает поверхность и может работать в паре с любыми типами напольных покрытий.

К недостаткам относят отсутствие регулировок температурных режимов, если оборудование подключено к трубопроводу теплосети. Выйти из ситуации можно, сделав подключение к стационарному автономному котлу. Установка теплого пола в городской квартире многоэтажных домов под ламинат, линолеум или же любой другой пол может быть сопряжена с другими трудностями. Часто ЖКХ против врезания в теплосеть, а для согласования проекта по обустройству теплого пола придется потратить немало времени.

Несмотря на все трудности, эти системы все-таки популярны и многие оценили комфорт, который дарит теплый пол с водяным теплоносителем.

Устанавливаем водяной теплый пол под ламинат

Прежде чем выполнять монтаж, необходимо отправится в магазин и приобрести комплектующие. В зависимости от того, что предлагается в магазинах, торгующих сантехникой, детали могут отличаться. Однако, в целом для монтажа понадобится:

Трубы для водяных теплых полов из расчета – 7 м трубы на 1 кв. м. комнаты;
Коллектор для теплых полов;
Коллекторный щиток;
Индивидуальные комплектующие к коллектору;
Арматурная сетка, а также строительные материалы для обустройства стяжки;
Пластиковые хомуты.

Трубы могут быть двух видов. Либо это металлопластик, либо это ПВХ. Проще всего в работе именно металлопластиковая труба. Эти изделия очень легко выгибаются и принимают любую форму. Также подобная труба отличается доступной стоимостью. Однако, изделия для водопровода, несмотря на схожесть, не подойдут. Труба для теплого пола имеет другие технические характеристики.

Кроме перечисленного оборудования, также приобретается подложка, теплоотражающие материалы. Это необходимо для правильного монтажа и долговечной работы оборудования.

Сегодня существует два варианта установки водяного пола. Так, можно обустроить стяжку, а можно обойтись и без нее. Первый способ предусматривает, что трубы будут находиться внутри стяжки.

Для этого поверхность тщательно очищается. Далее укладывают теплозащитный материал и армирующую сетку. Затем на ней закрепляют монтажные планки и монтируют заранее заготовленные трубы. При этом важно, чтобы они располагались параллельно.

На следующем этапе очень важно проверить систему на герметичность. Все отлично? Значит, стяжку можно заливать. Слой делают таким, чтобы труба была полностью покрыта раствором. На полученную поверхность после засыхания стяжки устилают специальную пленку, которая защитит от воздействия влаги и образования конденсата. Прежде, чем приступать к укладке ламинита, необходимо постелить подложку для данного покрытия. Ламинат не отличается высокой теплопроводностью. Поэтому толщина подложки должна составить не более 3 мм. Такая подложка не испортит дорогую ламинированную доску, а ламинат не будет слишком перегреваться.

Второй способ предусматривает прокладку трубопровода под финишное покрытие без необходимости в стяжке. Для крепежа применяют специальные планки, а также клипсы.

Специалисты советуют, что монтаж по первому способу более надежен, хоть процесс достаточно трудоемкий. Все дело в том, что ламинат имеет плохую термопроводность. Поэтому пол в стяжке будет прогревать поверхность более равномерно. Также обычная песчано-цементная стяжка позволяет защитить трубы пола от различных механических повреждений. Вы можете посмотреть, как проводится монтаж теплого пола. Специалисты расскажут и покажут, как осуществляет установка под ламинат. Это видео содержит весь процесс.

Электрические полы

В качестве рабочего элемента используется специальный нагревательный кабель. Различают два вида кабелей. Так, это резистивные и саморегулирующиеся нагревательные элементы. Резистивные кабели могут быть как с одной жилой, так и с двумя. При монтаже такого кабеля следует помнить, что его нельзя укладывать под мебелью или в любых местах, где существует риск перегрева.

В саморегулирующихся кабелях недостатка с риском перегрева попросту нет. Основной элемент – специальная матрица на основе полимерных материалов. Сопротивление такого кабеля сильно зависит от температуры воздуха. Нагреватель может менять потребление и ток.

Приобретаем кабель

Он продается в фиксированном размере – начало его должно соединятся с питающими проводами посредством муфты, посольку производители не доверяют соединение обычным покупателям.

Прежде, чем покупать кабель, необходимо определиться с мощностью. Для небольших помещений будет достаточно 150 Вт/кв. м, для больших комнат – 200 Вт/кв. м. Но мощность также должна подбираться исходя из рекомендаций производителя ламината. Ламинированную доску ни в коем случае нельзя перегревать. В ней содержатся вредные для человека формальдегиды, которые выделяются в атмосферу после нагрева доски свыше 28 градусов.

Монтаж

Процесс практически ничем не отличается от водяного пола. Первым делом решают, где будет установлен термостат. Затем, к месту монтажа поводят питающие провода и провод для термодатчика.

Перед тем, как уложить кабельный теплый пол, необходимо подготовить основание. Здесь все делается так же, как и в случае с водяной системой под ламинат. Кабель необходимо укладывать по заранее выбранной схеме. Важно, чтобы нагреватель не проходил под тяжелой мебелью или сантехническим оборудованием.

На поверхности теплоизоляционного материала размещают специальную ленту, с помощью которой будет фиксироваться нагревательный элемент. Кабель лучше всего укладывать змейкой, монтажная лента в этом случае закрепляется через каждые 50 см. Затем устанавливается термодатчик, выполняется проверка, укладывается подложка. Теперь можно переходить к монтажу финишного покрытия.

Нагревательные маты

Это все тот же кабельный вариант, но здесь кабель закреплен на специальной пленке с фиксированным шагом. Укладка производится посредством расстилания мата по подготовленной поверхности. Но теплоизоляционные материалы при этом не используются – есть риск перегрева кабеля. Маты укладывают с расстоянием в 5 см между полосками. Принцип предварительной подготовки такой же, как и для водяного пола. Что касается стяжки, то здесь можно обойтись и без нее. Но в любом случае, толщина слоя будет значительно тоньше. После проверки работоспособности можно переходить к монтажу ламината.

Инфракрасные полы

Это оборудование отлично подойдет под любые чистовые покрытия, в том числе и под ламинат. Универсальность и эффективность этого решения обусловили широкую популярность подобных отопительных систем в большинстве домов и квартир.

Инфракрасное оборудование отличается отличными показателями теплоотдачи, и при этом температура нагрева невысока. Обогрев поверхности пола происходит более равномерно, что очень важно для комфортной атмосферы в помещении.

Чтобы установить ИК-пол не нужно никаких специальных навыков. Монтаж системы – гораздо проще, чем всего остального, что предлагает рынок. Установку можно осуществить самостоятельно и получить очень качественные результаты.

Монтажные работы

Процесс монтажа не займет много времени, но все же, лучше заранее подготовиться к этому. Перед тем, как положить инфракрасный теплый пол, поверхность тщательно очищают, а также устраняют все неровности. Далее – настилают слой гидроизоляционных материалов, а затем подложку под ламинат. Эта подложка позволит полностью сохранить то тепло, которое излучается пленочной системой.

Важно правильно составить проект. ИК-пол также не стоит стелить там, где будет стоять мебель либо бытовая техника. Пленочный пол режут в соответствии с проектом и укладывают. Термодатчик можно уложить прямо на поверхность пленки. Затем полосы соединяются между собой параллельно. Чтобы можно было контролировать режимы работы этой отопительной системы, предусмотрен термостат.

После укладки, инфракрасный пол снова накрывают не толстой подложкой для ламината и укладывают финишное напольное покрытие.

Таким образом можно сделать жизнь в квартире комфортнее. Теперь вы знаете, как укладывать теплый пол. Вы можете это сделать самостоятельно как и под ламинат, так и под линолеум и другие покрытия.

Монтаж теплого пола под ламинат своими руками

Устройство теплых полов, плюсы и минусы системы

Один из вариантов организации благоприятного микроклимата помещения — обустройство теплого пола. Отопление данного вида во многих случаях функционирует намного эффективнее распространенных и традиционных радиаторов. Статистически доказано, что люди чувствуют себя намного комфортнее, если температура облицовки пола немногим больше температурных маркеров воздуха.

Монтаж теплого пола под ламинат кардинально не разнится с аналогичной процедурой под другие напольные покрытия, но имеет некоторые нюансы. Во многом количество особенностей и их технологическое решение зависит от типа пола и самого ламината, который будет отличаться максимальной совместимостью с выбранной системой.

Водяной теплый пол

Состоит из нескольких функциональных слоев, первым из которых является гидроизоляция, укладываемая непосредственно на бетонное основание. Далее – демпферная лента, которая фиксируется по периметру помещения. Именно она впоследствии будет выполнять своеобразную защитную роль от различных линейных температурных расширений.

На следующем этапе следует укладывать теплоизоляцию, а на не уже можно смонтировать систему греющих труб с теплоносителем. В качестве несущего слоя выступает либо бетонная стяжка, либо (достаточно редко) гипсоволоконные материалы. Сверху кладется ламинат. В зависимости от вида выбранных материалов и способов укладки толщина готового «пирога» водяного пола может составлять до 15 см.

Стоит отметить, что систему трубных контуров следует класть исключительно на бетонные перекрытия. Деревянная основа не подойдет в силу достаточно большого веса всей отопительной конструкции.

Существует альтернативный вариант обустройства теплых водяных полов для деревянного дома – метод «сухой» стяжки с применением профильных теплообменных металлических пластин. Однако следует оговориться, что такой способ имеет пониженные показатели эффективности, а монтаж своими руками потребует больше времени и денежных затрат.

Уложить систему нагревательных труб и подключить его к системе отопления – это еще далеко не вся процедура монтажа. Потребуется приобрести и установить специальные термодатчики и регуляторы, которые будут обеспечивать корректное движение теплоносителя в контуре.

К тому же, если система имеет сложную геометрическую конструкцию, то для того, чтобы правильно ее смонтировать и запустить, возможно, потребуется привлечение профессионалов. Все это приводит к тому, что статья сметы «Сколько стоит» может значительно увеличиться. Таким образом, несмотря на все имеющиеся преимущества, систему водяного теплого пола установить под ламинат можно, но вот целесообразность этого остается под вопросом.

Электрообогрев пола

Основным элементом системы электрического теплого пола является кабель. Повышение температуры воздуха происходит за счет того, что карбоновый кабельный стержень трансформирует электрическую энергию в тепловую. Происходит нагрев слоя стяжки и/или напольного покрытия, которое в свою очередь отдает тепло в воздух.

Электрополы можно использовать не только для комнаты, кухни, прихожей, но и для лоджий или балконов как источник обогрева, так как по понятным причинам обогрев центральным водоснабжением либо водяным теплым полом в этом случае невозможен.

Для квартир и помещений жилого назначения отлично подходит система, в качестве нагревательного элемента которой выступает саморегулирующийся кабель. Если по каким-либо причинам на определенном отрезке кабельного провода произошло нарушение его целостности и, как следствие, перегрев, то саморегулирующийся элемент воспрепятствует аварийному повышению температуры, увеличивая показатель сопротивления.

Конструкция теплого электрического пола состоит из теплоизоляционного слоя, укладываемого на очищенное и выровненное основание. Следующий слой – тонкая (до 0,3 см) стяжка с армирующей сеткой. Именно на сетку затем фиксируется монтажная лента, к которой прикрепляется с определенным шагом кабель, расположенный «змейкой» либо «улиткой».

Если для обогрева используется тепловые маты, то монтаж значительно упрощается, так как они уже закреплены на армировании. Их следует лишь правильно расположить относительно друг друга в соответствии с выбранной схемой укладки.

Завершающий слой – стяжка, толщина которой может быть от трех до десяти сантиметров. И только после ее полного высыхания и обретения прочности (около месяца) следует положить ламинат.

Стоит заметить, что кабельная система либо технология использования тепломатов по технологии обустройства значительно проще монтажа системы водяного теплого пола. Однако и здесь в качестве функционального слоя присутствует бетонная стяжка, выполнение которой не только требует дополнительных трудовых, временных и денежных ресурсов, но и «съедает» ценные сантиметры высоты помещения.

В случае, когда каждый сантиметр на счету, либо все работы надо провести в короткие сроки без «утяжеления» монтажа, то отличной альтернативной предыдущим системам обогрева станет пленочный теплый пол.

ИК-обогрев

Представляет собой конструкцию, состоящую из двух слоев очень тонкой, но достаточно прочной пленки, выполненной из полиэстера. Между пленками пропущены две токонесущие шины из меди, «ноль» и «фаза» соответственно. Все шины соединяются между собой элементами нагрева. Они выполнены в качестве карбоновых полос и расположены параллельно относительно друг друга.

Параллельное расположение выбрано не случайно. Благодаря такой «географии» обеспечивается равномерность и «плотность» нагрева с сохранением независимого положения каждого элемента. Если один элемент по каким-либо причинам оказался в неисправном состоянии, то это ни в коем случае никак не повлияет на функциональность всей системы в целом.

Сетевое напряжение питание поступает на медную шину, проходит через нагревательный элемент переменного тока. При этом сам элемент особо не нагревается, а преобразует инфракрасный поток, длина волны которого достигает 20 мкм.

Такая волна лучевой энергии способна легко нагреть все предметы, встречающиеся на ее пути. Соответственно, расходуемая энергия не тратится впустую для передачи тепловой энергии на определенное расстояние, что делает такой вариант наиболее экономичным в сравнении с другими системами.

Полоски нагрева сгруппированы в блоки, расстояние между которыми обычно составляет 25 см. в этих промежутках нанесены специальные линии, по которым разрешается разрезать пленку при необходимости.

Система ИК-полов не оказывает на высоту конструкции пола абсолютно никакого влияния, так как толщина самой инфракрасной пленки не больше 0,4 мм. Несмотря на такой показатель, мощность обогрева такого типа может достигать 300 Вт/м². Для ламинированных полов достаточно использовать нагрев в 27-28⁰С. Максимум, который может достигнуть электрический пол – 50⁰С. При всем при этом система остается абсолютно безопасной, как с точки зрения пожарной, так и электробезопасности.

Стоит заметить, что хорошими показателями не только мощности, но и другими, не менее отличными эксплуатационными характеристиками обладают лучшие системы теплых полов всемирно известного бренда «Caleo». Интересен тот факт, что само слово «калео» в переводе с корейского означает «Не желаете ли стелить (теплый пол)?».

Таким образом, согласно всем соответствующим техническим показателям инфракрасные теплые пленочные полы оптимально подходят для обогрева пола жилого помещения. К тому же процесс их монтажа не представляет ничего сложного, его вполне можно выполнить самостоятельно за короткий промежуток времени.

Ламинат на ИК-пол: критерии выбора

Прежде чем приступить к укладке ИК-пленки следует определиться с выбором самого ламината. Несмотря на визуальную или ценовую привлекательность, следует точно знать, какой тип ламината выбрать. Дело в том, что не каждый тип этого напольного покрытия можно постелить на теплый пол в силу того, что древесная компонента ламината (70-90%) очень чувствительна к различным повышениям, а тем паче перепадам температуры.

Фото ассортимента ламината

Но так как теплые с каждым годом становятся все востребованными, то многие производители ламината усовершенствовали технологию производства, тем самым сделав его совместимым с различными системами обогрева.

При выборе той или иной марки ламината, следует тщательно рассмотреть следующие критерии самой доски:

Тепловое сопротивление. Чем больше коэффициент, тем теплоизоляционные свойства ламината будут выше. Показатель зависит от вида и толщины самого материала. Визуально его можно определить по степени пористости, большая пористость – маленький коэффициент.
Толщина ламинированной доски. Изначально влияет на способность материала прогреваться. Если ламинат тонкий, то тепло будет быстрее передаваться от нагревательных элементов непосредственно в помещение.
Но при этом тонкая ламель не обладает показателями высокой прочности, особенно в помещениях с интенсивным потоком движения. Поэтому целесообразнее выбирать среднее значение данного показателя.
Способ соединения ламелей. Оптимальным вариантом является комбинированное замковое сочетание «click-lock», при котором соединение идет как по длине, так и по ширине доски. Клеевой метод соединения практически утратил свою актуальность.
Маркировка. Большинство производителей для того, чтобы облегчить своему покупателю процедуру выбора, стали маркировать продукцию специальным знаком.

Что входит в комплект ИК-пола?

Пленочные теплые полы поступают в продажу в необходимой комплектации, которая включает в себя следующие компоненты:

Нагревательная пленка. Выпускается стандартной шириной в 50 или 100 см, при этом длина рулона может быть разной (не рекомендуется свыше восьми метров). Пленку можно разрезать на ленточные полотна необходимой длины, но строго в маркированных (пунктир + ножницы) местах. дело в том, что именно в этих точках располагаются посеребренные контактные площадки, на которых происходит подключение клемм и кабеля питания.
Клеммы для подключения. Некоторые производители также включают сам кабель и изоляционный материал, например, битумная лента.
Термодатчик для контроля нагрева системы.
Терморегулятор. Может быть в электромеханическом либо полностью электронном исполнении.

Также дополнительно нужен будет еще один компонент – подложка. Ее толщина должна быть больше либо равна 3 мм. Лучше отдавать предпочтение материалу, ода из сторон которого фольгирована, но при этом не является токопроводящей. Это поможет отразить от бетонного основания инфракрасный поток и направить его в нужном направлении. Для фиксации отдельных полотен подложки между собой потребуется обычный строительный скотч.

Как монтировать ИК-пленку под ламинат?

Составление схемы

Предварительно следует тщательно продумать схему расположения ИК-нагревателей, а также способ подключения к блоку управления и коммутации с источником переменного тока.

При составлении подобной схемы берутся во внимание следующие базовые принципы:

Не рекомендуется закрывать поверхность пола пленкой полностью по всей площади. Ни в коем случае нельзя располагать пленочные полотна в тех местах, где планируется поставить мебель крупных габаритов.
Дело в том, что закрытое пространство может привести к перегреву нагревательных элементов, нарушению теплообмена между поверхностями, деформации ламината и отдельных частей самой мебели. К тому же результатом некорректного расположения пленки станет снижение качества обогрева, уменьшение эксплуатационного срока и сокращение энергосберегающих свойств всей системы.
Также во избежание перегрева и нарушений работы теплого ИК-пола при укладке пленки следует сохранять отступ от стен помещения и стационарных радиаторов отопления, как минимум 25 см.
В процессе раскатывания рулона пленочные обогреватели должны быть ориентированы по длине помещения, то есть располагаться вдоль самой длинной стены. Можно ли наоборот? Да. Но в этом случае значительно увеличится число контактных соединений.
Как отмечалось ранее, разрезывание полотна на отдельные полосы должно производиться строго по маркированным местам.
Между соседними полотнами при укладке следует соблюдать шаг в 5 см. Строго исключается перекрывание (нахлест) одного нагревательного элемента другим.
Как показывает практика, для полноценного обогрева помещения достаточно закрыть около 70% площади пола.

Кабельной коммуникации инфракрасного пола также следует отнестись внимательно. Предусмотреть оптимальную точку для размещения и установки термодатчика. Рекомендуемая высота размещения от уровня пола – не менее полуметра. Также следует учитывать наиболее выгодный вариант подведения кабеля питания (в 220 В) и всех без исключения проводов, идущих от пленочных полос.

Обычная бытовая розетка для подключения системы не подойдет, так как суммарный показатель мощности ИК-пола достаточно высокий. Целесообразно заранее позаботиться о прокладке выделенной линии питания, а также предусмотреть установку отдельного автомата. Наилучший вариант – дополнительное подключение УЗО (специального защитного устройства) с целью повышения безопасности функционирования всей системы.

Как правило, многие модели терморегуляторов подходят для установки в обычное розеточное гнездо. Кабели же можно подвести, проделав штроб в поверхности пола и убрав в него гофру, а в нее, соответственно, все коммуникации. Еще один вариант – закрепление на стене декоративного ПВХ-короба.

Прокладку проводов на поверхности пола следует проводить так, чтобы они не пересекались. Востребованной является схема, при которой кабели соединяются с пленочными элементами по одной стороне.

Если же помещение имеет сложную геометрическую конфигурацию, то возможен вариант, когда «фаза» и «ноль» подключаются к нагревательной полосе с разных сторон. В этом случае следует быть максимально внимательным, иначе не избежать короткого замыкания.

Также следует определиться с месторасположением термодатчика. Главное условие – расположение по центру ширины пленочного нагревательного элемента, но не ближе к стене более чем на 50 см. Оптимальный вариант – поместить датчик в самом холодном месте помещения, если длина штатного кабеля это позволяет (удлинять его категорически запрещено).

Базовое основание

Монтаж теплого инфракрасного пола изначально предполагает, что поверхность, на которую будет устанавливаться система, должна быть ровной, чистой и отремонтированной.

Выровнять пол можно либо при помощи бетонной стяжки, либо обычными плитами фанеры, ДВП или ГВЛ при условии незначительных деформаций пола и его перепадов высоты. После выравнивания поверхность следует вторично очистить от пыли и мусора, чтобы избежать случайного повреждения не только подложки, но и самой нагревательной пленки.

Далее пол покрывается фольгированной подложкой. При этом следует покрывать именно всю площадь, а не только те участки, которые планируется обогревать. В противном случае такое пренебрежение может отразиться на эффективности работы системы.

При укладке подложки необходимо соблюдать условия:

подложка должна располагаться так, чтобы ее фольгированная сторона была сверху;
полотна укладываются встык, внахлест это делать нецелесообразно;
фиксирование подложки к поверхности пола производится двухсторонним скотчем;
соседние полотна скрепляются между собой также скотчем, но имеющим одну отражающую фольгированную сторону.

Толщина подложки играет немаловажную роль для бесперебойной работы ИК-системы для теплого пола. Дело в том, что в самом фольгированном полотне будут при монтаже прорезаться рабочие отверстия (пазы).

Именно в них будут укладываться кабели, соединительные клеммы, термодатчик и точки изоляции контактов. Все перечисленные составляющие электроцепочки ни в коем случае не должны приподнимать пленочное инфракрасное покрытие и служить помехой для ровной укладки ламинированных ламелей.

Укладка инфракрасных нагревателей

Все работы должны производиться с предельной аккуратностью. Не допускается разрыв целостности виниловой пленки при ее раскрое, укладке, а также при обустройстве финишного покрытия. Участки материала, целостность которых была все же нарушена либо допущен надрез на карбоновых полосах, должны быть в обязательном порядке заменены.

Далее соблюдается следующий алгоритм действий:

Пленочные элементы укладываются таким образом, чтобы медные шины блестящей стороной «смотрели» вниз. При этом саму ИК-пленку можно закрепить к подложке обычным скотчем.
По завершению укладки пленки необходимо произвести изоляцию точек разрыва токоведущих шин, которые не планируется использовать при функционировании системы.
Изолировать такие участки можно битумной лентой, которая обычно входит в комплект поставки инфракрасного теплого пола. Наклеивать ее необходимо методом плотного обжима, чтобы создать полную герметизацию элемента, тем самым защищая его со всех сторон.
В месте, где предполагается расположить термодатчик, в фольгированной подложке следует сделать монтажный разрез (паз), а также канал для последующей укладки кабеля питания. Корпус датчика необходимо расположить на карбоновом черном излучающем участке, желательно в центре всего полотна.
Фиксация термодатчика производится при помощи той же битумной изоляционной ленты. После того, как датчик был уложен, а кабель выведен к терморегулятору, элемент пленки, покрывающий эти устройства, укладывается и фиксируется на подложке.
Далее устанавливаются клеммы в тех местах, где происходит подключение пленочных элементов непосредственно к электроцепи. Как правило, производители комплектуют системы теплого ИК-пола клеммами-клипсами.
В специальный контактный разрез вводится верхняя пластина клеммы таким образом, чтобы ее вторая часть оказалась снизу от пленки. Затем плотно, но предельно аккуратно клипса обжимается плоскогубцами. Именно так можно достичь надежного контакта с посеребренной поверхностью самой медной шины.
Укладка кабелей. Их конца зачищаются от изоляции приблизительно на один сантиметр. После этого вставляются в уже подготовленную и соединенную с пленкой клемму.
Изоляция каждой контактной группы. Полоски битумной ленты следует наклеивать сверху и снизу пленочного элемента таким образом, чтобы все металлические части оказались в плотной, практически герметичной изоляции. Это предотвратить случайное попадание влаги на контакт.
В завершении кабеля и клеммы осторожно укладываются в пазы на подложке и надежно фиксируются клейкой лентой.

Подключение к терморегулятору

Все провода должны быть собраны в одной точке – у регулятора температуры. При этом если подключается несколько участков теплого инфракрасного пола, то следует исключать возможной скрутки проводов. Целесообразнее использовать сертифицированные клеммные соединения.

Подключать провода к разъемам терморегулятора следует в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в технической документации прибора. Как правило, на схеме четко обозначаются точки подключения напряжения, места заземления, нагрузки и термодатчика. После этого все провода аккуратно убираются в специально отведенный для этого канал, а регулятор температуры монтируется на свое место.

Далее рекомендуется еще раз тщательно осмотреть все соединения и после этого можно произвести первичный запуск системы для оценки эффективности работы теплого инфракрасного пола.

Финишное покрытие

Перед укладкой ламината в целях безопасности функционирования системы можно настелить дополнительный слой из полиэтиленовой пленки. Если ее толщина не будет превышать показатель в 200 мкм, то она никак не будет препятствовать прохождению инфракрасных лучей. Пленка может укладываться как единым полотном, так и отдельными частями внахлест (15-20 см) фиксацией краев скотчем.

В качестве лицевого напольного покрытия на ИК-систему следует выбирать ламинат со специальной производственной маркировкой. После вскрытия упаковки рекомендуется выдержать панели в течение двух суток при комнатной температуре.

Для обеспечения равномерной нагрузи на ламели при эксплуатации пола, их следует укладывать со смещением центра относительно предыдущего ряда (принцип кирпичной кладки). Планки могут крепиться между собой двумя способами: Lock-замки либо Click-защелки. Клеевой метод сегодня практически не применяется.

После завершения работ по настилу ламинированных панелей рекомендуется вновь запустить инфракрасный обогрев. Но для того, чтобы случайно не деформировать ламели следует выбрать режим работы с показателем не более, чем в 20⁰С. А затем с каждым днем увеличивать температуру на несколько градусов. Это не только позволит ламинату адаптироваться, но и выбрать оптимальный для помещения температурный режим.

Предлагаем Вашему вниманию видео о монтаже теплого пола ИК под ламинат:

Инфракрасный теплый пол под ламинат

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Обновлено: 25.01.2019

Ламинированные полы обретают все большую популярность. Это объясняется доступной их ценой, относительно простотой и быстротой монтажа, эстетичным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками, долговечностью. Но есть у них и существенный недостаток. Материал хоть и декорирован под натуральное дерево, но отнюдь не является столь же тёплым, как настоящая древесина. Если застелить его на бетонный пол без соответствующего утепления, он быстро передаст холод такого основания. Лучшее решение такой проблемы – уложить под ламинат инфракрасный теплый пол.

Инфракрасный теплый пол под ламинат

Процесс монтажа такого вида теплого пола, хоть и имеет ряд существенных тонкостей, все же не отличается чрезмерной трудоемкостью, и вполне посилен для самостоятельного выполнения.

Содержание статьи

Почему именно инфракрасный пол – оптимальное решение для подогрева?

Теплопроводные качества ламината так и просят установки под него системы подогрева. Но почему именно инфракрасный пол становится оптимальным решением, ведь существуют водяные контуры и электрические схемы и использованием греющих кабелей или обогревательных матов? Давайте разбираться…

Водяной пол под ламинатом будет уместен лишь при автономной системе отопления, когда будет возможность самостоятельной точной регулировки температуры теплоносителя. Дело в том, что ламинат достаточно «капризен» в смысле термических перепадов – они могут вызвать его деформацию, появление щелей, скрипов и т.п. Кроме того, монтаж водяного пола – это обязательное устройство поверх него стяжки, а это значительно поднимет уровень поверхности, что далеко не всегда возможно.
Электрический пол резистивного действия (кабель или обогревающие маты) также для ламината нежелателен. Отчасти, по той же причине – необходимость стяжки поверх смонтированного пола, а отчасти – из-за довольно неравномерного прогрева поверхности.

Всех этих недостатков лишен пленочный инфракрасный пол. Толщина его – менее 1 мм, ему не нужны стяжки с их трудоемкостью, а его установка практически не утолщает общее покрытие. Обогрев происходит за счет инфракрасного излучения с длиной волны от 5 до 20 микрон, невидимого для глаз, но эффективно нагревающего все предметы на своем пути – прямая аналогия с солнечным светом.

Примерная схема расположения элементов инфракрасного теплого пола

Какие еще достоинства присущи этому типу теплого пола:

Создается наиболее комфортное распределение температуры в помещении за чет нагрева поверхности предметов.
Подобный принцип передачи тепла – наиболее эффективный и экономичный – расходы на потребление электроэнергии ниже примерно на 30%, по сравнению с резистивными электрообогревателями.
Сама пленка прогревается до невысоких температур – порядка 30 — 40ºС, что никак отрицательно не сказывается на целостности поверхности ламината.
Высокая плотность излучающих полос обеспечивает отличную равномерность прогрева по площади.
Нагрев начинается практически мгновенно.
Система легко монтируется, демонтируется и переустанавливается. Срок службы ее исчисляется десятилетиями – она чрезвычайно надежна.
Такая система обогрева абсолютно не сушит воздух, и, по мнению многих специалистов-медиков, обладает противоаллергическим эффектом за счет ионизации воздуха и удаления неприятных запахов.

Единственным значимым недостатком инфракрасного пола считают достаточно высокую цену при его покупке, но она обязательно оправдается буквально через пару лет эксплуатации.

Как устроен пленочный инфракрасный пол

Главным элементом системы теплого инфракрасного пола являются пленочные нагреватели. Между двумя листами прозрачной полиэстеровой пленки герметично впаяны параллельные, часто расположенные полоски карбоновой пасты, которая при подаче на нее напряжения становится излучателем ИК-энергии. Каждая их таких полосок «опирается» с обеих сторон на медный проводник-шину с посеребренными контактами, для подключения к сети питания. Параллельное подключение как излучающих полосок, так и самих пленочных элементов между собой, обеспечивает высокую надежность системы – даже в случае выходя из строя какого бы то ни было элемента, общая работоспособность инфракрасного пола не пострадает.

Рулон пленочного инфракрасного нагревателя

Обогревательные инфракрасные пленки имеют стандартную ширину 50 см или 1 м. Реализуются они разной длиной – выбор производится исходя из размеров помещения. Предусмотрен раскрой пленок по длине – через каждые 25,7 см расположена линия возможного отреза – оба обязательно обозначена советующим символом. Раскраивать пленки в других местах не разрешается.

Удельная мощность пленочных обогревателей – 150, 220 или, значительно реже – 440 Вт/м². Это важно знать при общем расчете теплого пола, чтобы предусмотреть общую нагрузку на электросеть. Для обогрева под ламинат обычно применяют нагреватели с мощностью 150 Вт/м² — это дает максимальный нагрев до 40-45º, а более высокие температуры для ламината не рекомендуются.

Обычный комплект поставки пленочного теплого пола

В комплект теплого пола также входят термодатчик с кабелем — для контроля за температурными параметрами, набор проводов для коммутации, клеммы-клипсы для подключения пленочного элемента, изоляционные материалы. Для каждой комнаты потребуется приобрести блок терморегулятора, который будет размещен на стене в удобном для владельца месте. К нему подводится электропитание, и отсюда же уходит проводка, подающая напряжение непосредственно на нагревательные элементы.

Монтаж теплого инфракрасного пола под ламинат

Составление схемы монтажа

Прежде чем браться за сам процесс монтажа, необходимо тщательно рассчитать и спланировать всю структурную схему будущей системы.

Следует сразу предусмотреть место расположения элемента управления, терморегулятора – именно к нему будут сходиться все провода. Кабельную часть можно спрятать в штроб в стене, заключив ее в гофротрубу, либо пустить по поверхности, закрыв пластиковым коробом.
Потребуется вычертить графическую схему расположения на полу обогревательных плёночных элементов с учетом всех требуемых нюансов:
Раскрой пленки может проводиться только по предусмотренным производителем и обозначенным линиям отреза.
Чтобы минимизировать количество контактных соединений, пленку рекомендуется раскладывать вдоль комнаты.
Отступ от стен, обогревательных стационарных приборов должен быть не менее 25÷30 см.
Не планируется размещение элементов под предметами мебели – это вызовет их перегрев, перерасход энергии и, в самом худшем варианте – перегорание.
Расстояние между соседними параллельными пленочными элементами – 5 см. Не допускается их нахлестов, пересечений и т.п.
Нормальным считается покрытие пленочными элементами до 40 ÷ 60% площади пола.
На графической схеме обязательно вычерчивается схема подключения проводов. Здесь может быть двоякий подход. Кабеля могут подключаться с одной стороны пленочных элементов:

Провода подключены с одной стороны пленочных элементов

Иногда, чтобы исключить пересечение «фазного» и «нулевого» провода, их подключат с противоположных сторон пленки. Это потребует особой внимательности при монтаже – чтобы случайно по ошибке не допустить короткого замыкания:

Провода заведены с противоположных сторон

Предусматривается расположение термодатчика – он должен находится посредине пленочного элемента, желательно, на самом холодном участке комнаты, но с тем расчетом, чтобы его штатного кабеля хватило для подключения к блоку терморегулятора.

Если схема готова, тщательно продумана и проверена, можно переходить к монтажу.

Подготовка основания

В данной публикации внимание акцентировано на монтаже именно пленочного инфракрасного теплого пола, поэтому будем исходить из того, что само бетонное основание уже предварительно подготовлено к будущему застилу ламината. Ему придана требуемая ровность, горизонтальность, проведен необходимый ремонт «слабых» мест, произведена обработка пропитывающими упрочняющими и обеспыливающими составами.

Работу начинают с тщательной уборки основания – убирается весь возможный мусор, поверхность тщательно пылесосится.
Чтобы не расходовать электроэнергии впустую, обогревая бетонную стяжку, обязательно проводится настил термоотражающего фольгированного материала. Минимальная его толщина – 2 ÷ 3 мм.
Настил термоотражателя производится обязательно фольгированной частью наружу. Полосы крепятся к основанию пола на двусторонний скотч, укладываются встык и соединяются между собой специальной клейкой лентой.

Настил термоотражающей подложки

Толщина материала позволит вырезать в нем углубления для проводов, клемм, термодатчика – так, чтобы они после монтажа теплого пола не поднимались над общим уровнем пленочного покрытия и не мешали тем самым нормальной укладке ламината.

Монтаж пленочных инфракрасных элементов

Раскрой и расстилка пленочных обогревателей производится строго по заранее составленной схеме. Следует проявлять особую осторожность при резке элементов, их монтаже, возможному перемещению по ним. Ни в коем случае нельзя допустить случайных порезов или разрывов токопроводящих и излучающих частей. Если такое случилось, этот сегмент подлежит выбраковке.
Раскрой пленочного элемента в нужный размер
Места контактных соединений по линии отреза, те, которые не будут задействованы в коммутации, сразу тщательно изолируются входящей в комплект пола битумной герметизирующей лентой.
Изоляция неиспользуемых контактов на местах срезов.
Пленочные обогреватели расстилаются на поверхности пола медной полоской вниз. Фиксация их к поверхности отражательной подложки и между собой проводиться с помощью обычного скотча.
Устанавливаются контактные клипсы. Для этого они вводятся в технологический разрез пленки так, чтобы одна половина клеммы оказалась внутри, а вторая – ниже пленочного элемента. После этого плоскогубцами производится обжатие клипсы для получения надежного контакта.

Клемма-клипса вставляется в предусмотренный разрез

Разводится кабельная часть, согласно разработанной схеме. Зачищенные концы проводов вставляются в установленную клемму, которая также тщательно обжимается плоскогубцами. Клемма тщательно обжимается плоскогубцами
Не забываем установить терморегулятор. Он должен быть размещен под пленочным покрытием, примерно по центру листа, так, чтобы его рабочая часть приходилась на черную излучающую полоску. Крепиться он битумной изоляцией, входящей в комплект поставки.
Все места присоединения клемм полежат тщательному изолированию той же битумной лентой. Она наклеивается и сверху, и снизу и тщательно соединяется между собой, обеспечиваю полную герметизацию всего клеммного узла.

Изолирование мест клеммных подключений

Изоляция должна быть полной, и сверху, и снизу

Провода и клеммы укладываются в проделанные для них углубления в подложке, фиксируются скотчем.

Электрическое подключение и пробный пуск

Все кабеля подводятся к установленному на стене в выбранном месте блоку терморегуляции. Если схемой предусматривается подключение нескольких участков пола разными проводами, то следует избегать каких бы то ни было скруток кабеля – это даст ненадежный контакт и может привести к искрению и перегреву. В этом случае лучше воспользоваться штатными соединителями, например, надежными в эксплуатации клеммами «Wagо». Избегать скруток! Использовать только стандартные соединения.
Электрическое подключение пола лучше согласовать со специалистом в этой области. Он посоветует мощность требуемого отдельного автомата, поможет с проводкой силового кабеля к блоку управления. Подключение системы теплого пола к обычной сетевой розетке не разрешается.
Для обеспечения безопасности эксплуатации необходимо проводить подключение системы через специальное защитное устройство – УЗО.

После полной коммутации всех кабелей и тщательной проверки ее правильности можно произвести пробный пуск. Если все функционирует правильно, переходят к настилу ламинированного покрытия.

Между пленочным теплым полом и ламинатом обязательно простилается слой гидроизоляционного материала – обычной плотной полиэтиленовой пленки или же штатной подложки под ламинат, которая может идти с ним в комплекте. Полотна пленки ложатся внахлест, с перекрыванием 15 ÷ 20 см, проклеивается между собой скотчем Подобная мера обезопасит эксплуатацию пола в случае непредвиденных обстоятельств – например, обильного разлива воды на поверхности ламината.

Монтаж ламината производится в соответствии с установленной для конкретной модели технологией. Эти вопросы подробно рассматриваются в соответствующих разделах сайта.

Можно переходить к монтажу ламинированного покрытия

После полного завершения монтажа ламинированного покрытия можно включить систему обогрева, выставить оптимальную температуру – порядка 25 ÷ 28ºС, и наслаждаться комфортностью теплого пола.

Видео — Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Видео — Как сделать инфракрасный пол под ламинат за 1 час

Как сделать ламинат на инфракрасном теплом полу в доме

Каждое стремление создать в жилом районе максимум комфорта и расслабления. Первым делом стоит подумать о качественном отоплении, где предпочтение отдается инфракрасному теплому полу. Это связано с проявлением большого количества его положительных черт, а также с возможностью обогрева воздуха в помещении от пола. Но одного пола мало, так как необходимо продумать выбор напольного покрытия.Оптимальный вариант устройства теплого пола с использованием инфракрасной пленки — ламинат. Но здесь очень важно знать последовательность всех работ по устройству пола под пленку ламината, чтобы получить качественный результат.

набор инструментов

Перед стыковкой стоит подумать о покупке необходимого материала, из которого будет не только система теплого пола, но и укладка напольного покрытия в виде ламината. Не теряйте время и приобретайте все комплектующие инфракрасного теплого пола по отдельности.В настоящее время можно приобрести все в комплекте, где есть даже небольшие детали, необходимые при установке.

В комплект входит множество нагревательных элементов:

Инфракрасная пленка по длине. Расчет следует производить заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться от работы.

Терморегулятор

, Позволяет пользователю настроить необходимый уровень температуры или включить в работу всю систему отопления в определенное время.

Датчик температуры

, который устанавливается под ламинатом пола.Основное его предназначение — определение уровня температуры в помещении.
терминалов.
Комплект утеплителя.
Проводка для соединения всех основных компонентов друг с другом и подключения их к сети.
Инструкция по эксплуатации теплого пола, а также гарантийный талон.

Кроме того, необходимо закупить определенные материалы для процесса монтажа пола под пленку ламината. Сюда входит система подогрева пола и полиэтиленовая пленка, размещенная под напольным покрытием.Нельзя забывать и о ленте, с помощью которой можно пополнить ряды теплоизоляционного материала или пленки, контактирующей с полом, устроить ламинат.

при укладке ламината на пленочный пол также придется покупать полиэфирную пленку или альтернативный материал — подложку, поглощающую шум и звук.

Дизайн

Чтобы добиться желаемого результата и получить теплое помещение с отличной отделкой пола, придется заранее все правильно спланировать и установить схему разводки компонентов теплого пола, при необходимости, под ламинат.

Первоначально определенная рабочая зона, где будет производиться установка пленочного пола. В него не будут входить участки под громоздкой мебелью, а также другие предметы, которые будут создавать препятствия для нормальной теплопередачи.

Дополнительно схема появляется на бумаге, где вы хотите расположить ламинированный пол из пленки. В дальнейшем полученная схема применяется ко всем документам теплого пола, чтобы можно было не только контролировать его работоспособность и при необходимости производить ремонт, но и проводить монтаж всех остальных компонентов «пирога» чернового пола внутри помещения.Ведь при прикручивании отдельных элементов или других видах монтажных работ можно повредить нагревательный элемент пола.

Подготовка к установке

Начинать производство по монтажу плёнки пола под ламинат можно и самостоятельно. Достаточно прочитать инструкцию от производителя, а также технологию нагревательных элементов устройства. Это позволяет сэкономить на вызове специалистов.

Любой мусор следует удалить с поверхности, чтобы он не мешал размещению всех компонентов.При наличии неровностей чернового пола следует от них избавиться. Если они незначительные, достаточно оформить заливной слой наливными составами. При значительных перепадах отметок и дефектах поверхности необходимо производить выравнивание пола бетонной стяжкой. К дальнейшим подготовительным работам можно приступать только, когда раствор полностью высохнет и схватится. В противном случае качественный теплый пол не получить.

После этого в основание произведена укладка гидроизоляционного слоя, имеющего полипропиленовое покрытие.Это будет своего рода и подложка для системного фильма о сексе. Монтаж теплого пола под ламинат выполняется впоследствии качественно уложенного на слой утеплителя. Укладку теплого пола под ламинат необходимо производить металлизированной стороной вверх. Причем все стыки соседних рядов теплоизоляционного материала необходимо проклеить изолентой.

Внимание к подложке

Под пленочный теплый пол, уложенный под ламинат, лучше всего использовать подложку в виде вспененного полиэтилена или полипропилена.Он покрыт майларовой пленкой, имеющей металлизированный слой. Все это вместе позволяет равномерно распределять тепло по всей поверхности.

Если качественно обставить пленочный пол, то снизятся затраты на электроэнергию. После заказа сохраняется 80-90 процентов общего теплового излучения от нагревательных элементов.

Кроме того, какую прокладку устраивают под систему теплого пола, такой материал следует подкладывать под другие полы и пол, которым в нашем случае является ламинат.Его необходимо обязательно отделить от нагревательных элементов. В противном случае в течение срока службы «пирога» теплого пола, между ламинатом и полом будет проявляться базовый слой, называемый, приводящий при ходьбе к появлению ударов и звуков.

Толщина подложки под ламинат на пленку должна иметь толщину в пределах 2-5 мм. Есть вариант и специализированная опора, имеющая повышенный уровень нагрева во время работы системы отопления. Он также выполняет роль дополнительного слоя утеплителя и чернового пола, является своеобразным амортизатором, позволяет избавиться от возможных мелких перепадов уровня поверхности плоскости.

Лучший вариант подложки под пленочный ламинат — полиэтилен в рулонах. Прекрасно сочетается с такими строительными материалами, как бетон, цементные составы, способен противостоять возникновению грибкового поражения и появлению бактерий. Главное требование — это реализация и качество ухода за поверхностью.

последовательных работ

После того, как поверхность пола в квартире выровнена по горизонтали и образуется укладка подложки «Теплый пол», можно подумать о распределении нагревательных элементов.Их следует размещать по заранее установленной схеме, исходя из «рабочей» площади пола. Полоса пленки под ламинатный пол можно обрезать до нужной длины и при необходимости создать изгиб. Это увеличивает эффективность нагревательной базы.

Также производит термостат для оборудования и датчик температуры, которые в совокупности создают условия, благоприятные для поддержания желаемого уровня температуры. Вы можете установить предел, а также включить или выключить нагревательные элементы.

По окончании работы с теплым полом останется только подключить все комплектующие к электросети. Главное, напряжение на кабель соответствует мощности ТЭНов. Если такой меры нет, вам придется заменить ее на новую, исходя из требуемых параметров. Не стоит забывать об обязательном заземляющем устройстве.

Укладка ламината

После проверки системы теплых полов, протестируйте ее, можно переходить к укладке на ламинатный пленочный пол.Но не все будут знать, как правильно и с соблюдением всех требований уложить теплый пол под ламинат. Обязательна уложенная подложка, служащая промежуточным слоем между двумя компонентами. Остается только выбрать напольное покрытие пола (параллельное, перпендикулярное, диагональное) и приступить к работе.

Стоит отметить, каждый вариант распределения поверхности ламината в комнате имеет свои особенности. Об этом говорит инструкция по укладке ламинатной пленки на пол, в которой определяется последовательность действий, а также основные рекомендации, тонкости, на которые следует обратить особое внимание.

При загрузке ламината укладывается вдоль стен в помещении по периметру плинтуса, которые крепятся к анкерам с замками. Конечно, можно выбрать и совершенно разные варианты, в том числе качественные пороги для сглаживания перехода между комнатами, в дверном проеме. Все будет зависеть от требований и финансовой составляющей вопроса.

Советы профессионалов

При укладке ламината на пленочный пол, а также разводке нагревательных элементов и подключении всех компонентов сети лучше всего следовать рекомендациям профессионалов, которые обеспечат качественный и комфортный обогрев чернового пола.

При выполнении работ своими силами необходимо выбрать те системы, которые для этого предназначены и производятся. В них есть подробные инструкции по ведению работ.
Использование дополнительного слоя изоляции под нагревательными элементами сократит затраты на электроэнергию, так как нагрев будет наиболее эффективным. Никаких потерь не произойдет, все тепло уйдет в комнату.
Если в разных помещениях климат разный, то систему отопления лучше комбинировать, чем выбирать один конкретный вариант.Кроме того, одну петлю нельзя располагать в разных комнатах (в комнате и на балконе одновременно). Следует производить отдельное подключение, где выставляется отчетливая температура. В этом случае будет проще подобрать ламинат для пола.
При наличии днища подвала или погреба без обогрева, необходимо выполнить дополнительный слой гидроизоляции для ТЭНов.
Экономия на проводе достигается в том случае, если датчик температуры расположен ближе к центральной части всей конструкции.Место необходимо выбрать такой, который, вероятно, будет самой низкой температурой. Провода обязательно помещаем в гофрированную трубку.
Помещения с повышенным уровнем влажности не любят пленочные полы, а также такие напольные покрытия, как ламинат. Все эти конструкции быстро выйдут из строя и никак не повлияют на работу системы отопления. По этой причине укладка инфракрасного теплого пола под ламинат не проводится.
Максимальная длина пленки теплого пола должна быть не более 15 м.При установке пленочного теплого пола под ламинат обязательно должна быть устроена земля.

Что позволит качественно прогреть комнату без уменьшения расстояния от пола до потолка. Кроме того, использование ламината может быть прекрасно дополнено любым вариантом интерьера за счет разнообразия цветов и изображений на поверхности. Статья написана для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Труба теплого пола. Монтаж инженерных систем в здании. Стоковое изображение

Похожие изображения

Труба напольного отопления. Монтаж инженерных систем

Труба напольного отопления на черной крышке. Монтаж инженерных систем в здании.

Системы теплого пола

Теплый пол

Устройство теплого пола с гибкими трубами.Монтаж теплого пола

Молодой рабочий-плиточник укладывает керамическую плитку с помощью рычага на цементный пол с системой обогрева красного электрического кабеля. Дом

Прокладка трубы для теплого пола на стройплощадке

ч.

Теплый пол

Мастер уложил в пол трубы для отопления и теплого пола

Теплый пол

Современная система теплого пола.

Система теплых полов

Система теплого пола

Теплый пол. Инфракрасная система подогрева пола под ламинатным полом Stock Photo

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Счастливый ребенок, играющий с электричеством дома

Поперечное сечение дерева

Ботинки фетиш

Отец и сын устанавливают новый деревянный ламинат.инфракрасный

Строитель наносит цементную штукатурку

Опилки изолированные деревянные

Холод в офисе

Автоклавные стеновые панели из пенобетона на открытом складе

Красивое оформление серого одноэтажного дома.

Стружка в движении при повороте деревянной чаши

Большой круглый кусок дерева в поперечном сечении с кольцевым рисунком текстуры и трещинами на деревянном фоне.

Управление нагревателем на нагревателе для экономии затрат на отопление

Строительство коммерческих зданий в соответствии со Строительным кодексом Австралии Национальным строительным кодексом

Установка теплого пола

Похожие изображения

Инфракрасная система подогрева пола под ламинатом

Мужчина устанавливает новый деревянный ламинат.система инфракрасного теплого пола под ламинатом

Рабочий устанавливает новый деревянный ламинат на теплый пленочный пол. система инфракрасного теплого пола под ламинатом

Шероховатый текстурированный красный кирпич и каменная стена с теплым коричневым деревянным полом внутри старого заброшенного и заброшенного интерьера, кирпичной кладки и карпа

Женские ступни, идущие по теплому полу с подогревом, крупным планом

Очаровательные кот и собака лежат под клетчатым полом.Теплая и уютная зима

Молодая женщина, сидящая на деревянном полу с чашкой кофе, пледом, печеньем и книгой. Крупный план женских ножек в теплых носках с

Концепция теплого пола. Крупным планом женские ножки шагают по паркету дома

Трубопроводы и сантехника в домашнем хозяйстве современной эпохи. Подключение трубы теплого водяного пола к коллектору отопления.

Наружная рука с кельмой для нанесения раствора на нагревательный кабель для устройства теплого пола

Белый регулятор температуры теплого пола на серой стене.

Теплый фон с деревянным полом и звездой

Уютная детская спальня с синим постельным бельем и теплым пледом на кровати, реальное фото с макетом постера на полу

Панель управления розеткой и теплым полом на стене

Кабель для теплого пола из ламината Идеи для теплого пола для дома

Обзоры продуктов

Кабель для теплого пола из ламината для дома

Введение в товар

Т-кабель для обогрева спроектирован как можно более тонким, диаметром всего 3,6 мм, имеет два типа выходной мощности, обеспечивает экономию и энергосбережение, а также максимально снижает уровень пола.Предназначен для установки под плитку, деревянный пол, мраморный пол, обычно устанавливается установка 100 Вт / м2, 150 Вт / м2 и 200 Вт / м2.

Характеристики

* Двухжильный нагревательный кабель

* Гибкая установка

* Нулевое излучение ЭДС (электромагнитные поля)

* Долговечная конструкция

* Одноточечное безопасное соединение

Технические характеристики 9

Конструкция кабеля Двойной провод

Проводник Твердый нагревательный сердечник

Изоляция проводника Фторполимер

Экран Алюминиевая фольга

Наружная изоляция ПВХ

Разъем Наружное соединение

Наружный диаметр 3.6 мм

Номинальное напряжение 230 В перем. Тока

Выходная мощность 12 Вт / м, 18 Вт / м

Допуск сопротивления + 10 / -5%

Холодный конец длиной 2,5 м

Сертификаты CE / EAC / TUV / CSA

Номер детали	Мощность (Вт)	Длина (м)	Ом
Т-образный кабель 12-150	150	12.5	352,7
Т-образный кабель 12-225	225	18,8	235,1
Тройник 12-300	300	25	176,3
Т-образный кабель 12-375	375	31,3	141,1
Т-образный трос 12-450	450	37,5	117,6
Т-образный трос 12-525	525	43,8	100,8
Т- кабель 12-600	600	50	88.2
Т-образный кабель 12-675	675	56,3	78,4
Т-образный кабель 12-750	750	62,5	70,5
Т-образный кабель 12-900	900	75	58,8
Т-образный кабель 12-1050	1050	87,5	50,4
Т-образный кабель 12-1200	1200	100	44,1
Т-образный кабель 12-1350	1350	112.5	39,2
Трос 12-1500	1500	125	35,3
Трос 12-1800	1800	150	29,4

Номер детали	Мощность (Вт)	Длина (м)	Ом
Т-образный кабель 18-135	135	7,5	391.9
Тройник 18-200	200	11,1	264,5
Тройник 18-270	270	15	195,9
Тройник 18-400	400	22,2	132,3
Т-образный кабель 18-535	535	29,7	98,9
Т-образный кабель 18-600	600	33,3	88,2
Т-образный кабель 18-680	680	37.8	77,8
Т-образный кабель 18-800	800	44,4	66,1
Т-образный кабель 18-935	935	51,9	56,6
Т-образный кабель 18-1100	1100	61,1	48,1
Трос 18-1220	1220	67,8	43,4
Тройник 18-1340	1340	74,4	39,5
Т- кабель 18-1500	1500	83.3	35,3
Т-образный кабель 18-1625	1625	90,3	32,6
Тройник 18-1900	1900	105,6	27,8
Т-образный кабель 18-2135	2135	118,6	24,8
Т-образный кабель 18-2295	2295	127,5	23,1
Т-образный кабель 18-2775	2775	154,2	19.1

Упаковка и доставка

Упаковка: обычно сначала упаковывается в белую коробку, а затем упаковывается в картонную коробку. Если это большой заказ с большим количеством, мы можем предоставить индивидуальные услуги, такие как маркировка кабеля, клейкая лента с логотипом, индивидуальная цветная коробка или другие требования к заказу.

Доставка: Заказчик может выбрать упаковку в картонную коробку на поддоне или без поддона; способ доставки может быть морским, воздушным, железнодорожным, автомобильным или международным экспрессом.

Правила выбора ламината для теплого водяного пола

Теплые полы считаются популярными системами среди владельцев частных домов или квартир. Они обеспечивают высокую комфортность проживания, причем представлены в определенных разновидностях. Конкретный вид имеет свои параметры, но самым востребованным считается водяной пол, отличающийся экономичностью в использовании. При этом многих людей интересует вопрос, можно использовать ламинат для теплого пола водяного и это правильно, ведь для этой работы нужно выбирать высококачественный материал, прекрасно справляющийся с воздействием высокой температуры, а также не разрушающийся от воздействия влаги.

Особенности покрытия

Создать водяную систему, сверху которой далее будет уложен ламинат, можно на разные виды оснований. Главным вопросом считается правильно выбрать напольное покрытие, легко справляющееся с воздействием высокой температуры. Современные производители выпускают много коллекций такого ламината, отличающегося прекрасным внешним видом, приемлемой ценой и долгим сроком службы.

Ламинат для теплого водяного пола, правильно выбранный в соответствии с имеющимися условиями, обладает плюсами:

оптимальная теплопроводность, что обеспечивает формирование нужного показателя теплоотдачи, находящейся примерно на уровне 45 градусов;
за счет использования высококачественного материала, гарантируется даже снижение потребления тепловой энергии, причем примерно на 40 процентов;
не формируется магнитное поле, оказывающее негативное воздействие на организм человека;
обеспечивается постоянная сухость покрытия, поэтому на нем никогда не возникает грибок и не появляется сырость;
современные производители предлагают материал, обладающий высоким качеством и экологической чистотой, поэтому он считается безопасным для постоянного применения в жилых помещениях;
нагрев полов обеспечивается быстрый, что считается особенно актуальным для многих жителей домов, поскольку нередко важно обеспечить оперативный нагрев помещений;
под ламинатом водяной теплый пол служит долго, причем намного дольше, чем при использовании других напольных покрытий.

Схема водяного теплого пола под ламинат

К недостаткам можно отнести только сложность монтажа, из-за чего многие люди, старающиеся осуществить работу своими силами, допускают существенные ошибки, поэтому система служит недолго или же происходит разрушение покрытия.

Специалисты настаивают, что укладка ламината на теплый водяной пол должна производиться только в жилых домах, а в квартирах данная работа запрещена, а обусловлено это нормами законодательства и необходимостью устанавливать мощные насосы и емкости для прокачки воды, занимающие много места.

Виды ламината для теплого водяного пола

Важным моментом считается покупка высококачественного и надежного покрытия, обладающего нужными параметрами. Необходимо знать, какой выбрать ламинат, чтобы он без проблем служил над системой теплых полов. Для этого важно учитывать, в каком помещении выполняются работы, какое количество денежных средств выделяется на эти цели, а также какая маркировка имеется на самом ламинате. В этом случае учитываются все важные нюансы грамотного выбора.

Маркировка

Подбирая покрытие, важно в первую очередь смотреть на его маркировку, считающуюся важнейшим параметром. На каждой упаковке имеются определенные знаки, означающие те или иные параметры ламината. Они наносятся непосредственным производителем, что позволяет осуществить правильный выбор ламината, идеально подходящего для теплых водяных полов.

Маркировка ламината

Желательно учитывать следующую маркировку:

плюс с градусом — означает, что покрытие действительно является идеально подходящим в случае укладки теплого пола. Оно легко будет выдерживать высокую температуру, а при этом не будет разрушаться или выделять в помещение вредные компоненты;
женская нога в туфле с каблуком — показывает то, что ламинат обладает высоким показателем прочности на сжатие;
молнии — гарантируется, что такое покрытие не будет скапливать статическое электричество;
чайник, падающий на пол — ламинат с такой маркировкой легко выдерживает даже существенные механические воздействия, не разрушаясь от ударов;
зигзагообразная труба, располагающаяся под покрытием — указывает на предназначение покрытия для укладки над теплыми полами;
собака — покрытие с такой маркировкой не будет нарушаться от когтей животных;
цветок — говорит о том, что материал является экологически чистым, поэтому в нем полностью отсутствуют какие-либо вредные компоненты.

Обозначения на упаковке ламината

Дополнительно имеется еще много различных маркировок, причем все они означают тот или иной параметр покрытия. Поскольку предполагается укладывать материал сверху теплого пола, то самым важным свойством его является стойкость перед воздействием высокой температуры. Должны иметься соответствующие маркировки на упаковке. Если приобрести обычный ламинированный материал, то велика вероятность, что в процессе его эксплуатации с включенной нагревательной системой, он начнет трескаться и не прослужит слишком долго. Дополнительно за счет низкой теплопроводности, КПД системы теплых полов будет низким.

Производитель на упаковке дополнительно указывает, для какой именно системы теплых полов идеально подходит определенный материал, поэтому некоторые панели предназначены для водяной системы, а другие для инфракрасной или электрической.

Теплоизоляционные свойства

Данный параметр также считается важным для правильного выбора ламината. Важно не только учитывать маркировку, но и на КТС (коэффициент теплового сопротивления). Чем он выше, тем лучше теплоизоляционные параметры создаваемого напольного покрытия.

Поскольку используется материал на теплый пол, то КТС не должно быть больше 0,15м2 К/Вт.

На данный показатель оказывают влияние следующие параметры материала:

толщина должна быть небольшой;
плотность обязана быть минимальной.

Если выбрать ламинат, обладающий существенной толщиной и плотностью, то может перегреваться напольное покрытие и даже подложка, а также существует возможность, что даже сам греющий контур быстро сломается.

Структура доски ламината

Выбор класса в зависимости от помещения

Другим важным параметром ламината для теплого пола водяного, является его класс. Чем он выше, тем более долговечным и надежным будет созданное покрытие. Однако важно учитывать, что поскольку будет материал постоянно подвергаться тепловому воздействию, то оптимально выбирать для этих целей класс 32.

Также, выбирая ламинат, важно учитывать, в каком именно помещении будет выполняться его укладка. Для каждой комнаты выбирается оптимальный вариант. Обычно в любом доме выделяются важнейшие зоны.

Виды бытового ламината

Что касается кухни, то здесь обычно люди не только занимаются процессом приготовления пищи, но и принимают ее. Поэтому в одном помещении обычно находится больше одного человека. Они постоянно двигаются, а также пользуются разными предметами, обладающими высоким весом, поэтому важным моментом является стойкость покрытия к сильным ударам, а также легкость очищения от всевозможных загрязнений и пятен. Важно выбирать для этого помещения влагостойкий ламинат, а также после его укладки рекомендуется обработать все полы специальным водоотталкивающим раствором. Уложить его важно только с применением специального герметика, которым обрабатываются все стыки в покрытии. Для кухни оптимальным классом ламината является 32 или 33. Дополнительно важно, чтобы материал обладал оптимальным показателем теплопроводности.

Кухня

Спальня и коридор — для этих помещений желательно пользоваться ламинатом, оснащенным матовой поверхностью. Дополнительно, поскольку укладка реализуется на теплый пол, важными параметрами для такого покрытия является влагостойкость и стойкость перед высокой температурой. Важны хорошие звукоизоляционные параметры и антистатические свойства. Для спальни допускается выбирать 21 или 22 класс, поскольку здесь люди ходят редко, а вот для коридора лучше всего покупать 33 класс, так как здесь наиболее часто ходят, причем именно в обуви, поэтому важно, чтобы покрытие было прочным и износостойким.

СпальняПрихожая

Санузел и балкон — здесь наиболее оптимально использование водяного отопления под полом, поскольку это обеспечивает комфортность водных процедур или отдыха на балконе. Однако важным моментом считается поддержание температуры, не превышающей 30 градусов. Для этого в процессе создания теплого пола непременно применяются терморегуляторы и датчики. Это позволит исключить вероятность перегрева ламинатного покрытия, что может стать причиной его деформации. Стыки здесь обрабатываются герметиком, а также сверху все покрытие покрывается специальным влагоотталкивающим средством.

ВаннаяБалкон

Таким образом, для каждого помещения в доме важно подобрать оптимальный вариант. Некоторые люди предпочитают выполнять сплошную укладку, в соответствии с которой в каждом помещении используется один и тот же материал, а в этом случае важно приобрести наиболее качественный и надежный ламинат, подходящий для каждой комнаты.

Тип соединения

Когда выбирается напольный материал, рекомендуется дополнительно обращать внимание на тип соединения отдельных панелей в покрытии. Существуют следующие популярные и востребованные типы:

click — данные соединения обычно используются на длинных кромках досок. Запирание замков выполняется с помощью поворота вставляемой доски в другую доску;
lock — наиболее часто встречаются на торцевых кромках. Запирание досок выполняется с помощью вбивания одного элемента в другой, а также допускается накладывать их друг на друга, но в этом случае важно пользоваться дополнительно клеем. Здесь имеются на каждой панели шипы и пазы, причем работать с ними может каждый человек, не обладающий опытом работы в этой сфере. Поэтому наиболее часто предпочтение отдается именно этому ламинату, поскольку владельцы недвижимости имеют возможность выполнять отделочные работы своими силами;
uniClick — замки могут иметься на торцевых или на длинных кромках отдельных панелей. Крепление может выполняться как забиванием, так и поворотным способом.

Соединение ламината

При выборе ламината метод соединения отдельных панелей друг с другом является достаточно важным. При этом могут применяться не только замки, которыми ламели оснащаются в процессе производства, но и специальный клеевой состав. Однако не подходит клеевое соединение для покрытия, располагающегося над водяным теплым полом. Это обусловлено тем, что при нагреве может разойтись клей, поэтому произойдет деформация полученного пола.

Специалисты рекомендуют для теплого пола систему Click, поскольку такие панели являются высокопрочными и надежными, а также не деформируются под действием высокой температуры или при ее резком изменении.

Подходящая подложка

Другим важным параметром для создания идеального покрытия над теплым полом, считается использование правильной и качественной подложки. Она должна укладываться только на идеально ровное основание, поэтому предварительно проводится процедура выравнивания.

Далее стелется подложка, причем она необходима для выравнивания небольших перепадов, остающихся после формирования новой стяжки. Также она повышает звукоизоляционные параметры пола и выступает в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя.

Наиболее часто для ламината, укладываемого на теплый пол, выбирается подложка, выполненная из экструдированного пенополистирола или пробки, а также подходит изоплат. Как правило, укладка подложки выполняется с применением скотча, чтобы не оставались никакие промежутки между плитами или рулонами.

Виды подложек

Технология укладки ламината

После всех подготовительных работ, выбора материала и монтажа подложки, начинается непосредственная укладка ламината на теплый пол. Весь процесс считается стандартным, но важно учитывать следующие нюансы работы:

первоначально важно убедиться, что созданная система теплых полов является работоспособной, а также не возникает никаких проблем при ее использовании;
перед укладкой материала рекомендуется прогреть основание;
стыки непременно обрабатываются герметиком;
между покрытием и стенами оставляется небольшой зазор, равный примерно 8 мм;
соединяются друг с другом панели соответствующими замковыми элементами, которыми они оснащаются еще в процессе производства.

Параллельная укладкаСпиральная укладкаСтяжкаУкладка ламината

Таким образом, если планируется создавать водяной теплый пол, сверху которого будет сформировано покрытие из ламината, важно грамотно выбрать сам материал, причем он должен быть надежным и качественным, а также специально предназначенным для эксплуатации в таких условиях, когда на него постоянно воздействует высокая температура, а также существует вероятность резкой смены температуры. В этом случае получится долговечное и надежное покрытие, по которому будет всегда комфортно ходить. При этом выбор и сама укладка могут выполняться своими силами, поэтому не придется тратить средства на оплату труда специалистов. Если учитываются все нюансы работы, то укладывая водяной теплый пол под ламинат, получается высококачественный результат.

Видео монтажа теплого водяного пола под ламинат

В видео наглядно демонстрируется, как самостоятельно произвести монтаж теплого водяного пола под ламинат.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Ламинат для теплого пола водяного

Многие по достоинству оценили ламинат. Это напольное покрытие покорило сердца ценителей и ввела в замешательство даже профессионалов. Некоторые текстуры сделаны настолько искусно, что при беглом взгляде сложно отличить ламинат от натуральной древесины. Каждый бы хотел иметь такой настил в своем жилище. Но до определенного момента этому были некоторые ограничения. Приходилось выбирать между теплым полом и ламинатом. Но производители двигались в этом направлении и разработали ламинат для теплого водяного пола. Как отличить его от других видов и есть ли нюансы при его укладке? Об этом речь и пойдет в статье.

Внимательно читаем маркировку

Ограничение на монтаж ламината на теплый водяной или пленочный пол лежит в способе производства этого настила. Стабилизирующей основой досок ламината раньше выступала ДВП. В процессе ее изготовления использовались синтетические смолы для связывания волокон. При нагревании от теплого пола они могли выделять отравляющие вещества, что было проблемой для установки на теплый водяной пол. Все изменилось с приходом МДФ и HDF плит. По своей структуре это древесноволокнистые плиты. Второй вид обладает большей плотностью по сравнению с первой. Благодаря этому удалось уменьшить ее толщину, а значит и повысить теплопроводные свойства. Сами по себе эти плиты являются экологически чистыми, если производитель честно соблюдает технологию. Связывание волокон происходит за счет вещества, входящего в состав самой древесины. Добавляются натуральные смолы. Далее проблемы крылись в других компонентах ламината.

Лицевой слой отвечает за износостойкость всего материала. Поэтому его необходимо сделать довольно прочным. Этого легко добиться с использованием различных полимерных соединений. Это может быть композитные смолы акриловая или меламиновая. Постоянное воздействие повышенной температуры теплого пола на них не приносило большой пользы. Дополнительными подводными камнями были слои бумаги, которая могла пропитываться парафином или другими химическими веществами, что обеспечивало дополнительную защиту от влаги.

На каждой упаковке с досками ламината нанесено большое количество различных обозначений. Одно из них имеет предшествующую латинскую буку E. Она говорит об уровне эмиссии или выделении различных химических веществ. Для холодного пола этот показатель может равняться 2 или 3. Но, если вы планируете застелить ламинатом теплый водяной пол, тогда там должна стоять 1 или лучше 0. Это означает, что уровень выбросов самый минимальный, что не повредит здоровью или он практически отсутствует.

Обратите внимание! Некоторые производители обозначают уровень эмиссии первыми буквами латинского алфавита. Если это так на вашем варианте, тогда ищите изделие со значением A или A+.

Дополнительными опознавательными знаками, которые подскажут о правильности выбора для теплого пола будет значок температуры с указанием конкретных значений. Они могут находиться в пределах до 30° Цельсия. Обычно ламинат для водяного теплого пола имеет схематическую отметку изогнутой трубы со значком воды или ее химической формулы. Другие пиктограммы, например, каблук дамской туфли, бьющийся чайник или лапы животного говорят об устойчивости к истиранию и другим физическим воздействиям. Зигзаг молнии проинформирует о том, что ламинат не накапливает статического электричества, а значит безопасен для чувствительной техники и электроники.

Насколько хорошо отдает тепло

Если брать во внимание керамическую или керамогранитную плитку, то в отношении них не возникает вопросов с теплопроводностью от теплого пола. Она имеет высокое значение, что хорошо для теплого пола. Это становится очевидным даже при простом ежедневном использовании. Если встать на холодную плитку, то ощущения будут не самыми приятными. Связано это с тем, что площадь прикосновения с поверхностью стопы значительная, также плотность самого материала достаточно высокая. Это означает, что он способен быстро забирать тепло и отдавать его стяжке, которая находится снизу. С ламинатом дело обстоит по-другому. Если вы пробовали пройтись по нему босиком, то таких неприятных ощущений не возникало. Это говорит о том, что теплопроводность у него ниже, а это означает, что он будет хуже отдавать температуру от водяного теплого пола воздуху.

Чтобы не попасть впросак, также важно обращать внимание на маркировки. Значение коэффициента теплопроводности обозначается цифрой, после которой идет Вт/м×К. По европейским стандартам для напольного покрытия, которое укладывается на теплый пол, этот показатель не должен быть больше 0,15. Но ламинат с таким значением брать также не стоит. Необходимо искать значение ниже. Сделать это следует обязательно, т. к. необходимо брать этот коэффициент у подложки. В сумме с ламинатом цифра не должна превосходить по значению цифру 0,15 Вт/м×К. Это можно узнать, сложив их вместе. Например, на ламинате будет написано 0,8 Вт/м×К, а на подложке 0,6 Вт/м×К, в сумме получиться 0,14 Вт/м×К, что вполне допустимо для теплого пола.

Почему ламинат

В принципе, это дело выбора каждого. Но ламинат действительно обладает некоторыми свойствами, которые еще не удалось повторить, например, кафельной плитке. Из них можно выделить:

уникальная структура, повторяющая поверхность дерева;
разнообразие принтов с узорами;
особый способ укладки;
простота сочетания с интерьером;
простота чистки и уборки;
устойчивость к физическим воздействиям;
устойчивость к воздействию УФ лучей;
устойчивость некоторых видов ламината к воздействию влаги;
возможность укладки палубным методом, соблюдая единый контур;
продолжительный срок службы;
высокая экологичность.

А теперь еще и укладка вместе с водяным теплым полом делает этот материал идеальным. Из минусов можно выделить высокую цену на элитные модели. Также требуется особая щепетильность во время монтажа на теплый пол, поэтому некоторые неопытные мастера могут не справиться с поставленной задачей.

Совет! Большое разнообразие фактурных, цветовых и габаритных решений досок ламината можно найти в коллекциях производителя Tarkett. Обязательно выделите время на то, чтобы оценить некоторые из них.

Каждой комнате свой класс

Возможно, вы замечали, что наибольшие потертости пола наблюдаются у порога, в зале и на кухне. Именно в этих комнатах чаще всего бывают люди, что приводит к износу покрытия. Такая же ситуация будет происходить и с ламинатом на теплый пол. Если вы планируете укладывать ламинат во всех помещениях, тогда стоит подумать о выборе его прочности. Производители выделяют несколько классов прочности для ламината. Если речь идет об укладке ламината в офисе или коридоре какого-либо заведения, тогда стоит смотреть в сторону 33-го или 34-го. Он перенесет самую высокую нагрузку с заявленным сроком службы.

Обратите внимание! Прочность ламината обозначается пиктограммой с домиком и человечком. Чем людей на этом рисунке больше, тем выше выносливость у конкретного вида ламината.

Для бытовых нужд обычно выбирают двадцатый класс, но, если планируется наличие теплого пола, тогда придется заплатить дороже за 31-й или 32-й классы. Именно эти подвиды допускаются к монтажу на водяной теплый пол. В случае когда по плану ламинат должен находится в ванной и на кухне, на теплом полу, тогда проследите, чтобы он был с дополнительной влагозащитой. Это может выражаться в том, что стабилизационный слой будет изготовлен из различного рода пластиков, которые нечувствительны к воде. Соблюсти этот нюанс важно, чтобы ламинат не вздулся и не разошлись швы, что привело бы к тратам на ремонт.

Тип укладки

Перед пользователем также может стоять вопрос о том, какой способ фиксации досок ламината для теплого пола выбрать. До настоящего момента используется пара основных методик обработки замковых соединений. Один из них называется Click. Благодаря ему соединение соседних планок ламината происходит в несколько касаний без особого труда. Достаточно поднести одну планку ламината к другой под углом в 45°, вставить в паз и опустит до характерного щелчка, благодаря которому замок и получил свое название. Дополнительных действий не требуется.

Другой метод требует применение клеящей основы. Это связано с конструктивными особенностями замка Lock. Если посмотреть на него в разрезе, то становится понятно, что это обычный шип, который заходит в паз. При малейшей деформации или смещении, шип ламината может выскользнуть и образуется щель. Чтобы такого не происходило, для ламината применяется специальный клей, который намертво скрепляет компоненты. Пользой применения такого метода является уменьшение щелей между планками ламината. А вот главным минусом служит невозможность ремонта отдельного участка, т. к. придется разрушать замковые соединения ламината. Такой способ фиксации ламината нельзя применять для теплых полов. При нагреве происходит значительное расширение, а подобная укладка ламината не сможет сыграть до требуемых размеров. Также в процессе от клея будут выделяться вредные вещества.

Технология укладки

При выполнении ремонта и монтаже водяного отопления кто-то предпочитает, чтобы теплый пол укладывался мокрым способом, а кто-то хочет, чтобы водяной теплый пол был без стяжки. Какой из них действительно лучше каждый решает для себя сам. Но если говорить просто, то укладка теплого пола мокрым способом подразумевает монолитную заливку контура труб в стяжку. На ламинат это никак не повлияет, но повлияет на ремонтопригодность, а также на высоту теплого пола. Если потолки позволяют, то лучше предпочесть такой способ монтажа теплого пола, т. к. основание получается более надежным.

Сухой метод укладки теплого пола под ламинат выполняется быстрее и не требует дополнительных трат на строительные материалы. Такой теплый пол подойдет даже для тех комнат, где 20 см подъема будут уже критичными. Плюсами такого теплого пола является простота доступа к трубам из-под ламината, т. к. они, по сути, находятся на поверхности. Также тепло быстрее отдается воздуху, ведь не прогревается еще и слой стяжки под ламинатом. Но требуется внимательный контроль за температурой, чтобы ее значение не превысило допустимое для ламината.

Советы по качественной укладке

По отзывам пользователей и мастеров укладка ламинированного покрытия на теплый водяной пол не отличается по своей методике от обычного. После того как решен вопрос, какой настил выбрать и куплены все материалы, можно переходить к практической части. К моменту укладки стяжка уже должна хорошо выстояться и набрать требуемую жесткость и прочность. На это может уйти примерно месяц. Подождать стоит ради того, чтобы снизить уровень влажности. Через две недели после заливки можно включить отопление. Каждый день потребуется следить за температурой циркулирующей жидкости теплого пола и раз в сутки поднимать ее на 5°. Это позволит равномерно прогревать всю поверхность без температурного перекоса. За два дня до укладки температуру теплого пола необходимо выставить на допустимый максимум.

Ламинат привозится в помещение для укладки не за час до осуществления операции. Желательно сделать это за сутки, а то и более. Это даст возможность ламинату набрать температуру теплого пола и пройти процесс деформационного расширения. Если этого не сделать заранее, тогда проблемы начнутся после укладки, когда все покроется щелями. Первый день доски ламината желательно хранить в закрытом состоянии, а потом еще на день распаковать. Если погода не морозная, тогда распаковать ламинат можно сразу.

Первым делом инспектируется уровень поверхности, которая образовалась после укладки теплого пола. Перед монтажом ламината на теплый пол после мокрой заливки необходимо обработать площадь с помощью грунтовки. Это скрепит основание и исключит появление песка и пыли на поверхности. Перепад по площади не должен превышать 2 см на 10 м. Использовать гидроизолирующий слой нет необходимости. Сразу укладывается подложка. Последнюю для теплого пола необходимо использовать без фольгирующей прослойки, иначе тепловые волны не будут в достаточной мере проходить.

Подложка укладывается по всей площади с нахлестом на стены в 5 см. Лишнее срежется после завершения процесса. Соседние листы склеиваются между собой с помощью обычного скотча, металлизированный использовать нельзя. От каждой стены необходимо сделать зазор в 1 см. Он позволит ламинату при изменении температуры принимать требуемые формы без деформации. Отметить это пространство для ламината можно с помощью клиньев или кусочков брусков. Впоследствии оно будет закрыто плинтусами и не будет видно.

Каждый начинает монтаж ламината таким образом, как ему удобнее всего. Но профессионалы советуют делать это с дальнего левого угла от двери и двигаться вправо и вниз. Таким образом получиться уложить контур более эффективно. Если в первом ряду начальная доска была целой, то во втором доску ламината необходимо укоротить на 30–40 см. Это необходимо для перевязки швов. Для более плотного расположения каждый ряд ламината простукивается киянкой через брусок. Дополнительный навык можно получить из видео по укладке ламината.

Заключение

Укладка ламината на теплый пол является более ответственным заданием, чем в обычном случае. Как видите, подход к выбору должен быть самым внимательным. Это будет залогом продолжительной службы как самого ламината, так и остальной системы. Также вы заложите хорошее основание для здоровой атмосферы в своем доме.

9 плюсов и минусов теплых полов, которые вас удивят

Что такое электрические теплые полы? Лучистые полы с подогревом в той или иной форме использовались со времен Римской империи. В США электрические полы с подогревом стали популярной тенденцией как в новых, так и в модернизированных проектах. Тем не менее, многим домовладельцам еще предстоит научиться. Как работает система подогрева пола? Какие плюсы и минусы у теплых полов? Как узнать, подходит ли вам теплый пол? Это вопросы, на которые мы решили ответить, чтобы сократить время обучения.

Как работает теплый пол?

Традиционные системы отопления нагревают воздух, который затем нагревает людей в комнате. Системы лучистого отопления работают, непосредственно нагревая людей и предметы в комнате. Насколько теплые полы с подогревом? Температуру пола можно установить на уровне 104 ° F, но пользователи обычно устанавливают более комфортный диапазон от 80 ° F до 85 ° F и регулируют его оттуда с помощью термостата. Этот тип обогрева часто ощущается как солнечное тепло, потому что лучистое тепло нагревается за счет теплового излучения.Это позволяет людям чувствовать тепло даже тогда, когда температура окружающей среды (воздуха) в комнате на самом деле ниже. Это то же самое, что стоять под прямыми солнечными лучами и стоять в тени.

Лучистое тепло напрямую нагревает людей и предметы в комнате.

Может ли теплый пол принести пользу вашему дому?

Вы когда-нибудь заходили в комнату вашего дома, где было заметно холоднее? Или вы когда-нибудь выходили из душа или ванны и чувствовали озноб? В большинстве домов есть эти «холодные точки» из-за кафельного пола, который по своей природе холодный, или из-за других факторов, таких как цементная плита, неотапливаемое пространство для подполья и неотапливаемый гараж.Если вам интересно: «Может ли теплый пол обогреть весь дом?» Ответ заключается в том, что, хотя почти все дома могут извлечь выгоду из лучистого подогрева пола, подогрева пола не всегда будет достаточно, чтобы служить единственным источником тепла. Чтобы узнать, может ли теплый пол стать основным источником тепла для вашего дома, обязательно ознакомьтесь с нашим калькулятором тепловых потерь.

К числу наиболее распространенных помещений для лучистого тепла относятся ванные комнаты, кухни, подвал и спальни, расположенные над гаражом или неотапливаемым помещением. Чтобы решить, какая система лучистого теплого пола подходит для вашего проекта, вы должны сначала ознакомиться с различными типами систем лучистого отопления.

Сравнение электрического теплого пола и водяного отопления

Какая система подогрева пола самая лучшая? Два основных типа лучистого тепла — это электрический и водяной (также называемый «напольное водяное отопление»). Оба работают одинаково — они создают тепло под полом и излучают его вверх, в комнату наверху, — но способ, которым они это делают, отличается.

В системах электрического теплого пола для обогрева пола используются электрические нагревательные элементы, сотканные по змеевидной схеме. Системы электрического обогрева пола известны тем, что их легко установить (вы даже можете сделать это самостоятельно, если у вас есть под рукой) и они идеально подходят для проектов реконструкции.Они также нагреваются за 30-60 минут, поэтому домовладельцы могут включать и выключать их по мере необходимости, чтобы снизить расходы.

В системах водяного теплого пола используется горячая вода, перекачиваемая по пластиковым трубкам, расположенным в виде змеевика, для обогрева пола. Они идеально подходят для отопления всего дома, но профессионалы предлагают устанавливать их во время строительства дома, потому что их может быть сложно модернизировать, если дом еще не оснащен надлежащим оборудованием. Первоначальная стоимость системы водяного теплого пола обычно выше, поскольку для нее требуется бойлер, насос и газовые линии.Однако стоимость эксплуатации обычно ниже, когда квадратные метры больше (например, при обогреве нескольких комнат или всего дома). Водонагревателям для нагрева пола также требуется больше времени, поэтому большинству домовладельцев приходится оставлять их включенными круглосуточно, что приводит к большему потреблению энергии.

В целом, если вы рассматриваете возможность подогрева пола в ванной комнате или просто хотите добавить дополнительное тепло к небольшим участкам вашего дома, система внутрипольного подогрева подойдет вам. Но если вы строите новый дом и хотите иметь полы с подогревом повсюду, вам следует подумать о электрических нагревательных кабелях для плит, которые можно установить непосредственно в бетонную плиту, или о системе водяного отопления для полов.

Плюсы и минусы лучистого тепла

Выбираете ли вы электрическое или водяное лучистое тепло, есть свои плюсы и минусы. Этот список разбивает их, отмечая при этом любые исключения между двумя типами.

Плюсы

1. Равномерное отопление

Самым большим преимуществом систем теплого пола является их способность равномерно нагревать комнату и пол. В системах приточного отопления используются вентиляционные отверстия для распределения теплого воздуха по комнате. Расположение форточки определяет, какие части комнаты будут теплее других.Напротив, теплые полы нагревают весь пол, что приводит к равномерному обогреву помещения и равномерной температуре окружающей среды вокруг тела человека. Это означает, что вы будете чувствовать себя более комфортно при более низкой температуре окружающей среды, потому что вы не будете испытывать холодных сквозняков.

2. Не требует обслуживания

Системы электрического теплого пола не требуют обслуживания. Фактически, гарантия на систему электрического теплого пола TempZone ™ WarmlyYours составляет 25 лет.Если во время установки кабель действительно поврежден, профессионал может использовать тепловизионную камеру, чтобы определить местонахождение проблемы и отремонтировать. Системы водяного теплого пола не обладают этим преимуществом. WarmlyYours предлагает поддержку с подогревом пола.

3. Без шума

Системы теплого пола известны своей бесшумностью. В отличие от систем с приточным воздухом, здесь не включается громкая печь. Следовательно, пока они включены, вы ничего не услышите.

4. Неаллергенный

Так как системы подогрева пола непосредственно нагревают людей и предметы в комнате за счет лучистого тепла, они не мешают существующей пыли и аллергенам.Это серьезный недостаток систем с принудительной подачей воздуха, которые обдувают пыль и другие частицы, распределяя тепло.

5. Энергоэффективность

Электрические системы теплого пола по крайней мере на 25 процентов более эффективны, чем системы с принудительной подачей воздуха. Это потому, что они не обеспечивают выхода для выделяемого тепла. Таким образом, сохраняется практически все выделяемое тепло. Напротив, в системах с принудительной подачей воздуха используются воздуховоды, которые подвержены утечкам.

Эффективен ли лучистый пол с подогревом во всем доме? Да, при определенных обстоятельствах правильно спроектированная система может выступать в качестве основного источника тепла для комнаты или всего дома.

Электрические системы теплого пола также являются энергоэффективными, потому что они нагреваются всего за 30-60 минут, что позволяет домовладельцам использовать программируемый термостат, термостат WiFi или вручную включать и выключать их (или вверх и вниз) по мере необходимости в помещениях, которые используются. Это дает вам возможность «настроить свой комфорт» для каждого номера. Системы водяного теплого пола обычно не могут этого сделать, и им требуется гораздо больше времени для нагрева, что требует от домовладельцев постоянно оставлять систему включенной, тем самым потребляя больше энергии.Однако они по-прежнему эффективны с точки зрения удержания тепла.

Вообще говоря, стоимость эксплуатации водяного теплого пола очень низкая. Фактически, для типичной ванной комнаты использование системы будет стоить меньше доллара в день.

6. Простота установки

Электрические системы теплого пола настолько просты в установке, что это может сделать даже домашний мастер. Какую электрическую систему обогрева пола вы рекомендуете? Это зависит от большого количества переменных, включая бюджет проекта и возможности установки, но хорошая новость заключается в том, что системы подогрева пола можно использовать практически под любым типом пола.Они доступны в рулонах, в которых нагревательный кабель уже прикреплен к сетке в виде змеевика. Поэтому все, что нужно сделать установщику, — это развернуть их, разрезать и повернуть там, где это необходимо, чтобы заполнить комнату. Они также доступны в виде свободного кабеля с монтажной мембраной, которая имеет квадратные «шпильки» для удержания кабеля на месте. Этот вариант также обеспечивает защиту от трещин на плиточном полу с подогревом. Напротив, гидравлические системы не так просто установить. Для их установки требуется профессионал.

Еще одно преимущество систем лучистого теплого пола состоит в том, что они не требуют дополнительных работ по установке воздуховодов, что может быть дорогостоящим и отнимать много времени.

Минусы

7. Полы должны быть заменены

Электрические или водяные системы подогрева пола требуют удаления любого существующего напольного покрытия перед установкой лучистого теплого пола. Вот почему эти проекты идеально подходят для завершения при реконструкции или строительстве нового дома.Это будет одним из основных недостатков лучистого теплого пола.

8. Слегка увеличивает высоту этажа.

В зависимости от выбранной вами системы высота этажа будет увеличена. WarmlyYours предлагает системы подогрева пола толщиной всего 1/8 дюйма, что позволяет минимизировать высоту пола. Однако выбор между монтажной мембраной или подкладкой также будет зависеть от высоты пола. В целом высота пола в большинстве проектов с электрическим подогревом пола обычно поднимается не более чем на ½ дюйма.С другой стороны, системы водяного теплого пола требуют значительного увеличения высоты пола.

9. Стоимость

В зависимости от проекта водяной теплый пол может быть дорогостоящим. Системы электрического теплого пола обычно стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от системы, которую вы покупаете. Однако, если стоимость электроэнергии в вашем районе высока, стоимость эксплуатации будет выше. Обычно это не проблема, потому что системами можно управлять с помощью термостата для экономии энергии, но это важно, прежде чем начинать свой проект.Повышает или понижает ваши расходы на электроэнергию лучистый пол с подогревом? Ответ довольно прост. Вы увидите увеличение счета за электроэнергию, но, скорее всего, это будет компенсировано значительной экономией за счет сокращения счета за отопление.

В отличие от электрических систем, системы водяного теплого пола обычно дороже заранее, поскольку для их работы требуется бойлер, насос и газовые линии. Однако, если они используются по всему дому, их стоимость за квадратный фут снижается, потому что несколько комнат разделяют стоимость.

Как приступить к работе

Чтобы узнать, сколько будет стоить теплый пол для вашей следующей реконструкции, воспользуйтесь конструктором расценок на теплый пол от WarmlyYours. Дорого ли электрический теплый пол в месяц? Вы можете получить приблизительное представление о том, сколько будет стоить запуск системы, используя Калькулятор эксплуатационных расходов WarmlyYours. Когда вы будете готовы приступить к установке, вы можете найти здесь список подрядчиков в вашем районе, которые работают с лучистым теплым полом.Выберите профессионала, который установит вашу систему теплого пола, плитку, термостат и т. Д. Или сделайте работу самостоятельно, если вы так склонны, и нанимайте только профессионального электрика, который завершит работу, установив термостат. Вариант ваш.

Когда вы начнете свой проект, WarmlyYours по-прежнему будет рядом, чтобы вам помочь. Наши технические специалисты доступны по телефону 24/7 800-875-5285, чтобы помочь вам с любыми вопросами, которые возникают во время установки.

Выберите лучшую основу для ламината

При укладке ламинатных полов подложка представляет собой тонкий гибкий лист упругого материала, который устанавливается поверх чернового пола и служит основой для укладываемых вами ламинатных досок или плиток.В то время как черный пол обеспечивает фундаментальную поддержку комнаты, нижний слой — это то, что поддерживает сам напольный материал, предназначенный для улучшения и защиты пола. Он выполняет несколько функций: слегка выравнивает пол; амортизирует ламинатные доски; снижает передачу звука; и это немного улучшает R-ценность пола (его сопротивление теплопередаче).

Правильный выбор и установка подложки важны, потому что это может повлиять на ощущение ламината и его износ.Выбранный тип подложки должен зависеть от окружающей среды, выбранного типа пола и ваших личных потребностей в пространстве. При укладке ламината очень важно следовать всем инструкциям поставщика относительно подложки, поскольку неправильная установка или использование неподходящей подложки может привести к аннулированию гарантии производителя.

Работа с бетонными и фанерными полами

Бетонные полы: При укладке на бетонный черный пол основной проблемой является влажность.Бетон — это пористый материал, через который вода может проникать внутрь и на пол. Это может привести к расшатыванию клея, деформации полов, появлению плесени и грибка. В случае бетонного чернового пола вам понадобится подложка, которая действует как пароизоляция, чтобы предотвратить проникновение влаги в ламинат. Обычный выбор — это тонкая поролоновая прокладка из полиэтилена или полипропилена, которая раскатывается в листы.

Черновой пол из фанеры: Воздухопроницаемая подкладка из вспененного материала обычно используется при укладке ламината на фанеру или черновой пол из OSB.В большинстве случаев при укладке ламината на стандартный фанерный пол вам не захочется использовать подложку пароизоляционного типа, поскольку древесина — это натуральный материал, которому необходимо дышать. Установка пароизоляции поверх этого может привести к попаданию влаги внутрь материала, что приведет к росту плесени или короблению материала. Исключение составляют случаи, когда ламинат укладывается в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната или подвал, где влагонепроницаемая подложка является хорошей идеей.

При выборе подложки для ламинатного пола можно выбирать из любого количества материалов, и это помогает понять, на какие особенности следует обращать внимание.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как установить ламинатный пол

Изоляция, шум и антимикробные свойства

R-значение: Это относится к теплопроводности данного материала. Чем выше R-значение подложки, тем меньше тепла может пройти через нее, а чем ниже R-значение, тем меньше изоляция обеспечивает подложка.Подложка с высоким значением R сделает пол под ногами теплее зимой.

Снижение шума: Некоторые типы подложки могут служить барьером для передачи шума. Это может быть важно в определенных рабочих условиях, где необходима тишина, или в спальнях, где предпочтительны тишина и покой. Ламинат может быть шумным полом, а хорошая подложка поможет снизить звукопередачу.

Противомикробные свойства: Некоторые материалы подстилочного покрытия обладают антимикробными свойствами, которые могут сделать укладку ламината более здоровой.Некоторые материалы, такие как пробка, обладают этими свойствами естественным образом, тогда как другие производятся специально для этих свойств.

Виды ламинатной подложки

Распространенной ошибкой является использование коврового покрытия или другого мягкого толстого покрытия, полагая, что это как-то повысит комфорт при ходьбе по ламинатному полу. Но это послужит только для того, чтобы пол сильно изгибался и ослаблял суставы. Подходящая подложка для ламината — это очень тонкие слои пенопласта, которые слегка смягчают пол, но не допускают заметных движений под ногами.Эти продукты наносятся на черновой пол, раскатывая их и герметизируя швы липкими полосками, которые иногда предварительно прикрепляют к основанию.

Стандартная подстилка из вспененного материала: Состоит из тонкого слоя вспененного материала, который действует как подушка между черным полом и ламинатом. Это наиболее распространенная форма ламинатной подложки, и ее часто используют при укладке ламината на фанеру или черновой пол из OSB. Однако его не следует использовать , а не в зонах с высокой влажностью, поскольку он не обеспечивает каких-либо характеристик пароизоляции.Стандартный пенопласт продается путем раскатывания по черновому полу.

Подложка из комбинированного пенопласта : Как следует из названия, этот тип подложки сочетает в себе стандартную пену с пароизоляционным слоем, который защищает установку от влаги. Эта подложка, немного дороже стандартной пенопласта, подходит как для фанеры / OSB, так и для бетонных оснований и может использоваться в большинстве сред. Этот тип подложки следует использовать во влажных помещениях, например в подвалах и ванных комнатах.

Подложка из пробки: Этот материал используется при укладке полов, где важно снизить уровень шума. Один из самых дорогих вариантов подложки, пробка иногда может добавить до 50 процентов стоимости укладки ламината. Хотя он не обеспечивает дополнительной амортизации или комфорта под ламинатом, его можно использовать для выравнивания неровностей поверхностей между комнатами. Он также обладает естественными антимикробными свойствами.

Ель / Кевин Норрис

Подсказка

Пробка не является влагостойкой, поэтому, когда ее используют в качестве подложки в подвалах или ванных комнатах, ее обычно кладут на лист пластика, который служит основным барьером для влаги.

Полы ламинат с прикрепленной подкладкой

Сегодня вы можете найти много ламинатных полов, которые были изготовлены с подкладкой, встроенной в нижнюю часть материала. С этими материалами вам не нужно покупать и устанавливать отдельную подкладку из пенопласта. В большинстве случаев эти напольные материалы укладываются непосредственно на черновой пол из фанеры или OSB. Некоторые типы также подходят для влажных помещений без дополнительного пароизоляционного уплотнения.

Можно ли положить ламинат поверх теплого пола?

Если вы установили в доме лучистое отопление, вы можете задаться вопросом, какой тип пола можно установить поверх него. Ламинат поверх теплого пола — идеальное решение. Если приняты надлежащие меры предосторожности, можно укладывать ламинат на теплый пол с подогревом.

Правильная установка

Для успешной установки вам необходимо:

Запустить систему подогрева пола не менее 4 дней при 64-72 градусах
Акклиматический пол в помещении, в котором он будет установлен не менее 48 часов
После завершения установки не меняйте лучистое тепло в течение как минимум 48 часов
Никогда не повышайте температуру поверхности пола выше 82 градусов

Имейте в виду, что небольшие щели между досками во время отопительного сезона — нормальное явление, когда ламинат покрывает черновой пол с подогревом.Правильный контроль влажности поможет свести к минимуму эту естественную реакцию на сезонные изменения климата.

Используйте подходящую подложку

При установке лучистого отопления выясните, какую подложку использовать. Некоторые виды лучистого отопления имеют форму мягкого покрытия, в то время как другие типы лучистого отопления требуют специальной подкладки перед укладкой полов. Также ознакомьтесь с гарантией производителя на ламинат поверх теплого пола.У некоторых производителей есть особые руководства по процессу установки. Некоторые могут даже рекомендовать против этого.

В следующий раз, когда кто-то спросит, какой тип пола можно укладывать поверх теплого пола, покажите ему эту статью и расскажите, пожалуйста, о ламинате! Надеюсь, это поможет с правильной установкой и успешным проектом ремонта дома.

Есть еще вопросы о полах с подогревом и ламинате? Напишите их в комментариях ниже!

Подробнее:

Инструкции по установке ламината | Продукция Eastern Flooring

Необходимые инструменты и материалы
Подложка из пеноматериала
Проставки
Пила
Клейкая лента
Блок для метчиков
Предпочтительный черный полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил (или больше) для подвесных помещений и бетонных полов (минимум 4 мил).
Молот
Линейка
Рулетка-карандаш
Универсальный нож
Строительный клей

Подходящие типы чернового пола и подготовка пола
Черный пол должен быть ровным, сухим, гладким и чистым. Скобы ковра или остатки клея необходимо удалить, а пол должен быть чистым, чтобы обеспечить правильную укладку.
Разница в уровне ровного пола не может превышать 1/8 дюйма на расстоянии шести футов.Любые отклонения, превышающие 1/8 дюйма, должны быть отшлифованы или заполнены соответствующим наполнителем.
Полы необходимо проверить на влажность. Перед установкой необходимо решить все проблемы с влажностью. Перед укладкой новый бетон необходимо выдержать не менее 60 дней.
ЭТОТ ЭТАЖ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ КОМНАТ, ТАКИХ КАК ВАННЫЕ, САУНЫ И КОМНАТЫ С НАПОЛЬНЫМ СЛИВОМ ИЛИ КОМНАТАМИ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЗАТОПЛЕНИЕМ.

Монтаж
Удалить шпунт со стороны стены первого ряда досок
Все напольные покрытия требуют пенопластовой подложки.Прокладывайте пенопласт в том же направлении, что и ламинатные панели. Подложка должна стыковаться бок о бок (без нахлеста).
№
Для установки на бетонный пол или над подвесным пространством сначала необходимо уложить пароизоляцию. Проведите поли на 2 дюйма (5 см) вверх по стене и наложите швы внахлест на 18 дюймов (45 см). Ленточные швы.
Снимите язычок (на длинной стороне) с первого ряда досок на длинной стороне. Это гарантирует, что декоративная поверхность напольного покрытия при установке окажется под готовой отделкой.Используйте универсальный нож, чтобы надрезать несколько раз, пока он легко не отломится.
Начните с угла, поместив первую панель обрезанной стороной к стене. Используйте распорки вдоль каждой стены, чтобы обеспечить зазор на расширение 3/8 дюйма (8–12 мм) между стеной и полом.
ПОМНИТЕ, ЧТО ДАННЫЙ ПРОДУКТ ЯВЛЯЕТСЯ В первую очередь ДЕРЕВО И ТРЕБУЕТСЯ КОМНАТА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ И ДОГОВОРА. НЕ ПРИКРЕПЛЯЙТЕ ПОЛ К ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
Чтобы прикрепить вторую панель, вставьте концевой язычок панели в концевой паз первой панели, повернув планку вниз под углом.Опустите панель на пол. Тщательно выровняйте края вверх.
Продолжайте движение вдоль стены, пока не дойдете до последней полной панели, соединяя их по ходу движения. Чтобы установить последнюю панель, поверните панель на 180 ° стороной с рисунком вверх, поместите рядом с рядом, отметьте излишки и распилите. При использовании ручной пилы выполняйте пропил с декоративной стороны, а при использовании циркулярной пилы декоративной стороной вниз.
Начните следующий ряд с отрезанной детали предыдущего ряда, чтобы расположить узор в шахматном порядке.Детали должны быть не менее 10 дюймов (25 см) в длину, а расстояние между стыками должно составлять не менее 16 дюймов (940 см). Чтобы прикрепить панели, слегка наклоните прикрепляемую панель вверх (примерно на 15-25 °) и поверните вниз, чтобы установить на место. Доска встанет на место с легким нажатием.
Прикрепите вторую панель к длинной стороне, как описано выше. Убедитесь, что паз на короткой стороне панели совмещен с выступом панели на полу. Затем опустите панель на пол.Шпунт и паз должны соединиться. Таким же образом продолжайте укладку остальных панелей.
Чтобы уместить последний ряд, положите панель поверх предыдущего ряда. Приставив язычок к стене, положите другую панель вверх ногами на ту, которую нужно измерить, и используйте ее как линейку. Не забудьте оставить место для распорок. Обрежьте панели и прикрепите их на место.
Дверные коробки и вентиляционные отверстия также требуют дополнительного пространства. Сначала отрежьте панель до нужной длины.Затем поместите вырезанную панель рядом с ее фактическим положением и с помощью линейки измерьте области, которые необходимо вырезать, и отметьте их. Вырежьте отмеченные точки, оставив необходимое расстояние расширения с каждой стороны.
Вы можете обрезать дверные коробки, перевернув панель вверх ногами и с помощью ручной пилы отрежьте необходимую высоту, чтобы панели легко скользили под дверными коробками. Прежде чем обрезать металлические дверные косяки, всегда проверяйте местные нормы и правила. Если дверной косяк металлический в коммерческом помещении или многоквартирном доме и нормы НЕ допускают подрезки, разрешите соответствующее расширение вокруг дверного косяка и заполните зазор силиконовым герметиком.
В труднодоступных местах, где панели не могут быть подняты для установки, используйте долото, чтобы опустить края канавки. Если удалить большую часть канавки, соединение будет повреждено. Нанесите на канавку 3/32 удара клея и установите планку. Удалите остатки и скотчите вместе на 24 часа.
В труднодоступных местах, где панели не могут быть подняты для установки, используйте долото, чтобы опустить края канавки. Если удалить большую часть канавки, соединение будет повреждено.Нанесите на канавку 3/32 удара клея и установите планку. Удалите остатки и скотчите вместе на 24 часа.

Литье
Переходный молдинг используется для отделки пола, когда прилегающая поверхность ниже ламината или когда пол встречается с ковром. Торцевые заглушки также можно использовать там, где пол встречается с ковром. Расположите U-образную направляющую на 1,4 дюйма (7 мм) между каждым краем покрытия. Прикрутите, прибейте или приклейте направляющую прямо к черновому полу и вставьте в направляющую.
Т-образный профиль используется для отделки полов, когда два уровня встречаются в дверных проемах, или для деформационных швов. Устанавливаем так же, как и молдинг редуктора. Если ваша комната более 23 футов (7 м) в ширину или 30 футов (9,1) в длину, вам нужно будет учесть ее расширение с помощью Т-образного молдинга.
Молдинг для лестниц используется для отделки полов на площадках или краях лестниц. Молдинги необходимо приклеить и прикрутить к черному полу для безопасности. Для покрытия винтов с потайной головкой следует использовать цветную заливку.
Для отделки периметра комнаты установите четверть круга с помощью финишных гвоздей.Прибейте четверть круга прямо в плинтус, а не в пол.

Лучистое тепло
Восточно-ламинат можно укладывать поверх водяного теплого пола при условии, что трубопроводы теплой воды находятся на глубине не менее 1,2 дюйма от поверхности. Температура контакта с полом не должна превышать 85 ° F после укладки. Перед установкой отключите систему отопления; температура пола не должна превышать 64 ° F до, во время и через 24 часа после укладки ламината.После установки температуру можно повышать не более чем на 5 ° F за 24 часа. Наивысшая допустимая теплопроводность для ламината Eastern составляет 0,015 Км2 / Вт. Для электрического теплого пола нельзя превышать значение 60 Вт / м2. Монтаж пароизоляционной подложки может производиться в соответствии с инструкциями производителя по установке. Подтвердите, что пароизоляция одобрена для систем теплого пола.

Техническое обслуживание, советы и предупреждения
Техническое обслуживание:
Пропылесосить пылесосом (насухо) и при необходимости очистить ВЛАЖНОЙ (не мокрой) тканью или шваброй.
Никогда не использовать:
Инструменты и чистящие средства для влажной уборки, мыло, полироль для полов, воск для чистки полов, масляное мыло и т. Д. Эти продукты могут повредить и / или оставить пленку на полу. Никогда не используйте паровые швабры.
Советы:
Используйте протекторы с фломастерами. Рекомендуется использовать коврик. Обрезайте когти животных, чтобы не поцарапать. Никогда не передвигайте мебель по полу без подушек.Держите полы в чистоте.

Гарантия
Важно, чтобы продукт был правильно установлен и обслуживался должным образом. Гарантия распространяется на отделку, износ, появление пятен и выцветание при нормальных условиях эксплуатации в жилых помещениях. В случае претензии Производитель оставляет за собой право отремонтировать или заменить продукт. Гарантия распространяется только на стоимость продукта.
Все претензии необходимо подавать в письменном виде по месту покупки.Несоблюдение этих процедур может привести к аннулированию части или всей гарантии.
Эта ограниченная гарантия не подлежит передаче и распространяется только на первоначального конечного пользователя.
Обратите внимание:

В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков или ограничения срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанные выше ограничение и исключение могут не относиться к вам.Эта гарантия дает вам определенные права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

лучших типов полов для установки поверх лучистого отопления

Лучистое тепло имеет много преимуществ. Зимой ходить по полам с подогревом очень уютно. Собаке понравится лежать на нем. И лучистое тепло может быть очень экономичным.

Если вы подумываете об установке системы лучистого обогрева, некоторые варианты напольного покрытия подходят лучше, чем другие.Вот 4 основных варианта напольных покрытий, которые можно использовать над лучистым теплом.

1. Напольное покрытие из плитки

Фарфор и керамическая плитка являются отличными проводниками тепла, поэтому ваш дом получит все преимущества системы лучистого отопления. Кроме того, кафельный пол не расширяется при нагревании и не сжимается при охлаждении. Такое расширение и сжатие может вызвать растрескивание. С плиткой это не проблема.

2. Полы из ламината

Ламинированный пол без лишних затрат воспроизводит внешний вид массивного паркетного пола или кафельного пола.Он также отлично справляется с лучистым теплом. Ламинат состоит из слоев древесины, идущих в противоположных направлениях. Это создает более устойчивый материал, чем твердая древесина твердых пород. Другими словами, ламинат не будет расширяться и сжиматься, как массивный паркетный пол.

3. Паркетные полы

Как и ламинат, он производится слоями, поэтому имеет более стабильную основу, которая не реагирует на процесс нагрева и охлаждения. Верхний слой, или слой износа, выполнен из массива дерева и бывает тех же разновидностей, что и другие полы из твердых пород древесины.Инженерные полы даже производятся из бамбука. Он отлично выглядит, отлично носит и отлично согревает.

4. Полы из натурального камня

Гранит, травертин, песчаник и другие типы полов из натурального камня прекрасно проводят тепло. Вы можете думать о камне как о холодном, но не тогда, когда под ним течет теплая вода. Если вы никогда не думали, что в январе вам захочется пройти босиком по каменному полу, вы никогда не задумывались о лучистом тепле!
5. Виниловый настил

Роскошные виниловые полы, в частности пол из виниловых досок под дерево, невероятно популярны, и с внедрением более качественной технологии жесткой сердцевины большую часть виниловых досок и плиток теперь можно использовать с подогревом пола.

Обязательно ознакомьтесь с требованиями к установке для каждого отдельного продукта, поскольку в гарантии часто указывается максимальная температура, для работы с которой сертифицирована виниловая планка.

Какие полы нельзя использовать при тепловом излучении?

А как насчет противоположного вопроса? Какое напольное покрытие нельзя укладывать на лучистое тепло? Ковер имеет теплоизоляционную ценность, поэтому он не позволит теплу проникнуть в ваш дом.Вы можете использовать несколько ковриков на полу, но избегайте больших ковров или ковровых покрытий от стены до стены.

Виниловые полы тоже не лучший выбор. Тепло может обесцветить винил или вызвать выделение химикатов. Наконец, твердый паркетный пол будет набухать и сжиматься в процессе нагрева / охлаждения, особенно в домах, где зимой используется увлажнитель. Вы не хотите вкладывать деньги в дорогой пол из твердых пород дерева только для того, чтобы получить чашу, пряжку, коронку и трещину.

Если вы планируете установить удобное и эффективное лучистое тепло, лучшим выбором для использования с лучистым отоплением будут плиточный пол, ламинат, инженерный пол и пол из натурального камня.

Подробнее о вариантах теплового излучения и напольных покрытий

Energy.gov — Информационный веб-сайт Министерства энергетики, посвященный проблемам энергетики и окружающей среды.
Nuheat — ведущий производитель систем лучистого теплого пола, которые помогут вам сэкономить энергию и вести более экологичный образ жизни.
DIY Network — Узнайте больше о напольных ковриках с лучистым обогревом и о том, как выполнить установку своими руками.

Установили ли вы в доме теплый пол или планируете это сделать? Поделитесь своими мыслями ниже.

Укладка ламината поверх бетона — полное руководство

Как установить ламинат поверх бетона

Ламинат — популярный вариант напольного покрытия из-за его привлекательности, долговечности, устойчивости к царапинам и, что наиболее важно, простоты укладки. Ламинат можно укладывать практически на любой черный пол с минимальной подготовкой, поэтому многие домовладельцы решают его укладку как самостоятельный проект. Но когда дело касается бетонных оснований, чрезмерная влажность вызывает определенную озабоченность.При правильной укладке ламината на бетонный черновой пол необходимо учитывать множество факторов. Если вы эффективно соблюдаете все эти критерии, вы можете быть уверены, что укладка вашего пола будет выполнена идеально.

Вот руководство по укладке ламината на бетон, чтобы получить красивый пол, который прослужит долгие годы.

Процесс укладки ламината на бетон

Процесс укладки зависит от типа ламинированных досок и плиток, которые вы выберете.Их можно плавать на черновом полу, например, если они оснащены системой защелкивания. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для установки:

Половые доски: Купите на 10% больше квадратных футов половиц, чем необходимо, чтобы у вас было достаточно на складе на случай потерь.
Подложка: Подложка должна выбираться с учетом метода укладки, а также основания пола в помещении.
Инструменты и принадлежности: Пилы, резиновые молотки, рулетки и карандаши — это основные инструменты, которые вам понадобятся под рукой, даже если вы нанимаете профессионалов для установки.
Клеи и гвозди: Нужны ли вам клеи, специально предназначенные для укладки ламината, или гвозди, зависит от выбранного вами метода укладки.

Если у вас есть доски с гребнем и пазами, все, что вам нужно, — это резиновый молоток и подходящая подкладка. Плиты ламината должны быть размещены и защелкнуты друг с другом, начиная с любого угла. Возможно, вам придется обрезать доски по краям комнаты и придать им форму для лучшей поддержки.

Начните укладку ламината, совместив гребень с пазом.Сильно надавите на доски, сдвигая доски вместе.
Во время установки убедитесь, что вы оставили зазор на расширение 1/4 дюйма со всех сторон. Вот инструкция по укладке ламината.
Прочтите рекомендации производителя перед началом процесса установки.
Убедитесь, что ваши бетонные основания находятся в идеальном состоянии, чтобы получить безупречный ламинат.
Помните, что бетонные плиты не защищены от влаги. Примите все необходимые меры для обеспечения беспроблемной установки.

Перед тем, как приступить к этому этапу, подготовьте черновой пол и осторожно уложите его.

Подготовка чернового пола

Первое, что нужно учесть перед укладкой, — это подготовка чернового пола.

Если бетонная плита новая, вы должны дать ей, по крайней мере, 30 дней для высыхания перед укладкой любого типа пола. Если бетонная плита уже установлена, то перед установкой необходимо проверить три вещи: сухость, уровень и чистоту.
Убедитесь, что на черновом полу нет пыли, мусора и других нежелательных элементов.
Поверхность должна быть гладкой и ровной. (Для измерения используйте длинный уровень; любое отклонение от 3/16 ^до дюйма на каждые 10 футов недопустимо.) Любая шероховатость на черновом полу может создать проблемы при установке. Используйте шлифовальную машину для бетона, если чувствуете, что черновой пол требует отделки.

Выбор подходящей подложки из ламината

Подложку следует выбирать в соответствии с черным полом.В случае бетона необходимо учитывать следующие критерии и типы подложки:

Проблемы, создаваемые бетонным черным полом

Пористый материал, подверженный колебаниям влажности
Клеи разрыхляются, когда влага просачивается через
Без правильной подкладки плитки и доски могут деформироваться снизу
Часто имеет неровности и скрипы, которые приводят к неравномерной установке

Подходящая подложка

Пеноизоляция: Подходит, если используется дополнительная пароизоляция.
На виниловой основе: Это также обеспечивает шумоподавление и защиту от влаги при условии, что швы тщательно герметизированы.
Пробка: Одна из самых дорогих подкладок, она в первую очередь подходит для снижения уровня шума.

Вы также можете проверить этот блог наших экспертов, в котором подробно обсуждается лучшая основа для ламината поверх бетонного основания.

Установка влагозащитного барьера

Следующее, что нужно учитывать, — это влажность.Черновой пол должен быть сухим, иначе можно повредить ламинат.

Многие домовладельцы считают бетон твердым материалом, через который не проникает влага. Правда в том, что пары влаги могут легко проходить через бетонную плиту и вызывать декламацию и коробление ламината.
Чтобы решить эту проблему, используйте влагомер и проверьте влажность. Если показание больше или равно 4,5%, укладывать пол небезопасно.
Если черновой пол проходит испытание на влажность, поместите ламинат в комнату, где он будет укладываться, и оставьте его на три дня для акклиматизации.
Начните укладку с укладки пластикового пароизоляционного материала (толщиной минимум 6 мм) или любого другого барьера, рекомендованного производителем, на бетонный черновой пол, чтобы предотвратить попадание влаги на ламинат. Используйте виниловую ленту, чтобы закрепить барьер и предотвратить его выпадение.
Если вы хотите построить удобные полы, добавьте слой ламината поверх пароизоляции. Поскольку бетон чрезвычайно твердый, по полу может быть неудобно ходить, если на нем нет набивки.
Если вы не уверены, что сможете безупречно укладывать ламинат, обратитесь к установщику профессионального пола.

Несколько вопросов, которые люди часто задают о ламинатных полах

1. Какие чистящие средства для ламината лучше всего?

Ламинат можно чистить влажной шваброй или пылесосить и использовать средства для мытья полов, специально разработанные для дерева и ламината.

- Влажная швабра, иногда с последующей сушкой пола мягкой и сухой тканью из микрофибры.
- Промокните излишки жидкости и разливы папиросной бумагой и другими впитывающими материалами. Убедитесь, что они не сидят на полу слишком долго.
- Не используйте воск, полировку, чистку паром или чистку пола металлической мочалкой.

1. Где я могу установить ламинат?

Ламинат — универсальный материал для напольных покрытий, который можно использовать практически везде.

Однако, поскольку ламинат изготавливается из прессованной древесины, избегайте его установки в местах с высокой влажностью и высокой вероятностью намокания, таких как ванные комнаты, веранды, сауны и веранды.

1. Почему выбирают ламинат?

Ламинат доступен по цене, прочен, разнообразен и отлично выглядит, что делает его популярным.

Многие домовладельцы предпочитают ламинат, потому что он выглядит и ощущается как древесина твердых пород по гораздо более доступной цене. Более того, установка очень проста и удобна для самостоятельного изготовления, если вы выберете планки для пола с защелкой.

1. Каковы преимущества ламината для здоровья?

Ламинат — это здоровый выбор для домовладельцев, страдающих аллергией на пыль и имеющих проблемы с летучими органическими соединениями и ПВХ.

Полы ламинат — стружка и прессованная фанера; эти материалы не токсичны и не выделяют летучих органических соединений. Это отличный выбор, если у вас есть домашние животные и / или дети.

1. Влияет ли ламинат на климат?

Поскольку ламинат изготавливается из древесных стружек и фанеры, он подвержен влиянию климата.

Прежде чем приступить к укладке, необходимо дать ламинату время для акклиматизации.Кроме того, должен быть оставлен достаточный расширительный зазор, чтобы он не трескался и не коробился.

Ламинат очень универсален, но его установка на бетон может быть сложной задачей. Однако, если вы хорошо знакомы с подкладкой и влагозащитными покрытиями, которые можно использовать вместе с ламинатом, безупречный монтаж возможен.

Сообщение навигации

Установка водяных теплых полов и ламината

Есть что-то особенное в роскошном тепле дома с лучистым теплом полов.Есть также что-то особенное в красоте и долговечности, которые ламинат может добавить в дом.

Процесс выбора ламината, наиболее подходящего для типа лучистого отопления , должен включать рассмотрение ряда факторов.

Ламинат от Mohawk и Shaw — отличный выбор для укладки на лучистое тепло, что делает его одной из причин, почему мы любим их носить.

Что такое полы Hydronic Radiant Floors?

Системы лучистого отопления встроены в стены и / или полы домов.Лучистое напольное отопление бывает трех типов:

1. Теплые полы с воздушным обогревом — Эти типы полов обычно не устанавливаются из-за того, что воздух не может удерживать большое количество тепла, что приводит к общим плохим характеристикам, не подходящим для умеренно-сурового холодного климата.

2. Электрические системы теплых полов — Они состоят из тщательно продуманного набора электрических кабелей, встроенных в пол. Иногда эти системы состоят из матов из специального пластика, проводящего электричество, установленных под напольным покрытием (в данном случае ламинатом) на черновом полу.Системы электрических излучающих полов могут быть дорогостоящими, и поэтому их часто устанавливают внутри толстой тепловой массы, такой как бетонный пол. Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, накопленное в нем, потенциально может поддерживать тепло в доме до десяти часов без необходимости в дополнительных источниках тепла.

3. Hydronic Radiant Floors — Эти системы на сегодняшний день являются наиболее популярными и экономичными среди систем лучистого отопления. Под полом по заданной схеме прокладываются трубы, по которым перекачивается горячая вода.Некоторые домовладельцы считают, что вода делает тепло более теплым, чем если бы оно передавалось через сухую среду.

Также важно понимать, что не все системы лучистого отопления также совместимы с ламинатными полами. Должен быть включен датчик температуры поверхности, а также регуляторы термостата. Материал, используемый для изготовления ламината, должен соответствовать определенным спецификациям, а температура чернового пола должна тщательно поддерживаться и контролироваться.

Укладка ламината поверх электрического водяного отопления

Настоятельно рекомендуется изучить опыт и знания специалистов по напольным покрытиям, прежде чем браться за такой проект. Таким образом, проект будет выполнен правильно, и вы получите доступные цены на ламинат, которые не обойдутся вам дорого.

Шаги, необходимые для выполнения такой работы, включают:

Температуру от 64 до 72 градусов по Фаренгейту следует поддерживать не менее четырех недель перед установкой ламината.Это необходимо для того, чтобы влага, содержащаяся в черновом полу, высохла.
Системы лучистого отопления, которые уже установлены, должны быть полностью испытаны давлением и установлены на температуру не ниже 64 градусов по Фаренгейту. Сделайте это как минимум за четыре дня до начала укладки ламината.
Следует проявлять особую осторожность в том случае, если система обогрева спроектирована с использованием электрического мата или сетки, чтобы обеспечить совместимость системы с типом устанавливаемого пола.
Деревянные черновые полы необходимо проверить, чтобы убедиться, что влажность древесины составляет менее 12%. Для этой работы рекомендуется использовать специальный измеритель влажности древесины.
Бетонные полы также должны быть сухими, что определяется с помощью специального измерителя влажности бетона, и они должны иметь уровень pH от 6 до девяти.
Все черновые полы должны соответствовать требованиям к «сухости», прежде чем можно будет приступить к укладке напольного покрытия.
На самой рабочей площадке должна быть среда с регулируемой температурой и относительной влажностью от 35 до 85 процентов.Дополнительно температура участка должна быть от 60 до 80 градусов.
После завершения установки нельзя изменять настройки лучистого тепла в течение как минимум 48 часов. По прошествии 48-часового периода важно, чтобы любые последующие изменения температуры оставались в диапазоне от четырех до пяти градусов, чтобы позволить ламинатному полу адаптироваться к изменениям, не повреждая их из-за слишком резких или внезапных изменений.
Температура полов никогда не должна превышать 85 градусов по Фаренгейту.

Покупку ламинатного пола для укладки поверх водяного излучающего пола или лучистого тепла следует доверять только обученным специалистам, которые обладают квалификацией для оценки системы отопления и определения лучшего типа ламинатного пола для укладки.

Leave a Comment

Как соединить ламинат между собой: Как стыковать ламинат между собой, комнатами?

Апр 11, 1970 alexxlab

Как стыковать ламинат между собой, комнатами?

Решая, как лучше стыковать ламинат, мастера исходят из структуры соединяемых материалов: однотипные планки проще собрать в единое полотно, чем, к примеру, подогнать их под плитку и линолеум. Профильный рынок предлагает ряд приспособлений, облегчающих оформление пола из разных покрытий.

Зачем нужно качественное соединение?

До того, как состыковать ламинат между комнатами, важно учесть оптимальные условия для применения данной методики укладки напольной отделки:

разномастные участки ламината легче соединить между собой в дверном проеме, чем выкладывать сплошняком;
чтобы обеспечить возможность для естественного температурного расширения планок, ряды через каждые 7-8 м должны содержать в себе компенсационные зазоры шириной 1-1,5 см;
если в разных помещениях применяются неодинаковые типы панелей, замковые соединения могут не совпадать;
зонирование комнаты также подразумевает тщательное оформление стыков, чтобы выбранные оттенки и фактуры ламелей гармонично сочетались;
если запланирован подиум, без подобного обрамления ступени будут выглядеть неаккуратно.

Замковое соединение отличается надежностью и прочностью, оно крепко удерживает все детали покрытия. При этом в зависимости от температурных и влажностных условий ламинат способен менять габариты, он сужается и расширяется. Деформационные зазоры позволяют сохранить целостность древесной структуры при смене микроклимата. Если грамотно состыковать материал, будет замаскирован тот участок щели, который выпадает на дверной проем.

Как правильно стыковать ламинат?

Соединение может быть выполнено с применением порожков, клеевых составов, пробковых компенсаторов, монтажной пены. Выбор зависит от типа покрытия и особенностей помещения.

Замковый метод

Актуален в отношении одинаковых планок, совпадающих по высоте и структуре. Замки в ламелях, взятых из одной партии, в точности совпадут, поэтому данный способ отделки применяется в небольших комнатах, не нуждающихся в обустройстве дополнительных деформационных зазоров.

Замковый метод стыковки ламината

Соединительные планки – порожки

Наиболее распространенные элементы, привлекающие дешевизной, простотой монтажа, повсеместным наличием в продаже. В зависимости от исполнения изделие можно приклеить или прикрутить поверх зазора, который нужно скрыть между разноформатными участками покрытий. Такой щели будет достаточно для естественного расширения ламелей, древесная структура не будет коробиться и вздыбливаться.

Порожки выполняются из широкого ассортимента материалов, самые универсальные – металлические с варьируемой длиной. Они помогают состыковать разнообразные покрытия, в том числе ламинат с линолеумом и керамической плиткой.

Пробковые компенсаторы

Обычно позволяют соединить между собой ламели, реже их применяют для работы с несовпадающими типами напольной отделки. Из-за мягкой структуры пробки можно уложить покрытие без зазоров: при расширении древесины компенсатор будет сжиматься, а в процессе усадки панелей материал обретет исходную форму.

Изделие внедряется после завершения сборки пола: небольшой шпатель поможет уложить его в оставшуюся полость. Пробку сложно увидеть, если не знать точно, где она находится, так как по цвету она совпадает с основной отделкой. При необходимости компенсатор подкрашивают краской или маркером.

Пены и герметики

Используются нечасто, так как пачкают окружающие поверхности. Их преимущество – возможность маскировки щелей любой ширины, с их помощью можно состыковать участки сложной формы. Важно после нанесения удалить излишки состава, иначе останутся следы. В этом случае не получится демонтировать окружающие панели без разрушения, герметик не позволит древесине расширяться, поэтому метод не применяется в обширных помещениях.

Часто соединительные компоненты поставляются вместе с партией ламината. Они отлично вписываются при компоновке отличающихся материалов, хотя и стоят на порядок дороже универсальных планок. Подобные элементы производят лишь крупные бренды, выпускающие ламинат.

Виды соединительных порожков (планок)

В зависимости от материала изделия делятся на:

ламинированные. В основу закладывается прессованная древесная стружка, снаружи предусмотрено ламинированное покрытие, имитирующее фактуру ламелей. С их помощью обеспечивается эстетичная стыковка, но они уязвимы перед влагой;
резиновые. Обычно имеют угловое исполнение, применяются для оформления граней подиумов и лестниц. Резина лишена острых краев, долговечна и прочна;
металлические. Изготавливаются из алюминия, стали, латуни, наружный декоративный слой выполняется в древесной, золотой, серебристой гамме. Высокая прочность позволяет их использовать в зонах с большой проходимостью;
деревянные. Встречаются реже из-за дороговизны материала, их применяют для декорирования зоны сопряжения участков, собранных из натуральной древесины. Нуждаются в тщательном уходе, регулярной шлифовке и обновлении слоя лака.

Соединительный порог для ламината металлический

Распространены следующие формы профилей:

прямые. Стандартные вариации, востребованные для оформления стыков между покрытиями, обладающими одной высотой;
переходные. Разработаны специально для работы с разноуровневыми материалами;
угловые. Применяются для объединения перпендикулярных поверхностей, например, при отделке лестниц, подиумов;

С помощью завершающих планок декорируют край последней ламинированной панели.

Нюансы монтажа соединительных профилей

На качество итогового стыка влияет ровность чернового покрытия: перепады по высоте крайне нежелательны. Максимально допустимое отклонение от горизонтали в этом случае составляет всего лишь 2 мм.

Важно, чтобы перед укладкой ламинат и все комплектующие акклиматизировались в помещении в течение 48 часов, в противном случае велик риск вспучивания покрытия даже при соблюдении деформационных зазоров.

Монтаж производится при плюсовой температуре воздуха. Ламели и зоны стыков в квартире-студии желательно ориентировать вдоль попадающих в помещение лучей света, в этом случае соединения будут менее заметными.

Варианты и технологии стыковки

Процесс оформления соединительных зон разнится в зависимости от того, с какими материалами предстоит работать. Чаще всего возникает задача сопряжения ламината в двух смежных помещениях, а при укладке пола в студии древесное покрытие может сочетаться с линолеумом и плиткой.

Между комнатами

Алгоритм использования порожков:

Производят замеры соединительной планки и дверного проема. Важно убедиться, что порожек не только впишется во входную зону, но и полностью покроет всю длину компенсационного зазора.
Планку прикладывают к будущей локации, сквозь отверстия в изделии наносится разметка: по ней дальше будут высверлены дырки под дюбели в черновом основании. Точки крепления не должны затрагивать ламинированное основание, они подготавливаются в центре зазора. Также нужно обвести расположение порожка.
В соответствии с разметкой в черновом полу формируют отверстия, при этом диаметр сверла подбирают в соответствии с габаритами дюбелей, поставляемых в комплекте с соединительной планкой.
В отверстия помещают дюбели, сверху укладывают порожек.
Планку фиксируют саморезами, аккуратно вкручивая их и плотно затягивая в пластиковых дюбелях.

Порожки со скрытым крепежом монтируют следующим образом:

По аналогии с предыдущим случаем производятся замеры и разметка.
Изнанка изделия оснащена канавкой, в которую помещают шляпки саморезов с уже накрученными дюбелями.
В соответствии с разметкой формируют отверстия.
Порожек удерживают над маскируемым зазором, при этом передвигают дюбели с саморезами по канавке так, чтобы они попали в созданные перфоратором отверстия.
Планку простукивают молотком через сложенную ткань или деревянный брусок так, чтобы она вплотную просела до уровня ламината.

Также встречаются порожки на самоклеящейся ленте, их проще устанавливать, но велик риск их смещения в процессе эксплуатации.

С плиткой

Если в приоритете металлические порожки, алгоритм их установки описан выше. Также здесь можно воспользоваться пробковым компенсатором в качестве стыковочного профиля.

Порядок действий:

Для аккуратного внедрения гибкого пробкового компенсатора его обрезают не только по длине дверного проема, но и по высоте напольного покрытия, чтобы он не выступал над ламинатом и плиткой.
После укладки ламината с помощью строительного клея фиксируют соединительный элемент. Сначала черновое основание покрывают клеящим составом, прикладывают пробковую планку, но на данном этапе ее не прижимают.
Чтобы уплотнить зазоры, наносят акриловый герметик, затем прижимают фиксатор к ламинату и черновому полу. Излишки герметика снимают влажной губкой, поверхность подчищают с помощью сухой ветоши.
С другой стороны укладывают керамическую плитку.

Стыковка ламината и плитки

Подобный способ стыковки целесообразен не только с точки зрения эстетики, он позволяет защитить пол от проникновения воды, увеличить эксплуатационный ресурс покрытий.

С линолеумом

Материалы имеют разную толщину, поэтому здесь необходимо визуально сгладить перепад по высоте. Многоуровневые стыки проще организовать с применением металлических порожков – этот классический способ по силам даже новичкам.

Если хочется обустроить пол без отклонения от горизонтали, можно подложить под тонкий линолеум плотный материал и использовать при соединении удобный Т-образный молдинг.

между комнатами, с порожком и без

Чем отличается хороший ремонт от плохого? Продуманностью деталей. Очень хороший и дорогой материал можно испортить мелочами. В случае с ламинатом, это верно на 100%. Даже такой нюанс, как шов в покрытии между двумя комнатами, стык двух разных по высоте или способу укладке ламинатов. Все это требует продуманного подхода. Как стыковать ламинат, какие методы и материалы использовать и поговорим дальше.

Содержание статьи

Стык ламината между комнатами: нужен или нет

Ламинат укладывается по технологии плавающего пола. Для того чтобы при изменении температуры или влажности он не поднимался, покрытие не должно иметь мест жесткого крепления. Для компенсации изменения размеров, по периметру комнат оставляют зазор до стен около 1 см. Впоследствии он закрывается плинтусом. Плинтуса при этом крепят к стене, а не к полу.

Не всегда и не везде можно обойтись без швов и стыков

Даже если в комнатах укладывается один и тот же вид ламината, при больших площадях лучше в дверном проеме сделать шов. Он нужен все для тех же целей: чтобы при увеличении размеров планок швы не вспучивались. Шов обычно проходит под дверью. Когда она закрыта, вообще ничего не видно. Даже когда двери открыты, правильно подобранный стыковочный профиль или порожек внимания не привлекают.

Как соединить ламинат между комнатами

Где сделать стык ламината между комнатами? Логичнее всего соединить ламинат с ламинатом так, чтобы шов находился под дверным полотном. Тогда при закрытой двери стыки не видны. Если в помещение выходит несколько дверей, все соединения желательно оформить одинаково.

Как стыковать ламинат между комнатами

Между комнатами ламинат соединяют при помощи:

соединительных профилей;
порожков;
пробковым компенсатором.

Соединительный профиль и порожек — это не одно и то же. Это два разных типа соединителей. Порожки могут использоваться с любым напольным покрытием, но они отличаются по внешнему виду, так как сделаны, обычно, из другого материала. Соединительные профили производят те же фирмы, что делают ламинат. Покрывают их той же пленкой, которую используют для ламинации плашек. Это позволяет подобрать соединительную планку под ламинат с точным совпадением цвета и рисунка (если повезет).

Соединительные профили

Как стыковать ламинат, чтобы шов был минимально заметным? Используя ламинированные стыковочные профили. Их делают из алюминиевого сплава или МДФ, покрывают пленкой, которой покрывают ламинат. Состоят соединительные профили для ламината из направляющей и декоративной планки. Направляющая может быть пластиковая или металлическая. Она крепится к полу при помощи клея (пластиковые) или дюбелей (металлические).

Декоративная планка может быть металлической или из МДФ. В любом случае материал заламинирован пленкой. Этот тип погонажа выпускают те же кампании, что делают ламинат. Цвета и фактуры соответствуют ламинату. Если ваша фирма таких планок не выпускает, придется брать образец и пытаться найти у других производителей.

Виды стыковочных профилей для ламината

По форме верхней планки, соединители могут быть прямыми (на фото сверху по центру) или скругленными (на фото слева). Менее заметны прямые, но стыковаться должны материалы одинаковой толщины. Скругленные можно установить под небольшим углом, что дает возможность стыковать ламинат разной толщины.

Примой стыковочный ламинированный профиль

Прямые стыковочные профили для соединения ламината бывают одной толщины. Они называются прямыми или соединительными. Есть варианты для покрытий разной толщины, их называют «переходными». Высота полочек у них разная. Подбирается по толщине используемого покрытия.

Разной может быть также и ширина планки. Чем она шире, тем больше можно сделать компенсационный зазор. Минимальная ширина планки 22 мм, максимальная — 44 мм. Возможно, есть и больше или меньше, но они очень редки.

Как стыковать ламинат при помощи порожков

Порожки для соединения напольных покрытий — это планка из износостойкого материала. От соединительных профилей их отличает то, что это только планка. Она просто закрывает зазор сверху.

Делают порожки из следующих материалов:

Металлов и их сплавов. Чаще всего это алюминиевые сплавы и латунь. Окраска, обычно, имитирует один из металлов — латунь, бронзу, алюминий и т.д. Могут быть блестящие, матовые, с сатинированной поверхностью (полуматовые) и т.д. Есть варианты, ламинированные пленкой «под дерево», но их надо подбирать по цвету покрытия.
Из износостойкого пластика. Много планок в коричневой гамме, есть цветные, с имитацией древесины.
Деревянные. Продаются неокрашенными, можно попробовать подобрать цвет самостоятельно.

Чтобы порожки смотрелись нормально и не «царапали» глаз, их подбирают в тон одного из стыкуемых покрытий. Перед тем как стыковать ламинат, возьмите образцы своих покрытий и отправляйтесь на поиски порожков. Ни «на глаз», ни по фото вы не поймете, который из вариантов будет оптимальным. Только приложив к конкретному материалу можно выбрать.

Без «примерки» не поймешь какой из них лучше

По типу крепления порожки бывают скрытого или открытого монтажа. Открытого монтажа — со сквозными отверстиями в планке, в которые устанавливается крепеж. Крепеж — саморезы. Их цвет желательно подбирать в тон окраски порожка, а форма шляпки должна быть конической и сверху прямой. Если в комплекте нет крепежа, лучше берите с собой планку или ее отрезок с отверстием в магазин. Там можно «примерить» разные саморезы и выбрать оптимальный вариант.

Один из порожков — закрывающий зазор профиль. И все

Пороги скрытого монтажа обычно делают из металла. Чаще из алюминия и латуни, можно найти из нержавеющей стали (по цене крыла от самолета). Лучше, если алюминий анодированный — он дольше не меняет цвет. Алюминий может быть ламинированным пленкой «под дерево», что повышает шансы сделать стык менее заметным. В комплекте с планкой идет крепеж. Он должен иметь определенной формы шляпки — чтобы они заходил в паз.

Пробковые компенсаторы

Если порожки вам не нравятся, в шов можно проложить пробку. Есть специальные пробковые компенсаторы. Их обычно используют при укладке паркета. По ширине они могут быть 7-12 мм, по высоте — 15, 18, 20 и 22 мм. Полоски пробки покрашены, отшлифованы. Продаются пробковые компенсаторы кусками по 90 см, 120 см. Можно найти и планки длиной 3 м.

Пробковые компенсаторы укладывают, когда одно из покрытий уже уложено, а второе будет монтироваться. Это удобно, если двери выходят в коридор, и соединяются два покрытия из разного ламината, причем с разными направлениями укладки.

Пробка в стыке ламината с ламинатом

Для установки пробкового компенсатора понадобится клей для дерева и силиконовый герметик (лучше прозрачный, его почти незаметно). Клей наносим на пол зигзагом или двумя параллельными полосками, устанавливаем полосу пробки и прижимаем. Берем силикон, отгибаем пробку, промазываем стык с ламинатом, возвращаем компенсатор на место, прижимаем.

Когда второе покрытие дойдет до стыка, срез ламината обязательно надо промазать силиконом — это защитит от попадания влаги и мусора. Излишки силикона обязательно удаляйте сразу же, иначе потом их от пробки можно оторвать лишь повредив поверхность. Итак, еще раз: низ пробковой полоски клеим на универсальный клей, который склеивает древесину и бетон (если у вас бетон), а бока приклеиваем при помощи герметика к срезам напольного покрытия.

Монтаж порожков в шов ламината

Перед тем как оформлять стык ламината с ламинатом порожком, прочтите инструкцию по установке. Она обычно вложена в упаковку. Могут быть некоторые нюансы, но в общем, порядок одинаков. Общую последовательность действий и опишем.

Соединение ламината между комнатами порожком скрытого монтажа

При установке порожка со скрытым монтажом, планку отрезают нужной длины. В шве, посередине между двух покрытий сверлят отверстия. В них устанавливают дюбельные заглушки. Шляпки дюбелей заводят в паз на планке и распределяют по планке так, чтобы они были напротив отверстий. Удобнее прижать планку к одному из дверных косяков, повернуть ее боком, в таком положении выставить шурупы.

Если на планке есть самоклеящийся слой, защитную пленку снимают. Если такого слоя нет, на края наносят тонкую полоску силиконового герметика. Герметик лучше выбрать такой, который после высыхания остается эластичным, а не жестким. Такое уплотнение не разрушится от периодических нагрузок (когда кто-то на порог наступает).

Как стыковать ламинат с ламинатом при помощи порожка скрытой установки: пошаговые фото

Дальше переворачиваем планку с установленным крепежом, и аккуратно, сверху вниз, опускаем в отверстия. Если неверно выставили крепеж, потребуется помощник. Один человек держит планку, второй корректирует положение шурупов. Когда все шурупы попали в отверстия, берем резиновую киянку или молоток и кусок деревяшки и, с их помощью, усаживаем порожек на место.

Стыковка ламината с ламинатом между комнатами порожком открытого монтажа

Закрыть стык ламината можно и обычным порожком. Прежде всего отмеряем нужную длину планки, отрезаем при помощи ножовки. Очищаем место стыка от мусора. Прикладываем порог так, как он будет лежать. При помощи карандаша или маркера ставим метки на полу через отверстия для установки крепежа. Карандаш держим строго перпендикулярно. Даже небольшое отклонение может принести проблемы при установке.

Берем дрель, вставляем сверло. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра крепежа. В каждой из отметок сверлим отверстия. Сверло, снова-таки, вертикально.

Пороги для ламината между комнатами

В отверстия устанавливаем пластиковые заглушки дюбелей, забиваем их так, чтобы они были на одном уровне с полом. По бокам планки порожка наносим слой силиконового герметика. Переворачиваем планку и укладываем ее на место. Опускать ее надо сверху вниз. Боковые передвижения нежелательны из-за возможности размазывания силикона. Берем винты, вставляем их сверху, закручиваем.

Если при установке из-под планки выдавился силикон, сразу берем влажную тряпку и вытираем все без остатка. Пока он не полимеризовался, удаляется без проблем. Через несколько минут уже может быть сложно добиться чистой поверхности.

Теперь вы знаете, как стыковать ламинат при помощи порожков. Не так все и сложно.

Укладка ламината без порогов по всей квартире

Не всем нравятся стыки ламината, как их не оформляй. В небольших квартирах можно уложить это покрытие сплошным ковром. Но максимальная длина без порогов — 10 метров, а ширина — 8 метров. У различных производителей могут быть отличия по максимально допустимой укладке без соединительных швов, но не намного.

Беспороговая укладка ламината имеет ограничения

Даже если в вашей квартире такое возможно, это не очень удобно при необходимости ремонта ламината. Дело в том, что ламинат может деформироваться, протереться и т.д. При укладке со стыками, проще добраться до нужного фрагмента и заменить его. Если же по всей квартире нет стыков, для любой замены придется перебирать все от самого конца. Очень неудобно, хоть и не смертельно.

Еще, укладка ламината без стыков по всей квартире требует вдумчивой разработки плана укладки. Ведь стыков нет, надо думать, какая из схем будет наиболее удобной.

Как стыковать ламинат между комнатами своими руками

Сложилось мнение, что настелить ламинированный пол довольно просто. Не будем его оспаривать, но в процессе работы в зависимости от конкретных обстоятельств могут возникать те или иные сложности. Наиболее часто возникает проблема, когда необходимо соединить одно покрытие с другим. Подобная ситуация возникает даже тогда, когда вся квартира настилается одинаковым ламинированным материалом. Все равно приходится встретится с вопросом как стыковать ламинат между комнатами, использовать при этом порожек или обойтись без него. Здесь все зависит не только от дизайнерского решения, но и от технической подготовленности и экспертности специалиста по укладке.

Стык между ламинатом и ламинатом выполняется при следующих обстоятельствах:

С помощью комбинирования ламината можно выполнить всевозможные дизайнерские решения. Например, возможно зрительно увеличить размеры помещения. Для этого выполняется стыковка одинакового покрытия в помещении без установки порогов.

Комбинированием разных материалов возможно создать неповторимый интерьер. Можно состыковывать ламинированные панели разных оттенков или фактур в пространстве одного помещения. Соединение досок делается в соответствии с общим дизайном.

Заметим: в настоящее время комбинирование двух напольных материалов при оформлении помещения становится все более используемым художественным приемом, в результате чего дизайн интерьера комнаты приобретает особый шарм и неповторимость.

к оглавлению ↑

Подготовка к соединению ламинатных покрытий

Напомним, что для укладывания ламинированных панелей основание требуется хорошо подготовить, выровнять и очистить от всех загрязнений. Для состыковки двух напольных материалов это условие тоже обязательно.

Для стыковки ламината с ламинатом нужно предвидеть, что панели могут иметь разную толщину, она составляет 6 — 12 мм. Самый хороший путь — приобретать ламинированные доски, подложку одинаковой толщины, чтобы избежать самой малой разницы в высоте поверхностей. Очень хорошо, если стыковать предстоит материалы одного производителя, чтобы у них были однотипные замковые соединения, одинаковый класс прочности, а значит, и срок службы.

Как заделать стыки ламината

Как состыковать ламинат с ламинатом, с порожком или без порожка, и какой профиль применить для стыка ламината?

Есть несколько вариантов, чтобы состыковать ламинат с ламинатом. Рассмотрим самые распространенные и менее сложные.

Наиболее легкий вариант — если соединяются два вида ламинатных полов одного изготовителя. Замковые соединения и того, и другого материалов одинаковы, это здорово упростит состыковку панелей двух разновидностей в одном помещении.
Имеет отличие случай, когда выполняется соединение двух разновидностей декоров, например, темного и светлого оттенков, чтобы разделить пространство на отдельные зоны. Этот случай рассмотрим позднее.
Глянцевый ламинат, комбинирование пола

Чаще всего соединение ламинированных поверхностей происходит при переходе из одного помещения в другое, т. е. в дверном проеме. Тут обязательно оставить технологический зазор. При его отсутствии вероятно образование деформации, вздутия поверхности пола. Оставленный зазор необходимо каким-то образом оформить. Чем закрыть стыки ламината?

Стык ламината в дверном проеме

К нашей радости все эти вопросы давно продуманы, ответы на них давно существуют, наша задача — взять готовые решения и правильно их применить. Изготовители покрытий производят и разнообразные комплектующие. Сюда относятся: подложки, плинтуса, соединительные планки для ламината. Планки для соединения называют еще порогом, молдингом, профилем для соединения. Они различаются по форме, и изготавливаются из различных материалов.

к оглавлению ↑

Форма профиля

По формам стыковочные планки для ламината возможно разделить таким образом:

прямой (соединяющий) молдинг — с его помощью оформляется стык ламината с ламинатом или другим покрытием пола (например, с линолеумом), находящимся с первым в одинаковом уровне;
переходный профиль — для соединения покрытий пола, находящихся на разных уровнях;
угловой профиль — с его помощью оформляется перпендикулярная стыковка ламината на ступеньках лестницы и крае подиума;
завершающий профиль — для оформления края ламинированной панели.

Рассмотренные изделия несут декоративную нагрузку, но не только. При монтаже ламинированного пола требуется наличие технологического зазора, который соединительные профили делают спрятанными, защищают от повреждений и позволяют при этом иметь эстетичный вид.

к оглавлению ↑

Материалы порога

Соединительные профили изготавливают из различных материалов.

Ламинированный — выполняется из спрессованных древесных волокон, сверху наносится ламинированная пленка с декорированием. Большое разнообразие цветов и фактуры, поэтому нетрудно подобрать к декору стыкующегося ламината. Соединение эстетично выглядит и, при правильном подборе, практически незаметно. Часто устанавливается на стык дверного проема.
Металлический — алюминиевый, латунный, стальной; сверху покрывается декоративной пленкой. Характеризуется высокой прочностью, благодаря которой устанавливается в местах с высокой проходимостью, например: дверные проемы.
ПВХ-профиль — гибкий стыковочный профиль для ламината, отлично подходит в оформлении волнообразных соединений. Выпускаются с большим разнообразием цветовой гаммы, т.е. хорошо подбираются в цвет стыкуемой поверхности. Сравнительно недорого стоит.
Резиновый — чаще угловой формы профиль для оформления ступеней лестницы. Они противоскользящие, повышают безопасность хождения по ступенькам.

Известно несколько способов оформления линии стыка:

с применением порогов, профилей;
применение пробкового компенсатора;
использование строительных герметиков.

Применение порогов. Это наиболее часто используемый способ.
Стыковочный молдинг под дерево
Современные соединительные молдинги позволяют сделать незаметные и эстетичные перетекания одного покрытия в другое. Порожки дают возможность сохранить технический зазор, обязательный для ламинированного материала. Пороги отличаются разнообразием материала — пластик, металлы, древесина, и оформления. Выбор зависит от назначения, дизайна интерьера помещения и пожеланий владельцев.
Оформление перехода между ламинатом с использованием порожка
Оформление перехода между ламинатом с использованием молдингаПочти все изготовители ламинированного покрытия изготавливают соединительные пороги для стыковки ламината. Стоят они подороже, но по стилю и сочетаемости с напольными материалами превосходят остальные варианты. Подобная продукция встречается у компаний Quick-Step, Pergo, Tarkett и др.
Ламинат на ступеньках, стыки оформлены угловым профилем
Пробковый компенсатор помогает упростить соединение двух разных ламинатных полов. Превосходство его — полное отсутствие промежутка. Компенсатор целиком заполняет промежуток между покрытиями. Он обрезается под размер канавки, вставляется с применением отвертки. По окончании монтажа компенсатора, его возможно выкрасить цветным герметиком, их расцветок достаточно много. Чем еще хорош пробковый соединитель: он полностью компенсирует все расширения и сужения ламината без зазора.
Использование строительных герметиков, монтажных пен для стыков ламината. Они позволяют оформить стык ламината без порожка. Отличаются широким выбором составов и цветов.

При всех своих плюсах:

простота монтажа;
красивый вид стыка;
отсутствие порога — применяются не слишком часто.

Дело в их серьезных недостатках:

после их применения невозможно демонтировать панели, соприкасающиеся с соединительным составом, без повреждения;
при заполнении стыка герметиком или пеной ламинат теряет возможность расширения, это может привести к повреждению покрытия.

к оглавлению ↑

Монтаж соединительных профилей

Алюминиевые молдинги можно монтировать способом открытого монтажа, применяя дюбели и саморезы. На планке из алюминия уже готовые отверстия для саморезов, комлектующие продаются вместе с металлическим порожком.

Алюминиевый порог, открытое крепление

Декоративный способ крепления — более привлекательно выглядит, крепления не видно, оно скрыто под декоративной насадкой.

Крепежный профиль соединяется с основанием саморезами. Сверху укладывается декоративная насадка, прижимается до щелчка. Она закрывает следы крепления, и стык выглядит симпатично.

Как крепить универсальный профиль:

к оглавлению ↑

Стыковка ламината и линолеума

Довольно часто встречается такое сочетание материалов. Оба покрытия обладают высоким качеством, но необходимо правильно и эстетично оформить их стык. От этого зависит прочность покрытия пола и интерьер помещения.

Рассмотрим случай соединения: толщина линолеума намного меньше толщины ламинированных панелей с подложкой. Есть два пути соединения в таком случае:

стык в одном уровне;
стык в разных уровнях поверхностей.

Стык в одном уровне двух напольных покрытий — самый хороший вариант соединения. Под линолеум, т. к. он тоньше, укладывается слой фанеры необходимой толщины. Затем уже выровненный стык между линолеумом и ламинатом оформляется порожком или профилем. Порожек защищает место соединения от повреждений. Пороги используются те же, что и при оформлении стыка ламинат-ламинат, монтаж выполняется аналогично.
Разноуровневый стык соединяет поверхности с перепадом высоты. В таком соединении лучше использовать переходные пластиковые пороги. Выбор расцветок большой, подобрать нужный оттенок нетрудно. Если стык линолеума и ламината сделан аккуратно, линия соединения будет почти незаметна.
Сочетание ламината и линолеума

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь вы знаете, как соединить в стыке ламинат с линолеумом, как соединить стыки ламината с ламинатом между комнатами, осталось все это воплотить в реальность. Большие проблемы при состыковке покрытий не возникнут, если все делать по инструкции. Если линия соединения сложной формы или слишком продолжительная, лучше доверить выполнение соединения поверхностей специалистам.

От таких небольших, но важных моментов, как оформление стыков покрытий, во многом зависит уровень ремонта и общий интерьер отремонтированного помещения.

Стык между ламинатом и ламинатом: как соединить

Ламинат является современным напольным покрытием, обладающим рядом преимуществ. Прежде всего, это высокие эстетические качества, доступная стоимость и простота монтажа.

Благодаря этому, ламинат прочно вошёл в число наиболее популярных покрытий для пола, но его укладка имеет ряд своих нюансов. Одним из таких камней преткновения является стык между ламинатом и ламинатом.

От того, насколько качественно будет выполнено соединение ламината между комнатами, будет зависеть внешний вид полов в квартире. Рассмотрим в нашей статье, как соединить ламинат друг с другом правильно.

Варианты стыковки

Типы замков ламината

Состыковать отдельные половицы ламината между собой достаточно просто – они имеют на боковой стороне специальные замки, предназначенные для их соединения. Однако, проблему обычно вызывает не то, как состыковать между собой половицы, а соединение двух разновидностей ламинированных полов – скажем, на границе гостиной и прихожей.

Внутри квартиры стыковка ламината производится обычно только в двух случаях:

Если в смежных комнатах настилается покрытие из ламината, отличающееся друг от друга цветом, фактурой или размером досок.
Если необходимо сделать эстетичный переход в одном помещении между двумя видами ламинированной доски.

Последний вариант становится всё более распространённым, так как напольные композиции из нескольких видов ламинированного покрытия сегодня являются хитом интерьерного дизайна.

Подготовка стыковочных поверхностей

Только ровное основание позволит ламинату прослужить долго

Перед тем, как стыковать ламинат, следует учесть несколько нюансов, соблюдение которых позволит значительно упростить работу и увеличить сроки последующей эксплуатации напольных покрытий.

Основание полов в смежных комнатах должно быть идеально ровным и без перепадов по горизонтальному уровню в том месте, где будут соединяться два напольных покрытия. В противном случае в этом месте может образоваться заметный стыковочный шов с перепадом высот.
Если полы в месте соединения достаточно ровные, проблему может доставить само декоративное покрытие. Дело в том, что ламинированный пол по толщине может значительно различаться – толщина половиц может варьироваться от 0,6 до 1.2 см. Поэтому при покупке двух вариантов напольного покрытия, которые планируется соединять, обратите внимание на их толщину. Впрочем подобную проблему можно решить при помощи специальных разноуровневых соединительных профилей.
Технология устройства напольного «пирога» (гидроизоляция – подложка – финишное покрытие) должна быть одинаковой для обоих покрытий.
Если планируется производить стык между ламинатом и ламинатом, то оба покрытия должны относиться к одному классу стойкости. Это позволит избежать ситуации, когда одна поверхность уже придёт в негодность, в то время как другая будет ещё вполне пригодна для дальнейшей эксплуатации.

В таблице даны рекомендации по области применения ламинированных полов различных классов.

Стыковку ламелей следует производить с зазором минимум 0,5 – 1 см. Это – компенсационный шов, предотвращающий коробление покрытия при повышении влажности и перепадах температуры.

Виды порожков для стыковки

Порожки аккуратно закрывают стыки ламината с другими напольными покрытиями

В стандартный комплект для укладки ламинированной доски помимо плинтусов и специальной подложки входят и соединительные планки, чаще именуемые порожками. На современном рынке отделочных материалов представлен большой выбор стыковочных профилей.

Порожки для ламината могут закрыть неровности стыковки ламелей (половиц) между собой и скрыть небольшие перепады высот по шву. Величина их может составлять от 0,3 до 2 см, что позволяет осуществить соединение практически любого вида ламината.

Для изготовления стыковочного профиля могут применяться самые различные материалы: сталь, алюминий, пластик, пробку, композитные материалы. Порожки могут быть выполнены в самой различной цветовой гамме и текстуре. Подробнее о стыке ламината и плитки смотрите в этом видео:

Крепится профиль к поверхности пола при помощи дюбель-гвоздей или саморезов. Также возможен монтаж соединительных элементов при помощи жидких гвоздей и иных клеевых составов.

Конструкции порожков

Важно, чтобы поверхности находились на одном уровне

С точки зрения конструктивных особенностей порожки можно разделить на несколько типов:

Прямой порожек для ламината. Предназначается для декорирования стыков, находящихся на одном уровне по высоте. Таким профилем можно закрыть не только соединения двух ламинированных напольных покрытий, но также стык ламелей с кафельной плиткой, паркетом и т. д. Главное условие, чтобы горизонтальная плоскость стыкуемых поверхностей находилась на одном уровне. Укладываются они, как правило, при соединении покрытий двух смежных помещений.
Угловые порожки для ламината применяются при отделке лестничных ступеней или стыка разноуровневых полов. Отсюда и второе название такого профиля – лестничный. Они бывают внешними и внутренними, которые монтируются, соответственно, на внутренних и внешних углах ступеней. Предназначаются они не только для придания эстетичности лестнице, но также для защиты углов ступеней от деформаций в ходе эксплуатации. Часто внешние углы покрывают резиной во избежание скольжения при спуске с лестницы.
Криволинейные пороги для ламината. Данный вид профиля несёт чисто эстетическую нагрузку. Применяется он в том случае, если по задумке интерьерного дизайнера в одном помещении планируется создать сложное напольное покрытие из двух видов ламинированной доски. При этом их стык должен идти в виде волнистой линии. Это могут быть как жёсткие конструкции, с уже заданным радиусом кривизны, так и гибкий порог для ламината, форму которого возможно будет подкорректировать в процессе работ.
Переходный профиль или кантовые пороги для ламината. Подобный стыкующий профиль используется в случае, если плоскости имеют небольшой перепад по высоте. Конструкция таких профилей может быть самой разной. Для небольших перепадов до 0,5 см по высоте применяются пороги, напоминающие прямые порожки для ламината. Разница заключается в том, что снизу к нему прикреплена резиновая полоса, которая и компенсирует перепад высот. Для более резких переходов (0,5 – 1 см) используется специальный профиль, имеющий одну прямую, а другую скошенную вниз сторону. Инструкцию по установлению порожка смотрите в этом видео:

В качестве угловых профилей лучше всего устанавливать элементы, изготовленные из неокрашенного металла. Дело в том, что угловые профили особенно подвержены истиранию, поэтому порожки из пластика или окрашенного металла быстро потеряют свой внешний вид.

Установка стыковочных профилей

Монтируются пороги для ламината тремя способами – открытым, закрытым и комбинированным.

Открытый способ

Перед сверлением отверстий сделайте разметку

Открытым способом декоративные порожки для ламината крепятся при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Для этого в стыковочном профиле имеются специальные отверстия под крепёжные детали.

Для этого при помощи ножовки по металлу или болгарки отрезается порожек нужной длины и укладывается по месту. Отмечаем точки, где в пол будут входить саморезы, и засверливаем эти места. Вставляем в отверстия специальные пластиковые пробки, вновь устанавливаем профиль на ламинат и крепим его на саморезы.

Закрытый способ

Закрытая технология является более эстетичной, так как в этом случае на поверхности профиля не видно шляпок от саморезов. В этом случае порог между ламинатом и другими покрытиями крепится при помощи сильных клеевых составов – жидких гвоздей, концентрированного клея ПВА и т. п. О монтаже порожков без саморезов смотрите в этом видео:

В данном случае клей наносится на внутреннюю сторону профиля, после чего порожек устанавливается по месту и сильно прижимается на некоторое время.

Другой способ закрытой фиксации – использование специального защёлкивающегося профиля.

В данном случае нижняя часть конструкции – монтажная планка – крепится непосредственно к полу при помощи саморезов.

Верхняя декоративная часть прикрепляется к ней простым защёлкиванием клипс.

Комбинированный способ

В данном варианте для установки стыковочного элемента применяется и клей, и саморезы или дюбеля.

Используется комбинированный метод установки при крепеже порожков большой длины или с большим радиусом кривизны для их лучшей фиксации.

При соблюдении всех технологий установки порожков можно получить красивый стык между двумя напольными покрытиями. Правильный выбор материала и его монтаж являются одним из условий долговечности эксплуатации ламинированных полов.

3 способа! Как стыковать ламинат между комнатами с порогом и без

В обычной квартире нужно стыковать ламинат 5-7 раз. Это переходы с ламината на ламинат между комнатами. А также соединение плитки с ламинатом в ванной, туалете и прихожей.

Все эти стыки у двери нужно оформить красиво и однообразно. Учитывается толщина и цвет напольных покрытий. Самый простой способ закрыть соединение — порожки.

На сегодняшний день их существует более 10 видов. Бывают даже разноуровневые. Это позволяет делать красивые переходы с ламината на тонкий линолеум и ковролин.

А как стыковать ламинат между комнатами без порога? Опытные отделочники применяют для этого герметики и пробковые компенсаторы. Давайте рассмотрим все варианты оформления переходов ламината. Разберемся, какой из них красивее, проще и дешевле.

Способы стыковки ламината на полу

При укладе ламината швы будут в любом случае. Ведь согласно инструкции, стелить его можно одним куском на площади не более 10 метров. Именно поэтому оптимальный вариант — делать стыки между комнатами.

Чем закрывать швы:

Профили и порожки. Для стыковки 2-х ламинатов. Подбираются под цвет напольного покрытия. Крепятся на саморезы либо приклеиваются;
Герметики – как вариант заполнения швов между плиткой и ламинатом;
Пробковый компенсатор. Тонкая полоска пробки окрашенная или лакированная сверху. Вставляется либо приклеивается между ламинатом и плиткой.

Способ оформления стыков желательно продумать на этапе укладки. Это позволит мастеру оставить правильный зазор между напольными покрытиями. Каждый из вариантов предполагает свои особенности монтажа.

Виды порожков (профилей) для стыковки ламината

Соединительный порог не просто закрывает шов. Важно красиво оформить переход между напольными покрытиями. Если стыкуются материалы разного цвета – порожек подбирается в тон одного из них.

Металлические. На рынке имеются стальные и латунные пороги. Однако чаще всего их изготавливают из алюминия, декорированного различными способами:

— Ламинированный алюминий. Тонкую пленку из ПВХ с рельефной текстурой под дерево плотно приклеивают к поверхности порожка. Она не рвется при распиливании, и практически не царапается. Широкий выбор расцветок позволяет подобрать порог под любой ламинат;

— Окрашенный. Применяются специальные порошковые краски, стойкие к истиранию и царапинам. Используются декоры, напоминающие расцветку ламината. Внешний вид порожка сохраняется при многократном мытье полов;

— Анодированный алюминий. Это порожки с оттенками под золото, серебро, медь, бронзу и так далее. Профиль из алюминия помещают в раствор серной кислоты, после чего подключается электрический ток. В итоге на поверхности металла образуется тончайший слой особо прочной оксидной пленки.

Особенности крепления: Изделие из алюминия легко распиливаются обычной пилкой по металлу. На практике можно надпилить и аккуратно разломать. Существует 2 способа крепления:

Открытый – в порожке 4-5 сквозных отверстий. Достаточно просверлить нужное количество дырок в полу и вставить в них дюбеля. После чего порог крепится на саморезы. Минус этого способа – шляпки шурупов видны на поверхности.
Закрытый – на тыльной стороне профиля имеется канавка, в которую вставляются шляпки шурупов. В полу сверлятся отверстия, затем надеваем саморезы с дюбелями на порожек. После чего аккуратно молотком забиваем порог. Как вариант закрытого способа крепления – приклеивание профиля к основанию пола либо на поверхность ламината.

По форме различают:

Прямые – чтобы стыковать одноуровневые покрытия без перепадов по высоте. Как вариант ламинат и ламинат одинаковой толщины;
Разноуровневые – для соединения напольных покрытий разной толщины. Например, ламинат с линолеумом, ковролином или высокой плиткой;
Угловые – используются при обшивке ламинатом лестниц;
Завершающие (окантовочные) – используются вместо плинтуса.

Стоимость – алюминиевые пороги самый дешевый вариант закрыть стыки ламината между комнатами. Стандартный профиль длиной 90 см стоит примерно 2$. Если говорить о стали или латуни, такой порожек будет в 3-4 раза дороже алюминиевого.

Деревянные. Изготавливаются как правило из сосны и ели, реже используются лиственные породы. Чаще всего лакируются, пропитываются различными маслами или просто шлифуются. Порожки из дерева дорогое удовольствие. Их в основном используют для стыковки паркета.

По форме бывают – прямые, угловые и завершающие.

Монтируются к полу при помощи клея либо вставляются в пластмассовые крепежные планки. Дерево боится влаги и перепадов температур. Со временем требует обновления – шлифовка, покрытие лаком.

МДФ. Это спрессованная древесная стружка, связующим веществом является синтетическая смола. Поверх нее наклеена декоративная бумага, покрытая меламиновой смолой. Такие порожки выпускают производители ламината – Berryalloc, Quick-step и другие. Именно поэтому профиль можно подобрать точно в цвет пола.

Крепится к полу, как и деревянные пороги на клей или крепежные планки. По цене дешевле натурального дерева, но дороже алюминия.

ПВХ – пластиковый. Главное преимущество пластика – его гибкость. Такие порожки чаще всего применяют для закругленных стыков плитки и ламината на кухне. Однако закрыть швы между комнатами также возможно. Не смотря на гибкость профили из пластмассы достаточно крепкие. Они выдерживают значительные механические нагрузки.

Монтируют их на заранее установленную в стык планку, реже просто на саморезы. Стоимость сравнима с ценой на алюминиевые пороги – 2$.

Герметик – как вариант стыковать ламинат и плитку без порогов

Обычно ламинат переходит на плитку из коридора в туалет, ванную и прихожую. Именно в этих местах целесообразно использовать герметики. Вам не придется сверлить пол, как для порожков. Однако при оформлении стыков герметиком есть другие особенности.

Перед использованием герметика на стыках важно:

Подогнать плитку и ламинат друг к другу на одном уровне. То есть оба напольных покрытия должны быть одной толщины. При этом между ними оставляется ровный зазор 5-6 миллиметров;
Приклеить край ламината (5-10 сантиметров у стыка) к полу. Предварительно срезается часть подложки. Это нужно для прочности будущего шва. После чего прижимаем приклеенный участок и ждем высыхания клея.

Из вышесказанного понятно, с использованием герметиков нужно определиться заранее. В магазине будем выбирать ламинат с плиткой по толщине. А еще понадобится эластичный клей для приклеивания крайнего ряда ламелей.

Какой герметик использовать? Многие рекомендуют заливать в стык обычный силиконовый. Однако он недолговечен и вам придется обновлять швы через пару лет. Для стыков лучше использовать полиуретановые герметики для наружных работ. Такой точно продержится дольше.

Порядок работы:

Края обоих материалов оклеиваются молярным скотчем;
Герметик аккуратно выдавливается в зазор между ламинатом и плиткой. Излишки можно убрать даже пальцем. Но лучше использовать специальный резиновый шпатель;
После обработки всего шва снимите скотч с пола и дождитесь высыхания герметика.

Гибкий пробковый компенсатор для соединения ламината с плиткой

Представляет собой длинную тонкую полоску из коры пробкового дерева. Толщина компенсатора 7-10 мм, длина подбирается по дверному проему. Верхняя часть этой планки покрывается лаком либо окрашивается. Вы легко подберете нужную расцветку. Стоимость полосок из пробки 2-3$ за штуку.

Способ монтажа:

Предварительно, как и в случае с герметиком, край ламината приклеивается к основанию пола;
Когда ламинат схватился, клеим пробковый компенсатор. Для этого клей наносится как на основание пола, так и на срез ламината. После чего полоску плотно прижимают к дощечкам;
Теперь нужно вплотную к планке из пробки уложить плитку. В результате имеем красивый стык 2-х напольных покрытий без порожка.

Некоторые просто вставляют кусок пробки в шов. Не повторяйте чужих ошибок. Он будет постоянно выскакивать.

Однако аккуратно установить пробковый компенсатор новичку не просто. Понравился данный вариант стыковки? Покажите его опытным отделочникам.

Помните про однообразное оформление швов напольных покрытий. Ламинат с ламинатом по всей квартире можно стыковать одинаковыми порожками. А в местах переходов на плитку использовать герметик или компенсатор.

Как соединить между собой ламинат

между комнатами, с порожком и без

Содержание статьи

Стык ламината между комнатами: нужен или нет

Не всегда и не везде можно обойтись без швов и стыков

Как соединить ламинат между комнатами

Как стыковать ламинат между комнатами

Между комнатами ламинат соединяют при помощи:

соединительных профилей;
порожков;
пробковым компенсатором.

Соединительные профили

Виды стыковочных профилей для ламината

Примой стыковочный ламинированный профиль

Как стыковать ламинат при помощи порожков

Делают порожки из следующих материалов:

Металлов и их сплавов. Чаще всего это алюминиевые сплавы и латунь. Окраска, обычно, имитирует один из металлов — латунь, бронзу, алюминий и т.д. Могут быть блестящие, матовые, с сатинированной поверхностью (полуматовые) и т.д. Есть варианты, ламинированные пленкой «под дерево», но их надо подбирать по цвету покрытия.
Из износостойкого пластика. Много планок в коричневой гамме, есть цветные, с имитацией древесины.
Деревянные. Продаются неокрашенными, можно попробовать подобрать цвет самостоятельно.

Без «примерки» не поймешь какой из них лучше

Один из порожков — закрывающий зазор профиль. И все

Пробковые компенсаторы

Пробка в стыке ламината с ламинатом

Монтаж порожков в шов ламината

Соединение ламината между комнатами порожком скрытого монтажа

Как стыковать ламинат с ламинатом при помощи порожка скрытой установки: пошаговые фото

Стыковка ламината с ламинатом между комнатами порожком открытого монтажа

Пороги для ламината между комнатами

Теперь вы знаете, как стыковать ламинат при помощи порожков. Не так все и сложно.

Укладка ламината без порогов по всей квартире

Беспороговая укладка ламината имеет ограничения

Установите ламинат — практическое руководство для дома

Укладка ламината — идеальный вариант напольного покрытия для домашних мастеров с любым опытом. При наличии подходящих инструментов и набора инструкций вы можете легко установить ламинат за один день.

Инструменты и материалы

Торцовочная пила Настольная
Рулетка
Нож выдвижной
Карандаш
Защитные очки
Пылезащитная маска
Наколенники
Молот
Комплект для установки на пол (распорки, блокировка и тяга)
Доска пола ламинат
Подложка *
Пароизоляция *

На что следует обратить внимание:

Подложка

Рекомендуется проложить подкладку между черным полом и половыми досками, чтобы улучшить акустику и обеспечить больший комфорт под ногами.Крепление подкладки также помогает удерживать ламинат на месте после завершения укладки.

Пароизоляция

При установке на бетон, ниже уровня земли или в помещении с высокой влажностью или влажностью требуется пароизоляция. Влагобарьеры предотвращают проникновение влаги из бетонного основания в ваш новый пол.

Доски для акклиматизации

Поместите ламинатные доски в закрытые упаковки в комнате, где вы собираетесь их устанавливать, и дайте им акклиматизироваться не менее 72 часов, прежде чем устанавливать ламинат.Это позволяет вашим полам адаптироваться к температуре и влажности в помещении и снижает вероятность набухания, усадки и деформации полов.

Прочтите инструкцию производителя

Как и в случае с любым другим проектом по благоустройству дома, перед началом укладки обязательно внимательно прочитайте инструкции, прилагаемые к напольным материалам.

ШАГ 1. КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОДПОЛ

Для достижения наилучших результатов укладывайте ламинат на деревянный или бетонный черновой пол.Прежде чем приступить к укладке, важно убедиться, что черновой пол чистый, прочный и ровный. Итак, перед тем, как приступить к укладке пола обязательно:

Удалить существующие полы
Снять молдинги
Тщательно пропылесосьте черновой пол и очистите его от мусора
Убедитесь, что черный пол выровнен (с помощью линейки или лазерного уровня)

PRO СОВЕТ: ваш черный пол должен иметь не более difference дюйма разницы в высоте вверх или вниз в пределах 8 футов.Если пол нуждается в выравнивании, вы можете нанести самовыравнивающийся тонкослойный раствор, чтобы заполнить низкие места на черновом полу (доступен в большинстве магазинов товаров для дома).

Затем положите влагобарьер на черновой пол и убедитесь, что детали перекрываются и скрепляются изолентой.

Наконец, раскатайте подложку по черному полу.

ШАГ 2 — ПОДГОТОВКА ДВЕРНЫХ ЗАСЕК

Перед тем, как установить ламинат по вашему выбору, вы сначала захотите обрезать имеющийся дверной косяк, чтобы освободить место для нового пола.Если вы удаляете старый пол, возможно, в дверном косяке уже достаточно места для вашего нового ламината. В противном случае вам понадобится подрезная пила, чтобы аккуратно и аккуратно обрезать дверной косяк.

Сначала прижмите кусок ламината к нижней части дверного косяка и проведите линию там, где верх ламината встречается с дверным косяком. Эта линия будет вашим следом отреза. С помощью подрезной пилы и обрезка ламината в качестве основы отрежьте дверной косяк и прилегающую отделку. Если на вашем новом напольном покрытии нет предустановленной подложки, при измерении разреза обязательно учитывайте толщину подложки.

Для получения подробных инструкций прочтите наше руководство по укладке ламината вокруг дверей.

ШАГ 3. КАК ПЛАНИРОВАТЬ ПЛАНИРОВКУ

Откройте коробки и осмотрите продукт. Это может показаться утомительным, но стоит быстро осмотреть каждую плату на наличие дефектов, таких как коробление, сколы или раскалывание
С помощью пилы аккуратно отрежьте язычок от досок, которые вы будете использовать вдоль начальной стены.
Затем убедитесь, что распорки расширительного зазора находятся на месте вдоль начальной стены, затем начните укладывать половицы так, чтобы плоская сторона плотно прилегала к распоркам, а сторона с пазами была обращена в комнату
Положите стартовый ряд слева направо

ШАГ 4 — КАК УКЛАДИТЬ ПЕРВЫЕ ДВА РЯДА

Теперь вы готовы приступить к укладке первых двух рядов пола.

При установке половиц необходимо убедиться, что вы соединяете доски в порядке, показанном на изображении ниже

Чтобы соединить платы 1 и 2, используйте небольшой угол, чтобы облегчить гребень платы 2 на стороне с пазами платы 1, пока они не будут плотно прилегать друг к другу, как две части пазла
Затем положите доску 2 на черный пол, пока доски не зафиксируются на месте
Укладывайте доски слева направо

ШАГ 5 — КАК УКЛАДИТЬ ОТДЫХ ЭТАЖА

Продолжайте укладывать доски слева направо: повторяйте этот процесс, пока ваш черный пол не будет покрыт
- Чтобы пол оставался устойчивым, при укладке пола обязательно смещайте доски.
  - Вы никогда не хотите, чтобы швы в соседних рядах находились на расстоянии менее 6 дюймов друг от друга (для дополнительной устойчивости мы рекомендуем расстояние между швами 12 дюймов)
  - Соблюдайте минимальную длину концевых досок (мы предлагаем минимальную длину 8 дюймов)
Чтобы обеспечить надежный замок между досками, подумайте об использовании ударного блока, чтобы закрепить доски на месте

PRO СОВЕТ: при размещении ударного блока у края доски, которую вы устанавливаете на место, убедитесь, что он находится над гребнем, а не напротив него, иначе он будет раздавлен.

ШАГ 6 — КАК ОБРЕЗАТЬ И УСТАНОВИТЬ КРАЙНУЮ ЧАСТЬ

Когда дойдете до концевых частей, измерьте расстояние между предпоследней доской и зазором и отметьте край доски карандашом

PRO СОВЕТ: при обрезке половиц по размеру кладите доску рисунком или лицевой стороной вниз, а затем обрежьте ее дисковым ножом с мелкими зубьями — мы рекомендуем использовать торцовочную или настольную пилу.

Для установки этих концевых деталей мы рекомендуем использовать тягу для плотной посадки

ШАГ 7. КАК УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕДНИЙ РЯД

Измерьте ширину, необходимую для последнего ряда, и вычтите зазор зазора производителя.
Измерьте расстояние до поверхности доски (за исключением шпунта) и надрежьте (разрежьте вдоль) последние доски по краю канавки.
У некоторых напольных покрытий есть небольшой пластиковый язычок в короткой боковой канавке досок, который помогает соединить детали вместе.Обязательно удалите пластиковый язычок перед обрезкой доски

Используйте тягу и молоток, чтобы закрепить последний ряд на месте.

ШАГ 8 — КАК УСТАНОВИТЬ ЛАМИНАТНЫЙ ПОКРЫТИЕ ВЕНТС

Вырежьте любую подкладку или пароизоляцию, закрывающую вентиляционное отверстие, выдвижным ножом
Неплотно положите доску на вентиляционное отверстие и отметьте, где доска перекрывает отверстие
Возьмите карандаш и отметьте эти участки доски прямо на лицевой стороне половицы

СОВЕТ

PRO. Рекомендуется отметить доску примерно на один сантиметр шире вентиляционного отверстия, чтобы решетка легко входила внутрь.

Обрежьте эти доски соответствующей пилой, затем установите вокруг вентиляционного отверстия

ШАГ 9 — КАК УСТАНОВИТЬ ПОРОГОВЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ДЕТАЛИ

Измерьте и отметьте элементы настила порога

После того, как вы подрежете дверной косяк до нужного зазора, вам нужно измерить и отметить кусок или куски ламината, проходящие через порог. Если ваш пол идет параллельно двери, вам, скорее всего, придется обрезать только один кусок ламината.

Используя угольник для обрамления, измерьте глубину дверного косяка, продвигая угольник под только что вырезанный зазор, пока инструмент не коснется дверной коробки или шпильки. Измерьте внутренний косяк, а также обе стороны двери, где находится обшивка. Перенесите эти измерения на свой ламинат. Если ламинат проходит перпендикулярно двери, вам нужно будет измерить и отметить несколько частей.

Разрежьте ламинат

Теперь, когда у вас есть точные размеры зазора дверного косяка, обрежьте ламинат, чтобы он хорошо вписался в зазор.Поскольку вы делаете выемку, вам понадобится лобзик с низкопрофильным лезвием. Ручная копировальная пила также подойдет, если вам неудобно пользоваться лобзиком.

Прежде чем делать какие-либо надрезы, убедитесь, что видимая или хорошая сторона ламината обращена вниз. Копировальные пилы, лобзики и даже циркулярные пилы режут на ходу вверх, поэтому самая чистая сторона пропила останется на видимой стороне ламината при резке лицевой стороной вниз.

Установите ламинат с зубцами

Теперь установите ламинатную доску с выемками в дверной проем.Поскольку в большинстве новых ламинатных полов используется система защелкивающихся язычков и пазов, вам придется обрезать верхний паз ламинатной доски, который идет перед частью с пазами.

Для установки можно использовать строгальный станок или шлифовальную машинку. После того, как вы удалите канавку соединительной планки, вставьте деталь с выемкой под обрезанный дверной косяк и вдавите деталь на место. Так как вы удалили примыкающую канавку, вам нужно использовать клей ПВА типа 2 только на этом стыке.

ШАГ 10 — ЗАВЕРШЕНИЕ

Теперь, когда ваш ламинат уложен, пришло время внести последние штрихи в ваш проект.Обязательно:

Выньте распорки между торцевыми досками пола и стеной
Обрежьте лишнюю подкладку, которая скручивает стену
Если вы производите установку в более влажном климате или в комнате, где присутствует значительное количество влаги, обязательно нанесите силиконовый герметик в пространство расширения по периметру пола
Прикрепите плинтусы и молдинги к стенам по мере необходимости не прикрепляйте их к полу

И вот оно! Вы успешно уложили ламинат плавающим методом — всего за 10 простых шагов!

Как вы думаете? У вас есть коммерческие секреты или советы по укладке ламинатных полов плавающим методом? Напишите нам в комментариях!
Статья обновлена 18 сентября 2019 г.

Часто задаваемые вопросы о ламинатных полах — ответы на ваши вопросы

Что такое ламинат и как его делают?

верх

Ламинат — это универсальный, прочный, привлекательный продукт, который может выглядеть по-разному, как камень или плитка, но в основном он известен тем, что выглядит как древесина твердых пород. Несмотря на то, что они выглядят одинаково, на самом деле для изготовления ламинатного пола не используется цельная древесина. Ламинат состоит из нескольких слоев материала, сплавленных вместе под высоким давлением.Большинство ламинатных полов состоит из влагостойкого слоя под слоем HDF (ДВП высокой плотности) или МДФ (ДВП средней плотности). Он увенчан фотографическим изображением пола из натурального дерева с высоким разрешением. Затем на него наносят чрезвычайно твердое и прозрачное покрытие из специальной покрытой смолой целлюлозы для защиты от износа. Ламинированный пол идеально подходит для тех, кто хочет получить прочный пол за небольшую часть цены и времени на установку, чем пол из твердых пород дерева, но при этом он обладает привлекательностью настоящей твердой древесины.Ламинат также безвреден для окружающей среды, поскольку в его конструкции используется меньше древесины и более эффективно используется древесное волокно.

В чем разница между ламинатом и паркетом?

верх

Как ламинат, так и паркет можно использовать для отделки домов или для полов в офисах и на предприятиях. Хотя некоторые люди по-прежнему предпочитают твердую древесину, выбор ламината дает несколько преимуществ. Твердая древесина твердых пород (обычно толщиной 3/4 дюйма) должна укладываться только над уровнем земли, чтобы избежать коробления и коробления.Ламинат, однако, более универсален, создавая впечатление дерева выше или ниже класса. В отличие от древесины твердых пород, их можно укладывать на другие поверхности пола, а это означает, что вы можете укладывать ламинат поверх старого кухонного линолеума или плитки, при условии, что пол чистый, ровный и не имеет проблем с влажностью.

Как соединяются друг с другом ламинатные панели пола?

верх

Существует множество типов систем стыковки кромок, используемых для соединения панелей ламината вместе. Некоторые соединения ламинатного пола защелкиваются вручную, в то время как для других требуется легкий постукивание с помощью молотка и колодки.Третьи используют комбинацию щелчка по краю с щелчком и щелчка по краю панелей. Хотя большинство различных систем хорошо подходят для защиты ламинатного пола, важно внимательно прочитать инструкции по укладке ламината. Прежде чем приступить к укладке, ознакомьтесь с принципами сцепления напольных покрытий и потренируйтесь на нескольких деталях.

Где я могу установить ламинат?

верх

Ламинат — это универсальный напольный продукт.Его можно установить практически в любой комнате вашего дома, над или под землей, над деревом или бетоном. Имейте в виду, что есть несколько мест, которые не рекомендуются. Поскольку ламинат является продуктом для деревянных полов, не рекомендуется устанавливать ламинат во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, туалеты, сауны, закрытые веранды или веранды, или в любом месте, где может потребоваться влажная уборка. Длительное воздействие влаги этого типа может привести к деформации или вздутию сердцевины ламината.В некоторых случаях с помощью специальных процедур укладки можно установить ламинат в ванных комнатах, где вода не будет стоять на полу в течение длительного времени. Помимо этого, ламинат очень универсален: его можно устанавливать в гостиных и столовых, кухнях, коридорах, холлах, спальнях, подвалах, на лестницах, в офисах, торговых помещениях и во многих других местах.

Какие преимущества ламината перед паркетом из массивной древесины?

верх

Цена.Ламинированные полы обычно составляют половину стоимости традиционных полов из твердых пород дерева. Иногда экономия даже больше, в зависимости от типа напольного покрытия. А благодаря последним технологическим инновациям ламинат все больше и больше напоминает натуральное дерево. Ламинат легче установить, чем твердую древесину, и многие люди могут установить его самостоятельно, не имея опыта столярных работ, в то время как твердые породы дерева требуют определенного уровня знаний. С ламинатом вам не понадобятся гвозди и / или клей, как в случае с более новыми системами фиксации ламината.Таким образом, укладка происходит быстро и занимает меньше времени, чем можно установить из массива твердых пород, и ваш готовый пол будет устойчивым к царапинам и выцветанию — двум областям, где твердые породы дерева, как известно, более уязвимы.

Что мне нужно знать, прежде чем я начну укладывать ламинат?

верх

Подумайте об этом, прежде чем начинать установку:

Убедитесь, что у вас черный пол ровный, сухой и гладкий.
Всегда используйте подкладку под ламинат для звукоизоляции.У некоторых ламинатов нижний слой встроен в нижний слой, если нет, найдите хороший.
Ламинат и пароизоляция / пароизоляция могут быть установлены поверх бетона, деревянного пола, виниловой плитки, линолеума, плитки или практически любой другой твердой плоской поверхности.
Будьте особенно осторожны при укладке ламината поверх лучистого отопления. Перед началом работы убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции к ламинатному полу и системе лучистого отопления.
Внимательно прочтите инструкции производителя ламината по укладке.
Дайте ламинатному полу адаптироваться к комнате, где он будет установлен, как можно дольше (не менее 48 часов), открыв коробки и оставив ламинат в неустановленном виде в комнате.
Перед установкой внимательно осмотрите каждую панель ламината на предмет дефектов или повреждений.

Что мне нужно сделать перед установкой?

верх

Вы должны акклиматизировать ламинатные доски в течение 48 часов в комнате, где они будут установлены, прежде чем устанавливать их.Это означает, что откройте коробки и позвольте ламинатным плитам приспособиться к окружающей обстановке. Установка должна производиться при комнатной температуре не ниже 15 ° C (65 ° F). Необходимо обеспечить температуру поверхности пола 59 ° F и общую температуру в помещении 64 ° F до, во время и через три дня после укладки.

Нужно ли мне постоянно расшатывать доски при укладке ламината?

верх

Первый ряд следует начинать с полной доски, второй ряд — с 2/3 доски, а третий ряд — с 1/3 доски.Расстояние между стыками от одного ряда к следующему для оставшейся части установки должно быть 8 дюймов или больше.

Как определить направление укладки ламината?

верх

Чтобы решить, с чего начать планировку пола, примите во внимание поступающий свет. Обычно лучше всего укладывать ламинат так, чтобы доски располагались параллельно свету, проникающему в окна или стеклянные двери. При любой установке стартовая стена должна быть максимально длинной и прямой.

Будут ли отходы резки?

верх

В среднем при установке от 7% до 10% общей покрываемой площади будет потрачено впустую по нескольким причинам, как правило, порезы, повреждение досок во время установки или ошибки.

В чем причина того, что по периметру интерьера и вокруг других препятствий внутри него оставлен необходимый зазор в 10 мм?

верх

Поскольку ламинатный сердечник изготовлен из дерева, он подвержен расширению под воздействием комнатной температуры и влажности.Деформационный зазор — необходимая часть любой успешной укладки, поскольку он оставляет пространство для расширения пола, поскольку он реагирует на внешние воздействия температуры и влажности. Когда ламинат подвергается воздействию более высоких температур или повышенной влажности, ламинат расширяется наружу. Отсутствие важного элемента внешнего зазора может привести к короблению отдельных досок ламината, когда доски толкаются наружу к стенам или другим препятствиям.

Я не выполнил свой первый ряд прямо.Могу я продолжить?

верх

Не продолжать. Абсолютно ровный первый ряд — это фундамент — возможно, самая важная часть успешной установки. Если ваши первые ряды не выровнены должным образом или стыки не герметичны, вся установка будет нарушена. (По мере продолжения установки ошибка будет увеличиваться.) По обеим сторонам и по краям все доски должны быть параллельны друг другу, иначе между досками будут клиновидные зазоры. Если остатки попадут в канавки, это также может привести к плохому выравниванию.Не забудьте перед установкой убедиться, что все канавки чистые.

Как правильно выбрать молдинги?

верх

Вот краткое руководство по лепным украшениям и их лучшему использованию в проекте ламината:

Как установить молдинги?

верх

Молдинги можно клеить или прибивать только к стене, но не к полу.

Что такое плавающий пол?

верх

Плавающий пол пол построен со всеми его частями, прикрепленных друг к другу, но ни с одной из этих составных частей, закрепленных на опорной полу.Практически все полы из ламината устанавливают как плавающие.

Что такое HDF и из чего он сделан?

верх

ДВП высокой плотности, HDF, в основном представляет собой влагостойкую волокнистую панель высокой плотности. Изготавливается из древесных остатков (опилок, стружки и щепы) деревоперерабатывающих предприятий. Этот деревянистый материал измельчают в пульпу, к которой добавляют меламино-мочевинно-формальдегидную смолу. Затем эту пульпу сушат и прессуют в панели.

Как бумага наносится на сердечник HDF?

верх

Бумага, пропитанная меламином, термически сплавлена с сердцевиной и покрыта износостойким слоем из оксида алюминия.

Почему на бетоне используется гидроизоляция?

верх

Бетонные полы под землей способны удерживать огромное количество воды. Крайне важно избегать любого прямого контакта между ламинатом и бетонным полом, потому что почва под бетоном может передавать влагу в пол. Установка гидроизоляции на все бетонные поверхности является обязательной для успешной укладки и продления срока службы ламинатного пола.

Как увеличить блеск пола?

верх

Блеск не может быть изменен, так как это производственная характеристика.Поэтому ни в коем случае нельзя использовать воск или полировать ламинат.

Можно ли укладывать ламинат на ступеньки?

верх

Да, ламинат можно укладывать на ступеньки, но при такой исключительной укладке доски следует приклеивать обычным клеем для дерева. Молдинги и переходы нужно прибить гвоздями. Вы также должны убедиться, что это соответствует вашим местным строительным нормам.

Можно ли укладывать ламинат в моем навесе на веранде или патио?

верх

Нет, ламинат необходимо укладывать в помещении с контролируемым климатом.

Можно ли укладывать ламинат поверх ковра?

верх

Нет, перед установкой необходимо полностью удалить весь ковер и набивку.

Как часто узор текстуры древесины повторяется на вашем полу?

верх

Шаблоны повторяются через каждые 20 досок.

Как чистить ламинат?

верх

Ламинат — красивый, не требующий ухода, долговечный пол. Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить ламинат в чистоте и обеспечить долгие годы его службы.Просто протрите шваброй или пропылесосьте с помощью мягкой щетки или насадки для деревянного пола, чтобы сохранить ламинатный пол чистым от пыли, грязи или песка.

Можно использовать влажную ткань или швабру, чтобы не повредить панели ламината, но не используйте чрезмерное количество воды. Тщательно вытрите пол чистой мягкой тканью.
Немедленно удалите пролитое вещество или воду с мокрых ног или обуви чистой сухой тканью, губкой или бумажным полотенцем. Не позволяйте излишкам жидкости оставаться на поверхности ламинатного пола.
Не используйте моющие средства на мыльной основе, абразивные чистящие средства или комбинированные средства, обеспечивающие чистоту и блеск, на ламинатном полу.
Не используйте металлическую мочалку или другие губки, которые могут поцарапать ламинатные панели.
Не используйте воск и полируйте ламинат.
Не очищайте паром и не используйте химические вещества, которые могут повредить поверхность ламината.

№

Для удаления стойких пятен или пятен на ламинатном полу используйте ацетон или жидкость для снятия лака на стойких веществах, таких как смола, асфальт, краска или масло.Затем протрите влажной тканью.

Как ухаживать за ламинатом и ухаживать за ним?

верх

Хотя ламинатные полы обладают высокой устойчивостью к пятнам и истиранию, они не являются прочными. Чтобы обеспечить максимальную долговечность и красоту вашего ламинатного пола, мы рекомендуем следующие действия в рамках обычного ухода за полом.

Поместите коврик снаружи внешних входов для сбора лишней влаги, песка, песка и других потенциально вредных веществ, которые могут попасть на ламинатный пол.
Используйте только цветные и устойчивые к царапинам ковровые покрытия или подушечки на ламинатной поверхности.
Избегайте попадания острых предметов с сосредоточенным весом, таких как высокие каблуки, на ламинат.
Используйте защитные войлочные прокладки под ножки мебели или широкие колесики под выравниватели.
Не перемещайте мебель или бытовую технику по ламинатному полу. Если вы используете тележку на колесах для перемещения мебели или техники, положите чистый лист гладкой фанеры или другой защитный слой на поверхность ламината.
Время от времени переставляйте мебель для повышения устойчивости к вмятинам.
Не обрабатывайте и не герметизируйте ламинатные панели пола после их установки.
Никогда не шлифуйте, не лакируйте или не ремонтируйте поверхности ламината.

Как исправить мелкие царапины?

верх

Мелкие царапины или вмятины можно отремонтировать с помощью пасты для ремонта ламината. Его можно купить в большинстве розничных магазинов напольных покрытий.

В чем разница между коричневой сердцевиной и зеленой сердцевиной в ламинате?

верх

Ядра такие же.Зеленый продукт является результатом добавления красителя к клею при производстве сердцевины из древесноволокнистых плит высокой плотности (HDF) в ответ на общие рыночные предпочтения.

Как заменить одну доску пола в случае повреждения?

верх

Если планка, которую необходимо заменить, находится близко к краю комнаты, просто разберите пол до положения заменяемой доски, а затем переустановите планку (и). Если вам нужно заменить одну труднодоступную доску, существует более сложная процедура.Лучше всего позвонить в компанию, у которой вы купили напольное покрытие, и попросить специалиста по продукту для получения конкретных инструкций.

Что такое рейтинг переменного тока ламината?

верх

Уровень твердости

по переменному току является стандартизированной мерой, принятой Ассоциацией европейских производителей ламинатных полов (ELPF). AC измеряет стойкость к истиранию, ударопрочность, устойчивость к окрашиванию и ожогам сигарет, а также набухание по краям. Если ламинат не может соответствовать требованиям для каждого из этих рейтингов, в утверждении для данного рейтинга переменного тока будет отказано.Классы переменного тока 4 и 5 одинаково подходят для использования в жилых помещениях, как и AC3, но несколько больше подходят для коммерческих приложений с интенсивным движением. Номиналы переменного тока ниже 3 рекомендуются только для использования в жилых помещениях с низкой интенсивностью движения. Вот более подробное руководство:

Как исправить ламинатные полы, которые расстались друг с другом | Home Guides

Ламинированные напольные покрытия — одно из главных нововведений, появившихся в результате революции в сфере самодельных работ, позволяющее домовладельцам получить доступный и простой в установке материал, который выглядит как дерево, но не требует высоких затрат. Этот сборочный материал можно найти в любом магазине товаров для дома. Если у вас есть детали, которые расслоились друг от друга, их можно быстро отремонтировать без использования специальных инструментов.

Первые меры

Посмотрите, сможете ли вы соединить части вместе с помощью отвертки или ножа для масла, чтобы приподнять соседние части и соединить их вместе. Оттуда плотно постучите по каждой смежной части предыдущей резиновым молотком и продвигайтесь назад от исходной незакрепленной части к стене, плотно прижимая каждую последующую часть к предыдущей, пока не дойдете до стены. Если вы не можете соединить части таким образом, найдите ближайшую параллельную стену к нарушающей части.

Удаление плинтуса

Снимите плинтус у ближайшей параллельной стены, чтобы открыть зазор между последним рядом ламината и самой стеной. Если плинтус был заделан у стены, осторожно срежьте заделку лезвием бритвы, чтобы отделить плинтус от стены. Осторожно оторвите изделие от стены с помощью отвертки или монтировки с кошачьим когтем. Сохраните деталь, а также гвозди, чтобы потом переустановить.

Работайте на обратном пути

Для достижения наилучших результатов используйте монтировку, чтобы поднять первый ряд — если вы не можете удалить части вручную.Разберите части и либо пронумеруйте их, либо аккуратно поместите, чтобы собрать позже. Разорвите все части в первом ряду, затем двигайтесь вниз по второму ряду, затем по третьему и так далее, пока не дойдете до ряда, в котором находится ваш свободный кусок. Зафиксируйте его на месте с другими. Если запорный механизм сломан или поврежден, используйте строительный клей или клей для ламината, чтобы закрепить деталь на месте, или замените ее новым.

Обратный процесс

После того, как вы закрепите незакрепленную деталь, начните обратный процесс, который аналогичен установке ламината в первый раз.Соедините детали вместе по длине, а также на каждом конце и плотно постучите ими друг о друга резиновым молотком. Прежде чем приступить к работе с соседней, убедитесь, что каждая деталь надежно зафиксирована на месте. Постепенно возвращайтесь к стене, а затем переустановите плинтус.

Как заменить ламинат на стороне шкафа | Руководства по дому

Некоторые шкафы изготовлены из материала, известного как ламинат средней плотности. Этот материал, также известный как MDL, представляет собой гладкий, прочный продукт из ДСП или фанеры, который разрезается на части с помощью настольной пилы и собирается в шкафы. Если сторона шкафа подвергается воздействию прямых солнечных лучей или влаги, ламинат может отслоиться или отслоиться. Заменить можно примерно за час.

Откройте ламинат

Вставьте кончик шпателя между ламинатом и фанерой или ДСП.Ударьте по краю ножа в любом месте между двумя материалами с помощью молотка. Постучите им по материалу примерно на 1/4 дюйма, пока не появится небольшая трещина между ламинатом и фанерой или ДСП. Контактный цемент используется для приклеивания ламината любого типа к фанере или ДСП. Клей этого типа остается липким на протяжении всего срока службы материала. При осторожном поддевании резиновый клей слегка поддается. Не заставляйте его, просто осторожно подденьте, и клей начнет уступать место.

Нанесите ацетон

Введите ацетон в трещину.Подождите 3 минуты, пока ацетон ослабит клей, а затем постучите шпателем глубже в трещину. По мере ослабления клея подденьте ламинат ножом. Вылейте ацетон в бутылку с узким наконечником, чтобы можно было распылить его там, где он вам нужен. Ацетон растворяет контактный цемент при контакте, но чем старше клей, тем больше времени потребуется, обычно не более 5 минут. Клей станет очень липким, а затем потеряет большую часть своих удерживающих свойств. Пальцами потяните ламинат по мере его ослабления.Распылите больше ацетона за ламинат, чтобы смягчить клей. Используйте шпатель, чтобы отрезать свободные пряди клея. Продолжайте тянуть и использовать клей и нож по мере необходимости, пока ламинат полностью не отделится от стенки шкафа.

Очистка и подготовка

Поскребите боковую стенку шкафа шпателем, чтобы удалить весь старый клей. На корпусе вряд ли останется много клея, но на его стенках могут остаться пятна или даже небольшие куски мусора.Идея состоит в том, чтобы убедиться, что на боковой стороне шкафа нет ничего, что помешало бы новому ламинату ложиться ровно. Если сбоку остались следы старого клея, ничего страшного, проблем не возникнет.

Измерьте и отрежьте

Измерьте сторону шкафа и прибавьте 1 дюйм к обоим измерениям. Например, если размер стороны шкафа составляет 22 на 32 дюйма, ваш размер ламината должен быть 23 на 33 дюйма. Отрежьте новый кусок ламината по размеру с помощью настольной пилы или, если у вас нет настольной пилы, вы можете заказать новый кусок ламината, уже обрезанный по размеру.Если вы заменяете только одну деталь, можно доплатить и обрезать ее до нужного размера. Если вы заменяете несколько частей, купите ламинат в виде листов и вырежьте их самостоятельно на настольной пиле, чтобы сэкономить деньги.

Нанесите цемент

Нанесите тонкий слой контактного цемента на заднюю часть ламината и боковые стороны корпуса. Просто возьмите небольшую кисть и раскрасьте ее так, как вы рисуете. Разложите ламинат ровно и нанесите на него более толстый слой. Дайте контактному цементу высохнуть в течение примерно 15 минут.Контактный цемент работает иначе, чем другие виды клея. Он склеивается при контакте, но только если он высох. Коснитесь цемента кончиком пальца; когда он на ощупь и выглядит сухим, он готов.

Положите ламинат

Возьмите ламинат пальцами. Осторожно положите его сбоку на шкаф. Будьте осторожны — ламинат мгновенно приклеится к стенке шкафа. Ламинат должен выступать за шкаф со всех сторон. Когда он будет на месте, руками разгладьте и разгладьте ламинат на боковой стороне шкафа.В конце постучите по ламинату резиновым молотком в случайном порядке. Это завершит соединение между ламинатом и шкафом.

Маршрут и обработка

Установите 3/8-дюймовую насадку для резки ламината заподлицо в фрезер. Фрезы этого типа будут резать только ламинат, выступающий за край шкафа. На конце насадки есть небольшая опора, которая движется вдоль стенки шкафа, поскольку она подрезает тонкий край ламината заподлицо с поверхностью шкафа. Если фрезер не помещается в узкий угол, прекратите фрезеровку и воспользуйтесь напильником, чтобы закончить обрезку ламината там, где бит не подходит.Когда вы закончите фрезеровку, слегка отшлифуйте край ламината с помощью сложенного куска наждачной бумаги с зернистостью 180.

Как укладывать ламинат с разными типами замков. Как сделать стык между ламинатом и ламинатом – что использовать Как соединить ламинат разные замки

Как соединить ламинат между комнатами

Между комнатами ламинат соединяют при помощи:

соединительных профилей;
порожков;
пробковым компенсатором.

Соединительные профили

Как стыковать ламинат при помощи порожков

Делают порожки из следующих материалов:

Металлов и их сплавов. Чаще всего это алюминиевые сплавы и латунь. Окраска, обычно, имитирует один из металлов — латунь, бронзу, алюминий и т.д. Могут быть блестящие, матовые, с сатинированной поверхностью (полуматовые) и т.д. Есть варианты, ламинированные пленкой «под дерево», но их надо подбирать по цвету покрытия.
Из износостойкого пластика. Много планок в коричневой гамме, есть цветные, с имитацией древесины.
Деревянные. Продаются неокрашенными, можно попробовать подобрать цвет самостоятельно.

Без «примерки» не поймешь какой из них лучше

Один из порожков — закрывающий зазор профиль. И все

Пробковые компенсаторы

Монтаж порожков в шов ламината

Соединение ламината между комнатами порожком скрытого монтажа

Стыковка ламината с ламинатом между комнатами порожком открытого монтажа

Теперь вы знаете, как стыковать ламинат при помощи порожков. Не так все и сложно.

Укладка ламината без порогов по всей квартире

При обустройстве дома важным этапом являются работы с полами. На них укладывают разные материалы. На сегодня самый распространенный ламинат. Так как он имеет много преимуществ. Главные из них это привлекательный

Калькулятор расчета количества

Внешний вид и длительный срок эксплуатации. Его выбор достаточно богат, поэтому можно подобрать на любой вкус и к любому интерьеру. Помещение, в котором постелен ламинат, будет уютным, комфортным и красивым.

Соединение ламината с ламинатом может выполняться разными способами

Укладка данного покрытия довольно сложная работа и должна проводиться правильно. В противном случае ламинат будет выглядеть некачественно и снизится срок его службы. Очень важно не только продумать основные работы по укладке, но и дополнительные. Так, практически все напольные покрытия образуют стыки, которые необходимо скрыть. В основном они появляются на пересечении разных комнат. Ведь в каждой из них лежит свое покрытие.

Соединение ламината и ламината достаточно не простое. Так как его необходимо сделать аккуратно, при этом, чтобы оно не образовало бугорок, который создаст препятствия для перемещения людей. Кроме этого, он должен быть совсем невиден. В противном случае помещение будет не только неудобное, но вид испортится.

Соединения: когда необходимо?

Как показывает опыт, специалисты с данной работой могут справиться быстро и качественно. В основном возникают проблемы в том случае, когда человек выполняет все работы самостоятельно. Это объясняется просто. У него нет необходимого опыта и навыков работы. Поэтому ему сложнее. Но всегда можно воспользоваться советами и подсказками профессионалов, которые все уже давно учли и продумали.

Оформление соединений – очень важно при обустройстве пола. Оно позволяет прочно закрепить планки покрытия, в итоге они не смогут передвигаться при механическом воздействии и других факторах воздействия. Такой ламинат прослужит намного дольше.

При выполнении соединений важно понимать, что имеются ввиду не те стыки, что получены между плитками при их укладке, а те, что образовались с материалом, который был уложен давно. Также, есть ряд случаев, когда необходимо проводить данную процедуру. К ним относят:

Соединения, которое получилось между комнатами;
При укладке пола в помещении с большой площадью;
Укладку разных материалов в одном помещении. Это может быть ламинат, который отличается цветом, видом и прочим. В основном это проводят для зонирования;
При отделке ступенек, порогов и других перепадов, которые есть на полу.

Соединения ламината с ламинатом: способы

Соединение может проводиться разными способами. Самый распространенный это использование планок. Они образуют соединение замков ламината. Приобрести их можно в том же магазине, где и основной материал. При этом стоит учитывать их отличия. Они бывают разной формы и материалов.

Так, выделяют прямые, переходные, угловые и завершающие. Первые используются при обустройстве соединений ламинат с ламинатом или с иным покрытием. Например, при оформлении соединения плитки и ламината Если же стык образовался из-за перепада уровней пола, то лучше применить переходные планки. Угловые используются при работе со ступеньками или при обустройстве подиумов. После того, как укладка основного покрытия выполнена укладка, появятся открытие края. Они выглядят не эстетично, поэтому их необходимо скрыть. Для этого применяют завершающие профиля.

Данные дополнительные материалы служат не только, как декорирующие. Также они все расширительные швы сделают скрытыми.

Замковое соединение ламината: материалы планок

Планки, которые используются при оформлении соединений, производятся из разных материалов. Они могут быть ламинированные, то есть получены из древесины и сверху покрыты специальной пленкой, которая выполняет функцию декорации. Выбор таких профилей достаточно большой. Он позволяет подобрать тот, который будет более всего подходить к основному покрытию и после установки будет не заметен. В основном такие соединения делают в проеме дверей.

Еще один вариант профилей производится из метала. В основном для этих работ используют латуни или алюминий. Они очень прочные, поэтому рекомендуют их использовать в тех местах, где высокая проходимость.

Также можно применять пластиковые профили. Они отличаются повышенной гибкостью и мягкостью. Поэтому подойдут для неровных стыков. Кроме этих достоинств, данный материал имеет невысокую стоимость и большой выбор оттенков. Но период его эксплуатации значительно уступает, что является недостатком.

Для оформления углов лучше подойдут резиновые профили. Кроме основных своих функций, они передвижение сделают намного безопаснее.

Виды соединения ламината

Бывают разные виды соединений. Самый распространенный замковый. Он прочно фиксирует панели. Даже при значительных механических воздействиях во время эксплуатации, они не меняют своего положения. При этом такое соединение без дополнительных усилий, как разбирается, так и собирается. В данном случае используются так называемые клик-замки. Они могут повторно применяться до пяти раз.

Еще одно преимущество таких соединений является то, что оно имеет высокий показатель герметичности. Так при повышенной влажности его свойства не нарушаются. Это никак не влияет на процесс его разборки. Он проходит легко и просто.

Также применяется клеевое соединение. Но этот способ редко встречается, он не очень практичный, поэтому со временем уходит на задний план, уступая новым способам крепления. Для выполнения такого типа замка применяют клей, которым смазываются планки и с помощью молотка уплотняются.

Данный способ не очень практичен. Так как не позволяет провести замену одной из досок ламината или выполнить его общий ремонт при необходимости. А процесс съема напольного покрытия достаточно сложный и длительный. Кроме этого, низкая подвижность и гибкость стыков со временем может стать причиной того, что он поломается.

Свыше сказанного следует, что необходимо ответственно подходить к основным работам по укладке напольного покрытия, но и дополнительным, таким, как соединения.

разномастные участки ламината легче соединить между собой в дверном проеме, чем выкладывать сплошняком;
чтобы обеспечить возможность для естественного температурного расширения планок, ряды через каждые 7-8 м должны содержать в себе компенсационные зазоры шириной 1-1,5 см;
если в разных помещениях применяются неодинаковые типы панелей, замковые соединения могут не совпадать;
зонирование комнаты также подразумевает тщательное оформление стыков, чтобы выбранные оттенки и фактуры ламелей гармонично сочетались;
если запланирован подиум, без подобного обрамления ступени будут выглядеть неаккуратно.

Как правильно стыковать ламинат?

Замковый метод

Соединительные планки – порожки

Пробковые компенсаторы

Пены и герметики

Виды соединительных порожков (планок)

В зависимости от материала изделия делятся на:

ламинированные. В основу закладывается прессованная древесная стружка, снаружи предусмотрено ламинированное покрытие, имитирующее фактуру ламелей. С их помощью обеспечивается эстетичная стыковка, но они уязвимы перед влагой;
резиновые. Обычно имеют угловое исполнение, применяются для оформления граней подиумов и лестниц. Резина лишена острых краев, долговечна и прочна;
металлические. Изготавливаются из алюминия, стали, латуни, наружный декоративный слой выполняется в древесной, золотой, серебристой гамме. Высокая прочность позволяет их использовать в зонах с большой проходимостью;
деревянные. Встречаются реже из-за дороговизны материала, их применяют для декорирования зоны сопряжения участков, собранных из натуральной древесины. Нуждаются в тщательном уходе, регулярной шлифовке и обновлении слоя лака.

Распространены следующие формы профилей:

прямые. Стандартные вариации, востребованные для оформления стыков между покрытиями, обладающими одной высотой;
переходные. Разработаны специально для работы с разноуровневыми материалами;
угловые. Применяются для объединения перпендикулярных поверхностей, например, при отделке лестниц, подиумов;

С помощью завершающих планок декорируют край последней ламинированной панели.

Нюансы монтажа соединительных профилей

Варианты и технологии стыковки

Между комнатами

Алгоритм использования порожков:

Производят замеры соединительной планки и дверного проема. Важно убедиться, что порожек не только впишется во входную зону, но и полностью покроет всю длину компенсационного зазора.
Планку прикладывают к будущей локации, сквозь отверстия в изделии наносится разметка: по ней дальше будут высверлены дырки под дюбели в черновом основании. Точки крепления не должны затрагивать ламинированное основание, они подготавливаются в центре зазора. Также нужно обвести расположение порожка.
В соответствии с разметкой в черновом полу формируют отверстия, при этом диаметр сверла подбирают в соответствии с габаритами дюбелей, поставляемых в комплекте с соединительной планкой.
В отверстия помещают дюбели, сверху укладывают порожек.
Планку фиксируют саморезами, аккуратно вкручивая их и плотно затягивая в пластиковых дюбелях.

Порожки со скрытым крепежом монтируют следующим образом:

По аналогии с предыдущим случаем производятся замеры и разметка.
Изнанка изделия оснащена канавкой, в которую помещают шляпки саморезов с уже накрученными дюбелями.
В соответствии с разметкой формируют отверстия.
Порожек удерживают над маскируемым зазором, при этом передвигают дюбели с саморезами по канавке так, чтобы они попали в созданные перфоратором отверстия.
Планку простукивают молотком через сложенную ткань или деревянный брусок так, чтобы она вплотную просела до уровня ламината.

С плиткой

Порядок действий:

Для аккуратного внедрения гибкого пробкового компенсатора его обрезают не только по длине дверного проема, но и по высоте напольного покрытия, чтобы он не выступал над ламинатом и плиткой.
После укладки ламината с помощью строительного клея фиксируют соединительный элемент. Сначала черновое основание покрывают клеящим составом, прикладывают пробковую планку, но на данном этапе ее не прижимают.
Чтобы уплотнить зазоры, наносят акриловый герметик, затем прижимают фиксатор к ламинату и черновому полу. Излишки герметика снимают влажной губкой, поверхность подчищают с помощью сухой ветоши.
С другой стороны укладывают керамическую плитку.

С линолеумом

Что такое ламинат, я думаю знают все. Материал этот сейчас очень популярен. Превосходный внешний вид и вполне доступная цена — вот основные факторы, которые учитывают люди, выбирая это напольное покрытие для своего дома или квартиры. Как укладывать ламинат
— с этим мы сейчас и попробуем разобраться.

Как обычно начинаем с подготовки поверхности. Для начала наш черновой пол нужно обследовать на начичие неровностей. В основном производители допускают неровности до 2-х мм на один метр площади пола. Т.е. Вы берёте ровную рейку (уровень, правило) длиной 1 метр и прикладываете её к полу в разных местах и в разных направлениях, оределяя наличие впадин и бугров.

Перепады на бетонных полах выравниваются устройством тонкой стяжки из самовыравнивающихся наливных смесей. Если у Вас неровные дощатые полы, то желательно на них положить ДСП или фанеру. Хорошо подходит для укладки ламината . Здесь важно понять, что чем больше неровности на основании, тем больше вероятность появления щелей между панелями ламината. При ходьбе по полу в местах неровностей панели прогибаются друг относительно друга, замковые соединения постепенно истираются. И чем ниже качество самого ламината, тем быстрее появятся щели.

Следующим шагом является настил подложки. Толщина её обычно от 2 до 4 мм. Делать подложку толще не стоит, это опять приведёт к износу замков. Выбор подложек сейчас очень разнообразен. Самые дешёвые — полученные из пенополиэтиленов (пенофол, полифом, изолон и многие другие).

Пробковые подложки более экологичны, но и более дорогие. Есть подложки из экструдированного пенополистирола, выполненные в виде прямоугольных листов. Одна сторона у них рифлёная. При укладке она должна быть обращена вниз.

В общем выбор большой, и к тому же постоянно пополняется. Посоветовать, что выбрать, честно скажу, не могу. Какой то ощутимой разницы я никогда не чувствовал. Как обычно у каждого производителя его продукт, самый лучший. Скажу лишь, что срок эксплуатации у всех выше перечисленных видов подложек на много выше, чем у самого ламината, поэтому любая из них вполне приемлема.

При укладке ламината на бетонное основание, под подложку нужно дополнительно расстелить гидроизоляцию. Это может быть, например, простая полиэтиленовая плёнка толщиной 0,2 мм или любая другая гидроизоляционная плёнка.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате не менее 2-х суток, чтобы он адаптировался к температуре и влажности помещения. Укладку рекомендуется производить вдоль направления солнечных лучей. При укладке поперёк, стыки дают небольшие тени и они становятся немного заметнее, портя целостность внешнего вида.

Вообще существует два способа монтажа ламината:

клеевой;
замковый.

У клеевого способа укладки есть одно хорошее преимущество — стыки надёжно защищены от проникновения влаги. Срок эксплуатации покрытия в связи с этим увеличивается. Но сам процесс укладки более сложен и трудоёмок (по сравнению с замковым), к тому же появляются дополнительные расходы на клей. В помещениях, где установлена система тёплого пола, использовать такой способ не рекомендуется.

Укладка клеевым способом производится с нанесение на торцы панелей специального водоотталкивающего клея (продаётся вместе с ламинатом). Ни в коем случае нельзя использовать клей на водной основе (например ПВА). Это приведёт к разбуханию стыков. Клей наносят на паз панели по всей длине. Затем паз стыкуется с шипом ранее уложенной панели. Соединение уплотняется лёгкими ударами молотка через деревянный брусочек. Излишки клея вытираются влажной тряпкой.

Уложив 3 ряда панелей лучше дать пару часов клею на высыхание. Затем укладываем пол до конца. К эксплуатации покрытия можно приступать через 10-12 часов после окончания монтажа.

Клеевой способ укладки в настоящее время применяется всё реже. Такого ламината в продаже практически не остаётся. Его вытесняют с рынка замковые панели. Связано это с простотой монтажа последних. Причём покрытие из замкового ламината можно даже разбирать без повреждения панелей и, например, переносить в другую комнату. Хотя, если честно, ни разу не слышал, что бы так кто-нибудь делал.

Замки у всех производителей ламината имеют свои особенности и отличия. Но в общем все их можно поделить на 2 группы: Click
и Lock.

При укладывании ламината с замками типа Lock
производится забивание одной панели в другую при помощи молотка. Благодаря специальным гребёнкам шип надёжно фиксируется в пазу и без использования клея.

Замки типа Click
появились позже и считаются более качественными и износостойкими. Монтируют их заводя одну панель в другую под углом (30-45º). Затем её прижимают к полу и замок защелкивается. От себя добавлю, что подбивать ламинат молотком всё равно приходится, хотя производители на инструкции об этом и не пишут.

Последовательность монтажа ламината всех описанных выше типов практически одинакова. Укладка начинается с левого угла комнаты. Прежде чем укладывать 1- й ряд необходимо измерить ширину комнаты и расчитать какой ширины получится последний ряд. А то может получиться так, что Вы застелите всю комнату и в конце вдоль стены останется щель 2-3 см. Плинтусом её не закроешь, а такая узкая полоска ламината будет плохо держаться. Ширина должна быть хотя бы не меньше 5 см. Для этого нужно будет панели первого ряда обрезать по длине.

Между ламинатом и стенами необходимо оставлять зазор на тепловое расширение. Обычно он делается около 1 см. Главное чтобы он потом закрылся плинтусом.

Итак набираем первый ряд ламината слева на право. Крайнюю правую панель в основном всегда нужно обрезать (не забываем зазоры). С оставшегося куска можно начинать следующий ряд, таким образом мы получаем необходимую разбежку швов. Рекомендуется, чтобы разбежка эта была не меньше 30 см.

Набрав первый ряд между ламинатом и стенами вставляем клинья, чтобы обеспечить необходимый зазор, при этом нужно следить за прямолинейностью ряда. Правда сам я делаю немного по другому. При подбивании молотком панелей последующих рядов клинышки часто вылетают, прямолинейность ряда нарушается, в общем неудобно. Поэтому я первый ряд фиксирую саморезами с шайбами (если стелим на деревянный пол) или дюбель-гвоздями с шайбами (если пол бетонный). Вкручиваю их по углам и в местах стыковки панелей первого ряда. После окончания монтажа ламината обязательно выкручиваю.

При укладке ламината клеевым способом и с забивными замками типа Lock
каждая последующая панель сначала стыкуется по длинной кромке потом по торцевой.

При укладке ламината с замком типа Click
сначала набирают целый ряд панелей и затем его полностью вставляют в предыдущий. При большой ширине комнаты в одиночку это делать неудобно, лучше вдвоём.

При монтаже для подбивки панелей ламината удобно пользоваться специальным набором инструментов. Если такого не имеется, подбивайте ламинат через кусок панели (10-15 см), вставляя его в шипом в паз. При установке крайних правых панелей ряда и всего последнего ряда, можно отжимать его от стены небольшим гвоздодёром, только аккуратно, через подкладки, чтобы не повредить стены и ламинат.

После завершения монтажа нужно установить плинтуса, причём крепить их можно только к стене, а не к полу.

Укладывать ламинат не так просто, как кажется на первый взгляд. Этот процесс имеет массу нюансов, соблюдение которых важно для успешного завершения процедуры. И правильная стыковка ламината между помещениями, а также с другими покрытиями как раз относится к данным аспектам правильного монтажа. Процедура несложная, но важно знать, как стыковать ламинат между комнатами. Только обладая необходимыми знаниями, получится создать аккуратные и красивые полы.

Как состыковать ламинат и плитку — фото

Этот материал, представляющий собой прямоугольные длинные планки, которые состоят из нескольких слоев, является одним из самых востребованных на рынке напольных покрытий. Он отличается высокой прочностью, привлекательным внешним видом, простотой монтажа. Само покрытие, созданное из ламината, способно служить долгие годы, если для изготовления использовались планки соответствующего качества, а положены они были грамотно.

На заметку!
Толщина одной ламели варьируется в пределах 9-11 мм. Ширина составляет 19,5 см, а длина планки может достигать 185 см.

Покрытие состоит из нескольких слоев, его основа изготавливается из ДВП, а сверху и снизу от него располагаются другие слои. Сверху покрытие закрывает специальная защита, изготовленная из меламиновой смолы, под которой имеется слой, отвечающий за придание материалу определенного цвета (например, имитация среза древесины или камня). Нижний слой также выполняет защитную функцию. Благодаря верхнему слою, покрытие не боится воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги и других факторов внешнего воздействия.

Ламинат не любит воду, а боковая его часть, в отличие от нижней или верхней, обычно не имеет защиты от влажности. Именно поэтому важно правильно класть материал, чтобы между отдельными ламелями не было зазоров. Однако часто при укладке покрытия в квартире между отдельными комнатами или другими помещениями приходится ламели стыковать – не всегда удается положить ламинат одним сплошным покровом. Также нередко этот вид покрытия стыкуется и с другими видами материалов для финишной отделки пола – например, плитки, линолеума и т. д.

На заметку!
Так как ламинат не любит воды, он редко укладывается в помещениях с повышенной влажностью. Это кухни, санузлы, ванные комнаты. Там обычно свое законное место занимает керамическая плитка. И ее тоже очень важно правильно и красиво состыковать с ламинатом.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Зачем нужно соединение

Зачем же так важно правильно оформлять стыки ламината между комнатами? Относительно этого вопроса есть несколько верных ответов:

отдельные участки покрытия порой проще состыковать между комнатами, чем продолжать выкладывать покрытие сплошняком;
согласно рекомендациям специалистов, каждые 7-8 метров между рядами ламината должны оставаться зазоры шириной около 10-15 мм. Они необходимы для компенсации температурного расширения планок;
оформление стыков необходимо для стыковки разных видов ламината, замковые соединения которых не совпадают;
процедура производится при сочетании разных по цвету ламелей или разных покрытий при зонировании комнаты;
также она незаменима при оформлении ступеней, если в комнате имеется подиум.

Само по себе замковое соединение между ламелями является довольно прочным и надежным, оно не позволит гулять отдельным деталям покрытия. Но ламинат – покрытие «живое», он способен в зависимости от температуры и влажности воздуха менять свои размеры, то расширяясь, то сужаясь. Именно поэтому необходимо наличие деформационных зазоров. Все-таки ламинат имеет в своей структуре и древесную составляющую, которая остро реагирует на перепады влажности и температуры.

На заметку!
Такие деформационные зазоры должны оставаться обязательно и вдоль стен по периметру комнаты. В противном случае покрытие со временем может вздыбиться.

Таким образом, стыковку отдельных частей покрытия делать необходимо и не всегда причина заключается в том, что требуется соединить полы в отдельных комнатах. Также будет некрасиво смотреться, если оставить без стыковки разные виды покрытий.

Как соединять ламинат

Соединение отдельных планок ламината между двумя комнатами может производиться несколькими способами. Это могут быть стыковка при помощи замков
, непосредственно имеющихся на ламелях, стыковка порожками, пробковым компенсатором или клеевыми смесями типа герметиков или монтажной пены
.

Замковое соединение
подойдет в том случае, если стыкуются одинаковые планки покрытия, имеющие одну структуру и высоту. Проще говоря, когда используются ламели из одной партии. В этом случае замки совпадут точно. Также метод годится для небольших по площади помещений, где дополнительные компенсационные зазоры между участками покрытия просто не нужны.

Порожки
используются чаще, чем другие элементы для стыковки. Это обусловлено простотой их монтажа, доступностью и дешевизной – купить порожки можно в любом строительном магазине за небольшие деньги. Профиль просто прикручивается или приклеивается (в зависимости от типа изделия) на зазор, оставшийся между уложенными участками покрытий. Этот зазор будет достаточным для того, чтобы ламели могли спокойно расширяться при необходимости, и покрытие не будет вздыбливаться. Кстати, порожки могут быть изготовлены из самых разных материалов, но чаще всего используются стандартные металлические. Длина у них тоже может варьироваться.

На заметку!
С помощью порожков можно стыковать самые разные виды напольных покрытий между собой, в том числе и ламинат с керамической плиткой или ламинат с линолеумом.

Обычно используется только для соединения двух участков ламинированного покрытия, реже – для соединения разных видов покрытий. Такое изделие позволит избежать наличия зазоров на полу вовсе, так как пробка – материал довольно мягкий и при расширении покрытия будет просто сминаться, а при его усадке – снова вернется в исходную форму. Пробковый компенсатор укладывается уже непосредственно после монтажа всего покрытия – он при помощи небольшого шпателя как бы вкладывается в полость оставшегося зазора. Обычно пробка даже не заметна невооруженным глазом, так как по цвету редко отличается от самого покрытия. А при необходимости ее можно подкрасить маркером или краской.

Герметик и пена
используются реже, так как они могут испачкать поверхность покрытия. Но зато с их помощью можно скрыть зазоры любой ширины и состыковать участки покрытий, имеющие довольно причудливые формы. Излишки материала после нанесения важно сразу же удалить, иначе после высыхания они оставят некрасивые следы. Главный недостаток метода – невозможность демонтажа этого участка панелей при необходимости. Также из-за герметика ламели не могут расширяться, а значит, использовать способ можно только в помещениях небольших площадей.

Иногда соединительные элементы выпускаются вместе с ламинатом. Они идеально подходят для стыковки отдельных участков покрытия. Стоят они, как правило, больше, чем универсальные соединительные элементы. Обычно такие варианты выпускают только крупные и известные производители ламинированного покрытия.

Виды соединительных планок

Все соединители для отдельных участков напольных покрытий можно разделить на несколько категорий. Подразделяются они по виду материала, из которого изготавливаются, а также по форме.

Таблица. Из чего могут быть изготовлены порожки?

Вид/Материал изготовления	Особенности
	Такой вид порожков изготавливается из прессованной древесной стружки, проще говоря – это МДФ-молдинги. Они имеют ламинированное покрытие на верхней части, придающее нужный цвет изделию. Обычно подбираются в соответствии с фактурой ламелей. Позволяют незаметно и красиво состыковать отдельные участки ламинированного пола. Недостаток – МДФ-молдинги боятся влажности.
	Может быть изготовлен из нескольких видов металла – алюминия, латуни, стали. Поверхность имеет декоративное покрытие, которое часто выполняется в золотом, древесном или серебристом цвете. За счет высокой прочности изделия обычно устанавливаются в местах с большой проходимостью и значительным воздействием на покрытие пола.
	Довольно гибкий и подходящий вариант для оформления фигурных стыков между покрытиями. Изготавливается такой порожек из пластика, стоит недорого, может быть выполнен практически в любом цвете. Главный недостаток – недолговечность, из-за чего такой порожек быстро теряет внешний вид.
	Обычно имеет вид углового профиля и используется, если нужно оформить края лестниц или подиумов. Изготавливается из резины. Прочное, долговечное изделие, не имеющее острых краев.
	Довольно дорогой вариант порожков, который редко используется для стыковки ламината. Чаще применяется для оформления стыков между отдельными участками натурального деревянного пола. Порожек сложен в уходе, постоянно требует лакирования и шлифовки.

Комбинированный пол в прихожей — плитка и ламинат

Также профили для декорирования стыков могут иметь разную форму. Они бывают:

прямыми
– такие используются для оформления стыков между двумя типами ламината или между ламинатом и другими покрытиями. Главное, чтобы они имели одну высоту, в противном случае порожки будет неудобно крепить;
переходными
– этот вариант порожка пригодится как раз для стыковки разноуровневых покрытий;
угловыми
– такой порожек пригодится, если нужно соединить между собой две перпендикулярных поверхности, например, при оформлении подиумов и лестниц;
завершающими
– позволяют закрыть край последней планки ламината.

Что учесть перед началом монтажных работ?

Перед тем как начать стыковать два отдельных участка ламинированного покрытия или же соединения его с другим видом отделки пола, следует учесть несколько особенностей и удостовериться, что все необходимые требования к условиям проведения работ были соблюдены. Например, монтаж ламината и его стыковка могут производиться только при условии, что черновое основание идеально ровное. Перепадов на нем не должно быть.

На заметку!
Максимальное отклонение горизонтали пола, подготовленного для укладки ламината, не должно превышать 2 мм.

Также не стоит укладывать и сразу же приобретенный ламинат. Он должен обязательно отлежаться в помещении в течение двух суток перед началом работы. В противном случае покрытие, вероятнее всего, вздыбится со временем, и даже наличие компенсационных зазоров не спасет ситуацию.

Монтаж ламината может производиться только при плюсовой температуре. Работа начинается с дальнего от выхода угла комнаты. Также рекомендуется ориентировать ламели вдоль направления падения лучей света, так стыки между ламелями будут минимально заметными.

Монтаж соединительных планок

Посмотрим, как происходит монтаж порожков соединителей, необходимых для стыковки отдельных участков ламината между комнатами.

Шаг 1.
Первым делом производится измерение порожка и дверного проема. Необходимо убедиться, что изделие входит в проем и полностью закрывает деформационный зазор по всей длине.

Шаг 2.
Порожек прикладывается на место установки, сквозь отверстия в нем наносится разметка, которая позволит наметить точки сверления чернового основания. Отверстия под дюбели должны сверлиться в центре зазора, а не на поверхности ламинированного покрытия. Также отмечается место расположения порожка.

Шаг 3.
На месте разметки делаются отверстия в черновом полу. Диаметр сверла должен быть оптимальным для размера идущих в комплекте с порожком дюбелей.

Шаг 4.
В изготовленные в полу отверстия вставляются дюбели.

Шаг 5.
Порожек укладывается на предназначенное ему место.

Шаг 6.
Производится закрепление планки саморезами, которые вкручиваются в пластиковые дюбеля и плотно затягиваются.

В продаже существуют также порожки, имеющие скрытый крепеж. В этом случае действовать придется следующим образом.

Шаг 1.
Производится, как и в предыдущем случае, измерение порожка и дверного проема, а затем на черновой пол наносится разметка в местах, где будут вставляться дюбеля.

Шаг 2.
Порожек со скрытым крепежом имеет с обратной стороны канавку, в которую вставляются шляпки саморезов. На саморезы дюбели накручены сразу же.

Шаг 3.
По ранее нанесенных метках делаются отверстия под дюбеля.

Шаг 4.
Порожек приставляется к зазору, который необходимо закрыть им. Дюбели, закрепленные на саморезах, передвигаясь по канавке, вставляются в проделанные перфоратором отверстия.

На заметку!
Существуют в продаже также порожки самоклеящиеся, с изнаночной стороны у них имеется специальная клейкая лента, которая позволяет фиксировать изделие в необходимом месте.

Видео – Вариант монтажа порожка

Стыковка ламината и плитки

В случае если требуется состыковать ламинат и плитку, действовать можно точно так же, как и при установке металлических порожков, а можно воспользоваться другим вариантом стыковочного профиля – пробковым компенсатором.

Шаг 1.
Для монтажа гибкого компенсатора из пробки потребуется обрезать его не только на необходимую длину дверного проема, но и по высоте, чтобы он не выступал над поверхностью покрытий.

Шаг 2.
Ламинат на этом этапе уже уложен, нужно приступать к укладке плитки. Но для начала приклеивается к основанию и сам пробковый порожек при помощи надежного строительного клея. Сначала наносится на черновое основание вдоль кромки ламината клей, на который потом укладывается порожек, но временно не прижимается.

Шаг 3.
Также используется и герметик акриловый для уплотнения зазоров между пробковым компенсатором и ламинатом. Затем пробковый компенсатор прижимается к черновому полу и ламинату.

Шаг 4.
Излишки герметика удаляются смоченной в воде губкой. Далее поверхность протирается сухой ветошью.

Шаг 5.
Традиционным способом с другой стороны от пробкового компенсатора производится укладка плитки керамической на клей.

В целом, стыковка ламината и плитки необходима для достижения эстетической гармонии, продления срока службы покрытий, защиты места стыковки от воды.

Видео – Вариант стыковки ламината и плитки

Произвести стыковку отдельных участков ламината или же разных видов напольных покрытий между собой не сложно. Главное — знать, как это делается. В целом, при соблюдении инструкций по монтажу сложностей не должно возникать даже у начинающих мастеров.

Установка ламинатного пола — Extreme How To

Укладка ламинатной плитки Для статьи EHT об укладке каменного пола прокрутите до конца статьи

Наш друг здесь, в штаб-квартире EHT , решил, что ему нужен новый паркетный пол, но его не волновали сложности с установкой или высокая цена найма рабочей силы. Решением стал ламинат твердых пород дерева.Ламинированный пол имеет классический вид твердых пород дерева, но при этом соединяется без проблем с клеем. Половые доски просто защелкиваются друг с другом с помощью системы «шпунт и паз». Переплетенные доски образуют прочное, плотное соединение, которым пол от стены к стене крепится. В результате получился новый красивый апгрейд комнаты. А благодаря быстрой установке новый ламинатный пол идеально подходит для отдыха на выходных.

Ламинированные полы изготавливаются из досок из ДВП высокой плотности, покрытых декоративной пленкой из ламината и прозрачным пластиковым износостойким слоем.Выбирайте из широкого разнообразия древесных материалов, таких как дуб, вишня, орех, бук и многие другие варианты. И многие новые линии ламината демонстрируют замечательное внимание к деталям с текстурами верхней поверхности. Вы найдете широкий спектр ультра-реалистичных текстур, которые выглядят и ощущаются как настоящее дерево, включая потертые, деревенские и глянцевые поверхности.

Прочность — еще одна ключевая особенность. Многие изделия из ламината невосприимчивы к большинству пятен и очень устойчивы к царапинам.Панели предварительно обработаны на заводе и часто имеют встроенный герметик для кромок, который защищает от поглощения влаги. Некоторые производители ламинатных полов даже предлагают пожизненную гарантию от стены до стены от износа, пятен, выцветания и повреждения водой в результате ежедневных разливов и влажной уборки.

Оказалось, что ламинат — это именно то, что искал этот домовладелец, и он остановил свой выбор на напольных покрытиях марки Pergo Select в стиле «дымчатый дуб». Вот как мы его установили.

Чтобы вырезать дверные косяки и оставить зазор для пола, мы использовали Rotozip с приспособлением для резки заподлицо.

Палка с планом

Ваш первый шаг — составить план этажа. Нарисуйте комнату на бумаге и отметьте размеры. Рассчитайте необходимую площадь в квадратных футах, а затем закажите дополнительную площадь, чтобы учесть неиспользуемые обрезанные доски, а также предоставить дополнительный материал на случай, если в будущем потребуется заменить поврежденные доски.Также обратите внимание на различные переходы в комнате, где ламинат будет встречаться с другими типами полов или входными дверями. В домашнем магазине, где вы покупаете напольное покрытие, обычно есть переходные молдинги для этих областей.

После того, как настил будет на месте, оставьте закрытые картонные коробки досок в комнате, где они должны быть установлены, по крайней мере, за 48 часов до укладки. Это позволяет напольному покрытию слегка сжиматься или набухать в зависимости от климата в новом доме.

После подготовки пола уложили пенопласт. При установке поверх бетона между черным полом и подстилкой потребуется влагобарьер.

Ламинат

можно укладывать на большинство напольных покрытий, но всегда удаляйте ковровое покрытие и удаляйте любые деревянные полы, уложенные поверх бетона. В данном случае мы занимались удалением ковра, что означало вытаскивание около 10 миллиардов скоб, удерживающих подушку, — совсем не весело.

Затем убедитесь, что черный пол чистый, сухой и ровный.Мы легко отделались, потому что этот этаж переходил в развлекательную комнату на втором этаже с красивым плоским фанерным полом. Планки из ламината должны правильно ложиться друг на друга, чтобы обеспечить ровную готовую поверхность и цельный внешний вид, поэтому плоский черновой пол имеет решающее значение. Проверьте уровень с помощью 8-футовой линейки, уложенной на черный пол. Большинство производителей рекомендуют не более 3/16 дюйма разницы в высоте между любыми двумя точками в круге диаметром 20 футов. Если пол не на этом уровне, вам нужно будет заполнить низкие места или отшлифовать высокие места перед укладкой напольного покрытия.Строительной бумагой можно заполнить углубления глубиной менее 1/4 дюйма, но вам понадобится выравнивающая смесь на основе портландцемента, чтобы заполнить более глубокие углубления.

Вырежьте регистры из подложки, чтобы никто случайно не наступил в скрытое отверстие.

Еще одна проблема при укладке — влажные полы. В показанном проекте мы устанавливали его над готовым подвалом, поэтому у нас не было проблем с влажностью. Это может быть не в случае бетонной плиты, поэтому убедитесь, что основание сухое.Проверьте содержание влаги в бетонных полах, приклеив клейкую ленту по краям 2-футового квадрата из полиэтилена поверх бетона. Если через 24 часа под пластиком не появятся признаки скопления влаги или обесцвечивания, вероятно, пол достаточно сухой. В противном случае закройте его.

Также удалите любую существующую опорную обшивку вдоль стен. Поскольку пол будет расширяться и сжиматься из-за изменений влажности, доски не устанавливаются вплотную к стенам комнаты. Вам нужно будет оставить зазор в 1/4 дюйма от стены по краям пола, чтобы учесть расширение.Расстояние между каждой стеной комнаты должно быть соблюдено. После того, как пол будет полностью уложен, можно переустановить опорный молдинг и / или четверть круга по краям, чтобы скрыть зазор. Мы использовали установочные распорки Pergo, расположенные у стены, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними. Также можно использовать деревянные планки.

Мы провели «пробный прогон» незакрепленных досок, чтобы убедиться, что на противоположной стене не осталось окончательных досок, которые были слишком маленькими.

Следующий шаг: Подрезать дверные косяки и обшивку, чтобы оставить место для толщины нового напольного покрытия.Для этой работы подойдет протяжная пила, позволяющая приближаться к полу, чтобы делать пропилы. Также можно арендовать электрическую ножовку. Для этого проекта мы использовали RotoZip с новой насадкой для резки заподлицо, которая отлично зарекомендовала себя. Определите необходимую глубину поднутрения, уложив кусок напольного покрытия поверх куска подстилки из пенопласта и используя его в качестве направляющей для пилы, представляя небольшой рабочий образец окончательно уложенного пола. Оставьте дополнительную 1/4 дюйма пространства под дверной коробкой, чтобы обеспечить расширение.

Укладка ламината

На бетонных основаниях используйте 6-миллиметровую полиэтиленовую пленку в качестве барьера для влаги. Сделайте 8-дюймовое перекрытие, чтобы соединить листы пленки при покрытии чернового пола. Пленка необходима для всех черновых полов, содержащих бетон, даже если бетон покрыт винилом, линолеумом или другим напольным покрытием. Опять же, мы были на фанере второго этажа, поэтому пропустили влагобарьер и сразу перешли к подстилке.

Когда пришло время укладывать пол, отрежьте язычки от первого ряда досок.

Все полы из ламината требуют пенопласта для обеспечения дополнительного комфорта и снижения шума. Некоторые марки полов даже имеют подкладку, прикрепленную к нижней стороне каждой доски. Для этой работы она пришла в рулоне. Накройте черный пол стяжкой до края стены, стыкнув края и закрепив швы изолентой.

Перед тем, как приступить к укладке досок, измерьте ширину комнаты, чтобы убедиться, что последний ряд пола будет шириной не менее 2 дюймов.Разделите ширину комнаты на ширину открытой поверхности пола. Оставшееся число будет шириной последней строки. Если последний ряд меньше 2 дюймов, обрежьте первый ряд досок уже, чтобы оставить больше места для последнего.

Чтобы расположить стыки от ряда к ряду, мы начали второй ряд с обрезки доски до 12 дюймов в длину.

Мы также разложили «пробный прогон» досок, чтобы убедиться, что у нас не осталось ни одной крошечной полоски пола в обоих концах комнаты.Согласно инструкциям Pergo, стыки между досками пола должны быть смещены на 12 дюймов, поэтому рассчитайте первые три ряда, чтобы убедиться, что стыки не будут короче 6 дюймов на каждой стене. При необходимости измените макет так, чтобы это не так.

Затем мы собрали первый ряд досок стороной с выступом к стартовой стене. Однако языков на самом деле больше не было — мы срезали язычки в первом ряду циркулярной пилой.Но у этих досок есть два язычка, один сбоку и один на конце. Чтобы установить первый ряд, начните с досок во всю длину. Вставьте концевой шпунт в паз торцевого соединения первой доски и поверните доску вниз. Продолжайте так с каждой доской, пока не будет завершен 1-й ряд. Возможно, вам придется обрезать последнюю доску до нужной длины.

Сохраняйте равномерный зазор расширения вокруг пола, используя распорки между стенами и досками.

Я должен отметить, что вы должны следовать указаниям вашего конкретного продукта, потому что ламинат не всегда укладывается точно так же.Но для этого проекта мы затем обрезали первую доску ряда от 2 до 12 дюймов. Начните третий ряд с отрезка длиной 24 дюйма. В четвертом ряду снова начните с планки во всю длину. Повторите этот процесс по всей комнате, чтобы суставы всегда располагались в шахматном порядке.

Чтобы соединить доски ряда 2 и ряда 3, вставьте длинный гребень первой доски ряда 2 в паз ряда 1, пока края ламината не встретятся, а затем надавите вниз, пока соединение не зафиксируется. На стыках не должно быть зазоров.

Чтобы установить планки, вставьте длинный шпунт в паз предыдущего ряда. Наклоните вниз, чтобы зафиксировать соединение. Затем сдвиньте планку, вставив ее короткий язычок в предыдущую короткую канавку.

После завершения строки 1 установка становится немного сложнее, потому что вам нужно соединить оба язычка — сбоку и на концах. Для этого сначала вставьте длинный язычок второй планки 2-го ряда в канавку 1-го ряда и поверните его вниз. Затем встаньте на колени на первую доску 2-го ряда, одновременно вдавливая концевой стык второй доски в первую.

Когда ряд 2 будет завершен, установите ряд 3 таким же образом, но отрежьте первую доску, чтобы стыки оставались смещенными. Повторяйте укладку от ряда к ряду по всей комнате, всегда сохраняя стыки в шахматном порядке. Если вам не повезет, вам, вероятно, придется разрезать последний ряд досок по ширине, и для этой операции лучше всего использовать настольную пилу. Вы также можете использовать лобзик, чтобы надрезать доски, чтобы они подходили к различным углам или другим препятствиям в полу.

Вы можете стимулировать фиксацию устойчивых узлов T&G с помощью молотка и деревянного бруска.

Иногда вы будете получать упорную доску, которая не хочет легко «защелкиваться» в пазогребневом соединении. Вы можете соединить их с деревянным бруском и молотком. Совместите язычки с пазами на короткой и длинной сторонах. Поместите блок не ближе 8 дюймов от любого конца доски и постучите по краю, пока соединение не будет плотно закрыто.

Еще одна сложная задача — установка последних досок на каждой стене. Эти доски представляют собой проблему, потому что стена мешает вам находиться в нужном месте, чтобы соединить концевой стык.Это означает, что вам понадобится тяга, чтобы вставить последнюю планку в стык. Мы использовали инструмент под названием Lam-Hammer, специальный инструмент, специально разработанный для этой цели. Он зацепляет конец планки и позволяет вставлять ее в стык с помощью скользящей ручки. Lam-Hammer быстро справился с этими хитрыми досками.

Для сложных торцевых досок мы втягивали их на место с помощью специального инструмента, называемого отбойным молотком.

После того, как пол был готов, результат был действительно поразительным — красивый новый пол, на укладку которого потребовались всего выходные, — и мы сделали это сами.Ты тоже можешь.

Укладка ламинатного пола

Учителю рисования на пенсии Марше Грэм нравится юго-западный вид керамической плитки в ее доме в Аризоне, и она хотела чего-то подобного в своей резиденции в Орегоне. Однако она не была уверена, что влажный и холодный климат Орегона и плиточные полы так хорошо уживаются. Так она устроилась на ламинатном полу с кафельным рисунком.

Помимо того, что ламинат более мягкий и теплый, он будет стоить меньше, быстрее укладываться и проще в уходе, чем кафельный пол в ее доме в пустыне.Предпочитая искусство чистке и герметизации, Грэм могла рассчитывать на годы легкого ухода за своим новым полом.

Домовладельцы Даллас и Марша Грэм установили ламинат с плиточным рисунком на первом этаже, включая эту спальню.

Ламинат состоит из нескольких слоев. В основе лежит самый толстый слой, представляющий собой древесноволокнистую плиту высокой плотности. Под внутренним слоем находится задний слой, который добавляет стабильности и действует как барьер для влаги, что очень важно для предотвращения образования чашечек.

Над сердцевиной находится слой с рисунком, который по сути представляет собой фотографию практически любого материала, который вы использовали бы для поверхности пола, обычно древесины лиственных пород, камня или плитки. Покрывающий слой рисунка представляет собой защитный слой износа, многие из которых содержат оксид алюминия для дополнительной прочности.

На этом напольном покрытии можно использовать обычные деревообрабатывающие инструменты, хотя лезвия у него немного жесткие.

Для резки ламината можно использовать стандартные пилы по дереву, но то, что делает новейшие полы такими прочными, плохо влияет на пильные полотна.Будьте готовы заточить или заменить лезвия, когда закончите.

Мы использовали портативную настольную пилу и 12-дюймовую торцовочную пилу Dewalt со скользящей компаундом (потому что она может проходить через все доски), чтобы сделать большую часть наших пропилов. Как на настольной, так и на торцовочной пиле зубья входят в материал сверху, что сводит к минимуму скалывание. Вы можете использовать свою циркулярную пилу с твердосплавным лезвием, но мы рекомендуем резать с обратной стороны детали, особенно если у вас сетка, которая не будет закрыта плинтусом, например, у душевой кабины или двери патио.

Наша 12-дюймовая торцовочная пила Dewalt с продольным разрезом может достигать всего поперечного сечения, чтобы отрезать детали по длине.

Убедитесь, что черный пол ровный, на нем нет шляпок гвоздей, нет значительных отверстий и он чистый. Поскольку ламинатный пол плавает (не крепится непосредственно к основанию пола), он имеет тенденцию перекрывать низкие участки, что может вызывать чувство опущения при ходьбе по этим участкам. Лучше всего делать вещи плоскими в пределах 3/16 дюйма или около того на участке, который можно проверить с помощью 6-футового уровня.

Затем раскатайте утвержденную подкладку из пенопласта. Эта набивка действует как пароизоляция, сглаживает мелкие неровности пола, изолирует и гасит шум.

Каждый ряд отступает на одну плитку, чтобы верхние швы были смещены, при этом моделированные линии затирки совпадали друг с другом.

В конце концов, не имеет значения, в каком направлении укладываются ламинатные доски с рисунком плитки, потому что компоненты узора имеют квадратную форму.Итак, сделайте все возможное, чтобы установить прямоугольные доски на место. Например, если вы направите длинную сторону досок в коридоре, это может означать меньше разрезов.

Также ознакомьтесь с инструкциями к вашему конкретному продукту, когда решите, в каком направлении укладывать пол. Многие системы полов из неклеевого ламината требуют определенного порядка укладки, например слева направо и сверху вниз.

Кусочки пола заходят под углом, пока шпунт и паз не совпадут.

При использовании рисунков ламината под дерево вы можете использовать произвольную длину, чтобы начинать и заканчивать каждый ряд пола, если швы не заходят слишком близко друг к другу. Это не так с ламинатом с рисунком плитки. Все линии затирки должны совпадать в обоих направлениях, как настоящая плитка.

Однако, в отличие от настоящей плитки, каждый из этих кусочков ламината имеет несколько печатных плиток в узоре каждой доски. Это немного усложняет компоновку, потому что вы должны думать о том, как делать надрезы и перекрытия в зависимости от того, где падают напечатанные линии затирки.

Постучите по стыку вместе с молотком и блоком.

Вы хотите думать о «кирпичном узоре», чтобы сместить стыки досок, в то же время думая о «кафельном узоре», чтобы линии раствора оставались ровными. Все это станет более понятным, если вы откроете коробку с напольным покрытием и начнете работу.

Уроки керамики

Еще одно соображение относительно рисунка плитки по сравнению с рисунком под дерево — это то, как вертикальные линии в макете подходят к комнате.Перед укладкой настоящей керамической плитки рекомендуется расположить ряд плиток поперек комнаты, чтобы посмотреть, как они подойдут. В редких случаях цельная плитка точно впишется в комнату, поэтому вы должны решить, какой размер разрезов делать по периметру комнаты.

Обычно в команде можно найти кого-нибудь, кто готов просто стоять и добавлять вес к настилу, чтобы он не слишком сильно двигался при прикреплении следующей детали.

В комнате с открытой стеной с одной стороны и множеством шкафов или мебели на противоположной стене может иметь смысл начать с полной плитки на стене, которая будет видна.В других ситуациях может быть лучше разделить разницу так, чтобы плитки были обрезаны примерно одинаково на обоих концах комнаты. Это может быть особенно важно, когда планировка включает коридор, где тонкий разрез плитки вдоль одной стены может выглядеть большой ошибкой.

Вы также должны проверить комнату на квадратность, измерив, параллельны ли противоположные стены. Если вам нужно сделать конический разрез вдоль определенной стены, лучше сделать это, используя плитку максимально возможного размера. Другими словами, не оставляйте тонкий ряд обрезанной плитки на стене, которая выходит за рамки квадрата.Чем дальше от стены вы проведете начальную линию затирки, тем лучше.

Измерьте расстояние от точки, которая соответствует краю детали, которую нужно вырезать. Имейте в виду, что у вас будут дверные косяки, кожух и основание, чтобы закрыть зазоры в стенах, поэтому не обрезайте слишком сильно.

Если у вас есть длинный переход пола между комнатами, например, плитка-ковер, лучше всего спланировать расположение так, чтобы вдоль этого перехода были целые плитки. Вы можете либо отрегулировать место разрыва пола, либо начать комнату с ряда обрезных досок вдоль стены напротив разрыва пола, чтобы макет работал на сплошных плитках.

Все эти соображения относительно керамической плитки применимы и к ламинатному полу с рисунком плитки, поэтому не торопитесь, решая, с чего начать этот первый полный кусок материала.

Блокировка и нагрузка

Конечно, как только ряд запускается, остается лишь добавить полные доски, пока другая полная не поместится. Измерьте оставшееся расстояние до стены и отрежьте последний кусок в ряду от конца доски, который соответствует вашему рисунку «язычок и паз».Падение с этой обрезной доски, вероятно, будет работать (если обрезать до линии затирки в предыдущем ряду) на другой стороне комнаты, чтобы начать новый ряд.

Вы можете запустить полотно настольной пилы прямо до линии разметки.

Опять же, следуйте инструкциям продукта по опрокидыванию и фиксации деталей на месте. Выровняйте деталь, которую нужно установить, так, чтобы шарнир головки просто очищался, совместите гребень и паз и положите деталь на пол.Используйте брусок, чтобы затянуть стык по длинному краю доски. Кроме того, используйте блок для постукивания, чтобы соединить стык головки вместе.

Этим узор плитки отличается от узора под дерево. В процессе фиксации стыка головки вы можете сместить ряды, чтобы стыки плитки больше не совпадали. Может быть полезно попросить кого-нибудь встать на соседнюю доску или поставить клин в конце ряда у стены.

Нестандартная резка

Когда пришло время разрезать, убедитесь, что вы измеряете от точки, которая соответствует краю детали, которую нужно разрезать.Поверните деталь, которую нужно вырезать, так, чтобы язычки и канавки были ориентированы как уже установленные детали.

Мы использовали лобзик, чтобы закончить эти надрезы.

Не стесняйтесь делать отметки карандашом на полу. С поверхности ламината легко удалить карандашные линии, чтобы можно было четко отметить, где вы хотите начать и где закончить надрезы.

Не пытайтесь уложить пол слишком плотно по стенам. Воспользуйтесь преимуществами толщины материала плинтуса.У вас должен быть допуск не менее 1/4 дюйма по всему периметру, где края будут закрыты дверными косяками (в новой конструкции), кожухом или основанием.

Переехать на бесклеевой ламинат — не терпится. Когда вы закончите, все готово. Ах да, есть вещь с установкой плинтуса, за которой последует немного шпаклевки, замазки и подкраски. Тогда вы будете готовы перейти к следующему проекту.

Возможно, вам придется перейти к концу ряда и сдвинуть его назад, чтобы выровнять рисунок раствора.
Реконструкция
Соединение верхних швов вместе привело к тому, что этот ряд досок пола оказался под гипсокартоном и смещены стыки плиток на распечатанном шаблоне. Чтобы исправить это, вырежьте немного гипсокартона, чтобы вы могли перекинуть тягу через край доски, чтобы выровнять ряды. Такое смещение рядов для сохранения соответствия рисунка стыка является постоянной проблемой при работе с ламинатом с рисунком плитки.
Если вы действительно хотите усложнить задачу, вы можете спланировать новый ряд так, чтобы он немного опрокидывался на каждом стыке головы.Определите примерно 1/8 дюйма на стык и начните смещение первой доски немного вправо. К тому времени, как вы дойдете до правого конца, вы немного прибавите с каждой доской, но вам все равно нужно будет внести небольшую корректировку, чтобы рисунок раствора выровнялся.

Подключение к шкафу

В нашем проекте было три туалета, которые нужно было установить с задней стороны туалета, чтобы присоединиться к главной комнате. Для этого мы спроецировали сетку линий цементного раствора за передний край пола в главной комнате и измерили ее до кладовой и обратно в туалет, чтобы определить, где линии раствора будут совпадать в обоих направлениях.

В большинстве случаев вам нужно будет отрезать задний левый кусок, чтобы шкаф начал работать по шаблону с остальной частью пола. Затем можно обрезать дополнительные доски, чтобы выровнять их с первой доской в шкафу, пока вы выходите.

Если дверной проем туалета обращен на встречный материал (т.е. естественный поток установки приведет вас в шкаф), никаких специальных мер не потребуется из-за ориентации шкафа.

Материалы:
• Полы ламинат
• Подкладка под настил
• Тяговая штанга
• Блок для метчиков
• Пилы по дереву
— пила настольная
— лобзик
— пила дисковая
• Ремень для столярных инструментов
— молоток
— лента
— карандаши
— комбинированный квадрат
— универсальный нож
• Защитное и комфортное снаряжение
— очки защитные
— беруши
— наколенники

Устройство каменного пола

Келли Кэрролл

Это прямо внутри.Это может показаться безумным, но неожиданные, необычные проблемы — вот что делает его Extreme How-To . После исследования и общения с несколькими профессионалами мне надоело, что мне говорили: «Ты сумасшедший». Это все, что мне когда-либо нужно было услышать, чтобы решить, браться за конкретный проект или нет. Так все и началось.

До мелочей План этажа в моем доме очень открытый. Первый этаж состоит из кухни, столовой и кабинета.Решили переделать в этих комнатах весь пол. Для начала мы измерили пол и заказали камни у местного поставщика. Камни состояли из кварцита, они были плоскими и имели меньшие размеры, чем обычные плиты. Это сделало их намного проще в обращении и сделало их менее дорогими.

Непосредственной задачей, с которой мы столкнулись после того, как камни были заказаны и доставлены, было удаление ковра и виниловой пленки. Ковровое покрытие, набивку и полоски для прихваток было легко вытащить. Мы обнаружили, что для экономии времени и экономии вашей спины рекомендуется разрезать ковер на более мелкие и удобные в использовании части, чтобы выносить их на улицу.

Однако оказалось, что от виниловых полов избавиться гораздо труднее. Клей, использованный для приклеивания винила к бетонной плите, оказался чрезвычайно эффективным. Мы попробовали скребок для пола, зубило, различные насадки для сверл, средство для удаления клея для пола и даже пропановую горелку. Долото сработало лучше всего. Я часто нахожу, что работа с ручными инструментами может быть проще, потому что они не такие тяжелые, громкие или (случайно) разрушительные. Всегда не забывайте надевать защитные очки, перчатки и маску для лица при работе на этом этапе проекта, потому что пыль и летящие обломки могут представлять реальную опасность.

Еще одна вещь, о которой следует подумать, прежде чем начать, — это двери, приборы, ступеньки или другие встроенные приспособления. Например, нам пришлось удалить обе наши входные двери, переместить их косяки и коллекторы вверх, а затем снова повесить двери после завершения проекта, чтобы очистить более высокий каменный пол.

Наконец, после полной очистки от пыли и грязи, была завершена последняя проверка. Мелкие неровности на существующем полу были устранены, так как камень и строительный раствор в конечном итоге их покроют.Мы решили двигаться вперед и заложить камень.

Подготовка к работе Сначала мы смешали обычный раствор с водой, чтобы использовать его в качестве клея для камней. Поскольку раствор должен удерживать тяжелые камни без усадки и растрескивания, ему необходимо тело. Вот почему вам нужно перемешать раствор, чтобы он стал немного жестким; если он слишком жидкий, просто добавьте еще раствор.

Для лучшей адгезии мы использовали тонкий туман из водяного шланга, чтобы увлажнить бетон. Перед тем, как замазать обратную сторону скалы раствором, был положен неглубокий слой раствора.Затем камни были помещены на слой раствора и перемещены из стороны в сторону, чтобы обеспечить надежную посадку в постели. Уровень был удобен и периодически использовался, чтобы убедиться, что пол лежит ровно и ровно. Мы использовали резиновый молоток, чтобы нанести последний удар по каждому камню, надавливая на любые выступы. Любые камни, которые не сидели должным образом, отбрасывались или раскалывались долотом и молотком. Для затирки скал был использован дополнительный раствор.

Замесить ступку до консистенции взбитых сливок.

Он должен оставаться вместе.

Раствор должен соскользнуть со шпателя одной большой каплей.

Нанесите раствор на пол на площади 2 фута квадратной формы.

Замазать обратную сторону скал раствором.

Поместите каждый камень на ступку.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что поверхность достаточно ровная.

Постучите молотком по любым выступам.

Нанесите больше раствора на швы, чтобы он действовал как раствор.

Удалите излишки раствора влажной губкой.

Подождите, пока пол застынет, прежде чем перемещать по нему мебель.

Конечный результат Проект был очень увлекательным, несмотря на то, что пол был большим и на его выполнение ушло несколько дней. Посетителей моего дома всегда впечатляют результаты. Лично я горжусь своей работой и люблю свой новый рок-пол.

Можно ли класть ламинат на ламинат — стоит ли?

Ламинат — более экономичный вариант по сравнению с традиционной мраморной плиткой или деревянными досками. Тем не менее, некоторые части вашего ламинатного пола могут быть повреждены, и вам может быть интересно, можно ли вместо того, чтобы сложить все, можно просто повторно ламинировать без проблем.

Укладка ламината на ламинат возможна, но никогда не бывает хорошей идеей.Ламинат на ламинате увеличивает толщину пола, увеличивает вероятность образования плесени и создает большую нагрузку на стыки, что нарушает схему фиксации и вызывает трещины.

Хотя есть вероятность, что установка ламината на ламинатный пол пройдет хорошо и без проблем, это малая вероятность, и гораздо более вероятно, что проект потерпит неудачу. Сейчас это может показаться жизнеспособным решением, позволяющим сэкономить время и оставить свой пол безупречным, но в конечном итоге это будет стоить вам дорого.Продолжайте читать эту статью, чтобы узнать больше об укладке ламинатных полов на ламинат.

Можно ли положить ламинат на старый ламинат?

Укладка ламината на ламинат технически возможна. Прежде чем покупать новый ламинат, необходимо убедиться, что выполняются следующие требования. Иначе ваш проект тут же развалится.

Проверьте ровность старого ламинатного пола

Ламинат укладывается на черный пол. В большинстве домов этот черный пол будет бетонным.Независимо от того, какой материал использовался, необходимо проверить, нет ли на черновом полу небольших углублений. Когда вы идете по существующему ламинатному полу, если на черновом полу есть углубления, ламинат соответственно будет давить.

В результате стыки ламината будут изгибаться, перемещаться вверх и вниз, вызывая ухудшение соединения между этими стыками. Это нарушает тщательную систему фиксации, из которой сделаны ламинатные полы, и разрушает ваш пол.

Даже если используется толстая подложка, которая, кажется, маскирует углубления, проблема все еще существует, и установка ламината поверх существующего ламината просто перенесет проблему на второй слой. Это приведет к дополнительному эффекту разрушения не только вашего второго, но и первого слоя, в результате вам придется подтянуть все вверх и заново сложить.

Если вы проконсультировались со своим подрядчиком и абсолютно уверены, что первый слой ламината был уложен безупречно, только тогда вы можете продолжить.

Проверка отделки старого ламинатного пола

Если все края вашего ламинатного пола находятся под обшивкой, то перед установкой нового ламинатного пола поверх старого вам необходимо снять обшивку. Это может занять довольно много времени и усилий, особенно если вы когда-то использовали гвозди для отделки двери.

По завершении этих двух шагов можно приступать к укладке ламината на ламинат. Однако вопрос, стоит ли вам оставаться.

Стоит ли класть ламинат на ламинат?

Простой ответ — нет; ты не должен.Но это, вероятно, вас не убедит — так что вот ряд причин, по которым это было бы плохой идеей:

Расширение и сжатие ламината

Скорее всего, ваш ламинат разделен на доски или плитки. Они не склеиваются, вместо этого они плотно прилегают друг к другу при первой установке. Они расширяются, когда внешняя температура выше, и сужаются, когда внешняя температура ниже. Это так называемые плавающие полы.

Когда вы повторно ламинируете ламинат, добавление еще одного слоя досок создает напряжение, потому что два слоя досок расширяются и сжимаются друг относительно друга, создавая трение. Это приведет к износу и нагрузке на суставы. Планки из ламината также могут отследить и повредиться из-за трения.

Изменение размера отверстий

Добавление нового слоя создает разницу в высоте между дверью и полом, поскольку вы увеличиваете высоту пола.Вам нужно будет обрезать двери и наличники до нужного размера, потому что в противном случае будет невозможно открыть или закрыть дверь, если панели будут мешать.

Это дополнительный объем ручного труда, который вы, вероятно, не хотите делать или, что еще хуже, платить кому-то за вас. Если вы когда-нибудь решите избавиться от второго слоя, вы также столкнетесь с проблемами со всеми отверстиями неправильного размера, такими как двери в вашем доме.

Удержание влаги

Когда один ламинат покрывает другой, велика вероятность того, что между двумя слоями останется влага.Это, скорее всего, приведет к образованию плесени и гнили под новым полом поверх старого ламината, что приведет как к неровностям, так и к серьезным повреждениям пола, вызванным плесенью.

Если вы решите уложить один тонкий лист ламината с клеем, покрывающим доски, вместо того, чтобы строить совершенно новый плавающий пол поверх того, который у вас уже есть, вы не столкнетесь ни с одной из упомянутых проблем. Он также намного долговечнее, чем совершенно новый плавающий пол.

Однако использование ламината обычно применяется для таких предметов, как столешницы и столы, а не для всего пола. Вы все равно можете использовать его, если хотите просто прикрыть поврежденные доски внизу.

Вместо того, чтобы пытаться покрыть пол ламинатом, настоятельно рекомендуется просто вытащить старую половицу из ламината. Это не займет много времени, особенно потому, что они не прикреплены к месту с помощью клея.

Как положить ламинат на ламинат

Вот и раздел, которого вы все ждали.Укладка ламината на ламинат происходит точно так же, как укладка обычного ламината.

Тем не менее, вот пошаговое руководство, которое проведет вас через это:

Перед укладкой второго ламината установите подложку. Это снижает восприимчивость к удержанию влаги между напольными покрытиями и снижает вероятность появления углублений. Обрежьте ее так, чтобы она прилегала к стене, скрепите швы вместе и соедините края вместе.
Приступите к раскладке досок. Приложите доску к стене на определенном расстоянии от стены в соответствии с рекомендациями производителя. Переходите из одной стороны комнаты в другую, фиксируя доску бок о бок с помощью молотка или натяжного блока, чтобы убедиться, что стыки плотно соединены друг с другом.
Разрежьте доски. Если у вас нет досок, которые точно соответствуют спецификациям вашей комнаты, когда вы дойдете до конца первого ряда, последний будет слишком большим.Измерьте необходимую длину, учитывая пространство между стеной и доской. Затем перенесите это измерение на планку во всю длину. Отрежьте доску до нужной длины слева направо и зафиксируйте концевое соединение с пазом и гребнем.
Продолжайте выкладывать доски. Для последующих рядов, после того как вы закончите выкладывать первый ряд, вам нужно будет держать каждую доску под углом 45 градусов и вставлять гребешок в паз предыдущего ряда. Затем медленно опустите доску, чтобы она встала на место.

Последние мысли

Хотя технически возможно уложить ламинат на ламинат, никогда не следует этого делать. Это может вызвать различные осложнения в долгосрочной перспективе и требует много дополнительной работы, помимо простой установки досок, например, изменения размеров дверных коробок.

Вместо этого наймите подрядчика, который поднимет доски и заменит их — сейчас это может показаться трудоемким, но в конечном итоге сэкономит вам много времени и денег.

Статьи по теме

Можно и нужно ли укладывать виниловую доску на ламинат

Можно / нужно заделать зазоры в ламинатном полу?

Установка ламината

Что стоит знать перед установкой.

Вы узнали все, что вам нужно (Надеюсь, посетив наш магазин и этот

Веб-сайт),
совершил покупку с умом и принял лучшее решение о покупке.

Теперь мы даем два совета: будьте готовы. Будьте готовы к тому дню, когда ваш новый

ламинат
напольное покрытие прибудет на установку.

Если вы будете подготовлены и вовлечены, это поможет обеспечить бесперебойную работу процесса.

а также
эффективно и, надеюсь, исключить выражения типа «я бы хотел

вспомнил
к…».

Знание того, чего ожидать, также будет намного менее напряженным для вас, вашей семьи и
твой дом.

Позвольте профессионалам сделать свою работу — наш первый совет.

Самостоятельно укладывать такой пол — работа сложная, трудоемкая и

очень сильно
требовательный.

Рекомендуем обратиться к надежному профессионалу для укладки ламината.

пол.Таким образом, вы можете быть уверены в красивой, эффективной и правильной установке.

Однако установка ламината — это навык, который развивается благодаря
лет опыта, ваше понимание основ установки будет

увеличивать
ваше знание процесса и повышение доверия к профессионалам

за работой
в твоем доме.

Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к надежному, опытному и преданному делу профессионалу.
укладывать ламинат на пол.

Таким образом, вы можете быть уверены в красивой, эффективной и правильной установке.

Именно это и является нашей целью для вас.

Однако установка ламината — это навык, который развивается благодаря
обучение и опыт, ваше понимание основ установки будет

увеличивать
ваше знание процесса и повышение доверия к профессионалам

за работой
в твоем доме.

Поэтому позвольте нам рассказать вам о некоторых основах.

Многочисленные создатели, но единый процесс.

Сегодня существует множество производителей, производящих продукцию из ламината.

У большинства производителей есть свои собственные конкретные инструкции по установке, однако
общий процесс такой же.

Для ламинатных полов используется установка так называемого «плавающего пола».
Это означает, что доски или плитка просто кладут на пол,

придерживался
к черному полу и приклеиваются друг к другу только по краям.

Боковые швы либо склеиваются, либо стыкуются бесклеевым способом.

монтаж
где доски или плитки плотно сцепляются друг с другом.Обе установки

считается
плавающие полы.

Во-первых, ваш пол проходит под стеклом.

Первым шагом установщика при установке ламината является тщательное
осмотрите черновой пол на предмет дефектов.

Хотя ни один пол не является идеально ровным, черновой пол следует проверить на наличие каких-либо

заметный
щели или выступы, которые могут вызвать проблемы.

Ваш пол будет очищен. Установщики также позаботятся о том, чтобы ламинат
у досок или плитки было достаточно времени, чтобы приспособиться к новому окружению.
Вероятно, доставив их за несколько дней до установки.

Разберитесь в подложке, потому что это следующий шаг.

Теперь монтажники кладут подкладку прямо на ваш черновой пол.

Эта подложка позволяет полу расширяться и сжиматься при изменении

температура
а также действует как звуковой и влагозащитный барьер. Обе хорошие идеи.

В некоторых установках имеется два нижних слоя.

Первый слой устанавливается специально для защиты от влаги, в то время как
второй слой обеспечивает звуковой барьер и улучшает покрытие пола.

представление.

Подложка обычно раскатывается и склеивается по швам.

Установщики разрезают подкладочные материалы там, где это необходимо, с высокой точностью.

полезность
нож, чтобы он идеально подходил.

Теперь ваши ламинатные доски или плитка уложены.

Установщики обычно начинают с левого угла области и оставляют

минимум
Расстояние между полом и стенами по периметру 1/4 дюйма.

Это сделано потому, что ламинату требуется пространство по краям комнаты, чтобы
расширяться или сокращаться.

Без этой «передышки» ваш этаж выразит свое недовольство.
Если пол соприкасается со стеной или находится слишком близко к ней, он может прогнуться посередине.

Вдоль стены установщики используют распорки во время работы, чтобы обеспечить точность
этого пространства по периметру.

Они используют одну распорку на каждый квадратный фут. После того, как ваш пол будет полностью уложен, они
удалите распорки и закройте зазор по периметру окантовкой на четверть круга или стеной
база.

Когда установщики укладывают доски или плитку по желаемому рисунку, они будут

осторожно
отмерьте и точно отрежьте их по размеру.

Не знаете, как насчет бездействия? Вот что нужно знать.

Как упоминалось ранее, многие ламинаты сегодня не требуют клея для

монтаж.

Эти бесклеевые продукты значительно повлияли на ламинат.

промышленность
и есть несколько причин, по которым бесклеевые ламинаты так популярны.

Самое главное, они просты в установке. Установщик просто ставит

подстилка
и ламинат сцепляются друг с другом по очереди.

Если при укладке что-то пойдет не так, ваш пол можно разобрать дощатой
дощатой, или плиткой за плиткой, и перестроить.

Если одна из досок будет повреждена после укладки, весь пол можно будет покрыть.

удаленный,
поврежденную доску заменить, и пол можно снова собрать.

Поймите, что некоторым полам нужен клей.

Для полов, которые требуют приклеивания боковых сторон досок или плитки, установщики
начните со склеивания первых двух панелей в первом ряду.

Опять же, они начинают с левого угла и склеивают первый ряд по
заканчивается.

Приклеивая каждую доску или плитку, они применяют зажимы или используют ремни, чтобы удерживать

шт
все вместе.

Хотя доски или плитки обычно легко соединяются друг с другом, установщики иногда
при соединении досок используйте метчик.

Для установок, в которых используется клей, после того, как пол будет готов и клей высохнет,
Затем установщики снимают распорки.

Чтобы закончить пол, установщики добавляют молдинг, чтобы закрыть зазор по периметру и
установить любые дополнительные переходные элементы отделки, необходимые в дверных проемах или там, где

ламинат
встречается другой тип напольного покрытия.

Изготовленные на заказ молдинги и отделка придадут вашему ламинатному полу красивый, красивый вид.
готовый вид.Все они скоординированы, чтобы соответствовать или подчеркивать дизайн вашего
пол. Все это часть профессиональной установки.

Для вашего сведения, вот некоторые термины и определения окончательной обработки.

Переходная планка используется для создания плавного перехода между двумя этажами.
разной высоты, а также защищают открытые края доски или плитки от

повреждать
вызвано пешеходным движением.

Наложение ступени с перекрытием аналогично выступу лестницы заподлицо, за исключением
Носик перекрывает открытый край пола.

Наложение ступеней лестницы внахлест крепится к черному полу, а не к ламинату.
пол, чтобы пол мог свободно двигаться. Вспомните идею «плавающего пола»
мы упоминали ранее в этом разделе.

Т-образный молдинг используется для перекрытия двух участков полов, которые точно соответствуют друг другу.

одно и тоже
высота.

Т-образный молдинг перекрывает открытые края пола и крепится только к
черный пол, а не сам пол.

Обычно эта отделка используется как переходник между комнатами или как

расширение
кусок для участков, длина которых превышает 30 футов.

Universal Edge также называется Square Nosing и используется там, где
ламинат стыкуется с ковровым покрытием или различными вертикальными поверхностями, где
край будет открыт, например, у камина.

Quarter Round придает полу законченный вид и защищает края
Ваш ламинат.

В результате получился красивый, профессионально уложенный ламинат.

Что нужно знать и что делать

перед установкой день

Мебель — это первый шаг.

Уберите всю мебель и другие предметы и материалы из мест, где

монтаж
состоится.Некоторые установщики перенесут вашу мебель, но может произойти

дополнительный
взимать плату за это.

Перед переездом вам также необходимо выгрузить содержимое фарфоровых шкафов,

туалеты
и тому подобное.

Имейте в виду, что в зоне установки должен быть установлен климат-контроль (отапливаемый или воздушный
условный). Влажность в помещении должна поддерживаться в пределах 45-65%.

А как насчет вашего старого напольного покрытия?

Пожалуйста, подумайте, как будут собираться и утилизироваться ваше старое напольное покрытие.Этот
может быть трудоемкой задачей. Рекомендуем уточнять у нас стоимость
и способ утилизации.

Если вы предпочитаете удалить имеющееся напольное покрытие, сделайте это как минимум за день до этого.
до прибытия ламината для очистки и подготовки пола.
При удалении старого ковра, пожалуйста, оставьте на месте липкие ленты и потяните за скобы.

вне
пола из оригинальной площадки.

Знайте, что делать с обрезкой.

Во многих случаях для ламината необходимо снимать молдинги и плинтусы.

монтаж.
Ваш установщик может сделать это, но за дополнительную плату, и они, вероятно, не будут
нести ответственность за повреждения или поломки из-за сухой или хрупкой древесины.

Окрашенные плинтусы, изделия из дерева и краски могут нуждаться в ретуши после установки.
завершено.Если необходимо, это ваша ответственность.

Следующим является черновой пол.

Ваш существующий черновой пол, возможно, потребуется подготовить для установки ламината или нового
может потребоваться черный пол. Мы предлагаем вам обсудить это с нами и, если черновой пол

Работа
необходимо, чтобы это делали квалифицированные специалисты. Важно что

в
черновой пол должен быть как можно более чистым и ровным.

Двери требуют вашего внимания.

При установке ламината всегда есть вероятность, что двери
особенно двери шкафа, двери подвала и спальни, могут не очищать новые

ламинат
и качай бесплатно.

Некоторые установщики снимают дверцы, чтобы установить ламинат и снова повесить

их
если возможно. Они, вероятно, не будут брить или вырубать двери, чтобы застраховаться

оформление.Вам следует уточнить у нас их политику и стоимость. Вам может понадобиться организовать
квалифицированному плотнику, который предоставит эту услугу после установки вашего
новый ламинат.

Дальнейшие действия по очистке.

Установка нового ламината приведет к отходам.

Обычно эти материалы собирает установщик и отправляет в корзину.

коллекция
сайт.Свяжитесь с нами до дня установки, чтобы иметь четкое представление о

в
убрать, если это требует дополнительных затрат, и спросить о плане для ламината
остатки.

Что нужно знать и делать

durin г день установки

День установки — это день пребывания дома.

Будьте готовы находиться дома в день установки и быть доступными, если

монтаж
У экипажа есть вопросы.Ваше присутствие гарантирует, что правильный ламинат

установлены
в нужных местах. Потому что трудно оценить длину и

обстоятельства
каждого задания, некоторые установщики могут не сообщить вам точное время

пребытие.
Мы будем держать вас в курсе расписания установщика.

Ваша безопасность превыше всего.

Установщики будут использовать различные инструменты и методы, которые помогут
опасная зона.Убедитесь, что ваши дети и домашние животные не попадают в
рабочая зона в день установки.

Прохождение — ключевой шаг.

Мы рекомендуем перед завершением установки пройти через
работа с главным установщиком. Это даст вам возможность задать вопросы
и будьте ясны в любых последних деталях.

Что нужно знать и что делать

после день установки

Воздух на здоровой стороне.

Если вы чувствительны к пыли и запахам, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

для
От 48 до 72 часов после установки.

Будьте в курсе, имея план.

Подготовка к дню установки благодаря тщательному планированию и продуманной подготовке
значительно упростит вашу жизнь и жизнь установщикам. Это также сделает ваш

ламинат
напольные покрытия приятны с первого дня.

Как установить ламинат как босс

Это опытное руководство научит вас укладывать ламинат как босс. Распечатайте его и следуйте инструкциям производителя по установке, которые вы получили с новой партией ламината.

Акклиматизация 72 часа

Держите лошадей. Прежде чем приступить к укладке ламината, вы должны позволить доскам акклиматизироваться в комнате в течение как минимум 72 часов. Это связано с тем, что ламинат может расширяться и сжиматься в зависимости от уровня влажности в помещении.Меньше всего вам нужно, чтобы пол после укладки значительно расширился или сузился. Это может привести к расслоению или деформации полов.

Используйте время акклиматизации, чтобы распаковать доски и осмотреть продукт. Ищите такие дефекты, как сколы, расколы, деформации или сломанные язычки и канавки. Всегда разумно заказать на 5–10% больше площади, чем требуется, чтобы учесть поврежденные плиты, отходы и запасные части для будущего ремонта.

Top Tip — используйте период акклиматизации, чтобы перемешать доски из разных ящиков, чтобы получить лучший визуальный эффект, например.грамм. если вы используете 10 коробок, разложите содержимое каждой коробки случайным образом на 5 отдельных стопок.

Выберите свое оружие

лобзик и циркулярная пила для резки досок
торцовочная пила и настольная пила для упрощения работы
защитные очки
респиратор
наколенники
рулетка
карандаш
изолента
вес, чтобы поставить напольное покрытие на место во время работы с ним

Блок для метчиков

и молоток с глухим шаром для соединения досок

Комплект для установки напольного покрытия

(в который входят распорки и тяга)
уровень духа
столярный клей и силиконовый герметик (необходимы для детализации)
финишные гвозди, набор гвоздей, молоток и шпатлевка для переходных стержней

Подготовьте черновой пол

Вырвите старый пол — будь то ковер, плитка или твердые деревянные доски, чтобы добраться до чистого черного пола.

Когда старый пол будет разорван, используйте спиртовой уровень или планку с прямым краем, чтобы убедиться, что черновой пол ровный. Любые высокие или низкие точки вызовут ненужную нагрузку на половицы и приведут к потенциальным повреждениям, поэтому вам нужно будет разобраться с ними. Для плавающего пола (пола, который не нужно прибивать или приклеивать, как ламинат), любая разница в высоте не должна превышать четверть дюйма над любым восьмифутовым пролетом пола.

Если пол требует выравнивания, можно нанести самовыравнивающийся тонкий раствор, чтобы заполнить эти углубления.

Готово к покраске

С разорванным полом и местом, похожим на гетто, это лучшее время для рисования или другой работы, поэтому вам не нужно беспокоиться о беспорядке. Жена обязательно одобрит.

Укладка барьера влаги

Есть два типа чернового пола — бетонный и деревянный. Если у вас бетонный пол, вам понадобится гидроизоляция. Влагозащитные барьеры предотвращают проникновение влаги из бетонного основания в ваш новый ламинат.Если влага повредит основную плиту, это со временем приведет к деформации досок.

Пропылесосьте пол, чтобы удалить песок и грязь, затем положите влагобарьер так, чтобы каждый ряд перекрывался, он покрывает все углы пола и скрепляется изолентой.

Lay Звукоизоляционная подложка

Если у ваших ламинатных полов нет предварительно прикрепленной подложки, возможно, вы захотите постелить отдельную подложку перед укладкой ламината. Это снизит шум от падения ступней, проникающий на нижние этажи.

В отличие от гидроизоляционного материала, при укладке подложки НЕ перекрывайте каждый ряд, когда склеиваете их вместе изолентой. Просто убедитесь, что каждый ряд плотный и ровный.

Все системы идут

Пора приступить к установке! Прежде чем начать, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке, чтобы ознакомиться с шагами, которые я буду повторять в этом руководстве.

Выберите стартовую стену

В эстетических целях лучше всего укладывать доски в том же направлении, что и самая длинная прямая стена.Однако если в соседней комнате у вас есть подходящие полы, лучше уложить их в том же направлении. Для квадратных комнат укладывайте доски по направлению падающего света.

После того, как вы определились с направлением пола, начните с левого угла одной из выбранных стен.

Обрезать первый ряд

Сначала убедитесь, что распорки компенсационного зазора находятся на месте вдоль начальной стены. Затем измерьте ширину комнаты с учетом распорок расширения с обеих сторон.Вы можете просто измерить ширину комнаты и вычесть зазор, который создают распорки с обеих сторон. Обычно зазоры расширения составляют около четверти дюйма.

Многие руководства по установке в Интернете забывают упомянуть о важности обрезки первого и последнего ряда досок так, чтобы они были одинаковой ширины. Таким образом вы избежите ужасно сжатого изображения, которое может легко произойти, если вы не измерили с самого начала, а ширина последнего ряда составляет всего пару сантиметров.

Теперь, когда вы измерили ширину комнаты, вы можете рассчитать, сколько вам нужно равномерно подрезать первый и последний ряд.

Используйте пилу (желательно циркулярную или торцовочную пилу) и обрежьте первый ряд. Убедитесь, что вы обрезаете со стороны гребня, а не со стороны канавки, потому что сторона с канавкой должна быть стороной, обращенной в комнату, когда вы кладете первый ряд.

Положите первый ряд

Теперь, когда доски для первого ряда обрезаны до нужного размера, можно начинать собирать вместе первые два ряда.Сделайте это примерно в двух футах от стартовой стены слева направо.

При укладке пола следует помнить две важные вещи:

Сдвинуть доски
Убедитесь, что вы соблюдаете минимальную длину концевых досок

Как правило, вы никогда не хотите, чтобы швы соседних досок находились на расстоянии менее 8 дюймов (я рекомендую 12 дюймов для лучшего обзора).

Чтобы разрезать пол, положите доску лицевой стороной (солнечной стороной вниз), чтобы уменьшить сколы, и используйте пильное полотно.

Лучшая укладка:

A) Введите шпунт длинной стороны второго ряда в канавку первого ряда.

B) Используйте небольшой угол и надавите вниз, пока шарнир не зафиксируется.

C) Присоедините следующий кусок первого ряда, соедините гребень и паз короткой стороны под углом и прижмите. Убедитесь, что доски идеально выровнены.

D) Добавьте вторую деталь второго ряда. Введите шпунт в длинную сторону паза, сдвиньте планку, чтобы совместить концевой стык, поверните вниз и зафиксируйте соединение.Убедитесь, что нет зазоров и выступов. Продолжайте, пока не соберут первые два ряда.

Верхний совет: После установки первых двух досок каждого ряда поместите груз или картонную коробку с настилом поверх первой доски каждого ряда, чтобы удерживать ее на месте

После сборки первых двух рядов сдвиньте их заподлицо с начальной стенкой, сохраняя зазор расширения в четверть дюйма с помощью распорок.

продолжайте укладку остального пола!

Препятствия на переговорах

Маловероятно, что вы не столкнетесь с какими-либо препятствиями, такими как трубы или шкафы, при укладке ламината.Используйте лобзик, чтобы отрезать пол по размеру, и убедитесь, что вы оставили расширительный зазор вокруг любых препятствий, которые нужно обойти.

При выборе туалета или ванны убедитесь, что вы нанесли силиконовый герметик, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение, иначе вода может деформировать ламинированный пол. Если вы прочитаете мое руководство по чистке ламинатных полов, вы узнаете, почему так важно избегать попадания воды, как чумы. Если вода повреждает основную плиту HDF, это лишь вопрос времени, когда пол начнет деформироваться и его потребуется заменить.

Укладка последнего ряда

Когда вы дойдете до последнего ряда, вам нужно будет обрезать доску по длине, чтобы она поместилась. Убедитесь, что вы по-прежнему учитываете расширительную распорку (измерьте расстояние между стеной и последним установленным рядом), затем вычтите компенсационный зазор — это ширина последнего ряда.

При разметке линии отреза измеряйте расстояние не от шпунта (а от края), затем обрежьте доску по этой линии. При необходимости вы можете использовать тягу, чтобы вставить последний ряд, потому что это часто может быть немного неудобно.Это похоже на использование рожка для обуви.

Присоедините плинтусы — готово!

Последний шаг — прикрепить плинтусы к стене, а НЕ к полу. Молдинги никогда не следует прикреплять к ламинатному полу, потому что пол все еще должен расширяться и сжиматься, а это невозможно, если его удерживает на месте большой гвоздь или столярный клей. Так что для плинтусов просто отрежьте их по размеру лобзиком и прибейте к стене гвоздем.

Заключение

Это руководство включает в себя все, что вам нужно знать, чтобы укладывать ламинат как босс.Все, что я не включил, — это точные инструкции о том, как добавить другие детали, такие как переходные балки и ступенчатые выступы. Я обновлю это руководство в будущем, чтобы включить более подробную информацию о том, как их установить, а пока вы можете посмотреть это видео.

Я много работал, чтобы сделать это письменное руководство лучшим ресурсом! Если вы заметили какие-либо ошибки или у вас есть вопросы о том, как установить ламинат, не стесняйтесь написать мне электронное письмо richard [at] Luminatefloorblog.com

Ламинат | До прибытия ламината

Как подготовиться к дню установки.

Кажется, что владение домом — это все, что нужно для подготовки. Прибытие
нового ламината не исключение, особенно когда
понимает, что ламинат, как и любое напольное покрытие, влияет на интерьер
красота, дизайн, комфорт, ухоженность и уход

Одно можно сказать наверняка, будучи готовым к установке вашего
новый ламинат ускорит весь процесс,
более эффективно и, надеюсь, устранит любые «сюрпризы».”

Знать, чего ожидать, и быть готовым также будет намного меньше
стресс для вас, вашей семьи и вашего дома.

Решение №1: установите сами или позвольте нам.

Хотя многие люди пытаются укладывать ламинат на свои
собственными руками, эта работа по-прежнему тяжелая, трудоемкая и
чрезвычайно требовательный.

Если вы не опытный домашний мастер, мы настоятельно рекомендуем вам позвонить
поручить нашим профессионалам установить ламинатный пол.

Таким образом, вы можете быть уверены в красивом, эффективном и правильном
монтаж.

Именно это и является нашей целью для вас.

Однако при укладке ламината это навык, который
благодаря многолетнему опыту, ваше понимание
основы установки расширит ваши знания о
процесс и повысьте уверенность в профессионалах, работающих
в твоем доме.

Поэтому позвольте нам рассказать вам о некоторых из этих основ.

Сегодня существует множество производителей, производящих ламинат.
продукты.

У большинства производителей есть своя специфическая установка
методические рекомендации; однако общий процесс такой же. Понимать
вот этот, и все готово.

Для ламинатных полов используется так называемый «плавающий пол».
монтаж. Это означает, что доски или плитка просто кладут сверху.
пола без приклеивания к черновому полу и только
прилегали друг к другу по краям.

Боковые швы либо склеиваются, либо стыкуются бесклеевым способом.
установка там, где доски или плитки плотно сцепляются
все вместе. Обе установки считаются плавающими полами.

Первый этап — обследование чернового пола.

Первый шаг, который предпринимают наши установщики, — это внимательно осмотреть ваш
черновой пол на предмет каких-либо недостатков. Если ваш черновой пол требует
дополнительная рабочая сила, чтобы мы могли встретиться с производителями
требования к установке, мы обсудим это с вами
перед выполнением любых дополнительных работ.Обратите внимание, что большинство
производителям требуется ровный черновой пол с допуском 3/16 дюйма.
каждые 10 футов.

Хотя ни один пол не является идеально ровным, следует проверить черновой пол.
на наличие заметных щелей или выступов, которые могут вызвать проблемы.

Далее раскатываем подкладку.

Наши установщики теперь кладут подкладку прямо на ваш
черный пол.

Эта подложка позволяет полу расширяться и сжиматься.
изменения температуры, а также действует как звук и влага
барьер.Обе хорошие идеи.

В некоторых установках имеется два нижних слоя.

Первый слой устанавливается специально для увлажнения.
барьер, а второй слой обеспечивает звуковой барьер и
улучшает эксплуатационные характеристики вашего пола.

Подложка обычно раскатывается и склеивается на
швы.

При необходимости наши установщики отрежут куски стяжки.
с точным универсальным ножом, чтобы он идеально подходил.

Теперь можно укладывать ламинатные доски или плитку.

Наши установщики обычно начинают с левого угла
площади и оставьте минимум 1/4 дюйма между полом и
стены по периметру.

Это сделано потому, что ламинат требует места по краям.
комнаты для расширения или сжатия.

Без этой «передышки» ваш пол будет выражать свою
недовольство. Если пол касается стены или слишком близко к ней, он
может прогнуться посередине.

Вдоль стены наши установщики используют распорки во время работы, чтобы
обеспечить точность этого периметра пространства.

Они используют одну распорку на каждый квадратный фут. Как только ваш пол будет
полностью установлены снимают распорки и закрывают периметр
щель с окантовкой на четверть круга или настенное основание.

Поскольку наши установщики укладывают доски или плитку по желаемому рисунку,
они будут тщательно измерять и точно вырезать их по размеру.

Не знаете, как насчет бездействия? Позвольте нам объяснить.

Как упоминалось ранее, многие ламинаты сегодня не требуют клея для
установка.

Эти бесклеевые продукты значительно повлияли на ламинат.
напольной промышленности, и есть несколько причин, по которым бесклеевые
так популярны ламинаты.

Самое главное, что их проще установить. Наши установщики поставили
вниз на подкладку, и ламинатные доски или плитки сцепляются
друг к другу по одному.

Если во время укладки что-то пойдет не так, ваш пол можно
демонтировали доску за доской или плитку за плиткой и заново строили.

Если одна из панелей повредится после установки, вся ваша
пол можно снять, поврежденную панель заменить, а пол
можно снова собрать вместе.

Некоторым установкам нужен клей.

Для полов, которые требуют приклеивания боковых сторон досок или плитки,
наши установщики начинают с приклеивания первых двух панелей в первую
гребите вместе.

Опять же, согласно инструкциям производителя, они начинаются с
левый угол и склейте первый ряд по концам.

Когда они приклеивают каждую доску или плитку, они применяют зажимы или используют ремни.
чтобы скрепить части.

Хотя доски или плитки обычно легко стыкуются друг с другом, установщики
иногда будет использовать метчик, собирая их вместе.

Для укладки с использованием клея: после того, как пол будет готов и
клей высох, затем установщики снимают распорки.

Затем ваш новый пол получает последний штрих.

Чтобы закончить ваш пол, наши установщики добавляют лепнину, чтобы покрыть
зазор по периметру и установить любые дополнительные переходные элементы отделки
необходимы в дверных проемах или там, где ламинат встречается с другим типом
настила.

Изготовленные на заказ молдинги и отделка придадут вашему ламинату
пол красивый, законченный вид. Все они согласованы с
соответствовать или подчеркивать дизайн вашего пола. Все доступно
как часть нашей профессиональной инсталляции, вся часть искусства
установки.

К вашему сведению, вот некоторые сроки отделки и
определения.

Переходная полоса используется для создания плавного перехода
между двумя этажами разной высоты, а также для защиты
кромки доски или плитки обнажены от повреждений, вызванных пешеходным движением.

Наложение ступеней лестницы похоже на лестницу заподлицо.
нос, за исключением того, что нос перекрывает открытый край пола.

Нахлест ступенек крепится к черновому полу, а не
к ламинатному полу, чтобы пол мог свободно двигаться. Напомним
Идею «плавающего пола» мы упоминали ранее в этом разделе.

Т-образный профиль используется для перекрытия двух участков полов, которые
одинаковой высоты.

Т-образный молдинг перекрывает открытые края пола и прилегает к нему.
крепится только к основанию пола, но не к самому полу.

Обычно эта планка используется как переходник между
комнат, или как расширительный элемент для областей, которые превышают 30 футов в
длина.

Universal Edge также называется Square Nosing
и используется там, где ламинат стыкуется с ковровым покрытием, или
различные вертикальные поверхности, на которых будет видна кромка, например
вдоль камина.

Quarter Round придает полу законченный вид и
защищает края ламината.

В результате получился красиво уложенный ламинатный пол.

Что нужно знать и делать

до дня установки

Переставьте мебель.

Уберите всю мебель и другие предметы и материалы из
участки, которые необходимо покрыть полом. Перед переездом вам также необходимо очистить
содержимое фарфоровых шкафов, туалетов и тому подобное.

Имейте в виду, что в зоне установки должен быть установлен климат-контроль.
(с подогревом или кондиционером).Производители ламината
требуют, чтобы влажность в помещении поддерживалась в пределах 45-65%.

Что делать с нынешним напольным покрытием?

Пожалуйста, подумайте, как будет принято ваше старое напольное покрытие и
утилизируется. Это может быть трудоемкой и сложной задачей. Мы будем
будем рады обсудить с вами варианты удаления.

Если вы предпочитаете самостоятельно удалить имеющееся напольное покрытие, сделайте
это как минимум за день до установки, чтобы можно было очистить
и подготовка пола.При удалении старого ковра оставьте прихватку
полоски на место и вытащите скобы из пола из
оригинальная колодка.

Теперь обратите внимание на отделку.

Вы должны знать, что во многих случаях молдинги и плинтусы нуждаются в
снимается для установки ламината. Наши установщики сделают
это за дополнительную плату, но не несет ответственности за
повреждение или поломка из-за сухой или хрупкой древесины.

Окрашенные плинтусы, изделия из дерева и краски могут потребовать ретуши после
установка завершена.При необходимости это ваш
обязанность.

Получите экспертный совет по вашему черновому полу.

Ваш существующий черновой пол, возможно, потребуется подготовить к получению
может потребоваться ламинат или новый черновой пол. Это лучшая работа
оставлено профессионалам, и, опять же, мы можем помочь вам с этими
решения.

Важно, чтобы черновой пол был максимально чистым и ровным. Что
помогает сделать ваш новый ламинат таким же красивым и красивым.
хорошо поддерживаются, насколько это возможно, и в конечном итоге покрываются
гарантия производителя.

Включите в подготовку план двери.

При укладке ламината всегда есть
возможность того, что двери, особенно двери шкафа, подвала и
двери спальни, возможно, не расчищают новый пол и свободно распахиваются.

Наши установщики могут снять двери для установки ламината.
и повторно повесить их за дополнительную плату. Если есть зазор
проблема, возможно, вы захотите нанять квалифицированного плотника для бритья
или вырежьте дверь (и) после установки нового
пол ламинат.

Не позволяйте уборке превращаться в беспорядок.

Установка нового ламината приведет к отходам. Эти
материалы будут собраны и утилизированы нашими установщиками по адресу
дополнительная стоимость.

Что нужно знать и делать

в день установки

В день установки будьте дома и под рукой.

Будьте готовы быть дома в день установки и быть
в случае возникновения вопросов у нашей монтажной бригады. Ваш
присутствие гарантирует, что правильный ламинат будет установлен в
правильные области.Потому что трудно оценить длину
и обстоятельства каждой работы, мы не сможем дать вам
точное время прибытия, но мы предоставим временные рамки.

Ваша семья — наша забота.

Наши установщики будут использовать различные инструменты и методы, которые
может сделать рабочую зону опасной. Пожалуйста, убедитесь, что ваш
дети и домашние животные не должны находиться в рабочей зоне при установке
день.

Завершите с обходом.

Мы рекомендуем это сделать до завершения установки;
вы выполняете работу вместе с нашей командой по установке.Это даст
у вас есть возможность задавать вопросы и четко понимать любой финал
подробности.

Что нужно знать и делать

после дня установки

Очисти воздух.

Если вы чувствительны к пыли и запахам, следует обеспечить хорошую вентиляцию.
устанавливаться в течение 48-72 часов после установки.

Быть готовым — это результат информированности.

Мы хотим, чтобы вы были как можно лучше подготовлены к
установка вашего нового ламината.С этой целью мы
собрал самых знающих продавцов и самых
опытные установщики, которые предоставят вам достоверную информацию,
надежные ресурсы и проверенные решения.

Мы надеемся, что представленная здесь информация приведет вас к
лучшее понимание того, как подготовиться к дню установки.

Как изменить направление ламинатной доски

Укладка ламината Доска пола — отличный способ убедиться, что комната выглядит наилучшим образом, но у вас могут возникнуть проблемы, если ваша комната имеет немного необычную форму или если вы хотите изменить направление между досками в комнате и в помещении. коридор.После того, как вы решите изменить направление, вы, вероятно, обнаружите, что доски не соединяются вместе или аккуратно лежат рядом друг с другом, поэтому могут быть зазоры и другие непривлекательные проблемы.

Если у вас нет другого выбора, кроме как изменить направление в комнате, вы можете сдаться и решить, чтобы его установил кто-то другой. Тем не менее, изменение направления доски пола с помощью ламината не выходит за рамки возможностей любого, кто обладает небольшими базовыми знаниями по обустройству дома. Просто следуйте нескольким простым рекомендациям, чтобы завершить этот проект за считанные часы.

Шаг 1 — Укладка напольного покрытия

Когда вы будете готовы изменить направление в комнате или коридоре, разложите доски дальше всего от изменения направления и соедините их вместе. Убедитесь, что они плотно подогнаны, так как вы не сможете решить проблему смены направления, если в ваших комнатах будут большие зазоры. Соедините ламинатные доски пола вместе с помощью молотка и затяните их достаточно туго, чтобы вы смогли соединить два направления полов вместе, не переделывая пол.

Шаг 2 — Изменение направления

Теперь вы должны приближаться к точке, где половицы встретятся. Оба этажа следует укладывать почти до соприкосновения. Определите точку, в которой они будут меняться, и четко отметьте это на полу. Распилите или обрежьте доски, которые уже выровнены или превышают эту отметку. Вы можете отодвинуть некоторые доски назад за отметку, постучав по ним резиновым молотком, таким образом сэкономив материал. После того, как вы установили доски там, где вы хотите, вам нужно будет положить металлическую полосу, известную как переходная полоса.Этот кусок металла будет держать доски отдельно друг от друга, так что вы можете складывать их в разных направлениях. Установите с помощью отвертки и шурупов, прикрепив его к нижней части черного пола.

Шаг 3 — Установите другие платы

Теперь вы готовы уложить доски, которые должны совпасть. Разложите доски с одного этажа, разрезая или распилив любые доски, которые выходят за линию переходной полосы. Возможно, вам придется осторожно задвинуть доски на место, чтобы они встали в нужное место.Используйте молоток, чтобы плотно закрепить их последние несколько миллиметров. Когда один этаж будет завершен, продолжайте работу с другим, пока не будут установлены все доски и не останется зазоров.

Шаг 4 — Отделка

Когда вы закончите установку досок, вы должны заделать нижний край обеих переходных полос (полоса будет иметь верх, который немного выступает за доски, а нижний край должен быть заделанным). Прикрутите полосу к доске пола внизу и оставьте герметик высохнуть на 24 часа.По истечении этого времени сотрите излишки герметика, и ваши доски станут пригодными для использования.

Укладка ламината на бетон или дерево с помощью защелкивающейся системы

Укладка ламината — это быстрый и простой процесс, не требующий использования каких-либо специальных инструментов или специальных знаний. Ламинат особенно подходит для быстрого ремонта. Существует множество различных систем укладки ламината. Полы из ламината укладываются без приклеивания, его просто защелкивают.Укладка ламината Click очень чистая, почти не оставляет после себя беспорядка. Существует два типа систем установки щелчком: щелчок и щелчок блокировки. Ламинатные доски вставляются одна в другую при щелчке. Система блокировки с защелкой очень похожа, с той лишь разницей, что система блокировки с защелкой работает еще быстрее и эффективнее.

Для бетонных или деревянных полов рекомендуется использовать резиновую или пенопластовую подкладку.

При укладке ламината на бетон необходимо учитывать множество факторов.Первый и, наверное, самый важный фактор — влажность бетонной поверхности. В случае недавно построенных бетонных полов необходимо учитывать время, в течение которого бетон должен высохнуть. В случае больших дефектов в бетоне их необходимо выровнять перед укладкой стяжки. Очень желательно установить пароизоляцию между бетоном и пенопластом. Так влага бетона не повредит ламинат. Пароизоляция также является еще одним температурным барьером, который препятствует попаданию холодного воздуха в бетон на ламинат .Бетон — очень холодный материал, поэтому между бетоном и ламинатом устанавливаются более толстые барьеры, тем теплее и уютнее будет ламинат. Также возможна укладка ламината на деревянный черновой пол. Лучшая подложка для деревянного чернового пола — это резина или поролон.

Система Click предназначена для укладки ламината на бетонную поверхность

Ламинат можно использовать сразу после укладки. Полы из ламината можно укладывать на бетонный, деревянный или ковровый пол, а также на другие поверхности.

Leave a Comment

Сколько воздуха закачать в гидроаккумулятор: Гидроаккумулятор и реле давления. Настраиваем правильно

Апр 10, 1970 alexxlab

Гидроаккумулятор и реле давления. Настраиваем правильно

Рис1. Гидроаккумулятор

При сборке насосной станции важнейшим вопросом является настройка реле давления и гидроаккумулятора (Рис.1). От правильно выставленных пределов зависит не только удобство пользования системой водоснабжения, но и продолжительность эксплуатации некоторых элементов насосной станции.

Часто возникает впечатление, что все те советы, которые можно найти в сети Интернет по настройке давлений, не просто далеки от реальности, но и вредны, так как не соответствуют действительности. Вот и приходится каждому разбираться в принципах работы и настройке самостоятельно. В данной статье приводится порядок действий по настройке давлений, следуя которым удалось отрегулировать работу насосной станции, активно эксплуатируемой уже пятый год.

Рис2. Крышка золотника

Гидроаккумулятор – не только вода. Немного теории

Внутри металлического бака гидроаккумулятора (ГА) находится резиновая емкость (груша). Насос нагнетает воду именно в грушу. В пространство между стенками бака и емкостью через золотник закачивается воздух. Чем больше воды в груше, тем сильнее сжат воздух и тем выше его давление, стремящееся вытолкнуть воду обратно. Также существуют мембранные модели ГА, в которых металлический бак разделен пополам мембраной, с одной стороны которой находится воздух, а с другой вода.

Рис3. Проверка давления

Практика. Воздух

Итак, вот он – купленный гидроаккумулятор. Прежде всего, необходимо определить давление воздуха в нем. Несмотря на то, что производитель, обычно, накачивает 1,5 Атмосферы, бывают случаи, когда из-за утечки к моменту продажи это значение намного ниже. Обыкновенный автомобильный золотник закрыт декоративным колпачком (Рис.2). Откручиваем его и проверяем давление в баке (Рис.3). Чем проверять? Так как погрешность даже в 0,5 атм. существенно влияет на работу всей системы, то чем выше точность используемого для проверки манометра, тем лучше. На рынке представлены три вида таких манометров: электронные, механические автомобильные (корпус металлический) и пластиковые, идущие в комплекте с некоторыми насосами. Последние дают огромную погрешность, поэтому для ГА их лучше не использовать. Обычно они китайского происхождения, в непрочном пластиковом корпусе. На показания электронных влияют температура и заряд батареи, к тому же их стоимость довольно высока. Поэтому используем обычный автомобильный манометр, желательно прошедший поверку. Чем на меньшее значение градуирована шкала, тем лучше. Например, если шкала рассчитана на 20 атм., а измерить нужно всего 1-2, то высокой точности измерения ждать не стоит.

Рис4. Реле давления

Меньшее количество воздуха в баке означает больший запас воды, но разброс давления при закачанном и почти опустошенном баке будет довольно велик. Тут все зависит от предпочтений. Если необходимо, чтобы давление воды в водопроводе постоянно было высоким (городским), то воздуха в баке должно быть не менее 1,5 атм. Соответственно, кто-то может решить, что напор даже в одну атмосферу для бытовых нужд вполне достаточен. В первом случае ГА запасает меньше воды, что означает частое включение подкачивающего насоса и потенциальные проблемы при отсутствии электричества, так как нет запаса воды. А во втором жертвовать приходится давлением: при заполненном баке можно принять душ с массажем, а по мере уменьшения воды удобна будет только ванна.

Определившись с желаемым режимом работы, следует либо стравить лишний воздух, либо подкачать. Не рекомендуется уменьшать давление ниже 1 атм., а также слишком перекачивать. Недостаточное количество воздуха означает, что наполненная водой груша может локально тереться о стенки бака, постепенно повреждаясь. В то же время, избыток воздуха не позволит закачать много воды, так как существенная часть объема ГА будет занята им.

Реле давления

Открываем крышку реле давления (Рис.4). Здесь доступна настройка верхнего и нижнего пределов срабатывания, то есть, значений давления, при которых насос будет отключаться и включаться. Две гайки и две пружины: большая (P) и малая (дельта P). Большая пружина отвечает за нижний предел или за давление включения насоса, что одно и то же. Из конструкции видно, что ее действие словно помогает воде замкнуть контакты.

Малая позволяет выставить разницу давлений. Кстати, это говорится во всех инструкциях, однако не указывается, что является точкой отсчета. Так вот, основным является нижний предел, то есть гайка пружины «P». Пружина разницы давлений, конструктивно, сопротивляется давлению воды: она отталкивает подвижную пластину вниз, от контактов.

Практика. Вода

После выставления нужного значения давления воздуха, подключаем ГА к системе и включаем в работу, внимательно следя за водяным манометром. На каждом ГА указаны значения рабочего и предельного давлений – их превышения недопустимо. Также в техническом паспорте к насосу указывается его напор (в метрах): 10 м соответствует 1 атмосфере. Насос должен быть вручную отключен от сети при:

достижении рабочего давления ГА;
достижении предельного значения напора насоса. Это просто определить – рост давления прекращается.

Обычно, мощности насосов не позволяют накачать бак до предела, да и необходимости в этом нет, так как снижается ресурс, как насоса, так и груши. В большинстве случае значение давления отключения выбирается на 1-2 атм. выше, чем включения.

Например, манометр показывает 3 атм., что, по мнению владельца насосной станции, достаточно для его нужд. Отключаем насос и медленно вращаем гайку «дельта P» на уменьшение, пока механизм не сработает.

Открываем кран и сливаем воду из системы. При этом наблюдаем за манометром и значением, при котором реле включится – это давление включения насоса (нижний предел). Оно должно быть немного больше (на 0,1-0,3 атм.) давления воздуха в пустом ГА. Благодаря этому груша прослужит дольше. Вращая «P», выставляем нижний предел, снова включаем насос в сеть и ждем, пока не будет достигнуто нужное давление. Подстраиваем гайку «дельта P». Гидроаккумулятор настроен.

Раз в 1 — 3 месяца необходимо в обязательном порядке проверять давление воздуха. Вода из бака при этом должна быть слита (отключаем насос от сети и открываем краны).

Когда накачивать гидроаккумулятор воздухом? — Экономный — дом

Недавно я ремонтировал насосную станцию, и один вопрос остался неясным, когда накачивать воздухом гидроаккумулятор, до заполнения водой или после? По логике вроде бы надо накачивать до, но поискав ответ в интернете, оказалось что некоторые рекомендуют это делать после.

В общем правильно накачивать гидроаккумулятор на сухую, до заполнения его водой.

Для расчета необходимого давления в воздушной части гидроаккумулятора можно воспользоваться формулами, если считать лень, то давление воздуха в гидроаккумуляторе вычисляется по очень простой формуле, оно должно быть на 10% меньше чем давление при котором реле давления включает насос. Типовые значения минимального и максимального значений давления при котором включается и отключается насос 1,5 и 3 бара, отнимаем от 1,5 бара 10% и получаем 1,35 бара воздуха нам надо накачать в гидроаккумулятор.

Если такой расчет вам не нравится можно воспользоваться более научным подходом:

Расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе
Какое первоначальное давление воздуха должно быть в гидроаккумуляторе? Если Вы установили гидроаккумулятор в подвале, то его минимальное значение легко подсчитать. Надо взять высоту в метрах от подвала до верхней точки Вашей системы водоснабжения. Например, для двухэтажного дома это 6-7 метров, трехэтажного — около 10 метров, потом прибавить к этому значению 6 и разделить на 10. Вы получите необходимое значение в атмосферах. Например, для двухэтажного дома 7 + 6 = 13 / 10 = 1,3 атмосферы. Это минимальное значение давления воздуха в гидроаккумуляторе. В противном случае вода из него не будет поступать на второй этаж Вашего дома. Однако завышать эти значения не следует, иначе в гидроаккумуляторе просто не будет воды. Обычно завод-изготовитель сам устанавливает давление воздуха в размере 1,5 атм., но может случиться так, что давление воздуха в купленном Вами гидроаккумуляторе будет другое. Следует первоначально проверить его обыкновенным манометром, подсоединив его к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости увеличить его с помощью автомобильного насоса.

Так же учтите что гидроаккумулятор требует периодического обслуживания. В воде всегда содержится небольшая часть растворенного воздуха, и этот воздух постепенно уменьшает полезный объем груши (резиновой мембраны) в гидроаккумуляторе. На гидроаккумуляторах большой емкости как правило есть специальные клапаны для спуска этого воздуха, в небольших гидроаккумуляторах которыми обычно комплектуются бытовые насосные станции, таких клапанов нет, и для удаления воздуха из мембраны надо с периодичностью в пару месяцев проделывать нехитрую операцию.

1. Необходимо обесточить насос и слить всю воду из гидроаккумулятора, лучше всего конечно для этого предусмотреть специальный краник, ну или воспользоваться ближайшим к гидроаккумулятору краном.

2. Процедуру из пункта 1 необходимо проделывать 2-3 раза подряд.

И пожалуйста не путайте гидроаккумулятор и накопительную емкость для воды, это разные девайсы, гидроаккумулятор предназначен для уменьшения количества пусков насоса, и как следствие увеличение его срока службы, а так же для защиты от гидроударов, при отключении электричества гидроаккумулятор конечно какое-то время будет снабжать вас водой, но на многое я бы не рассчитывал. На случаи отключения электричества или поломок водопровода и нужна накопительная емкость.

Какое давление в гидроаккумуляторе 100 литров

Гидроаккумулятор – не только вода. Немного теории

Практика. Воздух

Правила и поэтапная инструкция по настройке реле давления гидроаккумулятора

Чем на меньшее значение градуирована шкала, тем лучше. Например, если шкала рассчитана на 20 атм., а измерить нужно всего 1-2, то высокой точности измерения ждать не стоит.

Реле давления

Практика. Вода

достижении рабочего давления ГА;
достижении предельного значения напора насоса. Это просто определить – рост давления прекращается.

Гидроаккумуляторы

Что такое гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор (бустер, пневмоаккумулятор) — стальной (иногда с нержавеющей стали) бак для воды с резиновой (EPDM, бутил и т.д.) эластичной мембраной внутри. Вокруг мембраны закачан сжатый воздух. Вода через нержавеющий (оцинкованный) фланец попадает от насоса в гидроаккумулятор и через этот же фланец под воздействием сжатого воздуха попадает в водоподающую магистраль, когда насос не работает. Гидроаккумулятор не создает давление в системе водоснабжения, он предназначен для поддержания постоянного давления и смягчения гидравлических ударов воды в системе, а также является резервуаром с запасом воды, когда нет электричества и обеспечивает давление в системе водоснабжения при выключенном насосе( в меру своего объема). Давление в системе водоснабжения, может быть только то, которое создал насос или подпорная башня(централизованная система).

составные части гидроаккумулятора:

Корпус
Резиновая мембрана
Фланец
Ниппель для закачивания и спуска воздуха за мембраной
штуцер для крепления мембраны, воздухоспускного клапана и др.
воздух за мембраной

Принцип действия гидроаккумулятора.

Предварительно закачанное с завода (указано на табличке прикрепленной к баку) давление воздуха обычно составляет 1,5-2 бара(атм.). При окончании водозабора на потребление насос подает воду из скважины(колодца и т.д.) через резьбовое соединение фланца в мембрану, воздух за мембраной сжимается, а давление повышается. Давление повышается до срабатывания реле давления и отключения насоса. Поэтому в рабочем состоянии в гидроаккумуляторе всегда находится и воздух и вода, которые разделены между собой мембраной. Со временем давление воздуха за мембраной может уменьшаться. Необходимо один раз в год ( а можно и чаще) проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе при отсутствии воды под давлением в мембране. Когда давление меньше нормы, его нужно подкачать с помощью обычного автомобильного насоса через ниппель. Гидроаккумулятор никогда полностью не заполняется водой. Реальный объем воды в гидроаккумуляторе зависит от первоначального давления воздуха в гидроаккумуляторе, верхнего и нижнего заданных порогов реле давления, типа мембраны. В гидроаккумуляторе объемов 100 литров при нормальных параметрах находится 40 — 60 литров воды.

Гидроаккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные. Название характеризует способ их установки. Какой из них выбрать, если габариты Вашего помещения позволяют использовать оба типа. При установке насоса на гидроаккумулятор повышается высота для всасывания насоса. Также следует обратить внимание на удаления скапливающегося воздуха внутри резиновой мембраны. Дело в том, что в системах водоснабжения в воде всегда находится растворенный воздух. Со временем при работе системы этот воздух выделяется из воды и скапливается в различных местах, образуя воздушные пробки. Одним из таких мест является полость гидроаккумулятора. Для удаления этого воздуха, а также воздушных пробок, возникающих при монтаже и ремонте системы, в конструкции больших гидроаккумуляторов (100 и более литров) предусмотрен дополнительный штуцер, на который устанавливается воздухоудалительный клапан (кран), через который периодически стравливается скопившийся в системе воздух. При использовании вертикального гидроаккумулятора емкостью более 100 литров воздух скапливается в верхней части и может быть удален с помощью этого воздухоудалительного клапана.

Подбираем гидроаккумулятор

Для правильного выбора определим его назначение:

для поддержания давления в системе при выключенном насосе;
для исключения очень частого включения насоса;
для компенсаций пиковых значений потребления воды;
для некоторого резерва воды.

Система будет нормально работать при установке даже небольшого 24-литрового гидроаккумулятора. Место подсоединения может быть практически любое, но чем ближе он находятся к насосу, тем лучше. Когда насос находится в подвале и первый гидроаккумулятор расположен рядом с ним, а второй на чердаке, то объем воды во втором гидроаккумуляторе будет меньше, чем в первом, так как давление воды на уровне чердака меньше. Если разместить второй гидроаккумулятор на первом этаже, то заполнение обоих гидроаккумуляторов будет практически одинаково.

Подбирая гидроаккумулятор с точки зрения частоты включения насоса (не рекомендуется включать насос чаще трех раз в минуту, здесь зависимость и от мощности мотора насоса — смотри ст. «Как правильно подобрать насос?») учитывая, что в гидроаккумуляторе находиться 50 % воды и 50 % воздуха, то 50 — 80 литровый гидроаккумулятор полностью решает эту задачу, когда в бытовых системах обычно используют насосы с производительностью около 30 л/мин (1,8 м3/ч).

Учитывая компенсацию пиковых нагрузок потребления воды при выборе гидроаккумулятора, нужно посчитать расходные характеристики бытовых точек потребления воды:

кран кухни — до 8 л в минуту
душ — 8-12 л в минуту
туалет(в зависимости от типа унитаза) — 6-18 литров в минуту
В среднем сумма получается около 30-50 литров. Учитывая процент заполнения воды в гидроаккумуляторе, должно хватить 60 — 80, иногда 100 литров.

Использование гидроаккумулятора как резерва некоторого количества воды при отключении электроэнергии, здесь все зависит от Вашего понимания величины такого резерва.

Расчет первоначального давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Если гидроаккумулятор установлен в подвале, то его минимальное значение можно легко подсчитать. Надо взять высоту в метрах от подвала до верхней точки системы водоснабжения. Например, для двухэтажного дома это 6-7 метров, трехэтажного — около 10 метров. К этому значению прибавляем еще 6-8 метров. Если разделить это число на 10, получим необходимое значение в атмосферах. Например, для двухэтажного дома 7+6 (8)=13 (15)/10 =1,3 (1,5) атмосферы. Это минимальное значение давления воздуха в гидроаккумуляторе. Если ниже, вода из него не будет поступать на второй этаж дома. Однако завышать эти значения не следует, иначе в гидроаккумуляторе просто не будет воды. Завод-изготовитель сам устанавливает давление воздуха в размере 1,5-2 атм.

Настройка давления в гидроаккумуляторе системы водоснабжения

Но всегда следует самому первоначально проверить его обыкновенным манометром, подсоединив его к ниппелю гидроаккумулятора и при необходимости изменить его с помощью автомобильного насоса. Самое правильное давление, если коротко, -10% от давления включения насоса(нижнего давления). То есть, если насос включается на 2 атм. то давление в гидроаккумуляторе 1,8 атм., если насос включается на 3 атм — то 2,7 атм. Подкачку давления и его проверку обязательно производить при выключенном насосе и открытом кране водозабора!!!

И еще. Где устанавливать гидроаккумулятор.

Устанавливайте гидроаккумулятор, где удобно, где есть место под него. Естественно, если Вы начинаете стройку на участке и на участке нет другого места, как в приямке возле скважины, где Вы закопали два или три кольца. Там ему и место. Но, если у Вас есть котельная или другое хозяйственное помещение, то лучше установить его там. Поставьте перед ним кран-американку: всегда можно отключить, снять, обслужить гидроаккумулятор. В таком помещении он прослужит гораздо дольше, чем в яме на глубине. Если у Вас, одна скважина на два дома, поставьте по бачку меньшего размера, но в каждом доме. Перед ним поставьте обратные клапана, что-бы не было такого, что Вы пришли с работы, а весь Ваш запас воды забрал сосед и при этом еще и сломался насос. Как говорится, случай не из лучших.

Гидроаккумулятор для водоснабжения: принцип работы, устройство, схема, расчет, установка, подключение

Гидроаккумулятор является специальной металлической герметичной емкостью, содержащей внутри эластичную мембрану и определенный объем воды под определенным давлением.

Зачем нужен гидроаккумулятор?

Гидроаккумулятор (другими словами – мембранный бак, гидробак) используется для поддержки стабильного давления в водопроводе, предохраняет водяной насос от преждевременного износа из-за частого включения, предохраняет систему водоснабжения от возможных гидроударов. При отключении напряжения, благодаря гидроаккумулятору, вы всегда будете с небольшим запасом воды.

Вот основные функции, которые выполняет гидроаккумулятор в системе водоснабжения:

Предохранение насоса от преждевременного износа. Благодаря запасу воды в мембранном баке, при открытии водопроводного крана насос будет включаться только в том случае, если запас воды в баке иссякнет. Любой насос имеет определенную норму включений в час, поэтому, благодаря гидроаккумулятору, у насоса появиться запас неиспользованных включений, что повысит срок его эксплуатации.

Поддержка постоянного давления в водопроводной системе, предохранение от перепадов напора воды. Из-за перепадов напора при одновременном включении нескольких кранов происходят резкие колебания температуры воды, например в душе и на кухне. Гидроаккумулятор успешно справляется с такими неприятными ситуациями.

Предохранение от гидроударов, которые могут возникать при включении насоса, и способны порядком подпортить трубопровод.

Поддержание запаса воды в системе, что позволяет пользоваться водой даже во время отключения электричества, что в наше время происходит довольно часто. Особенно ценна эта функция в загородных домах.

Устройство гидроаккумулятора

Герметичный корпус этого устройства разделяется специальной мембраной на две камеры, одна из которых предназначена для воды, а другая – для воздуха.

Вода не соприкасается с металлическими поверхностями корпуса, так как она находится в водяной камере-мембране, изготовленной из крепкого резинового материала бутила, устойчивого к воздействию бактерий соответствующего всем гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к питьевой воде.

В воздушной камере находится пневмоклапан, предназначением которого является регулирование давления. Вода попадает в гидроаккумулятор через специальный присоединительный патрубок на резьбе.

Устройство гидроаккумулятора должно быть смонтировано таким образом, чтобы его можно было беспрепятственно разобрать в случае ремонта или профилактики, не сливая при этом всю воду из системы.

Диаметры соединительного трубопровода и напорного патрубка должны по возможности совпадать между собой, тогда это позволит избежать нежелательных гидравлических потерь в трубопроводе системы.

В мембранах гидроаккумуляторов объемом более 100 л находится особый клапан для стравливания воздуха, выделяющегося из воды. Для малолитражных гидроаккумуляторов, в которых нет такого клапана, в системе водопровода должно быть предусмотрено устройство для стравливания воздуха, например, тройник или кран, который перекрывает основную магистраль системы водоснабжения.

В воздушном клапане гидроаккумулятора давление должно составлять 1.5-2 атм.

Принцип работы гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор работает так. Насос подает воду под давлением в мембрану гидроаккумулятора. Когда достигается порог давления, реле отключает насос и вода прекращает подаваться. После того, как при заборе воды давление начинает падать, насос опять автоматически включается и подает воду в мембрану гидроаккумулятора. Чем больший объем гидробака, тем эффективнее результат его работы. Срабатывание реле давления можно регулировать.

Во время работы гидроаккумулятора, растворенный в воде воздух постепенно скапливается в мембране, что приводит к снижению эффективности работы устройства. Поэтому, необходимо производить профилактику гидроаккумулятора, стравливая накопившийся воздух. Частота проведения профилактик зависит от объема гидробака и частоты его эксплуатации, что составляет приблизительно один раз в 1-3 месяца.

Виды гидроаккумуляторов

Эти устройства могут быть вертикальной и горизонтальной конфигурации.

Принцип работы устройств не имеет различий, за исключением того, что вертикальные гидроаккумуляторы объемом больше 50 л в верхней части имеют специальный клапан для стравливания воздуха, который постепенно накапливается в системе водоснабжения во время эксплуатации. Воздух скапливается в верхней части устройства, потому расположение клапана для стравливания выбрано именно в верхней части.

В горизонтальных устройствах для стравливания воздуха монтируется специальный кран или слив, который устанавливается за гидроаккумулятором.

Из устройств маленьких размеров, не зависимо от того, вертикальные они или горизонтальные, воздух стравливается с помощью полного слива воды.

Выбирая форму гидробака, исходят из размеров технического помещения, где они будут установлены. Все зависит от габаритов устройства: какое лучше впишется в отведенное для него место, такое и будет установлено, независимо от того горизонтальное оно или вертикальное.

Схема подключения гидроаккумулятора

В зависимости от возложенных функций, схема подключения гидроаккумулятора к водопроводной системе может быть разной. Самые популярные схемы подключения гидроаккумуляторов приведены ниже.

Схема обвязки повысительной насосной станции

Такие насосные станции устанавливаются там, где присутствует большое водопотребление. Как правило, один из насосов на таких станциях работает постоянно.

На повысительной насосной станции гидроаккумулятор служит для уменьшения скачков давления во время включения дополнительных насосов и для возмещения небольших водоразборов.

Еще такая схема широко применяется, когда в системе водоснабжения происходит частое прерывание подачи электроэнергии на повысительные насосы, а присутствие воды жизненно необходимо. Тогда запас воды в гидроаккумуляторе спасает положение, играя роль резервного источника на этот период.

Чем больше и мощнее насосная станция, и чем большее давление она должна поддерживать, тем больше должен быть объем гидрроаккумулятора, исполняющего роль демпфера.

Буферная емкость гидробака тоже зависит от объема необходимого запаса воды, и от разницы в давлении при включении и отключении насоса.

Схема для погружного насоса

Для длительной и бесперебойной работы погружной насос должен совершать от 5 до 20 включений в час, что указывается в его технических характеристиках.

При падении давления в водопроводной системе до минимального значения автоматически включается реле давления, а при максимальном значении – отключается. Даже самый минимальный расход воды, особенно в малых системах водоснабжения, может понизить давление до минимума, что моментально даст команду для включения насоса, ведь утечка воды компенсируется насосом моментально, а через несколько секунд, при пополнении запаса воды, реле отключит насос. Таким образом, при минимальном водопотреблении, насос будет работать почти вхолостую. Такой режим работы неблагоприятно сказывается на работе насоса и может быстро вывести его из строя. Положение может исправить гидроаккумулятор, который всегда имеет нужный запас воды и успешно компенсирует незначительный ее расход, а также защитит насос от частого включения.

Кроме этого, гидроаккумулятор, подключенный к схеме, сглаживает резкое повышение давления в системе при включении погружного насоса.

Объем гидробака выбирается в зависимости от частоты включений и мощности насоса, расхода воды в час и высоты его установки.

Подключение гидроаккумулятора к водонагревателю

Для накопительного водонагревателя в схеме подключения гидроаккумулятор играет роль расширительного бака. Нагреваясь, вода расширяется, увеличивая объем в системе водоснабжения, а так как она не имеет свойства сжиматься, то самый минимальный рост объема в замкнутом пространстве увеличивает давление и может привести к разрушению элементов водонагревателя. Здесь тоже придет на помощь гидробак. Его объем напрямую будет зависеть и увеличиваться от увеличения объема воды в водонагревателе, повышения температуры нагреваемой воды и роста максимально допустимого давления в системе водопровода.

Подключение гидроаккумулятора к насосной станции

Гидроаккумулятор подключается перед повысительным насосом по ходу воды. Он нужен для предохранения от резкого снижения давления в сети водоснабжения в момент включения насоса.

Вместимость гидроаккумулятора для насосной станции будет тем больше, чем больше используется воды в системе водоснабжения и чем меньше разница между верхней и нижней шкалой давления в водопроводе перед насосом.

Как установить гидроаккумулятор?

Из всего вышесказанного можно понять, что устройство гидроаккумулятора абсолютно не похоже на обыкновенный бак для воды. Это устройство постоянно в работе, мембрана все время в динамике. Поэтому монтаж гидроаккумулятора не так прост. Бак нужно укреплять при установке надежно, с запасом прочности, шума и вибрации. Поэтому бак закрепляется к полу через резиновые прокладки, а к трубопроводу через резиновые гибкие переходники. Нужно знать, что на входе гидросистемы сечение подводки не должно сужаться. И еще одна важная деталь: первый раз бак заполнять нужно очень осторожно и медленно, используя слабый напор воды, на тот случай если резиновая груша слиплась от долгого бездействия, и при резком напоре воды она может повредиться. Лучше всего перед вводом в эксплуатацию удалить из груши весь воздух.

Монтаж гидроаккумулятора должен осуществляться так, чтобы во время работы к нему можно было свободно подойти. Лучше поручить эту задачу опытным специалистам, так как очень часто бак выходит из строя из-за какой-нибудь неучтенной, но важной мелочи, например из-за несоответствия диаметра труб, неотрегулированного давления и т.д. Здесь нельзя проводить эксперименты, ведь на кону стоит нормальная работа водопроводной системы.

Настройка гидроаккумулятора

Вот вы принесли в дом купленный гидробак. Что с ним дальше делать? Сразу необходимо узнать уровень давления внутри бака. Обычно производитель накачивает его на 1.5 атм, но бывают такие случаи, когда из-за утечки, ко времени продажи показатели снижаются. Чтобы удостовериться в правильности показателя, необходимо открутить декоративный колпачок на обыкновенном автомобильном золотнике и проверит давление.
Чем же его проверить? Обычно для этого используют манометр. Он может быть электронным, механическим автомобильным (с металлическим корпусом) и пластиковым, который поставляется в комплекте с некоторыми моделями насосов. Важно, чтобы манометр имел большую точность, так как даже 0.5 атм меняет качество работы гидробака, поэтому пластиковые манометры лучше не использовать, так как они дают очень большую погрешность в показателях. Это обычно китайские модели в слабеньком пластиковом корпусе. На показатели электронных манометров влияет заряд батареи и температура, к тому же, они очень дорогие. Поэтому оптимальным вариантом является обыкновенный автомобильный манометр, прошедший проверку. Шкала должна быть на небольшое количество делений, для возможности более точного измерения давления. Если шкала рассчитана на 20 атм, а нужно измерять всего 1-2 атм, то высокой точности ожидать не приходится.
Если в баке меньше воздуха, значит там больший запас воды, но разница в давлении между пустым и почти заполненном баком будет очень существенной. Все дело в предпочтениях. Если нужно, чтобы в водопроводе постоянно был высокий напор воды, то в баке должно быть давление не менее 1.5 атм. А для бытовых нужд вполне может быть достаточно и 1 атм.

При давлении 1.5 атм гидробак имеет меньший запас воды, из-за чего будет чаще включаться подкачивающийся насос, а при отсутствии света запаса воды в баке может просто не хватить. Во втором случае придется жертвовать давлением, ведь принять душ с массажем можно при заполненном баке, а по мере его опустошения – только ванну.

Когда вы решите, что для вас важнее, можно устанавливать нужный режим работы, то есть, либо подкачать воздух в бак, либо стравить лишний.

Нежелательно снижать давление меньше отметки 1 атм, так же, как и чрезмерно превышать. Наполненная водой груша при недостаточном давлении будет касаться стенок бака, и может быстро прийти в негодность. А избыточное давление не позволит закачать достаточный объем воды, так как большая часть бака будет занята воздухом.

Настройка реле давления

Также нужно выполнить настройку реле давления. Открыв крышку, вы увидите две гайки и две пружины: большую (Р) и малую (дельта Р). С их помощью можно настроить максимальный и минимальный уровни давления, при которых включается и выключается насос. За включение насоса и давление отвечает большая пружина. По конструкции можно увидеть, что она как бы способствует воде замкнуть контакты.

С помощью малой пружины выставляется разница давлений, о чем оговаривается во всех инструкциях. Но в инструкциях не указывается точка отсчета. Оказывается, что точкой отсчета является гайка пружины Р, то есть нижний предел. Нижняя пружина, отвечающая за разницу давлений, сопротивляясь давлению воды, отодвигает подвижную пластину от контактов.

Закачка воды в гидроаккумулятор

Когда уже выставлено правильное давление воздуха, можно подключать гидроаккумулятор к системе. Подключив его, нужно внимательно наблюдать за манометром. На всех гидроаккумуляторах указаны значения нормального и предельного давлений, превышение которых недопустимо. Ручное отключение насоса от сети происходит при достижении нормального давления гидроаккумулятора, при достижении граничного значения напора насоса. Это происходит, когда повышение давления прекращается.

Мощности насоса обычно не хватает, чтобы накачать бак до предела, но, в этом даже нет особой необходимости, ведь при накачке снижается срок эксплуатации и насоса и груши. Чаще всего предел давления для отключения устанавливается на 1-2 атм выше, чем включения.

Например, при показании манометра 3 атм, что достаточно для нужд владельца насосной станции, нужно отключить насос и медленно вращать гайку малой пружины (дельта Р) на уменьшение, до срабатывания механизма. После этого нужно открыть кран и слить воду из системы. Наблюдая за манометром, нужно отметить то значение, при котором включится реле – это нижний предел давления, когда включается насос. Этот показатель должен быть чуть больше показателя давления в пустом гидроаккумуляторе (на 0.1-0.3 атм). Это даст возможность прослужить груше больший период времени.

При вращении гайки большой пружины Р, выставляется нижний предел. Для этого нужно включить насос в сеть и подождать, пока давление достигнет нужного уровня. После этого необходимо подстроить гайку малой пружины «дельта Р» и закончить настройку гидроаккумулятора.

Давление в гидроаккумуляторе

В воздушной камере гидроаккумулятора давление должно быть на 10 % ниже, чем давление при включении насоса.

Точный показатель давления воздуха можно измерить, лишь при отключенном от системы водопровода баке, при отсутствии давления воды. Давление воздуха необходимо постоянно держать под контролем, по необходимости регулировать, что прибавит мембране срок жизни. Также для продолжения нормального функционирования мембраны нельзя допускать большой перепад давления, когда включается и выключается насос. Нормальным является перепад в 1.0-1.5 атм. Более сильные перепады давления уменьшают срок службы мембраны, сильно растягивая ее, к тому же, такие перепады давления не дают возможности комфортного пользования водой.

Гидроаккумуляторы можно устанавливать в местах с невысокой влажностью, неподверженных затоплению, чтобы фланец устройства успешно служил много лет.

Выбирая марку гидроаккумулятора, необходимо обратить особое внимание на качество материала, из которого выполнена мембрана, проверить сертификаты и санитарно-гигиенические заключения, удостоверившись, что гидробак предназначен для систем с питьевой водой. Также нужно убедиться в наличии запасных фланцев и мембран, которые должны быть в комплекте, чтобы в случае возникшей проблемы не пришлось покупать новый гидробак.

Предельное давление гидроаккумулятора, на которое он рассчитан, должно быть не меньшим, чем максимальное давление в системе водопровода. Поэтому большинство устройств выдерживают давление 10 атм.

Расчет гидроаккумулятора

Чтобы определить, какой запас воды можно использовать из гидроаккумулятора при выключении электричества, когда насос прекратит качать воду из системы водоснабжения, можно использовать таблицу заполняемости мембранного бака. Запас воды будет зависеть от настройки реле давления. Чем выше разница давлений при включении и выключении насоса, тем больший запас воды будет в гидроаккумуляторе. Но эта разница лимитируется по изложенным выше причинам. Рассмотрим таблицу.

Здесь мы видим, что в мембранный бак объемом 200 л при настройках реле давления, когда показатель включение насоса составляет 1.5 бар, выключение насоса – 3.0 бар, давление воздуха составляет 1.3 бар, запас воды будет всего 69 л, что равно примерно трети общего объема бака.

Расчет необходимого объема гидроаккумулятора

Чтобы выполнить расчет гидроаккумулятора, используют следующую формулу:

Vt = K * A max * ((Pmax+1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Pвозд. + 1),

где

Amax – максимальный расход литров воды в минуту;

К – коэффициент, который зависит от мощности двигателя насоса;

Pmax – давление при выключении насоса, бар;

Pmin – давление при включении насоса, бар;

Pвозд. – давление воздуха в гидроаккумуляторе, бар.

В качестве примера подберем необходимый минимальный объем гидроаккумулятора для водопроводной системы, взяв, например, насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У с такими параметрами:

Pmax (бар)	Pmin (бар)	Pвозд (бар)	A max (куб.м/час)	K (коэффициент)
3.0	1.8	1.6	2.1	0.25

Используя формулу, вычисляем минимальный объем ГА, который равен 31.41 литра.

Поэтому выбираем следующий ближайший размер ГА, который равен 35 л.

Объем бака в диапазоне 25-50 литров идеально согласуется со всеми методиками расчета объема ГА для бытовых водопроводных систем, а также с эмпирическими назначениями разных производителей насосного оборудования.

При частом выключении электроэнергии целесообразно выбирать бак большего объема, но в это же время следует помнить, что вода сможет заполнить бак лишь на 1/3 общего объема. Чем мощнее установлен насос в системе, тем больший должен быть объем гидроаккумулятора. Это соответствие размеров сократит количество коротких включений насоса и продлит срок эксплуатации его электродвигателя.

Если вы купили гидроаккумулятор большого объема, нужно знать, что если водой не пользоваться регулярно, она застаивается в баке ГА и ее качество ухудшается. Поэтому, выбирая в магазине гидробак, нужно учитывать, максимальный объем используемой воды в системе водопровода дома. Ведь при небольшом расходе воды использовать бак объемом 25-50 л намного целесообразнее, чем 100-200 л., вода в котором будет пропадать зря.

Ремонт и профилактика гидроаккумулятора

Даже самые простые гидробаки требуют к себе внимания и ухода, как любое работающее и приносящее пользу устройство.

Поводы для ремонта гидроаккумулятора бывают разные. Это коррозия, вмятины корпуса, нарушение целостности мембраны или нарушение герметичности бака. Также существует множество других причин, которые обязывают владельца ремонтировать гидробак. Чтобы не допустить серьезных поломок, необходимо регулярно осматривать поверхность гидроаккумулятора, следить за его работой, чтобы предотвратить возможные проблемы. Недостаточно осматривать ГА два раза в год, как оговаривается в инструкции. Ведь можно устранить одну неисправность сегодня, а завтра не обратить внимание на другую возникшую проблему, которая на протяжении полугода превратиться в непоправимую и может привести к выходу гидробака из строя. Поэтому гидроаккумулятор нужно осматривать при каждой возможности, чтобы не пропустить малейших неисправностей, и вовремя проводить их ремонт.

Причины поломок и их устранение

Причиной поломки расширительного бака может быть слишком частое включение-выключение насоса, выход воды через клапан, слабый напор воды, слабое давление воздуха (ниже расчетного), слабый напор воды после насоса.

Как устранить неисправность гидроаккумулятора своими руками? Поводом для ремонта гидроаккумулятора может стать слабое давление воздуха или его отсутствие в мембранном баке, повреждение мембраны, повреждение корпуса, большая разница в давлении при включении и выключении насоса, неправильно выбранный объем гидробака.

Устранить неисправности можно следующим образом:

чтобы увеличить давление воздуха нужно произвести его нагнетание через ниппель бака гаражным насосом или компрессором;

поврежденную мембрану можно восстановить в сервисном центре;

поврежденный корпус и его герметичность устраняется тоже в сервисном центре;

исправить разницу в давлениях можно, выставив слишком большой дифференциал в соответствие с частотой включений насоса;

достаточность объема бака нужно определить до его установки в систему.

Сколько атмосфер должно быть в гидроаккумуляторе

Воздух в гидроаккумуляторе

За счёт особой конструкции ёмкости гидроаккумулятора происходит снижение нагрузок. Гидробак разделён на две части (водную и воздушную) мембранной. Давление, которое находиться в гидроаккумуляторе смягчает гидроудары, которые неизбежны при работе станции. Также гидроаккумулятор способен сохранять давление в системе насоса.

Как выбрать агрегат?

Назначение, выбор объёма и настройка гидроаккумулятора очень важны для комфортного жизнеобеспечения дома.

Части гидроаккумулятора и принцип его работы

Гидроаккумулятор состоит из:

Металлического корпуса;
Специальной мембраны из резины;
Ниппеля (через него воздух проходит в бак)
Воздухоудалительный клапан;
Фитинг (им закреплена мембрана).
И другие элементы конструкции.

Вода, которая, подается из скважины в сосуд, увеличивает мембрану из резины и таким образом вытесняет воздух, который находится в полости. За счёт этого давление воздуха в гидроаккумуляторе становиться больше. Воздух сжимается до нужной величины и затем включается датчик давления и реле автоматом выключает насос.

Но сам воздух влияет на стенки бака и мембрану из резины, за которой располагается вода. Когда кран открывается вода, идет по пути меньшего сопротивления и выходит наружу под напором. Вытекающая вода, освобождает сосуд и тем самым уменьшает давление на мембрану. Вот как только давление уменьшилось до заданной величины, сразу же сработает другой датчик и реле давления и вновь включает насос. Данные манипуляции повторяются вновь и вновь.

Профилактика исправной работы насосной системы

Поддержание исправного состояния насосной станции создаётся мембраной из резины, которая всё время находиться под воздействием воздуха и воды. Резина является эластичным податливым материалом, но по истечение времени она может деформироваться и давление в гидробаке может немого снизиться. Вот по этой причине чтобы насосная станция работала исправно, необходимо примерно раз в год осуществлять профилактическую проверку агрегата и наблюдать за давлением воздуха в пустом баке.

Если существующее давление немного выше нормы, то его необходимо снизить. Для снижения давления необходимо добавить воздух в емкость, автомобильным насосом через ниппель.

Удаление воздушных пробок

В системах водопровода обязательно находиться разведённый в воде воздух. Воздух, попадая в бак выделяется и скапливается. Из-за этого происходит образование воздушных пробок в разных областях системы.

Для того чтобы пробки не образовывались, в устройство больших баков встраивают фитинги с клапанами. Технология отвода газа используется для баков вертикального типа от ста литров. Для баков горизонтального типа для удаления воздуха используют еще один узел трубопровода, который включает в себя слив канализации, шаровые краны и выводной ниппель. Для емкостей до ста литров фитинги и вспомогательные узлы не используются. Вывод газа и регуляция давления в гидроаккумуляторах для систем на 24,50, 80 литров делают во время профилактического осмотра агрегата при пустой емкости.

Монтаж гидроаккумулятора

Объём бака. Расчёт

Для правильного расчёта объёма бака для гидроаккумулятора необходимо учитывать для чего он будет установлен.

Бак может быть применён для того, чтобы не было частого включения насосной системы, для поддержания давления, когда насос будет отключён, также для сохранения воды и компенсации пиковых значений при эксплуатации водопроводной системы.

В быту применяют насосы средней производительности 30 литров в минуту и для этого подойдёт гидробак ёмкость которого составляет от пятидесяти до восьмидесяти литров. Но для производственных целей используют гидроаккумуляторах большего объёма. Давление воздуха в гидроаккумуляторах будет других показателей. Чтобы была компенсация пиковых значений расхода воды необходимо учесть характер ее потребления дома или на производстве.

Давление” гидроаккумулятора для систем водоснабжения

Настройка давления в гидроаккумуляторе должна проходить по следующим правилам:

Для дома в один этаж подойдёт один бар, но если бак устанавливают в подвал, то добавляют ещё один бар.
Отметка должна быть больше, чем в высокой точке водозабора.
Давление внутри ёмкости рассчитывают по формуле: до самой верхней точки забора воды, к высоте труб прибавляют шесть и готовый результат разделяют на десять.
В том случае, если точек потребления множество или ветвей трубопровода много, то к результату предыдущих расчётов прибавляют еще немного. Количество добавлений определяют опытным путём. В том случае, если величина занижена, то вода стабильно будет доставляться до приборов. А если эта величина завышена, то гидроаккумулятор будет всё время пустой, натиск будет сильным и может возникнуть вероятность нарушения целостности мембраны.

Чтобы сделать давление в гидроаккумуляторе нормальным, воздух в нем подкачивают при помощи простого насоса, а чтобы снизить воздух немного спускают. Для этого пневмоклапан распложен под специальной накладкой. Но эту манипуляцию необходимо проводить, когда нет напора воды, для этого нужно закрыть краны. Показатели определяют таким прибором как манометр, который подключен к золотнику.

Корректируют давление после того, как насос закончит свою работу. Перепады давления обеспечиваются открыванием крана в точке, расположенной рядом.

Проверка давления в гидроаккумуляторе

Прежде чем подключить гидроаккумулятор в систему необходимо проверить в нем давление. От этого зависит настройка реле давления, а когда агрегат перевозили и хранили давление могло упасть, вот поэтому проверка давления обязательна. Контроль давления в гидроаккумуляторе можно осуществлять при помощи манометра, который подключают к специальному входу сверху бака или снизу его.

На некоторое время для контроля давления можно использовать автомобильный манометр, его погрешность небольшая и работать им комфортно. Но если данного манометра нет, то и обычный водопроводный манометр вполне подойдет. Но такие манометры не очень точны.

Если потребуется, то давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Вот для этого существует ниппель, который расположен сверху бака. Через ниппель можно подключить велосипедный или автомобильный насос и за счёт них давление в гидробаке станет больше. В том случае, если его необходимо уменьшить, то тонким предметом необходимо отогнуть клапан ниппеля, выпуская при этом воздух.

Если просмотреть переписку на тему автономного водоснабжения на различных строительных порталах и форумах, то один из часто встречающихся вопросов – почему в бак вместо обозначенной в его паспорте емкости (к примеру) 50 л заливается всего 30 – 35? Как результат – устройство работает не совсем корректно. Основная причина – неправильно выставленное давление в гидроаккумуляторе. А каким оно должно быть в гидроаккумуляторе – это и интересует многих пользователей.

О назначении и устройстве ГА подробно рассказывается здесь. Чтобы не повторяться, достаточно лишь отметить, что в баке изначально есть воздух. Он закачивается в него еще на производстве, и давление составляет (для подавляющего большинства моделей) 1,5 атмосферы. Если изделие от известной компании-изготовителя, то небольшую утечку (за предпродажный период) в расчет можно не брать – качественные гидроаккумуляторы не «травят».

Не все пользователи учитывают, что ГА функционирует в системе водоснабжения только совместно с реле давления, иначе теряется сам смысл установки бака. Именно эти два элемента автоматики и обеспечивают стабильность давления в контуре и регулируют интервал между пуском в работу и остановкой насоса.

Но есть и еще ряд нюансов, которые правильно оценить может лишь профильный специалист. Например, как рассматривать следующую рекомендацию, размещенную на одном из форумов – взять разницу высот (в м) между ГА и верхней точкой водоразбора (H) и разделить эту цифру (число) на 10. Частное – это и есть рекомендуемое давление в баке (в атм). У человека, хоть немного понимающего, как организуется схема водоснабжения, неминуемо возникнут хотя бы такие элементарные вопросы.

В любом доме есть много бытовой техники, присоединяемой к водопроводу. Для каждого изделия – свой нижний порог давления, при котором оно может нормально функционировать. Как это учесть?
Трубы в жилых строениях прокладываются по-разному. На это влияют этажность здания, внутренняя планировка и так далее. Каждый поворот «нитки», отвод от нее, фитинги – это некоторая потеря давления. Есть ли поправочные коэффициенты для всех подобных случаев?

Существует главное правило настройки гидроаккумулятора – давление в нем должно быть на 10% ниже минимального (для включения перекачивающего устройства), установленного при регулировке срабатывания реле. Но это типовая рекомендация, которой следует придерживаться. В принципе, можно взять разницу и в 12, а то и 15%. Но точно определить ее способен лишь специалист, с учетом всех нюансов системы.

Наиболее вероятные последствия неправильной настройки гидроаккумулятора

Некорректная работа бытовой техники, присоединенной к контуру водоснабжения. Например, периодические сбои в функционировании котельного оборудования, а то и аварийная остановка агрегата.
Снижение ресурса насоса по причине повышенного износа.
Проблемы с напором из кранов на последних этажах дома.

Производители прилагают к каждому гидроаккумулятору инструкцию, в которой расписан порядок его настройки. В чем сложность? Сортамент реле давлений значительный, и у каждой модели – свои характеристики.

Одна из основных – так называемая «дельта», то есть разница между Pmin (для пуска насоса) и Pmax (для его отключения). Применительно к большинству этих приборов она равна 1 (иногда 1,5). Но ни одно руководство не в состоянии учесть всех особенностей конкретной системы, самого строения, его «наполнения» техническими устройствами, способов их подключения и так далее.

Вывод

Он напрашивается сам собой. Несмотря на кажущуюся простоту настройки давления в гидроаккумуляторе, данную технологическую операцию целесообразнее доверить профессионалу. Логика достаточно проста – лучше оплатить его услуги «здесь и сейчас», чем не в такой уж далекой перспективе тратить деньги за визиты различных мастеров (по ремонту котла, посудомоечной машинки, того же насоса и так далее). Однозначно – в совокупности обойдется значительно дороже. А если учесть еще и неудобства, нервы, время, то решение более чем рациональное.

Компания «АЛЬФАТЕП» всегда окажет проживающим в Подмосковье практическую помощь в выборе оптимальной модели гидроаккумулятора и его настройке. Достаточно лишь позвонить на номер ее контактного телефона 8 (495) 109-00-95, и сотрудники подробно проконсультируют по любому вопросу, касающемуся организации водоснабжения, подберут требуемый для системы ГА, сами его установят и настроят по давлению его и реле. По желанию клиента, возьмут все оборудование на сервисное обслуживание.

Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить за давлением воздуха в воздушной полости бака гидроаккумулятора системы водоснабжения (гидробака). От этого в первую очередь напрямую зависит срок службы водяного насоса и мембраны гидробака.

Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе?

Всё просто — давление воздуха в баке гидроаккумулятора должно быть на 10-15% ниже, чем давление, при котором должен включается насос. Давление включения насоса зависит от настроек реле давления или автоматики, которая им управляет. Чтобы узнать этот параметр, нужно включить приборы потребления воды и наблюдать показания манометра, установленного в системе до тех пор пока не произойдёт включение насоса. Обычно, при заводских настройках реле давления эта цифра — 1,6 бар.

Например, если давление включения насоса составляет 1,5 бар, то давление в гидробаке должно быть 1,4 бар.

Давление в гидробаке ниже нормы

Если давление в гидробаке будет ниже нормы, то гидроаккумулятор не будет выполнять роль разгрузки работы насоса, появятся так называемые гидроудары в системе. В таком режиме бак гидроаккумулятора будет выполнять роль накопительной ёмкости.

Давление в гидробаке выше нормы

Если давление в гидробаке будет выше нормы, то гидроаккумулятор не будет выполнять роль накопительного бака, так как давление в груше бака не позволит наполнить его.

Как замерить давление в баке гидроаккумулятора?

Замерять давление воздуха в воздушной полости гидробака нужно только на отключенном от системы пустом гидробаке. Если вы замеряете давление в гидробаке подключенном к системе или баке наполненным водой, то измерения давления будут неверными!

Отключите питание насоса, слейте воду с системы или, если позволяет ваша система не сливать полностью воду, а лишь слить из гидробака. В моём случае перед гидробаком установлены два крана: первый перекрывает подачу воды в бак, второй — позволяет слить воду из гидробака. Такое устройство системы делает удобным и лёгким обслуживание системы водоснабжения.

Снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля).

Как отрегулировать давление в баке гидроаккумулятора?

Для того, чтобы установить нужное давление нам понадобится отвёртка и насос. Я использую обычный велосипедный насос. Насосом поднимаем давление, а с помощью отвёртки снижаем. Вместо отвёртки можно использовать любое подручное средство, которым давим на иголку золотника, чтобы вышел лишний воздух. При этом периодически замеряем давление.

Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделять им внимание два раза в год.

Оцените статью

Добавить комментарий

Отменить ответ

Следуй за мной!

© 2019 Мажордом. Все права защищены
Вся изложенная на сайте информация служит лишь для ознакомления и является оценочным суждением пользователей проекта MadjorDom.ru. Ни в коем случае не является призывом к совершению определенных действий или совершение финансовых операций.
Политика конфиденциальности

Заголовок формы успешного заказа

Политика конфиденциальности

Обновлено «01» января 2018 г.

как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором

Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.

Место прибора в системе подачи воды

Гидроаккумулятор (ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.

Функции:

главный управляющий элемент
обеспечивает работу без перегрузок
контролирует оптимальное наполнение бака водой
продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом

Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.

Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод. Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.

Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы

Устройство и принцип работы

Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.

Принцип работы по порядку:

Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.
Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.
Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.
Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.

Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.

Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.

Установка

Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.

Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:

Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.
Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.
Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

Электрическое подключение к насосу

Настройка

Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.

Регулировку проводят в 3 этапа:

давление внутри ГА
уровень запуска помпы
отметка отключения

Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.

Показатели внутри гидроаккумулятора

Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:

для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1
значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора
сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10
если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.

Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.

Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.

Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.

Основы регулировки порогов срабатывания

Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.

Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:

средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм
давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара
гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)

Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.

Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:

предельные границы – 1 – 5 атм
диапазон функционирования насоса – 2,5 атм
стартовая отметка – 1,5 атм
максимальна отметка для отключения – 5 атм

Подготовка и пример выставления нужных значений

Подготовка:

бак подключают
регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания
внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор
все краны закрывают
выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек
снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами

Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):

Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.
Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.
Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.
Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.
Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.
Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.
Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.

Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.

Процесс настройки кратко

Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:

отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;
значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;
результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;
внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.

Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.

Обслуживание, неполадки, эксплуатация

Профилактические действия и ремонт:

механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать
контакты желательно почистить
при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу
шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год
не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать

Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его. Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:

Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.
Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.
Установить все элементы в обратном порядке.
Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.

Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).

Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.

Принцип работы гидроаккумулятора для водоснабжения и советы по выбору

Гидроаккумулятор, он же накопительный, напорный или расширительный бак — необходимый элемент для закрытой системы водоснабжения в любом частном доме. Чтобы правильно подобрать и использовать такой накопитель, не помешает изучить принцип работы гидроаккумулятора, виды, причины поломок и способы их устранения. Кроме того, не помешает разобраться, чем отличаются баки красного и синего цвета.

Как устроен и работает гидроаккумулятор?

Гидроаккумуляторы нередко называют мембранными баками, поскольку внутри у такого устройства находится специальная резиновая прокладка — мембрана. Она делит емкость на две части. С одной стороны от мембраны находится вода, с другой — воздух или интертный газ. Также гидробак обычно снабжен отверстием для подачи воды и манометром, который отражает давление воздуха.

Обычно гидробак состоит из металлического корпуса и резиновой мембраны. Кроме того, устанавливается золотник, регулирующий подачу-стравливание воздуха, а также фильтр, чтобы удалять мелкие загрязнения

Вода подается в систему водоснабжения с помощью насоса и закачивается в бак. В результате давление газа в гидроаккумуляторе с автоматикой возрастает. Когда оно достигает предельно допустимого значения, система автоматического управления отключает насос и подача воды прекращается.

На схеме наглядно представлен принцип работы гидробака в системе водоснабжения. Устройство управляется с помощью автоматики, что повышает сроки его эксплуатации

Постепенно вода из бака расходуется. Давление понижается, достигает минимального заданного предела, после чего система автоматического управления включает насос. Вода поступает в бак, пока давление не достигнет установленного значения, насос отключается и т. д.

Вам также пригодятся наши рекомендации по выбору насосной станции для водоснабжения дома: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasos-stancii/kak-vybrat-nasosnuyu-stanciyu-dlya-doma-i-dachi-poleznye-sovety.html.

Для чего необходим такой накопитель?

При наличии гидробака цикл включения-отключения насоса происходит только при необходимости наполнить бак достаточным запасом воды. Если бы гидроаккумулятора не было, насос включался бы каждый раз, когда кто-то из домочадцев открывает кран. Наличие накопительного бака в системе позволяет:

значительно увеличить срок эксплуатации скважинного насоса;
предупредить вред от возможных гидроударов в системе;
поддерживать в системе определенное давление;
предотвратить поломки элементов системы водоснабжения и сантехнического оборудования.

Очевидно, что гидроаккумуляторы для водоснабжения закрытого типа просто необходимы. О роли накопительного бака в системе водоснабжения подробно рассказано в следующем видеоматериале:

Виды мембранных баков и их особенности

Различают вертикальные и горизонтальные гидробаки, которые по разному крепятся в месте установке. Есть еще один важный момент. В той части гидробака, которая содержит воду, со временем может накапливаться небольшое количество воздуха. Этот воздух следует периодически удалять, чтобы в систему не попали довольно опасные для нее воздушные пробки. В вертикальных емкостях воздух скапливается вверху и для его отведения используется специальный ниппель.

С горизонтальными гидробаками все несколько сложнее. Для стравливания скопившегося воздуха здесь понадобится не только ниппель, но и шаровой кран, а также канализационный слив.

Владельцам небольших гидробаков, емкость которых составляет менее 100 л, необходимо избавляться от избытка воздуха иначе. Для этого следует:

Отключить электропитание.
Открыть кран смесителя.
Дождаться, пока бак опустеет.
Закрыть кран.
Подключить систему к электропитанию, чтобы бак снова наполнился.

Избыточный воздух выйдет вместе с водой. Эту процедуру следует проделывать не реже одного раза в месяц.

Гидробаки красного цвета предназначены для систем горячего водоснабжения. Хотя мембрана в них выполнена из довольно прочной резины, их не следует использовать для подачи холодной воды

Производители предлагают гидробаки красного и синего цвета, а также бесцветные. Синие устройства предназначены для использования в системе холодного водоснабжения. Для изготовления мембраны в таких баках используют пищевую резину, безопасную для здоровья людей. Красные гидробаки предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения. Их для холодной воды использовать не рекомендуется, поскольку мембрана в таких баках изготовлена из другой резины. Кроме того, рабочий порог давления у синих гидробаков выше и достигает 8 Bar.

Обычно вода поступает в накопитель снизу, а сверху, как уже отмечалось, находится ниппель, через который отводят воздух. Поэтому в каждом устройстве имеется два резьбовых соединения (обычно дюймовые или в полдюйма), которые не следует путать. На верхний ниппель нередко устанавливают автоматическое устройство для отведения воздуха.

Иногда бывают ситуации, когда вода подается в гидробак сверху. Считается, что в этом случае автоматическое отведение воздуха не понадобится. Но следует позаботиться о фильтре, чтобы в систему не попадали частички песка или другие загрязнения.

Обратите внимание! Потребителю предлагают самые разнообразные модели гидробаков зарубежного и отечественного производства. Не все импортные устройства адаптированы для российской системы водоснабжения, что заметно снижает сроки их бесперебойной эксплуатации. Как показала практика, отечественные гидробаки высокого качества служат дольше.
Обратите внимание на материал об устройстве и принципах работы насосных станций: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasos-stancii/ustrojstvo-i-princip-raboty-nasosnoj-stancii.html

Причины поломок и способы их устранения

Самая уязвимая часть гидробака — резиновая мембрана. В процессе эксплуатации она постоянно подвергается растягиванию, а затем сокращается. Постепенно резина теряет эластичность и разрывается. О возникновении проблем с гидробаком могут свидетельствовать следующие симптомы:
вода поступает из системы небольшими порциями при высоком давлении, кран как-будто «плюется» водой;
стрелка манометра резко достигает больших значений и затем сразу же снижается до нуля.

Резиновые мембраны для гидробаков могут иметь различные формы и размеры. При замене мембраны следует использовать изделие, предназначенное для конкретной модели гидробака

Чтобы убедиться в том, что мембрана порвана, необходимо нажать на золотник ниппеля, чтобы выпустить воздух из накопительного бака и определить какое давление воздуха имеется в гидроаккумуляторе. Если при этом стрелка манометра сразу же пойдет вниз, значит воздуха, который обеспечивает необходимое давление, в гидробаке осталось очень мало. Необходимо полностью стравить воздух, если после этого из золотника потечет вода, значит мембрана точно порвана, необходим ремонт. Если же вода не пошла, мембрана цела, а воздух уходит из емкости через появившиеся щели, неисправные соединения или золотник.

О проблемах с гидробаком в системе горячего водоснабжения может свидетельствовать небольшая течь, которая появляется у предохранительного клапана водонагревателя. Действовать следует точно также: нажать на ниппель золотнитка, оценить количество воздуха, стравить его полностью и по наличию или отсутствию воды определить, цела ли мембрана гидробака.

Заменить мембрану в гидробаке не так уж сложно, кроме того, это значительно дешевле, чем ставить новое устройство. Для ремонта понадобится:

Приобрести новую мембрану, точно соответствующую порванной.
Аккуратно разобрать гидробак, отвинтив соединительные болты.
Вынуть порванную мембрану.
Установить на ее место новую мембрану.
Собрать гидробак.
Равномерно затянуть все болты.

Главная опасность при этом состоит в том, что неумелое обращение с устройством может привести к соскальзыванию края мембраны внутрь металлического корпуса. В результате работу придется переделывать. Чтобы этого не случилось, рекомендуется затягивать соединительные болты постепенно, чтобы обеспечить равномерное натяжение мембраны. Проблемы возникают, когда один болт полностью затянут и только после этого начинают работу со следующим. Край мембраны при этом смещается и может соскользнуть.

О распространённых неисправностях и о том, как их устранить, вы узнаете в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasos-stancii/remont-nasosnoj-stancii-svoimi-rukami.html

Еще одна ошибка — использование герметика в местах соединений. Применение таких составов приводит к уменьшению трения между резиной и металлом. В результате край мембраны смещается, а плотность соединения уменьшается, что в будущем может вызвать протечку воды.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Аккумуляторы | Гидравлика и пневматика

Загрузить эту статью в формате .PDF

Аккумуляторы обычно устанавливаются в гидравлических системах для хранения энергии и сглаживания пульсаций. Обычно в гидравлической системе с аккумулятором может использоваться насос меньшего размера, поскольку аккумулятор накапливает энергию от насоса в периоды низкой нагрузки. Эта энергия доступна для мгновенного использования и высвобождается по запросу со скоростью, во много раз превышающей ту, которая может быть подана одним насосом.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bba6» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Загружены файлы 2014 02 Аккумуляторы «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulics_hydraulics_flautils_files_files_files_files_files_files_,,,,; = 1440 «data-embed-caption =» «]}%
Рисунок 1.Поперечные сечения типичных баллонных и поршневых аккумуляторов. Нажмите на изображение для увеличения.

Аккумуляторы

также могут действовать как поглотители перенапряжения или пульсации, подобно тому как воздушный купол используется в пульсирующих поршневых или ротационных насосах. Аккумуляторы амортизируют гидравлический удар, уменьшая удары, вызванные быстрым срабатыванием или внезапным запуском и остановкой силовых цилиндров в гидравлической цепи.

Существует четыре основных типа гидроаккумуляторов: нагруженный поршневой тип, мембранный (или баллонный) тип, пружинный тип и гидропневматический поршневой тип.Первым использовался грузоподъемный тип, но он намного больше и тяжелее по своей вместимости, чем современные поршневые и баллонные типы. И утяжеленные, и пружинные типы сегодня встречаются нечасто. Гидропневматические аккумуляторы, рис. 1, являются наиболее часто используемым в промышленности типом.

Функции

Накопитель энергии — Гидропневматические аккумуляторы содержат газ вместе с гидравлической жидкостью. Жидкость обладает небольшими динамическими характеристиками накопления энергии; объем обычных гидравлических жидкостей может быть уменьшен примерно на 1.7% под давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм. (Однако эта относительная несжимаемость делает их идеальными для передачи энергии, обеспечивая быстрое реагирование на потребность в мощности.) Следовательно, когда высвобождается только 2% от общего содержащегося объема, давление оставшегося масла в системе падает до нуля.

С другой стороны, газ, являющийся партнером гидравлической жидкости в гидроаккумуляторе, можно сжимать до небольших объемов при высоких давлениях. Потенциальная энергия хранится в сжатом газе и высвобождается по запросу.Такую энергию можно сравнить с энергией поднятого копра, готового передать свою огромную энергию на сваю. В гидроаккумуляторе поршневого типа энергия сжатого газа оказывает давление на поршень, разделяя газ и гидравлическую жидкость. Поршень, в свою очередь, выталкивает жидкость из цилиндра в систему и в место, где будет выполняться полезная работа.

Поглощение пульсаций — Насосы, конечно же, вырабатывают необходимую мощность для использования или хранения в гидравлической системе.Многие насосы передают эту мощность пульсирующим потоком. Поршневой насос, обычно используемый из-за его способности выдерживать высокое давление, может создавать пульсации, вредные для системы высокого давления. Аккумулятор, правильно расположенный в системе, существенно смягчит эти колебания давления.

Амортизация — Во многих гидравлических системах приводной элемент гидравлической системы внезапно останавливается, создавая волну давления, которая распространяется обратно через систему. Эта ударная волна может создавать пиковое давление, в несколько раз превышающее нормальное рабочее давление.Это может вызвать нежелательный шум или даже сбой системы. Правильно расположенная в системе газовая подушка гидроаккумулятора минимизирует этот шок.

Примером этого применения является амортизация ударов, вызванных внезапной остановкой погрузочного ковша на гидравлическом фронтальном погрузчике. Без гидроаккумулятора ковш весом более 2 тонн может полностью оторвать от земли задние колеса погрузчика. Сильные удары по раме и оси трактора, а также износ оператора преодолеваются за счет добавления в гидравлическую систему соответствующего гидроаккумулятора.

Дополнительная подача насоса — Аккумулятор, способный накапливать энергию, может дополнять гидравлический насос при подаче энергии в систему. Насос накапливает потенциальную энергию в аккумуляторе во время простоев рабочего цикла. Аккумулятор передает эту резервную мощность обратно в систему, когда цикл требует аварийной или пиковой мощности. Это позволяет системе использовать насос гораздо меньшего размера, что приводит к экономии затрат и мощности.

Поддержание давления — Изменения давления происходят в гидравлической системе, когда жидкость подвергается повышению или понижению температуры.Также может быть падение давления из-за утечки гидравлической жидкости. Аккумулятор компенсирует такие изменения давления путем подачи или приема небольшого количества гидравлической жидкости. Если основной источник питания выйдет из строя или остановится, аккумулятор будет действовать как вспомогательный источник энергии, поддерживая давление в системе.

Раздача жидкости — Аккумулятор может использоваться для дозирования небольших объемов жидкостей, таких как консистентные смазки и масла, по команде.

Эксплуатация

При правильном размере и предварительной зарядке аккумуляторы обычно переключаются между ступенями (d) и (f), рисунок 2.Поршень не будет контактировать ни с одной крышкой в поршневом аккумуляторе, а баллон не будет контактировать с тарельчатым клапаном или сжиматься, так что он разрушительно загибается в верхней части своего корпуса.

Производители указывают рекомендуемое давление предварительной зарядки для своих аккумуляторов. В приложениях для хранения энергии баллонный аккумулятор обычно предварительно заряжается до 80% минимального давления в гидравлической системе, а поршневой аккумулятор — до 100 фунтов на квадратный дюйм ниже минимального давления в системе. Давление предварительной зарядки определяет, сколько жидкости останется в гидроаккумуляторе при минимальном давлении в системе.

Рисунок 2. Шесть этапов работы гидроаккумуляторов: этап (а), аккумулятор пустой — газ отсутствует; стадия (б) — аккумулятор предварительно заправлен сухим азотом; стадия (c), давление в системе превышает давление предварительной зарядки, и гидравлическая жидкость течет в аккумулятор; стадия (d), пики давления в системе, максимальное количество жидкости поступило в аккумулятор, и открывается система сброса давления; стадия (e), падение давления в системе, давление предварительной зарядки выталкивает жидкость из аккумулятора в систему; и на стадии (f) давление в системе достигает минимума, необходимого для выполнения работы.

Правильная предварительная заправка включает точное заполнение газовой стороны аккумулятора сухим инертным газом, например азотом, при отсутствии гидравлической жидкости на жидкостной стороне. Зарядка аккумулятора затем начинается, когда гидравлическая жидкость попадает в жидкостную сторону, и происходит только при давлении, превышающем давление предварительной зарядки. Во время зарядки газ сжимается для хранения энергии.

Правильное давление предварительной зарядки является наиболее важным фактором продления срока службы аккумулятора. Тщательность, с которой необходимо выполнять и поддерживать предварительную зарядку, является важным фактором при выборе типа аккумулятора для приложения, при прочих равных.Если пользователь неосторожно относится к настройкам давления газа и предохранительного клапана или регулирует давление в системе без соответствующей регулировки давления предварительной зарядки, срок службы может сократиться, даже если был выбран правильный тип гидроаккумулятора. Если был выбран неправильный аккумулятор, почти наверняка преждевременный выход из строя.

Монтажное положение

Оптимальное положение для установки любого гидроаккумулятора — вертикальное с гидравлическим отверстием вниз. Поршневые модели могут быть горизонтальными, если жидкость остается чистой.Когда твердые загрязнители присутствуют или ожидаются в значительных количествах, горизонтальный монтаж может привести к неравномерному или ускоренному износу уплотнения. Максимальный срок службы может быть достигнут в горизонтальном положении с помощью нескольких поршневых уплотнений для уравновешивания параллельной поверхности поршня.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bba8» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются Пользовательский встроенный архив Www Hydraulicspneumatics com Контент Site200 Статьи Основы 6446hydraulics1 00000010232 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_Articles_Basics_6446hydraulics1_00000010232.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}%
Рис. 3. Горизонтально установленный аккумулятор может вызвать неравномерный износ баллона и задержать жидкость в гидравлическом клапане.

Баллонный аккумулятор также можно установить горизонтально, рис. 3, но неравномерный износ баллона, когда он трется о корпус при плавании в жидкости, может сократить срок службы.Величина повреждения зависит от чистоты жидкости, частоты цикла и степени сжатия (определяемой как максимальное давление в системе / минимальное давление в системе). В крайних случаях жидкость может быть захвачена вдали от гидравлического конца, что снижает производительность или может удлинить баллон, чтобы принудительно закрыть тарельчатый клапан преждевременно.

Размеры и мощность

Доступные размеры и емкость также влияют на выбор типа аккумулятора. Поршневые аккумуляторы определенной емкости часто поставляются с различными диаметрами и длинами, таблица 1.Кроме того, поршни могут быть изготовлены по индивидуальной длине с небольшой надбавкой к цене или без нее. Баллонные гидроаккумуляторы предлагаются только одного размера на каждую емкость, с меньшим объемом доступной емкости.

Таблица 1 — Относительные выходы, аккумулятор на 10 галлонов
Степень сжатия 1/2	Давление в системе, фунт / кв. Дюйм		Рекомендуемая предварительная зарядка, фунт / кв. Дюйм		Мощность, галлон
Степень сжатия 1/2	максимум 1	минимум 2	Мочевой пузырь 3	поршень 4	Мочевой пузырь 5	поршень 6
1.5 2,0	3 000 3 000	2 000 1 500	1,600 1,200	1,900 1,400	2,53 3,80	3,00 4,41
3,0 6,0	3 000 3 000	1 000 500	800 –	900 400	5,06 –	5,70 6,33

По своей природе более высокая мощность поршневого гидроаккумулятора может сделать его лучшей альтернативой в условиях ограниченного пространства.В таблице 1 приведены выходные данные для поршневых и баллонных аккумуляторов емкостью 10 галлонов, работающих изотермически в качестве вспомогательных источников энергии в диапазоне минимальных давлений в системе. Различия в давлении предварительной зарядки, столбцы 3 и 4 (определяемые 80% минимального давления в системе для моделей баллонов, на 100 фунтов на кв. Дюйм ниже минимального для поршня) приводят к существенной разнице в выходах, столбцы 5 и 6.

Чтобы предотвратить чрезмерную деформацию баллона и высокую температуру баллона, также обратите внимание в Таблице 1, что баллонные аккумуляторы должны иметь степень сжатия более 3: 1.

Составные части

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bbaa» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются в пользовательский встроенный архив Www Hydraulicspneumatics com Fpe Images Hydraulics1 4 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulics_draulics_hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulics_draulics_pneumatics_www.ydraulics_draulics_draulics_pneumatics_www.htmlHydraulicspneumatics.com_FPE_images_hydraulics1_4.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%
Рис. 4. Поршневые аккумуляторы, используемые вместе с газовыми баллонами.

Хотя модели баллонов не доступны для размеров более 40 галлонов, поршневые конструкции в настоящее время поставляются на один резервуар объемом до 200 галлонов. Экономика и доступное пространство для установки побудили инженеров рассмотреть возможность установки нескольких компонентов. Два из них подходят для большинства приложений с высокой производительностью.

Установка на Рисунке 4 состоит из нескольких газовых баллонов, обслуживающих один поршневой аккумулятор через газовый коллектор. Размер аккумуляторной части должен быть таким, чтобы поршень не ударял по крышкам во время езды на велосипеде. Одним из недостатков этой конструкции является то, что отказ одного уплотнения может вызвать утечку газа из газовой системы. Поскольку газовые баллоны часто дешевле аккумуляторов, одним из преимуществ такой установки может быть более низкая стоимость.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bbac» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются в пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Fpe Images Hydraulics1 5 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_FPE_images_Hydraulicspneumatics.com_FPE_images_images_hydraulicspneumatics.com_FPE_images_data_data_0001 . Несколько аккумуляторов могут быть объединены в коллекторы для обеспечения больших потоков в системе.

Несколько аккумуляторов поршневой или баллонной конструкции могут быть установлены на гидравлическом коллекторе, рис. 5. При использовании поршневых аккумуляторов поршень с наименьшим трением будет двигаться первым и иногда может опускаться на гидравлический колпачок.В медленных или редко используемых системах это несущественно.

Установки для газовых баллонов

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bbae» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются в пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Fpe Images Hydraulics1 6 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulics_draulicspneumatics_.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_FPE_images_hydraulics1_6.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%
Рис. 6. Небольшой аккумулятор может выполнять эту работу, если он удаленно подключен к дополнительному баллону для газа.

Удаленное хранение газа обеспечивает гибкость в больших и малых системах, рис. 6. Концепция газового баллона обычно описывается этой простой формулой: размер аккумулятора минус необходимый выход жидкости равен размеру газового баллона. Например, приложение, в котором требуется аккумулятор емкостью 30 галлонов, может потребовать от 8 до 10 галлонов выходной жидкости.Таким образом, это приложение может быть удовлетворено аккумулятором на 10 галлонов и газовым баллоном на 20 галлонов.

Аккумулятор, используемый с удаленным хранением газа, обычно имеет порт того же размера на стороне газа, что и на стороне гидравлики, чтобы обеспечить беспрепятственный поток газа в газовый баллон и из него. Газовый баллон имеет эквивалентный порт на одном конце и газозаправочный клапан на другом. Эти двухкомпонентные аккумуляторы могут быть сконфигурированы или изогнуты под любым углом, чтобы соответствовать доступному пространству.

Концепция газового баллона подходит как для баллонных, так и для поршневых аккумуляторов.Обратите внимание, что для баллонных аккумуляторов требуется специальное устройство, называемое перегородкой на газовой стороне, чтобы предотвратить выдавливание баллона в трубопровод газового баллона.

Опять же, размер поршневого гидроаккумулятора должен быть таким, чтобы поршень не опускался до дна в любом конце цикла. Размеры мочевого пузыря должны быть такими, чтобы они не заполнялись более чем на 85% или опорожнялись более чем на 85%. Скорость потока между переносящим барьером баллона и его газовым баллоном будет ограничиваться горловиной трубки барьерного переноса.Из-за этих недостатков баллонные аккумуляторы / баллонные аккумуляторы следует зарезервировать для специальных применений.

Расход и время отклика

Таблица 2 предлагает максимальные значения расхода для представительных размеров и типов аккумуляторов. Большие стандартные конструкции баллонов ограничены до 220 галлонов в минуту, хотя скорость может быть увеличена до 600 галлонов в минуту с использованием дорогостоящего порта с высокой пропускной способностью. Тарельчатый клапан регулирует расход; чрезмерный поток приводит к преждевременному закрытию тарелки. Несколько аккумуляторов, установленных на общем коллекторе, необходимы для достижения расхода более 600 галлонов в минуту.

Таблица 2 — Максимальный рекомендуемый расход гидроаккумулятора
Поршень , диаметр, дюйм	Емкость баллона	галлонов в минуту при 3000 фунт / кв.			1 кварт 1 галлон 2½ галлона	100 400 800	60 150 220	– – 600
		7 9 12	больше 2½ галлона	1,200 2,000 3,400	220 220 220	600 600 600

Допустимые скорости потока для поршневых аккумуляторов обычно превышают значения для баллонных конструкций.Поток ограничен скоростью поршня, которая не должна превышать 10 футов / сек, чтобы избежать повреждения уплотнения поршня. В высокоскоростных приложениях высокие температуры контакта уплотнения и быстрая декомпрессия азота, проникшего в материал уплотнения, могут вызвать пузыри, трещины и ямки в резине.

Баллонные гидроаккумуляторы

быстрее реагируют на изменения давления в системе, чем поршневые, по двум причинам:

1. Резиновые баллоны не должны преодолевать статическое трение, которое должно преодолевать поршневое уплотнение, и 2. Масса поршня не требует ускорения и замедления.
Однако на практике разница в ответах может быть не такой большой, как принято считать, и, вероятно, незначительна в большинстве приложений.

Амортизатор

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bbb0» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Fpe Images Hydraulics1 7 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_FPE_fimages_formages_hydraulicspneumatics.com_FPE_fedrax_images_hydraulicspneumatics. . Испытательная схема для генерации и измерения ударных волн в системе.

Тесты, проведенные в Университете Висконсина, Мэдисон, показывают, что для контроля шока не обязательно нужен аккумулятор в мочевом пузыре.При номинальном расходе системы 30 галлонов в минуту в испытательном контуре, рис. 7, направленный регулирующий клапан с внутренним управлением, расположенный на расстоянии 118 футов от насоса, закрывается, создавая удар. Когда ударная волна проходит от клапана обратно по гидравлическим линиям, огибает углы и различные ограничения, некоторая часть ее энергии расходуется при ускорении массы жидкости в линиях.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bbb2» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются Пользовательский встроенный архив Www Hydraulicspneumatics com Fpe Images Hydraulics1 8 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_FPE_images_formages_hydraulicspneumatics.com_FPE_images_formages_hydraulicspneumatics. На графике показаны результаты испытаний ударной волной.

С 1 дюйм. трубка, установка предохранительного клапана на 2750 фунтов на квадратный дюйм и отсутствие аккумулятора в цепи, осциллограмма A , рис. 8, показывает скачок давления на 385 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с настройкой предохранительного клапана.Добавление поршневого гидроаккумулятора на 1 галлон к клапану снижает переходной режим до 100 фунтов на кв. Дюйм сверх уставки предохранительного клапана, график B . Замена баллонного гидроаккумулятора на 1 галлон сокращает переходной режим до 78 фунтов на кв. Дюйм сверх уставки предохранительного клапана, трасса C , всего на 22 фунта на квадратный дюйм лучше, чем защита поршневого типа.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bbb4» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются в пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Fpe Images Hydraulics1 9 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_FPE_fimages_formages_hydraulicspneumatics.com_FPE_fimages_hydraulicspneumatics.com_FPE_images_formages_hydraulicspneumatics.com_FPE_images_images_hydraulicspneumatics. . Результаты второго испытания с использованием НКТ меньшего диаметра.

Второй аналогичный тест с 5/8 дюйм. Настройка трубопровода и предохранительного клапана на 2650 фунтов на квадратный дюйм приводит к скачку давления на 2011 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с настройкой предохранительного клапана без аккумулятора, график A , рисунок 9.Поршневой гидроаккумулятор гасит переходное давление до 107 фунтов на кв. Дюйм сверх уставки предохранительного клапана, график B , в то время как баллонный аккумулятор гасит переходный процесс до 87 фунтов на кв. Дюйм сверх уставки предохранительного клапана, график C . Разница между типами аккумуляторов в подавлении ударов снова была незначительной.

Сервооборудование

Другое распространенное заблуждение гласит, что для всех сервоприложений требуется баллонный аккумулятор. Опыт показывает, что лишь небольшому проценту сервоприводов требуется время отклика 25 мс или меньше, область, где разница в отклике между поршневыми и баллонными гидроаккумуляторами становится существенной.Накопители мочевого пузыря должны использоваться для приложений, требующих ответа менее 25 мс, и любого типа, когда ответ 25 мс или более является адекватным.

Настройка и обслуживание: предварительная зарядка

На недавно отремонтированных баллонных гидроаккумуляторах внутренний диаметр корпуса следует смазать системной жидкостью перед предварительной заправкой. Эта жидкость действует как подушка, смазывает и защищает мочевой пузырь, когда он раскручивается и раскручивается. Когда начинается предварительная зарядка, следует медленно вводить начальные 50 фунтов на квадратный дюйм азота.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bcf6d5f267ee43bbb6» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются в пользовательский встроенный архив Www Hydraulicspneumatics com Fpe Images Hydraulics1 10 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulics_draulics_pneumatics.com гидравликапневматика.com_FPE_images_hydraulics1_10.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%
Рис. 10. Звездообразование на конце мочевого пузыря (а) может указывать на потерю эластичности материала мочевого пузыря из-за охрупчивания. от холодного газообразного азота во время предварительной зарядки.Если баллон находится под тарелкой, (b), баллон может выдержать С-образный разрез тарелки.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к немедленному отказу мочевого пузыря. Азот под высоким давлением, быстро расширяющийся и, следовательно, холодный, может направлять длину сложенного пузыря и концентрироваться на дне.Охлажденная хрупкая резина, быстро расширяющаяся, может разорваться в виде звездообразования, рис. 10 (а). Мочевой пузырь также может быть зажат под тарелкой, в результате чего на дне мочевого пузыря получится С-образный разрез, рис. 10 (b).

Сторона жидкости поршневых аккумуляторов должна быть пустой во время предварительной зарядки, чтобы объем на стороне газа был максимальным. Во время предварительной зарядки могут возникнуть небольшие повреждения, если таковые имеются.

Слишком высокое давление предварительной зарядки или снижение минимального давления в системе без соответствующего снижения давления предварительной зарядки может вызвать проблемы в работе или повреждение аккумуляторов.При чрезмерном давлении предварительной зарядки поршневой аккумулятор будет циклически переключаться между ступенями (e) и (b), рисунок 2, и поршень будет находиться слишком близко к гидравлической торцевой крышке. Поршень может упасть при минимальном давлении в системе, что приведет к снижению производительности и, в конечном итоге, к повреждению поршня и его уплотнения. Часто слышно удары поршня; звук служит предупреждением о надвигающихся проблемах.

Слишком высокая предварительная зарядка в баллоне-аккумуляторе может загнать баллон в тарельчатый узел при переключении между этапами (e) и (b), Рисунок 2.Это может вызвать усталостное повреждение пружины и тарельчатого клапана или защемление и разрезание пузыря, если мешок окажется зажатым под тарелкой при его принудительном закрытии. Слишком высокое давление предварительной зарядки является наиболее частой причиной отказа мочевого пузыря.

Слишком низкое давление предварительной зарядки или повышение давления в системе без компенсирующего увеличения давления предварительной зарядки также могут вызвать проблемы в работе с возможным повреждением аккумулятора. Без предварительной зарядки в поршневом гидроаккумуляторе поршень, скорее всего, попадет в крышку газового конца и, вероятно, останется там.Одиночный контакт вряд ли вызовет повреждение.

Для баллонных аккумуляторов слишком низкая предварительная зарядка или ее отсутствие может иметь серьезные последствия. Баллон может быть раздавлен до верхней части оболочки, затем может выдавиться в газовый клапан и быть проколот. Одного такого цикла достаточно, чтобы разрушить мочевой пузырь. Таким образом, поршневые гидроаккумуляторы более терпимы к неправильной подзарядке.

Загрузить статью в формате .PDF

Могу ли я использовать мембранные гидроаккумуляторы для поддержания постоянного давления воды?

Да, нет причин, по которым это не может работать, в пределах резервуара высокого давления (альтернативное название «баллонный аккумулятор», не то чтобы в этом термине что-то не так — подозреваю, что это региональные различия в терминах.Один из моих колодезных насосов вмещает ~ 30 литров воды, но они бывают разных размеров и могут быть объединены, так что вы сможете хранить столько, сколько захотите, в пределах предоставленного для них места.

Конечно, гораздо практичнее, чем пытаться создать поршень, выполняющий ту же работу, согласно вашему другому вопросу. Вы должны быть уверены, что ваш аккумулятор безопасен для использования при «давлении выше среднего» в вашем здании, или что вы используете регулятор давления, чтобы снизить давление до максимума, приемлемого для гидроаккумулятора; и вам понадобится обратный клапан (односторонний клапан) на входе, чтобы ваш гидроаккумулятор не отправлял воду обратно в здание, когда давление воды падает.

Вам также может потребоваться пара манометров — один на входной линии перед обратным клапаном, а другой на вашей стороне обратного клапана, иначе вы не узнаете, когда давление в здании упадет, и вы используя ограниченный запас воды.

Нет необходимости поднимать аккумулятор — внутреннее давление воздуха на баллон, заполненный водой, или диафрагма, разделяющая воду и воздух, обеспечивает давление, а не подъем резервуара.

Ответ на комментарии Тип резервуара высокого давления, который мне наиболее знаком (в современную эпоху — у меня есть опыт работы со старым воздухом над резервуарами для воды, и я их ненавижу), имеет либо мешок / мочевой пузырь, либо диафрагму, которая отделяет пленника заряд воздуха из воды.Заряд скрытого воздуха предварительно нагнетается до нескольких фунтов на квадратный дюйм ниже минимального ожидаемого рабочего давления (так, на моем скважинном насосе давление в резервуаре составляет 38 фунтов на квадратный дюйм, насос запускается при 40 фунтов на квадратный дюйм, а насос останавливается при 60 фунтов на квадратный дюйм). футов на фунт на квадратный дюйм, перемещение резервуара на 2 метра / 6+ футов дает разницу чуть более 2 фунтов на квадратный дюйм — последняя капля воды, выходящая из резервуара (если насос выключен и не запускается), выходит при 38 фунтах на квадратный дюйм (из-за к предварительной зарядке на баке), поэтому нет никакой практической разницы в том, чтобы переместить его выше.

При настройке резервуара, используемого так, как вы описываете, предварительное сжатие воздушного заряда необходимо настроить так, чтобы максимальное давление не превышало гибкость диафрагмы / баллона и не разорвало ее. Какой бы ни была эта настройка, она будет определять минимальное давление, которое вы получите от системы, когда из нее потечет последняя капля воды. Входное давление будет определять самое высокое давление, которое вы можете ожидать (если оно вообще не слишком высокое для бака / аккумулятора, и в этом случае вам понадобится регулятор давления, чтобы его понизить, и ЭТО установит самое низкое давление, которое вы можете ожидать.Есть компромисс — чем выше давление, тем меньше воды будет хранить ваш бак — самые низкие значения, типичные для бытовой системы водоснабжения, здесь: «Вкл. При 20, выключено при 40» (фунтов на квадратный дюйм — примерно от 1,4 бар до 2,7 бар) и для любого данного резервуара, в котором будет храниться наибольшее количество воды. «Включен на 30, выключен на 50» и «включен на 40, выключен на 60» — другие общие значения для циклических систем типа скважинный насос. Я думаю, что муниципальные системы обычно регулируются до уровня ниже 100 или, возможно, 80 фунтов на квадратный дюйм, если давление в системе выше, чем в данном доме.

Кроме цены, не имеет значения, есть ли у вас 400 крошечных резервуаров высокого давления или один большой, если в остальном характеристики такие же. Я сделал покупки как по физическому размеру (что бы поместилось в моем пространстве), так и по цене за емкость бака (где определенно был минимум определенного размера, поэтому два таких размера дешевле купить, чем один в два раза больше, но больший один будет более компактным и потребует меньше сантехники.)

Советы по определению размеров аккумуляторов — Womack Machine Supply Company

Пространство не позволяет полностью обсудить аккумуляторы, и этот вопрос будет ограничен практическим методом определения минимальной емкости аккумулятора, когда он используется для пополнения потока масла из насос, как в схеме, показанной ниже.

В базовой схеме используется 4-ходовой клапан с закрытым центром. Целью гидроаккумулятора является хранение масла под высоким давлением из насоса в периоды, когда 4-ходовой клапан находится в центре. Когда сохраненное давление достигает заданного максимума (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм), насос автоматически разгружается и ему разрешается бездействовать до конца цикла. Используется либо специальный разгрузочный клапан с пилотным управлением, либо реле давления и соленоидный сбросной клапан. Когда 4-ходовой клапан переключается для запуска цилиндра, накопленное масло добавляется к потоку насоса, чтобы дать цилиндру скорость выше, чем от одного только масла насоса.

Большим преимуществом аккумуляторов в системе этого типа является то, что меньший (и менее дорогой) насос, электродвигатель и регулирующий клапан будут выполнять ту же работу, что и более крупные и дорогие компоненты. См. Практическое правило процентной продолжительности включения.

Дополнительная информация, а также многие схемы аккумуляторов приведены в публикациях Womack Machine Supply Co., включая « Industrial Fluid Power — Volume 1 » и « Fluid Power in Plant and Field ».

Система PSI. Оптимальное давление в системе для большинства гидроаккумуляторов составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм. Они обладают максимальным запасом энергии при наименьшей стоимости и наименьшем размере при работе с максимальным номинальным давлением. Хотя модели на 5000 фунтов на квадратный дюйм доступны для некоторых брендов, их значительно возросшая стоимость компенсирует их преимущество по давлению, поэтому они менее желательны для большинства систем.

Сжимаемость. Аккумулятор увеличивает сжимаемость масляного потока между насосом и 4-ходовым клапаном, и если это нежелательно, аккумулятор не следует использовать.Однако в системах, в которых используется регулирующий клапан с компенсацией давления или 4-ходовой клапан сервопривода, сжимаемость в линии перед 4-ходовым клапаном обычно не вызывает возражений.

Базовая схема гидроаккумулятора, в которой насос малого объема накапливает масло под высоким давлением в гидроаккумуляторе
, в то время как 4-ходовой клапан находится в центре. Масло насоса плюс нагнетание гидроаккумулятора обеспечивает быстрый ход цилиндра.

Минимум Допустимо Система PSI	Максимальный фунт / кв. Дюйм системы с полностью заряженным аккумулятором
Минимум Допустимо Система PSI	3 000	2,750	2 500	2,250	2 000
2,700	12	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
2,600	17	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
2,500	22	11	— — — —	— — — —	— — — —
2,400	27	16	— — — —	— — — —	— — — —
2300	33	21	10	— — — —	— — — —
2,200	40	27	15	— — — —	— — — —
2,100	46	34	21	8	— — — —
2 000	55	41	27	14	— — — —
1,900	63	49	35	20	6
1,800	73	58	43	27	12
1,700	84	67	51	35	19
1,600	96	79	61	44	27
1,500	109	91	73	55	36
1,400	— — — —	105	86	66	47
1,300	— — — —	— — — —	101	80	59
1,200	Кубических дюймов масла слито из аккумулятора на 1 галлон.			96	73
1,100	Кубических дюймов масла слито из аккумулятора на 1 галлон.			— — — —	89

Цифры в основной части диаграммы представляют собой количество кубических дюймов масла, которое может быть слито из гидроаккумулятора емкостью 1 галлон, начиная с полностью заряженного давления, указанного в верхней части диаграммы, и сливается до тех пор, пока давление в системе не упадет до значения показаны в левом столбце. Для аккумуляторов большего размера умножьте цифры в таблице на емкость аккумулятора в галлонах.Например, при работе с аккумулятором на 10 галлонов умножьте цифры диаграммы на 10 и т. Д.

Цифры в диаграмме примерно на 5% меньше, чем при расчетах по закону Бойля для теоретического расхода. Это должно компенсировать потерю емкости во время разряда, вызванную падением температуры газа, когда аккумулятор быстро разряжается.

Для условий эксплуатации, выходящих за пределы диапазона, указанного в таблице, можно использовать формулу в поле ниже. Как поясняется в тексте, аккумуляторные системы чаще всего рассчитаны на полностью заряженный аккумулятор с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Как пользоваться диаграммой

Поскольку масло может вытекать из гидроаккумулятора поршневого или баллонного типа, давление масла падает. Например, если посмотреть на диаграмму выше, в столбце 3000 фунтов на квадратный дюйм, когда 12 кубических дюймов масла выгружаются из аккумулятора емкостью 1 галлон, давление падает с 3000 до 2750 фунтов на квадратный дюйм и т. Д. Итак, один важный фактор для достижения Аккумулятор подходящего размера должен быть достаточно большим, чтобы это неизбежное падение давления не повлияло на нормальную работу гидравлического контура.Цилиндры и гидравлические двигатели должны быть достаточно большими, чтобы обеспечивать необходимую силу или крутящий момент при конечном давлении, остающемся в конце разряда аккумулятора. Чтобы определить объем «галлонов», необходимый для конкретного применения, выполните следующие шаги проектирования:

Шаг 1. Рассчитайте или оцените как можно точнее объем масла в кубических дюймах, который потребуется из гидроаккумулятора в каждом цикле разгрузки, чтобы дополнить объем масла, вытекающего из системного насоса.

Шаг 2. Принимая во внимание размер используемых цилиндров или гидравлических двигателей, рассчитайте, до какого уровня может упасть давление во время цикла нагнетания без падения выходной силы или крутящего момента ниже допустимого уровня.

Шаг 3. В таблице используйте столбец, озаглавленный давлением вашей системы, когда аккумулятор полностью заряжен. В левом столбце найдите самое низкое допустимое давление в системе в конце цикла разгрузки. Цифра в таблице — это количество кубических дюймов масла, которое может быть извлечено из гидроаккумулятора емкостью 1 галлон при таких условиях давления.

Пример: Если ваше полностью заряженное давление составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм, а ваше самое низкое допустимое давление составляет 2000 фунтов на квадратный дюйм, диаграмма показывает, что 55 кубических дюймов можно восстановить из аккумулятора емкостью 1 галлон. Предположим, вы подсчитали, что для вашего приложения потребуется 230 кубических дюймов. Минимальная емкость аккумулятора: 230 ÷ 55 = 4,18 галлона. Ближайший стандартный размер аккумулятора составляет 5 галлонов — правильный размер для использования.

Хотя цифры на диаграмме показывают объем на 5% меньше, чем рассчитано, чтобы предотвратить потерю емкости, которая происходит при быстрой разрядке, аккумулятор, при использовании в приложениях с длительным временем выдержки, в конечном итоге вернет дополнительные 5% масла в качестве оболочка, слегка остуженная за счет быстрой разрядки, постепенно снова прогревается до нормальной температуры.

Математическое решение для размера аккумулятора

Ниже приводится общая формула, которая решает проблему расхода масла в кубических дюймах из аккумулятора любого размера при любых условиях предварительной зарядки и давления в системе. Его можно использовать для условий эксплуатации, не указанных в таблице.

В формулу встроена поправка на потерю производительности в размере 5%, чтобы компенсировать потерю производительности, вызванную изменениями температуры при сжатии и расширении газа.

D = [0.95 × P1 × V1 ÷ P2] — [0,95 × P1 × V1 ÷ P3]

D — количество кубических дюймов слива нефти.
P1 — давление предварительной зарядки азота в фунтах на квадратный дюйм.
P2 — давление в системе в фунтах на квадратный дюйм после сброса объема D кубических дюймов.
P3 — максимальное давление в системе в фунтах на квадратный дюйм при полностью заряженном аккумуляторе.
V1 — указанный в каталоге объем газа в аккумуляторе в кубических дюймах.
0,95 дает 5% скидку на потерю мощности.

© 1990, Womack Machine Supply Co. Эта компания не несет ответственности за ошибки в данных, а также за безопасную и / или удовлетворительную работу оборудования, разработанного на основе этой информации.

Объяснение аккумуляторов холодной воды — Pump Express

Что такое аккумулятор холодной воды?

Аккумуляторы холодной воды — это эффективный, энергосберегающий способ решить проблему низкого давления воды, поступающей в вашу систему отопления, и самый простой способ представить их — это большой резервуар для хранения воды, который добавляет воду, пополняя система отопления при наибольшей потребности.

Они состоят из стального резервуара с двумя камерами, разделенными диафрагмой. Одна сторона диафрагмы герметизирована и находится под давлением сжатого воздуха; другая сторона открыта для системы водоснабжения.

Когда вы открываете выпускной патрубок, например, кран в ванной, вода сначала течет из гидроаккумулятора, пока давление не упадет до уровня, достаточного для включения насоса. Во время работы насос обеспечивает расход воды, необходимый для открытого выпуска. Когда выпускное отверстие отключено, насос будет продолжать работать до тех пор, пока в аккумуляторе холодной воды не произойдет повторное повышение давления до давления, при котором настройка на насосе будет отключена.

Насколько гидроаккумулятор холодной воды увеличит давление моей воды?

Распространенное заблуждение. Аккумуляторы не увеличивают давление воды. Они просто позволяют системе работать с максимальным давлением. Каждая система горячего водоснабжения имеет постоянное давление и рабочее давление. Как бы то ни было, «постоянное давление» — это давление, которое существует, когда выходы не используются, а вода находится в состоянии покоя. Это давление упадет до «рабочего давления» при использовании кранов или душа.

Аккумулятор холодной воды работает, дополняя поток воды, когда система имеет открытые выпускные отверстия, таким образом поднимая поток обратно до постоянного давления, даже если выпускные отверстия открыты и обычно находится под рабочим давлением. Когда выпускные отверстия закрыты, гидроаккумулятор перекрывает дополнительный поток до тех пор, пока он снова не понадобится.

Могу ли я использовать аккумулятор холодной воды с моим существующим комбинированным котлом?

Да. Комбинированные бойлеры с низкой скоростью потока могут использоваться вместе с аккумулятором холодной воды, что позволяет котлу работать с максимальной скоростью потока и не прерываться, если во время душа включается второй выход.

Где я могу установить аккумулятор холодной воды?

Аккумуляторы бывают разных размеров и стилей. Специально разработанные модели подходят для наружной установки, например, в открытом гараже или сарае. Нет требований к дренажу, и для аккумулятора не требуется электропитание, поэтому единственная проблема — это трубопровод, который необходимо будет проложить от аккумулятора к дому. В зависимости от размера и формы аккумулятор холодной воды может подходить или не подходить для горизонтальной установки, например, на чердаке.Убедитесь, что вы покупаете модель, соответствующую вашим потребностям.

Каковы правила, касающиеся аккумуляторов холодной воды?

Аккумулятор холодной воды может быть установлен в любом месте в сети, входящей в собственность, и на магистрали должен быть установлен обратный клапан. Также необходимо установить редукционный клапан на 3,5 бар, если давление может подняться выше 5 бар.

Давление воздуха внутри гидроаккумулятора установлено на 2 бара, но может потребоваться регулировка, чтобы оно находилось в пределах 1–1.На 5 бар ниже давления в сети. Минимальное значение, которое можно установить, составляет 0,5 бар, но для этого потребуется проконсультироваться с производителем.

Чем ниже давление в сети, тем меньше воды может храниться в гидроаккумуляторе, поэтому всегда не забывайте увеличивать размер гидроаккумулятора как минимум на один чистый размер больше, чем требуется для невентилируемого баллона или требуемой скорости потока.

У меня общий водопровод. Могу ли я установить аккумулятор холодной воды?

Да. Аккумуляторы холодной воды могут быть установлены на 15 мм (малое отверстие) или даже на общих основных источниках питания, если вы проводите испытания давления и расхода и увеличиваете размер аккумулятора, чтобы не только удовлетворить, но и превысить ожидаемую потребность.

Что еще мне нужно знать о гидроаккумуляторах холодной воды?

Аккумулятор правильного размера позволит принимать практически любое количество ванн или душевых одновременно, независимо от входящего основного расхода, и будет продолжать работать, даже если сеть отключена, независимо от давления воды в ней.

Не требующий электропитания, не генерирующий шума, не потребляющий энергии и не нуждающийся в постоянном обслуживании, аккумулятор холодной воды является наиболее экономичным и экологически безопасным вариантом для домашних хозяйств, страдающих низким давлением в сети.

Источник: Сэм Б.

Накопительный бак с предварительным давлением SHURflo 182-200, черный, 9,1 «x 4,8» x 3,8 «: автомобильный

5,0 из 5 звезд

Действительно помогает снизить шум и выровнять помпу Shurflo

Патрис из Вашингтон, 21 мая 2018 г.

В моем неглубоком плиточном колодце уже много лет стоит небольшая помпа Shurflo AC.Я просто повесил насос на паракорде в колодец и никогда не мог понять, как прикрепить один из этих круглых 1-галлонных аккумуляторных баков к насосу, не поставив в колодец какую-то деревянную платформу, которая не была бы пищевой … нержавеющая сталь казалась дорогой, а как поставить на нее нержавеющие ножки в колодце или подвесить платформу? …

Я недавно увидел этот маленький аккумуляторный бак, нарезал овощи на своей пластиковой разделочной доске и подумал: «Эй, я мог бы установить их на разделочную доску вот так и повесить их вместе в колодец!».Он небольшой и достаточно легкий, может работать горизонтально или вертикально, как и насос, и мне не пришлось бы искать никаких специальных муфт, потому что это все те же резьбы, что и у насоса, с которым я уже работал.

Я купил на Amazon разделочную доску из полимерного материала Farberware 12 на 18 дюймов и толщиной 1/4 дюйма и прикрепил соединенный насос и бак к доске, отметив монтажные отверстия, просверлив как деревянную доску и «сшив» насос. и танк на доске с тонким паракордом (который невероятно прочен, устойчив к истиранию, не удерживает влагу или плесень, потенциально не будет вибрировать, как нержавеющие гайки и болты, и уже был под рукой, чтобы повесить всю сделку на хорошо.)

Он небольшой, но действительно повлиял на работу моего насоса! Сейчас тихо (может быть, слишком тихо — я оставил проточную воду и забыл об этом), и больше нет всплесков воды, когда я открываю кран, или циклического включения насоса, когда я уменьшаю давление насоса, чтобы избежать всплесков воды. Хотел бы я придумать, как установить его в моем неглубоком колодце много лет назад.

Одно замечание: когда я купил это пару месяцев назад, рекламировалось, что оно имеет предварительное давление до 30 фунтов; но он пришел полностью без давления, что, как говорилось в инструкциях, было связано с правилами перевозки.Подать давление на заправочной станции с помощью крепления для шины было достаточно легко, но было бы неплохо знать, что мне придется это сделать, прежде чем приступать к подключению.

Угрозы безопасности гидроаккумуляторов

Что вы обычно освещаете на совещаниях по безопасности на вашем предприятии? Обычные темы — это средства индивидуальной защиты, кожухи цепи, ремни безопасности и процедуры блокировки и блокировки. Когда в последний раз обсуждали гидроаккумуляторы? Если ваше растение похоже на большинство, ответ — никогда.Почему? На большинстве заводов менеджеры по техническому обслуживанию, производству и безопасности не знают об опасностях. Тем не менее, аккумуляторы могут представлять угрозу безопасности, если не осознавать потенциальные риски.

Функция аккумулятора и предварительная зарядка

Аккумулятор — это накопитель в гидравлической цепи. Это гидравлический эквивалент конденсатора в электрической цепи. Двумя наиболее распространенными типами аккумуляторов являются баллонные и поршневые.Баллон (рис. 1) представляет собой не что иное, как резиновый баллон, отделяющий гидравлическое масло от сухого азота. Сухой азот используется для заполнения внутренней части баллона до уровня предварительной зарядки. Предварительная заправка азотом обычно составляет от половины до двух третей максимального давления в системе.

Когда насос включен, азот сжимается до максимального давления в системе. Настройка пружины компенсатора насоса определяет максимальное давление при использовании насоса компенсации давления.Настройка предохранительного клапана регулирует давление в контуре насоса с фиксированным рабочим объемом.

На Рисунке 2 давление в баллонном аккумуляторе достигнуто до 2000 фунтов на квадратный дюйм (psi).

Поршень в гидроаккумуляторе поршневого типа (рис. 3) отделяет азот от гидравлического масла. Когда масло поступает в гидроаккумулятор, поршень поднимается, пока не будет достигнуто максимальное давление. В это время гидравлическое давление и давление азота будут равны.

Когда насос выключен, жидкость под давлением в гидроаккумуляторе должна быть выпущена обратно в бак.Это достигается с помощью автоматического или ручного сбросного клапана. Если жидкость под давлением не будет стравлена обратно в резервуар через клапан сброса давления, гидроаккумулятор останется под давлением.

В этом случае гидроаккумулятор становится одноразовым гидравлическим насосом. Если клапан непреднамеренно сместится, жидкость под давлением будет направлена для приведения в действие цилиндра или гидравлического двигателя. Это приводит к перемещению груза, что может быть опасным или смертельным для обслуживающего или эксплуатационного персонала.

Рисунок 4.Клапан сброса электрический

Автоматические клапаны сброса гидроаккумулятора

Многие системы включают автоматические клапаны сброса. Эти клапаны имеют гидравлическое или электрическое управление. Обычный тип электрического клапана сброса показан на рисунке 4. Когда на соленоид не подается электричество, пружина клапана переводит золотник в открытое положение, как показано. Это позволяет любому маслу под давлением в гидроаккумуляторе возвращаться в бак.

Соленоид клапана обычно подключается к пускателю электродвигателя.Когда двигатель запускается, на соленоид клапана подается напряжение, в результате чего золотник клапана закрывается. Затем поток из насоса и гидроаккумулятора блокируется обратно в резервуар.

Итак, если в ваших системах есть автоматические клапаны сброса, о чем вам следует беспокоиться? Потому что, как и любой другой гидравлический компонент, эти клапаны могут выйти из строя. Клапан может не открыться, что приведет к потере скорости, или не сможет закрываться, что приведет к поддержанию высокого давления в гидроаккумуляторе.

Посмотрите, что произошло на одном заводе несколько лет назад.Эта система имела сбросной клапан с электрическим управлением, который открывался после выключения насоса. На машине были установлены два цилиндра для выдвижения и втягивания двух больших рубильных головок.

Когда машина была остановлена, оператор часто менял ножи на рубильных головках. Оператор соблюдал все правила техники безопасности на заводе по блокировке и маркировке машины. Не было письменной процедуры проверки манометра на гидроаккумуляторе, чтобы убедиться, что давление внутри гидроаккумулятора было сброшено обратно в бак через клапан сброса.

Если бы оператор взглянул на манометр в этом конкретном случае, он бы увидел, что 1500 фунтов на квадратный дюйм все еще заблокированы в гидравлических линиях. Чего он не знал, так это того, что сливной клапан гидроаккумулятора не закрылся.

Пока меняли ножи, по подающему конвейеру пролез коллега, сделав фото-глаз. Затем на программируемый логический контроллер (ПЛК) был отправлен электрический сигнал, указывающий, что бревно находится на конвейере. Затем ПЛК отправил сигнал тока для переключения клапанов дробильной головки.

Гидроаккумулятор сливал масло в цилиндры, которые выдвинули отбойные головки, раздавив оператора. Если бы оператор был проинструктирован проверить, что гидравлическое давление упало до нуля фунтов на квадратный дюйм при выключении машины, он мог бы быть жив сегодня.

Рис. 5. Аккумулятор с неправильной маркировкой

Клапаны ручного сброса

В других системах есть только ручной клапан, который необходимо открыть, чтобы стравить жидкость под давлением из гидроаккумулятора обратно в бак.В этом случае все люди, работающие на машине или рядом с ней, должны знать, где находится клапан и что его следует открыть. Какую подготовку по вопросам гидравлической безопасности проходит новый слесарь или электрик на вашем предприятии? Обычно о сбросе давления в гидроаккумуляторах почти ничего не говорится.

Одна компания наняла нового механика, который проходил обучение у механика первого класса. Механик класса I не сказал стажеру об открытии клапана ручного сброса перед началом работы на конкретной машине.Когда механик 1-го класса был в отпуске, стажеру пришлось заменить цилиндр на машине. После того, как он ослабил штуцер на шланге у цилиндра, давление в трубопроводе составило 2800 фунтов на квадратный дюйм.

Его защитные очки были сбиты, а в глаз впрыснули масло. В результате аварии он теперь носит специальные линзы из-за 40-процентной потери зрения. Если бы существовала письменная процедура для достижения состояния с нулевой энергией, этой аварии бы не произошло.

Рисунок 6.Поломка гидроаккумулятора за вычетом баллона

Сухой азот или воздух?

Аккумуляторы всегда следует заряжать сухим азотом, а не кислородом или сжатым воздухом. Технически не являясь «инертным» газом, сухой азот плохо реагирует с другими химическими веществами. Кислород и сжатый воздух способствуют сгоранию. На корпусе большинства аккумуляторов есть наклейка с предупреждением о том, что для предварительной зарядки следует использовать только азот.

Несколько лет назад один из наших консультантов работал с заводом и обнаружил аккумулятор с надписью «Опасно: сжатый воздух», как показано на Рисунке 5.Это было обнаружено всего через два дня после проверки завода Управлением по охране труда (OSHA). Зачем кому-то ставить этот знак на аккумулятор?

Может быть, потому, что у многих людей дома есть колодец с аккумулятором, который предварительно заряжен воздухом? Человек, наклеивший эту наклейку на аккумулятор, скорее всего, подумал, что клапан Шредера, используемый для заправки азотом, очень похож на аккумулятор в его колодезной системе, велосипедной или автомобильной шине.

Также обратите внимание, что фактическая предупреждающая наклейка, нанесенная производителем аккумулятора, закрыта куском дерева под цепным зажимом. К счастью, в аккумуляторе никогда не использовался сжатый воздух. Если бы кто-нибудь когда-либо заправлял его сжатым воздухом, как предполагает наклейка, мочевой пузырь мог бы разорваться, и результатом был бы взрыв или, возможно, пожар на этом заводе. Излишне говорить, что наш консультант немедленно удалил эту наклейку.

Рис. 7. Правильно закрепленный аккумулятор

Установка и снятие

Аккумулятор должен быть правильно закреплен на монтажном приспособлении. На рисунке 6 показана поломка аккумулятора без баллона. При сборке гидроаккумулятора после замены баллона стопорное кольцо устанавливается вокруг тарельчатого клапана снаружи, и оба вставляются в корпус гидроаккумулятора.

Если корпус гидроаккумулятора не зажат должным образом, отказ стопорного кольца может привести к отсоединению тарельчатого клапана от гидроаккумулятора. В результате снаряд может взорваться, как ракета. На рисунке 7 показан правильно зажатый аккумулятор.

Перед снятием и хранением аккумулятора необходимо сбросить давление азота и установить защитный колпачок на клапан Шредера. У одного завода был только один аккумулятор. Каждый раз, когда требовалась предварительная зарядка аккумулятора, его снимали, помещали в пикап и везли в ближайший магазин.

Если бы клапан Шредера сломался или удерживающее кольцо вышло из строя во время транспортировки, аккумулятор мог действовать как неуправляемая ракета.

Большинство рабочих не осознают опасности аккумуляторов. Не ждите, пока на вашем предприятии кто-нибудь получит травму или погибнет, чтобы обучить персонал.

Подробнее о передовых методах работы с гидравлическими системами:

10 проверок надежности гидравлики, которые вы, вероятно, не делаете

Семь самых распространенных ошибок гидравлического оборудования

Как узнать, правильно ли вы используете гидравлическое масло?

Топ-5 гидравлических ошибок и лучшие решения

Как работают аккумуляторы | Чистые автомобильные технологии | Транспорт и качество воздуха

В гидроаккумуляторах используется азот для поддержания давления в гидравлической жидкости.Когда жидкость перекачивается в аккумулятор, азот (N2) внутри аккумулятора сжимается. Когда вся гидравлическая жидкость находится в аккумуляторе, предназначенном для стороны высокого давления HHV, давление азота достигает 5000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Если нет жидкости, давление азота составляет около 2000 фунтов на квадратный дюйм. Давление азота в резервуаре низкого давления будет варьироваться от 60 фунтов на квадратный дюйм, когда он пустой, до 200 фунтов на квадратный дюйм, когда он полон.

EPA использовало два типа аккумуляторов в своих гидравлических гибридах:

Загрузить видео:

MP4 (13 секунд, 1256 КБ),
WebM (13 секунд, 678 КБ),
Ogg (13 секунд, 1024 КБ)

Мочевой аккумулятор типа

В гидроаккумуляторе этого типа гидравлическая жидкость сжимает заполненный азотом баллон для создания давления.В HHV аккумуляторы высокого давления могут работать от 2000 до 7000 фунтов на квадратный дюйм (psi).

Преимущество: Высочайшая эффективность, тесты показали 97-процентное сохранение энергии.

Недостаток: Азот со временем проникает в материал поролонового пузыря, и его необходимо периодически подзаряжать.

Загрузить видео:

MP4 (13 секунд, 1087 КБ),
WebM (13 секунд, 584 КБ),
Ogg (13 секунд, 994кб)

Поршневой аккумулятор типа

В гидроаккумуляторах этого типа давление создается, когда азот сжимается в тонкостенном металлическом корпусе цилиндра за счет гидравлической жидкости, давящей на металлический поршень.

Преимущество: Азот практически не выходит, поэтому их не нужно перезаряжать.

Leave a Comment

Страница 710 из 732

« Предыдущая 1 … 708 709 710 711 712 … 732 Следующая »

Newer posts
1
…
708
709
710
711
712
…
732
Older posts