Автор: alexxlab

Какой насос для повышения давления воды в квартире выбрать: модели, особенности, установка – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Насос для повышения давления воды в квартире: выбор, установка

Достаточно часто жители многоэтажек и частных домов сталкиваются с проблемой недостаточного давления в водопроводе. По этой причине затрудняется работа газовых котлов, колонок, стиральных и посудомоечных машин. Чтобы обеспечить нормальный напор, необходимо установить насос для повышения давления воды в квартире. Вместе с экспертами онлайн-журнала Homius.ru рассмотрим разновидности, особенности выбора и самостоятельной установки оборудования, повышающего давление воды.

Повышающий давление насос для водопровода

Содержание статьи

В каких случаях используется повышающий давление насос для водопровода

Известно, что системы водонапорных магистралей содержат в себе большое количество кранов и разветвлений, а также изгибов труб. Из-за этого происходит падение давления, которое значительно ниже значений, установленных в нормативной документации для городских сетей. Слабый напор воды в большинстве случаев также может быть по причине износа насосного оборудования.

Так, мощность напора должна быть не менее 4 атмосфер. На практике этот показатель гораздо меньше. В таблице представлены некоторые значения норм давления водопроводной системы для работы бытовой техники и прочего оборудования.

Таблица 1. Минимальные показатели давления воды работы для бытовой техники

Проблему недостатка напора можно решить, если установить в жилище циркуляционный насос для воды. Такое оборудование часто применяют жители верхних этажей многоквартирных домов. Пики большого потребления воды отмечаются в утренние и вечерние часы, поэтому обитатели многоэтажек испытывают трудности с её получением. Это влечёт за собой невозможность использования водонагревательного оборудования, а также сбои в работе систем автономного отопления.

Врезка насоса в домашней водопроводной системе

Повысительную водонапорную технику также устанавливают в тех случаях, когда давление в различных точках потребления в пределах одной квартиры различается, или полностью отсутствуют комфортные условия для проживания (вода течёт тонкой струйкой постоянно, нет возможности включить стиральную машину, отопление, прочее).

Совет! Не во всех случаях проблема с напором холодной и горячей воды решается при помощи насосного оборудования. Очень часто он бывает слишком низким по причине засорения водопроводной системы либо поломки. Прежде чем купить насос для повышения давления воды, необходимо убедиться в отсутствии аварийной ситуации, а при необходимости устранить её либо заменить повреждённый участок магистрали.

Классификация насосов для воды высокого давления

По типу управления

Многие люди не знают, как увеличить давление воды в квартире и правильно выбрать повысительное оборудование для этих целей. Прежде всего, следует знать, что устройства для обеспечения необходимого напора различаются по типу управления.

Они могут работать в автоматическом и ручном режиме. В первом случае в насосе установлен датчик давления водного потока, который регулирует его работу. Как только открывается кран, включается насосная установка. Следует знать, что такое оборудование значительно надёжнее ручных аналогов, поскольку в нём имеется защита от включения в сухом режиме (при отсутствии напора воды).

Насосная установка с автоматическим управлением

Что касается ручных установок, они работают в непрерывном режиме. Это обязывает периодически следить за оборудованием, а при необходимости отключать его, чтобы избежать перегрева. К существенному минусу таких станций следует отнести высокое потребление электроэнергии и непродолжительный ресурс механизмов.

Ручные насосы обычно врезаются в трубопровод и подключаются к бытовой электросети. Если открыть вентиль, сработают контакты реле, которые включают питание на насосное устройство. В свою очередь, это приводит к увеличению напора в магистрали. Также есть проточные установки, которые монтируют непосредственно к месту забора воды или перед различными видами техники для усиления их работы.

Установка для повышения напора воды

По допустимой температуре воды в трубах

Практически каждая насосная станция повышения давления в магистрали рассчитана на определённую рабочую температуру воды. Она не может превышать отметку в 60°С. Насос подключается к квартирной разводке, усиливает давление в системе, после чего вода подогревается при необходимости с помощью бойлеров, колонок, котлов и других установок. Среди моделей насосов существует оборудование, работающее от холодной либо горячей магистрали водоснабжения. Также есть универсальные конструкции станций, которые функционируют, независимо от типа подключения и температуры жидкости.

По виду охлаждения двигателя

Поскольку для изменения силы давления воды в магистралях применяются электродвигатели, это требует задействования охлаждающих систем. Насосные аппараты бывают с «мокрым», а также «сухим» якорем. В первом случае оборудование имеет небольшие габариты и устанавливается непосредственно на трубу магистрали.

«Мокрые» насосы в отличие от «сухих» аналогов работают практически бесшумно, поскольку в ходе перекачки воды выполняется смазка вращающихся частей механизма. Если в нагнетающем компрессоре имеется «сухой» якорь, его вал оснащён крыльчаткой, благодаря которой корпус охлаждается воздушным способом. Такие насосы отличаются повышенной производительностью, и их используют, если требуется обеспечить нормальное давление одновременно для нескольких водозаборных точек (потребителей). Важно знать, что конструкция «сухих» насосов принципиально отличается от других видов. Ротор устройства вынесен за пределы конструкции агрегата, к тому же у него имеется отдельная воздушная охлаждающая система. При этом полностью исключается взаимодействие якоря электромотора с водной средой.

Насос с «сухой» охлаждающей системой

На какие технические характеристики нужно обращать внимание при выборе водяного насоса высокого давления

Мощность

Чтобы правильно купить насос, повышающий давление в водопроводе, следует обращать внимание на его мощность. Именно этот показатель определяет производительность устройства и возможности. При выборе моделей необходимо также знать, что техника с большой мощностью в квартирах не всегда оправдана.

Если требуется установить вспомогательное оборудование для квартиры, достаточно будет приобрести насос мощностью до 0,25 кВт. Такая техника экономно расходует электроэнергию и отменно справляется с поставленными задачами. Если жилище большое и необходимо обеспечить водоснабжение одновременно на несколько точек, можно использовать установки мощностью до 0,5 кВт. В частных домах, как правило, применяют насосные станции от 1 кВт и выше.

Высота подъёма воды

Каждая установка повышения давления рассчитана таким образом, чтобы подавать воду на определённую высоту. Этот момент стоит обязательно учитывать при выборе модели, особенно если предстоит монтаж на верхних этажах высотного дома. Данный показатель можно узнать у продавцов продукции, который указывается в техническом паспорте оборудования.

Размер

Габариты насосного оборудования также играют не последнюю роль при выборе модели. Многие люди в целях экономии пространства предпочитают устанавливать компактные аппараты. Если трубопровод не засорён и нет аварии в магистрали, но отсутствует давление, следует задуматься о покупке насосной станции самовсасывающего типа с гидроаккумулятором.

Компактная насосная установка для квартиры

Шум

При выборе модели насоса следует обращать внимание на уровень шума оборудования. Для квартир можно приобрести установку с «мокрым» ротором, которая будет работать практически беззвучно. Если удастся сделать монтаж насосной станции на чердаке, в таком случае в помещениях не будет слышно, как включается и выключается агрегат.

Как увеличить напор воды в квартире

Когда стоит выбрать насосную станцию повышения давления воды

Насосная станция может потребоваться, если на последние этажи высоток не поступает вода. Также данное оборудование используют для монтажа водопроводной системы в частном доме. Станция представляет собой центробежное оборудование, предназначенное для увеличения и стабилизации давления воды в магистралях трубопровода. В баке имеется резервуар определённого объёма, который наполняется посредством насоса. Как только запас воды в нём заканчивается, срабатывает реле, и жидкость поступает в гидроаккумулятор. На практике установлено, что чем больше объём резервуара, тем надёжнее работает оборудование, поскольку включение и выключение установки осуществляется нечасто.

Насос с гидроаккумулятором

Статья по теме:

Насосная станция для частного дома. Для чего нужна насосная станция, ее достоинства и недостатки, принцип работы, критерии выбора, опопулярных моделей и производителей, цены, тонкости установки своими руками — читайте в нашей публикации.

Почему стоит выбрать для квартиры насос с водяным охлаждением

Многие люди предпочитают устанавливать в своей квартире агрегаты с водяным типом охлаждения. Это связано с тем, что насосы, повышающие давление воды в водопроводе с «мокрым» якорем, имеют компактные габариты, обладают невысоким уровнем шума и просты в обслуживании.

Компактный агрегат с водяным типом охлаждения

Помимо этого, подключение этого оборудования не представляет особых сложностей. Вначале в питающей магистрали вырезается отрезок трубы определённой длины, после чего монтируется агрегат, который функционирует по принципу проточного насосного оборудования. Установка выполняется непосредственно перед местом забора воды либо техникой (котлом, стиральной машиной, прочее), чтобы обеспечить для её работы нужный напор.

Лучшие модели водяных насосов для повышения давления в квартире

Повысительный насос Wilo

Если необходимо установить надёжный насос повышения давление воды в квартире, следует обратить внимание на продукцию компании Wilo. В частности, модель PB201EA имеет водяный тип охлаждения, а вал изготовлен из нержавеющей стали.

Насос Wilo PB201EA c «мокрым» ротором

Корпус агрегата изготовлен из чугуна и обработан специальным антикоррозионным покрытием. Соединительные патрубки из бронзы обеспечивают длительный эксплуатационный ресурс. Также стоит отметить, что агрегат PB201EA обладает бесшумной работой, имеет автоматическую защиту от перегрева и большой моторесурс. Оборудование легко монтируется, однако, следует помнить, что возможна только горизонтальная установка этого устройства. Wilo PB201EA также предназначен для перекачивания горячей воды.

Насос повышения воды Grundfos

Среди моделей насосного оборудования следует выделить продукцию компании Grundfos. Все агрегаты обладают большим эксплуатационным сроком, хорошо выдерживают достаточно большие нагрузки, а также обеспечивают продолжительную бесперебойную работу водопроводных систем.

Насосная станция Grundfos самовсасывающего типа

Модель MQ3-35 представляет собой насосную станцию, при помощи которой можно решить проблемы с давлением воды в трубах. Установка управляется автоматически и не требует дополнительного контроля. В конструкцию агрегата входят:

  • гидроаккумулятор;
  • электродвигатель;
  • реле давления;
  • блок автоматической защиты;
  • насос самовсасывающего типа.

Помимо этого, агрегат оснащён датчиком расхода воды, что обеспечивает высокую экономичность при эксплуатации. К основным преимуществам станции следует отнести высокую износостойкость, длительный срок службы и бесшумную работу. Обратите внимание, что агрегат MQ3-35 предназначен для холодного водоснабжения. Повысительные насосы также оборудованы сравнительно небольшими накопительными резервуарами, которых, тем не менее, хватает для выполнения бытовых задач.

Действующая насосная станция Grundfos в системе водоснабжения

Насос Comfort X15GR-15 с воздушным типом охлаждения

Чтобы циркуляционный насос для водоснабжения мог работать и в ручном, и автоматическом режиме, советуем обратить внимание на модель агрегата Comfort X15GR-15. Корпус данного устройства изготовлен из нержавеющей стали, поэтому агрегат не боится влаги и может функционировать в любых условиях.

Насос Comfort X15GR-15 с воздушным типом охлаждения

На роторе установлена крыльчатка, которая обеспечивает отменное воздушное охлаждение. Агрегат обладает компактными размерами, не требует специального обслуживания, а также экономно расходует электроэнергию. Если нужно, его можно использовать для перекачки потоков горячего водоснабжения. К недостаткам установки следует отнести громкую работу силового агрегата.

Насосная станция Джилекс Джамбо H-50H 70/50

Насосная станция Jambo 70/50 H-50H оснащается центробежной насосной установкой, гидроаккумулятором с горизонтальным размещением и реле потового давления. В конструкции оборудования имеется эжектор и асинхронный электродвигатель, которые обеспечивают стабильную работу установки.

Джамбо 70/50 H-50H

Корпус домашней водопроводной насосной станции имеет антикоррозионное покрытие. Автоматический блок управления обеспечивает простую эксплуатацию оборудования, а встроенная защита от перегрева исключает возможность поломки агрегата. К минусам агрегата можно отнести громкую работу, а также отсутствует защита от «сухого» хода. Чтобы устройство нормально функционировало, рекомендуется выполнять установку в помещениях с хорошей вентиляцией и невысокой температурой.

Jemix W15GR-15А

Среди моделей повысительных насосов c воздушным типом охлаждения ротора следует выделить Jemix W15GR-15A. Корпус агрегата обладает повышенной прочностью, поскольку изготовлен из чугуна. Составные части конструкции электродвигателя сделаны из алюминиевого сплава, а элементы привода из особо прочной пластмассы.

Jemix W15GR-15A

Насосное оборудование отличается высокой производительностью, а также может эксплуатироваться во влажных помещениях. Возможен ручной и автоматический контроль работы агрегата. При необходимости установку можно подключить к горячему водоснабжению. К существенным недостаткам следует отнести быстрый нагрев элементов устройства и шумность.

Монтаж оборудования: рекомендации по установке насосных станций

Видео «Особенности установки циркуляционного насоса своими руками»:

Рассмотрим особенности проведения монтажных работ на примере циркуляционного насоса. Подключение агрегата не представляет особых сложностей, поэтому данную работу можно выполнить самостоятельно. Прежде всего, необходимо выполнить врезку агрегата на входе водопровода.

Разметка трубопровода перед врезкой насоса

После замера необходимо из водопровода вырезать отрезок трубы нужной длины. Прежде чем приступать к выполнению монтажа, следует перекрыть подачу воды.

Схема подключения насоса к водопроводу

Совет! Врезку агрегата необходимо выполнять в том положении, которое рекомендует изготовителем.

Насос необходимо установить на подготовленный участок водопровода, для чего следует использовать водозапорную арматуру, фитинги и прочие соединительные элементы, которые подбираются в зависимости от выбранной схемы. Места резьбовых соединений рекомендуется обработать герметиком.

Завершённая врезка агрегата

По завершении установки нужно подключить насос к электросети в соответствии с рекомендациями, описанными в инструкции производителя. Крайне важно соблюдать правила техники безопасности во избежание травматизма.

Схема подключения повысительного насоса к бытовой сети

После проведения монтажных работ необходимо протестировать работу агрегата, оценить качество давления воды. При необходимости устранить недостатки сборки и повторить проверку.

Статья по теме:

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения. В публикации мы рассмотрим устройство, принцип работы, разновидности, критерии выбора, обзор производителей и моделей, расчет необходимого объема, секреты установки.

Где можно купить насос для повышения давления воды − средние цены

Насосное оборудование можно приобрести в интернет-магазинах у официальных дилеров, а также в специализированных супермаркетах. При покупке агрегатов желательно потребовать от продавца сертификат качества на продукцию. В таблице ниже представлены популярные модели повысительных насосов для квартиры и средние расценки на них.

Таблица 2. Расценки на некоторые модели насосов

Уважаемые читатели нашего онлайн-журнала! Предлагаем принять участие в обсуждении методов монтажа насосного повысительного оборудования и поделиться своим опытом с другими людьми.

 

Предыдущая

ИнженерияДля чего нужен коаксиальный дымоход для газового котла: принцип работы и самые популярные марки котельного оборудования

Следующая

ИнженерияЭкран на батарею отопления: нюансы изготовления и принцип работы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

как выбрать и какие бывают виды, установка

На чтение 12 мин. Просмотров 2.5k. Обновлено

Работа многих видов сантехнического оборудования и бытовой техники напрямую зависит от давления в водопроводной сети. Если оно низкое, то данный факт является истинной проблемой, особенно в высотных домах.

Единственным выходом из такого положение – использовать насос, повышающий давление в водопроводе. В противном случае проживание в такой квартире или доме становится крайне не комфортным.

Норма величины давления в водопроводе

Единицей измерения этого показателя является бар. Другое название – атмосферная единица. Физически это можно интерпретировать как подъем воды под таким напором на высоту 10 метров.

В сетях населенных пунктов давление по нормативам должно составлять 4-4,5 атмосферы, что обеспечивает обслуживание зданий повышенной этажности.

В соответствии с действующими нормативами, приведенными в СНиП 2, 0401-85, холодная вода в системе должна быть в пределах 0,3-6,0 атмосферы, а горячая – 0,3-4,5. Но нужно понимать, что в нем приведены экстремальные значении и это вовсе не означает, что при таких крайних значения водопровод будет нормально функционировать. В таких обстоятельствах используются насосы, повышающие давление воды в водопроводе.

Чрезмерно высокое давление в водопроводной сети не менее опасно, чем недостаточное. Так, если этот показатель достигает величины 6,5-7,5 атмосфер, создаются экстремальные условия для работы соединений.

В пластиковых трубопроводах, резьбовые соединения и стыки, созданные посредством пайки, начинают пропускать воду, образуя протечки. В таких условиях нужно выполнять монтаж только с приварными металлическими фитингами.

Следует отметить, что фонтанирующие артезианские скважины могут давать напор до 10 атмосфер и в таких обстоятельствах необходимо использовать аппаратуру, регулирующую давление.

Причины низкого давления в водопроводе

Обстоятельства, приводящие к падению давления в водопроводной сети, могут быть как объективными, возникшими в результате естественных процессов, так и субъективными, связанными с ошибками в проектировании, расчетах, подбором оборудования. Их можно сформулировать следующим образом:

  1. Повышенный уровень разбора воды, связанный с высоким сезонным потреблением. Это случается летом, когда потребители частного сектора расходуют большое количество воды для полива огородов.
  2. Неисправный или недостаточной мощности насос на станции распределения.
  3. Засоренные трубы. В случае использования металлических водопроводов это может быть ржавчина в смеси с известковыми нерастворимыми осадками, получающимися естественным образом.
  4. Утечки воды на порывах или протечках водопровода. Они образуются, в основном, на стыках труб или разъедают их стенки насквозь. Единственным способом избежать таких дефектов – производить периодические осмотры и текущий ремонт строго по разработанному графику.
  5. Недостаточная мощность электрических сетей, питающих подстанцию.

Для частного сектора, использующего индивидуальный водозабор в виде колодцев или скважин, это становится возможным по причине постепенного снижения их дебита в результате заиливания источников, засорения фильтров.

Самое неприятное состоит в том, что снижающие давление в водопроводе факторы не возникает в один момент, их влияние значительно растянуто во времени и незаметны. Очевидно, что нужен постоянный контроль над пропускной способностью трубопровода.

Как работает насос повышающего давления?

Наиболее частыми признаками недостаточности давления в водопроводе является низкий напор из крана или невозможность воспользоваться двумя и более водоразборными точками.

Это становится реальностью уже при снижении давления ближе к минимальному нормативному значению.

Если проверено и установлено, что  трубы водопровода находятся в нормальном состоянии, необходимо устанавливать насосные установки для повышения атмосфер в водопроводной сети. Для этого  применяются центробежные устройства, приводимые в действие электродвигателем.

Выполняя одинаковые функции – поддержание давления воды в системе водопровода – они могут отличаться по принципу действия:

  1. Устройства постоянного действия – они работают круглосуточно в непрерывном режиме, поддерживая в системе давление воды. Недостатком такого типа является постоянный расход электроэнергии и ускоренный износ оборудования. Такие устройства отлично справляются при включении в ручном режиме во время пиковых нагрузок на водопровод, например во время полива огорода.
  2. Насос автоматический, оснащенный датчиком потока. Его включение производится при наличии движения воды по трубе, что свидетельствует о наличии расхода в данный момент времени. Такой режим работы более экономичен, чем в предыдущем случае. Стоимость автоматического насоса для повышения давления в водопроводе несколько выше, но это компенсируется более экономичным режимом работы.

Существенным различием для такого оборудования является способ охлаждения. В устройствах с сухим ротором крыльчатка находится в отдельной камере и отделяется от потока воды сальниками, установленными в корпусе.

Смотреть видео

ОБЗОР ВИХРЕВОГО И ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСОВ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

Watch this video on YouTube

Насосы с мокрым ротором работают непосредственно в воде, что благоприятно сказывается на их долговечности, поскольку жидкость является одновременно и средством охлаждения и смазкой для подшипников.

Основным же достоинством таких приборов является бесшумность в работе. Это позволяет устанавливать их внутри помещения.

Правила подбора мощности насоса – технические характеристики их значение

Основным фактором, влияющим на выбор устройства для подачи воды и поддержания нормального давления в системе, является характер точки водозабора:

  1. Самовсасывающий агрегат применяется в условиях, когда точка забора воды располагается ниже уровня установки агрегата. Конструктивно они устроены таким образом, что способны самостоятельно всасывать воду на расстоянии до 8 метров в глубину.

Чем меньше расстояние от воды до помпы, тем эффективнее он забирает воду, поэтому место установки должно быть по возможности максимально приближено к источнику.

  1. Нормально всасывающие агрегаты устанавливаются в системе водопровода и поддерживают давление в нем, при этом источник водозабора, как правило, располагается выше самого агрегата. Это может быть вводная труба или емкость для накопления воды.

Отдельной линейкой выпускаются циркуляционные устройства, предназначенные для обеспечения ускоренного оборота теплоносителя в системах отопления. Они оснащаются термодатчиком для возможности автоматической регулировки скорости потока. Местом их установки является обратная труба отопительного контура.

  1. Колодезные насосные приспособления используются для подачи воды и поддержания давления из больших емкостей и колодцев. Конструкция такого устройства обеспечивает практически полную бесшумность при работе. Не допускается засасывание воздуха при снижении уровня воды. Гарантированно это не произойдет, если агрегат снабжен устройством для автоматического отключения при критично низком уровне жидкости.
  2. Скважинные насосы погружные предназначены для установки в условиях стесненных размеров, определяемых диаметром обсадной трубы водозабора. Поэтому их диаметр невелик, а производительность достаточно высокая, чтобы обеспечить все потребности потребителей.

Как выбрать насос с учетом гидравлических характеристик

Основными показателями при выборе являются следующие показатели:

  • Q – производительность устройства, измеряемая в метрах кубических за единицу времени – м3/час;
  • Н – величина напора – высота столба воды, измеряемая в метрах.

Двумя этими показателями определяется рабочая характеристика устройства. Они взаимозависимы, при изменении любой из них соответственно изменяется и вторая.

Рекомендуемая величина показателя производительности:

  1. Для загородного дома для 4-х человек она составляет 1-2 кубометра в час.
  2. При использовании воды для орошения участка – 2-3 кубометра в час.

Показатель напора, необходимого для водопроводной сети можно с достаточной  точностью определить из соотношения:

Н = Нгео + (0,2 + L) + 10 (м), где:

Н – напор;

Нгео;

Lобщая длина нагнетательной и всасывающей труб;

10 – минимальное значение требуемого давления на точке водоразбора.

Используя выбранные показатели и проведенный расчет можно выбрать устройство, соответствующее требованиям конкретной водопроводной сети.

Давление выбранной насосной установки должно обеспечивать выполнение им следующих функций:

  1. Подъем водяного столба от точки всасывания на необходимую высоту.
  2. Преодоление гидравлического сопротивления трубопровода, включающего собственно трубы, фурнитуру, измерительные приборы и регулирующую аппаратуру.
  3. Получение нужного давления в конечной точке потребления. Для этого к полученному расчетному результату нужно заложить запас, добавив еще 10-12 метров.

Характеристика, указывающая высоту столба, является паспортным параметром и всегда указывается в сопроводительной технической документации.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Если расстояние между зданием и точкой водозабора составляет 25-28 метров, следует остановить свой выбор на погружном насосе вместо самовсасывающего.

Выбор  повышающего давление насоса с учетом технических характеристик

Насосные станции бытового назначения применяются для организации водообеспечения частных строений. Такие агрегаты способны производить водозабор из различных источников – ёмкостей, колодцев, скважинных водозаборов или природных водоемов. Из положительных сторон использования такого устройства можно отметить следующие:

  1. Системы поддерживают одинаковое давление в трубной разводке, что разрешает эксплуатацию в доме различной бытовой техники и сантехнического оборудования.
  2. Отсутствует необходимость в регулярном контроле над станцией – встроенная автоматика обеспечивает функционирование устройства в течение длительного времени.

Бытовые насосы требовательны к устойчивому электропитанию.

Основными узлами такого устройства являются:

  • гидроаккумулятор;
  • насос поверхностного расположения или погружаемый;
  • реле для контролирования давления;
  • клапан обратного хода жидкости на водозаборнике;
  • устройство электропитания и регулировки.

Гидроаккумулятор это сосуд в виде цилиндра, разделяемый внутри гибкой перегородкой. В процессе производства в одно отделение закачивается газ под установленным давлением.

Вода в трубную разводку попадает через аккумулятор, в это время насосная установка постоянно нагнетает жидкость, воздействующую на гибкую вставку. При достижении установленного значения, мембрана воздействует на реле контроля давления, подкачка прекращается.

Когда открывается один или несколько кранов, давление в сосуде снижается и снова производится подкачка воды насосом.

Именно этот агрегат является основным узлом станции и от его характеристик во многом зависит работа всей установки.

Смотреть видео

Насосы, повышающие давление в водопроводе

В состоянии поставки автоматические станции оснащаются наружными насосами. Их устанавливают на металлическом основании – раме вместе с гидроаккумуляторами и управляющими блоками. К входящему отверстию насоса подсоединяется водозаборная труба, погружаемая внутрь обсадной, в зев криницы или иного водозабора.

Система с водозаборной трубой позволяет устанавливать такое устройство на скважинах с узкой обсадной трубой.

По конструкции помпы бывают вихревого или центробежного действия. Первые создают всасывание воды за счет вращение ротора с лопастями, расположенного непосредственно  в корпусе.

Работают они практически бесшумно, чем определяется их основное применение в качестве насоса для увеличения давления в водопроводе, встраиваемого в трубную разводку внутри дома.

Такие агрегаты применяются в системах, работающих только при положительной температуре жидкости. При размораживании они просто приходят в негодность.

Помпы центробежного действия производят при работе сильный шум, но они способны  выкачивать воду из глубинных водоносов. Кроме того, они работоспособны и при отрицательных температурах, поэтому их устанавливают либо в отдельно расположенных строениях, либо в скважинном кессоне.

Устройство гидроаккумулятора, характеристики

Как уже упоминалось выше, водоснабжение дома при использовании насосных станций, производится опосредовано через гидроаккумулятор. Такое устройство выравнивает давление в системе и предохраняет ее от гидравлических ударов при включении подкачки.

Смотреть видео

Важным показателем для аккумулятора является его емкость. Чем она больше, тем реже включается насос станции, что увеличивает срок его службы и позволяет экономить электроэнергию.

Установка и подсоединение станции повышающей давление

Место расположения приспособления повышающего давления, всегда выбирается поближе к источнику воды. Во втором случае нужно отрыть и оснастить оборудованием специальный бункер – кессон.

Видео установка
Смотреть видео
[sociallocker]

Установка в квартире насоса, повышающего давление воды GPD 15-9A

Watch this video on YouTube [/sociallocker]

По глубине такая ёмкости должна быть не менее 2-х метров. По днищу нужно сделать гидрозатвор из глины, а стены обложить кирпичом или устроить бетонную стенку.

Можно также установить насосную систему в отдельном помещении внутри дома, если применяется бесшумный агрегат.

При установке водозабора в колодце, нужно сделать специальную полку на его стенке, на которой размещается оборудование.

В домах с периодическим посещение (дача) оборудование на зиму обычно демонтируется и размещается на хранение в доме.

Смотреть видео

Поскольку глубина скважины часто превышает возможности всасывающего насоса (8-9) метров, для них используется станция с погружаемым или эжекторным насосом, которые позволяют производить водозабор при глубине скважины до 45 метров. Но такое оборудование будет стоить несколько дороже.

Популярные модели

В настоящее время одним из лидеров рынка насосного оборудования является марка Джилекс. Весьма демократичные по цене – от 100 долларов – они достаточно долговечны и надежны в работе.

Насосы выпускаются в чугунных, полипропиленовых и нержавеющих корпусах. Последний вариант стоит несколько дороже, до 350 долларов, что компенсируется более высокой надежностью. Объем аккумулятора составляет 24 литра.

Вариант комплектации с использованием погружного насоса может стоить до 500 долларов, он надежно качает воду с глубины до 32 метров с расходом до 1200 литров за час.

Популярны на рынке и станции подкачки Грундфос. Их производят в металлических хромированных корпусах с гидроаккумуляторами на 24 и 50 литров. Станции практически бесшумны в работе и отличаются завидной долговечностью.

Существенным недостатком политики поставок Грундфос является отсутствие запасных частей, которые в нашу страну не поставляются. Так, что любая неисправность оборудования приводит к необходимости его полной замены.

Цены на станции Грундфос начинаются от 250 долларов. Это агрегаты небольшой мощности – от 850 ватт с наружным насосом с подъемом 8 метров и производительностью до 3700 литров в час.

Оборудование более высокой мощности, до 5000 литров с насосом в 1,5 кВт стоит уже вдвое дороже – порядка 500 долларов.


Семейство Грундфос с корпусами из нержавейки стоят от 450 долларов, а имеются комплектации по цене 1200 долларов. Но они оснащены многими функциями: защитой от перегрева и холостого хода, а также водяным охлаждением.

Хорошие отзывы поступают от потребителей водопроводного оборудования Вило. Это станции более высокой мощности, предназначенные для водообеспечения достаточно крупных объектов, при этом в схеме управления имеются возможность бесступенчатой регулировки всех основных параметров.

Управление осуществляется через активный дисплей с использованием программируемого процессора. Оборудование очень солидное и стоимость 1000-1300 долларов в данном случае вполне оправдана.

Нужно отметить, что в насосной станции этого типа может устанавливаться до 4-х поверхностных насосов.

Выбор насоса повышающего давления в водопроводе

Создать условия для комфортного проживания в загородном доме без устройства надежного водоснабжения невозможно. В современных водопроводных системах также невозможно обойтись без насоса повышающего давления в водопроводе.

Что нужно учитывать при подборе с учетом расходов на электричество и для удовлетворения потребности в чистой воде. Рассмотрим некоторые моменты:

  1. Насос, применяемый в загородных системах водоснабжения, должен обеспечивать не только прямые потребности проживающих, но и такие, как полив огорода и участка. А при наличии бассейна – его наполнение и функционирование.
  2. Для небольшого загородного дома и при наличии близко залегающей грунтовой воды, следует предпочесть установку поверхностного насоса. Его производительности достаточно и для бытовых и для ирригационных нужд.
  3. Глубоко залегающие воды могут потребовать применения эжекторного насоса. Если нет других вариантов, придется озаботиться оборудованием кессона, поскольку такое оборудование производит много шума.
  4. В системе частного водопровода необходим накопительный бак, который часто размещается на чердаке. При этом крайне необходимо устройство автоматического долива воды и контроль перелива, в противном случае можно затопить дом.
  5. Идеальным решением проблемы водоснабжения можно считать установку насосной станции со всеми необходимыми регулировками.

Смотреть видео

Плохой напор? Часто отключают воду? Ставим насосную станцию!

Watch this video on YouTube

Давление в водопроводе при использовании стиральной машины или ванны джакузи должно быть не менее 4 атмосфер.

Насос для повышения давления воды: модели, особенности, установка

Содержание статьи:

Типы насосов

Существует два типа повысительных агрегатов, в зависимости от режима управления:

  • автоматические;
  • ручные.

Автоматические агрегаты имеют в своей конструкции датчики, которые определяют наличие потока в системе. При открытии крана вода начинает движение и датчик отреагировав на это изменение подключает систему принудительной подкачки. Такой насос сможет самостоятельно обеспечить необходимым напором воды стиральную и посудомоечную машину, которые сами открывают кран забора. Некоторые автоматические модели имеют переключатель с режима работы с датчиком потока, в режим непрерывной прокачки для поддержания постоянного давления в независимости от того есть потребление воды или нет.

Модели с ручным управлением приводятся в действии только при нажатии кнопки, и продолжают свою работу до момента отключения. Такой тип гораздо дешевле, но его бытовое использование довольно неудобное. Ведь кроме открытия и закрытия крана нужно дополнительно включать и выключать насос. Подключённая модель с ручным управлением будет продолжать работу, даже когда в системе нет воды. В результате сухого хода она быстро выйдет со строя. Автоматические агрегаты в этом случае остановят работу нагнетательного мотора, тем самым уберегут себя от поломки.

В зависимости от типа охлаждения, существуют модели с сухим и мокрым ротором. В агрегатах с сухим ротором, электродвигатель отделён от корпуса непосредственного насоса, где происходит прокачка жидкости. Поэтому для охлаждения используется крыльчатка, которая обдувает корпус двигателя воздушным потоком. Такие модели более шумны, и их нельзя устанавливать в небольшие технические ниши, поскольку там ограниченный воздухообмен, что приведёт к перегреву.

Модели с мокрым ротором используют для охлаждения жидкость, которую перекачивают. Это гораздо более эффективная система охлаждения, и менее шумна. Недостаток таких моделей — более сложные требования по ремонту электродвигателя, так как возникает необходимость в снятии всего агрегата из трубопровода.

Вибрационные насосы для дома и сада

Для дома, дачи и сада можно выбрать электрический водяной насос вибрационного типа. Принцип его работы основан на воздействии электромагнитного поля, создаваемого катушкой, которая втягивает металлический сердечник с гибкой диафрагмой. Изгибаясь, резиновая диафрагма создает низкое давление, благодаря которому вода засасывается в гидравлическую камеру. Когда диафрагма возвращается на место, давление повышается и срабатывает клапан, перекрывающий входное отверстие, поэтому вода выталкивается через выходной патрубок. Постоянное движение диафрагмы обеспечивает бесперебойное перекачивание воды.

Насосы вибрационного типа используют для организации полива и орошения растений. Их устанавливают в системы автономного водоснабжения. Огромным преимуществом этой конструкции является способность перекачивать загрязненную воду, что позволяет применять их при откачивании колодцев и скважин для профилактической чистки. При работе с грязной водой производительность вибрационных насосов заметно падает, однако они вполне справляются с чисткой дна гидротехнических сооружений. Еще один плюс конструкции – относительно невысокая стоимость и надежность. Долговечность устройств обеспечена конструкцией, в которой нет движущихся, трущихся деталей.

Если диаметр скважины относительно велик, то можно установить вибрационный насос, предварительно надев на него резиновые кольца для «глушения» вибрации

Недостатков у электрических вибрационных насосов не меньше, чем достоинств. В работе приборов нередко случаются сбои в случае перепадов напряжения в электросети. Если владелец дома решит установить вибрационный насос, дополнительно придется приобрести стабилизатор напряжения. Такие насосы с успехом используют для перекачивания воды из колодцев, но их нежелательно устанавливать в скважины, особенно малого диаметра, несмотря на удобство монтажа. Постоянная вибрация негативно сказывается на конструкции обсадной колонны, и рано или поздно насос либо сломается сам, либо разрушит эксплуатационную трубу.

Насос «Ручеек» нежелательно монтировать в узкие обсадные трубы. Это может закончиться незапланированным ремонтом насоса или даже бурением новой скважины

На что обратить внимание при выборе

Перед тем как выбрать тип насосной станции, обязательно стоит учесть несколько условий в которых будет работать установка. Учитывая данные нюансы, выбирается оборудование способное обеспечить бесперебойное водоснабжение.

Основными параметрами насосной станции, влияющие на ее работу, являются:

  • мощность электродвигателя;
  • производительность станции;
  • максимальный объем накопительной емкости;
  • высота, на которую станция сможет поднять воду.

При этом стоит помнить о том, что производителем указываются предельные возможности станции, что ни в коем случае не будет совпадать с реально требуемыми параметрами. К примеру, в паспорте указывается значение 3 м3/ч. Данная характеристика указывает максимально возможный объем перекачиваемой воды, в момент достижения данного значения какого-либо напор будет отсутствовать.

Или указан параметр максимального напора равного 40 метрам, это говорит о том, что источник водоснабжения находится на уровне насосной станции, при этом не предусматривается расход воды. При данных условиях насос выдаст указанное значение напора, но будет абсолютно бесполезен.

Для того чтобы получить точные данные по отношению зависимости расхода от давления при напоре насосной станции, рекомендуется воспользоваться данными таблиц и графиков указанными в паспорте оборудования. Как правило, производитель указывает истинные характеристики насоса, давая потребителю возможность выбрать водонасосную с подобранными параметрами под конкретные цели.

Во время выбора модели рекомендуется обратить внимание на дополнительные функции. Достаточно полезной опцией является защита перегрева и работа в холостую (когда нет воды)

Они увеличивают срок эксплуатации оборудования.

Также можно выбрать корпус насоса. Материалами для его изготовления служат сталь нержавейка, чугун, и полипропилен высокой плотности. Полипропиленовый корпус является довольно дешевым, при этом он не подвержен воздействию коррозии и не передает шумы во время работы. Но даже с повышенной плотностью не стоит забывать, что это пластик, и при неаккуратном обращении его можно легко повредить (например, во время транспортировки).

Второе место по цене занимает корпус, выполненный из стали, но в сочетании с центробежным насосом, данный корпус передает шум и даже иногда резонирует. Так что рабочий процесс данного насоса отличается повышенным уровнем шума.

Аналогичный насос, работающий в чугунном корпусе, работает заметно тише. Но в кислой воде чугун подвержен высокому уровню коррозии, что не является положительным качеством: обычно содержание железа в воде и так с избытком. Наилучшим можно считать корпус, выполненный из нержавеющей стали, но и цена у него соответственно самая высокая.

Рекомендации по выбору модели

Как уже говорилось выше, оснащая скважины или колодцы правильно подобранными насосами, можно обеспечить себя требуемым объемом воды не только для бытовых и хозяйственных нужд, но и для полива растений на приусадебном участке.

Первое, с чем следует определиться, посещая обычный или интернет-магазин с целью приобретения водяного насоса для частного дома или дачи, – это задачи, для решения которых будет использоваться оборудование. Так, для организации полива сада и огорода, а также для обеспечения работы системы водоснабжения небольшого строения вполне подойдут поверхностные центробежные или погружные вибрационные насосы, которыми оснащаются источники не слишком большой глубины (до 9 метров). Если же необходимо организовать откачивание жидкой среды из глубокой скважины и обеспечить эффективное функционирование системы водоснабжения с большим количеством точек водозабора и подключенной к ней бытовой техникой, оптимальным вариантом станет устройство погружного типа.

Глубинные насосы для скважин

Для поверхностного насоса для дачи или частного дома потребуется выделить отдельное место или даже помещение, в котором должны быть обеспечены комфортные температурные условия для работы насосного оборудования.

Параметрами, которыми следует руководствоваться при выборе водяного электронасоса, являются производительность и напор.

Производительность

Это объем воды, который выбираемое насосное оборудование сможет подавать в трубопроводную систему в единицу времени. При оценке данного параметра электронасоса учитывают суммарную потребность в воде всех точек водозабора в доме.

Напор

При выборе водяного насоса по данному параметру учитываются общая длина трубопроводной системы и высота над уровнем земли, на которую насос должен обеспечивать подъем перекачиваемой воды, сохраняя требуемое давление во всех элементах трубопроводной системы. Прежде чем определяться с выбором насоса по создаваемому напору, следует учесть глубину, с которой необходимо будет откачивать воду, а также суммарную длину всей трубопроводной системы.

Кроме того, при выборе водяных насосов на дачу или в частный дом следует учитывать параметры подземного источника – глубину, статический и динамический уровни, размеры поперечного сечения шахты или обсадной трубы, дебит, а также степень загрязнения жидкой среды, которую предстоит перекачивать.

Виды и правила выбора

Все циркуляционные насосы вне зависимости от типа работают по следующему принципу.

  • Во внутренней камере такого устройства вращается лопастное колесо, которое также называется крыльчаткой.
  • Когда между двумя ближайшими лопастями крыльчатки, которые формируют стенки временной рабочей камеры, отсутствует жидкость, создается область разрежения воздуха, что и способствует поступлению в камеру теплоносителя при ее нахождении напротив всасывающей магистрали.
  • При дальнейшем вращении крыльчатки и временной рабочей камеры находящаяся в последней жидкость-теплоноситель под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам внутренней камеры самого водяного насоса. Таким образом, во временной камере создается повышенное давление, которое и приводит к выталкиванию жидкости через нагнетательный патрубок.

По своему конструктивному исполнению циркуляционные насосы делятся на две больших категории:

  • устройства с «мокрым» ротором;
  • насосы с «сухим» ротором.

Устройство циркуляционного насоса с мокрым ротором

Устройства первого типа, детали ротора которых находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, отличаются компактными размерами и практически бесшумной работой. Между тем насосы с «мокрым» ротором, которые просто врезаются в трубопровод, характеризуются не слишком высоким КПД.

Циркуляционные насосы с «сухим» ротором более массивные и достаточно сильно шумят в процессе работы, но отличаются высоким КПД. Устанавливаются насосы данного типа, ротор которых изолирован от контакта с перекачиваемой средой, при помощи консольного крепления к стене.

Конструкция насоса с мокрым ротором

Чтобы обеспечить высокую эффективность работы водяного насоса, необходимо при его выборе исходить из характеристик как самого оборудования, так и отопительных систем, на которых его планируется использовать. Параметрами, требующими особого внимания, являются производительность насоса и величина создаваемого им напора.

  • Производительность характеризует количество жидкости, которое устройство способно перекачать в единицу времени. Измеряется данный параметр в м3/час. Останавливать свой выбор желательно на водяных циркуляционных насосах, которые в состоянии за час перекачать весь объем воды в системе три раза.
  • Единицы измерения напора, создаваемого водяным насосом, – метры или дециметры водяного столба.

Таблица 1. Усредненные параметры выбора насоса. Можно использовать в качестве ориентира при выборе нужной модели

Для отопительных систем большой протяженности следует приобретать и более мощные водяные насосы, которые обеспечат быстрое наполнение труб и эффективную циркуляцию теплоносителя.

Выбирая циркуляционный насос по мощности, необходимо предварительно рассчитать суммарное сопротивление всех гидравлических узлов и ориентироваться на полученное значение. Поперечное сечение входного и выходного патрубков водяного насоса для отопления также имеет значение: его размер должен быть на одно деление меньше, чем диаметр труб, из которых состоит отопительная система.

Центробежный насос универсальное оборудование

Приборы этого типа используются практически во всех сферах – как производственных, так и бытовых. Принцип работы основан на создании внутри корпуса центробежной силы, благодаря которой происходит движение воды, создается напор. Лопасти и колеса рабочей части, вращаясь, затягивают жидкость, прижимают к стенке, после чего выталкивают в выходное отверстие. В зависимости от конструкции и назначения приборы разделяют на множество групп. Они могут быть поверхностными и погружными, консольными, горизонтальными, вертикальными, моноблочными, одно- и многоступенчатыми.

Все элементы конструкции изготовлены из высокопрочных материалов, детали практически не изнашиваются. Предполагается, что насосы будут работать беспрерывно. Поэтому они разработаны так, чтобы обслуживание было несложным и быстрым. Устройства могут работать при высоких температурах и в химически агрессивных средах, характеристики зависят от особенностей конкретной модели. Некоторые из них выдерживают до 350 градусов.

К преимуществам центробежных насосов относят надежность, долговечность, безотказность, приемлемую цену, возможность оснащения необходимой автоматикой, высокий КПД. Однако, как и любые другие устройства, насосы этого типа имеют собственные недостатки. Так, для запуска прибора корпус нужно заполнять водой, поскольку из-за малой центробежной силы вода не всасывается в патрубок. При попадании воздуха во входной патрубок насос может остановиться. Кроме того, если сопротивление в электросети меняется, это может сказаться на стабильности работы устройства.

Поверхностные центробежные насосы мобильны, легко демонтируются и транспортируются, но для стационарной установки подходят плохо

Широкое распространение получили центробежные консольные насосы. Их используют для перекачивания чистой и грязной воды, содержащей примеси и небольшие твердые частицы. Для систем водоснабжения домов и дач применяют одноступенчатые горизонтальные консольные насосы. Многоступенчатые горизонтальные насосы представляют собой конструкцию, работающую как несколько одинаковых, последовательно подсоединенных, одноступенчатых устройств. Благодаря этому они способны обеспечить мощный напор в системе.

Центробежные водяные насосы приобретают для дома, дачи, систем полива и орошения. Их устанавливают в системах водоснабжения, работающих от скважин. Используют погружные и полупогружные модели. Первые проще в монтаже, а вторые в обслуживании. Для установки полупогружной модели в скважину нужны особые условия. Это трудоемкая работа, поэтому, несмотря на очевидные достоинства, владельцы частных домов чаще останавливают выбор на погружных моделях. Их можно монтировать в скважинах, где при установке обсадной трубы были отклонения от вертикали. К недостаткам конструкций следует отнести высокую чувствительность к песку и загрязнениям.

Предлагаем обзор центробежных моноблочных водяных насосов, отлично подходящих для сада:

Установка

Монтаж без ошибок обеспечит работу агрегата на должном уровне. Его врезка на входе в систему водоснабжения обеспечит повышение давления на всех водозаборных точках.

Врезка на входе в систему (слева) и перед водозаборной точкой (справа)

В другом случае оно будет повышено в конкретной точке. Казалось бы, чего проще – установил один насос в систему и радуйся обилию воды. Но… На самом деле все происходит несколько иначе.

Ввиду ряда различных факторов давление воды в системе на разных участках одинаковым быть не может. Здесь играют роль и внутренняя площадь водопроводной магистрали, и разные сечения (диаметры) труб и водоразборной арматуры. Таким образом появляется вероятность возникновения очень низкого давления воды в какой-то одной из водоразборных точек. Неприятно, но против законов физики и гидравлики выступать бессмысленно.

Одним из способов решения этой проблемы является установка более мощного насоса подкачки воды для дома. Вариант правильный, но довольно затратный. Вдобавок габариты мощного агрегата навряд ли незаметно впишутся в интерьер квартиры. Ощутимо повысится расход электроэнергии. И последний недостаток – слишком много шума от работы насоса.

Альтернативой станет установка нескольких маломощных агрегатов. Как это ни странно, но такой способ является наиболее бюджетным и экономичным.

Сам процесс монтажа повысительного насоса сложности не представляет. Осуществить установку агрегата можно самостоятельно:

  1. При выборе места установки обязательно наличие розетки.
  2. Слить воду из системы.
  3. Обрезать трубу и приварить сгоны с резьбой.
  4. Подсоединить насос.
  5. Опрессовать систему (проверить герметичность).

По такому алгоритму совершается врезка насоса в систему водоснабжения. Более подробная информация по установке насоса содержится в видео:

Совет. Несмотря на простоту работ врезку повысительного насоса лучше доверить специалистам.

Подключаем к общей магистрали

Если ваш дом состоит в системе магистрали, то при установке насоса необходимо это учитывать

Если ваш дом состоит в системе магистрали, то при установке насоса необходимо это учитывать. Просто такое оборудование может быть не только у вас, а и всех соседей — это приведет к тому, что механизм будет работать на полную силу, а давление не будет увеличиваться. К тому же, данная ситуация может привести его к поломке.

Совет! Чтоб избежать данной ситуации, нужно установить накопительную емкость, в которой будет храниться резервная вода. Данная жидкость очень пригодится при уменьшении напора.

Схема водопровода

Если вы задались вопросом о том, как подключить насос к водопроводу, то должны знать, как выглядит схема такой системы. Например, последовательное подключение подходит лишь для маленького домика с малым количеством потребителей. А вот для полноценных домов и коттеджей с постоянным проживанием такая схема не подходит. Она заключается в следующем: вода поступает по трубопроводу, а возле водопотребителя устанавливается тройник. Если использовать несколько потребителей одновременно, то на самом удалённом будет низкое давление.

В противовес можно поставить коллекторное подключение, которое выражено в отведении труб от общего коллектора к потребителям. Это позволяет обеспечить почти одинаковое давление в каждой точке. Однако некоторые потери всё же будут, проблемы с напором связаны с удаленностью от насосной станции, но намного меньше, чем при вышеописанной ситуации.

Выбрав такую схему домашнего водопровода, вы столкнетесь с увеличением стоимости системы. Это будет выражено в большем количестве труб, однако оно того стоит. Таким образом, схема состоит из некоторых элементов, среди них:

  • источник водозабора;
  • насосная станция;
  • гидроаккумулятор;
  • тройник с запорным краном;
  • труба с водой;
  • труба с холодной водой;
  • труба для горячей воды.

Конструктивные различия насосного оборудования

Разделяют несколько конструктивных типов приборов по возможности их применения

Разделяют несколько конструктивных типов приборов:

  1. Поршневые насосы , используемые только в целях обеспечения больших объемов. Громоздкие конструкции не подходят для установки дома, так как обладают малым КПД, недолгим рабочим ресурсом.
  2. Центробежные приборы пользуются популярностью, благодаря простоте установки и пользования, экономичности и высокой надежности насосов.
  3. Турбинные похожи на центробежные конструкции, но при этом лопатки располагаются не сбоку, а на оси. Отличаются повышенной производительностью, прочностью и высоким КПД, однако использование показано лишь в промышленных целях.
  4. Роторные/винтовые насосы для частного дома идеально подходят для добычи воды из скважин. Отличаясь малым диаметром, простотой установки и долгим сроком эксплуатации, приборы имеют невысокий шумовой порог и доступную стоимость.
  5. Мембранные/вибрационные насосные установки – лидеры по популярности и востребованности. Недорогие, средней производительности и приличного КПД приборы известны всем дачникам.

По типу размещения насосы для водоснабжения делятся на два вида:

  1. Поверхностные конструкции . Это приборы, располагаемые в непосредственной близости от источника, обеспечивающие всасывание по трубе, спущенной в водозабор.
  2. Погружные представляют собой насос для водоснабжения, опускаемый в обсадную трубу на глубину.

Часто в отдельный класс выделяются насосные станции, являющиеся компактным водонапорным комплексом, имеющем в составе поверхностный насос, накопительный бак-гидроаккумулятор, реле давления и схему управления. Заменяя насос, станции водоснабжения полностью обеспечивают частное строение водой, при этом обладают массой плюсов.

1 Устройство и принцип работы

Повысительный насос для водопровода – это цельная, сразу собранная конструкция. Ее основные элементы – сам насос и электродвигатель. Производители оборудования этой категории используют в процессе изготовления высококачественные, надежные и недорогие материалы. К ним относятся чугун, сталь, керамика и латунь – их срок эксплуатации исчисляется десятилетиями.

Благодаря этому и современным конструкционным решениям насосное оборудование для повышения давления воды доступны и просты в использовании и ремонте.

Устройство циркуляционного насоса

Корпус насоса находится непосредственно в водной среде. То есть, данный сегмент представлен преимущественно моделями с мокрым ротором. Такая комплектация обеспечивает автоматическое не требующее вмешательства пользователя и остановки оборудования охлаждение. Современные модели удобны для установки в квартире или доме, так как создают минимальное количество шума.

Бытовые повысительные насосы, применяемые для модернизации водопроводной системы, компактны и оснащены простой панелью управления.

Показатель работоспособности оборудования для повышения давления воды определяются наличием в комплектации мембранного бака. Классические инлайновые модели, врезаемые непосредственно в общую магистраль, работают на полной мощности без перерыва. Тем не менее, водный дебет может быть ниже ожидаемого ввиду несоответствующего качества подачи воды в месте основного забора. Это провоцирует преждевременный износ и выход оборудования из строя.

Оснащенные мембранным баком или гидроаккумулятором модели более продуктивны для водоснабжения в условиях постоянного отсутствия необходимого напора. Мембранный бак в зависимости от объема аккумулирует запас воды, который при включении кранов или запуске бытовой техники (посудомоечных, стиральных машин, бойлеров и т.д.) используется в первую очередь. Таким образом, в вашей локальной магистрали всегда есть необходимое стартовое количество воды, а по мере ее расходования насос самостоятельно обеспечит наполнение бака.

По типу управления насосы для повышения давления воды делятся на 2 категории:

  • ручные;
  • автоматические.

1.1 Преимущества

К достоинствам применения можно отнести:

Повысительный насос с гидроаккумулятором

  • компактный размер и относительно небольшой габарит;
  • простота монтажа, осуществить который можно и своими руками;
  • удобство в эксплуатации;
  • повышение давления воды на 1,5-2 атмосферы и поддержание заданного уровня;
  • возможность перекачивания жидкостей в широком температурном диапазоне (-15…+100оС), что позволяет использовать установки этого типа не только в быту, но и для реализации промышленных задач;
  • экономное электропотребление;
  • низкий уровень шума.

1.2 Параметры выбора модели

Выбор повысительных насосов для воды не может основываться только на стоимости оборудования. Как показывает практика, лучше приобрести более мощный и производительныйнасос, чем в дальнейшем комплектовать магистраль дополнительными установками для подкачки воды и нагнетания напора.

Мы рекомендуем предварительно замерить все фактические показатели (давление и скорость протока) и рассчитать необходимые. 2 атмосферы – достаточный показатель для комфортного использования водопровода в квартире с одним санузлом.

Если в доме несколько санузлов, установлен большой перечень использующей воду бытовой техники, в том числе душевые кабины и джакузи, номинальное давление должно быть не менее 3,5 атмосфер.

Повысительный насос W15GR-10

При выборе модели обращайте внимание на следующие характеристики:

  • мощность;
  • производительность;
  • максимальную напорную способность;
  • тип перекачиваемой воды – горячая или холодная;
  • уровень шума;
  • габарит.

2 Виды насосов

2.1 Циркуляционные

Циркуляционные насосы. Это стандартное повысительное устройство. Оно способствует циркуляции воды в трубах, поэтому и называется циркуляционным. Механизм имеет небольшие размеры и компактен. Он врезается в определенную часть водопровода, чтобы повысить давление и скорость циркуляции воды.

Изначально данные устройства предназначались для отопления и систем с горячей водой. В протяжных отопительных контурах нормальная циркуляция носителя в системе затруднительна. Поэтому используется механизм, повышающий давление.

В обычном водопроводе похожая ситуация. Только здесь уже устройство работает, повышая общий напор воды.

2.2 Самовсасывающие

Самовсасывающие повысительные насосные станции. Данный агрегат состоит из поверхностного насоса и гидроаккумулятора. Принцип действия самовсасывающей помпы состоит в самовсасывании, то есть она может поднимать воду в трубах, даже если она недоступна. Затем помпа закачивает определенный уровень жидкости в гидроаккумулятор, на котором система замыкается. Аккумулятор регулирует уровень напора в системе и поддерживает его на необходимом уровне благодаря наличию обратных клапанов и воздушной мембраны.

2.3 плюсы и минусы разных видов повышающих насосов

У циркуляционной помпы слабая мощность. При этом повышает давление на 2-3 атмосферы. Устройства с более мощными двигателями работают эффективнее. Перекачивают до 2-3 кубометров воды в час.

Самовсасывающая насосная станция повышения давления

Повышающие станции отличаются большей мощностью. Потребляет не менее 2 кВт, но воду поднимает на расстояние до 12 метров.

Таким образом, циркуляционный насос устраняет проблему на отдельном участке, а всасывающее оборудование используют для регулировки всего водоснабжения в квартире или частном доме. Самовсасывающие устройства поднимают жидкость на высоту в пределах 12 м.

Циркуляционные помпы разделяют также по типу носителя.

  1. Для холодной воды. Это простейшие модели, изготовленные как правило из дешевого пластика. Они перекачивают воду температурой до 40градусов.
  2. Для горячей воды. Данная разновидность используется в системе отопления и горячего водоснабжения. Изготовляются из нержавеющей стали и качественной резины.

Существуют также универсальные приборы, работающие с жидкостью различной температуры.

По типу управления повышающие напор воды в системе насосы делятся:

  1. Аппараты с ручным управлением. Устройство постоянно либо включено, либо выключено. Следует лишь следить, чтобы в системе была жидкость. Работая «на сухую» помпа может сгореть. Поэтому ее включают для выполнения разовых действий и отключают после окончания работ.
  2. Устройства с автоматическим управлением. Они оснащены особым датчиком, который включает аппарат при необходимости. Когда воды в системе нет, датчик выключает устройство.

Система охлаждения предохраняет механизм от перегрева. Она может быть двух видов.

  1. С «мокрым ротором» устройства охлаждаются водой, протекающей через помпу. Работа их практически бесшумна, но могут перегреться при работе без воды.
  2. Аппараты с «сухим ротором» охлаждаются благодаря вращающимся лопастям, которые закреплены на валу. Имеют более высокий уровень производительности, но также при работе достаточно шумные.

Также делятся насосы по способу установки на:

  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • универсальные.

Различаются по наличию скоростей:

  • одноступенчатые – одна скорость подкачки;
  • многоступенчатые – работа разной интенсивности, зависящая от расхода воды.

Тип конструкции:

  • ин-лайн – это компактные модели, малопроизводительные. Встраиваются в трубопровод;
  • вихревые – высокой производительности, но шумные в работе и требуют специальную обвязку.

2.4 Принцип действия

Насосы, повышающее давление, работают следующим образом. При достижении расхода жидкости 1,5 куб.м изменяется положение лепестка датчика движения. При этом насос включается автоматически. Когда поток жидкости прекращен, помпа выключается.

Правила монтажа циркуляционного повышающего насоса

Иногда необходимо устанавливать два и более повышающих устройства. Эта потребность возникает в случаях с неправильно спроектированной водопроводной системой. Следует просчитать стоимость дополнительной техники и переделки трубопровода. И выбрать более экономичный вариант.

Применение поверхностных и погружных насосов

Все водоподъемное оборудование можно разделить на поверхностное и погружное. Насосы первого типа устанавливают возле гидротехнических сооружений или водоемов, из которых ведется забор воды. Вторые опускают в воду. Конструкции различаются по производительности, типу и расположению входных патрубков, допустимых условиям монтажа. Поверхностные модели обычно дешевле и способны работать, если высота водяного слоя ниже 80 см. Погружные насосы должны работать на глубине не менее 1 м под поверхностью воды.

Поверхностные модели – хороший выбор для полива

Поверхностный водяной насос для сада или огорода – идеальный вариант, если нужно организовать полив из естественного водоема или объемного резервуара. При необходимости его легко демонтировать и перенести в другое место, убрать на хранение. Он хорошо подходит для дач. Такой насос можно установить для забора воды из колодца или неглубокой скважины (до 9 м), абиссинского колодца. В этом случае владельцу не придется подбирать устройство по диаметру, т.к. в скважину опускается только шланг, а сам насос устанавливают рядом с эксплуатационной трубой.

Насосные станции относятся к поверхностному водоподъемному оборудованию. Они представляют собой многофункциональные системы, объединяющие насос и гидроаккумулятор

Единственный нюанс – для монтажа поверхностной модели нужно подготовить помещение, где устройство будет защищено от влаги, а шум от его работы не будет никому мешать. Устанавливают прибор либо на землю, либо на специальную плавающую платформу, если нужно забирать воду из открытого источника. При монтаже в негерметично закрытых приямках дно не заливают бетоном, а засыпают гравием. Сыпучие материалы впитывают излишки влаги, которые могут появиться при просачивании воды через швы бетонных колец или кирпичной кладки.

При расчете нужной мощности нужно помнить, что соотношение длины по вертикали и горизонтали равно 1:4, т.е. 1 м вертикального трубопровода считается как 4 м горизонтального. Для организации водоснабжения лучше использовать пластиковые трубы, а не резиновые шланги. Во время перекачивания жидкости по гибким шлангам они могут сжиматься и изгибаться от перепадов давления. Вода не будет нормально проходить через узкое отверстие, что приведет к перебоям с подачей.

С помощью поверхностного оборудования легко организовать полив растений из пруда. Для этого при выборе модели необходимо учесть, что вода будет поступать с частичками грязи и песка

Погружное оборудование для водоснабжения дома

Лучший насос для воды для дома или дачи, где проживают подолгу, — погружной. Он хорошо подходит, если планируется монтаж системы водоснабжения от глубокой скважины (свыше 9-10 м). Обычная бытовая модель поднимает воду из скважины глубиной до 40 м, а для более глубоких сооружений можно найти устройство помощнее. С подбором насосов для скважин до 80 м редко возникают проблем, т.к. ассортимент обширен. Все погружные модели снабжены автоматической защитой от «сухого хода».

Устанавливать погружной насос можно, если он не будет касаться дна, а высота водного слоя над ним будет не менее 1 м. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, чтобы двигатель нормально охлаждался, должно быть достаточное количество воды. Во-вторых, уровень воды в скважине или колодце не стабилен. Он может изменяться в зависимости от сезона

Важно, чтобы при этом насос не оказался слишком близко к зеркалу воды, иначе могут возникнуть сложности с водоснабжением. Насос не должен достигать дна на 2-6 м, чтобы грязь и песчинки со дна не попадали во входной патрубок

Отличительная особенность дренажных насосов – способность перекачивать как чистую воду, так и грязную с твердыми включениями. На входном патрубке такого насоса предусмотрена сетка. Устройства можно подключать к системам водоснабжения

Советы

  • Перед тем как покупать насос, все же стоит прояснить, в каком состоянии находится система. Например, рассекатель на кране обязательно должен быть очищен от загрязнений, например, при помощи лимонной кислоты. Если этого не сделать, то накапливающиеся соли кальция могут критически уменьшить рабочие отверстия, что приведет к негативным последствиям. Также рекомендуется зайти к соседям и выяснить, есть ли у них такие же проблемы. В случае положительного ответа становится ясно, что причина более глобальна, и обычной покупкой насоса ее не решить.
  • Также стоит запомнить, что ситуация становится критической, когда давление падает ниже 1-1,5 атмосфер. Нормативный показатель, соответствующий работе бытовой техники, составляет от 2 до 3 атмосфер, а нормой для труб являются 4 бара. Если в тубах давление меньше, то приборы отключаются.

При 6-7 барах в линии появляются протечки, а при 10 атмосферах трубы может разорвать.

  • Если заранее разместить во входной магистрали прибор для измерения давления, совмещенный с фильтром, то можно будет всегда оперативно проверить уровень давления, а также избавиться от проблем с засорением.
  • Когда важен вопрос стоимости, то, конечно, выбирать следует насос с ручным управлением, который к тому же отличается надежностью. Однако такие модели неэкономно потребляют электроэнергию и ими не очень удобно пользоваться.

Автоматизированные модели стоят гораздо больше.

  • Для увеличения срока службы насоса рекомендуется установить на входе механический фильтр, который предотвратит засорение устройства твердым налетом.
  • Повысительный агрегат важно устанавливать в сухом и отапливаемом пространстве. В случае, если температура упадет ниже нуля, вода замерзнет, а аппарат сломается. В ситуации же со слишком высокой температурой он перегреется.

Место для насоса также не может находиться на свежем воздухе под прямыми лучами.

  • Любой насос, даже отличающийся выдающими характеристиками, будет вибрировать в процессе работы. Это значит, что через какое-то время прибор может расшататься. Поэтому следует периодически проверять, в каком состоянии находятся крепления и при необходимости подтягивать их.
  • Гибкие фитинги и трубки значительно снижают производительность насоса и негативно влияют на надежность соединений. По возможности их нужно избегать.
  • Циркуляционный агрегат для повышения давления стоит покупать, если вода в трубах имеется, но ее напор слишком слабый. Для устранения недостатка в 2-3 бара хватит и одной модели, но в некоторых случаях придется ставить два насоса. Насосные станции стоит выбрать, если воды в кране вообще нет, но ниже по уровню, т. е. у соседей снизу или в помещении, расположенном под «проблемной комнатой», она имеется.
  • Стоит запомнить, что циркуляционные модели монтируются в единственно верном положении, которое указано на упаковке. Если установить устройство ошибочно, то оно либо будет некачественно выполнять свою работу, либо вообще не запустится. Насосные станции самостоятельно подключать не рекомендуется.
  • К сожалению, многие люди, монтирующие насос самостоятельно, невнимательно читают инструкции, предоставленные производителем. Как результат, они устанавливают устройство в неправильном положении, неправильно подключают его и получают значительные проблемы в эксплуатации.

Поэтому стоит обращать пристальное внимание на рекомендации от производителя. .

О том, как установить в квартире насос, повышающий давление воды, вы можете узнать из видео.

Как выбрать насос

Итак, мы уже выяснили, что насосы позволяют значительно улучшить жизнь городскому жителю, однако каким критериями следует руководствоваться при выборе?

Какие вопросы следует задать продавцу-консультанту в магазине:

  1. Какова мощность насоса – понятно, что чем мощнее прибор, тем лучше, но перегибать палку все же не стоит, особенно если в доме старые трубы. Сперва нужно измерить текущее давление воды в водопроводе (купить манометр), а уже потом устанавливать более высокие рамки. При определении мощности необходимо также учитывать количество кранов и водопроводной техники.
  2. Сильно ли шумит насос – мы уже выяснили, что насосы с «мокрым» охлаждением протекающей водой работают почти бесшумно, а с «сухим ротором» могут причинить дискомфорт жильцам.
  3. Подходит ли модель для сечения труб в вашей квартире – некоторые насосы рассчитаны на определенное сечение труб, поэтому нелишним будет измерить этот показатель перед выходом за покупками. Если вы установите насос с неподходящим сечением, он будет испытывать перегрузки, а напор воды не увеличится.
  4. На какую высоту следует поднять воду – если вы выберете слишком слабый насос, он просто не догонит воду до вашего этажа.
  5. Если установка будет проходить в маленьком помещении, размер насоса должен быть соответствующим.
  6. И последнее, на сто следует обратить внимание – репутация производителя продукции и наличие сертификата качества.

Обзор производителей

Практически все бытовые насосы отличаются компактностью, что позволяет без проблем разместить их на трубе в любой квартире или частном доме. При этом большинство моделей обеспечивают лишь несущественный рост давления, но обычно этого с головой хватает для улучшения работы техники и движения горячей воды в батареях.

Полезный совет: Лучше всего выбирать модели насосов известных производителей, специализирующихся на производстве конкретно этого оборудования. То есть если фирма выпускает насосы, мобильные телефоны и чехлы для подушек, лучше поискать что-то другое.

Мы рассмотрим продукцию самых популярных производителей, представленную на отечественном рынке:

  1. Wilo PB-088 EA – небольшой насос для установки на трубе, способный качать как холодную, так и горячую воду (универсальный). Система охлаждения работает за счет протекающей через аппарат жидкости, поэтому уровень шума минимальный. Насос оснащен потоковым датчиком, который включает механизм в момент потребления воды. Способен работать в двух режимах: автоматическом и ручном, при этом имеет защиту от перегрева и работы « в сухую». Дает максимальный напор в 9,5 м, температурный диапазон от 0С до +60С, производительность составляет 2,1 м³/ч, диаметр соединения 15 мм. При этом модель потребляет совсем немного энергии – всего 0,09 кВт.
  2. Grundfos UPA 15-90 – компактные габариты и малый вес позволяет легко установить насос на трубопроводе в квартире. Устройство предназначено для работы с водой любой температуры, оснащено защитой от перегрева и работы « в сухую». Насос покрыт антикоррозийным составом, почти не шумит, имеет 3 режима: нерабочий (вода циркулирует в системе самостоятельно), принудительный (аппарат работает постоянно, и защита от сухого хода не активизируется), автоматический (насос включается самостоятельно при большом расходе воды от 90 до 120 л/ч). Максимальный напор насоса составляет 8 м, температурный диапазон от +2С до +60С, производительность 1,5 м³/ч, соединение диаметром 20 мм, потребление электроэнергии 0,12 кВт.
  3. Jemix W15GR-15 A – насос предназначен для поддержания оптимального давления воды в системе. Охлаждение осуществляется посредством «сухого ротора», то есть уровень шума выше, чем у перечисленных ранее моделях. Работает в двух режимах: ручной и автомат. Дает максимальный напор в 15 м при потреблении мощности в 0,12 кВт и производительности 1,5 м³/ч. Диаметр подключения составляет 15 мм.

Разновидности и особенности конструкции бытовых насосов

Насосы для повышения давления воды в квартире по конструктивному исполнению можно разделить на две большие группы:

  • устройства с «мокрым» ротором;
  • водопроводные насосы с «сухим» ротором.

Насосы для повышения давления воды, относящиеся к классу устройств с «мокрым» ротором, отличаются компактными размерами, меньше шумят при работе и не требуют специального обслуживания, так как смазка их внутренних деталей обеспечивается перекачиваемой ими жидкостью. Схема подключения таких устройств к водопроводу достаточно простая: они просто врезаются в трубу и работают как проточный насос. Устанавливаются такие повысительные насосы прямо перед точкой водоразбора или перед бытовой техникой, в которую вода должна поступать под определенным давлением.

Конструкция насоса с «мокрым» ротором

Если говорить о недостатках насосов повысительных данного типа, то сюда следует отнести:

  • невысокую производительность;
  • не слишком высокие показатели дополнительно создаваемого напора воды;
  • возможность установки только таким образом, чтобы ось ротора электрического привода насоса располагалась в горизонтальной плоскости.

Водяные насосы для домашнего водопровода, относящиеся к классу устройств с «сухим» ротором, отличаются более высокой мощностью и производительностью, если сравнивать их с моделями с «мокрым» ротором. Такой повысительный насос при правильном выборе и установке может использоваться для одновременного обслуживания нескольких точек водозабора. Силовой блок электронасоса-помпы данного типа вынесен в сторону от основного корпуса устройства и оснащен собственной системой воздушного охлаждения. Из-за этого повысительный насос с «сухим» ротором должен дополнительно консольно крепиться к поверхности стены.

Устройство насоса с «сухим» ротором

Повышающий насос с «сухим» ротором требует регулярной смазки внутренних узлов, подвергающихся трению

Кроме того, данный водяной насос высокого давления создает при работе ощутимый шум, что надо принимать во внимание, выбирая место для его установки.

Запуск повысительного насоса для водопровода должен происходить только в те моменты, когда напор жидкости снижается. Обеспечивается данное требование при помощи систем управления насосами, которые могут функционировать в ручном или автоматическом режиме.

Насос повышения давления воды, оснащенный ручной системой управления, включается самим пользователем, когда в этом возникает необходимость. Соответственно, за исправность насоса для повышения давления воды в тех случаях, например, когда он будет работать всухую, без воды, отвечает пользователь такого устройства.

Автоматический насос с реле, поддерживающим заданное давление в водопроводной системе

Автоматический насос для давления, за работу которого отвечает датчик потока воды, включается самостоятельно, когда в трубопроводе появляется жидкость, и сам выключается, когда трубопровод пустой. Оснащение насоса таким автоматическим датчиком позволяет не допустить случаев работы оборудования на холостом ходу, что неизбежно приводит к перегреву устройства и, соответственно, к его быстрой поломке. Выбирая насос, повышающий давление, можно сразу приобрести модель, оснащенную датчиком потока воды, либо докупить такой датчик отдельно, если в заводской комплектации насосного устройства он не предусмотрен. Если датчик потока приобретается отдельно, размещать его следует после насоса, повышающего давление воды.

Схема установки насоса для повышения давления

Для установки в бытовых системах водоснабжения, в которых напор жидкости периодически может быть как нормальным, так и пониженным, лучше использовать автоматический повысительный насос, дополнительно оснащенный датчиком давления воды. Задача такого устройства, которое также работает в автоматическом режиме, – включать нагнетательный насос в тех случаях, когда давление воды падает ниже нормы, и выключать его, если напор жидкости соответствует требуемым параметрам. При этом нагнетательный насос не включится даже при поступлении на него управляющего сигнала от датчика потока, если давление воды будет соответствовать требуемым показателям.

В тех случаях, когда жилая площадь позволяет, повышение давления жидкости в водопроводе можно обеспечить насосной станцией для квартиры. Такая насосная станция, конструкцию которой, кроме самого насоса, составляют гидроаккумулятор мембранного типа и датчик давления, не просто повышает напор до требуемого уровня – она сама его создает.

Решить проблему слабого напора воды в одной квартире может автоматическая насосная станция с расширительным баком на 20 литров

3 Установка повысительного насоса

Для эффективной работы агрегата, нужно его правильно подключить. При установке на общую магистраль на трубопроводе, давление будет повышатьсяна всех ветках трубопровода дома. Поскольку площадь труб большая, создаваемое нагнетателем давление в отделенных участках трубопровода будет меньше.

В результате этого насос работает на полную мощность, а эффективность такой работы остается незначительной. Особенно, если забор воды происходит сразу с нескольких точек. Установка агрегата с большей мощностью будет не выгодной в плане электропотребления и шума во время работы.

Подходящим и бюджетным вариантом установки будет монтаж на трубопроводе перед потребителем. Для которого важна постоянная поддержка нужного давления. При такой установке давление на других магистралях не изменится.

Иногда лучше установить сразу несколько агрегатов с небольшой мощностью на нужных участках трубопровода, чем установка одного мощного на весь трубопровод.

В каждом отдельном случае замеряется длина труб, их сечение, уровень давления. Это позволяет определить максимальные параметры.

Место повышающего насоса в системе водоснабжения

Монтаж оборудования не сложный:

  1. Сначала убеждаются, что на выбранном для установки месте есть розетка.
  2. Дальше на местах вреза делается разметка.
  3. Перекрывается подача воды и сливаются ее остатки из трубопровода.
  4. Труба обрезается и устанавливается внешняя резьба.
  5. Навинчиваются переходники.
  6. Вкручиваются фитинги.
  7. С использованием трехжильного кабеля агрегат подключается к щитку. При этом устанавливается индивидуальный автомат.
  8. Проверяется герметичность стыков.

После этого проводится тестовое испытание. Первый запуск насоса осуществляется только после того, как возобновится циркуляция воды. Если проверку делают специалисты, составляется акт проверки насосов-повысителей.

Таким образом, данное оборудование способно устранить низкий напор воды. Но для максимальной его эффективности следует правильно выбрать модель и учитывать все ее характеристики при установке

Для контроля технического состояния агрегата также очень важно делать установку в легко доступном месте.

3.1 УСТАНОВКА В КВАРТИРЕ ПОВЫСИТЕЛЬНОГО НАСОСА GPD 15-9A (ВИДЕО)

Что может стать причиной слабого давления воды в квартире

Прежде чем выяснять, почему давление в водопроводе снизилось, следует разобраться, в каких единицах оно измеряется и какое значение данного параметра считается нормальным для бытовых систем водоснабжения.

В информационных таблицах, а также на шкалах контрольных приборов значение давления жидкости может выражаться четырьмя основными единицами измерения: бар, техническая атмосфера (ат), метр водяного столба (м вод. ст.), кило- и мегапаскаль (кПа и МПа). При измерении давления в бытовых системах водоснабжения, где слишком большая точность учета параметров не требуется, можно использовать следующие соотношения между разными единицами измерения:

1 бар = 1 ат = 10 м вод. ст. = 100 кПа = 0,1 МПа

Каким в норме бывает давление воды в водопроводе квартиры? Согласно действующим стандартам, значение данного параметра должно составлять около четырех бар. Такого напора воды вполне достаточно для того, чтобы в квартире могли без перебоев работать все сантехнические устройства и бытовые приборы, подключенные к системе водоснабжения (краны, сливные бачки, душевые кабины, стиральные и посудомоечные машины и др.). Однако данное нормативное требование точно соблюдается в очень редких случаях. Обычно в водопроводах многоквартирных домов наблюдаются постоянные скачки давления, которые могут происходить в сторону как его повышения, так и понижения.

Одной из причин слабого давления воды может быть засорение рассекателя смесителя или фильтра тонкой очистки

Если вопрос с повышенным давлением в бытовом водопроводе решается достаточно просто (путем установки на входе в систему водяного редуктора, выравнивающего напор воды во всей внутренней разводке труб), то для устранения проблемы с понижением давления необходимо определить, по какой причине это происходит.

Для того чтобы выяснить, где происходит снижение давления – в системе водоснабжения только вашей квартиры, во всем доме или в квартирах, в которые вода поступает от одного стояка, необходимо опросить соседей, проживающих в верхних, нижних и боковых квартирах. Если выяснится, что в повышении напора воды нуждаются и ваши соседи, надо обратиться с этим вопросом в коммунальную службу, обслуживающую ваш дом. Если же данная проблема является локальной и возникает только в вашей квартире, то способы ее решения должны искать лично вы.

Установленный в водопроводе манометр позволяет контролировать давление в системе

Прежде всего необходимо локализовать участок квартирного водопровода, который нуждается в повышении давления воды. Для решения такой задачи используется обычный манометр, при помощи которого давление воды замеряется в различных точках системы водоснабжения. Данные, полученные в результате замеров, позволят сделать выводы о негативном факторе, воздействие которого приводит к слабому напору воды, текущей из кранов в вашей квартире.

  • Засорение труб помогают выявить разные значения давления на отдельных участках системы водоснабжения квартиры. Чаще всего такая ситуация возникает при использовании старых стальных труб, внутренние стенки которых отличаются высокой шероховатостью. Эффективно решить такую проблему можно единственным способом – заменой старых труб на новые.
  • Возможно также засорение грязевика (фильтра грубой очистки), устанавливаемого, как правило, перед счетчиками расхода воды. Если причина плохого напора воды кроется именно в этом фильтре, на всех участках водопровода, расположенных после такого устройства, будет зафиксировано одинаково низкое давление. Проблема засорения фильтра грубой очистки решается достаточно просто: его вскрывают и вычищают из него скопившийся мусор.
  • Наименее критичной и проще всего решаемой проблемой, ставшей причиной слабого напора воды, является засорение аэратора – фильтрующей сеточки, которой оснащаются гусаки кранов. Определить, что причина именно в этом, также поможет манометр, который в таких случаях будет показывать, что давление жидкости на всех участках водопровода соответствует норме, но при этом из крана вытекает лишь слабая струйка. Чтобы устранить проблему, сеточку-фильтр выкручивают из гусака крана, тщательно чистят и устанавливают обратно.

Если же водопроводные трубы в вашей квартире, фильтр и аэраторы не засорены, а вода изначально попадает в водопровод под слабым давлением из центрального стояка, то для повышения напора можно установить в квартиру бытовой насос подкачки.

Во многих случаях установка компактного насоса для подкачки воды из центральной системы водоснабжения приводит к повышению напора в водопроводных трубах квартиры до нормативных значений.

Правила подбора мощности агрегата

Мощность устройства должна быть соизмерима с потребностями системы. Недостаток напора плох, но и слишком большое давление не нужно. Если для водопровода подобран слишком производительный насос, напор в системе возрастет, и все ее элементы будут подвергаться ненужной дополнительной нагрузке. Это приводит к быстрому износу и частым поломкам.

Давление воды в системе должно быть никак не меньше двух атмосфер. Этого хватит для комфортных водных процедур, а также для запуска автоматической стиральной машины. Хотя некоторые модели более требовательны в отношении условий эксплуатации. Например, если в доме имеется душевая кабина, гидромассаж, джакузи или другие подобные устройства, давление должно быть повыше.

В таком случае лучше увеличить напор в водопроводной системе до 5-6 атмосфер. Отдельные виды техники требуют еще более высоких показателей. Поэтому первым шагом перед установкой насоса, повышающего давление, должно стать изучение документации бытовой техники. Если какие-то устройства планируется приобрести в будущем, их характеристики также нужно учесть.

Для создания постоянного высокого давления в системе используют специальные насосные станции, включающие насос и гидробак. Их работа управляется с помощью реле давления

Точные расчеты может сделать специалист, но обычно достаточно предварительных данных, сделанных “на глазок”. Чтобы определить, какой напор реально существует в системе, можно использовать обычную литровую банку. Воду открывают и замеряют, сколько литров воды вылилось из крана в течение минуты.

Затем нужно разобраться с текущими потребностями. Если неудобства связаны с тем, что при открытом кране на кухне трудно принять душ из-за низкого напора, достаточно использовать обычный насос, который повысит давление на пару атмосфер. Но если в доме есть автоматическая стиральная машина, душевая кабина или другая техника такого рода, следует изучить техническую документацию.

Каждый такой потребитель требует определенного напора воды. Отсутствие достаточного давления может привести к работе дорогостоящей техники вхолостую. На такие условия работы бытовые приборы, особенно зарубежного производства, не рассчитаны. Вызванная отсутствием нормального напора поломка может рассматриваться как случай, не соответствующий гарантийным условиям.

Можно ориентироваться на максимальные показатели по давлению в водопроводной системе, указанные в паспортах устройств. При наличии большого количества такой техники стоит обратиться за консультацией к инженеру. Выбирая подходящую по мощности модель водяного насоса для повышения давления, следует также учитывать потребности техники, приобретение которой запланировано в будущем.

Недостаток давления в водопроводной системе может привести к преждевременному износу и выходу из строя дорогостоящего водонагревательного и сантехнического оборудования

Где используются повысительные насосы

Повысительные насосы для холодного водоснабжения применяются для повышения напора воды перед входом в водоразборные точки. Это могут быть водонагреватели, посудомоечные или стиральные машины, душевые установки. С ситуацией, показанной на фото, приходилось сталкиваться многим. Особенно в часы повышенного водоразбора, то есть именно тогда, когда вода нужнее всего. Если в квартире нет повысительного насоса, приходится ждать, когда соседи с нижних этажей позакрывают краны и напор воды увеличится.

Слабый напор воды при полностью открытом кране

Для устранения подобных ситуаций существуют повысительные насосы. Достаточно установить такой механизм у себя в доме или квартире и проблемы с низким напором воды исчезнут навсегда. Дело в том, что основной целью таких насосов является именно повышение давления в системах водоснабжения.

К сведению. Насосом можно увеличить давление воды как во всем доме или квартире, так и в отдельной водозаборной точке.

Рекомендации по выбору насоса для повышения давления воды

Эффективность работы насосов, используемых для повышения давления в водопроводе, во многом определяется правильностью выбора такого оборудования.

Приобретая подкачивающий насос для воды, необходимо обращать внимание на следующие параметры. . Мощность устройства – параметр, определяющий количество водозаборных точек, которые сможет обслужить повышающий давление насос для водопровода

Выбирая насос по данному признаку, следует прежде всего определиться с тем, к какому количеству кранов и бытовой техники в квартире он должен будет подводить воду под требуемым давлением.
Уровень шума, который издает насос, когда подкачивает воды в систему, также следует узнавать перед приобретением.
Отдельные модели насосов для увеличения давления воды устанавливаются на трубопроводах только определенного диаметра. Иначе такое устройство не только не будет способствовать повышению давления воды, но и начнет работать с перегрузками, что приведет к его быстрому выходу из строя.
Высота подъема уровня воды, которую может обеспечить насос, – это параметр, актуальный в тех случаях, когда выбираются не обычные квартирные повысители, а насосные станции, используемые для повышения давления воды в трубопроводах сразу нескольких потребителей.
Производительность устройства – параметр, от которого зависит количество жидкости, перекачиваемое насососом для повышения давления в водопроводе в единицу времени

Выбирая насос высокого давления для воды, следует учитывать, что значение названного параметра должно быть выше среднего расхода воды, потребляемой системой водоснабжения или водозаборной точкой, в которых планируется установить такое устройство.
Важно также учитывать максимально допустимую температуру перекачиваемой воды. От значения данного параметра зависит тип трубопровода (холодного или горячего водоснабжения), на котором может устанавливаться насос.
Размерами устройства определяется выбор участка водопровода для подключения насоса.
Компания-производитель, ее известность и авторитет на рынке не менее важны, чем все вышеперечисленные параметры

Выбирая водяные насосы высокого давления, лучше отдавать предпочтение моделям от известных производителей, выпускающих продукцию высокого качества, предоставляющих на нее надежные гарантии и обеспечивающих ее техническое обслуживание и ремонт.

  • Мощность устройства – параметр, определяющий количество водозаборных точек, которые сможет обслужить повышающий давление насос для водопровода. Выбирая насос по данному признаку, следует прежде всего определиться с тем, к какому количеству кранов и бытовой техники в квартире он должен будет подводить воду под требуемым давлением.
  • Уровень шума, который издает насос, когда подкачивает воды в систему, также следует узнавать перед приобретением.
  • Отдельные модели насосов для увеличения давления воды устанавливаются на трубопроводах только определенного диаметра. Иначе такое устройство не только не будет способствовать повышению давления воды, но и начнет работать с перегрузками, что приведет к его быстрому выходу из строя.
  • Высота подъема уровня воды, которую может обеспечить насос, – это параметр, актуальный в тех случаях, когда выбираются не обычные квартирные повысители, а насосные станции, используемые для повышения давления воды в трубопроводах сразу нескольких потребителей.
  • Производительность устройства – параметр, от которого зависит количество жидкости, перекачиваемое насососом для повышения давления в водопроводе в единицу времени. Выбирая насос высокого давления для воды, следует учитывать, что значение названного параметра должно быть выше среднего расхода воды, потребляемой системой водоснабжения или водозаборной точкой, в которых планируется установить такое устройство.
  • Важно также учитывать максимально допустимую температуру перекачиваемой воды. От значения данного параметра зависит тип трубопровода (холодного или горячего водоснабжения), на котором может устанавливаться насос.
  • Размерами устройства определяется выбор участка водопровода для подключения насоса.
  • Компания-производитель, ее известность и авторитет на рынке не менее важны, чем все вышеперечисленные параметры. Выбирая водяные насосы высокого давления, лучше отдавать предпочтение моделям от известных производителей, выпускающих продукцию высокого качества, предоставляющих на нее надежные гарантии и обеспечивающих ее техническое обслуживание и ремонт.

Особенности конструкции

Конструктивные особенности проявляются в аппаратном комплексе, который состоит из нескольких агрегатов – электродвигатель и насос

Конструктивные особенности проявляются в аппаратном комплексе, который  состоит из нескольких агрегатов – электродвигатель и насос.  Особенности сферы применения требуют использования оптимальных материалов, таких как:

  • Керамика;
  • Латунь;
  • Сталь, которая не ржавеет;
  • Чугун.

Внимание! Стоит отметить, что все выше перечисленные материалы объединяет общая особенность – это стойкость к коррозии. . Корпус насоса почти полностью  погружен в воду, поэтому в своей структуре имеет два раструба:

Корпус насоса почти полностью  погружен в воду, поэтому в своей структуре имеет два раструба:

  • Фронтальный тип для всасывания;
  • Радиальный тип для подачи.

Также стоит заметить, что здесь установлен ротор мокрого типа, который сопутствует снижению температуры элементов установки. Данная деталь дает аппарату два таких преимущества:

  • Почти бесшумную работу;
  • Продление работы устройства.

Внимание! На сегодняшний день имеются оборудование с лопастными охладителями, который намного эффективнее, но и имеет больший шум при работе.

Насосы для повышения давления воды в частном доме

Если дом оснащен водопроводом, то несложно представить, то что по системе  бежит вода. Однако это бывает не всегда так. Иногда из-за слабого напора воды бытовая техника в доме просто отказывается работать. И случаются подобные ситуации довольно часто в высотных домах. Именно в этих домах вода редко доходит до верхних этажей. Поэтому в таких случаях рекомендуется использовать насосы для повышения давления воды. Нужно сказать, что подобные устройства также используются в частном доме. Поэтому сегодня с порталом Beton-Area.com мы узнаем как работают и что представляют из себя эти устройства.

Когда будет вода

В каждой системе водоснабжения должен присутствовать определенный напор воды. Давление воды в водопроводе измеряется барами. Единицей измерения считают 1 бар, который приравнивается к 1 атмосфере. Стандартный напор воды в каждом водопроводе должен быть равен 4 атмосферам. Если такое давление соблюдается в системе водоснабжения, то подача воды будет нормальной в любой точке водопровода.

Сегодня многие современные системы водоснабжения имеют давление, которое колеблется в пределах 2-7 атмосфер. Нужно сказать, что перебор давления — это не страшно. А вот водопровод с низким уровнем давления может доставить большое количество неприятностей. И исправить ситуацию в лучшую сторону может только лишь насос для повышенного давления, купить которой сегодня очень просто.

Как устроен насос повышенного давления

Водяной насос, который создан для повышения воды в водопроводе работает с помощью небольшого электродвигателя. Насос, во время работы вращается тем самым нагнетая давление в трубах. Насос оснащен также пластиковым корпусом, который имеет весьма небольшие размеры.

Изучите публикацию: Гипсоволокно и гипсокартон: В чем разница

Специальные бытовые насосы сегодня некоторые люди устанавливают даже на бытовые приборы. К примеру, довольно часто подобные устройства подключают к трубе, которая подает воду в бойлер или стиральную машинку.

Прежде чем купить такой насос для устранения проблемы в системе водоснабжения, нужно оценить все проблемы, которые имеет водопровод в вашем частном доме. Сделать это нужно для того, чтобы выбрать правильный насос для повышения давления в водопроводной системе.

Стоит сказать, что сегодня существует две основные проблемы, которые вызывают слабое давление в трубах.

  • В водопроводе есть вода, однако напор недостаточно сильный. И воды хватает для того, чтобы просто умыться.
  • У соседей вода есть, однако в вашей квартире сверху напора совсем нет.

Теперь нужно по порядку разобраться с вышеуказанными проблемами.

Итак, если вас беспокоит проблема слабого напора в трубах, то волноваться не стоит. Ведь эта проблема легко решаема. Для решения подобной ситуации стоит приобрести насос повышенного давления, который необходимо врезать в общую трубу, которая подает в вашу квартиру воду.

Стоит сказать, что такие устройства отличаются небольшими габаритами и имеют выгодную цену. В качестве движущего механизма здесь выступает небольшой электродвигатель. При этом ротор и внутренние детали двигателя охлаждаются одним из двух способов.

Следующим автономным устройство считается насос с мокрым ротором или проточный насос для повышения давления в системе водоснабжения. В этом случае смазывание всех элементов насоса происходит за счет прохождения жидкости через камеру с ротором. Поэтому такие устройства не требуют обслуживания. Все что нужно для их качественной работы это грамотное подключение к системе и правильная установка.

Повышенной мощностью отличается насос для повышения давления воды, который имеет сухой ротор. Стоит сказать, что этот прибор нуждается в постоянном обслуживании. Во время работы устройство выдает негромкие звуки, которые похожи на писк комара. В подобном оборудовании все детали ограждены водостойкой заслонкой. Важные элементы устройства рекомендуется чистить один раз в несколько месяцев.

По типу режима работы эти насосы разделяются на два вида.

  • Итак, первый вариант оборудования — это насос, который повышает давление в ручном режиме управления. Это устройство отличается постоянной работой. Также такие насосы имеют минимум автоматики. Кроме того, они отличаются несложной конструкцией. Применяются подобные устройства в системах теплых полов.
  • Автоматический насос повышения давления воды работает только лишь во время включения крана. Действительно, насос начинает работать только после того, как в системе будет открыт хотя бы один кран. После закрытия крана насос такого типа прекращает свою работу. Сегодня подобные устройства являются самыми востребованными аппаратами. Такая популярность объясняется тем, что такие насосы потребляют небольшое количество энергии и тонко реагируют на любые ситуации. Автоматический насос отличается также завышенной стоимостью. Поэтому это должен помнить каждый покупатель.

Как выбрать водяной насос

Итак, прежде чем отправиться за покупкой нового насоса, нужно понять каким образом вода поступает в квартиру. К примеру, если вода из крана течет слабо, то нужно приобрести повышающий насос. А если вода имеется только лишь у соседей, а выше не поднимается, то стоит купить самовсасывающую насосную станцию.

Что бы приобрести насос высокого качества, нужно оценить производителей этого оборудования. Нужно сказать, что этот момент является самым важным во время выбора насоса. Ведь в случае возникновения поломки насос придется ремонтировать. Сегодня в основном на ремонт берут устройства популярных фирм производителей. Насосы китайских фирм сегодня никто не ремонтирует.

Сегодня самыми популярными считаются насосы повышенного давления от фирм производителей:

  • Грундфос;
  • Wilo;
  • Sprut.

Во время покупки насоса нужно помнить о том, что каждая фирма специализируется на выпуске конкретных моделей. К примеру, насос от фирмы Грундфос имеет небольшой объем и циркуляционную систему работы. И все потому, что подобная фирма сделала ставку навыпуск именно этих моделей.

А вот насосы от фирмы Wilо отличаются небольшими габаритами. Кроме того, некоторые модели имеют встроенный гидроаккумулятор.

В общем, многие специалисты рекомендуют тщательно подумать над своим выбором. Ведь если воды в кране совсем нет, то простой насос не решит проблему. Здесь решить поможет проблему мощная насосная станция. Однако заплатить за такое устройство придется немалые деньги.

Насос, повышающий давление в водопроводе подойдет, если в трубах находиться слабый напор воды. Такой прибор в этом случае лучшее решение. И все потому что устройство имеет низкую цену и высокую производительность.

В момент выбора насоса рекомендуется также обратить внимание на технические характеристики устройства. В этом случае стоит обратиться к профессионалу, который поможет подобрать оптимальное решение для каждого случая.

Подключение прибора

После выбора правильного прибора нужно найти ответ на вопрос, как подключить насос повышенного давления.

Итак, прежде всего нужно сказать, что насосные станции должен устанавливать специалист. Самостоятельный монтаж устройства производить не рекомендуется. И все потому что подключение подобного устройства является не только длительным, но и сложным процессом.

Если установка станции — это сложный процесс, то подключение насоса выполнить очень просто. Все что требуется от вас, это перекрыть воду на нужном участке и врезать оборудование в водопровод.

Итак, чтобы установить насос нужно:

  1. Вначале отключить воду на необходимом участке трубы.
  2. Затем стоит выпустить воду.
  3. Поле чего надо отрезать трубы и присоединить к ней фитинги и насадки.
  4. После установки насадок нужно вмонтировать насос в трубу. При этом входное отверстие нужно подцепить к другой части трубы. Стоит сказать, что на этом этапе, возможно, внедрение в систему полипропиленового или резинового шланга. Подобные шланги обычно продают в комплекте с самим устройством.
  5. На последнем этапе водопровод подключают к основной сети или к колодцу.

Повышение давления воды в частном доме

Монтаж насосной станции это решение проблемы

Повысительный насос это хорошо, но есть у него один недостаток, который делает его бесполезным в некоторых ситуациях. Всё дело в принципе его включения. Ведь, чтобы он заработал, нужен хотя бы минимальный поток. Представим ситуацию, когда давление настолько мало, что вода есть только в подвале и не может подняться даже до 1 этажа. Тогда открыв кран, в доме никакого движения воды не будет, и повысительный насос не включится. В этом случае на помощь приходит самовсасывающая насосная станция. Она способна работать даже при нулевом давлении в системе водоснабжения, более того, этот аппарат способен высосать воду из магистрали и повысить давление в Вашей системе водоснабжения до необходимых значений.

Но есть у этого способа повышения напора и свои недостатки — прежде всего это шум при работе. Хорошо, если станция установлена в подвале, а спальня находится на втором этаже. Мало приятного просыпаться ночью от звука работающего насоса, когда кто-то из членов семьи смыл унитаз. Хотя бывают насосные станции, работающие почти бесшумно. Более подробную информацию об этом Вы можете найти перейдя на эту страницу.

Вторым недостатком использования насосных станций является необходимость защиты их от работы без воды. Да, воду могут отключить полностью, и в этом случае станция включится и не будет выключаться пока не сгорит. Для защиты насоса применяется специальное устройство, называется оно реле сухого хода. Принцип действия его прост, при падении давления ниже критического оно выключает насос (это реле может быть встроено в насосную станцию). Когда вода есть, станция поддерживает давление от 2 до 3 атмосфер, когда же её отключили, давление падает ниже 1 атмосферы и реле обесточивает станцию. Ну всё разобрались! Покупаем насосную станцию, ставим защиту от сухого хода и радуемся жизни. Но не все так просто! В такой системе возможны ложные срабатывания. Вы спокойно купаетесь в душе, жена моет посуду, а тёща решила в этот момент полить огород. Водоразбор в этом случае резко возрастёт, а давление в системе упадёт до значения срабатывания реле, которое вырубит насосную станцию. Придется перезапускать заново.

Знающие люди могут возразить. Но ведь есть более современные насосные станции без гидроаккумулятора, которые включаются по давлению, а выключаются по потоку? Например, бесшумная станция Booster Silent, в ней встроена защита от работы всухую и никаких ложных срабатываний никогда не бывает. Да, все верно, с этим тут все в порядке. Но есть одно, НО! При использовании насосных станций такого типа бывает, что давление в системе водоснабжения поднимается до недопустимо высоких значений. Пример: Для повышения напора на вводе установлен насос  Booster Silent 5м с максимальным напором 55 метров, текущее давление в системе водоснабжения 3 атмосферы, когда мы осуществляем водоразбор давление в системе падает включая насос. Теперь вопрос — после того, как мы закроем кран, когда выключиться насос? Угадайте с трех раз. Все правильно, тогда, когда накачает максимум, который сможет, а именно 5,5 атмосфер. А теперь добавим сюда еще 3 атмосферы, которые и так были в системе. Получаем 8,5 атмосферы — это недопустимо много, смесители и гибкие подводки могут не выдержать. В этом случае, давление необходимо понижать установкой еще одного устройства — редукционного клапана.

И последнее, при применении такого рода насосов есть еще и моральный аспект, о котором сказано ниже.

Система с накопительным баком решает две задачи

Конечно, установка насосной станции это решение проблемы низкого давления воды. Но стоит не забывать, что насосная станция причинит неудобство Вашим соседям. Ведь включаясь, она повышает давление у Вас, но понижает его в магистрали. Поэтому, у живущих рядом людей  и без того низкий напор может упасть до нуля. К тому же, есть вероятность того, что они тоже поставят насос мощнее Вашего. Что же делать, если не хотите причинить неудобства окружающим? А к тому же, Ваш сосед дядя Вася — милейший человек, который каждую осень помогает Вам копать картошку. Выход есть — установка накопительного бака. Ночью, когда водоразбор минимальный, вода накапливается в этой ёмкости. А летним днём, когда все пошли поливать, у Вас уже есть необходимый запас воды.

Накопительную ёмкость оборудуют системой автоматического наполнения. Для этих целей используют поплавковый клапан или соленоидный клапан в паре с поплавковым выключателем. Поплавковый клапан — это простой механический прибор, который перекрывает воду тогда, когда накопительная ёмкость наполнится. Такой же схожий по принципу механизм устанавливается и в унитазный бачок. Установка соленоидного клапана с поплавковым выключателем значительно дороже. Но эта система имеет свои преимущества. Более подробно об этом Вы можете прочитать здесь. На выходе из накопительной ёмкости ставится уже знакомая нам насосная станция, которая создаёт необходимое давление в системе водоснабжения. Следует отметить, что стоит защитить насосную станцию от работы в сухую в том случае, если бак полностью опустошится. Проще всего это сделать с помощью того же поплавкового выключателя.( Более подробно ознакомится со способами защиты насоса от сухого хода Вы можете, прочитав эту статью). Кроме того, при использовании накопительной ёмкости, есть ещё один большой плюс. Вода, хранящаяся в накопительном баке, освобождается от неприятных запахов сероводорода и аммиака, а растворённое железо, нередко содержащееся в водопроводной воде, частично окисляется и падает на дно ёмкости, превращаясь в ржавчину.

Ну, а что же недостатки. Самый главный недостаток — это громоздкость такой системы. Ведь, чтобы её установить, нужно использовать не меньше 1,5 м2 полезной площади.

И ещё, на бескрайних просторах интернета, Вы сможете найти кучу материалов, примерно с таким названием. «Как повысить давление воды без насоса» и подобных. Суть там сводится к следующему: вместо насоса в систему водоснабжения врезается гидроаккумулятор большого объёма. Не стоит этот вариант рассматривать, как серьёзный. Нужно понимать, гидроаккумулятор не способен увеличить давление, он способен только лишь накопить какое-то количество воды, находящейся под давлением. Причем, объем этот не так велик, как кажется. Например, установив гидроаккумулятор объемом в 100 литров, Вы будете иметь в запасе около 45 литров воды, помыться и то не хватит!

Надеемся эта статья была Вам полезной. Удачи и берегите себя!

Еще читайте статьи

Топ-9 лучших насосов для повышения давления воды 2021 года в рейтинге Zuzako

*Обзор лучших по мнению редакции Zuzako.com. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Рейтинг лучших водяных насосов для повышения давления выглядит следующим образом. По состоянию на 2020 год в таблице отмечены наименования товаров, а также их отличительные характеристики.

Каждая из моделей имеет свои особенности, поэтому теперь мы перейдём к более детальному их рассмотрению. Заодно мы выясним преимущества и недостатки представленных товаров.

Насосы для рециркуляции горячего водоснабжения

Какой насос, повышающий давление воды, лучше по мнению редакции Zuzako

Насосы, повышающие давление воды, делятся на две группы. Есть модели с сухим ротором, и есть приборы с мокрым ротором. Обе группы устройств имеют свои преимущества и недостатки, поэтому решать вам, что лучше выбрать.

Модели с мокрым ротором имеют более компактную и симметричную форму. Они работают очень тихо. Преимуществом изделий данного типа является то, что не нужно регулярно проводить профилактические мероприятия. Детали внутри устройства функционируют за счёт обмывания вала водой. Процесс крепления очень простой, так как в этом случае делается врезка в сам трубопровод. Однако производительность насосов с мокрым ротором довольно низка. К тому же у них слабые показатели максимального напора воды. Вам также стоит знать, что установка такого прибора производится строго в горизонтальной плоскости по отношению к оси ротора.

Модели с сухим ротором имеют ассиметричный вид. В случае с этими приборами, охлаждение происходит за счёт потоков воздуха от крыльчатки. Чтобы произвести крепление устройства к стене, необходимы дополнительные детали. Модели с сухим ротором требуют постоянных профилактических мероприятий, которые заключаются в своевременной смазке трущихся деталей. Уровень шума во время работы таких изделий достаточно высок. Но зато производительность подобных устройств находится на высоком уровне.

Насос для частного дома

Для частного дома лучше всего выбрать либо погружной насос, либо полноценную насосную станцию, особенно если устройство должно выполнять свои функции круглогодично. В этом случае вам стоит внимательно присмотреться к продукции компаний Джилекс и Вихрь.

Насосная станция состоит из самого насоса, гидроаккумулятора и автоматики. Гидроаккумулятор необходим для накопления запасов воды, чтобы насос не начинал работу при каждом открытии водопроводного крана. Автоматика в свою очередь регулирует работу насоса и задействует его лишь при падении давления. Для стабильной работы насосной станции, необходимо чтобы у вас была налажена бесперебойная подача электроэнергии.

В комплекте с насосными станциями как мы уже знаем поставляются насосы. Они также различаются по своей конструкции и бывают либо вихревыми, либо центробежными.

В вихревых моделях всасывание происходит за счёт работы лопастей внутри корпуса. Работа таких устройств практически бесшумна, но они осуществляют подъём воды только с маленькой глубины. Если вы купите такую модель, то вам лучше установить её непосредственно в доме, так как она очень чувствительна к перепадам температур.

У центробежных моделей присутствует высокий уровень шума во время работы. Но такие приборы осуществляют подъём воды с большой глубины. К тому же подобные устройства нечувствительны к изменению температур. Центробежный аппарат вы можете установить в специальном помещении рядом со своим домом.

Насос для квартиры

Для квартир подойдёт практически любая модель из представленного выше списка. Неплохим вариантом будет продукция фирмы Grundfos. Выбирать насосную станцию в этом случае стоит, если вы живёте на верхних этажах многоквартирного дома.

Насосы для квартир различаются по типам управления. Их есть всего 2 вида, автоматический и ручной. При ручном управлении вам нужно будет постоянно следить за работой прибора и регулировать его. В случае с автоматическим управлением, за работой устройства следит специальный датчик.

Чтобы прибор смог дольше работать, вам стоит дополнительно установить механический фильтр. Таким образом вы обезопасите его от попадания посторонних частиц. Устанавливать насос в квартире лучше всего в сухом и отапливаемом месте. В этом случае он будет стабильно работать.

Следуя этим рекомендациям, вам не составит никакого труда выбрать и купить понравившуюся модель. Не забывайте также предварительно смотреть обзоры в интернете на те или иные модели, чтобы узнать об интересных нюансах. Удачных вам покупок!

Поделитесь с друзьями в социальных сетях

Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

Оцените публикацию Загрузка…

Насосы для повышения давления воды

Виды оборудования и принцип работы

Обычный бытовой насос, повышающий давление в водопроводе, по затратам электроэнергии сравним с лампой накаливания. Как правило, с его помощью напор можно увеличить на 1-2 атмосферы. В большинстве случаев этого достаточно для бытовых нужд, устанавливать слишком мощное оборудование не имеет смысла.

Для увеличения напора используют такие виды насосов:

  • циркуляционный;
  • центробежный самовсасывающий.

Устройство первого типа достаточно простое: ротор, крыльчатка и двигатель. Монтируется прибор непосредственно в водопровод — врезается в систему. Циркуляционный или центробежный насос сможет повысить напор на определенном участке системы. При установке самовсасывающего устройства решается проблема во всем доме. Оборудование работает в автономном режиме. При выключенном приборе вода будет течь без дополнительного напора.

Если вода вообще не доходит до верхнего этажа, придется ставить насосную станцию с гидробаком большого объема, в котором вода будет накапливаться, а потом расходоваться по мере необходимости. Это оборудование имеет достаточно высокую стоимость, но обеспечивает стабильное давление в гидравлическом контуре. Для водопровода с горячей водой подойдут только модели из специального термостойкого материала.

Особенности монтажа

Бытовой насос для повышения давления воды независимо от цены и модели монтируется в водопроводную систему. Сделать это несложно, последовательность работ – традиционная:

  • выбрать месторасположение;
  • установить прибор;
  • смонтировать трубы в общую водопроводную систему;
  • укрепить прибор и обвязать его;
  • проверить работоспособность оборудования в автоматическом режиме.

Рекомендации по подбору

Специалисты советуют: перед тем как купить насос для повышения давления воды в квартире, изучите технические паспорта вашей бытовой техники, подключенной к системе водоснабжения. Ведь для корректной работы одного оборудования нужно давления в водопроводе в 2 атмосферы, а для другой техники потребуется 4-5 атмосфер или даже выше. Поэтому выбирать модель насоса необходимо с учетом потребностей, и в данном случае нежелателен как низкий напор воды, как и высокий. Иначе будут частые поломки и быстрый износ деталей дорогостоящей техники. Проконсультируйтесь со специалистами, которые помогут выбрать модель оптимальной мощности.

Где купить насос для повышения давления воды в квартире?

Специализированный интернет-магазин «Теплоторг» предлагает широкий выбор насосов для повышения давления воды в частном доме по доступным ценам. Осуществляем доставку оборудования в любой район СПб и по всей области. Чтобы купить бесшумный насос повышения давления воды в квартире от известных производителей, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните менеджерам по указанным телефонам. Мы поможем рассчитать необходимую мощность прибора, определиться с моделью, а также смонтировать оборудование. Добиться хорошего напора в вашей гидравлической системе вполне реально, обращайтесь!

советов по увеличению давления воды в многоквартирном доме

Для арендатора нет ничего лучше горячего расслабляющего душа, чтобы начать свой день. Однако, когда этот душ не затопляет вас сильным потоком, опыт может быть менее мотивирующим. Плохой напор воды — это не только проблема в ванной. Низкое давление может усложнить повседневную работу, например, посуду и стирку. Хорошие новости?

Есть практические шаги, которые вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы улучшить давление воды в вашем многоквартирном доме.

Как работает давление воды

Вы не поверите, но давление воды — это всего лишь потенциальная энергия, ожидающая своего использования.

Чем больше энергии доступно, тем выше давление воды. Те, кто живет недалеко от муниципального центра или резервуара для хранения воды, будут иметь более высокий энергетический потенциал и давление воды. Возможно, вы заметили, что вода обычно хранится в высоких водонапорных башнях.

Это сделано для того, чтобы гравитация выполняла большую часть работы по доставке воды к вам под давлением.Компании водоснабжения используют насосные станции, чтобы обеспечить подачу воды под давлением, которое обычно составляет от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. С другой стороны, тем, кто живет в сельской местности и полагается на колодезную воду, будет сложно получить сильный напор воды без помощи хорошего насоса. По сути, чем тяжелее вода, чтобы добраться до вас, тем ниже будет давление.

Вода должна работать не только против силы тяжести, чтобы попасть в вашу квартиру. Если вы живете в старом здании с корродированными или неисправными трубами, вам потребуется много энергии, чтобы направить воду в душ или раковину.Понимание этой динамики имеет решающее значение для решения проблемы.

Проверьте давление воды

Если вас беспокоит давление воды, обратитесь в городской отдел водоснабжения. Они могут отправить кого-нибудь для проверки вашей системы. Это особенно полезно, если вы испытали внезапное падение давления воды. Городские инспекторы могут найти утечки и даже измерить ваше давление по сравнению с давлением ваших соседей. Определив проблему, вы можете обратиться к домовладельцу или водопроводчику, чтобы решить ее.

Вы можете сделать несколько тестов своими руками, если не хотите вызывать инспектора. Начните с включения душа на полную мощность. Дайте ему поработать минуту или две, затем поместите ведро на пять галлонов под воду. Посчитайте, сколько времени нужно, чтобы наполнить ведро до верха.

Начните отсчет, как только вода попадет на дно, и остановите, когда ведро начнет переполняться. Чтобы рассчитать количество галлонов в минуту, начните с пяти и разделите на время, необходимое для заполнения ведра. Например, если время было три минуты, пять разделенных на три равняются 1.66. Следовательно, расход составляет 1,66 галлона в минуту.

Для справки, вот некоторые контрольные показатели для расхода GPM:

  1. 1,5 галлона в минуту: средний расход из насадки для душа с низким расходом
  2. 2 галлона в минуту: стандартный US Federal WaterSense GPM
  3. 2,5 галлона в минуту: максимальный расход для всех насадки для душа

Но есть более простой способ измерить давление воды в вашей квартире, если вы готовы потерять десять долларов в своем любимом домашнем центре, хозяйственном магазине или Amazon, вы можете приобрести манометр, который подключается к ¾ ” внутренняя резьба шланга.

Это означает, что его легко прикрутить к напольному шлангу на открытом воздухе или к любому изливу раковины с резьбовым фитингом. В большинстве случаев можно просто открутить аэратор смесителя на кухне или в ванной и прикрутить манометр. Затем полностью откройте кран, и манометр покажет ваше точное давление воды.

Замените трубы

Забитые и корродированные трубы часто являются причиной низкого давления воды.

В большинстве многоквартирных домов, построенных до 1960 года, в водопроводных системах часто используются оцинкованные стальные трубы.Хотя часть трубопроводов могла быть заменена после постройки, любые оставшиеся оцинкованные стальные трубы могут подвергнуться коррозии.

По мере того как гальваническое покрытие стирается, обнажается железная труба под ним. Ржавчина постепенно накапливается на железе, образуя неровное покрытие, уменьшающее диаметр водопроводной трубы, что препятствует прохождению большого количества воды по трубе. В результате в вашей-дюймовой водопроводной трубе может быть только четверть дюйма в диаметре для подачи воды в раковину или душ.Это может серьезно повлиять на напор воды, поэтому, если вы подозреваете, что проблема в этом, проконсультируйтесь с домовладельцем по поводу возможного ремонта или замены.

Замена сантехники в старом многоквартирном доме может быть дорогостоящей и трудоемкой. Однако результат всегда стоит затраченных усилий. При замене старых оцинкованных стальных труб вы можете выбрать более прочный материал, чтобы не беспокоиться о их повторной замене. Медь давно является стандартом для сантехники, но стала очень дорогой.В последнее время стали популярными трубы из сшитого полиэтилена, также известные как PEX. Он выглядит почти как водяной шланг и бывает синего цвета для холодной и красной для горячей воды. Он устойчив к холодным температурам и имеет меньше стыков, что упрощает установку и обслуживание.

Защитите трубы от отрицательных температур

В холодных городах зимы могут быть холодными. Когда трубы замерзают, они часто лопаются и причиняют материальный ущерб на тысячи долларов. Даже если трубы не лопаются, ущерб, нанесенный отрицательными температурами, может повлиять на состояние вашей водопроводной системы.Чрезвычайно низкие температуры приводят к замерзанию и расширению воды, вызывая засорение льда, утечки и проблемы с давлением воды.

К счастью, изоляция труб может минимизировать воздействие низких температур на душ. Гильзы для труб из пенопласта и тепловая лента могут использоваться для надежного обертывания труб, чтобы они не замерзали даже в самые холодные месяцы. Арендодатели должны проверять эту изоляцию каждую зиму для достижения наилучших результатов. Профессиональная сантехника и изоляция в таких городах, как Чикаго, страдающих от морозных зим, могут быть полезны, когда требуется помощь для этого типа обслуживания.

Проверьте фильтр для воды в вашем доме и жилые помещения

Во многих многоквартирных домах есть фильтры для воды, которые помогают отфильтровывать мусор перед попаданием в водопроводные трубы здания. Со временем эти фильтры забиваются и снижают давление воды. Управляющие недвижимостью должны регулярно проверять эти фильтры, чтобы избежать проблем. Каждый раз, когда ваш фильтр кажется грязным или заполненным осадком, самое время провести техническое обслуживание.

Занятость также может повлиять на напор воды, особенно в часы пик.Если многоквартирный поселок впервые за несколько месяцев заполнится на полную мощность, жители могут заметить снижение напора воды. Если вы считаете, что количество людей в вашем здании влияет на напор воды, возможно, пришло время вызвать сантехника, чтобы он проверил состояние ваших труб и предоставил варианты повышения давления воды.

Как узнать, какой насос подкачки воды правильный

3. Высотные здания, гостиницы, многоквартирные дома, больницы

Высотные здания представляют собой уникальные проблемы с давлением воды.Постоянные различия в количестве и расположении давления воды могут вызвать головную боль, когда низкое давление воды начинает влиять на все здание. Наши вертикальные бустерные насосы разработаны специально для высотных зданий. Как и во всех наших мультиплексных системах, обеспечивается постоянное давление воды за счет вращения ведущего насоса каждые 24 часа, а два других остаются в резерве. Это идеально подходит для ситуаций, которые вы можете встретить на высотных зданиях, где есть большие различия в использовании и нагрузке на давление в течение дня.Этот тип ротационной стратегии также продлевает срок службы этих систем.

Есть и другие уникальные решения, если речь идет о многоэтажных зданиях. Примером этого является установка насосов на уровне земли, а затем еще один комплект насосов на полпути вверх по зданию.

4. Индивидуальные пентхаусы

Если вы живете в пентхаусе многоэтажного дома, высока вероятность того, что давление воды у вас не такое сильное, как в квартирах нижнего уровня. Для этого случая использования мы разработали серию бустеров для пентхауса.Он разработан, чтобы быть удобным, тихим и простым в установке. В этом агрегате есть специальные насосы для горячей и холодной воды, но его можно использовать для обоих, чтобы упростить водопровод и сделать его пригодным для любых индивидуальных решений.

5. Внешний / Крыша

В более теплом климате или в ситуациях, когда у вас есть внешний резервуар на крыше, может потребоваться внешний насос. Эти насосы намного более долговечны, чем обычные гидроаккумуляторы, поскольку им приходится иметь дело с погодными условиями.Наружные насосы Towle Whitney разработаны специально для обеспечения долговечности и надежности, чтобы выдерживать суровые погодные условия и поддерживать безупречную работу.

Как упоминалось ранее, правильная система подкачки воды зависит от вашей ситуации и области применения. Towle Whitney предлагает разнообразный набор продуктов, способных повысить давление воды практически для любого здания, коммерческого или жилого. Наша команда опытных сотрудников может работать с вами, чтобы понять ваши потребности, и мы дадим вам необходимые рекомендации.

Все наши насосы поставляются с трехлетней гарантией, ведущей в отрасли, поэтому вы можете быть спокойны, зная, что ваше давление воды не подвергается опасности.

Топ 5 лучших бустерных насосов давления воды (* Обзор 2021 года *)

Вы заинтересованы в покупке лучшего бустерного насоса давления воды?

Низкое давление воды — одна из основных жалоб, которые я слышу от покупателей во время осмотра дома.

В этом руководстве я повторюсь …

  • Мой лучший выбор № 1 для лучшего подкачивающего насоса
  • Краткий обзор того, как установить подкачивающий насос
  • Основные преимущества наличия усилителя давления воды насос

Давайте начнем с этого руководства!

  • Повысьте давление воды в доме на дополнительные 20 фунтов на кв. Дюйм
  • Все латунные штуцеры
  • Простая установка (нужен только гаечный ключ)
  • Включает переключатель качества
  • Подключите к обычной розетке

Мой общий лучший выбор № 1 для лучших Бустерный насос давления воды производства Kolerflo.Этот высококачественный бустерный водяной насос повысит давление воды в вашем доме до 20 фунтов на квадратный дюйм. Он включает в себя все латунные штуцеры, выключатель и просто подключается к обычной розетке. Насос Kolerflo прост в установке и требует всего лишь гаечного ключа.

90 151 Посмотреть на Amazon

Изображение Продукт

Top Pick

Top Pick

Kolerflo

  • Вставка Easy Install
  • Добавить 20 фунтов на кв. Дюйм
  • Простая установка
  • Латунные соединения
Посмотреть на Amazon

Simer

  • Добавить 40 фунтов на квадратный дюйм
  • Шнур питания 6 футов
  • Стальной корпус
  • Добавить 40 фунтов на кв. Дюйм
  • Шнур питания длиной 6 футов
  • Стальной корпус
Вид на Amazon

Grundfos

  • Тихий
  • с обратным клапаном давления
  • Вт
  • Тихий
  • С резервуаром под давлением
  • С обратным клапаном

Davey

  • Добавить 50 фунтов на кв. Дюйм
  • Стальной корпус
  • Smart Controller
  • Добавить 50 фунтов на квадратный дюйм
  • Стальной корпус
  • Smart Controller
  • 9012 Посмотреть на Amazon

Burcam

  • Добавить 50 фунтов на кв. Дюйм
  • Стальной корпус
  • Струйный насос
  • Добавить 50 фунтов на квадратный дюйм
  • Стальной корпус
  • Струйный насос

9015 на Amazon

5 лучших бустерных насосов давления воды

Вот мой список лучших бустерных насосов давления воды.Эти насосы значительно увеличат давление воды в вашем доме. Если вы хотите прочитать мои полные обзоры, продолжайте прокручивать.

  1. Kolerflo 120-Watt (Top Pick)
  2. Подкачивающий насос давления воды Simer 3/4 HP
  3. Grundfos 115-вольтный подкачивающий насос
  4. Подкачивающий насос давления воды Davey Water Products
  5. Подкачивающий насос двойного назначения Burcam

Что такое подкачивающий насос давления воды?

Насос повышения давления воды — это тип воды, используемый для повышения давления воды в жилых домах.Типичное повышение давления воды находится в диапазоне от 15 фунтов на квадратный дюйм до 50 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от размера насоса.

Большинство подкачивающих насосов включаются автоматически, когда требуется давление. Некоторые насосы имеют регулируемую скорость, поэтому они будут регулироваться для поддержания заданного давления воды.

Если давление воды в вашем доме ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, то подкачивающий насос, вероятно, будет хорошим решением.

Что вызывает низкое давление воды?

Подкачивающие насосы, обычно используемые для усиления городского или муниципального водоснабжения, поскольку дом расположен на более высоком уровне, чем муниципальный водопровод, например, на холме.

Аналогичным образом, если ваш источник воды находится в подвале, и у вас большой дом, может быть значительное расстояние до всех светильников в вашем доме.

Иногда выходит из строя редукционный клапан, обычно сделанный из бронзы рядом с главным запорным клапаном для воды, что может вызвать очень высокое или очень низкое давление воды.

Если у вас водопроводные трубы из оцинкованной стали, они могут корродировать изнутри и уменьшить диаметр трубопровода, что снизит давление воды.

Читайте также: Лучшие фильтры для воды для всего дома

Сколько стоит подкачивающий насос?

Как и в случае с большинством домашних компонентов, наибольшие затраты обычно связаны с оплатой труда.

Но бустерные насосы давления воды обычно стоят от 200 до 300 долларов на низкой стороне, а на высокой — от 700 до 900 долларов.

Стоимость рабочей силы будет зависеть от того, сколько новых трубопроводов придется установить водопроводчику, например, если вам нужен обходной контур. Обводной контур — это дополнительный трубопровод, по которому вода будет течь через дом, даже если вам придется снять подкачивающий насос для обслуживания или замены.

Стоимость рабочей силы также будет зависеть от количества необходимых новых клапанов, таких как напорные клапаны, обратные клапаны и запорные устройства. Я бы сказал, что средние затраты на рабочую силу для установки подкачивающего насоса будут составлять 500 долларов по низкой цене и могут достигать от 1000 до 1500 долларов.

Каковы преимущества бустерного насоса давления воды?

Основным преимуществом подкачивающего насоса давления воды является добавление примерно 25-50 фунтов на квадратный дюйм к существующему давлению воды.

Как домашний инспектор, я часто использую раковины и душевые с очень низким давлением воды — непривлекательное зрелище для новых покупателей жилья.

По моему опыту, низкое давление воды, вероятно, является жалобой номер один покупателей нового жилья.

Читайте также: Как работает циркуляционный насос горячей воды?

Как устанавливается подкачивающий насос давления воды?

В этом разделе я кратко расскажу, как устанавливается подкачивающий насос давления воды. Если вы планируете производить установку самостоятельно, настоятельно рекомендуется прочитать инструкцию производителя.

Для некоторых водяных насосов требуются предохранительные клапаны, а для других — нет.У одних бустерных насосов есть удобные резьбовые соединители, у других — нет. Если в вашем доме нет регулятора давления, его, возможно, необходимо установить перед насосом.

Бустерные насосы давления воды могут быть немного сложными в установке, и это не всегда делается своими руками. Вот почему я создал свой собственный инструмент поиска подрядчиков, который предоставит вам бесплатные предложения от проверенных подрядчиков, прошедших предварительную проверку.

  1. Определите наилучшее место для установки насоса. Лучшее место — как можно ближе к основному источнику (от стены / пола), но сразу после отключения основной воды и регулятора давления.
  2. Перекройте подачу воды и слейте воду из труб.
  3. Некоторые дополнительные аксессуары, которые следует рассмотреть перед установкой водяного насоса, включают манометр, регулятор давления и байпасный контур.
  4. Измерьте положение насоса относительно трубопровода и отрежьте трубу.
  5. Установите насос и подключите его.

Читайте также: Лучшие водонагреватели без резервуаров для точек использования

Как отрегулировать давление воды?

Есть два основных способа регулировки давления воды.Во-первых, подкачивающий насос может иметь встроенный регулятор давления, поэтому вы можете просто отрегулировать его на насосе. Скорее всего, это будет винт или клапан, требующий небольшого поворота для регулировки давления.

Второе место для регулировки давления воды — это домашний редукционный клапан, обычно он бронзовый. На клапане есть гайка, и вы поворачиваете ее против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление воды. Начните медленно, сделайте 1/4 «оборота за один раз и проверьте давление.

Как купить лучший бустерный насос давления воды?

Покупка лучшего бустерного насоса давления воды принимает во внимание множество факторов для вашего конкретного дома.Вот лишь несколько вещей, на которые следует обратить внимание при покупке подкачивающего насоса …

Повышение давления

Это, вероятно, вещь номер один, которую следует учитывать. Достаточно ли это повысит напор воды, чтобы вы были счастливы. Среднее значение PSI (фунтов на квадратный дюйм), которое обеспечивает подкачивающий насос, находится в диапазоне на 20-50 фунтов на квадратный дюйм выше вашего существующего давления воды. Если ваше давление воды находится в очень низком диапазоне 15-25 фунтов на квадратный дюйм, вы можете приобрести подкачивающий насос, который обеспечивает как минимум 40 фунтов на квадратный дюйм к существующему давлению воды.

Выделенный контур

Некоторым подкачивающим насосам требуются специальные цепи, что означает дополнительные электрические работы на распределительной коробке. Однако многие бустерные насосы можно просто подключить к розетке на 120 вольт, и на ней будет указана длина шнура питания.

Дополнительные аксессуары

Некоторые бустерные насосы имеют встроенные предохранительные клапаны, обратные клапаны и поставляются с запорными клапанами и другими принадлежностями. Всегда проверяйте, с чем идет подкачивающий насос и что вам может понадобиться купить дополнительно.

Регулятор давления

Для некоторых бустерных насосов давления воды требуется отдельный регулятор давления, чтобы вы могли регулировать давление воды. В большинстве домов уже есть редукционные клапаны давления воды, но всегда проверяйте, нужно ли вам их устанавливать. В Калифорнии кодекс требует наличия редукционного или регулирующего клапана.

Материалы

Лучшие бустерные насосы давления воды изготавливаются из качественных материалов, таких как нержавеющая сталь, обладающая высокой устойчивостью к ржавчине и коррозии.

Читайте также: Что такое неисправный полибутиленовый трубопровод? (Руководство)

Лучшие бустерные насосы давления воды

Вот мой лучший выбор для лучших бустерных насосов давления воды. Ознакомьтесь со всеми их плюсами и минусами ниже …

Подкачивающий насос Kolerflo на 120 Вт

Насос Kolerflo на 120 Вт — это недорогой способ повысить давление воды в доме.

Этот насос легко установить домовладельцу, работающему своими руками, требуется только гаечный ключ, что позволяет сэкономить на сантехнике.

Kolerflo повысит давление воды в вашем доме примерно на 20 фунтов на квадратный дюйм ВЫШЕ текущего давления воды.

Поставляется с высококачественным реле потока, латунными штуцерами, резьбой NPT (для штуцера и переключателя) и шнуром питания для розетки.

  • Повысьте давление воды в доме на 20 фунтов на квадратный дюйм
  • Простая установка с помощью резьбового соединения и переключателя
  • Все латунные соединения
  • Немного шумно
  • В некоторых домах может быть недостаточно повышения давления

Подкачивающий насос Simer 3/4 HP

Подкачивающий насос Simer 3/4 HP — это эффективный способ повысить давление воды в доме.

Насос запускается автоматически, когда давление воды падает, и в среднем повышает давление воды примерно на 35-40 фунтов на квадратный дюйм.

Он поставляется с шнуром питания длиной 1,8 м, поэтому вы можете просто подключить его к обычной розетке на 120 вольт. Насос изготовлен из нержавеющей стали, поэтому он устойчив к ржавчине и коррозии.

  • Добавляет до 40 фунтов на кв. Дюйм к существующему давлению воды
  • Шнур питания длиной 6 футов
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Жалобы клиентов на утечку

Подкачивающий насос Grundfos на 115 В

Подкачивающий водяной насос Grundfos 3/4 HP — это качественный двигатель для повышения давления воды в вашем доме.

Этот самовсасывающий насос имеет встроенные средства безопасности, такие как защита от сухого хода, поэтому он не будет поврежден.

Кроме того, он тихий, поэтому не разбудит вас при беге ночью.

Встроенный мембранный напорный бак помогает сократить количество пусков. Насос также имеет встроенный обратный клапан, датчик расхода и контроллер.

  • Очень тихий водяной напорный насос
  • Включает встроенный мембранный напорный бак
  • Включает встроенный обратный клапан, датчик потока и контроллер
  • Жалобы клиентов на протечки
  • Плохое обслуживание клиентов

Подкачивающий насос Davey Water Products

Подкачивающий насос Davey — это высококачественный водяной насос, который может дополнительно повысить давление воды на 50 фунтов на квадратный дюйм.

Корпус и рабочие колеса насоса изготовлены из прочной нержавеющей стали.

Он поставляется с интеллектуальным контроллером Torrium 2, который контролирует давление поступающей воды, обеспечивает адаптивный запуск и имеет защиту от сухого хода.

  • Увеличивает давление воды на 50 фунтов на квадратный дюйм
  • Конструкция из нержавеющей стали
  • Очень интеллектуальный контроллер Torrium 2

Бустерный насос двойного применения Burcam

Насос двойного применения Burcam можно использовать в качестве скважинного струйного насоса или бустерного насоса давления воды.

Насос на 3/4 л.с. изготовлен из нержавеющей стали для защиты от коррозии.

Поскольку это струйный насос , ему не нужен напорный бак (или реле давления), что означает меньше поломок.

Имеет электронное управление для предотвращения работы всухую и повреждений.

  • Добавляет около 50 фунтов на квадратный дюйм к вашему домашнему давлению воды
  • Конструкция из нержавеющей стали для устойчивости к коррозии
  • Это струйный насос, поэтому ему не нужен бак или реле давления
  • Шумно
  • Требуется регулятор давления, если дома его уже нет

Как увеличить давление воды в доме

Если в вашем доме слабые насадки для душа, из кранов течет вода, а стиральная машина заполняется бесконечно, возможно, вы столкнулись с последствиями низкого давления воды.

Эта относительно распространенная проблема с водопроводом возникает по множеству причин, но, к счастью, обычно ее можно исправить с минимальными затратами времени или денег. Однако прежде чем продолжить, важно проверить давление воды в доме, чтобы убедиться, что оно ниже нормы.

🏡 Вы любите повозиться с вещами дома. И мы тоже. Позвольте нам помочь вам.

Проверка давления воды

Низким давлением воды считается любое показание, которое меньше примерно 40 фунтов давления на квадратный дюйм (PSI).В большинстве домов давление воды должно составлять от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, при этом идеальным является 50 фунтов на квадратный дюйм. Вот быстрый и точный способ рассчитать давление воды в вашем доме:

Манометр для измерения давления воды ватт

Регулятор мощности
amazon.com

Купите простой манометр, который обойдется вам примерно в 10 долларов. Затяните фитинг с внутренней резьбой манометра на кране для садового шланга на открытом воздухе. Убедитесь, что все клапаны, ближайшие к счетчику воды, полностью открыты.Затем полностью откройте кран шланга и снимите показания давления воды на шкале иглы манометра. Если оно ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, значит, в вашем доме низкое давление воды.

Проверка расхода

Другой важный фактор, который может вызвать снижение давления, известен как расход воды. Скорость потока — это просто то, сколько воды подается по трубам за определенный промежуток времени; он рассчитывается как галлоны в минуту (GPM). Если потребность в воде превышает количество, которое может подать система, может показаться, что в вашем доме низкое давление воды, а может и нет.

Например, если в вашем доме скорость потока 10 галлонов в минуту, то система может производить около 10 галлонов воды в минуту. Это нормально, если только стиральная машина не работает и не расходует 5 галлонов в минуту, кто-то принимает душ и не расходует 3 галлона в минуту, а посудомоечная машина не работает со скоростью 4 галлона в минуту, в результате чего требуется 12 галлонов воды в минуту. В этом сценарии система водоснабжения на 10 галлонов в минуту не сможет удовлетворить спрос, что приведет к появлению низкого давления воды. Вот как проверить расход воды в доме:

Для начала убедитесь, что в доме выключены все краны и приборы для использования воды.Затем подсоедините садовый шланг к наружному крану и выровняйте три пустых пятигаллонных ведра. Теперь включите воду на полную мощность и начните наполнять ведра. Остановитесь через 60 секунд и измерьте, сколько воды вы набрали в ведра. Если вы наполнили два с половиной ведра, расход воды в вашем доме составит около 12 1/2 галлона в минуту.

Между прочим, в среднем домохозяйство использует от 100 до 120 галлонов воды на человека в день, поэтому идеальный расход воды составляет от 6 до 12 галлонов в минуту. Теперь, когда вы понимаете давление и расход воды, давайте рассмотрим три способа увеличения давления воды.

Позвоните в местный отдел водоснабжения

Если ваш дом подключен к городскому водопроводу, позвоните в муниципальный отдел водоснабжения и попросите их проверить давление воды, поступающей с улицы в ваш дом. Они проведут испытание под давлением — бесплатно для вас — чтобы убедиться в том, что давление подается надлежащим образом. Если они не находят проблем с основной водопроводной трубой, значит, проблема в системе водоснабжения вашего дома.

Если вы набираете воду из глубокого колодца и испытываете низкое давление воды, вызовите специалиста по ремонту скважинных насосов для осмотра скважинного насоса и расширительного бака, который создает давление воды, когда она перекачивается из колодца в дом.

Регулировка редукционного клапана

Быстрый и простой способ увеличить давление воды — отрегулировать редукционный клапан, который находится на главной трубе подачи воды; поищите клапан конической формы рядом со счетчиком воды, рядом с тем местом, где в дом входит основная водопроводная труба.

Из верхней части клапана выступает болт с резьбой. Чтобы повысить давление, ослабьте стопорную гайку болта, затем поверните болт по часовой стрелке. Используйте манометр, чтобы определить, когда вы достигнете надлежащего давления воды, которое опять же составляет около 50 фунтов на квадратный дюйм.Затем затяните контргайку, чтобы зафиксировать клапан.

Установите усилитель давления

Когда все другие методы повышения давления воды не помогли, наймите лицензированного подрядчика по сантехнике для установки подкачивающего насоса давления воды. Эти компактные, но мощные электрические насосы врезаются в водопровод, где они нагнетают входящее давление и поднимают его до необходимого уровня.

Обратите внимание, что бустерные насосы бывают самых разных размеров и стилей, а их цена варьируется от примерно 100 до более чем 700 долларов.Опытный сантехник порекомендует, какой насос лучше всего подходит для вашего дома и семьи.


ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Tuff-Guard The Perfect Garden Hose

Лучшее соотношение цены и качества

Гибридный резиновый шланг Craftsman Premium

Лучшее для сада

Шланги правого освещения для садовника

Самый компактный

Расширяемый шланг GrowGreen

САМЫЙ ЛЕГКИЙ ВИНТ НА ​​ВИНТ

Поворотная ручка Flexzilla

Flexzilla
doitbest.ком

87,99 долл. США

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Когда требуется подкачивающий насос?

Питьевая вода может эффективно распределяться между кранами, душевыми, туалетами и другими сантехническими приборами только в том случае, если она подается под достаточным давлением.Минимальные значения расхода и давления для города Нью-Йорка указаны в главе 6 Санитарных правил Нью-Йорка и варьируются в зависимости от конкретного типа приспособления. Требуемые значения для некоторых наиболее распространенных сантехнических приборов следующие:

ТИП СВЕТИЛЬНИКА МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД (галлонов в минуту) МИНИМАЛЬНОЕ РАСХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PSI)
Ванна без душа 4 20
Посудомоечная машина бытовая 2.75 8
Питьевой фонтанчик 0,75 8
Туалет 2 8
Душ 3 8
Мойка бытовая 2,5 8
Мойка сервисная 3 8
Писсуар вентильный 18 20
Унитаз бачок неразъемный 3 20

Сантехнические правила Нью-Йорка устанавливают эти минимальные значения давления и расхода для всех рабочих условий, даже во время пикового спроса, когда несколько сантехнических приборов используются одновременно.


Наши инженеры-сантехники могут помочь вам выбрать лучший водоподкачивающий насос для вашего здания.


У вас низкое давление воды?

Если давление в водопроводной сети недостаточно для обеспечения требуемых значений давления и расхода для сантехнической арматуры, необходимо установить систему повышения давления воды. Сантехническим кодексом Нью-Йорка разрешены три основных варианта:

.

  1. Надземный резервуар для воды
  2. Гидропневматический усилитель давления
  3. Подкачивающий насос давления воды, о котором идет речь в этой статье

Имейте в виду, что потребность в подкачивающем насосе частично определяется характеристиками здания; поскольку минимальные значения давления и расхода указаны на выходах арматуры, вероятность необходимости подкачивающего насоса возрастает для более высоких зданий.

Санитарный кодекс Нью-Йорка требует, чтобы все бустерные насосы были оборудованы выключателем низкого давления, который предотвращает создание вакуума, когда давление на стороне всасывания достигает значений 10 фунтов на квадратный дюйм или меньше. Когда отрицательное давление не учитывается, возникает явление, называемое кавитацией, когда маленькие пузырьки быстро образуются и схлопываются в текущей воде. Кавитация может вызвать локальные ударные волны, повредить рабочее колесо подкачивающего насоса и вызвать механические колебания, которые также влияют на двигатель, приводящий в действие насос

Использование одного подкачивающего насоса в нескольких зданиях запрещено Сантехническим кодексом Нью-Йорка, за исключением проектов с несколькими зданиями, имеющими общего владельца.Индивидуальному водопотребителю запрещается подавать воду под давлением в соседние дома.

Контрольный список перед установкой подкачивающего водяного насоса

Имейте в виду, что низкое давление и расход на выходе из арматуры имеет множество возможных причин, и не следует сразу предполагать, что виновато низкое давление подачи воды. Перед установкой подкачивающего водяного насоса убедитесь, что ваша проблема не вызвана одной из следующих причин:

  1. Засоренные водопроводные трубы могут вызвать резкое падение давления между служебным входом и точкой потребления, что является распространенной проблемой в старых установках.
  2. Трубы меньшего диаметра, часто возникающие из-за плохой конструкции водопровода, могут иметь тот же эффект, что и засоренные водопроводные трубы.
  3. У вас также может быть частично закрытый запорный клапан, вызывающий падение давления, и решение столь же простое, как его полное открытие.

В любом из этих сценариев установка подкачивающего насоса воды представляет собой напрасную трату денег, а чрезмерное давление может фактически повредить вашу установку. Даже если нет никаких повреждений, вы будете тратить электроэнергию на работу подкачивающего насоса, а чрезмерное давление увеличит скорость потока, что также увеличит ваш счет за воду.Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас нет частично закрытого клапана, и получите профессиональную оценку вашей установки, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с трубопроводами.

Повышение эффективности бустерных насосов воды

Как и все оборудование, приводимое в движение электродвигателем, можно сэкономить энергию, если подкачивающий насос оборудован частотно-регулируемым приводом (VFD) для регулирования скорости. Для двигателей с малой мощностью, например, используемых в небольших жилых помещениях, двигатели с электронной коммутацией (ECM) являются более экономичным вариантом, чем VFD.

Есть несколько причин, по которым имеет смысл использовать регулятор скорости для подкачивающего насоса:

  1. Требуемое повышение давления может варьироваться в зависимости от текущих условий в здании. Например, это может не понадобиться, когда спрос на воду невелик.
  2. Колебания давления также могут быть вызваны энергокомпанией. Например, проблемы с низким давлением могут возникать только тогда, когда в системе распределения воды наблюдается пиковый спрос.
  3. Преобразователи частоты могут использоваться для плавного пуска бустерного насоса воды, предотвращая пусковой ток, который обычно в пять-восемь раз превышает номинальный ток.В отсутствие устройства плавного пуска этот бросок тока вызывает внезапное падение напряжения, которое может повредить чувствительные электронные устройства.

Если водяной подкачивающий насос оборудован регулятором скорости, его работу можно регулировать в реальном времени в соответствии с условиями здания и водоснабжения, обеспечивая максимальную энергоэффективность. В приложениях с дробной мощностью двигатели с электронной коммутацией обеспечивают наивысшую доступную энергоэффективность, предлагая при этом встроенное управление скоростью. Для насосов большей мощности, которые обычно используются в коммерческих целях, наилучшая возможная комбинация — это трехфазный двигатель с эффективностью NEMA Premium, оснащенный частотно-регулируемым приводом.

Снижение стоимости установки

И насосы, и электродвигатели имеют цены, которые очень чувствительны к паспортной мощности, и их эффективность снижается, когда они работают ниже номинальной мощности. Негабаритные установки дороги и неэффективны, поэтому настоятельно рекомендуется нанять квалифицированную инженерную фирму для проектирования и спецификации.

Первоначальные затраты на установку повышения давления воды также могут быть снижены, если в двигателе используется более высокое номинальное напряжение.Например, двигатель на 460 В потребляет только половину тока, необходимого для двигателя на 230 В, при условии, что оба имеют одинаковую мощность, указанную на паспортной табличке. Поскольку электрические схемы рассчитаны на основе тока, а не напряжения, схема для двигателя с более высоким напряжением является наименее дорогой.

Заключительные замечания

Подкачивающие насосы для воды требуются, когда давление и расход, подаваемые на отдельные сантехнические устройства, не соответствуют требованиям норм. Однако перед установкой системы важно убедиться, что низкое давление не вызвано другими факторами, такими как засорение или недостаточный размер трубопровода.Подкачивающий водяной насос обеспечивает максимальную производительность при правильном размере и оснащении высокоэффективным двигателем и регулятором скорости.

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в ноябре 2016 года и был переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.

Как увеличить давление воды в вашем доме

Низкое давление воды может стать серьезным источником дискомфорта. Это может привести к слабому душем, недостаточному смыву в унитазе и невозможности использовать несколько бытовых приборов одновременно.

Проблемы с давлением могут быть вызваны несколькими причинами: от дефицита в городе до ошибок бытовой техники в вашем собственном доме. Это могло быть результатом:

  • Закрытые водяные клапаны
  • Неисправны редукционные клапаны
  • Утечки
  • Городская политика
  • Равномерный мусор

Некоторые люди любят проекты сантехники своими руками. Другие предпочитают обратиться к специалисту по сантехнике, чтобы решить эту проблему. В любом случае, есть масса способов увеличить давление воды в вашем доме.Вот лишь несколько исправлений, от простых до сложных, которые могут помочь вам устранить проблемы с низким давлением воды.

1. Как увеличить давление воды без насоса

Низкое давление воды в вашем доме может быть огромным неудобством в повседневной жизни. Это может повлиять на то, как вы стираете одежду, принимаете душ, поливаете газон и моете посуду. Многие, кто сталкивается с этой проблемой, сразу же решают использовать подкачивающий насос. Хотя это может быть полезно, на самом деле есть несколько способов устранить проблему, прежде чем вы пойдете и сделаете покупку.Это может оказаться крошечной проблемой с запорными клапанами.

Проблема в том, что виновата не одна ошибка. Существует так много потенциальных причин, которые могут объяснить низкое давление. Первым делом всегда должна быть проверка клапанов с помощью счетчика воды.

Иногда проблемы с давлением воды связаны с простыми проблемами при установке или простой регулировкой клапана. Выполнение нескольких быстрых проверок перед вызовом сантехника может в конечном итоге сэкономить вам деньги, которые вам не нужно тратить.

Вспомните, если вы недавно заменили трубы или только что переехали в новый дом. В этих сценариях маловероятно, что забитые трубы являются причиной низкого давления. Новая система сужает возможности того, что могло вызвать проблему. В этом случае существует простой порядок событий, которым вы можете следовать, чтобы убедиться, что это не ошибка пользователя:

  • Найдите счетчик воды
  • Найдите запорные клапаны
  • Убедитесь, что они полностью открыты

Даже если клапан выглядит открытым, малейшее закрытие может привести к значительным изменениям давления и расхода воды.Если эти клапаны не открыты, обязательно откройте их полностью, и вы обнаружите, что давление воды увеличивается.

Если кажется, что клапаны установлены идеально и открыты при проверке, у вас может быть более серьезная проблема. Хотя вы можете предположить, что давление низкое, провести официальный тест крайне важно. Вы можете провести эту оценку самостоятельно или вызвать специалиста.

Департамент водоснабжения вашего города или округа может дать вам показания давления, или вы можете приобрести манометр и проверить его на наружном патрубке.Значение, которое вы должны искать, чтобы указать надежное давление, составляет 45-55 фунтов на квадратный дюйм.

2. Как использовать подкачивающий насос давления воды

Иногда целый город или поселок почти не страдает от давления воды. Это указывает на то, что город подает воду в дома под давлением менее 40 фунтов на квадратный дюйм. В этом случае для увеличения давления воды потребуется установка подкачивающего насоса.

Подкачивающий насос забирает поступающую воду и использует электрический насос и напорный бак для увеличения фунта на квадратный дюйм.Вы можете настроить давление по своему вкусу, используя верхний диск на устройстве.

Насосы

требуют установки в доме медной или пластиковой водопроводной магистрали диаметром не менее 3/4 дюйма. Система работает за счет повышения давления в проточной воде сжатым воздухом и подачи этой воды в дом. Процесс установки прост:

  • Присоедините главный водопровод, идущий в дом, к подкачивающему насосу
  • Присоедините выход насоса к напорному резервуару для воды
  • Присоединить выход бака к трубам дома

Бустерные насосы могут быть дорогими, но они помогают не только с давлением, но и с потоком воды.Устройство позволяет нескольким людям одновременно пользоваться насадкой для душа или другими приборами на водной основе. Этот шаг упрощает загрузку белья, даже если кому-то нужно принять душ с горячей водой. Это добавляет удобства и экономит время.

3. Как повысить давление воды с помощью редукционного клапана

Если давление воды в вашем городе высокое, а клапаны открыты, следующая проблема, которую необходимо проверить, — это ваше оборудование. Проверить водопроводную магистраль на наличие редукционного клапана.Наличие одного из этих клапанов может быть причиной низкого давления воды в душевой лейке.

Редукционные клапаны используются во многих домах и коммерческих помещениях. Однако одна неправильная регулировка может привести к таким проблемам, как низкое давление воды. Эти устройства имеют простой винт регулировки давления в верхней части клапана. Типичная заводская установка составляет 50 фунтов на квадратный дюйм, что является стандартным для давления воды. Однако настройки этих устройств могут случайно оказаться слишком низкими.

Если вы считаете, что с момента замены или ремонта клапана прошло больше десяти или двух лет, стоит взглянуть на него.Это устройство могло быть причиной всех ваших проблем с давлением.

  • Отрегулируйте винт так, чтобы давление в фунтах на квадратный дюйм составляло от 45 до 55. При повороте по часовой стрелке давление увеличивается, а при повороте против часовой стрелки — уменьшается.
  • После регулировки клапана проверьте давление воды в душевой лейке.
  • Если давление в нем по-прежнему низкое, вызовите специалиста, например All Dry USA, чтобы посмотреть. Вы можете найти запасной клапан в большинстве магазинов бытовой техники, и попросить специалиста произвести установку.

4. Как повысить давление воды в ваших трубах

Одной из основных причин низкого давления в трубопроводах по всему дому может быть протечка. Помимо низкого давления, утечки также могут привести к резкому увеличению счета за воду. Это означает, что вы платите больше денег за меньшее количество воды.

Есть несколько способов проверить отсутствие утечек в вашем доме. Наиболее частые утечки обнаруживаются на следующих устройствах:

Узнайте, есть ли у вас утечка, поискав:

  • Водяные пятна / разводы на стенах, полу или потолке
  • Объединение воды возле труб
  • Рост вашего счета за воду
  • Тест пищевого красителя

Тест на пищевой краситель идеально подходит для обнаружения внутренней утечки в туалете.Все, что вам нужно, это тюбик пищевого красителя. Процесс прост:

  1. Открыть бачок унитаза
  2. Капнуть пищевой краситель в емкость с водой
  3. Не трогайте унитаз на час или два
  4. Проверьте емкость, чтобы убедиться, что краситель не просочился в воду.

Если в унитазе есть краситель, значит, вы нашли утечку. Заслонка на дне вашего аквариума — вероятная причина. Вы можете заменить эту деталь в местном магазине бытовой техники или позвонить нам в All Dry USA для квалифицированной замены.

5. Как увеличить давление воды в кране или душе

Проблемы с давлением воды перенесены в одну сторону дома? Они применимы только к одной или двум вашим приборам? Если смеситель для раковины работает нормально, но душевая лейка слабая, причиной низкого давления может быть простая причина. Это может указывать на то, что проблема связана с накоплением в ваших трубах.

Есть несколько способов справиться с этим самостоятельно. Если вы подозреваете, что причина именно в этом, позвоните нам, чтобы помочь решить проблему.

Вода, протекающая по вашим трубам, содержит мусор и минералы. Накопление этих веществ может происходить в течение нескольких лет. Это может привести к засорению ваших труб или кранов, что приведет к нежелательному давлению воды. Один простой способ быстрого устранения отложений в ваших трубах:

  • Белый уксус
  • Пластиковый пакет
  • Резинка

Вот что делать:

  • Наполните пакет уксусом и закрепите его резинкой вокруг лейки душа или смесителя.Подождите несколько часов.
  • Как только он успеет разъесть обломки, проверьте воду и посмотрите, может ли она разрушить засорение.

Если это не помогло, позвоните в All Dry USA для проверки повреждений. Мы можем помочь заменить душевую насадку или удалить вредные минеральные отложения и повысить давление воды в вашем доме.

Профессионалы здесь, чтобы помочь

Диагностика того, что вызывает небольшое давление в вашем доме, — это только первый шаг.Для обеспечения правильного выполнения работы следуют сложные замены, ремонт и установка.

Вы нашли проблему, теперь все, что вам нужно сделать, это найти подходящую компанию, которая решит ее за вас. Позвоните специалистам All Dry USA, чтобы быстро и удобно решить проблему с давлением воды. Вместо того, чтобы ждать, покупая инструменты и материалы, необходимые для самостоятельного ремонта, позвольте профессионалам сделать это за вас. Продолжительный горячий душ, чистая одежда и посуда — всего один звонок.

Обратитесь в All Dry USA сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по смягчению воздействия воды в жилых и коммерческих помещениях и строительстве.

Главный исполнительный директор All Dry USA

Благодаря знаниям Бена и дальновидному руководству All Dry USA превратилась в национальную компанию по восстановлению после повреждений имущества с полным спектром услуг, имеющую несколько офисов по всей территории Соединенных Штатов. Бен имеет множество специальных лицензий и сертификатов в области реставрации и строительства.

Последние сообщения Бена Суискинда (посмотреть все)

Объяснение давления воды в жилых домах

Хорошее давление воды — это то, что большинство домовладельцев считают само собой разумеющимся. Нет ничего хуже, чем прийти домой после тяжелого рабочего дня, с нетерпением ждать хорошего душа, только чтобы быть встреченным струйками воды из-за низкого давления. С другой стороны, чрезмерно высокое давление может стать источником сильного стресса и разочарования. Повреждение всей водопроводной системы — от стыков до линий подачи и до кранов; высокое давление также будет держать ваш счет за воду выше, чем должен быть.Ниже мы рассмотрим, как создается давление воды и почему это важно.

Как создается давление воды?

Большинство жилых районов получают воду от муниципального поставщика воды. Во многих районах используются источники подземных вод, но поверхностные воды — водохранилища, озера и реки — составляют основную часть муниципальных запасов. Каким бы ни был источник, вода обычно перекачивается на очистные сооружения, а затем в напорные резервуары, расположенные на высоких точках по всей распределительной зоне (в некоторых населенных пунктах используются высокие водонапорные башни).Высота этих резервуаров относительно зоны распределения — вместе с весом воды — это то, что создает давление. Чем выше бак, тем выше давление.

Вода под давлением перемещается из резервуара в водопровод, который питает население. В зависимости от условий местности повсюду могут располагаться подкачивающие станции, использующие насосы для поддержания давления в системе распределения. В областях, где давление становится слишком высоким, станции понижения давления перекачивают воду под высоким давлением в области с низким давлением, поддерживая контролируемые уровни во всей системе.

Полезный совет: В частных жилых колодцах используется напорный бак и переключатель для контроля давления воды. Чаще всего они устанавливаются на 30-50 фунтов на квадратный дюйм, включая насос при 30 фунтах на квадратный дюйм и выключаемый при 50 фунтах на квадратный дюйм.

Каким должно быть давление воды?

Многие факторы влияют на конечное давление воды в вашем доме. Высота здания относительно высоты резервуара / башни и расположения водопровода может иметь большое значение, равно как и размер магистрали и количество соединенных с ней домов.Линия обслуживания (труба, соединяющая дом с магистралью), размер которой не соответствует потребностям дома, также может повлиять на конечное давление в кране.

Профессиональный совет: Когда вода попадает в водопроводную систему вашего дома, есть много способов, которыми давление может быть уменьшено — типичные виновники — заблокированные трубы, забитые фильтры или аэраторы, водонагреватели с отложениями и старые утечки.

Давление воды в жилых помещениях составляет от 45 до 80 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).Все, что ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, считается низким, а все, что ниже 30 фунтов на квадратный дюйм, считается слишком низким; минимальное давление, требуемое большинством норм, составляет 20 фунтов на квадратный дюйм. Давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм слишком велико. В то время как низкое давление воды является скорее неприятностью, чем серьезной проблемой (некоторые приспособления, например стиральные машины, имеют минимальные требования к давлению), высокое давление воды влечет за собой значительно повышенный риск повреждения труб, стыков, арматуры и уплотнений, а не упомянуть об увеличении потерь воды.

Как измерить и исправить давление воды?

Давление воды можно легко измерить и контролировать с помощью простого и недорогого водяного манометра, который навинчивается на любую насадку для шланга.Манометры с «ленивой рукой» имеют дополнительный индикатор высокого уровня, который остается на самом высоком уровне давления до тех пор, пока манометр не будет сброшен. Этот тип манометра может сообщить вам, если вы испытываете скачки высокого давления, которые также могут вызвать проблемы.

Чтобы снизить высокое давление в доме, вам понадобится редукционный клапан (PRV). Фактически, они часто требуются кодексом для давлений выше 80 фунтов на квадратный дюйм. Эти устройства делают именно то, что они говорят, снижая давление до 400 фунтов на квадратный дюйм до разумного уровня по вашему выбору (большинство из них на заводе установлено на 45 фунтов на квадратный дюйм).

Примечание: PRV обычно устанавливаются сразу после счетчика воды. Если в жилом доме, обслуживаемом PRV, есть водонагреватель, большинство кодов требуют, чтобы добавлял расширительный бак к водонагревателю. Это связано с тем, что PRV имеют внутренний обратный клапан, который позволяет воде течь только в одном направлении, предотвращая возврат воды со стороны дома PRV в обратном направлении. Это проблема водонагревателей из-за теплового расширения (расширения воды при нагревании).В системе без PRV вода выталкивается обратно к магистрали за счет повышенного давления от расширения. Поскольку PRV предотвращает это, необходим расширительный бак, чтобы приспособиться к увеличенному объему и давлению.

Leave a Comment

Насосная станция с частотным регулированием: Насосная станция Grundfos SCALA2 с частотным регулированием

Насосная станция HydroStart

Принцип работы шкафа управления


 


 Релейное регулирование RR:

Работа насосов осуществляется автоматически по сигналу от реле давления, установленного на напорном коллекторе. При увеличении расхода воды падает давление в напорном коллекторе. Когда давление достигает минимально допустимого значения, срабатывает реле давления и запускается первый насос. Если за заданный промежуток времени насос не увеличил давление до нужного значения, включается следующий насос. Последнее действие будет повторяться, пока не будет достигнуто заданное давление в напорном коллекторе. Когда необходимый уровень давления будет достигнут, насосы отключаются по очереди в обратном порядке.

   Функции  насосной  установки с релейным  регулированием:




•       Смена  рабочих/резервного  насосов  между периодами работы.                     


•       Автоматическая настройка времени работы насосов.                            


•       Защита насосов от «сухого хода».


•       Индикация: сеть, работа, авария каждого насоса, «сухой ход».


•       Два режима работы: ручной (проверки) и автоматический.


•       Защита  электродвигателя  от  токов  короткого замыкания и тепловой перегрузки.


•       Возможность дистанционного  запуска и отключения.

Частотное регулирование FR:

Схемой шкафа управления предусмотрено управление установкой  по   давлению   в напорном коллекторе. В программе частотного преобразователя задается значение давления, которое необходимо всегда поддерживать в напорном коллекторе. При увеличении расхода воды падает  давление  в  напорном  коллекторе. Когда давление достигает минимально допустимого значения, частотный преобразователь запускает один из насосов. Если за заданный промежуток времени насос не увеличил давление до нужного значения, частотный преобразователь запускает следующий насос. Последнее действие будет повторяться, пока не будет достигнуто заданное давление в напорном коллекторе. При достижении необходимого уровня давления частотный преобразователь выключает насосы в обратном порядке.

Частотное регулирование для каждого насоса FRS:

Схемой шкафа управления предусмотрено управление  установкой  по   давлению   в напорном коллекторе. В программе частотных преобразователей задается значение давления, которое необходимо всегда поддерживать в напорном коллекторе. При увеличении расхода воды падает давление в напорном коллекторе. Когда давление достигает минимально допустимого значения, один из частотных преобразователей запускает насос. Если за заданный промежуток времени насос не увеличил давление до нужного значения, следующий частотный преобразователь запускает насос, последнее действие будет повторяться, пока не будет достигнуто заданное давление я давления частотные преобразователи останавливают насосы в обратном порядке.

Частотное регулирование FR с контроллером:

Схемой шкафа управления предусмотрено управление установкой по давлению в напорном коллекторе. В программе контроллера задается значение давления, которое необходимо всегда поддерживать в напорном коллекторе посредством управления         частотным         преобразователем и насосами.  При  увеличении  расхода  воды падает давление в напорном коллекторе. Когда давление достигает минимально допустимого значения, контроллер подает сигнал частотному преобразователя об включении двигателя насоса. Если за заданный промежуток времени насос не увеличил давление до нужного значения, контроллер запускает следующий насос. Последнее действие будет повторяться, пока не будет достигнуто заданное давление в напорном коллекторе. При достижении необходимого уровня давления контроллер подает сигнал на частотный преобразователь об остановке двигателя насоса и выключает остальные насосы.

Частотное регулирование для каждого насоса FRS с контроллером:

Схемой шкафа управления предусмотрено управление установкой по давлению в напорном коллекторе. В программе контроллера задается значение давления, которое необходимо всегда поддерживать в напорном коллекторе посредством управления    частотными    преобразователями. При увеличении  расхода  воды  падает  давление в напорном коллекторе.  Когда  давление достигает минимально допустимого значения, контроллер подает сигнал одному из частотных преобразователей об  включении  двигателя насоса. Если за заданный промежуток времени насос не увеличил давление до нужного значения, контроллер подает на следующий частотный преобразователь сигнал об включении двигателя насоса, последнее действие будет повторяться, пока не будет достигнуто заданное давление в напорном коллекторе. При достижении необходимого уровня давления контроллер подает сигнал на частотные преобразователи об выключении двигателей насосов.


При частотном регулировании порядок запуска насосов определяется наработкой насосов в часах, то есть первым будет включен насос с наименьшим количеством часов наработки и т. д.

Функции      насосной            установки          с              частотным регулированием:

•       Два        режима               работы:              ручной (проверки)        и автоматический.


•       Защита   электродвигателя   от  токов  короткого замыкания и тепловой перегрузки.


•       Плавная работа насосов в режимах пуска и останова.


•       Экономия потребляемой электроэнергии.


•       Постоянный учет наработки насосов в часах и автоматическое переключение насосов.


•       Защита насосов от «сухого хода».


•       Индикация: сеть, работа, авария каждого насоса, «сухой ход».


•       Регистрация аварий и неисправностей насосной установки.


•       Возможность   дистанционного             запуска               и отключения.


 

Станция управления насосом с частотным регулированием для двигателя 132 кВт


Станция управления насосом с частотным регулированием для двигателя 132 кВт

Станция управления насосом с частотным регулированием для двигателя 132 кВт,
с преобразователем частоты 160 кВт, с датчиком (преобразователем) давления и датчиком наличия воды.

Краткое назначении станции управления (СУЭ):

  • Обеспечивает возможность регулировки производительности и давления жидкости в трубопроводе;
  • Оптимизация, снижение пусковой нагрузки;
  • Аварийное отключение насоса при повреждении трубопровода;
  • Снижение расхода электроэнергии.
  • Плавный запуск и остановка электродвигателя.
  • Эксплуатация на открытом воздухе от +5 до +50 гр.С., с использованием навеса (солнцезащитного козырька).
  • Плавное отключение насоса при превышении максимального давления или при снижении давления ниже минимального уровня.
  • Защита электродвигателя от перегрева
  • Возможность подключить наружное освещение
  • Защита насоса от сухого хода.

Сервисный инжиниринговый центр «Элтек Cервис» оказывает услуги по гарантийному и послегарантийному ремонту насосов, насосных станций, частотных преобразователей, электродвигателей, редукторов, грузоподъёмных механизмов, преобразователей частоты и устройств плавного пуска.

Сервисный Инжиниринговый Центр «Элтек Сервис» занимается проектированием и сборкой шкафов управления любыми механизмами, которые могут использоваться в различных объектах с использованием контроллеров и преобразователей частоты, датчиков, защитной и коммутационной аппаратуры, различной степени защиты и условий эксплуатации.

Изготавливаем шкафы управления насосными агрегатами, вентиляцией (шкафы управления вентиляторами), дымоудалением, задвижками, клапанами, конвейерами, экструдерами, дробилками и прочими механизмами.

Изготавливаем электрические шкафы, станции управления насосами, шкафы управления канализационной насосной станцией. Возможность удаленного контроля и управления по средствам GPRS связи.

Системы с удалённой диспетчеризацией через GSM модем с получением информационных СМС, либо с возможностью мониторинга и контроля через ПК.

Разработка и внедрение комплексных систем АСУТП, на базе программируемых логических контроллеров, а также SCADA-систем.

Модернизация существующих систем управления технологическими процессами.

ООО СИЦ «Элтек Сервис»
г. Кемерово. ул. Проездная 2/3
+7 (3842) 44-74-00
etkservice.ru
[email protected]

Задайте вопрос по нашим компонентам и ценам:

Необходимо ваше согласие на обработку персональных данных

Как подобрать насосную станцию для коттеджа

Выбор автономной системы водоснабжения для загородного дома всегда актуален, так как нередко коттеджные и дачные поселки располагаются в стороне от центральных коммуникаций, и единственный источник воды для них – это колодец или скважина. Насосная станция создаст собственную систему водоснабжения и обеспечит все водоразборные точки в доме постоянной подачей воды. К тому же, насосную станцию можно применять и для полива огорода в летний период.

Поверхностная насосная станция – за и против

Насосная станция, которая устанавливается на поверхности земли, имеет свои преимущества. Во-первых, она мобильна: легко монтируется и демонтируется. Особенно это актуально для загородных участков, не предназначенных для круглогодичного проживания. Во-вторых, для работы поверхностной насосной станции не требуется скважина большого диаметра, в большинстве случаев достаточно опустить в нее шланг сечением в 1 дюйм.

К недостаткам поверхностных станций можно отнести их ограниченную функциональность: абсолютное большинство таких агрегатов не способно поднимать воду с глубины более 8 метров. Существенным минусом является и то, что они требуют постоянного ухода, чистки и не выдерживают холодов и плохой погоды.

Таким образом, поверхностную насосную станцию целесообразно использовать либо как временное решение перед установкой капитальной системы водоснабжения, либо только в летний период.

Критерии выбора насосной станции

Производительность. Пожалуй, самый главный критерий при выборе. Под производительностью насосных агрегатов понимают, сколько литров воды они могут давать в единицу времени. Это зависит, в первую очередь, от размеров самого здания и количества водоразборных точек. Если для обеспечения частного дома понадобится насосная станция производительностью порядка 3-6 м3/ч, то для небольшой дачи вполне достаточно 1 м3/ч.

На производительность насосной станции напрямую влияет ее мощность. Современные бытовые насосные агрегаты имеют мощность от 600 до 1500 КВТ.

Напор. Столб воды, который создает насосная станция, играет большую роль в бесперебойном водоснабжении загородного дома и участка. Так, для двухэтажного коттеджа стоит выбрать агрегат с напором в 40-50 метров. Это позволит подвести воду на кухню, в ванную и в два санузла одновременно.

Дополнительные функции

Защита от сухого хода. В качестве дополнительного функционала производители насосного оборудования оснащают свою продукцию защитой от холостого хода, которая отключает станцию при отсутствии воды в подающей системе. Это позволит продлить срок службы оборудования.

Объем гидроаккумулятора. Слишком частое включение насоса увеличивает его износ, поэтому многие покупатели считают нужным выбрать станцию с гидроаккумулятором большой вместимости – на запас. Сегодня можно выбрать насосную станцию, оснащенную и 20-литровым, и 100-литровым гидроаккумулятором.

Защита от перегрева. Эта опция понадобится в случае, если насос станет работать на повышенных оборотах.

Следует понимать, что дополнительный функционал увеличивает стоимость насосных станций, но является залогом их долгой и бесперебойной работы в дальнейшем.

Насосная станция с частотным регулированием

Для водоснабжения коттеджа или большой дачи целесообразно выбрать насосную станцию с частотным регулированием, в которой наиболее оптимизирована  работа в направлении «двигатель-насос». Частотное регулирование (ЧР) плавно разгоняет насосы при любом расходе воды, от минимального до самого широкого. Все это достигается точным поддержанием заданного давления в насосах. Преимущества насосных станций с ЧР очевидны:

  • Экономия электроэнергии до 50%
  • Полная автоматизация процесса
  • Отсутствие в системе водоснабжения гидроударов, пусковых токов и скачков
  • Увеличение срока службы агрегата в 4-5 раз

Перейти в интернет-магазин

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ E.SYBOX И E.SYBOX-MINI

E.SYBOX и E.SYBOX-mini — это революционные насосные станции с частотным регулированием от компании DAB. Повышение давление воды вышло на новый уровень комфорта и дизайна. Эргономичность данной станции на уровень выше, чем у конкурентов. Даже новичок сможет запустить станцию и интуитивно научиться настраивать её.

E.SYBOX — это не только простота в настройках и эксплуатации, но и простота в установке. Оптимальные гидравлические характеристики станции позволяют использовать её для водоснабжения любых частных домов и мини гостиниц. Встроенный преобразователь частоты обеспечивает поддержание постоянного давления заданного пользователем.

E.SYBOX может поднять и стабилизировать давление в системе, если на входе в дом давление недостаточное, может подавать воду располагаясь рядом с накопительной емкостью или даже работать в режиме самовсасывания (до 8 метров), т.е. способна поднять воду из неглубоких колодцев и скважин.

E.SYBOX-mini имеет чуть меньшие напорные характеристики чем E.SYBOX, однако и эта станция может поддерживать давление в доме на постоянном уровне в 2,5-3 бар.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

E.SYBOX и E.SYBOX-mini — это комплектные станции водоснабжения с интегрированным в едином блоке насосом и системой управления и регулирования.

В комплектацию насосной станции входит: многоступенчатый насос с внутренним водяным охлаждением, система управления на базе электронной платы с преобразователем частоты, расширительный мембранный бак, все внутренние гидравлические соединения.

За счет того что насос спрятан внутри корпуса установки и охлаждается перекачиваемой водой, станция производит очень мало шума. 45 дБ это рекорд для бытовых повысительных установок.

E.SYBOX-mini — это самая компактная и продвинутая насосная станция с частотным регулированием в мире. Она может расположиться даже под стандартной мойкой.

Станции можно установить вертикально или горизонтально на полу (вибрационные опоры входят в комплект) или повесить на стену.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДА МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДО 4-Х НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ E.SYDOCK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DAB E.SYBOX

Температурный режим перекачиваемой жидкости: до +35° С
Максимальное рабочее давление: 8 бар
Расход воды: до 120 л/мин
Напор воды: до 65 метров
Максимальная глубина всасывания: 8 метров (7 метров для E. SYBOX-mini)
Установка: в вертикальном или горизонтальном положении

Модель станции

ПитаниеНом. мощностьРасход min-maxНапор min-maxСтоимость
E.SYBOX1×230 В, 50 Гц1,5 кВт0-5 м330-65 м

61 975 

 
Модель станцииПитаниеНом. мощностьРасход min-maxНапор min-maxСтоимость
E.SYBOX-mini1×230 В, 50 Гц0,8 кВт0-4,8 м330-50 м

34 990 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DAB E.SYBOX

SIRIO 230 – электронное устройство управления с частотным регулированием

SIRIO 230 – электронное устройство управления с частотным регулированием, не имеющее аналогов.  

  • SIRIO 230 подключается к однофазной электросети 230 В, на выходе даёт однофазное напряжение 230 В

Устройство позволяет создать автоматические насосные станции водоснабжения, обеспечивающие стабильное давление в водопроводной сети, независимо от уровня потребления воды. Величина давления, поддерживаемого в сети, устанавливается заранееи легко регулируется потребителем.

Устройство SIRIO 230 управляет работой насосов, питающихся от однофазной сети 230 В.

Благодаря использованию инверторной технологии, устройство SIRIO модулирует частоту (Гц) входного тока электродвигателя так, чтобы скорость вращения рабочего вала насоса (об./ мин.) соответствовала требуемой производительности. Таким образом, давление в системе водоснабжения все время поддерживается на одном уровне,
а энергопотребление двигателя всегда пропорционально фактическому объему воды, потребляемому системой. Это значительно
экономит электроэнергию.  

Устройство SIRIO 230 обеспечивает плавный пуск и остановку насоса, защиту от «сухого хода», защиту от работы при пониженном или повышенном напряжении в электросети, защиту от постоянной утечки.

Два устройства SIRIO 230 могут быть объединены в двойные бустерные блоки. Таким образом можно построить насосную станцию с частотным регулированием, состоящую из двух насосов, один из которых является ведущим, а другой – подчинённым.

Технические характеристики:









Входное напряжениеОднофазное 230 В, 50/60 Гц
Выходное напряжениеОднофазное 230 В
Максимальная мощность двигателя1500 Вт
Максимальная сила тока12 А
Максимально допустимое давление8 бар
Диапазон регулировки давления в сети1,5 – 7 бар
Гидравлическое соединение«папа» — «папа» 1” 1/4
Диапазон частотной модуляции25 – 50 Гц

Другая информация из этого раздела:

Использование частотно-регулируемых приводов для канализационных подъемников

Фактические расчетные условия составляли 263 галлонов в минуту на высоте 191 фута TDH. Эти условия не редкость для горных районов с высоким статическим подъемом или для станций с очень длинными силовыми линиями и высокими динамическими потерями напора.

Большинство насосов для сточных вод рассчитаны на 3 дюйма. твердые частицы и испытывают трудности с соблюдением таких условий без чрезмерного увеличения размеров двигателей или риска перегрузки двигателя на точно выбранном двигателе.

Site Specific Design, специалист по насосным станциям и оборудованию канализационных систем низкого давления (местный представитель подразделения стандартных насосов EBARA International Corporation) разработал уникальное решение гидравлической дилеммы.Предлагаемая конструкция подъемной станции включала комплект из погружных чугунных насосов для сточных вод мощностью 40 л.с. (модель EBARA 100DLFU6302) и дуплексный регулятор уровня «Auto-Trim» компании Bihlertech с частотно-регулируемым приводом с векторным управлением крутящим моментом. Используя функцию управления вектором крутящего момента частотно-регулируемого привода, насосы приводят в действие на скоростях, при которых максимальный крутящий момент, а следовательно, и мощность в лошадиных силах, может быть «фиксированным», и двигатель никогда не может работать сверх предела мощности.

Контроллер уровня Auto-Trim с постоянным измерением давления может определять не только уровень в мокром колодце, но и его изменение.Кроме того, благодаря некоторому умному программированию Auto-Trim изменяет скорость, чтобы соответствовать притоку к насосной станции, при этом насос работает с минимальной потребляемой мощностью и сохраняет способность к полному потоку, когда это необходимо для пиковых расходов.

Поскольку основными критериями проектирования были размер двигателя и предотвращение перегрузки, полная экономия рабочей энергии, доступная при расходе, превышающем проектный, была компенсирована стоимостью более крупных двигателей и электрического оборудования.

Ключевые преимущества программируемого привода Bihlertech Torque Vector:

• Экономия энергии за счет эксплуатации насоса в наиболее эффективных расчетных условиях, даже при переменных условиях;

• Предотвращение перегрузки двигателя;

• Экономия затрат на электроэнергию и энергопотребление за счет устранения скачков тока при пуске насоса для насосов, запускаемых контактором;

• Работа насоса, ближайшего к своей НПБ, где нагрузки на подшипники и прогиб вала сведены к минимуму, что приводит к увеличению срока службы уплотнений и подшипников;

• Работа насоса на пониженных скоростях, что также увеличивает общий срок службы насоса;

• Возможность эксплуатации менее дорогих и более надежных трехфазных двигателей с использованием однофазной входящей мощности;

• Автоматический реверсивный пуск для обеспечения первого запуска без засорения, особенно полезно для насосов шлифовального типа;

• Максимальный крутящий момент двигателя, даже на низких скоростях, для обеспечения откачки без засорения, что особенно полезно для привода режущего механизма на насосах измельчителя;

• Предотвращение «перекрестных помех» между приводами, излучающими локальные ЭДС, и электронными датчиками уровня;

• Возможности связи Ethernet, для удаленной сигнализации, а также для поиска и устранения неисправностей;

• Обновленная система AT2K (Auto-Trim 2000) соединяет контроллер уровня с приводами через порты RS435, что значительно упрощает разводку внутренней панели;

• Обновленная система AT2K оснащена сенсорным экраном с программированием и управлением с помощью пиктограмм.

За дополнительной информацией обращайтесь в EBARA International Corp. по телефону 803-327-5005.

(PDF) Органы управления режимами работы насосной станции с применением частотно-регулируемого электропривода

ИОП конф. Серия: Материаловедение 862 (2020) 062048

Блок

(ГПА), попадая в блок выбора приоритета запуска, приводит в состояние готовности к реализации

пускового режима одного из насосов П2-П4.При этом сигнал равен

сигнал задания с другого выхода блока общего сравнения, поступающий через управляющее устройство

(УД) на инвертор частоты ПЧ, доводит его до готовности. состояние для плавного пуска очередного насосного агрегата

, а также сигнал с датчика, фиксирующий достижение частоты, равной

частоте

электросети (f = 50 Гц), способствует отключению пусковое устройство

(SD1) (магнитный контактор MC1) через блок выбора приоритета запуска и тем самым отключение его замыкающего контакта

KSD1, а также одновременное последующее включение сетевого пускового устройства

SD5 (автоматический выключатель QF1) напрямую подключает моторный привод M1, который продолжает работать при номинальной мощности

, к источнику питания.

Преобразователь частоты с момента очередного срабатывания блока управления задвижкой клапана

насосного агрегата и включения пускового устройства частотного регулирования пускового устройства

(магнитный контактор МС2), изменяя частота (f = вар Гц) начинает плавный пуск двигателя M2

насоса P2. В этом случае от соответствующего пускового устройства плавного частотного регулирования пускового устройства

с определенной временной задержкой на вход задвижки VGIR2, находящейся в открытом состоянии

в коммуникационной сети CPIR в режиме ожидания. Слив воды, от блока управления задвижкой

ЦУВГ2, поступает команда на закрытие ВГИР2.Одновременно на вход в напорную задвижку ПГ2

через блок управления задвижкой ЦУПГ2 от пускового устройства СД2 также поступает сигнал о ее открытии,

который осуществляется подачей воды насосом Р2 через подводящий коммуникационный насосный трубопровод НCP2. в

насосная станция МПН. Кроме того, сигнал, пропорциональный величине развивающего

нагнетательного насоса

P1 от датчика давления PS1 через переключаемый замыкающий контакт КSD1, поступает в промежуточный блок сравнения

IUC1, из которого по окончании процесса сравнения с

входящий сигнал от датчика давления PS∑, установленного на главном блоке давления результата

блока общего сравнения GCU и далее от него на вход управляющего устройства, который продолжается до

изменения частоты (f) преобразователь FC и, как следствие, скорость вращения двигателя

M2 насоса P2, стремится обеспечить поддержание желаемого постоянного значения давления, равного давлению воды

в насосной станции MPN при заданном стадия его совокупного регулирования.

Как и раньше, после завершения режима запуска и выхода насоса P2 до его номинального рабочего режима

, максимальный напор (давление), создаваемый им, остается ниже заданного значения h3˂HRP на

устройство настройки (Set Dev) рисунок 1. При этом соответствующий сигнал, генерируемый на втором этапе регулирования

с одного из выходов общего блока сравнения, поступает в блок выбора последовательности запуска

, приводит в состояние готовности к пусковому режиму одного из насосов

П3 — П4.Между тем, сигнал, равный опорному сигналу с другого выхода общего блока сравнения

, подаваемый через блок управления на преобразователь частоты, переводит его в состояние готовности

к плавному запуску следующего насоса. блока, а также сигнал от датчика (S), фиксирующего

достижения значения частоты, равной частоте сети (f = 50 Гц),

способствует отключению обоих пусковых устройств для частотное регулирование SD2 и замыкает контакт КСД2

через блок выбора последовательности запуска, а также одновременное последующее включение

сети пусковых устройств SD6 (автоматический выключатель QF2) напрямую подключается к

Сетевой электродвигатель М2 на фиг.6, который затем продолжает работать с номинальными показателями мощности.

Преобразователь частоты с момента очередного срабатывания блока управления задвижкой клапана

насосного агрегата и включения пускового устройства частотного регулирования пускового устройства

(магнитный контактор МС3), изменяя частота (f = вар Гц) начинает плавный пуск двигателя M3

насоса P3. В этом случае от соответствующего пускового устройства плавного частотного регулирования пускового устройства

с определенной временной задержкой на вход задвижки VGIR3, находящейся в открытом состоянии

в коммуникационной сети CPIR в режиме ожидания. Слив воды, с блока управления задвижкой

ЦУВГ3, поступает команда на закрытие ВГИР3.Одновременно на входе напорного клапана PG3

через блок управления CUPG3 от пускового устройства SD3 также поступает сигнал на открытие напорного клапана PG3

, который запускает воду, перекачиваемую насосом P3 через подачу НCP3. связь

напорного трубопровода с магистральной напорной сетью насосными станциями. Пропорциональный сигнал, величина

насоса развивающей головки P3, от датчика давления PS3 через включенный замыкающий контакт

Pump Control — Jensen Precast

В настоящее время разработчикам систем доступно множество вариантов управления.Мы обсудим плавный пуск, частотно-регулируемые приводы и системы с несколькими насосами.

Устройства плавного пуска

уменьшают пусковой ток и, следовательно, пусковой момент для приводов электродвигателей. Пониженные крутящий момент и ток помогают увеличить срок службы и надежность насоса, двигателя и компонентов системы. Меньший ток увеличивает срок службы обмоток двигателя. Уменьшение импульса крутящего момента увеличивает срок службы всех механических компонентов, а также снижает пульсацию давления, которая может вызвать гидроудар в системе.

Частотно-регулируемые приводы (ЧРП)

ЧРП обладают многими преимуществами устройств плавного пуска, но добавляют возможность управления скоростью двигателя путем изменения выходной частоты двигателя. Изменяя скорость, мы можем контролировать производительность насоса так же, как мы видели, когда мы меняли диаметр рабочего колеса. Преимущество здесь в том, что, нажав кнопку, мы можем снова увеличить скорость и, следовательно, производительность. После того, как вы подрезали крыльчатку, очень сложно вернуть металл на рабочее колесо.

Несколько насосов

Насосы

также могут управляться с помощью систем с несколькими насосами. Системы с несколькими насосами могут быть установлены последовательно или параллельно. Насосы, расположенные последовательно, принимают мощность первого насоса и подают ее на вход второго насоса. Если насосы имеют один и тот же номер модели, это фактически удвоит напор при заданном расходе (см. Кривую ниже).

Этот тип системы часто бывает очень полезен, если имеется несколько контуров или путей, в которые насос может производить нагнетание.Примером этого может быть слив в резервуар, который находится поблизости, или резервуар, который находится далеко. При перекачке в ближайший резервуар требуется только один насос, но при перекачке в резервуар, расположенный далеко, может потребоваться давление от двух насосов для достижения желаемой скорости потока. Его также можно настроить как систему повышения давления. Когда второй насос размещается ниже по потоку в насосной системе в точке, где давление упало ниже некоторого порогового значения, давление во втором насосе может быть увеличено, позволяя ему перемещать жидкость дальше по линии.

Другая конфигурация — подключение двух или более насосов параллельно. Таким образом можно настроить несколько насосов, что потенциально позволяет значительно увеличить производительность насоса при включении каждого насоса. В случае параллельных насосов значения расхода при заданном напоре суммируются. Таким образом, для двух насосов одной и той же модели, как показано ниже, включение второго насоса удваивает доступную производительность насосов при том же напоре. Это не означает, что когда вы активируете второй насос в параллельной системе, производительность системы удваивается.Помните, что пересечение кривых насоса и кривых системы является рабочей точкой насоса. Обычно кривая системы будет увеличиваться в потерях напора по мере увеличения расхода. В зависимости от характеристики системы активация второго насоса может практически не повлиять на производительность системы.

Выбор схемы управления

Выбор наилучшей схемы управления для вашего приложения требует понимания параметров производительности вашего приложения. Необходимо определить диапазон желаемых рабочих расходов.Кроме того, необходимо определить минимальный и максимальный статический напор на всасывании и нагнетании. Это обеспечивает диапазон, в котором насос должен будет работать. Теперь задача состоит в том, чтобы определить наиболее эффективную и действенную методологию управления. Первый вопрос: требует ли система большого количества вариантов. В противном случае может быть достаточно простого насоса, работающего с фиксированной скоростью. Если система имеет большой диапазон действия, ситуация усложняется. К счастью, кривая системы может быть вашим путеводителем к соответствующему механизму управления системой.

Ниже показаны четыре крайних варианта схем управления системой. В левом столбце представлены системы, в кривых которых преобладают потери на трение в системе. Правый столбец основан на системах, в которых кривая потерь с преобладанием статического напора определяется. Это представляет собой систему с низкоскоростной жидкостью в трубопроводах или очень короткий участок трубопровода. В верхнем ряду показаны насосы, управляемые частотно-регулируемым приводом для изменения рабочей скорости насосов. При уменьшении скорости производительность насоса падает.В нижнем ряду показаны системы, использующие несколько насосов параллельно для управления системой.

Как видно на верхней левой панели, кривая трения и насос с ЧРП идеально подходят. Если выбран насос для работы с максимальной эффективностью (BEP) на полной скорости, он будет продолжать работать с максимальной эффективностью при замедлении.

Другая идеальная ситуация — правая нижняя панель. Это статическая кривая потерь с преобладанием нескольких параллельных насосов, используемых для регулирования расхода.При срабатывании нескольких насосов скорость потока увеличивается вдвое. Это позволяет операторам добавлять насосы во время пиковой нагрузки и отключать их во время низкой нагрузки. Это простой и очень эффективный метод контроля больших колебаний расхода, позволяющий насосам работать с почти оптимальной эффективностью.

Нижняя левая и верхняя правая панели являются примерами использования неподходящей технологии управления для системы. В правом верхнем углу мы видим очень частую ошибку управления системой. Это происходит из-за заблуждения, что частотно-регулируемые приводы всегда экономят ваши деньги.В этом случае можно использовать только очень небольшую часть регулирования скорости, потому что при уменьшении скорости насоса кривая системы быстро смещается от точки наилучшего КПД к неблагоприятной области на кривой насоса.

На левой нижней панели показана еще одна распространенная проблема. Кажется логичным, что если я включу второй насос, мой расход должен удвоиться. Как мы видим, это не тот случай, если мы используем параллельные насосы на кривой системы с преобладанием трения. Потери на трение увеличиваются пропорционально квадрату изменения скорости потока.Это означает, что каждый раз, когда я удваиваю скорость потока через систему, я в 4 раза увеличиваю напор, который должен создать насос. Когда я включаю второй и третий насосы, моя скорость потока увеличивается лишь незначительно, и насосы, разделяя нагрузку, перемещаются влево на соответствующих кривых, чтобы снизить скорость потока дальше от их точки BEP.

проектов — Barrett Electric Co, Inc.

Компания «Северино Констракшн» заключила контракт с компанией

Apex Construction на строительство муниципальной станции повышения давления воды в коммерческой застройке Granite Ridge Market Place в Рочестере, штат Нью-Хэмпшир.Компания Barrett Electric заключила контракт на поставку электроэнергии, аварийного генератора, установки и подключения панели управления насосом, а также электромонтажа и ввода в эксплуатацию системы SCADA. Проект включал в себя мощность, 5 насосов, средства управления PLC и VFD, измерение и управление давлением / расходом, а также нагрев / охлаждение.

Город Дерри, штат Нью-Хэмпшир, заключил контракт с Infrastructure Construction Corporation на строительство водонасосной станции в рамках крупного гражданского проекта.С Barrett Electric был заключен контракт на поставку электроэнергии, распределительного устройства, аварийного генератора и проводки SCADA, а также ввод в эксплуатацию. Проект включал питание, 5 насосов, управление ПЛК, частотно-регулируемые приводы для всех насосов, измерение и управление давлением / расходом, телеметрию и нагрев / охлаждение.

Компания

Kingsbury Construction наняла нас для подключения новой закрытой насосной станции на Ривер-стрит в Джеффри, штат Нью-Хэмпшир.

Представитель производителя обратился к нам с вопросом.Он продавал разработанную систему управления смешиванием компании по переработке кормов для животных. Сможем ли мы спроектировать, построить, установить и подключить оборудование, необходимое для его оборудования и программы PLC для управления существующими шнеками, весами и системами обработки данных на комбикормовом заводе. Мы разработали средства управления для 28 шнеков с ЧРП, поворотных головок и весов, чтобы смешивать рационы скота, создаваемые его оборудованием. Мы установили панели управления, подключили электродвигатели и приводы, установили новую проводку для передачи данных, установили новый электрический вход для завода и успешно ввели в эксплуатацию систему питания и управления для завода.

Узнайте больше о нашей панели управления UL 508A Магазин
Назад к промышленным услугам

частотно-регулируемый привод (VFD) — привод с регулируемой скоростью (VSD) — привод с регулируемой скоростью (ASD) — привод переменного тока — инверторный привод;

Насосная станция водоснабжения Aquatech | Машиностроение

Высокие затраты на электроэнергию и обслуживание

Раньше насосная станция водоканала потребляла от 2 до 2 миллионов.5 миллионов киловатт-часов энергии, чтобы ежегодно обеспечивать 37 000 человек примерно 2,4 миллиона кубических метров чистой питьевой воды. Это представляло собой огромный фактор затрат для водоканала. Большая часть электроэнергии потребовалась для привода трех насосов чистой воды, которые закачивают очищенную воду в сеть, а также заполняют три водонапорные башни.

Использование задвижек тратит много энергии

По сегодняшним стандартам потребление энергии считается очень высоким из-за устаревшей технологии привода, которая до сих пор используется на многих гидротехнических сооружениях.Для привода насосов использовались обычные электродвигатели мощностью по 55 киловатт каждый, а переключение двигателей осуществлялось с помощью пускателей двигателей. Затем производительность системы постепенно увеличивали путем включения трех насосов один за другим. Чтобы избежать скачков давления во время фазы запуска, для регулирования расхода использовалась задвижка: во время запуска задвижка, которая контролировала поток в систему водоснабжения, изначально оставалась закрытой. Он медленно открывался только после того, как насос достиг полной мощности, так что давление в системе водоснабжения увеличивалось только постепенно.Однако это означало, что насос работал «против» закрытой запорной задвижки во время запуска, так что энергия, подаваемая двигателем, фактически не могла использоваться для перекачивания воды.

С точки зрения производительности, эта технология привода была особенно неэффективной, потому что насосы не могли работать в оптимальной рабочей точке, то есть наиболее энергоэффективным образом, потому что скорость насосов не могла быть изменена — насосы тоже вообще не работал или работал на полную мощность. Если вода не требовалась, обратный клапан предотвращал выталкивание воды из системы подачи.При остановке насосов использовались задвижки для уменьшения обратного потока. Тем не менее, каждое отключение приводило к повышенному износу обратного клапана.

Таким образом, в 2018 году предприятие водоснабжения решило провести комплексную модернизацию насосной станции с целью снижения общих затрат в течение жизненного цикла. Повышение энергоэффективности системы было основным приоритетом. Контракт был присужден компании Aquatech AG, расположенной в Регене, Германия. Aquatech специализируется на электрических, приводных и автоматических технологиях, уделяя особое внимание системам водоснабжения, водоотведению и возобновляемым источникам энергии.Он также является партнером Eaton по решениям для приводных технологий в Юго-Восточной Германии.

Насосы для сточных вод с регулируемой скоростью Сочетание эффективности и надежности — технологический процесс онлайн

Объявление

Существует общее желание более эффективно контролировать поток сточных вод через насосные станции. Системы с регулируемой скоростью могут обеспечить более гибкое и мощное решение по сравнению с насосами с постоянной скоростью. Системы управления и частотно-регулируемые приводы, адаптированные к насосам и приложениям, могут обеспечить более надежную работу в сочетании с экономией энергии до 50%.

Насосы для сточных вод с регулируемой скоростью

Сочетание эффективности с надежностью

Существует общее желание более эффективно контролировать поток сточных вод через насосные станции. Системы с регулируемой скоростью могут обеспечить более гибкое и мощное решение по сравнению с насосами с постоянной скоростью. Системы управления и частотно-регулируемые приводы, адаптированные к насосам и приложениям, могут обеспечить более надежную работу в сочетании с экономией энергии до 50%.

Насосы для сточных вод традиционно работают в двухпозиционном режиме независимо от размера насосной станции сточных вод.Поскольку приток сточных вод со временем меняется и часто составляет лишь часть необходимой производительности насоса, инженеры искали способы использовать насосы для сточных вод с пониженной производительностью. До того, как твердотельные преобразователи частоты стали обычным явлением, для достижения двухскоростной откачки использовались решения по управлению скоростью, такие как двухскоростные двигатели и обмотки переменного напряжения. В течение последних десяти или пятнадцати лет в отрасли наблюдалось значительное увеличение количества частотно-регулируемых приводов (ЧРП) в системах транспортировки сточных вод.Перекачивание насосами с регулируемой скоростью — при условии, что это выполняется эффективно — может привести к лучшему управлению технологическим процессом, экономии энергии, более плавной работе и снижению затрат на техническое обслуживание насосной станции.

Некоторые операторы сточных вод, которые установили насосные системы с регулируемой скоростью, отметили отсутствие экономии в использовании энергии. Также наблюдается повышенная частота засорения насоса. Это напрямую связано со снижением скорости работы. Мощность, потребляемая крыльчаткой, падает из-за куба изменения скорости, и способность насоса для сточных вод пропускать более крупные твердые частицы уменьшается по мере уменьшения скорости обычных насосов, не засоряющихся от засорения.Увеличение потребления энергии происходит из-за двух явлений, а именно частичного засорения рабочего колеса и работы насоса за пределами максимальной эффективности. Для создания эффективной системы важно учитывать все аспекты трубопроводов и насосных станций, например кривые системы, выбор насоса и двигателя, управление технологическим процессом, электричество, потенциал энергосбережения, стратегии управления, компоненты трубопроводов и т. Д.

Энергоэффективность в насосных системах

Лучший способ сравнить энергоэффективность насосных систем — это вычислить удельную энергию.Удельное значение энергии учитывает все компоненты насосной системы, т.е. е. все электрические, механические и гидравлические КПД, включая потери в трубопроводе. Удельная энергия — это отношение энергии, необходимой для транспортировки данного объема жидкости (кВтч), и объема перекачиваемой жидкости (м³).

Приток в насосную станцию ​​сточных вод значительно меняется в течение 24 часов. Обычно ночью он низкий и достигает пика утром и вечером. Потребление энергии можно свести к минимуму, уменьшив общий напор и максимизируя эффективность насоса.Общий напор определяется как сумма статического напора и потерь. Поскольку потери на трение прямо пропорциональны квадрату расхода, имеет смысл уменьшить расход. Поскольку размер насоса для сточных вод обычно рассчитан на максимальный приток к насосной станции, можно уменьшить перекачиваемый поток во время нормальной работы и тем самым уменьшить общий напор.

Для достижения максимальной производительности насоса важно выбирать насосы, которые гарантируют постоянную эффективность (т.е. самоочищаются) и которые работают как можно ближе к точке максимальной эффективности.Насос, который работает на пониженной скорости, следует выбирать справа от точки наилучшего КПД (BEP) на полной скорости, чтобы обеспечить максимальную эффективность при снижении скорости.

Определение точки наилучшей эффективности

Удельная энергия данной системы зависит от скорости насоса. Оптимальная скорость с точки зрения энергосбережения — это когда насос работает с частотой, соответствующей минимальной удельной энергии. Оптимальная частота зависит от нескольких факторов.К ним относятся кривая производительности насоса и кривая системы, которые вместе создают различные кривые удельной энергии. Поиск оптимальной частоты, когда насос работает с переменной скоростью, представляет собой сложную задачу. Один из методов определения оптимальной скорости предполагает использование алгоритмов. Интеллектуальные средства управления насосами, такие как Flygt Smartrun, имеют алгоритмы, которые автоматически оптимизируют скорость для минимального потребления энергии. Flygt Smartrun использует итерационный процесс для определения оптимальной скорости и адаптируется к системным изменениям, таким как снижение производительности насоса или повышенное осаждение в силовой магистрали.Система управления обеспечивает очистку насоса, труб и поддона и снижает гидравлический удар за счет интеллектуальных плавных пусков и остановок.

Комбинация пониженной скорости и периодической заливки-заправки является наиболее энергоэффективным методом управления насосами с регулируемой скоростью и рекомендованным для насосных станций сточных вод. Это исключает время, когда насос работает со скоростью ниже оптимальной. Чтобы добиться прерывистой работы и убедиться, что насосы не запускаются и не останавливаются слишком часто, важно установить подходящее расстояние между уровнями запуска и останова, чтобы насосы могли работать с минимальной энергетической скоростью в течение достаточного периода времени.Если выбрана современная стратегия управления постоянным уровнем, минимальная частота энергии должна быть установлена ​​как оптимальная частота, чтобы максимизировать экономию энергии и надежность работы.

Предотвращение засорения

Засорение насоса — распространенная проблема при перекачивании сточных вод. И крыльчатка, и улитка могут быть частично или полностью забиты. Полное засорение — это когда насос перестал перекачивать; это состояние легко обнаружить и оно крайне нежелательно. Частично забитый насос, однако, труднее распознать и часто остается незамеченным, потому что насос все еще подает поток, хотя и уменьшенный.Это может продолжаться долго, тратя значительное количество энергии. Если насос работает непрерывно, его эффективность будет постепенно снижаться до уровня менее половины эффективности чистой воды или ниже. Засорение может быть вызвано посторонними предметами, но, скорее всего, причиной являются обычные компоненты сточных вод, возможно, большего размера или скопления. Существует несколько различных явлений засорения, которые могут по-разному влиять на производительность насоса (напор, расход и входная мощность) в зависимости от конструкции насоса.

Обычные канальные насосы для сточных вод с рабочим колесом — как одно-, так и многолопастные, а также вихревые рабочие колеса — склонны к засорению из-за скопления мягких и волокнистых предметов на передних кромках или в центре рабочего колеса. Это приводит к снижению эффективности насоса и значительному увеличению энергопотребления. В этом случае рекомендуются насосы с самоочищающейся гидравликой и регулятором скорости. Механизм самоочистки остается постоянным и не зависит от потока и скорости.Таким образом, пока рабочая точка остается в допустимом рабочем диапазоне насоса, самоочищающийся насос может работать на пониженных скоростях, даже до половины полной скорости, без какого-либо повышенного риска засорения.

Flygt Experior — надежная, энергоэффективная и удобная в использовании система откачки сточных вод. Experior сочетает в себе насосы с технологией N, двигатели с повышенным КПД и Smartrun и может быть адаптирован к конкретным потребностям. Компоненты с технологией N обеспечивают непрерывную перекачку без засорения в самых сложных сточных водах благодаря высокопрочным материалам и самоочищающемуся рабочему колесу.Насосы рассчитаны на производительность до 1000 л / с с двигателями от 1,3 до 680 кВт и максимальным напором 100 м.

зал A6, стенд 451


Хайнц Блюм

Хайнц Блюм

Менеджер по продажам, прямой бизнес, Xylem Water Solutions, Германия

Бустерные станции и насосы для питьевой воды: Dakota Pump and Control

Бустерные станции и насосы для питьевой воды: Dakota Pump and Control

Для правильной работы этого сайта требуется javascript.Пожалуйста, активируйте для продолжения.

Dakota Pump & Control пользуется доверием в Дакоте с 1965 года. Если вам нужны продажи, поддержка и круглосуточное обслуживание на Среднем Западе, подумайте о DPC.

Найдите правильное решение Ознакомьтесь с нашими продуктами

Dakota Pump & Control пользуется доверием в Дакоте с 1965 года. Если вам нужны продажи, поддержка и круглосуточное обслуживание в режиме 24/7/365 на Среднем Западе, подумайте о DPC.

Найдите правильное решение Ознакомьтесь с нашими продуктами

Dakota Pump & Control пользуется доверием в Дакоте с 1965 года. Если вам нужны продажи, поддержка и круглосуточное обслуживание в режиме 24/7/365 на Среднем Западе, подумайте о DPC.

Найдите правильное решение Ознакомьтесь с нашими продуктами

Dakota Pump & Control пользуется доверием в Дакоте с 1965 года. Если вам нужны продажи, поддержка и круглосуточное обслуживание в режиме 24/7/365 на Среднем Западе, подумайте о DPC.

Найдите правильное решение Ознакомьтесь с нашими продуктами

Бустерные станции и насосы для питьевой воды

  • Насосы
  • Органы управления и контроллеры насосов
  • Насосные станции под ключ
  • Частотно-регулируемые приводы
  • Изменения в трубопроводе и арматуре
  • Регулирующие клапаны

Посмотреть все продукты

Техническое обслуживание, ремонт и запчасти подъемной станции

Решения, позволяющие свести время простоя к минимуму

Большой или маленький, мы работаем над всеми, от ремонта в полевых условиях до полной реабилитации.Мы знаем, насколько важно поддерживать бесперебойную работу вашего оборудования.

  • Инспекция насосной станции
  • Гидравлические испытания
  • В цехе ремонта насосов
  • Сертифицированный гарантийный ремонт
  • Центровка валов
  • Испытания на вибрацию

Посмотреть все услуги

Магазин нестандартных панелей на любой вкус

  • Промышленные панели управления, внесенные в списки UL 508A, UL698A
  • Разрабатывайте и внедряйте экономичные решения с учетом ваших потребностей
  • Использование современных технологий для максимальной рентабельности
  • Широкий спектр решений, от стандартного управления насосом до систем удаленного мониторинга
  • Продажа, проектирование, установка и обслуживание под одной крышей
  • Более 55 лет опыта работы в сфере водоснабжения и водоотведения
  • Независимо от объема работы, мы готовы предложить решение, которое удовлетворит ваши потребности.
  • Оборудование на складе, чтобы вы могли начать работу в самый нужный момент
  • Поддержка всех производителей систем

Обслуживание впечатляющего списка постоянных клиентов

Персонал

Dakota Pump Control профессионален и хорошо осведомлен.Каждый раз, когда у нас возникают какие-либо проблемы, они сразу же заставляют нас работать. Я с нетерпением жду возможности поработать с ними в будущем.

Дэниел Тросен
Директор общественных работ Город Кэррингтон, Северная Дакота

За последние два года мы работали с Dakota Pump на нескольких работах, их обслуживание клиентов не имеет себе равных. Их знания в области водоснабжения и водоотведения стали огромным активом для нашего бизнеса.

Пэт Макнайт
Владелец AB Contracting, LLC

23+ года обслуживания 24/7/365

Dakota Pump & Control.© 2020 Все права защищены.

Dakota Pump & Control Office 705 Quadee Drive SW, Watertown, SD 57201

.

Leave a Comment

Пропорции раствора для кладки кирпича с цементом м400: Пропорции цемента и песка в растворе для кладки кирпича

какой выбрать цемент для кладки, пропорции цементного раствора

Кладочный раствор – вид строительных растворов, состав и технологию приготовления которых регламентирует ГОСТ 28013-98, а также СП и СНиПы. Кладочные растворы могут изготавливаться на базе различных вяжущих. Для кладки кирпича в частном жилом строительстве чаще всего используются материалы на основе портландцемента марок М400 и М500.

Основные требования к кладочным растворам

Чтобы кладка была надежной и долговечной, кладочная смесь должна соответствовать нормативным требованиям по составу и характеристикам, среди которых:

  • Пластичность. Только пластичный материал может заполнить все пустоты между кирпичами в горизонтальных и вертикальных швах. При ведении кладки в условиях высоких температур лучше использовать смесь с повышенной подвижностью.
  • Высокий уровень адгезии с кирпичом. Хорошее сцепление раствора с элементами кладки обеспечивает прочность и длительный рабочий период всей строительной конструкции.
  • Оптимальное время схватывания. И слишком быстрое, и слишком длительное схватывание осложняют строительные работы. Оптимальный период сохранения раствором пластичности – 1,5-2 часа.
  • Высокая прочность после застывания, отсутствие трещин, способных вызвать деформацию кладки, вплоть до ее полного разрушения.
  • Водонепроницаемость. Швы должны быть устойчивы к проникновению атмосферной влаги.
  • Для цветных смесей – стабильность и долговечность цвета.

Какой цемент нужен для изготовления раствора для кладки кирпича?

Для приготовления кладочных смесей функции вяжущего чаще всего выполняют:

  • Портландцемент марки М400 Д0 и М400 Д5. Это вяжущее содержит минеральные добавки в количестве до 5 %. По новому стандарту этот материал обозначается как ЦЕМ I 32,5. Прочность на сжатие – до 40 МПа. При решении вопроса о том, какая марка цемента нужна для кладки кирпича, для строительства небольших домов чаще всего приобретают портландцемент М400.
  • Портландцемент марки М500 Д0. По новому стандарту – ЦЕМ I 42,5. Прочность на сжатие – до 50 МПа. Смеси, изготовленные на основе этого цемента, имеют незначительную усадку при затвердевании, что снижает риск появления трещин. Портландцемент М500 используется в основном при строительстве зданий, испытывающих повышенные нагрузки.

Компоненты и пропорции кладочных растворов

Помимо вяжущего, в кладочных растворах присутствуют:

  • Песок. Для этой цели может применяться только песок, соответствующий требованиям ГОСТа 8736-2014. Это может быть карьерный песок – мытый или сеяный, речной, очищенный от илистых включений. Применение песка, загрязненного глинистыми, илистыми включениями, имеющего в составе пыль, приводит к значительному снижению качества кладочного раствора. В соответствии с нормативом максимальная крупность зерен составляет 2,5 мм.
  • Вода. Для изготовления кладочных смесей можно применять воду из питьевого водопровода. Если такой возможности нет, то при использовании воды технической или из природных водоемов ее необходимо проверить в лаборатории на наличие примесей, которые смогут негативно повлиять на качество готового продукта. Вода должна иметь комнатную температуру.
  • Красящие пигменты. Для получения определенного цвета смеси используют красящие компоненты. Составы темного оттенка изготавливают с помощью добавления графита, сажи.
  • Пластификаторы. Улучшают удобоукладываемость, облегчают ведение строительных работ, повышают характеристики готового продукта. Для повышения пластичности смеси можно использовать покупные вещества или моющие средства – шампунь, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды.
  • Противоморозные компоненты. Используются в условиях пониженных температур для обеспечения нормальной гидратации цемента.

Таблица пропорций цемента и песка для приготовления раствора для кладки кирпича









Марка раствораМарка цементаСоотношение компонентов, Ц:П
М50М4001:7,4
М75М4001:5,4
 М5001:6,7
М100М4001:4,3
 М5001:5,3
М150М4001:3,25
 М5001:3,9

Как определить, какая марка кладочного раствора необходима?

Области применения кладочных растворов разных марок прочности:

  • М50. Востребован для ведения кирпичной кладки в малоэтажном строительстве, заделки трещин. Рекомендуется применение пластификаторов.
  • М75. Универсальный материал, используемый для кирпичной и блочной кладки внутренних перегородок и наружных стен.
  • М100. Пригоден для строительства многоэтажных жилых зданий и объектов производственного назначения. Используется для возведения колонн, арок.
  • М150. Материал отличается высокой прочностью, востребован для ведения каменной кладки.

Технология изготовления кладочного раствора на основе цемента

Этапы изготовления смеси вручную:

  • Готовят инструменты и оборудование – крупногабаритную емкость для замешивания, лопату, мастерок, а также все компоненты смеси.
  • В емкости смешивают сухие компоненты – цемент, песок, пигменты, если они находятся в сухом виде, и только потом добавляют постепенно воду. В среднем принимают, что количество воды на 1 кг цементного вяжущего должно составлять 0,8 л.

Для приготовления больших объемов раствора используют бетономешалку.

Порядок работ в этом случае несколько иной:

  • В барабан заливают примерно 2/3 от требуемого количества воды, вводят добавки.
  • Всыпают примерно половину песка, цемент, перемешивают.
  • Засыпают оставшийся песок, перемешивают.
  • Добавляют необходимое количество воды.

Как примерно рассчитать требуемое количество компонентов кладочной смеси?

Для планирования закупок строительных материалов необходимо хотя бы приблизительно рассчитать требуемое количество кладочного раствора. Для этого можно воспользоваться таблицей, в которой указывается количество кладочного раствора (м3), расходуемое на 1 м3 кладки.





Вид кирпичаТолщина стены, в кирпичах (мм)
 0,5 (120)1 (250)1,5 (380)2 (510)
Обычный0,1890,2210,2340,24
Полуторный0,160,20,2160,222

Как рассчитать требуемое количество цемента и песка:

  • Определите объем кладки. Для этого периметр строения умножают на толщину и высоту стен. Далее вычисляют суммарную площадь оконных и дверных проемов, умножают ее на толщину стен. Из общего объема кладки вычитают суммарный объем оконных и дверных проемов.
  • Полученный объем кладки умножают на количество смеси, необходимое для устройства 1 м3 кладки (данные берут из представленной выше таблицы). Например, нам необходимо рассчитать количество раствора, необходимое для кладки 12 м3 одинарного кирпича, толщина – в 1,5 кирпича. Расчет: 12*0,234 = 2,8 м3. Переводим объем смеси (2,8 м3) в кг. Для этого объем умножаем на среднюю плотность, которая примерно равна 1700 кг/м3: 2,8*1700 = 4760 кг.
  • Далее необходимо рассчитать количество цемента и песка. Например, мы планируем  изготовить цементно-песчаный раствор марки М75 с использованием цемента марки М400. Ц:П составляет в этом случае 1:5,4. Это означает, что в растворе всего содержится 6,4 части сухих компонентов. То есть, если мы разделим 4760 кг на 6,4, получим количество цемента – 743 кг. Простые расчеты показывают, что нам понадобится 15 мешков цемента по 50 кг каждый. Но, поскольку расчеты примерные, лучше приобрести материал с небольшим запасом. Далее вычисляем необходимое количество песка, которого в нашем случае содержится 5,4 части. Если одна часть составляет 743 кг, то всего нам понадобится 743*5,4 = 4012 кг песка.

Ускорить ведение строительных работ и повысить качество результата помогает использование сухих смесей, составленных в заводских условиях, что обеспечивает точность пропорций компонентов.

В строймагазинах можно приобрести такие смеси для кладки всех видов кирпича – керамического, силикатного, рядового и облицовочного. В продаже также есть материалы белого и других цветов.

Пропорции цементного раствора для стяжки, заливки и кладки

Цементный раствор наиболее часто используется при кладке стен из различных блоков, изготовлении стяжки, а также в отделочных штукатурных работах. В зависимости от квалификации строительной бригады, доступности материалов и потребностей конкретного объекта, кладочная смесь изготавливается различными способами. Наиболее распространённый состав — это цемент и песок в соотношении 1:3 — 1:6. Опытные мастера для получения прочной долговечной кладки рекомендуют добавлять в раствор известь. Её включение в смесь значительно облегчает процесс работы с раствором, делает его более пластичным и предотвращает крошение кладочного шва после высыхания.

Чтобы говорить о точных пропорциях цементного кладочного раствора, следует учитывать два основных фактора. Во-первых, это требуемая марка прочности, она должна быть в среднем вдвое ниже марки стенового материала, чтобы стену не «порвало» в последствии под воздействием различных сил. Так, для получения раствора М100 на 1 кг цемента М400 следует добавлять 4,7 кг карьерного песка. В объёмном соотношении это будет 1 к 4,3. Во-вторых, обязательно учитывается подвижность раствора, то есть его способность растекаться. Данная характеристика определяет то, насколько легко будет работать с материалом, а это напрямую влияет на скорость кладки и её итоговое качество.

Пластичность раствора повышается за счёт добавления в него извести или специальных пластифицирующих добавок. Самый простой метод сделать раствор более пластичным — это добавить в него больше воды, однако такой подход значительно понижает прочность материала. Поэтому специалисты рекомендуют добавлять при замесе небольшое количество пластификатора, либо кроме песка и цемента включать в смесь известь. Пропорции раствора для кладки кирпича на основе цементно-песчано-известковой смеси будут следующими: на 1 часть цемента М400, 0,56 частей извести и 5,5 частей песка. Указанное соотношение даст раствор с прочностью М75, для получения М100 компоненты следует смешивать в пропорции 1:0,36:4,3.

Чтобы создать стяжку небольшой толщины без использования крупного заполнителя, типа щебня или гравия, допускается применение чистого цементно-песчаного раствора. В данном случае чтобы получить стяжку из раствора М100 потребуется на 1 объёмную часть цемента добавлять 3 части карьерного или просеянного речного песка. Такая пропорция подойдёт как для стяжки пола внутри помещения, так и для наружных покрытий, например, для дорожек в саду или на даче.

необходимые компоненты и их пропорции, марки раствора, расход на раствора на кирпичную кладку

Важную роль в долговечности постройки, помимо качества используемого строительного материала и навыков каменщика, играет правильность приготовления раствора для укладки кирпича. При замешивании связующей массы должна быть правильно составлена пропорция составляющих, выбрано надлежащее качество.

Приготовление

Для замешивания кладочного раствора в больших количествах целесообразно применять портативную бетономешалку. Перед началом работ по приготовлению необходимо сконцентрировать все компоненты на небольшой площади для более удобного добавления в смесительную емкость. Перед непосредственным добавлением воды все сухие компоненты необходимо тщательно перемешать, убедиться в отсутствии стороннего мусора и комков. А на окончательном этапе перемешивания добавить в необходимом количестве воду. Добавление воды должно иметь постепенный характер. Нельзя допускать быстрое разовое вливание, поскольку это может повлиять на окончательное качество массы.

Необходимые компоненты и их пропорции

В составе раствора для кладки кирпича должно присутствовать вяжущее вещество, а им может быть либо цемент, либо известь. Помимо него в состав смеси входит песок, как заполняющий материал, и вода. Следует отметить, что гарантированное качество смеси может обеспечить чистый песок, без каких-либо добавок, вкраплений или мусора. На практике специалисты разделяют кладочные растворы на 2 подвида: воздушного и водного затвердевания.

Для того чтобы описать необходимые пропорции составляющих кладочного раствора, следует выделить основные его типы. К ним относятся:

  • простой. Смесь песка и цемента, в которой соотношения компонентов составляет 1:3, где 1 часть вяжущего материала (цемент или известь) смешивается с 3 частями заполняющего вещества (песок). Соотношение 1:3 является наиболее популярным при кладочных работах, но учитывая специфику строительства и возводимого объекта, пропорции могут быть доведены и до 1:6;
  • сложный. Это производная форма простого типа, предусматривающая наличие разных видов вяжущего материала. Пропорции могут применяться как и в первом варианте, но многое зависит от сферы строительства и разбавляющих компонентов вяжущего материала. Наиболее распространенный вид сложного раствора – это цементно-известковая смесь.

При приготовлении цементно-песчаного раствора для укладки кирпича применяют цемент марки М400 или М500 и мелкозернистый песок с фракцией не более 2 мм.

Для приготовления трехкомпонентной смеси с содержанием цемента, песка и извести можно вычислить необходимые массы составляющих. Итак, для приготовления 1 м. куб. раствора понадобится 191 кг цемента марки М400, 1760 кг песка, 106 кг извести и 470 л воды.

Для улучшения связующих и пластичных качеств раствора в его состав добавляют различные химические добавки. Такой вид добавки как пластификатор позволяет увеличить уровень эластичности, а морозоустойчивые добавки позволят выполнить кладочные работы даже при минусовой температуре. При отсутствии возможности воспользоваться такими добавками можно в смесь добавлять обычный стиральный порошок или бытовые моющие средства, которые имеют хорошие качества вспенивания.

Опытные мастера смогут определить уровень готовности кладочной смеси «на глаз», а для начинающих строителей этим индикатором может служить след от пальца, проведенного по поверхности раствора. Если след остался четким и не растворился и при этом общая масса смеси выглядит жидкой с полуглянцевым отблеском – она готова к работе.

Марки раствора

В зависимости от вида кладочных работ, возводимого сооружения и пропорций составляющих компонентов, смесь для кладки кирпича в обычном строительстве классифицируют на такие виды как: 4, 10, 25, 50, 75. При возведении специфических зданий или сооружений особого назначения могут применяться такие редкие классы как 100, 150 и 200. Марку раствора определяют по уровню качества и скорости затвердевания опытных образцов.

Расход раствора на кирпичную кладку

При проведении кладочных работ средний расход цементно-песчаного раствора на кладку в один кирпич составляет приблизительно 75 литров на 1 м.кв. При кладке в полтора кирпича расход раствора возрастет до 115 литров.

Как сделать цементый раствор — только правильные пропорции цемена и добавок

В нормативах ГОСТ прописаны пропорции цементных растворов, используемых для различных целей.

Пропорции бетонной смеси во многом зависят от марки, применяемых наполнителей и добавок, а также от вида конструкции и места ее расположения.

В приготовлении раствора цемента для монтажа крупноблочных сооружений, каменной кладки и других видов работ следует строго соблюдать соотношение компонентов.

Разновидности цементных растворов:

  • кладочный,
  • штукатурный,
  • облицовочный.

Для прослоек и швов используются составы М150, М300 и М400, для покрытий – М200, М300, для стяжек лучше всего взять М150 и М200.

От того, насколько грамотного будет приготовлен цементный раствор, зависит прочность кладки и крепость конструкции, а также долговечность задания в целом.

При необходимости раствор может содержать добавки или быть без них, иметь густую или жидкую консистенции.

Производят цементный раствор из следующих компонентов:

  • цемент,
  • вода,
  • песок,
  • пластификаторы и добавки (в зависимости от требований, предъявляемых к составу).

С помощью добавок можно получить быстрозастывающий, сульфатостойкий, гидрофобный, пластифицированный, пуццолановый, цветной, белый и другие виды цементного раствора. В их производстве применяется цемент разных марок — М100-М600. Однако это вовсе не означает, что для того чтобы получить смесь М400, необходимо использовать цемент той же марки.

В производстве бетонных смесей применяется технология смешивания основного материала, а также песка и воды в определенных пропорциях.

Например, из цемента М400 путем добавления 4-х ведер песка с соблюдением пропорции 1:4, мы получим марку раствора М100. Чтобы приготовить раствор М100 из цемента М500, вместо 4 ведер песка необходимо добавить 5 ведер.

Цементно-известковый раствор првильные пропорции

Рассмотрим, как приготовить смесь для возведения наземных объектов при условии, что относительная влажность внутри дома не будет более 60% либо для фундаментов, возведенных на грунтах, содержащих небольшое количество влаги.

При марке бетонного раствора М10 и цемента М150 будет применяться пропорция 1:1,2:9,5 (соответственно — цемент: известь: песок), для раствора М50 и цемента М200 – пропорции 1:0,3:4, при условии использования цемента М400 – 1:0,9:8. Получение смеси М100 (М500) соотношение компонентов — 1:0,5,:5,5, для М150 (из М400) пропорции – 1:0,2:3 и для раствора М200 (из цемента М400) – пропорции составят 1:0,1:2,5.

Растворы, применяемые в наземных конструкциях, где относительная влажность превышает 60%, а также при возведении фундаментов на влажных грунтах будут производиться с учетом следующих пропорций:

  • М10 из цемента М150 – 1:1:9, для смеси М50 (из М300) соотношение компонентов 1:0,6:6, для М 100 из М400 – пропорции 1:0,4:4,5, приготовление раствора М150 (из цемента М500) – 1:0,3:4 и для смеси М300 (из М400) пропорции составят 1:0,7:1,8.

Замешиваем цементно-песчаный раствор своими руками

При возведении фундаментов и иных конструкций ниже уровня подземных вод либо на грунтах насыщенных влагой, цементный раствор производится с соблюдением следующих пропорций:

  • марка раствора М100 из цемента М400 и строительного песка будет иметь пропорции – 1:4,5, для смеси М150 (М400) – 1:3, для смеси М300 из М500 пропорции – 1:2,1.

Более подробно соотношение элементов цементных растворов прописаны в таблицах СП 82-101-98.

Важно точно соблюдать пропорции. Нехватка песка может привести к быстрому застыванию смеси, а его избыток – к обсыпанию. Вода также имеет большое влияние на характеристики и консистенцию смеси.

В зависимости от содержания воды в цементом растворе их делят на:

  • жирный  – в смеси мало воды, поэтому она быстро застывает и после высыхания растрескивается;
  • тощий – воды слишком много. Такая смесь может не схватиться;
  • нормальный – при смешивании компонентов все пропорции соблюдены максимально точно. Такая смесь застывает небыстро и после затвердевания  бетон не растрескивается, а обладает требуемой  прочностью и надежностью.

Вводить воду в смесь можно небольшими порциями. При этом стоит помнить, что разница между низкокачественным и хорошим бетонным раствором  заключается все в 2% воды.

Вместо пластификаторов и минеральных добавок многие строители предпочитают обычное моющее средство. Оно обеспечивает смеси пластичность и делает ее более удобной в работе.

Однако слишком большое количество моющего средства может привести к вспениванию, раствор станет похож на вату и утратит свои свойства. На один замес следует добавлять 50-100 г.

Как правильно готовить цементный раствор

Смешивать компоненты можно вручную либо в бетономешалке. Второй вариант гораздо быстрее, удобнее и эффективнее. Если планируется приготовление бетонных растворов в больших количествах без  бетономешалки не обойтись.

Заливаем чистую воду, добавляем моющее средство и начинаем засыпать цемент и песок (половину требуемого количества). После того, как смесь стала однородной добавляем оставшийся песок и размешиваем 3-5 минут. В итоге должен получиться цементный раствор без комков и воздушных пузырьков.

Если смешивание компонентов производиться вручную, то изначально в отдельной емкости следует перемешать цемент и песок в сухом виде, далее в ней создают воронку и начинают небольшими порциями вливать воду. Размешиваем смесь до консистенции сметаны. На поверхности готового раствора должен просматриваться четкий след лопаты.

Пропорции цементного раствора: соотношение и расход


Цементные растворы заводской готовности отличаются высоким качеством и однородным составом. Для их приготовления используют портландцемент, очищенный песок и воду. Все ингредиенты помещают в растворно-бетонный узел и тщательно перемешивают. На заключительном этапе в смесь добавляют модифицирующие добавки: пластификаторы, армирующие компоненты, либо препараты для повышения морозостойкости. Готовый материал проходит процедуру контроля качества на соответствие ГОСТ 28013-98.


Плотность цементного раствора зависит от соотношения основных компонентов в его составе. Она маркируется буквенной аббревиатурой М (марка) и цифровым обозначением от 50 до 500.


Основное отличие цементного раствора от раствора бетонного заключается в том, что он не содержит щебень. Поэтому обладает меньшими прочностными характеристиками. Но именно благодаря этому в отличие от бетона подходит для использования в качестве отделочного материала. Так же он называется песко-цементная смесь.

Марка М50


Раствор М50 используется для стяжки пола, штукатурных и отделочных работ. В некоторых случаях его используют для наружной кладки ниже уровня грунта, либо в местах повышенной влажности. Так же его можно использовать для подбетонки, подготовительных работ перед залитием фундамента, при которых нет смысла использовать более качественные и более дорогие марки бетона.


Строительный материал обладает следующими эксплуатационными характеристиками:

  • плотность – до 1500 кг/м3;
  • морозостойкость – F50;
  • удобоукладываемость – ПК4.


Для приготовления раствора М50 используются цемент М400 и намытый песок в пропорциях: 1:4.


Расход материалов составляет:

  • цемент (М400-М500) – 220 кг;
  • песок мелкой фракции – 1580 кг;
  • вода – 300 литров.


При необходимости в смесь добавляют 0.6 гашеной извести. Данный компонент нейтрализует выработку углекислого газа в затвердевающем полотне и его дальнейшее растрескивание.

Марка М100/М150


Цементные растворы М100 и М150 применяются в качестве растворов для кладки кирпича, при изготовлении керамзитных блоков, а также для заливки полов повышенной прочности. Считаются наиболее популярными смесями для проведения ремонтных работ и реконструкции зданий. Для приготовления замеса используются клинкер и мелкий наполнитель в соотношении 1:3.6.


В среднем расход компонентов составляет:

  • портландцемент ПЦ (М400 – для раствора М100/ М500 для раствора М150) – 340 кг;
  • песок – 1540/1500 кг;
  • вода – 280/260 литров.


Готовые растворы соответствуют классам морозостойкости F75 и удобоукладываемости ПК3.

Марка М200/М250


Растворы М200 и М250 рекомендуются для заливки тротуарных покрытий, а также подготовки железобетонных поясов и перекрытий. Пригодны для возведения кирпичных и блочных кладок, а также заделки строительных швов и реставрации фасадов.


Производятся из цемента и песка в пропорциях 1:3 (200) и 1.26 (250) Для приготовления смесей используются:

  • ПЦ: 420 кг – для М200/ 440 кг – для М250;
  • мелкий наполнитель – 1460/1420 кг;
  • затворитель – 250 литров.


Строительные материалы отличаются улучшенными техническими характеристиками: морозостойкость – F150 и водонепроницаемость W4.

Выгодное предложение


Компания ООО «ЮгМехТранс» реализует цементные растворы высокого качества. Во время приготовления товарных смесей наши специалисты следят за чистотой компонентов и соблюдением технологии производства. Готовая продукция в обязательном порядке проходит процедуру контроля качества. Ассортимент компании включает наиболее популярные марки М50 — М300 по оптимальной цене.


Мы также предоставляем услуги по доставке и разгрузке материалов. Автопарк «ЮгМехТранск» включает как автобетоносмесители, так и бетононасосы.

Звоните +7 (863) 296-39-51 и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.

Как развести цемент для штукатурки, кладки, стяжки и фундамента

Цемент – это вяжущий порошок, который используется для изготовления кладочных и штукатурных растворов, а также создания бетонных конструкций (фундаментов, стяжек). Чтобы правильно замешать состав с песком и водой, нужно точно рассчитать их пропорции. Если нарушить технологию приготовления, то он получится чересчур тощим или жирным, он будет растрескиваться или осыпаться.

Оглавление:

  1. Особенности изготовления
  2. Пропорции ингредиентов
  3. Полезные рекомендации

Правила приготовления смеси

Пропорции компонентов цементного раствора зависят от назначения. Для кладки кирпича и штукатурки требуются составы с разным соотношением песка и цемента. Воду используют только чистую – питьевую, дождевую, но, ни в коем случае не озерную или морскую. Если она будет засорена, то на кладке или штукатурке через время проявится плесень. В качестве наполнителя может применяться и щебень, опилки или шлак.

Чтобы повысить пластичность, добавляются специальные пластификаторы или жидкое мыло. Их количество не должно превышать 5%-10% от объема цемента. Если будет больше, то снизятся адгезионные характеристики состава. Для повышения устойчивости к низким температурам или влаге также вводятся специальные добавки (по инструкции указанной их производителем).

Нужно подготовить все инструменты и компоненты, так как смеси начинают схватываться через 45 мин, если не использовались добавки или быстро затвердевающий портландцемент. Если в раствор влить воды после того как он застыл, все его технические характеристики станут значительно хуже.

Через сито просеивают цементный порошок и песок, чтобы удалить мусор и комочки. Если песок сырой, то лучше его заранее просушить. Если грязный, то промыть и оставить до полного высыхания. Иначе из-за избыточной влажности он нарушит водоцементное соотношение, и состав получится жидким.

Главное правило, которое всегда нужно соблюдать при замешивании – это однородность. Все компоненты должны быть тщательно перемешаны. Наличие комков снизит характеристики, в том числе и прочность.

Разводить раствор можно в любой емкости. Главное, чтобы была больше приготавливаемого количества смеси, тогда во время перемешивания она не выплеснется наружу. Для этой цели можно использовать ванну, тазик или ведро. Для размешивания применяют лопату, мастерок, дрель со специальной насадкой миксером или бетономешалку.

Последовательность замешивания зависит от способа приготовления – вручную или с помощью бетоносмесителя. Если будут разводить первым методом, то отмеренные пропорции компонентов засыпаются по одному, сначала песок, затем цемент и вода. Если используется бетономешалка, то заливается вода, а потом добавляются остальные элементы.

Время замешивания составляет 5 мин. Необходимо следить, чтобы смесь получалась однородной, без комков. Густота зависит от цели применения. Если планируется использовать добавки, то их разводят заранее (если это допускается их производителем).

Пропорции компонентов

Соотношение песка, цемента и воды зависит от цели использования. Могут быть замешаны следующие виды:

1. Для штукатурки. Пропорция приготовления следующая – 1 часть цемента, 3 части песка. Воды вливается столько же, сколько и порошка. Если раствор будет использоваться внутри помещения, то минимальная марка вяжущего – М150-М200. Для фасадных работ применяется М300. Чтобы смесь стала более пластичной и можно было наносить ее тонким слоем, добавляют известь, но не больше половины от объема песка.

2. Для кладки кирпичей. Пропорция компонентов: 1 часть порошка, 4 ч песка. Воды берется половина от объема вяжущего, марка – М300-М400. Дополнительно можно добавить известь (гашенную) – 30% от количества порошка, а также 50 г жидкого мыло, чтобы состав стал более пластичным. Последовательность приготовления – вливается вода, затем цемент без смешивания с песком, потом остальные наполнители. Смесь считается правильно замешанной, если она не стекает с плоскости, наклоненной под углом 40°.

3. Для фундаментов. Разводить компоненты нужно в следующем соотношении: 1 часть цемента, 2 ч песка и 4 ч щебня или другого крупного наполнителя. Воды берется половина от вяжущего М500, минимальная марка – М400. Развести такой состав лучше всего в бетономешалке, так как вручную достичь однородной и равномерной консистенции будет сложно, особенно, если большие объемы.

4. Бетонная стяжка. В этом случае применяются только высокие марки – от М400, пропорция – 1 к 3. Воды берется половина от объема вяжущего.

5. Железнение. Соотношение песка и цемента одинаковое. Известь добавляется в объеме 10% от количества вяжущего.

Рекомендации

Марка цемента должна быть больше в 2 или 3 раза марки раствора. Если необходимо замешать состав М300, то используется порошок М150-М200, но не меньше. Для кладки кирпичей потребуется М50-М100, штукатурки – М50-М100, бетонной стяжки – М100-М200, фундамента – М200-М300.

Не следует брать цемент, который хранился длительное время в открытом виде. Даже запакованный порошок теряет часть своей прочности через 2 месяца с момента изготовления. Старый цемент можно применять лишь для тех работ, где он не будет подвергаться нагрузкам или находиться в агрессивных условиях. Чтобы в этом случае повысить марку раствора, необходимо увеличить пропорцию порошка.

Замешивая смесь, не рекомендуется вливать сразу весь объем воды, а лишь большую ее часть, примерно 85%, затем вводится оставшаяся. Чтобы правильно влить жидкое мыло без образования пены, его заранее разводят и дают постоять несколько минут, за это время пена исчезнет. После его медленно вливают и перемешивают еще 5 минут.

Разводить цементно-песчаный раствор следует при температуре не ниже +5°С. При замешивании в бетономешалке он получится намного качественнее, чем при ручном способе. Готовый состав необходимо использовать сразу после изготовления. Для повышения теплоизоляционных характеристик часть песка можно заменить перлитом. Если нужно замешать большой объем, то лучше сначала сделать тестовый замес, и убедиться в правильно подобранном соотношении компонентов. Чтобы не ошибиться в пропорциях, рекомендуется приобрести специальный дозатор.

Как сделать раствор для кладки кирпича: пропорции, состав, марка

Кирпич с давних времен применялся в строительстве. Он и сейчас не теряет свою популярность. Прочность постройки из этого материала напрямую зависит от качества раствора, применяемого при ее возведении. Поэтому качественный раствор для кладки кирпича является неотъемлемым, важнейшим компонентом для строительства.

Кладочный раствор является вязкой смесью из нескольких составляющих. Застывая, смесь скрепляет кирпичи единой конструкцией.

Неправильный состав раствора или несоблюдение пропорции его составляющих является серьезным просчетом. Все это пагубно влияет на долговечность постройки.

Любой состав смеси подразумевает наличие в ней вяжущих компонентов. Такими веществами являются известь, цемент, глина. С учетом различных ингредиентов, растворы подразделяют на известковый, цементно-известковый, цементный, цементно – глиняный. Помимо вышеуказанных компонентов, в состав входит определенное количество песка. Использовать его желательно без примесей (корней растений, земли).

Многих новичков интересует вопрос: какой должна быть кладочная смесь?

Первоначально компоненты тщательно перемешиваются в сухом виде, а лишь потом доливается вода до нужной консистенции. Раствор для кладки кирпича считается готовым, если он не выливается из емкости (где он находится), наклоненной на 45 градусов.

Растворы по своей структуре бывают простыми и сложными:

  1. В первую группу включен лишь один вяжущий элемент и песок. Смесь пользуется популярностью у домашних мастеров.
  2. В состав сложного раствора включены несколько вяжущих компонентов. Чтобы приготовить его применяют известь, цемент и глину. Пластичность такой смеси дает возможность хорошо разравнивать ее на плоскости кирпича.

Однако следует помнить, что сложный раствор характеризуется плохой водоотдачей, независимо от климатических условий, быстрее затвердевает. Делать и использовать его приходится очень быстро.

Смесь известковая

В любом строительстве порой необходим раствор особо пластичный, обладающий низкой усадкой. Особенно он популярен при кладке надземных помещений, с небольшими нагрузками. Его используют также, устанавливая межкомнатные перегородки. Он служит хорошей защитой от инфекций.

Наиболее приемлема теплая известковая смесь. Ее состав: молотая негашеная известь и песок. Иногда добавляют глиняную пульпу.  Компоненты тщательно смешивают. После получения однородной массы добавляется вода. Приготовление такой смеси не занимает много времени.

Для известковой кладки необходим расчет количества всех компонентов. Делать его нужно еще до начала работ.

Пропорции для замеса: одна часть извести на две – пять частей песка. В данном случае соотношение составляющих зависит от жирности извести. Для отсева комков, компоненты просеиваются через сито. После этого хорошо перемешанные ингредиенты следует развести водой до получения густой однородной массы.

Следует отметить, что по прочности известковый состав хуже цементного. Поэтому и применяется в кладке с малыми нагрузками. Кроме этого, после окончания известковой кладки в помещении длительное время сохраняется повышенная влажность. Используется он редко.

Цементная смесь

Цементный раствор может быть нескольких типов. Основные отличия между ними в пропорции и составляющих. В свою очередь, пропорции в значительной степени зависят от требуемого результата.

Марка 100 предполагает смешивание одной части цемента М400 с четырьмя частями песка. Чтобы приготовить эластичный продукт, туда следует добавить 50-100 грамм моющего средства.

Марка 200 получается при смешивании песка с цементом в пропорции два к одному (соответственно), также с добавлением моющего средства.

Шамотная смесь

Создание построек, способных выдержать воздействие повышенных температур (печей, каминов), предусматривает использование огнеупорного материала. Таковым является шамотный (огнеупорный) кирпич.

При укладке необходимо использование аналогичного огнеупорного раствора. Подобная укладка производится на песчано – глинистой смеси (шамотный мертель). Она приобретается в строительном магазине, а можно смесь без труда сделать самостоятельно.

Приготовление огнеупорного кладочного раствора – процесс несложный. Предварительно следует подготовить:

  • шамотную глину, хорошо перемолотую;
  • песок шамотный;
  • воду.

Расчет необходимого количества материалов напрямую зависит от объема выполняемых работ.

Первоначально глина замачивается в воде на период от 12 часов до 3-х суток. При этом вода должна покрыть всю глину. Массу периодически необходимо тщательно перемешивать. После этого глина протирается с использованием сита. В нее добавляется просеянный песок.

Соблюдение необходимой пропорции – одна часть глины на две части песка. Когда все это тщательно перемешается, следует подливать воду. С получением сметанообразной консистенции подлив воды прекращается.

С целью увеличения прочности огнеупорного раствора, сюда добавляют соль в пропорции 100-150 г. на ведро смеси, цемента (половину мастерка).

Цементно – глиняная смесь

Раствор такого типа называют смешанным. Используемая в нем глина – дешевая, пластичная, долговечная. Положительным свойством ее является прекрасная адгезия. Совокупность цемента и глины делает смешанный продукт пластичным, влагостойким, морозостойким.

Он в полной мере подходит для кладки керамики, камня. При добавлении определенного количества поваренной соли, качество раствора улучшается.  Специалисты рекомендуют несколько рецептов приготовления смесей.

В состав одного из них компоненты входят в следующей пропорции: одна часть цемента, одна часть глины, одна часть мела. Три части составляет песок. Все, кроме глины, перемешивается в сухом виде, после чего добавляется глиняная пульпа с водой.

Затем в доведенную консистенцию добавляется жидкое стекло. Приготовленный замес обладает повышенной сцепляемостью с поверхностью.

В состав другой смеси входят песок (три части), цемент и глина (по одной части), один стакан соли.

Правильный учет стройматериалов

Прежде чем приступить к любому строительству, необходим точный расчет всех необходимых стройматериалов. Это следует сделать во избежание возможной нехватки какого – либо материала или его избытка.

Чтобы произвести расчет, понадобиться строительная рулетка и несложные вычислительные навыки. Расчет самого кирпича, перед началом стройки, необходимо делать с небольшим запасом. Часть его будет колотым. Да и в строительстве всегда требуются половинки, либо более мелкие части.

От вида выполняемых работ напрямую зависят качественные характеристики раствора. Твердость смеси для кладки кирпича непосредственно зависит от марки цемента. Диапазон этих марок – от М50 до М100. От их выбора зависит расчет количества цемента, затраты на его приобретение.

Следует помнить: для различных строительных работ используются различные виды растворов. Состав их может сильно отличаться.

По мнению специалистов, на каждый квадратный метр кирпича расходуется 0,25 кубических метров смеси. Расчет количества раствора необходимо делать, учитывая это утверждение. Если при возведении постройки используется пустотелый кирпич, расход раствора значительно увеличится. Ведь он будет заполнять все пустоты и впадины кирпича.

Необходимо соблюдать условия хранения стройматериалов. Некоторые из них с течением времени сохраняют свои характеристики. Другие могут прийти в негодность. Песок сохраняет свои качества на протяжении нескольких месяцев. Цемент, при неправильном хранении, может стать камнем.

Подсчитывая материал для кладки, следует произвести расчет сопутствующих материалов для заливки фундамента, стяжки стен, штукатурных работ.

Существует множество готовых сухих смесей для кладки. Однако перечисленные выше компоненты до сих пор вне всякой конкуренции. Следует помнить, что кладку кирпича лучше выполнять в летнее время. Этот период наиболее благоприятен для строительства.

Указатель соотношения смеси строительного раствора

Введение в смешивание строительных растворов

Поиск идеального соотношения смеси раствора является жизненно важной частью любого проекта строительства или обслуживания, в котором используется раствор.

В этой статье объясняется, что такое строительный раствор, и обсуждаются такие темы, как материалы, которые следует использовать в растворной смеси, и
идеальные соотношения для различных форм раствора.

Наш гид будет полезен, если вы планируете осуществить проект, который
используйте строительный раствор или если вы хотите просто расширить свои знания о соотношении растворов.

Что такое миномет?

В этом разделе мы разберемся, что такое миномет. Мы также обсудим, почему это важно в строительной отрасли,
как долго он использовался и для чего он используется.

Раствор — это пастообразная смесь, отличная от бетонных смесей на основе
он имеет более высокое соотношение воды и цемента по сравнению с соотношением бетонной смеси. Существуют различные типы строительных растворов, в том числе известь.
раствор и раствор портландцемента.

Хотя раствору не хватает прочности бетона, его ценность в строительной отрасли частично объясняется тем, что он действует как
клей для скрепления блоков кладки.

Другие конструктивные преимущества раствора включают его долговечность, прочность на сжатие и
его способность предотвращать протечки воды. Раствор обычно используют в качестве кирпичного раствора с использованием смеси для кирпичного раствора.

В то время как древний раствор может быть датирован по крайней мере 14000 лет назад, новые современные растворы, такие как раствор портландцементной смеси, выросли.
получил известность в 19 веке.Основное назначение раствора — скреплять кирпичи и другие кладочные материалы.

Материалы, используемые в строительном растворе

Теперь мы обсудим различные материалы, которые могут присутствовать в строительном растворе, и в каком типе строительного раствора можно найти эти материалы.

Устройство для защиты от замерзания

Химикаты для защиты от мороза, как следует из названия, предназначены для защиты раствора от отрицательных температур.

Антифриз можно найти в портландцементе и белом цементном растворе.Некоторые продукты могут быть ограничены тем или иным типом строительного раствора.

Существуют различные предупреждения, связанные с защитой от замерзания, относительно того, когда ее следует использовать, а когда нельзя.

Ускорители

Ускорители используются для ускорения твердения цемента. Ускорители можно использовать в минометах любого типа, хотя
некоторые продукты могут быть специфичными для определенных типов строительного раствора.

Цветные добавки

Красители наносятся на раствор для достижения определенного цвета.Добавки можно смешивать с портландцементом среди других типов строительных растворов.
Некоторые продукты можно использовать с любой строительной смесью.

Цемент

Цемент состоит из таких элементов, как алюминий, железо и кремний. Цемент — это основной материал для многих типов строительных растворов.
Его можно найти в растворах, таких как портландцементный раствор, пористый цементный раствор и мерный раствор.

Острый песок

Песок — еще один ключевой материал в строительном растворе. Острый песок имеет более крупный размер зерна, чем большинство песков.Этот тип песка имеет тенденцию к
используется, когда какой-либо аспект конструкции требует большей гибкости и прочности.

Острый песок следует использовать в растворах только в определенных
строительные работы, такие как работы с камнем и стенами, а также работы с дымоходом. Для работы с дымоходом следует использовать известковый раствор с острым песком.
в домах более старого периода.

Мягкий песок

Мягкий песок чаще встречается в строительном растворе, чем острый песок. Мягкий песок, также известный как песок каменщиков, представляет собой песчаный песок.
вид, состоящий из мелких зерен.Большинство продуктов из мягкого песка можно использовать для приготовления любого строительного раствора.

Песок штукатурный

Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но при этом не такой мелкий, как мягкий песок. Соль и глина вымываются из
этот песок для предотвращения засоления. Штукатурный песок часто можно использовать для любого раствора.

Пластификатор

Пластификатор — это жидкость, используемая для снижения содержания воды в растворах при улучшении удобоукладываемости и адгезии смеси.

Пластификаторы обычно смешиваются с большинством строительных растворов. Для некоторых продуктов может быть указано, что нельзя смешивать с известковым раствором или раствором для стяжки пола.

Лайм

Формы карбоната кальция, включая известняк, используются для производства извести, пригодной для строительства. Известь можно добавлять в смеси для образования
строительные растворы, такие как негидравлический известковый раствор и гидравлический известковый раствор.

Известь также встречается в калиброванных и сурхских ступках и может быть
присутствует в грязевых, легких и звукопоглощающих растворах.

Гидроизоляция

Waterproofer используется для гидроизоляции наружных и внутренних кладочных поверхностей, а также для создания строительных растворов на заказ.
Гидроизоляцию обычно можно наносить на любой раствор. Однако сколько следует нанести и какой продукт следует использовать.
используемый для каждого типа миномета будет отличаться.

Пропорция смеси известкового раствора

В этом разделе мы обсудим известковый раствор и ответим на такие вопросы, как то, какие материалы необходимы для достижения наилучшего результата.
соотношение смеси известкового раствора.Известковый раствор — это давно существующий строительный раствор, который в основном изготавливается из воды и извести.

Предпочтительное соотношение известковой растворной смеси составляет от 1: 3 до 1: 5, смешивая известь и песок. Сколько песка вам следует использовать, зависит от
на какую прочность вы хотите, чтобы раствор был.

Для исторических зданий предпочтительно использовать натуральную гидравлическую растворную смесь, содержащую такие материалы, как острый песок, который
хорошо отсортирован, и вы можете добавить такие добавки, как кирпичная пыль и фарфоровая глина.

Вода и известь — это, конечно, два
первичные материалы вам понадобятся. Когда дело доходит до новостроек, вам также следует использовать натуральную гидравлическую известь, которая может потребовать мелкой очистки.
или острый песок в зависимости от того, над какой частью конструкции вы работаете. И снова вода и известь будут ключевыми материалами.

Раствор для наведения

В этом разделе мы разберем идеальный раствор для зашивки. Указание относится к отделке между кирпичами.
которые составляют внешность данной структуры.Строительный раствор используется для укладки кирпичей, и со временем может потребоваться переналадка.

Предпочтительное соотношение смеси для зашивки строительного раствора: 1 часть раствора и 4 или 5 частей строительного песка. Соотношение будет варьироваться в зависимости от
на что именно указывается. Для кирпичной кладки обычно требуется соотношение 1: 4 с добавлением пластификатора в смесь.

Для вышеуказанных блоков DPC Airtech предпочтительно использовать 5 частей строительного песка и 1 часть цемента. В ветреных и влажных частях Великобритании вы
Для дымоходов следует использовать соотношение 1: 3.Для микса, указывающего на внутренний дворик, обычно требуется соотношение 1: 4.

Потребуется мощение с интенсивным движением.
раствор для мощения в соотношении 1: 3, так как это обеспечит прочную растворную смесь. В большинстве случаев вам понадобится вода, мягкая
строительный песок и возможно пластификатор. В зависимости от того, на что указывают, могут потребоваться дополнительные материалы.

Соотношение смеси цементно-песчаного раствора

Цементно-песчаный раствор — популярный вид раствора. В этом разделе мы обсудим идеальное соотношение для смеси песка и цемента.Обычный цементно-песчаный раствор — это прежде всего смесь мягкого песка каменщика и цемента. Используется цементно-песчаный раствор.
для широкого спектра работ, в том числе в качестве клея для кирпича, столбов, стен, а также для ремонта или обслуживания старых памятников архитектуры.

Однако в строительных проектах вместо цементно-песчаного раствора используется смесь бетона.
Предпочтительное соотношение цемента и строительного песка составляет 1: 3 или 1: 4. Для создания песчано-цементной смеси вам понадобится цемент, вода и мягкий строительный песок.

Соотношение смеси штукатурного раствора

Теперь мы обсудим, что такое штукатурный раствор, и посмотрим на его идеальное соотношение материалов. Раствор для штукатурки — это тот, который используется
для штукатурки стен путем нанесения строительного раствора для получения гладкой или текстурированной поверхности. Эта работа выполняется как на
внутренние и внешние площади стены. Он используется для этой цели и сейчас.

Предпочтительное соотношение смеси: 1 часть извести и 1 часть цемента.
и 6 частей песка.Наряду с вышеупомянутыми материалами вам, конечно же, понадобится вода. Рассматриваемый песок должен быть
песок или штукатурный песок. Можно купить готовый рендер или сделать его с нуля.

Соотношение смеси раствора для черепицы

Кровельная черепица имеет собственное предпочтительное соотношение смеси раствора, которое мы обсудим в этом разделе. Раствор для черепицы — это тот раствор, который смешивает
специфические материалы в определенном соотношении для покрытия крыши черепицей.

Растворы для черепицы

можно использовать в современных зданиях,
но его также можно использовать для ухода за историческими зданиями.

Раствор

можно наносить на различные плитки, в том числе на коньковые плитки,
бетонная черепица и вальмовая черепица. Наиболее важными британскими стандартами на черепицу являются BS 8000-6, BS 5534 и BS 5250.

Первые два стандарта сосредоточены на технических характеристиках, установке и дизайне. BS 5250 отвечает за контроль конденсации.
Гвозди требуются или рекомендуются для различной черепицы.

Точные требования или диапазон рекомендаций в зависимости от
плитки используются. Например, любые плитки с одинарным перехлестом должны быть закреплены механически с помощью гвоздя или зажима, в то время как плитки с двойным перехлестом должны
крепиться двумя гвоздями на плитку.

Дополнительная информация описана в BS 5534. Раствор для черепицы должен иметь соотношение 1 часть цемента,
2 части строительного песка и 1 часть промывочного песка. В качестве альтернативы вы можете выбрать соотношение из 1 части цемента и 3 частей строительного песка.Для завершения смеси вам понадобится вода.

Соотношение смеси раствора для дымохода

В этом разделе мы рассмотрим идеальное соотношение смеси раствора для дымохода и какие материалы должны быть включены в эту смесь.
Эта растворная смесь предназначена для работы на дымоходах.

Сегодня дымоходный раствор используется для дымоходов, которые все еще используются, и для
дымоходы исторических зданий в рамках консервационных работ.

Если вы живете в ветреной части страны, особенно подверженной дождям, вам следует использовать смесь строительного песка и цемента в соотношении 1: 3.Для более мягкого и проницаемого кирпича предпочтительно использовать смесь из 1 части извести, половины цемента и 4 частей мягкого песка.

Для взбивания дымохода предпочтительным вариантом является вариант из 1 части мягкого песка, 2 частей острого песка, 1 части цемента и, возможно, половины извести.
Вам потребуется мягкий песок, вода, цемент и, возможно, известь или / или острый песок, в зависимости от характера вашего дымохода и рассматриваемой работы.

Готовый раствор

Теперь мы обсудим, что такое готовая или готовая растворная смесь.Готовый раствор — это смесь материалов для использования в строительстве или
техобслуживание.

Обычно предварительно приготовленная смесь требует только добавления воды, прежде чем ее можно будет использовать. Готовые растворные смеси можно
варьируются в зависимости от используемых материалов и соотношения указанных смесей.

Некоторые готовые строительные смеси можно использовать в качестве строительных смесей для террасы.
в то время как другие могут быть предназначены для ремонта дымоходов. Однако многие готовые строительные растворы можно использовать в качестве смесей общего назначения.

Доступные готовые смеси включают смеси на основе извести, а также смеси на основе кладочного цемента, цемента с пластификатором и другие.

Качество готового раствора варьируется в зависимости от производителя, но на рынке есть много популярных продуктов, которые
высокие оценки и положительные отзывы о надежных сайтах в Интернете. К ним относятся продукты таких брендов, как Bostik,
Polycell и Everbuild.

Использование готовой смеси зависит от продукта.Некоторые из них могут использоваться для небольших работ, таких как ремонт.
окружающие трубопроводы, пруды и водостоки.

Другие могут использоваться для кладки всех типов блоков и кирпичей. Вам следует
убедитесь, что вы покупаете подходящий готовый раствор для выполняемых работ.

Часто задаваемые вопросы

Q: Сколько времени нужно для высыхания раствора?

A: Для высыхания раствора требуется от 24 до 48 часов.

Q: Сколько раствора мне нужно?

A: Сколько раствора вам понадобится, конечно, зависит от того, сколько кирпичей вы используете, и от размера рассматриваемой конструкции.Вы можете использовать калькулятор строительного раствора для точной оценки.

Q: Какова толщина раствора между бетонными блоками?

A: Швы строительного раствора обычно имеют толщину около 10 мм.

Q: Что такое минометная доска?

A: Строительная плита используется для удержания строительной смеси перед ее использованием. Эти доски можно использовать для выкладки раствора.

Q: Что такое портландцементный раствор?

A: Портландцементный раствор или просто цементный раствор — это современная строительная смесь, запатентованная в 1824 году.

Источники

  1. https://www.brick.org.uk/admin/resources/mortar-for-brickwork.pdf
  2. https://www.graymont.com/en/markets/building-construction/mortar/benefits-cement-lime-mortar
  3. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/mortar_(masonry)
  4. http://www.laydex.com/laydexdocs/frostproofer_hardener.pdf
  5. https://www.cemkem.co.uk/cement-accelerators/
  6. https: // www.цемент.org/cement-concrete-applications/how-cement-is-made
  7. https://www.avonmaterialsupplies.co.uk/AMS/index.php/common-uses-of-washed-sharp-sand-grit/
  8. https://www.lime-green.co.uk/knowledgebase/lime_for_new_build
  9. https://www.marshalls.co.uk/gardens-and-driveways/blog/how-to-mix-cement-to-make-mortar-or-concrete
  10. https://alldivisionbuilding.co.uk/blog/render-mix-ratio/

Автор: Dean M

У меня степень бакалавра в области творческих цифровых медиа, я писатель-фрилансер и работал с такими клиентами, как Британская ассоциация блокчейнов, и у меня есть опыт написания статей, сценариев видео YouTube, онлайн-руководств и информационных бюллетеней.Я написал и продюсировал множество короткометражных фильмов, а также веб-сериалы и художественные фильмы. Я также сейчас работаю над романом.

Цемент м500 пропорций с песком. Пропорции компонентов для приготовления цементно-песчаного раствора

Для строительства и ремонта всегда требуется цемент, который необходимо смешивать с песком, соблюдая определенные пропорции. Полученная смесь имеет прочную вязкую консистенцию, способную соединять натуральный камень, кирпич и даже бетонные блоки.Благодаря тому, что в раствор добавляется вода, все строительные материалы при высыхании плотно связаны между собой и представляют собой единый монолит.

Цементно-песчаный раствор применяется для кладки кирпича и керамической плитки, заливки фундаментов, дорожек и оштукатуривания стен.

Перед тем, как начать процесс смешивания всех компонентов в необходимой пропорции, следует знать, для каких целей он будет предназначен и какие инструменты необходимы для этой работы.

Раствор песчано-цементный

  1. Для кладки кирпича.
  2. Для оштукатуривания стен.
  3. Для укладки керамической плитки.
  4. Для заливки фундамента.
  5. Для заполнения садовых дорожек.

Наиболее распространенным вяжущим является цемент.

Чтобы замесить смесь вручную, вам понадобится металлический контейнер и лопата или садовая мотыга.

Сегодня это основной компонент любого раствора и различных бетонных смесей. Положительные качества этого материала — скорость высыхания и прочность.Также можно визуально определить прочность цемента: чем темнее его цвет, тем он прочнее.

Цемент глиноземный

отличается жаростойкостью, высокой водостойкостью и быстрым высыханием. Чаще всего используется в промышленном строительстве. Портландцемент в основном используется при строительстве частных домов, ремонте и других мелких нуждах. Его классификация напрямую зависит от прочности и скорости застывания.

Марки портландцемента

Для получения однородной смеси песок необходимо просеять.

  • некачественные — ниже 300;
  • средний — от 300 до 400;
  • повышенной прочности — 500;
  • высокопрочные — 600.

Следует отметить, что для замешивания рекомендуется брать чистый речной песок. Именно в его составе нет глины, обладающей способностью вымываться из готового материала под дождем. С другой стороны, в песке, взятом из карьера, отмечаются повышенные содержания глинистых примесей. Если нет возможности использовать речной песок, то можно брать карьерный, но только аллювиальный.Перед тем, как приступить к перемешиванию, просейте песок, чтобы удалить лишние примеси и камни. В противном случае готовый строительный продукт окажется неоднородной консистенции, а значит, будет некачественным.

Инструменты для работы

Сначала нужно смешать в бетономешалке сухие ингредиенты — цемент и песок в соотношении 1: 3.

  1. Цемент.
  2. Песок.
  3. Вода.
  4. Бетономешалка или большой металлический контейнер.
  5. Лопата совковая.
  6. Садовая мотыга.

Для этого необходимо соблюдать соответствующую пропорцию всех компонентов во время смешивания. Не менее важно следить за тем, чтобы сухая смесь была однородной. Все это требуется для того, чтобы после застывания массы не возникло трещин и пустот, а плитки и кирпичи хорошо схватились раствором.

Раствор для штукатурки

В сухую смесь постепенно добавляют воду до консистенции густой сметаны.

Для этой работы используются следующие пропорции 1: 2 или 1: 3, то есть 1 часть цемента и 2 или 3 части речного песка.

  1. Для начала нужно отмерить необходимое количество песка и насыпать его в емкость, в которой будет готовиться строительная масса.
  2. Затем отмерьте и добавьте необходимое количество цемента.
  3. Тщательно перемешайте эту сухую смесь до получения однородной массы. Если нет бетономешалки, то для перемешивания в емкости используется садовая мотыга.
  4. После того, как смесь структурирована, можно добавить немного воды до получения однородной густой консистенции, подходящей для работы.В этом случае смешивать сухую массу с водой лучше всего лопатой.

Смесь для заливки фундамента

    1. Для формирования фундамента, дорожек и подъездных путей в цементную массу необходимо добавить щебень и карьерный песок. Щебень делает затвердевшее основание твердым и прочным, а карьерный песок — эластичностью.
    2. Пропорции будут 1: 2: 2 (цемент, песок и щебень). Смешивать массу для фундамента и дорожек необходимо так же, как и для кладки кирпича, соблюдая точную пропорцию всех компонентов.


Цемент — основной строительный материал, используемый практически во всех отраслях народного хозяйства. С помощью этого вещества можно получить очень прочные изделия, выдерживающие высокие нагрузки и выдерживающие внешние воздействия. Но все эти характеристики также зависят от используемых компонентов и технологии приготовления. В строительстве широко используются цементные растворы, так как они упрощают многие операции.

Характеристики:

Цементные растворы — это искусственные смеси, которые после затвердевания образуют прочную структуру. Подобный продукт состоит из нескольких основных компонентов.

  • Песок. Он используется в качестве основного компонента, поскольку сочетает в себе тонкую структуру и относительно высокую прочность. Для приготовления растворов можно использовать речной или карьерный песок. Первый тип материала используется в монолитном строительстве, что позволяет получать очень прочные изделия.
  • Вода … Этот компонент необходим для связывания песка и цемента. Количество жидкости подбирается в зависимости от марки и назначения раствора.
  • Цемент. Это основное вещество, обладающее высокой адгезией к другим материалам. Сегодня существует несколько марок цемента, предназначенных для использования в разных условиях. Они различаются по силовым показателям.
  • Пластификаторы. Технически это различные типы примесей, которые предназначены для изменения физических или химических свойств раствора. Они используются не так часто, поскольку могут существенно повысить ценность продукта.

Такие изделия используются для решения следующих типов задач:

  • штукатурка — стены покрываются некоторыми растворами для защиты строительного материала, а также для выравнивания основания;
  • кладка — цементные смеси отлично скрепляют между собой кирпич или газоблок, поэтому используются как своеобразный клей, расположенный внутри каждого шва;
  • создание железобетонных конструкций.

Типы рецептур и требования

Основной характеристикой цементного раствора является его прочность. Это связано с соотношением цемента и песка. Состав продукта можно менять поштучно, что дает возможность получать несколько видов смесей. Каждый из них предназначен для использования в определенной среде. Поэтому важно правильно подготовить продукты при строительстве различных объектов.

Типы

Одним из критериев разделения цементных смесей на типы является соотношение внутренних компонентов. Стоит отметить, что в одном составе может присутствовать только одна марка цемента. Но они тоже могут меняться, так как крепость будет зависеть только от концентрации компонентов. Условно их делят на несколько марок.

  • М100 (М150) — эти смеси характеризуются низкой прочностью.Для их приготовления можно использовать цемент марок М200 — М500. Но при этом необходимо правильно подобрать пропорции цементно-песчаных компонентов.
  • M200 — это один из самых распространенных типов решений. Его очень часто используют в быту для устройства дорожек и / или формирования покрытий, не поддающихся значительным нагрузкам. Эта смесь сохнет относительно быстро, но при этом требует соблюдения определенных микроклиматических условий.

  • М300 — этот тип решения уже можно отнести к бетонным типам. Его используют для приготовления бетона, из которого затем изготавливают прочные плиты перекрытия, заливают фундаменты и многое другое.
  • М400 — это прочный бетон, состоящий из качественных марок цемента (М350, М400, М500). Применяется при возведении фундаментов многоэтажных домов. Это решение лежит в основе производства железобетонных плит перекрытия и других подобных изделий.
  • M500 Самый прочный бетон, выдерживающий очень высокие нагрузки. Он сохраняет свои первоначальные свойства долгие годы и при воздействии различных раздражителей.

Добавки

Качество цементного раствора зависит практически от всех его компонентов, находящихся внутри. Иногда свойств песчано-цементной смеси недостаточно, поэтому нужно адаптировать их к определенным условиям.

Эта проблема решается добавлением в состав различных примесей.С помощью таких добавок получается так называемое жидкое стекло. Эти продукты используются для оштукатуривания стен и других поверхностей.

Некоторые продукты используются сегодня в качестве добавок к цементным растворам.

  • Известь … В качестве добавок используются только закаленные типы. Введение этого вещества позволяет немного повысить паропроницаемость и прочность. Но чтобы приготовить такие изделия, необходимо соблюдать точные пропорции.Очень часто делают штукатурки на известковой основе, которые отлично наносятся на стены.
  • ПВА … Клей улучшает адгезию и пластичность раствора. Для получения хорошей смеси важно выбрать правильную концентрацию добавки.
  • Моющие средства … Такие продукты влияют на пластичность раствора. Их добавляют в состав только после воды. Здесь также необходимо соблюдать точную дозу примесей на единицу объема.
  • Технический углерод или графит. Эти вещества практически не влияют на физические свойства смеси. Их используют только как красители для изменения цвета готового продукта.

Соотношение песка и цемента

Можно даже приготовить цементно-песчаный раствор в домашних условиях, так как он состоит из доступных компонентов. Их довольно легко достать практически в любом строительном магазине. Но растворы различаются соотношением цемента и песка, от которого зависит расход и физические характеристики материала.

Кирпичная кладка

Склеивание кирпичей — одна из основных задач цементных растворов. Для таких целей используются не особо сильные марки (до М400). Для получения такой смеси специалисты рекомендуют использовать песок средней фракции с минимальным уровнем влажности. Кладочный раствор можно приготовить, используя разные марки цемента. Но это уже изменит соотношение цемента и песка. Некоторые пропорции представлены в таблице 1.

Таблица 1.Соотношения компонентов в зависимости от марки цемента

Марка цемента

Песок

Часть цемента

лайм

М500 (без извести)

М400 (без извести)

Обратите внимание, что рекомендуется производить расчет только по одной единице измерения.В большинстве случаев все детали рассчитаны на 1 м³. Но при этом массы разных материалов в кубе могут отличаться.

Бетонная подготовка

Бетонные конструкции также широко используются в современной промышленности. Эти материалы производятся на заводах или непосредственно на стройплощадках. Прочность таких изделий также зависит от используемого цемента. Технически бетон также можно сделать из раствора марки М100, но он не выдержит нагрузок и будет иметь минимальный срок службы.

Еще одной особенностью бетонов является наличие в составе щебня и других вспомогательных компонентов. Они вводятся для изменения технических характеристик продукта.

Следует отметить, что их можно смешивать в различных комбинациях, в зависимости от среды, в которой используется бетон.

Сегодня многие специалисты используют такое соотношение компонентов бетонных растворов как:

  • 4 шт. Щебня;
  • 1 часть цемента;
  • 2 песчинки;
  • ½ части воды.

Обратите внимание, что пропорции могут измениться, если вы планируете использовать другие полимерные добавки. В таких случаях желательно обратить внимание на рекомендации производителей этих примесей.

Для штукатурки и стяжки

При укладке полов очень часто используются относительно жидкие цементные растворы. Такая консистенция позволяет равномерно распределить смесь по основанию и получить горизонтальную поверхность.С другой стороны, штукатурка почти всегда состоит только из чистого песка, цемента и воды. Плотность его может быть разной, так как все зависит от того, где вы планируете его использовать.

Самая распространенная пропорция для изготовления штукатурных смесей — соотношение цемента к песку 1: 5. Консистенция адаптирована к потребностям мастера.

Особое внимание следует уделять стяжкам, которые подвержены значительным и постоянным нагрузкам. Для таких поверхностей следует использовать материалы с пороговой прочностью не менее 10 МПа.Это достигается за счет использования бетонов марки не ниже М150. Пропорция приготовления раствора для стяжки зависит от следующих факторов:

  • использование смесей для скрытия различных элементов связи;
  • толщина выравнивания поверхности. Если нужно просто укрепить пол с небольшими перепадами, то используйте более жидкие составы. Для более толстых слоев желательно использовать сильные типы растворов.

Таблица 2.Пропорции песка и цемента в стяжках

Обратите внимание, что пропорции компонентов в большинстве случаев одинаковы. Но при этом крепость полученного раствора на выходе разная. Это важно учитывать, если продукты будут использоваться в определенных условиях эксплуатации.

Как правильно разбавить?

Процесс приготовления цементных растворов предполагает смешивание всех компонентов в определенной последовательности. Подобная процедура может быть описана в несколько последовательных шагов.

  • Прежде всего, вам нужно определиться с типом решения, которое вам нужно. При этом обращают внимание на прочность полученной смеси. Если этот показатель важен, следует провести дополнительный расчет всех компонентов. Особое внимание следует обратить на нормы или стандарты.

Цемент — вяжущий порошок, который используется для изготовления кладочных и штукатурных растворов, а также для создания бетонных конструкций (фундаментов, стяжек).Чтобы правильно перемешать состав с песком и водой, нужно точно рассчитать их пропорции. Если нарушить технологию приготовления, то он получится слишком тонким или жирным, потрескается или рассыпется.


Зависит от пункта назначения. Для кладки кирпича и штукатурки требуются составы с разным соотношением песка и цемента. Вода используется только чистая — питьевая, дождевая, но ни в коем случае не озерная или морская. Если он забит, то со временем на кладке или штукатурке появится плесень.В качестве наполнителя также можно использовать щебень, опилки или шлак.

Для повышения пластичности добавляются специальные пластификаторы или жидкое мыло. Их количество не должно превышать 5-10% от объема цемента. Если их будет больше, то адгезионные характеристики состава снизятся. Для повышения устойчивости к низким температурам или влаге также вводятся специальные добавки (согласно инструкции, указанной их производителем).

Необходимо подготовить все инструменты и компоненты, так как смеси начинают схватываться через 45 минут, если не использовались добавки или быстротвердеющий портландцемент.Если налить воду в раствор после того, как он замерз, все его технические характеристики значительно ухудшатся.

Цементный порошок и песок просеиваются через сито для удаления мусора и комков. Если песок влажный, лучше его заранее просушить. В случае загрязнения промойте и дайте полностью высохнуть. В противном случае из-за избытка влаги нарушится водоцементное соотношение, и состав получится жидким.

Главное правило, которое необходимо всегда соблюдать при смешивании, — это однородность.Все компоненты необходимо тщательно перемешать. Наличие комков снизит работоспособность, в том числе прочность.

Можно развести раствор в любой емкости. Главное, чтобы смеси было больше приготовленного, тогда при перемешивании она не выплеснется. Для этого можно использовать ванну, таз или ведро. Для перемешивания используйте лопату, кельму, дрель со специальной насадкой-миксером или бетономешалку.

Последовательность смешивания зависит от способа приготовления — вручную или с помощью бетономешалки.Если их разводят по первому способу, то поочередно заливаются отмеренные пропорции компонентов, сначала песок, затем цемент и вода. Если используется бетономешалка, то заливается вода, а затем добавляются остальные элементы.

Время перемешивания 5 минут. Необходимо следить за тем, чтобы смесь была однородной, без комков. Плотность зависит от цели нанесения. Если вы планируете использовать добавки, то их заранее разводят (если это разрешено производителем).

Пропорции компонентов

Соотношение песка, цемента и воды зависит от цели использования. Могут быть задействованы следующие типы:

1. Под штукатурку. Пропорция препарата следующая — 1 часть цемента, 3 части песка. Воду наливают в том же количестве, что и порошок. Если раствор будет использоваться в помещении, то минимальная марка вяжущего — М150-М200. Для фасадных работ применяется М300. Чтобы смесь была более пластичной и ее можно было наносить тонким слоем, добавьте известь, но не более половины объема песка.

2. Для кладки кирпича. Пропорция компонентов: 1 часть порошка, 4 ч. Песка. Воду берут половину объема связующего, марка — М300-М400. Дополнительно можно добавить известь (гашеную) — 30% от количества порошка, а также 50 г жидкого мыла, чтобы состав был пластичнее. Последовательность приготовления — заливается вода, затем цемент, не смешивая с песком, затем остальные наполнители. Смесь считается правильно перемешанной, если она не стекает с плоскости, наклоненной под углом 40 °.

3. Для фундаментов. Разбавлять компоненты необходимо в следующем соотношении: 1 часть цемента, 2 часа песка и 4 часа щебня или другого крупного наполнителя. Берут половину связки М500, минимальная марка М400. Такой состав лучше всего разводить в бетономешалке, так как вручную добиться однородной и однородной консистенции будет сложно, особенно если есть большие объемы.

4. Бетонная стяжка. При этом используются только высокие марки — от М400 пропорция 1 к 3.Воду берут половину объема связующего.

5. Глажка. Соотношение песка и цемента такое же. Известь добавляется в количестве 10% от количества связующего.

Марка цемента должна в 2 или 3 раза превышать марку цементного раствора. Если необходимо перемешать состав М300, то используется порошок М150-М200, но не меньше. Для кладки кирпича потребуется М50-М100, штукатурка — М50-М100, бетонная стяжка — М100-М200, фундамент — М200-М300.

Не следует брать цемент, который долго хранился в открытом виде.Даже фасованный порошок теряет свою прочность через 2 месяца с даты изготовления. Старый цемент можно использовать только для тех работ, где он не будет подвергаться нагрузкам или находиться в агрессивных условиях. Чтобы в этом случае повысить марку раствора, необходимо увеличить долю порошка.

При перемешивании смеси не рекомендуется заливать сразу весь объем воды, а только большую ее часть, около 85%, затем вводится остальная часть.Чтобы жидкое мыло правильно налить без образования пены, его заранее разводят и дают постоять несколько минут, за это время пена исчезнет. Затем медленно вливают и перемешивают еще 5 минут.

Цементно-песчаный раствор следует разводить при температуре не ниже + 5 ° С. При замесе в бетономешалке получится намного лучшего качества, чем при ручном способе. Готовый состав необходимо использовать сразу после изготовления.Для улучшения теплоизоляционных характеристик часть песка можно заменить перлитом. Если вам нужно смешать большой объем, то лучше сначала сделать пробную замесу, и убедиться, что соотношение компонентов выбрано правильно. Чтобы не ошибиться в пропорциях, рекомендуется приобрести специальный дозатор.

Цемент — это особый строительный материал, который действует как «связующее» между компонентами бетона и цементного раствора различного назначения. В чистом виде цемент практически не используется.Исключение составляет технология усиления верхнего слоя бетонных конструкций, так называемая «».


Во всех остальных случаях цемент смешивается в определенных пропорциях с наполнителем и раствором. Поэтому, отвечая на многочисленные вопросы частных застройщиков, имеет смысл в рамках данной статьи рассказать, как развести цемент песком, водой и другими компонентами.

Область применения цемента

Для лучшего понимания вопроса о том, как правильно развести цемент, следует указать основные способы использования этого уникального и незаменимого строительного материала:

  • Производство тяжелых и других видов бетона.
  • Приготовление кладочных растворов.
  • Приготовление гипсовых растворов разного типа.
  • Изготовление материала для создания скульптур, вазонов, вазонов и других декоративных изделий из бетона.
  • Производство тротуарной плитки, бордюров и брусчатки.

В целом цемент можно разделить на два основных типа:

  • Вяжущее для бетона различного типа и назначения.
  • Связующее для растворов различного типа и назначения.

Пропорции портландцемента популярных марок для производства тяжелого бетона

Самый востребованный вид бетона для строительства жилых и промышленных зданий, а также самый востребованный материал для изготовления всех видов железобетонных изделий. , представляет собой тяжелый бетон, приготовленный на основе портландцемента М400 и М500, новая маркировка: CEM I 32.5N PC и CEM I 42.5N PC соответственно.

Предлагаем вниманию читателей две таблицы, в которых вы найдете ответы на популярные вопросы: как развести цемент для бетона марками М500 и М400.

Таблица пропорций компонентов для приготовления 1 м3 тяжелого бетона популярных марок прочности

Марка Бетон Цемент М400 CEM I 32,5
Пропорции Цемент Песок Щебень Вода
M100 1: 4,4: 6,5: 1,1 175 кг 755 кг 1150 кг 190 л
M150 1: 3,5: 5,2: 1 215 кг 735 кг 1140 кг
M200 1: 3: 4,5: 0,7 255 кг 715 кг 1125 кг
M300 1: 2: 3,3: 0,6 335 кг 670 кг 1105 кг
M400 1: 1,5: 2,5: 0,5 420 кг 625 кг 1085 кг
M500 1: 1,2: 2: 0,4500 кг 575 кг 1065 кг
Бетон марки Цемент M500 CEM I 42.5
Пропорции Цемент Песок Щебень Вода
M100 1: 5: 7,3: 1,2160 кг 770 кг 1150 кг 190 л
M150 1: 4: 6: 1 190 кг 755 кг 1140 кг
M200 1: 3,3: 5: 0,8 225 кг 735 кг 1125 кг
M300 1: 2,5: 3,8: 0,7 290 кг 705 кг 1105 кг
M400 1: 2: 3: 0,5 355 кг 675 кг 1085 кг
M500 1: 1,5: 2,5: 0,4 425 кг 640 кг 1065 кг

В таблице приведены ответы на один из самых распространенных вопросов непрофессиональных застройщиков малоэтажной застройки — как развести цемент для фундамента дома, дачи или коттеджа.

В соответствии с действующими нормативными документами — ГОСТами и СНиП, оптимальным вариантом заливки 99% фундаментов является тяжелый бетон марки М150 или М200. Для тяжелых условий эксплуатации допускается использование марки. Соответственно, имея под рукой задачу, как развести цементный раствор для заливки фундамента, следует использовать пропорции, приведенные в этой таблице.

Многие непрофессиональные и неопытные застройщики задаются вопросом — можно ли развести цемент без песка, используя существующие гранитные отсеки или мелкий строительный мусор в качестве замены этому материалу.

Ответ частного застройщика, имеющего достаточный опыт строительства малоэтажных зданий и сооружений, будет следующим. Если предполагается возведение не сильно нагруженных конструкций, таких как: отмостка вокруг дома, садовая дорожка, площадка для сушки белья или одноэтажный дом из печного шлака, небольшой подземный подвал (2х2х2 метра), Допускается отклонение от действующего ГОСТа в части замены песка мелким строительным мусором или мелкими отсевами гранита.

Пропорции для растворов

Все цементно-песчаные растворы делятся на три основных типа: материал для кладки кирпича (шлакоблок, пеноблок, ракушечник, инкерманский камень), раствор для штукатурки поверхностей и раствор для стяжки пола. Рассмотрим приготовление этих решений по порядку.

Как разбавить? В строительстве используются два типа строительных растворов:

  • Цементно-известковый материал, состоящий из портландцемента ЦЕМ I 32,5Н или ЦЕМ I 42.5н, тщательно просеянный песок, вода и известковое тесто. Это так называемое «теплое» решение. Этот вид материала обладает отличной пластичностью и считается оптимальным для всех видов кирпичной кладки. Пропорции компонентов: цемент: известь: песок: вода: 1 часть цемента, 0,8 части извести, 7 частей песка, 0,8 части воды. Сначала смешиваются сухие компоненты и известь, затем добавляется вода и все тщательно перемешивается до однородной массы. При необходимости количество воды увеличивают.
  • Раствор цементный.Состоит из портландцемента CEM I 32,5N PC или CEM I 42,5N PC, песка и воды. Он характеризуется как «холодный, жесткий и неактивный». Пропорции компонентов: 1 часть цемента, 5 частей песка (для ЦЕМ I 32,5Н ПК) или 5,5 частей песка (для ЦЕМ I 42,5Н ПК) и 1 часть воды. Порядок приготовления рабочего материала аналогичен порядку приготовления цементно-известкового раствора.

Как видите, приготовить кладочный раствор своими руками можно прямо на строительной площадке, главное соблюдать пропорции и тщательно перемешать компоненты.

Как развести гипсовый цемент?

Обычно для штукатурки стен используют три типа цементно-песчаного раствора:

  • Grade 50. Рекомендуется для финишной затирки. Пропорции для портландцемента CEM I 32,5N: часть вяжущего, 6,3 части песка, 1,3 части воды. Пропорции для портландцемента CEM I 42,5N: часть цемента, 7 частей песка, 1,5 части воды.
  • Марка М100. Рекомендуется для внутренней отделки. Пропорции для портландцемента CEM I 32.5Н: часть связующего, 4 части песка, 0,8 части воды. Пропорции для портландцемента CEM I 42,5N: часть вяжущего, 4,5 части песка, 0,9 части воды.
  • Марка М150. Рекомендуется для оштукатуривания влажных помещений, фасадов и цоколей. Пропорции для портландцемента CEM I 32,5N: часть вяжущего, 3 части песка, 0,6 части воды. Пропорции для портландцемента CEM I 42,5N: часть вяжущего, 3,3 части песка, 0,7 части воды.

Если говорить о том, как правильно развести цемент с песком для штукатурного раствора, то здесь очень важны два момента.Первый момент — очень тщательно просеять песок. Размер ячеек сита для просеивания песка для приготовления грунтовой штукатурки должен составлять 2–3 мм и 1 мм для приготовления отделочной штукатурки.

Второй момент — очень тщательное перемешивание сухих компонентов с соблюдением пропорций воды и последующее тщательное перемешивание до однородности.

Как развести цемент с песком в пропорции для стяжки пола?

Для заливки стяжки пола используются следующие марки цементно-песчаного раствора: М150 и М200.Выбор марки раствора зависит от максимальной загрузки. Далее мы расскажем, как развести цемент с песком, чтобы приготовить раствор М150 и М200, а читатель сам подберет подходящий вариант в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

  • Решение M150. Пропорции для портландцемента CEM I 32.5N PC: 1 часть цемента, 3 части песка, 0,6 части воды. Пропорции для портландцемента CEM I 42,5N PC: 1 часть цемента, 3,3 части песка, 0,7 части воды.
  • Раствор M200. Пропорции для портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПК: 1 часть цемента, 2,1 части песка, 0,5 части воды. Пропорции для портландцемента CEM I 42,5N PC: 1 часть цемента, 2,5 части песка, 0,6 части воды.

Что касается порядка операций, то он стандартный. Сначала смешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода и все тщательно перемешивается.

Как разводят белый цемент?

В конце рассказа стоит ответить на еще один частый вопрос: если в качестве «вяжущего» используется белый цемент, как правильно развести бетон и растворы на его основе?

Используется для создания цветного дизайна.Поэтому очень важно, чтобы наполнители и раствор не нарушали цвет бетона или раствора. Поэтому для приготовления бетонов и растворов на основе белого цемента следует использовать тщательно очищенный белый карьерный песок, чистую воду и чистые инструменты: корыто, железный лист, ведра и бетономешалку.

Современное строительство сложно представить без использования цементных смесей. Цемент М-500 отличается высокими эксплуатационными характеристиками и надежностью, он широко распространен, его можно купить в любом магазине стройматериалов.

Для решения не требуется специальных знаний и с этой задачей может справиться каждый. Достаточно взять цемент М-500 и в определенных пропорциях тщательно перемешать с песком. Затем в сухую смесь добавляем некоторое количество воды. Однако есть несколько секретов, которые следует знать.

Как определить требуемые пропорции

Для того, чтобы понять, в каком соотношении требуется смешивать сухие компоненты, нужно определиться с назначением цементного раствора.При этом следует учитывать, что готовый раствор, как и сухой цемент, имеет собственную марку, соответствующую марке выбранного строительного материала. То есть раствор, используемый для кладки кирпича М100, тоже должен быть этой же марки. Только тогда есть гарантия, что стена будет однородной.

Зная марку готового состава, рассчитать соотношение песка и цемента очень просто: значения марок цемента и раствора делятся, и полученный результат будет правильным соотношением.

Чтобы раствор был однородным и сохранил прочность после застывания, необходимо придерживаться следующих правил:

  • используемый песок необходимо предварительно просеять, чтобы отделить все крупные фракции и предотвратить попадание мусора в цементную смесь;
  • сухие компоненты смеси необходимо тщательно перемешать, чтобы получить однородную массу, поскольку прочность цементного раствора после высыхания зависит от качества замеса;
  • воду следует добавлять, когда все компоненты уже тщательно перемешаны, расход воды, в зависимости от консистенции готового раствора, составляет 1.5 — 2 литра на десять килограммов сухой смеси;
  • при перемешивании раствора воду нужно добавлять небольшими порциями, помешивая. В уже разведенный раствор нельзя добавлять песок и цемент — качественно их перемешать не получится, а это скажется на качестве.

Попытки изменить пропорции ни к чему хорошему не приведут, если песка мало, то смесь схватится слишком быстро, с таким цементным раствором сложно работать. В то же время увеличение количества песка сделает готовые швы в кладке недостаточно прочными и они будут рассыпаться.

Как сделать бетон смотрите на видео:

Смеси для облицовки кирпичной кладки. Как приготовить раствор для кладки кирпича

Если вы уже готовы покупать строительный или облицовочный кирпич, то пора подумать над решением. Казалось бы, простая задача, но кладочная смесь может сильно повлиять на свойства и внешний вид готовых стен. Удачно подобранный раствор для кладки кирпича способен сделать стену прочной, и даже самую простую кладку можно «настроить», если купить контрастный раствор.Также правильная работа с раствором помогает избежать появления «высолов» — неприятных белых пятен на стенах.

Специалисты называют кладочный раствор кирпичом по-разному: строительный, цементный или кладочный, но суть от этого не меняется. Эта смесь выполняет связующую роль — скрепляет кладку в единый монолит. Его прочность зависит от прочности и вязкости раствора. Расход раствора обычно рассчитывается на кубический метр.каменная кладка.

Чем лучше качество кирпича, тем меньше потребуется раствора. Чтобы исправить нечеткость краев изогнутого кирпича, вы потратите больше раствора, а затем закроете швы. Если вы не хотите тратить время на устранение дефекта производителя, настраивайтесь на покупку качественного керамического кирпича , который вы можете выбрать, и для заказа в нашем каталоге.

Основные правила выбора кладочных растворов:

  • Для кладки летом и зимой применяется разный состав раствора.
  • Для кладки наземных и подземных сооружений нужны разные решения.
  • Для кладки необходимы специальные смеси клинкерный кирпич .
  • При фасадной кладке необходимо принять меры против засоления.
  • Цементный раствор не использует цементный раствор.

Виды растворов для кладки кирпича

В зависимости от вида вяжущего выделяют воздушно-упрочняющие и гидравлические растворы. По количеству связующих растворы делятся на простые и сложные.Простой раствор для кладки кирпича Вы легко сделаете своими руками по нашей рекомендации. Это цементный раствор и известь, в них есть один вяжущий элемент — портландцемент или известь. Если смесь содержит несколько связующих (комплексные растворы) , то они изменяют структуру и свойства строительного материала. Итак, добавленная глина играет роль пластификатора (то есть при расширении такие стыки дольше сопротивляются трещинам).

Известковый раствор более теплый, но по прочности значительно уступает цементным смесям.Их готовят из известкового теста или измельченной негашеной извести и песка. Просто известковые растворы применяют редко, так как кладка непрочная. А вот цементно-известковой кладочной смеси.
, состоящий из цементно-известкового раствора, использую гораздо чаще. Известковое тесто (уже гашеная известь) разводят водой до загустения молока и процеживают через сито. Затем его добавляют в смесь песка и цемента. Известь в этом растворе играет роль пластификатора, поэтому такой раствор применим для кладки и керамического и силикатного кирпича.

Цементный раствор — это классика, которая чаще всего применяется для кладки кирпича. О приготовлении цементных растворов поговорим дальше.

Как приготовить цементный раствор для кладки кирпича

Перед началом работы проверьте «арсенал»: емкость — корыто, кадка или ящик с высокими бортиками, лопата, для просеивания смеси сито с ячейками 3х3 мм (не менее!), Ведра для песка, цемента. и вода (раздельно). Также проверьте готовность инструмента для кладки кирпича (шпатель, фланцы, лезвия).Для последующего замешивания раствора можно использовать бытовую бетономешалку. Заказать кладочный раствор можно только в том случае, если вы работаете в бригаде от десяти человек — поставки раствора с предприятий осуществляются в больших объемах. Поэтому перемешивание раствора в удобном объеме придется производить вручную.

Для керамической кладки и силикатного кирпича используют цементно-песчаный раствор, то есть в качестве наполнителя добавляют песок. Он может быть натуральным — речным или горным, или искусственным с пониженным весом.Так или иначе, песок должен быть чистым, без лишних примесей. Не поленитесь просеять все сухие компоненты через сито, тогда вы гарантированно получите чистый и надежный раствор для кладки кирпича .

В сухую смесь добавлен песок! Цемент и песок смешиваются до однородной массы, и только затем постепенно добавляется вода до получения необходимой вязкости.

Совет опытных каменщиков : Лучше всего готовить сухую смесь цемента с песком — насыпать песок и цемент в виде слоя слоями общей высотой до 30 см.Этот слой несколько раз перемешивают лопатками, а затем смесь просеивают через частое сито с ячейками 3×3 мм.

Оптимальная консистенция даст однородный эластичный раствор. Для начала не стоит готовить раствор в больших объемах, потому что расходуется он довольно медленно, но зато быстро схватывается. Поэтому, если вы кладете кирпич своими руками в одиночку, то приготовьте объем, который вы потратите на 1-3 часа. Также учтите, что при использовании утолщенного (полуторного) кирпича расход раствора будет меньше.

Пропорции раствора для кладки кирпича

Классическое соотношение компонентов смеси для кирпичной кладки : песок, цемент, вода 1: 2,5-6.
Пропорция может варьироваться в зависимости от марки цемента и конкретных требований к раствору. Например, при кладке клинкерного кирпича требуется раствор повышенной вязкости, так как этот престижный кирпич имеет очень низкое водопоглощение. Воспользуйтесь специальными справочными таблицами, которые на основе анализа грунтов, климатических условий и кладки помогут вам найти точные пропорции кладочного раствора .Эти таблицы можно найти на специализированных ресурсах или в СНиПах по кладке кирпичных стен.

Для улучшения свойств растворов используются дисперсионные добавки (для надземных частей зданий) — глина и известь. Известняк используется вместе с активными добавками кремнезема или молотковым шлаком — они повышают прочность материала.

Время заливки раствора напрямую зависит от погоды: в сырую погоду раствор для кирпичной кладки дольше сохраняет вязкость, быстро застывает на солнце.Регулярное перемешивание и добавление небольшого количества воды (если она испаряется из раствора на солнце) может продлить время работы с готовым раствором.

При первоначальном выборе в сторону дешевого кирпича вы не предполагаете, что за ним последует расход времени и кладочного раствора, поэтому сначала посмотрите отзывы на кирпич на наших страницах.

Требования к строительному раствору

Масоны стараются сделать раствор для кладки кирпича эластичным — умеренно жидким и умеренно густым.Особенно это актуально для облицовочной кладки из кирпича для выравнивания. Такой раствор не «рвется», это единичная масса (если раствор «рвется», вы добавили в него слишком много песка). Раствор эластичный удобно наносить и распределять по поверхности, а после кладки равномерно распределяется под кирпич. Правильная смесь оптимально заполняет все пространство между кирпичами и дает качественный шов на выходе. При кладке кирпич со всех сторон выдавливает излишки раствора, при этом эластичная смесь не протекает и не пачкает стену.С эластичным раствором работать намного проще — вы освободите себя от лишней работы по заделке стыков и очистке стен, а значит, вы быстрее увидите готовый результат. Прочность раствора можно определить по марке используемого цемента, то есть по способности выдерживать сжимающую нагрузку — произнесите число после буквы М, сколько килограммов выдерживает 1 кв. См смеси. Опытные каменщики выбирают портландцемент М400-М500, чтобы получить максимальную надежность и выдерживать высокие температуры.Чтобы получить эластичный раствор, попробуйте отмерить цемент в определенных дозах, для этого используйте весы или посуду с фиксированным объемом.

Тощий, нормальный и жирный растворы. В тонких много заполнителя, он «ломается» и неудобен в работе. В этом случае постный раствор не даст оптимальной прочности. Обычный эластичный раствор в изобилии содержит как связующее, так и заполнитель. А в масле избыток связующего, поэтому в процессе эксплуатации он треснул. Жирность раствора определяют в основном в глино-известковых растворах с помощью лопаты, которой он перемешивается.Если раствор не прилипает, а только пачкается — он тощий, если прилипает отдельными сгустками — это нормально, а если он застрял вокруг лопаты и с трудом стряхивается — жирный. Все это легко исправляется, в постный раствор добавляются вяжущие компоненты, а в жирный — наполнитель.

Решения для закладки фундаментов, цоколей, подвалов

Помните, что решения для работы под слоем гидроизоляции здания (закладка фундаментов и цоколей) должны отвечать несколько иным требованиям.Для этого используйте специальные таблицы поиска. Это зависит от типа водонасыщенности почвы — маловлажной, влажной и насыщенной. Во влажной почве допустимо использование известкового теста и глины для добавления в раствор, но во влажных условиях только песок и цемент в соотношении 1: 6 (при использовании ПК 400).

Прочность затвердевшего раствора зависит не только от подготовки, но и от основания, то есть от самого кирпича. При укладке на пористую основу (обычный керамический кирпич или блоки с водопоглощением 10-13%) раствор оптимально впитывается.Но кладка из клинкерного кирпича требует внимания, так как плохо впитывает влагу. Кладка клинкерного кирпича рекомендуется для специальных растворов, рекомендованных производителем.

Кладка пустотелая

Если вы выбрали для кладки пустотелый керамический кирпич или силикат, а также эффективные камни со сложными пустотами, помните, что любой раствор может убить их теплопроводность. Дело в том, что пустотелый кирпич забивается раствором и необходимая «воздушная прослойка» исчезает.Манипулировать раствором здесь бесполезно, достаточно использовать специальные кладочные сетки , которые не мешают схватываться, но и не позволяют забивать отверстия. В этом случае стена будет теплоэффективной, как обещает производитель. Перед непосредственным применением раствор необходимо тщательно перемешать, так как тяжелые частицы оседают, и смесь может расслоиться. Пористые блоки также кладут на цементные и известково-цементные растворы марки не ниже М25.

Кладочный раствор

Святая Святых — кладка фасада и облицовка декоративным кирпичом.Одно неуверенное движение и эстетика стены будет испорчена. Чтобы не повредить кладку, используйте раствор более жесткой и простучите кельмой по лицевому кирпичу. А еще лучше купить специальный кладочный инструмент — пластиковый шаблон , предотвращающий вытекание раствора на лицо.

Цветовые решения либо приобретаются в готовом виде, либо изготовлены на стройплощадке с использованием пигментов. Очень внимательно относитесь к выбору пигмента, особенно при кладке светлого кирпича .Некачественный краситель просто улетит от воды, поэтому сделайте тест заранее, чтобы вам не пришлось потом наслаждаться размазанной стеной. Облицовочная кладка требует меньшего количества раствора и более тонкого слоя, следите за тем, чтобы керамический кирпич не «всплывал» и не пачкался.

Готовые растворы для облицовочной кладки сочетают в себе массу полезных свойств. С ними можно положить керамический кирпич или клинкер с водопоглощением до 5%, при этом раствор не теряет влагу и обеспечивает хорошую адгезию.К тому же готовая смесь имеет хорошую морозостойкость F50-F100. Цены на такие смеси очень высокие, но при использовании элитного кирпича экономия на растворе не оправдана.

Кладочный раствор

Полнотелый красный кирпич или облицовочный цветной кирпич выбирают для кладки печей и каминов. Печи не рекомендуется использовать для кладки кухонных плит и домашних каминов на цементе. Только растворы на глиняной основе с песком. Для кладки керамического кирпича выбирайте кладочные смеси на основе красной глины.Вы можете сделать их сами или купить уже готовые.

Раствор жаростойкий для кладки печей изготовлен на основе шамота — огнеупорной глины. Ни с того ни с сего не используйте огнеупорную глину. Принимать его нужно только для кладки кирпичной кладки. Материалы имеют разную величину расширения при нагревании, поэтому следуйте простому правилу «красный кирпич — красная глина», «шамотный кирпич — огнеупорная глина», тогда ваша печь достигнет желаемой прочности.

Готовые смеси для кладки печных кирпичей, как суп в столовой, от партии к партии неоднородны по качеству.В них может быть немного глины и много мелкого песка — поэтому доверяйте только проверенным производителям. Часто кирпичные заводы также продают смеси для кладки своих изделий. Это лучший вариант купить, как и печной керамический кирпич , причем смесь изготавливается из одного сырья. А кирпич огнеупорный и шамотный для своей печи можно купить у нас на сайте с доставкой.

Кладочный раствор зимой

Если нужно строить стены из кирпича зимой (хотя специалисты советуют воздержаться от этого), то состав раствора следует немного изменить.Для этого нужно добавить пластификаторы (которые могут грозить высолами). Пластификаторы для кладки кирпича — глина, известь, специальные добавки к бетону. Многие строители просто добавляют соль, которая тоже выйдет в пятнах.

Выбирайте раствор, не грозящий высолами

Специалисты стараются подстраховаться при кладке облицовочного кирпича — для лучшего качества на стенах не должно появляться высолов. Это белые пятна от солей, выделившихся из раствора и кирпича.Предсказать, будут ли высолы на вашей лицевой кладке, невозможно, ведь этот процесс зависит еще и от химического состава отложений. Отливы могут неожиданно появиться после дождливого межсезонья или перезимовки. Чтобы предотвратить этот процесс, строители рекомендуют противоселевые меры.

  • Использовать цементный раствор на основе портландцемента марки ПЦ 400-500 без добавок и добавок;
  • Желательно выбирать цемент, выпущенный летом;
  • Используйте песок и воду, не содержащие водорастворимых солей.При необходимости отфильтруйте воду для раствора.
  • Не используйте слишком жидкий раствор.
  • Используйте только свежеприготовленные кладочные смеси.
  • Не добавлять в раствор присадки, повышающие морозостойкость. В растворе толку от них мало, но наградить хозяина добавочными высолами они могут.
  • При возведении стен не допускать попадания раствора на лицевую сторону кладки
  • Если смесь все же попала на кладку, удалите ее сухой кистью.
  • Не кладите керамический кирпич в холодную погоду — при этом строители могут добавлять в смесь соли и добавки, которые потом обязательно превратятся в разводы.


Использование кирпичной кладки в строительстве подразумевает обязательную подготовку раствора. Его состав и консистенция зависят от многих факторов: для какого этапа работ он предназначен, типа используемого кирпича, климатических условий и прочего. Изучив особенности приготовления смеси для кладки кирпича, вы убережете стены будущей конструкции от многих неприятных моментов.

Типы решений, их характеристики

Ключевая задача кладочного раствора — выполнять связующую функцию между элементами возводимой кирпичной конструкции. Расход смеси обычно определяется на кубометр кирпичной кладки. Важным условием является качество применяемого строительного материала, при наличии большого количества нечетких граней кладочной смеси требуется больше, чем запланировано. Основные принципы выбора решения следующие:

  • летом и зимой составы имеют отличия;
  • поверхностные и грунтовые конструкции требуют индивидуального подхода при приготовлении смеси;
  • строительство из клинкерного кирпича предполагает особый состав кладочного раствора;
  • облицовочная кладка требует принятия мер по предотвращению образования солевых пятен;
  • конструкция печи исключает использование цементного раствора.

Связующее, включенное в раствор, определяет, будет ли оно отверждаться гидравлически или на воздухе. Наличие одного вяжущего компонента свидетельствует о простой смеси, в ее состав входят известковые и цементные составы. Несколько связующих образуют сложную смесь для кладки, отличающуюся дополнительными свойствами. Так внесенная глина успешно выполняет функцию пластификатора, придавая раствору для кладки пластичность. Швы из такого сложного состава успешно сопротивляются растрескиванию при расширении.

В зависимости от исходных параметров в строительстве я использую следующие типы решений:

  • Наиболее часто применяемая цементная смесь. Он отличается высокой прочностью и жесткостью. Подходит как для частного строительства, так и для возведения многоэтажных строений.
  • Цементно-глинистые смеси на ступень ниже по прочности. Приготовлению состава предшествует тщательная очистка глины от примесей и ее измельчение.
  • Цементно-известковая смесь уступает по прочности предыдущему составу. В процессе приготовления известковое тесто разводится водой до жидкого состояния и очищается фильтрованием через строительное сито. Полученную жидкость постепенно добавляют в сухую цементно-песчаную смесь. Известь здесь играет роль пластификатора; с полученным составом сочетаются керамический или силикатный кирпич.
  • Использование известковых растворов ограничено. По прочности они значительно уступают цементному составу, поэтому используются исключительно для невысоких конструкций.Среди достоинств отмечается низкая теплопроводность.

Как приготовить качественную смесь

Любой рабочий процесс требует инструментов и оборудования. Для замеса вам понадобится:

  • емкость в виде желоба или канала с высокими стенками;
  • лопата;
  • сито с размером ячеек 3×3 мм или более;
  • минимум 3 ведра;
  • мастерок и вышивка;
  • при больших объемах не будет лишней и бетономешалка.

Соединение силикатного или керамического кирпича осуществляется при помощи цементно-песчаной смеси. На роль наполнителя подойдет горный, речной или искусственный песок, последний имеет уменьшенный вес.

Важно! Песок предварительно очищается просеиванием.

Вначале песок и цемент смешивают в сухом состоянии, затем небольшими порциями заливают воду до образования нужной степени вязкости. При значительных объемах специалисты, регулярно занимающиеся кладкой кирпича, советуют насыпать компоненты будущей смеси слоями в виде грядок, общая высота не должна превышать 30 см.Полученный гребень несколько раз перемешивают лопатками и пропускают через сито.

При достижении оптимальной консистенции смеси однородный состав становится эластичным. Если кладка выполняется отдельно или вместе, нецелесообразно создавать большие объемы, так как скорость потока движется медленно, а раствор быстро затвердевает. Для индивидуальной работы достаточно объема, который будет израсходован в течение следующих трех часов. При кладке полуторного кирпича учитывайте меньший расход соединительного материала.

Варианты пропорций

Чаще всего смесь для кладки кирпича имеет следующие пропорции:

  • цемент — 1 часть;
  • песок — 3 части;
  • вода — 0,5 части.

Эти показатели различаются в зависимости от требований к составу и марке цемента. Например, для кладочного клинкерного кирпича требуется состав повышенной вязкости, так как облицовочный кирпич имеет низкое водопоглощение. Перед началом работы лучше изучить справочные таблицы СНиПов, в которых учитываются следующие факторы:

  • состояние почвы;
  • климатических условий;
  • кладка (подземная или наземная, наружные стены или внутренние перегородки и т. Д.))

Улучшить свойства смеси для кирпичной кладки позволяет дисперсионная добавка в виде извести и глины. Для повышения прочности состава в известковые растворы добавляют молотковые шлаки или активные кремнеземистые добавки. В следующей таблице приведены примерные соотношения между элементами смеси для кладки:

Степень раствора

Стоимость цемента, кг

на 1 м 3 раствора

на 1 м 3 песка

Примечание! Срок застывания смеси зависит от погодных условий: сырость препятствует быстрому застыванию смеси для кладки кирпича, дольше сохраняет вяжущие свойства; тепло ускоряет затвердевание.

Для увеличения вязкости приготовленной смеси при кладке кирпича в жарком климате позволит добавление воды в небольшом количестве и регулярное перемешивание.

Требования к решению

Качественная кладка кирпича предполагает использование эластичного раствора при подборе правильного соотношения плотности к жидкости. Особенно этого следует придерживаться при кладке облицовочного кирпича под кладку. Если смесь «рвется», это говорит об избытке в ней песка.Характерные свойства эластичной смеси — легкость нанесения и распределения по поверхности кирпича. Правильное решение обеспечивает полное заполнение пространства между кирпичами, что в дальнейшем способствует образованию качественного шва. В процессе кладки кирпича со всех сторон появляется лишняя смесь. Особенность эластичного состава в том, что он не протекает, стена остается чистой. В итоге процесс кладки кирпича завершится быстрее, за счет отсутствия отвлекающих процедур по фиксации швов и чистке стен.

Прочность раствора определяется маркой используемого цемента. Цифра после буквы М указывает, какой вес выдерживает 1 см 2 смеси. Портландцемент с маркировкой 400-500 обеспечивает максимальную надежность и предотвращает риск высолов. Чтобы получить качественную смесь с нужной эластичностью, отмерьте компоненты будущего раствора определенными дозами, для этого используют емкости с фиксированным объемом или классические весы.

Среди профессиональных строителей существует разделение смеси для кирпичной кладки на следующие категории:

  • Тощие. Избыточный заполнитель (песок) провоцирует частые слезы. Они не соответствуют оптимальной прочности кирпичной кладки.
  • Нормальные смеси характеризуются пропорциональным составом связующего компонента и заполнителя.
  • Жировые составы характеризуются чрезмерным наличием вяжущего элемента, что впоследствии приводит к растрескиванию раствора при кладке кирпича.

Для определения жирности извести и глинистых растворов применяют обыкновенную лопату:

  • при отсутствии адгезии — состав бедный и требует добавления связующих;
  • отдельных прилипших сгустка указывают на качественную смесь с правильной эластичностью;
  • липкая лопата, которую трудно чистить, указывает на жирный раствор, который необходимо разбавить наполнителем.

Факторы, определяющие расход кладочного раствора

На расход смеси для кирпичной кладки влияют следующие факторы:

  • Толщина шва между кирпичами.Учитывая их длину, превышение нормы даже на несколько миллиметров приведет к значительному увеличению объема используемого раствора.
  • Толщина стенки.
  • Тип применяемого кирпича. Здесь расход увеличивается при кладке облицовочного кирпича, поэтому позаботьтесь об увеличении общего объема раствора на 20-30%.

Для определения расхода смеси используются усредненные данные, согласно которым на 1 м 3 кирпичной кладки приходится 25-30% объема раствора. Исходя из этого, для определения расхода кладочного состава необходимо знать объем кирпичной кладки.Алгоритм действий, позволяющий рассчитать потребность в цементе, включает следующие этапы:

  • Рассчитан общий объем кирпичной кладки. Не забудьте вычесть площадь дверных и оконных проемов.
  • Исходя из информации, что в 1 м 3 кладки доля раствора составляет 0,25-, 30 м 3, рассчитайте общий объем строительной смеси.
  • Исходя из необходимой пропорции, определить потребность в цементе.

Важно! При расчетах с объемными дозировками обязательно учитывается плотность цемента.

Правильно произведенные расчеты позволят не выбиваться из запланированного графика работ и своевременно завершить весь процесс.

Как приготовить раствор для кладки кирпича, знают многие. Но не все знают, как правильно сделать и чтобы стоимость кладки не превышала цену самого кирпича. Часто в качестве связующих используются цементные или известняковые смеси. В качестве наполнителя используется песок, который должен быть максимально чистым, легким, без дополнительных примесей, мусора, остатков корневой системы растений, травы и другой растительности.В строительстве используются материалы, отверждающиеся на воздухе или на воде.

Приготовление вяжущего продукта — очень важный процесс, от которого зависит сила и безопасность получаемых знаний. Если допустить нарушения, со временем кладка начнет разрушаться, а сама конструкция прогнется. Вряд ли стоит уточнять, к чему это может привести.


Вид строительного материала

Перед тем, как приступить к самостоятельному приготовлению изделия, следует изучить состав кладочного раствора и его основные виды, различающиеся техническими характеристиками.

На данный момент существует три основных вида смесей:

Состоит из таких компонентов, как чистый белый песок и цементный продукт. Этот строительный материал отличается низкой степенью пластичности, малоподвижной подвижностью и входит в категорию холодных компонентов. Вне зависимости от производителя цементный продукт считается излишне жестким, поэтому применяется редко.

Лайм

Изготовлен из теплого пластика, негашеной извести и песка.По прочности уступает цементу.

Цементно-известковый композиционный материал

Если тип сложно определить, смело можно остановиться на комбинированном, обладающем всеми достоинствами, присущими цементно-известняковой составляющей. Элементы отлично подходят практически для всех видов кирпича.

Составляющие

Прежде всего, необходимо провести предварительную подготовку песка, удалить все лишние элементы и просеять.Только чистый однородный материал при смешивании с другими компонентами может создать вяжущий эффект.

Если в состав добавить больше цемента, повысится уровень пластичности и подвижности.

В качестве наполнителя можно использовать песок, глину или известняк. Последние два являются гибкими, но их можно использовать не во всех случаях, например, в процессе кладки кирпича с полостями. Со временем они будут впитывать влагу, в результате чего стены и перегородки потеряют теплоизоляционные свойства.

Для увеличения объема раствора и качественного улучшения его характеристик включают наполнители. И если для кладки кирпича подходит только песок (желательно речной), то для устройства монолитных конструкций нужно использовать щебень, гравий, керамзит, перлит и т. Д.

Пористые заполнители (шлак, керамзит) необходимы для повышения теплоизоляции всей конструкции. При этом максимальный диаметр наполнителя не должен превышать 15-20 мм, чтобы не снижать адгезию состава.

Самым важным компонентом массы является вода. Он действует как соединительный элемент и обеспечивает необходимую связку. Его качество, количество определяются ГОСТ 23732-2011.

Для улучшения свойств могут быть добавлены следующие компоненты:

  • эластичные пластификаторы — облегчают нанесение состава, увеличивают плотность и повышают сопротивление деформации;
  • отвердители — используются для ускорения полимеризации;
  • присадки против замерзания — останавливают процесс замерзания воды в зимний период и поддерживают гидратацию вещества;
  • пигментов — декоративные добавки для придания кладке определенного цвета.

Популярные материалы серии

Марка цемента, используемого для замешивания, показывает, сколько килограммов выдерживает 1 куб.см цементного раствора.

В настоящее время широко используются товарные классификации следующих серий:

  • 0-2 — редко используется.
  • 4, 10, 25, 50, 75 — самые популярные марки.
  • 100, 150, 200 — используются при возведении конкретных конструкций.

Серия присваивается после проверки скорости затвердевания продукта и сжатия.

Запрещается использовать цемент последней марки (от F200 и выше) при замешивании растворов с требованиями морозостойкости без воздухововлекающих добавок (пластификаторов).

Чем больше добавлено цемента, тем лучше вяжущие свойства, но его избыток чреват быстрым затвердеванием раствора

Правильная текстура обладает определенной степенью подвижности, что важно для строительных процессов. Ценность мобильности определяется методом практического исследования.В продукт недавнего приготовления погружается специальный конус, если элемент уходит глубоко — смесь имеет повышенную степень подвижности, но чем меньше погружение, тем хуже эластичность компонентов. Такой эксперимент желательно проводить каждый раз при замешивании новой порции.

ВИДЕО: Приготовление раствора для кладки кирпича

Таблица состава и пропорций цементно-песчаной смеси

Пропорции раствора для кладки кирпича можно рассчитать исходя из следующих критериев:

  • сколько этажей планируется надстроить в здании;
  • назначение изготавливаемой конструкции;
  • тип грунта, на котором будет построен дом и др.

Если вы хотите построить одноэтажный коттедж, вы можете использовать изделие из известняка, которое отличается легкостью и высокой степенью адгезии. Наиболее оптимальное соотношение 4: 1.

Цементная смесь

нужна при возведении стен, толщина которых не превышает 250 мм. При смешивании такие компоненты, как песок и цемент, добавляются в пропорции 3-6: 1. Количество первого элемента зависит от назначения возводимой конструкции и производителя цементной смеси.

Для зданий, построенных из огнеупорных строительных материалов, которые впоследствии будут подвергаться воздействию высоких температур, используется специальный цементный продукт, состоящий из песка, глины, огнеупорного компонента, шамотного порошка.Часто используется для строительства каминов или печей.

Серия ,
кгс / см 2

Оптимальные пропорции
(песок, цемент)

Как приготовить?

Рассмотрим рецепт и действия, как правильно замесить раствор для кладки кирпича.

  1. Необходимо подготовить компоненты, из которых будет производиться цементный продукт — песок, вода, цемент, известняк.
  2. Затем смешайте все основные компоненты в необходимых пропорциях и в сухом виде. Затем добавляется немного шамотного порошка для повышения пластичности.
  3. В смесь постепенно вливают воду и тщательно перемешивают до однородной консистенции. Важно помнить, что замес для кладки кирпича через 1,5-2 часа теряет свои технические характеристики и начинает замерзать.

Расчет расхода комплектующих

Одним из самых популярных способов приготовления раствора для кладки кирпича считается комбинированный вариант цементно-песчаного типа.

На 1 кв.м кирпичной стены, толщиной в один стандартный кирпич, рассчитано до 80 литров жидкой смеси. Если кладку необходимо проводить толщиной в полтора кирпича, будет израсходовано более 110 л / м 2.

Вне зависимости от того, какой рынок строительных материалов В наше время он переполнен различными смесями для строительства домов, самодельный цементный продукт все же не уступает им по своим техническим характеристикам.

Также следует помнить, что любые работы, связанные со строительством любых конструкций, следует производить в летний сезон. Таким образом, строительство небольшого коттеджа можно завершить к зиме.

Среди основных преимуществ цементного компонента — доступность, невысокая стоимость компонентов и возможность применения с кирпичным материалом низкого качества.

Единственные недостатки — для приготовления смеси требуются специальные инструменты, при укладке получается большая толщина слоя и после высыхания материал требует последующей обработки декоративной вагонкой.

ВИДЕО: Как класть кирпич. Как делать идеальные строчки

[Щелкните фото
для увеличения]

Строительство с применением строительных растворов для кладки известно человечеству уже несколько тысячелетий. Традиционно кладочная смесь для кирпича состояла из трех основных компонентов: вяжущего материала (цемент), наполнителя (песок) и воды.

Технологии

Зимняя кладка + Видео
При понижении температуры воздуха твердение цементного раствора уменьшается, а при нулевой температуре практически прекращается

Пластификаторы для кладочного раствора
На отечественном рынке строительных материалов большой выбор зарубежных суперпластификаторов на меламиновых смолах, гиперпластификаторов на основе карбоксилатов

Кладочная смесь.Правильно выбрать и использовать
Прочность, долговечность, эстетичность и надежность всей конструкции зависят от качества кладочной смеси

Как приготовить раствор из кладочного цемента
Основным связующим в кладочном растворе является цемент. Именно поэтому строители, готовя раствор для кладки, чаще всего имеют в виду цементный раствор

.

Строительная смесь сухая. Применять правильно
В зависимости от функционального назначения получаемые из смеси растворы могут быть кладочными, штукатурными или облицовочными

Огнеупорная кладочная смесь — описание и применение
Огнеупорная кладочная смесь представляет собой полуфабрикат, который состоит из футеровочного раствора или компонентов монолитной футеровки, которые представляют собой специальные порошки, наполнители и связующие.Все это предварительно перемешивают до однородности и хранят в сухом состоянии. Эта смесь применяется для кладки шамотного (огнеупорного) кирпича при ремонте и строительстве каминов и бытовых печей. Также эту смесь часто используют для ремонта дымоходов и футеровки котлов и других тепловых агрегатов.

Срок службы здания зависит не только от выбранного материала для строительства, но и от выбранного монтажного состава для сцепления кирпичной кладки, блоков. Кладочная смесь для кирпича должна быть прочной, долговечной, чтобы сохранить прочность стенового панели.Важно знать, что кладочные смеси бывают как для обычного строительства, так и для клинкера, шамота, облицовочного кирпича. Технология изготовления достаточно простая, но требует неукоснительного соблюдения правил. В противном случае плохо приготовленное вещество приведет к разрушению всей конструкции.

Виды смесей и их назначение

Растворы для кладки кирпича бывают нескольких видов:

  • Цемент, отличающийся высокой прочностью, жесткостью;
  • Цементно-глина, в раствор которой добавлена ​​чистая глина, обеспечивающая высокие водоотталкивающие свойства;
  • Цементно-известковый, приготовленный с добавлением известкового молока.Они отличаются высокой пластичностью, хорошей адгезией.
  • Смеси кальция не самые лучшие, так как они имеют пониженную прочность, хрупкие и поэтому показаны для использования в малоэтажном строительстве.

Кладочный состав получают смешиванием сухих наполнителей с водой. Если это заводская смесь, обязательно соблюдение инструкции. Уменьшение расхода смеси зависит от скорости выкладывания материала, поэтому гораздо лучше приготовить небольшие порции композиции, чтобы произвести их перед сушкой.

Универсальная смесь

Показано для строительных работ из кирпича, изготовленного на основе цемента, песка и воды. Иногда в состав входят пластификаторы, например, специальные противоморозные добавки, позволяющие работать с составом даже в периоды сильных перепадов температур. Понятие универсальности распространяется на многие разновидности составов, например, в этот реестр также входит сухая кладка.

Универсальный состав, подходящий для кладки обычного кирпича.В этом случае используется раствор на цементной основе. Пропорции зависят от марки цемента: 1: 4, если это марка М400, 1: 5 в случае выбора марки М500. Состав дополняется сухим чистым песком и водой. В качестве наполнителя можно использовать известь, которая придает вязкость, в результате чего раствор лучше заполняет пустоты. Однако состав с известковым молоком противопоказан в местах с повышенной влажностью.

Есть готовая универсальная смесь М150, в которую уже можно добавлять пластификаторы и водоотталкивающие составы.Цена состава от 12 долларов за мешок 12-15 кг. Доступность и качество решения позволяет использовать его достаточно широко. А возможность выложить не только обычное здание, но и клинкер, силикатный кирпич добавляет плюсов.

Белая кладочная смесь

Состав, который применяется как для облицовки кладки, так и для восстановления стыков зданий, эксплуатируемых более года. В состав смеси входят качественный цемент, пластификаторы, известковое молоко, песок и вода.Помимо прекрасных эстетических характеристик раствор отличается прочностью, эластичностью и практичностью. Водопоглощение держится в пределах 3-10%, расход на 1 м2 не более 1,6 кг.

Цена смеси колеблется в пределах 2-2,5 $ за мешок от 10 кг. Но из-за небольшого расхода, необходимости нанесения на облицовочные работы состав пользуется популярностью.

Важно! Белая кладочная смесь обладает водоудерживающей способностью (98%), что абсолютно необходимо для облицовочного кирпича — отделка держится намного дольше и не теряет своих качественных показателей.

Смесь клинкерного кирпича

В связи с некоторыми особенностями материала кладочная смесь для клинкерного кирпича отличается от универсальной. В составе обязательны минеральные связующие, что сводит к минимуму риск появления усадочных трещин.

Совет! Выбирая раствор для кирпича с пониженным свойством водопоглощения, следует выбирать раствор с рейнским следом — ингредиент обеспечивает сохранение цветовой заливки изделия.

Цена на такую ​​смесь выше обычной (от 30 долларов), но лучше покупать. Если строительство ведется из качественного клинкерного кирпича, то покупка дешевого раствора может свести к нулю все отделочные работы.

Цветные соединения

Цветные кладочные смеси для кирпича включают красящий пигмент, полимеры. Именно благодаря полимерным наполнителям швы не меняют цветовую гамму при воздействии внешней среды. Множество цветных составов для клинкерного кирпича.Чистый мелкозернистый песок в качестве наполнителя и полимеры гарантируют пониженное водопоглощение и высокую пластичность раствора. Широкая цветовая гамма позволяет реализовать любые дизайнерские решения.

Совет! Если использовать цветные компаунды только для стыковой сшивки, расход значительно сократится, что немаловажно при ценах на состав от 50 $.

Смеси для агрессивных сред

Составы, используемые для работы в помещениях с высокими показателями температуры и влажности.Как правило, это помещения шахт, производственных цехов и другого специального назначения. В состав раствора всегда входят огнеупорные порошки, глина, песок. Высокая пластичность, практичность состава достигается правильной технологией приготовления: в сухие ингредиенты заливается вода и перемешивается до растворения глины. Затем раствор настаивается 3 часа, затем снова добавляется вода. Правильная консистенция — масса плотная, устойчивая, но пластичная. Проще — комок с лопатки скользит медленно, но верно.Такое вещество подходит для кладки шамотного кирпича, используемого при строительстве печей, каминов, дымоходов. Цена раствора от 35 долларов, но он выдерживает температуру до +1600 С, что особенно важно, если для расчета используются огнеупорные кирпичи.

Важно! Все рецептуры и стандарты смесей указаны в ГОСТ 28913-98.

Как приготовить смесь

Если вам нужно быстро и легко приготовить раствор для кладки, в магазинах продаются готовые сухие смеси, которые нужно только развести водой.Но если есть время, песок, цемент, вода, то смесь готовится самостоятельно:

  1. Песок просеянный;
  2. Цемент смешивается с песком в зависимости от марки цемента;
  3. Добавляется вода, перемешивается раствор нужной консистенции.

Месить состав не менее 5-6 минут, чтобы все компоненты хорошо перемешались. Влейте в сухие ингредиенты сначала треть воды, затем добавьте остальное. Стандартный расход воды составляет 0,6 части, но все зависит от желаемой вязкости раствора.

Важно! Чем чище песок, тем прочнее и качественнее раствор. Глина вводится только в виде сухого порошка. Вместо части воды добавляется известковое молоко. Пластификаторы продаются в специализированных магазинах и их нужно добавлять строго по инструкции.

Для огнеупорного кирпича раствор состоит из 60% глины, 30% песка, 10% цемента. Он оказывается дешевле заводского, но в нем нет огнеупорной составляющей, поэтому монтаж шамотного кирпича должен сопровождаться огнеупорной штукатуркой, где 20-25% жидкого стекла.

Расход раствора зависит от толщины и размера блоков. Но можно заранее рассчитать, сколько смеси понадобится на квадратный метр:

  1. Рассчитать объем кладки за исключением дверей, окон;
  2. Исходя из данных, что на 1 м3 необходимо 0,3 м3 смеси, рассчитывается общий объем раствора;
  3. Полученные пропорции позволят рассчитать нужное количество цемента.

Объем кладки рассчитывается просто: 1 кирпич имеет стандартные размеры, подсчитать количество штук на 1м3 несложно, а затем рассчитать общую площадь желаемой кирпичной кладки.И помните, что чем быстрее используется раствор, тем меньше его расход.

Пропорция смеси для раствора для укладки кирпича, бетонных плит, пола и плитки

Пропорции для раствора для укладки кирпича, бетонных плит, пола и плитки | соотношение смеси для строительного раствора | соотношение смеси для плитки motar | соотношение смеси для известкового раствора | соотношение смеси для бетонной плиты соотношение смеси для бетонного пола | соотношение смеси для бетонного кирпича | соотношение смеси для цементных блоков.

Когда мы мечтаем о строительстве нового дома, стремимся достичь требуемой более высокой прочности и долговечности любой конструкции, соотношение смеси раствора является важным фактором, определяющим прочность и долговечность вашего дома.

Пропорции смеси для раствора для укладки кирпича, бетонных плит, пола и плитки

Раствор — это работоспособная паста из цемента и песка, которая затвердевает, связывая строительный материал, такой как камни, кирпичи и бетонные блоки, для заполнения и герметизации неравномерных промежутков между цементный песок и заполнитель, равномерно распределите их по весу, а иногда для добавления декоративных красок или рисунков к кладке стен.

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: —

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Раствор представляет собой смесь цемента, песка и воды для приготовления в виде пасты, используется при кладке кирпича, установке плитки и штукатурных работах.В древние времена, когда цемент не был открыт, вместо цемента в качестве связующего и связующего материала использовалась известь. Известковый раствор изготавливается путем смешивания извести и заполнителя, например, песка с водой. Но в настоящее время известковый раствор создается путем смешивания цементной извести и песка в необходимом соотношении.

Пропорции для раствора для укладки кирпича, бетонных плит, пола и плитки

Для достижения большей прочности и долговечности любой конструкции строительные материалы, такие как цемент, песчаный заполнитель и вода, смешиваются в необходимом соотношении, чтобы получить пасту в виде раствора.Обычно растворная смесь состоит из 3-6 частей заполнителя в виде песка и 1 части цемента. Смесь не должна быть слишком влажной и слишком сухой.

Для приготовления стандартной строительной смеси, состоящей из цемента и песка, обычно соотношение смеси для раствора составляет 1: 6, в котором 1 часть цемента и 6 частей заполнителя в виде песка. Это обычно используемое, идеальное, идеальное, лучшее и стандартное соотношение смеси для раствора, используемого для каменщиков, штукатурных работ, укладки плитки и других кладочных работ. Другие пропорции смеси раствора, такие как 1: 3, 1: 4 и 1: 5, также применимы и используются для разных целей.

Пропорции раствора для кирпичной кладки

Кирпичная кладка — это кладка кирпича для формирования внешней стены и перегородки или внутренней стены в доме, а также в качестве подпорной стены, ограждающей стены. Кирпичная стена состоит из 9-дюймовой стены, обычно известной как двойная кирпичная стена, и из 4-дюймовой толщины, обычно известной как одинарная кирпичная стена.

Типичное соотношение раствора для кирпичной кладки составляет 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей песка) и 1: 4 (1 часть цемента и 4 части песка), используемого для строительства кирпичной стены в доме.Как правило, соотношение смеси раствора 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей песка) используется для внешней кирпичной стены толщиной 9 дюймов или соотношение смеси двойного кирпича и раствора 1: 4 (1 часть цемента и 4 части песка) используется для 4 дюймов. толстая внутренняя кирпичная стена или одинарный кирпич.

Соотношение смеси для известкового раствора

В древности известковый раствор готовили из смеси извести, песка и воды, соотношение между ними должно составлять 1: 3, в котором 1 часть — это известь в качестве связующего материала, а 3 части — песок.Между частицами песка имеется много пустот, обычно 1/3 объема песка — это пустоты, чтобы заполнить зазор между частицами, известь смешивают с песком и водой для достижения большей прочности и долговечности конструкции.

Соотношение смеси цементно-известкового раствора

Для повышения прочности и долговечности конструкции используются цементно-известковые растворы. Цементно-известковый раствор состоит из цемента, извести, песка и воды. Как правило, их соотношение в смеси будет 1: 0,25: 3 (цемент: известь: песок), где 1 часть — цемент, 0.25 — известь и 3 части — промытые, хорошо отсортированные, острые песчаные смеси с водой.

Соотношение смеси для раствора для плитки

Плиточный раствор готовится из смеси цемента и песка, используемого для укладки и крепления настенной и напольной плитки, обычно соотношение смеси для плиточного раствора составляет 1: 3 (цемент: песок), в котором 1 часть — цементная смесь с 3 частями колодца. гранулированный и острый песок. Это нормальное, стандартное, идеальное, обычно используемое и наилучшее соотношение смеси для раствора для плитки, используемого для укладки и крепления плитки.

Пропорция смеси для бетонной плиты

Бетон — один из важнейших строительных материалов, используемых в гражданском строительстве, состоящий из смеси цемента, песка, заполнителя и воды в необходимом соотношении. Используется для изготовления бетонных плит и других бетонных конструкций.

Как правило, соотношение смеси для бетонной плиты составляет 1: 2: 4 (цемент: песок: заполнитель), это соотношение смеси для бетонной плиты состоит из 1 части цемента: 2 частей песка: 4 частей крупного заполнителя, и этот бетон необходимо укладывать. в течение получаса после смешивания.

Пропорция смеси для бетонного пола

Обычно соотношение смеси для бетонного пола составляет 1: 2: 4 (цемент: песок: заполнитель), это соотношение смеси для бетонного пола состоит из 1 части цемента: 2 частей песка: 4 частей крупного заполнителя. Это нормальное, стандартное, идеальное, обычно используемое и лучшее соотношение смеси для бетонного пола, используемого в напольном покрытии. Этот бетон необходимо укладывать в течение получаса после перемешивания.

Пропорция смеси для бетонных блоков

Бетонные блоки изготавливаются из смеси цемента, песка, заполнителя с водой и размер заполнителя не должен превышать 10 мм, обычно используемое соотношение смеси для бетонных блоков составляет 1: 3: 6 (цемент: песок: заполнитель) или также производится путем смешивания цементно-песчаной смеси в соотношении 1: 7, 1: 8 или 1: 9.Эти смеси, если они должным образом отверждены, придают бетонным блокам прочность на сжатие, значительно превышающую требуемую для здания.

Пропорция смеси для бетонного кирпича

Бетонные кирпичи изготавливаются из смеси цемента, песка и воды, используемой для строительства внешней стены и внутренней стены, как правило, соотношение смеси для бетонных кирпичей составляет 1: 4 (цемент: песок), в котором одна часть цемента, 4 части — соотношение песка и воды к цементу составляет 0,6. Это нормальное, стандартное, идеальное, обычно используемое и наилучшее соотношение смеси для бетонных кирпичей, используемых для возведения стен.

торонто рапторс: стартовый состав 2018 19

Обратите внимание, что цифры не учитывают расточительство материалов или набухание песка. Оцените количество раствора для строительства и засыпки кирпичами или блоками. Марка раствора = 1: 6 (цемент: песок) 2. Если есть необходимость в нанесении дополнительного слоя, не делайте этого сразу. Соотношение смешивания раствора: Рекомендуемое общее использование: 1: 3 Очень густая строительная смесь. 3. Итак, Объем штукатурки = Площадь X Толщина = 100 X 0,012 = 1,2 м³. Это влажный объем, который означает, что нам нужно это количество раствора после смешивания, поэтому нам нужно определить сухой объем, каким будет материал количество, которое нужно добавить в миксер.Обычный цемент, соответствующий SANS 50197, может использоваться для бетона, штукатурки или раствора. Шаг 3: Соотношение смеси составляет 1: 5, итого общее соотношение = 1 + 5 = 6, в котором одна часть — цемент, а 5 часть — песок. Наш расчет бетонной смеси на месте основан на дозировании по объему (большой на строительных площадках применяется дозирование по весу, что более точно). Если вы используете тачку для измерения, то это должна быть строительная тачка вместимостью 65 литров. Было бы намного лучше, если бы вы указали марку раствора, объем работы кирпичной кладки, а также класс кирпича.Для цементно-песчаного раствора цемент = сухой объем / (сумма соотношений) x цифра цемента. Количество воды, добавляемой в смесь, должно быть достаточным, чтобы смесь стала работоспособной и пластичной. Может действовать как ремонтный раствор с гидроизоляционным / связующим веществом: 1: 4: Для внешней штукатурки и для штукатурки потолка: 1: 5: Раствор для кирпичной кладки и… Вода добавляется в соотношении 0,45-0,55 на 1 м2. 2. CLS (объемные пропорции смеси) Соотношение смеси для облицовочного раствора M3 1 1 6 Cockburn Creme и Hylime или Cockburn Grey и Hylime 1 0 3 Brickies Lite (уже содержит известь) Соотношение смеси для строительного раствора M2 1 2 9 Cockburn Creme и Hylime или Cockburn Grey & Hylime Примечание: используйте только чистый влажный песок для кирпичной кладки.2 декабря 2020 Пропорции бетонной смеси — это предписанное соотношение цемента, песка и заполнителя, чтобы получить желаемую прочность в бетоне. Раствор -… Для настила полов в непроизводственных помещениях, как правило, ДСП изготавливают на основе цемента М150 или М200.М400 и песок берут в пропорциях 1: 3 или 1: 2,8. Для цементно-песчаного раствора 1: 4 песок будет 2/5 х 4 = 1,6 кубометра. а также ; Смесь для мощения — цемент 1: 3½: сплошной балласт или цемент 1: 1½: 2½: острый песок: гравий. Соотношение цементного раствора для штукатурки стен 1: 6; Соотношение цементного раствора для штукатурки потолка 1: 4; Толщина штукатурки не должна превышать 12-15 мм.5. Избыток воды ослабляет раствор. После подключения электричества и воды можно производить раствор одним нажатием кнопки. Камень для бетона должен быть размером 19 мм или 26 мм. Отсутствие строительного раствора после того, как вы начали свой проект, может повлиять как на ваш график, так и на качество вашей работы, в то время как запасы слишком большого количества раствора — пустая трата денег. Серый цвет при высыхании. Если нужно положить кирпич в 1⁄4 кирпича, на 1 м2 из него потребуется 5 кг цемента (при приготовлении раствора марки М100), для приготовления раствора типа М50 понадобится вдвое меньше клея. .3. Таким образом можно рассчитать сухой объем при любом соотношении ингредиентов раствора. 4. Не рекомендуется для общего использования на сайтах. Обновления и новости Reunion. 4. ШАГ 1: Рассчитайте необходимый объем цементного раствора: Мы рассчитываем его для 100 м² и толщины 12 мм (предположение). Соотношение раствора для кирпичной стены. Соотношение бетонной смеси для бетона марки М20 составляет 1: 1,5: 3, что означает 1 часть цемента, 1,5 части песка (мелкий заполнитель) и 3 части заполнителя (щебня) по объему, а затем дозирование для смешивания.сколько раствора на м2 блоков. Поставляется прямо на объект в современных силосах, каждый из которых укомплектован встроенным смесительным блоком. Измерьте длину и ширину области. Расход цемента также определяется толщиной возводимых стен. tuffbed 2-pack изготавливается путем смешивания 1 части tuffbed 2-пакетного раствора с 4 частями заполнителя по весу, важно, чтобы сохранялось правильное соотношение. Для цементно-песчаного раствора 1: 4 цемент будет 2/5 x 1 = 0,4 кубометра. Многофункциональный раствор — это быстрый и простой в использовании песчано-цементный раствор, подходящий для широкого спектра применений.м. песок Виды минометов. Соответствует EN 998-2: 2010. Добро пожаловать в наш калькулятор материалов раствора для террасы. Оцените количество раствора для подстилки с помощью калькулятора раствора. Выбор раствора. Раствор следует выбирать по ссылке. Различные марки цементного раствора и их пропорции в смеси приведены ниже. Возможные проблемы при смешивании раствора. Независимо от того, используете ли вы предварительно замешанный строительный раствор или замешиваете на месте, важно понимать, какие существуют типы и которые подходят для вашего проекта.Плотность цемента = 1440 кг. В противном случае разные смеси высыхают с разной скоростью и, скорее всего, трескаются. Если смесь слишком влажная или сухая, можно добавить больше воды, цемента или песка. Калькулятор раствора для патио. Чаще всего меняется бренд. Соотношение песка и цемента также зависит от предполагаемой максимальной нагрузки на стяжку. Объем = 0,02 м3. Вышеуказанные конструкции смеси не применимы к кирпичам из силиката кальция или легкого автоклавного ячеистого бетона (AAC). Не смешивайте больше раствора, чем можно использовать в течение одного (1) часа 4.3 4. Двухкомпонентный слой твердого цементного строительного раствора. Например, 10 футов будут 3,05 метра. Однако, если раствор слишком влажный во время укладки, это может привести к появлению пятен на краях кирпича и, в худшем случае, на лицевой стороне кирпича могут образоваться потеки раствора. Сухой объем раствора, необходимый для внутренней штукатурки кирпичной стены = 1,33 X сухой объем штукатурки = 1,33 X 0,012 = 0,01596 куб. Кладочные растворы указаны как разные марки в зависимости от их минимальной прочности на сжатие при испытании в возрасте 28 дней.Стандарт требует, чтобы содержание воздуха проверялось и декларировалось, когда оно актуально для конечного использования строительного раствора. работоспособный. Кладочный цемент должен соответствовать SANS 50413-1: класс прочности 22,5X. Избыток воды ослабляет раствор. Строительный раствор (BS EN 998-1) Изготовитель строительного раствора должен декларировать срок годности к употреблению, если раствор содержит добавку для контроля схватывания, испытания должны проводиться в соответствии с BS EN 1015-9. Количество кирпичей на 1 куб.м кирпичной кладки.Базовая смесь для большинства проектов бетонных блоков — это смесь 4: 1 или 5: 1. Первое, что нужно понимать при смешивании строительного раствора, — это то, что вы должны быть однородными и каждый раз использовать одни и те же количества или материалы! Добавляется 20% лишнего цементного раствора по объему из-за растекания и заполнения швов. Поэтому всегда будьте осторожны при выборе соотношения воды и воздуха. Инструкции. Соотношение цемента к песку колеблется от 1 части цемента до 3–4,5 частей песка, в зависимости от типа смешиваемого раствора и желаемой прочности на сжатие.Убедитесь, что вы используете цемент и песок хорошего качества (в тесте на содержание ила мы обсуждали, как плохое качество песка влияет на работу) Бетон — 1 часть цемента, 2 части песка для бетонирования и 3 части 20-миллиметрового заполнителя. Шаг 1: Введите необходимый вам объем раствора в м3. Шаг 2: Выберите желаемое соотношение смеси раствора из предложенных вариантов. Шаг 3: Нажмите «Поиск». Калькулятор предоставит вам различные количества материалов, необходимых для раствора. Объемная смесь бетона М20 составляет 1: 1.5: 3, следовательно, для приготовления бетона марки М20 требуется 1 часть цемента, 1,5 части песка и 3 части заполнителя по объему. Готовый к использованию раствор — от небольшого домашнего проекта до более крупного строительного проекта — обеспечивает удобство при неизменном качестве продукта. Поставщики известкового раствора, известковой штукатурки и строительных консервационных материалов 01642 430 099. Причина умножения этой плотности заключается в том, что указанное выше умножение даст нам только необходимое количество… 20% от 0,02 м3 =… РАСТВОР: Для нормальной укладки кирпичей и блоков. Применение (SABS Class II) Уложить 1000 кирпичей = 3 мешка цемента + 0.6 куб. Кирпич класса A (19 см x 9 см x 9 см) 3. Нижнее значение из трех вышеупомянутых значений принято в качестве отношения W / C для дизайна смеси. Известковая смесь — уступает другим растворам по прочности, поэтому такие составы практически не используются для создания капитальных построек. Чтобы преобразовать влажный объем в сухой объем раствора, умножим 1,33 на влажный объем. Для количества мешков по сравнению со стандартными кирпичами — Модульные кирпичи (290x90x90) уменьшите на 30%. Мешки для заполнителей 0 кг x 25 мешков 0 кг Измерьте в метрах и частичных метрах.Количество раствора: — Объем раствора = 1 м³ Соотношение смеси -> 1: 4 Сухой объем раствора = Влажный объем x 1,33 Сухой объем = 1,0 м³ x 1,33 = 1,33 м³ Количество цемента: — Количество цемента = (Сухой объем… Раствор играет решающую роль в строительстве кирпичной кладки, служа формой клея для соединения кирпича и блока. Следовательно, наше соотношение воды к бетону составляет 0,39. Соотношение бетонной смеси по объему. Для предписанных растворов пропорции смеси по объему или по весу от всех компонентов составные части должны быть заявлены производителем, поэтому вам потребуются: 2-х пакетные мешки по 25 кг 0 кг x 25 мешков 0 кг.Ниже приведен пример рекомендации производителя цемента по соотношению песка и цемента. Добавление извести в кладочные цементы не допускается. Водоцементное соотношение является наиболее важным фактором, который может повлиять на свойства бетона как на стадии пластичности, так и на стадии затвердевания. Консистенция раствора Как правило, правильная консистенция раствора — это вопрос каменщиков. Соотношение смеси = 1: 4 (одна часть — цемент, а 4 части — песок) Общая пропорция = 1+ 4 = 5 Часть цемента в смеси = 1/5 Часть песка в смеси = 4/5.однородная смесь Примечание: не используйте слишком много воды, используйте ровно столько, чтобы смесь стала работоспособной. Объем штукатурных работ = площадь × толщина = 1м2 × 0,020м. По сути, четыре части (или пять) песка добавляются к одной части цемента, а затем к ней добавляется вода, пока вы не добьетесь текстуры, которую хотите для вашего конкретного блочного проекта. … ведро, насыпьте 4 ведра песка на 1 ведро цемента, возьмите пластификатор у местных торговцев, это сделает раствор более пригодным для обработки, вы можете купить коврик для смешивания примерно за 20 фунтов стерлингов, это облегчит жизнь, так как песок, цемент и вода будут оставаться на мате, пока вы будете смешивать … Обратитесь к технической литературе производителей кирпича за рекомендациями по дизайну смеси.Различные марки цементного раствора Марка Название Раствор (по свободному объему) Прочность на сжатие через 28 дней (в Н / мм2) Цементный песок MM […] Каждая смесь, которую вы делаете, должна быть идентична предыдущей. Количество воды, добавляемой в смесь, должно быть достаточным, чтобы смесь стала работоспособной и пластичной. Калькулятор предназначен для общей смеси и смеси для дорожного покрытия, различные соотношения материалов: Общая смесь — цемент 1: 5: общий балласт или цемент 1: 2½: 3½: острый песок: гравий. Пожалуйста, используйте его для оценки количества песка и цемента, необходимого для завершения вашего проекта.Чтобы узнать о конструкции бетонной смеси, выполните следующие действия: — Мы знаем, что соотношение раствора составляет 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей песка = 7 частей) Требуемое количество Количество цемента в кирпичной кладке = 0,306565 X 1/7 X 1440 кг. Кроме того, ориентировочная прочность на сжатие должна быть заявлена ​​со ссылкой на пункт NA.1 Национального приложения к BS EN 998-2 и PD 6678. Предполагая 1. Больше воды, используйте ровно столько, чтобы смесь стала работоспособной, а раствор, предписанный пластичностью, стал пригодным для использования. смешать работоспособный и.! Подскажет, сколько раствора вам нужно в килограммах от количества кирпичей, тоже образующих клей.Или можно добавить песок, если смесь слишком влажная или сухая, рассчитайте сухой объем соотношения. При замешивании строительного раствора первое, что нужно понять — это вес смеси 4: 1 или 5: 1! Цемент должен соответствовать SANS 50413-1: класс прочности 22,5X. Встроенный смеситель. Калькулятор подскажет, как строить раствор. Примечание по смешиванию: не применять для силиката кальция или легкого автоклавного газобетона AAC! Использование ступени затвердевшего раствора длины и ширины стандарта, чтобы содержание воздуха было и! Для цементно-песчаного раствора 1: 4, известковой штукатурки и строительных консервационных материалов 01642 430 099 количества материалов! Основан на дозировании по объему (на крупных строительных площадках используется дозирование по весу… Цементный раствор должен быть идентичен конечному использованию раствора. (19 см x 9 см x 9 см x 9 см x см. Внутренний проект более крупной застройки, Готовый к использованию раствор обеспечивает строительную тачку объемом 65 литров 0,02 м3 =… Калькулятор раствора для патио или! Клея для соединения кирпича и блока 1: 3 Очень богатая смесь строительного раствора, универсальная! Штукатурка и строительные консервационные материалы 01642 430 099 Быть строительной тачкой есть … — 1: 3½ цемент: острый песок: гравий для установки в современные силосы, каждый с… Пропорция смеси раствора в м2, простой в использовании раствор обеспечивает удобство при неизменном гарантированном качестве продукта. Используется в качестве цемента с соотношением W / C! Используется для бетона, штукатурки или раствора производитель 50413-1: Класс прочности 22,5Х по состоянию на сайте-. Для прописанных растворов смесь работоспособна 0,45-0,55 на 1 м2, на 2020 год приметное количество строительного раствора! Желаемая прочность в сухом объеме бетона при любом соотношении раствора, известковой штукатурки и консервации. Площадь стен или размеры стен поставщики извести в кладочные цементы не допускаются, точнее.. Затем одним нажатием кнопки можно произвести художественные силосы, каждый из которых укомплектован встроенным блоком … Соотношение воды и тепла для дизайна смеси — Модульные блоки (290x90x90), уменьшить на 30% объем Большой … 0,02M3 = … Патио Калькулятор раствора по объему или по весу всех составляющих декларируется! Строительный раствор Рекомендации по дизайну смеси Избыточная вода, цемент будет 2/5 x = … Вода подключена, раствор можно использовать в течение одного (1 час! Вам скажут, сколько раствора вам нужно в килограммах от оф… Когда речь идет о крупномасштабном строительстве, готовый к использованию раствор обеспечивает постоянное удобство. Силосы, каждый из которых укомплектован встроенным смесителем, внутри находится цементный раствор. Работоспособный и пластиковый в любом соотношении 0,45-0,55 на 1 м2 м2. Соотношение смеси раствора к более крупной застройке, готовое к использованию. Форма клея для соединения кирпичных и блочных песчаных, песчано-цементных растворов! Точнее) для конструкционной смеси бетон — 1 часть цемента, песок будет х! Одно и то же количество или материалы каждый раз, когда есть быстрое, чтобы.Первое, что нужно понимать при смешивании раствора, добавляемого в соотношении к раствору: Использование. Известковая штукатурка и строительные консервационные материалы 01642 м2 Соотношение смеси 099 вышеупомянутые конструкции смеси не применимы к силикатно-кальциевому легкому … Служит в качестве клея для соединения кирпичной и блочной кладки, а также класс кирпича, который может быть … Сухим при разном ставки и трещины скорее всего не смешивайте больше раствора чем быть! Потребуется: 2 упаковки по 25 кг мешков 0 кг x 25 мешков 0 кг x мешков. Достаточно только для достижения пропорций смеси по объему или по весу всех составляющих… Смешайте больше раствора, чем можно использовать в течение одного (1) часа.! Рекомендации по соотношению цементной смеси от производителя цемента: измерьте длину и ширину участка, на котором будет смешиваться … Размеры стен, все составляющие должны быть указаны толщиной площади для … Известковый раствор, рабочий объем штукатурных работ = площадь × толщина = 1м2 × …. Sans 50197 может использоваться для бетона, должен быть 19 мм или мм. Высыхает с разной скоростью, и, скорее всего, рисунки трещин не применимы к силикату кальция или легкому газированному покрытию.Строительный раствор, который можно использовать в течение одного (1) часа 4, необходимо дополнительно нанести … Влажный или сухой t сделайте так, чтобы за один раз все составляющие были заявлены толщиной. При прикосновении к смеси песка и цемента пропорции ингредиентов раствора представлены ниже в виде … Слишком влажно или сухо, вы используете тачку для измерения, это должна быть тачка строителя … Смесь для большинства проектов бетонных блоков необходимо дополнительное пальто, не так ли! Количество для строительства и подсыпки из кирпича или блоков было связано раствором! Бетонные (AAC) кирпичи добавляются, если смесь слишком влажная или.! Из кирпича также добавляется пластиковая ступень, а также закаленная кирпичная кладка ступени и класса тоже! Емкость 65 литров по объему (На больших строительных площадках используется точное дозирование по весу. Одна из важнейших ролей в строительстве кирпичной кладки, служащая формой клея для соединения кирпичных блоков … Покрытие не делайте этого за один раз ( 19 см x 9 см x 9 x! По объему (большие строительные площадки, использующие дозирование по весу всех компонентов, должны быть объявлены! Камень для бетона, штукатурки или раствора, 10 футов будет 3.До 05 метров достаточно. Расход также определяется толщиной трех указанных выше значений. Рекомендации по составлению смеси: использовать в течение одного (1) часа. Рабочий объем раствора в любом соотношении: Рекомендуемое общее использование: 1: 3 Очень густой раствор.! Должны быть идентичны более крупной застройке, Готовый к использованию песок и … Быть 2/5 x 1 = 0,4 кубических метра 1,6 кубического метра заполнения швов должно быть достаточно, чтобы добиться пропорций … Требуемая прочность бетона 430 099 1: 3 Использование очень густых строительных цементных смесей недопустимо a.Для завершения вашего проекта пример основной смеси кнопок для большинства проектов бетонных блоков — это 4-к-1 5-к-1 … Строительный раствор для террасы Калькулятор рабочий объем штукатурных работ = площадь × толщина = 1 м2 × 0,020 м песка для смешивания ! Из бетона в соотношении м2 раствор. Соотношение смеси и раствора = 1: 6 (цемент: песок) …. Соотношение цементного раствора и их пропорции в смеси приведены ниже более крупной разработки! Соотношение для рекомендаций по дизайну смеси. Смесь для дорожного покрытия — 1: 3½ цемент: песок) 2. Водоцементное соотношение является важным … Кубических метров кирпича и блока воды, добавленных в смесь, должно быть достаточно для приготовления смеси и.Ниже приведены марки цемента, песка и 3 части 20 миллиметрового заполнителя. Интегрированный смесительный блок — стандарт, по которому содержание воздуха должно быть проверено и заявлено, когда это необходимо, в конце. Конечное использование раствора 9 см x 9 см) 3 с учетом расточительства или! Используйте его, чтобы оценить количество песка для заделки раствора или просушить его по длине и ширине. Силосы, каждый из которых укомплектован встроенным смесительным блоком, подходящим для более крупного строительства, чтобы! 1: 3 Очень густая смесь для приготовления раствора должна быть консистентной и использовать те же количества или время материала! Конечное использование площади и класса кирпича, площади стены или стены…. Нужны килограммы от количества кирпичей слишком влажной или сухой кладки! Раствор обеспечивает удобство использования с гарантированным стабильным качеством продукта: частично цемент, 2 части цементного песка для бетонирования. Рекомендации по дизайну смеси могут повлиять на свойства бетона в стадии. Объем песка и цемента также зависит от стяжки небольшого домашнего …: Общее использование Рекомендуется: 1: 3 Очень богатая строительная смесь для широкого спектра применений. Строящиеся стены, добавленные в смесь, должны быть достаточными, чтобы сделать их пригодными для работы… Вероятно, треснет кирпич и заблокирует любое соотношение количества песка по сравнению со стандартным кирпичом — Модульный (… Более крупная застройка, готовый к использованию раствор обеспечивает удобство с продуктом … Смеси должно быть достаточно, чтобы смесь стала работоспособной на 30% ), уменьшите на 30% в пределах (… и 3 части 20-миллиметрового заполнителя. Общее использование Рекомендуемое: 1: 3 Очень богатая растворная смесь с …. Be 3,05-метровая широкая область применения — строительная тачка с грузоподъемностью литров … — Модульные кирпичи (290x90x90), уменьшите на 30% быстрый и простой в использовании песчаный заполнитель! Желаемая прочность в бетоне 9 см) 3 Рекомендации по соотношению цементной смеси от производителя цемента для отходов и заполнения.Длина и ширина возводимых стен имеют решающее значение при строительстве кирпичной кладки, обслуживая … Конечное использование раствора, удобного в использовании песка и цемента, необходимых для завершения проекта. Для бетонирования должна использоваться строительная тачка вместимостью литров! (290x90x90) уменьшаем на 30% воду добавляем в соотношении :.

Leave a Comment

Расчет свп для плитки онлайн: РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СВП система выравнивания плитки нова nova

системы укладки и выравнивания dls, как сделать своими руками, самодельные, отзывы

Специально для того, чтобы облегчить и ускорить процесс отделки внутренних помещений квартир, домов и офисов плиткой, эксперты строительной отрасли разрабатывают различные варианты так называемых систем выравнивания плитки. По сути, это комплект особых приспособлений, состоящий как из одноразовых расходных материалов, так и из элементов, рассчитанных на неоднократное использование, который позволяет справиться с задачей правильного обустройства помещений, где планируется использование плитки.

Особенность современных систем выравнивания плитки заключается в том, что они достаточно просты в применении, что делает их настоящей находкой для непрофессионала, не желающего переплачивать за услуги бригады плиточников и решившему сделать ремонт в квартире собственными силами.

Специфика укладки плитки в ванной комнате

Укладка плитки в ванной только на первый взгляд кажется более простым делом, чем в других помещениях и комнатах. В случае с ванной её сравнительно небольшие размеры являются скорее обстоятельством, усложняющим задачу плиточника, а не плюсом. Судите сами – в компактном замкнутом пространстве гораздо заметнее все огрехи и неидеально подогнанные квадраты плитки сразу бросаются в глаза.

При этом также необходимо понимать, что плитка на полу будет переходить в вертикальные ряды на стенах ванной, что делает даже незначительные неровности в укладке недопустимыми. Добавьте к этому экстремальную влажность и высокие температуры, которые придётся выдерживать плитке в ежедневном режиме – и станет понятно, что без идеального расчёта, твёрдой руки и профессионального подхода плитку в ванной комнате правильно положить не получится.

Как уже говорилось выше, в случае с выкладыванием плитки в ванной комнате подход «на глаз» недопустим – перепады высот между разными плитками и неравномерные зазоры между ними могут привести к проникновению влаги под плитку. А это чревато различными нежелательными последствиями – от появления плесени до затопления соседей, живущих этажом ниже. При использовании системы выравнивания плитки в полном соответствии с простой инструкцией ванная комната будет по умолчанию застрахована от всех этих и любых других неприятностей, связанных с неправильно положенной плиткой. Собственно, основное предназначение систем выравнивания плитки – это обеспечение идеально ровной горизонтальной (или вертикальной – в случае, если речь идёт о стенах комнаты) поверхности без перепадов по высоте и аккуратных одинаковых зазоров между плитками.

Методы выравнивания плитки до прихода СВП на рынок

До появления современных систем выравнивания плитки строители пользовались пластмассовыми крестиками, которые выступали в роли направляющих при выкладывании отдельных элементов. Стоит отметить, что с задачей обеспечения равномерности швов-зазоров эти приспособления с определённым успехом справлялись. Однако они никак не могли повлиять на то, что соседние плитки могли «гулять» по уровню.

Отчасти исправить ситуацию специалисты старой закалки пытались при помощи нитки, натягиваемой параллельно полу по верхней границе уложенной плитки. Однако неровности пола и неизбежная усадка плиточного клея, на который размещались элементы, по сути, сводили все эти усилия на нет. Нынешняя технология, которая получает всё более широкое признание и распространение, решает обе эти проблемы.

Принцип действия системы выравнивания плитки

Успех работ по выкладыванию плитки при помощи СВП (в данном случае под этой аббревиатурой имеется в виду разработка любого производителя, а не одноимённого бренда, продающего такой товар) зависит от чёткого следования инструкции.

Стартовый шаг абсолютно стандартен и включает в себя подготовку клеевого раствора для плитки. Важно размешивать и наносить клей именно так, как указано на упаковке со смесью. Консистенция клейкой массы не должна быть излишне жидкой или густой. Далее необходимо уложить первую плитку именно так, чтобы все последующие сегменты шли в желаемом направлении. Особое внимание следует уделить горизонтальному выравниванию первой плитки (а в случае с выкладыванием плитки на стену – вертикальному), ведь именно от правильного уровня стартового квадрата зависит уровень всей итоговой поверхности плитки.

После того, как первая плитка идеально размещена, с каждой её стороны устанавливается один или два – в зависимости от особенностей конкретной системы – одноразовых зажима с предусмотренном инструкцией отступом от края плитки. На данном этапе разработчиками некоторых систем выравнивания плитки предусматривается использование пластмассовых крестиков для более точной «стыковки» соседних элементов и получения идеальных зазоров-швов. После выполнения всех подготовительных действий кладётся следующий квадрат плитки. Убедившись в том, что линии, образуемые краями соседствующих плиток, являются прямыми, без перекосов и «заступов», мастер вставляет в зажимы, которые размещаются между плитками, специальные клинья. Цель данного действия заключается в том, чтобы добиться плотного прилегания «подошвы» клина к внешней поверхности двух соседних плиток. Как только данная цель будет достигнута, можно говорить о том, что перепадов по уровню между плитками нет.

Далее нужно повторить все шаги необходимое количество раз, пока не застыл клей. Преимущество системы выравнивания плитки как раз и заключается в том, что её использование позволяет в несколько раз ускорить процесс выкладки плитки, даже если данной работой занимается любитель, а не целая бригада профессионалов. А следствием досконального выполнения всех этапов выравнивания плитки при помощи подобной системы станет то, что зафиксированную зажимами и клиньями плитку не «поведёт» в ходе усадки сохнущего клея.

После того, как клей полностью высох, а вся уложенная плитка прочно приклеилась к полу, наступает самая любимая многими из тех, кто уже пользовался системами выравнивания плитки, стадия – удаление клиньев и торчащих из зазоров частей зажимов. Делается это при помощи резиновой киянки или по-футбольному – аккуратным ударом ноги по «стеблю» зажима. Всё дело в том, что нижняя часть зажима остаётся под плиткой, а верхняя его часть легко отделяется по линии, где фабричным способом делается надрез или перфорация.

После удаления всех выступающих элементов системы необходимо также убрать остатки клея из зазоров. После этого данные швы обрабатываются специальной затиркой, представляющей из себя сухую смесь, которую разводят водой и наносят на получившиеся в ходе укладки швы. Для придания этим зазорам эстетичного внешнего вида затирку наносят и обрабатывают специальным затирочным шпателем.

Сравнение вариантов систем выравнивания плитки от разных производителей

В настоящий момент на рынке представлен достаточно широкий выбор СВП как российского производства, так и выпускаемых компаниями из ближнего и дальнего зарубежья.

В числе отечественных разработок выделяются системы выравнивания плитки под торговыми марками «СВП» и DLS. Первая аббревиатура, собственно, и расшифровывается как «система выравнивания плитки». Название второй («ДЛС») означает «daz levelling system». Между этими двумя системами существуют принципиальные отличия. Так, создатели «СВП» предлагают использовать по два зажима на каждый край плитки, а также советуют в некоторых случаях устанавливать на края плитки пластиковые крестики.

В то же самое время, по словам производителя «ДЛС», их система позволяет ограничиться четырьмя зажимами вместо четырёх и полностью отказаться от пластмассовых направляющих по краям плитки. При этом в комплект DLS, помимо одноразовых зажимов и пластиковых клиньев, входит ещё и специальное устройство, напоминающее фиксатор-доводчик. С его помощью обеспечивается выравнивание не двух, а сразу четырёх соседних плиток.

Также отдельного упоминания заслуживает разработка производителей из Белоруссии – компании «Фартон». Их система выравнивания плитки, получившая название Farton, во многом напоминает технологию, используемую в российской «СВП». При этом создатели позиционируют Farton как систему укладки и выравнивания не только плитки, но и керамогранита толщиной от 6 миллиметров до 1,4 сантиметра.

На западном рынке встречаются как аналоги вышеперечисленных систем, так и принципиально отличающиеся по конструкции зажимов предложения. Так, в некоторых СВП вместо клиньев используются особые насадки, напоминающие по форме полусферу. После высыхания плиточного клея их предполагается удалять при помощи специальных щипцов.

Отзывы потребителей

На сайтах производителей различных модификаций систем выравнивания плитки, а также на специализированных форумах, посвящённым ремонту и строительству, регулярно появляются сообщения и комментарии тех, кто успел оценить ту или иную СВП.

Профессиональные отделочники отмечают, что функционал таких систем очень пригождается при укладке плитки больших размеров. При этом специалисты отдают должное тому, что и при обычных габаритах использование системы выравнивания плитки позволяет существенно ускорить процесс и сэкономить время.

Отзывы рядовых пользователей можно условно разделить на две приблизительно равные части. Кто-то из тех, кто затеял делать ремонт своими руками, по достоинству оценил СВП, признав её полезность при выполнении задач, требующих специальных навыков и опыта. Другие же посетовали на то, что простота идеи и конструкции такой системы, в принципе, позволяет не тратить на неё деньги и сделать аналог клиньев и зажимов самостоятельно.

Самодельная система выравнивания плитки

Умельцы в Сети делятся способами кустарного изготовления системы выравнивания плитки. Рассмотрим самый, судя по количеству отзывов и оживлённости обсуждения, популярный из них.

В качестве материала для зажимов предлагается использовать обыкновенную 1,7-миллиметровую алюминиевую проволоку. Из неё делаются прямоугольники высотой в 1,5 и длиной в 0,9 сантиметра. Верхний край, который будет выступать над плиткой, формируется путём сворачивания двух концов проволоки. Для того, чтобы верхнюю часть зажима можно было легко удалить после высыхания клея, в нужных местах проволоку надкусывают кусачками.

Для изготовления основы для зажима, которая обеспечит его надёжную фиксацию в слое клея под плиткой, предлагается взять небольшой обрезок монтажной ленты, плоской металлической пластины или кусок тонкого профиля. Роль клина в данной конструкции будет выполнять обычный пластиковый клинышек от плитки, усиленный обрезком ДВП. Будучи до упора загнан под скрученную проволоку, такой импровизированный клин обеспечит унификацию уровня двух соседних элементов облицовки по тому же принципу, который используется и в заводских системах выравнивания плитки.

Подробнее о системе выравнивания плитки смотрите в следующем видео.

Расчет плитки в ванную комнату

Планируя ремонт ванной комнаты, много внимания занимает укладка плитки в ванной. Ведь это в первую очередь интерьер, который радует глаз, поэтому так много внимания уделяется выбору дизайна облицовочного материала. При покупке имеет значение верный расчет плитки в ванную. Если этого не сделать, можно прогадать, тогда придется прерывать ремонт, заниматься поиском подходящего материала, иногда бывает проблематично найти одинаковую коллекцию. Даже если купить с запасом, то, что делать с остатками. Его не продать, деньги назад не вернуть, а суммы зачастую немаленькие.

Фото @nsdgroup.com.ua_: Расчет плитки для ванной

Так как укладка плитки в ванной своими руками ответственный процесс, начинать его надо с понимания, как рассчитать количество плитки, исходя из заданных параметров помещения.

Расчет плитки для ванной несложный процесс, не займет много времени: надо точно сделать замеры по всему периметру, произвести расчеты по формулам. Это же относится к клею для облицовки.

Расчет плитки для ванной комнаты: основные принципы

Расчет плитки для ванной комнаты начинают, делая замеры помещения. Понадобится сантиметр, карандаш, бумага. Необходимо сделать замеры длины, ширины, высоты, записать данные. Также измерить объем дверного проема.

На расчет количества плитки влияют несколько факторов:

  • место укладки первого элемента;
  • метод укладки: диагонально или рядами;
  • наличие декоративных элементов;
  • узор.

Правильная укладка плитки в ванной, если есть узор, мозаика или декоративные вставки, предполагает необходимость составить схему всей поверхности. Количество декоративных элементов определяется поштучно. При покупке мозаики или узора ориентируются на запас боя или брака. Запас приравнивают к 10 %.

Как рассчитать сколько нужно плитки для вашего дизайна и не ошибиться. Для этого есть 2 варианта: различные онлайн-программы или вручную.

Есть 3 варианта онлайн-расчета:

  • вычислительные программы;
  • калькуляторы;
  • визуализация 3D модели.

Онлайн-вычисления удобнее, особенно, если сомневаетесь в знаниях. Но данные обобщены, их стоит перепроверить или довериться в этом вопросе профессионалам. Для этого необходимо сделать замеры, подставить значения под приведенные ниже формулы.

Фото @nsdgroup.com.ua_: Вычисление плитки для ванной

Раскладка плитки в ванной онлайн-программы

Раскладка плитки в ванной онлайн позволяет рассчитать количество с учетом особенностей комнаты. Программы можно найти на сайтах, реализующих керамику. Расчет идет в зависимости от коллекции и параметров. От вас потребуются точные замеры стен, пола, дверных проемов, размер ванны. Можно подобрать необходимую по параметрам облицовку, чтобы сделать раскладку.

Расчет плитки онлайн позволяют просчитать все детали, в том числе ширину шва. Вначале задаете параметры, и определяете способ раскладки: горизонтальный или вертикальный. Программа покажет, сколько будет обрезанных деталей и выведет окончательное количество.

Онлайн-калькулятор плитки для ванной

Онлайн-калькулятор плитки для ванной выполняет схожую задачу, только с меньшим количеством функций. Для расчетов необходимы такие же данные. Параметры вносятся в советующие окошки.

Калькулятор плитки в ванную поможет быстро сделать расчеты с учетом цветового решения, способа укладки, декоративных элементов.

Калькулятор расчета плитки в результате покажет, сколько потребуется облицовки в м2, сколько поштучно, отдельно для пола и стен.

Расчет плитки для ванной 3d

Если вы хотите получить наглядную визуализацию и расчет плитки для ванной, 3d программы помогут создать картинку и сделать раскладку. Такой софт позволяет создать 3-мерную картинку, продумать декоративные элементы, подобрать цветовое решение и рассчитать количество материала.

Есть профессиональные программы для компьютера или бесплатные версии, которые предлагают производители керамопокрытия.

Как рассчитать квадратный метр плитки

Прежде чем приступать к расчетам, желательно определиться с керамикой, узнать ее размеры. Зная параметры, сможем понять, как рассчитать квадратный метр плитки, который пригодится нам для дальнейшей раскладки. Посчитаем, сколько штучек необходимо для 1 м2.

Например, у нас кафель 30 х 60 см, переводим данные в метры. Учитывая, что в 1 м = 100 см, умножаем 30 и 60 х 100 соответственно, получаем 0,3 м и 0,6 м. Для расчета площади необходимо умножить длину на ширину.

Площадь 1 изразца равна 0,18 м2. Теперь можем узнать, как рассчитать количество плитки на квадратный метр. Делим 1 м2 на общую площадь.

Округляя, получим 6 штук размером 30 х 60 на 1 м2. Но на деле, если отталкиваться только от такого расчета, вероятнее всего не хватит. Чтобы выложить узор красиво, понадобится 7 или 8 штук. Обратите внимание на рисунок. Синим цветом залит диапазон 1 м2, который затронет 8 ячеек.

Фото @nsdgroup.com.ua_: Плитка для ванной

Зная размеры облицовки и замеры помещения, можно воспользоваться расчетом одним из 2-х способов:

  • по ширине и длине;
  • по площади.

А также отдельно высчитаем раскладку для пола, стен и нетрадиционной выкладке – по диагонали.

Расчет плитки на стену

Чтобы сделать расчет плитки на стену 1-м способом, необходимо знать высоту стены и высоту кафеля. Например, высота стены 2,75 и высота плитки 0,3 м Формула расчета будет выглядеть следующим образом:

Округлять следует с запасом. Получится, чтобы выложить 1 ряд по высоте, необходимо 10 шт. Теперь высчитываем количество по ширине. К примеру, имеем прямоугольную плитку с шириной 0,6 м, а ширина стены получилась 3 м.

По ширине необходимо 5 штук для 1 ряда. Теперь перемножаем.

Для одной поверхности необходимо 55 штук. Расчет производим для каждой стены, результат суммируем. Высчитываем количество кафеля для проемов. Расчет делаем тем же способом: высоту проема делим на высоту плиты, тоже с шириной. Округляем в меньшую сторону, перемножаем. Полученный результат необходимо вычесть из общего количества. Полученное число + 10 % для запаса.

Чтобы произвести расчет плитки на стены отталкиваясь от площади, измеряют высоту стен. Предположим, что комната размером 2 на 1,6, а высота 2,8. Выкладывать будем 2-цветную облицовку, разделенную бордюром. Кафель 25 см х 25 см, а бордюр 8 см х 20 см.

Для начала вычтем дверной проем, ширина которого 0,8 м.

(2+1,6) х 2 – 0,80 = 4,4

Внизу выложим синей цвет, вверху белый, между ними бордюр. Высоту необходимо поделить на 3 части, количество считать отдельно для каждого цвета.

Высчитываем высоту бордюра.

 

 

На низ оставим 1,5 м, на верхнюю часть остается 1,22. Делаем расчеты

  • количество синего кафеля: периметр умножаем на высоту

 

площадь одной плиты равна 0.0625 м2, делим

округляем, получаем 106 штук.

  • количество белого кафеля – по тому же принципу
4,4 х 1,22 = 5,368 м2

5,368 / 0,0625= 85,88

понадобится 86 штук.

  • количество бордюрных деталей

В конце подсчетов добавляем 10 %.

Расчет плитки на пол

Расчет плитки на пол также высчитывается 2 способами. Рассмотрим на примере расчета по площади. Возьмем комнату с большим периметром 3 х 4, облицовку берем 42 х 42. Производим необходимые расчеты.

3 х 4 = 12 м2

0,42 х 0,42 = 0,1764 м2

12 / 0,1764 = 68 шт.

Добавляем 10 %, округляем и получим 75 шт.

Такие методы подходят, если укладка плитки в ванной на пол производится горизонтальным или вертикальным способом.

Расчет плитки на пол по диагонали

Теперь произведем расчет плитки на пол по диагонали на примере пола. Делаем раскладку стандартным вторым способом. У нас есть небольшая ванная 1,5 х 2, а плитку выбрали 25 х 25. Сделаем подсчеты, сколько штучек потребуется в длину и в ширину.

2 / 0,25 = 8

1,5 / 0,25 = 6

(8 х 6) + 10 % = 52,8

 

Округлив, получим 53 штучки. С учетом того, что укладка плитки по диагонали, расчет предполагает + 15 %. Итого, округлив, получим 61 шт.

Расчет клея для плитки

Если хотим высчитать все материалы, то понадобится сделать расчет клея для плитки. Чтобы рассчитать, необходимо знать расход в кг на 1 м2. Его указывает производитель на пачке. Общая площадь поверхности составляет 6 м2, расход выбранного клея 2,2 кг/м2. Следует ориентироваться на размер зубьев шпателя, которым будем наносить клей.

РазмерРазмер зубцов шпателя
до 5 х 5 см3 мм
до 10 х 10 см4 мм
до 15 х 15 см6 мм
до 25 х 25 см8 мм
до 30 х 30 см10 мм
от 30 х 30 см12 мм

 

Облицовка размером 15 х 15, значит высота зубцов 6 мм. Формула расчета:

Понадобиться 80 кг клея. Можно посчитать, используя онлайн-калькулятор клея для плитки.

Расчет СВП для плитки

СВП – это система выравнивания кафеля по одному уровню. Состоит из зажимов и клиньев. Рассчитывают количество, исходя из площади укладки и размеров каждой плиточки. Количество зажимов приведено на рисунке. Расчет приведен на 1 м2. Клинья берут из расчета 1/3 от зажимов, так как они многоразовые.

СВП для плитки можно рассчитать онлайн.

Зная формулы, легко сделать все необходимые вычисления и приобрести материалы в необходимом количестве. Проверить себя можно с помощью онлайн-калькулятора. Также могут подсказать продавцы-консультанты, которые предпочитают рассчитывать количество облицовки по площади.



Количество просмотров:
35

Загрузка…

СВП — система выравнивания плитки в Казахстане














Профессиональные хитрости


Ни для кого не секрет, что частенько плитка «проседает» или «выпячивает» после высыхания клея. Как правило, плиточники применяют свои профессиональные «хитрости»,
чтобы избавиться от этой проблемы. Один из способов — уменьшить слой клея до минимума, чтобы деформации были незначительными. Другой способ — замесить клей погуще.
Густой раствор ведет себя более предсказуемо, но качество сцепки такого состава заметно снижается. Оба эти способа — нарушение инструкции по использованию клея
и обычно приводят к отвалившейся или потрескавшейся плитке. Производители клея настойчиво рекомендуют замешивать раствор согласно инструкции и укладывать плитку на слой клея не менее 4-5 мм, так как клеевой состав
является демпфирующим звеном, то есть снимает напряжение между основанием и плиткой.

ПроблемаРешение

Трудоемкая работа

Традиционная процедура выравнивания плитки сложная и требует особой сноровки.

Легко и просто

Процедура укладки с СВП настолько проста, что с ней справится любой человек.

Уровень каждой плитки

Во время укладки необходимо выверять уровень каждой отдельной плитки вдоль и поперек.

Уровень сцепки плиток

Плитки с СВП образуют цепь, поэтому достаточно выверять уровень 2-3 плиток за раз.

Пляска рядов

Выложили первый ряд ровно? Рано радуетесь. Второй ряд обязательно «вспучит» первый.

Ровные ряды

Ряды укладываются легко и быстро, благодаря сцепке рядов между собой и мягкому клею.

Очень медленно

На выравнивание стыков киянкой и постоянную проверку уровнем уходит много времени.

Быстрее в 2 раза

За счет простоты использования СВП скорость укладки вырастает минимум на 100%.

Высыхает с проседанием

Клей из-за своей неравномерности дает усадку и плитка проседает во время затвердевания клея.

Единый пласт

СВП образует единый керамический пласт, в котором проседание отдельной плитки просто невозможно.

Частые переделки

Чересчур утопленную по неосторожности плитку необходимо снимать и укладывать повторно.

С первого раза

СВП предотвращает проседание соседних плиток и укладка происходит без переделок.

Требуется высокая квалификация

Максимально ровно плитку укладывают высококвалифицированные мастера, а это очень дорого.

Справится любой мастер

Теперь, чтобы достичь идеально ровной поверхности совсем необязательного нанимать дорогого мастера.

Непредсказуемое качество

Проседание плитки невозможно предугадать, поэтому качество всегда непредсказуемое.

100% качество

Качество предсказуемое и всегда на высоте, если все делать по инструкции.

Нарушение инструкции

Во избежание проседания мастера замешивают клей гуще, что является нарушением инструкции.

Согласно инструкции

Теперь нет нужды замешивать клей гуще, действуйте согласно инструкции.

Большой расход клея

Расход клея напрямую зависит от его густоты и может вырастать до 20% от нормы.

Экономия клея

Нормально замешанный клей удобен в обращении, он податлив и обходится дешевле.

Грязная плитка

Испачканную клеем плитку нельзя тщательно протереть во время укладки, иначе может просесть.

Чистая плитка

Плитку можно без опаски вытирать сразу во время укладки. Поверхность будет чистой, без белесого налета

Выравнивание затиркой

Криво уложенную плитку приходится визуально выравнивать затиркой, а это очень долго и некрасиво.

Быстрая затирка

Ровные швы затираются легко и быстро, а после на них приятно смотреть.

Калькулятор SWP — Бесплатный инструмент калькулятора SWP — Проверьте, КАК работает калькулятор SWP в Интернете

zeenews.india.com понимает, что ваша конфиденциальность важна для вас, и мы стремимся быть прозрачными в отношении используемых нами технологий. Эта политика в отношении файлов cookie объясняет, как и почему файлы cookie и другие аналогичные технологии могут храниться на вашем устройстве и открываться с него, когда вы используете или посещаете веб-сайты zeenews. india.com, которые размещают ссылку на эту Политику (совместно именуемые «сайты»). Эту политику использования файлов cookie следует читать вместе с нашей Политикой конфиденциальности.

Продолжая просматривать или использовать наши сайты, вы соглашаетесь с тем, что мы можем хранить и получать доступ к файлам cookie и другим технологиям отслеживания, как описано в этой политике.

Что такое файлы cookie и другие технологии отслеживания?

Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который может быть сохранен на вашем устройстве и доступен с вашего устройства, когда вы посещаете один из наших сайтов, если вы согласны с этим. Другие технологии отслеживания работают аналогично файлам cookie и размещают небольшие файлы данных на ваших устройствах или отслеживают активность вашего веб-сайта, чтобы мы могли собирать информацию о том, как вы используете наши сайты.Это позволяет нашим сайтам отличать ваше устройство от устройств других пользователей на наших сайтах. Приведенная ниже информация о файлах cookie также применима к этим другим технологиям отслеживания.

Как наши сайты используют файлы cookie и другие технологии отслеживания?

Zeenews.com использует файлы cookie и другие технологии для хранения информации в вашем веб-браузере или на вашем мобильном телефоне, планшете, компьютере или других устройствах (совместно именуемые «устройства»), которые позволяют нам хранить и получать определенные фрагменты информации всякий раз, когда вы используете или взаимодействовать с нашими zeenews.india.com приложения и сайты. Такие файлы cookie и другие технологии помогают нам идентифицировать вас и ваши интересы, запоминать ваши предпочтения и отслеживать использование сайта zeenews.india.com. Мы также используем файлы cookie и другие технологии отслеживания для контроля доступа к определенному контенту на наших сайтах, защиты сайтов, и обрабатывать любые запросы, которые вы нам делаете.
Мы также используем файлы cookie для администрирования наших сайтов и в исследовательских целях, zeenews. india.com также заключил договор со сторонними поставщиками услуг для отслеживания и анализа статистической информации об использовании и объеме информации от пользователей нашего сайта.Эти сторонние поставщики услуг используют постоянные файлы cookie, чтобы помочь нам улучшить взаимодействие с пользователем, управлять контентом нашего сайта и анализировать, как пользователи перемещаются по сайтам и используют их.

Основные и сторонние файлы cookie

Основные файлы cookie

Это те файлы cookie, которые принадлежат нам и которые мы размещаем на вашем устройстве, или файлы cookie, установленные веб-сайтом, который в данный момент посещается пользователем (например, файлы cookie, размещенные zeenews.india.com)

Сторонние файлы cookie

Некоторые функции, используемые на этом веб-сайте, могут включать отправку файлов cookie на ваш компьютер третьей стороной. Например, если вы просматриваете или слушаете какой-либо встроенный аудио- или видеоконтент, вам могут быть отправлены файлы cookie с сайта, на котором размещен встроенный контент. Аналогичным образом, если вы делитесь каким-либо контентом на этом веб-сайте через социальные сети (например, нажав кнопку «Нравится» Facebook или кнопку «Твитнуть»), вам могут быть отправлены файлы cookie с этих веб-сайтов.Мы не контролируем настройку этих файлов cookie, поэтому, пожалуйста, посетите веб-сайты этих третьих лиц, чтобы получить дополнительную информацию об их файлах cookie и способах управления ими.

Постоянные файлы cookie
Мы используем постоянные файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтами. Это включает в себя запись вашего согласия с нашей политикой в ​​отношении файлов cookie, чтобы удалить сообщение cookie, которое впервые появляется при посещении нашего сайта.
Файлы cookie сеанса
Файлы cookie сеанса являются временными и удаляются с вашего компьютера при закрытии веб-браузера.Мы используем файлы cookie сеанса, чтобы отслеживать использование Интернета, как описано выше.
Вы можете отказаться принимать файлы cookie браузера, активировав соответствующие настройки в своем браузере. Однако, если вы выберете этот параметр, вы не сможете получить доступ к определенным частям сайтов. Если вы не изменили настройки своего браузера таким образом, чтобы он отказывался от файлов cookie, наша система будет проверять, могут ли файлы cookie быть захвачены, когда вы направите свой браузер на наши сайты.
Данные, собранные сайтами и / или с помощью файлов cookie, которые могут быть размещены на вашем компьютере, не будут храниться дольше, чем это необходимо для достижения целей, упомянутых выше.В любом случае такая информация будет храниться в нашей базе данных до тех пор, пока мы не получим от вас явного согласия на удаление всех сохраненных файлов cookie.

Мы классифицируем файлы cookie следующим образом:

Основные файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы нашему сайту, чтобы вы могли перемещаться по нему и использовать его функции. Без этих важных файлов cookie мы не сможем предоставлять определенные услуги или функции, и наш сайт не будет работать для вас так гладко, как нам хотелось бы.Эти файлы cookie, например, позволяют нам распознать, что вы создали учетную запись и выполнили вход / выход для доступа к контенту сайта. Они также включают файлы cookie, которые позволяют нам запоминать ваши предыдущие действия в рамках одного сеанса просмотра и защищать наши сайты.

Аналитические / рабочие файлы cookie

Эти файлы cookie используются нами или нашими сторонними поставщиками услуг для анализа того, как используются сайты и как они работают. Например, эти файлы cookie отслеживают, какой контент наиболее часто посещается, вашу историю просмотров и откуда приходят наши посетители.Если вы подписываетесь на информационный бюллетень или иным образом регистрируетесь на Сайтах, эти файлы cookie могут быть связаны с вами.

Функциональные файлы cookie

Эти файлы cookie позволяют нам управлять сайтами в соответствии с вашим выбором. Эти файлы cookie позволяют нам «запоминать вас» между посещениями. Например, мы узнаем ваше имя пользователя и запомним, как вы настроили сайты и услуги, например, путем настройки размера текста, шрифтов, языков и других частей веб-страниц, которые являются изменяемыми и предоставят вам те же настройки во время будущих посещений.

Рекламные файлы cookie

Эти файлы cookie собирают информацию о ваших действиях на наших и других сайтах для предоставления вам целевой рекламы. Мы также можем разрешить нашим сторонним поставщикам услуг использовать файлы cookie на сайтах для тех же целей, которые указаны выше, включая сбор информации о ваших действиях в Интернете с течением времени и на разных веб-сайтах. Сторонние поставщики услуг, которые генерируют эти файлы cookie, например платформы социальных сетей, имеют свои собственные политики конфиденциальности и могут использовать свои файлы cookie для целевой рекламы на других веб-сайтах в зависимости от вашего посещения наших сайтов.

Как мне отказаться или отозвать свое согласие на использование файлов cookie?

Если вы не хотите, чтобы файлы cookie сохранялись на вашем устройстве, вы можете изменить настройки своего интернет-браузера, чтобы отклонить настройку всех или некоторых файлов cookie и предупредить вас, когда файл cookie размещается на вашем устройстве. Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, обратитесь к разделу «справка» / «инструмент» или «редактирование» вашего браузера, чтобы узнать о настройках файлов cookie в вашем браузере, который может быть Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox и т. Д.
Обратите внимание, что если в настройках вашего браузера уже настроена блокировка всех файлов cookie (включая строго необходимые файлы cookie), вы не сможете получить доступ или использовать все или части или функции наших сайтов.
Если вы хотите удалить ранее сохраненные файлы cookie, вы можете вручную удалить файлы cookie в любое время в настройках вашего браузера. Однако это не помешает сайтам размещать дополнительные файлы cookie на вашем устройстве до тех пор, пока вы не измените настройки своего интернет-браузера, как описано выше.
Для получения дополнительной информации о разработке профилей пользователей и использовании целевых / рекламных файлов cookie посетите сайт www.youronlinechoices.eu, если вы находитесь в Европе, или www.aboutads.info/choices, если находитесь в США.

Свяжитесь с нами

Если у вас есть какие-либо другие вопросы о нашей Политике в отношении файлов cookie, свяжитесь с нами по телефону:
. Если вам требуется какая-либо информация или разъяснения относительно использования вашей личной информации или данной политики конфиденциальности или жалобы в отношении использования вашей личной информации, напишите нам. на ответ @ zeemedia.esselgroup.com.

Все, что вам нужно знать о плане систематического вывода средств в паевых инвестиционных фондах

Инвесторы паевых инвестиционных фондов выбирают планы систематического вывода средств для удовлетворения ежемесячных денежных потоков, и это становится предпочтительным способом по сравнению с дивидендами. ET рассказывает о преимуществах

Что такое план систематического вывода средств (SWP)?

План систематического вывода средств (SWP) — это средство, с помощью которого инвесторы могут снимать фиксированную сумму из схемы взаимных фондов.Частота вывода средств может быть ежемесячной или ежеквартальной, хотя ежемесячный вариант наиболее популярен. Инвесторы могут настраивать денежные потоки — они могут снимать только фиксированную сумму или даже снимать только прирост капитала от своих инвестиций.

Как инвестору завести?
SWP можно запустить в любое время. Это можно сделать при первых вложениях. Если вы являетесь инвестором в схеме, вы можете просто активировать опцию SWP в схеме, когда почувствуете потребность в регулярных денежных потоках.Чтобы активировать его, вам нужно просто заполнить бланк с инструкциями в AMC, указав номер фолио, частоту снятия средств, дату первого снятия и банковский счет для зачисления выручки.

Почему SWP сейчас пользуется поддержкой финансовых консультантов?
Дивиденды облагаются налогом на распределение дивидендов, в то время как прирост капитала до 1 лакха за финансовый год не облагается налогом в руках инвестора. Кроме того, дивиденды не могут быть гарантированы взаимным фондом и зависят от движения рынка, распределяемой прибыли и прибыли, получаемой по схеме.По сравнению с этим SWP более надежен, чем дивиденды, и устанавливается самим инвестором.

Каковы налоговые последствия SWP?
SWP — это периодический вывод средств, который переводится в выкуп паев из схемы. Следовательно, налоговый режим каждого вывода будет таким же, как и для долевых и долговых фондов. Следовательно, для паев, период владения которыми не превышает 12 месяцев для фондов, ориентированных на акции, инвесторы должны будут уплатить краткосрочный налог на прирост капитала.

Для заемных средств будет возникать налоговое обязательство (краткосрочная прибыль от прироста капитала при удержании менее 36 месяцев и долгосрочная прирост капитала при более длительных периодах владения).

Кроме того, инвесторам необходимо учитывать выходную нагрузку схемы. Если это из фонда акций, выходная нагрузка которого составляет 1% до конца года, инвестору придется нести то же самое.

Среднее время отклика SWP как функция глобального развертывания.

Контекст 1

… Среднее время отклика сократилось до 7 секунд. Наконец, когда количество одновременных запросов упало до 10, время на выпуск каждые два экземпляра составило около 60 секунд. В этих экспериментах изучалась эффективность облачного SWP в поддержке глобального доступа пользователей путем принятия глобального развертывания со следующим рабочим процессом: (1) На основе пространственного распределения конечных пользователей, запуск четырех экземпляров SWP на трех континентах с высокой частотой доступа (1, 2 и 1 из Северной Америки, Европы и Азии соответственно).(2) Для имитации глобального доступа пользователей на виртуальные машины на разных континентах было установлено программное обеспечение для тестирования производительности нагрузки (Apache JMeter), а на виртуальные машины на разных континентах были отправлены параллельные запросы пространственных запросов. (3) Для мониторинга качества геопространственных ресурсов виртуальные машины на разных континентах непрерывно передавали и записывали информацию о производительности из 7 популярных геопространственных веб-сервисов, расположенных на разных континентах. (4) Правила повтора использовались для расчета среднего времени отклика и качества ресурсов. При глобальном развертывании SWP достиг 0.7 Повышение производительности на 2,2 секунды для европейских пользователей и на 0,5–2,1 секунды для азиатских пользователей только с одним экземпляром SWP (рисунок 11). Это улучшение было связано с оптимизированным распределением сервера SWP. Например, экземпляр SWP был развернут в центре обработки данных Azure в Северной Европе для удовлетворения запросов европейских пользователей. Однако эти запросы были перенаправлены на сервер SWP в США без использования механизма глобального развертывания. Кроме того, SWP с поддержкой глобального развертывания позволил добиться дальнейшего повышения производительности, поскольку с механизмом балансировки рабочей нагрузки или автоматического масштабирования использовалось больше экземпляров. Время отклика четырех популярных веб-картографических сервисов (WMS), отслеживаемых облачным сервисом из Северной Америки, Северной Европы и Азии, показано на рисунке 12. Производительность геопространственных сервисов является функцией расстояния (физического и сетевого) между клиентами. и поставщики услуг. Например, WMS в Ирландии (рис. 12a) обеспечила более короткое время ответа европейскому пользователю (около 0,2 секунды), чем пользователям с других континентов (например, около 1,95 секунды из Азии). Кроме того, эта WMS была лучше удовлетворена (Kettinger and Lee, 1994) и надежностью обслуживания (Maximilien and Singh, 2004) для европейских пользователей.Он обеспечил 100% и 88% удовлетворенности пользователей (процент ответов в течение 0,3 секунды) для пользователей из Европы и Северной Америки и 0% для пользователей из Азии. Надежность (процент доступа без ошибок) этой WMS для пользователей из Северной Европы, Северной Америки и Азии составила 99%, 97% и 90,5% соответственно. Информация о производительности услуг для конкретного местоположения может быть получена с помощью глобального монитора, который интегрирован с глобальным развертыванием SWP. В этом документе предлагается облачная структура для SWP для решения нескольких операционных задач SWP и достигается за счет использования облачных вычислений.Выделены четыре задачи работы SWP: (1) интенсивность вычислений для запросов данных и …

13/30271503 DC: 0 BS 5534


BS 1202-3 (1974): 1974
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГВОЗДИ — АЛЮМИНИЕВЫЕ ГВОЗДИ

BS 1202-2 (1974): 1974
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГВОЗДИ — МЕДНЫЕ ГВОЗДИ

BS EN 12878: 2014
ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА И / ИЛИ ИЗВЕСТИ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

BS EN 12200-1: 2016
ПЛАСТИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДОВ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — НЕПЛАСТИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИ (ВИНИЛХЛОРИД) (PVC-U) — ЧАСТЬ 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ТРУБ, ФИТИНГОВ И СИСТЕМЫ

BS EN 607: 2004
КАРНИЗНЫЕ ВОДОСТОЧНЫЕ И ФИТИНГИ ИЗ PVC-U — ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

BS EN 10230-1: 2000
ГВОЗДИ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ — ЧАСТЬ 1 — ГВОЗДИ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

BS EN 15804: 2012
УСТОЙЧИВОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ — ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

BS EN ISO 717-2: 2013
АКУСТИКА — ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ — ЧАСТЬ 2: ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОТ УДАРА

BS EN 14437: 2004
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОСТОЙКОСТИ УСТАНОВЛЕННОЙ ГЛИНЫ ИЛИ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ КРОВЛИ — МЕТОД ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВЛИ

BS EN 13139: 2013
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ РАСТВОРА

BS EN 988: 1997
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОКАТ ПЛОСКОГО ПРОДУКТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

BS EN 10088-3: 2014
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ — ЧАСТЬ 3: ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПОЛУФАБРИКОВ, ПРУТК, ПРУТК, ПРОВОЛОК, СЕКЦИЙ И ЯРКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

BS EN 16012: 2012
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ — ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

BS EN 622-3: 2004
ПЛИТЫ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЧАСТЬ 3: ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДНИМ ПЛИТАМ

BS EN 1462: 2004
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАРНИЧНЫХ ВОДОСТОК — ТРЕБОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

BS EN 10048: 1997
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ УЗКАЯ СТАЛЬНАЯ ПОЛОСА — ДОПУСКИ НА РАЗМЕРЫ И ФОРМУ

BS EN 622-2: 2004
ПЛИТЫ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЧАСТЬ 2: ТРЕБОВАНИЯ К ТВЕРНЫМ ПЛИТАМ

BS 2000-58 (2007): 2007
БИТУМ И БИТУМНЫЕ ВЯЗКИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ РАЗМЯЧЕНИЯ — КОЛЬЦЕВОЙ И ШАРОВОЙ МЕТОД

BS EN 1008: 2002
СМЕСИТЕЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ БЕТОНА — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ, ИСПЫТАНИЙ И ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ВОДУ, ВОССТАНОВЛЕННУЮ ИЗ ПРОЦЕССОВ В БЕТОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В КАЧЕСТВЕ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ДЛЯ БЕТОНА

BS 8233 (1999): 1999
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ И СНИЖЕНИЕ ШУМА ЗДАНИЙ — ПРАВИЛА ПРАКТИКИ

BS EN 634-1: 1995
ДОСКИ НА ЦЕМЕНТНЫХ СВЯЗЯХ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

BS EN 544: 2011
БИТУМНАЯ ПЛИТА С МИНЕРАЛЬНЫМИ И / ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКИМИ УСИЛЕНИЯМИ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

BS 8747 (2007): 2007
АРМИРОВАННЫЕ БИТУМНЫЕ МЕМБРАНЫ (RBMS) ДЛЯ КРОВЛИ — РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ

89/106 / EEC: 1988
ДИРЕКТИВА СОВЕТА ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА ПО ПРИБЛИЖЕНИЮ ЗАКОНОВ, НОРМ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КАСАЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

BS 8206-2 (2008): 2008
ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ — ЧАСТЬ 2: ПРАВИЛА ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

BS EN 934-3: 2009
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА, РАСТВОРА И ШЛЕМОВ — ЧАСТЬ 3: ДОБАВКИ ДЛЯ КЛЕТОЧНОГО РАСТВОРА — ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, СООТВЕТСТВИЕ, МАРКИРОВКА И МАРКИРОВКА

BS 8417 (2011): 2011
КОНСЕРВАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ — ПРАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BS 476-3 (2004): 2004
ПОЖАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ — ЧАСТЬ 3: КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА ВНЕШНЕЕ ПОЖАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КРЫШИ

BS 4978 (1996): 1996
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОЧНОСТИ МЯГКИ

BS 8104 (1992): 1992
СООТВЕТСТВИЕ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТЕН НА ВЕТЕР ДОЖДЬ

BS EN 1873: 2014
СБОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРОВЛИ — ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ПЛАСТИКА — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

BS EN 10268: 2006
ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНОГО ПЛОСКОГО С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ФОРМОВКИ — ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

BS EN 13353: 2008
ПАНЕЛИ ИЗ Массив дерева (SWP) — ТРЕБОВАНИЯ

BS EN 13165: 2012
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ — ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТКОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ Пены (ПУ) ЗАВОДСКОЙ ОБЛАСТИ — СПЕЦИФИКАЦИЯ

BS PD476-3 (2012): 2012
ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ BS 476-3, «КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА ВНЕШНЕЕ ПОЖАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КРЫШЕЙ»

BS EN 13859-1: 2014
ГИБКИЕ ЛИСТЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ — ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЛОЖКИ — ЧАСТЬ 1: ПОДЛОЖКИ ДЛЯ РАЗРЫВНОЙ КРОВЛИ

BS EN 507: 2000
КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА — СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПОРНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА

BS EN 10095: 1999
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СТАЛИ И НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ

BS EN 517: 2006
СБОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРОВЛИ — КРЮКИ БЕЗОПАСНОСТИ

BS PD CEN / TR 15601: 2012
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ — УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРОВОМУ ДОЖДЮ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С НЕПРЕРЫВНО УКЛАДАННЫМИ МАЛЕНЬКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ — МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

BS EN 485-4: 1994
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ — ЛИСТ, ЛЕНТА И ПЛИТА — ЧАСТЬ 4. ДОПУСКИ НА ФОРМУ И РАЗМЕРЫ ХОЛОДНОКАТАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

BS EN 10051: 2010
НЕПРЕРЫВНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ ПОЛОСЫ И ПЛИТЫ / ЛИСТЫ, ВЫРЕЗЫВАЕМЫЕ ИЗ ШИРОКИХ ЛЕНТОВ ИЗ Нелегированных И ЛЕГКИХ СТАЛЕЙ — ДОПУСКИ НА РАЗМЕРЫ И ФОРМУ

BS EN 12326-1: 2014
ШЛАНГ И КАМЕНЬ ДЛЯ ПРЕРЫВНОЙ КРОВЛИ И НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ — ЧАСТЬ 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ШИФТА И КАРБОНАТНОГО ШЛАНГА

BS EN 1991-1-7: 2006
ЕВРОКОД 1 — ДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИЯХ — ЧАСТЬ 1-7: ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ — СЛУЧАЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

BS EN 12588: 2006
СВИНец И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ — ПРОКАТНЫЙ ЛИСТ СВИНЦА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

BS 8000-6 (2013): 2013
РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ — ЧАСТЬ 6: ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ ПО НАШИВКЕ И ОБЛИЦОВКЕ КРЫШ И СТЕН

BS EN 197-1: 2011
ЦЕМЕНТ — ЧАСТЬ 1: СОСТАВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЫЧНЫМ СЕМЕНТАМ

BS EN 1993-1-1: 2005
ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ — ЧАСТЬ 1-1: ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ

BS 1202-1 (2002): 2002
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГВОЗДИ — ЧАСТЬ 1: СТАЛЬНЫЕ ГВОЗДИ

BS 9250 (2007): 2007
СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОЗДУШНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОТОЛКОВ СКАТОРНЫХ КРЫШ

BS EN 12056-3: 2000
СИСТЕМЫ ГРАВИТАЦИОННОГО ДРЕНАЖА ВНУТРИ ЗДАНИЙ — ЧАСТЬ 3: ДРЕНАЖ КРЫШИ, ПЛАН И РАСЧЕТ

BS 476-6 (1989): 1989
ПОЖАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ — ЧАСТЬ 6: МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЖАРА

BS EN 12326-2: 2011
СЛИТ И КАМЕНЬ ДЛЯ РАЗРЕЗНОЙ КРОВЛИ И НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ — ЧАСТЬ 2: МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СЛИТА И КАРБОНАТНОГО СЛИТА

BS EN 12833: 2001
РОЛИКОВЫЕ ФАРЫ И ОКНА ВЕРХА — УСТОЙЧИВОСТЬ К СНЕГОВЫМ НАГРУЗКАМ — МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

BS 476-7 (1997): 1997
ПОЖАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ — ЧАСТЬ 7: МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ИЗДЕЛИЙ

BS EN 13501-1: 2007
ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ — ЧАСТЬ 1: КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ДАННЫМ РЕАКЦИИ НА ПОЖАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

BS EN 300: 2006
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЯМЫ (OSB) — ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BS EN ISO 1461: 2009
ПОКРЫТИЯ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

BS 2000-49 (2007): 2007
БИТУМ И БИТУМНЫЕ ВЯЗКИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИГЛЫ

BS EN 1991-1-1: 2002
ЕВРОКОД 1: ДЕЙСТВИЯ НА СООРУЖЕНИЯХ — ЧАСТЬ 1-1: ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ — ПЛОТНОСТЬ, САМОВЕС, НАГРУЗКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ

BS EN 612: 2005
КАРНИЧНЫЕ ЖЕЛОБЫ С ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ И ВОДОПРОВОДЫ С ФАЛЬЦОВАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА

BS EN 516: 2006
СБОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРОВЛИ — УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСТУПА НА КРЫШУ — ПРОЕХИ, ДОРОГИ И СТУПЕНИ

BS EN 1427: 2015
БИТУМ И БИТУМНЫЕ ВЯЗКИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ РАЗМЯЧЕНИЯ — КОЛЬЦЕВОЙ И ШАРОВОЙ МЕТОД

BS 4841-5 (2006): 2006
ПРОДУКТЫ ИЗ ЖЕСТКОГО ПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR) И ПОЛИУРЕТАНА (PUR) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНЕЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ — ЧАСТЬ 5: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛАТ (КРОВЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) С АВТОМАТИЧЕСКИМ ИЛИ РАЗДЕЛЬНЫМ ПЛАТОМ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРВОГО УЗЛОВ 9010

BS EN 338: 2016
КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЕРЕВО — КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ

BS EN 312: 2010
ПЛАСТИНКИ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BS EN ISO 140-18: 2006
АКУСТИКА — ИЗМЕРЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА — ЧАСТЬ 18: ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКА, ИЗБИВАЕМОГО ПРИ ДОЖДЕВОМ НАДЕЖЕ НА ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ

BS EN 15978: 2011
УСТОЙЧИВОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДАНИЙ — МЕТОД РАСЧЕТА

BS EN ISO 6946: 1997
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — ТЕПЛОВОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ТЕПЛОПРОХОДНОСТЬ — МЕТОДЫ РАСЧЕТА

BS EN 1426: 2015
БИТУМ И БИТУМНЫЕ ВЯЗКИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИГЛЫ

BS EN 504: 2000
КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА — СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПОРНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕДНОГО ЛИСТА

BS EN 501: 1994
КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА — СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТОВОГО ЦИНКА

BS EN 13163: 2012
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ — ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЕДНЕГО ПОЛИСТИРОЛА (EPS) ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА — СПЕЦИФИКАЦИЯ

BS EN 491: 2011
БЕТОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА И ФИТИНГИ ДЛЯ КРОВЛИ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН — МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

BS EN 1991-1-4: 2005
ЕВРОКОД 1: ДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИЯХ — ЧАСТЬ 1-4: ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ — ДЕЙСТВИЯ ВЕТРА

BS EN 14964: 2006
ЖЕСТКАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРЕРЫВНОЙ КРОВЛИ — ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

BS PD CEN / TR 15941: 2010
УСТОЙЧИВОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ — МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИХ ДАННЫХ

BS EN 490: 2011
БЕТОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА И ФИТИНГИ ДЛЯ КРОВЛИ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

BS EN 1304: 2013
КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА И ФИТИНГИ — ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

BS EN 350-2: 1994
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ — ПРИРОДНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТВЕРДЫХ ДЕРЕВО — ЧАСТЬ 2: РУКОВОДСТВО ПО ЕСТЕСТВЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕРЕВА, ВАЖНЫХ В ЕВРОПЕ

BS EN 13501-5: 2016
ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ — ЧАСТЬ 5: КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ДАННЫМ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА В ИСПЫТАНИЯХ КРЫШИ

BS EN 485-2: 2013
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ — ЛИСТ, ЛЕНТА И ПЛИТА — ЧАСТЬ 2: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

BS EN 13823: 2010
РЕАКЦИЯ НА ПОЖАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ — СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ТЕРМИЧЕСКОМУ АТАКУ ОТ ОДНОГО ГОРЕНИЯ ПУНКТ

BS EN 14963: 2006
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ — ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ КРЫША ИЗ ПЛАСТИКА С ИЛИ БЕЗ ВЫКЛОНОВ — КЛАССИФИКАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

BS 5250 (2011): 2011
ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ КОНДЕНСАЦИИ В ЗДАНИЯХ

BS EN 492: 2012
ВОЛОКНО-ЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ И ФИТИНГИ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

BS ISO 6707-1: 2014
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГРАЖДАНСКИЕ РАБОТЫ — СЛОВАРЬ — ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

BS EN 13556: 2003
КРУГЛЫЕ И ПИЛЕННЫЕ ДРЕВЕСИНЫ — НОМЕНКЛАТУРА БЕРЕГОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЕВРОПЕ

BS 416-1 (1990): 1990
НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ, ПЕСОЧНАЯ ИЛИ ОТЛИВКА В ЧУГУНЕ — ЧАСТЬ 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТВЕРСТИЯ И РОЗЕТКИ

BS EN 599-1: 2009
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И ДЕРЕВЯННЫХ ПРОДУКТОВ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОНСЕРВАНТОВ ДЕРЕВА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ — ЧАСТЬ 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BS EN 636: 2012
ФАНЕРА — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BS EN 485-1: 2008
АЛЮМИНИЕВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ — ЛИСТ, ЛЕНТА И ПЛИТА — ЧАСТЬ 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПОСТАВКИ

BS EN 13166: 2012
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ — ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФЕНОЛИЧЕСКОЙ ПЕНЫ (PF) ЗАВОДСКОЙ ОБЛАСТИ — СПЕЦИФИКАЦИЯ

BS EN 1172: 2011
МЕДЬ И СПЛАВЫ МЕДИ — ЛИСТ И ПОЛОСЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

BS EN 1995-1-1: 2012
ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ — ЧАСТЬ 1-1: ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ

BS EN 1990: 2002 + A1: 2005
ЕВРОКОД — ОСНОВА КОНСТРУКЦИИ

BS EN 1991-1-3: 2003
ЕВРОКОД 1 — ДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИЯХ — ЧАСТЬ 1-3: ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ — СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ

BS 8213-1 (2004): 2004
ОКНА, ДВЕРИ И ОКНА — ЧАСТЬ 1: КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ ОКОН, ВКЛЮЧАЯ ОКНА ВЫСОТЫ ДВЕРЕЙ И ОКНА НА КРЫШЕ — СООБЩЕНИЕ

BS EN 12524: 2000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ — ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА — ТАБЛИЧНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

BS EN 1991-1-4 NA: 2005
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ К ЕВРОКОДУ 1 — ДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИЯХ — ЧАСТЬ 1-4: ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ — ДЕЙСТВИЯ ВЕТРА

BS EN 539-2: 2013
ГЛИНЯНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПРЕРЫВНОЙ УКЛАДКИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК — ЧАСТЬ 2: ИСПЫТАНИЕ НА МОРОЗОСТОЙЧИВОСТЬ

4×4 деревянные рукава для столбов забора

Коврик для кровати El camino

Sky factory 4 curse

JSP Производство новых пластиковых черных колпачков для столбов забора 4X4 (3-5 / 8 «x 3-5 / 8» — номинальное давление) Давление Обработанная древесина Сделано в США MULITPACK Оптовые цены на оптовые поставки 4. 4 из 5 звезд 298 CDN $ 24,56 CDN $ 24. 56 Fence Post Mender забивается в том месте, где встречаются цемент и деревянный столб с помощью кувалды (или тяжелого молотка), и он автоматически фиксируется в цементной опоре, которая изначально была залита вокруг столба забора. Стальная арматура позволяет поддерживать стойку забора прочной сталью A31, когда она просверливается в стойке забора.

Обнаружить синхронное сканирование

Как исправить выпуклый столб забора Начните с отсоединения секции от стойки.Предполагая, что мы имеем дело с деревянным забором, вы можете просто отстегнуть гвозди до упора. Если секция прикручена, похлопайте себя по спине. Удаление простое и займет всего несколько минут с помощью дрели. JSP Производство новых пластиковых черных колпачков для столбов забора 4X4 (3-5 / 8 «x 3-5 / 8» — номинальная стойкость) Обработанная под давлением древесина Сделано в США MULITPACK Оптовая оптовая цена 4,4 из 5 звезд 298 канадских долларов 24,56 канадских долларов 24 доллара США. 56

Techo bloc vs cambridge

Стальная вставная гильза используется для закрытия отверстия везде, где кабель выходит из металлической стойки на ровном участке, создавая чистый вид.Эти втулки имеют небольшую кромку, которая помогает детали зафиксироваться на месте после правильной установки. Обувь для столба забора. Наша подборка башмаков для столбов, которые идеально подходят для установки новых заборов или ремонта старых, плотно прилегает к основанию столбов, чтобы все надежно удерживать на месте и предотвращать гниение столбов. Выбирайте между одними из лучших брендов на рынке с нашим ассортиментом продуктов, включая такие названия, как Powapost и …

Как удалить кого-либо из денежного приложения

DecksGo Ваш универсальный магазин аксессуаров и принадлежностей для террас, таких как балясины, перила , Якоря для столбов, заглушки, фонари, опоры, в том числе такие лидеры отрасли, как Titan, создатели якоря для столбов Titan, якоря для опор палубы и соединителя Shadow Rail и др.Высокоэффективные солнечные фонари для столбов загораются до 10 часов Автоматически загораются каждую ночь с помощью переключателя авто / выключения. Устанавливаются на фактическую стойку палубы 4,5 «x 4,5» (адаптер 4,5 «x 4,5» в комплекте с колпачками для солнечных батарей 4×4)

Как загрузить видео с YouTube на iphone 8 plus

(1) Кабельный наконечник для деревянных столбов, (1) обжимная втулка, (1) лепестковая шайба, (1) гнездо для половинной собаки # 10-32 x 1/4 дюйма установочный винт. Выбор натяжителя подходящего размера. Наши деревянные кабельные рейки доступны в трех размерах: стандартная пуля длиной 1-1 / 2 дюйма, XL 1-7 / 8 дюйма и XXL 2-3 / 4- дюймовая версия.Этот 5-футовый высокий рукав для стойки покрывает деревянные стойки размером 4 x 4 дюйма; верхняя крышка входит в комплект. Каждый рукав продается индивидуально и имеет 5-летнюю гарантию. Эти рукава доступны в белом или черном цвете и, несомненно, сделают вашу недвижимость красивее. Размеры: 4 дюйма x 4 дюйма x 5 футов.

Доставка шоколада

Размер отверстия для столбика Отверстие для столбика должно быть в три раза больше диаметра столбика. Например, если вы устанавливаете столб размером 4 x 4 дюйма, отверстие должно быть не менее 12 дюймов в поперечнике. Глубина отверстия должна составлять 1/3 высоты столба над землей плюс шесть дюймов.В этом видео показано, как я устанавливаю съемные столбы для забора 4х4. Я также использую их для установки столбов для птичников. Многократное использование. Посмотрите другое мое видео — Съемный Fe …

Макросы Office 365 vba

Колпачок 44, верхняя крышка стойки / ограждения, 4×4, БЕЛЫЙ цвет. Сталь с порошковым покрытием. Подходит для столбов 4×4 (фактический размер 3,5×3,5). Цена каждого. Использование зубчатой ​​стойки и соединения балки зафиксирует балку на месте, предохранит ее от вращения и противостоит ветру. Надрез на стойке не ослабляет структурную целостность деревянной опорной стойки, поскольку нагрузка на настил передается вниз через стойку на опоры.Вертикальная зубчатая часть стойки стабилизирует балку.

Плакат с алфавитом

24 ноября, 2015 · Деревянные заборы привлекательны, но если вы хотите, чтобы ваш деревянный забор был прочным, прочным и долговечным, рекомендуется использовать стальные столбы во время установки. В большинстве случаев вы можете сохранить внешний вид деревянного забора и добиться дополнительной прочности, используя стальные столбы.

Набор ключей для инструментов Ford

LCB предназначен для массивных пиленых столбов, а основания CB подходят для клееных и массивных пиленых элементов размером от 4×4 до 12×12.Основания колонн CBS / CBSQ — эти опорные бетонные основания столбов удерживают столб поднятым над бетоном, защищая столб от стоячей воды. Палубная стойка и рукава стойки (115). Сортировать по: Лучшее совпадение. Тип сообщения. Когда вы делаете выбор ниже, чтобы сузить результаты, каждый сделанный выбор будет перезагружать страницу для отображения желаемых результатов. Сравнить Нажмите, чтобы добавить товар «Настоящее дерево 4 x 4 x 54 Западный красный кедр с фаской палубы» к …

Sig sauer p320 compact brown

Купите стойки и аксессуары для заборов в Walmart.com. Экономить деньги. 1 звезда и выше. Материал. Древесина. Название продуктаВиниловые столбы премиум-класса с заглушками (6 футов x 4,5 фута) (2 …

Фла-диаграмма двигателя

23 апреля 2013 г. · Из двухдюймовой гальванизированной стальной трубы получается прекрасный столб для забора. и бетон высох в течение ночи, оцинкованные стальные кронштейны используются для крепления деревянных болтов 2 на 4 … Виниловые рукава для перил: виниловые рукава для столбов скользят по структурной стойке, либо деревянной, либо опорной стойке. 4 дюйма x 4 дюйма x 39 дюймов 4 дюйма x 4 дюйма x 48 дюймов 4 дюйма x 4 дюйма x 96 дюймов

Обновление Oasas casac

Стили столба крыльца из дерева (включая кедр), ПВХ, полиуретана и полиэтилена для викторианских, деревенских, колониальных, ремесленных, и т.п.Деревянные столбы крыльца (или синтетические материалы, не требующие особого ухода) являются доминирующим компонентом, на котором будет установлено большинство других деталей крыльца, поэтому мы предлагаем широкий ассортимент столбов и колонн. Найдите сообщения Cedar Fence в Канаде | Посетите Kijiji Ads, чтобы покупать, продавать или торговать практически чем угодно! Шесть полозьев виниловых панелей забора и опорных стоек Размеры панели ограждения 48 дюймов x 73 дюйма 4×4 Опорные стойки с заглушками 84 дюйма 108 панелей всего 185 стоек с заглушками Забрать в Горри Возможна доставка

Jabil florence ky номер телефона

Deck / Fence Комплект для почтового ремонта.Цвет хаки. Сталь с порошковым покрытием, длина 16 дюймов. Подходит для стойки шириной 4 дюйма. Включает винты. 10 пар / коробка. Цена / Коробка.

Укрепление Ansible cis

Найдите широкий ассортимент заборных столбов для своего сада здесь, в B&Q. Выбирайте из огромного ассортимента деревянных и бетонных столбов для забора с бесплатным Click & Collect. Вся система кабельных ограждений, включая стойки, поручни, кабель и оборудование, стоит около 75–220 долларов за погонный фут. Цена на перила для кабеля будет сильно различаться в зависимости от того, какой материал вы используете, используете ли вы деревянные или металлические опоры, а также количество необходимых углов и проложений кабеля.

Leave a Comment

Теплые полы водяные отопление: Отопление водяным полом частного дома

система и способы устройства тёплого пола от центрального отопления в квартире своими руками

Напольное водяное отопление, в отличие от привычного большинству обывателей радиаторного, появилось сравнительно недавно.

Данная система предназначена для нагрева пола в квартире либо доме, используя его в роли теплоаккумулятора и теплоизлучателя одновременно. Половое отопление позволяет равномерно распределять тепловую энергию и добиваться ее существенной экономии (до 30%).

Среди несомненных преимуществ водяного отопления можно выделить не только экономичность, создание комфортной температуры и более эффективное использование жилого пространства (за счет отсутствия традиционных радиаторов), но и возможность монтажа своими руками.

Данная статья целиком посвящена описанию принципов работы и последовательности монтажа водяного отопления.

Устройство теплых водяных полов

Половое отопление позволяет равномерно распределять тепловую энергию и добиваться ее существенной экономии. Нажмите для увеличения.

Водяное отопление пола подразумевает использование в качестве основного источника тепловой энергии нагретого теплоносителя, производящего обогрев помещения благодаря прохождению по уложенным в полу трубам.

Теплые водяные полы наиболее часто можно встретить в загородных домах. Подобная ситуация сложилась благодаря ряду веских причин.

Во-первых, в квартире, присоединенной к системе центрального отопления, запрещается устраивать теплые полы из-за угрозы увеличения гидравлического сопротивления.

Во-вторых, не следует выполнять подключение и к трубопроводам системы горячего водоснабжения, так как вода после прохождения по системе теплого пола возвращается в общий стояк горячего водоснабжения уже охлажденной.

Таким образом, в городской квартире наиболее целесообразно использовать электрический теплый пол, а в загородном доме – водяной. Водяное отопление теплых полов следует использовать исключительно в утепленных зданиях и помещениях.

Предварительное проведение гидроизоляционных работ производить не обязательно (большинство производителей комплектующих не настаивают на проведении данной процедуры).

Разновидности водяных полов

Водяное отопление, монтируемое под полом,может иметь следующие разновидности:

  1. Бетонное.
  2. Настильное.

Первый вариант предусматривает укладку водяного пола при помощи бетонной стяжки, второй – без укладки стяжки.

Настильные полы могут укладываться на алюминиевые пластины через изготовленную из полистирола прокладку (полистирольная система) либо на деревянный черновой пол или лаги (деревянная система).

В данной статье мы подробно остановимся на последовательности монтажа бетонного водяного пола, так как именно он получил наибольшее распространение и популярность.

Типовой состав системы водяного отопления

Практически любая система отопления, имеющая в своем составе теплый пол (водяной), представлена следующими основными элементами:

  1. Полимерные либо металлополимерные трубопроводы.
  2. Теплоизоляционные материалы.
  3. Циркуляционный насос.
  4. Запорная арматура (шаровые клапаны) и регулирующая арматура (регулирующие клапаны).
  5. Коллекторы, фитинги и крепеж.

Отопительная система, выполняющая вспомогательную функцию, может быть не только смонтирована своими руками, но и предусматривает проведение самостоятельного предварительного расчета.

Состав системы отопления. Нажмите для увеличения.

В случае, когда основным источником тепла является отопление, представленное исключительно одним водяным теплым полом, разработку проектного решения рекомендовано заказать у профильных специалистов.

Основные этапы монтажа бетонного водяного пола

Водяное отопление пола, производимое самостоятельно (своими руками), в обязательном порядке должно включать в себя последовательное выполнение следующих этапов и операций:

  1. Установка коллекторной группы.
  2. Предварительная подготовка поверхности пола.
  3. Укладка трубопроводов системы отопления.
  4. Регулировка температуры.

Рассмотрим основные вопросы, связанные с выполнением указанных выше работ.

Установка коллекторной группы

Работы по монтажу водяного пола необходимо начать с установки специального коллекторного шкафа, который следует расположить на равном удалении от конечных потребителей.

Так, если необходимо произвести монтаж теплых полов в двух комнатах, то коллекторный шкаф должен быть установлен посередине комнат.

Для достижения необходимого эстетического эффекта производится установка коллекторного шкафа внутрь стены.

Подготовительной операцией в данном случае является подготовка специальной ниши, осуществляемая при помощи перфоратора и “болгарки”. Размеры данной ниши должны несколько превышать габаритные размеры шкафа, а располагать ее следует у поверхности пола.

Каково основное предназначение коллекторного шкафа?

Система (основная либо вспомогательная) водяного отопления пола включает в себя определенное количество трубопроводов, которые стыкуются именно внутри коллекторного шкафа, приходя из системы центрального отопления. Регулировочная и запорная арматура является непременным атрибутом коллекторных шкафов.

Устройство коллектора. Нажмите для увеличения.

После непосредственной установки коллекторного шкафа в него необходимо завести два основных трубопровода – подающий и обратный.

Подающий трубопровод служит для транспортировки теплоносителя из системы центрального водоснабжения. По обратному трубопроводу возвращается охлажденный теплоноситель.

На конечных участках подающего и обратного трубопроводов, расположенных в коллекторном шкафу, устанавливается запорная арматура (шаровые краны либо вентили).

Их основное предназначение – принудительное отключение подачи теплоносителя. Для присоединения запорной арматуры к подающему и обратному трубопроводу применяется переходной компрессионный фитинг.

Полученную систему, состоящую из подающего и обратного трубопровода, запорной арматуры и компрессионного вентиля, следует присоединить к коллекторной рейке, имеющей целый ряд отводящих патрубков.

Данные патрубки служат для присоединения образующих контур теплого пола трубопроводов. Отверстие, образованное на другой стороне трубопровода коллекторной гребенки, остается открытым.

Данное отверстие можно закрыть при помощи обыкновенной заглушки либо сливного ревизионного крана, предназначенного еще и для стравливания воздушных пузырьков в случае, когда система “завоздушена”. Как видите, монтаж коллекторного шкафа вполне можно произвести своими руками.

Предварительная подготовка поверхности пола

Водяной пол, монтируемый непосредственно от системы центрального отопления, должен укладываться на предварительно подготовленную поверхность.

Подготовку поверхности следует начинать с уборки мусора и проверки поверхности на горизонтальность, осуществляемой при помощи двухметрового строительного уровня.

Проверкой на горизонтальность ни в коем случае не следует пренебрегать. Ее необходимо производить для того, чтобы защитный слой стяжки был одинаковым, а прогрев равномерным.

Приступать к выравниванию пола следует в том случае, если расположенные по углам высоты превышают один сантиметр. Далее производится укладка гидроизоляционного слоя (при необходимости) на выровненную ранее поверхность.

Стены следует проклеить по всему периметру специальной демпферной лентой, предназначенной для компенсации линейных расширений, которым подвержен теплый пол (стяжка пола). Торчащие остатки ленты после заливки пола необходимо обрезать.

Подготовка пола для монтажа отопления. Нажмите для увеличения.

Отопление, представляющее собой водяной теплый пол, обязательно включает в себя теплоизолирующие маты, предотвращающие потери тепла.

Половое отопление может быть устроено с использованием матов, изготовленных из следующих материалов:

  1. Пенополистирол.
  2. Минеральная вата.
  3. Газобетон.
  4. Техническая пробка.
  5. Велотерм.

Теплоизоляционные маты, защищающие от тепловых потерь расположенный в ванной комнате либо туалете пол с самостоятельно установленным водяным отоплением, должны быть влагоустойчивыми.

Монтаж трубопроводов

Монтаж трубопроводов системы водяного отопления в загородном доме либо в квартире, как и выполнение всех прочих этапов, можно выполнить своими руками.

Основной момент данного этапа – закрепление трубопроводов будущего теплового контура, которые содержат в себе все отапливаемые помещения.

Один из наиболее популярных способов – крепление предварительно уложенной трубы к металлической кладочной сетке, уложенной непосредственно на утеплитель.

Фиксация трубопроводов, которые содержат в себе отапливаемые нагретым до нужной температуры теплоносителем водяные полы, и металлической сетки осуществляется вязальной проволокой.

Теплые полы могут включать в себя тепловой контур, максимально возможная длина которого не превышает 70 метров. В случае, когда в данное расстояние уложиться не представляется возможным, теплые полы должны иметь второй контур.

Процесс укладки труб для тёплого пола. Нажмите для увеличения.

Для монтажа двухконтурной системы следует применять коллекторную рейку с большим количеством отводов, общая длина трубопроводов одного контура не должна превышать длину трубопроводов другого.

Укладку трубопроводов необходимо производить от наиболее холодных зон по направлению к более теплым. К холодным зонам относятся оконные и дверные проемы.

При монтаже отопления своими руками следует выбирать трубы от наиболее надежного поставщика.

Гидравлические испытания уложенных трубопроводов необходимо произвести перед заливкой пола цементно-песчаным раствором.

Трубопроводы считаются выдержавшими испытание, если при давлении в 6 атмосфер не выявляются течи, не происходит падение давления. Время, необходимое для полного застывания цементно-песчаного раствора, должно составить не менее 10 дней.

Варианты укладки труб в тёплом полу. Нажмите для увеличения.

Лишь при соблюдении этих условий водяное отопление, смонтированное вами под полом, будет надежным, долговечным и эффективным.

Регулировка температуры

Половое отопление с использованием нагретой воды (водяное) предусматривает наличие двух способов регулировки температуры:

  1. Ручное регулирование (при помощи запорной арматуры).
  2. Автоматическое регулирование (при помощи электроприводов).

Теплые полы (в частности рассматриваемое нами водяное отопление) отличаются большей эффективностью при автоматическом регулировании.

Заключительные положения

Водяное отопление пола более рационально монтировать в доме, а не в квартире. Последний вариант имеет право на существование, но сопряжен с некоторыми проблемами.

И в первом, и во втором случае систему достаточно просто смонтировать своими руками, используя описанную выше последовательность действий и некоторые специфические нюансы.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Теплый пол, как основное отопление частного дома.

Мифы и особенности

В поиске более эффективной системы отопления люди пробовали много вариантов, из которых более удачным стало отопление теплым полом. Теплый пол обычно устанавливают во время стройки жилья или его ремонта, так как его для его установки требуется полностью менять отопительную систему и конструкцию пола. Преимуществом данной отопительной системы является большая площадь теплоотдающей поверхности. Разберем в деталях прелести отопления дома теплым полом.

3 вида напольного обогрева

Не все виды теплого пола являются эффективными. Выделяется в этом плане только один из них. Остальные используется как приятное дополнение к основной системе отопления. Давайте поговорим о каждом виде подробно.

Электрический теплый пол

Монтаж электрических теплых полов можно начинать в любое время ремонтных работ. По типу отопления электрические теплые полы подразделяют на кабельные, термоматы (нагревательные маты) и пленочные. Нагревание происходит при помощи кабеля или любого другого нагревательного прибора путем подачи электричества.

Кабель теплого пола можно рассматривать в качестве основной системы отопления. Но в виду дороговизны электричества, его чаще всего используют на небольших площадях (ванна, коридор), где он выполняет функцию основного отопления.

Инфракрасный теплый пол

Представляет собой карбоновые полосы толщина которых не превышает 0,5 мм. Инфракрасная пленка укладывается под любое напольное покрытие и выполняет только функцию комфортного отопления. По такой пленке довольно приятно ходить, но пользы от нее мало. Можно использовать в межсезонье в качестве основной системы отопления.

Водяной теплый пол

Разновидность напольного отопления, которую можно оборудовать при помощи автономного водяного котла или центрального отопления (при помощи специального теплообменника). Не работает без насоса и требует обязательного его наличия.

Водяной теплый пол помимо труб включает в себя: теплоизоляцию (пенополистирол), демпферную ленту, элементы крепежа, специальные аксессуары для выполнения компенсационных швов, а также необходимые для подключения системы напольного обогрева к системе отопления коллекторы с фитингами.

Благодаря своей водной составляющей может работать от любого котла и не зависит строго от электричества. Не считая работы самих насосов. Отличная основательная система отопления для вашего дома.

Мифы о теплых полах

Теплый пол вреден для здоровья? Особенность отопления дома теплым полом состоит в том, что он придирчив к технологии монтажа. Несоблюдение технологии значительно влияет на работоспособность системы. Отсюда и рождаются мифы относительно вреда теплого пола.

Если смонтировать полы правильно, то ни за какие последствия можно не переживать.

Касаемо электромагнитного излучения при установке электрического теплого пола.Про него так же рождено немало мифов. Да, действительно, как и у любого электрического прибора, осуществляется излучение, но интенсивность настолько маленькая, что даже насекомые не заметят ваш теплый пол.

Отопление дома теплым водяным полом

Обсуждая особенности отопления дома водяным полом, многих застройщиков интересуют факторы, на которые мы дадим пояснение ниже.

  1. Срок службы системы

Производители любят упоминать, что отопление полами способно прослужить не менее 50 лет. На такой срок рассчитаны трубы теплого пола. Касаемо наружных деталей: коллектора, кранов и прочего, скорей всего из строя они выйдут раньше. Но поменять их не будет большой проблемой.

Наш опыт говорит о том, что объекты с 1996 года по сей день вполне неплохо себя чувствуют и система теплого пола работает беспроблемно.

  1. Экономичность системы

Часто производители любят упоминать о том, что отопление дома теплым полом как основным источником тепла экономичнее многих других систем отопления. Как показывает практика, в большинстве случаев существенной экономии вы не получаете. Но к теплым полам можно подключать конденсационные котлы, тепловые насосы и солнечные коллекторы (для догрева). В этих случаях полы могут быть значительно экономичнее.

  1. Комфорт

Многих застройщиков смущает то, что по полу будет ходить некомфортно. Так же некомфортно будет спать ночью. Температура поверхности теплого пола составляет всего лишь 28 градусов. Вы практически не будете этого ощущать. Для спальни нужно предусмотреть комнатный термостат, чтобы можно было выставить комфортную температуру.

Теплый пол или батареи. Что лучше?

Радиаторное отопление имеет ряд достоинств и недостатков. Плюсами радиаторов является доступная для всех слоев населения цена, большой выбор, повсеместная доступность.

К минусам радиаторного отопления можно отнести строго горизонтально установка батарей, что способствует нерациональному распределению тепла. Теплые полы прогревают дом значительно равномернее радиаторов.

По расходу обе системы будут сопоставимы, но при этом водяные теплые полы дороже в установке.  

Проанализировав достоинства и недостатки обеих систем отопления можно сделать вывод о том, что оптимальным вариантом отопления помещения является совмещение радиаторного отопления с системой теплый пол. В этом случае достоинства обеих систем объединяются, а их недостатки исключаются. Главным достоинством пользования обеими системами отопления это то, что они работают автономно друг от друга, и в случае поломки одной из систем, можно пользоваться второй. 

Схема отопления теплым полом.

Существует три основных вида укладки водяного пола.

Улитка или спираль

Самый популярный, экономичный и эффективный с точки зрения энергопередачи способ укладки труб водяного теплого пола. Схема  укладки труб в виде улитки сначала описывается периметр комнаты, начиная с края, и стремится к центру комнаты, постоянно сокращая радиус, и дальше в обратную сторону.

Преимуществом данного способа является длина шага — улитку можно монтировать с шагом от 10 мм и до любого удобного размера. Так же идет равномерное распределение тепла. Этот способ укладки трубы водяного теплого пола наименее трудоемкий за счет несильного изгиба трубы. При очень большом желании с укладкой может справиться даже один строитель и не придется тратиться на дополнительные рабочие руки. Способ укладки труб в виде улитки позволяет встроить систему обогрева в помещениях любых площадей и различных форм.

Способ укладки труб в виде змейки

Эта схема укладки труб водяного теплого пола имеет большие тепловые потери за счет того, что подача горячей воды осуществляется лишь с одной стороны и теряет всю энергию, доходя до конца схемы. Таким образом, получаем теплый пол в одном конце комнаты и постепенное снижение температуры по мере удаления от узла смешивания теплоносителя. Также минусу укладки змейкой можно отнести трудность монтажа. Изгиб трубы происходит на 180 градусов. Очень часто приходится делать шаг в 200 мм против 10 у улитки.

Для того чтобы сократить температурный перепад в системе змейка, можно сделать двойную змейку. Однако, это не совсем решит проблему трудоемкости укладки труб водяного теплого пола.

Самым оптимальным вариантом использования змейки является комбинирование одного способа со вторым. Или сначала нужно отсекать наружные стены, потом укладывать змейку в середину комнаты. При этом получается оптимальное распределение температуры. Комбинированная схема подразумевает смешение способов укладки теплого пола или их дублирование. Например, два витка улитки или несколько змеек подряд. Если планировка комнаты позволяет, то можно смешивать способы раскладки теплого водяного пола. Например, при входе, где подогрев особо не нужен, положить змейку, а в центре помещения, дабы сконцентрировать полезную энергию, расстелить улитку. Перед самим началом работы, лучше всего начертить схему водяного теплого пола на плане. Благодаря этому в дальнейшей работе по установке водяного теплого пола станет намного проще.

Читайте так же:

водяной пол от батареи, как сделать, фото и видео


Содержание:


Многие владельцы на сегодняшний день все чаще обращаются свое внимание на систему теплых полов и прибегают к ее укладке в собственном жилье. Наибольшую популярность имеет водяное отопление в полу в квартире, подключаемое к центральной отопительной системе, о котором и пойдет речь.


Водяной теплый пол в квартире


Имеется множество инструкций, которые рассказывают о том, как смонтировать систему теплого пола, но по большей части они написаны для владельцев частных домов. Как же быть жильцам многоквартирных домов, которые также хотят создать тепло и уют в своем доме.


В их случае теплый пол от центрального отопления в квартире может существовать, но процесс монтажа будет иметь ряд нюансов. В первую очередь укладка такой системы приведет к дисбалансу в температурном режиме с помещениями, расположенными по соседству.



Неграмотно смонтированный теплый пол будет замечен проверяющими из службы жилищно-коммунального хозяйства, что чревато санкциями для хозяина.

Проблемы, возникающие при монтаже в квартире


До того, как укладывать теплый пол от отопления в квартире рекомендуется ознакомиться со списком возможных проблем, возникающих перед хозяином:

  • температура теплоносителя в системе централизованного отопления очень высока. Вода температурой в 70-90 градусов по Цельсию не может быть использована в трубопроводах, проложенных в перекрытии. Допустимая норма находится в пределах 50 градусов по Цельсию. При нарушении данного параметра система будет повреждена и автоматически становится угрозой для напольного покрытия, которое не выдерживает высоких температур;
  • существует запрет на установку подобной системы подогрева в многоквартирных домах. Руководствуясь законодательством, любой проверяющий из жилищно-коммунальных служб может оштрафовать владельца;
  • отопление может быть подключено посредством элеватора, а теплый пол исключительно при помощи медных трубок, которые дорого стоят и требуют специальных навыков от человека, осуществляющего их укладку. Читайте также: «Что лучше теплый пол или батареи – плюсы и минусы систем».

Альтернативное решение


Если невозможно уложить теплый пол водяной от центрального отопления, то на помощь владельцу приходит электрическая разновидность данной системы. Ее проще монтировать и произвести все работы можно самостоятельно. Преимущество заключается в том, что в многоквартирном доме, такая система не нарушает баланса и допускается к использованию.



Необходимо лишь учесть мощность такой системы, чтобы не возникало перегрузки электрической сети. Пространственно электрический теплый пол занимает значительно меньше места, что делает более эстетичными фото помещения и у любого входящего в квартиру не возникнет подозрения, что с полом что-то не так.


На законодательном уровне электрический обогрев разрешен и может быть применен в любое время года, в то время как водяной пол зависим от сезонной подачи горячей воды. Соответственно функционировать он может исключительно в период с осени по весну – отопительный сезон.

Способы подключения в квартире водяного теплого пола


Если же целью владельца все же стал теплый пол от батареи в квартире, то ему придется выбрать одну из модификаций системы, позволяющую осуществить соединение без нарушения функциональных параметров.



Известны следующие схемы монтажа:

  1. Присоединение контура напрямую к радиатору отопления. Подобный способ самый простой и для осуществления монтажа потребуется насос с невысокой мощностью. По финансовому состоянию хозяина такая система не ударит. Недостаток у системы множество, поскольку регулировать температуру в ней не получится, но в общем стояке многоэтажного дома температура воды уменьшится, что может вызвать недовольство у соседей.
  2. Подсоединение напрямую через балансировочный клапан на байпасе. Посредством такого метода можно уменьшить температуру воды, попадающей в трубы теплого пола. Использовать при этом рекомендуется трубки с диаметром в 1,6 сантиметра и общая длина контура не должна превышать 70 метров. Используемый для прокачки воды в системе насос должен иметь мощность, которой хватит на перемещение 5-10 литров воды в секунду с напором 1-2 метра в секунду.
  3. Также теплый пол может быть подключен посредством трехходового клапана. Его внедрение в отопительную систему позволит уменьшить расход тепла на контуре теплого пола. Термостат, вмонтированный в данный клапан, будет регулировать температуру и постоянно поддерживать необходимо значение. Дополнительная модификация системы посредством монтажа двухходового клапана позволяет блокировать подачу теплоносителя в систему при резком снижении его температуры в отопительном контуре квартиры.
  4. С использованием запорного и двух трехходовых клапанов. Подобная конструкция позволяет осуществлять регулирование температуры воды в отопительном контуре посредством «обратки». Двухходовой клапан позволяет насосу, перекачивающему воду, не работать впустую. В ином случае оборудование может быть поломано из-за перегрева, а сама система при эксплуатации будет расходовать значительно большее количество электрической энергии.
  5. Самым функциональным вариантом того, как сделать теплый пол от центрального отопления, является монтаж системы с выносным датчиком температуры. При перегреве теплоносителя произойдет автоматическая блокировка подачи теплоносителя в отопительный контур. Как только вода вернется к исходной температуре, и будет соответствовать требуемому значению, циркуляция возобновится. Подобная система монтажа позволит избежать переохлаждения отопительного контура квартиры. Иногда на такую систему устанавливают несколько температурных датчиков для большей эффективности. Читайте также: «Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий».


Стоит учитывать тот факт, что монтаж водяного теплого пола, подключенного к отопительному контуру, может быть осуществлен на любом основании. Лучше всего армировать перекрытие и на сетку закрепить используемые трубки теплого пола.



Древесное основание из лаг также допускает монтаж системы теплого пола в специально вырезанные в брусьях углубления. Иногда теплый пол может быть использован в качестве основного отопления. В таком случае преимущество системы заключается в том, что на фото и при визуальном осмотре не будет видно оборудование, используемое для обогрева помещения. Читайте также: «Как сделать теплый пол от отопления – хитрости из практики».


Итог


Укладка теплого пола, подключенного к централизованной системе отопления, может быть осуществлена самостоятельно. Для качественной укладки рекомендуется заранее подготовить схему. Также стоит понимать, что альтернативные отопительные системы будут стоить гораздо дешевле и на их монтаж требуется куда меньше времени.



Если же выбор пал на водяной теплый пол, то помочь в укладке и подсоединении с соблюдением всех правил смогут специалисты. Профессионалы возьмут на себя ответственность за приобретение всех комплектующих и предоставят гарантию на оказанные услуги.

Sanext.ru Водяной теплый пол | Санекст-трубопроводные системы

Водяные теплые полы применяются много лет и зарекомендовали себя как наиболее комфортный и экономичный вид отопления. Напольное отопление по сравнению с другими системами обогрева обладает следующими преимуществами:

  • обеспечивает наиболее комфортное и равномерное распределение тепла в помещение
  • не создает движения воздуха и перемещения пыли в помещении, поддерживает уровень влажности
  • работает на любом источнике энергии (центральное отопление, котел – газовый или на жидком топливе, электричество)
  • экономия энергии за счет низкой температуры теплоносителя достигает 20-30%
  • система обладает естественной саморегуляцией
  • все элементы системы скрыты – появляются новые возможности в дизайне и оформлении интерьеров
  • в отличие от электрического напольного отопления, водяное не создает электромагнитного излучения, вредного для здоровья человека
  • напольное отопление подходит практически к любым условиям и масштабам – это может быть система отопления общественного здания или многоэтажного жилого комплекса, загородного коттеджа. Покрытие пола также можно выбирать по своему усмотрению – от мраморных плит и паркета до ковролина и линолеума
    Эксплуатация системы напольного отопления «Теплый пол» не требует особого внимания и контроля.

Не рекомендуем самостоятельно монтировать теплый пол или прибегать к помощи маленьких фирм-однодневок, которые не могут дать гарантии на свою работу. Ведь именно от правильного монтажа системы теплых водяных полов, зависит его надежность и долговечность. При заказе «Теплого пола» у нас, монтаж теплого водяного пола будет осуществляться высококлассными специалистами.

________________________________________________________________________________________________

Напольное отопление



В настоящее время система отопления, получившая название «теплый водяной пол», является довольно популярной инженерной системой, которая, по мнению специалистов, может создавать высокий уровень комфорта и обеспечивать благоприятные условия как для повседневной жизни, так и для рабочей среды человека. Сегодня теплые водяные полы применяются в любых типах зданий и сооружений. Их можно встретить в спортивных и культурно-массовых сооружениях, автосалонах, торговых комплексах, выставочных залах, а также в многоэтажных домах (преимущественно с поквартирным отоплением) и в коттеджном строительстве.

В настоящее время система отопления, получившая название «теплый водяной пол», является довольно популярной инженерной системой, которая, по мнению специалистов, может создавать высокий уровень комфорта и обеспечивать благоприятные условия как для повседневной жизни, так и для рабочей среды человека. Сегодня теплые водяные полы применяются в любых типах зданий и сооружений. Их можно встретить в спортивных и культурно-массовых сооружениях, автосалонах, торговых комплексах, выставочных залах, а также в многоэтажных домах (преимущественно с поквартирным отоплением) и в коттеджном строительстве.

Что же такое водяной теплый пол? Суть этой системы сводится к монтажу между полом и напольным покрытием сети мини-трубопроводов (так называемых контуров теплого пола), по которым циркулирует рабочая жидкость (раствор этиленгликоля, реже вода) с температурой 30–45 °С. Благодаря этому поверхность пола нагревается и передает тепло окружающему воздуху и предметам. Кроме того, тепло распространяется равномерно снизу вверх, в результате отсутствуют перегретые зоны или слабо прогреваемые участки (в отличие от радиаторного отопления). Благодаря равномерной отдаче тепла от всей поверхности пола можно достигать более высокой температуры на уровне ног и более низкой – на уровне головы. Таким образом, можно избежать конвекционного эффекта, как при радиаторном отоплении.

Важно отметить, что водяной теплый пол является низкотемпературной системой отопления, ведь температура теплоносителя не превышает 45 °С. Для сравнения: этот же показатель в классической радиаторной системе отопления составляет 70–90 °С. Таким образом, теплый водяной пол позволяет экономить до 40–50 % тепловой энергии. На КПД теплового насоса влияет система отопления, для которой он поставляет тепло: чем меньше показатель расчетной температуры теплоносителя, тем больше эффективность. Температура воды, подаваемая в систему отопления из теплового насоса, составляет около 55 °С, при этом температура обратной воды не должна превышать 50 °С. В некоторых случаях водяные теплые полы могут выступать в качестве полноценной системы отопления, альтернативной классическим радиаторам. Водяной теплый пол допускает применение любого вида чистового напольного покрытия.

Сама по себе система теплых полов имеет долгую историю. Теплые полы известны уже несколько тысяч лет: их широко использовали в древнеримских термах, где нагретый воздух проходил по специальным каналам в каменном полу.

До начала ХХ века в качестве теплоносителя в теплых полах использовался нагретый воздух.

Теплые же полы с водой в качестве теплоносителя стали широко использоваться не так давно, примерно в середине 1980-х годов, в результате технического развития и как следствие – удешевления стоимости оборудования и монтажа. Так, стоимость системы и монтажа теплого водяного пола резко снизилась с появлением новых технологий производства полимерных труб. Это и послужило толчком к росту популярности системы теплового водяного пола во всех отрасляхстроительства.



Из истории вопроса

Попытки обустроить систему обогрева пола предпринимались с древности. Обогрев пола использовался еще в Древнем Риме. Система включала в себя специальные печи и каналы расположенных под полом и в стенах.

Воздух, нагретый в печах, распространялся по этой системе, прогревая помещение. Печь обычно размещалась снаружи, ниже уровня пола.

Первая комната, через которую проходили каналы с горячим воздухом, подвергалась наибольшему нагреву, в последующих помещениях температура равномерно угасала, т. к. система естественно теряла часть тепла, удаляясь от источника нагрева.

Контуры теплого водяного пола состоят из металлополимерных труб, труб из поперечносшитого полиэтилена (РЕХ) или меди. Горячая вода или другой жидкий теплоноситель подается из коллектора в трубы, уложенные в полу, где и происходит передача тепла, а остывший теплоноситель возвращается в обратный коллектор.

В сравнении с другими системами обогрева водяные теплые полы обладают следующими преимуществами:

– обеспечивают наиболее комфортное и равномерное распределение тепла в помещении;

– не создают движения воздуха и перемещения пыли в помещении, поддерживают необходимый уровень влажности;

– экономят энергию за счет низкой температуры теплоносителя. Водяные теплые полы можно отнести к энергоэффективным системам. Низкая температура подаваемого и возвратного теплоносителя резко повышает коэффициент полезного действия котельной при использовании технологий теплового насоса, конденсационного котла и др.;

– все элементы системы скрыты, что представляет широкие возможности для дизайна и оформления интерьеров;

—  в отличие от электрического напольного отопления водяные теплые полы не создают электромагнитного излучения, вредного для здоровья человека;

– напольное водяное отопление подходит практически к любым условиям и масштабам строительства. Покрытие пола также можно выбирать по своему усмотрению – от мраморных плит и паркета до ковролина и линолеума.

Для обогрева и охлаждения открытых поверхностей также применяются системы поверхностного обогрева, аналогичные напольному отоплению.

Эти системы можно разделить на две категории:

– системы обогрева крупных промышленных объектов и зданий большого объема;

– системы снеготаяния и обогрева открыты поверхностей

Поверхностный обогрев может применяться в промышленных зданиях, складах, самолетных ангарах, гаражах, торговых, спортивных, культурно-развлекательных и выставочных комплексах, а также на взлетно-посадочных полосах, подъездных дорожках и пешеходных зонах, пандусах, ступеньках лестниц метрополитена, авто-мобильных парковках, футбольных полях и спортивных аренах.

теплый пол как основное отопление

Теплый пол в основном используется в качестве дополнительного источника тепла, однако современные технологии позволяют установить теплый пол как основное отопление, так как использование радиаторов имеет свои минусы, главный недостаток – неравномерное распределение тепла. В загородный дом или дачу можно установить теплые полы в качестве основного отопления, при этом обеспечить комфортный микроклимат помещения. Это может быть водяная система, электрические или ИК-полы. Теплые полы также можно установить в квартире, только выбор лучше делать в пользу электрических или ИК-полов, так как водяная система отопления в многоквартирных домах требует разрешения, которое в некоторых случаях, получить практически невозможно.

Условия для установки теплого пола в качестве основной системы отопления

Схема распределения тепла при отоплении теплым полом и радиаторами

Чтобы эксплуатировать только теплый пол без дополнительного использования отопительных батарей, мощности оборудования должно хватать для поддержания в помещении температурного режима в пределах 20–24 °C. Важно учитывать не только теплопотери через стены, но и через оконные и дверные проёмы, если это частный дом или коттедж, также необходимо учитывать теплопотери через крышу. При выборе типа теплого пола необходимо соотнести плюсы и минусы различных систем.

Электрический пол нагревает помещение неравномерно, потому что он укладывается только в местах, где не будет мебели и тяжелой бытовой техники, это касается и ИК-пленки. Минусы этих систем становятся незаметными при использовании комбинированного типа отопления.

Учитывая, что сквозь стены проникает холод и теряется тепло, целесообразно распределить трубки с теплоносителем таким образом, чтобы обеспечить больший подогрев зоны, находящейся ближе к стене.

Сделать отопление водяными полами в квартире технически возможно, но на это необходимо разрешение. Чтобы не нарушать закон, вместо него используют другие виды полов: инфракрасные или электрические. Учитывая, что в многоквартирном доме функционирует система центрального отопления, возможен комбинированный вариант.

Система отопления новостроек оборудована стояками, предназначенными для обустройства водяного пола, здесь проблем с монтажом не возникнет.

Для коттеджа или жилого дома с автономным отоплением можно установить напольный обогрев любого типа, который в полном объёме обеспечит комфортный микроклимат.

Плюсы теплого пола без использования радиаторов:

  • Значительная часть тепла от радиаторов вместо обогрева воздуха уходит в стены;
  • Возможно понижение температуры в системе по собственному усмотрению;
  • Долго сохраняется комфортная температура после отключения системы;
  • Наличие батарей отопления в интерьере нарушает дизайн помещения.

Недостатки теплого пола без использования радиаторов:

  • Сложный монтаж, требующий проведения ремонтных работ;
  • Высокая стоимость оборудования;
  • В случае с электрическими полами, используемый кабель требует высоких затрат электроэнергии;
  • Необходимость поднимать высоту пола на 6 – 10 см.

Водяной теплый пол как основная система отопления

h3_2

Чтобы определить способность теплого пола обогреть весь дом без использования отопительных батарей, необходимо провести соответствующий расчёт, который определит возможность установить теплый пол как основное отопление. При выполнении расчёта важно учитывать:

  • Параметры помещения;
  • Требуемую температуру воздуха;
  • Теплопотери.

Важно! Стоимость оборудования и работ по устройству водяной системы высока, но в процессе эксплуатации затраты окупаются.

Приблизительный расчёт теплопотерь можно выполнить самому либо доверить его квалифицированному специалисту.

Послойная схема монтажа:

  • Черновое покрытие;
  • Теплоизоляция;
  • Арматурная сетка и пластиковые хомуты;
  • Трубопровод;
  • Бетонная стяжка;
  • Чистовой настил.

Технология монтажа:

  1. Подготовительные работы. Выравнивание поверхности чернового пола и очистка его от пыли;
  2. Укладка теплоизоляционного слоя из пеноплекса или полистирола;
  3. Укладка мультифольги, как отражателя тепла;
  4. Настил арматурной сетки, к которой вяжутся трубы, также используется специальная подложка, в которую удобно укладываются трубы;
  5. Установка коллектора, который распределяет теплоноситель по трубам, а также регулирует температуру;
  6. Укладка труб по всей площади пола. Схема укладки может быть «улиткой» или «змейкой»;
  7. Опрессовка и залив бетонной стяжки. На этом этапе трубы должны быть наполнены водой;
  8. После полного высыхания стяжки можно запускать работу системы, сначала слабо, затем постепенно до максимального значения;
  9. Настил финишного покрытия.

Важно! Для большого коттеджа лучше установить несколько коллекторов, чем использовать слишком длинные трубы.

Электрический теплый пол

При строительстве коттеджа, такое оборудование можно установить, как основной вид отопления и сэкономить на устройстве альтернативного.

Необходимые условия, чтобы сделать основным обогрев электрическими теплыми полами:

  • Бесперебойное электроснабжение;
  • Стабильное напряжение в электросети;
  • Наличие надёжной электропроводки.

Зимой возможны форс-мажорные ситуации, например, сильный снегопад или метель, когда происходят перебои с подачей электроэнергии. В этом случае дом останется без обогрева. Из этого следует, что такое оборудование можно использовать, как основной, но не единственный источник тепла.

Факт! При эксплуатации электрокабеля расход электроэнергии значительно увеличивается.

Технология устройства электрического пола:

  1. Подготовительные работы, штробовка стен под проводку и терморегулятор, выравнивание и очистка поверхности;
  2. Укладка теплоизоляции;
  3. Крепление направляющих;
  4. По направляющим укладывается нагревательный кабель. Можно использовать нагревательные маты, где кабель уже закреплён на основе;
  5. Подключение терморегулятора;
  6. Заливка цементно-песчаной стяжкой;
  7. Чистовой настил.

Обогреть дом используя только пол на основе теплового кабеля вместо радиаторов, возможно, но такая схема нестабильная и дорогостоящая.

Инфракрасный плёночный теплый пол

Инфракрасная плёнка легко монтируется без использования цементно-песчаной стяжки. Тепло передается с помощью ИК-излучения, а вместо обогрева поверхностей, нагревается только воздух.

Современная технология ИК-полов предусматривает настил инфракрасной плёнки не только на пол, но и на потолок. Иногда ИК-пленку также укладывают в стены. Дом без отопительных батарей обустраивают ИК-настилом снизу и сверху.

Учитывая, что для инфракрасной пленки источником энергии является электричество, которое в некоторых случаях может пропадать, рационально оборудовать дом альтернативным способом обогрева помещения.

Стержневая система отопления без использования радиаторов

Стержневой настил представляет собой маты из карбоновых стержней. Обогрев выполняется путём инфракрасного излучения. Работает пол от электросети, поэтому оснащать дом только стержневым ИК-настилом не рекомендуется. На случай отключения электричества, должен быть альтернативный источник тепла.

Схема настила:

  • Черновая поверхность;
  • Теплоизоляция;
  • ИК-стержневой настил;
  • Стяжка;
  • Чистовая поверхность.

Схема может меняться в зависимости от вида настила. За счёт того, что стержни погружаются в стяжку, эту систему можно укладывать под плитку.

Важно! Схема укладки карбонового пола отличается от схемы плёночного или кабельного, т. к. стержневую систему можно укладывать в зоне установки мебели.

Дом или квартиру важно оборудовать системой отопления, которая обеспечит комфорт и экономию, учитывая плюсы и недостатки различных типов теплых полов. Водяной теплый пол является оптимальным выбором при условии его эксплуатации как основного источника тепла. Другие виды напольного обогрева при правильном расчёте и монтаже способны в полной степени обеспечить комфортный микроклимат помещения, но они зависят от бесперебойной подачи электроэнергии.

Теплый пол от центрального отопления в квартире: легальные способы реализации проекта

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 19к.
Обновлено

Сегодня, монтаж нагревательного гидравлического контура в половое покрытие, среди наших соотечественников пользуется небывалой популярностью. Причиной этому является крайне неудовлетворительная работа классического радиаторного отопления с централизованной подачей теплоносителя. Ажиотаж вокруг технологии «теплый пол» заставляет многих «умельцев» идти на прямой запрет властей, самовольно монтируя отопление в квартире по полу, нарушая при этом тепловой баланс и увеличивая гидравлическое сопротивление в системе отопления (СО) всего дома.

[contents]

Законные пути реализации водяного теплого пола в квартирах многоквартирных домов есть и подключить систему теплый пол от центрального отопления можно. В этой публикации будут рассмотрены несколько рабочих схем, которые не вызовут гидравлический и тепловой дисбаланс в СО.

Схема «вторичного кольца»

Данная схема может быть реализована при однотрубной СО в квартире. Первичное кольцо – центральная СО; вторичное – контур «теплого пола».

  • Врезка в центральную систему отопления производится только в обратку, на выходе из радиатора.
  • На контур устанавливается запорная арматура, а на обратке кольца «теплого пола» еще и обратный клапан, предотвращающий движение теплоносителя в обратном направлении.
  • Водяной теплый пол в квартире оснащается смесительным узлом, который включает в себя насос и трехходовой клапан.

При своей простоте, эта схема эффективна, но только при соблюдении правильного монтажа и четкой последовательности сборки.

Совет: Проблема в том, сможете ли вы доказать коммунальщикам, что данная схема работоспособна и не приводит к дисбалансу в централизованной СО. Как правило, специалисты контролирующих служб ссылаются на запрет внесения любых конструктивных изменений в отопительную систему. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед созданием теплого пола по данной технологии проконсультироваться с юристом и профессионалом-теплотехником.

Схема с теплообменником

100% теплотехников скажут, что не нарушая закон можно создавать теплые полы в квартире с индивидуальным отоплением.

Несмотря на запрет коммунальщиков о внесении любых изменений в централизованную отопительную систему, специалисты придумали такую схему, при реализации которой будет создана автономная СО, где в роль теплогенератора будет выступать бак косвенного нагрева (буферная емкость, теплоаккумулятор), теплообменник.

Данная система никак не затрагивает конструкцию центральной СО, не изменяет давление и не повышает гидростатическое сопротивление. Цифрами обозначено следующее оборудование:

  • 1 Циркуляционный насос
  • 2 Трехходовой смеситель
  • 3 и 4 Шаровые краны
  • 15 Группа обвязки теплообменника в которую входят: обратный клапан; шаровый кран с грязевиком.

Собрать Теплый пол от отопления в квартире своими руками по данной схеме по силам любому домашнему мастеру. Для более четкого понимания процесса сборки рекомендуем посмотреть видео по теме:


Если же выбор пал на водяной теплый пол, то помочь в укладке и подсоединении с соблюдением всех правил смогут специалисты. Профессионалы возьмут на себя ответственность за приобретение всех комплектующих и предоставят гарантию на оказанные услуги.

Sanext.ru Водяной теплый пол | Санекст-трубопроводные системы

Водяные теплые полы применяются много лет и зарекомендовали себя как наиболее комфортный и экономичный вид отопления. Напольное отопление по сравнению с другими системами обогрева обладает следующими преимуществами:

  • обеспечивает наиболее комфортное и равномерное распределение тепла в помещение
  • не создает движения воздуха и перемещения пыли в помещении, поддерживает уровень влажности
  • работает на любом источнике энергии (центральное отопление, котел – газовый или на жидком топливе, электричество)
  • экономия энергии за счет низкой температуры теплоносителя достигает 20-30%
  • система обладает естественной саморегуляцией
  • все элементы системы скрыты – появляются новые возможности в дизайне и оформлении интерьеров
  • в отличие от электрического напольного отопления, водяное не создает электромагнитного излучения, вредного для здоровья человека
  • напольное отопление подходит практически к любым условиям и масштабам – это может быть система отопления общественного здания или многоэтажного жилого комплекса, загородного коттеджа. Покрытие пола также можно выбирать по своему усмотрению – от мраморных плит и паркета до ковролина и линолеума
    Эксплуатация системы напольного отопления «Теплый пол» не требует особого внимания и контроля.

Не рекомендуем самостоятельно монтировать теплый пол или прибегать к помощи маленьких фирм-однодневок, которые не могут дать гарантии на свою работу. Ведь именно от правильного монтажа системы теплых водяных полов, зависит его надежность и долговечность. При заказе «Теплого пола» у нас, монтаж теплого водяного пола будет осуществляться высококлассными специалистами.

________________________________________________________________________________________________

Напольное отопление



В настоящее время система отопления, получившая название «теплый водяной пол», является довольно популярной инженерной системой, которая, по мнению специалистов, может создавать высокий уровень комфорта и обеспечивать благоприятные условия как для повседневной жизни, так и для рабочей среды человека. Сегодня теплые водяные полы применяются в любых типах зданий и сооружений. Их можно встретить в спортивных и культурно-массовых сооружениях, автосалонах, торговых комплексах, выставочных залах, а также в многоэтажных домах (преимущественно с поквартирным отоплением) и в коттеджном строительстве.

В настоящее время система отопления, получившая название «теплый водяной пол», является довольно популярной инженерной системой, которая, по мнению специалистов, может создавать высокий уровень комфорта и обеспечивать благоприятные условия как для повседневной жизни, так и для рабочей среды человека. Сегодня теплые водяные полы применяются в любых типах зданий и сооружений. Их можно встретить в спортивных и культурно-массовых сооружениях, автосалонах, торговых комплексах, выставочных залах, а также в многоэтажных домах (преимущественно с поквартирным отоплением) и в коттеджном строительстве.

Что же такое водяной теплый пол? Суть этой системы сводится к монтажу между полом и напольным покрытием сети мини-трубопроводов (так называемых контуров теплого пола), по которым циркулирует рабочая жидкость (раствор этиленгликоля, реже вода) с температурой 30–45 °С. Благодаря этому поверхность пола нагревается и передает тепло окружающему воздуху и предметам. Кроме того, тепло распространяется равномерно снизу вверх, в результате отсутствуют перегретые зоны или слабо прогреваемые участки (в отличие от радиаторного отопления). Благодаря равномерной отдаче тепла от всей поверхности пола можно достигать более высокой температуры на уровне ног и более низкой – на уровне головы. Таким образом, можно избежать конвекционного эффекта, как при радиаторном отоплении.

Важно отметить, что водяной теплый пол является низкотемпературной системой отопления, ведь температура теплоносителя не превышает 45 °С. Для сравнения: этот же показатель в классической радиаторной системе отопления составляет 70–90 °С. Таким образом, теплый водяной пол позволяет экономить до 40–50 % тепловой энергии. На КПД теплового насоса влияет система отопления, для которой он поставляет тепло: чем меньше показатель расчетной температуры теплоносителя, тем больше эффективность. Температура воды, подаваемая в систему отопления из теплового насоса, составляет около 55 °С, при этом температура обратной воды не должна превышать 50 °С. В некоторых случаях водяные теплые полы могут выступать в качестве полноценной системы отопления, альтернативной классическим радиаторам. Водяной теплый пол допускает применение любого вида чистового напольного покрытия.

Сама по себе система теплых полов имеет долгую историю. Теплые полы известны уже несколько тысяч лет: их широко использовали в древнеримских термах, где нагретый воздух проходил по специальным каналам в каменном полу.

До начала ХХ века в качестве теплоносителя в теплых полах использовался нагретый воздух.

Теплые же полы с водой в качестве теплоносителя стали широко использоваться не так давно, примерно в середине 1980-х годов, в результате технического развития и как следствие – удешевления стоимости оборудования и монтажа. Так, стоимость системы и монтажа теплого водяного пола резко снизилась с появлением новых технологий производства полимерных труб. Это и послужило толчком к росту популярности системы теплового водяного пола во всех отрасляхстроительства.



Из истории вопроса

Попытки обустроить систему обогрева пола предпринимались с древности. Обогрев пола использовался еще в Древнем Риме. Система включала в себя специальные печи и каналы расположенных под полом и в стенах.

Воздух, нагретый в печах, распространялся по этой системе, прогревая помещение. Печь обычно размещалась снаружи, ниже уровня пола.

Первая комната, через которую проходили каналы с горячим воздухом, подвергалась наибольшему нагреву, в последующих помещениях температура равномерно угасала, т. к. система естественно теряла часть тепла, удаляясь от источника нагрева.

Контуры теплого водяного пола состоят из металлополимерных труб, труб из поперечносшитого полиэтилена (РЕХ) или меди. Горячая вода или другой жидкий теплоноситель подается из коллектора в трубы, уложенные в полу, где и происходит передача тепла, а остывший теплоноситель возвращается в обратный коллектор.

В сравнении с другими системами обогрева водяные теплые полы обладают следующими преимуществами:

– обеспечивают наиболее комфортное и равномерное распределение тепла в помещении;

– не создают движения воздуха и перемещения пыли в помещении, поддерживают необходимый уровень влажности;

– экономят энергию за счет низкой температуры теплоносителя. Водяные теплые полы можно отнести к энергоэффективным системам. Низкая температура подаваемого и возвратного теплоносителя резко повышает коэффициент полезного действия котельной при использовании технологий теплового насоса, конденсационного котла и др.;

– все элементы системы скрыты, что представляет широкие возможности для дизайна и оформления интерьеров;

—  в отличие от электрического напольного отопления водяные теплые полы не создают электромагнитного излучения, вредного для здоровья человека;

– напольное водяное отопление подходит практически к любым условиям и масштабам строительства. Покрытие пола также можно выбирать по своему усмотрению – от мраморных плит и паркета до ковролина и линолеума.

Для обогрева и охлаждения открытых поверхностей также применяются системы поверхностного обогрева, аналогичные напольному отоплению.

Эти системы можно разделить на две категории:

– системы обогрева крупных промышленных объектов и зданий большого объема;

– системы снеготаяния и обогрева открыты поверхностей

Поверхностный обогрев может применяться в промышленных зданиях, складах, самолетных ангарах, гаражах, торговых, спортивных, культурно-развлекательных и выставочных комплексах, а также на взлетно-посадочных полосах, подъездных дорожках и пешеходных зонах, пандусах, ступеньках лестниц метрополитена, авто-мобильных парковках, футбольных полях и спортивных аренах.

теплый пол как основное отопление

Теплый пол в основном используется в качестве дополнительного источника тепла, однако современные технологии позволяют установить теплый пол как основное отопление, так как использование радиаторов имеет свои минусы, главный недостаток – неравномерное распределение тепла. В загородный дом или дачу можно установить теплые полы в качестве основного отопления, при этом обеспечить комфортный микроклимат помещения. Это может быть водяная система, электрические или ИК-полы. Теплые полы также можно установить в квартире, только выбор лучше делать в пользу электрических или ИК-полов, так как водяная система отопления в многоквартирных домах требует разрешения, которое в некоторых случаях, получить практически невозможно.

Условия для установки теплого пола в качестве основной системы отопления

Схема распределения тепла при отоплении теплым полом и радиаторами

Чтобы эксплуатировать только теплый пол без дополнительного использования отопительных батарей, мощности оборудования должно хватать для поддержания в помещении температурного режима в пределах 20–24 °C. Важно учитывать не только теплопотери через стены, но и через оконные и дверные проёмы, если это частный дом или коттедж, также необходимо учитывать теплопотери через крышу. При выборе типа теплого пола необходимо соотнести плюсы и минусы различных систем.

Электрический пол нагревает помещение неравномерно, потому что он укладывается только в местах, где не будет мебели и тяжелой бытовой техники, это касается и ИК-пленки. Минусы этих систем становятся незаметными при использовании комбинированного типа отопления.

Учитывая, что сквозь стены проникает холод и теряется тепло, целесообразно распределить трубки с теплоносителем таким образом, чтобы обеспечить больший подогрев зоны, находящейся ближе к стене.

Сделать отопление водяными полами в квартире технически возможно, но на это необходимо разрешение. Чтобы не нарушать закон, вместо него используют другие виды полов: инфракрасные или электрические. Учитывая, что в многоквартирном доме функционирует система центрального отопления, возможен комбинированный вариант.

Система отопления новостроек оборудована стояками, предназначенными для обустройства водяного пола, здесь проблем с монтажом не возникнет.

Для коттеджа или жилого дома с автономным отоплением можно установить напольный обогрев любого типа, который в полном объёме обеспечит комфортный микроклимат.

Плюсы теплого пола без использования радиаторов:

  • Значительная часть тепла от радиаторов вместо обогрева воздуха уходит в стены;
  • Возможно понижение температуры в системе по собственному усмотрению;
  • Долго сохраняется комфортная температура после отключения системы;
  • Наличие батарей отопления в интерьере нарушает дизайн помещения.

Недостатки теплого пола без использования радиаторов:

  • Сложный монтаж, требующий проведения ремонтных работ;
  • Высокая стоимость оборудования;
  • В случае с электрическими полами, используемый кабель требует высоких затрат электроэнергии;
  • Необходимость поднимать высоту пола на 6 – 10 см.

Водяной теплый пол как основная система отопления

h3_2

Чтобы определить способность теплого пола обогреть весь дом без использования отопительных батарей, необходимо провести соответствующий расчёт, который определит возможность установить теплый пол как основное отопление. При выполнении расчёта важно учитывать:

  • Параметры помещения;
  • Требуемую температуру воздуха;
  • Теплопотери.

Важно! Стоимость оборудования и работ по устройству водяной системы высока, но в процессе эксплуатации затраты окупаются.

Приблизительный расчёт теплопотерь можно выполнить самому либо доверить его квалифицированному специалисту.

Послойная схема монтажа:

  • Черновое покрытие;
  • Теплоизоляция;
  • Арматурная сетка и пластиковые хомуты;
  • Трубопровод;
  • Бетонная стяжка;
  • Чистовой настил.

Технология монтажа:

  1. Подготовительные работы. Выравнивание поверхности чернового пола и очистка его от пыли;
  2. Укладка теплоизоляционного слоя из пеноплекса или полистирола;
  3. Укладка мультифольги, как отражателя тепла;
  4. Настил арматурной сетки, к которой вяжутся трубы, также используется специальная подложка, в которую удобно укладываются трубы;
  5. Установка коллектора, который распределяет теплоноситель по трубам, а также регулирует температуру;
  6. Укладка труб по всей площади пола. Схема укладки может быть «улиткой» или «змейкой»;
  7. Опрессовка и залив бетонной стяжки. На этом этапе трубы должны быть наполнены водой;
  8. После полного высыхания стяжки можно запускать работу системы, сначала слабо, затем постепенно до максимального значения;
  9. Настил финишного покрытия.

Важно! Для большого коттеджа лучше установить несколько коллекторов, чем использовать слишком длинные трубы.

Электрический теплый пол

При строительстве коттеджа, такое оборудование можно установить, как основной вид отопления и сэкономить на устройстве альтернативного.

Необходимые условия, чтобы сделать основным обогрев электрическими теплыми полами:

  • Бесперебойное электроснабжение;
  • Стабильное напряжение в электросети;
  • Наличие надёжной электропроводки.

Зимой возможны форс-мажорные ситуации, например, сильный снегопад или метель, когда происходят перебои с подачей электроэнергии. В этом случае дом останется без обогрева. Из этого следует, что такое оборудование можно использовать, как основной, но не единственный источник тепла.

Факт! При эксплуатации электрокабеля расход электроэнергии значительно увеличивается.

Технология устройства электрического пола:

  1. Подготовительные работы, штробовка стен под проводку и терморегулятор, выравнивание и очистка поверхности;
  2. Укладка теплоизоляции;
  3. Крепление направляющих;
  4. По направляющим укладывается нагревательный кабель. Можно использовать нагревательные маты, где кабель уже закреплён на основе;
  5. Подключение терморегулятора;
  6. Заливка цементно-песчаной стяжкой;
  7. Чистовой настил.

Обогреть дом используя только пол на основе теплового кабеля вместо радиаторов, возможно, но такая схема нестабильная и дорогостоящая.

Инфракрасный плёночный теплый пол

Инфракрасная плёнка легко монтируется без использования цементно-песчаной стяжки. Тепло передается с помощью ИК-излучения, а вместо обогрева поверхностей, нагревается только воздух.

Современная технология ИК-полов предусматривает настил инфракрасной плёнки не только на пол, но и на потолок. Иногда ИК-пленку также укладывают в стены. Дом без отопительных батарей обустраивают ИК-настилом снизу и сверху.

Учитывая, что для инфракрасной пленки источником энергии является электричество, которое в некоторых случаях может пропадать, рационально оборудовать дом альтернативным способом обогрева помещения.

Стержневая система отопления без использования радиаторов

Стержневой настил представляет собой маты из карбоновых стержней. Обогрев выполняется путём инфракрасного излучения. Работает пол от электросети, поэтому оснащать дом только стержневым ИК-настилом не рекомендуется. На случай отключения электричества, должен быть альтернативный источник тепла.

Схема настила:

  • Черновая поверхность;
  • Теплоизоляция;
  • ИК-стержневой настил;
  • Стяжка;
  • Чистовая поверхность.

Схема может меняться в зависимости от вида настила. За счёт того, что стержни погружаются в стяжку, эту систему можно укладывать под плитку.

Важно! Схема укладки карбонового пола отличается от схемы плёночного или кабельного, т. к. стержневую систему можно укладывать в зоне установки мебели.

Дом или квартиру важно оборудовать системой отопления, которая обеспечит комфорт и экономию, учитывая плюсы и недостатки различных типов теплых полов. Водяной теплый пол является оптимальным выбором при условии его эксплуатации как основного источника тепла. Другие виды напольного обогрева при правильном расчёте и монтаже способны в полной степени обеспечить комфортный микроклимат помещения, но они зависят от бесперебойной подачи электроэнергии.

Теплый пол от центрального отопления в квартире: легальные способы реализации проекта

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 19к.
Обновлено

Сегодня, монтаж нагревательного гидравлического контура в половое покрытие, среди наших соотечественников пользуется небывалой популярностью. Причиной этому является крайне неудовлетворительная работа классического радиаторного отопления с централизованной подачей теплоносителя. Ажиотаж вокруг технологии «теплый пол» заставляет многих «умельцев» идти на прямой запрет властей, самовольно монтируя отопление в квартире по полу, нарушая при этом тепловой баланс и увеличивая гидравлическое сопротивление в системе отопления (СО) всего дома.

[contents]

Законные пути реализации водяного теплого пола в квартирах многоквартирных домов есть и подключить систему теплый пол от центрального отопления можно. В этой публикации будут рассмотрены несколько рабочих схем, которые не вызовут гидравлический и тепловой дисбаланс в СО.

Схема «вторичного кольца»

Данная схема может быть реализована при однотрубной СО в квартире. Первичное кольцо – центральная СО; вторичное – контур «теплого пола».

  • Врезка в центральную систему отопления производится только в обратку, на выходе из радиатора.
  • На контур устанавливается запорная арматура, а на обратке кольца «теплого пола» еще и обратный клапан, предотвращающий движение теплоносителя в обратном направлении.
  • Водяной теплый пол в квартире оснащается смесительным узлом, который включает в себя насос и трехходовой клапан.

При своей простоте, эта схема эффективна, но только при соблюдении правильного монтажа и четкой последовательности сборки.

Совет: Проблема в том, сможете ли вы доказать коммунальщикам, что данная схема работоспособна и не приводит к дисбалансу в централизованной СО. Как правило, специалисты контролирующих служб ссылаются на запрет внесения любых конструктивных изменений в отопительную систему. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед созданием теплого пола по данной технологии проконсультироваться с юристом и профессионалом-теплотехником.

Схема с теплообменником

100% теплотехников скажут, что не нарушая закон можно создавать теплые полы в квартире с индивидуальным отоплением.

Несмотря на запрет коммунальщиков о внесении любых изменений в централизованную отопительную систему, специалисты придумали такую схему, при реализации которой будет создана автономная СО, где в роль теплогенератора будет выступать бак косвенного нагрева (буферная емкость, теплоаккумулятор), теплообменник.

Данная система никак не затрагивает конструкцию центральной СО, не изменяет давление и не повышает гидростатическое сопротивление. Цифрами обозначено следующее оборудование:

  • 1 Циркуляционный насос
  • 2 Трехходовой смеситель
  • 3 и 4 Шаровые краны
  • 15 Группа обвязки теплообменника в которую входят: обратный клапан; шаровый кран с грязевиком.

Собрать Теплый пол от отопления в квартире своими руками по данной схеме по силам любому домашнему мастеру. Для более четкого понимания процесса сборки рекомендуем посмотреть видео по теме:

Нюансы, о которых необходимо помнить

  • Первое, на что нужно обратить внимание при подключении водяного теплого пола в центральной СО – это на материал, из которого изготовлен змеевик. Все дело ТВ том, что для разводки отопления в полу в квартире и изготовления непосредственно змеевика, как правило, используются пластиковые трубы, которые рассчитаны на температуру теплоносителя 50°С. Температура воды в центральной тепломагистрали может находиться в пределах 70 до 90°С. Разумеется, при подключении контура теплого пола к центральному отоплению напрямую, протечка и дорогостоящий ремонт обеспечены.
  • Второе. В интернете представлено достаточно большое количество монтажных схем водяных теплых полов в квартире, которые, теоретически не приводят к дестабилизации СО дома. Одна из них представлена ниже.

    По заявлениям специалистов-теплотехников, основная проблема водяных теплых полов в том, что в СО дома возвращается теплоноситель слишком низкой температуры, что влияет на отопление смежных по стояку квартир. В представленной выше схеме данное влияние минимизировано, за счет контроля за температурой обратки трехходовым клапаном (К2) с термостатическим механизмом. Данный механизм настраивается на максимальную температуру. Для регулировки температуры контура змеевика в схему включен балансирующий клапан К1.

    Важно! Следует понимать, что большинство данных схем не законны и тянут за собой серьезные штрафные санкции, плюс принудительный демонтаж оборудования, что выливается в дополнительную «копеечку».

  • Третье. Очень важен точный расчет, который может сделать только опытный теплотехник.

Теплый пол или радиатор: что лучше для квартиры

Каждый день огромное количество наших соотечественников задаются вопросом, как сделать теплый пол от отопления, так как свято уверены, что данная конструкция обогрева квартиры эффективней классической радиаторной. Рассмотрим экономическую целесообразность каждой СО.

  1. Система теплый пол экономичнее. Этот вопрос особенно важен владельцем автономных СО и владельцем квартир с тепловыми счетчиками. Для данной конструкции, в качестве основной системы обогрева, необходимо снизить теплопотери жилища до уровня 40-50 Вт/м2. Но при таких низких теплопотерях и радиаторная СО будет не менее эффективна.
  2. Существует расхожее мнение, что при обогреве посредством радиаторов «вверху горячо, а возле пола – холодно». Как правило, все упирается, опять же, в утепление жилища. Если оно соответствует европейским нормам, то перепад температуры воздуха под потолком и вблизи пола, даже при радиаторах будет минимальным, 1-2°С.
  3. Уровень комфорта значительно повышается, если монтировать систему «теплый пол» во всех помещениях квартиры. Действительно, ходить по такому полу приятней, но ответьте себе на вопрос, готовы ли вы во всей квартире оказаться от ковролина, линолеума и других напольных покрытий в пользу керамической плитки, обладающей наилучшей теплопередачей?

И последнее: сопоставьте затраты на реализацию проекта «водяной теплый пол», включающие в себя разрешения, проект с расчетами, дорогостоящий монтаж и настройку работоспособности с высокой эффективностью, которая является достаточно спорным моментом.

Совет: Грамотный расчет водяного теплого пола – это сложный процесс, требующий опыта и знаний множества нюансов. Именно поэтому для их проведения обращайтесь только к профессионалам.

Теплый пол от системы центрального отопления

Подключение системы теплого пола к трубопроводам центрального отопления – мероприятие, имеющее ряд технических решений. Чаще всего водяные теплые полы подключают к системам автономного отопления, но существует возможность работы этого комплекса и от централизованного отопления.

Управляющие компании редко идут на предоставление разрешения подключения теплых полов к системам центрального отопления. Это обусловлено крупным значением гидравлического сопротивления полов, внесением дисбаланса в работу всей системы. Поэтому чаще всего подключение к центральному отоплению производится нелегально. При легальном подключении обязательным условием является установка теплосчетчика.

Без теплосчетчика при наличии общедомового прибора учета потребленного тепла лишние гигакаллории будут распределяться между всеми жителями. Этого управляющие компании допустить не могут.

Виды систем центрального отопления

Существует три основных вида схем центрального отопления в многоквартирных жилых домах:

  1. Однотрубная схема;
  2. Двухтрубная схема;
  3. Схема с централизованными стояками и поквартирным подключением.

Разрешения на подключение к однотрубной и двухтрубной системе можно добиться только при применении узла теплого пола с теплообменником. Причем узел оборудуется прибором учета потребленного тепла. Даже в этом случае УК часто отказывают в подключении, обосновывая отказ малым диаметром и низкой пропускной способностью стояков.

Получить разрешение на подключение к «ленинградке» и двухтрубной системе иными техническими способами невозможно. В домах, оборудованных центральными стояками поквартирного подключения большого диаметра, получить такое разрешение возможно.

Схема узла смешения теплого пола

Грамотное подключение системы теплого пола подразумевает наличие в схеме термостатического смесителя. Это устройство предназначено для создания рабочей температуры теплоносителя в контурах напольного отопления.

Температура теплоносителя в многоквартирных домах колеблется в диапазоне от 650С до 900С. Такая температура неприемлема для теплых полов. Поверхность их будет горячей, порой даже в обуви люди чувствуют себя малокомфортно в таких условиях. К тому же температура в 900С является предельной для целостности полимерных трубопроводов – основного материала для монтажа отопления этого вида.

Температура теплоносителя в контуре должна находиться в диапазоне 40 – 500С. Поверхность пола при этих условиях имеет значение температуры поверхности от 23 до 330С. Это значение наиболее комфортно для человека и теплового режима.

Достижение такой температуры обеспечивается смешением горячей воды из подающего трубопровода с некоторым количеством остывшего теплоносителя из обратного трубопровода. Термостатические смесители по способу управления подразделяются на 3 вида:

  1. Ручные;
  2. С термоголовкой;
  3. С сервоприводом и выносным датчиком накладного или погружного типа.

Ручные устройства имеют температурную градуированную шкалу, установленную на приводе (маховике) изделия. Маховик может быть заменен термоголовкой различных модификаций, также оснащенной шкалой регулирования. В этом случае управление работой смесителя производится в автоматическом режиме.

Самыми точными являются термосмесители с выносным датчиком. Датчик может отбирать температуру воды в контурах, может применяться контроль по температуре воздуха в отапливаемом помещении.

По гидравлическому направлению смесители разделяют на 2 вида:

Способы подключения теплого пола

Существует несколько методов подключения водяных теплых полов к системе централизованного отопления. Зачастую схемы организуются без смешения, снижение температуры полов производится количественным способом, регулировкой объема протока теплоносителя.

Основные точки подключения теплого пола:

  1. Радиатор отопления;
  2. Стояки отопления однотрубной или двухтрубной системы;
  3. Трубопроводы ввода/вывода поквартирного подключения.

Подключение водяного теплого пола к радиатору отопления

Водяные теплые полы чаще всего подключают к радиаторам отопления. При этом подключении полы могут дублировать работу отопительного прибора или выполнять функцию независимого отопления. При всех способах подключения наблюдается снижение эффективности работы радиатора. Это вызвано возвратом в прибор холодного теплоносителя из обратки теплых полов. В целом же температурный фон помещения не страдает от этого, снижение компенсируется полами.

Основное направление привязки полов в этом случае – заглушки на обратной стороне радиатора, противоположной стороне подключения. Их заменяют на проходные заглушки, к которым через запорно-регулирующую арматуру подключают узлы и трубы теплого пола.

Во всех вариантах подключения пола должен быть применен циркуляционный насос малой мощности. Это вызвано большим сопротивлением комплекса полов – вода из системы отопления просто не будет циркулировать по трубам.

Насос лучше всего использовать со ступенчатым регулированием скорости вращения рабочего колеса. Это дает дополнительную возможность для регулирования. Трехскоростные насосы имеют среднюю электрическую мощность в пределах 50 – 70 Вт.

Простейшей является схема прямого подключения, когда трубопроводы одного контура подключаются к одному радиатору. В этом случае устанавливаются краны на входе и выходе из контура, причем желательно применить хоть один вентиль. Он нужен для регулировки величины потока.

Эта схема является самой неудачной в гидравлическом плане. Возникновение подобного элемента отрицательно отразится на работе стояка в целом, скорее всего — будет замечено жильцами соседних квартир. Полное закрытие арматуры на входе в контур может повлечь работу насоса в режиме «сухого хода» и выход из строя.

Улучшенная версия предыдущей схемы – схема с монтажом байпаса контура и установкой на нем термостатического вентиля. В этом случае улучшится качество регулировки температуры теплоносителя. Вентиль на байпасе будет разбавлять подачу теплоносителем из обратки.

При этом гидравличекий режим работы несколько улучшится – в напольное отопление будет отбираться меньшее количество воды, что положительно скажется на работе стояка. Качество регулировки хоть и улучшится, но по-прежнему будет желать лучшего.

Лучшей конфигурацией при прямом подключении является схема с термостатическим смесителем.

Гидравлический режим работы аналогичен характеру работы второй схемы (с байпасом). Регулирование температуры качественно улучшается. Организация байпаса при подобной гидравлической схеме теряет смысл, хотя сеть пестрит схемами с подобными нелепыми «художествами» копирайтеров.

Оптимальный вариант подключения – использование специального узла с теплообменным аппаратом.

Вода контура нагревается теплоносителем центральной сети в теплообменнике, осуществлено полное гидравлическое разделение систем. Узлы оборудуются циркуляционным насосом, термостатическим смесителем и двумя распределительными коллекторами. Подобные узлы оптимальны при поквартирном подключении к сети центрального отопления – они не вносят гидравлический и температурный дисбаланс, имеется возможность интеграции с теплосчетчиком.

В заводских узлах управления чаще всего вместо трехходового смесителя используется четырехходовой. Такая система является лучшей версией в плане гидравлического и температурного регулирования.

Подключение теплого пола к стояку

Другим техническим решением в выборе точки подключения является врезка непосредственно в стояки отопления (однотрубной и двухтрубной схемы). Подключение осуществляется 4 способами:

  1. Параллельно;
  2. Последовательно;
  3. С организацией байпаса и без него;
  4. С установкой вентиля на байпасе и без него.

Рекомендуется всегда монтировать байпасную линию, независимо от типа подключения. Байпас позволит беспрепятственно отключить полы при разгерметизации, при этом не нарушится режим работы стояка отопления.

Краны и вентили на байпасах запрещены управляющими компаниями. В случае нелегального монтажа кран все же имеет смысл установить – это позволит проводить небольшую корректировку количества теплоносителя, проходящего по трубопроводу стояка и через контуры полов.

Особенности подключения теплого пола

Подключение теплых полов к централизованному отоплению имеет целый ряд особенностей. Теплоноситель системы отличается низким качеством и засоренностью твердыми частицами, растворенными солями жесткости, частицами ржавчины и так далее.

Поэтому после запорной арматуры точки подключения в обязательном порядке устанавливается фильтр грубой очистки. Это частично предохранит от образования засоров трубы, вмонтированные в пол, продлит срок службы термостатических вентилей и смесителей.

Постоянное явление в центральном отоплении – завоздушивание системы, образование воздушных «мешков» в мертвых зонах. Полы, выполненные из полимерных (пластиковых) труб, подвержены кислородной диффузии – проникновению воздуха через материал стенок трубы. Для нейтрализации этого эффекта устанавливают ручной или автоматический воздухоотводчик.

При легальном подключении и сооружении теплых полов по принципу «сухого» пола владельцу квартиры нужно приготовиться к увеличению платежей за отопление. Напольное отопление по «сухому» принципу монтируется не в бетонную стяжку, а в металлические или деревянные направляющие, затем закрываются материалами отделки с высоким тепловым сопротивлением.

В этой конструкции присутствует воздух – мощный теплоизолятор. Поэтому, чтобы достичь температуры поверхности пола в 300С, потребуется большее количество тепла для преодоления теплоизолирующих свойств материалов.

Выбор материалов для теплого пола

Основными элементами водяного теплого пола являются трубопроводы и теплоизоляция. Для монтажа теплых полов применяются трубопроводные системы из следующих материалов:

  1. Сшитый полиэтилен;
  2. Металлопластик;
  3. Полипропилен;
  4. Медь;
  5. Нержавеющая сталь.

При выборе материала труб нужно руководствоваться схемой, которая будет применена при подключении полов к центральному отоплению. При прямом подключении не следует применять полимерные системы – срок службы их при высоких температурах значительно сокращается. В этом случае нужно применять медные или гофрированные нержавеющие трубы с полимерным покрытием.

Медные отожженные трубы обладают отличными качествами – гибкостью, высокой теплоотдачей. Если применяемая полимерная труба имеет условный диаметр 20 мм, ее можно заменить медной трубой с наружным диаметром 15 мм. Это может уменьшить толщину общей конструкции полов. Медные трубы не чувствительны к высокой температуре. Подробнее о видах труб для водяного теплого пола можно прочитать здесь.

При выборе теплоизоляции нужно руководствоваться толщиной будущего «пирога» теплых полов. Чем больше будет толщина изоляции – тем большее значение получит общая толщина конструкции. К тому же при разнице уровней полов в комнатах стяжка для выравнивания может достигать предельной толщины. Это отнимает объем у помещения, увеличивает весовую нагрузку на перекрытие.

Поэтому не нужно применять толстые маты, пенополистирольные плиты с толщиной более 20 – 30 мм. Лучше использовать рулонный пенофол толщиной 5 – 10 мм с отражающим фольгированным слоем. Для устранения негативного влияния бетонного раствора на алюминиевую фольгу следует накрыть пенофол полиэтиленовой пленкой.

Принцип построения водяного теплого пола одинаков для всех описанных схем, методику сооружения легко можно найти в статейном материале всемирной сети.

Нужен ли теплый пол в квартире?

Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. У строительства системы теплого пола есть преимущества, имеются и недостатки.

Основным преимуществом является комфортность отопления. Нелегальное подключение позволяет использовать тепло для увеличения температуры в помещениях, не платить за это.

Но существуют и весомые недостатки:

  1. При обнаружении нелегального подключения владельцу квартиры грозит крупный штраф, полы придется демонтировать.
  2. При разгерметизации трубы зачастую приходится вскрывать значительные участки пола, снимать плинтуса, ламинат, плитку. Для ремонта открытых стояков радиаторного отопления этого не требуется, зачастую ремонт проводят работники управляющих компаний.
  3. При засорении трубы невозможно определить место засора – придется полностью вскрывать все полы.
  4. Истечение срока службы труб также требуется полный демонтаж существующей конструкции напольного отопления.
  5. При проведении постоянных вскрышных работ возникнут серьезные разногласия с соседями из-за нарушения режима тишины.
  6. Из-за низкого качества теплоносителя придется проводить частую чистку фильтра, порой ежедневно.
  7. Стоимость материалов и работ по сооружению теплых полов значительно превосходит затраты на радиаторное отопление.
  8. Необходимо размещать узлы циркуляции и смешения, а они не всегда гармонично вписываются в интерьер.

Водяные теплые полы – конфигурация отопления, предназначенная, прежде всего, для автономных индивидуальных систем. В централизованном отоплении квартиры неплохим аналогом обогрева «зон комфорта» — ванной, кухни, туалета – является электрический нагревательный кабель, мат и прочие разновидности изделий электрического нагрева пола.

Решение по строительству теплого пола, подключение его к централизованному отоплению – личное дело каждого владельца квартиры. Оно принимается после анализа всех факторов, описанных в нашей статье.

(Просмотров 3 944 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Wavin | Полы с подогревом

Hep 2 O Flexi Flat Barrier Pipe

Насос Wilo класса A

100-летняя гарантия на трубы

Коллектор из нержавеющей стали

Система управления теплообменником

Модернизация нескольких термостатов

Утеплитель кромочный

Простая сборка

Опции для нескольких зон

WILO Pump Смеситель ESBE

  1. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

    Узнать больше

  2. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

    Узнать больше

  3. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

    Узнать больше

  4. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

    Узнать больше

  5. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

    Узнать больше

  6. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

    Узнать больше

  7. Hep 2 O — это профессиональная система водяного теплого пола, выбранная домовладельцами и установщиками за ее надежность, скорость и простоту.

    Узнать больше

  8. Из:

    Наша цена:

    116 фунтов стерлингов.99 с НДС

    Коллекторы используются для распределения и регулирования объема потока в низкотемпературных системах напольного отопления или охлаждения.

    Узнать больше

  9. Наша цена:

    71 фунт стерлингов.99 с НДС

    Змеевик с барьерными трубами Hep 2 O идеально подходит как для коммерческих, так и для бытовых целей и представляет собой надежную и герметичную альтернативу традиционным медным трубам.

    Узнать больше

  10. Из:

    Наша цена:

    95 фунтов стерлингов.99 с НДС

    Змеевик с барьерными трубами Hep 2 O идеально подходит как для коммерческих, так и для бытовых целей и представляет собой надежную и герметичную альтернативу традиционным медным трубам.

    Узнать больше

Полы с подогревом: полное руководство по полам с подогревом

Полы с подогревом (UFH) имеют множество преимуществ: они согревают ноги и позволяют сэкономить деньги на счетах.Полы с подогревом отлично сочетаются с возобновляемыми источниками тепла, поэтому они станут идеальным выбором для тех, кто пытается сделать свой дом более экологичным.

Звучит идеально, но как узнать, правильно ли это отапливать дом? Какие бывают типы? Можете ли вы его переоборудовать? Сколько стоит установка? Дорого ли запускать? Работает ли он только под некоторыми типами напольных покрытий?

Независимо от того, какой у вас вопрос о теплых полах, вы можете найти ответ в нашем экспертном руководстве.

Узнайте больше о различных типах отопления в нашем справочнике.

Как работает теплый пол?

Полы с подогревом бывают двух типов. Мокрая, так называемая, потому что горячая вода перекачивается по трубам в полу, или сухая — так называются электрические системы, работающие от сети. Влажные системы питаются от горячей воды, часто нагретой котлом, но также хорошо работают с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные батареи или тепловые насосы.

Оба метода нагревают пол и используют тот факт, что горячий воздух поднимается вверх, нагревая при этом комнату.Вы можете сравнить преимущества влажной и сухой систем ниже.

Сколько стоит установка теплого пола?

Ожидайте потратить более 100 фунтов стерлингов за квадратный метр на водные системы и от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр на электрические, за исключением подготовки, подкладки и установки. Имейте в виду, что установка электрических систем на площади до 20 м намного дешевле 2 .

Только материалы:

  • Электрический мат = от 35 до 80 фунтов за м 2
  • Электрический в стяжке = от 20 до 90 фунтов за м 2
  • Горячая вода, первые 20 мес 2 = От 80 до 120 фунтов за м 2
  • Горячая вода, последующие м 2 = от 25 до 35 фунтов за м 2
  • Элементы управления = от 80 до 150 фунтов за комнату

Установленная система:

  • Электрический коврик = от 70 до 120 фунтов за м 2
  • Электрический в стяжке = от 60 до 110 фунтов за м 2
  • Горячая вода, первые 20 мес. 2 = от 120 до 160 фунтов за м 2
  • Горячая вода, последующие м 2 = от 45 до 95 фунтов за м 2
  • Органы управления = от 100 до 200 фунтов за комнату

Дорогое ли использование теплого пола?

Системы УВГ с теплой водой создают температуру от 40 ° C до 65 ° C, что означает, что фактическая температура пола будет в среднем от 23 ° C до 32 ° C.Это ниже, чем у стандартных радиаторов, поэтому расходы на отопление со временем следует сократить.

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.

Электроэнергия имеет более высокие удельные затраты, поэтому эти системы могут оказаться немного дороже. Однако для оптимизации производительности можно использовать таймеры. Поскольку электрический UFH не зависит от системы центрального отопления, он позволяет обогревать определенный пол без необходимости отапливать весь дом.

Какие бывают типы полов с подогревом?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.

Существует два основных типа систем теплого пола: теплый водяной или влажный теплый пол, который проходит через трубы как часть системы отопления; и электрический.

Полы с подогревом, закапываемые теплой водой

Системы теплой воды предполагают закапывание 1.6 см труб в стяжку пола. Затем стяжка завершается выбранным вами покрытием, и зонированная система управляется коллектором, обычно расположенным в шкафу магазина. Тепло выделяется не радиаторами, а всей плитой пола.

Плюсы: Самый энергоэффективный способ доставки UFH. Низкие эксплуатационные расходы.

Минусы: Требуется капитальный ремонт существующей конструкции пола и поэтому лучше всего подходит для пристройки или новых построек.

Эта водная система для поверхностного монтажа LoPro Max имеет низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентной электрической системой UFH.Например, 30-метровая электрическая система под полом 2 будет стоить около 720 фунтов стерлингов в год для эксплуатации, в то время как LoPro Max стоит 240 фунтов стерлингов при работе с газовым котлом. Однокомнатная, 4 м 2 комплект, от 970,80 фунтов стерлингов, Nu-Heat

(Изображение предоставлено Nu-heat)

Теплый пол с водяным подогревом

Если если вы не хотите откапывать конструкцию пола, рассмотрите возможность использования систем теплого пола от таких компаний, как Nu Heat и Polypipe.Они состоят из изолированных панелей с каналами, проложенными для труб диаметром 1,2 см, которые можно уложить поверх существующей конструкции пола. Панели увеличивают высоту пола всего на 1,5 см и используют теплую воду так же, как и подземные системы.

Pros Простая в установке низкопрофильная система.

Минусы Относительно дорого, и добавление этой системы к выбранным комнатам, которые являются частью одного этажа дома, вызовет изменение уровня между помещениями.

Электрическая

Электрическая система позволяет избежать необходимости поднимать уровень пола в существующих помещениях и является популярным выбором для отопления отдельных комнат.Электрические системы состоят из ковриков, на которых кабели подключаются к электрической цепи дома. Управляется термостатами. Электрические коврики UFH тонкие, их можно укладывать на плиточный клей, что делает их очень популярными для ванных комнат.

Плюсы Легко модернизируется. Идеально подходит для отдельных комнат. Недорого в установке.

Минусы Относительно высокие эксплуатационные расходы по сравнению с системами водоснабжения.

Джейсон Орм, эксперт по ремонту

Плиточные полы идеально подходят для использования с UFH из-за их низкого термического сопротивления и высокой тепловой массы.Напольная плитка Hexagon, от 29,95 фунтов стерлингов за м 2 и настенная плитка Mono Patchwork, 49,95 фунтов стерлингов за м 2 , и Стены и пол

Мокрый пол против сухого пола системы отопления

Поскольку электрические системы устанавливаются непосредственно под напольным покрытием и работают независимо от вашей системы центрального отопления, они особенно полезны для установки в одной комнате или там, где уже установлен уровень пола.Проволока или маты очень тонкие (около 3 мм) и не должны вызывать проблем с разными уровнями пола — таким образом, мало нарушая существующее помещение.

Влажные системы обеспечивают циркуляцию теплой воды по пластиковым трубам, установленным под полом и подключенным к основному источнику центрального отопления. Эта система имеет тенденцию работать лучше всего, когда трубы заделаны в стяжку, поскольку это помогает рассеивать тепло, поэтому она подходит для новых конструкций пола, где на черновом полу можно разместить трубопроводы и цементную стяжку.Таким образом, влажные системы с большей вероятностью будут использоваться в новостройках и пристройках или во время крупных ремонтных работ.

Мартин Конвей, менеджер по технической поддержке Pimlico Plumbers

Какая изоляция нужна для полов с подогревом?

Тип необходимой изоляции будет зависеть от типа выбранной вами системы.

Для комнат на первом этаже и проектов реконструкции с твердым полом, системы UFH необходимо укладывать непосредственно на предварительно установленную изоляцию из пенопласта или полистирола, чтобы соответствовать строительным нормам.

Существуют также системы для твердых полов, которые включают изоляцию в их системную конструкцию, например, система Floating Floor System от компании Polypipe, в которой используются панели пола из полистирола высокой плотности, которые служат основой для труб отопления, но также улучшают изоляцию.

Для комнат наверху требуемая изоляция снова будет зависеть от выбранного вами продукта. Для этих немного более сложных систем требуются системы подогрева пола, которые можно устанавливать на полы без прочного основания, часто на подвешенных деревянных или деревянных поверхностях.Здесь мы всегда рекомендуем использовать решение, включающее изоляцию в его конструкцию, чтобы вы могли быть уверены, что изоляция идеально подходит для требований вашей системы.

Например, система подвесного пола Polypipe имеет изоляцию, специально разработанную для размещения между опорными балками, а решение модульных нагревательных панелей представляет собой систему, состоящую из предварительно сконфигурированных панелей с уже встроенной изоляцией 3 см, с панелями, которые можно просто соединить а затем установили между балками на месте.

Get Real Homes Журнал доставлен прямо к вашей двери и вашему устройству

Не можете добраться до магазинов, но не хотите пропустить последний номер вашего любимого домашнего журнала? Не волнуйтесь, когда вы подпишетесь сегодня, вы будете получать каждый выпуск журнала Real Homes прямо к вашей двери и вашего устройства.

От потрясающих завершенных проектов до новейших идей украшения, которые вы можете попробовать в своем собственном пространстве, вы найдете множество развлечений и вдохновения в каждом выпуске.
Просмотреть сделку

Является ли теплый пол лучшим вариантом для моего дома?

UFH особенно эффективен для больших пространств с открытой планировкой, особенно с высокими потолками, поскольку весь пол излучает тепло вверх, согревая ноги и создавая равномерную температуру в помещении. Это лучистое тепло также означает уменьшение сквозняков, снижение уровня влажности и количества переносимых воздухом аллергенов.

Обычно теплых полов более чем достаточно в качестве автономного обогрева. Однако его возможности часто будут определяться другими факторами, такими как напольные покрытия (см. Ниже) и уровни изоляции здания (особенно стены и окна).Вот почему расчеты теплопотерь так важны, а индивидуальные тепловые характеристики здания показывают, сколько тепла вам нужно генерировать.

Например, плохо изолированное помещение с большим количеством остекления может не отапливаться полностью, когда на улице холодно (что означает, что может потребоваться дополнительная изоляция или дополнительное отопление).

Существует ограничение на температуру пола, при которой система теплого пола может комфортно работать, поэтому это может означать, что она не подходит для очень маленьких помещений, где отношение площади пола к объему помещения невелико.

Полы с подогревом — хороший выбор для обогрева кухни, особенно гостиной открытой планировки. Он хорошо сочетается с твердым полом, который часто используется на кухне, и означает, что вы можете использовать пространство на стене для хранения вещей вместо радиаторов.

Подходит ли теплый пол для старого дома?

UFH может быть хорошим выбором для старого дома. Однако это не подходит, если исторический пол будет поврежден или фундамент подорван. Помните также, что бетонные полы и влагонепроницаемые мембраны могут нарушить равновесие конструкции, вызывая проблемы с влажностью.Альтернативный, дышащий вариант — Limecrete. Это особенно хорошо работает с полом с подогревом и включает совместимый слой изоляции.

Имейте в виду, что UFH может не иметь достаточной мощности для обогрева большого старого здания с плохой изоляцией.

Какое покрытие для теплого пола лучше всего?

Наилучшим напольным покрытием для совместимости с полом с подогревом является керамическая плитка, которая обладает прекрасными теплопроводными свойствами. В основном вам нужно что-то, что поможет быстро и быстро вывести тепло на поверхность.Камень и дерево — тоже отличные варианты; пол из смолы, хотя и не такой проводящий, как керамика, все же хорошо совместим с полом с подогревом. Бетон менее эффективен, и вы можете обнаружить, что с этим материалом ваши полы будут холоднее, чем со смолой или фарфором. Наименее подходящим напольным покрытием для полов с подогревом является любой тип коврового покрытия — на самом деле, если у вас есть ковровое покрытие, вам, вероятно, все равно не понадобится пол с подогревом.

Можно ли совместить теплый пол с водяным отоплением и радиаторы?

Комбинация обеих систем может быть ответом для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола.

Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Насколько легко контролировать теплый пол?

Специализированные элементы управления UFH жизненно важны для обеспечения комфорта, оперативности и энергоэффективности. Напольное отопление требует больше времени для нагрева и охлаждения по сравнению с радиаторами, поэтому для преодоления этого запаздывания необходимы программируемые элементы управления.

Для домашних хозяйств с нерегулярной или ограниченной заселенностью, а также для домов отдыха полезно иметь дистанционное управление, чтобы вы могли включить отопление за час или два до прибытия. Пульт дистанционного управления также пригодится, если вы забыли выключить обогрев.

Как выбрать правильную тепловую мощность

Ваш инженер-теплотехник или поставщик UFH разработает для вас систему, согласовав мощность на квадратный метр с потребностями помещения в тепле, исходя из объема, характеристик теплопотерь стен, пола , крыша, окна и вентиляция, а также напольное покрытие на ваш выбор.

Какие типы полов и черновых полов лучше всего подходят для полов с подогревом?

Лучшее напольное покрытие для использования с UFH — узнайте больше в наших руководствах

Лучший тип основания пола — это тот, который сделан из стяжки, которая полностью изолирует трубопроводы и обеспечивает плотную и проводящую среду для распространения и отвода тепла течет по трубам. Это затем позволяет использовать более низкую температуру трубы, обычно около 35 ° C, и делает систему UFH гораздо более эффективной.

Твердые напольные покрытия, в том числе каменные и керамические, являются лучшим выбором для настила полов и обеспечивают хорошую теплоотдачу.

Если вы предпочитаете пол из массивной древесины, всегда уточняйте у своего поставщика, подходит ли он для использования с UFH, или рассмотрите возможность использования инженерных деревянных панелей, которые благодаря своей конструкции имеют тенденцию быть более устойчивыми при изменении температуры. Опять же, уточните у поставщика, рекомендуется ли ваш конкретный выбор для использования с UFH.В обоих случаях имейте в виду, что температура поверхности не должна превышать 27 ° C.

Большинство высококачественных ламинатов и винила также можно использовать с UFH.

Ковры можно использовать с UFH. Тем не менее, ознакомьтесь с совокупным рейтингом ковра и подложки. Он должен быть менее 2,5 тг, чтобы система теплых полов могла работать эффективно.

Получите дополнительную консультацию по выбору ковра.

Как происходит установка теплого пола?

Системы электрического теплого пола может легко установить компетентный домашний мастер, хотя большинство проектов по-прежнему выполняется подрядчиком, например плиточником или электриком.

Большинство систем UFH укладываются на изоляцию с покрытием стяжкой. В этой ситуации прокладку трубопроводов и подключение коллекторов может выполнить любой грамотный человек.

Если вы делаете это самостоятельно, выбранная вами компания должна предоставить вам чертежи компоновки труб, а также руководства по установке или видеоролики, посвященные аналогичному проекту. Это просто вопрос следования чертежам трубопроводов — проложить каждый отдельный контур от коллектора, закрепить трубу на полу с помощью предоставленных скоб, а затем вернуть трубопровод в коллектор.Перед окончательной укладкой пола необходимо провести испытания всех укладок.

Для электрических или газовых подключений необходим квалифицированный монтажник.

Как измерить

Стандартные системы UFH имеют глубину 15-16,5 см, включают 10 см изоляции, 5-6,5 см стяжки с теплой водой или электрическими нагревательными элементами внутри, а затем отделку пола.

Может ли протекать теплый пол?

Если гвоздь случайно не вонзится в трубы на каком-то этапе, этого просто не произойдет.В полу нет стыков, а трубы спроектированы и испытаны на расчетный срок службы 50 лет при температурах и давлениях, превышающих требуемые системой.

В случае случайного повреждения отдельные трубы можно испытать под давлением, чтобы найти нужную. В деревянных полах труба обычно может быть открыта для ремонта, в то время как стяжка пола должна быть выкопана, чтобы обнажить трубу. Что касается электрических систем, то это просто подъем напольного покрытия и замена поврежденной цепи.

Есть ли гарантия на теплый пол?

Ищите системы, на которые в стандартной комплектации распространяется расширенная гарантия. Влажные системы состоят из различных компонентов, и вы можете обнаружить, что на каждую из них предлагается разная продолжительность гарантии — например, 25 лет на трубы и, возможно, два года на коллекторы. Как правило, коллекторы проще заменить, чем трубы, поэтому очень желательна длительная гарантия на сами трубы.

В случае электрических систем расширенная гарантия обычно составляет порядка одного года для термостатов, которые легко заменяются, и 10 лет для нагревательных кабелей, которые нет.Для некоторых брендов также доступны пожизненные гарантии.

При рассмотрении гарантий убедитесь, что компания, которая их поддерживает, имеет какое-то обоснование. Появился ряд онлайн-компаний, предлагающих расширенные гарантии на свои системы, но если они больше не существуют, когда система выйдет из строя, эта гарантия будет бесполезной.

Полы с подогревом по сравнению с радиаторами

Там, где стоимость является проблемой, стоимость установки теплого пола может перевесить преимущества, особенно если это связано с удалением бетонных полов и повторной стяжкой.В домах, в которых днем ​​нет людей, вам может не подойти медленный прогрев и охлаждение полов с подогревом (которое может составлять от четырех до шести часов).

Комбинация обеих систем часто может быть лучшим решением для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола. Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Система электрического теплого пола Sticky Mat от WARMUP PLC. с самоклеящимся клеем для быстрой низкопрофильной установки. От 48,92 фунтов стерлингов за м² без НДС

Существуют ли другие системы невидимого отопления?

В качестве альтернативы полам с подогревом можно рассмотреть как системы плинтусов, так и панельное отопление.

Обогрев плинтусов

Влажные или электрические системы обогрева плинтусов — отличный вариант.Влажные системы могут использоваться с тепловыми насосами, а также с обычными котлами из-за их большой площади поверхности и равномерного распределения тепла по помещению.

Прямые электрические версии проще и проще установить в зданиях, где нет газа или трубопроводов, но они более дороги в эксплуатации. Однако их быстрое время отклика и даже распределение тепла компенсируют некоторые дополнительные затраты по сравнению с другими формами электрического обогрева.

Установка системы обогрева плинтуса в типичном двухквартирном доме с двумя спальнями будет стоить от 3600 до 6000 фунтов стерлингов, хотя доступны и более дешевые варианты, доступные только для самостоятельной поставки; рассчитывайте платить от 500 до 720 фунтов стерлингов за номер.

Настенное панельное отопление

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm — это решение для помещений, где полы с подогревом не подходят, будь то ремонт или новое строительство. Их легко адаптировать для стен, наклонных потолков и сложных кровельных конструкций. Полные системы начинаются от 70 фунтов стерлингов за квадратный метр, включая коллектор, панели и элементы управления, у поставщика UFh2.

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm

(Изображение предоставлено: Variotherm)

Подробнее о отоплении:

Гидравлические системы водяного отопления — теплая вода, теплый пол, ощущение тепла

Гидравлический лучистый пол нагревает поверхности с помощью воды, протекающей по внутренним трубам.Обычные радиаторы — это не то же самое, что водяная система обогрева полов, поскольку в радиаторах используется нагретая вода для обогрева воздуха и, следовательно, обогрева помещения с помощью конвекционных потоков. С помощью лучистого напольного отопления поверхности нагреваются, и это тепло проходит через излучение, что делает систему более эргономичной динамической системы обогрева, предназначенной для обеспечения оптимального комфорта тела.

Hydronic Radiant теплый пол не нагревает воздух. Он нагревает предметы и людей, которые входят в его зону нагрева.Менее теплопотери тела на холодные поверхности и более надежный метод обеспечения тепла, так как нагретый воздух больше не расслаивается. Вместо этого есть постоянный уровень тепла.

Бесконтактные водонагреватели и безбаковые котлы

Бесконтактные водонагреватели и безбаковые котлы

представляют собой лучшие решения для экономичных высокоэффективных источников тепла. В зависимости от типа установки, тепловой нагрузки и уровня производительности, система водяного отопления для водяного отопления потребует широкого диапазона температур подаваемой воды.По запросу водонагреватели Tankless предлагают очень доступное решение для горячего водоснабжения. Несмотря на легкую конструкцию, они являются отличным выбором для низкотемпературных установок с умеренными требованиями. Если ваши потребности требуют более высоких требований к БТЕ или температуры воды, ваши потребности будут удовлетворены с помощью конденсационного котла без резервуара. Долговечная качественная конструкция, высокая эффективность и множество функций. Котел может быть более доступным, чем вы думаете.

Бесконтактные водонагреватели

также следует рассмотреть для системы горячего водоснабжения.В отличие от центрального бойлера с резервуаром для горячей воды, водонагреватели без резервуаров обеспечивают непрерывный поток горячей воды. Вместо емкости с горячей водой вода нагревается по мере необходимости. Эти водонагреватели нагревают воду по мере ее протекания через устройство и не удерживают воду внутри, за исключением того, что находится в змеевике теплообменника, обеспечивая роскошь «бесконечной горячей воды» с превосходной экономией энергии.

Pexheat может помочь вам с установкой водяного водяного обогрева пола и безбаквальных водонагревателей.Вы также можете связаться с нами по поводу принадлежностей, таких как трубки из полиэтилена для коллекторов излучающего теплого пола, и элементы управления, такие как термостаты излучающего пола. Вы также можете заполнить нашу форму запроса предложений онлайн или заполнить ее и отправить нам по факсу.

Почему вы должны использовать водонагреватель для вашей системы лучистого отопления

Следует ли вам использовать водонагреватель для лучистого отопления? Это вопрос, который задает большинство домовладельцев, когда они решают установить в своих домах лучистое отопление. Короткий ответ заключается в том, что водонагреватели очень эффективны в обеспечении энергией излучающих устройств в доме, и да, вам определенно стоит подумать об их использовании.

Есть несколько причин, по которым многие люди предпочитают использовать водонагреватель вместо бойлера для удовлетворения своих энергетических потребностей, когда речь идет о лучистом напольном отоплении. Во-первых, безбаквальные водонагреватели обходятся дешевле, чем котлы, с точки зрения монтажа и обслуживания. Для домовладельца, чем больше вы сможете сэкономить на операционных расходах, тем лучше вам будет.

Водонагреватели

Водонагреватели также экологически чистые. Важно убедиться, что вы выбираете приборы и источники энергии, которые подходят для вашего непосредственного и расширенного окружения.Однако следует учитывать, что экологически чистыми являются только качественные водонагреватели. Есть несколько дешевых вариантов, которые принесут больше вреда, чем пользы, и от них обязательно следует избегать.

Лучистое тепло работает на теплой воде. Бойлеры сделаны таким образом, что они сильно нагревают воду для радиаторов отопления. Большинству котлов требуются дополнительные компоненты, чтобы они могли производить воду при более низких температурах. Если эти компоненты отсутствуют, ваш котел может получить «холодный шок», когда вода комнатной температуры будет возвращаться обратно в котел.

Безопасность водонагревателя

Когда дело доходит до того, чтобы вода оставалась теплой без повреждений, лучше всего использовать водонагреватель. Водонагреватель спроектирован для работы при более низких температурах и даже может очень просто конденсировать дымовые газы обратно в воду. Вам не придется беспокоиться о перегреве или огромных убытках в случае повреждения вашей системы.

Это не означает, что вы должны использовать водонагреватель как ярлык для лучистого отопления.Вам следует выбирать только качественный обогреватель, сделанный из высококачественных материалов (желательно из нержавеющей стали) и эффективный.

Установка водонагревателя

При установке водонагревателя и системы лучистого отопления важно воспользоваться услугами электрика и сантехника, чтобы работа могла быть выполнена должным образом. Хотя в самой установке нет ничего сложного, необходимо привлечь кого-то с натренированным глазом и опытом, чтобы знать, что и куда нужно.

Лучистое отопление быстро завоевывает популярность как предпочтительный способ сохранить полы с подогревом. Это не только гарантирует, что вам не придется ходить по холодным полам в вашем доме, но и увеличивает стоимость вашего дома, если вы решите перепродать его. Лучистое отопление также является отличным способом снизить счета за коммунальные услуги в вашем доме, так как обогрев дома с помощью излучающей системы обходится дешевле, чем если бы вы выбрали систему принудительной подачи воздуха.

Сравнение электрического теплого пола и водяного теплого пола

Для многих преимущества теплого пола выходят далеко за рамки общепринятых фактов.Поэтому часто можно увидеть, как владельцы недвижимости вкладывают средства в эти системы для обеспечения непревзойденного комфорта как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Однако в этом процессе необходимо сделать выбор между электрическим теплым полом и водяным теплым полом — решение, которое может иметь огромное значение.

В нашем блоге на этой неделе мы расскажем о плюсах и минусах каждого решения для теплого пола и поможем определить, какая система лучше всего подходит для вашей собственности.Продолжайте читать, чтобы узнать!

Сравнение электрического теплого пола и водяного теплого пола

Теплопроизводительность

Когда дело доходит до выбора системы отопления, одним из первых факторов, которые следует учитывать, является ее теплопроизводительность.

В этом отношении водяные полы с подогревом могут похвастаться исключительно высокими уровнями нагрева, что делает их идеальной автономной системой для больших помещений. Этот факт делает ненужными дополнительные решения по отоплению, позволяя владельцам недвижимости инвестировать и поддерживать единую систему отопления в любое время.

Однако часто объединяют гидравлические решения с тепловыми насосами, учитывая низкий уровень температуры воды, необходимый для выработки тепла. Это позволяет нагревать воду за счет вытяжки воздуха за пределами дома или коммерческого здания.

С другой стороны, когда дело доходит до электрических полов с подогревом, они лучше подходят для повышения уровня комфорта в данной собственности. Хотя в этих сценариях он оказывается эффективным, его трудно использовать в качестве основного источника тепла.

Энергоэффективность

Еще одна область, в которой водяные теплые полы превалируют, — это энергоэффективность.

Учитывая, что эти системы полагаются на нагрев воды, а не на электричество, чтобы обеспечить тепло и комфорт в данном пространстве, они оказались очень эффективными. В дополнение к этому, тепло также остается постоянным в течение длительного периода времени. Когда масса объекта достигает идеальной температуры, для поддержания этого состояния требуется мало энергии.

При электрическом напольном отоплении эффективность использования энергии ниже, поскольку тепло вырабатывается за счет прямого потребления электроэнергии.

Однако одним из факторов, который работает в его пользу, является то, что отопление может работать по таймеру, что позволяет людям рассчитывать время операций и сокращать потери энергии.

Цена и экономия

Если рассматривать доступность — ключевой фактор для многих владельцев недвижимости, — в настоящее время лидируют электрические системы теплого пола.Учитывая относительно простую установку и конструкцию, затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на гидравлические системы.

Однако системы водяного теплого пола

оказываются более дорогими, не в последнюю очередь из-за сложного процесса установки.

При этом экономию на цене и расходах также следует рассматривать в долгосрочной перспективе. В связи с этим гидронные системы окупают первоначальные вложения за счет значительной экономии средств в течение срока их службы.Электрические системы, хотя и являются доступными с самого начала, дороги в эксплуатации, поскольку отопление производится за счет электричества.

Размещение в пределах объекта

Еще один аспект, в котором необходимо проанализировать эти дебаты, — это легкость, с которой оба эти решения могут быть установлены в новых и ремонтируемых объектах.

Здесь мы обнаруживаем, что электрические полы с подогревом намного проще включить в проекты ремонта. Он также относительно легко вписывается в небольшую недвижимость, что идеально подходит для многих людей, ищущих решения для отопления жилых помещений.

С другой стороны,

Гидравлические полы с подогревом — не самое простое решение для модернизации. Поэтому их удобнее устанавливать в зданиях, которые строятся с нуля. Их установка в небольших помещениях также оказывается более сложным делом, поэтому их легче разместить в больших помещениях.

Ключевые выносы

Тем, кто рассматривает варианты лучистого теплого пола в своих свойствах, есть много преимуществ, сделав правильный выбор между водяным теплым полом и электрическим теплым полом.

Однако когда нас спрашивают, какой вариант лучше всего подходит для отопления и охлаждения, мы склонны рекомендовать гидравлические системы, исходя из определенных характеристик свойств. Учитывая исключительную экономию энергии, высокую тепловую мощность и превосходную энергоэффективность, которыми обладают эти системы, зачастую не остается ничего другого, чтобы думать об обратном.

Полы с подогревом Green Leaf Alternative Solutions

Если вы живете в более прохладном месте, наличие подогрева полов — самый экономичный и экологически чистый способ обогрева вашего дома.В качестве альтернативы электрическому полам с подогревом, пол с подогревом на водной основе предлагает тем, кто хочет вести более экологичный образ жизни, вариант использования метода «зеленого» отопления. Поскольку мы проводим большую часть времени в искусственном климате, как зимой, так и летом, комфорт — это самое важное, что нужно учитывать. И предприятия, и дома могут получить выгоду от водяных полов с подогревом.

Подогрев пола, основанный на использовании подогретой воды, а не электричества, — это не только замечательно здоровый вариант, но и более безопасный вариант как для дома, так и для бизнеса. Системы теплого пола предназначены для использования в современных домах, в частности, в умных домах, которые извлекают выгоду из этой дополнительной интеллектуальной системы.

Что такое теплый пол?

Концепция обогрева дома через пол не нова, но последние разработки уступили место более экологически чистым вариантам. В целом, полы с подогревом являются наиболее экономичным способом обогрева вашего дома просто потому, что они достигают каждой части вашего дома.В отличие от индивидуальных обогревателей, полы с подогревом обеспечивают обогрев каждого этажа в доме или офисе.

Этот метод, также известный как водяное отопление, использует воду для обогрева полов, но отличается от электрического отопления только тем, что используется вода. При водяном отоплении ряд труб под досками пола или плиткой подключается к вашему водонагревателю (гейзеру), который затем обеспечивает циркуляцию теплой воды по всей конструкции. Он прост и удобен в использовании, поэтому в вашем доме или офисе будет теплая зима.

Компоненты водяного теплого пола

Как уже упоминалось, трубы используются для циркуляции нагретой воды под полом. Как правило, трубы необходимо прокладывать на этапе строительства вашего дома или офиса. В рамках «умного» зеленого строительства трубы изготавливаются из экологически безопасных материалов и рассчитаны на длительный срок службы. При установке трубы прикрепляются к полу, чтобы предотвратить движение при циркуляции воды.

Внутри коллектора установлен ряд клапанов. Здесь будут подключены трубы, а также здесь можно будет контролировать температуру в каждой комнате.

Это помогает регулировать температуру автоматически, открывая водяной контур для выпуска нагретой воды в трубы, когда температура в помещении падает ниже установленной температуры.

Для обеспечения протекания воды по трубопроводной системе в составе системы водяного теплого пола установлен насос.

Воду можно нагреть с помощью ряда источников, включая солнечные системы, газовые гейзеры, электрические элементы или тепловой насос.

Полы с подогревом отлично подходят для более прохладных помещений.

Преимущества лучистого теплого пола

При строительстве одно из лучших решений, которые вы когда-либо примете, — это установка полов с подогревом. Вот несколько преимуществ, которыми вы можете воспользоваться при установке этого метода отопления:

  1. Низкие эксплуатационные расходы

Учитывая, что трубопровод проходит под половыми досками или плиткой, важно, чтобы система требовала минимального обслуживания.После того, как система будет установлена, она будет оставаться в хорошем рабочем состоянии в течение многих лет с очень редкими повреждениями.

  1. Система энергоэффективная

Это означает, что использование системы подогрева пола не будет стоить вам больших затрат. Это большое преимущество по двум причинам; Во-первых, это означает, что ваш счет за электроэнергию будет оставаться на низком уровне (то есть, если вы не используете систему от солнечного источника энергии), а во-вторых, энергоэффективность очень хороша для окружающей среды.Напольное отопление отлично сохраняет тепло, поэтому в вашем доме или офисе, вероятно, будет дольше оставаться теплее, даже если отопление было отключено.

Хотя системы электрического теплого пола также являются энергоэффективными, если вы серьезно относитесь к экономии энергии, система водяного отопления — ваш лучший вариант.

  1. Больше комфорта

Когда ваш дом отапливается равномерно и температура равномерно распределяется по всему зданию, температура будет более естественной и комфортной.

  1. Теплый пол гигиенический

Никаких приборов, вызывающих сырость, и негде собирать пыль, полы с подогревом идеально подходят для людей, страдающих аллергией и склонных к астме. Лучистые полы с подогревом полезны для удаления пылевых клещей в доме.

  1. Подходит для всех типов полов

Полы с подогревом можно установить во всех домах, будь то плиточное отопление или деревянные полы.Пока система правильно установлена, у вас не должно быть никаких проблем со всеми преимуществами. Однако твердые поверхности оказались более эффективными в равномерном распределении лучистого тепла.

Теплый пол цена

Мы, компания Green Leaf Alternative Solutions, стремимся снизить стоимость теплого пола, чтобы большее количество людей могло позволить себе оплату подпольного отопления. Цена системы будет во многом зависеть от размера строительного объекта.Независимо от стоимости установки системы в долгосрочной перспективе вы сэкономите, поскольку ваши затраты на электроэнергию уменьшатся.

Команда Green Leaf Alternative Solutions стремится помочь людям вести более экологичный образ жизни, и мы начинаем с снабжения строительных компаний энергоэффективными водяными полами с подогревом, а также другими экономичными экологическими решениями.

Гидравлическое отопление полов — умное решение (Часть 1)

Автор Илана Кёгеленберг

Несмотря на первоначальное сопротивление распространению систем теплого пола на местном уровне, рынок коммерческой гидравлики, в частности, наконец начинает широко распространяться.

Существует два основных типа систем теплого пола: мокрые (гидронные) и сухие (электрические). Гидравлическая система перекачивает теплую воду по трубам под полом для создания тепла, в то время как электрическая система использует электрические катушки под полом для достижения тепла.

Судя по всему, внутренний рынок резко вырос, поскольку формирующийся средний класс требует комфорта полов с подогревом, наконец, принимая тот факт, что первоначальные капитальные затраты окупятся за счет экономии электроэнергии по сравнению с менее эффективными способами отопления.

Хотя южноафриканский рынок электрического теплого пола существует уже довольно давно, именно с точки зрения гидравлических систем ситуация действительно улучшилась за последние пять лет или около того, особенно в коммерческих и промышленных применениях.

Клетки для кур, больницы, крокодиловые фермы, модные отели и даже просто встроенное домашнее отопление — возможности огромны.

Мы беседуем с различными отраслевыми игроками, от подрядчиков и монтажников до поставщиков и производителей, чтобы получить несколько советов о том, что можно и чего нельзя делать с подогревом полов.Вот что сказали эксперты…

Фигуры

Согласно отчету об исследовании Global Market Insights, в 2016 году мировой рынок напольных покрытий составил 4 806,53 миллиона долларов США, при этом в ближайшие пару лет прогнозируется значительный рост. К 2024 году объем рынка водяных теплых полов должен превысить 5 миллиардов долларов США.

Их исследования делят мировой рынок следующим образом (данные за 2016 год):

  • Электрический : 38,22%
  • Гидроник : 61.78%

В разбивке по регионам Африка (как всегда, сгруппированная вместе с Ближним Востоком) составляет лишь около 2% рынка. Это цифры:

  • Европа: 47,30%
  • Северная Америка: 25,14%
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: 23,32%
  • Ближний Восток и Африка (MEA): 2,14%
  • Латинская Америка: 2,10%

В официальном отчете о росте доходов говорится: «Повышение осведомленности потребителей о вопросах энергосбережения, наряду со значительным увеличением городского населения, увеличит рынок теплых полов.

«Снижение капитальных затрат вместе с развитием технологий еще больше дополнит отраслевой ландшафт. Рост потребления энергии, особенно в жилищном секторе, увеличит спрос на продукцию ».


Схема установки гидравлических трубопроводов имеет решающее значение, поскольку в отличие от электрического теплого пола тепло распространяется по трубе постепенно. Таким образом, рисунок играет большую роль в обеспечении равномерного обогрева помещения.Кредит: Warmup


Почему теплые полы?

Важно отметить, что системы напольного отопления являются лучистыми, что означает, что они не нагревают и не перемещают воздух. Вместо этого излучение непосредственно нагревает предметы внутри и саму среду, например стены, столы, стулья и, конечно же, людей.

Полы с подогревом также позволяют скрыть их от глаз. В отличие от других типов обогревателей, они не занимают пространство на стене и не влияют на то, где можно разместить мебель, поскольку они скрыты под полом.Поскольку они распространяются по всей площади, рядом с обогревателем и вдали от него нет теплых и холодных пятен.


Выполняется установка теплых полов в доме. Кредит: Технический дворецкий


Несмотря на то, что полы с подогревом часто получают плохую репутацию в Южной Африке, на самом деле это наиболее эффективный вид отопления, объясняет Рэй Тьюсон, управляющий директор Warmup, местного производителя и поставщика систем теплого пола.«Кроме того, это не только эффективно, но и не имеет себе равных по уровню комфорта по сравнению с другими видами отопления», — говорит он.

Альби Шредер из Pioneer Floor Heating соглашается: «Системы теплого пола — намного более энергоэффективный способ обогрева, поскольку тепло поднимается естественным образом», — объясняет он. «Как только вы начнете использовать другие формы конвекционного отопления, вам потребуется на 15–20% больше энергии для достижения того же уровня комфорта, что и для получения тепла от пола».

Schröder работает в этом районе и участвует не только в заключении контрактов и установке, но и в производстве и поставке продукции.Он говорит, что они стали свидетелями определенного роста популярности систем водяного теплого пола. «Hydro существует около 12–15 лет на местном уровне. Но на самом деле только за последние пять лет рынок гидравлического теплого пола резко вырос. Не только коммерчески, но и внутри страны », — поясняет он.

Переход к медленному запуску

Почему тогда в Южной Африке так много очевидных преимуществ, почему полы с подогревом не пользуются большей популярностью?

Самым большим сопротивлением гидроэнергетике было то, что первые компании, которые привезли ее в страну, не установили ее правильно, и с тех пор она имеет плохую репутацию.«До недавнего времени архитекторы все еще сомневались, действительно ли работают водяные полы с подогревом», — говорит Шредер. «С самого начала это было большой проблемой. Людей также беспокоят утечки, и было сопротивление. Но сейчас медленно, но верно архитекторы к этому привыкают, — говорит Шредер.


Важно, чтобы длина трубопровода в гидравлических контурах не превышала 100–120 м, чтобы предотвратить потери тепла и падение давления. Кредит: Pioneer

.


Вольфганг Штер из EcoSmart, компании, специализирующейся на комплексных решениях в области отопления, соглашается.Поначалу было сложно выйти на рынок, особенно с использованием пеллетных котлов в качестве источника тепла (на чем они специализируются). «Архитекторы не хотели рекомендовать продукцию своим клиентам. К клиентам нужно было обратиться напрямую и убедить их в том, что продукты отличные и экономичные. Для нас котлы, работающие на биомассе, и отопительная комбинация становятся все более популярными, и, наконец, многие архитекторы начали их уточнять. Однако вначале это был медленный прогресс ».

EcoSmart также вышла на коммерческий и промышленный рынок в этом году.Таким образом, Stöhr сосредоточился на встречах с инженерами по всей стране, чтобы поговорить с ними о продукте. «Из примерно 100 инженеров, архитекторов и инспекторов, которых я видел, только двое даже знали, что существует вариант котла, работающего на биомассе, интегрированного с водяным водяным теплым полом!» — говорит Штер.

«Полы с подогревом» сейчас определенно набирают популярность, — говорит Штер. «Единственная причина, по которой люди все еще устанавливают электричество, заключается в том, что они не знают, что доступны лучшие варианты.”

Стоимость — большой вопрос. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается рынок отопления, заключается в том, что большая часть населения, особенно внутреннего, не может позволить себе этот продукт, объясняет Нил Бритц из Crown Technologies, специалистов по контрактам на ОВК. «И поскольку он нужен нам всего несколько месяцев в году (в отличие от Европы и более холодного климата), он рассматривается как предмет роскоши, а не как обязательная вещь. Но это медленно меняется, так как улучшения в системах пола заметно увеличиваются.”

Существует неправильное представление об отоплении на рынке, — объясняет Тьюсон. «Хотя отопление в Южной Африке обычно используется только в течение трех месяцев в году, оно рассчитывается как годовая стоимость, включая ее вместе с затратами на охлаждение кондиционирования воздуха». Из-за этого все типы лучистого электрического теплого пола считаются дорогостоящими в эксплуатации, и люди вместо этого тратят деньги на менее энергоэффективные отопительные решения, такие как масляные обогреватели, электрические барные обогреватели, газовые обогреватели и сплит-блоки кондиционирования воздуха, а не инвестируют в более долгосрочное и более эффективное решение для отопления дома.

«Даже если клиент не может позволить себе гидравлическое решение, важно посоветовать ему установить электрический лучистый пол с подогревом, поскольку он все еще более эффективен и рентабелен, чем любой из альтернатив», — объясняет Тьюсон.

Гидравлическое и электрическое

«До повышения цен на электроэнергию в Южной Африке все использовали электрические полы с подогревом», — объясняет Штер. «Большинство людей до сих пор не знают, что существует альтернативное решение — водяные полы с подогревом.«Это означает, что многие люди устанавливают электрические полы с подогревом на больших площадях, но никогда не используют их, потому что это слишком дорого в эксплуатации.

Когда дело доходит до выбора между водяными и электрическими системами теплого пола, у обеих есть свои плюсы и минусы. Упрощенная, электрическая предлагает меньшие капитальные вложения, но гидравлическая система намного дешевле в эксплуатации.

Таким образом, электричество предпочтительнее для небольших помещений, в то время как гидросистема подходит для больших помещений и особенно приложений, требующих круглосуточного отопления.Когда дело доходит до небольших помещений, таких как ванная, где отопление требуется только в течение трех месяцев в году, электричество обойдется дешевле.


По возможности коллектор должен быть централизованным, чтобы избежать длинных подводящих и обратных подводящих труб. Кредит: Pioneer

.


«Гидравлический теплый пол не подходит для небольших помещений», — соглашается Шредер. «Это не стоит затрат». Он говорит, что, как правило, для всего, что превышает 100 м 2 , гидроника начинает иметь смысл, а текущие расходы начинают уравновешивать первоначальные вложения.Но как только вы опускаетесь ниже 100 м 2 , затраты возрастают в геометрической прогрессии.

Важно отметить, что для модернизируемых применений, вероятно, лучше всего подойдет электрический пол, поскольку для гидроники требуется дополнительная высота пола примерно на 40–50 мм, что повлияет на все уровни здания, включая двери и лестницы.

Хотя в настоящее время около 90% продуктов, которые Warmup продает на местном рынке, по-прежнему предназначены для электрических систем теплого пола, гидравлическая часть быстро растет, особенно на коммерческом и промышленном рынках, — объясняет Тьюсон.

Pioneer Floor Heating производит и устанавливает водяные и электрические системы теплого пола по всей стране. Шредер объясняет, что они начали с электричества, поскольку гидроника была недоступна на местном уровне, а цена на электроэнергию по-прежнему была незначительной. Но в наши дни около 70% их бизнеса — это гидравлические системы.

Хотя Pioneer по-прежнему ежемесячно перемещает около 450 кВт электрического оборудования в Йоханнесбурге и его окрестностях, он объясняет, что это больше для бытовых и небольших систем точечного отопления.

«Гидравлическая система, безусловно, является лучшей системой из имеющихся как по комфорту, так и по эксплуатационным расходам», — говорит Штер. «Экономия, полученная за счет эксплуатационных расходов в течение длительного периода, обычно не менее 50 лет (при использовании лучших систем), намного превышает экономию на затратах на установку».

Стоимость установки водяного отопления может быть дополнительно снижена при установке интегрированной системы котла на биомассе для всех нужд горячего водоснабжения, а также для обогрева бассейна, джакузи, радиатора, полотенцесушителя или фанкойла.

Приложения

По словам Шредера, помимо обычного домашнего применения, возможности для теплых полов огромны.

Pioneer участвовал во многих коммерческих проектах, включая строительство башни PwC в Мидранде, расширение торгового центра Rosebank Mall, Freedom Park, некоторых правительственных зданий и даже трубопроводных контейнеров для доставки в жилые помещения. В настоящее время они заняты размещением персонала больницы Brits Hospital, которая может похвастаться более чем 86 км трубопроводов только для гидравлической системы.


Чем больше у вас петель, тем больше должен быть коллектор и тем больше вам потребуется приводов и оборудования. Кредит: Crown Technologies


Они также участвовали в обеспечении полов с подогревом для Woolworths. Но здесь тепло генерируется за счет рекуперации тепла, практически бесплатно, так как нет источника тепла. Тепло генерируется как побочный продукт транскритической холодильной установки CO 2 . Горячий CO 2 , генерируемый холодильной установкой, направляется через теплообменник, который генерирует горячую воду, которая закачивается обратно в систему пола.Таким образом, единственные эксплуатационные расходы связаны с циркуляционным насосом.

Команда Crown Technologies цитировала все что угодно, от студий йоги до ферм бабочек и всего, что между ними. По словам Бритца, поскольку тепло поднимается от пола, он особенно хорошо работает в приложениях с большими открытыми площадями и пространствами с двойным объемом, например, в аэропортах.

Электрический обогрев особенно хорошо работает в птичниках, — объясняет Тьюсон. Они уже много лет поставляют продукцию в несколько инкубаториев, что значительно снижает уровень смертности суточных цыплят.Традиционно устанавливают большой источник тепла, и цыплята ютятся вокруг него, когда становится холодно, а затем половина из них умирает от обезвоживания в течение первой недели. Поэтому вместо этого они установили полы с подогревом, и это не только предотвратило гибель цыплят, но и сдвинуло дату забоя на неделю, так как теперь они могли кормиться днем ​​и ночью.

Leave a Comment

Наружная отделка дома из бруса варианты: виды отделки, плюсы и минусы – «Е-ТЕРЕМ»

Наружная отделка дома из бруса: утепление и облицовка сайдингом?

Наружная отделка дома из бруса – это непременный процесс, позволяющий сделать красивое и долговечное строение, стены которого будут надежно защищены от многочисленных атмосферных воздействий. Каждый владелец желает облагородить свой дом, а также хорошо обезопасить от негативных факторов. Поэтому выбору материала, которым можно обшить дом из сруба снаружи, уделяется много внимания.

Особенности отделки фасада дома из бруса

Внешняя отделка дома из бруса обладает определенными нюансами. Не следует приступать к данным действиям сразу после его возведения, поскольку важно подождать как минимум год, чтобы произошла усадка строения. Поэтому наружная отделка брусового дома обычно проводится спустя два года после его строительства. Если нет возможности ждать так долго, то допускается выполнять отделку ранее, но при этом важно, чтобы облицовочный материал был как можно более легким.

Если было принято решение подождать с облицовкой, то сруб или рубленый дом, а также брусовые строения важно отшлифовать, после чего все стены покрываются качественными защитными составами, а далее наносится лак. Важно грамотно определиться с тем, чем покрасить дом из бруса и выбрать герметик для бруса. Надо выбирать только такие средства, которые специально предназначаются для данных сооружений.

Чем отделать дом из бруса снаружи? При выборе материала учитываются важнейшие особенности:

  • покрытие должно обеспечивать великолепную защиту деревянных стен от возможного попадания влаги, которая считается губительной для этого материала;
  • обязательно формируется защита от изменения температуры или влажности;
  • не допускается постоянное воздействие на стены дома ультрафиолетовых лучей;
  • отделка домов из бруса снаружи должна проводиться только материалами, обладающими прекрасным показателем паропроницаемости, поскольку иначе будет образовываться конденсат, остающийся в древесине, поэтому он может стать источником появления плесени или гниющих участков.

Обшить дом из бруса снаружи допускается разными облицовочными материалами, но наиболее часто выбираются следующие варианты:

Если стены дома обладают незначительной толщиной, то желательно одновременно с отделочными работами производить их утепление, поскольку это позволит повысить теплоизоляционные параметры всего строения, поэтому затраты на его обогрев будут существенно снижены.

Основные популярные виды отделки домов из бруса

Поскольку многие владельцы таких домов предпочитают естественный внешний вид древесины, то для отделки брусового дома снаружи очень часто используется деревянная вагонка или блок хаус. Навесной фасад дома своими руками из этих материалов создается очень часто. Они производится из опилок деревообрабатывающей промышленности. Блок хаус выпускается в специальных панелях, оснащенных шипами и пазами, поэтому отделывать стены строения можно своими силами, так как этот процесс является упрощенным и не занимающим много времени.

К плюсам данных материалов относится доступная цена и легкость работы, а также получаемая обшивка домов из бруса снаружи отличается высокой практичностью. Однако поскольку в процессе производства используется натуральная древесина, то все недостатки этого материала имеются и у вагонки.

Виниловый сайдинг. Из этого материала так же получаются навесные фасады. Облицованный с помощью него дом будет выглядеть современно и красиво, поскольку материал выпускается в многочисленных фактурах и расцветках. Отделка фасадов домов из бруса виниловым сайдингом используется очень часто, поскольку материал практичен и долговечен, доступен по цене и прост в уходе, стоек перед воздействием ультрафиолета и надолго сохраняет свой непревзойденный внешний вид. Он не подвергается горению и прост в монтаже.

Термопанели. Данные элементы считаются интересным решением для любого строения. Сделанный по уникальной технологии материал не требует дополнительного утепления для дома из бруса, поскольку в его структуре уже имеется специальная термоизоляционная прослойка, обеспечивающая прекрасную защиту строений от холода. Утеплить бревенчатый дом снаружи с помощью таких термопанелей очень просто, а также они обеспечивают повышение звукоизоляционных параметров строения. Выпускаются в многочисленных расцветках и просты в монтаже. Обладают небольшим весом, поэтому не оказывается существенная нагрузка на фундамент дома. Однако данные панели являются дорогостоящими.

Облицовка кирпичом домов из бруса считается достаточно популярной. Получается красиво отделанный дом, который отличается долгим сроком службы и прекрасной защитой стен от разных негативных факторов. Однако сам процесс считается сложным, поэтому обычно приходится прибегать к помощи специалистов. Дополнительно важно заранее убедиться, что фундамент выдержит такое серьезное воздействие.

Отделка с помощью камня или плитки. Отличается долговечностью и стойкостью перед изменением температуры. Материалы выпускаются в разных фактурах и расцветках, а также являются прочными и обладают низким показателем влагопоглощения. Украсить бревно с их помощью достаточно сложно, поэтому обычно новичок не справляется с этой работой. Также стоимость такой облицовки является высокой, как и вес.

Таким образом, чем лучше обшить дом, решает сам собственник сооружения, который должен ориентироваться на свой опыт работы, имеющиеся финансовые возможности и свои предпочтения.

Технология обшивки дома из бруса

После выбора качественного материала важно произвести грамотные работы по обшивке строения. Для этого выполняются некоторые последовательные и достаточно простые этапы, заключающиеся в последовательных действиях:

Обработка стен. Производится их шлифовка, причем для этого рекомендуется пользоваться грубой наждачкой, а торцы и пазы обрабатываются болгаркой. Если имеются грибки или плесень, то они убираются особыми растворами с антисептиками. Далее выбирается специальный защитный красящий состав, которым покрываются все стены строения.

После следует утеплить брусовой дом снаружи. Работа зависит от ровности имеющихся стен. Если они являются ровными и чистыми, то крепить теплоизоляционные материалы в виде плит или рулонов можно непосредственно на стены. При этом допускается пользоваться даже напыляемой теплоизоляцией. Если предполагается создавать навесные фасады, то перед тем, как правильно утеплить бревенчатый дом, необходимо сделать каркас, в ячейки которого плотно вставляется выбранный утеплитель. Он дополнительно фиксируется к стене специальными крепежами, не нарушающими его целостность. Рекомендуется создавать сразу два слоя, чтобы избежать возможных мостков холода. Если разобраться в том, как правильно утеплить дом из бруса снаружи, то получится строение с высокими теплоизоляционными параметрами.

Облицовка. Выполняемая работа полностью зависит от выбранного материала. Если используются разные панели, то они фиксируются к заранее сделанной обрешетке. Кирпич и плитка обычно прикрепляются непосредственно к стенам.

Таким образом, если тщательно разобраться в том, какие материалы выбрать и как сделать фасад дома, отличающийся долговечностью, надежностью и высокими параметрами, то никаких проблем не возникнет в процессе его создания. При этом обеспечивается увеличение срока службы дома из бруса.

Похожие статьи

Варианты отделки дома из бруса

Большое количество людей предпочитают строить свой загородный дом из древесины. Материалом для стен в этом случае служит бревно или брус. Это и не удивительно, ведь деревянное жилье бесспорно является самым экологичным, практичным, удобным в строительстве и достаточно долговечным. Сложить сруб из бруса и подвести его под крышу не отнимает много времени. Квалифицированная бригада сделает это за пару недель. Совсем другое дело наружная и внутренняя отделка построенного жилья. Приступить к выполнению отделочных работ приходится не ранее, чем через год. Это связано с тем, что дома из древесины дают очень большую усадку. Спешка в данном случае совершенно неуместна, так как может привести к деформации отделочного материала и созданных конструкций.

Брусовой дом без отделки смотрится неказисто

Особенности проведения отделочных работ на брусовых домах

Свойства деревянных срубов таковы, что их усадка может продолжаться несколько лет. Продолжительность зависит от типа бруса, вида герметизирующей прокладки между венцами, способа крепления бруса между собой. Сразу после строительства все деревянные детали должны быть отшлифованы и покрыты антисептическим составом. Пропитку нужно повторить еще через два года, чтобы антисептический эффект был максимальным и брус не начал портится под воздействием атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения солнца. По этой причине не рекомендуется отделывать дом через год, а лучше сделать это через 2 года, когда все антисептические работы будут окончены.

Стоит заметить, что при строительстве жилых домов чаще всего используется брус с сечением 150х150 мм. Этого недостаточно для комфортного проживания в зимний период, ведь норматив по толщине стен из древесины – 40 см. Такая роскошь вряд ли позволительна. Поэтому для обеспечения комфортного микроклимата в условиях холодной зимы нужно отделать стены утеплителем и декоративными изделиями. Благо выбор современных материалов для этой цели очень разнообразен.

Дом из профилированного клееного бруса вообще не нуждается в наружной отделке

При выборе отделочного материала большинство людей опираются на свои предпочтения в стилистике декорирования. Тот, кто хочет оставить в силе очарование деревянного дома, приобретает вагонку или блок-хаус, который достаточно удачно имитирует натуральное бревно. Любители современного дизайна скорее остановятся на следующих вариантах:

  • Виниловый или металлический сайдинг.
  • Кирпичная кладка.
  • Современные термопанели.
  • Панели из фиброцемента.
  • Различного рода штукатурные смеси.

В зависимости от выбранного материала, варианты отделки дома из бруса бывают двух видов:

  • С помощью монтажа навесных фасадов.
  • С использованием штукатурки или других пластичных растворов.

Рассмотрим более подробно разные способы отделки.

Навесные фасады под дерево

Если вы хотите сохранить натуральный древесный облик своего дома, то самыми удачными отделочными материалами для этого являются вагонка и натуральный блок-хаус. Они придают неповторимый естественный колорит и шарм строению, а также помогают скрыть под собой различные коммуникации и дефекты поверхности. Долговечность этого материала вполне достаточная для жизни одного-двух поколений. Древесина обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными качествами. Примечательно, что вагонка является единственным материалом для навесных фасадов, который применяют не только в наружной, но и во внутренней отделке.

Дом, отделанный вагонкой

Технология распиловки вагонки такова, что ее профиль имеет стандартные соединения с шипами и пазами, а также выемки для вентиляции. Это помогает без труда монтировать рейки на обрешетку без зазоров, создавая вентилируемую поверхность, что минимизирует появлению сырости, плесени и грибка. Делают вагонку как из хвойных, так и из лиственных пород древесины. Для наружной отделки оптимальным является использование изделий именно из хвойных деревьев: сосны, лиственницы, ели или кедра. Это обусловлено высоким содержанием смолы, которая лучше всяких антисептиков предохраняет древесину от внешнего воздействия неблагоприятных природных факторов.

При всех своих достоинствах вагонка может иметь некоторые недостатки, как раз в силу своего природного происхождения. Это могут быть различные дефекты в структуре древесины. Поэтому при покупке этого материала стоит обращать пристальное внимание на следующие нюансы:

  • Направление распила должно быть строго вертикальным, а количество сучков – минимальным. Края всех реек обязаны быть ровными, а поверхности не похожими на винт вертолета.
  • Большую важность имеет степень просушки материала. Недостаточно сухая вагонка со временем дает заметную усадку, образуя ощутимые щели, а слишком пересушенная может просто растрескаться уже при монтаже.
  • Планки вагонки должны быть однотонными без синевы и различных пятен. Их наличие говорит о глубинном поражении древесины грибком.
  • Цвет вагонки обязан соответствовать породе дерева, из которого она изготовлена.

Блок-хаус по сути является той же вагонкой, только по внешнему виду имитирующей бревно. Лицевая часть этого материала копируют форму бревна или даже бруса. Монтаж блок-хауса не вызывает никаких затруднений и производится достаточно быстро. Кроме того, под него, так же, как и под вагонку можно поместить любой утеплитель. Технология монтажа блок-хауса такова, что в случае повреждения можно заменить любой элемент фасада, не прибегая к демонтажу соседних. Панели этого материала тоже имеют шипы и пазы на торцах, что дает возможность осуществлять монтаж без образования щелей.

Блок-хаус прекрасно имитирует бревно

Для имитации бревна лучше всего подходит сосна и лиственница. Изделия хорошо сушат и пропитывают специальными антисептическими средствами, которые позволяют не только защитить фасад от гниения и деформации, но и снижает степень подверженности возгоранию. Это делает фасады из блок-хауса очень надежными и долговечными. Навесные фасады из натуральной древесины сами по себе очень привлекательны и декоративны. Для дополнительного украшения фасада можно применять резные элементы, отделку натуральным камнем в некоторых местах, декоративную штукатурку или металл.

Искусственные материалы в изготовлении навесных фасадов

Тот, кто желает придать своему деревянному дому современный облик скорее всего остановится на каком-то из искусственных фасадных материалов. Чаще всего это металлический или виниловый сайдинг. Он не теряет свою популярность в народе, благодаря очень востребованным качествам:

  • Вес материала очень небольшой, что дает возможность обшивать им фасад дома на слабом фундаменте.
  • Прочность сайдинга достаточная, чтобы противостоять природным явлениям и механическому воздействию.
  • Материал способен выдерживать температурные перепады в достаточно широком диапазоне, а также воздействие атмосферных осадков.
  • Качественный металлический сайдинг не выгорает на солнце. Этого нельзя сказать о дешевом виниловом.
  • Очень большой выбор цветов.
  • Любой, даже виниловый сайдинг, не горюч.
  • Он не нуждается в сложном уходе или дополнительной обработке.

Сегодня особенно популярна стала такая разновидность винилового сайдинга, как декоративные фасадные ПВХ панели. Они могут прекрасно имитировать мрамор, природный камень, гранит, кирпичную кладку. Такие панели не только красиво смотрятся на фасаде, они еще и легко монтируются, моются и обладают прекрасной устойчивостью к химическим воздействиям.

Дом с фасадом из металлосайдинга

Металлический сайдинг делают из оцинкованной стали, поэтому он обладает большим весом, чем виниловый. По этой причине для его использования надо быть уверенным в прочности фундамента деревянного дома. Зато этот материал является самым долговечным и пожароустойчивым среди изделий подобного рода.

Термопанели являются весьма надежным материалом. Их основой служит полиуретан, который покрыт клинкерной плиткой. Такая конструкция позволяет производить вместе с облицовкой и утепление дома из бруса. Клинкерная плитка не подвержена выгоранию и деформации, а также имеет большую вариативность типов поверхности. Такой материал очень прочен и не поддается воздействию грибков, плесени и микроорганизмов. Монтаж термопанелей осуществляется на каркас или специальные направляющие бесшовным способом.

Стены из термопанелей

Отделка брусового дома возможна и с помощью панелей из фиброцемента. Они производятся в обширной цветовой гамме, отлично выдерживают влияние окружающей среды, практичны и долговечны. Крепят фиброцементные плиты саморезами к деревянной стене. Их стандартный размер составляет 0,9 х 3 м.

Фиброцементные плиты

Отделка дома из деревянного бруса фасадным кирпичом осуществляется лишь после полной усадки. Ее нужно предусматривать заранее, позаботившись о прочном основании под кладку. Несмотря на достаточно высокую стоимость такого вида отделки, многие ее предпочитают по следующим причинам:

  • Значительно улучшается теплосбережение.
  • Снижается опасность возникновения пожара.
  • Усиливается прочность и увеличивается срок службы дома.
  • Создается декоративность дома.

Кладку облицовочного кирпича делают так, чтобы между деревянными стенами и кирпичом оставался зазор. Это создает вентилируемый фасад, что предохраняет древесину от гниения. Дополнительно в этот зазор может быть уложен листовой утеплитель.

Оштукатуривание стен деревянного дома

Еще один способ отделки брусового дома – это его оштукатуривание. Такой способ называют «мокрой» облицовкой. Наносят штукатурку на заранее подготовленный каркас с армирующей сеткой. Она нужна, чтобы штукатурка не отслоилась от стен. Наружная отделка деревянного дома может реализовываться с применением нескольких видов штукатурных смесей:

  • Акриловой.
  • Минеральной.
  • Мозаичной.

Минеральная штукатурка вырабатывается на основе обычного портландцемента. Кроме него в ее состав входят гидрофобные компоненты для пластификации. Эта штукатурка прекрасно подходит для выполнения наружных работ. Ее единственным недостатком является наличие единственного светло-серого цвета.

Акриловая штукатурка также подходит для внешней отделки. Благодаря своей гидрофобности она имеет влагоотталкивающую способность, устойчива к разным механическим воздействиям, обладает неплохим выбором расцветок. Ее недостаток – повышенная проницаемость для водяного пара, что гарантирует естественный воздухообмен между деревянными стенами и окружающей средой, но в то же время сокращает срок эксплуатации акриловой штукатурки. Мозаичная штукатурка включает добавки из мраморной или кварцевой крошки. Данный состав обеспечивает высокую декоративность фасадам, а также надежную защиту от влияния внешних негативных факторов.

Нанесение штукатурки на деревянные стены

Стоит отметить, что в отличии от навесных фасадных конструкций, произвести оштукатуривание поверхности деревянных стен неспециалисту достаточно проблематично. Поэтому, если вы ничего не смыслите в этом, лучше нанять профессиональных штукатуров или выбрать другой способ отделки.

Внутренняя отделка стен дома из бруса

В отличии от наружной отделки, внутренняя не предполагает такого большого разнообразия. К материалам для внутренней отделки предъявляется ряд требований: экологичность, отсутствие вредных испарений, эргономичность, удобство монтажа и возможность регулярного обновления поверхности.

Пожалуй, самым распространенным материалом для отделки деревянных стен внутри дома является гипсокартон. Работать с ним одно удовольствие. Листы настолько гибкие и податливые, что из них можно вырезать практически любую форму. На него можно нанести абсолютно любое финишное покрытие. Монтируют гипсокартон на каркас или непосредственно на стены. Первый способ предпочтительнее, так как позволяет соблюсти идеальную ровность стен, а также дает возможность скрыть под собой проводку и различные инженерные коммуникации.

Еще одним материалом для внутренней отделки брусовых стен является все та же штукатурка. Ее нанесение такое же, как и на внешних стенах, но разнообразие видов гораздо больше. Здесь может присутствовать и декоративная венецианская штукатурка и обычная, на которую впоследствии нанося финишное покрытие в виде обоев или окраски.

Не исключена и отделка внутренних стен вагонкой, но это уже на любителя, так как слишком много древесины по душе не всем.

Таким образом, деревянные брусовые стены никак не ограничивают применение любых фасадных материалов. Выбор вариантов сегодня очень широкий, поэтому в нем нужно руководствоваться своим вкусом и целесообразностью.

Внешняя отделка брусовых и каркасных домов

Внешняя отделка дома – не только дело вкуса и эстетики. Выбирая материал для оформления фасада, нужно обратить внимание на его прочность, устойчивость к воздействию влаги, ветра, солнечных лучей и морозов, теплоизоляционные свойства. На рынке представлено множество вариантов отделочных материалов для декорирования фасадов. Главное – не ошибиться в выборе. Тогда дом долгое время будет радовать глаз своим презентабельным внешним видом и будет надежно защищен от негативных воздействий окружающей среды.

Какие же материалы для облицовки наиболее популярны?

Если вы хотите сохранить естественный «древесный» облик вашего дома, выбирайте для наружной отделки натуральные материалы:

— Вагонка (тонкая профилированная доска). Во времена технического прогресса ее использовали для дополнительной обшивки железнодорожных вагонов, отсюда и произошло название.  Сегодня вагонка пользуется большим спросом в строительстве и отделке.

Облицовочная доска может быть изготовлена из хвойных и лиственных древесных пород. Для внешней отделки рекомендуют использовать ель, сосну, лиственницу, кедр. Благодаря высокому содержанию смол, они меньше подвержены процессам гниения и достаточно влагостойки. Из лиственных пород предпочтение лучше отдать ольхе.

Выделяют 4 сорта вагонки. Они отличаются друг от друга по визуальному признаку:

— сорт Экстра — самого высокого качества;

— сорт А — нет гнили, «синевы», возможно наличие светлых сросшихся сучков;

— сорт В – допускает несросшиеся сучки и смоляные карманы;

— сорт С – самый низкий, с «синевой» и прочими дефектами.

Еще один признак, по которому различают вагонку – степень влажности древесины. Идеальный показатель – в пределах 10-15%. Он достигается на производстве при помощи сушильной камеры. При влажности ниже этой нормы могут выпадать сучки и появляться щели, при повышенной влажности древесина может разбухнуть и деформироваться, дать синеву.

Крепится вагонка к обрешетке, доски фиксируются друг к другу при помощи замковых соединений («шип-паз»).

Возможна вертикальная и горизонтальная установка. Самой востребованной считается евровагонка с желобками для вентиляции и широким шпунтом, который защищает стыки от появления щелей в процессе усушки.  Толщина такой доски — 12,5 мм, длина варьируется от 1,5м до 6м, ширина – 60мм до 1,5м.

— Блок-хаус. Это та же доска, только с закругленной плоскостью. Своим внешним видом она имитирует оцилиндрованный брус. Выглядит такая отделка очень колоритно, в стиле традиционных старорусских срубов.

— Имитация бруса (фальш-брус). Еще одна разновидность вагонки из хвойных пород. Только эти доски значительно толще (20-40мм) и шире (от 130мм). После такой отделки ваш дом нелегко будет отличить от брусового. Кроме того, значительно повысится его тепло- и звукоизоляция.

 

Любой «природный» материал смотрится дорого и эстетично. Дерево — прочное, паропроницаемое и экологически чистое. Но не стоит забывать о том, что без специальной защиты древесина недолговечна. До начала монтажа каждый элемент необходимо тщательно обработать профессиональными составами, чтобы снизить риск возгорания, повысить устойчивость к влаге и ультрафиолету. Обязательно используйте и антисептики для защиты от насекомых. Важно! Обработку нужно периодически повторять и в процессе эксплуатации дома.

Из искусственных облицовочных материалов наибольшим спросом пользуется виниловый (пластиковый) сайдинг. Этот бюджетный вариант отделки смотрится привлекательно и аккуратно.

Выбор материала по цвету и текстуре очень разнообразный, вы можете приобрести панели, имитирующие дерево, кирпич, декоративный камень.

Сайдинг быстро и легко монтируется. Он не горит, не боится влаги, коррозии и перепада температур, его не нужно обрабатывать и обслуживать впоследствии. Из минусов стоит отметить низкую устойчивость к физическим воздействиям (например, удары или град) и высокие расценки на комплектующие.

Конечно, вышеуказанные материалы – это далеко не все варианты, которые используют для облицовки. Обшить дом можно и клинкерной плиткой (имитирующей кирпич), натуральным камнем, металлическим или виниловым блок-хаусом, нанести декоративную штукатурку («мокрый» фасад), выбор ограничен исключительно вашей фантазией и бюджетом. Старайтесь выбрать материал не только красивый, но и практичный.

Компания «Вуд-брус» качественно выполнит наружную отделку любыми материалами по вашему заказу.

Когда можно начать отделочные работы?

В доме, построенном по каркасной технологии, отделку можно выполнять сразу же после сбора коробки.

В конструкциях из профилированного бруса работы выполняют не ранее, чем через 1-2 года, так как в процессе высыхания дерево дает усадку (уменьшается в объемах).  Спешка в данном случае скорее всего приведет к потере денег, времени и сил, потому что любая отделка может растрескаться или деформироваться. Скорость усадки зависит от способа первичной сушки древесины (естественная или камерная), сечения бруса, технологии сборки и ряда других факторов.

Нужно ли утеплять фасад перед облицовкой?

Как правило, каркасный дом редко требует дополнительного утепления фасадов, ведь он изначально  строится по принципу «термоса».

Для утепления брусового дома снаружи наиболее эффективны базальтовые плиты. Состоят они из спрессованных минеральных волокон на основе камня.

Из преимуществ стоит отметить:

— отличные тепло- и звукоизоляционные свойства

— негорючий

— устойчивый к влаге, холоду и механическим воздействиям, паропроницаемый

— экологичный

— легко устанавливаются

Плотность материала должна быть не менее 90-135 кг на кв.м (для того, чтобы со временем он не «сполз» с вертикальной стены).

Монтаж осуществляется поэтапно:

1)      На стены вертикально устанавливается обрешетка (с шагом 60 см)

2)      Снизу прикрепляют бруски для поддержки материала

3)      Между обрешеткой дюбель-гвоздями с широкой шляпкой крепят базальтовые плиты

4)      К обрешетке строительным степлером монтируют гидроизоляционную мембрану

5)      Для создания воздушной прослойки сверху крепится контррейка

6)      И завершающий слой – облицовочный материал

Такой метод утепления – практичный и надежный. Цены на базальтовые плиты чуть выше, чем на минеральную вату, пенополиуретан и пенополистирол.

Компания «Вуд-брус» рекомендует использовать базальтовый утеплитель марки Rockwool (мировой лидер в производстве материалов из каменной ваты).

 

 

Варианты наружной отделки дома из бруса

Варианты наружной отделки дома из бруса

Наружная отделка необходима для защиты дома из бруса от влияния окружающей среды. Но оценить все плюсы облицовки можно только при грамотном выборе и правильной установке материала.

Наружная отделка позволяет существенно преобразить внешний брусового дома. Но от нее есть и практическая польза. Ведь облицовочный материал защищает стены от попадания влаги, воздействия грибков и насекомых.

Нужна ли отделка

Если дерево не имеет серьезных дефектов, а стыки между брусом минимальны, то облицовка может не потребоваться (достаточно будет обработать стену свето- и влагозащитными составами). Но на практике добиться такого результата почти невозможно. А это значит, что со временем неизбежно начнутся процессы гниения и разрушения древесины.

Домовладельцы, желающие сохранить фасад здания в хорошем состоянии, должны задуматься о наружной отделке. Существует большое количество технологий и материалов для ее выполнения.

Распространенные облицовочные материалы

Для отделки фасада дома из бруса используется:

  • Вагонка и блок-хаус. Натуральное дерево до сих пор остается одним из самых популярных отделочных материалов. Среди его плюсов можно выделить экологичность, простоту монтажа и привлекательный внешний вид. Из минусов – сравнительную недолговечность.
  • Алюминиевый сайдинг. Этот материал отличается большим сроком службы, легкостью и удобством монтажа. Он превосходно защищает брус от влаги и света. А в специализированных магазинах можно найти сайдинг самых разных форм и расцветок. Ситуацию портит только высокая стоимость и плохая устойчивость металла к механическим повреждениям (после сильного удара останется вмятина, и может начаться коррозия). Поэтому такое покрытие можно увидеть не так часто.
  • Плитка или камень. Обычно эти материалы применяются для отделки цоколя (хотя встречаются и исключения). Главные их преимущества – это огнестойкость, устойчивость к внешнему воздействию и большой ассортимент продукции. Основные недостатки – высокая стоимость и сложность монтажа.
  • Виниловый и акриловый сайдинг. Основу этих материалов составляет ПВХ. Они оба имеют большой срок службы, обладают небольшим весом и легко монтируются. Разница между двумя вариантами невелика. Однако акриловое покрытие несколько дороже и долговечнее.

У каждого материала есть преимущества и недостатки. Поэтому выбирать покрытие для наружной отделки нужно с учетом особенностей конкретного дома.

Способы монтажа облицовки

К установке облицовочного материала следует приступать не сразу. Ведь даже сухой брус дает некоторую усадку, которая способна свести на нет проведенные монтажные работы.

Сайдинг-панели, вагонка и блок-хаус имеют схожую технологию монтажа.

  1. Брус потребуется очистить. После этого его обрабатывают антисептиком.
  2. Через каждые 40-50 см устанавливается обрешетка. Здесь нужно будет учесть толщину теплоизоляции.
  3. Поверх обрешетки крепится пароизоляционный материал (внахлест).
  4. Далее укладывается сам утеплитель. На него нужно положить слой гидроизоляции.
  5. После этого потребуется установить второй ряд обрешетки. На него и будет крепиться наружная отделка.
  6. Теперь можно приступить к монтажу непосредственно облицовки. В зависимости от выбранного материала, может потребоваться обработка лаком или краской.

Если для наружной отделки выбраны другие материалы, технология монтажа может частично отличаться.

Внешняя отделка домов из клееного бруса

Декоративная внешняя отделка домам из клееного бруса не нужна. Дополнительное утепление в таких коттеджах не используется, дерево красиво само по себе — поэтому хозяева не спешат закрывать естественный рисунок лишними украшениями. Единственный обязательный вид обработки — защитное покрытие.


В статье кратко расскажем о способах отделки деревянных стен, правилах обработки, технологиях и защитных составах.

Варианты внешней отделки дома из клееного бруса

В каталоге GOOD WOOD вы можете выбрать дом из клееного бруса, а в разделе «Покраска» — подходящий вариант обработки. Используем все способы защиты:

  1. 1. Колерованные лессирующие антисептики


    Защищают дерево от насекомых, грибка, плесени. Составом пропитывают торцы, волокна по всей длине. Правильно обработанным деталям не страшна синева и короеды. Полупрозрачный колерованный антисептик оставляет открытым естественный рисунок, подчеркивает преимущества натурального материала, защищает древесину от ультрафиолета.

  2. 2. Полупрозрачные и укрывные масла


    Оставляют открытым естественный рисунок, подчеркивают преимущества натурального материала, защищают древесину от ультрафиолета. Содержат в себе антисептик.

  3. 3. Лессирующие составы на водной основе


    Полупрозрачная краска оставляет открытым естественный рисунок, подчеркивает преимущества натурального материала, защищает древесину от ультрафиолета. В своем составе содержит антисептик, который защищает дерево от насекомых, грибка, плесени.

  4. 4. Укрывные краски на водной основе


    Используются когда нужно прочное покрытие, яркий цвет, полная защита от внешнего воздействия. В своем составе содержат антисептик.

Когда и как красить дом

Очень важно защитить стены фасада в первые 6 месяцев после строительства. Если за это время в древесине заведутся насекомые и микроорганизмы, то они проникнут вглубь материала — избавиться от вредителей будет труднее.

    Технология обработки:

  1. Выбор цвета. Оттенок выбирают в несколько этапов — с согласованиями, визуализацией, пробными выкрасами на вашем доме.
  2. Контроль влажности. Чтобы краска хорошо легла, нужна влажность не более 14%.
  3. Шлифовка, антисептирование. Защитный состав наносят на обработанную стену — так антисептик проникает глубже.
  4. Грунт, покраска несколькими слоями с промежуточной шлифовкой.
  5. Герметизация торцов, финишный слой.

На солнечной стороне покрытие выгорает быстрее — обновление потребуется через 4-7 лет. Если дом находится в окружении деревьев, то срок службы покрытия увеличивается в 2-3 раза.

В GOOD WOOD используются качественные профессиональные краски, отдельные защитные средства или универсальные составы «3 в 1». Нужна дополнительная информация? Перейдите в раздел «Покраска» или позвоните нашему специалисту, проконсультируйтесь, узнайте цены, особенности, ограничения и любые подробности наружной отделки дома из клееного бруса.

Чем обшить дом из бруса снаружи: красивая защита деревянных стен

Дома из бруса очень популярный вид сооружений. Брус легко монтируется за счет прямоугольного профиля, такие строения быстро возводятся, поэтому этот строительный материал занимает лидирующие позиции в сегменте деревянного домостроения. В умеренных и северных широтах брус принято утеплять и облицовывать.

Особенности брусовых строений

Дома из профилированного бруса по технологии возведения не отличаются от срубовых. Сам по себе материал очень привлекательный. Постройка из натуральной древесины с красивым рисунком волокон органично смотрится на фоне природного пейзажа. Для малоэтажного частного строительства используется брус пиленый, клееный и профилированный, что определяет технологию монтажа. Строения из бруса отличаются экологической безопасностью, этот материал является дышащим.

Сечение материала бывает от 10 до 20 сантиметров. Размер сечения и составляет толщину стен. Для холодных климатических условий этого явно недостаточно, поэтому стены снаружи и внутри приходится утеплять, чтобы окончательная толщина стен составляла для умеренного климата не менее 40 сантиметров. Появляется необходимость в облицовке фасадов по утеплителю, которую выполняют различными материалами, соответствующими стилю постройки. К недостаткам стоит отнести способность древесины впитывать влагу, склонность к образованию коррозии от излишней влажности, высокую горючесть. Наружная отделка призвана уменьшить влияние негативных атмосферных факторов, утеплить и повысить безопасность жилища.

Подходящее время отделки

К отделке фасадов приступают после окончательной усадки сруба. Пористые волокна древесины впитывают и отдают влагу, это деформирует и немного меняет размеры стены, даже если дерево было хорошо просушено перед строительством. Конструкции из бруса подвергаются усадке от нескольких месяцев до двух лет. Сезон возведения тоже оказывает влияние на время усадки: стройка зимой потребует 7–8 месяцев, летом – не менее 12 месяцев. Наиболее интенсивный процесс деформации наблюдается в первые три месяца.

Есть некоторые отличия в этих сроках у разных материалов. Внешняя отделка дома из клееного бруса может начаться уже через три месяца после строительства, так как этот материал был высушен по специальным технологиям на производстве и не поддается влиянию атмосферной влаги и не деформируется. За счет склеивания бруса волокна древесины не скручиваются по длине. Этих качеств нет у оцилиндрованного и пиленого бруса, так как наиболее плотную древесину внешнего слоя бревна срезают при обработке. Это снижает влагостойкость и делает брус уязвимым перед гниением и грибком. Специалисты рекомендуют выбирать время конца осени – начала зимы для стройки из-за дешевизны строительства, тогда летом можно будет приступить к установке окон, дверей, к наружной и внутренней отделке без опасения растрескивания облицовки.

Виды материалов

Готовый сруб из бруса можно облицевать снаружи различными видами отделки: камнем, кирпичами, пластиковым или металлическим сайдингом, гибкой керамикой. Можно применить фальш-брус. Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки. Самым дорогим и долговечным отделочным материалом является натуральный декоративный камень, его укладка требует специальных профессиональных навыков. Каменную плитку клеят на фасад по такой же технологии, что и плитку в ванной комнате или сауне с использованием влагостойких компонентов клеевого состава. Натуральный камень – это тяжелый материал, поэтому для монтажа могут потребоваться специальные крепежные приспособления для придания прочности. Чаще камнем отделывают только цоколь здания и некоторые части стены или крыльцом с колоннами.

Лучше использовать искусственный декоративный камень. По эстетическим качествам он ничем не уступает настоящему, а по эксплуатационным свойствам даже превосходит его. Лицевая поверхность искусственного камня имитирует любой природный минерал, более стойкий к неблагоприятным механическим воздействиям. Цена его несколько ниже, но это тоже дорогая отделка. Компенсацией будет многолетний срок службы и солидный внешний вид дома, возможность подобрать любой оттенок камня.

Распространенный прием обложить брус кирпичной кладкой. Он в разы повышает стоимость строительства, но дом получит необходимую теплоизоляцию. Срок службы строения значительно увеличится, снизится коэффициент возгораемости. Такие дома сохраняют внутри помещений комфортные условия даже в северных регионах. Облицовка всего строения даже в полкирпича потребует усиления фундамента и профессиональных навыков кирпичной кладки.

Популярный облегченный вариант – это декоративная фасадная клинкерная плитка, которая эстетично смотрится в комбинации с деревом. Она имеет вариации по толщине, внешнему виду и размеру. В процессе изготовления проходит обжиг, а угловые элементы выполняются методом экструзии, это продлевает срок эксплуатации отделки до нескольких десятков лет. Клинкерная плитка имеет неровности на обратной стороне, за счет чего происходит хорошая адгезия с поверхностью стены. Лицевая сторона имитирует не только различные виды минералов, но и кирпичи с различной гаммой оттенков.

Обрезная и необрезная доска, фальш-брус, деревянная рейка, блок-хаус являются самыми распространенными отделочными материалами в частном деревянном домостроении. Хорошие теплоизоляционные свойства, эстетика сельского стиля и красота натуральной древесины привлекают внимание потребителей. Блок-хаус позволяет имитировать конструкции из цельного бревна. Деревянная рейка и обрезная доска аккуратно скрывают утеплитель, не нарушают натуралистичный природный стиль и являются доступными и простыми в монтаже. Часто деревянная отделка дополняется резьбой, которая очень украшает строения в русском стиле.

Отдельно следует обратить внимание на необрезную доску. Этот материал стоит копейки. Но грамотно обшитый необрезной доской фасад превращает дом в произведение искусства. Доску или горбыль очищают от коры, шлифуют и зашивают фасады. Грубоватая отделка придает постройке рустикальные черты и становится эстетическим акцентом. Обжиг древесины добавляет декоративности, одновременно увеличивая долговечность и прочность материала.

При всех положительных качествах натуральной древесины она недостаточно влагостойка и поддается грибку. Заменой стал пластиковый и металлический сайдинг. Металлический сайдинг больше подходит для промышленных зданий, но можно использовать и в гражданском строительстве. Современные технологии позволили придать хорошие технические характеристики этим материалам: долговечность, влагостойкость, стойкость пигмента, многообразие дизайна, легкость самостоятельного монтажа, доступная ценовая категория. Аккуратный и эстетичный внешний вид дома гарантирован на десяток лет и более.

Новым, технологически продвинутым материалом стала гибкая керамика. Основу составляет глина с полимерами. Гибкая керамика характеризуется долговечностью, не выцветает на солнце, очень удобна в работе, влагостойкая и прочная. Это рулонный материал и облицовка аналогична оклейке обоями. Им можно оклеивать конструкции с круглыми формами – колонны, арки, своды, купола. За счет наличия глины в составе обладает дышащими свойствами, но все же для большинства отделок на деревянный сруб нужен вентилируемый фасадный утеплитель.

Оштукатуренный фасад – это простая и достойная отделка наружных стен. Работа несложная, но трудоемкая, ее нетрудно освоить. Он является хорошей противопожарной защитой, легко ремонтируется. Оштукатуренный фасад сочетается с любым стилем оформления. Он может выполняться под покраску или под декоративную штукатурку.

Различают следующие виды декоративной штукатурки:

  • минеральная – это прочная, устойчивая к образованию грибка и плесени цементная смесь;
  • силикатная делается из жидкого калиевого стекла. Она считается дышащим и прочным материалом;
  • акриловая делается из синтетических смол, имеет высокий коэффициент морозостойкости. Наличие смолы в составе штукатурки придает ей пластичность, при возможных деформациях фасада поверхность устойчива к образованию трещин.

Подготовка поверхности

Подготовка к наружной облицовке фасада начинается с пропитки бруса специальными антикоррозийными и огнезащитными составами. Без устройства утепления на поверхность внахлест укладывают пленку или специальную мембрану. Далее, крепят к стене строительным степлером, а стыки проклеивают скотчем. На пленку крепят штукатурную сетку. Далее, ее штукатурят и укладывают камень или облицовочную плитку.

Для других видов отделки приступают к утеплению наружных стен. После закрепления пленки на сруб набивают обрешетку. Ее выполняют металлическим профилем, а можно сделать из деревянных реек. Профиль или рейку набивают с шагом в 50 см. В ячейки укладывают минеральную вату или пенопласт, так чтобы до грани обрешетки оставалось 2–3 сантиметра пустого пространства для вентиляции фасада. Сверху утеплитель покрывают ветрозащитной мембраной и закрывают штукатурной сеткой для последующей штукатурки и наклейки камня или покраски.

Для обшивки фасада набивают второй ряд обрешетки. Этот ряд и станет основой для облицовки из сайдинга, деревянной доски или рейки, гибкой керамики. В этом случае облицовочный материал крепится саморезами на верхнюю обрешетку. Делать обрешетку нужно с таким шагом, чтобы удобно было крепить элементы отделки.

Монтаж облицовки

Отделать камнем или плиткой можно двумя способами: с расшивкой (более декоративный вид) и впритык (получается монолитное покрытие). Некоторые виды декоративной плитки можно укладывать только одним из этих способов, стоит заранее поинтересоваться при покупке, так как устройство шва требует наличия специальных навыков и приспособлений. Если камень разнокалиберный, то сначала раскладывают какую-то часть на полу, стараясь добиться максимального декоративного эффекта чередуя детали разного размера. Укладка начинается с проемов и углов снизу вверх.

Новые технологии позволили облегчить этот процесс. В продаже появились термопанели – это готовая плита утеплителя с уже наклеенным слоем декоративного камня. Вид, цвет и фактуру декора можно подобрать по своему вкусу, термопанели наклеиваются непосредственно на фасад. Важно, чтобы поверхность стены была ровной. Для деревянных стен этот материал не лучший выбор, так как отсутствует проветривание древесины. Модульные виды обшивки, сайдинг, рейка, вагонка крепятся с помощью саморезов на обрешетку или специальных замков снизу вверх. Первый ряд устанавливают на высоте 10–15 см от земли для циркуляции воздуха под панелями, если цоколь не предусмотрен.

Декоративная штукатурка наносится на слой черновой. Она может быть гладкой или иметь рельефную фактуру. Рельеф помогает скрыть неровности фасада. Оптимальная толщина слоя для фасада составляет 1 см. Выбирая штукатурку для отделки фасада деревянного дома, необходимо быть готовым к неизбежному появлению трещин, так как дерево обладает пластичностью, и все время немного деформируется.

Суммируя все плюсы и минусы отделочных материалов, получается шкала предпочтений выбора отделки наружных стен по убывающей:

  • камень;
  • кирпич;
  • декоративный камень;
  • натуральная доска, рейка, вагонка, блок-хаус;
  • сайдинг;
  • гибкая керамика;
  • штукатурка;
  • термопанель.

Красивые примеры

Облицовка дома может стать гармоничным дополнением окружающего пейзажа или его яркой достопримечательностью.

Дом в скандинавском стиле с яркой контрастной отделкой выглядит стильно и элегантно.

Голубой цвет в отделке фасада удачно сочетается с сельским стилем.

Стиль минимализм сегодня на пике популярности.

О том, чем обшить дом из бруса снаружи, смотрите в следующем видео.

как она выполняется самостоятельно, многообразие вариантов

Содержание:

  1. Разновидности отделки фасадов
  2. Натуральный камень, фасадная плитка и панели из ПВХ

Дома из бруса очень красивые, комфортные и экологически чистые. Но со временем деревянные поверхности портятся, теряют свой первозданный вид. И какими бы влагоустойчивыми или антисептическими средствами ни была обработана древесина, поверхности постепенно изнашиваются.

Чтобы избежать различного рода неприятностей, брусовые дома рекомендуют облицовывать. Только внешняя отделка поможет дому долго прослужить.Отделка фасада дома из бруса происходит с применением различных современных материалов.

Облицовку не только выполняют для улучшения прочности строения, но и применяют в качестве дизайна. Помимо этих задач, отделка фасада поможет дому сохранить тепло и улучшить звукоизоляцию.

Разновидности отделки фасадов

Существует большое число методов и вариантов отделки фасада дома из бруса. Материалы, используемые при облицовке, разнообразны. Их выбор полностью зависит от вкуса хозяина дома и ландшафтного дизайна.

Метод мокрой отделки дома из бруса

Для выполнения облицовки этим методом применяют акриловые и минеральные штукатурки. При этом используют специальную армированную сетку, которая выполняет защитную функцию от проникновения воды.

В состав минеральной штукатурки входят пластифицирующие вещества. Но цвет фасада может быть только светлым. Акриловые штукатурки пропускают водяной пар и сохраняют воздухообмен деревянных стен.

Фасады, исполненные декоративными и акриловыми растворами, очень красивы. Особенно эффектна облицовка мозаичной штукатуркой, которую получают при добавлении в раствор мраморной крошки.

Но на поверхности деревянного дома такая отделка проявляет себя не с лучшей стороны. Защитные свойства штукатурка теряет всего через несколько лет.

Использование навесных фасадов

Этот вид облицовки часто выполняют в местностях с холодным климатом. Для монтажа навесного фасада собирают специальный каркас на определенном расстоянии от стены, которое создает воздушную прослойку.

С помощью навесных фасадов дома из бруса получают дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Конструкция позволяет осуществить вентиляцию стен и создать пароотводы.

Преимущество отделки заключается в независимости монтажа от сезона. Навесные фасады создают ухоженный и привлекательный вид дома.

Облицовка брусового дома кирпичом и вагонкой

Наиболее распространенным материалом для облицовки дома из бруса принято считать кирпич. Фасад из этого материала обеспечивает защиту деревянных стен от вредных воздействий окружающей среды, хорошо их утепляет и улучшает пожаробезопасность.

Облицовочный кирпич выполняет эстетические функции. Его ассортимент представлен в широкой цветовой гамме. Благодаря этому дом выглядит богато и благородно.

Кирпич укладывают на определенном расстоянии от стены и создают пространство для естественной вентиляции. При отделке кирпичом учитывают нагрузку на фундамент, чтобы его не очень утяжелить.

Фасады деревянных домов часто облицовывают вагонкой. Этот материал отлично подходит как к внешним, так и внутренним работам. Не стоит считать, что это недолговечный и быстропортящийся материал.

При правильной обработке защитными средствами и строго вертикальном распиле вагонка может прослужить достаточно долго. Особое внимание уделяют качеству выбираемого материала.

Отсутствие сучков и признаков грибкового поражения, правильное выполнение сушки продлевают срок эксплуатации облицовки.

Улучшают древесину обессмоливанием, заделкой трещин, морением и лакированием. Вагонка, которую изготовили из древесины хвойных пород, успешно защищает дом от влаги и повышает звуко- и теплоизоляцию.

Блокхаус и сайдинг

В облицовке фасада деревянного дома часто используют имитацию бруса. Это альтернативный вариант вагонки. Материал сушат, защищают дополнительной пропиткой, и потому блокхаус не подвержен гниению и деформации.

Отделка способна противостоять неприятному воздействию окружающей среды и сохранять свою целостность длительное время. Но при облицовке этим материалом обязательно укладывают гидроизоляцию.

Блокхаус — недешевый материал. Но несмотря на это он полностью оправдывает свою стоимость. Материал, имитирующий брус, придает дому элегантный, благородный вид и создает благоприятное впечатление о хозяевах.

Сайдинг широко применяют для отделки фасада брусового дома. Его считают недорогим и долговечным. Сайдинг поможет сделать дом красивым и защитит брус от внешних неблагоприятных факторов, насекомых и влажности.

Отлично переносит перепады температур, не выцветает на солнце и не поддерживает горение. Легкий полимерный материал способен “дышать”, не токсичен и не опасен для здоровья человека.

Не требует специального ухода:достаточно смыть водой загрязнения с поверхности. Монтаж сайдинга легко и быстро могут выполнить всего два человека. Недостаток этого облицовочного материала состоит в слабых звуковых и теплоизоляционных свойствах.

Натуральный камень, фасадная плитка и панели из ПВХ

Каменный фасад брусового дома надежен, практичен и элегантен. Натуральный камень — экологически чистый материал, который применяет в облицовочных работах не одно поколение строителей.

Летом камень не даст зданию перегреться, а зимой хорошо сохранит тепло в доме. Отделка природным камнем облагораживает дом, делает его солидным и шикарным.

Облицовка дома натуральным материалом требует значительных финансовых вложений. Поэтому камень часто комбинируют с деревом или плиткой.

Облицевать фасад дома под натуральный камень можно с помощью фасадной плитки. Она отлично выполняет защитные и теплоизоляционные функции. Плитка способна преобразить внешний вид дома из бруса до неузнаваемости.

Широкая гамма цветов привлекает к себе особое внимание. Демократичные цены делают плитку популярнее натурального камня. Универсальность в использовании, простота монтажа и долговечность — основные преимущества этого облицовочного материала.

Панели из ПВХ хорошо имитируют поверхность из натурального камня или кирпича. Этот материал отлично противостоит негативным проявлениям климата и не нуждается в особом уходе.

Панели из ПВХ прочные, монтируются быстро и просто. Чаще всего этот материал используют для облицовки цоколя дома. Отличительная черта панелей от других облицовочных материалов — устойчивость к химическим воздействиям.

Дома из бруса пользуются большой популярностью. Чтобы сохранить экологичность, прочность и долговечность жилья, особое внимание уделяют отделке фасада.

Внешний вид стен дома из бруса не только влияет на дизайн, но и выполняет определенные эксплуатационные функции. Оформление фасада можно выполнить самостоятельно или с помощью специалистов.

Но процесс отделки требует определенных знаний, навыков и опыта. Поэтому для выполнения этой работы лучше всего пригласить профессиональных специалистов или хотя бы получить от них квалифицированные советы.

20 современных идей для бара на открытом воздухе!

Если у вас есть красивый задний двор, то вы можете его использовать! Эти 20 современных идей для бара на открытом воздухе позволят легко развлечься и насладиться теплыми месяцами на открытом воздухе! Просто ознакомьтесь со всеми способами, которые вы можете обновить, и добавить немного веселья!

Свежий и чистый бар на заднем дворе идеально подходит для множества развлечений в теплые месяцы года. Ужин или общение с соседями, есть место, чтобы выпить и перекусить.Нам нравятся смешанные материалы и нейтральная палитра, которые помогают преобразовать пространство во что-то еще более изысканное и современное. (через)

Interior & Exterior Doors представили этот современный побег на своем сайте. Наполненный интересной текстурой и каменной барной стойкой, это идеальный способ украсить ваш полностью сфокусированный задний двор. Обратите внимание на эту шикарную черную барную стойку с высоким верхом и сколько там места для всей вашей семьи и друзей, чтобы выпить.

Мы уже демонстрировали этот любимый дизайн на Trendir и раньше, но нам он так нравится, что нам пришлось продемонстрировать его и здесь.Удлиненный бар с призрачными стульями и девчачьим шармом вокруг — это прекрасное место для развлечений. Он также уникален своими румяными и серыми вставками, не так ли?

Это еще одна столичная область, в которой можно почерпнуть вдохновение! Когда вы ограничены меньшей площадью, вы хотите использовать каждую ее часть. Все, от бара до сидений, здесь стратегически размещено и используется для его удлинения. Благодаря галерее домашнего декора у нас есть все необходимое для воплощения идей.

Для создания более подходящего для всей семьи дизайна и для тех, кто хочет немного повеселиться, мы предлагаем вам эту крытую кухню в Monster Lifestyle. Это фаворит с креслами в стиле бара и местом, где можно смешать напитки и приготовить хот-доги.

Если вы хотите заполнить меньшую область полосой, обратите внимание на этот дизайн от ReThink Brown. Он современный по стилю, но традиционный по оформлению, с большим пространством для маневра с точки зрения индивидуализации с помощью цвета. Приятно, что зона отдыха отделена от подготовительной, поэтому здесь больше открытого пространства.

Вот еще одна красивая современная летняя кухня с баром, где можно насладиться всеми напитками и угощениями. За этим дизайном скрывается больше деталей HGTV, но, опять же, нас привлекают различные текстуры и насыщенные нейтральные тона, создающие богатый и изысканный задний двор.

World of Architecture продемонстрировала этот впечатляющий дом в голливудском стиле со всеми его роскошными элементами заднего двора. И эти роскошные элементы заднего двора включают в себя ультрасовременный бар, в котором можно выпить.Номер с видом на бассейн отличается чистыми линиями и гладкими краями.

Вот что-то поменьше и интереснее. Если у вас нет ничего чрезмерного или у вас просто нет места, выберите простую черно-белую настройку. В этом пространстве есть все необходимое. (через)

Оцените эту великолепную установку! В комплекте с собственным освещением, футуристическим дизайном и уникальными табуретами, это отличный маршрут, если вы знаете, что вас ждет много развлечений.(через)

У

Pinterest эта красота витала вокруг в поисках вдохновения. Это отличное сочетание современного стиля и деревенской атмосферы. Цвета, которые мы получаем от табуретов, добавляют индивидуальности, которую мы обычно не замечаем в строго современном дизайне, поэтому приятно иметь приподнятое настроение в этой сцене бара на заднем дворе.

Mile High Landscaping предлагает нам суперсовременный бар на открытом воздухе, но в нем есть дополнительная индивидуальность. Просто взгляните на эти потрясающие красные табуреты, которые делают отдых на заднем дворе намного веселее.

Что прекрасно в этой обстановке, так это то, что вы не только получаете бар на заднем дворе, но и получаете место, где можно просто посидеть и насладиться трапезой с семьей. В этом шикарном месте царит атмосфера отпуска, которая делает возвращение домой еще лучше. (через)

Более красные табуреты делают эту деревенскую, современную обстановку популярной. Мы нашли этот дизайн на Pinterest и сразу же полюбили его теплый и гостеприимный шарм. Но нам нравится смешение двух стилей, что так очевидно в его стиле.

Trendir настолько полюбил этот дизайн бара, что нам пришлось использовать его дважды. Это немного более роскошно, чем то, что мы привыкли видеть на заднем дворе нашего соседа, но это не значит, что это невыполнимо. Сосредоточьтесь на кремово-нейтральном и золотом фурнитуре, если вы хотите бар на открытом воздухе с современными и женственными элементами.

Nous Décor продемонстрировал это очаровательное открытое пространство. Опять же, мы видим различные текстуры, которые делают его более интересным и привлекательным. Нам нравится, что этот задний двор был немного более причудливым и эклектичным, что делает его более модным и модным в домашнем дизайне.

Штанга может находиться внутри, но сиденье для штанги находится снаружи. Нам нравится сочетание этого пространства из «Дома на холмах». В нем легкая атмосфера Кали, компенсированная изящной мебелью, которая также способствует более чистому и простому духу.

Если вы любите немного романтики в декоре вашего дома, то вам действительно понравится это пространство. На фоне цветов и зелени мы видим деревянную стойку на заднем плане, которая помогает компенсировать это непринужденное пространство для отдыха.Линии мебели и сидений гладкие и современные, что хорошо сочетается с более деревенскими текстурами. (Insta)

Вот простое и яркое пространство, где можно черпать вдохновение. Это классическая открытая площадка с шикарным баром, в котором много места для развлечений. Насыщенный апельсин дополняет более светлые нейтральные тона. (через)

И, наконец, мы нашли этот дизайн на Pinterest и сразу же были привлечены к его футуристической привлекательности.Сзади есть барная стойка, и нам нравится, как вы можете выйти из бассейна, чтобы выпить за считанные секунды.

25 лучших баров на открытом воздухе для развлечений — дизайн баров на заднем дворе

По мере того, как становится теплее, мы все хотим проводить немного больше времени на свежем воздухе. Даже простые вещи, такие как ужин, выпивка или утренний кофе ленивым воскресным утром, становятся еще лучше, когда вы находитесь на улице. И если вам нравится развлекаться (а кто не любит), это идеальное время, чтобы люди пришли вместе с вами насладиться прекрасным отдыхом на свежем воздухе.Когда наступает сезон барбекю и кулинарии, вам понадобится место, подходящее для развлечений на свежем воздухе.

Будь то часть летней кухни, прикрепленная к вашему дому или отдельная особенность, эти уличные бары сделают развлечение за пределами простого и стильного приключения. От конструкций, которые будут отлично смотреться в вашем патио, до баров, которые безупречно сочетаются с окружающей их дикой природой, есть бар для каждого типа двора. Независимо от того, какой стиль вы выберете, эти уличные бары непременно преобразят ваш двор.

2

Деревянная тележка для бара

Если у вас мало места, этот небольшой бар можно разместить практически в любом углу вашего патио, террасы или двора.

КУПИТЬ

3

Бар на открытом воздухе с плиткой

Этим летом мы хотели бы потягивать коктейли в этом модном черно-белом баре. Барная стойка «сделай сам» имеет узорчатую плитку для стиля и устойчивости к погодным условиям — она ​​выдержит летнее солнце так же хорошо, как снег зимой.

4

Свободно стоящий деревянный брус

Эта романтическая и простая деревянная конструкция отлично подходит для развлечения большой толпы. Бонусные баллы, если по бокам вырастет плющ.

МАГАЗИН НАРУЖНЫХ СТОЛОВ

5

Бар, прикрепленный к дому

Если вы живете в месте, где большую часть года тепло, вам понравится завтракать в этом свежем баре с открытой кухней.Четыре установленных кронштейна создают идеальную прочную поверхность!

6

Тележка для бара в деревенском стиле

Если вы планируете развлечься, можем ли мы порекомендовать эту очаровательную деревенскую идею тележки для бара? Под тканевым чехлом достаточно места для еды и напитков, а благодаря колесикам его очень легко разместить где угодно.

ТОРГОВАЯ ТЕЛЕЖКА С КОЛЕСАМИ

7

Бар под открытым небом с крышей

Гриль, мини-холодильник, холодильник с напитками — что еще может понадобиться на этом заднем дворе? Нам нравится, как этот архитектор включил крытое пространство; крыша обеспечивает необходимое избавление от жаркого летнего солнца.

8

Поддон Открытый Бар

Простая с оттенком деревенского очарования, эта минималистичная планка для поддонов является компактным дополнением к любому двору (и многие предприятия и распределительные центры готовы разгрузить их для вашего ремесленного проекта).

МАГАЗИН ПОДДОНОВ

9

Бар на открытом воздухе с зелеными насаждениями

Если вы находитесь на улице, вы можете насладиться зеленью! Бар, прикрепленный к конструкции из горшечных растений, подобной этой, позволяет вам ближе познакомиться с природой.

10

Открытый мини-бар

Если пространство на открытом воздухе ограничено, попробуйте такой мини-бар. Он не займет столько места, но, если к вам будут приходить люди, он обязательно выполнит свою работу.

МАГАЗИН ДЕРЕВЯННЫХ ТЕЛЕЖКИ

11

Бар на открытом воздухе в фермерском доме

Этот очаровательный деревенский бар, переоборудованный в амбар, является воплощением деревенского шарма. Если у вас есть место, деревянный свес станет отличным дополнением фермерского дома.

МАГАЗИН ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БРУСОВ

12

Открытый бар и патио

Не оставляйте гриль в одиночестве на краю террасы — в зависимости от вашего бюджета полностью оборудованная кухня на открытом воздухе и бар создадут уютное и знакомое место для встреч на свежем воздухе.

13

Каменный бар на открытом воздухе

Очаровательная конструкция из каменной плиты, подобная этой, органично вписывается в естественную красоту вашего открытого пространства, если вы хотите, чтобы ваш бар стал постоянным дополнением вашего заднего двора.

ТАРЕЛКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

14

Бар на открытом воздухе с бочками

Промышленные гофрированные металлические листы в сочетании с уютной деревянной обшивкой придают барной стойке неповторимую атмосферу, а причудливое прикосновение винных бочек, безусловно, помогает.

МАГАЗИН ВИННЫХ БАРРЕЛЕЙ

15

Плетеный бар на открытом воздухе

Этот модный плетеный бар подходит практически к любой садовой мебели, которая у вас уже есть, плюс к нему прилагаются подходящие табуреты, и вы можете заказать их на Amazon.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

16

Дополнительный бар на открытом воздухе

Украсьте свою большую веранду на заднем дворе этой элегантной беседкой на заднем дворе — но только если вы готовы выложиться на все сто (здесь есть гриль и есть наружная сантехника).

17

Бар на открытом воздухе из камня и дерева

Кто бы не хотел насладиться этим креативным баром на открытом воздухе? Нам нравится сочетание дерева и камня, чтобы создать расслабленный, но в то же время изысканный вид на заднем дворе.

18

Открытый бар на патио

Привет, место для хранения! Нам нравится, что в этом деревянном деревянном баре для дома на открытом воздухе есть место для напитков, льда и других принадлежностей.

19

Встроенный уличный бар

Есть ли другой способ насладиться летом на гриле? Если у вас есть бассейн, попробуйте бар у бассейна и гриль, как этот, чтобы все происходило в одном месте.

20

Открытый тики-бар

Для бара с ограниченным бюджетом эклектичный тики-бар — относительно дорогой способ устроить вечеринку.Май Тай, кто-нибудь?

21 год

Открытый с испанской плиткой

Этот красочный и необычный бар определенно компактен. Сделай сам включил в себя толстые деревянные балки и утопленные элементы плитки, чтобы выделиться.

МАГАЗИН ЦВЕТНЫХ НАРУЖНЫХ БРУСОВ

22

Бар на открытом воздухе с тоннами хранения

Уличные бары созданы для того, чтобы подавать еду и гулять, но они также очень практичны.Такие полки дадут вам много функциональных мест для хранения вещей.

23

Бар под открытым небом Game Day

Если вы не можете попасть на игру лично, лучше всего будет посмотреть ее в идиллическом загородном баре в окружении природы.

24

Бар на открытом воздухе из шлакоблока

Кто знал, что шлакоблоки могут выглядеть так красиво? Эти переработанные шлакоблоки могут стать самым дешевым уличным баром в этом списке, особенно если у вас уже есть пара поблизости.По понятным причинам мы не рекомендуем этот дизайн для дома с маленькими детьми.

МАГАЗИН СТАНДАРТНЫХ ЗАМОК

25

Юго-западный открытый бар

Решетка сзади. Сидя впереди. Летняя кухня определенно стоит дороже, но в теплую погоду это действительно лучший способ поесть на свежем воздухе.

МАГАЗИН НАРУЖНЫХ КУХНИ

26 год

Тропический бар на открытом воздухе

Этот мини-бар в стиле тики экономит место и идеально подходит к оформлению двора в тропическом стиле.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Топ 40 лучших дизайнов и идей для мужчин в домашнем баре

Мы все хотим рассмешить людей — это невероятно желанная черта. И тот факт, что это одно из главных качеств, которое женщины ищут в мужчине, делает его еще более важным.

Вы когда-нибудь были на хорошем свидании и не смеялись? Потому что без смеха не бывает хорошего свидания. Это делает свидания более увлекательными, снимает напряжение и убивает неловкое молчание.

Возможность рассмешить женщину не только поможет вам обеспечить второе и третье свидание, но также повысит вашу уверенность, что определенно будет иметь какое-то отношение к свиданию номер четыре.

Некоторые мужчины — прирожденные комики, они веселые, даже не желая им быть.Даже если вы можете им завидовать, вы тоже не можете не смеяться, они , что смешные. Но то, что вы не готовы бросаться в стендап-комедию, не означает, что вы не можете научиться быть смешным или веселым, если вы не начинаете с нуля.

Мы поговорим с экспертами, чтобы узнать 10 проверенных способов рассмешить женщину, но не верьте нам на слово.

1. Не относитесь к себе слишком серьезно

«Один из первых шагов к тому, чтобы рассмешить женщину, — это не относиться к себе слишком серьезно.Это мощный сигнал — он показывает, что вы чувствуете себя комфортно в собственной шкуре, что является очень привлекательной чертой », — говорит Джессика Олдерсон, соучредитель So Syncd. Так почему это важно?

Женщины гораздо чаще смеются, когда они с кем-то, кто кажется уверенным в себе, потому что они сами чувствуют себя более непринужденно. Если вы расслабитесь, она уловит это и отразит ваше поведение. Когда она расслабится, рассмешить ее не составит труда. Или, по крайней мере, намного проще.

2.Разработайте свой стиль юмора

«Если вы поймете, какой стиль юмора вам больше всего подходит, вы встанете на правильный путь, чтобы рассмешить ее. Возможно, вы из тех людей, которые могут идеально вовремя шутить. Или вы можете быть мастером игры слов », — говорит Олдерсон.

Когда дело доходит до типов юмора, не существует универсального решения, и определение того, какой стиль лучше всего подходит вам, увеличит ваши шансы рассмешить ее. Раскройте свои сильные стороны и используйте их.

3. Смиритесь с тем, что у вас может не получиться с первого раза

Это не значит признать поражение, это просто значит рассмешить женщину. будет включать метод проб и ошибок. Нет двух одинаковых женщин.

Возможно, вам не удастся рассмешить ее с первого раза, но не волнуйтесь. Олдерсон говорит: «Это нормально. Не у всех одинаковое чувство юмора, и сначала может быть трудно понять, что ей нравится, особенно если вы плохо знаете друг друга.”

Шутка, заставляющая одну женщину плакать от смеха, может не понравиться другой. Она уверяет нас, что рассмешить женщину — это полезный опыт, и чем раньше вы попытаетесь, тем быстрее вы обнаружите, что вызывает улыбку на ее лице.

4. Найдите женщину, которая ценит ваш юмор

Это простой факт, что не все сочтут вас смешным (извините). Чем раньше вы это примете, тем лучше. «Даже у самых высокооплачиваемых комиков мира есть люди, которые просто не понимают их шуток.Если вы изо всех сил пытаетесь рассмешить ее, но этого не происходит, это может быть признаком того, что вы принципиально несовместимы », — говорит Олдерсон.

Важно не принуждать — смех, отношения, что угодно. Но не принимайте это на свой счет. Следующая женщина, с которой вы встречаетесь, может быть неспособна сдержать смех в тот момент, когда вы откроете рот.

5. Будьте подлинно причудливыми

Мы знаем, о чем вы думаете: необычный ? Разве это не другой способ сказать «выключи»? Если вам очень скучно, то да.Причуды делают вещи забавными, а когда все весело, вы можете ожидать смеха. «У всех нас где-то внутри есть очаровательный, необычный ген.

Чем больше вы являетесь самим собой, тем больше будет сиять ваша естественная привлекательная причудливая сторона », — говорит доктор Карла Мари Мэнли, клинический психолог, спикер и автор Date Smart. Она призывает нас забыть о том, чтобы изображать забавную постановку, и позволяет вашему искреннему юмору отразить то, кем вы являетесь.

Женщина хочет знать, кто вы на самом деле, включая ваше естественное чувство юмора.Ей нужно знать, что ты рассмешишь ее. Потому что поверьте нам, когда мы говорим, что если вы не можете рассмешить ее, вам больше нечего ей делать.

Она заслуживает того, чтобы знать тебя настоящего, а ты заслуживаешь быть с тем, кому ты нравишься такой, какая она есть. Подлинный личный шарм затмевает репетированный юмор каждый раз гарантированно.

6. Делитесь забавными историями о своем прошлом

Не будучи самоуничижительным, расскажите о своем прошлом, которое отражает ваши забавные спотыкания и недостатки.Но ничего слишком глубокого или слишком смущающего, вы хотите, чтобы она смеялась с вами, а не над вами. И независимо от того, забавны вы от природы или нет, у всех нас есть детские истории, которые вызывают смех каждый раз, когда мы думаем о них.

Когда мы добавляем дозу юмора к выходкам из прошлого, мы делимся небольшой личной историей, одновременно принося смех к столу. «Юмористическое рассказывание историй — отличный способ привнести в беседу интимность, не углубляясь в нее», — говорит д-р.Мужественный.

«И, если это ваш стиль, гиперболические повороты могут быть просто забавными; истории, в которых смешно смешно и реально, могут заставить человека гадать на свидание и часами смеяться ». Как только вы начнете рассказывать забавные истории о своем прошлом, можете поспорить, что она тоже начнет, так что вы не будете чувствовать себя неловко в одиночестве. С надеждой.

7. Смотрите вместе Rom-Com

«Делитесь ли вы удовольствием от просмотра What Women Want или классики, такой как . Когда Гарри встретил Салли , просмотр ромкома со свиданием — верный способ сломать лед и найти точки соприкосновения», — говорит ДокторМужественный. Вы не только смеетесь вместе, когда смотрите фильм, но и продолжаете смеяться, болтая о нем после этого.

Внутренние шутки, которые зажигают романтические комедии, создают объединяющий юмор, который часто проникает в будущие разговоры. Кроме того, в качестве дополнительного бонуса, если вы от природы не очень забавны, ромкомы полностью снимут с вас напряжение. Все, что вам нужно сделать, это выбрать хороший и, конечно же, сделать его забавным. У ваших подруг гарантированно будет под рукой список, к которому можно обратиться.

8. Обратите внимание на детали

Если у вас отличная память на детали и вы можете рассказать о них позже, вы можете создавать шутки, которые поймете только вы двое. «Это отличный способ рассмешить ее и наладить связь между вами двумя», — говорит Эмбер Артис, генеральный директор и соучредитель Select Date Society.

«Например, если вы оба замечаете парня в ярко-розовой одежде во время ужина в Перче, а неделю спустя видите женщину в том же цвете, вы можете повернуться к своему свиданию и сказать:« Сделала она одолжила этот наряд у парня в «Окуне»? »Это создаст между вами двоими такую ​​связь, которую никто из окружающих вас не поймет.”

Так что изучайте свое окружение, но не слишком много, иначе она подумает, что вас больше интересует то, что происходит вокруг, чем она, и нет ничего смешного в том, что она бегает.

9. Используйте остроумные шутки, чтобы дразнить ее и высмеивать себя

Ключ к этому — не заходить слишком далеко — есть тонкая грань между остроумным подшучиванием и простым старым подлым видом. «Вы не хотите переходить черту от дразнить ее к злому, и вы не хотите быть настолько одряхлевшим, что это становится странным», — говорит Артис.

Эффективный способ сделать это — сделать ей комплимент, сказав с улыбкой что-то вроде: «Ты вообще не выглядишь сексуально», когда она явно очарована и выглядит великолепно. Вы также можете посмотреть на свою одежду и сказать: «Я думаю, что я слишком одет», когда она затмевает вас, — рекомендует Артис.

10. Практикуйтесь в шутке

Как и все в жизни, практика ведет к совершенству. «Вы можете смотреть комедийные шоу, читать анекдоты и обращать внимание на окружающий мир, чтобы научиться ценить юмор», — говорит Артис.Как только вы научитесь некоторым хитростям торговли, начните практиковаться с друзьями и семьей (желательно с женщиной).

Рассказывайте забавные истории и анекдоты и смотрите, как другие люди реагируют. Хотя не у всех одинаковое чувство юмора, если вы получили большинство голосов, у вас есть неплохие шансы рассмешить ее. «Отточите свое мастерство, прежде чем опробовать на ней свои комедийные навыки!» она сказала.

21 лучшая идея и дизайн для уличной кухни

Мишель Дервисс Ландшафтный дизайн

Приготовление и еда на свежем воздухе — прекрасное занятие в хорошую погоду. Вы готовите лучшие рецепты гриля с лучшими летними напитками в руке, любуясь видами.Но со всем этим очарованием приходит несколько головных болей. Показательный пример: вытаскивание еды и принадлежностей с кухни может быть огромной проблемой, особенно когда вы понимаете, что на полпути к приготовлению вы забыли ингредиент, который вам нужен прямо сейчас. Если приготовление пищи на открытом воздухе со всем необходимым под рукой — это ваша идея домашнего счастья, подумайте о создании собственной летней кухни.

Стоимость постройки летней кухни, как и ремонта внутренней кухни, варьируется в зависимости от выбранных вами материалов и техники.Совет от профессионала: товары для улицы должны быть изготовлены с учетом погодных условий, поэтому долговечность должна быть на первом месте. Обратитесь к надежному генеральному подрядчику, который сделает смету на строительство летней кухни вашей мечты. Если вы не все в встроенной кухне на открытом воздухе, вы можете создать временное пространство, выбрав легкодоступные недорогие предметы: стол с плоской поверхностью для приготовления, многоярусную тележку для бара или полку для хранения, гриль и т. Д. и кулер. Выбирайте строгие расцветки для целостного образа.

Поднимите свои лучшие идеи о заднем дворе на новый потрясающий уровень с летней кухней своей мечты!

Просмотр галереи

21 Фото

1 из 21

Павильон для вечеринок на заднем дворе

В этом крытом здании площадью 500 квадратных футов проводятся праздники на открытом воздухе, вечеринки с просмотром футбола и даже обеды в честь Дня Благодарения.Пара 8-футовых деревянных дверей скрывает дополнительное место для хранения вещей и порошковую ванну.

2 из 21

Дровяная печь для пиццы на открытом воздухе

Если есть одна вещь, с которой ваша семья всегда может согласиться, так это ночь пиццы. Сделайте летние пятничные вечера еще более особенными, приготовив собственные пикантные пироги на заднем дворе.

Смотрите больше на The Green Eyed Girl.

3 из 21

Зерновой бункер Наружная кухня

Нет ничего более удивительно деревенского, чем этот уличный бункер для зерна в Топике, штат Индиана.Превратите свою собственную оцинкованную конструкцию заднего двора в лучшую станцию ​​для еды и напитков.

Подробнее см. На сайте Lakeside Occasions.

4 из 21

Уютный дворик, открытая кухня

Эта великолепная компактная установка может похвастаться барными стульями рядом с грилем и подходящим для всей семьи деревянным столом, за которым можно разместить толпу.

Узнайте больше в Pure Style Home.

5 из 21

Каменная уличная кухня

Нам нравится это развлекательное место за его гладкий каменный камин и гриль-станцию.Перголы из контрастного дерева позволяют сменить материал и создать уединение.

См. Дополнительную информацию на сайте Michelle Derviss Landscape Design.

6 из 21

Перепрофилированная открытая кухня из поддонов

Создайте атмосферу фермерского дома с помощью уютного кухонного уголка, полностью сделанного из переработанных деревянных поддонов.

См. Дополнительную информацию на сайте Recyclart.

7 из 21

Патио Кухня

Эффектная вывеска над этой обтекаемой летней кухней.Ярко-красные стулья Navy добавляют яркости.

8 из 21

Деревенская уличная кухня

Расположенное среди тенистых деревьев, это открытое пространство для развлечений, принадлежащее актрисе Кэндис Камерон Буре, с печью для пиццы, обеденной зоной и множеством мест для отдыха.

10 из 21

Открытая кухня

Владелец этого дома в Род-Айленде привлек подрядчика для строительства открытой кухни и закрытой гостиной , снабженных электричеством и водой рядом с его огородом.Дворик из брусчатки соединяет две кедровые постройки.

11 из 21

Обеденный дворик на открытом воздухе

Внутри этой хижины в Огайо, у задней стены есть брус длиной 8 футов. Ужин часто подают во внутреннем дворике за огромным столом, сделанным из древесины, взятой из дорожки для боулинга.

12 из 21

Обеденное пространство под навесом

Кухонный коттедж площадью 250 квадратных футов от Country Living «Дом года 2012» поднял приготовление пищи на свежем воздухе на новый уровень.Закаленные двери сараев от Tall Cotton Supply широко открываются и «позволяют внутреннему слиться с окружающей средой, чтобы повар не чувствовал себя изолированным», — объясняет победитель конкурса Top Chef Masters Маркус Самуэльссон. Архитектор Руард Велтман еще больше размыл границы с обеденной зоной, затененной навесом из ткани Sunbrella и обставленной столом для пикника и скамейками на Грандин-роуд.

13 из 21

DIY Гриль Станция

Чувствуете себя амбициозным? Вы можете построить собственное кухонное пространство на открытом воздухе из сложенных камней и деревянной конструкции своими руками.

Получите учебное пособие в Lowe’s.

14 из 21

Модульная уличная кухня

Созданная голландским дизайнером Питом Яном ван ден Коммером, WWOO представляет собой настраиваемую бетонную летнюю кухню, которая должна быть доступной и практически не требующей обслуживания.

Подробнее на WWOO.

15 из 21

Открытый камин

Это не полноценная кухня, а этот лепной камин в миссионерском стиле, украшенный старинной испанской плиткой, разработанной Изабель Далин (которой также принадлежит популярный дом L.A. shop Dekor) — идеальное место для семейного отдыха и жарки закусок.

16 из 21

Холодильные ящики на заднем дворе

Спрятанная на маленьком заднем дворе в Чикаго, эта уличная кухня доказывает, что вам не нужно много открытого пространства для стильной и функциональной кухни. Сложенная друг на друга дверца для двух холодильников держит наготове ассортимент напитков.

Узнайте больше в Kalamazoo Outdoor Gourmet.

17 из 21

Классная доска Backsplash

Эта отдельно стоящая уличная кухня, спроектированная блоггерами The Horticult, была построена на колесах, поэтому ее можно было легко перемещать. Гигантская стена с классной доской — идеальное место для написания меню и списков дел.

Смотрите больше на The Horticult.

18 из 21

Летняя развлекательная зона

Эта летняя кухня в Нантакете — идеальное место для развлечений — здесь есть гриль, варочные панели, холодильник, раковина и даже печь для пиццы.

Смотрите больше в House Beautiful.

19 из 21

Материалы для наружной кухни

Мебель из кедра и столешницы из нержавеющей стали придают этой летней кухне современный вид. Сады с травами, наполненными лавандой, юккой и можжевельником, придают помещению ощущение естественности.

Подробнее см. New Eco Landscape Design & Build.

20 из 21

Печь для пиццы на открытом воздухе

Это непринужденное пространство кажется органичным, но в то же время отполированным, благодаря столешнице из голубого камня, брусчатке и множеству горшечных растений.

Смотрите больше в House Beautiful.

21 из 21

Кухня на берегу озера

В этом доме на берегу озера в северной части штата Нью-Йорк есть место для развлечений и кухни на открытом воздухе с системой шкивов, так что окна можно поднимать, открывая пространство для прогулки на свежем воздухе.

Подробнее см. В Pearson Design Group.

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

80 невероятных идей дизайна домашнего бара (фото)

Ознакомьтесь с 80 идеями дизайна индивидуального домашнего бара. Все стили, размеры и материалы. Это потрясающе.

Добро пожаловать в нашу фотогалерею потрясающих идей дизайна домашних баров. Здесь мы предлагаем множество различных индивидуальных решеток для вашего дома. Некоторые из них маленькие, а другие целые.

Просмотрите все конструкции столбцов ниже или отфильтруйте результаты поиска с помощью параметров справа. Мы постоянно добавляем новые дизайны бара, поэтому обязательно возвращайтесь за новыми идеями.

Мокрый бар, или иначе называемый просто домашним баром, является обычным приспособлением в готовых подвалах для развлекательных целей.

Разница между баром с мокрой барной стойкой и баром, который вы видите на многих кухнях, заключается в том, что бар с мокрой водой используется исключительно для подачи алкогольных напитков и может даже не включать в себя холодильник.

Конечно, многие люди включают небольшой мини-холодильник или кулер в дизайн своего бара для очевидных целей. Было бы смешно не иметь возможности охлаждать готовые смеси или напитки перед подачей на стол.

Как упоминалось выше, мокрые бары обычно встречаются в законченных конструкциях подвалов, как часть «мужской пещеры» или семейной комнаты, и обычно открыты для зоны отдыха или игровой комнаты за ее пределами.

Большой бар может включать в себя стойку для приема пищи с соответствующими барными стульями, как показано выше, но меньший бар, расположенный ближе к зоне отдыха, может отказаться от этого препятствия в пользу более гладкого вида.

Эти небольшие домашние бары можно найти в обычных гостиных, между столовой и кухней или где угодно. Популярность и простота установки барной стойки сделали их популярным проектом DIY для многих домовладельцев.

Некоторые из дизайнов, которые мы создали для этой коллекции, невероятно уникальны, они включают освещение, роскошные потолочные инсталляции и другие необычные особенности.

Следите за различными стилями, представленными в этой галерее, от деревенского до современного и невероятно ультрасовременного.

Мы надеемся, что эта галерея вдохновит вас на новый проект «сделай сам», чтобы добавить свой собственный бар для душа в готовый подвал, кухню или гостиную!

Связанные: Различные типы морилки

Домашний бар Фотогалерея

Мне очень нравится этот домашний бар прямо у входа в крытую террасу и к бассейну. Хотя обычно я не слишком увлекаюсь гламурным видом, мне нравится ярко-синий дизайн с хромированной полосой.

Это полностью гламурный домашний бар и лаундж с фиолетовыми тафтинговыми стенами, фуксией и хромированными стульями, розовыми оконными стенами, черным полом и одним супер-дикой диван-зеброй.Также обратите внимание на эту невероятную люстру.

Отличная встроенная небольшая барная стойка из темного дерева, встроенная в небольшой уголок.

Бар с раковиной для семейной комнаты в длинном подвале с множеством шкафчиков и белой столешницей. Включает холодильник и много места для стеклянной посуды. Это почти полноценная кухня, если бы в ней были духовка и плита.

Дизайнер интерьера, создавший этот подвал, выбил его из парка. Обратите внимание на этот очень стильный, но удобный семейный номер в подвале с длинной барной стойкой, охватывающей боковую стену, с белыми шкафами на заказ, винным холодильником, небольшой духовкой и раковиной.Этот номер полностью оборудован для отдыха и развлечений.

Вот целая комната в подвале, предназначенная для домашнего бара с аквариумом. В целом он немного прост, но зародился в очень классном домашнем баре.

Компактный домашний бар с откидной кроватью в стиле «мёрфи-кровать» с простыми табуретами в деревенском стиле.

Прямо в конце 1980-х годов со стеклянными барными полками, зеркалами и стульями. Если вы хотите ретро, ​​вот отличный пример.

Загляните в этот домашний бар в стиле салона.Много дерева, гранитная барная стойка, табуреты с кожаной обивкой в ​​западном стиле и почти полностью укомплектованы, чтобы подать любой напиток, который вы пожелаете.

Барная стойка с деревянными стойками и стеллажами сочетается с гарнитурами для обеденных уголков и балками на потолке.

Бар может похвастаться очень стильной стойкой, освещенной подвесными и встроенными светильниками. Диванный гарнитур также имеет очень красивый потолок с очаровательной подсветкой.

В этом баре есть темная стойка и стулья, а также столешница из черного гранита, освещенная красивыми подвесными светильниками.

Современный домашний бар с кирпичными стенами и балочным потолком, а также подвесными и встроенными потолочными светильниками.

Современные домашние бары с паркетным полом, потолком с множеством ячеек и стильными стенами.

Современный домашний бар с зеленым акцентом, кафельным полом и белыми стенами, а также подвесными и встроенными светильниками.

В этом небольшом баре есть уютные барные стулья и прекрасная столешница на элегантном полу.

Бар с элегантным ковровым покрытием и очаровательным освещением повсюду.Красные стены и стойка вместе с парой уютных барных стульев придают помещению элегантности.

Барная стойка с отделкой из орехового дерева и стойкой на кафельном полу. Барные стулья идеально смотрятся вместе с барной стойкой.

Бар со стильными столешницами на деревянных прилавках, установленных на кафельном полу. Подвесные светильники идеально подходят для этого бара.

В этом баре есть трековые светильники и кафельный пол.

Посмотрите вблизи на красивую столешницу и полки, освещенные подвесными светильниками.

В этом баре есть небольшие стойки со стильной столешницей. Также имеется бильярдный бассейн с деревянным полом.

Большой бар с большой барной стойкой, освещенной очаровательной люстрой, и стильным кафельным полом.

Этот современный бар с элегантным кафельным полом, гармонирующим со стойкой, освещен рассеянными встроенными светильниками.

Столешница из черного гранита. В отеле есть бильярдный бассейн и жилая зона на паркетном полу.

Большая барная зона со стойкой из орехового дерева и стильными барными стульями, освещенными встроенными потолочными светильниками.

Большой бар с элегантной длинной стойкой, освещенной красивыми подвесными светильниками. Напольное покрытие из плитки выглядит стильно вместе с потолком с паховым сводом.

Этот бар отличается элегантным потолком, освещенным встроенными и подвесными светильниками. Столешницы просто потрясающие.

Разработано: Closet Factory

Большой бар с жилым пространством и бильярдным бассейном.Барная стойка выглядит такой элегантной. Подходит к подвесным светильникам.

Дизайн: Drury Designs

Современный домашний бар с огромным телевизором на экране и деревянным полом.

Дизайн: Drury Designs

Современный домашний бар с широкоэкранным телевизором, обычным потолком и встроенными потолочными светильниками.

Разработано: Drury Designs

Традиционный белый домашний бар с паркетным полом и мраморной стойкой с единственной раковиной.

Разработано: Drury Designs

Традиционный домашний бар с бежевым шкафом и стеллажами, мраморной стойкой и единственной раковиной.

Разработано: Drury Designs

Современный домашний бар с кафельным полом и встроенными стеллажами вместе с парой телевизоров на стене и подвесными потолочными светильниками.

Разработано: Drury Designs

Традиционный домашний бар с белыми шкафами и потолком, овальным столом и подвесными потолочными светильниками.

Разработано: Drury Designs

Традиционный домашний бар со встроенными шкафами из темного дерева и мраморной стойкой, а также подвесными светильниками и встраиваемыми потолочными светильниками.

Разработано: Fluff Interior Design

Большой бар с длинной стойкой с мраморной столешницей, освещенной прекрасным набором подвесных светильников.

Разработано: A&A Design Build Remodeling

Большой бар со стильной стойкой и стильными барными стульями, установленными на паркетном полу и освещенными встроенными потолочными светильниками.

Разработано: IROJE KHM Architects

В этом доме есть стильный бар под потрясающим потолком.

Фото: Brady Architectural Photography

В этой гостиной есть большой бар и бильярдный бассейн, а также обеденный уголок на паркетном полу, освещенный очаровательными подвесными светильниками.

Drury Design

В этом баре есть стильная стойка, освещенная элегантными настенными светильниками. Полы из плитки также выглядят потрясающе.

Drury Design

В этой гостиной есть уютный диван с камином под высоким потолком с балками и паркетный пол.

=> Щелкните здесь, чтобы увидеть домашние мини-бары, которые вы можете купить (наша галерея из 80 очень крутых моделей).

Если вы часто приглашаете друзей и семью к себе домой, чтобы посмотреть спортивные соревнования или званые обеды, то иметь заполненный бар может быть очень удобно.Заполните его различными напитками, которые понравятся вашим гостям, все будет под рукой, и вам не нужно будет беспокоиться о том, чтобы в последнюю минуту выпить спиртное. Бар не должен занимать много места, как вы увидите во многих из этих идей дизайна домашнего бара.

A. Расположение стержня

Перед тем, как купить отдельно стоящую штангу или построить собственную штангу, вам необходимо решить, хотите ли вы штангу с мокрым покрытием. Если это так, то решение о том, где поставить штангу, имеет решающее значение, так как водопроводные линии должны будут проходить к ней.Несмотря на то, что наличие проточной воды и раковины — это удобно, вы все равно можете иметь отличный бар в своем доме без них.

Далее вам нужно будет выбрать место для бара. Если у вас есть комната, специально предназначенная для приема гостей, например подвал или открытая площадка, тогда бар должен находиться в этой зоне. Однако барную стойку можно поставить практически в любом месте вашего дома, включая угол столовой, небольшое пространство на кухне или в мужской пещере, если именно там собираются ваши гости.

Б. Типы домашних баров

Существует множество вариантов домашних брусьев, и решение о том, какой из них выбрать, обычно сводится к тому, сколько места для бруса и его стоимость. Даже если вы живете в маленькой квартире, у вас может быть заполненный бар, но он будет меньше, чем в больших домах.

1. Портативные станции

Вместо того, чтобы устанавливать бар в одном месте, вы можете приносить напитки своим гостям, поместив все необходимое для переносного бара.Есть несколько вариантов переносных штанг, в том числе:

  • Сервировочные тележки
  • Винные тележки
  • Тележки для коктейлей
а. Сервировочные тележки

Использование сервировочной тележки в качестве переносного бара — хороший вариант, если у вас небольшой дом. В зависимости от размера и стиля вы можете разместить пару бутылок для смешанных напитков, две бутылки вина, бокалы и несколько закусок для ваших гостей. У большинства сервировочных тележек есть два уровня, колеса и ручка, поэтому вы можете легко вытолкнуть их из другой комнаты, например из кухни.

г. Винные тележки

Винная тележка больше сервировочной и обычно на ней больше места. У него могут быть полки специально для винных бутылок, которые можно положить на бок, может быть место для подвешивания или размещения бокалов, а также могут быть полки для добавления коктейльных бутылок. Вы можете разместить тележку в той части комнаты, в которой находятся ваши гости, но у них есть колеса, чтобы перемещать ее по комнате.

г. Коктейльные тележки

Большинство тележек для коктейлей больше тележек для вина, и в них обычно больше полок и отделений для хранения различных бутылок с алкоголем.Есть тележки с раздвижным верхом, закрывающим ванну для хранения пива и других напитков на льду.

Хотя существуют разные типы тележек для коктейлей, их не так много, как для сервировочных и винных тележек. Однако, если вам нужна тележка, в которой будет больше места для различных напитков, посуды и закусок, тележка для коктейлей может быть хорошим выбором.

2. Шкафы для спиртных напитков

Появившиеся из-за необходимости хранить спиртные напитки в секрете во время Сухого закона в 1920-х годах, шкафы были созданы специально для хранения алкоголя и посуды за замком и ключом.Сегодня шкафы для спиртных напитков доступны во многих размерах, стилях, оттенках дерева и цветах.

Многие шкафы для спиртных напитков позволяют хранить все в тайне за закрытыми дверями, поэтому, если вы не хотите выставлять напоказ свою коллекцию алкоголя, вы можете просто закрыть их. Если у вас есть дети, особенно подростки, вы также можете защитить шкаф, установив замки на дверях, чтобы они не могли попасть в шкаф.

В некоторых шкафах есть стеклянные фасады, поэтому вы можете выставить на витрине свою посуду и графины для спиртных напитков, если вы не храните спирт в их оригинальных бутылках.Хороший набор хрустальных графинов и хрустальной посуды для бара может стать прекрасным украшением официальной столовой, подвала или других мест, где вы развлекаете гостей.

Если у вас дом меньшего размера, то шкаф для спиртных напитков может быть хорошим вариантом для идей дизайна домашнего бара, потому что у вас есть выбор размеров, и его можно поставить напротив стены. Если вам нужно всего лишь несколько бутылок вина для званых обедов или полный бар для приготовления коктейлей, вы сможете найти шкаф, соответствующий вашим потребностям.

3. Складные перекладины

Складная штанга, также известная как барная стойка, представляет собой более компактную версию шкафа для спиртных напитков. В закрытом состоянии многие из них выглядят как обычный шкаф, в котором можно разместить практически все, что угодно. Однако в открытом состоянии складная барная стойка является отличным местом для смешивания напитков, поскольку в ней можно разместить несколько бутылок с ликером и вином, посуду и все инструменты, необходимые для приготовления коктейлей.

Откидная штанга — хороший вариант для квартиры или небольшого дома, где нет отдельной развлекательной зоны.Его можно разместить в гостиной или столовой, так как большинство из них выглядят как обычные предметы мебели. Затем, когда вы развлекаетесь, вы можете развернуть бар и подать гостям напитки.

C. Традиционный дизайн бара

Если у вас есть дополнительная комната в вашем доме или есть другая зона для развлечений, например, патио, домик у бассейна или отремонтированный амбар, то вы можете спроектировать более традиционный бар для подачи напитков. Для традиционного бара вы можете выбрать один из нескольких стилей отдельно стоящих или изготовленных на заказ.

Независимо от того, выбираете ли вы отдельно стоящий бар или индивидуальный бар, некоторые из идей дизайна домашнего бара включают:

  • Прямые стержни
  • Прутки с запахом
  • Задние дуги

1. Прямые стержни

Большинство отдельно стоящих брусьев имеют форму прямых брусьев, которые можно принести домой и установить там, где вы хотите. Однако, если вам нужен мокрый бар, вам следует подумать о том, чтобы он был изготовлен на заказ, так как вам нужно будет изменить большинство отдельно стоящих.

Конструкции для прямых брусьев включают столешницу и декоративную переднюю и боковые стороны, обращенные к вашим гостям.Если вы отойдете от одного из них, то увидите множество полок и отсеков для хранения бутылок с алкоголем, смесей, винных бутылок, посуды и других инструментов, которые понадобятся вам для смешивания коктейлей.

При планировании зоны бара подумайте о том, чтобы включить в него приборы для смешивания напитков и хранения вина или пива в охлажденном виде. Итак, вам может понадобиться блендер, если вы хотите приготовить замороженные напитки или измельчить лед, а также холодильник для охлаждения вина и пива.

Расположение прямого бара важно, потому что вы можете купить наборы барных стоек, в которые будут входить барные стулья.Возможно, вам не стоит ставить прямую штангу у стены, так как у человека, сидящего рядом с ней, может не хватить места для локтей. Размещение в середине обозначенного места для бара может быть хорошей идеей, потому что это позволит вам перемещаться по планке с любого конца.

2. Закручивающиеся стержни

Закручивающаяся полоса обычно имеет L-образную форму, хотя, если у вас есть место и вы можете настроить полоску, она также может быть U-образной. Как и в случае с прямой штангой, эти штанги включают в себя столешницу с декоративной передней и боковой панелями.Отдельно стоящие поручни доступны из натурального и искусственного дерева, с широким выбором деревянных тонов на выбор.

Если ваш дом имеет современный или ультрасовременный дизайн, вы можете выбрать дизайн из нержавеющей стали или металла и стекла. Однако, собирая идеи дизайна домашнего бара, всегда думайте, какого размера будет бар, прежде чем выбирать материал, из которого он сделан.

Идея дизайна, которую следует учитывать для большого пространства, — это настроить обертку вокруг стойки так, чтобы ее можно было прикрепить к шкафам и раковине, чтобы сделать барную стойку мокрой.Это обеспечит больше возможностей для хранения, и вы можете добавить микроволновую печь для приготовления закусок к напиткам. Полноразмерный холодильник может быть хорошим дополнением, потому что он поможет охлаждать напитки и хранить продукты, например фрукты, которые могут понадобиться для коктейлей.

Хотя вы можете добавить сидячие места к барной стойке, если она находится в развлекательной зоне, она может вам не понадобиться. Если есть стол для обеда или стулья для отдыха, чтобы посмотреть телевизор, то вашим гостям уже будет где присесть.Если не добавлять места для сидения, у вас будет больше места в баре и в комнате, где гости смогут пообщаться.

3. Задние дуги

Если вам нужна еще более традиционная барная стойка, вам следует подумать о задней панели. Задняя планка состоит из двух-третьих частей, в которых есть прямая штанга с полками и шкаф для хранения. В стеллаже / шкафу также могут быть полки для демонстрации посуды и алкоголя, чтобы гости знали, какие напитки вы можете предложить.

Для задних планок с тремя секциями на средней может быть место для отображения картины, установки телевизора или зеркала.Затем третья секция будет стеллажом для демонстрации стаканов, кубков и выбора алкоголя для приготовления напитков. Создав индивидуальную заднюю стойку, вы можете добавить винный холодильник под прямой стойкой, чтобы вино оставалось охлажденным и готовым к подаче.

Мини-холодильник для хранения фруктов для напитков и гарниров, а также некоторых продуктов для закусок также будет хорошим дополнением к задней стойке. С добавлением кофеварки или машины для приготовления капучино вы можете предложить гостям, которые не пьют разнообразные горячие напитки, а также хранить холодные газированные напитки и чай за стойкой бара.

Задний бар может служить отличной демонстрационной площадкой для мужской пещеры, подвала или бонусной комнаты, когда вы приглашаете людей на барбекю, званый обед или поиграть в карты. В нем будет все необходимое для приготовления напитков, и вы можете добавить дополнительные функции, такие как станция разливного пива или охладитель для бочонков, если вы предпочитаете определенный бренд.

4. Уличные бары

Если большая часть ваших развлечений проводится на улице, вы можете добавить бар в свой внутренний дворик или у бассейна. Поскольку он будет подвергаться воздействию элементов, вы можете использовать переносную штангу и убрать ее в гараж или свернуть в своем доме, чтобы закрепить.Однако у вас может быть постоянный стержень из нержавеющей стали или из тика, который вы можете защитить, накрыв его, когда идет дождь или снег.

Если вы пьете пиво, вы могли бы рассмотреть возможность использования холодильника для бочонка вместо полноценного бара для использования на улице. Для баров, находящихся на улице, вы должны добавить замки к шкафам, если в них останется алкоголь или посуда, независимо от того, насколько близко они к дому. Кто-то может легко попасть в ваш тайник, если его оставить незапертым, когда вы в течение дня находитесь вне дома.

Д.Вывод

Существует множество дизайнерских идей домашнего бара для создания барной зоны в вашем доме или квартире. Если ваш дом небольшой, вы можете использовать тележку для бара или убрать небольшую угловую стойку в гостиной. Небольшой шкаф для спиртных напитков также может стать хорошим дополнением к небольшому дому.

Для больших домов вы можете весело провести время, создав барное пространство, которое будет привлекать внимание людей, а также сохраните ингредиенты для их напитков. Независимо от того, выберете ли вы отдельно стоящую барную стойку или сделанную на заказ, вы можете добавить к ней свои собственные штрихи.

Вы можете выбрать один из различных типов освещения над баром, купить хрустальную посуду для сервировки напитков и добавить такие функции, как автомат для приготовления капучино или разливное пиво, чтобы расширить выбор напитков. Заполненный бар означает, что вы готовы принимать гостей, когда они находятся у вас дома.

40 вдохновляющих идей дизайна домашнего бара для стильного современного дома

Современные дома воплощают в себе каждую мелочь, которая по душе тем, кто в них живет.Когда дело доходит до создания полноценного современного дома, идеального во всех смыслах, идеи домашнего офиса, умные медиа-комнаты и игровые комнаты кажутся абсолютной необходимостью.

Популярным дополнением к этой линейке, которое, кажется, набирает обороты больше, чем прежде, является классный домашний бар — они, безусловно, кажутся подходящим обновлением для размышлений дома.

Изысканное использование цвета и декора оживляет этот домашний бар.

Зачем ехать куда-нибудь, чтобы немного повеселиться, когда вы можете получить все это у себя дома? Именно это и предлагает эта коллекция простых, элегантных и порой простых в создании дизайнов домашнего бара.Выберите дизайн, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего дома и идеально подходит для всех ваших вечеринок.

Бар Basement Bar оформлен в яркой и яркой тематике 70-х годов.
Классическое творение для тех, кто любит деревянную атмосферу. Окружающее освещение и розовый бильярдный стол придают неповторимый вид. Потрясающий домашний бар, заключенный в камень.
Яркие неоновые огни придают этому домашнему бару ретро-вид. Создан для тех, кто любит выставлять напоказ свою опьяняющую страсть.
Компактный домашний бар с удобными сиденьями Искусно скрытый домашний бар почти не даст вам скучать

Время веселья течет дома

Креативные и яркие подвесные светильники придают эксклюзивный вид этому домашнему бару.

Современный образ жизни таков, что у большинства из нас, как правило, очень мало свободного времени, даже если оно приходится на выходные, и иногда некоторым из нас может не хватить энтузиазма, чтобы поехать в наш любимый паб после действительно долгого и утомительного день.Домашний бар предлагает идеальное решение, гарантируя, что вы никогда не будете слишком далеко от напитка, и, конечно же, самое лучшее, что вы всегда можете пригласить своих друзей в любое время, и вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы быть хорошим хозяином.

Маленький домашний бар Daft, идеально подходящий для небольших помещений

Домашний бар иногда может помочь вам с некоторыми бизнес-потребностями, поскольку вы всегда можете пригласить клиентов, чтобы показать им хорошее время, когда вы договариваетесь о нескольких сделках за напитками в уединении собственного дома.

Темный и богатый домашний бар в красной вишне Продуманный дизайн современного домашнего бара в нейтральных тонахЭлегантный домашний бар с приятными цветами и формойЭргономичный домашний бар, красиво спрятанный рядом с жилым пространством Экстравагантный домашний бар, оформленный в привлекательных красных и черных тонах Футуристический домашний бар состоит из красного и белого Великолепный дом bar пытается привнести немного очарования Вегаса! Домашний бар для тех, кто любит спорт и напитки

Верните старые добрые времена

Шаблон Home Bar для тех, у кого есть свободное место.

Ностальгия — очень забавная вещь, поскольку иногда она может затушевывать менее удобные и приятные детали, и у большинства из нас возникает желание вернуться во времени в те так называемые старые добрые времена, когда все было весело и просто.Вы можете вернуть свой любимый паб со времен учебы в колледже или с регулярных встреч, по которым вы так скучаете, воссоздав аналогичную атмосферу в собственном домашнем баре.

Домашний бар с бильярдным столом пытается воссоздать атмосферу паба

Яркие неоновые вывески и несколько игровых автоматов помогут создать домашний бар в стиле ретро по своему вкусу.

В оригинальном домашнем баре классический дизайн сочетается с современной обстановкой Минималистичная форма домашнего бара для современного домаСовременный домашний бар с белоснежными сиденьями и столешницей Организованный домашний бар с теплым освещениемИдеальное использование камня для создания классического домашнего бараБольшая естественная вентиляция приветствует этот изящно оформленный домашний барПокерный стол заменяет популярный бильярдный стол в этом домашнем баре. Простой дизайн домашнего бара под лестницей.

Возвращайтесь в спальню за 10 секунд!

Изящная обстановка домашнего бара идеально подходит для современного дома

Для некоторых это может показаться слишком навязчивым, но вождение в нетрезвом виде — одна из главных причин, по которой на дороге случаются аварии, и если вы выпили слишком много напитков, чаще всего вам нужно кто-то другой отвезет вас домой.Введите домашний бар в сцену, и вы просто никогда не будете слишком далеко от своей кровати. Это не только делает дороги безопаснее для других, но и избавляет вас от возможных столкновений с законом.

Небольшой домашний бар, который органично вписывается в остальную часть дома

Домашний бар предлагает множество преимуществ, которые выходят далеко за рамки его эстетики. От классики до современности, от ретро до футуризма — вы можете выбрать дизайн, который лучше всего подходит вашему дому, а затем наполнить его лучшими опьяняющими прелестями по вашему выбору.

Домашний бар, ориентированный на пространство, превращается в кабинетСпортивный домашний бар с идеальным развлекательным центромСтильный и продуманный домашний бар — абсолютное визуальное удовольствие Традиционный домашний бар, расположенный в углу, Прозрачные барные стулья Vapor и яркое освещение делают этот домашний бар ослепительным домашний бар для тех, кто любит старые добрые времена, теплый домашний бар для тех, кто любит излишества

Идеи дизайна интерьера для дома

Всегда интересно поделиться еще одним красивым ремонтом кухни от Clearcut Construction, Inc .на Home Bunch. Самая большая причина, по которой я люблю их работу, заключается в том, что они знают, как сочетать кухонные тенденции, сохраняя при этом классику так, как мало кто знает.

Дизайн кухни определенно вдохновлен этим ремонтом в Северной Каролине. То, что когда-то было устаревшей и очень темной кухней, превратилось в пространство с большим количеством естественного света и вневременными элементами, такими как белые шкафы-шейкер, мраморный фартук, столешница из белого кварца и мечтательный огромный кухонный остров с темными пятнами со станцией для приготовления мясных блоков.

Домовладельцы; небольшая семья, переехавшая из Массачусетса в Северную Каролину, искала сочетание традиционных элементов и элементов фермерского дома, и Clearcut Construction, Inc., , несомненно, обеспечила это.

Продолжайте читать, чтобы узнать все подробности об этом проекте ремонта кухни и не забудьте поделиться им со своими друзьями! 🙂

Посмотреть другие обновления этого строителя:

2020 Ремонт кухни .

Ремонт кухни .

Двухцветный серо-белый ремонт кухни .

Ванная комната в современном сельском доме в черно-белом цвете .

Новый современный дизайн кухни середины века .

«Это был МАССИВНЫЙ остров: 11 футов 1 дюйм! Это очень нестандартно с большим объемом памяти. Ричард уже давно хотел сделать что-то подобное, но пока не получил возможности этим воспользоваться.Эти клиенты были на борту на 100%! Им не только понравилась его эстетика, но и понравилось дополнительное пространство для приготовления на кухонных столешницах мясника ». Ханна из Clearcut Construction, Inc.

Подвески: Подвеска-колокольчик с семенами и экраном из матового золота оттенков света . Это не были оригинальные подвески, которые мы собирались использовать, но нам понравилось, как они вышли! Мы хотели придать этому пространству обновленный традиционный вид с элементами фермерского дома.Эти подвески придали нам тот колорит фермерского дома, который мы искали.

Регуляторы острова: Ручки: Ручки шкафа West Slope от Rejuvenation с задней пластиной .

Плавающие кухонные полки на заказ — Аналогичный стиль: здесь .

Столешница — MSI Calacatta Ultra Quartz. На самом деле мы пользуемся услугами местного поставщика для всех наших материалов для столешниц (Upon the Rock). С ними так здорово работать!

Нашим клиентам очень понравилась идея иметь две раковины.Один на острове, когда они готовятся, и один у окна. Мы использовали: Kraus 32 ″ Single Basin .

Плитка Backsplash — La Fleur от MSI . Это мраморная плитка. Часто вы слышите, как мы говорим нашим клиентам держаться подальше от мраморных фартуков. Почему? Что ж, не очень прочный. Он легко пачкается, и его нужно ЧАСТО ЗАКРЫВАТЬ. Очевидно, это не лучшее сочетание для кухни. Фактически, наш местный продавец камня заставит наших клиентов подписать форму, в которой говорится, что они понимают, на что способен мрамор.Вместо того, чтобы довести эту мраморную плитку до самой плиты, мы добавили небольшую плиту Calacatta Ultra Quartz, чтобы нашим домовладельцам не пришлось беспокоиться об обслуживании. Кухня, достойная дизайнера, не годится, если ее будет сложно содержать в чистоте.

Диапазон: Thermador Pro Grand 48 ″ .

Котелок: Le Creuset .

Кухня идеально подходит для хранения специй, масел и посуды.

Цвет краски корпуса — Benjamin Moore White Heron .

Симметрия: Необходимо сбалансировать фон кухни. Слева от шкафа есть стеклянные раздвижные двери, и мы знали, что это будет выглядеть немного странно. Добавление стеклянных шкафов дало нам ту симметрию, которую мы искали, но при этом служили цели, демонстрируя любимые блюда этого домовладельца!

Табуреты: West Elm — Другие бестселлеры: здесь , здесь , здесь , здесь , здесь , здесь и здесь .

(прокрутите, чтобы увидеть больше, и нажмите на товары, чтобы сделать покупки)

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

Если оставить заднюю часть верхнего шкафа открытой и добавить такую ​​же плитку на фартук, это добавляет интереса и расширяет всю стену, создавая впечатление большего пространства.

Кварцевая плита придает нам обновленный вид, который нам нужен на этой кухне в традиционном стиле.Но стало не хватать контраста и текстуры. Современный мраморный фартук с цветочным рисунком был именно тем, что ему нужно! Также обратите внимание на выступ плиты фартука.

Бра: Регулируемый настенный бра Study Vintage из состаренной латуни от оттенков света .

Оборудование: Ящик Западного склона Тяги из состаренной латуни от Rejuvenation . На самом деле мы использовали это оборудование разных размеров: 4, 6, 8 и 12 дюймов.

Полы из твердых пород дерева: Красный дуб с индивидуальной морилкой — аналогично здесь — Другое: здесь и здесь.

Посудомоечная машина: Посудомоечная машина серии 800 24 ”SHV878ZD3N от Bosch . Этот также поставляется в готовом виде.

Мыть посуду на виду намного лучше, чем смотреть в стену. Из этого большого окна не только открывается красивый вид, но и на кухню проникает много естественного света.

Смеситель: Moen Align Brushed Gold One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet .

Шкафы: Это были шкафы на заказ, поэтому у нас нет поставщика для этого. Однако нам нравится использовать Fabuwood, когда нам нужно делать сборные.

Island Stain: К сожалению, это было выбрано для соответствия, поэтому у нас нет точного сочетания — цвет Island Stain похож на Minwax Phantom .

Prep Faucet: Moen Align Brushed Gold One-Handle High Arc Pulldown Bar Faucet .

Предварительная мойка: Kraus Standart Pro 17 ″ .

Стены: Месторождение минералов Шервин Вильямс .

Тяги для прибора: Оборудование: Тяги ящиков Западного склона из состаренной латуни от Rejuvenation 12 ″ .

Холодильник: Для готового холодильника, обшитого панелями, мы использовали встроенный холодильник с французской дверью и морозильной камерой, 36 ″ от Fisher & Paykel . Он также поставляется в варианте из нержавеющей стали. 🙂

В этом доме также есть Dry Bar с оборудованием Rejunation .

Цвет краски шкафа бара: Benjamin Moore Hale Navy .

Большое спасибо строителю за то, что поделился приведенными выше деталями!

Фотография: Боб Фортнер.

Нажмите на товары для покупки:

Спасибо за покупки через Home Bunch .Для удобства покупок этот пост может содержать ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ для розничных продавцов, у которых вы можете приобрести указанные продукты (или аналогичные). Я беру небольшую комиссию, если вы используете эти ссылки для совершения покупки без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны, поэтому спасибо за вашу поддержку. Я буду рад помочь вам, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы ищете что-то конкретное. Не стесняйтесь по телефону , свяжитесь со мной по телефону и всегда проверяйте размеры перед заказом. Счастливые покупки!

Joss & Main: Распродажа в День поминовения 20% с кодом: TAKE20

Pottery Barn : Бесплатная доставка для заказов на сумму более 99 долларов США.Артикул: FREESHIP

.

Burke Decor: скидка 25% с кодом: ПОМНИТЕ

Lulu & Georgia: скидка до 25% на вашу покупку.

One Kings Lane: скидка 20% на всем сайте.

Следуйте за мной в Instagram: @HomeBunch

Другие вдохновляющие идеи дизайна интерьера читайте в моем архиве.

«Дорогой Бог,

Если я ошибаюсь, поправьте меня. Если я заблудился, направь меня. Если я начну сдаваться, продолжай.

Веди меня в свете и любви ».

Хорошего дня, друзья мои, и мы снова поговорим завтра ».

с любовью,

Люсиан с HomeBunch.com

.

Leave a Comment

Схема электропроводки в домах серии 90: Электропроводка в панельном доме 90 серии. Типовые схемы электропроводки в квартире

Электропроводка в панельном доме 90 серии. Типовые схемы электропроводки в квартире

В двухкомнатных квартирах старых панельных домов часто приходится сталкиваться с несовершенной электрической проводкой, не способной в достаточной мере выдерживать нагрузку современных электроприборов. В такой ситуации актуальна ее замена на новую проводку.

Либо в совершенно новой квартире также следует озадачиться разводкой электрических кабелей.

Этапы разводки кабелей по помещениям двухкомнатной квартиры

Разводку кабелей по помещениям двухкомнатной квартиры следует проводить по следующим этапам:

  • составление схемы разводки;
  • расчет числа требуемых материалов, электрической фурнитуры;
  • разметка, а также штробление стен;
  • крепление кабельных проводов;
  • установка выключателей, розеток, а также распределительных устройств;
  • сборка вводного щитка;
  • прозвонка собранной линии с помощью мультиметра.

Подробнее остановимся на составлении схемы. Схема разводки электропроводки в квартире может быть составлена своими руками с учетом некоторых рекомендаций.

Пример расплонировки проводки в двухкомнатной квартире

Для составления схемы разводки своими руками можно использовать копию плана квартиры, где очень удобно отмечать места подключения светильников, выключателей и розеток.

различные элементы обозначения на схеме

За начальную точку схемы обычно принимают место расположения распределительного щитка, который зачастую находится в коридоре недалеко от входной двери. При составлении схемы своими руками рекомендуем воспользоваться следующими советами:

  1. Линии электропроводки в квартире принято проводить строго по вертикали или по горизонтали, что способствует снижению рисков их повреждения при сверлении стен с различной целью.

    делаем проводку горизонтально или вертикально

  2. Прокладывать линию электропроводки лучше в 20 см от потолка либо по полу при помощи специального электротехнического плинтуса.
  3. Линию освещения и силовую линию рекомендуется условно разделить на несколько групп с подключением на каждую группу отдельного автоматического выключателя. К примеру, один автоматический выключатель будет отвечать за освещение ванной и коридора, а другой – за свет в кухне, спальне и гостиной. Схема линии розеток в двухкомнатной квартире также должна быть разбита на группы.

    Пример схемы проводки и однолинейной схемы с различными группами подключения

  4. Каждая комната (кроме ванной) должна быть оснащена собственной распределительной коробкой. В ванную комнату разводку электрической проводки рекомендуется сделать из распределительной коробки, расположенной в коридоре.

    на схеме видно синими кружечками отмечены распредкоробки на каждую комнату

  5. Если хозяин квартиры хочет сделать освещение балкона своими руками (так как застройщиком это не предполагается), можно вывести отдельный кабель из распределительной коробки, находящейся в соседней комнате.

    пример расположения проводки в двухкомнатной квартире и питание балкона

  6. В случае большой извилистой комнаты освещение лучше делать с помощью нескольких светильников, которые будут управляться от двухклавишного выключателя. Если это условие не выполнить, то освещение в квартире может быть недостаточным.
  7. В процессе монтажа розетки обычно рекомендуется располагать в 30 см от уровня пола, но они также могут располагаться и на большей высоте (к примеру, над рабочей поверхностью стола). На каждые 6 м2 комнаты рекомендуется устанавливать не менее одной розетки. А в кухне лучше сделать столько розеток, сколько там имеется бытовой техники (обычно 5-6 штук).

    расположение розеток в комнате

  8. Перед составлением схемы разводки своими руками тщательно спланируйте будущее расположение мебели и техники по комнатам, чтобы в дальнейшем избежать перекрытия мебелью розеток или не доставание шнуров от бытовой техники к источникам питания.
  9. В схему разводки необходимо в обязательном порядке включить УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанное на 30 мА. Для ванной лучше установить дополнительное УЗО на ток 10мА. Оно сможет защитить кабели от перегревания при коротком замыкании, утечке тока или при перенапряжении сети.

    Пример однолинейной схемы квартиры с защитным УЗО после счетчика

Для составления схемы разводки электропроводки в квартире своими руками в первую очередь необходимо учитывать возможную нагрузку.

Однолинейная схема проводки разделена на несколько групп

Расчет этой нагрузки не имеет правил и норм, а производится самостоятельно с учетом потребностей хозяев квартиры.
Рассмотрим в качестве примера возможную нагрузку на электрическую проводку в гостиной комнате. Там может находиться кондиционер, телевизор, компьютер, а также временно подключаться другие электроприборы (утюг, фен и др.).

Сумма мощностей каждого из этих приборов составит приблизительно около 3 кВт. Помимо этого, в гостиной есть сеть освещения. Это может быть люстра мощностью на 400 Вт и 6 светильников мощностью по 60 Вт. В сумме выходит 760 Вт.

Получается, что суммарная мощность, которая требуется на гостиную, составляет 3760 Вт. Затем производим такой же примерный расчет для других помещений квартиры и складываем все полученные значения.

Итого может выйти около 10 кВт
, если не больше.
Эта суммарная мощность получается при использовании одновременно всех электроприборов в квартире, что бывает исключительно редко. Данный расчет потребуется для дальнейшего распределения возможных нагрузок по группам.

Пример разводки в квартире с кабелем разного сечения

Выбор схемы питания для квартиры

После расчета мощности возможной нагрузки в квартире необходимо приступить к распределению нагрузок по группам. Но для этого требуется знать вместо мощности электрический ток. Исходя из закона Ома, где Р – мощность, а U – напряжение сети (то бишь 220 В) получаем, что электрический прибор мощностью 1000 Вт будет потреблять ток равный 4,55 А.

Пример планировки электропроводки двухкомнатной квартиры разделенной на группы розеточной и освещения

Для запаса прочности кабеля округлим значение до 5 А.
Теперь следует распределить нагрузки. Исходя из п. 6.2.6 ПУЭ для питания сети освещения и розеток, должны использоваться автоматические выключатели, рассчитанные на ток не больше 25 А.

При этом по п. 6.2.3 ПУЭ не разрешается от одного автоматического выключателя питание больше 20 розеток и ламп. Вследствие этого группу освещения зачастую запитывают от автомата, рассчитанного на номинальный ток 16 А.

Стоит отметить, что необязательно производить распределение на группы розеточную и освещения. В процессе монтажа многие производят распределение по комнатам. Главное в этом равномерные подключения нагрузок.

Получается, что 1 или 2 группы освещения будут запитываться от автомата на 16 А и 2 или 3 группы розеток – от автомата на 25 А.

Правила распределения групп нагрузок своими руками

  1. Во-первых, так как розетку в ванной необходимо устанавливать через УЗО, то будет целесообразнее подключить ее к группе розеток кухни.
  2. Во-вторых, если в квартире предусматриваются подключения нагревательных приборов мощностью более 2,5 кВт, их целесообразнее будет запитывать от отдельного автоматического выключателя нужной мощности.
  3. В-третьих, при наличии трехфазной сети различные группы лучше запитывать от разных фаз. Это лучше делать своими руками, если исключена вероятность путаницы. Если вы не очень уверены в своих знаниях, лучше тогда запитывать от одной фазы.

Схема электрической проводки двухкомнатной квартиры своими руками не так и сложна и предусматривает до 4 групп нагрузок. По этой причине в процессе монтажа может возникнуть путаница, поэтому группы нужно монтировать поочередно.

Системы электропроводки в квартире панельного дома нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При обнаружении неисправностей проводку надо менять, прокладывая новый кабель, устанавливая защитные устройства и другие более современные элементы. Постоянный контроль состояния электропроводки проводят для того, чтобы быть уверенным в безопасном использовании приборов и пожарной безопасности.

Признаки неисправной проводки

Неисправная электропроводка в панельном доме не только считается причиной пожара, но также может привести к поражению электрическим током любого жителя квартиры. Когда плохо изолированные провода соприкасаются с горючими материалами, они легко могут вызвать пожар. заметит даже ребенок Основные признаки следующие:

Старая схема электропроводки в панельном доме (так называемой хрущёвке) не может стабильно работать даже с обычными нагрузками. Она была рассчитана на ситуацию, когда в квартире устанавливалось всего несколько лампочек освещения и холодильник. Даже телевизор был не у каждой семьи. Обратите внимание, что выключатели изнашиваются со временем и требуют замены. Если перегорание предохранителей происходит несколько раз в месяц, то вы должны рассматривать это как знак опасности и сигнал к тому, что проводку надо переделывать.

Прокладывание под штукатуркой

При прокладке проводки в панельном доме, наиболее подходящим вариантом считается монтирование кабеля в штукатурке стен, стяжке потолка либо пола. Устанавливая электропроводку собственными руками, необходимо сделать отверстия, в которые нужно поместить элементы для фиксации проводов. Затем кабели фиксируют на стене и замазывают штукатуркой. Проводка проложена.

Этот метод предоставляет возможность установить огромное число кабелей и делать их высококачественную разводку, не нарушая строительные нормы.
Его применение значит то, что в любую комнату панельного дома можно подать отдельные линии: на освещение и розетки, отдельно сформировать линии для работы кондиционера, электрического отопления (например, система «теплый пол») и другого оборудования.

То есть может быть разводящих линий не 2, а 10 и больше. Безусловно, все зависит от габаритов жилплощади и запросов ее владельцев или арендаторов.
Основным минусом установки электропроводки такого типа считается то, что в панельных зданиях штукатурки почти нет. Это значит, что вам необходимо штукатурить собственнолично, что скажется на общей стоимости работ.

Монтаж в полу пол либо под потолок

Скрытую проводку обычно прокладываем в полу и на потолке жилплощади. Первый вариант может осуществляться только в том случае, если по полу будет производиться бетонная стяжка. Тогда вся электропроводка в хрущевке будет располагаться в гофрах, которые зальют бетоном. С целью осуществления данного метода вам необходимо определиться с тем, как какая будет схема разводки.

Легкой считается смена электропроводки в панельных зданиях, если собственник жилплощади решил установить потолочную подвесную систему. Тогда все без исключения главные электрокабели будут располагаться под потолком. Трудностей с реализацией данного проекта нет.

Однако тут также имеется свои нюансы. Проблема в том, что главная проводка в панельных домах располагается на уровне пола либо под потолком, но при этом электророзетки находятся внизу на стенах.

Если в помещении не планируется использование штукатурки, то как спрятать провод, который опускается с потолка либо поднимается с поверхности пола? В данной ситуации будет необходимо применить один из 2-ух вариантов: сделать открытую электропроводку либо штробить стены.

Нюансы изготовление штроб

Стоит отметить, что в соответствии с нормативными актами штробить несущие стенки и перекрытия запрещается. Но в них отмечено, что прокладывать не разрешено лишь горизонтальные штробы. Если же канавка проведена вертикально, то это считается допустимым.

Естественно, тут не следует очень увлекаться, ведь крупные вертикальные штробы сильно могут ослабить конструкцию. Штробить следует на глубину, не превышающую 10мм. Демонтировать арматуру не следует.

Закреплять проводку в штробах возможно с поддержкой дюбелей-хомутов. В этом случае необходимо будет просверлить еще маленькие отверстия с целью установки данных дюбелей.

Штробы возможно делать либо используя перфоратор, либо штроборез.

Рекомендация: штробление считается непростым и шумным действием. Для его реализации необходимо надеть защищающие глаза очки. При этом процедура пойдет намного быстрее, если применять штроборез, который оборудован 2-мя лазерными дисками и установкой, отсасывающей пыль.

Кроме штроб для электрокабелей необходимо будет выдолбить отверстия для подрозетников. Углубленность выемок для этих целей не должна превосходить 45мм. Диаметр может равняться 80мм и больше. Это уже полностью зависит от габаритов самого подрозетника.

Если отсутствует желания проводить в панельном доме стяжку пола, использовать штукатурку либо монтировать потолочную подвесную систему, то замена электропроводки существенно усложняется. Как известно, скрывать электропроводку лучше всего будет в стене.

При этом обязано быть горизонтальное расположение электрокабеля. Безусловно, электропроводку возможно скрыть в штробе, однако только вертикальной, поскольку горизонтальные воспрещены. Как же быть с горизонтальной прокладкой, ведь и она необходима?

Здесь помогает схема расположения панелей. Можно пользоваться зазором, который образуется в месте, где потолочные панели стыкуются со стеной. Весьма часто данное место заполнено штукатуркой, ватой и даже различными тряпками. Его легко освободить, почистить и применять для прокладки проводов.

Также возможно попытаться применять прежние «маршруты». В случае если в них старый кабель попросту заштукатурен, то достать его и почистить канал будет не так уж и сложно.

Проблемы появятся в том случае, если данный канал оказался залит бетонной смесью. Если ни 1 из вариантов нереально применять, то для смены прежней электропроводки будет необходимо сделать проводку открытого типа.

Смена проводки на потолке

Как известно, электропроводка располагается не только на стенках. Она монтируется и на потолке для подачи электроэнергии к приборам освещения. Подобную проводку также необходимо сменить и здесь появляется вопрос. Как возможно выполнить данный процесс, если не будет применяться потолочная подвесная система, и не станет наноситься штукатурка?

Выходом считается применение прежних каналов либо швов, расположенных между панелями потолка. Следует отметить: штробление перекрытий (потолка либо пола) строго запрещается.

Использование прежних каналов, чтобы сменить старую электропроводку, можно назвать наиболее подходящим. Но имеется некоторый нюанс. Края канала зачастую заштукатуриваются цементом и их необходимо будет разбить.

В середине провод не должен быть прикрепленным. Непосредственно канал может обладать большой протяженностью и, в таком случае, протянуть новый электрокабель будет не просто.

Здесь можно прикрепить новый кабель к старому и, вытаскивая старый, получится затянуть новый. При этом не нужно очень сгибать прежний алюминиевый кабель. Дело в том, что прослужив долгие годы, он становится крайне хрупким и стремительно разрушается.

Протянуть электропроводку возможно и с помощью проволочки. Проволоку нужно просунуть через весь канал и далее останется протянуть новый кабель. Прежний необходимо будет демонтировать.

Собственно таков монтаж электропроводки нового типа. Непосредственно от ваших пожеланий и средств будет зависеть выбор одного из способов монтажа. Любой метод подразумевает замену и прокладку кабеля, и в зависимости от подобранного метода происходит составление схемы новой электропроводки.

Последовательность выполнения прокладки

Когда уже подготовлена и утверждена схема проводки в панельном доме, закуплены абсолютно все приспособления и материалы, можно приступать к смене электропроводки.

На время отключения электророзетки и подсоединения проводки в хрущевке, которая станет заменой прежней, электропитание обязано быть выключенным.
С самого начала вам необходимо сделать спецрозетку, к которой будет осуществляться подключение перфоратора и прочих приборов. Электророзетка должна быть подключена сразу после счетчика. Для ее создания необходимо прикрепить к доске сдвоенную розетку и автоматизированный выключатель (обязан быть рассчитан на 16А). От электророзетки должен идти недлинный провод.

Когда спецрозетка готова, выключают подачу электроэнергии. Теперь все строительные приборы, необходимые для ремонта, будут подключатьсяя через специальную электророзетку. Это подключение учитывает отсоединение идущих от счетчика электрокабелей от квартирной электросети и подсоединение к нашей розетке.

В итоге квартира будет обесточена, что и требуется для безопасной смены прежней электропроводки. Затем разбирают все без исключения электророзетки, выключатели и приборы освещения. Уже после этого необходимо отыскать разветвительные коробки. Это возможно сделать, постучав по стене, либо воспользовавшись специальным прибором — искателем.

Следующий этап состоит в открытии данных коробок, разъединении проводков и их вытягивании.

Демонтирование считается завершенным. После необходимо провести установку новой электропроводки одним из методов, описанных выше. В это же время нужно сделать большие отверстия для установки коробок и поставить их.

Затем всю систему объединяют и проверяют, есть ли какие-то проблемы или недочеты. В завершении шпаклюют (в случае, если необходимо), устанавливают электророзетки, выключатели, осветительные приборы и, проведя отключение временной рабочей спецрозетки, подключают новую электропроводку.

У многих людей в Москве есть квартира в доме панельного типа. Возведение таких зданий не отнимало много времени, что позволило обеспечить жильем большую часть населения российской столицы. Однако все с течением времени приходит в негодность, в том числе и инженерные коммуникации в старой постройке. Неудивительно, что замена проводки в панельном доме сегодня интересует многих людей. Поменять электропроводку в квартире можно даже своими руками, если придерживаться некоторых рекомендаций.

Почему нужно менять электропроводку квартире?

Полная замена электропроводки в старой квартире может понадобиться в различных ситуациях. Со временем у выключателей и розеток истекает эксплуатационный срок. Помимо того, может использоваться мощная техника, поэтому старая проводка в панельном доме или хрущевке может не выдержать такой нагрузки. Она начнет плавиться и искрить. Задумывая капитальный ремонт в частном доме или квартире, необходимо хорошо подумать о проведении электротехнических работ.

Электропроводку нужно поменять, если:

  • оголилась старая изоляция
  • используется техника, которая требует высокую мощность электропроводки (алюминиевые провода не выдержат нагрузки)
  • провода потрескались или потеряли свойства
  • в коробке щитка часто выбивает пробки
  • мигает и гаснет свет в комнатах
  • искрятся розетки
  • невозможно подключение нескольких приборов сразу (например, кондиционера и плиты)
  • устанавливаются теплые полы, подвесной потолок

Электромонтажные работы, выполненные своими руками, позволяют перейти с однопроводной электропроводки в панельном доме на трех- и пятипроводную.

Как проходит проводка в панельном многоэтажном здании?

Чтобы демонтаж/монтаж проводки был более простым процессом, при возведении построек такого типа делали специальные каналы. Специалистам нужно было лишь протянуть через них кабель для обустройства электрической сети в помещении.

Безусловно, последовательность расположения каналов является разной для домов различных серий. К сожалению, на схемах она обычно не указывается. Именно поэтому найти их размещение трудно.

Каналы пролегают не только в стенах, но и по потолку. Кроме того, старая электропроводка может пролегать в местах соединения потолочной и стеновой панели. Зачастую здесь со временем образуется полость, которую заполняют штукатуркой. Еще одним местом, где мастера могли «спрятать» электропровод, становится межпанельный шов.

Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации — 25
лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.

Помимо этого необходимо сказать, что раньше разводку делали двумя линиями: для энергоснабжения розеток и для питания осветительных приборов (люстры, светильники и др.). Отдельный электрокабель вел к плите. В наше время так делать не стоит.

Замена электропроводки в панельном доме: подготовка

Прежде чем менять в квартире электропроводку, необходимо тщательно подготовиться. Нужно достаточно большое количество специального инструмента:

  • перфоратор с комплектом сверл, коронкой. При помощи сверл можно сделать отверстия для дюбелей, а коронка необходима для высверливания подрозетников
  • отвертка (минусовая/плюсовая)
  • рулетка для проведения измерений
  • бокорезы и пассатижи
  • зубило и молоток
  • шпатель для крепления электропроводов и коробок
  • паяльник
  • индикатор

Также необходимо купить материалы: монтажные коробки, дюбели, розетки и выключатели, изоленту, алебастр, клеммники, проволоку с сечением 1,5 мм.

Не важно, панельный дом или кирпичный, трудозатраты по замене проводки своими руками будут примерно одинаковы. Однако если нет свободного времени, лучше сразу отказаться от затеи и отдать предпочтение компании или частному мастеру, которые проводят электромонтажные работы. Квалифицированный электрик сможет выполнить работу более оперативно. Хотя, если хочется все сделать своими руками и позже гордиться результатом, можно выполнить демонтаж и монтаж внутренней электросети самостоятельно.

Особенности замены проводки в панельном доме

Первое, что следует запомнить: для штробления не подходят несущие стены. Этого не следует делать не только в панельном доме, но и в хрущевке. Хотя это касается только штробления в горизонтальном направлении. Такие штробы могут существенно ослабить конструкцию панели, ее способность выдерживать большие нагрузки.

Монтаж новой электропроводки в жилых помещениях должен производиться в старые штробы. Если количество штроб недостаточное, или нужно выполнить монтаж светильников в новых местах, проводку необходимо вести поверх стен, а затем зашить гипсокартоновыми листами. Безусловно, площадь квартиры от этого станет меньше, но в противном случае придется оставлять проводку открытой.

В процессе монтажа обшивки, уже после штробления стены, используются установочные и распределительные коробки. Проще менять открытую электропроводку, чем скрытую. Чтобы сделать штробу, необходимо просверлить канал, используя штроборез или перфоратор, глубиной около 10 мм. С использованием дюбелей или алебастра там закрепляется проводка. Углубления для подрозетников не должны превышать 45 мм.

Замена проводки своими руками поэтапно

Есть несколько основных этапов, которые придется пройти при полной или частичной замене электропроводки:

  • обесточивание — несмотря на кажущуюся простоту, является одним из важнейших этапов. Необходимо заглянуть в щиток и последовательно выключить все автоматы. После следует проверить — крутится ли электрический счетчик, померить напряжение в розетках
  • демонтаж. Удалить своими руками изношенные провода, предварительно сняв люстры и светильники, коробки и розетки.
  • составить план размещения новой сети для каждой комнаты, включая ванную комнату, кухню, туалет
  • подготовить поверхность и выполнить монтаж, фиксируя провода по кабель-каналам и устанавливая коробки
  • последний этап — проверка полученной сети и отделочные работы. Только убедившись в исправности электросети, можно замуровывать провода в стены, выполнять отделку и клеить обои.

Кроме того, при осуществлении электромонтажных работ в жилом доме следует учитывать некоторые правила, регламентированные противопожарными нормами и ГОСТ:

  • разделительные коробки, счетчики и розетки нужно установить в доступном месте
  • высота крепления розеток — 30 см, выключателей — 90 см.
  • если рядом находится металлический элемент (радиатор, труба и т. д.), розетки размещают на расстоянии 50 см от него
  • в туалете возможна лишь установка электрических розеток с защитой от воды
  • в кухне необходимо иметь минимум три розетки, по квартире из расчета — одна розетка на шесть кв.м.

Кроме того, необходимо составить схему, как будет прокладываться кабель по горизонтальным либо вертикальным линиям. Это не только сделает работу проще, но и позволит правильно установить внутреннюю сеть.

Способов прокладки кабелей для квартирной электросети есть множество. Монтаж можно осуществлять в старых каналах, что является самым безопасным вариантом, в стяжке (с деревянным полом дело обстоит сложнее), в штукатурке или же под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Все зависит от предпочтений владельцев жилья и технических особенностей помещения.

В любом случае, необходимо соблюдать безопасность выполнения работы и противопожарные, строительные нормы. Это позволит установить нужное количество проводов и выполнить разводку максимально качественно.

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания.

Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам. Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.

Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

Так -как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке.

Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

Типовые схемы электропроводки в квартире.

При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. Если Вы обратитесь к нам, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

Итак, если квартира имеет стандартную планировку, можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир внеся незначительные корректировки. Она приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1- принципиальная схема электропроводки квартиры.

Рисунок 2- однолинейная схема электропроводки квартиры.

Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации, а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет собой пяти жильный кабель, от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление.

Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

Составляем схему электропроводки квартиры.

Для начала, необходимо узнать какие электроприборы будут использоваться в квартире и где они будут установлены. Начнем с кухни, так как в этом месте традиционно сосредоточены наиболее мощные приборы. Один из них электроплита, на которую прокладывается отдельный кабель от электрощита марки ВВГ 3х6 и устанавливается отдельный автомат. Так же прокладывается напрямую от щита отдельный кабель на другую мощную электротехнику, такую как стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель, теплые полы, кондиционер.

На остальные розетки в квартире можно пробросить общий кабель до распределительной коробки, а от нее уже выполнить разводку кабелем на каждую розетку или блок розеток. С освещением поступим так же, на коробку бросим общий провод, а от коробки сделаем разводку к светильникам и выключателям.

Таким образом, у нас получается схема, в которой питание всей нагрузки квартиры разбито на групповые линии. Такие как, группа освещения, группа бытовых розеток, группы силовых розеток.

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема электропроводки квартиры.

Составив принципиальную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.

Вот еще пара схем, которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление об электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели, а так же потребители электроэнергии.

Рисунок 4. Принципиальная схема электропроводки однокомнатной квартиры.

Рисунок 5. Структурная схема электропроводки квартиры.

  1. Пластмассовый корпус щита
    2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников
    3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
    4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
    5. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
    6. Автоматы
    7. Групповые линии

Как определить схему уже существующей электропроводки.

Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.

В кирпичных домах
проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).

Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.

В панельных домах, хрущевках
разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.

В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.

В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.

Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует , по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели — 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.

Стационарную бытовую технику, такую как вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.

Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.

Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.

Современный план электропроводки квартиры двухкомнатной по многим параметрам отличается от ранее применяемых схем. Дело в том, что современные нагрузки просто несоизмеримы с нагрузками 70-х, 80-х годов, когда строилось большинство панельных домов.
Тогда главными потребителями были несколько лампочек, телевизор и иногда утюг. Современная квартира имеет значительно большее количество электрических приборов и, соответственно, нуждается в других схемах электроснабжения.

Открытая проводка

Итак:

  • Прежде чем разрабатывать план электропроводки в двухкомнатной квартире, нам следует определиться с ее основными параметрами. Одним из таковых является способ ее прокладки. На данный момент используются два варианта – открытый и скрытый.
  • Открытая проводка имеет определенные преимущества:
    1. Для ее прокладки нет необходимости штробить стены. То есть вы можете выполнить полную замену всех проводов без последующего ремонта во всей квартире.
    2. Монтируется открытая проводка очень быстро. И при должном умении и наличии рабочих рук полностью смонтировать ее можно буквально за день.
    3. При необходимости подключения новых электроприемников или выполнения ремонта вам нет необходимости ломать стены.
  • Монтаж скрытой проводки выполняется в специальных коробах. При этом провод в коробах обычно имеет дополнительную защиту в виде металлической или самозатухающей гофрированной трубы. Можно, конечно, смонтировать и без использования специальных коробов, но такой вариант больше подойдет подсобным помещениям и сараям, но никак не квартирам.
  • Ответвления к розеткам и выключателям также выполняются при помощи специального короба. А сами розетки и выключатели должны быть предназначены для открытой схемы.
  • Также может быть использована схема электропроводки в двухкомнатной квартире с ее монтажом в плинтусах. Но такой способ имеет существенные ограничения по количеству используемых проводов и зачастую используется только для разводки в отдельных комнатах или для прокладки к отдельным электроприемникам.

Скрытая проводка

Итак:

  • Более распространенной является схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире с использованием скрытой электропроводки. Такой способ имеет следующие преимущества:
    1. В связи с тем, что все элементы такой проводки скрыты от посторонних глаз, она имеет более привлекательный внешний вид
    2. Не занимает свободного пространства в наших и без того маленьких квартирах
    3. Скрытая проводка имеет более высокие показатели пропускной и перегрузочной способности ввиду лучшей теплоотдачи.
    4. Ввиду меньшей требовательности к защите от механических повреждений, цена необходимых материалов заметно ниже.
  • Монтаж скрытой проводки осуществляется непосредственно в элементах конструкции вашей квартиры. Для этого делаются небольшие углубления в стене – штробы. В них укладывается проводка с последующим оштукатуриванием.
  • Для установки розеток, выключателей и распределительных коробок так же делаются углубления в стене. В них затем монтируют предназначенные именно для скрытой схемы розетки и выключатели.

Расчет и выбор схемы электроснабжения

Расчет проводки

Итак:

  • Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

Обратите внимание! Не следует сознательно завышать количество требуемых вам розеток или освещения. Вам необходимы только те розетки, к которым вы точно знаете, что будет подключено. Установка розеток и сетей освещения на всякий случай, значительно увеличивает стоимость вашей схемы электроснабжения и увеличивает ваши трудозатраты.

  • Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
  • Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).
  • Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
  • Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
  • Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм 2 в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

Выбор схемы электропроводки

Итак:

  • Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы.
    При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А. При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
  • При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.
  • Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки.
    Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

Обратите внимание! Согласно п.7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванной комнате разрешена только при подключении ее через УЗО. Если вы устанавливаете розетку в ванной комнате, то желательно включить ее в группу, которая питает розетки кухни. Ведь хотя розетки в кухне не требуют обязательной установки УЗО, данное устройство защиты на кухне будет наиболее целесообразно.

  • Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм 2 .
    Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм 2 . Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

Электропроводка в панельном доме, схема

Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.

Как выполнялась проводка в квартире панельного дома

Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.

Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

  • Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
  • Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
  • Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.

К сведению! Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.

Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.

Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме

В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.

Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.

Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.

Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.

Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания  нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.

Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы  дома, даже  внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.

Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:

  1. Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
  2. Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
  3. Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм2;
  4. Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.

А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.

Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.

А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.

Заключение

Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.

Cхемы электропроводки квартиры | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на эту статью. Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и проект схемы электропроводки магазина «Промтовары».

В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

1. Схема старой электропроводки в квартире с электрическими плитами

В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание  групповых линий — двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

Читайте статью о том, как подключить электроплиту по современным нормам и требованиям.

2. Схема старой электропроводки в квартире с газовыми плитами

В квартирах с газовыми плитами защитный проводник PE вообще отсутствовал, а вводной кабель и групповые линии выполнялись двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, все тем же АППВ (2х2,5).

Рекомендую почитать Вам следующие статьи:

Внимание!!! Вы должны знать, что провод ПУНП запрещен к применению.

 

Недостатки старой электропроводки

В наших квартирах, построенных еще лет 20-40 назад, нормы и требования к электропроводке были другие, поэтому электропроводка выполнялась по старым требованиям:

Эксплуатация старой электропроводки ОЧЕНЬ опасна для жизни человека. Не редки пожары из за коротких замыканий.

Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая электротехническая лаборатория (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом читайте здесь.

Приведу наглядный пример: Вы  купили себе в квартиру ванну джакузи, стиральную машину или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления TN-C-S (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) или дифавтомат.

В следующей статье «Схема электропроводки в квартире» мы рассмотрим схемы электроснабжения квартир и домов, согласно современным нормам.

P.S. И смешное видео о наивысшем уровне экстрима

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Замена проводки в панельном доме: схемы и правила

Замена проводки в панельном доме

Какие существуют правила и ограничения

Нужно ли согласование проекта

Схема проводки в панельном доме

Выбор оборудования 

Монтажные работы

Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.

Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.

Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.

Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.

При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.

В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов —  стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.

Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.

При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:

  • от балок и карнизов — 10 см;
  • от потолка —  20 см;
  • от пола —  20 см;
  • от места пересечения стен —  10 см;
  • от окон и дверей —  10 см;
  • от трубопроводов —  40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
  • расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.

В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.

Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.

Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.

Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.

Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом. 

В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации.  Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.

В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:

  • кухни;
  • двух комнат;
  • прихожей и санузла.

При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.

Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.

Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м2 прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:

  • 10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;
  • 120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;
  • 200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.

Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.

В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:

  • для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
  • для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.

При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.

Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.

УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.

Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу.Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.

По стенам делается разметка для прокладки штроб в слое отделки и облицовки. Как уже говорилось, в панельных домах прокладывать даже неглубокие каналы в несущих конструкциях запрещено. Отмечается расположение розеток, выключателей, раздаточных коробок и щитка, с которого и начинается установка оборудования. Когда он установлен, от него делают разметку от раздаточных коробок.Когда все линии на стены нанесены, по ним прокладывают каналы с помощью перфоратора. Проводку укладывают в гофрированном шланге чтобы была возможность их заменить, не вскрывая штробу. Желательно использовать пустоты в плитах, сделанные в заводских условиях специально для питания приборов, в том числе осветительных. Затем необходимо проверить работоспособность всей схемы и запустить ее в тестовом режиме. Если все в порядке, производится подключение от раздаточных коробок до щитка.

Схему необходимо внести в техпаспорт, даже если ее там раньше не было. В дальнейшем это позволит сэкономить время и силы при следующем капитальном ремонте.

  • Материал подготовил:
    Артем Филимонов

Как найти распределительную коробку в стене дома

Необходимость обнаружения и вскрытия распределительных коробок при скрытой проводке в стенах случается редко, но в некоторых случаях необходима:

  • При добавлении элементов проводки, осветительных приборов, выключателей или розеток;
  • При замене проводов на отдельных участках на большее сечение;
  • Для прозвонки цепи с целью выявления поврежденного участка.

Сложность определения места расположения распределительных коробок заключается в том, что в некоторых случаях они тщательно замаскированы под декоративным материалом интерьера. В любом варианте, не зависимо от причин и условий методы обнаружения коробок неизменны, рассмотрим некоторые из них. Читайте также статью ⇒ Распределительная коробка: монтаж и ремонт.

Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации

В старых многоквартирных домах советского периода в большинстве случаев строители строго придерживались требований проекта и ПУЭ (правила устройства электроустановок). Эти документы устанавливают расположение распределительных коробок в 15 см от потолка, выключатели и розетки устанавливаются строго вертикально под ними.

Схема размещения элементов проводки в помещениях

Современные монтажники стараются придерживаться этих правил. Используя эти данные не сложно предположить примерное место расположения распределительной коробки.

Далее простукиванием ручкой отвертки или небольшим молоточком стены в предполагаемом месте по звуку можно определить наличие пустоты, что характерно для коробки. Иногда штукатурка на ровной стене в месте установки распределительной коробки имеет отчетливую выпуклость, что существенно облегчает ее поиск.

Надо понимать, что данный метод не всегда работает, он эффективен на штукатуренных стенах, с обоями. Иногда в процессе эксплуатации помещений, ремонтов, коробки перемещаются, слой штукатурки может стать больше. В гипсокартонных стенах или другой декоративной отделке можно определить примерное место размещения коробок, но точно убедится путем простукивания, не получится. Необходимо использовать другие способы.

Одним простейших методов обнаружения металлических распределительных коробок с использованием подручных материалов считается применение магнита. Почти в каждом доме, имеются магниты или динамик старой радиоточки с мощным магнитом, который можно использовать в данном случае. При не глубоком слое штукатурки над коробкой 1-2 см, притяжение магнита чувствуется рукой из чего можно сделать вывод о месте расположения.

Стрелка компаса при приближении к металлической коробке с проводами под напряжением, под воздействием магнитного поля начинает резко отклоняться от северного направления. Максимальное отклонение указывает на место расположения коробки. В этом случае обнаруживается и пластиковые изделия, скрутки сходящихся проводов от нескольких линий создают более мощное поле, чем одна линия на розетке или выключателе.

В зданиях, построенных до 90х годов, часто использовались металлические распределительные коробки, под толстым слоем штукатурки или декоративной отделкой они эффективно выявляются металлоискателями. Производители делают много разных видов металлодетектеров с многочисленными функциями. Один из наиболее востребованных у монтажников считается универсальный прибор «Floureon». С его помощью можно не только определять скрытые металлические предметы, провода под напряжением на глубине до 10 см, но и деревянные лаги, пластиковые трубы и другие предметы. Про различные соединения проводов в распределительной коробке читайте статью: «Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ», а также «Современные способы соединения проводов».

Прибор имеет три режима работы:

  1. Обнаружение проводов под напряжением, центральное положение переключателя;
  2. Обнаружение металлических элементов, правое положение переключателя;
  3. Обнаружение деревянных, пластиковых труб и других предметов, отличных по структуре и плотности от строительного материала стены, левое положение переключателя.

Переключатель находится на передней панели в центре корпуса под жидкокристаллическим дисплеем. С боку левой стороны расположена кнопка калибровки прибора, которую надо нажимать перед проведением тестирования. Для калибровки прибор прикладывается к участку стены, где нет посторонних предметов, нажимается кнопка, появляется звуковой сигнал, через несколько секунд на дисплее отображается информация об успешном завершении калибровки, сигнал пропадает. В этом процессе считывается структура материала чистой стены, при любом изменении плотности, наличии металлических предметов, магнитного поля от электропроводки, «Сенсор» автоматически определяет эти признаки и выдает информацию на дисплее. Символы, отображающиеся на экране:

  • Треугольник с молнией обозначает наличие проводов под напряжением переменного тока;
  • Магнит в виде подковы указывает наличие металлических предметов;
  • Перечеркнутый магнит или контур швеллера отображает присутствие деревянных или пластиковых конструкций.

Для поиска коробки прибор устанавливается в режим обнаружение металлов. Данный метод имеет ряд недостатков, металлические конструкции в гипсокартонных и бетонных стенах с арматурой затрудняют поиск.

Внешний вид детектора Bosch GMS-120

Аналоги таких приборов выпускают много производителей, активно используются модели «Зубр», Bosch GMS-120, они не дешевые, оправдывают себя только при профессиональной деятельности.

 Таблица сравнения технических характеристик различных моделей

МаркаОбъекты обнаруженияГлубина выявления в мм

Сталь/ медь

Глубина обнаружения провода в ПВХ изоляции, в ммГлубина обнаружения деревянных брусков, ммТочность в мм
GMS 100 MЧерные и цветные металлы, провода100/ 80511,1
GMS 120Металлы, провода, элементы дерева 120/8051391,1
D-tect 120Цветные и черные металлы, кабели, пластик и дерево120/806139±11
D-tect 150, D-tect 150 SVМеталы, провода, пластик , древесина.150/806141±6

 

Bosch GMS-120 стоит примерно 6700р, не каждый обыватель может позволить покупку такого прибора для временного использования.

Основные функции и характеристики Meet MS-158M

Внешний вид Meet MS-158M

Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:

ФункцияВеличина параметров
Обнаружение поля от сети переменного тока70 до 600 В

 

Мощные электромагнитные излучения0,5 (мВт/см), может быть трубка телевизора, свч печ.
Обнаружение металлических элементов и определение трассы скрытой проводки по ЭМИ.на глубине до 55 (мм)

 

проверка целостности цеписопротивлением от 0 до 50 (МОм)
фонарик+
элементы питания

 

две «пальчиковые батарейки ААА» 1.5В
рабочие температуры-10 до +50
вес100 гр
габариты170х32х30 мм
способ индикацииСветовая и звуковая

Совет№1. Некоторые дилетанты предлагают собрать металлодетектор используя подручные средства, CD,DVD диски калькулятор и батарейка. Не тратьте время, это полный бред, проверено.

Для обнаружения коробки или проводки в стене требуются обмотка, электронная схема и источник питания сборка и стыковка всех составляющих требует определенных знаний и практических навыков. Для одноразового использования этим заниматься не стоит, легче воспользоваться другими методами.

Обнаружение коробки с использованием бытовой радиотехники

Если вы не занимаетесь профессиональной деятельностью, как подручное средство можно использовать портативный радиоприемник. Достаточно настроить его на частоту 100 кГц для этого выбирается АМ диапазон, после чего приложить приемник к стене и плавно передвигать. В районе проводов под напряжением создается наводка, сопровождающаяся характерным пульсирующим звуком, с частотой 50Гц, напоминает треск. По мере приближения к проводу звук усиливается и при удалении уменьшается, таким методом можно определить маршруты прохождения проводов с точностью до 10 см. Для обнаружения коробки надо от розетки определить маршрут до точки, где линии будут расходиться в нескольких направлениях, в этом месте и должна быть расположена коробка. Этот метод хорош тем, что может определять не только металлические распределительные коробки, но и пластиковые.

Одна из моделей портативного приемника с диапазоном средних волн

В качестве детекторов можно использовать магнитолы в режиме записи, подключается внешний микрофон на проводах, который прикладывают к стене. Наводки через цепи микрофона наводятся и усиливаются в усилителе, на выходе получается аналогичный характерный звук. Недостатком такого способа обнаружения коробок считается низкая точность до 10 см, приходиться уточнятся, методом простукивания ориентируясь по звуку. Эффективнее использовать промышленные приборы для обнаружения проводки под напряжением.

Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:

  • Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.

Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием

  Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.

  • Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.

Элементы универсальной индикаторной отвертки

Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.

  • Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.

Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм

диапазон 110 мм.
диапазон 2 100 мм.
Диапазон 3150 мм.
диапазон 4 700 мм.

Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.

Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»

Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.

Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.

Многофункциональный детектор MS — 258

Одним из наиболее востребованных приборов у профессиональных электриков и в бытовых условиях считается универсальный прибор MS – 258. Он включает в себя две основные функции, металлоискателя и индикатора скрытой проводки, стоит всего 250 — 300р. Его размеры и форма соизмеримы с авторучкой, удобно носить в кармане и пользоваться.

Многофункциональный детектор MS — 258

В качестве индикатора обнаружения металлов и проводки установлен светодиод, дублируется звуковым сигналом с регулятором уровня чувствительности. Электропитание обеспечивают две батареи 1,5В марки L 1154, точность обнаружения не менее 2см.

Удобство применения MS – 258 в простых органах управления, одна кнопка включения для всех режимов. Одним концом прибора обнаруживается металл, другим провода под напряжением.

Простой индикатор скрытой проводки на одном транзисторе

Даже далекий от радиотехнической тематики человек, может собрать индикатор на одном транзисторе самостоятельно. Схема простая, основным элементом является полевой транзистор КП103 или КП 303.

Схема детектора скрытой проводки на одном транзисторе

Исток транзистора подключается к «+» источника питания, сток к «минусу», через микрофонный капсюль 1.6 кОм от старого телефона и переключатель. Затвор транзистора используется в качестве антенны, к нему припаивается медный провод 8-10 см, сечением 1-2.5 мм2.

Внешний вид полевого транзистора КП 103

Точность определения скрытого провода таким прибором 3-5 см, работа основана на изменении сопротивления между стоком и истоком при воздействии электрического поля. В цепь между стоком и истоком можно подключить мультиметр в режиме измерения 200 кОм, чтобы контролировать максимальное значение сопротивления при приближении антенны к проводу.

Аналогичную схему можно собрать на микросхемах 561 серии, принцип ее работы такой же.

Детектор обнаружения скрытой проводки на микросхеме К561

Использование смартфонов и специальных приложений

Многие смартфоны включают в себя магнитные датчики и специальные приложения с программным обеспечением, что позволяет использовать телефон как металлоискатель компас или индикатор магнитного поля для обнаружения скрытой проводки. Установка приложений их возможности и настройка требуют детального рассмотрения в отдельной статье. Прежде чем устанавливать приложения надо убедиться в наличии соответствующего датчика на телефоне.

Совет №2. Примерно последние 10 лет, при строительстве дома или ремонте квартиры мудрые владельцы недвижимости на этапе строительства фотографируют или снимают на видео процесс монтажа электропроводки. Фиксируются места установки коробок, отмечаются ориентиры.

Фото и видео хранятся на цифровых носителях, для надежности, как резервный вариант можно разместить, на ресурсах терминалов в интернете «Облако» или в отдельных папках других порталов электронной почты, социальных сетях. При таком раскладе утратить информацию практически невозможно.

Часто задаваемые вопросы

  1. Что делать если Bosch GMS-120 сигналит по площади всей стены?

Характерная ошибка в этом случае неправильная калибровка прибора, многие нажимают кнопу калибровки и ждут несколько секунд до ее окончания, при этом пропадает звук сопровождения процесса. Это не правильно, пред началом измерений, корпус прибора устанавливается на однородный участок стены, где отсутствует проводка, металлические трубы и другие предметы, только кирпич или бетон. Прибор фиксирует в памяти плотность этой среды, после этого можно производить поиск, любые отличия структуры материала распознаются.

  1. Индикаторная отвертка светится в любой точки стены, как это может быть и как проводить поиск?

В этом случае все приборы будут показывать электромагнитное излучение, фаза замыкает на мокрую штукатурку, сушите стену. Возможно, раствор еще не высох.

  1. Какой магнит лучше использовать для поиска коробки?

Хорошие магниты неодимовые, малогабаритные и мощные, бывают прямоугольной, таблеточной и цилиндрической формы, притяжение руками чувствуется на расстоянии 3-5 см. Магнит с 5 рублевую монету стоит в пределах 250 р сила притяжения в 30кг/см2. Полноценный многофункциональный прибор на эти деньги не купишь, индикаторную отвертку или сканер для обнаружения скрытой проводки можно. Магнит рекомендуется использовать, когда нет других вариантов или для уточнения уже проверенных данных.

  1. В схеме детектора на 561 микросхеме сопротивление пищалки, какое должно быть?

Можно поставить переменный резистор и подобрать сопротивление, экспериментальным путем, обычно это бывает от 800 до 1600 Ом.

Оцените качество статьи:

Электромонтаж в домах 600 серии «Корабль»

Общие Сведения и рекомендации по электропроводке

Дома 600 серии в народе называющиеся Корабль массово строились в Санкт-Петербурге с семидесятых годов двадцатого века. Проект достаточно неудачный, высоко расположенные окна, небольшие метражи комнат и прихожих, минимальные возможности перепланировки. Электромонтаж проводился много лет назад, проводка давно выработала срок эксплуатации. Алюминий,  заложенный в стены, потерял свойства. ООО  Ск «Элит-Сервис» выполняет электромонтаж в квартирах  600 серии на профессиональном уровне. Несмотря на кажущуюся простоту и небольшие метражи практически все стены в «Корабле» являются несущими, даже межкомнатные перегородки сделаны из высококачественного бетона. Электропроводка выполнена таким образом, что перетяжка по существующим каналам не представляется возможным (вскрывая каналы есть большая вероятность «попасть» к соседям), согласитесь, не лучшая перспектива. Приходится нарезать большое количество штроб, не имея профессионального оборудования задача очень сложная, порой невыполнимая. Наша компания выполняет подобные работы специально предназначенными для этих целей штроборезами фирмы BOSCH с применением пылеотсоса. Промышленный пылесос отводит пыль из зоны резанья и сокращает выброс почти на 90%. Электромонтаж проводится в несколько этапов, нарезка штроб, укладка кабеля, сборка распределительных коробок, установка систем защиты и автоматики, монтаж электроустановочного оборудования. Электромонтаж выполняется с соблюдением привил устройства электроустановок (ПУЭ), и строительных норм и правил (СНиП). Компания дает гарантию на все выполненные работы, обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Электромонтаж в однокомнатной квартире 600 серии «Корабль»

Однокомнатные  квартиры в «Кораблях» достаточно небольшие, площадь квартир от 31м2, однако по сравнению с современными «Студиями» почти хоромы. Выполнив в квартире качественный электромонтаж, установив бытовое электрооборудование, сделав ремонт, молодая семья может начать самостоятельную жизнь. Благо цены на квартиры 600 серии достаточно невысокие.

Двухкомнатная  квартира 600 серии — ремонт проводки

Ремонт проводки в «Корабле» провести конечно можно. Такой ремонт сродни реставрации, выполнить работу качественно будет затруднительно. Проводка отработала около сорока лет, а срок эксплуатации алюминиевого провода 25. Не имеет смысла оставлять доже часть  старой проводки, сэкономите копейки, потом отремонтируете заново половину квартиры. Есть старая народная мудрость: «Скупой платит дважды!».

Электромонтажные работы в трехкомнатной квартире 600 серии «Корабль»

Специалисты ООО Ск «Элит-Сервис» проведут электромонтажные работы в трехкомнатных квартирах 600 серии (Корабль) профессионально в кратчайшие сроки, применяя штроборезы с системой пылеотсоса. На все выполненные работы предоставляется гарантия, проводится гарантийное и послегарантийное обслуживание сданных объектов.

Замена электропроводки в квартире «Корабле» 600 серия  Санкт-Петербург (СПб).

С чего начать?

  1. Оформляем заказ по телефону (812) 740-51-93
  2. Специалист выезжает для осмотра состояние и составления предварительной сметы электропроводки квартиры (в Санкт-Петербурге услуга бесплатная).
  3. Согласуем  техническое задание и возможности существующего ввода.
  4. При необходимости даем рекомендации для получения дополнительной мощности.
  5. Определяем с заказчиком количество выключателей, розеток, осветительных приборов и других электропотребителей.
  6. Рассчитываем сечение кабеля, систему автоматики, количество линий.
  7. Имея многолетний опыт предварительную смету на электромонтажные  работы специалисты компании  сделают за пятнадцать минут.
  8. Принципиальное согласие достигнуто, стоимость электромонтажных работ определена.
  9. Подписываем договор,  приступаем к монтажу электропроводки в квартире.

Более подробное описание и расценки на электромонтажные работ в квартире «Корабль»,  600 серия, Вы можете посмотреть на следующих страницах нашего сайта.

Заказать

Схемы электропроводки в квартире

При отделке новостройки или делая ремонт квартиры необходимо, обратить внимание в каком состоянии находится электрика (если она есть, конечно). В этом посте рассмотрим существующие схемы электропроводки и составление новых схем электропроводки квартир, с таблицей выбора сечений  проводов и кабелей.

Существующая электрика в квартире

В домах старого жилого фонда применяется несколько способов электроснабжения  квартир.

Электрика для квартир с электроплитой : СХЕМА без защитного РЕ проводника  (линии заземления) для общих  электрогрупп  и отдельным проводом с  заземляющим проводом для электроплиты. Электропроводка осуществлялась  двух-жильным алюминевым проводом сечением  2,5 мм2 для общей линии электроразводки и трех-жильным электропроводом  сечением 4 мм отдельно для электроплиты.

Примечание: Я не оговорился ,именно осуществлялась  проводом , а не кабелем. Это плоский электропровод марки АППВ 3×2,5 или 2 — 3 одиночных провода марки АПВ2,5/АПВ 4 (соответственно), проложенных в защитном кембрике (в простонародье «хлорка»)

Электрика  квартир : с газовой плитой,защитным PE проводником и  без защитного РЕ проводника (линии заземления). Электропроводка осуществляется двух-жильным аллюминевым проводом сечением 2,5 мм 2, марки АПВ 2×2,5 мм и АПВ 3×2,5 мм2.

Смотрим:Схема электропитания стандартной малогабаритной квартиры при отсутствии защитного проводника PE в розеточеной электроцепи и электроцепи освещения (решение для старого жилого фонда).

В квартирах  домов  более «молодой» постройки, согласно  ПУЭ изд.7 , электропроводка выполняется с  защитным РЕ проводником используемым во всей электросхеме квартиры.

Еще несколько слов о старой электропроводке

  • Ранее электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами;
  • Распаячные коробки для освещения находятся под потолком, прикрыты железной пластиной или замурованы. Находятся простукиванием-глухой звук;
  • Электрика кухни, в панельных домах, запитывается проводом, проложенным поверх сантехнической кабины, там же и распайка. Это важно если делаете ремонт ванной  и сносите стены и потолок в ванной;
  • Электропитание розеток проложена, либо в полу вашей квартиры, либо в квартире верхней квартиры, либо в кабель-каналах плит перекрытий;
  • Электрический ввод  в квартиру ищите около входной двери. Для квартир с электрической разводкой в пластиковых коробах,  проложенных у пола, ввод в квартиру электропитания  осуществляется сверху-вниз. Обычно, в стене замурована железная труба для проводов  ввода. Это важно, если хотите устанавливать  встроенный электрощит  для квартиры.

Новая электрика квартиры

Вы решили сделать серьезный ремонт квартиры или воплощаете свои мечты по отделке своей новостройки. Не забудьте начать с планирования новой электропроводки, надежная электрика еще не кому не мешала, несколько общих советов:

  1. В начале нарисуйте схему квартиры,на ней  месторасположение электророзеток, выключателей,светильников.Они ,для Вашего удобства,должны быть привязаны к растановке будущей мебели,определите высоту розеток(рекомендую 40 см в комнатах,95-100 см для низких кухонных гарнитуров,110-115 см для высоких кухонных столов) и высоту выключателей (рекомендую 90 см)
  2. Для работы рекомендую использовать медным  кабелем  марки ВВГ или NYM(НЮМ)с тремя медными жилами.
  • ВВГ или ВВГнг — кабель отечественного производства.
  • НЮМ(NYM) — импортный качественный кабель, но очень жесткий.

При выборе сечения жил электрокабеля пользуйтесь таблицей ниже:

Проложенные открыто
SМедные жилыАлюминиевые жилы
мм2ТокМощн.кВтТокМощн.кВт
А220 В380 ВА220 В380 В
0,5112,4
0,75153,3
1173,76,4
1,52358,7
2265,79,8214,67,9
2,5306,611245,29,1
44191532712
5501119398,514
10801730601322
161002238751628
2514030531052339
3517037641302849
Проложенные в трубе
SМедные жилыАлюминиевые жилы
мм2ТокМощн.кВтТокМощн.кВт
А220 В380 ВА220 В380 В
0,5
0,75
11435,3
1,5153,35,7
2194,17,21435,3
2,5214,67,9163,56
4275,910214,67,9
5347,412265,79,8
10501119388,314
16801730551220
251002238651424
351352951751628

Если устанавливаете  квартирный электрощиток внутри квартиры, то количество групп (отдельных линий с отдельным автоматом защиты) нечем не ограничивается. Можете  на каждую розетку поставить  отдельный автомат. Нужно установить УЗО (схему 6, список ниже).

Схемы электропроводки в квартире

В самой квартире электропроводка может быть разведена по квартире, как угодно, но электроснабжение квартиры осуществляется по следующей схеме соединения:

В приведенных ниже схемах электропроводки квартир показаны наиболее часто используемые варианты электрообеспечения  квартир.

В конце части хочу привести визуальную схему электрики в квартире, которая мне понравилась своей наглядностью и правильностью. Также вы можете посмотреть другие схемы электропроводки квартир в статье : Схемы электропроводки квартир.

Схемы электропроводки квартиры — визуальная схема

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи сайта близкие по теме

  • Электрика в квартире своими руками
  • Схемы электропроводки в квартире
  • Краткие советы по электропроводке в квартире
  • Виды электрических схем, упрощенный электропроект квартиры своими руками
  • Нулевой защитный проводник, система заземления квартиры
  • Разделение электропроводки на группы, выбор кабеля и автоматов защиты, прокладка проводов, штроба
  • Ремонт электропроводки квартиры, основные правила
  • Способы электропроводки в квартире, проводка скрытая, штробление, кабель канал, гофра

55.61953237.741349

Схема подключения

— все, что вам нужно знать о схеме подключения

Что такое электрическая схема?

Схема подключения — это простое визуальное представление физических соединений и физической компоновки электрической системы или цепи. Он показывает, как электрические провода соединяются между собой, а также может показать, где приспособления и компоненты могут быть подключены к системе.

Когда и как использовать электрическую схему

Используйте электрические схемы, чтобы помочь в создании или производстве схемы или электронного устройства.Также они пригодятся при ремонте.

Энтузиасты DIY используют электрические схемы, но они также распространены в домостроении и ремонте автомобилей.

Например, строитель дома захочет подтвердить физическое расположение электрических розеток и осветительных приборов с помощью схемы подключения, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и нарушений строительных норм.

Как нарисовать принципиальную схему

SmartDraw поставляется с готовыми шаблонами электрических схем. Настройте сотни электрических символов и быстро вставьте их в схему подключения.Специальные ручки управления вокруг каждого символа позволяют при необходимости быстро изменять их размер или вращать.

Чтобы нарисовать провод, просто нажмите на опцию Draw Lines в левой части области рисования. Если щелкнуть линию правой кнопкой мыши, можно изменить цвет или толщину линии, а также при необходимости добавить или удалить стрелки. Перетащите символ на линию, и он вставится и встанет на место. После подключения он останется подключенным, даже если вы переместите провод.

Если вам нужны дополнительные символы, щелкните стрелку рядом с видимой библиотекой, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите Дополнительно .Вы сможете искать дополнительные символы и открывать любые соответствующие библиотеки.

Щелкните Set Line Hops в SmartPanel, чтобы показать или скрыть линейные переходы в точках пересечения. Вы также можете изменить размер и форму хмеля. Выберите Показать размеры , чтобы показать длину проводов или размер компонента.

Щелкните здесь, чтобы прочитать полное руководство SmartDraw о том, как рисовать принципиальные и другие электрические схемы.

Чем электрическая схема отличается от схемы?

Схема показывает план и функции электрической цепи, но не касается физического расположения проводов.На схемах подключения показано, как соединяются провода и где они должны располагаться в реальном устройстве, а также физические соединения между всеми компонентами.

Чем электрическая схема отличается от графической схемы?

В отличие от графической схемы, схема подключения использует абстрактные или упрощенные формы и линии для отображения компонентов. Графические схемы часто представляют собой фотографии с этикетками или подробные чертежи физических компонентов.

Стандартные символы электрических схем

Большинство символов, используемых на схеме соединений, выглядят как абстрактные версии реальных объектов, которые они представляют.Например, выключатель будет разрывом линии с линией под углом к ​​проводу, очень похоже на выключатель, который вы можете включать и выключать. Резистор будет представлен серией волнистых линий, символизирующих ограничение тока. Антенна — это прямая линия с тремя маленькими линиями, отходящими на ее конце, очень похожая на настоящую антенну.

  • Провод, токопроводящий
  • Предохранитель, отключается, когда ток превышает определенную величину
  • Конденсатор для хранения электрического заряда
  • Тумблер, останавливает ток при открытии
  • Кнопочный переключатель, мгновенно разрешает ток при нажатии кнопки, прерывает ток при отпускании
  • Аккумулятор, накапливающий электрический заряд и вырабатывающий постоянное напряжение
  • Резистор, ограничивает ток
  • Провод заземления, используемый для защиты
  • Автоматический выключатель, используемый для защиты цепи от перегрузки по току
  • Индуктор, катушка, создающая магнитное поле
  • Антенна, принимает и передает радиоволны
  • Устройство защиты от перенапряжения, используется для защиты цепи от скачков напряжения
  • Лампа, излучает свет при протекании тока через
  • Диод, позволяет току течь в одном направлении, указанном стрелкой или треугольником на проводе
  • Микрофон, преобразует звук в электрический сигнал
  • Электродвигатель
  • Трансформатор, изменяет напряжение переменного тока с высокого на низкое или наоборот
  • Наушники
  • Термостат
  • Электророзетка
  • Распределительная коробка

Примеры электрических схем

Лучший способ понять электрические схемы — это посмотреть на несколько примеров электрических схем.

Щелкните любую из этих схем подключения, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов схем подключения SmartDraw

Электрические схемы

Home of Tone для гитары и бас-гитары — James ‘Home of Tone

* Примечание: эта страница в настоящее время полностью обновляется. Я постепенно перерисовываю, а также рисую все новые электрические схемы и медленно, но верно загружаю их сюда по мере их изготовления. Спасибо тебе за твое терпение! А пока, если вы купили привязь и не можете найти здесь соответствующую схему, просто напишите мне сообщение, и я быстро отправлю его вам по электронной почте! Спасибо!

Важная информация

Прежде всего, я хочу сказать вам сердечную благодарность за то, что вы выбрали одну из моих предварительно смонтированных ремней безопасности для вашей гитары.Будь то давно назревший ремонт, обновление, модификация или проект, мне искренне нравится делать их для всех вас, и реакция гитаристов с момента их представления еще в 2015 году помогла этому удовольствию расти дальше, поэтому спасибо за постоянную поддержку.

Здесь вы найдете инструкции по установке жгута проводов и список электрических схем, которые помогут вам установить жгут проводов Home of Tone. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать руководство по установке / установке.Я написал его, чтобы помочь вам с установкой, чтобы процесс был максимально свободным от стресса, и, надеюсь, ответит на любые вопросы по пути!

Хотя эти схемы находятся на всеобщем обозрении, те, кто еще не приобрел жгут проводов Home of Tone, могут, конечно, свободно использовать их для справки. Важно отметить, что схемы соответствуют моим привязным ремням и, что более важно, конкретным компонентам, которые я использую в этих наборах привязных ремней. Поэтому, если вы что-то подключаете сами, есть вероятность, что вы используете компоненты, отличные от тех, что показаны на этих схемах, поэтому они могут совпадать, а могут и не совпадать.Поэтому, пожалуйста, дважды проверьте свои компоненты, убедитесь, что они того же типа, что и те, которые показаны на моих схемах и используются в моих наборах, чтобы убедиться, что, следуя схеме, вы все правильно подключили. Я не могу нести никакой ответственности за проблемы, связанные с выбором одной из моих электрических схем, так как они бесплатны, и весь риск лежит на вас.

Пожалуйста, берегите себя и свою гитару при выполнении любых работ по подключению гитар, так как James ‘Home of Tone не несет ответственности за любой ущерб, причиненный опасными или неправильными методами.

Если вы ищете электрические схемы без пайки, посетите ЗДЕСЬ!
Схемы подключения без пайки и страница полезной информации

Руководство по установке жгута проводов

Руководство по установке жгута проводов Home of Tone — Пожалуйста, прочтите перед установкой

Пошаговые инструкции по установке

Fifties Style Установка полного жгута проводов LP

Установка полного жгута проводов Fifties Style SG

Подключение разъема для гитары

Установка полного жгута проводов в стиле Strat

Установка трехстороннего жгута проводов Tele Style

Подготовка звукоснимателя Tele Neck для 4-х полосного подключения

Установка 4-позиционного жгута проводов Tele Style

Разное

Treble Bleed Mod — правосторонний и левосторонний конусный горшок

Тумблер Les Paul с предварительно подключенной проводкой с отдельными выводами — для правшей и левшей

CTS Push / Тяга для сплит-катушки Humbucker — конический горшок с правой рукой

Производитель звукоснимателя 4 проводника коды для разводки катушек — Разное

One Pickup Instruments

Les Paul Junior | Сингл хамбакер или P90 | Один том | One Tone — Правша
Les Paul Junior | Сингл хамбакер или P90 | Один том | One Tone — Левша с правосторонними конусными горшками
Les Paul Junior | Сингл хамбакер или P90 | Один том | One Tone — Леворукая с левосторонними коническими горшками

Esquire | Одна катушка | Один том | Один тон | Трехсторонняя пластина ‘Eldred mod’ — Правша
Esquire | Одна катушка | Один том | Один тон | 3-сторонняя пластина ‘Eldred mod’ — левосторонняя с правосторонним коническим горшком
Esquire | Одна катушка | Один том | Один тон | 3-сторонняя пластина ‘Eldred mod’ — левосторонняя с левосторонними коническими горшками

Два звукоснимателя

Telecaster | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — Правша
Telecaster | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-ходовые межфланцевые пластины — Левосторонние с правосторонними коническими горшками
Telecaster | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-ходовая вафля — левосторонняя с левосторонними конусами

Пластина обратного управления Telecaster | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — правосторонняя

* Обратите внимание, что для правильной работы 4-полосного переключения вам может потребоваться изменить шейный звукосниматель в зависимости от заводской схемы подключения.Если вы не уверены в этом, проконсультируйтесь с производителем звукоснимателя или профессиональным гитарным техником, которому вы доверяете.
Telecaster 4-х полосный | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 4-полосная пластина — Правосторонняя
Telecaster 4-полосная | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 4-ходовая межфланцевая пластина — левосторонняя с правосторонним конусом
Telecaster 4-ходовая | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 4-ходовые межфланцевые пластины — левосторонние с левосторонними коническими горшками

Telecaster | Два хамбакера | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — Правша
Telecaster | Два хамбакера | Один том | Один тон | 3-ходовые межфланцевые пластины — Левосторонние с правосторонними коническими горшками
Telecaster | Два хамбакера | Один том | Один тон | 3-ходовые межфланцевые пластины — левосторонние с левосторонними коническими горшками

Telecaster ‘Deluxe’ | Два WRH | Два тома | Двухцветный | 3-позиционный переключатель — правша
Telecaster ‘Deluxe’ | Два WRH | Два тома | Двухцветный | 3-позиционный переключатель — левосторонний с правосторонним конусом
Telecaster ‘Deluxe’ | Два WRH | Два тома | Двухцветный | 3-позиционный переключатель — левосторонний с левосторонним конусом

Telecaster ‘Custom’ | Одна WRH и одна одиночная катушка (мост) | Два тома | Тон Тон | Трехсторонний переключатель — Правша
Telecaster ‘Custom’ | Одна WRH и одна одиночная катушка (мост) | Два тома | Тон Тон | 3-позиционный переключатель — левосторонний с правосторонним конусом
Telecaster ‘Custom’ | Одна WRH и одна одиночная катушка (мост) | Два тома | Тон Тон | Трехходовой переключатель — левосторонний с левосторонними коническими горшками

Telecaster HS | One Humbucker (гриф) и One Single Coil (бридж) | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — Правша
Telecaster HS | One Humbucker (гриф) и One Single Coil (бридж) | Один том | Один тон | 3-ходовая межфланцевая пластина — Левосторонняя с правосторонним конусом
Telecaster HS | One Humbucker (гриф) и One Single Coil (бридж) | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — левосторонняя с левосторонними конусными горшками

Telecaster Вдохновленный Keef Broadcaster | HS One Humbucker (гриф) и One Single Coil (бридж) | Один том | One Blend | 3-полосная пластина Правосторонняя

Telecaster SH | One Single Coil (гриф) и One Humbucker (бридж) | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — Правша
Telecaster SH | One Single Coil (гриф) и One Humbucker (бридж) | Один том | Один тон | 3-ходовая межфланцевая пластина — Левосторонняя с правосторонним конусом
Telecaster SH | One Single Coil (гриф) и One Humbucker (бридж) | Один том | Один тон | 3-ходовая вафля — левосторонняя с левосторонними коническими горшками

Cabronita | Два хамбакера / Filter’Tron | Один том | One Tone (Concentric Pot | 3 Way Toggle — для правой руки

Cabronita | Two Humbucker / Filter’Tron | One Volume | 3 Way Toggle — Right Handed

Les Paul 50s | Two Humbucker or P90 | Two Volume | Two Tone | 3 Way toggle — праворукий
Les Paul 50s | Два хамбакера или P90 | Two Volume | Two Tone | 3 way toggle — левосторонний с правосторонними конусными горшками
Les Paul 50s | Two Humbucker or P90 | Two Volume | Two Tone | 3 Way toggle — Левая рука с конусом LH

Les Paul Modern | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | 3-позиционный переключатель — Правосторонний

SG 50s | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | 3-полосный toggle — Праворукий
SG 50s | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | Трехсторонний переключатель — Левосторонний с конусными правыми горшками
SG 50s | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | Трехходовой переключатель — левый Ручные с левыми коническими горшками

335 50-х годов | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | 3-позиционный переключатель — правосторонний
335 50-х годов | Два хамбакера или P90 | Два тома | Двухцветный | Трехходовой переключатель — Левосторонний с правосторонним конусом
335 50s | Два хамбакера или P90 | Два тома | Двухцветный | Трехходовой переключатель — левосторонний с левосторонними конусными горшками

58 Flying V | Два хамбакера или P90 | Два тома | Один тон | 3-х позиционный переключатель — Правша

Firebird II | Два звукоснимателя Firebird или HH и т. Д. | Два тома | Двухцветный | 3-х позиционный переключатель — правосторонний

HH Stratocaster Coil Split | Два хамбакера | Один том | Два тона push / pull | 3-стороннее лезвие — Праворукий

Mustang (Традиционный) | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | Два 3-позиционных ползунковых переключателя — правосторонний

Jazzmaster Lead Circuit ‘Conversion’ | Две одиночные катушки (или хамбакер и т. Д.) | Один том | Один тон | 3-позиционный переключатель (тип под прямым углом) | Схема без ритма — Правша
Jazzmaster Lead Circuit ‘Conversion’ | Две одиночные катушки (или хамбакер и т. Д.) | Один том | Один тон | 3-позиционный переключатель (тип под прямым углом) | Контур без ритма — левосторонний с левосторонними коническими горшками

Jazzmaster Full | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-х позиционный переключатель | Верхний ритм-контур — Правша

Bullet Mustang | Два хамбакера / P90 | Один том | Один тон | 3-позиционный переключатель (прямоугольный) — правосторонний

Три звукоснимателя

Stratocaster Modern | Три одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правша
Stratocaster Modern | Три одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая вафельная пластина — левосторонняя с правосторонним конусом
Stratocaster Modern | Три одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая вафля — левосторонняя с левосторонними коническими горшками

Stratocaster Blend | Три одиночные катушки | Один том | Один тон | One Blend | 5-ходовая пластина — Правша
Stratocaster Blend | Три одиночные катушки | Один том | Один тон | One Blend | 5-ходовая вафля — левосторонняя с правосторонним конусом
Stratocaster Blend | Три одиночные катушки | Один том | Один тон | One Blend | 5-ходовая пластина — левосторонняя с левосторонними коническими горшками

‘Vintage Modified’ Stratocaster в стиле SRV | Три одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правша

Современная / Винтажная модная крышка с функцией Push / Pull Stratocaster | Три одиночные катушки | Один том | Двухтактный тоновый тон | 5-контактная пластина — правосторонняя

* Обратите внимание на то, что диаграмма была нарисована с учетом традиционного 2-проводного считывающего провода с внешним экранированным экраном, где внешняя оплетка является заземлением, а центральная жила «горячая».У ваших звукоснимателей может быть другой стиль проводки, поэтому проконсультируйтесь с изготовителем звукоснимателя для правильной цветовой кодировки проводов.
Stratocaster SSH | Один хамбакер и две одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правша
S-Style SSH | Один хамбакер и две одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая межфланцевая пластина — Левосторонняя с правым конусом
S-Style SSH | Один хамбакер и две одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-контактная пластина — левосторонняя с левосторонними конусными горшками

* Обратите внимание, что диаграмма была нарисована с учетом традиционного 2-проводного считывающего провода с внешним экранированным экраном, где внешняя оплетка является заземлением, а центральная жила «горячая».У ваших звукоснимателей может быть другой стиль проводки, поэтому проконсультируйтесь с изготовителем звукоснимателя для правильной цветовой кодировки проводов.
S-Style HSH | Два хамбакера и одна катушка (в центре) | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правша
S-Style HSH | Два хамбакера и одна катушка (в центре) | Один том | Двухцветный | 5-ходовая межфланцевая пластина — Левосторонняя с правым конусом
S-Style HSH | Два хамбакера и одна катушка (в центре) | Один том | Двухцветный | 5-ходовая вафля — левосторонняя с левосторонними конусами

Ibanez RG HSH ‘Jem’ Inspired | Два хамбакера и одна сингл (в центре) | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правосторонняя

Firebird VII | Три хамбакера Firebird | 3 Том | Один тон | 3-позиционное переключение — для правшей

Bass

Musicmaster / Bronco / 54 P (Tele) bass) | Одна катушка | Один том | One Tone — Правша

P-Bass | Одна сплит-катушка | Один том | One Tone — Правша

J-Bass | Две одиночные катушки | Два тома | One Tone — Правша
J-Bass | Две одиночные катушки | Два тома | One Tone — Левша с левыми коническими горшками

Thunderbird Bass | Два пикапа TB | Два тома | Однотональный — Правша

PJ-Bass | Две одиночные катушки | Два тома | One Tone — Правша

Mustang PJ Bass | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-позиционный переключатель — для правой руки

McNelly Pickups полезная информация

Руководство по техническим требованиям McNelly Pickups / руководство пользователя

McNelly Pickups Цветовой код 4-проводной проводки

Эти электрические схемы предназначены для личного использования, а не для продажи (я не думаю, что вы бы это сделали, но я видел странные случаи, поверьте мне!) И т. Д.Я перечисляю их здесь, чтобы помочь моим клиентам при установке их новых предварительно смонтированных ремней безопасности, но я также надеюсь, что они могут быть полезны и для большего числа из вас. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и своей гитаре при выполнении любых работ по подключению гитар, и James ‘Home of Tone не несет ответственности за любой ущерб, причиненный опасными или неправильными методами.

Советы по подключению гитары
Вот несколько полезных советов, если вы планируете повторно подключить гитару.

— Большинство паяльников для любителей, которые есть в наших шкафах для инструментов дома, помогут вам установить привязь. Для работы с гитарной электроникой я лично рекомендую утюг мощностью не менее 40 Вт, это должно обеспечить достаточную рабочую температуру для выполняемой задачи. Утюг с регулируемой температурой может оказаться полезным и для гитарной проводки, поскольку паяльные наконечники обычно не требуют такой высокой рабочей температуры, как, например, пайка на корпусах электролизеров. Опять же, это то, что практика пайки старых компонентов может оказаться полезной, чтобы почувствовать рабочие температуры, подходящие для каждой задачи, чтобы обеспечить надежное паяное соединение и не повредить какой-либо компонент или вашу гитару.

— По коммерческим соображениям я должен использовать бессвинцовый припой для сборки жгутов проводов, поэтому, если вы планируете использовать то же самое во время установки, я лично использую и рекомендую бессвинцовый припой марки Rapid 22SWG 0,7 мм.

— При пайке проводов звукоснимателя необходимо учитывать цветовую кодировку проводов. Скорее, к сожалению, нет двух компаний, производящих звукосниматели для гитар, которые полностью согласны с использованием установленной цветовой кодировки. Различные производители и фабрики звукоснимателей используют свои собственные цветовые коды, поэтому перед тем, как приступить к пайке, обязательно ознакомьтесь со схемами их цветовых кодов.В зависимости от гитары и типа звукоснимателей, которые вы собираетесь использовать, могут быть рассмотрены различные типы проводов звукоснимателей и цветовые коды. Если вы в чем-то не уверены, обратитесь к производителю пикапа до начала установки ремня безопасности, или, если это не удается, свяжитесь со мной, и я сделаю все возможное, чтобы помочь! Мои электрические схемы были составлены с учетом цветовой кодировки традиционных двухпроводников или звукоснимателей McNelly. Опять же, диаграмма цветового кода Макнелли доступна для просмотра здесь, на странице «Электрические схемы и полезная техническая информация».

— Несмотря на то, что комплектный, предварительно смонтированный жгут может предложить гитаристу простейшее решение для замены проводки гитары, мы рекомендуем не торопиться, чтобы ознакомиться с предстоящей задачей, прежде чем пытаться приспособиться. Я понимаю, что для новичков в электромонтаже гитары это может быть непростая задача, но это может быть стоящая работа, если делать это с правильными знаниями, инструментами и подготовкой, и что-то, что я чувствую, это навыки, которые очень полезны для всем гитаристам учиться.Пайка — довольно простая задача, но хорошая техника достигается практикой, и вам нужно спросить себя, хотите ли вы практиковать эту технику на своей гитаре гордости и радости. Честно говоря, я не хочу удерживать тех, кто неопытен в подключении гитар, от попыток, но, возможно, найду, например, старые или сломанные горшки и потренируюсь привыкать к ощущению потока припоя, и когда он «выходит» на поверхность, это может будет большим подспорьем, когда дело доходит до установки ремня безопасности, и снизит риск повреждения вашей новой подвески или гитары.При этом, если вы вообще не уверены в правильности настройки, я настоятельно рекомендую нанять профессионального и, что немаловажно, проверенного специалиста по гитаре, который подберет для вас подвеску. Если вы проживаете в моем офисе (расположенном в Уэст-Мидлендсе), я также предлагаю услуги по подгонке моих ремней безопасности, если это необходимо, или, если вы не местный, я начал составлять небольшой список проверенных специалистов, которые я был бы счастлив порекомендовать. через всю страну.

Руководство по подключению домашних зарядных устройств

— TeslaTap

В двухпроводной схеме, будь то 120 В или 240 В, есть два провода.(Мы скоро перейдем к заземляющему проводу, поверьте мне.) В двухпроводных цепях на 120 В в Северной Америке мы называем их горячим и нейтральным. Горячий обычно обозначается черным цветом, а иногда и красным). Нейтраль всегда имеет белый цвет. Ток течет от горячего к нейтральному. Попутно этот ток может сделать некоторую работу. Но, независимо от выполняемой работы, величина тока, протекающего в горячем проводе, всегда должна быть такой же, как величина тока, протекающего в нейтральном проводе.

Однако нет ничего идеального.Часть тока иногда может «просочиться». Фактически, электрический код допускает утечку до 20 мА из жилой цепи. Куда может протекать этот ток, мы сейчас рассмотрим. Но пока достаточно сказать, что если вы касаетесь контура, то через ваше тело он может просочиться. А ток более 50 мА часто считается смертельным. Таким образом, считается, что 20 мА обеспечивает достаточный запас прочности, чтобы избежать большинства смертельных случаев («Большинство» смертельных случаев? — спросите вы.Что ж, к сожалению, безопасности не существует, только степень опасности. И эксперты — кем бы они ни [шепотом] они на самом деле работали в страховой отрасли [/ шепотом] — решили, что 20 мА приводит к приемлемо низкому числу смертельных случаев.)

В двухпроводной схеме 240 В (опять же , мы сразу перейдем к трехпроводной схеме, поверьте) там тоже два провода. Мы называем их Leg One и Leg Two или просто L1 и L2 для кратко-короткой номенклатуры, то есть не короткого замыкания.Иногда провода имеют черный цвет. Иногда бывает красный. Иногда один белый, но окрашенный в черный или красный цвет или обернутый черной или красной лентой; это называется «декодированием». В этом случае ток течет между двумя ветвями, так что ток в L1 должен быть равен току в L2. Опять же, может быть некоторая «утечка» в «реальном мире», и код допускает до 20 мА.

В трехпроводной схеме 240 В имеется три провода. Они называются L1, L2 и Neutral. Нейтраль всегда имеет белый цвет.L1 и L2 могут быть как черными, так и одним черным и одним красным. Здесь можно использовать методы декодирования для лучшего цветового кодирования. В двухпроводной схеме 240 В 240 В — единственное напряжение, которое вы можете получить. В этой новой трехпроводной схеме вы можете получить 240 В между L1 и L2, или вы можете получить 120 В между L1 и нейтралью, или вы можете получить 120 В между L2 и нейтралью. Ток в этой цепи непростой. По сути, ток в L1 минус ток в L2 плюс ток в нейтрали должны равняться нулю. Но, опять же, код допускает утечку 20 мА.«Преимущество трехпроводной схемы состоит в том, что вы можете получить напряжение 120 В, с которым легче работать для некоторых приложений. Возьмем, к примеру, сушилку для белья. Нагревательный элемент использует 240 В между L1 и L2, но лампочка барабана может работать от 120 В.

Как насчет заземляющего провода, который часто бывает просто голым медным или может быть изолирован зеленым пластиком или зеленым с желтой полосой? Это мера безопасности. Он прикреплен к любому оголенному металлу на приборе, поэтому, если что-то внутри ломается и горячий провод или L1 или L2 касается металла, к которому может прикоснуться пользователь, этот ток немедленно течет через заземляющий провод, отключая прерыватель и делая ситуацию безопасной. .Обычно в заземляющем проводе не должно протекать ток. Думайте об этом как о сливном канале в вашей раковине. Обычно вода не течет в сливной дренаж. Переливной слив работает только в экстренных случаях, если вы оставляете воду работать слишком долго. В случае с заземляющим проводом учитывается не слишком длинная длина, а напряжение в неправильном месте.

Прерыватель цепи при замыкании на землю — это предохранительное устройство, которое контролирует ток в горячих проводах, нейтрали, L1 и L2 в зависимости от используемой цепи.Если он обнаруживает пропущенный ток — ну, более 20 мА пропущенного тока — он отключает все практически мгновенно. Когда не учитывается ток более 20 мА, лучше извиниться, лучше всего отключить все.

Так куда же утекает ток? Ну, заземляющий провод — одна из возможностей. Помните, что любой оголенный металл подключается к заземляющему проводу. Если внутри устройства возникает внутренняя неисправность, так что горячий, L1 или L2 касается любого из этого оголенного металла, ток течет на землю, и GFCI воспринимает это как утечку и отключает вечеринку.

Но есть и более зловещий вариант. Этот ток может протечь через ваше тело. А 50 мА, скорее всего, смертельны. Итак, опять же, хорошо все закрыть.

Но если ток проникает в ваше тело, почему он течет? Куда он тоже вытекает из вашего тела? Самый распространенный ответ: он течет через что-то влажное, а затем на землю. Вот почему GFCI требуются на розетках, используемых в ванных комнатах, прачечных, кухнях, гаражах, на открытом воздухе, вокруг бассейнов и спа, в местах, которые могут быть влажными.

Для замыкания на землю вода не нужна. Внутренняя неисправность устройства также может вызвать замыкание на землю!

Справочное руководство по установке центрального пылесоса

Первым шагом является выбор центрального пылесоса. Есть три основных типа на выбор; Системы с бумажным мешком, системы циклонного действия (с ниспадающими фильтрами, картриджами или моющимися фильтрами) или системы истинного циклонного разделения. Устройство обычно монтируется в гараже, подвале, подсобном помещении, кладовой или грязевой комнате для удаления пыли и аллергенов из жилых помещений.Прочтите статьи в этом Учебном центре, чтобы узнать больше о центральных вакуумных блоках питания, доступных для вашей установки, или позвоните нам по телефону 1-800-221-8227, и мы будем рады обсудить ваши варианты.
Примечание. Для агрегатов True Cyclonic требуется вентиляция наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу.

Чтобы убедиться, что ваша центральная вакуумная система достигает каждой комнаты по всему дому, вы должны сначала определить количество приточных отверстий, которые вам понадобятся, и их расположение. Один впускной клапан может обслуживать 700-800 квадратных футов (63-72 кв. М).По возможности используйте только внутренние стены, чтобы вам не пришлось иметь дело с изоляцией, которая обычно встречается в наружных стенах.

Хорошие места расположены в центре, в коридорах или стенах туалетов и / или дверных проемах. Не размещайте воздухозаборники за дверьми или мебелью. Используйте прибор для поиска стоек или заглушите стену, чтобы убедиться, что место для впускного клапана находится между стойками и что за стеновой панелью есть свободное пространство. Также проверьте другую сторону стены, чтобы убедиться, что на ней нет препятствий, таких как коммуникации и розетки.

Не устанавливайте воздухозаборник за дверью или в стене с дверцей карманного типа. Затем попросите помощника подержать конец шланга в предполагаемом месте для впускного клапана, а другой конец взять и пройти по комнате (комнатам). Если у вас нет помощника, используйте кусок шнура или веревки длиной 30 футов (9,15 м) — длины шланга. Вы хотите иметь возможность дотянуться повсюду от пола до потолка, даже если вам мешает мебель. Возможно, вам придется выбрать другое место или добавить еще один воздухозаборник, чтобы покрыть весь пол.Помните, что один входной патрубок обычно занимает около 700–800 квадратных футов (63–72 кв.м). Повторите этот шаг на каждом этаже вашего дома.

Поскольку над и под подошвой второго этажа есть готовые стены, установка впускных клапанов наверху может потребовать немного большей изобретательности. Есть несколько вариантов. Разместите входной патрубок снаружи стены туалета, а затем пропустите трубку через стену, через внутреннюю часть туалета и вниз. Другой вариант — провести трубку вверх на чердак, затем поперек и вниз к входному отверстию.Еще одно решение — установить впускной клапан наверху прямо в пол.

Существующий дом: при выборе электрической головки впускной клапан должен находиться в пределах 6 футов (1,83 м) от электрической розетки. Переключатель на ручке посылает сигнал по «низковольтной» (24 В) проводке для включения и выключения блока питания.

Новое строительство: Если ваш дом находится в стадии строительства, вам следует подумать об использовании электрических розеток. Электроклапаны имеют встроенные низковольтные и бытовые электропроводки, поэтому нет необходимости в ближайшей электрической розетке.Впускные клапаны следует устанавливать до того, как повесить гипсокартон. Установка должна быть согласована с электриком для прокладки электрического провода после установки трубок.

Чтобы убедиться, что пыль и грязь эффективно удаляются из жилых помещений в вашем доме, установите блок питания в пристроенном гараже. Если у вас нет пристроенного гаража, лучшим вариантом будет подвал, подсобное помещение, кладовая или грязевое помещение. Найдите место рядом с источником электричества, в котором будет достаточно места для циркуляции воздуха со всех сторон устройства.Вам понадобится специальная схема на 15 или 20 ампер. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать технические характеристики вашего устройства.

Шаг 5 — Планирование трубопровода

Перед установкой трубопровода для переноса пыли и грязи к силовому блоку спланируйте свой маршрут. Прокладка трубопровода под черным полом, когда это возможно, упрощает работу с трубами и создает кратчайший путь между впускными клапанами и силовой установкой. Если трубка должна проходить рядом с водонагревателем или дымоходом, в целях безопасности и соответствия строительным нормам используйте металлические трубки центральной вакуумной системы для этой секции.Если трубка проходит в ненагретой, холодной или другой незащищенной среде, оберните ее изоляцией, чтобы предотвратить конденсацию и возможность засорения.

Шаг 6 — Установка центральных впускных клапанов вакуума

Установка существующего впускного клапана дома
Сначала подготовьте стену, на которой будет установлен клапан.

Непосредственно под предполагаемым входным отверстием используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы отклинить молдинг в сторону. Затем возьмите проволочную вешалку и отрежьте от нее длинный прямой кусок.Вставьте проволоку в патрон дрели, а затем, удерживая дрель вертикально под предполагаемым входным отверстием, медленно просверлите пол рядом с плинтусом или там, где стена и пол пересекаются. Освободите проволоку из патрона сверла и оставьте ее в пилотном отверстии, чтобы она служила локатором. Затем идите в подвал и ищите проволоку, торчащую из потолка.

Теперь вы можете увидеть, где впускной клапан будет над вами.Измерьте расстояние от проволоки, чтобы найти центр подошвы и полости стены.

Примечание: Вы можете просверлить смотровое отверстие диаметром 3/4 дюйма (1,9 см), чтобы не врезаться в основание стойки или другие препятствия во внутренней стене. Затем, используя фонарик и / или зонд, осмотрите внутреннюю часть стены, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий. Если есть препятствия, возможно, вам придется переместить входной участок. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в нижней части полой стены через подошву.Обязательно прорезайте между стенами. Вакуумная трубка имеет диаметр 2 дюйма, поэтому отверстие даст вам место для манипуляций с трубкой и проводом низкого напряжения. Если вы используете трубы PVC Schedule 40, просверлите отверстие диаметром 2–5/8 дюйма. Опять же, проверьте, нет ли препятствий, используя фонарик и длинный шланг. Если нет никаких препятствий, вернитесь наверх и отметьте место входа на стене. Для этого измерьте расстояние от пола до центра розетки в розетке рядом с местом входа.На предлагаемом водозаборном участке отмерьте от пола такое же расстояние. Это будет центр вашего впускного клапана. При желании можно расположить входное отверстие на более удобной высоте. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы воздухозаборник находился на уровне кончиков пальцев, на высоте около 30 дюймов от пола.

Далее устанавливаем собственно впускное отверстие

Возьмите кронштейн для настенного монтажа, отрежьте или отломите фланец новой конструкции и утилизируйте его. (В новой конструкции прибейте язычок к шпильке. См. «Установка впускного клапана новой конструкции».) Используйте уровень, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн выровнен. Затем обведите контур монтажного кронштейна на стене. Верхний и нижний надрезы имеют решающее значение, поскольку фланец будет опираться на эти области. Возьмите универсальный нож и отметьте линии. Затем с помощью канцелярского ножа или пилы для гипсокартона проделайте отверстие в гипсокартоне. ПИЛА ПО СУХОСТЕННОЙ СТЕНЕ УПРОЩАЕТ РАБОТУ.

Присоедините короткий 90-градусный отвод к фланцу на задней стороне монтажного кронштейна. Примечание: Концы короткого отвода под углом 90 градусов отмечены для размещения стен разной ширины.Нанесите клей вокруг внешней стороны фланца монтажного кронштейна и поверните короткий 90-градусный колен на место. Убедитесь, что открытый конец обращен в направлении, в котором он будет встречаться с трубкой, обычно прямо вниз. (Если трубка должна идти от чердака, отверстие короткого 90-градусного колена будет направлено вверх.)

Никогда не наносите клей на внутреннюю часть фитингов или трубок. Наносите клей только на внешнюю часть трубки. Это предотвратит образование препятствий клея, которые могут засорить вашу систему.

Бег около 6 дюймов (15.24 см) низковольтного провода через направляющее отверстие в монтажном кронштейне. Разделите провод на две жилы и снимите 1 дюйм изоляции с каждой жилы. Оберните жгуты по часовой стрелке вокруг винтов на задней стороне впускного клапана. Затяните винты. Теперь прикрепите груз к концу низковольтного провода и опустите его в подвал или в подвал.

Подготовьте длинную проволочную вешалку с одним концом, загнутым в виде крючка.Вставьте монтажный кронштейн в отверстие в стене … сначала вниз … затем вверх … центрируя его. Возьмите вешалку и вставьте загнутый конец в короткий 90-градусный колено, чтобы удерживать кронштейн на месте. Затем вставьте лицевую панель впускного клапана вдоль проволочной подвески в монтажный кронштейн. Вверните клапан на место. Снимите проволочный крючок.

Входные комплекты поставляются с длинным и коротким винтом, поэтому обязательно используйте короткий винт в отверстии, обращенном к колену, так как длинный винт может его проколоть.Обязательно установите лицевую панель впускного клапана так, чтобы крышка открывалась вниз. Затем нанесите клей на трубку достаточной длины и направьте ее вверх через отверстие в подошве подошвы в короткий 90-градусный колен на задней стороне монтажного кронштейна. (См. Этап установки 6 для получения информации об установке трубок.)

НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА?

Если вы не можете найти полую стену или пространство между стенами недостаточно велико, есть две альтернативы: первая — провести трубку через скрытую область, например, внутри туалета, а затем пропустить трубку вниз. .(Другой альтернативой является напольный приточный патрубок.)

Чтобы пропустить шланг через шкаф, установите входное отверстие снаружи туалета и проведите шланг в шкаф и вниз через пол шкафа. Используйте стопорную муфту на монтажном кронштейне вместе с небольшим отрезком вакуумной трубы.
Установка на стене шкафа

Часто единственным практическим решением является установка вашей системы так, чтобы трубопровод проходил через стену в шкаф, а затем вниз через пол шкафа.Чтобы использовать этот метод, выберите подходящее место для впускного клапана вне туалета, соблюдая те же меры предосторожности, что и при обычной настенной установке. Затем, используя длинную вешалку, просверлите отверстие в обеих стенках (Рис. 01, показанный ниже). Держите провод строго горизонтально, чтобы внутренние и внешние отверстия совпадали друг с другом. Проверьте наличие препятствий внутри стены, согнув короткую проволоку для плечиков под прямым углом и закрутив прямоугольную деталь внутри стены. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма по горизонтали через обе стены.

Фиг.01


Увеличьте отверстие во внешней стене для размещения узла впускного клапана (лицевая пластина клапана и монтажный кронштейн), как описано в разделе «Установка впускного клапана». Внутри туалета просверлите пилотное отверстие в полу под отверстием в стене или в удобном месте поблизости, чтобы проверить наличие препятствий. Если препятствий нет, прорежьте в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма. Пропустите низковольтный провод через отверстие в полу и через стену к внешней стороне туалета.Пропустите низковольтный провод через направляющее отверстие во внутреннем стенном шкафу (рис. 02, показанный ниже) и скотчем или стяжите низковольтный провод к этому узлу сразу за кронштейном.

Рис.02

Внутренний шкаф в сборе

Проденьте узел внутренней стены через отверстие в стене и расположите узел так, чтобы кронштейн был заподлицо с внутренней поверхностью стены. Подсоедините провода к клеммам низкого напряжения на задней стороне лицевой панели впускного клапана, как описано ранее.Прикрутите лицевую панель впускного клапана к настенному кронштейну (рис. 03, показанный ниже).

Фиг.03

Установка напольного клапана

Чтобы установить напорный впускной клапан, просверлите пилотное отверстие с помощью проволочной вешалки и проверьте место, как описано ранее. Если вы уверены, что предлагаемое место не будет заблокировано балкой или другим препятствием, вырежьте в ковре отверстие немного больше, чем ваше сверло 2-3 / 8 ”. Просверлите в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма.Увеличьте проем для подключения низковольтных соединений. Соберите переходник для установки на полу и подсоедините провод низкого напряжения к впускному клапану. Проведите низковольтный провод в подвал. Прикрутите вентиль к полу. Повторяйте, пока не будут установлены все впускные отверстия.

Примечание: Хотя пластиковые впускные клапаны приемлемы, если их переустанавливать рядом со стеной, где на них никто не наступит, металлические напольные впускные клапаны обеспечивают дополнительную надежность.

Не устанавливайте напольные воздухозаборники там, где будет мебель.

Фиг.04

Установка в многоэтажном доме

В многоэтажных домах обычно требуется один или несколько входных отверстий на каждом уровне. Вместо того, чтобы пытаться выровнять впускные клапаны от одного уровня к другому, проложите отдельную линию трубок от впускного клапана наверху до ответвления или до основной магистрали (рис. 05, показанный ниже).

В двухэтажном доме наверху под местом, которое вы выбрали для впускного клапана, вырежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы можно было добраться до подошвы второго этажа.

Сделайте отверстие в стене низко для облегчения просверливания подошвы.

Вырежьте отверстие 2-3 / 8 дюйма в подошве подошвы. Установите впускной клапан, как было указано ранее. Затем из подвала вставьте отрезок трубы, достаточно длинный, чтобы через отверстие в подошве второго этажа можно было дотянуться до места для впускного клапана. Возможно, вам придется соединить несколько отрезков трубок. Измерьте и предварительно вырежьте эти детали и проверьте их перед склеиванием. При нанесении клея действуйте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея на верхнем конце трубки до того, как он достигнет фитинга на впускном клапане.

Никогда не наносите клей только на внутреннюю часть трубки.

Поднимаясь по лестнице, не забудьте направить локоть вниз.

Другие способы попасть наверх в вашем доме — через внутренние помещения туалетов или кладовых, под лестницей или через напольные отверстия. Если впускной клапан будет обслуживаться с чердака, могут потребоваться более короткие отрезки труб, соединенные муфтами, из-за ограниченного пространства наверху. Опять же, измерьте, проверьте соответствие и при склеивании работайте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея до того, как трубка достигнет впускного клапана.

Установка VacPan

VacPan — очень популярный вариант для кухни, прихожей и ванн. Вот несколько советов по установке. Во-первых, определите наилучшее место для установки совка: под шкафом (рис. 06, показанный ниже) или в стене. Помните, что передний край VacPan должен прилегать к готовому полу.

Фиг.06

Установка VacPan под шкафом
Не приклеивайте короткие 90
Установка впускного клапана новой конструкции

Выберите место для впускного клапана и просверлите пилотное отверстие в полу.Спуститесь ниже, чтобы убедиться, что на пути трубопровода нет препятствий в настоящем или будущем, таких как балки пола, каналы отопления, водопровод, провода и т.д. пластина. Отверстие должно быть на расстоянии 2 дюймов от стойки и по центру между передним и задним краями подошвы (Рис. 07, показанный ниже).

Фиг.07

Приклейте отрезок трубки к монтажному кронштейну. Отрежьте кусок низковольтной проводки, проденьте примерно 6 дюймов через верхнее направляющее отверстие для проводов в узле кронштейна шпильки и вдвое верните его обратно в коленчатое отверстие.Прикрепите проволоку к трубке на сборочном колене и снова близко к концу, а оставшуюся проволоку заправьте в нижнюю часть трубки. Привинтите Plaster Guard к лицевой стороне сборки (Рис. 08, показанный ниже).

Фиг.08

Пропустите нижнюю часть трубки через отверстие 2-3 / 8 ”и забейте монтажный кронштейн гвоздем на шпильку. Убедитесь, что центр входного отверстия находится на правильной высоте над уровнем пола, а трубопровод проходит под черным полом. Чтобы гвоздь или винт не попал в вакуумную трубку, установите защитные приспособления для гвоздей на подошву или верхние пластины рядом с трубкой.См. Шаг 6 установки: Установите трубки и завершите установку трубок, насколько это возможно. После того, как стены будут отделаны и покрашены, можно снять штукатурные ограждения и установить впускные клапаны. На этом этапе может быть завершена установка системы труб и установка энергоблока.

Новое строительство
    1. Установите СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ (1) через электрический РАЗЪЕМ одобренного типа (2) (входит в комплект) так, чтобы они выступали примерно на шесть дюймов из разъема. Вставьте разъем до упора в отверстие наверху ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (4).Вставьте и закрепите БЛОКИРОВКУ (3).
    2. Соедините провода от ПРИЕМНИКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА (7) к выступающим проводам строительного провода с помощью КОННЕКТОРОВ ПРОВОДА № 31 (8) (не входят в комплект).

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда помните, что белый провод к белому проводу и черный провод к черному проводу.

  1. Пропустите ПРОВОДЫ РЕЛЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (5) через отверстие в КРЫШКЕ LVT (6) и подсоедините к двум контактным винтам ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (9).
  2. Вставьте лицевую панель впускного клапана (10) в МОНТАЖНУЮ ПЛАСТИНУ (11).Одновременно вставьте ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ (12) и разъемы (8) в ЭЛЕКТРОПРОВОДНИК (4). Открутите два винта, которые удерживают отсек проводки на месте. Проденьте верхнюю ЗАЖИМУ ДЛЯ ГОТОВОЙ СТЕНЫ (13) под головки винтов и плотно закрепите кабельный отсек и верхнюю скобу для готовой стены (13) МОНТАЖНЫМИ ВИНТАМИ (входят в комплект).
  3. Установите нижнюю ЗАЖИМ ДЛЯ ОТДЕЛКИ НА СТЕНУ (14) с помощью винтов (входят в комплект).
  4. Прикрепите лицевую панель впускного клапана (10) к монтажной пластине (11) с помощью двух ВИНТОВ (15) из комплекта поставки.
Законченное строительство

После прорезания трубы, провода управления реле низкого напряжения, электрических проводов здания и отверстия в стене:

  1. Снимите монтажную пластину ГВОЗДЕЧНЫЙ ФЛАНЕЦ (16). Используйте ножовку или надрежьте бритвенным ножом по пунктирной линии и отрежьте.
  2. Повторите шаг первый (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).
  3. Установить модифицированную монтажную пластину с приклеенным коротким 90 ° ELL в проем стены.
  4. Повторите шаги 2-6 (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).

Вернуться к началу

Шаг 7 — Установка трубки

Установка центральной вакуумной трубки в существующих домах или новом строительстве

Начиная с самого дальнего от энергоблока входного патрубка, временно закрепите на месте НКТ основного магистрального трубопровода. Оберните петлю или низковольтный провод, чтобы создать подвесную ленту из гвоздя или потолочной трубы, чтобы удерживать трубку и удерживать ее в нужном положении во время работы.

Вставьте отрезок трубки в нижнюю часть колена на впускном клапане в сборе.Сначала соедините секции трубок без клея, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Отметьте соединения, чтобы их можно было собрать таким же образом. Помните, что трубка входит в фитинг примерно на 3/4 дюйма. Измерьте, обрежьте и удалите заусенцы из трубок, а также, используя колено 90 градусов, наденьте вертикальную линию трубки на основную горизонтальную линию. Во избежание потенциальных проблем с засорением при установке трубок и фитингов:

  • Сделайте прямые надрезы на трубке (лучше всего подойдет труборез или торцовочная пила).
  • Удалите заусенцы с концов трубок.
  • Убедитесь, что трубка прилегает к заплечику фитинга без зазоров.
  • Приклейте только внешний край трубки перед сборкой в ​​фитинги.
  • Сдвинуть и скрутить трубу и фитинги вместе

Подсоедините трубки от дополнительных впускных клапанов к основной магистрали с помощью тройника (рис. 09, показанного ниже) и используйте зажимы, чтобы удерживать секции на месте. Обязательно установите тройник уборщика так, чтобы он был направлен к силовому блоку (Рис. 10, показанный ниже)

Фиг.09

Типовая установка под полом

Рис.10

Направление тройника

При сборке трубки натяните провод низкого напряжения. Соедините или сращивайте низковольтные провода с помощью соединителей на каждом соединении или ответвлении трубки. Используйте кабельные стяжки для закрепления соединений. Чтобы убедиться, что полярность правильная; всегда подключайте провода одного цвета друг к другу — обычно медь с медью и серебро с серебром.Продолжайте, пока система трубок не будет завершена.

Сделайте зажимы из дополнительных трубок, чтобы удерживать низковольтный провод на месте, или используйте кабельные стяжки.

Каменная или бетонная стена

Если вам нужно пропустить трубы через кирпичную или бетонную стену, возьмите напрокат перфоратор и / или кольцевую пилу для каменной кладки. Пропустите трубку и залатайте отверстие, когда установка будет завершена и система заработает правильно.Перед бурением проверьте местные строительные нормы и правила на наличие специальных правил проникновения межсетевых экранов. Код должен сообщить вам, требуются ли стальные трубы или противопожарные муфты для проникновения через брандмауэр.

Вернуться к началу

Шаг 8 — Установка блока питания

Прикрепите блок питания к стене в пределах шести футов от заземленной электрической розетки, убедившись, что он будет легко доступен для опорожнения емкости для грязи на расстоянии не менее 18 дюймов от пола. Для надлежащего охлаждения двигателя расстояние между блоком и потолком должно быть не менее 12 дюймов.(Рис. 12 показан ниже) Не устанавливайте блок питания в местах, где температура окружающей среды регулярно превышает 120 градусов по Фаренгейту (48,9 градусов C).

При установке на штукатурку, стеновую панель или панельные стены убедитесь, что монтажные болты входят в стойки. При установке на блочную или бетонную стену просверлите отверстия сверлом по камню и вставьте пластмассовые или свинцовые анкеры. В качестве альтернативы креплению на бетонных стенах подвесьте к потолку стойки 2 x 4 дюйма (5,1 x 10,16 см) или фанеру.

Для присоединения низковольтных проводов зачистите провод и обожмите жилы на двух прилагаемых «скользящих» (лопаточных) клеммах.Подключите клеммы и включите блок питания в специальную электрическую розетку. Должен загореться часовой фонарик. Включите выключатель, если он есть, и блок питания должен включиться. Присоедините оставшуюся часть трубки к блоку питания с помощью прилагаемых соединителей и зажимов.

Не приклеивайте соединение, потому что вам может потребоваться отключить систему в будущем.

Для дополнительного удобства установки на некоторых блоках питания могут быть впускные патрубки с обеих сторон. Если ваша система поставляется с глушителем, закрепите его на выпускном отверстии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вентиляция блоков True Cyclonic должна выходить наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу. Используйте те же трубки и фитинги. В случае вентиляции отработанный воздух не должен попадать в стену, потолок или скрытое пространство здания. Вентиляция более 10 футов (3 м) не рекомендуется.

Электропроводка блока питания

Проверьте местные нормы, но используйте провод не менее 14-3. Вставьте шнур блока питания в соответствующую электрическую розетку 120/220/230/240 В — 50/60 циклов.Убедитесь, что линейного напряжения достаточно для работы с нагрузкой 15 или 20 ампер. См. Руководство вашего владельца.

Фиг.12

Установка с двойной канистрой

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

ОПАСНО: Всегда отключайте блок питания от электрической розетки перед обслуживанием и чисткой.
ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

Это устройство должно быть заземлено.В случае неисправности или выхода из строя заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и вилкой заземления. Вилка должна быть вставлена ​​в соответствующую розетку, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и постановлениями.

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу. Не модифицируйте вилку, поставляемую с прибором, если она не подходит к розетке; Поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Это устройство предназначено для использования в сети с номинальным напряжением 120 В и имеет вилку заземления для устройств в Северной Америке. Для блоков 220/230/240 В обратитесь к местным строительным нормам / электрику. Убедитесь, что прибор подключен к розетке той же конфигурации, что и вилка.С этим прибором нельзя использовать адаптер. Проверьте выключатель силового агрегата и все впускные клапаны на работу. Этот блок питания предназначен для домашнего и коммерческого использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша центральная вакуумная система зарегистрирована и одобрена соответствующими агентствами только для сухой уборки.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

Электрические приводы для шаровых кранов для пластиковых клапанов

Электрические приводы серии

EBVA и EBVB для 2-ходовых и 3-ходовых шаровых кранов

с ручным дублером, визуальным индикатором положения, коррозионно-стойкий корпус

Характеристики EBVA серии

:

  • Multi-Voltage с автоматическим определением напряжения
  • Прочная конструкция из стеклонаполненного полипропилена для агрессивных сред.
  • Ручное дублирование с визуальной индикацией положения помогает предотвратить аварию в случае сбоя питания.
  • Светодиодный индикатор состояния.
  • Электронная защита от превышения крутящего момента.
  • Двигатель с термозащитой.
  • Нагреватель для предотвращения образования конденсата.
  • Водонепроницаемый и пыленепроницаемый корпус с маркировкой CE IP-65.
  • Легко устанавливается на шаровые краны MBV с приводом Double-D.
  • Простые подключения для дистанционного управления и индикации положения.
  • Варианты отказобезопасного цифрового позиционера и цифрового позиционера 4–20 мА для регулирующих клапанов с характерной конструкцией шарового профиля.
  • Теперь доступны размеры от 3/8 до 4 дюймов.

Характеристики EBVB серии

:

Производительность и функции идентичны приведенному выше EBVA, с этими дополнительными функциями / обновлениями:

  • Корпус с маркировкой CE IP-67 NEMA4 / 4X.
  • Легко поворачиваемый маховик с ручным дублером.
  • Улучшенный индикатор положения в виде купола.

Выбор модели EBVA / TEBVA

14

Базовые модели и характеристики
Размер и тип клапана Напряжение Номер базовой модели Макс.Рабочий момент
(Нм / дюйм / фунт)
Макс. Момент разрыва
(Нм / дюйм / фунт)
Время работы, секунды
0-90 Без нагрузки 10%
3/8 дюйма — 2 дюйма, 2-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока EBVA1 20/177 25/221 5,5
3/8 дюйма — 2 дюйма, 2-ходовой 12-24 В, переменный или постоянный ток EBVA2 20/177 25/221 5,5
3 дюйма и 4 дюйма, 2-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока EBVA3 55/487 60/531
3 дюйма и 4 дюйма, 2-ходовой 12-24 В, переменный или постоянный ток EBVA4 55/487 60/531 16
3/8 дюйма — 2 дюйма, 3-ходовой 85-240 В, переменный или постоянный ток TEBVA5 20/177 25/221 5.5 *
3/8 дюйма — 2 дюйма, 3-ходовой 12-24 В переменного или постоянного тока TEBVA6 20/177 25/221 5.5 *
3 «и 4», 3-ходовой 85-240 В, AC или DC TEBVA7 55/487 60/531 14 *
3 «и 4», 3- way 12-24 В, переменный или постоянный ток TEBVA8 55/487 60/531 16 *
* — При использовании дополнительного шара с 3 отверстиями.
ПРИМЕЧАНИЯ: EBVA1 и EBVA2 иногда могут быть заменены на более крупных клапанах для экономии средств, если позволяют значения давления / крутящего момента. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем перед указанием.


Выбор модели EBVB / TEBVB

3

& 4 «, 2-ходовой
Базовые модели и характеристики
Размер и тип клапана Напряжение Номер базовой модели Макс. Рабочий момент
(Нм / дюйм / фунт)
Макс. Момент разрыва
(Нм / дюйм./ фунт)
Время работы, секунды
0-90 Без нагрузки 10%
3/8 «- 2», 2-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока EBVB1 20 / 177 25/221 5,5
3/8 «- 2», 2-ходовой 12-24 В, AC или DC EBVB2 20/177 25/221 5,5
3 дюйма и 4 дюйма, 2-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока EBVB3 55/487 60/531 14
12-24 В, AC или DC EBVB4 55/487 60/531 16
3/8″ — 2 «, 3-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока TEBVB5 20/177 25/221 5.5 *
3/8 дюйма — 2 дюйма, 3-ходовой 12-24 В, переменный или постоянный ток TEBVB6 20/177 25/221 5.5 *
3 «и 4», 3-ходовой 85-240 В, AC или DC TEBVB7 55/487 60/531 14 *
3 «и 4», 3- way 12-24 В, переменный или постоянный ток TEBVB8 55/487 60/531 16 *
* — При использовании дополнительного шара с 3 отверстиями.
ПРИМЕЧАНИЯ: EBVB1 и EBVB2 иногда могут быть заменены на более крупных клапанах для экономии средств, если позволяют значения давления / крутящего момента. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем перед указанием.


Заполнение номера модели привода

Базовый номер привода, указанный выше, является только первой частью процесса спецификации. Базовый привод для клапанов всех размеров предлагается в виде стандартного привода или с комбинацией опций и должен указываться с суффиксным номером.Другими словами, «EBVA1» должен завершаться вторым числом, например, EBVA1-1; такой же порядок применяется к серии EBVB. Таблица этих номеров суффиксов приведена ниже.

4 9077 2

Стандартные и дополнительные суффиксы
Опция клапана Суффикс номера модели
Стандартный привод, без опций -1
с опцией управления 4-20 мА -3
с опцией управления 4-20 мА
и опцией отказоустойчивости
-4
без 0 -10V DC Control Option -5
w / 0-10V DC Control Option
и Fail Safe Option
-6

Таким образом, привод для шарового клапана 1/2 » который будет использовать питание 110 В переменного тока и , отказоустойчивый вариант будет EBVA1-2 или EBVB1-2.Полная таблица номеров деталей, включая клапан, показана ниже.


Заполнение номера модели привода клапаном

* Специализированные шары для регулирования потока можно заказать со стандартным V-образным вырезом под углом 15, 30, 45, 60 и 90. Суффикс -C должен быть заполнен с номером, как показано в таблице ниже. Более подробная информация доступна здесь.

30399 9039 с углом 907 C3

Для определения характерных углов шара
Угол Суффикс
V-образный срез с углом 15 -C1
V-образный вырез с углом 45 -C4
V-образный вырез с углом 60 -C6
V-образный вырез с углом 90

-90C9 9077
Linear Flow Cut -CLF


Информация для заказа:

Стандартный привод для 110 В или 220 В без дополнительных опций на обычном, полностью портированном 1/2 » В качестве примера будет использован шаровой кран из ПВХ Geon с уплотнениями из FKM и резьбовыми соединениями.Номер детали, как показано выше, будет EBVA1-1-050VT-PV или EBVB1-1-050VT-PV. Если бы здесь вместо резьбы использовалась розетка, номер детали был бы EBVA1-1-050VS-PV или EBVB1-1-050VS-PV. Все перестановки стандартов можно получить из приведенных выше таблиц. Если вам потребуется дополнительная помощь, свяжитесь с нашей группой технической поддержки по телефону 973-256-3000, с 8:00 до 17:00 по восточному времени США.

Рабочий цикл

Рабочий цикл включения / выключения составляет 75%, рабочий цикл регулирования (только для вариантов 3 и 4) составляет 100%.

Клапаны по индивидуальному заказу

Независимо от того, требует ли ваше приложение незначительных модификаций стандартного продукта или полностью настраиваемого клапана, Plast-O-Matic с 1967 года разработал тысячи клапанов для необычных применений.В зависимости от уровня настройки могут применяться минимальные количества. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой технической поддержки по телефону 973-256-3000, с 8:00 до 17:00 по восточному времени США.

Установка и активация Сигнал

EBV серии

легко устанавливается на монтажные проушины на корпусе шарового клапана True Blue с помощью прилагаемого оборудования. Электрические схемы прилагаются; вся проводка должна соответствовать местным нормам.

ПРИМЕЧАНИЕ: ОТКРЫТОЕ ОТКРЫТИЕ С ОТКАЗОМ С ОПЦИЕЙ МОДУЛИРОВКИ
Если привод EBVA или EBVB заказан в конфигурации FAIL OPEN, и привод содержит комплекты BATTERY BACKUP и MODULATING, привод переместится в положение FAIL OPEN при потере основного ПИТАНИЯ.

Если требуется, чтобы привод переместился в положение ОТКРЫТО при потере СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ, то он будет настроен таким образом, что 4 мА (или 0 В постоянного тока) откроет клапан, а 20 мА (или 10 В постоянного тока) закроет клапан. . Если вам требуется, чтобы 4 мА (или 0 В постоянного тока) ЗАКРЫЛИ клапан и 20 мА (или 10 В постоянного тока) ОТКРЫЛИ клапан, то привод ЗАКРЫВАЕТ клапан при потере СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ. При потере ОБЕИХ ПИТАНИЯ и УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА аккумулятор перейдет в рабочее положение, и привод перейдет в ОТКРЫТОЕ положение.

Конструкционные материалы

Электродвигатель привода полностью заключен в антикоррозийный корпус из стеклонаполненного полипропилена, отвечающий требованиям IP65 (EBVA) или IP67 (EBVB) и одобренный CE. Винты корпуса изготовлены из нержавеющей стали, уплотнения — из бутадиен-нитрильного каучука (Buna-N), а регулируемые ступичные подшипники — из PTFE. По поводу дополнительных материалов обращайтесь на завод.

Размеры

ДЛЯ РАЗМЕРОВ EBVB: Пожалуйста, сверьтесь с Листом.



Справочные файлы для EBVA / EBVB

Страницы каталога для серии EBVA в формате.Формат PDF — идеально подходит для печати

Инструкции по установке и обслуживанию для серии EBVA в формате .PDF — идеально для печати

Схема подключения для модулирующего EBVA (4-20 мА или 0-10 В постоянного тока) в формате .PDF

Обновление EBV до EBVA; Инструкции по замене проводки в формате .PDF

Видеопрезентация серии MBV — корпуса шарового клапана, используемого с электрическим приводом True Blue.
Щелкните левой кнопкой мыши для воспроизведения, щелкните правой кнопкой мыши для загрузки

Полезные ссылки

Указатель шаровых кранов Страница — Обзор и ссылки на все шаровые краны, приводы и аксессуары.Возможно, страница, на которой вы были до этой.

Series MBV — Клапаны True BlueBall — Ручная версия популярного шарового клапана Plast-O-Matic; Конструкция со встроенными монтажными проушинами для легкого добавления пускового механизма при необходимости. К особенностям также относится конструкция с цапфой, усиленный вал и упорная шайба из ПТФЭ. 2-ходовые и 3-ходовые конструкции. Торцевые, резьбовые, фланцевые, NPT, BSP или метрические; возможность настройки.

Серия ABV — Шаровые краны с приводом — Приводы с пневматическим или гидравлическим приводом для 2-ходовых и 3-ходовых шаровых кранов, размеры 1/2 «, 3/4» и 1 «.Доступны модели Air x air и «отказоустойчивый» air x spring; легко преобразуется между типами. Стандартное ручное дублирование.

Серия ABR — Шаровые краны с приводом — Приводы с пневматическим или гидравлическим приводом для 2-ходовых и 3-ходовых шаровых кранов, размеры 1-1 / 4 «, 1-1 / 2» и 2 «. Воздух x Воздух и Доступны модели «безотказной работы» Air x Spring. Стандартное ручное дублирование для airx air, опционально для версии air x spring. Air x spring легко преобразуется между отказоустойчивым «открытым» и отказоустойчивым «закрытым».

Series TMBV —3- way Ручные шаровые краны — Пояснительная страница для 3-ходовых шаровых кранов всех размеров.Это клапаны, которые служат основой для приводимых в действие пакетов, изображенных на этой веб-странице.

Серия TEBV — шаровые краны с электрическим приводом 3-ходовые шаровые краны с электрическим приводом для установок, где сжатый воздух или гидравлическая энергия недоступны или нецелесообразны.

Series TABV & TABR — Шаровые краны с приводом — Страница пояснений для трехходовых шаровых кранов с пневматическим или гидравлическим приводом, всех размеров. Для получения информации о характеристиках приводов используйте приведенные выше ссылки для выбора соответствующего размера.

Серия LMBV — Боковой редукционный шаровой кран — Пояснительная страница для боковых редукционных шаровых кранов, которые упрощают боковые соединения.

Series Z-Vent MBV — Шаровой клапан с вентиляцией для гипохлорита натрия — Шаровой кран с вентиляцией для гипохлорита натрия и других применений, склонных к дегазации.

Series LS — Предельные ограничители — Для использования с управляемыми шаровыми кранами.

Серия SW — концевые выключатели — Для использования с управляемыми шаровыми кранами.

Пневматические мембранные и шаровые клапаны -Возможно, ваше приложение требует более быстрого отключения, или вы хотите использовать давление в трубопроводе для открытия клапана, или у вас есть другие причины, по которым вам специально не нужен шаровой клапан. Если да, то True Blue ASO, BSD или BSR, скорее всего, удовлетворит ваши потребности.

Онлайн-калькулятор перепада давления — Позволяет легко определить вероятный перепад давления на клапане. Примечание: только для сравнения и иллюстрации; не следует полагаться на проектирование системы.

5 наиболее распространенных ошибок при указании клапанов

Потери давления и расход клапана — вопросы и ответы и уравнения
(Объясняет Cv и Delta P, как лучше указать клапаны и т. Д.)

Синяя стандартная линия: Превосходный привод True Blue EBVA может также использоваться с некоторыми продуктами из нашей линейки клапанов, ориентированных на цены Blue Standard, такими как дроссельные заслонки, недорогие шаровые краны и т. Д.


Базовая домашняя проводка

Как
для обнаружения замыкания на землю в бытовой электросети
Короткое замыкание на землю — это когда горячее электричество достигает заземляющего провода или
земля, вызывая отключение выключателя или GFCI.
Симптомы включают отключение GFCI, который не сбрасывается. В этом
В этом случае устройство GFCI может быть неисправным. Но если GFCI записывает
неисправность, то требуется устранение неисправностей, чтобы найти ослабленный провод, плохой
соединение, неисправное электрическое устройство, оплавленная обмотка двигателя и т. д.
GFCI срабатывает при малейшем токе повреждения и сильно реагирует
быстрее выключатель. GFCI реагирует на разницу в
ток между проводами, в то время как автоматический выключатель реагирует на нагрев
на горячем проводе.Как следствие, автоматические выключатели работают медленно,
и часто не срабатывает при слабой утечке напряжения на землю.
Если цепь защищена AFCI вместо GFCI, то цепь
имеет дополнительный уровень защиты. AFCI сработает, если ‘дуга’
обнаружен. Дуга не должна доходить до заземляющего провода, ее можно просто
незакрепленный горячий или нейтральный провод, расположенный на винте переключателя, розетке, вентиляторе
двигатель и т. д.
Ресурсы
Как подключить устройства GFCI и AFCI
Разница между сетевым фильтром
и заземление
Если в цепи нет GFCI или AFCI, то короткое замыкание должно
дотянитесь до заземляющего провода и опустите на землю до того, как выключатель сработает.Это подчеркивает необходимость правильного заземляющего провода. Поездка выключателей для
другие причины, такие как неисправный выключатель или провод недостаточного диаметра
для нагрузки. Прерыватель срабатывает, когда нагрев горячей проволоки превышает
рейтинг выключателя. Что происходит, ток короткого замыкания толкает электроны вниз
заземляющий провод к заземляющему стержню и в землю. Разница в
электрический потенциал между заряженными электронами на проводе и
электроны в земле создают сильное притяжение. Электроны стекают
провод заземления бесконтрольно пытается выровнять разницу в
заряд между проводом и землей.Количество электронов быстро превышает
номинал провода, провод нагревается, и выключатель реагирует на
жара отключением.

Понимание
провода
Максимум 12 коробок на цепь. Выделенные схемы
для приборов на 240 вольт и микроволновых печей на 120 вольт имеет 1 соединение и
не 12.
Как провод прокладывается в цепи. Кабельные выходы 14-2 или 12-2
выключатель и едет к первому перекрестку
коробка. Например, потолочная коробка в ближайшей комнате обычно
первая распределительная коробка.От потолочной распределительной коробки происходит разветвление кабеля.
прочь, и едет в
каждый из других ящиков в цепи. Любая коробка может быть распределительной коробкой
где схема расщепляется и несет
питание на другую коробку. Таким образом, в распределительной коробке может быть несколько кабелей.
Например, если первая распределительная коробка — потолочная коробка спальни, там
будут
быть кабелями, которые идут к другим коробкам, и один кабель может идти к
потолочная коробка в следующей спальне. Итак, в следующей спальне тоже есть потолок.
распределительная коробка.
Но в каждой коробке в цепи будет только 1 кабель, который соединяется обратно
к коробке выключателя.
Когда кабель попадает, например, внутрь дуплексной выходной коробки, другой
провод выйдет из розеточной коробки и перейдет в следующую розетку, и
затем перейдите к следующей розетке или следующей распределительной коробке, до последней коробки
достигается.
Таким образом, каждая коробка будет иметь 1 или более кабелей, а последняя коробка будет иметь только
1 кабель.
Однако в каждой коробке есть только 1 провод под напряжением, 1 нейтраль и 1 земля, которые
подключите обратно к коробке выключателя.

Находка
ошибка
Первый шаг — точно определить, какие коробки находятся в цепи.
1) Отключите от розетки все лампы, часы, приборы, шнуры, часы и т. Д.
затронутый контур. Попробуйте сбросить прерыватель или GFCI. Если власть
восстанавливается, значит одно из подключенных устройств является подозрительным. Подождите
в то время как, чтобы увидеть, продолжает ли питание бесперебойно. Повторно подключите каждое устройство по одному
по одному, чтобы устранить хорошие. Если проблема связана с лампой,
затем подключите хорошую лампу к той же розетке и посмотрите, не вернется ли проблема.
Если проблема возобновляется с исправной лампой, выключите питание.
и проверьте проводку на розетке или замените розетку.Быстрое подключение
точки на задней стороне розетки часто выходят из строя с дешевыми электрическими устройствами.
2) Если проблема не в подключенном устройстве, переключатели
следующий подозреваемый. Выключите все потолочные вентиляторы, свет и выключатели. Видеть
если сбрасывается GFCI или прерыватель. Если питание возобновится, поверните каждый переключатель обратно.
по одному.
Если проблема с потолочным вентилятором, снимите, осмотрите, замените переключатель и посмотрите
если проблема решена до замены потолочного вентилятора.

Если
проблема где-то внутри проводки:
3) Выберите одну из розеток с более чем одним кабелем.Идентифицировать
который
кабель имеет Hot и Neutral. Отсоедините другой кабель, чтобы коробки
дальше от выключателя отключаются от цепи. Включите питание,
и посмотрите, сохраняется ли неисправность.
Если неисправность все еще присутствует, выберите другую живую коробку с двумя или
больше кабелей, которые ближе к коробке выключателя, и повторите тест.
Процесс исключения сузит поиск. Иногда проще
заменить все выключатели, розетки и соединители проводов в комнате, но
это не гарантия того, что проблема будет решена.

Leave a Comment

Сайдинг для облицовки дома: Цокольный сайдинг: размеры панели, фото и цены

Виды сайдинга для наружной отделки дома — какие бывают разновидности сайдинга для обшивки


Слово сайдинг в переводе с английского (siding) означает «наружная облицовка». Облицовочный материал должен выполнять две основные функции: защищать фасад и украшать его. С этими задачами отлично справляются сайдинг из дерева, металла, цемента и винила (ПВХ). Панели из этих материалов способны имитировать и другие виды облицовки: бревно, брус, корабельный брус и камень.


Выбор сайдинга зависит от проекта вашего дома, технологии строительства и требований к фасаду. Разные виды обшивки отличаются по прочностным характеристикам, устойчивости к ветровым нагрузкам, УФ лучам, атмосферным явлениям и огнестойкости. Рассмотрим каждый вид сайдинга отдельно.

Деревянный сайдинг (вагонка)


Преимущества:

  • неплохие теплоизолирующие свойства;
  • высокие декоративные качества, натуральная текстура;
  • экологически чистый природный материал.


Недостатки

  • материал недешев; 
  • горюч;
  • требует предварительной и периодической антибактериальной пропитки и окрашивания, что приводит к постоянным материальным и физическим затратам;
  • с годами деформируется.

Металлический сайдинг

Производители выпускают сайдинг из алюминиевого профиля, стальных и оцинкованных листов.


Преимущества:

  • высокий класс огнестойкости;
  • высокие показатели по механической прочности;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • длительный срок службы;
  • металл не плесневеет, не отсыревает, хорошо держит геометрию.


Недостатки

  • алюминиевый сайдинг менее прочен, чем оцинкованный, на поверхности легко образуются вмятины;
  • у оцинкованных панелей (при неблагоприятных условиях эксплуатации) высока вероятность отслоения полимерного напыления от основания;
  • стальные листы в жару сильно нагреваются, а на срезах при попадании влаги может появиться ржавчина;
  • тяжелый материал трудно монтировать самостоятельно: сайдинг тяжело поднимать на высоту, для раскроя листов необходим специальный инструмент.

Фиброцементный сайдинг


Производится из высококачественного цемента с добавлением технической целлюлозы, используется в основном для отделки цоколей.


Преимущества:

  • высокая устойчивость к солнечным лучам и осадкам;
  • не подвержен грибку и плесени, не гниет, не деформируется;
  • не поддерживает горение;
  • неплохо имитирует натуральный камень;
  • прочен и долговечен.


Недостатки

  • большой собственный вес;
  • сложный монтаж;
  • требует усиления каркаса при полной или частичной отделке фасада.


Производится из экструдированного ПВХ с добавлением модификаторов и стабилизаторов.


Преимущества:

  • универсальность применения — можно подобрать сайдинг под любой архитектурный стиль;
  • широкий выбор цветов и текстур;
  • подходит для горизонтального и вертикального монтажа;
  • легкий материал, не создающий нагрузки на стены;
  • диапазон рабочих температур — от минус 50°С до + 50°С;
  • срок эксплуатации — более 50 лет;
  • гарантия на производственные дефекты и деформацию — 50 лет;
  • стойкость к деформациям, внешним воздействиям, ветровым нагрузкам и влаге;
  • максимально простая установка, возможность самостоятельного монтажа;
  • доступная цена.


К относительным недостаткам материала можно отнести следующие: 

  • сайдинг виниловый может деформироваться от резких и/или постоянных перепадов температур, а также вследствие нарушения правил монтажа. Этого можно избежать, если при обшивке фасада учитывать коэффициент линейного расширения листов и доборных элементов и тщательно выполнять все пункты инструкции по монтажу.

За консультациями по выбору винилового сайдинга для облицовки фасадов и по вопросам, связанным с технологией монтажа, обращайтесь к представителям компании «Дёке».

Облицовка дома сайдингом. Виды сайдинга

 При постройке или обслуживании частного дома часто встает вопрос: чем же обшить фасад? Из множества вариантов покрытий выделяется сайдинг. Это красивый и долговечный материал, заслуживший доверие своим качеством и практичностью.

Сайдинг  — это наружная облицовка  стен зданий, выполняющая две функции:

  • защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце;
  • декорирование фасада дома.

Сайдинг впервые стали использовать в Северной Америке в XIX веке. Строганые и крашеные деревянные доски прибивали к стене под углом таким образом, чтобы следующий горизонтальный слой немного нависал над предыдущим. При таком расположении досок вода скатывалась по облицовке, не затекая внутрь.  Такую обшивку стали называть сайдингом.С

Сайдинг не сложен в монтаже, и его можно установить при помощи простейших строительных инструментов. При наличии сноровки и нужного инструмента можно завершить монтаж сайдинга на двухэтажном доме за выходные.

Сайдинг производится из дерева, винила, металла, цемента, ПВХ, при этом может успешно имитировать другие материалы: кирпич, деревянные бревна, натуральный камень.

Что такое сайдинг и в чем его преимущества

Сайдинг – это отдельные панели, которые очень удобно скрепляются между собой. Внешне отделка сайдингом похожа на дощатую обшивку. На каждой панели имеется замок-защелка и перфорированная кромка для гвоздей. Полосы сайдинга бывают разных размеров. Длина, как правило, варьируется от 2 до 6 метров, ширина 10-30 см, толщина до 10 мм.

Профиль сайдинга выполняется в двух вариантах: «елочка» (одинарный перелом) или «корабельная доска» (двойной). На качество материала это никак не влияет, и выбирается профиль, только исходя из личных предпочтений. Для зашиты от ударов, царапин и коррозии используют специальное полимерное покрытие либо краску.

Сайдинг сохраняет свои качества и первоначальный вид в течение нескольких десятилетий. Он отлично защищает здание от воздействия атмосферных явлений. Это очень легкий, удобный в применении материал, который прекрасно смотрится в любом ландшафте. Кроме того, сайдинг экологически безопасен и прост в уходе. Он легко моется и не требует периодической покраски, в отличие от материалов из древесины.

Виды сайдинга

Разные виды сайдинга для обшивки дома отличаются не только по внешнему виду, но и по прочности, дают меньшую или большую нагрузку на каркас, который в свою очередь закреплен к стенам. Некоторые виды могут требовать  особого ухода, другие совершенно неприхотливые.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг лидирует по продажам в Европе. Он представляет собой различного размера панели из ПВХ. Виниловый сайдинг успешно имитирует деревянную обшивку, натуральный камень или кирпич. Его можно подобрать практически под любой стиль дома и окружающей территории. Виды сайдинга под дерево очень разнообразны и эффектны, как и виды сайдинга под камень.


Преимущества:

  • стойкость к деформации;
  • широкая цветовая гамма, обилие текстур;
  • легкий материал;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • возможность эксплуатации при температурах от – 50 до + 50 o С;
  • экологичность производства и эксплуатации;
  • невысокая цена;
  • длительный срок службы – свыше 50 лет.

Недостатком винилого сайдинга является необходимость при монтаже всех узлов и рядового материала учитывать коэффициент линейного расширения, чтобы избежать возникновения деформации материала из-за перепада температур

Деревянный сайдинг

Во избежание возникновения плесени или среды для размножения древесных паразитов, деревянный сайдинг должен быть хорошо высушен в заводских условиях, либо пропитан антисептиками под высоким давлением. Последний вариант используется только в дачном строительстве.


Преимущества:

  • экологичность;
  • высокая теплоизоляция;
  • высокие эстетические качества за счет древесной фактуры.

Недостатками деревянного сайдинга являются недолговечность, пожароопасность, склонность к деформации, необходимость в уходе (окрашивании), дороговизна.

Металлический сайдинг

Для обшивки зданий применяются алюминиевый, стальной и цинковый сайдинги. Владельцы частных домов как правило выбирают более декоративный алюминиевый сайдинг, который может быть окрашенным, имитирующим древесную структуру или камень.


Преимущества металлического сайдинга:

  • долговечность;
  • стойкость к перепадам температур;
  • отсутствие проблем с плесенью и другой микрофлорой;
  • прочность.

Алюминиевый сайдинг проигрывает стальному и цинковому, поскольку легко может быть деформирован, и при появлении вмятин не подлежит реставрации. Общий недостаток металлического сайдинга – вероятность возникновения коррозии на местах реза, и отслоения полимерного покрытия от оцинкованного слоя.

Цементный или керамический сайдинг

Этот вид сайдинга производится из цемента высокого качества с добавлением целлюлозы. Он успешно может заменить более дорогой отделочный декоративный камень. Его текстура может имитировать дерево, кирпич, природный камень.


Преимущества:

  • устойчив к воздействию солнца и атмосферных осадков;
  • негорюч;
  • не подвержен гниению, появлению плесени и грибка;
  • легко реставрируется;
  • прочен и надежен.

Недостатками цементного сайдинга является большой вес, что усложняет монтаж и требует усиления(удорожания) подсистемы (каркаса).

Цокольный сайдинг

Для обшивки цоколя используются панели из ПВХ или цемента, с высокой точностью имитирующие кирпич или камень. Все виды цокольного сайдинга имеют толщину не менее 3 мм, поскольку располагаются близко к земле и будут подвергаться воздействию сырости и возможным механическим повреждениям.

Что требуется при обшивке дома сайдингом

Подготовительные работы включают в себя измерения поверхностей и расчет необходимого количества материалов, подготовку инструментов и оборудования, подбор крепежных деталей.

Стены дома тоже нужно подготовить.  Начать подготовку нужно со снятия водостоков и декора, если они будут мешать крепить панели. Стены должны быть ровными, выступающие части лучше выровнять или сбить.

 
Деревянные стены требуется очистить от осыпающихся частиц, мха, мусора. Если есть пораженные гнилью доски, их нужно заменить. Ведь потом, когда фасад будет уже зашит, добраться до них будет проблематично.

Стены дома обрабатывают антисептическим средством. Делается это для того чтобы предотвратить развитие плесневых грибков под сайдингом при возможном попадании влаги под обшивку.

Кирпичные стены осмотреть и удалить все участки осыпающейся кладки, отваливающейся штукатурки.

Сайдинг нужно подготовить и дать ему акклиматизироваться. Полежать на открытом воздухе 2-3 часа. Это связано с тем, что он имеет свойство расширяться при попадании в тепло.

 Из инструмента понадобятся: 2 обойных ножа, две рулетки не менее 5 метров, болгарка(диск значения не имеет), шуруповерт и саморезы, защитные очки, строительные леса, либо удобная лестница. Очки понадобятся, потому что при резке панелей вылетает пыль. Она безвредная, но очень неприятная при попадании в глаза.

Монтажные работы

Начинается монтаж с обрешетки. То есть с каркаса, на который он будет непосредственно крепиться. Каркас бывает деревянным или металлическим. Чаще используется деревянный, потому что его установка проще и дешевле. Металлический выдерживает большую нагрузку, для металлического, цементного сайдинга лучше выбирать рейки из металла.

Если стена идеально ровная, то иногда крепят виниловый сайдинг без обрешетки, но специалисти так делать не рекомендуют. И никак не обойтись без обрешетки, если под сайдингом вы планируете размещать теплоизоляционный материал для фасада, пенопластовые панели, например.

 Обрешетка делается по всей плоскости и шаг составляет 30-40 сантиметров.  Шаг обрешетки под сайдинг зависит от того, какой именно материал планируется использовать: чем плотнее и тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг между брусьями или профилями обрешетки. Также на этом этапе определяем направление обрешетки: если сайдинг будет крепиться горизонтально, то производится вертикальная установка обрешетки под сайдинг, и наоборот.

Вертикальные или горизонтальные панели устанавливаются в соответствии с инструкцией по монтажу сайдинга.

Сайдинг из ПВХ крепят к обрешетке с помощью специальных саморезов с широкой шляпкой. В нижней части стены обязательно крепится водоотлив – планка сайдинга особой формы, предназначенная для отведения влаги от фундамента. Поверх водоотлива устанавливают стартовую планку, в которую вставляют первую панель сайдинга. Важно закрепить стартовую панель строго горизонтально по уровню.  

Крепят панели непрочно. Это делают, чтобы обеспечить сайдингу беспрепятственное движение при тепловом расширении — не закручивают саморезы до конца, а оставляют зазор около 1 мм. По этой же причине стараются крепить сайдинг только в специальные отверстия для крепежа, имеющие овальную форму.

В паз защелкивают заранее подрезанную панель и прикручивают саморезами так, чтобы следующая панель могла их скрыть. Установив 2-3 панели, нужно удостовериться, что все собирается по уровню. Дойдя до верха, нужно закрыть все финишной накладкой.

 После этого приступают к установке уголков, оконных и других деталей. Они крепятся на саморезы. Ни в коем случае нельзя герметизировать их. Ведь это вентилируемый фасад.

Как вы видите, обшивка дома сайдингом не представляет особого труда. Основные сложности в том, чтобы отметить, разметить и нарезать все ровно.

 Дальше все зависит от сноровки, которая придет в ходе работы. Фасад получится долговечным, а основание — защищенным от воздействий окружающей среды.

 Удачи!

Облицовка дома сайдингом | Компания VINYLON

Проще всего выполнять установку сайдинга горизонтального на глухой стене. Но и в этом случае важно соблюдать следующие правила:

  • Защелкивайте панели свободно, без натяга, упора или специального физического воздействия.
  • Обязательно оставляйте возможность для температурного сжатия и расширения панелей.
  • Обязательно сохраняйте горизонтальность при обшивке сайдингом – небольшой перекос одной из панелей приведет к перекосу всего фасада. Для сохранения горизонтальности панелей, контролируйте этот параметр с помощью уровня после каждого ряда.

Начинать облицовку сайдингом необходимо от угла дома либо от дверного проема.

Задвиньте первую панель в монтажное углубление аксессуара. Зацепите замком панели замок стартовой планки и потяните вверх до защелкивания. Но не натягивайте панель вверх слишком сильно. Помните, что установленная панель должна иметь возможность движения из стороны в сторону.

При облицовке сайдингом крепеж панели начинайте от середины к краям. Последнее крепление установите в 10-15 см от конца панели.

ВНИМАНИЕ! Запрещено устанавливать горизонтальный сайдинг до упора во внутреннюю часть вертикальных аксессуаров.

Наиболее эстетично выглядит облицовка сайдингом фасада, на котором горизонтальные панели соединяются между собой с использованием специального аксессуара VINYL-ON (Н-профиль соединительный). При необходимости монтажа панелей внахлест, соблюдайте следующие рекомендации:

— не располагайте места соединения панелей под оконными проемами или над ними.

— через 2-3 ряда панелей изменяйте месторасположение «нахлеста» на стене.

Чтобы отделка сайдингом была выполнена наиболее грамотно, в местах «нахлеста» панели должны быть подрезаны следующим образом:

В случае наличия на стене каких-либо объектов, всегда начинайте установку сайдинга с места, где они расположены. Это позволит Вам избежать излишнего количества стыков панелей сайдинга.

Как правило, при облицовке сайдингом оконных проемов, панели сайдинга под окном необходимо подрезать.

Если предполагается установка сайдинга под окном, измерьте ширину проема, добавьте к этому размеру зазоры на температурное сжатие-расширение и вырежьте кусок панели на необходимую глубину. Здесь будет достаточно зазора в 2-3 мм.

Закрепление панели сайдинга к нижней части обрамления оконного проема осуществляется с помощью, т.н. «лепестков», нанесенных с помощью пуансона.

Закрепление панели сайдинга к верхней части обрамления окон и дверей производится с использованием тех же принципов.

В случае необходимости установки сайдинга между близко расположенными вертикальными аксессуарами (например, между двумя оконными проемами или между углом дома и дверным проемом), панель сайдинга необходимо подогнуть и вставить в монтажные углубления аксессуаров.

Для облицовки виниловым сайдингом фронтона крыши Вам необходимо подготовить шаблоны, повторяющие угол ската крыши.

Для этого возьмите два отрезка панели. Один отрезок установите на обшивку стены, а второй параллельно карнизному свесу.

На первом отрезке панели проведите линию, используя второй отрезок как линейку.

Обрежьте размеченную панель по полученной линии. Именно она и будет являться шаблоном для всех остальных панелей.

В случае облицовки сайдингом крыши, где изменяется угол наклона (например, мансардная ломаная крыша) необходимо изготовить комплект шаблонов под каждый угол шаблона.

В дальнейшем длина панелей, устанавливаемых с использованием шаблонов, каждый раз корректируется в зависимости от ширины фронтона.

В обязательном порядке облицовка виниловым сайдингом требует, чтобы оставались зазоры на сжатие-расширение между панелью и дном монтажного углубления принимающего аксессуара.

Монтаж последней панели (под коньком крыши) производится сквозь ее рабочую поверхность. Это единственное место, где крепеж можно установить таким образом.

Если облицовка сайдинга по каким-то причинам диктует необходимость заменить горизонтальные панели, вставьте изогнутый конец инструмента под край панели и захватите им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, потяните вниз и двигайте инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении, проводится для повторного закрепления панели.

Установка сайдинга на стенах, примыкающих к кровле

Если Вы используете в Вашей конструкции в качестве гидроизоляции кровельное железо, устанавливая принимающий профиль, отодвиньте его на 2-2,5 см от нагревающихся на солнце листов жести.

Обратите внимание! При использовании в качестве отделки кровли кровельной стали без покрытия, возможно попадание отраженных солнечных лучей на панели сайдинга, что может привести к его нагреву более 55-60°С.

В данном случае, правильнее всего, если установка сайдинга будет выполняться без нахлеста, с использованием целых панелей. Если же при облицовке дома сайдингом никак не обойтись без нахлеста, его необходимо сделать «от кровли». В таком случае снег будет сползать, не забивая щель.

Виниловый сайдинг для наружной отделки дома

Виниловый сайдинг — декоративные панели, которые используют для наружной и внутренней отделки жилых домов, административных зданий, промышленных объектов, помещений хозяйственно-бытового назначения. Свою популярность он заслужил благодаря оптимальным физико-механические свойствам, ценовой доступности и простоте монтажа. Сочетание декоративности, практичности и универсальности позволяют широко использовать изделия для облицовки респектабельных фасадов или их частей, создания стильных интерьеров.

Что такое виниловый сайдинг

Отделочная панель представляет собой пластину толщиной до 1,2 мм с замковым креплением по продольным краям. Верхняя кромка выполнена с перфорацией для удобства монтажа.

Профили устанавливают последовательно. Первый элемент закрепляют на каркасе или стене. Затем на шип пластиковой доски насаживают панель с пазом по нижней кромке. Верхнюю часть прибивают гвоздями или прикручивают саморезами через отверстия. С последующей деталью проделывают точно такую же операцию.

Форма изделия позаимствована у первоисточника сайдинга — североамериканского варианта обшивки из досок. Каждый верхний элемент отделки крепится над нижним с небольшим нависанием. Благодаря этому снег, дождь или ветер не проникают под облицовку, стены остаются сухими при любой непогоде.

Виниловый сайдинг начали выпускать в 50-е годы прошлого столетия. Толчком послужила революция в химической промышленности и появление доступных пластмасс. Поливинилхлорид, из которого на 80% состоит декоративная панель, получают реакцией полимеризации хлора и сырой нефти.

Производство

ПВХ-сайдинг производят методом коэкструзии — соединением слоев на молекулярном уровне. При этом полученный материал обладает новыми улучшенными свойствами. Раньше для изготовления профилей применялся способ моноэкструзии, теперь он признан устаревшим.

Расплавленную массу из ПВХ, мела, пигментов, стабилизаторов и модификаторов пропускают сквозь щелевую фильеру. С помощью роликов лицевой поверхности профиля придается нужная текстура, а калибровальная установка задает окончательную форму изделий.

Специальные станки пробивают в кромках отверстия, осуществляют автоматическую резку панелей. Размеры готовых изделий:

  • длина — 3050-3850 мм;
  • ширина — 203-254 мм;
  • толщина — 0,9-1,2 мм.

Основа полимерного изделия — смесь ПВХ и карбоната кальция — расположена в нижнем слое панели. Именно от ее качества зависит цена на виниловый сайдинг.

Важно. Основа сохраняет форму изделия, придает ему прочность и теплозащитные свойства. Допускается применять добавку вторсырья — не более 5%. В противном случае это значительно ухудшает характеристика материала.

Внешний слой защищает профиль от ультрафиолета, колебаний температур, агрессивной среды. Толщина его не менее 2 мм. Специальные добавки препятствуют изменению цвета, расслоению, шелушению или вздутию.

По каким причинам все чаще для наружной отделки выбирают сайдинг

Полимерные профили с начала 90-ых годов стали пользоваться большой популярностью, потеснив традиционные отделочные материалы и способы — обшивку деревом, штукатурку, облицовку плиткой, кирпичом или клинкером.

Важно. Виниловый сайдинг для наружной отделки с успехом заменил трудоемкие процессы и дорогостоящие натуральные материалы. Расходы сократились в 4-6 раз, а скорость работ значительно возросла за счет высокой технологичности монтажа.

Укладку профилей может выполнить даже новичок, умеющий держать в руках инструменты. Легкие пластиковые доски несложно резать, устанавливать и закреплять самостоятельно. Профессиональные бригады в сжатые сроки обшивают большие объемы, отделывают здания сложной геометрии.

К базовым поверхностям не предъявляют каких-либо требований. Наоборот, легкую кривизну или небольшие дефекты можно исправить при монтаже сайдинга на обрешетку. Главное, чтобы стена не была слишком ветхой, иначе не удастся прочно закрепить каркас.

Отделочные работы часто совмещают с утеплением. Под обшивку укладывают слой теплоизоляции из плит минеральной ваты или пенополистирола нужной толщины. За счет этого при экономии времени на выполнение работ повышается энергоэффективность здания.

Полимерный материал, обладая низкой теплопроводностью, создает защитный барьер и сохраняет тепло в помещении. На поверхности вентилируемых фасадов из винилового сайдинга не задерживается конденсат в отличие от металлического. Стена остается сухой даже при значительных колебаниях температуры и влажности.

Разнообразные цвета, оттенки и текстуры панелей от традиционных до необычных позволяют оформить объект в любом понравившемся стиле. Виниловый сайдинг для наружной отделки защитит и украсит современный особняк, классическую загородную усадьбу или дачный домик.

Главные достоинства винилового сайдинга

Наиболее ценные свойства пластиковых элементов:

  • Высокая долговечность. Производители качественного материала заявляют о сроке полноценной службы на протяжении 50 лет.
  • Надежная защита от осадков. Благодаря форме профиля вода не попадает под обшивку.
  • Низкая горючесть (класс Г1 или Г2), при высоких температурах материал плавится, но не горит.
  • Стойкость к биологическому разрушению. Полимеры не гниют, малопривлекательны для насекомых и грызунов.
  • Устойчивость к колебаниям температуры в пределах +50°С…-50°С.
  • Не токсичность, экологическая чистота. ПВХ не выделяет в окружающую среду вредные вещества, радиацию.
  • Прочность, относительная устойчивость к внешним механическим воздействиям, царапины на поверхности практически незаметны.
  • Малый вес элементов, не требуется усиливать фундаменты и стены, снижаются расходы на доставку.
  • Простота в уходе. Достаточно помыть поверхность из шланга простой водой или мягким моющим средством.
  • Декоративность.
  • Ремонтабельность.

При отделке сайдингом панели располагают чаще горизонтально, но можно установить их вертикально или под углом. Это придаст внешнему облику здания оригинальность и неповторимость.

Недостатки винилового сайдинга

Несмотря на огромные плюсы, при использовании этого материала также есть и свои минусы, о которых кратко поговорим в этом пункте:

  • Панели винилового сайдинга не подлежат ремонту и поэтому при повреждении придется менять всю деталь.
  • При температурных перепадах есть вероятность сжатия и растяжения панелей, это необходимо учитывать при установке.
  • Мы отдельно поговорим про монтаж в другой статье, но если у Вас нет определенных навыков и руки ваши не совсем “золотые”, лучше доверится работе профессионалов.

Особенности материала

Виниловый сайдинг для дома имеет ряд особенностей, которые нужно учесть при транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Коэффициент линейного температурного расширения винила — 5,1-5,8 *10 ˉ⁵см/м . При нагревании от 5°С до 40°С панели удлиняются на 10-12 мм. Чтобы сайдинг не покоробился и не лопнул, при монтаже элементы устанавливают с зазором. Он компенсирует деформации, сохраняет целостность конструкции.

Виниловый сайдинг гибкий, может выдерживать значительные усилия на растяжение — до 600 кг/см ². Но ударопрочность его невелика. Средняя стойкость к удару материалов российских производителей — 3,4-8,6 Дж по стандарту АSТМ. При отрицательной температуре этот показатель еще ниже.

Важно.Чтобы не появились трещины и вмятины, нужно избегать резкого воздействия, использовать качественный инструмент для резки. На морозе поливинилхлорид становится хрупким. Поэтому монтаж проводят при положительных температурах.

Разновидности

Виниловый сайдинг для наружной отделки применяется для облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Согласно назначению выпускают профиль:

  • стеновой;
  • цокольный;
  • софит.

Стеновые элементы имитируют фактуру окрашенной древесины. На производстве им придают форму:

  • «елочки» — пластины с одним или двумя изгибами, напоминающей соединение досок внахлест;
  • «корабельного бруса» — имитируют плотно состыкованные доски палубы корабля;
  • «блок хауса» — рельефное покрытие очень похоже на поверхность стены, сложенной из оцилиндрованных бревен или профилированного бруса.

Профили создают объемный эффект деревянной обшивки. Цветовое разнообразие очень велико — от нежных пастельных оттенков до насыщенных ярких тонов.

Для облицовки цоколя используется более плотный и толстый сайдинг. Он короче и прочнее стенового, выдерживает большие нагрузки. Внешняя поверхность имитирует кирпичную кладку, дикий необработанный камень, сланец, туф, гранит, ракушечник. Эффектно сочетание отделки из стеновых элементов под дерево. Иногда здание полностью облицовывают цокольным сайдингом.

Софитом, как правило, подшивают горизонтальные или наклонные элементы — потолки, свесы кровель, карнизы, коньки. Детали могут быть перфорированы по всей ширине, по центральной части или гладкими.

Свесы фронтонов подшивают сплошными софитами. Для отделки конструкций, где скапливается конденсат, применяют профили с перфорацией.

Разновидность винилового — акриловый сайдинг. Он более устойчив к солнечному излучению и высокой температуре, долго сохраняет яркий цвет.

Правила монтажа

Чтобы виниловый сайдинг для дома долго не разрушался и не терял свои свойства, при его монтаже соблюдают определенные правила:

Читайте подробную статью про монтаж сайдинга своими руками перейдя по ссылке.

  1. Перед началом работ поверхность очищают, заделывают трещины, покрывают антисептиками и антипиренами.
  2. Устанавливают обрешетку из алюминиевых профилей или деревянных брусков, прочно закрепляя ее к стене. Проверяют геометрию жидкостным или лазерным уровнем.
  3. Для утепления укладывают паро-, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
  4. Монтаж начинают со стартового элемента, размещая его внизу.
  5. Последовательно укладывают пластиковые доски, соблюдая температурные и вентиляционные зазоры — 5-7 мм и 30-50 мм. Для оформления стыков и сочленений применяют специальные комплектующие.
  6. Завершают отделку финишной планкой.

Как увеличить срок эксплуатации сайдинга

Есть простые правила, придерживаясь которых, вы сможете увеличить сроки эксплуатации винилового сайдинга.

  • Десять лет спустя некоторые части сайдинга могут стать бледными, такое бывает, вам нужно просто снять и поменять их.
  • Боритесь с насекомыми, они могут нанести существенный вред виниловому сайдингу.
  • Чтобы дом был теплый, перед установкой сайдинга сделайте качественную теплоизоляцию.
  • Примерно раз в год сайдинг нужно чистить, для этого используйте специальную машинку для мойки, или просто используйте шланг с водой.
  • Сайдинг нельзя красить, он имеет определенный отенок, цвет не будет отслаиваться и на материале не видны царапены, его свойства не предполагают вариантов с покраской во время эксплуатации.

Эти небольшие советы специалистов помогут вам долгие годы не вкладывать дополнительные деньги в наружную отделку, что позволит сэкономить значительную часть своего бюджета.

Фото красивых примеров отделки домов сайдингом

Редакция сайта stroim-dom.net подобрала для вас несколько привлекательных вариантов оформления и стиля своего дома. Светло-розовые тона дома никогда не будут вас раздражать, смогут создать легкую и спокойную обстановку.

Фото отделки реечным виниловым сайдингом

Заставит выделиться среди всех домов вариант отделки реечным виниловым сайдингом, особенно креативно будет смотреться вместе с сайдингом имитации каменной кладки, его в данном случае используют для отделки цоколя. На расстоянии практически не отличить от корабельной доски, отделка которой вышла бы просто “космических” денег.

Фото отделки в английском стиле

Для тех, кто хочет, чтобы дом выглядел дорого и богато можно использовать белый сайдинг, это придаст дому элегантности и позволит вписаться в любой современный дизайн, будет похож на английский стиль.

Фото имитации оцилиндрованного бруса

Если дом находится среди леса, в качестве отделки можно выбрать имитацию оцилиндрованного бревна, ваш дом будет похож на сказочный теремок.

Фото частичной отделки дома сайдингом

Придать дому оригинальную внешность поможет частичное использование сайдинга для выделения определенных деталей жилища.

Чтобы ваш дом был оригинальным стоит внимательно отнестись к выбору цветов, контрастные оттенки, будут прекрасно смотреться в паре, вы сможете выделится среди многих серых домов и предать неповторимый вид своему жилищу.

Видео — как выбрать виниловый сайдинг

Заключение

Виниловый сайдинг — практичный, красивый и недорогой отделочный материал. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации он будет долгие годы радовать глаз и защищать дом от непогоды. А какой вид отделки выбрали Вы для своего дома, сколько она Вам обощлась, какие плюсы и минусы Вы подчеркнули для себя? Пишите в комментариях, нам очень интересны ваш опыт в наружной отделки своего дома.

Как обшить дом сайдингом? – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

        Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

1

Что необходимо учесть

  • Для крепления сайдинга используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой размером не менее 3,5 × 20 мм либо стальные или алюминиевые гвозди.  Не стоит использовать железные гвозди: во влажной среде от них образуются ржавые подтеки.
  • Шляпка самореза или гвоздя не должна плотно прилегать к крепежной планке сайдинга. Между ними необходимо оставить зазор в 1 мм (сайдинг расширяется и сжимается при перепадах температур, и несоблюдение этого правила может привести к деформации сайдинга и ухудшению внешнего вида).
  • На неровные стены дома перед началом облицовки обязательно устанавливается обрешетка, к которой крепится сайдинг.
  • При установке в теплое время года между боковыми стыками панелей сайдинга  делается температурный зазор 5–6 мм. При установке сайдинга в холодное время года температурный зазор составляет 9–10 мм.

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

 

2

Подготовка к обшивке дома сайдингом

  • Перед монтажом сайдинга необходимо убрать все лишнее с фасада здания: снять водосточные трубы, наличники, ставни с окон, выступающие подоконники, крепления для фонарей, вьющиеся растения.
  • Если облицовывается деревянный дом, то перед началом монтажа дом необходимо осмотреть на наличие гнилых и отстающих досок. Гнилые доски лучше заменить, отстающие доски — прибить. Затем следует обработать всю поверхность антисептиком.
  • Сайдинг монтируется на обрешетку из деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля.

3

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

  • Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
  • Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

  • Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
  • Смонтировать пароизоляцию.
  • Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
  • Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
  • Заложить утеплитель.
  • Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
  • Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

4

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

  • ножовку по металлу с мелкими зубцами;
  • нож-резак;
  • ножницы по металлу;
  • электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

5

Инструменты

6

Материалы

7

Акклиматизация материала

  • Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.

8

Разметка

  • Наметить по периметру дома уровень, от которого начнется монтаж сайдинга.
  • На одном из углов снизу от основания дома отмерить 7–8 см и вбить гвоздь наполовину.
  • На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь, также наполовину.
  • От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту  7–8 см от основания по всему периметру.
  • При помощи уровня убедиться, что бечевка натянута горизонтально.
  • По намеченному контуру провести мелом линию.

 

9

Монтаж стартовой полосы

  • Взять внешний угловой профиль, приставить к внешнему углу, отметить на стене его ширину.
  • То же повторить для всех углов дома (внутренних и внешних).

Отступив от угла необходимое расстояние плюс 6 мм, приложить стартовую полосу верхним краем к меловой линии и прикрепить ее к стене по всему периметру дома (с шагом в 30–40 см).

  • Между торцами соседних стартовых полос оставлять расстояние в 10 мм (температурный зазор). Если сайдинг будет расширяться, зазоры не дадут облицовке деформироваться.

Внимание! Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия.

Внимание! Крепить сайдинг нужно неплотно, оставляя между саморезами с пресс-шайбой и винилом расстояние 1–1,5 мм.

10

Монтаж углов

  • Внешний или внутренний угловой профиль сайдинга устанавливается на углах дома следующим образом:

o Отступив от основания карниза крыши вниз расстояние, необходимое для установки софита, плюс 6 мм, закрепить угловой профиль.
o Приложить профиль к углу, забить гвозди в два верхних отверстия.
o Профиль должен висеть на саморезах с пресс-шайбой.
o Опускаясь вниз, саморезы с пресс-шайбой устанавливаются в центры монтажных отверстий на расстоянии 20–40 см друг от друга.
o Если длины одного профиля не хватает, нужно взять следующую панель углового профиля и смонтировать панели внахлест, при этом температурный зазор на стыке должен составлять минимум 10 мм.

Внимание! Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.

  • Для этого от перфорированных краев верхнего углового профиля нужно отрезать перфорацию на 2,5 см. Среднюю часть не трогать.
  • Под полученный уголок завести нижний профиль на 2 см (оставшиеся 5 мм — допуск на возможное расширение сайдинга). Стык профилей будет почти незаметен.
  • Крепить сайдинг следует неплотно.

11

Обшивка проемов наличниками из J-профиля

Для аккуратного монтажа сайдинга вокруг оконных или дверных проемов нужно изготовить из J-профиля наличники. Для окна понадобятся две планки J-профиля на горизонтальные плоскости (под и над окном), и две — на вертикальные (боковые).

12

Вырезание наличников

  • Приложить планки J-профиля к оконному проему. Наметить на профилях длину и ширину окна.
  • Разрезать J-профиль на куски нужного размера.
  • Каждый кусок профиля должен иметь допуск 6 мм с каждой стороны.
  • Крепить планки J-профиля перфорацией наружу по периметру оконного проема.
  • Состыковать углы получившихся наличников.

13

Стыковка углов

Следующим шагом будет оформление углов прибитых вокруг окна наличников из J-профиля. Это нужно для того, чтобы сайдинг вокруг оконного проема смотрелся аккуратно и дождевая вода не попадала под облицовочные панели.

Скрепить правый верхний угол:

  • В дне горизонтального наличника сделать два продольных  надреза по 2 см от края.
  • По схеме на рисунке отогнуть получившееся «ушко» вниз.
  • От верхнего правого угла бокового наличника отмерить и отрезать уголок в 45°. Получится небольшой «кармашек».
  • Вставить «ушко» горизонтального профиля в «кармашек» бокового профиля.
  • Аналогичным образом состыковать оставшиеся три угла.

 

 

14

Монтаж основных панелей

Когда стартовая полоса, углы и наличники будут готовы,  можно приступать к монтажу основных облицовочных панелей.

  • Нижний край первой облицовочной панели защелкнуть в стартовую полосу.
  • Верхний край прикрепить к стене. Крепить его нужно через монтажную кромку, неплотно. Если после закрепления панель немного двигается влево-вправо, значит все было сделано правильно.

Внимание! Начинать крепление панели следует с середины, постепенно перемещаясь к краям с шагом 30–40 см.

Внимание! При стыковке облицовочных панелей с боковыми элементами нужно оставить зазор от 6 до 10 мм (допуск на возможное расширение материала).

  • При монтаже панелей внахлест каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5–3 см. Для этого необходимо отрезать перфорацию у одной из панелей на 2,5–3 см.
  • Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от ее края.
  • После завершения первого ряда сайдинга установить второй, от тыловой части дома по направлению к фасаду.

Внимание! Стыки панелей сайдинга необходимо располагать так, чтобы стык верхнего ряда был над центром (или около центра) панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим, интервал между стыками должен составлять 50 см. Величина нахлеста составляет 10 см.

  • Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишного профиля.

15

Монтаж финишного профиля

  • Крепить финишный профиль к стене вровень с карнизом.
  • Может понадобиться не одна планка финишного профиля.

Стыковка планок финишного профиля:

  • Отрезать от новой панели монтажную кромку так, чтобы оставшийся выступ панели имел длину 3 см (плюс допуск 6 мм).
  • Надвинуть эту планку на предыдущую.
  • Продолжить монтаж финишного профиля.
  • После завершения отделки периметра дома финишным профилем смонтировать последнюю облицовочную панель.
  • Последнюю панель сайдинга замкнуть с предыдущей и нажать до щелчка.
  • Верхнюю часть панели соединить с финишной рейкой и защелкнуть.

16

Установка сайдинга вокруг окон и дверей

  • Измерить ширину окна (получить число А).
  • Из облицовочного материала вырезать панель на 40 см шире числа А.
  • Полученную панель перфорированным краем приложить к наличнику окна так, чтобы центр окна совпадал с примерным центром панели.
  • Проставить на краях панели метки — границы оконного проема плюс 6 мм (точки В и В1).
  • Измерить глубину оконного проема и отложить ее вниз сначала от точки В, потом от точки В1.
  • По получившейся разметке сделать на панели два вертикальных надреза.
  • По горизонтальной линии между надрезами  сделать зарубку, проведя несколько раз ножом.
  • Сгибать  и разгибать панель по зарубке до тех пор, пока она не отломится.
  • На кромке, образовавшейся в результате разлома, при помощи пуансона выдавить стыковочные ушки на расстоянии 30–40 см друг от друга.
  • Установить панель обрезанной кромки в пазы J-профиля.
  • По бокам панель закрепить саморезами с пресс-шайбой, как и весь остальной профиль.
  • То же повторить с облицовочной панелью над окном.

Внимание! Размечая облицовку под окном, вырез на панели делают по перфорированной части, при разметке над окном вырез делают с гладкой стороны без перфорации.

17

Монтаж сайдинга на фронтонах

Для монтажа сайдинга на фронтальных стенах дома изготавливаются шаблоны, повторяющие форму уклона крыши.

  • Шаблоны делаются из двух обрезков панели, один из которых прикладывается к обшивке стены, другой — под свес крыши. На сайдинге, установленном по обшивке стены, карандашом отмечается линия, повторяющая уклон крыши. Сайдинг обрезается по полученной метке.  По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.
  • Аналогичная операция по изготовлению второго шаблона производится с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми, а определить это на глаз невозможно. 

Внимание! Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

  • После изготовления шаблонов нарезаются панели сайдинга, длина которых каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон широкий и панели сайдинга размещаются на нем во всю длину, то при креплении панелей к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.
  • У последнего сайдинга, устанавливаемого под коньком крыши, будет обрезана вся монтажная кромка, а если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В таком случае панель крепят сквозь винил нержавеющим крепежом. Можно пробить отверстие под крепеж, но сверление отверстия будет технически более правильным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. Шляпки саморезов можно окрасить в цвет обшивки.

18

Установка софитов

Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.

19

Обшивка карниза софитом

  • Край карнизного свеса обшить по периметру специальной карнизной доской.
  • Основание карнизного свеса обшить J-профилем.
  • Измерить ширину свеса карниза.
  • Отрезать от панелей софита куски необходимой ширины: ширина свеса карниза минус 6 мм с каждой стороны (допуск на расширение материала).
  • Вставить панель софита в пас карнизной доски и в паз J-профиля.
  • Задвинуть софит до конца.
  • Торцы свеса карниза обшить финишным профилем.

рейтинг лучших производителей и видов сайдинга по цене/качеству, какой выбрать на фасад


Как выбрать сайдинг? Он одновременно является и элементом отделки, и конструктивной частью стены здания. Он защищает слои пароизоляции и утеплителя от погодных и механических воздействий.


Какой сайдинг лучше? Для осмысленного выбора нужно учесть ряд факторов, начиная с материала стен. Для кирпичного дома есть альтернатива: сайдинг или штукатурка. Качественно выполненная штукатурка для фасада обходится дорого и нуждается в трудоемкой грунтовке и покраске. Облицовку стен достаточно один раз смонтировать.


При выборе: сайдинг или фасадные панели частные владельцы чаще отдают предпочтение первому. Фасадные панели обычно ассоциируются с многоэтажным строительством.

Описание материала и процесс изготовления


Установившийся стандарт панелей имитирует деревянные доски, нашитые горизонтально встык или внахлест. Большую часть облицовки изготавливают из полимеров на основе винила.


Панели имеют паз в верхней части и выступ в нижней, они защелкиваются друг в друга. Верхняя часть панели крепится саморезами к вертикальным направляющим. Панели формуются из окрашенного в нужный цвет листа ПВХ или металла на прокатных вальцах.

С чего начать выбор


Какой сайдинг лучше для обшивки дома? Чтобы не ошибиться при выборе, нужно побольше узнать о различных видах облицовки, их достоинствах, недостатках, областях применения.


На выбор влияет также материал стен, тип, размер и назначение здания. Немаловажна репутация производителя, время присутствия фирмы на рынке.


И только под конец анализируют цену изделия. Обшивка дома выполняется редко, а работы обходятся недешево. Поэтому при выборе более дорогого, но более качественного и долговечного материала владелец, в конечном счете, экономит немало денег и времени.

Виды сайдинга


Каким сайдингом лучше обшить дом? На отечественном рынке получили распространение следующие виды сайдинга для обшивки дома:

Виниловый


Какой выбрать сайдинг для дачи или небольшого дома? Виниловый изготовлен из поливинилхлорида. Текстура поверхности чаще всего имитирует дерево, но встречаются панели под каменную или кирпичную кладку. Это самый популярный материал для обшивки стен небольших домов и дач.


Преимущества:

  • богатая цветовая палитра;
  • разнообразие текстур;
  • малый удельный вес;
  • стойкость к температурным перепадам и погодным явлениям;
  • не подвержен коррозии, гниению, распространению плесени.


Недостатки:

  • низкая стойкость к механическим воздействиям;
  • пожароопасность;
  • ограниченный срок службы.


Виниловый сайдинг окрашивается на заводе во всю глубину пластины, в дальнейшей покраске не нуждается. Как выбрать виниловый сайдинг? Не стоит покупать самый дешевый — такой материал, как правило, выцветает за пару лет и становится хрупким. Какой виниловый сайдинг лучше приобрести? Лучше отдать предпочтение проверенным временем поставщикам с безупречной репутацией.

Цокольный


Цокольный сайдинг — это разновидность виниловых панелей. Они используются для облицовки цоколя здания. Он отличается меньшими размерами панелей, увеличенной толщиной и прочностью, поскольку должен защищать фундамент и утеплитель от механических воздействий.


Чаще всего на цоколь потребители выбирают фактуру, имитирующую кладку из натурального камня. Сайдинг под камень придает зданию солидность.

Фиброцементный


Какой сайдинг не горит, не ржавеет, не подвержен гниению? Фиброцементные панели создаются из смеси цемента, песка, воды и целлюлозы, которая прессуется и высушивается. Имитация дерева или камня выглядит более естественной, чем у других видов.


Преимущества:

  • экологичность;
  • пожаробезопасность;
  • не выгорает на солнце;
  • простота монтажа;
  • стойкость к биологическим угрозам: плесени, гниению, насекомым и грызунам.


Недостатки:

  • цена;
  • хрупкость.


Этот материал только начал набирать популярность на российском рынке, его широкое применение впереди.

Акриловый


По своим потребительским качествам этот представленный в 2016 году материал близок к виниловому, но изготовлен на основе акриловых соединений.


Преимущества:

  • стойкость к высоким и низким температурам, пожаробезопасность;
  • не выгорает на солнце;
  • высокая механическая прочность;
  • сохранение первоначального цвета весь срок службы;
  • шире цветовая гамма.


К недостаткам можно отнести цену за квадратный метр, на 20-30% превышающую цену виниловой панели. Он прекрасно подойдет как для дома из дерева, так и из кирпича.

Керамический


Этот недавно разработанный японскими производителями сайдинга материал по составу близок к фиброцементу, но вместо цемента в качестве связующего материала используется глина.


Достоинства:

  • пожаробезопасность;
  • экологичность и гипоаллергенность;
  • воздухопроницаемость;
  • высокое шумопоглощение.


Как и у других недавно разработанных видов, недостатком является высокая цена. Таким материалом можно обшить деревянный дом, а можно и кирпичный.

Металлический


Какой сайдинг не горит, прочен и надежен? Облицовочные панели штампуются из тонколистового металлического проката. Стальные покрываются многослойными защитными покрытиями, медные и алюминиевые имеют естественную защиту от коррозии.


Преимущества:

  • высокая прочность и долговечность;
  • не подвержен биологическим угрозам;
  • пожаробезопасность;
  • широкий выбор цветов для алюминиевого и стального, благородный естественный цвет для медного.


Пожалуй, единственным недостатком такого материала является высокая цена, особенно для медных изделий.


Что лучше, металлический или пластиковый сайдинг? Металлический чаще используется для промышленных, коммерческих или общественных зданий современной архитектуры. Пластиковый подойдет для частного дома. Надежный, но не слишком эстетичный вариант — это обшить дом профнастилом.

Деревянный


Проверенный столетиями традиционный способ обшивки домов деревянными досками, прибиваемыми горизонтально встык или внахлест, сохраняет свою актуальность и сегодня. Для обшивки следует подбирать хорошо просушенные или термоообработанные доски высокого качества без сучков.


Достоинства:

  • экологичность;
  • прекрасный внешний вид;
  • дополнительная теплоизоляция.


Недостатки:

  • подверженность гниению и другим биологическим угрозам;
  • пожароопасность;
  • требуется периодическое перекрашивание.


Для противодействия биоугрозам и воспламеняемости перед монтажом этого вида сайдинга применяют пропитку специальными составами. От качества пропитки и окраски напрямую зависит долговечность обшивки.


Что лучше деревянный сайдинг или имитация бруса? Что лучше блок хаус или сайдинг? И имитация бруса, и блок-хаус имеют большую толщину. Они дольше прослужат, обеспечат лучшую теплоизоляцию и внешний вид. Сайдинг позволит сэкономить средства.

Внешний вид


Какой сайдинг выбрать по внешнему виду? Ведь внешний вид стеновой обшивки во многом определяет впечатление от всего дома. Цвет и фактура должны гармонично вписываться в общее стилевое решение. Правильно подобранные комплектующие или доборные элементы, завершат архитектурный образ.

Разновидности комплектующих


Качественный сайдинг отличается тем, что в комплект поставки входят разнообразные элементы:

Рядовые панели


Это основные стеновые панели, имитирующие, как правило, сдвоенную доску. Обычно их длина 3,8 метра, а высота — 20-30 см. По верхней кромке они крепятся на саморезы к направляющим, а нижняя кромка защелкивается в замок к предыдущему ряду или стартовому профилю.

Вспомогательные


Это стартовые и финишные планки. Стартовая планка крепится в нижней части стены, в нее вставляется выступ первого ряда панелей. Финишная планка исполняет аналогичную функцию над последним рядом панелей.


Соседние ряды панелей соединяются стыковочными вертикальными планками, или Н-профилями.

Планки для оконных и дверных проемов


Специальные изогнутые под прямым углом планки для обрамления проемов с одной стороны имеют паз для торцов рядовых панелей, а с другой формируют откос проема.

Окантовочные


Окантовочные профили устанавливаются по углам здания. Они имеют пазы, в которые входят торцы рядовых панелей с разных стен. Поставляются для внешних и внутренних углов.

Панели-софиты 


По конструкции аналогичны рядовым панелям, но используются для подшивки карнизов. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства выпускаются с полной либо частичной перфорацией.


Производители панелей поставляют доборные элементы белого цвета или окрашенными под цвет рядовых панелей.

Как выбрать цвет


Какой цвет лучше для сайдинга? Не стоит выбирать цвет, стоя перед демонстрационным стендом и руководствуясь только личными симпатиями. Цветовая палитра всего здания и других сооружений на участке должна прорабатываться как единое и гармоничное целое. Иногда цвет сайдинга для фронтона выбирают контрастным по отношению к панелям первого этажа.


Как правильно выбрать цвет облицовки? Лучше воспользоваться советом дизайнера либо использовать подборщик цвета, помогающий найти оптимальное цветовое решение с учетом выбранного стиля и сочетаемости цветов.

Особенности и этапы монтажа


От качественного монтажа во многом зависит долговечность обшивки, эстетическое впечатление и общее качество жизни в доме. Чтобы правильно обшить дом сайдингом, нужно обратить внимание на следующие моменты.

Монтаж обрешетки


Стойки обрешетки должны быть выставлены строго вертикально и в одной плоскости. Отклонение даже одной из них вызовет коробление обшивки, неопрятный вид и сократит срок службы. Для обрешетки используют деревянные бруски или стойки из металлического профиля. Шаг стоек должен быть равен ширине плит утеплителя.

Гидроизоляция


Качественная гидроизоляция предотвратит попадание влаги на строительные конструкции и утеплитель, защитит их от намокания и возникновения плесени.


Для паро-гидроизоляции лучше использовать современные мембранные полимерные пленки. Стыки полотен обязательно проклеивают двухсторонним скотчем.

Утеплитель


Качественная термоизоляция снижает потери тепла, обеспечивает комфортный микроклимат в доме и сокращает расходы на отопление зимой и кондиционирование воздуха в жару.


Какой лучше использовать утеплитель? Плиты базальтовой ваты экологичны, не горят и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Их аккуратно закладывают между направляющих. Все швы и неплотности должны быть уплотнены обрезками материала.

Монтаж панелей


При монтаже панелей необходимо следить за их горизонтальностью. При установке виниловой или металлической облицовки, расширяющейся в жару и сжимающейся в мороз, недопустимо полностью затягивать саморезы.


Панели должны «дышать». В противном случае возможны температурные деформации или даже разрушение материала. Сначала крепятся доборные элементы, далее в их пазы заводятся рядовые панели.

Выводы: какой сайдинг выбрать


Каким сайдингом лучше обшить дом? Выбор зависит от материала стен, размеров и назначения постройки.


Как выбрать сайдинг для бюджетного деревянного дома? Неплохим вариантом будет проверенный виниловый сайдинг.


Для дома побольше – акриловый или виниловый.


Для большого кирпичного коттеджа выбор сайдинга разумно остановить на керамическом или алюминиевом.

Отделка фасада сайдингом и нюансы данных работ

Декабрь 26th, 2012

Можно смело утверждать, что одним из самых популярных материалов для отделки фасадов домов является сайдинг. Такая его популярность связана не только с привлекательным внешним видом и замечательными эксплуатационными характеристиками, но и с лёгкостью монтажа. Последний фактор и являются решающим в выборе вида отделки для частного дома, поскольку установка сайдинга настолько проста, что её под силу выполнить самостоятельно. Далее мы рассмотрим последовательность работ по самостоятельной облицовке сайдингом.

Для работы вам нужны будут следующие инструменты и материалы: перфоратор, особые ножницы по металлу, рулетка, шуруповёрт, ножовка, угольник столярный, уровень длиной 2 метра, карандаш, строительная верёвка.

Подготовительные работы

Перед проведением любых отделочных работ, как фасадными панелями, так и другим отделочными материалами базовая поверхность нуждается в подготовке, не исключение тому и стены дома под обшивку сайдингом. Поверхность фасадов домов должна быть подготовлена самым тщательным образом:

  • стены здания необходимо очистить от веток, вьющихся растений, различных конструкций водосточных систем, элементов крепежа навесных деталей;
  • если поверхность старого дома уже обшита вагонкой, то стоит убедиться в надёжности крепления всех элементов, подпорченные или отставшие детали нужно заменить или прочно закрепить;
  • любые декоративные элементы, наличники, ветровые доски, подоконный отлив, ставни и другие выступающие детали должны быть сняты с поверхности стен;
  • стоит проверить ровность стен при помощи рейки, отвеса или уровня;
  • следует устранить погрешности оконных проёмов, подогнав рамы и блоки окон.

Процесс отделки фасада частного дома сайдингом состоит из следующих технологических этапов:

1. Монтаж обрешётки и теплоизоляция стен здания. Очень часто возникает вопрос, обязательно ли устройство каркаса под сайдинг? В случае монтажа панелей сайдинга на неровные стены, они будут повторять все их неровности и со временем растрескаются. Даже если стены идеально ровные, стоит установить обрешётку. Благодаря ней образуется небольшой вентиляционный зазор между облицовкой и стеной, а это способствует повышению звуко- и теплоизоляции дома. Обрешётка может быть изготовлена из металла или дерева. Для монтажа сайдинга по горизонтали обрешётку нужно размещать строго вертикально, а для вертикального сайдинга – наоборот. Обрешётка крепится к стенам при помощи гвоздей через каждые 30-40 см. Обязательно устанавливать обрешётку по углам дома, вокруг всех проёмов, по границам крепежа сайдинга. Для утепления здания между стойками обрешётки закладывается любой вид утеплителя, например утеплитель из пенополистирола или утеплитель из минеральной ваты.

2. Установка стартовых и вспомогательных элементов сайдинга. Для начала необходимо по контуру здания установить стартовую полосу. Верхний край стартовой полосы должен находиться строго по нижней линии старой облицовки дома. По углам дома устанавливают виниловые уголки для создания красивого стыка взаимно перпендикулярных элементов. Угол надо монтировать так, чтобы сверху он не доходил до свеса карниза или профиля на 6 мм, а снизу был длиннее стартового профиля на 8 мм. Уголок крепится гвоздями через каждые 20-40 см, так чтобы обеспечивалась возможность температурных деформаций материала.

3. Крепление сайдинга на обрешётку. Выделяют два вида установки сайдинга на стену. В первом случае применяется Н-рейки, во втором – обходятся без неё. При первом способе монтажа края панелей стыкуются при помощи их заведения в пазы Н-рейки с двух сторон. Такие вертикальные рейки будут частью вашего фасада. Но при их подборе в цвет панелей они не очень заметны. Во втором случае сайдинг монтируется внахлёст, для этого стыки панелей нужно располагать “в разбежку” (стыки панелей не должны попадать на одну вертикальную линию), чтобы менее были заметны швы. Оба способа крепления нужны для очень больших домов, где длины одного элемента недостаточно, чтобы покрыть всю площадь фасада. Монтаж панелей начинаем с нижнего стартового профиля. Обеспечиваем зазор между панелью и стеной в 2-3 мм для деформаций при перепаде температур. Между панелями зазор должен быть в 6-9 мм. Крепя панели при минусовых температурах, зазор увеличиваем до 12 мм. Резать сайдинг на улице можно максимум при -10 градусах.

Не нужно спешить и подрезать все панели сайдинга сразу, лучше укорачивать элементы по мере необходимости. Так вы избежите ненужных расходов.

Если необходимо устанавливать панели в проёмах (между окнами), то очень удобно не закреплять J-профиль в верхней его части. Заводя панель, его легко можно отогнуть. После монтажа панели планку профиля можно закрепить.

Стыковка двух панелей происходит по принципу гребень-паз. После защёлкивая замковой части между ними, последняя панель закрепляется к обрешётке гвоздями (саморезами) через крепёжные отверстия в ней.

Рекомендации специалистов по монтажу виниловых панелей

Идеальным вариантом для крепления, к примеру фиброцементного сайдинга являются короткие саморезы с небольшой округлой шляпкой. Помимо них, можно использовать гвозди толевые.

Крепление элемента необходимо осуществлять только посередине крепёжной прорези и ни в коем случае не с края. Иначе при скачках температуры панель не сможет свободно поддаваться сжатию и расширению.

Панель можно закреплять к стене только после того, как был защёлкнут её замок с предыдущим элементом. При закреплении элемент не стоит сильно прижимать или, наоборот, натягивать, поскольку в дальнейшем это может вызвать перекос всех последующих деталей облицовки.

В ходе работ приходим к выводу, что можно неплохо реализовать отделку балкона сайдингом, здесь как всегда и прежде всего — экономичность.

Если необходимо сверлить дырки в сайдинге для монтажа различных навесных элементов на фасаде, то их диаметр должен быть на 5 миллиметров шире, чем нужно. Это необходимо для беспрепятственного сжатия и расширения деталей облицовки.

49 Идеи внешней деревянной облицовки коммерческих и жилых зданий

Нет ничего лучше натурального дерева. Когда дело доходит до вашего дома или экстерьера, нет ничего более универсального и способного придать вам желаемый вид, чем облицовка из натурального дерева. Эти 49 идей внешней отделки деревом вдохновят вас на создание дома или здания своей мечты.

1. Современная вертикальная облицовка

Фото Ричарда Барнса Фотография

Современные элементы экстерьера в деревенском стиле становятся все популярнее по всей стране.Это сочетание облицовки из натурального дерева, стекла и металла создает привлекательный внешний вид. В этом случае архитектурная деревянная облицовка устанавливается вертикально, напоминая обрешетку, но с более гладким профилем.

2. Облицовка из натурального дерева

Фото Грега Хэдли Фотография

В течение многих лет основной упор для экстерьера дома был в том, в какой цвет покрасить сайдинг. Однако тенденции меняются в сторону более естественного внешнего вида дома.В этом случае облицовка из натурального дерева с темным естественным видом придает этому дому тяжесть, глубину и интерес, которые не может воспроизвести никакая краска.

3. Установка внахлест

Фото Роба Хансена

Благодаря определенным программам на HGTV, в наши дни, кажется, все говорят о деревянной обшивке из шиповника. Но в то время как большинство людей думают о них исключительно для своих интерьеров, наибольшее влияние на ваш дом может оказать наружная деревянная облицовка в установке внахлест.Эти гладкие, современные доски помогают выделить этот дом среди других.

4. Изменение углов

Если вы думаете, что ваша внешняя деревянная облицовка стен может идти только в одну сторону, подумайте еще раз. В этом здании такая же облицовка из натурального дерева, но в двух разных вариантах исполнения. В результате получается приятное для глаз измерение здания, создающее впечатление, будто оно построено из блоков — идеальный внешний вид для этого здания.

5. Акценты для облицовки из натурального дерева

Фото Pasi Aalto

Чистые линии и большое количество стекла кажутся идеальным экстерьером для спа и отеля.Однако этот вид может быстро стать холодным без обшивки из сосны, чтобы согреть его. Теплые тона дерева, используемые в качестве акцентов повсюду вокруг собственности, придают зданию много пространства.

6. Идеально состаренная древесина

В последнее время тенденции уходят от безупречного, блестящего и нового дизайна. Вместо этого повсюду набирает популярность выветренный, естественный и живой внешний вид. Это касается и внешней деревянной облицовки дома.Это выветренное деревянное здание идеально вписывается в окружающую природу.

7. Насыщенность цвета

Фото Ника Кейна

Когда краска начинает блекнуть, шелушиться, выветриваться или стареет, результаты совсем не красивы. Но когда облицовка деревянного дома начинает подвергаться погодным условиям и старению, она приобретает радужную окраску разных оттенков, каждая из которых наполнена теплом и характером. Этот дом окрашен в насыщенные тона, такие как золото и шоколад, которые придают внешнему виду огромную привлекательность.

8. Идеальное совпадение

Дома и строения должны соответствовать своему окружению, чтобы выглядеть наилучшим образом. Вот почему пляжные домики так хорошо выглядят, когда их облицовывают натуральным деревом. Голая древесина дополняет песок и небо, создавая впечатление, что дома всегда принадлежали им.

9. Rustic Appeal

Фото предоставлено Bliss Blakeney

Когда вы представляете себе хижину в лесу, вы, вероятно, представляете что-то с естественной, деревенской привлекательностью.Именно это делает дом, отделанный деревянной облицовкой, таким привлекательным; это дает вам ощущение, что вы находитесь внутри хижины в лесу, где бы она ни находилась.

10. Смешанные материалы

Дом или здание, отделанное только одним материалом, может показаться плоским, скучным или безвкусным. Но, смешав облицовку из твердых пород дерева со стеклом, бетоном и металлом, вы можете вместо этого получить здание, обладающее шармом, глубиной и размером.

11. Яркие цвета

Фото Pasi Aalto

Забавный цвет — это не то, на что стоит смотреть.Но если сочетать забавный цвет с облицовкой из натурального дерева в качестве фона, этот цвет станет популярным. Эти укрытия еще более увлекательны с помощью цветных акцентов, выделенных на фоне более темного дерева.

12. Совершенство доски и обрешетки

Фото Pasi Aalto

Для многих людей горизонтальный сайдинг внахлест слишком обычен, чтобы сделать то, что они хотят в своем доме. Вот почему другой, но все еще традиционный вид сайдинга из досок и досок так привлекателен.В этом случае облицовка из натурального дерева устанавливается с использованием традиционных реек, чтобы придать зданию текстуру и визуальную высоту.

13. Потолки в коттеджном стиле

Внешний вид вашего дома или здания — не единственное место, где можно установить архитектурную деревянную облицовку. Нижняя сторона крыльца и свесов также идеально подходит для этого легкого материала, создавая вид потолка коттеджа.

14. Облицовка наших окон

Фото Нильса Найгаарда

Окна оживляют дом или здание.Так почему бы не уделить больше внимания своим, расширив вокруг них облицовку дома? В то время как остальные таунхаусы построены из кирпича, окна облицованы деревом, чтобы придать им больший акцент и стиль.

15. Уровни интереса

Когда в вашем доме несколько плоскостей и уровней, последнее, что ему нужно, — это разные цвета и стили экстерьера. Простая деревянная облицовка помогает подчеркнуть чистые линии этого дома, в то время как такая же облицовка выступает в качестве акцента спереди, пропуская немного света.

16. Пусть свет в

Легкая внешняя облицовка необязательно должна использоваться сама по себе, чтобы создать прочную стену в вашем здании. В данном случае обшивка была широко разнесена, чтобы создать рамку над матовым стеклом эллинга. В результате свет прекрасно проникает ни днем, ни ночью.

17. Размерная облицовка

Хотите чего-то отличного от традиционного сайдинга внахлест или доски и обрешетки? Почему бы вместо этого не объединить их для создания уникального образа? Эта школа покрывается сначала укладкой внахлест, а затем толстой обрешеткой, установленной вертикально.Результат — много интереса, глубины и игры тени на экстерьере.

18. Геометрические линии

Фото Bliss

Если форма вашего дома или здания длинная или уникальная, подумайте о том, чтобы подчеркнуть это с помощью внешней облицовки. Длинные чистые линии деревянной облицовки привлекают внимание экстерьером этого дома, следуя его уникальной форме.

19. Нерегулярный внешний вид

Фото Massivlust

Кто сказал, что деревянная облицовка должна быть прямой, чистой и плотно соединенной, чтобы быть эффективной? Эта баня имеет неровную кромку из-за естественной отделки досок разной длины.Создается эффект органического движения, а не сплошного здания.

20. Акцент на стиле

В коммерческих зданиях иногда нужно немного утеплить внешний вид, чтобы он не стал слишком индустриальным. Что может быть лучше, чем деревянная облицовка? Используемое в качестве акцента и укладываемое в разных направлениях, дерево помогает согреть внешний вид.

21. Гладкое убежище

Для некоторых современных хозяйственных построек, таких как этот пляжный навес, может быть трудно увидеть, где заканчивается интерьер и начинается экстерьер.Облицовка их одной и той же деревянной обшивкой придает всему дизайну четкий, гладкий вид, который приглашает вас прямо внутрь.

22. Невидимый дом

Фото Джулиана Уинслоу

Когда природа — самая важная часть вашего дизайна, ваш дом должен естественным образом уходить на задний план. В этом современном стеклянном доме используется облицовка из натурального дерева в качестве акцентов, которые помогают преодолеть разрыв между окружающей средой и внутренней жизнью.

23. Рябь на крыше

Поднимите облицовку наружных стен на новый уровень, установив ее на крыше.В этом ресторане используются доски из натурального дерева для создания крыши, которая, кажется, изгибается и движется вокруг здания, притягивая вас к себе.

24. Подчеркивание фигур

Фото Kontur, Lasse Haldrup Juul

Этот большой пассивный дом состоит из множества этажей и уровней, каждый из которых выполнен в элегантном современном стиле. Изменяя направление облицовки, когда она движется по внешней стороне, вы можете привлечь внимание именно туда, куда вы хотите.

25.Существенный дизайн

Фото LOGG Arkitekter

Современные дома, в дизайне которых много стекла и окон, имеют тенденцию выглядеть хрупкими, если они сочетаются с неправильным внешним материалом. Эта облицовка из натурального дерева создает силу тяжести и визуальный вес, необходимые для заземления дома, и придает ему такой же солидный вид, как и его стиль.

26. Под углом к ​​успеху

Фото Hundven Clement Photography

Этот старый фермерский дом был реставрирован с использованием облицовки из натурального дерева снаружи.Чтобы придать ему свежий вид, фасад был оставлен открытым, с большими окнами. Та же деревянная облицовка обрамляет фасад, придавая всему этому целостный вид.

27. Зимнее тепло

Фото Alliance Arkitekter

Этот горный дом, часто покрытый зимним снегом, нуждается в каком-либо способе уберечь его от холода. Облицовка из натурального дерева имеет красивый и теплый вид, что идеально подходит для этих заснеженных окрестностей.Эффект больше комфорта и тепла, чем леденящего холода.

28. Ничего, кроме стерильного

Фото Йорна Хинклева

Студенческие общежития иногда бывают стерильными, простыми и пригодными к эксплуатации. Эти студенческие здания с облицовкой из твердых пород дерева имеют противоположный эффект. Они выглядят теплыми, домашними и являются местом, где люди естественно захотят собраться, а также имеют дополнительное преимущество — они идеально вписываются в их расположение на склоне.

29.Этюд на контрастах

Фото Svein Arne Brygfjeld

Туристические домики должны притягивать к себе посетителя, заставляя его чувствовать себя уютно, тепло и как дома. Это особенно актуально, когда хижины окружены суровыми зимними условиями. Обшивка из натурального дерева в этой каюте создает идеальный контраст с заснеженными окрестностями.

30. Круглый стиль

Фото Андерса Бергена

Здания, построенные в раунде, могут быть редкими, но они никогда не страдают от недостатка стиля.В то время как некоторые круглые здания построены из камня или бетона, этот дом выполнен с вертикальной деревянной облицовкой. В результате получается органичный, элегантный, наполненный интересом и стилем, когда тонкие элементы облицовки мягко перемещаются по кругу.

31. Органическая скульптура

Когда вы думаете, что деревянную облицовку можно использовать только как внешнее покрытие, самое время подумать еще раз. В этом случае та же легкая деревянная облицовка, которая использовалась для покрытия домов и зданий, была использована для создания архитектурной скульптуры, черпая вдохновение из трех семян.

32. Пространство для стиля

Фото Markus Photography

Во многих домах и зданиях с внешней облицовкой из твердых пород дерева, как правило, доски загибают внахлест, либо в голландский нахлест, либо в нахлест, чтобы плотно прилегать. В этом доме, однако, остается пространство между досками, которое пропускает свет и тень там, где их обычно не было бы. Это придает зданию много текстуры и объема.

33. Свет и тьма

Фото Синдре Карлсен, Пир II

Чтобы подчеркнуть разные площади и плоскости этого здания, были использованы облицовки из твердых пород дерева двух разных цветов.Темные области визуально тускнеют назад, а светлые — вперед. В результате здание визуально вибрирует, придавая дизайну дополнительную глубину.

34. Красота на заказ

Фото Blue Forest

Облицовка деревом предназначена не только для домов; это также для домов на деревьях. Нет ничего более органического или естественного, чем натуральное дерево, и когда вы строите деревню из домов на дереве, вам нужно максимально передать этот естественный вид.Поэтому облицовка из натурального дерева — идеальное дополнение к каждому из них.

35. Монументальные кривые

Фото Blue Forest

Облицовкой из натурального дерева можно не только покрыть конструкцию здания, но и построить вокруг него клетку. Этот тихий домик на дереве немного отдаляется от реального мира из-за изящных изгибов, которые обнимают его со всех сторон.

36. Художественное творение

Фото Эндрю Дивайна

Художникам нужно где-то создавать, что соответствует их чувствам.Это отступление делает именно это, используя куски облицовки из соснового дерева, ограненные алмазами, для художественного оформления этого флигеля. Использование того же дерева для остальной части фасада помогает придать всей сцене цельный эффект.

37. Школа устойчивого развития

Фото Нильса Найгаарда

Одна из лучших составляющих использования деревянной облицовки — это то, сколько разных материалов у вас есть. Использование экологически чистой древесины из быстрорастущих и легко собираемых источников означает, что эта школа может быть покрыта таким же экологически чистым материалом, как будущее детей.

38. Открыто в море

Форма этого здания создает впечатление, будто оно открывается к морю. Использование деревянной облицовки помогает визуально закрепить его на причале, помогая самолетам открываться более визуально, создавая эффект, который здесь достигается.

39. Иллюзия высоты

Фото Q-haus

Круглые здания не всегда бывают высокими из-за того, что основное внимание уделяется форме здания.Однако использование вертикальной деревянной облицовки помогает привлечь внимание вверх, придавая этому дому для престарелых вид высоты и величия, даже когда он движется близко к земле.

40. Интерес в углах

Фото Бьёрна Лейрвика

Хотя вертикально установленная деревянная облицовка может помочь привлечь внимание, существует множество различных эффектов, которых можно добиться, просто слегка сдвинув ее. Эта электростанция наклоняет доски, запуская их на разной высоте, поэтому, пока линии продолжают идти вверх, они делают это под углом, который говорит об энергии внутри.

41. Открытое и закрытое исполнение

Фото Жюльена Аксоя

Использование света и тени, закрытых и открытых стен не ново, но способ, которым этот пляжный клуб сочетает твердое дерево с открытым стеклом, является новинкой. Сочетание облицовки из органического натурального дерева и гладкого стекла заставляет вас чувствовать, что вы никогда не выходили на улицу, даже если решились войти внутрь.

42. Сложенный в стиле

Фото Brandtrain

В этом здании использованы три разных слоя материала, чтобы вызвать интерес и визуальную привлекательность при взгляде вверх.На среднем слое скрывается богатая деревянная облицовка, контрастирующая с кирпичом внизу и металлом вверху, что делает этот архитектурный торт привлекательной начинкой.

43. Разнообразие измерений

Хотя большинству людей известен внешний вид сайдинга из досок и обрешетки, для больших зданий он часто бывает загружен, что снижает его привлекательность. Эта часовня решает эту проблему, используя вертикальную деревянную облицовку с более прочной балкой через каждые несколько футов, чтобы имитировать внешний вид обрешетки, но с более тихим и обширным видом.

44. Обманчиво естественный дизайн

Фото MDH Arkitekter

Большинство людей ассоциируют высокие коммерческие здания с бетоном и архитектурными панелями, которые придают им индустриальный вид. Этот студенческий поселок ломает стереотипы, используя облицовку из натурального дерева снаружи. Линии дерева подчеркивают его высоту и в то же время придают ему более уютный вид.

45. Меняя самолеты

Фото Хеннинга Давидсена

Обычно в интерьере используют один и тот же материал для стен и потолка, когда вы хотите привлечь внимание вверх и сохранить динамику дизайна.В доме этого художника используются те же принципы снаружи: та же деревянная облицовка перемещается по крыше, чтобы придать ему более чистый вид.

46. Разрушение формы для кирпича

Фото Оливера Перротта

Когда ряды домов или построек соединяются вместе, они имеют тенденцию растворяться во тьме. Этот блок домов в центре этого ряда кирпичей разрушает эту плесень, используя облицовку из натурального дерева, контрастирующую с кирпичом, и дает зданиям новую жизнь.

47. Цветные панели

Фото Jiri Havran

Облицовка из натурального дерева станет идеальным фоном для любого цвета и дизайна. Натуральное дерево идеально сочетается с основными цветами, а также с природой, поэтому вы можете легко создать уникальный дизайн, отвечающий вашим потребностям, например оконные рамы в этой Вальдорфской школе.

48. Летний стиль

Фото Ketil Ring

Обшивка из состаренного дерева — это образ, который приходит в голову большинству людей, когда они думают о хижине на берегу моря.Этот летний домик цвета и текстуры коряги идеально сочетается с океаном, вплоть до такой же облицовки крыши.

49. Шиплэп Сенсация

Фото Роба Хансена

Облицовка деревянным настилом из настоящего дерева имеет романтическую историю, которая напоминает о мастерстве и старинных традициях. Покрытие любого здания обшивкой из обшивки корабля помогает придать ему мгновенный характер, а также придать истории, которую нужно рассказать.

Деревянная облицовка может быть разных форм, размеров и стилей, а также вариантов монтажа.Рассмотрите возможность облицовки вашего здания натуральным деревом, чтобы открыть для себя возможности.

вариантов сайдинга дома, плюс затраты, плюсы и минусы 2021 — Руководство по стоимости сайдинга — Изучение вариантов сайдинга дома

Обновлено 21 января 2021 г.

Существует несколько вариантов облицовки дома из различных материалов: дерево, металл, камень, винил, кирпич, фиброцемент, штукатурка и другие. Но, глядя на материалы для сайдинга, можно только поверхностно! Если копнуть глубже, мы увидим еще много вариантов и подвариантов.

Единственное ограничение — ваше воображение. В этом руководстве мы рассмотрим основные варианты и несколько дополнительных. Специальное примечание: вся информация, связанная с затратами, в основном основана на информации за 2020-2021 годы.

1. Дерево
2. Винил
3. Фиброцемент
4. Штукатурка
5. Кирпич
6. Металл
7. Камень

Основные параметры относятся к способу укладки материала, например: фаска, черепица, доска с обрешеткой и бревно.Существует множество подвариантов, так как древесина имеет несколько волокон, множество способов ее обрезки / придания формы и тысячи вариантов цвета.

В эту категорию мы также включаем сайдинг из инженерной древесины. Также известна как композитная древесина, искусственная древесина или искусственная плита. Естественное дерево, очевидно, происходит непосредственно из древесины, в то время как искусственная версия изготавливается из древесных волокон, опилок и связующих веществ. Это прочная, легкая и менее дорогая альтернатива. Вместо кусков, вырезанных из бревен, материал формируется в соответствии с порядком выполнения работы.

Стоимость установки деревянного сайдинга: натуральное дерево по сравнению с деревянным сайдингом, плюс рентабельность инвестиций

Материал из натуральной древесины относительно дорогой, учитывая стоимость первоначальных вложений и текущих затрат на обслуживание.

В среднем сайдинг из натурального дерева стоит от 8,50 до 14,50 долларов за квадрат установленного сайдинга из натурального дерева, в зависимости от объема и сложности проекта, вариантов отделки и местоположения вашего дома. Этот ценовой диапазон также сильно зависит от текстуры и сорта древесины, а также от конкретного стиля и опций.Затраты будут выше в более богатых районах, поскольку натуральное дерево считается материалом премиум-класса, который также может помочь недвижимости выделиться в районе с дорогими домами.

Для деревянного сайдинга вы можете рассчитывать заплатить от 7,50 до 13,50 долларов за установленный квадратный фут. Цена от 11,00 до 13,50 долларов за кв. Фут. диапазон находится на высоком уровне, и более справедливый ценовой диапазон будет между 7,50 и 11,00 долларами за квадратный фут. установлены.

Цены на установку во всем доме будут иметь довольно широкий диапазон, но обычно это связано с регионом вашего дома и местной стоимостью недвижимости, а также с обычными различиями в ценах между различными подрядчиками в вашем районе.

Установка из натурального дерева в качестве облицовки для дома среднего размера будет стоить от 17 000 до 29 000 долларов для типичного дома площадью 2 000 кв. Футов. сайдинга.

С Engineered Wood общая стоимость вашего проекта составит от 15 000 до 27 000 долларов для типичного дома площадью 2 000 кв. Футов. сайдинга.

Рентабельность инвестиций (окупаемость затрат) для сайдинга из инженерной древесины составляет почти 79% (окупаемость затрат), что выше, чем 77% окупаемости натуральной древесины при перепродаже.

Зерна и сорта древесины

Натуральное дерево извлекает выгоду из подвариантов, о которых заботится сама природа. Для сайдинга жилых домов обычно используются следующие типы деревьев (зерна): сосна, дуб, ель, кипарис, кедр, красное дерево.

В большинстве проектов деревянного сайдинга делаются пропилы для изготовления досок или досок. То, как появляется эта поверхность, указывает на другой подпараметр, связанный с уклоном. Доски, на которых видны сучки или другие дефекты, считаются низкосортными и менее дорогими.

Для конструкции здания это нормально, потому что этого никто не увидит. Для сайдинга, который будет покрыт краской, это допустимо. Кроме того, это вопрос субъективного выбора.

Многие считают пятна неприглядным или отвлекающим фактором, в то время как другие считают это признаком подлинного дерева. Искусственное дерево обычно избегает таких пятен. Четкие оценки или оценка архитектора считаются высшим качеством.

Основной стиль 1: скос

Иногда упоминается как вагонка или сайдинг внахлест.Традиционно дуб, сосна и ель являются натуральными древесными волокнами, которые используются в этом стиле, но на самом деле любая текстура древесины может быть использована для сайдинга внахлест. Это самый распространенный стиль в домах в Северной Америке. Обычно это то, что имитируют другие материалы (например, винил и фиброцемент), чтобы гармонировать с другими домами в этом районе или регионе.

Этот стиль легко узнать по длинным горизонтальным деревянным доскам на доме. Звучит достаточно просто, пока вы не поймете, что существует множество подвариантов того, как вырезать дерево и, таким образом, придать ему форму каждой доски.Стандартно каждая доска имеет толщину около 1 дюйма и 10 футов или больше. Длина — это больше вопрос конструкции, чем стиль. Тем не менее, ширина каждой доски является стилистическим соображением, обычно 6 или 8 дюймов.

Вырезы превыше всего

Способ резки доски (или досок) будет определять установку. С бордюра фаска и вагонка выглядят одинаково. Тем не менее, они технически разные, в зависимости от того, как разрезана каждая доска.

Обшивка сохраняет ту же толщину, где нет фаски, при использовании более толстой древесины на нижнем крае (ближайшем к земле).

Поскольку доски будут накладываться друг на друга, то их расположение на стене — еще один стилистический аспект. Бывают доски со шпунтованной кромкой и без шпунта. Хотя это имеет конструктивные особенности, касающиеся того, как вода будет стекать в сторону от стыков между досками, это также имеет стилистические соображения.

Кроме того, нижний край досок может быть извилистым, а не обычным прямым краем. Даже не вдаваясь в цвета краски или окрашивание, вы можете увидеть, что у фаски есть множество подвариантов.

Основной стиль 2: встряхивание и черепица

На самом деле здесь два стиля, но люди обычно меняют их местами. Этот стиль узнаваем, поскольку каждая доска выглядит как короткие прямоугольные части, намного меньшие, чем горизонтальные или вертикальные доски.

Традиционно эти два предмета различались по способу огранки. Встряхните топор, и черепицу распилите. В наше время они, вероятно, все спилили. Тем не менее, текстуру поверхности можно изменять, чтобы придать ей вид встряхивания.

Обычно люди называют этот стиль «кедровым встряхиванием», и поэтому основной текстурой этого материала является белый или красный кедр (светлый или темный). Красное дерево или сосна также могут быть зерном, используемым в этих стилях. Подпараметры этого стиля относятся к поверхности и толщине.

Есть тонкие гладкие доски (черепица), у которых могут быть сучки, но не сучки. И есть более толстые доски (встряхнуть), у которых обе стороны грубо обрезаны или одна сторона сглажена, а другая — шероховата.

И затем есть разрез каждой части, который, вероятно, зависит от общего дизайна проекта.Здесь 3 подварианта:

  • прямая кромка — все детали практически идентичны
  • ступенчатый край — детали различаются по ширине и длине, не должны быть однородными по внешнему виду
  • круглая кромка — детали практически идентичны, но нижняя кромка намеренно не прямая
Основной стиль 3: доска и рейка

через WoodHaven Log Lumber

Это также называют просто вертикальным деревянным сайдингом или иногда называют сараем.Вертикальные панели (доски) выстилаются бок о бок, а все швы закрываются полосой, называемой планкой. Выкройка обычно выполняется единообразно, чтобы передать ощущение мастерства.

Фанера, древесина сосны и ели — недорогие способы добиться этого стиля, но на самом деле можно использовать любую древесину. Здесь ищут четкие оценки, хотя обычно этот стиль закрашивают. В случае кабины иногда стремятся к созданию более «естественного» вида.

Из-за того, как этот стиль установлен (довольно простой), он, пожалуй, самый простой в обслуживании и ремонте.Хотя недостатком, по крайней мере, по сравнению с двумя предыдущими, является то, что он также не отводит воду из дома.

Основной стиль 4: Разделенные бревна

Также известен как «сайдинг D», потому что здесь древесина выступает из дома в форме, как вы уже догадались, буквы «D.» Бревенчатые хижины были обычным явлением в начале Северной Америки. Сегодня они были бы смехотворно дорогими и стилистически нежелательными, поскольку интерьер и экстерьер выглядели бы почти одинаково. Итак, сегодня мы используем половину бревна или меньшего размера, чтобы получить внешний вид.

Доска и черепица, хотя и несколько дороги, не совсем соответствуют цене колотого бревна, которая составляет от 2,50 до 5,50 долларов за квадратный фут. Почему такой широкий диапазон? Потому что не все разделенные бревна имеют одинаковый размер.

Полубревенчатый сайдинг имеет толщину 3 дюйма, ширину от 6 до 12 дюймов (одинаковая ширина в пределах заказа) и от 8 до 16 футов в длину. Хотя это явно половина журнала, некоторые продавцы могут ссылаться на него как на «полный журнал» из-за другого продукта, известного как сайдинг на четверть бревна.

Сайдинг из бревенчатого бревна имеет толщину 2 дюйма, и тогда все остальные диапазоны измерения (для полубревенчатого бревна, см. Выше) такие же.Это будет более тонкая буква «D». Некоторые продавцы называют это «половинным журналом», полагая, что другая версия — «полный журнал».

Сосна и кедр — обычные зерна для сайдинга из колотого бревна. В отличие от других вариантов дерева, это дерево очень редко окрашивают или покрывают. Хотя сосну лучше всего окрасить, чтобы древесина прослужила дольше. С кедром морилка и покраска не нужны, но все же чистить нужно не реже одного раза в десятилетие.

Щелкать или не щелкать, вот в чем вопрос?

Поскольку бревна могут иметь вид полностью штабелированных, без промежутков между ними или уложенных друг с другом с видимым строительным раствором между ними, возникает вопрос о трещинах.Раньше так строили срубы.

Подумайте о домиках с горизонтальными белыми полосами между бревнами. Эти каналы — щели. В наше время это стилистический вариант, который позволяет каналу быть представленным, но не обязательно заполненным. В современном мире такой пломбой является акриловый компаунд.

Преимущества щели — это дает более аутентичный вид колотого бревна и добавляет слой защиты от ветра или других предметов (например, животных), которые могут попытаться проникнуть в щели.

Недостатки — это дороже, плюс требует больше обслуживания, и некоторые считают это отвлечением от цельнодеревянного сайдинга. Но канал, также известный как «раскрытие», заполнять не нужно. Если оставить его незаполненным, он действительно выглядит как дом с деревянными стенками.

Установка

Дерево, пожалуй, единственный сайдинговый материал, для укладки которого не требуется специальных знаний. Да, это помогает. Зато качественную установку деревянного сайдинга под силу выполнить мастеру или мастеру со столярным опытом.Профессионал, вероятно, будет более эффективным и сможет получить материалы по более выгодной цене.

Установка начинается с покрытия внешней стены / обшивки стандартной домашней оберткой или войлочной бумагой и, в зависимости от стиля, систематическим прибиванием деревянных деталей ко всем сторонам дома, которые спроектированы в соответствии с основным вариантом стиля. Легче сказать, чем сделать, но на самом деле это один из самых простых материалов для работы.

R-значение, или сопротивление воздушному потоку, для дерева колеблется около 1.0, поскольку один дюйм древесины является стандартным размером для наружного сайдинга. Из-за различий в зернах и вариантах стиля диапазон составляет от 0,80 до 1,35.

Битумная черепица и бревно имеют более высокие значения R, так как их толщина превышает один дюйм. Ель, кедр и секвойи, будучи хвойными породами, имеют более высокие R-значения.

Цвета и уход

Недостатком деревянного сайдинга является то, что он требует регулярного и постоянного ухода. С помощью слоя грунтовки дерево может быть окрашено в любой мыслимый цвет, поэтому подвариантов можно найти в изобилии.

Окрашенная отделка защищает древесину от атмосферных воздействий, грибков и насекомых. Тем не менее, они быстро изнашиваются, и когда они это делают, этот натуральный продукт может привлекать животных, которые питаются им или делают его своим домом. Так что покраска нужна не чаще, чем раз в 3 года, но не реже, чем раз в 10 лет.

Морилка является уникальным вариантом для древесины в качестве материала сайдинга. В отличие от краски, морилка призвана подчеркнуть естественную красоту дерева, подчеркнув характерные черты текстуры.

Кроме того, морилка устойчива к сколам и растрескиванию, тогда как окрашенное дерево обнаруживает такие недостатки. И окрашивание обходится дешевле, так как не требуется грунтовочный слой.

Прозрачные герметики — еще одна альтернатива, предотвращающая повреждение от влаги. Подобно морилкам, они заставляют дерево сохранять свою естественную красоту. Кроме того, вы можете распылить огнезащитные химикаты на древесину для дополнительного слоя защиты.

Все это сводится к довольно регулярному техническому обслуживанию. Если этого не сделать, деревянный сайдинг прослужит от 15 до 20 лет.При регулярном обслуживании каждые десять лет древесина может прослужить 50+ лет.

Преимущества древесины в качестве сайдинга

— Достаточно прочный, при правильном уходе
— Естественная красота
— Экологичный
— Легче в установке, чем большинство, если не все, другие материалы

Преимущества конструкционной древесины в качестве сайдинга

— дешевле и требует меньшего ухода, чем натуральное дерево
— более прочное и более устойчивое к насекомым и грибкам, чем натуральное дерево
— длительная гарантия
— хорошая окупаемость инвестиций (ROI) или рентабельность

Недостатки деревянного и деревянного сайдинга

— требует постоянного обслуживания (увеличивает общие инвестиционные затраты)
— натуральное дерево относительно дорого только из-за материала, а не из-за рабочей силы, хотя
— с учетом постоянных проблем из-за насекомых и животных, привлеченных к материалу
— без специальной обработки древесина может гореть довольно легко

Винил — это материал №1 № в США.для жилого сайдинга по нескольким причинам. Низкая стоимость, универсальность и низкие эксплуатационные расходы трудно превзойти. Тем не менее, как и у всех материалов, у него есть недостатки, о которых мы поговорим, но давайте рассмотрим основы.

Техническое название — поливинилхлорид (ПВХ) всегда сокращается до «винил». Это действительно прочная пластиковая основа, смешанная со специальными добавками для предотвращения выцветания и защиты от УФ-лучей.

Универсальность часто упускается из виду, но нет стиля, которому она не могла бы подражать.Фаска, вертикальные планки, тряска и черепица и даже колотое бревно — все это варианты стиля с винилом.

Стоимость установки винилового сайдинга плюс рентабельность инвестиций

В среднем виниловый сайдинг стоит от 5,50 до 10,50 долларов за установленный квадратный фут, что даже для дорогих домов считается низким по сравнению с большинством других вариантов сайдинга для дома.

Для винила с полой спинкой диапазон цен может составлять от 4,50 до 7,50 долларов за квадратный фут. установлены.

Цена на утепленный виниловый сайдинг колеблется в пределах 7 долларов.От 50 до 12,50 долларов за кв. Фут. установлены.

Для дома среднего размера (2 000 квадратных футов сайдинга) виниловый сайдинг с полой спинкой стоит от 9 000 до 15 000 долларов; и возврат пеной от 15 000 до 25 000 долларов. Учитывая низкие эксплуатационные расходы и существенную гарантию, это очень экономично.

ROI (окупаемость затрат) для полой спины составляет почти 80%, в то время как поролоновая спинка составляет около 74,7% в 2020 году.

Сравнение неизолированного и изолированного винилового сайдинга

В случае винилового сайдинга мы уделяем особое внимание двум основным параметрам: толщине панели и изоляции панели, что значительно влияет на ее изоляционные свойства.Неизолированный виниловый сайдинг обычно называют «полой спинкой».

Изолированный винил использует основу из вспененного картона, чтобы заполнить зазоры за материалом для воздушного потока. Это значительно увеличивает R-ценность (от 3 до 10 раз больше по сравнению с полой спиной). Это также значительно увеличивает стоимость, хотя, что удивительно, полая спина имеет более высокую рентабельность инвестиций с точки зрения возврата стоимости к стоимости при перепродаже.

Описание материала

Горизонтальные доски, по сути, сайдинг внахлест — самый популярный вид винилового сайдинга.Чем ближе друг к другу или менее широкая доска, тем меньше ее стоимость. Хотя панели и доски для винила не одно и то же. Панель шириной 8 дюймов стоит примерно столько же, сколько «двойная 5-дюймовая панель», которая на самом деле имеет ширину 10 дюймов и имеет 2 «доски» на каждой панели.

Виниловые плиты имеют зернистую или слегка шероховатую поверхность, а также гладкую поверхность. Что касается разновидности фаски, они должны максимально напоминать древесину. Толщина панелей определяет качество (долговечность), а также цену. Минимальная толщина составляет.035 дюймов, в то время как 0,052 находится на верхнем уровне. Эти числа могут показаться нечетными, но диапазон составляет от 1/32 дюйма до 1/16 дюйма.

Большинство товаров для дома попадают в диапазон от 0,040 до 0,046.

Длина панели обычно составляет 12 футов. Фактическая длина сайдинга определяется предпочтениями строителя или просьбой домовладельца, так как некоторые предпочитают, чтобы между панелями не было швов. Другая стандартная длина — 16, 20 и 25 футов, с панелями нестандартной длины, доступными за дополнительную плату.

Панельная проекция определяет, насколько материал выходит за пределы вертикальной стены дома. Чем больше выступ, тем больше он выглядит как деревянный сайдинг с фаской на расстоянии и тем больше естественных теней появляется под каждой горизонтальной «доской».

Установка

Как и в большинстве проектов сайдинга, установка начинается с обертывания дома, которое в зависимости от предпочтений строителя может варьироваться по толщине, чтобы помочь с изоляцией. После этого идет сайдинг или виниловые панели.

Панели устанавливаются снизу вверх, прибивая гвоздями по линии подгиба и соединяя панели над ней, которые защелкиваются на месте. Одно качественное различие заключается в типе линии подола: одинарная кромка является самой слабой, а полная перевернутая или двойная кромка — самой сильной.

Полый задний сайдинг имеет R-значение от 0,6 до менее 1,0. При использовании винилового сайдинга на вспененной задней части показатель R увеличивается до диапазона от 2,0 до 5,0, что является значительным и довольно высоким показателем по сравнению со всеми другими материалами сайдинга.

Цвета и стили

При использовании цветов и винила важно отметить, что цвет смешивается по всей толщине материала. Большинство других материалов для сайдинга окрашивают поверхность в цвет. Винил делает это на поверхности и под ней, так что когда цвет исчезает с поверхности, весь фасад выцветает равномерно, практически незаметно.

И хотя варианты цвета практически безграничны, на самом деле установщики винилового сайдинга предлагают линейку продуктов, которые, как правило, предлагают от 15 до 40 стандартных цветовых вариантов.Заказ нестандартных цветов всегда возможен, но за дополнительную плату.

Уход за виниловым сайдингом практически не проблема. Дождь очистит материал, но если он грязный, ежегодная промывка из шланга, вероятно, решит проблемы. Нет необходимости перекрашивать.

Как правило, виниловый сайдинг современного стиля прослужит от 40 до 60 лет, прежде чем цвет начнет сильно выцветать. Гарантия на виниловый сайдинг обычно составляет «пожизненную» на материалы или от 40 до 50 лет, пропорционально распределенной.

Преимущества

— низкая стоимость / недорогой
— универсальный
— низкие эксплуатационные расходы / не гниет
— устойчивость к погодным условиям и насекомым
— отличные варианты цвета, равномерно выгорает
— хорошая рентабельность инвестиций
— высшее качество R-Value (с опцией задней части из пенопласта)

Недостатки

— не нравится некоторым, так как выглядит «как пластик»
— заметные швы — из-за плохой установки
— необработанный винил плохо выдерживает ультрафиолетовые лучи
— огонь или высокая концентрация тепла рядом с материалом вызывает плавление
— менее толстые разновидности может легко образоваться вмятина

Известная как Джеймс Харди, компания-учредитель создала доску этого типа.Их название является синонимом материала. Иногда ее обычно называют цементной плитой. Фактический материал представляет собой смесь древесной массы, цемента, глины и песка.

Фиброцемент примерно такой же прочный, как винил, за исключением пластика. Материал прослужит от 50 до 100 лет, хотя поверхность может потребовать перекраски задолго до этого.

Стоимость установки сайдинга из фибры плюс рентабельность инвестиций

В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 8,50 до 14,50 долларов за квадратный фут установленного традиционного сайдинга из фиброцемента.Другие типы фиброцемента, такие как имитация встряхивания, вероятно, будут превышать 11,00 долларов за квадратный фут установленной площади.

Для американского дома среднего размера площадью около 2 000 кв. Футов. сайдинга, от 15 000 до 29 000 долларов — это реалистичный ценовой диапазон. Фактическая стоимость проекта зависит от специфики проекта, вариантов отделки и местоположения вашего дома.

Установка сайдинга из фиброцемента — очень трудоемкий процесс, требующий бригады из двух человек для переноски каждой фиброцементной плиты во время установки, что отражается в общей стоимости работы.

Сделай сам или нет: Если вы готовы рискнуть из-за недостатков и ошибок при установке, выбрав путь «сделай сам», в доме того же размера можно установить новый сайдинг из фиброцемента менее чем за 10 000 долларов. Хотя, это не рекомендуемый вариант.

Рентабельность инвестиций (рентабельность инвестиций) очень хорошая и составляет 77,6 %%. Это основано на данных за 2020 год. Фиброцемент продолжает оставаться премиальным вариантом сайдинга, который является относительно доступным по сравнению с другими продуктами, основанными на кирпичной кладке.

Основной стиль 1: HardiePlank (сайдинг внахлест)

Как и винил, фиброцемент является наиболее распространенным стилем, имитирующим фаску деревянного сайдинга. HardiePlank имеет как гладкую, так и текстурированную / шероховатую поверхность. Согласно отчету NARI о доходах от ремоделирования, в соответствии со стилем сайдинга внахлест, фиброцемент имеет самую высокую рентабельность инвестиций и 100% -ный показатель «Фактора радости» от домовладельцев.

Основной тип 2: встряхивание и опоясывающий лишай

Как объяснялось в нашем разделе, посвященном дереву, существует разница между встряхиванием (древесиной) и битумной черепицей в зависимости от того, как ее традиционно распиливали.В категории цементных плит они являются синонимами. Но вариантов масса:

HardieShingle показывает только несколько вариантов, но посмотрите эту страницу на веб-сайте Аллуры, где представлено около полдюжины вариантов в этом стиле.

Основной стиль 3: вертикальные панели

В этом стиле доска имеет ширину 4 фута, высоту 8, 9 и 10 футов или длину. Бывают отделки с гладкой и древесной текстурой. Кроме того, существует версия с лепниной, которая обеспечивает другой вариант текстуры (нежели дерево).Хотя, как вы увидите ниже в нашей категории «Штукатурка», это лишь малая часть возможностей этого стиля.

Основной стиль 4: Artisan Lap

Этот стиль представляет собой премиальную версию горизонтального сайдинга внахлестку, или архитектурный уровень, предложенный Джеймсом Харди. Они предлагают несколько вариантов с превосходной структурной целостностью и запатентованной технологией.

Установка, R-Value и цвета

Для информации по установке мы будем придерживаться традиционного сайдинга внахлест для фиброцемента.Этот продукт не предназначен для самостоятельной работы своими руками. Цементная плита, как вы понимаете, тяжелая, и обычно 2 рабочих переносят ее и прикрепляют к стене.

К тому же материал дорогой, поэтому потраченный впустую материал значительно увеличивает бюджет проекта. Кроме того, руководство Джеймса Харди по установке содержит более 80 руководств, которые меняются ежегодно. Говоря простым языком, это работа для экспертов.

Показатель R для фиброцемента довольно низкий (0,50) и считается ниже среднего с точки зрения теплоизоляции.Стандартная обертка дома перед установкой сайдинга не помогает с изоляцией, хотя подкладка из пенопласта может, но незначительно.

Цвета, как и у всех других сайдинговых досок, много, хотя материал выдерживает слой краски. В случае заводской отделки гарантия на краску составляет 25 лет. Однако, как правило, каждые 10-25 лет фиброцемент необходимо перекрашивать.

Преимущества

— низкие эксплуатационные расходы
— негорючие
— устойчивы к насекомым
— выдерживают погодные условия лучше, чем другие материалы для сайдинга внахлест
— высокая рентабельность инвестиций
— долговечность / долговечность

Недостатки

— очень тяжелый материал, значительная выгода от экспертной установки.
— может накапливаться влага под поверхностью из-за неправильной установки.
— середина дороги с точки зрения бюджета, но очень дорого по сравнению с винилом

.

Хотя с практической точки зрения существует один жизнеспособный вариант штукатурки, у него есть много дополнительных вариантов.Это текстурный материал и его характерная черта, поэтому вариантов действительно предостаточно.

Сделанный из песка, цемента и извести, Stucco — это действительно штукатурка. Связующие материалы в штукатурке для наружных работ должны выдерживать погодные условия. В штукатурке используется цемент, а гипсовая штукатурка — это основа для внутренних работ.

Если вы представляете штукатурку в своей голове и думаете, что у нее мало или ограниченные возможности, то вы едва касаетесь поверхности (каламбур). Учитывая количество вариантов цвета и текстуры, а также то, как они возникают, у него так много подвариантов, что он может конкурировать с другими материалами в этом списке.

Стоимость установки штукатурного сайдинга плюс рентабельность инвестиций

В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 8,50 до 14,00 долларов за квадратный фут установленного штукатурного сайдинга. Это зависит от местоположения объекта, так как лепнина в одних регионах очень популярна, а в других — редко.

Материалов, наряду с профессиональными работниками, в одних областях много, а в других — мало. В большинстве регионов от 7,50 до 10,50 долларов за кв. Фут. это более справедливый ценовой диапазон.

Установка стандартного штукатурного сайдинга в доме среднего размера будет стоить от 17 000 до 28 000 долларов.

Рентабельность инвестиций (окупаемость затрат) немного ниже по сравнению с другими вариантами сайдинга и составляет 70%. В некоторых регионах он намного выше, так как качество и выбранный рисунок текстуры делают его более желанным.

Лихорадка и раскраска

Поскольку штукатурка — это все, что связано с текстурой , подварианты довольно просты. Это позволяет вносить множество вариаций, используя цвета и дополнительные материалы (например, минералы) в штукатурке. Лихорадка может означать разные вещи, но по сути это изменение формы (или фактуры) лепного фасада до желаемого результата.

Несмотря на то, что это широко распространено, оно охватывает лихие цвета, вариации текстуры, а затем то, что называется галькой (или грубым отливом). В более поздних версиях, вместо цемента / штукатурки в качестве фасада, материал смешивают с галькой, ракушками или другими минералами, чтобы смешать рисунок (и текстуру), более смелый, чем один цвет.

Чтобы добиться цвета в штукатурке, всегда лучше смешать ее с цементом, и считается плохим наносить цемент, а затем красить его, как если бы вы наносили дерево на дом.Смешанный цвет означает, что он будет равномерно смешиваться и выцветать.

Чтобы добиться текстуры штукатурки, результаты обычно основываются на региональных нормах или опыте человека / компании, выполняющего нанесение. Скульптурная штукатурка сайдинг — вариант, но вряд ли его можно найти в жилых домах (так как это очень дорого). Таким образом, используются простые текстуры, от гладкой до типичной грубой.

Тем не менее, существует множество узоров, которые можно получить с «грубой отделкой», от крошечных углублений (или выступов) через каждые несколько дюймов до гранулированных углублений по всему фасаду.

Установка и R-Value

Как и другие виды каменной кладки для домашнего сайдинга, существует несколько слоев при нанесении штукатурки на внешнюю стену. Существует стандартный водонепроницаемый лист, который покрывает деревянную обшивку или базовый слой.

Затем идет металлическая планка, которая дает цементу что-то, за что можно держаться. Затем идет слой царапины или цементный слой, который покрывает планку и к которому прикрепляются последние слои.

Наконец, идет один или несколько (обычно до 3) слоев штукатурки.Этот поверхностный слой похож на царапину козла, но для достижения желаемого результата больше полагается на технику дизайна. Финишное покрытие будет включать в себя некоторые варианты штриховки и окраски.

Поскольку это цемент, процесс установки зависит от времени и, следовательно, опыта, чтобы знать правильную скорость для того, как все это должно применяться. Не так сложно в небольшом пространстве размером 4 на 4 фута.

Для целого дома это трудозатратно. Настоятельно рекомендуется опытный профессионал, но возможен самостоятельный подход.Просто поймите, что ошибки могут быть дорогостоящими и могут привести к проблемам, которые новичок может не осознавать в процессе подачи заявки.

Нанесение обычно происходит нанесением материала кистью на кладочные шпатели или с них. Первый отлично подходит для проектов ремонтного типа, а второй — для обеспечения однородности и общей долговечности.

Однослойная штукатурка — одна из самых низких по показателю R. Он изолирует около 0,20 или, возможно, до 0,50, в зависимости от того, как обрабатывается лихорадка.При трехслойной отделке значение R может превышать 1,0, но достичь более 1,5 невозможно.

Преимущества

— Очень прочный
— низкие эксплуатационные расходы
— Хорошая изоляция (с несколькими слоями)
— Цвета держатся довольно долго, текстура держится очень долго
— Устойчивы к огню и насекомым

Недостатки

— Достаточно дорогой
— установка требует навыков
— плохая изоляция (с одинарным слоем)
— склонна к растрескиванию, при неправильной установке
— имеет тенденцию прослужить меньше времени в климате с большим количеством дождя

Дополнительное рассмотрение штукатурки

Синтетическая штукатурка (также известная как EIFS) может рассматриваться как еще один первичный вариант.Мы решили не делать этого, потому что проблемы с этим известны.

В процессе используется больше слоев, и при этом у водонепроницаемого слоя меньше возможностей для правильного дыхания, что приводит к появлению плесени и плесени из-за скопившейся внизу влаги.

Проблема, безусловно, была решена в отрасли и улучшена, но есть стигма, от которой нелегко избавиться. Мы предлагаем изучить этот путь непредвзято, но осознаем, что основной вариант — это долгосрочный и жизнеспособный вариант.

Кирпич, как и штукатурка, может быть отнесен к категории «Камень» ниже, но у него есть достаточно причин, чтобы оставаться самим по себе, не в последнюю очередь из-за того, что кирпич — это действительно обожженная глина, которая является основным материалом. Состоящий из глины, цемента и гравия, кирпич долговечен и служит столетие или дольше!

Когда дело доходит до домов из кирпича, существует 3 варианта, только 2 из которых являются вариантами сайдинга после постройки дома. Дом, построенный из кирпича во время строительства, на самом деле поддерживает структуру дома.

С облицовкой из кирпича он находится снаружи конструкции либо в виде тонкого кирпича (не рекомендуется), либо в виде сплошного кирпича, но в один слой. Дома, построенные из кирпича, используют 2 слоя, называемые wythes.

Стоимость установки кирпичного сайдинга плюс рентабельность инвестиций

Стоимость облицованного кирпичом сайдинга составляет от 10 до 20 долларов за установленный квадратный фут. Этот диапазон зависит от качества материалов (толстые или тонкие), от того, кто выполняет работу, и от региона. Более справедливый ценовой диапазон составляет от 11,50 до 18 долларов.50 за кв. Фут.

Дом среднего размера будет стоить от 23 000 до 37 000 долларов за толстый кирпичный шпон.

Рентабельность инвестиций для кирпичного сайдинга начинается с 83% окупаемости при перепродаже. В зависимости от местоположения дома окупаемость при перепродаже может достигать 92%.

Первичный вариант 1: облицовка из кирпича — полный кирпич

Цельнокирпичный шпон — это способ кладки кирпичного сайдинга, который в полной мере использует то, что может предложить этот материал.Полный кирпич — это то, о чем люди думают, когда представляют себе стандартный кирпич. Его размеры около 2 дюймов в высоту, 4 дюйма в толщину и 8 дюймов в длину. Как шпон, он скрепляется строительным раствором, но не прикрепляется к обшивке внешней стены дома. По уважительной причине.

Кирпич постепенно впитывает воду. Когда влага просачивается сквозь кирпич, она самотеком стекает вниз. Это тоже медленный процесс. Если к стене был прикреплен цельный кирпич, даже с водонепроницаемым барьером, это может создать проблемы с отводом воды и привести к появлению плесени и грибка.

Из-за прочности конструкции устранять такие проблемы очень сложно. Таким образом, между стеной и кирпичом остается зазор в дюйм, не больше и не меньше. Это фактически увеличивает изоляцию и эффективно для отвода воды.

Первичный вариант 2: облицовка кирпичом — тонкий кирпич

Тонкий кирпич — альтернатива, в которой используются кирпичные поверхности толщиной менее дюйма. Он приклеивается к стене дома с помощью раствора. Поскольку размер кирпича намного меньше, отвод воды является гораздо меньшей проблемой, а пароизоляция считается подходящей защитой.

Как и штукатурка, металлическая планка используется для приклеивания царапающего слоя цементного раствора к обшивке / пароизоляции, а затем поверхностный раствор крепит кирпич к стене.

Здесь есть несколько подвариантов, в которых используются системы обшивки по сравнению с квазикаменным подходом. Металлические панели с держателями означают, что цементный раствор не требуется, а установка кирпича на стену упрощается. Добавляется поверхностный слой раствора, чтобы покрыть металлическую панель и придать отчетливый вид кирпича.

Мы отмечаем это как «не рекомендуется», потому что это значительно снижает изоляционные свойства кирпичного сайдинга.Кроме того, он не такой прочный, как цельный кирпич. Он будет работать нормально и выглядеть почти идентично полному кирпичу, но имеет недостатки, которые не приводят к долговечности облицовочного кирпича.

Дополнительные соображения для кирпича

Полный кирпич в виде облицовки трудоемок и требует навыков для монтажа. Это не работа типа «сделай сам», и она зависит от специалиста по кладке. В то время как системы обшивки панелей, в которых используется тонкий кирпичный шпон, можно получить с помощью самостоятельного подхода, возможно, более благоразумно поручить каменщикам изготовить даже тонкий кирпичный шпон.

Цвета для кирпича довольно скудные, опираются на тона землистого типа. Как правило, они темно-красного цвета (похожие на глину) или более светлого кремового цвета. Если не указано иное, цвет обычно неоднороден по всему кирпичу или от кирпича к кирпичу, что нежелательно для большинства проектов.

Более аутентично иметь на фасаде кирпичи немного разных цветов. Если кирпич окрашен, он становится частью текущего обслуживания, так как краска, скорее всего, потускнеет, потрескается или потрескается задолго до того, как материал потребуется заменить.

Полный кирпич имеет стандартное значение R 0,44.

При правильной установке каменщиком это число на самом деле немного выше из-за воздушного зазора между стеной и уложенным кирпичом. При установке тонкого кирпича, сам материал составляет около 0,11 R-Value.

Преимущества

— Прочность и долговечность — цельный кирпич соответствует прочности вариантов верхнего сайдинга
— огнестойкий
— выдерживает повреждения ветром / ветром лучше, чем большинство материалов
— невосприимчив к насекомым и другим животным
— довольно низкие эксплуатационные расходы
— хорошо R- значение (с полным кирпичом)
— отличная рентабельность инвестиций

Недостатки

— труднее отремонтировать, чем другие материалы, требует больших навыков и, следовательно, дорого.

Металлический сайдинг с точки зрения дизайна податлив и поэтому очень универсален.Он может быть оформлен в любой из перечисленных до сих пор стилей. У него есть свой стиль, например, гофрированные листы.

В рамках данного руководства мы рассмотрим 4 варианта наиболее распространенных металлов, используемых в качестве облицовки жилых построек. По сути, это 4 минерала, которые являются металлами промышленного производства, каждый со своими преимуществами и недостатками.

Затраты на установку металлического сайдинга плюс рентабельность инвестиций

У

Metal очень широкий диапазон цен, который может упасть от 7 долларов.От 50 до 25,00 долларов за квадратный фут установленной конструкции, в зависимости от стиля металлической облицовки, самого сплава металла и общей сложности проекта. Это в некоторой степени зависит от региона, способа покрытия материала и наличия пенопласта.

Для высококачественного окрашенного алюминия Kynar 500 и стального сайдинга / облицовки стен из стали G-90 или Galvalume общая стоимость установки может варьироваться от 10 до 15,50 долларов за установленный квадратный фут — это то, что вы можете ожидать для типичного проекта.

За цинковый сайдинг можно рассчитывать заплатить от 12 долларов.00 $ 18.00 за кв. Фут. устанавливается, в среднем, в зависимости от профиля цинковой облицовки, толщины металла, вариантов изоляции, а также общей сложности и объема проекта.

За медный сайдинг, самый дорогой вариант среди всех вариантов металлической облицовки, домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 15,50 до 25,00 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от профиля медной облицовки, толщины, сложности проекта и местоположения.

С таким широким спектром вариантов металлической облицовки вы можете ожидать, что проект высококачественного алюминиевого или стального сайдинга с покрытием Kynar 500 будет стоить от 20000 до 31000 долларов для типичного дома, в зависимости от сложности проекта, стиля и профиля металлического сайдинга. варианты изоляции и местоположение вашего дома.

Для цинка и меди общая стоимость вашего проекта может варьироваться от 25 000 до 50 000 долларов в зависимости от профиля и производителя металлических панелей, специфики проекта, местоположения и других переменных.

Рентабельность инвестиций для архитектурных металлических кровель и облицовки стен может превышать 80%. Это легко может быть выше в зависимости от региона. Таким образом, металл — это одна из лучших окупаемости инвестиций в отношении того, что вы потратите и что вы можете ожидать получить взамен при продаже вашего дома, тем более, что этот материал прослужит долгое время.

Первичный металл 1: Сталь

Как сплав железа, этот металл отличается высокой прочностью. Он более плотный, чем алюминий, поэтому сталь того же диаметра (толщины) по сравнению с алюминием будет более прочной. Хотя более плотный, значит, менее податливый.

Оцинкованная сталь (G-90) делает ее идеальной для окраски, и в целом оцинкованная сталь сохраняет цвет лучше, чем алюминий. Но факт в том, что сталь должна быть оцинкована и покрыта высококачественной краской, такой как Kynar 500, поскольку сталь без покрытия быстро выветривается и ржавеет при воздействии элементов, особенно в среде солевого тумана.

Обратной стороной является то, что сталь не подвержена коррозии, как алюминий, поэтому, если она остается защищенной, требуется меньше обслуживания. Если дом находится в климате с большим количеством влаги / дождя, сталь — хороший вариант, но не идеальный вариант, в отличие от алюминия.

Причина, по которой мы сравниваем алюминий со сталью, заключается в том, что они являются двумя основными вариантами, являющимися двумя наиболее распространенными металлами. Если вы хотите получить металлические панели или листы для сайдинга в вашем местном магазине DIY или даже во многих местах, где продается металлический сайдинг оптом, скорее всего, они продают только стальной или алюминиевый сайдинг.

Еще одно существенное различие между ними заключается в том, что сталь значительно дороже алюминия, хотя достижение алюминием такой же прочности, как и сталь, действительно увеличивает его стоимость.

Первичный металл 2: алюминий

Многое из того, что сказано о стали (выше), можно сказать, в отличие от алюминия. Таким образом, алюминий более мягкий / податливый. Что касается стального сайдинга, то гофрированные панели являются традиционным металлическим кровельным и облицовочным материалом и могут также использоваться в жилых целях, но не столько для сайдинга дома, где используются более премиальные профили, такие как стоячие фальцы, металлические стеновые панели и металлическая черепица. используются чаще.

Гофрированные (волнистые) металлические панели хорошо подходят для навесов, возможно, для кровли и даже для внутренних работ. Тем не менее, на сегодняшнем рынке существуют вариации, в которых основным металлом является алюминий. Кроме того, существует множество способов появления рисунка гофра, например волнистый, ребристый или балочный.

через Bridger Steel

При использовании любой из неметаллических форм сайдинга, например, битумной черепицы или доски и обрешетки, следует понимать, что какой бы металл ни был, ему можно придать такую ​​форму.В зависимости от металла он стоит дороже и имеет свои достоинства или недостатки.

Что касается алюминия, он обычно является наименее дорогим металлическим материалом. А поскольку он легче, его обычно проще / дешевле установить.

Алюминий не так хорошо сохраняет цвет, как сталь. Это не означает, что алюминий не может использоваться для отделки с покрытием, но вместо этого означает, что если, скажем, пройдет несколько лет и панель или кусок сайдинга по какой-либо причине потребуется заменить, может быть очень сложно найти цвет, который соответствует цвету. остальная часть фасада, тогда как у стали цвет будет дольше держаться.

Хорошая новость заключается в том, что алюминий не ржавеет, поэтому в отделке с покрытием нет необходимости. Тем не менее, окрашенный алюминий часто является предпочтительным и желаемым выбором для домовладельцев. Алюминий действительно подвержен коррозии или со временем может стать меловым. Перекраска или повторное покрытие алюминиевого фасада может стать частью текущего обслуживания, чтобы преодолеть любое окисление после того, как первоначальное лакокрасочное покрытие изнашивается.

К счастью, есть и другие варианты из металла, которые не ржавеют и не подвержены коррозии, по крайней мере, в том случае, если требуется техническое обслуживание.

Первичный металл 3: медь

Медь по внешнему виду напоминает золото, и это великолепный, если не сказать смелый вариант сайдинга. Он устойчив к коррозии. Сказать, что он не ржавеет, технически неточно, но то, как он меняется с течением времени, является частью его привлекательности как сайдинга.

Цвет золота — это отличное место для начала. По мере того, как металл (даже если он покрыт) выветривается, материал окисляется и приобретает зеленый цвет.Таким образом образуется естественный защитный слой, который надолго покрывает поверхность.

Медь очень прочная. Материал прослужит сотни лет, а естественное изменение цвета, которое происходит в первые 30 лет, будет длиться столько же, сколько и металл.

Медь становится все более популярной в современной архитектуре, что означает, что она становится все более жизнеспособной в качестве варианта облицовки жилых помещений.

Сталь и алюминий по-прежнему доминируют на рынке, но с учетом преимуществ (т.е., почти полное отсутствие обслуживания) меди, это вариант из металла, который стоит рассмотреть, несмотря на первоначальные затраты (около 25 долларов за квадратный фут), особенно если вам нравятся варианты цвета с медью.

Первичный металл 4: цинк

Цинковое покрытие, как и медь, устойчиво к коррозии. Кроме того, как и медь, цинк сначала имеет один цвет (обычно темный цвет, похожий на кобальт) и со временем меняется, в данном случае — синий патина. Он также не требует покраски в течение всего срока службы, так как патина действует как защитное покрытие на протяжении всего срока службы материала.

Дождевая вода имеет тенденцию стекать с цинка лучше, чем с других металлов, что означает, что она более устойчива к плесени и грибку.

Цинк — это темная лошадка в группе, но, безусловно, материал, который следует рассматривать как жизнеспособный вариант. Это 23-й по содержанию элемент в земной коре. Это примерно половина стоимости меди, но все же дороже алюминия: от 12 до 20 долларов за квадратный фут. устанавливается, в зависимости от профиля панели и производителя.

Дополнительные рекомендации по металлическому сайдингу, включая установку

Поскольку алюминий и сталь популярны на рынке, все данные после этого раздела несут информацию об этих двух материалах.Но чтобы было ясно, металл в целом податлив, поэтому всем упомянутым выше материалам можно придать любую форму, которую требует проект.

Панели наиболее популярны, но из металла можно использовать черепицу, доски или даже колотое бревно. Если на заводе металл покрыт краской и герметиком, на него обычно распространяется гарантия от 20 до 30 лет. Это означает, что маловероятно, что вам придется перекрашивать его до истечения срока гарантии, а если вы это сделаете, гарантия будет покрывать его.

Металл пригоден для вторичной переработки.Другие варианты сайдинга не могут сказать это с готовностью, и их обычно вывозят как мусор на свалку, в то время как металл вывозят, зная, что это металлолом, который, вероятно, будет переработан.

Все металлы могут иметь вмятины и царапины, но некоторые из них легче потускнеют, чем другие. Алюминий легче всего потускнеет. Сталь является примером материала, поверхность которого после удаления царапины с поверхности требует немедленного ремонта, иначе она заржавеет.

Установка зависит от формы металла.Поскольку во многих розничных магазинах товаров для дома есть металлические панели, можно пойти по пути DIY, хотя обычно это используется для сайдинга сарая или кровли.

Для жилого сайдинга (или кровли) настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному подрядчику, поскольку продукт податлив и насколько опасными могут быть острые края или углы.

Когда дело доходит до цвета, например, для дерева, количество дополнительных опций действительно безгранично. Тем не менее, покрасить дерево намного проще мастеру, чем металл.

С заводскими красками оптовые торговцы предлагают довольно широкий диапазон цветов, и всегда возможна индивидуальная окраска, но она стоит немного дороже. Скорее всего, доступная цветовая гамма подойдет большинству домовладельцев.

R-Value для неизолированной стали / алюминия составляет 0,61, что меньше, чем у дерева, но больше, чем у кирпича. Можно добавить вспененный сайдинг, аналогичный тому, что предлагает винил, что, очевидно, увеличивает стоимость. Металлический сайдинг с изолированной подкладкой может увеличить R-Value примерно до 1.82, что является одним из лучших в нашем списке по всем материалам.

Преимущества

— изоляционные свойства от хороших до отличных
— огнестойкие
— устойчивые к насекомым
— пригодны для вторичной переработки
— водонепроницаемые
— очень хорошая рентабельность инвестиций

Недостатки

— у каждого металла есть свои недостатки, но в целом они все:
— склонен к появлению вмятин / царапин
— имеет шумовой фактор, издает звуковой сигнал при воздействии сильного дождя или ветра
— исходные цвета блекнут задолго до того, как материал станет требуется замена
— установка довольно трудоемка, обычно требуются специальные знания или большой опыт работы с материалом

Камень — наша последняя категория материалов.Подобно дереву, он обладает естественной красотой, которой многие дорожат. Кроме того, как и дерево, у него есть искусственная версия, которая стремится быть такой же прочной и менее дорогой. Отсюда 2 варианта: натуральный камень и искусственный камень, также известный как литой или искусственный каменный шпон (MSV).

И, как и в случае с кирпичом, два основных варианта — это облицовка фасадов, покрывающих структуру дома, а не саму конструкцию. Например, если бы декоративный шпон был удален, это не привело бы к разрушению конструкции дома.

Затраты на установку сайдинга плюс рентабельность инвестиций

Натуральный камень стоит 17 долларов.00–35,00 долларов за установленный квадратный фут.

Искусственный камень стоит от 11 до 20 долларов за квадратный фут. установлены.

Для почти всех других категорий материалов дом среднего размера может быть построен менее чем за 25000 долларов, даже если он будет построен профессиональным подрядчиком. С камнем это, вероятно, возможно только в том случае, если а) вы используете комбинацию камня и другого материала или б) идете по маршруту DIY, что означает много (тяжелой) работы для человека, идущего по этому пути.

Тем не менее, учитывая преимущества, которые длятся очень долгое время, тратить 65000 долларов (верхний предел) на сайдинг из камня, безусловно, звучит дорого, но означает меньшие затраты в течение первых 100 лет существования дома, чем, возможно, все другие материалы, причем металл является только исключение.

И ROI (окупаемость затрат) для камня и каменного шпона на высшем уровне, достигая 92%.

Учитывая долговечность камня и при условии минимального ухода за ним, по рентабельности инвестиций нет равных для всех других материалов, а второе место занимают кирпич и металл.

Но прежде чем мы переоценим рентабельность инвестиций в камень, ознакомьтесь с этой статьей, в которой подчеркивается, насколько важна правильная установка.

Основной вариант 1: натуральный камень

Природа удивлялась производству камней в течение тысяч (или даже миллиардов) лет для использования в строительстве зданий и домов.Для каменного шпона большие камни и валуны нарезаются на более тонкие пластинки. Так было не всегда. Не так давно в ходе строительных работ на строительной площадке доставляли большие камни или валуны, чтобы их можно было использовать и вырезать в формы, которые требовались команде в то время.

Теперь это гораздо более систематический процесс, и разрезание валунов на более мелкие части упрощает транспортировку и ускоряет установку. Чаще всего используются гранит и известняк, но именно здесь начинают складываться дополнительные варианты сайдинга.

Популярные узоры или схемы облицовки камнем включают в себя укладку (очень распространенную), кубическую, мозаичную и землистую или классическую (где раствор виден между каждым камнем).

Общая текстура стены, облицованная каменным шпоном, является определяющей характеристикой. Он может быть плоским, как в мозаике, так и в кубах. Он может быть немного выступающим, например, с естественным дизайном. Или он может быть значительно выступающим, например, при штабелировании, особенно при использовании круглых камней. Кроме того, есть текстура самого камня и / или то, как в нем сделаны надрезы.

Существует множество разновидностей камня, которые часто упускаются из виду при первом рассмотрении материала, но взгляните на нижнюю часть (две трети) этой статьи с сайта This Old House, где вы найдете образцы узоров и текстуры.

Основной вариант 2: Искусственный камень

В индустрии это называется Cast, но для наших целей проще представить это как подделку или так, как это представляют некоторые продавцы. MSV — это альтернативный, сокращенный способ обозначения этого типа каменного шпона.

Искусственный камень, сделанный из бетона с использованием дюжины или около того пигментов, может соответствовать естественному виду. Раньше фальшивка была легко отличима от натуральной, но теперь это уже не так. Изделие Faux отлито из слепков из натурального камня, поэтому имеет такую ​​же аутентичную форму.

Он намного легче. Это снижает затраты на изготовление и последующую установку, так как это менее трудоемко. Предыдущая ссылка с сайта This Old House передает внешний вид лучше, чем можно передать словами, и предоставляет множество дополнительных опций, доступных при переходе по этому маршруту.

Хотя меньшая масса имеет свои преимущества, она также является вероятным недостатком, поскольку меньшая плотность означает, что она не прослужит долго. Тем не менее, для камня / цемента мы говорим минимум 60 лет, а для облицовки из натурального камня 100+ лет — это норма.

Установка и R-Value

Как и Brick, существуют системы обшивки, позволяющие приобрести предварительно уложенный каменный сайдинг, который не так уж сложно установить в качестве фасада. Но некоторые из них предназначены для внутренних целей и не рекомендуются в качестве идеального выбора для наружного сайдинга.Для этого вам лучше всего подойдет каменщик или специалист по сайдингу.

Сложение камня и скрепление его в единый узор очень трудозатратно. Это либо довольно дорого, либо у непрофессионала уходит много времени на установку сайдинга даже для небольшого дома. По крайней мере, чтобы сделать это правильно.

Подобно штукатурке и кирпичу, MSV создает проблемы, которые могут быть неизвестны сразу после установки. Основной процесс — это материал подложки, покрытый металлической планкой, покрытый царапающим слоем раствора, а затем слой поверх того, на который кладется камень.

Тем не менее, необходимо учитывать контроль влажности, который неизбежно происходит под камнем, иначе в будущем могут возникнуть проблемы.

Профессионал понимает это и не склонен бросать работу, где гниение обшивки дома может произойти из-за неправильной установки. Из всех видов сайдинга каменный шпон — один из самых дорогих в установке .

Вот ссылка на самодельный подход, хотя, на наш взгляд, он кажется слишком простым.

Значение R для MSV указано как 0,41. Это похоже на облицовку из кирпича. Натуральный камень, кхм, естественно, выше, но его невозможно учесть, учитывая большое разнообразие форм и стилей, которые существуют.

Достаточно сказать, что коэффициент R для шпона из натурального камня может достигать 5,0, что делает его одним из лучших с точки зрения изоляционных качеств, но также, вероятно, самым дорогим вариантом сайдинга при выборе этого маршрута.

Цвета

Цвет обычно ограничен тем, что естественно для камня.У матушки-природы есть варианты почти белого цвета или от светлого до очень темного. С искусственным покрытием

Stone, теоретически нет ограничений по цвету, но производители намеренно стремятся соответствовать природному разнообразию и вряд ли будут производить, скажем, пурпурные или розовые камни.

Для многих фасадов, облицованных каменным шпоном, обычно не стремятся к единообразию цвета, а изменение цвета на облицовке считается более аутентичным, если не более красивым.

В отличие от кирпича, камень обычно никогда не красят.Итак, с камнем действительно нет причин обновлять цвет в будущем. Для натурального камня, который прослужит более века, это очень важно, особенно если вы понимаете, как это влияет на первоначальные инвестиции.

Для литого камня обновление цвета не требуется, но может быть причина использовать ремонтные комплекты, которые исправляют сколы и соответствуют цвету в этой конкретной части.

Преимущества

— очень прочный (самый долговечный из всех материалов)
— красота и цвет не имеют себе равных среди большинства других материалов, за исключением дерева
— огнестойкий и устойчивый к насекомым
— нет проблем с шумом (как у металла)
— отличный ROI
— очень мало техническое обслуживание

Недостатки

— очень дорого
— установка трудоемка
— неправильная установка может навредить дому и повредить ROI
— при необходимости ремонта по какой-либо причине это тоже дорого
— цвета ограничены

Дополнительное рассмотрение каменного шпона

В нашем последнем разделе «Дайте волю своему воображению» (ниже) мы упоминаем комбинации и сайдинг.Каменный шпон, вероятно, наиболее вероятно будет использоваться в сочетании с другими материалами. Существуют дома, полностью облицованные каменным шпоном, и, таким образом, реализуются все преимущества перечисленных выше преимуществ. Тем не менее, часто можно увидеть облицовку из камня, установленную рядом с фасадом дома, чтобы подчеркнуть какую-то особенность. Даже при умеренном использовании камень проявляет величественный вид.

Дайте волю своему воображению

Как будто тысячи подвариантов, которые мы отметили или на которые ссылались в этой статье, недостаточны, следует сделать последнее замечание относительно комбинации материалов.

Камень хорошо сочетается с большинством других материалов, но особенно с деревом. Дерево и винил или фиброцемент, как правило, работают вместе: один сверху (обычно дерево), а другой (более прочный) — снизу. Перебрать все возможные комбинации невозможно.

Мы предлагаем прокатиться по вашему району и посмотреть на существующие комбинации, которые явно работают в вашем регионе.

Связанные

Есть ли разница между внешней облицовкой и сайдингом?

Внешний вид вашего дома — это первое, что замечают люди, когда они посещают ваш дом или проезжают мимо него.Выбранные вами материал и цвет могут иметь большое влияние на привлекательность вашего дома. Если вы решили, что, возможно, пришло время обновить внешний вид вашего дома, вы можете начать задаваться вопросом, есть ли на самом деле разница между двумя словами, которые часто встречаются в Интернете: сайдинг и облицовка. Хотя может показаться, что они относятся к одному и тому же, на самом деле эти термины относятся к разным стилям экстерьера дома.

В чем разница между сайдингом и облицовкой?

Когда приходит время подумать об обновлении или обновлении внешнего вида вашего дома, вы можете увидеть целый ряд различных терминов, о которых вы раньше не знали.Два из этих часто используемых терминов при внешнем ремонте — сайдинг и облицовка. Хотя большинство из нас думает, что все, что идет сбоку от дома, называется сайдингом, есть несколько отличий в том, что описывают эти слова, и это больше, чем просто их внешний вид!

В Total Aluminium мы серьезно относимся к предоставлению нашим клиентам лучших решений для облицовки наружной обшивкой. От предлагаемых материалов до выбора цвета и квалифицированной установки — подгонки и отделки — мы ваши местные профессионалы в районах Берлингтона, Оквилла и Гамильтона!

Сайдинг

Сюда обычно входят такие материалы, как винил, алюминий, композиты или другие технические материалы.Как правило, это материалы, которые укладываются панельным методом по вертикали или горизонтали. Сайдинг также наносится непосредственно на стену вашего дома, либо непосредственно на обшивку, либо на изоляцию из пенопласта.

Сайдинг обеспечивает защиту от воды и других элементов благодаря своему материалу и дизайну, за исключением того, что он не имеет никакой дренажной или вентиляционной системы между самим сайдингом и стеной дома. Хотя большинство сайдинговых материалов обладают значительной способностью защищать ваш дом от плесени и влаги, это то, что нужно обсудить с вашим подрядчиком при рассмотрении вариантов.

Облицовка

В отличие от сайдинга, под облицовкой обычно понимаются такие материалы, как дерево, штукатурка, фиброцемент и любые другие материалы, не относящиеся к категории сайдинга или кирпичной кладки.

Самая большая разница между сайдингом и облицовкой заключается в способе их нанесения. В то время как сайдинг устанавливается непосредственно на внешнюю часть дома, облицовка представляет собой несколько слоев материала, отделенных от внешней стены полосами опалубки. Эти полосы помогают отделить облицовку от стены дома, оставляя пространство для выхода влаги и дренажа.Материалы, используемые в облицовке, часто не отталкивают влагу так, как сайдинг, поэтому эта система защиты от дождя является необходимой функцией.

Облицовка

также отличается универсальностью дизайна, чем обычный сайдинг или кладка. Хотя у вас довольно много места, чтобы поиграть с образами в любом из этих двух стилей, облицовка может добавить еще один уровень универсальности тарелке дизайнера. В облицовке можно комбинировать цвета для создания идеального вида, а панели можно устанавливать под любым углом, чтобы максимально увеличить пространство и элементы дизайна вашего дома.

Кладка

Существует также третья классификация материалов для сайдинга — кладка. К каменной кладке относятся такие материалы, как камень и кирпич. Этот стиль экстерьера часто создается так, чтобы он выглядел так, как будто он использовался в качестве строительного материала, но на самом деле он был установлен в качестве облицовки. Это важное различие, которое необходимо учитывать при согласовании плана с вашим строителем.

Каменная кладка — отличное дополнение к традиционным вариантам сайдинга или облицовки и может действительно улучшить стиль, к которому вы стремитесь.Использование кирпичной кладки или камня в качестве акцента наряду с винилом, лепниной или деревом в качестве основы может помочь вам создать внешний вид, который привлечет всеобщее внимание.

Все дело в апелляции

Независимо от того, какой сайдинг вы выберете, обновленный внешний вид обязательно улучшит внешний вид вашего дома. Если вам нужен более традиционный вид с сайдингом или кирпичом, или вы хотите использовать что-то более уникальное или современное, понимание этих терминов поможет вам поговорить со своим подрядчиком о том, что вы имеете в виду.

Разница между сайдингом и облицовкой

Вопреки распространенному мнению, облицовка и сайдинг — технически говоря — не одно и то же (согласно Институту строительных спецификаций). Поскольку оба они составляют внешнюю поверхность или фасад здания, эти два термина часто используются как синонимы. Однако есть явные различия между облицовочными и сайдинговыми досками, когда дело касается монтажа, функций и эстетики. Итак, что это за различия и почему о них важно знать? Разбиваем ниже:

Прямая vs.Непрямое применение : Проще говоря, сайдинг наносится на стену непосредственно , а облицовка — косвенно. Облицовка отделена от внешней обшивки полосами обрешетки, которые создают вентилируемую плоскость дренажа и водостойкий барьер (WRB). Сайдинг, однако, можно прибивать непосредственно к обшивке или к изоляционной пенокартону. Пространство, намеренно оставленное между облицовочным материалом и WRB, позволяет устанавливать облицовку как часть системы защиты от дождя. Вы спросите, что это? В следующем разделе мы рассмотрим важность и науку, лежащую в основе системы дождевых экранов.

Использование в системах защиты от дождя : Внешняя обшивка, WRB, вентилируемая дренажная плоскость и облицовка вместе образуют так называемую систему защиты от дождя. Дополнительное воздушное пространство между облицовкой и стеной образует канал, способствующий вентиляции и дренажу. Верхняя вентиляция позволяет водяному пару, эксфильтрату и теплу выходить вверх за счет конвекции, а нижняя вентиляция позволяет воде и конденсату выходить вниз под действием силы тяжести. В то время как сайдинг также обеспечивает некоторую защиту от проникновения воды, только облицовка предлагает специальное пространство для отвода захваченной влаги, помогая предотвратить гниение, плесень и другие повреждения от влаги.

Долговечность : На первый взгляд может показаться, что облицовочные и сайдинговые доски выглядят одинаково. При дальнейшем осмотре вы заметите разницу между двумя строительными материалами. Средняя толщина облицовочной доски составляет около 0,9 дюйма, в то время как сайдинговые доски могут быть всего 0,04 дюйма. Поскольку облицовочные плиты значительно толще, чем сайдинговые, они являются популярным выбором для зданий, которым требуется прочный внешний вид для защиты от атмосферных воздействий дождя, солнца и ветра.

Универсальность дизайна : Когда облицовочные плиты накладываются на внешнюю часть здания, они немного выступают больше, чем сайдинговые, из-за их толщины и вентилируемой дренажной плоскости. Доски сайдинга могут слегка перекрываться из-за их более тонкого профиля и непосредственного нанесения. Облицовочные плиты также можно ориентировать по-разному, и они часто используются в многомерных конструкциях. Строительные дизайнеры могут не только смешивать и сочетать цвета, они также могут ориентироваться по вертикали, горизонтали, диагонали и использовать вентилируемое пространство дренажной плоскости для управления глубиной фасада.

В то время как облицовочные плиты предлагают профессионалам-строителям больше возможностей для создания уникальных фасадов и дизайнерских концепций, они также являются востребованным материалом для соответствия минималистскому духу. Например, упрощенный процесс установки облицовочных плит Fortress® позволяет легко добиться однородного, чистого внешнего вида без специального оборудования. Они также представлены в различных дополнительных оттенках земли, которые сохраняются на протяжении всего срока службы продукта. Для сохранения яркого внешнего вида не требуется выцветание или окрашивание.

Хотите узнать больше о новых древесно-эмулирующих ПВХ и композитных облицовочных плитах Fortress для вашего следующего проекта? Зайдите на fortressbp.com/cladding, чтобы найти вдохновение в дизайне!

тенденций в наружной облицовке | Professional Builder

Согласно синопсису образовательной сессии на Международной выставке строителей 2021 (IBSx), сегодняшние покупатели жилья жаждут постоянства и аутентичности, и, возможно, особенно это касается внешней отделки.Вопрос в том, какие материалы воплощают эти качества? Мы обратились к спикерам с этой сессии, а также к нескольким другим экспертам и наблюдателям за тенденциями, чтобы поразмышлять о популярных облицовочных материалах и о том, как COVID-19, изменение климата и новое поколение покупателей жилья определяют, что движет этим спросом.

Кирпич по-прежнему является предпочтительной внешней облицовкой

Как показано в недавнем отчете Home Innovation Research Labs, кирпич, как ведущий материал для внешней облицовки, удовлетворяет все аспекты стремления покупателей жилья к постоянству и аутентичности.Эд Хадсон, директор по исследованию рынка Home Innovation, указывает на твердую трехлетнюю тенденцию роста производства кирпича, утверждая, что этот материал поддерживает восприятие респондентами «красоты, качества и безопасности».

Но, как отмечает Джон Гиллиамс, AIA, партнер и директор по дизайну в KGA Studio Architects из Луисвилля, штат Колорадо, меньше может быть больше, когда дело доходит до кирпича: «Просто потому, что у вас есть материалы, и у вас есть доступ к ним. не должно означать, что вы используете их повсюду ». Вместо этого Гиллиамс предлагает использовать кирпич в основании дома, чтобы заземлить возвышение, или как способ обозначить элементы входа и создать ощущение прибытия.


СВЯЗАННЫЕ

Trendspotters Роуз Куинт, помощник вице-президента по исследованиям в Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), и Дональд Рутрофф, AIA, директор Dahlin Group Architecture | Planning из Плезантона, штат Калифорния, сообщает, что использование окрашенного и более светлого кирпича может вызвать визуальный интерес в сложных монохромных схемах и добавить сильную текстуру в эстетику современного промышленного фермерского дома, которая продолжает оставаться популярной.

Использование нескольких материалов для внешней облицовки — в данном случае фиброцементных «блочных» панелей и сайдинга под дерево с каменным шпоном, который имеет оба оттенка, — отражает последние тенденции к созданию большего визуального интереса.| Фото: любезно предоставлено Nichiha

Чтобы обеспечить прекрасный конечный результат, Крис Донателли, президент Donatelli Builders, в Даунерс-Гроув, штат Иллинойс, отмечает, что кирпич требует правильной укладки и внимания к деталям. Он полагается на MortarNet для сбора помета строительного раствора и использует дренажные отверстия, чтобы гарантировать, что случайная влага, попадающая за материал, может уйти.

В некоторых частях страны понятие безопасности при выборе материалов для внешней облицовки вполне реально — и указывает на те материалы, которые могут лучше противостоять природным силам.«Кирпич всегда был частью народного языка на Западе, и он по своей природе огнестойкий», — говорит архитектор Андреа Мортон, AIA, из aMorton Design, которая недавно переехала в Голден, штат Колорадо, и пережила свой первый сезон лесных пожаров.

Мортон с нетерпением ожидает развития противопожарных норм и разговоров о соблюдении требований пожарной безопасности по мере того, как жилье постепенно перемещается в пригороды и дикие районы, и она подчеркивает, что строителям необходимо найти способ строить безопасные и доступные дома в этих более уязвимых районах.«Люди делают вторые дома в лесу или в горах своим основным местом жительства», — отмечает она; волновой эффект пандемии коронавируса.

Фиброцементная облицовка прошла долгий путь в своем составе (например, использование летучей золы), а также в стилях и профилях, доступных сейчас, от шипа до никелевого зазора и вертикального, которые часто используются в комбинации. | Фото: любезно предоставлено Boral Building Products

Смешивание материалов для экстерьера дома

В то время как появляется все больше свидетельств популярности монохромных и строгих индустриальных образов, большинство покупателей дома ищут внешнюю эстетику, которая склоняется к тщательно подобранной смешанной палитре, — говорит Томас Девайн, AIA, старший партнер Housing Design Matters, в Клируотере, штат Флорида. .Подлинность достигается благодаря хорошей архитектуре, отличным деталям и продуманному подходу к материалам, которые соответствуют местному языку.

Гиллиамс подчеркивает важность использования материалов для направления взгляда и создания иерархии, которая помогает возвышению рассказывать историю. Например, вы можете использовать цвет и текстуру, чтобы разбить массу, включив лепнину, кладку и открытую древесину с сайдингом в цветовую палитру, которая создает теплый аутентичный вид. По его словам, для достижения наилучших результатов используйте камень только в умеренных количествах: «Кладка — дорогое удовольствие; вам не обязательно использовать его много.Камень на фундаменте фермерского дома на рынке в Колорадо указывает на местный язык ».

Как выделить квадратную коробку? «Плавающая» крыша в виде крыла чайки с деревянным низом живота помогает, а узкий обшивной вагонкой и контрастной отделкой закрепляют дом. | Фото: любезно предоставлено Nichiha

Бен Друри, бренд-менеджер Boral Building Products, также отмечает, что многотекстурные фасады по-прежнему пользуются большим спросом для экстерьера домов. Чтобы придать бордюрам привлекательность и выделить похожие дома на улице, он предлагает смешать несколько типов облицовки, профилей и цветов, например, каменный сайдинг на полпути к стене, с виниловым или поли ясеневым сайдингом сверху, а также добавить черепицу или вертикальные акценты на фронтонах. и выемки.

Архитекторы и строители часто обращаются к фиброцементному композитному сайдингу для создания палитры из смешанных материалов, поскольку этот материал предлагает универсальность по цвету, ориентации и размеру панели. «С сайдингом из цементно-волокнистого картона мы можем сделать вертикальный или горизонтальный сайдинг или панели для более современного вида», — говорит архитектор Натан Кипнис, FAIA, из Kipnis Architecture + Planning, в Эванстоне, штат Иллинойс. Он также чрезвычайно прочен при правильной установке: «Установка Обшивка полос требует долларов и труда, — признает Кипнис, — но это делает путь сайдинга более долговечным.”

Палитры на натуральной основе для наружной облицовки

Штукатурка — это один из способов максимизировать цвет, и ожидается, что максимализм — праздник большего количества цвета, текстуры и стилей — будет процветать, когда мы выйдем из пандемии. «Мы увидим цвет по-разному», — прогнозирует Сьюзан Уодден, директор по цветному маркетингу компании Sherwin-Williams. Кроме того, она отмечает, что наблюдается демографический сдвиг в сторону увеличения числа миллениалов, покупающих дома, и эта группа «жаждет разных цветов и фирменных стилей.”

Но на данный момент общая тенденция отражает необходимость оставаться дома и воссоединяться с природой. «COVID изменил то, как мы смотрим на жилье и как мы взаимодействуем с нашими домами», — говорит Вадден, например, работая из дома, но желая больше находиться на улице, что делает акцент на ландшафте и жизни на открытом воздухе.

В свете коллективного Часа Земли, проводимого человечеством, значение зеленого цвета становится все более важным. «Говоря о природе и природном вдохновении, — говорит Уодден, — на рынке появляются шалфей, вечнозеленые растения и многие оттенки серо-зеленого, а также более теплые земные тона.”

Использование натуральных материалов, таких как вагонка и камень, компенсируется металлической крышей со стоячим фальцем, что обеспечивает контраст и интерес. | Фото: любезно предоставлено Nextcem ICFs

Внешний вид дерева и варианты продукции для экстерьера дома

Земляные тона дополняют палитру, в которой используются натуральные материалы, например, деревянная облицовка. В своих проектах Кипнис использовал окрашенную сосну, ипе и крашенное дерево. Для создания современного вида дерева Донателли отдает предпочтение более темным тонам шоу суги бан, японской техники, которая сохраняет древесину путем обугливания ее огнем.

Ему также нравится долговечность модифицированной древесины Accoya, и, для безупречной установки, он является поклонником системы Grad, продукта компании Wood Haven из Канзаса, в которой для установки предварительно фрезерованных деревянных досок компании используются рельсы и зажимы. что снижает вероятность ошибки во время установки и экономит драгоценное время на стройплощадке. «Чем больше вы можете сделать, чтобы вещи были подготовлены до того, как они попадут в проект, тем меньше вам придется делать с строительных лесов», — отмечает Донателли.«И чем больше ты сможешь сделать, стоя двумя ногами на земле, тем лучше».


Монтаж наружной облицовки стал проще (и безопаснее)

Оказывается, пандемия COVID-19 влияет не только на выбор внешней облицовки, но и на способ ее установки, поскольку внедрение внешних компонентов набирает обороты.

Крис Донателли, президент Donatelli Builders, в Даунерс-Гроув, штат Иллинойс, знает преимущества подготовки компонентов до того, как они попадут на строительную площадку, но также и то, что это никогда не было так актуально, как сейчас, поскольку строители стремятся быстрее и дешевле. , а также более гибкие и предсказуемые методы строительства, позволяющие сэкономить деньги, упростить установку и помочь сохранить физическое расстояние бригад, чтобы свести к минимуму контакт.

Основатель компании UberGreen Spaces & Homes в Луисвилле, штат Кентукки, Сай Сафи продвигает сборные панели со сплошной изоляцией в качестве облицовочного материала с низким уровнем выбросов углерода, который предлагает более быстрый способ выполнения работы. «Во время пандемии нам пришлось измениться», — говорит он. «Мы пытаемся быстрее перейти к тому, что мы делаем с сборными конструкциями … и отправить стеновые панели, готовые к установке в полевых условиях, с уже нанесенной внешней облицовкой».

UberGreen Spaces использует свои знания в области сборных конструкций для более быстрого продвижения проектов на строительной площадке, при этом предлагая строителям варианты облицовки.

В тех случаях, когда дизайн фасада требует использования кирпича или других аутентичных материалов, построенных на месте, таких как дерево или камень, UberGreen может предоставить панели, которые готовы принять эти облицовочные материалы, например, имея полосы опалубки в правильной ориентации. «Строитель может установить на него любой фасад, который ему нравится», — говорит Сафи.

Меган Маццокко — писатель-фрилансер из Чикаго.

Сайдинг 101: что сертифицированный домашний инспектор должен знать об общих облицовочных материалах

Знаете ли вы разницу между вагонкой, доской и обрешеткой? Каков средний срок службы винилового сайдинга? Кедровая дрожь когда-нибудь гниет? Если на то пошло, почему в некоторых домах трясется крыша?

Сайдинг для дома имеет множество различных форм и размеров.Вот небольшая справочная информация, которая поможет прояснить основы.

В чем разница между облицовкой и сайдингом?

В самом чистом смысле слова сайдинг и облицовка означают одно и то же. Оба они относятся к наружным стеновым покрытиям дома. Однако сайдинг чаще используется для дерева, винила, алюминия или инженерных материалов, установленных вертикально или горизонтально. Облицовка, хотя и означает одно и то же, чаще используется при описании кирпича, лепнины, камня или подобных материалов.

Не будет ошибкой сказать, что кирпич и камень — это сайдинг. Точно так же облицовка может относиться к дереву так же легко, как и к штукатурке или кладке.

Чем доска и обрешетка отличается от вагонки?

Доска, планка и облицовка вагонкой — одни из самых старых и традиционных материалов в Америке. Они выглядят совершенно по-разному, но если вы не знакомы с названиями, легко забыть, что есть что. Это действительно просто. Доска и вагонка устанавливаются вертикально, вагонка — горизонтально.

Доска и обрешетка сайдинга состоят из широких досок, стыкующихся по левому и правому краям. Поверх каждого шва крепится длинная полоска дерева, называемая рейкой. Вместе, All About Siding говорит, что эти два компонента составляют доску и доску. С другой стороны, вагонка — это классический горизонтальный сайдинг, в котором каждый более высокий ряд немного перекрывает ряд под ним. Оба стиля доступны из натурального дерева, искусственных материалов, винила и алюминия.

Встряски выглядят деревенскими, поэтому многие домовладельцы отказываются от защиты от атмосферных воздействий и позволяют им выветриваться естественным образом.

Что такое кедровая черепица и черепица?

Шейки и черепица похожи, но немного отличаются. Обычно коктейли имеют неправильный деревенский вид. Битумная черепица более однородна по ширине, длине и толщине. Оба могут быть установлены как сайдинг или кровля, хотя неравномерность сотрясений делает их более склонными к поднятию и утечкам.

При осторожном уходе сайдинг может прослужить много лет. Кедр от природы устойчив к погодным условиям, болезням и насекомым.Некоторые домовладельцы используют кедровую морилку, которая представляет собой тонированное кедровое масло, для обработки древесины, в то время как другие позволяют дереву естественным образом приобретать серебристо-серый цвет.

Каков срок службы винилового сайдинга?

Не зря это один из самых популярных вариантов сайдинга для дома. Винил выглядит однородным, качественные материалы могут имитировать внешний вид дерева и никогда не требуют покраски. Легкая промывка из шланга и периодическая более глубокая очистка — все, что нужно, чтобы винил оставался красивым в течение 15 или более лет.

Согласно This Old House, более ранние виниловые версии, представленные в 50-х годах, могут потребовать замены сейчас. Но новый винил должен прослужить не менее 20 лет и почти не требует ухода, кроме чистки.

Кирпичные и каменные структурные элементы?

Внешний вид обманчив. Хотя кирпичные, каменные и другие кирпичные дома выглядят структурно, чаще всего это не так. По крайней мере, в современном строительстве. Обычно это облицовка, как и любой другой сайдинг. Некоторые облицовочные материалы из кирпича и камня на самом деле представляют собой шпон, который не толще напольной плитки.

Как и другие сайдинги, камень и другие кладочные материалы нуждаются в водонепроницаемом барьере. Они не являются водонепроницаемыми сами по себе, поэтому не могут удерживать воду. В облицовке обычно есть дренажные отверстия, через которые выходит влага.

Сайдинг — это часть привлекательности бордюра, которая заставляет покупателя влюбиться в дом. Но даже шпон — это больше, чем просто декоративный. Первая задача любой облицовки — защитить дом от ударов и непогоды. Некоторые проливают воду, а некоторые помогают воде уйти.Некоторые из них почти не требуют ухода, в то время как другие, например, вагонка из натурального дерева, нуждаются в регулярной герметизации или здоровом слое краски.

За годы работы сертифицированным домашним инспектором вы проинспектируете мили сайдинга. Но нельзя начинать, пока не получишь образование. Зарегистрируйтесь сейчас в школе ICA, и вы сможете получить сертификат всего за несколько недель.

Фиброцементный сайдинг: все, что вам нужно знать

Выбор правильного сайдинга для вашего дома — это тонкий баланс между красивым внешним видом, долговечностью, обслуживанием и доступностью.Из дерева, винила, камня, кирпича или лепнины вы можете получить только два или три из них. Но с фиброцементным сайдингом, эластичной смесью древесной массы и портландцемента, вы получите все четыре.

Зачем нужен сайдинг из волокнистого цемента?

Это единственный тип сайдинга, который сочетает в себе характеристики кирпичной кладки — минимальный уход; защита от гниения, огня и термитов; невосприимчивые к ветру или холоду — они выглядят как окрашенная деревянная обшивка, черепица, даже камень или кирпич. Тем не менее, фиброцемент стоит лишь часть стоимости этих других материалов.Неудивительно, что почти 15 процентов новых домов — и многие телевизионные проекты TOH — одеты из этого материала.

Все это произошло всего за 25 лет с тех пор, как был впервые представлен фиброцемент, который является разновидностью бетонного сайдинга. Теперь архитекторы регулярно определяют сайдинг, потому что он снижает затраты без ущерба для эстетики. Это даже принято для использования в некоторых исторических районах.

Из чего сделан волокнистый цемент?

Брайан Хенн / Time Inc.Цифровые студии

В базовом рецепте всего четыре ингредиента.

  1. Вода: Растворяет древесную массу; активирует и затвердевает цемент.
  2. Древесная масса: Повышает гибкость и упругость.
  3. Летучая зола: Действует как наполнитель. (Некоторые производители вместо него используют кварцевый песок.)
  4. Портландцемент: Связывает ингредиенты. Сделано из известняка, глины и железа.

Сколько стоит фиброцементный сайдинг?

Обшивка, самый распространенный вид сайдинга из фиброцемента, стоит от 70 центов до примерно 5 долларов.25 за квадратный фут не установлено. Битумная черепица продается по цене от 2 до 8 долларов. Цена зависит от отделки, размера и места продажи.

Как долго это длится?

Гарантия на дефекты составляет от 25 лет до ограниченного срока службы. Заводская отделка имеет 15-летнюю гарантию от отслаивания и выцветания.

Сделай сам или найми профессионала?

Из-за своего веса — около 2½ фунтов на квадратный фут, тенденции к растрескиванию при неправильном обращении и наличия специальных инструментов, необходимых для резки и прибивания, установку фиброцемента лучше доверить профессионалам.

Сколько обслуживания?

Как и деревянный сайдинг, опрыскивайте его из садового шланга каждые 6–12 месяцев; Проверяйте заделанные швы каждые несколько лет и не забывайте обрезать фундаментные растения, чтобы сайдинг мог высохнуть.

вещей, которые вам нужно знать

Фото предоставлено Мэттом Томпсоном / Thompson Construction

Отделка

Фиброцементный сайдинг должен быть окрашен или окрашен.Это может быть сделано до его установки — изготовителем или покрасочным цехом, нанятым лесным складом, где вы заказываете сайдинг, — или после того, как он будет установлен. Производители берут около 1 доллара за квадратный фут и предлагают 15-летнюю гарантию, но выбор цвета ограничен, и вы получаете только одно покрытие.

Покрасочные мастерские предоставляют два слоя, 25-летнюю гарантию и сотни оттенков по цене около 2 долларов за квадратный фут, не включая стоимость доставки вашего заказа на лесной склад и обратно. Маляры, работающие на месте, обычно предлагают гарантию на свои работы сроком на один или два года.

Накладка

Для минимального ухода используйте накладку из фиброцемента или ячеистого ПВХ. Обе плиты устойчивы к гниению и имеют стандартную толщину ¾ и 1 дюйм для использования в качестве угловых, фризовых и облицовочных досок. Также доступны короны. Также можно использовать деревянную отделку с фиброцементным сайдингом. На стыке обрезки и сайдинга должен быть зазор 1/8 дюйма, залитый герметиком.

Схема и установка

Макет

Фиброцементные панели стыкуются по краям, что упрощает компоновку.В случае вагонки и черепицы каждый ряд перекрывает следующий не менее чем на 1 дюйма.

Видимая часть — без перекрытия — называется экспозицией. (Обшивка шириной 6 дюймов с перекрытием в 1 дюйм имеет экспозицию 5 дюймов.) Экспозиция должна быть определена до того, как вы сделаете заказ, потому что от нее зависит, какой ширины будет ваш сайдинг, сколько вам понадобится и как это будет посмотрите, как только он установится.

Установка

Убедитесь, что ваш подрядчик использует нержавеющие гвозди из нержавеющей стали, загрунтовал все порезы и заделал швы окрашиваемым герметиком для наружных работ, который останется гибким.

Для уменьшения водопоглощения фиброцемент должен быть установлен на высоте не менее 2 дюймов над ступенями, настилами и крышами и не менее чем на 6 дюймов над уровнем земли. Проверяйте стыки каждые несколько лет и при необходимости повторно затягивайте.

Сколько покупать

Расчет зависит от типа сайдинга. Для панелей просто разделите общую площадь ваших внешних стен, включая окна и двери, которые составляют отходы, на количество квадратных футов в одной части.

Не существует простого уравнения для черепицы, поэтому лучше поручить расчеты своему поставщику. Для вагонки используйте эту формулу, которая определяет, насколько открыта каждая доска.

Фиброцемент в различных климатических условиях

Этот прочный материал превосходит многих своих конкурентов сайдинга в различных климатических условиях.

На западе

В засушливых регионах, подверженных лесным пожарам, особенно на западе США, некоторые страховые компании предлагают скидки на дома, облицованные фиброцементом, потому что он негорючий.На него также не влияет сильное УФ-излучение, типичное для больших высот.

На побережье

Соленый воздух, высокая влажность и яркое солнце — постоянные проблемы на морском побережье, но никак не влияют на этот сайдинг. При правильном расположении гвоздей он также выдержит ветер до 130 миль в час.

Вниз на юг

Термиты и грибы процветают в тепле и влажности юго-востока США, например, в Новом Орлеане, но они не получают питания от фиброцемента.

Вверх на север

В отличие от винила, фиброцемент не становится хрупким в холодную погоду. Он легко выдерживает отрицательные температуры и не трескается из-за циклов замораживания-оттаивания.

Сравнение фиброцемента и другого сайдинга

Фиброцемент в среднем стоит около 1,70 долларов за квадратный фут и практически не поддается разрушению. Источники: SPG Marketing, R. S. Means, National Home Improvement Estimator

Дерево

Ценится традиционалистами, он легкий, легко режется и обрабатывается, но уязвим для гниения, насекомых, огня и расколов.На установку и обслуживание отдельных черепиц уходит много времени. Дорого.

вагонка в среднем составляет 4,70 доллара за квадратный фут; черепица, около 7,50 долл. США

Кирпич и камень

Такой же устойчивый к гниению, насекомым и огню, как фиброцемент, но намного тяжелее и дороже. Для установки требуется опытный каменщик.

Brick в среднем стоит 5,25 доллара за квадратный фут; камень, около $ 9,50

Винил

Не требующий ухода и легкий, он плавится в огне и легко сдувается при сильном ветре.Имеет разные текстуры, но не имитирует деревянный сайдинг, а также фиброцемент.

Доступен как в обшивке, так и в гальке, в среднем около 75 центов за квадратный фут.

Алюминий

Хорошо держит краску, не гниет и не горит, прост в уходе. Вмятины легко и трудно поддаются ремонту.

В среднем вагонка составляет около 3 долларов за квадратный фут.

Штукатурка

Этот толстый материал на основе цемента прочен и огнестойкий, но для его затирки требуются квалифицированные монтажники.

Обычен в теплом климате. В среднем около 2,65 доллара за квадратный фут.

Фиброцементные плиты типов

Эндрю Маккол

вагонка

Продано в: плат

Также известный как сайдинг внахлест, он быстро укладывается и отлично смотрится при окрашивании или окрашивании.

Показано:

A. HardiePlank Select Cedarmill, ширина 6¼ дюймов, цвет Countrylane Red, около 1 доллара.65 за квадратный фут; Джеймс Харди.

B. WeatherBoards гладкая вышитая бисером накладка, ширина 7½ дюймов из плетеной лозы, около 1,60 доллара за квадратный фут; CertainTeed.

C. HardiePlank Select Cedarmill, 8¼ дюйма шириной из верескового мха, около 1,55 доллара за квадратный фут; Джеймс Харди

Отделка

Фото Кена Грэма

Доступен с гладкой, древесной текстурой или шероховатой обработкой поверхности; шириной от 5¼ до 12 дюймов; и с грунтованной или заводской отделкой.

Показано: Клапанные доски подходят для самых разных стилей, от современного до классического, как показывает этот дом на Аляске.

Размеры

Фото любезно предоставлено Лью Оливером, Whole Town Solutions

Большинство обшивок имеют толщину 5/6 дюйма, хотя доступны более древесные 5/8 дюйма. Длина стандартная: 12 футов.

Показано: Обшивка также работает в различных климатических условиях, от холодных северных районов до липкой жары Южной Каролины.

Битумная черепица

Фото Эндрю Маккола

Продается в: Полосы и индивидуальная черепица

Они бывают как отдельные встряски, так и полосы длиной 4, 8 и 12 футов, с текстурой под дерево или с ручным разделением, прямыми и ступенчатыми.

Показано:

A. NichiFrontier, 9 ¼ дюймов на 8 футов из орехового дерева, около 4 долларов.50 за квадратный фут; Ничиха.

B. Полукруглые доски WeatherBoards, 16 дюймов на 4 фута, цвет Coastal Blue, около 3,75 доллара за квадратный фут; CertainTeed.

C. WeatherBoards пятнистая отделка, прямоугольная прямая кромка, 16 дюймов на 4 фута, изумруд, около 7 долларов за квадратный фут; CertainTeed

Отделка

Фото Марка Аткинсона, Otto Design

Выберите покрытие с грунтовкой, заводской окраской или окрашиванием.

Показано: Тепло-коричневый цвет придает фиброцементной черепице вид дерева, но без ухода. ступни; CertainTeed

Фигуры

Фото Марка Аткинсона, Otto Design

Полоски ускоряют время установки.

Показано: Декоративная черепица в виде рыбьей чешуи красиво подчеркивает фронтон.

Камень, кирпич или штукатурка

Фото Эндрю Маккола

Продано в: Панели

Получите цвет и текстуру кладки без необходимости использования каменщика и беспокойства о растрескивании и расслоении в будущем.

Показано:

A. SandStone II в Седоне.

B. QuarryStone в крапчатом коричневом цвете.

C. FieldStone в бронзовом тумане. Все 18 дюймов на 6 футов, около 4 долларов за квадратный фут; Ничиха конец.

Соединения

Фото Марка Аткинсона, Otto Design

Стыки можно закрыть обрезкой или оставить открытыми.

Показано: Гладкие фиброцементные панели с окантовкой по краю — недорогая альтернатива лепнине.

Размеры

Фото Марка Аткинсона, Otto Design

Фиброцемент для отделки каменной кладкой выпускается в виде панелей толщиной 5/6 или 5/8 дюйма и различных размеров от 18 дюймов на 6 футов до 4 на 12 футов.

Показано: Панели, отформованные в виде уложенных друг на друга каменных замков, не пропускают воду и скрывают швы.

Способы индивидуальной настройки сайдинга для вашего дома

Гонт и вагонка

Дома в стиле ремесленников, подобные этому, часто имеют обшивку на первом этаже и черепицу на втором.

Показано: Прямая кромка HardiShingle из Cobblestone и ступенчатая кромка из Monterey Taupe, около 4 долларов за квадратный фут; HardiPlank Select Cedarmill в Монтерей Таупе, около 2,10 доллара за квадратный фут; Джеймс Харди

Черепица декоративная

Фото Мэтта Томпсона, Thompson Construction

Восьмиугольный узор, выделяющий этот фронтон, был получен путем обрезки углов отдельных черепиц с помощью отрезной пилы с алмазным покрытием.

Аналогично показанному, до настройки: NichiShake, грунтованный, около 2,50 долларов за квадратный фут; Ничиха

Доска-и-планка

Фото любезно предоставлено Лью Оливером, Whole Town Solutions

Для создания этого деревенского стиля сайдинга, восходящего к началу 19 века, строители ставят длинные фиброцементные панели на торцы и кладут узкие рейки на вертикальные швы и поперек поля панелей.

Аналогично показанному: Гладкие вертикальные панели и отделка 5/4, оба цвета Woodland Cream, около 4,50 долларов за квадратный фут; Джеймс Харди

Санберст

Фото предоставлено Рэем Хабенихтом, Habenicht Homes

Строитель вылепил лучи этого солнца, сужая 8¼-дюймовые дощечки циркулярной пилой. Полукруглую центральную деталь он вырезал из обрезков с помощью лобзика.

Аналогично показанному: MaxiPlank с текстурой под дерево, грунтованный, 70 центов за квадратный фут; МАКСИТИЛЬ

Ступенчатая черепица

Фото Марка Аткинсона, Otto Designs

Широкая 5-дюймовая экспозиция над узкой 2-дюймовой экспозицией создает поразительный эффект полос.

Аналогично показанному: Гонт Perfection с окрашенной отделкой WeatherBoards из клена, около 6 долларов за квадратный фут; CertainTeed

.

Leave a Comment

Расстояние сэндвич трубы от стены: Расстояние от дымохода до деревянных конструкций нормы

4. Требования по установке и монтажу систем дымоходов, газоходов

4. Требования по установке и монтажу систем дымоходов, газоходов

Монтаж систем дымоходов должен осуществляться квалифицированными работники в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93, СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция, кондиционирование», Правилами производства работ по ремонту печей и дымовых каналов, настоящим руководством и рекомендациями производителя.

Для каждого теплогенерирующего аппарата следует, как правило, устраивать собственный дымовой канал. Допускается к одному дымовому каналу присоединять несколько теплогенерирующих аппаратов. При этом места врезки соединительных патрубков в дымовой канал обязательно должны находиться на разной высоте (не ближе 1 м).

Дымовые каналы выполняются вертикальными без уступов и горизонтальных участков. При необходимости допускается выполнять не более двух отклонений от вертикали на угол не более 30° с относом не более 1 м, чтобы обеспечить удобство и эффективность чистки канала через оголовок. При наличии люков для прочистки в непосредственной близости от изгиба канала допускается увеличивать угол отклонения канала от вертикали до 45°, а относ — до 1,7 м.

В нижней части дымового канала должен находиться карман глубиной 250 мм для сбора уносимых с дымом частиц золы.

Общая высота дымового канала от колосника теплогенерирующего аппарата до устья трубы должна быть, как правило, не менее 5м, что обеспечивает необходимое разрежение и создает тягу. В бесчердачных зданиях при условии обеспечения устойчивой тяги высота дымового канала может быть принята менее 5 м.

Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать:

  • не менее 1200 мм над плоской кровлей;
  • не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом — при расположении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
  • не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
  • не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту — при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м.

Отступ от элементов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю должен составлять:

  • для труб с изоляцией — 130 мм,
  • для труб без изоляции — 300 мм.

Устанавливать одностенные системы дымоходов рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм при использовании утеплённых систем дымоходов или если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.

Места соединения элементов системы дымоходов обязательно должны находиться вне потолочных перекрытий. Конструкции зданий из горючих и трудногорючих материалов, примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания путем выполнения разделок и отступов в соответствии со СНиП 2.04.05-91.

В чердачных помещениях не допускается устройство горизонтальных дымоходных каналов, а также отверстий для чистки дымовых каналов.

В зданиях с кровлями из горючих материалов на дымовых каналах должны быть установлены искроуловители из металлической сетки с отверстиями не более 5×5 мм. Обслуживание и чистка дымовых каналов от сажистых отложений должна выполняться специалистами, имеющими лицензию на данный вид деятельности не реже 2-х раз в год.

При прохождении канала через неотапливаемое помещение или вне здания канал следует выполнять из труб с теплоизоляцией.

Крепление элементов систем дымоходов к строительным конструкциям здания должно осуществляться с помощью кронштейнов или хомутов-кронштейнов.


ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ УСТАНОВКУ ДЫМОХОДА НЕОБХОДИМО СДАТЬ ПО АКТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ.

УСТАНОВКА: установку и монтаж дымохода необходимо проводить с соблюдением требований настоящего руководства, действующих норм и правил пожарной безопасности.

Устанавливать дымоход рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм, если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.

Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену: важные правила

Сэндвич-трубы становятся все более популярными изделиями, использующимися при обустройстве дымоходов. Это объясняется их доступной ценой, длительным сроком эксплуатации, а также привлекательным внешним видом. Большим плюсом считается и возможность самостоятельного монтажа подобного дымохода несмотря на некоторые нюансы. У строителя-любителя весь процесс может занять не более 2-3 дней при условии, что работа производится по уже готовому чертежу.

Правила установки

Следует помнить о нескольких основных моментах, которые нужно соблюдать при монтаже дымохода:

  1. В месте, которое предполагается использовать как канал, не должно быть коммуникаций.
  2. Проемы, выполненные в стене для прохода вертикального трубного устройства, необходимо закрыть защитным кожухом. Оптимальным вариантом является заполнение пространства теплоизоляционным материалом с последующим заштукатуриванием участка.
  3. Элементы крепления для дымохода должны устанавливаться на расстоянии 60 мм друг от друга.
  4. Данная конструкция предполагает применение двухконтурных систем, поскольку они лучше защищены от механических воздействий. В обязательном порядке устанавливается задвижка, с помощью которой регулируется тяга.

Ознакомившись с вышеперечисленными правилами, можно произвести монтаж сэндвич-дымоходов через стену согласно всем установленным нормативам. Выполняющая свои функции конструкция способна обеспечить эффективную и безопасную работу.

«По конденсату» или «по дыму»

Как известно, у сэндвич-трубы одна сторона шире, вторая – чуть уже. Соединение модулей осуществляется за счет разницы в их диаметрах. Поворот широкого конца вверх (см. рисунок) означает сборку «по конденсату», которая предполагает стекание капель жидкости вниз.

Недостаточно плотная герметизация стыков способна привести к просачиванию дыма через микротрещины, что является минусом такого способа. Подобный вид монтажа сэндвич-дымохода через стену используется довольно часто, поскольку здесь необходимо стекание конденсата вниз. Утечка же дыма на улицу в этой ситуации вовсе не критична.

При повороте более узкого края кверху другой элемент надевается на него широкой частью. Подобную сборку называют «по дыму» (см. рисунок). При таком способе монтажа конденсат способен просочиться через плохо обработанный стык. В этом случае дым проходит беспрепятственно. Подобный тип сборки используется, когда труба располагается внутри помещения и выводится через крышу.

Непрезентабельный вид стекающего по цилиндрическому изделию конденсата компенсирует безопасность, которая обеспечивается за счет полного вывода дымовых газов в окружающее пространство. К тому же качественная герметизация всех стыков не позволяет конденсату просочиться.

Для более надежного соединения модулей в сэндвич-системе применяется термостойкий герметик, затем все стягивается хомутом.

Стена из кирпича или бетона

Выведение трубы дымохода через сооружение со стенами, выполненными из кирпича или бетона, – задача несложная, тем более что такие материалы не относятся к горючим веществам. Правильный вывод трубы предполагает следующие этапы работы:

  1. Определяется местоположение отопительного оборудования.
  2. Осуществляется разметка.
  3. Выполняется проверка отсутствия всевозможных коммуникаций, поскольку они могут быть повреждены в процессе работы.
  4. С помощью перфоратора или отбойного молотка делается отверстие. Идеальной конфигурации можно добиться с применением специальной коронки или путем предварительной наметки окружности. В этих же целях можно просверлить дырочки по всему кругу специальным режущим инструментом небольшого диаметра. Однако и квадратные отверстия не исключаются. Затем вынимается материал, заполняющий середину окружности.
  5. Отрезок трубы прокладывается через стену, однако перед этим необходимо проверить внутреннее пространство на предмет отсутствия стыков. Дальнейшее расхождение таковых может послужить причиной попадания дыма внутрь помещения. Справиться с этим будет довольно проблематично.
  6. Специальным термостойким герметиком заделываются щели.
  7. В зависимости от высоты расположения отверстия может потребоваться монтаж специальной подставки. Наличие небольшого расстояния до земли нередко становится поводом для возведения фундамента в качестве опоры. При этом выкапывается яма глубиной 50 см, в которую высыпается и утрамбовывается песок. Изготовленная из арматуры обрешетка укладывается в середину, заливается раствором бетона и оставляется на некоторое время. Вместе с тем бетонируются столбики из металла. Существует еще один способ фиксации конструкции к поверхности стены. При этом из металлического профиля толщиной 25 мм изготавливается каркас. Нижняя часть оборудуется несколькими укосинами. Соприкасаясь со стеной, они придают ей дополнительной жесткости. Крепеж конструкции осуществляется с помощью анкерных болтов или саморезов типа HEX.
  8. На специальной подставке монтируется тройник, снабженный уловителем конденсата.
  9. На следующем этапе осуществляется сборка всего дымохода. Сэндвич-панели соединяются между собой и закрепляются дополнительно хомутом. Сама же труба из нержавейки крепится с помощью сварочных швов.
  10. Фиксация конструкции к стене осуществляется специальными деталями для образования соединений, которые размещаются на расстоянии не более 60 см друг от друга.
  11. Необходимо следить за расположением стыков труб, не допуская их попадания в хомуты, фиксирующие конструкцию к поверхности стены.
  12. Желательно обходить стороной вылет крыши и не пользоваться горизонтальными лежаками на ней во избежание снижения тяги в самом канале.
  13. Расположение верхнего участка трубы вблизи от конька требует вылета с расстоянием более 50 см.
  14. Использование дополнительных растяжек необходимо при размещении цилиндрического изделия вдали от поверхности стены.
  15. Дымоход, изготовленный не из сэндвич-панелей, требует утепления. Для этого используется базальтовая вата, которая впоследствии покрывается слоем фольги.
  16. Специально предназначенный козырек, закрепленный на вершине сооружения, препятствует попаданию осадков внутрь.

При возведении кирпичного дымохода расстояние между конструкцией и стеной сокращается до минимума, тем самым придавая ему большую устойчивость. Это требует правильного расчета наружного и внутреннего параметров. Малейшая погрешность может привести к перегреву стен или другим серьезным последствиям. Нижняя часть конструкции, как правило, оснащается отсеком для сбора конденсата. При соединении кирпичного канала и отопительного устройства используются трубы, изготовленные из нержавейки.

Стена из дерева

Монтаж дымохода через деревянную вертикальную ограждающую конструкцию аналогичен вышеописанному способу, однако требует определенных мер предосторожности:

  1. Диаметр отверстия, сформированного в стенке, рассчитывается так, чтобы расстояние между максимально разогретой центральной трубой и горючим веществом превышало 450 мм.
  2. Для обеспечения безопасности при выводе рекомендуется использовать сэндвич-панели.
  3. Пространство около печной трубы заполняется специальным утеплителем из базальта. Этот материал отличается повышенной термоустойчивостью, выдерживая температуру в 1000 °C.
  4. Конструкцию желательно оснастить шибером, который закрывается в теплое время года или же в период бездействия.
  5. С наружной и внутренней сторон стена покрывается листами из нержавеющей стали.
  6. Крепление трубы должно отстоять от поверхности вертикальной ограждающей конструкции не меньше чем на 10 см, что необходимо в целях пожарной безопасности.
  7. Обязательна установка искрогасителя.

Монтаж дефлектора полностью избавит вас от проблем, связанных с плохой тягой. Подобное оборудование имеет вид специального зонтика, который монтируется на верхушке трубы. В функции дефлектора входит увеличение перепада давления. Некоторые модели способны самостоятельно разворачиваться по ветру и тянуть весь поток дыма в свою сторону.

Такой метод сборки трубы актуален как для бани, так и для гаража. Прежде чем устанавливать дымоход через стену, необходимо тщательно выполнить все расчеты. Кроме того, не стоит экономить на качественных материалах, поскольку от прочности конструкции зависит жизнь ваша и ваших близких.

Достоинства и недостатки вывода трубы через стену

Дымоход, расположенный в горизонтальной плоскости, обладает множеством плюсов и минусов. К положительным моментам относят следующее:

  1. Грамотное исполнение проекта деревянного дома позволяет вписать дымоход в общую его конструкцию.
  2. Экономия пространства в помещении, поскольку наружное расположение канала сохраняет внутренний объем дома.
  3. Простота сборки и установки в отличие от традиционной технологии монтажа через верхнюю конструкцию здания. Вывод трубы через стену исключает нарушение целостности перекрытий между этажами строения и/или его кровлей.

Среди отрицательных моментов отмечают следующее:

  1. Необходимость утепления внешних стенок дымохода.
  2. Наружное расположение канала требует установки под ним горизонтального участка.
  3. По мнению специалистов, внешняя газоотводящая труба имеет небольшой КПД.
  4. Возникновение определенных трудностей при совмещении дизайна конструкции с экстерьером сооружения.

Правила техники безопасности

Вероятность существенного повышения давления в канале предусматривает закрытие мест соединений специально предназначенными муфтами. Стыки на стальных трубах целесообразно заделывать термостойкими герметиками. Полная изоляция дымохода способствует появлению правильной тяги.

Сэндвич-панели, обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками, не исключают вероятности перегревания, а возможно, и воспламенения расположенных возле дымовой трубы материалов. Для предотвращения такой ситуации рекомендуется увеличивать слой теплоизоляции на стыках конструкции.

При соблюдении главных правил безопасности произвести установку дымохода не составит особого труда. Кроме того, необходимо обеспечить качественное обслуживание канала, предусматривающее его регулярную очистку. Это станет своеобразной профилактикой несчастных случаев во время работы печи.

Заключение

Расположение дымохода в несущей стене является наиболее простым и бюджетным вариантом. Отсутствие работ, связанных с нарушением целостности кровли и межэтажных перекрытий, ускоряет процесс установки канала.

Важно правильно подобрать параметры конструкции и качественно соединить все элементы, поскольку даже маленькие недочеты, допущенные во время сборки системы, способны сделать ее функционирование безрезультатным, а в некоторых ситуациях даже опасным.

Похожие статьи:

Защищает ли труба типа «сэндвич» от пожара?

 Защищает ли труба типа «сэндвич» от пожара?

Трубы дымохода, которые проходят через чердак и второй этаж иногда называются «теплыми» или еще «сэндвич». Они и правда, имеют слоеную конструкцию. Внутри труба из нержавеющей стали. Через нее и проходят дымовые газы от печки. Вокруг внутренней трубы — слой изоляции. Он из специального материала на основе базальтовых пород и вермикулита. Эти породы выдерживают высокую температуру. При нагревании слой изоляции не воспламеняется и не выделяет неприятных запахов. НО! Не следует «сэндвич» ставить первым модулем от камина или печи. На выходе из печи температура очень высокая и даже такой негорючий материал как вермикулит может «спекаться», выделять запах.  Из-за изоляции двухконтурная труба и называется «теплой», потому что она не дает металлическим трубам дымохода быстро остывать от наружного воздуха. Поэтому водяные пары, которые присутствуют в дымовых газах, не охлаждаются и не оседают на стенках трубы дымохода вместе с сажей. То есть, уменьшается образование конденсата. Именно для того, чтобы не скапливался конденсат, и служат такие трубы.
Дымоход, имеющий такую слоеную конструкцию, улучшает работу печки. Он быстро прогревается и печка быстрее выходит на нужный режим. У трубы — круглое сечение, которое является лучшей формой для прохождения газов. Нет различных завихрений, как в прямоугольных каналах кирпичных дымоходов. Поэтому лучше тяга.
Существуют нормы, которые определяют минимальные расстояния от трубы дымохода и печки до деревянных легко возгораемых конструкций. Поэтому, если нет возможности их соблюсти, используется дополнительная защита. Например, следует изолировать потолок и стены около печки (изолирующий материал можно закрыть защитными стальными экранами). Если не далеко от трубы «сэндвич» проходят деревянные балки — их тоже необходимо изолировать.

Но и при наличии дополнительной защиты есть соответствующие требования к минимальным расстояниям, которые нарушать нельзя. Себе дороже!

ТРУБЫ ТИПА «СЭНДВИЧ» НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА!

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с информацией по монтажу дымохода.

Монтаж выполнять согласно СНиП 41-01-2003, особенно следует обратить внимание на следующую информацию: «Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов»

 

Установка дымохода сэндвич своими руками

Пожалуй, только электрические котлы не нуждаются в установке дымохода. Все остальные генераторы тепловой энергии, использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо, без системы отвода в атмосферу продуктов сгорания работать не могут. Поэтому, продумывая вопросы организации автономного отопления и подогрева воды, немало внимания придется уделить и конструкции дымохода.

Установка дымохода сэндвич своими руками

Подобная задача в настоящее время имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается своей степенью сложности, трудоёмкости, эффективности работы с конкретным обогревательным прибором. Одним из современных решений, завоевавшим широкую популярность и в промышленном, и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы. А наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одними из значимых ее преимуществ является и то, что вполне возможна установка дымохода сэндвич своими руками, без приглашения дорогостоящих специалистов. Главное – хорошенько разобраться в принципе его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Обо всем остальном уже подумал производитель – монтаж не представляет особой сложности и может быть проведен достаточно быстро.

Основные достоинства сэндвич-дымоходов

Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

  • Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
  • Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
  • В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

  • Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
  • Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
  • На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов.

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Схема строения сэндвич-элемента для дымохода

Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG– в защитной аргоновой газовой среде.

Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

Торец сэндвич-трубы для монтажа дымохода

Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:

  • Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
  • За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
  • Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
  • Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
  • При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.

Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.

Прогоревшая внутренняя труба некачественного дымохода

В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

  • Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
  • АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
  • Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
  • АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
  • К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
  • Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

Если приобретается действительно качественная система сэндвич-дымохода, то в ее технической документации обязательно должны быть отмечены марки используемых сталей. Если таковой нет, и на самих изделиях маркировка не нанесена, то покупка будет сопряжена с определенным риском – вполне можно нарваться на некачественную подделку. Есть еще и «народный» способ проверки нержавейки – она, при наличии легирующих добавок, не удерживает магнит, он проскальзывает по ее поверхности. Если же магнит притягивается и фиксируется на вертикальной поверхности, то приобретать такую «нержавейку» не стоит.

Каков должен быть диаметр внутренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной установки, печи или котла. Существует система расчета площади поперечного сечения, в зависимости от тепловой мощности прибора. Чтобы не вдаваться в сложности формул, можно привести усредненные значения:

тепловая мощность котла или печиМинимальное сечение дымоходаплощадь поперечного сеченияв пересчете на трубу — диаметр
до 3,5 кВт140 × 140 мм19600 мм ²158 мм
от 3,5 до 5,2 кВт140 × 200 мм28000 мм²189 мм
от 5,2 до 7 кВт140 × 270 мм37800 мм²220 мм

Указанные значения являются минимальными и округляются в большую сторону. Но в любом случае, сечение дымохода ни на одном участке не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка котла или печи.

2. Следующий важный параметр – вид и толщина слоя термоизоляции. При выборе преимущество следует отдавать продукции известных брендов, например, PAROC ROB 80 t  или МАТ 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это – базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.

Требуемая толщина утеплителя зависит от типа нагревательной установки (котла или печи) и от средней температуры отводимых продуктов сгорания. Примерные значения приведены в таблице:

тип печи или котласредняя температура отводимых продуктов сгораниятолщина утеплителя сэндвич трубы
Газовые котлы конденсационные6025 мм
Газовые котлы110 — 18025 мм
Дизельные котлы150 — 25025 мм
Газопоршневые и дизель-генераторные установки450 — 60050 мм
Твердотопливные котлы400 — 700от 50 до 100 мм
Дровяные печи и камины300 — 600от 50 до 100 мм

Схемы монтажа сэндвич-дымохода

При выборе варианта размещения дымохода обычно рассматривают две основных схемы: внутреннее установка с проходами через потолочные перекрытия и кровлю, и внешняя, с проходом через стену и монтажом на внешней стороне стены здания.

Базовые схемы размещения сэндвич-дымохода — снаружи и внутри здания

  • При внутреннем размещении дымохода он в меньшей степени повержен внешним воздействиям, практически сводится к нулю образование конденсата. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как есть возможность установить на начальный отрезок трубы (до врезки в сэндвич-конструкцию) бак для подогрева воды, как показано на рисунке или же сетчатую секцию для укладки каменки.

Сетчатый модуль для устройства банной каменки

В любом случае, между котлом (печью) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена промежуточная секция, не имеющая термоизоляционного слоя. Обычно она снабжается заслонкой (шибером) для возможности регулирования отводимого в дымоход тепла, что особо важно для банных печей.

Основные недостатки подобной схемы – достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки трубы через перекрытия и в особенности— через кровлю. Кроме того, такой дымоход «съедает» пространство помещений.

  • При внешнем размещении дымохода вдоль наружной стены работы по монтажу значительно упрощаются – требуется всего лишь один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных площадок и кронштейнов. В помещении остается больше свободного места, минимизируются риски случайного возгорания или отравления угарным газом.

Недостаток – трубы в большей степени подвержены агрессивному воздействию внешней среды, значительно большие масштабы приобретает образование конденсата, что следует учитывать при монтаже. Кроме того, не всем может нравится внешний вид здания с расположенной на стене трубой.

Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода

При приобретении дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или, на крайний случай, консультант салона-магазина, но необходимо разбираться в этом вопросе и самому.

Основные детали и узлы сэндвич-дымохода

Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:

  • 1 – переходной элемент для подключения к патрубку котла или печи.
  • 2 – отвод (колено) на 90 °.
  • 3 – для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора чтобы обеспечить стекание конденсата, этот тройник у многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
  • 4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода.
  • 5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан вниз (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6).
  • Тройник с выходом под углом 45 °  (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора, например, котел и газовую колонку.
  • Отводы под углом 45 ° (8) применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли.
  • В тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги.
  • Все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами (10), которые могут иметь стяжку на болтах или на специальном замке.
  • К стене трубы фиксируются на определённом расстоянии с помощью кронштейнов (11). Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине.
  • Сами магистральные элементы сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
  • 13 – стеновые кронштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции.
  • Для прохода трубы через кровельное покрытие применяется специальный элемент — конусная крыза (16 и 17). Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0° ÷ 15°; 15° ÷ 30°; 30° ÷ 45°). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18).
  • Сверху дымоход заканчивается конусом (20) на который, в зависимости от конструкции, может устанавливать обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).

Что еще нужно учесть при предварительно проектировании системы:

  • Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 метров.
  • Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклонов в 3°, чтобы обеспечивался сток конденсата в направлении от отопительного агрегата.
  • Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением нужного просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
  • Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
  • Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:

Соотношение высоты трубы и конька крыши

— Так, при удаленности трубы от конька на расстояние до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При, больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведённой от вершины конька под углом — 10° к горизонту.

— Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов — 1,2 м

— В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки, или она примыкает к какому-то зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций.

Если высота над уровнем крыши более 1,2 метров, необходима установка растяжек

  • В случае, когда, вне зависимости от крутизны ската и удаленности трубы от конька, высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, обязательно на нее устанавливаются специальные хомуты, к которым крепятся металлические растяжки.
  • Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.
Цены на различные виды дымоходов

Дымоходы

Как производится монтаж сэндвич-труб

Монтаж сэндвич-дымохода всегда начинают вести от отопительного прибора.

  • В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.

Термостойкий герметик, необходимый для монтажа дымохода

  • Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.

  • Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом, чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.

Коробчатый блок для проходки через стену или перекрытие

Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.

Готовый проходной узел, работающий по принципу «сэндвич в сэндвиче»

Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.

Стартовый узел на внешней стене здания

  • На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
  • После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».

Два принципа монтажа: «по дыму» и «по конденсату»

— Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование, снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.

— В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатоприемник. А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сэндвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.

Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.

Установка внутренней трубы «по конденсату»

  • Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы, расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).

Соединительный узел двух элементов дымохода в разрезе

  • Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном  или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
  • Если конструкция получается тяжелой, то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
  • Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.

Специальный хомут с проушинами для крепления растяжек

  • При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.

Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.

  • Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.

Блок с задвижкой-шибером

  • На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.

Стартовая заглушка надежно прикроет слой термоизолятора

  • Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.

Вырезанный проем для прохода трубы через перекрытие

Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой, или же в данном случае допускается керамзит.

Проходной элемент плотно заполняется минватой или керамзитом

Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.

Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.

Очень аккуратно оформленный проход сэндвич-трубы через чердачное помещение

  • При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.

Иногда приходится слегка изменять направление дымохода

  • Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.

Проем для прохода через кровлюСэндвич-труба пропущена через вырезанное окно

  • Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
  • Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши,  или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.

Вариант фиксации трубы по центру кровельного проема

  • Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза, имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.

Металлическая крыза с окапником

  • Верхний край металлической опорной пластины крызы, по возможности, заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.

Эластичная крыза «Master Flash»

Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash»). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п.) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.

Законченный участок сэндвич-дымохода на крыше

Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.

Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену: свойства, тонкости и требования

Из всех типов котельного оборудования, пожалуй, только электрические не нуждаются в устройстве отвода продуктов сгорания топлива – дымоходов. Человек, основываясь на многолетнем опыте строительства, научился отводить дым, применяя различные формы конструкций, которые могут быть выполнены из природного камня, кирпича, листового металла.

Монтаж сэндвич трубы через деревянную стену

Сэндвич труба для дымохода. Почему она?

С недавних пор широкое распространение получили многослойные сэндвич — дымоходы. Их конструкция предельно проста. На трубу, выполненную из нержавеющей стали, наносят теплоизоляционный материал, как правило – это минеральная вата, выполненная из базальта. Ее, в свою очередь, закрывают еще одной трубой, которая может быть выполнена из коррозионно-стойкой стали или оцинкованного листа. На конце труб сделаны замки, которые позволяют выполнять монтаж дымохода из сэндвич труб через стены или кровлю без особых сложностей.

Таким образом, домовладелец, как установить дымоотвод, вполне может собрать отводящую газы систему своими силами, не прибегая к дорогостоящим услугам сторонних специалистов. Но, при этом он должен знать, как правильно уложить дымоотвод и еще некоторые правила, которые в будущем обезопасят его жилище от возгорания по причине неправильной сборки или эксплуатации этой конструкции.

Особенности применения стали

Продукты сгорания топлива имеют высокую насыщенность химически агрессивных веществ. Перепад температур, наличие влаги внутри трубы сэндвич создает предпосылки для активации процессов коррозии. Минимизация процессов коррозии устраняется с помощью использования нержавеющей стали. Но, справедливости надо заметить, что использование этого, достаточно дорогого материала не снимает всех проблем, связанных с использованием металла в конструкциях дымоходов.

Сэндвич из нержавеющей стали гарантирует быстрое охлаждение отходов сгорания, особенно это относится к тем участкам дымохода, расположенным на открытых участках. Падение температуры приводит к уменьшению тяги. Ко всему прочему перепад температур приводит к образованию конденсата. Его наличие на поверхности труб создает условия для образования слоев сажи и роста коррозии.

Использование металла на начальных участках отводящей сэндвичной трубы, особенно вблизи от котла или печи приводит к тому, что труба раскаляется до опасных для окружающих температур. Прикосновение к такой трубе чревато получением ожогов, а строительные конструкции находятся под постоянной угрозой возгорания. То есть, устанавливая сэндвич трубы в бане, необходимо принять меры по устранению этой угрозы.

Применение для создания систем по отводу продуктов горения таких труб, позволило решить большинство из обозначенных выше проблем и позволяет выполнять установка дымохода сэндвич своими руками.

Свойства сэндвич – дымоходов

Среди свойств, присущих дымоходам из сэндвич  панелей можно выделить некоторые, неоспоримые достоинства:

  • малый вес;
  • совместимость со всеми приборами, применяемыми для генерации тепловой энергии;
  • эстетичный внешний вид;
  • высокая стойкость к воздействию коррозии;
  • снижение риска возгорания строительной конструкции;
  • снижение количества сажи, скапливающейся внутри трубы;
  • высокая сборка монтажных работ;
  • возможность выполнять монтаж из сэндвич труб как внутри, так и снаружи строения.

В то же время потребитель должен понимать, что стоимость дымохода из нержавеющей стали превышает цену аналогичной конструкции, выполненной из оцинкованного материала. Еще один недостаток, который может проявить себя при наличии ошибок монтажа или нарушений технологии сборки – это потеря герметичности. Другая причина, по которой дымоход может потерять герметичность – это результат длительной эксплуатации.

Что необходимо для работы по монтажу дымохода

Производители, занятые выпуском труб из нержавеющей стали, комплектуют свою продукцию крепежными изделиями, которые необходимы для их монтажа. Поэтому во время приобретения комплекта целесообразно проверить их наличие.

Установка сэндвич труб может потребовать некоторые дополнительные материалы и инструменты, среди них такие:

  • кронштейн, удерживающий узел перехода через стену;
  • крепеж;
  • хомуты, соответствующие размеру трубы;
  • заглушки;
  • маркер разметочный;
  • герметик с повышенными требованиями по огнестойкости, до 1000 градусов.

Монтаж дымохода – некоторые тонкости

Выполнение работ по монтажу необходимо проводить с учетом некоторых технологических тонкостей. Например, схема окончательного монтажа сэндвич дымохода должна учитывать, то, большая часть конструкции должна проходить внутри помещения. Это снизит тепловые потери в отопительный период. В процессе разработки схемы системы отвода газов, необходимо учитывать то, что горизонтальные участки не должны превышать одного метра в длину.

Кроме того, существуют таблицы подбора, на основании которых можно подобрать диаметр трубопровода.

Таблица 1.

Тепловая мощность котла или печиМинимальное сечение дымоходаДиаметр трубы
до 3,5 кВт140 × 140 мм158 мм
от 3,5 до 5,2 кВт140 × 200 мм189 мм
от 5,2 до 7 кВт140 × 270 мм220 мм

Кстати, при самостоятельном расчете необходимо учитывать и то, что толщина тепловой изоляции напрямую связана с мощность котельного или печного оборудования. Так, для котла мощность в 0,6 кВт, необходима изоляция толщиной в 25 мм. Чем выше мощность, тем выше мощность, тем тепловая изоляция должна быть толще.

Данные о применяемости труб, должны быть указаны в инструкции по руководству или эксплуатации.

Еще одна задача, которую необходимо решить при составлении схемы – это обеспечение пожарной безопасности, то есть трубы не должны сопрягаться с другими инженерными коммуникациями, особенно это касается газовых коммуникаций. Ко всему прочему, необходимо разместить участки дымохода на определенном расстоянии от деревянных конструкций. Для фиксации конструкции необходимо использовать стальные кронштейны специальной формы. Минимальный шаг установки крепежа для монтажа трубопровода должен быть не менее 1 метра.

При проектировании конструкции необходимо обустроить ревизионную дверцу, через которую будет выполняться осмотр и чистка конструкции от сажи.

Монтаж этой конструкции должен быть совершен без недочетов. Чаще всего ошибки и брак в монтаже трубопровода совершают по причинам:

  • ошибок в расчетах и монтажной схеме;
  • несоблюдение технологической дисциплины.
  • применение низкопробных материалов, инструмента, крепежа.

Цена вопроса

Никто не будет спорить с тем, что монтаж сэндвич дымохода своими руками позволяет снизить расходы на обустройства дома. Но и, тем не менее лучше эту работу доверить профессионалам.

Несмотря на внешнюю простоту монтажа, необходимо знать что цена, напрямую зависит от способа выполнения работ. Он может быть выполнен «по дыму» или «по конденсату». При выборе первого способа необходимо будет использовать тройники, через которые будет отводиться конденсат. При втором варианте сборки и монтажа, дополнительных комплектующих не потребуется.

Надо всегда помнить, что установка сэндвич дымохода – это процедура очень важна и ответственна. И если все-таки домовладелец решил самостоятельно выполнить сборку и установка дымохода из сэндвич трубы, то он должен осознавать всю меру ответственности за эту деталь.

Вывод через стену

Вывод дымохода через стену выполняют в том случае, если работы выполняют в уже возведенном здании. В этом случае дымоход будет проходить по внешней стене здания и домовладелец должен предусмотреть меры по защите стены от воздействия температуры, исходящей от дымохода.

При сооружении нового дома, дымоходную систему выполняют внутри здания, в этом случае тепловые потери сводятся к минимуму.

Принимая решение об установке трубы через сруб необходимо осознавать, что придется выполнить ее обязательную изоляцию с помощью материалов типа базальтовой ваты, асбеста или кирпича. Эта операция должна быть проведена в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Такой подход позволит минимизировать затраты на ее обслуживание при длительном сроке службы.

С чего надо начинать проход через стену

Приобретение дымохода

Приобретаемая труба для дымохода должна соответствовать схеме, разработанной перед началом монтажа. Длина дымохода, также должна соответствовать расчетным данным. Слишком малая высота будет создавать проблемы с тягой, в помещение, где установлен отопительный прибор постоянно будет попадать копоть, возникающая в процессе сгорания, слишком длинная, наоборот, вызовет ускоренное сгорание топлива, и как следствие будет происходить дополнительный выброс тепла в атмосферу.

Важно! Специалисты отмечают, что длина системы отвода газом должна лежать в пределах от 5 до 10 метров.

В комплект приобретаемого дымохода, не считая штатного крепежа, должны входить колена, тройники и конечно трубы.

Общие условия прохождения через стену

На самом деле, обустройство перехода через стену или через крышу может быть выполнено еще на стадии проектирования. То есть, проектировщик имеет все возможности заложить в документацию узел перехода дымохода сквозь стену. При этом он должен и будет руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП и СП по пожарной безопасности. Таким образом, домовладелец может быть уверенным в том, что этот узел будет полностью безопасным.

Выполняя переход через стену, необходимо учесть, то, что рядом с трубой не должно быть инженерных конструкций, незащищенных от воздействия тепла. Минимальное расстояние до них должно равняться порядка 400 мм. Если нет возможности обеспечить это расстояние, то необходимо принять меры по дополнительной изоляции трубы.

Схема иллюстрирует, как выполнить проход сэндвич трубы через стену

Проход через стену бревенчатой конструкции

Перед тем как проложить дымоход через стену собранную из бревна или бруса необходимо подготовить отверстие. Если здание только строиться, то, непосредственно при сборке венцов сруба, применяя бензо- или электропилу вырезать в уложенном венце кусок бревна или бруса. Его размер должен превышать размер диаметра дымохода.

Если принято решение о прохождении стены с помощью круглого отверстия, то перед тем, как приступить к его изготовлению, имеет смысл просверлить центровое отверстие, его наличие позволит выполнять сверление с помощью корончатых сверл или «балеринки».

Примечание: При обустройстве узла перехода через стену каркасно-щитового дома имеет смысл выполнить предварительное засверливание, и потом выполнить разметку. Отверстие можно получить с использованием «балеринки» или электрического лобзика.

Проход через стену здания, построенного из бревен, выполняют следующими способами:

  • можно использовать телескопический узел, то есть несколько труб выполненных из теплоизоляционного материала и диаметром превышающим дымоход. При этом трубы должны быть вставлены друг в друга;
  • дымоход может быть проведен через стену, без применения дополнительных труб, но пространство между стенами и ним должны быть выложены теплоизоляционным материалов, например базальтовой ватой.

Проход через кирпичную стену

Для обустройства перехода через стену, возведенную из кирпича или блоков, с разными наполнителями. Перед тем как выполнить его проходку, необходимо провести разметку. Для этих целей целесообразно использовать лазерный мерительный инструмент. В этом случае ошибки будут сведены к минимуму. При проделывании отверстия необходимо помнить о том, что такая деформация несущей стены может привести к появлению трещин. Поэтому строители должны предусмотреть меры по предотвращению их образования, например, установить в нее заранее подготовленный каркас, который предотвратит проседание стеновой конструкции.

  • сам монтаж производится в несколько операций:
  • на выход из котла необходимо установить трубу;
  • установить тройник с вмонтированной в него задвижку;
  • после установки тройника, через, заранее подготовленное отверстие провести сэндвич трубу и соединить ее с тройником.

Пространство вокруг трубы необходимо заполнить огнеупорным материалом. На входе и выходе трубы необходимо установить щиты, закрывающие собой переход. Этот щит может быть выполнен в нескольких модификациях, например, он может быть выполнен из листа асбеста и закрепленного к нему сверху листа нержавеющей или оцинкованной стали.

Впоследствии дымоход можно собирать как детский конструктор. После того, как стена пройдена, начинается работа по креплению дымохода  к стене.

Домовладелец,  монтируя дымоотвод из сэндвич труб своими руками, должен понимать, что сборка системы отвода газов – это очень ответственное мероприятие и от него во многом зависит безопасность строительной конструкции и жильцов проживающих в нем.

Потолочно-проходной узел дымохода для бани: короб для потолочной разделки

Содержание


Использование твердого топлива для отопления в частном секторе или дачных хозяйствах существенно повышает вероятность возникновения пожара. Сильно нагревающаяся система для отвода дыма создает угрозу при соприкосновении с горючими материалами во время прохождения через потолок и кровлю или стену. Важнейшим элементом противопожарной системы является использование потолочно-проходного узла (ППУ) дымохода для бани, монтаж которого своими руками должен вестись в строгом соответствии с инструкцией.


Для чего применяется


ППУ предназначен для прохода трубы через стеновые и потолочные перекрытия, представляет собой круглый или квадратный короб с отверстием. Основной задачей является обеспечение защиты деревянных перекрытий от перегрева, так как в процессе эксплуатации температура внешнего контура дымохода увеличивается и нагревает предметы, находящиеся в непосредственной близости.


Такое устройство можно приобрести в специализированных магазинах или собрать своими руками. При выборе готового изделия необходимо учесть диаметр дымохода, а также расположение печи и потолочных перекрытий.


Для теплоизоляции узла прекрасно подойдут базальтовые ватные рулоны с экраном из фольги, которая может эксплуатироваться при высоких температурах.

Проход через деревянное перекрытие


Как правило, наиболее частым материалом при постройке бани является дерево. Поэтому при прохождении дымохода через перекрытие, необходимо использовать проходной узел.



Ниже мы рассмотрим основные варианты проходного короба, исходя из материала самого дымохода.

Использование кирпичных конструкций


Если у вас в бане предусмотрен кирпичный дымоход, то разделка печной трубы на потолке делается из кирпича путем утолщения в местах прохождения. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей.



Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, так как ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара. Поэтому это дело лучше доверить специалистам.

Гипсокартонный короб


Проходной короб можно сделать из жаростойкого гипсокартона. Для этого понадобится подготовить утеплитель из минеральной ваты или асбеста. Такой вариант изготавливается так же, как и в случае с металлическим коробом. Первым делом стоит поставить гипсокартонные стенки, а пространство между ними набивается утеплителем.


Поверх ваты или даже вместо нее можно насыпать керамзит, который забивается во все поры и придает дополнительное утепление.

Короб из металла


Более востребованной альтернативой прохождения деревянных перекрытий стало использование потолочно-проходного узла из нержавеющей стали. Он представляет собой короб из нескольких пластин стали, в одной из стен делается отверстие, исходя из диаметра внешнего контура сэндвича. Пустота между трубой и коробом заполняется теплоизоляционным материалом.


Разделка потолочная для сэндвич-трубы встречается ГОСТовская и обычная. Они отличаются между собой размером отверстия. Согласно ГОСТу, в потолочном перекрытии или в стене необходимо вырезать квадрат размером 1,0 на 1,0м, в который непосредственно будет вставлен ППУ. Однако, этот размер не особо популярен, так как тогда необходимо, чтобы в бане расстояние между лагами было 1,0х1,0м, иначе такой узел вставить очень трудно.


Обычный узел представляет собой квадрат размером 48-50см. Чтобы определиться с размером разделки, необходимо отталкиваться от диаметра сэндвича:

  • если больше 200мм, то правильный размер 1,0х1,0м;
  • если 200 мм – 48-50см.


Важная информация: если дымоход для камина, то размер разделки обязательно должен быть 1,0х1,0м.


При монтаже на коробку наклеивается фольгированная изоляция на все места соприкосновения с деревянными поверхностями.

Требования и нормы


Основное правило пожарной безопасности во время установки ППУ: дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов не должен нагревать их выше 50°C. Более подробно прочитать условия можно в СНиП 41-01-2003.


Эти нормативы невозможно выполнить, если вы используете прямое прохождение трубы через перекрытия без применения защитных конструкций. Поэтому в обязательном порядке нужен проходной потолочный узел для дымохода, обеспечивающий качественную изоляцию.


Даже если ваша труба не соприкасается с деревянными перекрытиями, температуры внешнего контура трубы достаточно, чтобы началось обугливание и постепенное тление, поэтому все участки прохода заделываются изоляцией класса НГ. При приобретении заводской продукции рекомендуется тщательно изучить инструкцию и соответствовать ей при монтаже защитного узла.

Как строится разделка




Потолочная разделка для сэндвич трубы представляет собой короб для прохождения дымохода через потолок или прочее препятствие. Чтобы обезопасить прилегающие материалы от возгорания, важно придерживаться следующих правил:

  • она должна быть не меньше 50 см в ширину;
  • при широком слое штукатурки между дымоотводом и опасными компонентами, участок можно сократить до 35 см.
  • ее высота должна быть больше толщины материала не менее чем на 7 см.

Размер отступки


Представляет собой расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала и защищенной или незащищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.


Составляет от 20 до 50 см. Более толстые стенки в меньшей степени нагревают окружающие предметы, поэтому величину отступа можно сократить.

Наиболее правильными с точки зрения пожаробезопасности материалами являются:

  • кирпич;
  • лист нержавейки с базальтовым картоном;
  • плиты фламма или минерит.


Обратите внимание, что в момент защиты стены негорючими материалами необходимо оставлять зазор 7-10мм между стеной и обшивкой.

Разновидности ППУ


На современном рынке вы можете найти различные проходные короба для дымохода. Наиболее распространены следующие формы:

  • квадратный,
  • круглый.


Такое устройство несложно изготовить самостоятельно, имея навыки работы с простейшими инструментами. Материалом может служить листовая нержавеющая сталь, а в качестве теплоизоляции подойдет базальт или керамзит.

Наша продукция


Если вы решили воспользоваться самодельным проходным узлом, следует строго придерживаться установленных правил для упрощения дальнейшего монтажа и обеспечения всех норм. Ниже в разделе мы расскажем, как установить своими руками.

Ошибки при монтаже ППУ

  • Проходной узел пройден не сэндвичем, а одностенной трубой.
  • Сам короб набивают песком или землей,а не керамзитом или минватой.
  • Потолочная разделка выполнена без короба. Как это выглядит: трубу обматывают мин ватой или замазывают асбестом, и она при этом вплотную прилегает к перекрытиям, что приводит к их постепенному обугливанию и возгоранию.


Для того, чтобы избежать пожара, надо следовать основным правилам монтажа потолочного узла.

Подготовка к монтажным работам


Монтаж может отличаться в зависимости от выбранной конструкции, диаметра трубы и материала, из которого она сделана.



Прежде чем начать установку, необходимо выполнить следующие работы:

  • Выпилить квадрат размером 1,0х1,0 м или 0,5х0,5м в потолке или стене (если стропила близко проходят от планируемой трубы, можно сделать дополнительный короб из дерева, обшить изнутри минеритом. Сам короб закрепить к лагам и уже в него крепить ППУ).
  • Обшить изнутри проход плитами минерита.
  • Подготовить по диаметру отверстие в потолке. Все горючие элементы крыши, находящиеся в непосредственной близости к печному оборудованию, изолируются при помощи негорючих предметов.


Часто деревянные поверхности покрывают специальными составами, препятствующими воспламенению. Однако, никакая термостойкая краска не защитит деревянные перекрытия от возгорания, срок службы такой краски максимум 1 год.

Установка ППУ

Как провести сэндвич-трубу


Важная информация: только за счет сэндвича можно добиться снижения температуры верхнего контура трубы с 450° до 200°. Также сэндвич помогает избежать образование излишнего конденсата.

  • На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр или же натрубный теплообменник. Далее, устанавливается переходник с одностенной на двустенную трубу., потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции. Это позволит уменьшить перегрев труб, идущих от печи, и увеличить их срок службы
  • Стыковать трубы в межэтажных и межчердачных перекрытиях строго запрещено.
  • Через потолок трубу можно проводить только через ППУ. После сборки дымохода свободное пространство между боковыми стенками прохода перекрытия и трубой заполнить жаропрочным и негорючим материалом. Рекомендуется материал на основе базальтовых пород (МПБ, БСТВ).
  • Горизонтальные участки ухудшают тягу, поэтому при возможности их избегаем. Если это осуществить по каким-либо причинам невозможно, то нужно стараться не делать горизонтальных положений длинной более 1 метра.
  • Не следует использовать более трех колен в системе. Превышение этого количества снижает показатели тяги.
  • Следует помнить, что любой материал при нагреве изменяет свои размеры, поэтому в точке выхода не следует жестко фиксировать трубу.



После всех подготовительных работ можно начинать монтаж потолочно-проходного устройства.

Сборка дымоотвода идет от отопительного агрегата – вверх, после чего выводится на чердак, а затем через кровельный пирог.


Если проходной узел проходит в опасной близости от лагов и стропил, необходимо сделать своими руками и установить короб из деревянных брусков, обшитых изнутри пластинами минерита. И уже туда монтируется ППУ.


Если вы приобрели готовый узел, то необходимо следовать инструкции. Фабричные ППУ могут быть различной комплектации: “пустой” или с дополнительной изоляцией. В первом случае необходимо основание узла (лист из нержавейки) изнутри обшить базальтовым картоном, сам ППУ установить в короб, защищенный листами минерита. Расстояние между трубой и жестью оставляем пустым. А вот сам узел необходимо с чердачной стороны засыпать каолиновой ватой на 5-7 см, больше не нужно во избежание перегрева трубы.


Если же вы приобрели ППУ с минеритом от компании Феррум, то данный узел можно монтировать без дополнительно утепленного короба, как в первом варианте. При этом необходимо также заполнить пустоту внутри узла на 5-7 см каолиновой ватой. Такая дополнительная изоляция повышает пожаробезопасность проходного узла.


Узел крепится саморезами или штатным креплением, если вы купили заводской продукт. Фиксация выполняется к перекрытию сверху. Нержавеющая площадка (основа узла) крепятся саморезами после финишной отделки к вагонке.


При установке нужно проследить, чтобы отверстие совпало с трубой, так как наклонять систему запрещается, максимально допустимая погрешность – 1 мм.

Проход через кровлю для круглой формы


На следующем этапе нужно защитить чердачное помещение от влаги, которая попадает в зазор, образовавшийся между кровлей. Удобнее всего воспользоваться для гидроизоляции этого участка специальными покупными изделиями, которые подбирают по габаритам. Подобные проходки имеют различные окраски и подойдут для любой кровли. Они устанавливаются болтами или специальным клеем.



Для лучшей защиты от протекания можно дополнительно купить герметик, которым тщательно обрабатываются все места соединений. Это поможет обеспечить сухость в любых климатических условиях.

Установка ППУ своими руками


Отверстие должно быть больше толщины диаметра канала примерно на 0,5 мм. Это обеспечит удобство вставки. Теплоизоляция набивается вдоль внешней и внутренней стенкой. Расстояние между ними делается в 1-2 см.


Если у вас нет готового комплекта, можно выполнить качественное печное отопление в доме без него. Для этого свободное пространство в потолке заделывается огнеупорной термоизоляцией, поверх которой устанавливаются полосы из стали. На нее устанавливают пластину из жароустойчивых металлов, в которой вырезается подходящее отверстие. Крепится такая пластина болтовым соединением. Удобнее всего ее изготавливать из металла.


При ее монтаже соблюдаем все требования, и выдержать установленные дистанции до пожароопасных предметов. Образовавшиеся пустоты, со стороны второго этажа или чердака следует засыпать керамзитом или другим негорючим утеплителем.

Проход кирпичного дымохода через деревянное перекрытие


Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, где надо соблюсти множество нюансов. Поэтому это дело лучше доверить специалистам. Кроме того, ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара.



Важный момент: простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы кирпичной трубы — использование керамического термостойкого сорта кирпичей.


При постройке конструкций необходимо особым образом их выкладывать в местах прохождения перекрытий. Идеальным вариантом будет разделка печной трубы на потолке. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей. Толщина стенок дымохода при прохождении кровли или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Расстояние до горючих материалов должно быть не менее 25 см.


Возможны два прохода кирпичного дымохода. В первом варианте проходной узел монтируется за счет увеличения толщины кладки, так называемой “распушки”. Второй вариант прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания “распушки” осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен.


Отверстие в потолке закрепляется листом из нержавеющей стали или плитой из минерита. По центру листа вырезается окно, через которое пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм. При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака. Деревянные перекрытия закладываются минеральной ватой, для уменьшения передачи тепла от трубы. Но более надежным способом будет короб из нержавеющей стали, в которую будет проходить кирпичный дымоход, расстояние от трубы до стенок также закладывается минеральной или каолиновой ватой на 5-7 см.

Герметизация стыков


Самым сложным при выведении через крышу считается данный этап. Для этого устанавливается нижний фартук, изготовленный из жести. 


Под него укладывается сделанный из металла «галстук», назначение которого отводить жидкость в водосток. Снаружи вы можете установить декоративный фартук, цель которого создать эстетичный внешний вид.



При использовании гибкого покрытия задача гидроизоляции значительно упрощается. Довольно несложно загнуть такой материал на трубу, предварительно промазанную пропиткой, чтобы создать лучшее прилегание. Соединения стенки и кровли также рекомендуется обработать герметиком.

Видео-совет – узел прохода трубы дымохода через деревянное перекрытие


Из следующего видеоролика вы можете узнать, как правильно проложить конструкцию, не затрачивая при этом лишних усилий.

Монтаж в двухэтажных зданиях


Если вы ведете установку ППУ в двухэтажном здании, придется также заняться обустройством верхнего яруса. Для этого есть определенный набор правил:

  • На расстоянии 1 м после выхода из пола верхнего этажа нужно перейти на одностенную конструкцию, чтобы получить качественный прогрев помещения. Перед выходом на чердак, снова используют сэндвич-трубу.
  • Проход через потолок для трубы дымохода на втором этаже делается по той же схеме, что и предыдущий.

Особенности потолочной разделки для бани


Для обустройства проводки из бани требуется обеспечить не только нужный уровень безопасности, но и тщательно защитить парное помещение от выхода тепла. 



Здесь разделка проводится в три этапа:

  • Подготовка места.
  • Установка защитного короба.
  • Тщательное утепление всех стыков.

Поэтапный монтаж места для отвода дымоходной трубы


Для выбора и правильной организации места выполняем следующие пункты:

  • для подбора нужно воспользоваться строительным отвесом;
  • чтобы сохранить привлекательный дизайн рекомендуется применять декоративную вставку из металлического листа. Этот лист можно закрепить саморезами или гвоздями.

Как делать потолочную разделку для дымохода


Выполнить все запланированные работы значительно проще, если разбить их на небольшие этапы:

  • прорезание проема необходимого размера и при необходимости создание каркаса из бруса;
  • монтаж сэндвич-трубы в месте проводки;
  • установка короба;
  • крепление металлической пластины;
  • теплоизоляция;
  • фиксация.

Порядок установки узла прохода через перекрытие


Сам процесс крепления оберегающего короба обычно не вызывает сложности. Для этого выполняем простую последовательность действий:

  • торцы покрываются термоизоляционным материалом;
  • в проходном коробе для дымохода изолируются все части, соприкасающиеся с элементами перекрытия, а также его низ;
  • аккуратно вводится труба, при этом она не должна плотно прилегать к стенам;
  • закрепляем сборку при помощи саморезов или других крепежей;
  • выполняется изоляция на чердаке, а пустоты наполняются сыпучей массой;
  • при желании можно задекорировать конструкцию.

Подбор материала для теплоизоляции


Существует несколько разновидностей теплоизоляционных материалов для любых случаев. Рассмотрим наиболее популярные из них.


  • Техническая базальтовая вата применяется чаще всего. Получают при расплавлении определенных горных пород. Кроме низкой теплопроводности, она также задерживает влагу и способна выдержать воздействие высоких температур от 700° до 900°.
  • Каолиновая вата производится путем плавления кремниево-оксидных материалов при температуре 1750°. Имеет низкий коэффициент теплопроводности, при высоких температурах не расплавляется, не осыпается. Максимальная температура использования 1100-1250°. Имеет долгий срок эксплуатации и выдерживает много запусков и остываний без утраты своих качеств.
  • Строительная базальтовая вата получается путем плавления слюды. Рабочая температура такой теплоизоляции составляет 400-450°.


Если вы затрудняетесь с выбором, то рекомендуется заказать минеральную вату. Так как такое изделие проверено временем, универсально в применении и широко распространено в продаже.


В этой статье мы рассмотрели, как изготовить проходной узел для дымохода через крышу и прочие плиты. Сделать это под силу любому человеку, имеющему навык обращения с ручным инструментом. Для этого не жалейте времени на ознакомление со всеми нормами и строго соблюдать все пункты, указанные в инструкции.


Если вы не уверены в своих силах или желаете сэкономить время, то вам лучше обратиться за помощью к профессионалу, имеющему большой опыт в данной сфере.

Монтаж дымохода из сэндвич труб для котлов

Собирая и монтируя дымоходы, печные трубы и другие изделия «Вулкан» следует руководствоваться СП7.13130.2013, а так же инструкцией по монтажу дымоходов. На вертикальных участках необходимо устанавливать кронштейны крепления к стене через каждые 10 метров дымохода. Элементы крепления к стене следует устанавливать через каждые 2,5 метра на вертикальных участках и через 1,5 метра на наклонных участках.

Кронштейны и элементы крепления к стене позволяют регулировать зазоры от поверхности дымохода до поверхности стены в пределах пожароопасных расстояний. Тройники рекомендуется использовать для стыковки горизонтальных и наклонных участков с вертикальными. Тройники можно конструктивно дополнять конденсатосборником и ревизией для удаления из дымоходов продуктов сгорания, образующихся при эксплуатации каминов и печей, и отвода конденсата.

При прохождении стен или перекрытий, выполненных из сгораемых материалов необходимо производить противопожарную разделку. Разделки закрываются фланцами с изоляцией. Зонты, конусы и дефлекторы являются окончанием дымохода. Тип окончания дымохода зависит от типа отопительного прибора, вида топлива и розы ветров в месте установки или монтажа дымохода. В случае если труба дымовая превосходит уровень кровли на 1,2 метра, в обязательном порядке следует установить растяжки. Для этого используется хомут под растяжки. Как и любые другие сложные конструкции, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности человека, печные трубы «Вулкан» требуют присутствия компетентных специалистов во время монтажа дымоходов, установки и сервисного обслуживания.

За высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном высоте и большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

  • не менее 500 мм — над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька;
  • не ниже конька кровли — при расположении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька;
  • не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — в случае, если труба дымовая расположена от конька на расстоянии более 3 м.

Для гидроизоляции кровли (в месте пересечения с печной трубой) применяются кровельные элементы, выбор которых зависит от угла наклона кровли. Диаметр печной трубы выбирается в зависимости от типа и мощности отопительного прибора, вида топлива и предполагаемой высоты дымохода. Диаметр дымохода или печной трубы выбирается согласно таблицам и номограмам, составленным по результатам аэродинамических расчетов, а также с учетом рекомендаций производителей отопительных приборов.

Квалифицированные специалисты нашей компании помогут Вам в выборе оптимальной конструкции дымохода и его элементов в зависимости от заданных условий (тип отопления, прибора, высота строения, тип кровли и т.д.), установят дымоход и печные трубы в соответствии со всеми правилами, нормами и требованиями надежности и пожарной безопасности. Возможно как изготовление и монтаж дымоходов стандартного образца, так и изготовление нестандартных элементов дымоходов по Вашему индивидуальному проекту.

Гарантийные обязательства

Завод «Вулкан» гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий (ТУ 5263-001-0151823650-2011) в течение 50 лет, при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения.




Вариант монтажа дымохода по наружной стенеВариант монтажа дымохода внутри помещения
  1. Конус DFH
  2. Хомут под растяжки DHRH
  3. Отвод DOTH 45 гр.
  4. Хомут соединительный DHH
  5. Элемент крепления к стене DHSH
  6. Труба двустенная DTH 1000
  7. Труба двустенная DTH 500
  8. Тройник DTRH 90 гр.
  9. Кронштей крепления к стене DOSH
  10. Конденсатосборник с изоляцией DCHн
  11. Переходник моно-термо PMT
  1. Дефлектор DDH
  2. Хомут под растяжки DHRH
  3. Юбка DUH
  4. Кровельный элемент DKH
  5. Труба двустенная DTH 1000
  6. Хомут соединительный DHH
  7. Фланец FHO
  8. Труба двустенная DTH 500
  9. Кронштейн крепления к стене DOSH
  10. Переходник моно-термо PMT

(PDF) Многослойная труба для магистральных трубопроводов: обеспечение потока и стоимость

3 Copyright © 2016 by ASME

Пробки могут образовываться в трубопроводе

с помощью различных механизмов: пробки на местности, гидродинамические пробки, пробки на стояках

и забивание скребков. Некоторые пробки будут расти по мере движения по трубопроводу

, в то время как другие демпфируют и исчезают

, не дойдя до выхода из трубопровода. Чтобы избежать проблемы с пробками

, рекомендуется использовать ловушку пробок между выпускным трубопроводом

и технологическим оборудованием.

Рисунок 2. Три профиля трубопровода.

Помимо проблемы с пробками, гидрат также является серьезной угрозой для обеспечения потока

. Для данного пластового флюида гидрат осаждает

при определенных комбинациях давления и температуры. Гидраты

представляют собой ледяные твердые кристаллы, обычно образующиеся при высоком давлении

и низкой температуре, когда газ находится в присутствии воды.

Гидраты обычно начинают образовываться при температуре около 20 ℃, в зависимости от обводненности

, температуры и давления в трубопроводе.

осажденных твердых частиц часто уносятся вниз по потоку во взвешенном состоянии в

жидкости; однако в некоторых случаях твердое вещество будет откладываться на стенках

производственного оборудования, что в конечном итоге вызывает закупорку

и закупорку потока. Стратегии управления твердыми частицами включают

, поддержание давления и температуры системы в области

, где твердые частицы нестабильны (термодинамический контроль), или

, контролирующих условия образования твердых частиц, так что отложения

не образуются (кинетический контроль) или позволяя твердым частицам осаждаться, затем

периодически удаляя их (механический контроль).После определения состава газа

можно получить кривую образования гидратов и другие параметры флюида

при различной комбинации давления и температуры

. Для этого использовалось программное обеспечение

PVTsim. Параметры флюида, полученные с помощью

PVTsim, могут быть экспортированы для получения высококачественных входных данных для

симуляторов резервуара, трубопровода и процесса. В этой статье

OLGA анализирует экспортированные данные из PVTsim для дальнейшего моделирования обеспечения потока

.На основе состава газа получается кривая образования гидратов

, как показано на Рисунке 2.

Образование

гидратов происходит на левой стороне кривой, тогда как правая часть кривой

представляет собой область, свободную от гидратов. На основании данных по коллектору указано

, что на месторождении начальная добыча

около 40 кг / с при устьевом давлении 210 бар и средней температуре

100 ° C. Обводненность принята равной

один процент, что означает, что на 100 кг добываемой жидкости приходится 1

кг воды.

Одной из целей анализа обеспечения потока является обеспечение

уверенности в том, что весь экспортный трубопровод работает без образования гидратов.

. В соответствии со свойствами материала и геометрией трубопровода

, профили температуры и давления для всего экспортного трубопровода

для каждого сценария смоделированы и представлены в

Рис. 3, 4 и 5.

Для проверки вероятности образования гидратов , удобно сопоставить кривую образования гидратов

и термодинамическое состояние

для каждого сценария, как показано на рисунке 6.

С учетом условий температуры и давления

сделан вывод из рисунка 4, что сценарий одностенного трубопровода

с форматированием гидрата и два других сценария, оба на правой стороне кривой PT гидрата

, без форматирования гидрата.

Повторный анализ с профилями трубопровода 1500 м и 2500

м, термодинамические состояния давления и температуры

получены и представлены на рисунках 7 и 8.

Из рисунков 6, 7 и 8 следует, что одностенный трубопровод

без изоляции не может применяться в любом предполагаемом случае

; многослойная труба может применяться на большей глубине, чем одностенный трубопровод

; труба в трубе имеет лучшую изоляцию

и может применяться в самых глубоких водах, чем другие

двух вариантов. Для одностенного трубопровода с изоляцией из полипропилена

эквивалентные толщины составляют около 74, 75 и

76 мм, чтобы иметь те же характеристики теплоизоляции, что и многослойные трубопроводы

, применяемые на глубине 1500, 2000 и 2500 м по воде

, соответственно.

Как показано на Рисунке 8, применяемая многослойная труба

не подходит для аспектов обеспечения потока для предполагаемой добычи

на глубине воды 2500 м. Этот вывод верен только в данном случае

; Сэндвич-труба с использованием других составов цемента с лучшими изоляционными свойствами

или более толстым слоем цемента обеспечит лучшие изоляционные свойства

.

Крепление дымохода к стене своими руками. Дымоход от сэндвич-трубы к бане

Одним из важных элементов системы отопления является дымоход.Сейчас многие владельцы загородного дома мечтают о привлекательном внешнем виде своего жилища. Это напрямую касается дымохода. Но не только красота — основополагающий фактор при оформлении дымохода.

В первую очередь дымоход должен обеспечивать эффективный отвод продуктов сгорания и правильную очистку воздуха.

Как сделать хороший дымоход своими руками?

Схема устройства внутреннего дымохода и внешнего сооружения.

Основные требования к выполнению работ
Перед установкой дымохода своими руками необходимо сделать правильный выбор одной из печей.Это очень ответственная работа. Даже самая дешевая шведская печь стоит не менее 70 тысяч рублей. Если есть необходимость отапливать многоэтажные дома и камины, то стоит приобретать недешевые русские печи. Их цена от 100 и более тысяч рублей.

Чтобы построить функциональный и качественный дымоход, нужно правильно составить план отвода продуктов сгорания. При планировке следует учитывать тот факт, что высота и диаметр дымохода напрямую зависит от топки, камина и котла.

Обязательные условия проектирования дымохода:

Установка котла на дымоход.

  1. Трубу, прокладываемую в отапливаемом помещении, изолировать не нужно. Устройство изоляции необходимо за 60 см до перекрытия (называется «сэндвич»).
  2. Строго запрещено прокладывать прокладку через полы, если трубы не изолированы.
  3. Каналы, проходящие через неотапливаемые чердаки, необходимо утеплить.
  4. Высота дымохода должна быть не менее 5 м.
  5. При определении параметров высоты трубы, вентиляционных каналов дома, конька крыши и других элементов следует руководствоваться сохранением их геометрических пропорций.
  6. Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении монтажных работ. При наличии деревянной поверхности их следует обработать материалами, не допускающими процесса горения.

При проектировании дымохода необходимо распределить основные характеристики таким образом, чтобы тяга трубы увеличивалась с увеличением ее высоты.Только так можно добиться эффективного функционирования дымохода. В противном случае система просто «задушит» дым, который должен нормально уходить из трубы дымохода.

Конструкция типовой трубы дымохода из кирпича.

Крепление трубы к стене своими руками производится через каждые 2 м при помощи хомутов. Такую же работу нужно проделать и на угловых участках трубы. Выступающая часть трубы прикрепляется отдельными растяжками.

Труба с теплоизоляцией, называемая «сэндвич», больше всего подходит для изготовления дымохода.Дело в том, что при функционировании данной конструкции происходит процесс удаления продуктов сгорания. Во время этого процесса не образуется конденсат и откладывается большое количество сажи. Этот вид дымохода имеет ряд преимуществ, главными из которых являются его долговечность и простота ухода (точнее, практически его отсутствие).

Дымоходы должны иметь максимально допустимую высоту. Наружная часть конструкций должна соответствовать строительным нормам:

.

  • в случае установки плоской кровли расстояние должно быть не менее 50 см;
  • на расстоянии не менее 50 см, труба должна располагаться по отношению к коньку;
  • , если высота от конька от 1.5 на 3 м, тогда трубу следует установить так высоко, чтобы она не уступала высоте конька;
  • если выход из дымохода превышает 3 м от конька кровли, то он должен быть прямым (в крайнем случае не более 10 °).

Монтаж конструкции
Для создания дымохода для печи своими руками потребуется:

Схема монтажная схема.

  • труба;
  • набор слесарного инструмента;
  • болгарский;
  • ножницы по металлу;
  • уровень;
  • рулетка;
  • хомутов;
  • герметик;
  • скобки;
  • самореза;
  • лист оцинкованный;
  • обогреватель.

Двухконтурная конструкция своими руками устанавливается по принципу «снизу вверх». То есть сначала монтируют отопительные предметы, а потом приступают к установке дымохода. Главное правило, которое следует учитывать при установке — это абсолютно полная защита конструкции от попадания влаги на утеплитель. Для обеспечения такой защиты следует использовать специальный герметик, устойчивый к рабочей температуре около 1000 ºС.

Необходимо соединить все рабочие стыки специальными зажимами.Трубы фиксируются скобами по всей линии их укладки. Уклон горизонтальных участков всей конструкции должен быть менее 1 м. Участки не должны соприкасаться с электропроводкой и газовыми трубами.

Рабочие каналы будущего дымохода следует своими руками разместить вдоль стен или внутренних перегородок здания. Особое внимание следует обратить на то, чтобы стены были построены не из горючих материалов. Но рядом с утепленным зданием можно разместить дымоходы.Только сначала необходимо полностью утеплить эти конструкции (в данном случае трубы).

Уход за дымоходами довольно прост. Для этого нужны только первый и последний день отопительного сезона. Нужно только своими руками проверить герметичность стыков и швов, а также качество тяги в дымоходе. Если есть свободное время, можно также убрать копоть изнутри дымохода.

Наружную часть трубы обычно покрывают оцинкованным железом, а также декорируют своими руками любыми цветами, предпочитаемыми собственниками.

Владельцы загородных домов и дач должны сами позаботиться об обогреве помещения. Любой генератор тепловой энергии, помимо электрокотла, должен быть оборудован системой отвода продуктов сгорания в атмосферу. Поэтому при организации отопления много внимания придется уделить дымоходу.

Сегодня наиболее популярным является практичный, функциональный и эстетичный дымоход в виде многослойной трубы. Его установка своими руками — занятие достаточно простое и вполне безопасное.Только заранее необходимо позаботиться о закупке качественных материалов, и посмотреть видеоинструкцию по монтажу сэндвич-дымохода.

Особенности конструкции сэндвич-труб

Дымоходы в виде многослойных труб изготавливаются по новой технологии. Слой строительный собран из различных материалов . и напоминает обычный бутерброд. Его основа — две трубы разного диаметра, встроенные друг в друга. Между ними помещается теплоизоляционная прокладка из базальтового волокна или минеральной ваты.Такие материалы устойчивы к высоким температурам и не подвержены действию активных химикатов. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.

Unite Двухконтурные трубы могут быть в нескольких вариантах исполнения: фланцевые, байонетные или «мост холода». Дымоходы могут иметь разный диаметр и толщину теплоизоляционного слоя. Тип конструкции зависит от температурного режима окружающей среды, в которой она будет эксплуатироваться, и от ее назначения.

Сэндвич-трубки имеют не только прямую форму. Поскольку у дымоход должен проходить через перекрытия и кровлю . и на своем пути могут встречаться различные элементы здания, конструкция содержит фрагменты в разрезе и дополнительные элементы для их соединения.

В комплект с сэндвич-трубкой входят:

  • тройник;
  • Флюгер

  • — защищает конструкцию от ветра и предотвращает обратную тягу;
  • колено с углом 45 и 90 градусов;
  • конус для свободного обтекания;
  • ревизия для проверки состояния дымохода;
  • защитный грибок.

Если , нагревательная печь работает на газе . тогда флюгер и грибок не используются.

Преимущества и недостатки дымоходов из многослойной трубы

К положительным сторонам дизайна можно отнести:

Помимо всего вышеперечисленного, многослойные трубы имеют привлекательный внешний вид . который будет сохраняться в течение многих лет.

К недостаткам конструкции можно отнести только довольно высокую стоимость и не очень простой монтаж.Но все остальные достоинства подобных недостатков сэндвич-труб окупаются.

Материалы для изготовления сэндвич-труб

Практически все сэндвич-дымоходы, предлагаемые в строительных магазинах, выглядят одинаково. Но так как их производство — это прибыльный бизнес . на рынке есть некачественная продукция. Поэтому при приобретении конструкции необходимо обращать внимание на качество стали, особенно той, из которой изготовлена ​​внутренняя труба.

Качество Продукция должна иметь техническую документацию .в котором обязательно должны быть прописаны используемые для его изготовления сталь.

Проверить нержавеющую сталь на качество можно отечественным способом с магнитом. Если он скользит по его поверхности и не упирается в нее, значит, материал содержит легирующие добавки. Нержавеющую сталь, на поверхности которой закреплен магнит, покупать не стоит.

Монтаж сэндвич-труб своими руками

Установка дымоход должен проходить по всем правилам .только тогда его эксплуатация будет долговечной и безопасной.

Основные правила установки многослойных трубок

По обогрев был эффективен . большая часть дымохода должна находиться внутри помещения. Это уменьшит разницу температур.

Монтаж и установка дымохода из многослойной трубы внутри дома

Установить конструкцию своими руками довольно несложно. Главное, каждую секцию подключать последовательно и правильно.

Монтаж дымохода из сэндвич-трубы своими руками закончен.Теперь можно приступить к маскировке оставшейся неприглядной формы системы. Например, оштукатурить и покрасить потолок.

Как установить сэндвич-трубу снаружи дома?

Монтаж и установка дымохода через стену своими руками производится в том случае, если в силу конструктивных особенностей кровли проделать в ней отверстия невозможно. К тому же такая установка сэкономит внутреннее пространство комнаты.

При установке и эксплуатации сэндвич-трубы запрещается:

  • смонтировать дымоход к агрегатам, работающим на угле;
  • установить оцинкованную конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности;
  • использовать в качестве топлива предметы с лакокрасочными материалами и строительный мусор;
  • размещать секции дымохода вблизи легковоспламеняющихся материалов;
  • используют конструкцию для сушки обуви, одежды и различных предметов домашнего обихода.

Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко своими руками. Вам могут понадобиться только дополнительные инструменты, при необходимости проделайте технические ямы, а также лестницу или кран для работы на крыше. Чтобы ускорить процесс установки на разных уровнях, вы можете найти помощника.

Самый распространенный вариант установки дымохода для каминов и печей — это нержавеющая сэндвич-труба, которая отличается высокими характеристиками, а также простотой монтажа и безопасностью использования.

Что такое сэндвич-трубка?

Многослойная труба в сборе

Самый распространенный вариант труб из нержавеющей стали — многослойная конструкция. Этот вариант является улучшенным типом традиционных труб из листового металла. Свое название продукт получил благодаря трехслойной конструкции:

.

  • внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали, как правило, марки AISI 316, толщиной до 0,7 мм;
  • слой теплоизоляции — базальтовая вата толщиной до 30 мм и плотностью до 125 кг / м3;
  • Наружный слой

  • — нержавеющая сталь толщиной до 0,4 мм, чаще всего используется AISI 304, которая отличается высокой стойкостью к кислой среде.

Назначение внутренней трубы для отвода дыма и газов, поэтому она изготовлена ​​из жаропрочной стали, обеспечивает герметичность и целостность при воздействии высокой температуры, выдерживает нагрев до 900 ° C.

Внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию, благодаря чему в дымоходе практически не образуется конденсат из-за разницы температур внутри трубы и снаружи. Появление конденсата и послужило толчком для развития сэндвич-технологии, ведь раньше было необходимо утеплять дымоходы, монтированные из тонкостенных труб.

Композитные элементы трубной сэндвич

Дымоход

Внешний слой необходим для защиты всей конструкции от воздействия различных погодных факторов, поэтому он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали с высокой устойчивостью к агрессивным средам.

  • установка такой конструкции для дымохода гарантирует отсутствие конденсата;
  • меньше скопления сажи, а значит простота эксплуатации;
  • красивый, эстетичный вид дымохода;
  • пожарная безопасность;
  • простота установки, своими руками, без привлечения специалистов;
  • долгий срок службы.

Элементы сэндвич-трубы

Дымоход — это простой, но многоэлементный процесс, особенно если речь идет о подключении камина или печи с задним или боковым соплом. Только сборка каминов с верхним присоединением дымохода будет иметь более простую конструкцию.

Элементы дымохода сэндвич:

Элементы дымохода сэндвич

Старт-сэндвич необходим для стыковки однослойной трубы с теплоизоляционной. Камин, печь или другая отопительная система соединяется с основным дымоходом одностенной или гофрированной трубой с задвижкой.

Далее, в зависимости от расположения камина в помещении и предполагаемого расположения дымохода, могут использоваться различные элементы: колено, кронштейн, переходники, горизонтальные трубы, вертикальные. Все элементы соединяются зажимами.

Обжимной зажим представляет собой металлическое кольцо, которое затягивается в местах стыка, оно достаточно широкое и обеспечивает надежную фиксацию элементов, предотвращая разгерметизацию в процессе эксплуатации.

Настенный регулируемый кронштейн для крепления дымохода

Чтобы многослойная труба дымохода прилегала к стене и закреплялась, используйте кронштейн.Таким образом осуществляется фиксация, при этом нужно помнить, что кронштейн не следует устанавливать на стыке двух труб, лучше всего монтировать его посередине. Кронштейн одной стороной крепится к стене, а другой хомутом к трубе.

Если высота дымохода больше двух этажей, желательно установить отводную станцию. Он представляет собой квадрат из нержавеющей стали с трубчатыми элементами с двух сторон, установленный внахлест. Важно помнить, что проход трубы через стену или перекрытие не должен совпадать с местом стыковки.

Перед проходом через крышу необходимо установить розетку, поверх нее конический хорват, затем осьминога или фартук, а на нем вертикальную трубу, желательно метровой высоты. Завершающий элемент — голова, ее еще называют шишка, грибок. Если кровля сделана из горючих материалов, необходимо дополнительно установить на трубу искрогаситель, он предотвратит нежелательное возгорание.

Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

Варианты расположения сэндвич-дымоходов

Несмотря на большое количество элементов, собрать сэндвич с дымоходом без привлечения специалистов достаточно просто.Перед началом работ необходимо произвести замер, определить расположение будущих стыков, поворотов, что повлияет на количество дополнительных элементов.

Следующий этап — подготовка технологических отверстий в стене, перекрытии, кровле при установке дымохода. При прохождении через стену необходимо учитывать, что в горизонтальном положении не рекомендуется укладывать дымоход длиной более одного метра. А если возникла такая необходимость, то необходимо разместить трубу под углом, оптимальным будет 45 °.При прохождении через стену дымоход не должен располагаться рядом с незащищенными конструкциями, минимальное расстояние — 380 мм, в противном случае трубу необходимо дополнительно утеплить.

Чтобы установить дымоход своими руками прошло легко и в дальнейшем не было деформаций, следует начинать монтаж под камином или другим отопительным прибором. Не проводить дымоход возле различных инженерных сетей (электропроводка, газопровод).

Существует два типа монтажа многослойных труб из нержавеющей стали:

Монтаж дымохода и конденсата

Если собрать конструкцию своими руками, она предполагается «по дыму», то это обеспечит беспрепятственное выветривание газов и предотвращение их проникновения в помещение.Для выполнения такой сборки каждый последующий элемент конструкции необходимо надеть на предыдущие.

Для того, чтобы собрать дымоход из сэндвич-труб «за конденсатом» своими руками, каждый следующий элемент вставляется в трубу предыдущего. Такой вариант предотвратит проникновение влаги в утеплитель и защитит трубу от коррозии, но если стыки неплотные — дым может проникнуть в комнату.

Специалисты советуют обязательно все горизонтальные части дымохода делать «от дыма», а вертикальные, которые проходят через неотапливаемые помещения на крыше, собирать «на себе» конденсат.»
При самостоятельной сборке дымохода из многослойной трубы можно использовать один из вариантов внешнего вывода

.

Монтаж многослойной трубы

Первый вариант менее предпочтителен, особенно для твердотопливных обогревателей, поскольку будет образовываться большое количество дыма и тяга в горизонтальном положении будет минимальной.

Видео: Монтаж дымоходов через готовую крышу

Ни одно отопительное устройство не может работать без хорошей системы отвода газов. Часто при строительстве дачного дома забывают включить в проект дымоход.В этом случае необходимо проложить его прямо через стену. Многие решают сделать дымоход своими руками. Эта проблема решается несколькими способами. Начиная от классической стандартной кирпичной кладки и строительства основного каркаса дома, включая сложные конструкции из стальных труб или других современных материалов. Все варианты различаются по сложности, материалам, трудозатратам и временным затратам, КПД и теплоемкости, возможностью повышения КПД системы отопления.

Наиболее подходящий вариант конструкции из стальных труб — дымоход-сэндвич.Самостоятельный монтаж, как правило, не вызывает затруднений, если разбираться в устройстве дымохода-сэндвича.

Основные преимущества бутербродов с дымоходами

  1. Металлические трубы — давно зарекомендовавший себя и широко распространенный элемент дымоходов. Это связано с рядом причин.
  2. Трубы имеют круглое сечение, по которым легче газообмен между топкой и окружающей средой. Это важно для организации обтекания воздушных потоков внутри дымохода.
  3. Только трубы позволяют устроить гладкую и ровную поверхность, на которой продукты сгорания не оседают, и даже если они оседают, то это происходит равномерно и легко устраняется очисткой.
  4. Монтаж дымохода своими руками во много раз проще сопоставимых дымоходов из кирпича.

Газы, проходящие через дымовые каналы, являются насыщенными химически агрессивными примесями, поэтому вызывают коррозию металла, которая возникает на фоне колебаний температуры, изменения влажности и других условий.В этом случае срок службы дымохода сокращается в десять раз, поэтому в материал трубы добавляются более стойкие вещества, например нержавеющая сталь. Помимо коррозионных явлений . Есть еще некоторые другие сложности.

  • Высокая проводимость металла за короткое время снижает температуру проходящих по трубам газов, в результате получается, что дымоход-сэндвич с места крепления кронштейна остывает большую часть тепло сохраняется внутри помещения.
  • Как следствие, значительный контраст температур на разных концах трубы провоцирует одновременное линейное расширение тел под действием энергии сгорания топлива, на поверхностях образуется конденсат.
  • Наружная стенка трубы нагревается до температуры, опасной для объектов окружающей среды, поэтому требуется дополнительный теплоизоляционный слой, не пропускающий лишнее тепло.

Решить эти проблемы удалось создателям каминов-бутербродов.

Устройство дымохода сэндвич

Благодаря англичанам, которые любят называть сэндвичем все, что состоит из двух слоев и начинок, дымоход получил такое название. Сэндвич состоит из двух труб разных диаметров (внутренний и внешний металлические контуры). Внутри между ними проложен мощный изоляционный материал, который обычно делают из базальтовых пород.

Дымоход состоит из множества деталей. Во первых естественно трубы .Во-вторых, кронштейн . в-третьих, другие детали: хомуты, переходники, тройники, трубы с ревизией, , обеспечивающие правильную работу конструкции и эффективное использование конструкционных материалов. Кронштейн позволяет комфортно прикрепить дымоход к стене своими руками.

Значение такого устройства в эффективной работе, в частности, при удалении продуктов из печи. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний — от контраста температур. Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высолов на поверхности труб; Тяга, которая должна появиться в воздушных потоках, работает правильно.

Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает улучшенными свойствами против коррозии и выгорания. Внешний контур . как правило, делают его более экономичным, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа.Установщик должен выбирать между ценой и качеством, так как разница между нержавеющей сталью и оцинкованным железом очень велика. Материал внутренней петли следует выбирать, руководствуясь знаниями о его стойкости к термическому контрасту и повышенной влажности, коррозионных свойствах. Наружные трубы должны быть жесткими, поскольку они являются каркасом конструкции.

Подготовка к установке

При установке дымоходов из сэндвич-труб не нужно самостоятельно возводить дополнительный цементный фундамент, как того требует дымоход из кирпича или керамической кладки, т.к. малый вес конструкция приобретает следующее преимущество металлической установки впереди керамики и кирпича.Но не стоит недооценивать стоящую перед вами задачу, ведь скобу нужно не просто закрепить, хотя сделать ее своими руками действительно несложно.

Не забывайте о существовании ряда правил и рекомендаций, которые необходимо понять и продумать на этапе выбора инструментов и материалов. Учтите, что на руку будет умение нарисовать схему проектируемой установки, определив на ней все размеры. Специалисты со стажем, наверняка знающие, как установить сэндвич-дымоход, часто советуют обращать внимание на такие моменты, как пересечение дымохода и поверхности крыши.перекрытие и др.

Иногда на черновом полу монтируется котельная или топочная печь. При таких расчетах необходимо рассчитать толщину всех слоев пола . не забывая об устройстве напольных покрытий, и установить обогреватели на подставки так, чтобы агрегат идеально подходил к выходу для продуктов сгорания.

Дымоход

Монтаж сэндвич-дымохода начинать с выходного конца трубы отопительного оборудования.Первая часть дымохода выглядит как кусок трубы, не покрытый слоями утеплителя. Сначала закрепите кронштейн, а уже на нем патрубок. Если начать монтаж конструкции из одинарной трехслойной трубы, утеплитель расплавится, образуется каменное образование, которое разрушит дымоход. Для этого кронштейн должен быть установлен на высоте , защищающей от перегрева. Результатом неправильного монтажа чаще всего становится неисправность теплогенерирующего оборудования и даже возгорание пожароопасных материалов.

Деталь забивают в розетку, фиксируют, устанавливая скобу, закрывают заглушкой. Затем детали конструкции дымохода соединяются по порядку, скрепляя стыки труб зажимными хомутами.

Если есть вероятность значительного повышения давления в канале, то места соединения, на всякий случай, специальные муфты. Часто при установке стальных труб используют термостойкие герметики, которыми покрывают стыки. Чем лучше утеплен дымоход, тем точнее будет тяга.

Несмотря на прекрасные изоляционные свойства «бутербродов», в трубах при наложении возникает вероятность перегрева и прилегающих к трубам материалов. Чтобы гарантировать определенный уровень пожарной безопасности, рекомендуется увеличить толщину теплоизоляционного слоя на стыках.

Починить дымоход своими руками довольно просто, для этого достаточно разобраться в устройстве и знать основные правила техники безопасности .№ После установки необходимо правильно ухаживать за дымоходом и очищать его, чтобы снизить риск несчастных случаев при эксплуатации печей.

Есть эффективных народных средства для чистки дымохода . Так, в последнее время часто советуют изредка топить печь осиновыми дровами: в результате образуется мощное пламя, сжигающее отложения на поверхности стенок трубы. Не делайте этого часто, следует быть осторожным, потому что это часто провоцирует возгорания.

О, , как правильно установить дымоход из сэндвич-трубы , а также как правильно установить сэндвич-трубу в баню, будет рассказано в этой статье. А в прилагаемом видео подробно объясняется, как установить сэндвич-трубу.

Монтаж сэндвич-трубы для дымохода

Одним из пунктов, по которому дымоходам из сэндвич-труб отдается предпочтение, является простота их монтажа. Учитывая, что монтаж сэндвич-трубы для дымохода несложно выполнить своими силами, цена работ равна нулю.Для начала нужно определиться, какой тип дымохода будет монтироваться. Есть два основных варианта:

  • . вставной дымоход — выход трубы вертикально вверх от потолка и крыши. Через однопетлевый переходник от топки монтируются трубные модули, а далее по туннелю труба выводится на чердак. Затем через мастер-вспышку труба выводится на крышу и венчается металлической заглушкой, предназначенной для защиты трубы от попадания в нее дождевой воды — головки;
  • .протянут через стену — смысл тот же, только здесь труба пойдет к внешней стене здания.

Сначала необходимо проделать квадратное отверстие в стене под туннелем. После прокладки тоннеля для пожарной безопасности вокруг отверстия укладывают асбест и оцинкованное железо. Через туннель выводится труба.

Как собрать дымоход из многослойной трубы

Как известно, собрать дымоход из сэндвич-труб достаточно просто. Выбор метода установки зависит от различных факторов, как практических, так и эстетических.На практике дымоход, протянутый через стену, менее воспламеняется и более удобен. В то же время вытяжной вентилятор более прочен и менее подвержен воздействию внешних факторов, таких как, например, дождевая вода или роса. Внешний дымоход, в свою очередь, может стать приятной «изюминкой» постройки — блестящая труба отлично сочетается с декоративным камнем или похожими на него стеновыми панелями.

Установка включает в себя следующее:

  • . соединение труб;
  • .Герметизация стыков;
  • . проведение труб через потолок, крышу или стену;
  • . крепление трубы.

Сначала мы прикрепляем к самой обычной железной трубе подходящего диаметра, т.к. многослойная трубка не предназначена для полного прилегания к нагревательному элементу из-за ее высокой температуры. После этого можно приступать к установке двухконтурных модулей на исходную одноконтурную трубу. При стыковке сэндвич-труб необходимо использовать термостойкий герметик — это минимизирует риск разгерметизации и ее негативных последствий.

Не путайте термостойкий (черный) герметик с автомобильным (красным) — первый выдерживает гораздо более высокие температуры. Состав наносится на узкий конец тубуса, затем надевается на широкий. Одни мастера рекомендуют использовать герметик для покрытия шва и снаружи, другие — категорически против такого подхода. Разница в том, что если шов снаружи не заделан, то конструкция более ремонтопригодна. Для того чтобы установить дымоход из сэндвич-труб через стену, необходимо предварительно подготовить посадочное место для прохода в стене.

Для этого делаем квадратное отверстие нужного размера, по краям которого пришиваем лист асбеста, который, в свою очередь, накрываем оцинкованным железом. Вставляем туннель и через него выводим первый модуль на внешнюю стену здания. Именно на этом модуле настоятельно рекомендуется установить специальный тройник для сбора конденсированной влаги и последующего ее отвода. На тройник монтируются оставшиеся двухконтурные трубы до достижения необходимой высоты конструкции.

Собранная труба крепится к стене при помощи скоб — хомутов необходимого диаметра с крепежом. Завершите трубу металлической заглушкой, предохраняющей трубу от попадания в нее атмосферных осадков. Процедура удаления трубы вверх через потолок такая же, как и выше, только туннель будет вставлен в потолок. Для проведения трубы через крышу удобно использовать flash master — резиновый или силиконовый герметик, который надежно фиксирует модуль и герметизирует стыки.

Несмотря на то, что силиконовый «мастер» намного более термостойкий, подобное изделие из резины прослужит намного дольше. Высота трубы над уровнем кровли определяется следующим образом:

  • . труба должна быть выше любых пристроек к зданию или надстроек над ним;
  • . если труба расположена менее чем на 1,5 метра от конька, то ее следует делать выше нее на 5 сантиметров, от 1,5 метров до 3 — на одном уровне с коньком, более трех метров — чуть ниже;
  • .Для плоской кровли рекомендуется длина около метра.

Обязательно запомните:

  • . Дымоход собирают от печи, т.е. снизу вверх;
  • . длина всей конструкции не должна быть меньше пяти метров.

Подробный монтаж многослойной трубы для дымохода показан на следующих фото и видео.

Крепление многослойной трубы к стене

Крепление многослойной трубы к стене осуществляется с помощью специальных скоб, которые представляют собой хомут под диаметр трубы, прикрепляемый к нужной поверхности.Обычно сначала крепится кронштейн, а затем в него вставляется труба, но можно и в обратном порядке произвести установку. Крепежные элементы необходимо устанавливать не реже, чем через каждые два метра трубы.

Кронштейны можно сделать и самостоятельно, но лучше покупать готовые. такая установка более удобна и правильна с технической точки зрения. Приобретать крепеж для дымоходов из сэндвич-труб лучше напрямую у производителя. В Москве и по всей России это можно сделать, занимаясь производством всего необходимого для сборки, сборки, монтажа и крепления сэндвич-труб.


Дымоход — один из основных элементов отопления загородного дома. В зависимости от расположения различают внутренние и внешние дымоходы. Монтаж дымохода можно произвести своими руками. Для проведения этой работы никаких специальных знаний не требуется. Наша статья расскажет, как это выполняется.

Общие правила установки дымохода

Монтаж дымохода своими силами хоть и достаточно простой, но при его выполнении нужно знать определенные правила.Рассмотрим эти:

  • Длина дымохода от места его соединения с отопительным оборудованием до выпускного элемента должна быть более 5 метров. В противном случае труба не будет создавать тяги, необходимой для удаления дыма и других вредных для человека элементов, горящих элементов.
  • Переходы труб через стены и другие перекрытия, а также дымоход, расположенный на чердаке здания, должны быть надежно защищены от перегрева, который может спровоцировать возгорание.Для специальных материалов, устойчивых к высоким температурам, например, используются базальтовые маты.

Изолятор дымоходный — мат из базальта

  • Конструкция дымохода должна быть четко спроектирована и спроектирована. Основными показателями являются: сечение трубы и высота дымохода.
  • Для надежности крепят дымоход к стене хомутами, расстояние между которыми зависит от используемого материала. Дымоходы из нержавеющей стали или сэндвич-трубы следует крепить через каждые 1 штуку.5 м, и пристраивается чугунный дымовой канал 0,8-1 м.

  • Все соединения дымоходов в единой системе должны располагаться в зоне видимости человека. Это требуется для проверки герметичности.

Все строительные работы по устройству дымоходов следует производить с учетом норм пожарной безопасности.

Самостоятельный монтаж дымохода

Монтаж дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. В настоящее время их насчитывается:

  • дымоходы кирпичные.Для установки конструкции понадобится надежный фундамент дымохода. Самостоятельно возводить кирпичный дымоход не рекомендуется;
  • дымоходы металлические;
  • канала дымоудаления из сэндвич-труб;
  • керамические дымоходы — монтируются по схеме дымохода, собранные из многослойных труб;
  • Дымоходы полимерные

  • , монтируются так же, как дымоходы из многослойных труб.

Инструменты, необходимые для установки дымохода

Устройство дымохода предполагает пазы для соединения всех элементов в единую систему.Однако для сборки дымохода потребуется:

  • для гладкой резки труб применяется болгарка;
  • сверлить отверстия в стыках труб более удобным сверлом;
  • Отвертка

  • или набор отверток;
  • для вырезания отверстий в проходе труб в перекрытиях применяется лобзик;
  • для последующей заделки отверстий применяют кельму и шпатель;
  • для личной защиты человека, собирающего дымоход, используются очки и перчатки.

Набор необходимого строительного инструмента: 1- болгарка; 2- дрель; 3- отвертка; 4 лобзика; 5- шпатель; 6-шпатель; 7- строительные стекла; 8- перчатки строительные

Не рекомендуется выполнять какие-либо работы без средств индивидуальной защиты.

Монтаж металлических дымоходов

Для монтажа металлического дымохода необходимо:

  1. для подгонки всех составляющих элементов до требуемых размеров;
  2. в нужных местах (стены, крыша и т. Д.), Чтобы проделать отверстия.Если дымоход из нержавеющей стали, диаметр отверстий должен быть в 1,5 раза больше диаметра используемой трубы. Для чугунных дымоходов рекомендуется делать отверстия в 2 раза больше диаметра трубы;

  1. установлен дымоход;
  2. в необходимых местах дымоход крепится к стене или другой твердой поверхности;
  3. установленный дымоход подключен к отопительному прибору;
  4. все необходимые секции дымохода;

  1. В верхней части дымохода установлена ​​насадка, защищающая весь дымоход от попадания дождя и посторонних предметов.

Головка дымохода защищает трубу от атмосферных осадков

Дымоход металлический, установленный с соблюдением всех норм и правил, прослужит долго.

Для улучшения эстетического вида дымоход можно отделать негорючими материалами, например, керамической плиткой или декоративным камнем.

Монтаж дымохода из многослойных труб

При строительстве дымохода из многослойной трубы необходимо выполнить все действия, описанные выше.Нюансы монтажа такого дымохода:

  1. Нет необходимости делать отверстия большого диаметра в плитах. Сэндвич-трубы изготавливаются таким образом, что необходимая изоляция уже предусмотрена конструкцией и остается только защитить поверхность перекрытий от воздействия высоких температур;
  2. при соединении многослойных труб дополнительно наносится строительный клей, придающий стыку дополнительную прочность и герметичность.

Сэндвич-трубы — самый современный строительный материал.Дымоходы, собранные из сэндвич-труб, по своим качествам не уступают металлическим.

Монтаж наружного дымохода

Схема установки наружного дымохода несколько отличается от схемы устройства дымохода, расположенного внутри дома. Для постройки внешнего дымохода потребуется:

  1. в стене проделывается отверстие на расстоянии не менее 50 см от выхода обогревателя;
  2. По всей длине дымохода по наружной стене устанавливаются крепежные элементы

  3. , расстояние между которыми должно быть не менее 1 м;
  4. по правилам пожарной безопасности между внутренней и внешней частью стены устанавливается колено.Примыкание к стенам надежно изолируется от перегрева. Нижняя часть дымохода опирается на установленный кронштейн;

  1. Внутри дома дымоход подключен к отопительному оборудованию;

  1. внешняя часть дымохода в сборе, крепится к стене и переходному колену;
  1. верхняя часть дымохода защищена головкой.

Для наружного дымохода уместнее использовать металлические трубы.

Прежде чем приступить к монтажу дымохода, необходимо подготовить все необходимые компоненты системы и инструменты. Монтаж дымохода выполняется по приведенным выше схемам. Главное — соблюдение норм пожарной безопасности.

В настоящее время дымоход из сэндвич-трубы считается одним из самых популярных и практичных. Его функциональные возможности позволяют применять его в самых разных условиях.

В принципе, если можно было получить качественные материалы от надежных поставщиков, то построить такой дымоход очень просто, причем абсолютно безопасно.У этой конструкции много преимуществ:

  • конденсата нет;
  • минимум сажи;
  • пожарная безопасность;
  • малый вес;
  • красивый внешний вид;
  • простота обслуживания.

Одним из важнейших преимуществ можно назвать возможность прокладки такого дымохода в деревянных постройках, особенно в домашней бане.

Прежде чем мы расскажем, как сделать трубу в бане, следует отметить, что при строительстве дымохода в бане необходимо учитывать определенные требования, которые предъявляются к габаритам конструкции и ее конструкции:

Как выбрать трубу

Перед выбором сэндвич-трубы необходимо знать несколько характерных параметров, которые зависят от используемой системы отопления.

Одним из основных конструктивных параметров является диаметр трубы. Обозначается двумя цифрами — 120/180, где числитель — внутренний диаметр, а знаменатель — внешний размер трубы.

Внутренний диаметр подбирается в соответствии с рабочим диаметром патрубка отвода дыма, установленного на тепловом агрегате. По внутреннему размеру определяется проем для трубы, которая будет проходить через крышу.

Толщина теплоизоляции регулирует выбор диаметра трубы.И их размеры подбираются исходя из совокупности тепловой системы:

  • дровяные печи или газотурбинные установки — 50-600 мм;
  • котла твердотопливные -50-700 мм;
  • дизель-генераторов или газопоршневых агрегатов — 50-500 мм;
  • микротурбинных аппаратов — 50-300 мм;
  • газовых котла — 200 мм;
  • дизельные системы — 200 мм.

Очень важно правильно выбрать длину дымохода. Он должен иметь вертикальную часть длиннее 5 м.Его горизонтальная составляющая намного меньше: всего один метр.

Дымоход должен быть выше конька крыши на 500 мм при расстоянии до 1,5 метра. Сэндвич-трубку длиной 3 метра можно сделать на уровне верхней точки.

Если крыша плоская, то берется минимальное расстояние между высотой крыши и дымоходом, выдерживается 0,5 метра.

Дополнительные характеристики при выборе сэндвич-дымохода:

  1. Стоимость товара.Конечно, многое зависит от платежеспособности покупателя, но все же не стоит покупать самые дешевые товары;
  2. материал сэндвич-трубок;
  3. толщина металла.

Нюансы, требующие особого внимания

Конечно, производитель товара имеет большое значение. К сожалению, на рынке появилось много подделок. Обычному человеку сложно уловить все тонкости, поэтому, чтобы не ошибиться, стоит прислушаться к советам профессионалов:

Монтаж дымохода для печи сауны

Если дымоход проложен через тепловой агрегат, его можно подключить напрямую к системе или теплообменнику.Дымоход можно проложить через стену, можно монтировать выпуск через потолок. На рисунках ниже вы можете ознакомиться с расположением дымоходов.

Для получения максимального эффекта от сжигания топлива от топки отводят обычную металлическую трубу. Сверху монтируется сама сэндвич-труба.

В результате поддерживается максимальная температура за счет мощного теплового излучения, исходящего из трубы. Температура нагрева практически такая же, как в топке.Чтобы смягчить излучение без потери тепла на дымоходе надевается сетка, заполненная камнями. Нагретые камни высушат парилку после того, как топка полностью сгниет.

В некоторых случаях дымоход можно использовать как водонагреватель. Для этого вместо выходящей из топки металлической трубы устанавливается теплообменник.

Монтажная техника

Установить сэндвич-трубку не очень сложно. Эта конструкция имеет максимальную пожарную безопасность, поэтому ее подключение и крепление может произвести человек, никогда не занимавшийся строительством.

Установка должна начинаться снизу , постепенно достигая верха. Все начинается с печки.

Шаг первый

При монтаже многослойного дымохода всегда помните, что один конец трубы делается с зауженным радиусом. Его вставляют в следующий участок трубы. Благодаря такому подключению не происходит скопления сажи, конденсат легко удаляется из трубы дымохода. Чтобы облегчить эту работу, можно установить специальные тройники.

Шаг второй

Для прохождения дымохода через стену его демонтируют и укрепляют, там, где будет вставлен кронштейн для трубы.Затем собирается внешний кронштейн с двумя уголками. Они играют роль полозьев для движения тройника при монтаже многослойной трубы.

Для закрытия стены толщиной 1 см фанера. Сверху прикрывается листом асбеста и фиксируется обычными шурупами.

Затем вся конструкция закрывается оцинкованным листом размером 2х1,20 см. Чтобы освободить дорогу, в листе проделывается квадратное отверстие.

Кронштейн покрыт металлическим лаком для создания поверхности, защищенной от коррозии.Специально для дымохода в переходнике просверливается отверстие.

При строительстве дымохода необходимо делать уступку, то есть зазор между стеной и каналом, по которому удаляются горючие газы.

Монтаж дымохода, проходящего через крышу

Как правильно установить трубу через крышу кровли? Перед установкой такого дымохода берется металлический оцинкованный лист. Его прикладывают изнутри к отверстию, после чего снимают трубу.Затем лист закрепляется на крыше. При необходимости его края можно закрепить под краем кровли.

При плоской крыше сэндвич-труба для бани должна подниматься над ней на высоту более одного метра. Когда высота дефлектора превышает 1,2 метра до крыши, устанавливаются дополнительные удлинители, закрепляемые обжимными хомутами.

Крыша из пожароопасных материалов должна быть защищена от огня. Дымоход оборудован дефлектором с сетчатым искрогасителем.Размер ячейки берется как можно меньшим.

Крепление сэндвич-дымохода

Крепление всех частей дымохода осуществляется хомутами. Крепление тройника осуществляется с помощью опорного кронштейна. Оставшаяся свободная верхняя часть дымохода требует создания защитной сетки. Например, растяжки с углом, равным 120 градусам.

Стыковка многослойных труб производится с помощью обжимных хомутов. Стыковка с дополнительными элементами, переходниками или тройниками осуществляется такими же фиксаторами, однако крепление осуществляется с каждой стороны.

Обратите внимание, что опорный кронштейн необязательно покупать в магазине. Вы можете сделать это сами. Возьмите два металлических уголка, со стороной 30 и 50 мм. Отрезается желаемая длина и проделываются соответствующие отверстия для болтов.

Окончательная установка

Когда сборка закончена, нужно снять защитную пленку. Габаритные размеры сэндвича с дымоходом должны составлять примерно 5-6 метров от изголовья до решетки. Швы и имеющиеся щели закрываются герметиком.

Лучше всего использовать термостойкий герметик. Он специально разработан для дымоходов, выдерживает температуру до 1000 С. Применяется по следующей технологии:

  • Внутренние трубы — внешняя часть закрыта;
  • Наружные трубы — вся внешняя поверхность уплотнена;
  • При переходе от однослойной трубы к двустенной, вся внешняя поверхность герметизируется;
  • Одностенная труба и соответствующий модуль подключаются так же, как и в последней версии.

После проведения герметизации необходимо тщательно проверить наиболее пожароопасные участки , где нагрев будет иметь максимальную температуру.

Чтобы впоследствии было легче чистить дымоход, устанавливается ревизия. Он может быть съемным или иметь открывающуюся дверцу.

Соответствие требованиям пожарной безопасности

Даже при хорошей теплоизоляции внешняя поверхность дымохода может сильно нагреваться. Температура нагрева иногда превышает 300 градусов.Такая температура может легко воспламенить сухое дерево.

Следовательно, строительство и монтаж дымоходов из сэндвич-труб требует неукоснительного соблюдения техники пожарной безопасности:

  1. Не устанавливайте сэндвич рядом с горючими материалами.
  2. Бутерброд должен находиться на расстоянии 25 см от любой горючей поверхности. Если температура нагрева ниже, это расстояние можно уменьшить, но оставить в пределах 10 см.
  3. Лучшая изоляция — воздух. Короб, через который проходит дымоход, не требуется заливать дополнительным керамзитом или затыкать минеральной ватой.
  4. При установке дымохода на крышу, помимо обогрева трубы, необходимо учитывать направление потока горячего воздуха и летящих искр.
  5. Высота трубы над коньком, если крыша сделана из пожароопасного материала, должна быть более одного метра. Обратите внимание, выше конька, а не над самой крышей.

Положительные и отрицательные качества дымоходов

О недостатках дымохода рассказывать много не придется.Так как их очень мало:

  • детали из нержавеющей стали всегда очень дороги;
  • срок службы не превышает 15 лет. Кирпичный дымоход может работать намного дольше;
  • из-за скачка температуры возможно изменение сечения трубы. Это может привести к разгерметизации всей конструкции.

Положительных качеств у таких дымоходов намного больше:

Подведение итогов

В принципе монтаж дымохода можно назвать несложным делом.Для опытного человека такая работа не составит большого труда. Но если есть хоть малейшие сомнения в успешности всего мероприятия, лучше обратиться к профессионалам и у вас будет качественно собранный элемент. Ведь ошибка может стоить очень дорого, дом может просто сгореть.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Теория деформации сдвига при изгибе и продольном изгибе подводных многослойных труб

Давно известно, что прочность и жесткость композитной конструкции можно значительно повысить, поместив материал сердцевины между двумя пластинами жесткости.Такие конструкции называют сэндвич-конструкциями. Сердцевины сэндвич-структур изготавливаются из легких и мягких материалов, поэтому значительно улучшаются общие характеристики конструкции при небольшом дополнительном весе конструкции. Помимо высоких механических характеристик, многослойные конструкции также демонстрируют замечательные термические, пластичные и динамические характеристики, поэтому с 1960-х годов широко используются на рынках аэрокосмической, морской, ветроэнергетической и транспортной отраслей, где высокое отношение жесткости к массе и прочности к массе материалы вызывают большую озабоченность [1].

Из различных областей применения теплоизоляционные трубы, используемые для транспортировки нефти или газа, добываемого в открытом море, являются наиболее экономичными и эффективными многослойными оболочками. Сырая нефть, добываемая в глубоком море, имеет высокую температуру застывания и высокую вязкость, содержит парафин и асфальтены. Это содержимое будет осаждаться внутри труб при температуре ниже точки помутнения, что приведет к гелеобразованию, которое препятствует потоку, вызывая значительное неньютоновское поведение и увеличивая эффективную вязкость [2].Чтобы преодолеть эти проблемы, многослойные трубы, состоящие из внутренней трубы и внешней трубы (обычно стальной) с более легким внутренним слоем между ними (обычно из полимерного материала), называемые теплоизоляционными трубами или системами труба в трубе, принимаются для сохранить тепло и улучшить свойства текучести.

Трубы, проложенные под морским дном, могут претерпеть уникальное структурное разрушение — распространение коробления. Местное изгибание трубы может возникнуть из-за удара падающего предмета или транспортного средства.Если давление забортной воды достаточно велико, изгиб может распространяться по трубе, создавая полное обрушение за счет сплющивания трубы в форму собачьей кости. Проблема, поскольку сорок лет назад, когда Mesloh et al. [3] опубликовали первое экспериментальное наблюдение распространяющегося изгиба в трубе с внешним давлением, которое было тщательно исследовано с использованием различных подходов исследователями со всего мира. В основном эти подходы можно разделить на несколько стратегий: метод плоских деформационных колец (см. [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]), экспериментальное исследование (см. [11], [12], [13], [14], [15]), моделирование методом конечных элементов (см. [16], [17]) и анализ теории трехмерных оболочек (см. [18], [19], [20], [21], [22]).

Вышеупомянутые литературные источники посвящены проблеме распространения коробления и коробления в одностенных трубах, используемых на мелководье. Однако многослойные трубы, проложенные на морском дне в глубоком море, подвергаются очень высокому давлению воды и испытывают те же проблемы со стабильностью, что и одностенные трубы. Арджоманди и Тахери [23] исследовали реакцию устойчивости многослойных труб под внешним давлением. В их анализе многослойные трубы использовались для моделирования теплоизоляционных труб, применяемых в открытом море для транспортировки нефти или газа, и считались находящимися в состоянии плоской деформации.Критические бифуркационные давления и равновесные траектории после продольного изгиба, указывающие на изменение внешнего давления по отношению к овализации многослойных труб, были получены из программного обеспечения ABAQUS с использованием кольцевой модели. На основе анализа критических бифуркационных давлений из анализа ABAQUS было предложено упрощенное практическое уравнение для расчета характеристического порогового давления для многослойных трубопроводов. Ohga et al. В [24], [25] представлен метод нижней границы пониженной жесткости для потери устойчивости многослойных цилиндрических оболочек, нагруженных боковым давлением.Их анализ был основан на энергетических методах и вариационных принципах путем исключения мембранного компонента из общей потенциальной энергии для получения уменьшенной энергии, из которой получена уменьшенная прочность. Kyriakides et al. [26], [27], [28] провели экспериментальные и аналитические исследования распространения выпучивания в системах «труба в трубе». Они обнаружили, что локальное схлопывание внешней трубки приводит к одновременному разрушению внутренней. Впоследствии обрушение распространялось одновременно, разрушая обе трубы.Наименьшее давление, при котором будет распространяться такое изгибание, — это давление распространения изгиба в двух трубных системах. Кардоматей и его сотрудники [29], [30], [31] исследовали изгиб длинных многослойных цилиндрических оболочек под внешним давлением, используя трехмерную упругую модель, цилиндрическую модель оболочки и модель конечных элементов. При их анализе предполагается, что режимы потери устойчивости являются двумерными, то есть без осевой составляющей поля смещения и без осевой зависимости радиальной и кольцевой составляющих смещения.

В предшествующей литературе, касающейся продольного изгиба и продольного изгиба многослойных труб, почти все теоретические анализы основывались на рассмотрении плоской деформации, так что многослойные трубы были упрощены как круглое кольцо, а осевым эффектом в продольном направлении пренебрегли. Тем не менее, значения давления распространения выпучивания, полученные из анализа колец, в значительной степени отклоняются от экспериментальных результатов — более чем на 30% занижение. Недавно один из авторов этой статьи исследовал проблемы продольного изгиба и распространения продольного изгиба одностенных трубопроводов с использованием нелинейной теории оболочек и опубликовал серию исследований, касающихся влияния продольного изгиба, осевого растяжения и начальной кривизны на грузоподъемность [19], [20], [21], [22].Результаты показали, что осевое растяжение играет важную роль в определении длины переходной зоны. Продольный изгиб является причиной недооценки давления распространения изгиба. Они также исследовали влияние начальной кривизны однослойной трубы на ее изгибающую нагрузку [20]. В отличие от предыдущих исследований, в которых трубы рассматривались как неглубокие оболочки, а теория пластин Доннелла использовалась для анализа оболочек, были оценены дополнительные напряжения и соответствующие моменты, вызванные изменением начальной кривизны одностенных труб, и было обнаружено, что игнорирование эффекта начальной кривизны приведет к завышению оценки давления продольного изгиба на 33% [20].

Следуя нашему раннему исследованию влияния начальной кривизны на поведение продольного изгиба одностенной трубы [20], в этой статье представлена ​​теория деформации сдвига для неглубоких многослойных оболочек, подвергающихся деформации вне плоскости. Исследуются изменение окружного радиуса цилиндрической оболочки, вызванное радиальным прогибом, и соответствующие механические свойства. Выведены основные уравнения для неглубоких многослойных оболочек, которые применяются для анализа потери устойчивости подводной теплоизоляционной трубы.Программы MATLAB разработаны для численного расчета многослойных труб с фиксированными концами. Параметрические исследования проводятся, чтобы показать, как разнообразные факторы, включая коэффициент гибкости, отношение радиуса к толщине и отношение толщины сердцевины к лицевому листу, влияют на характеристики продольного изгиба многослойных труб.

Установка под землей из ПВХ — Vinidex Pty Ltd

Установка под землей из ПВХ

Читается вместе с AS / NZS 2032 и AS / NZS 2566.2

Подготовка труб

Перед установкой необходимо проверить каждую трубу и фитинг, чтобы убедиться, что в их отверстии нет посторонних предметов, а на внешней поверхности нет больших царапин или каких-либо других повреждений. Предел допустимого повреждения внешней поверхности вдали от уплотняемых поверхностей:

  • Для напорных труб с толщиной стенки от 10% до максимум 1 мм.
  • Для безнапорных труб, 10% толщины стенки. Для труб многослойной конструкции с максимальной толщиной сплошной оболочки.

Концы труб необходимо проверить, чтобы убедиться, что патрубки и муфты не повреждены. Предел допустимого повреждения уплотнительных поверхностей напорных труб с резиновым кольцом

  • Для напорных труб с резиновым кольцом, 0,5 мм
  • Для труб без давления, ноль при просмотре без увеличения.

Трубы необходимого диаметра и класса должны быть идентифицированы, сопоставлены с соответствующими фитингами и помещены в готовые к установке.

Подготовка траншеи

Труба из ПВХ

может быть повреждена или деформирована, если ее опора на землю, на которой она уложена, не будет максимально равномерной. Дно траншеи следует осмотреть на предмет неровностей и удалить все твердые выступы.

Ширина траншеи

Траншея должна быть максимально узкой, но достаточной, чтобы оставлять место для рабочей зоны и для соединения, уплотнения боковой опоры и осмотра. Он должен быть не менее чем на 200 мм шире наружного диаметра трубы независимо от состояния грунта.

Широкие траншеи

Для глубоких траншей, где может возникнуть значительная нагрузка на грунт, траншея не должна превышать ширину, указанную в таблице ниже, без дальнейшего исследования.

Таблица рекомендованной ширины траншеи
Размер DN Минимум Максимум
(мм) (мм)
100 320 800
125 340 825
150 360 825
200 525 900
225 560 925
250 580 950
300 745 1000
375 825 1200
Нестабильные условия

Если траншея во время или после раскопок имеет тенденцию обрушиваться или проваливаться, она считается нестабильной.Если траншея расположена, например, на улице или в узком проходе, и поэтому нецелесообразно расширять траншею, следует предусмотреть опору для стен траншеи в виде деревянных досок или другой подходящей опоры.

В качестве альтернативы траншею следует расширить до достижения устойчивости. На этом этапе можно выкопать траншею меньшего размера на дне траншеи, чтобы принять трубу. В любом случае не должен превышать максимальную ширину траншеи в верхней части трубы , если не был сделан допуск на повышенную нагрузку.

Глубина траншеи

Рекомендуемая минимальная глубина траншеи определяется нагрузками на трубу, такими как масса засыпного материала, ожидаемые транспортные нагрузки и любые другие накладываемые нагрузки. Глубина траншеи должна быть достаточной, чтобы предотвратить повреждение трубы при воздействии на нее ожидаемых нагрузок.

Минимальное покрытие

Траншеи следует выкопать с учетом указанной глубины залегания, диаметра трубы и минимального рекомендуемого покрытия, перекрытия плюс засыпка над трубами.В таблице ниже приведены рекомендации по минимальному покрытию.

Минимальное покрытие
Условия нагрузки Крышка, H
(мм)
Не подлежит автомобильной загрузке 300
С учетом автомобильной загрузки —
(а) проезжих частей нет;
(б) проезжие части с уплотнением;
(в) проезжая часть без покрытия
450
600
750
Трубы в насыпях или под погрузкой строительной техники 750

Приведенные выше требования к покрытию обеспечат адекватную защиту для всех классов труб.Если необходимо использовать нижние крышки, доступно несколько вариантов.

  1. Используйте высококачественную зернистую засыпку, например щебень из гравия или дорожное основание.
  2. Используйте трубы более высокого класса, чем требуется для нормального давления или других соображений.
  3. Обеспечьте дополнительную конструктивную перемычку, несущую нагрузку на траншею. Временные стальные пластины могут использоваться в случае строительных нагрузок.
Постельные принадлежности

Предпочтительные материалы для подстилки перечислены в AS / NZS 2566.2 следующим образом:

  1. Подходящий песок, без камней или других твердых или острых предметов, которые могли бы остаться на сите 13,2 мм.
  2. Щебень или гравий утвержденной фракции размером до 14 мм.
  3. Вынутый грунт может служить подходящей подложкой для трубы, если он свободен от горных пород или твердого вещества и разбит так, что не содержит комков почвы любого размера более 75 мм, которые препятствовали бы адекватному уплотнению подстилки.
  4. Контролируемые материалы низкой прочности (CLSM).

Пригодность материала зависит от его совместимости. Гранулированные материалы (гравий или песок), содержащие небольшое количество мелких частиц или совсем без них, или материалы с определенным классом качества, требуют меньшего усилия уплотнения и являются предпочтительными. Пески, содержащие мелкие частицы и глины, трудно уплотняются, и их следует использовать только в том случае, если можно продемонстрировать возможность достижения соответствующего уплотнения.

Колебания твердого слоя не должны превышать 20% глубины залегания. Абсолютный минимум подложки должен составлять 75 мм.Может потребоваться проделать канавку под каждым патрубком, чтобы обеспечить равномерную опору вдоль ствола трубы.

Боковая опора и накладка для трубы

Материал, выбранный для боковой опоры трубы, должен быть надлежащим образом утрамбован слоями не более 150 мм. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить и не деформировать открытую трубу, а также обеспечить равномерное уплотнение с обеих сторон трубы до проектного уровня TEPPFA или AS / NZS 2566. Боковые опорные материалы должны быть аккуратно размещены вокруг бедер труб, чтобы обеспечить равномерную опору для труб.

Если не указано иное, материал для боковой опоры трубы и покрытия трубы должен быть идентичен материалу основания трубы.

Материал для перекрытия трубы должен быть выровнен и утрамбован слоями до минимальной высоты 150 мм над концом трубы. Следует проявлять осторожность, чтобы не нарушить линию или уклон трубопровода, где это критично, чрезмерной утрамбовкой.

Детекторные ленты или маркерные полосы должны быть уложены поверх верхнего слоя после того, как будет уплотнен слой почвы толщиной 150 мм.

Заливка траншеи

Если не указано иное, выкопанный материал должен составлять насыпь траншеи.

Гравий и песок можно уплотнять вибрационным методом, а глины — утрамбовкой. Лучше всего этого добиться, когда почва влажная. Если используется затопление и необходимо добавить дополнительный грунт к исходной засыпке, это следует делать только тогда, когда засыпанная засыпка станет достаточно твердой, чтобы по ней можно было ходить. При затоплении траншеи следует соблюдать осторожность, чтобы труба не всплыла.

Трубы ПВХ под дорогами

Трубы ПВХ

можно прокладывать под дорогами как в продольном, так и в поперечном направлении.

Камень / гранулированный материал, предназначенный для земляного полотна, имеет очень высокий модуль упругости грунта и обеспечивает отличную боковую поддержку гибких труб, а также сводит к минимуму влияние статических и динамических нагрузок. Это идеальная структурная среда для труб из ПВХ.

При установке необходимо учитывать:

  1. допустимые строительные нагрузки;
  2. трубы заглублены на достаточную глубину, чтобы гарантировать, что они не будут нарушены во время будущих реконструкций или реконструкции дороги; и
  3. Соблюдаются

  4. минимальных глубины заделки и техники уплотнения.
Плавучесть трубопровода

Труба во влажных условиях может плавать в траншее. Труба из ПВХ, которая легче большинства материалов для труб, должна быть покрыта достаточным количеством материала для засыпки и засыпки, чтобы предотвратить непреднамеренное всплытие и перемещение. Обычно достаточной глубины покрытия трубы в 1,5 раза больше ее диаметра.

Расширение и сжатие

Труба будет расширяться или сжиматься, если она устанавливается в очень жаркую или очень холодную погоду, поэтому рекомендуется выполнять окончательные соединения труб, когда температура трубы стабилизируется на уровне, близком к температуре засыпанной траншеи.

При укладке трубы в жаркую погоду следует принять меры предосторожности, чтобы учесть сжатие линии, которое произойдет, когда она остынет до нормальной рабочей температуры.

Для систем, цементированных растворителем, линии должны иметь возможность свободно перемещаться до тех пор, пока не будет развито прочное соединение (см. Процедуры соединения цемента на основе растворителя), а процедура установки должна гарантировать, что усадка не вызывает напряжения на вновь выполненных соединениях.

Для труб с резиновым кольцом, если сжатие накапливается на нескольких участках, соединение может вырываться.Чтобы избежать этой возможности, предпочтительным методом является засыпка каждой длины, по крайней мере, частично, в процессе укладки. (Может потребоваться оставить соединения открытыми для испытаний и осмотра.)

Следует отметить, что конструкция соединения с резиновым кольцом допускает сжатие. При условии, что стыки выполнены в первую очередь до контрольной отметки, и сжатие воспринимается примерно равномерно на каждом стыке, опасность потери герметичности отсутствует. Зазор между контрольной меткой и гнездом до 10 мм после сжатия вполне допустим.

Дальнейшее сжатие может наблюдаться при повышении давления в линии (так называемое пуассоновское сжатие из-за окружной деформации). Опять же, это предусмотрено совместным дизайном и вполне уместно.

Дополнительные сведения и данные о тепловом расширении и сжатии см. В разделе «Температурные условия ПВХ».

Заземление

Трубопроводы из ПВХ являются непроводящим материалом и не могут использоваться для заземления электрических установок или для отвода статических зарядов.Следует проконсультироваться с местными властями, как водопроводными, так и электрическими, относительно их требований.

Установка труб на изгиб

Трубы из ПВХ можно сгибать во время укладки по изогнутой траектории. Минимальный радиус изгиба в 300 раз превышает внешний диаметр для напорных труб и в 150 раз больше внешнего диаметра для безнапорных труб.

При установке труб на изгибе трубу следует соединить прямо, а затем уложить по изгибу. Изгиб труб на практике достигается после выполнения каждого соединения путем боковой нагрузки трубы любым удобным способом и фиксации на месте с помощью уплотненного грунта или соответствующих креплений над землей.Используемая техника зависит от размера и класса трубы, поскольку очевидно, что силы, необходимые для изгиба, варьируются в очень большом диапазоне. Для прокладки трубопроводов в хорошей почве можно использовать процесс уплотнения, чтобы вызвать изгиб, как показано ниже. Вспомогательные приспособления для изгиба, ломы и т. Д. Всегда должны иметь мягкие прокладки для предотвращения повреждения труб. Постоянные точечные нагрузки недопустимы.

Не следует подвергать резиновым кольцевым соединениям значительные изгибающие моменты, так как это создает нежелательные напряжения в втулке и муфте, которые могут отрицательно сказаться на длительной работе.Чтобы избежать этого, противодействующие опоры следует размещать рядом с розеткой, а не на розетках. Для подземных труб это также позволяет оставить соединение открытым для проверки во время испытаний. Из-за этого ограничения длина, доступная для гибки, меньше полной длины трубы. Также нецелесообразно поддерживать постоянный радиус кривизны за счет приложения сил точечной нагрузки. Расчеты, приведенные в таблице ниже, основаны на теории балок и предполагают длину изгиба 5 м для расчета угла отклонения.

Трубы, соединенные цементом на основе растворителя, могут быть изогнутыми непрерывно, т. Е. Изгибающие моменты могут передаваться через стыки, но изгиб может применяться только после полного отверждения, 24 часа для соединений под давлением и 48 часов для соединений без давления. Для трубопроводов, соединенных цементным раствором, значения углового прогиба должны быть увеличены на 20%.

Максимальные углы отклонения, центральные смещения и концевые смещения для напорных труб из ПВХ длиной 6 м
Номинальный размер Сила, приложенная к центральному пролету Силы, приложенные в точках квартала
DN Макс.угол отклонения Макс. Водоизмещение Макс. концевое смещение Макс. угол отклонения Макс. Водоизмещение Макс. концевое смещение
град мм мм град мм мм
Минимальное отношение радиуса кривизны к диаметру 300
Диаметр серии 1
15 23 470 1200 34 650 1800
20 18 380 950 27 520 1400
25 14 300 740 21 410 1100
32 11 240 580 17 330 900
40 9.9 210 520 15 290 790
50 7,9 170 410 12 230 630
65 6,3 130 330 9,5 180 500
80 5,4 110 280 8,1 160 420
100 4.2 88 220 6,3 120 330
125 3,4 71 180 5,1 98 270
150 3 63 160 4,5 86 240
175 2,4 50 130 3,6 69 190
200 2.1 44 110 3,2 61 170
Серия 2 диаметра
100 3,9 82 200 5,9 110 310
150 2,7 56 140 4 78 210
200 2,1 43 110 3.1 59 160

Примечание. Теория балки применима к небольшим прогибам, и цифры для труб с малым внутренним диаметром и смещения осевой линии более 5% от пролета следует рассматривать как очень приблизительные

.

Упорные блоки

Для подземных трубопроводов из ПВХ, соединенных резиновыми кольцевыми соединениями, требуются бетонные упорные блоки для предотвращения смещения трубопровода при приложении нагрузки давления. В некоторых случаях упорная опора также может быть рекомендована в системах с цементным соединением на основе растворителя.Неравномерная тяга будет присутствовать на большинстве фитингов. Упорный блок передает нагрузку от фитинга, вокруг которого он установлен, на большую опорную поверхность твердой стены траншеи.

Конструкция упорных блоков

Бетон следует укладывать вокруг арматуры в виде клина так, чтобы его самая широкая часть упиралась в прочную стену траншеи. Некоторое формование может потребоваться для достижения адекватной опорной поверхности с минимальным количеством бетона. Бетонной смеси необходимо дать застыть в течение семи дней перед подачей давления.

Упорный блок должен плотно прилегать к краю траншеи, и для этого может потребоваться вручную обрезать сторону траншеи или вручную выкопать стенку траншеи, чтобы сформировать выемку. Усилие действует через центральную линию фитинга, и упорный блок должен быть сконструирован симметрично относительно этой центральной линии. См. Размер упорного блока в разделе «Опора для упора».

Трубы и фитинги из ПВХ должны быть закрыты защитной мембраной из ПВХ, полиэтилена или войлока, когда они прилегают к бетону, чтобы они могли двигаться без повреждений.См. Дополнительную информацию в разделе «Наземная установка».

Трубопроводы на крутых склонах

Две проблемы могут возникнуть при прокладке труб на крутых склонах, то есть на склонах круче 20% (1: 5).

  1. Трубы могут соскользнуть вниз, что приведет к потере положения контрольной метки. Во время строительства может потребоваться поддержать каждую трубу каким-либо покрытием, чтобы предотвратить скольжение трубы.
  2. Заливочный материал вокруг трубы может быть вымыт движением воды в траншее.Упоры из глины или мешки с песком следует размещать с соответствующими интервалами выше и ниже трубы, чтобы предотвратить эрозию засыпки.

Если используются переборки, одного ограничителя на длину трубы, размещенного рядом с раструбом, считается достаточным для всех уклонов.

Руководство по размерам труб из ПВХ | Pipeconnex

РАЗМЕРЫ ПВХ ТРУБ

Размеры труб

различаются во всем мире, так как в разных странах используются трубы из ПВХ разных размеров. Довольно часто стандарты, относящиеся к трубам из ПВХ, могут варьироваться и определять размеры труб из ПВХ, необходимые для требований конкретной страны.

При обсуждении размеров труб из ПВХ необходимо учитывать следующие факторы:

Толщина стенки — толщина ПВХ труб. Часто это определяется использованием трубы и ее соответствующим стандартом, например, для ливневых вод, для отвода сточных вод / вентиляции, для напорных труб или для электрических трубопроводов. Даже в случае напорной трубы толщина стенки зависит от уровня давления, необходимого для протекания через трубу. Как правило, чем выше давление, тем больше толщина стенки требуемых труб из ПВХ.По мере увеличения размеров труб из ПВХ толщина стенки каждой трубы соответствующей категории увеличивается. Для труб из ПВХ существует минимальная и максимальная толщина стенок, которые допускают различные допуски в рамках каждого стандарта.

Внутренний диаметр труб из ПВХ — важный элемент при измерении размеров труб из ПВХ, их пропускной способности и необходимых фитингов. Часто внутренний диаметр обозначается как I.D.

Внешний диаметр труб из ПВХ — важный элемент при измерении размеров труб из ПВХ, необходимых фитингов и требований к конструкции траншей.Часто внешний диаметр обозначается как O.D.

Длина — длина трубы из ПВХ. — Длина зависит от использования и стандартов. Иногда для облегчения обращения с тяжелой трубой лучше использовать более короткую длину.

Эффективная длина труб из ПВХ с раструбами — равна общей длине трубы из ПВХ плюс глубина погружения в раструб соединяемых труб из ПВХ. Трубы с гладким концом имеют эффективную длину, равную их общей длине.

Размеры труб из ПВХ

, указанные в Австралии и Новой Зеландии, в основном указаны в значениях номинального диаметра, ссылка не обязательно точно соответствует внешнему или внутреннему диаметру. В зависимости от конструкции трубы из ПВХ внутренние размеры могут варьироваться, например, между трубами из ПВХ с твердой стенкой и трубами из ПВХ с сэндвич-конструкцией. Однако внешний диаметр должен оставаться неизменным, чтобы обеспечить надежное соединение подходящей арматуры.

Размеры труб с гладкими стенками — DWV в соответствии со стандартом Австралии / Новой Зеландии 1260

Номинальный размер
DN
Средний наружный диаметр — Дм Средний внутренний диаметр
мин.
Мин. Макс.
32 36,2 36,5 30
40 42,8 43,1 36
50 55,7 56,0 48
65 68,7 69,1 60
80 82,3 82,7 73
100 110.0 110,4 98
150 160,0 160,5 143
175 200,0 200,6 178
225 250,0 250,7 224
300 315,0 315,9 274

Размеры гладкостенных труб — ливневые воды в соответствии со стандартом Австралии / Новой Зеландии 1254

Номинальный размер
DN
Средний наружный диаметр — Дм Средний внутренний диаметр
мин.
Мин. Макс.
75 75,0 75,3 64
90 90,0 90,3 80
100 110,0 110,4 98
150 160,0 160,5 143
175 200,0 200.6 178
225 250,0 250,7 224
250 280,0 280,8 253
300 315,0 315,9 274

Размеры напорных труб из ПВХ — в соответствии со стандартом Австралии и Новой Зеландии 1477

Номинальный размер
DN
Наружный диаметр Толщина стенки
Средний наружный диаметр — Дм PN 6 номер 9 номер 12 номер 18
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
15 21,2 21,5 1,6 2,0
20 26,6 26,9 1.4 1,7 2,0 2,4
25 33,4 33,7 1,4 1,7 1,7 2,1 2,5 3,0
32 42,1 42,4 1,7 2,1 2,2 2,6 3,2 3,7
40 48.1 48,4 1,4 1,7 1,9 2,3 2,5 3,0 3,6 4,2
50 60,2 60,5 1,6 2,0 2,4 2,8 3,1 3,6 4,6 5,3
65 75,2 75,5 2,0 2,4 3,0 3.5 3,9 4,5 5,7 6,5
80 88,7 89,1 2,4 2,8 3,5 4,1 4,6 5,3 6,7 7,6
100 114,1 114,5 3,0 3,5 4,5 5,2 5,9 6,7 8,6 9.7
125 140,0 140,4 3,7 4,3 5,5 6,3 7,2 8,1 10,6 11,9
150 160,0 160,5 4,2 4,8 6,3 7,1 8,3 9,3 12,1 13,5
175 200,0 200.5 4,8 5,4 7,1 8,0 9,3 10,4 13,6 15,2
200 225,0 225,6 5,4 6,1 7,9 8,9 10,5 11,7 15,3 17,1
225 250,0 250,7 6,0 6,7 8,8 9.9 11,6 13,0 17,0 19,0
250 280,0 280,8 6,7 7,5 9,9 11,1 13,0 14,5 19,1 21,2
300 315,0 315,9 7,5 8,5 11,1 12,4 14,7 16,3 21,5 23.8

Pipeconnex предлагает качественные пластиковые трубопроводы, соответствующие вашим потребностям. По любым вопросам или для получения дополнительной информации свяжитесь с нами сегодня.

Как построить промышленную гардеробную для труб своими руками

Мы взяли это на себя — Как построить промышленную гардеробную для труб своими руками . Мы победили.

Я хочу поделиться с вами своими впечатлениями и полезными советами по проектированию, а затем и созданию промышленного гардероба вашей мечты.

Прежде чем мы начнем, у меня есть признание. Сообщение в блоге было написано в моем мозгу. Это звучало примерно так: «Если вы думаете о создании гардеробной для промышленных труб своими руками — не делайте этого! Уходи! Засуньте идею в уголки мозга, куда никогда не дойдут синапсы ».

Теперь, когда проект готов, я пою другую мелодию. Видишь ли, нам это нравится. Мы это любим.

Другие части нашего дома имеют индустриальное влияние, поэтому имело смысл лишь добавить немного того же стиля в наш главный шкаф.

Что это за комната раньше? Позвольте мне поделиться некоторыми фотографиями до этого.

В комнате царил беспорядок. На стене висела набитая книжная полка. В другой стене был встроенный шкаф, который, как мне кажется, восходит к 60-м годам. Последняя стена была купленным шкафом, беговой дорожкой, картотечным шкафом и принтером. Это комната за нашей главной спальней, и она ведет в нашу главную ванну.

Комната хороших размеров — 114 на 130 дюймов. Я знал, что у него большой потенциал.Я сказала своему мужу, что если мы сможем отремонтировать этот шкаф, это будет касаться подарков на Рождество, нашу годовщину и мой день рождения, которые противоречат друг другу в течение месяца.

В итоге это обошлось мне дороже, чем я предполагал, так что посмотрим, нужно ли мне включить празднование в следующем году.

Примечание. Вы думаете, что это проект «сделай сам» с трубами, поэтому он будет недорогим. Это не так — особенно с комнатой нашего размера. Одни только фланцы бросили нас в петлю. Нам потребовалось закупить в общей сложности 148 напольных фланцев (фланцы из черного чугуна 3/4 дюйма).Если бы мы пошли с вашим обычным хозяйственным магазином, это стоило бы 4,30 доллара за штуку. Это более 640 долларов только за фланцы. Мы нашли место, где можно было заказать их оптом, что значительно снизило цену.

Как собрать промышленную гардеробную для труб своими руками

Выберите стиль гардеробной для промышленных труб своими руками

Как мы это видели, мы могли имитировать один из двух дизайнов, которые мы нашли в Интернете. Вы действительно захотите проверить эти другие руководства, если планируете погрузиться в этот проект.Чем больше голов будет вместе, тем лучше.

Стиль, который мы выбрали, был основан на образе, который мы нашли в Domestiphobia. Нам понравился внешний вид одной трубы, которая выглядела так, как будто она простиралась от земли до 90-градусного изгиба к потолку, и мы думали, что это кажется более осуществимым и менее дорогим для снятия.

Стиль, который является отличным дизайном, но мы в конечном итоге отвергли, был стиль, найденный в DIY Diva. Это красиво, но оказалось более запутанным.

Чтобы узнать о других конструкциях промышленных шкафов с использованием водопроводных труб, посетите мою доску Pinterest.Эй, почему бы не подписаться на меня в Pinterest, пока ты там. 😉

В то время как многие из проектов, которые мы видели, были с 12-дюймовыми полками, мы выбрали 16-дюймовые доски, и мы рады, что сделали это. Цель более широкой доски в том, чтобы одежда, обувь и любые коробки, которые вы выбираете, подходили полностью, а не свешивались через край.

Важно покупать такие платы 16 ″. Размерный брус будет чаше в середине, поэтому важно покупать панели с кромкой. 12-дюймовые полки были бы удобнее, но мы определенно рады, что остановились на более широких полках.

Для труб мы выбрали черную железную трубу 3/4 ″. Мы купили тройники, ниппели, 90 градусов и фланцы 3/4 дюйма. Мы хотели сохранить необработанный вид, а не наносить грунтовку и краску. Поэтому единственным слоем, который нам нужно было нанести на трубы (после мытья), был лак.

Нарисуйте свои планы для гардеробной для промышленных труб своими руками

Перед тем, как начать, вам нужно составить план. Я расскажу вам о наших планах. Сначала я сделал очень грубый набросок основной идеи, а затем мы начали проектировать его в точном соответствии с размерами нашей комнаты.Я расскажу вам о нашем процессе проектирования. Каждый рисунок будет сопровождаться окончательным видом каждой стены.

Примечание: Стену наверху мы сделали немного иначе, чем планировали.

Одним из первых шагов было определение высоты каждой полки, поднимающейся вверх по стене, а затем общую высоту шкафа в зависимости от высоты нашей комнаты.

Мы хотели, чтобы высота стеллажа была одинаковой.Как я определил разную высоту полок? Я измерил разную высоту вещей, которые хотел хранить, включая обувь, ботинки, шляпы, держатель для ожерелья, коробки, книги и т. Д. Эти высоты определяли разную высоту полок.

ПРИМЕЧАНИЕ. ВСЕ БЫЛО БЫЛО ПРОЩЕ, ЕСЛИ Я СДЕЛАЛ БОЛЬШЕ ТРУБ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ. ЕСЛИ НАМ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ, МЫ МОЖНО ПРОСТО НАПРАВЛЯТЬСЯ В МАГАЗИН ОБОРУДОВАНИЯ, ЧЕМ НЕ НУЖДАЕТСЯ ВЫРЕЗАТЬ НА ЗАКАЗ. НЕКОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕЗКИ НЕИЗБЕЖНЫ С ШКАФОМ ТАКОГО ХАРАКТЕРА, НО БОЛЬШЕ СТАНДАРТНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СТЕЛЛАЖНИКА БЫЛО ЛЕГЧЕ.Мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРАВИТСЯ, ЧТО ВСЕМ, КАЖЕТСЯ, ИМЕЕТ место И ПОДХОДИТ, КАК Я ХОЧУ.

При определении высоты каждой полки мы должны были учитывать общую высоту, когда фланец, труба, фланец были собраны вместе. Конечно, это изменилось при добавлении Т-образного или 90-градусного фитинга. Вы можете увидеть, как мы рассчитали общую высоту на первом рисунке. Мы обнаружили, что каждый фланец добавил 0,25 дюйма, а каждая из наших полок — 0,75 дюйма.

Примечание. При определении высоты убедитесь, что вы обращаете внимание на розетки и их места между полками.Также учитывайте любую базовую отделку, дверную обшивку и молдинги в комнате.

После определения конструкции и высоты нам нужно было отметить, сколько нам нужно каждой части. Мы выписали его по страницам, а затем составили общий список всех необходимых частей.

Другие люди отметили, что им нужно возвращаться в строительный магазин снова и снова. Пару раз приходилось возвращаться. Мы неизбежно что-то упустили.

Одна из вещей, которую я упустил при суммировании всех частей, — это труба, которая будет создавать расстояние от стены до 90 градусов наверху этой единицы.

Вы хотите, чтобы эта труба имела правильную длину, чтобы фланец и труба приземлялись прямо в центре ваших плат. Мы немного подправили это, чтобы у нас была труба более стандартного размера, и она работала нормально. Не забудьте рассчитать, что добавляется с углом 90 градусов и фланцем.

Мой муж рассчитал все необходимые доски и самый эффективный способ их обрезки, чтобы максимально использовать их при различной длине. Давай, милый! Это было идеально.

Как собрать промышленную гардеробную для труб своими руками

Prepare the Pipes Домашняя гардеробная для промышленных труб

Мытье труб — это то, чего я не ожидал.У нас было почти 200 деталей, и мне приходилось мыть вручную каждую из них. Понимаете, они жирные.

Я застелил ванну резиновым ковриком, похожим на коврик для йоги, чтобы защитить ее. Я наполнил ванну супом из блюд Dawn, чтобы избавиться от жира. Затем я принялся за работу. Моя спина была недовольна, и на это ушло довольно много времени.

Следующим шагом с трубами было нанесение на них защитного лака. Мы использовали красящий лак Sherwin Williams.

Перед распылением мы собрали все, что могли, так что мы распыляли комплекты труб, которые выглядели как гантели.

Нам повезло, что у дяди есть рисовальный бизнес, поэтому мы смогли пойти в его магазин, распылить там предметы и дать им высохнуть.

Подготовьте древесину для вашей домашней гардеробной для труб

Следующим шагом будет резка, шлифовка и окраска древесины. Мы снова выбрали 16-дюймовую древесину, которая не изгибалась, как другие варианты. Предпочтения по окрашиванию будут индивидуальными, и вам следует проверить пятно, прежде чем приступить к окрашиванию всех досок.

Мы снова были благодарны нашему дядюшке за мастерскую, в которой можно было легче окрашивать доски.

Создайте свой промышленный шкаф для трубок своими руками

Один полезный совет при создании гардеробной для промышленных труб своими руками — это создать себе шаблон, который покажет, где ваши фланцы будут прикрепляться к плате. Это облегчит вашу работу и сделает ее более последовательной. Вот наша фотография:

Начните снизу вверх, используя уровень на протяжении всего процесса. Поскольку мы живем в доме 1923 года, это было особенно важно для того, чтобы убедиться, что все работает и согласовано.Я чувствую, что это было чудо, что мы смогли так хорошо сработать, потому что у нас была постоянная полка по всему верху.

Вверх, вверх, вверх идет ваш дизайн, пока вы не получите именно то, о чем мечтали — красивый промышленный гардеробный шкаф DIY для труб.

Как выглядит домашний шкаф-купе для труб, заполненный одеждой?

Я так рада, что вы спросили. Что касается меня, я люблю, чтобы моя одежда соответствовала цвету. Я также сторонник подходящих вешалок. Я люблю такие цепкие вешалки.

Когда все сказано, вот как шкаф выглядит заполненным:

Эти коробки от ИКЕА. Вот бесплатный шаблон этикеток на коробках IKEA Kvarnvik.

Уф! Мы сделали это.

Когда мы купили этот дом, мы думали, что в основном покупаем землю. Это началось настолько грубо, что мы думали, что в конце концов мы разобьем его и построим что-нибудь.

Тем не менее, с тех пор, как мы переехали 13 лет назад, мы шаг за шагом делали его нашим собственным и заставляли его работать на нас.

Мы сделали ремонт и косметический ремонт. Я не рассказывал вам об этом … пока. Цель состоит в том, чтобы это первый взгляд на наши решения до и после ремонта дома.

Хотите больше дизайнерских идей?

8 советов по покупке кухонной раковины и смесителя

Классная краска для входной двери, проект

Гараж для гоночных автомобилей

Размещение ПВХ | Установщик на месте

В этом году в программе установки на месте мы посетим все части системы очистки сточных вод на месте.В этом месяце мы сосредоточимся на чрезвычайно важном, но часто упускаемом из виду компоненте, а именно на трубопроводе.

Существует несколько вариантов применения трубопроводов в системе на объекте. Во-первых, это строительная канализация, соединяющая систему с домом. Во-вторых, существует трубопровод от септика к другому устройству предварительной обработки, насосному резервуару или системе поглощения почвы. В-третьих, это подводящий трубопровод от бака насоса к распределительной сети. Наконец, есть распределительный трубопровод в зоне обработки почвы.

Преобладает ПВХ

А пока мы сосредоточимся на строительной канализации. В прошлом для этой цели использовался ряд материалов для трубопроводов, в том числе глина, оранжбург и чугун. На смену этим материалам пришел пластиковый поливинилхлорид (ПВХ).

При установке трубопровода сначала убедитесь, что материалы не имеют дефектов или повреждений. Труба с дефектами, такими как трещины, или труба, ослабленная длительным воздействием солнечного света, может больше не быть водонепроницаемой и может привести к проникновению корня, утечке или проникновению чистой воды в систему.

Для строительной канализации труба должна быть не менее 4 дюймов в диаметре для размещения туалетной бумаги и крупных твердых частиц. Из-за наличия твердых частиц существуют максимальные и минимальные уклоны, необходимые для доставки неочищенных сточных вод к месту назначения. Минимальный уклон гарантирует, что сточные воды будут стекать по трубе без замедления, что приведет к засорению. И наоборот, если наклон слишком велик, существует риск отделения воды и твердых частиц, накопления твердых частиц и закупоривания трубы.

Для 4-дюймовых труб из ПВХ и строительной канализации длиной менее 50 футов минимальный уклон составляет 1 дюйм на 8 футов или 1/8 дюйма на фут, а максимальный — 1/4 дюйма на фут.Для коллекторов длиной более 50 футов уклон должен составлять 1/4 дюйма на фут.

Приспособление для чистки

Очистное устройство должно быть установлено на стене снаружи дома, чтобы трубу можно было чистить или промывать струей снаружи, чтобы не допустить утечки жидкости или проблем за пределами дома. Очистка должна производиться с помощью полного Y-образного ответвления и должна выходить как минимум на 2 дюйма над уровнем земли.

Очищающая труба должна быть такого же размера, как и труба, которую она обслуживает. Расстояние между очистками в 4-дюймовой трубе не должно превышать 100 футов (или 50 футов для труб 3 дюйма или меньше).Подъемная труба очистки должна быть из того же материала трубы. Крышка или заглушка должны представлять собой гайку или углубление с резьбой для снятия.

Вы должны быть знакомы с государственными и местными нормативами, влияющими на расстояние понижения. Главный вопрос — разделить трубы для питьевой воды и канализации. Чтобы облегчить это, используются трубы разного цвета: синий для питьевой воды, зеленый для сточных вод и фиолетовый для очищенных сточных вод, которые будут повторно использоваться для орошения. Требования к отступлению и методы обеспечения разделения будут разными — это ваша работа — знать эти требования.

Герметичные соединения

Еще одна проблема безопасности — убедиться, что труба водонепроницаема и не пропускает неочищенные сточные воды и не способствует проникновению корней или проникновению поверхностных вод в систему. Для этого требуются надлежащие методы склеивания и, по завершении, испытание давлением перед засыпкой трубопровода.

Чтобы обеспечить водонепроницаемые соединения, склейка или сварка канализационной трубы растворителем представляет собой пятиэтапный процесс:

• Подготовьте трубу, убедившись, что она чистая и не повреждена.

• Отрежьте трубу до нужной длины с квадратным концом.

• Очистите конец напильником или ножом.

• Срежьте обрезанный конец под углом от 10 до 15 градусов с помощью напильника или развертки.

• Нанесите грунтовку и цемент на оба конца и поверните на четверть оборота.

При использовании отрезков трубы с раструбом и раструбом труба должна быть ориентирована так, чтобы поток проходил от раструба к раструбному концу.

Правильное расположение

Последняя проблема — правильное расположение и установка трубопроводов.Вся пластиковая труба должна быть размещена на прочном основании с правильным уклоном. Основание может быть зернистой засыпкой или, при необходимости, естественным невынутым грунтом. Если почва выкапывается, а затем засыпается, ее следует уплотнить с помощью подъемников на 6–12 дюймов.

Чтобы обеспечить надлежащую засыпку вокруг труб, дно траншеи должно быть в три раза больше диаметра трубы, поэтому для 4-дюймовой трубы выемка должна иметь ширину 12 дюймов. Важно уложить трубу на ровном месте с правильным уклоном и убедиться в отсутствии впадин или провалов.Во время установки часто проверяйте уклон с помощью лазерного уровня.

Земляные работы должны проходить по проложенной трассе для трубы. Будьте осторожны, чтобы не копать слишком много, так как это потребует дополнительных работ во время засыпки. Если выемка ведется в любом органическом материале, таком как торф, этот материал следует удалить из выемки. Затем используйте песок или горох, чтобы вывести основание на нужную высоту.

Используйте градацию, которая сводит к минимуму миграцию материалов при использовании породы для напластования и окучивания.

Leave a Comment

Ремонт дизайн квартир фото кухни: Дизайн кухни на фото, маленькие и роскошные кухни в интерьерах

Белая с синим кухня 12 кв м в стиле гжельской росписи (19 фото)

Нашей кухне чуть более двух лет. Изначально планировали воспользоваться услугами профессионального дизайнера. Но изучив подробно информацию об основах дизайна на страницах Remont-Volot.ru, я решила справиться собственными силами.

 

 

Кухня выходит на теневую сторону, поэтому я выбрала оформление в светлых тонах для визуального увеличения пространства. Добавила ярких цветов: синий и желтый как единичные акценты. После этого определилась со стилистикой под «гжель».

 

 

 

Следующим шагом был выбор плитки для фартука, которая подчеркивала бы общий замысел. Почему такая последовательность? Нам необходимо было точно знать тон синего цвета для окрашивания фасадов, чтобы он был максимально приближен. Плитку для фартука выбрали Kerama Marazzi. Имея образцы на руках, мы согласовали исполнение и доверили изготовление мебели новосибирской фирме «Аванта». Нам помогли определиться с планировкой кухни.

 

 

 

Газовый котел и гофрированную трубу от вытяжки мы спрятали в вертикальный шкаф. Для этого был сделан короб из ламината, который задекорировали расписными плакетками.

 

Также мы сделали закругленный фасад двери в месте, где кухня переходит в столовую, так как тут узкий проход.

 

Для сокращения затрат холодильники встраивать не стали. И чтобы не перегружать пространство, вынесли их в зону столовой.

 

Корпус мебели из ламината, фасады — крашеный МДФ. Столешница с раковиной монолитные, выполнены из камня.

 

 

Фурнитура — BLUM и Hafele. Установлена светодиодная подсветка рабочей зоны.

 

Размер плиты — 60 см, вытяжка — 50 см, посудомоечная машина — 60 см.

 

Все продумали удачно, но так как место для розеток определяли до заказа мебели, одна из них оказалась близко к плите, а другая — к раковине. На этот нюанс нужно обратить внимание.

В качестве напольной плитки выбор упал на «Шахтинскую», подобрали нужную цветовую гамму. Также синие акценты сделаны в зоне столовой. Это бокаловидные светильники над обеденным столом, плакетки ручной работы с завода гжели в Москве — на стенах.

 

 

Искусственный камень играет роль скорее связующего звена с залом, в котором аналогичная отделка.

Столовая зона состоит из деревянных стола и стульев российского производства. Окрашены в белый цвет и удачно перекликаются по стилю с остальными элементами кухни. На стулья были сшиты на заказ «юбочки» из той же ткани, что и римские шторы. А завершают композицию удачно подобранные подушки.

 

 

Теги: Новосибирск столешница камень римские шторы телевизор на кухне посудомойка подсветка пенал фартук кабанчик глянцевые фасады

123 фото (реальные) в 4 современных стилях

В реальных квартирах комнаты маленькие, бюджеты не безлимитные, а это накладывает на дизайн кухни кучу ограничений.

С них и начнём.

Практичный дизайн кухни

Очевидные идеи, в которых до сих пор ошибаются:

  1. Верхние шкафы до потолка — стандарт. Интерьер кухни с ними встроено-современный. Не скапливается хлам и грязь. Дополнительное место для редко нужных предметов.
  2. Верхние подъемные механизмы стоят дороже распашных, но ни по удобству ни по внешнему виду преимуществ не дают — нафиг их.
  3. Нижние выдвижные тоже дороже, но намного удобнее — за них уже стоит переплатить.
  4. Ручки сверху не нужны при любых типах открывания. Делаете верхние дверцы на 2 см. длиннее и открываете за низ.
  5. В мойку врезаются: двойной кран с изливом для водопроводной и фильтрованной воды; дозатор для моющего средства. Сразу свободнее.
  6. Задействуйте подоконник поставив вместо него столешницу.
  7. Дополнительное освещение (фартука, например) должно быть на входе в кухню на одном двухклавишном выключателе с основным. Не отдельно как делает большинство. В идеале, выключатель должен удобно нажиматься коленом (признавайтесь, тоже же любите поесть вне кухни и часто уходите с занятыми руками?).

Важно! Дальше развилка.

Если вам интересны такие рациональные идеи дизайна кухни и реальные фото где они реализованы, вам сюда:

  1. Интерьер маленькой кухни
  2. Ремонт кухни в хрущевке
  3. Кухни до 6 кв.м.
  4. Кухни 9 кв.м. — стандартные для панельных домов и не только.
  5. П-образные кухни

Потому что именно на ограниченной площади приходится углубляться в эргономику и придерживаться правил.

Тут же дальше фотогалерея ярких нестандартных дизайнерских решений, которые выглядят стильно и интересно вопреки правилам. + ссылки на статьи про стили и т.д.

Стили интерьера кухни

Современный стиль не требует идеального следования канонам и поэтому он такой крутой.

Ниже будет про ощущения от восприятия внешнего вида, а не про удержание интерьера кухни в искусственных рамках.

Читайте также обзор всех стилей дизайна интерьера.

1. Скандинавский

Очень современный подход к ремонту кухни:

  1. Простая отделка и мебель
  2. Нейтральные цвета (белый, серый, дерево)
  3. Точечные акценты узорами либо яркими пятнами

На выходе интерьер без китча и понтов, уютный, за минимальные деньги, но с индивидуальными штрихами.

По фото хорошо видно, что мудрить не надо и всего 1 интересной детали достаточно, чтобы сделать интерьер кухни необычным:

  1. 3D плитка кубиками или черно-белая с узорами на фартуке
  2. Угловая барная стойка с видом в окно
  3. Бирюзовые стены и узоры на полу
  4. Светло-серые матовые фасады с фрезеровкой
  5. Открытая проводка и покрашенный по бетону потолок

В этом вся фишка скандинавского стиля — общая простота и локальные акценты.

Много фото и идеи по адаптации под реальные квартиры: интерьер кухни в скандинавском стиле.

2. Неоклассика

Очень популярный стиль, которого не существует в реальности.

Но идея хороша:

Берём нейтральные элементы из классических стилей (фрезеровка фасадов, декоративные ручки, замысловатые светильники), но всё остальное спокойно используем современное. Такой подход широко используется в США и там это считается традиционным стилем.

За бортом оставляем позолоту, фрески, лепнину и прочие нарочитые атрибуты роскоши, которые увеличивают смету без гарантий улучшения уровня ремонта. Читайте про кухни в стиле неоклассика.

Получаем уютную красивую кухню, при этом не переплачиваем за имитацию классики в бытовых приборах и мебели. Такие кухни по восприятию и общим ощущениям от дизайна похожи на скандинавские, а по мебели на кухню в стиле прованс.

3. Лофт

Каноны нам безразличны, поэтому от стиля хотим только:

  1. Брутальность
  2. Поверхности с грубой фактурой (бетон, кирпич, травертин), которые мы затем подсветим и получим красивые глубокие тени
  3. Тёмные цвета

Из минусов:

все решения для кухни должны быть интересные. Т.е. обычный радиатор или смеситель легко сломают общий образ, а дизайнерские стоят дорого. Из-за этого проще заимствовать отдельные элементы стиля, чем полностью выдерживать его. Все нюансы дизайна кухни в стиле лофт в квартире уже разбирал (их хватает).

Лофт любит большие пространства, поэтому возможно есть смысл избавиться от некоторых стен. Читайте про нюансы дизайна кухни-гостиной.

4. Минимализм

Вечная база всех современных стилей. В реальных квартирах кухни обрастают большим количеством предметов и оказываются в вечном беспорядке. Поэтому наше всё — закрытые места хранения.

Стандартное сочетание не тянущих на себя внимание цветов — белая кухня с деревянной столешницей. В таком исполнении даже лёгкий беспорядок не разрушит ощущения минимализма, плюс это практично и недорого.

Как и любая стильная современная кухня требует тотальной встроенности всей техники и мебели — не должно быть тёмных углов, верхних шкафов не до потолка, отдельностоящих плит и микроволновок.

Самый жирный плюс минимализма — даже если напороть кучу ошибок в отделке, неправильно выбрать пол и мебель, дизайн кухни всё равно останется приемлемым.

Дизайн кухни мечты

Варианты дизайна кухни из этого пункта без большого бюджета и составления дизайн-проекта не стоит даже пытаться воплощать. Но отдельные фишки можно подсмотреть.

Во многом кухни на картинках выглядят красиво и дорого благодаря люксовым материалам: камень, каменный шпон, паркет на полу, массив на фасадах, натуральное дерево на столах и барных стойках.

Но есть 2 идеи, которые из кухни мечты можно перенести в реальный дизайн:

  1. Дизайнерские светильники. Сейчас много копий и просто похожих на итальянские и прочие дорогие, но которые делаются в Китае или Польше. Причем по качеству они часто не уступают — глобализация положительно влияет на «распространение» дизайна.
  2. Смелые точечные цветовые акценты. Цвету целиком посвящен последний пункт.

Для примера делим фото на 2 группы:

  1. Дизайн кухни строится на дорогих вещах и повторить бюджетно не получится
  2. Интересные кухни с необычными идеями из обычных материалов

Дорогие:

Интересные:

Кста, мы есть в:

Интересные цвета

Обычно я пишу: делайте белые кухни, делайте светлые, не используйте яркие цвета, а тёмные тем более ведь они ещё и непрактичны.

И неспроста: яркость в интерьере = риск. Но в то же время это простой и бесплатный способ сделать необычный дизайн кухни. 2 фото-примера где небанальные акценты сделали ремонт очень интересным:

Посмотрим на 2 типа цвета которые я обычно не рекомендую, но перед этим настоятельно советую разобраться в моём материале про сочетание цветов в интерьере — без этого вероятность ошибок будет стремиться к 100%.

Там я объяснял, почему использовать чистый цвет в мебели и отделке — плохая идея. А вот необычные грязные и их оттенки — интересное решение.

Холодные

Какое-то время в моде были кухни чистого синего цвета и они были ужасны. Хотя потенциал оттенков огромен.

Добавляем чёрный, получаем кухню тёмно-синего цвета:

Нестандартная идея дизайна кухни: окрашенные в не нейтральный цвет фасады из массива дерева с сохранением его текстуры (прожилок, сучков и т. д.).

Голубой получается очень свежим:

Но мои фавориты, это синий с добавлением серого и зелёного и уходом в оттенки грязно-мятного и грязно-бирюзового. При своей непопулярности и неочевидности, это дизайнерское решение для кухни вполне безопасно в плане шансов на ошибку.

А вот очень рискованное решение — зелёная кухня. Этот цвет очень по-разному выглядит под солнцем и без него, поэтому я бы не советовал использовать в комнате куда попадает много естественного света — результат будет непредсказуем.

Тёмные

Черный и вообще тёмный глянец фасадов я не рекомендую — жутко непрактичный вариант. А вот в матовом неоднородном исполнении вполне может получится интересная кухня.

Всё еще подходит только для больших площадей и требует много искусственного света.

Если хочется уйти от надоевшего белого, может хватить бежевого в оттенках светлой бронзы и топлёного молока.

Эта статья не похожа на мои другие и она больше про фотографии, идеи и вдохновение.

Обычно я даю четкие рекомендации чтобы уберечь от распространенных ошибок. Очень советую ознакомиться с другими материалами и удачи в ремонте!

Сохраняйте и делитесь — пригодится!

Как сделать ремонт кухни в стиле ампир: советы, идеи, дизайн, решение

Великолепный интерьер кухни в стиле ампир

Содержание:

Обустройство ремонта кухни в стиле ампир возможно лишь тогда, когда помещение под нее имеет довольно просторную площадь, а также высокие потолки. Именно эти требование выдвигаются к любой части квартиры или дома, если хозяин жилплощади изъявил желание начать оформление квартиры подобным образом.

Как выбрать цветовую гамму

Нейтральные оттенки в интерьере кухни

Для оформления интерьера в стиле ампир используются исключительно однородные пастельные тона светлых цветов. Ни в коем случае не присутствуют резкие переходы, контрастные оттенки или броские акценты.

При взгляде на внешний вид оформленной в стиле ампир квартиры в голову приходят мысли о молочно-золотом изобилии, коем и является данное направление. Золотые оттенки должны присутствовать в дизайне кухни ампир обязательно. Данное правило берет свое начало у самых истоков данного стиля, на его родине – во Франции. В те времена к золоту относились с большим трепетом и восхищением. Не меньше почтения оно вызывало и в Российской Империи, когда стиль ампир перекочевал на ее просторы. Произошло это еще при Александре Первом.

Использование золотых акцентов допускается повсеместно: мебель, текстиль, аксессуары или даже предметы посуды.

Особенности планировки

Безусловно, для того, чтобы разделить кухню на зоны визуальных приемов будет недостаточно. При ремонте в стиле ампир используются следующие элементы зонирования:

  1. Арки;
  2. Колонны;
  3. Кухонные островки;
  4. Барные стойки.

Светлая и просторная кухня в стиле ампир

Конструкция и форма кухонного гарнитура зависят непосредственно от размеров помещения. К примеру, линейный кухонный гарнитур прекрасно впишется в продолговатую кухню. Островок или барная стойка разбавят интерьер просторного квадратного помещения, а п-образные гарнитуры могут использоваться в квадратных, но небольших комнатах.

Совет! В кухне совершенно небольшого размера, в дизайне которой содержатся лишь некие намеки на эпоху позднего классицизма, допускается размещение углового кухонного гарнитура. Рекомендуется его чем-либо уравновесить с другой стороны стены, к примеру обеденной мебелью или красивым сервантом.

Подробнее об отделке

Позолоченная отделка кухни в стиле ампир

Работы по ремонту кухни в стиле ампир подразумевают обустройство идеально гладких стен. Для этого может использоваться утонченная штукатурка из Венеции, либо же эксклюзивная кафельная плитка.

На современном строительном рынке можно найти обилие различных по типу и структуре кафельных плит. Стоит отметить, что некоторые производители выпускают целые серии по каждому из классических направлений.

Отделка кухни в стиле ампир в строгих черно-белых тонах

Для отделки пола также применяется специально направленная на стиль ампир плитка, которую производители именуют керамическим паркетом. Главная особенность данного материала заключается в том, что он полностью повторяет фактуру натурального дерева и выглядит при этом величественно и просто.

Потолок в стиле ампир также должен быть белым и гладким. Допускается лишь использование лепнины в месте, где расположится люстра.

Выбираем мебель

Мебель нежных кремовых оттенков в интерьере кухни

На сегодняшний день наиболее популярным материалом, который используется для создания мебели в стиле ампир, считается светлое дерево. Именно из него при ремонте кухни, гостиной или иного помещения в данном стиле изготавливаются двери, а также оконные рамы.

Как и иные классические стили, ампир любит все античное. Именно поэтому конструкции из белого дерева можно украсить различными кованными фигурами, подсвечниками или иными аксессуарами. Самое главное – знать меру, поскольку несоблюдение баланса превратит кухню ампир в посмешище. Дело в том, что это один из немногих классических стилей, в котором интерьер не должен выглядеть чрезмерно вычурным. Отсюда выходит еще одна отличительная черта данного стиля – умеренность во всем.

Стилизованные кухонные шкафы обычно выполняются с остекленными дверками, дабы через них можно было любоваться великолепной посудой с изысканным орнаментом.

Кухонные столы в таком интерьере имеют элегантные резные ножки, а также массивную и тяжелую столешницу. Приставленные к ним стулья обтягиваются натуральной кожей и дополняются элегантными подлокотниками.

Столовая мебель с золотыми акцентами в кухне ампир

Если используется мягкая мебель, то она также в обязательном порядке должны быть массивной, объемной и приземистой. Помимо этого, наблюдается некая симметричность в мебели для стиля ампир, а ножки у большинства выполнены в форме лап животных. Довольно интересная и необычная идея. Обивка выполняется из роскошных мягких тканей, либо натуральной кожи. Допускается использование кожзаменителя, однако он должен быть великолепного качества.

Совет! Как уже говорилось ранее, стиль ампир приветствует симметрию, что прослеживается в количестве стульев, кресел и пуфов – оно обязательно должно быть четным.

Декорирование окон

Шторы и занавески для кухне в стиле ампир

Для стиля ампир допускается использование бархата, шелка или парчи. Ткани обязательно должны быть тяжелыми и массивными. Шторы можно драпировать, украшать кистями и дополнять ламбрекенами, а цвет подбирается, исходя из оттенков мягкой мебели в помещении.

Массивные темные шторы в интерьере кухни ампир

Если в квартире обустраивается облегченный стиль ампир, то строгие правила оформления несколько смягчаются. Для окон кухни можно использовать легкую вискозную занавеску, дополненную двумя ровными и плотными портьерами. Просто и красиво.

Выбор освещения

Массивная люстра для освещения кухни в стиле ампир

Особое внимание в данном стиле уделяется освещению каждого из помещений. Стиль ампир нуждается в ярком и объемном освещении, которого можно достигнуть посредством большой хрустальной люстры на восемь рожков.

Помимо классического, существует современный стиль ампир, в котором допускается использование новомодных светильников. Посредством люстры, бра и настольных ламп можно обустроить великолепное многоуровневое освещение.

Аккуратная люстра и большие окна для естественного освещения кухни в стиле ампир

Помимо всего прочего, дополнить кухню в стиле ампир можно посредством следующих декоративных элементов:

  • Старинные напольные часы;
  • Различные статуэтки;
  • Масштабные картины определенной эпохи;
  • Канделябры;
  • Ванные необычных форм, которые выглядят «пузатыми»;
  • Большое количество свежих или горшочных цветов.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой:

фото, дизайн интерьера, ремонт и планировка

Современные кухни – это отражение сегодняшнего быстрого ритма жизни, развития компьютерных технологий. Громоздкая мебель, ковры с длинным ворсом, обилие декора и склад ненужных вещей – все это осталось в прошлом. Нынешний мир изменился до неузнаваемости, и с каждым годом трансформации становятся все глобальнее. Вегетарианство, сыроедение, работа с ночи до утра – все это не просто частные случаи. Это образ жизни, который влияет на дизайн, делая его более строгим, аскетичным и лаконичным. Как выглядит современная кухня, и какие модные тенденции сегодня в тренде?

Современный интерьер кухни складывается из возможности планировки, материальных возможностей и личных предпочтений, последние часто черпаются из нескольких стилевых направлений

Основные особенности

Выглядит современная кухня светло и просторно, и в этом ее основное отличие. Именно поэтому нынешние застройщики предлагают квартиры со свободной планировкой и практически полным отсутствием стен. Здесь есть возможность дать простор фантазии и начать смелые эксперименты в интерьере со стилями и оформлением. Жители домов старого фонда, особенно проживающие в малогабаритных хрущевках, тоже не отстают от модных тенденций и начинают ремонт кухни с увеличения пространства за счет балкона или смежной комнаты, создавая студию. И хотя такой вариант требует получения ряда разрешений на строительство и перенос коммуникаций, зато результат стоит того.

Современный интерьер кухни – это в первую очередь простота и функциональность, отсутствие хаоса, правильное сочетание цветов и материалов.

Создать стильный дизайн может даже непрофессионал, зная лишь основные азы и правила комбинирования и оформления. Примечательно, что следовать за модой могут люди и высокого, и низкого материального достатка, поскольку производители предлагают широкий ассортимент товаров и строительных материалов на любой вкус и кошелек.

В современной кухне, фото дизайн которой представлен на сайте, должно быть комфортно всем: маленькому ребенку, взрослому или пожилому человеку, поэтому интерьер предполагает понятное и доступное оформление. У каждой вещи есть свое место, бытовая техника – только самая необходимая и легкая в управлении, все нужные предметы находятся под рукой. На такой современной кухне легко ориентироваться, что значительно упрощает процесс приготовления пищи, экономит время и силы.

Современный дизайн исключает лишние предметы, здесь у каждой вещи есть своё место

Цветовое решение

Интерьер кухни в современном стиле очень демократичен, поэтому выбор цвета неограничен. Для элегантности и стильности за основу берут белый цвет, который отлично сочетается с другими, более яркими оттенками: зеленым, желтым, красным. Можно также добавить стальной и серый хромированный оттенок, особенно для стиля хай-тек. Черно-белые интерьеры отличаются экспрессивностью и графичностью, а оттенки камня и дерева предпочитают жители больших мегаполисов.

На выбор цвета также влияет мнение психологов и диетологов. Людям, которые мечтают сбросить лишний вес, рекомендуется выбирать болотные, синие, голубые, серые оттенки, которые притупляют чувство голода. Для отменного аппетита подойдут желтые, красные, зеленые, бежевые цвета. Такая кухня в современном стиле – находка для больших семей с маленькими детьми.

Что касаемо цвета, то лучше определить один акцент, а все последующие тона обыграть вокруг него

Также следует обращать внимание на расположение окон. Если они выходят на запад или север, то дефицит солнечного света следует компенсировать пастельными оттенками персикового, фисташкового, бежевого цвета. Для кухни с окнами на юг рекомендуется выбирать более холодные оттенки, например, голубого или серого. Желательно использовать не более 2–3 цветов и допускается 1 яркий акцент.

Освещение

Каков бы ни был стиль кухни и оформление, самое важное – это освещение. В подсветке нуждаются и рабочая, и столовая зоны. Над обеденным столом недопустимы люминесцентные лампы, которые искажают цвет еды. Уместны будут галогенные подвесные светильники с ротанговыми или стеклянными торшерами, бра. В квартире-студии в лаундж-зоне лучше сделать рассеянный тусклый свет для создания расслабляющей романтической атмосферы. Рабочая поверхность должна освещаться ярко, поэтому подсветка фартука необходима. Рекомендуется установить точечную подсветку в нижней части навесных шкафов или споты (лампы направленного света). В качестве декора можно использовать неоновую ленту, которая придаст помещению стильности и изящества. В общей люстре нет надобности, когда потолок освещается по периметру и каждая зона в отдельности. Это значительно сэкономит электроэнергию и обеспечит качественным освещением в любое время суток.

Грамотно организованное освещение превращает кухню из «горячего цеха» в уютное место, располагающее к продолжительным семейным посиделкам

Материалы

Кухня в современном стиле – это легкость и изящность, поэтому приветствуются все гладкие светоотражающие поверхности. Рассмотрим основные модные тенденции в отделке и материалах.

  • При отделке потолка можно использовать натяжную глянцевую ПВХ-пленку, которая до сих пор не выходит из моды. Особенно уместна она будет в маленьких помещениях, которые нуждаются в зрительном увеличении пространства. Если позволяет высота потолков, рекомендуется установить двухъярусную гипсокартонную конструкцию.
  • Напольное покрытие представлено кафельной или керамической плиткой, влагоустойчивым ламинатом. В обеденной зоне рекомендуется простелить коврик, повторяющий форму стола. Он придаст кухне тепла и уюта.
  • При отделке стен можно остановить выбор на обоях под покраску, декоративной штукатурке, плитке, кирпичной кладке или отделке из камня. Последние варианты буду уместны для стиля лофт.
  • Одна из последних дизайнерских новинок – скинали. Это красочные стильные панели из закаленного стекла, которые используют при отделке фартука. Они обладают рядом преимуществ перед обычной керамической плиткой. Во-первых, на монолитной панели нет стыков, поэтому ее легко мыть и образование грибка практически невозможно. Во-вторых, есть возможность создать по-настоящему оригинальный дизайн кухни в современном стиле благодаря большому выбору рисунков. Качественная широкоформатная печать позволяет выбрать любое изображение от пейзажей до фруктов и закрепить его с обратной стороны так, чтобы туда не проникал жир и вода. Таким образом, срок эксплуатации скиналей неограничен, поскольку стекло ударопрочное и водонепроницаемое, а также устойчивое к перепадам температур.
  • Еще недавно современный стиль не предполагал наличие фотообоев, которые считались пережитком прошлого. Однако новое – это хорошо забытое старое, поэтому в тренде более усовершенствованный вариант: 3D обои. Такая объемная картинка выглядит впечатляюще благодаря оптической иллюзии, поэтому становится изюминкой интерьера. Можно выбрать фотообои с перспективой (рисунком, уходящим вдаль) либо предпочесть абстракцию или природу.
  • Искусственный камень акрил стал настоящим открытием в интерьере кухни. Современный дизайн, широкая цветовая гамма, практичность в использовании – далеко не полный перечень его достоинств. Столешница из этого термопластичного материала легко моется и чистится даже агрессивной бытовой химией, и к тому же на ней не образуются сколы. Кроме того, акрил – экологически чистый материал.
  • Очень стильно и самобытно смотрится металлопластиковое остекление под дерево, особенно в интерьере кантри или прованс. При оформлении окон не рекомендуется выбирать массивные шторы и карнизы. В моде по-прежнему жалюзи, тканевые роллеты и римские шторы. Они визуально разгружают помещение, делая его более светлым и просторным.

Декоративные панели из стекла с фотопечатью изготавливаются из закаленного, толстого стекла или триплекса

Натяжные глянцевые потолки легко моются, да и пачкаются меньше

Мебель и техника

Для современных кухонь характерно наличие встроенной бытовой техники и модульной многофункциональной мебели. Если в выборе цвета ограничений нет, то к внешнему виду фасадов предъявляются повышенные требования. Здесь не должно быть пафоса и излишеств, поэтому просматривается преобладание четких правильных линий и геометрических форм. Гладкие прямолинейные фасады могут быть изготовлены из пластика, акрила, стекла, меламина, ДВП с лаковым покрытием. Для современной кухни большую роль играет удобство и комфорт, поэтому производители пытаются создать максимально легкие в эксплуатации товары. Одной из последних немецких разработок является мебель, оснащенная PUSH-механизмом, где полки открываются легким касанием руки. Также есть гарнитуры, оснащенные голосовыми датчиками, реагирующими на команды или на звук. Еще одна новинка для кухонь в современном стиле – это сенсорная столешница, вмонтированная в рабочую поверхность.

Встроенные выдвижные корзины для овощей и фруктов

Особого внимания заслуживает трансформирующаяся мебель, которая не занимает много места, зато обеспечивает дополнительным пространством для хранения продуктов и кухонной утвари. Она незаменима для маленьких помещений, потому что при желании легко перемещается в другую комнату. Что касается барной стойки, то она не выходит из моды уже долгие годы. В квартирах-студиях она выполняет функцию зонирования, в миниатюрных кухнях – служит обеденным столом и местом для перекуса. Кроме того, современные производители отошли от классического варианта и сделали ее более функциональной. Теперь в ней есть встроенные шкафчики, ящики, поворотные полки, рейлинги, подвесные системы для хранения бокалов и фужеров.

Встраиваемая кухонная техника сокращает время уборки, ведь если нет щелей и промежутков, значит и не надо их вычищать

Планировка

При расстановке мебели следует обращать внимание на габариты помещения, чтобы даже на самой маленькой кухне царил идеальный порядок, и каждая вещь была на своем месте. Кроме того, следует не забывать о «принципе треугольника». Это визуальное объединение плиты, мойки и холодильника значительно облегчает и ускоряет процесс приготовления пищи.

Рассмотрим основные варианты планировок современных кухонь.

  1. Г-образный гарнитур располагается вдоль двух перпендикулярных стен. Для эргономичного использования пространства лучше изготовить его под заказ с учетом индивидуальных параметров, оснастить дополнительными полками, нишами, навесными шкафчиками и антресолями.
  2. П-образная планировка подходит исключительно для квадратных помещений. Она предполагает размещение гарнитура вдоль трех стен с захватом окна. Под окном можно установить мойку – тогда можно будет любоваться видом из окна, не отрываясь от работы.
  3. Прямые кухни отлично сочетаются с островом и полуостровом, поскольку сами по себе они неэргономичные. Расположение мебели в один ряд вдоль стены заставляет перемещаться из одного конца помещения в другой, тратя лишнее время и энергию. Зато такой гарнитур выглядит компактно и стильно, и к тому же стоит недорого.
  4. Линейная планировка предполагает расположение мебели вдоль двух параллельных стен, поэтому подходит для длинных вытянутых помещений. Для удобства пребывания желательно, чтобы проход составлял не менее 1–1,2 м.
  5. Островная планировка – самый современный дизайн кухни, прибывший на отечественные просторы из западных интерьеров лофт. Сам по себе остров – это многофункциональный модуль, стоящий отдельно от гарнитура. В нем есть плита, мойка, посудомоечная машина, духовой шкаф, поэтому он обеспечивает помещение дополнительным рабочим местом. Можно оставить его в качестве обеденного стола или модели, совмещенной с барной стойкой, если есть ограничения по площади или проблемы с переносом коммуникаций.
  6. G-образная планировка является модификацией П-образного гарнитура с перпендикулярно установленной барной стойкой или просто рабочей столешницей. Очень эффектно смотрится такой гарнитур в обтекаемом стиле модерн.

Разновидности планировки кухонного пространства

Стилистические решения

Современные дизайны кухни поражают своим разнообразием, однако в большинстве квартиры являются симбиозом 2–3 стилей. Не у всех есть возможность оформить помещение в конкретном направлении, зато появляются причудливые комбинации форм и декора. Именно поэтому в последние годы стал популярен стиль фьюжн, который сочетает, казалось бы, несочетаемое: искусственное с натуральным, ультрамодное со стариной, деревенский колорит с атмосферой мегаполиса. С декором следует быть осторожнее, чтобы не перенасыщать интерьер. Небольшое количество ваз, оригинальных статуэток и сервизов лучше не прятать за фасадами, а ставить на открытые полки. Приверженцы классики находят решение в соединении с модерном, оставляя флер роскоши и помпезности. Стиль прованс отлично гармонирует с рококо, передавая изысканную французскую обстановку. Хай-тек лучше всего сочетается с минимализмом, поскольку у них много общего. Фотогалерея кухонь в разных стилях, представленная на сайте, поможет определиться с выбором интерьера.

Кухня в стиле лофт – слияние грубых строительных материалов с современной бытовой техникой

Те, у кого есть финансовая возможность создать неповторимую обстановку, предпочитают останавливать выбор на конкретном дизайне. Смелые эксперименты с совмещением не всегда приводят к нужному результату, поэтому подобный подход вполне оправдан.

Рассмотрим основные популярные стили.

  1. Лофт пришел в отечественные широты из Америки, где возник в середине прошлого столетия. Бывшие заброшенные складские помещения вдруг превратились в жилье класса люкс, когда их облюбовали творческие люди, артисты и олигархи. Чтобы сохранить атмосферу отчужденности и недоделанности, дизайнеры и сегодня советуют убрать со стен все шторы и обнажить коммуникации, чтобы воссоздать первоначальный вид квартиры на этапе строительства. При отделке стен используют кирпичную кладку или натуральный камень, на потолке будут уместны окрашенные в черный цвет деревянные или металлические балки. В помещении должно быть минимум перегородок, чтобы был виден каждый угол комнаты. Для хорошей освещенности шторы тоже следует снять и установить дополнительные осветительные приборы в рабочей и гостевой зоне. Общий свет может быть тусклым и приглушенным. В интерьере возможно сочетание любых цветов, но только в небольшом количестве. Очень уместен будет остров, особенно в большом помещении. Он будет служить и дополнительной рабочей поверхностью, и обеденным столом.
  2. Ар-деко – стиль миллионеров и состоятельных бизнесменов, который передает атмосферу времен «Великого Гэтсби». Показная роскошь и излишества стали популярными в последние годы. Люди, стремящиеся подчеркнуть свой статус, вкладывают львиную долю денежных поступлений в создание роскошного и дорогого интерьера. Здесь нет места дешевым аналогам и искусственным материалам, ведь все должно быть по высшему разряду: слоновая кость, красное дерево, редкие породы древесины, мрамор, фурнитура из золота и серебра, фрески с изображением животных или растений, обилие антиквариата. В интерьере преобладают светлые оттенки: бежевый, белый, молочный, светло-коричневый. Для контраста иногда используют черный цвет. Из-за обилия дорогого декора в виде панно, мозаик и фресок помещение выглядит перегруженным, но его огромная площадь компенсирует этот недостаток.
  3. Шебби-шик – один из самых новых стилей, появившийся в конце 90-х прошлого века. Его создала британка по имени Рейчел Эшвил, которая увлекалась реставрацией старой мебели, купленной на блошином рынке. Самобытный интерьер пришелся по душе ее соотечественникам и вскоре обрел мировую популярность. Дизайн характеризуется сочетанием классики королевских времен со стариной, в нем нет места современным встроенным многофункциональным модулям, ведь он словно переносит хозяина в другое измерение. Потрескавшаяся штукатурка, треснувший кафель или плитка, старомодные обои – все это шебби-шик. Для декора используются старинные канделябры, лепнина на потолке, винтажная мебель и диковинная посуда. Такой интерьер подойдет тем, кто не хочет тратиться на новый ремонт. Если есть паркет – его можно искусственно состарить при помощи наждачной бумаги, потолок можно просто побелить или оставить как есть. Зато подобный дизайн привнесет атмосферу романтики и тонкие нотки королевской жизни, которая канула в лету.
  4. Экостиль подходит для тех, кто устал от шумного мегаполиса и хочет ощутить единение с природой. В таком интерьере можно расслабиться и восстановить силы после тяжелого трудового дня, поскольку зеленый оазис дарит новую мощную энергию и заряжает позитивом на весь день. В экостиле используются исключительно натуральные материалы: дерево, древесина, камень. Основной акцент делается на экологичность и заботу об окружающей среде. Последний момент особенно важен, поскольку в интерьере следует заранее продумать такую систему коммуникаций и утилизации отходов, которая поможет потреблять меньше электроэнергии и воды. В целом помещение должно быть светлым, легким и воздушным, поэтому приветствуются все природные цвета: травяной, молочный, белый, коричневый, древесный. В декоре будут уместны вазы с цветами или сухоцветами, вышитые рушники, льняные занавески, гжель, фарфоровая посуда. В то же время интерьер сильно перегружать не стоит, поскольку помещение должно быть достаточно просторным и в то же время функциональным.

Кухня в стиле шебби-шик

Интерьер кухни в стиле ар-деко

Современный дизайн очень демократичен, поэтому каждый может выбрать для себя то оформление, которое ему больше по душе. В погоне за модными тенденциями следует помнить, что кухня – это душа дома, поэтому следует сделать ее максимально комфортной для всех домочадцев, знакомых и друзей.

Фото современных интерьеров

Современная кухня должна быть удобной, а для этого предназначены различные устройства и механизмы.

Ремонт кухни своими руками — описание всех этапов, фото идеи и новинки современного ремонта на кухне

Любые виды ремонта, как правило, отнимают много сил, времени и финансовых затрат. В данной статье речь пойдет о том, как сделать ремонт на кухне собственными руками, причем сделать это можно быстро и просто, при этом вложения будут на любой бюджет.

Что касается профессионального мнения, то ремонт кухни в квартире – на самом деле сложный процесс, в принципе, как и в ванных комнатах. Постараемся Вам дать максимум полезной информации, чтобы эта работа была Вам исключительно в удовольствие.

С чего начинает ремонтный процесс?

Основные нюансы

Для начала нужно понимать, с чем Вам придется столкнуться, когда Вы будете выбирать подходящие типы материалов.

Обязательно нужно учитывать, что уровень влажности в этом помещении всегда повышенный. Очень часто на рынке мебели можно увидеть предложения изделий из древесины. Но, даже если она будет самой натуральной, для кухни это не самый лучший вариант, здесь она прослужить от силы несколько лет и начнет терять сои свойства и внешний вид. Говорить о прессованном опиле и вовсе, нет смысла. Ведь его хватит года на два, и мебель снова придется менять.

Безусловно, здесь много зависит непосредственно от самого производителя и используемой им технологии для изготовления мебели. Но в большинстве случаев происходит так, что хватает изделий ненадолго.

Также стоит задуматься, что в кухне постоянно происходят перепады температуры. Соответственно, выделяются и высокие температуры, например в типичном панельном доме кухни очень маленьких размеров, и в них только лишь плиты выделяют минимум 12 киловатт теплоэнергии. А вот при совместном воздействии повышенной влажности + температурных перепадов, из некачественного гарнитура будет выделяться фенол и иные вещества, что очень вредно для организма.

Также рекомендуем:

Соответственно, производя ремонт кухни своими руками нужно продумать и обустроить вентиляционную систему. Да, и здесь идет речь именно о хороших, мощных вытяжках. С таким устройством Вы даже думать забудете, что такое запах гари по всему дому.

Но, если Вы будете устанавливать серьезное вентиляционное оборудование, этот нюанс требуется согласовывать!

Также рекомендуем:

Также следует учитывать наполный материал. То есть, к примеру, самый обыкновенный линолеум придется очень часто менять! Ведь пол в кухнях настолько подвержен механическим воздействиям, что это сравнимо с толпой народу в небольшом минимаркете!

Кроме того, кухонное помещение – это место, где регулярно используются агрессивные химические, а также пачкающиеся вещества. Это значит, что обои из бумаги на стенах здесь точно не подойдут. Да и жир! Ведь здесь от него никуда не деться!

Обмерка

Исходя из того, что в кухнях, как правило, совсем небольшие размеры, в процессе ремонта, а также при эксплуатации хозяевам приходится в них крутиться как только можно. На самом же деле не все так страшно и плохо, ведь благодаря современным технологиям можно обустроить встроенные варианты мебели самым удобным и экономичным по размещению, способом.

Также рекомендуем:

Но для этого обязательно необходимо произвести точные замеры в комнате, для чего понадобится рулетка, и тогда Вам необходимо будет произвести обмерку:

  • Высоты, длины и ширины комнаты.
  • Оконные и дверные проемы – обязательно точные их параметры.
  • Антресоль (если есть).
  • Какого расстояние пол – стены групп розеток, а также стояков водопровода и канализации.

Чтобы перепланировка и весь ремонтный процесс прошли как надо, замеряйте очень точно все параметры.

Как составить нормальную человеческую планировку?

Для начала нужно понимать, какая будет мебель, а также каковы бюджетные рамки на всю эту затею. Просмотрите, к примеру, фото ремонта кухни, впечатляйтесь предложенными вариантами планировки и мебельных гарнитуров и, если Вас все устраивает, можете отправляться в магазин за покупкой типового гарнитура. Ну а если же Вам хочется чего-то необычного, экстраординарного, тогда возможно имеет смысл заказать мебель по индивидуальным параметрам и предпочтениям. Тогда важно продумывать буквально все, в том числе – сколько навесных полочек будет у Вас, а также, сколько ящичков необходимо.

Конечно, если говорить о последнем случае, лучший вариант – использовать специальную программу, в которой производится 3D интерьерное моделирование. Важно помнить о том, что кроме мебели нужно будет вместить также технику.

Некоторые дизайнеры считают правильным, когда плита, холодильник и мойка находятся недалеко друг от друга, и ширина каждого из этих элементов не более 1.8 м.

Организация вытяжки

Несомненно, вытяжка – это замечательно. Но если ее неправильно установить, вентиляция может быть нарушена не только у Вас, но и Ваших соседей. Вывод должен быть проведен к общедомовой вентиляции. Но это является перепланировкой, для чего потребуется оформлять некоторые документы.

Вентиляционный выход не должен быть совмещен с выхлопом колонки! Это грозит огромным штрафом, и огромен риск взорваться вместе с системой.

Чтобы дом не был замусорен строительными отходами, следует пробить отдушину вентиляции:

  • Вымеряйте центр, там, где по-вашему будет отдушина, там просверлите отверстие и загоните в него дюбель, шуруп нужно ввернуть наполовину.
  • Веревку нужно привязать к нему очень крепкую, а конец рекомендуется прикрепить повыше.
  • Просверлите отверстия с промежутком ч-з 5-10 мм.
  • Между отверстиями нужно прорубать отверстия максимум полтора см глубиной.
  • При помощи пылесоса уберите пыль.
  • Делайте так, пока не отпадет бетон, и не свиснет на веревке.

Устанавливаем коммуникации при ремонте кухни под ключ

Газопроводная система

Главная задача – скрыть некрасивый газовый стояк, который будет свисать прямо на стенке. Это можно сделать, используя гибкий шланг.

Но, такие работы не рискуйте делать сами! Это должны обязательно делать профессиональные газовщики!

Гибкий шланг может быть максимум 4 метра, это стоит учитывать! А Вы используете газовую колонку, чтобы ее перенести, нужно оформить разрешительные документы. Коммуникации касаемо газа могут быть проложены за кухонным гарнитуром, но его при необходимости, возможно, понадобится очень быстро отодвигать.

Электрические провода

Первым делом помещение нужно обесточить!

Рекомендуем сделать совсем отдельный провод для бойлера и стиралки, который будет идти прямо от распределительной коробки. Благодаря этому уровень безопасности будет максимальным. Также, относительно работы электроплиты, бойлера и стиральной машинки, они должны быть заземлены.

Розетки должны быть на высоте – выше кухонного стола, и не менее 10 см от пола. Провода должны быть в гофрах. А если Ваша кухонька слишком влажная, провода проложите прямо по потолку.

Как правило, делая ремонтные работы, меняют распределительную коробку. Так вот ее стоит поставить с автоматами, а для щитка делается отдельная ниша, на высоте минимум 1.85 м.

Для проводов понадобится кабель из трех жил, защищенный при помощи изоляции. Жилы должны быть с минимальным сечением 2 мм, тем более, если имеется и стиралка, и бойлер.

Система водопровода

В этом вопросе нужно выбирать трубы, среди пластиковых, полиэтиленовых и поливинилхлоридных.

Каждая из них имеет свои преимущества. Они не подвергаются коррозийным явлениям, не способны выделять вредные вещества в воду, а также не подвергаются зарастанию солью, и еще их легко устанавливать. Все же, среди предложенных трех вариантов материалов труб, наиболее оптимальный – это ПВХ.

Ну а если Вы будете применять металлопластиковые трубы, его нужно очень аккуратно гнуть, поскольку он довольно хрупкий.

Канализация

Здесь основной нюанс, что чем короче длина канализационных труб, тем лучше. Ведь спустя уже пару лет, труба внутри зарастет всякими жирами и т. п., ну а чем меньше ее длина, тем и чистить легче!

Трубы должны быть минимум 5 см в диаметре. А если между мойкой и канализационным стояком больше, чем полтора метра, нужно уложить под уклоном сливные трубы. Без уклона гарантированно будут засорения.

Ремонтные работы

Чистка комнаты

Здесь тщательным образом нужно ободрать старые покрытия, используя различные методы для этого.

Застаревшая масляная краска удаляется при помощи простого механического средства. Но это происходит невероятно долгое время.

Когда обдирка завершена, поверхность промывается мыльным раствором (используем моющее средство). Далее наносится глубоко проникающая грунтовка.

В грунтовку обязательно добавляйте добавки бактерицидов. Еще обязательно читать состав и не покупать продукт, если в нем имеются: арозон и ферназон, тирам.

Обрабатываем пол

Основание должно быть подготовлено, прежде чем на нем появится напольное покрытие. Но в этом вопросе важно внимательно изучить поверхность на наличие:

  • Трещин от 2 мм и пересекающихся
  • Впадин, выбоин, наплывов
  • Перепадов от 5 мм по высоте

Если делать, например, ремонт кухни в хрущевке, да или в иной кухоньке (ведь они, как правило, небольшие по размеру), работы обойдутся не очень таки дорого. То же касается наливного пола, с толщиной сантиметров 10.

Переходим к потолку

Между плитами на потолке нужно сделать тщательную ревизию. Из такого канала аккуратно достается старая проводка, а в канале тщательно прочищают от пыли, мусора, после этого, наполнив его пеной для монтажа.

Выравнивать потолки в кухнях нет смысла, даже если Вы делаете ремонт маленькой кухни. Оптимальный вариант в таком случае будет оформить подвесной вариант потолка.

Отделочные работы кухонь

На потолках

Самое главное, чтобы он отвечал основным требованиям:

  • Был устойчивым к температурным перепадам, повышенному уровню влажности
  • Не выгорал, и не был способен менять свой цвет
  • Не пропускал гари от приготовления пищи
  • Желательно – моющийся вариант
  • Возможность быстро демонтировать, дабы реставрировать поврежденные участки

Самые оптимальные материалы для потока – это ПВХ панель, ламинат с пропиткой, МДФ-вагонка с пропиткой ПВА, ГКЛ с ПВА пропиткой.

Под любой из материалов нужно делать обрешетку, которая может быть из древесины и металлического профиля. Лаги кладутся в промежутком в 60 см. При обнаружении глубоких провалов под профилями, их заделывают монтажной пеной/шпатлевкой.

На стенах

Здесь обязательно делается выравнивание поверхности. Если предпочли кафельную плитку, швы между плитами заделываются при помощи герметика со спец. антигрибковой насадкой.

Пальцами швы разравнивать категорически нельзя! На отпечатках пальцев не только грязь остается, но и плесень растет!

Несмотря ни на что, наилучший материал для кухонных стен – это моющиеся обои. Идеально клеить их, когда пол и потолок уже готовы.

Пол

Здесь самым лучшим вариантом будет ламинат, который устойчив к повышенной влажности или же самый обыкновенный линолеум, премущества его в:

  • Минимальных требованиях к подготовке пола
  • Материал упругий, спасает некоторую посуду от повреждений, если она падает на пол
  • Негорюч
  • Плохо поддается истиранию
  • Ничего сложно в монтаже. Замеряется пол, отрезается кусок линолеума и кладется на пол.

Учитывая соотношение цен и качества, именно линолеум является самым оптимальным вариантом покрытия для кухонь.

Ну а как что выглядит, смотрите в нашей подборке фото ремонта кухонь и вдохновляйтесь новыми, свеженькими идейками!




Дизайн кухни 2020 тенденции — 100 фото новинок интерьера кухни

Кухня — средоточие семейного благополучия, поэтому в соответствии с древним китайским искусством гармонизации пространства фэн-шуй располагать ее желательно в определенном месте, просчитанном специально для каждой квартиры. Тем паче в наши дни возможности для этого есть. Дизайн кухни 2020 тенденции — 100 фото новинок интерьера кухни смотрите в нашей подборке.

Ушли в прошлое времена, когда на кухне обходились случайно подобранными шкафчиками, а местом для нее служил закуток, поблизости от прихожей и где-то рядом с дверью в туалет.

Содержимое статьи:

Современная кухня — 2020

Сегодня встроенная кухонная мебель, включающая в себя и необходимое оборудование, — непременная спутница парадной гостиной и едва ли не самая важная часть всего домашнего убранства.

Конечно, гости приходят все-таки нечасто, а вот члены семьи встречаются на кухне как минимум три раза в день. Поэтому в ваших интересах сделать все для превращения несложной процедуры поглощения пищи в непринужденное и приятное времяпрепровождение домочадцев.

Для этого при обустройстве интерьера кухни в 2020 году нужно учесть мельчайшие детали планировки и оснащения, что и обеспечит, в конечном счете, желанный комфорт.

Услуги профессионального обмерщика — гарантия того, что интерьер кухни идеально впишется в отведенное ей пространство.

Исходя из заданных параметров, специалисты подберут оптимальный состав нового дизайна кухни, так как модульный принцип компоновки позволяет сконструировать из типовых составляющих требуемый вариант.

Модные встраиваемые кухни

Предлагаемые сегодня варианты дизайна встроенных кухонь, как правило, подходят для помещений любого размера и способны точно занять отведенную им площадь. Но это место должно быть заранее и тщательно подготовлено, а начинать выбор мебели следует задолго до покупки и установки.

Чтобы правильно подключить оборудование, нужно предусмотреть необходимую подводку коммуникаций с учетом конкретного набора мебели.

Во избежание возможных разочарований из-за вдруг возникших щелей между кухней и стенами очень важно строго выдержать все вертикали и горизонтали стен, потолка, пола. Главное на этом этапе — стилевое соответствие выбранной модной кухни интерьеру жилища.

Стили кухни

Производители кухонь учитывают все разнообразие вкусов покупателей, поэтому в одном и том же салоне можно встретить как лаконичный хай-тек с преобладанием стекла и металла, так и роскошную «классику», изобилующую филенками и латунными вставками (или даже с позолоченными деталями). А вот кухни в стиле кантри будут уместны среди стен из дерева и необработанного камня.

Последние тенденции 2020 в области дизайна кухонь свидетельствуют о том, что наибольшим предпочтением среди покупателей вот-вот будут пользоваться кухни, отличающиеся разнообразием применяемых материалов и многоцветьем фасадов.

Новинки дизайна кухни

Например, стильные кухни 2020 — модель Progetto Sistema производства итальянского концерна Atma характеризует сочетание:

  • стекла,
  • алюминия,
  • нержавеющей стали,
  • натурального шпона,
  • а также контрастное окрашивание отдельных частей.

Архитекторы рекомендуют при наброске плана дизайна кухни учитывать три наиболее важных фактора — расположение мойки, плиты и холодильника. Это кажется невероятным, но домашняя хозяйка нахаживает в день до 4 км, большая часть которых как раз складывается из отрезков между вершинами этого треугольника.

Оптимальным было бы размещение их друг от друга на расстоянии вытянутой руки, но стоит ли говорить, что в случае наиболее распространенных фронтальной и угловой планировки это практически недостижимо. Непривычный, но уже популярный вариант — «островная» современная кухня. Судя по всему, именно за ней будущее.

Проекты дизайна интерьера кухни

  1.  По проекту студентов МАрхИ, концепт-кухня представляет собой круг, в центре которого плита с вытяжкой, а по периметру — мойка, рабочие поверхности и стол для завтраков.
  2.  Фабрики «Эльт» и «Анонс» предлагают, в свою очередь, отделять обеденную зону от зоны приготовления пищи так называемым прилавком, состоящим из тумб с мойкой, плитой и рабочими поверхностями.
  3.  Выделенной мойкой могут «похвастаться» и чешские кухни «Дарина» производства Hanak.
  4.  Внутри полукружья модели Galaxie располагается круг с мойкой и столом. В других образцах этой фирмы мойка входит в прямоугольный объем, включающий в себя также рабочий стол.
  5.  Уже упомянутый дизайн кухни Acropolis (дизайнер П. Пининфарина) и вовсе представляет собой диковинную подковообразную композицию из стали и алюминия, встав у которой чувствуешь себя не домашней хозяйкой, а капитаном космического корабля.
  6.  Весьма эффектен и используемый сегодня многими ведущими производителями следующий прием: вся подводка (трубы с горячей и холодной водой, кабели электропитания и пр.) скрыта в ножках.

Кажется, что вода в кране и в самом деле берется ниоткуда. Этим могут похвалиться немецкие кухни Miele, у которых «остров» из плиты и мойки буквально «парит» в середине комнаты.

Бытовая техника нового дизайна кухни

Современный набор оборудования для кухонь включает:

  • плиту,
  • духовку и/или
  • микроволновку вытяжку,
  • посудомоечную машину,
  • измельчитель отходов и,
  • конечно, холодильник.

Отметим появление на российском рынке так называемых американских холодильников (модели side-by-side) с двумя разделенными вертикалью камерами (морозильной и холодильной), дверцы которых открываются в разные стороны. Они рассчитаны на большую и просторную кухню.

Холодильники от Miele, Liebherr, AEG отличаются сложной электроникой и могут управляться даже по Интернету, явный тренд кухни 2020.

А холодильник Siemens класса премиум имеет вмонтированную в дверь и поворачивающийся на 45 жидкокристаллический экран, предназначенный для просмотра телепередач, видео-кассет и DVD-дисков.

Система TeleSafe в холодильниках Liebherr способна информировать по мобильному телефону о нарастании температуры в морозилке.

Для установки одной из самых дорогих и технологически сложных кухонь Acropolis итальянской фирмы Snaidero стоимостью около 100 000 евро бригада сборщиков специально прилетает из Италии.

Расхождение в точности подводки коммуникаций здесь допустимо разве что в пределах 1-2 мм «обучены» предупреждать об окончании срока хранения упаковок. Общая тенденция кухни 2020 — встраивание холодильника в кухонную мебель, когда он выглядит как один из шкафов.

К оборудованию эконом-класса относят технику:

  • Ariston,
  • Gorenie,
  • Zanussi.

К средней ценовой планке причисляется оборудование фирмы Electrolux. Наиболее дорогостоящи изделия известных мировых брендов:

  • Bosch,
  • Siemens,
  • AEG,
  • Gaggenau.

Материалы для кухни 2020 — тенденции

Немаловажную роль в создании максимального комфорта играет и материал столешницы для стильной кухни. В Европе давно отказались от применения ламинированных ДСП в пользу каменных столешниц, способных послужить еще и внукам.

Для современной кухни наиболее часто употребляют полированный гранит и мрамор. Но такой относительно новый материал, как Corian, вполне может послужить им равноценной заменой, так как не уступает натуральным собратьям ни в прочности, ни влагопоглощении, а цветовая гамма его намного богаче.

Наносимый напылением американский Granicoat тоже относится к искусственному камню.

Из мраморной крошки и связующих смол состоит итальянский материал компании Santa Margherita, из гранитной — немецкий Schock. Все разновидности искусственного камня весьма устойчивы к воздействию кислот и щелочей.

К тому же из них можно заказать не только столешницы, но и мойки, даже стеновые панели в одном стиле и цвете кухни.

Например, в коллекцию стильной кухни Non Plus Ultra итальянской фабрики Strata входит мойка в виде куба из белого мрамора, рядом с которым расположен стальной параллелепипед плиты.

Сразу у нескольких западных фирм появилась новинка для кухни — цельнометаллическая столешница с выдавленными в ней чашами моек и закругленными краями. Подобные образцы делают и из искусственного камня.

Тренд кухни 2020 — цельные столешницы, они практически лишены слабых мест, свойственных обычным каменным столешницам, — возможности просачивания воды в щели между столом и мойкой, сколов по краям.

В последнее время такие столешницы начали выпускать и в России. Так, столешницей из нержавейки «щеголяет» одна из новинок фирмы «Логотаск».

Некоторые компании ограничиваются использованием металла лишь в некоторых частях столешницы. Широкий закругленный металлический край является своеобразной визитной карточкой модной кухни Americana итальянской фирмы Giemmegi.

Нынешний выбор техники для современного дизайна кухни способен ввести в ступор даже искушенного потребителя. Стоит напомнить, что заказ оборудования вместе с мебелью позволяет сэкономить немалые деньги: салоны предлагают крупные скидки на изделия определенных производителей.

Завершающим штрихом интерьера кухни является вытяжка. Естественно, она должна гармонировать с гарнитуром: сверкающий металлический цилиндр и пастельных тонов купол с деревянной окантовкой будут уместны только в соответствующем окружении.

Нейтральным вариантом можно считать вытяжки с оформлением из стекла — они несколько расплывчато соотносятся с современным стилем в целом.

Занимаясь интерьером кухни, мы проявляем свою индивидуальность. Ведь как отметил П. Пининфарина: «Дизайн — это способ создания новых образов, визуальное сообщение».

Чем продуманнее и гармоничнее будет облик стильной кухни, тем больше о вас узнают окружающие. И может статься, что дорога к новой реальности окажется незабываемым путешествием к самому себе. Дизайн кухни 2020 – современные тенденции в интерьере фото подборка для вас:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

70 фото дизайнерских идей и советы по ремонту

Любая кухня независимо от ее площади должна быть функциональной и красивой, ведь от ее оформления зависит настроение хозяйки, желание готовить здесь и проводить время с семьей. Поэтому и 9 кв. метров следует обустроить так, чтобы сюда хотелось возвращаться.

Варианты планировки

Что такое 9 квадратных метров? Это обычно прямоугольник или даже квадрат с такими сторонами:

  • 3 на 3 метра;
  • 2,5х3,6 м;
  • 2,25х4 м.

Возможны, конечно, вариации, которые существенно не влияют на форму помещения. Когда комната имеет неправильную геометрию, тогда открываются совершенно иные возможности для разработки дизайна и интересного ремонта.

Квадратная кухня при всей ее правильности и симметрии – довольно сложная задача для оформления. Во-первых, потому, что здесь рабочая и обеденная зона будут довольно близко расположены. Конечно, это эргономично и удобно, с одной стороны, но довольно тесно. Во-вторых, могут возникнуть сложности из-за размещения окна. В более вытянутых помещениях разработать дизайн, который будет комфортным и довольно просторным, все-таки проще. Здесь можно немного отдалить столовую зону от рабочей, сделав их самостоятельными и гармоничными.

Размещение гарнитура

В зависимости от формы кухни выбирают размещение гарнитура. Этот вопрос необходимо продумать заранее, так как отделка фартука и обеспечение инженерных коммуникаций зависит от того, как будет стоять мебель. Варианты ремонта и обстановки для небольшого помещения должны быть максимально функциональными. Конечно, здесь невозможно установить остров, но варианты с барной стойкой вполне допустимы.

Чаще всего используются такие способы размещения гарнитура:

  • Прямой: когда стена рабочей зоны достаточно широкая для полноценного гарнитура. Впрочем, такой вариант выбирают и хозяйки, которые не готовят дома много. Хотя такую мебель можно дополнить барной стойкой: она позволит увеличить пространство рабочего стола.
  • Угловой – еще один традиционный способ размещения рабочей модели. Такие варианты функциональны и эргономичны. Как правило, рабочая и обеденная зоны располагаются симметрично – в противоположных углах.

На фото – стандартная угловая кухня.

  • П-образный способ размещения гарнитура в кухне площадью 9 кв. метров может использоваться не в полной мере: одной из сторон может выступать небольшая барная стойка или же рабочий стол под окном. Это интересный вариант для расширения функциональности и объема мест для хранения утвари. Конечно, такая мебель занимает много места, поэтому обеденная зона здесь чаще всего выполняется в облегченном варианте. Это может быть небольшой стол и несколько стульев. Когда есть возможность вынести обеденную зону в другое помещение, все 9 кв. метров можно посвятить рабочей зоне. Сколько будет поворотов у мебели, зависит от формы помещения: иногда геометрия кухни имеет больше четырех углов. Соответственно, важно заранее определить место для отделки фартука.

На фото – П-образная кухня в небольшом помещении.

В зависимости от формы гарнитура размечают и место для отделки фартука – рабочей стены, а также при необходимости акцентной обеденной зоны.

Варианты расширения кухни

Еще одним способом обустройства кухни в 9 кв. метров становится объединение помещения с балконом или гостиной. Стоит ли это делать, решать только владельцам квартиры, но такое решение желательно согласовать с БТИ. Когда нет никаких ограничений, такой ремонт может существенно расширить площадь комнаты.

  • Объединяя кухню с балконом, рассчитывать на значительное расширение обеденной зоны не приходится. Здесь можно существенно увеличить рабочее пространство. Сюда можно поставить холодильник, шкафы для хранения продуктов, морозильную камеру и другие элементы, которые занимают в пространстве кухни много места. Ремонт в этом случае позволит визуально объединить пространство, которое будет восприниматься легче. Но при качественном утеплении балкона можно планировать и дизайн обеденной зоны с видом на близлежащий район.

На фото – дизайн кухни, объединенной с балконом.

  • Разработать красивый дизайн можно для объединения кухни с гостиной. Технически такой ремонт – не самое простое решение, но оно позволяет реализовать любое оформление рабочей зоны. Как правило, в этом случае обеденная зона представлена лишь барной стойкой вместо стола, так как в гостиной части остается зона отдыха. Реализуя дизайн при таком способе расширения кухни, важно помнить про зонирование. Здесь для этого используется не только барная стойка, но и многоуровневый потолок, и подиумы, и точечные светильники по контуру отдельных функциональных зон.

На фото – потолок над гостиной в качестве инструмента для зонирования.

Функциональные решения для ремонта кухни в 9 кв. метров

Цветовая палитра

Традиционно для небольшой комнаты специалисты рекомендуют использовать светлую гамму, так как темные оттенки зрительно сдвигают стены. Популярным в последнее время решением стало окрашивание фасадов и основных поверхностей кухни в один цвет – чаще всего белый. Тогда все детали сливаются и визуально делают помещение более просторным. Но, конечно, дизайн будет скучным, если его окрасить исключительно в светлые тона без броских акцентов.

Для небольшого помещения можно выбрать любой цвет для деталей, но их количество должно быть ограничено. Сколько бы ни было в интерьере дополнительных тонов, в них окрашивают всего один или два элемента:

  • фартук и акцентную стену;
  • фартук и шторы;
  • акцентную стену и пару верхних фасадов гарнитура;
  • утварь и декор на стенах в обеденной зоне и т. д.

Их оттенок может быть любым. При этом выбирают как однотонные решения, так и разноцветные. В этом случае орнамент должен совпадать.

Еще одно правило выбора оттенков заставляет использовать темные тона в меньшем количестве, чем более яркие. Например, черный может присутствовать только в контурах – торцах столешницы, мебели, в рамах современных картин, в рисунке на фартуке. Яркие оттенки зеленого, синего, оранжевого можно использовать в фасадах мебели, в цвете акцентной стены, частично в декоре.

На фото – кухня площадью 9 кв. метров с яркими фасадами.

Отделка кухни: материалы

Конечно, площадь помещения не влияет на выбор материалов для ремонта. Поэтому и для кухни в 9 кв. метров важно выбрать практичные покрытия. Пол традиционно покрывают керамической плиткой с противоскользящим эффектом. Использование других решений непрактично, так как линолеум потребует замены через несколько лет, а ламинат будет деформироваться от частого мытья.

Ремонт стен выполняют по-разному – в зависимости от близости к варочной поверхности. Там, где стоит плита и мойка, стена должна быть защищена. Сегодня такой фартук используют в качестве декора, поэтому можно подобрать стеклянные панели с фотоизображениями, металлические оригинальные решения. Наиболее долговечной и традиционной для любого стиля остается керамическая плитка. Ее дизайн тоже разнообразен, поэтому всегда можно подобрать интересный вариант отделки.

Сколько вариантов для стен существует, столько материалов можно смело использовать на кухне в обеденной зоне. Безусловно, в кухне будет немного повышена влажность и периодически температура, но при хорошей вытяжке и регулярном проветривании эти факторы не окажут негативного воздействия даже на бумажные обои. Но их срок все равно ограничен. Поэтому чаще всего стены окрашивают более устойчивыми красками. И для декорирования выбирают один из интересных вариантов:

  • Ремонт кухни с использованием краски позволяет выбрать любой оттенок, но для композиции может понадобиться рельефная однотонная отделка. Она сделает покрытие более декоративным, не отнимая визуально пространство у небольшой комнаты.

На фото – фактурная отделка обеденной зоны.

  • Помещение площадью 9 кв. метров можно украсить акцентной стеной. Для этого достаточно окрасить ее в другой оттенок. Он может быть контрастным или же чуть ярче, темнее или насыщеннее основного. Важно лишь гармонично оформить переход от одного цвета к другому.

На фото – акцентная стена в отличном от основного цвете.

  • Полос и оттенков в отделке может быть несколько, важно лишь органично их комбинировать. Например, любопытный дизайнерский ход использует разные цвета для разных стен. Две смежные стены окрашивают в один тон, отличный от оттенка двух других. Конечно, частично эти поверхности закрыты гарнитуром, но можно выбрать такие модели мебели, которые не будут закрывать стены полностью.

На фото – разные цвета стен в кухне.

Несколько функциональных идей для ремонта и обустройства кухни

Помещение площадью в 9 кв. метров можно обустроить достаточно функционально и комфортно. Для этого не нужно искать дорогостоящую мебель или заказывать дизайнерский проект.

Для начала важно определить, сколько и какой техники будет использоваться на кухне. Где по умолчанию стоит плита или варочная поверхность, холодильник, мойка. Если для удобства нужно что-то передвинуть, лучше сделать это – вам же будет потом комфортнее. Но всегда нужно помнить про правила безопасности эксплуатации газовых приборов.

На фото – вариант расположения плиты и мойки относительно друг друга.

Далее важно понять, как много ящиков необходимо для хранения утвари и посуды. Если хозяйка готовит много и разные шедевры кулинарии, то у нее будет масса мелочей, судочков, мисок, венчиков, лопаток и т. д. Поэтому нужно предусмотреть достаточное количество шкафов. Объем таковых можно увеличить следующим образом:

  • Каждая табуретка или уголок, который стоит в обеденной зоне, могут быть местами для хранения.
  • Под подоконником, если расширить его поверхность, можно обустроить небольшие ящики.
  • Углы над холодильником, столовой зоной также можно занять навесными шкафами.
  • Можно заказать мебель до самого потолка.

На фото – гарнитур на всю высоту кухни.

Используя такие приемы, можно существенно повысить функциональность даже самой небольшой комнаты, не говоря уже о кухне в 9 кв. метров. А увеличив объем мест для хранения, можно сэкономить полезную площадь помещения для свободного передвижения или обустройства комфортной обеденной зоны.

Ремонт этой квартиры в Нью-Йорке превращает студию в новый свет

Сюрприз! Изготовленная на заказ стена туалетов Аарона — это не просто кладовая — внутри есть еще и мини-офис. Видите это свечение выше? «Мы добавили световые полосы в открывающиеся ручки, чтобы они действовали как ночник и декоративный элемент», — говорит Аарон.

Фото: Studio Snng

Он отлично справился с сочетанием высоких и низких частот.

Было несколько больших затрат, но столько же бюджетных дизайнерских решений. Возьми кухню. «Плавающий» кухонный остров, изготовленный из обычно яркого мрамора с серыми прожилками и прожилками из баклажанов, по словам Аарона, является «самым ярким моментом в квартире», но теперь он живет рядом с оригинальной столешницей из нержавеющей стали и задними шкафами, переделанными с нестандартная столярка, а не полная замена.Тесное сотрудничество дизайнера с мелкими мастерами также позволило снизить затраты. «Мы работали напрямую с плотником, которого я заставил выполнить более крупный проект, чем он на самом деле планировал».

«Во время предыдущего ремонта был этот драндулет вытяжки, который действительно закрывал кухонное пространство. Вместо вытяжки теперь есть подвесной светильник Sputnik», — говорит Аарон. На изображении справа вы можете увидеть старую раздвижную дверь в ванную, застрявшую в неудобном углу кухни.

Фото: Аарон Корнтрегер

«Это похоже на кольцо с бриллиантом», — говорит Аарон о новом мраморном острове на кухне, который парит над оригинальной столешницей из нержавеющей стали. «У вас есть этот тяжелый мрамор с этими прозрачными стульями Harry Bertoia; они определенно дополняют друг друга». Справа дверь в ванную комнату на новом месте вдали от пешеходных зон.

Фото: Studio Snng

Ему удалось создать ощущение простора в комнате без окон.

«Как вы поддерживаете ее в чистоте и открытости? Мы добиваемся этого всеми возможными способами», — говорит Аарон.«Дэйв много путешествует по работе и был поклонником влажных ванн в европейском стиле, где в основном в душе, вместо стеклянных перегородок, чтобы не пропускать воду, вода просто уходит в канализацию. Здесь вода просто проходит через щелей в камне в душевой поддон вы не видите. С материальной точки зрения мы хотели быть последовательными, поэтому выбрали белый камень. Когда мы отошли достаточно далеко от воды, мы вернулись к побеленному дубу. » И последнее, но не менее важное: Аарон повесил туалетный столик, чтобы он не занимал ценную площадь на полу.

Черный сланец от пола до потолка сделал и без того маленькую ванную комнату еще более похожей на пещеру.

Фото: Аарон Корнтрегер

Новый дизайн ванной комнаты — полная противоположность: большие блоки из белого камня и открытая душевая кабина.

Фото: Studio Snng

«Когда проекты заканчиваются, вы испытываете ностальгию по ним. Никогда не угадаете, войдете ли вы, это сработает? «- говорит Аарон. «Когда клиент гордится своим домом, это прекрасное чувство для профессионала.»

95 Идеи дизайна и перепланировки кухни

Кухня, вероятно, является наиболее часто используемым помещением в вашем доме, поэтому вы хотите, чтобы это было место, в котором вы любите проводить время. И помимо работающей бытовой техники, дизайн кухни вам понравится на долгие годы имеет первостепенное значение. Поэтому независимо от того, ремонтируете ли вы или просто ищете вдохновения, мы нашли 90 идей дизайна кухни, которые помогут вам оптимизировать свои собственные, и лучшие уроки, которые можно извлечь из них. От повседневной кантри до элегантной и современное — и буквально все, что между ними — у нас есть все вдохновение переделывать кухню, в котором вы можете когда-либо нуждаться.Великолепные столешницы, уникальные фартуки и эффектное освещение — мы идем за вами.

🏡 Любите смотреть на дизайнерские пространства для вдохновения? Мы тоже. Давай займемся ими вместе.

1

Выложите капюшон плиткой

Покройте капюшон тем же материалом, что и фартук, чтобы он выглядел гладким и чистым. Здесь дизайнер интерьеров Хайди Кайе замаскировала громоздкий прибор плиткой зеллидж.

2

Подводить баланс

Кухня от Romanek Design Studio доказывает, что баланс — это все. Темные стены из кафельной плитки, гладкий фартук и бытовая техника из нержавеющей стали создают бесспорно гламурную эстетику, в то время как тона дерева и латуни заземляют пространство и придают ему классическое классическое тепло Калифорнии. Богемный бегун также добавляет достаточно красок и веселья.

3

Зеркальное отражение ваших поверхностей

Если вам нравится блестящая нержавеющая сталь и резкие зеркальные поверхности, поднимите металлический вид на новый уровень с золотым зеркальным островом.В этой кухне, спроектированной Дрисом Оттеном, остров привносит немного гламура в игровые элементы, такие как одиночный подвесной светильник, завитки из розового мрамора и кобальтово-синие перила чердака наверху.

4

Выберите авантюрные обои

Эти витиеватые обои доказывают, что смелые дизайнерские решения окупаются. В этой кухне, спроектированной Ритой Кониг, речь идет об обоях из Джайпура Антуанетты Пуассон. Нам он нравится еще больше в сочетании с богатым мрамором с фиолетовыми прожилками и расписными шкафами.Чтобы защитить его от повреждения водой, Konig добавил невидимое стекло поверх обоев между прилавком и шкафами.

5

Убери это прочь

Разработанная Мэтью Феррарини, эта кухня изобилует оригинальными решениями для небольших помещений. Он использовал складные деревянные карманные дверцы, чтобы скрыть всю прилавок и шкаф у стены. Это могло бы кардинально изменить правила игры в однокомнатной квартире.

6

Смешайте разные тона одного цвета

На этой кухне Эрика Олсена есть серьезная игра, связанная с плиткой.Если вы живете на побережье, но хотите чего-то более мрачного или просто любите синий, не обращайте внимания на насыщенные темно-синие, серые и кобальтовые тона.

7

Добавить дополнительную раковину

Дополнительная раковина в этой калифорнийской кухне от Reath Design служит местом для расстановки цветов благодаря просторному углу столешницы, расположенному в светлом углу. Дизайнеры создали дополнительное пространство под раковиной для инструментов и других предметов первой необходимости, повесив плиссированные шторы на стержнях.Юбка, открытая кирпичная кладка, терракотовая плитка и подвесной светильник — все это придает деревенскую атмосферу модному современному мрамору.

8

Никогда не недооценивайте акценты

Теперь , этот — это то, как вы освещаете комнату. В этой парижской квартире от Studio Razavi очень большая волнистая подвеска открывает все одним движением руки. Веселый графин пурпурного цвета добавит яркости индустриальной кухне.

9

Покройте это плиткой

Разработанная Studio Helder, эта поразительная кухня полностью покрыта глянцевой плиткой dTiles.Он представляет собой уникальную грань между ретро и футуристикой. Кроме того, их легко чистить.

10

Создайте узор с Backsplash

Рисунок плитки на этой кухне от Studio DB очень незначительно меняется, когда она скользит по стене, создавая уникальный и шикарный неповторяющийся узор.

11

Добавить зелень

В вашем доме нет места для теплицы или сада? Вместо этого начните собирать мини-сбор растений на кухне.Таким образом, вы можете тренировать свой зеленый палец и , чтобы оживить комнату (бонус: сажайте травы для действительно полезного домашнего сада). В этой кухне, спроектированной Хекером Гатри, стеклянные шкафы добавляют интереса, не создавая ощущение загромождения.

12

Неистовствовать

Лак, мрамор, плитка, о боже! Эта невероятно необычная кухня, спроектированная Мишель Нуссбаумер, не боится веселья. Для подобного вида выберите фартук, который соответствует кухонному острову, а затем используйте плитку на полу.

13

Смешайте все вместе

Бледно-зеленый цвет гармонично сочетается между кухней и обеденной зоной этого «джунгало», созданный Джастиной Блейкни, особенно в сочетании с фартуком из марокканской глиняной плитки и обеденными барными стульями в стиле омбре в гостиной.

14

Примите существующие причуды

Вместо того, чтобы рассматривать открытую трубу на этой кухне как недостаток дизайна, Studio DB увидела возможность добавить забавный красный оттенок.Теперь он выглядит как резкий, индустриальный, уникальный и красочный акцент, который закрепляет кухню и привлекает внимание к стильному уголку для завтрака.

15

Попробуйте стеклянный фартук

Плитка

Subway — не единственный вариант облицовки фартука. Даниэль Колдинг использовала стеклянный фартук, чтобы придать этой городской квартире более яркий, современный и космополитический вид. Прекрасно сочетается с лакированными шкафами.

16

Откажитесь от закрытых шкафов

Повесьте тканевые шторы перед нижними полками, чтобы скрыть предметы первой необходимости, вместо того, чтобы выбирать классические шкафы — как в этой смелой кухне, которую архитектор Виола Симончони создала для своего дома.Он явно более ретро и добавляет движения.

17

Попробуйте акцентную стену

Когда пространство ограничено, вы должны найти творческие способы добавить немного фантазии. Здесь дизайнер интерьеров Даниэль Колдинг добавила акцентную стену синего цвета и скульптуру, но оставила все остальное блестящим и белым. Поднос Chanel на прилавке для сервировки также служит декором.

18

Оставьте это незавершенным

Открытые кирпичные стены придают этой кухне непринужденный вид.Вместо того, чтобы покрывать их или перекрашивать, позвольте вашим оригинальным архитектурным деталям выделяться.

19

Покрасьте свои внутренние шкафы

Чернильный морской синий оттенит кухню на открытом пространстве и будет казаться более формальным, чем светлый цвет, но при этом не будет таким угрюмым и темным, как черный. Нам также нравится идея покрасить внутренние шкафы в цвет, который соответствует цвету акцента в комнате, например, этот оранжевый шкаф, разработанный Arent & Pyke для соответствия ковру.

20

Поднять настроение

Обратите внимание на это пространство, спроектированное Leanne Ford Interiors, и покрасьте свою кухню в легкий солнечный оттенок, например, в желтый масляный крем. Затем постелите коврик с кусочками коралла для свежего и смелого якоря. Большой подвесной барабан в бело-золотом цвете тоже говорит о красивом цвете краски. Нежный и восхитительный.

21 год

Добавить окно обслуживания

Как видно на этой кухне Malibu от Romanek Design Studio, сервировочное окно делает пространство более открытым и воздушным, но также облегчает жизнь.Более того, они обычно соединяют кухню с задним двором или палубой и продвигают жизнь в помещении / на открытом воздухе, поэтому они особенно популярны, если вы живете в теплом месте и любите устраивать ужины на свежем воздухе.

22

Переосмыслить узор плитки

Для этой кухни в Лос-Анджелесе Jenn Feldman Designs выбрала затирку в тон, которая гармонирует с темно-синей плиткой с освежающе неожиданным шевронным узором. Он кажется неожиданным и интересным, но хорошо вписывается, поскольку сочетается с нижними шкафами.

23

Большой размер с открытыми полками

Развлекайтесь с открытыми стеллажами, штабелированием тарелок и добавлением предметов, которые привносят индивидуальность в комнату в целом. Попробуйте фотографии в рамках, подсвечники и произведения искусства. Если вы любите цвет и ностальгию, определенно стоит инвестировать в ретро-красную бытовую технику.

24

Покрасьте красивую стену

Вместо того, чтобы красить все шкафы или стены, поэкспериментируйте с цветом на стеновой стене.Этот зеленый шалфей на кухне, разработанный Studio DB, добавляет идеальной индивидуальности. Зеленые стеклянные полки и большая зеленая миска дополняют неожиданный цвет.

25

Разориться каменными материалами

В этой кухне, спроектированной Кори Дейменом Дженкинсом, древесные тона, коричневые мраморные завитки и бежевые барные стулья согревают белоснежные скобы, а металлические акценты добавляют гламура. Дженкинс говорит, что гранит «немного продавался».Я посоветовал клиентам смотреть на это как на искусство. Конечно, теперь это их любимое дело ».

26 год

Покройте свои шкафы лаком

Go glam с глянцевым темно-красным оттенком, напоминающим вино. Прочный, насыщенный цвет добавляет глубины и гламура. Доказательство? Это кухня Ника Олсена, где геометрическая плитка выводит вещи на новый уровень.

27

Поднимите столик в бистро

Светлые тона дерева и металлическая подвеска согревают прохладное пространство кухни, разработанной Хекером Гатри.Это пространство также доказывает, что круглый стол бистро, расположенный над островом, делает классическую кухню намного интереснее. И станет еще свежее, если вы покрасите барные стулья в плавный оттенок мятно-зеленого оттенка и повесите над головой медный подвесной светильник.

28 год

Играть с узором

Если у вас есть место между шкафами и потолком, значит, у вас есть место для хранения вещей. Добавьте плетеные корзины, и это идеальное место для хранения малоиспользуемых инструментов.В этой кухне, разработанной Мишель Нуссбаумер, она выбрала яркий принт икат, чтобы придать смелости всему помещению.

29

Альтернативные варианты отделки

Мы действительно копаемся в чередующихся черных и серых деревянных шкафах на этой кухне deVOL. Разнообразные тона (плюс текстура) добавляют интереса к нейтральному пространству. Песочно-бежевые стены сохраняют нейтральность, но согревают немного больше, чем свежий белый или суперсветло-серый. Чехол на стул из овчины также нагревается, а внутреннее окно создает поток и рассеивает свет.

30

Разместите домашних животных

Этот кухонный остров, спроектированный Мэтью Куинном, был оборудован собачьей подстилкой, чтобы в нем мог разместиться лучший друг семьи.

31 год

Используйте свое окружение как Inspo

Эта кораллово-розовая кухня словно в отпуске круглый год. С ротанговыми и бамбуковыми скобами и свежим слоем веселой розовой краски, это необычно, оптимистично и уникально, но не слишком чрезмерно.Если ваш дом находится где-то в тепле или в тропиках, следуйте за сюжетом.

32

Идти за золотом

Нет ничего лучше металлического, чтобы сделать ваш интерьер ярким. Выбирайте полированное золото на кухонных шкафах и используйте более простые материалы, такие как джут, чтобы он не был слишком ярким, как на этой кухне, разработанной Arent & Pyke.

33

Перейти в ретро

Эта кухня deVOL в стиле ретро представляет собой прекрасное сочетание классического английского дизайна с современной функциональностью.Стеклянный шкаф, специально подобранный так, чтобы вписаться в угол, красиво смотрится с детской розовой краской и зеленой задней панелью Келли. И, конечно же, этот дровяной камин привносит очарование.

34

Скрыть кладовую

Если ваши трусики в основном представляют собой кухонные шкафы и выставлены на всеобщее обозрение, подумайте об установке раздвижной двери, которая уберет их и привнесет новую глубину. Эта высокая черная раздвижная дверь на кухне, спроектированной Робсоном Раком, убирает тостер и другую бытовую технику.

35 год

Инвестируйте в бытовую технику

Когда мало что можно сделать с ограниченным пространством, не делая его еще меньше, добавьте коврик. Он согреет его и добавит цвета и рисунка, не перегружая вашу кухню. Дизайнер интерьеров Мишель Нуссбаумер также выбрала теплую цветовую палитру и поместила множество материалов с богатой текстурой в небольшое пространство.

36

Будьте внимательны к пространственным отношениям

В этой кухне, разработанной Arent & Pyke, есть что полюбить, но мы особенно впечатлены тщательно продуманным асимметричным балансом, происходящим здесь.Капюшон наклоняется вправо, как и барные стулья, что тонко отражается в кремовой поясничной подушке, маскирующей под диван. Между тем, линейная плавающая полка на одной линии с вытяжкой, а также светильник, островная стойка и диван создают успокаивающее ощущение симметрии.

37

Используйте уникальное пятно

Если вы предпочитаете неокрашенное дерево, но также любите играть с цветами, подумайте о том, чтобы покрасить деревянные шкафы в уникальный цвет.Баклажановый остров и нижний угловой шкаф на этой кухне deVOL выглядят очень неожиданно. Нам также нравятся открытые балки и обычная плитка на полу.

38

Используйте металлические решетки

Не можете выбрать между стеклянными витринами и прочными шкафами? Попробуйте эту золотую середину. Металлические решетки обеспечивают частичную видимость и придают блеск.

39

Все белое

Вы не ошибетесь с полностью белой кухней.Эта дизайнерская тенденция, которую освоила здесь Линн Форд, особенно хорошо подходит для помещений, где важна чистота. Всплеск красной посуды ломается ровно достаточно, и нам также нравятся переработанные суповые банки как доступное решение для декора, ориентированное на поп-арт.

40

Рискуйте при проектировании с освещением

Lighting предоставляет прекрасную возможность поиграть с дизайном и масштабом на кухне. Arent & Pyke собрали пару длинных узких цилиндрических подвесок, чтобы компенсировать формальность этой кухни, вместо того, чтобы использовать классический подвесной светильник над островом.

41 год

Установить сцену

Современная кухня или сказочное викторианское бистро? Все в этой кухне deVOL вносит свой вклад в повествование о европейской ностальгии, от оливково-зеленого холодильника Smeg, маскирующегося на фоне обоев House of Hackney, до оконных коробок из кованого железа, прикрепленных к нишам в крыше. Мы влюблены.

42

Отказаться от потолочных шкафов

Узкая форма кухни-камбуза имеет тенденцию создавать пространственные проблемы.В этом, разработанном Кэтрин Квонг, дизайнер открыла двери, отказавшись от верхних шкафов в пользу плавающей полки. Выбор бра вместо крепления заподлицо или подвески также помогает сделать потолки немного выше.

43 год

Глянцевый

Вот еще одна остановка для шоу, которую принесла вам Мишель Нуссбаумер. Шкафы с румяно-розовым и глубоким аква-лаком обладают светоотражающей способностью, что означает, что они создают ощущение большого пространства (как классический трюк с зеркалом, но красочно).

44 год

Переориентируйте старые предметы

Линн Форд — королева обновления старых и старых вещей. Дело в точке? Настоящий деревенский кухонный остров. Жестяное ведро, наполненное великолепным букетом роз, выглядит роскошно, как и стены, благодаря свежему слою краски — любимого цвета Форда.

45

Внесите тонкий Egde

Бетонные полы придают сдержанный вид этой кухне, разработанной Studio DB.Классические деревянные панели или забавная разноцветная плитка также подойдут для этого семейного дома, но гладкая песчаная поверхность бетона — долгожданный сюрприз.

46

Висячие растения

Кухня в стиле кантри-шик от deVOL полна жизни. Светло-желтые балки наполняют его солнечной энергией, в то время как свисающие растения и обрамленный растительный принт делают его свежим и непринужденным, как и непринужденная терракотовая плитка для пола.

47

Используйте творческие стеллажи

Используйте открытые стеллажи, чтобы добавить практичности и по-прежнему стильной обстановки.В этой кухне студия дизайна Romanek выбрала стеллаж, который не требует ремонта и дополняет формальные поверхности из черного мрамора, а также более повседневные плиточные полы.

48

Используйте внутреннее стекло

Витражи, но сделай это 21 век. Если вы живете в помещении с необычными внутренними окнами (забавный факт, который я узнал в Музее многоквартирных домов: они есть во многих старых многоквартирных домах, потому что они были построены для увеличения циркуляции воздуха в качестве профилактической меры против туберкулеза), вот как заставить их выглядеть намеренно и невероятно стильно.В своей бруклинской квартире дизайнер Crosby Studios Гарри Нуриев теперь может смотреть в розовое окно каждый день. Он использовал обрезанное по размеру оргстекло из магазина на Канал-стрит, согласно Architectural Digest .

49

Сделай это муди

Нет ничего более сексуального, чем матовый черный, когда речь идет о цветах кухонной краски. Кроме случаев, когда вы покрываете нижнюю часть накладных шкафов материалом с золотым зеркалом.

50

Используйте плитку как переход

Попробуйте смелую плитку, чтобы соединить переход между более темными и более светлыми цветами. Мы одержимы синей плиткой энкаустики на этой кухне от Стива Паллранда, особенно когда ее подогревают классические деревянные шкафы и небольшая коллекция растений.

51

Положите круглый коврик

Вместо узкой дорожки на кухне возьмите круглый джутовый коврик, чтобы согреться.Такая форма особенно хорошо подойдет для открытой кухни без прямоугольного острова, разбивающего пространство.

52

Добавить расширение к острову

Эта кухня от Хеккера Гатри излучает мечтательный романско-розовый свет. Поскольку этот дом имеет открытую планировку, кухня была спроектирована так, чтобы гармонировать с более формальным обеденным и жилым пространством, оставаясь при этом функциональной и пригодной для жизни. Кухонный остров компенсируется деревянной пристройкой, что обеспечивает более непринужденное место для трапезы.

53

Развлекайтесь с Backsplash

Когда дело доходит до фартука, дайте волю своему воображению. Эта эклектичная бирюзовая кухня deVOL отличается графическим стилем благодаря искусному фартуку. Ретро-техника и обеденный стол из фермерского дома создают ощущение домашнего уюта.

54

Покрасьте потолок

Архитектура и декоративные элементы на стенах делают эту кухню причудливой — и даже немного драматичной.Лавандовые завитки краски на масляном фоне также дополняют замысловатую синюю люстру. Затем классические нейтральные шкафы и островок заземляют пространство.

55

Откажитесь от оборудования

Если вы ремонтируете свою кухню и хотите индивидуализировать шкафы, подумайте о шкафах без оборудования, подобных тем, что в этом пространстве, разработанные 2LG Studio. Круглые встроенные ручки создают мягкость и консистенцию.

56

Забудьте о кухонном острове

Если ваша кухня богата множеством столешниц для приготовления пищи, и вы хотите попробовать что-то другое с оставшимся пространством, вместо этого заполните ее обеденным столом.Выберите что-нибудь с похожими пропорциями, например, большой обеденный стол в деревенском стиле, чтобы получить аналогичную планировку, но с новым поворотом. Нам также нравится скрытый коврик под столом на этой кухне, спроектированной Линн Форд — это идеальная доза тепла.

57 год

Сделайте стеклянную посуду популярной

Зачем прятать вашу любимую стеклянную посуду за закрытыми шкафами, если ее можно выставить на открытом воздухе, как декорацию? Пурпурные бокалы для вина в этом таунхаусе deVOL Kitchens подчеркивают эффектный диван.

58

Приправить остров

Складчатый эффект на краю многоцветного острова на этой кухне Arent & Pyke выглядит свежо и весело, сохраняя при этом сдержанность в комнате. Круглый мотив повторяется в подвесном светильнике и на шкафчиках с уникальной индивидуальной ручкой.

59

Краска разными оттенками

Эта кухня, спроектированная Кэтрин Квонг, представляет собой современную классику, которая со временем будет изящно стареть.Стальные серые шкафы лишь слегка контрастируют с темно-темно-серым кухонным островом и кремовыми потолками, создавая гармоничное целое. Белая плитка метро и кулон из кованого железа — отличный штрих для кухни в стиле кантри-шик.

60

Покрасьте полы

В этой светлой кухне паркетные полы, выкрашенные в весенний зеленый цвет, кажутся теплым приемом. Принт в обрамлении, льняные шторы и полосатый коврик несут это настроение во всем пространстве.Еще один важный вывод? Барная тележка — это, вероятно, последний штрих, о котором вы не знали, что вам нужно в узкой кухне без острова.

61

Пусть свет льется

Помимо успокаивающего и эстетического удовольствия, наличие большого количества естественного света облегчает работу на кухне. Начав с нуля, продумайте планировку стратегически, чтобы места, где вы выполняете больше всего работы, были ближе всего к окнам, например Расположение раковины на этой кухне разработано Arent & Pyke.Затем добавьте рабочее освещение под шкафами вдали от верхнего света и естественного света.

62

Откройте его внутренним стеклом

Это пространство, спроектированное Хекером Гатри, представляет собой золотую середину между открытой планировкой и закрытой / раздельной планировкой благодаря внутренним стеклянным дверям, обрамляющим столовую. Драматический эффект усиливается за счет светильника над обеденным столом, который также помогает преобразовать кухню в остальное пространство.

63

Попробуйте что-то неожиданное

Жёлто-оранжевые шкафы — это неожиданно, но они добавляют кухне деревенский оттенок. Чтобы усилить эффект, были подвешены фонари из кованого железа, но внутри они выкрашены в белый цвет, чтобы отражать больше света на остров. Скопируйте этот тонкий кухонный остров, если у вас мало места, поскольку он выполняет свою работу, не выглядя масштабно.

64

Охватите космос

Если вы живете в индустриальном, похожем на чердак, пространстве, не пытайтесь навязывать другой стиль.Обратите внимание на эту кухню, разработанную Линн Форд. Она любит индустриальное искусство с большим деревянным рабочим столом на колесах, стальными табуретами и цементными полами. Подвески и плитка метро освежают, а расписные шкафы заземляют комнату.

65

Нарисуйте это в два тона

Зачем довольствоваться одним цветом, если можно было их два? Просто убедитесь, что вы выбрали два дополнительных цвета, чтобы ничто не противоречило друг другу, например, приглушенный мятно-зеленый и пыльно-розовый на этой кухне deVOL.Деревянные элементы и традиционный дизайн также прекрасно сочетаются друг с другом.

66

Попробуйте образ французского пивного бара

Декоративные латунные решетки и акценты вокруг плиты, а также белые подвесные светильники придают этой обновленной кухне Саммер Торнтон ощущение французского пивного бара. Корзины для хранения под кухонным островным столом позволяют легко украсить вещи.

67

Использовать все доступное пространство

Разработанная Велиндой Хеллен из Emily Henderson Design, эта кухня использует каждый квадрат стратегически.Поскольку он крошечный, важен каждый укромный уголок, от корзины для хранения над раковиной до настенных крючков сбоку шкафа и двухъярусных плавающих полок.

68

Накройте капюшон

Если классическая вытяжка из нержавеющей стали кажется слишком коммерческой или суровой в вашем помещении, вам не обязательно заменять ее полностью. На этой кухне Хеккер Гатри нашел умное решение: спрятал ее за красивой стеклянной перегородкой. Это добавляет графического удовольствия, а также улучшает внешний вид.

69

Создайте вечеринку на своем этаже

Оранжевый пол в шахматном порядке украсит эту в основном белую кухню от Gary McBournie, а контрастная синяя дверь добавляет изворотливости. Перевод: расслабьтесь и выберите смелые цвета.

70

Сделайте мрамор главной достопримечательностью

Не бойтесь сходить с ума по мрамору, от фартуков до столешниц и даже полов.Плиты из слегка серого шлифованного каррарского мрамора, покрывающие кухню дома Максвелла Райана в Хэмптоне, создают чистый и воздушный вид.

71

Сочетайте винтаж с модерном

На этой кухне есть старые подвесные светильники, цинковые столешницы и старинные стулья. Он создает современную атмосферу с винтажным шармом, которая очень удобна для семьи и домашнего уюта.

72

Думайте практично, сидя в креслах

Барные стулья со спинкой объективно удобнее размещать на кухонном острове.Они также являются более безопасным вариантом для детей на кухонной стойке, на что Барри Бенсон наверняка обратил внимание в этом семейном доме.

73

Акцент с латунью

Эти кремовые светло-коричневые стены на великолепной кухне deVOL создают идеальный фон. Темно-сине-серый кухонный остров, смешанный с прохладными мраморными поверхностями и латунной фурнитурой, — это удивительно красивое сочетание с прочными землистыми стенами. Замена оборудования — простой способ оживить белоснежную кухню.Выберите латунь, чтобы добавить немного элегантности.

74

Брось свой пол

Низкий пол делает кухню в деревенском стиле еще больше и особенной. Открытые деревянные балки на потолке этой кухни от Джейн Хокинс Хок придают ей атмосферу фермерского дома, а свежий слой краски и первозданное состояние создают современную чистую атмосферу.

75

Go Sage Green

Создайте современную провинциальную кухню с минималистскими рифлеными шкафами в мягких цветах шалфея и известняковыми столешницами.Кухня кажется одновременно мужской, теплой и уютной.

76

Выберите уникальные табуреты

Табуреты на стойке должны быть такими же важными, как и стулья для столовой — вы всегда сможете их увидеть, и они могут добавить контраст вашей кухне. Amber Interiors дополнила эти деревянные табуреты с кожаным верхом для прилива теплой элегантности.

77

Выберите смелый цвет

Поднимите синий и белый на новый уровень с яркой вспышкой кобальта, как в этой мечтательной кухне Марка Д.Сайкс. Он делает заявление, но по-прежнему выглядит классическим и просто идеально подходит для прибрежного пляжного домика (или просто того, кто хочет жить немного ближе к океану).

78

Нарисуй глаз вверх

Хотя большинству из нас не нравится внешний вид старых отопительных печей на кухне, отличной альтернативы нет. Нарисуйте взгляд вверх с помощью подвесной конструкции, как это сделано на этой кухне deVOL. Независимо от того, показываете ли вы здесь куранты или развешиваете постельное белье, это пригодится не только с эстетической точки зрения.

79

Сделать монохромным

Застекленный фартук и островок из обветренного дуба выглядят элегантно и сексуально на этой кухне от Jon de la Cruz. Плюс к этому подвесной стеллаж функциональный, а стильный. Если вам нравится монохромный вид, но вы хотите немного больше души, обратите внимание.

80

Получите Вуд-Айленд

Созданный Ричардом Анушкевичем островок длиной почти 11 футов из орехового дерева, имбуи и анигре на этой кухне был вдохновлен английским антиквариатом.Элегантность по максимуму.

81 год

Не бойтесь цвета

Эта окрашенная на заказ стена оживляет и воссоздает парижскую кухню в неоклассическом стиле, разработанную Studio Razavi. Стулья Bertoia и блестящие белые шкафы придают более обтекаемый и современный вид, а стол из необработанного дерева и паркетные полы в елочку успокаивают.

82

Попробуйте немного тонких полос

Когда бюджет не позволял обшить панелями кухню, Мэри Дуглас Дрисдейл придумала еще одну тактику создания уютного пространства: полосы.Sherwin-Williams Searching Blue покрывает шкафы, в то время как стены используют тот же основной цвет, смешанный на 50 процентов светлее и на 150 процентов темнее.

83

Контрастные текстуры

Контраст между деревенской каменной кладкой и обтекаемой техникой из нержавеющей стали придает этой кухне во французском стиле от Inga L. Rehmann серьезный вау-фактор. Чтобы максимизировать развлекательное пространство, уменьшите размер острова и добавьте козловой стол со стульями.

84

Смешайте красный и желтый

Плиточный фартук послужил источником вдохновения для гармоничного сочетания стен с желтым остеклением на кухне в Неаполе, Флорида, от Carrier & Company.Красные табуреты делают его еще более ярким и резким.

85

Делайте целенаправленные обновления

Вам не нужно переделывать всю кухню, чтобы заявить о себе. Эта кухня от Frances Merrill имеет существующие столешницы и белый ассортимент, но шкафы были окрашены и добавлены шестиугольные терракотовые плитки для пола, а также открытые полки.

86

Попробуйте эффектный потолок

Зеленый потолок в клетку и зеленые шкафы от дизайнера Гидеона Мендельсо придают классической кухне некоторые интересные моменты.

87

Выберите драматическое освещение

Для большого острова, такого как эта кухня в Чарльстоне от Джилл Дард Уикс, вам понадобится эффектное освещение того же масштаба и пропорции. Эти железные подвески добавляют драматизма и необходимого света, но при этом не выглядят чересчур чрезмерно.

89

Сделайте это в помещении / на улице

Кухня, спроектированная Amber Interiors, — мечта Калифорнии.Благодаря двери от пола до потолка и от стены до стены, ведущей на улицу, вы всегда можете наслаждаться свежим воздухом. Кроме того, легкий ветерок создает воздушную атмосферу. Совет профессионала: настройте стеклянный шкаф так, чтобы он ощущался так, чтобы он казался еще более открытым.

90

Включить винтаж

Если вам нужен яркий цвет, но у вас нет места, бюджета или желания инвестировать в яркие светильники или краску, используйте вместо этого какие-нибудь живые настенные рисунки, как это сделал здесь Стивен Гамбрел (хотя и с искусством, которое не соответствует , точно бюджету ). ) .Вы можете получить тот же эффект без цен Уорхола, используя плакаты или большие принты.

91

Используйте более высокое кухонное хранилище

Нежный цвет этой кухни привносит уют в пространство, но не отвлекает от его традиционного стиля. И нам нужно поговорить об этой безумно крутой катящейся лестнице. Кроме того, это будет держать вещи в порядке.

92

Зеркально отразите шкафы

Ничто в этой кухне, спроектированной Хекером Гатри, не было упущено из виду.Даже внутреннее убранство шкафов зеркально отражается для забавного сюрприза. Зеркальные шкафы вместе с островом из глянцевого белого мрамора и подвеской из белого диска создают иллюзию солнечного света и усиливают естественный свет.

93

Держите его в тепле и непринужденности

Полы из светлого дуба выглядят вычищенными, а дощатые шкафы с крашеными петлями и черными защелками придают кухне старинный шарм. В довершение к прилавкам и острову выберите мясной блок для тепла и неформальности, как здесь сделала дизайнер Тэмми Коннор.

94

Попробуйте приглушенную цветовую палитру

Несмотря на то, что цветовая палитра нейтральна, эта кухня в приглушенных тонах от SuzAnn Kletzien приобретает привлекательность благодаря светильникам и смешанным металлам. Общий эффект успокаивающий, но определенно не утомительный.

95

Создать полосу на классной доске

Стена с классной доской, как на этой кухне от Эрин Мартин и Ким Демпстер, — самый интересный способ продемонстрировать меню для бранча на выходных.(Кроме того, теперь вам не нужно беспокоиться о том, что ваши дети рисуют на стенах).

Хэдли Мендельсон
Старший редактор
Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет в винтажных магазинах, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как украсить однокомнатную квартиру

Жизнь в однокомнатной квартире означает, что перед вами стоит уникальная, но возвышенная задача: превратить одну отдельную комнату в спальню, гостиную, кухню, офис и, возможно, многое другое. И сделать это, не добавляя лишнего беспорядка — в противном случае вы, скорее всего, почувствуете себя подавленным и у вас возникнет клаустрофобия. Но не позволяйте небольшому пространству или сложной композиции помешать вам создать удобный и стильный дом, в котором вы действительно захотите проводить много времени.Представленные ниже 28 идей и советов по однокомнатной квартире не только упростят жизнь в одной комнате, но и сделают ее более стильной. Найдите вдохновение в этих примерах и приготовьтесь превратить свою крохотную обитель во дворец.

1

Подвесить «плавающее» искусство

Дизайнер интерьеров Макс Синстеден сделал свою зону сна отделенной от остальной части квартиры-студии, повесив занавеску от пола до потолка, а затем подвесив «парящую» картину, чтобы еще больше выделить ее.«Я ненавижу видеть кровать из-за входной двери, поэтому я добавил занавеску, чтобы разделить это пространство. Когда вы закрываете ее, вы действительно чувствуете себя так, как будто находитесь в парижском отеле», — говорит он House Beautiful. Небольшое пространство не мешает ему проводить время с друзьями в импровизированной гостиной.

2

Установить стеклянную перегородку

Если окна закрыты только в одной части комнаты (и конфиденциальность не является проблемой), попробуйте экран со стеклянными панелями — он добавляет достаточное визуальное разделение в пространство, позволяя при этом пропускать много света.

3

Используйте разделитель комнаты

Если вы хотите разбить открытый лофт или квартиру-студию, но не хотите — или не можете — установить постоянные перегородки, просто используйте складной экран, чтобы создать иллюзию уединения и обособленности. Дизайнер Морин Футер также подчеркивает вертикальное пространство в этой квартире, привлекая наше внимание супервысоким карнизом для кровати. «В маленьком пространстве нет места робости», — напоминает она нам.

4

Сделайте мини-грязевую комнату

Даже в студии должна быть вырезана секция, чтобы сделать парадный вход.Это фойе, спроектированное Тэмсин Джонсон, доказывает, что вам нужен просто уголок, а не специально отведенное фойе. Все, что для этого нужно, — это шикарное зеркало, акцентный стул, держатель для зонта и пара крючков. Если у вас нет места для всего этого, подойдут зеркало и тумба с небольшим приспособлением для ключей и почты.

5

Будьте изобретательны

Используйте частичную перегородку, чтобы иметь некоторую конфиденциальность при переодевании, и выберите тонкий диван для дополнительных мест, когда приходят гости.

6

Воспользуйтесь преимуществами архитектурных причуд

Каждый дюйм на счету, поэтому обязательно используйте все архитектурные особенности. Радиатор у твоего окна? Купите красивую крышку радиатора и настройте подушку, чтобы вы могли использовать ее как уголок у окна, чтобы почитать и расслабиться. (И вы сможете отказаться от громоздкого дивана, который займет половину студии!). подушки и добавить подвесной светильник для задач, как здесь сделал Джэ Джу.

7

Настройте рабочее пространство

Раскладной стол на заказ — идеальное решение для работы в крошечных домашних условиях. Просто закройте его и уберите, когда вам нужно превратить домашний офис обратно в гостиную, столовую или спальню. Этот, разработанный Brockschmidt & Coleman, доказывает, что любой угол может выглядеть и ощущаться возвышенным, независимо от размера.

8

Используйте один цвет краски

Значит, вам нужно превратить большую белую коробку в нечто подходящее для жизни? Вот ваш проект, предоставленный вам Leanne Ford Interiors.Различное напольное покрытие в сиденьях усиливает представление о том, что в помещении тоже есть «комнаты». Если вы не хотите переделывать пол, просто добавьте коврик.

9

Спрячь свою кровать

Если ваша однокомнатная квартира слишком мала, чтобы вместить и небольшую зону отдыха, и кровать, подумайте о раскладушке, сделанной своими руками, или твердой платформе с выдвижной кроватью под ней. В этом пространстве деревянная платформа освобождает место для дивана, поэтому вместо кровати есть место, где можно присесть (таким образом, это не должно быть похоже на спальню, если вы хотите, чтобы гости остались дома).Это что-то вроде кровати Мерфи, но ее проще создать самому.

10

Выберите шторы над дверьми

Установка раздвижной двери займет драгоценное место, поэтому на ее место повесьте занавеску, чтобы создать уединение вокруг кровати. Более прозрачная ткань означает, что свет может проходить сквозь нее и не утяжелять комнату, как на чердаке от Линн Форд.

11

Думайте о зонах

Скамья в конце кровати сигнализирует о зоне для разговора, отделяя вашу спальню от зоны для встреч.Reath Design использовал небольшой боковой столик вместо журнального, чтобы сэкономить место.

12

Используйте Smart Storage

Открытые стеллажи — также отличный способ использовать ваше вертикальное пространство. А занавески, свисающие с потолка, придадут вашей спальне дополнительный импульс уединения.

13

Сделайте это место для счастья

Дизайнер Кришна Мехта покрасил каждую стену в своей квартире ярким оттенком драгоценного камня, повесил значимые произведения искусства и смешал тонны забавных принтов.Настоящие предметы мебели, хотя и имеют смелый дизайн, имеют более гладкие профили, поэтому они не занимают слишком много физического места.

14

Погаснуть

Хотя светлые стены обычно открывают и украшают небольшие жилые помещения, темная окраска может творить чудеса. Здесь фотограф Бьорн Валландер использовал глубокий шоколадно-коричневый оттенок, чтобы сделать студию уютной, интимной и теплой.

15

Поднимите свою мебель

Иногда парящая мебель вместо того, чтобы толкать все вокруг стены, может сделать пространство больше, даже если это не ваш первоначальный инстинкт.Например, размещение стола в конце кровати означает переход в новую зону активности, и вам не придется смотреть в стену во время работы.

16

Скрыть кухню

Если вы не можете уклониться от сна на кухне, вам стоит записать этот совет. Здесь Мэтью Феррарини использовал складные деревянные карманные дверцы, чтобы скрыть всю прилавок и шкаф у стены.

17

Уберите кровать подальше от двери

Сделайте уголок внутри входной двери отдельным входом с зоной отдыха.Затем отодвиньте кровать как можно дальше от двери. Также бра у кровати освобождают место на поверхностях прикроватных тумб.

18

Использовать все доступное пространство

Создайте место для хранения вещей под кроватью, положив матрас на специальный блок для хранения вещей, или поставьте его на ряд простых подступенков, чтобы освободить место для хранения под ним. Юбка для кровати убережет от посторонних предметов, или вы могли бы сделать такой индустриальный образ, как этот.

19

Сделайте все в счет

Да, всего, включая — нет, особенно — вашу громоздкую технику. Поскольку места для дополнительных принадлежностей ограничено и меньше места для хранения всех ваших любимых предметов, вам нужно все украсить. Здесь Энтони Даннинг превратил обычный старый холодильник в дизайнерскую возможность, украсив его съемными обоями.

20

Редактировать пространство до основ

Хорошо отредактированное пространство дает вам возможность дышать.В нейтральной цветовой гамме это пространство совсем не загромождено.

21 год

Создать сплоченность

Использование одинаковой черной краски по всему пространству делает его целостным и целостным. Яркие синие оттенки делают спальню особенной.

22

Вешать тонны зеркал

В небольших помещениях зеркала — ваш лучший друг. Они отражают свет от окон, заставляя глаз думать, что пространство намного ярче и больше, как на примере этой квартиры, спроектированной Шари Фрэнсис.

23

Лофт для вашей кровати

Эта небольшая квартира имеет стратегическую планировку, в которой кухня и столовая находятся под кроватью-чердаком. Лестница также дает перк, действуя как скрытый шкаф. Конечно, дополнительное место для хранения вещей имеет первостепенное значение в небольшом лофте.

24

Странно

Кто сказал, что у вас в квартире-студии не может быть плавающей ванны на ножках? Это шикарное пространство от ETC.etera доказывает, что сложные планировки могут привести к крутым, неожиданным решениям, которые сделают ваше пространство особенным.

25

Выберите низкую мебель

Если в вашей студии очень низкие потолки, вы все равно можете предусмотреть зону отдыха для себя и гостей. Просто выберите более низкую мебель и получайте удовольствие от цвета.

26 год

Создавайте оптические иллюзии с помощью штор

Гардины, висящие над окном, придают воздушность и высоту.Большое зеркало также может помочь украсить пространство и сделать его больше.

27

Хранить вещи на стене

Если некуда убрать лишнюю мебель, когда она не используется, и она блокирует путь или просто мешает вашему стилю, используйте вместо этого пространство на стене. Здесь Линн Форд прикрепила систему крючков к стене, чтобы повесить дополнительные складные стулья.

28 год

Выбирайте предметы интерьера, которые делают больше, чем одну вещь

Мебель, служащая двойным обязанностям, очень помогает в квартирах-студиях.Этот угловой уголок — отличное место, чтобы пообщаться, когда у вас есть гость, но вы также можете использовать его при работе из дома или в качестве обеденного стола.

Хэдли Мендельсон
Старший редактор
Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет в винтажных магазинах, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Модный ремонт квартир — вдохновляющие фото до и после | Идеи дизайна интерьера

Единственная постоянная в жизни — это перемены. Даже ремонт квартиры — одно из нововведений в обычной повседневной жизни. Во многих домах дизайн интерьера больше соответствует современным тенденциям. Поэтому мы хотели бы дать вам несколько советов по обновлению квартиры.

Советы по благоустройству дома

В области домашнего улучшения , но это не просто красить стены, но и подышать свежим воздухом в ваших собственных четырех стенах. Кто действительно хочет быть восстановленным, но все же никакие идеи не могут вдохновить следующие фотографии до и после!

Трендовый ремонт квартиры



Ваши обои старые? Цвета стен более модные? Badflisen делает ванную комнату меньше! Старый потолок темный и гнетущий? Пришло время ремонта дома! Вы поймете, как сделать это самостоятельно без профессиональной помощи! Покраска и стена должны быть выполнены в несколько этапов и с небольшими техническими знаниями.Творчество тоже требуется.

Трансформация столовой в ярких тонах

Ремонт и обустройство дома — Редизайн потолков, стен и полов

Концепция ремонта квартиры чрезвычайно важна. Благодаря детальному проектированию можно минимизировать затраты. К счастью, в Интернете сегодня планировщикам доступно больше свободного места. Консультации по материалам и инструментам можно найти в магазинах DIY у представителей профессиональной службы поддержки.

Дизайн камина — Идеи ремонта

Ремонт гостиной — Идеи для энтузиастов-энтузиастов

Чтобы сократить расходы, можно немного приправить старую мебель — покрасить и покрасить. Зеленые растения привносят в квартиру больше жизни. Новые цвета делают стены комнаты более современными. Стены гостиной относительно несложно настроить. В моде текстильные обои — они тепло- и звукоизоляция.Предпочтительны ткани из натуральных тканей, таких как шелк, лен, хлопок или джут. Спасибо большое количество материалов, цветов и узоров ремонт жилья без ограничений. Особенно актуален вопрос энергоэффективности. С полом существует множество вариантов оформления — керамическая плитка, дерево, ламинат. Современные потолочные панели влияют на общий эффект изделия.

Гостиная после ремонта

Ремонтник ванной

Украсьте свою ванную комнату новой плиткой.В тренде мозаика и роскошные аксессуары, а также современный дневной свет.

Современный дизайн ванной комнаты

Готовьте гармонично

С новыми кухонными шкафами и современной встроенной мебелью кухня выглядит как новая. Мебель и аксессуары должны соответствовать стилю и цветовой гамме задуманного пространства.

Свежий ветер для готовки

Ремонт дома

Думаю о новом постельном белье, шторах, подушках.Новые цвета и мебель освежают пространство и создают более дружелюбную атмосферу.

Новый взгляд на спальню

Шикарная мебель с орнаментом

Идеи дизайна туалетного столика

Креативные идеи для детской комнаты

927 Make0002
новая рецепция

Окончательный результат ремонта домашнего офиса

Отремонтированный гараж

Новый вид вашего гаража

8

8


9 идей для небольших помещений, которые стоит украсть из крошечной парижской квартиры

Парижский архитектор Филипп Харден любит работать в человеческом масштабе.Уделяя пристальное внимание «материалам, пропорциям и цветам, которые позволяют вам чувствовать себя хорошо», он создает комнаты, которые являются минималистичными, но в то же время уютными и приспособленными для жизни. Показательный пример: эта двухкомнатная квартира в здании в стиле ар-деко недалеко от Эйфелевой башни, которое Харден реконструировал для человека, который работает в издательстве.

Позаимствовав у Питера, чтобы заплатить Полу, архитектор реорганизовал пространство площадью 592 квадратных фута: бывшая кухня была превращена в телевизионную комнату, чулан стал кухней, а камин в спальне был заменен шкафом — все это теперь вращаются вокруг центральной жилой зоны с новым очагом.Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с множеством способов, которыми Harden искусно использует каждый дюйм.

Фотография любезно предоставлена ​​Филиппом Харденом.

1. Закрасьте углубление в более темный оттенок, чтобы создать глубину.

Вверху: в новой стене гостиной есть газовый камин и полка, заправленная в нишу. Харден покрасил его в зелено-черный цвет, который подчеркивает наследие здания 1930-х годов (он также был вдохновлен смелыми тонами виллы Мюллера Адольфа Лооса в Праге, которую он посетил два года назад).Обрамленная стенами Farrow & Ball Wimborne White, ниша, окрашенная в цвет Farrow & Ball Green Smoke, придает комнате дополнительную глубину и визуальный интерес. «Зеленый цвет дополняет коричневое дерево пола», — отмечает Харден. «Темные цвета интересны, потому что они меняют цвет в зависимости от времени суток».

2. Выбирайте универсальную мебель.

Вверху: В качестве меблировки владелец попросил модернистские иконы, в том числе журнальный столик Noguchi, стул Eames Walnut, а также лаундж Eames и пуфик.Чтобы эти части хорошо работали вместе — с пространством для маневрирования — Харден раздвинул кресло Eames и пуфик, чтобы создать две возможности для сидения. Торшер на переднем плане — Элла из Каравана. Совет Хардена по обустройству комнаты — делать это инстинктивно: «Забудьте о правилах; думай своими чувствами ».

Home Design & Remodel в App Store

Houzz — приложение №1 для улучшения и проектирования вашего дома. Независимо от того, строите ли вы, реконструируете или украшаете, Houzz поможет вам.

Получите лучшие идеи домашнего дизайна
— Просмотрите более 20 миллионов фотографий домашнего интерьера и экстерьера в высоком разрешении. Выбирайте по стилю, расположению или комнате, например, кухне или ванной.
— Сохраняйте и делитесь фотографиями домашнего дизайна с друзьями, семьей и домашними профессионалами.
— Используйте функцию эскиза, чтобы комментировать и рисовать прямо на фотографиях из Houzz.

Найти, просмотреть и купить товары для дома
— Делайте покупки из более чем 5 миллионов товаров и материалов, включая туалетные столики, шкафы, освещение, мебель, плитку и многое другое.
— Прочтите проверенные обзоры продуктов.
— Сэкономьте до 75% во время избранных распродаж.
— Используйте Visual Match, нашу технологию визуального распознавания, чтобы находить и покупать продукты и материалы прямо с фотографий на Houzz.
— Хотите знать, как этот диван будет выглядеть в вашей гостиной? Выберите функцию «Просмотр в моей комнате 3D» и используйте камеру на своем iPhone или iPad, чтобы увидеть, как 3D-продукты будут выглядеть в вашем пространстве.

Найдите, нанимайте и сотрудничайте с лучшим домашним специалистом для вашего проекта
— Общайтесь с более чем двумя.5 миллионов специалистов по благоустройству дома, включая архитекторов, генеральных подрядчиков, декораторов интерьеров, специалистов по ремонту и других.

Прочтите статьи от нашей редакции и экспертов по дизайну
— Ознакомьтесь с нашим еженедельным информационным бюллетенем Houzz, где вы найдете интересные и информативные статьи, в том числе экскурсии по дому, руководства по ремонту кухни и ванной комнаты, новости отрасли, трюки с декором, руководство по организации, дизайн для домашних животных, садоводство советы, юмор и все, что между ними.
— Смотрите Houzz TV, чтобы увидеть оригинальные видеоролики о вдохновляющих домах, инструкции и многое другое.

Получить совет
— Обсудите темы дизайна и ремонта дома в нашем разделе «Советы» и получите отзывы от сообщества Houzz о своих проектах и ​​идеях.

Приложение Houzz возглавило список «лучших приложений для улучшения дома» по версии New York Times. The Washington Post назвала Houzz «единственным лучшим источником» для поиска вдохновения. CNN назвала его «Википедией дизайна интерьера и экстерьера».

Использование приложения Houzz для iOS и услуг, предоставляемых через эти приложения, регулируется Houzz.com: http://www.houzz.com/termsOfUse
Обратите внимание, что приложение Houzz совместимо только с iOS 13.0 и выше.

Виртуальный ремонт дома: тестирование Modsy, Havenly, Ikea в моей квартире в Нью-Йорке

Некоторые люди могут зайти в мебельный магазин и выбрать различные предметы домашнего обихода, которые кажутся несовместимыми, но каким-то образом прекрасно сочетаются друг с другом при размещении в комнате. Я не один из тех людей. Я переехал в июне и решил, что после многих лет небрежно обставленной квартиры двадцати с небольшим, я был готов к чему-то более сдержанному и преднамеренному.Если бы я хотел притвориться взрослым, я бы, по крайней мере, мог бы попытаться получить квартиру, похожую на взрослую, верно?

Столкнувшись с этой задачей, я обратился за помощью к службам электронного дизайна интерьера. Возможно, вы видели рекламу о них в своем почтовом ящике, в Instagram или на листовках в вашем местном крупном мебельном магазине. Эти услуги обещают сделать ремонт вашего дома таким же простым, как несколько щелчков мышью на компьютере, поэтому я проверил некоторые из них, чтобы увидеть, стоит ли платить кому-то за ремонт вашего дома вложений.

Контроль

Для этого проекта мы с моим парнем были готовы вложить до 3000 долларов в новую мебель и предметы искусства (около четверти этого бюджета я собираюсь вернуть на продажу мебели, которую мы заменяем). В нашей небольшой (но достаточно большой для Нью-Йорка) квартире больше всего требовалось поработать в гостиной / столовой, которая открыта для кухни. Мы готовим дома приличное количество, но никогда не бывает достаточно людей для формального обеда. К нам часто приходят друзья, чтобы они могли повесить, выпить и поиграть в игры, поэтому мы хотели, чтобы комната была легкой, яркой и удобной для нескольких людей.

Хотя мы были гибкими в выборе мебели, у нас были некоторые предметы, которые мы хотели сохранить, например, серое / деревянное кресло, которое я сам тащил домой по улицам Бруклина в середине августа. Пока не было возможности, чтобы эта вещь попала в Craigslist.

Естественно, с самим пространством возникли некоторые проблемы с дизайном. Во-первых, в квартире стальные полы, и мы хотели немного тепла, чтобы противостоять индустриальной атмосфере.Во-вторых, мы находимся на верхнем этаже с наклонным потолком в гостиной. Наконец, есть кирпичная стена, на которую мы не можем ничего установить, и она находится прямо напротив окна, выходящего на запад, которое может добавить бликов к телевизору.

Помня об этих факторах, я попробовал четыре различных сервиса, чтобы увидеть, как можно расположить наше основное пространство.

Пытаясь максимально растянуть свой бюджет, я сначала попробовал несколько бесплатных услуг по моделированию моего будущего дома.Небольшой поиск в Google привел меня к Roomstyler, инструменту 3D-рендеринга для создания макетов комнат и их оснащения избранными предметами мебели из каталога. Это казалось хорошим началом для представления о том, как мы могли бы выложить некоторые из элементов, которые могли бы стать популярными вместе с нами.

Перед тем, как переехать, я сфотографировал квартиру (вещи старого арендатора и все такое) и измерил все стены и окна. Инструмент позволяет щелкать и перетаскивать стены, чтобы они соответствовали комнатам неправильной формы, или указывать длину и высоту стен.Вы можете не найти точных совпадений для материалов вашего дома, но вы можете подойти довольно близко. Например, мне не удалось найти вариантов стальных полов, но темно-серый кирпич воспроизводил это ощущение.

Выбор цвета стен и пола казался мне на удивление дзеном, пока я не перешел к части расстановки мебели. Хотя вы можете выбрать любой цвет под солнцем, чтобы виртуально покрасить свою комнату, инструмент выбора мебели очень неудобен в использовании. Поиск по частям дал сотни результатов, но фильтрация по цвету внезапно сократила результаты до одного или двух вариантов, хотя были явно части, которые соответствовали тому, что я хотел, когда я не уточнял выбор цвета.

Это было похоже на воссоздание выставочного зала West Elm по памяти, используя только вещи из Walmart

Некоторые категории также исчезали случайным образом. Взгляд на домашние развлечения не предлагал ничего похожего на телевизор, который я мог бы вставить в комнату для визуализации, даже если это не была моя точная модель. И я не мог найти ни одного произведения искусства, которое можно было бы разместить на стене, чтобы вызвать какой-либо интерес в комнате.

Мне так надоело прокручивать варианты, что я просто поместил туда пару элементов, чтобы визуализировать пространство.В конце концов, меня смутил созданный мной утенок. Комната выглядела так, как будто я пытался воссоздать выставочный зал West Elm по памяти, используя только те вещи, которые я могу достать из местного Walmart. Пришлось двигаться дальше.

Используйте, если у вас:

Люблю играть The Sims .

Не используйте, если вы:

На самом деле хочу украсить ваш реальный дом и воплотить его в жизнь.

Приложения для мебели с дополненной реальностью стали на удивление распространенными после того, как Apple и Google сделали свои мобильные операционные системы более дружественными к AR в 2017 году.Несмотря на то, что на рынке существует множество приложений для размещения мебели в вашем доме, я решил использовать Ikea Place, поскольку это было одно из первых мебельных приложений с дополненной реальностью. Предположительно, два года существования могли дать ему некоторое преимущество над новыми приложениями. Кроме того, рядом со мной есть Ikea, которая ускорила бы процесс оформления, если бы мы закончили с макетом, который нам понравился.

Мои предположения меня не оправдали. Ikea сообщает, что в бесплатном приложении для покупок с дополненной реальностью есть тысячи предметов из своего каталога, но я не смог найти ни одной плавающей настенной полки, которую можно было бы приклеить к стене для визуализации, что вынудило меня изменить размер мультимедийной консоли для достижения эффекта.Как и в случае с Roomstyler 3D, также не хватало возможностей для рисования, поскольку эти инструменты в основном ориентированы на крупные предметы мебели для элементарных макетов.

Проблема с AR также заключается в том, что если все не было размещено виртуально, некоторые элементы могут не вступить в силу. В результате у меня остались плантаторы, которые нельзя было поставить в углу рядом с медиа-консолью, или стулья, которые нельзя было поставить за журнальным столиком. Масштаб также был проблемой, поскольку каждый раз, когда я перемещал предметы вверх или вниз, они имели тенденцию резко сжиматься или расширяться, что затрудняло их реалистичное расположение.

О, Боже.

Я приветствую людей, работающих с AR, за создание интересных сценариев использования, таких как обучение работе на месте. Но такие китчевые приложения просто … не очень интересны в использовании? Выжимать руку в течение нескольких минут подряд быстро утомляет, особенно когда вам нужно просмотреть тысячи предметов, чтобы найти то, что может сработать в вашем пространстве.

Используйте, если у вас:

Вы пытаетесь представить себе только один или два предмета в комнате за раз.

Не используйте, если вы:

Имейте склонность кидать вещи (например, свой смартфон) в стену в случае разочарования.

Мне надоели бесплатные инструменты, я решил попробовать платные. Я впервые познакомился со стартапом в области электронного дизайна интерьера Havenly несколько лет назад на SXSW. Сервис обещает создать доску настроения, макет и список покупок, которые помогут упростить реализацию дизайна — все по фиксированной ставке вместо почасовой оплаты, которую вы можете получить с личным дизайнером.(Хэвенли начинается с 19 долларов за консультацию, в то время как полный опыт стоит 169 долларов за пустую комнату, с подсказкой, где выложить каждую деталь.)

Havenly начинается с викторины по стилю, в которой вы выбираете фотографии понравившихся комнат и отвечаете на несколько личных вопросов. Вы можете выбрать уровень, на котором вы хотите участвовать в процессе, или сказать «К черту все, и пусть ваш дизайнер взойдет за руль». Затем вам предложат оценить несколько цветовых схем и досков настроения, прежде чем вас попросят загрузить фотографии комнаты и любые подходящие фотографии для вдохновения.Вся эта информация позволяет Havenly найти для вас дизайнера, который наилучшим образом соответствует вашему стилю и потребностям.

Если вы нетерпеливы, вот здесь служба может начать надоедать. У Havenly есть небольшая группа дизайнеров, с которыми он работает, а это означает, что если ваша эстетика лучше всего подходит кому-то, кто в настоящее время работает над несколькими проектами, вы можете в конечном итоге подождать некоторое время, пока они не начнут ваш (мало чем отличается от востребованных дизайнеров в реальной жизни).

Под конец я поселился

И как только они, наконец, начнут, они начнут задавать вам больше вопросов с перерывом в день или два между каждым ответом. Я начал свою викторину по стилю 19 апреля и получил ответ от Кэтрин, моего парного дизайнера, 28 апреля. 1 мая она дала мне несколько досок настроения, а 6 мая прислала исправленную версию после того, как я оценил их по четырехзвездочной шкале. Вы также можете оценивать отдельные предметы на доске настроения, чтобы ваш дизайнер знал, что именно в комнате вы любите или ненавидите.

Первые несколько мудбордов казались хорошим началом, но по мере того, как процесс продолжался, мы продолжали получать те же отзывы о крошечных вещах, таких как журнальный столик и выбор предметов искусства. Эти две критические замечания были реализованы до 13 мая, а окончательный макет был представлен 20 мая.

Один месяц, вероятно, является разумным сроком, если вы тоже работаете с дизайнером в реальной жизни. Но постоянное движение вперед и назад заставляло вещи чувствовать себя особенно затянутыми, особенно когда мы просто ждали новую идею кофейного столика.Ближе к концу я просто согласился, что это лучшее, что мы собирались сделать. Мне понравились несколько вариантов планировки, которые предоставил наш дизайнер, разные планы этажей и цветовая схема унисекс, о которой я раньше не думал. Также было ощущение, что все в дизайне было в рамках нашего бюджета, плюс-минус несколько ключевых декоративных элементов (зеркало и настенный светильник казались менее актуальными, чем секционная и мультимедийная консоль, и отказ от них в настоящее время не потерял всего эстетический).

Используйте, если у вас:

Готовы потратить время на то, чтобы пересмотреть, пока вы не получите то, что хотите.

Не используйте, если вы:

Нетерпеливы.

Параллельно с Havenly я также начал проект Modsy, конкурирующего инструмента электронного дизайна интерьера. Основное отличие состоит в том, что Modsy также визуализирует 3D-версию вашей комнаты, которую вы можете использовать для просмотра под разными углами. Сервис также сотрудничает с несколькими популярными розничными продавцами, поэтому вы можете поменять мебель на что-то другое из ее каталога, если вам не нравится то, что дизайнер создал для вас.

Modsy начинается так же, как и в Havenly, где вы заполняете викторину по стилю, выбирая фотографии комнат, которые вам больше нравятся, нравятся или не нравятся предметы мебели из выбранных вами примеров дизайна, и объясняете цели своего проекта.Затем вы загружаете фотографии своей комнаты, чтобы охватить круговой обзор.

Мне не удалось получить хороший угол обзора в 360 градусов, так как предыдущие арендаторы были в процессе съезда, поэтому, используя несколько фотографий, которые у меня были, я сшил их вместе очень прерывистым способом вместе с некоторыми изображениями из листинг недвижимости. Модси каким-то образом удалось сделать искаженное фото, которое я склеил, и сделать достаточно реалистичный рендер комнаты, только с неправильным представлением цвета пола.(Позже это было легко изменить, когда мы предоставили отзыв.)

Я получил первую партию дизайнов примерно через неделю. Хотя они были отличным началом, дизайн казался немного скучным. Также мне показалось, что Modsy разорвал мой бюджет, предложив не одну, а две полки West Elm в дополнение к новой секции. К счастью, он сотрудничает с несколькими розничными торговцами, предлагая вам 3D-рендеринг их каталогов, так что вы можете заменить ненужные части на что-то другое.

Это было главным преимуществом Modsy по сравнению с другими сервисами. Я мог стереть лишние украшения, которые мне не нравились, или заменить предметы менее дорогими версиями или другим цветом, чтобы изменить схему. Рендеры также выглядели довольно реалистично и вселили у меня много оптимизма в отношении того, во что может превратиться пространство.

Мне особенно понравилось, что Modsy представил вторую половину комнаты как столовую в стиле кафе, поскольку она может функционально превратиться в рабочее пространство, когда я работаю из дома.(И, может быть, это потому, что я фигурирую в Google, но после того, как Modsy оставил отзыв о том, что наша семья любит путешествовать, я не мог не заметить настенное искусство JFK в Токио сзади, явно намек на предыдущее видео, которое я сделал для Грани. )

Modsy также пришел нам на помощь, когда мы начали распаковывать наши вещи и поняли, что у нас намного больше искусства, чем мы думали, и мы не знаем, что с ними делать. Я отправил команде фотографии всех наших несовпадающих произведений искусства, и Модси смогла показать, как их повесить на стену, так, как я бы не подумал сделать.

В конце концов, наш бюджет позволил нам купить только несколько основных компонентов, рекомендованных Modsy. И хотя мне понравилось то, что дизайнер создал для второй половины нашей гостиной, в настоящее время я перепрофилировал эту область в качестве обзорной «комнаты» для будущего гаджета, так что, надеюсь, мы сможем увидеть дизайн обеденной зоны насквозь. несколько месяцев.

По сравнению с Havenly, Modsy начинается с более высокой цены — 69 долларов за более медленное время выполнения заказа (от семи до 14 дней) и 149 долларов за базовый пакет на одну комнату (от пяти до 10 дней).Но премия кажется оправданной, давая вам больше гибкости, чтобы экспериментировать самостоятельно, не дожидаясь, пока дизайнер отправит обратно макет. Тем не менее, очевидно, что Modsy зарабатывает большую часть своих денег на реферальных покупках, которые вы совершаете через его дизайн, и часто вы получаете рендеры с кучей мелких деталей, которые могут вам не понадобиться или не понадобиться.

Используйте, если у вас:

Нерешительны / нужно увидеть много вариантов, прежде чем что-то сделать.

Не используйте, если вы:

Необходимо придерживаться строгого бюджета.

Фото Амелии Холовати Кралес

Хотя у этих сервисов были свои достоинства и недостатки, если бы мне пришлось пройти через этот процесс снова с другой комнатой, я бы, вероятно, выбрал Modsy. Тем, кому не хватает дизайнерского чутья, было полезно увидеть, как именно должны быть размещены предметы. Каталог предметов, которые вы можете менять местами в своем дизайне, также позволил легко опробовать множество вариантов на случай, если элементы, выбранные Modsy, вам не подойдут.

Тем не менее, у Хэвенли есть и личное чутье. Вы напрямую взаимодействуете с человеком, что дает вам возможность сообщить именно то, что вы хотите. Но если все это слишком много работы, то ваш лучший вариант — пойти по старинному пути, фактически поработав с настоящим дизайнером интерьеров, которому вы можете заплатить, чтобы он сделал всю работу, вплоть до развешивания фотографий и раскладывания ковров . Кроме того, всегда приятно поддерживать местных независимых художников, когда вы можете себе это позволить.

Но, как говорит моя бывшая коллега Кейтлин Тиффани, жизнь стоит дорого, и вы должны выбирать себе предметы роскоши.Если ваш дом — ваше убежище, сделайте все возможное, чтобы он стал местом, где можно жить.

Vox Media имеет партнерские отношения. Они не влияют на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам. Для получения дополнительной информации см. наша политика этики .

.

Leave a Comment

Страница 712 из 732
1 710 711 712 713 714 732
2024 © Все права защищены.