Сухопарник в самогонном аппарате, назначение и принцип работы

Сухопарник (дефлегматор) для самогонного аппарата

В этой статье речь пойдёт о роли сухопарника в самогонном аппарате, его назначении устройстве и принципе работы. Сразу отметим, что сухопарник не является обязательным звеном в процессе дистиляции (перегонки) спирта, но значительно влияет на качество конечного продукта, поэтому его использование в самогонном аппарате очень желательно. Причиной тому служат физические явления происходящие в процессе самогоноварения.

Эти явления объясняются тем, что брага, используемая в качестве начального продукта, состоит не только из необходимого нам этилового спирта, но в неё входит множество других ненужных нам веществ называемых «сивушными маслами». Эти сивушные масла хоть и имеют температуру кипения выше чем этиловый спирт (78^O), но достаточно активно испаряются при достижении этой температуры и соответственно попадают в конечный продукт — самогон, тем самым очень сильно ухудшают его вкусовые и физические качества. Поэтому, чтобы понизить содержание сивушных масел в самогоне, его перегоняют ещё несколько раз для получения качественного продукта. Такой подход занимает очень много времени и внимания и делает самогоноварение  трудоёмким затяжным процессом. Вот тут то и приходит на помощь сухопарник, который берёт на себя очистку самогона от большей части вредных веществ.

Сухопарник представляет собой закрытую герметичную ёмкость, которая располагается в самогонном апарате между перегонным баком и змеевиком-охладителем и соединяется с ними трубками по которым движется пар. В нём сначала происходит конденсация смеси всех паров, а за счет непрерывного подвода тепла с вновь поступающей смесью паров происходит повторное закипание этилового спирта, а сивушные масла в абсолютном своем большинстве задерживаются в сухопарнике, то есть происходит приоритетная конденсация тяжелокипящих фракций.

Схематично процесс работы сухопарника выглядит следующим образом:

1 — поступление спиртсодержащего пара из самогонного аппарата
2 — спиртсодержащий пар без тяжелокипящих компонентов (направляется в змеевик)
3 — конденсат тяжелокипящих компонентов (сивушные масла, от них мы очищаем будущий самогон)
Q — отдача тепла спиртсодержащим паром через поверхность дефлегматора (сухопарника)
^P — снижение давления пара, покидающего дефлегматор, за счет расширения и уменьшения объёма из за конденсации тяжелокипящих фракций.

Вот несколько видов сухопарников самостоятельного изготовления:

Благодаря использованию сухопарника в самогонном аппарате можно добиться эффекта не хуже, чем двойная перегонка, при этом минимизируя затраты труда и времени. Кроме того сухопарник еще предотвращает попадание браги в случае ее выплёскивания из бака самогонного аппарата в готовый самогон, играя роль своеобразного барьера. Особенность этого свойства дефлегматора заключается в том, что входящую трубку нужно опустить на 5-10 мм ниже трубки, отводящей пары самогона.
Одна из основных характеристик дефлегматора — его способность к рассеянию тепла. В основном она зависит от площади стенок дефлегматора, их теплопроводности и разности температур между поступающим паром и наружным воздухом. Поэтому для тонкой настройки сухопарника можно использовать ёмкости различных объёмов, а также принудительное охлаждение, например воздушное вентилятором.

По окончанию процесса самогоноварения, момент которого определяется понижением градуса конечного продукта, в дефлегматоре собирается некоторое количество жидкости. На 3л самогона в сухопарнике собирается примерно 150мл тяжелокипящих компонентов. В основном — вода, но запах у неё как у черного хлеба, только усиленный раз в 10 и очень неприятный.

Как работает сухопарник в самогонном аппарате и для чего он нужен

С каждым годом учащаются случаи отравления поддельными алкогольными напитками, и это при интенсивном росте стоимости на спиртное. Данные факторы вернули нас на зарю перестройки, когда в каждом втором доме стоял самогонный аппарат. Но если раньше это был самоделки, порой чудные и громоздкие, то сегодня это стильные аккуратные аппараты заводского изготовления, работать с которыми одно удовольствие.

Зачем сухопарник в самогонном аппарате?

Миниспиртозавод состоит из нескольких компонентов, и самым спорным из них является сухопарник. Разберемся, для чего он нужен, как работает и чем его заменить, если в базовой комплектации отсутствует.

Что такое сухопарник

Многие новички из сферы винокурения интересуются, что такое сухопарник в самогонном аппарате и является ли он обязательным атрибутом в конструкции. Прикубник, остойник, дефлегматор – все это названия одного и того же дополнительного элемента, соединенного патрубками со змеевиком и кубом. Приспособление выступает в качестве резервуара, где испарения сначала охлаждаются, после чего часть паров закипает и возвращается в змеевик.

По сути, это своеобразный холодильник, где происходит мгновенное охлаждение пара, за счет чего более тяжелые примеси оседают, а спиртосодержащий пар следует дальше.

Сухопарник для самогонного агрегата применяется при необходимости физической, как правило, более эффективной фильтрации самогона от вредных веществ. В результате напиток получается качественным и крепленным. Нужен ли прикубник в самогонном аппарате, решать только самогонщику. Если он хочет получить очищенный и крепкий спирт, то данный элемент будет не лишним.

После второго сухопарника большой разницы в их количестве нет — все, что должно было осесть, успевает это сделать в первых двух

Зачем он нужен в самогонном аппарате

Принцип работы заключается в отделении хорошего продукта от вредных элементов посредством разницы температур. Большая часть вредных веществ имеет температуру кипения ниже этилового спирта, за счет чего и происходит дистилляция.

При попадании вредных компонентов в дефлегматор (напомним, здесь температура на несколько градусов ниже), они конденсируются первыми, оседают на стенках прибора и стекают вниз, не успевая закипеть. Это обосновывается тем, что теплоэнергия в прикубнике расходуется на испарение более легкого вещества – спирта. Это основной принцип действия приспособления.

На момент завершения перегонки в емкости прибора остается коричневатая жидкость, которая издает очень резкий и неприятный запах. Объем отходов полностью зависит от применяемого исходного продукта и конструктивных особенностей самогонного аппарата. В устройстве приспособления имеется стандартная система, действующая только по одному принципу в независимости от модификации.

Осадок после перегонки

Ориентировочно, при перегонке сахарной бражки на 8 л самогона с крепостью в 45° приходится 350-450 мл вредных веществ, которые должны быть отделены не только в виде хвостов и голов, но и процессе охлаждения спиртосодержащего пара. Именно для этого и нужен сухопарник, ведь без его применения часть отходов останется в готовом напитке.

Качественные фирменные модификации уже имеют в комплектации прикубник. Но чтобы не приобретать дополнительный дефлегматор для бюджетного оборудования, его можно сделать своими руками.

Технически, приспособление служит в качестве прибора выполняющего задачи одновременно двух важных элементов:

• брызгозаборника — сюда капли поступают вместе со струей испарений, не попадают дальше в холодильник и в приемочный контейнер;
• промежуточного дистиллятора – применяется при конденсации утяжеленного испарения.

Ранее самогонщики даже не вникали, зачем нужен сухопарник в самогонном аппарате и были уверены в качестве своего продукта. Но при появлении на рынке данного элемента, каждый современный винокур, изучивший как работает дефлегматор и ощутивший разницу готового спирта, теперь стремится оснастить свой агрегат прикубником и усовершенствовать его, дополняя еще одним, а то и двумя аналогичными приспособлениями.

Конструкция самогонных аппаратов (сухопарник, змеевик, холодильник)

Устройство сухопарника в таком случае немного видоизменяется. В одном из элементов имеется дополнительное отверстие и патрубок, через который поступают испарения в следующий отдел. Благодаря данной конструкции получается более крепленный продукт, практически аналогичный спирту двойной перегонки.

ВИДЕО: Доступно и наглядно – нужен или нет сухопарник в самогонном аппарате

Делаем сухопарник своими руками

Для изготовления устройства своими руками требуется подготовить некоторые предметы:

• банка с объемом в 1-3 л и резьбой для закрутки металлической крышкой;
• штуцер, оснащенный внешней резьбой – 2 шт.;
• прокладки из резины, силикона или герметический клей, возможно использование холодной сварки;
• фломастер;
• гайки – 2 шт.;
• дрель со сверлом нужного размера.

Самый простой отстойник своими руками

Этапы создания:

1. Начертите на крышке круги для отверстий в области, где будут подключаться патрубки. Чтобы облегчить процесс измерения нужного диаметра просто приложите штуцер к поверхности и обведите его.
2. При помощи дрели с необходимым по размеру сверлом сделайте на крышке 2 ровных отверстия. Зачистите края и уберите опилки.
3. Приложите поочередно штуцеры и надежно зафиксируйте их гайками. Чтобы конструкция была герметичной, перед ее сбором все отверстия снаружи и изнутри обработайте клеем или холодной сваркой.
4. Подключите прибор к холодильнику и перегоночному кубу. На данном этапе изготовление устройства можно считать завершенным.

Объем банки полностью зависит от количества перегоняемой браги. Чем больше сусла, тем больше должны быть размеры емкости. Использоваться могут банки на 1,5 л или даже 1,5 л. Несмотря на это, можно применять одну крышку прикубника под емкости разного размера.  В большинстве случаев горлышки у них идентичные, а назначение сухопарника от этого не меняется.

В основе конструкции простая стеклянная банка, к крышке которой прикреплены штуцеры и шланги

Плюсы и минусы устройства

Благодаря уникальным и достаточно простым конструктивным особенностям дефлегматора можно получить действительно качественный самогон, у которого будет отсутствовать неприятный аромат. Рассмотрим основные преимущества применения устройства:

1. Значительное снижение количества сивушных масел. Благодаря этому в готовой самогонке отсутствует специфический запах. Если правильно приготовить бражку и следовать рекомендациям специалистов по ее перегону, то получится максимально чистый продукт.
2. Высокий процент крепости, достигающий 96%, обеспечивается за счет обратного принципа действия, когда флегма возвращается в брагу. Таким образом у исходного сырья повышается спиртовой уровень.
3. В процессе функционирования аппарата нередко сусло попадает в готовый алкоголь, тем самым загрязняя его и требуя повторного перегона. Прикубник выступает в качестве защитного барьера, препятствующего проникновению смеси в самогонку.
4. Отстойник можно использовать еще в качестве ароматора. Достаточно поместить в емкость несколько кусочков лимонной или апельсиновой кожуры, как напиток обретет освежающий аромат.

Большинство начинающих винокуров скептически относятся к прибору, ведь у него есть и недостатки:

1. Интенсивность функционирования дефлегматора практически полностью зависит от возможности рассеивания тепловой энергии. Стекло сильно пропускает тепло и быстро нагревается, из-за чего сокращается эффективность конденсации пара.
2. Некоторым самогонщикам нравится аромат сивушных масел, которые прибор тщательно отделяет от продукта. Но когда выбор стоит между запахом и чистотой, все отдают предпочтение второму и покупают приспособление для очистки.

ВИДЕО: 10 правил самогоноварения

Мы подобрали для вас интересные метариалы:

Зачем нужен сухопарник в самогонном аппарате?

Наличие сухопарника в перегонном кубе не является обязательным. Однако опытные самогонщики используют его для получения крепкого и чистого алкоголя. В чем секрет прибора, узнаете в нашей статье.

Для чего нужен сухопарник в самогонном аппарате?

У сухопарника есть и другие названия – дефлегматор и прикубник. Устройство выполняет ряд важных функций:

1. Улучшение качества и вкусовых показателей конечного продукта. При дистилляции сухопарник отделяет от спирта высококипящие вредные примеси и сивушные масла, или «хвосты». Благодаря такой фильтрации напиток утрачивает неприятный запах и вкус. А после принятия спиртного не наблюдается головной боли и похмельного синдрома.
2. Подготовка к повторной дистилляции. Степень очистки при помощи дефлегматора намного выше, чем при использовании угля, соды, марганцовки или молока. Благодаря прикубнику вторичную перегонку проходит продукт с низкой концентрацией примесей и сивушных масел. А на выходе получается идеально чистый алкоголь. Однако следует помнить, что дефлегматор не заменяет, а дополняет вторую перегонку.
3. Защита от попадания браги в узел отбора. При использовании аппарата без сухопарника, во время кипения сырье выплескивается и попадает в приемную емкость с напитком. В результате алкоголь становится мутным и приобретает неприятный вкус.
4. Увеличение крепости самогона. В процессе перегонки часть воды остается в дефлегматоре. Эта особенность самогонного аппарата с сухопарником способствует укреплению напитка.
5. Ароматизация спиртного прямо во время перегонки. Для этого достаточно поместить в прикубник необходимую добавку: хлеб, цедру цитрусовых, можжевеловые ягоды, изюм, листья смородины, имбирь, ваниль, корицу, анис, другие пряности и фрукты. Продукты кладут на дно прикубника.

Расширить функционал самогонного аппарата с сухопарником можно и при помощи барботера. Устройство способствует дополнительной очистке дистиллята и еще больше повышает крепость алкоголя.

Принцип и особенности работы самогонного аппарата с сухопарником

Сухопарник представляет собой емкость с трубками, которую располагают между змеевиком и перегонным кубом. Принцип работы устройства довольно прост. При кипении браги образуются пары, которые содержат спирт, вредные примеси и сивушные масла. Попадая в сухопарник вещества делятся на фракции. Спирт закипает быстрее и поэтому по трубкам идет в змеевик, где конденсируется и образует чистый самогон. А сивушные масла, которые нагреваются при более высоких температурах, оседают на стенках сухопарника. Благодаря такой особенности самогонного аппарата с сухопарником, значительно сокращается время на очистку сырья от высококипящих примесей.

Принцип ароматизации при помощи сухопарника также прост. Добавку кладут на дно устройства. Проходя через дефлегматор, пар насыщается запахом продукта. Ведь горячий спирт является отличным растворителем. В науке этот процесс называют паровой мацерацией.

Тонкости использования сухопарника

Оптимально, если вы купили готовый самогонный аппарат с сухопарником. Однако установить дефлегматор можно и вручную. Устройство достаточно легко подключается к кубу. Некоторые самогонщики предпочитают использовать сдвоенную конструкцию – из 2 прикубников.

Внимание! Ни в коем случае не утепляйте сухопарник. Для правильной работы температура в нем должна быть более низкой, чем в баке.

Нужен ли сухопарник в самогонном аппарате, дело вкуса. Однако плюсы использования устройства говорят сами за себя. Кроме того, конструкция недорогая и может быть собрана даже в домашних условиях.

схема, чертеж, фото и видео инструкция

Резко возросшая стоимость алкоголя и участившиеся случаи отравления поддельной водкой – все это привело к тому, что самогоноварение стало любимой «забавой» русского человека.  Как им не стать, когда себестоимость зеленого змия минимальная, эффект потрясающий, да и личный контроль качества никто не отменял. В технологии производства самогона на самом деле нет ничего сложного – об этом мы расскажем в других статьях. А в этой пойдет речь о том, как сделать сухопарник для самогонного аппарата своими руками, в чем его предназначение и можно ли обойтись без этого элемента.

Что такое сухопарник

Изначально сухопарник был создан для увеличения мощности паровозов на подъеме за счет накопления пара и отделения его от капель воды. Принцип работы сухопарника для самогонного пара аналогичен, равно как и принцип устройства.

Сухопарник – это герметичная емкость малого объема, соединяющая конденсатор и перегонный куб и предназначенная для очистки конечного продукта.

Советуем почитать: самый эффективный самогонный аппарат своими руками

Чертеж сухопарника для изготовления своими руками:

При поступлении пара в сухопарник его давление мгновенно падает, что влечет за собой снижение температуры. Поступающий следующий объем пара не позволяет снизить температуру до минимальных показателей, благодаря чему летучие фракции браги конденсируются, но не полностью. Именно это и обеспечивает чистоту уже готового напитка.

О том, как работает сухопарник, вы узнаете из видео:

На самом деле, эта деталь не является обязательной, многие помнят гротескное изображение бутыли с мутным самогоном (первак), да и на вкус это принципиально не виляет. Эта деталь для тех, кто стремится получить напиток чистый как слеза.

В качественном фирменном наборе для самогоноварения сухопарник уже входит в комплекс. Для бюджетных аппаратов его необходимо делать самостоятельно.

Для чего требуется сухопарник

Несколько слов о том, как происходит процесс самогоноварения. Готовая брага (вода, сахар и дрожжи в определенной пропорции) заливается в перегонный куб.

Здесь в процессе медленного горения происходит распад браги на отдельные фракции, которые у специалистов именуются «голова», «тело» и «хвост». «Голову» выбрасывают, как опасную для жизни и здоровья. «Хвост», концентрат сивушных масел, некоторые используют повторно для увеличения крепости. А «тело» это и есть спирт-сырец, который и нужен для того, чтобы получить качественный самогон.

Схема работы

Сухопарник необходим для того, чтобы делить брагу на фракции при бурном кипении. Дело в том, что спирт начинает кипеть уже при температуре 78⁰С, поэтому испарение происходит очень медленно. Для того, чтобы этот процесс катализировать, брагу доводят до кипения (100⁰С), после чего и начинается активное деление на фракции.

Технически, сухопарник реализует 2 основные задачи:

• 
  брызгозаборник, куда капли поступают со струей пара;
• 
  промежуточный дистиллятор, используемый для конденсации более тяжелого пара.

Как сделать своими руками

На самом деле это простейший элемент самогонного аппарата, строение которого в разы проще перегонного куда и, тем более, конденсатора. Между змеевиком и кубок разрезают пароотводную трубу, ее концы вставляют в закручивающуюся крышку для банки.

Инструменты и материалы:

• 
  2-литровая банка с закручивающейся крышкой;
• 
  2 штуцера с верхней резьбой;
• 
  2 гайки;
• 
  клей;
• 
  шило.

Последовательность действий:

1. 
   На крышке делаете 2 отметки под будущие отверстия, для чего просто прикладывают штуцеры и обводят их карандашом или маркером.
2. 
   Острым шилом делаете отверстия.
3. 
   Вставляете в каждое штуцер и фиксируете их гайками. Чтобы обеспечить полную герметичность, можно снаружи и изнутри обработать дополнительно термоклеем или холодной сваркой.

Вот так выглядит внутренняя сторона крышки

А это уже внешняя

4. 
   Соединяете шлангами поочередно змеевик (холодильник), сухопарник и перегонный куб. На этом приготовление дистиллятора закончено.

У начинающих «самогонщиков» часто брага попадает в самогон. Чтобы это исключить, размещайте входящую трубку на 1,5 см ниже выходящей.

Еще одно обучающее видео, как сделать сухопарник  своими руками

Какой должен быть объем банки

Это зависит только от объема браги и личного опыта. Как правило, берется 2-3 литровые банки, но могут быть и 1,5 и даже 10 литровые. В любом случае горлышко у всех банок стандартное, поэтому можно использовать один и тот же сухопарник.

При этом обратите внимания, что если объема дистиллятора не будет хватать, температура будет подниматься и фракции перестанут делиться. При слишком большом объеме температура, наоборот, начнет снижаться до температуры конденсации спирта, в итоге самогона получится в 1,5 раза меньше, чем планировалось.

Принцип работы сухопарника

Для того, чтобы понять, как работает этот элемент, придется вспомнить уроки физики. При кипении пар стремится наружу и выходит через трубку. При проходе через сухопарник давление резко снижается (объем банки гораздо больше объема проводящей трубки) и падает температура. Как правило, она достигает отметки в 80⁰С (если правильно подобран объем банки), и на этом этапе спирт «пролетает» дальше в холодильник, а вода и сивуха оседают на стенках банки. При прогоне 10 литров браги в сухопарнике остается осадок почти 200 мл, и надо заметить, он очень плохо пахнет J.

Повторимся, что начинающим мастерам этот агрегат необходим еще и для того, чтобы брага не смешивалась со спиртом. Дело в том, что при начальном кипении брага начинает сильно брызгать, капли влетают в трубку и оттуда под давлением пара стремятся в холодильник. В итоге на выходе получается не самый вкусный и совершенно точно очень неароматный напиток.

Нужен ли в самогонном аппарате сухопарник?

Даже страшно отвечать на этот вопрос, так как камни полетят со всех сторон. Однозначного ответа нет. Каждый решает сам – кто-то предпочитает вкус и запах первака и категорически отказывается от сухопарника, другие, наоборот, предпочитают абсолютно прозрачный самогон без сивушного аромата.

В любом случае, если этот агрегат сделан правильно, вкус напитка только выигрывает, ведь на выходе он получается гораздо чище. При этом некоторые настаивают, что если установлен дистиллятор, то нет нужды во второй перегонке. Третьи вообще используют сухопарник, но все равно дважды прогоняют. А четвертые решают сделать собственноручно самогонный аппарат с двумя сухопарниками, стремясь уменьшить объем сивушных масел.

От себя добавим, что даже при наличии двух сухопарников вторая перегонка обязательно нужна. Это аксиома.

Напоследок напомним вам, как делают самогон ну очень опытные мастера

схема работы, фото и видео

Сухопарник и барботёр — 2 устройства, в первую очередь отвечающие за фильтрацию дистиллята. И если наличие первого в конструкции самогонного аппарата не вызывает у людей сомнения, то со вторым все гораздо сложнее. Некоторые считают барботер ненужным рудиментарным придатком, другие говорят, что чистоты и конечной ароматизации без него не добиться. Третьи вообще не видят разницу между барботером и сухопарником. Мнений много.

Чтобы определить роль и значение барботера в самогонном аппарате, разберем его устройство и принцип работы, а также рассмотрим принципиальные отличия от сухопарника.

Как работает барботер в самогонном аппарате

Барботер — герметичный сосуд с двумя отверстиями, в который вставлены трубки разной длины. Через первую, более длинную и почти упирающуюся в дно, спиртовые пары входят в резервуар. Через вторую, короткую, они выходят.

Устройство довольно нехитрое, но очень эффективное. Пары спирта поступают в резервуар, где резко охлаждаются на несколько градусов. В результате примеси, температура кипения которых выше, чем у чистых спиртовых паров, конденсируются на стенках и стекают на дно барботера.

Через некоторое время в барботере из сконденсированных остатков образуется слой жидкости, который скрывает нижний край длинной трубки. Последующим парам, чтобы пройти в охладитель, придется преодолеть этот слой. Тяжелые примеси оседают в жидкости, а чистые спиртовые пары «пробулькивают» и попадают в змеевик.

Для большей эффективности в барботер перед началом перегонки можно налить воду, чтобы пары проходили через фильтр с жидкостью сразу. Но надо знать, что вода под действием горячих спиртовых паров прогреется, испарится и попадет в конечный продукт. Это может повлиять, хоть и незначительно, на крепость продукта и его химический состав.

Сухопарник и барботер – в чем разница?

Внешне и конструктивно эти два устройства очень похожи. Они оба являют собой резервуары, где поступающие спиртовые пары очищаются от тяжелых сивушных примесей.

Но разница между ним есть, в первую очередь в способах очистки. Сухопарник отделяет спиртовые пары от сивушных смесей за счет разницы температур их кипения: у спирта она 78°С, у сивушных масел – гораздо выше. Попадая в сухопарник, они конденсируются на стенках и больше не испаряются, так как вся тепловая энергия уходит на испарение этилового спирта.

В начале перегонки барботер использует такой же метод очистки. Но после того, как входящая трубка скрывается под слоем жидкости, начинается очистка пара жидкостью.

Такой способ очистки дает следующие плюсы:

• в барботере производится дополнительная финальная очистка паров от вредных примесей, прошедших через сухопарник;

• за счет повышения чистоты продукта улучшаются и вкусовые качества. Вкус становится более акцентированным и чистым;

• использование барботера помогает увеличить крепость продукта на несколько градусов.

А еще с помощью барботера можно ароматизировать напитки. Вкусовые добавки (цедра фруктов, ягоды листья и т. д.) добавляются в резервуар. Ароматизация напитка в барботере эффективнее, чем в сухопарнике за счет того, что спиртовые пары проходят непосредственно через жидкость, в которой лежат ароматизаторы. В сухопарнике контакт паров и ароматизаторов менее плотный.

Стоит ли покупать самогонный аппарат с барботером?

Несмотря на то, что барботер не является обязательным элементом в самогонном аппарате, он весьма полезен для конструкции самогонного аппарата. Это дополнительный фильтр, который «подчищает» все огрехи сухопарника, тем самым улучшая вкус, качество и крепость напитка. Тем винокурам, которым важны эти параметры в их напитке, мы рекомендуем не пренебрегать барботером. В связке с сухопарником это очень эффективное устройство.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с самогонным аппаратом Hanhi Grand, который имеет в своей конструкции встроенный барботер.

Обзор самогонного аппарата с барботером (видео)

Сухопарник для самогонного аппарата своими руками: с фото

Автор:
Дорофеев Павел / Дата: 2016-08-14 в 10:03
Рубрика:
6. Сделай сам

Всем привет! Продолжаю наполнять раздел “Самодельное оборудование” и сегодня расскажу, как сделать сухопарник для самогонного аппарата своими руками. О том, зачем он нужен и как работает, я рассказывал в статье – Зачем нужен сухопарник.

Здесь же я подробно расскажу, как его изготовить из подручных материалов без применения сварок, паек и т.д. Сделать это приспособление очень просто, обойдемся без схем и чертежей – все будет понятно по фото.

Наверное все же стоит заметить, что всегда можно купить готовый сухопарник.

Да, вот еще что. В интернете много статей и видео на эту тему, но в некоторых из них используются сомнительные материалы – шланги из ПВХ, металлопластиковые трубы, непонятные герметики. Думаю, не лишним будет напомнить, что необходимо использовать только пищевые, нейтральные к спиртовым растворам материалы.

Необходимые материалы

1. Штуцер для шланга с внешней резьбой ½»х12 – 2 шт.
2. Штуцер для шланга с внутренней резьбой ½»х12 – 1 шт.
3. Контргайка ½» – 1 шт.
4. Литровая банка с металлической резьбовой крышкой – 1 шт.
5. Силиконовый шланг диаметром 12 мм – 10 см.
6. Лента ФУМ

Инструкция по изготовлению

1. Берем литровую банку с винтовой металлической крышкой. Размечаем в крышке центры двух отверстий, в которые будут вставляться штуцера с внешней резьбой. Расстояние между центрами необходимо выбрать такое, чтобы контргайка и штуцер с внутренней резьбой смогли уместиться на крышке не мешая друг другу.
2. Проделываем отверстия. Я вырезаю их с помощью сверла по дереву размером 20. Оно подходит идеально.
3. Вставляем штуцеры, как показано на фото ниже.
4. Для уплотнения отверстий нам понадобятся две силиконовые прокладки. Я вырезаю их прямо из силиконового шланга. У него толстые стенки, поэтому такие прокладки хорошо сжимаются и уплотняют зазоры.
5. Надеваем прокладки на резьбу штуцеров и плотно закручиваем на один контргайку, а на другой – штуцер с внутренней резьбой, на который одеваем силиконовую трубку. Фото:
6. Наматываем на горлышко банки ленту ФУМ минимум в два слоя. Плотно закручиваем крышку. Сухопарник готов. Подключается он к перегонному кубу и холодильнику силиконовыми шлангами диаметром 12 мм.

Комментарии и советы

1. На всякий случай напоминаю, что подвод пара из куба осуществляется через штуцер с трубочкой на конце.

2. Сухопарник после перегонки необходимо промывать. Делать это лучше всего не откручивая крышку, а подводя воду к одному из штуцеров под давлением. В противном случае придется каждый раз наматывать на банку ленту ФУМ. Да и сама крышка через 10-15 снятий потеряет свою форму и ее придется менять.
3. Ничего страшного, если уровень жидкости в банке будет выше трубочки. Пар будет проходить через жидкость, а сухопарник превратится в барботер.
4. Я использую сухопарник при дробной дистилляции во время второй перегонки. Подключаю к самодельному холодильнику-прямоточнику силиконовым шлангом.

Альтернативные конструкции

1. Нашел в сети вот такую картинку. Тоже неплохой вариант. Но предлагаемая мной конструкция имеет преимущество – в ней нет никаких сварок и жидких герметиков. Поэтому она легко разбирается в случае необходимости, например для замены пришедшей в негодность крышки.
2. Хороший и надежный вариант из крышки из нержавейки и припаянных (или приваренных) трубок. Такое изделие будет служить очень долго. Но далеко не у всех есть возможность найти крышку из нержавейки и что-то к ней припаять.

Вот и все. Согласитесь, конструкция довольно простая и не требует больших затрат. Зато при правильном использовании позволяет хорошо отсечь хвосты, уменьшить неприятный запах самогона и увеличить его крепость.

Может у вас есть замечания или вопросы? Оставляйте их в комментариях – обсудим.

Всем пока. Дорофеев Павел.

Самогонный аппарат с сухопарником. Сухопарник для самогонного аппарата

Ассортимент нашего магазина samogon.com.ru в очередной раз расширился, и мы вновь отвечаем на вопросы об оборудовании. Что такое сухопарник? Сухопарник для самогонного аппарата: зачем он нужен? Есть ли отзывы о самогонных аппаратах с сухопарниками?

Да, отзывы есть, и отзывы самые положительные! Для начала, давайте вспомним азы самогоноварения. Как получить спирт? Нагретая брага испаряется из перегонного куба. Пары браги содержат не только питьевой спирт, но и много чего ещё. Что содержится в спиртовой браге? Лёгкие фракции, такие как ацетон, альдегид, метиловый спирт, закипают первыми. Они резво устремляются в змеевик аппарата, но вы тут как тут, сразу же отсекаете их. Это так называемый «первач» — первые, высоколетучие фракции, или «голова». Выпарив их, вы переходите к добыче самого полезного ископаемого или, скорее, «полезного отсекаемого» — самогона, питьевого этилового спирта.

При какой температуре кипит спирт? Температура кипения жидкости пропорциональна давлению, то есть спирт кипит при определённой температуре при определённом давлении. Если ваш барометр показывает, например, 760 мм, то температура кипения спирта — 78,1. Но практически одновременно с ним закипают и тяжёлые фракции спирта, так называемые сивушные масла. Так как они тяжелее этилового спирта, достаточно лишь небольшого колебания давления (снижения давления пара), чтобы эти фракции сконденсировались. Логичным представляется встроить в перегонный контур участок, на котором мы и создадим такие условия. Устройство сухопарника несложно. 

Сделать сухопарник своими руками по силам любому мало-мальски мастеровитому самогонщику. Некоторые умудряются сделать сухопарник из банки, обычной банки для консервирования овощей. Об эффективности такого решения можно судить по тому, что народные умельцы вынуждены ставить два сухопарника. Это чревато потерей спирта, времени, энергии. Поэтому мы предлагаем Вам самогонный аппарат с уже готовым сухопарником.

Для самогонного аппарата из нержавейки лучше всего подойдёт и сухопарник из нержавейки. Принцип его работы состоит в том, что спиртсодержащий пар, выходя из перегонного куба, по трубке попадает в ёмкость, в которой благодаря разрежению конденсируются тяжелокипящие фракции. Далее, очищенный от «хвостов» пар следует в холодильник аппарата, откуда капает в спиртосборник, очищенный и готовый к употреблению. То, что остаётся в дефлегматоре-сухопарнике, не попадёт к вам на стол, и хорошо! Одного взгляда на мутную грязь в прикубнике (так ещё называют дефлегматор-сухопраник) достаточно, чтобы никогда не гнать без сухопарника. К тому же, сухопарник защитит змеевик вашего аппарата от случайного выброса флегмы. Если вдруг так случится, что из куба поднимется не только пар, но и влага (флегма) она осядет в сухопарнике не забивая спираль холодильника.

Для максимально эффективного «осушения пара» в дефлегматоре необходимо подавать его (пар) с наименьшей возможной скоростью. Тогда тяжелокипящие фракции будут оседать в сухопарнике, а не стремиться на выход в змеевик. Так что устройство самогонного аппарата с сухопарником практически ничем не отличается от устройства классического дистиллятора, — только между перегонным кубом и холодильником встроен дополнительный модуль, в котором оседает грязная флегма. С сухопарником процесс самогоноварения становится значительно проще. Нужен или нет сухопарник, каждый решает сам. На взгляд наших рецензентов он совершенно необходим. Надеемся, мы ответили на вопрос, зачем нужен сухопарник.

Об особенностях перегонки на самогонном аппарате с сухопарником можно узнать из нашей статьи «Двукратная перегонка на аппарате с сухопарником».

10 самых важных советов по безопасности для «самогонщиков» — Clawhammer Supply

Этот блог предоставляет информацию только в образовательных целях. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

1 марта 2013

Как безопасно дистиллировать спирт

Нас часто спрашивают, как сделать «самогон». Это не ракетостроение, но, безусловно, есть над чем подумать. На самом деле, одна из первых вещей, на которые следует обратить внимание при изготовлении самогона, — это безопасность. Вот список из 10 наиболее важных вопросов безопасности, которые следует знать и понимать самогонщикам:

Убедитесь, что у вас есть соответствующие разрешения на дистилляцию.

Благодаря законам эпохи запрета и другим юридическим прецедентам, установленным в начале 1900-х годов, единственный способ законно производить дистилляцию в домашних условиях — это иметь надлежащие государственные и федеральные разрешения. Есть только одно федеральное разрешение на дистилляцию, которое нужно получить, и его можно найти. Разрешения штата варьируются от места к месту. В Северной Каролине, например, нужно иметь разрешение на производство спирта или спирт, которые можно найти здесь. Для получения информации о законах о дистилляции и необходимых разрешениях для конкретного штата попробуйте поискать слова «дистиллированный спирт» и «топливный спирт» в общих законах штата, которые обычно можно найти в Интернете.

Используйте подходящее оборудование для дистилляции.

Используйте только «самогон» из чистой 100% пищевой меди, собранный с бессвинцовым припоем, или нержавеющую сталь, изготовленную из нержавеющей стали 304.

Кадры из старых радиаторов, листового металла, пластиковых бочек и других подобных материалов в лучшем случае сомнительны, а в худшем — чрезвычайно опасны. Всегда настаивайте на использовании перегонных кубов, изготовленных из чистой меди или нержавеющей стали 304. Старые самогонщики на Аппалачских холмах использовали медь, и современные коммерческие винокурни тоже используют ее.Кроме того, всегда используйте бессвинцовый припой и флюс на водной основе для сборки перегонного куба. В Интернете есть множество руководств и видео о том, как сделать самогонный аппарат.

НИКОГДА не перегоняйте в помещении.

Лучший способ избежать упоминания в разделе «5 часов», посвященном барбекю для всего дома, — это не включать самогон в помещении. Соблюдение процедур безопасности, описанных в этой статье, обеспечит относительную безопасность, но время от времени даже самые опытные самогонщики сталкиваются с опасными ситуациями, которые они не планировали.Если вам случится сделать ошибку во время дистилляции, и ваш сеанс самогона превратится в пожарную тренировку, на открытом воздухе это будет гораздо менее неприятно, чем на кухне или в гостиной. Когда дело доходит до места, всегда следуйте простому правилу: всегда дистиллируйте на открытом воздухе!

Контрольный спиртовой пар.

Из-за дырявого самогона драгоценное мыло может стекать на землю до отделения спирта, тратя время и деньги, вложенные в его заваривание.Хуже того, утечка в колонне перегонного куба может привести к утечке взрывоопасных паров спирта. Всегда помните о том, что пары спирта очень взрывоопасны и потенциально очень опасны. Перед тем, как использовать самогонный аппарат, пропустите через него партию воды, чтобы очистить его и убедиться, что нет протечек. Если обнаружены утечки, закройте их каплей припоя. Если во время перегонки возникнет утечка, закройте ее мучной пастой. Вот совет от Попкорна Саттона, одного из самых известных старых самогонщиков из когда-либо существовавших: нанесение пасты из муки, а затем обвязывание тряпкой утечки может помочь закрыть более крупные утечки.Однако, если утечка не исчезнет, ​​лучше прекратить работу и должным образом устранить утечку с помощью припоя.

Никогда не оставляйте без присмотра.

Автокатастрофа, оставшаяся без присмотра, ожидает своего часа. Закон Мерфи гласит, что любая вещь, которая может пойти не так, пойдет не так. Это не всегда верно, но зачем искушать судьбу, оставляя без присмотра? Планируя сеанс дистилляции, обязательно рассчитайте, сколько времени потребуется для запуска партии. Настройте свой TiVo на запись «Самогонщиков», убедитесь, что у вас есть много остатков после обеда, несколько банок добра с последнего пробега, возможно, несколько скрипок и банджо, чтобы скоротать время, и оставайтесь с ним надолго.Это фактически проливает свет на еще одно правило, которое мы включим сюда в качестве бонуса. Если вы один из тех людей, которым хочется бегать голым по улице после нескольких глотков хорошего напитка, вам, вероятно, не стоит пить его во время дистилляции.

Держите под рукой огнетушитель.

При дистилляции самый большой риск, как можно понять из других правил безопасности в этой статье, — это возгорание. Дистилляция предполагает не только наличие источника тепла для нагрева белья, но также потенциально взрывоопасные пары спирта и легковоспламеняющийся этиловый спирт.Неисправность источника тепла, негерметичный перегонный куб или пролившаяся банка высокопрочного самогона могут привести к неконтролируемому возгоранию. Всегда имейте под рукой огнетушитель, чтобы потушить пламя. Подобно масляному пожару на плите, возгорание, вызванное спиртом, следует тушить с помощью огнетушителя. Недостаточно иметь под рукой ведро с водой.

Используйте стеклянную емкость для сбора.

Опытный самогонщик опубликовал на одном из популярных форумов самогонщиков историю о том, как он начал свою карьеру винокурни, в которой точно описывается, почему самогон не следует направлять в пластиковую емкость для сбора отходов.Оператор по перегонке стоял на кухне, наблюдая, как блеск капает с конденсирующего рукава, и заметил, что пластиковая емкость для сбора, казалось, тает на его глазах. Он подумал, что блеск такой сильный, что пластик сразу начал разрушаться и плавиться! Это, однако, было опасно неверным предположением. Определенно было какое-то сильное сияние. Настолько сильным, что когда он загорелся, пламя не было видно (самогон с очень высокой стойкостью горит невидимым пламенем).Оператор схватил пластиковую миску и пролил немного жидкости, пытаясь перелить ее в другой контейнер, что привело к разжиганию кухонного огня и обжиганию руки. Мораль истории: всегда используйте стеклянную емкость для сбора.

Держите готовый продукт подальше от вашего самогонного аппарата.

Всегда используйте небольшую стеклянную емкость для сбора во рту и размещайте ее подальше от источника тепла. Небольшие емкости для сбора рта сводят к минимуму количество паров спирта, выходящих из свежеперегнанного продукта, а также минимизируют количество продукта, которое выливается в случае опрокидывания емкости с самогоном.Если контейнер оказывается набок, чем дальше он находится от тепла, тем лучше. Кроме того, при перегонке на открытом огне всегда существует риск того, что угольки вырвутся из огня и упадут в емкость для сбора. Опытные самогонщики скажут вам: всегда располагайте точки сбора на расстоянии не менее 10 футов от любого источника тепла.

Всегда отбрасывайте «форшоты».

Одним из рисков, связанных с приготовлением и употреблением самогона, является создание или получение партии, содержащей метанол.Метанол является потенциальным побочным продуктом процесса ферментации, и его присутствие в стирке представляет собой законную опасность. К счастью, если в партии блеска есть метанол, он должен выкипеть раньше, чем этанол, потому что метанол имеет более низкую температуру кипения. По этой причине старые самогонщики всегда отбрасывали первую каплю блеска, исходящую от аппарата. Эта часть пробега, известная как форшот, пахнет сильнодействующим растворителем, имеет еще худший вкус и потенциально ядовита.Нет абсолютно никаких причин хранить его, поэтому всегда выбрасывайте эту часть. Ознакомьтесь с нашей статьей «Изготовление самогона — Руководство для чайников» для получения дополнительной информации о форшотах и ​​правильных надрезах.

Никогда не продавайте самогон.

Риски, связанные с приготовлением самогона, не прекращаются после того, как бушель кукурузы превратили в несколько банок вкусного самогона. Всегда имейте в виду, что домашняя дистилляция незаконна, если у вас нет разрешения на топливный спирт, а продажа алкоголя является незаконной, если у вас нет разрешения на производство спирта на федеральном уровне или уровне штата.Независимо от того, решает ли кто-либо осуществлять процесс выдачи разрешений, это его личное дело, но мы рекомендуем вам сохранить соответствующие разрешения. Законы о разрешении варьируются от штата к штату, но в большинстве случаев разрешение винокурни слишком громоздко и дорого для среднего самогонщика. При этом, если у человека нет разрешения на продажу виски, он не должен продавать виски. Мы никогда не слышали истории о случайном самогонщике, которого в дверь постучали агенты ATF или ABC, но простой поиск в Google даст десятки историй о «коммерческих» самогонщиках, уличенных в продаже нелегальных спиртных напитков.В большинстве штатов продажа самогона является очень серьезным правонарушением, которое может привести к штрафам на тысячи долларов и тюремному заключению. Самый простой способ не стать целью федерального рейда — НИКОГДА НЕ ПРОДАВАТЬ ЛУННЫЙ СВЕТ.

Как приготовить эфирные масла с помощью паровой дистилляции — Clawhammer Supply

Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

31 мая 2016 г.

Около 700 различных видов растений содержат полезные эфирные масла, и существует несколько методов их извлечения, наиболее распространенными из которых являются водная и паровая дистилляция.Здесь мы сосредоточимся на перегонке воды.

Эфирные масла могут быть дорогостоящими, но их можно относительно недорого перегонять в домашних условиях. Некоторые растения хранят эфирное масло в листьях или цветках, в то время как другие могут хранить масло в кожуре, семенах или других частях растений.

Что такое эфирные масла?

Эфирные масла — это высококонцентрированные летучие масла, получаемые из ароматических растений. Essential веками использовались многими культурами по всему миру.Эфирные масла используются в косметических целях из-за их духовного и эмоционального подъема.

Как сделать эфирные масла

1. Сбор растительного сырья
2. Высушите растительный материал (по желанию)
3. Добавьте воды в дистиллятор
4. Добавьте свой растительный материал в перегонный куб
5. Нагреть перегонный куб
6. Фильтр собранного масла
7. Масло налить в емкость для хранения
8. Очистить неподвижный

1.Материал урожая

Количество эфирных масел, содержащихся в растении, меняется в зависимости от развития растения, поэтому очень важно собирать урожай в правильное время. Это будет зависеть от типа растения, поэтому вам нужно провести небольшое исследование, чтобы определить, когда собирать урожай. Также очень важно правильно собирать растения. Небрежное обращение, сбор неправильных частей, даже сбор урожая в неподходящее время дня могут снизить количество и качество эфирных масел. Всегда исследуйте растение, из которого хотите сделать эфирные масла.

2. Высушите план материала

Сушка снижает количество масла на каждом заводе, но может значительно увеличить урожай за партию, потому что вы сможете уместить больше материала в каждую партию. Сушить нужно медленно и НЕ под прямыми солнечными лучами.

3. Подготовьте котел

Очистите перегонный куб перед использованием, если вы еще этого не сделали (дополнительную информацию см. В шаге 8). Далее еще один с дистиллированной водой. Это все еще будет действовать как бойлер. Убедитесь, что у вас достаточно воды для завершения дистилляции.В зависимости от растения и количества, дистилляция может занять от получаса до шести или более часов после закипания воды.

4. Добавьте растительный материал во вторичный дистиллятор

Не рубите и не режьте растительный материал, так как это приведет к потере части масел из растительного материала. Добавьте растительный материал во вторичный перегонный куб. Пар будет подаваться на дно этого дистиллятора и подниматься вверх через растительный материал на пути к конденсатору.

5.Нагреть котел

Увеличьте огонь в бойлере и при необходимости отрегулируйте, как только будет достигнута температура кипения. По мере того, как дистиллятор нагревается, включите воду в конденсатор. Рекомендуется включать конденсат на 150 по Фаренгейту. Как только вода закипит и начнет стекать конденсирующаяся вода, эфирные масла должны начать поступать через капельницу в ваш сборный сосуд. Процесс дистилляции довольно прост, но вы должны убедиться, что в вашем дистилляторе не закончилась вода, так как это может повредить оборудование для дистилляции.

6. Собрать и отделить масло и гидрозоль

Дистиллят следует направлять в делительную воронку, снабженную краном внизу. После завершения перегонки дайте смеси гидрозоля и масла постоять не менее 12 часов, затем слейте гидрозоль в один контейнер, а масло — в другой.

7. Храните масло

После сбора масла храните масло в герметичном контейнере из тонированного стекла, оставляя как можно меньше места для хранения.Храните гидрозоль в прозрачном стеклянном контейнере. Храните оба в сухом прохладном месте, чтобы обеспечить максимальный срок хранения.

8. Очистите перегонный куб

По окончании дистилляции тщательно промойте перегонный куб и вытрите все остатки. Затем используйте профессиональное чистящее средство пищевого качества, чтобы избавить перегонный куб от любых следов масла, которое было только что дистиллировано. Мы рекомендуем Professional Brewers Wash или PBW. Это пищевой продукт, который отлично подходит для обработки меди и нержавеющей стали. На самом деле мы связались с 5 Star Chemical, производителями PBW, и спросили их об использовании их очищающего средства для этого приложения.Они одобрили и предложили разбавить очищающее средство примерно до 50-75% от нормальной концентрации, так как медь не будет нуждаться в нормальной дозировке.

Ознакомьтесь с нашей системой дистилляции эфирных масел здесь:

Как работает самогон | HowStuffWorks

Для того, чтобы приготовить самогон, должна быть веская причина. На самом деле причин было несколько, но все они сводятся к одному: государственный контроль над торговлей алкоголем .

Самогонный свет начался очень рано в американской истории.Вскоре после революции Соединенные Штаты изо всех сил пытались оплачивать расходы на ведение длительной войны. Решением было ввести федеральный налог на спиртные напитки . Американский народ, который только что вел войну, чтобы избавиться от жестких британских налогов (помимо прочего), не был особенно доволен. Поэтому они решили продолжать производить свой собственный виски, полностью игнорируя федеральный налог .

Для этих первых самогонщиков изготовление и продажа алкоголя не было хобби или способом заработать дополнительные деньги — они просто выживали.Фермеры могли пережить плохой год, превратив кукурузу в прибыльный виски, а дополнительный доход делал суровое приграничное существование почти сносным. Для них уплата налога означала, что они не смогут прокормить свои семьи. Федеральные агенты (называемые « Revenuers ») подверглись нападению, когда пришли собирать налог, и некоторые из них были покрыты смолой и перьями.

Все это возмущение окончательно вылилось в 1794 , когда несколько сотен разгневанных граждан захватили город Питтсбург, , Пенсильвания.Президент Джордж Вашингтон созвал собрание ополченцев под федеральным управлением. Тринадцатитысячное войско разогнало толпу и схватило ее лидеров. Этот Whisky Rebellion стал первым серьезным испытанием федеральной власти для молодого правительства.

Несмотря на провал восстания, самогонный свет продолжался по всей территории Соединенных Штатов, особенно в Кентукки, Вирджинии, Каролине и других южных штатах. Акцизы на алкоголь никуда не делись, поэтому у самогонщиков всегда был стимул избегать закона.Перестрелки между самогонщиками и ревенюерами стали легендой.

Эти битвы обострились в 1860-е годы , когда правительство пыталось собрать акцизный налог для финансирования Гражданской войны года . Самогонщики и ку-клукс-кланцы объединили свои силы, и было проведено множество генеральных сражений. Тактика самогонщиков становилась все более отчаянной и жестокой, запугивая местных жителей, которые могли выдать местонахождение неподвижных камер, и нападая на сотрудников IRS и их семьи. Волна общественных настроений начала поворачиваться против самогонщиков.Движение за воздержание , которое стремилось запретить алкоголь, набирало обороты, когда Соединенные Штаты вступили в 20-й век.

В начале 1900-х годов штаты начали принимать законы, запрещавшие продажу и потребление алкоголя. В 1920 вступил в силу общенациональный запрет . Это было величайшее, о чем могли мечтать самогонщики.

Внезапно не оказалось легального алкоголя . Спрос на самогон взлетел, как ракета.Самогонщики не могли угнаться за спросом, что привело к более дешевому самогону на основе сахара, а также разбавленному самогону. Винокурни пойдут на все, чтобы увеличить свою прибыль. Организованная преступность расцвела, когда в каждом городе открылось подпольных заведений — в этих секретных салонах были скрытые двери, пароли и пути эвакуации на случай, если «федералы» когда-нибудь появятся для проведения рейда.

Когда в 1933 году был отменен запрет , рынок самогона стал истощаться. Хотя самогон оставался проблемой для федеральных властей в 1960-е и 1970-е годы, сегодня в судах рассматривается очень мало дел о незаконном употреблении алкоголя.Крупные коммерческие ликероводочные заводы могут закупать сырье в таких больших количествах, что даже с учетом налогов, которые они должны платить, их продукция не намного дороже самогона. В то время как некоторые округа на юге и среднем западе США оставались «сухими» (безалкогольными) в течение десятилетий после отмены национального сухого закона, даже эти локальные запреты на алкоголь по большей части исчезли. Это оставляет у потребителей алкоголя мало причин для поиска самогона, кроме соблазна купить и выпить что-то «запрещенное» и попирать правительственную власть.Желание пренебрегать государственной властью — одна из причин, по которой самогон вообще существует.

Очистка самогонного аппарата из нержавеющей стали

Если вы хотите и дальше производить высококачественный дистиллят, вам нужно позаботиться о своем дистилляционном оборудовании, включая регулярную чистку. Во многих случаях вы можете использовать теплую воду и средство для мытья посуды или даже уксус для очистки вашего оборудования, но мы рекомендуем использовать Brewhaus Equipment Cleaner и Brewhaus Equipment Rinse.Очиститель и ополаскиватель для оборудования стоит всего доллар и некоторые изменения, поэтому я считаю, что стоит купить их только потому, что они созданы специально для очистки нержавеющей стали, мягких металлов и пластмасс, а также для удаления органических и минеральных отложений.

Как очистить самогонный аппарат из нержавеющей стали

Мы рекомендуем сначала использовать
Средство для очистки оборудования Brewhaus, а затем средство для ополаскивания оборудования Brewhaus для безопасной и тщательной очистки вашего самогонного аппарата из нержавеющей стали, потому что, опять же, они были разработаны специально для очистки нержавеющей стали и удаления органических и минеральных отложений.

1. Перво-наперво: после снятия устройства с огня снимите термометр (и пробку, если она у вас есть) с верхней части колонки, чтобы облегчить поток воздуха, что чрезвычайно важно.

2. После того, как прибор полностью остынет, выньте колонку из чайника. Пропустите чистую горячую воду через колонку сверху вниз, чтобы смыть остатки масла.

3. Слейте воду из чайника и промойте горячей водой.

4. Затем добавьте Brewhaus Equipment Cleaner в горячую воду (150–180 ° F), чтобы очистить оборудование.Вам нужно использовать 1/2 — 1 унцию очистителя для оборудования на галлон воды. Помните, что никогда не используйте для чистки устройства абразивные или коррозионные материалы и всегда чистите его осторожными руками.

5. Растворите 1 столовую ложку ополаскивателя Brewhaus Equipment Rinse в 1 галлоне горячей воды и используйте ее для ополаскивания оборудования. Дайте всему оборудованию полностью высохнуть.

Примечание. Если вы использовали ополаскиватель для оборудования Brewhaus, то промывать его горячей обычной водой не нужно, но вы можете, если хотите.

Как чистить керамические кольца Рашига

Это еще один продукт, для которого был разработан наш очиститель оборудования, и его инструкции почти идентичны приведенным выше.Одна из лучших особенностей
Керамические кольца Рашига служат почти вечно — по крайней мере, пока вы их не потеряете — в отличие от медной сетки. Как и любое другое оборудование для дистилляции, регулярная чистка является обязательной. Вот как это сделать:

1. Смешайте очиститель оборудования Brewhaus с горячей водой (150–180 ° F; 1/2 — 1 унция очистителя оборудования на галлон воды) и добавьте кольца Рашига.

2. Выдержите 30 минут.

3. Тщательно промойте обычной питьевой водой или средством Brewhaus Equipment Rinse.

Как очистить медную сетку

В идеале вам следует чистить медную сетку после каждого запуска, но, возможно, вам удастся очистить ее каждые пару запусков, если вам повезет. Просто помните, что качество вашей медной сетки действительно имеет значение для вашего продукта, и вы никогда не захотите использовать медь с синей коррозией или слишком обесцвеченной. Как только ваша медная сетка станет такой, что она больше не будет выглядеть чистой — даже если вы ее только что почистили, — вам нужно выбросить ее.В отличие от керамических колец Рашига, медная сетка имеет срок службы.

1. Наполните контейнер чистящим раствором по вашему выбору: лимонной кислотой, уксусом или смесью уксуса и воды в соотношении 50/50. Любое из этих решений приемлемо для очистки вашей медной сетки, и вы найдете людей, которые категорически или против любого из этих методов. Просто выберите жидкость, которая вам больше нравится.

2. Разверните медную сетку и погрузите ее в смесь на несколько часов.

3. Смойте питьевой водой и повесьте сушиться.

8 галлонов 30 л Дистиллятор спирта Котловая вода Домашний дистиллятор Wine Makin — Homhum

Описание

Многофункциональное оборудование для дистилляции воды и спирта на 8 галлонов может использоваться для дистилляции фруктового вина, дистилляции воды, очистки воды, дистилляции бренди и очистки растительных экстрактов в лечебных целях. Чтобы добавить тепла в дистиллятор, просто поставьте его на плиту.Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали, и вы можете использовать медный этанол по-разному. Дистиллятор можно использовать для гидродистилляции, перегонки с водяным паром и для перегонки спирта. Делает все ваши любимые напитки, такие как виски, скотч, ром, бурбон, текилу, водку, а также эфирные масла. Отличное оборудование для ваших нужд дистилляции.

Характеристики

1. Дистиллятор самогона: это полный комплект для изготовления дистиллятора, очень простой в установке. Эти спиртовые самогонные аппараты отлично подходят для начинающих или опытных дистилляторов.
2. Встроенный термометр: металлические термометры могут отображать температуру по Цельсию и Фаренгейту, и вы можете легко проверить температуру во время работы перегонного куба. Тарелка из нержавеющей стали и марлевый мешок могут предотвратить выгорание и улучшить результаты дистилляции. Наклейка с температурой на ферментере может помочь проверить температуру при использовании большой емкости в качестве емкости для ферментера.
3. Высококачественный материал: Все части наборов для приготовления спиртных напитков для самогонного аппарата изготовлены из материалов, пригодных для пищевых продуктов.Безопасный и нетоксичный материал из нержавеющей стали, без свинца во всех частях. Для лучшего использования мы специально утолщили бродильный чан.
4. Многоцелевое использование: Этот домашний дистиллятор для самогона и спирта можно использовать для перегонки морской воды, перегонки с водяным паром и перегонки спирта. В самогонных аппаратах можно изготавливать различные продукты, такие как спирт, этанол, виски, водный дистиллятор, виноделие, эфирные масла, гидрозоль и т. Д. Просто наслаждайтесь своим свободным временем.

Послепродажное обслуживание

5. : Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой или вам потребуется поддержка, пожалуйста, свяжитесь с нами.Решим вашу проблему впервые.

Показать подробности

Отгоняйте то, что вы хотите

Этот спиртовой дистиллятор можно использовать для приготовления всех ваших любимых напитков в медном дистилляторе для самогона. Такие как виски, скотч, ром, бурбон, текила, водка, вода, эфирные масла и т.д …

Быстрое охлаждение

Охлаждение открытого типа с двойной конструкцией бочонка. Медные змеевики имеют большую площадь контакта с водяным хладагентом, что обеспечивает охлаждение и поддерживает довольно низкую температуру дистиллированного вина.

Удобный термометр

Термометр, встроенный в крышку котла, позволяет легко контролировать температуру во время процесса дистилляции.

Несколько методов нагрева

Он может применять все виды нагрева, включая газовые, керамические и электрические змеевики.

В комплект входит

• 1 котел из нержавеющей стали с зажимами и термометром
• 1 х тампер с зажимами
• 1 x медный конденсатор
• 1 x шланг для воды
• 1 комплект принадлежностей
• 1 инструкция

Банкноты

Пожалуйста, соблюдайте следующие пункты (ПРИМЕЧАНИЕ: Бесплатная замена запчастей! Если у вас возникнут вопросы, сообщите нам.Решим вашу проблему в первый раз）

• Используйте до или после, налейте от 6 до 8 литров воды в бочку с паром, нагревая и перегоняя от получаса до часа, можно удалить остаточные примеси в медной трубке.
• (Не наливайте в маленькую бочку холодную воду) Во избежание появления оксида.
• Вытрите бочку полотенцем и по окончании работы положите в сухое место.
• Требуется дополнительная подготовка — дрожжи, вода, источник тепла (рекомендуется индукционная плита или газовая плита)

Профессиональный самогонный аппарат дорогой: отзывы.

Рынок бытовых дистилляторов очень богат и постоянно пополняется новыми моделями. Выбрать среди такого разнообразия бывает сложно, особенно если вы покупаете его впервые. В надежном дистилляторе важно все: от типа используемой стали и качества сварных швов до ее безопасности и дополнительных характеристик.

2 место: Феникс Народный

Сертифицированный пищевой дистиллятор из нержавеющей стали … Удобная по ширине горловина куба компенсирует отсутствие сливного крана.Сухопарник имеет разборную конструкцию и сливной кран … Биметаллический термометр расположен в верхней части паропровода, а не на перегонном кубе … Радует широким выбором объемов дистилляторов: от 8 до 30 литров. На выходе получается высокоочищенный дистиллят, максимальная производительность 3 л / час. Ценовой сегмент выше среднего.

1 место: Алкофан Арома

На первом месте новинка 2019 года — спиртовая машина Алкофан Арома. В его конструкции предусмотрен барботер с пузырьковой крышкой, который отличается от обычных сушильных боксов тем, что в нем достигается эффект двойной дистилляции… Также пароварка оборудована корзиной для ароматизации паров джина. Устройство оснащено мощной системой охлаждения — змеевиком общей длиной более 2 м (10 витков). Максимальная скорость перегонки до 4 л / ч. «Алкофан Арома» удобно мыть и хранить благодаря полноразмерной крышке с зажимным креплением, а конструкция охладителя сухого пара крепится к кубу с помощью зажима (1,5 дюйма), что позволяет модернизировать устройство, если хотите. Дно куба — трехслойный ферромагнетик (6 мм), что позволяет использовать дистиллятор на всех типах плит, в том числе индукционных.Объем перегонного куба можно выбрать на 12 и 20 литров.

Блок второй. 5 лучших самогонных аппаратов колонного типа

5 место: Канцлер (Канцлер)

— это разборная пленочная колонна на зажимных соединениях, которую при оснащении насадкой можно превратить в ректификатор. Заявлена ​​довольно высокая производительность (до 7 л / ч), работа в популярном режиме «горшок». На колонке есть штуцер для электронного термометра. Дистилляционный куб снабжен биметаллическим термометром, имеет узкую горловину, отсутствует сливной вентиль.Крышка крепится к крыльям винта. В конструкции также используется четырехтрубный охладитель. Ценовая категория выше среднего (по столбику сусло).

4 место: Феникс Зенит

Самогонный аппарат колонного типа с обратным холодильником. В комплекте идет ящик с решеткой Панченкова, дистилляционные аппараты на любой вкус от 12 до 50 литров оснащены дополнительными горизонтальными ребрами жесткости. В комплект также входят ароматическая корзина и электронные термометры. Сравнительно небольшой диаметр горловины (115 мм), толщина стали 1.5 мм. Ценовой сегмент средний (для ректификационной колонны).

Покупка качественных и дорогих самогонных аппаратов становится все более актуальной для горожан, ведь спиртные напитки в магазинах становятся все дороже и дороже, а качество неуклонно падает. Неудивительно, что российские производители выпускают качественную продукцию, соответствующую всем стандартам качества для приготовления горячих напитков в домашних условиях. Чтобы разобраться в разнообразии и всех тонкостях покупки такого товара, необходимо собрать информацию о нем.

Обзор самогонных аппаратов

Дорогие самогонные аппараты ценятся за надежность, удобство, долговечность и высокую производительность. Для любителей крепкого алкоголя профессиональный самогон по-прежнему просто находка, ведь качество полученного продукта напрямую зависит не только от мастерства винодела, но и от качества устройства.

В былые времена самодельные работы мастеров из технического металла были частым явлением. Сейчас другие времена.В продаже еще появились как дешевые, так и профессиональные самогон премиум-класса, которые готовы в кратчайшие сроки сварить качественный и безопасный напиток.

Отличие покупного самогонного аппарата от самогонного

В чем отличие заводских самогонных аппаратов от самогонных, вы узнаете из представленной ниже информации, основанной на многочисленных обзорах.

• Заводская продукция способна производить чистый самогон, так как изготовлена ​​из пищевой стали, обладающей достаточной термостойкостью, не окисляющейся со временем и не выделяющей вредных для человека примесей.Большинство заводских моделей оснащено паровым клапаном с пароотводным клапаном. Такой дополнительный агрегат используется для удаления сивушных масел из спирта. В оформлении фабричного продукта использованы силиконовые прокладки, которые не выделяют неприятных запахов и не портят вкус напитка. В самодельных изделиях используется некачественная резина из неизвестных источников, которая может нанести вред человеку.
• Дорогие самогонные аппараты заводского изготовления обладают высокими характеристиками. В среднем они способны производить на первом этапе от 2 до 4 литров спирта в час, а на первом этапе — до 6.5 литров в час в секунду.
• Производитель дистилляционного аппарата гарантирует безопасность своей продукции при соблюдении рекомендаций. Конструкция соединяется бесшовной аргонной сваркой, толщина стального изделия достигает 3 мм. Самые дорогие в мире самогонщики оснащены автоматическим предохранительным клапаном, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании оборудования.
• Современные и дорогие самогонные аппараты значительно экономят ваше время, так как оснащены сухим отпаривателем.По заверениям производителей, на таком оборудовании достаточно одной перегонки сусла. Напиток будет качественным, прозрачным и чистым.
• Заводской самогон по-прежнему выглядит намного эстетичнее, чем самогон. Дорогие аппараты для самогона имеют эксклюзивный дизайн, красивую зеркальную поверхность. Такое изделие может стать отличным подарком.
• Производитель аппаратов для заваривания самогона выдает государственный сертификат качества на свою продукцию.

Distiller

Самогонный аппарат должен выделять чистый и полезный алкоголь из пива. Для проведения такого процесса необходимо нагреть сусло, а образующийся при этом пар необходимо охладить, перемещая его через змеевик, одновременно охлаждая стенки сосуда ледяной водой. Такой химический процесс называется дистилляцией, а само устройство самогонщики называют дистиллятором. После завершения такого несложного процесса получается спирт.

Типы и основные отличия дистилляторов

Устройства отличаются друг от друга типом емкости, в которую наливается затор, а также способами охлаждения пара и качеством получаемого конечного продукта. Самогонщики бывают разных типов:

• с отстойником; №
• при отсутствии дополнительного оборудования, например отстойника, дефлегматора или парового котла;
• течет, то есть из-под крана;
• остальное охлаждение.

Отзывы свидетельствуют о том, что дешевые модели устройств без поддона намного хуже очищают жидкость от вредных примесей … В паре, полученном при нагреве, остаются вода и сивушные масла … Сначала они накапливаются ничтожно, но как они нагреваются, накапливаются и могут негативно сказаться на качестве. крепкий напиток … Паровой котел или дефлегматор нужен для очистки пара от вредных веществ; он расположен на самом дорогом самогонном аппарате в мире между резервуаром и змеевиком.

В отдельный вид самогона до сих пор входят аппараты без змеевика. Устройство сконструировано таким образом, что емкость для сбора спирта находится в емкости заторной емкости. Пар, полученный при нагревании, охлаждается ледяной водой, которая находится на дне емкости. Качество продукта, получаемого с помощью такого устройства, очень низкое.

Типы и конструкция емкости самогонного аппарата для самогона

Устройства для получения самогона делятся на типы и по конструкции емкости для размещения сусла:

• миски;
• для профессионального использования;
• с питанием от электричества;
• нагревается с помощью индукционной печи;
• Устройство, работающее на базе скороварки;
• Корпус из различных материалов: медь, алюминий, нержавеющая сталь;
• На баке некоторых моделей установлен термометр, способный определять температуру нагрева затора — все это сделано для удобства пользователей.

Разновидности самогонных аппаратов

Если вы мечтаете о машине для производства небольших партий, но гарантирующей высокое качество конечного продукта, но недорогой в цене и в обслуживании, вам подойдет одна из отечественных моделей самогона. .

Самые дешевые устройства, выпускаемые на заводе, официально входят в серию эконом-класса. Экономия достигается отказом от емкости для сухого пара в комплекте. Такие изделия хорошо зарекомендовали себя в домашнем хозяйстве… У них перегонный куб — от 12 до 20 литров. Они работают только с проточной водой … Если вы планируете использовать устройство для производства самогона в загородном доме, где нет централизованного водоснабжения, то нужно выбирать устройства для дачи, не требующие постоянного поток. холодная вода для охлаждения.

Самогонный аппарат премиум-класса обойдется покупателю немного дороже. Укомплектованы сухим горшком, перегонным кубом емкостью от 12 до 35 литров.Следующая категория устройств относится к классу «эксклюзив». Корпус изделия отполирован до зеркального блеска, некоторые модели имеют красивую упаковку, книгу с рецептами, различные переходники и шланги в комплекте.

Самогонный аппарат «Финляндия»

Ни для кого не секрет, что финны — ценители и ценители крепких напитков. Не зря производители качественного самогона до сих пор используют в названии название этой северной страны.

Профессиональный самогонный аппарат премиум-класса, производимый до сих пор под маркой «Финляндия», представляет собой современную машину, подходящую как для профессионалов, так и для новичков, только осваивающих новое ремесло.

Почему стоит покупать аппарат «Финляндия»?

Профессиональный самогонный аппарат финского производства имеет главное преимущество — широкую горловину дистилляционного куба, снабженную термостойкой прокладкой. Благодаря такой конструкции в помещении не распространяются неприятные запахи. Кроме того, корпус устройства выполнен из бесшовных стальных листов толщиной 2 мм. Он не дает затору подгореть и легко моется после приготовления. Бесшовная аргонная сварка как снаружи, так и внутри самогона придает корпусу привлекательный внешний вид.

Аппарат «Финляндия» отличается более высокой ценой. Качественный товар стоит от 15000 до 25000 рублей. Новичку в самогоне рекомендуется брать устройства более низкой ценовой категории с ценой от 5000 руб.

Минимальная цена на устройство от 2-х. Самые дорогие товары стоят десятки тысяч рублей и подходят только крупным дилерам.

Некоторые жители Соединенных Штатов Америки воспринимают самогон не просто как форму дохода или удовлетворения собственных потребностей, а больше, чем просто традицию — это целый образ жизни.Секрет изготовления самогона, или, как американцы называли его «самогон», передается из поколения в поколение, а его производство и продажа покрыты трогательным образом благородных преступников, которые «вели борьбу с налоговыми злоупотреблениями».

Поэтическое прозвище «Самогон» (от англ. Moonshine — «лунный свет») произошло вовсе не из-за цвета, а из-за того, что самогон производился и продавался исключительно ночью, а именно при лунном свете.

Самогон в широком смысле — это, пожалуй, все спиртные напитки, изготовленные нелегально, без надлежащей лицензии и уплаты налогов.

В более узком смысле самогон — это продукт, полученный в результате (чаще всего однократной) перегонки, прозрачный или слегка непрозрачный (влияет качество перегонки). В отличие от того же виски, он не настаивается, а сразу готов к употреблению. Имеет крепость 50% спирта. Как правило, его разливают в такую ​​«банку Мейсон» (Mason jar). Самогон, как и виски, изготавливается на основе кукурузы.

Как и по нашим традициям, самогонный аппарат готовят небольшими партиями и продают своей узкой клиентуре, транслируя рекламу из уст в уста.

Большие кухонные приборы в основном расположены в лесу (преимущественно хвойные деревья, которые можно укрыть круглый год) и замаскированы. Для перевозки сегодня арендуют фургоны с жесткими рессорами и амортизаторами, так что неясно, какова истинная нагрузка автомобиля. Кроме того, в оборот пускают фальшивые номера и механизмы раннего предупреждения, поскольку против самогонщиков выступает целое специализированное бюро. Агенты обычно устраивают полноценные засады и рейды на небольшие фабрики и подпольные точки.

Центр американского самогона — Аппалачи, специфика заселения местности (шотландская, английская и отчасти ирландская) сформировала здесь отдельную культуру и традиции производства самогона и виски. Особенно распространен самогон в так называемых «сухих» графствах (Dry County), на территории которых запрещена продажа алкоголя (подобные районы встречаются сегодня, спустя много лет после отмены сухого закона). В последние годы производство неуклонно сокращается, как и количество засушливых районов; Самогонщики не выдерживают конкуренции со стороны законных производителей, некоторые просто ограничивают в этом напитке удовлетворение личных потребностей.

Инструктаж клиента при сдаче Гидроника в эксплуатацию

Большинство из нас, приобретая  какое-либо техническое устройство, редко прочитывает инструкцию до конца.  И о части функциональных возможностей и требовании по эксплуатации мы иногда и не догадываемся. Наверное, и владельцы автомобилей, после установки Гидроника, вряд ли засядут за изучение технической документации. Поэтому, наша задача — наиболее полно проинформировать клиента о работе отопителя на автомобиле во время сдачи его в эксплуатацию.

Много информации о Гидронике, конечно, клиент получает до установки, во время продажи. При инструктаже вся эта информация должна вновь прозвучать применительно к отопителю на данном автомобиле и в соответствии с запросами клиента.

Клиенту, конечно, в первую очередь необходимо показать результат монтажных работ. Показать, где установлен Гидроник, куда выведена выхлопная труба, где осуществляется забор воздуха. В этом месте необходимо отметить, что эти трубы должны быть свободными от тряпок, грязи, снега, льда. К примеру, если клиент заедет на глубокий снег, так, что конец выхлопной окажется в снегу, то запуск Гидроника может не состояться.

Покажите клиенту колодку предохранителей Гидроника и как осуществлено подключение к аккумулятору. В этом месте резонно коснуться состояния аккумуляторной батареи и аспектов её эксплуатации совместно с предпусковым подогревателем (об этих аспектах можно прочитать здесь.)

Расскажите клиенту, как осуществляется забор топлива и где установлен дозирующий насос. Поясните, что насос — пульсирующий и при работе отопителя из-под автомобиля будут слышны характерные щелчки.

Хочу отметить, что демонстрация установки Гидроника во многом для клиента является эмоционально насыщенным моментом. Он заплатил солидные деньги и хотел бы воочию увидеть результат. Поэтому, то, как монтажники постарались аккуратно установить Гидроник, как они проложили жгуты проводов и шланги, скажется на мнении клиента о вашей фирме и о Гидронике. Гидроник и на верёвочках привязанный будет выполнять свои функции, а вот придёт ли клиент к вам вновь с другим заказом – вопрос.

Далее инструктаж удобнее проводить в салоне автомобиля. Первое, о чём необходимо сказать — это о положениях штатных переключателей климат-системы. При включенном зажигании необходимо установить минимальную скорость вентилятора печки (независимо от способа подключения), воздушные потоки направить в салон, (можно и на стекло, но в сильный мороз растопить снег вряд ли получится, а вот корочка льда на ветровом стекле может образоваться). Включение режима рециркуляции воздуха позволит сэкономить тепло и избежать засасывания выхлопных газов в салон.

Следующее, о чём необходимо рассказать, это, конечно, об устройстве управления Гидроником. Это минитаймер, модульный таймер, дистанционный пульт. Расскажите об их функциональных возможностях, покажите все режимы программирования, запрограммируйте параметры, удобные для клиента.

Многие клиенты упорно пытаются прогревать автомобиль периодически во всё время стоянки. Поясните принципиальную разницу подогревателя Гидроник и всякого рода «запусков». Гидроник необходимо программировать на запуск за некоторое время до планируемого прихода владельца. Порекомендуйте время, необходимое для прогрева данного автомобиля. Поясните, что более точно это время определится в процессе эксплуатации, и оно будет зависеть от температуры окружающего воздуха, от стоянки (открытая, крытая, гараж) и, конечно, от особенностей автомобиля.

Для небольших легковых автомобилей, до 3л., можно порекомендовать запрограммировать ограничение длительности работы Гидроника в 30-35 минут. Для тяжёлых джипов – 45-50 минут. Это не означает, что именно столько необходимо греть двигатель, просто отработав его, Гидроник автоматически отключится. Т.е., даже если у владельца планы воспользоваться автомобилем изменились, то Гидроник не будет понапрасну жечь топливо и расходовать заряд АБ.

Часто клиенты задают вопрос: до какой температуры Гидроник должен прогреть двигатель? Таких параметров в технической документации нет. Отвечаю – до температуры, обеспечивающей тёплый запуск двигателя. 40-45 градусов вполне достаточно для такого запуска. В сильный мороз, минус 20-25 градусов, в блоке двигателя устанавливается температурный баланс в районе 60 градусов независимо от продолжительности работы.

Проконтролировать температуру двигателя можно включив зажигание и посмотрев показания штатного указателя температуры. Иногда, датчик температуры стоит в большом круге и не показывает действительную температуру блока двигателя. Поэтому степень прогрева можно проверить по воздуху, выходящему из дефлекторов, либо, в крайнем случае, можно поднять капот и потрогать блок.

Иногда клиенты спрашивают: прогревает ли Гидроник поддон масла? Конечно, непосредственно само масло не греется, но если в течение получаса блок двигателя простоит при температуре 45 град, отогреется не только масло, но и температура всего подкапотного пространства будет значительно выше температуры окружающего воздуха. Тем более, что все детали блока двигателя будут тёплыми, оттают все масляные каналы, поэтому масло сразу поступит на трущиеся детали. Запуск будет, однозначно, тёплым.

Включите Гидроник, пусть он выйдет на полный режим. Дайте отработать Гидронику 3-4 минуты, отключите Гидроник. Прокомментируйте все режимы, в которых может находиться Гидроник.

Запуск длится 120 секунд. В это время происходит контроль всех узлов отопителя, включается жидкостный насос, включается свеча, по специальной программе работает вентилятор горелки. На 40-ой секунде включается дозирующий насос. Если на 120 секунде пламя специальным датчиком не будет обнаружено, то режим запуска прекращается и включается послерабочий режим (продувка 120 сек.). После продувки попытка запуска повторяется.

Если второй запуск не состоялся, то после продувки Гидроник отключается, а в блок управления записывается соответствующий код сбоя в работе. Если неисправность актуальная — разрыв или короткая какой-либо электроцепи, (забыли, к примеру, подсоединить топливный насос) то эта неисправность сразу определяется, и попытки запусков не делаются.

Во время работы Гидроник может находиться в трёх режимах:
— полная мощность до температуры антифриза 80 град.;
— малая мощность до температуры 84 градуса;
-регулировочная пауза (нет горения, работает только жидкостный насос) при температуре выше 84 градусов.

Кроме этого, необходимо отметить момент включения вентилятора штатной печки, который включается при температуре 30 градусов.

Для клиентов, у которых в автомобиле установили модульный таймер, назовите коды неисправностей, высвечивающиеся на дисплее при неправильной эксплуатации, и методы их устранения. Код F11 – слабая аккумуляторная батарея, необходимо зарядить или заменить. Код F14 – перегрев, проверьте уровень антифриза, долейте, и обратитесь в сервис, если воздушная пробка самостоятельно не удалится. Код F52 – срыв запуска, если после заправки топлива срывы продолжаются, то обратитесь в сервис, скорее всего отопителю необходима профилактика.

Владелец отопителя должен знать, что Гидроник не может работать на чистой воде. Можно использовать только качественные сертифицированные топлива. Порекомендуйте летом, один раз в месяц, производить запуск Гидроника на 3-4 минуты. Это необходимо для предотвращения застаивания вращающихся деталей и удаления отложений частиц из антифриза в полостях помпы.

Порекомендуйте не использовать Гидроник в закрытых помещениях и во взрыво и пожарноопасных зонах (например, на АЗС).

При проведении электросварочных работ плюсовой провод необходимо отсоединить от аккумулятора и подать его на массу.

При проведении инструктажа, естественно, могут потребоваться некоторые технические характеристики. Знать все «цифры» на зубок, конечно же, довольно сложно. Поэтому, держите под рукой технический паспорт изделия, и при возникновении подобного рода вопроса совместно с клиентом найдите необходимую информацию. Это, помимо прочего, направит клиента на самостоятельное изучение технической документации.

Это, конечно же, примерная схема инструктажа при сдаче Гидроника в эксплуатацию. Для каждого конкретного клиента необходимо расставлять свои акценты, и подавать свой объём информации.

К примеру, для женщины — меньше технической и больше информации по эксплуатации. Человеку, уже имеющему опыт эксплуатации подобных устройств, лучше внимание уделить моментам установки и особенностям эксплуатации Гидроника на данном автомобиле.

Главный инженер ООО «Меркурий моторс» Чубаров В.Г.

Инструкции Eberspacher | Климат Систем

Жидкостные подогреватели Eberspacher:

Предпусковой подогреватель Eberspacher HYDRONIC 10

Предпусковые подогреватели Eberspacher HYDRONIC 16/24/30/35

Предпусковые подогреватели Eberspacher HYDRONIC B4/D4 WS Compact

Предпусковые подогреватели Eberspacher HYDRONIC B5/D5 WS

Предпусковые подогреватели Eberspacher HYDRONIC B5/D5 WS Compact

Воздушные отопители Eberspacher:

Предпусковые подогреватели Eberspacher AIRTRONIC D2, D4/B4

Предпусковые подогреватели Eberspacher AIRTRONIC D5/B5 L Compact

Устройства управления Eberspacher:

Блок дистанционного радиоуправления Eberspacher Easystart R — Инструкция по инсталляции

Блок дистанционного радиоуправления Eberspacher Easystart R — Инструкция по эксплуатации

Блок дистанционного радиоуправления Eberspacher Easystart R+ — Инструкция по инсталляции

Блок дистанционного радиоуправления Eberspacher Easystart R+ — Инструкция по эксплуатации

Таймер Eberspacher EasyStart T — Инструкция по инсталляции

Таймер Eberspacher EasyStart T — Инструкция по эксплуатации

Оборудование  Eberspacher 

Компания Eberspacher является лидером на рынке предпусковых подогревателей двигателей. История этой фирмы насчитывает более ста пятидесяти лет. Представительства компании расположены более чем в пятидесяти странах мира – в том числе, начиная с тысяча девятьсот девяносто пятого года — и в России. Продукцию Eberspacher Вы можете купить и в нашем магазине в Санкт-Петербурге.

Изначально компания была небольшой семейной фирмой, занимавшейся изготовлением металлоконструкций, однако по прошествии небольшого количества времени стала крупнейшим поставщиком оборудования для автомобильной промышленности – такого, как выхлопные системы, установки для отопления, кондиционирования воздуха. Инновационный подход, стремление к прогрессу в области изготовления климатических систем для всех видов транспорта – основная цель компании на данный момент.

В России компания Eberspacher уже более двадцати лет, и за это время сеть дилерских центров охватила всю страну от Калининграда до Владивостока и Южно-Сахалинская на данный момент функционирует более ста офисов официальных дилеров.

Наша компания является официальным дилером продукции Eberspacher, такой, как предпусковые подогреватели двигателя, блоки дистанционного управления, таймеры.

Мы рекомендуем продукцию компании Eberspacher как образец великолепного сочетания цены и качества —  ведь одним из принципов изготовителя является предотвращение брака, а не устранение его последствий. Большой опыт, современная материально-производственная база, инновационный подход к изготовлению товаров – все это говорит в пользу выбора продукции Eberspacher.

Подогреватель [Архив] — autoclub-ssangyong

Просмотр полной версии : Подогреватель

Sergioro

11.10.2016, 19:04

На купленном авто, стоит подогреватель гидроник B4WSC, которым наверно, давно не пользовались. Может кто подскажет , какие мои действия по его проверке, как продиагностировать, что- то боязно запускать после простоя не менее года, а хочется узнать, работает или нет. Заранее спасибо.

Если стоит нужно пользоваться.А лучше всего ,дабы не было беды,прльехать в специализированный центр.По возможности отпишись о результатах.Удачи!

Nikolaich

11.10.2016, 19:52

Есть какой дисплей?
Я бы включил и посмотрел…
Ни чего страшного не произойдёт, машинка умная сама себя в обиду не даст, а если есть дисплей и не исправна, то покажет код ошибки.

Sergioro

12.10.2016, 17:36

Стоит вот такой пульт http://mikrob.ru/download/file.php?id=382330&sid=5a11ac644a5e3bf66e82d0b804a03756&mode=view

Nikolaich

12.10.2016, 19:21

Ну тем более, это самая дорогая версия, он покажет все ошибки если вдруг что то не так.

Sergioro

14.10.2016, 12:40

Запустил сегодня подогреватель. Сначала заработал вентилятор, потом что-то зашумело, затем похоже что-то типа продувки и пошел теплый воздух. Но шум словно от турбины. Попробовал диагностику, вылезли буквы nd1A( или может R ) Не совсем понятно на дисплее. Что за обозначение, кто расшифрует.

Nikolaich

14.10.2016, 12:57

Про ошибки это в инет..
Ну а то что шумит, это да..
Как самолёт на взлёт.
У вас я так понял Eberspacher Hydronic 4кВ или 5кВ?

Sergioro

14.10.2016, 17:21

У меня Eberspacher Hydronic 4кВ. Вот что отвечают на сайте Автонаходка на мой вопрос-( здравствуйте, нужно смотреть, но это надпись появляется когда нет связи между органом управления и самим отопителем, вариант первый обрыв провода, вариант второй «сдох» сам блок управления, и вариант третий возможно Вы что то там установили не то.) Но ведь он запускается.

Nikolaich

14.10.2016, 17:36

Но ведь он запускается.

В таком случае, не мешайте ему работать…

Стоит Бинар5Д. Платил в свое время 20т. Как ставили можно посмотреть тут (http://www.chipexpert.ru/teplostar/ustanovka-podogreva-na-ssangyong-action/)
Сбоев ни когда не было, даже в -42. Работает подогреватель тоже от Диз.Топлива.
Может кого заинтересует.

Sergioro

18.10.2016, 17:41

Нашел инструкцию, где расшифрована надпись ndiA(см.6 пост) на дисплее EasyStart T 1.возможно не подключен диагностический провод 2. в блоке управления отопителя нет данных об ошибках. Может кому пригодится.

Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ | Страница 6

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ СОНАР УЗ 202.01

ПАСПОРТ

1.ВВЕДЕНИЕ.
1.1. Настоящий паспорт является объединённым документом, совмещающим в себе техническое описание, инструкцию по эксплуатации и паспорт, удостоверяющий гарантированные предприятием — изготовителем основные технические характеристики устройства зарядного СОНАР УЗ 202.01 ТУ 3468-001-73377770-2003.

2.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
2.1. Устройство зарядное (в дальнейшем — устройство) предназначено для заряда автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт, емкостью 25-75 Ампер∙час. Устройство реализует оптимальную двух шаговую процедуру заряда аккумуляторных батарей, позволяющую заряжать батарею максимально быстро и без повреждения. Устройство обеспечивает оптимальный, для свинцово-кислотных аккумуляторов, режим хранения с компенсацией тока саморазряда. Устройство полностью автоматизировано, защищено от перегрузок по входным и выходным цепям, работает в широком диапазоне входных напряжений, без изменения выходных параметров. Благодаря этому может использоваться в случаях, требующих длительного хранения аккумуляторов в состоянии постоянной готовности, с периодической автоматической подзарядкой, например в системах бесперебойного электропитания.
2.2. Устройство может эксплуатироваться в условиях умеренного климата в хорошо проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 35°С и относительной влажности до 90% при температуре 20°С.
2.3. Питание устройства осуществляется от сети переменного однофазного тока напряжением 180-240В частотой 50 Гц.
2.4. Для контроля процесса заряда устройство может оснащаться либо стрелочным прибором, либо светодиодной индикацией.
2.5 Настоящий паспорт устанавливает правила эксплуатации устройства, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 Напряжение питающей сети……………….. Номинальное 220 Вольт.
Рабочее 180-240 Вольт.
3.2 Частота питающей сети…………………………………….. 50±0.5 Гц.
3.3 Диапазон зарядного тока………………….………………… 0 — 5 Ампер.
3.4 Устройство обеспечивает индикацию:
— правильности подключения клемм к аккумулятору,
— работоспособности при подключении к сети (при подключенном аккумуляторе),
— величины зарядного тока с помощью стрелочного амперметра*
— режима заряда аккумулятора,
— режима хранения аккумуляторной батареи.
3.5 Габаритные размеры не более, мм…………………… 200 Х 120 Х 90
3.5 Масса не более ………………………………………………… 600 г
3.7 Электрическая мощность, потребляемая от сети не более …. 90Вт.
3.8. В процессе работы устройства допускается повышение
температуры корпуса до……………………………………… 60°С.
* — в варианте исполнения УЗ 202.01П

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
4.1 В комплект поставки устройства входят изделия и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице.
Наименование

Обозначение документа

Кол-во

Примечание

Устройство зарядное СОНАР УЗ 202.01

Футляр

Паспорт

ТУ 3468-001-73377770-2003

1

1

1

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Запрещается замена предохранителей, а также ремонт устройства во включенном состоянии.
5.2. При работе устройства не допускается механическое повреждение изоляции сетевого шнура, проводов выходных зажимов, а также попадание на них химически активных сред ( кислот, масла, бензина и т. п. ).
5.3. Заряжать аккумуляторную батарею необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

6. РАБОТА УСТРОЙСТВА
6. 1. Зарядное устройство может работать в трех режимах, автоматически переходя из одного режима в другой, в зависимости от состояния Вашего аккумулятора:

Режим I — режим объемного заряда (заряд аккумулятора непрерывным током).
Режим II — режим заряда при фиксированном напряжении (спадающим током).
Режим III — режим хранения (компенсация тока саморазряда аккумулятора).
Зависимость величины зарядного тока (I) от напряжения на аккумуляторе (V) в разных режимах работы устройства показана на РИС.1. В режим I устройство включится, если Ваш аккумулятор разряжен, но напряжение на нем превышает примерно 7 Вольт (наиболее типичный случай). В этом случае аккумулятор заряжается средним током 5 Ампер до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет так называемого избыточного напряжения 14.8 ± 0.1Вольт (интервал времени 0-T2). Этот режим известен как режим заряда аккумулятора постоянным током. К моменту времени T2 аккумулятор заряжается на 85% своей емкости. Дальнейшее сохранение довольно большого зарядного тока не целесообразно, так как приводит к обильному кипению электролита, что не желательно, особенно в жилых помещениях. Поэтому устройство переходит в режим заряда аккумулятора при фиксированном напряжении. В этом режиме (интервал времени Т2 – Т3) напряжение на аккумуляторе поддерживается постоянным и равно 14.8 ± 0.1 Вольт при спадающем зарядном токе. Благодаря этому удается избежать кипения электролита. При снижении зарядного тока до уровня примерно 1 Ампера, зарядное устройство переключается (момент времени Т3), и в дальнейшем будет поддерживать на аккумуляторе напряжение 13.8 ± 0.1 Вольт, компенсируя при этом ток саморазряда (Ic) аккумулятора (режим III). В этом режиме и аккумулятор, и зарядное устройство могут работать сколь угодно долго.
6.2. Процесс зарядки аккумулятора контролируется с помощью индикаторного устройства, состоящего из трех светодиодных индикаторов:
-индикатор “СЕТЬ” – красного цвета свечения.
-индикатор “ЗАРЯД” – красного цвета свечения .
-индикатор “ХРАНЕНИЕ” – зеленого цвета свечения.
Для устройства УЗ 202.01П, оснащенного амперметром, процесс заряда контролируется по характеру изменения зарядного тока.
В режиме I(интервал времени 0 – Т3 ) светятся : индикатор СЕТЬ и индикатор ЗАРЯД. В момент времени Т3 устройство выключается, индикаторы СЕТЬ и ЗАРЯД гаснут, а индикатор ХРАНЕНИЕ светится. В это время зарядный ток отсутствует и напряжение на аккумуляторе снижается до 13.8 ± 0.1 Вольт. Далее устройство снова включается, загорается индикатор СЕТЬ и продолжает светиться индикатор ХРАНЕНИЕ. Устройство перешло в режим хранения и в дальнейшем индикация не меняется.

7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
7.1. После хранения в холодном или сыром помещении, а также после транспортировки, устройство перед включением следует выдержать в нормальных условиях не менее 2 ч.
7.2. Главным условием нормальной зарядки аккумуляторной батареи является её исправность (см. руководство по эксплуатации аккумуляторной батареи.).

8. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
8.1. Подключите контактные зажимы устройства к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность:
+ или красный зажим подключается к плюсу аккумуляторной батареи;
— или черный зажим подключается к минусу аккумуляторной батареи.
При соблюдении полярности подключения устройства к аккумулятору индикатор ХРАНЕНИЕ светится зеленым цветом, если напряжение на аккумуляторе более 4 — 6 Вольт. При несоблюдении полярности подключения устройства к аккумулятору ни один из индикаторов светиться не будет.
Включите устройство в сеть. В зависимости от состояния Вашего аккумулятора, устройство включится в один из режимов ( см. пункт 6.1). За процессом следите с помощью индикаторного устройства (см. пункт 6.2). По окончании заряда аккумулятора (либо по окончании хранения) устройство отключите от сети, а затем отключите контактные зажимы от аккумуляторной батареи.
8.2 При зарядке аккумуляторной батареи на автомобиле сначала подсоедините выходной провод к незаземлённой клемме, затем подсоедините другой выходной провод к шасси вдали от батареи и топливной линии. По окончании заряда отсоединить питание, затем шасси и батарею.

9. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
9.1. Подключить устройство к аккумулятору, включить в сеть. Устройство включится в один из режимов (см. пункт 6).
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ УСТРОЙСТВА
10.1. Устройство необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от отопительных приборов при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С , относительной влажности не более 80% при 25°С.
10.2. Недопустимо содержание в воздухе хранилища газов, паров кислот, щёлочей и других агрессивных сред и примесей.
10.3. Срок хранения устройства не более 5 лет.

Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

Webasto для Toyota Land Cruiser 200 дизель

Инструкция по установке Webasto на Toyota Land Cruiser 200 дизель

Сравнение подогревателей двигателя автомобиля Webasto Thermo Top Evo Start и Webasto Thermo Top Evo Comfort +

• Ориентирован на предпусковой прогрев двигателя (благодаря используемым алгоритмам работы блока управления)




• Температура перехода с полной мощности на частичную – 55°С




• Включения салонной печки – 65°С




• Прекращения горения – 80°С




• Имеется возможность управления аналоговым сигналом (нештатным органом управления, дооборудования в догреватель, использования на коммерческой технике и т. п.)




• В комплект поставки входит всё необходимое




• Овальный таймер 1533 в комплекте




• Размер подогревателя: длинна 21,8 см. ширина 9,1 см. высота 14,7 см.




• Потребляемая мощность: 15-33Вт.




• Расход топлива: 700мл./час

• Премиальный продукт.




• Предназначен для прогрева салона и двигателя.




• Имеет расширенный объем поставки для максимального комфорта.




• Обеспечивает наибольший комфорт при использовании.




• Реализована функция контроля выходной мощности и плавная регулировка производительности циркуляционного насоса.




• Включение салонной печки – 40°С.




• Снижение мощности – 80°С.




• Прекращение горения – 86°С.




• Не имеет аналогового входа.




• Размер подогревателя: длинна 21,8 см. ширина 9,1 см. высота 14,7 см.




• Потребляемая мощность: 15-33Вт.




• Расход топлива: 700мл./час

10 минут работы Start 10 минут работы Comfort+

20 минут работы Start20 минут работы Comfort+

30 минут работы Start30 минут работы Comfort+

Зачем нужен подогреватель Вебасто?

Для подогрева двигателя перед запуском и для прогрева салона автомобиля. Может работать при -40с, может работать при включенном двигателе, догревая охлаждающую жидкость до рабочей температуры.

Как работает Вебасто?

В камеру сгорания подогревателя подается топливо из бака автомобиля, тепло от сгорания топлива собирается теплообменником, в котором циркулирует охлаждающая жидкость двигателя, тепло в салон поступает от радиатора печки автомобиля. Таким образом прогревается двигатель и салон автомобиля. Вебасто использует собственный топливный насос и циркуляционную помпу для прокачки охлаждающей жидкости и работает автономно.

Как использовать Вебасто?

Включать перед поездкой на машине за 10 — 60 минут до выезда. Время работы зависит от температуры воздуха, мощности подогревателя, и объема двигателя автомобиля. Для зарядки аккумулятора автомобиля проезжайте на нем столько же времени, сколько работал подогреватель Вебасто.

Как запустить Вебасто?

С помощью органов управления. Для фиксированного графика поездок выбирайте таймер, для гибкого графика поездок выбирайте пульт ДУ или GSM модуль. Органы управления не входят в комплект поставки.

Что в комплекте

Webasto Thermo Top Evo?

Подогреватель поставляется с монтажным комплектом, который подходит на большинство автомобилей. Состав комплекта поставки можно найти на нашем сайте.

Как установить Вебасто?

Установка подогревателя двигателя Webasto на Toyota Land Cruiser 200 занимает порядка 10 часов. Монтаж Вебасто подразумевает подключение к шлангам системы охлаждения двигателя, к топливопроводу или топливному баку, подключение к аккумулятору. Подробную инструкцию можно запросить у менеджера магазина.  

Дополнительные материалы для монтажа Webasto на Toyota Land Cruiser 200. 

Компания Webasto дает рекомендации по установке подогревателя на Toyota Land Cruiser 200, они касаются места и способа крепления подогревателя, подключения к климатической установке, подключению к топливной системе и прочее:

Топливный тройник размером 10*5*10 мм. 

Кронштейн крепления подогревателя

Дополнительный жидкостной шланг

Цифровое реле для подключения климат-контроля

Доставка и оплата

Предпусковые подогреватели Eberspacher Hydronic (Германия)

Воздушные отопители салона Webasto

Органы управления Webasto

Запчасти Webasto

Диагностическое оборудование Webasto

Предпусковые подогреватели двигателя в Уфе, установка,обслуживание

Для каждого владельца автомобиля важно, чтобы в холодное время года, особенно в морозы, машина заводилась без проблем, уверенно, всегда была в полной готовности. Салон должен быть теплым, а вождение комфортным. С удовлетворением таких важных требований может помочь предпусковой подогреватель двигателя.

Предпусковые подогреватели служат для повышения экономичности и комфортности эксплуатации авто и пользуются широким спросом автолюбителей. Предпусковой подогреватель инициирует процесс прогревания двигателя, что делает возможным завести его при любой отрицательной температуре воздуха. Одновременно прогревается и салон.

Что происходит при запуске не прогретого предварительно двигателя? Образно говоря, он подвергается жестокой экзекуции. На буквально ледяной поверхности цилиндра конденсируются пары топлива и смывают масляную пленку, а это приводит к увеличению трения деталей цилиндропоршневой группы и ускоренному их износу.

При отрицательных температурах даже самое качественное масло быстро густеет, и масляный насос с большим трудом и не всегда удачно может доставить его к головке блока и распределительному валу.

Ученые Скандинавских стран, которые занимаются данной проблемой, провели расчеты, из которых следует, что ресурс двигателя уменьшается почти на 300 километров при каждом «холодном» старте. Поэтому в Швеции, например, предпусковым подогревателем двигателя рекомендуется пользоваться уже в случае понижения температуры до +5 градусов.

Примерная таблица изменения температуры двигателя и салона, если установлен предпусковой подогреватель двигателя при температуре воздуха –20оС:

За 12 минут двигатель прогревается до +30оС, салон до 0оС

За 24 минуты – двигатель до +45оС, салон до +14оС

За 36 минут – двигатель до +65оС, салон до +20оС

Нужно принять во внимание еще один аспект: если работает подогреватель двигателя, расход топлива составит 0,3 л за 40 минут. При его отсутствии расход топлива при работе на холостом ходу повысится до 2 л за то же время. Налицо эффект экономичности оборудования.

Установив подогреватель двигателя, автомобилист получает следующие преимущества:

• Безопасность и комфорт
• Снижение расхода топлива
• Снижение износа деталей двигателя
• Сокращение выброса загрязняющих атмосферу веществ

Это дает представление о необходимости установки предпускового подогревателя.

Звоните нам по телефону +7 (927) 322-24-22 или  и наши менеджеры проконсультируют Вас по интересующим вопросам!!!

Отопители-подогреватели Eberspacher для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 2 литров

Для автомобилей с объемом двигателя свыше 2 литров устанавливают более мощный автономный отопитель. На данные автомобили подойдет автономный отопитель-предпусковой подогреватель двигателя Eberspacher Hidronic B5WSC,B5WS (бензиновый), Hidronic D5W SC, D5WS (дизельный), воздушный отопитель- Eberspacher Airtronic D2, Airtronic D4.

В октябре 2013 года вышла новинка немецкого концерна Eberspacher — предпусковой подогреватель двигателя Hydronic 2 Comfort D5WSC, B5WSC дизель/бензин !

  Благодаря интеллектуальной системе управления температурой новый отопитель «Гидроник 2 Комфорт» обеспечивает почти

Предпусковой подогреватель двигателя Hydronic D5WS B5WS — это высокотехнологичное устройство для предварительного прогрева двигателя и обогрева салона автомобиля. Hydronic Eberspacher позволяет увеличить срок службы двигателя автомобиля в несколько раз, так как все знают,что «холодный запуск автомобиля» «убивает» двигатель за несколько сезонов (холодный запуск уменьшает ресурс двигателя на 70 000 км. Экономия ресурса двиателя — это залог его длительной надежной работы! Для легковых автомобилей и джипов приоритетом выбора является предпусковой подогреватель двигателя Гидроник 5 кВт бензин/дизель. Высокая производительность при низкомтопливо- и энергопотреблении делает Hydronic D5,B5 отопителем выбора! Просто управлять предпусковым отопителем,простое программирование ! Большой выбор устройств управления предпусковым подогревателем двигателя: программирование в салоне автомобиля, дистанционное управление с помощью сотового телефона. ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ КОМФОРТ ЗИМОЙ !

Видео работы HYDRONIC Eberspacher

Понимание основ водяных тепловых систем

Котлы 101: Понимание основ водяных тепловых систем

Если вы используете печь для обогрева дома, скорее всего, вы мало разбираетесь в котлах. Но если вы строите новый дом и имеете возможность выбирать между печью или котлом, есть ряд причин, по которым вам следует рассмотреть последний из двух. Продолжайте читать, чтобы узнать основы котлов, в том числе о многих преимуществах систем водяного отопления.Технические специалисты компании River City Heating & Air Conditioning сделают все возможное, чтобы облегчить ваше решение.

Пять вещей, которые нужно знать о котлах, прежде чем вкладывать средства

1. Hydronic heat — котлы обогревают ваш дом горячей водой, а не воздухом, как в печи — отсюда и термин «гидронный». Бойлеры нагревают воду, но на самом деле не кипятят ее, а затем рассеивают ее в виде горячей жидкости или пара по трубам к радиаторам, змеевикам или системам теплых полов. Основное преимущество жидкостной системы отопления по сравнению с воздушной системой с принудительной подачей воздуха состоит в том, что в ней меньше осушается, особенно в зимние месяцы.
2. Несколько источников энергии — котлы могут работать на различных источниках энергии, включая природный газ, нефть, электричество и древесину. Это означает, что вы можете выбрать способ питания вашей системы. Если у вас есть какие-то предпочтения, сообщите об этом своему технику, чтобы он или она могли дать соответствующие рекомендации.
3. Более постоянное тепло — поскольку бойлеры обеспечивают лучистым теплом для обогрева вещей вместо воздуха, ваш дом будет постоянно теплым и поддерживать температуру дольше.При этом котлам требуется больше времени для повышения температуры, чем печам, но стоит подождать, как только они достигнут желаемой температуры.
4. Лучшее качество воздуха — печи пропускают воздух через воздуховоды для обогрева вашего дома. Во время путешествия он собирает пыль, перхоть, бактерии и другие загрязнители, которые постоянно циркулируют в воздухе, которым вы дышите, и это может вызвать проблемы со здоровьем. С бойлером вы не столкнетесь с этой проблемой, потому что в нем нет движущегося воздуха.
5. Повышенная эффективность — доказано, что вода удерживает тепловую энергию намного лучше, чем воздух. Таким образом, когда ваш котел работает, он не только более эффективен, но и дольше сохраняет тепло. Также отсутствуют потери тепла из-за негерметичных воздуховодов, на которые приходится 30 процентов потерь энергии в печах с принудительной подачей воздуха. Бойлеры позволяют чувствовать себя комфортно и экономить деньги — идеальное сочетание комфорта.

Речное городское отопление знает котлы внутри и снаружи

Если вы хотите узнать больше о котлах или установить один из них у вас дома, просто спросите нас. Не все компании по отоплению и охлаждению работают с этими сложными системами, но наша команда строит их на догадках.Мы можем порекомендовать и установить новую систему Bryant®, обеспечить текущее обслуживание или устранить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. Просто позвоните по телефону 507-454-7689 или назначьте встречу сегодня.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Что такое система водяного отопления?

Написано: 21 октября 2019 г.

Знание того, как отапливается ваш дом, может помочь вам понять, как поддерживать работу вашего отопительного оборудования, а также узнать, какие виды обслуживания и ремонта системы отопления могут потребоваться в течение всего срока службы.
Когда дело доходит до отопления вашего дома в Пенсильвании, две наиболее распространенные категории систем отопления — это гидроник и принудительный воздух . Давайте посмотрим, как они работают и какие компоненты составляют каждую систему.

Основы гидронной системы

Гидравлическая система использует воду или пар, нагретый котлом, для обогрева вашего дома. Вода поступает в камеру сгорания котла через циркуляционный насос; после нагрева вода распределяется по трубам для обогрева плинтусов или радиаторов по всему дому.В конечном итоге вода возвращается в котел для повторного нагрева и повторного использования.
Паровые системы работают аналогично, за исключением того, что они генерируют пар, который поднимается к радиаторам (циркуляторы не требуются). Автоматическое отключение отключает котел, если уровень воды падает слишком низко, чтобы предотвратить повреждение котла.
В случае водонагревателя непрямого действия тепло, вырабатываемое вашей гидравлической системой, также можно использовать для нагрева воды в вашем доме, создавая эффективное решение «два в одном» для отопления дома / воды.Подогретая вода хранится в баке для дальнейшего использования.

Основы системы приточного воздуха

Система принудительной подачи воздуха использует воздух, нагретый печью, для обогрева вашего дома. Горелка печи, работающая на пропане или мазуте, нагревает некоторый объем воздуха; Затем нагнетатель распределяет нагретый воздух через систему воздуховодов, где он выпускается через вентиляционные отверстия или регистры на полу, стенах или потолке. В конечном итоге воздух возвращается в печь через возвратные регистры для повторного нагрева, как только температура воздуха в вашем доме опускается ниже установленного вами термостата.
Помимо тепла, воздуховоды в системе приточной вентиляции могут подключаться к центральному кондиционеру, увлажнителю воздуха в доме или системе фильтрации воздуха, чтобы обеспечить круглый год домашний комфорт и качество воздуха в помещении.
Как и любое механическое оборудование, котлы и печи требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их оптимальной работы. Свяжитесь с Ace-Robbins сегодня, чтобы подписаться на план дорогостоящего обслуживания для вашего оборудования, работающего на пропане или мазуте, или чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ оценку новой высокоэффективной модели для вашего дома в Тунканноке, штат Пенсильвания!

Эффективно ли водяное отопление? | Злая Сантехника

Что такое система водяного отопления?

Иногда вы заходите в дом с климат-контролем, но без вентиляционных отверстий или чего-либо, что вам видно.Некоторые домовладельцы в Сомерсете, Массачусетс, а также по всей стране используют так называемое водяное отопление. Системы водяного, масляного или парового водяного отопления для обогрева дома, в котором они установлены. Известные гидравлические системы, с которыми знакомы некоторые домовладельцы или будущие домовладельцы, — это системы подогрева пола, которые часто применяются в ванных комнатах и ​​комнатах в доме. Системы водяного отопления, включая газовые котлы и радиаторы, считаются эффективными по сравнению с другими системами.

Определенное отсутствие потребления электроэнергии часто привлекает домовладельцев к установке систем, помимо других причин.В то время как домовладелец может ожидать, что обычные системы отопления, вентиляции и кондиционирования будут работать усерднее с течением времени года, гидронные системы в этом отношении отличаются. В то время как обычные повреждения происходят из-за чрезмерной работы системы HVAC для охлаждения или обогрева дома, гидравлические системы работают без этой конкретной проблемы. В этом случае, если у вас работает водопровод и электричество, тогда вся гидронная система будет работать без сбоев. Если у вас есть дом в Сомерсете, Массачусетс, почему бы не позвонить в Wicked Plumbing для ремонта или установки гидравлической системы.Позвоните (508) 272-1196 сегодня, чтобы назначить встречу для обслуживания.

Каковы преимущества водяного отопления?

Системы

Hydronic обладают множеством впечатляющих преимуществ, которых нет в обычных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, таких как тепловые насосы или другие традиционные варианты. Хотя системе требуется больше времени для полной акклиматизации дома к желаемой температуре, она делает это способом, который может более эффективно поддерживаться в течение более длительных периодов времени. В общем, преимущества, которые можно найти в этой системе, а не в других, включают:

• Устраняет аллергию: при рассеивании капель воды в воздухе или использовании системы пола домовладельцам не нужно беспокоиться об аллергенах в воздухе.
• Не высыхает: обычные обогреватели сушат воздух и вызывают множество проблем для кожи. да и по кузову в целом этого в водяных обогревателях не наблюдается.
• Энергоэффективность. Поскольку вода легко передает тепло, бойлеры и напольные обогреватели потребляют меньше электроэнергии для запуска и поддержания процесса нагрева.

Первоочередной проблемой, связанной с гидравлической системой, особенно с опцией под полом, является цена установки. Хотя установка бойлера, как правило, является более простой, вариант с подпольным покрытием должен быть установлен под полом, что означает полное удаление, а затем повторное нанесение. Это означает, что если вам нужна система водяного пола и у вас есть мраморная плитка, ее необходимо будет удалить, а затем установить заново.Вот почему процесс установки или замены обычно рекомендуется, когда домовладелец заменяет пол в доме.

Сколько длится водяное отопление?

Аккредитованные системы

Hydronic имеют относительно удобный срок службы от 15 до 20 лет. В случае теплых полов или лучистого отопления система служит на много лет дольше, чем большинство других жидкостных систем и даже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. При сроке службы 35 лет большинство домовладельцев, как правило, соглашаются с тем, что система стоит авансовых затрат на установку, когда она может прослужить им так долго.Для сравнения: хотя срок службы может превышать 35 лет, обычный обогреватель, такой как печь, прослужит только до 20 лет. Что касается стоимости, гидронная система будет отличаться по цене в зависимости от того, какая система используется в доме. Система подпольного покрытия не выходит из строя так часто, как другие системы, но когда это происходит и находится под полом, затраты могут быть выше, потому что пол необходимо удалить, чтобы решить проблему. Когда это обычный котел, общий ремонт обычно приравнивается к системе HVAC.

Является ли водяное отопление более эффективным, чем нагнетание воздуха?

Хотя самыми дешевыми обогревателями могут быть инфракрасные и маслонаполненные обогреватели, они, как правило, не столь эффективны или применимы ко всему дому. Возможно, два из самых популярных и используемых обогревателей представлены в виде водяных обогревателей по сравнению с принудительными воздухонагревателями. Воздухонагреватели с принудительной подачей воздуха обычно используются в обычных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Хотя систему отопления, такую ​​как тепловой насос, можно до некоторой степени рассматривать как принудительную подачу воздуха, они более дороги, чем водяное отопление, из-за того, что им приходится работать в более холодное и жаркое время года.Определяющим фактором между тем, какая система лучше, обычно является возраст, при этом старые системы всегда менее эффективны, чем новые. Кроме того, как уже упоминалось, гидравлическая система имеет тенденцию быть более эффективной при постоянной работе и стоимости, которая отражается в ежемесячном счете за электроэнергию. Если у вас есть бойлер или другая водопроводная система, обратитесь в Wicked Plumbing, чтобы получить лучшие сантехнические услуги в Сомерсете, штат Массачусетс. Позвоните (508) 272-1196 сегодня, чтобы записаться на прием для обслуживания систем водяного отопления.

Сколько времени требуется для нагрева водяным обогревом

Для нагрева комнаты водяным обогревом может потребоваться до 15 минут, но это может быть разное значение. Это зависит от размера вашей комнаты, материала стен и полов и типа установленной вами системы водяного отопления.

Запутались? Затем давайте рассмотрим несколько факторов подробнее.

Все мы знаем, что большие комнаты нагреваются дольше, чем маленькие. В больших помещениях больше застоявшегося воздуха, поэтому обогреватель поработает еще несколько минут, чтобы повысить температуру в помещении до комфортного уровня.

Это не единственный фактор, который влияет на то, сколько времени потребуется для водяного отопления для обогрева вашей комнаты.

Тип установленной вами гидравлической системы отопления также влияет на время нагрева. Системы лучистого отопления, например, нагреваются дольше, чем обогреватели плинтуса или воздушные обогреватели.

Читайте дальше, и мы расскажем больше о том, как работает водяное отопление и что влияет на то, сколько времени требуется водяному отоплению для обогрева комнаты.

Как работает водяное тепло

Гидравлическое отопление работает за счет нагрева воды в бойлере и ее циркуляции по всему дому.

Он работает через сеть труб, по которым горячая вода идет от котла к системам теплого пола, настенным радиаторам или конвекторам. Эти системы затем излучают тепло воды в вашу комнату.

Также есть насос, отвечающий за циркуляцию воды по трубам. В системах водяного отопления также есть термостат, позволяющий устанавливать температуру в помещении. Некоторые термостаты также предлагают управление зонами, позволяя обогревать только те комнаты, которые вы используете.

Теплообмен в гидравлических системах

Системы водяного теплого пола передают тепло посредством теплового излучения.Это передача тепла посредством электромагнитных волн, полных энергии. Когда гидронные системы излучают эти волны, они покидают систему и начинают сталкиваться с объектами в вашей комнате.

Эти объекты, в том числе стены, стулья, пол, потолок, будут поглощать лучистое тепло. Это заставит их температуру повыситься, а ваша комнатная температура последует за этим. Именно поэтому тепло, выделяемое гидравлическими системами, нельзя отвести или отвести.

Компоненты системы водяного отопления

Вот компоненты системы водяного теплого пола:

Котел : Котел отвечает за нагрев воды с использованием топлива, включая сжиженный нефтяной газ, природный газ, дизельное топливо, электричество или даже древесные гранулы .Температуру котла можно контролировать с помощью термостата.

Трубопровод : Трубопровод — это трубопровод, по которому горячая вода подается в одну из систем водяного отопления. Он также отвечает за подачу холодной воды в котел для подогрева и в основном изготовлен из пластика или меди.

Насос : Насос является одним из важнейших компонентов системы водяного отопления. Он отвечает за отвод воды по трубам. Он передает холодную воду в котел, а горячую — в одну из трех систем отопления, описанных ниже.

Система отопления : Доступна в виде конвекторов, радиаторов или системы напольного отопления, она отвечает за подачу тепла воды в комнату. Тип, который лучше всего подойдет вам, зависит от планировки вашего дома.

Термостат : Термостат лучистого тепла позволяет вам контролировать уровень тепла, чтобы установить температуру вашего дома. Некоторые из высококачественных термостатов лучистого тепла также позволяют управлять зонами.

Какая система водяного отопления нагревается быстрее всего?

Радиаторы нагревают вашу комнату быстрее, чем конвекторы или системы водяного отопления пола.Это потому, что они обычно покрывают небольшую отапливаемую площадь (по сравнению с обогревателями пола) и это тоже при гораздо более высокой температуре. Это позволяет радиаторам быстро нагревать окружающую среду.

Некоторые радиаторы нагреваются еще быстрее.

В этих установках, называемых радиаторами с принудительной подачей воздуха, используется вентилятор для передачи тепла воды в окружающую среду. Это позволяет комнате нагреться намного быстрее, если она не слишком большая.

Затраты на водяное отопление

Средняя стоимость установки гидравлической системы отопления в 2–3 раза выше, чем у канальной системы отопления.Однако не стоит смотреть только на первоначальные затраты.

Со временем эти устройства сэкономят вам деньги, поскольку они работают более эффективно. Большинство из них работают на 2/3 мощности, необходимой для работы канальной системы отопления.

Вот стоимость установки различных систем водяного отопления:

Стоимость водяного теплого пола : Стоимость установки водяного подогревателя пола колеблется от 10 до 16 долларов. Это означает, что вам, возможно, придется выложить около 600 долларов на стандартный проект модернизации.

Стоимость водяного радиаторного обогревателя : Стоимость установки водяного радиаторного обогревателя, работающего на природном газе, колеблется около отметки 1300 долларов. Сюда входит стоимость радиатора, стоимость рабочей силы и стоимость котла для дома стандартного размера.

Гидравлический обогреватель плинтуса Стоимость: Гидравлический обогреватель плинтуса обойдется вам в сумму от 200 до 250 долларов с точки зрения установки.

Насколько эффективно водяное отопление?

Энергоэффективность системы водяного отопления составляет около 90%.Для сравнения: системы воздушного отопления имеют тепловой КПД менее 50%. Это одно из основных различий между гидравлическими системами и системами с принудительной подачей воздуха.

Факторы, влияющие на эффективность систем водяного отопления

Эффективность систем водяного отопления зависит от следующих факторов:

Утечки в трубах и каналах отопления : Системы водяного отопления с утечками или небольшими отверстиями в воздуховодах будут потреблять больше энергии, чем у водонепроницаемых систем воздуховодов.

КПД насоса и нагнетателя : Центробежные насосы менее эффективны, чем поршневые насосы прямого вытеснения, особенно когда им приходится иметь дело с высоким напором / низким расходом, что заставляет их работать больше.

Тип системы водяного отопления: Системы лучистого отопления намного менее эффективны, чем обогреватели для плинтусов, поскольку они расходуют больше тепла. А вот обогреватели для плинтусов хуже по эффективности, чем теплые полы.

Тепловая масса ваших полов : это способность пола вашей комнаты поглощать и накапливать энергию.Тяжелые материалы, такие как кирпич, плитка и бетон, имеют большую тепловую массу, чем легкие, такие как древесина. Короче говоря, более плотные материалы лучше сохраняют тепло.

Типы нагревателей для систем водяного отопления

У безрезервуарных водонагревателей есть плюсы и минусы, которые вы должны учитывать. Но они, как правило, популярны, потому что обеспечивают бесконечную подачу горячей воды, экономя при этом энергию и занимая меньше места.

В любом случае, вот различные типы нагревателей, которые гидравлические системы используют для нагрева воды:

Бесконтактный водонагреватель

Бесконтактный водонагреватель не использует накопительный бак для нагрева воды.Они пропускают холодную воду по трубам и повышают ее температуру с помощью электричества или газовой горелки. Это позволяет водонагревателям без резервуаров обеспечивать бесконечную подачу горячей воды.

Плюсы водонагревателей без резервуара

Водонагреватели без резервуара не страдают от потерь тепла в режиме ожидания, на 8–50% эффективнее водонагревателей с резервуаром и обеспечивают непрерывную подачу горячей воды. К тому же они занимают меньше места.

Минусы безрезервуарных водонагревателей

Одним из основных недостатков безрезервуарных водонагревателей является то, что их начальные затраты (установка и установка) часто выше, чем у водонагревателей с накопительным резервуаром.Кроме того, безбаковые водонагреватели не заработают, если ваша потребность в горячей воде не превысит их уровень срабатывания.

Солнечный водонагреватель

Солнечные водонагреватели используют тепловую энергию солнечного света для нагрева воды. Они работают, отражая солнечные лучи в воду, находящуюся в резервуаре для хранения, где их тепловая энергия повышает температуру воды. Вот плюсы и минусы солнечных водонагревателей.

Плюсы солнечных водонагревателей

Солнечные водонагреватели имеют минимальные эксплуатационные расходы, требуют небольшого обслуживания, помимо еженедельной очистки их панелей, и не влияют на ваши счета за электроэнергию.На большинство из них также предоставляется гарантия сроком от 20 до 30 лет, а это значит, что вы можете продолжать использовать их в течение десятилетий.

Минусы солнечных водонагревателей

Некоторые люди избегают использования солнечных водонагревателей, потому что они бесполезны в районах, которые не получают регулярного солнечного света, особенно зимой. Кроме того, их батареи не дешевы, и у вас должно быть достаточно места на крыше для хранения солнечных батарей.

Тепловой насос

Тепловые насосы улавливают тепло из окружающей среды, передают его теплоносителю и повышают его температуру.Это заставляет охлаждающую жидкость сжиматься. Затем тепловой насос пропускает холодный воздух, захваченный из вашей комнаты, через хладагент. Это повысит температуру воздуха в вашей комнате.

Плюсы тепловых насосов

Тепловые насосы имеют небольшие первоначальные затраты, невероятно просты в установке и эксплуатации. Вы можете самостоятельно устранить большинство проблем. Они также являются отличным вариантом, если площадь, которую вы пытаетесь обогреть, небольшая.

Минусы тепловых насосов

Тепловые насосы не подходят для обогрева полов или плит.Их уровень эффективности ниже, чем у безбаквальных водонагревателей или солнечных батарей. Поэтому мы считаем, что их следует использовать только для обогрева небольших помещений.

Комбинированный котел

Комбинированный котел работает за счет втягивания воды из сети, зажигания газовой горелки и использования тепла горелки для повышения температуры воды. Их рабочий механизм позволяет комбинированным котлам подавать горячую воду по запросу, как в безбаквальных водонагревателях.

Плюсы комбинированного котла

Комбинированные котлы обеспечивают подачу горячей воды по запросу, не требуют баллонов или дополнительных резервуаров и поэтому могут быть установлены в кухонном шкафу среднего размера.Большинство из них имеют рейтинг эффективности более 90% и позволяют сэкономить на счетах за электроэнергию.

Минусы комбинированного котла

Комбинированный котел снижает производительность воды, если более чем одному устройству требуется горячая вода одновременно. Они работают на оптимальном уровне только при отличном давлении в сети. А отсутствие накопительного бака означает, что вы можете остаться без отопления в случае поломки котла.

Заключение

Мы надеемся, что это руководство было полезным для объяснения факторов, влияющих на то, как долго ваша комната нагревается.Важен не только размер комнаты, но и такие вещи, как тип гидравлической системы, которую вы выбираете для установки.

Определение Hydronic от Merriam-Webster

гидрон · ic

| \ hī-ˈdrä-nik

\

: , относящаяся к системе отопления или охлаждения, которая включает передачу тепла циркулирующей жидкостью (например, водой или паром) в замкнутой системе трубопроводов.

Hydronic против систем с принудительной подачей воздуха и мини-сплит-систем

Какая система отопления дома самая лучшая? Хороший вопрос. Существует три распространенных типа: гидронные системы, системы принудительного воздуха и бесканальные мини-сплит-системы. У каждого есть свои плюсы и минусы. Мы установили все три, поэтому готовы высказать вам самое объективное мнение. Давайте нырнем.

Гидронные системы

Гидравлическая система использует циркуляционные насосы котла для прокачки горячей воды через полы, радиаторы или плинтусы для обогрева дома.

Плюсы

• Эксплуатационные расходы. Ваш ежемесячный счет за коммунальные услуги с гидронной системой будет C-H-E-A-P по сравнению с другими системами.Почему? Потому что передача тепла через жидкость чрезвычайно эффективна: примерно на тридцать процентов эффективнее, чем в других системах.
• Равномерное распределение тепла. Это один из наших любимых. В системе излучающего пола вы равномерно распределяете тепло по всей тепловой массе. Перевод: это реально удобно. Если вы находитесь в одной части комнаты, температура будет такой же, как и в другой. Никаких холодных карманов. Просто постоянное тепло во всем.
• Уютное тепло. Когда вы выходите из душа в холодный зимний день, вы будете рады, что у вас есть теплый пол с подогревом. Ступить на пол с подогревом, а не на холодную плитку? Нет ничего лучше.
• Тихо. Гидравлические системы практически бесшумны. Настолько тихо, что вам нужно будет проверить термостат, чтобы убедиться, что система отопления включена.

Минусы

• Высокие первоначальные вложения. Котельные системы и распределительные трубопроводы стоят недешево.Размер жилого помещения и начального уровня может стоить 12 000 долларов только на установку трубопроводов в помещении, плюс 7 000 долларов на распределение.
• Высокое обслуживание. Как и в любой современной системе отопления, здесь больше движущихся частей. Это означает, что техническое обслуживание будет играть большую роль в эксплуатации гидравлической системы.
• Сухое тепло. Когда вы живете в засушливой среде, такой как наша в Монтане, может быть неплохо добавить влаги в вашу систему отопления. К сожалению, в котельных установках такой возможности нет.Вы будете вынуждены дополнить систему комнатными увлажнителями воздуха или другой альтернативой.
• Воздух становится несвежим. Во время долгой зимы воздух в вашем доме может стать несвежим. Вам придется открыть окно, чтобы воздух циркулировал по дому, что при минусовых температурах не так уж и увлекательно.

Системы с принудительной подачей воздуха

В системе с принудительной подачей воздуха используется печь для нагрева воздуха и его циркуляции по воздуховодам, используя теплый воздух в качестве среды для передачи тепла.

Плюсы

• Низкие начальные вложения. Системы нагнетания воздуха являются наиболее экономичными (по крайней мере, на начальном этапе) из трех систем, рассмотренных в этой статье. Первоначальные вложения могут составить 7000 долларов на печь и трубопровод и, возможно, еще 4000 долларов на воздуховоды в вашем доме.
• Может фильтровать воздух. Эта система дает вам лучшую возможность улучшить качество воздуха в помещении за счет фильтрации воздуха через электронные или гофрированные фильтры. Однако, если эти фильтры не обработать, качество воздуха в помещении резко упадет, что может быть недостатком.
• Может производить увлажнение в потоке. В отличие от гидравлических систем, вы можете добавлять влажность в системы с принудительной подачей воздуха без необходимости использования внешних решений.

Минусы

• Шумно. Это большой. Мы не можем приукрашивать это: системы приточного воздуха громкие. Если печь расположена рядом с помещением с хорошей проходимостью, будьте готовы к сильному шуму, исходящему из регистров.
• Неравномерное распределение тепла. Системы с принудительной подачей воздуха выделяют очень неравномерное тепло.Рядом с регистрами температура может достигать 110 градусов; возле окон воздух может быть прохладным до 60 градусов.
• Плохо для аллергенов. Как мы упоминали выше, игнорирование обслуживания фильтров может значительно ухудшить качество в помещении и стать кошмаром для аллергиков.

Мини-сплит системы

Бесканальная мини-сплит-система, также известная как мини-сплит-система, представляет собой компактный кондиционер или тепловой насос сплит-системы.Поскольку они не так распространены, как гидравлические системы или системы с принудительной подачей воздуха, мы объясним это подробнее. Подобно системе приточной вентиляции, мини-сплит использует внутренний и внешний блоки. Основное различие заключается в том, как передается энергия: в нагнетательном воздухе среда — это воздух; В бесканальных мини-сплит-системах средой являются холодильные линии. Хотя они использовались в Европе в течение многих лет, мини-сплиты являются относительно новым явлением для Соединенных Штатов. Однако в таких штатах, как Монтана, эта система становится довольно популярной.

Плюсы

• Идеально для модернизации и модернизации. Mini-split идеально подходят для чего-то вроде бонусной комнаты над гаражом — комнаты, в которой слишком жарко летом, слишком холодно зимой, но слишком мало, чтобы проложить какие-либо воздуховоды или трубопроводы. Это решение может стоить всего 4000 долларов за однозонное устройство.
• Эффективный. Как и в гидронных системах, в мини-секциях используется эффективная среда для передачи тепла. В этом случае холодильные линии, которые намного эффективнее воздуха.

Минусы

• Высокие первоначальные вложения. Подобно гидравлическим системам, мини-разделители могут быть примерно на тридцать процентов дороже, чем традиционная система с принудительной подачей воздуха, если их использовать как решение для всего дома.
• Расчет тепловой нагрузки должен быть точным. Если расчеты для вашей мини-сплит-системы произведены неточно, то это обойдется вам дорого. У ваших устройств будет короткий цикл, ваша система потеряет эффективность, а ваше оборудование будет изнашиваться. Чтобы убедиться, что вы делаете это правильно, ознакомьтесь с нашей статьей о ручном расчете тепловой нагрузки J.
• Эстетика. Давайте посмотрим правде в глаза: мини-шпагаты некрасивы. Кассета, или головка, мини-сплит довольно громоздкая. Несмотря на то, что за прошедшие годы было внесено множество улучшений, в том числе в устройства для вставки, внешний вид устройства не слишком стильный.
• Не может увлажнять или фильтровать воздух. Поскольку воздух в мини-сплит-системе не циркулирует через воздуховоды, вы столкнетесь с теми же проблемами, что и в гидронных системах: любые решения для увлажнения или фильтрации воздуха потребуют внешнего обходного пути.
• Не идеален для минусовых температур. В Монтане обычно отрицательные температуры, что не является хорошей новостью, если у вас есть мини-сплит-система. Даже с комплектом для холодной погоды на бесканальном мини-сплите система теряет тепловую мощность, когда температура опускается ниже пятнадцати градусов.

Сводка

Итак, какую систему отопления мы рекомендуем? Мы откажемся и скажем: это зависит от приложения. Принудительный воздух — лучшее применение для экономичной системы, обеспечивающей как обогрев, так и охлаждение.Но, как водопроводчики, мы любим наше водяное тепло. Если вы ищете роскошное и эффективное отопление, вам подойдут гидравлические системы. Наконец, бесканальные мини-сплит-системы спасают жизнь, обеспечивая отопление и охлаждение систем, которые неправильно зонированы, или пристроек дома, для которых не стоит прокладывать дополнительные трубопроводы или воздуховоды.

Есть еще вопросы? Свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь.

Позвоните в PFO для настройки системы отопления Ярдвилль, штат Нью-Джерси,

Существует много типов систем отопления и кондиционирования воздуха.Их можно разделить на две большие категории: системы HVAC с принудительной подачей воздуха и гидравлические системы HVAC. В системах принудительного воздушного отопления, как следует из названия, используется воздух для передачи тепла от печи в помещения, требующие обогрева. С другой стороны, в гибридных системах отопления для передачи тепла от котла в комнату используется вода или пар. Ниже приведены некоторые из основных различий между двумя типами систем отопления:

Среда теплопередачи

В то время как в системе с принудительной подачей воздуха для передачи тепла от печи в комнату используется воздух, для водяного отопления используется вода.В первом случае воздух забирается из помещения мощными вентиляторами. Затем его пропускают через нагревательную камеру, а затем перекачивают обратно в комнату. В результате температура в помещении повышается. При водяном отоплении горячая вода / пар из котла транспортируется в разные части помещения по металлическим трубам. Плинтусные обогреватели и радиаторы, установленные в разных частях дома, отбирают тепло из воды. Затем он излучает его в окружающий воздух. В результате отсутствует принудительная циркуляция воздуха.

Комфорт

Основная цель установки системы отопления в вашем доме — повысить домашний комфорт.В этой связи важно отметить, что водяное отопление способствует равномерному распределению тепла по дому. Это означает, что вы будете наслаждаться равномерной температурой в доме независимо от того, куда вы идете. При использовании систем принудительной вентиляции вы можете испытывать потоки горячего и холодного воздуха по всему дому. Это может значительно снизить домашний комфорт.

Стоимость установки

Стоимость установки системы принудительного воздушного отопления невысока по сравнению с водяным отоплением.Он использует печь и воздуховоды для подачи воздуха в разные комнаты в здании. Однако с водяным отоплением вам понадобится дополнительный теплообменник для каждой комнаты в доме, а также дополнительная сантехника. Каждый из радиаторов может значительно увеличить стоимость установки системы отопления.

Здоровье и безопасность

Существует ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании системы принудительной подачи воздуха. Во-первых, принудительная циркуляция воздуха может вызвать образование пыли и других аллергенов.Это может активировать аллергию и вызвать приступ астмы. Во-вторых, сломанная камера сгорания может привести к утечкам, а это может привести к загрязнению вашего воздуха. Если угарный газ попадет в вашу систему подачи воздуха, вы и ваша семья можете испытать отравление угарным газом. При водяном отоплении единственное, о чем вам нужно беспокоиться, — это повреждение водой в случае утечки в системе. Это делает водяное отопление более здоровым и безопасным, чем принудительное воздушное отопление.

Энергоэффективность

Вода является лучшим теплоносителем, чем воздух, что делает водяное отопление более энергоэффективной системой отопления, чем системы с принудительной подачей воздуха.Однако эффективность системы будет также зависеть от типа используемого топлива, эффективности печи / котла, изоляции воздуховодов и труб горячего водоснабжения, среди прочего. Возраст котла / печи также имеет решающее значение, поскольку новые отопительные приборы намного более энергоэффективны, чем старые модели. Возможно, вам потребуется проконсультироваться с опытным подрядчиком по ОВК, чтобы узнать больше об эффективности вашей системы отопления.

Настройка системы отопления Ярдвилл, штат Нью-Джерси,

Обе системы имеют свои преимущества.Независимо от того, какая система у вас дома, ее необходимо поддерживать, чтобы она работала эффективно. Это означает, что вам необходимо ежегодно планировать переналадку системы отопления. Обязательно найдите авторитетную компанию по ОВК, которая может работать с вашим типом системы.

Princeton Heating & Air Conditioning предлагает широкий спектр услуг, включая настройку систем отопления, установку систем отопления и услуги по ремонту нагревателей сертифицированными специалистами Nate. Мы работаем со всеми марками и моделями систем воздушного и водяного отопления.Также предлагаем поставки мазута. Мы в числе немногих поставщиков в Нью-Джерси, удостоенных награды Carrier Presidents Award Dealer. Обязательно позвоните нам и поговорите с одним из наших специалистов по комфорту сегодня, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Мы обслуживаем Аллентаун, штат Нью-Джерси, 08501, Бордентаун, штат Нью-Джерси, 08505, Колумбус, штат Нью-Джерси, 08022, Кукстаун, штат Нью-Джерси, 08511, Крем-Ридж, штат Нью-Джерси, 08514, Кроссвикс, штат Нью-Джерси, 08515, Имлейстаун, штат Нью-Джерси, 08526, Нью-Египет, штат Нью-Джерси, 08533, Рузвельт, штат Нью-Джерси, 08555, Трентон, Нью-Джерси, 08601, Виндсор, 08601 прилегающие районы!

Свяжитесь с нами сейчас по телефону (800) 253-9001, чтобы узнать больше!

.

Виды профилей металлочерепицы и их размеры

На сегодняшний день производители продукции из тонколистовой стали предлагают большой выбор различных видов металлочерепицы. Крупные заводы способны поддерживать сразу несколько станков для изготовления широкого ассортимента форм кровельного материала. Подробно рассмотрим основные его профили.

Содержание материала:

Монтеррей

Профиль Монтеррей принято считать классическим вариантом исполнения металлической кровли по причине максимального сходства с натуральной глиняной кровлей. Такой профиль металлочерепицы часто используется не только в частном секторе, но и  при строительстве торговых и офисных площадей, а также реконструкции исторических зданий. Форма прокатывается крупнейшими заводами, например производителем Металл Профиль. Почти все виды металлочерепицы, перечисленные в статье, заимствовали свой внешний вид у Монтеррей. Размеры представлены на рисунке:

Разновидностью профиля Монтеррей считается металлочерепица СуперМонтеррей. Отличие заключается только в высоте ступени профиля — 21мм, что на 6мм выше Монтеррей.

Один из крупнейших предприятий Grand Line выпускает аналогичную форму со схожими размерами под названием Classic. На изображении выше изображены параметры металлочерепицы именно этого производителя. Еще одна модель схожей формы называется М28 изготавливается известной торговой сетью Уникма.

Макси

В свою очередь профиль Макси унаследовал свою форму у СуперМонтеррей, немного увеличив шаг волны (400мм). Этот параметр стоит учитывать при монтаже металлочерепицы: обрешетка под кровлю в этом случае набивается с шагом 400мм, а не 350мм (для Монтеррей и СуперМонтеррей). Смотрите размеры металлочерепицы на изображении:

Каскад

Форму металлочерепицы в профиле Каскад отличает приведенных выше современный дизайн, более прямоугольный и ровный рисунок. Поскольку профиль уже давно выпускается ведущими производителями кровельных материалов (например, МеталлПрофиль), Каскад сочетается с любыми современными архитектурными стилями. Данная форма отличается от профнастила наличием волны (перехода) длиной 350мм, характерного для металлочерепицы.

Разновидностью профиля является МаксиКаскад с удлиненной волной — 400мм.

Испанская Дюна (скрытое крепление)

Профиль выпускается «Одинцовским заводом легких конструкций» и обладает весомым преимуществом перед стандартными формами металлочерепицы — наличием скрытого крепления. Отсутствие сквозных отверстий делает кровлю еще надежней и схожей с натуральной черепицей. К тому же кровля не является модульной, что позволяет заказать ее под нужный размер, минимальный — 380мм, максимальный — 6000мм. Кроме листов с полимерными покрытиями «Испанская Дюна» выпускается в медном исполнении.

Андалузия (скрытое крепление)

Аналогично «Испанской Дюне» имеет скрытое крепление. Изготавливается группой предприятий Металлкомплект и другими производителями. Благодаря z-образному замку и скрытому креплению металлочерепица Андалузия позволяет создать максимально герметичную кровлю без видимых стыков. Доступна для заказа под размер от 450 до 7150мм.

Finnera (Финнера)

Известный вид металлочерепицы родом из Финляндии. На сегодняшний день в России поставкой активно занимается ведущий металлургический концерн Руукки (Ruukki). Неоспоримым плюсом модульной металлочерепицы Finnera является наличие загиба на передней кромки листа, что служит дополнительной защитой крыши от воздействия погодных условий.

Профиль монтируется отдельными 2-х волновыми модулями, длина которых составляет 705мм (полезная — 660мм). Полная ширина — 1190мм, полезная — 1140мм.

Adamante (Адаманте)

Еще один финский профиль, выполненный в романском стиле. Максимально напоминает средиземноморскую глиняную черепицу. Минимальная и максимальная длины металлочерепицы Adamante 850 и 8200мм соответственно, т.е. кровлю можно заказать под необходимый Вам размер. Ширина листа — 1153мм, полезная — 1125мм. Подробно с габаритами можно ознакомиться на рисунке:

Decorrey (Декоррей)

Современной и оригинальной металлочерепицу Decorrey делает самый низкий профиль из финской кровельной линейки. У производителя Ruukki кровля выпускается в покрытии Polyester (полиэстер), что делает ее доступной по цене практически для каждого. Ширина — 1181мм, полезная — 1130мм. Минимальная длина заказного листа — 900мм, максимальная — 6000мм.

Country (Кантри)

Отдельно остановимся на металлочерепице Country от завода Grand Line. Профиль по внешним признакам имеет сходство с представленным выше Adamante, но в отличие от финской кровли выпускается в широком ассортименте полимерных покрытий: от бюджетного полиэстера до долговечного пурала (полиуретана).

Kvinta (Квинта)

Завершим знакомство с профилями и размерами металлочерепицы на примере низкого профиля Kvinta от завода-производителя Grand Line. Кровля имеет неповторимы и утонченный внешний вид с оригинальной канавкой на волне и прекрасно подойдет для крыши загородного дома. Полная ширина листа металлочерепицы Kvinta составляет 1210мм, полезная — 1150мм.

Банга

Тип профилированной черепицы с оригинальным рисунком волны, благодаря которому кровля набирает все большую популярность среди покупателей. Конечно такая форма значительно уступает в известности «Монтеррей», что, скорее всего, связано с отсутствием прокатных станков для производства металлочерепицы Банга у большинства заводов-изготовителей.

Мы привели в пример далеко не все, но самые известные и распространенные профили металлочерепицы. Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производителя. Надеемся, что информация окажется для Вас полезной. Если возникнут какие-либо вопросы, мы с радостью на них ответим.

Металлочерепица — фото и описание в каталоге Grand Line на официальном сайте

Форма близка к натуральной черепице. Она оптимально подходит для использования в различных климатических условиях для коттеджного и малоэтажного строительства.

Вам доступны цвета по каталогу RAL, RR и покрытия с рисунком (под натуральное дерево, камень).

Как приобрести металлочерепицу

Заказы принимаются по контактным телефонам, указанным на сайте, через интернет-магазин и электронную форму обратной связи.

Дополнительно вы можете приобрести комплектующие: инструменты для монтажа, саморезы, уплотнители, герметики, водосточные системы, гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, утеплители.

Grand Line гарантирует:

• оперативную поставку материала в любом объеме и количестве;
• наличие соответствующих сертификатов качества;
• предоставление гарантий на сохранность внешнего вида и технических характеристик материала;
• широкий ассортимент продукции собственного производства;
• грамотный расчет материала;
• профессиональную консультацию.

Цены в интернет-магазине

Характеристики металлической черепицы

Металлочерепица от производителя Grand Line имеет следующие характеристики:

Тип покрытия

Optima – полиэстер с различной толщиной и гарантией до 10 лет. Подходит для мягкого климата с умеренными колебаниями температуры.

Standart+ – группа покрытий, которая включает в себя Satin и Drap. Отличается благородным внешним видом. Толщина цинкового защитного слоя составляет 140 г/м2.

Premium и Design – группа покрытий Velur, Quarzit, Quarzit Lite, Quarzit PRO Matt, Atlas, Colority Print и Safari с гарантией до 50 лет. Для Premium материал изготовлены в Бельгии (производство ArcelorMittal). Для Design – в Южной Корее. Для Premium основа покрытия – защитный металлический слой Galfan 265 г/м2. Для Design основа покрытия – защитный слой Zn 140-200 г/м2. Подходит для эксплуатации в промышленных зонах и рядом с автомагистралями.

Форма профиля

Металлочерепица представлена различной формой профиля, которая влияет на декоративные свойства кровли, удобство стыковки листов, эффективность отвода осадков. Черепица Квинта плюс, Кредо, Камея отличается необычным дизайном.

Габариты

Длина листа составляет от 0.45 до 8 метров. В производстве используется сталь различной толщины

Металлочерепица от производителя: преимущества

Продукция компании Grand Line характеризуется следующими преимуществами:

Долговечность

Гарантия на металлочерепицу до 50 лет. Металлочерепица состоит из следующих слоев:

• полимерное защитно-декоративное покрытие;
• грунт;
• пассивирующий слой;
• слой цинка;
• стальной лист;
• слой цинка;
• пассивирующий слой;
• грунт;
• нижний защитный слой лака.

Эстетичный внешний вид, изысканный стиль

Материал представлен широкой цветовой палитрой и большим выбором профилей. Металлочерепица для крыши имеет более 50 вариантов цветов, включая рисунок (покрытие Safari), индивидуальную структуру покрытия (Velur, Drap, Atlas, Quarzit). Подчеркивает архитектурные особенности здания.

Герметичность

Металлочерепица отличается высокой точностью геометрии стыков. Компания предлагает надежные комплектующие для проведения монтажных работ.

Устойчивость к коррозии

Слой цинка и полимерное покрытие препятствуют появлению коррозии. Такой материал устойчив к воздействию атмосферных осадков.

Устойчивость к ультрафиолету

С течением времени материал не тускнеет под воздействием прямых солнечных лучей.

Высокая прочность

Такой материал устойчив к механическим воздействиям, ветровым и снеговым нагрузкам. Grand Line предлагает приобрести металлочерепицу в Москве таких серий, как Квинта плюс, Кредо, Классик, Камея. В Краснодаре также доступна серия Квадро профи (оснащена канавками на гребне, которые придают материалу дополнительный запас прочности).

Небольшой вес

Металлическая черепица в несколько раз легче, чем натуральная. Это значительно снижает нагрузку на стропильную систему крыши.

Простота монтажа, удобство транспортировки и техобслуживания

В процессе монтажных работ не понадобится специальное дорогостоящее оборудование. Монтаж может производиться самостоятельно по специальной инструкции.

виды для кровли и особенности производства, характеристики и преимущества металлических листов, отзывы

Черепичная кровля – это изюминка в архитектурном облике дома. Она выглядит дорого и добротно, что свойственно классическому европейскому стилю. Однако технология отделки крыши глиняными плитками постепенно устаревает. Её недостатки превышают достоинства, поэтому на смену глиняной черепице пришли более современные материалы. И лидером продаж уже долгое время остаётся металлочерепица.

Особенности

Металлочерепица – это листовой кровельный материал, профилированный способом холодного давления. Основу составляет тонколистовая сталь холодного проката с добавлением меди и алюминия. Сверху лист покрыт защитным полимерным слоем. Холоднокатаная сталь отличается большей прочностью, чем горячекатаная. Помимо кровельных материалов, из неё изготавливают сейфы и входные двери повышенной безопасности. Полимерный слой защищает лист от коррозии и способствует сохранению цвета.

Первые листы металлочерепицы, произведённые в 80-е годы XX века финской компанией Rannila, ещё не обладали всеми характеристиками современной металлочерепицы. Тем не менее уже тогда они составляли конкуренцию глиняной черепице благодаря внешнему виду, простому монтажу, эстетичности и низкой цене. В России металлочерепица появилась менее 30 лет назад. С тех пор технологии неоднократно совершенствовались, появилось собственное производство. Но некоторые ограничения в применении пока не удалось преодолеть.

Материал можно использовать только для кровли со скатом не менее 14–15°. В противном случае на ней будет задерживаться снег и быстро образуются течи. Рекомендованный температурный диапазон от -50 до +50ºС. При более высоких и низких температурах материал теряет часть своих уникальных свойств. То же самое происходит при использовании покрытия в условиях умеренно агрессивной и агрессивной окружающей среды: постоянные осадки, ветры, сильные морозы, критично высокая температура.

При использовании металлочерепицы в регионах со сложными погодными условиями необходимо соблюдать особые технологии монтажа и предпринимать дополнительные меры по защите кровли.

Применение

Листовая металлочерепица применяется преимущественно в частном строительстве. Использование профилированных листов в качестве стройматериала вариативно: отделка кровли жилых и нежилых помещений, локальное использование на отдельных архитектурных элементах, применение листов не по прямому назначению.

Наиболее распространённый вариант – это использование металлочерепицы для обшивки кровли загородного или частного дома. Обшивается обычно помещение, в котором мансарда не используется как жилое пространство. Это связано с низкой звукоизоляцией металлочерепицы.

А также ограничением может стать ломанная и купольная крыша. Металлочерепица не обладает достаточной гибкостью в отличие от мягкой черепицы, поэтому крыши замысловатой формы отделывать непросто. В излишки может превратиться до 50% материала. Повод отказаться от использования металлочерепицы – это плоская крыша. Из-за того, что на ней будут задерживаться осадки, она начнёт протекать уже через 2–3 сезона.

Для успешного монтажа подходят кровли остальных типов:

• односкатная;
• одвухскатная;
• четырёхскатная;
• вальмовая;
• мансардная;
• многощипцовая.

Ещё кровля из металлочерепицы – это удачное решение для бани, террасы, беседки на даче, хозяйственных построек. Альтернативный вариант – использовать листовой материал для эркера, балкона и других выступающих за фасад дома элементов. Последний способ – это применять металлочерепицу не для отделки кровли.

Из цельных листов делают дачные заборы, навесы в зоне отдыха, обрезки идут на декорирование детских «грибков», домиков для питомцев, цветочных клумб.

Плюсы и минусы

Достоинства металлочерепицы сделали материал востребованным среди профессиональных строителей, архитекторов и потребителей. К их числу относятся следующие:

• небольшой вес листа. Глиняная черепица даёт колоссальную нагрузку на стропильную систему, а металлочерепица практически её не нагружает. Слой снега любой толщины не создаёт риска обрушения крыши;
• удобный типоразмер. При внешнем сходстве с черепичной крышей, профлист имеет удобную ширину и длину, а не отдельные плитки материала. Это ускоряет монтаж;
• доступная цена;
• широкий ассортимент. Листы имитируют разную по стилю керамическую черепицу, различаются по цветовой гамме и технологии окрашивания;
• неприхотливость. Защитное покрытие делает металлочерепицу пригодной для использования в большинстве регионов нашей страны. А для отделки кровли в условиях агрессивной окружающей среды предусмотрена дополнительная защита листов и улучшенная комплектация;

• в комплекте с листами можно приобрести все необходимые элементы для отделки кровли: конструктивные элементы, стоки, отливы, коньки, ендовы и другие;
• минимальное количество швов на стыках листового материала придаёт крыше прочности;
• может использоваться поверх некоторых видов старого кровельного покрытия;
• привлекательный внешний вид;
• возможность сочетать материал со многими типами отделки фасада и использовать для построек в разных стилях;
• срок службы – до 50 лет.

Недостатки металлочерепицы не умаляют её преимущества, но они есть, и в некоторых случаях являются критичными.

• Нельзя использовать для покрытия крыши с углом ската меньше 15 градусов. Поскольку поверхность металлочерепицы имеет сложный рельеф, на ней задерживаются снежные массы. Большой угол наклона помогает решить эту проблему.
• Несмотря на заверения производителей и консультантов, самостоятельно покрыть крышу металлочерепицей сложно. Процесс трудоёмкий, требует навыков кровельных работ и часто происходит с ошибками. А демонтаж материала влечёт затраты на новый материал.
• Не все виды покрытия устойчивы к механическим повреждениям. Если при монтаже появятся царапины, материал потеряет защиту от коррозии. Это снижает его срок службы почти вдвое.

• Плохая звукоизоляция. Чтобы защититься от шума, придётся приложить больше усилий при монтаже, потратить больше времени и денег на дополнительные материалы.
• Не подходит для оформления сложных крыш. Теоретически материал можно использовать, он довольно эластичен, однако, нужно подгонять рисунок как на обоях.
• Требуется монтаж обрешётки. Листы прочные, но недостаточно жёсткие, чтобы монтировать их без обрешётки. Это дополнительные расходы и время.
• Металлочерепица, как все жёсткие материалы с рифлёной поверхностью, может протекать. Монтаж гидроизоляционного слоя под кровлей обязателен. Если суммировать все сопутствующие работы и необходимые материалы, окончательная цена обшивки кровли металлочерепицей может неприятно удивить.

Виды

Кровельная металлочерепица бывает нескольких видов. Основанием для деления на разновидности служит материал, из которого изготовлен профильный лист, и геометрия профиля. Под словосочетанием «металлическая черепица» понимают обычно один из трёх распространённых видов изделия.

• Алюминиевый профиль самый легковесный. Он не подвержен коррозии, поэтому не нуждается в защите от влаги. Однако материал слишком тонкий и мягкий, его требуется дополнительно армировать при помощи других материалов. Его стоимость выше, чем у других видов, поэтому он не получил широкого распространения.
• Медный профиль выглядит благородно, но от контакта с окружающей средой покрывается налётом разных оттенков. Его регулярная чистка и обслуживание обходятся слишком дорого для бюджетного материала.
• Профиль из оцинкованной стали применяется чаще других, как самый надёжный. Для защиты от коррозии его покрывают алюцинком и полимерами, что утяжеляет, утолщает и удорожает конструкцию одновременно.

Ассортимент стального профиля по цветовой гамме и дизайну самый разнообразный. Встречаются следующие типы профиля:

• «Монтеррей» – это синоним слова «классик» в отношении металлочерепицы. Волна является плавной, глянцевой, в цвете натуральной глиняной черепицы. Стиль узнаваем с первого взгляда;
• «Крон» – это профиль с разновеликой по размеру волной и подошвой. Гофрированная поверхность узкая, невысокая, а плоская подошва между волнами широкая;
• «Опал» – это профилированные листы, в которых ширина плоской подошвы равна ширине плавной полукруглой волны;
• «Банга» – это дизайнерская новинка среди листовой черепицы. Она изготовлена по технологии 3D-изображения – имеет максимально высокую волну и ярко выраженные переходы;

• «Венеция» – это красивый крупный рисунок очень похож на профиль «Банга»;
• «Шанхай». Рисунок этой черепицы напоминает стройный алгоритм: широкая и высокая волна, две маленьких и узких волны на подошве, снова широкая волна. Рельефно и необычно, хотя и не выглядит как классическая черепичная кровля;
• «Испанская дюна». Форма профиля напоминает крупную плитку;
• «Джокер» – это профиль с вогнутой округлой волной и высокими острыми краями на стыке волн. Крыша напоминает волнующуюся водную гладь, схематично переданную в рисунке. Выглядит классическим образом: небольшая подошва и мягкие волны, имитирующие заветную керамическую отделку;

• «Бавария» создана по специальной технологии окрашивания, которая придаёт плоской металлочерепичной крыше выглядеть объёмной и натуральной, будто она покрыта мелкоштучными фрагментами;
• «Агнета» – это профилированный материал, который состоит из узкой волны и подошвы, но подошва не просто прямая, а наклонена вправо или влево;
• «Кантри» – это черепица с минимальной высотой волны;
• «Модерн». Отличительная черта профиля – это узкая волна с чёткими гранями пенальной формы и широкая подошва, вогнутая внутрь листа.

Сравнение с другими материалами

Металлочерепица отличается от других видов кровельных материалов по разным критериям. Так, она лучше, чем мягкая черепица в плане жёсткости, но уступает этому же материалу по уровню звукоизоляции. Она дешевле, чем керамическая черепица, но дороже, чем еврошифер.

Сравнивая металлочерепицу с другими видами кровельных материалов, их нужно разделить на две группы: мягкие и твёрдые покрытия.

Мягкие кровельные

К мягким покрытиям относится: гибкая черепица (она же битумная), еврошифер, ондувилла. Битумная черепица во многом уступает металлической. Она менее прочная и требует монтажа сплошной обрешётки поверх стропильной системы. Это трудоёмкий процесс и лишняя нагрузка на конструкцию. Оставляет желать лучшего устойчивость гибкой черепицы к условиям окружающей среды. Она портится от влажности, ультрафиолетовых лучей, сильных морозов. При промерзании материал становится хрупким, трескается верхний слой. В трещины попадает вода, а во влажной среде развиваются плесень и грибок, поскольку материал не биостойкий.

Битум относится к воспламеняющимся веществам. Мягкая черепица поддерживает горение и выделяет вредные вещества в процессе. Отделка мягкой черепицей на 1 кв. м в несколько раз дороже, чем стальной. Если сравнить положительные характеристики, то есть аспекты, по которым проигрывает уже металлочерепица: качественная звукоизоляция и теплоизоляция, простой монтаж, эластичность, минимальный процент отходов при монтаже сложной кровли. Небольшой вес и широкий ассортимент – это плюсы, присущие обоим видам черепицы.

Еврошифер, больше известный на рынке как ондулин – это основной конкурент металлочерепицы среди мягких покрытий. По некоторым техническим характеристикам они схожи. Так, оба материала листовые, имеют приблизительно одинаковый вес и размер. Срок службы металлочерепицы в среднем на 10 лет больше, чем у ондулина. Оба вида листов поддерживают горение и не подлежат восстановлению после пожара.

Профилированные стальные листы превосходят ондулин в том, что полимерное покрытие дольше сохраняет яркость цвета. Цветовая гамма металлочерепицы разнообразнее, чем ондулина.

По некоторым характеристикам металлочерепица отличается от ондулина невыгодным образом. Так, еврошифер обладает 100% герметичностью, под него можно не монтировать гидроизоляцию. Металлочерепица не протекает лишь первые несколько лет, поэтому без гидроизолирующей мембраны не обойтись. Ондулин способствует теплоизоляции, стальные листы – нет. Звукоизоляция ондулина на 15 дБ выше, чем у металлочерепицы. Отличия металлочерепицы и ондулина практически идентичны сравнительной характеристике с еврошифером.

Твёрдые покрытия

Твёрдые покрытия:

• керамическая черепица;
• цементно-песчаная черепица;
• профнастил;
• шифер;
• фальцевый металлопрофиль.

Керамическая черепица – это прототип металлочерепицы. Она имеет небольшое количество преимуществ. Она красивая, устойчивая к промерзанию и огню, служит десятками лет. В остальном современный материал превосходит её.

Керамическая черепица собирается вручную из небольших глиняных пластин. Это долгий процесс, требующий профессионального участия. Рельефная поверхность кровли не обеспечивает полной герметичности, поэтому обязательно монтировать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Черепица тяжёлая, даёт огромную нагрузку на 1 кв. м стропильной системы. Керамические пластины неустойчивы к механическим повреждениям. В процессе монтажа часть материала становится непригодной из-за сколов и трещин. Общая стоимость материала и работ во много раз превышает стоимость обшивки металлочерепицей.

Цементно-песчаная черепица – это бюджетный аналог керамической из натуральных материалов. Как и металлочерепица, она представлена в широкой цветовой палитре. У них одинаково большой срок службы, биостойкость, обширный температурный диапазон использования, фактически нулевое водопоглощение.

Натуральная черепица не ржавеет, в отличие от металлической, обеспечивает лучшую шумоизоляцию, монтируется с минимальным количеством отходов (не больше 5%).

Минусы, которые есть у натуральной и отсутствуют у металлочерепицы, являются следующие:

• материал штучный;
• монтируется долго, аккуратно и только профессионалами;
• большой вес;
• высокая цена на материалы и монтаж;
• маленькая механическая прочность и связанные с ней трудности транспортировки;
• ограниченное разнообразие форм и расцветок.

Шифер близок по характеристикам к натуральной черепице. С металлочерепицей этот материал роднит типоразмер листов и неплохая звукоизоляция. В остальном он уступает современному материалу из-за большого веса, отсутствия эстетических качеств, хрупкости и водопроницаемости. Что касается горения, то шифер непросто поддерживает его, но и взрывается в процессе.

Фальцевая кровля, профлист, металлопрофиль – это группа материалов, которая различается способом крепления и профилирования листов. В связи с этим у них есть некоторые внешние отличия. А также варьируется толщина листов и состав покрытия. Металлочерепица по сравнению со всеми листовыми материалами из стали выглядит интереснее. В остальном профлисты и металлочерепица взаимозаменяемы.

Технические характеристики

Достоинства металлочерепицы обеспечиваю её технические характеристики.

Вес

Удельный вес листа влияет на способ транспортировки и степень сложности монтажа. А также он показывает, какую нагрузку даёт суммарный вес всех листов обшивки. Норму для листов разной толщины регулирует ГОСТ. Согласно стандарту вес измеряется в количестве килограммов на квадратный метр. Для тонколистовой металлочерепицы он составляет 4 кг с учётом допустимых отклонений в большую или меньшую сторону. Для более толстых листов (0,4–0,5 мм) на 1 кв. м приходится нагрузка в 5 кг/м².

Лист, изготовленный на заказ по нестандартным параметрам, весит больше, чем материал по ГОСТу.

Размеры

Что касается размеров листа, важны габаритные параметры до монтажа и полезная площадь после укладки на крышу. Поскольку листы накладывают друг на друга внахлёст, подгоняя по рисунку, полезная площадь уменьшается со всех сторон на величину общей суммы нахлестов. Стандартная ширина листа не может превышать 120 см. До процедуры сжатия (формирования волн) все листы имеют ширину 125 см. Сжимаются они пропорционально высоте – чем больше высота (длина) листа, тем меньше ширина. Минимальное значение для типового листа – 110 мм.

Высота листа часто нарезается по заказу под конкретный размер крыши, чтобы минимизировать количество отходов материала.

Стандартная длина тоже есть. Она определяется размером волны и находится в пределах 50–365 см. Ширина волны может быть разной, от 10 до 35 см. Типовая длина волны (расстояние между рядами) – 35 см. Ширина нахлеста – 10–15 см. Соответственно, полезная площадь листа уменьшается на 10–30 см, и в среднем составляет 1,1 м².

Немаловажный параметр – это толщина. От неё зависит прочность, устойчивость к механическим нагрузкам и способность выдерживать большой вес (например, снежные массы), сохраняя свою форму и герметичность. По толщине выделяют листы эконом, стандарт, премиум. Эконом имеют минимальную толщину от 0,33 до 0,4 мм. Стандарт или металлочерепица общего назначения составляет в толщину 0,4– 0,5 мм. Премиум отличается самыми большими показателями по этому параметру – 0,5–0,9 мм.

Формы

Под формой металлочерепицы подразумевают профилирующий рисунок. Волна металлочерепицы бывает квадратная, прямоугольная, круглая.

• Квадратную отличают невысокие волны, красивые, острые, чётко очерченные грани профиля.
• Прямоугольная имеет более яркие очертания и вытянутую вверх форму. Может быть как невысокой, так и крупной, с выраженным рельефом.
• Круглая бывает двух видов: выпуклая и вогнутая. При выпуклом профиле чередуются высокие волны с плавной, закруглённой линией гребня. При вогнутой лист металлочерепицы напоминает волны с заострённым в высшей точке гребнем.

Срок службы

Продолжительность эксплуатации металлочерепицы зависит от финишного покрытия профилированных листов и факторов окружающей среды. Самый долгий срок службы у листов с покрытием пластизолом. 50 лет – это неслучайное число, которое должно производить впечатление на покупателей, а реальный гарантийный срок от производителя.

Второе место по стойкости занимает полиуретановое покрытие и PVDF (вещество на основе винила). Их стойкость измеряется 30–40 годами. Прочие виды покрытий могут служить до 30 лет. При этом производитель даёт гарантию только на 10.

Срок эксплуатации может значительно снизиться, если приобрести черепицу заранее и хранить её в неподходящих условиях. Металлочерепица придёт в негодность, если:

• хранить материал зимой и летом на улице, а не в помещении;
• хранить его под воздействием прямых солнечных лучей;
• подвергать контакту с агрессивной химией;
• не защищать от дождя, снега и промерзания;
• хранить материал в пачках, не на лагах, а на земле.

Шумоизоляция

Теплоизоляция и звукоизоляция – это слабые места металлочерепицы. Материал обладает хорошей теплопроводностью и не заглушает, а, напротив, усиливает звуки. Бесшумная кровля при использовании металлочерепицы не получится, даже если монтировать акустическую мембрану между стальными листами и обрешёткой.

Прочие характеристики

• Водопроницаемость. За счёт полимерного покрытия материал просто отталкивает воду. От протечек это не защищает. Течь образуется в местах крепления гвоздей (саморезов), когда резиновая прокладка изнашивается и перестаёт создавать герметичный шов.
• Прочность. Металлочерепица выдерживает нагрузку до 400 кг/м². Зимой скидывать снег с крыши могут двое взрослых мужчин средней комплекции. Металлочерепица на правильной обрешётке выдержит эту нагрузку.
• Пожаробезопасность. Металл не горит до +600 градусов, а вот полимерное покрытие поддерживает горение и плавится.
• Электростатичность. Кровля из металлочерепицы способна накапливать заряд. Это представляет опасность во время грозы, поэтому наличие громоотвода обязательно.

Цвета

Расцветка покрытия из металлочерепицы зависит от того, какого цвета красящий пигмент добавлен в состав защитного покрытия, и по какой технологии окрашена поверхность. На выбор цвета влияют несколько факторов: индивидуальные предпочтения, дизайн фасада и цвет отделочных материалов, расположение дома относительно других объектов на улице. Последний фактор может казаться сомнительным, однако, то, как дом вписывается в окружающий ландшафт, является очень важным.

Производители предлагают широкую цветовую гамму на выбор. Цвета соответствуют подборке каталога Ral.

Ral – это немецкий цветовой стандарт, который обеспечивает единообразие оттенков отделочных материалов. Благодаря универсальной палитре можно использовать материалы разных производителей для отделки и ремонта, и они будут максимально совпадать по цвету.

• Коричневая. Это металлочерепица благородного глубокого оттенка. Светло-коричневой цвет, как правило, не выпускают. А тёмно-коричневая черепица представлена в цвете «горький шоколад», который гармонично сочетается с оттенками тёмного и светлого спектра для отделки фасада.
• Зелёная. Тёмная и насыщенная, почти изумрудная кровля – это образец классического использования зелени в отделке дома. Она смотрится гармонично за счёт того, что цвет естественный, хорошо сочетающийся с природным ландшафтом. Она комбинируется с разными оттенками и фактурами: коричневое дерево, белая штукатурка, красный сайдинг и другие.
• Зелёный мох. В отличие от зелёной металлочерепицы, материал в этом цвете более светлый и спокойный, ближе к фисташковому и салатовому.
• Синяя. Сложный в отношении дизайна, но очень красивый цвет. Часто его ещё называют цветом берлинской лазури. Он гармонично сочетается с природным ландшафтом и светлыми цветами в отделке фасада.

• Терракотовая. В восприятии российского потребителя – это оранжевая. Очень оптимистичный и привлекающий внимание цвет. Для сочетания подходит зелёный, синий, серый цвет в отделке фасада.
• Красная. Ещё одна разновидность цвета традиционного для кровельного материала. Она универсальная для сочетания с разными фактурами и материалами, будь то сайдинг, штукатурка, дерево, краска или стекло.
• Чёрная. Цвет в каталоге является насыщенным сине-чёрным, совершенно непривычный для российских регионов. Чёрная металлочерепица хорошо выглядит на домах из дерева и в сочетании со стилем модерн: много металла, стекла, отражающие поверхности и камень.
• Серая. Оттенок менее агрессивный, чем чёрный, в отношении дизайнерских стереотипов для внешней отделки. Светлый графит является довольно насыщенным цветом. Часто серая металлочерепица отличается матовостью, поэтому выглядит как мягкое кровельное покрытие. Для комбинации подходит практически любая цветовая гамма: жёлтая, зелёная, синяя и другие.

• Вишнёвая. Это более современный и игривый вариант красной черепицы. Её можно использовать как в классических сочетаниях, так и в более смелых. Например, черепица в цвете вишня и светло-розовый фасад дома.
• Бежевая. Это редко применяемый вид металлочерепицы. Его сложно сочетать с отделкой фасада, чтобы кровля не «терялась» на фоне окружающих цветов. Бывает более и менее насыщенных цветов, от слоновой кости до охры. Светлый цвет и тёплый оттенок способствуют улучшению теплоизоляции, поскольку поглощает солнечные лучи. При этом светлый цвет медленнее выгорает.
• Медная. Ещё один декоративный вариант – это окрашивание под медь. А также встречаются кровельные листы серебристых и стальных оттенков.
• Многоцветная. Это варианты в биколоре или окрашенные по 3D-технологии. Они имитируют наличие тени и бликов на поверхности волн, что делает их больше похожими на керамическую черепицу.

Состав

Тонкий с виду лист металлочерепицы на деле состоит минимум из шести слоёв. Слои «наращиваются» не только на лицевую поверхность, но и на «изнанку», которая ложится на обрешётку. Это обеспечивает долговечность материалу. Итак, стоит выделить несколько слоёв.

• Металлическая основа. Она может быть алюминиевая, медная из оцинкованной стали или комбинированных материалов. Если нужна максимально прочная кровля, используется оцинкованная сталь. Для устойчивой к влажности металлочерепице выбирают алюминий. Для красоты – медь.
• Цинковая оболочка. Иногда используется алюцинк. Этот слой сверху и снизу листа наносится для того, чтобы снизит вероятность появления ржавчины при повреждении полимерного слоя.
• Пассивирующий. Он присутствует не во всех видах металлочерепицы, а только в плотных и дорогих. Это дополнительная защита от коррозии. Она образует тонкую плёнку, которая снижает интенсивность химических реакций и образование ржавчины.
• Грунтовка. Она улучшает сцепляемость полимерного слоя с основанием.
• Финишное защитное покрытие. С нижней стороны – это краска. Её равномерно распределяют по поверхности листа напылением. С лицевой стороны – это полимерное покрытие.

Некоторые декоративные покрытия имеют название. Оно, как цвет в каталоге Ral, означает конкретный вид поверхности: гладкий, фактурный, матовый или глянцевый.

Можно выделить несколько видов покрытия.

• Полиэстер. Экономичность является преобладающим качеством. Он неплохо сохраняет цвет, характеризуется гибкостью и биостойкостью. При небольшой толщине слоя он является неустойчивым к царапинам. Бывает двух разновидностей: матовый и глянцевый. В матовый для создания эффекта бархатистости добавляют тефлон. Это увеличивает стойкость к ультрафиолету, механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Следовательно, увеличивается и срок службы. Матовую поверхность обеспечивает покрытие Cloudy, Matt, Safari. Глянцевая поверхность у металлочерепицы с полимерным покрытием – Unikma, Satin, Still Silk, Finnera.
• Полиуретан. Он наносится толстым слоем, поэтому имеет высокие показатели по стойкости цвета, механической стойкости и антикоррозийным свойствам. Из полиуретана производят покрытие Agneta, Prisma, Pural, Purman, Quarzit.
• Полифторид. Он изготавливается с добавлением акрила и пигментов высокого качества. Его главное свойство – это стойкость цвета. А также пигменты придают блеск, а лаковое покрытие делает поверхность глянцевой. Он может выпускаться с декоративной крошкой в составе. Нередко из полифторида изготавливают черепицу, имитирующую медные или стальные листы серебристого цвета. Поверхность листа является гладкой, например, Norman, Atlas, Velur.

• Пластизол. Это материал высокого качества. Он устойчив к сложным погодным условиям, часто имеет рельеф и фактуру, и за счёт этого дольше сохраняет цвет. К фактурным и структурным покрытиям принадлежат Viking, Drap, Velvet, Safari, Purex.
• Пурал. Это твёрдая, гидрофобная, прочная пластиковая оболочка с добавлением полиамида. Она отличается широким диапазоном температур, устойчивостью к механическим повреждениям, стойкостью цвета и долгим сроком службы. Поверхность материала является красивой, матовой и бархатистой на вид.

Производство

Металлочерепицу делают на полностью автоматизированном производстве. Технология является поэтапной. Каждый этап сопровождается контролем, поэтому на выходе получается продукт высокого качества. В качестве сырья используется тонколистовая сталь холодного проката. Толщина листа до нанесения на него защитных слоёв варьируется от 0,35 до 0,7 мм. Чем толще лист, тем выше качество.

Технологическая цепочка производства металлочерепицы включает следующие этапы:

• прокат стальных листов;
• нанесение защитного антикоррозийного покрытия. Используется железо, цинк, алюминий кремний. Алюминий наносится в чистом виде или комбинируется с одним из вспомогательных элементов;
• покрытие полимерной защитой;
• профилирование листов. За счёт того, что лист принимает свою окончательную форму после нанесения всех защитных покрытий, толщина покрытия по всему листу одинаковая. Это обеспечивает надёжную защиту от воздействия внешней среды;
• нарезка. По факту её осуществляет все тот же прокатный стан, который формирует волны на листе. Осуществляется по стандарту и по индивидуальному заказу;
• после заключительного этапа металлопластиковая черепица попадает на упаковку и полностью готова к использованию.

Производители

Металлочерепица впервые появилась в Финляндии. Сегодня, спустя почти 40 лет, заводы по изготовлению этого кровельного материала располагаются и в Европе, и в Азии. Есть в списке добросовестных производителей и отечественные заводы.

Возглавляет рейтинг импортная продукция бренда Ruukki. Этот финский производитель фактически стоял у истоков производства металлочерепицы. Качество продукции неизменно растет с опытом, поэтому продукция получает заслуженные положительные отзывы. Цена за квадратный метр выше, чем у российских производителей, но она окупается качеством. Ни в чём не уступают другие финские бренды: Weckman, Takotta, Rannila.

Популярную металлочерепицу Arcelor производит Бельгия, закупая сталь высокого качества у европейских производителей. Материал полностью соответствует стандартам, принятым в России. Он отличается высоким содержанием цинка в защитном антикоррозийном слое и разными вариантами полимерного финишного покрытия.

Именно черепицей Arcelor бельгийского производства представлена на отечественном рынке популярная черепица Cloudy с матовой и глянцевой поверхностью.

Ещё одной разновидностью материала, который поставляет Европа, является шведская металлочерепица Mera System. Производитель успешно сочетает классическую форму с новыми технологиями при нанесении защитного покрытия. А также Швеция и Германия имеют филиалы производства черепицы Arcelor. Приятно удивляет ценой и качеством польская металлочерепица Blachotrapez. Помимо всех преимуществ кровельного материала, она ещё имеет защиту от накопления статичной энергии. Это удобно, поскольку устанавливать громоотвод не требуется.

Россия лидирует на рынке стройматериалов по процентному соотношению отечественных и импортных товаров в продаже.

Многие потребители выбирают металлочерепицу российских марок, поскольку металлургическое производство в России на высоком уровне, а это обеспечивает запас качественного сырья на заводах. А также плюсом считается более низкая цена, которая не включает в себя таможенный налог и переплату за бренд. Популярностью пользуются марки VikingMP, «ТехноНИКОЛЬ», «Уникма», «Северсталь», Quarzit. Лидирует, конечно же, Grand Line. Именно этот производитель поставляет на рынок металлочерепицу Kvinta с уникальной формой волны и материалы с разным покрытием – гладкий «Стальной шёлк» и текстурный «Стальной бархат».

Отзывы владельцев

Эффективность использования металлочерепицы и статус производителей подтверждают отзывы тех, кто проверил свойства материала на практике. Преобладают положительные отзывы. Профессиональные кровельщики единогласно отмечают практичность материала и его высокое качество при относительно недорогой цене.

Владельцы домов, не работавшие с материалом своими руками, преимущественно хвалят красивый результат. Кровля выглядит аккуратно и эстетично. Материал универсален для комбинирования с любым видом отделки, главное – это выбрать подходящий цвет. Стойкость цвета также причисляется к достоинствам. Среди отзывов встречаются данные о сроке службы без нареканий от 2 до 20 лет.

Негативные комментарии часто связаны с трудностями в работе с материалом. Без минимального опыта кровельных работ его невозможно правильно уложить с первого раза. Особенно проблематичны сложные элементы: ендовы, коньки, щипец. В результате обшивки сложной кровли остаётся много обрезков, которые некуда применить. Не оправдалось на практике и утверждение о том, что металлочерепицу можно красить. Её верхний слой отталкивает не только воду и грязь, но и краску. Мнения по поводу шума, создаваемого во время дождя, расходятся. Владельцы домов без дополнительной изоляции под стропилами ощущают дискомфорт. При наличии звукоизолирующего материала шум в доме не слышен.

Как выбрать?

До начала кровельных работ нужно решить ещё две важных задачи. Первая – рассчитать количество материала, а вторая – выбрать металлочерепицу. Правильно рассчитать материалы помогут онлайн-ресурсы, на которых нужно внести данные о площади кровли. Альтернативный вариант – это вычисления вручную. Но самое надёжное решение – это доверить замеры и расчёты профессиональному кровельщику.

А вот выбор может оказаться сложнее. Производители выпускают более 300 видов металлочерепицы! Чтобы не запутаться, специалисты рекомендуют ответить на несколько вопросов.

• Какого цвета нужна черепица? Этот вопрос поможет откинуть сразу большее количество вариантов. Основных цветов всего 4, и они универсальны. Зелёный, шоколадный, коричневый и цвет мокрого асфальта (графитный) сочетаются с большинством цветов в отделке фасада. Остальная палитра для любителей смелого дизайна.
• Гладкое или матовое покрытие? Это не только вопрос эстетики, но и определённое качество. За счёт верхнего покрытия матовая черепица более качественная, долговечная и устойчивая к коррозии.

• Какой нужен тип профиля? На эксплуатационные качества профиль фактически не влияет. Важно учесть лишь то, что чем проще рисунок, тем легче монтаж и меньше обрезков. В целях экономии рекомендуется выбирать самый лаконичный профиль. Если такой цели не стоит, выбор основывается только на вкусовых предпочтениях.
• Какой у металлочерепицы срок службы? Для хозяйственных построек подойдёт материал со сроком службы от двух лет, для жилого дома – от 30 лет. Из всех видов материала, прошедших отбор по цвету, текстуре и типу профиля, стоит выбирать материал с самым большим сроком службы. В этот фактор по умолчанию должна быть включена максимальная толщина стального листа, оптимальный тип и толщина антикоррозийного покрытия, самое долговечное полимерное покрытие.

Инструкция по монтажу

Обшивка кровли металлочерепицей проходит всего несколько этапов, такие как.

• подготовительные работы – это выбор инструментов и погодных условий, обработка поверхности старой кровли или стропильной системы;
• монтаж обрешётки;
• гидроизоляция и звукоизоляция пространства под кровлей;
• подготовка к монтажу сложных элементов: дымоходов, вентиляционной системы, выступающих элементов кровли;
• монтаж листов и комплектующих.

На практике выполнить эти этапы самостоятельно очень сложно. Нужно знать особенности работы с металлочерепицей. Они включают в себя правила обращения с материалом, правила монтажа, резки, обхода различных препятствий и крепления комплектующих элементов.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих особенностей при монтаже черепицы:

• основа в виде обрешётки не бывает универсальной для всех видов материала. Для прочных листов можно использовать разреженный каркас, а для тонких лучше подходит сплошная обрешётка;
• гидроизоляция и утепление из водонепроницаемых материалов необходимы под любой вид металлочерепицы;
• лучше обычной гидроизоляции может быть только специальная ветро- и влагозащитная основа. Часто кровельщики используют изоспан и мембраны;
• пароизоляция нужна только в том случае, если под кровлей находится жилое помещение, поскольку металл сильно нагревается в жаркую погоду;
• в качестве гидроизоляции используется плёнка, между ней и материалом должен быть небольшой зазор для циркуляции воздуха. Класть на рубероид или стелить только на металлочерепицу нельзя, поскольку материалы впитывают влагу и нагреваются, выделяя вредные вещества;

• по той же причине при нагревании выделяется битум или другие вещества, поэтому нельзя укладывать металлочерепицу на катепал (мягкая черепица) или монтировать на ондулин без деревянной обрешётки;
• положить стальные листы на старую кровлю с подобной отделкой тоже будет ошибкой – дом превратится в гудящий от ветра и дождя барабан;
• нетиповые узлы кровли соединяются только при помощи элементов, изготовленных на заказ. Стандартные для них не подходят;
• соединения на сложных участках, например, между деталями фартука вокруг дымохода, нужно дополнительно обрабатывать герметиком, чтобы избежать протечки;
• при укладке металлочерепицы нужна молниезащита (громоотвод).

Это лишь некоторые нюансы работы с металлочерепицей. Если нет представления о том, что такое правильный шаг обрешётки, для чего нужна подшивка карнизных свесов и как смонтировать водостоки, чтобы вода стекала именно в них, стоит доверить работу профессиональным кровельщикам.

Красивые примеры домов

Кровля из металлочерепицы должна быть красивой не только сама по себе, но и в комбинации с отделкой фасада. Специалисты по дизайну экстерьера знают несколько беспроигрышных сочетаний на основе цвета и фактуры.

• Первый приём заключается в том, чтобы использовать в отделке два оттенка одного цвета или близких по спектру цветов. По такому принципу сочетаются, например, светло-голубой оттенок и берлинская лазурь, лиловый и вишнёвый.
• Противоположный приём подразумевает сочетание контрастных цветов. Сигнальный синий цвет черепицы отлично гармонирует с жёлтым фасадом из сэндвич-панелей или оранжевой штукатуркой. Чёрная металлочерепица сделает более смелым и стильным фасад в красном, белом, лимонном и коричневом цвете.

• Красиво выглядит разница фактур. Сочетание глянцевой черепицы в классическом профиле «Монтеррей» оживит сборный дом в стиле фахверк. А медно-красная металлочерепица с мягкой и широкой волной поддержит деревенский стиль бревенчатого дома. Кирпичный фасад отлично сочетается с профилем, у которого ширина волны совпадает с шириной кирпича. Гладкостенный фасад красиво смотрится в сочетании с абсолютно любым типом профиля. Главное, чтобы подложка над гладким фасадом была с выступом и демонстрировала необычную отделку, тогда дом выглядит не скучно и современно.

Подробнее смотрите в следующем видео.

виды для кровли и особенности производства, характеристики и преимущества металлических листов, отзывы

Черепичная кровля – это изюминка в архитектурном облике дома. Она выглядит дорого и добротно, что свойственно классическому европейскому стилю. Однако технология отделки крыши глиняными плитками постепенно устаревает. Её недостатки превышают достоинства, поэтому на смену глиняной черепице пришли более современные материалы. И лидером продаж уже долгое время остаётся металлочерепица.

Особенности

Металлочерепица – это листовой кровельный материал, профилированный способом холодного давления. Основу составляет тонколистовая сталь холодного проката с добавлением меди и алюминия. Сверху лист покрыт защитным полимерным слоем. Холоднокатаная сталь отличается большей прочностью, чем горячекатаная. Помимо кровельных материалов, из неё изготавливают сейфы и входные двери повышенной безопасности. Полимерный слой защищает лист от коррозии и способствует сохранению цвета.

Первые листы металлочерепицы, произведённые в 80-е годы XX века финской компанией Rannila, ещё не обладали всеми характеристиками современной металлочерепицы. Тем не менее уже тогда они составляли конкуренцию глиняной черепице благодаря внешнему виду, простому монтажу, эстетичности и низкой цене. В России металлочерепица появилась менее 30 лет назад. С тех пор технологии неоднократно совершенствовались, появилось собственное производство. Но некоторые ограничения в применении пока не удалось преодолеть.

Материал можно использовать только для кровли со скатом не менее 14–15°. В противном случае на ней будет задерживаться снег и быстро образуются течи. Рекомендованный температурный диапазон от -50 до +50ºС. При более высоких и низких температурах материал теряет часть своих уникальных свойств. То же самое происходит при использовании покрытия в условиях умеренно агрессивной и агрессивной окружающей среды: постоянные осадки, ветры, сильные морозы, критично высокая температура.

При использовании металлочерепицы в регионах со сложными погодными условиями необходимо соблюдать особые технологии монтажа и предпринимать дополнительные меры по защите кровли.

Применение

Листовая металлочерепица применяется преимущественно в частном строительстве. Использование профилированных листов в качестве стройматериала вариативно: отделка кровли жилых и нежилых помещений, локальное использование на отдельных архитектурных элементах, применение листов не по прямому назначению.

Наиболее распространённый вариант – это использование металлочерепицы для обшивки кровли загородного или частного дома. Обшивается обычно помещение, в котором мансарда не используется как жилое пространство. Это связано с низкой звукоизоляцией металлочерепицы.

А также ограничением может стать ломанная и купольная крыша. Металлочерепица не обладает достаточной гибкостью в отличие от мягкой черепицы, поэтому крыши замысловатой формы отделывать непросто. В излишки может превратиться до 50% материала. Повод отказаться от использования металлочерепицы – это плоская крыша. Из-за того, что на ней будут задерживаться осадки, она начнёт протекать уже через 2–3 сезона.

Для успешного монтажа подходят кровли остальных типов:

• односкатная;
• одвухскатная;
• четырёхскатная;
• вальмовая;
• мансардная;
• многощипцовая.

Ещё кровля из металлочерепицы – это удачное решение для бани, террасы, беседки на даче, хозяйственных построек. Альтернативный вариант – использовать листовой материал для эркера, балкона и других выступающих за фасад дома элементов. Последний способ – это применять металлочерепицу не для отделки кровли.

Из цельных листов делают дачные заборы, навесы в зоне отдыха, обрезки идут на декорирование детских «грибков», домиков для питомцев, цветочных клумб.

Плюсы и минусы

Достоинства металлочерепицы сделали материал востребованным среди профессиональных строителей, архитекторов и потребителей. К их числу относятся следующие:

• небольшой вес листа. Глиняная черепица даёт колоссальную нагрузку на стропильную систему, а металлочерепица практически её не нагружает. Слой снега любой толщины не создаёт риска обрушения крыши;
• удобный типоразмер. При внешнем сходстве с черепичной крышей, профлист имеет удобную ширину и длину, а не отдельные плитки материала. Это ускоряет монтаж;
• доступная цена;
• широкий ассортимент. Листы имитируют разную по стилю керамическую черепицу, различаются по цветовой гамме и технологии окрашивания;
• неприхотливость. Защитное покрытие делает металлочерепицу пригодной для использования в большинстве регионов нашей страны. А для отделки кровли в условиях агрессивной окружающей среды предусмотрена дополнительная защита листов и улучшенная комплектация;

• в комплекте с листами можно приобрести все необходимые элементы для отделки кровли: конструктивные элементы, стоки, отливы, коньки, ендовы и другие;
• минимальное количество швов на стыках листового материала придаёт крыше прочности;
• может использоваться поверх некоторых видов старого кровельного покрытия;
• привлекательный внешний вид;
• возможность сочетать материал со многими типами отделки фасада и использовать для построек в разных стилях;
• срок службы – до 50 лет.

Недостатки металлочерепицы не умаляют её преимущества, но они есть, и в некоторых случаях являются критичными.

• Нельзя использовать для покрытия крыши с углом ската меньше 15 градусов. Поскольку поверхность металлочерепицы имеет сложный рельеф, на ней задерживаются снежные массы. Большой угол наклона помогает решить эту проблему.
• Несмотря на заверения производителей и консультантов, самостоятельно покрыть крышу металлочерепицей сложно. Процесс трудоёмкий, требует навыков кровельных работ и часто происходит с ошибками. А демонтаж материала влечёт затраты на новый материал.
• Не все виды покрытия устойчивы к механическим повреждениям. Если при монтаже появятся царапины, материал потеряет защиту от коррозии. Это снижает его срок службы почти вдвое.

• Плохая звукоизоляция. Чтобы защититься от шума, придётся приложить больше усилий при монтаже, потратить больше времени и денег на дополнительные материалы.
• Не подходит для оформления сложных крыш. Теоретически материал можно использовать, он довольно эластичен, однако, нужно подгонять рисунок как на обоях.
• Требуется монтаж обрешётки. Листы прочные, но недостаточно жёсткие, чтобы монтировать их без обрешётки. Это дополнительные расходы и время.
• Металлочерепица, как все жёсткие материалы с рифлёной поверхностью, может протекать. Монтаж гидроизоляционного слоя под кровлей обязателен. Если суммировать все сопутствующие работы и необходимые материалы, окончательная цена обшивки кровли металлочерепицей может неприятно удивить.

Виды

Кровельная металлочерепица бывает нескольких видов. Основанием для деления на разновидности служит материал, из которого изготовлен профильный лист, и геометрия профиля. Под словосочетанием «металлическая черепица» понимают обычно один из трёх распространённых видов изделия.

• Алюминиевый профиль самый легковесный. Он не подвержен коррозии, поэтому не нуждается в защите от влаги. Однако материал слишком тонкий и мягкий, его требуется дополнительно армировать при помощи других материалов. Его стоимость выше, чем у других видов, поэтому он не получил широкого распространения.
• Медный профиль выглядит благородно, но от контакта с окружающей средой покрывается налётом разных оттенков. Его регулярная чистка и обслуживание обходятся слишком дорого для бюджетного материала.
• Профиль из оцинкованной стали применяется чаще других, как самый надёжный. Для защиты от коррозии его покрывают алюцинком и полимерами, что утяжеляет, утолщает и удорожает конструкцию одновременно.

Ассортимент стального профиля по цветовой гамме и дизайну самый разнообразный. Встречаются следующие типы профиля:

• «Монтеррей» – это синоним слова «классик» в отношении металлочерепицы. Волна является плавной, глянцевой, в цвете натуральной глиняной черепицы. Стиль узнаваем с первого взгляда;
• «Крон» – это профиль с разновеликой по размеру волной и подошвой. Гофрированная поверхность узкая, невысокая, а плоская подошва между волнами широкая;
• «Опал» – это профилированные листы, в которых ширина плоской подошвы равна ширине плавной полукруглой волны;
• «Банга» – это дизайнерская новинка среди листовой черепицы. Она изготовлена по технологии 3D-изображения – имеет максимально высокую волну и ярко выраженные переходы;

• «Венеция» – это красивый крупный рисунок очень похож на профиль «Банга»;
• «Шанхай». Рисунок этой черепицы напоминает стройный алгоритм: широкая и высокая волна, две маленьких и узких волны на подошве, снова широкая волна. Рельефно и необычно, хотя и не выглядит как классическая черепичная кровля;
• «Испанская дюна». Форма профиля напоминает крупную плитку;
• «Джокер» – это профиль с вогнутой округлой волной и высокими острыми краями на стыке волн. Крыша напоминает волнующуюся водную гладь, схематично переданную в рисунке. Выглядит классическим образом: небольшая подошва и мягкие волны, имитирующие заветную керамическую отделку;

• «Бавария» создана по специальной технологии окрашивания, которая придаёт плоской металлочерепичной крыше выглядеть объёмной и натуральной, будто она покрыта мелкоштучными фрагментами;
• «Агнета» – это профилированный материал, который состоит из узкой волны и подошвы, но подошва не просто прямая, а наклонена вправо или влево;
• «Кантри» – это черепица с минимальной высотой волны;
• «Модерн». Отличительная черта профиля – это узкая волна с чёткими гранями пенальной формы и широкая подошва, вогнутая внутрь листа.

Сравнение с другими материалами

Металлочерепица отличается от других видов кровельных материалов по разным критериям. Так, она лучше, чем мягкая черепица в плане жёсткости, но уступает этому же материалу по уровню звукоизоляции. Она дешевле, чем керамическая черепица, но дороже, чем еврошифер.

Сравнивая металлочерепицу с другими видами кровельных материалов, их нужно разделить на две группы: мягкие и твёрдые покрытия.

Мягкие кровельные

К мягким покрытиям относится: гибкая черепица (она же битумная), еврошифер, ондувилла. Битумная черепица во многом уступает металлической. Она менее прочная и требует монтажа сплошной обрешётки поверх стропильной системы. Это трудоёмкий процесс и лишняя нагрузка на конструкцию. Оставляет желать лучшего устойчивость гибкой черепицы к условиям окружающей среды. Она портится от влажности, ультрафиолетовых лучей, сильных морозов. При промерзании материал становится хрупким, трескается верхний слой. В трещины попадает вода, а во влажной среде развиваются плесень и грибок, поскольку материал не биостойкий.

Битум относится к воспламеняющимся веществам. Мягкая черепица поддерживает горение и выделяет вредные вещества в процессе. Отделка мягкой черепицей на 1 кв. м в несколько раз дороже, чем стальной. Если сравнить положительные характеристики, то есть аспекты, по которым проигрывает уже металлочерепица: качественная звукоизоляция и теплоизоляция, простой монтаж, эластичность, минимальный процент отходов при монтаже сложной кровли. Небольшой вес и широкий ассортимент – это плюсы, присущие обоим видам черепицы.

Еврошифер, больше известный на рынке как ондулин – это основной конкурент металлочерепицы среди мягких покрытий. По некоторым техническим характеристикам они схожи. Так, оба материала листовые, имеют приблизительно одинаковый вес и размер. Срок службы металлочерепицы в среднем на 10 лет больше, чем у ондулина. Оба вида листов поддерживают горение и не подлежат восстановлению после пожара.

Профилированные стальные листы превосходят ондулин в том, что полимерное покрытие дольше сохраняет яркость цвета. Цветовая гамма металлочерепицы разнообразнее, чем ондулина.

По некоторым характеристикам металлочерепица отличается от ондулина невыгодным образом. Так, еврошифер обладает 100% герметичностью, под него можно не монтировать гидроизоляцию. Металлочерепица не протекает лишь первые несколько лет, поэтому без гидроизолирующей мембраны не обойтись. Ондулин способствует теплоизоляции, стальные листы – нет. Звукоизоляция ондулина на 15 дБ выше, чем у металлочерепицы. Отличия металлочерепицы и ондулина практически идентичны сравнительной характеристике с еврошифером.

Твёрдые покрытия

Твёрдые покрытия:

• керамическая черепица;
• цементно-песчаная черепица;
• профнастил;
• шифер;
• фальцевый металлопрофиль.

Керамическая черепица – это прототип металлочерепицы. Она имеет небольшое количество преимуществ. Она красивая, устойчивая к промерзанию и огню, служит десятками лет. В остальном современный материал превосходит её.

Керамическая черепица собирается вручную из небольших глиняных пластин. Это долгий процесс, требующий профессионального участия. Рельефная поверхность кровли не обеспечивает полной герметичности, поэтому обязательно монтировать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Черепица тяжёлая, даёт огромную нагрузку на 1 кв. м стропильной системы. Керамические пластины неустойчивы к механическим повреждениям. В процессе монтажа часть материала становится непригодной из-за сколов и трещин. Общая стоимость материала и работ во много раз превышает стоимость обшивки металлочерепицей.

Цементно-песчаная черепица – это бюджетный аналог керамической из натуральных материалов. Как и металлочерепица, она представлена в широкой цветовой палитре. У них одинаково большой срок службы, биостойкость, обширный температурный диапазон использования, фактически нулевое водопоглощение.

Натуральная черепица не ржавеет, в отличие от металлической, обеспечивает лучшую шумоизоляцию, монтируется с минимальным количеством отходов (не больше 5%).

Минусы, которые есть у натуральной и отсутствуют у металлочерепицы, являются следующие:

• материал штучный;
• монтируется долго, аккуратно и только профессионалами;
• большой вес;
• высокая цена на материалы и монтаж;
• маленькая механическая прочность и связанные с ней трудности транспортировки;
• ограниченное разнообразие форм и расцветок.

Шифер близок по характеристикам к натуральной черепице. С металлочерепицей этот материал роднит типоразмер листов и неплохая звукоизоляция. В остальном он уступает современному материалу из-за большого веса, отсутствия эстетических качеств, хрупкости и водопроницаемости. Что касается горения, то шифер непросто поддерживает его, но и взрывается в процессе.

Фальцевая кровля, профлист, металлопрофиль – это группа материалов, которая различается способом крепления и профилирования листов. В связи с этим у них есть некоторые внешние отличия. А также варьируется толщина листов и состав покрытия. Металлочерепица по сравнению со всеми листовыми материалами из стали выглядит интереснее. В остальном профлисты и металлочерепица взаимозаменяемы.

Технические характеристики

Достоинства металлочерепицы обеспечиваю её технические характеристики.

Вес

Удельный вес листа влияет на способ транспортировки и степень сложности монтажа. А также он показывает, какую нагрузку даёт суммарный вес всех листов обшивки. Норму для листов разной толщины регулирует ГОСТ. Согласно стандарту вес измеряется в количестве килограммов на квадратный метр. Для тонколистовой металлочерепицы он составляет 4 кг с учётом допустимых отклонений в большую или меньшую сторону. Для более толстых листов (0,4–0,5 мм) на 1 кв. м приходится нагрузка в 5 кг/м².

Лист, изготовленный на заказ по нестандартным параметрам, весит больше, чем материал по ГОСТу.

Размеры

Что касается размеров листа, важны габаритные параметры до монтажа и полезная площадь после укладки на крышу. Поскольку листы накладывают друг на друга внахлёст, подгоняя по рисунку, полезная площадь уменьшается со всех сторон на величину общей суммы нахлестов. Стандартная ширина листа не может превышать 120 см. До процедуры сжатия (формирования волн) все листы имеют ширину 125 см. Сжимаются они пропорционально высоте – чем больше высота (длина) листа, тем меньше ширина. Минимальное значение для типового листа – 110 мм.

Высота листа часто нарезается по заказу под конкретный размер крыши, чтобы минимизировать количество отходов материала.

Стандартная длина тоже есть. Она определяется размером волны и находится в пределах 50–365 см. Ширина волны может быть разной, от 10 до 35 см. Типовая длина волны (расстояние между рядами) – 35 см. Ширина нахлеста – 10–15 см. Соответственно, полезная площадь листа уменьшается на 10–30 см, и в среднем составляет 1,1 м².

Немаловажный параметр – это толщина. От неё зависит прочность, устойчивость к механическим нагрузкам и способность выдерживать большой вес (например, снежные массы), сохраняя свою форму и герметичность. По толщине выделяют листы эконом, стандарт, премиум. Эконом имеют минимальную толщину от 0,33 до 0,4 мм. Стандарт или металлочерепица общего назначения составляет в толщину 0,4– 0,5 мм. Премиум отличается самыми большими показателями по этому параметру – 0,5–0,9 мм.

Формы

Под формой металлочерепицы подразумевают профилирующий рисунок. Волна металлочерепицы бывает квадратная, прямоугольная, круглая.

• Квадратную отличают невысокие волны, красивые, острые, чётко очерченные грани профиля.
• Прямоугольная имеет более яркие очертания и вытянутую вверх форму. Может быть как невысокой, так и крупной, с выраженным рельефом.
• Круглая бывает двух видов: выпуклая и вогнутая. При выпуклом профиле чередуются высокие волны с плавной, закруглённой линией гребня. При вогнутой лист металлочерепицы напоминает волны с заострённым в высшей точке гребнем.

Срок службы

Продолжительность эксплуатации металлочерепицы зависит от финишного покрытия профилированных листов и факторов окружающей среды. Самый долгий срок службы у листов с покрытием пластизолом. 50 лет – это неслучайное число, которое должно производить впечатление на покупателей, а реальный гарантийный срок от производителя.

Второе место по стойкости занимает полиуретановое покрытие и PVDF (вещество на основе винила). Их стойкость измеряется 30–40 годами. Прочие виды покрытий могут служить до 30 лет. При этом производитель даёт гарантию только на 10.

Срок эксплуатации может значительно снизиться, если приобрести черепицу заранее и хранить её в неподходящих условиях. Металлочерепица придёт в негодность, если:

• хранить материал зимой и летом на улице, а не в помещении;
• хранить его под воздействием прямых солнечных лучей;
• подвергать контакту с агрессивной химией;
• не защищать от дождя, снега и промерзания;
• хранить материал в пачках, не на лагах, а на земле.

Шумоизоляция

Теплоизоляция и звукоизоляция – это слабые места металлочерепицы. Материал обладает хорошей теплопроводностью и не заглушает, а, напротив, усиливает звуки. Бесшумная кровля при использовании металлочерепицы не получится, даже если монтировать акустическую мембрану между стальными листами и обрешёткой.

Прочие характеристики

• Водопроницаемость. За счёт полимерного покрытия материал просто отталкивает воду. От протечек это не защищает. Течь образуется в местах крепления гвоздей (саморезов), когда резиновая прокладка изнашивается и перестаёт создавать герметичный шов.
• Прочность. Металлочерепица выдерживает нагрузку до 400 кг/м². Зимой скидывать снег с крыши могут двое взрослых мужчин средней комплекции. Металлочерепица на правильной обрешётке выдержит эту нагрузку.
• Пожаробезопасность. Металл не горит до +600 градусов, а вот полимерное покрытие поддерживает горение и плавится.
• Электростатичность. Кровля из металлочерепицы способна накапливать заряд. Это представляет опасность во время грозы, поэтому наличие громоотвода обязательно.

Цвета

Расцветка покрытия из металлочерепицы зависит от того, какого цвета красящий пигмент добавлен в состав защитного покрытия, и по какой технологии окрашена поверхность. На выбор цвета влияют несколько факторов: индивидуальные предпочтения, дизайн фасада и цвет отделочных материалов, расположение дома относительно других объектов на улице. Последний фактор может казаться сомнительным, однако, то, как дом вписывается в окружающий ландшафт, является очень важным.

Производители предлагают широкую цветовую гамму на выбор. Цвета соответствуют подборке каталога Ral.

Ral – это немецкий цветовой стандарт, который обеспечивает единообразие оттенков отделочных материалов. Благодаря универсальной палитре можно использовать материалы разных производителей для отделки и ремонта, и они будут максимально совпадать по цвету.

• Коричневая. Это металлочерепица благородного глубокого оттенка. Светло-коричневой цвет, как правило, не выпускают. А тёмно-коричневая черепица представлена в цвете «горький шоколад», который гармонично сочетается с оттенками тёмного и светлого спектра для отделки фасада.
• Зелёная. Тёмная и насыщенная, почти изумрудная кровля – это образец классического использования зелени в отделке дома. Она смотрится гармонично за счёт того, что цвет естественный, хорошо сочетающийся с природным ландшафтом. Она комбинируется с разными оттенками и фактурами: коричневое дерево, белая штукатурка, красный сайдинг и другие.
• Зелёный мох. В отличие от зелёной металлочерепицы, материал в этом цвете более светлый и спокойный, ближе к фисташковому и салатовому.
• Синяя. Сложный в отношении дизайна, но очень красивый цвет. Часто его ещё называют цветом берлинской лазури. Он гармонично сочетается с природным ландшафтом и светлыми цветами в отделке фасада.

• Терракотовая. В восприятии российского потребителя – это оранжевая. Очень оптимистичный и привлекающий внимание цвет. Для сочетания подходит зелёный, синий, серый цвет в отделке фасада.
• Красная. Ещё одна разновидность цвета традиционного для кровельного материала. Она универсальная для сочетания с разными фактурами и материалами, будь то сайдинг, штукатурка, дерево, краска или стекло.
• Чёрная. Цвет в каталоге является насыщенным сине-чёрным, совершенно непривычный для российских регионов. Чёрная металлочерепица хорошо выглядит на домах из дерева и в сочетании со стилем модерн: много металла, стекла, отражающие поверхности и камень.
• Серая. Оттенок менее агрессивный, чем чёрный, в отношении дизайнерских стереотипов для внешней отделки. Светлый графит является довольно насыщенным цветом. Часто серая металлочерепица отличается матовостью, поэтому выглядит как мягкое кровельное покрытие. Для комбинации подходит практически любая цветовая гамма: жёлтая, зелёная, синяя и другие.

• Вишнёвая. Это более современный и игривый вариант красной черепицы. Её можно использовать как в классических сочетаниях, так и в более смелых. Например, черепица в цвете вишня и светло-розовый фасад дома.
• Бежевая. Это редко применяемый вид металлочерепицы. Его сложно сочетать с отделкой фасада, чтобы кровля не «терялась» на фоне окружающих цветов. Бывает более и менее насыщенных цветов, от слоновой кости до охры. Светлый цвет и тёплый оттенок способствуют улучшению теплоизоляции, поскольку поглощает солнечные лучи. При этом светлый цвет медленнее выгорает.
• Медная. Ещё один декоративный вариант – это окрашивание под медь. А также встречаются кровельные листы серебристых и стальных оттенков.
• Многоцветная. Это варианты в биколоре или окрашенные по 3D-технологии. Они имитируют наличие тени и бликов на поверхности волн, что делает их больше похожими на керамическую черепицу.

Состав

Тонкий с виду лист металлочерепицы на деле состоит минимум из шести слоёв. Слои «наращиваются» не только на лицевую поверхность, но и на «изнанку», которая ложится на обрешётку. Это обеспечивает долговечность материалу. Итак, стоит выделить несколько слоёв.

• Металлическая основа. Она может быть алюминиевая, медная из оцинкованной стали или комбинированных материалов. Если нужна максимально прочная кровля, используется оцинкованная сталь. Для устойчивой к влажности металлочерепице выбирают алюминий. Для красоты – медь.
• Цинковая оболочка. Иногда используется алюцинк. Этот слой сверху и снизу листа наносится для того, чтобы снизит вероятность появления ржавчины при повреждении полимерного слоя.
• Пассивирующий. Он присутствует не во всех видах металлочерепицы, а только в плотных и дорогих. Это дополнительная защита от коррозии. Она образует тонкую плёнку, которая снижает интенсивность химических реакций и образование ржавчины.
• Грунтовка. Она улучшает сцепляемость полимерного слоя с основанием.
• Финишное защитное покрытие. С нижней стороны – это краска. Её равномерно распределяют по поверхности листа напылением. С лицевой стороны – это полимерное покрытие.

Некоторые декоративные покрытия имеют название. Оно, как цвет в каталоге Ral, означает конкретный вид поверхности: гладкий, фактурный, матовый или глянцевый.

Можно выделить несколько видов покрытия.

• Полиэстер. Экономичность является преобладающим качеством. Он неплохо сохраняет цвет, характеризуется гибкостью и биостойкостью. При небольшой толщине слоя он является неустойчивым к царапинам. Бывает двух разновидностей: матовый и глянцевый. В матовый для создания эффекта бархатистости добавляют тефлон. Это увеличивает стойкость к ультрафиолету, механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Следовательно, увеличивается и срок службы. Матовую поверхность обеспечивает покрытие Cloudy, Matt, Safari. Глянцевая поверхность у металлочерепицы с полимерным покрытием – Unikma, Satin, Still Silk, Finnera.
• Полиуретан. Он наносится толстым слоем, поэтому имеет высокие показатели по стойкости цвета, механической стойкости и антикоррозийным свойствам. Из полиуретана производят покрытие Agneta, Prisma, Pural, Purman, Quarzit.
• Полифторид. Он изготавливается с добавлением акрила и пигментов высокого качества. Его главное свойство – это стойкость цвета. А также пигменты придают блеск, а лаковое покрытие делает поверхность глянцевой. Он может выпускаться с декоративной крошкой в составе. Нередко из полифторида изготавливают черепицу, имитирующую медные или стальные листы серебристого цвета. Поверхность листа является гладкой, например, Norman, Atlas, Velur.

• Пластизол. Это материал высокого качества. Он устойчив к сложным погодным условиям, часто имеет рельеф и фактуру, и за счёт этого дольше сохраняет цвет. К фактурным и структурным покрытиям принадлежат Viking, Drap, Velvet, Safari, Purex.
• Пурал. Это твёрдая, гидрофобная, прочная пластиковая оболочка с добавлением полиамида. Она отличается широким диапазоном температур, устойчивостью к механическим повреждениям, стойкостью цвета и долгим сроком службы. Поверхность материала является красивой, матовой и бархатистой на вид.

Производство

Металлочерепицу делают на полностью автоматизированном производстве. Технология является поэтапной. Каждый этап сопровождается контролем, поэтому на выходе получается продукт высокого качества. В качестве сырья используется тонколистовая сталь холодного проката. Толщина листа до нанесения на него защитных слоёв варьируется от 0,35 до 0,7 мм. Чем толще лист, тем выше качество.

Технологическая цепочка производства металлочерепицы включает следующие этапы:

• прокат стальных листов;
• нанесение защитного антикоррозийного покрытия. Используется железо, цинк, алюминий кремний. Алюминий наносится в чистом виде или комбинируется с одним из вспомогательных элементов;
• покрытие полимерной защитой;
• профилирование листов. За счёт того, что лист принимает свою окончательную форму после нанесения всех защитных покрытий, толщина покрытия по всему листу одинаковая. Это обеспечивает надёжную защиту от воздействия внешней среды;
• нарезка. По факту её осуществляет все тот же прокатный стан, который формирует волны на листе. Осуществляется по стандарту и по индивидуальному заказу;
• после заключительного этапа металлопластиковая черепица попадает на упаковку и полностью готова к использованию.

Производители

Металлочерепица впервые появилась в Финляндии. Сегодня, спустя почти 40 лет, заводы по изготовлению этого кровельного материала располагаются и в Европе, и в Азии. Есть в списке добросовестных производителей и отечественные заводы.

Возглавляет рейтинг импортная продукция бренда Ruukki. Этот финский производитель фактически стоял у истоков производства металлочерепицы. Качество продукции неизменно растет с опытом, поэтому продукция получает заслуженные положительные отзывы. Цена за квадратный метр выше, чем у российских производителей, но она окупается качеством. Ни в чём не уступают другие финские бренды: Weckman, Takotta, Rannila.

Популярную металлочерепицу Arcelor производит Бельгия, закупая сталь высокого качества у европейских производителей. Материал полностью соответствует стандартам, принятым в России. Он отличается высоким содержанием цинка в защитном антикоррозийном слое и разными вариантами полимерного финишного покрытия.

Именно черепицей Arcelor бельгийского производства представлена на отечественном рынке популярная черепица Cloudy с матовой и глянцевой поверхностью.

Ещё одной разновидностью материала, который поставляет Европа, является шведская металлочерепица Mera System. Производитель успешно сочетает классическую форму с новыми технологиями при нанесении защитного покрытия. А также Швеция и Германия имеют филиалы производства черепицы Arcelor. Приятно удивляет ценой и качеством польская металлочерепица Blachotrapez. Помимо всех преимуществ кровельного материала, она ещё имеет защиту от накопления статичной энергии. Это удобно, поскольку устанавливать громоотвод не требуется.

Россия лидирует на рынке стройматериалов по процентному соотношению отечественных и импортных товаров в продаже.

Многие потребители выбирают металлочерепицу российских марок, поскольку металлургическое производство в России на высоком уровне, а это обеспечивает запас качественного сырья на заводах. А также плюсом считается более низкая цена, которая не включает в себя таможенный налог и переплату за бренд. Популярностью пользуются марки VikingMP, «ТехноНИКОЛЬ», «Уникма», «Северсталь», Quarzit. Лидирует, конечно же, Grand Line. Именно этот производитель поставляет на рынок металлочерепицу Kvinta с уникальной формой волны и материалы с разным покрытием – гладкий «Стальной шёлк» и текстурный «Стальной бархат».

Отзывы владельцев

Эффективность использования металлочерепицы и статус производителей подтверждают отзывы тех, кто проверил свойства материала на практике. Преобладают положительные отзывы. Профессиональные кровельщики единогласно отмечают практичность материала и его высокое качество при относительно недорогой цене.

Владельцы домов, не работавшие с материалом своими руками, преимущественно хвалят красивый результат. Кровля выглядит аккуратно и эстетично. Материал универсален для комбинирования с любым видом отделки, главное – это выбрать подходящий цвет. Стойкость цвета также причисляется к достоинствам. Среди отзывов встречаются данные о сроке службы без нареканий от 2 до 20 лет.

Негативные комментарии часто связаны с трудностями в работе с материалом. Без минимального опыта кровельных работ его невозможно правильно уложить с первого раза. Особенно проблематичны сложные элементы: ендовы, коньки, щипец. В результате обшивки сложной кровли остаётся много обрезков, которые некуда применить. Не оправдалось на практике и утверждение о том, что металлочерепицу можно красить. Её верхний слой отталкивает не только воду и грязь, но и краску. Мнения по поводу шума, создаваемого во время дождя, расходятся. Владельцы домов без дополнительной изоляции под стропилами ощущают дискомфорт. При наличии звукоизолирующего материала шум в доме не слышен.

Как выбрать?

До начала кровельных работ нужно решить ещё две важных задачи. Первая – рассчитать количество материала, а вторая – выбрать металлочерепицу. Правильно рассчитать материалы помогут онлайн-ресурсы, на которых нужно внести данные о площади кровли. Альтернативный вариант – это вычисления вручную. Но самое надёжное решение – это доверить замеры и расчёты профессиональному кровельщику.

А вот выбор может оказаться сложнее. Производители выпускают более 300 видов металлочерепицы! Чтобы не запутаться, специалисты рекомендуют ответить на несколько вопросов.

• Какого цвета нужна черепица? Этот вопрос поможет откинуть сразу большее количество вариантов. Основных цветов всего 4, и они универсальны. Зелёный, шоколадный, коричневый и цвет мокрого асфальта (графитный) сочетаются с большинством цветов в отделке фасада. Остальная палитра для любителей смелого дизайна.
• Гладкое или матовое покрытие? Это не только вопрос эстетики, но и определённое качество. За счёт верхнего покрытия матовая черепица более качественная, долговечная и устойчивая к коррозии.

• Какой нужен тип профиля? На эксплуатационные качества профиль фактически не влияет. Важно учесть лишь то, что чем проще рисунок, тем легче монтаж и меньше обрезков. В целях экономии рекомендуется выбирать самый лаконичный профиль. Если такой цели не стоит, выбор основывается только на вкусовых предпочтениях.
• Какой у металлочерепицы срок службы? Для хозяйственных построек подойдёт материал со сроком службы от двух лет, для жилого дома – от 30 лет. Из всех видов материала, прошедших отбор по цвету, текстуре и типу профиля, стоит выбирать материал с самым большим сроком службы. В этот фактор по умолчанию должна быть включена максимальная толщина стального листа, оптимальный тип и толщина антикоррозийного покрытия, самое долговечное полимерное покрытие.

Инструкция по монтажу

Обшивка кровли металлочерепицей проходит всего несколько этапов, такие как.

• подготовительные работы – это выбор инструментов и погодных условий, обработка поверхности старой кровли или стропильной системы;
• монтаж обрешётки;
• гидроизоляция и звукоизоляция пространства под кровлей;
• подготовка к монтажу сложных элементов: дымоходов, вентиляционной системы, выступающих элементов кровли;
• монтаж листов и комплектующих.

На практике выполнить эти этапы самостоятельно очень сложно. Нужно знать особенности работы с металлочерепицей. Они включают в себя правила обращения с материалом, правила монтажа, резки, обхода различных препятствий и крепления комплектующих элементов.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих особенностей при монтаже черепицы:

• основа в виде обрешётки не бывает универсальной для всех видов материала. Для прочных листов можно использовать разреженный каркас, а для тонких лучше подходит сплошная обрешётка;
• гидроизоляция и утепление из водонепроницаемых материалов необходимы под любой вид металлочерепицы;
• лучше обычной гидроизоляции может быть только специальная ветро- и влагозащитная основа. Часто кровельщики используют изоспан и мембраны;
• пароизоляция нужна только в том случае, если под кровлей находится жилое помещение, поскольку металл сильно нагревается в жаркую погоду;
• в качестве гидроизоляции используется плёнка, между ней и материалом должен быть небольшой зазор для циркуляции воздуха. Класть на рубероид или стелить только на металлочерепицу нельзя, поскольку материалы впитывают влагу и нагреваются, выделяя вредные вещества;

• по той же причине при нагревании выделяется битум или другие вещества, поэтому нельзя укладывать металлочерепицу на катепал (мягкая черепица) или монтировать на ондулин без деревянной обрешётки;
• положить стальные листы на старую кровлю с подобной отделкой тоже будет ошибкой – дом превратится в гудящий от ветра и дождя барабан;
• нетиповые узлы кровли соединяются только при помощи элементов, изготовленных на заказ. Стандартные для них не подходят;
• соединения на сложных участках, например, между деталями фартука вокруг дымохода, нужно дополнительно обрабатывать герметиком, чтобы избежать протечки;
• при укладке металлочерепицы нужна молниезащита (громоотвод).

Это лишь некоторые нюансы работы с металлочерепицей. Если нет представления о том, что такое правильный шаг обрешётки, для чего нужна подшивка карнизных свесов и как смонтировать водостоки, чтобы вода стекала именно в них, стоит доверить работу профессиональным кровельщикам.

Красивые примеры домов

Кровля из металлочерепицы должна быть красивой не только сама по себе, но и в комбинации с отделкой фасада. Специалисты по дизайну экстерьера знают несколько беспроигрышных сочетаний на основе цвета и фактуры.

• Первый приём заключается в том, чтобы использовать в отделке два оттенка одного цвета или близких по спектру цветов. По такому принципу сочетаются, например, светло-голубой оттенок и берлинская лазурь, лиловый и вишнёвый.
• Противоположный приём подразумевает сочетание контрастных цветов. Сигнальный синий цвет черепицы отлично гармонирует с жёлтым фасадом из сэндвич-панелей или оранжевой штукатуркой. Чёрная металлочерепица сделает более смелым и стильным фасад в красном, белом, лимонном и коричневом цвете.

• Красиво выглядит разница фактур. Сочетание глянцевой черепицы в классическом профиле «Монтеррей» оживит сборный дом в стиле фахверк. А медно-красная металлочерепица с мягкой и широкой волной поддержит деревенский стиль бревенчатого дома. Кирпичный фасад отлично сочетается с профилем, у которого ширина волны совпадает с шириной кирпича. Гладкостенный фасад красиво смотрится в сочетании с абсолютно любым типом профиля. Главное, чтобы подложка над гладким фасадом была с выступом и демонстрировала необычную отделку, тогда дом выглядит не скучно и современно.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Типы профилей металлочерепицы – Статья

Металлочерепица — профилированный кровельный материал из стали, защищенный от коррозии полимерным покрытием. Внешне она повторяет очертания черепичной кладки. Ее рельеф может быть разным, он зависит от используемого типа профиля. Он определяет то, как будет выглядеть материал, для какой кровли он подойдет, с какими архитектурными стилями будет сочетаться.

Модели металлочерепицы отличаются друг от друга размерам (длиной и шириной ступеньки, ее высотой), очертаниями. Следующие типы профилей наиболее распространены.

Монтеррей

Металлочерепица на фото ниже имеет профиль «Монтеррей».

Классический, наиболее распространенный вариант. Волна несимметрична, от правого края к левому она формирует округлый «гребень», ступеньки между «планками» — средней высоты, хорошо выражены.

Размеры:

• шаг волны — 35 см;
• высота профиля — 39 мм;
• общая ширина — 180 см;
• полезная ширина — 110 см.

Металлочерепица Монтеррей универсальна, хорошо подходит для кровель небольшой и средней площади. Она наиболее точно имитирует внешний вид традиционной черепичной кладки. Материалы с такой геометрией выпускает целый ряд производителей, включая «Металл Профиль», Weckman, Ruukki, Metehe, «Интерпрофиль», Mera System и других.

Супермонтеррей

«Супермонтеррей» имеет те же очертания, что и традиционный «Монтеррей», однако его высота увеличена и составляет не 39, а 45-46 мм. За счет этого такая металлочерепица привлекательно выглядит на домах с большой площадью крыши — она является более рельефной при тех же размерах «планок». «Супермонтеррей» выпускается компаниями «Металл Профиль» и Stynergy. Аналогичный материал есть и у Ruukki, но в линейке этого производителя он обозначен как Elite.

• шаг волны — 35 см;
• высота профиля — 46 мм;
• общая ширина — 118 см;
• полезная ширина — 110 см.

Профили металлочерепицы Grand Line

Classic. На фото видно, что он максимально приближен к традиционному «Монтеррей», разница — в высоте волны и в более выраженном, рельефном «гребне». «Планки» симметричны, имеют одинаковую форму у левого и правого края. Профиль выглядит как классическая черепичная кладка. Он имеет следующие размеры:

• шаг волны — 350 мм;
• высота профиля — 43,5 мм;
• общая ширина — 118 см;
• полезная ширина — 110 см.

Благодаря небольшой высоте Classic оптимально подходит для домов с небольшой площадью крыши.

Стоимость металлочерепицы Гранд Лайн Классик — по запросу.

Kredo. Имеет оригинальную геометрию: выгнутый гребень и вогнутый прогиб волны разделены рельефными ребрами и имеют одинаковую ширину. Гребень и прогиб выглядят как отдельные «планки», формирующие крупный рисунок.

Размеры:

• шаг волны — 350 мм;
• высота профиля — 48,5 мм;
• общая ширина — 119 см;
• полезная ширина — 112,5 см.

Kredo является достаточно высоким профилем и выглядит рельефно, выразительно. Такая металлочерепица хорошо подходит для крыш средней и большой площади.

Металлочерепица Гранд Лайн Кредо — по запросу.

Kvinta Plus. На фото металлочерепицы Гранд Лайн Квинта видно, что линия «гребня» заужена, а «планка» сформирована прогибом волны. Геометричные очертания выглядят контрастно, выразительно при том, что профиль не является крупным. Высота у него составляет 50 мм, длина «планки» — стандартные 35 см, а ширина — 230 мм. Характерная особенность Kvinta — «желобок» по центру гребня, который дополнительно акцентирует внимание на границах «планок».

• шаг волны — 350 мм;
• высота профиля — 50 мм;
• общая ширина — 121 см;
• полезная ширина — 115 см.

Металлочерепица Grand Line Kvinta Plus — по запросу.

Kamea. Это — новая модель в линейке Grand Line. Ее форма симметрична, линия гребня является округлой, прогиб волны горизонтален. Кровельное покрытие за счет этого выглядит с одной стороны строго, геометрично, а с другой — достаточно изящно. Камея имеет близкие к стандартным размеры: длина «планки» составляет 35 см, ширина — 27,2 см. Высота увеличена и составляет 50 мм, что позволяет использовать такую металлочерепицу для крыш увеличенной площади.

• шаг волны — 350 мм;
• высота профиля — 50 мм;
• общая ширина — 118 см;
• полезная ширина — 108,5 см.

Стоимость металлочерепицы Grand Line Kamea — по запросу.

Профили Ruukki

Помимо стандартных «Монтеррей» и «Супермонтеррей», компания «Руфстрой» предлагает сразу несколько оригинальных типов профилей.

Монтеррей. Классический профиль.

• Общая ширина 1180 мм.
• Полезная ширина 1100 мм.
• Шаг волны 350 мм.
• Высота профиля 39 мм.

Металлочерепица монтеррей Руукки — по запросу.

Finnera. Симметричный профиль с выраженной ступенькой и «желобком» на гребне. За счет плавной, округлой линии прогиба волны выглядит выразительно, изящно. По краям имеет специальный загиб, который обеспечивает максимально надежный монтаж. Материал является модульным, поставляется листами небольшого размера. За счет этого расчет и монтаж покрытия упрощается. Высота профиля составляет 52 мм, за счет чего он эффектно выглядит на средних и больших по площади крышах. При этом длина «планок» составляет 33 см, а их ширина — 19 см. Такие пропорции обеспечивают оригинальный внешний вид металлочерепицы.

• Общая ширина 1190 мм.
• Полезная ширина 1140 мм.
• Шаг волны 330 мм.
• Высота профиля 52 мм.

Металлочерепица Ruukki Finnera — по запросу.

Adamante. По очертаниям модель схожа с Grand Line Kredo, но отличается от нее размерами. Имеет планки такой же длины (35 см), но уменьшенной ширины (22,5 см). Высота составляет 55 мм. Материал отлично сочетается с архитектурными решениями в средиземноморском стиле.

• Общая ширина 1175 мм.
• Полезная ширина 1125 мм.
• Шаг волны 350 мм.
• Высота профиля 55 мм.

Металлочерепица Ruukki Adamante — по запросу.

Armorium. Схож с Kamea от Grand Line: имеет плоские «планки» и выразительные, рельефные ребра. Armorium отлично подходит для крыш большой площади благодаря строгой геометрии и увеличенной высоте. Она составляет 80 мм. Длина планки — 35 см, ширина — 24,7 см.

• Общая ширина 1039 мм.
• Полезная ширина 988 мм.
• Шаг волны 350 мм.
• Высота профиля 80 мм.

Стоимость металлочерепицы Ruukki Armorium — по запросу.

Scandic. Изящный профиль с небольшой высотой, она составляет 47,5 мм. Длина «планки» — 35 см, ширина — 22,9 см. Прогибы волны имеют небольшой изящный изгиб, гребни выполнены рельефно, подчеркнуто геометрично. Выраженные ступеньки акцентируют внимание на строгой форме металлочерепицы.

• Общая ширина 1190 мм.
• Полезная ширина 1145 мм.
• Шаг волны 350 мм.
• Высота профиля 47,5 мм.

Стоимость металлочерепицы Руукки Скандик — по запросу.

Металл Профиль

«Металл Профиль» выпускает 4 модели металлочерепицы: стандартные «Монтеррей» и «Супермонтеррей», а также «Макси» и «Каскад».

Макси МП используется для больших по площади крыш. Очертания — такие же, как у «Монтеррей», но при этом размеры увеличены. Длина «планки» составляет 400 мм, ширина 183,3 мм, высота — 46 мм.

• Общая ширина 1190 мм.
• Полезная ширина 1100 мм.
• Шаг волны 400 мм.
• Высота профиля 46 мм.

Каскад МП — профиль с оригинальной геометрией. Его ребра являются широкими и имеют продольные канавки, прогибы волн, напротив, заужены. За счет этого материал выглядит более объемным. Этот эффект дополнительно усиливается выразительной «ступенькой» между соседними планками. Высота составляет 47,5 мм, длина «планки» — 35 см, ширина — 22,4 см. Такие размеры делают металлочерепицу Металл Профиль Каскад практически универсальным — она подходит для крыш любой площади. Особенно эффектно она выглядит в сочетании с современными архитектурными решениями.

• Общая ширина 1180 мм.
• Полезная ширина 1120 мм.
• Шаг волны 350 мм.
• Высота профиля 47,5 мм.

В компании «Руфстрой» вы можете купить металлочерепицу перечисленных производителей. Мы предлагаем большой выбор типов профилей и цветов. На всю продукцию распространяется официальная гарантия производителей. Помимо этой статьи, ознакомиться с фото металлочерепицы в различных профилях можно в каталоге нашей компании.

Формы профиля металлочерепицы | Центр Кровля

В основе металлочерепичного листа лежит оцинкованная сталь, покрытая защитными соединениями полимеров: полиэстер, пурал, пластизол. Совокупно с толщиной покрытия толщина самого профильного листа выходит 0,5 мм, на некоторых видах несколько больше, до 0,6 мм.

Основной профильный рисунок металлочерепицы – «волна», она может быть «высокой» или «малой», эта характеристика влияет на жесткость листа (с увеличением высоты она падает) и эстетическое восприятие. «Волна» бывает симметричной и асимметричной.

Среди основных видов профиля металлочерепицы выделяют следующие:

· Монтеррей (ширина листа 1180 мм, полезная ширина 1100 мм) – популярная классическая форма, идеально повторяет вид обычной черепицы. Существует несколько видов «Стандарт», «Макси», «Супер», «Классик», «Модерн», «Ретро», «Люкс». Все они имеют сглаженные линии и изгибы, кроме вида «Модерн» и отличаются прекрасными свойствами долговечности и прочности.

·Каскад (ширина 1170 мм) – интересное покрытие с четкими прямыми углами, напоминающее по форме шоколадную плитку. Оно имеет самую высокую монтажную ширину (951 мм -1140 мм) за счет чего прекрасно экономятся средства. Помимо прочего оно максимально практично для покрытия сложных конструкций крыш.

·Кантри (ширина 1188 мм, полезная ширина 1120 мм) – вид профиля имитирует кровлю загородных усадеб южно-европейского стиля эпохи Нового времени. Закругленный гребень создает мягкие и плавные линии, передающие сходство с натуральным материалом.

·Квинта (ширина 1210 мм) – данный профиль отличается повышенной жесткостью листа благодаря дополнительному покрытию слоем цинка и особому рисунку с ребром жесткости на гребне каждой волны. Профиль отлично защищен от воздействия агрессивной окружающей среды.

·Адаманте – новый вид профиля от производителя из Финляндии фирмы Ruukki. Он усовершенствован благодаря разработанному покрытию «Пурал Матт» и служит около пятидесяти лет, причем в первые два десятилетия практически не требует ухода. 

Узоры на металлочерепице: виды и назначение

Форма профиля (рисунок) металлочерепицы и ее название зависит от производителя. Иногда несколько разных названий обозначают один и тот же вид профиля.

Если попытаться охарактеризовать продукцию разных брендов, отталкиваясь от рисунка «черепичек», получим следующую картину.

«Монтерей», «Стандарт» или «Классик»

Говоря о стандартной металлочерепице, подразумевают именно этот вид рисунка. Он появился первым около тридцати лет назад и до сих пор является самым распространенным профилем. Его рисунок более других похож на обычную керамическую черепицу.

«Модерн»

Многие принимают этот рисунок за «Монтерей», но в отличие от классического профиля, «Модерн» вместо округлой волны имеет угловые грани. И подошва у него ровная и плоская.

«Каскад»

Один из самых ярких и запоминающихся рисунков. Он похож на рифленую плитку шоколада и характеризуется строгой геометрией, прямыми четкими формами, классическими пропорциями. Именно такая прямолинейность облегчает монтаж кровли из металлочерепицы и делает ее пригодный для обустройства кровель сложных конфигураций. Однако «Каскад» идеально выглядит как раз на простых двускатных крышах с фронтонами, а на вальмовых, многощипцовых и шатровых смотрится не так гармонично.

К другим видам металлочерепицы относятся «Джокер», «Венеция», «Валенсия», «Крон», «Афина», «Банга», «Шанхай». Каждый из них имеет свои особенности:

• «Джокер» напоминает классическую металлочерепицу;
• «Шанхай» имеет посередине две симметричные дополнительные полоски;
• «Венеция» характеризуется особо крупной красивой волной;
• «Валенсия» отличается сложным рисунком;
• «Крон» имеет самую низкую и узкую волну, напоминающую фальцевое соединение;
• у «Банги», наоборот, самая высокая волна, из-за чего создается эффект трехмерного изображения.

Все эти профили представлены на российском рынке.

В этом вопросе мы поможем вам!

Как заказать услугу?

Позвоните нам по тел. (495) 231-06-74,
(985) 444-33-53 или заполните заявку на
сайте. Наши менеджеры оперативно позвонят Вам, ответят на все интересующие вопросы и согласуют время приезда замерщика

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА — ВОЗВРАТ

Эксперты отмечают возрождение интереса к старинной архитектурной отделке, в частности, к металлическим потолкам.

В Интернете можно найти множество компаний, предлагающих металлическую потолочную плитку всех форм и размеров. И потолочная плитка больше не делается только из металла. Новые предложения доступны в пластике и волокнистых акустических материалах.

Чтобы узнать больше о том, что доступно в Интернете, перейдите в свою любимую поисковую систему и введите «металлическая потолочная плитка».»

Металлические плитки, которые раньше изготавливались из плакированной латуни и окрашенной меди, обычно были размером 1 на 1, 1 на 2, 2 на 4 и 4 на 8 футов. Они были прикреплены к деревянные планки обшивки на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Также были доступны карнизы короны, бордюры и центральные медальоны.

Все эти формы, размеры и аксессуары все еще доступны. Теперь вы можете сделать потолок в своем доме похожим на потолок рубежа веков, который вы видели в старом магазине за пять центов. Еще можно встретить стеновые панели.

Металлические панели, какими бы изысканными они ни были, акустически не звучат. Вы можете просить об изобилии реверберации, устанавливая металлические поверхности в некоторых современных домах.

Металлические потолки чаще всего использовались в коммерческих зданиях, и поэтому обычно были на высоте от 20 до 30 футов.

Детали установки, такие как гвозди и швы, с такого расстояния не разглядеть.

Мы любим металлические потолки, но всему есть свое место. Металлическая потолочная плитка лучше всего подходит для больших высоких потолков.Когда-то популярным было использование крупной металлической плитки в маленьких комнатах и ​​холлах, но сегодня потолки ниже.

Если у вас есть подходящее место для потолка из металлочерепицы, первым делом установите решетку из деревянных планок опалубки. Расстояние между полосами будет зависеть от размера плитки, которую вы покупаете.

Также доступны скульптурные плитки, которые можно приклеивать на место. В любом случае, вы должны выбрать плитку, прежде чем определиться с методом установки.

Облицовка потолка плиткой ничем не отличается от облицовки пола или стойки.Хорошая работа не может быть достигнута, если сначала не выложить плитку. В большинстве случаев вы начнете с первой плитки, центрированной в обоих направлениях в комнате. Таким образом, противоположные края будут совпадать по ширине, и результат будет более однородным. Нарисовав X на потолке, вы можете найти центр. Чтобы облегчить работу, нарисуйте потолок в масштабе на листе бумаги. Это даст вам лучшее представление о том, где в конечном итоге будут размещены вещи.

Дополнительные советы по улучшению дома можно найти на нашем веб-сайте www.onthehouse.com.

Присылайте вопросы по адресу: On the House, AP News Features, 50 Rockefeller Plaza, New York, NY 10020, или по электронной почте [email protected].

Хрустальное стекло Мозаика Плитка Кухонный фартук Рисунок Дизайн Ванная Комната Стена Пол Душ

Коллекция: Стеклянная мозаика; Материал: стекло; Форма: квадрат; Цвет: желтый; Размер листа: 300 мм x 300 мм; Размер чипа: 23 мм x 23 мм; Толщина: 4 мм

Стеклянная мозаика, сквозь которую можно видеть, поэтому она получила название «кристалл», но с помощью цветных красок на обратной стороне мозаичной плитки возможны тысячи цветов.

Стеклянная мозаика является наиболее распространенной мозаичной плиткой в ​​общем использовании и в большом количестве используется строителями и плиточниками для решения общих задач, таких как душевые поддоны и обрамление бассейнов, но эти полезные мини-мозаичные плитки можно легко адаптировать для художественных ремесел. .

Каждый лист стеклянной мозаики составляет приблизительно 1 кв. Фут на лист и имеет сетку , установленную на , для легкой установки ваших проектов мозаичной плитки.

Параметры стеклянной мозаики

• Коллекция : Стеклянная мозаика
• Материал : Стекло
• Цвет : Желтый
• Поверхность : Глянцевая, легко чистится.
• Форма : Квадрат
• Размер листа : 300 мм x 300 мм
• Размер чипа : 23 мм x 23 мм
• Толщина : 4 мм
• Применение : Стеклянная мозаика непроницаема для элементов, поэтому она отлично подходит для как для внутренних, так и для наружных работ, поэтому влажность не является проблемой. Стеклянная мозаика отлично подходит для полов и стен и наиболее популярна в ванных комнатах, спа, кухонных фартуках, фасадах стен и бассейнах, а также во многих других областях.
• Характеристики : Стеклянная мозаичная плитка имеет нулевой коэффициент водопоглощения, и эта плитка превосходит стандарты ANSI по водопоглощению для мозаичной плитки. Она прочная, долговечная, без загрязнений, и мы выбираем только плитку самого высокого качества, так как наша плитка проверяется на наличие дефектов перед отправкой.

Увеличенные фотографии стеклянной мозаики

детали для мозаики из черного кристалла

Металлическая декоративная плитка в Тампе, Ларго и Сарасоте, Флорида

Изящная и изысканная бытовая техника из нержавеющей стали мгновенно добавит класс и подчеркнет любую кухню.Крупная бытовая техника может стать архитектурным элементом, притягивать взгляд, создавать точки фокусировки и выступать в роли сдержанных центральных элементов всеобъемлющего целостного дизайна.
Металлочерепица — идеальный способ подчеркнуть блеск и блеск ваших приборов из нержавеющей стали и создать кухню, которая одновременно эстетична и совершенно уникальна. С другой стороны, многие домовладельцы обеспокоены тем, что слишком много металла может придать холодный, индустриальный вид, лишив самую популярную комнату в доме ее естественного гостеприимного тепла.

Доверьтесь экспертам Gulf Tile, чтобы найти идеальную металлочерепицу в точном материале и месте размещения, чтобы создать вид, который вы себе представляете.

Металлическая плитка 101

Большинство металлических плиток, обычно используемых в домашнем декоре, изготавливаются либо путем сплавления тонкого слоя металла с фарфоровой сердцевиной, либо путем окрашивания или окрашивания полимерной плитки для имитации металлической отделки. Металлочерепица доступна в различных вариантах отделки, уровней блеска, узоров и стилей, чтобы добавить блеска в любую комнату, но чаще всего она встречается на кухнях.При творческом подходе металлочерепица одинаково удобна как в ультрасовременном минималистском интерьере, так и в более традиционных интерьерах.

Идеи дизайна

• Украсьте тусклые комнаты с помощью блестящей плитки из нержавеющей стали на фартуке или над варочной панелью.
• На кухнях в стиле кантри во французском или тосканском стиле попробуйте добавить несколько тисненых металлических плиток в качестве акцентов среди традиционной плитки, чтобы объединить кухню и добавить неожиданные изюминки.
• Комбинируйте металлическую плитку со стеклянной мозаикой, чтобы создать гармоничный вид, не загромождая небольшие помещения.
• Увеличьте эффект с помощью комбинации металлической плитки серебристого и золотого оттенков на фартуке или облицовке камина.
• На деревенской кухне под вытяжкой можно положить кованую стальную или медную плитку в деревенском и традиционном стиле.
• Установите чеканные линии из небольших металлических плиток, чтобы компенсировать более традиционный выбор плитки.
• Совместите промасленную бронзовую или оловянную плитку с использованным кирпичом, чтобы добавить блеска старомодному дизайну.

Если вас заинтриговала возможность использования металлической плитки при реконструкции, но вы не знаете, с чего начать, консультанты по кухне в Gulf Tile могут вам помочь.Мы не просто помогаем выбрать плитку — мы помогаем воплотить в жизнь ваше видение. Позвоните нам или зайдите в наш выставочный зал сегодня.

Сообщения в блоге о металлической декоративной плитке

2014 Covering Conference Series Часть III, Появление металла

Как создать собственный дизайн ткани с использованием оловянной плитки

Дебора Стэнли in Art Tutorials> Other Tutorials

Около 10 лет назад художник по волокну и живописец Тереза ​​Шиппи нашла большое применение своей постоянно расширяющейся коллекции винтажной оловянной плитки.С помощью простой ткани и краски (и множества экспериментов!) Она научилась «переносить» свои рисунки из оловянной плитки на ткань, создавая уникальные произведения искусства.

С ее разрешения, сегодня я делюсь методом Терезы по созданию этих великолепных раскрашенных тканей. Следуйте инструкциям и попробуйте сами!

Быстрое объявление — EmptyEasel разработал более быстрый и простой способ для художников иметь собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный веб-сайт!

Вот необходимые вам расходные материалы:

Начните с белых или кремовых тканей из натуральных волокон, таких как хлопок, шелк или лен.Вы часто можете найти их в винтажных / комиссионных магазинах, купить их в магазине тканей или купить их по отличным ценам у местного оптовика. (Натуральные ткани, как правило, лучше впитывают цвет и подчеркивают дизайн, поэтому Тереза ​​их использует.)

Также предпочтительно НЕ стирать предварительно ткани, если они не винтажные. В этом случае вы должны постирать их заранее, чтобы убедиться, что они чистые и проверить их качество.

Затем соберите несколько оловянных плиток, деталей из кованого железа, металлов или чего-нибудь еще, что имеет необычную рельефную поверхность.Плитку или уникальные металлические предметы искусства можно найти на складах, в комиссионных магазинах или на местных распродажах, а новую плитку можно купить в местном хозяйственном магазине.

Но не думайте только о банках; держите свой разум открытым для любой прохладной, достаточно плоской формы с необычной поверхностью, которая может создать текстурированный рисунок на ткани. Вы будете удивлены, что может быть выброшено как мусор, который можно использовать в качестве шаблона. Даже что-то вроде винтажной формы платья может создать совершенно другой и неповторимый дизайн.

Наконец, вам понадобится краска на водной основе, которую вы можете найти в местном магазине для рукоделия или в Интернете. Краска Setacolor от Pebeo — замечательный продукт, и ее можно найти в Интернете на сайте Dharma Trading, но, конечно же, можно использовать акриловые чернила и пигментные красители, которые доступны практически в любом магазине товаров для искусства.

Рекомендуются различные банки или миски с широким горлышком (для смешивания краски), и для нанесения цвета можно использовать как кисти, так и маленькие валики, хотя Тереза ​​в основном использует кисти шириной от 1 до 4 дюймов.Синтетические кисти — это нормально, но держитесь подальше от действительно недорогих, потому что они, как правило, сбрасывают щетину.

Хорошо, приступим!

Разместите шаблон, желательно на деревянном столе или фанере. Просто убедитесь, что размер вашего стола или доски соответствует размеру вашего шаблона и ткани.

Намочите ткань, отожмите излишки воды и уложите ткань поверх шаблона как можно туже. Разгладьте ткань, чтобы вы могли видеть углубления на плитке, оставив примерно 2 дюйма ткани по всему периметру шаблона.

Прижмите сухой малярный валик к мокрой ткани до тех пор, пока не будут удалены все пузырьки воздуха. Держите ткань влажной и плотно натягивайте на шаблон, затем закрепите ткань кнопками или маленькими гвоздями, чтобы ветер (или неосторожное движение) случайно не сдвинул ее.

Теперь начинается самое интересное.

Лучше всего начать с трех цветов: светлого, среднего и темно-синего. Смешайте самый светлый синий цвет примерно с 1 столовой ложкой синей краски на один стакан воды и нанесите на ткань.Выберите кисть или валик, на которые вам удобно наносить краску. Кисти большего размера отлично подходят для олова большего размера и для равномерного нанесения краски по всей поверхности.

Это первое нанесение цвета будет высыхать немного светлее, чем цвет, который вы видите, из-за влажной ткани, поэтому не удивляйтесь, когда это произойдет. Для более темных оттенков синего, удвойте или утроьте количество краски для воды. Вы даже можете предварительно перемешать 3 или 4 банки и накрыть их фольгой, пока не будете готовы их использовать.

После высыхания первого слоя нанесите предварительно приготовленный средний оттенок и дайте ему высохнуть. Затем нанесите на этот слой самый темный оттенок.

На любом из этих этапов вы можете использовать кисть меньшего размера и акцентировать внимание на деталях оловянной плитки, а не просто закрашивать все. И имейте в виду, что поскольку ткань высохла, вы получите немного более насыщенный цвет для второго и третьего слоев. Сухая ткань впитывает больше краски, чем мокрая, поэтому имейте это в виду при предварительном смешивании цветов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В идеале ваша рабочая зона должна быть подвержена воздействию солнечных лучей, чтобы во время работы ткань высыхала. На расположенной рядом бельевой веревке можно повесить ткань и в самом конце процесса.

После того, как вы насытились первыми двумя или тремя цветными слоями на ткани и ткань полностью высохнет, можно нанести окончательный цвет с помощью чистой, сухой губки или кисти.

Сделайте шаг назад и внимательно посмотрите на свой дизайн, чтобы определить, каким должен быть контрастный цвет и где его следует добавить.Этот цвет подчеркнет вашу работу, акцентируя внимание на всех углублениях вашей красивой оловянной плитки.

Начните этот этап с нанесения краски на широкую сухую кисть или губку и тщательно промокните излишки краски на полотенце. Протестируйте приложение, начав с угла детали, а затем проработайте всю деталь, чтобы получить желаемые результаты. Если вы используете шаблон с глубокими углублениями, вам нужно приложить немного больше давления, чтобы по-настоящему попасть в канавки шаблона и показать каждую деталь внутри жестяной коробки, которая видна на ткани.

Последний шаг — «термофиксируйте» ткань после того, как краска и ткань полностью высохнут. Температуру можно выполнить с помощью утюга или повесив ткань на солнце, и на самом деле лучше всего делать и то, и другое. Прогладьте готовую ткань несколько раз, а затем (по возможности) оставьте ее висеть на горячем солнце на веревке для белья для застывания. Утюг будет собирать остатки краски в результате этого процесса, поэтому лучше использовать старый утюг.

Если вы хотите постирать ткань после этого, используйте только мягкое моющее средство и щадящую программу стирки.Однако часто Тереза ​​предпочитает не стирать ткань, потому что даже бережная стирка может нарушить ощущение текстуры ткани.

Создание собственных тканей открывает множество новых возможностей для создания красивых изделий из смешанной техники. Тереза ​​часто использует свой узор из оловянной плитки в качестве фона для своих портретов, например, в Women of Substance ниже.

Я также рекомендую вам ознакомиться с ее работами в ее блоге.

И, конечно же, по мере освоения процесса вы всегда можете экспериментировать и придумывать более сложные конструкции ткани.Есть много способов насладиться оригинальным произведением искусства, но самое важное — получить удовольствие, получить удовольствие от процесса и сделать его своим.

Для получения дополнительных статей, иллюстраций и сообщений в блоге Деборы Стэнли посетите ее блог по адресу deborahstanleyinspirations.blogspot.com.

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Какой кровельный материал лучше всего выбрать?

Прочная, долговечная и энергоэффективная крыша обеспечит вашей семье комфорт и безопасность от проливных дождей, снега, летающих обломков и палящего солнца на долгое время. Это также может сэкономить ваши деньги за счет снижения затрат на электроэнергию, техническое обслуживание, ремонт и замену.Кроме того, эстетически приятная крыша увеличит стоимость вашего дома при перепродаже, благодаря чему его можно будет продать быстрее, чем дом с унылой и не впечатляющей крышей.

Металл или черепица

Сравнивая металлическую крышу с черепичной крышей, мы обнаружили, что обе имеют несколько преимуществ, но также и множество недостатков. В частности, без надлежащей установки и обслуживания ударные повреждения и экстремальные погодные условия могут значительно ухудшить целостность металлической и черепичной крыши.

К счастью, синтетические дрожжи Brava являются более прочным, атмосферостойким и неприхотливым кровельным материалом по сравнению с металлической и черепичной кровлей.

Как правильно выбрать материал для дома

С таким большим количеством доступных кровельных материалов, как вы решить, какая из них лучше всего подходит для вашего дома? Во-первых, убедитесь, что он укладывается в ваш бюджет и содержит функции, совместимые с вашим местным климатом (дождь, снег, ветер, лед и т. Д.), Особенно учитывая долговечность, энергоэффективность, эстетику и экологичность кровельного продукта.

• Прочная крыша устойчива к дождю, льду, ветру, огню, вредителям и пешеходному потоку без краткосрочных или долгосрочных повреждений, что ограничивает техническое обслуживание и ремонт и обеспечивает долговечность крыши.Более того, кровельная черепица с дополнительной защитой от экстремальных погодных явлений может снизить ваши страховые ставки.
• Энергоэффективные крыши, такие как кровельные изделия, сертифицированные ENERGY STAR, снижают потребление энергии за счет отражения солнечных лучей, уменьшая теплопередачу в здание, тем самым снижая пиковую потребность в охлаждении на 10-15 процентов. Экономия энергии с помощью отражающей кровли зависит от конструкции здания, климата, местоположения, изоляции и общей эффективности оболочки здания.
• Крыша может повысить ценность вашего дома, если вы выберете высококачественную черепицу, которая соответствует архитектуре вашего дома и окружающей среды.
• Перерабатываемые экологически чистые кровельные материалы могут помочь сохранить природные ресурсы и сократить количество отходов на свалках.

Двумя популярными кровельными материалами являются металлическая кровля и черепица (глина, бетон и шифер). Затраты на кровлю для обоих типов различаются в зависимости от конкретного продукта, уклона кровли и установки. Затраты на установку металлочерепицы и бетонной черепицы примерно одинаковы, но за установку шиферной и глиняной кровли вы заплатите больше.

Металлическая кровля

В течение многих лет высокая прочность, непроницаемость и долговечность металлических кровельных систем сделали их популярным выбором для кровли.Металлическая кровля бывает различных вариантов, включая традиционный стиль металлической крыши, а также металлическую кровлю, которая выглядит как черепица, черепица и тряска.

Производители производят металлическую кровлю в виде жестких листов (обычно из цинка, меди, стальных сплавов и дорогой меди) с вертикальными швами и модульных прессованных панелей, покрытых или окрашенных гранулами. Гранулы помогают имитировать битумную черепицу и защищают от царапин и вмятин от пешеходов, града и летящих обломков.

Перед тем, как нанести металлическую кровлю на дом, обратите внимание на плюсы и минусы:

Металл Плюсы

Долговечность

Правильно установленная металлическая крыша должна прослужить от 40 до 70 лет.

Прочность

Металлические кровли не требуют дорогостоящего ухода.

Ветрозащитный

Некоторые металлические крыши выдерживают сильный ветер до 140 миль в час (миль в час).

Влагостойкость

Правильно установленная металлическая кровля с твердой и скользкой поверхностью, устойчива к дождю и снегу. Кроме того, темная металлическая кровля быстро нагревается, способствуя таянию снега.

Устойчивый к плесени

Металлическая крыша, естественно устойчивая к плесени, предотвращает рост плесени и водорослей.

Устойчивый к вредителям

Металлическим крышам не хватает органического материала, поэтому они противостоят вредителям, таким как термиты.

Огнестойкость

Негорючие, огнестойкие металлические крыши класса А не воспламеняются и не загораются при воздействии молнии или лесных пожаров.

Энергоэффективный

Металлические крыши отражают лучистое солнечное тепло, сводят к минимуму приток тепла в полдень и сокращают расходы на охлаждение на 10-25 процентов.

Экологичный

Металлические крыши содержат около 28 процентов вторичного сырья, и вы можете полностью утилизировать крышу по истечении срока ее службы.

Минусы металла

Целостность дорогостоящей металлической кровли быстро ухудшается при воздействии экстремальных температур, чрезмерных ударов, а также резких солнечных и водных воздействий.

Дорого

Цена на металлическую крышу колеблется от 5 до 14 долларов за квадратный фут в зависимости от типа металлического материала; например, алюминиевая крыша стоит от 3,25 до 5,75 доллара за фунт, а медная крыша стоит от 14 до 22 долларов за фунт.

Термическое сжатие

Тепло заставляет металлическую крышу термически расширяться, а охлаждение заставляет крышу сжиматься.Расширение и сжатие могут ухудшить облицовку труб вокруг труб, герметиков, что приведет к протечкам крыши и преждевременному разрушению крыши.

Шумный

Металлические крыши ухудшают качество окружающей среды в помещении (IEQ) из-за чрезмерного шума, создаваемого во время сильного дождя и града.

Вмятины

Град, мусор, пешеходы и летающие объекты могут вмятины на металле, особенно если он сделан из меди и алюминия, которые более мягкие, чем сталь. Вмятины ослабляют кровлю и могут привести к протечкам.

Ржавчина

Ржавчина на металлической крыше может возникать из-за скопления воды или тепла от прямых солнечных лучей, истирающих крышу, что приводит к образованию отверстий, образованию накипи и значительному повреждению крыши и здания.

Пондинг

Чтобы избежать образования луж, устанавливайте металлическую черепицу только на кровлях с уклоном 3:12 или больше в соответствии с Кодексом IRC.

Утечка и повреждение водой

Неправильно установленные металлические крыши, особенно с открытыми креплениями, могут протекать. Например, винты, прикрепленные через плоские поверхности (а не через выступающие выступы), могут позволить дождевой воде стекать с крыши и просачиваться в отверстия для винтов.

Неправильно отрегулированные бордюры, могут задерживать воду за блоком HVAC, в конечном итоге разрушая герметики и приводя к утечкам.

Утечки могут возникать в местах наложения двух металлических кровельных покрытий из-за капиллярного натяжения. Капиллярная вытяжка позволяет воде подниматься вверх между двумя плотно прилегающими кусками металла.

Черепица для кровли

Прочные и красивые черепичные крыши, обычно сделанные из сланца, обожженной глины и бетона, могут прослужить 100 и более лет. Известные как отличные водоотделители, домовладельцы в регионах, где в короткие периоды выпадает большое количество дождя, например на юго-западе, в Калифорнии и Флориде, часто используют черепичную кровлю.К сожалению, дорогая, хрупкая и тяжелая черепица может бросить вызов вашему бюджету.

Плюсы плитки

Долговечный

Черепичные крыши могут прослужить более 100 лет.

Прочный и ветроустойчивый

Кровля из бетона, глины и шиферной черепицы может выдерживать ветер со скоростью более 150 миль в час.

Водонепроницаемый

Низкий уровень влагопоглощения шифера и бетона делает их устойчивыми к влаге и плесени.

Термостойкость

Черепичная кровля без повреждений выдерживает циклы замораживания-оттаивания.

Устойчивый к вредителям

В черепичной кровле отсутствует органический материал, поэтому она устойчива к повреждениям от насекомых.

Огнестойкость

Кровля из глины, шифера и бетонной черепицы обеспечивает огнестойкость.

Энергоэффективный

Высокая тепловая масса плитки помогает регулировать температуру в помещении и сокращает потребление энергии.

Сорт

Кровельная черепица бывает разных цветов, размеров и форм, подходящих к архитектурным стилям, из колониального, исторического, современного, испанского и средиземноморского Новой Англии.Они создают неподвластный времени шарм и элегантность, добавляя характер и ценность любому дому.

Экологичный

Кровельные покрытия из глины, шифера и бетонной черепицы допускают полную переработку в конце их срока службы.

Минусы плитки

К сожалению, красота и очарование черепичной кровли связаны с рядом проблем, которые могут снизить ее привлекательность:

Стоимость

Дорогая черепичная кровля в установке может стоить от 12,50 до 25,00 долларов на квадратный фут для шифера, 10 долларов за штуку.От 50 до 18,50 фунтов на квадратный дюйм для глины и от 7,35 до 12,95 долларов на квадратный дюйм для бетона.

• Высокая стоимость установки черепичной кровли представляет собой опыт, необходимый для успешной и долгосрочной целостности кровли.
• Тяжелая черепица требует надлежащего структурного усиления, что увеличивает стоимость проекта.

Плесень и окрашивание

Бетонные и глиняные плитки впитывают воду без соответствующей обработки, что делает их склонными к появлению плесени и появлению пятен. Кроме того, добавленная влага добавляет веса и без того тяжелой плитке.

Урон от удара

Повреждение кровельной черепицы от удара происходит по нескольким причинам: пешеходное движение, падение мусора на крышу или неправильная установка, например, размещение черепицы таким образом, чтобы ограничить ее способность к расширению. Вы должны немедленно отремонтировать или заменить любую поврежденную плитку, чтобы избежать повреждения подстилки, кровли и конструкции.

Выцветание цвета

Со временем цвет окрашенной бетонной черепичной крыши может поблекнуть, что затруднит подбор заменяемой черепицы.Пористая природа черепицы делает ее склонной к появлению пятен, поэтому вам необходимо перекрашивать бетонную черепичную крышу каждые несколько лет, чтобы она выглядела новой.

Требования к подстилке

Кровельная черепица прослужит всю жизнь, а подложки всего около 20 лет. Утомительная работа по замене подложки стоит от 750 до 1300 долларов, включая рабочую силу, для крыши площадью 1500 кв. Футов.

Требования к уклону

Минимальный уклон черепичной крыши для глиняной и бетонной кровли составляет 2 1/2: 12 дюймов.Черепичные крыши с уклоном от 2 ½: 12 дюймов до 4:12 дюймов требуют двойного слоя подкладки. Устанавливайте шиферную черепицу только на крышах с уклоном 4:12 или больше. Установка тяжелой черепичной кровли на крышах с низким или плоским уклоном может создать массивный центр, пробив в крыше отверстие и разрушив конструктивную арматуру.

Brava Composite Roof Shakes — превосходная альтернатива изделиям из металла и черепицы

Долгосрочный успех черепичной и металлической кровли зависит от профессиональной установки опытным кровельщиком.Кроме того, черепица и металлическая кровля, требующие особого ухода, требуют регулярного ухода для ремонта или замены черепицы, поврежденной в результате удара. Кроме того, бетонная плитка требует регулярной очистки для борьбы с вредной и нездоровой плесенью и регулярной перекраски. Тепловое сжатие также отрицательно сказывается на металлической кровле.

К счастью, легкие композитные вибраторы Brava не требуют дополнительной структурной поддержки, такой как черепичная кровля, что позволяет сэкономить время и деньги. Производство экологически чистой композитной плитки Brava включает полностью переработанный пластик и другие экологически чистые продукты.Черепица Brava также отражает солнечное тепло, помогая экономить электроэнергию и снижать счета за охлаждение. Простой в установке продукт Brava, не требующий особого ухода, обеспечивает превосходную долговечность по сравнению с металлической и черепичной кровлей.

Долговечные синтетические кровельные вибраторы Brava

Долговечная кровельная черепица Brava обеспечивает значительную защиту от отрицательных температур, огня, ветра и града:

• Класс ударопрочности 4 с ветроустойчивостью 110 миль / ч.
• Класс огнестойкости A и C.
• Сохраняет свою целостность во время циклов замораживания / оттаивания, а также при очень высоких температурах.
• Не впитывает влагу и, следовательно, противостоит вредной для здоровья плесени.

Стили композитной плитки Brava

В Brava мы предлагаем три уникальных и долговечных композитных плитки, подходящих для любого архитектурного дизайна. Наша черепица достигает, если не превосходит, красоту испанской глиняной черепицы, натурального сланца и кровли из кедра. Кроме того, наш революционный процесс многоцветного окрашивания помогает создать продукт с подлинными цветовыми вариациями и перетеканием (в любом индивидуальном цвете или комбинации) по всей плитке.

Свяжитесь с Brava Roof Tile сегодня, чтобы узнать, почему композитная черепица является лучшим вариантом по сравнению с кровлей из металла и черепицы.

Как установить плиточный фартук | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера.Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки. Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая вписывается в это пространство — стены выглядят лучше, когда они ровные по вертикали и симметричны от края до края.Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать необходимости обрезать плитку по размеру.

Убедитесь, что столешница выровнена. Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки — это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3). Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой.Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, покрываемой плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) .Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы. Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если одна сторона вашей плитки будет иметь открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы сделать поверхность шероховатой. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.

Внутреннее устройство движка

: Оптимизация нашего модуля рендеринга для Metal и iOS | автор: Timo Heinäpurola

В этом году на конференции Nordic Game Conference я говорил об оптимизации нашего рендерера для тайловых отложенных рендереров и Metal на iOS. Я получил действительно положительные отзывы о выступлении и решил написать сопутствующее сообщение в блоге по этой теме.Вы можете найти слайды из презентации в [Презентация].

Итак, вот и мы. Я собираюсь начать с обзора архитектуры нашего модуля рендеринга, за которым последует описание отложенного рендеринга на основе плиток, а также инструментов и процессов, которые мы используем для оптимизации. Наконец, я расскажу о некоторых советах и ​​приемах по оптимизации, которые мы используем в нашем рендерере.

Наш рендерер является многослойным, с разными слоями, открывающими различные возможности оптимизации.

Самый высокий уровень построен поверх нашей системы компонентов двигателя , которая описана в подробном сообщении в блоге, которое я написал ранее.Этот слой описывает такие концепции, как модели, источники света и камеры, которые имеют решающее значение для представления сцены.

Компоненты первого уровня отвечают за создание команд рисования, которые затем передаются следующему уровню в виде списков рисования . Рендеринг сцены управляется компонентом камеры, который определяет три основных списка отрисовки для различных типов геометрии: непрозрачный, с альфа-тестированием и с альфа-смешением. Геометрия отображается в таком порядке по определенной причине, которую я опишу более подробно при обсуждении отложенного рендеринга на основе тайлов.

Второй уровень средства визуализации отвечает за преобразование переданных ему вызовов отрисовки в низкоуровневые вызовы третьего и последнего слоя. Второй уровень имеет возможность выполнять некоторые оптимизации, такие как объединение проходов рендеринга.

Последний слой — это тонкая оболочка для самого графического API. Этот слой построен на основе Metal, что позволяет нам использовать структурные оптимизации Metal на более высоком уровне. Он также очень хорошо отображается с другими низкоуровневыми графическими API, такими как Vulkan и DX12.

Разбивка рендеринга

Наш рендеринг выполняется примерно в семь этапов.

1. Инициализация выполняется при запуске приложения или при загрузке трехмерного мира.
2. Проход тени — это первый проход, который выполняется для каждого кадра. Во время этого прохода мы визуализируем сцену с точки зрения света, чтобы создать карту теней. Отображение теней используется только на высокопроизводительном оборудовании, в то время как устройства более низкого уровня возвращаются к использованию теневых капель.
3. Сцена визуализируется в 16-битную текстуру RGBA с плавающей запятой с использованием модели освещения PBR .
4. Отображение тонов, цветокоррекция и преобразование цветового пространства sRGB выполняются для линейного освещения из предыдущего шага.
5. Информация об отладке отображается поверх освещенной и подвергшейся постобработке сцены.
6. UI элементов визуализируются поверх окончательной визуализации сцены.
7. Наконец, мы выполняем очистку , когда состояние игры изменяется или приложение существует.

После применения метода оптимизации, описанного далее в этой статье, мы можем визуализировать сцену за два прохода: один проход для освещения, а второй — для вычисления карт теней.

Устройства iOS все основаны на микросхемах PowerVR, которые выполняют рендеринг путем разделения экрана на плитки. Это ограничивает объем памяти, необходимый для рендеринга полного представления. Рендеринг также выполняется для всех команд рисования за один раз, что означает, что графический API должен сначала скомпилировать весь кадр, прежде чем отправлять его на графический процессор для обработки.

Рендеринг начинается с обработки вершин и мозаики графическим процессором. В результате этого процесса создается так называемый буфер параметров, содержащий преобразованную геометрию, а также информацию о том, какие плитки содержат какие треугольники.

Затем графический процессор разбивает экран на плитки и обрабатывает один или несколько из них одновременно. Он загружает только те данные из буфера параметров, которые необходимы для рендеринга отдельной плитки. Это позволяет размещать на самом чипе графического процессора гораздо меньший объем памяти.

Первое, что делает растеризатор после создания фрагментов из полигонов в тайле, — это удаление скрытой поверхности. Это делается путем неявного использования прохода Early-z, с которым вы, возможно, знакомы при работе с модулями рендеринга в немедленном режиме, такими как типичный графический процессор для настольных ПК. Графический процессор затеняет только те фрагменты, которые видны на основе этого z-теста. Предостережение в том, что это можно сделать только для непрозрачной геометрии. Это означает, что очень важно сначала визуализировать непрозрачную геометрию, а затем геометрию с альфа-тестированием и альфа-смешиванием, поскольку графический процессор перестанет выполнять ранние z-тесты в тот момент, когда он обнаружит прозрачные треугольники или те, которые полагаются на альфа-тестирование, отбрасывает в шейдере или модифицирует значение глубины в шейдере.

Новые микросхемы PowerVR оптимизированы для 16-битных вычислений с плавающей запятой. Начиная с серии Rogue, чипы также отделили 16-разрядные ALU с плавающей запятой от 32-разрядных, что снижает энергопотребление и обеспечивает еще большую пропускную способность. На этом оборудовании также можно практически бесплатно преобразовывать значения между 32-битными и 16-битными.

В блоге Imagination Technologies [ImgTecBlog] также есть несколько действительно хороших сообщений о том, что делает их технология под капотом.

Примечание. Apple фактически объявила о прекращении партнерства с Imagination Technologies и разработке собственного графического процессора для замены PowerVR.

Metal

Metal — это графический API, который не такой низкоуровневый, как Vulkan или DX12, но значительно ниже, чем OpenGL или DirectX 9. Основная идея Metal — использование неизменяемых состояний при рендеринге. Это перемещает проверку состояния рендеринга с рендеринга кадра на этапы загрузки.

Metal также обеспечивает прямую видимость и контроль конвейера рендеринга. Он, например, позволяет вам определять, какой контент загружать в локальную память тайлов, а что сохранять обратно, когда графический процессор завершает проход.

Начиная с iOS 10, Metal также поддерживает целевые объекты рендеринга без памяти, которые не имеют поддержки ОЗУ. Эти поверхности существуют только в локальной памяти тайла и только в течение одного прохода. Преимущество этой функции заключается в том, что при использовании поверхности не используется пропускная способность загрузки / сохранения. Текстуры глубины — хороший вариант использования для целей рендеринга без памяти, поскольку они обычно не используются в качестве текстур для будущих проходов (если, конечно, они не являются картами теней).

Одним из самых больших преимуществ Metal является обновление набора функций с помощью обновлений iOS, которые также обычно имеют хорошие показатели внедрения.Поскольку обновления iOS, как правило, становятся доступными и для более старого оборудования, это позволяет нам использовать новые функции оптимизации Metal на оборудовании старого поколения и сокращает количество особых случаев, необходимых при разработке средства визуализации.

Metal Render Flow

Процесс визуализации одного кадра с помощью Metal состоит из семи шагов.

1. Получить буфер команд из очереди команд. Очереди команд обычно имеют ограниченное количество доступных буферов команд, которые можно повторно использовать, когда они не используются.Единственный командный буфер содержит поток команд для выполнения графическим процессором.
2. Приобретите выдвижной . Drawable определяет конечную цель рендеринга, которая может быть представлена. Доступно лишь ограниченное количество графических элементов, потому что они, как правило, очень большие (растровые изображения равны размеру экрана устройства).
3. Создайте кодировщик команд , который вы будете использовать для кодирования команд рисования в буфер команд для выполнения графическим процессором. Один кодировщик определяет рендеринг за один проход рендеринга в единый набор целей рендеринга.
4. Используйте кодировщик команд для кодирования всех команд рендеринга сцены в буфер команд.
5. Завершить вызовы отрисовки кодирования . Обратите внимание, что на этом этапе команды еще не будут отправляться на графический процессор.
6. Зарегистрируйте обратный вызов , чтобы получать уведомления, когда команды в буфере команд были выполнены на графическом процессоре.
7. Зафиксировать буфер команд . Наконец, команды отправляются на GPU для обработки.

Подробнее о металле

Посетите [AppleMetal], чтобы получить более подробную информацию о металле и о том, как его использовать.

Оптимизация обычно требует встраивания инструментов и процессов в код, чтобы получить больше информации о его производительности и узких местах. SDK платформы также обычно предоставляют инструменты для сбора важной информации с целевого устройства. Сейчас я собираюсь рассмотреть систему, которую мы встроили в наш движок, а также пару действительно полезных инструментов, предоставляемых Xcode.

Детерминированное профилирование

Особенно при оптимизации кода рендеринга важно продвигаться небольшими шагами и ограничивать количество движущихся частей при сравнении предыдущего с последующим.Часто кажущиеся несвязанными изменения могут ввести вас в заблуждение при анализе результатов.

Мы создали структуру регрессионного тестирования, которая позволяет нам создавать сценарии тестов и воспроизводить их детерминированным образом. Эти тесты позволяют нам сравнивать результаты до и после внесения изменений в код.

Код игры поддерживает эту структуру, позволяя записывать игровые сеансы, которые затем можно воспроизвести. Наш игровой процесс полностью детерминирован, и до тех пор, пока мы предоставляем генераторам случайных чисел одно и то же начальное число, мы гарантированно получаем соответствующие игровые состояния в определенные моменты времени.Несмотря на то, что будут незначительные колебания времени кадра, мы все же можем сравнить определенные области временных рамок профилировщика, чтобы убедиться, что наши усилия по оптимизации были успешными.

Код игры также поддерживает функцию паузы, позволяющую приостановить игру и захватить этот кадр для дальнейшего анализа. В дополнение к функции паузы у нас также есть возможность создавать полностью статические сцены в нашем приложении просмотра, не зависящем от игры. Эта функция использует структуру регрессионного тестирования и позволяет создавать сценарии моделей, а также эффекты и замораживать их в определенное время.Система создания статической сцены позволяет нам создать определенный кадр и продолжить его рендеринг в течение более длительного периода времени. Это, в свою очередь, позволяет нам использовать инструменты временной шкалы, чтобы сгладить незначительные различия во времени рендеринга между, казалось бы, совпадающими кадрами.

Metal System Trace

Metal System Trace позволяет нам проверить, как отдельные кадры планируются на GPU и как работа рендеринга перетекает от CPU к конечной отображаемой поверхности на GPU.

Инструмент разбит на несколько дорожек, каждая из которых определяет определенный тип работы.Верхние дорожки под названием « Metal Application » показывают, когда генерация командных буферов начинается и заканчивается на ЦП.

Дорожка « Shader Compilation » показывает работу, связанную с компиляцией шейдеров. Эту работу всегда следует переносить на время загрузки, поэтому при фактическом рендеринге игрового процесса дорожка должна быть пустой.

Дорожка «Активность графического драйвера » отображает работу ЦП по обработке буферов команд и отправке операций рендеринга на ГП.

Дорожка « Vertex » отображает преобразование вершин, выполнение вершинного шейдера и работу с мозаикой. Блоки на этой дорожке обычно намного короче, чем соответствующие блоки « Fragment », которые отображают работу растеризации, выполнение фрагментного шейдера и чтение / запись целевого объекта рендеринга.

Дорожка « Display » указывает, когда отображается конкретный представленный чертеж. Если каждый из блоков помещается между отдельными строками на треке « Vsync », вы работаете со скоростью 60 кадров в секунду.

Наконец, если вы будете использовать такие функции, как встроенные цели рендеринга sRGB, вы увидите, что работает на треке « Scaler ».

Отладчик шейдеров и захват кадров

Одним из наиболее часто используемых нами инструментов является инструмент захвата кадров. Это позволяет нам просматривать все отдельные вызовы отрисовки, вносящие вклад в готовый кадр, а также связанные параметры, такие как пропускная способность загрузки / сохранения, связанные текстуры и т. Д.

На изображении выше показано дерево командных буферов, кодировщики команд рендеринга и отдельные металлы. вызовы, способствующие захвату кадра.Вы можете увидеть отдельные вызовы отрисовки, открыв кодировщик команд рендеринга. На панели также отображается время, необходимое для выполнения рассматриваемого кодировщика команд или вызова отрисовки, а также общий счетчик FPS, чтобы вы могли получить общее представление о производительности приложения.

Инструмент захвата кадра также позволяет просматривать шейдеры, выполняемые для вызова отрисовки. На панели шейдера отображается процент времени, затраченного на определенную строку. Однако он не позволяет расширять вызовы функций, что несколько ограничивает удобство использования.

Примечание. Обычно графические процессоры не поддерживают функции. Они развернуты, поэтому вам не нужно беспокоиться об их потенциальном снижении производительности.

Одной из лучших функций захвата кадра и отладчика шейдера является возможность перестроить измененный шейдер, нажав кнопку ниже.

Перезагрузить шейдеры

Нажатие кнопки также снова выполнит все вызовы отрисовки для кадра и покажет обновленные тайминги вызовов отрисовки. Это позволяет внести небольшие изменения в шейдер и сразу увидеть эффект.К сожалению, восстановление оказалось несколько нестабильным, но эта функция весьма полезна, когда она работает.

Подробнее о Metal Tools

Чтобы узнать больше об инструментах оптимизации, имеющихся в наборе инструментов Xcode, ознакомьтесь с презентацией [WWDC15], состоявшейся на WWDC в 2015 году.

Наконец, давайте начнем говорить о некоторых советах и ​​приемах для оптимизация для рендереров на основе металла и плитки. Я начну с больших вещей, перейдя к более мелкозернистой оптимизации шейдеров.

Свернуть проходы

Проходы рендеринга в Metal создаются с помощью отдельных кодировщиков команд рендеринга.С ними связаны относительно высокие накладные расходы, так как все связанные входные данные должны быть скопированы из ОЗУ в локальную память тайла и обратно, когда проход будет завершен.

В случае, если вы просто продолжаете рендеринг для тех же целей рендеринга, вам следует избегать создания новых командных кодировщиков. Однако, если вам нужно выполнить постобработку на предыдущем проходе, все станет немного сложнее.

Теперь я расскажу о методе, который мы используем для объединения двух проходов, где первый рендерит сцену, а второй — постобработку.

Однопроходный PBR

Простая реализация HDR PBR включает сначала рендеринг сцены в промежуточную 16-битную текстуру с плавающей запятой. Эта текстура будет содержать освещение сцены в HDR.

Следующим шагом является этап постобработки, на котором выполняется отображение тонов, коррекция цвета и, наконец, преобразование цвета в цветовое пространство sRGB для вывода.

Многопроходный PBR

При использовании Metal на iOS мы используем программируемое смешивание, чтобы объединить проходы « Draw scene » и « Tone map ».Эта функция доступна во всех новых графических процессорах PowerVR и позволяет нам читать / записывать значения цвета фреймбуфера во фрагментном шейдере. В Metal это происходит путем передачи фрагментному шейдеру структуры, которая выглядит примерно так:

В нашем процессе используются две цветовые текстуры. Мы привязываем 16-битную текстуру с плавающей запятой к цвету ноль и выводим значение для этой цели при рендеринге сцены. Для постобработки мы просто визуализируем полноэкранный четырехугольник с помощью шейдера, который считывает значение цвета из цвета ноль и выводит обработанный цвет пикселя в цвет один .

Однако этот подход не позволяет нам выполнять свертки на промежуточной текстуре. Это позволяет нам только прикоснуться к цвету, присутствующему в данный момент в пикселе, в который мы выводим.

Функциональные константы

На изображении выше уже было показано одно использование новой функции в Metal, называемой функциональными константами. Это константы, которым можно присвоить значения, когда вы запрашиваете функцию шейдера у Metal.

Функциональные константы могут использоваться как любые константы в коде шейдера, что позволяет исключить такой код, как обработка цвета, при визуализации только значений глубины для отображения теней.Исключенный таким образом код никогда не будет выполнен и фактически будет удален из возвращаемой функции, что позволяет Metal дополнительно оптимизировать код.

Например, в приведенном выше коде мы используем константу функции с именем MaxVertexBoneCountValue , которая определяется, когда мы получаем функцию из Metal. Например, если установлено значение 2, это ограничит выполнение цикла двумя итерациями, которые затем можно развернуть.

Тройная буферизация

Рендеринг в отсроченном рендерере на основе тайлов всегда выполняется по одному командному буферу за раз.Это означает, что графический процессор может начать обработку команд рендеринга только после того, как получит полный командный буфер. Такая задержка обработки позволяет графическому процессору выполнять автоматическое удаление скрытых поверхностей, как описано ранее.

Этот метод означает, что только что подготовленный буфер команд будет непригоден для использования, когда графический процессор обрабатывает из него команды. Если вы создали очередь команд только с одним буфером команд, вашему коду придется ждать, пока буфер команд снова не станет доступным.

Кроме того, процессору требуется некоторое время, чтобы узнать, что графический процессор завершен, и наоборот. Поскольку устройства iOS основаны на унифицированной архитектуре памяти, это означает, что ЦП также должен будет позаботиться о том, чтобы не обращаться к памяти, к которой в настоящее время обращается графический процессор.

Тройной буфер — это метод, решающий эту проблему. Метод основан на создании достаточного количества командных буферов и соответствующих буферов для покадровых динамических данных, поэтому ЦП может обеспечить GPU достаточной работой, чтобы он не голодал.Кроме того, ЦП также оптимально никогда не будет ждать освобождения буфера команд.

Поток тройной буферизации

На изображении выше показан процесс выполнения тройной буферизации. Графическому процессору всегда требуется некоторое время, чтобы начать обработку кадра, подготовленного центральным процессором. Из-за этой задержки связи мы довольно часто оказываемся в ситуации, когда графический процессор все еще использует буфер команд, который был подготовлен для первого кадра, в то время как ЦП уже начинает подготовку третьего кадра.

Теперь, когда мы рассмотрели несколько важных советов и приемов по оптимизации, давайте уделим время маленьким вещам в жизни: оптимизации шейдеров. Для более подробного обсуждения этой темы ознакомьтесь с презентацией [WWDC16] на WWDC 2016.

Использование реестра

Ядра шейдеров графического процессора используют регистры для хранения промежуточных значений. Графические процессоры отличаются от процессоров тем, что они практически не используют стековую память. У них, как правило, крошечный стек из-за большого количества потоков, которые должны его разделять.

Использование меньшего количества регистров означает, что большее количество потоков может быть поставлено в очередь для выполнения в любой момент времени. Это происходит из-за того, что любые потоки, ожидающие выборки из памяти, например, должны уместить свои значения реестра в файл реестра, чтобы они могли продолжить выполнение после получения запрошенных данных.

Регистры новых микросхем PowerVR также имеют ширину 16 бит. Это, конечно, означает, что использование 16-битной математики, когда это возможно, сократит вдвое использование реестра вашим шейдером, что приведет к значительному увеличению загруженности.Это, в свою очередь, приводит к сокращению времени ожидания на GPU, например, во время ожидающих выборок текстуры.

Уменьшить входные данные

Естественно, важно уменьшить объем данных, к которым шейдер должен получить доступ. Это обычно снижает требования к пропускной способности и использование реестра.

В нашем случае, например, для скиннинга мы использовали матрицы 3х4 вместо полных 4х4. Фактически мы делаем три скалярных произведения с 4 векторами, потому что Metal не имеет упакованного формата матрицы 3×4, который мы могли бы использовать для совместимости с интерфейсами, используемыми в нашем рендерере OpenGL.

Я также рекомендую вам по возможности использовать сжатие и рассмотреть возможность упаковки нескольких текстур в отдельные каналы одной текстуры. Однако обратите внимание, что при использовании sRGB компоненты RGB кодируются sRGB, но альфа-компонент является линейным.

Адресация памяти

При написании шейдеров важно обращать внимание на адресные пространства. Существует два основных адресных пространства: устройство и константа .

Адресное пространство устройства следует использовать для больших объемов данных с минимальным повторным использованием.Хорошим примером таких данных являются данные вершин. Всегда следует использовать типы данных с диапазонами, меньшими или равными 32-битным целым числам со знаком или равным. Современные чипы PowerVR имеют инструкции адресации, которые позволяют передавать 32-битное смещение со знаком, но значение должно соответствовать этому диапазону, иначе графическому процессору придется вручную вычислять адрес.

Постоянное адресное пространство следует использовать для небольших объемов данных, которые часто используются повторно. Обычно вы хотите определить все константы сцены / модели, используя это пространство.Постоянное пространство позволяет выполнять предварительную выборку значений в постоянные регистры.

Графические процессоры

также пытаются векторизовать чтение из памяти.

В приведенном выше коде графический процессор должен будет читать как a, , так и c , используя отдельные чтения из памяти, в то время как следующий макет позволит ему читать как a, , так и c как одно чтение.

Выборка текстуры

Компилятор шейдера обычно пытается запланировать выполнение операций выборки текстуры как можно раньше во время выполнения шейдера.Он не может пересекать динамическое управление потоком . Однако он может управлять перекрестным потоком на основе констант и функциональных констант.

Карты окружения

Наконец, я хотел бы сказать пару слов о картировании окружения в нашем движке. Мы используем кубические карты вместо цилиндрических карт окружения из-за их превосходной скорости выборки.

Мы также используем 8-битные текстуры RGBA на канал вместо 16-битных. Это экономит полосу пропускания и в целом использует меньше памяти.Чтобы подогнать значения цвета HDR к 8-битным текстурам, мы используем специальную схему сжатия.

Во время предварительной обработки мы сначала вычисляем максимум цветовых компонентов RGB. Затем мы сохраняем цвет RGB, разделенный на этот максимум в 8-битной текстуре, и сохраняем максимальный компонент, разделенный на 8, в альфа-канале.

Какая лестница самая удобная? — Блог ПК БЛК

Самой удобной лестницу можно назвать в том случае, если движение по ней не только исключает дискомфорт на подъем / спуск, но и отвечает всем нормам безопасности. Красота, можно заметить, в этот список не попадает. Однако, опытные профессионалы непременно учтут эстетику при расчете лестничной конструкции. Чем руководствуются специалисты в первую очередь при составлении инженерного плана удобной лестницы на второй этаж?

1. Ширина марша. Проверенной на опыте эксплуатации тысячами потребителей в частном домостроении ширину лестничного марша проектируют в диапазоне 90 — 120см. Минимальная ширина позволяет с комфортом подниматься / спускаться одному человеку, максимальная – двоим при встречном движении.

2. Угол наклона. Баланс угла наклона самой удобной лестницы находится между 30° — 40°. Чем меньше будет угол, тем круче получится подъем, но места по такую лестницу потребуется меньше. В ситуации экономии пространства крайне важно помнить о безопасности.

3. Ширина проступи. Параметр задается средним размером стопы взрослого человека (23 — 28см). При подъеме / спуске стопа должна устойчиво, с наибольшей площадью покрытия располагаться на ступени. Эталонным значением ширины проступи считается 30см, однако, такие показатели в частном домостроении не актуальны. Понаблюдайте за техникой постановки ноги при ходьбе по лестнице:
Спуск – стопа удобно, безопасно (не бегом) принимает свое положение при небольшом свисании носка со ступени.
Подъем – практически никогда стопа не становится на ступень полностью, пятка в 90% остается на весу.

В условиях разумной экономии пространства загородного строения нет смысла зацикливаться на эталонных размерах. Для ширины проступи удобной лестницы расчет упрощен – 25-28см. Что можно сделать с оставшимся местом под лестницей мы писали ранее: Преобразуем пустое место под лестницей

4. Высота подступенка. Для удобной лестницы размеры подступенка не должны выходить за пределы от 14см до 19см. Многое в проектировании определяют будущие жильцы:

• В доме маленькие дети. Вопрос безопасности, пологости лестницы встает очень остро.
• Основные пользователи – люди пожилого возраста. Удобство – главный расчетный показатель хорошей лестницы.
• Жители – люди, роста выше среднего. Для них высокие подступенки почти жизненная необходимость.Эталонные книжные характеристики соотношения высоты / глубины ступени рассчитываются из формулы 45=30см (проступь) +15см (подступенок).

5. Количество ступеней. Непрерывное количество ступеней одного марша удобной лестницы на второй этаж рекомендуется выдерживать в диапазоне 15 — 18шт до промежуточной площадки. На практике в частных строениях вся длина лестницы укладывается в 20-22 ступени, что делает установку площадки нецелесообразной.

6. Расстояние до перекрытия. Множество ошибок проектирования сводятся к одной – неопытные мастера попросту забывают о критической высоте (наименьшее расстояние от поверхности лестницы до нижней точки перекрытия над лестничной конструкцией). Ошибочный расчет, его отсутствие делает эксплуатацию лестницы травмоопасной: при движении человек будет постоянно биться головой о потолок. Во избежание подобных неприятностей, критическую высоту предписано просчитывать заранее, опираясь на показатель не ниже 195см.

Все вышеперечисленные параметры в обязательном порядке учитываются (при необходимости аргументируются отклонения) профессиональными строителями. Вы в любой момент проектирования можете задать уточняющий вопрос по этому списку, тем самым контролируя ход работы и изготовление лестниц.

высота и ширина ступеней на второй этаж в частном доме, стандарт по ГОСТу

Параметры лестницы обусловлены ее конструкцией и тем материалом, из которого она изготавливается. Особенно важно правильно сделать расчеты, поскольку ошибки могут плачевно сказаться на состоянии лестницы: как минимум, она будет не эстетично выглядеть, как максимум, последствия могут быть опасны для здоровья. О том, как самостоятельно спроектировать лестницу и выполнить ее монтаж, будет рассказано в данной статье.

Особенности

Лестница – это сооружение, главной функцией которого является обеспечение связи между двумя этажами. Она присутствует в каждом доме вне зависимости от его этажности. В обычных высотных многоквартирных домах можно встретить лишь межэтажные лестницы, в то время как в частных домах есть и подвальные, и чердачные конструкции.

В последнее время наметилась тенденция, по которой многие жилые здания частного характера состоят лишь из пары этажей. В таких домах зачастую оборудуется лестница, которая имеет один общий пролет. Конечно, это же правило распространяется и на те постройки, высота которых составляет больше двух этажей.

Однако необходимо понимать, что в таких зданиях лестничное полотно не может быть цельным от первого этажа до последнего. Между этажами (например, первым и вторым) встраиваются специальные площадки, которые разграничивают марши и создают свободное от ступеней пространство. На нем поднимающийся человек может отдохнуть и перевести дух. Это является важной отличительной особенностью лестницы в частном доме высокой этажности.

Нередко на загородных участках есть различные уличные сооружения, например, беседки, вход в которые также обустраивается при помощи лестниц. Их особенность состоит в том, что все параметры уличных конструкций значительно отличаются от внутренних. Например, уменьшается угол наклона ступеней, поэтому марши становится удобными и безопасными в эксплуатации даже без перил.

Зачастую уличные сооружения не оборудуются перилами, однако это допустимо лишь для лестничных конструкций небольшой высоты.

В зависимости от функционала, размеров, эксплуатационных условий и необходимой практичности выбирается тот материал, который будет использован для изготовления лестничной конструкции. Материалы варьируются, а их производители предоставляют широкий ассортимент: от бетона до натурального дерева. Более того, лестницы бывают изготовлены из нескольких материалов. Зачастую это характерно для комбинированных конструкций, о которых будет подробно рассказано ниже.

Для лестниц в частном доме подойдут такие материалы, как дерево или специальная плитка, потому что эти материалы универсальны, условия в помещении куда более простые, они не требуют использования особого сырья.

Если же установка лестницы производится на улице, необходимо учитывать и климатические условия: сырье должно быть достаточно устойчивым к атмосферным воздействиям. Нередко используют бетон, металл или даже стекло.

Различные виды лестничных полотен имеют свои особенности, однако независимо оттого, какой тип ступенчатой конструкции планируется обустроить, все размеры для лестниц в частный дом являются стандартными. Конечно, они могут варьироваться, но все габариты имеют свои границы, которых нужно придерживаться при строительстве.

Размеры всех элементов рассчитываются заранее, на этапе составления чертежа. Это необходимо сделать, чтобы избежать несчастных случаев.

Нормативные требования

Главная функциональная характеристика лестницы – удобство подъема по ней. Именно это требование лежит в основе проектирования всех ступенчатых конструкций. По показателям СНиП лестничный марш состоит как минимум из трех и как максимум из восемнадцати ступеней.

Лучшим решением будет использование нечетного количества ступеней в марше, поскольку человеку удобно начинать и заканчивать подъем по ступеням одной и той же ногой. Однако это пожелание не является строгой нормой.

ГОСТ тоже освещает проектирование лестниц и включает в себя параметры высоты и ширины марша, которые зависят от угла наклона лестницы. Учитываются типы ступеней и настилов, а также комплектация и правила монтажа. В соответствии с этим нормативным документом, при угле подъема в 45 градусов уклон лестницы (ее крутизна) составляет не менее 1:2 и не более 1:1. Этот параметр рекомендуется выполнять около 1:1,75, что соответствует углу в 35-37 градусов.

Лучше обустраивать лестницы с большим углом наклона, поскольку подъем и спуск по крутой лестничной конструкции может оказаться опасным и будет представлять трудности не только для малоподвижных граждан, но также для детей и стариков. Нельзя забывать и о пространстве между ступенями и потолком, это расстояние должно равняться как минимум двум метрам.

Также необходимо помнить про балясины и балюстрады, которые выполняют функцию ограждения и перил. Расстояние между отдельными частями этих элементов может варьироваться в зависимости от параметров лестницы, материалов и дизайнерских решений. Однако если в доме есть маленькие дети, то промежутки между балясинами должны быть заделаны, например, закаленным стеклом. Оно достаточно прочное и способно выдержать опору, что позволит обеспечить безопасность малышам.

Виды конструкций

Существует множество разновидностей ступенчатых конструкций, которые зависят от места расположения лестницы.

Одномаршевые

Представляют собой прямую лестницу. Они не пользуются большой популярностью, потому что они не вписываются в помещения стандартной высоты. Подобные конструкции зачастую применяются для спуска в подвал или на улице при подъеме на небольшую высоту, например, в беседку.

Если же одномаршевая лестница достаточно длинная, то стоит на ней оборудовать специальное промежуточное пространство для того, чтобы не слишком утруждаться во время подъема и иметь возможность передохнуть.

Двухмаршевые

Являются самым распространенным типом лестниц. Они встречаются в большинстве зданий как жилого, так и общественного типа. Существует несколько подвидов этих лестниц, которые различаются лишь по своей форме: бывают как стандартные модели, так и изделия в форме буквы «Г».

Подниматься по ним даже на большую высоту не составит труда, поскольку пролеты разделены специальными площадками. Однако среди недостатков нужно упомянуть то, что для установки подобной лестницы требуется большая площадь.

Винтовые лестницы

Подходят для небольших по площади помещений, поскольку они экономно расходуют пространство. Существенный минус состоит в том, что зачастую такие конструкции весьма узкие, а сами ступеньки крутые. Из-за этого подобная конструкция представляет опасность для малоподвижных граждан, маленьких детей и пожилых людей.

Комбинированные лестницы

Состоят из разных элементов, которые можно встраивать в конструкцию во множественных вариациях. Благодаря этому можно создать уникальную лестницу, которая будет функциональной и безопасной. Она украсит окружающее пространство своей необычной формой.

Стандартные габариты

В том случае, если конструкция предполагает использование большого количества ступеней, то предпочтительнее обустраивать специальные промежуточные межэтажные пространства. Оптимальным решением будет создание широкой площадки. Ее параметры равняются ширине двух маршей с прибавлением дополнительных 10-20 сантиметров.

Различные нормативные требования затрагивают строительство лестниц и предписывают им определенные параметры, например, по СНиП допустимая норма варьируется от 80 до 140 сантиметров в отношении ширины ступенек.

Важно помнить, что для одновременного прохода двух человек по лестничному маршу требуется большее расстояние. В этом случае ширина лестницы должна быть не менее одного метра.

Для лестниц, используемых в качестве эвакуационных, существуют отдельные параметры, по которым стандарты марша должны составлять не менее 90 сантиметров.

В зависимости от функционала лестницы учитывается и перенос крупногабаритных предметов. Особенно это важно принимать во внимание на так называемых поворотных лестницах. Полезная ширина таких конструкций должна быть никак не менее одного метра, иначе транспортировка вещей будет проблематичной.

Необходимо отметить такой параметр, как глубина проступи. Ее особенность состоит в том, что она варьируется в зависимости от длины элемента: к внутренней части проступь сужается, создавая что-то наподобие проема, а к внешней части она расширяется. Исходя из этого, за основу всегда берется среднее значение, то есть центральная линия. Именно ее учитывают в проектировании.

Согласно ГОСТу, минимальный размер проступи должен составлять 25. Подставив этот параметр в формулу Блонделя, можно вычислить ее высоту. Она равняется 19,5 см, и это считается идеальным показателем. Конечно, точные значения необязательно соблюдать, обустраивая лестницу самостоятельно в частном доме. Однако учет нормативов позволит сделать конструкцию максимально безопасной, удобной и комфортной в использовании.

Оптимальная высота ступеней варьируется в пределах 12-25 см. В частных домах с высотой более двух этажей этот параметр не должен составлять более 20 см.

Большое внимание стоит уделить и расстоянию между балясинами. Самое большое значение достигает 15 сантиметров. В ином случае лестницы утрачивают свою первоначальную опорную функцию.

Поскольку лестничное полотно состоит от отдельных модулей, то их габариты также нужно учитывать. Показателем этих элементов выступает межосевое расстояние между модулями, которое находится в пределах от 225 до 300 мм в зависимости от того, учтена ли самая верхняя ступень.

Нормативные документы во главу угла ставят безопасность ступенчатой конструкции. Она считается безопасной лишь в том случае, когда сумма размеров проступи и подступенка равняется 46 см, например: 23 и 23, 28 и 18. Подобные расчеты называются «формулой безопасности», в которой наилучшим показателем считается 29 и17. Однако следовать этому параметру необязательно, важно лишь придерживаться числа 46 см, потому что на практике достаточно трудно реализовать идеальные показатели в индивидуальных проектах.

Как рассчитать?

Самостоятельно рассчитать габариты лестницы и спроектировать ее не представляет особой сложности, для этого необходимо знать параметры проступи (специальной ступенчатой накладки) и размеры подступенка. Также важным элементом среди расчетов будет ступенчатый шаг, поскольку от него зависит удобство эксплуатации лестницы и ее безопасность. Как мы помним, гарантом безопасности выступает сумма двух показателей, которая должна равняться 46, идеальное соотношение равняется 29+17. Однако в зависимости от условий монтажа и пространственных параметров соотношение можно изменить в ту или иную сторону.

Другим важным параметрам выступает высота помещения. Это число необходимо поделить на высоту ступени, получившиеся дробные числа впоследствии округляются до целых. В таких случаях, как правило, допускается нестандартное исполнение первой ступени – она носит название подиумной. При помощи нее подступь к ступеням становится более комфортной.

Перед выполнением чертежа необходимо вычислить оптимальные параметры лестницы, исходя из ширины проступи (которая обозначается как b) и высотой ступени (h). Эти показатели необходимо вставить в формулу Блонделя, который взял за основу своих расчетов средний человеческий шаг: b+2h. Минимальным значением выступает показатель в 60 см, а максимальным – 65 см. В среднем он равняется 63 сантиметрам, из этого показателя далее необходимо вычесть высоту подступенка, умноженную на два. Если используется проступь, то необходимо учитывать ее размеры, которые достигают 50 мм.

Другим важным фактором, влияющим на длину лестничного полотна, является площадь помещения, отведенного под лестницу.

При работе с чертежом она переносится на плоскость в виде прямоугольника, одна сторона которого является проекцией длины марша, а другая равняется ширине марша. Проекцию можно рассчитать следующим образом: глубина ступеней умножается на их количество.

После проделанных расчетов можно переходить к вычислению длины лестничного марша. Сумма квадратов ширины марша и проекции его длины равняются квадрату длины лестничного полотна. Для получения окончательного результата из этого числа необходимо лишь извлечь квадратный корень. Значение этого параметра зачастую получается нецелым, и как было сказано выше, необходимо округлить получившееся число.

Последним этапом выступает определение наклонного угла лестницы. Для этого берется отношение этажной высоты и длины марша, для этой пропорции вычисляется синус, а впоследствии и сам угол.

На сегодняшний день многие специалисты подробно описывают проектировку лестниц. Можно обратиться к их трудам для того, чтобы выяснить информацию о зависимости ширины и высоты лестничных ступеней, высотности этажа, постоянной ширины проступи и других параметров.

В основном они выделяют несколько типов этажной высоты: от 2250 мм, что соответствует подвальным помещениям, до 3000 мм. Для каждого значения присуще свое количество ступеней – от 12 до 17, высота ступени (118-176 мм) и ширина проступи, соответствующая 260-290 мм.

Распространенные ошибки

Самый главный недочет состоит в том, что некоторые домашние умельцы, решившись на самостоятельное возведение лестницы, игнорируют правила и стандарты ГОСТ и СНиП, которые являются обязательными к ознакомлению. Эти документы предоставляют базовые правила для расчетов, кроме того, сконструировав конструкцию в соответствии с нормативными требованиями, можно не переживать о безопасности.

Если допущены серьезные отклонения от вышеупомянутых параметров, не стоит претворять подобную идею в жизнь, поскольку она может оказаться опасной для здоровья.

Вместо этого нужно подкорректировать проект, изменив и доработав отдельные детали. Но лучше создать новый проект, проведя все расчеты заново или несколько изменив конфигурацию лестницы.

Как было отмечено выше, высота ступени не должна превышать 19 см, однако многие мастера-самоучки игнорируют это требование, делая ступени слишком высокими. Это затрудняет передвижение и делает его некомфортным, особенно для маленьких детей и пожилых людей. Для них подобная конфигурация может оказаться достаточно опасной и привести к несчастным случаям.

Другим упущением является строительство ступеней разного размера. Причиной этого является просчет при составлении чертежа и вычислении основных размеров лестничных элементов. Нужно отказаться от экспериментов на этой стадии, и в результате лестница будет комфортной в использовании и прослужит долгие годы.

Советы

Многие хозяева любят использовать натуральные материалы для отделки своего жилища, это касается и ступенчатых конструкций. Различные виды лестниц вне зависимости от материала также нуждаются в защите. Для них лучше использовать специальные пропитки и лаки на спиртовой основе, которые уберегут материал от воздействия опасных факторов внешней среды, например, излишней влаги. Также специальные составы помогут избежать коррозии, образования трещин и гниения.

Перед началом заливки этажа необходимо несколько раз проверить вычисления, которые определяют размеры будущей лестницы.

Правильная конструкция должна быть с шагом в 16-18 см, а это подразумевает и создание проема определенной ширины. В том случае, если нет времени рассчитывать проем, то наилучшим решением будет оставить его достаточно большим, чтобы в него можно было встроить лестницу и избежать проблем с установкой маршей и перил. При таком подходе конструкция будет удобной и не создаст опасности при использовании.

Таким образом, становится понятно, как спроектировать и соорудить лестничное полотно своими руками, однако важно помнить при этом, что необходимо придерживаться установленных технических стандартов. Соответствие им убережет от несчастных случаев и позволит наслаждаться надежностью, удобством и качеством лестницы.

Об ошибках проектирования лестницы в деревянном доме подробно рассказывается в видео ниже

высота и ширина ступеней на второй этаж в частном доме, стандарт по ГОСТу

Параметры лестницы обусловлены ее конструкцией и тем материалом, из которого она изготавливается. Особенно важно правильно сделать расчеты, поскольку ошибки могут плачевно сказаться на состоянии лестницы: как минимум, она будет не эстетично выглядеть, как максимум, последствия могут быть опасны для здоровья. О том, как самостоятельно спроектировать лестницу и выполнить ее монтаж, будет рассказано в данной статье.

Особенности

Лестница – это сооружение, главной функцией которого является обеспечение связи между двумя этажами. Она присутствует в каждом доме вне зависимости от его этажности. В обычных высотных многоквартирных домах можно встретить лишь межэтажные лестницы, в то время как в частных домах есть и подвальные, и чердачные конструкции.

В последнее время наметилась тенденция, по которой многие жилые здания частного характера состоят лишь из пары этажей. В таких домах зачастую оборудуется лестница, которая имеет один общий пролет. Конечно, это же правило распространяется и на те постройки, высота которых составляет больше двух этажей.

Однако необходимо понимать, что в таких зданиях лестничное полотно не может быть цельным от первого этажа до последнего. Между этажами (например, первым и вторым) встраиваются специальные площадки, которые разграничивают марши и создают свободное от ступеней пространство. На нем поднимающийся человек может отдохнуть и перевести дух. Это является важной отличительной особенностью лестницы в частном доме высокой этажности.

Нередко на загородных участках есть различные уличные сооружения, например, беседки, вход в которые также обустраивается при помощи лестниц. Их особенность состоит в том, что все параметры уличных конструкций значительно отличаются от внутренних. Например, уменьшается угол наклона ступеней, поэтому марши становится удобными и безопасными в эксплуатации даже без перил.

Зачастую уличные сооружения не оборудуются перилами, однако это допустимо лишь для лестничных конструкций небольшой высоты.

В зависимости от функционала, размеров, эксплуатационных условий и необходимой практичности выбирается тот материал, который будет использован для изготовления лестничной конструкции. Материалы варьируются, а их производители предоставляют широкий ассортимент: от бетона до натурального дерева. Более того, лестницы бывают изготовлены из нескольких материалов. Зачастую это характерно для комбинированных конструкций, о которых будет подробно рассказано ниже.

Для лестниц в частном доме подойдут такие материалы, как дерево или специальная плитка, потому что эти материалы универсальны, условия в помещении куда более простые, они не требуют использования особого сырья.

Если же установка лестницы производится на улице, необходимо учитывать и климатические условия: сырье должно быть достаточно устойчивым к атмосферным воздействиям. Нередко используют бетон, металл или даже стекло.

Различные виды лестничных полотен имеют свои особенности, однако независимо оттого, какой тип ступенчатой конструкции планируется обустроить, все размеры для лестниц в частный дом являются стандартными. Конечно, они могут варьироваться, но все габариты имеют свои границы, которых нужно придерживаться при строительстве.

Размеры всех элементов рассчитываются заранее, на этапе составления чертежа. Это необходимо сделать, чтобы избежать несчастных случаев.

Нормативные требования

Главная функциональная характеристика лестницы – удобство подъема по ней. Именно это требование лежит в основе проектирования всех ступенчатых конструкций. По показателям СНиП лестничный марш состоит как минимум из трех и как максимум из восемнадцати ступеней.

Лучшим решением будет использование нечетного количества ступеней в марше, поскольку человеку удобно начинать и заканчивать подъем по ступеням одной и той же ногой. Однако это пожелание не является строгой нормой.

ГОСТ тоже освещает проектирование лестниц и включает в себя параметры высоты и ширины марша, которые зависят от угла наклона лестницы. Учитываются типы ступеней и настилов, а также комплектация и правила монтажа. В соответствии с этим нормативным документом, при угле подъема в 45 градусов уклон лестницы (ее крутизна) составляет не менее 1:2 и не более 1:1. Этот параметр рекомендуется выполнять около 1:1,75, что соответствует углу в 35-37 градусов.

Лучше обустраивать лестницы с большим углом наклона, поскольку подъем и спуск по крутой лестничной конструкции может оказаться опасным и будет представлять трудности не только для малоподвижных граждан, но также для детей и стариков. Нельзя забывать и о пространстве между ступенями и потолком, это расстояние должно равняться как минимум двум метрам.

Также необходимо помнить про балясины и балюстрады, которые выполняют функцию ограждения и перил. Расстояние между отдельными частями этих элементов может варьироваться в зависимости от параметров лестницы, материалов и дизайнерских решений. Однако если в доме есть маленькие дети, то промежутки между балясинами должны быть заделаны, например, закаленным стеклом. Оно достаточно прочное и способно выдержать опору, что позволит обеспечить безопасность малышам.

Виды конструкций

Существует множество разновидностей ступенчатых конструкций, которые зависят от места расположения лестницы.

Одномаршевые

Представляют собой прямую лестницу. Они не пользуются большой популярностью, потому что они не вписываются в помещения стандартной высоты. Подобные конструкции зачастую применяются для спуска в подвал или на улице при подъеме на небольшую высоту, например, в беседку.

Если же одномаршевая лестница достаточно длинная, то стоит на ней оборудовать специальное промежуточное пространство для того, чтобы не слишком утруждаться во время подъема и иметь возможность передохнуть.

Двухмаршевые

Являются самым распространенным типом лестниц. Они встречаются в большинстве зданий как жилого, так и общественного типа. Существует несколько подвидов этих лестниц, которые различаются лишь по своей форме: бывают как стандартные модели, так и изделия в форме буквы «Г».

Подниматься по ним даже на большую высоту не составит труда, поскольку пролеты разделены специальными площадками. Однако среди недостатков нужно упомянуть то, что для установки подобной лестницы требуется большая площадь.

Винтовые лестницы

Подходят для небольших по площади помещений, поскольку они экономно расходуют пространство. Существенный минус состоит в том, что зачастую такие конструкции весьма узкие, а сами ступеньки крутые. Из-за этого подобная конструкция представляет опасность для малоподвижных граждан, маленьких детей и пожилых людей.

Комбинированные лестницы

Состоят из разных элементов, которые можно встраивать в конструкцию во множественных вариациях. Благодаря этому можно создать уникальную лестницу, которая будет функциональной и безопасной. Она украсит окружающее пространство своей необычной формой.

Стандартные габариты

В том случае, если конструкция предполагает использование большого количества ступеней, то предпочтительнее обустраивать специальные промежуточные межэтажные пространства. Оптимальным решением будет создание широкой площадки. Ее параметры равняются ширине двух маршей с прибавлением дополнительных 10-20 сантиметров.

Различные нормативные требования затрагивают строительство лестниц и предписывают им определенные параметры, например, по СНиП допустимая норма варьируется от 80 до 140 сантиметров в отношении ширины ступенек.

Важно помнить, что для одновременного прохода двух человек по лестничному маршу требуется большее расстояние. В этом случае ширина лестницы должна быть не менее одного метра.

Для лестниц, используемых в качестве эвакуационных, существуют отдельные параметры, по которым стандарты марша должны составлять не менее 90 сантиметров.

В зависимости от функционала лестницы учитывается и перенос крупногабаритных предметов. Особенно это важно принимать во внимание на так называемых поворотных лестницах. Полезная ширина таких конструкций должна быть никак не менее одного метра, иначе транспортировка вещей будет проблематичной.

Необходимо отметить такой параметр, как глубина проступи. Ее особенность состоит в том, что она варьируется в зависимости от длины элемента: к внутренней части проступь сужается, создавая что-то наподобие проема, а к внешней части она расширяется. Исходя из этого, за основу всегда берется среднее значение, то есть центральная линия. Именно ее учитывают в проектировании.

Согласно ГОСТу, минимальный размер проступи должен составлять 25. Подставив этот параметр в формулу Блонделя, можно вычислить ее высоту. Она равняется 19,5 см, и это считается идеальным показателем. Конечно, точные значения необязательно соблюдать, обустраивая лестницу самостоятельно в частном доме. Однако учет нормативов позволит сделать конструкцию максимально безопасной, удобной и комфортной в использовании.

Оптимальная высота ступеней варьируется в пределах 12-25 см. В частных домах с высотой более двух этажей этот параметр не должен составлять более 20 см.

Большое внимание стоит уделить и расстоянию между балясинами. Самое большое значение достигает 15 сантиметров. В ином случае лестницы утрачивают свою первоначальную опорную функцию.

Поскольку лестничное полотно состоит от отдельных модулей, то их габариты также нужно учитывать. Показателем этих элементов выступает межосевое расстояние между модулями, которое находится в пределах от 225 до 300 мм в зависимости от того, учтена ли самая верхняя ступень.

Нормативные документы во главу угла ставят безопасность ступенчатой конструкции. Она считается безопасной лишь в том случае, когда сумма размеров проступи и подступенка равняется 46 см, например: 23 и 23, 28 и 18. Подобные расчеты называются «формулой безопасности», в которой наилучшим показателем считается 29 и17. Однако следовать этому параметру необязательно, важно лишь придерживаться числа 46 см, потому что на практике достаточно трудно реализовать идеальные показатели в индивидуальных проектах.

Как рассчитать?

Самостоятельно рассчитать габариты лестницы и спроектировать ее не представляет особой сложности, для этого необходимо знать параметры проступи (специальной ступенчатой накладки) и размеры подступенка. Также важным элементом среди расчетов будет ступенчатый шаг, поскольку от него зависит удобство эксплуатации лестницы и ее безопасность. Как мы помним, гарантом безопасности выступает сумма двух показателей, которая должна равняться 46, идеальное соотношение равняется 29+17. Однако в зависимости от условий монтажа и пространственных параметров соотношение можно изменить в ту или иную сторону.

Другим важным параметрам выступает высота помещения. Это число необходимо поделить на высоту ступени, получившиеся дробные числа впоследствии округляются до целых. В таких случаях, как правило, допускается нестандартное исполнение первой ступени – она носит название подиумной. При помощи нее подступь к ступеням становится более комфортной.

Перед выполнением чертежа необходимо вычислить оптимальные параметры лестницы, исходя из ширины проступи (которая обозначается как b) и высотой ступени (h). Эти показатели необходимо вставить в формулу Блонделя, который взял за основу своих расчетов средний человеческий шаг: b+2h. Минимальным значением выступает показатель в 60 см, а максимальным – 65 см. В среднем он равняется 63 сантиметрам, из этого показателя далее необходимо вычесть высоту подступенка, умноженную на два. Если используется проступь, то необходимо учитывать ее размеры, которые достигают 50 мм.

Другим важным фактором, влияющим на длину лестничного полотна, является площадь помещения, отведенного под лестницу.

При работе с чертежом она переносится на плоскость в виде прямоугольника, одна сторона которого является проекцией длины марша, а другая равняется ширине марша. Проекцию можно рассчитать следующим образом: глубина ступеней умножается на их количество.

После проделанных расчетов можно переходить к вычислению длины лестничного марша. Сумма квадратов ширины марша и проекции его длины равняются квадрату длины лестничного полотна. Для получения окончательного результата из этого числа необходимо лишь извлечь квадратный корень. Значение этого параметра зачастую получается нецелым, и как было сказано выше, необходимо округлить получившееся число.

Последним этапом выступает определение наклонного угла лестницы. Для этого берется отношение этажной высоты и длины марша, для этой пропорции вычисляется синус, а впоследствии и сам угол.

На сегодняшний день многие специалисты подробно описывают проектировку лестниц. Можно обратиться к их трудам для того, чтобы выяснить информацию о зависимости ширины и высоты лестничных ступеней, высотности этажа, постоянной ширины проступи и других параметров.

В основном они выделяют несколько типов этажной высоты: от 2250 мм, что соответствует подвальным помещениям, до 3000 мм. Для каждого значения присуще свое количество ступеней – от 12 до 17, высота ступени (118-176 мм) и ширина проступи, соответствующая 260-290 мм.

Распространенные ошибки

Самый главный недочет состоит в том, что некоторые домашние умельцы, решившись на самостоятельное возведение лестницы, игнорируют правила и стандарты ГОСТ и СНиП, которые являются обязательными к ознакомлению. Эти документы предоставляют базовые правила для расчетов, кроме того, сконструировав конструкцию в соответствии с нормативными требованиями, можно не переживать о безопасности.

Если допущены серьезные отклонения от вышеупомянутых параметров, не стоит претворять подобную идею в жизнь, поскольку она может оказаться опасной для здоровья.

Вместо этого нужно подкорректировать проект, изменив и доработав отдельные детали. Но лучше создать новый проект, проведя все расчеты заново или несколько изменив конфигурацию лестницы.

Как было отмечено выше, высота ступени не должна превышать 19 см, однако многие мастера-самоучки игнорируют это требование, делая ступени слишком высокими. Это затрудняет передвижение и делает его некомфортным, особенно для маленьких детей и пожилых людей. Для них подобная конфигурация может оказаться достаточно опасной и привести к несчастным случаям.

Другим упущением является строительство ступеней разного размера. Причиной этого является просчет при составлении чертежа и вычислении основных размеров лестничных элементов. Нужно отказаться от экспериментов на этой стадии, и в результате лестница будет комфортной в использовании и прослужит долгие годы.

Советы

Многие хозяева любят использовать натуральные материалы для отделки своего жилища, это касается и ступенчатых конструкций. Различные виды лестниц вне зависимости от материала также нуждаются в защите. Для них лучше использовать специальные пропитки и лаки на спиртовой основе, которые уберегут материал от воздействия опасных факторов внешней среды, например, излишней влаги. Также специальные составы помогут избежать коррозии, образования трещин и гниения.

Перед началом заливки этажа необходимо несколько раз проверить вычисления, которые определяют размеры будущей лестницы.

Правильная конструкция должна быть с шагом в 16-18 см, а это подразумевает и создание проема определенной ширины. В том случае, если нет времени рассчитывать проем, то наилучшим решением будет оставить его достаточно большим, чтобы в него можно было встроить лестницу и избежать проблем с установкой маршей и перил. При таком подходе конструкция будет удобной и не создаст опасности при использовании.

Таким образом, становится понятно, как спроектировать и соорудить лестничное полотно своими руками, однако важно помнить при этом, что необходимо придерживаться установленных технических стандартов. Соответствие им убережет от несчастных случаев и позволит наслаждаться надежностью, удобством и качеством лестницы.

Об ошибках проектирования лестницы в деревянном доме подробно рассказывается в видео ниже

высота и ширина ступеней на второй этаж в частном доме, стандарт по ГОСТу

Параметры лестницы обусловлены ее конструкцией и тем материалом, из которого она изготавливается. Особенно важно правильно сделать расчеты, поскольку ошибки могут плачевно сказаться на состоянии лестницы: как минимум, она будет не эстетично выглядеть, как максимум, последствия могут быть опасны для здоровья. О том, как самостоятельно спроектировать лестницу и выполнить ее монтаж, будет рассказано в данной статье.

Особенности

Лестница – это сооружение, главной функцией которого является обеспечение связи между двумя этажами. Она присутствует в каждом доме вне зависимости от его этажности. В обычных высотных многоквартирных домах можно встретить лишь межэтажные лестницы, в то время как в частных домах есть и подвальные, и чердачные конструкции.

В последнее время наметилась тенденция, по которой многие жилые здания частного характера состоят лишь из пары этажей. В таких домах зачастую оборудуется лестница, которая имеет один общий пролет. Конечно, это же правило распространяется и на те постройки, высота которых составляет больше двух этажей.

Однако необходимо понимать, что в таких зданиях лестничное полотно не может быть цельным от первого этажа до последнего. Между этажами (например, первым и вторым) встраиваются специальные площадки, которые разграничивают марши и создают свободное от ступеней пространство. На нем поднимающийся человек может отдохнуть и перевести дух. Это является важной отличительной особенностью лестницы в частном доме высокой этажности.

Нередко на загородных участках есть различные уличные сооружения, например, беседки, вход в которые также обустраивается при помощи лестниц. Их особенность состоит в том, что все параметры уличных конструкций значительно отличаются от внутренних. Например, уменьшается угол наклона ступеней, поэтому марши становится удобными и безопасными в эксплуатации даже без перил.

Зачастую уличные сооружения не оборудуются перилами, однако это допустимо лишь для лестничных конструкций небольшой высоты.

В зависимости от функционала, размеров, эксплуатационных условий и необходимой практичности выбирается тот материал, который будет использован для изготовления лестничной конструкции. Материалы варьируются, а их производители предоставляют широкий ассортимент: от бетона до натурального дерева. Более того, лестницы бывают изготовлены из нескольких материалов. Зачастую это характерно для комбинированных конструкций, о которых будет подробно рассказано ниже.

Для лестниц в частном доме подойдут такие материалы, как дерево или специальная плитка, потому что эти материалы универсальны, условия в помещении куда более простые, они не требуют использования особого сырья.

Если же установка лестницы производится на улице, необходимо учитывать и климатические условия: сырье должно быть достаточно устойчивым к атмосферным воздействиям. Нередко используют бетон, металл или даже стекло.

Различные виды лестничных полотен имеют свои особенности, однако независимо оттого, какой тип ступенчатой конструкции планируется обустроить, все размеры для лестниц в частный дом являются стандартными. Конечно, они могут варьироваться, но все габариты имеют свои границы, которых нужно придерживаться при строительстве.

Размеры всех элементов рассчитываются заранее, на этапе составления чертежа. Это необходимо сделать, чтобы избежать несчастных случаев.

Нормативные требования

Главная функциональная характеристика лестницы – удобство подъема по ней. Именно это требование лежит в основе проектирования всех ступенчатых конструкций. По показателям СНиП лестничный марш состоит как минимум из трех и как максимум из восемнадцати ступеней.

Лучшим решением будет использование нечетного количества ступеней в марше, поскольку человеку удобно начинать и заканчивать подъем по ступеням одной и той же ногой. Однако это пожелание не является строгой нормой.

ГОСТ тоже освещает проектирование лестниц и включает в себя параметры высоты и ширины марша, которые зависят от угла наклона лестницы. Учитываются типы ступеней и настилов, а также комплектация и правила монтажа. В соответствии с этим нормативным документом, при угле подъема в 45 градусов уклон лестницы (ее крутизна) составляет не менее 1:2 и не более 1:1. Этот параметр рекомендуется выполнять около 1:1,75, что соответствует углу в 35-37 градусов.

Лучше обустраивать лестницы с большим углом наклона, поскольку подъем и спуск по крутой лестничной конструкции может оказаться опасным и будет представлять трудности не только для малоподвижных граждан, но также для детей и стариков. Нельзя забывать и о пространстве между ступенями и потолком, это расстояние должно равняться как минимум двум метрам.

Также необходимо помнить про балясины и балюстрады, которые выполняют функцию ограждения и перил. Расстояние между отдельными частями этих элементов может варьироваться в зависимости от параметров лестницы, материалов и дизайнерских решений. Однако если в доме есть маленькие дети, то промежутки между балясинами должны быть заделаны, например, закаленным стеклом. Оно достаточно прочное и способно выдержать опору, что позволит обеспечить безопасность малышам.

Виды конструкций

Существует множество разновидностей ступенчатых конструкций, которые зависят от места расположения лестницы.

Одномаршевые

Представляют собой прямую лестницу. Они не пользуются большой популярностью, потому что они не вписываются в помещения стандартной высоты. Подобные конструкции зачастую применяются для спуска в подвал или на улице при подъеме на небольшую высоту, например, в беседку.

Если же одномаршевая лестница достаточно длинная, то стоит на ней оборудовать специальное промежуточное пространство для того, чтобы не слишком утруждаться во время подъема и иметь возможность передохнуть.

Двухмаршевые

Являются самым распространенным типом лестниц. Они встречаются в большинстве зданий как жилого, так и общественного типа. Существует несколько подвидов этих лестниц, которые различаются лишь по своей форме: бывают как стандартные модели, так и изделия в форме буквы «Г».

Подниматься по ним даже на большую высоту не составит труда, поскольку пролеты разделены специальными площадками. Однако среди недостатков нужно упомянуть то, что для установки подобной лестницы требуется большая площадь.

Винтовые лестницы

Подходят для небольших по площади помещений, поскольку они экономно расходуют пространство. Существенный минус состоит в том, что зачастую такие конструкции весьма узкие, а сами ступеньки крутые. Из-за этого подобная конструкция представляет опасность для малоподвижных граждан, маленьких детей и пожилых людей.

Комбинированные лестницы

Состоят из разных элементов, которые можно встраивать в конструкцию во множественных вариациях. Благодаря этому можно создать уникальную лестницу, которая будет функциональной и безопасной. Она украсит окружающее пространство своей необычной формой.

Стандартные габариты

В том случае, если конструкция предполагает использование большого количества ступеней, то предпочтительнее обустраивать специальные промежуточные межэтажные пространства. Оптимальным решением будет создание широкой площадки. Ее параметры равняются ширине двух маршей с прибавлением дополнительных 10-20 сантиметров.

Различные нормативные требования затрагивают строительство лестниц и предписывают им определенные параметры, например, по СНиП допустимая норма варьируется от 80 до 140 сантиметров в отношении ширины ступенек.

Важно помнить, что для одновременного прохода двух человек по лестничному маршу требуется большее расстояние. В этом случае ширина лестницы должна быть не менее одного метра.

Для лестниц, используемых в качестве эвакуационных, существуют отдельные параметры, по которым стандарты марша должны составлять не менее 90 сантиметров.

В зависимости от функционала лестницы учитывается и перенос крупногабаритных предметов. Особенно это важно принимать во внимание на так называемых поворотных лестницах. Полезная ширина таких конструкций должна быть никак не менее одного метра, иначе транспортировка вещей будет проблематичной.

Необходимо отметить такой параметр, как глубина проступи. Ее особенность состоит в том, что она варьируется в зависимости от длины элемента: к внутренней части проступь сужается, создавая что-то наподобие проема, а к внешней части она расширяется. Исходя из этого, за основу всегда берется среднее значение, то есть центральная линия. Именно ее учитывают в проектировании.

Согласно ГОСТу, минимальный размер проступи должен составлять 25. Подставив этот параметр в формулу Блонделя, можно вычислить ее высоту. Она равняется 19,5 см, и это считается идеальным показателем. Конечно, точные значения необязательно соблюдать, обустраивая лестницу самостоятельно в частном доме. Однако учет нормативов позволит сделать конструкцию максимально безопасной, удобной и комфортной в использовании.

Оптимальная высота ступеней варьируется в пределах 12-25 см. В частных домах с высотой более двух этажей этот параметр не должен составлять более 20 см.

Большое внимание стоит уделить и расстоянию между балясинами. Самое большое значение достигает 15 сантиметров. В ином случае лестницы утрачивают свою первоначальную опорную функцию.

Поскольку лестничное полотно состоит от отдельных модулей, то их габариты также нужно учитывать. Показателем этих элементов выступает межосевое расстояние между модулями, которое находится в пределах от 225 до 300 мм в зависимости от того, учтена ли самая верхняя ступень.

Нормативные документы во главу угла ставят безопасность ступенчатой конструкции. Она считается безопасной лишь в том случае, когда сумма размеров проступи и подступенка равняется 46 см, например: 23 и 23, 28 и 18. Подобные расчеты называются «формулой безопасности», в которой наилучшим показателем считается 29 и17. Однако следовать этому параметру необязательно, важно лишь придерживаться числа 46 см, потому что на практике достаточно трудно реализовать идеальные показатели в индивидуальных проектах.

Как рассчитать?

Самостоятельно рассчитать габариты лестницы и спроектировать ее не представляет особой сложности, для этого необходимо знать параметры проступи (специальной ступенчатой накладки) и размеры подступенка. Также важным элементом среди расчетов будет ступенчатый шаг, поскольку от него зависит удобство эксплуатации лестницы и ее безопасность. Как мы помним, гарантом безопасности выступает сумма двух показателей, которая должна равняться 46, идеальное соотношение равняется 29+17. Однако в зависимости от условий монтажа и пространственных параметров соотношение можно изменить в ту или иную сторону.

Другим важным параметрам выступает высота помещения. Это число необходимо поделить на высоту ступени, получившиеся дробные числа впоследствии округляются до целых. В таких случаях, как правило, допускается нестандартное исполнение первой ступени – она носит название подиумной. При помощи нее подступь к ступеням становится более комфортной.

Перед выполнением чертежа необходимо вычислить оптимальные параметры лестницы, исходя из ширины проступи (которая обозначается как b) и высотой ступени (h). Эти показатели необходимо вставить в формулу Блонделя, который взял за основу своих расчетов средний человеческий шаг: b+2h. Минимальным значением выступает показатель в 60 см, а максимальным – 65 см. В среднем он равняется 63 сантиметрам, из этого показателя далее необходимо вычесть высоту подступенка, умноженную на два. Если используется проступь, то необходимо учитывать ее размеры, которые достигают 50 мм.

Другим важным фактором, влияющим на длину лестничного полотна, является площадь помещения, отведенного под лестницу.

При работе с чертежом она переносится на плоскость в виде прямоугольника, одна сторона которого является проекцией длины марша, а другая равняется ширине марша. Проекцию можно рассчитать следующим образом: глубина ступеней умножается на их количество.

После проделанных расчетов можно переходить к вычислению длины лестничного марша. Сумма квадратов ширины марша и проекции его длины равняются квадрату длины лестничного полотна. Для получения окончательного результата из этого числа необходимо лишь извлечь квадратный корень. Значение этого параметра зачастую получается нецелым, и как было сказано выше, необходимо округлить получившееся число.

Последним этапом выступает определение наклонного угла лестницы. Для этого берется отношение этажной высоты и длины марша, для этой пропорции вычисляется синус, а впоследствии и сам угол.

На сегодняшний день многие специалисты подробно описывают проектировку лестниц. Можно обратиться к их трудам для того, чтобы выяснить информацию о зависимости ширины и высоты лестничных ступеней, высотности этажа, постоянной ширины проступи и других параметров.

В основном они выделяют несколько типов этажной высоты: от 2250 мм, что соответствует подвальным помещениям, до 3000 мм. Для каждого значения присуще свое количество ступеней – от 12 до 17, высота ступени (118-176 мм) и ширина проступи, соответствующая 260-290 мм.

Распространенные ошибки

Самый главный недочет состоит в том, что некоторые домашние умельцы, решившись на самостоятельное возведение лестницы, игнорируют правила и стандарты ГОСТ и СНиП, которые являются обязательными к ознакомлению. Эти документы предоставляют базовые правила для расчетов, кроме того, сконструировав конструкцию в соответствии с нормативными требованиями, можно не переживать о безопасности.

Если допущены серьезные отклонения от вышеупомянутых параметров, не стоит претворять подобную идею в жизнь, поскольку она может оказаться опасной для здоровья.

Вместо этого нужно подкорректировать проект, изменив и доработав отдельные детали. Но лучше создать новый проект, проведя все расчеты заново или несколько изменив конфигурацию лестницы.

Как было отмечено выше, высота ступени не должна превышать 19 см, однако многие мастера-самоучки игнорируют это требование, делая ступени слишком высокими. Это затрудняет передвижение и делает его некомфортным, особенно для маленьких детей и пожилых людей. Для них подобная конфигурация может оказаться достаточно опасной и привести к несчастным случаям.

Другим упущением является строительство ступеней разного размера. Причиной этого является просчет при составлении чертежа и вычислении основных размеров лестничных элементов. Нужно отказаться от экспериментов на этой стадии, и в результате лестница будет комфортной в использовании и прослужит долгие годы.

Советы

Многие хозяева любят использовать натуральные материалы для отделки своего жилища, это касается и ступенчатых конструкций. Различные виды лестниц вне зависимости от материала также нуждаются в защите. Для них лучше использовать специальные пропитки и лаки на спиртовой основе, которые уберегут материал от воздействия опасных факторов внешней среды, например, излишней влаги. Также специальные составы помогут избежать коррозии, образования трещин и гниения.

Перед началом заливки этажа необходимо несколько раз проверить вычисления, которые определяют размеры будущей лестницы.

Правильная конструкция должна быть с шагом в 16-18 см, а это подразумевает и создание проема определенной ширины. В том случае, если нет времени рассчитывать проем, то наилучшим решением будет оставить его достаточно большим, чтобы в него можно было встроить лестницу и избежать проблем с установкой маршей и перил. При таком подходе конструкция будет удобной и не создаст опасности при использовании.

Таким образом, становится понятно, как спроектировать и соорудить лестничное полотно своими руками, однако важно помнить при этом, что необходимо придерживаться установленных технических стандартов. Соответствие им убережет от несчастных случаев и позволит наслаждаться надежностью, удобством и качеством лестницы.

Об ошибках проектирования лестницы в деревянном доме подробно рассказывается в видео ниже

оптимальная глубина, высота и ширина

При сооружении двухэтажных загородных коттеджей и дач необходимо соблюдать нормы и стандарты во всех строительных процессах, в том числе и при устройстве лестничных конструкций. Наибольшая нагрузка в них выпадает на ступени. От параметров этих элементов зависит комфорт и длительность эксплуатации межэтажных маршей. Ниже мы расскажем о допустимом диапазоне размеров ступеней лестницы в доме, обеспечивающем удобную и безопасную эксплуатацию.

Размер ступеней лестницы по ГОСТ

Нормы учитывают все нюансы строительства и использования переходных конструкций следующих типов:

• межэтажных;
• подвальных;
• чердачных.
• эвакуационных.

Межэтажные домашние лестницы могут быть следующих типов:

• прямые;
• поворотные;
• винтовые;
• забежные.

Согласно СП “Дома жилые одноквартирные”, уклон, ширина и высота ступеней лестниц в частных домах должны “обеспечивать удобство и безопасность передвижения”, “ширина и уклон лестниц не регламентируются”.

Как видите, прямого указания на размеры ступеней нет. То есть по факту эти параметры жестко не нормируются. Однако есть общепринятые правила, основанные на опыте: стандартная высота ступени лестницы должна быть в пределах 15–25 см, а глубина – 25-30 см.

Для чердачных, складных, подвальных вариантов допускается превышение норм стандартных вариантов. Эти модели используются редко, место их установки часто ограничено, поэтому высота ступеней может быть выше, а ширина уже. Конструкции такого назначения часто бывают нестандартными. Устанавливая марш на чердак или в подвал, учитывают, что должно быть удобно не только подниматься, но и спускаться.

Требования к размерам ступеней эвакуационных лестниц

Лестницы для пожарной эвакуации есть в каждом здании, в том числе и в индивидуальных жилых домах. К этому виду конструкций выдвигаются особые требования.

В эвакуационных маршах не допускается установка:

• винтовых и забежных вариантов;
• разных размеров ступеней лестницы;
• криволинейных конструкций;
• деревянных элементов.

Требования к эвакуационным лестницам прописаны в СП “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”:

• глубина ступеней прямой лестницы – не менее 25 см;
• глубина ступеней винтовой лестницы – не менее 18 см в середине;
• высота подступенка – не более 22 см;
• допустимый уклон – не более 45°;
• количество ступеней в одном марше – от 3 до 18 шт.

Мы рекомендуем во всех частных домах при сооружении главных лестниц обязательно руководствоваться вышеуказанными требованиями к размерам и количеству ступеней.

С точки зрения действующих нормативов в индивидуальных жилых домах такие ограничения избыточны. Но по факту именно они гарантируют вам удобство и безопасность использования лестницы.

Эргономичный размер ступеней лестницы

Самым важным элементом переходной конструкций являются ступени. При расчетах эргономики лестницы на второй этаж учитывают:

• шаг ступеней и уклон марша;
• глубину проступи;
• высоту подступенка;
• угол наклона.

Шаг ступеней и уклон лестницы

Длина шага высчитывается исходя из стандартной длины шага человека – 60-64 см. Величина лестничного шага (ЛШ) равняется сумме глубины ступени (ГС) и высоты двух подступенков (ВП). Общая сумма для удобной конструкции должна быть в пределах 60-64 см.

Универсальная формула удобства: ЛШ = ГС + 2ВП = 60-64 см.

Уклон лестницы рассчитывается как соотношение высоты пролета к его длине. Для нормальной модели он должен быть в пропорции 1:2 соответственно. Классические эргономичные размеры – 15х30 см. 

Передвигаясь по такой конструкции, человек не будет испытывать дискомфорт, не собьется с привычного шага. Стандартный угол наклона не заставляет напрягаться, высоко поднимать стопу.

Глубина проступи

Глубина ступеньки должна обеспечить комфортное расположение ноги на поверхности, не быть слишком малой, чтобы стопа не свисала и не быть слишком большой, чтобы подошва не «утонула» на ступеньке. Этот параметр входит в габаритные размеры и влияет на длину и высоту конструкции.

Оптимальным выбором считается ширина в пределах 25-30 см. Это средний размер стопы человека. Чтобы сэкономить материал и сделать передвижение более комфортным, промежуток между проступями оставляют открытым. Такой ход позволяет удобно расположить стопу на ступеньке, не опасаясь, что она будет свисать или скользить.

Высота подступенка

Допустимый размер подступенка находится в пределах 15-25 см. Такое расстояние между ступенями гарантирует удобное и безопасное перемещение по маршу. Даже если запланировано открытое пространство между проступями, высота между ними должна соответствовать существующим нормам.

Для всей лестницы высота подступенка должна быть одинаковой.

Спуск и подъем должны быть комфортными и безопасными. Небольшой размер приведет к семенящей походке. Большая высота сделает передвижения затрудненными. При расчетах высоты подступенка учитывают формулу шага. Если стандарт не будет соблюден, конструкция станет неудобной.

Ширина пролета

Оптимальной шириной пролета считается 90-120 см, минимальной – 80 см. Подъем и спуск по маршу должен быть удобным и обеспечить свободный проход 2 людей. Если предусматривается поднятие габаритных грузов на второй этаж, то ширину планируют большего размера.

Комфортная ширина лестниц – эти значения немного больше минимальных

В моделях «гусиный шаг» можно устанавливать меньшую ширину за счет того, что ступени имеют неравномерную величину. Такой вариант часто применяется для чердачных и подвальных помещений. Реже монтируется в качестве межэтажного подъема.

Конструкция типа “Гусиный шаг”

Расстояние между проступями делают большим, но при монтаже их устанавливают в шахматном порядке, чтобы человек поочередно наступал на левые и правые ступеньки. Это позволяет сохранить удобное передвижение и делает марш узким.

Онлайн-калькулятор для расчета

Онлайн-калькулятор расчета лестниц облегчает расчет размеров маршей. Он позволяет сделать быстрый и правильный подбор необходимых параметров. Для этого необходимо подставить свои значения в формулу и получить ответ.
Проверить правильность данных можно, используя приведенную выше формулу.

Параметры винтовых лестниц

Винтовые межэтажные варианты за счет своей компактности популярны в коттеджах с небольшой площадью. Они экономят пространство. Но устанавливая такие модели, учитывают возраст проживающих в доме. Детям и пожилым людям сложно передвигаться на таких маршах.

Для спиральных моделей не учитывается угол наклона. Но и такие варианты имеют свои стандарты, которые должны быть соблюдены. В винтовой конструкции ширина наружной части проступи больше внутренней. Допускаемый минимум внутренней части – 10 см. Максимальная величина наружной – 39 см. Минимально допустимая ширина винтовой лестницы – 80 см.

Оптимальные размеры ступени винтовых конструкций

В таких конструкциях редко устанавливают подступенок, но высота шага должна быть равной на всей длине, удобной и обеспечивающей безопасность.

Требования к забежным ступеням

Ступени забежной лестницы имеют форму трапеции или усеченного треугольника. Глубина проступи имеет переменную величину. У основания она минимальная, в наружной части – большая. При неодинаковых параметрах глубины проступи высота подступенка остается одинаковой.

Пример размеров забежной лестницы

Для ширины каждого фрагмента нормы СНиП определяют минимальный размер: у основания – 10 см, наружный – не более 40 см.

Уличные конструкции

Параметры уличных ступеней отличаются от внутренних аналогов. Это относится к элементам, расположенным у входа в здание, а также на территории участка. Часто снаружи устанавливают не только прямые, но и поворотные варианты. Угол поворота – 90°, 180°, иногда произвольный. Это делает вход в здание удобным и доступным с любой стороны.

Модели для крыльца часто делают из железобетона. Они отличаются надежностью и прочностью. Параметры выбирают в зависимости от местного ландшафта, дизайна дома.

Наружная лестница с удобным заходом с двух сторон

В таких вариантах допускается более пологий наклон лестницы. На невысоких ступеньках удобней двигаться, человек чувствует себя уверенно и без перил. Диапазон размеров следующий:

• глубина ступени – 25-40 см;
• высота подступенка – 15-25 см.

В качестве материала для наружных конструкций используется не только ж/б, но и камень, дерево. Для установки вне помещения древесина обрабатывается специальными растворами, придающими устойчивость к влаге, перепадам температур, вредителям. Металлические изделия покрываются антикоррозионными составами.

Соединив требования госстандартов и индивидуальные условия, можно получить удобную, надежную и безопасную конструкцию.

Оптимальные размеры лестницы в частном доме: ширина и уклон

Такая характеристика, как ширина лестницы для расположения в частном доме, имеет целый ряд нюансов. Для того чтобы определить соответствие проекта нормам СНиП, необходимо знать, какие требования предъявляются для тех или иных видов конструкций. От этого в первую очередь зависят безопасность и удобство использования.

Особенности лестничных конструкций

При проектировании лестницы в доме важно учитывать её конкретное назначение. Так, например, для подъема на верхний этаж необходимо обустроить такой проход, чтобы можно было без затруднения подняться одному человеку вместе с грузом. При этом для высоты на этаж более 4 ступеней необходимо установить поручни, которые могут сократить ширину прохода.

Устройство безопасной лестницы в частном доме может быть связано не только с обустройством подъема на этаж, дополнительно может требоваться устройство конструкции для хозяйственных помещений и бытовых пристроек, выхода на чердак или мансарду, спуска в подвал. Не стоит забывать и о вспомогательных пожарных сооружениях.

Различают следующие виды лестниц для частных домов:

• внутренние и наружные,
• межэтажные и уличные,
• пожарные и эвакуационные,
• мансардные,
• чердачные,
• подвальные.

Для каждого типа сооружения предъявляются различные требования.

Разновидность лестничных конструкций для частных домов

Параметры для частных домов

Если рассматривать именно ширину лестницы на второй этаж, для неё существуют выведенные идеальные пропорции. В эту характеристику следует включать не только длину ступенек, то есть ширину самой конструкции, но также глубину проступи и высоту подступенков. Если соотношение этих показателей будет нарушено, получится неправильный уклон, и лестница станет небезопасной и неудобной, независимо от прочих параметров.

Приближенными к идеалу считаются такие характеристики:

• ширина ступени — 120 см;
• проступь — 28–30 см;
• подступенок — 15–18 см.

Для того чтобы соблюсти нормативы в условиях ограниченного пространства, в основу расчетов закладывают ширину человеческого шага в 60–65 см. Сумма размеров двух соседних подступенков и ширины проступи ступени должна равняться этой цифре.

Основные параметры лестницы

Чтобы минимизировать трудности при проектировании лестничной конструкции внутри дома, следует заранее рассмотреть её расположение и конфигурацию, еще во время строительства здания. В готовое помещение встроить её с нуля будет гораздо сложнее.

Маршевая лестница

Самый распространенный вариант — маршевая лестница на второй этаж. Существует множество вариаций таких проектов. Если рассматривать простейшее устройство прямой одномаршевой модели, оптимальная ширина для такой лестницы в частном доме в среднем составляет 100 см. Так у вас создается достаточно просторный подъем с возможностью обустройства поручней. При этом он не занимает много места, является достаточно устойчивым и удобным.

Маршевая лестница в частном доме может иметь множество вариаций

Уклон для такой лестницы обычно устанавливается в пределах 32–38 градусов. Это позволяет выставить идеальное соотношение к ширине ступеней и их высоте. Для жилых помещений такие параметры должны создавать пропорцию 1,5:1 или 2:1. Для уличных маршей можно использовать проекты с незначительными отклонениями при условии, что количество ступеней не будет превышать 12–15.

Схема определения комфортного угла наклона для лестницы

Минимальную ширину лестницы можно сократить на размер, до 70 см. В таком случае рекомендуется установить ограждение за пределами проступи, то есть в торце ступеней. Для обустройства забежных ступеней или площадок этот показатель может увеличиваться. Важно обеспечить такую конфигурацию, при которой можно будет свободно передвигаться вверх и вниз, не беспокоясь о риске получить травму.

Винтовая конструкция

Более компактной является винтовая лестница на второй этаж. Для неё можно увеличить ширину, но при этом сохранить больше свободного пространства вокруг сооружения. Минимальная ширина винтовой лестницы в частном доме составляет 80 см для межэтажных конструкций и может быть сведена до 60 см при условии, что она будет использоваться только для редких хозяйственных нужд.

Графическая схема расчета винтовой лестницы для загородного дома

Увеличение ширины по сравнению с маршевыми проектами связано с тем, что для винтовых лестниц значительно сокращается полезная площадь для передвижения. В этом случае распределение ширины проступи ступеней осуществляется неравномерно. В части, приближенной к осевому креплению, её размер может уменьшаться в среднем до 15 см. В таком случае наступать на неё может быть не только неудобно, но и небезопасно. Важно обеспечить оптимальную ширину проступи примерно посередине ступеньки. Следовательно, к дальнему краю она достигнет своего максимума.

Для того чтобы по спирали было удобно подниматься и не так страшно спускаться, по внешнему краю крепят ограждения. Они тоже займут некоторое место, но их наличие является обязательным.

Винтовая – компактное и оригинальное решения лестницы

Раскладные компактные модели

Для чердаков и мансард можно обустроить еще более компактный подъем. Для таких помещений обычно используют раскладные лестницы, их суть состоит в том, что при необходимости конструкция спускается сверху и отдельные её секции соединяются между собой. В итоге у вас получается нечто среднее между приставной и маршевой лестницей.

Так как уклон увеличивается, передвижение осуществляется исключительно лицом к ступеням. Это позволяет уменьшить их как ширину, так и длину конструкции. Оптимальные размеры равняются 15 см и 60 см соответственно, без учета поручней.

Важно обустроить раскладную конструкцию на второй этаж таким образом, чтобы её можно было закрепить на крышке люка без препятствий для смены положения. Таким образом, площадь люка должна составлять не менее 1 квадратного метра, с расширением в сторону открывания.

Раскладные модели чаще всего используют для подъема на чердак или мансарду

Нестандартные решения

Если ширина обычной лестницы в доме не проходит в доступное пространство, есть еще один выход из ситуации. Зачастую подобные конструкции устраивают для хозяйственных помещений и чердаков, но если нет выбора, можно оформить подобным образом и подъем на жилой этаж. Речь идет о необычной лестнице «гусиный шаг».

Благодаря тому, что её ступени имеют неодинаковую глубину и чередуются последовательно, удается сократить размеры ширины лестницы вплоть до 50–60 см. Тем не менее сохраняется безопасность передвижения на второй этаж и видимость следующего уровня. Можно увеличить угол наклона до 50 градусов, но при этом обязательно следует обустроить поручни.

Нестандартное решение лестницы с ограниченными размерами

Пожарные и эвакуационные лестницы

Что касается пожарной и эвакуационной лестниц в частном доме, их размеры имеют свои нормативные показатели. Специфика назначения таких конструкций влияет практически на все аспекты. В первую очередь следует учитывать, что они могут быть разного вида:

• наружные с площадками,
• винтовые,
• настенные,
• внутренние.

Следует обратить внимание на самые ходовые модели. Для эвакуационных лестниц важно обеспечить достаточную ширину прохода для всех жителей дома в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому обычно для таких сооружений устанавливают размеры минимум в 70–80 см.

Что касается пожарных лестниц, для подвесных настенных моделей можно снизить размеры ширины до 40 см. Однако такие меры лучше оставить для крайних случаев и не делать изделие менее 60 см. Если речь идет об ограждении поручнями, увеличение ширины является обязательным условием.

Для многоэтажных частных домов желательно обустроить маршевые лестницы с площадками. Можно сделать и винтовую конструкцию, но ею не так удобно пользоваться. Маршевые ступени обычно располагают на балконе или снаружи в торце здания. На каждом этаже предусмотрен выход на площадку, ширина которой не может быть менее 90 см. Сама же лестница может сужаться до 60 см. Располагать её следует на метровой дистанции от стены.

Важно обеспечить доступ спасателям и пожарным к зданию. Они должны свободно проходить по ступеням вместе с костюмами и снаряжением.

Разновидности пожарных и эвакуационных лестниц

Правила проведения расчетов

Для того чтобы определить оптимальные размеры лестниц в частном доме, необходимо соотнести доступную площадь, уклон и шаг человека. В первую очередь определяется примерная конфигурация проекта. В зависимости от того, какой тип конструкции вы намереваетесь возвести, нужно определить начало первой ступени.

Высота лестницы на второй этаж определяется длиной линии от пола первого этажа до верха. Чтобы соблюсти оптимальный уклон в 30–40 градусов, нужно рационально расположить ступени вдоль опор. Для маршевых изделий возможно создание поворота. Винтовые конструкции ориентируются на увеличение закругления. Именно здесь важно учесть оптимальную ширину для прохождения человека.

Графическая схема для определения оптимальных размеров лестницы

Если вы делаете забежные ступени, обращайте основное внимание на центральную линию, ведь именно в этой зоне и будет сконцентрировано основное движение людей. В этой части размер ширины ступени должен быть не менее 22–25 см. Учтите, что ближе к опоре этот показатель снижается. Для создания гармоничного закругления подъема ширина края проступи увеличивается до 30–40 см.

Что касается ширины самой лестницы, её следует определять посредством сложения минимальной величины для конкретного вида строения, пространства, отведенного под установку поручней, а также предусмотренных креплений. В итоге может получиться размер со значением от 80 до 120 см.

Если вы строите лестницу исключительно для собственных нужд, небольшие отклонения от стандартов допускаются. В конце концов, вы создаете удобство для себя, поэтому можете ориентироваться на собственные предпочтения и физические возможности.

Какие самые лучшие размеры для лестницы?

Размеры лестницы включают в себя параметры ширины марша, высоту и длину конструкции, размеры ограждений, угол наклона и параметры ступеней, которые являются одними из самых главных критериев удобства.

На лестничные конструкции существует ГОСТ, однако, при сооружении лестницы в частном доме от нормативов можно немного отойти и сделать сооружение, которые лучше впишется в пространство.

Ширина лестницы на второй этаж

Данный параметр определяет, насколько комфортно будет подниматься по конструкции нескольким людям одновременно. Естественно, в частном доме обычно конструкцией пользуется один человек, поэтому не имеет смысла делать ее слишком широкой. По ГОСТу ширина марша начинается от 70 см, но для большего удобства чаще всего ставят конструкцию с шириной в метр. Впрочем, если лестница будет стоять у стены, размер ее марша вполне может составлять 70-80 см.

Высота конструкции

Данный параметр найти довольно легко. В данном случае не нужно подбирать лучший размер, так как он зависит от высоты между полом и потолком, другими словами, высоты этажа. Однако обязательно нужно учитывать еще и толщину перекрытия.

Стандартный размер перекрытия зачастую составляет 30 см, а высота потолков именно в частном доме может быть любой. Обычно это 250 см. Если взять за основу данный параметр, то высота лестницы будет составлять около 280 см.

Также важно учитывать расстояние, которое впоследствии будет между ступенями и потолком помещения. Чтобы пользоваться лестницей было удобно людям любого роста, данное расстояние должно быть не менее 195 см.

Лучшие размеры ступеней

Так как параметры ступеней во многом определяют удобство подъема, на их расчет необходимо обратить особое внимание.

Стоит сказать, что ступень – это элемент, состоящий из подступенка и проступи.

И именно ширина проступи и высота подступенка определяют ее параметры.Чтобы определить лучшие размеры ступеней, важно учесть такой показатель, как ширина шага. Стандартная величина данного параметра равна 65 см. Средняя величина шага обозначает расстояние, которое взрослый человек может преодолеть, сделав шаг.

Для определения размеров ступеней часто применяют формулу Блонделя, которая указывает на то, что сумма удвоенного размера ширины проступи и высоты подступенка равна ширине шага.

Иначе она выглядит так: 2A+B=65. В данном случае показатель А будет равен именно ширине ступени, а В – ее высоте.Лучшие размеры ступеней и комфортный подъем находится в прямой зависимости от габаритов ширины проступи. Так, если ступени будут слишком узкие, по конструкции придется подниматься боком. Если слишком широкие, придется делать большие шаги, что весьма неудобно.

Чтобы добиться расчета лучших размеров проступи, нужно учитывать эргономические показатели человеческой стопы.

Самый большой размер ноги 46 будет равен 31 см. Средний размер равен 27 см. Вычислить ширину проступи можно по вышеописанной формуле, при условии, что известна высота подступенка. Но лучший размер можно подобрать и исходя из средних значений, которые обычно используют при сооружении лестницы в частном доме. Вы имеете право в своем здании сделать такую проступь, какую посчитаете нужной, однако, лучше не выходить за рамки 25-30 см. В некоторых случаях ширину проступи доводят до 35 см, но тогда получается слишком длинная и не очень удобная конструкция.Параметры ступеней взаимосвязаны. Чтобы сделать лестницу удобной, ширина ступени и ее высота должны находиться в определенном соотношении. Лучшим соотношением считается 2:1. Например, если размер проступи будет равен 27, то высота ступени должна быть равна 13.5 см.

Если говорить о высоте подступенка, то вовсе не у всех конструкций в принципе имеется данный элемент.

Однако рассчитывать его все равно необходимо, чтобы найти расстояние между ступеней. ГОСТ говорит о том, что лучшими размерами будут 15-22 см, но каждый случай сооружения лестницы в частном доме индивидуален, поэтому лучше пользоваться формулой Блонделя.При сложном просчете ступеней забежного типа ширина их в узкой части должна быть не менее 10 см.

Количество ступеней

Данный параметр определяется с помощью деления высоты конструкции на высоту подступенка.

Например, если высота лестницы на второй этаж равна 280 см, а высота подступенка – 17 см, то количество ступеней будет примерно 16.

Зная количество ступеней и высоту, можно выяснить точную высоту подступенка, потому как она редко бывает в виде целого числа. Делим 280 см на полученное количество ступеней и получаем 17.5 см.Если ширину проступи вы не знаете, то с помощью формулы Блонделя можно ее вычислить. Получится размер в 30 см.

Длина лестницы

Длина лестничной конструкции, которая спроектирована на горизонтальную плоскость, это размер, который можно найти умножением ширины ступени на количество ступеней. При ширине в 30 см и количестве в 16, длина получается равной 480 см.

Длина косоуров и лестницы в наклонной плоскости ищется при помощи теоремы Пифагора Н2+L2=h22.

Иными словами, сумма квадратов длины лестницы и ее высоты равна квадрату длины косоура. Применяя параметры в формуле, размер длины косоуров получится равным 555 см.

Угол наклона

Данный параметр не менее важен для удобства подъема, чем размеры ступеней. Его можно найти, придерживаясь формулы, или же обратиться к средним значениям.

Считается, что лучший угол наклона не выходит за пределы 30-45 градусов.

Если вы сделаете лестницу слишком покатой, то она займет очень много полезной площади. Впрочем, если в доме есть маленькие дети и пожилые люди, не стоит делать его более 30 градусов. Наклон в 50 градусов уже будет крайне неудобен для частых подъемов на второй этаж, а вот для подъема на чердачные помещения он будет в самый раз.

Если исходить из найденных ранее параметров, угол наклона можно рассчитать с помощью деления высоты лестницы на ее длину, а далее, ориентируясь на таблицу Брадиса, найти полученный наклон.

Если разделить 280 см на 555 см, получится около 0.5 , что соответствует 30 градусам. Полученное значение можно назвать лучшим для организации лестницы на территории частного дома.

Размеры ограждений

Нужны ли лестнице перила? Если количество ее ступеней больше трех, то ответ будет положительным. Но в данном случае возможны различные вариации.

При ширине лестницы менее 125 см и ее нахождении с одной стороны у несущей стены, перила можно поставить только с одной стороны.

При этом лучшим размером балясины является высота, равная 90 см. Не стоит делать опоры выше, если в доме есть маленькие дети. Расстояние между опорами варьируется от 10 до 15 см. Опять же при наличии детей расстояние между ними должно быть около 12 см.

Расстояние, которое образуется между стеной и поручнем, должно быть четыре и более сантиметра. А сами поручни должны быть выполнены так, чтобы человеческая рука могла свободно их обхватить.

Советы по нормативам ГОСТ

Даже если вы создаете лестницу для частного дома самостоятельно, желательно придерживаться нормативов, указанных в ГОСТ. Они помогут определить лучше размеры для конструкции.

• В марше должно быть более трех ступеней, но менее 18. При конструкции, содержащей более 10 ступеней желательно организовывать маршевую площадку;
• При создании винтовой конструкции необходимо соблюдать определенный радиус кривизны, который не должен быть более 30 см;
• Ширина конструкции должна быть одинакова на всем ее протяжении. Это же касается и маршевых площадок;
• По ГОСТу высота ступеней должна быть около 15-20 см, а ее ширина – около 25 см;
• При наличии выступа ступеней, он не должен быть более трех сантиметров;
• Высота подъемных элементов не должна расходиться более чем на 0.5 см;
• Расстояние, которое ведет от ступеней к двери должно быть около метра, но не менее;
• Площадка лестницы с примыкающими к ней пролетами не должна быть менее 130 см.

При конструировании лестниц важно иметь в виду необходимость их облицовки, так как обшивочный материал обязательно повлияет на общие размеры конструкции. Если вы собираетесь делать облицовку деревом, то параметры ступеней могут увеличиться на 1.5-2 см в зависимости от толщины дерева. Это стоит учитывать сразу же при просчетах.

Также на размеры будет влиять и тип опоры выбранной конструкции. Считается, что наиболее компактной, надежной и безопасной будет лестница на косоурах. Такие опоры не увеличат ширину сооружения и возьмут всю нагрузку при подъеме на себя. Тетивы же являются балками, в которые ступени вставляются в специально проделанные под них пазы, поэтому и ширина конструкции будет немного больше.

Если вы желаете создать компактную лестницу, то обратите внимание на металлические опоры в виде одного центрального косоура. Винтовые лестницы также отличаются компактными размерами, но совершенно не удобны для подъема на второй этаж.

Лучшие размеры лестницы, сооружаемой в частном доме, можно определить, опираясь на площадь помещения, специально выведенные формулы, ГОСТ, средние значения и ваши личные предпочтения. Помощь в расчете вам могут оказать как специальные компьютерные программы, так и профессиональные строители. Грамотно подобранные параметры способны помочь сэкономить полезную площадь и сделать конструкцию максимально безопасной и комфортной для подъема.

Знай свою лестницу Вернера, как выбрать правильную лестницу

Рейтинг

Лестницы спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы безопасно выдерживать определенный вес. Лестницы Вернера бывают пяти разных классов нагрузки, определяемых по классу и типу. Номинальная нагрузка определяется как максимальная допустимая нагрузка лестницы. Вес полностью одетого человека плюс вес любых инструментов и материалов, переносимых по лестнице, не должен превышать допустимую нагрузку. Лестницы

также созданы для удовлетворения требований различных приложений.Например, лестница, которую часто используют на стройке хаски, обычно должна быть прочнее и иметь соответствующий более высокий рейтинг нагрузки, чем лестница, используемая более легким человеком для легких дел по дому.

Вес пользователя, включая одежду, инструменты и материалы, не должен превышать допустимую нагрузку.

Рабочие должны учитывать как вес, который будет приходиться на лестницу, так и рабочее приложение, а также выбрать марку лестницы, которая рассчитана на предполагаемое использование.

Терминология, связанная с лестничными классами, служебными обязанностями и типами, может сначала ввести в заблуждение. Помните, что номинальная нагрузка — это максимальная допустимая нагрузка лестницы. Следовательно, Рейтинги пошлины описываются в фунтах, например 300 фунтов. Лестница с номинальной нагрузкой типа IA, которая разработана для тяжелого промышленного использования, где общий вес на лестнице не должен превышать 300 фунтов.

Размер

Выбор лестницы подходящего размера или длины так же важен, как и выбор правильного стиля.Одна из наиболее распространенных и потенциально опасных ошибок при выборе лестницы — использование слишком короткой или слишком длинной лестницы.

Стремянки
Максимально допустимый уровень стояния на стремянке — две ступеньки вниз от вершины. Человек, стоящий выше, может потерять равновесие и упасть. Максимальный безопасный рост человека примерно на 4 фута выше высоты лестницы. Например, обычный человек может безопасно достичь 8-футового потолка по 4-футовой лестнице.

Удлинительные лестницы
Они должны быть на 7-10 футов длиннее, чем самая высокая точка опоры или контакта, которая может быть линией стены или крыши.Это обеспечит достаточную длину для правильной установки, перекрытия секций лестницы, ограничения по высоте наивысшего стоячего уровня и, где это уместно, удлинения лестницы над линией крыши. Самый высокий уровень стояния — четыре ступеньки вниз от вершины. Никогда не вставайте на лестницу выше точек опоры или линии крыши.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА РАЗМЕРОВ
В приведенных ниже таблицах выбора показано, какие удлинители и стремянки следует учитывать в зависимости от требуемой высоты:

Стремянка из стекловолокна

Алюминиевая стремянка

Удлинитель из стекловолокна

Алюминиевый удлинитель

Чердачная лестница

Помогает найти правильную лестницу

Не знаете, какая высота лестницы вам нужна? Эта статья о таблице высоты лестницы и калькуляторе поможет вам найти идеальную лестницу!

Найти подходящую лестницу для работы — непростая задача.Вам необходимо учитывать множество различных факторов, таких как требуемая рабочая высота, высота лестницы в стоячем положении и тип работы, для которой она будет использоваться.

Таблицы высоты лестницы

Давайте посмотрим на таблицу высот разных типов лестниц.

Эти диаграммы показывают высоту лестниц и их максимальный вылет, а также некоторые рекомендуемые лестницы, которые вы можете купить в этой категории высоты.

Таблица высоты стремянки

* Наивысший уровень лестницы-стремянки находится не менее чем в 3-4 ступенях от верха.

Таблица высоты прямой лестницы

Эта таблица применима как для одиночных, так и для телескопических лестниц.

Таблица высоты надставной лестницы

* Высота до желоба — это самый высокий уровень стоя, на котором человек может удобно стоять на лестнице

Как рассчитать необходимую высоту лестницы для любых работ

При расчете необходимой высоты лестницы необходимо учитывать различные факторы.

Выдвижные лестницы имеют некоторое перекрытие, и это необходимо учитывать.

Например, 16-футовая лестница может достигать максимальной высоты 14-15 футов, так как есть перекрытие между основанием и секцией мухи.

Следующее, что нужно учитывать, — это угол, под которым лестница опирается на стену.

Лестницу нельзя ставить вертикально, так как ее нужно использовать под углом.

Следующим шагом будет самый высокий уровень и самый безопасный вариант — встать на несколько ступенек от вершины лестницы.

Возьмем, к примеру, если вы хотите достичь высоты 13 футов, вам может потребоваться 16-футовая лестница, установленная с углом наклона 4: 1/75 градусов.

Правило соотношения 4: 1 для установки лестницы

Например, если вам нужен максимальный вылет около 25 футов, и предположим, что в вашем распоряжении есть удлиненная лестница, то как бы вы рассчитали необходимую высоту лестницы:

Требуемый максимальный вылет — 25 футов

Используемая лестница — Удлинительная лестница

Теперь давайте посмотрим на , ту же диаграмму высоты приставной лестницы выше:

Для максимального вылета 23–27 футов вы можете видеть, что необходимая высота лестницы составляет 28 футов.

Следовательно, для достижения высоты 25 футов вам понадобится лестница высотой 28 футов.

Типы лестниц и их применение

Несмотря на то, что основная цель лестницы — добраться до мест, куда вы обычно не можете добраться самостоятельно, все лестницы не одинаковы.

Ниже мы расскажем о различных типах лестниц, их использовании и о том, как выбрать правильную лестницу / высоту в соответствии с вашими требованиями.

Стремянки

Стремянки в основном используются в домашних условиях, которые позволяют людям добраться до места, куда обычно невозможно добраться самостоятельно.

Маленькая гигантская стремянка с 3 ступенями

Эти лестницы обычно выпускаются с А-образной рамой, оснащенной распорками, которые помогают зафиксировать обе стороны лестницы в правильном положении.

Ступени можно найти только с одной стороны, но на рынке также есть лестницы со ступенями с обеих сторон лестницы.

Стремянки

— отличный выбор для домохозяек, поскольку они обеспечивают лучшую опору, чем традиционные лестницы.

Эти лестницы используются в основном в закрытых помещениях для ремонтных и уборочных работ или небольших домашних работ.

В отличие от обычных лестниц, которые очень неустойчивы, если их не установить в правильном положении.

Стремянки имеют фиксированную длину, нерегулируемую конструкцию и, как правило, переносные.

Даже некоторые лестницы снабжены колесами для облегчения переноски.

Стремянки

в основном предпочтительны, потому что они могут использоваться на всех типах поверхностей и являются самонесущими.

Преимущества стремянок:

• Двое людей могут использовать вариант с двусторонней или двойной ступенькой одновременно
• Может использоваться на любых поверхностях
• Подходит для всех типов задач
• Самонесущий и переносной

Поскольку они стабильны и самонесущи, вы можете использовать обе руки в своей работе.

Проверьте все стремянки на Amazon .

Удлинительные лестницы

Другой широко используемый тип лестницы — это приставная лестница. В отличие от самонесущих стремянок, этим лестницам для устойчивости требуется некоторая опора.

Эти лестницы в основном используются на складах и в промышленности, где требуется работа на больших высотах.

Удлинительная лестница из стекловолокна Louisville FE3216

Удлинительные лестницы обычно имеют две секции и позволяют увеличивать длину в соответствии с вашими требованиями.

Часть лестницы является основанием, а другая часть — летной частью.

Основание должно быть постоянно помещено в землю, в то время как секция мухи может перемещаться вверх и вниз.

В отличие от стремянок, надставные лестницы могут использоваться только одним человеком в определенный момент времени.

Подвесная секция легко перемещается, так как все, что вам нужно сделать, это сдвинуть ее вверх и вниз.

Как только вы достигнете желаемой высоты, появятся замки, предотвращающие дальнейшее скольжение секции мухи вверх или вниз.

В некоторых конструкциях больших выдвижных лестниц также имеется система веревок и шкивов, которая позволяет легко тянуть лестницу.

Основание лестницы оснащено поворотными ножками, которые обеспечивают необходимую устойчивость лестницы и могут регулироваться под разными углами.

Когда дело доходит до раздвижных лестниц, требуется устойчивая поверхность для лучшей поддержки.

По сравнению со стремянками, надставные лестницы обычно больше по размеру, что делает их отличным выбором для наружных работ, таких как покраска или уборка высоких зданий.

Преимущества удлинительных лестниц:

• С надставными лестницами легко добраться даже до высоких мест, таких как крыши и потолки
• Они также портативны и могут легко переноситься на рабочем месте и в любом месте.

Нажмите здесь, чтобы проверить удлинительные лестницы на Amazon .

Телескопические лестницы

Другой вариант лестницы — это телескопическая лестница, и, как следует из названия, эти лестницы можно складывать, когда они не используются.

Xtend & Climb Pro Telescoping Ladder

Таким образом, этим лестницам не потребуется много места для хранения, и их можно легко носить с собой куда угодно.

Эти лестницы имеют большие ступеньки в отличие от других типов лестниц.

Эта лестница очень удобна на небольших рабочих местах, где вы не можете найти стену посреди комнаты, но вам нужно заменить лампочку.

Большинство этих складных лестниц в первую очередь могут выдерживать максимальную грузоподъемность 250–300 фунтов.

В отличие от других традиционных лестниц, основание складной лестницы довольно широкое, что обеспечивает большую устойчивость и поддержку.

Преимущества складных лестниц:

• Легко носить с собой на рабочем месте
• Удобно хранить под кроватью или в шкафу
• Большие ступени
• Более широкое основание

Другие телескопические лестницы можно найти здесь . (Ссылка на Amazon)

Лестницы платформы

Следующим в нашем списке типов лестниц является платформенная лестница.Эти лестницы являются фиксированными и не регулируются, но они самонесущие.

Эти лестницы также имеют платформу наверху.

Также имеются поручни для дополнительной поддержки. Он имеет навесную конструкцию и может использоваться одним человеком.

CharaVector Lightweight Platform Ladder

Эти лестницы доступны разной высоты, поэтому вы можете выбрать высоту лестницы, которая соответствует вашим требованиям.

По сравнению с другими лестницами, лестницы платформы обеспечивают большую поддержку и устойчивость для пользователя.

Обычно стояние на лестнице доставляет некоторый дискомфорт любому, кто поднимается по лестнице в первый раз, но с платформенной лестницей это не так.

Верхний поручень стоит почти на 2 фута выше верхней платформы, обеспечивая дополнительную безопасность и комфорт человеку, стоящему на лестнице.

Преимущества платформенных лестниц:

• Самонесущая конструкция
• Высокая стабильность
• Содержит платформу сверху и поручни для поддержки
• Идеально для долгой работы

Лестницы универсальные

Как следует из названия, эти лестницы универсальны и могут использоваться для различных задач.

Эти лестницы не являются фиксированными, поэтому их можно отрегулировать в нескольких положениях в соответствии с вашими требованиями.

Многоцелевая лестница Little Giant Alta-One

Эти лестницы можно использовать как надставные лестницы, стремянки или платформенные лестницы.

Преимущества универсальных лестниц:

• Одна лестница может использоваться для различных работ
• Экономит много денег, покупая разные лестницы для разных работ
• В значительной степени уменьшает пространство для хранения, поскольку одна лестница заменяет пространство нескольких лестниц

Узнайте больше о многоцелевых лестницах здесь .

Советы по безопасности при работе на высоте

Что касается безопасности лестниц, Управление по охране труда (OSHA) разработало правила техники безопасности при использовании лестниц. Некоторые из них упомянуты ниже:

• Первое, что вам нужно сделать перед использованием лестницы, — это проверить, находится ли она в рабочем состоянии.
• При работе возле линий электропередач лучше избегать металлических лестниц
• Будьте осторожны с максимальной грузоподъемностью лестницы и никогда не пытайтесь убежать от нее
• Всегда поднимайтесь по лестнице лицом к ней
• Рекомендуется все время поддерживать трехточечный контакт, кроме случаев, когда вы используете лестницу-платформу.
• Лучше не носить инструменты в руках и использовать вместо них пояс для инструментов
• Избегайте чрезмерного вытягивания.
• Избегайте использования лестниц в экстремальных погодных условиях
• Носите нескользящую обувь.

Похожие сообщения

Как закрепить лестницу — 4 вещи, которые вы должны знать

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какое соотношение 4: 1 при выборе высоты лестницы?

Соотношение 4: 1 состоит в том, что на каждые 4 фута, до которых вам нужно дотянуться, нужно оставлять не менее 1 фута от стены.

Итак, если вам требуется максимальная досягаемость 12 футов, то лестницу необходимо разместить на расстоянии не менее 3 футов от стены.

Какое главное правило безопасности необходимо соблюдать при подъеме по лестнице?

Главное правило безопасности, которое необходимо соблюдать при подъеме по лестнице, — все время поддерживать трехточечный контакт (две ноги и одна рука).

Это может не понадобиться, если вы используете платформенную лестницу.

Каковы разные значения грузоподъемности лестниц?

Грузоподъемность — это не что иное, как максимальный вес, который может выдержать лестница.Лестницы имеют различную грузоподъемность, в которую входят:

Лестницы типа IAA — 375 фунтов.

Лестницы типа IA — 300 фунтов.

Лестницы типа I — 250 фунтов.

Лестницы типа II — 225 фунтов.

Лестницы типа III — 200 фунтов.

Какая самая частая причина аварий с лестницей?

Одна из наиболее частых причин несчастных случаев с лестницей — это люди, пытающиеся преодолеть максимальный досягаемость лестницы.

Последние мысли

Мы надеемся, что приведенная выше статья о таблице высоты лестницы и калькуляторе предоставила вам всю информацию, необходимую для выбора правильной высоты лестницы, соответствующей вашим требованиям.

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии и предложения в разделе отзывов ниже.

Безопасная работа!

Лестница какого размера для 2-х этажного дома

Неудивительно, почему так много людей затрудняются выбрать лестницу подходящего размера для своего двухэтажного дома.

У всех разные потребности, например, мыть окна или желоба, добираться до крыши дома для обслуживания и многое другое.

Кроме того, существует некоторая вводящая в заблуждение информация, когда дело доходит до покупки лестницы подходящего размера для двухэтажного дома.

Однако этот пост является ответом на наиболее часто задаваемый вопрос: какого размера лестница для 2-х этажного дома.

Что вам нужно сделать, так это прочитать наш пост!

Лестница какого размера для 2-этажного дома — подробное обсуждение

Не знаете, с чего начать?

Это руководство будет:

• Предоставим вам информацию о высоте одно- и многоэтажного дома
• Обучаю вас простому расчету размера лестницы для двухэтажного дома
• Предлагаю вам три лучшие лестницы для 2-х этажного дома

Давайте начнем, чтобы вы не купили лестницу неправильного размера.

Имейте в виду, что высота дома или здания сильно различается, так как она зависит от размера дома, а также от страны, в которой вы проживаете.

Высота одноэтажного дома

В общем, одноэтажный дом означает дом в стиле «ранчо», который имеет только один этаж.

Так как в доме только один уровень, высота потолков в доме выше обычной. Кроме того, в больших домах потолки выше из-за больших размеров комнат.В старых домах потолки обычно выше.

Для одноэтажного дома конечная высота внутреннего потолка составляет примерно 8 футов от готового пола.

Кроме того, над готовым внутренним потолком может быть от 1 до 3 футов. Эта часть называется «пленум», в которой есть место для чердака, кабелей, проводов, труб и других необходимых вспомогательных элементов, которые вы хотите скрыть от глаз.

Таким образом, высота одноэтажного дома может быть от 11 до 12 футов, включая высоту камеры, где готовая внутренняя высота может быть от 8 до 10 футов.

Высота каждого этажа многоэтажного дома

Существует множество вариантов, которые влияют на высоту конкретного здания. Более того, высота здания варьируется в зависимости от количества и типов этажей, толщины этажей между панелями и многого другого.

Для жилищного строительства (США) высота каждого этажа (от потолка до потолка) многоэтажного дома составляет от 9 до 10 футов или от 10 до 11,5 футов (от пола до пола) в зависимости от толщины пола.

Это связано с тем, что высота стены составляет от 8 до 9 футов, а для создания каркаса следующего этажа может потребоваться около одного фута.

В коммерческих зданиях расстояние между этажами значительно превышает жилую площадь. Потому что в пространстве над подвесным потолком может быть много механических систем, таких как воздуховоды.

По сути, для коммерческого здания высота от пола до этажа каждого этажа может составлять от 12 до 13 футов, а в некоторых случаях может составлять 15-16 футов.

Средняя высота 2-х этажного дома

Итак, какова реальная высота двухэтажного дома?

На самом деле, трудно точно сказать , насколько высок двухэтажный дом , поскольку высота варьируется в зависимости от различных аспектов.

Каждый этаж двухэтажного дома может иметь потолок от 8 до 12 футов.

Итак, по разным показателям, стандартный двухэтажный дом имеет высоту от 20 до 25 футов. Однако минимальная рекомендуемая высота — 16 футов.

Лестница какого размера для 2-х этажного дома — самое важное, что нужно знать

Наших специалистов часто спрашивают: «Лестница какого размера мне нужна для двухэтажного дома?» или «какая высота лестницы лучше всего подходит для двухэтажного дома?»

Очевидно, что фиксированного измерения нет. И ответ может отличаться в зависимости от точных размеров вашего дома.

Хорошая новость заключается в том, что сузить список потенциальных покупок проще, следуя приведенным ниже инструкциям.

При выборе лестницы подходящего размера важно помнить о том, что вам потребуется высота лестницы с рабочей высотой, которая соответствует вашей высоте досягаемости и высоте платформы.

Следует помнить, что рабочая высота лестницы не равна ее общей высоте.

Немного запутались?

Позвольте мне прояснить это.

Общая высота = полная длина лестницы в полностью выдвинутом положении

Высота платформы = высота, на которой пользователь может безопасно стоять на земле

Рабочая высота = высота, на которую необходимо подняться при безопасном использовании лестницы.

Возможно, вы не знаете, какая высота лестницы вам нужна. Давайте выясним, какой длины вам нужен ваш двухэтажный дом.

Поверьте, без помощи калькулятора высоты лестницы или диаграммы высоты лестницы вы можете рассчитать правильную длину лестницы для вашего двухэтажного дома.

При расчете необходимой высоты лестницы необходимо учитывать следующие моменты:

• Если вы планируете использовать удлинительную лестницу, имейте в виду, что она имеет некоторое перекрытие между основанием и секцией мухи.Таким образом, общая выдвижная лестница на 16 футов может достигать максимальной высоты от 14 до 15 футов.
• Вы не можете установить лестницу вертикально, вам нужно установить ее под углом. Итак, рассмотрите угол, под которым ваша лестница опирается на опорную стену. Следуйте правилу угла, устанавливая прямую лестницу против любой опоры.

Итак, как поставить приставку или прямую лестницу к дому?

В соответствии с правилом угла или соотношением 4: 1 на каждые 4 фута высоты, на которые вам нужно подняться, вы должны установить опоры лестницы на 1 фут.подальше от стены.

Следовательно, когда вы устанавливаете лестницу, следуя правилу угла, она уменьшит общую высоту.

Например, если вы хотите достичь высоты 20 футов, вы должны установить ножки лестницы на расстоянии 5 футов от стены дома для безопасного использования.

• Наконец, еще одним решающим фактором является безопасный уровень стоя. Стоять на самой высокой ступеньке небезопасно. Самый безопасный вариант — избегать вставания на три верхние ступеньки лестницы.

Лестница какого размера для 2-х этажного дома — легкий способ работать

Предположим,

Требуемый максимальный вылет, A = 20 футов (возьмем, каждый этаж имеет потолки высотой 10 футов)

Расстояние от стены до опор лестницы, B = 5 футов.

(при соотношении 4: 1, 20 * = 5 футов)

Угол наклона лестницы, когда дом находится в наклонном положении, C =?

Теперь давайте воспользуемся теоремой Пифагора (A2 + B2 = C2), чтобы вычислить требуемый размер лестницы.

A ² + B ² = C ²

(20) ² + (5) ² = C ²

400 + 25 = С ²

С ² = 425

C = 21 фут. (приблизительно)

Следовательно, созданный шаг составляет 21 фут.

Как упоминалось ранее, из-за перекрытия основания и летающей секции выдвижная лестница достигает примерно на 3 фута меньше своей общей высоты.

Итак, требуемый размер лестницы для двухэтажного дома составляет 21 + 3 = 24 фута. , где максимальный вылет составляет 21 фут.

Надеюсь, теперь вам все ясно.

Следующая таблица высот приставной лестницы также даст вам представление.

Таблица размеров удлинительной лестницы

Какая лучшая лестница для двухэтажного дома — Наши предложения

Теперь я знаю, о чем вы можете подумать! — «Какую лучшую лестницу для двухэтажного дома я могу купить?»

Верно?

Выбор лестницы подходящей высоты для двухэтажного дома, несомненно, непростая задача.

Но не паникуйте!

Здесь мы также порекомендуем три лучшие лестницы, необходимые для двухэтажного дома, чтобы работа выполнялась эффективно и, разумеется, БЕЗОПАСНО.

Вариант 1: удлинительная лестница Louisville FE3232

Что касается выдвижных лестниц, вы не найдете ничего лучше, чем Louisville Ladder FE3232. Более надежной и долговечной лестницы, чем эта для двухэтажного дома, вы не найдете.

Он предлагает впечатляющую грузоподъемность 300 фунтов.Конструкция из стекловолокна делает его безопасным для электромонтажных работ. 32 фута — это правильная высота лестницы для двухэтажного дома в большинстве случаев.

Выбор 2: Маленький гигант 15426-001 26 Лестница

Маленький гигант 15426-001 26 — отличный вариант для выполнения большей части работы на высоте двух этажей. Уникальная конструкция из сплава с грузоподъемностью 300 фунтов делает его сверхмощным. Более того, вы можете настроить его на множество различных конфигураций.

Вариант 3: Louisville AE2232, Extension Ladder

Это еще одна приставная лестница высотой 32 фута, идеально подходящая для двухэтажных домов.Эта лестница, соответствующая стандартам ANSI и OSHA, может стать для вас правильным выбором.

Конечно, у нас есть еще предложения для раздвижных лестниц.

Насколько высок 1-этажный дом?

Одноэтажный жилой дом обычно имеет высоту около 10 футов или даже ниже. Однако другие постройки, например здания, построенные исключительно для служебных целей, обычно имеют большую высоту. Каждый этаж офиса обычно занимает около четырнадцати футов в высоту.

Насколько высоки желоба в одноэтажном доме?

Обычно водосточные желоба в одноэтажном доме имеют высоту около одиннадцати футов.

Лестница какого размера для одноэтажного дома?

В зависимости от того, для чего вы будете использовать свой одноэтажный дом, мы рекомендуем вам приобрести лестницу длиной примерно от четырнадцати до шестнадцати футов. Не помешает приобрести лестницу побольше, потому что вам также придется учитывать некоторые дополнительные высоты, такие как высота пола и так далее.

Таблица высоты лестницы