Статьи: настройка реле давления и регулировка воздуха в гидроаккумуляторе

Реле давления — элемент который управляет работой насосной станции (например AQUAJET или AQUAJET-INOX) и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:

• Давления включения (P_вкл) — это то давление (бар), при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют „нижним“ давлением.
• Давление выключения (P_выкл) — это давление (бар), при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют „верхним“ давлением.
• Перепад давления (ΔP) — абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
• Максимальное давление выключения — это то максимальное давление (бар), при котором возможно отключение насосной станции.

Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:

Давление включения: 1,5-1,8 бар

Давление выключения: 2,5-3 бар

Максимальное давления выключения: 5 бар

Как все это работает:

Допустим, насосная станция подключена (об этом в статье «Подготовка насосной станции DAB к работе»), и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.) и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении „нижнего“ давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т. к. больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.

Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например: на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2,5 бар, в то время как насос включается только при 1,5-1,8 бар.

Настроить реле давление можно и самостоятельно:

Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква «P» и стрелка со знаками «+» и «-». Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака «+», если опустить то в направлении знака «-»). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора — сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.

Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано «ΔP» и находится стрелка со знаками «+» и &laquo-». Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1,0-1,5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках P_вкл = 1,6 бар, P_выкл = 2,6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Р_выкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1,5 бар, т.е. P_вкл нужно установить на уровне 2,5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3,5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.

Каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?

Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.

Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке — отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1,5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%. Т.е. если давление включения насоса составляет 1,6 бар, то давление воздуха должно составлять 1,4-1,5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили P_вкл = 2,5 бар, P_выкл = 3,5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2,2-2,3 бар.

Кстати, даже если вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.

Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.

© 2007 DAB-SHOP.RU Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе насосной станции

Давление воздуха в гидроаккумуляторе (гидроаккумулирующем баке) насосной станции должно соответствовать минимальному давлению (включения насоса) установленному на её реле и быть примерно на 10% ниже его. Если, например, минимальное давление 1,5 бар (атм.), то оптимальное давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть 1,5 — 0,15 = 1,35 бар (атм.).

Узнать минимальное давление в системе водоснабжения вашего дома, если вы его не регулировали самостоятельно, можно по показаниям манометра в момент включения насоса станции.

Для чего нужно давление воздуха в гидроаккумуляторном баке

Если давление воздуха в гидроаккумуляторе будет ниже нормы или вообще будет равно нулю, то насосная станция будет очень часто включаться. При этом, она будет включаться сразу же после каждого открывания крана (так как жидкость не сжимается и в этом случае будет моментальное падение давления в системе) и сразу же отключаться после его закрывания. Кстати, это является одним из основных признаков, что давления воздуха нет или оно недостаточное.

Нежелательно также, чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторном баке превышало бы давление включения насоса (минимальное), а тем более, чтобы оно превышало максимальное  в системе (выключения насоса). В первом случае бак не будет полностью заполняться водой, а во втором — он практически не будет заполняться и насос также будет часто включаться.

Как замерить и увеличить давление воздуха?

Замерить давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции можно с помощью манометра, которым измеряют давление в шинах автомобиля. Для этого в баке под пластиковой крышкой имеется штуцер с золотником.

Перед тем, как проверить давление необходимо обязательно сбросить давление воды в системе до нуля. Для этого достаточно отключить насосную станцию и открыть кран пока вода не перестанет течь.

Накачивать воздух в гидроаккумулятор можно автомобильным компрессором или обычным насосом (лучше всего с манометром).

Обратите внимание! Иногда, при нажатии на золотник штуцера для закачивания воздуха из него поступает вода. Это может свидетельствовать о том что нарушена герметичность или целостность резиновой мембраны бака, так называемой «груши». В этом случае её необходимо заменить.

Подробнее о насосной станции для водоснабжения дома в статьях:

Безбашенка: насосная станция для водоснабжения дома

Как выбрать насосную станцию

Безбашенка: неисправности насосной станции

Гидроаккумулятор: назначение, настройка, выбор объема.

Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе — поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе.

Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

• Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
• Обеспечение минимального запаса воды
• Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

Таким образом, именно гидроаккумулятор позволяет сделать возможным использование реле давления и автоматизировать процесс подачи воды. Без гидроаккумулятора, реле не может работать корректно, поскольку мгновенное изменение давления в системе (в момент открытия крана, отключения или подключения новых потребителей, включения или выключения насоса и т.п.) вызывало бы постоянное срабатывание реле. А это, в свою очередь, ведет к нестабильности подачи, перегреву или поломке электродвигателя, поломке реле.

Так как вода практически не сжимаема, то включение насоса в системе с реле давления, но без гидроаккумулятора, вызвало бы мгновенное увеличение давления в системе и реле тут же среагировало бы на это и отключило насос. 10 1/ Па. Т.е. увеличение давления воды (напора, создаваемого насосом) практически не вызывает изменения её объема (это сотые доли процента). Поэтому давление менялось бы в системе с большой скоростью, что вызывало бы постоянное срабатывание реле.

Надо четко уяснить, что гидроаккумулятор никакого давления не создает и потребителю воду сам не качает — все это делает насос. Он только поддерживает то давление жидкости, которое в нем создано насосом и подает воду в тот момент времени, пока открыт кран потребителя и насос не включился. Например вопрос «Какой объем гидроаккумулятора мне нужен если у меня два душа?» не совсем корректен. Потому что при пользовании душем (одним или двумя), гидроаккумулятор подает воду только до момента включения насоса, а затем все оставшееся время пользования воду подает только насос. И остановится он только после того, как все краны перекроются и давление в баке поднимется до давления выключения.

Иногда бывает так, что насос выключается даже в то время, когда потребители пользуются водой. Однако такой режим работы нежелателен (поскольку через короткое время насосу опять придется включиться) и говорит о том, что подбор насоса и/или настройки всей системы выполнены неправильно (в большинстве таких случаев надо изменить настройки реле давления).

Любой гидроаккумулятор разделен мембраной на две полости: воздушную и водяную. За счет подачи воды под давлением в водяную полость бака, мембрана расширяется и сжимает воздух в воздушной полости. Тем самым мембрана уравновешена давлением с двух сторон (P1V1 = P2V2). Давление будет расти до тех пор, пока насос не отключится по уставке реле давления (давление отключения насоса). В момент начала расхода воды, воздух давит на мембрану, тем самым, выталкивая воду из гидроаккумулятора. Давление воды медленно падает и при достижении давления включения насоса, реле замкнет контакты и насос запустится. Такова принципиальная схема автоматической работы насоса совместно с гидроаккумулятором и реле давления.

Каким должно быть давление воздуха в воздушной полости гидроаккумулятора?

Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 10% меньше давления включения насоса.

Причем давление воздуха нужно измерять только на отключенном от системы баке (без давления воды). Давление воздуха нужно регулярно контролировать и по необходимости приводить в норму, это заметно продлит жизнь мембране. С этой же целью не рекомендуется делать перепад давления между включением и выключением насоса слишком большим. Оптимальным является перепад в 1,0-1,5 атм. Бóльшие перепады сильнее растягивают (нагружают) мембрану, тем самым уменьшая её срок службы, и более того, большие перепады давления не комфортны при пользовании водой.

Гидроаккумуляторы рекомендуется устанавливать в местах не подверженных затоплению и с невысокой влажностью. В этом случае фланец гидроаккумулятора прослужит намного дольше. Поскольку никаких нагрузок баком не воспринимается, нет необходимости в дополнительном креплении. Гидроаккумулятор можно просто устанавливать на пол на штатные опоры.

При выборе конкретной марки гидроаккумулятора следует обратить внимание на материал мембраны, наличие сертификатов и санитарно-гигиенических заключений, удостоверяющих, что гидроаккумулятор предназначен для использования в системах с питьевой водой. Также не лишним будет убедиться в наличии запасных мембран и фланцев, чтобы в случае проблем не пришлось покупать полностью новый бак.

Максимальное давление, на которое рассчитан гидроаккумулятор, не должно быть меньше максимально возможного давления в системе (например, при поломке реле давления). Именно поэтому большинство баков рассчитаны на давление в 10 бар.

Часто возникает вопрос о том, сколько воды находится в гидроаккумуляторе?

Например, если отключат электричество, сколько литров воды можно будет использовать?

Это значение зависит от установок реле давления. Как нетрудно догадаться, чем выше разница по давлению, между включением и выключением насоса, тем больше воды войдет в гидроаккумулятор, однако эту разницу необходимо лимитировать по причинам изложенным выше.

В качестве примера мы приводим таблицу заполняемости гидроаккумуляторов.

P воздуха, бар	0,8	0,8	1,8	1,3	1,3	1,8	1,8	2,3	2,3	2,8	2,8	4,0
P вкл. нас., бар	1,0	1,0	2,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	4,0	5,0
P выкл.нас., бар	2,0	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	4,0	4,0	5,0	5,0	8,0	10,0
Общий объем бака, л	Запас воды, л
19	5,70	7,33	4,43	4,99	6,56	2,53	7,09	5,37	7,46	6,02	8,11	8,35
24	7,20	9,26	5,60	6,31	8,28	3,20	8,96	6,79	9,43	7,60	10,24	10,55
50	15,00	19,29	11,67	13,14	17,25	6,67	18,67	14,14	19,64	15,83	21,33	21,97
60	18,00	23,14	14,00	15,77	20,70	8,00	22,40	16,97	23,57	19,00	25,60	23,36
80	24,00	30,86	18,67	21,03	27,60	10,67	29,87	22,63	31,43	25,33	34,13	35,15
100	30,00	38,57	23,33	26,29	34,50	13,33	37,33	28,29	39,29	31,67	42,67	43,94
200	60,00	77,14	46,67	52,57	69,00	26,67	74,67	56,57	78,57	63,33	85,33	87,88
300	90,00	115,71	70,00	78,86	103,50	40,00	112,00	84,86	117,86	95,00	128,00	131,82
500	150,00	192,86	116,67	131,43	172,50	66,67	186,67	141,43	196,43	158,33	213,33	219,70
750	225,00	289,29	175,00	197,14	258,75	100,00	280,00	212,14	294,64	237,50	320,00	329,55
1000	300,00	385,71	233,33	262,86	345,00	133,33	373,00	282,86	392,86	316,67	426,67	439,39

Согласно этой таблице, в 200 литровом гидроаккумуляторе при следующих установках реле давления:

Включение насоса — 1,5 бар

Выключение насоса — 3,0 бар

Давление воздуха — 1,3 бар

Запас воды составит 69 литров, что составляет примерно треть от всего объема.

В заключение несколько слов о необходимом объеме гидроаккумулятора.

Минимальный рекомендуемый объем вычисляется по следующей формуле:

V_t = K x A_max x ((P_max+1) x (P_min +1)) / (P_max — P_min) x (P_возд. + 1)

A_max — расчетный максимальный расход воды (литр/мин)

К — коэффициент, зависящий от мощности электродвигателя насоса (см. таблицу ниже)

P_max —давление выключения насоса, бар

P_min — давление включения насоса, бар

P_возд. — давление в воздушной полости гидроаккумулятора, бар

Выберем минимально необходимый объем гидроаккумулятора для системы водоснабжения на базе насоса Водолей БЦПЭ 0,5-50 У со следующими установками:

P_max = 3,0 бар

P_min = 1,8 бар

P_возд. = 1,6 бар

А_max = 2,1 м³/ч (35 л/мин)

K = 0,25 (так как мощность насоса находится в диапазоне 0,55–1,5 кВт)

V_t = 31,41 литр

Выбираем следующий ближайший объем гидроаккумулятора — 35 л.

Отметим, что объем бака на уровне 24-50 литров прекрасно согласуется с другими методиками расчета гидроаккумуляторов для бытовых систем водоснабжения и эмпирическими рекомендациями различных производителей насосного оборудования.

Бóльший объем следует выбирать в том случае, если имеют место быть частые выключения электроэнергии, однако надо помнить, что в любом случае вода заполняет примерно треть общего объема (см. выше таблицу заполняемости). И конечно, чем более мощный насос установлен в систему (актуально для насосов мощностью 1,1 кВт и выше), тем больший размер гидроаккумулятора необходимо предпочесть, это сократит число повторно-кратковременных включений и продлит срок службы электродвигателя насоса.

Покупая гидроаккумуляторы больших объемов, надо отдавать себе отчет в том, что водой надо регулярно пользоваться, поскольку при длительном простое, её качество начинает ухудшаться. Ведь использовать всю воду из гидроаккумулятора объемом 24 или 50 литров гораздо проще и быстрее, чем из 100 или 200 литрового.

С моделями и ценами на гидроаккумуляторы можно ознакомиться в разделе «Принадлежности к насосам».

Ремонт насосной станции своими руками: причины, устранение

Постоянное давление в системе водоснабжения частного дома создается обычно при помощи  насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется. 

Содержание статьи

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой.  Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности  может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Каждая из частей выполняет свою работу

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Варианты установки насосной станции

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

• В колодце или скважине нет воды. Если это действительно так, называется такая ситуация «сухой ход» и грозит тем, что мотор перегорит. Вода, которую качает насос используется для охлаждения мотора. Воды нет, он перегревается и сгорает. Для защиты от такой ситуации нужна специальная защита: датчики уровня воды (поплавковый и электрические).
• Большое сопротивление всасывающей магистрали (большая протяженность при малом диаметре труб) или подсос воздуха (негерметичность соединения).
• Забит фильтр на трубе или обратный клапан. Их вынимают чистят, проверяют работоспособность, опускают на место и проводят пробный пуск.
• Еще одна возможная причина того, что не отключается насос — неисправность реле давления или неправильно выставленный предел отключения насоса:
  • Предел давления, при котором насос должен отключится слишком высокий, насос просто не в состоянии нагнать требуемое давление. Тогда проводим регулировку реле давления (снизить предел отключения).
  • Проверить контакты реле — зачистить их от окалины (налет темный) наждачной бумагой с очень тонким зерном (можно пилочкой для ногтей).
  • Устранить неисправность реле давления почистив его (убрать соли на пружинах регулировки и очистить входное и выходное отверстие). Только аккуратно, мембрану на входе повредить нельзя. Если это не помогло, требуется замена.

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Чтобы разблокировать или заменить крыльчатку снимаем кожух

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома».  Такая ситуация возникает по следующим причинам:

• Гидроаккумулятор слишком маленького объема. При выборе насосной станции для дома и дачи часто берут гидроаккумулятор маленького объема — 24 литра или 32 литра. Это очень мало, так как запас воды в таких баках всего 30-50% от ее общего объема, то есть в бак 24 литра закачать удается только 7-12 литров воды. Естественно, такой объем воды расходуется очень быстро, отчего насос включается часто. Способ лечения — установка дополнительного гидроаккумуятора (его подключают параллельно к уже установленному).
• Неправильно выставленные пределы срабатывания реле давления. Чтобы избежать этой ситуации можно увеличить дельту (разницу между давлением для отключения и включения насоса) и за счет этого сделать ниже порог включения насоса (оптимально — 1-1,5 атм). Один важный момент: давление при котором насос включается должно быть на 0,2 атм ниже, чем давление в гидроаккумуляторе. Насосная станция может часто включаться как раз из-за того, что давление в гидроаккумуляторе ниже чем выставленный порог включения насоса. Потому:
• Засорение обратного клапана. Если клапан не перекрывает воду, она из системы уходит, давление падает, насос включается. Периодичность включения — порядка 10-20 минут. Выход — проверить и прочистить обратный клапан, при необходимости заменить.
• Также причиной может быть повреждение мембраны гидроаккумулятора. При этом кроме частого включения насоса еще и вода подается рывками: при работающей станции с большим напором, при отключении напор сразу падает. В этом случае есть два варианта — прохудилась сама мембрана или фальц, который ее крепит к корпусу. И в том, и в другом случае придется отсоединять гидроаккумулятор и менять неисправную деталь.
• Ее одна причина частого срабатывания насоса и подачи воды скачками — поломанный золотник в верхней части гидроакуумулятора. Чтобы его заменить, придется снять гидроаккумулятор, вынуть мембрану и заменить ниппель.

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке. Берем тестер, проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака пригодится при замене груши

Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Далее порядок действий такой:

• Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
• Откручиваем все болты, снимаем фланец.
• Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
• Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
• Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
• Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
• Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
• Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
• Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
• Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

как правильно настроить, как отрегулировать давление воды в насосной станции, принцип работы реле, какое давление должно быть

Содержание:

Первоначально реле давления для насосных станций на конкретные показатели включения и выключения настраивает их изготовитель. Во время эксплуатации оборудования может возникнуть необходимость их откорректировать. Поэтому любому владельцу недвижимости не помешает информация, как отрегулировать на насосной станции автоматику.

Назначение реле давления

Данное устройство ответственно за функционирование насоса — за его запуск и остановку, когда в гидробаке станции достигнуто конкретное давление. Состоит реле из металлической основы. В ее верхней части располагаются: два регулятора в форме пружин разного размера, контактная группа и клеммная коробка.

Если ознакомиться с конструкцией и принципами функционирования устройства, становится понятно, как правильно настроить реле давления насосной станции.

Внизу пластины из стали располагается закрепленная крышка, а под ней располагаются: мембрана, металлический поршень, быстросъемная зажимная гайка, предназначенная для фиксации к переходнику, находящемуся на насосе. В случае необходимости пластиковую крышку, закрепленную на большом регуляторе, можно легко снять, воспользовавшись отверткой или гаечным ключом.

Реле для станций, поставляющих воду, различаются своей формой и размещением некоторых деталей, но чаще всего, их конструкция аналогична той, что ранее описана. Иногда эту часть станции доукомплектовывают элементами, защищающими оборудование от функционирования «на сухую» и не допускающими его перегрева, поскольку происходит измерение температуры водной среды, проходящей через прибор.

Принцип работы реле давления насосной станции заключается в следующем:

1. Мембрана под напором жидкости, подаваемой насосной установкой, благодаря повышению давления воздуха в одном из отсеков, начинает нажимать на поршень, который запускает в работу контактную группу.
2. Данная группа закреплена на стальной платформе, снабженной двумя шарнирами. В соответствии с занимаемым ею положением, контакты, проводящие через себя на насос напряжение, равное 220 V, способны размыкаться и замыкаться, приводя к остановке или старту оборудования.
3. Для уравновешивания давления поршня задействуется пружина регулятора, которая оказывает действие на платформу с целью установки контактной группы. Для регулировки силы сжатия пружины используют определенную гайку.
4. Когда жильцы потребляют воду, это приводит к уменьшению ее объема в системе, поэтому давление воздуха в накопительном бачке понижается, в результате чего пружина, преодолев действие поршня, вызывает замыкание контактной группы, а это в свою очередь запускает оборудование.
5. Давление воздуха в резервуаре в процессе возрастания объема воды повышается. В результате данного процесса поршень, невзирая на сопротивление пружины, перемещает платформу с контактами. Размыкаются они не мгновенно, а лишь после сдвига платформы на конкретное расстояние, зависящее от того, насколько сильно будет сжата другая, малая пружина. По аналогии с большой, она располагается на штоке с гайкой. Оборудование после разведения контактов немедленно прекращает функционировать.

Таким образом, чтобы откорректировать величину давления запуска водоснабжающего агрегата, требуется отрегулировать силу сжатия большей пружины. Параметр, который настраивают при помощи этой детали, еще называется нижним.

Для изменения в системе водоподачи верхнего давления, требуется настройка функционирования меньшей пружины. За счет силы сжатия данной детали можно устанавливать разницу между давлениями запуска агрегата и отключения.

Регулировка реле давления для насосной станции может потребоваться, если настройки, выполненные в заводских условиях, сбиваются или они не устраивают владельца. Стандартно данные параметры равны 1,5-1,8 бар на запуске и на выключении 2,5-3 бара. Перед тем, как начинать процесс корректировки, следует подготовить к этому накопительный бачок.

Подготовка накопителя

Герметический резервуар, который нужно подготовить прежде, как отрегулировать на насосной станции реле давления, также называют гидроаккумулятором, накопительной емкостью или гидробаком. Он состоит из двух отсеков, в одном из них, внешне похожем на резиновую грушу, вода накапливается.

Другая камера, в которую закачивается определенный объем воздуха — это пространство между поверхностью резервуара и стенками груши. Так как в ней накапливается вода, ее подсоединяют к водоснабжающей конструкции. Чтобы закачать во вторую часть воздух, можно задействовать автомобильный насос.

Сжатие груши, заполненной жидкостью, происходит за счет наличия воздуха, благодаря чему в трубах поддерживается определенная величина давления. После включения водопроводного крана она обеспечивает перемещение воды по трубам под напором без помощи насоса.

В случае, когда давление воздуха в емкости было неверно настроено, обеспечить работу конструкции водообеспечения в нужном режиме будет невозможно. Если проигнорировать настройку реле насосной станции, слишком заниженный или завышенный показатель приводит к частой остановке или запуску агрегата, что негативным образом отражается на продолжительности его эксплуатации.

Дело в том, что при пониженной величине без правильно выполненной регулировки давления насосной станции груша подвергается сильному растяжению, в результате чего она быстро приходит в негодность.

Накопительный резервуар перед тем, как настроить давление в системе водоснабжения, подготавливают в определенной последовательности. До закачки воздуха в него или перед тем, как проверять показатели, следует из трубопровода слить воду посредством нижнего крана. Груша в гидробаке после этого остается пустой. Теперь можно приступать к закачке воздуха и проверке величины давления.

Когда производится впервые регулировка реле давления насосной станции и отсутствует соответствующий опыт, действуют так:

• при размере емкости, равном 20 — 25 литрам, значение настраивают в диапазоне 1,4-1,7 бар;
• при объеме резервуара в интервале 50 — 100 литров параметр выставляют на отметке 1,7-1,9 бар.

Специалисты не рекомендуют держать продолжительное время грушу без воды, поскольку тогда склеятся ее стенки или рассохнутся, и она станет непригодной к применению. Следует регулярно, не реже раза в месяц осуществлять проверку величины давления воздуха в гидроаккумуляторе. Затем, если требуется, приступают к выполнению регулировки реле насосной станции.

Настройка реле давления насосной станции

К регулировке агрегата приступают при условии выставленного правильно давления в гидробаке и наличия абсолютно чистых фильтров.

Методика, как настроить реле давления насосной станции, предполагает выполнение ряда мероприятий в определенном порядке:

1. Отключают насос и сливают из трубопровода жидкость, приоткрыв в системе нижний кран. С реле убирают пластмассовую крышку.
2. Включают насосный агрегат, который закачивает в систему воду.
3. В момент, когда прибор выключается, следует записать данные манометра. Таким способом перед тем, как отрегулировать в насосной станции давление воды, узнают величину текущего верхнего значения.
4. Затем слегка приоткрывают кран, находящийся в наивысшей точке водоподающей конструкции. Если она одноуровневая, то открывают кран, наиболее удаленный от агрегата. Когда величина давления упадет до определенной величины, насос вновь начнет работать. В момент запуска также следует зафиксировать данные на манометре, показывающие нижнее давление. Отнимая полученные величины, получают разницу давлений, на которую настроено реле. Помимо фиксации показателей нужно оценить напор водного потока, открыв в системе самый удаленный кран.
5. Когда он недостаточен, следует повысить нижний показатель. Прежде, как в насосной станции отрегулировать давление, прибор отсоединяют от электропитания и поджимают на гайку большом регуляторе. Если требуется понизить напор, то пружину требуется ослабить.
6. Разность давлений перед началом настройки уже известна после того, как были вычтены зафиксированные показатели. Оптимальные значения должны располагаться в пределах 1,4 атм. Если полученный результат меньше, тогда равномерная подача жидкости будет обеспечена, но запуск оборудования станет более частым — это приведет к его быстрому износу. Когда результат выше оптимальных величин, то агрегат работает в щадящем режиме, но разница между наиболее высоким и низким напором станет значительной. Перед тем, как отрегулировать реле давления насосной станции, для корректировки параметра на малой пружине задействуют гайку. Для увеличения разности между давлениями повышают силу сжатия. В свою очередь ослабление пружины имеет противоположный результат.
7. После того, как отрегулировать реле насосной станции удалось, проверяют ее эффективность. Из системы сливают жидкость, а к насосу подключают электроснабжение и запускают его в работу. Последующие действия повторяют до момента, пока установки реле не станут соответствовать потребностям.

Выполнение первичной регулировки

Когда на реле давления для насосной станции пружины ослаблены полностью, настройку производят с нуля:

1. Насос запускают в работу и нагнетают давление в системе до величины, когда в наиболее удаленном от него кране напор станет приемлемым. Допустим, это 1,5 бар. Агрегат выключают.
2. Потом станцию отключают от электропитания, снимают на реле крышку и подтягивают гайку на большом регуляторе, пока не послышится щелчок, указывающий, что произошло замыкание контактов.
3. Крышку помещают на место и запускают насос в работу, доводя давление до величины 2,9 бар.
4. Агрегат отключают от питания, открывают снова крышку и поджимают на малой пружине гайку, пока щелчок не сообщит, что произошло размыкание контактов. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».

Реле после настройки начнет срабатывать при нижней отметке в 1,5 бар и выключать оборудование при верхней — в 2,9 бар. Крышку вновь возвращают на прежнее место, а станцию подключают к электропитанию. Читайте также: «Регулировка насосной станции – как правильно отрегулировать реле давления воды».

Делая настройку реле, нужно придерживаться правила, поясняющего, какое давление должно быть в водяном насосе и в гидробаке. Ориентируются на разницу между ними — она составит около 10%. Например, если показатель включения насоса — 1,6 бар, то давление воздуха в бачке должно равняться 1,4-1,5 бара.

как установить и настроить, инструкция со схемами, фото и видео

В комплекте с насосной станцией владелец дома или дачи получает реле давления воды для насоса. Оно позволяет наполнять гидробак автоматически, избавляя хозяев от лишних хлопот, но требует самого внимательного отношения. Дело в том, что этот ключ необходимо, во-первых, правильно подключить, а во-вторых — выполнить регулировку для потребностей конкретного дома и его водопроводной системы. Пренебрежени этими важными моментами может привести к поломке всей насосной станции, а также к снижению сроков ее эксплуатации. Перед подключением и настройкой оборудования необходимо разобраться в принципах работы устройства и гидроаккумулятора.

Назначение, устройство и принцип работы

Реле — это основной элемент для регулировки подачи воды в насосной системе. Благодаря ему осуществляется включение и выключение всей системы насосного оборудования.

Именно этот узел в системе водоснабжения отвечает за напор воды. Благодаря реле, происходит баланс между большой ее подачей и слабой.

Реле устроено на принципе размыкания контактной группы при изменении напора воды. Оно непосредственно соединяется с насосом с помощью выходных контактов. На схеме, представленной ниже, показаны основные узлы устройства реле подачи давления воды.

Схема реле давления воды

Два сетевых контакта служат для электрического запуска устройства. С помощью насосной контактной группы срабатывает включение и выключение реле. На верхней части устройства располагаются две гайки. Они предназначены для регулировки подачи давления. Каждая гайка отвечает за силу давления воды в системе. При регулировании реле всегда следует помнить, что отключение устройства должно срабатывать при среднем давлении подачи воды в насосе. Гайка настройки дифференциала регулирует подачу воды между большим и малым давлением.

С помощью реле автоматически регулируется включение и отключение устройства, подающего воду в гидробак. При этом специалисты используют ряд понятий, таких как:

1. Давление включения или нижнее давление (Рвкл), при котором контакты реле для погружного или скважинного насоса замыкаются, устройство включается и в бак начинает поступать вода. Стандартные настройки производителя — 1,5 бар.
2. Давление выключения или нижнее давление (Рвыкл), при котором контакты устройства размыкаются и насос выключается. Стандартные настройки производителя — 2,5-3 бар.
3. Перепад давления (ΔР) — разница предыдущих двух показателей.
4. Максимально допустимый показатель выключения, при котором насосная станция может быть отключена. Стандартные настройки производителя — 5 бар.

Гидроаккумулятор же представляет собой бак, в который встроена дополнительная резиновая ёмкость, именуемая «грушей». В эту «грушу» через самый обычный автомобильный ниппель накачивают некоторое количество воздуха. Чем выше давление в «груше», тем сильнее она давит на скопившуюся в баке воду, выталкивая её в водопроводную систему. Таким образом обеспечивается напор воды, достаточный для комфортного использования.

Несколько иначе устроены мембранные гидроаккумуляторы, однако их принцип работы примерно такой же. Бак разделяют на две части специальной мембраной, по одну сторону которой находится вода, по другую — воздух, который давит на воду и т. д.

Классификация реле

Реле бывает двух видов по принципу работы — механическое и автоматическое. При покупке этого механизма нужно учесть, какие функции должен выполнять этот прибор.

Кроме этого, автоматические реле хоть и более легки в эксплуатации, но менее долговечны, чем механические. Поэтому большинство покупателей останавливаются именно на механическом варианте.

Кроме этого, реле продаются как встроенными внутрь насосной станции или отдельно от него. Поэтому можно по индивидуальным характеристикам подобрать реле, которое улучшит работу всего оборудования.

Механического типа

• Механическое реле давления SQUARE с защитой сухого хода. Давление, вырабатываемое этим устройством, составляет от 1.3 до 5 бар. Необходимая сила тока для эффективной работы реле составляет 10 А.
• Реле давления Cristal. Сила тока, необходимая для работы данного устройства, 16 А. Допустимый предел давления в водопроводной системе составляет 4.5 бар.

Электронные

Электронные реле более подвержены поломкам из-за того, что при подаче воды в ней появляются разные мелкие частицы, которые и выводят из строя оборудование. Чтобы этого не случилось, на входе подачи ставится специальный фильтр, которые очищает воду и не предотвращает поломку прибора. Электронное устройство лучше механического тем, что оно не допускает холостой работы насосной станции.

Электронные реле после нажатия кнопки для отключения подачи воды работает еще в течение 16 секунд. Эта функция необходима для того, чтобы устройство работало более продолжительное время.

Электронное реле проще установить и настроить. Чтобы перенастроить его работу, всю систему не нужно разбирать, требуется просто настроить на электронном табло при помощи соответствующих кнопок необходимые параметры.

• Реле давления PS-15A с сухим ходом. Этот электронный прибор работает в диапазоне давления от 1 до 5 бар. Сила тока составляет 12 А. Кроме перечисленных характеристик, устройство имеет встроенные заводские настройки и полную защиту от сухого хода.
• Реле давления PS-2-15. Имеет заводские настройки и защиту от сухого хода. Возможный предел давления в водопроводной системе 5.6 бар, сила тока 10 А.

Установка и подключение реле: инструкция

Чтобы установить реле, нужно произвести вначале механическую сборку всей системы, затем следует подключить эти устройства к электрической сети.

Электрическая часть

По данной схеме подключить к клеммам Л1 и Л2 электрические провода к общей сети. К клеммам М подключить клеммы насоса, и к соответствующим клеммам подсоединить заземление.

Провода нужно подсоединить к специальным клеммам

Затем выполнить работы по представленной ниже схеме подключения электрической и механической части данного соединения.

После подключения механической части нужно подключить электрику

Но такая система подключения не спасает насосную станцию от режима сухого хода. Поэтому следует установить насос в правильном положении, т. е. на порядок выше расположенного обратного клапана.

Система, подключенная по такому принципу, будет работать в защищённом режиме

Это немного другой вариант установки домашнего агрегата. Но если всю установку осуществить в соответствии с этой схемой, насос будет работать в защищенном режиме, то есть будет исключен режим работы насоса без поступления воды.

Этот принцип работы насосной станции спасет всю водопроводную систему от быстрого износа и полного выхода из строя.

Надо соблюдать все правила и инструкции по подключению насосного оборудования. В первую очередь нужно определить требуемый напор воды и на основе этого показателя подбирать реле.

1. От щитка подходит кабель с цельной жилой сечением не менее 2,5 кв. мм или ПВС 3х1,5. Параметры зависят от характеристик насоса и могут подбираться по току.

   Реле давления подключается к двум системам: электрической и механической

2. Провода заводите в специальные вводы на обратной стороне корпуса. Внутри расположена клеммная колодка с контактами: заземление — подключаются проводники от щитка и насоса; клеммы line — к ним подключается фазный и нулевой провод от щитка; клеммы для таких же проводов от насоса.

   Внутри расположена клеммная колодка

3. Подведите провода и зафиксируйте в клеммах.

   Прижмите провода в клеммах

4. Закройте крышку реле. Установка завершена, при необходимости проведите регулировку.

   Закройте реле крышкой и зафиксируйте болтами

Видео: как установить контроллер давления

Проверка давления в системе водоснабжения с помощью манометра

Сразу же после покупки насосной станции необходимо проверить показатели, которые заданы в гидробаке производителем. Обычно этот показатель равен 1,5 атмосферы. Однако в процессе хранения и транспортировки утечка из бака части воздуха — явление совершенно обычное.

Для проверки рекомендуется использовать автомобильный манометр с как можно менее градуированной шкалой, чтобы обеспечить точность измерения. Некоторые модели насосных станций комплектуются пластиковыми манометрами, но практика показала, что они ненадежны и точных показателей давления в гидробаке не дают. Ещё один вариант — электронные манометры, показания которых во многом зависят от уровня заряда батареи и окружающей температуры. Учитывая высокую стоимость электронных манометров и крайнюю ненадежность китайских пластиковых изделий, специалисты рекомендуют выбрать обычный механический автомобильный манометр, заключенный в металлический корпус.

Для настройки реле давления насоса лучше всего использовать механический манометр

Чтобы проверить давление в гидроаккумуляторе, необходимо снять декоративный колпачок, под которым срыт ниппель, подсоединить к нему манометр и снять показания. Чем меньше давление, тем больше запас воды можно в нем создать. Для создания достаточно большого напора воды приемлемым показателем считается давление в 1,5 атм. Но и одной атмосферы вполне хватит для того, чтобы обеспечить бытовые нужны небольшого дома.

При высоком давлении насос включается чаще, а значит, изнашивается быстрее, однако напор воды в системе создается примерно такой же, как в городской водопроводной системе. Это позволяет, например, использовать душ с гидромассажем. При низком давлении насос изнашивается меньше, но максимальный комфорт, который можно себе позволить — обычная ванна, наполненная горячей водой, но никак не прелести джакузи.

Обратите внимание, что специалисты не советуют чрезмерно перекачивать гидробак или снижать давление до показателя менее одной атмосферы. Это может привести к недостаточному запасу воды в гидроаккумуляторе, либо к повреждению резиновой «груши».

После того, как выяснены эти нюансы, воздух в гидробак либо подкачивают, либо стравливают его, пока не будет достигнут необходимый показатель.

Как правильно отрегулировать (с гидроаккумулятором)

Перед настройкой реле необходимо снять крышку, под которой имеются две пружины с гайками: большая и малая. Поворотом большой гайки регулируется нижнее давление в гидроаккумуляторе (Р). Вращая малую гайку, выставляют разницу давлений (ΔР). Точкой отсчёта считается положение большой пружины, с помощью которой выставляется предел нижнего давления.

Перед тем, как начать настройку реле давления для насоса, необходимо снять с устройства верхнюю крышку, которая скрывает большую и малую пружины

После того как в гидроаккумуляторе достигнут необходимый параметр воздуха, бак следует подключить к системе и включить, наблюдая за показаниями водяного манометра. Заметим, что в технической документации для каждого насоса указаны показатели давления рабочего и предельного, а также допустимая норма расхода воды. Не допускается превышение этих значений при настройке реле. Если при работе системы достигнуто рабочее давление гидроаккумулятора или предельное значение насоса, необходимо отключить насос вручную. Предельный напор считается достигнутым в тот момент, когда давление перестает расти.

К счастью, обычные бытовые модели насосов не настолько мощные, чтобы закачать бак до предельных значений. Чаще всего разница между установленными показателями давления включения и отключения составляет 1-2 атмосферы, что полностью обеспечивает оптимальное использование техники.

После того, как водяной манометр покажет необходимое нижнее давление, насос следует отключить. Далее регулировка производится таким образом:

1. Осторожно вращают малую гайку (ΔР) до тех пор, пока механизм не начнёт работать.
2. Открывают воду, чтобы полностью освободить систему от воды.
3. Когда произойдёт включение реле, будет достигнуто значение нижнего показателя. Обратите внимание, что давление включения насоса должно быть примерно на 0,1-0,3 атмосферы выше, чем показания давления в пустом гидробаке. Это предохранить «грушу» от преждевременного повреждения.
4. Теперь нужно вращать большую гайку (Р), чтобы выставить нижний предел давления.
5. После этого насос снова включают и ожидают, когда показатель в системе поднимется до нужного уровня.
6. Остается подстроить малую гайку (ΔР), после чего гидроаккумулятор можно считать настроенным.

Схема регулировки

Вот схема, которая подойдёт для большинства устройств:

Регулировка реле давления для насоса осуществляется с помощью двух гаек: большой и малой. Обращаться с ними нужно очень осторожно, чтобы не повредить прибор

Видео: как отрегулировать реле для насоса

Помимо первичной настройки при подключении реле к насосу, владельцу дома необходимо периодически проверять работу системы и корректировать настройки. Не реже, чем раз в три месяца специалисты рекомендуют полностью сливать воду из гидробака и проверять давление воздуха, подкачивая необходимое количество или стравливая излишки.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Почему не работает манометр на насосной станции. Почему сама по себе отключается насосная станция

Строительство собственного загородного дома или комфортабельной дачи невозможно без создания водопроводной системы. При строительстве водопровода, основанного на автономном источнике водоснабжения (например, на скважине или колодце), основным узлом системы является – комплект оборудования, который поддерживает постоянное давление в трубопроводах.

Это довольно сложное техническое устройство, в котором по тем или иным причинам могут возникать неисправности. Грамотному владельцу необходимо знать основные возможные неисправности и варианты их устранения, например, почему часто включается.

Состав оборудования станции насосного оборудования+

Если вы хотите быстро определить причины возможных неисправностей насосного оборудования, вам необходимо знать его устройство и принцип работы. Итак, наиболее широко распространенные модели насосных станций состоят из следующих основных узлов.

Оно может работать на различных принципах (например, вихревой или центробежный насосы), располагаться на поверхности земли или погружаться непосредственно в скважину. Такие насосы имеют различную мощность, которая должна полностью обеспечивать все потребности жильцов дома. От непрерывной работы такие устройства изнашиваются, поэтому для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения используются дополнительные узлы и устройства, описанные ниже.

Для поддержания стабильного давления в системе водоснабжения используется гидроаккумулятор
. Одной из самых распространенных моделей таких устройств является бак-емкость с прочными стенками, внутри которого находится мембрана из упругой резины. Во время работы комплекса насосных устройств в бак аккумулятора поступает вода, резиновая мембрана растягивается. После прекращения подкачки воды, мембрана из резины, стремясь возвратиться в исходное положение, начинает выдавливать воду в полости трубопроводов. Таким образом, в водопроводе поддерживается постоянное давление.

Деятельностью насосного устройства и гидравлического аккумулятора давления «дирижирует» блок с контрольным механическим реле,
представляющий собой набор из механических датчиков и пружин. Взаимное положение его частей задает уровень минимального давления в трубах автономного водопровода и разницу между минимальным и самым большим показателями.

Неправильная работа любой из составных частей станции может привести к тому, что комплекс насосных устройств будет постоянно включаться, что приведет к преждевременному износу и последующему выходу из строя.

Неправильная работа регулятора давления

Возможной причиной постоянного включения напорного насоса в комплексе оборудования может стать неверная работа контрольного механического реле
. Для того чтобы проверить адекватность его деятельности, необходимо провести ряд манипуляций.

Если в комплекте имеющегося у вас оборудования имеется встроенный манометр, то проведите проверку правильности его показаний. Это можно сделать обычным автомобильным насосом. После того как вы произвели поверку измерительного прибора, приступайте к проверке узла регулировки. Вначале снимите защитную пластиковую крышку.

Для регулировки механизма в системе необходимо создать рабочее давление. Его можно имитировать накачкой воздуха в аккумулятор давления автомобильным насосом со встроенным манометром. Воздух закачивается в баллон аккумулятора через предохранительный клапан.

Задайте насосом в трубах водопровода минимальный показатель давления. Отверткой с плоским шлицем поворачивайте регулирующий винт, фиксирующий большую пружину реле управления работой станции. Обычно поворот винта по часовой стрелке увеличивает порог давления, при достижении которого насос начинает работу, а поворот винта против часовой стрелки уменьшает этот порог.

В том случае, если насос часто включается, скорее всего, порог несколько завышен
. Поверните винт большой пружины против часовой стрелки и несколько раз стравите и обратно накачайте воздух насосом. Автоматическое реле должно срабатывать после стравливания воздуха, когда достигнут минимальный порог давления, указанный в инструкции по эксплуатации станции.

Слишком частое включение насоса в комплексе оборудования может происходить и из-за неправильно выставленного показателя максимального порога на автоматическом реле.
Большая пружина этого блока регулирует минимальный порог, а пружина меньшего размера отвечает за диапазон между порогом начала и окончания работы насоса. После выставления минимального уровня необходимо также отрегулировать диапазон, установив верхний порог на показатель в 95 процентов от максимально допустимого давления в системе.

Если диапазон будет слишком мал, то насосное устройство не будет нагнетать в систему достаточное количество воды за один цикл работы, что приведёт к повышению частоты его включения. Регулируется маленькая пружина реле также простой шлицевой отверткой. Правильность выставления диапазона проверяется несколькими циклами накачки и стравливания воздуха с наблюдением показателей манометра.

Ещё одной причиной неправильной работы блока автоматики может стать элементарное засорение входного отверстия реле
. Это может происходить из-за загрязнения воды посторонними примесями. Прочистите отверстие жёсткой щёткой.

Проверяем нагнетающий насос

Частое включение насоса может являться следствием недостаточного уровня электропитания устройства. В этом случае крыльчатка насоса просто не сумеет развить необходимой мощности для создания максимального напора в трубопроводах системы. Насосу придётся включаться и работать снова и снова, чтобы заполнять трубопроводы водой.

Проблема недостаточной мощности может скрываться как в механической, так и в электрической части насоса, а также в источнике питания устройства.

Рабочие узлы механической части насосного устройства могут с течением времени снашиваться со снижением максимального выдаваемого давления. Проверить напор насоса можно, отключив его от системы и оценив струю воды визуально. Кроме того, насос можно запустить принудительно, минуя блок автоматики и оценить максимальное давление по показателям манометра водопроводной системы. Как правило, рабочие узлы насосов неремонтопригодны и заменяются целиком.

Механическая часть центробежного насоса также имеет входной и выходной патрубки, которые могут заселяться после длительного периода эксплуатации. При выявлении такой неисправности поможет механическая чистка патрубков либо их промывка чистящим раствором.

Проверку электрической части необходимо начать с клеммной коробки. От длительной эксплуатации контактные поверхности могут окисляться, проводимость электрического тока уменьшаться, а насосное устройство не сможет выдавать необходимую мощность. Для устранения этого недостатка обесточьте оборудование, откройте крышку клеммной коробки и зачистите поверхность контактов. Для очистки можно использовать мелкую наждачку.

Недостаточная мощность работы центробежного насоса может стать следствием нестабильного напряжения энергетической сети вашего дома. Проверку стабильности напряжения нужно производить уже при работающем устройстве. При нестабильных уровнях тока энергосети вашего дома, необходимо подключить стабилизатор напряжения.

Проверяем аккумулятор давления

Следующим устройством, которое необходимо отрегулировать либо проверить, является гидроаккумулятор.

Чрезмерно частое включение центробежного насоса в станции может происходить из-за того, что в ёмкости гидроаккумулятора имеются повреждения, вызывающие утечку воды. Также в ходе эксплуатации может повреждаться или значительно растягиваться и резиновая мембрана этого устройства.

Исправить недостаток можно либо заменой составных частей, либо полной заменой гидроаккумулятора.

Кстати, проверить целостность резиновой мембраны в этом устройстве очень просто. Это можно сделать, не разбирая бака. Необходимо просто нажать на клапан-нипель, расположенный на той части аккумулятора давления, которая должны быть заполнена воздухом. При нажатии на клапан, из него должен стравливаться воздух. Если из отверстия клапана пошла вода, значит дело плохо и резиновую мембрану, а то и весь аккумулятор гидравлического давления, придётся менять.

Нестабильная, рывковая работа комплекса центробежного насоса в станции может стать следствием и скрытых утечек в системе труб автономного водоснабжения. Ситуация осложняется тем, что утечка может происходить в трубе, расположенной под поверхностью земли. Выявить такую неисправность довольно сложно.

Однако если подойти к такой проблеме последовательно, то и ее можно решить и её. Для этого необходимо последовательно, сегмент за сегментом, перекрывать всю систему водоснабжения и закачивать в неё воду под давлением и оставлять на некоторое время. К каждому проверяемому сегменту необходимо подключать манометр. Если на протяжении нескольких десятков минут стрелка манометра сохраняет своё положение, значит, данный сегмент водопровода сохранил свою герметичность. В таком случае следует перейти к следующему сегменту и так до тех пор, пока не выявится протечка.

Как видите, выявление и устранение неисправностей, которые приводят к слишком частому включению центробежного насоса станции, может занять довольно продолжительное время. Однако без устранения этой поломки вы рискуете вывести из строя свой насос гораздо раньше срока, назначенного производителем.

Чтобы более глубоко ознакомиться с составом и процедурой ремонта , посмотрите обучающий видео урок.

Видео – Почему насосная станция часто включается

Для обеспечения полноценного водоснабжения загородного дома мало просто установить насос, лучше использовать комплексное оборудование, а именно – насосную станцию. Она продлит срок службы подъемного агрегата, обеспечит запас воды и её нормальное давление в сети. Но, как и в случае с любым другим сложным оборудованием, в её работе могут возникнуть неполадки.

В этой статье мы ответим на вопрос, почему не отключается насосная станция, и что можно сделать в такой ситуации.

Как работает насосная станция

Чтобы понимать причины, по которым может возникать такая неисправность, нужно разобраться в устройстве и принципе действия насосных станций.

Основные узлы, входящие в её состав:

• Насос.
  В зависимости от вида, глубины и прочих характеристик источника воды, он может быть поверхностным (см. ), устанавливаемым на поверхности земли, или погружным, опускаемым непосредственно в источник. Насосы также отличаются рабочими параметрами: мощностью, производительностью, напором и т.д.;
• Гидроаккумулятор
  . Это емкость из прочного материала, разделенная внутри на два отсека для воды и для воздуха. По конструкции гидроаккумуляторы могут различаться: у одних отсеки разделены резиновой перегородкой (мембраной), у других внутри находится резиновая же емкость, в которую поступает вода. Когда отсек для воды наполняется, резина растягивается, увеличиваясь в объеме и сжимая воздух, находящийся во втором отсеке. Он в свою очередь давит на мембрану, поддерживая на постоянном уровне давление в трубопроводе;

• .
  Он состоит из реле давления и манометра. Когда количество воды в гидроаккумуляторе уменьшается настолько, что давление воздуха снижается до минимального установленного значения, реле включает насос и он подкачивает воду до тех пор, пока давление не достигнет максимального установленного значения.

Обратите внимание. Минимальное давление и разница между ним и максимальным значением выставляется и регулируется своими руками. Для этого предназначены специальные пружины в реле давления.

Устраняем неисправность

Среди множества неполадок, которые могут возникать в процессе работы оборудования довольно часто встречается такая: насосная станция не отключается – почему это происходит?

Мы выяснили, что она должна работать периодически, отключаясь при максимальном и снова включаясь при минимальном давлении в гидроаккумуляторе. Это предотвращает быстрый износ насоса, который при автономной работе включался бы при каждом открытии крана на кухне или смывочного бачка в туалете.

Обратите внимание. Некоторые насосы вообще не приспособлены для работы в постоянном режиме и могут использоваться только в составе насосной станции.

Если же вы заметили, что насос работает непрерывно, оборудование следует немедленно отключить, найти причину, по которой это происходит, и постараться её устранить. Постараемся облегчить вам эту задачу, описав те факторы, которые чаще всего приводят к подобным неполадкам.

Засорение блока управления

Если перекачиваемая жидкость содержит в себе нерастворенные загрязнения в виде частичек песка или ила, они могут забить собой входное отверстие в корпусе реле давления. Первым делом нужно убедиться в том, что оно чистое, а если это не так, то осторожно очистить прибор. Если после этого работа станции не нормализовалась, только тогда следует искать другую причину.

Сбой в регулировке насосной станции

Моменты включения (см. ) и выключения насоса зависят от того, на какое давление настроено реле. Эти настройки могут сбиться, и для восстановления прежнего режима работы реле нужно будет заново отрегулировать, для чего прибор частично разбирают.

Внимание! Мероприятия по регулировке нужно производить очень аккуратно, так как применение излишней силы может привести к другим поломкам.

Инструкция по настройке реле такова:

• Отключите все оборудование от сети;
• Слейте воду из гидроаккумулятора;
• Подкачайте давление в емкости гидроаккумулятора до рабочего, подключив к входному клапану насос с манометром. Можно использовать автомобильный или любой бытовой;
• Чтобы получить доступ к пружинам регулировки, осторожно снимите крышку с контролирующего давление реле;
• Минимальное значение давления, при котором насос должен включаться, устанавливается с помощью большой пружины. Если его нужно понизить, поверните отверткой регулировочный винт против часовой стрелки, а если повысить – по часовой;

• Маленькая пружина реле отвечает за разницу между минимальным и максимальным давлением. Её регулируют аналогичным способом: подкручиванием регулировочного винта по или против часовой стрелки в зависимости от того, нужно увеличить или уменьшить эту разницу.

Обратите внимание. Обязательно учитывайте максимально допустимое давление в системе. Давление, при котором насос должен отключаться, должно составлять не более 95% от него.

Также сбой настроек может произойти в результате окисления, подгорания или загрязнения контактов в блоке электрореле. Их необходимо тщательно зачистить после отключения прибора от электросети.

Утечка воды

Скрытая утечка воды из системы – это довольно распространенное объяснение тому, почему насосная станция не отключается. Давление в аккумуляторе просто не может достичь заданного из-за того, что постоянно происходит расход воды, а блок управления стремится его поддерживать.

Утечка может происходить как через постоянно открытый или протекающий кран, так и на скрытых участках водопровода. Например, через разрыв трубы под землей или в скважине. Решение проблемы – замена или герметизация поврежденных участков, ремонт водоразборных устройств.

Другие причины неисправности

Есть и другие факторы, влияющие на то, что насосная станция работает без остановки. Прежде чем нести её в ремонт, убедитесь, что ни один из них не стал причиной этой неисправности. Устранить их вы вполне сможете самостоятельно, тогда как цена ремонта и время, проведенное без воды, заставят понервничать.

• Проверьте герметичность подключения шланга к входному патрубку устройства. Неисправность может быть связана с подсосом воздуха в систему.

• Она может возникнуть и из-за «скачущего» напряжения электричества в сети. Если для ваших мест это обычное явление, поможет установка стабилизатора напряжения или трансформатора.
• Ещё одна возможная причина – нерегулируемое стравливание воздуха через аварийный спускной клапан гидроаккумулятора. Устранить её поможет замена клапана или его регулировка.

Заключение

Мы описали как минимум семь причин, по которым в работе насосной станции могут возникать проблемы. Чаще всего они связаны с некорректной настройкой автоматического блока управления, поэтому в первую очередь проверяется именно этот момент.

Чтобы не ошибиться в процессе регулировки и не испортить механизм, советуем вам посмотреть видео в этой статье, описывающее этот процесс.

Моя насосная станция служит верой и правдой уже восьмой год. На корпусе, конечно, появились следы ржавчины из-за конденсата, на ее работу это никак не влияет, справляется со своей задачей. Как и любой механизм, насосная станция требует периодического обслуживания, дабы не доводить до серьезных поломок. Бывают и мелкие проблемы, которые легко устраняются. Например, часто включается насосная станция, почему это происходит и что делать в таком случае.

Причины частого включения насосной станции

На самом деле, причин появления такой неисправности, как частое включение, всего три. Выявить их достаточно просто, равно как и устранить.

Почему часто включается насосная станция:

1. малое давление воздуха в гидроаккумуляторе или его полное отсутствие;
2. разрыв мембраны (груши) гидроаккумулятора;
3. выход из строя обратного клапана.

Что делать и как устранить поломку

Естественно, для начала нужно выяснить, с чем связана данная проблема. Будем двигаться от простого.

1. Давление в гидроаккумуляторе.
На задней стенке гидробака расположен пневмоклапан, который закрыт пластмассовой крышкой.

Снимаем крышку, для удобного откручивания есть специальные углубления для пальцев.

Проверим, есть ли вообще воздух в гидробаке. Нажимаем на ниппель спичкой, будет слышен характерный звук выходящего воздуха. Нет звука, значит бак пуст.

Можно пропустить данную процедуру, сразу использовать манометр. По правилам оно должно быть на 0,2 бар
ниже значения минимального давления запуска. Подробнее об этом . Если показатель меньше нужного уровня берем насос, я использую обычный ручной. Немного подкачав, проверяем давление.

Важный момент: предварительно отключите насосную станцию от сети, откройте кран (смеситель) и слейте воду.

Как определить нужное давление без манометра? Данную процедуру я делаю на глазок. Когда мы закачиваем воздух в бак, из крана начинает течь вода. Качать нужно до тех пор, пока напор не станет практически таким же, как если бы насосная станция была подключена к сети и поднимала воду.

2. Целостность мембраны.
Опять же нажимаем спичкой на пневмоклапан, если из него потекла вода, однозначно, груша порвалась и потребуется срочная замена.

Чтобы добраться до нее, мне потребовалось отсоединить насосную станцию от всасывающей магистрали, а также снять напорные шланги от находящегося сверху выходного отверстия.

Откручиваем болты, на которых крепиться крышка бачка, она же прижимает мембрану. Вытаскиваем порвавшуюся грушу, промываем и просушиваем бак. Собираем в обратной последовательности с уже новой мембраной.

Кстати сказать, разрыв может быть связан не только с тем, что мембрана потеряла свои качества, износилась. Это может произойти из-за недостаточного количества воздуха в бачке.

3. Обратный клапан.
Для проверки отсоединяем насосную станцию от всасывающей магистрали, из клапана не должна вытекать вода.

Если клапан пропускает воду, не спешите покупать новый. Снимите его и внимательно осмотрите, возможно, что внутрь попал посторонний предмет и не дает клапану правильно работать.

Мы разобрали возможные причины, из-за которых часто включается насосная станция. Лучше вовсе не доводить до поломок, вовремя проводить обслуживание. Напомним, средний срок службы насосной станции составляет 5 лет.

При организации автономного водоснабжения в частном доме или на даче особое внимание уделяется насосным устройствам. Для полноценной работы водопровода необходимо не просто насосное устройство. Лучше всего организовывать водоснабжение с применением насосных станций – комплекса оборудования. Однако в работе таких сложных устройств могут возникать неисправности. Например, у многих домовладельцев возникают вопросы: почему не отключается насосная станция.

Устройство комплекса насосного оборудования

Для того чтобы понять, какие неисправности могут возникать в комплексе насосного оборудования при организации насосного водоснабжения, как их исправлять, необходимо знать состав устройств и порядок их работы.

Насосные станции состоят из следующих узлов:

• собственно насосного оборудования
  . В зависимости от характеристик источника водоснабжения, насосы могут быть погружными или поверхностными. Они могут иметь различные режимы работы и мощность;
• аккумулятора гидравлического давления
  . Этот узел представляет собой емкость, которая разделена на две части перегородкой из гибкой, но прочной резины. При работе насосного устройства емкость заполняется водой и резиновая перегородка растягивается. При прекращении работы насоса перегородка стремится принять первоначальное положение и возвращает накопленную в емкости воду в трубы, поддерживая давление в трубопроводах водоснабжения на постоянном уровне;
• управляющего блока
  . Этот узел состоит из манометра, измеряющего давление в системе. Механическими деталями в блоке управления выставляются минимальные и максимальные показатели давления. При достижении минимальных показателей блок дает команду на включение насоса, а при достижении максимальных – насосное оборудование отключается.

Устраняем неисправности в насосной станции

Одной из распространенных неисправностей насосных станция является ее постоянная работа. Суть объединения в единый комплекс насоса, аккумулятора давления и управляющего блока заключается в том, что насосное устройство работает периодически, при достижении минимально установленных показателей давления.

Такой режим эксплуатации позволяет существенно продлить срок службы насосного оборудования, предохраняет его составные части от чрезмерного износа. Некоторые насосы вообще не могут работать в постоянном режиме – это связано со специфическими характеристиками электродвигателей.

В том случае, если насос в комплекте станции не выключается и начинает работать постоянно, необходимо остановить оборудование и постараться выяснить причину неисправности. Постоянная работа насосной станции «на износ» может вызываться различными факторами. Рассмотрим их поподробнее.

Неправильная регулировка насосной станции

Пожалуй, самой распространенной причиной сбоя в работе насосной станции, может стать неверная регулировка управляющего блока.

В большинстве контрольных узлов в насосных станциях регулировка минимального и максимального уровня давления в системе происходит при помощи двух пружин: большой и маленькой, расположенных непосредственно на реле:

• пружина большого размера предназначается за установку нижнего порога давления в системе;
• пружина маленького размера отвечает за разницу между минимальным и максимальным значением.

Кроме того, в процесс эксплуатации управляющий блок насосной станции может засоряться, что негативно сказывается на его работе. Так, в корпусе реле имеется входное отверстие. При работе, особенно при значительных загрязнениях перекачиваемой воды, оно может загрязняться. Так что перед началом регулировки контрольного узла просто осмотрите составные части контрольного реле и, при необходимости, осторожно прочистите входное отверстие.

К регулировке контрольного реле необходимо подходить с осторожностью. Это довольно «тонкое» устройство и силовое вмешательство в его работу может привести к дополнительным поломкам.

Для того чтобы получить возможность регулировать узел автоматики насосной станции, его необходимо частично разобрать. Для регулировки устройства произведите следующие действия:

• отключите станцию насосного оборудования от электрической сети;
• слейте из бака аккумулятора давления всю воду;
• подключите к входному клапану аккумулятора давления бытовой или обычный автомобильный насос с манометром;
• создайте в емкости гидроаккумулятора рабочее давление;
• демонтируйте крышку, закрывающую доступ к блоку управления контролирующего реле – вы получите доступ к пружинам.

Минимальный показатель давления в системе
(по достижении которого включается насосное оборудование), устанавливается большой пружиной. Поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке, если хотите повысить минимальный порог и против часовой стрелки, если порог необходимо понизить.

Отрегулировав минимальный порог, приступайте к установке разницы между минимальным и максимальным давлением.
Этот показатель определяется поворотом регулировочного винта маленькой пружины контрольного реле. Поворачивайте винт по часовой стрелке, если хотите повысить верхний порог и против часовой стрелки – если верхний порог необходимо снизить.

Учтите, что максимальное значение давления, при котором должно отключаться насосное устройство, должно составлять 95 процентов от максимально допустимого давления в системе

Другие причины постоянной работы насосной станции

Помимо неправильной работы блока контроля станции насосного оборудования, причиной не отключения устройства могут стать и другие причины.

Скрытая утечка воды
. В результате этой неисправности насосное оборудование будет под воздействием блока регулировки постоянно поддерживать заданное давление воды в системе. Чтобы устранить эту проблему, необходимо выявить место утечки и герметизировать его. При этом учитывайте, что утечка может происходить в любом месте водопроводной системы.

Помимо нарушения регулировки, проблемы могут возникать в блоке электрореле
. В ходе эксплуатации там могут возникать загрязнения контактов, их окисление или даже подгорание поверхности. Для устранения этой проблемы устройство обесточивается, и поверхность контактов тщательно зачищается.

Проблемы с постоянным включением насосов могут возникнуть и из-за нестабильного напряжения в сети
. Измерьте напряжение в вашей энергосети при работающем устройстве и, при необходимости, включите в свою систему трансформатор или стабилизатор электропитания.

Постоянная работа насосного оборудования может быть также вызвана и подсосом воздуха во входном патрубке устройства
.

В аккумуляторе давления может иметься аварийный спускной клапан
. При достижении определенной критической отметки давления он срабатывает, чтобы предотвратить повреждение оборудования. Иногда настройки этого клапана могут сбиваться
, и тогда он стравливает давление при небольших значениях
. Исправляется этот недостаток регулировкой или заменой клапана.

Как видите, проблемы в работе комплекса насосного оборудования могут быть вызваны самыми разными причинами. Основным фактором, влияющим на нестабильную работу насосной станции, является неправильная регулировка блока автоматики оборудования. Исправить этот недостаток может практически любой человек с минимальными технологическими навыками.

Чтобы более подробно познакомиться с процедурой исправления недостатков в работе станций насосного оборудования, посмотрите обучающее видео.

Видео – Почему не отключается насосная станция

Насосная станция рассчитана на работу только в режиме ожидания. То есть, как только поступает сигнал, что нужно подкачать воды, сразу включается двигатель и начинает нагнетать воду из источника, в остальное время станция бездействует. Этот сигнал на двигатель приходит из реле давления, управляющего элемента насосной станции, ответственного за запуск системы подачи воды в специальный накопительный бак для воды (гидробак) или гидроаккумулятор. Замыкание контактов внутри реле и запуск системы в работу происходит при падении в ней давления ниже показателя давления включения.

Почему насосная станция включается?

Водоснабжение с использованием автоматической насосной станции организовано таким образом, что в ней всегда есть небольшой запас воды, который находится либо в накопительном баке, либо в гидроаккумуляторе. Станции с накопительными баками уже практически не используются, так как в них регулирующим инструментом был поплавок, работа которого нестабильна и менее эффективна, чем система из гидроаккумулятора и реле давления.

Гидроаккумулятор — это тот же бак, только со специальной мембраной и меньшего размера. Он разработан не для хранения большого количества воды, а для создания небольшого буферного запаса между потребителем (например, душем или краном на кухне) и источником подачи воды — гидронасосом. Этот буфер выполняет ряд важных функций, главная из которых — плавное изменение давления жидкости в системе. Данное условие имеет большое значение для сохранения целостности и поддержания максимально продолжительного срока работы всех узлов гидросистемы.

Вместо классического поплавка, используемого в устаревших насосах с подвесными баками для воды, функцию определения необходимого момента включения насоса выполняет специальный датчик давления. Этот датчик расположен в специальном устройстве под названием «реле давления», которое находится непосредственно на входе трубопровода в насос и гидроаккумулятор.

Prev

Next

Так вот, включение станции происходит в момент, когда давление в системе падает ниже, чем показатель «давления включения», на который настроено реле давления. Это происходит, когда где-то открывается кран и вода уходит из системы, а именно в первую очередь из гидроаккумулятора. Датчик в реле давления сразу фиксирует падение этого показателя и подает сигнал на насос, который включается и начинает закачивать воду в систему из источника.

Какие могут быть неисправности?

Зная общую схему работы насосной станции можно предположить, где именно возникла проблема. Наиболее частый случай — это выход из строя реле давления. Его не обязательно нужно в этом случае сразу заменять, бывает достаточно проведения небольшой регулировки. Технология настройки реле достаточно простая, но требует соблюдения следующей последовательности действий.

1. Дождаться момента, когда насос наберет показатель давления, при котором насос отключен.
2. Немного приоткрыть кран, чтобы пошла вода и давление в системе упало
3. Смотрим на шкалу манометра (измеритель давления), ждем достижения нужного давления
4. Закрываем кран, чтобы давление перестало падать
5. Затягиваем пружину включения давления (она больше по размеру) до момента, пока не произойдет запуск насоса (будет слышно щелчок контактов в реле)
6. Наблюдаем за манометром и фиксируем показатель давления в момент выключения насоса

Если насос при нужном давлении не выключается, настраиваем маленькую пружину: затягиваем, при отключении раньше нужного показателя давления или ослабляем, если насос не отключается в нужной точке на шкале манометра. Чтобы запустить насос, который отключился раньше, чем это необходимо, нужно нажать на пластину под пружинами.

1. Проверяем давления включения и выключения, открывая для этого кран только немного, не допуская сильного напора
2. Отключаем насос от питания и открываем кран, чтобы вода полностью ушла из системы
3. Выставляем давление в пустом гидроаккумуляторе (без воды) равное значению 90% от давления включения

Последовательность выполнения настройки на видео:

При невозможности выполнить вышеописанные инструкции проверьте, нет ли каких-либо повреждений в узлах системы, описанных ниже.

Кроме главной причины выхода из строя автоматического выключения и включения насосной станции — разрегулеровки реле — есть ещё ряд возможных неисправностей, приводящих к падению давления в гидросистеме, из-за чего насос постоянно продолжает качать воду. Среди них в порядке убывания чаще всего встречаются такие:

• Падение уровня воды в источнике. Проверьте с помощью груза, привязанного к крепкой нитке, достаточно ли воды в месте её забора.
• Выход из строя фильтра на входе. Обычно для защиты насосной системы в ней устанавливается фильтр, который мог забиться из-за попадания в него какого-то предмета из источника или вследствие накопления засора до критического уровня со временем.
• Прорыв, разлом, падение или любой другой вид физической деформации трубопровода.
• Недостаточное напряжение, приходящее на реле давления. С помощью вольтметра нужно измерить показания напряжения на контактах реле. Во время тестов проверяем насосную станцию во включенном и выключенном состоянии.
• Попадание воздуха в насосную часть системы. Его там быть не должно, в насосе должна быть только вода.
• Поломка эжектора. Для диагностики этой неисправности станцию нужно будет разобрать по технологии, показанной на фото далее, и при необходимости заменить вышедшую из строя деталь.
• Возможен износ рабочего колеса. Чтобы узнать, в этом ли проблема, следует подключить насос к баку, стоящему в непосредственной близости и зафиксировать показатели наибольшего давления. Они должны совпадать с показателями, указанными в паспорте на оборудование. Если в документах есть габаритные размеры колеса, то можно просто его измерить и сравнить со стандартом.

Для проверки максимального давления, которое развивает насос его нужно установить в следующее положение.

Prev

Next

После чего насос включается на полную мощность и на манометре фиксируется показатель давления, которое он развивает. Для получения именно максимального значения, следует заблокировать реле давления в рабочем положении. При значительном отличии максимального давления, которое выдает насос, от указанного в паспорте, очевидно необходима замена каких-либо комплектующих внутри конструкции. Рассмотрим последовательность замены детали на примере установки нового эжектора.

Prev

Next

Prev

Next

Prev

Next

Prev

Next

Prev

Next

Prev

Next

Prev

Как исправить низкое давление воды при наличии колодезной системы

В ваш дом вода поступает из колодца? Если вы ответили «да», то, скорее всего, у вас тоже низкий напор воды. Вместо того, чтобы жить с низким давлением воды (которое может быть неприятным для многих), есть методы, которые вы можете использовать для улучшения давления воды. Вы можете начать с…

Обслуживание напорного бака

Среднее давление воды в доме должно составлять от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм.Для тех, кому нужно увеличить это число:

1. Отключить цепь, выделенную для скважинного насоса
2. Проверьте клапан наполнения воздухом с помощью манометра и посмотрите, где находится ваше давление
3. Если давление воды колеблется около 40 фунтов на квадратный дюйм или ниже, увеличьте его, отрегулировав реле давления (оно находится на трубе, соединяющей колодец и напорный резервуар)
4. Включите контур и проверьте воду, открыв кран
5. При необходимости отрегулируйте, повторив эти шаги

Проверка труб

Распространенной причиной низкого давления воды являются водопроводные трубы, забитые тоннами отложений и минералов.Это накопление будет происходить в домах с жесткой водой, что приведет к повреждению водопровода и препятствует плавному течению воды. Боритесь с этим, проверяя и очищая трубы и установив умягчитель воды (или отремонтировав текущий).

Установка новой системы постоянного давления

Чтобы помочь вашему напорному резервуару обеспечивать ваш дом повышенным давлением воды, рассмотрите возможность установки системы постоянного давления. Этот элемент устанавливается на водопроводе, который входит в ваш дом, и предотвращает падение давления воды при использовании нескольких светильников.Обратитесь к местному водопроводчику для установки новых деталей и деталей, а также для проверки и обслуживания вашей сантехники.

Не уверены, подходит ли вам система постоянного давления? Специалисты Len The Plumber также предлагают бустерные насосы для повышения давления воды и могут помочь выбрать лучшее решение для вашей системы водоснабжения из скважины!

Постоянно повышайте давление воды

Низкое давление воды может быть вызвано множеством разных причин, но существует столько же способов его улучшить. Если вам нужен сантехник для обслуживания вашей колодезной системы и решения проблемы низкого давления воды, обратитесь в Len The Plumber.

Если вы ищете надежного сантехника, проверьте, живете ли вы в одной из наших многочисленных зон обслуживания!

Как найти свои GPM и PSI — насосы и / или скважины

СТОП! Если вы это испортите, вы можете испортить помпу! Прочитайте это! Большинство руководств по проектированию оросителей своими руками не подходят для сельских ирригационных систем, в которых используются насосы !!! Будьте очень осторожны, если вы также смотрите на один из них в качестве ориентира. Методы, которые они используют для определения водоснабжения, немногим лучше, чем предположения.Вы поймете, прочитав эту страницу.

Если вы собираетесь использовать это руководство (а должны!), Вам необходимо использовать ТОЛЬКО это руководство. В противном случае у вас будут большие проблемы. Большое количество вопросов, которые я получаю от людей, которые сбиты с толку, вызвано тем, что они пытаются смешать это руководство с каким-либо другим руководством или учебником, или, может быть, это был совет, который они получили от какого-то благонамеренного, но невежественного продавца. Даже многие профессиональные подрядчики по ирригации не понимают гидравлику систем, использующих насосы! Используйте исключительно это руководство и избавьте себя от лишних хлопот и приобретите спринклерную систему профессионального качества.Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста ! Спасибо. Вы помогаете мне сохранить рассудок. Теперь перейдем к руководству.

Извините, это такая длинная страница, но насосы сложны. Вам нужно много знать. Если вы сделаете это неправильно, вы действительно можете испортить дело с помпой и ирригационной системой. Так что проявите терпение, прочтите внимательно, а затем перечитайте все еще раз. Попробуйте поработать с примерами, это поможет старому мозгу сработать!

Ни один из этих не одомашнил городских водопроводов для вас! У вас есть собственный насос и источник воды! Это может быть колодец, река, пруд, озеро или океан.(Океанская вода? Вы выращиваете водоросли?) К сожалению, насосы — дело сложное, поэтому вам придется проделать немного больше работы, чем если бы у вас был водопровод «City Slicker». Если у вас есть колодец, вам, вероятно, когда-то говорили, что у вас колодец «XX GPM». НЕ полагайтесь на эту цифру! Скорее всего, это мощность вашей скважины, а не производительность вашего насоса, и между ними есть большая разница. Также могут быть отмечены галлоны в минуту и ​​PSI где-то на насосе, панели насоса, документации или коробке, в которой находился насос.Та же сделка. Не полагайтесь на эти цифры; они предполагают оптимальные условия, которые существуют практически только на испытательном стенде компании-производителя насосов. Вам нужно будет провести небольшое исследование, провести несколько тестов, возможно, промокнуть и произвести несколько расчетов. Я не рекомендую звонить в вашу компанию по производству насосов и скважин и спрашивать у них GPM вашего колодца или системы водоснабжения. В то время как некоторые дали мне правильную цифру, другие дали мне неправильную! Дело не в том, что они хотят вам лгать, просто здесь есть несколько терминов, которые можно легко спутать.Если цифра, которую они дают, слишком высока, ваша ирригационная система не будет работать, и точка. Если он будет слишком низким, вы сожжете помпу. Я написал полное руководство по насосам и сопутствующему оборудованию. Я настоятельно рекомендую Руководство по насосу, если вы хотите узнать больше о своей насосной системе или если вы хотите узнать больше о причинах того, что следует на этой странице. Щелкните здесь, чтобы перейти к руководству по работе с помпой.

Если у вас есть принтер, есть форма проектных данных, которая упростит вам задачу.Если вы предпочитаете PDF-версию формы, PDF Design Data Form.

Планируете купить насос или установить колодец, но еще не сделали этого? Во-первых, если у вас есть скважина, вам нужно знать GPM самой скважины. Это не то, сколько вы откачите, это максимум, который даст скважина. Ваш бурильщик должен был измерить это при бурении скважины, в противном случае вам нужно будет проверить скважину в компании по бурению скважин. В скважину установят временный насос для проверки производительности.Затем вам нужно выбрать случайный расчетный расход и расчетное давление. Я предлагаю 20 галлонов в минуту на акр и 50 фунтов на квадратный дюйм, так как это хорошие начальные значения. Пример: если у вас есть мини-ранчо площадью 2,5 акра, вы хотите использовать 50 галлонов в минуту при 50 фунтах на квадратный дюйм. Теперь перейдите к пробному дизайну полива, используя эти значения. Как только вы закончите пробный дизайн, вы обнаружите, подходят ли эти значения для вашей спринклерной системы. Если нет, то что было бы? Если нужно, измените его дизайн. Я знаю, что это большая работа, я согласен, но гораздо проще переделать это на бумаге, чем пытаться исправить после того, как он будет установлен! После того, как вы установили хороший расчетный расход и расчетное давление, пора покупать насос.Помните, что расчетное давление находится в точке подключения ирригации, насосу также потребуется дополнительное давление для подъема воды из колодца или пруда (см. Руководство по насосу). После того, как вы установили и запустили насос, протестируйте его, используя метод мокрой подачи, описанный ниже. . Затем создайте окончательный дизайн спринклера на основе этих результатов. Я знаю, что это звучит как много дополнительных усилий, но в результате мы получим почти идеально подобранные насос и спринклерную систему. Это того стоит! Вы обязательно должны прочитать Учебное пособие по помпе.

Так называемые «спринклерные насосы» и комплектные насосы. Несколько розничных сетей хозяйственных магазинов продают то, что они называют «спринклерными насосами». Они также продаются на ряде веб-сайтов и, конечно же, на Ebay. По крайней мере, один из них даже называет свой насос «спринклерным насосом высокого давления». Извините, но не из-за воображения! Обычно эти насосы не обеспечивают достаточное давление воды для стандартной спринклерной системы, особенно если вы находитесь на холмистой местности или перекачиваете воду из источника, находящегося более чем на 10 футов ниже насоса.(См. Параграф выше, где указаны рекомендуемые значения давления.) Эти насосы будут работать с небольшими спринклерными головками на ровном участке, используя воду из неглубокого колодца. Такая ситуация бывает у немногих за пределами Флориды. Эти насосы действительно лучше всего подходят для использования в качестве подкачивающих насосов. Как правило, они не создают достаточного давления воды для автоматических спринклерных систем. Также обратите внимание на насосы в упаковке, в которых указано, что они рассчитаны на X GPM и X PSI на коробке (вставьте любые значения для «X».) Часто эти два значения производительности являются максимально возможными для насоса, что может быть точным, но является также вводит в заблуждение.Когда насос работает на максимальном галлонах в минуту, он также будет на минимальном PSI. Между двумя значениями существует обратная зависимость. С насосами (и это относится только к насосам), когда выходное давление (PSI) увеличивается, выходной поток (GPM) падает. Часто цифра, которую они дают вам на коробке, является максимально возможной для каждого значения. (Прочтите руководство по насосу.) Просто будьте очень осторожны. Сначала спроектируйте свою спринклерную систему, а затем купите насос! Если ваши расчеты говорят, что вам, вероятно, понадобится насос на 1,5 л.с., и вы найдете в магазине насос на 1/2 л.с., который говорит, что он справится с этой задачей, будьте очень подозрительны.

Измерительный насос мощности:

Кстати, этот выглядит сложно, но на самом деле он довольно простой, если рассматривать его пошагово! Есть два способа сделать это; Сухой метод и мокрый метод. Я предлагаю вам прочитать оба метода и, если возможно, попробовать их оба.

Влажный метод более точен (но только при правильном выполнении). Преимущество сухого метода заключается в том, что он дает вам возможность проверить состояние помпы. Если сухой метод дает гораздо более высокие галлоны в минуту и ​​расход, чем мокрый метод, это, вероятно, означает, что ваша помпа изношена.Рассмотрите возможность замены помпы.

Если вы думаете, что можете получить новый насос в ближайшие 5 лет, подождите, пока у вас не будет установлен новый насос, прежде чем проектировать спринклерную систему! Новый насос, вероятно, будет иметь гораздо лучшую производительность, чем старый. Если вы спроектировали свою спринклерную систему для старого насоса, она не будет работать с новым и может даже повредить новый насос!

Этот рисунок поможет вам наглядно представить термины, используемые в остальной части этой статьи о насосах и колодцах.

Погружные насосы. Погружные насосы есть у многих. В таких случаях насос располагается внутри колодца, а не наверху колодца, как показано на схеме выше. Все расчеты работают одинаково независимо от того, где находится насос.

Сухой метод

Для начала вам понадобится мощность вашего насоса. Это может быть штамп на колодце, насосе, на панели насоса, или ваша компания, производящая насос, должна иметь соответствующую запись. Вы также можете заметить штампы GPM и PSI на пластине насоса.Я повторю это еще раз, потому что это важно: не полагайтесь на эти цифры!

(A) Введите мощность вашего насоса в форме проектных данных.

Что делать, если у вас нет колодца? Если вы не откачиваете воду из колодца, замените слово «колодец» на реку, озеро, пруд, родник, грязевую лужу или что-то еще в следующих процедурах. В этом случае «уровень воды при работающем насосе» — это самый низкий ожидаемый уровень воды в вашем пруду, ручье и т. Д. (Т.е. уровень воды будет в действительно засушливый год.Очевидно, у вас также нет «верха колодца», поэтому для погружного насоса, когда в руководстве упоминается «верх колодца», вы должны использовать максимально возможный уровень воды в вашем источнике воды. Если насос установлен выше уровня воды (непогружаемый), вам нужно будет заменить фактическое расположение насоса на «верхнюю часть колодца» в этом руководстве.

При использовании непогружного насоса (любого насоса не ниже уровня воды) очень важно, чтобы насос был установлен как можно ближе к уровню поверхности воды.Насосы созданы для того, чтобы выталкивать воду, а не тянуть ее. Чем дальше и выше насос должен откачивать воду, тем менее эффективен насос. Некоторые насосы в этой ситуации работают лучше, чем другие, но в целом можно ожидать проблем, если насос будет более чем на 10 футов выше поверхности воды. Чем выше ваша высота над уровнем моря, тем ближе насос должен быть к уровню воды. Поэтому в Денвере, штат Колорадо, в «Майл-Хай-Сити», вам нужно располагать насос очень близко к поверхности воды (или, еще лучше, использовать погружной насос.) Также избегайте длинных всасывающих труб между водой и насосом. Длинные впускные трубы / коллекторы также могут снизить производительность насоса. Кроме того, длинная всасывающая труба с большей вероятностью будет иметь утечку, а утечка во всасывающей трубе может привести к потере заливки насоса. Потеря заправки насоса — настоящая проблема, и если вы автоматизируете свою систему, это может привести к серьезному повреждению насоса. Суть в том, чтобы держать насос как можно ближе к воде.

Теперь вам нужно узнать «Динамическую глубину воды» воды в вашем колодце.Ваша насосная компания может иметь записи об этом, однако вам действительно следует «зондировать» скважину, чтобы получить новые показания, особенно если скважине более 5 лет. Уровень воды часто падает со временем. В крайнем случае вы можете использовать глубину насоса или глубину скважины, но если вы это сделаете, у вас могут возникнуть проблемы с дорогостоящим насосом позже. Лучше пробудить колодец сейчас. Это то, что ваша насосная компания может сделать для вас, и в большинстве случаев это относительно просто и недорого. Если у вас нет колодца (есть пруд, ручей и т. Д.),) используйте самый низкий уровень воды в вашем водоснабжении в «засушливый год».

Как вы можете видеть на диаграмме выше, динамическая глубина воды — это расстояние в футах между верхом колодца и уровнем воды в колодце, когда насос работает (динамический означает движение, как в воде, когда глубина измеряется.) При измерении важно, чтобы насос работал. Это связано с тем, что при работе насоса уровень воды в колодце падает. Расстояние, на которое он падает, называется «просачиванием».Чем дальше насос должен поднимать воду, тем больше энергии он потребляет. По мере того, как уровень воды становится глубже, насос будет производить меньшее давление воды (энергию воды) на выходе. Эта энергия (давление воды) — это то, что запускает оросители, поэтому вы должны иметь точное ее измерение. Вам необходимо измерить динамическую глубину воды, а не только глубину уровня грунтовых вод.

Как известно, вода течет под гору. Когда насос работает, он вытягивает воду из колодца. Это вызывает падение уровня воды, а затем вода течет в колодец из окружающей почвы.Насколько сильно упадет уровень воды, зависит от того, насколько тяжело воде продвигаться в колодец из почвы. Некоторые скважины имеют очень небольшую просадку, другие могут иметь просадку 50 футов или более. Не волнуйтесь, если не поймете, позже все сложится!

(B) Введите «Динамическую глубину воды» в форму проектных данных.

Теперь вам нужно ввести разницу высот между верхом колодца и самой высокой точкой в ​​зоне орошения. То есть насколько выше (или ниже) самая высокая точка на орошаемой территории, чем верхняя часть колодца.Лучше всего это сделать с помощью лазерного уровня и рулетки. Установите лазерный уровень в верхней точке ирригационной системы и направьте луч в направлении колодца. Затем с помощью рулетки измерьте расстояние от лазерного луча до верха лунки. Это разница высот. Возможно, вам потребуется выполнить несколько ступенчатых измерений, или вы можете предпочесть просто сделать обоснованное предположение о разнице высот, а не пытаться ее измерить. Кроме того, если колодец выше орошаемой площади, расстояние будет отрицательным.

(C) Введите разницу высот в форме проектных данных.

Добавьте разность высот к динамической глубине воды в колодце (или вычтите, если она отрицательная). Это число (в футах) называется «напор» и является мерой высоты, на которую насос должен подавать воду, чтобы подать ее в вашу систему орошения.

(D) Введите высоту напора в форму проектных данных. B + C = D (Динамическая глубина воды + перепад высот)

На этом этапе необходимо учитывать еще одну вещь, а именно ваше расчетное давление.Расчетное давление — это давление воды, необходимое на входе в ирригационную систему для ее работы. Расчетное давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм (фунты на квадратный дюйм), но для этой формулы нам нужно давление, измеренное в футах на голову. Чтобы преобразовать PSI в футы на голову, мы просто умножаем PSI на 2,31.

фунтов на квадратный дюйм x 2,31 = футы напора (футов в высоту)

Ну, это все прекрасно, но каково наше дизайнерское давление, спросите вы? Хороший вопрос! Угадай, что? «Угадай» — вот ключевое слово здесь.Вам нужно будет сделать обоснованное предположение об этом числе. В большинстве случаев я рекомендую использовать расчетное давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Это хорошее количество, которое работает с большинством малых и средних оросительных систем. Для спринклерных систем со спринклерными оросителями большого радиуса (более 35 футов между спринклерными головками) вам потребуется более высокое расчетное давление. Хорошее практическое правило для больших систем — взять расстояние, которое вы хотели бы иметь между головками оросителя в футах, и добавить к нему 15, чтобы получить разумное расчетное давление.Например, если вы хотите расположить головки на расстоянии 50 футов друг от друга, вам потребуется расчетное давление 65 фунтов на квадратный дюйм (50 + 15 = 65). Не удивляйтесь, если ваша система не будет перекачивать 65 фунтов на квадратный дюйм, большинство бытовых насосных систем не рассчитаны на подачу более 50 фунтов на квадратный дюйм. В качестве примечания имейте в виду, что более высокие расчетные давления приводят к меньшему расходу, поэтому чем выше давление, тем больше клапанов вам понадобится. Я не рекомендую размещать спринклерные головки дальше, чем на 50 футов, если система не спроектирована профессионально! Это становится очень сложно.Даже в большинстве городских парков расстояние между дождевателями не превышает 55 футов.

(E) Введите желаемое «Расчетное давление (PSI)» в форму «Расчетные данные». Для большинства из вас это будет 50 фунтов на квадратный дюйм, как обсуждалось выше. Помните, что это число не высечено на камне! Вы можете попробовать отрегулировать его вверх и вниз.

Теперь нам нужен «Расчетный напор», поэтому умножьте расчетное давление (PSI) на 2,31, чтобы преобразовать его в напор в футах. Это всего лишь преобразование одного типа измерения давления (PSI) в другой (Feet Head).При расчетах насоса давление всегда измеряется в футах. Пример: 50 фунтов на квадратный дюйм x 2,31 = 115 футов в высоту. (округлено до 115,5)

(F) Умножьте свое расчетное давление на 2,31 и введите его как «Расчетный напор» в форму расчетных данных.

Теперь мы сложим все эти числа вместе, чтобы получить «общий напор». Полный напор — это «вертикальный напор» плюс «расчетный напор», все в футах напора.

напор (ft hd) + расчетный напор (ft hd) = общий напор (ft hd)

Пример:
30 футов.Динамическая глубина воды измеряется в скважине при работающем насосе. Высота двора на 10 футов выше вершины колодца. Расчетное давление 50 фунтов на квадратный дюйм, что соответствует расчетному напору 115 футов.
Общий напор = 30 + 10 + 115 = 155 футов.

Другой пример:
Перекачивание из озера. Минимальный уровень воды на 20 футов ниже высокого уровня. Самая низкая точка оросительной системы на 10 футов выше максимального уровня воды. Расчетное давление 45 фунтов на квадратный дюйм (высота 104 футов).
Общий напор = 20 + 10 + 104 = 134 фута.

Еще один пример:
Для небольшого парка, откачка из канала. Мы используем берег канала в качестве «вершины колодца». Низкий уровень воды в канале на 8 футов ниже вершины берега. Оросительная система находится под уклоном от канала, на 25 футов ниже вершины берега. Расчетное давление 65 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для разбрызгивателей большого газона, что составляет 150 футов расчетного напора (65 * 2,31 = 150 футов по высоте).
Полный напор = 8-25 + 150 = 133 фута.HD.

(G) Рассчитайте «Общий напор» и введите его в форму проектных данных.

Теперь о формуле расхода:
Умножьте мощность насоса на 2178 (постоянное значение, см. Примечание внизу этой страницы), а затем разделите на общий напор в футах.

лошадиных сил x 2178 / общий напор (футы) = галлонов в минуту («Расчетный расход»)

Итак, для первого примера выше с 2 л.с. электронасос:
2 л.с. x 2178/155 футов.HD. = 28 галлонов в минуту Расчетный расход Вот и все! GPM, полученный по приведенной выше формуле, и есть ваш «Исходный расчетный поток». Вам потребуются значения начального расчетного расхода и расчетного давления позже в этом руководстве.

(H) Рассчитайте «Начальный поток проектирования» и введите его в форму проектных данных.

Внимание! При проектировании спринклерной системы с насосом вы хотите, чтобы фактический расход каждой зоны клапана был как можно ближе к «Расчетному расходу», не превышая расчетный расход.Это сделано для того, чтобы помпа не включалась и выключалась, поскольку она пытается соответствовать требованиям вашей оросительной системы. Не беспокойтесь о зонах клапана, мы поговорим об этом позже. Просто запомните следующее: «GPM в зоне клапана должно составлять от 80% до 100% расчетного расхода». Вы можете записать это где-нибудь. Техническое примечание: Чтобы упростить формулу насоса, я учел коэффициент полезного действия насоса 55% в значении константы формулы (2178).

Давление вверх, поток вниз? !!! Погодите здесь! Похоже, что эта формула говорит о том, что если давление падает, поток увеличивается! Это просто не имеет смысла.Что дает? Хорошо, по многочисленным просьбам, вот ответ на эту небольшую дилемму. Это один из тех непонятных и трудных для понимания принципов гидравлики, о которых я трепался раньше. Устройтесь поудобнее. Выпейте чашку хорошего успокаивающего чая или чего-нибудь еще. Включите мягкую расслабляющую фоновую музыку. Готовый? Ну вот … Я знаю, что это НЕ ЗВУК логично, но поверьте мне, это правильно. Вы думаете, что если будет добавлено большее давление, то больше воды будет перемещаться, что верно, но вы говорите о ДОБАВЛЕНИИ давления, а не об использовании ДОСТУПНОГО давления! И это ключ к проблеме.Помните, что мы измеряем ДОСТУПНОЕ давление и расход в зависимости от текущих условий в вашем доме (или любых других).

Если бы мы планировали добавить большую насосную систему, мы бы использовали другой подход. Правильный взгляд на это — «сколько воды мы можем переместить с давлением, которое может подать ваш существующий насос?» Для перемещения воды требуется энергия, а давление воды — это энергия, которая используется. Когда вода движется, энергия расходуется. Следовательно, давление воды падает.Чем больше перемещается воды, тем больше расходуется существующее давление на ее перемещение. По мере увеличения расхода (галлонов в минуту) воды давление (фунт / кв. Дюйм) воды должно уменьшаться! (Это потому, что давление израсходовано на перемещение воды.) Есть ли в этом смысл? Что ж, даже если вы не поняли, все в порядке. Большинству студентов инженерных специальностей требуется 2-3 месяца классной работы на уровне колледжа, прежде чем они полностью поймут гидравлику, поэтому не расстраивайтесь, если это все еще не имеет смысла. Просто поверьте мне, что это правильно (и не волнуйтесь, это так!)

Мокрый метод

(также называемый «метод ведра»)

Это самый точный способ проверить помпу.НО … Прежде чем мы начнем, я должен предупредить вас, что вы должны точно следовать приведенным ниже инструкциям. Не пропускайте никаких шагов, не используйте ярлык. Если вы не выполните эти шаги в точности, вы получите ложное показание, ваша конструкция спринклера не будет работать, и вы, вероятно, повредите свой насос ! Понятно?

Спринклерным системам для работы требуется вода под давлением. Без давления вода не вылетает из оросителей! Думайте о давлении воды как о «энергии», которая перемещает воду.Недостаточно просто измерить расход воды с помощью ведра, мы также должны одновременно измерить давление воды, поскольку нам нужно это давление, чтобы разбрызгиватели распыляли воду. Если бы у вас был городской водопровод, мы бы измерили «Статическое давление воды». Это давление, когда вода не движется. Количество воды, доступной в городской системе водоснабжения, определяется размером трубы, по которой она подается. Для насосной системы количество доступной воды определяется размером насоса.При использовании насоса мы также должны измерять «Динамическое давление воды». Динамическое давление воды — это давление движущейся воды. Динамическое давление всегда будет ниже статического. Это связано с тем, что при движении воды создается трение с краями трубы. Это трение потребляет энергию (помните, давление — это энергия), поэтому давление падает. Чем быстрее движется вода, тем больше трение, поэтому давление снижается еще больше. При перекачивании воды существует обратная зависимость между расходом и давлением: если вы хотите получить большее давление, то вы получите меньший поток воды.Если вы просто включаете кран и измеряете расход в ведре, давление упадет до нуля (вода просто падает в ведро, следовательно, нет давления воды). Это приводит к более высокому, чем обычно, расходу (более низкое давление = более высокий расход). Что еще хуже, большинство людей измеряют расход из стандартного крана. Небольшой размер крана ограничивает поток, добавляя больше погрешности к измерениям. Если вам повезет, ошибки уравновешивают друг друга, но в большинстве случаев этого не произойдет. Добавьте немного неаккуратных измерений, и результаты могут отличаться на 20% и более.Этого может быть достаточно, чтобы помпа заработала, что приведет к ее отказу. Замена насосов — это большие расходы, так что давайте сделаем все правильно. Это займет больше времени и усилий, но оно того стоит. Хотите знать, какого размера ваша труба? Как узнать размер трубы.

Насос и напорный бак Пример № 1:

Установка для испытания производительности насоса мокрым методом №1. Добавьте элементы, показанные зеленым, в систему трубопроводов насоса.

Светло-зеленые цвета — это новые трубы, добавленные для теста.Позже вы можете использовать эту новую трубу в качестве подающей трубы (магистрали) для подающего крана вашей спринклерной системы, так что ее установка не будет пустой тратой денег. Когда труба от насоса входит в резервуар, а затем выходит другая труба и идет к дому, вы должны сделать кран после резервуара, как показано. Учтите, что напорный бак может не находиться рядом с насосом, особенно в холодных зимних регионах, где бак часто устанавливается в подвале дома. При желании новый трубопровод может быть вертикальным, и вы можете добавить многоточия в последнюю секцию, чтобы труба проходила через верх ковша.Прямые отрезки трубы длиной 8 дюймов до и после манометра важны, они должны быть 8 дюймов длиной, и на этих участках не должно быть никаких эллов. Цель состоит в том, чтобы избежать создания турбулентности в воде, которая может повлиять на точность манометра.

Насос и напорный бак Пример № 2:

Установка для испытания производительности насоса мокрым методом №2. Добавьте элементы, показанные зеленым, в систему трубопроводов насоса.

Если в резервуар высокого давления входит только одна труба, вы можете отводить трубу в любом месте.Вы можете установить его между насосом и напорным баком, как показано на рисунке, или после напорного бака. Так устроено большинство напорных резервуаров. Учтите, что напорный бак может не находиться рядом с насосом, особенно в холодных зимних регионах, где бак часто устанавливается в подвале дома. При желании новый трубопровод может быть вертикальным, и вы можете добавить многоточия в последнюю секцию, чтобы труба проходила через верх ковша. Прямые отрезки трубы длиной 8 дюймов до и после манометра важны, они должны быть 8 дюймов длиной, и на этих участках не должно быть никаких эллов.Цель состоит в том, чтобы избежать создания турбулентности в воде, которая может повлиять на точность манометра.

Пошаговое руководство по мокрому методу:

Точно следуйте приведенным ниже инструкциям!
1. Выберите место, где вы будете подключать спринклерную систему к вашей системе водоснабжения (ваше «местоположение крана»). См. Примеры диаграмм насоса и напорного бака выше. В некоторых (очень немногих) насосных системах необходимо врезаться в трубу после напорного бака, как в Примере №1 (см. Пример №1 выше.) Однако большинство систем похожи на Пример №2, поэтому вы можете подключиться к водопроводу в любом месте. В этом случае лучше всего делать отвод как можно ближе к насосу. Это обычно дает вам более высокое давление, что означает лучшую спринклерную систему (а зачастую и менее дорогую!). В некоторых случаях вы можете захотеть подключить вашу новую оросительную систему к существующей трубе где-нибудь на значительном расстоянии от насоса, например как кран возле сада. Это нормально, попробуйте.Проблема в том, что часто существующая труба оказывается недостаточно большой. Вы можете обнаружить, что у вас не очень высокое давление воды из-за небольшой трубы. Если это произойдет, вы можете подтвердить проблему, сделав еще один кран рядом с насосом и проверив его также там. Если при испытании рядом с насосом вы получаете гораздо более высокое давление и расход, значит существующая труба слишком мала.

2. Если на трубе уже есть выпускное отверстие в желаемом месте отвода, вы можете использовать его для теста, при условии, что выпускное отверстие такого же размера, как и труба, идущая от насоса.Если выхода еще нет, вам нужно будет разрезать трубу и установить ее следующим образом. Измерьте размер трубы. Сходите в строительный магазин и купите компрессионный тройник, подходящий к трубе. Попросите продавца показать вам, как это работает. Я предлагаю использовать металлический компрессионный тройник, а не пластиковый. Боковой выход компрессионного тройника должен быть того же размера, что и труба, в которую вы врезаетесь. В месте расположения крана вырежьте из трубы короткий отрезок и установите компрессионный тройник.

Установка и использование компрессионного тройника

Обратите внимание, что иногда необходимо закрепить компрессионный тройник на месте, чтобы предотвратить его перемещение и соскальзывание с трубы.В некоторых случаях компрессионные тройники не подойдут. В этом случае вам может потребоваться установить тройник с резьбой или клеем (только для трубы из ПВХ). Если у вас есть время и навыки, чтобы установить тройник с резьбой или клеем, это всегда лучший вариант, чем компрессионный тройник.

3. Установите детали, показанные зеленым цветом, в соответствии с образцами чертежей для испытания производительности насоса мокрым методом, приведенными выше, следующим образом:

Начните с отрезка трубы длиной 8 дюймов, установленного на выходе (компрессионного) тройника, затем еще одного тройника с манометром 0-100 фунтов на квадратный дюйм, затем еще одного отрезка трубы длиной 8 дюймов, затем шарового клапана, затем добавьте временный ПВХ. трубу (максимум 4 фута трубы с 3-мя углами), чтобы вы могли заполнить 5-галлонное ведро для измерения расхода воды.Все трубы и вентиль должны быть того же размера, что и труба, которую вы отрезали для изготовления крана. Не используйте садовый шланг, так как он ограничит поток и даст вам ложное низкое значение расхода! Я настоятельно рекомендую использовать металлическую трубу и фитинги между краном и шаровым краном. Также предлагаю использовать латунный (или бронзовый) шаровой кран. Этот шаровой кран станет запорным клапаном для вашей будущей спринклерной системы. Последний участок трубы, идущий к ковшу после шарового крана, временный и может быть пластмассовым. См. Примеры рисунков выше.В оставшейся части этого процесса теста на землю будет вылито много воды, так что сейчас самое время выяснить, куда пойдет эта вода, прежде чем вы по колени в грязи!

4. Купите ведро на 5 галлонов. Так как большинство ведер объемом 5 галлонов на самом деле вмещают более 5 галлонов воды, вам, вероятно, потребуется «откалибровать» его и отметить фактический уровень объема 5 галлонов на боковой стороне ведра. Налейте в него 5 галлонов воды, используя точную мерную емкость для измерения воды, затем отметьте уровень воды на ведре маркером, чтобы вы могли легко его увидеть.Опустошите ведро.

5. Откройте шаровой кран и дайте воде свободно вытекать из него не менее 5 минут, чтобы поток из насоса мог стабилизироваться. (Если ваш насос управляется вручную, вам придется запускать его вручную.) Если у вас есть насос с регулируемым давлением, как и большинство других, насос должен запускаться сам по себе и работать непрерывно в течение этого времени.

Если насос отключается сам по себе при работе с полностью открытым контрольным выпускным отверстием, у вас необычная проблема, возможно, слишком сильное ограничение в трубопроводе.Сначала проверьте, нет ли каких-либо ограничений в трубе (я обнаружил в трубах камни, игрушечные машинки, тряпки, крыс, рыбу, корни и т. Д.). В противном случае труба из вашего колодца может оказаться слишком маленькой. На этом этапе лучше всего обратиться за помощью в насосную компанию, поскольку с насосной системой что-то серьезно не так.

6. При работающем насосе следите за показаниями PSI на манометре и медленно начинайте закрывать шаровой кран, пока насос не отключится. Давление воды, показанное на манометре, будет увеличиваться при закрытии клапана.(Поскольку поток из насоса уменьшается, насос создает большее давление.) Запомните давление при отключении насоса.

7. Снова откройте шаровой кран и подождите, пока насос снова запустится. Теперь снова медленно закройте шаровой кран, пока не найдете точку, в которой вы получите максимально возможное показание давления на манометре без отключения насоса. Когда вы найдете эту «точку баланса», насос должен работать непрерывно, а давление должно оставаться более или менее постоянным. Вам нужно будет немного закрыть клапан, затем подождать, а затем снова закрыть его, чтобы сделать это.

Вы определяете точную точку, в которой ваш насос производит максимально возможное сочетание давления и расхода воды. Не выключайте насос и не регулируйте шаровой кран с этого момента, пока не завершите остальные шаги! Чтобы узнать, когда насос отключился, вам может потребоваться помощь, которая встанет рядом с насосом и подаст вам сигнал. Вода, выходящая из клапана, может быть достаточно громкой, чтобы вы не могли слышать работу насоса. Если у вас есть погружной насос, его будет еще труднее услышать.Попробуйте удалить одну из заглушек в верхней части колодца, чтобы вам было лучше слышать. Другой метод — проверить, чувствуете ли вы вибрацию воды, текущей в трубе на выходе из колодца. Когда насос выключен, вода не будет течь по этой трубе.

Если вы абсолютно не можете сказать, работает ли насос, вам нужно просто следить за расходом и давлением. Регулируйте клапан до тех пор, пока не найдете расход, при котором давление остается постоянным в течение как минимум 15 минут.

Если у вас нет реле давления на помпе, вы все равно используете тот же метод для проверки.Вместо того, чтобы прислушиваться к отключению насоса, вам просто нужно будет играть с потоком, пока не достигнете хорошего баланса между потоком и давлением. Когда вы закроете клапан, вы заметите, что есть момент, когда вам нужно резко уменьшить поток, чтобы давление поднялось. Держите давление ниже этого уровня, насос не может слишком сильно ограничивать поток.

Давление будет вашим расчетным давлением. Если он слишком низкий, у вас могут возникнуть проблемы с конструкцией спринклера.В большинстве случаев я рекомендую использовать расчетное давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Это хорошее количество, которое работает с большинством малых и средних оросительных систем. Для спринклерных систем со спринклерными оросителями большого радиуса (более 35 футов между спринклерными головками) вам потребуется более высокое расчетное давление. Хорошее практическое правило для больших систем — взять расстояние, которое вы хотели бы иметь между головками оросителя в футах, и добавить к нему 15, чтобы получить разумное расчетное давление.

Например, если вы хотите расположить головки на расстоянии 50 футов друг от друга, вам потребуется расчетное давление 65 фунтов на квадратный дюйм (50 + 15 = 65.Не удивляйтесь, если ваша система не будет перекачивать 65 фунтов на квадратный дюйм, большинство бытовых насосных систем не рассчитаны на подачу более 50 фунтов на квадратный дюйм. Большинству людей, использующих спринклеры с радиусом более 45 футов, необходимо купить новый насос высокого давления или добавить подкачивающий насос, чтобы создать достаточное давление для спринклерной системы. Если вам нужны спринклерные головки, расположенные на расстоянии более 50 футов друг от друга, вы должны профессионально спроектировать систему. Большое расстояние между разбрызгивателями становится очень сложной задачей, поскольку распределение воды не всегда остается равномерным на больших расстояниях.Даже в большинстве городских парков расстояние между дождевателями не превышает 55 футов.

На большинстве насосов есть реле давления, которое включает и выключает насос при заданном давлении. Типичные настройки: 35 фунтов на квадратный дюйм и 45 фунтов на квадратный дюйм. Он работает так же, как обогреватель и термостат в вашем доме, только измеряет давление воды, а не температуру. Когда вы открываете клапан, вода вытекает, и давление воды падает. Когда он достигает заданного давления включения, насос включается.Когда вы закрываете клапан, давление повышается. Когда давление достигает заданного значения «выключено», насос отключается. Это создает проблему, если вы хотите получить 50 фунтов на квадратный дюйм, а насос выключается при 45 фунтов на квадратный дюйм! К счастью, давление, при котором насос включается и выключается, можно регулировать. Если помпа выключается при давлении ниже 50 фунтов на квадратный дюйм, возможно, вам потребуется изменить настройки. Вы можете увеличить настройку выключения на 5 фунтов на квадратный дюйм, может быть, немного больше или меньше. Иногда для этого требуется установка нового реле давления на насосе, большинство из которых можно отрегулировать только в ограниченном диапазоне.(Если вам нужно заменить реле давления, обратитесь к специалисту по насосам. Вы можете повредить насос, если используете переключатель со слишком высоким диапазоном давления. Возможно, ваш насос не предназначен для перекачивания более высоких давлений!)

Как отрегулировать настройку давления? Где-то на трубопроводе, обычно возле напорного бака, в трубе есть тройник, а на короткой трубе над тройником находится небольшая коробка. К ящику подведен электрический кабель. Это датчик давления. Внутри крышки коробки находится регулировочный винт.Я не могу сказать больше, поскольку расположение винта зависит от модели. Вы можете найти инструкции для реле давления в Интернете, выполнив поиск на веб-сайте производителя. В новых насосах часто используется твердотельный датчик давления. В зависимости от модели вы можете изменить настройки с помощью клавиатуры. Другие модели не имеют клавиатуры и должны быть подключены к устройству программирования (часто ноутбуку, планшету или смартфону), чтобы изменить настройки.Возможно, вам потребуется позвонить в вашу насосную компанию за помощью.

A. Запишите показания манометра в строке «Расчетное давление (PSI)» в форме «Расчетные данные».

8. Теперь измерьте расход, выходящий из трубы, не регулируя шаровой кран. Манометр должен оставаться на «Расчетном давлении», а насос должен продолжать работать, пока вы измеряете расход. Поставьте ведро на 5 галлонов под поток и измерьте, сколько секунд потребуется, чтобы наполнить ведро до отметки 5 галлонов.Повторите это 3 раза, чтобы убедиться, что результаты точны (все три измерения должны быть примерно одинаковыми). Разделите 300 на количество секунд, необходимых для заполнения 5 галлонов ведра, чтобы получить галлон в минуту. (300 / секунда для заполнения 5-галлонного ведра = галлонов в минуту) Пример: 10 секунд для заполнения 5-галлонного ведра, поэтому 300, разделенные на 10 секунд, равняются 30 галлонам в минуту.

B. Запишите измеряемый вами расход (галлонов в минуту) в строке «Исходный расчетный поток» вашей формы расчетных данных.

Вы закончили измерения.Теперь вы можете закрыть клапан и выключить насос, если он заблокирован. Оставьте шаровой кран на месте, так как вы будете подключать к нему новую спринклерную систему.

Несколько других важных элементов примечания

Цикл насоса

Внимание! При проектировании спринклерной системы с насосом вы хотите, чтобы фактический расход каждой зоны клапана был как можно ближе к «расчетному расходу», не превышая расчетный расход. Это сделано для того, чтобы помпа не включалась и выключалась, поскольку она пытается соответствовать требованиям вашей оросительной системы.Не беспокойтесь о зонах клапана, мы поговорим об этом позже. Просто запомните следующее: «GPM в зоне клапана должно составлять от 80% до 100% расчетного расхода». Вы можете записать это где-нибудь.

Достаточно ли воды из помпы?

Для полива 1 акра травы разбрызгивателями потребуется около 20 галлонов в минуту воды. Один акр равен 43 560 квадратных футов (или 4047 квадратных метров). Следовательно, если у вас есть травяной двор площадью 2 акра, вам понадобится 40 галлонов в минуту воды для его полива.Если у вас есть кусты, они обычно используют только половину воды, чем трава, поэтому при 20 галлонах в минуту можно поливать 2 акра кустов. Если у вас недостаточно воды, вам нужно будет либо найти больший запас воды, либо уменьшить количество поливаемой площади. Другой вариант — посадить кусты и использовать для них капельный полив. При капельном орошении вы поливаете только ту площадь, которую фактически покрывает листва растения. Следовательно, если растения покрывают только половину реальной площади земли, вам понадобится только половина воды.

В сутках достаточно много часов для полива.Количество необходимой воды варьируется в зависимости от климата, эти оценки количества воды, требуемой на акр, типичны для теплых летних регионов, где установлено большинство спринклерных систем (дневные высокие температуры летом выше 90 градусов по Фаренгейту, 32 градуса С.) Предположим, вы будете поливать до 10 часов в день. Если вы можете поливать больше времени в день, вы сможете поливать больше площади.

Минимальный размер трубы:

Если длина трубы между насосом и точкой отбора для ирригационной системы превышает 10 футов (для погружных насосов измеряйте от того места, где труба выходит из колодца), тогда труба должна быть такого размера или больше, чем указано ниже:

Если размер трубы меньше указанного выше минимального размера, вам необходимо заменить ее, чтобы избежать гидравлического удара, который может повредить ваш насос, напорный бак и бытовую сантехнику, не говоря уже о спринклерной системе.Если ваше расчетное давление превышает 50 фунтов на квадратный дюйм, используйте трубу на один размер больше, чем показано.

Пример: расчетное давление 55 фунтов на квадратный дюйм и расчетный расход 35 галлонов в минуту требует 2-дюймовой трубы (на один размер больше, чем указано в таблице, поскольку расчетное давление превышает 50 фунтов на квадратный дюйм).

Подробнее о насосах…

Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с моим Руководством по насосным системам для орошения. Более подробная информация о насосах, элементах управления насосами и перекачке из колодцев, озер, рек и т. Д. Представлена ​​в Руководстве по насосным системам для орошения.

Эта статья является частью серии руководств по проектированию дождевателей
<<< Предыдущая страница ||| Указатель учебного пособия ||| Следующая страница >>>
Используя это руководство, вы соглашаетесь с условиями и ограничениями, перечисленными на странице «Условия использования».

4 признака того, что вам нужен новый резервуар для воды

Мы видим это все время: бак под давлением начинает вызывать проблемы, и домовладелец остается с непостоянным напором воды или вообще без воды.Что может происходить, и следует ли вам вызвать специалиста по водозаборникам? Проблемы с напорным баком решить сложно, и напорный бак часто приходится заменять. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или даже арендатором системы колодцев, знание признаков проблем с напорным баком может помочь вам предотвратить дальнейшее повреждение системы водоснабжения на раннем этапе.

Как работают скважинный насос и напорный бак

Вы можете представить свой резервуар высокого давления и скважинный насос как батарею и генератор.Напорный бак хранит давление (аккумулятор), а насос создает давление (генератор).

Точно так же, как при взаимодействии батареи и генератора, когда у вас нет рабочего напорного бака, включается скважинный насос. Когда насос начинает быстро включаться и выключаться, напорный бак поврежден, и ваш счет за ущерб может быть в 3 раза больше, чем нужно.

Как долго должен прослужить мой напорный бак?

Сегодня мы рассмотрим напорные баки-баллоны, обычный тип напорных баков, который сокращает цикличность насоса, защищает от гидроудара и поддерживает давление воды в вашем доме.

Есть несколько факторов, которые определяют, как долго ваш баллон давления мочевого пузыря прослужит. Во-первых, качество самого напорного бака. Более дешевые напорные баки прослужат 5 лет, а высококачественные напорные баки — до 30 лет. Если вода чистая, а резервуар правильно подобран, он прослужит в среднем 15 лет. (Мы предлагаем минимальную 5-летнюю гарантию на наши резервуары).

Долговечность снятия давления также зависит от качества воды, перекачиваемой из скважины.Если в вашу воду регулярно попадает песок или камни, осадок будет натирать диафрагму в напорном резервуаре и образовывать отверстие.

Езда на велосипеде — третья переменная, которая может изнашивать ваш танк. Напорный бак предназначен для ограничения цикличности насоса со слоем воздуха над водой в баке. Когда кто-то в доме включает кран или принимает душ, количество воздуха в резервуаре увеличивается, что снижает давление воздуха. Когда давление приближается к psi включения цикла (обычно около 40 psi), включается насос, чтобы наполнить резервуар водой и восстановить давление воды.Если есть частые или быстрые циклы, мочевой пузырь в резервуаре высокого давления может быть поврежден.

Устранение неполадок, связанных с резервуаром под давлением: что искать

Если вы заметили какой-либо из этих признаков, обратитесь к профессиональному подрядчику по ремонту колодцев, чтобы он все проверил.

• Ваше давление сильно колеблется. — Стрелка манометра движется вперед и назад между низкой и высокой уставкой (диапазон около 20 фунтов на квадратный дюйм) в течение от 20 секунд до 2 минут.Вы также должны иметь возможность открыть кран и увидеть, как давление повышается и понижается. Некоторые насосы работают громко, и вы слышите, как они включаются и выключаются, в некоторых домах — тихо. Если насос включается и выключается чаще, чем один раз в 30 секунд, это признак более серьезной проблемы.
• Кажется, что верхняя часть вашего бака холодная и полная. Это может быть признаком того, что что-то не так. Постучите по верхней части резервуара высокого давления, и звук будет пустым. Если кажется, что он полон, существует проблема с давлением воды, и напорный бак может не работать должным образом.(Примечание: если вы немного разбрызгиваете резервуар, будьте осторожны, не заходите слишком сильно, потому что это может испортить трубы.)
• Проверить давление в баке для воды. Отключите насос от электричества, затем слейте всю воду из напорного бака, открыв кран. Когда вся вода уйдет, давление должно быть на 2 фунта на квадратный дюйм ниже давления включения (или давления при включении насоса). Наиболее распространенным является 38 фунтов на квадратный дюйм, но это может быть 48 или 28 в зависимости от того, на что установлено ваше реле давления.Если вам действительно неудобно это делать, обратитесь к профессионалу.
• Перегоревшая диафрагма — Если вы проверяете манометр, и он показывает менее 10 фунтов на кв. Дюйм, скорее всего, у вас взорванная диафрагма. Позвоните профессионалу, чтобы познакомиться поближе.

Как всегда, если вам неудобно проверять резервуар высокого давления или вы обнаружили проблему, требующую помощи профессионала, позвоните в Double R.

Основные сведения о резервуаре для хранения под давлением | Расширение Небраски: Общественная среда

Вы можете воспринимать напорный бак в вашей частной системе водоснабжения как должное.Но это хорошая идея, чтобы понять назначение танка и как он работает.

Напорный бак в частной системе водоснабжения имеет три цели. Он накапливает воду и подает воду под давлением, когда насос не работает. Он создает резервный запас воды, поэтому насос запускается и останавливается реже, что продлевает срок службы насоса. Кроме того, он обеспечивает запас воды для использования в периоды высокого спроса.

Работа напорного резервуара основана на физических свойствах.Воду нельзя сжать до меньшего размера, в отличие от воздуха. Когда вода закачивается в резервуар с воздухом, воздух сжимается, в результате чего вода оказывается под давлением. Чем сильнее сжат воздух, тем больше давление воды. Когда вода достигает заданного давления, обычно от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм (psi), насос автоматически отключается. По мере использования воды давление в баке понижается. Когда вода достигает заданного давления, обычно от 20 до 40 фунтов на квадратный дюйм, насос снова запускается.Минимальное давление в баллоне должно быть по крайней мере таким же высоким, как давление, необходимое для любого устройства или прибора, использующего воду. Многим для правильной работы требуется не менее 10 фунтов на квадратный дюйм. Установкам очистки воды, умягчителям воды, стиральным машинам и посудомоечным машинам может потребоваться более высокое давление воды для правильной работы; возможно, до 30 фунтов на квадратный дюйм или более.

Баки высокого давления бывают разных типов. К более старым типам напорных резервуаров относятся резервуары из оцинкованной стали и резервуары из оцинкованной стали с плавающей пластиной. Сегодня баки высокого давления с диафрагмой или резиновым баллоном являются обычным явлением.

До 1970 года наиболее распространенным типом напорного бака, используемого в частной водопроводной системе, был бак из оцинкованной стали. Недостатком резервуара из оцинкованной стали является то, что воздух и вода находятся в непосредственном контакте друг с другом. Вода может поглотить часть воздуха, поэтому воздух необходимо заменять, чтобы не допустить переувлажнения резервуара. В этом случае в резервуаре остается мало воздуха для сжатия, поэтому насос работает почти каждый раз, когда используется вода. Кроме того, слишком много воздуха в резервуаре является проблемой, потому что это уменьшает пространство для хранения воды.Необходимо выпустить дополнительный воздух, иначе в баллоне закроется воздух. Устройство для измерения объема воздуха, прикрепленное к стальному напорному резервуару, автоматически регулирует объем воздуха. Стальной оцинкованный резервуар с пластиной имеет плавающую пластину, отделяющую воздух от воды.

С 1970 года в большинстве частных систем водоснабжения используются баллонные напорные баки. Мочевой пузырь — это мешок, обычно сделанный из бутилкаучука или гибкого поливинилхлорида. Вода находится в мочевом пузыре и не вступает в прямой контакт с воздухом в резервуаре.Баллон, содержащий воду, расширяется в воздушное пространство под давлением в резервуаре по мере его наполнения. Поскольку вода используется из системы, баллон сжимается до тех пор, пока вода не будет почти полностью опорожнена, прежде чем будет достигнуто минимальное давление, активируя насос. На заводе они находятся под давлением (обычно около 20 фунтов на квадратный дюйм), но давление можно регулировать с помощью воздушного клапана, расположенного рядом с верхней частью резервуара. Поскольку в баллоне почти не остается воды при давлении, когда насос включен, эти резервуары могут не подходить для низкодебитных скважин (например.g., очень низкая скорость откачки), если не используется дополнительный резервуар. Также используются мембранные напорные баки. Диафрагма — это мембрана, которая разделяет воду и воздух в резервуаре.

Один из способов выбрать подходящий размер напорного бака — это основываться на расходе насоса. Типичный частный насос для водоснабжения подает воду со скоростью от 5 до 10 галлонов в минуту (галлонов в минуту). Умножьте расход на четыре, чтобы определить размер диафрагмы или бака-дозатора. Например, для насоса на 9 галлонов в минуту потребуется резервуар для хранения на 36 галлонов.Это будет та же формула размера, что и для резервуара из оцинкованной стали с установленной пластиной. Резервуар из оцинкованной стали без пластины имеет размер, в 10 раз превышающий расход; для насоса на 9 галлонов в минуту потребуется резервуар для хранения на 90 галлонов. Обратитесь к поставщику насоса, чтобы определить подходящий размер напорного бака для вашей системы водоснабжения.

Как и для любой формулы, есть исключения, в том числе системы с малодебитными скважинами. Ваш поставщик насосов может определить подходящий размер напорного бака, если у вас скважина с низким дебитом.
Кроме того, популярны водяные насосы и двигатели, предназначенные для использования с контроллерами двигателей с частотно-регулируемым приводом (VFD), особенно с погружными насосами. Такие системы называются водяными системами с постоянным давлением, поскольку контроллер определяет скорость двигателя насоса, необходимую для поддержания давления. Когда используется вода, давление падает, и насос ускоряется. Когда расход воды замедляется или прекращается, давление увеличивается, и насос замедляется или останавливается. Поддерживается почти постоянное давление.Для большинства домашних нужд водяной насос с ЧРП нуждается только в небольшом напорном баке; обычно от 1 до 2 галлонов.

Содержание этой статьи было получено из Nebraska Extension NebGuide «Частные колодцы питьевой воды: система распределения» Ян Р. Хигнстром, менеджер проекта расширения, Уэйн Уолдт, специалист по расширению водоснабжения и окружающей среде, и Шарон О. Скиптон, специалист по расширению водоснабжения Качественный педагог. См. NebGuide для получения дополнительной информации о напорных баках и других компонентах системы распределения воды.

КАКОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА?

Когда дело доходит до давления воды в вашем доме, каждый имеет свое мнение о том, что является адекватным. Струйка воды для одного члена семьи — это мощный пожарный шланг для другого члена семьи.

Низкое давление воды

Низкое давление воды, безусловно, раздражает многих домовладельцев. Это не только увеличивает время, необходимое для принятия душа, мытья посуды и полива уличных растений, но также значительно увеличивает количество воды, расходуемой на выполнение этих простых задач.

И это досадно. Чтобы наполнить раковину или ванну, может потребоваться целая вечность. Из-за насадки для душа вы можете получить слабый или анемичный спрей. Для завершения цикла вашей посудомоечной или стиральной машины может потребоваться много времени.

Если давление воды в одном приспособлении понижается или отсутствует, вероятно, имеет смысл сосредоточиться на ремонте этого приспособления или труб, обслуживающих его. Но низкое давление воды во всем доме требует, чтобы вы обнаружили причину.

Что вызывает низкое давление воды во всем доме?

Знание причин низкого давления воды в вашем доме абсолютно необходимо для поиска решения.К распространенным причинам низкого давления воды относятся:

Обычно в большинстве домов есть два клапана счетчика воды — клапан клиента, расположенный в коробке счетчика воды, и клапан дома, расположенный перед вашим домом. Оба они могут слегка повернуться в сторону от включенного положения, что приведет к низкому или даже нулевому давлению воды во всем вашем доме.

Может быть трудно найти, но протекающая труба также может быть причиной низкого давления воды. Лучший способ узнать наверняка — снять показания счетчика воды и закрыть все краны в доме.Оставьте на несколько часов, когда вернетесь, покажите счетчик. Если есть разница, значит, у вас где-то течь.

• Регулятор давления при отказе

Регуляторы давления, обычно предварительно настроенные на 45–60 фунтов на квадратный дюйм (psi), могут изнашиваться через годы или десятилетия работы.

В старых домах с оцинкованными железными трубами часто возникают минеральные отложения, которые накапливались десятилетиями. Или они могут быть достаточно корродированы, чтобы ограничить поток воды.

У вас может быть низкий напор воды во всем доме, потому что в часы пик происходит много вещей: несколько человек используют разные ванные комнаты для душа рано утром или поздно вечером.Или даже то, что вы и ваши соседи пользуетесь водой по одному графику.

Как исправить низкое давление воды

Естественно, очень важно знать причины низкого давления воды в доме, прежде чем вы сможете найти работоспособное решение. Но наиболее очевидными являются:

• Убедитесь, что клапаны вашего водомера открыты
• Устранить негерметичные трубы
• Заменить неисправный регулятор давления
• Заменить стальные водопроводные трубы
• Различное водопользование

К сожалению, многие решения проблемы низкого давления воды в доме выходят за рамки навыков обычного домовладельца.Horizon Services имеет многолетний опыт ремонта сантехники, увеличивая количество грузовиков и технических специалистов, обслуживающих нашу территорию.

Измерение давления воды в вашем доме

Один из способов прийти к мирному урегулированию — это точно измерить давление воды в вашем доме. Таким образом, всегда полезно получать периодические показания давления воды.

Давление воды покажет вам, насколько сильна ваша вода в PSI (фунтах на квадратный дюйм).Нормальное давление воды обычно составляет от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм; большинство домовладельцев предпочитают что-то прямо посередине около 50 фунтов на квадратный дюйм. После измерения давления воды в доме вы можете настроить его на настройку, которая идеально подходит для всех членов семьи и домашнего использования.

Проверка и регулировка давления воды также может сэкономить деньги и улучшить качество вашей жизни. Если давление воды слишком высокое, возможно, вы используете слишком много воды каждый день; если он слишком низкий, возможно, вам потребуется больше времени на выполнение задач по уборке и купанию или выполнение работы будет недостаточно.(Если вы принимаете душ, скорее всего, вам нужно максимальное давление, которое только возможно!)

Показания давления воды — отличный способ контролировать состояние вашей водопроводной системы. Внезапные перепады давления воды могут быть признаком серьезной проблемы с водопроводом. Снижение давления и расхода воды может указывать на серьезную закупорку где-то в трубопроводе. А скачки давления воды не являются нормальным явлением и могут вызвать чрезмерную нагрузку на трубы, приспособления и приборы (например, стиральную и посудомоечную машины).Слишком большое давление также может привести к износу стиральных машин, потеканию и утечкам из кранов, а также к постоянной работе туалетов

Сантехник всегда может снять за вас показания давления воды. Но если вы практический домовладелец, это то, что вы можете сделать сами. Во многих домах есть манометр — обычно в подвале или рядом с наружным краном. Вы также можете приобрести манометры в большинстве хозяйственных магазинов за 10-20 долларов. Эти водомеры довольно просты в установке, эксплуатации и считывании; просто прикрутите к любому внутреннему или наружному крану.Вам следует попытаться снять показания с как можно большего количества кранов, включая патрубки наружного шланга и кран, который подключается к вашей стиральной машине.

Нет времени на установку и использование водяного манометра? Попробуйте многопоточный тест!

Вот простой простой способ проверить, есть ли в вашем доме достаточный напор воды. Запустите стиральную или посудомоечную машину; затем включите в доме пару раковин, а также душевую кабину и прочую сантехнику.Если вода не сильно вытекает из любого из этих кранов и приспособлений или течет нормально на одном этаже, но не на другом, вам, вероятно, следует увеличить давление воды.

Регулировка давления воды

Большинство домов, построенных за последние 25-30 лет, имеют редукционный клапан на подводящей линии, входящей в дом. Обычно довольно просто отрегулировать этот клапан для увеличения или уменьшения давления воды. Сначала найдите клапан; скорее всего, он будет найден возле вашего водомера в подвале или, возможно, в подполье.Редукционный клапан выполнен из латуни с раструбом в средней части с винтом на конце раструба.

Вращением этого винта регулируется давление воды. Чтобы увеличить давление воды, затяните винт, повернув его по часовой стрелке; чтобы уменьшить давление воды, поверните винт против часовой стрелки. Делайте это небольшими порциями, не забывая измерять давление воды после каждой регулировки.

Если эти корректировки не работают для вас, если вам неудобно выполнять эти корректировки самостоятельно или если вы живете в старом доме, мы рекомендуем вызвать сантехника.Водопроводчик может найти клапан редуктора давления (или установить его, если в вашем доме его нет). Ваш сантехник также может определить, вызвано ли ваше плохое давление воды более серьезной проблемой в трубопроводе или за пределами вашего дома.

Нужен профессионал? Компания Horizon Services готова помочь вам!

Возьмите трубку или узнайте больше о наших сантехнических услугах в вашем районе:

Руководство для бытовых водяных насосов — Just Water Pumps

Базовое руководство по выбору бытового насоса

Выбор наиболее подходящей модели бытового насоса для вашего применения важен, так как вы хотите, чтобы насос подходящего размера выполнял работу.Во-первых, нам нужно рассмотреть два важных фактора — это необходимый расход насоса и требуемое давление.

Расход / Сколько воды потребуется ..?

Определите количество кранов или розеток (внутри и снаружи), которые могут быть включены одновременно. Помните, что разные краны / выходы имеют разную скорость потока, например, 6 л / мин на туалет, 10 л / мин на душ, 15 л / мин на кран и т. Д.

Некоторые примеры распространенных применений перечислены ниже: —

• Небольшие коттеджи а для выходцев, которые могут использовать, скажем, душ и кухонный кран одновременно, будет полезен бытовой насос с максимальной скоростью потока 25 л / мин (душ рассчитан на 10 л / мин, а кран на 15 л / мин, всего 25 л / мин)
• В домах малого и среднего размера, которые обычно используют до 3 кранов, например, унитаз, душ и кран, в то же время выиграет от использования бытового насоса с максимальной скоростью потока около 35 л / мин (туалет рассчитан на 6 л / мин. , душ на 10 л / мин и кран на 15 л / мин)
• В домах среднего размера с современной бытовой техникой можно было бы предусмотреть до 4 различных комбинаций смесителей, поэтому рекомендуется использовать бытовой насос на 50 л / мин.
• В больших домах с более чем одной ванными комнатами должно быть предусмотрено до 6 различных комбинаций кранов, поэтому подойдет бытовой насос мощностью до 70 л / мин.
• В больших домах и семьях, которым требуется до 7 кранов, а также возможность полива / полива на улице, следует обратить внимание на бытовой насос мощностью около 90 л / мин и выше

Как только вы определите требуемый расход, вы нужно будет определить, какое давление потребуется.

Какое давление требуется..?

Подходящим давлением, которое мы рекомендуем, является рабочее давление 300 кПа или 42 фунта на квадратный дюйм. Это означает давление при требуемом расходе. (не максимальное давление), эмпирическое правило — добавить 10% к требуемому давлению, но если у вас много маленьких труб или у вас длинные трубы (резервуар находится далеко от дома), вам понадобится больше.

Бытовой насос, обеспечивающий давление до 300 кПа, является достаточным давлением для большинства одноэтажных зданий. Требования к давлению, которые должны составлять до 500 кПа, относятся к случаям, когда проложены длинные участки труб или когда требуется насос для многоэтажных зданий.

Различные типы бытовых насосов — Какой выбрать ..?

Существует несколько вариантов бытовых насосов — многоступенчатые / струйные / с регулируемой скоростью / погружные и т. Д. Краткое описание (ниже) каждого поможет определить, какой тип подойдет для вашего применения.

• Многоступенчатые бытовые насосы — этот тип насоса является наиболее популярным, поскольку он обеспечивает высокое давление и расход для бытового применения и очень эффективен. Они идеально подходят для средних и больших домов и длинных трубопроводов.

• Бытовые струйные насосы — струйные насосы — это самовсасывающие насосы, которые идеально подходят для длительных и сложных задач всасывания, таких как всасывание из плотины или ручья, они менее эффективны, но справляется с воздухом намного лучше, чем другие типы бытовых насосов

• Насосы с регулируемой скоростью — Этот тип насосов является новейшим типом, его новой технологией, объединяющей различные типы бытовых насосов вместе с двигателем с регулируемой скоростью, который, безусловно, является самым лучшим. эффективный и энергосберегающий тип на рынке.Двигатель с регулируемой скоростью вращения будет работать только с требуемой скоростью, необходимой при перекачке, экономия затрат на электроэнергию.

• Погружные бытовые насосы — Насос, который может быть установлен в вашем резервуаре или в канале, большинство доступных моделей будут многоступенчатого типа по мере необходимости. чтобы обеспечить хорошее давление для прямой откачки перед перекачкой по дому.

Какой тип контроллера должен быть в моем бытовом насосе?

Автоматический регулятор постоянного давления, безусловно, самый популярный, и у каждого производителя есть свой тип, но все они выполняют одну и ту же работу — обеспечивают постоянное давление и защиту от работы всухую (что означает, что контроллер включается и выключается автоматически, когда требуется вода. от розетки и не включается, если нет воды из источника)

Другой тип контроллера — это комбинация реле давления и бака, которые работают вместе для создания автоматической системы давления, но с баком, установленным на насосе или, кроме того, насос не будет включаться до тех пор, пока вода не слит из напорного бака, что означает, что насос запускается не так часто, как насос с постоянным давлением.Таким образом, если вы должны были мыть руки из тазика, насос с установленным напорным баком сначала будет использовать воду из напорного бака, а не запускать насос, пока вода из напорного бака не будет слита.

Брендов, без сомнения, много.

Основными брендами качественных насосов для домашнего использования в Австралии являются Grundfos, DAB, Lowara, Davey, Onga и Ebara. Есть также множество брендов, которые претендуют на звание главного бренда высшего качества, но я бы сказал, что этим насосам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они попадут в эту категорию.Есть также множество недорогих брендов насосов, которые обычно можно найти на аукционах, таких как ebay и т. Д.

Если вы ищете бытовой насос хорошего качества, мы лично предпочитаем GRUNDFOS. Для этого есть несколько причин. 1. Долгая история высококачественного продукта. 2. Современная философия Grundfos — смотреть на стоимость жизненного цикла. Они стремятся создать насос, который прослужит долгое время, будет дешевле в эксплуатации и будет изготовлен из материалов с меньшим содержанием энергии (более экологически чистые материалы).Результат — просто более низкая стоимость жизненного цикла. Они утверждают, что, хотя вы сначала платите немного больше, со временем насосы обычно будут дешевле по сравнению даже с дешевыми насосами или насосами низкого уровня.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть весь наш ассортимент бытовых насосов

Если все еще сомневаетесь, свяжитесь с нами, и мы порекомендуем наиболее подходящий насос для вашего применения.

Постоянное давление воды в любом месте и в нужное время

По данным Агентства по охране окружающей среды США, средняя американская семья потребляет более 300 галлонов воды в день.Почти 70 процентов ежедневного потребления воды происходит в помещении, и почти половина потребляемой воды в помещении используется для выполнения домашних дел, таких как работа в посудомоечной машине и стирка.
Часто эти работы выполняются одновременно, что может привести к падению давления воды. Многие домовладельцы не знают, как исправить колебания давления воды, и обращаются за ответом к профессиональным дилерам или установщикам. Частотно-регулируемый привод — эффективное и надежное решение.
VFD ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОМАШНИХ ДОМАХ
Частотно-регулируемый привод — это тип контроллера, который контролирует потребность в воде в домах.Привод ускоряет или замедляет работу насоса в зависимости от потребности в воде в доме, чтобы обеспечить постоянное давление воды там, где и когда это необходимо.
Помимо обеспечения постоянного давления воды частотно-регулируемый привод предлагает и другие преимущества.

• Продлевает срок службы оборудования. Частотно-регулируемый привод защищает двигатель и насос в водяной системе от работы всухую, перегрузки по току, короткого замыкания и замыкания на землю.
• Это устраняет необходимость в приборах, потребляющих много энергии.Установка частотно-регулируемого привода является экономичной альтернативой регулирующим клапанам и выпускным заслонкам, которые потребляют большое количество энергии для работы.
• Минимизирует механические и электрические нагрузки. Частотно-регулируемый привод имеет возможность плавного пуска, при котором двигатель постепенно увеличивается до рабочей скорости. Эта функция плавного пуска значительно снижает нагрузку на компоненты системы.

Привод может быть установлен в новой системе водоснабжения или дооснащен существующей системой водоснабжения.Приводы с регулируемой скоростью доступны с однофазными или трехфазными двигателями.
Перед установкой привода важно отметить, что некоторые модели частотно-регулируемых приводов имеют переключатель максимальной частоты, который используется для подачи питания на двигатель до 60 или 80 Гц (Гц). Используйте 60 Гц для комбинаций двигателей со спичечным насосом, в которых мощность двигателя и насоса одинакова. Для несовместимых комбинаций насоса и двигателя, где мощность двигателя больше, чем мощность насоса (обычно в два раза больше), установите двигатель на 80 Гц.
УСТАНОВКА ПРИВОДА ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ В НОВОЙ СИСТЕМЕ
Первым шагом является правильный выбор размера водяного насоса с учетом глубины скважины, потребности и скорости восстановления. У некоторых производителей есть онлайн-инструменты для выбора установщиками, которые помогут выбрать подходящую модель насоса.
После того, как вы выбрали частотно-регулируемый привод и отключили электропитание, профессиональные установщики должны выполнить следующие пять шагов для установки:

• Подключите входящую мощность в соответствии с инструкциями производителя.
• Подключите выходную мощность к колодцу. Провода будут иметь цветовую кодировку, а количество проводов будет зависеть от того, работаете ли вы с однофазным или трехфазным двигателем. Если устанавливается трехфазный двигатель, убедитесь, что двигатель вращается правильно против часовой стрелки.
• Установите датчик. Преобразователь служит для управления приводом и измеряет давление в системе.
• Отрегулируйте давление в баллоне. Новый резервуар обычно устанавливается на 38 фунтов на квадратный дюйм (psi).Практическое правило — разница в 20 фунтов на квадратный дюйм между установленным давлением и давлением в баллоне. Например, если заданное вами давление составляет 60 фунтов на квадратный дюйм, в баллоне должно быть установлено значение 40 фунтов на квадратный дюйм. Для новых установок рекомендуется установить давление в баллоне 30 фунтов на кв. Дюйм — обратите внимание, что при настройке давления резервуар должен быть пустым.
• Отрегулируйте шкалу настройки перегрузки двигателя в соответствии с коэффициентом эксплуатации двигателя в амперах.
  Если коэффициент использования усилителя неизвестен, откройте несколько приборов / кранов одновременно и измерьте выходной ток амперметром, чтобы определить текущую нагрузку.
• Неспособность отрегулировать шкалу настройки перегрузки двигателя может привести к повреждению двигателя или провода. Это также приведет к аннулированию гарантии на продукт.

Показанные изображения: «Система постоянного давления» работает с домашним скважинным насосом и контроллером частотно-регулируемого привода для автоматического отслеживания потребности в воде в домах. Регулятор постоянного давления Aquavar Solo2 обеспечивает надежное постоянное давление воды независимо от расхода воды.
Выше: Aquavar ABII работает совместно с городской системой водоснабжения.По мере увеличения потребления воды Aquavar ABII изменяет скорость насоса, чтобы поддерживать постоянное давление в трубопроводе.
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
Большинство модернизируемых установок будут иметь однофазный выход, так как привод должен соответствовать системе.
Перед началом установки убедитесь, что вся вода слита из системы. Если в баке есть вода, показания давления будут неточными и могут вызвать проблемы с циклической работой. Кроме того, не забудьте проверить установку двигателя и сопротивление проводки, чтобы убедиться, что двигатель и провод находятся в хорошем состоянии.
После выбора подходящего частотно-регулируемого привода следуйте инструкциям по входной и выходной проводке. При установке преобразователя отсоедините реле давления от трубы (тройник бака). Если есть дополнительный порт, вы можете повторно подключить реле давления. Если нет, подключите датчик к порту, где находилось реле давления. После регулировки давления в баллоне и перегрузки по току вы готовы к запуску системы.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Для домовладельца, проживающего в сельской местности Висконсин, колебания давления воды из колодца в ее дом создали некоторые проблемы для семейной жизни с тремя детьми.Если было задействовано более одного источника воды, давление воды снижалось до тонкой струйки. «Это нехорошо, если ты принимаешь душ с полной головкой шампуня», — говорит она.
Она и ее муж связались с профессиональным подрядчиком, чтобы установить в систему частотно-регулируемый привод. «Модернизация меняет жизнь», — говорит она. Душ, посудомоечная машина и прачечная теперь могут работать одновременно, не испытывая падения давления воды.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОНТАЖНИКОВ
Установка частотно-регулируемого привода — это не самостоятельный проект.Если он не установлен должным образом, двигатель и насос будут работать в неблагоприятных условиях, вызывая дополнительное повреждение системы или неприятные неисправности. Это может привести к тому, что система выйдет из строя, и домовладельцы останутся без воды.
Многие подрядчики, дилеры и установщики не соблюдают гарантию на продукт, если домовладелец устанавливает частотно-регулируемый привод в водопроводной системе.
Профессиональные подрядчики обычно имеют лицензии, сертифицированы и обучены установке и использованию новейших технологий. Некоторые из них принадлежат к профессиональным ассоциациям, которые сосредоточены на предоставлении им образования, которое им необходимо, чтобы оставаться в курсе последних технологий, продуктов и тенденций в отрасли.Некоторые производители продукции также предлагают постоянное обучение профессиональных подрядчиков. Дилеры и специалисты по очистке воды, получившие сертификаты на установку этого оборудования, предоставляют своим клиентам ценные услуги. ◆
Об авторе
Крис Престон — менеджер по продукции для бытового водоснабжения, имеющий опыт работы с погружными и струйными насосами, а также бытовыми насосными системами. Более 10 лет он работал в компании Xylem Inc. и ее торговой марке Goulds Water Technology инженером-проектировщиком и менеджером проектов в нескольких глобальных проектах по разработке новых продуктов.Престон имеет степень бакалавра наук в области машиностроения в Университете Кларксона.
____________________________________________
СОВРЕМЕННАЯ НАСОСКА СЕГОДНЯ, декабрь 2015 г.
Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на БЕСПЛАТНО цифровое издание журнала Modern Pumping Today !

.

Ремонт старого деревянного дома своими руками. Крыша, окна и двери, укладка пола.

Зачастую, выгоднее провести ремонт старого деревянного дома самостоятельно, чем сносить его и строить новый. Если у вас имеется такой дом и вы хотели бы привести его в подобающий вид, мы расскажем как это сделать. Главное — обратить внимание на общее состояние постройки, то есть оценить перспективы работы. Если вы уверены в том, что дом ещё может послужить — смело начинайте делать ремонт своими руками.

Подготовка

В первую очередь следует оценить степень износа существующих узлов дома. Внимательно осмотрите фундамент, стены, кровлю и коммуникации. Ремонт старого деревянного дома своими руками начинается с подготовки материала, а его объём прямо зависит от состояния постройки.

Полностью освободите дом от всех ненужных вещей, мусора и узлов, фактические не относящихся к конструкции. Внимательно осмотрите деревянные детали на предмет наличия признаков гниения — от таких необходимо сразу же избавиться. Чаще всего в старых деревянных домах в полную негодность приходит пол — его необходимо демонтировать.

Обратите внимание на фундамент. Как правило, добротная бетонная заливка служит очень долго, но в некоторых местах она может отколоться. Это требует небольшого косметического ремонта — при помощи подготовленного раствора просто замажьте видимые недостатки, выровняв весь фундамент. Если же фундамент дома пришёл в негодность (много крупных трещины по периметру, коррозия арматуры, значительный перекос горизонтального уровня фундамента) — ремонтом не обойтись. Здесь понадобится полная реконструкция.

Ремонт коммуникаций

О коммуникациях следует позаботиться заранее, поскольку вы, возможно, захотите обшить стены гипсокартоном или другим покрытием. Итак, полностью демонтируйте имеющуюся электропроводку и сантехнические трубы. Укладывая новую электрическую сеть, обязательно заключайте провода в специальные трубки, сечением 15—20 мм. Для сантехники лучше использовать пластиковые трубы.

Ремонт стен

Ремонт деревянного дома своими руками, фото процесса которого мы прилагаем, начнём со стен. Брёвна венца — самое уязвимое место. Здесь чаще всего образуются трещины и другие повреждения. Также могут страдать балки пола и непосредственно пол (как уже отмечалось, его лучше сразу демонтировать).

Небольшие повреждения древесины можно отремонтировать без разборки стен. Для этого следует зачистить проблемные места, обработать их антисептиком, после чего заделать подходящим герметиком. Если говорить о внешней стороне фасада, то в косметических целях можно обшить его специальными панелями на свой выбор. Чаще всего используется сайдинг, а монтируется он следующим образом:

• На фасад крепятся кронштейны, на которые устанавливаются вертикальные брусы;
• Брусы устанавливаются с шагом примерно 30—40 см.
• Между брусами гвоздями крепится слой минеральной ваты и изолирующая плёнка;
• Обрешетка обшивается сайдингом снизу вверх.

Внутреннюю сторону стен можно обшить гипсокартоном. Установка гипсокартонных плит проводится аналогичным образом.

Обратите внимание на балки над оконными и дверными проёмами — они очень часто страдают от влаги. Места, подвергшиеся гниению, нужно заменить — это можно сделать просто выпилив кусок балки и вставив новую деталь.

Рекомендуется не пренебрегать обработкой стены, даже если вы планируете её обшивать. В местах повреждений может скапливаться грязь и микроорганизмы, что приведёт к разрушению древесины.

Крыша

Если дом довольно старый, скорее всего вам понадобится полностью демонтировать кровельное покрытие. Осмотрите каркас, в особенности обратите внимание на состояние стропил. Крышу ремонтировать легко — любую деталь можно заменить. Для этого воспользуйтесь дополнительными фиксаторами прочности — на некоторое время соедините существующие балки (которые не будете демонтировать), прибив между ними несколько досок. После этого можете снимать некачественные стропила без боязни разрушить каркас.

Внимательно осмотрите главную деталь кровли — мауэрлат. Если обнаружены признаки гниения, обязательно выпилите повреждённые части и вставьте новые с надёжной фиксацией пластинчатыми накладками или стяжными болтами. В идеале, мауэрлат можно полностью заменить, аккуратно демонтируя его части по периметру и устанавливая новые.

После ремонта каркаса кровли заново уложите покрытие. При желании крышу можно дополнительно утеплить, используя, например, минеральную вату.

Окна и двери

Двери и окна в старых домах, скорее всего, придётся полностью заменить. Но главная проблема заключается не в этом, а во довольно частых случаях перекоса. Чтобы избавиться от перекоса следует демонтировать дверную раму и при помощи уровня выровнять стены.

Соберите каркас дверной рамы заново и установите. Все имеющиеся щели необходимо плотно задуть монтажной пеной. Что касается дверей, то их модель выбирайте по своему желанию, а вот окна рекомендуется заменить на металлопластиковые, поскольку они более долговечны и надёжны, чем деревянные, не говоря уже о теплоизоляционных свойствах.

Межкомнатные двери тоже необходимо заменить аналогичным образом вместе с каркасами. Если у вас все двери одинакового формата и размеров, то можно сразу подготовить необходимое количество досок для каркасных панелей. Но не торопитесь с их установкой внутри дома, поскольку вы ещё будете делать ремонт пола и отделку. Установить межкомнатные двери можно на последнем этапе ремонтных работ.

Укладка пола

Для качественного пола рекомендуется сделать бетонную стяжку. Если у вас такой нет, приступайте к работе. В первую очередь демонтируйте лаги на полу (под стенами можно не обрезать) и очистите площадку от мусора и пыли. Стяжка укладывается в следующем порядке: засыпка (песок, мелкий щебень), изоляционная плёнка, слой бетона. Обязательно выравнивайте стяжку под уровень. Бетон должен сохнуть примерно один месяц при температуре около 20 градусов.

Далее можно приступать к укладки пола. Это может быть, например, ламинат. Для укладки сначала используется специальная подложка, после чего на неё укладываются листы ламината, соединяющиеся между собой «замками». Около стен следует оставить расширительный зазор примерно в 1 см, который скрывается плинтусом.

Если вы не хотите делать стяжку, можно сделать пол из досок. В этом случае доски просто прибиваются к лагам и шлифуются сверху специальной машинкой. Рекомендуется обеспечить влагоизоляцию для такого пола, насыпав под лаги слой керамзита (если лаги расположены на грунте).

Отделочные работы

Последняя стадия ремонта деревянных домов своими руками, видео которого вы можете посмотреть в конце статьи, это отделочные работы. Если вы использовали гипсокартон для стен, обязательно обработайте его шпаклёвкой и выровняйте для оклейки обоями или для покраски.

Деревянный пол из досок следует обработать специальным лаком и дать хорошо просохнуть. Аналогичную процедуру следует провести с другими деревянными материалами, которые находятся в открытых зонах.

Вам понравится

Ремонт старого деревянного дома своими руками [63 фото]

Я купил этот старый деревянный дом в 2014 году вместе со своим отцом. Дом был в очень плохом состоянии и нуждался в ремонте. На фото вы видите его состояние после покупки. Общая площадь дома – 93 кв. м, который расположен в небольшом городке. Вместе с отцом мы сделали ремонт своими руками.

Старый дом.

Сад был в плачевном состоянии, так как много лет за ним не было никакого ухода.

Предыдущие хозяева были заядлыми курильщиками, поэтому белые стены приобрели желтоватый оттенок.

В углу спальни был грибок.

Спальня, вид на вход.

Прачечная.

Кухня.

Ванная комната до ремонта.

Старая планировка дома.

В помещении стены и потолок были прокопчены сигаретным дымом, поэтому в первую очередь необходимо было убрать источник запаха.

Комната 2

Мы полностью сняли облицовку потолка, стен и двери (комната 3).

 При переносе ванной комнаты были проложены новые канализационные и водопроводные трубы.

Делаем пароизоляцию комнаты, используя обычный полиэтилен (комната 1).

Комната 2.

Комната 3.

Это ванная комната, которую мы решили построить из газобетона (комната 4).

Комната 5.

Комната 6.

Комната 7.

Комната 8.

Комната 9.

Поверх парового барьера мы решили уложить 50 мм изоляционный материал.

Стены зашиваем гипсокартоном. Вот такой вид приобрела кухня-гостиная.

Вид кухни / гостиной с противоположной стороны.

Одна из комнат.

Ванная комната.

Прачечная комната.

Кухня / гостинная.

Входная дверь.

Дверь в ванную комнату.

Мы наконец-то сделали потолок.

Кухня / гостиная.

Монтируем шкафы на кухне.

Ванная комната.

Так мы расчищали заброшенный сад.

Дом по прежнему выглядел безобразно.

Готовимся к посадке травы.

Вставили новые оконные рамы.

Вот такой мы получили вид.

В саду после посадки травы.

Теперь так выглядит дом с газоном и плиткой.

Конец ремонта был совсем близок.

И вот конечный результат. Это моя гордость.

Кухня и гостиная.

Угол спальной комнаты, на котором был грибок.

Бывшая ванная комната.

Вход в 2 комнаты и ванную.

Ванная комната.

Вход в прачечную комнату.

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть

Добавить комментарий

Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.

Имя

Email

Сайт

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Comments RSS Feed

Как отремонтировать старый дом своими руками

О загородном доме мечтают многие жители мегаполиса, но для покупки хорошей недвижимости понадобятся немалые деньги, а строить дом с ноля обойдется еще дороже. Поэтому большинство предпочитают покупать старые дома, которые требуют ремонта, о чем мы и поговорим ниже.

Как отремонтировать старый дом своими руками

Как уже отмечалось выше, ценообразование на рынке недвижимости такое, что иногда, на самом деле, выгоднее купить подержанное жилье. Кроме финансовой выгоды, существует еще одно существенное преимущество старых домов – чаще всего они находятся в местах с хорошо развитой инфраструктурой, тогда как до новостроек прогресс может добраться еще не скоро.

Если же покупать участок и строить дом самостоятельно, то Вам придется прокладывать коммуникации, что отнимает время и дополнительные средства. И все бы хорошо, но никто не отменял естественный износ конструкции, и нередко старые дома нуждаются в капитальном ремонте. С чего же лучше начать работу и на что акцентировать внимание в первую очередь.

В первую очередь, недостатки подержанных домов связаны со спецификой строительства в Советском Союзе. В прошлом большинство домов в сельской местности возводили из дерева, и понятно, что спустя 50 и больше лет эти конструкции будут нуждаться в укреплении и восстановлении. Внутри пола и стен вероятнее всего проживают жуки-древоточцы, где-то заметен грибок и гниль.

Если Вы купили жилье советской постройки, то будьте готовы к тому, что для ремонта старого дома из дерева потребуются большие затраты, а в некоторых случаях будет проще полностью снести коробку, отремонтировать и укрепить фундамент и построить все с нуля.

В период 90-х годов наблюдалась высокая популярность частного домостроения, и тогда в строительстве стал использоваться кирпич. Казалось бы, более прочный строительный материал должен дольше сохранять свои эксплуатационные качества, но использование плохих строительных смесей, нехватка квалифицированных архитекторов, а иногда и просто неряшливость при постройке стали причиной того, что большинство домов потребовали немалых капиталовложений.

Обычно в подобных домах прослеживается несоответствие характера почв и конструкций фундамента – кирпичные здания имеют большой вес, поэтому под ними обязательно должна быть устойчивая почва и мощное основание.

Если Вам придется работать с коробкой дома, не имеющей внутренней отделки, то вероятней всего, кирпичные незащищенные стены уже начали осыпаться, по этой причине придется укреплять их или заменять особенно разрушенные участки.

Самые распространенные повреждения в старых домах

Перед тем как приступать к ремонту и покупать строительные материалы, стоит разработать подробный план действий. Для этого нужно внимательно осмотреть жилище и оценить его состояние. На что же обращать внимание при ремонте старого дома своими руками?

Самые «слабые» места в частных домах старой постройки:

• Наружные стены – часто в них обнаруживаются слабые швы, трещины, пропускающие воду, прогнившие элементы (балки, обрешетка), ржавые стальные балки, отслоившийся бетон. Например, влажные стены в подвале свидетельствуют о неправильном проектировании или о разрушении гидроизоляции фундамента. Отдельное внимание стоит уделить внутреннему вентилированию и теплоизоляции стен.

• Внутренние стены – плохая шумоизоляция, противопожарная безопасность (отделочные материалы не обработаны антипиренами легко воспламеняются), из-за некачественного нанесения или сырости осыпается штукатурка.

• Двери и окна – в 99% случаев окна придется заменить. Обратите особое внимание на подоконники (целостность, прочность покрытия), изоляция металлических рам (на них часто образовывается конденсат). Как правило, на дверях страдают замки и фурнитура, иногда при усадке фундамента они перекрашиваются, отслаивается уплотнитель. Если в доме с металлической дверью отсутствует холодный тамбур, то на ее внутренней стороне образуется конденсат.

• В 90-х годах в качестве крыши чаще всего использовалась черепица, которую укладывали как попало. Важно уделить внимание стропильной конструкции – не подгнили ли балки, не перекосило ли ее. Кровельный пирог должен включать тепло-, гидро- и пароизоляцию, а также быть целым. Если используются надстройки и дымовые трубы на крыше, проверьте их целостность. Внимательно осмотрите водосточные желоба и проверьте, насколько крепко они закреплены.

• Междуэтажные перекрытия – по причине неправильных расчетов балки перекрытий трескаются или прогибаются. Если между деревянной балкой и стеной отсутствует гидроизоляция, ее придется заменить. В подвалах часто обнаруживаются бетонные перекрытия или короткие стальные балки.

• Полы – между досками большие зазоры, деревянный настил стерся, половицы паркета скрипят, трещины и дыры в монолитных перекрытиях, прожженный или стертый линолеум, шаткое покрытие из ДСП.

• Лестницы – почти все деревянные лестницы требуют замены испорченных элементов или капитального элемента. Нередко нарушаются требования по пожаробезопасности – между балясинами незначительное расстояние.

• Отопление – рассыпающаяся печь, размер переходника не соответствует подключению к системе газоснабжения, слишком широкие дымовые трубы (накапливают копоть), непригодные радиаторы (часто чугунные), отсутствие регуляторов отопления.

• Сантехника – засорившиеся или поврежденные трубы, непродуманное расположение коммуникаций, в результате, происходят постоянные засоры, невозможность газовой колонки или бойлера для подогрева воды. Практически во всех случаях сантехнику рекомендуется менять.

• Электричество – малое напряжение, непригодная электропроводка (хватит только, чтобы включить телевизор или свет в комнате, но недостаточно для нормальной работы бытовых устройств), старые предохранители.

Большинство из перечисленных выше проблем устраняются при ремонте, к примеру, непригодное покрытие стен демонтируется, если Вы планируете усиливать теплоизоляцию. Заменить выключатели и розетки тоже не составит никакого труда, заменить старую сантехнику можно в сжатые сроки. Если речь идет о треснувшем фундаменте или неисправной кровле, решить подобные вопросы будет дорого и непросто.

Как отремонтировать старый дом своими руками – планирование ремонта

Капитальный ремонт старого дома стоит начать с тщательного планирования. После осмотра жилья и выявления всех серьезных дефектов рекомендуется приступать к реализации проекта на бумаге. Если у Вас нет задатков художника, справиться с визуализацией можно посредством дизайнерских компьютерных программ (Autodesk Homestyler, 3DMax, SketchUp Make, Ashampoo Home Designer, Sweet Home 3D, SketchUp Make).

Кому требуется план:

1. У Вас будет представление, что и в какой последовательности нужно делать.
2. Вы заранее увидите, как будет смотреться дом, и сравнивате результат с виртуальным.
3. Вы рассчитаете точное количество строительных материалов.

Если у Вас запланирован перенос или снос стен, отопительных или газовых приборов, сантехнического оборудования, замена электроплиты на газовую, такие действия потребуют документального разрешения. Для этого придется обратиться в соответствующие органы по району.

Чтобы скорректировать техпаспорт дома, необходимо написать заявление и подготовить пакет документов, включая описание предстоящих работ. Чтобы определить, нужно ли получать разрешение на ремонт, посмотрите в техпаспорт – все конструкции, имеющиеся в плане, можно ремонтировать. Однако для пристраивания дополнительной площади, к примеру, летней кухни, понадобится разрешение. Иначе пристройку могут посчитать незаконной и просто снести.

Как отремонтировать старый дом своими руками: внутренние работы

Стремительный ритм жизни вынуждает людей часто проводить время в дороге или постоянно работать, но даже самый занятой человек проводит дома треть своей жизни, не говоря уже о детях, домохозяйках и пенсионерах. Поэтому очень важно создать благоприятную атмосферу, причем это касается не только отделки, но и освещения, тепле, вентиляции и других немаловажных моментов. Именно от них будет зависеть психологическое и физическое здоровье домочадцев.

Естественное освещение

Важно, чтобы в доме было естественное освещение, и чем его больше, тем лучше. Окна должны занимать не больше 10% всей площади дома. Представьте только, сколько дискомфорта будет ощущать человек, который регулярно находится в затененной комнате – он испортит зрение, в этом помещении невозможно полноценно прибираться, проветривать и выращивать комнатные растения. К тому же, недостаток или отсутствие окон приведет к большим затратам электроэнергии, а сейчас на электричестве стараются экономить даже зажиточные домовладельцы.

Внимание! Ранее в деревянных домах делали небольшие дверные проемы и маленькие окна, чтобы максимально снизить теплопотери. В те времена использовали простые стекла, которые защищали от холода не очень хорошо.

Однако просто так прорубить пляжное окно в стене никто Вам не позволит. Для расширения, переноса или замены окон предусмотрены определенные нормативы. Обратите внимание, что для всех регионов страны предусмотрены отдельные нормы, так как коэффициент естественной освещенности отличается.

На уроне освещенности сказывается не только размеры окна, но и то, какое стекло Вы используете. Ни для кого не секрет, что стеклопакет или обычное стекло не пропускает УФ-излучение, а значит сделать роскошную оранжерею или солярий не получится. Для этого применяются кварцевые стекла, но они обойдутся дорого, поэтому их приобретают для определенных нужд.

Как расположить окна в доме:

• Окна в спальной и кухне должны выходить на юго-восточную сторону, чтобы вечером закат не ослеплял домочадцев, а утром там было естественное освещение.

• Окна гостиной обычно располагают к западу, чтобы можно было включать свет при вечернем отдыхе как можно дольше и любоваться закатом.

• Окна подсобных помещений обязательно должны ориентироваться на север, так как обычно там находится техника, инструменты, материалы и продукты, не нуждающиеся в ярком естественном освещении.

• Если в комнате располагается несколько окон по разным сторонам, то малые должны быть ориентированы на север, а большие – на юг.

• Окна, выходящие на юг и запад, стоит затенять естественным образом посредством конструктивных элементов здания (выступающей кровли или балконов), карнизов или ставень, растущих поблизости деревьев.

Утепление дома

Во много комфортный микроклимат в доме зависит от влажности и температуры воздуха. В свою очередь эти факторы обеспечиваются правильной паро- и теплоизоляцией и вентилированием пространства.

Температура в доме состоит из двух составляющих – температура поверхностей (потолка, стен и пола) и воздуха. Оптимальная температура поверхностей составляет +17°C, воздуха — +20°C. При этом нужно брать в расчет индивидуальные особенности жильцов. Например, для пожилых людей жилье стоит делать более теплым, поэтому лучше в каждом помещении установить регулятор отопления, чтобы каждый смог настроить желанную температуру.

Как правило, в домах старого типа недостаточная теплоизоляция стен, или она просто отсутствует. По этой причине между температурой внутри и снаружи здания возникает разница, в результате которой образуется конденсат, увеличивается влажность и домочадцы чувствуют себя плохо из-за постоянной духоты. Если стену нельзя разобрать, рекомендуем сделать качественную теплоизоляцию стен изнутри или снаружи.

Вентиляция в доме

По причине нарушения естественного воздухообмена со временем портятся конструкции пола, стен и потолка, что также может стать причиной заболевания дыхательных путей. Раньше редко кто задумывался о создании вентиляции в кровле и стенах, и причиной этому часто была не просто безалаберность строителей, но и отсутствие хорошо продуманных проектов.

В то время еще не были известными такие способы вентилирования фундаментов, фасадов и кровли, которые сегодня применяются в строительстве.

Отдельного внимания заслуживает вентиляция помещений с чрезмерной влажностью воздуха – санузла, кухни, подвалов. Если в многоэтажных домах применяется вытяжная вентиляция, которая работает за счет перепадов давления холодного и теплого воздуха, то для частных домов такой способ неприемлем.

В доме на два-три этажа давление воздуха очень слабое, поэтому воздухообмен осуществляется через стены. Чтобы обеспечить его, стоит уложить пароизоляцию и утеплить «дышащими» материалами. К ним относят минераловатные плиты, пенополистирол (экструдированный и обычный), пенофлекс и т.д.

Дополнительное вентилирование должно проходить через окна и форточки, но зимой такой способ доставляет неудобства. Как следствие, в коттеджном строительстве всегда предусматривается вытяжная вентиляционная система, которая работа на вентиляторах – они забирают теплый воздух и выводят его наружу, поставляя с улицы свежий воздух. На нижеприведенном фото показан принцип работы вытяжной вентиляции.

Для улучшения микроклимата рекомендуется использовать натуральные стройматериалы – дерево, глину, кирпичи, гипсовую и известные штукатурки. Они поглощают неприятные запахи и влагу.

Электричество в доме

К сожалению, электроснабжение старых домов почти всегда оставляет желать лучшего. Если прошлые жильцы не позаботились об усовершенствовании системы, то такая работа ляжет на Ваши плечи. Основная проблема в этих случаях состоит не в сгнившей проводке и старых розетках, а в недостаточной мощности.

Ранее люди потребляли не так много электроэнергии, так как не было изобилия электроприборов. Что касается развлечений, то было разве что радио, телевизор, теперь же есть игровые приставки, компьютеры, музыкальные центры и т.д.

Если Вы запланировали укладку системы «теплый пол», не хотите выключать компьютер, чтобы включить стиральную машину или просто рисковать работоспособностью дорогой техники, придется обратиться в районную энергоснабжающую организацию и попросить увеличить квоту для дома.

К сожалению, для большинства старых домов это невозможно сделать, поэтому единственным правильным решением будет установка свой подстанции. Мероприятие это достаточно затратное, но может окупиться уже в первые несколько лет и, в результате, позволит сэкономить деньги и контролировать энергообеспечение.

В том случае, если с мощностью все нормально, и Вам необходимо заменить только проводку, нужно составить схему уже готовой системы. Она необходима не просто для быстрой и координированной замены, но и для последующего ремонта в доме. Так, если Вы задумали снести стену или дверной проем, то есть большая вероятность обесточить абсолютно весь дом.

В основном открытая электропроводка в старых домах (провода находятся снаружи стены, проходят в углах у пола или под потолком), поэтому составить ее схему будет легко. Если же Вы используете проводку закрытого типа, рекомендуем вызвать специалиста.

Внимание! При составлении схемы электропроводки рекомендуем указывать не просто месторасположение розеток, но и мощность устройств, которые Вы собираетесь к ним подключить. Неплохо было бы сделать небольшой запас розеток, если в будущем Вы планируете устанавливать дополнительную технику.

Качественное отопление в доме

Наиболее распространенная проблема старых домов – высокий расход электроэнергии на отопление помещения. В первую очередь, это связано с плохой теплоизоляцией пола, стен и потолка и устаревшей системой отопления. Чтобы сократить расходы, кроме теплоизоляции, стоит заменить старые радиаторы (как правило, чугунные). Отдельного внимания заслуживает теплоизоляция кровли, так как большинство тепла уходит через нее.

Внимание! Если покрасить батареи в черный цвет, а между стеной и ними проложить фольгированный материал (отражающая сторона должна быть наружу), то в доме будет намного теплее. Черный цвет способствует быстрейшему нагреванию батареи, а фольга будет отражать тепло в помещении, тогда как ранее оно уходило через стену.

Особенно важно определиться с правильным выбором отопительного оборудования. Так, современные котлы, работающие на твердом топливе, способны поддерживать оптимальную температуру на выходе из котла в автоматическом режиме, к ним можно подключить емкостный тепловой аккумулятор, который днем будет накапливать избыток тепла, а ночью – отдавать. Это удобно, если днем жильцы отсутствуют, и греться просто некому.

В последнее время газогенераторные котлы приобретают огромную популярность. Их КПД достигает 90%, так как горит не просто древесина, но и древесный газ. Они выдают незначительное количество зоны, существенно экономят топливо и не производят сажу.

Что касается пиролизных котлов, то они отлично подойдут для домов, имеющих централизованное газоснабжение, электрические же рекомендуют использовать в качестве подстраховочного варианта, если вдруг Ваш котел выйдет из строя. Они невыгодны в финансовом плане и потребляют много элекроэнергии. Однако даже качественный котел не позволяет избежать теплопотерь, тем более если он устанавливается в старый дом.

Существует несколько способов, помогающих минимизировать теплопотери:

• уплотните или замените окна и двери;

• между полом и дверями установить пороги и уплотнительные прокладки;

• если в окнах установлено лишь одно стекло, снабдите его второй рамой или поставьте второе;

• повесьте плотные тяжелые шторы в гостиной, спальне и детской, но так, чтобы они не закрывали радиаторы;

• обеспечить утепление пола в помещении, находящемся над подвалом, можно с помощью пробковой или войлочной подложки, линолеума, толстого ковра, теплоизоляционных плит, для усиления эффекта выполните утепление подвального потолка;

• внешнюю поверхность отопительного котла рекомендуем обложить негорючей изоляцией, по излишне теплому воздуху Вы можете определить, что отопительное оборудование теряет много полезной энергии;

• летом сэкономить на электроэнергии помогут специальные солнечные коллекторы, нагревающие воду;

• в тех местах, где теплопровод проходит через неотапливаемые помещение, изолируйте ее пеноматериалами или минеральной ватой.

Внутренняя отделка

Когда с заменой электропроводки, водопровода, пароизоляцией и утеплением поверхностей закончено, можно приступить к интересной части ремонта старого дома своими руками – внутренней отделке. Специфика и объем работ напрямую зависит от выбранного материала для стен.

К примеру, гипсокартонные перегородки можно покрывать обоями, в то время как кирпичные стены требуют грунтования и выравнивания, если, конечно, Вы не планируете выполнять отделку ПВХ-панелями.

Внутренняя отделка стен необходима не только для внешней привлекательности. Ее главной задачей является защита тепло- и пароизоляционного слоя и самого материала от преждевременного повреждения и порчи. Поэтому выбирать материалы для отделки стоит только с учетом специфики комнаты. Для кухни и детской подойдут моющиеся краски или шпаклевки, для спальной лучше отдать предпочтение чему-то более уютному, к примеру, виниловые обои, для рабочего кабинета прекрасно подойдут деревянные панели.

Перед финишной отделкой стен из дерева стоит обработать их антипиренными составами, которые предохраняют дерево от возгорания. В таком плане краска является оптимальным вариантом, так как выполняет и декоративную и защитную функции.

Однако и ее стоит выбирать осмотрительно. Как и другие отделочные материалы, краски могут быть для внутренних и наружных работ. Главное отличие «внутренних» красок состоит в том, что они не настолько устойчивы к негативным внешним воздействиям, температурным перепадам и УФ-излучению, но обладают большей укрывистостью и эстетичностью.

Также огромную роль играет экологичность материала. В старых домах еще можно встретить поверхности, которые покрыты тяжелыми красками (в их составе содержится свинец). Также лучше отказаться от недорогих масляно-алкидных красок, так как они выделяют вредные химикаты.

Что касается воднодисперсионных красок, то они прекрасно подходят для отделки помещений. Они безопасны для здоровья и не нарушают естественную вентиляцию, то есть позволяют стенам «дышать».

Пол в доме

Как правило, полы в старых домах покрыты либо досками, либо скрипучим паркетом, либо истертым линолеум. Рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

Характер ремонтных работ напрямую зависит от напольного покрытия дома:

1. Деревянное покрытие.

Чаще всего встречается дощатый пол, так как половая доска обеспечивает эстетичность и уют в помещении и стояла недорого. Она долговечная и экологически чистая, по этой причине, если Вам достался такой пол, не торопитесь выдирать доски – если его грамотно отремонтировать, то по качеству и красоте с ним не может сравниться ни одно современное покрытие.

С течением времени доски рассыхаются, начинают пружинить, скрипеть и шататься, а некоторых местах появляются дырки от жуков-древоточцев. В этом случае сильно поврежденные доски стоит заменить. Если Вы решили произвести замену часть доски, то заплатка должна опираться на две лаги, в противном случае она будет неустойчива. Чтобы пол не скрипел и был ровным, половицы сплачивают.

Для этого пол разбирают, помечая расположение досок, чтобы в последствие не нарушить их порядок. Затем нужно проверить состояние, заменить или постелить подложку, если та испортилась от влажности или времени.

Если половицы прогибаются, это может значить, что под ними находится мало лаг и недостаточно качественной опоры. Поэтому необходимо просто снять доски и добавить лаги в местах прогиба. Если вдруг Вы обнаружили дыры, сколы и трещины в половицах, их можно заделать с помощью шпаклевки по дереву.

2. Паркетное покрытие.

Паркет особенно распространен в домах, которые были построены в 60-х и 70-х г.г. прошлого века. Одной из самых распространенных проблем паркета тех времен является скрип и разбухание половиц. Такие элементы придется заменить на новые, если, конечно, паркет вздулся не по всему периметру, так как тогда потребуется его полная замена.

Зачастую причиной скрипа выступают рассохшиеся доски или неровное основание. Ранее паркет стелили непосредственно на битумную мастику, и ни о каких подложках из пробки или фанеры не шло и речи. Чтобы обнаружить причину скрипа, нужно вынуть половицу и внимательно осмотреть основание. Лучше всего перестелить на подложку скрипящий паркет.

В старом паркете присутствуют щели, в которых регулярно забивается мусор. Их стоит обязательно заделывать. Для этого нужно очистить щель и заполнить специальной шпаклевкой. Если она большая, то для ее устранения применяйте деревянную заплатку, которая посажена на эпоксидный клей.

Если Вы столкнулись с истертым, поцарапанным и потемневшим паркетом, выход только один – циклевка. Циклевочная машина снимает верхний слой паркета и снимает лаковое покрытие, после чего можно приступить к заделыванию щелей и покрыть пол с помощью свежего лака.

3. Линолеум.

Если на полу лежит старый линолеум, его проще заменить, нежели ремонтировать. Это одно из бюджетных вариантов покрытий, поэтому Вы не проигрываете в финансовом отношении. К тому же, современные линолеумы производят с плотными шумо- и теплоизоляционными подложками, поэтому они будут лучше прежнего покрытия.

В том случае, если линолеум находится в хорошем состоянии, но на месте мебели есть небольшие дыры или вмятины, поставьте заплатки. Приложите новый кусок линолеума на поврежденный участок с небольшим припуском, вырежьте заплатку, захватив старый линолеум снизу.

Так, у Вас получится и заплатка, и подходящая для нее выемка. Тщательно промажьте клеем края отверстия в старом линолеуме и низ заплаты, а для лучшей фиксации установите сверху груз, пока клей не высохнет. Причем с помощью таких заплаток Вы сможете создать оригинальное покрытие для пола, если у Вас есть отрезки линолеума с различными рисунками.

Как отремонтировать старый дом своими руками: наружные работы

Если Вы сделали ремонт старого дома изнутри, то для наружных работ Вам скорей всего потребуется специальная техника и наемные рабочие. Прежде всего, это касается внешней отделки стен на втором этаже и ремонта кровли.

Особенности конструкции фундамента

Покупая старый частный дом, в первую очередь, нужно обратить внимание не на обои, трубы и проводку, даже не на состояние крыши и стен, а на фундамент, потому что если основание будет неисправным, то починить его очень дорого и сложно или даже вовсе невозможно.

Разрушение фундамента может привести ко многим проблемам от подтопления подвала и растрескивания стен и до обрушения всей коробки дома.

Одной из самых распространенных проблем является изменение физико-химических свойств грунта. Если раньше дом был построен на устойчивой земле, то это не значит, что спустя годы грунт не размылся и уровень подземных вод стал выше. Как следствие, фундамент проваливается под землю или перекашивается.

При осадке фундамента дома нужно как можно быстрее перервать такой процесс. Обычно для этого под основаниее подкладывают балки, чтобы они смогли принять на себя нагрузку при ремонте. Для укрепления фундамента по всему периметру применяют армирующую сетку, которая улучшит несущую способность фундамента, расширив его в стороны.

Как бы там ни было, ремонт фундамента – ответственное мероприятие, которое связано с риском для жизни и подразумевает наличея высокой квалификации, поэтому заниматься им своими силами крайне не рекомендуется.

Внешние стены

В большинстве старые внешние стены красноречиво говорят о своем почтенном возрасте выветренными стыками раствора, отслоившейся штукатуркой, откровенными трещинами или влажными подтеками. И если штукатурку можно заменить, то трещина в стене может говорить о серьезной неисправности фундамента, поэтому перед покупкой старого дома внимательно осмотрите стены.

Если на внутренней стороне стены замечен грибок или плесень, это свидетельствует об отсутствующей или нарушенной гидроизоляции – разница температур снаружи и изнутри дома вызывает образование конденсата. Но чтобы устранить одновременно несколько проблем: сохранение тепла, отсыревание стен, создание вентиляции и экономию электроэнергии, стоит позаботиться о прокладке паро- и теплоизоляции.

Если же было выполнено утепление стены, то прокладка пароизоляционной мембраны и теплоизоляционного слоя не позволит образованию конденсата.

Чтобы улучшить вентиляцию внутристенного пространства, достаточно предпринять несколько несложных мер:

1. Проветривайте помещение как можно чаще.
2. Не пододвигайте мебель к стенам вплотную – пусть между ними будет расстояние в 5 см.
3. Между обрешеткой и пароизоляцией для внутренней отделки сделайте отступ для вентиляции.
4. Замените сгнившие элементы и обработайте остальные с помощью антикоррозийных составов.

Крыша дома

Крыша выступает не только для защиты от холода и дождя, но и определяет внешний вид дома. В зависимости от конструкции меняется «настроение» и экстерьер дома. Если ранее в моде были двускатные черепичные конструкции, то сейчас большинство отдают предпочтение «европейским» прямым кровлям. Они намного проще в эксплуатации, создают лаконичный и стильный образ, и их можно применять в качестве дополнительной полезной площади (касается плоских кровель).

От целостности и состояния кровельного пирога напрямую зависит сохранение тепла и микроклимат внутри помещения. К наиболее распространенным проблемам крыш относится поврежденность или нарушенная плотность покрытия, прогнившая стропильная система, испорченная гидроизоляция, прохудившаяся или отсутствующая теплоизоляция. Если у Вас крыша из шифера, то вероятней всего, он позеленел от влажности и времени.

Из практических соображений старый шифер лучше поменять, чтобы исключить возможность протечек, особенно если Вы купили дом летом и не знаете, чего ждать с приходом сезона дождей.

Как сделать ремонт старого дома, рассказать точно невозможно, так как специфика и объем работ напрямую зависит от характера повреждений. Выше мы рассмотрели самые распространенные неисправности. Если Вы только планируете купить старый дом за городом, обращайте внимание на перечисленные выше моменты, особенно на состояние несущих стен, фундамента кровли, и тогда, возможно, Вы сможете избежать дорогого капитального ремонта.

Возможно Вам будет также интерестно:

Ремонт старого деревянного дома: порядок работ (фото)

Ремонт фундамента и нижних венцов

Каждое здание с течением лет изнашивается. Согласно утверждениям многих специалистов, ежегодно любое строение теряет примерно 1% от своего изначального состояния. Поэтому все хозяева становятся перед фактом, что пора провести работы по реконструкции. Износ зависит от того, какие стройматериалы использовались, когда возводилось здание.

Перед тем, как начинать самостоятельно менять нижние венцы бревенчатого дома или нанять команду строителей, нужно понять причины, по которым они гниют. Если поврежден гидроизоляционный слой, протекает или деформирован слой штукатурки, нужно обязательно обращаться за помощью к профессионалам.

Как правило, больше всего изнашиваются нижние венцы. В зоне риска бревна, которые располагаются прямо под окнами и те, из которых сделан пол. Обычно приподнимают стены, после чего бревна меняют один за другим. Меняя нижние венцы дома, нужно позаботиться, чтобы стены полностью не разрушились. Для этого конструкция стен прочно скрепляется специальными сжимами – массивными балками или брусьями.

Данные сжимы обычно установлены на удалении пятидесяти сантиметров от углов, на противоположных стенах ремонтируемой деревянной конструкции. Они зафиксированы на стенах гвоздями. После этого нужно просверлить сквозные отверстия с диаметром не меньше двух сантиметров, в которых ставятся болты и прочно укрепляются гайками. Чтобы простенки не рассыпались, когда будут меняться нижние венцы бревенчатого дома, их нужно также прочно скрепить.

Иногда просто заменить нижние венцы недостаточно и нужно ремонтировать фундамент. Свойства грунта могут поменяться, как и его структура. На близлежащем земельном участке могут проводиться капитальные строительные работы, что может привести к чувствительной усадке фундамента. Первым симптомом того, что начинает разрушаться фундаментное основание, является появление маленьких трещин на его поверхности. Со временем они становятся больше.

Если старый фундамент не ушел в землю и сделан из прочного камня, то его целесообразно ремонтировать с применением армированного бетона, предварительно заделав все трещины. Для этого по периметру дома выкапывают траншею, металлической щеткой чистят фундамент.

Деревянный, рассыпавшийся или ушедший в землю фундамент целесообразно заменить. Для этого дом поднимают на домкратах и ставят на подпорки. Популярный и сравнительно простой способ — установка ленточного фундамента. После затвердевания бетона между фундаментом и домом прокладывают слой гидроизоляции, например, рубероид.

Если нужен косметический ремонт деревянного дома.

Деревянные дома – теплые и уютные экологически чистые строения, способные прослужить верой и правдой не один десяток лет, но подвергаясь природным воздействиям понемногу теряют свою первозданную красоту. Дерево, является великолепным живым материалом и обладает множеством достоинств, но требует постоянного присмотра и своевременного ухода. 

Не редко, весной владельцев дачных и загородных домов ожидают неприятные сюрпризы: за зиму краска с фасада облезла, отмостка треснула, крыша протекает, двери плохо открываются, желоба водосливов крыши погнуты или оторванные лежат на земле. Внутри дома влажно и пахнет сыростью. Все эти проблемы имеют свои причины, но ремонтировать, исправлять, менять, обновлять и перекрашивать, прибивать и замазывать все равно придется. Обращайтесь, поможем – сделаем, исправим, заменим, прибьем, покрасим.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЛИ ХОТИМ ОБНОВИТЬ

Если косметический ремонт — планируемый и входит в ваши планы то это не только новые материалы, свежие идеи и интересные решения, но и радость перемен. Внутренний ремонт деревянного дома дизайн и интерьер лучше продумать заранее, подобрать материалы и цветовую гамму. Возможно изменится расстановка мебели да и сама мебель возможно будет другой. Неплохой вариант дизайна в деревянном доме в стиле прованс.

Внешняя отделка

Дом практически отремонтирован, в нем уже можно жить, надо только придать строению завершенность, заняться его внешним видом. В выборе материала для отделки в первую очередь стоит ориентироваться на состояние стен. Бревно или брус можно очистить и покрасить в любой понравившийся цвет, если состояние древесины позволяет, вместо краски можно воспользоваться лаком. В любом случае до начала работы стоит пропитать дерево антисептиком.

Для бюджетной отделки фасада подойдет сайдинг – пластиковые панели, которые отличаются простотой монтажа, небольшой ценой и обилием цветовых решений. Дополнительный плюс от такой отделки – под сайдингом можно проложить дополнительный слой утеплителя.

Покупка старого деревянного дома с последующим ремонтом – это отличный способ разжиться собственной загородной недвижимостью. Это не так дорого, как покупать участок и строить новое здание, нужно вложиться лишь в ремонт, что заметно дешевле, правда, для того чтобы получить дом своей мечты, придется хорошо потрудиться, но это того стоит.

Ремонт потолка с балками

Потолок в нашем доме сделан из доски пятёрки и утеплён 15-сантиметровым слоем опилок. Изнутри он был оклеен обоями (такая внутренняя отделка — нередкое явление в старых домах), но бумага разошлась по швам и между досок опилки уже сыпались в комнату. У печки протекала крыша и доски вокруг дымохода попросту сгнили. В остальном потолок был в порядке.

Реставрация потолка поэтапно:

Замена досок вокруг дымохода. Материалом для ремонта потолка была старая доска 5-ка, которую мы нашли на чердаке. Чего нам хватило для заделывания дырки вокруг дымохода.

Чтобы опилки не сыпались нам на голову, мы обшили потолок картоном. Это оказалось довольно бессмысленным действом. У картона было много швов, там оседала пыль, которая летела на нас, а когда ещё и мухи решили, что там жить здорово, мы поняли что нужно срочно что-то предпринимать. Всё-таки, до финишной реставрации потолка у нас было ещё далеко.

Сейчас, когда всё уже позади, сидя в тёплом и светлом помещении перед ноутбуком, с выспавшимся организмом и светлой головой, идея с картоном кажется изначально дурацкой. Но когда перед той же самой головой стояло 33 задачи в день, каждая из которых требовала решения срочного, экономного, эргономичного… В общем, тогда было трудно сделать так, чтобы все решения были «в яблочко». Благо промах оказался в такой незначительной вещи, которая почти ничего не стоила нам и украла не очень много времени.

Итак, после картона мы обшили потолок чёрным агроспаном. Этот материал пропускает воздух и был у нас в наличии, поэтому выбор пал на него. Проблемы с пылью и мухами решились.

Финишную внутреннюю отделку вагонкой мы стали делать гораздо позже, когда были решены все насущные проблемы с водой, канализацией, необходимой мебелью. Зашили вагонкой и покрыли льняным маслом. Свою изюминку в интерьер добавили «фальш-балки», которые изготовили из горбыля. Этот элемент из рустикального стиля дополнил наш интерьер.

Вся мебель в доме также выполнена вручную. Но об этом, как-нибудь в другой раз.

Вот так закончилась наша реставрация старого дома. Она многому нас научила. Дала не только строительные навыки, но и внутреннюю уверенность в своих силах.

Как своими силами сделать ремонт в старом доме?

Обзор рынка недвижимости показывает, что подержанное жилье можно купить на выгодных условиях. Часто старые дома располагаются в районах, где хорошо развита инфраструктура. Его владельцу не придется подводить к жилью коммуникации. Все, что требуется, — это хороший ремонт в доме.

Сначала нужно определить для себя фронт работы. Планировать, будет ли это  дешевый ремонт дома или капитальный, следует начинать только после того, как в постройке обнаружены все имеющиеся изъяны.

Подержанные дома времен Советского Союза часто нуждаются в капитальном ремонте. Жилые сооружения возводили из древесины, и из-за естественного износа их необходимо укреплять и восстанавливать.

В 90-х годах прошлого века большой популярностью пользовался кирпич. Прочный стройматериал должен в течение долгого времени сохранять свои положительные эксплуатационные характеристики. Однако когда строители относились халатно к своей работе или использовался некачественный раствор, долговечность сооружения можно было ставить под вопрос.

Фото ремонта дома – наглядное доказательство того, что старые постройки имеют право на вторую жизнь.

Начинать следует с разработки детального плана действий.

Услуги по реконструкции и реставрации дачных домов.

Реконструкцию домов из дерева стоит начать с подготовки ее плана, желательно детализированного. Делать это лучше вместе с бригадиром, который будет ее осуществлять, поскольку, помимо Вашего видения и пожеланий, существуют еще и определенные технологические требования и ограничения, некоторые из них нельзя обойти в принципе, а это может сломать всю концепцию предстоящей модернизации деревянного дома.

Если не углубляться в детали, то эти работы менее трудозатратны и дороги, чем новое строительство, чего не скажешь об их сложности и ответственности. Хотя некоторые виды работ, выполняемые при реконструкции загородных строений, по стоимости дадут новой стройке фору.

Неплохо еще до того, как заработают бензопилы и застучат молотки, иметь готовую смету на весь перечень работ и необходимые для их выполнения стройматериалы. Причем очень желательно закладывать в нее некоторый процент запаса, поскольку, исходя из опыта, модернизация и реставрация старых зданий – процесс, способный легко выйти за рамки сметы, поскольку начав менять что-то одно, тяжело остановиться.

Какие работы при реставрации деревянного дома самые востребованные? Чаще всего это строительство дополнений к существующему дому (новый мансардный этаж или пристройка), затем по популярности следуют фундаментные работы, потом идет замена нижних венцов зданий, далее кровельные работы (перекрытие крыш или замена кровли), и, требующаяся всюду и повсеместно, наружная обшивка и внутренняя отделка стен. Практически каждый второй заказчик меняет при этом окна и двери.

Реставрация и обновление загородного дома обязательно должны происходить с соблюдением требований строительных нормативных актов. Выполнять их должны опытные и квалифицированные плотники, после предварительного замера и осмотра состояния несущих конструкций и фундамента строения.

При отсутствии возможности провести все необходимые работы разом, вполне можно разбить их на определенные этапы, и постепенно их осуществлять. Также нужно помнить и о том, что этот процесс может затянуться на весьма продолжительный срок, и в один строительный сезон не поместиться, поэтому надо трезво оценивать свои возможности.

Мы профессионально ремонтируем деревянные дома и занимаемся реконструкцией загородных строений уже более 15 лет одним и тем же составом бригады. Доверяя нам, Вы можете быть уверенны в том, что все будет сделано правильно, надежно, никому ничего не надо будет объяснять и учить, и обойдется Вам это в справедливую сумму средств!

Планируем проведение ремонтных работ

План проекта можно создавать на бумаге. Помогут справиться с задачей планирования и специальные компьютерные программы. Примерами могут служить 3 DMax и Home Designer.

План поможет определиться с последовательностью действий. Хозяин сможет посмотреть на свое жилье после ремонта. Появится возможность рассчитать, сколько стройматериалов потребуется.

Некоторые действия требуют согласования в соответствующих инстанциях. К ним относится перепланировка или перенос сантехнического оборудования.

Если планируете сделать красивый ремонт в доме, тщательно выбирайте вариант отделки. Кроме того, понадобится позаботиться о достаточной освещенности помещений.

Внутри дома должны применяться исключительно экологичные материалы.

Ремонт деревянного дома: замена венцов крайне важна

Как уже говорилось выше, замена венцов может быть в нескольких местах: нижних, верхних и подоконных. Нижние венцы могут прогнить в силу времени, плохой гидроизоляции, могут быть попорчены насекомыми, которые неизбежно появляются в деревянных строениях. Верхние и подоконные чаще всего портит вода, попадающая в результате атмосферных осадков и недостаточной величины свеса кровли и оконных отливов.

Если износ не очевиден, то необходимость замены бревен определяют обычным простукиванием. Гнилое бревно издаст характерный глухой звук. Нижние венцы заменяют частично или полностью. Иногда требуется замена даже двух нижних венцов.

Осуществить это можно несколькими способами:

1. Приподняв дом;
2. Разобрав часть фундамента.

Выбор способа замены венцов диктуется степенью повреждений. Для замены 1-2 нижних венцов достаточным будет частичная разборка фундамента. Разбирают примерно 20-25 см от верхнего края. Это зависит от толщины заменяемых бревен. Они должны свободно выниматься и укладываться, без угрозы обрушения основной части дома. Цоколь, естественно, тоже разбирается. Восстанавливают фундамент после замены необходимого количества венцов сразу по всему периметру или по очередности укладки свежих бревен.

Есть у этого способа один недостаток. Ремонт фундамента после разбора должен производиться с особой тщательностью, ведь целостность несущей конструкции была нарушена. Фундамент точно придется укреплять.

Иногда старые венцы не заменяют новыми, а, постепенно выпиливая гнилые бревна, укладывают на фундамент несколько слоев кирпичной кладки, подложив под хорошие бревна слой гидроизоляции.

Если требуется более глобальный ремонт, или возможности разобрать часть фундамента нет, дом приподнимают на домкратах. В этом случае, можно увеличить высоту фундамента или не только заменить плохие венцы, но и добавить несколько новых. И строение в целом, и высота потолков станут выше. Это особенно актуально для старых бревенчатых домов, которые не могут похвастаться высотой потолков.

Схема

Устанавливать дом на домкраты необходимо очень аккуратно. Обычно, берут 2 домкрата на одну сторону и 1 страховочный. В зависимости от длины стен, домкратов может быть и больше. Поднимают стены поочередно, на небольшую высоту за раз. Специалисты рекомендуют не торопиться в этом деле и увеличивать подъем на 5-10 см. Под поднятую стену временно устанавливают стойки или стулья из кирпичей, толстых бревен.

Стойки из бревен

При необходимости, здоровую часть дома «вывешивают». Это делается, когда необходимо заменить большое количество венцов, необходимо увеличить высоту стен, стены дома слишком слабы, чтобы выдержать подъем без сжима. Способ подъема с «вывешиванием» дает больший простор для проведения работ, обеспечивает большую надежность и сохранность для самого дома, но требует серьезной подготовки. «Вывешивание» делают на стойки или подкосы.

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 – шайба; 2 – болт; 3 – сжим; 4 – подкос; 5 – скобыВывешивание стен: а – со скользящими сжимами; б – скользящих между сжимами; 1 – стойка; 2 – отверстия; 3 – штырь; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – скобы

Подъем дома любым способом – это очень трудоемкий, кропотливый, сложный процесс. Нельзя пренебрегать ни единой мелочью. Геометрия всего дома меняется, даже если это не видно глазу, ведь стены поднимают поочередно. Необходимо помнить, что при подъеме стены на 10 см, отклонение верха будет равно 5 см, при подъеме на 20 см – уже 8 см, а при подъеме на 30 см – уже 15 см. Расчет приведен для стены высотой в 3 м.

Такие перепады чреваты последствиями. Необходимо заранее просчитать высоту подъема и, при необходимости, вынуть оконные и дверные блоки, разобрать полы вокруг печи и кровлю вокруг печной трубы.

Важно сделать надежную гидроизоляцию между новыми венцами и восстановленным фундаментом, чтобы не возвращаться к вопросу ремонта еще длительный срок

Когда требуется капитальный ремонт деревянного дома.

Начали подгнивать полы, прохудилась крыша, проблем может быть много, так как степень изношенности у всех домов разная. Если планируется отремонтировать и утеплить крышу, заменить кровлю, то лучше начать с нее.  Когда требуется внутренний капитальный ремонт деревянного дома.
Часто владельцы решают сделать внутреннюю перепланировку помещений в доме, такие работы лучше обдумать заранее! После замен окон можно приступить к внутренней отделке стен и потолков дома, настилкой полов, покраски и установки дверей. Последний этап, после которого ремонт дома можно считать завершенным  это обновление фасада — отделка стен снаружи дома.

Если планируется реконструкция загородного дома или дачи, при которой не требуется менять кровлю или полностью переделывать крышу дома, надо уделить внимание выбору сезона года, чтобы не начинать работы дождливой осенью или ранней весной, когда такие работы не желательны. Внутренний ремонт дома можно сделать и в зимнее время, что бы не лишать своих хозяев отдыха летом

Осень и зима в Москве не самое лучше время года и соответствующее настроение. В это меланхоличное время года, хочется тепла и уюта, шерстяного пледа и горячего чая, рядом бродит депрессия, скука и уныние, а лучшее средство от хандры это ремонт, и голова все время занята, и эмоции бьют через край. Новый ремонт это как долгожданный отпуск с массой новых впечатлений, но результат останется с вами надолго, а не только в памяти и на фотках. Решено, делаем ремонт — эмоции бурлят, глаза горят, голова полна идей и желаний, строятся новые планы.

Сколько стоит ремонт деревянного дома.

Стоимость зависит от сложности и объема работ и всегда рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, поэтому ответить, однозначно не получится. Стоимость работ складывается из расценок на конкретные виды работ и материалов. Цены на строительные и отделочные работы вы можете посмотреть на нашем сайте -ЗДЕСЬ

Кому же доверить ремонт своего дома и где найти хорошую бригаду, которая сможет грамотно произвести все работы, не повредив строение и настроение владельцев. Вы можете обратится к услугам нашей бригады. Мы не только оценим состояние дома и определим стоимость работ, но и посоветуют как грамотно и рационально это сделать. Наш опыт работ более 10 лет. -КОНТАКТЫ

«Не так страшен сам ремонт, как его не профессиональные исполнители»

Наши услуги:

• Косметический ремонт фасада дома – обновление и утепление снаружи. От простой покраски до новой отделки деревом – имитация бруса, блок хаус, планкен, сайдинг, панели, комбинированная отделка, искусственный камень, имитация под фахверк, с дополнительным утеплением.
• Капитальный внутренний ремонт — замена и устройство новых полов и деревянных перекрытий, отделка потолков, замена дверей, плиточные и малярные работы, сантехнические и электромонтажные работы и еще что то, что забыл написать.
• Предоставляем все ремонтные услуги в частных загородных коттеджей из дерева — бруса или бревна. Строительные и отделочные работы по восстановлению старых дачных каркасных домов и деревенских срубов.
• Достройка и доделка, перестройка и переделка — исправление строительных ошибок и не удачных решений.

Обращайтесь! Мы готовы вам помочь сделать ремонт вашего дома.

Ремонт стен старого дома

До нас кирпичные стены дома под реставрацию были оштукатурены. Местами штукатурка отвалилась, местами мы её отодрали, местами она сидела, как прикованная и ничем её не сбить с места.

Мы решили, что выравнивание стен, в нашем случае – слишком дорого по финансам и трудозатратам, а также это украло бы от стен по несколько сантиметров.

В этом моменте наиболее ярко отразился наш подход к ремонтным работам: экологичность, экономичность, простота.

В процессе реставрации частного дома было решено: зачистить стены, нанести тонкий слой гипсовой штукатурки и покрасить водоэмульсионной краской. Когда начали наносить гипсовую смесь, попробовали обмазывать стены руками, без шпателя, оказалось, что так сохраниться вид кирпичной кладки. Это порадовало, особенно тем, что своды, которые мы не смогли сохранить при починке окон, радуют нас теперь своими рисунками.

Отсутствие стереотипа о ровности стен и желание не создавать себе проблем из внутренней декоративной отделки помогли нам сохранить старинную красоту нашего дома.

Как и с чего начать реставрацию старого дома

Производя осмотр старого дома перед покупкой или проведением реставрационных работ, в первую очередь нужно обратить внимание на фундамент. Именно от крепости фундамента, его нормального состояния, зависит долговечность всего строения

Осматривая фундамент старого дома, следует убедиться, что он не просел, а на его поверхности нет трещин и каких либо других серьёзных дефектов. Если фундамент дома оказался просевшим, то рано или поздно потребуется провести ремонт и усиление фундамента, а это серьёзные работы и часто с привлечением спецтехники.

Двигаясь от фундамента, следует произвести осмотр стен, на предмет трещин, выпуклостей и неровностей. Если на стенах дома есть выпуклость, то после ремонта фундамента, придётся разобрать, скорее всего, эту часть стены и переложить её заново. Оснований на то, что стена с выпуклостью после усиления фундамента простоит долго, очень мало.

То же самое касается и наличия трещин на стенах, от них придётся избавиться, применив для этого ремонтный раствор из цемента и песка. Облицовывать стены старого дома в таком состоянии, например сайдингом или другим отделочным материалом без исправления дефектов, крайне не рекомендуется.

Более дешёвые варианты отделки стен реставрационного дома это их штукатурка или облицовка виниловым сайдингом. Также весьма популярным сегодня вариантом отделки наружных стен старого дома считается штукатурка Байрамикс, которая бывает разных текстур и расцветок.

Реставрация старого деревянного дома

Если остро стоит вопрос, как и с чего начать реставрацию старого деревянного дома, то следует знать, что у деревянной постройки быстрее всего изнашиваются элементы стропильной системы, полы и основание стен, расположенное у самого фундамента.

В процессе реставрации деревянного дома все вышеперечисленные элементы потребуют замены частично или полностью, в зависимости от степени повреждения. То же самое касается и замены старой кровли на новую кровлю, в особенности, если так протекает.

К вопросу, как и с чего, начать реставрацию старого дома следует подходить основательно подготовившись. Только в таком случае получиться правильно, определить, какие реставрационные работы следует выполнить в первую очередь.

Если навыков в строительстве и ремонте нет, то лучше реставрацию старого дома предоставить специализированным компаниям или профессиональным мастерам, которые помогут качественно и быстро выполнить реставрацию старого дома.

Как сделать обшивку стен ДВП?

1. Очищаем стены

Если стены оклеены обоями, а то и просто газетами, ремонт нужно начать с очистки их от бумажной отделки. Затем необходимо удалить из бревен гвозди, шурупы и прочие металлические и неметаллические детали, прикрепленные к стенам.

2. Делаем обрешетку

Теперь нужно выбрать материал обрешетки. Жесткость ее должна быть достаточной, чтобы поверхность стен получилась ровной. Для этой цели лучше всего подходят бруски сечением не менее 50х50 мм. Они хороши еще и тем, что между ними можно уложить утеплитель толщиной 50 мм.

Очень целесообразно и даже необходимо для старенького дома проводить внутренний ремонт деревянного дома одновременно с его утеплением. Если это не требуется, можно для обрешетки использовать доски толщиной не менее 25 мм.

Бруски (доски) крепить к стенам вертикально. Лучше саморезами и как можно чаще для большей жесткости. Если отдельные выступающие бревна не позволяют плотно прижать брусок к стене, лучше не делать выборку в бруске, а сделать пропилы в бревне и выбрать в нем паз под брусок.

Самое главное в этой работе установить бруски строго вертикально. Это контролируется уровнем. Лицевые поверхности брусков должны лежать в одной плоскости, чтобы обшитая стена не получилась волнистой.

Для этого на каждой стене сначала пришить крайние бруски, а затем промежуточные между ними.

При этом проверять уровнем, если он достаточной длины, или прямым бруском, доской, металлическим уголком, чтобы промежуточные бруски не западали и не выступали по отношению к крайним, то есть были с ними в одной плоскости.

Расстояние между брусками выбирать так, чтобы ДВП при обшивке давал жесткое покрытие, не прогибался при надавливании. Это зависит от размеров листов и их твердости. Размер между брусками подбирается экспериментально. Для твердых ДВП он составляет 25-30 см.

3. Прикрепляем листы ДВП к обрешетке

Листы ДВП пришивать к обрешетке гвоздями или саморезами. Это работа простая и требует только аккуратности в подгонке листов, чтобы избежать больших зазоров. После закрепления листов провести шпаклевку стыков. Просохшую шпаклевку прошлифовать. Обшивка стен завершена.

В качестве декоративного покрытия обшивки можно использовать обои, декоративные самоклеющиеся пленки или любые другие декоративные покрытия. В самом простом случае – лакокрасочные.

Реконструкция дачного дома.

Реконструкция старого дачного дома – это не только: замена полов и перекрытий с утеплением, установка новых современных окон и дверей – это в первую очередь переделка и перестройка строения с возможной заменой несущих элементов конструкций.
При необходимости увеличении площади дома можно надстроить второй или мансардный этаж для дополнительных спальных комнат, сделать пристройку к дому расположив там туалет и ванную комнату.
Это хорошая возможность сделать новую и удобную планировку помещений в доме. Я бывал в более сотни домов, маленьких и больших, дорогих и дешевых и большинство из них не имели хорошей – удобной внутренней планировки помещений.
Например — «Вы себе купили новую обувь, но вам в ней неудобно и некомфортно ходить, она вам велика или мала или тесная. Какая бы она не была модной и красивой, пользоваться ей вам будет крайне неудобно. Каждый раз, натирая себе ноги, вы вряд ли уже будете думать о ее красоте, останется одно только раздражение и разочарование о потраченных деньгах». Комфорт и удобство, прежде всего!

Старый деревянный дом: реставрация снаружи

Такая работа вполне осуществима, необходимо только вовремя (целиком или частично) обновлять внешние стены и крышу. Если у строения подгнили нижние венцы, оно поднимается над фундаментом, поврежденные бревна вынимаются и заменяются на новые

Обратите внимание: при замене следует подбирать бревна, идентичные прежним по диаметру и длине

На поверхность фундамента укладывается слой рубероида или же другого гидроизоляционного материала. Только после этого на него устанавливается целая коробка.

Реставрация стен происходит по причине образования трещин по периметру деревянного дома. Их следует хорошенько зачистить, обработать антисептическими составами, замазать герметиком. И лишь потом можно приступить к полной реставрации дома снаружи.

Ремонт деревянных домов. Цены на реконструкцию коттеджей из бруса под ключ

С каждым днем все популярнее становятся постройки из дерева, экологически чистые и уютные. Неудивительно, самый теплый – это дом из бруса или бревна. Такое жильё дышит и отличается низкой теплопроводностью, благодаря чему летом в нем достаточно прохладно, а зимой — тепло.

При постоянном воздухообмене с окружающей средой, создается идеальный микроклимат с оптимальной температурой и влажностью в помещении.

Являясь великолепным материалом обладающим множеством достоинств, дерево требует постоянного присмотра и своевременного ухода. Былая красота каркасного или брусового дома теряется, подвергаясь природным катаклизмам и время от времени требуется проведение ремонтных работ.

Ремонтные работы производятся в строгом соответствии с техническими регламентами и строительными нормами в установленные сроки, с соблюдением пожарной безопасности.

Присылайте чертежи, фото, наброски или ведомость отделочных работ и получите расчёт стоимости.

Выезд мастера для консультации…

Бесплатно!

Деревянный коттедж. Внутренний ремонт под ключ

В большинстве случаев ремонт деревянного коттеджа или дачи, охватывает выполнение полного спектра комплексных ремонтно-отделочных работ, как наружных и внутренних. Многое зависит от степени изношенности и состояния, в котором находится требующий восстановления старый дом.

Перед тем как приступить к работам, наши специалисты проводят тщательный осмотр и анализ старого дома в целях выявления пришедших в негодность коммуникаций и элементов опорных конструкций. Особое внимание обращаем на фундамент. Обследуем кровлю. Также разработаем подробный план, в котором отражается полный перечень необходимых услуг, чтобы качественно выполнить ремонт деревянного дома.

Наиболее распространенные виды работ, проводимые строителями при ремонте дачи или старого деревянного жилого строения.

• Замена или реставрация нижних венцов или другими словами — пол. Главная причина износа — вредоносное воздействие влаги на древесину пола. Вместе с этими работами желательно отремонтировать и произвести гидроизоляцию фундамента. В дальнейшем необходимость ремонта пола полностью отпадает, если будет фундамент с качественной гидроизоляцией.

• Еще одной проблемой в ремонте деревянного дома старой постройки является низкая теплоизоляция крыши, многие не уделяли должного внимания утеплению кровли порой и за отсутствия качественного строительного теплоизоляционного материала и в результате повышенная потеря тепла. Решением этой проблемы являются высококачественные кровельные работы и утепление мансарды, где для эффективности, слой утеплителя должен составлять не менее 200мм.
• Наружные ремонтные работы могут также включать замену верхних венцов, подремонтировать крыльца дома, обшивку наружных поверхностей стен или их обработку специальными препаратами, способствующих сохранить от воздействия окружающей среды и насекомых. Нередко при этом меняются все окна и двери.

Нужны наружные фасадные работы? Хотите получить полную стоимость работ и материалов? Звоните…

Выезд мастера для консультации…

Бесплатно!

Ремонт дома. От фундамента до крыши

Домам зачастую наряду с наружными работами, обновляют внутреннюю отделку хозяйственных пристроек, веранды и жилых помещений. Используемые строительные материалы: вагонка, имитация бруса, блок-хаус или более передовой материал — гипсокартон, искусственный или натуральный камень, плитка и обои.

К внутреннему ремонту относится:

Хотите получить смету на монтаж отопления или на прокладку сантехнических сетей в деревянном доме? Звоните!

Выезд мастера для консультации…

Бесплатно!

Установка сантехники и монтаж гипсокартона в строении из дерева

Известно, что шумоизоляция каркасной дачи или коттеджа из бруса требует особого внимания. Для решения этой проблемы, советуем прибегнуть к процессу шумоизоляции стен. Отличным выбором будет минеральная вата, гипсокартон и пробковое дерево – экологически чистые и достаточно дешевые и надежные звукопоглощающие материалы.

Ремонт деревянного дома часто перерастает в полную реконструкцию старого жилья. Это происходит, когда клиент хочет внести изменения в планировке помещений, дополнения к существующему строению (новая мансарда или терраса), полное преображение внешнего облика фасада.

Сам по себе, процесс реконструкции – достаточно трудоемок и не дешевый, более того – он требует высочайшей квалификации, грамотного и взвешенного подхода к проводимым операциям, жесткого соблюдения определенных правил, норм и техники безопасности.

Желаете отремонтировать деревянный домик, но нет навыков и свободного времени? Воспользуйтесь услугами профессионалов! Это удобно! Подрядчик в нашем лице выполнит необходимые ремонтные работы, а Вам остается наслаждаться готовым результатом ремонта коттеджа!

Цены на частичную отделку в домах из дерева

Ремонт фасада дома

Внутренняя отделка

Мы гарантируем успешное начало и самое главное окончание любого по сложности ремонта дачи или загородного дома. Такие специалисты как: плотники, сантехники, электрики, гипсокартонщики и отделочники будут готовы к вашим услугам! Деревянные дома или коттеджи из бревна мы готовы отремонтировать или пристроить к строению дополнительную жилую площадь. 

Выполненные РАБОТЫ

Наши специалисты готовы приступить к ремонту без аванса. Оставьте свою заявку чтобы узнать подробности. Консультация гарантируется — БЕСПЛАТНО!

Как отремонтировать старый деревянный дом – восстанавливаем красоту и комфорт

Приходится признавать, что при всей своей практичности и надежности, дерево может со временем разрушаться. В том числе дерево может поражаться жучками-древоточцами, также грибковыми заболеваниями под воздействием влаг. Зависят подходящие способы для ремонта старых деревянных домов от способа строительства, каркаса, засыпки и прочих критериев.

Пошаговая инструкция – как ремонтировать старый деревянный дом

При ремонте каркасного деревянного дома, прежде всего, нужно снять верхнюю обшивку. Сгнившие элементы каркаса предстоит заменить. Верхнюю часть вскрываем, куда буде досыпаться утепляющий материал. Обычно для досыпки достаточно залезть на стену, засыпав стены с чердачной стороны.

Прежде всего, следует тщательно утрамбовать старую засыпку, используя длинный шест, на котором крепится штыковая лопата. Благодаря данному методу возможно заполнение всех пустот, образовавшихся со временем. Досыпаем сверху утепляющий материал. В том числе можно воспользоваться глиной, шлаком или землей. Далее вновь выполняем утрамбовку. Для дополнительного утепления дома его следует обтянуть двумя слоями минеральной ваты. Этот утеплитель не приводит к паровому эффекту, который может негативно воздействовать на деревянные конструкции. Выполняться наружная отделка может по своему усмотрению. Для отделки можно воспользоваться сайдингом, пазовым тесом.

Для домов из леса-кругляка либо бруса при капитальном ремонте необходима замена сгнивших бревен, которые обычно расположены на нижних венцах. Чтобы заменить нижние бревна, требуется выполнение подкосов, которые могут крепиться на лишь на прочные бревна без подгнивания. Скрепляем все верхние венца брусками либо пластинами, тщательно скрепляя простенки.

Закапываем подкосы в землю с уклоном, закрепляя на прочных венцах, которые не планируется заменять. Следует аккуратно удалить сгнившие бревна, вместо которых подводятся новые. Требуется ремонт по очереди со всех сторон дома. Запрещено сразу убирать весь сгнивший венец, поскольку подкосы могут не выдержать подобную нагрузку. Помимо ремонта стен, для каркасного и рубленого дома, практически всегда требуется замена пола и потолка. Чтобы выполнить ремонт потолка, нужно убрать верхние лаги, с установкой новых, далее стелим плахи. Плиточное перекрытие для старого деревянного дома довольно опасно, поэтому достаточно будет замены старых плах и лагов, вместо которых будут установлены новые. Аналогичный способ используется для ремонта пола.

Ремонт дома — Боб Вила

Фото: Flickr

Как вы, как домовладелец, претворяете в жизнь эти различные подходы? Я рекомендую вам начать с определения того, что не изменит. Следующее, вероятно, должно быть в вашем списке сохранности.

1) План этажа. В старых домах перелив между основными жилыми помещениями обычно вполне логичен. Взаимосвязь между главным входом, гостиной, кухней и второстепенным входом обычно практична и осуществима.В некоторых домах более поздние дополнения изменили характер использования (часто скорее сбивая с толку, чем проясняя). По возможности сохраните план этажа хотя бы в исходной части дома. В некоторых случаях это может даже означать восстановление элементов, удаленных предыдущими моделями. Например, в начале семидесятых никому не была нужна столовая, поэтому была тенденция открывать их до прилегающих зон для приготовления пищи, чтобы создать «деревенские кухни» или другие пространства многоцелевого использования с открытой планировкой. Сегодня столовая вернулась.Поначалу старый план этажа может показаться недостаточно гибким, чтобы учесть запланированный ремонт, и может показаться, что необходима полная перестановка. Попробуйте поискать еще раз.

2) Лестницы. По мере того, как стоимость качественной ручной работы резко возросла, качество и характер типичной лестницы резко упали. Если на вашей лестнице (-ах) есть оригинальные балясины, перила и новые стойки, восстановите их. Снимите их, если они из твердых пород дерева или покрыты краской так, чтобы стружки, панели или другие детали перестали быть хрустящими.Найдите способы стабилизировать их (при необходимости), которые не портят их внешний вид. Сильно изношенные протекторы обычно можно заменить без особых трудностей, но убедитесь, что восстановлены также детали, такие как возврат носовой части (здесь закругленный край продолжается вокруг открытого конца протектора) Новые балясины для замены сломанных или отсутствующих можно фрезеровать на удивление недорого, если присмотреться к нему. Лестницы являются ключевыми элементами дизайна в доме, и их сохранение и восстановление стоит дополнительных долларов.

3) Изделия из дерева. Вплоть до окончания Второй мировой войны молдинги оставались важным элементом дизайна даже в скромных домах. Плинтусы и наличники вокруг окон и дверей были сделаны из широкого инвентаря, часто с накладными лепными украшениями для добавления теневых линий и более смелого трехмерного эффекта. Особенно в конце девятнадцатого века карнизы были тяжелыми и драматичными. Сохраните все, что вы можете, от оригинальных деревянных изделий, включая любые ранние обшивки, встроенные корпуса, веретено и другие виды декоративной обработки дерева.Считайте такие деревянные элементы достойными реставрации, но также и источником вдохновения. Если ваш план включает новые элементы, такие как окна, двери или шкафы, попробуйте воспроизвести существующие детали. Использование существующей качественной работы в качестве источника новых деталей поможет придать новому пространству ощущение, что оно неотделимо от существующего дома.

4) Гипсовые поверхности. По возможности сохраните оригинальную штукатурку. Новому гипсокартону не хватает прочности, долговечности, звукоизоляции и характера традиционной штукатурки.Многие методы были разработаны для сохранения старых штукатурных стен и потолков, в том числе специальные шайбы для штукатурки, которые могут повторно прикрепить и стабилизировать отслаивающуюся и потрескавшуюся штукатурку. Когда существующая перегородка должна остаться на месте, постарайтесь сохранить ее оштукатуренную поверхность.

5) Этаж. Историю изменений в доме часто легче всего прочитать по этажам. Один с широкими, строганными вручную сосновыми досками наверху и дубовыми полами, выструганными машинным способом, посетил ремонтники, вероятно, в последние несколько десятилетий.Ряд стыков, образующих линию на полу посередине комнаты без видимой причины, может указывать на смещение перегородки или удаление дымохода. Если ваши полы не одинаковы и не соответствуют стилю и винтажу вашего дома, они, вероятно, могут рассказать вам что-то о доме. Когда вы выбираете пол для новой работы, будь то дополнение к дому или реконструкция существующего пространства, подумайте, как новые поверхности будут соответствовать уцелевшим полам из старых. Стоит ли вам попытаться найти утилизированные материалы, которые сделают переход от старого к новому безупречным? Вы хотите заменить большую часть старых полов, чтобы они соответствовали новому? Есть ли что-то в оригинальном деревянном полу, которое можно повторить, не копируя каждую его деталь — например, дизайн бордюров, ширину доски или породу и цвет древесины? Или вы хотите использовать совершенно другую поверхность, например, ковровое покрытие от стены до стены в новой семейной комнате или плитку на новой кухне, которая согласуется со старой, не копируя ее? Нет одного ответа, кроме как задать себе вопрос: подойдет ли новое старому?

6) Окна. Если вашему дому исполнилось столетие или более, а его окна оригинальные, то почти всегда лучший подход — сохранить, а не заменить их. Можно довольно недорого добавить новые уплотнители, а также штормы (иногда внутри, особенно в исторических домах). Старый стеклопакет можно отремонтировать, заменить даже прогнившие элементы или стабилизировать древесину эпоксидной смолой или другими уплотнителями. В более новых домах хорошие копии оригинальных окон вполне могут быть доступны недорого. Независимо от того, выберете ли вы замену или восстановление, постарайтесь сохранить исходную конфигурацию.Домовладелец, который заменяет оригинальные многослойные окна одинарной створкой (заменяя, скажем, 1/1 на 6/6), изменит внешний вид дома, скорее так, как карандашный рисунок трансформируется, когда кто-то стирает часть штриховка. Наверное, это плохая идея.

7) Двери. Как и в случае с окнами и другими деталями, постарайтесь сохранить оригинальные двери. Двери, снятые в одной части дома, могут быть переработаны в другом месте. Найдите двери аналогичного стиля в архитектурных остатках — они не обязательно должны быть идентичными, но если они будут похожи на оригинальные, они не будут казаться неуместными.Идея сохранения оригинальности применима и к входным дверям. Замена обшитой панелями входной двери, которая показывает износ за многие годы, может показаться правильным решением для экономии энергии и укрепления дома. Тем не менее, многие сменные двери сегодня — иногда из стали, часто с искусственной текстурой, выбитой на листовой металл — выглядят как архитектурный эквивалент синяка под глазом. Сначала подумайте о восстановлении оригинальной двери или, по крайней мере, о поиске замены в том же духе, что и оригинал.

8) Оборудование. Большинство старинных домов претерпели изменения за долгие годы, и, как правило, в первую очередь нужно менять фурнитуру. Оборудование может изнашиваться или ломаться. Изменение вкусов может сделать желательным другой стиль дверной ручки. Дополнительная безопасность может потребовать обновленных блокировок. В результате во многих домах есть различная фурнитура. Прошлые ремоделеры также могли экономить на оборудовании. При новом строительстве большинство подрядчиков выбирают недорогие петли и комплекты замков — и они тоже выглядят дешевыми, поскольку обшивка соскальзывает.Часто качество фурнитуры меняется от общественных частей дома к частным — дорогие врезные замки в высококлассном викторианском доме часто уступают место простым защелкам в спальнях наверху. Знайте, что есть в вашем доме для оборудования. Убедитесь, что вы знаете эволюцию замков, защелок, петель, дверных молотков и колокольчиков, крючков и прочего. Аппаратные средства слишком часто упускаются из виду, как в качестве источника стилевых идей, так и в качестве подсказок, которые оно может дать о том, как дом менялся с течением времени. Простая защелка шкафа наверху может послужить источником вдохновения для закрытия шкафов на вашей новой кухне или, когда ее снимают с двери, под ней может открываться неокрашенное дерево, что указывает на то, что она оригинальна.

Другие оригинальные элементы: не обязательно предназначены для публики. Каркас дома — его деревянный каркас, обычно видимый в подвале и на чердаке — также может дать вам некоторые идеи. Сплошные старые балки были обнаружены во многих старых домах, хотя они часто выглядят так, как есть: грубые структурные элементы, которые строители ни на минуту не хотели видеть посетителями. К старой каменной кладке следует относиться так же настороженно: всегда сохраняйте то, что можете, но не поддавайтесь соблазну обнажить поверхности, если вы считаете, что каменщик никогда не планировал этого.Неаккуратные, неочищенные швы из раствора и битые куски кирпича, которые просто беспорядочно уложены в отверстия, являются признаками кладочных работ, которые должны были быть заделаны штукатуркой или другими поверхностями.

Восстановление старого дома за 12 простых шагов — CIRCA Old Houses

, Эми Дорш Хевилин из Vivacious Victorian

Мой муж Дуг и я начинаем третий год возрождения нашей королевы Анны викторианской эпохи 1902 года. Двадцать две комнаты, и мы занимаемся восстановлением только комнаты ПЯТЬ.Честно говоря, реставрация экстерьера была чудовищной и была полностью выполнена в течение первых двух лет. Все внутренние работы мы делаем сами, потому что, когда дело касается реставрации, вам действительно нужны две вещи: время или деньги. Посмотрим правде в глаза — вам нужны ОБА, но если у вас мало денег, вы можете компенсировать это своим собственным временем (и силой воли). Восстановление старого дома — это процесс, и я понимаю, почему многие люди не делают этого сами. Но мы ЛЮБИМ процесс, даже когда он сводит нас с ума.Иногда я задаюсь вопросом, каково было бы восстановить дом, если бы кто-то другой делал всю работу, и все это было сделано ДО того, как мы его переехали. Кажется, так … .. я не знаю … .. практично? Но наш путь — это приключение и довольно весело.

Иногда меня спрашивают, что такое восстановление дома. Итак, вот процесс восстановления. Это НАШ процесс восстановления, но я не могу поверить, что кто-то другой восстанавливает дом по-другому. Вероятно, это будет в другом порядке, если вы занимаетесь ВСЕМ домом сразу, а не по комнатам, как мы.(И, клянусь на пачке журналов Old House Magazines, я не пытался пройти двенадцать шагов. Так уж получилось.)

Это первый шаг — войти в комнату, посидеть в ней немного и ТОЧНО знать, как она будет выглядеть, когда это будет сделано. И я имею в виду, именно так. Я делаю это сам, но другие люди нанимают их, нанимая дизайнера или архитектора. Но ступенька все еще есть. Это когда я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО воодушевляюсь, потому что все, что я вижу на данный момент, — это готовый продукт.И я начинаю говорить ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.

Помещение перед.

Это может быть подрядчик. Для меня это говорит Дугу: «Итак, у меня есть идея». А затем рассказываю ему, как это будет выглядеть, и говорю: «Сделай это!» и выходит из комнаты прежде, чем он успевает сказать «нет». Или, если я не думаю, что моя идея будет воспринята хорошо, я просто подожду, пока он не исчезнет из поля зрения, и кричу что-то вроде: «Я думаю, что собираюсь покрасить переднюю спальню в черный цвет.Звучит хорошо?

Некоторые из вдохновляющих элементов (например, покраска комнаты в черный цвет).

Что нам нужно? Когда оно нам понадобится? Сколько это будет стоить? Что у нас уже есть? Какой график? ВСЕ СПИСКИ СОСТАВЛЯЮТ. Восстановление дома определенно может заставить вас почувствовать, что ваша жизнь выходит из-под контроля. Для меня наличие списков и временных шкал заставляет меня чувствовать, что у меня есть контроль, даже если я знаю, что каждая временная шкала, которую мы составляем, выходит за рамки ко второй неделе.

Мне нравится говорить «разрушение», а не «снос». Потому что нам нужно сохранить и спасти то, что мы можем. В этом доме будет несколько комнат, которые, без сомнения, потребуют потрошения, но, по иронии судьбы, это комнаты, которые были реконструированы в 1950-х, 60-х и 90-х годах. Оригинальные комнаты будут ОЧЕНЬ мало вынуты, и обычно только для обновления электричества или устранения повреждений. Вот где обои и другие странности сходят и уходят.

Начинается деконструкция.

До сих пор большинство шагов легко спланировать по бюджету и графику. На этом этапе вы получите свои задержки и дополнительные расходы. И это ВСЕГДА случается. Здесь вы сталкиваетесь с препятствиями, вы обнаруживаете, что что-то было сделано неправильно, вам нужно что-то исправить или вам нужно исследовать, делая что-то по-другому из-за того, что вы обнаружили. Это может быть действительно забавная головоломка, или она может полностью вас сорвать с рельсов или сдувать воздух. Для нас в 90% случаев это первое.Слава Богу. Вот где, если вы нестандартный мыслитель (Дуг), вы можете разочароваться, или если вы нестандартный мыслитель (Я), вы придумываете действительно безумные решения, которые обычно работают — но иногда бывает ужасно. Часто решения проблем в конечном итоге делают комнату НАСТОЛЬКО лучше. Например, мы обнаружили на стенах подпись и почерк от предыдущих владельцев, и я был сорван с рельсов, потому что НИКОГДА не собирался закрашивать это. Итак, теперь обои возвращаются, что сглаживает текстуру стены, и это обои, предназначенные для покраски, так что мое первоначальное видение воплотится в жизнь, с более гладкими стенами и сохранением истории.УРА!

* Примечание. Этот шаг может выполняться в любое время на всех остальных шагах.

Поиск подписей и сообщений под обоями.

Как решить дилемму «сообщение под обоями».

Приведение освещения к нормам, ремонт стен, полов и гнилого дерева…. ну знаете, гайки и болты.

Инфраструктура.

Обычно это происходит, когда шаги 4, 5 и 6 исполняют небольшой вальс друг с другом. Они повторяются, они путаются, ты сходишь с ума… .. 4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 6, 6, 4, 5 …… .. Это тоже где вы проходите стадии горя — отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Те сценические работы по восстановлению дома. Серьезно. Вы никогда, НИКОГДА не чувствуете, что собираетесь выйти из этой стадии. Фактически, настолько, что вы начинаете планировать следующий проект, потому что УБЕЖДЕНЫ, что вы действительно можете завершить ремонт всей ванной комнаты до того, как закончите этот этап.Я имею в виду, что у меня есть ванна на ножках, которая просто СИДЕТСЯ В БИБЛИОТЕКЕ, ожидая, когда появится ванная, чтобы жить. Серьезно. Давай просто начнем этот проект и выбьем его, потому что эта спальня никогда не достраивается. Вы выполняете шаги с 1 по 3 следующего проекта, прежде чем вам, наконец, придется вернуться и закончить текущий проект, над которым вы работаете. Это этап, на котором пары, вероятно, больше всего ссорятся. Мы не ссоримся (на самом деле, мы не ссоримся), но я мог понять, что это будет этап, на котором люди никогда не захотят обновляться.И поскольку нам нравится борьба за решения, именно поэтому мы ее так любим. Слава Богу.

Работа без конца.

Все еще работает.

Подножка ванны с когтями в библиотеке в ожидании дома.

Здесь вы решаете сделать то, что никогда не планировали делать, но поскольку вещи все равно уничтожаются, вы также можете добавить двенадцать дел в списки, потому что сейчас это будет легче сделать, тогда это будет сделай это позже.Этот шаг чреват опасностью. И это всегда сокращает ваш бюджет.

** Примечание. Этот шаг может выполняться в любое время на всех остальных шагах.

Чертеж моего гардероба.

На этом этапе вы, наконец, можете начать видеть, что комната будет закончена. И часть этого волнения с первого шага возвращается в ваше сердце. Здесь вы можете начать собирать комнату снова.Стены закреплены, карнизы могут подниматься (или подниматься), и это снова становится комнатой.

Создание гардероба — увидеть что-то выполненное.

Освещение — мое любимое. И в этом доме нет НИКАКИХ оригинальных светильников. Поэтому, когда я нахожу идеальный предмет для каждой комнаты и наконец достаю его, это момент, когда я снова могу дышать. И я люблю это. Этот шаг происходит у всех, просто может не быть освещения.Всякий раз, когда появляется ваша любимая вещь в комнате, вы находитесь на этом этапе. Здесь в комнате происходит что-то такое, что заставляет ваше сердце биться быстрее, и вы чувствуете себя полностью вдохновленным. А если в вашем доме есть комнаты, которые не приносят радости, когда вы в них заходите, то приступайте к работе. Даже прачечная должна вызывать у вас улыбку, когда вы входите. Может быть, это цвет, фотография или ценный подарок. Но в каждой комнате есть момент, который заставит вас упасть в обморок

Краска.Обои. Цвет. Коврики. Мебель. Шторы. Шаблон. Текстура. Все это. На этом этапе вы можете превратить комнату в место для жизни. Здесь ваша личность может проявиться, а архитектура комнаты может быть такой, какой она была задумана. В нашем доме нам ТАК повезло, что почти ни одна комната не является полностью квадратной. Это так интересно, и хотя иногда это затрудняет расстановку мебели, весело жить в доме, в котором очень мало «нормального».

Моя красивая, законченная прачечная.Для меня это идеально.

Здесь вы совершаете полный цикл к Шагу Первому, только на этот раз он настоящий, и вы можете сидеть в нем, жить в нем, делиться его фотографиями, читать в нем книгу и называть это своим домом. И это всегда моя любимая комната, пока не будет закончена следующая. Всегда.

Так вот что значит отремонтировать дом. Это вдохновляет, расстраивает и сложно — и оно того стоит. Люди говорят нам: «Я бы с удовольствием отреставрировал дом, но понятия не имею, с чего начать.Мы тоже. Но дом скажет вам, что делать. И вы быстро обнаружите, что мы, любители старых домов, являемся поддерживающим сообществом — вам всегда будет к кому обратиться, кричать или смеяться. Сохранить старый дом — это здорово, и нам так повезло, что у нас осталось 17 (с половиной) комнат.

«Здесь космос стал новой роскошью»

Ремонт деревянного дома в плохом состоянии оказался сложной задачей, но, в конце концов, это того стоило.Переезд из квартиры на чердаке в деревянный дом их мечты в Турку принес больше пространства более чем на сотню квадратных метров.

Жителей:

Дизайнер, дизайнер интерьеров и стилист Ютта Танинен и ее муж-предприниматель Яни Вуоринен . Их дом находится в деревянном доме 1923 года постройки недалеко от центра Турку, Финляндия. Площадь 160 квадратных метров занимает три этажа.

Снесена стена между гостиной и столовой.Мелованная краска придает стенам мягкую поверхность. Кулон Formakami от & Tradition от Finnish Design Shop. Ютта готовит витрины в соответствии со стилем дома на низких полках на заднем плане.

КОГДА ВЫ ПРОЕКТИРУЕТЕ интерьеров и стильных квартир для продажи как профессию, этот опыт также пригодится, когда вы ищете дом для себя. Ютта Танинен и Яни Вуоринен решили покинуть Littoisten Verkatehdas, старую суконную фабрику в Лието, они так любили и лофт площадью 55 квадратных метров, чтобы подыскать более просторную квартиру в центре Турку.

Идея заключалась в том, чтобы отремонтировать дом в плохом состоянии и превратить его в дом мечты. Они нашли подходящее место через друга. Но так бывает с самыми профессиональными из нас: квартира оказалась больше и дороже, чем думала пара, а ремонт оказался намного сложнее, чем они думали. Тем не менее, конечный результат стоит затраченных усилий, так как места стало намного больше, чем раньше.

Квартира оказалась больше и дороже, чем думала пара, а ремонт оказался намного сложнее, чем они думали.

Впервые у пары есть полноценная обеденная зона. Стулья для обеденного стола Ютта купила на интернет-барахолке.

Как прошел ремонт вашего дома, Ютта?
Мы видели дом через розовые линзы. Дом был отремонтирован в 1990-х годах, и с учетом современной экспертизы это было сделано плохо. С другой стороны, было не стыдно снести то, что изначально было сделано плохо, и мы внесли хорошие изменения и в план этажа.

Мой отец мне очень помог, так как по профессии он плотник. Он отвечал за ремонт квартиры, на который ушло больше года. Внизу еще есть комната, ожидающая переделки. Мечтаем превратить его в небольшой дом, который можно сдавать на короткий срок.

Жемчужно-серые кухонные шкафы приятно удивляют черными ручками. Столешницу выпилили из досок и установили на козлах Hay’s Loop Stand. Шкафы и столешницы, Unique Home.Табуреты, Вилле Аакула.

Черное кресло рядом с кухонным столом — Домус Артека.

Какой этап ремонта был самым полезным?
Лучше всего было увидеть, когда планы стали реальностью и послужили своей цели. После долгого дня ремонта я мог просто остаться и полюбоваться готовой деталью, хотя вокруг царил хаос. Дизайн интерьера потребовал совершенно нового творческого подхода, поскольку раньше мы жили только в небольших квартирах площадью менее 60 квадратных метров.Теперь помещения были намного больше и требовали больше мебели.

Масштабный ремонт не оставил много денег на интерьер, но я сделал много хороших покупок, когда нашел что-то доступное по цене. Лучшие находки заставляли меня чувствовать себя потрясающе.

Как ваши собственные навыки помогли в проекте?
Я могу видеть вещи такими, какие они есть, когда они готовы, даже если на самом деле передо мной есть обломки. Я могу поблагодарить своего отца за эту способность, и у моих братьев и сестер она есть.Самым большим изменением в этом доме стало перемещение туалета в другое место, и таким образом мы сделали лестницу наверх и весь план этажа намного просторнее. Перенести унитаз был идеей моего отца, и сначала мы немного испугались этого из-за расходов. Но теперь мы довольны результатом.

Сотрудничество с отцом идет хорошо. Я планирую, а он реализует. В то же время мы отмечаем структурные проблемы, чтобы учесть их в будущем.

Потолок гостиной был отремонтирован и облицован лепниной, скрывающей карниз и освещение.Лампа от & Tradition’s Formakami. Диван был куплен еще до начала ремонта. Кресла, купленные Юттой в одном из своих дизайнерских проектов, были обиты тканью Saana and Olli’s Myrskyn jälkeen («После шторма»).

Диванный стол Hay’s Serve и коврик, унаследованный от бабушки, создают ощущение тепла в жилом пространстве.

Что вам особенно нравится?
Я счастлив, что теперь наш дом в точности такой, как то, о чем я мечтал долгое время.В процессе ремонта больше всего изменился средний этаж. Мы сняли стену между гостиной и обеденной зоной, и теперь у нас есть просторная комната, где можно поесть и пообщаться. Мы отремонтировали красивый потолок в гостиной и добавили лепнину, чтобы шторы и освещение оставались вне поля зрения. Мы продолжили ту же идею и с потолком в столовой.

Полностью отремонтирован пол среднего этажа. Идея заключалась в том, чтобы спасти старый дощатый пол, но, к сожалению, после обнаружения дощатого пола под восемью различными материалами, в безопасности ничего не осталось.

«Наш дом теперь в точности такой, какой я видел в течение долгого времени».

Где вы нашли главную идею дизайна интерьера?
Стиль нашего дома легко создать с помощью четкой цветовой карты. В доме есть белый, черный и серый, но, прежде всего, слои. Мы хотели уважать старое здание и украсить наш дом в соответствии с его стилем. Тем не менее, я не хотел, чтобы дом был в стиле бабушки, поэтому целью было привезти с собой современные и новые предметы вместе с открытиями блошиного рынка.Дом довольно аскетичный, и всему есть свое место.

На работе я живу среди множества вещей и хотел, чтобы наш собственный дом был довольно простым. Большая часть наших вещей до сих пор находится в ящиках для въезда на складе. У нас еще много вещей, но мы стремимся показывать их постепенно. Нам пришлось многому научиться, но я начинаю учиться постепенно. Наш старый дом был черно-белым, но я хотел создать здесь более мягкую атмосферу.

Реечная лестница — графический и выдающийся элемент.Лестница, сделанная отцом Ютты, была окрашена бетолюксом в жемчужно-серый цвет. Перенос старого туалета сделал лестницу просторной и прямой.

Какие у вас любимые места в доме?
Впервые у нас настоящая кухня и столовая! В нашем старом доме не было даже обеденного стола, а кухня была в основном декоративной. Мы научились вместе готовить еду, а также вложили средства в сервировку стола и совместную трапезу.

«Здесь космос стал новым видом роскоши.”

Это должно звучать немного странно, но и Яни, и мне нравится наше личное пространство дома, поскольку у нас обоих очень загруженная работа. Я могу подняться наверх со своими журналами, а Яни любит слушать музыку на среднем этаже. Наш предыдущий дом был настолько меньше, что здесь пространство стало новым видом роскоши.

Спальня находится в наиболее характерном месте наверху. Наклонная крыша и красивое окно — идеальное место для кровати. Льняное постельное белье разных оттенков серого соответствует стилю Ютты.

В спальне Ютта собрала удобный буфет из выкрашенных в черный цвет элементов стеллажей Lundia. Вешалка для одежды Hay’s Loop Stand.

Какая комната, по вашему мнению, была самой удачной?
Я очень доволен решениями в коридоре на первом этаже, а также в сауне и ванных комнатах. Кухня тоже выглядит так, как я мечтала. В качестве сахара наверху у нас есть лестница, отделанная черными планками.

Дом Ютты и Яни находится в доме 1920-х годов в Турку.

О каком дизайне интерьера вы мечтаете?
Мне удалось осуществить большую часть своих мечтаний, когда так получилось, что мы продали мебель на старом месте вместе с квартирой. Я должен начать все сначала в этом доме. Мне действительно снится изголовье с льняным капюшоном. Еще нам нужны лампы наверху.

Внизу у нас все еще есть проект размером с небольшую гостиницу. Мы хотели бы когда-нибудь превратить пространство, которое сейчас служит хранилищем, в Airbnb.

Текст: Йонна Кивилахти Изображения: Криста Келтанен

Статья изначально была опубликована в Avotakka.

Читайте также:

• Сокровище на реке Аура>

Как организовать ремонт дома

Судя по показам в сети DIY и HGTV, на ремонт дома уходит примерно 24 минуты. Все знают, что это неправда, но этот стиль быстрого ремонта, которым руководят бойкие хозяева, отрывает от основного представления о том, что ремонт дома сложен и труден. Взглянув на основные элементы ремонта всего дома, вы поймете, в чем дело.

1. Проектирование и планирование

Набросок на салфетке для коктейлей, полноценный архитектурный план или просто твердый набор мыслей о том, как должна развиваться реконструкция. Дешевле и менее утомительно исправлять ошибки до того, как реконструкция приобретет физическую форму. Убедитесь, что у вас есть средства на ремонт.

2. Крыша, фундамент, водопроводы, сайдинг, окна

Замена или ремонт кровли; фиксация фундамента; остановка проникновения воды; установка или ремонт сайдинга и окон.Сначала должны быть выполнены большие проекты, потому что они влияют на последующие проекты.

• Защитите свои будущие ремонтные работы, убедившись, что дом не обрушится на вас (фундамент, серьезные структурные проблемы) и останется сухим (крыша, сайдинг, окна).
• Закрепите фундамент.
• Выполните капитальный ремонт фундамента в таких областях, как ослабленные стены, балки и несущие балки.
• Отремонтировать или заменить крышу.
• Замените серьезно поврежденные окна, которые могут поставить под угрозу будущие ремонтные работы. Если нет серьезных повреждений, оставьте его на потом. .
• Если сайдинг поврежден настолько, что пропускает воду, отремонтируйте или замените сайдинг. Если нет серьезных повреждений, оставьте его на потом. .

Ель / Марго Кавин

3. Снос

Снос и утилизация частей дома, которые будут заменены более поздними проектами.

• Сдам большую емкость для мусора.
• Осторожно снести все или некоторые части дома, подлежащего ремонту. Снесите как можно больше, если вы не будете жить в доме.
• Соблюдайте осторожность при сносе поверхностей, покрытых краской на основе свинца.

Ель / Марго Кавин

4. Конструкционные столярные изделия

Столярные изделия, поддерживающие другие работы, такие как гипсокартон, новые или перемещенные стены, окна, двери и т. Д.

• Подвижные стены.
• Строительство новых стен.
• Добавление балок для поддержки большего веса наверху.
• Пробивка новых дверей (или удаление существующих).
• Добавление обрамления для окон нового строительства или значительное увеличение оконных проемов.

Ель / Марго Кавин

5. Воздуховоды, электрические и сантехнические системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Жизненно важные услуги, которые необходимо установить, когда стены и потолок открыты.

• При открытых стенах и потолке для компании HVAC пора установить воздуховоды для центрального отопления и кондиционирования воздуха.
• Запуск новых электрических и сантехнических систем. В это время также приедут инспекторы по электрике и сантехнике.

Ель / Марго Кавин

6. Окна

Установка окон новостройки или замены.

• Установка окна, будь то установка всего дома или частичного, почти всегда играет важную роль в проекте реконструкции дома.

7. Изоляция

Укладка утеплителя в стены и потолок.

• Установить утеплитель в стены и чердак.
• Изоляция идет быстро, поэтому убедитесь, что ваша компания по производству гипсокартона готова к работе вскоре после этого.

Ель / Марго Кавин

8. Гипсокартон

Обшивка стен гипсокартоном: навешивание, замазка, шлифовка.

• Второй осмотр электриком (и, возможно, сантехником) даст вам добро на заделку стен.
• На гипсокартон вешают листы гипсокартона, наносят состав для гипсокартона и дают ему высохнуть.После высыхания шлифуют до гладкости. Иногда они повторяют процесс, пока не получат бесшовную поверхность.

Ель / Марго Кавин

9. Высококачественные столярные изделия

Не вспомогательные столярные изделия: плинтусы, плинтус, отделка окон и дверей, встроенные элементы (книжные шкафы, уголки для завтрака и т. Д.).

• Прекрасные плотники придадут вашему дому законченный вид.

10. Внутренняя окраска, обои и другая отделка поверхностей

Покраска внутренних стен, наклеивание обоев, покраска молдинга и отделки, морилка и герметизация отделки.

• Вся эта отделка поверхности, ориентированная на детали, должна быть одним из последних элементов, которые вы выполняете в помещении, поскольку эта работа может повредить вам другую работу.
• Следует ли красить перед укладкой, шлифовать пол или наоборот? Это спорно. Уложить сначала пол означает, что краска может попасть на пол. Покраска в первую очередь означает, что шлифовальная машина для пола может поцарапать ваши стены.

Ель / Марго Кавин

11. Полы

Ваше последнее напольное покрытие — ламинат, массив твердых пород дерева, плитка, паркет.

• Укладка напольного покрытия как можно позже в процессе ремонта предохраняет поверхность пола от значительных повреждений.

Ель / Марго Кавин

12. Сайдинг, желоба

Наружные работы снаружи дома.

• Дом в основном закончен, поэтому можно смело ставить сайдинг. Вы не хотите делать это раньше (без крайней необходимости), потому что двери и окна могут быть выбиты, что приведет к повреждению сайдинга.

13. Главное вспомогательное здание

Любые постройки, стоящие отдельно от основного дома.

• Дополнения
• Солярии
• Бассейны плавательные

Ремонт исторических домов | 50 Этаж

Исторические дома старше 50 лет и соответствуют архитектурным требованиям Национального реестра исторических мест. Сохранившееся старое здание может обеспечить рентабельность инвестиций и часто имеет интересную историю.

При обновлении старого дома следует сосредоточиться на восстановлении его первоначальной красоты, а не на полной реконструкции его структуры. Большинство людей, инвестирующих в классическую недвижимость, интересуются историей и старинной архитектурой. Вы даже можете получить налоговую льготу за сохранение исторической собственности. Вот несколько советов по ремонту вашего исторического дома.

Просмотр вариантов полов по комнатам

Советы по ремонту исторического дома

Обновляя старое здание, найдите баланс между классикой и современностью.Вот несколько советов по обновлению старого дома:

• Будьте терпеливы: У вашей собственности есть вечные черты, которые делают ее уникальной. Наряду с этими причудами в старых домах есть акцентные детали, которые вам нужно часто поддерживать. Наберитесь терпения, осмотрев свой дом и взявшись за процесс ремонта исторического дома.
• Проведите свое исследование: Проконсультируйтесь с группой профессионалов, специализирующихся на сохранении исторических зданий. В эту группу входят архитектор, историк или представитель исторического общества.Историческое здание должно соответствовать архитектурным стандартам Национального реестра исторических мест.
• Осмотрите дом: Пройдитесь по дому с архитектором или подрядчиком. Обратите внимание на элементы дизайна, которые делают ваш дом историческим. Обратите внимание на то, что вы хотите сохранить и что хотите изменить. Профессионал может указать, какие области дома соответствуют его временному периоду. У вашего дома есть история, которой вы и ваша семья можете наслаждаться, живя в ней.
• Остерегайтесь структурных повреждений: Старые дома больше подвержены воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей, огня и насекомых, чем новые дома. Когда вы будете осматривать свой дом с архитектором, остерегайтесь повреждений от влаги. Вы можете почувствовать сильный сильный запах плесени в разных комнатах. Обратите особое внимание на трещины и пузыри на потолке, полу, окнах и стенах. Устранение повреждений конструкции должно иметь приоритет перед мелкими декоративными деталями.
• Объедините современное и историческое: Вам не нужно менять все в своем доме, чтобы отремонтировать его.Ищите необычные сокровища, которые подчеркивают период происхождения вашего дома.
• Откройте для себя интерьер дома: Планы этажей в старых домах не всегда подходят для современных семей. Вы можете свободно перемещать стены и создавать более открытую концепцию жилого плана. Подумайте о стоимости дома при перепродаже, поскольку вы создаете поток, который работает на вас в вашем жилом пространстве. Сделайте свой дом хорошим местом проживания для вашей семьи, а также для будущих домовладельцев.
• Переход на высококачественные материалы: Многие материалы, используемые в исторических зданиях, такие как дерево, кирпич и камень, являются энергоэффективными и высококачественными.Вы можете сделать свой дом более энергоэффективным, добавив изоляцию в проходы, закрыв окна и заменив лампочки. Использование высококачественных материалов сейчас снизит потребность в ремонте в будущем.
• Добавьте свежий слой краски: Краска может вдохнуть новую жизнь в вашу старую собственность. Попробуйте покрасить свой дом, чтобы он отражал его оригинальные цвета. Архитектор или историк может сказать вам, какие цвета были популярны в то время.

Что нужно обновить при обновлении старого дома

Ремонт исторического дома — это весело, но это также может оказаться сложной задачей, которую нужно выполнить сразу.Разбейте свой проект на то, что вам нужно обновить, и на то, что вы хотите спроектировать. Вот отличительные особенности вашей собственности, о которых следует помнить:

• Сайдинг из кирпича и раствора: Кирпич и раствор на протяжении веков были популярным материалом для сайдинга. Для ухода за кирпичным сайдингом в вашем доме используйте мягкое моющее средство и мягкую щетку, чтобы избавиться от мусора. Проверьте внешний вид здания на наличие повреждений или повреждений, вызванных водой. Заменяемые кирпичи всегда должны быть того же цвета, высоты и консистенции, что и другие кирпичи в вашем доме.
• Шиферная кровля: Прежде чем заменять какие-либо части шиферной кровли, выясните, какой у вас шифер. Как и в случае с кирпичом, вы должны сочетать шиферные панели только с подходящим материалом. Проверяйте свою крышу не реже одного раза в год на предмет трещин или отсутствия панелей. Изучите, прежде чем вкладывать деньги в сланец и материалы для замены сланцевого покрытия.
• Энергоэффективные окна: Деревянные оконные рамы служат дольше, чем современные виниловые окна, и, естественно, энергоэффективны.Постарайтесь сохранить деревянными краями оконные рамы, если вам нужно заменить стекла. Вы также можете добавить уплотнители вокруг окон, чтобы повысить их энергоэффективность. Энергоэффективные приборы помогут сэкономить деньги и энергию в вашем старом доме, особенно при реконструкции старинной домашней кухни.
• Штукатурка стен: Вместо замены штукатурки на некачественный гипсокартон нанесите свежий слой краски. Используйте штукатурную смесь, чтобы заполнить любые зазоры в ваших стенах. Перед нанесением на остальную часть стены проверьте смесь на незаметном месте.
• Металлическая фурнитура: Будьте осторожны, очищая металлическую фурнитуру от пятен или сколов краски. Слишком большое усилие может привести к обесцвечиванию дверных ручек или замков. Чистите с использованием натуральных ингредиентов, чтобы сохранить первоначальный цвет. Узнайте, из какого типа металла состоит ваше оборудование, чтобы правильно за ним ухаживать.

Варианты полов, которые лучше всего подходят для старых домов

Просмотр вариантов полов по комнатам

Некоторые варианты напольных покрытий, которые были популярны в середине 1900-х годов, популярны и сегодня.Чтобы обновить ваши изношенные полы, эти напольные материалы дополнят декор вашей собственности:

• Паркетные полы: Когда вы думаете об историческом доме, на ум приходят паркетные полы. Паркетные полы придадут вашему дому идеальное сочетание современной и традиционной эстетики. Возможно, вы сможете отремонтировать существующие паркетные полы в своем доме вместо их замены. Натуральная древесина долговечна и долговечна при правильном уходе. В то время как ламинат легче чистить и дешевле, натуральное дерево имеет более высокую стоимость при перепродаже.
• Роскошная виниловая плитка (LVT): Плитка для полов стала популярной в начале 1900-х годов. Пол LVT лучше всего подходит для дома середины века или дома в стиле колониального возрождения. Винил дешевле, чем другие материалы для плитки, и за ним легко ухаживать. У вас больше вариантов цвета с виниловой плиткой, чем с паркетным полом.

Назначьте встречу с 50 этажом, чтобы обновить полы в вашем историческом доме

Завершите реконструкцию исторического дома новым полом. Наша команда в 50 Floor специализируется на установке полов и может выполнить полную замену полов.Запишитесь на прием, заполнив контактную форму онлайн или позвонив по телефону 1-800-50-FLOOR.

Просмотр вариантов полов по комнатам

Покупка старого дома: что вы должны знать

Покупка старого дома может помочь вам попасть в желанный район или позволить себе более крупный дом, не говоря уже о том, что потенциально можно сохранить часть истории. Но у домов, построенных десятилетия или даже столетия назад, часто есть причуды (как хорошие, так и плохие), которых вы не найдете в новом строительстве.

Прежде чем влюбиться в оригинальные изделия из дерева, ознакомьтесь с препятствиями, которые могут возникнуть при покупке старого дома.

Проведите осмотр (или два)

Осмотр дома должен быть частью процесса покупки любого дома, но для дома, который значительно старше, простого осмотра может быть недостаточно.

«При покупке старинного дома 17, 18 или начала 1900-х годов конструкция будет совершенно другой», — говорит Скотт Кэмпбелл, агент по недвижимости Re / Max United из Милуоки. «Стандартный домашний инспектор может не привыкнуть к этому». Хорошим первым шагом может быть поиск инспектора, который специализируется или имеет опыт работы с историческими домами.

Если вы смотрите на старый дом, который нуждается в серьезном ремонте, оценка подрядчика или инженера-строителя может убедить вас в том, что ваш фиксирующий верх не ухудшается.

Восстановление окружающей среды могло бы стать еще одной статьей, на которую нужно потратить место в вашем бюджете, говорит Кэмпбелл. Дома, построенные до 1978 года, могут содержать свинцовую краску, и даже дома, построенные после этого, могут содержать асбест или другие опасные материалы.

Расчет финансирования

Покупка старого дома, который требует работы, может стать способом попасть в район, который вы иначе не могли себе позволить, по словам Брента Людвига, агента по недвижимости из St.Louis-area Century 21 Advantage. Но для того, чтобы подготовить его к заселению, вам, возможно, придется сделать менее гламурный ремонт (подумайте: купить новую печь или заменить старую проводку).

Вы можете оплатить покупку и ремонт старого дома одним махом с помощью ссуды на ремонт. При использовании этих ипотечных кредитов важно иметь точные оценки от подрядчиков и торговцев, чтобы вы могли быть уверены, что сумма, которую вы заимствуете, покроет предполагаемый ремонт.

Варианты ссуды на ремонт включают ссуду FHA 203 (k), ссуду HomeStyle от Fannie Mae и ссуду CHOICERenovation от Freddie Mac.Кредит FHA 203 (k) может быть особенно привлекательным вариантом для начинающих покупателей жилья, поскольку ссуды, застрахованные Федеральной жилищной администрацией, часто имеют более мягкие квалификационные требования.

Ограничения и сервитуты для исследований

Если дом является частью исторического района или имеет известное имя, возможно, существуют правила в отношении модификаций, которые вы можете внести. Обычно они возникают на местном уровне.

«Природоохранные организации сильно различаются в том, что они позволяют», — говорит Марк К.Макдональд, президент и главный исполнительный директор Фонда сохранения исторического наследия Джорджии. Некоторые используют то, что Макдональд называет «музейным подходом», устанавливая строгие ограничения на цвета, материалы и другие изменения свойств, в то время как другие более гибкие.

Более старый дом может также иметь сервитут для сохранения, который предназначен для сохранения исторического характера собственности. Организация, владеющая сервитутом, определяет, какие изменения разрешены. Условия сервитута могут охватывать как интерьер дома, так и внешний вид, поэтому, если вы собираетесь вносить обновления, вам нужно сначала их одобрить.

Невероятный совет: если вы подозреваете, что может существовать сервитут сохранения, но он не отмечен в общедоступном листинге дома, спросите своего агента по недвижимости, могут ли они найти его в Службе множественного листинга. Вы также можете связаться с городом или поселком напрямую, чтобы перепроверить.

Однако просто нахождение в Национальном реестре исторических мест не накладывает никаких ограничений на домовладельцев. Джим Габберт, историк из Службы национальных парков, которая курирует Национальный регистр, отмечает, что, поскольку местные достопримечательности или дома в исторических районах часто входят в Национальный регистр, легко запутаться в том, кто устанавливает правила.

Габберт говорит, что включение в Национальный реестр исторических мест просто дает вам знать, что «собственность была признана федеральным правительством как имеющая значение в истории нашей страны на том или ином уровне» — это не мешает вам обновлять кухня.

Как отремонтировать дом с ограниченным бюджетом

Не всегда практично покупать старый дом, чтобы переждать ремонт дома после долгих лет экономии. По моему собственному опыту, я очень хотел жить в опрятном и красивом доме почти сразу после покупки недвижимости, особенно если она была старой.Я также хотел отремонтировать наш дом в рамках бюджета, учитывая финансы для каждой секции дома, без больших затрат. Прошел около года, и пока мы занимаемся ремонтом нашего 120-летнего дома, я леплю его в соответствии со своими стилевыми предпочтениями.

Я делюсь своими советами о том, как мы отремонтировали бюджетный дом в Австралии без помощи традиций или профессионалов. Мы не плотники и не строители и раньше не ремонтировали, поэтому мы изучили все технические тонкости по пути.По выходным мы работали над своим домом, работая полный рабочий день.

Так что если вы хотите отремонтировать дом самостоятельно, читайте дальше. Я также включил несколько крутых обновлений дома до и после фотографий.

Покраска стен в белый цвет

Удивительно видеть, как много людей не предпочитают белый цвет для своих стен, полагая, что они испачкаются. Но белый цвет вне времени. Всплеск белой краски мгновенно освежит комнату. Это одна из первых вещей, которую должен сделать каждый, кто хочет отремонтировать дом с ограниченным бюджетом, прежде чем вкладывать деньги во что-либо еще.Поверьте, это позволит мгновенно модернизировать дом с ограниченным бюджетом.

В белом цвете миллион оттенков, и хотя трудно выбрать правильный тон, это хорошая альтернатива. Есть холодные и теплые белые, некоторые имеют оттенки серого и желтого. Возьмите несколько горшков для образцов в ближайшем магазине оборудования / красок, нарисуйте полоску на стене и оставьте ее там на 2 дня, чтобы посмотреть, как меняется оттенок в разное время дня с точки зрения освещения.

Мы использовали Lexicon Half (серый оттенок) от Dulux для наших стен и ярко-белый также от Dulux для потолка, карниза и дверных накладок.Вы всегда хотите, чтобы ваш потолок был более светлого цвета, чем ваши стены.

Чтобы сделать дом более привлекательным, вы можете полностью изменить внешний вид дома, покрасив его снаружи свежим слоем краски, даже если это ремонт кирпичного дома. В Pinterest есть несколько отличных идей о ремонте кирпичного дома с помощью снимков до и после. Светло-серый цвет, такой как Tranquil Retreat, в настоящее время очень популярен, который мы использовали в нашей внешней деревянной облицовке.

Подробнее: Лучшие идеи декора стен в детской

Не отводите взгляд от домов с обоями

Я только что упомянул о покраске стен в белый цвет.Обои были в тренде еще в 70-х годах, и, вероятно, они есть почти во всех старых домах, принадлежащих пожилым людям. Мои тоже были.

Мы могли видеть гипсокартон после того, как сняли обои. Я действительно боялся того, что мы увидим, когда обои будут сорваны, но, к нашему удивлению, это были чистые стены, на которых, вероятно, никогда не красили с тех пор, как они были построены. Ниже представлены фотографии ремонта дома до и после.

До Фото нашего дома. Вот и обои после ремонта

Если в вашем доме есть обои, просто отпаривайте обои и отпаривайте.Вероятно, вам придется дважды держать паровые пластины на обоях, чтобы их отклеить, но оно того стоит. Рекомендуемый бренд — отпариватель для обоев Wagner, или вы можете даже просто самодельное средство для удаления обоев, смешав жидкость для мытья посуды или уксус с теплой водой и распылите или нанесите губкой. Дайте ему впитаться в стену и соскребите ножом. Этот вариант был неудобен для меня, так как у нас были очень толстые обои и требовалась очень горячая вода, чтобы они действительно отклеивались.

Совет для профессионалов: Создайте стену галереи, сочетая свои любимые фотографии и минималистичные настенные рисунки.

Также читайте: Скачать бесплатные распечатки в стиле минимализм на стенах

Заинтересованы в некоторых настенных рисунках, чтобы их можно было повесить после ремонта? Найдите нашу коллекцию здесь. Теперь мы предлагаем международную доставку! Цены указаны в австралийских долларах

Подробнее о коллекции печати Trippie Store здесь.

Добавление функциональной стены для мгновенного подъема

Имея опыт, я теперь большой сторонник добавления функциональной стены, чтобы скрыть поврежденные стены или для мгновенного современного подъема даже в совершенно новые дома, которые не всегда выделяются просто потому что это новый.I Мы попробовали разные декоративные стены в нашей новой прачечной, сделанной своими руками, и в новой игровой комнате моих сыновей.

Для игровой комнаты моих сыновей мы сделали деревянную обшивку стен и покрасили красивую мягкую смесь синего и зеленого, чтобы создать успокаивающий эффект. Стены здесь были немного неровными, и мы несколько раз отшлифовали их, чтобы немного выровнять.

После снимка игровой комнаты

До снимка игровой

Для прачечной мы использовали панели VJ, так как у нас уже были похожие стены на кухне. К тому же, похоже, что в настоящее время это тенденция в Австралии.Эти стены были совершенно новыми, которые мы построили в рамках добавления второй ванной комнаты и отдельной прачечной.

Подробнее: Small Laundry Reveal

После снимка прачечной Перед съемкой ремонта прачечной

Исправьте неровные стены с помощью заполнителей зазоров

Даже большие трещины на стенах можно отремонтировать с помощью порошковой смеси или заполнителей зазоров. Просто нанесите их на поврежденный участок и отшлифуйте шлифовальной машиной или наждачной бумагой с зернистостью около 120 и соскребите излишки шпатлевки, пока они не станут ровными и гладкими, как остальная часть стены, и закрасьте их.

Работа по существующему плану — ключ к дешевому ремонту

Очень часто не стоит отказываться от планов ремонта, так как часто возникает вопрос, сколько на самом деле стоит ремонт. Максимальный бюджет — это установленная вами сумма, которая зависит от типа материалов, затрат на рабочую силу и прочего.

У каждого есть идея, где бы он хотел видеть кухню или гостиную. Но одна из главных вещей, которые нужно помнить при проведении экономичного ремонта, — это поддерживать существующий план дома и работать над ним.Я люблю открытую планировку, но также люблю секционные дома с собственной прихожей.

Также, оставив существующую водопровод, электричество (если только не в безопасных зонах) и не перемещая их, вы сразу же сэкономите много денег.

Вы даже можете сделать пространство открытым и просторным, сняв стену вместо того, чтобы переносить всю кухню или жилую комнату в другое место. Однако не всегда просто снять стену, как в моем случае.

Кухня в моем новом старом доме была закрыта от гостиной, поэтому я хотел удалить стену, чтобы сделать ее открытой, но когда я посоветовался с плотником, которого нашел на High Pages, он сказал, что стена несущая. и потребует разрешения совета.Это плюс дополнительные расходы, плюс ожидание плюс путаница, что это сделало бы всю территорию более открытой, как только кто-то войдет в дом, умалило идею. Поэтому вместо этого мы сделали окно для обслуживания на той стене. Сейчас он не полностью открыт, но достаточно открыт, чтобы по-прежнему быть частью развлечения в гостиной.

Также читайте: О доме, который мы купили в Мельбурне

Сделайте больше места, создав секции

Если вам не нравится заходить в гостиную с диваном и телевизором, создайте барьер, построив стену из шифера своими руками вместо того, чтобы беспокоиться о строительстве стены.Этот барьер отлично смотрится в любом месте и может быть легко изготовлен своими руками с помощью кучи дерева и технического чутья.

Фото Dorsey Designs — фотографии до и после ремонта дома

Как отремонтировать дом с ограниченным бюджетом с помощью обновлений кухни

Сначала взгляните на дверцы кухонного шкафа. Не могли бы вы просто уйти, лизнув краску? Некоторые специалисты по ремонту в Австралии используют серию Dulux Renovation Range для покраски столешниц и дверей шкафов. Результаты просто потрясающие! Если вас устраивает планировка вашей кухни, покраска столешницы и дверей шкафа будет отличным вариантом для того, чтобы ваш ремонт был дешевым.Некоторые старые кухни имеют дверцы шкафов в стиле шейкер коричневого цвета, но, просто покрасив их в белый цвет, вы сэкономите 10 тысяч. Это также проект DIY, поэтому здесь нет затрат на рабочую силу.

До Фото: Третья птица ремонтные работы с использованием модельного ряда Dulux RenovationAfter Фото Третьего Птица Ремонтные работы

Если покраска — не вариант, и вы просто хотите полностью выпотрошить и отремонтировать свою кухню, постарайтесь не использовать слишком много навесных шкафов. Вместо этого используйте плавающие полки, которые сейчас в тренде. Украсьте их красивыми растениями и красивыми чашами.

Также прочтите: Как построить большую плавающую полку менее чем за 150 долларов

Ремонт ванной комнаты по бюджету

С обновлениями ванных комнат вам не всегда нужна плитка от потолка до пола. Вместо этого рассмотрите возможность использования водостойкой краски на стенах, кроме душевой.

Мы сделали характерную стену на нашей прогулке в душе и плитку в метро на другой небольшой части стены, так как они ближе к душевой и имеют постоянные брызги воды, но покрасили остальные стены водостойкой краской, и она отлично работает .

Фото Poshhome

Некоторые из вещей, которые вы можете сделать своими руками и сэкономить на трудозатратах, — это создание ниши для шампуней и мыла, установка туалетного столика, покраска, облицовка плиткой и нанесение раствора. Укладку плитки и затирку нам поручили профессионалы, чтобы сэкономить время, поскольку у нас есть работа на полную ставку.

Если полный ремонт выходит за рамки вашего бюджета, вы можете даже просто поменять смеситель, полотенцесушители и душевые кабины, повесить подвесные светильники и обновить зеркала.

Будьте менеджером проекта и дизайнером интерьера

Став менеджером проекта и дизайнером интерьера вашего милого дома, вы можете сэкономить на прибыли, которую будет взимать управляющий зданием.Если вы занимаетесь капитальным ремонтом, например, создаете дверь или добавляете новую ванную комнату, наймите плотника, как только у вас будут все планы на бумаге. Это означает, что вы будете говорить именно то, что вы хотите, чтобы плотник сделал. Вы также будете нанимать разных специалистов для выполнения разных задач, например сантехника, электрика или плиточника.

Это непросто, так как они будут работать над несколькими другими клиентскими заданиями одновременно, поэтому погоня за ними, чтобы действительно закончить вашу работу, может отнять у вас время и силы.Но как только работа будет предложена и у вас будет хороший конечный результат, вы можете забыть о трудностях, через которые вам пришлось пройти. Это все равно, что пережить 29 часов родов, увидеть ребенка на руках и забыть о боли :).

Что касается сырья, подумайте о том, чтобы покупать его самостоятельно, а не передавать через плотника или любую третью сторону, поскольку они всегда добавляют к этому запасу.

Планируйте и покупайте материалы вокруг себя

После того, как вы определились с выбором крана, который вам нужен, сделайте покупки вокруг, чтобы увидеть, сможете ли вы найти те же или похожие по более низкой цене.Может быть, в секонд-хендах на торговой площадке Facebook или в небрендовых магазинах за пределами города. Вы даже можете бесплатно захватить двери и обновить их краской. Особенно коринфские двери придадут характер любым старинным домам.

Фото homestolove

Иногда вы даже можете попробовать сделать самодельный, установив несколько панелей из мдф на существующую дверь, чтобы сделать ее дверью в стиле шейкера.

Обновления напольных покрытий

Ковры пачкаются очень быстро, поэтому постоянная уборка требует затрат и затрат. Если вы собираетесь использовать пол без ковра, подумайте о ламинате.Некоторые люди предпочитают паркетные полы, в то время как другие не возражают против ламината, который намного дешевле лиственных. Мы обошли так много магазинов, чтобы купить ламинат, который имел бы текстуру, похожую на лиственную, и я наконец нашел его в 5-м магазине, в который мы пошли. Помните о стоимости их доставки к вам домой. В магазине, в котором мы их купили, была высокая стоимость доставки, поэтому мы просто совершили 2 поездки на нашем джипе и сами привезли их домой.

Расценки на электромонтажные работы 2021

№	Наименование работ	Стоимость, руб.
ШТРОБЛЕНИЕ		Казань
1	По потолку (2×2), м.п.	500
2	По штукатурке и гипсу (2×2), м.п.	200
3	По кирпичу и пенобетону (2×2), м.п.	300
4	По бетону (2×2), м.п.	400
5	Под розетку / выключатель	550
6	Под щит в кирпиче (500х300х200 мм)	3000
7	Под щит в бетоне (500х300х200 мм)	5000
	БУРЕНИЕ	Казань
8	Отверстие в гипсе (под розетку или выключатель)	300
9	Отверстие в кирпиче или пенобетоне (под розетку или выключатель)	400
10	Отверстие в бетоне (под розетку или выключатель)	500
11	Отверстие под дюбель D = 6-10 мм	20
12	Отверстие под дюбель D = 10-16 мм	90
13	Отверстие под дюбель D > 16 мм	от 100
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОЩИТА		Казань
14	Демонтаж старого электрощита	550
15	Установка электрощита	700
16	Демонтаж старого счетчика электроэнергии / автомата / УЗО / пакетника	150
17	Установка счетчика электроэнергии	1500
18	Установка автомата	400
19	Установка УЗО	400
20	Установка соединительной коробки (демонтаж / монтаж)	400 / 550
УСТАНОВКА РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ		Казань
21	Демонтаж выключателя / розетки / диммера / терморегулятора	50
22	Установка блока выключателей (без штробления)	500
23	Замена выключателя или его ремонт	350
24	Изготовление выключателя с нуля или его перенос (штробление + монтаж коробки)	900
25	Замена розетки или ее ремонт	350
26	Изготовление розетки с нуля или ее перенос (штробление + монтаж коробки)	900
27	Подключение диммера	350
28	Подключение терморегулятора (термостата) теплого пола	500
УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		Казань
29	Демонтаж старой люстры / светильника / бра	300
30	Сборка люстры	от 700
31	Подключение люстры	1300
32	Установка светильника, бра	500
33	Замена трансформатора галогеновой лампы	700
34	Замена лампочек (в зависимости от типа ламп)	от 50 до 150
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ / ПРОВОДКИ (СКРЫТЫЙ СПОСОБ), М. П.		Казань
35	Замена скрытой электропроводки – штробление (кирпич / бетон)	600 / 700
36	Штробление по потолку	550
37	Штробление по мягкой поверхности	350
38	Оштукатуривание штробы	50
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ / ПРОВОДКИ (ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ), М.П.		Казань
39	Демонтаж старого кабеля (электрический / телефонный / ТВ / интернет / акустический / пожарный)	10
40	На монтажные скобы	30
41	В электротехнический плинтус	40
42	Под обычный напольный плинтус / подвесной потолок	50
43	В кабель-канал	100
44	Плинтус (демонтаж / монтаж)	25 / 80
45	Замена открытой проводки по потолку	300
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ (монтаж кабеля до 10м. , розетки и автомата)		Казань
46	Демонтаж старой плиты / вытяжки / водонагревателя / духовки / варочной панели	150
47	Газовая плита	1500
48	Электрическая плита	1200
49	Варочная панель (поверхность)	1200
50	Духовой шкаф (духовка)	1200
51	Стиральная машина	1200
52	Посудомоечная машина	1200
53	Водонагреватель (проточный)	1200
54	Вытяжка	1200
55	Канальный вентилятор (в ванну / туалет / кухню)	1200
56	Сушилка для рук	1500
57	Электрический полотенцесушитель	1500
58	Душевая кабина	1500
59	Измельчитель пищевых отходов	1200
*Подключение предполагает только работы ПО ЭЛЕКТРИКЕ. Сантехническая часть оплачивается ОТДЕЛЬНО
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДНОГО ЗВОНКА		Казань
60	Демонтаж старого звонка	100
61	Установка дверного звонка, его замена или ремонт	300
62	Установка кнопки звонка	300
РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		Казань
63	Ремонт соединительной коробки (скрытая проводка с коммутацией)	от 700
64	Ремонт соединительной коробки (открытая проводка с коммутацией)	от 500
65	Ремонт блока выключателей	от 700
66	Ремонт выключателя	350
67	Ремонт розетки	350
68	Ремонт люстры (без демонтажа)	от 550
69	Ремонт галогенового светильника	от 700
70	Ремонт светильника, бра	от 300
ПРОЧИЕ РАБОТЫ		Казань
71	Поиск неисправности (за час)	1000
72	Консультация и составление сметы (не оплачиваются в случае согласия на работы)	200
73	Покупка материалов	300

Прайс электрика (Казань) — KazanSB.

ru

№ п/п	Вид услуг							Ед.измерения		Стоимость услуг
1				Монтаж осветительного оборудования
1.1	Монтаж светильника на готовое место							шт		500,00
1.2	Монтаж точечного светильника на готовое место							шт		300,00
1.3	Монтаж растрового светильника на потолок «Армстронг»							шт		600,00
1.4	Монтаж настенного светильника Бра на готовое место							шт		350,00
1.5	Монтаж люстры с креплением к потолку (до 3 кг.)							шт		1000,00
1.6	Монтаж люстры с креплением к потолку (до 8 кг. )							шт		1200,00
1.7	Монтаж люстры на крючок							шт		1000,00
1.8	Сборка простой люстры							шт		200,00
1.9	Сборка сложной люстры							шт		по договоренности
1.10	Монтаж люстры на натяжной потолок							шт		от 1000,00
1.11	Замена лампы							шт		50,00
1.12	Замена патрона							шт		150,00
2		Монтаж розетки / выключателя /распределительной коробки
2. 1	Монтаж на готовое место							шт		300,00
2.2	Монтаж с подготовкой (высверливание)							шт		600,00
2.3	Монтаж наружней розетки/выключателя							шт		300,00
2.4	Монтаж блока выключатели + розетка							шт		900,00
2.5	Монтаж розетки для электроплиты							шт		500,00
2.6	Замена выключателя / розетки							шт		200,00
2.7	Установка распред. коробки наружней							шт		500,00
2.8	Установка распред. коробки внутренней							шт		500,00
3						Монтаж электропроводки
3. 1	Монтаж кабель канала с кабелем							м/п		100,00
3.2	Монтаж кабеля							м/п		40,00
3.3	Монтаж гофры, металлорукава							м/п		100,00
3.4	Монтаж ТВ кабеля							м/п		70,00
3.5	Монтаж интернет провода							м/п		50,00
3.6	Монтаж телефонного кабеля							м/п		50,00
3.7	Подключение линии к силовому щиту							шт		350,00
3.8	Подключение ТВ кабеля							шт		150,00
4			Монтаж выключателей автоматических, УЗО
4. 1	Монтаж трансформатора тока							шт		500,00
4.2	Монтаж автомата защиты однополюсного							шт		300,00
4.3	Монтаж автомата защиты двухполюсного							шт		500,00
4.4	Монтаж автомата защиты трех-четырех полюсного							шт		700,00
4.5	Монтаж УЗО							шт		700,00
4.6	Монтаж нулевой шины							шт		700,00
5				Монтаж узла учета, электросчетчики
5.1	Установка однотарифного однофазного электросчетчика с актировкой							шт		1500,00
5. 3	Установка двухтарифного однофазного электросчетчика с актировкой							шт		2000,00
6							Установка электрощитов, ВРУ
6.1	Установка бокса на 6 автоматов							шт		3500,00
6.2	Установка бокса на 12 автоматов							шт		4500,00
6.3	Установка бокса на 18 автоматов							шт		5500,00
6.4	Переборка щита электрического на 1 квартиру							шт		2500,00
6.5	Установка нового ВРУ							шт		15000,00
7	Штробление стен под кабель
7. 1	Штроба по бетону под кабель							м/п	400,00
7.2	Штроба по кирпичу под кабель							м/п	350,00
7.3	Штроба по гипсолиту под кабель							м/п	250,00
8					Демонтаж электромонтажных изделий
8.1	Демонтаж люстры							шт	150,00
8.2	Демонтаж бра							шт	150,00
8.3	Демонтаж вентилятора							шт	200,00
8.4	Демонтаж автомата защиты							шт	50,00
8.5	Демонтаж УЗО							шт	150,00
8. 6	Демонтаж кнопки звонка							шт	50,00
8.7	Демонтаж звонка							шт	50,00
8.8	Демонтаж патрона							шт	50,00
9				Сверление отверстий под подрозетник
9.1	Сверление для подрозетника бетон							шт	350,00
9.2	Сверление для подрозетника кирпич							шт	250,00
9.3	Сверление для подрозетника гипсолит							шт	250,00
10	Сверление сквозных отверстий (диаметр до 20 мм., толщина стен до 250 мм)
10.1	бетон							шт	500,00
10. 2	кирпич							шт	300,00
10.3	гипсолит							шт	300,00

Прайс-лист на электромонтажные работы

Офисы обслуживания и терминалыОфисы и терминалы

‘
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: false,
allDay: false,
eye: false,
ear: false,
stick: false,
disable: false },

{
center: [60.040389,30.393572],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Просвещения пр., д. 67»,
region: ‘Калининский’,
subway: ‘Гражданский проспект’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘пн — сб: 09. 30 — 20.30, вс: выходной’
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘пн — сб: 09.30 — 20.30, вс: выходной
‘
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: false,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: true },

{
center: [60.042447,30.389575],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Просвещения пр., д. 74, к. 2 («Перекресток»)»,
region: ‘Калининский’,
subway: ‘Гражданский проспект’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘09.30 — 20.30, без выходных
‘
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: true,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: true },

{
center: [60. 031445,30.43494],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Руставели ул., д. 61А («Лента»)»,
region: ‘Калининский’,
subway: ‘Гражданский проспект’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘круглосуточно‘
},
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: true,
allDay: true,
eye: false,
ear: false,
stick: false,
disable: false },

{
center: [59.840709,30.243051],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Ветеранов пр., д. 50, к. 2»,
region: ‘Кировский’,
subway: ‘Проспект Ветеранов’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘ пн — сб: 09.00 — 20.00, вс: выходной
‘
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘пн — сб: 09. 00 — 20.00, вс: выходной’
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: false,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: false },

{
center: [59.830594,30.211268],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Ветеранов пр., д. 92»,
region: ‘Кировский’,
subway: ‘Проспект Ветеранов’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘пн — сб: 09.00 — 20.00, вс: выходной’
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘пн — сб: 09.00 — 20.00, вс: выходной
‘
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: false,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: true },

{
center: [59.854242,30.214817],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Ленинский пр. , д. 94, к. 1, лит. А («Перекресток»)»,
region: ‘Красносельский’,
subway: ‘Проспект Ветеранов’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘круглосуточно
‘
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘09.00 — 20.00, без выходных’
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: true,
allDay: true,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: true },

{
center: [59.852393,30.25357],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Ленинский пр., д. 118»,
region: ‘Кировский’,
subway: ‘Ленинский проспект’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Клиентский зал’,
hours: ‘пн — сб: 09.15 — 20.15, перерыв: 13.30 — 14.00, вс: выходной

‘,
},
{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘пн — сб: 09. 15 — 20.15, вс: выходной’
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘пн — сб: 09.15 — 20.15, вс: выходной
‘
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: false,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: false },

{
center: [59.856903,30.230861],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «М. Жукова пр., д. 30А («Сезон»)»,
region: ‘Кировский’,
subway: ‘Автово’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘08.00 — 23.00, без выходных
‘
},
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: true,
allDay: false,
eye: false,
ear: false,
stick: false,
disable: false },

{
center: [59.858426,30. 228498],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «М. Жукова пр., д. 31, к. 1 («О’КЕЙ»)»,
region: ‘Красносельский’,
subway: ‘Автово’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘08.00 — 24.00, без выходных
‘
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘10.00 — 21.00, без выходных’
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: true,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: true },

{
center: [59.871685,30.258708],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Стачек пр., д. 67, к. 2»,
region: ‘Кировский’,
subway: ‘Автово’,
line: ‘red-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘пн — сб: 09.00 — 20.00, вс: выходной’
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘пн — сб: 09. 00 — 20.00, вс: выходной
‘
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: false,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: false },

{
center: [59.736911,30.571792],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Колпино, Трудящихся б-р, д. 12 (ТК «ОКА»)»,
region: ‘Колпинский’,
subway: ‘Звёздная’,
line: ‘blue-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘09.00 — 23.00, без выходных
‘
},
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: true,
allDay: false,
eye: false,
ear: false,
stick: false,
disable: false },

{
center: [59.752643,30.575212],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Колпино, ул. Финляндская, д. 16-1, лит. А»,
region: ‘Колпинский’,
subway: ‘Звёздная’,
line: ‘blue-line’,
items: [

{
name: ‘Клиентский зал’,
hours: ‘пн — пт: 10.00 — 18.30, сб, вс: выходной
‘,
},
{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘пн — сб: 09.00 — 20.00, вс: выходной’
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘пн — сб: 09.00 — 20.00, перерыв: 13.00 — 13.30,  вс: выходной
‘
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: false,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: true },

{
center: [59.929849,30.433853],
city: «Санкт-Петербург»,
adress: «Заневский пр., д. 65/1 («О’КЕЙ»)»,
region: ‘Красногвардейский’,
subway: ‘Ладожская’,
line: ‘orange-line’,
items: [

{
name: ‘Платежный терминал’,
hours: ‘08. 00 — 24.00, без выходных
‘
},
{
name: ‘Центр приема платежей’,
hours: ‘10.00 — 21.00, без выходных’
}
],
visaTerminal: false,
visaCenter: false,
allWeek: true,
allDay: false,
eye: true,
ear: true,
stick: true,
disable: true },