Skip to content

Автор: alexxlab

Фото обвязка котла отопления схема: схема обвязки напольного двухконтурного варианта отопления полипропиленом для двухэтажного дома

Обвязка котла отопления, фото, своими руками, схема двух котлов

Нет сомнений, что каждый из нас способен понять и осознать всю важность отопительных котлов. Именно котел является генератором тепла, которое подает теплоноситель отопительным приборам. Однако чтобы приборы отопления эффективно выполняли свои функции, должна быть правильно выполненная обвязка котла отопления. Так, это совокупность всех дополнительных соединительных приборов, которые служат для того чтобы соединить котел и распределительную сеть.

Oбвязка котла отопления

Для чего нужна обвязка?

Задача обвязки котла отопления – в предохранении приборов от такого неприятного явления, как перегрев. Так, обеспечиваются ключевые качественные характеристики котла отопления – его простота и надежность функционирования. Если обвязка будет сделана грамотно и правильно, то это позволит вам сэкономить средства, и не только на том, что тепло будет эффективно распределяться по помещениям, но и на монтаже дорогой автоматики.

Но еще больше выгоды принесет обвязка котла отопления своими руками. Стоит заметить, что это особенно важный нюанс при твердотопливном котле – для таких котлов вообще не предусматривается автоматика.

Именно поэтому обвязка должна быть сделана правильно, чтобы она способствовала максимальной эффективности функционирования котла, даже большей, нежели при использовании дорогостоящего оборудования на газу.

Обвязка твердотопливного котла

Классика жанра

Верно сделанная обвязка котлов отопления – это залог эффективного применения системы отопления. И здесь важно особенное внимание уделить такому моменту, как регулирование температуры на входе-выходе – чтобы не было больших перепадов.

Сначала, пока не будет достигнута необходимая температуры, циркуляция носителя тепла будет проходить по малому контуру. Затем он пойдет в большой контур – именно он и отвечает за обогревание здания. Чтобы регулирование температурного режима было качественным, следует создать несколько контуров в системе отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Что входит в схему обвязки?

Как правило, схема обвязки котла отопления включает следующие конструктивные компоненты:

  • Циркуляционный насос.
  • Термоголовку (клапан распределения).
  • Расширительный бак.
  • Кран балансировки.
  • Сливные и шаровые краны.
  • Манометр.
  • Проходной фильтр.
  • Обратный, предохранительный, воздушный, проходной клапаны.
  • Хомуты.
  • Уголки.
  • Муфты.
  • Тройники.
  • Крепежные элементы.

Основные элементы отопительной системы

А если котел настенный?

Все компоненты, которые подключаются к настенному котлу, должны быть встроены в схему обвязки. Существует несколько способов, по которым выполняется обвязка котлов отопления своими руками:

  • Горячее водоснабжение.
  • Теплый пол.
  • Отопление.

Если у вас система с одним контуром, то разобраться с такой схемой будет легко – при установке нужно четко придерживаться схемы, которая изложена в руководстве установки и работы котла отопления.

В вот в двухконтурных системах все не совсем так. Схема обвязки такого вида котла будет или прямая, или смесительная. В первом случае регулирование температуры будет осуществляться только за счет горелки, а во втором – не только за счет горелки, но и смесителем с сервоприводом.

Обвязка настенного котла

Что такое аварийные схемы?

Какой бы ни была конструкция вашей отопительной системы, схема обвязки двухконтурного котла должна иметь и аварийную схему. Именно такая схема будет способна обеспечить полноценную работу отопления в случае нестандартных ситуаций. К таким ситуациям обычно относят отключение электрической энергии.

Рекомендуем к прочтению:

Существует несколько вариантов аварийных схем:

  • Вода из водопровода. Стоит отметить, что такой вариант очень редко используется в действительности, так как он не очень эффективен. Ведь обычно если отключается электроэнергия, то и водопроводная система также перестает функционировать. Конечно, некоторое количество воды останется благодаря гидроаккумулятору, но этого будет совсем мало для защиты от перегревания. А вот если у вас в качестве носителя тепла применяется антифриз, то около 150 литров этого дорогого средства уйдет в канализацию!
  • Работа насоса циркуляции от бесперебойника. В таком случае эффективным решением при отключении электрической энергии будет применение бесперебойника. Но и здесь вас может поджидать несколько недостатков. Сам по себе бесперебойник может просто не сработать. Обвязка котла отопления полипропиленом потребует постоянного наблюдения и обслуживания. А аккумуляторы следует постоянно держать в рабочем виде – то есть, регулярно заряжать и контролировать, чтобы они были работоспособны.

Применение БИП в системе отопления

  • Гравитационная циркуляция. Здесь имеется ввиду специальный контур, который отличается своими малыми размерами. Этот контур выполняет функцию теплосъема лишнего тепла в системе отопления. Включается такой контур сразу после того, как отключается насос. Но в таком случае не будет отапливаться все здание.
  • Наличие специального аварийного контура. Такой вариант, как правило, наиболее оптимальный. Аварийный контур – это часть хорошей штатной системы отопления. Так, данная схема просто заставляет гравитационный и принудительный контуры работать в разных частях вашей отопительной системы с стандартном режиме. Однако при отключении насоса функционировать будет только гравитационная схема.

Еще варианты

Также стоит отметить такую ситуацию, как наличие в системе отопления более одного отопительного котла. Если будет осуществлена обвязка двух котлов отопления – то это решит сразу несколько сложных задач. Прежде всего, установка больших мощностей – это достаточно тяжелые приборы, которые будет трудоемко занести, монтировать и обслуживать в дальнейшем. Именно поэтом некоторые ставят несколько маленьких котлов.

Подключение двух котлов к системе отопления

Также, если вдруг один из котлов выйдет из строя, его можно будет убрать из системы, а тем временем, спокойно осуществить ремонт без потери работоспособности системы отопления. Таким образом, схема обвязки двух котлов отопления – это реальный вариант, который имеет место быть в различных системах отопления.

На основе приведенного материала можно отметить, что обвязка котла отопления – это важный и серьезный шаг. И чтобы осуществить обвязку правильно, следует объективно оценить свои силы. Можно пригласить специалистов – в настоящее время стоимость обвязки котла отопления не так уж велика. А для любителей делать все самостоятельно у нас вы найдете подробные фото и видео материалы по обвязке котлов отопления.

Схема обвязки котла отопления

Автономная система отопления позволяет сделать загородный дом пригодным к жизни даже в зимнюю пору. Безусловно, для сохранения тепла ещё нужно уложить утеплитель и поставить надёжные окна с высокой степенью герметизации. Но без хорошего котла всё это будет бесполезным.

Чтобы система работала в полную силу необходимо правильно сделать обвязку котла отопления. В противном случае её функционирование будет находиться под большим вопросом. Особенно сильно неправильная обвязка влияет на производительность системы.

Внимание! По сути обвязка — это подключение котла к трубам отопления. Но чтобы правильно её сделать, нужно усчитать множество факторов.

Есть целый ряд правил и нормативов, которые позволят сделать обвязку максимально эффективной. Очень важно всё корректно подключить. Это позволит оптимизировать функционирование.

Важность правильной обвязки котла отопления

Перед тем как сделать обвязку котла своими руками, не помешает более подробно узнать, зачем это стоит делать. Во-первых, от того, насколько правильно сделана эта операция, зависит, не будут ли элементы системы перегреваться. Во-вторых, оптимальная конструкция позволяет увеличить срок эксплуатации системы.

Внимание! Если вы хотите сделать отопительную систему, которая прослужит вам долгие годы без ремонта и замены деталей — правильная обвязка котла просто необходима.

Если сделать обвязку котла отопления правильно, то это поможет распределить тепловую нагрузку с максимальной эффективностью. Оптимальное распределение тепловой жидкости по всему контуру даст возможность ускорить нагрев.

Особое значение схема обвязки имеет для твердотопливных котлов отопления. Дело в том, что автоматизация работы устройства работает довольно плохо, и чтобы обеспечить её максимальную эффективность нужно сделать хорошую обвязку. Результатом вашей работы станет саморегулирующаяся структура.

Особенности классической обвязки

Конечно же, чтобы сделать качественную обвязку котла отопления лучше всего пользоваться уже имеющимися схемами, которые смогли не раз доказать свою эффективность.

При этом чтобы сделать всё как нужно, необходимо всё правильно подключить. Также не помешает установить регуляторы на входе и выходе. Подобные устройства позволяют с намного большей эффективностью выполнять контролирующие функции.

Внимание! Датчики регулировки температуры на выходе и на входе позволяют избежать перепадов температуры.

По классической схеме нужно будет сделать обвязку котла отопления с учётом наличия двух контуров системы: маленького и большого. Данная схема работает следующим образом: вначале нагревается малый контур, но как только котёл войдёт в рабочий режим, жидкость, текущая по трубам, будет перенаправлена в большой.

Внимание! Результатом эффективного взаимодействия малого и большого контура является обогрев всего здания.

Из представленной выше информации можно сделать закономерный вывод — чем больше контуров, тем лучше отопление дома. Это позволяет осуществлять намного более точную регулировку процесса.

Чтобы сделать обвязку котла отопления вам понадобятся следующие элементы:

  • обратные клапаны,
  • предохранительные клапаны,
  • кронштейны,
  • фильтры,
  • запорная арматура,
  • манометр,
  • насос,
  • расширительный бак,
  • термометр.

Имея все эти элементы, вы сможете сделать качественную обвязку котла отопления. При чём затраты при этом будут минимальными.

Схемы обвязки

Чтобы вам было проще выбрать идеально подходящую для вашего дома схему обвязки отопительного котла, сначала их нужно все классифицировать. Классификация возможна по следующим характеристикам:

  • способу циркуляции,
  • методу разводки,
  • по методу коллекторной разводки.

Даже сама схема обвязки котла отопления может иметь несколько серьёзных модификаций, которые в значительной мере определяют её функциональные возможности:

  • с обогреваемым полом,
  • классическая структура отопления,
  • с подсоединением к контуру горячего водоснабжения.

Само наличие двухконтурного котла предусматривает прямую и смесительную схему подключения отопления. Поэтому именно на этапе выбора конструкции вы должны принять решение, от которого зависит вся дальнейшая работа системы.

Подключение двухконтурного котла отопления сделать сложнее, чем одноконтурного, но возможности конструкции того стоят. Мало того, правильное подключение позволяет обеспечить высокую теплоэффективность.

Внимание! Подключение двухконтурной системы отопления к ГВС отличается значительной сложностью.

Каждый котёл отопления уникален, поэтому чтобы сделать правильную обвязку первым делом нужно изучить инструкцию. Это поможет учесть все нюансы устройства и сделать правильный выбор в пользу той или иной системы.

Одноконтурные котлы представляют собой куда менее простые конструкции. К примеру, они оборудованы только одно горелкой. С её помощью невозможно осуществлять настолько точный контроль, как у двухконтурного аналога.

Именно поэтому, чтобы сделать качественную обвязку котла лучше всё-таки использовать двухконтурные конструкции. Они имеют две горелки, а управление осуществляется специальным сервоприводом, оснащённым смесителем. Такая управляющая схема намного более удобна при использовании.

Сделать обвязку двухконтурного котла тяжелее, чем одноконтурного, но проделанная работа в полной мере себя оправдывает. Тем не менее вы должны сохранять придельную осторожность и внимательность, ведь при неправильной обвязке последствия будут более чем значительными.

Дополнительные схемы

Как видите, основные схемы обвязки котла отопления могут быть довольно разнообразными. Но общая работа системы зависит не только от них. Огромное значение имеют вспомогательные системы, к которым относят:

  • Дополнительное хранилище воды. Довольно часто при отключении электричества пропадает и вода. Чтобы этого избежать нужно установить специальный резервуар, который станет частью схемы обвязки котла отопления. Он позволит некоторое время не ощущать дискомфорт от отключения.
  • Насос с аккумулятором. На первый взгляд данный вариант является идеальным при отключении электроэнергии. Но не всё так просто: вы должны постоянно следить за состоянием аккумулятора. Мало того, подобная рабочая схема не отличается особенной надёжностью. Из-за этого автоматическое срабатывание может проходить с перебоями.
  • Гравитационный контур. Главным достоинством подобного контура является снижение нагрузки на конструкцию. Он позволяет обогревать только определённые места, что делает устройство поддержания температуры более экономным. Элемент включается в работы тогда, когда выключается насос. Поэтому его мощности недостаточно чтобы обогреть целый дом.
  • Аварийный контур.  Данный вариант позволяет сразу задействоваться гравитационный и принудительный контуры. Когда питание исчезает активным остаётся только гравитационная составляющая.

Все эти элементы позволяют чувствовать себя в тепле и уюте даже при форс-мажорных обстоятельствах. Если же говорить конкретно про отключение электроэнергии, то они просто незаменимы, если у вас электрический котёл отопления.

Особенности обвязки котла

Безусловно — это самое важное устройство во всей структуре отопления. Именно поэтому его нужно правильно расположить в зависимости от типа. Начать лучше всего с напольного оборудования. Его нельзя располагать в самой высокой точке разводки.

Если вы пренебрежёте этим советом и поместите устройство вверху трубопровода, то появления воздушных пробок гарантировано. Единственно, что вас сможет спасти от этого — наличие аппарата отвода воздуха.

Особую роль играет труба магистрали. Если у вас нет прибора отвода воздуха, то она должна выходить из устройства нагрева строго вертикально. Через патрубки внизу осуществляется подключение к общей сети.

Делаем обвязку системы открытого типа с естественной циркуляцией

Данная система представляет собой наименьшую сложность в установке. Дело в том, что здесь минимальное количество устройств, которые к ней будут подключаться. Мало того, она абсолютно независима от электропитания.

Внимание! Главным недостатком данного варианта является невозможность контроля теплоносителя на выходе.

Чтобы установить такую конструкцию вам понадобится следовать таким правилам:

  1. Котёл отопления устанавливается ниже радиаторов. Это помогает создать естественную циркуляцию. Минимальная разница по высоте между ними составляет полметра.
  2. Все трубы монтируются под уклоном. Причём уклон должен быть сделан в том же направлении, куда движется теплоноситель.
  3. Диаметр труб должен быть большим. Это позволит уменьшить показатель гидравлического сопротивления.
  4. Расширительный бачок нужно установить в самом высоком месте. Довольно часто его устанавливают на крыше здания. Это позволяет добиться достаточного уровня давления в трубах.
  5. Старайтесь не злоупотреблять запорной арматурой.
  6. Большое количество регуляторов делает проходное сечение меньше. Поэтому не устанавливайте их слишком много.

Пользуясь этими несложными правилами, вы сможете сделать качественную обвязку вашего дома и обеспечить тепло в комнатах в любое время года. При этом вы максимально уменьшите зависимость от любых внешних факторов.

Итоги

Как видите, существует множество способов, как сделать обвязку котла отопления. Вы можете выбирать ту, которая больше всего подходит для ваших целей. Особое внимание нужно уделит оборудованию и дополнительным элементам.

Обвязка котла отопления своими силами + схемы

Главную роль во всех отопительных системах играет котел. Он, сжигая топливо, нагревает циркулирующий по трубным магистралям теплоноситель. Однако по-настоящему качественным, безопасным и производительным обогрев будет лишь в тогда, когда продумана правильная обвязка котла отопления, которую можно сделать своими руками.

Все то, что будет располагаться между отопительными приборами и котлом называется обвязкой. Многие не уделяют ей должного внимания, однако именно правильная ее организация решает большинство задач:

Содержание статьи:

Обвязка – что это такое ?

  • Гарантирует, что давление в системе не превысит максимально допустимый уровень
  • Будет удалять растворенный в воде воздух, предотвращая образование воздушных подушек
  • Избавит от окалин, песка, шлака и прочего мусора, циркулирующего вместе с теплоносителем
  • Будет компенсировать избыточное тепловое расширение
  • Позволяет подключить более одного контура в систему
  • Может включать бойлер и накапливать горячую воду, тем самым позволяя экономить

Обобщая вышеназванное, обвязка должна обеспечивать надежность, безопасность и производительность всей системы в целом. Особое внимание необходимо уделить твердотельным котлам, в которых системы автоматизации не предусмотрены. Правильно проложив трубы от них, можно будет добиться большей эффективности, чем у современного газового оборудования.

Схемы

Вводный видео урок

Варианты обвязки котельного оборудования

Вариантов обвязки огромное множество. Однако основной их классификацией является принцип движения теплоносителя по трубам:

  1. Естественная циркуляция
  2. Принудительная циркуляция

Развязка с принудительной циркуляцией

Наибольшее распространение получила обвязка котла отопления с принудительной циркуляцией. Она более практична и удобна. За движение теплоносителя отвечает установленный насос, благодаря которому жидкость будет быстро циркулировать по трубам.

Несмотря на практичность, обвязка с принудительной циркуляцией обладает определенными значимыми недостатками:

  • Многочисленные устройства, которые включаются в схему, значительно усложняют ее
  • Высокая стоимость приборов
  • Высокая стоимость монтажа и последующего регулярного обслуживания
  • Необходимо балансировать между собой установленные элементы
  • Зависимости от источников электроэнергии

Установка котлов с двумя и боле контурами требует обвязки с принудительной циркуляцией. Однако основным показателем производительности будет мощность выбираемого котла. Если ее недостаточно, он не будет успевать нагревать требуемое количество теплоносителя.

Развязка с естественной циркуляцией

Самой доступной и простой является обвязка котла отопления с естественной циркуляцией, которую может сделать каждый желающий. В данной схеме насос отсутствует, а теплоноситель движется по трубам благодаря способности холодным, более плотным жидкостям, выталкивать менее плотные, теплые.

Гравитационная схема обладает рядом преимуществ:

  • Невысокая стоимость установки и обслуживания
  • Простой монтаж, который каждый может сделать самостоятельно
  • Возможность быстро восстановить систему в случае поломки

Приступая к работе, необходимо все грамотно рассчитать и учесть несколько важных правил:

  1. Минимальный внутренний диаметр трубы – 32 мм
  2. Расположение радиаторов отопления должно быть выше, чем отопительный котел
  3. Количество поворотов и других преграждающих ход теплоносителю участков сводится к минимуму
  4. Прямые горизонтальные участки должны иметь минимальный уклон 5 мм на метр по направлению движения теплоносителя

Несмотря на неоспоримые преимущества, гравитационная обвязка имеет существенный недостаток. Она применима только для отопления с одним контуром и максимально эффективна в небольших домах. Прокладываемые над потолком и около пола трубы будут слегка портить интерьер.

Коллекторная разводка

В нынешнее время варианты с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя, базирующийся на тройниках, сменяются более современной коллекторной или лучевой развязкой. Она значительно эффективнее, однако сложнее в обустройстве и требует больших начальных затрат.

Коллекторная схема предполагает размещение за отопительным котлом коллектора – особого водосборника. Каждый кран или радиатор, входящий в отопительную систему, подключается к нему отдельно.

Коллектор необходимо устанавливать в специальный шкаф. Теплоноситель, который разогревается котлом, поступает непосредственно в него и лишь потом распределяется по трубопроводам.

Преимущества лучевой схемы разводки должны быть очевидны каждому:

  • Имеется возможность контролировать отдельные отопительные элементы в одном месте – коллекторном шкафу
  • В каждой точке отопительной системы обеспечивается стабильное равнозначное давление

Однако высокий уровень комфорта обойдется недешево. К каждому отдельному узлу придется прокладывать свой трубопровод. Это повлечет увеличение времени монтажа, расход труб, фитингов и прочей вспомогательной арматуры.

Основные элементы

Приступая к выполнению обвязки котла отопления, необходимо заранее составить перечень требуемого оборудования и комплектующих. Основными элементами, без которых невозможно осуществить работу, являются:

Клик для увеличения изображения

  1. Циркуляционный насос, предназначение которого известно каждому. Он должен обеспечивать бесперебойное движение теплоносителя по трубам отопительной системы
  2. Расширительный бак – емкость, которую устанавливают в самой верхней точке. В ней скапливаются излишки теплоносителя и отводятся в канализацию
  3. Воздушные клапаны – специальные устройства, которые удаляют накопившийся в системе воздух. Чаще он попадает туда вместе с теплоносителем и если его не устранить, может образовать воздушную закупоривающую пробку
  4. Грязевик – его предназначение удалять из теплоносителя различный мусор, песок, накипь, шлак и т. д.
  5. Гидростатическая стрелка – представляет собой толстую трубу с циклическим ответвлением и устанавливается между обраткой и подачей. Ее основная задача – подключение к системе контур с другими параметрами теплоносителя
  6. Коллектор или тепловой – емкость, которая накапливает в себе горячую жидкость

Делаем обвязку своими руками

В первую очередь следует установить котел отопления. Для напольной модели следует предусмотреть небольшое бетонное основание, а вокруг уложить лист стали. Затем оборудование подсоединяют к дымоходной трубе. Для газовых моделей лучше всего остановиться на коаксиальном дымоходе.

Не стоит обустраивать отопительную систему без вытяжки. Самый простой метод – небольшое прикрытое в стене решеткой отверстие. Для отопительной системы, работающей с несколькими контурами и базирующейся на емком мощном котле, устанавливают вытяжно-притяжной шкаф.

Наступает пора приступить к самому главному этапу проведения работ – обвязке:

  1. Прежде чем начать соединять между собой трубы, следует учесть их входной и выходной диаметры – они должны быть равны между собой
  2. В первую очередь выбирается месторасположения коллектора, ознакомившись с прилагаемой инструкцией. В ней должны быть расписаны подающие и принимающие лини
  3. Как правило, от котла до трубопровода прокладывается труба диаметром 1.25 дюйм, от коллектора к приборам – 1 дюйм
  4. Если часть отверстий коллектора не будет использоваться, они закрываются заглушками
  5. На входном патрубке нужно установить смесительный (распределительный) патрубок, который будет следить за температурой подающегося теплоносителя, в системах «теплый пол» аналогичный элемент монтируется на выходе
  6. На обратной магистрали устанавливают насос. Он может монтироваться за распределительным клапаном или непосредственно врезаться в контур
  7. Последним рабочим этапом является монтаж дополнительных приборов: различные датчики, краны, фильтры, предохранители и т. д.

Обучающие видео

В заключении

Каждый хозяин должен самостоятельно оценить текущую обстановку и выбрать наиболее подходящую обвязку котла отопления, удовлетворяющую его критериям и требованиям. Безусловно для частного коттеджа с большим количеством комнат приоритет отдается принудительной схеме с коллектором, для дачи можно остановиться на гравитационном варианте.

Работы необходимо проводить поэтапно, убеждаясь в качестве уже собранной части системы. По возможности следует обратиться за советом к специалисту или нанять профессиональных мастеров, дающих гарантию надежности и качества.

Обвязка котла отопления своими руками

Обвязка котла отопления

Содержание:

Только правильно выполненная обвязка котла способна заставить его работать в полную меру, обеспечить подачу тепла к отопительным приборам.

Всё котельное оборудование должно генерировать тепло, а для этого необходимо в соответствии со всеми нормами соединить распределительную сеть с котлом при помощи дополнительных устройств.

В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы, касающиеся основных и аварийных схем обвязки котла.

Зачем обвязывать котёл?

Схема обвязки котла Baxi Eco для двухэтажного дома

Обвязку котла проводят для того, чтобы отопительное оборудование не перегревалось, увеличивался срок эксплуатации системы.

Только выполнив эту работу, можно быть уверенным в надёжности и безопасности всей отопительной конструкции.

Кроме того при помощи обвязки тепловая энергия распределяется в помещении равномерно, быстрее достигается наиболее оптимальная температура в доме.

Выполнив эту процедуру своими руками, хозяин может хорошо сэкономить денежные средства не только на оплате этой работы мастеру, но и на покупке автоматики, которая регулирует и контролирует работу отопительного оборудования, а стоит она совсем не дёшево. Если обвязка проведена правильно, то автоматика совсем не понадобится.

Важно: Следует обратить внимание, что для котлов, предназначенных для отопления на твёрдом топливе, обвязка является наиболее актуальной, так как автоматическая система здесь не предусмотрена вовсе.

Так что, твёрдотопливный котёл, оборудованный по всем правилам, вполне может заменить газовое отопление, стоящее гораздо дороже, и даже работать более эффективно. Стоит только подумать о подходящей системе отопления, прочитать необходимую литературу и самому выполнить все работы.

Схема обвязки: классическая

Классическая схема обвязки для коттеджа

Как уже было сказано выше, эффективная работа отопительной системы полностью зависит от правильно выполненной обвязки отопительного оборудования.

Чтобы не происходило больших перепадов температуры, следует уделить внимание её регулировке на входе-выходе.

Следует учитывать, что сначала выполняется циркуляция по малому контуру системы, это происходит до того, как температура становится оптимальной для обогрева, и только потом теплоноситель поступает в большой контур, с помощью которого и происходит обогрев всего помещения.

Поэтому большое значение имеет создание системы отопления из нескольких контуров, ведь именно они могут обеспечить регулировку температуры.

Элементы, которые необходимо иметь в конструкции – насос для циркуляции, распределительный клапан, бачок для расширения, шаровые краны и краны для балансировки и слива, манометр, фильтр для прохода, обратный и предохранительный клапаны, крепёжные детали и др.

Виды других популярных схем обвязки котла отопления

Ее часто выполняют по одному из четырех видов схем:

  • по способу принудительной циркуляции
  • по способу естественной циркуляции
  • по способу разводки
  • используя классическую коллекторную разводку.

Виды для настенного котла

Схема для настенного котла

Для выполнения данной работы существует несколько способов:

  • При помощи подсоединения к системе энергопотребления
  • При помощи горячего водоснабжения
  • С подсоединением к системе тёплый пол
  • С присоединением к отоплению.

Схема обвязки котла с двухконтурной модификацией может быть или смесительной, или прямой.

Выполнить её гораздо труднее, чем обвязку с одним контуром, так как в последнем случае нужно руководствоваться лишь инструкциями по монтажу и эксплуатации системы.

Регулируется температура в котле с одноконтурной модификацией лишь горелкой, тогда как котлы с двумя контурами кроме горелки, регулируются смесителем с сервоприводом.

В любом случае, обвязка двухконтурного намного сложнее, чем одноконтурного, но и система такая эффективнее.

Аварийные схемы и их особенности

Аварийная схема обвязки с приоритетом горячего водоснабжения

Какая бы конструкция обвязки котла отопления двухконтурного не была бы выбрана, без аварийной схемы не обойтись.

Только аварийная схема отопления способна обеспечить подачу тепла в помещение при ненормированной ситуации, например, тогда, когда отключают электроэнергию. Существует несколько видов аварийных схем.

Подача воды в систему из водопровода:

Такой способ применяется редко, на практике он неэффективен. Дело в том, что при прекращении подачи электроэнергии, как правило, прекращается и подача воды.

Конечно, для этого подразумевается наличие гидро аккумулятора, где продолжает циркулировать небольшое количество воды, но этого будет недостаточно для того, чтобы защитить отопительную систему от перегрева.

Важно: Нужно обратить внимание на опасность слития при аварии большого количества антифриза в канализацию, если в качестве теплоносителя используется именно он.

Питание циркуляционного насоса от бесперебойника:

Такой способ является наиболее эффективным при отключении электроэнергии. Но, здесь существуют и свои минусы. Так, бесперебойник в некоторых ситуациях, может и не сработать, а применив такую схему отопления при обвязке двухконтурного котла, придётся постоянно наблюдать и обслуживать систему.

В этом случае будет необходимо ставить на зарядку аккумуляторы и следить, чтобы они работали.

Гравитационная циркуляция:

Гравитационная и классическая насосная схемы

При таком способе создаётся специальный дополнительный контур маленьких размеров, который предназначен для съёма лишнего тепла в системе отопления.

Такой малый контур начинает функционировать только после выключения циркуляционного насоса, но полностью помещение обогреваться не будет.

Специальный аварийный контур:

Наиболее эффективный вариант схемы отопительной системы, в которой составной частью является аварийный контур.

При использовании такой схемы, достигается одновременная работа принудительного и гравитационного контура, расположенных в разных частях отопительной системы. Функционирование контуров происходит в стандартном режиме. Если отключить насос, то продолжать работу будет гравитационный контур.

Для того чтобы выбрать оптимальную для своего дома модель системы отопления, следует учесть множество факторов. Посмотрите это видео урок, он вам поможет определиться с выбором:

Следует внимательно отнестись к вышеперечисленным схемам обвязки отопительных котлов, оценить материальные возможности, свои реальные навыки и знания, касающиеся данного вопроса, а также обратить внимание на конструкцию системы отопления, имеющуюся в доме.

Обвязка котла отопления полипропиленом — некоторые простейшие схемы

У труб, изготовленных из полипропилена по новаторским технологиям, масса приоритетов, среди которых дешевизна и стойкость к агрессивным факторам занимают лидирующие места. Доступные по стоимости изделия служат владельцам не меньше, чем дорогостоящие аналоги. На стенках их не оседает сокращающий диаметр трубопровода налет. Соединения выполняются пайкой, благодаря чему обвязка котла полипропиленом становится «монолитной», то есть, свойственных трубопроводам с плохо установленными фитингами протечек точно не будет. Однако есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать собственникам домов, выбирающим полипропилен для устройства коммуникаций.

Специфика обвязки полипропиленом

Весомым плюсом полипропиленовых трубопроводов признают возможность создать контур любой сложности, что в принципе не очень интересует тех, кем обвязка котла отопления своими руками осуществляется впервые. Чем проще схема будущей системы, тем легче будет воплотить задумку. Да и производительность отопления обратно пропорционально степени сложности: чем проще, тем эффективней. Для выполнения соединений домашний мастер может пользоваться, как технологией сварки, так и подобранными строго по размеру труб фитингами. Правда, при малейших «подвижках» в местах установки фитингов, система может начать слегка протекать.

С помощью полипропиленовых труб можно создавать контуры отопления любой сложности, однако следует помнить, что сложность затрудняет монтаж и сокращает КПД системы отопления

Желательно, чтобы у создаваемой системы отопления было наименьшее количество соединений. Если есть возможность сделать плавный переход, ею нужно воспользоваться.

Полипропиленовый трубопровод без проблем будет работать 40 лет, гарантированных производителем, прекрасно выдержит давление, значения которого превышают 25 бар. Без нанесения вреда структуре материала по трубам может циркулировать теплоноситель с температурой 95º. Однако есть ограничение, учесть которое необходимо, если осуществляется обвязка газового котла.

Подключение газа к котлу обязательно должно быть жестким, строительные требования диктуют применение металлических элементов для соединения и использование паронитовой прокладки

У подводки газа к котлу должно быть жесткое соединение. Строительными требованиями рекомендована металлическая труба и состыковка с генератором тепла через металлический сгон или «американку». Использовать можно только прокладку из паронита. Резиновые материалы, фум-ленты, пакля запрещены. Паронит, полученный путем вулканизации смеси асбестовых волокон, минеральных наполнителей и каучука, отлично держит форму, обеспечивает герметичность и не горит. Другие прокладочные материалы склонны к возгоранию, а зажатая между элементами резина может сократить размер газового прохода. При уменьшении диаметра прохода будет сокращена подача газа, и котел не будет поставлять требующееся количество тепла.

Определение места котла в общей системе

Котел – основной «орган» отопительного контура, выбор схемы обвязки в немалой степени зависит от его типа. Напольный генератор тепла нельзя располагать в высшей точке разводки трубопровода. Это главное правило его установки. В случае несоблюдения указанного условия в котле, не имеющем устройства для отвода воздуха, будут скапливаться воздушные пробки. У трубы подающей магистрали, выходящей из котла без прибора отвода воздуха, должно быть строго вертикальное направление.

Наличие автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в электрический или газовый котел, можно определить по расположенным в нижней части агрегата патрубкам, к ним подключают подающую магистраль и обратку

О наличии автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в котел, «расскажут» расположенные внизу агрегата патрубки, предназначенные для подключения к отопительной сети. Обычно они есть у настенного электрического или газового оборудования. Эту особенность схема обвязки настенного котла отопления должна обязательно учитывать, так как большинство монтируемых на стену котлов-моноблоков могут самостоятельно освобождаться от скопившегося воздуха.

Если котел был куплен без расширительного бака, насоса, устройства регулировки давления, все недостающие составляющие можно купить отдельно, группу безопасности можно устанавливать, как на входе, так и на выходе теплоносителя

Котлы сейчас можно купить, как с расширительным баком, циркуляционным насосом и группой безопасности, так и без всего перечня дополнительных устройств. Если у приобретенного агрегата нет перечисленных приборов, их можно докупить отдельно и включить в контур. Людям, сооружающим систему с естественной циркуляцией, они в большинстве своем и не нужны, а тем, кто устраивает контур с принудительным отоплением, обязательно понадобятся.

Способы обвязки котлов отопления

По принципу циркуляции теплоносителя по контуру отопления все виды обвязки делятся на системы с естественным и принудительным движением. В последней из указанных групп есть подгруппы, деление на которые производится по типу разводки.

Вариант #1 — контуры с естественной циркуляцией

К этой группе относятся самые простые и доступные для самостоятельного монтажа системы. Характерная черта данного отопления, называемого также гравитационным – отсутствие насоса, стимулирующего перемещение теплоносителя. То есть, движение нагретой воды к приборам отопления и отток холодной совершается на основании физических законов без вмешательства человека и механизмов. Простейшая схема обвязки котла отопления подходит для небольших загородных домиков. Она не справится с обслуживанием многоэтажных зданий и строений большой площади.

Обвязка котла отопления с естественной циркуляцией — оптимальный вариант для самостоятельной установки, в состав входят только котел, радиаторы и расширительный бак

Преимущества гравитационного отопления:

  • самый простой монтаж;
  • работа, не зависящая от наличия электросети и связанных с поставкой данного энергоносителя перебоев;
  • бюджетный размер, как сооружения, так и обслуживания;
  • практически бесперебойный функционал, ведь в их составе нет приборов, способных выйти из строя в неподходящий момент;
  • возможность самостоятельно отремонтировать систему, если, конечно, ремонтировать нужно будет не котел.

Минусы тоже есть. Необходимы точные расчеты диаметра труб для того, чтобы контур полноценно выполнял свои функции. Диаметр будет немалым, что далеко не всегда устраивает собственников компактных коттеджей. В интерьере смотрится система с естественной циркуляцией не слишком презентабельно. Регулировать ее функционал невозможно. Однако схема обвязки напольного газового котла или настенного агрегата может быть модернизирована врезкой циркуляционного насоса, которым можно пользоваться в случае необходимости.

О том, как выбрать подходящий циркуляционный насос, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/cirkulyacionnyi-nasos-dlya-otopleniya.html.

Вариант #2 — отопление принудительного типа

Контур с принудительным движением теплоносителя более комфортен, его работой владелец может управлять. Можно будет выбрать оптимальную для каждой из комнат температуру, и заданный хозяином режим будет автоматически поддерживаться. Только необходимо учесть, что подобная обвязка напольного котла и настенного генератора тепла требует электропитания. В случае перебоев, нередких для отечественных сетей, контур работать не будет. Если электричество не подведено, от данного вида отопления придется отказаться.

Классический вариант обвязки котла отопления требует балансировки и обязательного обслуживания приборов

Минусы:

  • сложная схема обвязки, включающая массу расходомеров, устройств для отвода воздуха, распределительных коллекторов, клапанов и др.;
  • обязательная балансировка устройств;
  • необходимость регулярного недешевого обслуживания;
  • профессиональный монтаж и ремонт, отнимающий немало средств;
  • дороговизна приборов и услуг установщиков.

Количество приборов, вмонтированных в сеть, можно снизить за счет применения принципа первично-вторичных колец. Устройств защиты и контроля будет меньше, но каждое из устроенных колец отопления необходимо будет оборудовать своим циркуляционным насосом. Состоящие из нескольких колец системы с напольным котлом мощностью меньше 50 кВт оснащаются гребенками-коллекторами, гарантирующими равномерную подачу теплоносителя к приборам.

Использование принципа первично-вторичных колец позволяет существенно сократить количество устройств, вмонтированных в контур отопления

В домах, построенных для многочисленных семейств, устраивают отопление с гидровыравнивателями. Гидравлические стрелки внедряют в схемы отопления с мощными котлами с мощностью свыше 50 кВт, подающими тепло не только в основной отопительный контур, но и, например, в систему «теплых полов».

Прибор гидравлического выравнивания распределяет тепло равномерно по всем приборам, исключая перепады давления в разных кольцах. Аналогичную работу в контурах с первично-вторичными кольцами только без выравнивания давления выполняют гребенки-коллекторы.

Схема обвязки котла с гидровыравнивателем применяется в случае установки агрегата мощностью 50 кВт и свыше, а также в случае большого количества потребителей

Какой тип устройства отопительной системы выберет владелец дома, должно зависеть не только от его желания, но в первую очередь от спектра задач, для решения которых монтируется контур:

  • Небольшой загородный домик запросто можно оборудовать простейшей гравитационной системой самостоятельно.
  • Домам с водяными полами в нескольких комнатах, с индивидуальным горячим водоснабжением потребуются сложные схемы обвязки котлов отопления со сложными функциональными приборами.

Какую схему обвязки выбрать?

Вот отличная подборка советов от эксперта:

А на этом видео вы можете посмотреть наглядный пример коллекторной разводки:

Для твердотопливных котлов обвязку требуется делать обязательно. Способы и схемы представлены в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/podklyuchaem-tverdotoplivnyj-kotyol-k-sisteme-otopleniya-problemy-i-ix-reshenie.html.

Даже если не предполагается самостоятельное сооружение сети, владельцам рекомендовано знать схемы ее устройства и для того, чтобы пресечь выявленные при монтаже нарушения, и для того, чтобы мелкие неполадки устранить самостоятельно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

советы профессионалов по разводке труб, на что обратить внимание при обвязке котлов разных видов

Задача отопительной системы — создание комфортного микроклимата в доме. Грамотная организация отопления определяет равномерное распределение тепла по периметру жилой площади, и защищает от перегрева элементы функционирующего агрегата. Обвязка котла — это процесс подключения оборудования к горячему водоснабжению и сетям распределения в соответствии с нормами эксплуатации.

Составляющие элементы обвязки котла

Котел — стержень отопительного контура и его тип влияет на выбор схемы обвязки. Главное правило монтажа напольного котла сводится к запрету его размещения в верхней части разводки трубопровода. При нарушении норм, котел, не имеющий условий для вывода воздуха, начнет создавать воздушные пробки. Труба, выходящая из котла без наличия воздухоотводчика, должна иметь четкое вертикальное положение.

Патрубки, расположенные внизу агрегата, «расскажут» о наличии автоматического воздухоотводчика, необходимого для подключения к отопительной сети. Они предусмотрены в настенной электрической и газовых моделях. Данную особенность следует учитывать при обвязке котла, поскольку настенные модели-моноблоки могут справиться самостоятельно с освобождением воздушных масс.

Котлы продаются, как полностью оснащенные, так и без дополнительных элементов. Необходимые детали докупаются отдельно и включаются в контур. Тем, кто остановился на выборе отопления с естественной циркуляцией, они не пригодятся.

Мембранный бачок и радиаторы

Важный элемент обвязки — мембранный расширительный бак, позволяющий защитить систему от гидроудара. Две полости, разделенные мембраной, контролируют перепады давления: по одной перемещается теплоноситель, во второй — происходит заполнение воздухом.

Не нужно забывать и про радиаторы, посредством которых происходит теплообмен воздуха и горячей воды. Для выбора трубопровода предлагаются трубы из полипропилена или металла. У варианта работы с полипропиленовыми изделиями много достоинств.

Преимуществом является легкость монтажа и невысокая стоимость. На стенках не образуется налета, и за счет нехитрых приспособлений процессы монтажа обвязки легко выполнимы и просты, также как соединение труб с применением поливинилхлоридов.

Обвязка газовых котлов полипропиленом

Обвязка котла выполняется методом пайки— это полностью исключит протечки, обычно происходящие по причине неточно установленных фитингов. Плюсом в работе с полипропиленовым трубопроводом станет возможность создания любого контура. Для дилетантов будет достаточно и простой схема обвязки. Допустимы разные технологии сварки полипропилена и работа с выверенными по размерам фитингами.

Следует избегать большого количества соединений, и не пренебрегать возможностью плавных переходов. Непременное условие — жесткое соединение у подводки газа с котлом. Рекомендуется металлическая труба и соединение с агрегатом посредством «американки» или сгона. Это главное условие при работе с газовыми котлами.

Подойдет прокладка из паронита. Использование пакли, фум-ленты и резиновых комплектующих запрещены. Они могут загореться, а резина сократит диаметральный проход трубы, что нарушит подачу газа. Такой трубопровод изначально претендует на долгую службу, способен выдерживать давление, превышающее 25 бар, и теплоноситель в 95 градусов.

Особенности подключения твердотопливных котлов

Котлы данного типа не имеют функции регулирования подачи тепла. Сгорание топлива нельзя прервать, поэтому в случае отключения подачи электричества остановится насос, отвечающий за принудительное движение теплоносителя. Тем не менее, нагрев будет продолжаться, и давление расти. Развивающийся процесс выведет из строя всю систему. Чтобы исключить подобные моменты предусмотрено несколько видов аварийных схем, позволяющих сбрасывать лишнее тепло. Это:

  1. Своевременная подача холодной воды.
  2. Подсоединение аккумуляторных батарей к насосу.
  3. Наличие гравитационного контура.
  4. Дополнительный аварийный контур.

Для твердотопливных котлов обвязка играет важную роль — качественное подключение позволит создать саморегулирующую систему. Поэтому тонкости монтажа лучше доверить умелым рукам специалистов.

Гравитационное отопление

Необходимо обратить внимание на принципы циркуляции теплоносителя по контуру отопления. Это — гравитационный — естественное движение теплоносителя и контур с принудительной циркуляцией. Отличительной особенностью этих видов является присутствие или отсутствие узла, принуждающего горячую воду двигаться.

В системе естественной циркуляции движение в замкнутой системе происходит под воздействием законов физики. Процесс обусловлен показателями разницы плотности воды. Этот вид отопления исключает потребление электроэнергии.

Система с естественной циркуляцией автоматически регулироваться не может, и это потребует наличия труб с большим диаметром, что отразится на интерьере помещения и большей стоимости. В случае если сеть подвержена периодическим перепадам напряжения, лучшим вариантом будет именно такая организация обогрева. Система надежна в эксплуатации и не требует к себе внимания. Схема естественного движения подойдет для небольшой площади, хотя в настоящее время считается «прошлым веком».

Преимущества системы с естественной циркуляцией:

  1. Простота монтажа.
  2. Независимость от поставки электроэнергии.
  3. Бюджетность варианта.
  4. Надежное функционирование и эксплуатация.

Система отопления принудительного типа

Принудительная циркуляция обеспечивает создание необходимого напора за счет работы электронасосов. Контур с принудительной циркуляцией отличается комфортностью, поскольку управляется автоматически при условии стабильной подачи электроэнергии. Для каждой комнаты допустимо выбирать отдельные температурные параметры, контролирующиеся датчиками системы.

Недостатки системы:

  1. Сложная схема обвязки.
  2. Неизбежная балансировка деталей.
  3. Дорогое сервисное обслуживание.
  4. Высокая стоимость комплектующих деталей.

Любая из систем установки требует определенного числа дополнительных деталей. Вариант монтажа на первично-вторичных кольцах не подразумевает большого наличия элементов крепления и соединения, но вместо их потребуется установка насосов на отопительные кольца. Система, состоящая из колец, вместе с напольным котлом дополняются гребенками— коллекторами отопления, равномерно распределяющих подачу теплоносителя к нагревательным элементам.

Принципиальная схема обвязки

Эффективность отопления зависит от точности подключения. Общая схема обвязки для котлов всех типов, включая твердотопливные и конденсационные виды несложная, и выглядит так:

  1. Котел.
  2. Радиатор.
  3. Гайки «американки» — для крепления котла к отопительной системе.
  4. Шаровые краны— для отсоединения котла от системы.
  5. Фильтры для очистки — защитят от нестандартных фракций воды.
  6. Термоголовки, тройники, краны Маевского
  7. Уголки и тройники.
  8. Клапаны: проходные, разделительные, воздушные и предохранительные.
  9. Расширительные бачки.
  10. Теплосчетчики.
  11. Манометры, термометры, гидравлические разделители, циркуляционный насос.
  12. Хомуты и другие детали крепления.

Особенностям выбора кранов для радиаторов отопления посвящена данная статья: https://teplo.guru/radiatory/otopleniya-kranyi.html

Двухконтурный котел

Теперь рассмотрим отличие схемы отопления загородного дома с использованием двухконтурного котла.

Агрегат такого типа отличается от одноконтурного аналога универсальным назначением: поддерживает градусный режим теплоносителя в контуре отопления, и нагревает воду для бытовых нужд. Одноконтурные генераторы тоже косвенным образом могут нагревать воду. Процесс теплоотдачи у них происходит во время прохождения теплоносителя через вторичный теплообменник.

Отличие двухконтурного котла состоит в прямой отдаче тепловой энергии воде. Его особенностью является то, что при расходе горячей воды теплоноситель не нагревается. Параллельная работа двух контуров исключена. Практика показала, что для домов с качественной теплоизоляцией, а значит, с тепловой инерционностью, режим функционирования котла не принципиален. И схема отопления будет одинаковой при любом типе обогрева. Радиаторы и теплоноситель предусматривают долгое охлаждение. Подобный результат обусловлен выбором радиаторов с большой вместимостью и широким диаметром труб. Большой объем горячей воды можно получить комбинированием одноконтурной конструкции и нагревательной колонки. Для домов с большим количеством кв. м. работа котла не имеет принципиального значения, и схемы отопления котлов будут аналогичны.

Преимущества, недостатки и правила выбора двухконтурного котла рассмотрены здесь: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/dvuhkonturnye-kotly-na-tverdom-toplive.html

Особенности подключения

Двухконтурный котел не следует проектировать в сочетании с системой естественной циркуляции— после остановки нагрева теплоносителя движение быстро остановится. Процесс повторного нагрева происходит долго, и тепло в радиаторе распределяется неравномерно. Однако большинство моделей оснащены циркуляционным насосам.

Классический вариант обвязки котлов с двухтрубной схемой выглядит так. Горячая вода поднимается в подающий трубопровод, охватывающий дом вверху. Потом теплоноситель проходит через подключенные стояки с приборами обогрева, не размыкающие стояк полностью. Радиаторы оснащены перемычкой и дросселем, необходимые для регулировки тепла. Нужен отсекающий вентиль на второй линии подводки. Воздухоотводчик крепится в верхней части контура расширительного бака.

По нижнему подключению системы теплоноситель возвращается обратно. Преимущество схемы заключается в возможности работы в режиме естественной циркуляции. Разгонным коллекторов станет труба, по которой теплоноситель двигается к верхнему розливу.

Типичные ошибки в подключении

Неправильная выбранная мощность котла не обеспечит должный уровень обогрева. Она должна превышать параметры теплоотдачи по формуле 1кВ х10м2, поскольку в морозы тепло быстро рассеиваются через окна и двери. Мощность котла не влияет на расход топлива. Большой котел быстрее нагревает систему и, естественно, тратит больше ресурсов, но при этом реже включается.

Не следует забывать о притоке свежего воздуха в помещение, в котором находится котел. Это необходимо для процесса горения и особенно касается небольшой площади.

Монтаж расширительного бака

При нагреве меняется плотность воды, и она расширяется. Если теплоносителю недостаточно места — начинает расти давление, приводящее к взрыву. При наличии бака излишки теплоносителя уходят в него. Такой подход — выход для поддержки стабильности давления. Размер бака также имеет значения.

Неопытность допускает неправильный выбор расширительного бака. Стоит иметь в виду, что они отличаются по назначению и цвету. Для отопительной системы используется бак красного цвета.

При подключении системы следует создать в баке нужное давление— заводские параметры обычно не соответствуют норме.

Подробнее об использовании расширительного бачка можно узнать из данной статьи: https://teplo.guru/elementy/baki/rasshiritelnyi-bak-dlya-otopleniya.html

Предохранительные клапаны

При открытой системе отопления они не используется. Назначение клапана — уберечь котел от повреждений в случае резкого повышения давления. Обычно о клапане забывают или устанавливают модель или группу безопасности с другими характеристиками.

Во время реагирования клапана часть воды вытекает из системы, что обеспечивает сброс давления и защиту. Вставлять трубку для отвода в канализацию не следует, поскольку причина снижения давления не будет ясна. Можно обойтись воронкой. Кстати, нет нужды забрасывать септик в теплоноситель.

Воздухоотводчик . Деталь необходимо ставить сразу после монтирования котла, чтобы избежать «завоздушивания». Зачастую его забывают просто открыть. Это свойственно и для настенных вариантов с заводской функцией. К слову, циркуляционный насос тоже проветривается.

Воздушник должен стоять строго вертикально вверх. В случае, когда он начинает протекать, перед ним стоит отсечной клапан, поэтому замена на новый займет пару минут.

Циркуляционный насос. Насос исправно будет работать только при горизонтальном положении оси, и такое положение заметно продлит «жизнь» подшипникам.

Механизм желательно защитить от грязи и мусора извне. Отдельно продаются сетчатые фильтры

Радиаторы. Недочеты при подключении панельного радиатора к теплоносителю. Проект радиаторов подразумевает подсоединение подающей трубы к внутреннему парубку, находящемуся почти в центре, и к крайнему — в обратной трубе. Обратный порядок соединения снизит в два раза теплоотдачу радиатора. Кстати, декоративные экраны нарушают теплообмен на 10- 20%.

Грамотный монтаж и верность расчетов мощности помогут создать максимальный комфорт для проживания в загородном доме в любое время года.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обвязка электрокотла отопления: схема, устройство, фото, видео

Поддержание необходимой для комфортного проживания температуры в доме невозможно без правильной установки системы отопления в целом и правильного подключения каждого ее отдельного элемента.

Очень важную роль в доме играет отопительная система. От качества ее установки зависит комфорт и уют Вашего дома.

Особенно важна при этом правильная схема подключения отопительного прибора и обвязка электрокотла отопления. Без этого работа электрического котла невозможна. Схема монтажа практически не отличается от таковой для газового оборудования, но имеет и свои особенности и специфику.

Особенности подключения и обвязки электрического котла

Простота установки электрического отопительного оборудования делает его довольно популярным, однако есть и некоторые нюансы, про которые не следует забывать во время монтажа и обвязки электрокотла для того, чтобы он функционировал без сбоев и поломок. Итак, главным отличием этого вида оборудования от газового является возможность его установки в любом месте системы отопления. При этом необходимо учитывать следующие моменты.

Схема обвязки котла.

Подключение электрокотла для отопления может производиться в системы как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Аппарат при этом должен быть установлен в самой нижней точке системы, что позволит достичь наилучшего прогрева радиаторов отопления. Нагнетающую трубу следует поднимать на минимальную высоту над уровнем батарей.

Читайте также: Как убрать воздух из системы отопления
Подробнее о резаке для пенопласта
Электрическое отопление в сравнении с газовым – здесь.

Схема подключения электрического котла: 1 – Регулятор комнатной температуры. 2 – Открытый расширительный бак системы отопления. 3 – Отопительные приборы.
4 – Котел.  5 – Кран подпитки контура отопления (из водопровода).

Схема подключения электрического котла должна предусматривать наличие заземления на отопителе. Допускается подключать его к распределительному щиту. Для этих целей ни в коем случае нельзя применять нулевую фазу электропроводки, так как такого рода подключение недопустимо согласно правилам безопасно, но воспринимается системой как короткое замыкание в электрической цепи котла.

Разобравшись с особенностями подключения электрической системы отопления, нужно поговорить об обвязке котла. Для начала необходимо выяснить, что представляет собой обвязка электрокотла.

Для правильной эксплуатации котла приобретения его одного недостаточно. Для этого еще потребуются трубы, теплоноситель и другие элементы.

Присоединение котла к системе отопления при помощи дополнительных элементов и называют обвязкой.

Ее качественное выполнение обеспечивает небольшую разницу между температурами теплоносителя на входе и выходе. Аппарат для этого нужно подключить так, чтобы вода в малом контуре достигала определенных значений, а потом, перемещаясь в большой контур, отдавала тепло радиаторам отопления.

Вернуться к оглавлению

Для чего нужна обвязка котла

Обвязка котла необходима для экономии средств.

Основной задачей обвязки котла является предохранение оборудования от перегрева. Таким способом обеспечиваются основные качественные параметры котлов – надежность и простота работы. Правильно выполненная обвязка позволяет значительно экономить средства, причем не только на эффективном применении тепловой энергии, но и на монтаже дорогостоящей контролирующей и регулирующей автоматики. В этом случае она не потребуется. Если обвязка котла будет выполнена своими руками, экономия средств семейного бюджета будет еще более значительной.

Особенно актуален этот вопрос для тех типов котлов, для которых не предусмотрены автоматические системы. Поэтому грамотно выполненная обвязка обеспечит максимальную эффективность работы аппарата, даже большую, чем при применении для отопления дорогостоящего газового оборудования.

Вернуться к оглавлению

Классическая схема обвязки

Правильно применяемая схема обвязки электрокотла отопления является гарантией эффективного использования всей системы в целом. Особое внимание необходимо уделять регуляции температуры на входе и выходе во избежании ее больших перепадов. Сначала, до того, как будет достигнута необходимая температура, циркуляция теплоносителя будет проходить по малому контуру. После этого он поступит в большой контур, отвечающий за обогрев здания. Для обеспечения качественной регулировки температуры в системе отопления необходима организация нескольких контуров.

Для реализации схемы обвязки электрического котла понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • циркуляционный насос;
  • распределительный клапан;
  • балансировочный кран;
  • манометр;
  • шаровые краны;
  • вентили;
  • проходной фильтр;
  • обратный, проходной, воздушный и предохранительный клапаны;
  • муфты;
  • хомуты;
  • тройники;
  • радиаторы отопления;
  • металлические или металлопластиковые трубы;
  • крепежные элементы;
  • гаечные ключи разных размеров;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат и т.д.

Существует 4 вида схем обвязки электрокотла: схема с естественной циркуляцией, принудительной циркуляцией, классическая коллекторная разводка, разводка на первично-вторичных кольцах.

Система теплоснабжения с принудительной циркуляцией: 1 – Регулятор комнатной температуры. 2 – Группа безопасности (манометр, автовоздушник, предохранительный клапан). 3 – Отопительные приборы.4 – Котел. 5 – Закрытый расширительный бак. 6 – Циркуляционный насос. 7 – Кран подпитки контура отопления (из водопровода).8 – Антиконденсатный насос. 9 – Обратный клапан. 10- Термостат минимальной температуры.

Все элементы подключения настенных котлов к системы отопления также входят в схему обвязки. Она может быть реализована несколькими способами подключения к системе энергопотребления: отопление, горячее водоснабжение, система теплый пол. Если в системе с одним контуром разобраться достаточно просто, при их монтаже необходимо четко следовать инструкции, изложенной в руководстве по установке и эксплуатации аппарата, то в двухконтурных вариантах дело обстоит несколько сложнее. Схема обвязки в этом случае может быть прямой или смесительной. В первом варианте температурный режим регулируется при помощи горелки, а во втором – при помощи горелки и смесителя с сервоприводом.

Вернуться к оглавлению

Аварийные варианты обвязки

При любом конструкционном варианте системы отопления схема обвязки двухконтурного котла должна предусматривать аварийную схему, которая будет обеспечивать полноценную работу отопления в нестандартных ситуациях, например, во время отключения электроэнергии. Известно несколько вариантов решения этой проблемы.

Схема аварийной обвязки котлов.

Способ подачи в систему воды из водопровода на практике используется очень редко, потому как является неэффективным. Дело в том, что в большинстве случае при отключении электричества водопроводная система так же перестает функционировать. За счет гидроаккумулятора некоторое количество воды сохраняется, однако этого явно будет недостаточно для защиты оборудования от перегрева. Если в качестве теплоносителя используется антифриз, в канализацию будет слито около 150 л этой дорогостоящей жидкости.

Данный вид схемы обеспечивает защиту системы отопления от перегрева.

При питании циркуляционного насоса от источника бесперебойной подачи электроэнергии эффективное решение на случай отключения электричества может быть реализовано. Однако и у этого способа есть свои недостатки. По некоторым причинам источник бесперебойного питания может не заработать. Кроме того, система двухконтурного котла при этом варианте нуждается в постоянном обслуживании и наблюдении. Аккумуляторы должны постоянно находиться в рабочем состоянии, то есть их необходимо периодически заряжать и проверять их работоспособность.

Под гравитационной циркуляцией для котла понимают специальный контур, отличающийся небольшими размерами и выполняющий функцию теплосъема лишней тепловой энергии в отопительной системе. Включается такой контур только после отключения насоса. Однако в таком случае обогреваться будет не все здание.

Самым эффективном вариантом считается специальный аварийный контур. Он является составной частью любой хорошей отопительной системы. Эта схема заставляет гравитационный и принудительный контуры функционировать в разных частях системы в стандартном режиме. Но при выключении насоса работать продолжит только гравитационная часть.

Итак, основные характеристики различных схем обвязки электрокотлов были описаны. Вам нужно будет лишь выбрать одну из них исходя из своих технических навыков, финансовых возможностей и общей конструкции системы отопления в доме. Оценив эти нюансы и выбрав наиболее оптимальную для вашего конкретного случая схему можно приступать к монтажу.

Вернуться к оглавлению

Этапы монтажных работ

Схема монтажа системы отопления.

Любое отопительное оборудование имеет свою схему монтажа, которую необходимо выполнять в заданном порядке. От нее зависит его дальнейшая бесперебойная работа и правильное функционирование системы в целом. Реализация схемы обвязки электрокотла основывается на нескольких основных этапах. Как уже говорилось ранее, она включает в себя несколько обязательных элементов: сам аппарат, температурные датчики, радиаторы, сливные и запорные вентили, расширительный бак, циркуляционный насос и фильтр.

Процесс подключения начинают с разметки и установки. Котел должен располагаться как можно дальше от водопровода во избежание возникновения короткого замыкания в случае протечек. Монтаж аппарата производят с использованием дюбелей или анкерных болтов, его обязательно выравнивают по вертикальной и горизонтальной плоскости. При использовании напольной модели ее необходимо устанавливать на специальную подставку.

Следующим этапом подключения является подсоединение котла к системе с помощью переходников и муфт. Для этого необходимо предварительно перекрыть воду шаровыми или любыми другими кранами.

Подключив аппарат к отопительной системе, начинают выполнение электрической части схемы, в которую входят УЗО и автоматический выключатель определенных номиналов. Для подключения электрокотла требуется заземление. Провода при этом должны размещаться в кабельканалах и защищаться специальным кожухом. Их сечения подбирают в зависимости от мощности аппарата.

Только после выполнения всех необходимых операций по подключению электрической части можно начинать заполнение системы и проверку ее работы. Последнее, на что нужно обратить внимание, – это чувствительность таких устройств к скачкам напряжения в электросети, поэтому подключать их нужно только через стабилизаторы.

6 основных фактов о сантехнике котельной

Чтобы стать успешным водопроводчиком, нужно понимать, какие вакансии вам доступны. Например, сантехник захочет ознакомиться с устаревшей сантехникой в ​​старых домах, а также с модернизированными и эффективными вариантами, к которым ваши клиенты проявляют больше интереса. Переведите это на коммерческий уровень, и ситуация станет еще больше. Теперь у вас есть больше типов сантехнических систем, на которые стоит обратить внимание, и водопровод котельной — одна из наиболее важных областей, на которую вам нужно обратить внимание в этом отношении.Вот некоторые из ключевых элементов, о которых следует помнить.

Что такое сантехника котельной?

Схема трубопроводов котельной

— это часть более крупной системы. Сантехника котельной — это часть общей котельной системы, которая, в свою очередь, является частью более крупной гидронной системы сооружения. Давайте сначала поговорим о четырех основных частях котла:

Фото Alhim

Горелка:

В этой зоне начинается горение в котле, когда термостат посылает команды на выработку тепла.Сопло горелки распыляет топливо, чтобы зажечь его.

Камера сгорания:

Здесь топливо сгорает и может нагреваться до более 100 градусов. Вырабатываемое здесь тепло поступает в теплообменник.

Теплообменник:

Он нагревает воду без прямого контакта с жидкостью, как кипящая вода в кастрюле над плитой. Затем вода перекачивается по трубам в обогреватели или радиаторы плинтуса.

Водопроводные системы котла:

Эта область, которую вы, скорее всего, обслуживаете, распределяет тепло.Однако вам может потребоваться понять аспекты всех четырех частей, чтобы выполнять свою работу.

У вас есть множество вариантов

Не все котельные системы одинаковы, и есть вероятность, что материалы и компоновка водопроводной системы вашего котла различаются. Во-первых, у вас есть две основные стальные котельные системы:

Пожарные котлы:

Здесь дымовые газы проходят через прямые трубы, окруженные водой. Вода превращается в пар.Как правило, это идеальный вариант для коммерческого и промышленного применения.

Фото WUTTISAK PROMCHOO

Водотрубные котлы:

В них вода проходит через трубы и клапаны, в то время как горение окружает трубы. Они больше подходят для промышленного использования, чем для обогрева. Хотя они могут выдерживать более высокие давления и температуры, они дороги и их сложнее чистить.

После этого у вас чугунные котлы.Здесь есть три различных типа секций, в том числе:

— Цельный чугун: Они имеют только один литой сосуд высокого давления.

— По горизонтали: Эти секции штабеля расположены друг над другом и соединены нажимными ниппелями.

— Вертикальные секции: Эти секции стоят вертикально, как нарезанный хлеб.

Есть и другие типы котлов, с которыми вы можете столкнуться. Например, конденсационный котел обычно используется для подачи тепла или пара на предприятии, где в котел добавляется вода.В гидравлических котельных системах используется система трубопроводов с замкнутым контуром для нагрева воды и, как правило, они используются для отопления помещений.

Вопросы низкого давления воды

Одна вещь, которую вы хотите сообщить своим клиентам, а также сделать самостоятельно, — это убедиться, что давление воды в конструкции работает должным образом, чтобы помочь заполнить трубы отопления водой. Если вы этого не сделаете, ваши краны и арматура могут не подавать горячую воду, пока котел включен. Любой работе котла должна предшествовать оценка давления воды.

Фото Alexxxey

Не отставайте от технического обслуживания

Даже если котел технически исправен, если он не работает с максимальной эффективностью, вы можете платить намного больше в счетах за отопление. Поэтому, когда сантехники работают с котельной или устанавливают новую, рекомендуется порекомендовать план обслуживания. Это означает, что котел всегда работает в полной мере.

Котлы могут заменить водонагреватели в некоторых случаях

Многие разговоры, которые мы ведем до сих пор, касаются водопровода котельной в контексте отопления.Кроме того, в некоторых случаях бойлер можно использовать для заполнения места нескольких водонагревателей в жилом помещении. Обычно это происходит из-за нехватки места или проблем с вентиляцией. Типичные примеры — отели и аналогичные объекты гостеприимства. Вы должны быть внимательны, если это произойдет с клиентом, так как это повлияет на то, как вы обслуживаете сантехнику.

Котлы и водонагреватели не взаимозаменяемы

С учетом сказанного, бойлер не всегда является водонагревателем для помещения или участка.Например, котлы иногда используются для отопления коммерческих бассейнов. Опять же, это чаще всего относится к жилым комплексам или отелям. Причина этого в том, что бойлеры имеют гораздо большую мощность, а это означает, что они лучше подходят для обогрева больших бассейнов. Кроме того, существует опасение, что химические вещества в бассейне могут вызвать проблемы с обычным водонагревателем. В этих условиях бойлер — лучший выбор.

https://www.shutterstock.com/image-photo/pipes-boiler-room-312327983

Программное обеспечение для управления проектами бесценно

Если есть что-то, что вам следует избежать, когда дело доходит до трубопроводов котельной на данном этапе, так это то, что они не взаимозаменяемы с другими видами водопровода, особенно в коммерческих условиях.Вам нужно будет следовать новым методам, а также использовать новые инструменты и материалы для выполнения работы. В результате, если вы хотите расширить свои услуги до сантехники котельных, вы, вероятно, понесете большие затраты, не говоря уже о повышенных затратах на рабочую силу для найма работников с необходимыми вам знаниями.

Последние мысли о водопроводе котельной

Ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы любые ставки, которые вы составляете на будущие работы по установке сантехники котельной, будут достаточно точными, чтобы обеспечить прибыль вашему бизнесу, и лучший способ управлять этим — использовать программное обеспечение для управления проектами, такое как eSUB.От управления оборудованием до человеко-часов — у нас есть все инструменты, которые помогут вам точно определить, сколько вам стоит монтаж водопровода котельной, создав надлежащую схему ценообразования для ваших клиентов.

Лучшие практики паропроводов | CleanBoiler.org

Введение

Не думайте, что это правильно только потому, что «так было» долгое время. Во многих случаях паровые системы были спроектированы задолго до того, как возникли какие-либо проблемы с энергоэффективностью. Системы могли быть установлены не в соответствии с проектом из-за каких-то проблем в полевых условиях — либо что-то не подошло, было изменено, либо установщик решил, что у них есть идея получше.Системы часто модифицируются с годами; оборудование, трубы и клапаны перемещаются так, что они больше не работают так, как они были изначально задуманы. Все эти и многие другие факторы являются причинами, по которым можно ожидать улучшения систем паропроводов, если целью является улучшение работы и энергоэффективности.

Проблемы с паровыми системами не всегда очевидны, поскольку оборудование может продолжать работать, хотя и в неисправном состоянии. Некоторые проблемы приводят к преждевременному отказу оборудования, но может быть неочевидно, в чем причина отказа.

Если на предприятии не проводилась тщательная проверка системы парораспределения компетентным экспертом, то, вероятно, есть много вещей, которые может выявить аудит. Следующие ниже примеры являются общими проблемами, обнаруженными в ходе аудита системы Steam Дуэйном Хагеном из Merlo Steam (см. Ссылки ниже). Это реальные объекты, которые во многих случаях работали ненадлежащим образом в течение ряда лет до аудита.

Проблемы и исправления

Конденсатоотводчик установлен неправильно

Из рисунка видно, что эта ловушка стоит здесь давно.Что не так очевидно для неподготовленного глаза, так это то, что ловушка установлена ​​неправильно.

Эта ловушка поплавкового и термостатического типа. Он должен быть установлен так, чтобы прикрученная плоская пластина находилась в вертикальном положении. В горизонтальном положении, как в этой установке, поплавок представляет собой не поплавок, а маятник (см. Рисунок в разрезе справа).

Если конденсатоотводчики установлены неправильно, они не могут работать должным образом и, следовательно, либо не удаляют конденсат, не пропускают пар, либо и то, и другое.

Другие компоненты установлены неправильно

Часто можно обнаружить, что многие типы компонентов паровой системы установлены неправильно. В этом примере механический обратный клапан, для правильной работы которого требуется сила тяжести, установлен в перевернутом виде. При такой установке этот обратный клапан не может работать.

Однако, вероятно, хорошо, что он перевернут, так как он также установлен задом наперед. Если бы он был установлен вертикально, он заблокировал бы поток в неправильном направлении.

Неисправные клапаны

Очевидно, что этот клапан частично открыт. Однако часто клапаны устанавливаются с трубой на выходе из потока. Как показано на рисунке, пар все еще проходит мимо клапана, но, поскольку он находится внутри трубы, это не очевидно.

Клапаны выходят из строя из-за износа, коррозии и грязи / загрязнений, застрявших в седле клапана.

Соединение систем высокого и низкого давления

На объектах с системами высокого и низкого рабочего давления пара все паропроводы и трубопроводы конденсата должны быть надлежащим образом идентифицированы и проверены.Убедитесь, что системы высокого и низкого давления не соединены между собой в любом месте, даже в конденсатных системах.

Конденсат высокого давления может превратиться в пар в конденсатных системах низкого давления, вызывая проблемы в их работе и расход пара. Используйте систему регенерации пара мгновенного испарения, чтобы превратить конденсат высокого давления в пар, а затем впрысните пар в паровую систему низкого давления.

Трубопроводы подачи и конденсата

Длинные линии подачи пара должны быть закрыты для удаления конденсата и сохранения пара сухим.На фото справа конденсатоотводчик от паропровода, а конденсат возвращается в верхнюю часть конденсатопровода. Однако конденсатоотводчик отводится от ВЕРХНИХ паропроводов. Поскольку конденсат находится на дне трубы, этот уловитель ничего не делает для того, чтобы линия оставалась сухой.

Хуже того, он не только не удаляет конденсат, но и тратит впустую энергию. Пар выходит из верхней части паропровода и спускается в уловитель по вертикальной трубе слева на фото, так как охлаждается за счет потерь тепла из трубы.Таким образом, этот конденсатоотводчик действует в основном как «охладитель пара», отводящий пар из паропровода.

Однако обратите внимание на хорошую изоляцию; это, вероятно, не дает возможности усугубиться.

Конденсат всегда следует сливать из НИЖНЕЙ части паропровода в нижних частях трубы и при изменении направления, например, при повороте на 90 градусов. Конденсат из конденсатоотводчиков следует всегда возвращать в ВЕРХ конденсатопроводов; максимальная высота подъема над конденсатоотводчиком до линии конденсата зависит от давления пара и типа конденсатоотводчика.Общее практическое правило состоит в том, что 1 фунт на квадратный дюйм пара поднимает воду примерно на 2 фута. Например, система 5 фунтов на квадратный дюйм не должна иметь конденсатопроводов выше 10 футов над конденсатоотводчиком.

Трубопроводы отводов конденсатоотводчика правильного размера

Конденсатоотводчики должны быть не только соединены с нижней частью паропроводов, но и трубы должны иметь правильный размер. Если колена для отвода конденсата слишком маленькие, конденсат просто выйдет за сливную линию.

Отводы для отвода конденсата должны иметь размер в соответствии с линией, по которой они сливаются.Предлагаемые размеры см. В таблице.

Источник: Armstrong International

См. Также Возврат конденсата

Системы управления

Для правильной работы регуляторов паровой системы они должны быть правильно установлены.

На фотографии справа установлен PRV (редукционный клапан) с зеленой головкой для снижения пара с более высоким давлением из главного парового коллектора до более низкого давления для использования в системах с низким давлением, таких как отопление помещений.

Для этого типа PRV требуется линия датчика ниже по потоку для контроля давления и подачи контрольного давления обратно в PRV.

Проблема в том, что линия управления установлена ​​вертикально выше PRV, в результате чего линия спускается обратно к PRV. Конденсату негде стекать через PRV, поэтому он будет заполняться / затопляться конденсатом. Когда это происходит, PRV не может точно контролировать низкое давление, и это, скорее всего, приведет к преждевременному отказу PRV, поскольку он постоянно дребезжит, пытаясь контролировать давление.

Правильный способ установки PRV показан на схеме выше. Между PRV и точкой измерения должно быть минимальное расстояние, а линия управления должна иметь уклон к трубе, а НЕ PRV, чтобы конденсат стекал обратно в паропровод, где он будет удален конденсатоотводчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют также клапаны PRV с внутренним контролем, для которых НЕ требуется внешняя линия измерения / управления. Поэтому не беспокойтесь, если PRV не имеет линии измерения; но если в нем есть строчка, убедитесь, что он установлен правильно.

Гидравлический молот

Гидравлический удар — это результат того, что конденсат не удаляется из длинных паропроводов. Пар, движущийся по трубопроводу с высокой скоростью, собирает конденсат на дне труб, так же как ветер, дующий через озеро, образует волны. Когда высокоскоростной пар и конденсат изгибаются, например, «тройник» или поворот на 90 градусов, пар делает переход, но вода ударяется о боковую стенку трубы. Пульсирующее действие приводит к действию, подобному молоту, называемому «гидроударом».Гидравлический удар может повредить органы управления, изоляцию, трубы, сломать фитинги и вызвать много нежелательного шума.

На этой фотографии видны следы гидроудара на футболке. Обратите внимание на то, что изоляция выходит за пределы трубы — свидетельство того, что труба двигалась по изоляции, сжимая ее. Серые пятна показывают попытку ремонта изоляции. Возможно, на этой линии должен быть установлен конденсатоотводчик, или, если есть конденсатоотводчик, он может работать некорректно.

«Отсутствующие» конденсатоотводчики

По ту сторону стены проходит длинная паровая труба; Затем он делает 2 резких изгиба под углом 90 градусов.Второй колен, нижний на фото, будет хорошим местом для конденсатоотводчика для слива конденсата из линии.

Утечка в оборудовании

Утечка в паровых змеевиках, особенно в оборудовании возрастом менее 30 лет, может указывать на неправильное сезонное отключение, проблемы с конденсатоотводчиком или повреждение гидравлическим ударом.

При более внимательном осмотре этого тепловентилятора выяснилось, что слив конденсата в конце отопительного сезона невозможен. Застойный конденсат может образовывать слабую угольную кислоту при контакте CO2 с водой.Это ускоряет коррозию быстрее, чем вода.

Паровые системы должны иметь трубопроводы, обеспечивающие отвод воды под действием силы тяжести, когда они не используются, или их следует продувать сжатым воздухом в конце каждого отопительного сезона.

Источник: Спасибо Дуэйну Хагену из Merlo Steam за предоставленные фотографии, объяснение проблемы и лучший способ ее решения. Duane и Merlo Steam проводят индивидуальные внутренние тренинги по эксплуатации паровой системы и проводят аудит парораспределительной системы.Чтобы получить информацию о программе аудита или обучения, свяжитесь с Duane по телефону 269-833-7129 или посетите их веб-сайт по адресу www.smithinstrument.com/Merlo/index.htm.

Merlo Steam
35745 Beattie Drive
Sterling Heights, MI 48312

Телефон: 1-800-969-9779 БЕСПЛАТНО

Первичная / дополнительная сантехника | | Теплый пол своими руками

Первичный / вторичный трубопровод уже много лет используется в системах отопления и охлаждения коммерческих и жилых помещений. При использовании лучистого отопления насос надлежащего размера на первичном контуре включает нагреватель по запросу всякий раз, когда какая-либо зона требует тепла.Это создает контур циркуляции горячей воды между нагревателем и парой близко расположенных тройников, которые пересекаются с вторичным контуром .

Фактически, близко расположенные тройники становятся «источником тепла» для излучающего зонального коллектора через вторичный контур. Когда излучающая зона требует тепла, горячая вода забирается из близко расположенных тройников и направляется в лучистую трубку.

Первичная / вторичная сантехника решает несколько проблем. Во-первых, он предотвращает перегрев некоторых типов котлов, гарантируя, что необходимое количество жидкости всегда циркулирует через внутренний теплообменник системы — даже если только небольшая зона (т.е.е. низкий расход) требует тепла.

Кроме того, для очень больших зон , трубопровод Primary / Secondary предотвращает превращение нагревателя в «узкую точку» в излучающей системе. Другими словами, нагреватель может обладать большой мощностью нагрева (т.е. высокой выходной мощностью в БТЕ), но входные и выходные порты слишком малы, чтобы пропускать большой объем воды, необходимый для большой излучающей системы.

Важное примечание. Для относительно небольших излучающих систем, использующих менее 3000 погонных футов PEX 7/8 ″ XL, первичная / вторичная сантехника не требуется.Если, как указано выше, конкретный производитель котла не требует наличия первичного / вторичного водопровода для защиты внутреннего теплообменника агрегата.

Для водонагревателей Takagi по запросу, например, не требуется первичная / вторичная сантехника. Тем не менее, было бы огромной ошибкой запускать даже скромную систему теплого пола непосредственно от водонагревателя.

Опять возвращается в поток. Входные и выходные порты устройств по запросу крошечные, и это ограничение может «задушить» расход, необходимый для излучающего пола.По этой причине трехходовой смесительный клапан подходящего размера устанавливается между обогревателем по запросу и зонным коллектором излучающего пола. В этой конфигурации радиационный циркуляционный насос (ы) набирает из порта «смешивания» комбинацию «горячего» порта смесительного клапана (линия от нагревателя) и «холодного» порта смесительного клапана ( тройник от линии, возвращающейся от пола к обогревателю), решая проблему объема / расхода. Крошечные отверстия больше не имеют значения, потому что от нагревателя по запросу требуется лишь небольшое количество нагретой воды — по той простой причине, что вода в полу возвращается в нагреватель только на десять градусов холоднее, чем когда она ушла.

Другими словами: вода, поступающая в радиантные насосы, в основном та же самая вода, которая только что вернулась с пола — с небольшим впрыском горячей воды из нагревателя по запросу (вспомните десять градусов, которые мы использовали для нагрева зоны ?).

Итак, если излучающая система имеет лотов и трубок (более 3000 погонных футов 7/8 ″), мы не забираем воду из системы из трехходового смесительного клапана, и мы, конечно, не будем ее рисовать. прямо из блока по запросу.Вместо этого основной контур становится механизмом, с помощью которого нагревается большой контур , большой объем , вторичный контур . (см. фото ниже)

Горизонтальная труба наверху этой фотографии является сердцем вторичного контура . Правый конец этой трубы будет соединяться со стороной подачи коллектора излучающей зоны. Левый конец принимает возвратную жидкость из зонального коллектора.Размер этого вторичного контура может быть достаточным для размещения даже самой большой излучающей системы.

Насос, который вы видите на первичном контуре , забирает возвратную воду из близко расположенных тройников вторичного контура, отправляет ее в нагреватель по требованию, где она повторно нагревается, а затем возвращает ее во вторичный контур. Этот первичный контур протекает всякий раз, когда активен вторичный контур (т. Е. Зоны требуют тепла)

Конечно, для того, чтобы конфигурация водопровода Primary / Secondary работала должным образом, расстояние между тройниками, пересекающими вторичный контур, должно соответствовать определенным инструкциям по водопроводу.То же самое и с прямыми отрезками трубы по обе стороны от каждого тройника.

Важно: Никогда не обрезайте ни один из двух штырей, припаянных к близко расположенным тройникам.

Хотя иногда, особенно в условиях тесного монтажа, возникает соблазн «обрезать» прямые медные штыри, выходящие из близко расположенных тройников… НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! ОЧЕНЬ важно, чтобы близко расположенные тройники находились на расстоянии не дальше , чем в 4 раза больше диаметра трубы любого размера, составляющей первичный / вторичный контур, и не менее важно , чтобы длина прямых труб, отходящих на от близко расположенные тройники должны быть как минимум на в 6 раз больше диаметра трубы.

Другими словами, если, скажем, первичный / вторичный контур собран с использованием трубы диаметром 1 дюйм, близко расположенные тройники должны быть не шире 4 дюйма от центра к центру, а прямые трубы на обоих концах тройников должны быть быть длиной не менее 6 дюймов.

Обрезка заглушек для того, чтобы «поместить пакет» в тесную зону, нарушает баланс между первичным и вторичным контурами.

Я мог бы пойти на сложный урок физики и объяснить, почему эти параметры должны соблюдаться (на самом деле, я не мог), но достаточно сказать, что сантехническая промышленность потратила годы на формулирование этих правил.Они работают. А поскольку цель первичного / вторичного водопровода — предотвратить «падение давления» между различными насосами в одной и той же системе, нарушение вышеуказанных правил откроет дверь для множества нежелательных и хаотических потоков.

По этой причине Radiant Floor Company предварительно собирает сантехнический комплект Primary / Secondary в нашем магазине. Это исключает любые догадки во время установки и предоставляет заказчику простую в сборке, полностью маркированную систему корпусов с практически всей пайкой, выполненной нами.

Можно добавить больше прямой трубы или изгиба к заглушкам, припаянным к близкорасположенным тройникам, но никогда не обрезать их.

Вариант «открытая система» конфигурации первичного / вторичного водопровода

Конфигурация первичного / вторичного водопровода также может быть спроектирована для обеспечения горячего водоснабжения. В этом случае в системе устанавливаются два смесительных клапана: один для излучающих зон (см. Схему), а второй для подачи горячей воды.Таким образом, возможны два температурных градиента от одного и того же источника тепла.

И, как и в любой другой открытой системе, застоя предотвращается путем подачи пресной воды в систему отопления через пол каждый раз, когда используется горячая вода.

На схеме ниже показана конфигурация трубопроводов, когда первичный / вторичный водопровод используется в «закрытой» системе, то есть когда источник тепла предназначен для излучающего теплого пола и не обеспечивает горячее водоснабжение.

Монтаж сантехники — EZ Boilers LLC

Трубная арматура, необходимая для установки, доступна в большинстве местных хозяйственных магазинов и центров по ремонту жилья.Мы также можем порекомендовать SupplyHouse, онлайн-продавца, который предлагает хорошие цены на сантехнические детали. SupplyHouse

Очень важно, когда вы в первый раз разжигаете печь, дайте воде нагреться до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °), прежде чем вы начнете нагревать свой дом или другое строение. Если вы начнете забирать тепло из воды слишком рано, печь не сможет его догнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (и), но не включайте комнатный термостат наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

Печь водопроводная

Завершенная сборка

Изолированная линия PEX имеет две водяные трубы: красную, по которой нагретую воду из печи поступают в ваш дом, и синюю, по которой охлажденная вода возвращается из дома в печь. Вот изображение задней части печи без прикрепленного внешнего корпуса, на котором показаны порты для сантехнических соединений.

Фитинги на задней части печи имеют внутреннюю резьбу 1 дюйм.Вот схема основных фитингов, необходимых для крепления трубопроводов PEX к плите, взятая из нашего Руководства по эксплуатации.

Вот фотография фитингов, необходимых для установки сдвоенного насоса с двумя соединенными вместе обратными линиями. Мы рекомендуем вам использовать Y-образный фитинг вместо тройника, показанного здесь. Y-образный фитинг позволит двум потокам воды в возвратных линиях более плавно слиться в один поток. Показанный здесь тройник должен был быть установлен таким образом, чтобы один из более длинных прямых концов направлял возвратную воду непосредственно в резервуар для воды печи.Он по-прежнему работает, но приводит к ненужной турбулентности воды, которая может замедлить поток.

Заземляющий стержень вбивается в землю рядом с печью и подключается к плите с помощью провода большого сечения.

Вот и законченная установка. Насосы и клапаны также должны быть покрыты изолирующей тканью, чтобы минимизировать тепловые потери. Держите эту изоляцию прикрепленной достаточно просто, чтобы обеспечить быстрый доступ к насосам при необходимости.

Если у вас есть две возвратные линии для вашей системы, добавьте Y-образный фитинг, чтобы соединить две возвратные линии с портом возврата.Это обеспечит более плавный поток воды, чем тройник.

Если вам сложно найти Y-образный фитинг, подойдет обычный тройник, латунь или PEX, в зависимости от того, с какими трубами вы работаете. Просто убедитесь, что фитинг ориентирован таким образом, чтобы поток воды был максимально плавным. Подойдет иллюстрация, показанная наверху установки двойной возвратной линии заказчиком, но ниже показана предпочтительная ориентация фитинга.

Тройник для установки двойной обратной линии.

Вот изображение соединений водопровода с теплообменником в камере статического давления в установке на чердаке. Установив байпасную линию между подающей и обратной линиями, вы можете перекрыть подачу нагретой воды в топку в теплые периоды весной и осенью. В теплый день дом может перегреться, даже если вентилятор не работает. Затем ночью или в более холодный день можно просто снова открыть клапаны.Просто убедитесь, что вода течет ЛИБО через змеевик печи ИЛИ через байпасный клапан, чтобы насос мог свободно пропускать воду.

Схема «Монтаж насоса» показывает, что для крепления водяного насоса необходимы 2 фланца насоса. Обратите особое внимание на направление потока воды здесь. Сбоку от водяного насоса есть стрелка. Он ДОЛЖЕН быть направлен ВНИЗ, от печи к красной линии PEX в земле. Мы рекомендуем снимать насосы для тщательной очистки рабочих колес при сливе воды из печи весной.Избыточные минеральные отложения на крыльчатках насоса снижают эффективность и, в конечном итоге, вызывают перегрев и выход насоса из строя.

Водяной насос оснащен пластиковым обратным клапаном, который не нужен для этого применения. Просто удалите и выбросьте его перед установкой.

Есть регулировка соединения «Слив котла», если добавить туда анодный стержень. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем установить анодный стержень из магния и , чтобы защитить водяную рубашку от коррозии.Магниевые стержни хорошо сочетаются с нашей нитритной очисткой воды. Эта же простая технология используется для защиты водонагревателей от преждевременного выхода из строя. Добавьте тройник к сливному отверстию, затем прикрепите сливной кран под тройником, и вы можете вставить протекторный анодный стержень диаметром 42 дюйма прямо через тройник в водяную рубашку печи. Вам понадобится переходной фитинг для более мелкой резьбы анодного стержня. Когда стержень разрушается, материал упадет на дно резервуара в виде осадка, поэтому тщательно промойте его весной, когда будете сливать воду из резервуара.Слегка приподняв переднюю часть печи с помощью домкрата, все будет полностью стекать.

Убедитесь, что резьба на всех фитингах чистая, и всегда используйте герметик для сантехнической резьбы, чтобы обеспечить герметичность установки. В конце отопительного сезона, после того, как вы осушите печь, вытащите анодный стержень и осмотрите его. Замените его, когда он изношен. Мы не можем предоставить график, когда потребуется ее замена, потому что качество воды у всех разное.Коррозия, которую вы видите на анодном стержне, произошла бы на водяной рубашке, если бы анодный стержень не был там, чтобы пожертвовать собой.

Адаптер анодного стержня Тройник дренажного порта Нанесение смазки

Когда вы все проверили, чтобы убедиться, что нет утечек и правильно ли циркулирует вода, обязательно оберните все изоляцией. Удаление черных стальных панелей с задней части печи упрощает использование трубного ключа для соединений. Это также упрощает установку трубной обертки вокруг возвратной линии, ведущей к верху печи.Любые открытые водопроводные линии или трубы снижают эффективность печи и увеличивают вероятность того, что вода может замерзнуть, если ваш огонь неожиданно погаснет.

Внутренняя сантехника

На каждом этапе помните, что то, что вы делаете, представляет собой простой одиночный контур, от наружного котла к внутренней печи, затем к внутреннему водонагревателю, а затем обратно к наружному котлу.

Необходимая арматура будет отличаться в зависимости от существующей сантехники. Вы также должны установить запорные клапаны на каждом соединении, чтобы упростить техническое обслуживание в будущем. Если у вас есть старая сантехника, которую собирали за долгие годы, возможно, сейчас самое время ее починить. Линии PEX упрощают задачу.

Водонагреватель

Если вы планируете также отапливать воду для бытового горячего водоснабжения с помощью наружного бойлера, вам необходимо направить горячую воду из уличной печи в печь с принудительной подачей воздуха в вашем доме , а затем — на внутренний водонагреватель.Вот прекрасное видео, показывающее правильно установленный пластинчатый теплообменник. В видео действительно говорится, что сначала нужно направить нагретую воду от уличной печи к водонагревателю. Однако мы считаем, что это приводит к тому, что горячая вода для бытового потребления оказывается намного горячее, чем необходимо, что увеличивает риск ошпаривания.

Помните, пластинчатый теплообменник подключается к водопроводу COLD резервуара для воды. Нагретая вода из уличной печи сначала подключается к внутренней печи, затем идет оттуда в водонагреватель и, наконец, возвращается в уличную печь.В ситуациях, когда над баком водонагревателя недостаточно места для установки теплообменника, как показано выше, теплообменник можно расположить по-другому. Однако для максимальной эффективности лучше всего устанавливать его как можно ближе к водонагревателю. Мы можем дать вам конкретный совет для вашей уникальной ситуации.

Печь с нагнетанием воздуха

Ваш наружный котел Ezboilers отапливает дом через теплообменник вода-воздух, установленный в камере статического давления домашней печи.Единственное особое внимание следует уделить ситуациям, когда центральная система кондиционирования уже установлена ​​вместе с печью. Новый теплообменник горячей воды нельзя устанавливать слишком близко к теплообменнику кондиционера, поскольку это может привести к замерзанию воды во время работы кондиционера. Если теплообменник необходимо установить очень близко к змеевику кондиционера, вам необходимо слить воду из теплообменника перед использованием кондиционера. Мы хотим избежать этого варианта.Лучше всего установить теплообменник как можно ближе к печи, но не менее чем на 4 дюйма над печью, между печью и змеевиком кондиционера. Вот пара видеороликов, показывающих, как установить обменник.

Вы, безусловно, можете установить теплообменник, разрезав только одну сторону камеры статического давления и прикрепив угловые кронштейны к внутренним сторонам камеры статического давления, чтобы теплообменник мог опираться.Ключ к его хорошей работе — обязательно заклеить все металлической лентой, чтобы максимальное количество воздуха проходило через теплообменник, а не вокруг него.

Бывают ситуации, особенно в старых домах, где кажется, что слишком мало места для работы на пленуме. Мы всегда готовы помочь вам разобраться. Мы не просто сдадим вашу новую плиту и уйдем, когда доставим ее. Мы проведем вас через весь процесс установки, включая осмотр вашей существующей системы отопления, чтобы убедиться, что вы понимаете, как это сделать правильно.

Система внутреннего котла

Если вы отапливаете свой дом с помощью внутренней бойлерной системы, а не с помощью системы принудительной подачи воздуха, вы используете пластинчатый теплообменник вода-вода для передачи тепла от печи Ezboiler в систему внутреннего бойлера. Это та же процедура, что и для подключения к водонагревателю. Опять же, вы включаете только «холодные» обратные линии от внутреннего котла. Вот несколько хороших видеороликов, описывающих простую процедуру.

EZ Котлы-печи также работают с системами водяного теплого пола.Вот изображение примерного коллектора для распределения нагретой воды по различным зонам нагрева.

Распределительный коллектор водяного отопления

Если вам нужна помощь в установке поверхностного отопления, мы рекомендуем наших друзей из Radiantec. Они предлагают БЕСПЛАТНУЮ помощь в дизайне, инструкции по эксплуатации и брошюры, даже если вы делаете это сами. Они помогут вам сделать работу правильно.

Radiantec

Теплообменник для вашей печи можно установить даже в тех случаях, когда печь расположена на чердаке.

Домашняя страница

Пар и конденсат — общий обзор паровой системы

Котельная — общий обзор паровой системы —

Котел — сердце паровой системы. Типичный современный блочный котел приводится в действие горелкой, которая направляет тепло в трубы котла.

Горячие газы от горелки проходят вперед и назад до 3 раз через ряд трубок, чтобы получить максимальную передачу тепла через поверхности трубок окружающей котловой воде.Когда вода достигает температуры насыщения (температуры, при которой она закипает при таком давлении) образуются пузырьки пара, которые поднимаются к поверхности воды и лопаются. Пар выпускается в пространство наверху, готовый войти в паровую систему. Запорный или коронный клапан изолирует котел и его давление пара от технологического процесса или установки.

Если пар находится под давлением, он будет занимать меньше места. Паровые котлы обычно работают под давлением, поэтому меньший котел может производить больше пара и передавать его к месту использования с помощью трубопроводов с малым диаметром.При необходимости давление пара снижается в точке использования.

Пока количество пара, производимого в котле, равно количеству пара, выходящего из котла, котел будет оставаться под давлением. Горелка будет работать для поддержания правильного давления. Это также поддерживает правильную температуру пара, поскольку давление и температура насыщенного пара напрямую связаны.

Котел имеет ряд приспособлений и элементов управления, обеспечивающих его безопасную, экономичную, эффективную работу и постоянное давление.

Типовой кожухотрубный котел с дымовой трубой

Питательная вода
Качество воды, подаваемой в котел, имеет большое значение. Он должен иметь правильную температуру, обычно около 80 ° C, чтобы избежать теплового удара котла и обеспечить его эффективную работу. Он также должен быть надлежащего качества, чтобы не повредить котел. На изображении ниже показана сложная система питающего резервуара, в которой вода нагревается за счет впрыска пара.

Обычная неочищенная питьевая вода не совсем подходит для бойлеров и может быстро привести к их пенообразованию и образованию накипи.Котел станет менее эффективным, а пар станет грязным и влажным. Срок службы котла также сократится.

Поэтому воду необходимо обрабатывать химическими веществами, чтобы уменьшить количество содержащихся в ней примесей. Обработка питательной воды и нагрев происходит в питательной емкости, которая обычно расположена высоко над котлом. Питательный насос при необходимости добавит воду в бойлер. Нагревание воды в баке также снижает количество растворенного в ней кислорода. Это важно, так как насыщенная кислородом вода вызывает коррозию.

Продувка
Химическое дозирование питательной воды котла приведет к присутствию в котле взвешенных веществ. Они неизбежно собираются в нижней части котла в виде шлама и удаляются с помощью процесса, известного как нижняя продувка. Это можно сделать вручную — обслуживающий персонал котла с помощью ключа открывает продувочный клапан на определенный период времени, обычно два раза в день.

Другие примеси остаются в котловой воде после обработки в виде растворенных твердых частиц.Их концентрация будет увеличиваться, поскольку бойлер производит пар, и, следовательно, бойлер необходимо регулярно очищать от части его содержимого, чтобы снизить его концентрацию. Это называется контролем общего количества растворенных твердых веществ (контроль TDS). Этот процесс может выполняться автоматической системой, которая использует либо зонд внутри котла, либо небольшую камеру датчика, содержащую образец котловой воды, для измерения уровня TDS в котле. Как только уровень TDS достигает заданного значения, контроллер подает сигнал на открытие продувочного клапана на установленный период времени.Потерянная вода заменяется питательной водой с более низкой концентрацией TDS, следовательно, общая TDS котла снижается.

Контроль уровня
Если уровень воды внутри котла не контролировался тщательно, последствия могли быть катастрофическими. Если уровень воды упадет слишком низко и трубы котла обнажены, трубы котла могут перегреться и выйти из строя, что приведет к взрыву. Если уровень воды станет слишком высоким, вода может попасть в паровую систему и нарушить процесс.

По этой причине используются автоматические регуляторы уровня. В соответствии с законодательством, системы контроля уровня также включают функции сигнализации, которые срабатывают, чтобы отключить котел и предупредить внимание, если есть проблема с уровнем воды. Распространенным методом контроля уровня является использование датчиков, измеряющих уровень воды в бойлере. На определенном уровне контроллер отправит сигнал питательному насосу, который восстановит уровень воды и отключится при достижении заданного уровня.Датчик будет включать уровни, при которых насос включается и выключается, и при которых активируются аварийные сигналы низкого или высокого уровня. В альтернативных системах используются поплавки.

В большинстве стран требуется наличие двух независимых систем сигнализации низкого уровня.

Поток пара на установку

Когда пар конденсируется, его объем резко уменьшается, что приводит к локальному снижению давления. Это падение давления в системе создает поток пара по трубам.

Пар, образующийся в котле, должен подаваться по трубопроводу к месту, где требуется его тепловая энергия. Первоначально будет одна или несколько магистральных труб или паропроводов, по которым пар от котла будет проходить в общем направлении паропроизводящей установки. Меньшие патрубки могут распределять пар по отдельным частям оборудования.

Пар при высоком давлении занимает меньший объем, чем при атмосферном давлении. Чем выше давление, тем меньший диаметр трубопровода требуется для распределения заданной массы пара.

Качество пара
Важно обеспечить, чтобы пар, выходящий из котла, поступал в технологический процесс в надлежащем состоянии. Для этого трубопровод, по которому пар проходит по установке, обычно включает сетчатые фильтры, сепараторы и конденсатоотводчики.

Сетчатый фильтр — это форма сита в трубопроводе. Он содержит сетку, через которую должен проходить пар. Любой проходящий мусор будет задерживаться сеткой. Фильтр следует регулярно чистить, чтобы избежать засорения.Мусор следует удалять из потока пара, поскольку он может нанести большой вред растениям, а также может загрязнить конечный продукт.

Типовой фильтр Y-типа

Пар должен быть как можно более сухим, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла. Сепаратор — это корпус в трубопроводе, который содержит ряд пластин или перегородок, которые прерывают путь пара. Пар ударяет по пластинам, и любые капли влаги в паре собираются на них, а затем стекают со дна сепаратора.

Пар выходит из котла в паропровод. Изначально трубопровод холодный, и тепло передается к нему от пара. Воздух, окружающий трубы, также холоднее пара, поэтому трубопровод начнет отдавать тепло воздуху. Изоляция, установленная вокруг трубы, значительно снижает эти тепловые потери.

Когда пар из распределительной системы попадает в пар, использующий оборудование, пар снова будет отдавать энергию за счет: а) нагрева оборудования и б) продолжения передачи тепла технологическому процессу.Когда пар теряет тепло, он снова превращается в воду. Неизбежно пар начинает это делать, как только выходит из котла. Образующаяся вода известна как конденсат, который стремится стекать в нижнюю часть трубы и уносится вместе с потоком пара. Его необходимо удалить в самых нижних точках распределительного трубопровода по нескольким причинам:

  • Конденсат не передает тепло эффективно. Пленка конденсата внутри установки снижает эффективность передачи тепла.
  • Когда воздух растворяется в конденсате, он становится коррозионным.
  • Скопившийся конденсат может вызвать шумный и разрушительный гидроудар.
  • Недостаточный дренаж приводит к негерметичным соединениям.

Устройство, известное как конденсатоотводчик, используется для выпуска конденсата из трубопроводов, предотвращая выход пара из системы. Это можно сделать несколькими способами:

  • Поплавковая ловушка использует разницу в плотности пара и конденсата для управления клапаном.Когда конденсат попадает в сифон, поплавок поднимается, и рычажный механизм поплавка открывает главный клапан, позволяя конденсату стекать. Когда поток конденсата уменьшается, поплавок опускается и закрывает главный клапан, предотвращая утечку пара.
  • Термодинамические ловушки содержат диск, который открывается для конденсата и закрывается для пара.
  • В биметаллических термостатических ловушках биметаллический элемент использует разницу температур между паром и конденсатом для управления главным клапаном.
  • В термостатических ловушках с уравновешенным давлением маленькая капсула, заполненная жидкостью, которая чувствительна к теплу, приводит в действие клапан.

После использования пара в технологическом процессе образовавшийся конденсат необходимо слить с завода и вернуть в котельную.

Снижение давления
Как упоминалось ранее, пар обычно вырабатывается при высоком давлении, и давление, возможно, придется снизить в точке использования либо из-за ограничений давления в установке, либо из-за температурных ограничений процесса.

Это достигается с помощью редукционного клапана.

Steam в точке использования

Существует большое количество различных установок, использующих пар. Несколько примеров описаны ниже:

  • Сковорода с рубашкой — Большие стальные или медные сковороды, используемые в пищевой и других отраслях промышленности для варки различных продуктов — от креветок до джема. Эти большие сковороды окружены рубашкой, наполненной паром, который нагревает содержимое.
  • Автоклав — Камера, заполненная паром, используется для целей стерилизации, например, медицинского оборудования, или для проведения химических реакций при высоких температурах и давлениях, например, для отверждения резины.
  • Нагревательная батарея — Для обогрева помещения пар подается к змеевикам в батарее обогревателя. Нагреваемый воздух проходит по змеевикам.
  • Нагрев технологического резервуара — Заполненный паром змеевик в резервуаре с жидкостью, используемый для нагрева содержимого до желаемой температуры.
  • Vulcaniser — большая емкость, заполненная паром и используемая для вулканизации резины.
  • Corrugator — серия валков с паровым нагревом, используемых в процессе гофрирования при производстве картона.
  • Теплообменник — Для нагрева жидкостей бытового / промышленного назначения.

Управление процессом
Любая установка, использующая пар, потребует определенного метода управления потоком пара. Постоянный поток пара при одном и том же давлении и температуре часто не является тем, что требуется — постепенно увеличивающийся поток потребуется при запуске, чтобы мягко нагреть установку, и как только процесс достигнет желаемой температуры, поток необходимо уменьшить.

Регулирующие клапаны

используются для управления потоком пара.Привод, см. Рисунок 1.3.6, — это устройство, которое прикладывает силу для открытия или закрытия клапана. Датчик отслеживает условия в процессе и передает информацию контроллеру. Контроллер сравнивает условия процесса с заданным значением и отправляет корректирующий сигнал на привод, который регулирует настройку клапана.

Существуют различные типы управления:

  • Клапаны с пневматическим приводом — Сжатый воздух подается на диафрагму в приводе для открытия или закрытия клапана.
  • Клапаны с электрическим приводом — Электродвигатель приводит в действие клапан.
  • Самодействующий — Контроллера как такового нет — датчик заполнен жидкостью, которая расширяется и сжимается в ответ на изменение температуры технологического процесса. Это действие применяет силу для открытия или закрытия клапана.

Удаление конденсата с установки

Часто образующийся конденсат легко выводится из установки через конденсатоотводчик. Конденсат попадает в систему отвода конденсата.Если он загрязнен, его, вероятно, отправят в канализацию. Если нет, то содержащуюся в нем ценную тепловую энергию можно сохранить, вернув ее в питательный бак котла. Это также снижает затраты на воду и очистку воды.

Иногда внутри паровой установки может образовываться разрежение. Это затрудняет отвод конденсата, но надлежащий отвод из парового пространства поддерживает эффективность установки. Затем, возможно, придется откачать конденсат.

Для этого используются механические (паровые) насосы.Эти насосы или насосы с электрическим приводом используются для подъема конденсата обратно в питательную емкость котла.

Механический насос, см. Изображение справа, показан сливающим воду из растения. Как видно, пароконденсатная система представляет собой непрерывный контур. Как только конденсат попадает в резервуар, он становится доступным для повторного использования в котле.

Источник (частично) для этой страницы: Spirax Sarco

Что такое система обратного возврата?

Примечание редактора: Джефф Сайнс является членом команды Рэя Харди в Engineered Software, Inc.

Как добиться равного расхода компонентов в трубопроводной системе с минимальным прерыванием работы и точной настройкой регулирующих клапанов? В системах с несколькими ответвлениями и петлями поток будет идти по пути наименьшего сопротивления. В неконтролируемой системе будет внутренняя разница в потоках к компонентам с общим источником.

На это влияет множество факторов, включая размер трубы, длину, шероховатость, материал, фитинги, изгибы и многое другое.Я даже видел, как операторы добавляли дополнительные изгибы и фитинги на одну ветку, чтобы соответствовать геометрии другой, чтобы поддерживать равный поток через каждую ветку. Хотя это должно работать, оно имеет множество недостатков, таких как дополнительные затраты на компоненты, снижение общей эффективности системы и проблемы, когда компоненты выходят из строя и необходимо ремонтировать.

Изображение 1. Замкнутая система с обратным возвратом. ( Изображения любезно предоставлены автором )

Один из вариантов, который потенциально может помочь, — это система обратного возврата.Хотя многие инженеры не слышали об этом простом приеме, он в течение многих лет широко использовался в отрасли отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), чтобы помочь сбалансировать потоки. HVAC имеет много идентичных устройств, требующих равного количества потока, таких как бойлеры и чиллеры вместе с соответствующими излучателями тепла. Это может относиться к любому количеству процессов, от продвинутых, где требуется надежность и повторяемость оборудования, до простого наполнения нескольких резервуаров с одинаковой скоростью.

Самый простой способ запомнить основы системы обратного возврата — использовать аббревиатуру LIFO (Last In, First Out).

Изображение 2. Система замкнутого цикла с прямым возвратом

Система обратного возврата — это тип замкнутой системы, в которой возвратный коллектор подключен к наиболее удаленной гидравлически нагрузке, как показано на рисунке 1. По сравнению с системой прямого возврата на рисунке 2, где возвратный коллектор подключен к ближайшей нагрузке. к насосу система обратного возврата распределяет потоки и давление более равномерно по системе, делая ее по своей сути сбалансированной.

Внутренний баланс системы обратного возврата может быть показан при моделировании в компьютерном программном обеспечении и расчетах систем.Давайте сначала посмотрим на распределение давления и расхода в системе прямого возврата. На изображении 3 показана система прямого возврата без контроля нагрузок и насос, рассчитанный на 450 галлонов в минуту (галлонов в минуту), рассчитанный на 150 галлонов в минуту при каждой идентичной загрузке.

Изображение 3. Рассчитана система прямого возврата. Насос рассчитан на 450 галлонов в минуту

Давление на входе для каждой нагрузки уменьшается по мере удаления нагрузки от нагнетания насоса, а давление на выходе каждой нагрузки уменьшается по мере приближения нагрузки к всасыванию насоса.Это создает больший перепад давления на нагрузке 1 и уменьшение перепада давления на каждой нагрузке, чем дальше от подающего насоса находится ответвление. Этот профиль перепада давления вызывает снижение расхода с 155,9 галлонов в минуту при Нагрузке 1 до 145,9 галлонов в минуту при Нагрузке 3, изменение 10 галлонов в минуту (или 6,4 процента) от минимального до максимального расхода. Значения давления и расхода приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Распределение давления и расхода в системе прямого возврата.

На рисунке 4 показаны расчеты для идентичной системы за исключением дополнительной длины трубопровода на возвратном коллекторе для создания системы обратного возврата.

Изображение 4. Расчетная система обратного возврата. Насос рассчитан на 450 галлонов в минуту

Как и в случае с системой прямого возврата, давление на входе для каждой нагрузки уменьшается по мере удаления нагрузки от насоса. Однако, когда возвратный коллектор подключен к нагрузке 3, давление на выходе уменьшается от нагрузки 1 к нагрузке 3 (в противоположность системе прямого возврата). Это вызывает меньшее изменение дифференциального давления для каждой нагрузки в системе. Собственный баланс этой системы обратного возврата дает изменение расхода в 4 раза.4 галлона в минуту, или всего 2,9 процента. В таблице 2 приведены данные о распределении давления и расхода в системе обратного возврата.

Таблица 2. Распределение давления и расхода в системе обратного возврата.

Следует отметить несколько дополнительных моментов относительно результатов расчетов для двух систем. Поскольку для системы обратного возврата требуется дополнительная длина трубы, равная по крайней мере длине возвратного коллектора, возникает дополнительная потеря напора, которую необходимо преодолеть за счет напора насоса. Для этого требуется, чтобы общий напор насоса в системе обратного возврата был выше, чем в системе прямого возврата (147.9 футов против 129,7 футов в этом примере). Наряду с дополнительными капитальными затратами на дополнительные трубопроводы, увеличенный напор насоса приводит к более высоким эксплуатационным расходам и может потребовать более крупных насос и двигатель для удовлетворения требований системы.

Кроме того, увеличенный напор насоса приводит к более высокому давлению нагнетания, что может повлиять на выбор материала трубы или спецификации, а также на капитальные затраты на трубопровод.

Преимущества сбалансированной по своей сути системы могут перевесить дополнительные затраты, которые могут возникнуть.В зависимости от потребности в точном управлении потоком для каждой нагрузки можно спроектировать систему без дорогостоящих регулирующих клапанов и исключить связанные с ними контроллеры, проводку, пневматические трубки и другие вспомогательные приборы. Проведите углубленный анализ затрат, чтобы определить лучшее решение для любого конкретного приложения.

Чтобы прочитать больше столбцов «Улучшение насосной системы», щелкните здесь.

Steam Piping Systems — обзор

2 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ТРЕЩИН

Сварные швы вдоль этого паропровода ранее были детально проверены в 1987, 1990 и 1991 годах.В этих проверках использовались методы флуоресцентного магнитопорошкового исследования (МТ) и металлографические исследования (копии). При использовании этих двух методов контроля были обнаружены только неглубокие трещины, и на многих объектах больше всего было обнаружено несколько полостей ползучести на границах зерен в зонах термического влияния сварного шва (ЗТВ).

В 1994 году было принято решение дополнить контроль ультразвуком. Практически сразу же был обнаружен большой отражатель в сварном шве 8-дюймовой трубы к переходнику со стороны X.Ответственный инспектор поместил отражатель в непосредственной близости от зоны термического влияния на трубной стороне сварного шва и полагал, что на своих концах отражатель может состоять из нескольких отражателей меньшего размера. Значительный образец лодки был удален, чтобы помочь определить природу отражателя. Образец лодочки центрировали на ЗТВ со стороны сварного шва со стороны трубы. Образец лодочки был недостаточно большим для одновременного отбора образцов ЗТВ на стороне переходника этого сварного шва.

Металлографическое исследование сечения по центру образца лодочки выявило трещину, которая простиралась от корня шва до 2 мм от внешней поверхности трубы (рис.3). То есть трещины, невидимые на внешней поверхности, на 90% приходились на сквозные стены. Это растрескивание было полностью внутри ЗТВ. Он лежал во внутренней части ЗТВ, то есть в той части ЗТВ, которая ближе всего к металлу сварного шва. Иногда растрескивание доходило до одного или двух зерен от линии плавления, но никогда не было замечено, чтобы оно касалось линии плавления: кроме того, оно никогда не выходило за пределы внешней (межкритической) части ЗТВ. Все трещины были межкристаллитными. Кавитация границ зерен различной плотности была связана с растрескиванием на всем протяжении.Обе эти последние особенности типичны для длительного (с низкой скоростью деформации) трещинообразования при ползучести. Используя классификацию, введенную Schiller et al. [1], это растрескивание во внутренней ЗТВ называется растрескиванием при ползучести III типа.

Рис. 3. Разрез трещины, открытие которой послужило поводом для данного исследования. Он находится на 8-дюймовой линии на стороне X тройника. Трещина распространялась от отверстия до участка, проходящего на 90% в стене. Растрескивание проходило по внутренней части ЗТВ. (Нитальный офорт, светлое поле.)

На большей части своей длины трещина росла вдоль почти вертикальной стенки, образованной линией сплавления. Однако на наружных 1 или 2 мм последний валик шва нависал над остальной частью линии сплавления, и трещина не смогла вырасти вокруг этого выступающего валика (рис. 3). Плотность зернограничной кавитации позволяла предположить, что если бы трещина достигла внешней поверхности, то это произошло бы вдоль внешних частей ЗТВ, то есть как трещины типа IV.

Трещина не состояла из единственной трещины от корня до края коронки.В полосе внутренней ЗТВ было много коротких перекрывающихся трещин, которые соединились. Наиболее широкие трещины были в области середины стены. По этой причине считалось, что растрескивание, вероятно, началось там и выросло внутрь, достигнув отверстия трубы, и наружу, к наружной поверхности трубы. Грани больших сегментов трещины покрыты оксидом примерно 60 мкм м.

Это место трещины было одним из тех, по которым МТ-экспертиза не обнаружила никаких признаков в период с 1987 по 1994 год.

Leave a Comment

Как в деревянном доме провести электропроводку: Электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая

Как провести проводку в деревянном доме

Дерево — довольно популярный и экологически безопасный материал, поэтому деревянные дома пользуются спросом в современном строительстве. По окончании оборудования деревянного дома следует процесс установки системы электроснабжения. Так как дерево неустойчиво перед возгоранием, электропроводка должна обеспечивать полную безопасность жителей дома от возникновения пожара. О том как сделать проводку в деревянном доме правильно рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Требования к прокладке проводки в деревянном доме
  2. Основные виды проводки в деревянном доме
  3. Особенности монтажа проводки в деревянном доме: этап подготовки
  4. Особенности прокладки основного кабеля к дому

Требования к прокладке проводки в деревянном доме

Первое самое главное требование к электрической проводке, устанавливаемой в любом доме, является ее безопасность. Для этого необходимо правильно подобрать все провода, которые будут в состоянии выдержать возлагаемую на них нагрузку. При этом запас мощности должен составлять минимум тридцать процентов.

Провода, устанавливаемые в доме, должны иметь специальное покрытие, которое устойчиво перед возгоранием и механическими повреждениями. Для улучшения эстетической привлекательности помещений, рекомендуется прятать проводку, но таким образом, чтобы при необходимости иметь к ней постоянный доступ.

В процессе установки электропроводки обратите внимание на способы соединения проводов изготовленных из меди и из алюминия. Чтобы не нарушать правил пожарной безопасности, рекомендуется установить устройства защитного отключения, которые во время перепадов или сильного напряжения в электросети произведут отключение питания.

Еще одним требованием выступает сооружение отдельной ветки, имеющую повышенный запас мощности. К ней будут подключаться приборы, требующие особой мощности, такие как духовой шкаф.

Рекомендуется устанавливать все элементы проводки в специальные гофры, которые продаются в любых магазинах электроники. Их подбор и свойства зависят от толщины проводов и материала их покрытия. Например, для стандартной бытовой сети будет достаточно гофры с пластиком.

При прокладывании проводов через строительные конструкции, следует соорудить для них специальные отверстия. При этом после установки кабеля, образовавшиеся зазоры уплотняют при помощи легкоудалаемых негорючих составов. Для приготовления такого состава отлично подойдет смесь песка с цементом в соотношении десять к одному, кроме этого возможно использование глины, шпаклевки или строительного гипса.

Заделывать сквозной проход необходимо по всей его площади, во избежание проникновение в помещение избытков влаги или газов.

Установка проводки производится при температуре воздуха, не превышающей отметки в -16 градусов.

Выбирайте провода с изоляционными характеристиками и кабеля с наличием защитной оплетки и с медными жилами. Сечения кабеля, обеспечивающего сетевое подключение должно быть не менее 0,25 см на 1 м², а для кабеля отвечающего за освещение будет достаточно 0,15 см на 1 м².

Основные виды проводки в деревянном доме

Различают два способа монтажа электропроводки в деревянном доме:

  • открытый;
  • закрытый.

Схема проводки в деревянном доме открытого типа подразумевает значительное упрощение ремонта и доступа к проводам, так как они находятся непосредственно на поверхности стен. Это конечно является преимуществом такой проводки.

Основным недостатком проводки открытого типа выступает неэстетичность внешнего вида помещения в котором она установлена.

Данная схема обустройства электропроводки используется в помещениях с повышенной влажностью, так как именно в них существует возможность возникновения короткого замыкания, при попадании влаги или конденсата на поверхность электроприборов.

Существует несколько вариаций выполнения проводки открытого типа. Возможен вариант ее установки непосредственно на стену, в пластмассовые трубы, в подплинтусное пространство или в специальные каналы для проводки.

Материалы, для изготовления подобных конструкция являются невозгораемыми, они имеют электроизоляционные свойства. Данные кабели бывают разнообразных конфигураций, сечений и форм. В соответствии с цветом их разделяют на:

  • коричневые;
  • светло-коричневые;
  • белые.

При производстве установки проводов под плинтус, не разрешается соединять вместе провода выполняющие осветительную, слаботочную и силовую функции. Чтобы коммуникации не перегревали плинтус, следует заполнять пространство не более, чем на 65%. В противном случае, возникновения короткого от перегрева замыкания не избежать.

В процессе монтажа открытой проводки в деревянном доме высоту прокладки коммуникаций определяет человек выполняющий работы, так как она ненормированная.

Следите за тем, чтобы плинтусы и каналы плотно прилегали к стене, минимальное расстояние между ними составляет не более двух миллиметров. При проведении установки проводки в неотапливаемых помещениях, таких как подвал, гараж, чердак или коридор, для закрепления проводов, требуется использование скоб с подходящим диаметром.

Чтобы улучшить эстетичность помещения планируйте размещение проводки в незаметных местах. Запрещается устанавливать проводку вблизи дверных проходов, батарей, труб или угловых участков стен.

Второй вид монтажа электропроводки — скрытый. Допускается использование этого метода при наличии пустот в строительных конструкциях, перегородок сборного типа, борозд на стене, подвесных потолков. Все эти элементы подразумевают возможность установки проводов. Прокладка горизонтальных участков силовых кабелей происходит с помощью материалов, устойчивых перед возгоранием.

В процессе установки проводки в деревянном доме с оштукатуренными стенами, рекомендуется использовать изолированные кабели, имеющие общую защитную оплетку. Она способна обеспечить их защиту от механических повреждений. Но учтите, в случае необходимости в демонтаже данной системы, придется крошить стены и делать повторный ремонт. Поэтому перед выбором данного метода, стоит хорошо взвесить все за и против и определить, что лучше: эстетичный внешний вид или финансы.

Если провода устанавливаются под слой штукатурки, они должны пролегать в строгом вертикальном или горизонтальном направлении. Интервал между плитами перекрытия и проводами не должно превышать 20 см. В перегородках, толщиной до 9 см, производится кратчайшая прокладка трассы.

Крепление и фиксация провода производится с интервалом от 0,5 до 1,2 м, тем самым обеспечивая плотность прилегания штроб.

При обустройстве проводки под поверхностью подвесного потолка и других подобных конструкций, используются исключительно высококачественные провода с маркировкой Н Г — нераспространяющие горение или с индексом L S — низкий уровень выделения газов и дыма. Если проводка устанавливается на поверхность, выполненную из полугорючих материалов, то провода устанавливаются в металлические рукава с локазиционными способностями или в металлические трубы. При использовании стальных комплектующих, следует предусмотреть их защиту от образования коррозии.

Данный способ подходит для обустройства и ванной, и бани, и сауны, но, чтобы избежать поражения электротоком в этих местах с повышенной влажностью, используют провода с наличием поливинилхлоридной оболочки, размещенные в поливинилхлоридной трубе. В таких помещениях использование металлических труб недопустимо, из-за подверженности их к коррозии. При использовании электрической каменки в помещении бани сооружается специальный забор, который оббивают картонно-асбестовым покрытием.

Особенности монтажа проводки в деревянном доме: этап подготовки

Перед тем как приступить к непосредственной укладке проводов, необходимо провести подготовительные работы по подготовке поверхности, которые включают:

  • разметку;
  • заготовку;
  • пробивку.

Первым делом определите место, через которое будет осуществляться подводка электричества к дому. После этого, разметьте места установки всех электрических приборов, или места в которых необходимо оборудовать розетки, выключатели, соединительные и ответвленные коробки и светильники.

После разметки всех участков, приступайте к осуществлению разметки прокладывания проводов. Лучше, если они будут проходить строго по вертикали и горизонтали. Отметьте место установки щитка распределительного назначения. Лучше, если он будет установлен при входе в дом, помещение при этом должно быть сухим, отапливаемым. Рекомендуемая высота установки составляет полтора метра.

При осуществлении монтажа электропроводки начинать разметочную работу следует из прокладки линий прохождения основных пучков с проводами, затем размечают ответвления. Поворотные и проходные участки, прокладываемые через стены также указываются.

Горизонтальная часть проводки прокладывается ниже от потолка на 15-20 см. параллельно к стыку стены с потолком. Данная процедура поможет предотвратить повреждение провода в процессе механических воздействий. Когда производится поворот трассы, необходимо строго придерживаться прямого угла. Размечать места крепления проводника нужно с крайнего участка. Для разметки скрытой или открытой электропроводки используется специальный шнур. На этот шнур производители предварительно наносят краску, помогающую ускорить процесс разметки. В противном случае, используется обыкновенный шнур, который предварительно окрашивают с помощью мела или синьки.

Шнур фиксируется на начальной точке и протягивается постепенно по местам прохождения трассы. Линии получаются ровными и четкими.

Совет: При проведении разметочных работ, рекомендуется перенести разметку на бумагу, которая должна всегда находиться у владельцев дома. При необходимости в проведении ремонта или даже забивании гвоздя в стену, данная карта укажет место, на котором присутствует электропроводка.

Для проведения разметки в местах размещения выключателей и розеток используется мел, а работа проводится ручным способом. Установка ответвленных коробок происходит в месте ответвления, чтобы обеспечить спуск к выключателю или розетке.

При использовании скрытой проводки в деревянном доме рекомендуется использование скрытых штепсельных розеток и выключателей. Они устанавливаются в специальный короб размером в 7 см.

Рекомендуется устанавливать выключатель возле входной двери, желательно с правой стороны, на расстоянии удобном для включения, которое составляет от 90 до 110 см. Расстояние между дверной коробкой и выключателем должно быть минимум десять сантиметров, тоже самое касается и окон.

При монтаже выключателей есть два варианта выполнения этого процесса. Первый подразумевает установку на расстоянии до 50 см, это касается детской комнаты, а второй — на расстоянии более метра, для других помещений.

Розетки не ограничивают правилами расположения. Они устанавливаются в соответствии с предпочтениями людей, проживающих в доме. Хотя не рекомендуется производить установку розеток близко к полу, так как при прорыве воды или при затоплении, повышается риск возникновения короткого замыкания.

Проводка в деревянном доме фото:

Следующим этапом выступает заготовка материала для обеспечения подводки. При этом необходимо выбрать тип кабелей, розетки и все комплектующие. Кроме этого, производится нарезка проводов на отдельные части, Учтите, что лучше отрезать провода с запасом в 15 см, чтобы перекрыть монтажные работки или соединение проводов между собой.

Особенности прокладки основного кабеля к дому

Чтобы провести проводку в деревянном доме первым делом нужно провести силовой кабель. Этот процесс проводят после завершения разметки. Существует два способа выполнения данного процесса:

  • воздушный;
  • подземный.

Выбор того или иного вида зависит от заранее составленного и согласованного со службой подачи электроэнергии проекта.

Менее затратным методом является установка кабеля воздушными путями. Хотя при расстоянии между домом м основным источником энергоснабжения более 26 м, придется устанавливать дополнительную опору в виде бетонного столба.

Проведение воздушной установки проходит с помощью специальных растяжек или фарфоровых изоляторов. При этом требуется применение самонесущего изолированного С И П кабеля, срок службы которого составляет минимум 30 лет. Основные требования к кабелю:

  • атмосферостойкое полиэтиленовое покрытие;
  • устойчивость перед ультрафиолетом;
  • устойчивость к перегрузке сети;
  • механическая прочность.

К недостатку использования такого кабеля относится его чрезмерная упругость и неподатливость, которая приводит к возникновению трудностей в его монтаже. Расстояние кабеля над поверхностью дороги составляет минимум 600 см, а по отношению к пешеходной дорожке — 350 см.

Чтобы обеспечить безопасность деревянного дома и его защиту от возгорания при перегрузке сети, кабель вводится через металлические втулки. Сечения кабеля должно составлять минимум 1,6х1,6 см.

К более дорогостоящему способу подводки кабеля к дому выступает его установка подземными путями. Так как этот метод требует оборудования траншеи, глубина которой минимум 100 см. Кроме этого имеются отличия в качестве кабеля. В данном случае, рекомендуется использовать кабель с наличием медных жил и бронезащиты. Такой кабель устойчив перед грызунами и подвижками грунта. При его установке необходимо обеспечить песчаную десятисантиметровую подушку, а после укладки кабеля, он или засыпается песком или кирпичом.

Не применяйте никаких металлических труб при укладке кабеля подземным способом, так как из-за образования конденсата существует риск прекращения подачи электричества.

Проводка в деревянном доме видео:

Правила прокладки скрытой и открытой электропроводки в загородном деревянном доме: рекомендации специалистов

Жилые постройки из дерева — одни из самых древних архитектурных сооружений. Но и в наши дни, когда ассортимент строительных материалов поражает человеческое воображение, большинство счастливых обладателей загородного участка предпочитают для возведения дома использовать древесину с экологическими качествами и естественной красотой, которой не сравниться ни один отделочный материал.

Да и среднестатистические жители городов, во владении которых есть небольшой дачный участок, отдают предпочтение сооружению несложных построек из дерева. При этом, будь то деревянный сарай или двухэтажный коттедж они обязательно оснащаются электропитанием. Поэтому очень важно понимать, как выполнить разводку и подключение электропроводки в деревянном доме, чтобы её использование не подвергало опасности жизнь человека и сохранность его имущества.

Требования, предъявляемые к проводке в деревянных постройках

Для начала каждый желающий заняться самостоятельным подведением электричества в деревянный дом должен понимать, что знаний о том, как отличить нулевой провод от фазного аналога или подсоединить розетку с выключателем далеко не достаточно. В первую очередь — это обусловлено повышенными требованиями безопасности использования электроприборов в постройках из дерева.

Лучше доверить все работы квалифицированным электрикам. Но быть осведомленным в основных правилах как пролагать электропроводку в деревянном доме нужно каждому домовладельцу даже по той простой причине, что это позволит оценить работу специалистов. Итак, какие правила предъявляются к электрической проводке в деревянных жилых строениях?

  1. Важно полностью исключить или по максимуму минимизировать возможность возгорания электрических кабелей, для недопущения передачи открытого источника огня на деревянные части дома при возникновении замыкания в электрической цепи.
  2. Основные показатели и характеристики используемых в проводке кабелей должны в точности соответствовать нормам и правилам и иметь достаточный запас мощности, выдерживающий пиковые нагрузки. Ни в коем случае не должно возникать любых проявлений нагрева вводного провода или клеммного соединения.
  3. Техническое состояние электрических проводов не должно допускать даже малейших рисков поражения жильцов дома или животных электрическим током.

Вопрос эстетической составляющей в условиях деревянных домов должен отойти на второй план. На сегодняшний день есть много вариантов решения данной проблемы. Но ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности для улучшения внешних характеристик строения. Такие действия могут привести к необратимым последствиям.

Особенности ввода электричества в доме из дерева

Самым опасным участком электрической проводки считается вход проводов через стену чердака, изготовленную из древесины. Среди народных умельцев бытует ошибочное мнение, что для обеспечения безопасного ввода кабеля в дом достаточно куска резинового шланга. Но использование такого материала неприменимо, так как в состав резинового изделия входит сажа, представляющая, собой углерод, который хорошо проводит ток.

Поэтому в процессе старения резинового шланга могут появляться мосты, пропускающие, электричество с довольно высокими показателями удельного сопротивления. Из-за этого возникает нагрев кабеля на локальных участках, что может привести к возгоранию сухой древесины.

Если основной целью владельца деревянного дома является полная реконструкция электрической проводки и приведение последней в надлежащее состояние, то начать модернизацию нужно с ввода электрического кабеля в здание. При этом специалистами рассматривается два основных метода того, как завести силовой кабель в деревянную постройку:

  1. Прокладка электрического силового кабеля под землёй является самой надёжной в плане безопасности, так как провода спрятаны от влияния внешних факторов. Но в плане стоимости такой вариант слишком затратный и подразумевает проведение земляных работ. По правилам прокладки подземной электропроводки глубина траншеи должна составлять не менее 80 см.
  2. Воздушная проводка, подразумевает работы на электрическом столбе, проводить которые без наличия необходимого допуска строго воспрещается. Это могут делать только квалифицированные электрики.

Участок электрической магистрали от высоковольтного столба к деревянному строению должен выполняться из проводов, сечение которых составляет более 16 мм. Оптимальными являются самонесущие алюминиевые провода, обладающие качественной изоляцией. Эксплуатационный ресурс такого кабеля должен составлять 25 и более лет.

Естественно, ввод такой линии внутрь помещения недопустим. Если следовать установленным правилам, прокладка электрических проводов с токонесущими частями из алюминия по легко воспламеняющимся конструктивным элементам дома строго запрещена. Поэтому в постройках из дерева можно прокладывать только проводники из меди.

Подключение электрического кабеля должно проводиться с наружной стороны дома. Для этого применяют специальные сжимы, благодаря которым обеспечивается качественный контакт, который в дальнейшем не окисляется и не искрит. Участки электропроводки, проходящие сквозь деревянные стены или перекрытия между этажами обязательно должны заключаться в металлические гильзы. Благодаря такой дополнительной мере предосторожности достигаются следующие цели:

  • электрический кабель будет защищён от механических повреждений, обусловленных смещением конструкции дома в связи с усадкой или колебанием почвы;
  • металл огнеупорный материал, который надёжно защитит деревянную поверхность от воспламенения в ситуации короткого замыкания, приводящее к нагреву и дальнейшему возгоранию электропроводки;
  • электропроводка в труднодоступных и малозаметных местах будет надёжно защищена от мелких вредителей – крыс и мышей.

Если рассматривать толщину стенок трубы, то она регламентирована действующими правилами. В случае, если необходимо пролагать провода, сечение которых не превышает 4 мм, монтируется труба со стенками 2,8 мм, а в случае использования более мощного кабеля применяется толстостенная защита до 10 мм. Это не допустит прогорания металлической гильзы при коротком замыкании. Данное правило применимо ко всем участкам электрической разводки в деревянном доме.

Прокладка проводов от ввода в дом к электрическому щитку

Ещё одним важным участком электрической проводки деревянных домов является промежуток от ввода до щитка распределения внутридомовой электрической системы. Особой специфичностью данного участка считается незащищенность последнего от перегрузки при помощи автоматов. А учитывая то, что его прокладывают в чердачном или подсобном помещении, то опасность пожара в случае короткого замыкания сильно увеличивается, так как полагаться на автоматическую защиту подстанции не стоит. Поэтому для решения проблемы используют два кардинальных способа.

  1. Кабель по всей длине заключается в трубу из металла, с параметрами, соответствующими установленным правилам. Но такой способ применим на коротких промежутках электросети протяжённостью до 3 м.
  2. Более приемлемым методом считается установка автомата, помещённого в герметический бокс прямо перед вводом линии в деревянное помещение. Порог срабатывания такого прибора должен быть на уровень выше основного автомата, размещённого в распределительном устройстве.

Ещё одним вариантом решения проблемы является размещение автоматов и электрического счётчика на внешней стене снаружи деревянного дома в отдельном защищённом коробе. Естественно, такой вариант самый надёжный хоть и неудобный для владельцев жилплощади.

Монтаж распределительных щитков

Электрический кабель ввода в деревянный дом напрямую без дополнительных ответвлений попадает в распределительный щиток, который состоит из следующих элементов:

  • короб из пластика или металла с местами под размещение прибора, контроля потребляемой электроэнергии и автоматических защитных устройств;
  • электрический счётчик с соответствующей опломбировкой;
  • двухполюсное или трёхполюсное автоматическое устройство защиты главного вводного кабеля;
  • защитные автоматы для внутридомовой разводки электропроводки в деревянном доме;
  • очень удобно, если в отдельную зону выделено гаражное и дворовое освещение, а также электроснабжение подсобных помещений.

Расчёт мощности автомата для каждой отдельно взятой зоны выполняется в индивидуальном порядке. Основным правилом, которым руководствуются при этом – это срабатывание защиты при возникновении перегрузки на слабом участке внутридомовой проводки. При этом оптимально подобранный номинал обеспечивает максимальную безопасность. Не стоит увлекаться экономией при закупке аппаратной части распределительной системы, так как от этого зависит безопасность людей.

Открытая проводка в деревянном доме

Если рассматривать способы разводки электропроводки в деревянном доме, то к самому безопасному можно отнести открытый вариант прокладки проводов. Плюс ко всему такие работы обойдутся домовладельцу на порядок дешевле. Электрические кабеля прокладываются по внутренним стенам и потолку помещения. Для эстетической маскировки проводов их можно задекорировать в ретростиле или поместить в декоративный короб из пластика.

Электрический кабель пролаживают в самозатухающий канал. При этом в строительных магазинах можно найти изделие, подходящее по цвету в соответствии с общим стилем постройки. Такой короб популярен в бревенчатых домах и постройках, обшитых вагонкой из дерева с ровными стеновыми поверхностями.

Использование кабелей в оплётке придаст электрической проводке состарившийся вид в ретростиле. Провода напоминают витые шнуры, закреплённые к деревянной стене через изолятор из керамики. Такой способ считается достаточно безопасным по той простой причине, что кабель имеет качественную двойную изоляцию и не контактирует напрямую с деревянными поверхностями. Плюс ко всему такой тип проводов подчеркнёт общую стилизацию постройки.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Если рассматривать скрытую электропроводку в деревянном доме, то её монтаж очень трудоёмкий и в случае необходимости модернизации или ремонта электрических кабелей делает процедуру дорогостоящей и неудобной. Но, несмотря на это, большинство владельцев деревянных загородных домов отдают предпочтение именно скрытому способу монтажа электрических кабелей.

Домовладельцы деревянных строений не хотят портить внешний вид отделки дома распределительными щитками и проводами. Закладка скрытой электропроводки начинается ещё на стадии проектирования здания. При этом в целях безопасности, провода помещаются в трубу из металла или оцинковки, которая обязательно должна быть окрашена. Для подъёма кабеля к розетке или выключателю обустраивается специальное защищённое от возгорания отверстие.

Монтаж электросетей в деревянных строениях скрытым способом должен выполняться только в соответствии с нормами и правилами проведения электромонтажных работ и с использованием специальных материалов для обеспечения защиты от пожара. Кабеля, проходящие в перекрытиях здания, обязательно помещаются в металлический рукав или трубу из негорючей пластмассы.

Также скрытый способ проводки может размещаться в заземлённых трубах из металла. Бревенчатые постройки зачастую усаживаются, что необходимо учитывать, не допуская воздействия брёвен на провода или металлические рукава. Для проводки кабелей сквозь стены используют специальные гильзы из металла. Но из-за того, что открытый и закрытый способы прокладки проводов в деревянном доме имеют свои достоинства и недостатки, то чаще всего их комбинируют.

Особенности монтажа электрических приборов

После изучения схемы разводки электрических проводов в деревянной постройке и нанесения разметки линий кабелей можно переходить к монтажу электрических распределительных устройств ­– розеток, светильников и выключателей. При этом крепление всех электрических узлов должно выполняться только на заранее подготовленной металлической площадке, закреплённой на деревянной поверхности. Только благодаря металлической защите можно обеспечить должный уровень пожаробезопасности в доме из древесины. Это правило касается и распределительных коробов.

Проблемой многих любителей самостоятельного ремонта при монтаже электрической проводки является несоблюдение норм и требований пожаробезопасности в деревянных постройках. Ни в коем случае нельзя использовать стандартные провода и электрические приборы, так как это противоречит правилам техники безопасности.

Прокладка электрической проводки в деревянных строениях должна выполняться только с учётом всех рекомендаций, что позволит гарантировать долговечность и эффективность выполненных работ, а также безопасность всех жильцов дома.

Замена электропроводки в деревянном доме

Замена электропроводки в деревянном доме своими руками – распространенная услуга. Большинство людей в последнее время предпочитают комфортабельной квартире уютный деревенский дом с участком неподалеку. Электричество – естественная потребность цивилизованного человека, ведь без него нельзя включить даже простой светильник. Вот почему в деревянной постройке монтаж электропроводки – проблема номер один.

Как поменять проводку в деревянном доме?

Желающие поменять старую проводку своими руками сталкиваются с рядом сложностей. Главная из них заключается в опасности возникновения пожара, так как дерево подвержено горению и способно легко воспламеняться. Очень важно, чтобы прокладка электропроводки в деревянном жилище проходила максимально ответственно, осторожно и бережно. Вторая проблема – наличие поврежденных участков сети и разнообразного старого оборудования (выключатели, щитки, распределяющие устройства и многое другое). Наконец, третья сложность – необходимость подсчета общей мощности, которая потребляется электрическими приборами.

Подготовительный этап работы

Прежде чем начать монтаж проводки своими руками в деревенском доме, необходимо выяснить, какова общая используемая мощность. Полученное значение требуется умножить на три для создания определенного резерва мощности, что позволит не беспокоиться о питании в том случае, если в доме появятся другие электроприборы. Следует помнить, что на сеть не должна оказывать давление критическая нагрузка. На следующем этапе необходимо приступить к разработке детального плана разводки сети, продумать расположение:

  • розеток

  • люстр

  • светильников

  • щитков

Лучше всего своими руками нарисовать чертеж, который поможет легко ориентироваться в электропроводке.

Какие провода выбрать?

В деревянном доме могут использоваться самые разные провода. Их тип будет зависеть от целей эксплуатации. Для плазменных телевизоров и мощных приборов можно использовать сложные провода; для утюгов и зарядных устройств – розеточную проводку; для ламп – провода, созданные специально под энергоосвещение. Для деревянных домов лучше всего подходит медная проводка, которая является самой устойчивой к перепадам напряжения и нагрузкам. Если нагрузки очень высокие, следует выбрать 3-х жильные провода.Прежде чем начать устанавливать электросеть своими руками, нужно позаботиться о следующих показателях проводов:

  • поперечное сечение

  • область использования

  • материал (медь, алюминий и другие)

Этапы замены проводов

Для установки электропроводки понадобится внешняя металлическая труба с сечением 17 кв. мм и более. Также необходимо использовать тройную изоляцию, чтобы усилить надежность проводов. Только тройная изоляция может обеспечить дом максимальной степенью защиты. Нужно всегда помнить, что древесина – крайне пожароопасный материал, который следует обезопасить от огня. На первом этапе необходимо также просверлить полость. Через это отверстие провод будет протянут до распределительного щитка. А вот металлическую трубу лучше всего положить по земле, выложив участок кирпичным материалом – он защитит кабель от воды и прочих осадков.

От самого щитка электропроводку своими руками следует проводить, используя надежный и защищенный гофрированный шланг. Лучше всего укладывать данную конструкцию по фундаменту постройки. Важно обратить внимание на максимальную защиту проводки от внешнего окружения с помощью изоляционных материалов. На этом этапе происходит присоединение вводного кабеля к главному щитку, который распределяет электричество. Необходимо, чтобы в щитке были клеммы (именно они отвечают за распределение тока), а также счетчик и специальный автомат, который в случае необходимости может отключить электричество.

Как происходит внутренняя укладка?

Хорошо известно, что внутренняя укладка электрических кабелей – самый оптимальный способ прокладки проводов в квартире. Но в деревянном доме – в целях безопасности – лучше всего использовать открытый метод укладки. Открытый метод очень прост в монтаже, к тому же он всегда дает возможность владельцу деревянного дома получить доступ к дефектам проводки или обесточить жилище. Для монтажа сети можно использовать керамические ролики или же кабелепровод, который идеально подходит для внутренней электропроводки.

Самый безопасный способ провести провода своими руками – приобрести специальные деревянные плинтуса, защищенные от воды и сырости. Они помогут скрыть провода. Кроме того, в них можно поместить интернет-кабель, а также телефонный провод. Деревянные плинтуса к тому же являются уникальными декоративными изделиями, способными подчеркнуть индивидуальность дома и его эстетическую привлекательность. Они легко вскрываются, поэтому владелец деревенского дома сможет в любой момент добраться до проводов, чтобы выполнить ремонт деформированного участка на электротрассе.

Как выполнить установку розеток?

Заключительный этап замены электропроводки в деревянном доме своими руками – установка розеток и выключателей. Для этого необходимо приобрести круги из пластика. Покупать эти изделия лучше всего вместе со специалистом-электриком, который сможет объективно оценить проведенные в доме работы. Ток следует подать только после окончательной и детальной проверки. Что будет, если неправильно монтировать розетки и выключатели? Нарушится электрическая цепь, а это может вызвать мгновенное возгорание. Не менее важно соблюдать технику безопасности. Во время установки розетоксвоими руками нужно учитывать:

  • материал, из которого выполнены комплектующие

  • подходят ли розетки используемым проводам

  • меры предосторожности

Заменить электропроводку в деревенском доме своими руками не составляет большого труда, если следовать инструкциям специалистов и не забывать главного – дерево должно быть надежно и качественно защищено от возгорания специальными изоляционными материалами.

Электропроводка в деревянном доме


Монтаж электропроводки деревянного дома начинается с расчета необходимой мощности энергопотребления системы, включающий в себя: мощность всего оборудования, вид кабелей, электроаппаратура и расположение. Как правило, расчетная мощность намного превышает норматив, который выделяется местными органами власти и в этом случае наши инженеры рассчитают и помогут Вам подобрать генератор необходимой мощности.

После расчетов выполняем подключение к линиям электропередач с оформлением всех необходимых документов. Подключение осуществляется опытным электромонтером местных электросетевых компаний.

Существуют два вида подключения деревянного дома к линиям электропередач: воздушный (Рис.1) и подземный (Рис. 2). Оба варианта имеют преимущества и недостатки: воздушный вариант более быстрый по времени монтажа и дешевый по сравнению с подземным – не нужно прокладывать кабель под землей, но воздушный вариант устройства менее эстетичен – потребуется постоянная подрезка деревьев, создание помех при проведении каких-либо высотный работ и возникновение опасности поражения электрическим током. Прокладка кабеля под землей тоже имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушной прокладкой: нет зависимости от погодных условий (разряды молний, воздействие от других электромагнитных излучений), нет риска обрыва поваленными деревьями (на восстановление кабеля могут потребоваться достаточные финансовые затраты). Не забываем — прокладка кабеля под землей осуществляется на этапе устройства фундамента.

Рисунок 1. Подключение кабеля по воздуху.Рисунок 2. Прокладка кабеля под землей с последующим подключением.Рисунок 3. Вводно-распределительный щиток.


После проведения всех работ по внешнему электромонтажу, кабель проводят в дом и подключают к вводно-распределительному щитку (Рис. 3). Щиток важно расположить в безопасном и легкодоступной месте. Запрещается располагать под ванными комнатами и санузлами (в случае протечки) и в комнатах с повышенным содержанием влажности.

Рисунок 4. Открытая проводка. Керамические изоляторы, розетка, выключатель. Витой ретро-провод.


Что касается устройства электропроводки, наши электромонтажники выполняют два типа устройства электропроводки: открытую и закрытую (скрытую) и каждая из них имеет свои достоинства и недостатки:

открытая электропроводка (Рис. 4) представляет собой обычный витой ретро провод, прикрепленный к керамическим изоляторам, которые в свою очередь крепятся к стене. Положительной стороной является простота в обслуживании, в случае необходимости поменять направление трассы — позволяет это сделать без повреждения стенового материала, придание особого старинного шарма бревенчатому дому и самое главное является более безопасной. К недостаткам можно отнести расходы с покупкой дополнительной фурнитуры для крепления, приобретение витого ретро провода для подчёркивания оригинальности интерьера, а также в случае расстановки мебели открытая проводка может помешать.

закрытая (скрытая) электропроводка (Рис. 5) укладывается в штробы (Рис. 6) — каналы, высверленные в бревне, где кабель будет проходить в металлическом рукаве. Достоинством является отсутствие проводов и коробов, но недостатками является случаи изменения направления трассы кабеля по какой-либо причине, например, изменение внутренней меблировки и обслуживание кабелей, как это можно сделать при открытой проводке.

Рисунок 5. Скрытая проводка. Штробы под провода.Рисунок 6. Монтаж закрытой проводки.Рисунок 7. Розетка в стене. Скрытая проводка.


При устройстве электропроводки в деревянном доме вопрос безопасности должен находиться на первом месте – особенно это касается качества изготовления проводов и фурнитуры.


После проведения всех работ по электричеству хочется добавить еще информации о современной системе “Умный дом”. Это новейшая разработка, позволяющая контролировать и регулировать все инженерные сети дома, помогает создать максимум комфорта и уюта.


Всю систему можно настроить по Вашему желанию, например, когда Вы покидаете дом – система в автоматическом режиме переведет дом в “спящий режим”, включит системы противопожарной и охранной систем. В случае несанкционированного доступа в дом, система посылает сигнал тревоги в охранную организацию или отдел полиции, и параллельно известив Вас по каналам мобильной связи.


При возвращении домой система переводится в “активный режим” и подготовит для Вас нужную температуру воздуха, наполнит ванную горячей водой (если конечно запрограммировать данные функции заранее и на определенное время), включит любимую музыку или разогреет пищу в микроволновой печи.


И это еще не все функции, которые она может выполнять: управление светом, температурным режимом, контроль работы и расхода инженерными системами (газ, электричество, вода, отопление) и так далее. Выполнять управление системой можно даже используя свой смартфон или планшет (Рис. 9).

Рисунок 8. Центральный контроллер.Рисунок 9. Пример приложения «Умный Дом» на планшет.


С подробным описанием системы “Умный дом” и как она функционирует предлагаем ознакомиться в нашей отдельной статье.

Система водоснабжения деревянного дома

Какие требования к электропроводке в деревянном доме

Выполняем электропроводку в деревянном доме

Если смотреть на статистику пожаров в нашей стране, то вопрос как правильно провести проводку в деревянном доме, достаточно актуален. Ведь большая часть всех пожаров в деревянных домах происходит по причине короткого замыкания, и если вы хотите обезопасить свой дом от подобного, то вопросам электроснабжения следует уделить самое пристальное внимание.

Подвод электропитания к дому

Подключение дома к электрической сети выполняет ваша энергоснабжающая компания. После согласования всех необходимых бумаг они должны установить счетчик и выполнить его подключение к питающей сети.
Сделать это они должны гибким проводом в изоляции. А для исключения проблем в дальнейшем советуем вам проверить, что изоляция на этом проводе не имеет повреждений.
Счетчик обычно устанавливают на улице. Распределительный щиток обычно расположен внутри дома.
Для его подключения нам потребуется пробить отверстие в стене дома, и согласно пункта 2.1.38 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), защитить его со всех сторон несгораемым материалом. Обычно для этого применяется стальная труба с последующим заштукатуриванием.
Сам ввод, согласно 2.1.79 ПУЭ, должен располагаться на высоте не менее 2, 75 метра от поверхности земли. При этом расстояние от изоляторов, либо проводов до выступающей части крыши должно быть не менее 200 мм.
Так же достаточно важно предусмотреть, и правилами это оговаривается, невозможность скопления воды в трубе, а также ее проникновения в дом по вводам электропитания.

Установка распределительного щита

Внутренняя проводка в деревянном доме начинается с распределительного щита. Он должен быть установлен в сухом не подверженном затоплении месте.
При этом правила ПУЭ регламентируют, что над местом установки вашего распределительного щита не может располагаться ванная комната, душевая или санузел.
Сам щит должен быть выполнен на несгораемой основе и закрываться на ключ. На рынке вы сейчас найдете множество таких коробов под распределительный щиток самых разнообразных размеров.

Распределительный щит

Обратите внимание! В радиусе полуметра от распределительного щитка не должно находиться ни отопительного оборудования, ни систем водоснабжения или водоотвода, ни систем газоснабжения, а вентиляционные короба, проходящие в данном помещении, не должны иметь ответвлений.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Разводка электропроводки скрытым способом

Проложить электропроводку в деревянном доме своими руками можно открытым и скрытым способом. Скрытый способ, который практически повсеместно применяется в кирпичных и бетонных домах, в случае с деревянными домами не так востребован.
Ведь реализовать его здесь несколько труднее, а главное, цена вопроса значительно выше. В расположенном ниже списке вы сможете увидеть варианты прокладки электропроводки скрытым способом согласно правил ПУЭ, с соблюдением условий пожарной безопасности.
Итак:

  • Если мы используем обычный провод в оболочке из сгораемого материала (не огнестойкая гофра), то его необходимо уложить на подкладку из несгораемых материалов. В дальнейшем провод должен быть заштукатурен сплошным слоем толщиной не менее 1 см.
  • Если вы используете обычный провод в оболочке из трудносгораемого       материала (огнестойкая гофра),       то вам будет достаточно подложить под провод несгораемый материал по всей длине.
  • Если вы используете провод в оболочке из несгораемого материала (металлическая гофра), то вы можете укладывать провод непосредственно на элементы конструкции.
  • В коробах из несгораемых материалов (стальных коробах) непосредственно на элементы конструкции можно применять даже провода без дополнительной защиты.
  • В случае использования коробов из трудносгораемых материалов (пластиковые короба) можно применять любые провода, но под коробом должна быть прокладка из несгораемого материала, а сам короб в дальнейшем должен быть заштукатурен слоем толщиной не менее 1 см.

На фото приведен пример укладки проводки в металлическом бронешланге

Обратите внимание! Что все металлические короба и бронешланги, в которых проложен провод, должны быть дополнительно заземлены на всем участке прохождения провода.

Отдельно отметим, что подкладка из несгораемых материалов должна выступать за пределы короба или другой оболочки не менее чем на 1 см с обеих сторон. А оштукатуривание предполагает наличие слоя несгораемого слоя со всех сторон провода толщиной не менее 1 см.

Разводка электропроводки открытым способом

Так как правильно проложить проводку в деревянном доме? -проще открытым способом, этот способ применяется несколько чаще. Во-первых, реализовать его значительно проще технически, а во-вторых, вам потребуется значительно меньше расходных материалов.
К недостаткам же можно отнести только не достаточно привлекательный внешний вид такой проводки. Но при взвешенном подходе и применении дизайнерских решений можно весьма успешно скрыть все инженерные коммуникации.
Ниже приведены разрешенные ПУЭ методы , как правильно провести электропроводку в деревянном доме открытым способом:

  • Незащищенные провода либо провода в сгораемой оболочке должны быть расположены на специальных роликах или изоляторах из несгораемого материала. Кроме того по всей длине прохождения провода должна быть выполнена подкладка из несгораемого материала.
  • Провода и кабели в несгораемой или трудносгораемой оболочке можно укладывать непосредственно на элементы конструкции.
  • При прокладке в трубах либо несгораемых коробах можно использовать провод без дополнительной оболочки.

Обратите внимание! Что использование металлических труб для прокладки электропроводки в сырых и влажных помещениях не допустимо. Кроме того прокладку в трубах необходимо выполнять так, чтоб не допустить возможность скопления влаги в трубах.

Винтажная проводка

Ретро или так называемая винтажная проводка в деревянном доме в последнее время набирает все большую популярность. Но как мы видим из приведенного выше списка она не отвечает требованиям пожарной безопасности.
В связи с этим сейчас используют декоративную проводку, которую выпускают многие компании как у нас в стране, так и за рубежом. Ее монтаж достаточно прост и с электропитанием не имеет ничего общего. Поэтому рассматривать его детально в этой статье мы не будем.

Разводка наружной электропроводки

Внешняя проводка в деревянном доме так же должна соответствовать определенным нормам и правилам. Прежде всего, это расстояние от земли до провода. Оно должно быть не меньше 2,75 метров.
Если данный провод не является вводом питания какой-то постройки, то он не должен приближаться к ее стене на расстояние менее 50 см. Кроме того к балконам и окнам провод не должен приближаться ближе чем на 1,5 метра.

Ввод электропитания в дом

Перед тем как провести проводку в деревянном доме наружного типа с использованием металлической оболочки, вы должны предусмотреть отсутствие возможности попадания и скопления влаги в ней.
Для этого применяется специальное уплотнение. А вот прокладка проводки с использованием металлической оболочки в земле вообще недопустима.

Общие рекомендации по монтажу электропроводки в деревянном доме

Перед тем как провести электропроводку в деревянном доме следует продумать не только расположение всех осветительных приборов и расположение бытовой техники, но и просчитать суммарную мощность устанавливаемого в разных уголках дома оборудования. Ведь именно хорошо продуманный и рассчитанный проект является главным залогом успеха и безопасности.
Отдельное внимание стоит уделить системам заземления. Раньше при постройке домов этой важной составляющей электросети часто пренебрегали в связи с малым количеством электрооборудования.
Сейчас же , когда производители экономят на всем, а количество электрооборудования в доме очень большое, системам заземления стоит уделить самое пристальное внимание.

Выводы

Зная как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, вы не только обеспечите высокую надежность электроснабжения вашего дома, но и исключите возможность пожара в вашем доме из-за короткого замыкания. Кроме того, наша нехитрая инструкция по монтажу электропроводки позволит вам избежать штрафов от служб пожарной безопасности и исключит вероятность поражения электрическим током вас и членов вашей семьи.

Как провести проводку в деревянном доме?

От проводки в деревянном доме зависит многое — стабильная подача электроэнергии и надежность. И если проводка окажется некачественной, то короткое замыкание, а следом и возгорание всего деревянного дома окажется лишь делом времени.

Для деревянного дома традиционно выбирается открытая проводка, при которой электрические провода идут не внутри стен (это сделать невозможно в деревянных бревнах), а снаружи. Возможно, такая протяжка провода может оказаться ненадежной, т.к. она будет открытой для зубов домашних животных и для детей, но это даст возможность точнее контролировать состояние проводки. И если провод износится преждевременно, то будет достаточно вызвать профессионального электрика, который знает, как именно и чем нужно соединять провода и подводить их к розеткам.

Если до этого использовался устаревший алюминиевый провод стандартного (1.57 мм2) сечения, то имеет смысл удалить такой провод и заменить медным. И если последний окажется еще большего сечения, то электрическая безопасность всего дома от этого выиграет на порядок, поскольку медный провод сможет выдержать большое количество подключенных электрических приборов, вплоть до кондиционеров и электрических водонагревателей (ЭВН).

Вопрос выбора и установки розеток также может оказаться актуальным для любого деревянного дома. Обычные розетки здесь не подойдут, т.к. они банально не смогут разместиться внутри деревянного бревна. И даже если выбить необходимое технологическое отверстие внутри бревна, то кто даст гарантию, что розетка не будет искрить и греться?
Лучше выбирать такие розетки, которые устанавливаются поверх стен. Чтобы до изолятора или контактов не добрались дети, то розетки закрываются специальными пластиковыми шайбами.

Но остается еще один рубеж обороны. Это установка специальных автоматов непосредственно на счетчике расхода электроэнергии. И если, допустим, в доме будет наблюдаться короткое замыкание (попала вода в звонок, частый случай в деревенской практике), то обесточивание всего дома более наблюдаться не будет, т.к. автоматы оперативно отключат всю электросистему дома. И более не придется вызывать на дом профессионального электрика, которому придется «прозванивать» все электрические провода дома.

Монтаж электропроводки в деревянном доме стоимость работ в Москве, Прокладка проводки электрики в деревянном доме под ключ

Электропроводка в деревянном доме – очень существенный вопрос, претендующий на квалифицированное выполнение работ. Отклонение от правил монтажа, отсутствие навыков и даже простая оплошность может привести к нежелательным проблемам, таким как пожар.

Существует множество нормативных документов, которые нужно знать и придерживаться, чтобы не допустить грубые нарушения. Например, правила пожарной безопасности выдвигают обязательные условия и требования к проводке в деревянном доме.

Электрика по СНИПу – это список правил, отвечающий за безопасную эксплуатации и самого исполнителя при электромонтажных работах, проверке исправности, наладке и т.д.

Для безопасной проводки в деревянном доме желательно использовать только медные провода с качественной изоляцией, и не допускать соприкосновения их с горючими поверхностями: деревянными стенами и утеплителем. Правильный электромонтаж подразумевает также оснащение сети автоматическими выключателями, проводами заземления.

Я выполняю все виды работ с электрикой в деревянном доме под ключ!

Закажите звонок мастера

Стоимость работ

Узнайте точные цены по телефону +7 (495) 510-05-02

Какие работы я выполняю, и какая информация нужна от заказчика?

Последовательное прохождение всех этапов электромонтажа, тщательный подбор материалов позволяет мне взять ответственность за качество проводки и гарантировать ее безопасность.

Я работаю один, не несу дополнительных затрат на штат работников, поэтому мои услуги стоят ниже средних расценок на электрику в Подмосковье.

Вы можете заказать такие работы по разводке электрики в деревянном доме:

  • Монтаж электропроводки в деревянном доме.
  • Полная замена проводки в деревянном доме .
  • Замена участков кабеля.
  • Разводка для дополнительных розеток и выключателей.
  • Установка оборудования для защиты при коротком замыкании, перегрузе проводов, возникновении токов утечки при повреждении изоляции.
  • Наружная электропроводка. К ней относятся ввод электричества в дом воздушным или подземным методом, освещение двора, а также обеспечение подвода тока к хозяйственным и другим постройкам.
  • Полный список вы можете узнать по телефону.

Какая предварительная информация нужна от заказчика:

  • План строения и тип вашего дома: каркасный, бревенчатый и т. д.
  • Решение о выборе типа проводки и ее внешнем виде: декоративная или евро стиль.
  • Перечень электроприборов (и их мощность), которые уже есть в доме или планируются для расчета нагрузки.
  • Я могу сам подготовить проект, или дать рекомендации на месте, обращайтесь!

Этапы выполнения проводки в доме:

  • Сбор информации, осмотр помещений.
  • Составление детальной схемы, позволяющей спланировать и правильно развести проводку.
  • Расчет метража и сечения кабеля исходя из требования к электропроводке.
  • Подбор, покупка качественных материалов и автоматики .
  • Ввод электропроводки в деревянный дом от наружного силового кабеля. Наиболее дешевый подход – завести проводку в деревянный дом по воздуху, но предпочтительно сделать подземную прокладку кабеля.
  • Подключение счетчика (для новых домов), или замена старых счетчиков.
  • Установка аппаратов автоматического отключения при перегрузе и замыкании.
  • Подготовка рабочих поверхностей, разметка, пробивка отверстий.
  • Выполнение разводки под осветительные и другие бытовые приборы.
  • Монтаж электрических розеток и выключателей.

Появились вопросы? Задайте их!

Выбор провода для электропроводки и других материалов для работы

Я не рекомендую заранее покупать кабель и другие материалы. Без предварительных расчетов и замеров, вы не сможете подобрать нужное сечение провода для проводки.

Для выполнения проводки кроме, выключателей и розеток понадобятся металлические пластины для их крепления к деревянным поверхностям; 3-х или 5-то жильные кабеля, втулки из пластика, гильзы, распределительные коробки, изоляторы или кабель-каналы и др.

Проводка в деревенском доме обязательно укомплектовывается защитными элементами: автоматическими выключателями и УЗО. Они устанавливаются для срабатывания при коротком замыкании, перегрузе проводов, возникновении токов утечки при пробое изоляции. Внутренняя электропроводка в деревянном доме, также требует тщательного надежного соединения проводов.

Наиболее безопасным для прокладки проводки в деревянном доме по горючим слоям является негорючий кабель. Он имеет дополнительные скрутки и оболочки, надежную изоляцию, предохраняет проводку от попадания влаги, изменения температуры. Особенно, это необходимо для домов, которые не регулярно отапливаются в холодное время года.

Электропроводка снаружи дома (для уличного освещения), также требует кабель с максимальной защитой от погодных условий и повреждений.

Виды проводки для деревянного дома и выбор подходящего варианта

В деревянных домах я делаю все виды электроработ. Решение, каким способом провести проводку, за вами. Опишу плюсы и минусы существующих вариантов.

Появились вопросы? Задайте их!

Деревянные дома со скрытой проводкой выглядят вполне современно и эстетично. Более низкая вероятность повредить кабель. Кроме того, отсутствие наружных проводов облегчает уборку и косметические ремонты. Одним из недостатков является более высокая цена.

Стоимость работ под ключ в Москве для такой проводки значительно превышает стоимость открытой проводки. Отдельно хочется объяснить конструктивную специфику скрытой проводки в бревенчатом доме. Она представляет значительную трудность, о ней мы поговорим позже.

Открытая проводка в деревянном доме тоже имеет преимущества и слабые стороны:

  • Более дешевый способ. Внешняя проводка в сравнении с закрытой проводкой требует меньше материалов и времени, чтобы ее сделать.
  • Упрощает работу электрика при поиске неисправности в сети, замену частей кабеля, перепланировку.
  • Провода находятся на поверхности и меньше перегреваются, но есть вероятность их случайного повреждения.
  • Главной проблемой такой проводки в частном деревянном доме для многих является несовременный внешняя форма и нарушение интерьера.

А теперь технические детали

Какие приемы при монтаже открытой проводке дома целесообразно использовать?

Появились вопросы? Задайте их!

  • Вариантов открытой проводки достаточно много. Главное условие – провода не должны прилегать к деревянным поверхностям.
  • Для выполнения этого предписания можно спрятать кабель в гофрированную трубу, использовать кабель-каналы или применить фарфоровые изоляторы и технические пластиковые скобы (витая проводка).
  • Открытая проводка в кабель каналах в деревянных домах весьма дешевая и предоставляет возможность легко проделывать ремонтные работы. При этом способе провода помещаются в пластиковые или металлические короба и защелкиваются крышками. Подбор цвета короба в соответствии с цветом стен решает задачу о том, как скрыть проводку в деревянном доме.
  • Гофра для проводки в деревянном доме выглядит несколько хуже коробов, но несет свои преимущества. Даже, если дом даст усадку, гофра не треснет и не придет в негодность. К тому же работать с гибкой конструкцией проще: никаких стыков, углов, поворотов и загрушек.
  • Декоративная проводка в загородном доме является модным, популярным решением. Если вы хотите имитировать электропроводку под старину, делаем монтаж с помощью фарфоровых изоляторов. Изоляторы имеют форму роликов, цвета их разнообразны и хорошо впишутся в ретро интерьер.
  • Дополняем антураж непривычными современному человеку поворотными выключателями, ретро абажурами, настольными лампами, светильниками. Ведь красивая проводка подразумевает единый стиль.
  • При прокладке с помощью керамических изоляторов или специальных пластиковых скоб используется скрученный провод в тканевой оплетке; мы получаем так называемую винтажную проводку. Крученая проводка выглядит достаточно оригинально, а удачно подобранный цвет оплетки придаст новый колорит и уют деревянному дому.
  • Для улучшения внешнего вида используется также проводка в плинтусах, имеющих конструкционные канавки. Такие плинтуса реализовывают задачи кабель-каналов, повышают эстетику, позволяют безопасно спрятать проводку в деревянном доме.
  • Важно не только правильно проложить проводку под наружные розетки и выключатели, но и грамотно их установить. Если у них нет задней защитной крышки, то для крепления нужно использовать дополнительные металлические пластины для защиты дерева от искр при эксплуатации.

Скрытая проводка в деревянном доме

Она современна, удобна и практична, все провода находятся в стенах, напольных конструкциях. Это упростит варианты отделки стен, поклейку обоев и улучшит ваш интерьер в целом. Защита от случайных нарушений целостности жил проводов, изоляции и удобство использования.

Я проявляю исключительную серьезность при монтаже скрытой проводки в деревянных домах. Дерево очень плохо проводит тепло, ни в коем случае не должно контактировать с кабелем. При подаче большой нагрузки на систему, металлический сердечник провода сильно нагревается, что может привести к возгоранию, уже не говоря о возможности короткого замыкания.

Хорошим средством для защиты от перегрева и возгорания провода – являются трубы для электропроводки, в которые вкладывают кабеля.

Сделать проводку можно с применением поливинилхлоридовых трубок. Они просты в использовании, монтаже и обладают свойством самозатухания. Такому материалу отдают предпочтение благодаря дешевизне. Стоит учесть, что при усадке дома, они легко деформируются и повреждаются.

Не забываем, что проводка для деревянного дома должна обладать повышенной безопасностью. Металлических трубы тяжелее, дороже и требуют больше усилий при монтаже электропроводки в деревянном доме, но они предпочтительнее. Такие трубы не могут воспламениться, что обеспечивает надежность и должную защиту дома, к тому же они прочнее пластиковых. Проводка в медных трубах безопаснее , долговечнее, т.к. медь почти не подвержена коррозии и гниению.

Чтобы скрыть проводку в деревянном доме, провода прячут в стены, вырезая отверстия и штробы для их посадки.

Пересечение медных труб с деревянной поверхностью отделяют втулками и прокладками из асбеста. Изгибы защитных трубок должны быть минимизорованы и проходить под углом 90 градусов.

Предпочтительно проводить кабели в потолке или под покрытием пола. Это обеспечивает максимальную скрытость электрики в деревянном доме и не повреждает стены. Электропроводка на потолке из гипсокартона может быть реализована в металлорукавах.

Мой многолетний опыт работы с электрической проводкой позволяет гарантировать надежность и скорость выполнения. 

Появились вопросы? Задайте их!

% PDF-1.3
%
344 0 объект>
эндобдж

xref
344 88
0000000016 00000 н.
0000002729 00000 н.
0000002849 00000 н.
0000003823 00000 н.
0000004098 00000 н.
0000004255 00000 н.
0000004740 00000 н.
0000005108 00000 п.
0000005698 00000 п.
0000005958 00000 н.
0000006071 00000 н.
0000006182 00000 н.
0000006231 00000 п.
0000006280 00000 н.
0000006329 00000 н.
0000006378 00000 п.
0000006426 00000 н.
0000006473 00000 н.
0000006520 00000 н.
0000006567 00000 н.
0000007675 00000 н.
0000008705 00000 н.
0000009192 00000 н.
0000009466 00000 н.
0000009741 00000 н.
0000010266 00000 п.
0000011437 00000 п.
0000012820 00000 н.
0000013302 00000 п.
0000013584 00000 п.
0000014874 00000 п.
0000014963 00000 п.
0000015181 00000 п.
0000015447 00000 п.
0000016574 00000 п.
0000016823 00000 п.
0000017225 00000 п.
0000018244 00000 п.
0000018455 00000 п.
0000019249 00000 п.
0000020310 00000 п.
0000027087 00000 п.
0000030676 00000 п.
0000039417 00000 п.
0000042515 00000 п.
0000043586 00000 п.
0000046833 00000 п.
0000046884 00000 н.
0000046935 00000 п.
0000046986 00000 п.
0000050137 00000 п.
0000050349 00000 п.
0000051139 00000 п.
0000051935 00000 п.
0000053446 00000 п.
0000054236 00000 п.
0000054447 00000 п.
0000055241 00000 п.
0000056040 00000 п.
0000075639 00000 п.
0000080284 00000 п.
0000097264 00000 н.
0000097811 00000 п.
0000102100 00000 н.
0000102577 00000 н.
0000106055 00000 п.
0000106536 00000 н.
0000108914 00000 н.
0000109093 00000 н.
0000112034 00000 н.
0000112824 00000 н.
0000113618 00000 н.
0000114412 00000 н.
0000114624 00000 н.
0000114846 00000 н.
0000118168 00000 н.
0000118957 00000 н.
0000119749 00000 н.
0000122672 00000 н.
0000125846 00000 н.
0000136240 00000 н.
0000137063 00000 н.
0000139409 00000 н.
0000158904 00000 н.
0000165075 00000 н.
0000165321 00000 н.
0000167236 00000 н.
0000002056 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

431 0 obj> поток
xb«e`h«g`2gd @

Советы по подключению бревенчатого дома

Прокладка электрических проводов в бревенчатом доме сильно отличается от прокладки их в доме с традиционным каркасом.Ключ к электромонтажу бревенчатого дома — это тщательно спланировать расположение всех розеток, выключателей и светильников. Оттуда вы должны определить, как вы будете проводить провода к этим местам, используя стратегию предварительного сверления и предварительной разводки во время процесса сборки бревенчатой ​​стены. Вот несколько советов.

Электропроводка к бревенчатому дому

Поскольку бревенчатые стены прочные, проводка для розеток, выключателей и освещения часто проходит ниже уровня пола и проводится через каналы, просверленные во время строительства.Вот тут-то и приходит на помощь планирование.

Необходимо заранее проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы разработать план расположения внешних настенных электрических коробок. Этот человек должен знать правила минимального расстояния между розетками. Перед началом строительства бревна на полу следует четко обозначить место, где именно будет происходить это сверление.

Бригада по строительству бревенчатого дома (или имеющий лицензию электрик) должна быть готова к вертикальному бурению каждого ряда бревен по мере их укладки.Это создаст желоб, через который можно будет пропустить провода внутри бревенчатых стен. Мы предлагаем использовать сверло диаметром 1 дюйм, чтобы оставить достаточно места для прокладки проводов. Провода можно протянуть сквозь стены во время или после строительства. Отводы можно прорезать в стене бревна с помощью кольцевой пилы или сабельной пилы.

Эту стратегию также можно использовать для подключения проводов к выключателям и светильников, установленных на бревенчатых стенах. Для освещения и выключателей возле наружных дверей также обычно проводят провода вдоль дверных косяков и просверливают их сбоку к распределительной коробке.Позже этот провод закрывается аккуратно установленной дверной коробкой.

Провода на второй этаж

Поскольку на второй этаж будет проложено много проводов, предварительно просверливать для них бревенчатые стены непрактично и нет необходимости. Вместо этого выберите полую внутреннюю стену, которая соединяется с внешней стороной, и используйте эту стену для вывода всех необходимых проводов. После того, как провода подведены на второй этаж, их можно провести вдоль плинтуса, чтобы добраться до розеток наверху.

Электромонтаж деревянной кровельной системы

Когда используются бревенчатые и деревянные кровельные системы, бревенчатые крыши домов обычно изолируются во время процесса каркаса. Это затрудняет скрытие проводов внутри крыши после завершения кровли. Из-за этого провода, идущие к потолочным вентиляторам, осветительной арматуре и датчикам дыма, должны быть установлены до завершения кровли.Для этих участков лучше всего прикрепить провода к верхней части настила крыши до того, как будет установлена ​​изоляция. Опять же, вы должны спланировать расположение любых креплений, прикрепленных к крыше, чтобы гарантировать, что провода упадут в нужном месте.

Наконец, всегда имейте в виду, что грубая электромонтажная работа в бревенчатом доме на этапе создания каркаса подчиняется тем же правилам, что и другие электромонтажные работы. Это означает, что работа должна выполняться лицензированным электриком и проверяться местным должностным лицом.

Как долго прослужит электрическая проводка в доме? — Home Inspection Insider

Электропроводка — неотъемлемая часть любого дома.Я часто описываю это людям как систему циркуляции дома.

Покупка нового дома будет соответствовать действующим строительным и электрическим нормам и не должна представлять серьезных опасностей. Однако старые дома, построенные до 1970 года, могут вызывать некоторые опасения по поводу электропроводки. Если вы покупаете или живете в старом доме, со временем потребуется обновить проводку.

Срок службы электропроводки составляет от 50 до 70 лет. Медь в электропроводке может прослужить более 100 лет; однако внешняя защитная оболочка разрушится гораздо раньше.Проводка в пластиковой оболочке служит дольше, чем проводка в тканевой оболочке, обычно встречающаяся в домах до 1970 года. Срок службы электропроводки старше 1970 года, вероятно, подходит к концу.

Вам нужен лицензированный электрик? Мы можем помочь!
Получите бесплатную оценку от лучших, прошедших проверку и лицензированных электриков в вашем районе!

Однако возраст — не единственный определяющий фактор. Когда речь идет о сроке службы электропроводки, существует множество деталей.

Следует заменить электропроводку , если она не заземлена или имеет поврежденную защитную оболочку.В незаземленной проводке отсутствует оголенный медный провод заземления, соединяющий цепь с электрической панелью. Электропроводка с поврежденной оболочкой подлежит ремонту; однако серьезное повреждение может потребовать частичной или полной замены проводки.

В этой статье я хотел бы показать вам, какой тип электропроводки вы можете найти в доме, включая предупреждающие знаки, что пора заменить всю или часть электропроводки в вашем доме.

Как долго прослужит электрическая проводка?

Средний срок службы электропроводки составляет от 50 до 70 лет.Срок службы электропроводки может быть короче, в зависимости от того, как она установлена, повреждения оболочки и предыдущих модификаций.

Оболочка электрических проводов Romex может служить 80 лет и более. Пластиковая оболочка разрушается не так быстро, как проводка в тканевой оболочке. Наибольшую опасность для пластиковой оболочки представляют жара и животные, такие как белки и мыши.

Сами по себе материалы, из которых состоит электрическая проводка, могут служить долго. Например:

  • Медь внутри проводов может прослужить более 100 лет.
  • Алюминий внутри проводов может прослужить от 80 до 100 лет.

Однако все не так просто, и зачастую электрические провода не проходят в идеальном состоянии.

Есть еще много вещей, которые необходимо учитывать.

  • Подрядчик может неправильно установить электропроводку.
  • Факторы окружающей среды, в которых установлена ​​электропроводка, часто не идеальны.
  • Электропроводка может быть неисправна из-за неразрешенного ремонта, ненадлежащего выполнения работы мастером или работы по дому.
  • Совершенствование правил электробезопасности на протяжении многих лет.

Все это повлияет на защитную оболочку , которую часто называют изоляцией . Защитная оболочка разрушается и изнашивается быстрее, чем сама проволока. Центральным аспектом, определяющим ожидаемый срок службы электропроводки, является состояние защитной оболочки.

Со временем изоляция станет сухой и хрупкой. В конце концов, он деградирует, обнажая проводку, создавая опасность поражения электрическим током или возгорания, что является серьезной проблемой для безопасности.

Какие материалы используются в электропроводке?

Провода могут быть из разных материалов. Полезно знать немного больше о каждом из наиболее часто используемых материалов. Все они имеют разные преимущества и недостатки.

Это важно, особенно для будущих домовладельцев и покупателей жилья, так как это может сыграть важную роль в процессе покупки, поскольку некоторые электрические схемы имеют существенные недостатки.

1. Медная проводка

Медь сегодня является наиболее широко используемым материалом для производства проводов.Несколько качеств, характерных для меди, делают ее популярным металлом.

  • Это отличный проводник и легко передает электричество.
  • Медные провода легко сгибать и размещать в разных точках дома.
  • Медь также довольно легко добывать и добывать. Его не так много, как некоторых других металлов, но относительная легкость его обнаружения делает его хорошим вариантом.

2. Алюминиевая проводка

Алюминий в природе более распространен, чем медь.Это удешевляет его по сравнению с другими металлами.

Одним из недостатков алюминия является то, что он не так хорош в качестве проводника, как медь. Технически вам понадобятся провода большего диаметра, чтобы проводить то же электричество, что и медный провод.

Например, чтобы иметь такую ​​же проводимость, как у медного провода с поперечным сечением 100 мм, алюминиевый провод должен иметь длину около 156 мм.

Алюминиевая проводка может быть опасной в старых домах, построенных в 1960-х и 1970-х годах.

Расследование, проведенное Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC), пришло к выводу, что более старые домов, построенные до 1972 года (с алюминиевой проводкой), в 55 раз более подвержены возгоранию электрического тока . Следствие проверило только проводов на розетках. Так что эти ставки могут быть даже выше.

Не было официальных расследований и заявлений о домах, построенных с алюминиевой проводкой после 1972 года. Многие дома, построенные в тот период, имеют алюминиевую проводку, потому что U.В то время С. испытывал острую нехватку меди.

Многие производители перешли на более распространенный алюминий для своей проводки и, в некоторых случаях, даже для производства электрических панелей и выключателей (как в случае с электрическими панелями Zinsco).

Главное, что делает алюминиевую проводку опасной, — это не обязательно сама проводка. Но вместо этого точки подключения (места, где провод подключается к любым переключателям, розеткам, распределительным коробкам, панелям и т. Д.).

  1. Проблема с алюминиевой проводкой заключается в том, что при прохождении электричества по проводам выделяется тепло. Под воздействием тепла алюминий будет расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. В конце концов, это приводит к ослаблению проводных соединений. Такое неплотное соединение может вызвать искрение, которое может вызвать электрический пожар.
  2. Еще одна проблема связана с диаметром проводов. Провода, проложенные в этот период, были меньшего диаметра. Алюминиевые провода не могут пропускать электрический ток, как медные провода того же размера.В настоящее время повышенные требования к электричеству могут привести к перегреву проводов, что приведет к серьезной опасности электрического пожара.

Некоторая многожильная алюминиевая проводка все еще используется в домах сегодня для основных вводных проводов и других цепей на 240 В, таких как плиты и сушилки для одежды. Многожильный алюминиевый провод намного безопаснее сплошного алюминиевого провода.

Известно, что панели выключателей Federal Pacific Stab-Lok имеют сплошную алюминиевую разводку ответвлений. Если у вас дома есть панель Federal Pacific, прочитайте нашу статью Безопасны ли панели Federal Pacific Breaker? Опасности и стоимость замены Мы обсуждаем некоторые из основных проблем, связанных с этими панелями.

3. Сплавы и серебряная проводка

Для производства электрических проводов также используются различные сплавы из алюминия, меди и серебра. Обычно они используются в промышленном секторе, поэтому не встречаются в жилых домах.

Лучшим дирижером считается серебро . Однако его высокая стоимость часто делает его непригодной альтернативой, особенно когда медь и алюминий намного дешевле и более доступны.

Различные типы проводки

Помимо материалов, используемых для изготовления электрических проводов, существуют также некоторые неотъемлемые проблемы, с которыми мы можем столкнуться при использовании различных типов проводки.

На протяжении многих лет использовались разные типы электромонтажа, и провода поставлялись с разными видами изоляции. Знание и понимание этого может помочь любому новому домовладельцу определить потенциальные опасности и проблемы.

1. Электропроводка ручки и трубки

По мнению профессионалов отрасли, несмотря на то, что она включена в электрические правила, проводка ручки и трубки (K&T) считается опасной и небезопасной. Если не переделывать проводку, вы можете найти проводку K&T в домах, построенных между 1880-ми и 1940-ми годами.

Керамические трубки долговечны и могут прослужить много лет, если не будут повреждены. . Однако электропроводка и ее изоляция, в частности, подвержены естественному износу. Также грызуны и другие животные могут попытаться пережевывать провода.

Основными недостатками электропроводки K&T являются :

  • Изоляция со временем становится хрупкой . Подрядчики считали K&T лучшим электромонтажным оборудованием в свое время. Однако обойти это невозможно; этот вид разводки устарел.Даже если проводка сейчас работает нормально, нет гарантии, как долго она будет работать.
  • Электропроводка должна дышать, поэтому добавлять изоляцию не рекомендуется (это даже строго запрещено Национальным электротехническим кодексом (NEC) с 2008 года). Электрики заявляют, что если проводка K&T повреждена или нарушена, вы должны заменить всю систему проводки.
  • В проводке K&B нет заземления , что может привести к более высокому риску поражения электрическим током.

Обычно не разрешается каким-либо образом расширять или изменять проводку ручки и трубки. Эти ограничения могут оставить домовладельцев с электропроводкой, которая не подходит для сегодняшних повышенных потребностей в электричестве, и не смогут решить эту проблему без капитального ремонта.

Электронные устройства накапливают статическое электричество. Без надлежащего заземления это делает цепь уязвимой для ударов молнии. Во многих старых домах на крыше дома есть громоотводы, заземленные алюминиевой проводкой на заземляющий стержень именно по этой причине.

2. Тканевая проводка

Тканевая проводка — еще одна очень сложная тема для большинства домашних инспекторов, электриков и страховых компаний. Тканевая проводка обычно часто встречается в домах, построенных подрядчиками до 1970 года.

Одной из основных проблем тканевой проводки является ее возраст. Хотя многие люди считают изоляцию безопасной, со временем изоляция становится хрупкой. Когда обшивка выходит из строя, она истирается. Поскольку и резина, и ткань изнашиваются, это небезопасно и может привести к возникновению электрической дуги и поражению электрическим током.

Некоторые общие проблемы, которые могут быть обнаружены с проводкой в ​​тканевой оболочке:

  • Они представляют опасность пожара из-за того, что изоляция станет хрупкой и, возможно, развалится.
  • Под тканевой обшивкой находился слой бумажной изоляции.
  • Проводка в тканевой оболочке не имеет заземляющего провода.
  • Провода могут нагреваться и подвергать окружающие участки воздействию тепла.
  • Проводка в тканевой оболочке, как известно, содержит асбест, который является известным канцерогеном.

3.Электропроводка в пластиковой оболочке

Поливинилхлорид (ПВХ) — один из наиболее широко используемых материалов для производства кабелей. Однако из-за проблем со здоровьем, безопасностью и окружающей средой он становится менее популярным.

Одна из опасностей электропроводки из ПВХ заключается в том, что если на небольшой площади находится много проводов, это может привести к их перегреву.

  • В этом случае оболочка из ПВХ может гореть.
  • Другое дело, что при горении ПВХ выделяет ядовитые пары.
  • ПВХ не подлежит переработке.
  • В некоторых проводках в ПВХ оболочке отсутствует заземляющий провод.

4. Неметаллическая проводка (Romex)

Неметаллическая проводка (NM) — один из наиболее широко используемых типов проводов. Они могут прослужить долгое время из-за прочной изоляции, которую они имеют. Провод NM состоит из проводов под напряжением, нейтрали и заземления, каждый из которых изолирован отдельно. А затем все провода заизолированы вместе еще одним слоем ПВХ-пластика.

Как долго прослужит проводка Romex? Неметаллическая проводка Romex может служить 70 лет и более.Наружная защитная оболочка устойчива к старению. Обычно повреждение проводки Romex вызвано животными или перегревом, что требует частичной замены проводки.

Это делает их в целом очень прочными, очень гибкими и простыми в установке.

5. Бронированная проводка

Бронированная проводка (BX) очень похожа на кабели NM. Единственное отличие состоит в том, что провода изолированы и покрыты гибкой спиралью из алюминия или стали, которая служит гибким трубопроводом.

Провода BX невероятно прочны и могут служить долго. Проволока BX относительно проста в установке. Единственным недостатком является то, что они значительно дороже кабеля NM. BX обычно используется в коммерческих приложениях.

Опасна ли старая проводка?

Один из основных моментов, который необходимо проверить, — это возраст проводки. Если старый дом никогда не ремонтировался, это может означать, что проводка оригинальная и, вероятно, ее необходимо обновить.

В некоторых случаях даже проводка, установленная 25 лет назад, может считаться опасной и требовать замены. Большинство старых электрических систем не имеют защиты от дугового замыкания (AFCI) или защиты от замыкания на землю (GFCI). Эти меры безопасности были добавлены в последние годы, чтобы лучше защитить домовладельцев и арендаторов.

Старая проводка часто сопряжена с некоторыми рисками.

  • Если у проводов повреждена или изношена изоляция или они оголены, есть вероятность, что мы можем с ними соприкоснуться. Изношенный провод может привести к различным электрическим неисправностям, поражению электрическим током и поражению электрическим током.
  • Изношенные кабели или плохо подключенная и неисправная проводка может привести к возникновению дуги, которая, как известно, выделяет огромное количество тепла. Изношенная оболочка подвергнет провод воздействию высоких температур, что может вызвать электрический пожар.
  • Старая электропроводка имеет больше шансов быть измененной предыдущими обитателями в стиле «сделай сам». Сегодня система электропроводки в домах должна соответствовать множеству правил. Вероятность того, что старая проводка будет изменена и приспособить ее к своим потребностям на протяжении многих лет, выше.Электропроводка может больше не соответствовать кодам или даже не быть безопасной.
  • Старая проводка была проложена с расчетом на меньшую силу тока по сравнению с требованиями сегодняшних электроприборов. Сегодняшние потребности в электричестве часто слишком велики для незаземленной проводки, что приводит к перегрузке схемы.

Сколько стоит ремонт дома?

Ремонт дома — занятие дорогостоящее. Как часто вам следует менять проводку в доме, во многом зависит от возраста дома и типа проводки.

Средняя стоимость перенастройки 2000 квадратных футов может стоить от 12 000 до 20 000 долларов. Дома побольше будут стоить дороже. Вы можете рассчитывать заплатить от 6 до 10 долларов за квадратный фут. Стоимость будет варьироваться в зависимости от размера дома, количества цепей и перемещения электрических панелей. В среднем по стране — около 8000 долларов.

Здесь невозможно указать точную стоимость, поскольку существует несколько факторов, влияющих на ценообразование. Точная стоимость будет варьироваться от объекта к объекту. Рекомендуется получить три предложения от лицензированных электриков, прежде чем соглашаться на конкретное.Избегайте найма нелицензированного подрядчика для ремонта дома.

Факторы, влияющие на стоимость переоборудования дома, включают:

  • Подрядчик модернизирует служебные вводные провода, основание счетчика, служебную мачту и погодозащиту.
  • Количество контуров увеличится, как в старых домах; схемы часто охватывают несколько комнат. Текущие электрические правила требуют наличия цепей для каждой комнаты и, в некоторых случаях, отдельных цепей между осветительными приборами и розетками из-за требований по защите от дугового замыкания и замыкания на землю в действующих правилах по электрооборудованию.
  • Подрядчик модернизирует текущую распределительную коробку до 200 ампер.
  • Специализация подрядчика по электротехнике может быть фактором затрат. Коммерческие электрические подрядчики часто не любят выполнять работы по замене проводки в жилых домах и часто взимают надбавку.
  • График подрядчика по электромонтажу часто может быть решающим фактором. Занятые подрядчики часто оценивают работы по замене электромонтажа по полной цене или даже по приблизительной цене, потому что они уже перегружены работой.
  • Подрядчик добавляет защиту от прерывания цепи дугового замыкания (AFCI).Защита AFCI требуется во всех помещениях в соответствии с Национальным электротехническим кодексом. Выключатели AFCI дороже стандартных выключателей из-за встроенного электронного датчика.
  • Они добавляют защиту от прерывания цепи замыкания на землю (GFCI). Защита GFCI требуется во влажных помещениях в соответствии с Национальным электрическим кодексом. Розетки и выключатели GFCI стоят больше, чем стандартные розетки и выключатели из-за встроенных электронных датчиков.

Остерегайтесь любого подрядчика по электрике, который соглашается выполнить любые существенные электромонтажные работы, такие как перемонтаж дома, без получения соответствующих разрешений.Кроме того, убедитесь, что выбранный вами подрядчик по электрике имеет лицензию, застрахован и связан обязательствами.

Предположим, вы покупаете дом со старой, устаревшей или неисправной проводкой, и у вас нет другого выбора, кроме как заменить ее. В этом случае вы можете рассмотреть вопрос о пересмотре стоимости дома или попросить продавца оплатить ремонт до вашего въезда.

Электрики изучат любые потенциальные опасности и проблемы во время осмотра дома и определят, есть ли в дальнейшем необходимо расследование.

В процессе покупки вы можете провести осмотр дома своими руками, прежде чем делать официальное предложение, но это не должно заменять профессиональную проверку дома. См. Нашу статью Полный контрольный список для осмотра дома своими руками. Он поставляется с загружаемым файлом PDF для печати.

Сколько времени нужно на ремонт дома?

Ремонт отдельной комнаты (например, кухни) может занять от одного до двух (1-2) дней. Ремонт всего дома площадью 2000 квадратных футов может занять от одной до трех (от 1 до 3) недель, в зависимости от объема работ, которые необходимо выполнить.

Ремонт дома требует не только затрат, но и времени. Часто это нужно хорошо спланировать.

Требуемое время будет зависеть от:

  • Размер и возраст дома будут влиять на то, сколько времени займет перепроводка.
  • Общее состояние дома. Дома в плохом состоянии представляют опасность, которая может замедлить рабочий процесс.
  • Количество необходимых электрических цепей определяет, сколько цепей потребуется.
  • Тип существующих электрических панелей и проводки может сократить время, затрачиваемое подрядчиком на переналадку, чтобы восстановить существующую услугу.
  • Работы по сносу существенно повлияют на стоимость. Вышеуказанные расходы не включают ремонт внутренних стен и потолка.

Замена проводки очень неудобна, потому что в это время ваш дом будет без электричества. Скорее всего, вам нужно будет съехать, пока в доме будут ремонтировать электропроводку.

Повлияет ли старая проводка на страхование жилья?

Старая и устаревшая проводка может повлиять на вашу страховку.

Некоторые страховые компании могут отказать в страховании дома до замены проводки. В таких случаях страховые компании могут согласиться застраховать дом, если он пройдет электрическую проверку. Они могут взимать более высокую премию в зависимости от возраста электрической системы.

Желательно напрямую поговорить со страховыми компаниями, чтобы определить их официальное заявление.

Часто они больше заботятся о типах автоматических выключателей и электрощите, установленном в собственности, а не о самой проводке.

Ваша страховая компания, скорее всего, запросит проверку основных систем в нашей статье Покупка старого дома? Общие проблемы, затраты и выгоды. Мы обсуждаем эту и другие проблемы, возникающие из-за старых домов.

Нужен ли ремонт старых домов?

Если у вас есть дом, построенный до 1990 года, вам может быть интересно, нужно ли ремонтировать ваш дом.

Стоит ли ремонтировать дом 80-х годов прошлого века? Вам пока не нужно менять электропроводку в доме, если только у вас не возникнут проблемы с электричеством, такие как затемнение света, отключение автоматических выключателей и т. Д.Тем не менее, вы приближаетесь к возрастному порогу, и мы рекомендуем проводить ежегодную электрическую проверку, проводимую либо сертифицированным домашним инспектором, либо лицензированным электриком.

Стоит ли ремонтировать дом 1970-х годов? Если ваш дом построен в 1970-х годах и имеет все оригинальные электрические панели и проводку, вам следует провести модернизацию электрооборудования. В доме, вероятно, есть более старая распределительная коробка и незаземленная проводка. Ежегодный осмотр дома, выполняемый либо сертифицированным домашним инспектором, либо лицензированным электриком, должен быть главным приоритетом.

Стоит ли ремонтировать дом 1960-х годов? Если ваш дом построен в 1960-х годах и имеет все оригинальные электрические панели и проводку, вам, вероятно, потребуется обновить электрическую проводку и панели. В доме, вероятно, есть небольшая электрическая панель, незаземленная проводка, обшитая тканью, розетки и выключатели. Мы рекомендуем вам провести электрическую проверку.

Следует ли ремонтировать дом, построенный в 1950-х годах или ранее? Предположим, ваш дом построен в 1950-х годах или раньше и имеет все оригинальные электрические панели и проводку.В этом случае вы превысили возрастной порог, когда переустановка вашего дома, скорее всего, потребуется как для модернизации, так и для обеспечения безопасности. Мы рекомендуем провести тщательное обследование всей электрической системы лицензированным электриком.

Покупка дома со старой проводкой может быть красным флагом для проверки дома без надлежащих знаний. В нашей статье «Нарушители сделок с инспекцией жилья, которые могут помешать продаже вашего дома», мы описываем некоторые из этих подводных камней и то, что вы можете сделать, чтобы сделать вашу транзакцию успешной.

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

Как сделать схему

Вы когда-нибудь задумывались о разнице между батареями и электричеством от розеток или о том, как сделать электрическую цепь?

На этой странице вы узнаете об электронах и электрическом токе, батареях, схемах и многом другом!

Проекты схемотехники

Постройте схему

Как сделать схему? Цепь — это путь, по которому течет электричество.Он начинается с источника питания, такого как батарея, и течет по проводу к лампочке или другому объекту и обратно к другой стороне источника питания. Вы можете построить свою собственную схему и посмотреть, как она работает с этим проектом!

Что вам понадобится:

* Чтобы использовать фольгу вместо проволоки, отрежьте 2 полосы длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма каждая. Плотно согните каждую по длинному краю, чтобы получилась тонкая полоска.)
** Чтобы использовать скрепки вместо держателей батарей, прикрепите один конец скрепки для бумаг к каждому концу батареи, используя тонкие полоски ленты.Затем подсоедините провода к скрепкам.

Часть 1 — Создание схемы:

  1. Подсоедините один конец каждого провода к винтам на основании патрона лампы. (Если вы используете фольгу, попросите взрослого помочь вам открутить каждый винт так, чтобы под ним поместилась полоска фольги.)
  2. Подключите свободный конец одного провода к отрицательному («-») концу одной батареи. Что-нибудь случилось?
  3. Присоедините свободный конец другого провода к положительному («+») концу батареи.Что теперь происходит?

Часть 2 — Добавляемая мощность

  1. Отключите аккумулятор от цепи. Поставьте одну батарею так, чтобы конец со знаком «+» был направлен вверх, затем установите вторую батарею рядом с ней так, чтобы плоский конец со знаком «-» был направлен вверх. Обмотайте середину батарей липкой лентой, чтобы удерживать их вместе.
  2. Прикрепите скрепку к батареям так, чтобы она соединяла конец «+» одной батареи с концом «-» другой. Закрепите скрепку узкой лентой (не заклеивайте концы металлических батарей).
  3. Переверните батарейки и приклейте один конец скрепки к каждой батарейке. Теперь вы можете подключить к каждой скрепке по одному проводу. (В нижней части аккумуляторного блока должна быть только одна канцелярская скрепка — не подключайте к ней провод.)
  4. Подсоедините свободные концы проводов к лампочке.

(Примечание: вместо шагов 1-3 вы можете использовать две батареи в держателях батарей и соединить их вместе одним проводом.)

Что случилось:

В первой части вы узнали, как сделать схему с батареей, чтобы зажечь лампочку.

Электроэнергия подается от аккумуляторов. При правильном подключении они могут «запитать» такие вещи, как фонарик, будильник, радио… даже робота!

Почему не загорелась лампочка, когда вы подключили ее к одному концу аккумулятора с помощью провода?

Электричество от батареи должно проходить через один конец (отрицательный или «-») и обратно через положительный («+») конец, чтобы работать.

То, что вы построили с батареей, проводом и лампочкой на шаге 3, называется разомкнутой цепью .

Для того, чтобы электричество пошло, нужна замкнутая цепь . Электричество вызывается крошечными частицами с отрицательным зарядом, называемыми электронами .

Когда цепь замкнута или замкнута, электроны могут течь от одного конца батареи по всем проводам к другому концу батареи. По пути он будет переносить электроны к подключенным к нему электрическим объектам — например, к лампочке — и заставлять их работать!

Во второй части вы добавили еще одну батарею.Это должно было заставить лампочку гореть ярче, потому что две батареи вместе могут обеспечить больше электричества, чем одна!

Скрепка в нижней части батарейного блока позволяла электричеству течь между батареями, делая поток электронов сильнее.

Вы видите, как работают замкнутые и разомкнутые цепи, чтобы позволить или остановить электричество?

Изолятор или проводник?

Материалы, через которые может проходить электричество, являются проводниками вызова.Материалы, препятствующие протеканию электричества, называются изоляторами.

Вы можете узнать, какие предметы в вашем доме являются проводниками, а какие — изоляторами, используя схему, которую вы создали в последнем проекте, чтобы проверить их!

Что вам понадобится:
  • Цепь с лампочкой и 2 батареями
  • Дополнительная проволока с зажимом типа «крокодил» (или проволока из алюминиевой фольги *)
  • Объекты для испытаний (из металла, стекла, бумаги, дерева и пластика)
  • Рабочий лист (необязательно)
Чем вы занимаетесь:
  1. Отсоедините один из проводов от аккумуляторной батареи.Подключите один конец нового провода к батарее. У вас должно получиться два провода со свободными концами (между лампочкой и аккумулятором).
  2. Произошел разрыв цепи, лампочка не должна загореться. Затем вы протестируете объекты, чтобы увидеть, являются ли они проводниками или изоляторами. Если объект является проводником, лампочка загорится. Это изолятор, он не горит. Для каждого объекта угадайте, думаете ли вы, что каждый объект замкнет цепь и загорится лампочка или нет.
  3. Подсоедините концы свободных проводов к объекту и посмотрите, что произойдет. Вот некоторые предметы, которые вы можете протестировать, — это скрепка, ножницы (попробуйте лезвия и ручки по отдельности), стакан, пластиковую посуду, деревянный кубик, вашу любимую игрушку или что-нибудь еще, о чем вы можете подумать.
Что случилось:

Перед тем, как тестировать каждый объект, угадайте, загорится он лампочкой или нет. Если это так, то объект, к которому вы прикасаетесь проводами, является проводником.

Лампочка загорается, потому что проводник замыкает цепь, и электричество может течь от батареи к лампочке и обратно к батарее! Если он не загорается, объект является изолятором и останавливает поток электричества, как это делает разомкнутая цепь.

Когда вы настраивали цепь на шаге 1, это была разомкнутая цепь. Электроны не могли двигаться по кругу, потому что два провода не соприкасались. Электроны были прерваны.

Когда вы помещаете металлический предмет между двумя проводами, металл замыкает или замыкает цепь — электроны могут течь через металлический объект и переходить от одного провода к другому! Объекты, замыкающие цепь, заставили лампочку загореться. Эти объекты — проводники. Они проводят электричество.

Большинство других материалов, таких как пластик, дерево и стекло, являются изоляторами. Изолятор в разомкнутой цепи не замыкает цепь, потому что электроны не могут проходить через него! Лампочка не загоралась, когда между проводами вставлялся изолятор.

Если вы используете провода или зажимы из крокодиловой кожи, внимательно посмотрите на них. Внутри они металлические, а снаружи пластик. Металл — хороший проводник. Пластик — хороший изолятор. Пластик, обернутый вокруг провода, помогает удерживать электроны, протекающие по металлическому проводу, блокируя их передачу другим объектам за пределами проводов.

Урок схемотехники

Что такое электричество?

Все вокруг вас состоит из крошечных частиц, называемых атомами.

Атомы содержат внутри еще более мелкие частицы, называемые электронами . Электроны всегда имеют отрицательный заряд.

Когда электроны движутся, они производят электричество!

Электричество — это движение или поток электронов от одного атома к другому. Не волнуйтесь, если это покажется сложным. Это!

Электроны называются субатомными частицами , что означает, что то, что они делают, происходит внутри атомов, так что это довольно сложная наука.

Вы помните, как узнали о магнитах? У них есть положительный и отрицательный заряды, а противоположные заряды (+ »и« — ») притягиваются друг к другу. То же самое и с электрическими зарядами. Отрицательно заряженные электроны пытаются соответствовать положительным зарядам в других объектах.

Как электроны перемещаются от одного атома к другому?

Они плавают вокруг своих атомов, пока не получат достаточно электрической энергии, чтобы их толкнуть.

Энергия, которая заставляет их двигаться, исходит от источника питания, такого как аккумулятор или электрическая розетка.

Это работает примерно так же, как вода течет по шлангу, когда вы открываете кран.

Когда вы включаете выключатель или подключаете прибор, электроны проходят по проводам и выходят в виде электричества, которое мы иногда называем «мощностью».

Вы, наверное, знаете, что в некоторых электронных устройствах используются батарейки, а некоторые могут быть подключены к розетке.

В чем разница? Электричество, которое исходит из розеток в вашем доме, очень мощное — в нем много электронов, протекающих с большим количеством энергии.

Он называется переменным током , или переменным током. Электроны в переменном токе очень быстро перемещаются вперед и назад (со скоростью света) по проводам на сотни миль от больших электростанций к розеткам, встроенным в стены домов и зданий.

Поскольку переменный ток очень силен, он также может быть очень опасным. Никогда не прикасайтесь к линии электропередачи, не вставляйте пальцы или другие предметы, кроме электрических вилок, в розетки. Вы можете получить сильный удар, который может нанести вам вред из-за сильных токов, протекающих по проводам и розеткам.

Батареи вырабатывают гораздо менее мощную форму электричества, называемую постоянным током или DC. В постоянном токе электроны движутся только в одном направлении — от отрицательного (-) конца или вывода к положительному (+) выводу, через батарею и обратно обратно через «-» конец.

Ток, протекающий по проводам, подключенным к батареям, намного безопаснее переменного тока.

Он также очень полезен для питания небольших предметов, таких как сотовые телефоны, радио, часы, игрушки и многое другое.

Все о схемах

Цепь — это путь, по которому течет электричество. Если путь нарушен, это называется разомкнутой цепью, и электроны не могут двигаться полностью. Если цепь замкнута, это замкнутая цепь, и электроны могут течь от одного конца источника питания (например, батареи) через провод к другому концу источника питания. В цепи батареи положительный и отрицательный концы батареи должны быть соединены через цепь, чтобы обмениваться электронами с лампочкой или другим объектом, подключенным к цепи.

Переключатель — это то, что позволяет размыкать и замыкать цепь. Если вы включаете выключатель света в своем доме, вы замыкаете или замыкаете цепь. Внутри стены выключатель замыкает цепь, и электричество течет к свету. Когда вы выключаете свет, цепь размыкается (теперь это разомкнутая цепь ), электроны перестают течь, и свет гаснет.

Отрицательно заряженные электроны, о которых мы говорили выше, не могут «прыгать», чтобы соответствовать положительным зарядам — ​​они могут перемещаться только от одного атома к другому.Вот почему цепи должны быть замкнутыми, чтобы работать.

Жизнь без электричества

Отключалось ли когда-нибудь электричество там, где вы живете?

Иногда сильный ветер и шторм могут повредить линии электропередач (высокие столбы, удерживающие толстые провода, по которым течет электричество), нарушая поток электричества.

Когда это происходит, электроны перестают течь и не могут добраться туда, куда бы они ни направлялись. Когда в ваш дом не подается электричество, ни свет, ни розетки не будут работать!

Если на улице темно, то и внутри будет темно.

Компьютеры, телефоны, микроволновые печи, радио и другие устройства, которые необходимо подключить для работы, перестанут работать.

Если вы раньше теряли власть, можете ли вы описать, на что это было похоже?

Вы делали что-нибудь, что было прервано?

Вам приходилось использовать свечи, чтобы видеть?

Если вы никогда раньше не сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии, постарайтесь подумать обо всех делах, которые вы делаете каждый день, для чего требуется электричество.

Как бы изменился ваш день, если бы у вас не было электричества? Есть ли вещи, которые вы могли бы использовать вместо этого, работающие от батареек?

  • Изучите этот урок естествознания, чтобы узнать больше об энергии и различных видах электричества.

Научные слова

Электроны — крошечные частицы внутри атомов, которые всегда имеют отрицательный заряд. Именно они вызывают электричество.

Ток — электроны текут, чтобы произвести электричество.

Обрыв цепи — прерванный путь, по которому электроны не могут течь.

Замкнутая цепь — непрерывный путь, по которому электроны могут течь от источника питания обратно к другому концу источника питания.

Стоит ли покупать дом с ручкой и трубной проводкой?

Что такое проводка ручки и трубки?

Дома в США, построенные примерно с 1880 по 1950-е годы, часто все еще имеют электрическую проводку с ручкой и трубкой. Здесь электрические провода, закрепленные керамическими изолирующими ручками, проходят через керамические трубки, помещенные в отверстия, просверленные в деревянных балках дома.

Стоит ли покупать дом с ручкой и трубчатой ​​проводкой?

Многие покупатели жилья спрашивают нас, какие у них есть варианты, если они хотят купить дом с ручкой и трубчатой ​​проводкой.Покупателям жилья важно понимать, что проводка с ручкой и трубкой сама по себе небезопасна. Фактически, необходимое сверление, пайка, обертывание и сращивание во время первоначальной установки требовало большого мастерства, поскольку проводка была рассчитана на долгий срок. Однако общее практическое правило заключается в том, что для получения страховки жилья его необходимо заменить в течение 60 дней. Ни страхования жилья, ни ипотеки.

Страхование дома с проводкой с ручкой и трубкой

Страхование дома с проводкой с ручкой и трубкой связано с определенным набором требований.Вы должны нанять электрика и предоставить своему страховому агенту договор, в котором говорится, что ручка и проводка трубки будут заменены в течение 60 дней. Как только работа будет завершена, необходимо отправить квитанцию ​​о завершении.

Если покупатели жилья не могут забрать его, или не могут сделать это в течение определенного периода времени, или если он активен, они все равно могут получить страховку через Ассоциацию андеррайтингового страхования имущества Массачусетса (MPIUA). MPIUA обеспечивает базовое имущественное страхование соответствующей собственности заявителям, которые не смогли застраховаться на добровольном рынке.Имейте в виду, что ставки MPIUA обычно выше (от 30 до 60%), чем у стандартной страховой компании в Массачусетсе. Они выйдут и проведут осмотр до покрытия, но осмотр бесплатный.

Финансирование дома с электропроводкой с ручкой и трубкой

Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) заявляет, что оценщики дома должны осмотреть электрическую коробку, чтобы убедиться, что нет обрывов или изношенных проводов.

Руководства по основным продажам (Fannie Mae, Freddie Mac и FHA) подходят для проводки с ручкой и трубкой, пока она функционирует, безопасна, в хорошем состоянии и требует минимум 60 ампер.

Некоторые проблемы с проводкой ручки и трубки

Когда вы покупаете дом с проводкой ручки и трубки, есть несколько проблем, о которых следует знать. Например, изоляция не может касаться проводов, так как тепло от проводов не может рассеиваться. Проводка с ручкой и трубкой не обеспечивает третьего провода для заземления, только горячий провод и нейтральный белый провод. Даже если двухслотовые розетки заменены трехконтактными (для устройств, которым они необходимы, например, кухонной техники), все равно не будет третьего провода, защищающего от поражения электрическим током.Одна из наиболее частых проблем с проводкой ручки и трубки — неправильные модификации. Поскольку к нему легко получить доступ, некоторые домовладельцы самостоятельно ремонтируют и неправильно сращивают провод, а также вносят ненадлежащие и небезопасные модификации.

Электропроводка с ручками и трубками больше не используется в домах, потому что она не обеспечивает такую ​​мощность для электричества, которая требуется в современных домах. Современные домохозяйства используют гораздо более высокие нагрузки электричества, чем изначально была спроектирована проводка — теперь стандарт составляет 60 ампер.Домовладельцам не следует устанавливать предохранители с более высоким током, чтобы соответствовать увеличению потребления электроэнергии, поскольку это приведет к перегреву проводов. При неправильном обслуживании проводка ручки и трубки увеличивает риск поражения электрическим током или возгорания.

Замена проводки ручки и трубки

Только квалифицированные, лицензированные электрики должны проверять и заменять проводку в вашем доме. Электропроводку можно найти на чердаке, под половицами в подвале и внутри стен дома.Его также можно обнаружить в монтажной коробке, но даже при выключенном питании провода могут быть под напряжением и потенциально опасны для жизни при прикосновении. Как только профессионал сможет осмотреть проводку, он разработает план и расценки, чтобы привести вашу электрическую систему в соответствие с нормативами. Оригинальную проводку снимать не нужно. Для этого требуется дополнительное время и деньги без какой-либо реальной выгоды; он не будет подключен к источнику питания после установки новой проводки и, следовательно, больше не будет представлять угрозы. Это может быть дорогостоящим процессом, но в целом он позволит сэкономить на потенциальных опасностях, а также на более высоких страховых взносах на жилищное страхование через MPIUA.

Перед тем, как сделать предложение или принять решение о внесении в список
Если в доме, по которому вы хотите сделать предложение, есть ручная и трубчатая проводка, попросите лицензированного электрика тщательно осмотреть его, чтобы определить стоимость, чтобы привести его в соответствие с кодом. Если проводка представляет опасность, у вас есть несколько вариантов. Вы можете купить его как есть и работать с ним, когда он у вас есть. Поступая так, вы можете попытаться предложить меньше, чтобы подготовиться к тому, чтобы иметь дело с расходами. Но это сработает только в том случае, если вы не конкурируете с другими покупателями.Другой вариант — попросить продавца удалить его как часть вашего предложения. Как продавец, вы можете удалить его самостоятельно, чтобы избежать проблем с потенциальными покупателями, или оставить его на месте и продавать как есть. Однако имейте в виду, что покупатели, агенты и домашние инспекторы, скорее всего, это заметят.

Электрические пожары: 5 распространенных причин

По данным Управления пожарной безопасности США, с 2014 по 2016 год произошло 6 электрических пожаров.3% всех пожаров в жилых домах, при этом ежегодно регистрируется около 24 000 пожаров.

Ключевые факты из отчета USFA о пожарах в электросети

  • Пожары от электричества в жилых домах чаще всего возникали в одно- и двухквартирных домах (83%).
  • Электрические пожары в жилых домах чаще всего возникали в зимнем месяце января (12%) из-за увеличения использования отопительных приборов и освещения.
  • Только в 17% случаев электрических пожаров в жилых домах распространение огня ограничивалось тем объектом, на котором возник пожар.
  • Электропожары в жилых домах чаще всего начинались в спальнях (15%) и на чердаках или в пустующих подмостках (13%).
  • Хотя большинство электрических пожаров начинается в спальне, наибольшее количество смертельных случаев происходит в гостиной, семейной комнате и логове.
  • Ведущими конкретными предметами, которые чаще всего первыми возгорались при пожарах в жилых домах, были электрические провода, изоляция кабелей (31%) и элементы конструкции или каркас (18%).
  • Ведущими специфическими факторами, способствовавшими возгоранию электрических пожаров в жилых домах, были другие электрические отказы, неисправности (43%), неуказанная дуга короткого замыкания (23%) и дуга короткого замыкания из-за дефектной, изношенной изоляции (11%).

По данным Управления пожарной безопасности США, в период с 2014 по 2016 год на электрические пожары приходилось 6,3% всех пожаров в жилых домах, при этом ежегодно регистрируется около 24000 пожаров.(Фото / Пиксели)

Распространенные причины электрических пожаров

При работе с членами вашего сообщества по вопросам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности важно объяснять общие причины электрических пожаров. Вот 5 самых распространенных причин электрических пожаров.

Электрический пожар. Причина 1: Неисправные розетки, приборы. Большинство электрических пожаров вызвано неисправными электрическими розетками и старыми устаревшими приборами.Другие возгорания возникают из-за неисправности шнуров, розеток и выключателей прибора. Никогда не используйте прибор с изношенным или изношенным шнуром, который может направить тепло на горючие поверхности, такие как пол, шторы и коврики, которые могут вызвать пожар.

Шнуры для бега под ковриками — еще одна причина возгорания. Удаление вилки заземления из шнура, чтобы его можно было использовать в двухконтактной электрической розетке, также может вызвать пожар. Причина, по которой у приборов есть дополнительный контакт, заключается в том, что их можно использовать только в розетках, которые могут обрабатывать дополнительное количество электроэнергии, потребляемой этими приборами.

Электрический пожар, причина 2: осветительные приборы. Светильники, лампы и лампочки — еще одна частая причина электрических пожаров. Установка лампы с мощностью, слишком высокой для ламп и осветительной арматуры, является основной причиной электрических пожаров. Всегда проверяйте максимальную рекомендованную мощность лампы на любом осветительном приборе или лампе и никогда не превышайте рекомендуемую мощность.

Другая причина возгорания — размещение материалов, таких как ткань или бумага, поверх абажура. Материал нагревается и воспламеняется, вызывая пожар.Неисправные лампы и осветительные приборы также часто приводят к пожарам.

Причина электрического возгорания 3: Удлинители. Неправильное использование удлинителей — еще одна причина электрического возгорания. Приборы следует подключать непосредственно к розетке, а не подключать к удлинителю на какое-либо время. Используйте удлинители только в качестве временной меры. Если у вас нет розеток подходящего типа для вашей бытовой техники, наймите электрика для установки новых.

Электрический пожар, причина 4: обогреватели. Поскольку эти типы обогревателей портативны, люди часто кладут их слишком близко к горючим поверхностям, таким как занавески, кровати, одежда, стулья, диваны и коврики. Змеевиковые обогреватели особенно опасны в этом отношении, потому что змеевики становятся настолько горячими, что почти мгновенно воспламеняют любую ближайшую легковоспламеняющуюся поверхность.

Если вы используете обогреватели, используйте радиатор, который рассеивает тепло по всей поверхности прибора.Они с меньшей вероятностью воспламенит воспламеняющиеся предметы, но их все же следует держать подальше от них.

Электрический пожар, причина 5: Электропроводка. Устаревшая проводка часто приводит к возгоранию электрического тока. Если дому более 20 лет, у него может не быть проводки, чтобы выдержать увеличивающееся количество электроприборов в современном доме, например, компьютеры, широкоэкранные телевизоры, видео- и игровые плееры, микроволновые печи и кондиционеры.

Выключатели должны срабатывать, когда цепи перегружены слишком большим количеством электричества, но в устаревших коробках выключателей часто изношены неработающие разъемы, что приводит к перегрузке системы и возникновению электрического пожара.

Эта статья, первоначально опубликованная в октябре 2011 года, была обновлена ​​текущей информацией

7 правильных шагов, которые следует соблюдать при электромонтаже дома

Электросистема вашего дома представляет собой сложную систему, и знание того, как она работает, поможет вам стать более «уполномоченным домовладельцем». Некоторые районы не позволяют владельцу дома без лицензии проводить проводку в собственном доме из-за риска электрического пожара из-за неисправной проводки.Однако это все еще можно сделать под руководством дипломированного электрика. В других районах, особенно в сельской местности, вы можете бесплатно подключить свой дом.

Ниже приведены шаги, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома.

  1. Создайте письменную схему

Разработайте электрическую схему, которая показывает расположение коробки выключателя и путь проводов к каждой розетке.

  1. Установите кабелепроводы

Начните с прокладки самых длинных проводов в первую очередь, чтобы избежать ненужных трубопроводов в стенах, даже если вы не собираетесь использовать их сразу.Запустите каждый провод наверху и протяните его в подвал. Таким образом, вы не будете использовать лестницу для проталкивания провода между этажами.

Вы также должны оставить по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце на тот случай, если вам понадобится что-то передвинуть позже.

  1. Знать количество розеток

Определите, сколько розеток и переключателей будет работать в одной цепи. Обычно рекомендуется использовать шесть розеток на цепь 110 вольт в жилой зоне, тогда как всего две розетки на цепь являются стандартом на кухне, где бытовая техника потребляет больше мощности.

  1. Просверлите отверстия для проволоки

Перед сверлением любых отверстий убедитесь, что вы знаете, что находится с другой стороны стены / пола, чтобы избежать просверливания любых электрических проводов, воздуховодов или водопроводных труб. Продолжайте просверливать отверстия с помощью 1-дюймового сверла в середине шпилек, по которым будут проходить ваши провода. Чем больше у вас розеток, тем безопаснее будет ваш дом.

  1. Установите выключатель

Установите коробку выключателя так, чтобы вы могли легко получить к ней доступ в будущем.Желательно размещение в подвале или подсобном помещении.

  1. Протяните провода к розеткам.

Поместите катушку с проволокой рядом с коробкой выключателя и протяните провод в соответствии со схемой к ближайшей розетке или переключателю каждой цепи. Вы также можете пропустить провода прямо через коробку. Любые провода, торчащие из коробки, могут просто засохнуть стенкой или могут быть отрезаны от электрической коробки.

Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить внешнее пластиковое покрытие с концов проводов и прикрепить их в соответствии с инструкциями на коробке к каждой розетке, приспособлению или переключателю.

  1. Установите цепи

Установите отдельные цепи для каждого комплекта проводки.

Leave a Comment

Что такое пиролизные котлы: Купить пиролизный котел, длительного горения, с водяным контуром, цена в Санкт-Петербурге, Москве

Пиролизные котлы и принцип их работы


04.07.2017

Пиролизные котлы (газогенераторные) – разновидность твердотопливных котлов, которые характеризуются раздельным сгоранием топлива и газов, которые из него выходят. Пиролизные котлы производят температурное разложения топлива, благодаря которому достигается очень высокий КПД

Пиролизные котлы и принцип их работы

В последнее время твердотопливные котлы стали как никогда актуальны. Подорожание газа, электроэнергии, все это не только заставляет нас устанавливать твердотопливные котлы для отопления, но и задуматься о более эффективных котлах, в том числе и пиролизных.

В этой статье мы постараемся детально раскрыть принцип работы, покажем плюсы и минусы пиролизных твердотопливных котлов.

Пиролизные (газогенераторные) – разновидность твердотопливных котлов, которые характеризуются раздельным сгоранием топлива и газов, которые из него выходят.


Пиролиз — разложение органических (древесина, уголь, нефтепродукты) и многих неорганических соединений под воздействием высокой температуры. В узком смысле, это разложение органических природных соединений на более простые составляющие при недостатке кислорода. В более широком смысле слова — разложение любых соединений на составляющие менее тяжёлые молекулы, или элементы под действием повышения температуры. Каждому веществу характерна своя температура пиролиза.

Характерной чертой пиролизных котлов является самый высокий КПД среди твердотопливных котлов. Достигается это тем, что топливо раскладывается, выделяя газ, который сгорает почти без остатка. В результате из химических связей древесины, либо угля мы получаем столько энергии, сколько возможно извлечь, а продукты сгорания отдают почти все свое тепло теплоносителю.

Схема типичного пиролизного котла.

Ниже приведена схема устройства типичного пиролизного котла.

  • Камера загрузки дров — 1

  • Камера сгорания газа — 2

  • Теплообменник с теплоносителем — 3

  • Дымоход — 4

  • Зольник — 5

  • Люк для чистки зольника — 6

  • Люк для загрузки топлива — 7

  • Блок управления, контроля — 8

  • Вход первичного воздуха — 9

Характерной чертой всех пиролизных котлов является нижнее горение топлива и наличие двух камер: в первую камеру загружается топливо, атмосферный воздух подается сверху и вытягивается принудительным способом через форсунку на дне камеры. В этой камере происходит медленное нижнее горение («тление») топлива, в результате при недостатке воздуха выделяется древесный газ, который попадает во вторую камеру, куда подается вторичный поток воздуха и происходит полное сгорание газа. 

Также пиролизные котлы подходят для обеспечения ГВС с помощью подключения бойлера косвенного нагрева, могут отапливать плавательный бассейн с помощью теплообменника.

Продукты сгорания проходят через теплообменник, таким образом, используется не только тепло излучения и конвекции, но и происходит теплообмен между средами. Именно поэтому пиролизные твердотопливные котлы могут достигать максимально возможного КПД в 98-99%. Но для этого необходимы оптимальные условия, про которые будет сказано ниже.


Древесный газ состоит из многих составляющих, среди которых углеводороды (метан, пропан, этилен и др.), угарный газ и водород, также азот из первичного воздуха

Сравнительно сложная конструкция становится причиной высокого аэродинамического сопротивления воздуху, поэтому работа пиролизных котлов требует принудительной подачи воздуха. Для этого используются дымовые насосы (чаще встречается термин «вентилятор», «дымосос»), реже  — нагнетатели. 

Лишь немногие модели пиролизных котлов отличаются полностью автономной системой подачи воздуха, не требующей электроэнергии для работы.

Топливо для пиролизных котлов

Наиболее эффективны пиролизные котлы при работе на материалах, которые легко выделяют древесный газ. Это древесина, отходы деревообработки, паллеты, прессованные брикеты, реже – бурый уголь, солома. Некоторые модели котлов могут работать на каменном и коксовом угле определенных фракций.

Пиролизные котлы требовательны к влажности топлива. Чем она ниже – тем выше будет эффективность вашего котла. Для большинства котлов пределом влажности дров буде 30-35%. Влажность сухих  дров находится на уровне 15-20%.

При большом количестве водного пара в газах не будет происходить их полного сгорания, либо воспламенения вообще. 

Также последствием неполной загруженности топки, влажности топлива может стать образование дегтя, или конденсата в дымоходе, что может привести к падению КПД и даже выходу из строя системы.

Как выбрать качественный пиролизный котел

Большинство пиролизных котлов имеют одинаково высокий КПД, при одинаковой мощности могут существенно отличаться цены разных производителей. Конечно, самое лучшее имя имеют итальянские и немецкие компании, они могут отличаться более качественными материалами, покрытиями, более дорогой и надежной электроникой. Хотя тут бренд имеет меньшее значение, чем для газовых котлов. Также советуем выбирать бойлеры косвенного нагрева для обеспечения ГВС того же производителя что и котел.

При выборе пиролизного котла следует обращать внимание на наличие таких бонусов как термостатический регулятор подачи воздуха, устройство от закипания котла, предохранительный (подрывной) клапан и пр. 

Регуляция и время работы

Все пиролизные котлы являются регулируемыми. Интенсивность горения и как результат, время работы на одной загрузке дров регулируется с помощью изменения потока поздуха.

На одной загрузке в зависимости от модели, топлива и режима работы пиролизный котле может работать до 12-14 часов, тогда как для обычных дровяных котлов время работы на одной загрузке до 5 часов.

Конечно, время работы на крупных дровах или углях будет значительно больше чем, на пример, на паллетах, стружке, щепках.

В качестве итогов можно навести список сильных и слабых сторон пиролизных твердотопливных котлов:

Преимущества пиролизных котлов:

  • КПД выше на 6-8% по сравнению с классическими твердотопливными котлами

  • Экологичность (более высокая температура горения и пиролиз способствуют полному сгоранию углеводородов, в том числе меньше образуется угарный газ СО), меньшая потребность в воздухе

  • Продолжительно время горения одной загрузки топлива (до 14 часов)

  • Легкая автоматизация и управление процессом горения

  • Низкая зольность (достигается более полным сгоранием топлива)

  • Возможность использования неколотых, крупных дров

Недостатки пиролизных котлов:

  • Высокая стоимость (отличается в 1,5-2 раза от обычных твердотопливных)

  • Большая часть пиролизных котлов не работает без дымонасоса, как результат – зависит от электроэнергии

  • Отсутствие автоматической подачи топлива у большинства котлов, в основном – дровяных.

  • Необходимость использовать просушенное топливо (влажность не выше 30-35%)

  • Температура воды на входе в теплообменник должна быть не менее 50-60 оС во избежание выпадения химически агрессивного конденсата, появления дегтя.

В итоге пиролизные котлы имеют много недостатков, но также сильны и их преимущества в сравнении с обычными котлами. Надеемся, эта публикация стала для Вас полезной и поможет сделать выбор.

Если у Вас возникли вопросы – свяжитесь с нашими специалистами, и мы Вам поможем!

Пиролизные котлы — принцип действия, характеристики

Содержание:

В условиях стабильного повышения цен на коммунальные услуги каждый ищет альтернативный, более доступный по цене вариант отопления. Этим озадачены и владельцы частных домов, и квартир, и промышленных помещений. И чаще предпочтение отдается в пользу твердотопливного пиролизного котла. Это относительная новинка на рынке теплового оборудования положительно проявила себя в плане финансовой рентабельности, тепловой эффективности, простоты обслуживания, поэтому все больше набирает популярность.

Принцип действия пиролизного котла

Устройство и принцип действия пиролизного котла отличается от конструкции традиционных твердотопливных моделей. Разница заключается в следующем:

  • Количество камер. В обычных твердотопливных котлах есть 1 загрузочная камера, в которой происходит сжигание загруженного топлива. В пиролизных моделях 2 камеры, и в обеих осуществляется процесс горения.

  • Преобразование энергии. В классических агрегатах тепловая энергия получается собственно при сжигании самого топливного материала, чаще всего это дрова. В пиролизных, кроме энергии от топлива, получают дополнительный объем тепловой энергии от продуктов горения. То есть те газы, которые выделяются при сжигании древесины или любого другого сырья, тоже идут в расход. Происходит дожиг уже газов, за счет чего показатели КПД в разы возрастают.

Если в конструкцию добавляется теплоаккумулятор — накопительный резервуар, это также способствует увеличению показателей тепловой эффективности при снижении себестоимости отопления.

Эксплуатационные характеристики пиролизных котлов

Характеристики котлов пиролизного принципа действия достаточно разнообразны. Можно подобрать:

  • Котел с разным показателем мощности. В компании Котел 52 представлено много моделей от разных производителей, поэтому подобрать подходящий по продуктивности агрегат под конкретные условия эксплуатации не составит проблемы;

  • Котел с ручной либо автоматической загрузкой. Механические (ручные) модели обходятся дешевле, но в этом случае необходимо участие человека в применении оборудования и постоянный контроль над его работой. Загрузка топлива, соответственно, осуществляется вручную. Автоматические модели хоть и дороже, но пользуются более высоким спросом. Это логично, так как после установки такое котельное оборудование функционирует в автономном режиме. Достаточно лишь задать нужные настройки температуры, загрузить 1 раз накопительный бункер для топлива, и все. Можно настроить работу оборудования таким образом, что дополнительные действия со стороны пользователя будут нужны лишь через неделю, две или даже через месяц.

Также отличаются твердотопливные пиролизные котлы материалами в основе — это может быть жаростойкая котловая сталь либо чугун. Базовая комплектация тоже бывает в разных вариациях, но каждый дополнительный элемент сказывается на повышении цены оборудования. Поэтому нужно предварительно понять, какой сборки, мощности нужен агрегат и подбирать такой в соответствии с выделенным бюджетом.

Преимущества пиролизных котлов

Пиролизные котлы получили высокий спрос в первую очередь по причине высокой эффективности. КПД всех моделей варьируется в диапазоне 95-100%, что на 20-30% в среднем выше, чем показатели традиционных твердотопливных моделей. Но есть и другие преимущества:

  • Экологичность. С точки зрения экологической чистоты пиролизные твердотопливные котлы гораздо лучше, так как при их эксплуатации практически не происходит выброса вредных для здоровья и жизни человека продуктов горения в воздух в помещениях.

  • Универсальность. Многие модели пиролизных котлов могут работать на различных видах топлива. В зависимости от конкретных условий здания, бюджета на отопление, наличия места для хранения топлива и его размера, можно использовать дрова, уголь, торф, пеллеты, биомассу, отходы пилопроизводства и другие варианты. Эффективность от этого снижаться не будет. Можно при необходимости комбинировать и менять разные виды топлива. Все это дает широкие возможности и позволяет достаточно плавно решать вопросы теплоснабжения, не придерживаясь на протяжении нескольких лет одних и тех же технических условий и цены, как, например, при централизованном подключении или выборе жидкотопливного, газового оборудования.

  • Безопасность. Пиролизные котлы соответствуют всем актуальным требованиям безопасности. Это технически совершенные модели, комплектация которых предусматривает многочисленные элементы автоматики. Всевозможные датчики защищают от любых форс-мажорных ситуаций, сбоев, некорректной работы агрегата.

  • Надежность. Все элементы такого оборудования изготавливаются из прочных, жаростойких материалов. Многие производители дают гарантию на пиролизные котлы свыше 10 лет, что уже является залогом безотказной и продуктивной работы. В среднем такое оборудование служит не менее 20-30 лет при соблюдении правил эксплуатации.

  • Простота монтажа. За счет сведения риска загазованности помещений к минимуму и других конструктивных особенностей, упростился и весь процесс монтажа. В продаже есть даже бытовые модели, которые требуется только поставить в выделенное под котел место и запустить в работу. Никаких дополнительных действий по вводу в эксплуатацию производить не нужно

Чтобы убедиться, что все сделано грамотно, лучше все же поручить установку и подключение отопительного оборудования специалисту. Особенно в том случае, если нужно создать индивидуальную систему обогрева частного дома или промышленного объекта с нуля. Такие услуги предоставляет компания Котел 52, где вы можете заказать все необходимое для отопления оборудование и его монтаж по лучшей цене.

Посмотрите наше видео

Устройство пиролизного котла отопления | Отопление дома и квартиры

 

Устройство пиролизного котла отопления, общая схема

Пиролизный котел отопления, как и все твердотопливные котлы, состоит из камеры сгорания и окружающей его водяной рубашки. Общая схема твердотопливного котла отопления, к которым относится пиролизный котел отопления, предполагает, что камера сгорания разделена на две части. Верхняя камера это топливная камера. В нее загружается твердое топливо, через верхний люк, и здесь же производится первичный поджог топлива.

В этой камере топливо, при недостатке кислорода, нагревается до температуры 450°C-600°C.При недостатке кислорода, горение не наступает, зато выделяется пиролизный газ. Под действием тяги воздуха в камере (тяга вниз) пиролизный газ поступает в нижнюю камеру, где смешиваясь с воздухом горит при температуре около 1000±200 °.

Образованные при горении газы поступают в дымоотвод с вентилятором. По пути движения газы проходят через теплообменник и охлаждаются до температуры 140-150 °C.

Качественные характеристики пиролизного котла отопления

  • В пиролизном котле отопления топливо сгорает очень медленно, поэтому для беспрерывной работы пиролизного котла достаточно двух загрузок топлива в сутки

  • Коэффициент Полезного Действия (КПД) пиролизного котла очень высок и составляет 85-95 %.

  • Мощность котла легко регулируется изменением потока подачи воздуха в топливную камеру сгорания. Подача воздуха регулируется открыванием и закрыванием воздушных заслонок. В некоторых моделях пиролизных котлов, этот процесс автоматизирован.

  • Охлаждение газов образующихся при сгорании пиролизного газа, охлаждается, а, следовательно, для труб дымоотвода не требуются особые пожаропрочные и корозийноустойчивые характеристики.

  • Главным положительным свойством пиролизного котла отопления является минимальное количество сажи и золы при горении. Также горение пиролизного газа выделяет сравнительно меньшее количество вредных веществ выделяемых в атмосферу. Пиролизный котел отопления можно определить по белому, а не черному дыму, поднимающемуся из дымохода.

Минусы пиролизного котла отопления

Пиролизный котел относится к энергозависимым котлам отопления. Основным условием работы пиролизного котла является постоянное движение воздуха в камере горения. Для этого нужны вентиляторы, а для работы вентилятора нужен постоянный источник электроснабжения. При некоторых обстоятельствах это может затруднить использование пиролизного котла отопления.

Хотя стоит отметить, что производители не стоят на месте и есть пиролизные котлы, работающие без источника электропитания. На этом об устройстве пиролизного котла отопления все! Тепло вашему дому!

©obotoplenii.ru

Другие стать раздела: Котлы отопления

 

Принцип работы и в чем их плюс

Выбор системы отопления для загородного дома, в котором хозяева проживают постоянно, достаточно сложен. Вариантов много. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Но, дом отапливать необходимо, причем хочется, чтобы отопление требовало минимум внимания, и было максимально эффективным. Ну, и не забудем про экологическую чистоту. Неприятно, когда из трубы валит дым и вылетает сажа, которая загрязняет участок. Одним из вариантов отопления, удовлетворяющих этим условиям, является создание отопления на базе пиролизного котла. Что он из себя представляет?

Принцип работы пиролизного котла

Второе название пиролизного котла – газогенераторный котел. В основе функционирования пиролизного котла лежит принцип пиролиза древесины. Именно древесина является источником энергии в котле. Принцип пиролиза заключается в том, что древесина, на которую действует высокая температура, порядка 1000 градусов Цельсия, и при недостатке кислорода, разлагается на газообразную часть, т.н. пиролизный газ, и, всем привычный, древесный уголь или кокс. Этот процесс происходит с выделением тепла, которое и согревает воздух, поступающий в зоне горения. Высокая температура, вкупе с кислородом, вызывает горение пиролизного газа, которое и используется для получения тепла. Кроме того, горение пиролизного газа уменьшает количество вредных примесей в дымовой смеси, и количество вредных примесей меньше, чем в обычном дыме в три раза. Фактически на выходе пиролизного котла остается углекислый газ и водяной пар. Количество образуемой золы и сажи минимально.

Устройство пиролизного котла с описанием процессов его работы

 

1 — топливо, 2 — первичный воздух, 3 — вторичный воздух, 4 — уходящие газы, 5, 6 — вход и выход воды, A — камера газификации, B — колосник, C — камера дожигания, D — газоход, E — дымосос

Работа пиролизного котла начинается с закладки в него топлива. Обычно это березовые поленья. Поленья хвойных пород не используются, поскольку у них высокое выделение смолистых веществ. После розжига топлива начинает работать вентилятор котла. Вентилятор управляет процессом горения, чаще всего используется вентилятор-дымосос. После поднятия температуры до 250 °С и просушки древесины, процесс горения, практически, прекращается  (ограничением кислорода),  начинается процесс пиролиза. При пиролизе, как мы уже говорили, начинают выделяться горючие газы. При недостатке кислорода в камере закладки, древесина практически не горит, но выделяет газы которые и используются: во первых для поддержания собственной высокой температуры и продолжения процесса пиролиза, во вторых для нагрева обогревающего теплоносителя (например воды), который используется для отопления помещения. Газы сгорают в отдельной камере от дров. В итоге после выхода всех газов из древесины получается древесный уголь. Газы из него вышли и процесс пиролиза прекратился, но сам по себе древесный уголь еще можно дожечь. Вновь включается вентилятор и начинается процесс горения с подачей кислорода . Древесный уголь дожигается обычным способом как в печи, в итоге получаем очень высокий КПД и длительное время выделения тепла при прохождении разных  физико-химических процессах (горение- пиролиз-горение)

В итоге процесс работы пиролизного котла можно разделить на несколько этапов.

На первом этапе, при температуре до 250°С, происходит дегазация топлива и его подсушка (древесины). С поднятием температуры до 450°С пиролизный газ, соединяясь с кислородом, сжигается, На третьем этапе, при температуре в 750-850°С происходит дожигание пиролизного газа, часть тепла возвращается в верхнюю камеру, остальное тепло используется для нагрева теплоносителя.
 Последний этап работы пиролизного котла дожигание древесного угля.

Отличие работы пиролизных котлов от других источников тепла

Пиролизные котлы экономичнее других видов котлов. Одна закладка топлива может вырабатывать тепло в течение 10-12 часов.
Нет необходимости постоянного контроля работы котла. Пока есть топливо, котел работает.
Работа системы отопления начинается очень быстро, 30-40 мин и температура воды достигает +60-90°С, и система отопления начинает работать.
Автономность и естественная циркуляция воды при нагреве.
Нет необходимости в создании дымоходов большого размера. Т.к. температура выходящих газов невелика, то и размер труб на выход невелик.
Практически, полное сгорание топлива не требует частого очищения котла.

Достоинства пиролизных котлов

Высокая экономичность, КПД до 90%.
Высокая эффективность – работа до 12 часов на одной закладке топлива.
Высокая экологичность, за счет сгорая вторичных газов.
Минимальные отходы.
Автоматизация процесса отопления.
Интеграция с другими системами отопления.

Недостатки пиролизных котлов

Необходимость в электричестве для работы вентиляторов.
Высокая стоимость, по сравнению с другими системами.
Необходимость использования сухого топлива, особого вида (древесина лиственных пород).

 Но, при всех «ЗА» и «ПРОТИВ» пиролизных котлов, они выглядят очень привлекательными для использования в загородных домах. Во-первых, доступность древесного топлива. Высокая эффективность. Кстати, никто не пытался использовать в качестве топлива древесные пеллеты. Возможно, они будут более эффективными, чем просто дрова. Во-вторых, регулирование, такого непростого процесса, как горение древесины, тоже является привлекательным фактором.  В общем, стоит подумать, оценит всё, и принять взвешенное решение.

Пиролизные котлы 10-1000 кВт, купите по цене от 43800 руб

Пиролизные котлы ЭПМ — устройство, принцип работы, преимущества

Пиролизные котлы ЭПМ являются одним из основных продуктов, выпускаемых заводом. Они работают на основе процесса газогенерации твердого топлива. Газогенераторный котел представляет собой сложную цельносварную металлическую конструкцию, выполненную из жаропрочной котловой стали марки 09Г2С. В устройстве котла есть несколько камер сгорания. Нижняя — камера газификации. Верхняя – камера дожига газов. Такой процесс сжигания дров легко поддается регулировке и тонкой настройке, как в котлах с жидким и газообразным топливом. Все стенки пиролизного котла, выполненные в виде водяной рубашки, омываются теплоносителем, что защищает их от перегрева и продлевает срок службы отопительного агрегата.

Производство пирлизных котлов

Завод выпускает широкую линейку, как от 10 кВт для малых строений площадью до 100 м2, так и крупных производственных или складских помещений, любой площади, до 1 МВт в одном агрегате.

Принцип работы в режиме пиролиза (газогенерации)

Основным принципом работы пиролизного котла является процесс генерации горючего пиролизного газа из твердотопливного сырья при температуре от 200°C при недостатке кислорода и дальнейшего дожигания выделившегося газа, который смешивается с разогретым вторичным воздухом в отсеке дожига. Через регулируемое окно первичного забора кислорода, в камеру под колосниками, поступает воздух в нужном количестве, который необходим для процесса горения дрова, брикетов или угля. Он поступает под топливо, способствуя процессу окисления в зоне горения.

После того, как топливо полностью займется огнем, подача первичного воздуха уменьшается и котел пиролизного типа переходит в режим газогенерации. Дрова начинают медленно тлеть. Этого добиваются с помощью регуляторов, которые уменьшают доступ воздуха в топку и частично перекрывают выход пиролизных газов в дымоход. Начинает выделяться пиролизный газ, который поступает в специально оборудованную вторичную камеру топки.

Во время перехода котла в режим газогенерации происходит подача вторичного воздуха, необходимого для процесса дожига. Помимо того, как воздух преодолевает свой путь до вторичной камеры, он нагревается до необходимой температуры, что бы вступить в термохимическую реакцию окисления с пиролизным газом.

Вторичная камера оборудована специальными инжекторами-дожигателями, с калиброванными отверстиями. Из отверстий-сопел под давлением выпрыскивается свежий, заранее разогретый воздух, воспламеняющий несгоревшие топливные газы. Это позволяет превратить в тепловую энергию 90% содержащихся в дыме мелких частиц, сжигая их в камере сгорания.

В результате процесса термохимического дожига, выбросы в атмосферу активных опасных оксидов минимальны. Это говорит о высоком уровне экологичности. Температура отходящих газов не превышает 150°C. Тоесть выделяющееся в котле тепло максимально эффективно передается теплоносителю. Теплоноситель проходит путь от нижней до верхней части котла. По пути, получая тепловую энергию практически от всех поверхностей, которые имеются внутри котла. В результате такой конструкции мы добились КПД 82-89%. И возможности регулировки в диапазоне от 30 до 110%.

Пиролизные котлы ЭПМ – это:

  • автономные котлы на твердом топливе, которые не требуют постоянной регулировки работы, температура автоматически поддерживается постоянной ±3°C.
  • энергонезависимые котлы, идеальные для регионов, с характерными перебоями в подаче электроэнергии.
  • Это экономные котлы, расход топлива до 5 раз меньше по сравнению с котлами прямого горения. Средний расход – 10 кг в сутки на каждые 100 м2.
  • Удобные котлы, в которых сжигание топлива происходит практически полностью, не требуется частая выемка продуктов сгорания-золы.
  • Экономия времени, благодаря принципу пиролизного сжигания, длительность горения от одной закладки достигает 15 часов, поэтому топливо нужно закладывать 2 раза в сутки – утром и вечером.
  • Качество. Постоянный технический контроль на выпуске с производства и применение качественных материалов при изготовлении позволяют устанавливать гарантию 3 года.

Отопление пиролизными котлами на твердом топливе может быть не только дешевым, но и удобным и эффективным.

||Пиролизные котлы

Краткое описание


Пиролизные котлы – простое и экономное решение отопления для частного дома. Еще несколько десятилетий назад отопление в доме было целой проблемой для владельца собственного жилья. Однако благодаря постоянно совершенствующимся технологиям сегодня процесс отопления уже не рассматривается как существенная сложность. Самое важное – правильно подобрать нужную модель и тип котла для своего жилья. Поэтому довольно многие владельцы домов останавливают свой выбор на котлах пиролизного типа.

Преимущества пиролизных котлов


В чем преимущество пиролизных котлов? Вначале нужно понять, чем пиролизный процесс отличается от обычного классического процесса горения. Пиролиз – это процесс разложения топлива под воздействием высокой температуры при недостатке кислорода. В котлах такого типа поступающий воздух нагнетается сверху вниз и проходит через слой топлива. Принцип подачи воздуха сверху вниз – основное отличие пиролизных котлов от остальных твердотопливных. В котлах пиролизного типа сгорает не только топливо, но и газ, выделяемый углем или древесиной в процессе нагрева.


Благодаря этому продуктивность таких котлов заметно возрастает. Закладка топлива осуществляется реже, его расход снижается. Это является основным преимуществом, по которому выбирают данный вид.


Дововы в пользу котла пиролизного типа:


  • Образования сажи в пиролизных котлах значительно ниже, чем в традиционных твердотопливных котлах. Уровень золы минимален. Такой котел не нуждается в частой чистке.



  • Поддержание температуры горения на стабильном уровне более продолжительно, если сравнивать с классическими котлами.



  • Пиролизные котлы отличаются длительностью горения, разумеется не такой, на какую способны автоматические модели, но заметно опережая по этому показателю традиционные угольные или дровяные котлы. По сравнению с традиционными и другими полуавтоматическими моделями, продолжительность работы котла на одной закладке топлива составляет от 8-10 часов до суток.



Отличия пиролизных котлов


Линейке котлов DEFRO насчитывает две модели пиролизного типа. Внешне они схожи, однако есть важные различия, которые требуют детального рассмотрения.



Пиролизный котел Defro DS

Модели номинальной мощностью 20, 25 и 32 кВт. Котел продолжительного горения DS является новинкой на рынке отопительной техники. Котлы DS предназначены для обогрева помещений площадью до 300 кв.м. Благодаря грамотно продуманной конструкции обеспечивается максимально полное сгорание топлива при высокой производительности.


Топливо


Ручная закладка:дрова, рядовой каменный уголь, угольные и торфяные брикеты.



Пиролизный котел Defro HG, полуавтоматический

Модели 25 и 40 кВт. Модель продолжительного горения HG. Предназначена для обогрева помещений площадью до 400 кв.м. Модель оснащена новейшим контроллером, обеспечивающем управляемый процесс сжигания топлива, контроль над заданной температурой, управление насосами системы отопления и многими другими параметрами.


Топливо


Ручная закладка:дрова, рядовой каменный уголь.


Основное отличие этих двух моделей заключается в том, что HG предназначен для работы преимущественно на древесине (хотя и не исключается использование других видов топлива), а DS может работать как на древесине, так и на угле. По сравнению с другими моделями, такой комбинированный вариант очень удобен для большинства владельцев котлов. Уголь дольше горит и сохраняет жар более продолжительное количество времени, чем дерево. В большинстве регионов он является более экономным топливом, чем древесина, особенно для больших площадей.


Помимо пиролизных котлов длительного горения, в модельном ряде твердотопливных котлов DEFRO имеются настоящие рекордсмены, время работы которых исчисляется уже не часами или одним днем, а неделей или больше. Это все те же твердотопливные котлы, но уже с гораздо более совершенным уровнем автоматизации.

Автоматические угольные котлы. В них все функции, вплоть до перехода котла в режим ожидания и обратно, осуществляются автоматически. Такой котел способен работать самостоятельно от нескольких дней до недели и больше (в межсезонье). Главной особенностью таких котлов является автоматическая подача топлива в камеру сгорания, регулируемый автоматикой наддув воздуха и, разумеется, безостановочная работа в течение всего отопительного сезона. С таким источником тепла участие человека в процессе отопления сводится к минимуму. Все, что от вас потребуется – раз в несколько дней загружать углем емкость для топлива. Все остальное умная машина сделает вместо Вас.

На нашем сайте Вы всегда можете узнать детальную информацию обо всех моделях твердотопливных котлов и заказать наиболее подходящую для Вас и Вашего дома.

У Вас остались вопросы? Мы с удовольствием на них ответим! Вы всегда можете запросить обратный звонок с нашего сайта, а также позвонить по бесплатному номеру единого центра DEFRO и грамотные специалисты, разбирающиеся во всех тонкостях механизмов угольных котлов, помогут Вам определиться с выбором и подобрать наиболее оптимальную для Вас модель.

+7-951-2222-503

(Звонок по России бесплатный)

Смотрите также:
Каталог продукции 2015
Партнерская программа

Сага про дровяные пиролизные котлы

Сага про дровяные пиролизные котлы

Пиролизные котлы

Пиролизные, они же газогенераторные котлы – особый вид отопительного оборудования, который сравнительно недавно появился на потребительском рынке.

Термин «пиролизные котлы»

Сам термин «пиролизные котлы» надуман, как и весь народный эпический сленг, поскольку пиролизным котлом можно назвать любой отопительный агрегат, использующий твёрдое или жидкое органическое топливо (соляр, уголь, дрова). А всё от того, что напрямую ни уголь ни соляр, ни дрова не горят. Горят только газообразные продукты их термического разложения – пиролиза. Это летучие углеводороды. Знаю, такое утверждение для многих покажется странным, но это действительно так. Тем не менее, «пиролизными» называют не все котлы подряд, а конкретный вид дровяного отопительного оборудования.

Что такое пиролизные котлы

Пиролизные котлы – это модифицированные дровяные котлы, имеющие специальную камеру для пиролиза топлива (его газогенерации). Классическим представителем пиролизных котлов является модельный ряд котлов «Мотор Сич», на примере которого мы и рассмотрим характерные особенности этого отопительного оборудования. Рисунок и описание конструкции котлов.

  1. Пиролиз древесины
  2. Пиролизный газ
  3. Обычное горение древесины
  4. Пиролизное горение древесины
  5. Дровяной пиролизный котёл
  6. Топливо для пиролизного котла
  7. Чем пиролизный котёл отличается от газогенераторного
  8. Что такое газогенератор
  9. Что такое газогенераторный котёл
  10. Конструкция дровяного пиролизного котла
  11. Принцип работы дровяного пиролизного котла
  12. Розжиг пиролизного котла
  13. Прямая тяга и газогенераторный режим пиролизного котла
  14. Обслуживание пиролизного котла
  15. Футеровка пиролизного котла
  16. Преимущества дровяных пиролизных котлов
  17. Недостатки пиролизных котлов
  18. Как выбрать дровяной пиролизный котёл

немного теории, без которой будет совершенно не понятны
смысл и идея работы пиролизных котлов

Пиролиз древесины

Пиролиз древесины – это её термическое разложение
Пиролиз древесины – это разложение древесинного вещества под воздействием температуры. Древесинное вещество – это материал стенок клеток древесины, твердая древесная масса без пустот, плотность которой приинята 1540 кг/м3 для древесины всех пород. Пиролиз древесины – изотермический процесс, который идёт с выделением тепла. В результате своего пиролиза, древесина разлагается на древесный уголь и летучие углеводороды. Продукты пиролиза древесины – это горючие вещества.

Когда мы видим горение дров, то мы видим горение именно продуктов пиролиза (термического разложения) древесины. Собственно, сама древесина при этом не горит и не окисляется. Древесное вещество всего лишь только разлагается под воздействием высокой температуры на горючие составляющие вещества – древесный уголь и летучие углеводороды.

То, что мы видим при горении дров – это совокупность перетекания сразу двух процессов, это пиролиз древесины и горение продуктов пиролиза.
Пиролизный газ

Газовая горючая составляющая часть древесины называется пиролизный газ.

Пиролизный газ состоит из летучих (газообразных) углеводородов и угарного газа (СО), который образуется от неполного сгорания древесного угля – твёрдой горючей составляющей древесины.

Поджиг древесины
Чтобы древесина загорелась, её нужно поджечь – нагреть древесное вещество до температуры его пиролиза и воспламенения продуктов пиролиза. Если кислорода в зоне нагрева будет достаточно, продукты пиролиза (древесный уголь и летучие углеводороды) воспламенятся. Древесина загорится и будет гореть. Принято считать, что в идеальных условиях древесина может загореться уже при температуре 300°С. Для обычного поджига и устойчивого горения древесины требуется её разогрев до температуры 500…650°С

Обычное горение древесины
При обычном горении древесины, в едином объёме костра или иного очага одновременно и неразрывно протекают два процесса: пиролиз (термическое разложение) древесины и горение полученных продуктов пиролиза

Пиролизное горение древесины
Пиролизное горение древесины – это сложный искусственный процесс, созданный и управляемый человеком.

При пиролизном горении древесины, её пиролиз и горение полученных продуктов пиролиза – полностью или частично разнесены в разные объёмы (камеры)

При пиролизном горении, в одной камере идёт процесс пиролиза древесины и горит её твёрдая горючая составляющая – древесный уголь). А, газовая горючая составляющая древесины отводится из камеры пиролиза и горит отдельно, в специальной газовой горелке – сопле.

 

 

При этом, к пиролизному газу подмешивают дополнительный (вторичный) воздух для более качественного сгорания летучих углеводородов и угарного газа, который образуется от неполного сгорания древесного угля (углерода).

Зачем нужно пиролизное (раздельное) горение древесины?

Разделение процессов горения топлива (древесины) позволяет более полно сжигать дрова, повысить КПД отопительного агрегата и уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Раздельное (пиролизное) горение древесины было реализовано с появлением специальных отопительных агрегатов – дровяных пиролизных котлов. ..

с этого момента начинается рассказ про дровяные пиролизные котлы –
удивительный продукт человеческого разума.

Что такое дровяной пиролизный котёл

Пиролизный котёл – это отопительная установка в которой реализована идея раздельного пиролизного горения топлива (дров). Принципиально важно, что у пиролизного котла термическое разложение древесины и горение продуктов пиролиза происходит раздельно, в разных камерах. Пиролизный котёл работает по принципу разделённого на две фазы процесса горения топлива. В первой фазе (пиролиз) – топливо термически разлагается с выделением древесного угля и пиролизного газа. Во второй фазе (горение) – горят полученные продукты термического разложения (древесный уголь и пиролизные газы). Причём, всенепременно, это происходит в разных камерах котла – загрузочной камере и камере сгорания. Эти две камеры соединены через сопло, где турбулизируются пиролизные газы, смешиваясь с подаваемым воздухом.

Пиролизный котёл – это твёрдотопливный отопительный агрегат, у которого горение топлива разделено на две фазы. Первая фаза – это предварительное термическое разложение (пиролиз) топлива. И, вторая фаза – это горение продуктов пиролиза.

Пиролизный котёл – это твёрдотопливный отопительный агрегат, в котором топливо (дрова) и выходящие из него летучие вещества сгорают раздельно, в разных камерах.

Наличие двух камер, загрузочной камеры и камеры сгорания – главное отличие пиролизного котла от остальных своих отопительных собратьев.

 

Несмотря на то, что пиролиз древесины и добыча древесного угля известны, лет эдак с 1000, пиролизные котлы – популярная и новомодная фишка. В пиролизном котле используется принцип газогенерации горючего газа из топлива и последующего его горения в отдельной камере. Поэтому, наличие двухкамерной конструкции – непременное условие для пиролизного котла. В пиролизном котле, термическое разложение (пиролиз, газогенерация) топлива и горение продуктов пиролиза – разнесены в разные камеры. Иными словами, сначала топливо (древесина, органика) – в одной камере пиролизного котла превращается в горючий газ (пиролизный газ), а потом, во второй камере пиролизного котла – этот газ горит, как обычный природный газ.

Топливо для пиролизного котла

Учитывая специфику вышесказанного, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что топливом для пиролизного котла пренепременно должна служить любая органика, способная при термическом разложении выделять пиролизные газы. В первую очередь, это – древесина, отходы аграрной и пищевой промышленности и т.д.

Никак не могут быть топливом для пиролизного котла ископаемые ресурсы – газ, нефть, уголь и т.д.. Ибо, ископаемые ресурсы и продукты их переработки (сжиженный газ, бензин, кокс и т.д.) – это уже конечные продукты разложения органики. Невозможно разложить уже разложенное. Это как ответ на вопрос – «почему не горит вода». Потому что вода сама является продуктом горения и невозможно ещё раз сжечь золу.

 

От того, что во время работы пиролизных котлов генерируется пиролизные газы – такие котлы ещё называют газогенераторными. Газогенераторные котлы – второе, но ошибочное название пиролизных котлов.

Чем пиролизный котёл отличается от газогенераторного?

На уровне отопительной техники – пиролизные котлы ничем не отличаются от газогенераторных. Это второе, народное название пиролизных котлов. Но. Иногда, в исключительных случаях, специалисты делают различие между ними, основываясь на принципиальном различии терминов. В самом начале написания статьи я откопал в Интернете интересное мнение. Оказывается, что пиролиз и газогенерация – это не одно и то же. Несмотр на созвучность понятий. Немного поразмыслив, я согласился с автором и выложил его утверждение здесь. Повторяю – мнение не моё, но я с ним согласен:

Как было уже сказано – в основу работы ПИРОЛИЗНОГОГО КОТЛА положен принцип пиролизного (раздельного) сжигания топлива. При этом, топливо (древесина) горит (тлеет) в загрузочной камере. Для поддержания этого горения (тления) в загрузочную камеру подаётся первичный воздух. При горении (тлении) дров происходит его термическое разложение (пиролиз), плюс химический процесс соединения окислителя (кислорода из воздуха) с горючими элементами топлива. К горючим элементам топлива относятся, в первую очередь, углерод (С) и водород (Н). Потом, основная часть горючих элементов топлива в виде горючих газов переходит в камеру сгорания для дожигания этих самых газов. Туда же подается вторичный воздух, необходимый для полного окисления горючего вещества. Потом, все это дело горит и удаляется через дымовую трубу.

Для полноты картины, нужно отметить, что неполное сгорание древесного угля в пиролизном котле сопровождается обильным образованием угарного газа (СО). Горение древесного угля не имеет отношения к физическому процессу пиролиза древесины, поскольку происходит уже после оного.

В ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ КОТЛАХ предполагается наличие газогенераторной установки – приспособления для сухой возгонки топлива. И в этом их принципиальное отличие от пиролизных котлов, где такой установки нет.

Что такое газогенератор

Газогенераторы (газогенераторные установки) широко применялись ещё во времена второй мировой и даже раньше. Описание первых газогенераторов можно встретить в средневековыйх трактатах, когда алхимики грели древесину в закрытых ретортах и смотрели, что из этого получится. Чуть позже, в семнадцатом веке, в Европе получили широкое распространение целые газогенераторные заводы, где получали пиролизный газ в промышленных масштабах для использования его в бытовых целях.

В основу работы газогенератора положен принцип газогенерации (сухой возгонки) топлива. Как правило, газогенератор – это полностью изолированная ёмкость ретортной или в купольной конструкции, нагреваемая или охлаждаемая снаружи. Первичный воздух для горения топлива в газогенератор не подаётся. В герметичном объёме, под действием высокой температуры и в условиях ПОЛНОГО отсутствия кислорода сухая топливная масса разлагается на летучую часть – так называемый пиролизный газ и твёрдый остаток – древесный уголь. Затем, полученный пиролизный газ собирается и используется по назначению. Например, направляется в обычную газовую горелку для получения тепловой энергии. При этом, древесный уголь считается побочным продуктом газогенерации и выгружается из прибора в конце процесса.

Что такое газогенераторный котёл

Автор рискнёт предположить, что термин «газогенераторный котёл» – это удачный маркетинговый слоган, образованный от незнания предмета. Что-то типа, «живого пива» и «дисбактериоза». Никто не знает, что это такое, но за то – все об этом говорят.

Если соединить газогенератор для получения пиролизного газа и газовый котел для его последующего сжигания – получится газогенераторный отопительный котёл. Газогенераторный отопительный котел – ужасно сложная вещь, поскольку он будет образован от слияния двух, невероятно сложных механизмов. Если газогенератор установлен непосредственно на отопительном котле, то возможно дожигание  древесного угля прямо на месте, в конце процесса газогенерации При этом, предварительно: нужно отсечь газовую горелку, подать воздух в камеру газогенерации и перенапрвить раскалённые дымовые газы непосредственно в теплообменник. Работу такого сложного механизма трудно представить на бытовом уровне. Может быть, лет эдак через 300…

Насколько верно такое утверждение – не мне судить, однако – хочется поехидничать.

Читаем про пиролизные котлы на украинском сайте ведущего чешского  производителя отопительного оборуования «Атмос-Украина» atmos.net.ua/documents/drova, цитирую:

«Будет заблуждением считать, что пиролизные твердотопливные котлы АТМОС работают на принципе сжигания дров. На самом деле дрова являются лишь источником выработки топлива – древесного газа. Именно этот газ – смешиваясь со вторичным воздухом в керамической форсунке – сгорая, выделяет полезное тепло, за счет которого происход нагрев всей отопительной системы.»

Очень хочется спросить у господ заморских специалистов:
– А куда, в таком случае Вы деваете древесный уголь (кокс)?
Ибо всем известно, что конечным продуктом полного пиролиза древесины
является почти чистый углерод – древесный уголь. ..
(это уже из Википедии)

Лошади понятно, что он (кокс) сгорает там же, в пиролизной камере пиролизного котла. Куда, специально для этого и подают первичный воздух. И все же, все же… хе-хе-хе. Все вышеизложенное наталкивает на глубокуюю мысль, что нет четкого определения и разграничения для пиролизного и газогерераторного котлов. Хотя

 

Вернёмся-же к нашему предмету – пиролизному котлу

и рассмотрим детальней его конструкцию и принцип работы.

Конструкция пиролизного котла

Чтобы избежать непонятных самописных схем, предлагаю рассматривать конструкцию пиролизного котла на живом примере. Пиролизные котлы Мотор Сич – классический пример конструкции пиролизного котла. На эти пиролизные котлы в интернете очень много технической информации, поэтому все схемы, рисунки и эскизы будут от них.

 

 

 

Принцип работы пиролизного котла

 

Футеровка пиролизного котла

 

 

 

Преимущества пиролизных котлов

Производители пиролизных котлов приписывают им невероятные преимущества перед всеми остальными. Дескать, и экономичны, и экологичны, и многое другое…

Вот то, что удалось собрать и систематизировать автору:

(с комментариями, естессно, самого автора)

  1. Преимущество – долгий срок эксплуатации
  2. К. Спорный вопрос.
  3. С одной стороны, да – действительно. Металл корпуса пиролизного котла может послужить 15-20 лет.
  4. Однако, редко какая футеровка выдержит столько-же. А, без футеровки, пиролизный котёл – это металлолом. При нормальной и щадящей эксплуатации, футеровки пиролизного котла хватит на 2 года. Максимум – на три. Поэтому, владельцы пиролизных котлов – запасайтесь футеровкой.
  5. Преимущество – загрузка топлива два раза в сутки
  6. К. Полный рекламный бред. Практика показала, что наиболее эффективный режим обслуживания пиролизных котлов –это с интервалом в три часа. Дрова, они и есть дрова, ребята.
  7. Преимущество – экологичность (практически полное отсутствие дыма)
  8. К. Это – да! Это –верно!
  9. За счёт полного дожигания СО (угарный газ) экологи разрешают ставить пиролизные котлы даже в спальных районах столицы.
  10. Преимущество – высокий КПД — 90%
  11. К. Есть такое дело.
  12. Преимущество – можно сжигать даже свежесрубленную древесину.
  13. К. Спорный вопрос.
  14. Сжигать-то можно, только толку-то?
  15. При сжигании древесины влажностью 50%, КПД котла падает почти в 0%
  16. Смысл таких деяний?

Недостатки пиролизных котлов

Пиролиз — обзор | Темы ScienceDirect

2.1.2 Пиролиз

Пиролиз биомассы — это процесс термического расщепления макромолекул биомассы на небольшие молекулы при повышенной температуре в инертной или обедненной кислородом атмосфере с образованием трех основных продуктов: бионефти, горючего газа и biochar. Как правило, выход продуктов бионефти, биоугля и газа составляет 50–70, 13–25 и 12–15 мас.% Соответственно (Mohan et al. , 2006). Существует множество рабочих параметров, влияющих на выходы и состав продуктов пиролиза, таких как виды биомассы, предварительная обработка, температура пиролиза, скорость нагрева и атмосфера (Hu and Gholizadeh, 2019).

Пиролиз биомассы можно разделить на медленный пиролиз, быстрый пиролиз и мгновенный пиролиз, в зависимости от различных рабочих температур, скоростей нагрева и времени пребывания (Perkins et al., 2018; Chen et al., 2019), как показано в таблице. 1 (Perkins et al., 2018; Chen et al., 2019; Singh et al., 2019).

Таблица 1. Характеристики различных процессов пиролиза биомассы (Mohan et al., 2006; Hu and Gholizadeh, 2019; Perkins et al., 2018; Chen et al., 2019; Singh et al., 2019; Bridgwater, 2012; Вамвука, 2011; Ли и др., 2010; Ахтар и Амин, 2012; Батлер и др., 2011).

Процесс Диапазон температур (° C) Скорость нагрева (° C мин. — 1 ) Время пребывания (с) Выход (мас.%)
Жидкость Газ Древесный уголь
Медленный пиролиз 300–800 & lt; 10 & gt; 30 30 35 35
Обычный пиролиз & lt; 700 10–100 10–30 50 25 25
Быстрый пиролиз 400–600 & gt; 10 & lt; 2 70 12 13
мгновенный пиролиз & lt; 650 60 000 & lt; 0.5 75 & lt; 12 & lt; 13

В пиролизе биомассы использовалось несколько типов реакторов, включая реакторы с неподвижным слоем, реакторы с барботажным псевдоожиженным слоем, реакторы с циркулирующим псевдоожиженным слоем, вращающиеся конусы, шнеки, абляторы, пиролизеры для измельчения и печи пиролиза для измельчения ( Hu and Gholizadeh, 2019; Perkins et al. , 2018; Chen et al., 2019; Bridgwater, 2012; Vamvuka, 2011; Li et al., 2010; Akhtar, Amin, 2012; Butler et al., 2011).

По сравнению с другими технологиями преобразования биомассы, технология пиролиза биомассы предлагает, среди прочего, такие преимущества, как высокая эффективность преобразования, простые устройства и простота эксплуатации. Однако низкое качество (например, низкая теплотворная способность, стабильность и высокая кислотность) и меньшее количество применений пиролизных биомаслей остаются основными техническими проблемами пиролиза биомассы (Hu and Gholizadeh, 2019).

Как мы используем пиролиз | HERU

Можно простить вас за то, что вы думаете, что пиролиз — это хирургическая процедура из прошлого или даже какая-то форма исторического исследования, исследования или древнего искусства.

Для тех из вас, кто, возможно, не знаком с этим выражением, пиролиз — это термохимическая обработка, которая может применяться к любому органическому продукту на основе углерода.

Но это не просто термохимическая обработка, это сердце и душа HERU.

Вы видите, что пиролиз — это, по сути, нагревание ресурсов глубоко в животе HERU, позволяя ему превращать повседневные «вредные» предметы, такие как пластмассы, подгузники, кофейные чашки и продукты питания, в энергию, которую можно использовать для подогрева воды. системы и производить газ для бытовых / коммерческих котлов.

Топливо будущего

Преобразование веществ в нефть, синтезированный газ или синтез-газ и полукоксий (произведенный в отсутствие кислорода) — эта старинная технология является топливом, лежащим в основе революционной технологии HERU.

И в сочетании с нашей революционной инновацией в области тепловых труб, которая была разработана и запатентована совместно с Университетом Брюнеля в Лондоне, камера пиролиза является самой эффективной из когда-либо разработанных для низкотемпературной обработки.

С практической точки зрения, пиролиз входит во вторую стадию общего процесса HERU. Ему предшествует этап 1 — сушка, а затем следует этап 3 — сжигание.

Запатентованные тепловые трубки позволяют распределять тепло по всей камере. Затем это снижает энергию, необходимую для нагрева камеры, и обеспечивает больший контроль над процессом пиролиза без движущихся частей внутри камеры.

Что еще более важно, сочетание пиролиза и передовой технологии тепловых трубок HERU позволяет осуществлять высокоэффективный низкотемпературный процесс пиролиза, создавая продукты, которые используются для топлива дома.

Значительная экономия углерода

Дома, которые работают на дуэли за счет энергии, вырабатываемой HERU, и солнечной энергии, по оценкам, экономят в среднем 1 200 кг CO2 для домашнего хозяйства. И, если принять его во всех 27 млн ​​домохозяйств Великобритании, можно будет сэкономить 32,4 миллиона тонн углерода, что эквивалентно 8,8% от общего объема выбросов углерода в Великобритании *. И это только домашние хозяйства, только представьте, чего можно достичь, если бы бизнес тоже принял HERU….

Пиролиз может быть устаревшим методом лечения, но нет ничего старого в том, как он используется для питания первого в мире гибридного котла и позволяет HERU стать новым героем в борьбе с загрязнением пластмассой и глобальным потеплением, а также помочь в движении к возобновляемым формам. упаковки.

Хотите узнать больше о том, как HERU может помочь наполнить ваш мир энергией и в то же время без особых усилий снизить воздействие на окружающую среду? Или, может быть, вы хотите увидеть пиролиз в действии? Свяжитесь с нами по телефону 01386 425808 или [email protected]

Термохимический путь и процессы преобразования органических материалов в энергию

Процессы термохимического преобразования включают сжигание, газификацию и пиролиз. Потенциальные виды энергии включают тепло, пар, электричество и жидкое топливо (биотопливо, если исходным сырьем является биомасса).Жидкие топливные продукты термохимической конверсии
пути включают этанол, метанол, смешанные спирты,

Жидкости Фишера-Тропша (FT), другие возобновляемые бензины и дизельные двигатели, пиролизные масла и другие. В настоящее время отсутствуют коммерческие предприятия по производству жидкого топлива из сырья, получаемого из твердых бытовых отходов (ТБО). (Есть объекты
производство электроэнергии, тепла и пара).

Отходы и биомасса для получения энергии

Отходы для получения энергии, также известные как сжигание, представляют собой окисление топлива для производства тепла при повышенных температурах без образования полезных промежуточных топливных газов, жидкостей или твердых веществ.При сжигании обычно используется избыток окислителя (воздуха) для обеспечения
максимальная конверсия топлива. Продукты процессов сгорания включают тепло, окисленные частицы (например, диоксид углерода, воду), продукты неполного сгорания (например, оксид углерода и углеводороды), другие продукты реакции (в большинстве своем загрязняющие вещества) и золу.
Электричество можно производить с помощью котлов и паровых двигателей или турбин.

В 2014 г.
84 объекта в Соединенных Штатах, которые сжигают ТБО для рекуперации энергии (три находятся в Калифорнии), потребляют около 30 миллионов тонн отходов в год. В Европе более 400 сжигающих
Действуют энергоустановки ТБО, потребляющие около 82 миллионов тонн материала в год.

В Калифорнии действуют около двух десятков действующих электростанций, использующих биомассу для производства энергии. Эти заводы работают в основном за счет древесных отходов и сельскохозяйственных остатков. Для получения дополнительной информации проверьте
Веб-сайт Калифорнийского энергетического альянса по биомассе.

Газификация

Газификация обычно относится к конверсии в среде с дефицитом кислорода или воздуха для получения топливных газов (например,грамм. синтез-газ, генераторный газ). Топливные газы — это в основном оксид углерода, водород, метан и более легкие углеводороды, но в зависимости от
в используемом процессе может содержать значительные количества углекислого газа и азота, последний в основном из воздуха. В процессе газификации также производятся жидкости (смолы, масла и другие конденсаты) и твердые вещества (уголь, зола) из твердого сырья. Горение
При сжигании топливных газов, образующихся в результате газификации, образуются те же категории продуктов, что и при прямом сжигании твердых веществ, но контроль загрязнения и эффективность преобразования могут быть улучшены.

Электроэнергия и тепло могут быть произведены путем сжигания синтез-газа в паровом котле и турбинной установке, газовой турбине, двигателе внутреннего сгорания или двигателе Стирлинга. Синтез-газы могут производить топливные продукты и другие химические вещества в результате химических реакций.
такие как синтез Фишера-Тропша.

Министерство энергетики США

Национальная лаборатория энергетических технологий отслеживает предлагаемые проекты газификации в США и во всем мире.

Пиролиз

Пиролиз — это термическое разложение материала, обычно без добавления воздуха или кислорода.Процесс похож на газификацию, но в целом оптимизирован для производства жидкого топлива или пиролизных масел (иногда называемых биомаслами, если биомасса
сырье). При пиролизе также образуются газы и твердый полукокс. Один такой продукт char, известный как
biochar может использоваться в качестве добавки к почве или компосту для связывания углерода в почве.

Пиролизные жидкости можно использовать напрямую (например, в качестве котельного топлива и в некоторых стационарных двигателях) или очищать для более качественного использования, например, моторного топлива, химикатов, клея и других продуктов.Жидкости прямого пиролиза могут быть токсичными или едкими.

Плазменная дуга

Плазменная дуга — это специальное устройство, используемое для выработки тепла для газификации, пиролиза или сгорания, в зависимости от количества кислорода, подаваемого в реактор. В процессах плазменной дуги используется электричество, проходящее через электроды, для преобразования разряда.
окружающий газ в ионизированный газ или плазму. Газы, нагретые в плазме, обычно достигают температуры 7000 ° F или выше.

На своем веб-сайте Совет по технологиям газификации опубликовал дополнительную информацию о плазменной газификации.

Дополнительную информацию о технологиях термохимической конверсии можно найти в
Новые и
Новые технологии конверсии: отчет для законодательного органа, июнь 2007 г.

Печи для очистки с контролируемым пиролизом — печи для термической очистки

Контролируемый пиролиз

TM Духовки

Для деталей с содержанием горючих веществ до 15%
Максимум 800 ° F (427 ° C)

Контролируемый пиролиз

PCPC Модели ® имеют высокоэффективную запатентованную систему, которая предупреждает и предотвращает перегрев.Печь пиролиза оснащена высокочувствительной системой управления, обеспечивающей дополнительную защиту и гибкость в эксплуатации. Эти печи могут удалять те же горючие материалы, что и модели химчисток, но в больших количествах: от 2% до 15% по весу.

В духовки включены основные и резервные устройства для распыления воды с множеством встроенных функций безопасности.

Расположенная в дымовой трубе дожигателя, эта чувствительная система (патент США 4270898) контролирует скорость выделения дыма от деталей путем измерения температуры дымовой трубы. Когда температура дымовой трубы достигает заданного значения, контроллер дымовой трубы включает водяной туман для охлаждения деталей, снижая скорость выделения дыма до того, как он достигнет состояния воспламенения. Распыление воды также активируется, если температура духового шкафа превышает заданное значение на 30 °. Резервная струя воды активируется, если форсунки для разбрызгивания воды засоряются или выходят из строя. Кроме того, регулятор температуры верхнего предела с ручным сбросом отключает основную горелку, если регулятор температуры духовки выйдет из строя.

Преимущества печи для термической зачистки

  • Печи для очистки с контролируемым пиролизом — это безопасный процесс, который помогает очистить и продлить срок службы ваших промышленных деталей методом, который не загрязняет и не наносит вреда окружающей среде.
  • Наши печи для пиролиза с регулируемым контролем исключают выбросы углеводородов и использование опасных химикатов и абразивов.
  • Система управления проста в эксплуатации и помогает обеспечить безопасную и тщательную очистку с меньшими затратами на рабочую силу.

Области применения печи для термической зачистки

Стандартные характеристики печей с контролируемым пиролизом

®

  • Запатентованная система контролируемого пиролиза ® Система распыления воды контролирует скорость выделения дыма, предотвращая повреждение из-за возгорания или перегрева в печи.
  • Основная горелка нагревает камеру очистки до 800 ° F (427 ° C). Летучие материалы уносятся в виде дыма. Пламя горелки ограничено камерой сгорания, не касаясь деталей.
  • Резервное распыление воды , если форсунки забиты.
  • Концевой выключатель с ручным сбросом
  • Панель диагностики Индикаторы отражают рабочее состояние печи и ее органов управления. Неисправность светового индикатора указывает на проблему
  • Ознакомьтесь со всеми функциями и характеристиками наших моделей с контролируемым пиролизом ®

Пиролиз становится персональным — Характеристики

Адам Дакетт посещает мастерскую Ника Спенсера, чтобы узнать больше об установке пиролиза, которая позволяет домам и предприятиям перерабатывать отходы в газ для отопления

От Heru к нулю: система стремится устранить «отходы»

ПРЕДСТАВЬТЕ мир, в котором вместо того, чтобы вывозить домашний мусор на свалку или в центр переработки, вы просто «сжигали» его в домашнем устройстве для нагрева воды.

Это будущее может быть ближе, чем вы думаете, после Ника Спенсера, который после десятилетий работы в индустрии вторичной переработки задумал разработать пиролизный агрегат, названный HERU, который так же прост в использовании, как мусорный бак и предназначен для коммерческого использования. запуск позже в этом году.

Помашите своим отбросам на прощание. Попрощайтесь с мусоровозом, доставляющим ваши отходы на свалку. На самом деле, почему бы вообще не попрощаться со словом «отходы»?

Два блока технической оценки уже использовались в фермерском магазине и в местном муниципальном кафе недалеко от мастерской Ника в сельской местности Вустершира в Великобритании.И когда мы перейдем к печати, третий блок находится в стадии строительства недалеко от штаб-квартиры IChemE в Регби, где жители местной системы защищенного жилья используют его для переработки своих бытовых отходов в тепло.

Концепция, частично профинансированная правительством Великобритании в 2017 году, привлекательно проста: установка для получения энергии из отходов, подключенная к бойлеру, резервуару для горячей воды и вашей канализации. Откройте крышку устройства. Выбрось свой мусор. Это может быть что угодно, от испорченной еды и скошенной травы до использованных подгузников и пластиковой упаковки.Закройте крышку. Нажмите кнопку «вкл». Уходи.

Помашите своим отбросам на прощание. Попрощайтесь с мусоровозом, доставляющим ваши отходы на свалку. На самом деле, почему бы вообще не попрощаться со словом «отходы»? Ваши бытовые «отходы» теперь являются ценным ресурсом, который вы можете использовать для обогрева дома.

От скаковых лошадей к ненужным мусоровозам

Для тех, кто не знаком с пиролизом, Ник описывает его как естественный, ускоренный процесс. Проще говоря: закопайте динозавра или дерево в землю из-за недостатка кислорода и подождите миллионы лет, пока тепло земли преобразует его в углеводороды.

«То, что делает HERU, является точно таким же процессом, но сокращает его с 5–9 миллионов лет до 5 часов пиролиза», — говорит Ник.

Конечно, технология, лежащая в основе этой концепции, гораздо менее проста. Но прежде чем мы перейдем к этому, стоит узнать, как Ник изобрел такое устройство.

Он изучал животноводство и сельскохозяйственную инженерию, а после окончания учебы основал бизнес по превращению использованных газет в постельное белье для скаковых лошадей. Преимущество бумаги перед соломой в том, что лошади ее не едят, поэтому тренеры могут лучше контролировать их рацион.Бизнес пошел так быстро, что Нику понадобилась еще одна, чтобы заполучить больше использованных газет. «По чистой случайности я стал первой компанией по переработке вторсырья в Великобритании».

Это переросло производство постельных принадлежностей, и у него оказалось больше газет, чем он мог обработать.

«Я начал продавать газеты бумажным фабрикам в Великобритании и Европе, а в последнее время — бумажным фабрикам по всему миру».

Он продал бизнес по переработке вторсырья и сохранил бизнес по торговле товарами. Отсюда он инвестировал в 180 мусоровозов и сдал их в аренду местным властям, у которых не было средств на покупку собственных. Ник продолжал создавать и продавать ряд предприятий и предприятий по переработке отходов, прежде чем он понял, что это «безумие» вождение грузовиков, работающих на ископаемом топливе, в дома и из домов, собирая топливо для заводов по переработке отходов в энергию, а затем отправляя энергию обратно в дома людей. . Он спросил: «Почему бы нам просто не убрать всю эту углеродную инфраструктуру и просто не поставить машину дома?»

Его путешествие по разработке подразделения HERU уже началось.

Мыслить внутри коробки

«Я знал, что сжигать нельзя, и много лет интересовался пиролизом.Мне это показалось действительно увлекательным, потому что это такой естественный процесс, и с природой редко можно спорить ».

Ник хотел сконструировать устройство, которое можно было бы использовать так же просто, как мусорное ведро на колесах: просто откройте крышку, бросьте мусор и уходите.

Профессор, который сосредоточился на исследованиях пиролиза, сказал ему, что создание такой простой операции было бы невозможным, потому что сырье необходимо было предварительно обработать, чтобы высушить, измельчить и закачать в машину. Ник признает, что начало было обескураживающим.

Но затем его представили Хусаму Джухара, эксперту по теплообмену и исследователю из Лондонского университета Брунеля, который вывел Ника на след термосифонов. Проще говоря, это герметичные трубы, используемые для передачи тепла — в данном случае к пиролизируемому ресурсу. Они содержат рабочую жидкость, которая циркулирует конвекцией, а не насосом.

«Если бы мы могли использовать их, это направило бы всю энергию в середину камеры… так что нам не нужно делать предварительную обработку.”

Другие пытались разместить нагревательные элементы снаружи, но это сгорало неравномерно. Устройство может газифицировать материал вблизи стенок камеры, но, двигаясь внутрь, вы можете получить высокотемпературный пиролиз, низкотемпературный пиролиз, а затем никакого эффекта в центре.

«Значит, если подгузник упадет в центр камеры, с ним ничего не случится».

Nik вместо этого создал устройство, в котором нагревательные элементы — четыре запатентованных термосифона — выступают в центр камеры.

«Неважно, куда вы бросите подгузник; вы получите идеально однородные 300 ° C. Для нас это был большой прорыв ».

Вид изнутри: Четыре внутренних термосифона обеспечивают равномерный нагрев

Три этапа работы

Пользователь кладет мусор — но давайте теперь назовем это «ресурсом», завинчивает крышку, чтобы она была герметичной, и с помощью сенсорного экрана включает ее.Далее следует трехступенчатый процесс: сушка, пиролиз, сжигание.

Элемент мощностью 3 кВт нагревает воду в термосифоне, находящемся под вакуумом, поэтому температура кипения составляет 45 ° C. Он поднимается до конца термосифонной трубки, и его тепло рассеивается в камере; Затем он конденсируется и течет обратно к нагревательному элементу и продолжает свое движение.

Ник объясняет, что городские отходы в среднем содержат около 35% влаги: продукты питания составляют около 70%; садовая обрезка 55%; и картон 10%. HERU нагревает ресурс, выпаривая его влагу.Образовавшийся пар проходит через два теплообменника, конденсируется. и вода стекает в канализацию. Уловленное тепло используется для нагрева воды в подключенном резервуаре для горячей воды.

После удаления влаги и температуры в камере около 220 ° C начинается пиролиз. Высушенный органический материал начинает разлагаться в отсутствие кислорода при повышении температуры в камере до 300 ° C. Он производит очень небольшое количество масляного пара, который проходит через теплообменники и конденсируется. Масло (в среднем около 5%) вместе с хлором смывается с поверхности теплообменников с помощью моющего средства и смывается в канализацию, подобно тому, как ваша посудомоечная машина избавляется от масла, смытого с грязной сковороды.Удаление хлора на этой стадии позволяет избежать образования диоксинов на стадии сгорания.

Синтез-газ, выходящий из нагретого материала, очищается через водяной сетчатый фильтр, проходит через циклон для отделения влаги, через фильтр 5 мкм и компрессор, а затем в резервуар для хранения объемом 25 л до тех пор, пока он не понадобится котлу.

Сейчас около пяти часов; с газом и нефтью разбираются, и все, что остается от ресурса, — это полукокс с температурой 300 ° C. Машина открывает клапан, который вводит воздух для сжигания полукокса, производя газ, богатый монооксидом углерода и оксидами азота.

«Выхлоп проходит через теплообменники, мы извлекаем энергию и направляем ее в систему горячего водоснабжения».

Затем выхлопные газы проходят через водяной сетчатый фильтр, в котором используется щелочной раствор для очистки от оксидов азота и оставшихся масляных паров.

«Мы превращаем их в нитрат и бросаем в воду. Затем эта вода используется в процессе стирки ».

Отработанный газ затем проходит в резервуар для хранения, при этом любой оксид углерода в потоке полностью сгорает, когда он поступает в котел.Как и в любом котле, образующийся CO 2 удаляется, но Ник отмечает, что он не приближается к превышению нормативных пределов.

Ник говорит, что среднее сочетание ресурсов дает около 2 кВтч на каждый вложенный 1 кВтч, и компания, которая лицензировала технологию для производства коммерческих единиц, работает над дальнейшим повышением энергоэффективности.

Demo: Техническая оценка блока HERU, встроенного в трейлер

Борьба с фатбергами

«Значит, на дне камеры остается пепел.В какой-то момент я подумал, что это будет действительно неэлегантно, потому что нам придется вручную извлекать золу из машины ».

Ник работал с Университетом Брунеля, чтобы проверить золу, и обнаружил, что она содержит твердое вещество, называемое щелоком. Это помогает очистить канализацию — как это было, когда викторианцы смывали золу от сгоревших отходов в канализацию — и поскольку она щелочная, она помогает нейтрализовать серную кислоту, сливаемую в канализацию современными котлами, что подавляет бактерии, используемые при очистке воды растения.

Итак, на заключительном этапе HERU просто промывает свои внутренности под давлением, чтобы смыть золу в канализацию.

«Компании по очистке сточных вод любят щелок, потому что HERU берет жировой элемент и превращает его в энергию … Наша система устранит жирберги и отправит компании по очистке сточных вод продукт, который очистит стоки».

«Вот и все. Машина должна остыть до температуры ниже 40 ° C, прежде чем ее можно будет снова открыть. Как стиральная машина, она должна завершить свой цикл ».

Затем он говорит: «Вы доливаете и снова идете.”

Отвечая на вопрос о преодоленных проблемах безопасности, Ник отмечает, что термосифон представляет собой сосуд высокого давления, поэтому в нем есть разрывная мембрана и есть УФ-датчик, который проверяет, включен ли котел до того, как в него пойдет какой-либо газ. Он также протестировал машину, добавляя материалы, которые он не хотел бы использовать, например, батарейки и полные аэрозольные баллончики. HERU не поврежден, батареи выходят целыми, а сопла и содержимое аэрозольных баллонов подвергаются пиролизу и сгоранию, а на переработку остается только металлический контейнер.

Проблемы с упаковкой

Nik оптимистично оценивает дополнительные преимущества, говоря, что система также может улучшить материалы, которые мы отправляем на переработку. Добавьте к HERU стекло и металл, и они останутся чистыми. Этикетки и любые следы еды удаляются, но температура не становится достаточно высокой, чтобы изменить металл или стекло. Пользователь может просто вынуть его из HERU и положить в мусорную корзину.

Пользователи могут улучшить переработку отходов, пиролизируя и свою макулатуру.По мере роста опасений по поводу кражи личных данных люди начали измельчать свою макулатуру перед тем, как выбросить ее в мусорное ведро. Это создает проблему на предприятиях по переработке смешанных отходов, где стекло разбивается и пропускается через сита, чтобы отделить его, а также протягивается через измельченные полосы бумаги, загрязняя поток.

Если бы HERU получил широкое распространение и в мусорные баки добавляли только стекло и металл, это значительно облегчило бы работу переработчиков.

«Вы можете смешать металл и стекло вместе, и их очень просто разделить с помощью магнита и вихревого тока.”

Он также может помочь справиться со сложной упаковкой, такой как ламинированные пакеты с кормом для домашних животных и тюбики Pringles, сочетание материалов которых делает их переработку огромной проблемой.

«В контейнере Pringles много чего происходит. У вас есть сталь внизу, алюминиевая фольга [покрывающая трубку] картонную трубку, ламинат сверху и пластиковую крышку ».

HERU пиролизирует все, кроме металла, который затем можно отправить на переработку.

На вопрос о его недостатках Ник откровенно ответил: «Стоимость».

«Он сделан из нержавеющей стали 316L, что дорого. Вам нужно разобраться с этим, потому что он должен иметь дело с элементом хлора ».

Текущая система встроена в трейлер, поэтому ее можно перемещать для демонстрации. Мое первое впечатление — это то, что он выглядит довольно грубым, его электрические линии хаотично пересекают пространство. Это кажется незаконченным, потому что это так. Baxi, котельная, с которой он работает, Нику посоветовали избегать изготовления печатной платы до тех пор, пока не пройдет как минимум восемь месяцев без модификации программного обеспечения.

После полной разработки бытовая единица была бы размером со стандартную посудомоечную машину. Пользователи могут установить его на кухне, в гараже или на улице, хотя Ник предупреждает, что из-за экономических соображений может пройти некоторое время, прежде чем вы сможете заглянуть в местный магазин электротоваров и купить его. Первоначальное внимание уделяется продажам предприятиям.

«Коммерческое развертывание должно стать ближайшим приоритетом — это не значит, что мы не будем стремиться делать внутреннее развертывание для клиентов, которым они нужны.”

Крупное домашнее потребление, вероятно, будет зависеть от стимулов для клиентов, таких как возврат местными властями части налога, уплаченного за сбор бытовых отходов.

Нет проблем с Pringles: HERU оставляет после себя только металл для вторичной переработки

Держится за HERU

Три существующих демонстрационных блока имеют емкость 19 л. Nik передал лицензию на эту технологию компании James Clark Technologies, которая сейчас разрабатывает прототип блока объемом 240 л для коммерческого использования.Затем десять из этих единиц будут изготовлены для первых пользователей, включая гостиницу, кинотеатр, больницу и дом престарелых, которые, как ожидается, будут доставлены в третьем квартале этого года. Эти единицы стоят приблизительно 30 000 фунтов стерлингов (39 000 долларов США). Стоимость будет снижаться по мере увеличения производства, но на данный момент он ожидает, что окупаемость инвестиций составит около пяти лет.

«В домах престарелых есть прокладки от недержания и прокладки для кроватей, и их дорого утилизировать, поэтому окупаемость инвестиций будет еще быстрее».

«

Hotels» также должны увидеть более быструю окупаемость, поскольку они производят много «отходов» и потребляют много энергии, — объясняет Ник.

Итак, что насчет промышленности? Есть ли планы по увеличению масштабов?

«Есть, да. Я подписываю соглашение о конфиденциальности, но ведутся дискуссии о строительстве 6-метрового дома, способного выдерживать до 200 тонн за раз. Я не могу сказать слишком много об этом ».

Ник говорит, что его видение проекта HERU состоит в том, чтобы каждый дом и бизнес мог управлять своими ценными ресурсами у источника.

«Мы будем следить за первыми десятью коммерческими установками раннего внедрения: 100, затем 1000, а затем полное производство, чтобы гарантировать качество; домашние HERU пошли по тому же пути, начав с новостроек.”

Обсуждения ведутся для трех заводов в США, и Nik также хочет производить продукцию в Азии.

«Генри Форд создал Ford Model T из-за своего ужаса, увидев конский навоз в Нью-Йорке. У нас сегодня та же проблема, но она спрятана в CO 2 и закопана в ямах «вне поля зрения, вне памяти», до недавнего времени, где мы наблюдаем доказательства этого загрязнения в наших океанах и ужасных пожаров в Австралии. Представьте, если бы мы могли увидеть это сегодня на улицах, как бы это выглядело? »

тепловых триумфов | Biomassmagazine.ком

Использование быстрого пиролиза — охладителя газификации, бескислородного родственника — для экономичного производства биомасла, которое служит заменой альтернативному мазуту, было сложной задачей. Однако, несмотря на его необычные свойства и, как правило, высокие капитальные и эксплуатационные затраты, растет интерес к производству и использованию бионефти, и исследователи и компании добиваются успеха в устранении препятствий для коммерциализации.

Одной из таких компаний является Metso, чей технологический партнер, VTT Technical Research Center, Финляндия, работает над биомаслом с 1982 года. Юсси Мантиниеми, генеральный менеджер по технологиям энергетического направления Metso, говорит, что запатентованная интегрированная биомасла Процесс добычи нефти состоит из трех основных частей, первая из которых — обращение с топливом. Это включает прием топлива, сушку биомассы до 10% влажности, дробление и транспортировку.

Подготовленное топливо затем поступает в реактор пиролиза с псевдоожиженным слоем, где высушенная биомасса подвергается пиролизу в бескислородных условиях.«Тепло для реакции обеспечивается горячим песком из основного котла», — объясняет Мантыниеми. «После реактора в циклонах пары отделяются от песка и полукокса, которые возвращаются в котел».

Пары из реактора конденсируются с образованием биомасла, а неконденсирующиеся газы вводятся в котел для выработки тепла и электроэнергии.

Технология была тщательно протестирована на демонстрационной установке в VTT, а также на установке производительностью 7 тонн в день на научно-исследовательском предприятии Metso в Тампере, Финляндия.Этой осенью Metso и VTT достигнут важной вехи, когда будет завершено промышленное производство в Йоэнсуу, Финляндия, на объекте, принадлежащем энергетической компании Fortum. «Пиролизная установка интегрирована в существующую ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) и будет производить 50 000 тонн биомасла в год», — говорит Мантиниеми.

Ранее, для подтверждения концепции, около 40 метрических тонн биомасла сжигалось на теплоцентрали Fortum мощностью 1,5 МВт в Масале, Финляндия.

Пуск установки намечен на осень текущего года.Хотя это может служить доказательством того, что бионефть можно производить и использовать в коммерческих масштабах, все еще существуют препятствия для устойчивого развития рынка.

Развитие рынка

По мнению исследователей Mantyniemi и VTT, самая большая проблема в коммерциализации технологии быстрого пиролиза — сделать производство биомасла конкурентоспособным для сжигания. Другими словами, вся цепочка создания стоимости от закупки топлива до конечного использования должна быть способна работать с разницей между ценой эталонного топлива и ценой на сырье.Маржа для замены тяжелого нефтяного топлива относительно невелика, что делает разработку коммерческих вариантов очень уязвимой. Случаи, когда возможна замена легкого мазута, более прибыльны из-за большей наценки.
В случае Йоэнсуу Fortum планирует использовать произведенное биотопливо в котлах централизованного теплоснабжения в районах Йоэнсуу и Хельсинки для пиковых нагрузок, а не тяжелое и легкое жидкое топливо.

Еще одним препятствием на пути к коммерциализации является разработка технологии горелок, поскольку относительно немного производителей горелок разработали коммерчески доступные модели горелок для биомасла быстрого пиролиза, а конструкции чувствительны к изменениям качества биомасла.Это может вызвать проблемы с зажиганием, обнаружением пламени и стабилизацией пламени.

Что касается потенциальных потребителей биомассы, Мантиниеми говорит, что основными сегментами клиентов являются целлюлозно-бумажная промышленность и владельцы теплоэлектростанций, которые имеют доступ к биомассе. «Интеграция энергетических потоков пиролизной установки и использование существующей инфраструктуры являются преимуществами».

Первоначальное использование биомасла будет заменой тяжелого дизельного топлива в любых текущих приложениях, таких как промышленные котлы, котлы центрального отопления и промышленные печи для обжига извести, добавляет он.«Высокая плотность энергии [бионефти], то есть стоимость транспортировки, невысока по сравнению с другими формами биоэнергетики, и ее можно использовать в качестве замены тяжелого нефтяного топлива с очень ограниченными модификациями существующего оборудования и процессов».

Metso идет по пути к успеху в быстром пиролизе, аналогичному тому, что она испытала при коммерциализации своей технологии газификации, которую она совершенствовала более 30 лет. По словам Билла Партанена, менеджера по развитию бизнеса в области газификации, системы газификации с циркулирующим псевдоожиженным слоем (CFB) компании основаны на многолетних технологиях Cymic CFB и Hybex для систем с барботажным псевдоожиженным слоем. По всему миру работает более 200 предприятий.

Успешная газификация

Первая система газификации CFB была установлена ​​компанией Gotaverken — теперь Metso — на бумажной фабрике в Варо, Швеция, в 1987 году, и она все еще работает на комбинате, говорит Партанен. Девять лет спустя производство энергетических котлов Götaverken и финской котельной компании Tampella было объединено компанией Kvaerner, которая была приобретена компанией Metso в 2007 году. «Продолжающийся рост и развитие котлов и газификации с этими компаниями длился более 30 лет», — Партанен говорит.

В результате уроков, извлеченных за последние 30 лет, Metso в настоящее время располагает двумя крупнейшими в мире заводами по газификации CFB, которые успешно работают. На предприятии в Ваасе, Финляндия, до 40% лесных остатков сжигается в существующем электрическом котле мощностью 230 МВт и тепловом пылевидном угле мощностью 170 МВт, и это первое приложение Metso для коммунальных предприятий. Вырабатывая 230 МВт электроэнергии и 170 МВт тепловой энергии, объект успешно работает с декабря 2012 года.

По словам Партанена, совместное сжигание газификации дает преимущества, одна из которых заключается в повторном использовании существующей инфраструктуры, включая котел / турбину, инвестиционные затраты на строительство новой биомассы составляют примерно 30%.Кроме того, совместное сжигание биомассы дает возможность сохранить старую угольную электростанцию ​​в рабочем состоянии за счет снижения предельных значений выбросов ртути, CO2 и SO2, которые в противном случае могли бы потребовать нового оборудования для контроля выбросов.

Объект Metso, построенный в городе Лахти, Финляндия, использует сортированные твердые бытовые отходы (ТБО) для производства 90 МВт тепловой энергии и 50 МВт электроэнергии для централизованного теплоснабжения. «Это первая демонстрационная установка Metso, использующая отсортированные ТБО, и она успешно работает с декабря 2011 года», — говорит Партанен.«Это первые системы газификации древесных отходов и отсортированных ТБО, демонстрирующие, что газификация этого сырья может успешно применяться как в промышленности, так и в коммунальном хозяйстве».

Крупномасштабные проекты газификации биомассы, такие как вышеупомянутые, предлагают некоторые преимущества по сравнению с малыми или средними проектами, крупнейшим из которых является экономия на масштабе. «Крупномасштабная газификация может использоваться в крупных коммунальных и промышленных предприятиях, где системы меньшего размера не были бы экономически эффективными», — говорит Партанен.«Строить и эксплуатировать несколько небольших систем обходится дороже, чем одна большая система. Тот факт, что компания Metso продемонстрировала, что до 40 процентов угля может быть заменено синтез-газом в коммунальном котле без снижения номинальных характеристик котла, является важной вехой. Меньшие системы не имеют экономического смысла в коммунальных приложениях «.

Об особенностях, которые позволили Metso преодолеть проблемы, связанные с крупномасштабной газификацией биомассы, Партанен говорит, что долгая история исследований и разработок Metso в области технологий газификации и настойчивость подтолкнули технологию к коммерциализации.«[Технологии газификации] должны пройти цикл обучения, а это требует времени», — добавляет он. «Успех также основан на понимании того, что требуется, и затем на создании оборудования и систем, соответствующих потребностям. Примером являются свойства топлива и влияние этих свойств на процесс газификации. Смолы всегда были проблемой для газификаторов, и понимание того, как бороться с этими смолами, имеет решающее значение… понимание топлива и того, как различные характеристики топлива влияют на работу котла с псевдоожиженным слоем, является ключом к тому, как [Metso] преодолевает проблемы, связанные с газификацией.”

Автор: Анна Симет
Ответственный редактор журнала Biomass
[email protected]
701-751-2756

Пиролизный котел на твердом топливе | Серверная служба

Принцип работы, лежащий в основе работы пиролизного котла, принципиально отличается от принципа работы классического твердотопливного котла. На схеме ниже показаны основные конструктивные элементы пиролизного котла, а также принцип пиролизного сжигания и нагрева теплоносителя:

Внешний вид пиролизного котла мощностью 25-80 кВт

Как видно из вышеприведенной диаграммы, в пиролизном котле существует разделение фаз горения:

На первом этапе не дрова, а газ, который выделяется из древесины под воздействием высокой температуры и недостатка кислорода,
На втором этапе горит твердый остаток.

Достоинством пиролизных котлов является высокий КПД котлов данного типа, достигающий 85%, практически полное отсутствие золы и сажи, возможность регулировки мощности в диапазоне 100% -30% от номинальной мощности. Однако стоимость пиролизных котлов намного выше стоимости простых классических твердотопливных аналогов.

Установка твердотопливного пиролизного котла потребует тщательного соблюдения всех требований, включая высоту и внутреннее сечение дымохода. Параметры дымохода будут зависеть от типа и мощности котла.Наконец, они определяются в соответствии с ручным обслуживанием конкретного котла.

Важным обстоятельством является возможность дальнейшего подключения газа. Котел может быть как с одним контуром, так и с несколькими, также возможно использование одноконтурного котла с подключением котла. Твердотопливные котлы по конструкции топки могут быть стальными и чугунными, что тоже нужно учитывать перед установкой — материал различается по весу. Котлы можно устанавливать как на стяжку — жесткое основание, так и непосредственно на фундамент.

Монтаж пиролизного твердотопливного котла должен производиться с соблюдением требований безопасности. Обязательное требование — вентиляционное и дымоходное оборудование в помещении, где установлен котел. В течение одного часа воздухообмен должен пройти трижды, без учета воздуха, который потребуется для горения. В этом помещении запрещено хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Монтаж твердотопливного пиролизного котла следует осуществлять методом размещения котла на огнеупорной основе — металлическом листе толщиной до 0.6 мм или асбестовая плита толщиной не менее полсантиметра. Перед самим котлом к ​​полу крепится металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м.

Котел необходимо устанавливать на расстоянии не менее полуметра от горючих конструкций. Проход между лицевой стороной котла и противоположной стеной должен быть не менее одного метра для нормального обслуживания агрегата. Зазоры в дымоходе и соединениях дымохода после подключения необходимо заполнить глиняным раствором или любым другим термостойким герметиком, чтобы избежать возникновения пожароопасной ситуации или неудовлетворительной работы котельного оборудования.При установке в качестве уплотнительного материала для резьбовых соединений желательно использовать льняную нить с пропиткой из белого цинка на льняном масле или свинцовой смоле, а также ленту ФУМ. Допускаются и другие способы герметизации резьбовых соединений, которые могут гарантировать герметичность соединения.

Монтаж пиролизного котла на твердом топливе должен выполняться только специалистом!

Запрещается использовать воду из системы отопления для бытовых нужд во избежание выхода из строя котла, системы отопления и автоматических систем безопасности (может произойти коррозия защитной гильзы регулятора температуры воды).
Кипячение воды в отопительном котле и системе отопления запрещено, температура воды на выходе из котла не должна превышать 90 градусов. Если в системе произошел стук — из-за образования пара начались гидроудары, — тепло от топки необходимо отвести.
Очистить камеру котла можно только после того, как она полностью остынет.

Если Вам необходим качественный монтаж твердотопливного пиролизного котла — звоните нам по телефонам Ташкента:

+998 (71) 207-33-32

.

Leave a Comment

Дизайн ванной комнаты и туалета фото в панельном доме: 404 — Ошибка: 404

ремонт, варианты отделки, лучшие идеи

Загрузка…

Разберемся с вопросом, как интересно переделать ванную комнату в панельном доме. Расскажем, как лучше сделать ремонт, какие бывают варианты отделки, и покажем фото лучших идей!

Планировка

СССР нет уже 30 лет, а его наследие в виде хрущевок и панельных домов показывает, как хорошо раньше строили дома. Правда, с размерами архитекторы немного поскупились. Поэтому мы имеем небольшие кухни, такие же ванны с туалетом, неудобные прихожие.

На дворе XXI век, поэтому людям  предлагают массу вариантов, как правильно и комфортно переделать ванную комнату в панельном доме. Небольшое помещение должно вместить в себя ванну (душ), умывальник, стиральную машину, шкафчик для банных принадлежностей и бытовой химии, полотенцесушители, и быть при этом удобным.

Важно! Высота помещения 2,5-2,8 м, длина не менее 1,2 м, ширина не менее 0,8 м.

Как правило, ванная и туалет в панельном доме не совмещены. Перед тем, как объединять санузел надо продумать такие нюансы:

  1. Количество человек, проживающих в квартире. Для семьи из 3-4 человек лучше этого не делать. Ведь кто-то захочет помыться, а кому-то надо в туалет. Совсем нелицеприятная картина…
  2. Вытяжка. Сможет ли она справиться с парами от горячей ванны, запахами из унитаза эффективно? Если нет, совмещать туалет и ванну не стоит.
  3. Состояние труб – важно, чтобы вся сантехника и подходящие к санузлам трубы, были надлежащего качества. Важный момент: при порыве труб, затоплении соседей должна быть возможность без усилий добраться ко всем коммуникациям.
  4. Удобство после разделения. Станет ли совместный санузел более комфортным. Объединение двух маленьких помещений не всегда увеличивает пространство.
  5. Перепланировка – выясните, является ли стена между ванной и туалетом несущей. Если да, то от объединения лучше отказаться. Несанкционированный снос может повлечь за собой частичное нарушение каркаса здания.

Если стена не несущая, можно совмещать туалет с ванной комнатой в панельном доме.

Перед тем, как делать перепланировку учитывайте такие особенности:

  1. В панельной стене находится металлический каркас, который нужно срезать болгаркой, это требует немалых затрат и физических сил. Лучше нанять бригаду строителей для этих целей.
  2. Проект сноса нужно согласовывать.
  3. После перепланировки остается большое количество мусора. А недовольство соседей – это недостаток любых ремонтных работ.

Обязательно подсчитайте, сколько будет стоить перепланировка, увеличит ли она полезную площадь помещения, и сколько времени уйдет на ремонт.

Выбор материалов

Для ремонта ванной комнаты в панельном доме нужно выбирать материалы:

  • влагостойкие;
  • устойчивые к разного рода моющим средствам;
  • гигиеничные;
  • долговечные;
  • простые и удобные в уборке.

Производители предлагают широкий ассортимент не только керамической плитки, но и красок, гипсокартона, штукатурки, самоклеящейся пленки, камня натурального и искусственного.

Плитка водонепроницаемая, красивая, у нее много форм, подходит как для пола, так и для стен. Минус: легко разбить, низкий коэффициент механической прочности. Укладку лучше доверить профессионалу.

Краску выбирают по ее водонепроницаемости. Выделяют такие типы:

  • акриловые недорогие;
  • хлоркаучуковые – дорогие, используются в бассейнах;
  • латексные и силиконовые – образуют на поверхности защитный слой, из-за повышенной паронепроницаемости не рекомендуется отделка всей ванной.

Пластиковые панели – бюджетный вариант отделки, простые в монтаже и уходе, влагостойкие, долговечные. Недостатки: повышенная горючесть, низкая механическая прочность, на поверхности собирается конденсат.

Натуральный камень – красивое, эффектное, дорогое решение.  В отделке используют мрамор, песчаник, гранит, сланец. Природный материал дышит, не накапливает радиацию, влагоустойчив.

Недостаток: высокая стоимость, тяжелый, подвержен влиянию кислот и щелочей, которые содержатся в моющих средствах, требует тщательного ухода.

Искусственный камень –  альтернатива натуральному. Основные преимущества:

  • долговечность и прочность;
  • легкость в уходе;
  • внешний вид и широкий ассортимент;
  • стойкий к грибкам, плесени;
  • дешевле, чем натуральный камень.

Самоклеящаяся пленка – недорогой, интересный материал для отделки ванной. Стыки между полотнами закрываются синтетическими герметиками. Плюсы пленки: бюджетная, водонепроницаемая, легкая в уходе.

Недостатки: недостаточно прочная, вблизи воды лучше не использовать, выглядит как дешевый материал.

Разобравшись с материалами, перейдем к отделке.

Отделка ванной

Отделка ванной комнаты в панельном доме – вызов для строителей и дизайнеров. Как из небольшой, не всегда удобной площади сделать комфортный и полезный санузел, и при этом чтобы он красиво смотрелся? Это – задача не из легких.

Потолок

Отделка потолка может быть нескольких видов:

  • покраска материалом на акриловой или силиконовой основе;
  • натяжные потолки;
  • пенопластовая плитка;
  • подвесной потолок.

Обработка потолка краской самый недорогой и практичный вариант. Главное аккуратно оштукатурить, чтобы не было перекосов и неровностей. Такое покрытие прослужит 5-8 лет. Недостаток: страдает при затоплении соседями – покрывается желтыми пятнами и буграми.

Натяжной потолок – его легко монтировать, мусора обычно минимум, можно выбрать любой фасон: матовый, глянцевый, белого или молочного цветов, разноцветный. Эластичная ткань не даст протечь воде, если вас затопили соседи сверху. В такой потолок легко монтировать точечные светильники.

Обратите внимание! Ниша под ванной может стать местом для хранения бытовой химии, инвентаря для уборки.

Одной из разновидностей натяжного потолка считается – подвесной. Крепится на несущий внутренний элемент, либо капитально на потолок. Существует разнообразие фактур:

  • органическое стекло;
  • металлические панели;
  • двухуровневый с использованием ПВХ-панелей.

Выглядит такой потолок стильно и аккуратно. Из-за отсутствия щелей на нем не развивается плесень. Есть возможность вставить споты – светильники с LED или обычной лампочкой. Самому с установкой не справиться – нужна бригада профессионалов.

Пенопластовая плитка – это уже не обычная покраска, но и не натяжной потолок, что-то среднее. Плюсом является самостоятельная укладка панелей. Стоит выровнять потолок и приклеить пенопластовую плитку. Фактура у такого материала разная: гладкая, рельефная, с узорами. Срок службы до 5 лет. Недостаток: при повышенной влажности, плохой вентиляции на плитке начнет расти плесень. Через пару лет такой потолок будет белым с вкраплениями черной плесени.

Стены

Отделка стен в ванной комнате в панельном доме предполагает использование таких материалов:

  • плитка;
  • краска;
  • пластиковые панели.

Иногда клеят обои, но это ненадежный вариант, потому что при попадании на них воды, они могут расклеиться. Между стеной и пластиковой вагонкой может развиваться грибок. Для предотвращения появления зачищают стенку, обрабатывают противогрибковым раствором, затем антисептиком.

В местах повышенной влажности (стена над ванной, возле умывальника должна быть закрыта для предупреждения роста грибка).

Пол

Пол в ванной комнате всегда керамический. Он удобный – легко моется, при попадании влаги структура плитки не меняется, на нем не развивается плесень.

Существует три класса плитки по противоскольжению:

  • красный – лучшая, первый сорт, на которой нельзя поскользнуться;
  • синий;
  • зеленый – третий сорт.

Мелкая, глазурованная с двойным обжигом плитка подходит для стен, но не для пола. В местах, где нет плитки, обрабатывайте гидроизоляцией во избежание развития грибка и плесени.

Важно! Для создания просторной ванной комнаты в панельном доме разделите ее на функциональные зоны.

Для отделки пола выбирают также керамогранит, который более долговечный, или наливной пол. При этом тратится много времени на отделку, зато он прочный и долговечный.

Для пола керамическая плитка  большая по размеру, чем на стену. Разнообразие оттенков, рисунков позволяют подобрать необходимую цветовую комбинацию. Для визуального увеличения ванной рекомендуется укладывать плитку диагонально.

Цветовое решение

Увеличить ванную комнату в панельном доме можно не только посредством перепланировки, но и визуально, добавив светлых оттенков, зеркал и применив хитрости освещения.

Для небольшого помещения выбирают светлые, приглушенные оттенки. Дизайнеры не советуют яркие цвета – оранжевый, красный, синий. Если же выбирать контрастный оттенок, то зеленый или фиолетовый, но второй цвет должен быть белым.

Отлично гармонируют светлые стены с темным полом, или оформленным в виде шахматной доски.

Самые популярные цвета для отделки ванной комнаты зеленый, синий, голубой, светло-бежевый, коричневый.

На стенах необычно смотрится большая плитка с определенным рисунком, или выложенная настенная мозаика. Выбирая плитку, ориентируйтесь на ее удобство. Благодаря рельефу на этом материале, задерживается грязь, и ее становится очень видно окружающим. Очистить рельефную поверхность не всегда легко. На темной видно разводы.

Зеркала на стенах добавят объема помещению.

В ванной сделайте регулятор, который поможет регулировать интенсивность освещения. Используя светодиодное освещение можно не только экономить электричество, но и подсветить функциональные зоны, что добавит пространства в небольшое помещение.

Если установить потолок из оргстекла, вовнутрь можно вмонтировать подсветку. Стекло пропускает свет и равномерно его рассеивает. Создается ощущение, что потолок светится сам по себе.

Полезные советы

При совмещении ванной комнаты с туалетом в панельном доме установите по углам помещения сантехнику. В один угол душевую кабинку, или угловую ванну с глубокой раковиной. В противоположном углу станет унитаз. Модель бывает угловая (компактная), нестандартная с умывальником (вода стекает в туалетный бачок, потом используется для туалета). В последнем варианте, чистить сливной бачок надо чаще обычного. Над унитазом установите полки.

Змеевик крепится по диагонали от унитаза. Под ним устанавливается раковина. Вместо полотенцесушителя можно поставить туалетный столик.

Стиральную машину можно разместить под навесной раковиной. Важно, чтобы между раковиной и машинкой было пространство. При работе стиралки на повышенных оборотах вибрация неизбежна, что может негативно отразиться на целостности раковины.

Сейчас производители выпускают небольшие стиральные машинки 35-45 см, которые устанавливаются под раковиной. Стиралка с вертикальной открывающейся крышкой сэкономит место, она легко становится возле ванной/душевой кабинки, а слив организовывается в канализацию, или сантехнику.

Выбирая между ванной и душевой кабиной, продумайте все аспекты. Ванная позволяет лечь и расслабиться, в ней легко купать ребенка, можно установить дополнительные функции (гидромассаж). Душевая кабина полезна людям с ограниченными возможностями, пожилым, ее легко демонтировать и она занимает мало места.

Рекомендуется перенести трубы водоснабжения в стены (если это позволяет толщина и конструкция стен), а не зашивать в гипсокартон. Так можно сэкономить место.

Освободите пол от лишней мебели. Стандартный унитаз замените на подвесной, стационарную тумбу под раковиной также – на подвесную. Это облегчит уборку помещения, и ничего не будет мешать ногам.

Вооружившись полезными знаниями, как обустроить ванную комнату в панельном доме, читатель с легкостью выберет для себя наиболее комфортный и надежный вариант.

Ванная комната в панельном доме: дизайн, особенности, объединение санузла

Когда-то типовые панельные дома, которые начали воздвигать с начала 60-ых годов прошлого века, считались благом, которое призвано было решить имеющиеся на тот момент серьезные проблемы с количеством жилых домов для населения. Однако теперь отношение к ним изменилось. Кроме того, что квартиры в них были очень скромного размера, такие дома со временем стали быстро ветшать и в них обнаружились многие проблемы, обусловленные желанием советского руководства сэкономить.

Безусловно, иметь собственную квартиру в панельном доме было значительно престижнее, чем комнату в коммуналке. Однако теперь дети и внуки тех, кто изначально получал квартиры в таких домах, ломают голову над тем, как сделать их более пригодным для комфортного проживания. В этой статье мы поговорим о том, как обустроить ванную комнату в панельном доме и к каким хитростям можно прибегнуть в процессе обустройства.

Особенности

Главная особенность ванной комнаты в панельной квартире – это маленькая площадь. Если проблему небольшой площади жилых комнат и кухни можно решить, превратив квартиру в подобие студии, то увеличить размеры ванной можно только за счет совмещения санузла и туалета.

Объединение санузла

По поводу того, стоит ли делать в квартире совмещенный санузел или нет, ведутся многочисленные споры.

Минусы

Доводы против такого решения:

  • Если в семье проживает одновременно несколько человек, использовать совмещенный санузел не так уж удобно, так как если кому-то одному захочется понежиться в теплой ванне с ароматной пеной, вскоре наверняка найдется кто-то, кому срочно потребуется воспользоваться уборной. Кроме того, при использовании совместного санузла по утрам около ванной неминуемо будет создаваться очередь.

  • Считается, что любой демонтаж стен в доме, даже если они являются не несущими, снижает его устойчивость и приводит к более скорому износу здания. Кроме того, такую перепланировку потребуется узаконить. Следовательно, вам необходимо будет получить разрешение на снос стены, собрав предварительно все необходимые бумаги.

  • Процесс сноса перегородки хоть и происходит достаточно быстро, является делом хлопотным. Вы создадите много шума, на который могут сбежаться недовольные соседи. Кроме того, если ремонт производится только в ванной комнате, вам придется немало потрудиться, чтобы аккуратно вынести весь лишний строительный мусор, не разводя грязь в других комнатах.

Плюсы

Однако есть также множество аргументов в пользу такого решения:

  • Объединив две комнаты, вы получите в итоге больше полезной площади, по которой вам будет удобнее свободно перемещаться.

  • Вы сможете более продуманно распланировать пространство ванной, прибегнув к такому приему, как зонирование. В этом вам поможет использование различных строительных материалов на разных участках, установка временных перегородок, а также игра с освещением.

  • Вам проще будет монтировать сантехнику в ванной. Кроме того, у вас появится также возможность установить в ванной такую крупногабаритную технику, как стиральная машина, или, при желании, вы можете поставить дополнительный стеллаж для различных косметических и моющих средств.

Подводя итог, можно сказать, что объединение ванной с санузлом будет оправдано только в том случае, если вы живете один/одна или максимум вдвоем.

Если площадь вашего санузла позволяет установить в нем хотя бы небольшую угловую раковину, а в ванной комнате после установки необходимой сантехники и непосредственно самой ванной или душа у вас остается место для установки стиральной машины, то ломать стенку не стоит.

Выбор сантехники и аксессуаров

Сантехника должна соответствовать размеру вашей ванной комнаты.

Массивная ванна с джакузи в маленькой ванной комнате будет смотреться неуместно и не позволит вам установить другие необходимые приборы и предметы интерьера.

В маленьких ванных комнатах предпочтение стоит отдать малогабаритной сантехнике. Угловые раковины, душевые и туалеты позволят оставить больше свободного пространства в центре комнаты.

Выбирая между ванной и душевой кабиной, лучше отдать предпочтение последней. Современные душевые кабины значительно более многофункциональны, чем ванны. В них вы можете не только использовать различные типы струй, но также получаете возможность слушать радио или даже отвечать на телефонные звонки. Во многих душевых кабинках вы можете не только стоять, но и сидеть во время принятия водных процедур. Если же ванной будут пользоваться пожилые люди, дополнительно в кабинке можно поставить небольшой стульчик, на котором удобно будет сидеть. При этом пожилому человеку не придется перешагивать через высокие бортики стандартной ванны.

Размещение стиральной машины

Практически в любой семье сегодня пользуются стиральной машиной.

Разместить такую крупногабаритную технику в маленькой ванной сложно, но возможно:

  1. Вы можете разместить стиральную машинку под раковиной. Для этого вам необходимо будет установить подвесную раковину.

  2. Установить стиральную одним боком к стене, а с другого бока у нее сделать небольшую перегородку. Получившуюся в результате сверху нишу можно занять полочками или шкафчиком для белья.

  3. Поставить стиральную машинку рядом с ванной или душевой кабинкой. При таком размещении отработанная вода из стиральной машины может сливаться не только напрямую в канализацию, но и непосредственно в ванну или в кабинку. Такой вариант подойдет тем, кто пользуется стиральными машинами с вертикальной загрузкой.

Дизайн потолка

Привычный в таких квартирах покрашенный или побеленный потолок в ванной нагоняет тоску. Поэтому от этих вариантов лучше сразу отказаться. Отдайте предпочтение навесным или реечным потолкам.

Их преимущества:

  • Они красиво смотрятся;

  • Существует богатый выбор цветовых и фактурных решений;

  • Они более долговечны и за ними проще ухаживать;

  • В них удобно монтировать точечные светильники – в маленьких ванных комнатах это как нигде актуально;

  • Существует возможность сделать зеркальный потолок, который будет визуально увеличивать помещение.

Также запомните одно правило – потолок всегда должен быть на несколько оттенков светлее, чем стены в ванной комнате. В противном случае он может зрительно давить и создавать угнетающее настроение.

Отделка и цветовое решение стен

Классическим вариантом отделки стен в ванной комнате является отделка плиткой. В ванных комнатах малого размера это действительно один из наиболее оптимальных вариантов. Однако мы советуем вам не останавливать свой выбор на какой-то одной однотипной плитке, а использовать плитку различных оттенков или с разным рисунком из одной коллекции, сочетающихся между собой. Кроме того, интересно смотрится плитка, подобранная на контрасте или имитирующая мозаику.

Эффект визуального увеличения пространства за счет отражающих поверхностей действует и в отношении плитки для стен.

Если вы не хотите долго возиться с плиткой, вы можете в качестве отделочного материала стен можно использовать панели ПВХ для ванной. Выбор различных расцветок панелей в строительных магазинах также достаточно велик, но, безусловно, значительно скромнее, чем выбор керамической плитки.

В плане цветового решения стен лучше придерживаться сдержанных, светлых тонов. Слишком яркие или слишком темные цвета будут визуально скрадывать и без того ограниченное пространство комнаты.

Обустраиваем пол

Для пола также лучше всего подойдет плитка.

Напольная плитка для ванной комнаты должна быть как можно менее скользкой.

Так как на пол часто будет попадать вода, вы рискуете в один момент поскользнуться и получить какую-либо травму. Именно поэтому многие сейчас стали использовать для пола дополнительно деревянные панели из прочных пород деревьев, на которые приятно встать босыми ногами после принятия душа и не придется бояться, что вы поскользнетесь.

Еще один подходящий материал для пола в ванной комнате – это наливные полы. Хотя такой вариант стоит отнюдь недешево, малая площадь ванной комнаты позволяет не слишком экономить на строительных материалах. Чтобы ваши ноги всегда оставались в тепле и вы не подхватили простуду холодной зимой, в ванной рекомендуется установить систему теплых полов.

Освещение и иллюминация

Как мы уже упоминали, в маленькой ванной лучше использовать встроенные точечные светильники. Однако их должно быть как можно больше. В панельных домах окон в ванных комнатах почти никогда не бывает. Поэтому приходится тщательно продумывать искусственное освещение помещения.

Хорошо, когда существует возможность отрегулировать интенсивность света при помощи специального диммера.

Если возможности установить такой переключатель нет, вы можете вкрутить в светильники, включаемые разными выключателями, отдельно лампочки с теплым и холодным светом. Первые ускорят ваше пробуждение по утрам, вторые помогут расслабиться перед сном.

Советы по оформлению интерьера

Ванную в панельном доме можно сделать очень уютным и комфортным помещением.

Для этого продумайте следующие моменты:

  • Используйте зеркала. Чем больше у вас в ванной будет зеркал – тем больше будет казаться комната. Вы можете повесить два зеркала друг напротив друга на противоположных стенах или же попробовать сделать одну из стен целиком зеркальной. Так вы достигните весьма интересных эффектов. К тому же, зеркала прекрасно отражают свет, а значит, в вашей ванной никогда не будет слишком темно.

  • Делайте ниши. В стенах вы можете сделать небольшие углубления, в которых вы можете спрятать элементы декора, дополнительные светильники, а то и вовсе использовать их в качестве дополнительных полок.

  • Повесьте шторки для ванной вместо стеклянных дверей – так вы сэкономите немного пространства, но при этом сможете его разграничить.

  • Играйте с фактурой и с цветом. Как мы уже упоминали, в оформлении ванной лучше отдать предпочтение светлым, натуральным оттенкам. При этом вы можете добавить пару ярких, крупных штрихов, например, сделав несколько ассиметричных контрастных полосок на стенах, чтобы взгляду было за что зацепиться.

  • Используйте каждый метр свободного пространства. К примеру, большинство людей оставляет совершенно незадействованным пространство над дверным проемом, в то время как его можно заполнить небольшими полочками или декоративными элементами.

  • Замените всю старую, громоздкую сантехнику на более современную и компактную. В частности, обратите внимание на подвесные модели туалетов и раковин.

  • Используйте раздвижную дверь вместо обычной. Такие двери занимают меньше места и при необходимости их можно немного выдвинуть за пределы ванной в смежную с ней комнату, чтобы пространство ванной не терялось из-за дверного проема вовсе.

Отделка ванной в панельном доме + фото

Еще полвека назад панельные дома считали наиболее комфортным жильем в стране. Их постройка позволила обеспечить кровом многие миллионы советских граждан. Однако теперь отношение к ним стало другим. Такие квартиры имеют довольно скромные габариты. Кроме того, ветшание панельных домов ускорено вследствие экономии на их постройке.

Однако в советские времена иметь такую квартиру было намного престижнее жилья в коммуналке. Сегодня многие владельцы подобных квартир пытаются сделать проживание в них более комфортным. Стоит разобраться, какие существуют варианты отделки ванной панельном доме.

Особенности обустройства помещения

Основной отличительной чертой ванной в домах панельного типа является малая площадь. Если для расширения кухни достаточно убрать перегородку и сделать подобие студии, то расширить ванную можно только путем ее объединения с туалетом.

Объединение санузла в панельном доме

Совмещенный санузел в квартире панельного дома – популярное решение, которое обладает несколькими преимуществами и недостатками. К минусам этого решения относят:

  • При проживании в квартире панельного дома нескольких человек пользоваться совмещенным санузлом не очень удобно. Один член семьи может захотеть расслабиться в ванне, а другому нужно будет воспользоваться уборной. Утром в совмещенном санузле создается очередь.
  • Любой снос стен, даже не несущих, сказывается на устойчивости панельного дома. Подобные перепланировки требуют узаконивания.
  • Снос перегородки – быстрая, но хлопотная процедура. В процессе работ создается много шума и грязи.

Перед принятием решения стоит ознакомиться с фото объединенного санузла в панельном доме.

Однако совмещение ванной и уборной имеет несколько неоспоримых преимуществ:

  • При объединении двух комнат в панельном доме можно получить много полезной площади. Перемещаться по ней будет очень удобно.
  • Появится возможность правильно распределить пространство, используя метод зонирования. Для этого в ванной устанавливают временные перегородки и экспериментируют с освещением.
  • Гораздо проще устанавливать сантехническое оборудование. Появляется возможность установить в ванной бытовую технику больших размеров. В таком санузле проще разместить дополнительный стеллаж.

Объединять санузел лучше при проживании в квартире одного-двух человек. Если в санузле имеется место для монтажа угловой раковины, а после установки самой ванны останется пространство для стиральной машины, перегородку лучше оставить.

Выбор сантехнического оборудования

Основное условие – сантехника должна соответствовать габаритам ванной. Если будет установлена массивная джакузи, она будет выглядеть неуместно. Кроме того, в небольшой ванной не получится установить необходимое оборудование. В небольших комнатах лучше монтировать технику небольших размеров. При установке душа и раковин углового типа освобождается много места в центре помещения.

При выборе между кабинкой для душа и ванной в панельном доме, стоит обратить внимание на первый вариант. Современные конструкции для приема душа имеют больший функционал, чем стандартная ванна. В них можно выбирать разные типы водяных струй, слушать музыку, звонить друзьям. Многие кабинки оборудованы таким образом, чтобы принимать водные процедуры в сидячем положении.

Расположение стиральной машины

Стиральная машинка – неотъемлемый элемент домашнего хозяйства. Однако габаритный прибор разместить в небольшой ванной панельного дома сложно. Существует несколько путей решения проблемы:

  • Установить стиральную машину под раковину ванной панельного дома. Такое расположение техники позволит лишний метр. Для этого придется оборудовать раковину подвесного типа.
  • Разместить машинку боком к одной из стен ванной панельного дома. С другого разместить перегородку, а над ней устроить шкафчик.
  • Поместить машинку вблизи с кабинки для душа. Этот вариант удобен при выборе аппаратов с вертикальным люком.

Эти советы помогут оборудовать удобную ванную в панельном доме.

Дизайн потолка ванной

Потолок с побелкой или однотонной краской, часто оборудуемый в панельных домах, способен вызывать тоску. По этой причине стоит сделать реечные потолки. С использованием этих элементов получится создать оригинальный дизайн ванной в панельном доме.

Преимущества таких конструкций:

  • привлекают внимание и не надоедают;
  • на рынке присутствует богатый выбор фактур и оттенков;
  • они дольше служат, а ухаживать за ними намного проще;
  • в них очень удобно размещать оригинальные осветительные приборы;
  • можно оборудовать зеркальный потолок, способный визуально расширить пространство ванной в панельном доме.

При выборе цвета потолка ванной в панельном доме следует помнить – он должен оказаться светлее стеновых поверхностей на несколько тонов (как на фото).

Отделка стен ванной

Стандартный выбор – отделать ванную плиткой. В малогабаритных помещениях это действительно правильный выбор. Однако не стоит останавливаться на определенном виде плитки. Лучше выбрать изделия с узором или рисунком. При наличии опыта можно подобрать плитку разных оттенков, которые будут гармонично сочетаться друг с другом. Интересно выглядит поверхность с мозаичным рисунком.

Чтобы облегчить себе работу, можно оборудовать стены ванной ПВХ-панелями. Цветовых решений в этом случае будет много, но меньше, чем в случае с плиткой. Лучше выполнить стены в светлых тонах. Если поверхности будут слишком темные или яркие, визуально пространство ванной будет уменьшаться.

Обустройство пола

Пол ванной в панельном доме тоже лучше оборудовать керамической плиткой. Следует выбирать менее скользкие изделия. Чтобы не поскользнуться, на него укладывают дополнительные панели. Их выполняют из прочных пород древесины. На такие изделия можно без опаски вставать босыми ногами.

Еще одним оптимальным вариантом оборудования пола ванной является наливная технология. Однако на нее уйдет много средств. В ванной небольшой площади на материалах обычно не экономят. Для сохранения тепла в ванной устанавливают систему теплых полов.

Иллюминация и освещение

В ванных устанавливают точечные светильники. Чтобы создать нужный уровень освещения, их должно быть много. Если имеется возможность, интенсивность света регулируют специальным диммером.

Другой вариант – монтаж в ванную светильников, имеющих лампочки с холодным и теплым спектром. Первые позволят расслабиться, а вторые будут ускорять пробуждение.

Оформление интерьера ванной

Ванная в 9-этажном панельном доме может стать уютной комнатой, если правильно подойти к оформлению интерьера. При такой работе учитывают несколько моментов:

  • Установить зеркала. Чем больше в ванной будет помещено отражающих поверхностей, тем больше она будет казаться. Для этого можно установить зеркала на стенах, расположенных друг напротив друга. Так создается эффект «зеркального коридора». Одну стену можно целиком отделать зеркалами. В такой ванной всегда будет светло.
  • Создать ниши. Если в стенах ванной оборудовать углубления, в них можно спрятать декоративные элементы и осветительные приборы. Ниши часто выполняют функцию полок.
  • Вместо стеклянных перегородок повесить шторки. Такое решение экономит пространство ванной, при этом ее получается выгодно разграничить.
  • Экспериментировать с цветом и фактурой. Оформлять ванную лучше в светлых тонах. При этом допускается добавлять крупные яркие штрихи – к примеру, полоски на стенах.
  • Использовать все свободное пространство. Над дверью можно расположить полочки, или установить элементы декора.
  • Заменить крупную сантехнику менее габаритной. Стоит присмотреться к подвесным раковинам и унитазам.
  • Использовать дверь раздвижного типа. Такие конструкции можно расположить на территории смежной комнаты, чтобы пространство ванной не занимал дверной проем.

Обустроив помещение с учетом этих советов, получится не только визуально расширить пространство, но и создать благоприятную атмосферу для приема водных процедур.

Выводы

Оптимальный вариант при отделке ванной – наклеивание на пол и стены керамической плитки. Этот материал легко очистить, он не подвержен воздействию влаги и температурных перепадов. Использование плитки позволит сделать долговечный ремонт ванной. Интересный интерьер создают с использованием декоративной штукатурки, наливных полов, подвесного потолка. Разграничивают пространство ванны шторами или перегородками. Следует очень экономно использовать свободное пространство ванной – установить дополнительные полочки, подвесную раковину и душевую кабинку.

Кафель для маленькой ванной комнаты в девятиэтажке. Дизайн ванной комнаты в квартире панельного дома

InteriorForMe — это каталог интерьеров для жилых помещений. Они разработаны профессиональными дизайнерами. Каждый проект состоит из чертежей, изображений, таблицы с материалами и предметами интерьера, которые задействованы в интерьере. С их помощью вы сможете создать интерьер, не прибегая к помощи профессионального дизайнера.

Этот раздел посвящен ванным комнатам в панельных домах. Мы подобрали интересные смежные и раздельные варианты, каждый из которых интересен по-своему.

Особенности дизайна ванных комнат в панельных домах

Панельные дома в России – это преимущественно «брежневки» и «хрущевки». Они славятся небольшими размерами санузлов: смежных или раздельных, но почти всегда однотипных.

Кроме того, большинство «панелек» строились до 80-ых годов прошлого века. Соответственно, квартиры в них могут быть очень потрепанными. Как показывает практика, продуманный профессиональный дизайн может скрыть все недостатки, а современные материалы помогут выровнять стены и защитить их от влияния повышенной влажности.

Существует множество способов преобразить это пространство, сделать его уютным и максимально полезным. Взгляните на проекты нашего каталога: и смежные, и раздельные санузлы даже при небольшой площади имеют свои плюсы.

Зачем нужен проект дизайна?

Многим жителям панельных домов хочется сделать себе такую же красивую ванную, как на картинках в журналах и на дизайнерских сайтах. Но они сталкиваются с проблемами неудачной планировки и недостатка площади, которые не позволяют самостоятельно сделать ванную и удобной, и красивой, и функциональной.

Как раз в такой ситуации и нужен качественный дизайн-проект, созданный квалифицированным специалистом. Хороший дизайнер при создании проекта интерьера небольшой ванной в панельном доме решает сразу несколько задач:

  • визуальное и реальное расширение пространства за счет переноса стен, грамотного освещения, правильного выбора цвета;
  • обеспечение удобства пользования всеми предметами в ванной, возможности доступа к ним;
  • создание красивого внешнего вида ванной, который понравится жильцам;
  • гарантия практичности и долговечности всех элементов интерьера.

Если вы подберете себе дизайн ванной комнаты панельного дома, можете быть уверены, что ваша ванная преобразится: станет просторной, стильной и удобной в пользовании, даже если сейчас она кажется вам маленькой и нефункциональной.

Дизайн совмещенного санузла

В панельных домах ванные комнаты могут быть как отдельными, так и объединенными с туалетом. Если ваш санузел – совмещенный, то выбирайте дизайн проект ванной совмещенного типа. Но также советуем ознакомиться с ассортиментом дизайном раздельных санузлов, возможно, какой-то из них понравится вам настолько, что вы захотите разбить санузел на две части.

Совмещенный санузел имеет массу преимуществ перед раздельным:

  • его площадь значительно больше, чем площади ванной и туалета по-отдельности;
  • в нем поместятся какие-то предметы мебели или сантехники, которые не влезали в отдельную ванную комнату;
  • выбор проектов интерьера и стилей дизайна для просторных ванных гораздо больше, чем для маленьких;
  • в большой ванной не нужно беспокоиться о визуальном расширении пространства.

Единственным недостатком такого типа ванной является недоступность ее для других членов семьи, когда кто-то один в туалете или в душе. Поэтому если вы живете один или вдвоем с кем-то, то этот вариант вам подойдет, иначе – лучше рассмотреть планировку раздельного типа.

Совмещенный дизайн ванной в панельных домах обычно подразумевает наличие всех этих предметов:

  • ванна или душевая кабина;
  • унитаз;
  • раковина;
  • тумбы и шкафчики;
  • стиральная машина.

В хороших дизайн-проектах все они размещены оптимальным образом так, что ими легко и приятно пользоваться, при этом остается место в центре ванной для передвижения от одного предмета к другому.

Дизайн раздельного санузла

Когда туалет и ванная находятся в разных помещениях, пользоваться ими могут несколько человек одновременно, поэтому такой вариант актуален для больших семей. Ведь если кто-то моется в ванне, а в туалет в это время не попасть, то из родственников может образоваться целая очередь. Поэтому при проживании втроем и больше мы рекомендуем разделить санузел на две части – ванная комната и туалет.

При такой планировке в ванной комнате обычно остается гораздо меньше места, чем хотелось бы. Поэтому, чтобы оптимально разместить всё необходимое, непременно нужен профессиональный дизайн ванной, который будет учитывать все недостатки помещения.

В маленькой отдельной ванной, к примеру, можно установить сантехнику по углам: угловые раковина и душевая кабина сэкономят значительное количество места в центре ванной.

Обязательно нужно с пользой распорядиться свободным пространством туалета. Стену за унитазом, боковые стены и пространство над дверью можно использовать в качестве зоны хранения, повесив на них плоские шкафчики. Это поможет немного разгрузить ванную, в которой зачастую стоят всевозможные баночки, бутылочки и коробочки, бытовая химия и прочее. Также в туалете удобно хранить то, что используется непосредственно в нем – туалетную бумагу, средства для чистки унитазов и т.д.

Цветовые решения для ванной

Цветовая гамма в дизайне ванной в панельных домах чаще всего светлая, не режущая глаз. Спокойные светлые тона необходимы для эффекта зрительного увеличения пространства. Маленькую ванную крайне нежелательно делать черной или ярко-красной, поскольку такие цвета сделают ее тесной визуально.

Потолок может быть белым, бежевым или другого светлого цвета, также он может быть зеркальным. Этот прием позволяет сделать ванную гораздо более светлой, так как весь свет отражается от потолка.

Полы – напротив, не обязаны быть белыми, поскольку темный пол не сужает пространство. К напольному покрытию в ванной главное требование другое: пол должен быть нескользящим. Поскольку в ванной постоянно мокро и влажно, на гладкой плитке можно легко подскользнуться и получить травму. Поэтому для пола рекомендуем выбирать шершавую или рельефную напольную плитку.

Для стен также желательно выбирать спокойные цвета, однако если вам очень хочется добавить ярких пятен в ванную – вы можете это сделать, главное соблюсти правильное соотношение цветов. В небольших ванных рекомендуется добавлять яркий цвет так, чтобы он не занимал более 30% площади стен. Оставшаяся поверхность должна быть светлой, контрастирующей с ним.

Сантехника и мебель

В наших дизайн-проектах вы найдете множество идей по выбору и расположению мебели и сантехники в ванной, которые рассчитаны именно на компенсацию недостатка площади.

Например, в дизайнах ванных комнат панельного дома часто можно встретить консольные унитазы, у которых бачок вмонтирован в стену. Такая модель позволяет эффективно использовать поверхность над бачком.

Вместо ванной во многих случаях разумнее будет установить душевую кабину. Угловые душевые занимают гораздо меньше места и позволяют поставить в ванной что-то еще, что до этого не помещалось, например, стиральную машину.

Купить дизайн-проект панельной ванной

В нашем каталоге представлены разнообразные проекты дизайна ванных комнат, среди которых вы найдете как платные, так и абсолютно бесплатные варианты. Вы можете скачать проект дизайна и реализовать его целиком, подогнав под свою квартиру, или же выбрать сразу несколько, после чего самостоятельно скомпоновать их в один. Если вам понравились только некоторые детали в проекте интерьера, советуем приобрести этот проект, ознакомиться с чертежами и спецификациями и встроить понравившиеся элементы в собственный дизайн ванной.

Листайте наш каталог, изучайте проекты, обращайте внимание на интересные детали, которые можно применить в вашем интерьере. Необязательно искать решение, которое совпадает с вашей ванной размер в размер. Небольшими усилиями любой дизайн можно адаптировать под вашу планировку.

Чтобы получить доступ ко всем документам, проект нужно оплатить. Для этого авторизируйтесь на сайте (или пройдите регистрацию), положите проект в корзину и оформите заказ. После оплаты ссылка на архив с документами будет доступна в вашем Личном кабинете. Если проект бесплатный, его также можно получить после оформления заказа.

Возможно ли стандартные 1,5×1,35 м ванной в панельном доме превратить в 2 кв. м изысканности и безупречного стиля? Стоит ли затевать большую дизайнерскую кампанию, если площадь для «творчества» не превышает 3 кв. м?

Однозначный ответ на оба эти вопроса — да! Мало того, в миниатюрной ванной комнате вполне реально не только обновить интерьер и обустроить его максимально функционально, но и выдержать все оформление в едином стиле.

Так что долой ворчание о неудобной планировке и дефиците пространства в квартирах панельных домов и «хрущевок». Стильной ванной — быть (пусть даже и суперкомпактной)!

Ванная комната в стиле модерн отличается минимальным количеством прямых линий или полным их отсутствием. Данный стиль характеризуется также изяществом форм перегородок, пьедесталов, проемов и ниш. Поскольку на маленькой площади такие архитектурные элементы неуместны, «ответственность» за плавные изгибы и линии переходит на отделку стен, потолка, мебель и сантехнику.

Плавные линии перекликаются в формах раковин, ванны и отделке потолка

Основным мотивом в орнаментах дизайна модерн является изогнутая линия, похожая на длинный завиток волос. Она может быть как декоративным рисунком, так и гранью предмета интерьера или частью проема в стене. Очень часто ее «вплетают» в растительные сюжеты отделки поверхностей, традиционные для данного стиля.

Фирменный штрих стиля модерн — изогнутая линия — гармонично воплощен в растительных мотивах кованных элементов мебели

Из материалов в дизайне ванной «модерн» используют:

  • дерево;
  • бронзу;
  • керамику;
  • фарфор;
  • камень;
  • металл.

Стеклянные дверки шкафчиков или плафоны светильников могут быть декорированы в витражной технике.

Витражная дверь с декоративной росписью в виде «завитков» идеально впишется в ванную стиля модерн

Кантри

Этот интерьерный стиль родом из американской глубинки. Его название — в переводе «деревня» — говорит само за себя. Оформляя ванную в кантри-варианте, всегда нужно помнить о трех основных чертах этого стиля:

  • простота;
  • натуральность;
  • душевность.

Простота здесь граничит с примитивизмом. Непритязательные линии и формы, необработанные поверхности в паре с гладкими и отполированными, зеркало в строгой раме, плетеная бельевая корзина — неотъемлемые штрихи деревенского очарования.

Незатейливые шкафчики, шторки, плетеные корзины вместо выдвижных ящиков — атрибуты стиля кантри

Из материалов для отделки лучше отдать предпочтение дереву, камню, кованным железным элементам. Если планируется оборудование душевой кабины без поддона, участок, отведенный под нее можно выложить декоративной каменной или кирпичной кладкой. Остальная площадь стен в таком случае должна создавать контраст своей однотонностью.

В кантри используются пастельные оттенки, теплые цвета, приближенные к натуральной природной палитре. Существует негласное правило подбора цветовой гаммы: все цвета в интерьере должны сочетаться с зеленым. Сантехника может оставаться в традиционно белом исполнении.

Дополнить созданный деревенский образ ванной можно парочкой маленьких акварелей на одной из стен, текстильными шторками на дверцах шкафчиков или полочках. Обязательно в таком антураже должны присутствовать живые цветы — либо в вазе, либо в горшочках.

Картины и живые цветы — неотъемлемые элементы стиля кантри

Мексиканский

Принято считать, что мексиканский стиль в интерьере — это сочетание разноцветных безделушек на каждой свободной полочке, стен и мебели, «разукрашенных» во все цвета радуги, декоративных изображений кактусов и сомбреро, статуэток смеющихся скелетов. Все это, несомненно, присутствует в дизайне по-мексикански, но в «строго отмеренных дозах».

Чтобы придать маленькой ванной комнате латиноамериканские нотки и не перегрузить пространство деталями, для стен лучше выбрать один основной яркий (но спокойный) цвет.

Однотонные стены и несколько ярких акцентов контрастного цвета — и обычная ванная превращается в мексиканский уголок

Этническая наполненность в этом случае должна быть воплощена, например, в обрамлении зеркала геометрическим орнаментом. Столешница для раковины традиционно выкладывается керамической плиткой. То же относится и к бордюрам ванны или душевой.

В Мексике помещение ванной издавна полностью облицовывалось кафелем. Так же можно поступить и в данном случае. При этом не обязательно скупать плитку всех мыслимых и немыслимых оттенков. Одного насыщенного цвета для всего помещения будет вполне достаточно.

Разбавить однотонную картину можно несколькими контрастными по цвету аксессуарами или расписной плиткой в нескольких местах на стене и по краю столешницы и бордюра.

Ванная, полностью выложенная яркой плиткой — традиционный дизайн мексиканского стиля

Пол по традиции кафельный, шоколадно-коричневых оттенков, глянцевый. Сверху можно положить безворсовый коврик с орнаментом.

Мебель в мексиканской ванной простейшая по форме и несколько грубовата в отделке. Из материалов приветствуются деревянные и кованые конструкции.

Вариант оформления ванной комнаты в мексиканском стиле — ванная одного из частных домов Мехико

Сантехника имеет изящные плавные линии. Непременным атрибутом является расписная чаша раковины. Она одна в дуэте с яркими стенами способна привнести в дизайн жизнерадостный ритм веселья, уюта и доброжелательности — главные черты мексиканской культуры.

Расписная чаша раковины — визитная карточка мексиканского интерьера ванной комнаты

Арабский

Дизайн ванной комнаты в восточном стиле — это богатство и роскошь, обрамленные в сдержанность и лаконичность. Интерьер восточных комнат дает понять, что их владелец ценит гармонию и красоту вокруг себя; он весьма состоятельный, но предпочитает не выставлять этот факт напоказ.

Отделка мелкой мозаикой в сочетании с более крупной однотонной плиткой создаст нужный эффект и не «нагрузит» пространство

Восточный стиль имеет два различных между собой ответвления:

  • арабский;
  • азиатский.

Ванная в арабском стиле непременно выложена кафельной плиткой с повторяющимся орнаментом. Как вариант, стены отделывают декоративной штукатуркой.

Смесители имеют мягкие линии и отделаны «под золото»

Линии оформления четкие, но плавные, присутствуют стрельчатые мотивы. Мебель предельно лаконична в своих конструкциях, нередко украшена резными вставками или коваными элементами. Шкафчики зачастую маскируются в стенах.

Цветовая палитра включает в себя пять основных цветов:

  • красный;
  • синий;
  • коричневый;
  • белый;
  • пепельно-розовый.

Обязательно нужно обустроить правильное мягкое освещение ванной. Арабский стиль «любит» простые светильники без вычурности. Гораздо важнее с их помощью создать игру света, придающую помещению романтичность, загадочность или открытость — в зависимости от ситуации.

Игра света — немаловажный нюанс арабского стиля

Азиатский стиль отличается от арабского предельной лаконичностью и страстью к открытым однотонным поверхностям. Здесь приветствуется все природное, но подчиненное человеку. В сравнении: арабский стиль собирает в себе рукотворные предметы, образы и детали.

Японская ванная очень часто выполнена из дерева, притом не только помещение, но и сама чаша ванны. Сантехника имеет строгие правильные линии и формы. В материалах для декоративной отделки присутствует бамбук, дерево, камень.

Дизайн ванной комнаты «под дерево»

Поп-арт

Стиль поп-арт — находка для тех, кто располагает умеренным бюджетом для нового дизайна своей маленькой ванной комнаты. Он не требует использования натуральных материалов, наличия богатой отделки или суперпродвинутой сантехники. Мало того, поп-арт, наоборот, приветствует пластиковую мебель и рамы, предметы декора, созданные самостоятельно из подручных материалов.

Пластиковая мебель и «ядовитые» цвета в оформлении необходимы в интерьере поп-арт

Главные условия такого оформления:

  • контраст нескольких ярких (вплоть до кислотности) цветов;
  • постеры на стенах;
  • мебель необычной формы или с оригинальным декором.

Цветовой контраст будет выглядеть еще ярче, если контрастные участки будут расположены на общем белом фоне. Как вариант, стену, свободную от полочек, шкафчиков и постеров, можно оформить в виде картины в стиле Энди Уорхола.

«Безумные» стены уравновешиваются спокойствием белой двери

Сочетаем несочетаемое: яркая расцветка стен, современный гидробокс и тумбочка в стиле «бабушкино наследство»

Постеры на стенах — обязательный штрих данного стиля

Минимализм

Стиль минимализм в ванной комнате — это:

  • полное отсутствие декоративных элементов;
  • строгая геометрия форм;
  • угловатость линий;
  • минимум оттенков в цветовой палитре;
  • встроенные шкафчики и полки;
  • оригинальная сантехника.

Минимализм привычнее наблюдать в просторных ванных комнатах, где витает ощущение свободы и неограниченности. Но на маленьких площадях создать интерьер в таком стиле вполне реально. На помощь придет подвесная сантехника и мебель, грамотно продуманная цветовая картина, встроенные шкафы.

Подбирая цветовое решение, следует помнить, что три тона в используемой палитре — максимально допустимое количество. В идеале ванна в таком стиле одноцветная. Допускается использование контраста светлого и темного цвета, но только при условии однотипности текстур в оформлении. Яркие акценты расставлять нужно также минимально: один-два, но не больше.

Идеальное цветовое решение в минимализме — один тон во всем оформлении

Ни шкафчики, ни полки не должны привлекать к себе внимания. Лучше, если они будут встроенными. Все мелкие предметы, косметика, приборы должны находиться вне поля зрения — по своим местам в шкафчиках.

Навесные шкафчики либо маскируются в стенах, либо «прячутся» за зеркалами

Обязательно наличие большого прямоугольного зеркала — можно на всю стену. Строгость линий следует выдержать даже в мелочах. Плавно закругленные смесители, круглые держатели для полотенец, наличие декоративных узоров или резьбы на элементах интерьера — подобные нюансы могут нарушить гармонию всей дизайнерской задумки, поэтому их следует заменить или исключить.

Большое прямоугольное зеркало, строгие линии в дизайне сантехники и мебели — характерные черты стиля «минимализм»

Человеческая фантазия не имеет границ. В доказательство — фото оригинальных ванных комнат. Конечно, на двух квадратах такое организовать вряд ли удастся, но вдохновиться идеями получится обязательно.

Ванная-зонтик — воплощение минимализма

Для истинного футболиста — даже купаться можно в кроссовках (точнее в кроссовке)

Ванна «без дна»

  • Планировка
  • Подбор материалов
  • Цветовое решение
  • Декор стен

Квартира в панельном доме является бюджетным вариантом жилищного вопроса для очень многих семей. В таких помещениях наиболее часто придают внимание комнатам и кухне. Ванная при этом остается наименее продуманной. Это является следствием планировки в хрущевке и других вариантах малогабаритных квартир панельных домов. Они сильно ограничивают своих хозяев в пространстве. К такому помещению приходится просто приспосабливаться.

Современное производство материалов для строительства позволяет преобразить любую квартиру. С помощью модных приспособлений можно сделать дизайн ванной комнаты максимально комфортным и уютным.

Планировка

Перед началом ремонта возникает вопрос о целесообразности раздельного или совмещенного санузла. Если размеры ванной комнаты допускают размещение в ней стиральной машинки, а пространство туалета может вместить небольшой рукомойник и биде, то объединять эти два помещения не имеет никакого смысла.
Совмещенный санузел в панельном доме поможет увеличить полезную площадь и оптимально разместить всю необходимую сантехнику. Достаточно большая экономия денежных средств выйдет, если отпадет необходимость облицовывать стену, предназначенную для сноса, устанавливать вторую дверь.

Когда вы определились с расположением ванной комнаты, необходимо приступить к оптимальной организации ее пространства. Небольшая площадь санузла в панельном доме не позволит одновременно установить ванну, душевую кабинку, стиральную машинку, пенал для бельевых принадлежностей и рукомойник с тумбой. Придется делать выбор между этими предметами ванной комнаты.

Размещение в санузле душевой кабинки позволит значительно увеличить пространство, но такой способ не подойдет семейным людям с маленькими детьми. Этот дизайн ванной комнаты не предусматривает полноценный прием водных процедур. В таком случае оптимальным вариантом будет приобретение угловой ванны. Она одновременно сможет служить глубоким поддоном для душевой. Если полностью не заделывать под ней нишу, то можно получить отличное место для хранения разных вещей.

Дизайн ванной комнаты подразумевает создание большего комфорта для хозяев. Начиная ремонт санузла в панельном доме нужно определиться с расстановкой бытовой техники. В первую очередь это относится к стиральной машине. Существуют следующие примеры ее монтажа:

  • размещение под раковиной;
  • установка за перегородкой;
  • расположение вблизи ванны или душевой.

При правильной планировке в ванной комнате можно комфортно разместить всю сантехнику.

Если вы поместите стиральную машинку за перегородкой, то такой прием позволит создать сверху над ней нишу. В ней можно расположить банные принадлежности и аксессуары, белье и косметику. Если прикрыть ее легкими дверцами, то получится небольшая красивая тумбочка. Дизайн ванной комнаты, где имеется машинка с вертикальной загрузкой, подразумевает ее установку только вблизи сантехники. Это единственный возможный вариант.

Вернуться к оглавлению

Подбор материалов

На первый взгляд ванная комната в панельном доме не слишком требовательна к отделочным материалам. Но от их качества зависит будущий комфорт помещения. Оформление потолка играет важную роль в отделке ванной комнаты. Его стилистическое решение может помочь зрительно расширить санузел, сделать его более светлым. Существует несколько вариантов отделки потолка:

  • покраска;
  • побелка;
  • панели из полихлорвинила;
  • оформление с помощью реек;
  • плитка из пластика;
  • натяжной потолок.

Побелка и покраска являются наиболее доступными способами декора ванных для семей с небольшим бюджетом. Но они прослужат слишком короткое время. При выборе краски следует обратить внимание на ее защиту от грибка и устойчивость. Установка полихлорвиниловых панелей позволяет скрыть все изъяны потолка и сделать установку точечного освещения. Плитка из пластика очень проста в установке, но подвержена появлению плесени на стыках. Ведь ванная в любом доме представляет собой помещение с повышенной влажностью. Натяжной потолок является оптимальным дизайнерским решением. Если покрыть его глянцем и установить точечные светильники, то можно сделать санузел в панельном доме современным и актуальным.

Дизайн ванной комнаты в квартире панельного дома, как и в других домах является основным этапом ремонта. Данный тип помещения в квартире обычно не отличается большими размерами, поэтому основной задачей становится максимально компактное размещение в данном помещении всей необходимой техники таким образом, чтобы комната не казалась захламленной и заставленной всем подряд. Ванная – это помещение, созданное, в первую очередь, для комфортного времяпровождения. Установка душевой кабины – это решение, позволяющее получить дополнительное свободное пространство.

Дизайн ванной комнаты в квартире немыслим без отделки стен, которая чаще всего представлена керамической плиткой, играющей декоративную и влагозащитную роли. Фотогалерея с фото керамических плиток изобилует моделями со всевозможными рисунками (от абстракции до классических элементов) от различных производителей. Для ванной выбирать следует плитку приятной на ощупь текстуры и освежающего не слишком насыщенного цвета. Также необходимо строго придерживаться правила, согласно которому настенный кафель обязательно должен гармонично сочетаться по цвету, размерам и текстуре с наполным кафелем.

Мебель следует выбирать только ту, которая обладает хорошей влагоотталкивающей способностью. Сейчас удобно выбирать такую, листая фото в фотогалереях мебельных сайтов. Помещение для водных процедур в квартире должно быть оснащено несколькими видами освещения, которое можно включать ярче или тусклее в зависимости от времени суток и настроения.

Для создания интерьера ванной комнаты, который будет долгое время радовать вас и восхищать гостей вашего дома, не помешает почерпнуть свежие идеи в фотогалерее, содержащей фото современного и модного дизайна ванной в квартирах панельных домов. Многие люди не обладают достаточно развитым воображением и творческими идеями относительно будущего внешнего вида своей ванной, поэтому лучше воспользоваться советами опытных дизайнеров, чтобы результат ремонта пришелся вам по вкусу. А если бюджет семьи позволяет, то не лишним будет обратиться в компанию, которая разработает варианты дизайна индивидуально для вашей ванной комнаты, с учетом её особенностей и ваших финансовых возможностей.

Очень важно, чтобы предметы интерьера в ванной располагались так, чтобы вход и выход из комнаты был не затруднен.

В ванной вполне допустимо применение пластиковой отделочной плитки, которая перед установкой должна быть соответствующим образом обработана. Дизайн помещения может основываться на элементах натуральной древесины либо камня, но перед непосредственным применением данных материалов их следует обработать составами, защищающими от повышенной влажности и возможного гниения. Для отделки стен можно использовать художественную покраску, агломерат, стекломассу, которые интерьеру ванной придадут еще большую эстетичность и очарование.

Вконтакте

Дизайн ванной комнаты в панельном доме без туалета

Ремонт туалета в панельном доме: фотографии примера дизайна интерьера

Переделка малогабаритных ванных комнат обычно отнимает много времени и сил. Вся сложность этого процесса заключается в специфических особенностях таких зданий. Небольшое пространство обычно совмещенного санузла требует повышенного внимания при дизайне интерьера этих домов.

Планируем действия

На скромной площади зачастую довольно проблематично разместить все необходимые предметы интерьера и сантехнику. Однако невыполнимых задач не бывает. В этом случае целью любого дизайнера станет грамотная перепланировка пространства для повышения комфорта пребывания в санузле. Представленные фото ремонта ванной комнаты в панельном доме подтверждают необходимость использования комплексных мер для обеспечения удобства и гармоничного интерьера санузла.

Применение комплексных мер по преобразованию пространства изменит дизайн помещения в лучшую сторону

Планируя действия, помните, что этот процесс обычно заключается в следующем:

  • демонтирование изношенного оснащения и отделки;
  • выравнивание стен и проведение коммуникаций;
  • финишная отделка всех плоскостей;
  • размещение осветительных приборов;
  • оснащение санузла сантехникой и необходимой мебелью.

Для начала стоит определиться с характером перестройки. Иногда достаточно будет косметической отделки помещения. Однако при выходе из строя водопровода или канализации оптимальным решением станет капитальное восстановление ванной комнаты.

Проект перепланировки поможет конкретизировать задачи

Нужно составить план помещения с подробной схемой прокладки коммуникаций и освещения. Желательно будет иметь и цветные эскизы, чтобы определиться с дизайном облицовки и расстановкой сантехники. Этот этап работ значительно упростит вам задачу в дальнейшем.

Составляем смету

Очень важно определить количество необходимых для реставрации материалов и составить бюджет мероприятия. При этом следует знать, что около четверти от необходимой суммы должно быть включено в эту смету на непредвиденные расходы. Если материальное положение не позволяет полностью заменить все объекты, целесообразно будет выбрать, что именно будет в приоритете, а где можно сэкономить.

Заранее поинтересуйтесь видами отделочных материалов, а также их качеством и стоимостью. В малогабаритном помещении лучшим решением будет использование действительно добротных изделий. Однако это совсем не означает, что придется выбирать самые дорогие материалы. Всегда можно найти оптимальное соответствие и качества, и цены.

Если планируете заменять сантехнику, поищите нестандартные решения, способные визуально увеличить размер ванной комнаты в панельном доме. То же правило касается и выбора мебели, и других декоративных элементов.

Имеет смысл подобрать нестандартные модели сантехники

В большинстве случаев отдельной статьей расходов становится привлечение профессиональных мастеров для выполнения ремонтных работ. Для уменьшения бюджета продумайте, на каком из этапов получится сэкономить без убытков качеству, а где не обойтись без помощи специалистов.

Рекомендации для изменения пространства

Как бы парадоксально это ни звучало, ремонт ванной комнаты и туалета в панельном доме, фото образцов которого представлены в этой статье, занимает гораздо больше времени и сил, чем оформление крупногабаритных помещений. Далеко не каждый хозяин скромной жилплощади может похвастаться удачно проведенной перепланировкой санузла. Однако внимательное изучение современных тенденций дизайна таких помещений поможет вам получить весьма впечатляющий результат. Грамотный дизайн ванной комнаты в панельном доме, фото вариантов которой наглядно демонстрируют целесообразность учитывать все нюансы, преобразит помещение.

Разумное сочетание ярких оттенков создаст эффектный интерьер

Существует несколько нехитрых приемов, способствующих визуальному увеличению пространства санузла. Известно, что использование светлых оттенков при отделке стен поможет зрительно расширить пространство. Неплохим решением будет и применение ярких контрастных цветов.

Размещение зеркал повысит эстетику интерьера и добавит ему глубины. Особенно внушительного эффекта можно достичь, если зеркало будет не отдельным декоративным элементом, а целой плоскостью, на фоне которой будут размещены другие объекты.

Используйте большие зеркала — они создадут иллюзию увеличения пространства

Грамотно установленные осветительные приборы помогут визуально разграничить пространство, а также создать оптическую иллюзию его расширения. Главное, не перестараться с числом светильников. Для крохотного санузла в панельной постройке достаточно будет одного основного прибора и нескольких штук ламп точечной подсветки.

Подумайте о рациональном использовании пространства. Максимально освобожденные от лишних предметов пол и стены не будут вызывать впечатления загромождения. Оптимальным решением станет приобретение подвесных компактных моделей.

Лучше выбирать ассиметричную ванну либо заменить ее душевой кабиной. Выполненный таким образом ремонт ванной комнаты в панельном доме, фото образцов которого вы увидите в галерее этой статьи, приятно удивит своим результатом ваших родных и гостей.

Замена громоздкой ванны на компактную душевую кабину поможет рациональнее использовать небольшую площадь

Отделка потолка

В небольших санузлах к оформлению потолка следует относиться очень серьезно. Постоянная влажность и поднимающийся горячий пар за относительно небольшой срок могут привести в полную негодность неприспособленное к этому покрытие. Именно поэтому специалисты не рекомендуют использовать в этом случае обои либо белить потолок известью. Более практичным вариантом станет окраска потолка водостойкой эмульсией. Хотя любой из вышеописанных материалов, скорее всего, не прослужит больше семи лет.

Реечные конструкции из пластика имеют довольно привлекательный вид и их легко монтировать

Оптимальным решением могут стать подвесные реечные или модульные конструкции из пластика. Их стоимость доступна каждому, а монтаж способен выполнить даже непрофессионал. Такие системы, помимо своей функциональности, помогут замаскировать некоторые дефекты потолка либо скрыть неприглядные трубы. Главное, помнить о небольших размерах помещения и не пытаться выполнить многоуровневую конструкцию.

Установка глянцевых натяжных конструкций визуально компенсирует потерю высоты помещения при их монтаже

Сегодня повышенным спросом пользуются натяжные потолки. Бесспорно, что такие покрытия отвечают всем требованиям санузлов. Они практически ничем не ограничивают дизайнерские возможности, при этом оставаясь очень практичным материалом. Однако эти системы требуют обязательного устройства каркаса, что немного уменьшит и без того крохотное помещение. Хотя, выбрав глянцевую поверхность натяжных конструкций, вы сможете визуально компенсировать потерю. Если вас интересует, как оригинально может быть оформлена ванная комната, дизайн, фото в панельном доме таких помещений подскажут необычные идеи для реставрации.

Оформление простенков

Конечно, первое, на чем останавливается взгляд, – это стены. Здесь, пожалуй, лучшим решением станет их облицовка керамикой. Это самый практичный и беспроигрышный с точки зрения дизайна вариант. Такое покрытие прослужит долго, не потеряв при этом своих эстетических свойств. Единственным минусом этого типа отделки станет достаточно высокая стоимость и необходимость вызова опытного кафельщика. Однако, полученный результат будет впечатляющим.

Лучшим отделочным материалом для стен такого санузла станет кафельная плитка

Примеры ремонта ванной комнаты в панельном доме с использованием других материалов только подтвердят правильность выбора кафельной плитки. Окрашенные и оклеенные обоями стены требуют периодической реставрации, хотя по цветовой гамме возможных расцветок превосходят керамику. Стеновые панели не выносят значительных нагрузок и подвержены механическим повреждениям, однако их низкая стоимость и простота монтажа подкупают многих.

Если все же нужно сэкономить на отделке стен, вы можете использовать комбинированный вариант, где примыкающие к ванне либо душевой кабине участки будут отделаны плиткой, а остальная часть стен – любым другим способом. Такой прием зачастую только повышает эстетику помещения.

Нелишним будет применять в таком интерьере и зеркала. Даже большое их количество может только улучшить дизайн ванной комнаты, поскольку способность таких поверхностей отражать окружающие предметы создаст иллюзию увеличения пространства.

Напольное покрытие 

Материалы для отделки пола уборной и ванной в панельных зданиях обязаны отвечать одновременно нескольким критериям. Они должны быть прочными и не бояться воздействия влаги, а также не быть подверженными деформации из-за совокупного влияния специфического микроклимата санузлов небольшого размера.

Сегодня очень популярна отделка пола натуральным деревом или водостойким ламинатом. Однако в крохотных помещениях лучше воздержаться от такого решения. Во-первых, эти покрытия, несмотря на свои характеристики, все же, не годятся для помещений с повышенным содержанием влажного пара. Во-вторых, часто стоимость этих качественных материалов слишком высока и сопоставима с ценой напольного кафеля.

Укладка кафеля по диагонали в шахматном порядке создает иллюзию расширения пространства

Недорогим и довольно простым решением станет укладка линолеума. Однако такое покрытие сильно подвержено механическим воздействиям и со временем потеряет свои эстетические характеристики.

Учитывая скромную площадь, оптимальным вариантом станет облицовка пола кафелем либо керамогранитом. Только этот материал гарантирует вам длительную эксплуатацию с сохранением своего первоначального внешнего вида.

Вообще, ремонт туалета в панельном доме, фотографии образцов которого вы увидите ниже, должен быть выполнен максимально функционально и просто.

Оснащаем ванную сантехникой и другими объектами

Завершающим этапом ремонта станет установка необходимых предметов сантехники и мебели. Обычно в небольших помещениях это ванна или душевой бокс, унитаз и умывальник. В этом случае установка биде часто бывает практически невозможна, ее можно заменить приобретением гигиенического душа.

Лучше выбирать нестандартные малогабаритные изделия. Основным критерием должен стать только личный комфорт во время их эксплуатации. Современный ассортимент этих товаров способен порадовать даже самого взыскательного потребителя. Оптимальным вариантом могут стать подвесные модели либо изделия комбинированного типа.

Выбор мебели тоже играет важную роль. Лучше отказаться от громоздких, но мало функциональных предметов, например, пеналов. Их целесообразно заменить комплектом навесного шкафчика с зеркальной дверцей и комодом для раковины. Для небольших помещений оптимальным вариантом станет изготовление мебели по индивидуальному проекту. Так вы сможете рациональнее использовать площадь санузла.

Выполненная на заказ мебель поможет рационально использовать площадь помещения

Выполнение капитального ремонта санузла в типовых панельных зданиях может качественно изменить дизайн такого помещения в лучшую сторону. Придерживаясь нехитрых рекомендаций и учитывая все нюансы, вы преобразите интерьер санузла.

Грамотное использование дизайнерских приемов поможет создать даже интерьер в античном стиле, обычно требующий достаточного пространства Выбирайте компактные и функциональные современные модели сантехники Постарайтесь максимально освободить пространство от лишних вещей и аксессуаров Небольшие санузлы требуют яркого освещения Выполненная на заказ мебель поможет рационально использовать площадь помещения Укладка кафеля по диагонали в шахматном порядке создает иллюзию расширения пространства Лучшим отделочным материалом для стен такого санузла станет кафельная плитка Установка глянцевых натяжных конструкций визуально компенсирует потерю высоты помещения при их монтаже Реечные конструкции из пластика имеют довольно привлекательный вид и их легко монтировать Замена громоздкой ванны на компактную душевую кабину поможет рациональнее использовать небольшую площадь Используйте большие зеркала — они создадут иллюзию увеличения пространства Разумное сочетание ярких оттенков создаст эффектный интерьер Имеет смысл подобрать нестандартные модели сантехники Проект перепланировки поможет конкретизировать задачи Применение комплексных мер по преобразованию пространства изменит дизайн помещения в лучшую сторону

Дизайн туалета и ванной в панельном доме

В этом обзоре рассмотрим дизайн туалета в панельном доме, а также нас ждет интерьер ванной комнаты в квартире, фото которых размещается в статье. Дизайн ванной в панельном доме – не такой критичный вопрос, потому что под ванную комнату отводится чуть больше места, чем под туалет.

Большинство панельных домов строились еще в восьмидесятых годах прошлого столетия. Планировки панельных домов весьма разнообразные, но для ванной и туалета всегда отводилось немного места.

Существует два варианта: ванная комната, по умолчанию совмещенная с туалетом, и ванная комната и туалет отдельно.

Дизайн туалета в панельном доме ФОТО РАЗДЕЛЬНОГО ВАРИАНТА:

Дизайн туалета в панельном доме ФОТО СОВМЕЩЕННОГО ВАРИАНТА:

В совмещенных санузлах площадь очень маленькая – пять квадратных метров, реже – семь квадратов. Если же туалет и ванна размещены отдельно, то площадь помещения не больше четырех квадратных метров. Как видите, разогнаться негде.

Объединить или оставить все как есть?

Перед тем, как изменить дизайн ванной в панельном доме, а также и туалета, нужно решить, объединить эти два пространства, или пусть санузел будет отдельным?

Все зависит от вашего вкуса, ведь одни хотят сделать акцент на большом пространстве, а другие считают, что совместный санузел вносит некоторые неудобства, а именно то, что нельзя пользоваться душем и туалетом одновременно. Это станет проблемой, если семья большая.

Можно выбрать вариант, когда в совмещенный санузел ставят перегородку, и таким образом, сохраняют интимность туалетной зоны. Эту перегородку часто делают из прочного матового стекла, которое занимает мало места и визуально не уменьшает пространство.

Чтобы самостоятельно сделать стильный и современный дизайн туалета в панельном доме, нужно обладать богатой фантазией, ведь санузел имеет большое значение в жизни каждого человека.

Объединенный санузел

Если вы решили объединить санузел, то обратите внимание на то, что на месте, где была дверь, появилось свободное место для тумбочки или полочки, которая никогда не будет лишней. Найдется куча вещичек, что можно туда поставить.

Исходя из опыта, можно сказать, что при снесении перегородки между туалетом и ванной, места прибавляется совсем немного.

Очень часто при совмещенном санузле ванну заменяют душем, так как он занимает намного меньше места. Если вы не хотите расставаться со своей любимой ванной, то увеличить пространство можно только визуально за счет отделочных материалов.

А еще нужно вместить стиральную машинку, хотя бы маленькую и компактную. Как без нее? С душевой кабинкой это намного проще, ну а если у вас ванна, то унитаз нужно ставить впритык к ней.

Ванная в панельном доме ФОТО:

Чтобы не утяжелять и без того маленький интерьер ванной комнаты в квартире, расположенной в многоэтажке, приобретайте более узкие подвесные шкафчики. А также старайтесь прятать все бутылочки и флакончики в шкафчики. Тогда санузел будет выглядеть более просторным.

Новые идеи для раздельного варианта

Если вы все же предпочитаете ванну, что будет находиться отдельно от туалета, то есть еще одна идея. В туалет можно вместить компактную раковину или маленький гигиенический душ. Раковину можно поставить в самый дальний угол, возле нее поставить унитаз.

Все коммуникации в туалете можно спрятать в специальный короб. В коробе также делаются небольшие полочки, на которые можно ставить бытовую химию.

Отделочные материалы

Сейчас существует множество вариантов отделки стен и пола в туалете и ванной. При правильном подборе недорогая плитка будет выглядеть лучше, чем более дорогая. Вообще, интерьер ванных комнат в квартире многоэтажного дома лучше ориентировать на отделку плиткой – это беспроигрышный вариант.

Для потолка можно использовать потолочную плитку. Также очень выгодный и распространенный вариант – это натяжной потолок. Он очень быстро устанавливается, скрывает все недостатки потолка, и отличается от других умеренной стоимостью.

Для стен очень часто используют кафель или плитку. Для установки плитки нужно обращаться к специалистам. Более простым вариантом является покраска стен водоэмульсионкой. Чтобы не появлялась плесень, до начала всех работ нужно тщательно высушить стену.

Оформление пола делают в последнюю очередь. Зачастую используют «теплый пол». Также обязательно необходима гидроизоляция. Более дорогой вариант – это кафель. Он и прослужит вам дольше, и лучше будет сочетаться со стенами и потолком. Такой интерьер ванной в квартире будет в самый раз.

Чтобы ваш санузел был красивым и долговечным, при выборе материалов соблюдайте некоторые правила:

  • материал должен быть влагоустойчив и износостойкий;
  • уровень пористости должен быть минимальным;
  • минимальное воздействие химических веществ на материал;
  • минимальный коэффициент влагопоглощаемости материала.

Иногда для оформления туалета и ванной используют влагоустойчивые обои или гипсокартон. Этот материал экономный, но очень недолговечный.

Основные правила оформления дизайна туалета и ванной

  1. Стены и пол должны гармонировать по цвету. Желательно, чтобы это были светлые тоны.
  2. Если вы хотите увеличить пространство, используйте глянцевый потолок.
  3. Чтобы более комфортно использовать площадь санузла, можно установит душевую кабинку со сложной конструкцией.
  4. Приобретайте компактную мебель для туалета и ванной.
  5. Для увеличения пространства используйте больше зеркал.
  6. Светильники, что встроены в стену, придают помещению больше уюта.
  7. Двери в санузел могут быть раздвижными, тогда ваш санузел будет выглядеть модно и современно.
  8. Используйте стеклянные полочки и шкафчики. Они делают помещение очень воздушным.

Применяя эти нехитрые советы от дизайнеров, вы сможете даже из самых недорогих материалов создать шедевр.

Туалет в панельном доме ФОТО подборка:

Ванная в панельном доме ФОТО подборка:

Дизайн ванной комнаты в квартире панельного дома

Панельные дома, в большом количестве строившиеся в 80-х годах прошлого века, строились различной планировки, но для ванной комнаты почти все серии этих построек отводили места немного. В основной массе площадь ванных комнат составляла менее пяти кв. метров в совмещенном санузле, и около четырёх кв. метров в раздельном.

Однако были построены «панельки» нескольких серий, в которых площадь помещения для ванной (правда, совмещенной с туалетом) составляла около семи «квадратов», что по тем временам выглядело настоящей роскошью.

Таким образом, говоря про ванную комнату, расположенную в квартире панельного дома, следует иметь в виду помещение не слишком большого размера. Это стало причиной того, что создавая современный интерьер комнаты, где принимают водные процедуры, владельцы квартиры стараются увеличить его размер, объединив в единое целое прежде раздельные помещения. Для сохранения интимности зоны туалета, в дизайне помещения применяют установку перегородки из ударопрочного матового стекла, практически не занимающую места.

к содержанию ↑

Объединяем санузел

При объединении двух помещений, на месте двери появляется дополнительное место у заменившей её стены, что даёт возможность размещения там дополнительного шкафчика, которому всегда найдётся применение. Конечно, не все люди обладают достаточно богатым воображением, чтобы самостоятельно разработать дизайн ванной комнаты, превратив её в современное, стильное помещение для водных процедур и отдыха.

Многие сайты в интернете, ставшим надёжным помощником во многих ситуациях, имеют огромные фотогалереи с интересными дизайнерскими работами по оформлению помещений. Имеются там и разработки оформления ванных комнат, откуда можно почерпнуть идеи для себя, однако, при наличии свободных средств, лучше заказать дизайнерский проект у профессионалов. Они смогут, учитывая все особенности помещения и финансовые возможности заказчика, разработать индивидуальные варианты дизайна для ванной комнаты.

к содержанию ↑

Правила оформления интерьера

Для владельцев жилья, решивших оформить интерьер помещения самостоятельно, следует соблюдать несколько обязательных правил, позволяющих в итоге работы получить отличный результат:

  • отделка стен и пола должна быть светлых оттенков и гармонировать по цвету;
  • установка глянцевого натяжного потолка позволяет визуально увеличить помещение;
  • установка душевого уголка или ванной со сложной конфигурацией, позволяет более комфортно использовать площадь помещения;
  • приобретение компактной мебели для ванной в едином стиле придаёт помещению красоту и современный вид;
  • использование зеркал в дизайне помещения делают его просторнее и наряднее;
  • стеклянные полки и навесные шкафчики, изготовленные с применением стекла, добавляют в помещение простор, делают его интерьер воздушным;
  • использование встроенных светильников с рассеянным светом придаёт помещению уют;
  • ко всем предметам интерьера ванной должен быть свободный проход;
  • дверь из ванной должна открываться наружу, возможно сделать её раздвижной.

При соблюдении этих нехитрых правил и использовании готовых идей дизайнеров, вполне возможно превратить стандартное помещение в стильную и удобную зону отдыха.

5 вариантов планировки маленького санузла в панельном доме

Маленький санузел с неудачно расположенным стояком и занимающей значительную площадь вентиляционной шахтой – довольно распространенное явление, как в старом фонде, так и в новостройках. Однако сделать санузел комфортнее вполне возможно, если знать несколько правил и принципов его перепланировки. 

На сегодняшнем примере – двухкомнатной квартире дома серии 83 – вместе с дизайнером Дианой Мальцевой мы рассмотрим 5 вариантов планировки ванной и санузла без их расширения на прилегающие территории.

Диана Мальцева – дизайнер интерьеров, окончила Британскую Высшую Школу Дизайна. Ее страсть – создание современных и функциональных интерьеров в американском стиле, которые совмещают в себе традиционный декор с ощущением удобства и небрежной роскоши.

Самый первый вопрос, который надо себе задать перед перепланировкой санузла – сколько человек живет в квартире сейчас или будет жить в обозримом будущем? Несмотря на очевидные преимущества, объединение санузла также может иметь и недостатки, если в квартире проживает больше 3-х человек. Например, утром и вечером может образоваться «очередь» в санузел. 

Также, задумав увеличить санузел, оцените те ресурсы (ценные квадратные метры), которые можно задействовать. И помните, что расширять санузел можно только за счет нежилых помещений квартиры (прихожая или коридор). 

С учетом особенностей планировки двухкомнатной квартиры в доме серии 83, увеличение площади санузла за счет коридора и прихожей неизбежно влечет переоборудование одной из изолированных жилых комнат в проходную, так как через нее необходимо будет организовать проход в кухню. Такое решение тоже возможно, в случае если семья небольшая и в квартире достаточно одной спальни. Но сегодня мы рассмотрим 5 вариантов планировки ванной и санузла без их расширения на прилегающие территории, следовательно, сохраняя 2 изолированные комнаты в квартире.

Задача: раздельные санузлы, имеющиеся в старых типовых домах массовых серий, как правило, невелики и не позволяют разместить даже стиральную машину. Не каждая хозяйка захочет устанавливать стиральную машинку на кухне, что существенно уменьшает полезный объем помещения для готовки. Поэтому основной причиной, по которой задумываются об объединении санузла, является желание установить стиральную машину.

Решение: если в квартире проживает больше 3-х человек и стоит задача установки стиральной машинки в ванной – есть вариант ее размещения без объединения 2-х помещений. Можно подумать над следующим бюджетным вариантом решения этой проблемы: установите небольшую стиральную машину под раковину. Сегодня на рынке есть предложения специально разработанных раковин разных типов со стиральной машиной, устанавливаемой под нее. Что касается отделки маленького помещения, не рекомендуется использовать крупную плитку и много вариантов декора. Наиболее удачный вариант – один-два однотипных вида плитки и умеренный декор.

Для кого подойдет: это решение будет оптимальным для людей, снимающих жилье, а следовательно, не желающих инвестировать в перепланировку. Также оно будет комфортным для семей, в которых проживают больше 3-х человек, поскольку предполагает раздельное пользование ванной и туалетом.

Плюсы и минусы: самый бюджетный вариант из всех возможных, быстр в реализации, а также не требует согласования перепланировки. Полноценная ванна, хотя и занимает много больше места, чем душевая кабина, обеспечивает полное расслабление. Также ванна незаменима в семьях с маленькими детьми. Недостатки решения – отсутствие мест для хранения, тесные ванная и санузел.

Задача: создать больше места для хранения бытовой химии, банных принадлежностей и косметики; разместить стиральную машину, корзину для грязного белья, но при этом сохранить помещения туалета и ванной комнаты раздельными.

Решение: санузел оставляем отдельным, при этом заменяем унитаз на подвесной. Такой тип сантехники сегодня весьма популярен. Внешне – он более эстетичен и изящнее напольного. Все коммуникации скрыты, на полу нет деформаций, пространство санузла визуально сэкономлено, а сам компактный унитаз гармонично вписывается в любой интерьер. Система инсталляции занимает меньше места, чем обычного унитаза. А еще в образуемой над ним нишей можно разместить встроенные полочки для хранения запасов туалетной бумаги и средств ухода за сантехникой.

В ванной комнате – заменяем ванну на компактную душевую кабину. Это решение позволяет нам сэкономить площадь и выделить дополнительные места для хранения. Косметику можно разместить в плоском зеркальном шкафчике над раковиной или повесить модель побольше над стиральной машиной, которая встроена под столешницей. И не забудьте про гели и шампуни – для удобства использования они должны находится недалеко от душевой кабины, их можно разместить на полочках внутри самой кабины.

Благодаря установке душевой кабины, также найдется место для дополнительной специальной мебели для ванной комнаты – это может быть шкафчик, стойки, колонки, или дополнительные полочки, а зеркало над столешницей во всю стену визуально увеличит пространство.

Для кого подойдет: такое решение отлично подойдет молодому человеку, девушке, семье без маленьких детей или пожилой паре.

Плюсы и минусы: появляется больше места для хранения в обоих помещениях; в ванной удается разместить встроенную стиральную машинку. Из минусов – отсутствие ванны, скорее всего, будет неудобным для семей с маленькими детьми или тех, кто любит принимать ванну для расслабления.

Задача: для семьи с маленькими детьми или тем, кто планирует пополнение семейства в ближайшие год-два, стоит задуматься, что для них будет практичнее и удобнее: ванна или душевая кабина с глубоким поддоном? Многие делают свой выбор в пользу ванны, так как она удобнее для купания. Да и ребенку плескаться в ней будет интересней. Как установить одновременно и ванну, но при этом сохранить достаточно места для хранения тех же детских принадлежностей, которые необходимы для младенца?

Решение: для такой задачи подойдет установка небольшой ванны. Комфортный размер сидячей ванной – 120х70 см – такой будет вполне достаточно для купания ребенка. Стиральная машинка устанавливается под столешницей, которая одновременно служит «пеленальным столиком» для манипуляций с младенцем после водных процедур. Полочки для хранения детских принадлежностей можно разместить там же, над столешницей, а для основных вещей подойдут разместившиеся вдоль стены стеллажи и навесные полки над унитазом.

Плюсы и минусы: установка компактной ванны, если она необходима семье, позволяет более рационально спланировать небольшое пространство санузла. Это решение, несомненно, учитывает потребности маленького ребенка, для которого купание – важная ежедневная процедура. Минусом является непрактичность ванны для взрослых членов семьи. Сидячие ванны принимаются исключительно сидя, что нельзя сказать о душевых кабинках и обычных ваннах.

Задача: учесть потребности семьи, в которой проживает больше 3-х человек или семьи с разными поколениями и при этом схожим графиком. Как быть, если родителям и взрослому ребенку надо одновременно выходить из дома утром в школу и на работу, а время для сборов ограничено?

Решение: в ситуации, когда санузел может одновременно понадобиться разным людям, которым неудобно пользоваться им совместно, – лучше оставить его раздельным. Более того, удобными окажутся как установка второго унитаза в зоне ванной, так и небольшой раковины в санузле. Минимальный размер туалетной кабины – 80х120 см, причем для комфортного использования центр унитаза должен находиться не ближе, чем на 40 см от стены. Эти параметры важно учитывать при размещении в санузле дополнительного умывальника. Важно учесть, что для комфортного пользования санузлом подобной конфигурации, при желании установки дополнительной раковины, необходимо немного расширить его, подвинув стену в сторону ванной.

Плюсы и минусы: вместо одного – получаем сразу 2 полноценных санузла. Такое решение позволит комфортно и одновременно пользоваться туалетом разным членам семьи. Перенос стены между туалетом и ванной позволит дополнительно установить небольшой умывальник в первой зоне. А установка компактной душевой кабины, вместо ванной, позволит вместить еще и унитаз в зоне ванной. Установка второго унитаза, несомненно, ограничивает места для хранения. И требует установки компактной стиральной машинки под раковиной либо ее переноса в зону кухни.

Задача: сделать просторную ванную для холостяка или молодой семьи, внедрив на ограниченной площади интересное дизайн-решение.

Решение: объединяем санузел и ванную. При этом просторную душевую кабину располагаем в бывшей зоне санузла. Кабина может быть с парогенератором (функция хамама), массажными форсунками и встроенным радио. Интересный вариант – отказаться от использования неприглядного поддона и устроить слив для душевой прямо в полу; использовать стеклянные створки вместо дверей или вообще оставить вход открытым.

Подвесной унитаз размещаем на стене-перегородке душа. Несмотря на удобство биде, его в этом планировочном решении не устанавливаем – оно требует много места и подходит лишь для очень просторных санузлов. К тому же гигиенический душ полностью заменяет биде и позволяет удобно набирать воду в таз или ведро для хозяйственных нужд. 

Плюсы и минусы: помещение стало больше, а значит, его проще обыграть самостоятельно или с помощью дизайнера: цветом, зонированием, нестандартными перегородками, размещением специальной подсветки. Дизайнер поможет и грамотно спроектировать все пространство. В этом случае из вашей ванной комнаты может получиться, даже при сравнительно небольших материальных затратах, комфортное и приятное с эстетической точки зрения помещение, в котором приятно находиться. Стоимость услуг дизайнера невелика по сравнению с общими расходами на ремонт ванной комнаты, а из тех же материалов может получиться совсем иная эстетика, которой вы будете наслаждаться каждый день. К минусам этого планировочного решения можно отнести лишь необходимость обращения к квалифицированному специалисту для обустройства подобной душевой кабины.

Фото ванных комнат в квартире

При строительстве массового малогабаритного жилья, начавшемся в шестидесятых — семидесятых годах прошлого столетия, предъявлялись невысокие требования к санитарно-техническим узлам. Само наличие туалета и ванны в квартире считалось роскошью. С течением времени требования изменились, и ванная комната перестала быть чисто техническим помещением. Она стала красивой и уютной, что подтверждают многочисленные фото. Рассматривая фото ванных комнат в квартире можно заметить, что продуманная планировка и подобранная цветовая гамма коренным образом изменяют восприятие даже такого маленького помещения, как ванная в однокомнатной квартире.

Варианты ванных комнат в домах советской постройки

Современный вариант обустройства ванной в доме советской постройки

Основным недостатком домов советской постройки является небольшая площадь квартир, низкие потолки и невысокая возможность перепланировки. Неудобные, очень часто совмещенные, санитарные узлы маленького размера не позволяющие разместить даже небольшой шкафчик для белья. Ванные комнаты в маленьких квартирах типовых домов мало отличаются друг от друга, но все же имеют некоторые особенности.

Панельные дома советских проектов

Компактный вариант совмещённой ванной в хрущёвке

Панельные дома советской постройки делятся на несколько типов, отличающихся друг от друга планировкой, размерами и временем постройки:

  • Панельную «хрущевку», дома 464 серии отличают почти всегда совмещенные санузлы площадью около 4 кв. м, низкие потолки и плохая звукоизоляция из-за тонких стен. Ванная в панельном доме этой серии очень часто имеют неправильную форму и неудобное расположение коммуникаций. Стены таких помещений изготовлены из установленного на ребро кирпича или гипсовых блоков. В очень редких случаях устанавливалась отлитая на заводе готовая конструкция из тонкого армированного бетона. Санитарные помещения в домах, построенных по этим проектам, требуют капитальной перестройки, возведения новых стен и прокладки инженерных сетей. Ванная в пятиэтажке, построенная по «хрущевскому» проекту, требует от дизайнера максимальной продуманности решений при реконструкции, чтобы совместить удобство пользования и внешнюю красоту помещения;
  • «Чешский» проект характеризуется более высокими потолками и увеличенной площадью помещений. Квартиры оборудованы раздельными санузлами различной, иногда неправильной формы, позволяющей дизайнерам при правильном подходе к решению задачи получить довольно неплохой удобный вариант. В «чешских» санузлах после проведенной реконструкции можно разместить различное дополнительное или нестандартное оборудование, а скошенная стена может из недостатков стать достоинством конкретного помещения;

Современный дизайн ванной в сталинке

  • В домах серий БПС, 134 и 96, построенных в конце 70-х, начале 80-х годов увеличена высота потолков и стала удобнее планировка помещений. Санузлы стали раздельными, а размер ванной в панельном доме такого проекта позволяет установить даже стиральную машину, без ухудшения общей эргономики помещения. Тонкие стены монолитной бетонной конструкции санузла имеют недостаточную тепло и звукоизоляцию. Инженерные коммуникации расположены в туалете, иногда спрятаны в специальную нишу и не мешают полному использованию имеющейся площади ванной комнаты;
  • Улучшенные панельные серии домов, построенных в 90-х годах, более полно соответствуют современным требованиям к качеству жилья. Ванна в панельном доме серии Т, КТ, АППС всегда отделена от туалета, имеет достаточно большую площадь и удобное расположение. Продуманное расположение коммуникаций позволяет дизайнерам реализовать многочисленные идеи, создавая неповторимый интерьер ванны в панельном доме.

К сведению: Некоторые улучшения этих проектов реализованы в домах серий АППС-люкс и КТУ, где появился гостевой санузел даже в двухкомнатной квартире. Это позволило вплотную приблизиться к современным требованиям, когда ванная комната в девятиэтажке стандартного проекта не отличается от санузлов в домах индивидуальной застройки.

Кирпичные дома типовых проектов

Планировка ванной в кирпичном доме

  • Типовые кирпичные дома так называемой сталинской постройки имели более скромный внешний вид и являлись некоторой копией помпезных домов, украшающих площади и проспекты. Ванна в однокомнатной квартире-«сталинке» была совмещена с туалетом, санузлы имели достаточно большую площадь и были раздельными, начиная с двухкомнатных квартир. Стены санузлов чаще всего построены из кирпича, но встречались и деревянные перегородки. Недостатком таких санузлов многие дизайнеры считают наличие вмурованных в перекрытия инженерных сетей;
  • Кирпичные «хрущевки» полностью повторяют своих панельных собратьев и имеют те же недостатки. Совмещенные санузлы небольшого размера ставят перед дизайнером сложную задачу как сделать интерьер ванной комнаты в квартире красивым и удобным для использования;
  • Кирпичные дома 87 серии имели несколько вариантов с небольшими изменениями планировок. Для них характерны достаточно просторные раздельные санузлы, в которых можно поместить не только стандартную ванную и унитаз, но и более современное сантехническое оборудование. Достаточно большая высота потолков позволяет использовать подвесные системы различного типа и скрывать системы освещения и вентиляции.

Возможности перепланировки ванных комнат в домах типовой застройки

Схема перепланировки и совмещения санузла

Нельзя считать правильным утверждение, что ванная в малогабаритной квартире не может быть красивой и одновременно удобной ввиду ее небольшого размера. Дизайн ванной в стандартной квартире может отличаться и красотой и одновременно быть очень удобным и эргономичным, все зависит от применяемых материалов и дизайнерских решений:

Рекомендуем к прочтению:

  • Совмещенные санузлы в однокомнатной квартире имеют площадь не более 3,5-4 кв. м. Дизайн ванной в однокомнатной квартире должен соответствовать некоторым требованиям, позволяющим максимально использовать пространство не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Выбирая интерьер ванной в однокомнатной квартире необходимо, прежде всего, подумать, от чего можно отказаться ради освобождения драгоценных сантиметров площади.

Вместо ванны можно установить удобную душевую кабину, рядом с которой поместится небольшой пенал. Очень уместна будет раковина небольших размеров. Тонкие кирпичные или гипсовые стены с плохой звукоизоляцией можно поменять на конструкцию из гипсокартона с внутренним утеплителем, которая не только сделает стены ровнее, но и позволит спрятать пластиковые трубы подвода воды и канализацию от ванны или раковины, освободив для использования 5-10 см пространства. Ванная комната в однокомнатной квартире, изготовленная из гипсокартона точно на том же месте не только более функциональна, но и не требует узаконивания в органах технического надзора.

Совмещённый санузел в панельном доме

Ванна в малогабаритной квартире советской постройки имеет особенность – канализационный стояк проходит посредине помещения. Можно превратить эту особенность в достоинство, установив вертикальный пенал колонну из двух небольших частей. Одна часть пенала скроет изолированную трубу, а во второй разместятся необходимые банные принадлежности. Ванная в маленькой квартире, имеющая небольшую площадь обязательно должна оснащаться зеркальными поверхностями для визуального расширения пространства.

Зеркальная дверь шкафа, глянцевый натяжной потолок помогут сделать помещение светлее и визуально увеличить его размеры. Когда ремонтируется ванная в квартире, не стоит замуровывать магистральные трубопроводы в стену. Лучше закрыть их легко снимаемым щитком, для периодического осмотра. Так можно застраховать себя от неприятностей при возникновении аварии.

  • Если нужен современный интерьер ванной в квартире, более широкие возможности предоставляют раздельные санузлы в панельных девятиэтажных домах, имеющие большую площадь и более удобное расположение труб и вентиляционных каналов. Площадь ванны в панельном доме достигает 4 кв.м, к которым могут быть добавлены 1,5 кв.м площади туалета. Небольшая прибавка к площади многократно увеличивает удобство пользования помещением, когда снесенная перегородка не создает дополнительных препятствий при перемещении. Единственный большой недостаток санузлов в панельных домах: что монолитная бетонная конструкция толщиной всего 50 мм очень плохо задерживает звук и не имеет никакой теплоизоляции и зачастую установлена с отклонениями от вертикали. Поэтому делая ремонт ванной комнаты в девятиэтажке, дизайнеры предпочитают удалять старые стены и возводить современную конструкцию из гипсокартона или газобетона, имеющую тепло и звукоизоляционные свойства.

Важно! Возраст советских панельных домов не позволяет рассчитывать на целостность гидроизоляции и замена материала стен позволит удалить старое покрытие, установить новый гидроизоляционный слой, цементную стяжку и при необходимости, электрический подогрев пола, что значительно улучшит эксплуатационные характеристики помещения.

Особенности дизайна ванной комнаты в стандартной квартире

Стандартный дизайн ванной комнаты

Создавая интерьер своей ванны в панельном доме необходимо помнить, что это инвестиции на много лет вперед, которые необходимо обдумать до малейших деталей. Дизайн маленькой ванной в кирпичном доме и дизайн ванной в девятиэтажке подчиняются одним и тем же правилам, применяемым при оборудовании небольших помещений. Когда в квартире проживает более двух человек, для большего удобства необходим раздельный санузел, если это возможно. Правильное использование облицовочных материалов, оборудования и освещения может визуально расширить помещение, а предварительное рассмотрение нескольких конфигураций оборудования на масштабном макете позволит воплотить в жизнь самые смелые идеи. Дизайн ванной в квартире должен полностью соответствовать предпочтениям ее владельцев:

Рекомендуем к прочтению:

  • Инженерные коммуникации, прежде всего — это непреложное правило мероприятия ремонт ванной в девятиэтажке. Оценка изношенности систем, предварительная прокладка, экономический и гидравлический расчет;
  • Выбор необходимого оборудования. Необходимо точно понять, что необходимо и возможно установить в ванной комнате, а без чего можно обойтись. Ванна в панельной девятиэтажке может быть с успехом заменена современным душевым боксом с высокими краями, более удобным и функциональным. Просторная ниша для стояков водоснабжения и канализации спрячет инсталляцию для подвесного унитаза. Нет выступающего бачка и «лишние» 25 -30 см пространства. Правильно выбранная раковина, установленная на специальную тумбу, позволит рационально использовать пространство для хранения небольших, но нужных предметов;
  • Специалисты, моделирующие пространство знают, что дизайн ванны в малогабаритной квартире не терпит множества расставленных бутылочек, баночек мочалок и тюбиков, размещенных на открытых полках. В этом случае нужно отдать предпочтение закрытому подвесному шкафу светлых тонов, что визуально расширит небольшое помещение. Бытовая химия может с успехом поместиться в нише под ванной закрытой специальным экраном. От простой замены полочки на шкаф выиграет интерьер ванной. Ванная комната в квартире станет уютнее и больше визуально, что немаловажно для часто посещаемого помещения;
  • Большую роль в преображении пространства играет выбор отделочных материалов для стен, пола и потолка. Дизайн ванной в обычной квартире основывается на правильном подборе материалов, которые могут преобразить помещение до неузнаваемости. Мелкий размер керамической плитки сделает помещение больше, а натяжной зеркальный потолок выше. Если необходимо изменить пропорции, то поможет реечный алюминиевый потолок;

Дизайнерское оформление санузла в сталинке

  • Огромное влияние на то, как воспринимается интерьер ванных комнат в квартире, оказывает освещение. Установленная на потолке или над дверью лампочка давно ушла в прошлое. Разнообразные точечные и растровые светильники, часто с направленным светом, равномерно освещающие пространство в целом и функциональные зоны в отдельности. Современные лампы не потребляют много электроэнергии и не сильно нагреваются, что делает их удобными и безопасными;
  • Какой же дизайн ванной комнаты в квартире обходится без декора и аксессуаров, дизайн которых гармонично вписывается в общую концепцию помещения. Рассматривая фото ванной в квартире в различных журналах и в сети, можно заметить, что элементы декора подчеркивают выбранный стиль и даже простая штора может стать оригинальным аксессуаром.

С чего начать ремонт?

Каждый ремонт начинается с планирования, закупки материалов и проведения строительных работ. Перед тем как сделать ванную в квартире, необходимо взять лист бумаги, разделить его на три колонки и озаглавить их. Хочу, Могу и Невозможно — это те три критерия, по которым можно сделать качественный ремонт. Заполнив таблицу лучше обратиться к профессиональному дизайнеру, который подберет несколько вариантов для конкретного помещения, а если разрабатывается дизайн ванной в типовой квартире, то у него всегда есть в запасе несколько хороших идей.

Разрабатывая самостоятельно дизайн ванной в панельном доме советской постройки можно взять обязанности дизайнера на себя. Посмотрев многочисленные фото ванной в панельном доме создать свой единственный и неповторимый вариант, соблюдая перечисленные выше правила. И когда три колонки плана ремонта окажутся заполненными можно смело бежать в магазин, покупать строительные материалы и приступать к ремонту, а если необходимых навыков нет — доверить работу профессионалам.

Небольшой типовой санузел при помощи простых приемов можно превратить в удобное и красивое помещение, необходимое в любой квартире. Своеобразный дизайн ванной комнаты панельный дом это или кирпичный, создаст ту желаемую атмосферу так приятную всем посетителям этого помещения.

правила и лучшие варианты на фото

Стандартный санузел занимает всего пару квадратов полезной площади. Именно этот неудобный метраж вызывает больше всего вопросов во время ремонта ванной в панельном доме: как визуально расширить площадь и вместить всю необходимую сантехнику, но при этом оставить место для хранения? Современный рынок предлагает разнообразие малогабаритных предметов именно для таких санузлов. Остается продумать их грамотное расположение. Рассказываем об этих и других нюансах, которые актуальны для санузлов в панельках.

5 вопросов и ответов о ремонте ванной в панельке

  1. Что нужно знать до начала работ?

  2. Когда нужна перепланировка?

  3. Какая отделка лучше?

  4. Как не ошибиться с выбором плитки?

  5. Как выбрать сантехнику?

Есть несколько вопросов, на которые обязательно надо ответить еще до ремонта. Например, как будет располагаться сантехника? Нужно ли объединение туалета с ванной и возможно ли это сделать? 

Вот список дел, о которых нужно позаботиться до ремонта

  • Исходя из будущей планировки составьте список работ, которые нужно выполнить, напишите, какие материалы будут нужны для всех этапов ремонта ванной комнаты в панельном доме. 

  • Тщательно измерьте все поверхности — это нужно для точного расчета материала. 

  • Полистайте интернет-магазины строительных материалов, составьте примерную смету. Ничего страшного, если вы в итоге немного выбьетесь из сметы, — это неизбежно. Тем не менее, ориентировочная сумма затрат поможет вам спланировать бюджет более тщательно. 

  • Если обращаетесь к помощи строителей, найдите бригаду, обсудите с ними сроки работ и сумму. Составьте договор. 

Перепланировка в панельных домах— сложный вопрос. В первую очередь нужно выяснить, является ли перегородка между ванной и туалетом несущей. Если да, то сносить ее нельзя. Это может повредить каркас здания и даже привести к его частичному обрушению. Проблемы с законом вам ни к чему. 

Если стена не несущая, можно рассмотреть преимущества и недостатки перепланировки.

Преимущества 

  • Пространство вашей комнаты станет больше. Вы сможете поставить туда дополнительную технику или мебель. 

  • Появится больше вариантов расстановки и комбинации сантехники. Вы сможете выбрать самый красивый и удобный. 

Недостатки

  • Необходимость согласования.

  • Дополнительные расходы — и на работу по демонтажу, и на создание проекта в инженерной компании. В панельном доме демонтировать стену несколько сложнее, чем в кирпичном. Все дело в армировании перегородки — внутри всегда располагается металлический каркас, который довольно сложно убрать. Быстрее всего такую плиту распилить болгаркой. В самой работе нет ничего сложного, но это очень тяжело физически. Поэтому лучше заручиться поддержкой специалистов на этом этапе. 

  • Большее количество мусора.

  • Возможное недовольство соседей.

  • Удлинившиеся сроки ремонта.  

Когда перепланировка не нужна

Объединение двух маленьких зон в одну большую имеет свои положительные стороны. Но все же есть случаи, когда оно не нужно. Например, если у вас в туалете встает унитаз и небольшая раковина, а в ванной можно поставить стиральную машину, лишние работы затевать ни к чему. 

Первое и самое главное правило — выбирайте материалы с учетом особенностей помещения. В санузле всегда высокая влажность, а значит все смеси и составы должны быть гидрофобными. На фото стандартных планировок квартир в панельках видно, что и в однушке, и в трехкомнатной квартире размер санузла одинаково невелик. Важно учитывать это при выборе материалов.

Для потолка

Существует несколько вариантов отделки.

  • Краска. Самое простое и бюджетное средство для ванной. Выбирать нужно тот состав, что подходит для влажных помещений, об этом есть соответствующая маркировка на упаковке. Из минусов — покраска потолка довольно трудоемкий процесс. 

  • Плитка. Наклеить пластиковые детали сможет даже неопытный в вопросах ремонта человек, это несложно. К тому же, довольно бюджетно. Недостатки такого покрытия в том, что в стыках может образовываться плесень и грибок из-за высокого уровня влажности в помещении. 

  • ПВХ-панели. У них множество вариантов дизайнов, фактур и расцветок, а еще небольшая цена. Такой вариант отделки потолка в ванных очень популярен благодаря своей износостойкости. С помощью панелей легко можно скрыть неровности на потолке, трубы, проводку. 

  • Натяжной потолок — самый популярный вариант отделки сегодня. Самим его трудно установить, но мастера справятся за пару часов. Это не самый бюджетный вариант отделки потолка в санузле, зато эстетичный и довольно долговечный.

Для пола 

Вариантов напольного покрытия много, но самыми актуальными из них являются только два. 

  • Укладка плитки. Это может быть керамика или керамогранит. Второй вариант считается более долговечным. Если ванная небольшая, избегайте слишком массивных плит — лучше остановитесь на бесшовных разновидностях или вариантах небольшого размера. Они наиболее удачно скроют недостатки метража.

  • Устройство наливного пола. Один из самых долговечных, прочных вариантов. Придется потратить немного больше времени на отделку, но результат того стоит.  

Для стен

  • Чаще всего можно встретить примеры ремонта ванной в панельном доме с отделкой стен и пола керамикой или керамогранитом. Такая популярность объяснима преимуществами отделки: этот материал легко чистится, он прочный, устойчивый к длительному воздействию влаги.

  • Можно выбрать декоративную штукатурку или обои. Только использовать эти материалы лучше там, куда брызги воды не попадут.

  • Также нередко выбирают настенные пластиковые панели. Перед тем как их клеить, убедитесь, что на стенах нет плесени. Обработайте поверхность от грибка, зачистите и пропитайте антисептиком. Это важно — между панелями и стеной будет оставаться небольшой промежуток и в нем могут легко образоваться очаги плесени.

И все же, керамика — самый распространенный отделочный материал для ванной комнаты. При выборе важно обратить внимание на несколько параметров.

  • Размер и форма. Порой сама красивая по оформлению плитка способа безнадежно  испортить ванную комнату, потому что размер категорически не подходит метражу. Не выбирайте слишком большую плитку в маленький санузел, она визуально сделает его еще меньше. 

  • Цвета и текстуры. Здесь тоже важно учитывать и размер, и стиль помещения. Обычно ванную оформляют в нейтральных оттенках.

  • Устойчивость к перепадам температуры.

  • Гидрофобность.

  • Поверхность не должна реагировать на химические вещества.

  • Надежность покрытия — плитка не должна трескаться, выцветать, слоиться.

Виды плитки

  • Клинкер — самая прочная разновидность. Ее обжигают, а на выходе получается идеальный вариант покрытия для сауны и ванны. 

  • Бикоттура — вид керамики, которая обжигается на производстве дважды и покрывается слоем глазури. Хорошо выглядит на стенах, а вот для пола не подходит — недостаточно прочная. 

  • Керамогранит — подходит для всех поверхностей. Долговечная плитка, которую специально разрабатывали для покрытия пола в общественных местах и там, где требуется уникальная прочность. 

  • Монокоттура — также подходит для отделки и стен, и пола. Но будьте внимательны: если такая плитка покрыта глазурью, класть ее на пол нельзя, она предназначена для стен. 

Собственно, весь выбор сводится к недостатку площади и попытке вместить все необходимое. В основном, выбирать приходится между душевой кабинкой и ванной. Чтобы отчетливо представлять, что стоит предпочесть, нужно знать о преимуществах и недостатках каждого вида сантехники.

Душевая кабина

  • Занимает мало места.

  • Можно добавить много разных функций.

  • Более легкий демонтаж.

  • Нет возможности расслабиться и полежать в воде.

  • Неудобно для семей с маленькими детьми.

Ванна

  • Есть возможность полноценно расслабиться.

  • Удобно мыть ребенка.

  • Можно установить гидромассаж.

  • Неудобно для пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями.

  • Занимает больше места.

Раковина

Как правило, для ремонта ванной в панельном 9-этажном доме (да и любой этажности) выбирают раковину, встроенную в тумбу. Так есть возможность совместить сразу несколько функций: установить необходимый вид сантехники и продумать системы хранения. 

Унитаз

Если позволяет бюджет, выбирайте подвесные модели — они выглядят эргомичнее и легче в небольшой ванной, к тому же облегчают уборку.

ванных комнат с ограниченным бюджетом — 34 шикарных, но дешевых идеи для ванных комнат

От показов дизайна интерьера до знаменитых реконструкций ванных комнат, которые можно увидеть в Instagram, СМИ наводнены вдохновляющими пространствами, похожими на спа, в том числе невероятными ванными комнатами с ограниченным бюджетом.

Потому что хорошая новость заключается в том, что независимо от того, сколько вам нужно потратить, большинство идей для ванных комнат по-прежнему осуществимы. Благодаря похожим поверхностям и умным хитростям, сделанным своими руками, вы все равно можете отдать дань уважения самым модным тенденциям дизайна интерьера, не нанимая подрядчика.

Мы составили список бюджетных ноу-хау для ванных комнат, некоторые идеи стоят менее 50 фунтов стерлингов, некоторые — менее 100 фунтов стерлингов, а некоторые — менее 500 фунтов стерлингов. Затем вы найдете еще несколько практических советов, если вы проектируете ванную комнату с нуля и ищете недорогие советы.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: до 50 фунтов стерлингов

Да, мы сказали бюджет, и мы имели это в виду. Все идеи в этом разделе стоят меньше 50 фунтов, и большинство из них — это супербыстрые обновления или небольшие домашние дела, которые может выполнить каждый.Это делает их быстрыми и доступными. Мы одобряем.

1. Начните с горшка с краской

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

От красивого нейтрального бежевого до темных и смелых черных и темно-синих оттенков, покраска стен — это вершина нашего списка, когда дело доходит до обновления декор вашей ванной комнаты. А еще есть множество бюджетных идей для ванных комнат, делающих воплощение в жизнь одновременно легким и стильным.

Не думайте просто покрасить стены в один оттенок. Вместо этого исследуйте различные идеи красок для ванной, которые экспериментируют с размещением, типами красок, текстурами и техниками.Например, в то время как краска мелом может придать вашей ванной комнате рустикальный вид, цветочный трафарет может добавить симпатичные деревенские детали в интерьер вашей ванной комнаты.

Чтобы сделать этот бюджетный декор для ванной комнаты недорогим и минимальным в обслуживании, лучшая краска для ванных комнат будет влаго- и паростойкой, моющейся и представляет собой состав, который защищает эмульсию от плесени — то, что мы обычно видим во влажных помещениях, таких как ванная . Некоторые экономящие время варианты быстро сохнут и не требуют грунтовки.

Наконец, выберите краску со слабым запахом, где это возможно, и держите комнату проветриваемой.

2. Поменяйте дорогие полы на доступные альтернативы

(Изображение предоставлено: Carpetright)

Если вы поклонник плитки, но у вас нет опыта DIY или вы не можете оплачивать финансовые счета, тогда роскошь виниловая плитка (или LVT) — одна из лучших водостойких бюджетных идей для ванной комнаты.

Эта современная идея ванной комнаты, имитирующая более высококачественные напольные покрытия, — это далеко от бывшего модного, но теперь уже устаревшего двоюродного брата линолеума, доступного как для домовладельцев, так и для арендаторов.Цены начинаются с очень удобных для кошельков $ 2,72 / 1,95 фунтов стерлингов за квадратный фут.

Более того, чистка виниловых полов также не требует особого ухода. Используя одну скобу для шкафа, вы можете мгновенно получить сияние этого напольного покрытия!

3. Переработайте старую мебель для ванных комнат

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

Если вы устали, тусклые единицы, которые нуждаются в небольшом уходе, не выбрасывайте их. В социальных сетях, таких как Pinterest и Instagram, переработка старой мебели — одна из самых популярных бюджетных идей для ванных комнат.

Плюс, если у вас нет туалетных столиков, которые нужно обновить, Facebook Marketplace, Ebay и Gumtree — отличные места, где можно найти подержанную мебель.

4. Поддельная плитка с клеящимися растворами для стен и пола

(Изображение предоставлено: Brewster Home Fashions)

Как говорится, время — деньги, так кто же захочет проводить бесчисленные часы, занимаясь своими руками в свободное время? (Если, конечно, вам это не нравится!)

Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на смешивание клеящего состава для обоев, резку плитки за плиткой и очистку плитки от пыли с поверхностей, уберите ее с помощью отслаивающихся обоев и клеящих растворов для настенной и напольной плитки.

Эти липкие решения несложны! Фактически, это одна из многих простых идей для ванных комнат, имитирующих декор обоями для ванной комнаты премиум-класса.

Так что получите отслаивание и прилипание всего за 1,44 доллара за квадратный фут.

5. Уберите лишнее в своем пространстве, как эксперт по интерьеру

(Изображение предоставлено Кристи Ингланд)

Одна из наших самых экономичных бюджетных идей для ванных комнат, этот модный совет не требует специального оборудования или определенных затрат. Просто приведите в порядок свою ванную комнату, убрав мало использованные продукты или убрав косметику, лосьоны, гели и мази, срок годности которых истек.

Но если вам интересно, как определить, что попадает в мусорное ведро, взгляните на заднюю часть упаковки и найдите значок в виде ванны. Это укажет, сколько месяцев следует хранить продукт после открытия. Так что вперед — убирайся, как Мари Кондо!

А если вы не хотите избавляться от улова, создание самодельных стеллажей для ванной комнаты или лестницы из регенерированной древесины — недорогая и экономная идея. В магазинах Dollar также есть разделители для ящиков и другие дешевые способы эффективно организовать ваше пространство.

6. Покрасьте потолок в ванной во что угодно, только не в белый цвет

(Изображение предоставлено Dulux)

Окрашенные потолки — массовая тенденция в настоящее время и действительно отличный способ добавить интереса к пространству, особенно к небольшому пространству, например ванная комната. Если вы заядлый мастер и хотите попробовать самостоятельно, просто ознакомьтесь с нашим руководством по покраске потолка.

Если вы чувствуете себя смелым и хотите скопировать этот готический вид, мы рекомендуем выбрать комбинацию из труб Farrow & Ball Down и перил, а также инвестировать в хорошее освещение в ванной.Создаете ванную комнату с нуля? Перейдите к нашей функции, чтобы получить подробное руководство.

Shop Farrow and Ball Down Pipe:

7. Покрасьте пол в ванной для быстрого и доступного обновления

Покраска половиц также стала своего рода трендом, поэтому, если в вашей ванной комнате есть половые доски, считайте это дешевое, но шикарное обновление ванной комнаты. Вам нужно будет использовать краску для дерева, но если вы можете, используйте краску, предназначенную для полов, так как она будет более прочной и менее скользкой — если выбор цвета будет более ограниченным.

8. Или покрасьте стены ванной комнаты в неожиданный оттенок.

(Изображение предоставлено: Cult Furniture)

Есть несколько более дешевых и простых способов обновить пространство, чем покрасить его заново. Сейчас мы любим розовый цвет, а более мягкие оттенки — это выбор, улучшающий пространство для маленькой комнаты. Так что, если вы ищете модное обновление для ванной комнаты, мы советуем выбрать розовый оттенок. Что-то вроде Sulking Room Pink от Farrow & Ball, которое, несмотря на название, на самом деле является действительно взрослым взглядом на цвет, было бы нашим любимым выбором.

Чтобы узнать больше о розовых комнатах, которые вдохновят вас, ознакомьтесь с нашей функцией. Найдите другие идеи красок для ванной в нашей галерее, если розовый — не ваш первый выбор.

Shop Farrow and Ball Sulking Room Pink:

9. Покрасьте плитку в ванной

(Изображение предоставлено Ikea)

10. Создайте эффект краски ombré

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

Поэкспериментируйте с модными идеями красок — это простой и доступный способ создать новую атмосферу в утомленном пространстве.Скопируйте эту идею и выберите два или три оттенка разных тонов (мы бы рекомендовали синий для ванной) и создайте стильную отделку с помощью нашего руководства по покраске стены с акцентом омбре.

11. Экспериментируйте с обоями для ванной

(Изображение предоставлено Drummonds)

Ванные комнаты и обои? Конечно, это плохой микс? Что ж, на самом деле, это может сработать, если вы просто выполните несколько дополнительных шагов при выборе и наклеивании обоев. Во-первых, не вешайте обои в местах, которые будут постоянно контактировать с водой — и если ваша ванная комната не очень хорошо вентилируется, мы бы порекомендовали использовать обои, специально предназначенные для ванных комнат.В противном случае вы можете использовать любые обои, которые вам нравятся, но убедитесь, что вы используете очень прочный клей для обоев; слой прозрачного лака может помочь защитить его.

12. Инвестируйте в стильные места для хранения в ванной, чтобы освободить больше места

(Изображение предоставлено: katie lee)

Очевидно, что полки — хорошее решение для хранения в ванной, но сделайте их практичными и стильными, выбрав открытые стеллажи, которые вы могли бы также сделайте небольшую особенность. Используйте их для хранения вещей первой необходимости, мыла, ваты, мулине и прочего (если хотите, поместите их в красивые стеклянные банки), но также добавьте еще несколько декоративных предметов, таких как свечи, комнатные растения и милые сложенные полотенца.

Получите еще несколько советов о том, как стилизовать полки в нашей специальной функции.

13. Обновите полотенца — и как вы их храните

(Изображение предоставлено Dunelm)

Буквально самый дешевый способ обновить вашу ванную комнату — это купить себе несколько новых полотенец. Также подумайте о том, чтобы перепутать способы их хранения. Вы не тратили деньги на новые полотенца, чтобы сложить их в шкаф, так что представьте свои модные новые полотенца на выставке! Что-то вроде великолепно простой деревянной лестницы было бы идеально.

14. Добавьте простые аксессуары для ванной комнаты, чтобы придать ей свежесть.

(Изображение предоставлено Sheridan)

Быстрый, недорогой (и часто практичный) способ обновить вашу ванную комнату — использовать аксессуары. Мы говорим о дозаторах мыла, держателях для зубных щеток, кейдди, банках для хранения вещей и всем остальном. Обратите внимание на дешевые аксессуары для ванной, когда вы в следующий раз пойдете в продуктовый магазин; В таких местах, как Asda, Tesco и Sainsbury’s, есть действительно прекрасные и очень доступные вещи.

Магазин стильных аксессуаров для ванных комнат:

15.Украсьте и увеличьте ванную комнату с помощью зеркала

(Изображение предоставлено Фрицем Фрайером)

Это дизайн интерьера 101, в котором зеркала могут добавить в комнату тонну пространства и света, что, очевидно, сделает вашу ванную комнату более свежей. Итак, вы знаете, что мы собираемся сказать: купите новое зеркало для ванной. Сделайте настолько большой, насколько возможно ваше пространство, чтобы отразить как можно больше света.

Мы убедили вас инвестировать? Мы собрали лучшие зеркала для ванной в нашем руководстве по покупке, так что просмотрите их.

16. Украшайте плитку наклейками

(Изображение предоставлено: Drummonds)

Мы только недавно обнаружили изменяющие жизнь свойства наклеек для плитки. В основном они продаются по цене менее десяти долларов за пачку, и вы можете использовать их практически где угодно. Обратите внимание на водостойкие (большинство из них), и вы можете наклеить их на существующую плитку в душе, чтобы воссоздать этот вид — без грязной затирки или дорогой узорчатой ​​плитки.

(Изображение предоставлено Саймоном Уитмором)

Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ознакомьтесь с выбором Данельма, чтобы найти наклейки на плитку, похожие на приведенные ниже.

17. Избавьтесь от грязи между плиткой на стенах

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Хотите бесплатно обновить плитку для ванной? * Ну, почти. Тогда узнайте, как профессионально очищать затирку для плитки. Все, что вам нужно, это зубная щетка, хорошее средство для чистки кремов и немного смазки для локтей. Избавившись от грязи и мусора между затиркой, вы мгновенно украсите стены своей ванной комнаты.

Нанесите пасту во все укромные уголки и трещины, а затем оставьте примерно на 30 минут, чтобы она творила чудеса.Оставив его на некоторое время, просто смойте чистой водой и вытрите все остатки салфеткой из микрофибры.

Верхний совет: Пищевая сода и уксус из смеси — отличное натуральное чистящее средство для сливок, которое оставит вашу затирку блестящей. На самом деле у нас есть целая статья о приемах естественной очистки, так что обязательно посмотрите и ее.

Но если пятна все еще остаются, доступная по цене ручка для затирки поможет раз и навсегда.

18. Наполните свою ванную комнату комнатными растениями

(Изображение предоставлено: Nest)

Взгляните на биофильную тенденцию, добавив в вашу схему растений, очищающих воздух, — это бюджетная идея для ванной комнаты, которая принесет на улицу и выведет токсины из вашего пространства .От повышения продуктивности и улучшения настроения польза для здоровья от комнатных растений продолжает расти и расти.

От вешалок макраме ручной работы до керамических горшков, полок для растений своими руками и живых стен — есть бесконечные способы украсить ваших малышек-растений.

Убедитесь, что вы выбрали растения для ванных комнат с высокой влажностью, которые будут хорошо расти в этом пространстве. Некоторым более выносливым сортам просто нужен регулярный туман или брызги воды, чтобы они увлажнялись, но установите будильник, чтобы они не умерли от обезвоживания.

Совет: Если в вашей ванной комнате нет окон, мы рекомендуем использовать искусственные растения. В нашем обзоре лучших комнатных растений вы найдете множество поддельных (и настоящих) вариантов.

19. Замените занавеску для душа

(Изображение предоставлено H&M)

Выбросьте эту пожелтевшую, даже слегка заплесневелую занавеску для душа. Давай, сделай это сейчас. И купите себе великолепный, блестящий новый. У H&M Home огромный выбор, каждый такой же великолепный, как и следующий (мы буквально не могли определиться с фаворитом).Кроме того, они начинаются всего с 8,99 фунтов стерлингов.

Купите стильные занавески для душа:

20. Повесьте стену галереи

(Изображение предоставлено: Waters Baths of Ashbourne)

Обращение с декором и стилем вашей ванной комнаты, как если бы вы делали свою гостиную или спальню, — это одна из главных задач. самые быстрые ярлыки, которые вы можете предпринять, чтобы придать ему смелый новый вид. Один из способов сделать это — повесить стену галереи, и вам даже не нужно тратить деньги, чтобы получить эту отделку; просто измените назначение изображений, которые вы не используете или хотите заменить из других комнат.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: до 100 фунтов стерлингов

Итак, у вас есть немного больше средств, чтобы потратить на ванную комнату, но все же вы хотите, чтобы ваши расходы не превышали 100 фунтов стерлингов? Вот несколько идей, которые окажут большее влияние, но все равно не сломают банк …

21. Осветите свою ванную комнату недорогим освещением

(Изображение предоставлено: ведущие этажи)

Как бюджетные идеи для ванной комнаты Вперед, освещение — один из самых ярких способов сделать ваш номер дорогим. От изысканных настенных светильников до потрясающих потолочных люстр, эффектных подвесок и современных абажуров — пусть ваше пространство сияет с помощью этих светильников и светильников.

Не упустите возможность не только пролить свет на идеи освещения ванных комнат, но и не упустить из виду размеры лампочек и цветовую температуру. В то время как холодный свет обычно считается лучшим для таких задач, как нанесение макияжа, вам понадобится теплый свет для создания спокойной и умиротворенной атмосферы во время принятия ванны.

Но, как известно, вода и электричество несовместимы. Поэтому убедитесь, что безопасность превыше всего, учитывая зоны освещения в ванных комнатах и ​​степень защиты IP (защита от проникновения). Проще говоря, эти характеристики определяют, насколько хорошо электрические шкафы защищены от влаги, грязи и мусора, которые могут быть опасными для здоровья.

22. Ничего себе с обработкой окон

(Изображение предоставлено: 247 жалюзи)

От занавесок по сниженным ценам до штор по сниженным ценам, недорогих оконных пленок и жалюзи по выгодной цене — существует множество идей обработки окон в ванных комнатах, которые могут добавить уединения и стиля вашему интерьеру.

Более того, многие современные материалы могут блокировать ультрафиолетовые лучи, обеспечивать индивидуальный уровень света и сохранять прохладу в комнате, блокируя солнечное тепло. Но вместо того, чтобы сразу обращаться к ведущему производителю, стоит присмотреться к нему.

При определении размеров штор абсолютно необходимо убедиться, что вы получаете правильные размеры. Фурнитура, которая вписывается в ваше оконное пространство и выглядит индивидуально, сделает пространство более дорогим.

После того, как вы выбрали материал, еще один способ сэкономить с этим бюджетным декором для ванной — это самостоятельно установить оконную отделку. Знание того, как установить карниз — лишь один шаг к успеху проекта.

23. Обновите душевую лейку

(Изображение предоставлено: Магазин для больших ванных комнат)

Смена душевой кабины — одна из самых бюджетных идей для ванной комнаты при обновлении ванной комнаты.

Роскошная отделка, например латунь, может быстро превратить вашу ванную комнату в роскошный рай. Просто не забывайте следить за советами о том, как чистить латунь, чтобы этот роскошный вид оставался ухоженным.

По мере того, как технологии и спрос на творческие возможности растут, вы буквально осыпаетесь множеством вариантов. Выберите фиксированную или переносную душевую насадку и даже приспособления со струей или струей, чтобы создать чувственную спа-ванну.

24. Заменить трудоемкую плитку на покрытие из листовой стены

(Изображение предоставлено: Showerwall / Victorian Plumbing)

Мы уверены, что вы согласитесь с тем, что хитроумная облицовка плиткой своими руками или ковбойские строители стоят небольшое состояние — это стресс. это абсолютно НИКОМУ не нужно в своей жизни при обновлении ванной комнаты.

Так что вместо того, чтобы рисковать испорченными идеями плитки для ванной, почему бы не вложиться в настенное покрытие из листового материала, которое вы можете установить самостоятельно? Эти большие декоративные настенные панели изготавливаются из различных материалов, включая мрамор и натуральный камень, что обеспечивает роскошный вид по более низкой цене.

25. Купите новую мебель для ванных комнат

(Изображение предоставлено: Barker & Stonehouse)

Мы не говорим здесь о новой ванне или даже о новой раковине — что-то вроде прикроватного столика или нового заявления стул будет делать.Ищите предметы, которые не обязательно предназначены для ванных комнат, которые добавят больше интереса к вашему пространству. Нам нравятся эти деревенские деревянные табуреты от Etsy, которые на самом деле могут быть довольно практичными для того, чтобы бросить полотенца или держать вещи под рукой рядом с ванной. Великолепный шкафчик в ванной ниже определенно входит в наш список похоти, и вы можете найти что-то подобное у Грэма и Грина.

26. Сделай сам стильную панель для ванны

(Изображение предоставлено Thisenglishhome)

Королева удивительных поделок @thisenglishhome полностью изменила свою ванную комнату, сделав новую панель для ванны из тростника с ограниченным бюджетом.Вы можете найти все необходимые пошаговые инструкции в Instagram Виктории, просто ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать, чтобы воссоздать этот образ, в разделе «Ванная комната».

27. Поклейте обои для дешевого обновления ванной комнаты

(Изображение предоставлено Little Greene)

Так же, как краска, один рулон обоев может изменить пространство. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, вы можете использовать любые обои, но мы рекомендуем обратить внимание на те, которые подходят для помещений с высокой влажностью и помечены как «особо пригодные для стирки» или «очень устойчивые к стирке».

28. Обновите освещение в ванной

(Изображение предоставлено: Orginial BTC)

Освещение ванной комнаты может изменить или разрушить комнату, поэтому переключение может быть всем, что нужно вашему пространству, чтобы оно выглядело совершенно новым (иш). Избавьтесь от любого резкого верхнего освещения, которое может быть у вас, и замените его более мягким оттенком или, если у вас есть бюджет, добавьте несколько теплых настенных светильников, которые могут полностью изменить атмосферу вашей комнаты.

29. Покрасьте панель для ванны

(Изображение предоставлено: Genie)

Переделать простую белую ванну с помощью яркой панели для ванны легко, и это быстрый способ обновить утомленную схему, добавив немного узор и цвет.Думаете, вы не можете сделать этот образ менее чем за 100 фунтов стерлингов? Подумай еще раз. Просто перейдите к нашему руководству, чтобы узнать, как сделать панель для ванны своими руками.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: менее 500 фунтов стерлингов

Все еще не уносит весь свой бюджет, но если у вас есть немного больше, чтобы потратить на свое пространство, вот несколько доступных идей, которые все еще стоят менее 500 фунтов стерлингов …

30. Выбирайте предметы для ванной на заказ

(Изображение предоставлено: Neptune)

Выбор уникальных или сделанных на заказ предметов может быть отличным способом добавить характер в ванную комнату.Если вы опытный DIY-er, подумайте о настройке уже имеющихся вещей; нам нравится идея превратить шкаф в умывальник, и это намного проще, чем вы думаете. Просто вырежьте отверстие там, где должна быть раковина — в большинстве случаев есть шаблон.

Если вы ищете туалетный столик, у нас есть много вдохновения в нашей галерее идей.

31. Или просматривайте онлайн-магазины в поисках разовых находок

(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

Покупка совершенно новой ванной комнаты может быть не совсем в вашем бюджете, но вы будете удивлены, какие классные вещи вы можете найти подержанный.Мы знаем, вы, вероятно, думаете: «Эээ … Мне не нужен чей-то подержанный туалет, спасибо». Но как насчет восстановленной отдельно стоящей ванны с ножками на ножках? Или винтажная викторианская раковина? Уборная ванная теперь не кажется такой уж грубой, не так ли? Следите за такими уникальными вещами на таких сайтах, как eBay и Etsy.

32. Купите комплект для выставления или продажи

(Изображение предоставлено: Mereway Kitchens & Bathrooms)

Отличный совет, который поможет вам контролировать свой бюджет, — это купить оборудование для ванных комнат без дисплея.Чаще всего эти предметы не имеют каких-либо косметических настроек по умолчанию — это просто излишки товаров или товары из магазина.

Хотя в некоторых случаях вы все еще покрываетесь до тех пор, пока не будет предоставлена ​​гарантия бренда, стоит дважды проверить в магазине, в котором вы приобрели товары.

Обязательно сохраните все квитанции и документацию, чтобы управлять своими ожиданиями относительно того, что может быть возвращено или обменено, поскольку условия могут отличаться от «обычной» политики.

33.Замените сантехнику

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Если ваша сантехника — смесители, насадки для душа и тому подобное — изнашивается немного хуже, возможно, пришло время заменить их. На самом деле это не то, что вы замечаете, пока не измените их и не поймете, что слишком долго терпите эту грубую насадку для душа. Черные светильники сейчас в тренде, и есть множество доступных вариантов (посмотрите этот от Victoria Plum).Или, чтобы получить такой же модный, но немного теплый вид, попробуйте бронзовые или медные светильники.

Купите дешевую сантехнику для ванных комнат:

34. Обновите свою ванную комнату стеновыми панелями

(Изображение предоставлено Graham & Green)

Стеновые панели — более доступная альтернатива настенной плитке, особенно если вы можете установить ее самостоятельно, что под силу самым опытным мастерам-мастерам. При использовании панелей в ванных комнатах помните: хотя конструкции из МДФ, окрашенные на масляной основе, водостойки, их нельзя использовать там, где они будут намокать.

Как дешево модернизировать ванную комнату?

Практические советы по проектированию ванных комнат с ограниченным бюджетом

1. Работайте с ванной, которая у вас есть

Первое правило ремонта любой комнаты с ограниченным бюджетом — сохранить все, что вы можете, из текущего дизайна. Это потенциально может сэкономить вам £$$ при замене элементов, которые исправны, но просто нуждаются в небольшом уходе. Однако не оставляйте что-то, если это по-другому повлияет на стоимость. Например, может быть дешевле заменить всю ванную комнату, чем пытаться найти замену, подходящую друг другу.

Но самое главное — по возможности стараться сохранить существующую схему расположения сантехники. Сохраняйте впускные отверстия для сточных вод и воды в том виде, в каком они есть, и постарайтесь разместить сантехнику соответствующим образом, чтобы снизить расходы на водопровод. Знакомство с основами сантехники для ванных комнат также поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с вашим бюджетом.

Возьмите на себя ремонт ванной комнаты

Беритесь за домашние дела, в которых вы чувствуете себя уверенно, но оставьте все, что связано с резкой или регулировкой дорогих материалов, профессионалу.

Выбирайте сантехнику с ограниченным бюджетом

Кроме покупок в Интернете или ожидания распродаж, что вы можете сделать, чтобы максимально сэкономить на сантехнике?

Когда дело доходит до выбора умывальника, модель пьедестала или умывальника на ножках обычно дешевле, чем тумба под умывальник или тумба, и представляет собой эффектный отдельный предмет. Если вам нужно больше места для хранения, чем может предложить этот тип раковины, добавьте простые полки в нишу и дополните их решениями для хранения в ванной комнате меньшего размера, такими как корзины, корзины и крючки.

Чтобы сэкономить, у вас может возникнуть соблазн комбинировать сантехнику разных производителей. Это может сработать там, где стили похожи, но очень внимательно проверяйте цвета, так как не все белые цвета одинаковы. Это также относится к добавлению нетронутого нового предмета в существующий, слегка устаревший набор.

Если вы покупаете арматуру для своего строителя для установки, перед покупкой дважды проверьте практические вопросы, такие как замена старомодного бачка высокого уровня на моноблочный или расположение смесителей для ванных комнат и / или или отходы вызваны изменением.Перемещение кранов и сливных труб потребует дополнительных усилий и затрат.

идей для маленьких ванных комнат — 39 советов по дизайну для крошечных пространств, независимо от бюджета

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Ищете идеи для маленькой ванной? Маленькую ванную комнату не нужно ограничивать, когда дело касается стиля или практичности, с правильным ноу-хау она может быть стильной и компактной.

    Большие ванные комнаты — это роскошь, о которой многие из нас могут только мечтать. Отдельно стоящая ванна посреди комнаты с пылающим огнем и роскошным креслом — все в списке желаний, верно? Как бы то ни было, мы думаем, что компактные ванные комнаты могут быть такими же великолепными! Вы должны быть более умными с дизайнерскими идеями, но даже в самом маленьком пространстве есть много возможностей.

    Чтобы получить больше вдохновения для ванной, посетите страницу с идеями для ванной.

    Небольшое пространство не должно выглядеть загроможденным или тесным, если вы примените несколько умных приемов торговли.Ваша компактная ванная комната вскоре может источать стиль и изысканность, даже если все, что у вас есть, — это душевая, с которой можно экспериментировать.

    Пара советов по экономии места в сочетании с множеством великолепных аксессуаров превратят самую скромную ванную комнату в завидное пространство за считанные минуты. Мы покажем вам, как создать маленькую ванную комнату своей мечты.

    Идеи для маленькой ванной

    1. Определите зоны

    Изображение предоставлено: Britton Bathrooms

    Используйте метод зонирования, чтобы сделать небольшое пространство более просторным.Эта умная ванная комната небольшая и простая, но кажется намного больше благодаря четко определенным зонам. Унитаз находится менее чем в полуметре от раковины, но благодаря деревянной обшивке стен и плиточному фартуку эти две области кажутся очень отдельными, что помогает создать ощущение дистанции между ними.

    2. Установите смеситель сбоку от раковины

    Изображение предоставлено: Britton Bathrooms

    Не позволяйте узкому пространству ванной комнаты означать, что вам сложно получить желаемый вид — просто мыслите нестандартно.Выберите тонкую продолговатую мойку, которая будет иметь большой объем, но не займет много места из-за своей ширины. Добавление кранов сбоку поможет устранить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться из-за узкой ширины, потому что вода будет стекать на самую большую длину.

    3. Создайте иллюзию простора с овальной ванной

    Изображение предоставлено Крисом Снуком

    Не стесняйтесь включить отдельно стоящую ванну в небольшую ванную комнату. Овальная ванна срезает углы, чтобы создать впечатление простора.Неглубокая полка для скрытия сливных труб также удобна для добавления дополнительного места на поверхности для демонстрации солей для ванн, растений и прочего.

    4. Используйте неудобный угол

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Если в вашей ванной комнате недостаточно места для установки душа, выберите отдельно стоящую ванну со смесителем для ванны и душа. Если у вас мало места для хранения, то поднос для ванны не только будет выглядеть, как в Instagram, но и позволит держать все необходимое для купания под рукой.

    5. Будьте умны со стеклом

    Душевая кабина с безрамными панелями почти не смотрится в этой элегантной ванной комнате, помогая создать иллюзию простора.Серая мраморная настенная плитка g и латунные светильники и фурнитура придают небольшому пространству нотку гламура, не подавляя его.

    5. Добавьте альтернативные формы с помощью мозаики

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Эти шестиугольные плитки добавляют интерес, не перегружая эту маленькую комнату узором. Хозяева использовали шестиугольники на крыльце и на кухне — как тонкое звено в доме.

    6. Увеличить вдвое с зеркальной стенкой

    Изображение предоставлено: Future Publishing Plc

    Хорошо, значит, он не увеличивает размер вдвое в буквальном смысле, но создает иллюзию двойного.Зеркала могут полностью преобразить внешний вид комнаты, поскольку они отражают свет и создают впечатление пространства. Это выигрышный стилевой прием, который дизайнеры интерьера часто используют, чтобы максимально увеличить пространство. Независимо от того, устанавливаете ли вы лист зеркала на всю стену или просто вешаете большое зеркало, отражение обязательно украсит вашу ванную комнату.

    7. Оставайтесь на связи

    Старые обои в зеленую полоску были убраны из этой комнаты и заменены элегантными панелями с пазами, выкрашенными в белый цвет и повторенными на панели ванны для обтекаемого подхода.Старый ковер заменили на линолеум в индустриальном стиле, более гигиеничный и приятный для глаз.

    8. Закройте щель

    Изображение предоставлено: Future Publishing Plc

    Когда места действительно мало, сокращение зазора между элементами — отличная идея. В крошечной ванной комнате, чтобы сделать пространство водонепроницаемой влажной комнатой, где туалет находится прямо напротив душа, используя пространство с умом.

    9. Используйте умные эффекты рисования, чтобы создать иллюзию высоты

    Изображение предоставлено: Polly Eltes

    Прокрасьте половину стены, чтобы создать иллюзию высоты.Опуская глаз более темным оттенком краски, вы создаете расстояние от верхней части стены. Если бы стены были одного цвета, в комнате не было бы такой глубины. Этот умный, но простой трюк с краской — отличный способ сделать небольшое пространство больше, чем оно есть на самом деле.

    10. Установите смесители на стену

    Изображение предоставлено: Perrin & Rowe / @ justscandikatie

    Смесители для настенного монтажа хорошо подходят для компактных ванных комнат, поскольку трубопроводы можно спрятать без громоздкой подставки для раковины.Вы можете использовать это освободившееся место для размещения стеллажа или корзины для белья.

    11. Думайте как эксперт

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    С архитектурной и визуальной точки зрения, небольшую ванную комнату лучше всего поддерживать открытой, не загоняя в нее слишком много вещей. Часто меняйте свои принадлежности, вешайте полотенца на перекладины или крючки, сводите узор к минимуму и, как правило, делайте это простым. Комната будет казаться больше, если вы используете раковину на пьедестале, а не громоздкий туалетный столик, прозрачную стеклянную дверь вместо занавески для душа и отражающие поверхности, такие как глянцевая керамическая плитка в большом масштабе.

    12. Работа в настенном блоке

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Настенная модульная мебель остается фаворитом для хранения вещей благодаря своему простому и обтекаемому виду. Доступный в диапазоне высоты, ширины и глубины, он означает, что вы можете создать полу-индивидуальную мебель, которая наилучшим образом впишется в ваше пространство.

    Вы найдете широкий спектр цветов, от мягких оттенков до ярких ярких тонов, а также множество различных текстур.

    13. Обои гардеробная

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Один из лучших способов замаскировать маленькую ванную комнату — вызвать интерес, и яркие обои идеально для этого подходят.Если в вашей комнате есть ванна или душ (а не гардеробная), убедитесь, что вы покупаете ту, которая предназначена специально для ванных комнат, которая выдержит влажные и теплые условия.

    14. Купить мебель отдельно стоящую и многофункциональную

    .

    Изображение предоставлено Дэвидом Бриттеном

    Ограниченная площадь не должна влиять на ваше творческое чутье. Если ваша ванная комната на грани небольшого размера, подумайте об использовании отдельно стоящей мебели, которую вы можете передвинуть в любой момент.

    Отдельно стоящие места для хранения и сидения позволяют перемещать вашу схему в любое время, и, в отличие от встроенных сантехнических шкафов, вы можете брать с собой отдельно стоящие предметы, когда пришло время выезжать.

    15. Обмануть глаз плиткой

    Изображение предоставлено: Пол Рэсайд

    Объем пространства, который у вас есть, и то, что воспринимает глаз, не обязательно одно и то же. Поиграйте с границами восприятия, выложив плиткой одну и ту же сторону ванны и стены — это затрудняет различение, где начинается каждая, и тем самым заставляет ваше пространство чувствовать себя больше.

    Мрамор

    особенно эффективен здесь, так как выглядит почти как один огромный лист, а отдельные плитки не очень заметны.

    Хотите вдохновение для хранения в ванной? ЧИТАЙТЕ: Уберите беспорядок с помощью умных решений для хранения в ванной комнате

    16. Инвестируйте в многоярусное хранилище

    Изображение предоставлено: Тревор Ричардс

    Отдельностоящие предметы — находка в небольших помещениях. Многоуровневое сетчатое хранилище позволяет легко достать роскошно упакованные лосьоны и практичные пакеты для стирки.Если пространство ограничено, вы можете переносить подставку из спальни в ванную при необходимости.

    17. Используйте ту же плитку на полу и стенах

    Изображение предоставлено: Polly Eltes

    Умный способ сделать маленькую ванную комнату больше — это использовать одну и ту же плитку на стенах и на полу. «Используйте настенные панели или подходящую напольную и настенную плитку больших размеров для создания бесшовного вида», — советует Ники Таха, визуальный стилист VictoriaPlum.com.

    Не только натуральный камень в этой семейной ванной комнате добавляет нотку спа-стиля, но и непрерывный ряд плитки создает ощущение простора, а подвесные светильники позволяют сэкономить на площади пола.

    Если натуральный камень кажется слишком нейтральным, вы можете легко оживить его яркими цветовыми акцентами своими полотенцами, вещами для хранения и аксессуарами — бюджетный способ добавить индивидуальности вашей ванной комнате.

    Хотите знать, в какой цвет покрасить ванную комнату? ЧИТАЙТЕ: Обновите свое пространство с помощью этих смелых цветовых схем для ванной комнаты

    18. Максимально используйте наклонную крышу

    Изображение предоставлено: Брент Дарби

    Используйте каждый дюйм чердака, встроив ванну в карниз.Если у вас потолок неуклюжей формы, как в этой ванной-чердаке, превратите его в элемент декора.

    Покрасьте потолок в белый цвет, чтобы контрастировать с эффектными обоями позади. Это отличный способ добавить персонажа в ограниченное пространство. Если возможно, подумайте о том, чтобы добавить потолочное окно, чтобы открыть вашу ванную комнату и создать светлое и просторное пространство.

    Белая мебель поможет рассеять свет по комнате, а это значит, что вы можете добавить индивидуальности с помощью нескольких интересных аксессуаров.

    Освещение вашей ванной комнаты является ключевым моментом.Включите рабочее освещение рядом с зеркалами и регулируемые опции в нишах или за ванной, чтобы создать драматизм и настроение. Убедитесь, что все осветительные приборы имеют правильный класс защиты IP для безопасного использования во влажных помещениях.

    19. Фактор в ванночке-тапочке

    Изображение предоставлено: Тим Янг

    Если вы не можете втиснуть стандартную ванну с закругленными краями в ванную комнату, подумайте о красивой ванной в тапочках — многие из них бывают короткими, и они позволят вам стильно отдохнуть. А если вам нужна традиционная фурнитура в небольшом пространстве, новейшие ванны с закругленным верхом доступны в меньших размерах.

    20. Отделка в масштабе

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Крупные предметы мебели могут затмить маленькую комнату, поэтому всегда покупайте предметы, соответствующие размеру вашего помещения. В маленькой ванной комнате используйте туалетный столик и полку для хранения вещей, которую можно повесить на стену или поставить на край ванны. Но это не значит, что нельзя упаковать личность. Покрасьте туалетный столик в свой любимый цвет и выберите плитку с рисунком на полу.

    21.С умом выбирайте мебель и аксессуары

    Изображение предоставлено Тимом Янгом

    Принесите в ванную комнату нотку ностальгии, переработав узкий консольный столик и заменив его небольшой раковиной. Смесители для настенного монтажа, которые экономят место, представляют собой изящное решение. Чем больше вы видите пола, тем более просторной будет ваша ванная комната, поэтому выберите отдельно стоящую раковину.

    Plus, вы можете поставить несколько корзин внизу, если у вас мало места для хранения.

    22. Облицовка стены наполовину

    Не знаете, как облицевать наклонный потолок? Затем попробуйте выложить плитку половину стены.Это позволит сэкономить на плитке и сделать пространство больше. Выберите темную нейтральную плитку и покрасьте потолок над ней в белый цвет, чтобы получить максимальную яркость от света на крыше.

    Ищете другие идеи для маленьких ванных комнат? Почему бы не создать душевую? ЧИТАЙТЕ: Идеи душевой, которые помогут вам спланировать лучшее пространство

    23. Добавьте оттенок цвета к белому набору

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    В то время как белая ванная комната — лучший выбор для открытия небольшого пространства, иногда она может казаться немного суровой, если вся комната белая.Вот почему намек на цвет на стенах — идеальный компромисс: достаточно легкий, чтобы создать ощущение воздушности, но с сумками более характерными.

    Здесь ниши для хранения были построены из панелей с пазом и пазами, а затем выкрашены в белый цвет, чтобы контрастировать с малиновыми стенами и яркой кобальтово-синей плиткой.

    24. Аксессуар белый с черным или румяным

    Изображение предоставлено Дэвидом Вулли

    Если у вас нет средств на то, чтобы изменить всю ванную комнату, аксессуары сделают чудеса для компактного пространства.Выберите тему — монохромный — в тренде, и его легко воплотить в жизнь, или вы можете выбрать оттенки румян для еще одного современного образа.

    Примените стиль выбранной вами тенденции к освещению, зеркалам, мелким аксессуарам и мягкой мебели и мгновенно преобразите пространство.

    25. Украсить свежей белой схемой

    Изображение предоставлено Тимом Янгом

    Сделайте компактную ванную комнату более просторной, придерживаясь простой белой цветовой гаммы. Комбинируйте белый люкс с глянцевой плиткой на стенах и множеством полотенец с плюшевой текстурой, чтобы в помещении было уютно, а не холодно.

    26. Инвестировать в фурнитуру и приспособления на заказ

    Изображение предоставлено: Вероника Родригес

    Продуманный дизайн позволяет разместить все необходимое на площади всего два квадратных метра для ванной комнаты и даже меньше — для душевой. Главное — не втискивать слишком много.

    Если у вас мало места, гораздо лучше сконцентрировать внимание на душевой кабине или красивой ванне, чем в тесноте в ванной.

    27. Отвлекитесь от размера декоративными обоями

    .

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Обои

    сделают акцент в любой комнате, и ванная комната не исключение.Гардеробная на нижнем этаже — лучшее место для использования обоев, поскольку в ванных комнатах с душем или ванной потребуется специальная бумага, чтобы не повредить ее паром. Выберите уникальный, смелый или интересный принт, чтобы добиться максимального эффекта в таком небольшом пространстве. Поместите лист Perspex в качестве фартука за раковиной, чтобы вода не повредила обои.

    28. Переставьте душевой клапан

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    В условиях ограниченного пространства выбирайте душевую кабину, сочетающую в себе лучшее из обоих миров.Вместо того, чтобы располагать душ на короткой стороне ванны, попробуйте расположить его вдоль длинной стороны для более роскошного ощущения. Используйте смелый дизайн плитки вокруг ванны, чтобы контрастировать с остальной частью комнаты.

    29. Придерживайтесь монохромной палитры

    Изображение предоставлено Оливером Гордоном

    Придерживайтесь монохромной схемы и добавьте цвет, текстуру и узор с помощью внешних аксессуаров. Белый цвет откроет ванную комнату, как никакой другой цвет, заставляя ее чувствовать себя максимально просторной. Белая плитка и черная затирка могут стать выигрышным сочетанием в маленькой ванной.

    30. Охарактеризовать цветом

    Изображение предоставлено: Мэтью Уильямс

    Несмотря на небольшую площадь, в этой компактной современной ванной комнате используется ряд приемов для создания настоящего вау-фактора. Добавьте насыщенную дозу цвета, чтобы придать яркости и индивидуальности белой ванной, иначе вы рискуете почувствовать себя больной и бесхарактерной. Ярко-желтый потолок и душевая кабина делают эту небольшую ванную комнату центром внимания, а светильники с направленным светом и белая плитка делают пространство легким и ярким.

    31. Есть встраиваемые стеллажи

    Изображение предоставлено: Дэвид Пармитер

    Встраиваемые полки позволяют значительно экономить место как на практике, так и на внешнем виде, так как туалетные принадлежности хранятся в чистоте и не касаются поверхностей. Встраивание полок в фальш-стены, которые скрывают трубопроводы, — это умное использование необходимой функции. Также подумайте о встраиваемых светильниках — точечных или линейных.

    32. Работа во влажном помещении

    Влажная комната может максимально использовать небольшое пространство и повысить ценность вашей собственности.Если вы перестраиваете чердак, подумайте о влажной комнате вместо ванной. Это отличный способ максимально эффективно использовать небольшое пространство, и когда оно красиво отделано, как это дизайнерское, оно просто потрясающе. Вентиляция является ключевым фактором, поскольку скопление влаги может привести к конденсации и проблемам с влажностью, поэтому установите хороший вытяжной вентилятор. Полы с подогревом не занимают места, но добавят тепла и помогут быстро высушить поверхности.

    33. Будьте проще

    Изображение предоставлено: Дэвид Кливленд

    Если вы не знаете, как украсить свою маленькую ванную комнату, просто выберите мягкие естественные оттенки.Выбирайте мебель и аксессуары с чистыми линиями и старайтесь, чтобы в комнате не было беспорядка, чтобы создать ощущение простора.

    34. Увеличить размер с помощью зеркал

    Изображение предоставлено: Ричард Гэдсби

    Обложите стену зеркальной плиткой, чтобы добавить отражений и света, а также добавить детали дизайна. Эти плитки метро предлагают фрагментарный взгляд на зеркала, который кажется более сфокусированным на дизайне, чем плоский лист зеркала.

    Понравились эти идеи для маленьких комнат? ЧИТАЙТЕ: 13 идей маленькой спальни — для создания большого пространства в стиле

    35.Сделайте свою ванну звездой

    Изображение предоставлено: Polly Eltes

    Выберите отдельно стоящую ванну — она ​​отлично подойдет в качестве координационного центра в небольшом пространстве. Они не все такие большие, как вы думаете, и вы даже можете купить их меньшие версии, которые поместятся в более ограниченном пространстве. Добавьте красивый трафарет на стену выше, чтобы привлечь внимание и создать иллюзию пространства.

    36. Поместите полку для хранения над вагонкой

    Изображение предоставлено: Мэтт Кант

    Панели с язычком и пазом визуально обрамляют ванну, а удобная полка наверху служит каминной полкой для множества безделушек, туалетных принадлежностей и аксессуаров.Цвет eau de nil — это расслабляющий выбор для ванной комнаты, который добавляет интереса к этому компактному пространству.

    37. Подходит для утопленной ванны

    Изображение предоставлено: Брент Дарби

    Если вы ремонтируете свою ванную комнату, подумайте об установке ванны на уровне пола. Если у вас есть место под половицей, утопленная ванна украсит вашу ванную комнату, придав ей роскошный вид в гостиничном стиле.

    38. Освободите место под карнизом

    Изображение предоставлено: Брент Дарби

    Компактная фурнитура — большой помощник в чердаках сложной формы.Не беспокойтесь о том, чтобы попытаться приспособить ванну — вместо этого выберите роскошную стеклянную душевую кабину. Это обычное дело с переоборудованием чердаков и чердаков в ящики в частях комнаты с уменьшенной высотой потолка для хранения вещей.

    Но вместо этого, почему бы не поискать способы обойти уменьшенную высоту? Унитаз или умывальник — отличная идея.

    39. Будьте умны с мебелью

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Максимально используйте пространство в компактных ванных комнатах и ​​выберите высокий шкаф, доходящий до потолка, для максимального хранения вещей.Выбирайте зеркальный блок, который придаст компактной ванной комнате иллюзию простора.

    Как спланировать маленькую ванную комнату — нужно знать

    Обустройство крохотной ванной комнаты может показаться сложной задачей, но не стоит прибегать к стилю. Решите, какие особенности ванной комнаты важны для вас, будь то ванна или дополнительное место для хранения вещей. Затем нарисуйте масштабный план, оставив пространство вокруг приспособлений для перемещения по комнате.

    По возможности держите унитаз на месте, так как перемещение штабеля с почвой может быть дорогостоящей работой.Не забудьте добавить такие роскошные детали, как эффектная плитка или пол с подогревом для холодного утра.

    Что лучше: маленькая или большая плитка в маленькой ванной?

    «В то время как плитка большего размера помогает освободить пространство благодаря необходимости меньшего количества линий затирки, мы считаем, что домовладельцам следует выбирать комнаты меньшего размера, и если им нравится плитка меньшего размера, то сделайте это», — советует Хэмиш Смит, креативный директор Ca ». Пьетра.

    ‘Небольшая плитка, возможно, с рисунком или интересными деталями, добавит индивидуальности пространству, если вы хотите охватить небольшое пространство, вам также не следует бояться плитки более темного цвета меньшего размера, темные цвета добавляют комнате глубины что может заставить их почувствовать себя больше ».

    Подойдет ли ванна в маленькую ванную комнату?

    Изображение предоставлено: Эшли Моррисон

    Как мы упоминали ранее, отдельно стоящая ванна может быть хорошим вариантом, так как они бывают и меньшего размера. Ванны D-образной формы также выглядят идеально, но имеют одну плоскую сторону, которая упирается в стену. В ванных комнатах с хитрой планировкой хорошо подойдет угловая ванна.

    Можно ли принять душ в маленькой ванной?

    Душевые уголки бывают всех форм и размеров, включая компактную квадратную конструкцию, которая идеально подходит для узкого угла.Или выберите влажную комнату с плиточным полом или низким душевым поддоном. Стеклянная панель разделяет пространство и скрывает любые брызги, делая комнату больше.

    Если вы не можете жить без ванны, подберите душ над ванной или умную душевую ванну, чтобы было больше места.

    Как увеличить пространство в маленькой ванной?

    Встроенная мебель резко раскрывает потенциал хранения, адаптируясь к пространствам самой неудобной формы. Встроенная мебель также может скрывать трубопровод. Для создания атмосферы бутик-отеля выберите подвесной туалет и раковину с ящиками и высокими шкафами.Это освободит место на полу, и даже в самой маленькой ванной комнате не будет беспорядка.

    Не позволяйте компактной комнате стать препятствием для создания схемы вашей мечты — у нас есть все советы, рекомендации и советы экспертов, которые вам понадобятся. Сообщите нам, как вы будете визуально расширять свою ванную комнату. Будете ли вы использовать какие-нибудь из этих идей для маленьких ванных комнат?

    Иллюстрированные правила хорошего дизайна ванной комнаты

    Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат разработала Руководство по планированию ванных комнат, чтобы предоставить дизайнерам передовые методы планирования, учитывающие типичные потребности пользователей.Комитет экспертов по дизайну ванных комнат рассмотрел соответствующие исследования, образ жизни и тенденции дизайна, а также требования Типового строительного кодекса, чтобы гарантировать, что обновленные руководства способствуют здоровью, безопасности и благополучию потребителей.

    Ванная комната, которая соответствует всем этим правилам, почти гарантированно будет функциональна и безопасна. Посмотрите, сколько нарушений нарушает ваша существующая ванная комната, чтобы лучше понять, почему она может показаться неудобной и дисфункциональной.

    Эти официальные печатные инструкции — не единственные правила оформления ванн.Дизайнеры и плотники за многие годы выработали несколько практических правил, которые не достигают уровня официальных национальных стандартов, а представляют собой квинтэссенцию многолетнего опыта и общепринятой отраслевой практики. Мы включили их в комментарии, где это возможно.

    Рекомендации NKBA используются для академических и образовательных программ по дизайну ванных комнат, оценке планов ванных комнат и проверке компетенций дизайнеров, желающих получить сертификат.Чтобы получить дополнительную информацию и найти члена NKBA в вашем районе, обратитесь в Национальную ассоциацию кухни и ванной.

    Что означают эти шрифты?

    Директива: Фактический текст рекомендации NKBA.

    Код Требование:

    Относится к Международному жилищному кодексу (IRC) и связанным с ним кодам сантехнического, электрического, механического оборудования и доступа.В соответствующих случаях также указываются требования Закона об американцах с ограниченными возможностями. Они взяты из Стандартов доступного дизайна, опубликованных Министерством юстиции США. Большинство стандартов ADA не распространяются на частные дома. Но если вы строите или реконструируете для человека с ограниченной подвижностью, они представляют собой хороший образец того, как все должно быть построено. Ваш местный орган управления кодексом может изменить или добавить к национальным требованиям, поэтому всегда уточняйте в местном органе нормативного права , прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу ванную комнату.

    Примечания:

    — это примечания издателей правила, стандарта или руководства, используемые для уточнения или расширения стандарта или руководства.

    Рекомендация 1 — Входная дверь

    Ширина проема дверного проема должна быть не менее 32 дюймов. Для этого потребуется дверь минимум 34 дюйма или 2-10 дюймов. Для универсального дизайна минимальная ширина в свету составляет 34 дюйма.

    Если существующая конструкция не позволяет изменить проем, допустима дверь размером минимум 24 дюйма или 2 фута 0 дюймов.

    Ширина дверного проема измеряется от косяка до косяка.Ширина проема в свету измеряется от внутренней части открытой двери до упора двери на другой стороне проема. Он почти всегда примерно на 2 дюйма уже, чем чистый проем. Ручка двери не принимается во внимание при расчете чистого проема.

    Примечания:

    1. Свободные проемы дверных проемов с распашными дверями должны быть измерены между лицевой стороной двери и упором, при открытой двери на 90 градусов. (ANSI 404.2.3) Если дверь может открываться минимум на 93 градуса, ручку можно не учитывать при измерении проема.
    2. Когда глубина прохода превышает 24 дюйма, минимальное свободное отверстие увеличивается до 36 дюймов. (ANSI A117.1 404)

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Рекомендация 2 — Дверное вмешательство

    Ни одна входная дверь или дверь для приспособлений не должны мешать другой двери или ящику и / или безопасному использованию приспособлений или шкафов.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Рекомендация 3 — Высота потолка

    То же, что и требование Строительных норм.

    Строительные нормы и правила: В ванных комнатах должна быть минимальная высота от пола до потолка 80 дюймов над приспособлением и в зоне переднего зазора для приспособлений.Душ или ванна, оборудованные душевой лейкой, должны иметь минимальную высоту от пола до потолка 80 дюймов над минимальной площадью 30 х 30 дюймов у насадки. (IRC R305.1.4)

    Рекомендация 4 — Свободное пространство на полу

    Планируйте свободное пространство на полу не менее 30 дюймов от переднего края всех приспособлений (например, туалета, туалета, биде, ванны и душа) до любого противоположного приспособления для ванны, стены или препятствия.

    Строительные нормы и правила:

    1. Перед унитазом, унитазом, биде и ванной должно быть предусмотрено минимальное пространство в 21 дюйм.(IRC R 307.1)
    2. Перед входом в душевую кабину должно быть предусмотрено минимум 24 дюйма (IRC P 2705.1.5)

    Рекомендация 5 — Размещение одного туалета

    Расстояние от средней линии туалета до боковой стены / высокого препятствия должно быть не менее 20 дюймов.

    Строительные нормы и правила:

    1. Минимальное расстояние от средней линии туалета до стены — 15 дюймов.(МПК 405.3.1)
    1. Минимальное расстояние между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного туалета составляет 4 дюйма (IRC R 307.2)

    Рекомендация 6 — Размещение двойных туалетов

    Расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 36 дюймов.

    Строительные нормы и правила:

    1. Минимальное расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 30 дюймов.(МПК 405.3.1).
    2. Минимальное расстояние между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов составляет 4 дюйма (IRC R 307.1)

    Правило 7 — Высота туалета / умывальника

    Высота унитаза или умывальника варьируется от 32 до 43 дюймов в зависимости от пользователя.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 8 — Углы столешницы

    Указывайте на всех столешницах обрезанные или закругленные углы, а не острые.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 9 — Размер душа

    Размер внутреннего душа должен быть не менее 36 x 36 дюймов.

    Строительные нормы и правила: Минимальный размер внутреннего душа составляет 30 x 30 дюймов или 900 квадратных дюймов, в которые должен поместиться диск диаметром 30 дюймов (IRC P 2708.1, IPC 417.4).

    Правило 10 — Органы управления ванной / душем

    Директива :

    1. Органы управления душем должны быть доступны как изнутри, так и снаружи душевой лейки и располагаться на высоте 38–48 дюймов над полом в зависимости от роста пользователя.
    2. Органы управления ванной должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны и расположены между краем ванны и на высоте 33 дюймов над полом.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Рекомендация 11 — Регулирующие клапаны ванны / душа

    Директива: То же, что и Требование Строительных норм.

    Строительные нормы и правила: Регулирующие клапаны для душа и ванны / душа должны быть одного из следующих:

    1. Сбалансированный,
    2. Термостатический смеситель, или
    3. Комбинированные типы клапанов балансировки давления / термостатического смесителя. (IRC P2708.3)

    Правило 12 — Сиденье для душа

    Спланируйте место в душе на высоте 17-19 дюймов над полом и глубиной 15 дюймов.

    Строительные нормы и правила: Сиденье для душа не должно нарушать минимальный внутренний размер душа (900 квадратных дюймов). (IRC P 2708.1)

    Правило 13 — Высота ванны / душа

    Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом, выступающим не менее чем на 3 дюйма выше насадки для душа.

    Строительные нормы и правила: Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом на высоте не менее 72 дюймов над чистым полом (IPC 417.4.1, IRC R 307.2).

    Правило 14 — Поручни

    Руководящие требования к поручню

    Директива :

    1. План поручни для облегчения доступа и маневрирования в области ванны и душа.
    2. Стены ванны и душа должны быть подготовлены (усилены) во время строительства, чтобы можно было установить поручни, выдерживающие статическую нагрузку в 300 фунтов.
    3. Поручни следует размещать на высоте не менее 33–36 дюймов над полом.
    4. Поручни должны иметь диаметр от 1-1 / 4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма и выступать на 1-1 / 2 дюйма от стены.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Положения Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) содержат требования к поручням в жилищах, соответствующих требованиям ADA.

    Правило 15 — Окна, стекло и остекление

    То же, что и требование Строительных норм.

    Строительные нормы и правила:

    1. Стекло, используемое в ваннах или душевых кабинах (т.е.е. дверь ванны или душа) или перегородки должны быть закалены или иметь одобренный аналог и должны иметь постоянную маркировку. (IRC R 308.1)
    2. Если в ванне или душевой кабине есть стеклянные окна или стены, остекление должно быть закаленным или равным, если нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над любой поверхностью для стояния или ходьбы. (IRC R 308.4.5)
    3. Любое остекление (например, окна или двери), нижний край которого находится на высоте менее 18 дюймов над полом, должно быть закаленным стеклом или утвержденным эквивалентом.(IRC R 308.4.7.2)

    Правило 16 — Направление поворота дверцы ванны / душа

    То же, что и требование Строительного кодекса.

    Строительные нормы и правила: Распашные душевые двери должны открываться наружу. (IRC P 2708.1)

    Рекомендация 17 — Ступеньки для ванны

    Ступеньки нельзя ставить вне ванны.Если используются ступеньки, поручень / поручень обязательны.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 18 — Напольные покрытия

    Противоскользящие поверхности должны быть указаны для обычных полов ванн, душевых полов и днищ ванн / душевых.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Рекомендация 19 — Установка и доступ к оборудованию

    То же, что и требование Строительных норм.

    Строительные нормы и правила:

    1. Все оборудование, включая панели доступа, должно быть установлено в соответствии со спецификациями производителя.(IRC M 1307.1)
    2. Все инструкции производителя должны быть доступны установщикам и инспекторам и оставлены для домовладельцев. (IRC P 2720.1)

    Правило 20 — Размещение унитаза / биде

    Расстояние от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия должно быть не менее 18 дюймов.

    Строительные нормы и правила: Требуется минимальное расстояние 15 дюймов от средней линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия.(IRC R 307.2, IRC P 2705.1.5, IPC 405.3.1)

    Рекомендация 21 — Туалетный отсек

    Размер отдельного туалетного отсека должен быть не менее 36 на 66 дюймов с откидной или карманной дверью.

    Строительные нормы и правила: Минимальный размер отдельного туалета составляет 30 на 60 дюймов.(МПК 405.3.1)

    Правило 22 — Хранение

    Обеспечьте подходящее и доступное место для хранения туалетных принадлежностей, банных принадлежностей, средств ухода и общих принадлежностей для ванной в месте их использования.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 23 — Аксессуары для ванных комнат

    Директива :

    1. Разместите зеркало над туалетом или рядом с ним на высоте с учетом высоты глаз пользователя.
    2. Держатель туалетной бумаги должен располагаться на 8–12 дюймов перед краем унитаза с центром на высоте 26 дюймов над полом.
    3. Дополнительные аксессуары, такие как держатели для полотенец, мыльницы и т. Д., должен быть удобно расположен рядом со всеми сантехническими принадлежностями.

    Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 24 — Электрические розетки

    Все розетки GFCI должны быть расположены в местах использования электроприборов.

    Строительные нормы и правила:

    1. По крайней мере, одна розетка с защитой GFCI должна быть установлена ​​в пределах 36 дюймов от внешнего края туалета.(IRC E 3801.6)
    2. Все розетки должны быть защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI). (IRC 3802.1)
    3. Емкость нельзя устанавливать в душе или ванне. (IRC E 3902.10)
    4. Выключатели не должны устанавливаться во влажных помещениях в ваннах или душевых, если они не установлены как часть указанной ванны или душа в сборе. (IRC E 3901.7)

    Правило 25 — Освещение

    Помимо общего освещения, необходимо предусмотреть рабочее освещение для каждой функциональной зоны в ванной (т.е. уход, душ).

    Строительные нормы и правила:

    1. Должен быть предусмотрен хотя бы один настенный светильник с переключателем. У входа обязательно должен быть выключатель. (IRC E 3901.6, IRC E 3803.2)
    2. Все светильники, устанавливаемые в ваннах и душевых, должны иметь маркировку «подходит для влажных / влажных помещений». (IRC E 3903.8)
    3. Подвесные приспособления нельзя располагать в пределах зоны 3 фута по горизонтали и 8 футов по вертикали от верха края ванны.(IRC E 3903.10)

    Правило 26 — Вентиляция

    Спланируйте механическую вытяжную систему с выходом наружу для каждой закрытой зоны.

    Строительный кодекс Требование: Минимальная вентиляция для ванной комнаты должна представлять собой окно площадью не менее 3 кв. Футов, из которых 50% являются работоспособными, или система механической вентиляции производительностью не менее 50 кубических футов в минуту (куб. за пределами.(IRC R 303.3, IRC M 1506.3)

    Правило 27 — Отопление

    Следует рассмотреть возможность использования дополнительных источников тепла, например, нагревательной лампы, обогревателя для пальцев ног или пола.

    Строительные нормы и правила: Все ванные комнаты должны иметь соответствующий источник тепла для поддержания минимальной температуры в помещении 68 ° по Фаренгейту (20 ° по Цельсию).

    Душевые кабины без дверей 101: Знакомство с модным дизайном ванной комнаты

    Фото: istockphoto.com

    Если переделка ванной комнаты занимает первое место в вашем списке, и вы копались в дизайнерских веб-сайтах в поисках вдохновения, у вас нет Сомневаюсь, видела те шикарные душевые без дверей, которые сейчас так популярны. Создавая ощущение простора — плюс бонус в виде отсутствия двери, которую нужно чистить, — эти чудеса безупречной чистоты выглядят стильно, но не для всех.Читайте дальше, чтобы получить полное представление об этих модных процедурах для ванн, а также советы по дизайну и конструкции, которые обязательно помогут, если вы решите отказаться от этой двери.

    Развитие без дверей

    Шестьдесят лет назад ванные были скромным занятием; ванна, комод, туалетный столик и, возможно, бельевой шкаф — все это втиснулось в консервативное пространство размером пять на восемь футов. В 70-х годах домовладельцы начали добавлять в свои дома вторую (или третью) ванные комнаты, а в 80-х модернизировали ее, чтобы включить в нее главную ванную комнату.По мере того, как в новом веке продолжалась тенденция к созданию больших домов, появились главные апартаменты с большими спальнями, большими гардеробными, большими роскошными ванными комнатами и потрясающими душевыми без дверей. Сначала душевые были ограничены домами высокого класса, но вскоре строители и архитекторы включили их и в строительство среднего класса.

    Фото: Zillow home на острове Бейнбридж, штат Вашингтон

    Плюсы и минусы душевых без дверей

    Прежде чем отказаться от устаревшего комбинированного душа и ванны в пользу душа без дверей, необходимо понять преимущества и недостатки эти модные приспособления.

    ПРОФИ

    • Стеклянные душевые двери требуют постоянной чистки, чтобы избежать образования пятен от жесткой воды, поэтому душ без дверцы означает, что на одну вещь нужно мыть меньше.
    • Отсутствие переступающей бордюры у входа делает душ легко доступным для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями. Душевые кабины без дверей являются стандартом в универсальном дизайне.
    • Без стеклянной двери, прерывающей движение транспорта, ванная комната кажется более открытой и просторной.
    • Души без дверей созданы специально для вашего пространства и стиля.Вы можете выбрать, например, количество и размещение ниш для туалетных принадлежностей, таких как шампунь; Вы также можете установить сиденье для душа.

    Делаете ремонт в ванной?

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

    +

    МИНУСЫ

    • Душевые кабины без дверей требуют больше места на полу, чем стандартная ванна или душевая кабина, что делает их непригодными для небольших ванных комнат.
    • Души без дверей, в которых нет дверей для сбора пара, временами создают сквозняк.Уменьшить сквозняк можно за счет установки инфракрасных обогревателей, полотенцесушителей и полов с подогревом.
    • Здесь намного меньше уединения, чем закрытый душ.
    • Замена единственной ванны в вашем доме может снизить стоимость вашего дома. Для целей перепродажи в доме должна быть хотя бы одна ванна.
    • Душевые кабины без дверей дорогие, потому что они спроектированы по индивидуальному заказу. В то время как профессионально установленная стандартная ванна или душ стоит в среднем от 1200 до 3000 долларов, установка индивидуального душа без дверей может легко стоить более 5000 долларов, в зависимости от размера и материалов.
    • Душ без дверей — это не проект, который нужно делать самому. Выравнивание пола, установка водостоков и водопровода, строительство и облицовка стен — это работа, которую лучше оставить профессионалам. Во многих случаях установка душа без дверей требует разрешения и периодических проверок со стороны местных строительных властей.

    Фото: Zillow home в Санта-Барбаре, Калифорния

    Дизайн и строительство

    Душевая кабина без дверей должна быть функциональной и эстетичной.Следующие ниже советы по дизайну помогут вам и вашему подрядчику оставаться на одной странице.

    Фото: istockphoto.com

    • Для душей без дверей размер имеет значение. Местные строительные нормы и правила могут указывать, что размер душевой кабины должен составлять минимум 36 на 36 дюймов, но душевые без дверей из-за необходимости не допускать попадания воды на остальную часть ванной комнаты, требуют дополнительного пространства. Расчет на добавление по крайней мере дополнительных 24 дюймов входа; большинство душевых кабин имеют ширину не менее четырех футов на глубину пяти, а многие намного больше.
    • Расположите душ в углу ванной комнаты, чтобы максимально использовать пространство. Из-за большого размера душевые без дверей могут выглядеть неуместно в центре стены.
    • Запланируйте, чтобы у входа в душевую кабину оставалось не менее шести футов открытого пространства. Это «зона брызг», и все, что вы разместите в этой области, может в какой-то момент намокнуть.
    • Рассмотрим несколько сливов. В душе без дверей пол плавно наклонен к сливу, но установка одного или двух дополнительных сливов еще больше снижает риск вытекания воды на пол в ванной комнате.
    • Выберите душ с дождевой насадкой. Этот вариант предотвращает отскакивание сильных струй от стенок душа (или вас) и их попадание на пол снаружи. Если вы собираетесь использовать традиционную насадку для душа, расположите ее так, чтобы струя была направлена ​​в сторону от входа в душ.
    • Используйте только водонепроницаемые светильники и светильники на расстоянии распыления от насадки для душа.
    • Планируйте сделать душ размером не менее пяти на пять футов для обеспечения мобильности (т.например, кресло для душа на колесиках), что позволит использовать стул для душа, а также достаточно места для помощника, который мог бы помочь.
    • Выберите нескользкий пол. Глазурованная плитка любого типа непригодна из-за опасности поскользнуться и упасть. Следует укладывать только матовые полы, такие как неглазурованный травертин, сланец или известняк. Во многих душевых без дверей плитка, используемая для пола, также используется для стен душевой кабины, а иногда даже для остальной части пола и стен ванной комнаты.
    • Перекрывающиеся короткие стены у входа помогут удерживать воду внутри там, где она должна. Один из популярных вариантов дизайна — создать вход, при котором вам нужно обойти короткую стену с одной стороны, а затем еще одну короткую стену с другой стороны, чтобы войти в душ. Это добавляет немного уединения, а также содержит душевую струю, но у вас должно быть достаточно места, чтобы ее построить. Вам понадобятся дополнительные четыре-шесть футов.
    • Используйте стекло, если ваша ванная комната невысока. В то время как многие душевые без дверей имеют стены, выложенные плиткой, единственная стеклянная стена создаст ощущение открытости в маленькой ванной комнате.Строительство душевых стен из стеклоблоков позволит свету попадать в душевую кабину, сохраняя при этом определенную конфиденциальность.
    • Установите вентилятор хорошей вентиляции. Хотя душ — отличное место для любой ванной комнаты, душевые кабины с дверцами блокируют больше влаги, позволяя ей конденсироваться на стенках душа и стекать. Души без дверей позволяют выходить большему количеству пара, поэтому вам понадобится вентилятор, чтобы удалить лишнюю влажность, которая может увеличить риск роста плесени.

    Делаете ремонт в ванной?

    Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

    +

    25 бюджетных идей украшения ванных комнат

    Чтобы максимально использовать свою ванную комнату, не требуется капитального ремонта — достаточно творческого подхода и недорогих ноу-хау.

    Обновить ванную комнату без ремонта

    Узнайте, как добавить стиля и характера по доступной цене.

    1. Оживите ванну на лапах

    Иногда старую ванну просто нужно поднять. Вместо того, чтобы заменять старую вневременную чугунную ванну с ножками на ножках, сэкономьте связку, повторно глазировав ее.Вы можете сделать его графическим фокусом, раскрасив снаружи глубокий или яркий оттенок, или придать ему мягкий контраст между белым интерьером и приглушенным экстерьером, в зависимости от того, какая обработка подходит вашему пространству.

    2. Повеселись с обоями

    Фото Кена Гутмейкера

    Добавьте цвет и узор с помощью обоев с покрытием, которые легко чистить и которые могут выдерживать высокую влажность, или сделайте собственное графическое покрытие для стен, используя недорогие рисунки с отклеиванием и приклеиванием.

    3. Используйте искусственные свечи

    Используйте восковые светодиодные столбы с батарейным питанием, чтобы создать эффект свечей без опасности возгорания. Установите использованные настенные бра для свечей, чтобы удерживать их и мгновенно придать вашей ванной комнате особую атмосферу.

    4. Попробуйте новую вешалку для полотенец

    Фото Доминика Блэкмора / IPC Images

    Повесьте полотенца на вешалке на блошином рынке. Только не забудьте заклеить его состаренную отделку прозрачным полиуретаном.Или для более классического образа превратите полотенца в декоративный элемент с помощью ряда колышков в стиле шейкер.

    5. Добавьте окантовку ванны

    Фото Тима Беддова / Внутренний архив

    Придайте ванной винтажный вид, обшив ее внешними панелями. Чтобы предотвратить гниение деревянных рамок, сделайте настил из фанеры, покрытый слоем водонепроницаемого ламината, и закройте только края твердой ложей. Для боковых сторон используйте фанеру из бисера для наружного применения, а снизу оберните плинтусом.

    Или создайте деревенский и устойчивый к ржавчине обрамление для вашей раздвижной ванны из гофрированных кровельных панелей из оцинкованной стали. Все эти материалы можно найти менее чем за 100 долларов в домашних центрах.

    6. Создайте место для двоих

    Фото Роберта Тревис-Смита / Moment / Getty Images

    Установленный между раковинами на пьедестале, винтажный умывальник с плиточной спинкой создает туалетный столик для мужчин и женщин за гораздо меньшие деньги, чем новая модель в стиле комода.

    7. Экономьте, не строя в

    Фото Жана Аллсоппа

    Зеркала для скрытого монтажа, которые легко подвешиваются, не требуют такой конструкции, как встраиваемые шкафы для лекарств. Поскольку их легко заменить, вы можете мгновенно изменить стиль своей ванной комнаты с помощью зеркал из перепродажных магазинов.

    8. Добавьте стену метро

    Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

    В пределах ванной комнаты небольшая инвестиция может произвести большой фурор с акцентной стеной, сделанной из плитки метро.Если поднять плитку до потолка, комната будет казаться выше. Есть много вариантов цвета на выбор, и плитки начинаются от 99 центов за квадратный фут в Home Depot.

    9. Ищите старые ставни

    Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

    Откажитесь от дорогих оттенков и вместо этого украсьте окно крашеными ставнями. Дизайн с жалюзи наверху обеспечивает конфиденциальность, не загораживая свет, а регулируемые планки позволяют направлять солнечные лучи.

    10. Попробуйте пол из смешанных материалов

    Фото Кэролайн Мардон / GAP Interiors

    Добавьте разнообразия под ноги, комбинируя текстуры, такие как деревянные доски и галька, окружающие ванну, для неожиданного поворота, который привносит в интерьер великолепный вид на улицу.

    11. Создайте навес из картона для бисера

    Фото Роджера Дэвиса

    Поднимите потолок с помощью этой бюджетной идеи для ванной комнаты, накрыв ее доской и продлив по стенам на несколько дюймов для создания эффекта навеса.Покрасьте его в спокойный оттенок небесно-голубого, чтобы напомнить старинные потолки крыльца.

    12. Выберите пол из шахматной доски

    Фото Nikki Crisp / Изображения IPC

    Плитка из виниловой композиции — долговечная и недорогая альтернатива двухцветному керамическому полу. Чтобы получить вид маленьких квадратов, используйте нож для резки виниловой плитки, чтобы разрезать 12-дюймовую плитку на 4-дюймовую.

    13. Переделайте винтажный туалетный столик

    Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

    Модернизируйте зеркальный комод в качестве тумбы под раковину, сделав в верхней части вырез для врезного люка.Найдите недорогие, но оригинальные комоды на гаражных распродажах и на барахолках. Вы можете сохранить уникальный внешний вид оригинальной поверхности или отполировать изделие, чтобы придать ему чистый винтажный вид.

    14. Вырезать изогнутый фартук

    Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

    Изготовленный на заказ фартук из демилюновой ткани придает деревянному туалетному столику вид винтажного умывальника. Вместо древесины, склонной к короблению, используйте лист морского полимера, который легко разрезать лобзиком и который не требует покраски.

    15. Сделайте существующую плитку ярче

    Фото Мика Франгу / IPC + Syndication

    Обновите винтажный кафельный пол с помощью экологически чистого и удобного для домовладельца кислотного травителя, удаляющего въевшуюся грязь с поверхности и линий затирки. Это особенно экономичный способ улучшить и отметить оригинальные черты дизайна в старом доме.

    16. Повесьте старинный кулон

    Фото Лаури В.Гленн

    Повесьте люстру для немного изысканности в неожиданном месте — например, над ванной. Уникальный светильник привлекает внимание к высоким потолкам ванной комнаты, делая пространство больше. Ищите отремонтированные и готовые к установке люстры из старых домов.

    17. Создайте гармоничную цветовую палитру

    Фото Эйми Херринг

    Слой краски имеет решающее значение.Создайте поразительный монохромный эффект, покрасив стены в тон вашему полу, или попробуйте двухцветные стены, разделенные перилами для стульев. Оба этих привлекательных варианта создадут визуальную гармонию.

    18. Установите побеленную древесину сарая

    Фото Колина Пула / GAP Interiors

    Украсьте деревенский вид, побелив старые доски; это простой и доступный способ придать стенам характер.

    19. Сделайте многоцветную мозаику

    Фото Джона Гранена

    Настройте простые листы белой напольной плитки с сеткой с красочными акцентами. Создайте узор, вытяните белые плитки и замените их цветными такого же размера и формы. Для акцентов поищите ящики с избыточным запасом в выставочных залах плитки; всего за 10 долларов можно купить достаточно для всего этажа.

    20. Установка шкафа на стене

    Фото Лаури В.Гленн

    Спрятать туалетные принадлежности в элегантном подвесном шкафу, не занимающем места на полу. Вы также можете установить стеллажи, чтобы максимально использовать возможности хранения в небольшой комнате.

    21. Скрыть карниз

    Фото Пола Костелло / Отто

    Установите направляющую на потолке, чтобы не видеть фурнитуру для занавески для душа. В качестве дополнительного бонуса подвешивание занавески к потолку делает комнату более возвышенной.Чтобы сэкономить на стоимости индивидуальной занавески, вылепите ее из мешковины или холщовой ткани. Многие треки для крепления к потолку начинаются примерно с 30 долларов на curtain-tracks.com.

    22. Попробуйте раскаленный линолеум

    Фото Яна Болдуина / IPC + Syndication

    Прогуляйтесь по дикой природе с ярким полом. Листовой линолеум — отличный выбор для участков с интенсивным движением, он может противостоять разливам и брызгам.

    23.Evoke Period Elegance

    Фото Лаури В. Гленн

    Увеличьте площадь в квадратных футах для отдельно стоящей ванны без беспорядка и затрат на создание выпуклости, разместив ее по диагонали. Не забудьте оставить несколько дюймов между краем ванны и стенками. Дополнительная передышка делает маленькое пространство больше. Если вы ищете новую для себя ванну, купите утиль, чтобы сэкономить на отливке.

    24.Используйте водостойкий Wainscot

    Фото Пола Whicheloe

    Бережливее, чем большинство настенной плитки, и меньше ухода, чем дерево, облицовка из ячеистого ПВХ выдерживает влагу и не требует покраски.

    25. Добавьте декоративное окно

    Фото Лаури В. Гленн

    Замените стеклянное окно панелью из цветного или свинцового стекла, чтобы скрыть обзор, не загораживая свет.Если вы не можете найти точный размер для вашего проема, повесьте его на цепях перед существующим окном.

    Нормы и рекомендации по дизайну для ванных комнат

    Строительный кодекс и хорошие методы проектирования имеют решающее значение для ванной комнаты. Ванная комната представляет собой плотное скопление водопроводных и канализационных труб, электричества и скользких поверхностей — все это заполнено крошечным пространством, часто не более 150 квадратных футов. Рядом с кухней важно обратить внимание на проблемы с пространством и кодом в ванной.

    Кодекс для ванной комнаты и лучшие методы дизайна не являются обременительными ограничениями, предназначенными для того, чтобы выжать из вашего кошелька досуха и помешать вашему творчеству. Некоторые части строительного кодекса и практики для ванных комнат могут показаться тривиальными, но во многих отношениях они могут быть полезным руководством относительно того, что куда и как размещать элементы во время реконструкции ванной комнаты.

    Расстояние между мойками и конструкция

    • Раковины должны располагаться на расстоянии не менее 4 дюймов от боковых стенок. Почему? Одна из причин заключается в том, что раковины производят воду, поэтому воду следует держать подальше от чувствительного к влаге гипсокартона.

      • Раковины

    • также должны иметь зазор спереди не менее 21 дюйма.
    • Если вы хотите разместить две раковины рядом, убедитесь, что они находятся на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга.

      • Кодекс

    • для ванных комнат обычно требует, чтобы раковины располагались на расстоянии не менее 4 дюймов от ванн.

    Расположение и расположение унитазов

    • Строительные нормы для ванных комнат обычно гласят, что перед унитазом должно быть не менее 21 дюйма свободного пространства.Хотя это не обязательно, выбор 30-дюймового пространства обеспечивает более комфортное пространство.
    • Зазор по бокам: минимум 15 дюймов от средней линии унитаза до ближайшего препятствия. Однако в большинстве случаев 18 дюймов обеспечивают лучший зазор.
    • Во многих сообществах требуются водосберегающие устройства в туалете. В новых туалетах эти устройства часто устанавливаются заранее.

    Нормы и правила размещения душа и ванны

    • Максимальные размеры душа не требуются, но минимальные размеры регулируются.Минимальный размер пола для душа обычно должен быть не менее 30 квадратных дюймов; то есть 30 дюймов на 30 дюймов.
    • Поскольку душевые двери обычно стеклянные и могут разбиться, а также из-за других проблем с доступом, код для ванных комнат гласит, что душевые двери должны иметь зазор не менее 24 дюймов. Это также проблема безопасности, потому что пользователи, которые вынуждены обходить узкие дверные проемы, более склонны к скольжению на полу.
    • И душ, и ванна должны быть оборудованы устройствами защиты от ожогов.В более старых моделях душа и ванны этой функции может не быть. Все текущие приборы будут иметь это.
    • В некоторых общинах требуются водосберегающие насадки для душа, ограничивающие поток. Между душевой лейкой и водопроводом можно установить недорогие вставки, ограничивающие поток воды.

    Нормы и правила вентиляции и электрооборудования

    Правила для ванных комнат, касающиеся электричества, очень важны из-за возможности поражения электрическим током и возгорания.

    • Все светильники над ванной и душем должны быть паро- и водонепроницаемыми.Их можно определить по прозрачной или непрозрачной крышке в нижней части лампы: лампа не будет открыта.
    • Все выходы должны быть выходами GFCI (прерыватель тока замыкания на землю).

      • Код

    • для ванной комнаты не требует, чтобы вы стояли в ванне или душе при включении или выключении переключателей, поэтому переключатели должны находиться на расстоянии не менее 60 дюймов от этих мест.
    • В ванных комнатах не должны быть вентиляторы, но должна быть вентиляция. Эта вентиляция может быть либо в виде окна площадью не менее трех квадратных футов, либо в виде вентилятора для ванной, способного вытягивать не менее 50 кубических футов воздуха в минуту.

    О правилах оформления и дизайне ванных комнат

    Код для ванной комнаты не везде одинаков, хотя и основан на кодовых обозначениях моделей. Коды в штате Мэн могут не обязательно совпадать с кодами во Флориде. Не только это, но и муниципалитеты могут добавить свои изюминки в кодекс, чтобы приспособиться к местным потребностям.

    Коды для ванной комнаты в этом руководстве могут подсказать вам общее направление. Обратитесь в разрешительный отдел, чтобы убедиться, что этот код применим к вашему дому и ситуации.Это не исчерпывающее руководство; это только самые популярные элементы, которые интересуют большинство домовладельцев.

    Хороший дизайн ванной комнаты — это не строительный кодекс. Скорее, это полезные рекомендации, выпущенные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат, «некоммерческой торговой группой, которая продвигает профессионализм в индустрии кухонь и ванных комнат», согласно ее заявлению о миссии. NKBA является лидером индустрии дизайна кухонь и ванных комнат с 1963 года.

    75 красивых идей и дизайнов ванных комнат — июнь 2021 г.

    Если вы ищете идеи для ванных комнат, обратите внимание на Houzz.В нашей галерее изображений вы найдете большой выбор фотографий, которые вдохновят вас на просмотр, и не только — вы также можете сохранить свои идеи в альбомах идей и найти профессионала, который выполнил эту работу. Планируя дизайн или обновление вашей ванной комнаты, начните со сбора изображений понравившихся вам дизайнов и возьмите их оттуда.

    Создаете ли вы свою ванную комнату с нуля, модернизируете, обновляете или просто украшаете, вы обязательно найдете идеи для каждого возможного сценария. И как только вы будете готовы, вы можете найти архитектора и / или строителя, который выполнит эту работу.Но начнем с основ дизайна ванной комнаты.

    Как спланировать дизайн ванной комнаты

    Хороший дизайн ванной комнаты сочетает в себе красоту и функциональность. Он отражает вашу индивидуальность в своем стиле, цветах, фурнитуре и приспособлениях, но отлично подходит как для утренней подготовки к работе, так и для тех, кто хочет расслабиться в ванне после долгого дня.

    1 Соберите идеи для ванных комнат, чтобы определиться с планировкой

    Во-первых, подумайте о своем пространстве. Оно прямоугольное или вы работаете с длинной узкой комнатой? Это определит, сколько влажных стен вы сможете разместить и поместится ли ванна.Например, в узкой комнате отдельно стоящая ванна может не работать, и в большинстве случаев имеет смысл расположить на одной стене душ, унитаз и туалетный столик на одной стене. (К тому же это самый экономичный вариант с точки зрения сантехники). Может быть, есть смысл раздельные комнаты для туалета и душа? Возможно, вы захотите поработать с окном над ванной или в душе. Вы можете жить в старом доме, где вы можете сохранить некоторые из первоначальных черт дома, или можете работать в небольшой квартире.Все эти соображения жизненно важны при принятии решения о том, какой макет лучше всего подойдет вам. Для начала ознакомьтесь с некоторыми популярными идеями.

    2 Подумайте, как вы используете свою ванную комнату

    Собрав вдохновение, подумайте, кто и как будет пользоваться этой комнатой. Одинокому парню нужно гораздо меньше места для хранения вещей, чем девушке-подростку, а семейная ванная, возможно, потребуется для пожилых членов семьи. Сделав вашу ванную комнату доступной для инвалидов, вы можете сэкономить тысячи в будущем.Вы также можете разместить стиральную машину и сушилку в ванной, поскольку именно там часто снимают одежду.

    Также обратите внимание на безопасность и чистку. Убедитесь, что никто не поскользнется и не поранится, и учтите, что многие маленькие плитки образуют множество маленьких укромных уголков для накопления грязи, в то время как большие поверхности, такие как раковина, встроенная в туалетный столик, или большое зеркало заставят вытереть поверхность намного проще, чем иметь раковину наверху или зеркало замысловатой конструкции.

    3 Ваш стиль определяет цвета и приспособления, которые вы выбираете

    Глядя на фотографии ванных комнат на Houzz, вы, вероятно, очень скоро склонитесь к определенному стилю. Вам нравится деревенский шарм, современный стиль пляжного домика или сочетание стилей? Это определит, выберете ли вы белый, серый или синий цвет или темные шкафы, черную плитку для пола или бронзовые светильники. В частности, вы хотите рассмотреть:

    Плитка

    Собираетесь ли вы облицовывать полы и стены плиткой? Есть так много возможностей, от вашего выбора плитки до способа ее укладки.Если вы ограничены в средствах, возможно, вы захотите использовать обои или краску для определенных областей. Простая серая плитка может освободить место для сияния других элементов, в то время как мозаика или плитка метро могут стать отличной стеной.

    Освещение

    Освещение не только красиво, но и может существенно повлиять на качество вашей ванной комнаты. Зеркало — это особая область, которую нужно хорошо освещать, чтобы при бритье вы не пропустили ни одной волоски или могли нанести идеальную линию на глаз.

    Мебель и приспособления

    Обратите внимание на то, как цвета шкафов и пола могут повлиять на комнату.Вы можете выбрать деревянный пол для чего-то особенного и сочетать его с простым белым туалетным столиком и шкафами, или вы можете выбрать стиль стимпанк с бронзовыми трубами и черными стенами.

    Leave a Comment

    Котел мимакс тухнет: Основные неполадки, ремонт и регулировки котла Мимакс

    Основные неполадки, ремонт и регулировки котла Мимакс

    _______________________________________________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    Скажите, как можно избавиться от небольшой
    проблемы. Смонтирован напольный газовый котел Мимакс КСГ 10
    оборудованный автоматикой Евросит 630. Если выполнить розжиг, то
    основная горелка горит ярко, но по прошествии 16-20 сек тухнет.
    Повторная процедура не приносит изменений. Что произошло?

    Первым делом смотрите датчик тяги и термопару. Сделать диагностику
    контактов цепи. Осторожно разобрать запальное горелочное устройство и
    прочистить. Настройте пилотную горелку посредством снижения давления
    газа. Вероятно, тяга стала плохой, и из-за этого запальник имеет
    недостаток воздуха в момент разжигания основного горелочного устройства.

    Изрядно начало коптить пламя и горелочное устройство все время горит, не
    тухнет. Температура выше отрегулируемой подняться не может, тогда как
    факел будет гореть. В аппарате много сажи. Местные газовщики сказали,
    что плохая тяга. Как можно устранить неисправность?

    Скорей всего, имеет место нехватка воздуха. Следует провести техническое
    обслуживание. Снять горелочный узел, продуть и почистить жиклеры и
    горелку. Теплообменник следует очистить с внешней стороны.

    Можете мне подсказать, почему котёл коптит? Как нужно поступить для
    устранения данной проблемы?

    Вероятней всего, уменьшилась в топке. Можем посоветовать прочистить
    дымоходный канал.

    Что нужно делать, объясните мне, когда котел Мимакс КСГ 12.5 перестал
    запускаться? Держу рукоятку управления, давлю клавишу разжигания, после
    удерживаю в этой позиции около 5 минут, начинаю отжимать, и аппарат
    затухает.

    Видимо, трубка запальной горелки имеет засор. В данной ситуации
    рекомендуем Вам сделать техобслуживание. Другой причиной является
    окисление клемм на датчике тяги. Снять клеммы и очистить их от
    окисления.

    Нарушение работы котла КСГ 40 с автоматикой Минисит 710. Когда нажимаешь
    на кнопку включения розжига, нет подачи газа на газогорелочное
    устройство. Что могло произойти?

    Когда нажимается данная клавиша, газовое топливо направляется только
    лишь в запальную горелку, на главную горелку его приток не
    осуществляется.

    Провели монтаж данного прибора. Немного напрягает процесс переключения с
    фитиля на главную горелку. Все время слышно три хлопка. Может это
    какая-то неполадка?

    Видимо, требуется сделать регулировку газового клапана.

    Ввели в работу агрегат этой же модели оборудованный автоматикой 710
    Minisit, он отключается при нагревании ориентировочно семьдесят
    градусов. Кто-нибудь может помочь исправить неполадку?

    Скорей всего, происходит включение датчика тяги. Нужно проверить
    дымоход.

    Пять лет в эксплуатации прибор такой же модели. В начале недели нагрев
    прекратился на пятидесяти градусах, но факел усиленно горит. Какая может
    быть причина?

    Похоже, засорился патрубок на подачу газа от узла автоматики на горелке,
    а также горелочная форсунка.

    В нашем доме есть парапетный котел Мимакс КСГ 16 оборудованный
    автоматикой Eurosit 630. Неделю назад произошла у него поломка. Аппарат
    начинает затухать, как только на запальное устройство дует ветер. Не так
    давно менял термопару, но изменений нет. Какая причина?

    Когда Вы включаете главную горелку, это вызывает снижение подачи газа на
    запальную горелку, то есть происходит срабатывание узла автоматики. Вы
    должны добавить подачу топлива на запальную горелку. Это может случиться
    часто в следствие снижения давления в отопительной системе. В некоторых
    случаях может быть ослабление тяги в дымоходе, если он сконструирован
    неправильно.

    Скажите почему в нашем доме выключается данная модель, преимущественно,
    когда снаружи ветер и плохая погода. Как нужно решить вопрос?

    Когда запускается запальник, ЭМК должен сработать в течении двадцати
    секунд. Когда запальный фитиль затухает, прерывание функции ЭМК
    наступает через 10 секунд, в это время Вы услышите щелчок.

    Когда-то давно установил в доме котел КСГ 25. Дом невелик, площадь около
    тридцати метров квадратных. Как будто бы потребность маленькая, а
    теплоноситель не нагревается выше 60 градусов. В доме стоят две батареи
    по двенадцать секций. Никак не пойму, как увеличить температуру
    нагревания?

    Чтобы исправить ситуацию установите циркуляционный насос. Часто
    происходит падение давления в газовом трубопроводе.

    По каким причинам во время эксплуатации систематически возникает
    перегревание котла?

    Основной источник — прекратилась циркуляция в отопительном контуре.
    Также возможно загрязнение фильтра либо чрезмерное количество воздуха в
    системе отопления.

    Недавно случилась неисправность. Когда закрыть вентиль холодной воды и
    подать горячее водоснабжение, то выходит вода из отопительного контура.
    Подскажите причины?

    Похоже, неправильно функционирует подпиточный клапан контура отопления.
    Он дает воде проходить по обоим трубопроводам. Когда есть давление воды
    в системе, то движения в обратную сторону не может случиться.

    По какой причине агрегат начинает шуметь, булькать, а временами сильно
    воет и громко хлопает?

    Жидкость в системе изрядно насыщена кислородом. В процессе нагревания
    выделяются пузыри воздуха, из-за чего вы слышите шум. Если прибор
    отрегулирован некорректно, может выть клапан газа либо байпас. Громкие
    хлопки при запуске указывают на неполадку системы розжига.

    Провел в конце 2014 года установку напольного газового котла Мимакс КСГ
    7. Где-то спустя полгода возник сбой. Пытаюсь настроить температурный
    режим, но он не удерживает его. Объясните, что это такое?

    Очевидно автоматика неисправна, и когда повышается температура на 70
    градусов, форсунки отключаются. Рекомендуется отрегулировать автоматику
    для правильного исполнения функций. Еще одной причиной может оказаться
    то, что Вы выбрали несоответствующую мощность прибора относительно
    площади отопления.

    Произвели в октябре того года монтаж данного прибора. Перевели его на
    сжиженный газ. За 4 месяца потрачено приблизительно восемь куб.метров. В
    настоящее время внутри агрегата переизбыток отложений сажи, и еще коптит
    главная горелка. Что это означает?

    Слишком много сажи в топочной камере показывает, что горелка плохо
    отрегулирована, и от этого газ сгорает не в полной мере. Также вероятен
    некачественный состав газовой смеси. Чтобы не коптила горелка,
    рекомендовано периодически проводить чистку с использованием воды.

    В работе этот агрегат. Во время запуска горелочное устройство зажигается
    и неожиданно погасает. Я полагаю, что запальник не в порядке. Как можно
    устранить эту поломку?

    Проверьте, появляется ли звук возникновения искры запальника, когда
    отсоединен провод на розжиг. Если нет, надлежит поменять запальный
    трансформатор. Если есть, произведите замену электрода розжига либо
    запальной горелки.

    Буквально вчера возникла неполадка с парапетным газовым котлом КСГ П 10
    Мимакс. Начала капать вода из него. Он исправно действовал всего 3
    месяца. Может быть, кто объяснит, почему происходит течь?

    Капать может по причине повышенного системного давления. Еще, вероятно,
    разрушение стенок теплообменника. Гидравлические удары тоже могут стать
    источником протекания в котлах.

    Для загородного дома мы намерены осуществить установку этого агрегата.
    Поясните, каково номинальное давление поступления газа /метан/пропан/ у
    этих устройств?

    В данном виде оборудования показатель заявленного давления подачи газа
    для метана/пропана равняется 150.0/300.0 Паскаль.

    Ввели в эксплуатацию данный аппарат. Недавно произошел сбой в работе.
    Котел стартует, а в режиме отопления не греет. Что может случиться?

    Скорей всего, скопление воздуха внутри батарей либо присутствует накипь
    в теплообменнике. Попробуйте его вымыть.

    Используем в помещении данный прибор. До вчерашнего вечера работал
    хорошо. В настоящее время у него случилась поломка. Агрегат ежедневно
    перегревается. Как можно отремонтировать данную неполадку?

    Вероятно, наросла накипь, вследствие чего забился проток. Просто
    необходимо почистить агрегат.

    Совсем недавно обнаружилась неприятность с котлом отопления. Работал в
    общей сложности 2 месяца. После этого он резко завершил подъем
    настроенной температуры. Может, кто подскажет, что происходит?

    В системе отопления газовое давление меньше требуемого. Необходимо
    осмотреть кран газа. Похоже, внутри много смазки. Просто уберите лишнее.

    Подскажите, каким образом подкачивать бак расширителя?

    Бак расширителя накачивается обычным подручным насосом до рекомендуемого
    по инструкции давления. Обычно примерный интервал от 1 до 1,5 бар. Перед
    тем, как подкачивать бачок, требуется слить теплоноситель из котельного
    прибора. Это выполняется через штуцер слива или через кран разбора воды,
    заглушив поступление горячего водоснабжения.

    Газовый напольный котел Мимакс КСГ 20 не запускается. Пока прижимаем
    кнопку старта, горелка нормально работает. Как только не фиксировать
    кнопку, прибор выключается. В чем причина поломки?

    Видимо, повреждена термопара либо поломка газового клапана. Еще может
    возникнуть уменьшение давления газа на впускной магистали. В некоторых
    случаях имеется нехватка напряжения электронной платы.

    Напомните нам, какого рода сервисные работы необходимо провести в случае
    замены вида газа?

    Сначала необходимо сделать замену форсунок основного горелочного
    устройства. После сменить напряжение модуляторного питания. По окончании
    выполнить регулировку параметров наибольшего и наименьшего давления.

    Какой принцип действия имеет клапан защиты отопительной системы?

    Данный клапан, настроенный на требуемое давление, защищает отопительную
    систему. Нельзя задействовать защитный клапан для сливания воды из
    системы.

    Периодически возрастает давление системы отопления. В расширительном
    бачке давление понижаем до 2,1-2,3 атм. Может такое быть, что вода
    системы отопления проникает из труб горячего водоснабжения?

    Рост давления в отопительной системе можно объяснить следующими главными
    причинами. Плохо отрегулировано давление для расширительного бака.
    Подпиточный кран протекает.

    Обнаружилась проблема. Запуск происходит с трудом. Запальник загорается,
    а на основном газогорелочном оборудовании пламени нет. Никак не могу
    понять, какая это причина?

    Похоже, неисправность механизма розжига. Вам требуется выполнить
    технический осмотр котла и чистку узла зажигания.

    Кто-то может сказать, как исправить неполадку с дымоходной трубой? Уже
    двое суток произошла обратная тяга, из-за которой дым проникает
    немедленно в помещение. Дымоход делал я сам. Он выглядит как труба из
    металла. Наверное в чем-то встречаются недоработки.

    Главным фактором выступает не верно сделанная конструкция дымохода.
    Возможно загрязнение сажей, которое заметно понижает его
    производительность. Кроме этого, желательно контролировать вытяжку в
    жилых помещениях.

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

    Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

    Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

    Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда

    идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10

    давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

    В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый

    сезон.

    Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

    Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать,

    чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

    Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

    Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в

    неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

    В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения

    вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

    _______________________________________________________________________________

    Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также

    заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18,

    котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка

    на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в

    чем может быть неисправность?

    В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном

    который стоит на ГВС?

    Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus

    VU/5-5 по сравнению с /3-5?

    Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает,

    даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

    В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы —

    летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

    Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа

    через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

    Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет

    холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

    Неисправность котла ферроли домипроджект 24 — настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не

    отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

    В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при

    работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

    Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все

    равно 2 мин. крутит.

    Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом

    разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?

    Неисправность газового котла Сеньор Дюваль — датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода,

    но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?

    В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на

    расстоянии 1м от стены.

    Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.

    Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?

    Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление

    падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?

    Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?

    Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку

    GS.

    В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду,

    а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?

    ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально.

    Агрегат почти новый, что с ним не так?

    В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В

    чем причина?

    Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но

    вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?

    _____________________________________________________________

    Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.

    У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих

    моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот

    программатора?

    Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание.

    Неисправности и их устранения.

    Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца,

    и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

    Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.

    Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.

    Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас

    выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?

    Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.

    Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время

    отключить автоматику и как?

    Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина

    подскажите?

    Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь,

    автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя — слишком большое. Что делать?

    Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит,

    если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

    Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он
    полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?

    В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться
    сбрасывать. В чём дело, как исправить?

    В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?

    Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

    Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно
    устранить данную проблему?

    Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?

    Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из
    строя?

    Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?

    ___________________________________________________________________________


    Объясните мне, как решить небольшую проблему.
    Ввели в эксплуатацию котел Мимакс. После розжига основное газогорелочное
    устройство горит интенсивно, но спустя 15-25 секунд затухает. Попытка
    снова запустить изменений не приносит. Что может быть?

    Предварительно проверить датчик тяги и термопару. Выполнить осмотр
    контактов цепи. Осторожно разобрать стационарную запальную горелку и
    продуть. Отрегулируйте запальник в сторону понижения давления газа.
    Возможно, понизилась тяга, а значит пилотной горелке недостаточно
    воздуха для розжига главной горелки.

    ___________________________________________________________________________

    Похожие вопросы

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    • Газовый котел Беретта не держит давление, в чем причина
    • В чем неисправность газового котла Ардерия, если он стал выдавать ошибку А6
    • В газовом котле Аристон снижается давление, в чем причины
    • По каким причинам может греться и гудеть котел Риннай
    • Почему котел Висман при нагревании постоянно начал включаться и выключаться
    • По причине чего котел Ардерия не функционирует в режиме ГВС
    • По каким причинам настенный котел Аристон стал выдавать ошибку с кодом 501
    • В чем неполадка, если котел Бакси выдает ошибку Е03, и как ее исправить
    • Почему котел Будерус выдает ошибку 3С, как ее сбросить
    • Почему часто выключается и включается котел Протерм при нагреве
    • В чем неисправность котла Аристон, если он показывает ошибку 607
    • Как можно устранить на котле Навьен ошибку с кодом 10
    • Какая неполадка с котлом Электролюкс, если он выдает код ошибки Е3
    • Как следует устранять на газовом котле Вайлант ошибку F36
    • Какая неполадка с газовым котлом Протерм, если он выдает ошибку F25
    • Как устранить на газовом котле Висман ошибку с кодом F5
    • В чем неполадка котла Ферроли, если он показывает ошибку с кодом F05
    • Как устранить на котле Бакси ошибку Е03
    • В чем поломка у котла Бош, если он показывает ошибку С6
    • Какая поломка у газового котла Будерус, если он выдает код ошибки 3С
    • В чем неполадка, если котел Риннай выдает ошибку 99, и как ее исправить
    • По какой причине котел Беретта выдает ошибку А03, как ее устранить
    • Почему котел Юнкерс в режиме отопления постоянно выключается и включается
    • Почему постоянно выключается и включается котел Дэу при нагревании
    • Почему котел Bosch постоянно включается и выключается при нагреве
    • Из-за чего котел Термона часто выключается и включается при нагреве
    • Из-за чего котел Селтик при нагреве постоянно включается и выключается
    • В чем неисправность газового котла Вестен, если он выдает ошибку E01
    • Как устранить на газовом котле Кореастар ошибку с кодом А01
    • Как устранить на газовом котле Сеньор Дюваль ошибку с кодом F1
    • Как устранить на газовом котле Celtic ошибку с кодом А6
    • В чем неисправность котла Elsotherm, если он стал выдавать ошибку Е1
    • По каким причинам газовый котел Бугатти стал выдавать ошибку Е01
    • Как можно устранить на котле Мотан ошибку с кодом Е2
    • Почему у котла Иммергаз падает давление
    • По какой причине перестал держать давление газовый котел Китурами
    • В газовом котле Корея Стар падает давление, в чем причины
    • Почему не держит давление котел Мора
    • В котле Навьен снижается давление, в чем неисправность
    • В газовом котле Протерм понижается давление, в чем причины
    • Из-за чего не держит давление котел Риннай
    • По каким причинам котел Аристон выдает код ошибки 101
    • Как устранить на котле Протерм ошибку F20
    • По каким причинам газовый котел Daewoo показывает ошибку с кодом Е3
    • Как следует устранять на котле Навьен ошибку с кодом 16
    • По каким причинам котел Электролюкс выдает ошибку Е2
    • Как устранить на газовом котле Вайлант ошибку F20
    • Какая неполадка с котлом Беретта, если он стал выдавать ошибку А02
    • Как устранить на котле Висман ошибку F2
    • По каким причинам котел Нева Люкс показывает код ошибки 02
    • Как можно устранить на котле Ferroli ошибку А03
    • По каким причинам газовый котел Бакси показывает ошибку Е02
    • Как можно устранить на газовом котле Бош ошибку Е9
    • По каким причинам газовый котел Будерус выдает ошибку 2Е
    • Как следует устранять на котле Оазис ошибку Е3
    • По каким причинам котел Риннай показывает ошибку 16

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    Почему тухнет газовый котел: что делать, если гаснет фитиль

    Содержание


    В домах и некоторых квартирах нередко можно встретить систему автономного отопления. Даже с учетом того, что подобное оборудование характеризуется высокой надежностью, с ним могут возникнуть неполадки. Чтобы быть к ним готовым и не ломать голову над вопросом – что делать, если тухнет газовый котел (АОГВ) и почему, стоит изучить причины и рекомендации, представленные в данной статье.


    Из-за чего это происходит


    По правилам безопасности, с момента как оборудование погасло, выполнять попытку повторного розжига можно только после выяснения основания произошедшего. Если эти требования не будут выполнены, возникает серьезный риск пожара, а может и взрыва.



    Вот факторы, по которым система останавливает свою работу сама по себе.

    • На входе в горелку образуется слишком низкое давление газа. Как итог срабатывает защита.

    • Мало воздуха, чтобы поддерживался нормальный процесс горения.

    • Нарушения в работе системе подачи электроэнергии. Всевозможные перебои и скачки напряжения.

    • Проблемы с запальным устройством.

    • Высокое давление водяного потока в отопительной системе.

    • Нарушение целостности газопровода или устройств по распределению газа. При подобном исходе оборудование отключается.

    • Низкая тяга или пламя задувается ветром.

    • Выход из строя самой системы.


    Чтобы обезопасить себя от возможных проблем, имеет смысл рассмотреть вариант с установкой оборудования энергонезависимого типа. Для его полноценного функционирования нет необходимости использовать насосы и вентиляторы.

    Неисправности


    Разобраться в том, почему затухает газовый котел не так сложно. Чаще всего автоматическая система отключает подачу топлива по следующим причинам:

    • отсутствие тяги в дымоходе или ее уменьшение;

    • упало давление газа.


    Отключение может происходить как под влиянием каких-либо внешних факторов, так и из-за выхода из строя оборудования.



    Если речь заходит об электрогазовых моделях, у которых камера сгорания закрытого типа, то здесь все устроено сложнее. Подача топлива отключается в следующих ситуациях:

    • наблюдаются проблемы с подачей газа;

    • теплоноситель перестал двигаться;

    • датчик тяги сломался;

    • было отключено электричество.


    Устранить проблему своими силами бывает проблематично, но все же есть способы убрать какие-то неполадки своими руками. Для начала нужно лишь выявить причины, по которым они возникли.

    Причины затухания газовых котлов с открытой камерой сгорания


    Список возможных факторов будем рассматривать с учетом того, что агрегат использовался на протяжении нескольких сезонов и вдруг неожиданно стал гаснуть. Вот некоторые из них:

    • недостаток кислорода;

    • любые аппаратные неисправности;

    • пропала тяга в дымоходе;

    • если в помещении сильный сквозняк, это приводит к отрыву пламени;

    • наблюдаются неполадки при подаче газа.


    Проблема устройства в том, что моментально обнаружить этот факт не так просто. Особенно если агрегат стоит в отдельном помещении. Понять, что произошло, удается только после того, как в доме становится прохладно.


    Погасание запальника при отключении основной горелки


    Почему это происходит? Винт минимального потока газа отвечает за интенсивность подачи вещества к основной горелке в момент отключения или включения. Прежде чем произойдет выключение основной горелки, объем подводимого горючего должен быть уменьшен.

    Очень часто заводская настройка заключается в слишком тугом закручивании винта. Проблема решается легким путем: необходимо по часовой стрелке его расслабить, двигаясь медленно и плавно.

    Проблемы с дымовой трубой


    Обычно виной всему становится засор – обвалившийся кирпич, упавшая внутрь птица или паутина. Проще говоря, необходимо почистить трубу, чтобы улучшить тягу. Если после обследования дымохода вы обнаружили, что он сильно загрязнен, причина, почему отключается газовый котел отопления, вероятно, заключается именно в этом. 



    А также некачественное оборудование может послужить источником проблем. Поэтому при выборе ориентируйтесь на ассортимент проверенных производителей таких, как компания Феррум, с продукцией и прайсом которой можно ознакомиться на сайте feflues.ru.

    Нарушение тяги


    Проверка наличия тяги – это первое что должен сделать владелец газового устройства. Для этого возьмите спичку и поднесите ее зажженную к окошку. Если пламя наклоняется в сторону проема, все в полном порядке и искать причину нужно в другом.


    Если же огонь остается неподвижен, требуется выполнить перечень следующих действий.

    • Окно в котельную следует приоткрыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

    • Далее отсоединяем тот участок дымохода, который подключен к выходу отопительного оборудования. После этого проверьте, есть ли тяга в самой трубе. Если есть, придется заниматься чисткой.

    • При отсутствии тяги в главном канале, выход только один – очистить его. Есть специальное люковое отверстие, созданное для прочистки. Достаточно открыть его и поместить внутрь небольшого размера зеркальце. Если выходного отверстия не видно, придется приступать к чистке.

    • Визуально оцените состояние трубы, выходящей наружу. Может случиться так, что птицы свили там гнездо. Еще как вариант, обмерзание среза. В зимний период на конце трубы, которая выходит наружу, скапливается конденсат. Он быстро намерзает на стенках, и проходное отверстие сужается. Все это приводит к затуханию.


    Для нормализации работы есть несколько возможных решений:

    • У газовых настенных котлов отработанный газ и забор воздуха находятся в одной точке коаксиальной трубы, и из-за этого происходит наледь. Как варианты решений удлиняют внутреннюю трубу (по которой выходит газ на улицу) относительно внешней.

    • Специалисты также рекомендуют утеплять наружную область дымохода минеральной ватой 5см толщины, чтобы не дать воздуховоду покрыться льдом.


    Чтобы разобраться в том, почему тухнет фитиль в газовом котле, нужно поочередно проверить все описанные в статье моменты. Таким образом, вы наверняка выявите причину и устраните неполадки. Главное, в этом деле действовать аккуратно и без опыта стараться не разбирать основные элементы оборудования – это опасно. Если стандартные методы не помогают, вполне возможно, причина кроется в более сложных компонентах. Выполнять их диагностику и устранять поломку в таком случае должен опытный мастер.


    Падает давление


    После проверки тяги следует перейти к анализу процесса подачи топлива. Признаком низкого давления является постоянно гаснущая горелка, но при этом пламя на запальнике не тухнет. Необходимо проделать следующие манипуляции.

    • Проверяем, поступает ли газ. Для этого достаточно закрыть дверь в комнату, где установлен котел, открыть окно и отсоединить шланг от теплогенератора. После открываем на несколько секунд кран. Если слышно шипение и ощущается запах метана, то подача в норме.

    • При условии, что топливо не поступает, очищаем фильтр и пробуем запустить оборудование. Если желаемого результата добиться не удалось, придется обратиться к мастеру.


    Если у вас проводились ремонтные работы трубопроводов, в них могли попасть кусочки ржавчины или окалина. Подобный засор магистрали станет серьезной проблемой, и устранить его можно лишь путем вызова специалиста. Самостоятельно выполнять разборку счетчика запрещено. Лучше доверить его диагностику и ремонт профессионалам.


    С момента первых холодов, задача поставщиков топлива – четко контролировать уровень давления газа. Если вышло так, что служба не успевает поддерживать показатели в норме, сделать ничего не удастся, кроме как названивать поставщику и напоминать о его обязанностях.

    Наша продукция

    Чрезмерное и недостаточное количество воздуха


    Каждое из представленных явлений может стать причиной затухания. Чтобы котел функционировал в нормальном режиме, в топку всегда должен проникать поток воздуха через систему вентиляции. При этом допускать возникновения в помещении сквозняков нельзя, иначе это приведет к задуванию горелки. 



    Чтобы понять, хватает ли кислорода в комнате, нужно открыть окно и следить, как ведет себя пламя. Вот почему так происходит:

    • При установке современных герметичных окон может прекратиться приток свежего воздуха.

    • Если в кухне стоит слишком мощная вытяжка, может случиться так, что большая часть воздушного потока перетягивается благодаря ей.

    • Межкомнатные двери в доме были обновлены. Зазоры между полом и створками уменьшились, отсюда и проблемы с поступлением кислорода.

    • Подобный эффект наблюдается и в ситуации, когда устанавливается вытяжка в ванной или туалете.

    Почему выключается атмосферный газовый котел


    В оборудовании относящемуся к энергонезависимым имеются такие элементы, которые могут приносить массу проблем при эксплуатации. Выделяют такие признаки поломки.

    • Если вы хотите поджечь запальник, но как только кнопка на клапане опускается, он сразу же тухнет. Это верный показатель выхода из строя термопара.

    • Если главная горелка плохо поджигается и функционирует нестабильно с постоянными хлопками, а пламя имеет желтый цвет, это явный признак засорения топливного жиклера.

    • Если котел вообще не зажигается и даже горелка, то тут чаще виновата система электропитания. Случаи когда сам элемент отказывает — редки.


    Лучше не рисковать и не пытаться снять часть оборудования, чтобы получить доступ к засоренному элементу для его очистки. Но когда ситуация экстренная и другого пути нет, перед тем как приступить к выполнению работы, нужно перекрыть газ и тогда можно приступать. Все лишние стыки лучше не трогать, чем меньше вмешательств в устройство, тем лучше. После завершения требуемых манипуляций, следует проверить надежность соединения при помощи мыльного раствора.


    Что делать для решения проблемы


    Если у вас отопительная система, снабженная сложной электрической панелью управления, то пытаться исправить неполадки своими руками не нужно. Тут лучше доверить работу специалистам, у которых есть при себе необходимые инструменты и профессиональная аппаратура. Другое дело – это когда проблема не связана с электроникой, тут можно наладить все своими силами.

    • Если давление газа на горелки низкое, а с самой магистралью все впорядке, нужно искать причину в арматуре и счетчике. Проверьте, нет ли там засоров. Когда вина на стороне газовой службы, связывайтесь с ними и требуйте восстановить нормальное давление. Можно увеличить мощность котла, чтобы температура отводящих газов, соответственно, поднялась, труба прогревалась больше и проблема просто отпала.

    • Неисправности котла могут быть связаны с поломкой запального устройства. Иногда бывает достаточно просто достать его, убрать весь нагар и мусор, тщательно прочистить запальное отверстие и все. Но бывают моменты, когда все настройки этого элемента сбиваются. Придется регулировать уровень давления газа и тягу таким образом, чтобы пламя вело себя стабильно.

    • Обращайте внимание на коды ошибок, которые появляются на электронном дисплее. Так проще определить причину неисправности и устранить ее. 

    Восстановление работы агрегатов настенного и турбированного типа


    Котлы настенного типа, снабженные как открытой, так и закрытой камерой сгорания представляют собой довольно сложные устройства, которые оборудованы массой электронных элементов. Тут имеется и собственная система безопасности. Решить ряд проблем в данном случае можно своими руками, хоть иногда это бывает и непросто. Актуальны здесь все вышеперечисленные рекомендации.


    Чтобы понять, где неисправность, нужна отвертка и инструкция. Если полистать техпаспорт, вы найдете коды поломок, появляющиеся на дисплее. При помощи отвертки снимается передняя панель. Вот 3 основных состояния оборудования, при которых оно вышло из строя:

    • котел выключен полностью и все лампочки на нем погасли;

    • устройство активно, дисплей подсвечивается, но розжиг не осуществляется;

    • попытки автоматического запуска горелки есть, но как только она воспламеняется, пламя сразу же тухнет.


    Если настенное оборудование в доме отказало полностью, всегда нужно первым делом проверить, идет ли на него напряжение. Может оказаться, что причина отключения связана со сработавшим автоматом, который находится в щитке распределения.


    Еще один нюанс заключается в чувствительности к расположению фазы, особенно это касается импортных агрегатов. Проблема решается простым переключением вилки в розетке. Как только контакты поменяются, все заработает. Но почему газовый котел отключается сам по себе и как найти очаг неисправности?



    После того как вы убедились, что напряжение к системе подается, можно начинать восстановительные работы первого состояния. Снимаем переднюю панель и следуем инструкции.

    • Находим блок с предохранителями и проверяем каждый визуально или с использованием мультиметра. Скорее всего, какой-то один перегорел.

    • Запасной элемент обычно можно обнаружить приклеенным к лицевой панели. Устанавливаем его на место вышедшего из строя.

    • Если после проделанных манипуляций агрегат не запустился, остается только вызвать мастера. Причина тут, скорее всего, более серьезная и без профессионального оборудования и опыта не обойтись.


    Сразу после того как откроете панель необходимо тщательно осмотреть имеющиеся элементы, оценить их состояние. Возможно, какие-то провода оборваны или повреждены. Если на самой плате видны следы возгорания отдельных компонентов, нужно срочно вызвать специалиста, исправить все своими силами тут не получится.


    В двух остальных случаях, дисплей покажет вам код ошибки. Сверив его с паспортом изделия, можно будет установить причину неполадки. Причем если в документации указано обратиться за помощью в сервисную службу, то лучше так и поступить, а не пытаться исправить все самостоятельно. Своими силами можно справиться со следующими поломками.

    • Когда забился грязевик, отвечающий за фильтрацию теплоносителя, нужно отключить оборудования от сети, закрыть краны подачи топлива и очистить сетку.

    • Перестал работать насос. Поводом для этого может быть воздушная пробка или неполадки в работе ротора. В любом случае требуется открутить винт в центральной части и спустить весь воздух. Делайте все осторожно, так как будет вытекать много жидкости.

    • Когда давление низкое и была выявлена протечка, для начала устраняем ее, после чего добавляем в систему воду.

    • Если манометр указывает на низкое давление, причем протечек не обнаружено, следует подкачать немного воздуха в бак, который установлен внутри отопительного устройства.


    Если подходить к проблеме серьезно, причины, почему гаснет газовый котел, обнаружатся быстро. В большинстве случаев решение не отнимает уйму времени. Если у вас есть какой-то опыт в обслуживании подобной техники, справиться можно и без помощи специалиста. Мастер нужен только в самых сложных ситуациях, когда дело касается поломок, связанных с электронными системами и перебоями в их функционировании. Или же в моменты, когда у вас самих слишком мало опыта или есть опасность допустить серьезную ошибку. Работа профессионала гарантирует положительный исход, пусть за это и придется заплатить.

    Почему тухнет газовый котел — причины и способы их устранения


    На чтение 6 мин. Просмотров 3.2k. Опубликовано
    Обновлено

    Современные отопительные приборы, включая и газовые котлы — это высокотехнологичные устройства, начиненные сложной электроникой. Но иногда стабильная работа котла зависит не от инноваций, а от вполне банальных причин, а на вопрос, почему тухнет газовый котел, ответ лежит на поверхности.

    Газовые отопительные котлы бывают энергозависимыми (с электронной начинкой) и энергонезависимыми – с механическим управлением. Причины затухания газовой горелки котла для каждой модели разные, но есть и много общих требований, выполнение которых обеспечит стабильную работу котла.

    Затухание котла из-за причин внутри системы и их устранение

    Самая часто встречающаяся причина затухания котла — недостаток кислорода для горелки. Такая неисправность присуща моделям эконом-класса, которые и покупаются чаще других. Дорогие котлы имеют специальное устройство вытяжки, которая умножает воздушный поток, поддерживая горение в любых погодных и внутренних условиях.

    Недостаток кислорода — частая причина появления копоти и затуханию газовой горелки. Огонь тухнет, потому что недостающие потоки воздуха захватываются из всех отверстий, пламя при этом смещается, температура термопары падает и защита отключает горелку, как если бы температура достигла максимального значения. Другие причины затухания горелки котла:

    1. В газовых котлах с турботягой нагнетать воздух помогает встроенный электровентилятор. При его некорректной работе горелка тоже может погаснуть. Диагностировать вентилятор просто – в выключенном состоянии он продолжает шуметь.
    2. Неработающий датчик тяги – еще одна причина затухания котла. Он должен включаться, если температура в улавливателе дыма поднимается от горячего пара, не который по какой-то причине не попал в дымоход.
    3. Горелка не зажигается или плохо горит — засор форсунок. Чистят их щеткой или проволокой соответствующего диаметра.
    4. Если газопровод котла попадает воздух, то работа котла блокируется, и на дисплее высвечивается ошибка. Причина, почему тухнет газовый котел, устраняется просто — нужно снова запустить котел, сначала разблокировав его согласно инструкции.
    5. В процессе эксплуатации котла может нарушиться зазор в запальнике или нарушиться контакт с проводом, или засориться воздушный фильтр на воздухопроводе. Зазор своими руками восстановить практически невозможно – нужна помощь газовика. Но почистить фильтр и проверить надежность подключение токоведущего проводника можно самостоятельно.
    6. Газовая горелка может тухнуть не сразу, а по прошествии нескольких минут. Причина чаще всего кроется в загрязнении ионизационного электрода. Также в электроде мог нарушиться правильный зазор, или соединительный провод мог отвалиться от постоянного нагрева.
    7. Пламя отрывается от горелки и затухает. Обычно при этом форсунка начинает шуметь и свистеть. Устраняется неисправность регулировкой давления газа на запальном электроде. Пламя может отрываться, если тяга очень сильная – такое явление возникает при сильной приточно-вытяжной вентиляции.
    8. Если котел установлен в частном доме, то затухание пламени может происходить, если дымоходная труба выведена очень высоко.
    9. Самопроизвольное выключение котла, сопровождающееся сильными шумами, происходит из-за нерабочего насоса или вентилятора (пояснение выше). Нерабочий терморегулятор вызывает закипание воды с последующим отрывом пламени.

    Диагностика – верный способ понять причину затухания газового котла.

    Если напряжение в сети колеблется и понижается, то горелка котла может потухнуть — срабатывает автоматика, которая распознает низкое напряжение. После восстановления питания до нормы защита снова включает котел, поэтому подобные случаи в большинстве своем никто не замечает. Тем не менее, нестабильное напряжение плохо сказывается на работе электронных систем защиты.

    Внимание: Во избежание возможных поломок лучше пользоваться микропроцессорным стабилизатором напряжения.

    И совсем уж очевидная причина затухания горелки — маленькое давление газа в магистрали. Эта неприятность может случиться не только из-за поломок в наружной газотранспортной магистрали, но и из-за внутренних неполадок.

    1. Неисправность в газовом счетчике. Проверьте визуально, работает ли механизм, перескакивают ли цифры на табло. Даже если это и так, неисправность может быть замедленной – при этом часто счетчик шумит.
    2. Газовики требуют установки следящей аппаратуры – датчиков утечки газа и датчиков температуры. Они следят за соблюдением режимов около котла. Срабатывание датчиков приводит к выключению котла.
    3. Соединения в газопроводе негерметичны. Утечка газа — это низкое давление, поэтому автоматика сразу реагирует и котел отключается. Если нет датчика утечки, то неисправность такого типа определяется по запаху газа. Чтобы выявить неисправность и устранить ее, проверьте стыки на магистрали нанесением мыльной пены – если есть утечка, то пена будет пузыриться.

    Задувание фитиля – наиболее частая причина, из-за которой гаснет котел.

    Внешние причины затухания котла и устранение причин

    В холодную зиму оголовок котла, который установлен снаружи, часто покрывается наледью. Просто так его не собьешь – жесть мягкая, а лед нарастает и снаружи, и внутри, и держится прочно. Чем больше нарост, тем меньше поступает кислорода в котел. Поэтому выход один – снять оголовок и разморозить его в теплой воде.

    Пока оголовок размораживается, котел тоже может работать, но для этого нужно перекрыть газ на основной горелке. После того, как зажегся запальный фитиль, газ можно плавно увеличить. После розжига основной горелки не увеличивайте давление газа сразу – пусть котел поработает на малом давлении. При дальнейшем увеличении подачи газа продолжайте контролировать состояние контактов розжига через смотровой люк. Если контакты остыли (в разогретом состоянии они раскалены докрасна) – убавьте подачу газа, не сработала автоматика. После одевания оголовка котел будет работать в нормальном режиме.

    Ледяная корка в дымоходе – еще одна причина затухания котла. Нагретый пар в дымоходе остывает и конденсируется на металлических холодных стенках дымоходной трубы, где тут же превращается в лед на сильном морозе. Итог один — тяга уменьшается, срабатывает автоматика, пламя тухнет. Проблема решается чисткой трубы и ее утеплением минеральной ватой или другим негорючим утеплителем.

    Из-за неправильно смонтированного дымохода, ветер может задувать фитиль в газовом котле.

    Обратная тяга тоже может вызвать остановку котла. Обычно это вызвано сильным ветром или резким изменением воздушных потоков — порывами ветра воздух задувается в дымоход и задувает горелку. Это опасное явление, так как продукты горения не выводятся из помещения, а наоборот – попадают в квартиру. Такой негативный эффект присущ старым моделям котлов на газу, в которых автоматика работает не очень точно.

    Важно!

    Почти все возможные поломки высвечиваются на дисплее в виде кода ошибки, по распознаванию которого вы быстро и точно установите причину затухания котла или другую поломку.

    Работа некоторых моделей старых котлов зависят от фазировки подаваемого напряжения – здесь важно соблюдать правильное подключение «нуля» и «фазы». Такая неисправность случается редко, но устраняется простой переменой проводов друг с другом, или еще проще – просто переставьте наоборот вилку в розетке. Если наши советы все же не дали результатов и котел продолжает тухнуть — вызывайте специалиста-газовика.

    Устраняем возможные неполадки у котла Мимакс Вега

    ______________________________________________________________________________

    Объясните мне, как исправить поломку. Ввели в эксплуатацию котел Vega
    КСГ с автоматикой 710 Minisit. Когда его разжигаешь, основное горелочное
    устройство загорается отлично, но через 10-20 сек тухнет. Попытка снова
    запустить изменений не приносит. Кто-то встречался с этим?

    Сначала проверяйте работоспособность датчика тяги и термопары. Сделать
    проверку контактов цепи. Аккуратно разукомплектовать стационарную
    запальную горелку и продуть. Отрегулируйте запальник на меньшее давление
    газа. Вероятно, тяга стала плохой, и теперь пилотная горелка не имеет
    достаточно воздуха для розжига главной горелки.

    Основательно дымит пламя и газогорелочное устройство всегда горит, не
    гаснет. Температура свыше заданного уровня подняться не может, хотя
    пламя горит. Много сажи в котле. Газовая организация объяснила, что
    слабая тяга. Как можно устранить неисправность?

    Вероятно, приток воздуха уменьшился. Вам нужно выполнить сервисное
    обслуживание. Произвести разборку газогорелочного механизма, очистить и
    вымыть горелку и жиклеры. Теплообменник нужно очистить с наружней
    стороны.

    Объясните мне, почему агрегат начинает коптить? Как следует поступить
    для того, чтоб решить этот вопрос?

    Похоже, имеется слабая тяга в камере сгорания. Вам следовало бы
    почистить дымоход.

    Что нужно делать, объясните мне, если отопительный газовый котел Мимакс
    Вега не идет на розжиг? Пробую держать рукоятку управления, выжимаю
    клавишу поджига, после держу в таком положении приблизительно минут
    пять, отжимаю, и он погасает.

    Предполагаем, что трубка запального устройства засорилась. При такой
    неисправности необходимо сделать техобслуживание. Другой неполадкой
    может являться окисление клемм на датчике тяги. Следует отсоединить
    клеммы и удалить с них налет.

    Проблемы у котла Vega КСГ-12 с газовой автоматикой Евросит 630. В момент
    нажатия на клавишу включения розжига, нет подачи газа на горелку. Что
    могло произойти?

    В случае, когда нажимается эта кнопка, газовое топливо проходит
    исключительно в запальное устройство, на главную горелку его подача не
    осуществляется.

    Смонтировали такой же прибор. Немного напрягает цикл перехода с
    запальника на главное горелочное устройство. Слышится несколько хлопков.
    Так должно быть?

    Судя по всему, необходимо произвести настройки газового клапана.

    Установлен и подключен данный агрегат имеющий автоматику 710 Minisit,
    который не хочет функционировать при нагревании около 65 градусов.
    Помогите, пожалуйста устранить такую поломку?

    Видимо, срабатывает датчик по тяге. Нужно сделать проверку дымохода.

    Пять лет в эксплуатации аналогичный агрегат. На той неделе нагрев встал
    на пятидесяти градусах, при этом пламя неизменно горит. Какие могут быть
    причины?

    Судя по всему, забился сажей трубопровод на подачу газа от автоматики на
    газогорелочном устройстве, а также горелочная форсунка.

    В нашем доме есть напольный котел Мимакс Vega КСГ-16 с узлом автоматики
    Евросит 630. Недавно обнаружилась с ним поломка. Прибор начинает
    затухать, если на запальное устройство задувает ветер. Два раза менял
    термопару, но результата нет. В чем проблема?

    Когда включается главная горелка, это вызывает снижение поступления газа
    на запальное устройство, а значит срабатывает автоматика. Вам необходимо
    поднять подачу топлива на запальник. Это происходит регулярно в
    следствие падения давления в системе отопления. Также может происходить
    уменьшение тяги дымохода, если он смонтирован с ошибками.

    Скажите нам, пожалуйста, что за проблема, если иногда останавливается
    данная модель, главным образом, когда снаружи сильные порывы ветра и
    плохая погода. Каким образом следует решить вопрос?

    В момент пуска запального устройства, электро-магнитный клапан обязан
    сработать примерно за пятнадцать секунд. Когда запальная горелка
    потухает, прекращение действия ЭМК клапана возникнет через 10 секунд,
    при этом будет слышно щелканье.

    Около 5 лет назад был смонтирован в доме котел Вега КСГ-10. Дом
    небольшой, по метражу где-то сорока метров. Вроде бы объем мал, хотя
    вода не нагревается больше шестидесяти пяти градусов. В помещении
    имеются две батареи на десять секций. Никак не разберусь, как увеличить
    температуру нагрева?

    Для исправления ситуации требуется установка циркуляционного насоса.
    Периодически может уменьшаться давление в газовой магистрали.

    Почему во время эксплуатации нередко случается перегрев газового котла?

    Существенный фактор — прекратилась циркуляция в отопительном контуре.
    Также может быть засор фильтров либо переизбыток воздуха в системе
    отопления.

    Вчера произошла неполадка. Когда закрыть кран на холодную воду и подать
    горячее водоснабжение, то выходит вода из отопительного контура.
    Объясните, почему так?

    Скорей всего, у вас неисправен кран подпитки отопительной системы. Он
    дает воде проходить по обеим линиям. Если есть давление жидкости в
    системе, то движения в другую сторону быть не может.

    Из-за чего агрегат издает шум, бульканье, а периодически может выть и
    даже хлопать?

    Жидкость в системе изрядно насыщена кислородом. При нагревании
    испаряется воздух, от чего вы слышите шум. При неправильной настройке
    прибора может выть клапан газа либо байпас. Сильные хлопки на этапе
    старта указывают на неполадку механизма розжига.

    Провел в начале августа установку напольного газового котла Мимакс Вега
    20. Ориентировочно спустя полгода произошла неполадка. Пытаюсь
    установить температурный режим, но он не удерживает его. Скажите,
    пожалуйста, что это такое?

    Видимо, произошел сбой автоматики, и в момент повышения температуры на
    65 градусов, форсунки отключаются. Нужно подрегулировать автоматику для
    корректной работы. Еще одним фактором может быть то, что Вы выбрали
    несогласованную мощность агрегата пропорционально площади отопления.

    Выполнил самостоятельно в конце 2016 года подключение данного аппарата.
    Перевели его на сжиженный газ. За пять месяцев истратилось
    приблизительно 8 м3. В данный момент внутри аппарата переизбыток сажи, и
    еще коптит основная горелка. Почему это происходит?

    Слишком много нагара в топочной камере указывает на то, что плохо
    настроена горелка, поэтому топливо сгорает не в полной мере. Также может
    быть некондиционный состав газовой смеси. Чтобы горелка не коптила,
    требуется систематически проводить влажную очистку.

    В работе этот агрегат. При запуске газовая горелка воспламеняется и
    неожиданно затухает. Я полагаю, что устройство розжига неисправно. Как
    можно устранить данную неполадку?

    Требуется проверить, слышен ли звук возникновения искры запального
    механизма, в случае отсоединения кабеля розжига. Если нет, следует
    поменять трансформатор запальника. Если звук появился, выполните замену
    электрода розжига либо запальной горелки.

    На днях обнаружилась неполадка с газовым котлом Мимакс Вега 16. Из него
    течет вода. В работе он был всего 3 недели. Подскажите мне, из-за чего
    происходит течь?

    Капанье может происходить вследствие большого давления в системе
    отопления. Может быть разрушились стенки теплообменника. Гидроудары
    также могут стать причиной протекания в котле.

    В систему отопления собираемся произвести монтаж данного аппарата.
    Расскажите, пожалуйста, какое заявленное давление поступления газа
    /метан/пропан/ у этих устройств?

    В таком типе аппаратов значение заявленного давления поступления газа
    (природного/сжиженного) равняется 150/300 Па.

    Подключен в систему данный прибор. Позавчера случилась с ним неполадка.
    Он запускается, но помещение не согревает. Чем это объяснить?

    Похоже, воздушная пробка внутри радиаторов или имеется накипь в
    теплообменнике. Его требуется промыть.

    Мы используем на даче данный прибор. До сегодняшнего дня выполнял
    функции бесперебойно. Но нынче в нем произошла авария. Прибор очень
    часто перегревается. Помогите отремонтировать данную неполадку?

    Скорей всего, случился засор от накипи, вследствие чего закупорился
    проток. Просто необходимо прочистить прибор.

    Недавно появилась неисправность с котлом отопления. В работе был всего 2
    месяца. Затем он внезапно прекратил набирать установленную температуру.
    Может быть, кто объяснит, что происходит?

    У вас в системе давление газа слабее, чем нужно. Надо проверить газовый
    вентиль. Скорей всего, смазки внутри в избытке. Требуется удалить
    лишнюю.

    Скажите, пожалуйста, как по инструкции накачать расширительный бак?

    Бак расширителя подкачивается любым подручным насосом до рекомендуемого
    по паспорту давления. В основном средний объем 1-1.5бар. Чтобы накачать
    бак, обязательно нужно слить воду из котла. Это делается через сливной
    штуцер или через водоразборный кран, закрыв подачу горячего
    водоснабжения.

    Газовый котел Мимакс Вега КСГ-10 не хочет запускаться. Если прижимаем
    клавишу старта, горелочное устройство зажигается. Если отпустить
    клавишу, аппарат затухает. В чем причина поломки?

    Видимо, вышел из строя термоэлемент или газовый клапан. Также бывает
    пониженное давление газа на впускной магистали. Иногда имеется слишком
    малое напряжение платы управления.

    Скажите мне, какого рода операции требуется производить в целях замены
    сжиженного газа на природный?

    Вначале требуется поменять форсунки на главной горелке. Перенастроить
    напряжение питания модулятора. И в конце выполнить регулировку
    параметров давления на максимуме и минимуме.

    Как функционирует предохранительный клапан в отопительной системе?

    Такой компонент, настроенный на рабочее давление, обслуживает
    отопительную систему. Нельзя применять клапан защиты в целях сливания
    воды из системы.

    Постоянно увеличивается давление системы отопления. Давление
    расширительного бачка понижаем до уровня 2,2-2,4 атмосферы. Может такое
    быть, что вода контура отопления попадает из системы горячего
    водоснабжения?

    Увеличение давления системы отопления охарактеризовать следующими
    основными факторами. Неправильные настройки на давление для
    расширительного бачка. Кран на подпитку подтекает.

    Недавно возникла проблема. Включение производится очень плохо. Запальник
    зажигается, а на основном газогорелочном оборудовании огонь отсутствует.
    Скажите, пожалуйста, какая это причина?

    Судя по всему, функциональный сбой работы узла розжига. Необходимо
    выполнить технический осмотр аппарата и прочистить механизм поджига.

    Кто-нибудь помогите, пожалуйста, исправить неполадку с дымоходной
    трубой? Скоро вторые сутки, как наблюдается возвратная тяга, из-за
    которой дым проходит прямо в помещение. Дымоход был сделан мной
    самостоятельно. Он представляет собой трубу из стали. Возможно в чем-то
    встречаются недоработки.

    Главной причиной может являться не верно сделанная структура дымоходной
    трубы. Возможно загрязнение сажей, которое сильно уменьшает его КПД.
    Также требуется проверять вытяжку в помещении.

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    Как устранить неполадки на котле Мимакс

    ______________________________________________________________________________

    Проблемы у Мимакс парапетного газового котла КСГ-16 с газовой
    автоматикой Eurosit 630. Если нажать на кнопку запуска розжига, не
    поступает газ на горелку. Что могло произойти?

    Если Вы нажимаете эту клавишу газовое топливо подается только в
    запальную горелку, на главную горелку его поступление не происходит.

    Смонтировали такой же прибор. Меня не радует цикл перехода с запальника
    на основную горелку. Возникает два хлопка. В чем проблема?

    Видимо, требуется провести настройку клапана газа.

    Я использую аналогичный агрегат с узлом автоматики 710 Minisit, который
    отключается при температуре приблизительно семьдесят градусов. Объясните
    мне, как устранить такую неисправность?

    Возможно, произошла сработка датчика по тяге. Необходимо сделать
    проверку дымохода.

    Пять лет в эксплуатации аналогичный агрегат. На той неделе у него
    произошел сбой нагрева на 40 градусах, при этом факел постоянно горит.
    Какая может быть причина?

    Видимо, засорился патрубок поступления газа от блока автоматики на
    газовой горелке, а также горелочный жиклер.

    В нашем доме есть котел Мимакс КСГ-10 включающий в себя автоматику
    Евросит 630. Недавно вылезла у него неполадка. Прибор гаснет, когда на
    запальную горелку задувает ветер. Два раза менял термопару, но
    результата нет. В чем вопрос?

    В случае включения основной горелки, это служит уменьшением входа газа
    на запальное устройство, поэтому должна сработать автоматика. Вы должны
    повысить поступление газа на запальный механизм. Это может возникать
    часто ввиду низкого давления в системе. Другим фактором может являться
    отсутствие тяги в дымоходе, если он сконструирован неправильно.

    Объясните мне, отчего периодически останавливается данная модель, в
    основном, когда на улице ветер и дождливая погода. Порекомендуйте, как
    можно отремонтировать?

    Когда запускается запальник, ЭМК клапан принудительно срабатывает
    примерно за 20 секунд. Когда запальник погасает, прекращение действия
    электромагнитного клапана наступит через 10 секунд, 0 будет слышно
    щелканье.

    Прошу помощи, чтобы решить небольшую проблему. В доме установлен
    напольный газовый котел КСГ-25 с автоматикой Минисит 710. После розжига
    основное горелочное устройство загорается хорошо, но минуя 10-12 секунд
    затухает. Новый запуск не дает изменений. Что произошло?

    Сначала проверяйте работоспособность датчика тяги и термопары. Сделать
    диагностику контактов цепи. Аккуратно разукомплектовать пилотную горелку
    и прочистить. Настройте горелку посредством снижения давления газа.
    Скорей всего, ухудшилась тяга, в следствие этого запальная горелка имеет
    малое количество воздуха в момент разжигания основного горелочного
    устройства.

    Значительно дымит пламя и газогорелочное устройство всегда горит, не
    затухая. Температура свыше заданной подняться не может, хотя факел
    стабильно горит. Много сажи в котле. Газовая организация объяснила, что
    слабая тяга. Как можно устранить неисправность?

    Вероятней всего, приток воздуха уменьшился. Обязательно нужно выполнить
    техобслуживание. Произвести разборку газового узла, очистить и вымыть
    горелку и жиклеры. Теплообменник необходимо очистить снаружи.

    Можете мне подсказать, по каким причинам котельный аппарат коптит? Как
    нужно поступить для решения этого вопроса?

    Видимо, имеется слабая тяга в камере сгорания. Прелагаем Вам почистить
    дымоходный канал.

    Что нужно делать, расскажите, если парапетный котел Мимакс КСГ-12.5
    перестал запускаться? Зажимаю рукоятку управления, надавливаю на кнопку
    розжига, после удерживаю ее где-то несколько минут, начинаю отпускать, и
    агрегат погасает.

    Скорей всего, трубка запальной горелки засорилась. При такой
    неисправности рекомендуем Вам произвести полноценную профилактику.
    Другой причиной является окисление зажимов на датчике тяги. Нужно
    разъединить зажимы и зачистить их от окислов.

    Уже довольно давно был установлен на даче газовый котел КСГ-40.
    Постройка скромная, по метражу где-то тридцати метров квадратных.
    Кажется, что расход маленький, хотя вода не может нагреться выше 55
    градусов. В помещении имеются две батареи по 12 секций. Не могу понять,
    как повысить температуру теплоносителя?

    Чтобы устранить неполадку можете установить циркуляционный насос. Часто
    может падать давление в газопроводе.

    Почему при эксплуатации часто случается перегревание котла?

    Существенная причина — прекратилась циркуляция в контуре отопления.
    Также возможно загрязнение фильтра или чрезмерное количество воздуха в
    отопительной системе.

    У нас произошла неполадка. Когда закрываем холодный кран и открыть кран
    на ГВС, то выходит вода из отопительной системы. Что происходит?

    Вероятно, некорректно функционирует клапан подпитки контура отопления.
    Он дает двигаться воде в обоих направлениях. Если присутствует давление
    воды в системе, то пропускания в обратном направлении возникать не
    может.

    Какая причина того, что аппарат шумит, булькает, а иногда сильно воет и
    громко хлопает?

    Жидкость в системе основательно наполнена кислородом. Во время нагрева
    происходит выделение пузырьков воздуха, поэтому слышится шум. Если
    агрегат настроен неправильно, то воет клапан газа или байпасный клапан.
    Хлопки на этапе старта говорят о неисправности с розжигом.

    Я провел в середине этого года установку парапетного газового котла
    Мимакс КСГ-20. Приблизительно спустя пять месяцев произошла неполадка.
    Настраиваю температурный цикл, но он его не держит. Поясните, почему не
    держится температура?

    Предполагаем, что возникли неполадки с автоматикой, и в момент повышения
    температуры на 70 градусов, форсунки перестают работать. Рекомендуется
    подрегулировать автоматику для корректной работы. Еще одной причиной
    может оказаться то, что выбрана неверная мощность агрегата
    пропорционально отапливаемой площади.

    Выполнил самостоятельно в середине этого года запуск этого агрегата. Он
    функционирует на сжиженном газе. За полгода потрачено почти 9 кубов. В
    данный момент внутри агрегата большое количество нагара, и еще начала
    коптить главная горелка. От чего так происходит?

    Избыток нагара в топочной камере говорит о том, что не отрегулирована
    горелка, и топливо может сгорать не в полной мере. Также возможен
    неудовлетворительный сорт газовой смеси. Чтобы не было копоти от
    горелки, рекомендовано систематически делать влажную чистку.

    Мне установили данный прибор. В момент запуска газовая горелка
    зажигается и неожиданно погасает. Мне кажется, что отсутствует запальная
    искра. Как можно отремонтировать эту поломку?

    Проверьте, появляется ли звук при возникновении искры запального
    механизма, в случае отсоединения провода розжига. Если нет, надлежит
    поменять трансформатор запальника. Если звук появился, выполните замену
    электрода запальника или горелки.

    Недавно появилась неприятность с котлом Мимакс КСГ-7. Из него капает
    вода. Агрегат функционировал в общей сложности 3 месяца. Может быть, кто
    объяснит, по какой причине происходит течь?

    Возможно капает по причине высокого системного давления. Вероятно,
    разрушение стенок теплообменника. Гидроудары в равной степени становятся
    источником течи в котле.

    В систему отопления планируется произвести подключение данного аппарата.
    Проинформируйте нас, какое стандартное давление на подачу газа
    (метан/пропан) для данных моделей?

    В данном типе оборудования величина заявленного давления на подачу газа
    для метана/пропана составляет 150/300 Па.

    Мне установили данный прибор. Вчера произошел сбой в работе. Он
    запускается, но помещение не согревает. Что может быть?

    Похоже, копится воздух внутри батарей либо присутствует накипь в
    теплообменнике. Попробуйте его вымыть.

    Мы используем на даче данный аппарат. До вчерашнего времени выполнял
    функции бесперебойно. Сейчас в нем произошла авария. Прибор постоянно
    перегревается. Помогите исправить данную аварию?

    Скорей всего, произошло засорение накипью, из-за чего возникла закупорка
    протока. Просто необходимо очистить агрегат.

    Совсем недавно выявилась проблема с котлом. В работе был в общей
    сложности 2 недели. Потом вдруг он резко закончил нагонять нужную
    температуру. Возможно, кто-то скажет, в чем причины?

    У вас в системе газовое давление слабее, чем нужно. Надо проверить кран
    газа. Скорей всего, внутри избыток смазки. Требуется удалить лишнюю.

    Поясните, как по инструкции подкачивать расширительный бак?

    Бак расширителя подкачивается обычным подручным насосом до необходимого
    по паспорту давления. В основном норма составляет от 0.8 до 1.5 бар.
    Чтобы подкачать бак, требуется сливать воду с котла. Это выполняется
    через сливной штуцер либо через кран разбора воды, заглушив поступление
    горячего водоснабжения.

    Газовый котел КСГ П 10 Мимакс не может запуститься. Пока удерживать
    клавишу старта, горелочное устройство работает. Но если отжать кнопку,
    агрегат тухнет. В чем причина неисправности?

    Вероятно, вышел из строя термоэлемент либо поломка газового клапана.
    Также бывает уменьшение давления газа на входном трубопроводе. Иногда
    имеется недостаточное напряжение платы управления.

    Напомните нам, какие операции необходимо выполнять с целью переоснащения
    сжиженного газа на природный?

    Сначала необходимо заменить форсунки основной горелки. После сменить
    напряжение модуляторного питания. И в завершении выполнить регулировку
    параметров давления на максимуме и минимуме.

    Как работает предохранительный клапан системы отопления?

    Данный клапан, настроенный на нужное давление, защищает отопительную
    систему. Не разрешено использовать клапан защиты для сливания воды из
    системы.

    Время от времени возрастает давление системы отопления. Давление
    расширительного бака понижаем до предела 2,2-2,4 атмосферы. Возможно ли,
    что вода системы отопления проникает из системы горячего водоснабжения?

    Подъем давления системы отопления охарактеризовать следующими главными
    причинами. Неотрегулировано давление для расширительного бачка.
    Подпиточный кран подтекает.

    Возникла неисправность. Старт происходит затруднительно. Запальная
    горелка зажигается, но главной горелке пламя отсутствует. Скажите,
    пожалуйста, какая это причина?

    Возможно, нарушение в работе устройства розжига. Необходимо произвести
    проверку котла и очистку разжигающего устройства.

    Пожалуйста, помогите решить проблему с дымоходным каналом? Скоро трое
    суток, как присутствует возвратная тяга, при которой дым стал попадать
    непосредственно на кухню. Дымоходом я занимался сам. Он выполнен из
    стальной трубы. Кажется в расчетах встречается погрешность.

    Важной причиной может быть не правильно выполненная конструкция
    дымоходного канала. Возможно отложение сажи на стенках трубы, которое
    заметно ослабляет его функциональные возможности. Кроме этого,
    необходимо осматривать вытяжные отверстия в помещении.

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    Почему тухнет газовый котел отопления: причины, что делать

    Если в сильный мороз внезапно потух газовый котёл, то это становится серьезной проблемой, ведь специалиста-ремонтника можно ждать очень долго. Поэтому нужно попробовать провести ремонт самостоятельно.

    Газовый котел тухнет потому что его работу отключает автоматика безопасности. А причины отключения-это утечка газа, неисправность термопары или газохода. Таким образом работает защита, которая предотвращает возможный пожар, задымление или выход из строя котла.

    Источник фото: kubokdona.ru

    СодержаниеПоказать

    Все причины затухания газового котла

    При использовании автономной отопительной системы дома применяют автоматические или механические устройства, которые работают от разного вида энергии. Когда происходят перебои в работе электросети, котел прекращает функционировать. Это же может произойти при частых скачках в напряжении. И это одна из основных причин затухания котла.


    Если происходят частые перебои напряжения, необходимо в доме установить специальный стабилизатор, который подходит для работы с конкретным устройством обогрева.

    К еще одной распространенной причине затухания газовых аппаратов относят засорение различными предметами дымохода (находится он в верхней части конструкции и выходит на улицу). В таком случае поможет только тщательная чистка всей внутренней поверхности. Тогда тяга будет улучшена, а пламя станет максимально стабильным.
    Ну еще при эксплуатации могут появиться и иные проблемы, о которых тоже нужно узнать, чтобы выяснить, почему гаснет газовый котел.

    Низкое давление

    Затухание фитиля горелки может происходить на любом котле вне зависимости от стоимости самого прибора. Если давление газа в системе понижается, то горелка непременно затухнет, это лишь вопрос времени. Чтобы установить причину неполадок необходимо в первую очередь осмотреть магистраль газопровода.

    Распространённая поломка – неполадки во внутренних газовых сетях. Чтобы возобновить стабильное горение, потребуется проверить места соединения прибора с трубами. Вероятно, низкое давление газа произошло из-за утечки. Причина – некачественный стык двух элементов конструкции.

    Чтобы обнаружить утечку, необходимо обращать внимание на места возникновения неприятного запаха. Но не стоит пытаться учуять очаг утечки, иначе возрастет риск отравиться газом.

    Стыковые места, где трубы соединяются с газовым оборудованием, необходимо обильно обработать мыльной пеной. Там где происходит утечка, начнут образовываться пузыри.


    Самому можно устранить неполадку только в том случае, если точно знаете, как перекрыть газ. В противном случае можно создать аварийную ситуацию.

    Отсоединив трубу, необходимо изучить состояние прокладки и резьбы. Если один из элементов поврежден, то придется провести замену. При обнаружении утечки газа желательно вызвать специалиста, поскольку самостоятельно заниматься ремонтом опасно.

    Проблемы с дымоходом

    Если газовый аппарат начал затухать, нужно внимательно осмотреть дымоход. Если на улице плохие погодные условия, может произойти недостаток или избыток тяги. Это объясняется тем, что котел при ветре или дожде работает нестабильно, поскольку они проникают в дымоход. В результате газовое устройство затухает. Чтобы устранить проблему, необходимо поставить защитные элементы на трубу.

    Источник фото: lv.all.biz

    Следующий шаг в устранении неисправности дымохода – проверка его на прогорание. Если оборудование старое, то оно может сильно повредиться. В таком случае придётся менять полностью весь дымоход.
    Проблема может возникнуть на любом оборудовании (к примеру, котел Данко или котел Сиберия)

    Недостаточная тяга вентилятора

    Если котёл начинает затухать, необходимо проверить тягу внутри системы. Часто этим страдают газовые котлы Атон и Лемакс. Чтобы проверить этот нюанс потребуется зажечь спичку или свечу и поднести пламя к смотровому окошку.


    Если огонь отклоняется в сторону проема, то тяги вентилятора достаточно для работы. В таком случае понадобится поискать иные причины неисправности.

    Если тяги недостаточно нужно предпринять следующие действия:

    1. Если котел работает на принудительной тяге посредством работы вентилятора, то нужно залезть на крышу и посмотреть, не сломался ли он. Возможно, в лопасти попал мусор и вентилятор заклинило. Если устройство исправно, то нужно перейти к следующему пункту.
    2. Открыть окно, которое ведёт в котельную комнату, чтобы в помещение точно пошёл воздух. Отсоединить ту часть дымохода, которая подключается к выходному патрубку, после чего проверить, осталась ли тяга в самой дымоходной трубе. Если ее нет в основном канале, то он засорен, и вентилятор не справляется с нагрузкой из-за этого.

    Чтобы понять, где забит канал, следует открыть люк, который установлен для прочистки и обслуживания газового оборудования. Он должен находиться в котельной или же на улице. Люк небольшой, а потому осматривать через него внутренности котла неудобно. Нужно воспользоваться зеркалом, чтобы осмотреть возможные загрязнения со всех сторон.
    Если через зеркало выходное отверстие не видно, то дымоход в обязательном порядке придётся чистить. Также нужно осмотреть трубу, находящуюся снаружи помещения, возможно, там свили гнездо птицы.

    Перебои с электропитанием

    Если хозяин жилплощади проживает в местности, где наблюдается нестабильное напряжение, то затухание горелки может стать распространённой проблемой, которую можно, однако, довольно просто устранить.
    Если дома часто отключают свет или присутствуют скачки напряжения, необходимо поставить на котел стабилизатор. Без этого агрегата газовый аппарат может сломаться. В таком случае придется отдавать его в ремонт.

    Влияет ли сильный мороз

    Источник фото: stroim21.ru

    Похолодание вызывает нестабильную работы газового котла. Распространенная причина затухания теплового генератора зимой – скопление льда в трубе. Лед необходимо сразу же убрать из системы и тогда тепловой генератор снова будет работать как прежде. Чтобы избавиться от этой проблемы в дальнейшем, желательно максимально сильно утеплить трубу.


    Слабое место трубы – оголовок. Если этот элемент обеднеет, то тяга прекратится. Лёд может появиться снаружи или внутри оборудование.

    Оголовок можно быстро снять и разморозить его вручную. Без этого узла котёл будет работать стабильно, но перед запуском необходимо обеспечить подачу газа в главную горелку.
    Потребуется зажечь запальник и открутить запальный кран. Когда основная горелка достаточно разгорится, котел нужно подержать в таком режиме некоторое время, не увеличивая пламя маленького огня. Чуть позже можно настроить генератор тепла на нормальную работу.

    Советы по правильному правильной эксплуатации газового котла

    Любая техника при длительном эксплуатировании изнашивается. Поэтому необходимо при покупке внимательно изучить инструкцию и основные элементы, чтобы знать, что может поломаться. Зная конструкцию, можно определить, какая именно часть вышла из строя.
    Котел при сильном ветре будет тухнуть, а потому желательно прикрыть дымоход защитными колпаками.
    Если на газовый котёл (Конорд, Мимакс или иные другие популярные виды) всё ещё действует гарантия, то ремонт производитель своими руками не следует. В таком случае нужно обратиться к специалисту, который проведет соответствующий ремонт.


    Примерно раз в полгода желательно проверять дымоход на загрязнения в газовом котле.

    Если правильно использовать оборудование и придерживаться рекомендаций специалистов, соблюдать технику безопасности, то проблем с затуханием можно избежать или устранить своими силами.
    Если поломки серьёзные, то придётся обратиться в сервисный центр, где заменят вышедшие из строя детали.
    Этих сведений будет достаточно, чтобы понять, что делать, если тухнет газовый котел.

    причин, по которым контрольная лампа котла не горит

    Как и многим другим типам систем отопления, котлам требуется горящая сигнальная лампа для зажигания горелок, которые, в свою очередь, приводят систему в действие для выработки тепла. Контрольная лампа похожа на олимпийский огонь, который горит на протяжении всего турнира во время празднования Игр, за исключением того, что он горит 24 часа в сутки в течение всего года, чтобы котел работал. Возможно, он не несет в себе символики греческого бога Зевса или олицетворяет стремление к победе, как олимпийский огонь, но он помогает сохранять тепло в доме в холодную погоду.Поэтому, когда пламя гаснет и перестает гореть и не загорается снова, это создает серьезную проблему для домашнего хозяйства.

    Поскольку котлы представляют собой сложные системы, которые работают с использованием кипяченой или паровой воды под высоким давлением для равномерного обогрева жилища, мы не рекомендуем вам пытаться самостоятельно определять проблему с контрольным светом, поскольку это может быть очень опасной задачей. Всегда консультируйтесь с местной компанией по обслуживанию котлов в округе Бакс, штат Пенсильвания, например, в Ivey Air, по поводу вашей котельной системы и позвольте им выполнить эту работу.

    Однако, чтобы понять, почему контрольная лампа вашего котла не горит, вот несколько причин, которые могут быть причиной проблемы.

    Термопара загрязнена, погнута или повреждена

    Если вы изучали пилотную лампу в своем котле, вы могли бы заметить длинный металлический провод, идущий от газового клапана к месту, где будет пламя пилотной лампы. Этот кусок металла называется термопарой, и он действует как тепловой датчик, который реагирует на пламя пилотной лампы, создавая электрический ток, который держит газовый клапан открытым.В качестве встроенной меры безопасности, когда контрольная лампа не горит, электрический ток прекращается, в результате чего газовый клапан закрывается, чтобы предотвратить утечку газа в дом.

    Когда термопара неисправна, газовый клапан больше не может оставаться открытым, что прекращает подачу топлива на контрольную лампу, вызывая ее гашение. Если наконечник термопары сильно загрязнен, погнут от пламени или поврежден, это может быть диагностикой того, почему котел не работает. В этом случае термопару необходимо заменить или отремонтировать.

    Контрольная трубка грязная

    К запальной лампе подсоединена трубка, по которой течет газ, чтобы зажечь пламя. Одна из возможностей того, что пламя не может оставаться горящим, заключается в том, что трубка забита грязью. Чтобы исправить это, необходимо прочистить контрольную лампу.

    В теплообменнике произошло тепловыделение

    Со временем теплообменник в бойлере может заблокироваться из-за минеральных отложений, которые образуются из-за потока богатой минералами воды, также известной как «жесткая вода».«Как только теплообменник блокируется, котельная система автоматически отключается, чтобы предотвратить повышение опасного давления воды — это еще одна встроенная мера безопасности.

    Неисправность какой-либо части котла может быть неприятным занятием, потому что это приводит к тому, что атмосфера в вашем доме быстро становится некомфортной. Как эксперты HVAC, мы можем понять, почему ваш контрольный фонарь не горит, будь то замена, ремонт или аварийное обслуживание. Не подвергайте риску себя или здоровье своей семьи, пытаясь самостоятельно диагностировать контрольную лампу.Позвоните нам по телефону 215-695-4170.

    10 самых распространенных проблем котлов

    Неработающий котел в лучшем случае доставляет неудобства. К счастью, многие проблемы с котлом являются обычными и могут быть легко устранены профессиональным инженером-теплотехником, а в некоторых случаях даже решены самостоятельно.

    Чтобы выявить неисправность как можно проще, современные котлы отображают цифровой код ошибки котла, чтобы вы точно знали, что является причиной неисправности.

    Вот 10 самых распространенных проблем котла:

    Общие проблемы котла:

    1. Горячая вода, но без отопления
    2. Нет отопления и горячей воды
    3. Котел негерметичен
    4. Котел разводной
    5. Шумный котел (например, стук, свист, бульканье)
    6. Низкое давление котла
    7. Трубка замерзшего конденсата
    8. Радиаторы холодные
    9. Котел отключается
    10. Котел не реагирует на термостат

    1.Горячая вода, но без отопления

    Котел должен обеспечивать ваш дом центральным отоплением и горячей водой. Если вы обнаружили, что из кранов идет горячая вода, но нет центрального отопления, значит, проблема.

    Если у вас нет центрального отопления, сначала убедитесь, что ваш термостат работает, а затем проверьте, не слишком ли низкое давление в бойлере.

    Термостаты позволяют контролировать температуру центрального отопления, а также время, в которое оно должно включиться.Если отопление не включилось в ожидаемое время, еще раз проверьте настройки.

    Давление в котле — это термин, используемый для описания давления горячей воды, протекающей в системе центрального отопления. При слишком низком падении давления в котле центральное отопление не будет работать .

    Повышение давления в котле — это то, что можно сделать, не вызывая теплотехника. Однако, если вы хоть немного не уверены, не стесняйтесь обращаться к профессионалу.

    Неисправности термостата и низкое давление в котле — не единственные причины, по которым у вас может быть ГВС, но нет отопления. К сожалению, здесь все становится немного сложнее…

    Если с термостатом все в порядке, а давление в котле достаточно высокое, возможно, возникла неисправность, требующая профессионального ремонта. Распространенные причины горячей воды, но не нагрева, включают сломанные диафрагмы и воздушные пробки или неисправность клапанов с электроприводом. .

    В системах отопления с комбинированным бойлером проблема может быть в переключающем клапане.Комбинированные котлы обеспечивают отопление и горячую воду по запросу, а переключающий клапан направляет горячую воду либо на радиаторы, либо на выходы горячей воды. Если он застрянет, у вас может остаться горячая вода, но не будет отопления, или наоборот.

    Зарегистрированный инженер Gas Safe сможет диагностировать неисправные диафрагмы и воздушные шлюзы, клапаны с электроприводом или переключающие клапаны, а также выполнить необходимый ремонт или заменить сломанные детали.

    2. Нет отопления и горячей воды

    Вы можете рассчитывать на свой бойлер, чтобы обеспечить свой дом отоплением и горячей водой.Если вы обнаружите, что это не может сделать ни того, ни другого, вам нужно исправить это как можно быстрее.

    Нет единственной проблемы, которая могла бы привести к тому, что ваш котел не сможет обеспечить тепло или горячую воду.

    Прежде чем делать выводы о возможных неисправностях, убедитесь, что на котел подано питание.

    Если на ваш котел подается питание, мы можем продолжить изучение возможных проблем. Ваш котел должен отображать код ошибки, чтобы помочь вам определить источник проблемы.Однако, чтобы дать вам некоторые идеи, возможные проблемы включают:

    • Топливо не попадает в вашу собственность. Если у вас есть газовый котел, убедитесь, что ваш поставщик газа по-прежнему поставляет топливо. Если у вас масляный котел, убедитесь, что в баке для хранения достаточно топлива.
    • Дважды проверьте настройки термостата и установите желаемую температуру выше, чем текущая комнатная температура
    • Трубка для конденсата замерзла и ее нужно оттаять (об этом мы поговорим позже).
    • Низкое давление в котле, убедитесь, что давление в котле установлено в соответствии с инструкциями производителя (обычно между 1 и 2 на манометре).
    • Старые котлы будут иметь пилотную лампу, небольшое пламя, которое постоянно горит перед зажиганием большего пламени, когда требуется отопление или горячая вода.Если сигнальная лампа погаснет, котел не сможет сработать.

    3. Котел негерметичен

    Утечка из вашего котла никогда не является хорошим знаком. Причем причина протечки будет зависеть от того, откуда идет вода.

    Прежде чем пытаться определить причину утечки, остановите подачу воды и выключите центральное отопление.

    Важно отметить, что вы никогда не должны пытаться устранить утечку в котле самостоятельно — всегда вызывайте зарегистрированного инженера Gas Safe.

    Самая частая причина протечки котла — сломанный внутренний компонент, например, уплотнение насоса или напорный клапан. Если утечка происходит из клапана давления, возможно, давление в котле слишком высокое. Между тем, утечка из уплотнения насоса является признаком того, что оно, возможно, изношено и нуждается в замене.

    В случае, если котел протекает вокруг труб или резервуара, это явный признак коррозии. В противном случае это может быть результатом неправильной установки.В любом случае мы рекомендуем вызвать инженера, который сможет диагностировать и устранить утечку.

    4. Котел разводной

    Слышите странный рокочущий звук, похожий на то, что кипит чайник? Когда известковый налет или шлам накапливаются на теплообменнике вашего котла (змеевик, который передает тепло от топлива воде, которая будет циркулировать по системе отопления), вы можете получить то, что называется кетлингом.

    Когда в котле скапливается мусор, он может ограничить поток воды внутри теплообменника.Это может привести к перегреву воды, из-за чего она закипит и закипит, что приведет к звукам, характерным для чайника.

    Кеттлинг чаще встречается в районах с жесткой водой, но также может повлиять на котлы в районах с мягкой водой. Это не только заставляет ваш котел работать тяжелее и, следовательно, дороже в эксплуатации, но и сокращает срок службы системы.

    Если в вашем котле происходит кипение, рекомендуется вызвать зарегистрированного инженера по газовой безопасности. Инженер, скорее всего, промоет вашу систему, чтобы удалить накопление этих отложений и убедиться, что система снова работает правильно.

    5. Шумный котел (например, стук, свист, бульканье)

    Система обогрева может издавать различные звуки, от стука и лязга до свиста и бульканья по ряду причин.

    Если вы слышите шум, исходящий от котла или отопительной системы, не игнорируйте его, возможно, это неисправность.

    Возможная неисправность зависит от типа звука и его источника. Ниже мы перечислили несколько распространенных шумов котла, чтобы помочь вам найти причину.

    Свист

    Мы уже учли звуки, похожие на звуки чайника, вызванные скоплением ила на теплообменнике.

    Треск

    Стук обычно вызывается отсоединением трубопроводов или внутренних компонентов, но также может быть результатом скопления мусора на теплообменнике. Некоторые стучащие звуки потенциально могут быть признаком того, что насос, который перекачивает горячую воду из бойлера вокруг системы центрального отопления, близок к выходу из строя.

    лязг

    Звук недалеко от стука — это лязг, который снова может быть вызван незакрепленными трубами.В качестве альтернативы это может означать, что вентилятор котла заблокирован.

    Жужжание

    Жужжание может указывать на то, что электрические компоненты котла неисправны и, вероятно, нуждаются в замене. Если жужжание исходит от термостата, это может означать, что проводник загрязнен и его необходимо заменить

    гудение

    Бойлеры, как правило, издают некоторый рабочий шум, напоминающий легкое гудение — для самых тихих моделей обратите внимание на котлы, которые имеют аккредитацию Quiet Mark — но громкое гудение может быть признаком незакрепленной детали (скорее всего, насоса центрального отопления) .

    Бульканье

    Слишком много воздуха в трубах может вызвать закупорку, препятствующую циркуляции воды в системе отопления. Если вы слышите это через радиатор, скорее всего, их нужно удалить.

    Мы рассмотрели больше шумов котла в статье «Почему у меня центральное отопление так шумно?» чтобы помочь вам найти причину проблемы.

    6. Котел низкого давления

    Давление в котле — это измерение давления горячей воды, проходящей через систему центрального отопления.Если давление в котле падает слишком низко, центральное отопление не работает.

    Ваш котел оснащен манометром, который можно использовать для измерения давления в котле. Если стрелка где-то ниже 1, давление слишком низкое. Обычно давление в котле должно находиться в диапазоне от 1 до 2. Тем не менее, вы должны проконсультироваться с инструкциями производителя, чтобы найти подходящее давление для вашего котла.

    Все котлы будут постепенно терять давление в котле с течением времени, но внезапное резкое падение может быть признаком более серьезной проблемы.Так что, если вы заметили падение давления в бойлере, проверьте, нет ли утечек воды и холодных пятен на радиаторах (поскольку они могут нуждаться в удалении воздуха).

    Повышение давления в котле — это то, что вы можете сделать сами, но при необходимости обратитесь к инженеру. Посетите наш справочник по причинам низкого давления в котле? чтобы узнать, как увеличить давление в котле за 8 простых шагов.

    7. Трубка замерзшего конденсата

    Конденсационные котлы

    имеют конденсатопровод, по которому кислая вода, образующаяся во время работы котла, отводится от агрегата в канализацию.Многие конденсатопроводы расположены снаружи здания, что, поскольку они содержат жидкость, может привести к их замерзанию.

    Оттаять конденсатопровод можно самостоятельно, облив теплой (не кипящей) водой замерзшее место.

    Восстановите работу котла, выполнив действия, описанные в разделе «Как разморозить трубу для замерзшего конденсата».

    Чтобы предотвратить замерзание трубы для конденсата в будущем, инженер-теплотехник может порекомендовать изоляцию трубы. Утепление означает просто обернуть трубу изоляцией, чтобы сохранить тепло и снизить риск замерзания.

    8. Радиаторы холодные

    В случае, если некоторые из ваших радиаторов не нагреваются, возможно, в системе скопился ил или воздух.

    Если нагревается только нижняя часть радиатора, возможно, вам необходимо удалить воздух из радиатора. Это довольно просто и не требует наличия инженера, но если вам неудобно это делать, обратитесь к профессионалу.

    Если некоторые радиаторы не нагреваются, возможно, радиаторы нуждаются в балансировке.Это также можно сделать без помощи инженера, но только если вы уверены, что делаете это. Этот процесс включает в себя регулировку клапанов на всех радиаторах в вашем доме, чтобы каждый из них получал достаточно горячей воды для эффективной работы. Наше руководство по балансировке радиаторов поможет вам в этом процессе.

    Если вы попытаетесь удалить воздух и сбалансировать радиаторы, но вам не повезло, у вас может возникнуть проблема с накоплением осадка, препятствующего свободному течению горячей воды к радиаторам.Профессиональный инженер может удалить эти наросты путем химической очистки или промывки системы, это то, что вам не следует пробовать самостоятельно.

    9. Котел отключается

    Котел мог постоянно отключаться по ряду причин. Некоторые из основных виновников:

    • Котел низкого давления
    • Проблемы с термостатом
    • Отсутствие потока воды из-за закрытого клапана или из-за неправильной циркуляции воды по системе в насосе
    • Слишком много воздуха в системе
    • Накопление ила или другого мусора в системе

    Если термостат работает должным образом, а давление в котле соответствует инструкциям производителя, пора вызвать зарегистрированного инженера по газовой безопасности.

    10. Котел не реагирует на термостат

    Соединение котла с термостатом, особенно с умным термостатом, — отличный способ повысить эффективность вашего дома. Однако, если ваш котел не реагирует на термостат, это может быть особенно неприятно.

    Сначала убедитесь, что температура на термостате выше текущей температуры в помещении.

    Если котел по-прежнему не реагирует после включения комнатного термостата, самое время разобраться в проблеме немного дальше:

    • Проверить, полностью ли заряжены и исправны ли батареи
    • Умные термостаты должны быть подключены к Интернету, поэтому убедитесь, что ваш Wi-Fi работает.
    • Просмотрите настройки температуры и суточные расписания, которые могут препятствовать включению обогрева.

    Сколько стоит ремонт котла?

    Стоимость ремонта котла зависит от проблемы и тарифов, взимаемых инженером. Они будут сильно отличаться в зависимости от проблемы и тарифов, взимаемых установщиком. Вы можете сэкономить, решив некоторые проблемы с котлом самостоятельно. Тем не менее, мы должны подчеркнуть, что для решения большинства проблем с котлами требуется опыт зарегистрированного инженера по газовой безопасности. Определенные проблемы котла должны решаться только зарегистрированным инженером Gas Safe.

    Проблема котла Сделай сам или инженер-теплотехник? Ориентировочная стоимость
    Балансировка радиаторов Сделай сам или инженер-теплотехник Бесплатно, если сделай сам, или 100-200 фунтов стерлингов для инженера-теплотехника
    Удаление воздуха из радиаторов Сделай сам или инженер-теплотехник Бесплатно, если сделай сам, или 80 — 200 фунтов стерлингов для инженера-теплотехника
    Переключающий клапан сломан Инженер-теплотехник 250–350 фунтов стерлингов
    Сломанный теплообменник Инженер-теплотехник 300–500 фунтов +
    Неисправный насос Инженер-теплотехник £ 100 — £ 300
    Отопление, но без горячей воды Инженер-теплотехник 90–150 фунтов
    Кеттлинг Инженер-теплотехник £ 400
    Шумы от системы отопления Инженер-теплотехник £ 80 — £ 150

    В зависимости от неисправности и того, как часто ваш котел выходит из строя, замена котла может быть более рентабельной.

    Вам нужен ремонт котла, или замена котла?

    Иногда ремонт котла не имеет финансового смысла. Вместо этого замена котла была бы гораздо более рентабельной.

    С возрастом котлы становятся менее надежными и, вероятно, будут требовать более частого ремонта. Эти счета за ремонт котла начнут накапливаться, и наступит момент, когда замена котла станет вашим лучшим вариантом.

    В зависимости от типа устанавливаемого котла затраты на установку нового котла могут варьироваться от 1000 до 3750 фунтов стерлингов, включая установку.Если учесть, что некоторые запасные части могут стоить несколько сотен фунтов стерлингов, было бы разумным сделать более долгосрочные инвестиции в замену бойлера. Узнайте больше в разделе «Затраты на замену нового котла».

    Вам следует подумать о замене котла, если вашему котлу более 8 лет, он регулярно выходит из строя, инженерам сложно найти запасные части или ваши счета за отопление растут.

    Современные котлы намного надежнее старых, и на них даже распространяется гарантийный срок.Гарантия означает, что производитель покрывает вас в случае неисправности (если позволяют сроки и условия), что может сэкономить вам деньги. Кроме того, новый бойлер повысит эффективность вашей системы отопления, что поможет снизить ваши счета за отопление.

    Как и в случае с большинством ремонтов котлов, замену котла должен проводить инженер, имеющий сертификат Gas Safe. Наша сеть инженеров-теплотехников включает инженеров-теплотехников со всей Великобритании, и мы ежедневно проверяем их учетные данные по газовой безопасности.И нет ничего проще — связаться с инженерами в вашем регионе.

    Все, что вам нужно сделать, это заполнить нашу простую онлайн-форму, указав некоторые подробности о проделанной работе. Мы подберем для вас инженеров, квалифицированных для выполнения работ, и вы получите бесплатные предложения от 3 компаний. Сравнивая несколько предложений, вы можете быть уверены, что получаете наиболее конкурентоспособную цену.

    Почему мой бойлер выпускает пар? Техник из Нью-Джерси объясняет

    окт.31 августа 2017 г.

    Если вы заметили, что ваш бойлер внезапно выпускает пар, скорее всего, он исходит из клапана сброса давления.

    Ваш предохранительный клапан может выпускать пар и / или горячую воду по одной из двух причин:

    1. Слишком высокое давление внутри котла
    2. Сам клапан вышел из строя и требует замены

    Не знаете, в чем проблема или что делать дальше? Не волнуйтесь, мы расскажем, как устранить неполадки в котле, который выпускает пар.

    Живете в Нью-Джерси и нуждаетесь в профессиональном осмотре вашего котла? Просто свяжитесь с нами — мы сразу же пришлем его.
    Расписание обслуживания

    Шаг 1: Убедитесь, что пар выходит из предохранительного клапана

    Прежде чем мы начнем, вы захотите определить, действительно ли это ваш предохранительный клапан, который выпускает пар.

    Видите ли, ваш предохранительный клапан — единственное место на вашем котле, которое должно выпускать пар. Итак, если вы обнаружите, что на самом деле пар не выходит из клапана сброса давления, у вас, скорее всего, есть утечка в другом месте, которая позволяет горячей воде / пару выходить из системы.

    Используйте схему ниже, чтобы найти предохранительный клапан вашего котла:

    Схема предохранительного клапана конденсационного котла и сброса давления (отмечены красными звездочками).
    Источник

    Пар выходит из клапана сброса давления / слива?

    • Нет? Значит, у вас, скорее всего, есть утечка где-то в котле, и вам нужен профессионал, чтобы отремонтировать ее как можно скорее.
    • Да? Затем перейдите к шагу 2, чтобы определить, что следует делать для устранения проблемы.

    Шаг 2. Проверьте уровни давления в котле

    Если уровни давления в вашем котле выше 30 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), ваш предохранительный клапан выпускает пар в качестве меры безопасности .

    Видите ли, ваш предохранительный клапан предназначен для предотвращения создания в котле слишком большого давления и автоматически выпускает горячую воду / пар, когда уровень давления достигает опасного уровня 30 фунтов на квадратный дюйм или выше.

    Еще одним признаком высокого давления является котел, который также издает громкий гудящий звук при работе.

    Как проверить уровень давления в котле:

    1. Найдите манометр. Ваш манометр, скорее всего, выглядит примерно так и обычно находится сбоку от котла.
    2. Считайте уровень давления. Давление в бытовом котле должно быть от 12 до 15 фунтов на кв. Если уровни значительно выше, скорее всего, это заставляет ваш предохранительный клапан открываться и выпускать пар.
    3. Обратитесь к профессионалу. Котел с давлением выше нормального опасен и может взорваться. Если у вас есть радиаторы и вы знаете, как их «прокачать», сделайте это немедленно, чтобы снизить давление. Но если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, рекомендуем немедленно обратиться к специалисту.

    Нормальные уровни давления в котле (от 12 до 15 фунтов на кв. Дюйм)? Затем переходите к шагу 3.

    Шаг 3. Попросите специалиста заменить предохранительный клапан

    Если уровень давления в вашем котле нормальный (12-15 фунтов на кв. Дюйм), то ваш предохранительный клапан , скорее всего, неисправен и нуждается в замене .

    Видите ли, со временем осадок из воды / пара может накапливаться в клапане и мешать его герметизации. И когда это произойдет, горячая вода и пар будут непрерывно выходить через клапан.

    Если у вас есть возможность, вы можете попробовать заменить клапан самостоятельно. Но если у вас нет опыта ремонта котлов, мы рекомендуем доверить это профессионалу, поскольку ремонт своими руками может привести к ожогам третьей степени.

    Нужен профессиональный ремонт котла?

    Если у вас по-прежнему возникают проблемы с паровым котлом, просто свяжитесь с нами.

    Мы пришлем специалиста, который проведет осмотр и ремонт вашего котла по разумной цене.
    Расписание обслуживания

    Связанное чтение:

    Почему мой котел протекает? 3 вещи, которые нужно проверить, прежде чем паниковать

    Утечка воды из бойлера не обязательно должна быть концом света. Вот первые три вещи, которые вам нужно проверить.

    Средний срок службы котла составляет примерно 20 лет, однако поставщики рекомендуют проверять вашу машину каждый год, чтобы убедиться в отсутствии серьезных проблем.Те, кто откладывает эту задачу, могут заплатить до 5000 долларов за новый коммерческий котел.

    Если вы недавно обнаружили, что в вашем бойлере течет вода, не паникуйте по поводу такой большой стоимости замены. Есть еще несколько способов устранить проблему.

    Иногда старые котлы нуждаются в небольших настройках, чтобы вернуться в нормальное состояние. В других случаях вода, выходящая из вашего бойлера, может быть признаком более серьезной проблемы.

    Прежде чем позвонить своему местному мастеру или поставщику котлов, уделите несколько минут, чтобы проверить эти три вещи.Определить причину утечки в котле может быть проще, чем вы думаете.

    Три вещи, которые нужно проверить перед паникой

    Как только вы заметите утечку, важно принять меры до того, как проблема усугубится. Вы можете беспокоиться о серьезной проблеме, но утечка воды может быть вызвана более простой проблемой. Большинство утечек может быть связано с одной из следующих проблем.

    1. Проблемы с давлением

    Это наиболее вероятная причина, по которой вы видите воду вокруг своего котла.Все котлы имеют специальный выпускной патрубок, который используется для сброса избыточного давления.

    Для сброса давления выпускная труба собирается без герметичных фитингов. Это приводит к тому, что изредка капает вода. Если ваша «утечка» — это небольшое количество воды, выходящее из напорной выпускной трубы, то вам не о чем беспокоиться.

    Если вы видите большое количество воды, выходящей из напорной выпускной трубы, это может означать, что внутри котла слишком высокое давление.Убедитесь, что стрелка манометра вашего котла указывает на зеленый или красный цвет. Если он красный, вам понадобится профессионал, чтобы удалить воздух из котла, чтобы снизить давление.

    2. Ослабленные соединения

    Котлы сжимаются и расширяются при изменении температуры с горячей на холодную. Из-за этого это может привести к расшатыванию стыков и утечке воды. Для вновь установленных котлов также может потребоваться подтяжка соединений.

    Если вы видите воду, проверьте всю арматуру бойлера. Обязательно закройте каждую трубу и трубку, входящую в корпус или выходящую из него.

    Протрите область тканью и подождите, пока снова не появится вода. Если проблема в трубопроводах котла, то это можно исправить за четверть оборота. В противном случае вам нужно будет вызвать профессионала, чтобы убедиться, что все стыки надежны и надежны.

    3. Повреждение уплотнений или корпуса

    Со временем ваш котел будет постоянно сжиматься и расширяться. Это может привести к трещинам и повреждениям, что приведет к утечкам. Если вы живете в старом доме и подозреваете, что на теле есть трещина, пришло время заменить его на новый.

    Повреждение уплотнений также может привести к утечке воды из бойлера. После многих лет использования резиновые уплотнения затвердевают или разваливаются при продолжительном использовании.

    Если вы недавно установили новый котел и подозреваете, что повреждены уплотнения, возможно, ваш котел работает под избыточным давлением. Если вы подозреваете эту проблему, рекомендуется обратиться к специалисту.

    Другие причины утечки в котле

    Большинство утечек в котле связано с проблемами давления, ослабленными соединениями или трещинами. Если вы подозреваете другую проблему, вы можете проверить другие вещи.Помните, что некоторые проблемы можно легко исправить, но самый безопасный вариант — сразу же обратиться к профессионалу.

    Поврежденный клапан продувки

    Частью технического обслуживания котла является процесс, называемый «продувкой», который выполняется, когда вода кажется грязной. В нем используется быстро открывающийся клапан, который иногда может быть поврежден.

    Если кажется, что клапан котла поврежден, это может привести к скоплению большой лужи воды. Вот почему регулярные проверки котла — хорошая идея для предотвращения повреждений.

    Корродированный теплообменник

    Самая дорогая и важная часть вашего котла — это теплообменник.Это часть вашего котла, которая отводит тепло от горячего газа воде.

    К сожалению, со временем теплообменник может разъесться и расколоться. Это приводит к негерметичному котлу. В таком случае лучше всего заменить бойлер.

    Дырявый автоматический воздухоотводчик

    Когда давление становится слишком высоким, ваш котел переключается на автоматический воздухоотводчик для сброса давления. Этот автоматический воздухоотводчик использует клапан, который открывается и закрывается, чтобы выпустить воздух.

    Иногда клапан заедает, что приводит к выпуску воздуховода и воды.Если вы считаете, что утечка воды происходит из верхней части котла, проблема может заключаться в утечке клапана из автоматического вентиляционного отверстия.

    Отложения застряли в клапане давления

    Если вы подозреваете, что утечка произошла из-за неисправного клапана давления, возможно, внутри клапана скопился осадок. Когда это происходит, клапан не может закрыться должным образом.

    Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы проверить это самостоятельно, если вы уверены, что сможете сделать это без помощи опытного профессионала.Выключите бойлер, дайте ему остыть, затем поднимите вентиль, чтобы слить воду.

    Вода должна выходить с силой и выглядеть чистой. Если вода продолжает выходить после того, как вы закрыли клапан, возможно, вы собрали осадок. Если вы подозреваете проблемы с предохранительным клапаном котла, рекомендуется обратиться к специалисту.

    Выполните ремонт быстро

    Причины протечки котла могут быть простыми или сложными, но в любом случае они требуют немедленного внимания.Все котлы со временем изнашиваются и нуждаются в регулярном уходе, чтобы прослужить весь ожидаемый срок службы.

    Не забывайте всегда перестраховаться, рассматривая возможность самостоятельного ремонта. Ослабленный стык можно легко исправить своими руками, но для серьезных проблем, таких как повреждение теплообмена, требуется помощь сертифицированных специалистов.

    Когда вы видите загадочный бассейн с водой, вы можете проверить этот список распространенных причин, чтобы решить, насколько серьезна проблема. Нужна помощь дружелюбного специалиста? Вы можете позвонить нашей команде профессионалов по телефону (402) 731-2727, чтобы немедленно решить проблему.

    Помогите! Мой котел выпускает пар

    Вы видите пар, выходящий из вашего котла, и не знаете, в чем его причина?

    Ну, это зависит от откуда идет пар :

    • Если вы видите пар, выходящий из корпуса котла или окружающих труб , вероятно, у есть утечка где-то в системе , и вам потребуется помощь профессионала как можно скорее.
    • Если вы видите пар, поступающий из предохранительного клапана (небольшой клапан, расположенный в верхней части котла) или из дренажа, присоединенного к предохранительному клапану, вероятно, в вашей системе уровней высокого давления .

    Давайте подробнее рассмотрим, что такое предохранительный клапан и что делать, если он начинает выпускать пар.

    Срочно нужна помощь? Позвоните нам, и мы быстро отправим одного из наших сертифицированных сантехников, чтобы он все исправил.

    Почему ваш предохранительный клапан выпускает пар (и что делать, когда это происходит)

    Предохранительный клапан котла (часто называемый «предохранительным клапаном») — это предохранительный механизм, который находится наверху котла и помогает поддерживать необходимый уровень давления внутри котла.

    Схема клапана сброса давления конденсационного котла и сброса давления (отмечены красными звездочками). Источник изображения

    Если пар выходит из клапана сброса давления или дренажа сброса давления, у вас, вероятно, есть 1 из 2 проблем:

    1. Уровни высокого давления
    2. Неисправный предохранительный клапан

    Давайте подробнее рассмотрим обе эти проблемы.

    # 1: Высокое давление

    Ваш предохранительный клапан предназначен для открытия и слива воды, когда давление внутри системы достигает опасного уровня.

    Когда давление внутри котла достигает определенного уровня, клапан открывается автоматически с откидной крышкой и выпускает пар / воздух, который выходит в нижнюю часть котла через слив для сброса давления. Затем клапан снова закрывается, когда давление падает до безопасного уровня.

    Хорошие новости? Если вы видите пар / горячую воду внизу вашего котла, ваш предохранительный клапан выполняет свою работу. Плохие новости? Скорее всего, в вашей системе давление выше нормы.

    Так что же вызывает повышенное давление? Обычно это одна из четырех проблем:

    .

    1. Bad pressuretrol: Pressuretrol контролирует, когда горелки вашего котла должны включаться и выключаться в зависимости от давления пара в вашей системе.Если этот контроль не работает, он может не выключить горелки, что в конечном итоге приведет к перегреву воды. Поскольку вода расширяется при нагревании, это приведет к более высокому уровню давления.
    2. Воздушный шлюз: Иногда в системе отопления вашего котла попадает воздух, что увеличивает давление. Вам нужно будет удалить воздух из системы отопления, то есть выпустить воздух из радиаторов для выравнивания давления.
    3. Неисправные водяные клапаны: Если один из водяных клапанов в вашей системе котла неисправен, это означает, что в вашу систему котла может просачиваться дополнительная вода, что приведет к увеличению давления.
    4. Расширительный бак необходимо слить: В некоторых старых котельных системах есть расширительный бак, который используется для отбора избыточной воды (вода расширяется при нагревании) для выравнивания уровней давления в котле. Если в баке скапливается слишком много воды или есть закупорка в соединительной трубе, возможно, у вас сверхвысокое давление. Решение этой проблемы — слить воду из бака.
    Что мне делать, если я вижу пар из клапана сброса давления / слива?

    Во-первых, вам нужно определить, действительно ли проблема заключается в высоком уровне давления ИЛИ в неисправном предохранительном клапане.

    Чтобы проверить уровень давления в котле, выполните следующие действия:

    1. Найдите манометр. Ваш манометр, скорее всего, находится сбоку от котла и выглядит примерно так.
    2. Посмотрите уровень давления. Уровни давления в бытовых котлах должны составлять около 12–15 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
    3. Обратитесь к специалисту, если уровень давления в вашем котле выше 12-15 фунтов на кв. Дюйм .

    НО, если у вас нормальные уровни давления, возможно, у вас неисправный предохранительный клапан …

    # 2: Неисправен предохранительный клапан

    Проблема может заключаться не в уровне давления в вашем котле, а скорее в самом клапане сброса давления. Со временем эти клапаны могут выйти из строя из-за нормального износа. Они могут открываться чаще или не герметизироваться должным образом, что может привести к выходу пара даже при нормальном уровне давления.

    Итак, если вы видите пар из предохранительного клапана и слива, но уровни давления в вашем котле нормальные (или ниже нормального), то, вероятно, у вас плохой предохранительный клапан, и вам понадобится профессионал для замены этого клапана.

    Нужен ремонт котельной в Миннеаполисе-Стрит. Пол области?

    Свяжитесь с MSP, чтобы назначить встречу с одним из наших специалистов по отоплению. Мы пришлем специалиста по отоплению как можно скорее, чтобы ваш котел снова заработал бесперебойно.

    Посетите нашу страницу ремонта котла, чтобы узнать больше о ремонте котла и о том, как записаться на прием к одному из наших специалистов по обслуживанию.

    Статьи по теме

    Nik gapps android 10

    Загрузить Gapps для Android 2, Canon Camera Connect для ПК Загрузить, Энди для Windows 10 Загрузить, Загрузить программное обеспечение Geoslope Cracked Version Encyclopedia of Ecology — S.Йоргенсен, Б. Фатх (Elsevier, Загрузите Gapps для Android 2, 2008 г.) [5 … Eski adıyla GApps yeni adıyla Google Apps paketi Android işletim sisteminde faydalı olabilecek Google uygulamalarını içerir. Normalde бушель uygulamaların birçoğu mevcut telefonunuzla Gelen стандартный Android sürümüyle beraber gelir ancak CyanogenMod Gibi özel ROM лар kullanıyorsanız ROM paketinin büyük olmaması için genelde бушель uygulamalar Dahil edilmez ве GAPPS paketini ayrıca …

    Daihatsu dm950dth для продажи

    Скачать APK-файл установщика Google для MIUI Android Фредерик Джером · 10 апреля 2017 г. Ниже мы попытались собрать и собрать всю доступную информацию и ссылки для скачивания установщика Google Apps… 04 января 2020 г. · LineageOS 17, основанная на Android 10 Q, теперь доступна для загрузки для Xiaomi Mi A2. В этой статье мы делимся ссылками для загрузки на файл ROM вместе с zip-файлом GApps, чтобы пользователи могли пользоваться LineageOS 17 на своем Android Xiaomi Mi A2. Начнем — Заявление об ограничении ответственности —

    Is jello low fodmap

    WeebGApps — это пакет GApps с picoest ~ Nya Group: @WeebGappsGroup. Загрузите Telegram, чтобы просмотреть и присоединиться к разговору.О … # Android_10 #system_mode. Примечание. Android Host — это веб-сайт для бесплатных файлов, связанных с Android с открытым исходным кодом. Файлы точно такие, как их загрузили пользователи, и мы не вмешиваемся в них. В целях безопасности проверьте хэши MD5 или SHA1, чтобы убедиться, что файлы не повреждены или подделаны во время передачи.

    Условные обозначения в стиле фэнтези

    Как установить пакет Android 9.0 Pie GApps. 1. Сначала скачайте Android 9.0 Пакет Pie GApps из приведенного выше ссылки на ваш компьютер или непосредственно в хранилище устройства. Если загружено на ПК, перенесите его в хранилище устройства с помощью стандартного USB-кабеля. 2. Выключите устройство и загрузитесь в режиме восстановления TWRP. 3. Это первая стабильная версия Android Ice Cold Project 10 lollipop 5.1.1 для ZOPO ZP998Working Dual SIM (Возможно, работает. Не тестировалось.) RIL (Первая и Вторая SIM-карта) …

    Дата выпуска Nvidia shield k1

    Open GApps Project — это проект с открытым исходным кодом, позволяющий создать сценарий автоматического создания актуальных пакетов Google Apps.Поддерживаются все версии и платформы Android. Загрузите отсюда GApps и установите их на свое устройство Android, чтобы получить обратно все собственные приложения Android. Ниже вы можете загрузить GApps для следующих версий операционной системы Android: Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.1, Android 5.0 и Android 4.4.

    Eric Burgey Wrestling

    Загрузите Slim gapps для android 7.1 / 7.0 по ссылке ниже. Загрузите Slim Gapps для CM14.1 / CM14 Dynamic Gapps / Bank Gapps для Android 7.0 Nougat ROMs — Bank / Dynamic Gapps — это тот, который предоставляет минимальную версию Gapps с правильной установкой игровых сервисов. Эти гаппсы созданы разработчиком из грязного ПЗУ единорога. Загрузите банковские приложения для … Приложение Google для Android 10 из Open GApps, созданное для установки модификаций. Эти возможности впечатляют для использования любого пользовательского ПЗУ на флэш-памяти Nexus 10, планшетного ПК, созданного Google и реализованного на Samsung, а также нескольких устройств, поддерживающих различные соединения…

    Gy 9150 datasheet

    Google Диск не может сканировать этот файл на наличие вирусов. Gapps-Android10.zip (77M) слишком велик, чтобы Google мог сканировать на вирусы. Вы все еще хотите скачать этот файл? Все равно загрузить Необходимо загрузить пакет Gapps для устройства Android 4.4.x KitKat? Это ваше центральное место для получения идеальной сборки Gapps! Пользовательские ПЗУ, такие как CyanogenMod, Paranoid Android, AOKP и т. Д., Требуют этого! Без прошивки Gapps у вас не будет доступа к каким-либо сервисам Google, таким как Play Store…

    Расписание тренировок Buds

    Спасибо Отправлено с моего SAMSUNG-SGH-I747 через Android Central Forums К сожалению, процесс com.google.process.gapps остановлен. — Страница 5 — Форумы Android на AndroidCentral.com

    Проект NikGapps стартовал с целью предоставить пользовательские пакеты gapps, которые удовлетворяли бы потребности каждого. Пакет, который нужен пользователю, но он не может найти и заканчивает настройкой устройства, устанавливая еще …

    Mst inlet pipe mk7

    29 декабря 2016 г. · Gapps Android 7.1 / Lineage os X86-64 Pico. Все о пакетах Gapps Если вы новичок и плохо разбираетесь в Gapps и т. Д., Естественно, что вам будет сложно выбрать пакет gapps. Ниже приведено полное руководство по каждому пакету Gapp. Загрузите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

    Теперь, когда выходят сборки CyanogenMod 12.1, мы увидим всплеск количества пользовательских ПЗУ, созданных на базе Android 5.1 Lollipop, а вот и 5.1 Gapps. Чистая вспышка означает, что вам придется заново настраивать Android и устанавливать все ваших приложений снова.Грязная вспышка будет такой, как если бы вы …

    Проблемы с сиденьем John Deere Air ride

    Super mario bros 3 world 3

    Yugo rpk trunnion

    Зарегистрируйте потребителя oauth в облаке bitbucket

    Пожар не считается связанной опасностью с раскопками

    Запуск и остановка единства системы частиц

    Данные доступа для Azure ml

    Открытые приложения для приложений, совместимые с Android 10, идеально подходят для всех цветов, которые используются в пользовательском ПЗУ. operativo di casa…

    Ноя 2, 2019 · Установить мемы с прошивкой Android 10 Costum ponsel Android, Anda juga perlu menginstal Gapps Android 10 secara manual di perangkat Android Anda. Здесь вы можете скачать свои статьи, добавить новые версии приложений и загрузить их в Gapps для Android 10 на Lineage OS 17. Gapps juga dikenal sebagai Aplikasi Google, yang […]

    Загрузить Загрузите gapps / 6.0 на DownloadAndroidRom.com. BANKS_GAPPS_6.XX.zip Размер файла: 199,04 МБ Дата загрузки: 22 октября 2015 г.BaNkS-Dynamic-GApps-6.xx-10-20-15.zip Размер файла: 199,04 МБ Дата загрузки: 22 октября 2015 г.

    Дисковые приложения Google (GApps) 4.4.2 для Kitkat-AOSP-Roms im Root / Custom -ПЗУ с автоматическим эффектом для фильмов, созданных для улучшения работы с Android 4.3 и более высокого разрешения, с помощью Nexus Teammitglied. 07.01.2014. №10. Hallo, CM kommt von Haus aus komplett ohne Google-Dienste daher.

    Etsy приостановлено обращение

    Azure kudu высокое использование процессора

    стоечный футляр Ssi eeb

    Sociopath traits

    Органайзер дверной панели сейфа пистолета

    2x rep 2k20 rec

    Интернет-пакет Unitel Ангола

    Карта сервера Atlas 906

    Графические драйверы Manjaro

    Peerless Pump Curve

    Syko rb25 mounts

    elite

    elite mauer Схема деталей газонокосилки с нулевым поворотом Kubota

    м

    Новое письмо финансового консультанта

    Rv амперметр

    Traxxas nitro to electric Набор для преобразования

    Apexi safc 2 review

    Aussie labradoodle for sale

    9027t give Ex мне мои вещи назад

    Глубокое обучение звукового шумоподавления

    Рабочий лист по разделению смесей и растворов

    Brisnet

    история

    862 головы спецификации

    Univision roku активировать

    Чистый штраф против увеличенного лагранжа ANSYS

    Как полировать эмалевую краску

    Ww2ogg как использовать

    20003 Fuslie12 unit test quizlet

    Температурная опасная зона для нарезанного салата

    Не удалось задать один вопрос по полиграфу

    Номенклатура моделей Nordyne

    Приготовление пищи на старинной дровяной печи

    .

    Leave a Comment

    Установка входных дверей своими руками: видео, схема монтажа, порядок работ

    Установка входной двери своими руками

    Собственноручный монтаж входной дверной конструкции

    Идея установить входную дверь своими руками возникает по соображениям экономии. В этом случае не придется дополнительно оплачивать работу монтажной бригады. Но следует помнить, что необходимо строгое соблюдение технологии монтажа и правильный выбор способа, иначе можно нивелировать все преимущества самой двери. Ведь от установки по большей части зависит уровень изоляции от шума и холода, более того, даже взломостойкость двери. Все чаще воры, не сумев взломать замок или дверное полотно, просто вынимают конструкцию из стены – и это как раз результат неправильной установки. Потому многие продавцы дверей снимают с них гарантию, если установка выполняется не квалифицированными монтажниками.

    Впрочем, если есть уверенность в собственных силах и хотя бы минимальное владение инструментами, можно воспользоваться приведенными ниже советами и инструкциями. Следует также заручиться помощью физически сильного человека и приготовиться к тщательным проверкам и перепроверкам каждого шага.

    Стальные входные двери могут устанавливаться практически в любые виды строений – кирпичные, бетонные, газосиликатные и даже в деревянные срубы. Способ монтажа и подготовки проема выбирается в зависимости от материала стен, их толщины и других особенностей.

    Подготовка материалов и инструментов

    В зависимости от того, из чего возведен дом, какую толщину имеют стены, насколько необходима доработка дверного проема, выбирают необходимые инструменты и материалы.

    1. Лом, фомка – для извлечения старой двери из проема.
    2. Болгарка – для разрезания металлической коробки, если она была установлена; для разрезания старых крепежей. Можно использовать пилу.
    3. Перфоратор, отбойник – если необходимо расширение дверного проема. Также может понадобиться для устранения дефектов.
    4. Отвес или строительный уровень – для контроля горизонтальности и вертикальности установки дверной коробки.
    5. Молоток, желательно большого размера.
    6. Рулетка – для замеров проема, дверной коробки, других измерений.
    7. Клинья из древесины – используются при установке коробки для ее фиксации и выравнивания.
    8. Крепеж – анкерные болты или пластины, либо стальные прутья.
    9. Монтажная пена – нею заделывают монтажные щели после установки коробки между нею и стеной.
    10. Цементный раствор – применяется для заделывания монтажных щелей под порогом, для оформления откосов. Может использоваться вместо монтажной пены.
    11. Малярный скотч – используется для защиты двери от повреждений, возможных во время установки.

    Это еще не все материалы и инструменты, которые могут понадобиться. К примеру, если нужно совсем немного сузить проем, то потребуется металлопрофиль (труба или квадрат), из которого сваривают опорную раму. Может понадобиться кирпич для закладки проема. А при установке стальной двери в срубе необходимы деревянные брусья для обсады, пакля для заделки щелей.

    Выполнение демонтажа старой двери

    Если ранее уже была установлена входная дверь, то перед установкой новой старую, конечно, следует устранить. Этот процесс различается для деревянных и металлических дверей, но есть одно общее правило, которое заключается в соблюдении максимальной осторожности, чтобы не повредить дверной проем.

    Сначала снимают дверное полотно и наличники, если есть – накладные откосы. Полотно снимают, широко распахнув дверь и поддев его снизу ломиком. Поднимают до тех пор, пока оно не снимется с петель. Если же петли не разборные, то откручивают шурупы, которыми они крепятся к косяку. В том случае, когда петли неразборные и приварены к двери, понадобится болгарка или газовый резак.

    Откосы из штукатурки отбивают. Также устраняют лишнюю штукатурку, которая может помешать демонтажу или установке новых дверей.

    Находят крепежи коробки – анкера, арматуру – и срезают их. Стальную коробку распиливают болгаркой по периметру и затем вынимают из проема. Здесь может понадобиться молоток. Деревянную коробку выбивают молотком или вынимают при помощи фомки, ломика.

    Подготовительные работы с дверным проемом

    Размеры дверного проема должны быть больше внешних размеров дверной коробки, но не более чем на 4-5 см. Зазоры необходимы для того, чтобы была возможность выровнять коробку по уровню. А максимальная их величина обусловлена длиной креплений. Но это определяется еще на стадии замеров дверного проема.

    А вот при установке двери подготовка проема заключается в его очистке – если нет необходимости в расширении или сужении. Стены должны быть ровными, без выступов и впадин, без трещин. Если они присутствуют, то выполняют следующее:

    • выступы отбивают перфоратором, молотком с зубилом;
    • впадины заделывают кирпичом и раствором;
    • трещины замазывают раствором.

    Идеально гладкой поверхности не требуется, но и слишком больших дефектов быть не должно. Устраняют также фрагменты, которые плохо держатся на стене, убирают штукатурку, оставляя только основание. И в конце убирают всю грязь и пыль.

    Если необходимо расширить дверной проем, то используют перфоратор, лазерный резак, болгарку. При этом нужно учитывать, что верхняя опорная балка должна опираться на стену как минимум на 150 миллиметров с каждой стороны. Данный факт, впрочем, должен учитываться заранее, еще на стадии замера дверного проема.

    При необходимости сужения дверного проема выполняют кирпичную кладку. Но этот способ подходит только тогда, когда ширина превышает необходимую более чем на 10 см. В ином случае, когда нужно убрать всего около 5 см, прибегают к другому способу. Из металлической трубы – квадрата – сваривается рамка необходимого размера, которая крепится к стене. А уже к ней будет крепиться дверная коробка.

    В домах из деревянного бруса – срубах – для установки входной двери подготавливают окосячку. Это специальная конструкция из брусьев, дающая возможность бревнам стен свободно опускаться, и имеющая зазор по притолоке от 10 см и более. Это важно, поскольку срубы дают усадку в течение нескольких лет, что может привести к деформации дверного блока. Сама же дверь устанавливается в окосячку обычным способом.

    Необходимо подготовить к монтажу и саму дверь. Следует учитывать, что при самостоятельной установке претензии покупателя по поводу качества и внешнего вида двери приниматься не будут. Потому необходимо осмотреть дверь и коробку перед началом монтажа. Но, с другой стороны, крайне нежелательно освобождать их от упаковки до окончания монтажных работ, чтобы не повредить. Можно поступить следующим образом. Аккуратно разрезать и снять упаковочную пленку, осмотреть дверь, после чего вернуть упаковку на место, скрепив места разрезов малярным скотчем.

    Порядок и способы установки

    Способ установки – это в основном способ крепления дверного блока к стене. Определяется он расположением его относительно проема. Есть два варианта:

    • вровень со стеной – когда коробка устанавливается в одной плоскости с наружной частью стены, как бы заподлицо с нею;
    • углубленный внутрь проема – когда снаружи и изнутри дверного косяка остается часть толщины стены.

    В первом случае крепление производится на анкерные пластины – металлические пластины, приваренные к косяку. Во втором крепеж выполняется анкерными болтами через отверстия в коробке. Эти отверстия подготавливаются на производстве, но в дешевых дверных блоках их может и не быть, придется сверлить самостоятельно. Вместо анкерных болтов иногда используются стальные прутья, арматура, которые вбиваются в стену под углом и привариваются к коробке. Обычно креплений по три с каждой стороны, независимо от способа монтажа.

    Шаг 1. Подготовка к монтажу

    На этом этапе снимают полотно с петель, если это возможно. Если нет – то монтаж будет выполняться вместе с ним. На полотно устанавливают фурнитуру, проверяют ее работоспособность.

    Шаг 2. Установка и выравнивание коробки

    Дверную коробку просто вставляют в подготовленный проем. Если полотно не снимается, то удобнее открыть его на 90 градусов, для равновесия. Работают вдвоем, поскольку конструкция тяжелая, справиться с нею в одиночку не выйдет.

    При установке под порог обычно подкладывают двухсантиметровые монтажные прокладки. Они позволяют выравнивать коробку. По бокам также вставляют деревянные или пластиковые клинья, которые будут фиксировать блок на месте и позволять точно выровнять его. При этом нужно следить, чтобы со всех сторон оставались монтажные щели примерно одинаковой ширины.

    Далее по уровню выверяют горизонтальность и вертикальность положения дверного блока. Если необходимо, забивают или, наоборот, вытягивают отдельные клинья. Добиваются точного положения блока как по вертикали, так и по горизонтали.

    На этом этапе между коробкой и стеной можно проложить пластиковую трубу, чтобы осталась возможность заведения кабелей внутрь помещения. Саму коробку, если она не имеет упаковки, с целью защиты от грязи и царапин следует оклеить малярным скотчем.

    Шаг 3. Закрепление коробки в проеме

    Через отверстия в анкерных пластинах или коробке сверлят стену, начиная сверху, со стороны петель. Если коробка не имеет монтажных отверстий, то нужно просверлить и их. При этом важно не сместить блок, а лучше всего после сверления еще раз проверить его положение уровнем.

    В отверстия вставляют крепеж и завинчивают его. После каждого анкера (или приваривания стального прута) снова выверяют положение дверного блока.

    Как только закреплены все анкеры, проверяют работоспособность двери. Для этого навешивают полотно (если оно снималось перед работой), закрывают и открывают дверь, проверяют работоспособность замка. Самая распространенная проблема – ригели замка цепляют ответные отверстия. Это означает, что блок неправильно выставлен по уровню, и следует подкорректировать его положение, подтянув или ослабив соответствующие анкеры.

    Далее открывают дверь на 45 градусов – полотно не должно самопроизвольно смещаться. Если все хорошо, то распахивают полотно на 90 градусов и делают аналогичную проверку. Впрочем, иногда допускается самопроизвольное открывание или закрывание двери. Дело в том, что дверь устанавливается в первую очередь по стене. Если она кривая, то и дверь будет установлена с наклоном. Здесь уже ничего не поделаешь. На долговечность и надежность дверного блока это не влияет.

    Шаг 4. Заделка монтажных щелей

    Здесь просто берется монтажная пена и задувается в щели. Она должна занять примерно две трети доступного пространства, поскольку при высыхании расширяется.

    Если имеется щель под порогом, ее пеной заделывать нельзя. Здесь используется цементный раствор. Впрочем, его же можно использовать и по бокам, и сверху вместо пены.

    Бывает, что после установки местами остается щель шириной более пяти сантиметров. Это может быть связано с кривизной стены. В этих местах следует использовать дополнительные усиления – например, деревянные бруски, чтобы заполнить излишки пространства. Если пена нанесена в большом объеме, она может со временем разрушиться.

    Затем дожидаются высыхания пены – как минимум шесть часов. А лучше подождать не менее суток. Точное время указывается на баллоне с пеной. После этого излишки ее обрезают и устанавливают наличники. Если необходима отделка откосов, то можно приступать к ней, но это уже не относится к монтажу дверной конструкции.

    При наличии хотя бы небольшого опыта и понимания, а также необходимых инструментов и помощника, вполне можно установить дверь самостоятельно. Но стоит приготовиться к тому, что после этого никакие претензии по поводу работоспособности двери производитель уже не примет. С другой стороны, сейчас монтаж дверей уже включен в их стоимость, или бригады от производителя, продавца работают по демократичным ценам, и при этом сохраняется гарантия на двери. Да и установка проходит быстро, качественно, часто дается гарантия еще и на сам монтаж. Так что покупателю решать, какой вариант подойдет ему больше.

     

    Монтаж входной металлической двери своими руками

    Установка входных металлических дверей – как правильно спланировать работу по монтажу металлической двери своими руками? + Видео

    Установка металлических дверей заставит попотеть тех, кто решился на это впервые. Но без этого этапа ремонт или завершение строительства невозможны, поэтому мы решили помочь и собрали опыт профессионалов в этой статье.

    Немного о входных дверях

    Наверное, самая консервативная деталь интерьера любой квартиры – это входная дверь, установку которой все больше мужчин пытаются сделать своими руками. Одинаково популярны как металлические модели, так и деревянные. Пройдя эволюционный путь от шкуры, загораживающей вход в пещеру, до современного бронированного чуда с мудреными замками, она по сути осталась тем, для чего и предназначалась – своеобразным рубежом, определяющим границы владения. Установка входной двери сегодня помимо создания барьера при входе в помещение преследует цель защитить от постороннего шума и холода.

    Современные входные двери

    Как правило, они распашные. Этот вид подразделяют еще на «правую» и «левую», в зависимости от того, где расположились петли. Основной недостаток в установке входной двери распашного типа – необходимость в пространстве для открывания. Из-за этого в планировку любого помещения, где предусмотрен такой вид, необходимо обязательно вносить соответствующие изменения. Дело не только в радиусе ее открывания (на планах он обязательно указывается), необходимо учитывать и то, что дополнительно придется оставлять место для прохода человека, а ведь у него может быть в руках достаточно объемный предмет.

    Основные материалы для входных дверей

    Чаще других при установке входных металлических дверей встречаются те, что делаются по стандарту, определенному моделью с индексом SL-2000. Основой для нее служат два листа из легированной стали толщиной 1,5 мм и сваренные между собой в 200 точках подковообразными ребрами. Замок должен быть цилиндрической формы и иметь до 9 стальных ригелей (из закаленного сплава), которые во время запора входят в стены и пол со всех четырех сторон полотна. Если перед установкой металлической двери ее собрать, то толщина составит не менее 50 мм.

    Открытие и закрытие такого изделия производится легко и бесшумно. Дизайн простой, не выделяет его среди других дверей, не привлекает внимания. Если вам предстоит установка входной двери своими руками, то любопытно узнать, что общий вес (без коробки) у нее 50 кг. Обязательное условие для безопасности – приобретение дополнительной торцевой задвижки и телескопического глазка с большим углом обзора. Еще считается, если выполнять установку металлической двери по всем правилам и с применением специальных материалов, то у нее будет безупречная звукоизоляция.

    Установка входной двери своими руками

    Размеры изделия не устанавливаются строго, их можно делать различными в соответствии с требованиями клиента. Во внешней и внутренней отделках применяются как натуральные, так и искусственные материалы. Очень солидно выглядит квартира после установки входных металлических дверей с деревянной отделкой. Как дополнительная мера безопасности возможна комплектация специальной деталью («инсерт»), которая увеличивает высоту и вес конструкции.

    На ступень ниже установки металлических дверей находятся модели, в конструкции которых используется алюминий и ПВХ-профиль. Не стоит относиться с пренебрежением к подобным конструкциям. Да, они немного слабее стальных, но и стоимость за само полотно и его установку гораздо ниже. Как правило, поставкой такой продукции занимаются китайские предприятия. Собираются двери промышленным способом, и это гарантирует, что качество их находится на должном уровне. Не стоит также забывать о том, что есть законы. Это значит, что если официальный магазин взял на реализацию китайскую дверь, требования по качеству, принятые в нашей стране, выполнены в полном объеме.

    Конструкция из ПВХ-профиля

    Как ни странно, но промышленность не забывает и про выпуск деревянных входных дверей. Они не стали пользоваться большой популярностью, но с развитием спроса на изделия с повышенным уровнем безопасности, изменились требования и к ним. Обязательным и непременным условием стали теперь усиление конструкции, снабжение деревянной двери герметичными уплотнителями и прокладками, наличие порога.

    Удаляем старую коробку

    Установка входных дверей своими руками дает множество возможностей совершить ошибку, которая потом вызовет перекос, а то и поломку изделия. Но и воспользоваться помощью специалистов хочется не всегда, потому что все больше негативных отзывов встречается в адрес монтажников даже солидных фирм. Если личного опыта в такой сфере нет совсем, то за установку железных (стальных) дверей лучше своими руками пока не браться. Если вам приходилось работать хотя бы с деревянной моделью, то можно попробовать.

    Специалист по установке стальных дверей

    Сначала нужно произвести демонтаж входной двери, это можно сделать своими руками и при вызове профессиональных установщиков, причем металлическая она или какая-то другая почти не имеет значения. Первым делом отделите полотно от коробки. Лучше, конечно, проделать это совместно с кем-то, потому что вес ее может оказаться неподъемным, и снятие с петель может быть весьма травмоопасным занятием.

    Демонтаж дверного полотна

    Затем удалите из дверной коробки анкеры и гвозди, держащие ее в проеме. В боковинах сделайте распилы в нескольких местах. По частям удалять эти элементы будет гораздо легче. Потом из проема можно убрать верхнюю и нижнюю части. Сложности могут возникнуть в случае, если у вас стояла металлическая коробка. Тут не обойтись без болгарки. Освободив дверной проем от старой конструкции, необходимо также очистить его от звуко- и теплоизолирующего материалов и обстучать молотком края периметра, чтобы остатки раствора и штукатурки не мешали в последующем при монтаже. Теперь перейдем к установке металлических входных дверей.

    Осваиваем монтаж на самом сложном примере

    Так как правильно установить входную дверь просто необходимо, иначе выковыривать обратно придется по вышеописанному методу, то есть уничтожив конструкцию, то рассмотрим как это сделать.

    Монтаж может осложняться тем, что периметр по размерам не совпадает с новой дверной коробкой. Это необязательно последствие китайского происхождения товара, часто такая проблема ждет вас в домах-сталинках. Если новая дверная коробка шире или выше проема, придется выпиливать дополнительное пространство из стен либо проводить углубление в том месте, где находился порог.

    Углубление порога проема

    Не забывайте про технологические зазоры между стеной и дверной коробкой, чтобы суметь провести регулировку при установке.

    Бывает, что конструкция двери по ширине или высоте меньше проема. Это может случиться при покупке импортного изделия для уже упомянутых недобрым словом типовых построек. В зависимости от разницы размеров (зазора) надо провести работы по подгонке. Если он небольшой, буквально несколько миллиметров, достаточно всего лишь использовать дверные расширители. В случае значительного расстояния нужно будет делать кладку из силикатного кирпича или стенового камня. Не поленитесь делать связку с основной стеной, чтобы не утратить прочности.

    Теперь перейдем к тому, как установить железную модель двери своими руками. Снимаем внешнюю упаковку и останавливаемся. Если дверь покрыта полиэтиленовой пленкой, не торопитесь срывать, ведь при монтаже возможна некоторая неаккуратность, поэтому защита лишней не будет. В комплект крепления любой дверной коробки обязательно входят анкерные болты. Если вдруг таковых не оказалось, то можно их докупить. Длиной они должны быть от 10 до 15 см, а в диаметре – 12–15 мм.

    Вместе с помощником установите коробку, проверьте ее на вертикальность и горизонтальность с помощью уровней или отвесов. Подставьте деревянные клинья и приступите к сверлению в стене отверстий под анкерные болты. Во время работы старайтесь не сдвинуть с места дверную коробку. Сверление рекомендуется начинать с той стороны, где будут петли. После этого вставьте болты и проведите закрепление рамы, периодически производя проверку по вертикали и горизонтали.

    Установка дверной коробки

    Смажьте дверные петли и наденьте на них полотно. Так как установить входную металлическую дверь нужно с ювелирной точностью, то замерьте зазоры между ней и коробкой: они должны быть абсолютно одинаковы по всему периметру. Проверьте, закрывается ли дверь без усилия, не цепляются ли ригели замка за края отверстий, куда они должны заходить, произведите центровку. Теперь заделайте технологические зазоры монтажной пеной. Помните, что при застывании она увеличивается в объеме примерно в 3 раза, а потому не слишком усердствуйте, так как можно деформировать коробку, и тогда вся проделанная работа будет бесполезной.

    После застывания пены (от 4 до 10 часов), можно приступить к ее обрезке, а затем и к отделочным, звукоизолирующим и утепляющим работам. По окончании монтажа удалите полиэтилен, если таковой прикрывал дверное полотно, и приступайте к установке декоративных деталей. Двое суток желательно не пользоваться дверью или делать это мягко и как можно реже.

    Установка входной металлической двери своими руками

    При замене старой двери можно обратиться к монтажникам фирмы-изготовителя или выполнить действия самому. В любом случае, знать, как правильно установить входную металлическую дверь, необходимо. Это позволит либо контролировать работу иных лиц либо выполнить монтаж своими руками.

    Демонтаж и подготовительные работы ↑

    При демонтаже старой двери, особенно в частном доме, можно столкнуться с рядом трудностей

      Подготовка дверного проема — важный этап, который ложится на плечи хозяина, даже если входную дверь устанавливать будут специалисты. Вначале требуется снять дверное полотно. Если оно крепится на навесных петлях, то сделать это очень просто. Нужно открыть створку, под низ подставить лом, монтировку или иной крепкий рычаг. Нажав на него, приподнять полотно и снять с петель. Обычно, одному выполнять демонтаж-монтаж бывает неудобно, лучше иметь помощника. Если петли неразъемные, потребуется просто выкрутить все крепежные элементы, соединяющие дверь с проемом. Коробку необходимо также демонтировать. Вначале нужно достать все анкера, саморезы, гвозди, после чего выбить саму коробку. Если она установлена прочно и снять ее вручную не получается, нужно распилить ее с одной из сторон и ломом выломать составные части. Верхняя и нижняя детали отойдут проще, после удаления боковых.

    Пустой проем нужно подготовить, удалив все лишние элементы: монтажную пену, теплоизоляцию, старый раствор.

    Варианты крепежа металлической двери ↑

    Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали

      Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.

    В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.

    Если установка входной двери производится в квартире, можно натолкнуться на арматуру, расположенную в бетонной стене. В этом случае потребуется менять месторасположение относительно проема, если есть зазор или просверливать новые отверстия в коробке.

    Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации

    Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным. Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.

    Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.

    Монтаж входной металлической двери: порядок работ ↑

    Используя монтировку и уровень, нужно изменять расположение коробки, добиваясь максимальной точности. В противном случае перекосившаяся дверь может цепляться, не закрываться замок и т.д.

    Установка входной двери, независимо от того, делают это профессионалы или вы взялись провести эту работу своими руками,  начинается с монтажа в проем коробки. Ее нужно поставить на деревянные клинышки, и сделать это точно, без перекосов. Клинья позволят зафиксировать коробку и дадут возможность выравнивать металлическую дверь в обеих плоскостях. Добиться точности легко с помощью уровня. При выравнивании, добившись нужного месторасположения нужно добавлять или убирать клинышки.

    Рассмотрим, как правильно установить входную металлическую дверь поэтапно:

    1. Через отверстия в стойках нужно просверлить каналы перфоратором. Их длина должна соответствовать размеру анкера.
    2. Анкера или штыри ввинчиваются или забиваются.
    3. Полотно двери навесить на петли. Их предварительно следует смазать. На металлическую дверь предварительно нужно навесить ручки, замки и прочую фурнитуру.

    4. Использование монтажной пены позволяет ускорить процесс установки двери

      Проверить, закрывается ли дверь. Как правильно должна работать металлическая дверь: плавно скользить на петлях, не цеплять, замок защелкиваться без усилий, ключ поворачиваться легко.

    5. Оставшиеся между дверью и стеной щели требуется заполнить. Для этого используют монтажную пену или раствор.

    Когда раствор (пена) засохнет, можно приступать к отделочным работам. Они включают зачистку излишков пены, счистку остатков раствора. После этого откосы нужно оштукатурить. С лицевой стороны на них прикрепить наличники.

    Прежде чем заполнять щели, коробку следует закрыть малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание раствора или пены. Оттирать их потом будет непросто.

    Монтаж входных металлических дверей: видео ↑

    Если еще остались вопросы, как правильно установить входную металлическую дверь, видео по теме поможет разобраться окончательно:

    Установка входной металлической двери своими руками

    Такой вид работы, как установка входной металлической двери своими руками, представляет собой сложный и очень трудоёмкий рабочий процесс, который требует физической посторонней помощи, поскольку тяжёлая дверь очень трудно монтируется в одиночку.

    Немного о дверях

    Современные двери создаются очень разными.

    Утепленная дверь для загородного дома

    Они могут иметь разное место установки, создаваться из дерева или металла, оснащаться различными автоматическими электронными системами.

    В каждом из этих случаев двери монтируются своеобразно.

    Часто производители современных дверей за определённую оплату устанавливают их самостоятельно с предоставлением гарантии на проделанную работу, что подразумевает привлечение грамотных профессионалов.

    Но такая работа может быть проведена самостоятельно при знании правил и различных нюансов монтажа современных металлических дверей.

    Установка входной металлической двери своими руками в деревянном доме занимает всего 3–4 часа.

    При самостоятельной установке необходимо помнить, что производителем не предоставляется гарантия и не выполняется регулировка двери, которая была установлена посторонними лицами.

    Особенности установки

    Дверной блок из металла является коробом с прикреплённым к нему дверным полотном. Основными его элементами являются перекладина в виде порога, замки и заранее вмонтированные петли. Предварительная установка такой фурнитуры делает процесс монтажа легче, но при этом требует тщательного выверения поверхностей, а также многократного навешивания полотна для проверки свободного дверного хода.

    Металлическими дверями обустраиваются кирпичные и деревянные постройки, а также дома из пеноблоков и газобетона.

    Основными преимуществами входных стальных дверей считаются:

    • Прочность полотна, позволяющая владельцу быть спокойным за своё имущество. Многообразие вариантов современной дверной отделки.
    • Широкий ценовой диапазон, который рассчитан на все категории покупателей.
    • Долговечность полотна металлической двери.
    • Наличие многоуровневых современных запорных механизмов, предохраняющих помещение от взлома.

    На основании некоторых особенностей строительных материалов строения выбирается способ предстоящего монтажа двери и проводится подготовка к этой процедуре.

    В зависимости от вида стены, к которой будет прикрепляться дверной проем, требуется выполнение следующих действий:

    • Зачистка штукатурки до появления кирпича с оставлением технологического зазора между блоком и стеной.
    • Сооружение дверного косяка в деревянном строении и последующее прикреплению к нему коробки с оставлением минимального зазора в 10 см.

    У входа, обустроенного стальным блоком, полотно двери обязательно открывается наружу, ведь в соответствии с пожарным указанием дверь не должна являться препятствием при эвакуации людей.

    Требования к монтажу

    Установка входной двери в квартиру

    Входная дверь представляет собой основное препятствие для злоумышленников при попытке проникновения в жилище.

    К сожалению, в настоящее время такое препятствие можно обойти различными способами.

    Например, современная стальная дверь легко взламывается специальным домкратом или обычной монтировкой.

    При этом не поможет даже серьёзный замок, так как неправильно смонтированная дверь без особых трудностей вырывается из дверного проёма.

    Поэтому установку стальной двери желательно проводить в обхват проёма и приваривать к толстым металлическим штырям, длина которых составляет не менее двенадцати сантиметров.

    В этом случае устанавливается двойная коробка, монтируемая с обеих сторон стены и соединяемая между собой с помощью металлических прочных пластин.

    Подобная дверь вырывается из дверного проёма только при наличии некачественных сварочных швов.

    Чтобы этого не произошло, каждая отдельная стальная рама прикрепляется к стене длинными штырями. Это является основным требованием при установке современных металлических дверей.

    Но при покупке двери необходимо обратить внимание и на материал, из которого она создана. Качественная дверная сталь должна быть более 2 миллиметров толщиной, что предохранит её от прорезания ножом.

    Демонтаж старого дверного полотна

    Перед началом монтажных работ требуется подготовка всего необходимого инструмента.

    Для работы обязательно понадобится:

    • Строительный высокоточный уровень
    • Гвоздодёр или лом небольшого размера
    • Электрическая дверь или перфоратор

    Установка входной металлической двери своими руками в частном доме, как правило, начинается с проведения демонтажа ранее установленного дверного блока. К проведению этой процедуры необходимо отнестись с соблюдением мер осторожности, чтобы при работе не повредить проем.

    В зависимости от материала старых дверей и их установки процедура проводится следующими способами:

    • Под двери, открытые перпендикулярно проёму, подкладывается деревянный брусок или монтировка, с помощью которых она легко снимается с петель.
    • При наличии не разборных петель двери снимаются с проёма при помощи выдёргивания из полотна металлических шурупов.
    • Можно просто поддеть петли и вырвать двери с приложением усилий.

    После освобождения коробки от устаревшего полотна проводится её демонтаж, зависящий от материала изготовления. Так, коробка из дерева может быть просто распилена и извлечена небольшими частями. Прочная металлическая коробка демонтируется с помощью удаления анкерных дюбелей из рамы.

    После демонтажа коробки дверей проем тщательно очищается от загрязнений. Если демонтаж устаревшего полотна произведён правильно, а купленная металлическая дверь подобрана точно в соответствии с размерами проёма, то можно немедленно приступить к её установке.

    Подготовка дверного проёма

    Если купленная дверь не совпадает с дверным проёмом, место для ее установки придётся переделывать. Когда дверной блок по размерам меньше этого установки, в качестве вспомогательного материала применяется кирпич или шлакоблок, который закладывается в зазор между коробкой и проёмом стены.

    Если расхождения по размерам являются незначительными, при установке применяются расширители рамы, изменяющие размеры в любом направлении. Такие расширители создаются для вертикально расположенных стоек, укладываются под порог, а также располагаются на верхней перекладине рамы.

    Если требуется увеличение дверного проёма, то при помощи перфоратора убирается часть стены. Для получения ровного скола применяется отвес или точный уровень. Стена пробуривается длинным сверлом в двух точно отмеченных местах, а затем с обеих её сторон болгаркой проделывается глубокий прорез, после чего лишний кирпич скалывается перфоратором.

    Металлическая дверь в отличие от деревянной увеличивает нагрузку на место установки, поэтому в проёме проверяется уровень прочности полового покрытия. Если при монтаже ранее в этом месте был брус или кирпич, то их рекомендуется удалить с последующей заливкой пола. Для лёгкой по весу двери подходящим станет новый уложенный кирпич или брус древесных пород. Подробнее о подготовке дверного проема — на видео:

    После полной подготовки проёма входная металлическая дверь устанавливается в частном доме своими руками.

    Монтаж

    Сначала новая доставленная дверь распаковывается. Рекомендуется сохранение защитной обёртывающей плёнки на поверхности двери до завершения установочных работ, ведь при заполнении щелей и зазоров пеной легко портится декоративная дверная отделка.

    Металлические двери закрепляются в коробке входящими в комплект прочными болтами. С посторонней помощью такая дверь вставляется в проем и выставляется строго в соответствии с уровнем, а затем прочно фиксируется клиньями.

    Потом в местах прикрепления рамы к поверхности стены электроинструментом просверливаются отверстия под анкерные болты определённой толщины. При этом во время проведения работы сама рама не должна изменять своё положение. Вставленные болты немного добиваются и с усилием затягиваются ключом.

    Полотно двери навешивается на петли, у которых предварительно проверена работоспособность. Затем производится регулировка зазоров полотна с коробкой. Завершающим этапом монтажа двери является заполнение зазоров строительной монтажной пеной, застывающей в течение суток.

    При большой величине зазоров, расположенных между стеной и дверным коробом, рекомендуется их закладывание пенопластом и только потом запенивание, что поможет значительно сэкономить монтажную пену. Также не следует задувать пеной порог, а лучше заменить её на бетон.

    Если в конструкции коробки присутствуют крепёжные металлические пластины, оснащённые отверстиями, для закрепления применяются дюбели, металлические шурупы или прочные анкерные болты.

    Регулировка установленных металлических дверей

    После того, как нанесённая монтажная пена полностью высохла, можно открыть установленную дверь и провести её регулировку. В настоящее время немногие мастера могут самостоятельно осуществить такой процесс.

    Даже несмотря на хорошую работу дверей проведение регулировки необходимо, так как это влияет на качество их дальнейшей эксплуатации. Даже незаметный перекос полотна по отношению к лутке двери оказывает негативное влияние на работу петель и замка, поэтому зазор должен иметь одинаковый размер по всему дверному периметру. По этой причине производители современных дверей оснащают их регулируемыми петлями.

    Все стальные стандартные двери имеют три петли, удерживающие их вес. При этом каждая дверь оборудована тремя треугольными винтами со специальными отверстиями под шестигранник. Таким ключом необходимо отпустить расположенные на среднем навесе дверные винты.

    Затем на остальных навесах отпускаются два винта, расположенных друг под другом, а потом, принимая во внимание величину зазора, отпускается третий дверной винт.

    Так, если большой зазор расположен внизу двери, то значит отпускается винт на петле снизу и наоборот. Если правильно отрегулирован зазор, расположенный между полотном и местом с петлями, то остальные имеющиеся зазоры отрегулируются как положено.

    После выставления зазора по всему прилегающему периметру двери зажимаются отпущенные винты, находящиеся на оставшихся петлях. Винты средней петли должны быть зажаты последними.

    Проверить качество завершённой установки можно с помощью следующего общеизвестного способа. На порог помещается бумажный лист, а сама дверь закрывается.

    При потягивании лист бумаги должен вытягиваться с приложением некоторого усилия. Отрегулированная таким образом металлическая дверь прослужит своим владельцам долгие годы.

    Заключительный этап

    Стальная дверь с элегантной отделкой

    Завершающим этапом монтажа металлической двери является отделка откосов.

    В процессе этой работы монтажной пеной заделываются все имеющиеся щели.

    Важно! При использовании современной пены необходимо помнить про её свойства расширения после нанесения в несколько раз, что требует её осторожного применения.

    При правильной подготовке проёма для работы вполне хватает одного флакона такой пены. Примерно через 12 часов после работы излишки материала осторожно срезаются острым ножом.

    Монтаж откосов придаёт прекрасный внешний вид всей дверной конструкции и скрывает крепление коробки.

    Существуют следующие повсеместно распространенные способы монтажа:

    • Использование цементного раствора с дальнейшим оштукатуриванием.
    • Применение раствора для лучшего закрепления отделочного материала.
    • Каркасный тип обшивки современным отделочным материалом.

    Современные материалы для отделки откоса выбираются владельцем дверей в соответствии с собственными требованиями и предпочтениями. Выполнение откосов является важным и ответственным процессом, обеспечивающим длительную эффективную службу металлических дверей. Особенно, это важно в частном или загородном домовладении.

    Из вышесказанного ясно, что для установки входных металлических дверей необязателен вызов специалистов. Следуя всем инструкциям, работы по монтажу могут быть легко выполнены собственными руками с привлечением только одного помощника.

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Установка входной двери своими руками.

    Как правильно установить входную дверь.

    Установка входной двери своими руками, это не пустая трата времени, как думают некоторые, считающие, что у них ничего не получится. Конечно, люди, которые занимаются этим каждый день уже «набили руку» и делают свою работу намного быстрее, чем это сделаете вы.  Но, по-моему, любой, уважающий себя хозяин дома, должен уметь делать, если не все, то основную мужскую работу в доме сам. В этой статье вы сможете найти основные рекомендации и советы по вопросу, как установить входную дверь своими руками. В конце концов, если вы сами не будете производить установку, то сможете проконтролировать людей, которые этим занимаются.

      Первым делом вам нужно найти себе надежного помощника, потому что в этом процессе одному делать нечего.

      И так, приступим.  Любой ремонт или замена, каких либо деталей, предметов в интерьере дома или квартиры, начинается с демонтажа старых элементов. Рассмотрим, как лучше произвести демонтаж старой двери. Если вы устанавливаете двери в новое жилище, этот кусок текста можете пропустить, хотя, для  расширения общего кругозора он лишним не будет.

    Демонтаж старой двери.

       К этой процедуре желательно отнестись с некоторой осторожностью, чтобы не нанести дверному проему и окружающим его стенам серьезных «увечий».

       Снимите с петель старое дверное полотно. В зависимости от того, какие двери и на каких петлях они установлены, это можно сделать двумя способами:

       •   открыв двери перпендикулярно дверному проему (чтобы при снятии полотно не упиралось в коробку), подложите под нее, поближе к тому краю, где стоят навесы ломик или монтировку.  Под монтировку, ближе к двери, положите деревянный брусок, необходимой толщины и аккуратно нажимая на полученный рычаг, немного пошатывая со стороны в сторону дверное полотно, снимите его с навесов. Можно также подложить монтировку под дверь и поднимая ее попытаться снять полотно с навесов.

      •   если на дверях стоят петли (не разборные), их нужно снять, вывернув шурупы из дверного полотна или дверной коробки. Если это сделать невозможно (шлиц в головке шурупа «облизался»  и т.п.), тогда высверлите головку шурупа или винта сверлом, диаметр которого немного больше чем толщина самого шурупа (не головки).

     •   при нежелании возится с дрелью или отверткой, подденьте петлю гвоздодером и «вырвите» ее «с мясом».

      После того, как освободили дверную коробку от полотна, можно демонтировать и ее.

       Процедура удаления коробки тоже зависит от того, из чего она сделана. Если у вас стоит деревянная рама, ее целесообразно распилить поперек вертикальных стоек (под углом), и затем извлечь из дверного проема по частям.  Металлическая дверная коробка может крепиться к стене анкерными дюбелями (находятся в вертикальных стойках) или же с помощью болтов к установочной раме. В таком случае, нужно найти эти дюбели (или болты) и, открутив их извлечь из дверного проема. Установочная (черновая) рама, если она у вас есть, обычно приваривается к стальным прутьям, которые вмонтированы в стену. Здесь придется поработать или «болгаркой», или «срезать» их сваркой.

      После удаления коробки, очистите поверхность проема от ненужных предметов, старой монтажной пены (если она была) и прочего мусора.

    Демонтаж старой двери 1. Демонтаж старой двери 2. Снятие дверного полотна с навесов.

      Ну вот, демонтаж старой двери произведен. Казалось бы, можно ставить новые. Все так, если приобретенная вами новая дверь точно соответствует размерам дверного проема с соблюдением необходимых технологических зазоров. Между стеной и дверной коробкой (а если в комплекте есть установочная рама, то между стеной и ей) нужен зазор 1 – 2 см, для возможности регулировки рамы в дверном проеме.  Если эти условия не соблюдаются, нужна подготовка дверного проема.

      Подготовка дверного проема.

       Если вы приобрели новую дверь, а она не подходит к вашему  проему, что может случиться при выборе дверей импортного производства, придется несколько переделать место для установки двери.  

       В том случае, если  новый дверной блок меньше установочного места, тогда, в зависимости от того, насколько нужно уменьшить дверной проем, используйте кирпич (желательно силикатный) или подходящие блоки (стеновые камни, или по-народному шлакоблоки, газобетонные блоки и т.п.). При использовании пустотелых строительных блоков, обращайте внимание на толщину их стенки, так как то этого зависит прочность крепления дверной коробки, а значит и всей конструкции.

       При проведении кладки, не забывайте делать «перевязку» ее с основной стеной. Для этого нужно в стену «вмуровывать» закладные детали (стальные полоски, проволоку Ø 6 – 8 мм и т. п.)  в местах, где будет шов между рядами дополнительной кладки.

       Если расхождения между размерами дверной коробки и проема не значительны, при установке можно воспользоваться расширителями  дверной рамы. Их можно использовать  для увеличения дверной коробки, как в ширину, так и по высоте.

       Например, ваша дверная конструкция уже  проема на  8 — 10 см.   Используйте расширители по 2,5 см с обеих сторон дверной рамы. Оставшиеся  3 – 5 см ─ это необходимые технологические зазоры, которые, затем, будут заделаны монтажной пеной.  Еще пример, пол в квартире (доме) выше пола на лестничной площадке (наружного покрытия) более чем на  4,5 см (это высота стандартного порога у металлической двери).  Для того чтобы пол в помещении не получился выше дверного порога, нужен расширитель, который подкладывается под нижнюю часть дверной коробки.

      Расширители производятся для вертикальных стоек (левые и правые), под порог (нижние) и на верхнюю перекладину дверной рамы (верхние).

       В том случае, если вам нужно увеличивать дверной проем, придется убирать часть стены. Это можно сделать с помощью перфоратора. Для того чтобы добиться максимально ровного и вертикального скола, отметьте, используя отвес или уровень, вертикальную линию в нужном месте. Затем, длинным сверлом пробурите стену насквозь в двух местах по линии.  С другой стороны стены, сделайте аналогичную разметку, соединив отверстия линией. Затем при помощи «болгарки» со специальным режущим диском с алмазным напылением сделайте глубокий прорез в стене с обеих сторон. Теперь можно скалывать кирпич (бетон) с помощью перфоратора.

    Сужение дверного проема. Расширение дверного проема 1. Расширение дверного проема 2. Расширение дверного проема 3. Нижний расширитель дверной коробки.

        Подготовив дверной проем, можно приступать к установке входной двери своими руками.

       Так как наибольшей популярностью у населения пользуются металлические двери, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь.

         Монтаж металлической входной двери.

       Доставленную дверь в первую очередь нужно освободить от упаковки.

      Советую не снимать защитную пленку до окончания работ.  Потому что даже на финишном отрезке, при заполнении щелей монтажной пеной, она может попасть на декоративную отделку и потом ее будет довольно сложно удалить.

    если вес полной конструкции небольшой, и вам хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки



    При замене старой двери можно обратиться к монтажникам фирмы-изготовителя или выполнить действия самому. В любом случае, знать, как правильно установить входную металлическую дверь, необходимо. Это позволит либо контролировать работу иных лиц либо выполнить монтаж своими руками.

    Демонтаж и подготовительные работы

    При демонтаже старой двери, особенно в частном доме, можно столкнуться с рядом трудностей

    Подготовка дверного проема — важный этап, который ложится на плечи хозяина, даже если входную дверь устанавливать будут специалисты. Вначале требуется снять дверное полотно. Если оно крепится на навесных петлях, то сделать это очень просто. Нужно открыть створку, под низ подставить лом, монтировку или иной крепкий рычаг. Нажав на него, приподнять полотно и снять с петель. Обычно, одному выполнять демонтаж-монтаж бывает неудобно, лучше иметь помощника. Если петли неразъемные, потребуется просто выкрутить все крепежные элементы, соединяющие дверь с проемом.
    Коробку необходимо также демонтировать. Вначале нужно достать все анкера, саморезы, гвозди, после чего выбить саму коробку. Если она установлена прочно и снять ее вручную не получается, нужно распилить ее с одной из сторон и ломом выломать составные части. Верхняя и нижняя детали отойдут проще, после удаления боковых.
    Пустой проем нужно подготовить, удалив все лишние элементы: монтажную пену, теплоизоляцию, старый раствор.

    Варианты крепежа металлической двери

    Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали

    Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.
    В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.

    Если установка входной двери производится в квартире, можно натолкнуться на арматуру, расположенную в бетонной стене. В этом случае потребуется менять месторасположение относительно проема, если есть зазор или просверливать новые отверстия в коробке.

    Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации

    Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным.
    Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.

    Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.

    Монтаж входной металлической двери: порядок работ

    Используя монтировку и уровень, нужно изменять расположение коробки, добиваясь максимальной точности. В противном случае перекосившаяся дверь может цепляться, не закрываться замок и т.д.

    Установка входной двери, независимо от того, делают это профессионалы или вы взялись провести эту работу своими руками, начинается с монтажа в проем коробки. Ее нужно поставить на деревянные клинышки, и сделать это точно, без перекосов. Клинья позволят зафиксировать коробку и дадут возможность выравнивать металлическую дверь в обеих плоскостях. Добиться точности легко с помощью уровня. При выравнивании, добившись нужного месторасположения нужно добавлять или убирать клинышки.
    Рассмотрим, как правильно установить входную металлическую дверь поэтапно:

    Когда раствор (пена) засохнет, можно приступать к отделочным работам. Они включают зачистку излишков пены, счистку остатков раствора. После этого откосы нужно оштукатурить. С лицевой стороны на них прикрепить наличники.

    Прежде чем заполнять щели, коробку следует закрыть малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание раствора или пены. Оттирать их потом будет непросто.

    Монтаж входных металлических дверей: видео

    Если еще остались вопросы, как правильно установить входную металлическую дверь, видео по теме поможет разобраться окончательно:



    Время чтения ≈ 3 минут

    Не секрет, что установка входных дверей своими руками — не только сложный, но и трудоемкий процесс, требующий не только личного участия, но и наличия достаточно физически сильного помощника, поскольку многокилограммовую стальную дверь смонтировать в одиночку будет не просто.

    Демонтаж старой железной двери

    Найдя ассистента и изучив, как устанавливается входная дверь своими руками, хотя бы теоретически, можно приступать к первому этапу, который заключается либо в демонтаже старой железной двери, если вы ее собираетесь заменить, либо в максимальной подгонке размера проема к габаритам купленной двери, если оборудуется вход в новую квартиру или дом. В первом случае, сначала дверь отделяется от коробки, как на видео ниже (при разъемных петлях это делается с помощью ломика, приоткрыв ее предварительно на 90 градусов, при неразъемных — применяют отвертку), а затем демонтируется сама коробка. Если она металлическая, то возможно, придется для ее распиливания применить «болгарку». Во втором случае с помощью кирпича, шлакоблоков или газобетона уменьшают проем до размеров коробки вместе с дверьми, оставляя технологические зазоры для их выравнивания.

    Пошаговая инструкция по установке входной двери

    Затем переходят к собственно установке входной металлической двери. Она вставляется в проем, и пока один из работающих удерживает ее, используя уровень, в нужном положении, второй размечает места для анкерных винтов, — они выполняют функцию гарантии надежности и прочности двери.

    На фото установки входных дверей видно, как в просверленные отверстия (иногда их подготавливает изготовитель) вставляются анкера, и крепят их сначала со стороны петель, а затем, с — противоположной. Эту часть процесса, не случайно, считают наиболее сложной и трудоемкой. С помощью уровня еще раз проверяют правильность ориентации изделия в геометрических плоскостях.

    С помощью приложенного к статье видео, монтаж входных дверей осуществить, несомненно, легче. Так, стоит обратить внимание, как на фото с помощью полиуретанового герметика (монтажной пены) качественно герметизируется пространство между проемом и дверной коробкой. Чтобы избежать деформирования дверной коробки при застывании пены, герметизация производится при закрытой двери. Пространство внизу лучше закрыть не пеной, а цементным раствором, поскольку она, ввиду постоянных нагрузок от ног входящих, через пару месяцев совершенно разрушится. После герметизации стоит на 5-6 часов оставить дверь в закрытом состоянии, не трогая ее.

    После этого можно приступать к очень важному этапу — регулировке. Устанавливая стальные входные двери своими руками, надо обязательно предусмотреть проведение этой важной процедуры, поскольку наличие перекосов полотна, даже незначительных, по отношению к дверной коробке негативно отразится на работе всех запирающих механизмов, а значит, приводит к преждевременному выходу изделия из строя. Регулирование производится с помощью винтов, расположенных треугольником на каждой из петель двери. Расслабляя винты и подтягивая их, добиваются получения зазоров в пределах нормы. Сначала регулируется зазор со стороны петель.

    Правильно установленная и отрегулированная дверь избавит своего владельца от преждевременных хлопот по ее ремонту или даже замене и связанных с этим расходов.

    Установка входных металлических дверей своими руками в общем то не сложна. Производители двери заранее позаботились об этом.

    Установка входных металлических дверей

    Существуют некоторые стандарты крепления современных входных металлических дверей к стенам, а также наработаны определенные приемы в работе по установке дверей и сам процесс этого ремонта стал уже чуть ли не догмой из учебника «сделай своими руками». Тем не менее эта работа требует аккуратности, предельной точности, и что самое главное результат не прощает ошибок. Ведь должна монтироваться массивная стальная конструкция, которая весит не мало, а в результате ошибок может произойти и так, что будет не возможно попасть в свою квартиру. В представленных видео о ремонте показаны общие этапы установки двери. Здесь же будут указаны некоторые важные моменты.

    Чаще дверь вставляется в уже готовый проем в стене. Тогда нужно выбирать подходящую по размеру дверь или заказывать ее, или (что делается чаще) подгонять размеры проема под стандартные, — те которые нужны для входной металлической двери. Но может быть и так, что дверь куплена заранее, а стена только строится и проем будет формироваться в процессе возведения стены по уже известным размерам. В любом случае зазор по периметру, между дверной луткой и проемом должен оставаться в пределах 25-35 мм.

    Положение лутки очень тщательно выставляется. Проверка проводится и по горизонту и по вертикали. Для обеспечения необходимых зазоров по периметру двери вставляются несколько деревянных клиньев.

    Дверь выставлена точно? Тогда начинаем закреплять дверную лутку анкерами со стороны петель. Анкера вбиваются в местах предусмотренных производителем. В зависимости от конструкции двери, анкера могут вводиться в стену, как непосредственно через отверстия в раме, так и через отверстия в специальных пластинах, прикрепленных к раме. Не спешите закручивать гайки на анкерах (приваривать анкера). Еще раз обойдите периметр двери с уровнем. Только убедившись, что петельный пояс двери стоит ровно, подтягивайте анкера, проверяя положение уровнем.

    После этого крепим пояс двери на которой стоит замок (противоположную петлям). Дверь в сборе с замками навешиваем на петли, предварительно их хорошенько смазав. Затем закрываем дверь и добиваемся равномерного зазора по периметру, а также свободного хода ригелей замков в отверстиях, регулируя положение замкового пояса двери клиньями. Еще раз проверяем зазоры (2-4 мм) и положение замков относительно лутки. После чего крепим анкерами замковую вертикальную часть к стене.

    Оставшиеся зазоры между дверной луткой и стеной, заливаем монтажной пеной всплошную, а после ее полного высыхания, заделываем цементным (гипсовым) раствором на глубину до 20 мм в лутку. Посмотрите видео об установке входных металлических дверей, ведь лучше один раз увидеть… Тогда своими руками этот ремонт выполнить будет проще.

    Не качественные китайские двери

    Предназначение двери – не пускать в дом не желанных гостей. Но правда далеко не все входные металлические двери могут справиться с такой задачей. Очередной видеоролик на тему китайской продукции, наглядно демонстрирует, на что способна среднестатистическая входная металлическая дверь китайского производства.
    Конечно, товар этой категории приходящий к нам из страны Поднебесной, и навязываемый массово местными распространителями, бывает разного качества. Сами производители устанавливают здесь некие категории. Например, класс Стандарт, предусматривает толщину металла двери в пределах 1,1 – 1,25 мм. Но на поверку оказывается, что продукция с такой биркой и рекламой сделана из металла толщиной порядка 0,6 мм. Категория Эконом, вообще включает в себя двери, толщина металла которых составляет 0,3 мм. А это уже подходит под класс фольги. Если надавить рукой – остается вмятина. Конечно, любой строитель порекомендует избегать подобных покупок, но цена… Действительно эконом (здесь не врут), а дверь с виду напоминает надежную и массивную. А вставлять ведь что-то нужно. Но качественная металлическая дверь не может стоить 100-160 долларов США. Также на этих дверях весьма сомнително и качество замков и покрытие, единственное что имеется так это некий первоначальный внешний вид, с опять же сомнительным дизайном. Поэтому нужно выбирать, нужна ли вам иллюзия безопасности за минимальную цену, или же стоит приобрести что-то действительно стоящее. Ну, если вы уверены, что незваные гости, к вам не зайдут если их даже заманивать… Все же рекомендуется посмотреть видео о китайской входной металлической двери и 11-летней девочке.

    Как смонтировать межкомнатную дверь

    Межкомнатные двери нужно устанавливать только в соответствии с некоторыми правилами. И это обязательно! Ведь если вы установите дверь «быстро и легко» но с отступлениями от требований, то она просто не будет выполнять свою функцию. Или будет, но плохо. Так как установить межкомнатные двери? Данное не большое видео о ремонте от «Суперстроя» кое что расскажет по этому поводу.

    Также следует дополнить следующее. При установке межкомнатной двери, сразу же необходимо определиться с соответствием размеров дверного проема. Точнее этим вопросом нужно задаться еще до приобретения двери. Чаще дверной проем доводят до необходимых размеров своими руками, упрощая таким образом саму установку межкомнатной двери, а не на оборот, — подгоняя готовую красивую дверь под имеющийся проем. Устанавливать межкомнатные двери в дверном проеме начинают со сборки дверной коробки на полу. При этом соблюдаются самым строгим образом габариты вставляемой двери, и зазоры, которые должны остаться по контуру двери, а также углы сочленения (прямые) скрепляемых деталей. Дверные коробки обычно делаются из досок (но не только, а также из производных древесной стружки и др. подобных материалов на древесной основе) толщиной 50 мм и шириной 100 мм.

    Затем, с учетом рекомендуемых отступов, делаются пазы на торцевой части двери и на дверной коробке под дверные петли. Подробнее о размерах и зазорах, о процессе установки межкомнатной двери можно узнать .

    Монтаж дверной коробки в проеме желательно вести уже с навешенной дверью. Только тогда будут очевидными все недочеты установки, – зазоры и точность совмещения дверного полотна с дверной коробкой по периметру. Положение собранной межкомнатной двери в проеме стены тщательно выверяется с помощью уровней. Сама коробка предварительно фиксируется деревянными клиньями, забитыми над стойками короба.
    Закрепление дверной коробки в проеме чаще производится с помощью металлических штырей, которыми пробивают дверную коробку в нескольких местах и которые входят в деревянные пробки, заделанные в торцы стен предварительно. Шов по периметру коробки заделываются монтажной пеной. Но это не обязательное требование. Готовые (ламинированные, крашенные) дверные коробки легких дверей обычно лишними гвоздями-шурупами не портят, а закрепляют лутку только лишь с помощью монтажной пены. При этом для сохранения необходимых зазоров между дверью и луткой, по периметру самой двери вставляют картон и фанеру, предотвращая таким образом деформацию лутки под воздействием расширяющейся пены. Вот и все. Для установки межкомнатной двери своими руками достаточно лишь мастерски владеть деревообрабатывающими инструментами. Мы установили межкомнатную дверь своими руками. Но многие другие нюансы установки межкомнатной двери вы узнаете, посмотрев представленное видео.

    Входная дверь имеет очень большое значение для квартиры или дома. Именно она защищает помещение от ветра, холода, грязи, а также становится главным препятствием на пути злоумышленников, желающих заглянуть в гости в отсутствие хозяев. Чтобы повысить защитную функцию входных дверей до максимума, их все чаще изготавливают из металла. Двери металлические, фото которых представлены ниже, гораздо надежнее деревянных.

    Заменить старую входную дверь новой, металлической, вполне возможно самостоятельно, но к делу нужно подходить очень серьезно, потому что надежность всей конструкции будет зависеть от того, насколько правильно и ровно она установлена. Т.к. входная дверь, за счет усиленной конструкции и используемых для изготовления материалов, гораздо тяжелее межкомнатной, лучше всего работать с помощником. Так будет гораздо легче удержать и зафиксировать ее в нужном положении.

    Прежде чем произвести замену старой двери необходимо сначала выбрать новую. Для этого нужно четко сформулировать требования, которым она должна соответствовать:

    • прочность конструкции, способность выстоять при обычных ударах;
    • сложное устройство замка;
    • наличие глазка или другого элемента, дающего возможность перед открытием двери посмотреть, кто за ней стоит;
    • гарантийный срок, в течение которого производитель обязуется нести ответственность за выход конструкции из строя;
    • наличие звуко- и теплоизоляции;
    • красивый вид в сочетании с надежными антивандальными качествами.

    Конструкция двери, отвечающей современным стандартам качества, включает в себя такие элементы как:

    1. Цельный лист металла. Не допускаются соединенные сваркой фрагменты, т.к. в местах швов может появиться разлом в результате сильных ударов.
    2. Наличники, скрывающие щель в дверном проеме, образовавшуюся в результате установки. Если их не будет, то злоумышленники смогут выломать конструкцию при помощи монтировки.
    3. Притвор. Это элемент переднего листа, выступающий из него и закрывающий место стыка дверной коробки и створки. Он так же как и наличники защищает уязвимое место конструкции от рук грабителей.

    Помимо этого следует обратить внимание на ребра жесткости, идущие в поперечном направлении. Дело в том, что по прошествии нескольких лет после установки, изоляция верхней части двери может нарушиться, и тогда в квартиру начнут проникать посторонние звуки и сквозняки, а у воров появится дополнительная возможность заглянуть в гости, когда дома никого нет.

    Перед тем как купить двери обязательно посмотрите, какова толщина металлического листа, находящегося снаружи. Этот параметр должен быть не менее 2 мм. Более тонкий материал подвержен деформации и ненадежен, т.к. его запросто могут вскрыть как консервную банку. Возможно, продавцы в магазине для того, чтобы избавиться от товара будут убеждать посетителей, что более тонкий лист также надежен. Не стоит верить этим рассказам, нужно всегда думать своей головой и включать логику.

    Если замерять металл нет никакой возможности, проверьте качество, просто открыв и закрыв створку. Так вы обязательно почувствуете ее вес. Она, конечно, не должна весить 150 кг, но чесчур малый вес тоже не свидетельствует ни о чем хорошем. Он означает либо малую толщину наружного слоя, либо низкокачественный материал изготовления.

    Еще следует поинтересоваться количеством и конструкцией замков, а также наличием других элементов, усложняющих несанкционированное проникновение на чужую территорию. К ним относятся противовзломные штыри, внутренние петли и т.д. Замков же должно быть не меньше двух и лучше, если один из них сувальдный, а второй цилиндровый. В этом случае попытки взлома, скорее всего не увенчаются успехом.

    Замена металлической входной двери

    Последовательность действий выглядит так:

    1. Используя стамеску, действуя ею с внешней и внутренней сторон, отделите наличники от старой коробки.

    2. Распахните створку насколько возможно. Возьмите гвоздодер и введите его в щель между полотном двери и полом. Приподнимите дверь и снимите с навесов.

    3. Чтобы извлечь коробку пропилите насквозь ее стояки, примерно в середине. Делать это лучше, начиная с верхнего края.

    4. Дверной проем очистите от кусков старой штукатурки, а также от ошметков монтажной пены и других ненужных элементов. Выступы, которые могут помешать или затруднить работу, лучше ликвидировать с помощью молотка, зубила или электроинструмента.

    5. Приготовьте заранее специальные клинья и с их помощью произведите предварительную установку дверной коробки. Ее нужно располагать в проеме строго по вертикали, все время проверяя себя уровнем или отвесом. Установку следует начать с той стороны, где закреплены навесы, и только после браться за противоположную сторону.

    6. Коробку надо устанавливать заподлицо с внешней частью стены. Это пригодится на этапе монтажа наличников.

    7. Дверное полотно установите в коробку, и перед тем как окончательно расклинить его, проверьте, легко ли работают замки и ходит ли створка.

    8. Чтобы закрепить коробку в стене посредством анкеров или кусков арматуры, нужно проделать в ней отверстия перфоратором. Места под крепеж могут располагаться либо в самой коробке, либо в приваренных к ней производителем пластинах.

    9. Забейте крепеж в стену. Если в качестве него была использована арматура, заварите ее выступающий конец. В случае с анкерными болтами все гораздо проще: их достаточно просто затянуть ключом. Производить монтаж нужно в той же последовательности, что и предварительную установку.

    10. Следующим этапом обклейте весь периметр коробки малярной лентой, после чего заполните весь промежуток между ней и стеной монтажной пеной. Пока она будет схватываться, конструкцию лучше не эксплуатировать. Полное высыхание происходит в течение суток. После этого срежьте вылезшие куски пены и приступайте к установке наличников.

    Замена обшивки металлической двери

    Иногда бывает так, что полная замена металлической двери не требуется, потому что она еще вполне пригодна и надежна, просто потеряла красоту внешнего вида. В этом случае следует просто поменять обшивку.

    В качестве материала для облицовки чаще всего используют искусственную кожу, МДФ-панели, ламинат или массив дерева.

    Рассмотрим процесс облагораживания старой двери с помощью искусственной кожи. Для работы потребуются следующие инструменты:

    • универсальный клей «Момент» жидкие гвозди;
    • молоток и плоскогубцы;
    • мебельный степлер и кисть;
    • канцелярский нож;
    • набор отверток;
    • ножницы, маркер, рулетка.

    Этапы работы:

    1. Подготовительный:

    • снимите дверное полотно с петель и уложите в горизонтальное положение на 4 табуретки;
    • открутите и снимите всю фурнитуру, например, замки, глазок, ручку, петли;
    • удалите старую отделку и зачистите поверхность от ее остатков;
    • измерьте поверхность полотна двери.

    2. Выбор материала для обивки. Как уже говорилось выше, мы рассмотрим вариант использования искусственной кожи или дерматина. Этот материал используется для данных целей очень давно, еще с советских времен, но т.к. наука за прошедшие годы шагнула далеко вперед, он претерпел значительные изменения. Заметно улучшилось качество, внешний вид и срок службы.

    К плюсам дерматина относятся такие свойства как:

    • низкая в сравнении с другими материалами стоимость;
    • неподверженность действию сырости, света и температурных скачков;
    • эластичность;
    • не требует сложного ухода и особых средств для мытья;
    • устойчив к износу;
    • богатый выбор текстур и оттенков;
    • хорошая тепло- и звукоизоляция.

    Но есть у этого материала и недостатки:

    • материал «боится» когтей и зубов животных, поэтому если в доме живут коты или собаки лучше остановиться на другом варианте;
    • обивая дверь дерматином обязательно надо использовать поролоновую подкладку, а это дополнительный труд и расходы, правда небольшие.

    3. Непосредственно монтаж. Делается он в такой последовательности:

    • нанесите клей на всю площадь облицовываемой поверхности и наложите на нее поролон;
    • если вы не вырезали заранее кусок материала нужной формы и размера, то обрежьте выступающие части после наклеивания;
    • искусственную кожу вырежьте по размеру поролона, прибавив с каждой стороны припуск 120 мм;
    • если обшивается не внутренняя, а внешняя сторона двери, то промажьте клеем верхний выступ створки с другой стороны и прижмите к нему материал. Для лучшей фиксации используйте брусок-правило;
    • если дверь обшивается изнутри, начинайте приклеивать материал с ее верхнего торца;
    • обивку натягивайте, но не сильно, и разглаживайте по направлению сверху вниз;
    • таким образом, оклейте всю площадь: сначала в области петель, потом передвигайтесь на противоположную сторону, закончите работу на нижнем торце;
    • если облицовываются обе стороны двери, то в тех областях, на которые наносится клей, не стоит делать нахлест – это негативно повлияет на долговечность соединения;
    • теперь обрежьте лишние куски дерматина;
    • прорежьте отверстия, необходимые для установки фурнитуры. Чтобы края материала не выбивались из-под нее, отверстия в обивке должны быть меньше отверстий в дверном полотне;
    • установите фурнитуру и навесьте дверь на петли.

    Обивка входных дверей, видео:

    Если вам нужно быстро и качественно установить металлические входные двери, тогда лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам
    Установка стальных дверей поможет обезопасить жилье от проникновения посторонних лиц, а также прекрасно защитит помещение от сквозняков. Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, можно самостоятельно осуществить монтаж дверей, не привлекая к работе профессионалов. Правильно произведенная установка металлических входных дверей будет способствовать длительному сроку службы изделия.


    Установка входной металлической двери своими руками: подготовка

    Прежде чем начать установку новой надежной железной двери, следует демонтировать старую. Сначала ее снимают с петель, а затем аккуратно удаляют дверную коробку. Для этого с помощью гвоздодера вытаскивают все гвозди и вытаскивают раму, применив при необходимости небольшое усилие.

    Если гвозди прочно засели в дверной коробке, то ее следует распилить в нескольких местах, чтобы можно было поддеть ломом или гвоздодером.

    После удаления дверной коробки дверной проем тщательно очищается от остатков штукатурки и торчащих гвоздей.

    Перед тем как приступать к установке двери, сперва следует грамотно произвести замеры дверного проема

    Следует помнить, что в идеале проем должен быть чуть шире дверного блока (на 15-25 миллиметров). Поэтому нужно правильно замерять высоту и ширину.

    Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:

    • Узкий проем следует расширить, используя перфоратор или болгарку с кругом маркированным «камень/бетон»;
    • Очень широкий проем закладывается кирпичом в один ряд;
    • Слегка зауженный проем следует подкорректировать раствором, сделанным на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.

    В конце проем тщательно зачищается и подравнивается. Проще всего проем подготавливать в кирпичном доме.

    Как установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками

    Если на боковых сторонах дверной коробки имеются специальные железные пластины с отверстиями, то с установкой дверей не возникнет никаких сложностей. Но такой способ монтажа возможен, если дверь будет прилегать с обеих сторон к стенке, например, в узком коридоре.

    Произвести установку входной металлической двери можно своими руками, если предварительно ознакомиться с процессом работы

    Технология установки:

    1. Дверной блок следует установить в проем и выровнять, используя инструменты: уровень и отвес. Полученный результат надо закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
    2. В стене высверливаются отверстия под крепления, глубиной не менее десяти сантиметров.
    3. Вбиваем металлические прутья, расклепывая их верхнюю часть.
    4. Затем следует проверить, не перекосилась ли дверь во время монтажа. Для этого несколько раз ее открывают и закрывают. Надо смотреть, чтобы замки и защелки хорошо работали, не заклинивая.
    5. Проем сбрызгивается водой и заполняется монтажной пеной.
    6. Когда пена полностью застынет, необходимо произвести ее обрезку. Обычно это делают на следующий день, а до этого момента пользоваться дверью категорически не рекомендуется, чтобы избежать перекосов.

    Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна отрываться с наружной стороны, чтобы жители квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время возгорания или задымления.

    Как используют анкерные болты для крепления металлических дверей

    Одним из самых распространенных крепежных изделий, используемых при монтаже дверной коробки, являются анкерные болты. Они изготавливаются из прочных сортов стали и покрываются специальным антикоррозийным напылением. Эти крепежные элементы способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени даже в сейсмически неустойчивых зонах. Поэтому их применение при установке дверей вполне обосновано. Какие именно нужны крепления, подскажут в строительном магазине.

    Как правило, входная металлическая дверь крепится при помощи анкерных болтов

    Монтаж с использованием анкерных болтов:

    • Дверь выставляется по уровню в проеме и закрепляется деревянными распорками;
    • Напротив специальных отверстий в дверной коробке высверливаются полости под анкеры;
    • Анкера надо вставить в отверстия и забить, а сверху одеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
    • Проем задувается строительной пеной.

    Если отверстия под анкер отсутствуют, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них вбивается арматура и приваривается сварочным аппаратом к дверям.

    Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

    В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, поскольку происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже на 15 миллиметров. В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать работать исправно. После усадки сруба можно смело устанавливать двери и окна.

    Инструмент, необходимый для проведения работ:

    • Уровень и отвесы;
    • Ручная или электрическая дрель;
    • Стамеска и молоток;
    • Рулетка;
    • Ножовка с полотном по дереву;
    • Рубанок (обычный или электрический).

    Для того чтобы правильно установить входную дверь в частном доме из дерева, необходимо заранее подготовить инструменты для работы

    Сначала размер сруба подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она становилась впритык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево стесывается рубанком, а его недостаток компенсируется набиванием деревянных реек. Если проема изначально не было, то его легко вырезать пилой, предварительно рассчитав размеры.

    При установке коробки с нее следует снять дверь, чтобы легче было выставить по уровню. В специальные отверстия вкручиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно зафиксируют дверную коробку. Сверху на них устанавливаются специальные заглушки.

    Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.

    Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).

    С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.

    Дополнительное укрепление дверей необходимо чтобы защитить их от взлома. Как бы внушительно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые с легкостью ее взломают или выбьют вместе с косяком.

    Дополнительно укрепить входную дверь можно при помощи усиленных петель, которые продаются в специализированных магазинах

    Способы укрепления входных дверей:

    • Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
    • Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
    • Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
    • Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
    • По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
    • Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.

    Иногда установщики дверей предлагают услуги по их укреплению и защите от взлома. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.

    Правильная установка металлических входных дверей (видео)

    Входные двери, как в частном доме, так и в квартире нетрудно поставить самому, сначала внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не перекосятся и не провиснут даже при интенсивной нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить крупную сумму денег. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.

    Установка деревянных дверей своими руками: нюансы монтажа

    Несмотря на разнообразие дверных конструкций на современном рынке, вариант установки деревянных дверей по-прежнему остается одним из наиболее актуальных. Для того чтобы конструкция не только выглядела на отлично, но и выполняла максимум полезных функций важно подобрать подходящую модель, а также правильно произвести её установку. Как сделать все своими руками будет полезно знать каждому.

    Для того чтобы деревянная входная дверь должным образом выполняла свои функции, важно правильно произвести установку

    Особенности конструкции

    Изделия из натурального дерева всегда считались одними из лучших. То же самое касается и дверных конструкций. Сегодня активно используются сравнительно недорогие варианты, например, из сосны или её комбинации с МДФ-панелями. Более состоятельные покупатели могут позволить себе массив ценных пород, например, дуб, красное дерево или клен.

    Главные особенности деревянных дверей заключаются в следующем:

    • Внешний вид. Большинство моделей выглядят дорого и весьма декоративно, так как отличаются интересным естественным оттенком и рисунком. Тем не менее можно использовать дополнительную отделку для придания изделию стиля и богатого вида.
    • Прочность. Древесина при качественной обработке является очень ударопрочной и долговечной. Такие двери являются отличным барьером для злоумышленников.
    • Натуральность. Это один из важнейших факторов, так как вопрос натуральности и экологичности материалов сегодня выходит чуть ли ни на первый план.

    Главное преимущество деревянных входных дверей — презентабельный внешний вид

    Деревянные двери активно используются не только в качестве межкомнатных, но и входных конструкций.

    Давайте рассмотрим принцип установки входной деревянной двери своими руками. Для того чтобы выполнить монтаж правильно, следует детально разобрать каждый этап работы.

    Сборка и монтаж короба

    Весь процесс монтажа можно разделить на несколько этапов:

    1. Подготовка и сборка короба.
    2. Установка короба в проем.
    3. Врезка фурнитуры.
    4. Навешивание полотна.
    5. Финальная отделка проема.

    Итак, первое с чего необходимо начинать установку деревянных дверей своими руками – это сверка размеров короба, полотна и габаритов проема. Для начала демонтируется старая дверная конструкция.

    Монтаж коробки начинается с её сборки в горизонтальном положении. Для удобства можно использовать полотно в качестве ориентира. При этом помните, что нужно оставить небольшие зазоры для движения. Если требуется подрезка деталей, сделать это лучше всего электрическим лобзиком. Соединение деталей короба может производиться несколькими способами. Самый простой – это стыковка под прямым углом. В таком случае оптимальным вариантом является наличие специального замкового соединения. Второй вариант более выигрышный, но сложный – нужно сделать срезы под 45 градусов.

    Два варианта сборки короба: под углом 90 и 45 градусов

    Без наличия шипов и пазов соединение производится с помощью болтов. После сборки короба на полу можно переносить его в проем. Для его фиксации могут использоваться дополнительные планки и клинья. Между стеной и рамой обязательно должен оставаться технологический зазор не менее 10 мм, чтобы сформировать нормальный пенный шов. В раме просверливается несколько отверстий для фиксации в проеме с помощью болтов. Далее окончательно сверяется уровень и зазор заполняется монтажной пеной. В проем устанавливают распорки и дают пене немного просохнуть.

    При недостаточной ширине основной части короба могут использоваться доборы. Их монтаж своими руками производится с помощью саморезов или монтажной пены.

    Схематическое изображение процесса сборки и установки короба деревянной входной двери; 1) уровень 2) косяк 3) вершняк 4) дверное полотно 5) петли 6) наличник 7) стойка перегородки

    Установка полотна

    Следующий этап установки деревянных дверей – врезка фурнитуры для дальнейшего навешивания полотна. Чаще всего при монтаже, выполняемом своими руками, используются врезные карточные петли. Суть их установки состоит в том, чтобы углубить, то есть врезать, пластины заподлицо.

    Для дверей из массива оптимально использовать 3 петли. Нижняя устанавливается на большем расстоянии от края, чем верхняя. Третья петля находится примерно посредине между двумя крайними.

    Для начала нужно наметить расположение элементов на коробе. Слой материала снимается с помощью ручной стамески или фрезера. Пластина укладывается в выемку и отмечаются места сверления отверстий под саморезы. После привинчивания нижней части петель нужно определить точное расположение верхнего навеса в торце полотна. Принцип установки второй пластины аналогичный.

    Последовательность работ по врезке петель в деревянную дверь

    После установки петель нужно соединить половинки фурнитуры и навесить полотно. Для этого дверь нужно приподнять и завести в проем. Поочередно подведите части навесов друг под друга и наденьте на ось. После этого необходимо проверить, как функционирует дверь и смазать петли.

    Еще одна важная часть процесса, которую также предстоит выполнить своими руками – врезка замка и ручки. Для этого нужно использовать дрель и коронку. В торце полотна вырезается углубление под замок. Во фронтальной части коронкой высверливается сквозное отверстие под ручку. Пластина устанавливается также заподлицо, а ответная часть механизма врезается в коробку.

    Основные этапы установки замка

    Отделка проема

    После того как дверь будет полностью установлена в проеме, можно приступать к его отделке. Для начала нужно избавиться от выступающих краев клиньев и излишков монтажной пены.

    Обязательно зашпаклюйте пену, чтобы защитить её от разрушения. Это особенно актуально для входных деревянных дверей.

    Также необходимо установить обрамление для деревянной двери, то есть такие элементы, как откосы и наличники. Откосы могут выполняться в виде деревянных панелей, МДФ, плитки или же просто облицовываться гипсокартоном и штукатуркой с дальнейшей покраской. Все варианты отлично смотрятся в паре с деревом.

    Наличники для деревянных дверей желательно подбирать из такого же материала, как и само полотно с коробом. Их можно заказать в комплекте с основной конструкцией или же сделать своими руками. В качестве альтернативы можно использовать МДФ модели или более дешевые варианты из прессованной бумаги. Крепятся наличники по периметру проема с помощью гвоздей или клея.

    Завершающим этапом является отделка дверного проема

    Двери из дерева станут отличным украшением вашего интерьера. Однако неправильная установка может свести весь эффект на нет, поэтому важно придерживаться основных рекомендаций касательно этого процесса. В противном случае доверьте это дело профессионалам.

    Рекомендуем посмотреть видео


    Как установить входную дверь самому

    Установить входную дверь самому без наличия опыта и профессионального инструмента достаточно сложно. Многие собственники квартир и частных домов покупают стальные конструкции вместе с доставкой и установкой, что достаточно удобно. Предприятие «Завод клинских дверей» поставляет продукцию собственного производства на территории Московской области, осуществляя установку изделий любой сложности. Если же заказчик хочет сэкономить, то самостоятельный монтаж наших моделей можно осуществить, придерживаясь определенных правил.

    Критерии выбора входной металлической двери

    При решении вопроса, как самому установить металлическую входную дверь, необходимо определиться с конструкцией и назначением модели. В ассортименте интернет-магазина представлено большое количество изделий, различающихся по форме, техническим характеристикам, вариантам отделки и расцветки. Для монтажа в коттедже или частном доме зачастую требуются более габаритные и защищенные изделия, чем при выборе конструкции для квартиры.

    Приобретая продукцию для самостоятельной установки, заказчики ориентируются на следующие критерии:

    • Прочность изделия, зависящая от толщины стальных листов, надежности металлокаркаса, качества элементов усиления.
    • Износостойкость и способность сохранять свои характеристики при длительной эксплуатации.
    • Изоляционные параметры конструкции. Качество наполнителя двери и гидроизоляционного уплотнителя по периметру модели.
    • Класс защиты изделия, соответствующий требованиям клиента.
    • Уровень декоративной отделки и применяемых для этого материалов.

    Немаловажным фактором является наличие сложных замков и дополнительных механизмов, препятствующих быстрому проникновению в помещение.

    Особенности конструкции входной металлической двери

    Очень сложно решить, как установить железную входную дверь самому, не зная основ конструкции. Для большинства моделей, предназначенных для монтажа в жилых многоквартирных зданиях и частных домах, параметры и основные элементы являются схожими. Отличия заключаются в качестве материалов и комплектующих, толщине металла, особенностях декоративной отделки и дополнительном оформлении.

    Типовая конструкция двери базируется на прочном металлокаркасе, усиленном ребрами жесткости. Цельность изделию придают цельные листы из холоднокатаной стали, приваренные по всему периметру. Внутренняя часть заполнена материалом, придающим продукции тепло- и звукоизоляционные характеристики. Дверная коробка жестко зафиксирована в проеме и является надежным каркасом для навешивания модели. С внутренней и внешней стороны конструкции наносится декоративное покрытие или отделка, придающая изделию привлекательный внешний вид. Качественные замки обеспечивают защиту от взлома.

    Как установить входную дверь своими руками

    Для того чтобы установить входную металлическую дверь своими руками, необходимо наличие соответствующего инструмента. В комплект обязательно входят перфоратор, уровень, рулетка, набор отверток и молоток. Из расходных материалов потребуются анкерные болты и пластины, уплотнитель, а также монтажная пена.

    Процесс установки состоит из четырех основных этапов:

    • Подготовительные работы.
    • Установка дверной коробки в подготовленный проем.
    • Монтаж полотна.
    • Отделочные работы с целью скрыть монтажные швы и крепеж.

    Подготовительные работы обязательны для качественного выполнения монтажа. На данном этапе поверхность проема очищается от штукатурки, краски и посторонних элементов. Серьезные повреждения стены необходимо устранить до начала работ. В противном случае конструкция со временем начинает деформироваться.

    Установка дверного короба считается основным этапом, от качества выполнения которого зависит успех работ. Вертикальность конструкции проверяется при помощи уровня и отвеса, после чего каркас фиксируется на анкерные болты со стороны петель. Установка анкеров по периметру конструкции продолжается после еще одной проверки правильности монтажа. Все болты затягиваются окончательно.

    Установка полотна выполняется на петли, входящие в конструкцию модели. Желательно наличие не менее трех таких элементов. Дверь проверяется на свободность хода и удобство использования. При необходимости существует возможность небольшой регулировки механизма. Так как изделия достаточно тяжелые, выполнять установку необходимо как минимум вдвоем.

    Отделочные работы позволяют скрыть монтажные швы и придать изделию привлекательный внешний вид, соответствующий интерьеру помещения. Откосы и обналичка по дизайну должны совпадать с основным полотном, обеспечивая целостность конструкции. При отделке используются ламинированные или МДФ-панели, натуральное дерево, шпон, а также более дешевые материалы.

    Если владелец помещения не в полной мере знает, как установить входную деревянную дверь своими руками, лучшим вариантом будет обращение к профессиональным монтажникам. Предприятие «Завод клинских дверей» оказывает подобные услуги в любой точке Москвы и области, обеспечивая высокое качество и оперативность. При наличии достаточных навыков и опыта, монтаж металлоконструкций можно выполнить самостоятельно, последовательно выполняя этапы работ.

    Установка входных дверей – как сделать все правильно?

    Установка металлических дверей заставит попотеть тех, кто решился на это впервые. Но без этого этапа ремонт или завершение строительства невозможны, поэтому мы решили помочь и собрали опыт профессионалов в этой статье.

    Немного о входных дверях

    Наверное, самая консервативная деталь интерьера любой квартиры – это входная дверь, установку которой все больше мужчин пытаются сделать своими руками. Одинаково популярны как металлические модели, так и деревянные. Пройдя эволюционный путь от шкуры, загораживающей вход в пещеру, до современного бронированного чуда с мудреными замками, она по сути осталась тем, для чего и предназначалась – своеобразным рубежом, определяющим границы владения. Установка входной двери сегодня помимо создания барьера при входе в помещение преследует цель защитить от постороннего шума и холода.

    Современные входные двери

    Как правило, они распашные. Этот вид подразделяют еще на «правую» и «левую», в зависимости от того, где расположились петли. Основной недостаток в установке входной двери распашного типа – необходимость в пространстве для открывания. Из-за этого в планировку любого помещения, где предусмотрен такой вид, необходимо обязательно вносить соответствующие изменения. Дело не только в радиусе ее открывания (на планах он обязательно указывается), необходимо учитывать и то, что дополнительно придется оставлять место для прохода человека, а ведь у него может быть в руках достаточно объемный предмет.

    Основные материалы для входных дверей

    Чаще других при установке входных металлических дверей встречаются те, что делаются по стандарту, определенному моделью с индексом SL-2000. Основой для нее служат два листа из легированной стали толщиной 1,5 мм и сваренные между собой в 200 точках подковообразными ребрами. Замок должен быть цилиндрической формы и иметь до 9 стальных ригелей (из закаленного сплава), которые во время запора входят в стены и пол со всех четырех сторон полотна. Если перед установкой металлической двери ее собрать, то толщина составит не менее 50 мм.

    Открытие и закрытие такого изделия производится легко и бесшумно. Дизайн простой, не выделяет его среди других дверей, не привлекает внимания. Если вам предстоит установка входной двери своими руками, то любопытно узнать, что общий вес (без коробки) у нее 50 кг. Обязательное условие для безопасности – приобретение дополнительной торцевой задвижки и телескопического глазка с большим углом обзора. Еще считается, если выполнять установку металлической двери по всем правилам и с применением специальных материалов, то у нее будет безупречная звукоизоляция.

    Установка входной двери своими руками

    Размеры изделия не устанавливаются строго, их можно делать различными в соответствии с требованиями клиента. Во внешней и внутренней отделках применяются как натуральные, так и искусственные материалы. Очень солидно выглядит квартира после установки входных металлических дверей с деревянной отделкой. Как дополнительная мера безопасности возможна комплектация специальной деталью («инсерт»), которая увеличивает высоту и вес конструкции.

    На ступень ниже установки металлических дверей находятся модели, в конструкции которых используется алюминий и ПВХ-профиль. Не стоит относиться с пренебрежением к подобным конструкциям. Да, они немного слабее стальных, но и стоимость за само полотно и его установку гораздо ниже. Как правило, поставкой такой продукции занимаются китайские предприятия. Собираются двери промышленным способом, и это гарантирует, что качество их находится на должном уровне. Не стоит также забывать о том, что есть законы. Это значит, что если официальный магазин взял на реализацию китайскую дверь, требования по качеству, принятые в нашей стране, выполнены в полном объеме.

    Конструкция из ПВХ-профиля

    Как ни странно, но промышленность не забывает и про выпуск деревянных входных дверей. Они не стали пользоваться большой популярностью, но с развитием спроса на изделия с повышенным уровнем безопасности, изменились требования и к ним. Обязательным и непременным условием стали теперь усиление конструкции, снабжение деревянной двери герметичными уплотнителями и прокладками, наличие порога.

    Удаляем старую коробку

    Установка входных дверей своими руками дает множество возможностей совершить ошибку, которая потом вызовет перекос, а то и поломку изделия. Но и воспользоваться помощью специалистов хочется не всегда, потому что все больше негативных отзывов встречается в адрес монтажников даже солидных фирм. Если личного опыта в такой сфере нет совсем, то за установку железных (стальных) дверей лучше своими руками пока не браться. Если вам приходилось работать хотя бы с деревянной моделью, то можно попробовать.

    Специалист по установке стальных дверей

    Сначала нужно произвести демонтаж входной двери, это можно сделать своими руками и при вызове профессиональных установщиков, причем металлическая она или какая-то другая почти не имеет значения. Первым делом отделите полотно от коробки. Лучше, конечно, проделать это совместно с кем-то, потому что вес ее может оказаться неподъемным, и снятие с петель может быть весьма травмоопасным занятием.

    Демонтаж дверного полотна

    Затем удалите из дверной коробки анкеры и гвозди, держащие ее в проеме. В боковинах сделайте распилы в нескольких местах. По частям удалять эти элементы будет гораздо легче. Потом из проема можно убрать верхнюю и нижнюю части. Сложности могут возникнуть в случае, если у вас стояла металлическая коробка. Тут не обойтись без болгарки. Освободив дверной проем от старой конструкции, необходимо также очистить его от звуко- и теплоизолирующего материалов и обстучать молотком края периметра, чтобы остатки раствора и штукатурки не мешали в последующем при монтаже. Теперь перейдем к установке металлических входных дверей.

    Осваиваем монтаж на самом сложном примере

    Так как правильно установить входную дверь просто необходимо, иначе выковыривать обратно придется по вышеописанному методу, то есть уничтожив конструкцию, то рассмотрим как это сделать.

    Как установить металлическую входную дверь своими руками — пошаговая схема

    Шаг 1: Подгоняем дверной проем

    Монтаж может осложняться тем, что периметр по размерам не совпадает с новой дверной коробкой. Это необязательно последствие китайского происхождения товара, часто такая проблема ждет вас в домах-сталинках. Если новая дверная коробка шире или выше проема, придется выпиливать дополнительное пространство из стен либо проводить углубление в том месте, где находился порог.

    Углубление порога проема

    Не забывайте про технологические зазоры между стеной и дверной коробкой, чтобы суметь провести регулировку при установке.

    Бывает, что конструкция двери по ширине или высоте меньше проема. Это может случиться при покупке импортного изделия для уже упомянутых недобрым словом типовых построек. В зависимости от разницы размеров (зазора) надо провести работы по подгонке. Если он небольшой, буквально несколько миллиметров, достаточно всего лишь использовать дверные расширители. В случае значительного расстояния нужно будет делать кладку из силикатного кирпича или стенового камня. Не поленитесь делать связку с основной стеной, чтобы не утратить прочности.

    Шаг 2: Распаковка

    Теперь перейдем к тому, как установить железную модель двери своими руками. Снимаем внешнюю упаковку и останавливаемся. Если дверь покрыта полиэтиленовой пленкой, не торопитесь срывать, ведь при монтаже возможна некоторая неаккуратность, поэтому защита лишней не будет. В комплект крепления любой дверной коробки обязательно входят анкерные болты. Если вдруг таковых не оказалось, то можно их докупить. Длиной они должны быть от 10 до 15 см, а в диаметре – 12–15 мм.

    Шаг 3: Монтаж коробки

    Вместе с помощником установите коробку, проверьте ее на вертикальность и горизонтальность с помощью уровней или отвесов. Подставьте деревянные клинья и приступите к сверлению в стене отверстий под анкерные болты. Во время работы старайтесь не сдвинуть с места дверную коробку. Сверление рекомендуется начинать с той стороны, где будут петли. После этого вставьте болты и проведите закрепление рамы, периодически производя проверку по вертикали и горизонтали.

    Установка дверной коробки

    Шаг 4: Установка двери

    Смажьте дверные петли и наденьте на них полотно. Так как установить входную металлическую дверь нужно с ювелирной точностью, то замерьте зазоры между ней и коробкой: они должны быть абсолютно одинаковы по всему периметру. Проверьте, закрывается ли дверь без усилия, не цепляются ли ригели замка за края отверстий, куда они должны заходить, произведите центровку. Теперь заделайте технологические зазоры монтажной пеной. Помните, что при застывании она увеличивается в объеме примерно в 3 раза, а потому не слишком усердствуйте, так как можно деформировать коробку, и тогда вся проделанная работа будет бесполезной.

    Шаг 5: Отделка и уборка

    После застывания пены (от 4 до 10 часов), можно приступить к ее обрезке, а затем и к отделочным, звукоизолирующим и утепляющим работам. По окончании монтажа удалите полиэтилен, если таковой прикрывал дверное полотно, и приступайте к установке декоративных деталей. Двое суток желательно не пользоваться дверью или делать это мягко и как можно реже.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка входной двери своими руками

    Установка металлических входных дверей состоит из несколько достаточно простых, но тяжелых при реализации этапов, требующих от мастера физической силы и технической подкованности.

    Произвести монтаж можно самостоятельно, соблюдая правила установки и следуя рекомендациями специалистов. Но, не стоит забывать, что входная дверь эксплуатируется при значительных нагрузках и является лицом Вашего дома или квартиры. Если нет полной уверенности в собственных силах, и ранее с таким процессом Вы не сталкивались, то лучше обратиться к специалистам. Компания «Метрополис» предоставляет услуги по монтажу дверей. На место может быть отправлена бригада мастеров для быстрой установки.

    Если Вы все же выбрали самостоятельный монтаж, стоит подготовиться к нему как следует. Провести работы правильно и поставить входную дверь помогут простые рекомендации от нашей компании.

    Какие инструменты нужны для работ

    Приступая к работе, стоит убедиться в наличии всего необходимого для работы инструмента. Если чего-то не хватает, лучше приобрести все заранее, чем пытаться провести демонтаж и монтаж подручными средствами. Вам будут необходимые следующие инструменты для работы:

    • Строительный уровень чтобы проверить ровность расположения створки по вертикали и горизонтали;

    • Перфоратор или ударная дрель укомплектованная лопаткой отбойником, а также буром нужного диаметра;

    • Рулетка для проведения замеров;

    • Кувалда и молоток для подгонки и сноса фрагментов стены и отделки;

    • Болгарка для резки металла и поверхности стены, стоит приобрести диски для металла и бетона;

    • Доска или рейка, а также пила и топор для изготовления колышков распорок;

    • Анкера соответствующего диаметра и длинны либо металлические прутья, нарезанные под размер.

    Если все необходимые инструменты находятся под рукой, можно переходить к демонтажным и монтажным работам.

    Демонтаж старой двери и подготовка проема

    Перед тем, как поставить железную дверь, нужно избавиться от старой, и подготовить проем для монтажа. Если старая дверь не нужна в хозяйстве в дальнейшем и идет на свалку, можно не переживать об аккуратности выполняемых работ. Демонтаж происходит следующим образом:

    • Снимите створку двери, для чего ее нужно открыть под 90% и поддев снизу снять с петель;

    • Убедитесь в том, что коробка не зафиксирована анкерами или другим крепежом, при их наличии нужно заранее выкрутить анкера, чтобы не повредить стену;

    • Далее при необходимости нужно молотком отбить отделку мешающую демонтажу;

    • Коробка снимается при помощи ломика, которым поддевается один из краев, после чего нужно приложив усилие выломать коробку из стены. При необходимости и сложности процесса, можно распилить коробку на фрагменты заранее при помощи болгарки.

    Стоит заранее продумать временное место хранения для старой двери или договориться о ее вывозе.

    Перед установкой потребуется подготовить проем к монтажным работам. Основная проблема заключается в том, что новая дверь может не соответствовать размерам проема, быть шире или уже него. Для того, чтобы сделать проем уже, перед тем, как вставить металлическую дверь можно соорудить конструкцию из металлического профиля. В зависимости от толщины и ширины профиля изменяется размер проема. Монтируется конструкция на анкера для повышения жесткости и прочности. После монтажа потребуется провести утепление откосов. Или же заранее проделать отверстия в профиле и задуть его монтажной пеной.

    Для расширения проема потребуется демонтировать часть стены. Лучше всего, использовать для этой цели болгарку с алмазным абразивным диском. С ее помощью выпиливается лишняя часть стены. Если стены монолитные, то можно упростить задачу, поведя засверливание по контуру при помощи перфоратора. Но нужно помнить, что при использовании ударного инструмента велик риск повреждения и ослабления несущих конструкций.

    Как производится монтаж входной двери

    Установка входной металлической двери в квартиру начинается с монтажа коробки. Сначала, необходимо отрегулировать ее положение в проеме при помощи уровня и клиньев. Далее  коробка крепится одним из следующих способов:

    • На анкера или штыри из арматуры отверстия, под которые высверливаются в поверхности стены, на участках где предусмотрены крепежные отверстия створки. Подходит для стен из кирпича или бетонных плит;

    • На зацепы – к коробке приваривается несколько зацепов обхватывающих стену с наружной стороны, далее фиксация производится при помощи пены и отделочных материалов. Этот вариант применим для монолитных стен.

    Подходящий способ выбирается исходя из материалов стены и особенностей самой двери.

    Порядок выполнения монтажных работ

    Монтаж двери сводится к следующим техническим этапам:

    • Дверь снимается с петель коробки на время монтажа;

    • Коробка устанавливается в проеме;

    • При помощи заранее подготовленных распорных клиньев, коробка выравнивается по вертикали и горизонтали. Для этого используется уровень, в случае перекосов достаточно аккуратно подбивать клинья, чтобы изменить положение коробки;

    • После выравнивания высверливаются отверстия в стене, в местах, где предусмотрены отверстия для установки на коробке;

    • В отверстия закручиваются и забиваются анкерные крепления, важно не сместить положение коробки;

    • Далее образовавшийся стык задувается монтажной пеной по контуру коробки;

    • После застывания пены навешивается створка.

    Если монтаж выполнен правильно, дверь не скрепит при открывании и закрывании. Также проверить правильность установки, можно приоткрыв дверь наполовину и проследив за створкой. Если она находится в первоначальном положении, не открывается и не захлопывается сама, перекосов нет. На завершающем этапе монтируются откосы и прочие декоративные элементы.

    Нюансы и правила монтажа

    При самостоятельной установки двери, соблюдайте осторожность. Для того, чтобы избежать легких повреждений, створку нужно оставить в защитной пленки, которая удаляется только после окончания всех работ. Также нужно внимательно относится к фурнитуре и петлям, избегая их загрязнения и повреждений. После установки обязательно проверьте работоспособность замкового механизма, смажьте петли перед тем, как одевать дверь.

    При самостоятельном монтаже без привлечения специалистов из сервиса, гарантия на дверь сгорает, так как компания не может нести ответственности за ошибки, которые Вы могли допустить.

    Подводя итог

    Следуя приведенным правилам и учитывая особенности монтажа, можно установить входную железную дверь самостоятельно. Если же Вы не хотите тратить на это собственное время и рисковать сохранностью двери, то можно обратиться к нашим специалистам. Мастера компании «Метрополис» оперативно проведут демонтаж старой и установкой новой двери. Мы гарантируем соблюдение норм и стандартов качества, а также сохранение гарантии на изделие.

    Заказать профессиональный монтаж можно при покупке двери. Услуга оказывается в день заказа или в удобное для заказчика время.

    Как установить входную дверь — Сделай сам

    Одно из самых разумных решений, которое вы можете принять как домовладелец, — это обновить входную дверь. Это добавляет привлекательности вашему дому и увеличивает его стоимость. Это поможет вам сэкономить деньги на коммунальных услугах, потому что сегодняшние двери намного более энергоэффективны. Кроме того, вы можете добавить интеллектуальные технологии, такие как цифровой замок или умную камеру дверного звонка. Устанавливая новую входную дверь, вы вкладываете средства в то, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом.Здесь наши специалисты по дверям шаг за шагом объясняют, как установить входную дверь.

    Инструменты, необходимые для установки входной двери:

    • Дверь с дверной коробкой Комплект
    • Набор отверток
    • Капельная кромка или защита от атмосферных воздействий
    • Ножницы и стальная рулетка
    • Уровень плотника
    • Герметик и расширяющаяся изоляционная пена
    • Шайбы
    • Древесина для подоконника двери

    Как установить входную дверь

    Большинство современных входных дверей изготавливаются из стекловолокна, стали или дерева.Обычно они прибывают заранее подвешенными в дверном косяке. Когда появится ваша новая дверь, обязательно прочтите инструкции, прежде чем снимать дверь с рамы. Многие производители спроектировали дверь и раму так, чтобы они оставались вместе, вместе с любыми упаковочными зажимами, до тех пор, пока вы не повесите дверь.

    1. Измерьте грубую раму. Вам необходимо выполнить три измерения: высоту, ширину и глубину дверной коробки. Ваша новая входная дверь должна быть на 1/2 дюйма ниже, чем высота вашего грубого проема, и на 3/4 дюйма тоньше.
    2. Определите, в каком направлении должна открываться дверь. Встаньте спиной к дверным петлям, а затем определите, открывается ли ваша текущая дверь влево или вправо. Запишите эти размеры при заказе новой входной двери.
    3. Снять старую дверную коробку и дверь.
    4. Обязательно снимите изоляцию и обшивку снаружи дома рядом с дверной коробкой. Вы можете снять старую дверь с петель, осторожно постучав по гвоздям молотком, а затем вынув петли из старого дверного косяка.Вам придется удалить старый дверной косяк и порог, оставив только грубый проем, чтобы повесить новую предварительно навешенную дверь и коробку.
    5. Сделайте грубую подгонку по центру и установите новую дверь.
    6. Сделайте пробный запуск двери, поместив ее в грубую раму, прежде чем использовать какой-либо столярный клей, герметик или шурупы, чтобы закрепить ее на месте. Убедитесь, что дверь прилегает правильно и прямо. Вам нужно будет использовать прокладки по периметру дверной коробки, чтобы обеспечить правильную посадку. На этом этапе не добавляйте герметик, клей или винты; просто добавьте прокладки.
    7. Используйте плотницкий уровень и убедитесь, что порог полностью квадратный и ровный.
    8. Проверьте, находится ли ваша новая входная дверь заподлицо с полом. Скорее всего, это не так, потому что пол обычно немного выше, чем подпор вашей двери.
    9. Чтобы ваша новая дверь висела правильно, необходимо совместить 3 плоскости. Во-первых, порог и рама должны быть ровными и вертикальными. Во-вторых, они должны быть перпендикулярны стене. В-третьих, дверь должна быть достаточно высокой, чтобы очищать пол.
    10. Когда вы убедитесь, что ваша новая дверь и рама ровные, квадратные и выровненные по центру, снимите их снова. Добавьте герметик в нижнюю часть порога, добавьте уплотнитель и повесьте дверь. Обязательно ввинтите петли и повесьте дверь прямо.
    11. У вас все еще должны быть прокладки, удерживающие дверную коробку на месте, поэтому обрежьте прокладки так, чтобы они прилегали к стене. С внутренней стороны добавьте расширяющуюся изоляцию в трещины, чтобы защитить дверную коробку от атмосферных воздействий.
    12. На внешней стороне двери нанесите герметик вокруг дверного косяка.
    13. Добавьте новую фурнитуру к двери. Не забудьте добавить пару дополнительных прокладок прямо вокруг того места, где ваш засов входит в стену. Это сделает область более сильной.
    14. Вешайте новую входную дверь. В это время вы можете удалить удерживающие скобы, которые удерживали вашу дверь и дверную коробку вместе.

    Связаться с PJ Fitzpatrick

    Если вы не чувствуете себя на 100% комфортно, узнав, как установить входную дверь самостоятельно, Пи Джей Фицпатрик с радостью вам поможет.Мы можем помочь вам с чем угодно, от небольшого ремонта входной двери до полной замены входной двери. Мы предоставляем доступные по цене индивидуальные решения для домовладельцев в долине Делавэр с 1980 года. Не стесняйтесь запрашивать смету сегодня и вместе обсуждать свои планы.

    Установка новой входной двери? Прочтите это перед началом работы

    Ваша входная дверь — это визитная карточка вашего дома.Это одно из первых впечатлений от вашего дома, и оно должно отражать архитектурный стиль вашего дома, а также ваш личный вкус, а также обеспечивать безопасность и защиту от непогоды. Но есть ли у вас навыки и ноу-хау, необходимые для замены или установки наружной двери? Читайте информацию о планировании, подготовительной работе и о том, когда вы, возможно, захотите позвонить профессионалу.

    Для начала вам нужно знать, какой у вас тип дверного проема.Сделать это можно исходя из замеров.

    В большинстве новых домов имеются проемы для наружных дверей со стандартными подвесными дверьми, которые готовы к установке без изменений. Двери Prehung обычно доступны с высотой 80, 84 или 96 дюймов и с шагом в два раза по ширине, начиная с 18 дюймов до 36 дюймов. Двери с предварительным подвешиванием поставляются с установленными косяками и петлями.

    Вы можете приобрести или заказать их в магазинах ремонта дома и хозяйственных товаров из различных материалов, включая стекловолокно, дерево и металл.

    Если у вас есть дверной проем необычного размера или вы хотите сделать дверь на заказ, вам может потребоваться купить перекрытие, которое также можно приобрести в магазинах ремонта дома и хозяйственных товаров. Вам также необходимо установить косяки и петли, чтобы ваша дверь была полностью функциональной. Для того, чтобы разрезать плиту и прикрепить косяки и петли, потребуется несколько дополнительных шагов, и вам может потребоваться помощь, если вы не знакомы с использованием необходимых инструментов для обрезки двери или крепления этих ключевых элементов.Обрезая или обрезая дверь, вы должны быть уверены, что размеры и разрезы правильные, чтобы ваша дверь не только надежно вписывалась в пространство, но и обеспечивала полную защиту от элементов и не была восприимчива к воздуху. утечки, которые могут привести к увеличению затрат на электроэнергию.

    Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать перед установкой новой входной двери. Например, у вас уровень пола? В таком случае вы можете совместить дверь с полом; в противном случае вам придется компенсировать это — часто сбривая или обрезая дверцу или добавляя прокладки.То же самое и с глубиной двери. Как было сказано выше, он должен надежно входить в проем — не только по ширине и высоте, но и по глубине.

    Если вас устраивает процесс, описанный выше, и у вас есть инструменты под рукой, то вы, вероятно, готовы установить или заменить внешнюю дверь. Если у вас есть вопросы, опасения или вы знаете, что ваша дверь потребует особой помощи, подумайте о том, чтобы вызвать подрядчика или мастера на все руки для помощи с установкой.

    Как заменить входную дверь в вашем доме

    Ваша входная дверь не только отлично подходит для вашего дома, но и жизненно важна для безопасности вашей семьи и дома. Если на вашей двери появляются признаки старения, возможно, пришло время заменить. Это актив дома, который большинство домовладельцев считают само собой разумеющимся, поскольку предполагается, что он прослужит до 30 лет. Имея такой долгий срок службы, вы должны обращать внимание на его состояние и постоянную привлекательность.

    Когда нужно менять входную дверь?

    Если ваша входная дверь пропускает горячий или холодный воздух внутрь и наружу или если она не закрывается должным образом, пора заменить.Замена входной двери повысит стоимость вашего дома, повысит безопасность вашего дома и даже может увеличить экономию энергии.

    Обновление старых или изношенных моделей — еще одна популярная причина для замены. Это внешний фокус, который имеет большое значение, поэтому замена на новый стиль улучшит общий внешний вид вашего дома.

    Как заменить переднюю дверь

    К счастью, это простая задача, сделанная своими руками по сравнению с другими делами в вашем доме, но если вы не чувствуете себя в состоянии справиться с этой задачей, средняя стоимость замены входной двери составляет около 400 долларов.Это может показаться дорогим, но по сравнению с ценой на дверь найм профессионала может быть рентабельным и дать вам уверенность в том, что работа сделана правильно.

    Требуются припасы

    • Уровень
    • Рулетка
    • Отвертка
    • Винты
    • Гвозди для отделки
    • Изоляция
    • Сверла и сверла
    • Плоский стержень или монтировка
    • Молот
    • Пистолет для уплотнения
    • Герметик
    • Шайбы для дерева
    • Сабельная пила

    Удаление текущей двери и рамы

    1. Осторожно снимите внешнюю обшивку и молдинг вашей нынешней двери с грубого каркаса вашего дома.В зависимости от вашей новой двери вам, возможно, придется сохранить существующую накладку, если ваша новая дверь идет с прикрепленной накладкой, отказаться от существующей обшивки.
    2. Удалите металлические штифты петель существующей двери, чтобы снять ее. Затем удалите металлические петли дрелью.
    3. Используйте отвертку или молоток, чтобы удалить шурупы или гвозди, которыми подоконник крепится к грубой раме дома.
    4. Удалите все гвозди, которые соединяют грубую раму вашего дома с дверной коробкой.
    5. Избавьтесь от любых деревянных прокладок, которые зажаты между грубой и существующей рамой.
    6. Выньте существующий каркас из грубого каркаса вашего дома. Возможно, вам понадобится монтировка.
    7. Проверьте грубый каркас вашего дома на наличие признаков гниения или повреждений. Если вы обнаружите что-то сомнительное, обратитесь к профессионалу, чтобы он осмотрел территорию и сделал необходимый ремонт.

    Установка новой двери

    1. Измерьте и убедитесь, что новая рама и дверь подходят правильно. Вставьте дверь и лепнину в существующее пространство между грубым каркасом дома.
    2. Выровняйте подоконник (там, где находится ваша дверь), чтобы убедиться, что он ровный и квадратный, чтобы ваша новая дверь была заподлицо.
    3. Убедитесь, что ваша новая дверь очищает пол. Измерьте свою новую дверь от нижней части подоконника до нижней части двери. Затем измерьте высоту имеющегося у вас внутреннего напольного покрытия, чтобы убедиться, что открывающаяся дверь не задевает пол. Совет: если новая дверь не очищается, поднимите дверную коробку целиком, прикрепив кусок обработанной древесины к черному полу с помощью герметика и шурупов.
    4. Защитите подоконник от атмосферных воздействий, прежде чем прикреплять новую дверь и дверную коробку к грубой раме вашего дома. Выбранная вами доска должна быть обработана под давлением, потому что подоконник вашей двери будет обращен к элементам. Защитите свой подоконник от атмосферных воздействий, нанеся герметик на нижнюю часть подоконника и плотно уложив его. Чтобы закрепить это больше, аккуратно прибейте подоконник.
    5. Осмотрите зазор между грубым каркасом вашего дома и каркасом новой двери. Ищите участки, пораженные гнилью или вредителями. Если вы обнаружите гниль или повреждение, обратитесь к профессионалу, чтобы найти лучшее решение, прежде чем продолжить этот проект.
    6. Используйте деревянные прокладки, чтобы отрегулировать новую дверную коробку так, чтобы она была квадратной и располагалась заподлицо с проемом. В каждом месте петли вставьте деревянные прокладки между дверью и черновой рамой.
    7. Вверните винты через металлические петли в деревянные прокладки в зазорах.
    8. С противоположной стороны (со стороны замка) вставьте деревянные прокладки вверху и внизу новой рамы. Ввинтите винты через раму в прокладки.
    9. Вставив и закрепив прокладки вокруг дверной коробки винтами, дважды проверьте расстояние вокруг дверной коробки, особенно вокруг верхней, средней и нижней части.
    10. Откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы убедиться, что она работает правильно, не царапает и не скользит по полу.
    11. Очистите или отрежьте все прокладки, выступающие из дверной коробки.
    12. Заполнить зазоры вокруг дверной коробки изоляцией. Вы можете использовать изоляционный спрей из стекловолокна или мягкую изоляцию.
    13. Дайте изоляции высохнуть и удалите все излишки, которые выступают из рамы.
    14. Установите на место обшивку двери. У вас либо будет отделка, которая идет в комплекте с вашей новой дверью, либо вы можете повторно использовать существующую обшивку.
    15. Нанесите любые пятна или краски на новую дверь и обшивку. Если вам нужно покрасить или окрасить, снимите новую дверь с петель и поработайте козлом.

    Пришло время оценить повышенную привлекательность, эффективность и безопасность вашего дома. Если в процессе вы столкнетесь с какими-либо проблемами, найдите квалифицированного специалиста, чтобы убедиться, что ваш проект выполнен правильно.

    Процесс замены входной двери

    • Дом
    • Процесс замены входной двери

    Каков процесс замены входной двери? Здесь есть все, что вам нужно знать о замене входной двери, от поиска вдохновения до подготовки к установке.

    Входная дверь — одно из первых, что люди замечают в вашем доме. Когда вы работаете с Pella над поиском новой или заменяющей входной двери, у вас есть возможность произвести новое первое впечатление. Найдите входную дверь, которая улучшит внешний вид вашего дома.

    Как найти подходящую сменную дверь для вашего дома

    Сделайте свой дом более привлекательным и создайте теплый прием для друзей, семьи и гостей с помощью сменной входной двери
    из Пеллы.Процесс поиска подходящей двери на замену для вашего дома может оказаться более сложным, чем вы думаете. При поиске входной двери, которая будет вам нравиться долгие годы, необходимо учитывать ряд факторов.

    Добавьте декоративную фурнитуру с помощью фурнитуры и аксессуаров для входных дверей

    Ваша входная дверь на замену в конечном итоге будет определяться деталями. Воспользуйтесь желанием дополнить свою дверь аксессуарами или придать ей стильный вид с помощью фурнитуры. Подумайте о декоративных стеклянных элементах и ​​потрясающих боковых окнах, чтобы мгновенно обновить внешний вид вашего дома.

    Выбирая ручки для новой входной двери, обратите внимание на отделку. Убедитесь, что они сочетаются с другой отделкой в ​​вашем доме, например с отделкой светильников и корпусной фурнитуры. Вы можете воспользоваться возможностью улучшить свой стиль или создать более целостный вид.

    Сделайте заявление с помощью ярких красок

    Сменная входная дверь — это шанс освежить цвет фасада вашего дома. Добавление ярких пятен поможет вашему дому выделиться среди остальных.Вам не обязательно красить весь фасад дома, но нет ничего плохого в более резких изменениях, если вы этого хотите.

    Цвет, который вы выберете для входной двери, может задать тон всему остальному дому. Входные двери из предварительно обработанного дерева, стекловолокна и стали Pella доступны практически во всех оттенках и оттенках, которые вы можете себе представить. Черные входные двери — популярный выбор для домов в современном стиле. Красный — это привлекательный цвет, который превращает вашу входную дверь в центр внимания и добавляет индивидуальности.Серый цвет сам по себе не является ярким, но он может выделяться в сочетании с теплым или белым внешним видом.

    Украсьте вашу входную дверь акцентами

    Светильники — важный фактор, особенно при определении того, что вы хотите сделать центром вашего экстерьера. Подумайте об освещенной пешеходной дорожке или установите точечные светильники, чтобы выделить особый ландшафт или подчеркнуть архитектуру вашего дома. Стиль и отделка вашей входной двери на замену должны дополнять внешние светильники.

    Вы можете привлечь больше внимания к своей новой заменяющей двери, разместив поблизости горшечные растения. Вазоны или контейнерные сады еще более привлекательны. Цветочные клумбы, высаженные вдоль проезжей части и пешеходных дорожек, также могут сделать ваш дом более уютным.

    Как работает процесс замены входной двери

    Фактический процесс поиска входной двери на замену для вашего дома выходит за рамки понимания типов, вариантов и материалов, которые подходят вашему личному стилю и вашему дому.Это несложный процесс, но он может быть ошеломляющим для тех, кто отправляется на неизведанную территорию. К счастью, мы можем провести вас через этот процесс шаг за шагом.

    Изучение возможностей вашей входной двери

    Когда вы намереваетесь найти нужную дверь, вы можете начать со встречи с потенциальными партнерами. Ваши варианты обычно варьируются от работы напрямую с производителем до обращения в магазин товаров для дома и / или подрядчика. Это также этап процесса, на котором вам необходимо взвесить варианты установки.Вы можете попросить производителя, магазин товаров для дома или подрядчика выполнить установку, или вы можете сделать это самостоятельно.

    После того, как вы приняли эти решения, установите бюджет. Прежде чем вы начнете изучать варианты входной двери, узнайте, сколько вы готовы потратить и что можете себе позволить. Вы также должны быть готовы к точным измерениям вашей входной двери.

    Установка сменной двери

    К этому моменту вы решите, собираетесь ли вы поручить установщикам производителя, независимому подрядчику или вашему местному магазину товаров для дома установку новой входной двери или Подходите своими руками и устанавливайте самостоятельно.Если вы решили обратиться к профессионалу, поработайте с ним, чтобы разработать план и график установки двери. После того, как вы договорились о дате установки, вам нужно подготовить свой дом.

    Перед приездом монтажников очистите рабочую зону от мебели или украшений, чтобы устранить беспорядок, который может затруднить установку. Постарайтесь предоставить им как можно больше открытого пространства. Оказавшись там, они удалят старую дверь и установят новую, чтобы вы в течение дня держали вас в курсе их статуса и убирали за собой по ходу.

    Если вы устанавливаете входную дверь самостоятельно, обязательно изучите все необходимые шаги.
    и приобрести все необходимые инструменты и материалы для установки дверей.

    Наслаждайтесь своей новой входной дверью

    Далее идет легкая часть: жизнь с новой входной дверью. Убедитесь, что вы знакомы с тем, как управлять новой заменяемой дверью и ухаживать за ней. Если возникнут проблемы с дверью, знайте, к кому обратиться. Если вы приобрели гарантию, найдите время, чтобы понять, на что она распространяется.

    Но больше всего любуйтесь этим новым входом в ваш дом.

    Опубликовано 30 марта 2020 г.

    Об авторе

    Pella Corporation

    С Pella вы получите гораздо больше, чем просто великолепные окна и двери. С 1925 года мы являемся лидером в области инноваций, выходя за рамки требований и создавая красиво оформленные продукты, которыми вы можете гордиться.

    Функции и опции входной двери

    Узнайте, что предлагает Pella

    Как заменить входную дверь

    Установка новой входной двери может быть идеальным решением, когда вам нужно обновить внешний вид вашего дома, особенно если вы подумываете о продаже.Первое, что видит потенциальный покупатель, — это вход. Если это приглашает, новая запись может создать положительное отношение к остальной части дома. Кроме того, это относительно простое и экономичное улучшение, которое может добавить дому настоящий «вау» фактор.

    Типы установок

    На рынке доступны различные типы установок, у каждого из которых есть свои защитники и противники, а также свои преимущества и трудности. Узнайте о каждом из них, чтобы решить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету.

    Предварительная установка

    Предварительно установленная дверь имеет петлевые карманы, предварительно вырезанные (прорезанные) и выровненные с существующим косяком (конечно, это предполагает замену двери того же размера). Он разработан, чтобы заменить вашу входную дверь без замены косяка. В случае, если вы воспользуетесь этой установкой, дверной косяк останется в отличном состоянии, то есть проем будет квадратным и ровным. При необходимости его можно перекрасить или перекрасить, но больше в этом нет необходимости.

    Размер и расположение петель часто стандартизированы в зависимости от высоты двери, но слишком часто это не так.Например, у вас могут быть петли нестандартного размера, которые вы хотите использовать повторно и которые необходимо согласовать с рамой. Измерьте расположение по краю старой двери, отметив высоту сверху и ширину самих петель.

    Лучший (хотя и не всегда самый простой) способ убедиться, что ваша новая предварительно подогнанная дверь правильная, — это снять старую дверь, заколотить проем и отнести ее поставщику дверей, который сможет быстро произвести не только правильные измерения. не только петли, но и высоты и ширины двери, а также размещения фурнитуры (не говоря уже о скашивании краев двери).Использование старой двери в качестве шаблона при условии, что она подходит правильно, — это наиболее точный способ предварительной установки новой двери. Это гарантирует, что установка и выравнивание новой двери будут такими же простыми, как и установка всего на место.

    Изготовлено на заказ

    С годами двери могут осесть, иногда немного (требуется небольшая настройка), а иногда много (требуется замена всей входной системы). В зависимости от существующих условий более опытный дверной вешалка может решить повторно повесить дверь на работе или даже построить блок на месте, установив новый косяк.В этом случае дверь, как правило, подгоняется заранее, но не на коммерческой основе (не третьей стороной). Петли устанавливаются на месте работы дверной вешалкой — для этого требуется шаблон петли, долото и молоток. Дверь может потребоваться подобрать по ширине и высоте, поэтому может потребоваться циркулярная пила или настольная пила. Дверная плоскость также необходима для строгания двери по ширине и для снятия фаски по краям, чтобы они не заедали за косяк при закрытии.

    Если устанавливается новый косяк, потребуется настольная пила или угловая коробка, чтобы скосить косяк, кожух и внешнюю отделку.Пистолет для финишных гвоздей также был бы идеальным, но, по крайней мере, вам понадобится молоток и финишные гвозди разных размеров в зависимости от лепнины.

    Новый подоконник необходимо разрезать и установить перед тем, как его приклеить и заделать на месте. Установщик двери должен будет просверлить новые отверстия для оборудования, либо совместить с существующим косяком, либо и в двери, и в косяке для установки нового косяка. Для этого потребуется дрель и биты подходящего размера, а также электрическая отвертка или ручные отвертки.Наконец, новая система должна быть защищена от непогоды.

    Предварительно подвешенный

    Предварительно подвешенный дверной блок — это современная инновация, которая быстро превратилась в самостоятельный способ замены всей входной системы. Новые двери изготавливаются предварительно подвешенными на новые косяки, с уплотнителями и просверленными под фурнитуру. Предварительно подвешенные блоки доступны в стандартных размерах в домашних центрах, но они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать требованиям практически любого проема.

    В то время как предыдущие два метода столь же эффективны для создания нового внешнего вида вашей входной двери, использование предварительно подвешенного типа — лучший способ избежать необходимости нанимать профессионала.

    Установка предварительно подвешенной двери



     


     


       При всем многообразии
    методов производства
    керамического кирпича сырьем для него
    в любом случае
    служит глина. Способов производства кирпича
    существует несколько и они могут
    сильно варьироваться из-за довольно быстрого развития
    современных технологий.

    ● У всех производителей керамического
    кирпича не может быть абсолютно
    одинаковое оборудование, как и в
    разных регионах исходное сырьё
    (глина) может довольно сильно
    различаться. Но в любом случае
    исходное сырьё должно быть
    однородно. Основной враг глины в
    данном случае — повышенное содержание
    известняка, который при обжиге кирпича-сырца способствует отстрелам на
    поверхности готового изделия. Основные свойства кирпича керамического в
    определены
    ГОСТ
    530-2012 и
    ГОСТ
    530-95.


    Способы
    производства керамического кирпича


    ●
    Способ пластического
    формования

    является наиболее популярным
    способом производства
    керамического кирпича. Для этого
    способа оптимальным сырьём
    служит глина, имеющая в своём
    составе до 30% песка, который
    предотвращает слишком большую
    усадку кирпича. После добычи
    глины с нужным составом её
    увлажняют паром и подвергают тщательному
    перемешиванию до получения
    однородной пластинчатой массы
    без каких-либо «катышков». Далее
    из этой массы начинается процесс
    формования кирпича-сырца и с
    учётом последующей усадки
    кирпич-сырец имеет больший объём
    (примерно на 10-15%). После
    формования кирпич-сырец
    отправляется на сушку и по
    достижении влажности 6-8%
    изделие можно обжигать в печи
    при температуре до 1000
    ºС
    (возможно применение некоторых
    добавок для ускорения процесса
    горения).

    ●
    Способ сухого и
    полусухого прессования.
    Произведённый таким способом
    кирпич хотя и менее морозостоек,
    но более подходит для создания
    изделия с более чёткими формами.
    Но и сырьё (глина) подбирается с
    несколько другими
    характеристиками по влажности (малопластинчатая
    глина 7-8% влажности для сухого
    прессования и 8-12% для
    полусухого прессования) и в
    отличие от пластического
    формования здесь глина
    подвергается измельчению до
    получения порошка. Затем этот
    порошок формуется в прессах и
    без сушки вовсе (при сухом
    способе), или при значительно
    сокращённом времени сушки (при
    полусухом способе) этот
    кирпич-сырец готов к процессу
    обжига.


    Виды керамического кирпича.


    ● Основными видами керамического
    кирпича являются

    кирпич строительный
    (рядовой)    ,

    кирпич облицовочный
    (лицевой)     во
    всём своём многообразии и


    кирпич
    огнеупорный    ,
    концептуальным отличием которого
    является то, что он
    изготавливается из особых видов
    глин с огнеупорными
    характеристиками ввиду того, что
    ему приходится постоянно иметь
    дело с весьма высокими
    температурами.

    ●
    Кроме основных видов кирпича
    существуют и другие — например

    реставрационный.
    Исходя из названия можно сделать
    вывод, что этот вид предназначен
    для реставрационных работ на
    довольно старых (или вообще
    совсем старинных) объектах. Чаще
    всего производится данный вид
    кирпича под заказ — в древние
    времена использовались другие
    технологии и не существовало
    унифицированного размера
    строительного материала.

    ● Маркировка кирпича.
    ●     Кирпич фасонный
    изготавливают
    далеко не все
    заводы — он представляет из себя
    разнообразные конфигурации
    керамического кирпича для особых
    стилистический решений при
    строительстве зданий. Своё
    существование кирпич фасонный
    оправдывает тем, что он отменяет
    массу трудоёмких операций при
    воспроизведении оригинальных
    архитектурных решения как
    снаружи здания, так и внутри
    его: округлости на кирпиче и
    скосы под разными углами
    позволяют создавать неповторимый
    облик всего здания целиком и
    помогает в этом

    фигурный кирпич
    — он необходим для арочный
    сводов, оформлении окон и
    дверных проёмов не в традиционном
    прямоугольном формате.

    ●



    Кирпич цветной

    ●

    Кирпич декоративный

    ● Рельефный кирпич используется
    для того, чтобы придать стенам элементы рельефности
    — причём в современном
    строительстве это случается не
    так уж и редко. Также следует
    отметить и кирпич с применение
    ангоба (дополнительный слой
    глины, который добавляется перед
    вторым обжигом). Облицовка с
    применением
    глазурованного кирпича
    отличается особым блеском.

    ●
    Тёплая керамика     стоит
    отдельного упоминания. Данный вид строительного материала предлагает массу
    преимуществ в разных сферах
    использования. Стены,
    возведённые при использовании
    тёплой керамики, препятствуют
    перегреву в летнюю жару и
    переохлаждением в зимнюю стужу.
    Применение минеральных,
    экологических строительных
    материалов в теплой керамике
    обеспечивает здоровый, уютный
    микроклимат внутри помещения.
    Прочность и лёгкость данного
    строительного материала
    предусматривает экономичность,
    отличную шумоизоляцию и
    независимость от перепадов
    внешних температур. Структура
    тёплой керамики имеет
    увеличенную пустотность (даже по
    сравнению с пустотелым
    облицовочным кирпичом) и это
    позволяет ускорить процесс
    прохождения тепла по внутренним
    стенкам. При производстве тёплой
    керамики в сырьё мелкими
    фракциями добавляется легко
    выгорающие компоненты и на их
    месте образуются поры.
    Поризованная структура тёплой
    керамики     предоставляет
    практически неограниченные
    возможности при архитектурном
    строительстве зданий любой
    сложности.

     

    Плотность изделийЕсли сравнивать пустотелые изделия с полнотелыми, то плотность первых, разумеется, ниже. Но и сфера применения у них несколько иная. Их используют при строительстве в том случае, если нагрузка будет – не слишком велика, также с их помощью активно облицовывают здания.

    В среднем, показатель плотности составляет около 1100-1400 кг/м3.

    ТеплоэффективностьКоэффициент теплопроводности пустотелых изделий составляет около 0,4 Вт*мС. Если соотнести данное значение с плотностью, то оно достаточно неплохое. Однако кирпич сильно проигрывает в этом отношении блочным изделиям из легких бетонов, теплопроводность которых составляет от 0,05 Вт*мС.
    Марка морозостойкостиВ соответствии с обещаниями производителей, кирпич может выдерживать до 200 циклов. Такая долговечность подтверждена также и практикой. Наверняка, многим приходилось видеть старые дома из керамического кирпича, которые с течением нескольких столетий практически не потеряли внешнего вида.
    Марка прочностиВ соответствии с марками по прочности, определяется сфера применения изделий. Например, марки 150, 175 и 200 применяются при возведении несущих конструкций.

    Ниже мы поговорим об этом более подробно.

    Экологичность материалаКак уже говорилось, экологичность находится в зависимости от места происхождения глиняного компонента. Однако в целом, кирпич считается высокоэкологичным материалом.
    ОгнеустойчивостьВ соответствии с ГОСТ, кирпич огнеустойчив. Более того, изделия обладают сравнительно высокой термоустойчивостью (в зависимости от вида, в большей или меньшей степени).
    Сложность использования материалаКирпич нельзя назвать легким в применении. Укладка его требует определенного мастерства и знаний.

    Более того, времени работы отнимут немало, так как габариты у изделий сравнительно небольшие.

    Простота производстваИзготовление кирпича требует наличия специализированного дорогостоящего оборудования. Сам процесс – не прост и требует особенного контроля.

    Своими руками материал произвести возможно, однако достаточно трудоемко.

    ВодопоглощениеГигроскопичность свойственна кирпичу. Однако разновидности его характеризуются различными показателями. Например, меньше остальных влагу впитывают клинкерные изделия.
    УсадкаКерамическим изделиям свойственна усадка, значение –составляет около 8%.

    Вид изделияМарка прочности, МКоэффициент теплопроводности, Вт*мС
    Кирпич эффективныйМ75-М125От 0,2
    Керамический кирпич полнотелыйМ100-М2500,5
    Клинкерный кирпичДо М3000,7
    Керамический кирпич пустотелыйМ50-М2000,4

    SiO 2

    55,98

    Al 2 O 3

    25.36

    Fe 3 O 4

    9,57

    TiO 2

    1,32

    К 2 О

    2,24

    Na 2 O

    0.64

    CaO

    0,37

    MgO

    0,97

    LoI

    3,30

    Сухой груз
    плотность

    (г / см 3 )

    Сухое диаметральное сжатие

    (МПа)

    IB

    1.97

    0,01

    1,23

    0,11

    B5G

    1,97

    0,01

    1,21

    0,03

    B10G

    1.92

    0,01

    1.17

    0,04

    B20G

    1,92

    0,01

    0,89

    0,04

    Компоненты Процент
    Известь, магнезия, оксид железа и щелочи 2-5
    Глинозем 2-36
    кремнезем 60-96

    Fondotal Alustal

    Теплоотдача 191 ВТ

    Global Style

    Теплоотдача 168 ВТ

    Global Style PLUS

    Теплоотдача 185 ВТ

    Radiatori Xtreme 2000

    Теплоотдача 180 ВТ

    Rondo500/88

    Теплоотдача 180 ВТ

    Rondo Plus 500/110

    Теплоотдача 238 ВТ

    TBF 500/75

    Теплоотдача 180 ВТ

    Glolf 500/70

    Теплоотдача 170 ВТ

    Alltermo 500/100

    Теплоотдача 195 ВТ

    Tenrad BM 500/80

    Теплоотдача 160 ВТ

    Экватор 500/70

    Теплоотдача 136 ВТ

    Мирадо 500/100

    Теплоотдача 190 ВТ

    Статусв наличии
    Доставка бесплатно
    Срок доставки1 день

    Модель алюминиевого радиатораТеплоотдача, ВтПлощадь помещения, кв. м.(при высоте 2,7 м)
    5,578,5101316192123252729323536,53840
    Необходимое количество секций
    А350150678911121315161718192020212223
    А500185345788911121314151516171819