Автор: alexxlab

Схема отопление попутка: Схемы отопления – попутка, тупиковая, коллекторная и др. Сравнение и выбор

Схемы отопления – попутка, тупиковая, коллекторная и др. Сравнение и выбор

Для дома нужно подобрать подходящую схему отопления, чтобы она надежно работала весь период эксплуатации, не была излишне дорогой. Схема разводки отопительных трубопроводов подбирается под конкретную планировку здания. На выбор влияют размещение котельной относительно других комнат, этажность здания, отапливаемая площадь, размещение комнат и их теплопотери и др.

Чтобы определиться с выбором подходящей отопительной схемы, рассмотрим какие системы отопления бывают, их достоинства и недостатки и области применения.

Начнем с самых популярных схем, которые применяются наиболее часто и рекомендуются специалистами для создания отопления в частных домах и квартирах. В них предусматривается установка насосов для циркуляции жидкости. Самотечную систему рассмотрим последней.

Попутная разводка отопительного трубопровода

«Попутка» является универсальной двухтрубной схемой разводки отопительного трубопровода. Подача (горячий трубопровод) от отопительного котла прокладывается по периметру всего здания и к нему последовательно подключаются радиаторы, а заканчивается она на последнем по ходу движения жидкости радиаторе.

Обратка начинается с первого радиатора, к ней попутно подключаются остальные радиаторы и она возвращает теплоноситель обратно в котел.

Из схемы видно, что для каждого радиатора суммарная протяженность подачи и обратки будет примерно одинаковой, поэтому все радиаторы работают в примерно одних и тех же гидравлических условиях.

Схема наилучшим образом подходит для больших площадей отопления, так как позволяет максимально упростить всю разводку для большого здания. В подающем трубопроводе и будет происходить некоторое снижение температуры жидкости, но в данном случае это не критично.

Диаметр основных труб требуется повышенный, в зависимости от подключенной к ним тепловой мощности, чтобы скорость теплоносителя не превышала максимальные рекомендуемые значения (0,7 м/с) при наибольшей нагрузке.

Это обстоятельство значительно удорожает систему, потому что большие фитинги дороже, попутка хоть и самая стабильная, но не самая дешевая.

Тупиковая схема включения радиаторов

Тупиковая схема состоит из двух или нескольких плечей (ветвей, направлений, тупиков…), приблизительно одинаковых по протяженности и по подключенной мощности радиаторов. В ней можно применить более тонкие трубы, так как длина плечей не большая, она ограничена по количеству радиаторов, что и делает систему дешевле.

Подача в каждом плече прокладывается до последнего радиатора, параллельно ей проводится и обратка до котла, или до стояка на каждом этаже.

Разводка может применяться и в маленьких дома и в больших, является универсальной и надежной, но лучше всего ее удается реализовать в домах небольших или средней площади – до 200 м кв. Что бы в каждом плече было не более чем по 5 радиаторов, тогда меньше проблем с их отладкой.

Важно соблюсти примерное равенство мощностей и гидравлических сопротивлений в каждом плече (по 5 а не 6 и 4). Разница в длине двух труб (подача и обратка) между плечами не должна превышать 20 метров.

Коллекторная (лучевая) разводка отопительного трубопровода

В центре дома устанавливается коллектор, к которому парами тонких трубопроводов (подача и обратка) подключаются все радиаторы.

Здесь трубы чаще прячутся под полом и недоступны для обслуживания, так как иначе выполнить разводу не представляется возможным. Недостатки – сложность прокладки трубопроводов с учетом теплоизоляции, трудность регулировки системы.

Обязательно должно быть примерное равенство гидравлических сопротивлений каждой ветви, отходящей от коллектора, иначе система будет разнотемпературной.

Схеме присущи сложность балансировки и не желательность изменения параметров системы «самостоятельно», так как каждая ветвь влияет на все другие подключения в коллекторе. Поэтому при неграмотной регулировке тепло может «пропасть» из какой-то комнаты.

Достоинства – меньшая стоимость, целесообразность монтажа при толстом пироге чернового пола, так как диаметры труб не большие. Отсутствие множества труб в видимой части интерьера.

Однотрубное отопление — «ленинградка»

Здесь действительно имеется экономия на длине трубопровода, но она не большая. Также один трубопровод большого диаметра, проложенный у пола (под полом в теплоизоляторе), меньше портит дизайн по сравнению с двухтрубными системами.

Радиаторы подключаются последовательно по длине трубопровода. Циркуляция жидкости в них за счет конвекции, за счет сопротивления в трубопроводе по длине подключения, которое создается искусственно уменьшением диаметра и др.

Каждый из радиаторов забирает энергию, охлаждая жидкость. В итоге к последнему радиатору приходит наиболее охлажденный теплоноситель.

Бороться с этим явлением можно уменьшая длину трубопровода, а также увеличивая диаметр труб, и создавая в нем большую скорость движения воды, уменьшая, таким образом, разность температур между подачей и обраткой (но скорость не может превышать допустимые значения по шуму для данного диаметра).

Также, по ходу движения жидкости просто увеличивают мощность радиаторов, чтобы компенсировать потери температуры. По сути, схема эффективно может применяться, лишь в небольших до 200 м кв. площадях на одно кольцо.

Система применяется не часто, так как проигрывает остальным по распределению энергии, потреблению электричества для создания скорости струи, а также из-за сложности регулировки и нестабильности работы, так как один радиатор влияет на работу других. Кроме того, система в итоге дороже из-за большого диаметра трубы.

Самотечное отопление

Сверхдостоинство самотечной схемы — не нужно электричество для движения жидкости. Кроме того, как правило, работа системы стабильна и безотказна.

Но она не может применяться на больших площадях, так как естественного теплового напора не хватает, чтобы вода циркулировала с должной скоростью, которая необходима для подачи нужного количества тепла к радиаторам. Обычная максимальная площадь одного этажа, где может быть применима самотечная схема — не более 150 м кв на 1 этаж.
К ней нельзя подключить дополнительные контура с насосами, например обогрев гаража или теплый пол.

Но при должной разности высотных отметок горячей и холодной воды, а также при больших диаметрах трубопровада, площадь может быть большей, что проверяется расчетом.

Также система самотеком обычно обходится дороже в 2 раза, чем схемы с насосом:

  • Требуется большой диаметр трубопроводов и их фитингов для уменьшения гидравлического сопротивления.
  • Как правило, применяются стальные трубопроводы, обеспечивающие этот самый большой внутренний диаметр, которые ржавеют и сложны в монтаже.
  • Котел устанавливается в приямке (в отапливаемом подвале) чтобы быть ниже радиаторов, чем и создается напор от разности температур.
  • Кроме того, наличие множества толстых труб, которые должны иметь определенную начальную и конечную высотные отметки, может значительно подпортить внутренний интерьер.

Схема востребована на удаленных дачах, в местах с нестабильным энергоснабжением, пользуется популярностью «по привычке», так как люди бояться отключений электроэнергии и т. п.

Какую схему отопления предпочесть

  • Для большого дома чаще проектируют попутную схему разводки отопительного трубопровода, стабильную и простую.
  • В домах поменьше чаще стараются сэкономить, и делается более дешевая, стабильно работающая, но несколько более сложная плечевая схема разводки. При этом плечи создаются приблизительно одинаковыми по характеристикам.
  • Лучевая разводка отопления находит все больше сторонников в связи с применением высоких окон, обогреваемых полов, внутрипольных конвекторов. При этом создается вместительное основание пола в котором иногда дешевле проложить тонкие трубы к каждому обогревателю от единого коллектора на этаже.
  • От «ленинградки» специалисты не в восторге из-за их нестабильной работы и сложности проектирования и налаживания. Не стоит усложнять, и искать проблемы «на ровном месте», это касается и отопления.

Если возможны перебои с электроэнергией, то для частного дома нужно приобрести и подключить элеткрогенератор , который должен быть в рабочем состоянии всю зиму. А если обеспечить работу системы не возможно, то в нее необходимо заливать незамерзающую жидкость.

Для твердотопливных котлов, которые не прекращают работу при отключении электроэнергии, насос системы отопления необходимо подключать к «бесперебойнику», чтобы обеспечивалась циркуляция жидкости несколько часов в аварийной обстановке.

А если этим всем заниматься не хочется, а электроэнергия не стабильна, то выручит самотечная система со своей схемой разводки. Правда она сгодится только на небольшой дом при ее создании придется потрудиться и излишне потратится.

Системы с попутным движением теплоносителя

При монтаже систем отопления в частных домах наиболее широкое применение получила двухтрубная разводка. Для ее реализации чаще всего применяются две основные принципиально разные схемы — попутная и тупиковая. Рассмотрим, чем отличается попутная система отопления, какими достоинствами и недостатками она обладает.

Принцип действия попутной системы

Система отопления с попутным движением теплоносителя, которую также называют петля Тихельмана, получает сегодня все более широкое применение.

Особенно высокую эффективность данная схема демонстрирует при монтаже протяженных систем отопительных трубопроводов, например, если необходимо обеспечить эффективный обогрев большого двухэтажного дома.

Петля Тихельмана принципиально отличается от классической тупиковой (встречной) схемы. При встречной системе трубопровода подающая магистраль начинается от котла и заканчивается последним радиатором, а «обратка» начинается от последнего радиатора и заканчивается котлом. При этом теплоноситель в магистралях движется в противоположных направлениях. В системе с попутным движением теплоносителя подача проходит таким же образом, а вот обратная магистраль начинается с первого радиатора, после чего доходит до последнего радиатора и возвращается к котлу. Таким образом, по подающей и обратной магистралям теплоноситель движется в одном направлении.

Создание такой схемы объясняется необходимостью балансировки сети отопления. Если в одном из циркуляционных колец системы потери давления будут меньше, чем в остальных, то поток теплоносителя будет стремиться именно в эту ветку. Соответственно, напор на других радиаторах будет меньше, что приведет к снижению эффективности отопления в соответствующих помещениях. Балансировка предусматривает создание условий, при которых потери давления во всех ветках минимальны. В тупиковых системах для этого приходится устанавливать игольчатые вентили или специальные термостатические клапаны.

При использовании попутной системы задача балансировки решается намного проще.

Если система укомплектована радиаторами с одинаковым числом секций и одинакового типоразмера, то она является автоматически сбалансированной без необходимости применения дополнительной арматуры.

Если же используются разные радиаторы, то ставить арматуру придется. Однако и в этом случае сбалансировать попутную систему будет намного проще, чем тупиковую. Особенно это актуально при значительной протяженности трубопроводов.

Системы отопления с попутным движением теплоносителя, как правило, реализуются с нижней разводкой труб по горизонтальной схеме. При этом прокладывается три трубы:

  • подающая магистраль;
  • обратная магистраль;
  • труба для возврата «обратки» к котлу.

Преимущества и недостатки петли Тихельмана

Как уже было сказано, основным достоинством петли Тихельмана является сбалансированность системы отопления. Она не требует установки дополнительной арматуры для регулировки потока, которая стоит достаточно дорого и к тому же может требовать обслуживания и выходить из строя.

Благодаря сбалансированности системы отопления попутного типа и одинаковой длины циркуляционных колец во всех радиаторах поддерживается практически одинаковый поток теплоносителя, а значит и греют они одинаково. В результате котел и циркуляционный насос работают в оптимальном режиме, и в целом обеспечивается оптимальное значение КПД системы.  Соответственно вы получаете качественный обогрев помещений при снижении расхода энергоносителя и финансовых затрат на эксплуатацию системы.

Петля Тихельмана демонстрирует особую эффективность при создании достаточно крупных систем отопления со значительной протяженностью трубопроводов. В таких условиях спроектировать сбалансированную и хорошо работающую тупиковую систему бывает довольно проблематично. При использовании же попутной схемы особых сложностей с гидравлическим расчетом не возникает.

Схема с попутным движением теплоносителя, как правило, работает с принудительной циркуляцией. Однако может она применяться и в самотечных системах. Более того, в системе с естественной циркуляции теплоносителя петля Тихельмана представляет собой оптимальное решение именно за счет своей сбалансированности и отсутствия необходимости в регулирующей арматуре.

Преимущества системы с попутным движением теплоносителя оптимальным образом раскрываются при ее комплектации высококачественными отопительными приборами. Радиаторы Ogint сочетают в себе высокую тепловую эффективность и отличные гидравлические характеристики. Благодаря этому они позволяют добиться наилучшего режима работы отопления.

Помимо преимуществ петля Тихельмана имеет и ряд недостатков, которые ограничивают ее применение. К основным минусам относятся:

  • более сложный монтаж за счет применения труб разного диаметра;
  • увеличенная протяженность трубопровода, что приводит к удорожанию системы;
  • наличие трех магистральных труб, что может ухудшать эстетические характеристики при открытой прокладке.

В связи с перечисленными недостатками системы с попутным движением теплоносителя имеют меньшее распространение, по сравнению с более простыми тупиковыми системами. Однако в ряде случаев именно такая схема является практически единственным решением для реализации действительно эффективного и экономичного отопления.

Радиаторы для систем с попутным движением теплоносителя:

Петля Тихельмана или попутка. Не связывайтесь с этой системой, если вас к тому не вынуждают обстоятельства.

Попутка — система не лучше и не хуже других. Обладает, как достоинствами, так и недостатками.
Но будоражит умы пользователей больше иных систем, наверное, здесь дело в названии. Что-то
мифическое слышится нам в слове петля: петля времени, петля памяти…

На деле за это системой скрывается обычная гидравлическая схема, несущая в себе больше
проблем, чем любая другая система, например, обыденно звучащая тупиковая система. В слове
тупик ничего мистического нет, а в большинстве случаев применяют именно тупиковую.

Итак, что такое петля Тихельмана?

Это система, в которой теплоноситель движется в одну сторону, и по подающей магистрали, и по
обратной. Вот так:

Обратите внимание! Магистрали уходят от котла в одну сторону и возвращаются с другой. Это
идеальный случай для монтажа попутки. И самый частый, когда без нее можно обойтись. А
обходиться без нее нам надо во всех случаях, когда это возможно.

Когда без попутки не обойтись? Когда радиаторов в линии 8-9 и больше, и когда мы можем
вернуться к котлу, только тем путем, которым ушли от него. Как здесь:

Правда, в этом случае петля Тихельмана из обычной двухтрубки превращается в
псевдотрехтрубку, но мы вынуждены идти на это увеличение трудоемкости системы и ее
стоимости, потому что никакая иная система не сможет обеспечить такого относительного
гидравлического равенства всех приборов в системе, как петля Тихельмана. Но это случай частный
и встречается довольно редко.

В большинстве случаев, когда попутка представляет собой систему, опоясывающую периметр
дома, мы можем с меньшими затратами обойтись тупиковой системой

Почему в этом случае нам не нужна попутка? Во-первых, она более дорогая и материалоемкая.
Во-вторых, рассказы о том, что она не требует балансировки – это басни, распространяемые
неграмотными сантехниками. Балансировать попутку надо обязательно. Конечно, у вас может
получиться попутка, в которой радиаторы будут работать все, но это случается редко. И при этом
могут наблюдаться гидравлические шумы в радиаторах и вам, наверняка, потребуется больший по
мощности и стоимости насос.

Почему попутка требует балансировки? Ведь кажется все радиаторы находятся на одинаковом
расстоянии (по длине магистралей) от насоса. Причина видна из этого графика:

Перепад давления между подачей и обраткой на последних и первых радиаторах по движению
теплоносителя всегда больше, чем на средних. И этот перепад может быть недостаточен для
обеспечения циркуляции теплоносителя через прибор.

Если в нашей системе применены радиаторы с малым гидравлическим сопротивлением,
например, чугунные, алюминиевые, трубчатые (с большим проходным сечением), то средние
радиаторы в системе обязательно будут холодные. Исправить это положение не сложно. На
крайних радиаторах должны быть установлены балансировочные вентили. И в этом смысле
балансировка попутки мало чем отличается от балансировки тупиковой схемы. Количественные
показатели будут приблизительно одинаковы

Как видите, глубина балансировки (показана условно для попутки и тупиковой схем) хоть и
отличается, но не сильно. Конечно нам выгоднее иметь меньшую глубину балансировки, чтобы
сопротивление всей системы было как можно меньше, но при этом не обязательно делать свою
систему дороже на 15-20%. Поэтому чаще всего применяется тупиковая схема, потому что
пользователю без разницы насколько задушен радиатор, на 50 процентов или на 60. Все что
интересует пользователя – это равномерно прогретые радиаторы во всей цепи.


Итак, мы выяснили, что:

  • попутка — это система отопления загородного дома, имеющая незначительное
    преимущество в меньшей глубине балансировки, по сравнению с аналогичной по
    сопротивлению и нагрузке системой тупиковой.
  • Дающая возможность монтировать последовательности из 10 и более радиаторов. Для
    тупиковой системы 10 радиаторов в одном плече, как правило, значение предельное, уже
    трудно поддающееся настройке.
  • Более дорогая по сравнению с тупиковой схемой. Поэтому применять ее в случае, когда
    радиаторов не больше 10-12 и когда попутка не вырождается в трехтрубку, не следует.
    Выгоднее применить тупиковую в два плеча.
  • Ничего кроме попутки мы не сможем применить в случае, когда прокладка магистралей
    возможна только по периметру дома, площадь этажа значительная и радиаторов на этаже

  • 20.

  • Обязательным условием для устройства петли Тихельмана является применение
    балансировочных клапанов на отопительных приборах. Оставить без балансировки можно
    только 3-5 радиаторов в середине петли. Но в этом случае при возникновении
    гидравлических шумов у вас не будет возможности избавиться от них. Поэтому не
    экономим и ставим балансировочники на все приборы. Желательно иметь радиаторы с
    высоким гидравлическим сопротивлением, в этом случае, вы будете избавлены от
    необходимости глубокой балансировки крайних приборов.

В остальном попутка — обычная система. Но применять ее надо только в тех случаях, когда более
высокие затраты на ее монтаж, оправданы невозможностью применить никакую другую систему.
А такое встречается не часто. Поэтому не делайте лишних движений и не тратьте лишние
средства. Без попутки чаще всего можно обойтись.

Попутное и тупиковое движение теплоносителя. Петля Тихельмана


Для создания автономных систем отопления сегодня чаще всего выбирается двухтрубная разводка, которая позволяет
поддерживать равномерную температуру каждого радиатора и эффективно регулировать ее. В зависимости от характера движения теплоносителя в подающей и обратной магистрали, для ее реализации может быть выбрана тупиковая (встречная) или попутная схема. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и минусы и лучше подходит для определенных условий монтажа. Использование попутной схемы или петли Тихельмана в некоторых случаях представляет собой единственный способ создания эффективного и стабильно работающего отопления. Разберем характерные особенности, плюсы и минусы этой схемы двухтрубной разводки.

Как работает петля Тихельмана


Наиболее распространенной в бытовых сетях является тупиковая схема движения теплоносителя. Ее принцип действия заключается в том, что
нагретая вода от котла по подающей магистрали поступает в каждый радиатор, а на выходе из контура отопительного прибора по обратной магистрали сразу направляется к отопительному котлу. Таким образом потоки воды в «подаче» и «обратке» движутся навстречу друг другу. В данном случае подающая магистраль проходит от котла до последнего прибора, а обратная магистраль — в обратном направлении, начиная от последней батареи до котла.


Принципиальной особенностью системы попутного типа является то, что и в подающей, и в обратной трубе
теплоноситель движется в одном и том же направлении. Обычно такая схема используется в сетях с нижней разводкой. При этом предусматривается прокладка не двух, а трех труб:

  • подающий трубопровод;
  • обратный трубопровод;
  • трубопровод для возврата теплоносителя из обратной магистрали к котлу.


В данном случае «подача» также проходит от котла до последнего отопительного прибора. Обратная магистраль проходит от первого до последнего отопительного прибора. Таким образом теплоноситель движется по ней в том же направлении, что и по напорному трубопроводу. От последнего отопительного прибора он возвращается обратно к котлу по отдельной трубе.

Для чего используется попутная схема


Попутная система отопления применяется в тех случаях, когда необходимо решить проблему сложной балансировки трубопроводной сети. Такая балансировка требуется для того, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла между подключенными радиаторами.
Чем ближе батарея расположена к котлу, тем меньшими будут в ее контуре потери давления по сравнению с контурами других батарей. Соответственно основной поток теплоносителя будет стремиться именно в этот контур. В результате в сети отопления тупикового типа возникает ситуация, когда в первом от котла отопительном приборе поддерживается слишком высокая температура, а последний радиатор оказывается слишком холодным и не может эффективно обогревать помещение.


Для устранения этого дисбаланса на каждый радиатор приходится ставить игольчатый вентиль или термостатический клапан для регулировки объема теплоносителя, подаваемого на каждый прибор. Таким образом, давление на конкретной батарее будет тем ниже, чем ближе она расположена к котлу. Однако серьезные сложности с балансировкой возникают, когда необходимо создать отопительную сеть значительной протяженности, например, если нужно обогреть двухэтажный дом. В таких случаях на первом радиаторе давление может быть занижено настолько, что теплоноситель в него просто не потечет, либо может не хватить настройки клапана. В этом случае оптимальным будет использование варианта с попутным движением теплоносителя.


Вариант с попутным движением теплоносителя дает возможность намного легче решить вопрос балансировки. Собственно, такой вопрос возникает только в том случае,
если используются батареи с разными характеристиками. Если все радиаторы в системе отопления имеют одно и то же число секций и одинаковые размеры, то попутная разводка является сбалансированной изначально и не требует применения специальной регулирующей арматуры. При разном количестве секций или при разных типоразмерах установленных в системе радиаторов ее придется балансировать. Однако сделать это будет намного легче по сравнению с тупиковой схемой.

Плюсы и минусы


Главным плюсом петли Тихельмана является именно ее сбалансированность. Выбор такой схемы позволит сократить количество установленной регулирующей арматуры. Соответственно, отпадает необходимость обслуживания дополнительных устройств и возможность их выхода из строя. В результате повышается общая надежность системы и упрощается ее эксплуатация.


Также за счет того, что система является сбалансированной, все батареи в ее составе греют практически одинаково без применения дополнительных решений. Это оптимизирует работу котла и насоса, снижает износ оборудования. Кроме того, в таком режиме повышается эффективность работы системы.


Петля Тихельмана подходит
для создания и систем с принудительной циркуляцией, и для самотечных систем. Наиболее распространены, безусловно, принудительные системы. Однако если возникает потребность создания системы с естественной циркуляцией теплоносителя, то хорошим выбором будет именно попутная схема. Это также объясняется сбалансированностью трубопровода и отсутствием необходимости в установке дополнительной регулирующей арматуры.


Радиаторы Lammin обладают высокой тепловой эффективностью и отличными гидравлическими характеристиками. Благодаря этому их использование дает возможность в полной мере использовать все преимущества данного типа отопительной системы.


Помимо перечисленных достоинств, петля Тихельмана имеет и ряд недостатков:

  • существенное увеличение протяженности трубопроводов;
  • необходимость использования труб различного диаметра;
  • необходимость прокладки трех магистральных трубопроводов.


Главным
минусом является увеличенная протяженность трубопроводов. Это приводит к значительному росту материальных затрат на комплектацию системы отопления. Кроме того, перечисленные недостатки усложняют работы по ее монтажу.


В связи с этими недостатками схемы с попутным движением применяются реже, чем тупиковые. Однако для создания крупных систем с протяженными трубопроводами такая схема зачастую является просто незаменимой и обеспечивает максимальную эффективность.

Попутная система отопления схема своими руками видео

Строительная индустрия радует нас все более разнообразными и практически применимыми тенденциями. Одной из них стала схема отопления под названием петля Тихельмана. Данная система достаточно широко используется не только в нашем государстве, но и далеко за его пределами. Специалисты отмечают, что своей популярностью данная система по большей мере обязана максимальной простоте конструкции. Между тем, несмотря на то, что самостоятельно соорудить эту «петлю» сможет практически каждый, определенную подготовку пройти все же стоит. В противном случае вы рискуете достигнуть результата, качество которого будет, как минимум, неудовлетворительным.
Петля Тихельмана – одно из самых эффективных решений

Мифы вокруг приспособления

Если вам придется когда-нибудь столкнуться с необходимостью сделать выбор между такими системами для отопления дома, как попутная и тупиковая, вы наверняка заметите, насколько неоднозначные отзывы и мифы относительно первого варианта заполняют сетевое пространство. Между тем, практика показывает, что львиная доля публикаций псевдопрофессионалов не имеет никакой практической почвы и построены исключительно в гипотетической плоскости. Итак, специалисты выделяют три наиболее распространённых мифа, которые порочат славу отопления с попутным движением теплоносителя:

  • Необходимость в балансировании такой системы отсутствует, а потому на отопительном приборе в ее конструкции не нужно проводить монтаж клапанов балансировочного типа;
  • В данной конструкции можно специально уменьшить как диаметр, так и длину трубопровода.
  • В каждом циркуляционном кольце присутствует одинаковое гидросопротивление.

Стоит отметить, что существуют определенные государственные стандарты, а также специальные учебники, обратившись к которым вы сможете быстро убедиться в ложности мифов, представленных выше.
Пример схемы “петли”

Краткая характеристика «попутки»

Нужно сразу сказать, что чисто с конструкционной точки зрения «попутка» является едва ли не наиболее простым среди предложенных в современной строительной индустрии вариантов. Попутная система отопления предполагает протяжку подающей трубы традиционным способом, то есть прокладку ее непосредственно от котла в последний по схеме радиатор. Одновременно с этим, есть и обратная труба, монтаж которой осуществляется следующим образом: она протягивается к нагревательному устройству от самого первого радиатора. В связи со спецификой прокладки разводки такого типа суммарная длина труб, которые подключаются к каждой батарее, является одинаковой. Простыми словами: если к батарее ведет короткая труба подачи, то отводная труба будет достаточно длинной.
Схема системы с указанием мощностей

Каковы преимущества данного варианта?

Выбирая между аналогами, которые современные специалисты разработали для частных домов, необходимо разобраться с тем, каковы их отличительные достоинства. В случае «попутки» справедливо будет упомянуть о таких характеристиках:

  • Несмотря на то, что мероприятия по балансировке все же необходимо осуществлять, их масштабы будут минимальными, в отличие от аналогичных видов работ с другими отопительными конструкциями.
  • Благодаря особенностям конструкции данного типа прогрев помещений осуществляется равномерно, а тепло при этом еще очень долго не покидает дом.
  • В заключении хотелось бы сказать, что попутная схема современной системы отопления, которая более известна под названием петля Тихельмана, функционирует с максимальной отдачей.

В рамках тупиковых конструкций двухтрубного типа радиаторы, которые расположены в наибольшей близости к нагревательному оборудованию, в отличие от отдаленных, как правило, нагреваются до высоких температур. Естественно, такая ситуация требует поиска эффективных решений. В данном случае специалисты рекомендуют проводить монтаж балансировочных кранов, при помощи которых количество теплоносителя, протекающего через трубы около нагревательного агрегата, существенно сокращается.
“Петля” подойдет для помещений с простой планировкой

К сожалению, даже дорогостоящая балансировка не способна позволить пользователю запустить радиаторы на мощность, предусмотренную производителем. Помимо этого, дополнительной денежной затратой в деле организации такой конструкции, является обязательная покупка весьма недешевого насоса, мощностные параметры которого обеспечат эффективное движение теплоносителя.

Одновременно с этим, так называемая петля Тихельмана известна практически полным отсутствием подобных минусов. Так, батареи, которые задействованы в ее конструкции, функционируют в усредненных и равных условиях.

Немного о недостатках

Рассуждая о практической применимости того или иного варианта, необходимо не только изучить отличительные особенности позитивного характера, но и обратить внимание на то, какие недостатки имеются у наиболее перспективного решения и, конечно же, его аналогов. Справедливо сказать, что «попутка» недостатков не лишена. Для начала стоит отметить, что преимущественно в целях экономии, на базе тупиковых конструкций по ходу продвижения теплоносителя диаметр магистрали несколько уменьшается. С попутным вариантом конструкции так сэкономить не получится, ведь существуют вполне объективные причины, в связи с которыми по периметру помещения осуществляется прокладка труб исключительно равного диаметра.
Точки «равного давления» — схема с попутным движением теплоносителя

Факторы целесообразности выбора

Современные отопительные системы представлены как на отечественном, так и на мировом рынке строительной индустрии в широком разнообразии. Однако, каждое из предложенных конструктивных решений целесообразно применять в некоторых конкретных случаях. Если рассматривать конкретно систему петли Тихельмана, ее установка является рациональным решением, если:

  • у вас большой дом, организация отопления в котором предполагает монтаж большого количества батарей;
  • существует возможность прокладки труб исключительно по периметру комнат;
  • вы готовы потратить на организацию отопления в доме относительно большое количество финансов.

Выше подан традиционный минимальный перечень условий, в соответствии с которыми выбор в пользу «попутки» является рациональным и обоснованным. Таким образом, если работа циркулярного насоса определяется влиянием балансировки, а необходимости в прокладке трехтрубной системы с большими петлями отсутствует, именно попутная схема оптимальным образом будет функционировать в вашем доме.
Настройка клапана – схема с тупиковым движением теплоносителя

Как рассчитать необходимый диаметр труб?

Естественно, в процессе проектирования схемы отопительной системы в конкретном архитектурном объекте необходимо определиться с тем, каковым должен быть диаметр труб в конструкции. В данном случае предполагается вычисление общих тепло-мощностных показателей. Это необходимо сделать в первую очередь, так как в противном случае монтаж отопления будет затруднен. Итак, в процессе определения диаметра труб мы высчитываем мощность конструкции. Необходимо заранее определить такие параметры:

  • объем дома;
  • разность температур внутри помещений и в окружающей среде;
  • стандартный коэффициент по потерям тепла, который в свою очередь напрямую зависит от того, насколько утепленным является архитектурный объем в целом.

Схема двухтрубной системы

В отношении коэффициента существуют уже заранее определенные числа, которые зависят от степени теплоизоляции архитектурного объекта. Так, если присутствует минимальная теплоизоляция или она полностью отсутствует, то коэффициент равен 3 или 4. В случае облицовки здания кирпичом данный показатель варьируется в диапазоне от 2 до 2.9. При условии среднего уровня изоляции тепла в помещениях предлагается коэффициент со значением порядка 1.8. В завершении стоит сказать, что, если дом утеплен качественными строительными материалами, а также при условии, что был проведен монтаж стеклопакетов и современных дверей на всех входах в здание, коэффициент теплопотерь является минимальным – не более, чем 0.9.

После расчетов, описанных выше, необходимо определить с какой скоростью теплоноситель будет передвигаться по трубам. Традиционный диапазон значений данного параметра – от 0.36 до 0.7 метров в секунду. Специалисты называют эти рамки оптимальными. Как правило, диаметр труб в районе 26 миллиметров является наиболее подходящим как для обратной магистрали, так и для подающей. Для подключения радиаторов к системе специалисты рекомендуют использовать 16-тимилиметровые трубы.

Сколько воды должно быть в «петле»?

Вполне очевидно, что для грамотной организации отопления в доме необходимо знать конкретное количество теплоносителя, который будет заполнять и приводить в действие всю систему. Прежде, чем приступать к непосредственно к расчетам количества необходимой воды, нужно определить каковы теплопотери всего дома. Для этого необходимо знать такие параметры, как:

Далее остается лишь воспользоваться формулой следующего типа: G = S * 1 / Ро * (Тв – Тн)к. Получив значение теплопотерь можно приступать к определению количества воды. Для этого используем такую формулу – Q = G/(c*(Т1-Т2)). Для ее применения понадобиться знать удельную теплоемкость воды, а также ее температуру как в обратной трубе, так и в подающей.
Схема вертикальной двухтрубной системы

Доверьтесь современным технологиям

Ни для кого не секрет, что во времена эры современных технологий люди могут позволить машинам и программному обеспечению решать множество рутинных задач. Очевидно, что новичок в строительной сфере не в состоянии в полном объеме осуществить все необходимые расчеты, а также с нуля создать полноценный проект отопления в доме. К счастью, разработчики уже создали специальные программы, использование которых существенно упрощает дело проектирования и расчетов. Как правило, программное обеспечение для строительной сферы является достаточно дорогостоящим.

Между тем, многие компании предлагают бесплатные версии программ, которые обладают настолько ограниченным функционалом, чтобы пользователь ознакомился с основными возможностями продукта. Собственно, для проектирования отопления в загородном доме подобной бесплатной версии программного продукта может быть вполне достаточно.
Схема магистралей воды в системе отопления

Алгоритм работ

Для того, чтобы осуществить качественный монтаж системы в собственном доме, вам придется следовать определенной технологии. Так, сборка проводится в следующем порядке:

  • установка котла;
  • монтаж радиаторов;
  • прокладка магистралей;
  • монтаж циркуляционного насоса;
  • установка расширительного бака, а также объектов группы безопасности.

В процессе монтажа системы не забывайте, что необходимо учитывать и специфику планировки каждого конкретного помещения. Следует учитывать насколько магистральные пути, которые так или иначе все равно необходимо прокладывать около двери, портят визуальный образ комнат. В хозяйственных помещениях скрывать трубы нет смысла, а в жилых комнатах трубу можно протянуть непосредственно под дверью.
Тупиковая и попутная схема движения теплоносителя

Тупиковая система отопления — схема для частного дома. Жми!

Схемы отопления в жилых домах частного сектора домостроительства являются тупиковыми двухтрубными системами отопления, однотрубные применяются редко.

На практике существуют несколько вариантов схем. Каждая из них монтируется в соответствии с конкретными условиями жилого помещения.

Что из себя представляет

Система отопления, смонтированная таким образом, когда кольца, по которым проходит теплоноситель, не равны друг другу, называется тупиковой.

На рисунке приведена общая схема такой системы, где присутствуют два трубопровода:

  1. C нагретым теплоносителем. Подающая магистраль, на схеме обозначена красным цветом.
  2. C остывшим теплоносителем. Обратная магистраль, на схеме обозначена синим цветом.

Согласно данной схеме поток нагретого теплоносителя после выхода из газового котла протекает по подающему трубопроводу в направлении к радиаторной системе. При попадании в радиатор, в процессе прохождения сквозь него, нагретый поток теплоносителя отдает тепло. После охлаждения поток теплоносителя сразу уходит в обратную магистраль, двигаясь в направлении к газовому котлу.

Альтернативой тупиковой системе является попутная система отопления, но так называемая попутка имеет иную схему прохождения теплоносителя по системе.

Виды тупиковых систем

Вариантов таких систем существует два:

  • горизонтальный, где применяется горизонтальная разводка трубопроводов;
  • вертикальный, где пользуются вертикальной разводкой трубопроводов.

Горизонтальная схема

Согласно данной схеме трубопроводы, подающий и обратный, до момента присоединения к радиаторам располагаются горизонтально.

В этом случае диаметры трубопроводов одинаковы, и типоразмеры монтажных компонентов совпадают с диаметрами трубопроводов. Это существенно упрощает работы при монтаже данных систем и соответственно экономятся как средства, так и время.

При эксплуатации данной системы отопления температура теплоносителя на входе радиаторов примерно одинакова. Но существует недостаток. Дело в том, что при больших площадях и большой протяженности трубопроводов трудно отбалансировать отдельные радиаторы.

Разновидностью двухтрубной тупиковой горизонтальной системы, является схема с центральной магистралью. Важно знать, что такую разводку наиболее целесообразно монтировать в скрытом варианте или в пол при его бетонировании, или в стену под слой штукатурки. Тогда не будет нарушаться дизайн жилого помещения.

[advice]Важно знать: монтировать трубопровод в случае его бетонирования или оштукатуривания необходимо из полимерных труб по технологии соединения на надвижной гильзе.[/advice]

Эта технология представляет собой, соединение без резиновых уплотнительных колец. Сам материал трубы является уплотнителем.

Однако при монтаже к радиаторам возникает проблема с пересечением трубопроводов, так как трубопроводы будут выступать из стяжки.

Важно знать, что решением данной проблемы является применение крестовины.  При выходе к радиатору крестовина даёт возможность, не выходя за пределы монтажной плоскости, обойти магистральный трубопровод.

Эта система даёт возможность подключать:

  • контур — теплый пол;
  • контур — сушильные полотенца.

Подключаются эти контуры с применением смесительного модуля, который состоит из:

  • насоса циркуляции, который придаёт динамику движения теплоносителю;
  • вентиля смешения с датчиком температуры.

Этот модуль дает возможность работать контурам в независимом режиме от основной системы. В таком режиме они сами не оказывают влияние на работу общей системы.

Схема отопления в вертикальном исполнении

Эта схема используется в домах более одного этажа.

От газового котла одновременно происходит разделение на две ветви:

  • первая проходит по первому этажу;
  • вторая через в вертикальный стояк проходит по второму этажу.

Существуют определенные условия, обеспечивающие надежность и устойчивость работы плечевой схемы:

  • количество радиаторов — на каждом этаже должно быть в пределах десяти штук;
  • должны монтироваться трубопроводы с теми диаметрами, которые подходят к данной конкретной системе;
  • должны монтироваться на каждом этаже двухэтажного дома, как на нижнем, так и на верхнем, вентили балансировки, имеющие автоматическую регулировку давления.

[warning]Замечание мастера: вертикальная схема проектируется исключительно с циркуляционным насосом.[/warning]

Дело в том, что вертикальную схему нельзя сделать так, чтобы теплоноситель проходил самотеком, когда движение исключительно под давлением горячего теплоносителя на холодный, поэтому необходимо применение насоса.

Схема двухтрубной тупиковой системы отопления достаточно распространена, так как проста при монтировании и ее несложно эксплуатировать. Данная схема достаточно экономична с финансовой точки зрения. В силу указанных причин частный сектор домовладений охотно ее применяет.

Смотрите интересное видео, в котором специалист дает квалифицированные советы на тему устройства двухтрубной системы отопления:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Виды систем отопления частного дома, схема отопления

Схемы системы отопления

Самотечная схема

Однотрубная система

Коллекторная схема

Попутная система отопления

Плечевая система

Вывод

Рассмотрим 5 систем отопления: самотек, «ленинградку» (однотрубную систему), коллекторную, тупиковую и попутную. Сразу раскроем секрет, что самые лучшие схемы — это «попутка» и тупиковая плечевая. В маленьких домах задействуют плечевую, в больших домах лучше всего – «попутка», где много радиаторов с балансировкой не будет никаких проблем.

Такая схема никому сейчас не нужна, и когда ее требуют выполнить, думая, что обойдётся дешево, люди сильно ошибаются. Во-первых, потому что там нужны толстые трубы. Во-вторых, регулировка очень нежная, ее легко нарушить, поэтому нужны уклоны, чтобы котел стоял ниже радиаторов, т.е. нужен приямок на кухне или подвал, тогда это будет работать. И даже в этом случае вы будете иметь одну большую проблему самотека — второй этаж всегда горячее, чем первый. С этим можно бороться, но вся эта борьба приводит к тому, что система удорожается. Потребуется устройство байпасов, сварочные работы, балансировочные краны на втором этаже и их отсутствие на первом. Это приведет к тому, что система самотека обойдется в 3 раза дороже, чем насосная.

Самотечная схема в трехэтажном доме не рекомендуется потому, что движение теплоносителя ленивое, медленное, и те 20 кг разницы в тонне нагретой и холодной воды — недостаточная причина, чтобы вода двигалась интенсивно по трубам и батареям.

На двух этажах самотек будет работать неплохо, но при определенных условиях. К примеру, для полноценного самотека понадобится два полноценных этажа и чердак. На чердаке устанавливается расширительный бак, к которому будет от котла подходить главный стояк, желательно по прямой (небольшое искривление допустимо, но это будет ухудшать работу самотека). От главного стояка будут расходиться «лежаки» с уклоном 0,05, от которых будут опускаться стояки, и они будут собираться в обратку для перехода в котёл.

Самотек хорош, в избе, где есть сени, спальня и поток, и стоит котёл. Также будет прекрасно работать в одноэтажных домах. Рассмотрим еще мансардный дом, где полноценный первый этаж и на втором немножко приподняты стены, затем идёт скошенная крыша. В данном примере, расширительный бак девать некуда, придется устанавливать где-то в помещении. Возникает проблема — кто будет топить дом, если хозяева используют его только на выходных? Следовательно, дом будет замерзать, а значит нужна незамерзайка, которая хуже ходит по системе, чем вода. Она обладает меньшей теплоемкостью и ядовита. К тому же, при нагреве расширительного бака пары теплоносителя будут попадать в помещение, надо дышать ими или нет. Как вариант, можно вывести на улицу, сделав герметичную крышку, но это опять плюс к затратам.

Ещё один недостаток – нет возможности проложить трубы правильно, они должны прокладываться ровно. Итого, прежде чем делать самотёк обратите внимание на дом, учтите нюансы.

Преимущество самотечной системы в том, что она независима от электричества. Если произойдет отключение электроэнергии, то у вас все равно будет тепло.

Что такое однотрубная система, которая якобы стоит дешевле, чем обычная двухтрубная? Ничего она не экономит. «Однотрубка» хороша в цехах, в доме сделать сложно. Например, некая сеть, на которой стоят радиаторы. Не всегда получается так, чтобы получилась действительно «ленинградка», так как мы должны уйти от котла и дойти до крайнего отопительного прибора, и снова вернуться к котлу. Получается всё равно двухтрубная схема отопления, но выглядит как однотрубная.

При таком подключении коэффициент затекания в радиатор сильно снижается. Это приводит к тому, что скорость движения теплоносителя понижается, и, если в обычной системе разница между подачей и обраткой 6-10°, то при уменьшении коэффициента затекания значение возрастает до 20 градусов, потому что вода стоит и успевает сильно остыть. В батарею вода приходит 70 градусов и остывает до 50, следовательно, теплоноситель в следующий радиатор попадает более холодным, следующий – еще холоднее, и так далее. Если в цепи стоят 10 радиаторов, то к последнему теплоноситель попадает уже не 70-градусный, а 40-градусный. С этим можно бороться, увеличивая батареи по ходу движения теплоносителя. Увеличение сложно посчитать и прогнозировать работу системы отопления, и это дороже.

Основной аргумент — чтобы в полу не было соединений.

Рассмотрим такой недостаток. Имеется коллекторный ящик, от которого отходят в разные стороны по 2 трубы к каждому радиатору. Желательно этот ящик ставить в центре строения, потому что если будет стоять в другом месте, то сумма длин труб не будет равной и образуется дисбаланс. Балансировка коллекторной системы не должна трогаться, необходимо, чтобы радиаторы прогревалась одинаково.

Также, увеличивая искусственно гидравлику ближних батарей — увеличивается гидравлика всей системы, и понадобится более мощный насос. Для отопления нужно обеспечить беспрепятственный доступ теплоносителя в отопительные приборы, а в данной схеме гидравлика увеличивается искусственно, чтобы перераспределить потоки.

Это такая схема отопления, в которой не нужно ничего регулировать. Она хороша тем, что сумма длин труб к каждому радиатору одинаковая. Подача начинается от котла, обратка начинается только от первого радиатора, следовательно, если сложить суммы подачи и обратки для каждой батареи, то значение будет одинаковое (константа). В итоге, нет никаких беспокойств, нет необходимости искусственно увеличивать гидравлику, все работает замечательно.

Единственный отрицательный момент заключается в том, что в «попутке» магистральная труба и фитинги должны быть толще, чем в коллекторной системе – это обойдется дороже.

Что из себя представляет тупиковая схема? Она хороша тогда, когда дом небольшой, и есть возможность сделать плечи приблизительно одинаковой длины с разницей не больше 20 м на двух трубах. Если это получается, и тепловая нагрузка на каждом плече примерно одинаковая в доме до 200 м², то лучше, чем плечевая система, ничего сделать нельзя.

В чём преимущество? Во-первых, используется меньшее количество труб, во-вторых, появляется возможность проложить трубы по периметру дома. Если соединения, которые зашиваются в пол, выполняются из сшитого полиэтилена или прессового металлопластика, то они очень надежны и уже опробованы не раз на практике.

Самотечная система используется в домах одноэтажных, двухэтажных, но с полноценным чердаком, где поместится расширительный бак;

однотрубная («ленинградка») — лишние траты, лишнее беспокойство, неудобно и хлопотно;

коллекторная (лучевая) — использовать можно, но учитывайте лишнее количество труб и их расположение поперёк помещений;

оптимальный вариант — «попутка», которая предпочтительнее для больших домов;

или тупиковая плечевая, пригодная для небольших домов до 200 метров квадратных.

Как добавить обогреватель на мотоцикл

Я полагаю, тебе нравится ездить на мотоцикле. Я полагаю, тебе не нравится быть холодным. Подключи что-нибудь горячее и будь счастлив, не так ли? Вроде, как бы, что-то вроде.

Создание нагретых предметов с помощью вашего снаряжения может быть кошмаром — но этого не должно быть, если вы знаете, как это делать правильно!

Во-первых, отказ от ответственности. Для простоты мы собираемся не обращать внимания на некоторые сложности, связанные с электричеством. Мы также собираемся ошибиться в сторону консервативности, потому что, если вы «украдете» слишком много электроэнергии, а в Восточном Джабипе, где вы застряли, будет два градуса ниже нуля, вы не станете счастливым гонщиком.

На самом деле есть только два препятствия, которые нужно преодолеть, решая, как согреться на велосипеде. Их:

  • Сколько электроэнергии можно безопасно взять с велосипеда?
  • Как вы можете превратить это электричество во что-то, что согревает вас (не вызывая электрического пожара)?

Сколько электроэнергии вы можете сэкономить?

Современный мотоцикл обычно вырабатывает больше электроэнергии, чем нужно велосипеду, в зависимости от мощности статора и аккумулятора.Если у вас шестивольтная система или работает магнето, эта статья к вам не относится. Купи современный байк, скряга.

Для вас, любители современных уличных мотоциклов: ваш статор вырабатывает электроэнергию переменного тока, которая направляется к вашему регулятору или выпрямителю, где преобразуется в постоянный ток, обычно от 13 до 15 вольт. Первая задача системы зарядки — восполнить электроэнергию, которую батарея использовала для (электрического) запуска. После этого ему необходимо поддерживать заряд аккумулятора во время работы велосипеда.Теперь, если системе требуется больше электроэнергии (например, если вы нажмете на тормоз и зажжете стоп-сигнал), она есть, потому что система зарядки отправляет немного больше энергии в аккумулятор, пока он не пополнится.

Во всяком случае, это (значительно упрощенная) теория. Если вы хотите использовать нагретую передачу, вам нужно знать три вещи: выходную силу тока статора, сколько ампер потребляет ваш велосипед во время работы и как «преобразовать» мощность в силу тока.

Выходную мощность вашего статора можно найти в заводском руководстве по обслуживанию.Вот сколько электроэнергии вы производите. Имейте в виду, что мощность статора увеличивается с частотой вращения двигателя. Определите мощность статора на крейсерской скорости на высшей передаче, а не на максимальной мощности.

Понимание электрических систем мотоциклов касается не только нагретого оборудования. Вы можете брать с собой, заряжать и использовать всевозможные электронные игрушки в дороге с такими изящными предметами, как этот USB-порт питания. Ревзилла фото.

Определить, сколько ампер потребляет ваш велосипед во время бега, так же просто, как сложить все индивидуальные розыгрыши и подсчитать общее количество.(В некоторых руководствах по обслуживанию эта информация есть, но не во всех.) Если вы что-то просчитываете, не забудьте и другие аксессуары, например, фары дальнего света, которые вы могли добавить. У большинства лампочек одинаковая сила тока. Например, большинство фар h5 потребляют 55 Вт на ближний свет и 60 Вт на дальний свет. У большинства велосипедов есть запас хода, потому что одни вещи работают постоянно, а другие используются периодически или редко. См. Таблицу для некоторых распространенных сценариев использования. Большинство современных мотоциклов с впрыском топлива потребляют от 300 до 600 Вт в пиковых сценариях.

Товар Пик розыгрыша Использование
Фара (дальний свет) 65 Вт Прерывистый
Фара (ближний свет) 55 Вт Константа
Фонарь освещения номерного знака Пять ватт Константа
Стоп-сигнал 20 Вт Прерывистый
Фонарь задний 15 Вт Константа
Комбинация приборов Три ватта Константа
ЭБУ / ECM 25 Вт Константа
Топливный насос 60 Вт Константа
Вентилятор охлаждения 60 Вт Обычно прерывистый
в зимние месяцы
Зажигание 50 Вт Константа
Рог 45 Вт Прерывистый

Разница между производством и потреблением — это магическое число.Это количество сока, которое вы можете безопасно использовать для питания нагретых предметов, не перегружая себя. Причина, по которой это так важно, заключается в том, что для питания элементов, выделяющих тепло, обычно требуется много электроэнергии.

(Вырабатываемая мощность) — (Используемая мощность) = Избыточная мощность

Последняя часть головоломки — это определение розыгрыша предметов, которые вы хотите использовать. Чтобы упростить расчет потребления электроэнергии обогреваемыми предметами, которые вы, возможно, захотите приобрести, мы публикуем данные о потреблении тока на каждой части обогреваемого оборудования, если таковая имеется.(RevZilla предоставляет максимальные показатели тяги для нагретых предметов. Мы предполагаем, что механизм работает так же горячо, как и сам, опять же, в интересах сохранения консервативности.) Просто сложите силу тока того оборудования, которое вы хотите использовать, и посмотрите, подходит ли ваш велосипед. поддержу!

Прямое преобразование ватт в амперы на самом деле невозможно. Это все равно, что пытаться преобразовать чашки в километры. Но поскольку велосипеды работают при очень стабильном напряжении, вы можете рассчитать ампер, исходя из мощности и напряжения, и наоборот. Используйте эти формулы:

Ваше напряжение должно быть где-то между 13.6 и 14,5 при движении велосипеда. Для расчета подаваемой мощности используйте 13,6, чтобы быть консервативным, а при подсчете потребляемой мощности используйте 14,5, чтобы ошибиться из соображений осторожности.

При расчетах я предпочитаю оставлять маржу в 10 процентов или около того по нескольким причинам. Во-первых, не каждая электрическая система полностью эффективна. Небольшая коррозия на клеммах аккумулятора или слабый статор могут привести к уменьшению доступного сока. Во-вторых, в холодную погоду может быть сложно завести велосипед. Вы также можете подождать, пока велосипед прогреется, а время, проведенное на холостом ходу, — это время, когда электрическая система не вырабатывает максимальное количество энергии.Если ваш велосипед не в идеальном состоянии, вам понадобится резервный аккумулятор для нескольких запусков, если это необходимо.

Давайте возьмем старый измельчитель в качестве простого примера упражнения. Представим, что он в разобранном виде, с кикером и без поворотников. Единственная электрическая часть, которую он использует, — это зажигание (около 50 Вт), фара (постоянная 55 Вт, с увеличением до 125, если одновременно используются дальний и ближний свет) и стоп-сигнал / задний фонарь (около 25 Вт с обоими филаменты загорелись). Этот конкретный велосипед имеет систему зарядки на 32 А, но это при 5000 об / мин.Технические характеристики этого мотоцикла (это Харлей!) — 29 ампер при 2500 оборотах в минуту. Этот мотоцикл обычно работает со скоростью 2700 об / мин на высшей передаче со скоростью 70 миль в час.

На крейсерской скорости байк выдает 29 А x 13,6 В = 394 Вт примерно. Он использует 50 + 125 + 25 = 200 Вт. Разница между производством и потреблением составляет 194 Вт, за вычетом 10-процентной погрешности, в результате чего общая рабочая избыточная электрическая мощность составляет 175 Вт … этого достаточно для набора перчаток (27 Вт) и подкладки куртки (77 Вт) с емкостью. осталось! Выполнив несколько быстрых вычислений на бумаге для заметок, не выходя из уютного поджаренного дома, вы можете быстро определить, что вы можете разумно использовать на своем велосипеде.

Другие вещи, которые вы могли бы рассмотреть

Некоторые велосипеды просто не обладают большой дополнительной электрической мощностью. На ум приходит Honda Rebel, как и все ароматы серии Suzuki V-Strom / WeeStrom / SV. Системы зарядки просто не предназначены для перекачивания большого количества сока. Если вы находитесь на этой лодке, вы можете либо снизить потребление электроэнергии (например, используя светодиодные лампы), либо модернизировать систему зарядки (установить статор с высокой выходной мощностью).

Некоторые велосипеды действительно разряжаются на холостом ходу.Когда вы проверяете заводское руководство по обслуживанию, вы можете заметить, что в нем указаны данные о выходе при определенной частоте вращения двигателя. Если вы много-много работаете на холостом ходу, большое количество нагретого оборудования может фактически оставить вашу батарею без полной зарядки.

Если у вас плохой электрический компонент, вам придется путешествовать автостопом. Ваша система зарядки должна соответствовать спецификации. Для питания ваших волшебных согревающих штанов вам нужны чистые соединения, хорошие заземляющие пути и новая батарея. Достаточно плохой аккумулятор фактически съедает электрическую мощность.Батарея никогда не будет заряжаться, заставляя ваш плохой статор работать сверхурочно до конца своего короткого срока службы. И тогда он умрет.

Если ничто другое в этом руководстве вас не заинтересует, позвольте этому быть: правильно функционирующая система зарядки и аккумулятор необходимы для работы с нагрузками с большой потребляемой мощностью, такими как нагретое оборудование на мотоцикле.

Как добавить мощности в ваше снаряжение

У всех разные методы подключения. Не существует отраслевого стандарта, что с самого начала усложняет задачу.Я обычно использую плоские клеммы для захвата, а также использую их для обогревателя сиденья, который не был подключен к вилке Deutsch, как это использует Harley-Davidson.

На моих велосипедах, которые ездят зимой, я часто захожу в магазин, убиваю байк, снимаю перчатки и подключаю поплавковое зарядное устройство. Ревзилла фото.

Если вы выберете путь, который мы используем в нашем видео, и подключитесь к базовому разъему SAE, знайте, что вы можете приобрести практически любую конфигурацию адаптера, которая вам может понадобиться.Разные производители рекомендуют разные вещи в отношении того, что следует или не следует использовать с их компонентами. В этой статье описывается только то, что электрически возможно. См. Инструкции производителя для получения дополнительной информации о том, что рекомендуется.

Поговорим о типах разъемов. Механизм с подогревом представляет собой простую схему. (Фактически, многие нагретые устройства просто действуют как контролируемые короткие замыкания для тех из вас, кто знаком с проводкой.) Большинство хорошо спроектированных разъемов разработаны с учетом нескольких простых принципов.Во-первых, они сконструированы таким образом, что переключить полярность практически невозможно. (Это означает, что подключите их задом наперед, для вас, неспециалистов.) Они также сконструированы таким образом, чтобы горячая сторона разъема никогда не касалась рамы, которая часто используется как заземляющий провод. Из-за этого все, что получает силу, обычно является мужчиной, а все, что дает силу, обычно женским. Поскольку они используются на мотоциклах, самые хорошие, часто используемые соединители стараются иметь хотя бы некоторую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Калибр провода тоже важен. Видите разницу в толщине проводов? Что действительно безумно, так это то, что у более толстого шнура на самом деле был более тонкий провод и большая изоляция. Вы не поверите, но более тонкий провод здесь может выдерживать большую силу тока. Не все лиды SAE одинаковы. Ревзилла фото.

Самый распространенный тип, который вы встретите на нагретом редукторе, — это вилка co-ax 2555, названная так из-за размеров вилки. Это наиболее часто используемый тип соединителя на самом оборудовании, в том числе на изделиях Firstgear и Tourmaster.

Powerlet также имеет фирменный разъем. Многие BMW имеют заводские порты Powerlet, поэтому это может повлиять на ваше решение о приобретении оборудования. Разъемы SAE используются на многих проводах Battery Tender к клеммам аккумулятора и, возможно, даже были установлены дилером, у которого вы приобрели велосипед. Если вы решите использовать их, убедитесь, что диаметр провода достаточного диаметра для питания нагретой передачи. Коннекторы поплавкового зарядного устройства светового датчика не подойдут.

Провод SAE подключается к адаптеру.Ревзилла фото.

Туристические машины Harley последних моделей имеют предварительно подключенный порт питания, что упрощает установку сиденья с подогревом. Разъем известен как штекер Deutsch. Наконец, снежные машины, которые предлагают плагины для козырьков с подогревом, используют разъемы RCA — те же самые, что и ваша стереосистема в колледже.

Я видел одного парня, у которого была стопка таких высоких, что ему пришлось использовать более длинный болт для клеммы аккумулятора, который затем он закоротил на металлическом поддоне сиденья. Ревзилла фото.

Вместо того, чтобы отводить миллионы проводов от клемм аккумулятора, я иногда предпочитаю подключать провода к блоку распределения питания, особенно если я пытаюсь использовать источник питания с переключаемым зажиганием.Бег позволяет использовать толстый провод SAE и при необходимости адаптироваться к коаксиальной оси или USB. Один провод и несколько переходников избавляют от необходимости бегать повсюду на велосипеде. Это легкий и простой вариант для большинства райдеров, которым нужен надежный и простой способ приводить в действие подогреватели. Убедитесь, что вы не создаете опасность возгорания. Вы также можете подключить к постоянной розетке, такой как та, которую предлагает Powerlet. Вы также можете снабдить свое нагретое снаряжение питанием с переключением зажигания, если хотите исключить любой риск разрядки аккумулятора, который может вызвать забытый элемент снаряжения.

Последний шаг, который вам нужно сделать, — это подключить предохранитель к источнику питания. Получите общую потребляемую мощность всего оборудования, которое вы используете в цепи (ах), и используйте следующий больший предохранитель на проводе источника питания, не превышая силу тока предохранителя, который был установлен в проводе. Если вы подаете питание с переключением зажигания от неиспользуемой или существующей цепи, помните, что предохранитель, который производитель предоставляет для цепи, является максимальным. Не вставляйте туда предохранитель побольше, иначе вы рискуете возгорать и нанести вред здоровью и безопасности вашего электромонтажного ткацкого станка.Всегда подключайте положительный полюс цепи предохранителем как можно ближе к батарее.

Я ездил при минусовых температурах довольно много раз. Я делал это, потому что был крутым. Теперь я делаю это, потому что мне удобно. Комфортнее лучше. Ревзилла фото.

Поджаренный теплый напиток

Если вы раньше не ездили с подогревом, это настоящее удовольствие. Я был очень теплым, с хорошим снаряжением и некоторыми перчатками с подогревом до температуры ниже нуля градусов. Я бы даже не подумал о поездке в таких условиях без него, а я скряга.Если я думаю, что это стоит денег и усилий, я уверен, что многие из вас тоже останутся довольны. Если вам нужна помощь, вы знаете, что делать. Как и во всех наших технических статьях, оставьте комментарий ниже, и либо другой гонщик будет рядом, чтобы помочь, либо я. Конечно, если вы хотите поговорить с кем-нибудь, кто на теплее, чем я, наши специалисты в области Gear Geeks будут довольно дружелюбны.

Я просто покажусь.

Горячие советы по установке рукояток с подогревом

Рукоятки с подогревом отлично подходят для поездок в холодную погоду.Они не только делают вас более комфортным в холодную погоду, но и повышают безопасность, сохраняя гибкость и чувствительность ваших пальцев на элементах управления. Фотографии Спенсера Роберта.

Грипсы с подогревом отлично подходят для продления сезона катания и сохранения комфорта при понижении температуры. Когда дело доходит до выбора рукояток с подогревом, у вас, по сути, есть два варианта: дешевые панели, которые идут под ваши существующие рукоятки, или полные сборки со встроенными нагревательными элементами. Хотя они, как правило, дороже (в диапазоне от 60 до 160 долларов) и немного громоздки, интегрированные комплекты обычно работают лучше и имеют более качественные элементы управления и проводку.

Интегрированные ручки с подогревом, в которых нагревательные элементы отлиты в сборку, обладают лучшими характеристиками, внешним видом и долговечностью, чем универсальные панели обогрева под ручкой.

Перед установкой новых ручек необходимо удалить старые. Снятие концов штатива может быть непростым делом, поэтому используйте Т-образную рукоятку для рычага и удерживайте конец штанги парой канальных замков и тряпкой, чтобы вес не вращался. Используйте лезвие бритвы, чтобы срезать старые рукоятки (теперь уже не возвращаться!), А затем соскребите остатки клея и протрите штангу и дроссельную заслонку тряпкой, смоченной изопропиловым спиртом или очистителем карбюратора.

Концы прутков OEM часто устанавливаются с резьбой Loctite или даже с натяжной резьбой. Оберните груз тряпкой и возьмитесь за него фиксаторами, чтобы конец штанги не проворачивался.

У некоторых дроссельных заслонок OEM есть выступы и / или фланцы, которые необходимо сбить, прежде чем можно будет надеть нагретую рукоятку. Острый универсальный нож и наждачная бумага с зернистостью 120 сделают свое дело, но если у вас есть доступ к настольному шлифовальному станку или настольной ленточной шлифовальной машине, это даст самый быстрый и чистый результат.

Теперь, когда вы подготовили грифы, пора надеть их на ручки. Большинство встроенных ручек с подогревом слишком жесткие, чтобы их можно было обдуть моим любимым монтажным приспособлением — сжатым воздухом. Лучше всего смочить внутреннюю часть рукоятки и гриф быстро испаряющейся жидкостью, например, как вы уже догадались, изопропиловым спиртом, а затем надавить на рукоятку вращающим движением. Некоторые рукоятки настолько прочны, что их нужно удерживать на месте резиновым молотком.

Обычно вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать старые ручки со стержня, но лезвие бритвы сделает эту работу исключительно быстрой.Будьте осторожны, чтобы не порезать пластиковую дроссельную трубку.

В зависимости от комплекта у вас могут быть дисковые или управляющие переключатели, которые необходимо установить в удобном месте. Независимо от того, насколько легко или визуально привлекательно разместить указанные переключатели с правой стороны кабины, не делайте этого. Вам нужно, чтобы эти элементы управления находились как можно ближе к вашей левой рукоятке, чтобы ими было легко пользоваться. В некоторых наборах, таких как ручки Koso Apollo, которые я установил для этой статьи, элементы управления встроены прямо во фланец.Это означает, что вы можете управлять ими, не убирая руки с органов управления. Это также обеспечивает действительно чистую установку.

Когда дело доходит до прокладки проводов рукоятки обратно к батарее, лучше всего проложить ее вдоль направляющей рамы вдали от точек защемления и движущихся частей, что часто означает снятие какого-либо кузова или, возможно, бака. Закрепите тросы стяжками и убедитесь, что вы оставили достаточно слабины на правой рукоятке и передней бабке для обеспечения полного открытия дроссельной заслонки и полного поворота рулевого колеса. Если кузов вашего велосипеда сложно снять, вы можете использовать рыболовную ленту, чтобы протолкнуть провода от передней бабки обратно к батарее.

Не торопитесь, подкладывая проводку к батарее, и не бойтесь использовать множество стяжек. Снятие кузова — это боль, но она обеспечивает доступ, необходимый для правильного выполнения работы.

Последний шаг — включить рукоятки, и для большинства комплектов это так же просто, как вставить входящие в комплект поставки кольцевые клеммы с предохранителями под болты батареи. Как всегда, сначала нужно отсоединить отрицательную клемму (черный провод) и прикрепить ее последней, чтобы избежать неприятного и потенциально опасного короткого замыкания.Большинство аксессуаров поставляются с предохранителями, но если это не так, важно подключить предохранитель на соответствующую силу тока (обычно от 5 до 7,5 А) для защиты от короткого замыкания. И вам следует ознакомиться с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы не перегружаете электрическую систему велосипеда.

Проложите тросы ручки вдоль других проводов кабины вашего велосипеда, чтобы держать его в порядке. Убедитесь, что у вас достаточно слабины для полного поворота дроссельной заслонки и полной блокировки рулевого управления на руле.

Идеальная ситуация с электропроводкой для ручек с подогревом и любых других электрических аксессуаров — это реле или переключаемый распределительный щит, но мы оставим эту тему для другой статьи.А пока поработайте руками, проверьте их, чтобы увидеть, насколько они поджарены, а затем постарайтесь провести приличный день, чтобы прокатиться.

Все о напряжении: когда использовать 120 В вместо 240 В для изделий с подогревом пола

Когда дело доходит до напряжения, большинству из нас не нужно много думать об этом, пока мы не поедем за границу или не сделаем покупки для крупной бытовой техники. Но при выборе ковриков или кабелей для теплого пола важно иметь базовое представление о напряжении, чтобы вы могли найти правильный продукт, который обеспечит вам долгие годы безотказной работы.Но как выбрать между 120 В и 240 В? Вы можете обратиться к онлайн-форуму и получить доброжелательный, но плохой совет, который может привести к дополнительным расходам. Вместо этого прочтите это руководство, которое поможет вам выбрать правильное напряжение для вашего проекта теплого пола.

Напряжение такое же, как у мощности?

. Номинальное напряжение продукта не указывает, сколько энергии оно потребляет. Напряжение — это просто разница в потенциальной электрической силе между двумя точками. Но что это значит? Обычно используется аналогия, чтобы сравнить электричество с водой в ваших трубах дома.Внутри водонагревателя вода почти не движется, пока вы не откроете кран. Когда вы включаете горячую воду в кране, вода течет из водонагревателя по трубам в раковину. Давление воды — это напряжение (В), управляющее скоростью и силой, с которой вода вытекает. Количество протекающей воды будет силой тока (I). А мощность (P) в ваттах — это напряжение, умноженное на силу тока, которая показывает, сколько энергии используется. Эта полезная формула позволяет рассчитать ватт: P = V x I.

Верно ли, что изделия на 240 В выделяют больше тепла, быстрее нагреваются, дешевле в эксплуатации и работают более эффективно, чем при 120 В?

Нет, нет, нет и нет . Это большое заблуждение, которое всплывает на форумах в Интернете. Допустим, вы берете две системы матов одинаковой площади в квадратных футах, одну 120 В, а другую 240 В. Если они спроектированы с одинаковой мощностью в ваттах на квадратный фут (промышленный стандарт — 12 Вт / кв.фут), оба продукта будут использовать одинаковую мощность и одинаковую мощность.Это связано с тем, что система на 120 В потребляет вдвое больше ампер на квадратный фут, чем система на 240 В, а система на 240 В потребляет половину ампер на квадратный фут системы на 120 В. Закон Ома гласит, что при уменьшении напряжения пропорционально возрастают токи. Например, предположим, вы хотите отапливать площадь в 100 квадратных футов. Согласно спецификациям производителя, мы знаем, что обе системы потребляют около 1200 Вт, и мы знаем напряжение, поэтому мы находим усилители, используя формулу: V x I = P или P / V = ​​I. (Эта формула является частью Закон Ома, который требует также значения сопротивления R ):

240 В 120 В
1200 Вт / 240 В = 5.0 ампер 1200 Вт / 120 вольт = 10 ампер

Таким образом, хотя 240V звучит так, будто у него вдвое больше мощности, он генерирует такое же количество тепла (ватт) на квадратный фут, что и система 120V, нагревается с той же скоростью и будет стоить примерно столько же за квадрат ногой для обогрева пола. А для стандартных источников питания на 120 и 240 В подходящие продукты одинаково эффективны (от 120 до 120 В против 240 В против 240 В).

Должны ли кабели или маты соответствовать напряжению источника питания?

Есть .Ниже мы рассмотрим почему, но если есть один важный вывод о напряжении и тепле пола, это то, что напряжение вашего мата или кабеля должно как можно точнее соответствовать напряжению вашего источника питания. Почти во всех домах в США и Канаде есть электрические панели на 120 и 240 В переменного тока. Если вы хотите использовать существующую схему, выберите то, что доступно. Если вы используете новую электрическую цепь, а пол с подогревом меньше 120–150 квадратных футов, мы всегда рекомендуем 120 В.Вы можете выбрать 240 В для новой схемы для небольших участков, но это будет стоить вам дороже и займет дополнительный слот на вашей панели. В общем, площадь обогреваемой площади является одним из основных факторов при выборе продуктов на 120 и 240 В, о которых мы поговорим дальше.

Так зачем выбирать систему на 240 В вместо 120 В и наоборот?

At Warm Your Floor мы рекомендуем системы на 120 В для отапливаемых помещений менее 150 квадратных футов (при 12 Вт / кв.фут) и системы на 240 В для отапливаемых территорий более 150 квадратных футов.Причина этого в том, что один термостат может регулировать 15 ампер. Используя цифры в предыдущем вопросе, системы на 120 В потребляют более 15 А на площади 150 квадратных футов, поэтому производители предлагают системы на 240 В для больших площадей. Используя приведенный выше пример, система на 240 В может нагревать до 300 квадратных футов и по-прежнему управляться одним термостатом.

Иногда источник питания потребителя имеет нестандартное напряжение. Некоторые товары для улицы Warm Your Floor, которые можно носить с собой, могут быть специально заказаны у производителя (SunTouch и Nexans — два) в соответствии с конкретными требованиями.Это подводит нас к следующему вопросу…

Что происходит, если номинальное напряжение продукта не соответствует напряжению источника питания?

Мы рассмотрели тот факт, что вам нужно согласовать напряжение источника питания с напряжением коврика, но что произойдет, если коврик на 240 В будет подключен к источнику питания на 120 В?

Коврик SunTouch мощностью 12 Вт на квадратный фут выделяет только 25% тепла. Это будет неэффективно для обогрева пола.

Обратный случай, подключение продукта 120 В к источнику питания 240 В, приведет к перегрузке системы, вызывая повреждение мата и термостата, преждевременный выход из строя и дорогостоящую переустановку:

Увеличив тепловую мощность в 4 раза по сравнению с нормальной!

Но в особых случаях может потребоваться рассогласование напряжений между источником питания и изделиями для теплого пола.Стандартные напряжения, которые несет Warm Your Floor, составляют 240 В и 120 В, но у некоторых клиентов есть внутренние блоки питания с номинальным напряжением 208 В. В этом случае изделие с более высоким напряжением и номиналом 240 В может быть подключено к источнику питания с более низким напряжением на 208 В, но выделяемое тепло (ватт на квадратный фут) будет уменьшено на 25 процентов при работе на 75% мощности. Чтобы найти это число, мы разделим меньшее напряжение на большее и возведем результат в квадрат:

(208 В / 240 В) ² = 0,75 = 75%

Чтобы компенсировать это сокращение на 25%, некоторые производители рекомендуют располагать кабели немного ближе друг к другу, поэтому для обогрева меньшей площади потребуется больше кабеля.Но этот метод ограничен максимальной нагрузкой на термостат 15 А. И это работает не со всеми продуктами, поскольку некоторые производители требуют определенного расстояния между кабелями. Мы можем порекомендовать продукты для теплого пола, которые обеспечивают большую мощность ватт на квадратный фут, чтобы компенсировать это снижение. Но обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который поможет вам спланировать компоновку, которая безопасно и эффективно отвечает вашим потребностям.

Есть еще вопросы? Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам найти подходящие продукты для вашего проекта теплого пола.

Проектирование электрической системы

— Часть 2: Нагрузки — небольшие под напряжением | Ride Free

Многие небольшие устройства работают от постоянного тока, но подключаются к розетке переменного тока. Это сделано для удобства обычного домашнего пользователя, но для нас неэффективно запускать инвертор для создания переменного тока, только чтобы преобразовать его обратно в какое-то крошечное зарядное устройство постоянного тока для телефона. Поэтому по обе стороны от кровати и рядом с обеденной зоной мы добавили морские розетки для розеток USB и 12 В прикуривателя. Порты USB постоянно используются для зарядки телефона, и я очень рад, что мы их добавили.На самом деле мы еще не использовали порты для прикуривателя, но они дают нам возможность использовать в будущем устройства на 12 В, что может быть более эффективным. Есть обогревательные одеяла, вентиляторы, кухонная техника и даже мобильные холодильники, которые мы могли бы здесь использовать. Обратите внимание, что в розетках USB есть внутреннее напряжение, пониженное до 5 В — стандарт USB. Если вы думаете о том, чтобы собрать свою собственную, убедитесь, что вы понизили это напряжение с 12 В до 5 В, иначе вы приготовите свою электронику. Спросите меня, откуда я знаю!

Я полюбил Blue Sea Systems.Кажется, они единственные, кто делает то, что нам всегда было нужно для фургона (и грузовика, собственно говоря). Во время нашей перестройки были доступны только черные одиночные розетки на 12 В, которые я связал выше. Но теперь я вижу, что Blue Sea производит дуплексный блок, который я бы с удовольствием использовал, плюс одиночные розетки теперь доступны в белом цвете, который будет выглядеть намного лучше, чем черные, которые мы использовали.

Контур 8: Вытяжные вентиляторы

Для печки и душа требуются вытяжные вентиляторы для удаления запахов и влаги.Никаких сюрпризов.

Контур 9: Вентилятор туалета

Это можно было бы использовать с другими вентиляторами, но в отличие от других вентиляторов, этот работает круглосуточно и без выходных. Была запасная цепь, так почему бы не сделать ее отдельной? Вентилятор унитаза питается через реле не из-за большого тока или длинных проводов, а потому, что я хотел иметь возможность управлять им с помощью вспомогательного выхода контроллера заряда солнечной батареи (который представляет собой очень слаботочный сигнал). Контроллер заряда Midnite Classic имеет два программируемых дополнительных выхода, которые можно использовать для управления аксессуарами путем включения или выключения реле.Я подумал, что, возможно, захочу выключить вентилятор унитаза, когда зайдет солнце или когда напряжение батареи упадет слишком низко. Однако оказалось, что вентилятор, поставляемый с нашим компостным туалетом с воздушной головкой, представляет собой такую ​​крошечную нагрузку, что его работа в режиме 24/7 не составляет большого труда. Он почти бесшумный, поэтому мы забываем, что он все время работает.

Встряхните то, что у вас есть

Наш трейлер имеет ограниченную способность генерировать и хранить энергию, поэтому мы работаем в рамках этого, а это означает, что иногда условия диктуют, что мы можем или не можем делать.Это будет верно практически для любой ситуации вне сети (если только вы не можете просто потратить на это кучу денег). Если мы ожидаем ясную и мягкую погоду, нам не нужно много думать о том, как мы используем. Если мы ожидаем пасмурную погоду, дождь или холод, мы сэкономим электроэнергию, чтобы в ближайшие дни мало или совсем не было солнца. Обычно у нас есть около 4 дней автономной работы, что означает, что мы можем сделать это без какой-либо солнечной зарядки. Но это 4 дня относительно спартанской жизни. Зимой более короткий световой день и более низкое солнце означают, что мы уделяем гораздо больше внимания тому, чем пользуемся, и иногда откладываем уборку пылесосом или приготовление попкорна до более солнечного дня.

Одна игра, в которую мы играем, — это попытка не тратить впустую «бесплатную» поступающую энергию. Если батареи полностью заряжены, мы не можем хранить больше энергии в виде электричества, даже если солнце все еще светит. Но энергия может храниться в других формах. В основном мы используем излишки электроэнергии для хранения тепловой энергии. Летом это происходит часто, а в зимние месяцы — реже (из-за более короткого светового дня). Вот несколько приемов, которые мы используем:

  • Готовьте еду заранее. При приготовлении двух обедов или завтраков за один день (или двойной партии по одному рецепту) электроэнергия используется не только для приготовления пищи, но и для мытья посуды (горячая вода) и охлаждения остатков.Разогрев еды на следующий день и мытье пары посуды по-прежнему требует энергии, но гораздо меньше, чем в первый раз. Это очень эффективно.
  • Убедитесь, что в резервуарах с горячей водой прогрета температура. Мы часто отключаем наши, чтобы сберечь электроэнергию, но когда они нагреются, они сохранят тепло около суток. Если у вас есть место, оберните их изоляцией бака обогревателя (из хозяйственного магазина) и улучшите не только их эффективность нагрева, но и то, как долго они будут оставаться горячими после отключения.
  • Сделайте дополнительные кубики льда в морозильной камере.Это замечательно в жаркую погоду, потому что с ледяными напитками легче обходиться без кондиционера. Но даже если погода не требует ледяных напитков, дополнительный лед внутри морозильной камеры повышает его эффективность.
  • Заморозьте стареющие фрукты или продукты. Позже его можно использовать для смузи, и это предотвратит отходы пищи.
  • Используйте электрический чайник, чтобы наполнить грелку, и бросьте ее под одеяло. К тому времени, как вы ложитесь спать, там будет приятно и жарко.Электрический чайник — наш любимый прибор, поскольку он и быстрее, и эффективнее, чем кипячение воды на электрической плите. Бутылки с горячей водой могут показаться старомодными, но они работают фантастически хорошо!
  • Термосы для предварительного заполнения. Это стоит делать только с настоящими термосами для вакуумных колб, а не с дешевыми бутылками с пластиковой изоляцией. Сделайте чай, кофе или горячий суп и наполните им большой термос. Для еще лучших результатов предварительно нагрейте термос, наполнив его кипятком, и дайте ему постоять в течение 10 минут, затем слейте воду (сохраните ее для приготовления пищи или посуды !!!) и снова залейте желаемой жидкостью.В большинстве хороших термосов содержимое остается горячим в течение 24 часов. Это хороший способ приготовить горячий напиток утром или горячий суп на ужин без необходимости готовить, или хороший теплый обед во время холодной зимней прогулки или прогулки на снегоступах.
  • Уловка с термосом также полезна для удержания ледяной воды (из морозильной камеры). Летом в нашей термосе размером с «Growler» кусок льда хранится в течение 3 дней в грузовике. Лучше всего завершить поездку на горячем велосипеде с холодной водой, ожидающей в грузовике!
  • Зарядка аккумуляторов в ноутбуках, телефонах, аккумуляторных батареях AA / AAA, велосипедных компьютерах, GPS и т. Д.

Не сложно?

Современные ожидания заключаются в том, что мы имеем право использовать электроэнергию, когда захотим и когда захотим. Это ожидание — что люди устанавливают график, а наш построенный мир должен его учитывать, светлый или темный, горячий или холодный, влажный или сухой — ведет к расточительству и чрезмерному потреблению. Когда мы отключились от сети, нам не нужно было ничего прекращать; мы стали более гибкими только тогда, когда сделали это. Мы обнаружили, что это гораздо меньше проблем, чем мы боялись, и такое поведение быстро стало частью повседневной жизни.Видеть, как все это написано вот так, наверное, кажется, что это заноза в заднице, но это только из-за того, насколько это незнакомо. Вскоре это становится чем-то, что вы просто делаете, а наличие большей связи с окружающим нас миром природы способствует более полноценному существованию.

Что мы упустили? Сообщите нам в комментариях, есть ли еще какие-то советы, о которых мы должны знать, или вопросы, на которые я (все еще) не ответил.

Благодарим вас за покупки на Amazon по нашей партнерской ссылке.

Автомобильный обогреватель не работает: причины, почему и как это исправить

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Поскольку лето уходит осенью и переходит в зиму, большинство водителей не слишком беспокоятся о обогревателе своей машины. В прошлом году это сработало, а годом раньше, почему не сработало в этом году? Ну что ж, хорошие драйверы ( G&Gers, Guiders, Garage Gnomes? Имя подберём позже.), жизнь имеет обыкновение бросать в вас кривые мячи, и угадайте, что ваш обогреватель больше не работает должным образом.

Обогреватели — не самое загадочное чудовище, о котором их больше всего мечтают. Системы обогрева состоят из сердечника обогревателя, вентилятора обогревателя, системы охлаждающей жидкости автомобиля и элементов управления HVAC. Когда горячая охлаждающая жидкость втягивается в сердечник нагревателя, вентилятор нагревателя, управляемый элементами управления HVAC, выдувает это тепло в кабину, когда охлажденная охлаждающая жидкость возвращается обратно в систему. Хотя это простая система, может возникнуть ряд проблем, из-за которых ваша система отопления не будет работать должным образом.

А сейчас идеальное время, чтобы узнать, что может пойти не так, и понять, что отопитель вашего автомобиля — капут. Следуйте примеру команды The Drive whip-smart info, которая описывает основные причины, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом, и способы их устранения. Разогреем эту маму!

Depositphotos

7 причин, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом?

Как и в случае с любым неисправным объектом, любая из множества причин может оказаться ведущей причиной.Чтобы лучше диагностировать работающую систему обогрева вашего автомобиля, давайте рассмотрим причины, по которым она может выйти из строя.

Неисправный термостат

Неисправный или сломанный термостат является наиболее частой причиной недостаточного нагрева вашего автомобиля. Застрявшая в открытом или закрытом положении деталь может вызвать проблемы не только с нагревом, но и с системой охлаждения двигателя. Одно становится вопросом комфорта, другое становится проблемой: «О нет, у меня заклинило двигатель».

Низкий уровень антифриза / охлаждающей жидкости

Вторая по частоте проблема — низкий уровень антифриза или охлаждающей жидкости.Когда уровень охлаждающей жидкости / антифриза падает, горячая жидкость не может попасть в сердечник обогревателя, и, таким образом, в вашей кабине остается прохладно. Это может произойти, если двигатель работает слишком интенсивно и перегревается, или если он не был должным образом заполнен.

Depositphotos

Крупный план элементов управления HVAC.

Неисправный вентилятор отопителя

Хотя горячая охлаждающая жидкость / антифриз может попасть в сердечник отопителя, вентилятор отопителя, часть, которая действительно нагнетает тепло в кабину, может сломаться или получить короткое замыкание.

Неисправный резистор электродвигателя вентилятора

Если резистор электродвигателя вентилятора сломан, у вас могут возникнуть проблемы с настройкой скорости вентилятора или вообще с доступом воздуха.

Засорение сердечника нагревателя

Проблемы, возникающие реже, чем указанные выше, мусор и частицы, попадающие в систему охлаждающей жидкости, могут засорить сердечник нагревателя. Это может произойти, когда радиатор ржавеет изнутри или если мусор проникает сквозь радиатор и застревает в сердечнике обогревателя. В любом случае, вы собираетесь отремонтировать сердечник обогревателя или сразу же заменить его.

Дырявый радиатор

Негерметичный радиатор может помешать проникновению охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя и, в худшем случае, может повредить двигатель.

Неисправные органы управления HVAC

Проще говоря, кнопки, ручки или сенсорные экраны с тактильной обратной связью вашего автомобиля могут не запускать систему обогрева. Короткие замыкания, сломанные циферблаты и плохие сенсорные экраны могут привести к неисправностям, которые не позволят вашему обогревателю работать.

Неисправная проводка или перегоревшие предохранители

Подобно сломанным элементам управления HVAC, проводка вашего автомобиля может быть повреждена или иметь короткое замыкание.Это будет означать, что обогреватель не срабатывает, когда водитель дает ему команду на работу. Нехорошо.

Depositphotos

Вот как починить сломанный термостат

Чтобы развеять ваши опасения по поводу неисправности и показать, насколько простым может быть ремонт своими руками, Drive составил простое руководство о том, как починить сломанный термостат. Вам нужно будет приобрести новую охлаждающую жидкость и новый термостат.

Безопасность

Работа на машине может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец, а также чтобы ваши джинсы, рубашка и кожа оставались безупречными. — надеюсь .

Все, что вам нужно, чтобы починить сломанный термостат

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.

Список инструментов
  • Сливное ведро
  • Выбор гаечных ключей
Список деталей

Расположение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачная бумага или паяльная лампа.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица стоянка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Как исправить поломку термостата

  1. Дайте машине остыть в течение 15–20 минут.
  2. Найдите термостат. Он будет у основания радиатора, между сердечником и основным шлангом.
  3. Снимите крышку радиатора.
  4. Для увеличения клиренса приподнимите переднюю часть автомобиля.
  5. Поставьте ведро под радиатор и слейте охлаждающую жидкость, отсоединив шланг.
  6. Снимите и замените термостат.
  7. Присоедините шланг к радиатору.
  8. Добавьте охлаждающую жидкость и закройте бачок крышкой.
  9. Опустите автомобиль.
  10. Запустить двигатель.
  11. Дождитесь появления тепла.
  12. Сделайте тест-драйв.
  13. Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости не упал.
  14. Если есть, при необходимости долейте.

Готово!

Depositphotos

Мужчина заправляет антифриз.

Как исправить низкий уровень антифриза

Вторая по частоте причина — низкий уровень антифриза или охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. К счастью, на это уходит меньше времени, чем на замену термостата.Все, что вам понадобится, это воронка и новая охлаждающая жидкость. Готовый?

  1. Дайте автомобилю остыть, снимите крышку радиатора и вставьте воронку в отверстие.
  2. Залейте новую охлаждающую жидкость до полного заполнения бачка. Возможно, вам придется схватить главный шланг охлаждающей жидкости и физически прокачать охлаждающую жидкость, чтобы убедиться в отсутствии воздушных карманов.
  3. Заменить крышку радиатора.
  4. Заведите автомобиль и проверьте, не горит ли он.

Вот и все!

Получите помощь с подогревателем вашего автомобиля от механика по JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду может сорвать проект.Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Часто задаваемые вопросы о автомобильных обогревателях

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

В: Как я могу обогреть машину без обогревателя?

A: Позаимствовав фразу из превосходнейшего Лучника: «Неееет!» Нам нужно, чтобы вы совсем перестали думать о том, как можно обогреть машину без обогревателя.Почему? Потому что ты не можешь. Любая форма внешнего тепла, например, обогреватель, электрический или пропановый, — верный способ поджечь себя и свою машину. И если вы попытаетесь подражать «Лайфхаку» из какого-нибудь отрывочного блога, вы закончите как этот парень. И ты не хочешь быть этим парнем. Он плохой образец для подражания.

В: Есть ли в моей машине предохранитель для обогревателя?

A: В обогревателе вашего автомобиля действительно есть предохранитель. Вы можете проверить, не сгорел ли предохранитель нагревателя, заглянув в блок предохранителей.Вам понадобится запыленная инструкция по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где находится блок предохранителей и какой предохранитель предназначен для обогревателя.

Q: Сколько стоит новый термостат?

A: Средняя стоимость термостата составляет около 45 долларов, но если вы заменяете термостат, вам также необходимо учесть новую охлаждающую жидкость, что обойдется вам примерно в 8-15 долларов за галлон.

Вопрос: Как часто нужно промывать охлаждающую жидкость?

A: Принято считать, что каждые пять лет или 100 000 миль.Тем не менее, это может измениться, если у вас возникнут проблемы с перегревом или перегревом автомобиля.

Q: Почему моя машина дует холодным воздухом при включенном обогреве?

A: Ваш обогреватель сломался!

Q: Сколько стоит новый сердечник нагревателя?

A: Сердечники нагревателя обычно стоят от 100 до 300 долларов. Реальная стоимость связана с трудозатратами, поскольку большинство домашних мастеров обычно не рвут сердечники обогревателя из-за их глубокого расположения в моторном отсеке или под приборной панелью.

Вопрос: Сколько стоит починка сердечника нагревателя?

A: Если вы делаете это самостоятельно, вы оплачиваете только стоимость новых деталей. Если у вас есть профессиональное решение, вы видите банкноту от 800 до 1000 долларов.

Q: Как долго прослужит сердцевина нагревателя?

A: Большинство сердечников нагревателя рассчитаны на очень долгий срок службы, в среднем около 10-15 лет. Очевидно, что если вы перегрузите сердечник нагревателя или не сможете устранить неисправность, когда она возникнет, например, нагрев не будет работать так хорошо, как раньше, срок службы значительно сократится.

Обзор электрических цепей

— Ответы № 2

Обзор электрических цепей

Переход к:

Главная страница сеанса обзора — Список тем

Electric Circuits — Главная || Версия для печати || Вопросы со ссылками

Ответы на вопросы: Все || # 1-7 || # 8-51 || # 52-59 || # 60-72

Часть B: множественный выбор

8.Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то аккумулятор был бы аналогичен ____.

а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

г. насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

г. скорость, с которой вода закачивается на горку

e. изменение потенциальной энергии гонщиков

ф.верх водной горки

г. дно водной горки

ч. длинные очереди в парке

и. скорость, с которой движутся всадники при скольжении сверху вниз по траектории

Ответ: B

Водный аттракцион в аквапарке аналогичен электрическому контуру. Во-первых, есть сущность, которая течет — вода течет в аквапарке и (условно) + течет заряд в электрической цепи.В каждом случае текучая среда самопроизвольно течет из места с высоким уровнем энергии в место с низким уровнем энергии. Поток идет по трубам (или горкам) в аквапарке и по проводам в электрической цепи. Если трубы или провода порваны, непрерывный поток жидкости через контур не может быть непрерывным. Для установления цепи требуется полный цикл.

Этот поток жидкости — будь то вода или заряд — возможен, когда создается разница давлений между двумя точками в контуре .В аквапарке перепад давления — это разница напора воды, создаваемая двумя локациями на разной высоте. Вода самопроизвольно течет из мест с высоким давлением (большая высота) в места с низким давлением (низкая высота). В электрической цепи разность электрических потенциалов между двумя выводами батареи или источника энергии обеспечивает электрическое давление, которое оказывает давление на заряд, чтобы переместить их из места высокого давления (высокий электрический потенциал) в место низкого давления (низкий электрический потенциал). потенциал).

Энергия требуется для перемещения жидкости вверх по склону . В аквапарке водяной насос используется для работы с водой, чтобы поднять ее с небольшой высоты обратно на большую. Водяной насос не подает воду; вода, которая уже есть в трубах. Напротив, водяной насос подает энергию для перекачивания воды из места с низкой энергией и низким давлением в место с высокой энергией и высоким давлением. В электрической цепи аккумулятор является зарядным насосом, который прокачивает заряд через аккумулятор из места с низким электрическим потенциалом (клемма -) в место с высоким электрическим потенциалом (клемма +).Аккумулятор не подает электрический заряд; заряд уже в проводах. Аккумулятор просто подает энергию для работы над зарядом, перекачивая его на в гору .

9. Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то положительный полюс батареи был бы аналогичен ____.

а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

г.насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

г. скорость, с которой вода закачивается на горку

e. изменение потенциальной энергии гонщиков

ф. верх водной горки

г. дно водной горки

ч. длинные очереди в парке

и.скорость, с которой движутся всадники при скольжении сверху вниз по траектории

Ответ: F

Водный аттракцион в аквапарке аналогичен электрическому контуру. Во-первых, есть сущность, которая течет — вода течет в аквапарке и (условно) + течет заряд в электрической цепи. В каждом случае текучая среда самопроизвольно течет из места с высоким уровнем энергии в место с низким уровнем энергии.Поток идет по трубам (или горкам) в аквапарке и по проводам в электрической цепи. Если трубы или провода порваны, непрерывный поток жидкости через контур не может быть непрерывным. Для установления цепи требуется полный цикл.

Этот поток жидкости — будь то вода или заряд — возможен, когда создается разница давлений между двумя точками в контуре . В аквапарке перепад давления — это разница напора воды, создаваемая двумя локациями на разной высоте.Вода самопроизвольно течет из мест с высоким давлением (большая высота) в места с низким давлением (низкая высота). В электрической цепи разность электрических потенциалов между двумя выводами батареи или источника энергии обеспечивает электрическое давление, которое оказывает давление на заряд, чтобы переместить их из места высокого давления (высокий электрический потенциал) в место низкого давления (низкий электрический потенциал). потенциал).

Энергия требуется для перемещения жидкости вверх по склону .В аквапарке водяной насос используется для работы с водой, чтобы поднять ее с небольшой высоты обратно на большую. Водяной насос не подает воду; вода, которая уже есть в трубах. Напротив, водяной насос подает энергию для перекачивания воды из места с низкой энергией и низким давлением в место с высокой энергией и высоким давлением. В электрической цепи аккумулятор является зарядным насосом, который прокачивает заряд через аккумулятор из места с низким электрическим потенциалом (клемма -) в место с высоким электрическим потенциалом (клемма +).Аккумулятор не подает электрический заряд; заряд уже в проводах. Аккумулятор просто подает энергию для работы над зарядом, перекачивая его на в гору .

10. Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то электрический ток был бы аналогичен ____.

а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

г.насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

г. скорость, с которой вода закачивается на горку

e. изменение потенциальной энергии гонщиков

ф. верх водной горки

г. дно водной горки

ч. длинные очереди в парке

и.скорость, с которой движутся всадники при скольжении сверху вниз по трассе

Ответ: D

Поток воды в аквапарке аналогичен потоку заряда в электрической цепи. Скорость, с которой заряд проходит через точку в цепи, измеряемая в кулонах заряда в секунду (или некотором сопоставимом наборе единиц), называется током. В нашей аналогии текущая жидкость — это вода, а скорость, с которой жидкость проходит через любую заданную точку, — это течение.

11. Потенциальная энергия единицы заряда в любом заданном месте называется электрической ___.

а. текущий

г. сопротивление

г. потенциал

г. мощность

Ответ: C

Это определение электрического потенциала — понятие, которое вы должны усвоить.

[# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

12. Один ампер — это величина тока, которая существует, когда ____ протекает через определенную точку в проводнике в ____.

а.один ватт; одна секунда

г. один джоуль; один час

г. один электрон; одна секунда

г. один электрон; один час

e. один вольт; одна секунда

ф. один вольт; один час

г.один кулон; одна секунда

ч. один кулон; один час

Ответ: G

Ампер — единица измерения электрического тока. Электрический ток определяется как скорость, с которой заряд проходит через точку в цепи, измеряемую в стандартных единицах кулонов заряда в секунду.

[# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

13.Если 6 кулонов заряда проходят мимо точки «А» в контуре за 4 секунды, то ____ кулонов заряда проходят мимо точки «А» за 8 секунд.

а. 0,67

г. 1,5

г. 2

г. 3

e. 4

ф.6

г. 8

ч. 12

и. 24

Ответ: H

Ток (I) — это количество заряда, протекающего через точку (Q) за заданный промежуток времени (t). То есть I = Q / t. Таким образом, в этом случае ток в точке A равен (6 C) / (4 с) или 1.5 ампер. Таким образом, отношение Q / t составляет 1,5 независимо от времени. Решите уравнение

1,5 Кл / с = Q / (8 с)

для Q, чтобы получить ответ.

[# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

14.В какой из следующих ситуаций загорится лампочка? Перечислите все подходящие варианты.

Ответ: DF

Для установления цепи должен быть замкнутый проводящий контур от положительной клеммы к отрицательной. Это будет означать, что цепи D, E и F будут цепями. Но чтобы лампочка загорелась, ее необходимо включить в электрическую цепь. Итак, в E лампочка не загорается, поскольку петля не проходит в лампочку и не проходит сквозь нее; заряд будет просто вытекать из + клеммы батареи и прямо обратно в отрицательную клемму батареи.

Для вопросов № 15- № 17:

Простая схема, содержащая аккумулятор и лампочку, показана на схеме справа. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

15. Ток через батарею ___.

а. больше, чем через лампочку

г.меньше, чем через лампочку

г. то же, что и через лампочку

г. больше, чем через каждый провод

e. меньше, чем через каждый провод

Ответ: C

Начисление — это сохраняемая величина; он никогда не приобретается и не теряется.В электрической цепи заряд, присутствующий в проводах и проводящих элементах, — это то, что движется по цепи. Этот заряд заключен в провода и не может выйти (при условии, что в цепи нет неисправности). По мере того, как заряд течет, он не накапливается в данном месте. И заряд не израсходовал, а как бы расходное количество. При этом заряд не трансформируется в другой тип сущности. Учитывая все эти рассуждения, можно было бы заключить, что ток в одном месте в электрической цепи такой же, как ток в любом другом месте в электрической цепи.

16. Заряд, протекающий по этой цепи, имеет наибольшее напряжение в ____. Выберите один лучший ответ.

а. + клемма аккумулятора

г. — клемма аккумулятора

г. непосредственно перед входом в лампочку

г. сразу после выхода из лампочки

e. … бред какой то! Энергия заряда одинакова во всем контуре.

Ответ: A

Клемма «+» батареи — это высокоэнергетическая клемма батареи.

17. Роль или назначение батареи в этой цепи — ____. Выберите три.

а. подавать электрический заряд, чтобы мог существовать ток

г. подавать энергию к заряду

г.переместите заряд с — на + вывод аккумуляторной батареи

г. преобразовать энергию из электрической энергии в световую

e. установите разность электрических потенциалов между клеммами + и —

ф. восполнить потерянный в лампочке заряд

г. Обеспечьте сопротивление потоку заряда, чтобы лампочка могла нагреваться

Ответ: до н.э.

Чтобы установить электрическую цепь, заряд должен быть переведен с низкой энергии на высокую.При достижении высокой энергии заряд самопроизвольно течет через проводящие провода и другие проводящие элементы схемы назад вниз к клемме с низким энергопотреблением. Роль батареи заключается в обеспечении энергией, необходимой для переноса заряда с клеммы — на клемму + батареи. Помещая большое количество одинакового заряда в одном месте, устанавливается электрическое давление или разность потенциалов, заставляя одинаковые заряды перемещаться из этого места в место противоположного заряда (клемма -).

18. Аккумулятор на 12 В будет обеспечивать ___. Перечислите все подходящие варианты.

а. 3 кулоны заряда с 4 джоулями энергии

г. 4 кулоны заряда с 3 джоулями энергии

г. 12 кулонов заряда с 1 Джоуль энергии

г. 1 кулон заряда с энергией 12 джоулей

e. 0,5 кулонов заряда с энергией 24 джоулей

ф.24 кулоны заряда с 2 джоулями энергии

Ответ: D

Электрический потенциал (или напряжение) определяется как электрическая потенциальная энергия на заряд. Это джоули энергии на кулон заряда, которыми обладает некоторое количество заряда в некотором месте в электрической цепи. Аккумулятор на 12 В перемещает некоторое количество заряда с клеммы — на клемму +, передавая энергию заряда. Каждый кулон заряда потреблял бы 12 Джоулей энергии.Соотношение энергия / заряд будет 12 Дж / Кл.

19. Заряды, протекающие по проводам в вашем доме ____.

а. хранятся в торговых точках у вас дома

г. создаются при включении устройства

г. происходят в энергетической компании

г. берут начало в проводах между вашим домом и энергокомпанией

e. уже есть в проводах у вас дома

Ответ: E

Этот вопрос направлен против распространенного заблуждения об электрических цепях.Заблуждение предполагает, что роль электрической розетки, аккумулятора или энергокомпании заключается в обеспечении заряда, необходимого для передвижения по дому. Но энергетическая компания является только источником энергии, необходимой для приведения заряда в движение, путем установления разности электрических потенциалов. Сам заряд присутствует в проводах и токопроводящих элементах вашего дома в виде мобильных электронов.

20.Примерно сколько времени потребуется электрону, чтобы пройти от аккумуляторной батареи автомобиля до фары и обратно (полный цикл)?

а. секунды

г. часы

г.

лет

г. одна миллионная секунды

e. одна десятая секунды

Ответ: B

Электрический заряд, проходящий по электрической цепи, движется довольно медленно.Довольно удивительно для многих, что расстояние, пройденное за единицу времени, составляет порядка 1 метра в час.

21. Представленная справа электрическая схема состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек. Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

а. Ток через точку X будет больше, чем через точку Z.

г. Ток через точку Z будет больше, чем через точку Y.

г. Ток будет одинаковым через точки X, Y и Z.

г. Ток через точку X будет больше, чем через точку Y.

e. Ток через точку Y будет больше, чем через точку X.

Ответ: C

Как обсуждалось в вопросе № 15 выше, ток в электрической цепи везде одинаков. Таким образом, ток в этих трех местах одинаков.

22. Представленная справа электрическая схема состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек. Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

а. Разность электрических потенциалов между X и Y больше, чем между Y и Z.

г. Разность электрических потенциалов между X и Z больше, чем между Y и W.

г.Разность электрических потенциалов между X и Y такая же, как между Y и Z.

г. Разность электрических потенциалов между X и Z такая же, как между Y и W.

e. Разность электрических потенциалов между Y и W больше, чем между X и Y.

Ответ: DE

Разность электрических потенциалов на лампочке (или на любом резисторе) в электрической цепи — это просто произведение тока в этой лампочке на ее сопротивление.Каждая лампочка имеет одинаковое сопротивление (поскольку они идентичны) и одинаковый ток (поскольку ток везде одинаковый). Таким образом, разность электрических потенциалов на каждой лампочке одинакова. И падение потенциала на любых двух последовательных лампочках одинаково. И падение потенциала на двух лампочках будет больше, чем на одной лампочке.

23. Электрическая схема, показанная справа, состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек.Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

а. Обычный ток направляется по внешней цепи от точки X к Y, от Z к W.

г. Обычный ток направляется через внешнюю цепь от точки W к Z, от точки Y к X.

г. Обычный ток направляется по внутренней цепи от точки W к точке X.

г. Обычный ток направляется по внутренней цепи из точки X в точку W.

e. Точка, в которой заряд обладает наименьшим количеством электрической потенциальной энергии, — это точка W.

Ответ: ACE

Батарея называется внутренней схемой. Заряд перемещается по внутренней цепи от клеммы — к клемме + (в направлении от W к Z). Провода и лампочки составляют внешнюю цепь; заряд движется по внешней цепи от клеммы + к клемме — (в направлении от X к Y, от Z к W).

24. Напряжение ____ в электрической цепи.

а. проходит через

г. выражается через

г. постоянно на протяжении

г. скорость, с которой расходы проходят через

Ответ: B

Напряжение или электрический потенциал не движутся.Таким образом, варианты A и D не являются ответами, поскольку они подразумевают изменение напряжения. И напряжение или электрический потенциал заряда не является чем-то постоянным во всей цепи, как предполагает вариант C.

Напряжение или электрический потенциал — это мера того, насколько заряжено количество заряда в данном месте относительно клеммы -. Часто это выражается как разница между двумя точками. Возможно, вы обратили внимание на эту формулировку «потенциал через …» в нескольких ответах в этом обзоре.

25. Два или более из следующих слов и фраз означают одно и то же. Определите их, перечислив их буквы.

а. Напряжение

г. Мощность

г. Разница электрических потенциалов

г. Скорость движения платежей

e.Электрическое давление

ф. Энергия

Ответ: ACE

Напряжение или разность электрических потенциалов являются синонимами. Напряжение не является синонимом энергии. В то время как напряжение (или разность электрических потенциалов) является мерой того, насколько заряжено количество заряда в данном месте, напряжение выражается как энергия на заряд (а не просто как энергия).По аналогии между аквапарком и электрической цепью, напряжение — это мера количества электрического давления, оказываемого на заряд, заставляя его перемещаться из одного места в другое.

Мощность — это синоним мощности. Ток является синонимом скорости, с которой течет заряд.

26. Высоковольтная батарея может ____.

а. много работать над каждым зарядом, с которым он сталкивается

г.выполнять много работы в течение срока службы

г. протолкнуть много заряда через цепь

г. длиться долго

Ответ: A

Напряжение относится к энергии / заряду. Батарея, рассчитанная на высокое напряжение, может выполнять большую работу на каждый кулон заряда, с которым она сталкивается. В зависимости от размера батареи он может или не сможет выполнять большую работу в течение своего срока службы.

27. Что из перечисленного происходит при перезарядке аккумуляторной батареи?

а. Батарея, мощность которой разряжена, восстанавливается.

г. Батарея, у которой закончился ток, возвращается в нее.

г. Батарея, которая разрядилась, возвращается к ней.

г. Батарея, в которой закончились химические реактивы, подверглась химическому преобразованию.

Ответ: D

Батареи выполняют свои задачи по энергоснабжению, используя энергию экзотермической окислительно-восстановительной реакции для работы при зарядке в электрической цепи. Когда батарея больше не работает, ее реагенты расходуются до такой степени, что электрический потенциал, который реагенты способны производить, невелик по сравнению с общим сопротивлением цепи. В такой момент времени способность индуцировать ток ограничена до такой степени, что элементы внешней цепи больше не работают.

Не все батареи можно перезаряжать. Те, которые являются перезаряжаемыми, могут превращать продукты обратно в реагенты. Зарядное устройство использует электрическую энергию из розетки, чтобы обратить вспять ранее экзотермическую реакцию, превращая ее продукты обратно в реагенты.

28. Птицы могут спокойно стоять на высоковольтных линиях электропередачи. Это потому что ____.

а.они имеют низкий потенциал по отношению к земле.

г. они не оказывают сопротивления току.

г. они всегда выбирают неиспользуемые линии электропередач.

г. разность потенциалов между их ногами мала.

e. они идеальные изоляторы.

ф. они прекрасные дирижеры.

Ответ: D

Чтобы заряд протекал между двумя точками, между этими двумя точками должна быть установлена ​​разность электрических потенциалов.Если птица ставит левую ногу на линию электропередачи, а правую ногу на расстоянии нескольких сантиметров от той же линии электропередачи, то разницы потенциалов между его двумя ногами практически нет. Без разности электрических потенциалов заряд не будет проходить через птицу, и птица будет в безопасности.

29. Когда лампочка в вашей лампе больше не работает, это потому, что в лампочке _____.

а. заканчивается энергия и больше не может качать заряд

г.нет напряжения и необходимо зарядить

г. закончились электроны и поэтому нет больше тока

г. сгорел все ватты и больше не светит

e. сработал автоматический выключатель и должен быть закреплен на блоке предохранителей

ф. обрыв нити накала, что привело к обрыву цепи

г. … бред какой то! Лампочка в порядке; вашей семье просто нужно полностью оплатить счет за электроэнергию.

Ответ: F

Самая частая причина неспособности лампочки зажигать — обрыв нити накала.Спиральная проволока из вольфрама протянута между двумя вертикальными опорами. Если потревожить в горячем состоянии или из-за чрезмерного износа, металлический вольфрам может сломаться и оставить зазор между двумя вертикальными опорами. Этот разрыв представляет собой разрыв цепи; замкнутый проводящий контур больше не устанавливается, и заряд не течет.

30. В цепи вашего фонаря нужна батарейка, чтобы ____.

а.заряд предоставляется на провода

г. энергия света уравновешивается аккумулятором

г. возможна экзотермическая реакция, создающая свет

г. в цепи

поддерживается разность электрических потенциалов.

e. подаются электроны, чтобы зажечь лампочку

Ответ: D

Одна из функций батареи — просто установить разницу в электрическом потенциале между двумя ее выводами.Заряд с высоким потенциалом будет проходить через внешнюю цепь в место с низким потенциалом.

31. При включении освещения в помещении они сразу загораются. Лучше всего это объясняется тем, что ____.

а. электроны очень быстро перемещаются от переключателя к нити накала лампочки

г. электроны, присутствующие повсюду в цепи, движутся мгновенно

Ответ: B

Электроны очень медленно перемещаются из одного места в другое.Но как только цепь замыкается, они сразу начинают движение. Пока электроны движутся примерно на метр или за час, фактический сигнал, который говорит им начать движение, может двигаться со скоростью света. Таким образом, как только переключатель включен, по цепи циркулирует сигнал, чтобы электроны маршировали . Электроны присутствуют в нити накала цепи.

32. Скорость дрейфа подвижных носителей заряда в электрических цепях ____.

а. очень быстро; меньше, но очень близко к скорости света

г. быстрый; быстрее, чем самая быстрая машина, но далеко не скорость света

г. медленный; медленнее Майкла Джексона пробегает 220-метровую

г. очень медленно; медленнее улитки

Ответ: D

Скорость дрейфа — это расстояние, на которое заряд перемещается за единицу времени.Это значение очень мало, так как электроны движутся очень и очень медленно. Двигаясь со скоростью около 1 метра в час, они буквально медленнее, чем улитка.

33. Предположим, что ток в типовой цепи (постоянный ток) велик. Это показатель того, что ____.

а. мобильные носители заряда движутся очень быстро

г. большое количество мобильных носителей заряда продвигается в секунду

г.и a, и b верны

Ответ: B

Ток (скорость, с которой заряд движется мимо точки в цепи) и скорость дрейфа (расстояние, на которое заряд проходит за секунду) не следует путать (и часто это так). Если ток большой, можно быть уверенным только в одном: много зарядов перемещается вперед через точку в цепи каждую секунду.

34.Какие из следующих утверждений представляют правильные эквиваленты единиц измерения? Перечислите все подходящие варианты.

а. 1 Ампер = 1 Кулон в секунду

г. 1 Джоуль = 1 В / кулон

г. 1 Ватт = 1 Джоуль • секунда

г. 1 Вт = 1 В • Кулон в секунду

e.1 Джоуль / Ом = 1 Ампер • Кулон

ф. 1 Джоуль • Ом = 1 В 2 • секунда

Ответ: ADEF

Этот вопрос требует знания как единиц измерения электрических величин, так и уравнений, связывающих эти величины.

При выборе a, ампер — это единица измерения тока (I), а кулон в секунду — это единица заряда в единицу времени (Q / t).Это согласуется с уравнением I = Q / t.

При выборе b джоуль — это единица энергии (Э), а вольт / кулон — это единица измерения напряжения на единицу заряда (В / Кв). Поскольку напряжение — это энергия, приходящаяся на заряд, мы ожидаем, что энергия будет эквивалентна напряжению • заряда. Таким образом, неправильно приравнивать единицы энергии к единицам напряжения на заряд.

При выборе c, ватт — это единица мощности (P), а джоуль • секунда — это единица энергии (E), умноженная на единицу времени (t).Но мощность — это энергия / время, а не энергия • время, так что это неправильный эквивалент единиц.

При выборе d ватт — это единица мощности (P). Справа вольт — это единица измерения напряжения (В), а кулон в секунду — это единица измерения тока (I). Так как P = I • V, это правильная эквивалентность единиц.

При выборе e джоуль / Ом — это единица энергии на единицу сопротивления (E / R). Ампер • Кулон — это единица измерения тока, умноженная на единицу заряда (I • Q).Таким образом, уравнение предполагает, что E / R = I • Q. Это можно переставить алгебраически, чтобы сказать, что E / Q = I • R. Поскольку напряжение — это энергия, приходящаяся на заряд (E / Q), уравнение можно переписать как V = I • R. Таким образом, это правильная эквивалентность единиц измерения.

При выборе f джоуль • Ом — это единица энергии, умноженная на единицу сопротивления (E • R). Вольт 2 / секунда — это единица измерения напряжения 2 , умноженная на единицу времени (В 2 • t). Таким образом, это уравнение предполагает, что E • R = V 2 • t.Это можно переставить алгебраически, чтобы сказать, что E / t = V 2 / R. Правая часть уравнения эквивалентна мощности, поэтому уравнение можно переписать как P = V 2 / R. При правильном способе записи уравнения мощности заданная эквивалентность единиц верна.

35. На какой из следующих схем представлены последовательно включенные резисторы? Перечислите все подходящие варианты.

Ответ: B

A и C представляют собой параллельные соединения, как показано разветвлением, которое происходит до и после резисторов.В варианте B нет разветвления, поэтому резисторы подключаются последовательно.

Вопросы № 36- № 39:

На схеме справа показаны два одинаковых резистора — R 1 и R 2 , включенные в цепь с 12-вольтовой батареей. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

36. Эти два резистора соединены в ____.

а.серия

г. параллельно

г. ни

Ответ: A

Можно начать с плюсовой клеммы аккумулятора и начать водить пальцем по проводу. Если когда-либо есть точка, в которой провод подходит к стыку и разветвляется в двух или более направлениях, тогда схема имеет параллельное соединение.В противном случае это последовательная цепь. На этой диаграмме нет разветвления. Таким образом, это последовательная схема.

37. Разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом резисторе составляет ___ Вольт.

а. 6

г. 12

г. 24

г…. бред какой то!. Разность электрических потенциалов зависит от фактического сопротивления резисторов

.

Ответ: A

Заряд получает увеличение электрического потенциала на 12 вольт при перемещении по внутренней цепи (аккумулятор). Таким образом, когда заряд покидает аккумулятор и проходит через внешнюю цепь, общее падение электрического потенциала должно составлять 12 вольт.Это падение напряжения происходит в два этапа, когда заряд проходит через каждый из резисторов. Заряд потеряет 6 вольт на первом резисторе и 6 вольт на втором резисторе, вернув его к нулю к тому времени, когда он вернется на клемму — батареи. Диаграмма потенциальных возможностей справа является визуальным средством представления этой важной концепции.

38. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить последовательно с первыми двумя, то общее сопротивление будет ____, а общий ток будет ____.

а. прибавка, прибавка

г. уменьшение, уменьшение

г. увеличение, уменьшение

г. уменьшение, увеличение

e. увеличиваются, остаются прежними

ф. уменьшаются, остаются прежними

г.оставить прежним, увеличить

ч. остаются прежними, уменьшаются

и. остаются прежними, остаются прежними

Ответ: C

Увеличение количества резисторов в последовательной цепи приведет к увеличению общего сопротивления этой цепи и уменьшению тока.(Обратное верно для параллельной схемы.)

39. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавлен последовательно с первыми двумя, то разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом из трех отдельных резисторов будет ____.

а. увеличить

г.уменьшение

г. остаются прежними

Ответ: B

Используя те же рассуждения, что и в вопросе № 37, мы можем сказать, что заряд приобретает 12 Вольт при прохождении через батарею. Он должен будет потерять эти 12 вольт в три этапа при прохождении через внешнюю цепь. Поскольку теперь во внешней цепи есть три падения напряжения вместо двух первоначальных, каждое падение должно быть меньше, чем раньше.Таким образом, на каждом резисторе будет падение напряжения на 4 В (вместо исходных 6 В).

Вопросы № 40- № 43:

На схеме справа показаны два одинаковых резистора — R 1 и R 2 , включенные в цепь с 12-вольтовой батареей. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

40. Эти два резистора соединены в ____.

а. серия

г. параллельно

г. ни

Ответ: B

Можно начать с плюсовой клеммы аккумулятора и начать водить пальцем по проводу. Если когда-либо есть точка, в которой провод подходит к стыку и разветвляется в двух или более направлениях, тогда схема имеет параллельное соединение.В противном случае это последовательная цепь. На этой диаграмме есть некоторые разветвления. Когда заряд достигает точки разветвления, он проходит либо через резистор в левой ветви (R 1 ), либо через резистор в правой ветви (R 2 ). Таким образом, это параллельная схема.

41. Разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом резисторе составляет ___ Вольт.

а.6

г. 12

г. 24

г. … бред какой то!. Разность электрических потенциалов зависит от фактического сопротивления резисторов

.

Ответ: B

Заряд получает увеличение электрического потенциала на 12 вольт при перемещении по внутренней цепи (аккумулятор).Таким образом, когда заряд покидает аккумулятор и проходит через внешнюю цепь, общее падение электрического потенциала должно составлять 12 вольт. Это падение напряжения происходит за один шаг, поскольку заряд проходит только через один резистор на обратном пути к батарее. Таким образом, поскольку для заряда выбирается либо левая, либо правая ветвь (но не обе), любая ветвь должна обеспечивать падение напряжения на 12 В. В параллельных цепях разность электрических потенциалов на батарее равна разности электрических потенциалов на любой ветви.Диаграмма потенциальных возможностей справа является визуальным средством представления этой важной концепции.

42. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить параллельно с первыми двумя, то общее сопротивление будет ____, а общий ток будет ____.

а. прибавка, прибавка

г.уменьшение, уменьшение

г. увеличение, уменьшение

г. уменьшение, увеличение

e. увеличиваются, остаются прежними

ф. уменьшаются, остаются прежними

г. оставить прежним, увеличить

ч.остаются прежними, уменьшаются

и. остаются прежними, остаются прежними

Ответ: D

Добавление идентичного резистора в отдельную ветвь обеспечит больше путей, по которым заряд может проходить через петлю цепи. Это было бы эквивалентом добавления еще одной будки на пункте взимания платы на платной дороге параллельно с существующей будкой.Открытие другой полосы движения снизит общее сопротивление и приведет к увеличению скорости потока автомобилей. То же самое происходит с зарядом в параллельных цепях. Больше ответвлений означает меньшее сопротивление и повышенный ток.

43. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить параллельно с первыми двумя, то разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом из трех отдельных резисторов будет ____.

а. увеличить

г. уменьшение

г. остаются прежними

Ответ: C

Разность электрических потенциалов на любой ветви равна напряжению батареи. Добавление новой ветви может изменить общее сопротивление и общий ток, но не изменит разность электрических потенциалов ни на батарее, ни на ветвях.

[# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

44. Сопротивление токонесущего провода увеличится на ____. Выберите все, что подходит.

а. длина провода увеличена

г.сечение провода увеличено

г. температура проволоки повышена

г. напряжение на концах провода увеличивается

e. провод ставим все ближе и ближе к + клемме цепи

Ответ: AC

Сопротивление провода увеличивается с увеличением длины и (в меньшей степени) с повышением температуры.Увеличение длины провода увеличивает количество столкновений заряда атома и, следовательно, величину сопротивления. Повышение температуры увеличивает удельное сопротивление материала и, таким образом, увеличивает общее сопротивление.

45. При подключении к розетке на 120 В лампочка потребляет 300 джоулей энергии в течение 5 секунд. Мощность лампочки ____ Вт.

а.0,0167

г. 0,50

г. 2,0

г. 2,50

e. 60

ф. 600

г. 1500

ч. 7200

Ответ: E

Мощность — это просто скорость, с которой энергия подается в цепь или преобразуется в цепи.В этом случае мощность — это энергия, потребляемая за раз.

P = (300 Дж) / (5 секунд) = 60 Вт

46. Определенная электрическая цепь содержит аккумулятор, провода и лампочку. Если потенциальная энергия приобретается за счет заряда в месте расположения батареи, тогда заряды теряют потенциальную энергию ____.

а. только в проводах

г. в лампочке только

г. поровну в проводах и лампочке

г.в основном в проводах но немного в лампочке

e. в основном в лампочке, но немного в проводах

ф. никуда

Ответ: E

Charge теряет энергию при прохождении через зоны сопротивления. При последовательном соединении участки с наибольшим сопротивлением преобразуют электрическую энергию в другие формы с большей скоростью. Таким образом, энергия будет потеряна в лампочке и в проводах в гораздо меньшей степени.

47. Лампочка с высоким сопротивлением и лампочка с низким сопротивлением последовательно подключены к 6-вольтовой батарее. Какая из двух лампочек будет светить ярче всех?

а. У них будет одинаковая яркость.

г. Лампа с низким R будет светиться ярче.

г. Лампа с высоким R будет светиться ярче.

г. Невозможно сделать такой прогноз, поскольку яркость лампы не зависит от сопротивления лампы.

Ответ: C

Поскольку две лампочки включены последовательно, каждая из них испытывает одинаковый ток (i). Мощность будет отдана продуктом i 2 • R. Поскольку i одинаково для каждой лампочки, лампа с наибольшим сопротивлением будет иметь наибольшую мощность. Таким образом, лампочка с высоким R преобразует электрическую энергию в энергию света с максимальной скоростью и, таким образом, будет светить наиболее ярко.

48.Лампочка с высоким сопротивлением и лампочка с низким сопротивлением подключены параллельно и питаются от 6-вольтовой батареи. Какая из двух лампочек будет светить ярче всех?

а. У них будет одинаковая яркость.

г. Лампа с низким R будет светиться ярче.

г. Лампа с высоким R будет светиться ярче.

г. Невозможно сделать такой прогноз, поскольку яркость лампы не зависит от сопротивления лампы.

Ответ: B

Поскольку две лампочки включены параллельно, каждая из них испытывает одинаковое падение напряжения (В).Мощность будет отдана продуктом i 2 • R. Поскольку V одинаково для каждой лампочки, лампа с наибольшим сопротивлением будет иметь наименьший ток. Ток имеет наибольшее значение при определении мощности лампочки, поскольку в уравнении он возведен в квадрат. Таким образом, лампочка с низким сопротивлением будет иметь наибольший ток и, таким образом, преобразовывать электрическую энергию в энергию света с наибольшей скоростью; он будет сиять наиболее ярко.

49.Три одинаковые лампочки подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно было бы внести в схему, чтобы увеличить ток, измеряемый в точке X? Включите все, что применимо.

а. увеличить сопротивление одной из лампочек

г. увеличить сопротивление двух лампочек

г. уменьшить сопротивление двух лампочек

г. увеличить напряжение АКБ

e. уменьшить напряжение АКБ

ф.снимаем одну из лампочек

Ответ: CDF

Ток в последовательной цепи (как полный ток, так и ток через отдельные резисторы) напрямую зависит от напряжения батареи и обратно пропорционально полному сопротивлению цепи. Этот ток можно увеличить, увеличив напряжение аккумулятора. Его также можно увеличить, уменьшив общее сопротивление. Удаление лампы уменьшило бы общее сопротивление, а уменьшение сопротивления любой отдельной лампы уменьшило бы общее сопротивление.

50. Три одинаковые лампочки (обозначенные X, Y и Z) подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно внести в схему ниже, чтобы увеличить ток в точке P? Перечислите все подходящие варианты.

а. увеличить сопротивление одной из лампочек

г. увеличить сопротивление двух лампочек

г. уменьшить сопротивление двух лампочек

г.увеличить напряжение АКБ

e. уменьшить напряжение АКБ

ф. снимаем одну из лампочек

Ответ: CD

Точка P представляет собой место, где можно измерить полный ток этой параллельной цепи. Полный ток будет напрямую зависеть от общего напряжения и обратно пропорционально общему сопротивлению. Увеличение напряжения батареи приведет к увеличению тока в точке P.Уменьшение общего сопротивления приведет к увеличению тока в точке P. Общее сопротивление можно уменьшить, добавив еще один резистор в отдельную ветвь или уменьшив сопротивление любой из ветвей.

51. Три одинаковые лампочки (обозначенные X, Y и Z) подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно внести в схему ниже, чтобы уменьшить ток в лампочке Z? Перечислите все подходящие варианты.

а. увеличить сопротивление лампы X

г. уменьшить сопротивление лампы X

г. увеличить сопротивление лампы Z

г. уменьшить сопротивление лампы Z

e. увеличить напряжение АКБ

ф. уменьшить напряжение АКБ

г. снять лампу Y

Ответ: CF

Ток в лампе Z зависит от падения напряжения на лампе Z и сопротивления лампы Z.В форме уравнения,

Я Z = V Z / R Z

Увеличение напряжения батареи приведет к увеличению падения напряжения на лампе Z (V Z ) и, таким образом, обеспечит больший ток через лампу. Уменьшение сопротивления лампы Z также приведет к увеличению тока через лампу. Однако изменение положения лампы X или Y не повлияет на соотношение V Z / R Z .

Переход к:

Главная страница сеанса обзора — Список тем

Electric Circuits — Главная || Версия для печати || Вопросы со ссылками

Ответы на вопросы: Все || # 1-7 || # 8-51 || # 52-59 || # 60-72

Вам тоже может понравиться…

Пользователи The Review Session часто ищут учебные ресурсы, которые предоставляют им возможности для практики и обзора, которые включают встроенную обратную связь и инструкции. Если это то, что вы ищете, то вам также может понравиться следующее:

  1. Блокнот калькулятора

    Блокнот калькулятора включает в себя текстовые задачи по физике, организованные по темам. Каждая проблема сопровождается всплывающим ответом и аудиофайлом, в котором подробно объясняется, как подойти к проблеме и решить ее.Это идеальный ресурс для тех, кто хочет улучшить свои навыки решения проблем.

    Посещение: Панель калькулятора На главную | Блокнот для калькулятора — электрические схемы

  2. Minds On Physics App Series

    Minds On Physics the App («MOP the App») представляет собой серию интерактивных модулей вопросов для учащихся, которые серьезно настроены улучшить свое концептуальное понимание физики. Каждый модуль этой серии посвящен отдельной теме и разбит на подтемы.«Опыт MOP» предоставит учащемуся сложные вопросы, отзывы и помощь по конкретным вопросам в контексте игровой среды. Он доступен для телефонов, планшетов, Chromebook и компьютеров Macintosh. Это идеальный ресурс для тех, кто желает усовершенствовать свои способности к концептуальному мышлению. Четвертая часть серии включает темы «Электрические схемы».

    Посетите: MOP the App Home || MOP приложение — часть 4

Электроэнергия, работа и мощность

Чтобы понять, как работают устойчивые технологии, важно усвоить определенные основные принципы.Знать, как фотоэлектрические элементы преобразуют солнечную энергию в электричество, означает понимать основы электричества и света. Понимание того, как ветряные турбины производят электричество, означает понимание кое-чего о власти, работе и электромагнетизме. В этом модуле будут представлены основные концепции, необходимые для понимания технологий, обсуждаемых в этом курсе. Хотя формулы иногда используются для объяснения основных принципов, суть не в том, чтобы уметь решать количественные задачи. Формулы помогут вам увидеть взаимосвязь.

Цели обучения: Учащиеся смогут:

  1. Выделите разницу между энергией, работой и мощностью и приведите примеры каждого из них с использованием соответствующих единиц.
  2. Дайте соответствующие определения следующим электрическим терминам: электрон, электрический заряд, электрический потенциал, сопротивление, ток, мощность, проводник, полупроводник и изолятор.

    Учащийся сможет сопоставить электрические величины / свойства с различными единицами измерения, используемыми в электротехнике (например,грамм. вольт, ампер, ватт, ом, ампер-час, киловатт-час и т. д.)

  3. Обозначить элементы электрической цепи.
  4. Укажите различия между параллельными и последовательными цепями и отметьте влияние на электрический потенциал (измеренный в вольтах) и ток (измеренный в амперах).
  5. Объясните взаимосвязь между потоком тока и магнетизмом и покажите, как это лежит в основе электродвигателей и генераторов.
  6. Различайте электричество постоянного и переменного тока, определите полезные качества каждого из них, отметьте, какие устройства связаны с каждым из них, и опишите роль силовых инверторов.

Энергия, работа и власть

Перейти к: Force | Работа | Мощность

Проще говоря, Вселенная состоит из четырех вещей: пространства, времени, массы и энергии. Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может быть ни создана, ни разрушена. Но Эйнштейн показал нам, что энергию можно превратить в массу и наоборот. Второй закон термодинамики гласит, что каждый раз, когда энергия меняет форму, часть ее превращается в тепло. Энергия бывает разных форм.Самая полезная энергия или энергия высочайшего качества — это то, что мы можем использовать для работы. Например, энергия движения (кинетическая энергия) воды, падающей через плотину, может быть использована для вращения водяного колеса для измельчения зерна или выработки электричества.

Потенциальная и кинетическая энергия

Provenance: Первоисточник: Environment Canada (https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=en&n=00EEE0E6-1), доступ через USGS: https://water.usgs .gov / edu / wuhy.html Это воспроизведение является копией официальной работы, опубликованной правительством Канады, и воспроизведение не было произведено в сотрудничестве или с одобрения правительства Канады.
Повторное использование: Информация на этом веб-сайте была размещена с намерением сделать ее доступной для личного или общественного некоммерческого использования и может быть воспроизведена частично или полностью и любыми средствами без взимания платы или дополнительного разрешения, если не указано иное. Пользователи должны: проявлять должную осмотрительность для обеспечения точности воспроизводимых материалов; Укажите как полное название воспроизводимых материалов, так и организацию автора; и Укажите, что воспроизведение является копией официального произведения, опубликованного правительством Канады, и что воспроизведение не было произведено при поддержке или с одобрения правительства Канады.

Самая низкая форма энергии с точки зрения полезности — тепло. Да, тепло можно использовать для производства пара и привода электрических турбин. Но для этого требуется много тепла, и это тепло должно исходить от какого-то другого источника энергии, например, горящего угля или солнечного света. Физики используют термин энтропия, чтобы описать изменение полезной энергии на менее полезное тепло.

Проще говоря, вселенная состоит из четырех вещей; пространство, время, масса и энергия. Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может быть ни создана, ни разрушена.(Хотя позже Эйнштейн показал, что для ядерных реакций энергию можно превратить в массу и наоборот). Энергия бывает разных форм. Когда энергия передается от одного объекта к другому или когда она преобразуется из одного типа в другой, ее можно использовать для выполнения работы. Например, энергия движения (кинетическая энергия) воды, падающей через плотину, может быть использована для вращения водяного колеса для измельчения зерна или выработки электричества.

Энтропия — это мера распределения энергии. Концентрированные формы энергии, такие как энергия, хранящаяся в ядре атома, в химических связях или в высоковольтных электрических устройствах, очень полезны для выполнения работы.С другой стороны, менее концентрированные формы энергии, такие как низкотемпературное тепло, вибрации или звуковые волны, гораздо менее полезны. Второй закон термодинамики гласит, что всякий раз, когда энергия используется для выполнения работы, часть энергии превращается из концентрированной формы в менее полезную. Физики говорят, что по мере того, как энергия распространяется или рассеивается, энтропия увеличивается. Одним из результатов второго закона термодинамики является то, что ни один процесс не может преобразовать 100% энергии в полезную работу.

Что такое энергия? Полезно разделить энергию на два списка. Кинетическая энергия — это энергия движущегося объекта. Падающая вода (реагирующая на силу тяжести), солнечный свет, электроны, протекающие по проводу (электричество), велосипед в движении, использование мускулов для движения глаз во время чтения — все это примеры кинетической энергии. Потенциальная энергия — это то, что сохраняется и готово к преобразованию в кинетическую энергию. Это включает воду, удерживаемую плотиной, электрический заряд, хранящийся в батарее, химическую энергию, хранящуюся в жирах и сахарах, и химическую энергию, хранящуюся в бензине и угле.

На схеме гидроэлектростанции вода, стекающая по напорному штоку, имеет кинетическую энергию. Эта кинетическая энергия используется для вращения турбины, подключенной к электрогенератору. Вода, хранящаяся за плотиной, имеет потенциальную энергию или запасенную энергию. Обратите внимание, что сила тяжести, действующая на воду, в каждом случае обеспечивает энергию.

Сила

Когда к объекту прикладывается энергия, мы думаем об этом как о силе .Некоторые силы требуют контакта между двумя объектами, а другие действуют на расстоянии. Силы, которые требуют контакта , включают толкание, тянущее усилие (натяжение) и трение. Силы, которые действуют без прямого контакта между объектами, включают гравитацию, магнетизм и электрическую силу. Стандартная единица силы названа в честь сэра Исаака Ньютона, отца физики. Один Ньютон (1 Н) = количество силы для ускорения 1 кг массы на один метр в секунду 2 . Или 1 Н = (1 кг x 1 м) / с 2 .

Аппарат Джоуля для демонстрации эквивалентности работы и тепла

Provenance: Изображение из нового ежемесячного журнала Harper’s, № 231, август 1869 г. Доступно по: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joule%27s_Apparatus_(Harper%27s_Scan).png
Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может быть использован повторно без ограничений.

Работа

Мы используем энергию для работы. Самый простой способ думать о работе — это перемещать объект.Когда к объекту прикладывается сила (масса, умноженная на ускорение), которая заставляет этот объект перемещаться, пройденное расстояние — это уже выполненная работа. Но мы используем энергию для выполнения большего количества работ, чем перемещение мебели или автомобилей. Работа также выполняется, когда мы используем солнечный свет или природный газ для обогрева наших домов, когда мы используем электричество для освещения наших комнат или когда мы используем бутерброд с арахисовым маслом и желе для питания клеток нашего мозга.

Поскольку энергия бывает разных форм, неудивительно, что существуют разные способы ее измерения.Трудно отслеживать все различные единицы энергии. Посмотрите на таблицу ниже, чтобы увидеть некоторые единицы и отношение к джоулям, который является золотым стандартом измерения энергии. Он назван в честь Джеймса Джоуля, пивовара 19 века, который показал эквивалентность механической работы и тепла. Один джоуль примерно равен количеству энергии, необходимому для поднятия 100-граммового яблока на 1 метр (3,3 фута).

Изображенный аппарат был использован Джеймсом Джоулем для демонстрации эквивалентности механической работы и тепла.Он рассчитал работу, выполняемую силой тяжести на гирю. Эта тяга повернула лопаточные колеса, которые смешали воду в изолированном контейнере. Вода нагревается при перемешивании, показывая, что тепло = работа.

Паровая машина Ватта

Происхождение: Wikicommons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SteamEngine_Boulton%26Watt_1784.png
Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может использоваться повторно без ограничений.

Мощность

Мощность — это мера того, сколько энергии используется за определенный период времени. Для этого мы можем использовать ватт. Джеймс Ватт был пионером в понимании физики энергии и разработал один из первых успешных паровых двигателей. Он одолжил нам свою фамилию для этого подразделения.

Показано изображение паровой машины, совместно разработанной Джеймсом Ваттом для откачки воды из затопленных угольных шахт в Англии.

Ватт — это один джоуль энергии, затрачиваемый за секунду. Таким образом, ватт включает в себя как затраченную энергию, так и время, в течение которого она была затрачена.По аналогии, вы можете получить один галлон воды из капающего крана за час или из открытого крана за 15 секунд. В конце концов, вы все равно получите галлон воды, но во втором случае вода течет в ведро намного быстрее. Так что аспект времени важен. Мы используем термин мощность для обозначения количества энергии и скорости ее доставки. Джоуль — это член энергии, а ватт — член мощности.

Насколько велик ватт мощности? Подбрасывание 100 г яблока в воздух на 1 м (3.3 фута) потребляет 1 ватт мощности. Ноутбук, который вы, возможно, используете для чтения, потребляет около 5 & acirc; & # 128; & # 147; 50 ватт, в зависимости от того, работает ли у вас в фоновом режиме музыка или работают другие приложения. Старомодная лампа накаливания мощностью 100 Вт потребляет 1 киловатт-час электроэнергии, если оставить ее включенной на 10 часов. Киловатт — это 1000 ватт, сокращенно кВт. 10 часов x 100 Вт = 1000 кВтч. Обратите внимание на разницу между кВт и кВтч. КВт — это мера мощности, а кВтч — мера того, сколько энергии было использовано в целом.

Яблоко, падающее на метр, делает это с мощностью 1 ватт.

Происхождение: Эван-Амос Автор изображения
Повторное использование: Лицо, связавшее произведение с этим документом, посвятило произведение общественному достоянию, отказавшись от всех своих прав на произведение во всем мире в соответствии с законом об авторском праве, включая все смежные и смежные права в пределах, разрешенных законом. Вы можете копировать, изменять, распространять и выполнять работу даже в коммерческих целях, не спрашивая разрешения

Вы не уверены в киловатт-часах и киловатт-часах? Это уловка.Помните, что ватт — это джоуль / сек. Значит, в ватт или киловатт уже заложено время. Это энергия / время. Это мощность, скорость использования энергии. Но мощность не сообщает вам, сколько энергии было использовано за определенный период времени. Чтобы получить это, вам нужно умножить мощность на время. Затем единицы времени должны быть зачеркнуты. Увы, принято оставлять час на месте — глупо, но так это делается. 1 кВтч = 1 кВт x 1 час.

Вот пример. В моем доме есть фотоэлектрическая система (солнечная электроэнергия), которая в идеальных условиях приятного солнечного прохладного дня рассчитана на выработку 4 кВт.За 4 часа это составит:

4 кВт x 4 часа = 16 кВт · ч электроэнергии. В частично пасмурный день система может работать на половинной мощности или на 2 кВт выходной мощности. При такой скорости мне потребуется 8 часов, чтобы выработать те же 16 кВт · ч, что я сделал в солнечный день; 2кВт x 8 часов = 16 кВтч.

В состоянии покоя типичный человек использует энергию мощностью 80 Вт для обеспечения жизненных функций организма (так называемый метаболизм в состоянии покоя). Взрослый мужчина может съедать около 2000 килокалорий в день. Одна ккал = 1,163 Втч. Таким образом, диета на 2000 ккал обеспечит 2326 Втч или 2 Втч.326 кВтч. Если бы человек просто пролежал в постели 24 часа, он бы сжег 80 Вт x 24 часа = 1920 Вт · ч или 1 920 кВт · ч. Если этот парень останется в постели и продолжит так есть, он в конечном итоге потребляет 2,326 кВтч & acirc; & # 128; & # 147; 1,920 кВтч = 0,406 кВтч больше, чем он использует, и это будет храниться в виде жира. Фунт жира равен примерно 3500 ккал (4 070,5 кВтч). Так что через десять дней он может прибавить еще фунт. Активная поездка на велосипеде использует энергию в размере 200 Вт. Поэтому ему следует подумать о двухчасовой поездке на велосипеде, чтобы оставаться в форме (0.2 кВт для езды на велосипеде x 2 часа = 4,0 кВтч).

Сводка силы, работы и мощности

Сила = энергия, приложенная к объекту (измеряется в ньютонах).

Работа = Сила X Расстояние или количество переданного тепла (Измеряется в Джоулях или калориях) .

Мощность = работа / время (измеряется в ваттах, с)

Различные единицы энергии

1 калория (термохимическая) = 4.184 Дж

1 британская тепловая единица = 251,9958 калорий

1 БТЕ (термохимический) = 1054,35 Дж

1 киловатт-час (кВтч) = 3,6 x 106 Дж

1 киловатт-час (кВтч) = 3412 британских тепловых единиц (IT)

1 терм = 100 000 британских тепловых единиц

1 электрон-вольт = 1,6022 x 10-19 Дж

Электричество и магнетизм

Изолированные провода

Происхождение: Chatama размещено в сообществе Викимедиа https://commons.wikimedia.org/wiki/File:600V_CV_5.5sqmm.jpg
Повторное использование: Этот файл находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Непортированная лицензия. Вы можете: делиться — копировать, распространять и передавать произведение для ремикса — адаптировать произведение При следующих условиях: приписывание — вы должны указывать произведение способом, указанным автором или лицензиаром (но ни в коем случае, чтобы предполагает, что они одобряют вас или ваше использование произведения). делиться одинаково — если вы изменяете, трансформируете или расширяете эту работу, вы можете распространять полученную работу только по той же или аналогичной лицензии, что и эта.

Теперь, когда у вас есть хорошее представление об энергии, работе и мощности, пора зарядиться и изучить электричество! Древние имели смутное представление об электричестве из-за своего жизненного опыта.Рыбаки, ловившие разного рода «электрическую рыбу», при обращении с ней подвергались шоку. Другие чувствовали воздействие статического электричества от своей шерстяной одежды. Египтяне видели связь между электрической рыбой и молнией. Но только около 1600 года начались серьезные научные исследования электричества. Усилиями многих исследователей к концу 19 века было разработано хорошее представление об электричестве и о том, как его использовать.

Напомним, что вся материя состоит из атомов.А атомы состоят из нескольких основных частиц: электронов с отрицательным зарядом, протонов с положительным зарядом и нейтронов без заряда. Электричество можно представить как поток электронов через проводник, подобный медному проводу. На самом деле это не поток электронов, а импульс, который проходит по проводу.

Хорошие проводники, как и металлы, легко пропускают электричество. У них есть электроны на внешних орбиталях, с которыми легко вступить в контакт. Плохие проводники называются изоляторами, и они не пропускают беспрепятственный ток электричества.Даже самые лучшие проводники оказывают некоторое сопротивление току электричества. Такое сопротивление измеряется в единицах, называемых Ом. Стекло — хороший изолятор и, следовательно, плохой проводник.

Третий класс соединений — полупроводники. Они реагируют на изменение условий, чтобы включить или выключить подачу электричества. Полупроводники часто содержат смесь кремния и металлов. Пластины из этих полупроводников лежат в основе «микросхем» компьютера, а также являются основой для светодиодных ламп и фотоэлектрических (солнечных) элементов.

Фотоэлектрические панели изготовлены из полупроводников.

Происхождение: Фото Б. Кукера
Повторное использование: бесплатно для повторного использования

Панели фотоэлементов, которые производят электричество из солнечного света, сделаны из полупроводников.

Для подачи электричества должна быть замкнутая цепь. Электроны должны начинать с состояния с высокой энергией и заканчиваться в состоянии с низкой энергией. Ниже представлена ​​схема простой схемы. Обратите внимание, что электричество течет от высокоэнергетического конца батареи через лампу, а затем обратно к низкоэнергетическому концу батареи.Когда выключатель разомкнут, подача электричества прекращается.

Об электричестве просто думать как об электроне (или импульсе размером с электрон), протекающем по проводнику. Но на практике один электрон слишком мал и несет слишком мало энергии, чтобы выполнять какую-либо реальную работу. Тем не менее, стекающие вместе группы электронов могут вызвать большой толчок! Кулон — это 6,24 × 10 18 электронов. А amp — это поток в один кулон в секунду через проводник. Таким образом, ампер измеряет скорость потока электричества.Мы называем поток электричества током.

Не все электричество течет с одинаковой силой. Чтобы понять это, подумайте о давлении или силе воды, выходящей из трубы. Если труба прикреплена к резервуару наверху высокого здания, вода будет иметь гораздо большее давление, чем если бы резервуар был на 30 см выше трубы. То же самое и с электричеством. «Давление» электричества — это электрический потенциал. Электрический потенциал — это количество энергии, доступное для проталкивания каждой единицы заряда через электрическую цепь.Единицей измерения электрического потенциала является вольт. Вольт равен джоуля на кулон. Таким образом, если автомобильный аккумулятор имеет электрический потенциал 12 вольт, он может обеспечить 12 джоулей энергии на каждый кулон заряда, который он подает на стартер. Точно так же, если розетка в вашем доме имеет электрический потенциал 120 вольт, то она может обеспечить 120 джоулей энергии на каждый кулон заряда, который подается на устройство, подключенное к стене. (Примечание: величина «электрический потенциал» иногда называется несколькими разными именами, включая напряжение, разность потенциалов и электродвижущую силу.Для ясности мы всегда будем ссылаться на электрический потенциал, который измеряется в вольтах). Электроны высокого напряжения возвращаются в «основное состояние» с большей энергией, чем электроны низкого напряжения.

А вольт — это сила, необходимая для перемещения одного ампер через проводник с сопротивлением 1 Ом .

Вы думаете: «Кажется, существует связь между усилителями, вольтами и омами» & acirc; & # 128; & # 148; и ты прав! Электрический потенциал = ток x сопротивление.Это закон Ома, который обычно записывается как: E = I x R . E — электрический потенциал, измеренный в вольтах, I — ток, измеренный в амперах, а R — сопротивление, измеренное в омах.

Электроны, проходящие через сопротивление проволоки, совершают работу. Действительно полезны два вида работы, выполняемой током. Если в проводе имеется большое сопротивление, большая часть работы будет выполняться в виде тепла. Подумайте об электрическом тостере, феном или обогревателе.

Второй действительно важный вид работы, выполняемой током, протекающим через провод, — это создание магнитного поля.Надеюсь, в детстве вы играли с постоянными магнитами. Вы знаете, что у магнитов два полюса: один называется северным, а другой — южным. Это название связано с использованием магнитов в компасах для определения направления. Вы знаете, что одинаковые концы магнитов отталкиваются друг от друга, а противоположные концы притягиваются. Теперь, когда электрический ток течет по проводу, он становится похож на магнит в том смысле, что у него есть магнитное поле. Однако, в отличие от постоянных магнитов, магнитное поле можно отключить, остановив ток.Это свойство лежит в основе работы электродвигателей. Ток, проходящий через обмотки проводов в электродвигателе, вызывает включение магнетизма. Затем это заставляет двигатели вращаться, притягиваясь и толкаясь притяжением и отталкиванием электромагнитов.

Работа, совершаемая током с течением времени, называется мощностью. Мощность измеряется в ваттах. Но вы это уже знаете! Напомним, что выше вы узнали, что обычный человек в состоянии покоя сжигает 80 Вт.

На электричество;

1 Ватт = 1 А x 1 Вольт.

Уравнение можно изменить для расчета производимого тока;

1 ампер = 1 Вт / 1 объем т.

Подводя итоги.

Ампер измеряет количество электричества, протекающего во времени (ток).

Ом измерить сопротивление потоку.

Вольт измеряет количество энергии, доступной для проталкивания каждой единицы заряда.

Ватт — это мера мощности или работы, которая выполняется с течением времени.

Вы знаете, что закон Ома устанавливает связь между E, I и R. Но сколько работы уже сделано? Это выражается как Сила. Мощность = Электрический потенциал x Ток, или P = E x I. Эта формула указывает на то, что мощность зависит как от количества поставляемой электроэнергии, так и от силы, стоящей за ней. Например, небольшая солнечная панель может выдавать 18 вольт и 2 ампера. Его мощность составит 18 вольт x 2 ампера = 36 ватт. Теперь можно построить еще одну солнечную панель, чтобы производить 9 вольт и 4 ампер.Его мощность составит 9 вольт x 4 ампера = 36 ватт. Так же, как и другой!

Цепи

Простая схема

Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

Пересмотр простой схемы

Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

Оборудование, производящее и использующее электричество, подключено в электрическую цепь.Оборудование может быть установлено как последовательно, так и параллельно. Посмотрите на схемы ниже, чтобы увидеть последствия использования последовательной и параллельной схем. Для фотоэлектрических (PV) элементов каждая ячейка может производить только около 0,6 вольт. Поскольку для большинства приложений требуется более высокое напряжение, фотоэлементы должны быть подключены последовательно для получения желаемых результатов.

Последовательная схема

Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http: // creativecommons.org / licenses / by-nc-sa / 3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ по аналогичной лицензии.

Параллельная схема

Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

Электродвигатели и генераторы

Магнитное поле вокруг провода, по которому течет ток

Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

Напомним, что часть работы, совершаемой электричеством, происходит, когда оно проходит через провод для создания магнитного поля.Ганс Кристиан Эрстед обнаружил это в 1820 году. Годом позже Майкл Фарадей показал, что магнитное поле вокруг провода можно использовать для создания электромагнитов, которые могут быть хитроумно скомпонованы для создания электродвигателя.

Электромагнит

Происхождение: Оригинальное фото Джины Клиффорд: https://www.flickr.com/photos/cobalt_grrl/2256696466
Повторное использование: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) Бесплатно: Совместное использование — копирование и распространение материал на любом носителе или в любом формате. Адаптировать — ремикшировать, преобразовывать и дополнять материал для любых целей, даже для коммерческих целей.

Обратите внимание на изображение электромагнита, полученное путем наматывания изолированного провода на железный гвоздь. Железный гвоздь концентрирует магнитное поле, создаваемое током в изолированном проводе. Изоляция предотвращает короткое замыкание цепи железным гвоздем.

На схемах ниже показано, как работает электродвигатель. Обратите внимание, что при каждом половинном обороте контакты в коммутаторе меняют направление тока, чтобы двигатель вращался в том же направлении.

Простой электродвигатель

Происхождение: Изображения созданы или предоставлены для изучения.com защищены авторским правом © Chris Woodford (Объясните, что stuff.com) и опубликованы под этой лицензией Creative Commons. http://www.explainthatstuff.com/electricmotors.html
Повторное использование: Per Creative Commons License: Share — копирование и распространение материала на любом носителе или в формате. Адаптация — ремикс, преобразование и создание материала

.

Простой электродвигатель

Происхождение: Создано Авинашем Синха как оригинальный DIY-файл по лицензии Creative Commons на следующем веб-сайте: http: // www.Instructables.com/file/FW079IPGGC2UDG3/
Повторное использование: В соответствии с лицензией CC разрешено следующее: Совместное использование — копирование и распространение материала на любом носителе или любом формате. Адаптация — ремикс, преобразование и создание материала

.

Генератор постоянного тока

Происхождение: Изображение с www.alternative-energy-tutorials.com, используется с разрешения
Повторное использование: Все учебные пособия и материалы, опубликованные и представленные на веб-сайте учебных пособий по альтернативным источникам энергии, включая текст, графику и изображения, являются собственностью авторских прав или аналогичных права Учебников по альтернативной энергии, представляющих www.Alternative-energy-tutorials.com, если прямо не указано иное. Согласно веб-мастеру AET: Как вы любезно спросили, я не возражаю против того, чтобы вы использовали это изображение как часть своего веб-курса по энергетике бесплатно. Тем не менее, я должен попросить вас правильно ссылаться на мои учебные пособия, изображения и сайт: www.alternative-energy-tutorials.com соответственно в своих презентациях.

Майкл Фарадей не усовершенствовал электродвигатель, но он обнаружил важное свойство электромагнетизма, которое привело к другому великому изобретению — электрическому генератору.Фарадей открыл в 1831 году принцип магнитной индукции. Он обнаружил, что, проводя магнит по проводу, он вызывает электрический ток в замкнутой цепи. Это привело к разработке электрических генераторов. Первые успешные коммерческие разработки появились примерно в 1860 году. Электрогенератор — это, по сути, электродвигатель, который вращается под действием некоторой внешней силы и в ответ производит индуцированный ток. Гибридные электромобили, такие как Toyota Prius, делают именно это. Электродвигатель питается от аккумулятора при нажатии педали акселератора.Когда педаль отпускается, инерция автомобиля действует через вращающиеся колеса, чтобы вращать двигатель, заставляя двигатель работать в качестве генератора, создавая электричество для подзарядки аккумулятора.

Электроэнергия переменного и постоянного тока

Генератор переменного тока

Происхождение: Автор: Федеральное управление гражданской авиации http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/amt_handbook/media/FAA-8083-30_Ch20.pdf
Повторное использование: Это изображение или файл является произведением Сотрудник Федерального управления гражданской авиации, взятый на работу или взятый на работу в рамках служебных обязанностей этого лица.Это произведение федерального правительства США, изображение находится в общественном достоянии Соединенных Штатов.

До сих пор мы рассматривали только один вид электричества — постоянный ток (DC). Это то, что производят батареи, солнечные панели и генераторы постоянного тока. Для электричества постоянного тока ток всегда течет в одном и том же направлении. Другой вид электричества — это переменный ток (AC). Как видно из названия, ток переключает направление в проводе с регулярным циклом. Электроэнергия переменного тока — это то, что приходит в наши дома через электросеть.Производится генераторами переменного тока. Генератор переменного тока устроен иначе, чем генератор постоянного тока. Помните, что в генераторе постоянного тока или двигателе есть коммутатор или выпрямитель, который переключает направление тока в катушках якоря (той части, которая вращается). В генераторе переменного тока вместо реверсивного коммутатора используются контактные кольца. Таким образом, с каждой половиной оборота генератора индуцированный ток меняет направление.

Выходной сигнал генератора переменного тока генерирует синусоидальную волну при скачках напряжения в цепи.Реверсирование тока происходит быстро. В Соединенных Штатах стандарт для электросети составляет 60 Гц (переключение вперед и назад 60 раз в секунду).

Синусоидальная волна от генератора переменного тока

Provenance: Booyabazooka в английской Википедии
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ по аналогичной лицензии.

На диаграмме справа показана синусоида, генерируемая генератором переменного тока. При напряжении выше 0 вольт электричество течет в одном направлении, а при напряжении ниже 0 вольт — в другом. Ось Y — напряжение, а ось X — время.

Короткое видео о разнице между генераторами и двигателями постоянного и переменного тока

Преимущество использования переменного тока заключается в том, что можно легко повышать или понижать напряжение в различных частях сети системы доставки. Это делают трансформаторы. Трансформатор состоит из двух расположенных бок о бок катушек, большой и малой.Обе катушки имеют общий железный сердечник. Переменный ток, проходящий через небольшую первичную катушку, за счет магнитной индукции создает ток более высокого напряжения в большей вторичной катушке. И обратное также верно: если первичная обмотка больше, вторичная обмотка меньшего размера будет иметь более низкое выходное напряжение.

Трансформатор, используемый для увеличения переменного напряжения

Происхождение: BillC в англоязычной Википедии
Повторное использование: Выпущено под лицензией GNU Free Documentation License.

Зачем вообще увеличивать и уменьшать напряжение? Помните, что V = I x R. Передача электричества на большие расстояния приводит к потере энергии на тепло из-за сопротивления проводов. Чтобы предотвратить это, напряжение увеличивается, что требует меньшего тока и меньших тепловых потерь. Когда вы доберетесь до вашего дома, напряжение снова упадет. По высоковольтным линиям электропередачи может подаваться электроэнергия 765 кВ (то есть 765 тысяч вольт!). То, что получается от розетки, составляет 120 вольт.

Переключение между переменным и постоянным током

Инвертор для переключения с постоянного на переменный ток

Происхождение: Фотография сделана Б.Cuker
Повторное использование: Без копирования и записи, можно использовать для любых целей.

Поскольку мы используем электричество как переменного, так и постоянного тока, важно уметь преобразовывать одно в другое. Эту работу выполняет устройство, называемое инвертором мощности. Многие бытовые приборы работают от сети переменного тока. Холодильники, кондиционеры, лампы накаливания и люминесцентные лампы, пылесосы, фены и стиральные машины — все напрямую используют кондиционер. Электроника, такая как компьютеры, телевизоры и сотовые телефоны, требует постоянного тока.В устройствах обычно инвертор встроен в шнур питания переменного тока. По проводу, идущему от инвертора, проходит постоянный ток, необходимый устройству.
Инверторы

также могут использоваться для преобразования постоянного тока в переменный. Такие устройства позволяют использовать 12 В постоянного тока автомобиля для питания портативного компьютера. Дома, которые используют фотоэлектрические панели для использования солнечной энергии для производства электроэнергии, также должны преобразовывать свою выработку в соответствии с переменным током, если системы подключены к электросети.

Оба типа инверторов используют электронные схемы для перехода на электричество.Теория их действия выходит за рамки этого основного устройства. Но вы должны знать, что силовые инверторы подчиняются второму закону термодинамики. Таким образом, в процессе преобразования энергия теряется на тепло. Но современные инверторы могут достигать КПД до 95%.

Показан силовой инвертор, который преобразует постоянный ток солнечных панелей в переменный ток для фотоэлектрической системы, подключенной к сети.

Хранение и производство электроэнергии с помощью батарей

Схема свинцово-кислотной батареи

Provenance: Ohiostandard в английской Википедии — перенесено с en.wikipedia в Commons от Burpelson AFB с использованием CommonsHelper.
Повторное использование: Разрешено копировать, распространять и / или изменять этот документ в соответствии с условиями лицензии GNU Free Documentation License версии 1.2 или любой более поздней версии, опубликованной Free Software Foundation; без неизменяемых разделов, без текстов на лицевой обложке и без текстов на задней обложке. Копия лицензии включена в раздел под названием GNU Free Documentation License.

Батареи преобразуют потенциальную энергию химических веществ в кинетическую энергию электричества.Бенджамин Франклин ввел термин «батарея» для описания стопки стеклянных пластин с металлическим покрытием, которые он использовал для хранения энергии. Но то, что у него было, сегодня мы назвали бы конденсаторами. Батареи работают за счет соединения двух химических материалов, которые имеют разное сродство к электронам. Материалы анода предпочитают терять электроны, а материалы катода — получать их. Электроды батареи погружены в раствор, содержащий положительно и отрицательно заряженные ионы, называемый электролитом. При включении в цепь электроны текут от анода к катоду.В то же время отрицательно заряженные ионы в электролите перемещаются от катода к аноду для поддержания нейтральности заряда и, таким образом, замыкают электрическую цепь.

В перезаряжаемой батарее реакции на аноде и катоде можно обратить вспять, используя электрическую энергию для подачи тока, который толкает электроны в противоположном направлении — от катода к аноду. Это восстанавливает исходное состояние двух электродов. Ваш портативный компьютер, мобильный телефон и автомобильный аккумулятор — все это примеры аккумуляторных батарей.В современных батареях используются комбинации различных типов металлов и соединений оксидов металлов, образованные из таких элементов, как углерод, кадмий, кобальт, литий, марганец, никель, свинец и цинк для повышения производительности.

Батарея из лимона

Происхождение: Тереза ​​Нотт из Викимедиа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon_battery.png
Повторное использование: Этот файл находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.Вы можете: делиться — копировать, распространять и передавать произведение для ремикса — адаптировать произведение При следующих условиях: приписывание — вы должны указывать произведение способом, указанным автором или лицензиаром (но ни в коем случае, чтобы предполагает, что они одобряют вас или ваше использование произведения). делиться одинаково — если вы изменяете, трансформируете или расширяете эту работу, вы можете распространять полученную работу только по той же или аналогичной лицензии, что и эта.

Простая батарея, использующая кислотные фрукты и два разных металла (бронза и стальные сплавы).

Exercises Exercises for Module 1 (Microsoft Word 2007 (.docx) 17kB Jul12 17)

1. Создайте цепь, используя две последовательно соединенные батареи и лампочку. Используйте цифровой мультиметр (DMM) для измерения электрического потенциала в вольтах между положительной и отрицательной клеммами в цепи. Теперь добавьте в цепь вторую лампочку последовательно с первой. Какова яркость каждой лампочки по сравнению с яркостью, когда в цепи была только одна лампочка? С помощью вольтметра измерьте напряжение между положительной клеммой аккумулятора и проводом сразу после первой лампочки, а затем сразу после второй лампочки.Запишите результаты. Теперь создайте цепь с двумя параллельными лампочками. Запишите яркость и напряжение на каждой лампочке.

Объясните свои результаты.

Простая схема с одной лампочкой

Цепь с двумя последовательно включенными лампочками

Цепь с двумя параллельными лампами

2.Сделайте пять магнитов для выборщиков, каждый с проволокой разной длины, намотанной вокруг железных гвоздей: 10 см, 20 см, 30 см, 40 см и 50 см. В каждом случае на каждом конце провода должно быть по 10 см, чтобы его можно было подключить к батарее. Таким образом, катушка «10 см» будет фактически сделана из проволоки длиной 30 см и так далее. Подключите каждый магнит к батарее и прикрепите как можно больше канцелярских скрепок к магнитной цепочке с кончика ногтя. Запишите максимальное количество скрепок в каждом случае. Затем нарисуйте график зависимости максимального количества удерживаемых скрепок от длины провода, из которого сделаны обмотки.Объясните, почему график выглядит именно так.

3. Соберите простой двигатель из предоставленного комплекта. Обязательно обратите внимание на инструкции по удалению изоляции на противоположных сторонах провода, который контактирует с зажимами аккумулятора.Как только вы заставите свой мотор вращаться, проведите следующие эксперименты.

а. Обратите внимание на направление вращения двигателя. Можете ли вы заставить его пойти в противоположном направлении? Объяснять.

г. Теперь снимите магнит и переверните. Затем перезапустите мотор. Поворачивает ли он в том же направлении, что и раньше? Почему?

г. Теперь переверните аккумулятор и перезапустите двигатель. Направление вращения осталось прежним? Объяснить, почему.

г. Подумайте об электродвигателе как о системе.Определите источник энергии и судьбу этой энергии во вращающейся двигательной системе. В своем ответе используйте следующие термины: электрохимическая энергия, кинетическая энергия (энергия движения) и тепло. Нарисуйте созданную вами схему для запуска электродвигателя. Наденьте шляпу системного мышления.

  • Определите каждый компонент системы.
  • Отследите поток энергии через систему. Обязательно покажите, где он переходит от электрического тока к магнитной энергии, кинетической энергии и теплу.
  • Сделайте снимок вашей диаграммы и включите его в свой отчет.

Является ли электродвигатель закрытой системой (вся энергия остается в системе) или это открытая система (некоторый обмен энергией с окружающей средой)?

4. Из кусочка цитрусовых сделайте батарейку. Положите медный пенни с одной стороны фрукта и стальную скрепку с другой стороны. Измерьте напряжение с помощью цифрового мультиметра. Запишите результат: ______.

Теперь попробуйте использовать фруктовый аккумулятор, чтобы зажечь светодиодную лампочку.Это работает? Объясните, что создает электричество.

Список литературы

Электромагниты и закон Фарадея

Электродвигатель и генератор

Асинхронный двигатель переменного тока

Трансформаторы

Преобразователи переменного / постоянного тока

Как работают батареи

Яркость лампы

Падение напряжения (В)

Первая лампочка

Вторая лампа

Яркость лампы

Падение напряжения (В)

Первая лампочка

Вторая лампа

Яркость лампы

Падение напряжения (В)

Длина провода в бухте (см)

10

20

30

40

50

Макс. нет. скрепок

.

Leave a Comment

Видео ондулин: характеристики и способы монтажа (фото и видео)

характеристики и способы монтажа (фото и видео)

Ондулин является разновидностью еврошифера родом из Франции и представляет собой битумные волнистые листы, состоящие из волокон органического происхождения, пропитанных битумом и плотно спрессованных в единую конструкцию. Толщина листов Ондулина составляет около 3мм. Благодаря волнистому профилю, характеристикам и составу кровельный материал имеет отличные показатели к механическим воздействиям. На сегодняшний момент на строительном рынке можно встретить еще одну популярную марку еврошифера — Nuline (Нулайн) производства США. Несмотря на неоспоримое сходство — это два разных материала, имеющих различия в габаритах. В остальном сегодняшняя статья будет актуальна для любых видов битумных волнистых кровель.

Характеристики и комплектующие Ондулина

Ондулин выпускается стандартных размеров: длина листа — 2000 мм, ширина — 950 мм. Высота волны — 36 мм. Вес листа составляет 6,4 кг, его толщина — 3 мм.

Размеры листа Ондулина

Как и любой кровельный материал, еврошифер имеет необходимые доборные элементы. К основным комплектующим, без которых не обходится практически ни один монтаж Ондулина относятся конек, щипец, ендова и кровельные гвозди.

Комплектующие Ондулина

Конек и щипец используются для изоляции внешних углов скатов крыши, а также в качестве торцевых планок для защиты от попадания ветра, снега или дождя в кровельный пирог со стороны фронтона здания. Ендова закрывает внутренние углы скатов. В качестве крепежа листов к обрешетке применяются специальные гвозди с шляпкой в цвет кровли.

Для удобства и герметичного монтажа прилагаются дополнительные элементы, такие как покрывающий фактур, карнизный короб, заполнитель карниза, вентиляционная труба и кровельный вентилятор.

Дополнительные элементы Ондулина

Покрывающий фартук предназначен для герметичного соединения листов Ондулина с вертикальными плоскостями: стеной или дымовой трубой прямоугольного сечения.

Карнизный короб выполняет роль дополнительного изолирующего элемента в карнизной части крыши. Для максимальной защиты от атмосферных осадков, насекомых или птиц вместе с ним устанавливают заполнитель карниза.

Также для устройства Ондулина предусмотрены элементы для выхода вентиляционной трубы из крыши и вентиляции подкровельного пространства. Вентиляционная труба и кровельный вентилятор (по аналогии с фартуком) уже имеют основание, повторяющее профиль битумного волнистого листа, что позволяет установить элементы с кровлей максимально герметично.

Состав Ондулина

Конструктивно еврошифер представляет собой волнистый облицовочный лист из картона или стеклохолста, пропитанного битумом. Виды профилирования и варианты расцветки могут быть самыми разными. Независимо от материалов основы и отделки, срок службы еврошифера гарантированно достигает 15 лет. Окраска облицовочных листов высокопрочным акрилом производится одновременно с пропиткой резиново-полимерным битумом под воздействием высоких температур и давления. Наиболее распространенные цвета Ондулина, представленные на отечественном рынке — коричневый, красный, зеленый и черный.

Расчет Ондулина на крышу

Зная габариты листа еврошифера, рассчитать его количество не составит труда. При полной ширине листа 950 мм, рабочая составит в среднем 850 мм. Учитывая поперечное перекрытие листов, рабочая высота составит порядка 1800 мм при полной 2000 мм. Таким образом получаем полезную площадь одного листа Ондулина — 0,85х1,8 м = 1,53 кв.м.

Теперь, поделив общую площадь крыши на рабочую площадь листа, получим необходимое количество битумных листов. Такой способ расчета применим, поскольку у представленной кровли при дальнейшем монтаже можно использовать обрезки и практически минимизировать отходы материала. Что нельзя сказать о металлочерепице: остатков кровли будет значительно больше.

Монтаж Ондулина своими руками

Сложности в устройстве данного кровельного материала возникнуть не должно. Основное правило монтажа кроется в обрешетке и в том, что каждый лист обязательно крепится 20 гвоздями. Здесь не следует проявлять лишнюю фантазию, монтируется всё строго по инструкции производителя.

Резку листов лучше всего осуществлять при помощи ножовки по дереву или электролобзика. Не используйте болгарку, поскольку она может расплавить битум!

Кровельный «пирог» мало чем отличается по своему устройству от других материалов. Для холодной и утепленной конструкции необходимо осуществить вентилируемый зазор между пленкой гидроизоляции и еврошифером благодаря установке контр-рейки вдоль всей стропильной системы. Ее высоту в зависимости от уклона и длины ската сотрите в этом материале.

Обрешетка под Ондулин

Некоторые мастера увеличивают шаг обрешетки, что приводит к провисанию и деформации материала. Итак, правильная обрешетка — залог успешного монтажа Ондулина. Например, при угле ската крыши 10-15° шаг брусков обрешетки должен быть 450 мм по осям, боковой нахлёст листов составлять одну волну, концевой нахлёст — 200 мм.

Нажмите на изображения, чтобы подробнее ознакомиться с 3 вариантами устройства правильной обрешетки, а также продольного и поперечного перекрытия листов при различных уклонах крыши.

Обрешетка и нахлест при уклоне ската от 5 до 10°

Уклон ската от 10 до 15°

Уклон ската более 15°

Гвозди входят в комплект поставки, поэтому не следует экономить на них: следуем правилу — 20 штук на лист.

Удобство волнистой кровли заключается еще и в том, что устанавливать ее можно поверх старых крыш, покрытых, например, шифером. Прежние стропила вес выдерживают. В среднем Ондулин весит не более двухсот килограмм на всю конструкцию, так что показатели в норме.

Начало работы

В первую очередь в самой нижней части крыши устанавливаем карнизный короб (о его назначении мы уже упомянули в разделе комплектующих), поверх которого прокладываем заполнитель карниза, а уже потом поверх монтируем волнистые листы.

Далее следует укладывать продольные линии обрешетки (контробрешетка), например, расстояние 4 волны, брусья укрепляются саморезами. При укладке поперечной обрешетки измеряется необходимое расстояние (см. рисунки выше) между серединами (осями) брусьев.

Заготовка для горизонтальной поперечной обрешетки

Можно сначала сделать парочку заготовок, а потом уже по ним измерять и изготавливать остальные. Поперечные брусья прочно крепятся 7-ми сантиметровыми шурупами.

Чтобы закрепить ветровые планки, с торцов крыши монтируются брусья-боковины. Не следует забывать про них.

Листы кровли из Ондулина на вес всего 6 кг и их можно крепить даже одному, без помощников. К тому же они прочные — можно аккуратно ходить при необходимости в момент монтажа. Но лучше закрепить по скату деревянную лестницу и передвигаться по ней. Стелить и укреплять листы Ондулина надо с крайней (ветровой) стороны, ни в коем случае не наоборот. Самое важное, уложить первый лист по всем требованиям, остальные уже будут подстраиваться под него. Лист укладывают у нижнего края, в соответствии с сигнальной нитью края крыши, которая натягивается заранее. Правый же край листа следует выводить за край старой крыши на одну волну дальше — специально для удобства крепежа ветровой планки (щепца или конька).

Для резки кровельного материала подойдет обычная ножовка по дереву. Лучше использовать ручной способ, т.к. в составе Ондулина присутствует битум. Любой электроинструмент или его насадки (пилы, диски) могут быстро прийти в негодность.

Теперь забиваем гвозди. Строго в первую очередь два гвоздя по углам снизу листа и один справа сбоку. Дальше пробиваем средние гвозди по нижней линии листа, потом все остальные в каждую волну. Лист нельзя натягивать вдоль обрешетки, он должен лежать свободно. Иначе есть опасность деформации.

Примыкание к стене, трубе и на изломах крыши

Герметичное примыкание еврошифера к трубе дымохода или стене выполняется аналогично другим профилированным кровельным материалам (см. Устройство примыкания кровли к трубе). Если нет желания штробить кирпичную кладку — используйте в местах стыка специальную алюминиевую ленту на битумной основе. Как было сказано выше, в случае горизонтального примыкания Ондулина к стене имеется готовый элемент — покрывающий фартук.

Примыкание Ондулина к стене

С помощью него можно обустроить нижнее часть стыка с трубой. Для бокового примыкания используется ендова.

Продольное примыкание с помощью ендовы

Для четырехскатных крыш или пологих пристроек на переломах скатов также следует позаботиться о герметичном устройстве. На внешних изломах для дополнительной изоляции применяется щипец или конек, на внутренних — все та же ендова.

Устройство примыкания на внутреннем и внешнем изломах крыши

Монтаж конька и ендовы

Элемент конька монтируем поверх листов с перекрытием, равным 100-150 мм. Это делается для дополнительной защиты от протекания со стороны элемента.

Ендова, в свою очередь, укладывается в местах внутренних пересечений скатов до монтажа кровли. Для надежной фиксации элемента под него необходимо набить дополнительные бруски.

Пользуясь приведенными рекомендациями, монтаж Ондулина покажется не таким и сложным процессом, который без труда можно сделать своими руками.

Достоинства и недостатки кровли + видео

Как и любой кровельный материал, битумный вид имеет ряд как положительных, так и отрицательных качеств. Рассмотрим по порядку. Плюсы еврошифера:

  1. Экологическая безопасность. В составе еврошифера нет ни асбеста, ни каких бы то ни было других потенциально опасных для здоровья человека минеральных веществ.
  2. Эластичность. За счёт повышенной гибкости этот облицовочный материал не переламывается при сгибании и не покрывается вмятинами под воздействием механических ударов. Кроме того, он не раскалывается при вбивании гвоздей, не крошится, легко режется и не поддаётся гниению.
  3. Доступная цена. Низкая стоимость исходного сырья и незначительный вес еврошифера позволяют значительно экономить как на самом строительном материале, так и на его укладке. Монтаж Ондулина без труда может произвести один человек.
  4. Удобство монтажа. Использование еврошифера сокращает сроки выполнения кровельных работ приблизительно в 2 раза. Для монтажа Ондулина не требуется никаких специализированных инструментов. Еврошифер можно укладывать как на обрешётку, так и на сплошное старое кровельное покрытие.
  5. Шумоизоляционные свойства из-за наличия битума, благодаря которым многие застройщики отдают предпочтение этому материалу.

Теперь о недостатках Ондулина:

  1. Если с экологической точки зрения битумные листы имеют необходимые сертификаты безопасности, то с функциональной далеко не идеальны. При воздействии солнечных лучей от еврошифера исходит неприятный запах битума, который вряд ли придется по душе при, например, обустройстве на крыше мансардного этажа.
  2. Несмотря на свою эластичность и гибкость еврошифер неблагоприятно переносит испытания в виде резких перепадов температур. Особенно это заметно в зимне-весенний период: спустя несколько сезонов можно наблюдать появление небольших трещин на листах. Связан данный процесс с хрупкостью битума в холодное время года.
  3. Еще одним важным минусом Ондулина как битумосодержащего материала считается пожаробезопасность. Еврошифер имеет необходимые требования пожаробезопасности, но самого низкого (пятого) класса. При высокой температуре (выше 200 градусов) кровля способна воспламеняться и в дальнейшем поддерживать горение.

Надеемся, что подробное описание кровельного материала поможет Вам в последующих этапах строительства, в частности возведении крыши и устройстве кровли своего дома.

В завершении предлагаем ознакомиться с официальной видео инструкцией по монтажу Ондулина от производителя.

Что лучше Ондулин или металлочерепица: Отзывы владельцев

Выбирая материал кровли, владельцы загородных домов часто сравнивают характеристики Ондулина и металлочерепицы, так как их цена почти не отличается. В нашей статье мы расскажем вам о плюсах и минусах металлочерепицы и Ондулина на основе реальных отзывов людей, которые устанавливали крышу.

Сравнительная характеристика Ондулина и металлочерепицы

Экологическая чистота

Ондулин — это целлюлозные волокна, пропитанные битумом — все компоненты натуральны и безопасны для здоровья. Металлочерепица также относится к разряду экологичных материалов.

Монтаж

Установку крыши из Ондулина можно сделать самому, без особых навыков и специального инструмента. Металлочерепица имеет значительный вес и неудобные габариты, для ее установки нужно обращаться к профессионалам, что увеличит суммарную стоимость крыши.

Вес и размер

Ондулин можно без проблем перевезти в легковом авто и самостоятельно поднять на верх дома за счет небольшого веса и оптимального размера листов.

Шум во время дождя

Благодаря упругости Ондулин глушит шум дождя и града, металлочерепица же усиливает звук падающих капель.

Конденсация влаги

Когда температура на улице ниже, чем в доме, под металлочерепицей всегда образуется конденсат, который вызывает ржавление металла, разрушает кровельные стропила и отделку потолка. Ондулин конденсата не боится.

Влагостойкость

На влагонепроницаемость кровли из Ондулина предоставляется 15 лет гарантии. За счет чего крыша из Ондулина не течет? Под воздействием солнца битум немного размягчается и полностью герметизирует установочные отверстия. Под влиянием температуры отверстия в металле, наоборот, расширяются и ржавеют, отчего крыша из металлочерепицы со временем начинает подтекать.

Цена

Стоимость листа Ондулина и металлочерепицы практически одинаковая, но на выходе металлочерепичная крыша обойдется дороже за счет немалого количества отходов, а также оплаты транспортировки и монтажа.

Пожаробезопасность

Бытует мнение, что из-за наличия битума (нефтепродукта) Ондулин подвержен возгоранию. Но экспериментальным путем доказано, что горючесть Ондулина нисколько не выше металлочерепицы.

Чтобы убедиться в идентичной воспламеняемости Ондулина и металлочерепицы, просмотрите видео:

Отзывы об Ондулин и металлочерепице

Мы отобрали для вас отзывы реальных людей — владельцев дач и загородных домов, которые высказали свое мнение о кровлях из Ондулина и металлочерепицы.

Отзыв от Valyana на сайте otzovik. com
(текст отзыва: otzovik.com/review_3759264.html)

На ресурсе otzovik.com Valyana из Витебска, Беларусь поделилась тем, как она с мужем подыскивала практичный, недорогой и одновременно красивый вариант кровли для дачного домика. Они общались с соседями по даче, смотрели информацию в интернете и пришли к однозначному выводу, что будут брать Ондулин.

Valyana пишет: При выборе руководствовались такими размышлениями:

  • Шифер (морально устарел, тяжелый, требует покраски для красоты внешнего вида).
  • Гибкая кровля (недолговечная и дорогая, требует частой обрешетки, что тоже затратно).
  • Металлочерепица (самая красивая из всех видов кровли, но в полтора раза дороже Ондулина, плюс сложная в установке).

Из достоинств Ондулина Valyana отмечает ценовую доступность, простоту в монтаже и относительную долговечность, малый вес листа (всего 6 кг), гибкость и эластичность материала.

Также она указывает на незначительные минусы: запах при хранении ондулина в закрытом помещении, высокую пластичность на жаре, осветление цвета со временем.

Valyana считает, что Ондулин будет неплохим выбором, если финансы ограничены.

Комментарий специалиста. Действительно, Ондулин может поначалу иметь слабый битумный запах, который со временем выветривается. Кроме того, в условиях эксплуатации на улице это происходит очень быстро.

Отзыв от Vlada на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_1063537.html)

Еще в одном из отзывов на otzovik.com пользователь Vlada из Санкт-Петербурга подчеркивает такие плюсы Ондулина, как: легкость, прочность, невысокая стоимость и то, что крыша не протекает.

Недостатков у Ондулина Vlada не нашла и написала так: Сейчас в продаже много различной металлочерепицы и мягкой кровли, но для небогатого садовода ондулин настоящая находка. Нет более дешевого и простого в укладке материала, чем ондулин для бюджетного домика. Покрыть крышу одному человеку ондулином будет совсем не трудно.

Читайте также: Ондулин и металлочерепица. Сравнение

Отзыв от vvassya на сайте drive2.ru
(текст отзыва: drive2.ru/communities/775/forum/10973998)

Комментарий пользователя vvassya на форуме drive2.ru не только подтверждает легкость установки Ондулина, но и простоту его монтажа по старой кровле. vvassya пишет: «Метал при дожде шумит, каждая царапка прогниет, если есть мансарда то влага снизу конденсируется. Ондулин легкий, обрешетку можно прям по шиферу кинуть и народ для монтажа не требуется».

Отзыв от Svetlanaminina на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_1306644.html)

Svetlanaminina из Ярославля купила Ондулин для дачи и написала на otzovik.com свое мнение о материале: Во-первых, стоимость листа ондулина дешевле остальных покрытий. Во-вторых, ондулин не ржавеет при царапинах и не так шумно в доме когда идет дождь или град. Ондулин неприхотлив и долговечен. В-третьих, монтаж ондулина не так сложно сделать самому даже без навыков. Он легко режется лобзиком, пилой или ножом.

Отзыв от Тория на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_1175859.html)

Тория из Мичуринска выбрала Ондулин для крыши беседки и решила поделиться своими соображениями о материале на otzovik.com. Она отмечает, что Ондулин — бюджетный, экологически безопасный, легкий, простой в монтаже и практически не нагревается на солнцепеке.

Тория пишет: «Ондулин даже в очень жаркий полдень становится просто тепленьким, в то время как все остальные поверхности уже раскалены. Ну разве не здорово?». К недостаткам Ондулина она относит то, что материал со временем выцветает и, на ее взгляд, легко воспламеняется.

Комментарий специалиста. Максимум, что может произойти с внешним видом Ондулина — это поблекший на пару тонов цвет. Металлочерепица с декоративным полимерным покрытием через определенное количество лет начинает фрагментарно разрушаться. О подобной неприятности пишет нижеследующий пользователь.

Отзыв от Смирнофф на сайте mastergrad. com
(текст отзыва: mastergrad.com/forums/t171672-chem-kryt-kryshu-ondulin-ili-metallocherepica)

Смирнофф из Тамбова на форуме Мастерград: Металлочерепица простояла 10 лет, потом стала облазить клочками, южный скат покрылся серыми пятнами размером метр на метр, издалека выглядит как мухомор. Летом пластизол стал хрупким от жары, а зимой слетел клочками вместе со снегом и усеял огород как опавшая листва.

Отзыв от status81 на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_3674105.html)

Как пишет москвич status81 на otzovik.com, он перебирал плюсы и минусы различных кровельных материалов для строительства детского домика на садовом участке. Рассматривал мягкую черепицу, Ондулин, металлочерепицу, профлист, обычный шифер и простой кровельный рубероид. Материалы оценивал по таким критериям, как простота и удобство монтажа одним человеком, надежность, цена и внешний вид. Отдельным плюсом он посчитал возможность самому привезти материал на легковой машине.

status81 пишет: «В конечном счёте победил ондулин. С момента монтажа кровли прошло уже более двух месяцев с сильнейшими ливнями — все сухо, ни единой протечки!». В качестве минусов Ондулина он упоминает то, что кровля прогибается при хождении, ее края могут крошиться, а фасонные элементы не очень аккуратно смотрятся.

Отзыв от a.barkov91 на сайте houseinform.ru
(текст отзыва: houseinform.ru/forum/ondulin_ili_metallocherepitsa_chto_luchshe)

Пользователи форума houseinform.ru не подтвердили версию о хрупкости Ондулина.

a.barkov91 написал такие свои наблюдения: Если профессионально и правильно уложить ондулин, он будет служить долго и не изменится (ни разу не видел чтобы ондулин крошился), разве что немного выцветет.

Отзыв от Romansello на сайте houseinform.ru
(текст отзыва: houseinform.ru/forum/ondulin_ili_metallocherepitsa_chto_luchshe)

Romansello отметил долговечность Ондулина и высказал такое мнение: Я бы брал ондулин. При правильном монтаже он простоит не один год. Крошиться не будет, разве что потеряет немного в цвете (и то этого пока не наблюдаю, а стоит крыша из ондулина уже 7-й год). Жару переносит нормально, только делайте надежный деревянный каркас.

Относительно металлочерепицы скажу так: многие уже ставили ее и результаты их не сильно впечатлили. Ее качество сейчас не на том уровне. Металл имеет одно нехорошее свойство, он ржавеет, именно поэтому я и советую использовать ондулин.

Ондулин и металлочерепица: Видео

Подведем итоги

Отзывы владельцев загородных домов подтверждают то, что Ондулин не только превосходит металлочерепицу по многим техническим и эксплуатационным параметрам, но также будет более экономичным вариантом кровли. Но выбор в любом случае остается за вами! 😉

Монтаж ондулина своими руками — подробная инструкция и технология, видео и фото примеры


Если вы решили положить кровельное покрытие, то вполне сможете справиться с этим самостоятельно, потому что небольшой вес листов еврошифера позволяет транспортировать и монтировать материал без специальной техники и навыков строительства. Использовать его можно при возведении крыши домов, коттеджей, бань, беседок и других хозяйственных строений.

Перед началом монтажных работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией, прилагаемой производителем в комплекте с ондулином и его комплектующими. Помимо этого, инструкция наделена и другой функцией – на ней, как правило, указывается о наличии заводской гарантии. Потребитель вправе предъявлять какие-либо требования по отношению к производителю только в том случае, если при монтаже ондулина соблюдались все условия перечисленные в инструкции.


Немаловажно и то, что юридически гарантия распространяется на оригинальный ондулин, который был приобретен у официального представителя или партнера завода-производителя.


В случае выполнения монтажа строительной бригадой, заказчик тоже должен знать об основных этапах работы для осуществления контроля за качеством выполнения укладки кровельного покрытия.

Перечень правил для монтажа ондулиновой кровли

  1. Когда выполняется монтаж крыши из ондулина, строителям приходится передвигаться прямо поверх новых листов покрытия. Для того чтобы не повредить и не деформировать еврошифер, лучше ходить по выпуклым участкам (волнам), а борозды (углубления) между ними стараться избегать.
  2. Кровельные работы с применением ондулина могут выполняться только при положительных температурах, исключением является только небольшой срочный ремонт отдельных участков кровли, когда допускается укладка с предельной осторожностью при температуре до – 5 градусов. Низкие температуры, точно также как и слишком высокие (больше +30), неблагоприятны для монтажа кровельных листов.
  3. Для прочного крепления полотна каждый лист фиксируется к обрешетке с помощью специальных гвоздей или саморезов с особыми шляпками. Крепежи равномерно распределяются по всех поверхности еврошифера, всего на лист стандартных размеров (прочтите: «Размер листа ондулина — технические характеристики») предполагается 20 гвоздей. Данная технология гарантирует надежное крепление материала, в случае некоторых отклонений покрытие при сильном ветре будет разрушаться.


    Если вы пользуетесь услугами строительной бригады, то обязательно сами отслеживайте соблюдение данного требования.

  4. Ондулиновая кровля, независимо от того, кладется ли она на старое покрытие или устраивается как самостоятельная конструкция, обязательно крепится к деревянной обрешетке. Для ее изготовления подойдут брусья сечением 4×6 см, величина шага зависит от угла уклона ската крыши:
    -если угол менее 10 градусов, то нужна сплошная обрешетка;
    -при скате в 10-15 градусов элементы обрешетки крепятся с промежутком в 45 см;
    -на крутые крыши кладется обрешетка, шаг которой равен 61 см.
  5. По всем правилам использования ондулина при монтаже листов следует избегать образования 4-х нахлестов в одном углу, что чревато деформацией закрепленного края материала.
  6. Благодаря особой технологии производства вес материала значительно меньше веса других аналогичных покрытий, поэтому работать с ним гораздо удобнее, к тому же если ондулин монтаж инструкция будет полностью соблюдена, то кровля из ондулина полностью сохранит свои качества на протяжении всего срока эксплуатации.
  7. Ондулин обладает хорошей гибкостью, но использовать это свойство следует только в пределах допустимого. Так, сильная натяжка листа и закрепление его в таком положении к обрешетке может стать причиной его растрескивания. Изначально может показаться, что полотно лежит ровно, но через некоторое время на кровельном настиле появятся волны, которые постепенно начнут увеличиваться и, в конечном счете, разрушат покрытие.

    При укладке ондулина нужно обратить внимание на соблюдение линейности вертикального и горизонтального соединения каждой листа и всей кровли в целом. Не растягивайте ондулин, располагайте его ровно с небольшим запасом на нахлесты.
  8. Монтаж свеса кровельного покрытия выполняется строго по инструкции, иначе слишком длинный будет прогибаться, короткий – станет причиной попадания осадков и мусора.

Каждый этап работы должен быть выполнен качественно, с соблюдением обозначенных правил. Так, неверный расчет величины шага обрешетки приведет к неправильному монтажу всей кровли, которую придется либо переделывать сразу, либо демонтировать уже в ближайшее время (прочтите также: «Расчет ондулина на крышу — свойства и монтаж»).


Как правило, инструкция по монтажу ондулина предполагает и незначительные отклонения или выполнение действий на усмотрение застройщика, однако при недостаточном опыте подобного строительства лучше отказаться от самодеятельности.

Особенности техники монтажа ондулинового настила


Ниже предлагается подробная инструкция по укладке ондулинового покрытия.

  • Уровень нахлестов кровельных листов напрямую зависит от конструкции ската крыши. Так, для пологих крыш (угол наклона 5-10 градусов) уровень бокового нахлеста составляет 2 волны, нахлест по длине листа — 30 см. По мере увеличения угла ската эти показатели будут уменьшаться. Про укладки кровли на крыше со скатом в 10-15 градусов нужно оставить боковой нахлест в 1 волну, нижний – 20 см; при скате в 15 градусов требуется боковой нахлест в 1 волну, нижний – 17 см.
  • При монтаже обрешетки важно правильно рассчитать шаг расположения брусьев с учетом выше перечисленных параметров. Каждый брус должен быть закреплен к стропильной системе с соблюдением межосевого промежутка. Для того чтобы проверить, параллельно ли установлены элементы конструкции, достаточно положить между ними обычный деревянный брусок нужной длины.
  • Прежде чем приступить к монтажу ондулина, нужно разметить каждый лист так, чтобы удобно было нарезать необходимое количество кусков нужных размеров. Работа выполняется предельно аккуратно, можно пользоваться цветными карандашами или маркерами. Для того чтобы не замерять каждый лист и ускорить процесс, изготавливается шаблон из обрезка ондулина.


    Специалисты рекомендуют для разрезания материала взять обычную ножовку по дереву с небольшими зубчиками. Если ножовочное полотно застревает в кровельном покрытии, то нужно его смазать маслом. Существенно облегчит работу ручная или циркулярная электрическая пила.

  • При выполнении капитального ремонта кровельного покрытия на крышу нужно поднять все заготовленные листы и необходимые инструменты. Лист весит всего около 6 кг, поэтому выполнить это можно и без посторонней помощи.
  • Как было сказано ранее, не следует полагаться на собственные умения, поскольку монтаж ондулина инструкция предполагает некоторые особенности при работе, которые неопытные мастера могут просто упустить.


    Начинается укладка настила от края ската, противоположного ветреной стороне. При укладке второго ряда нужно расположить материал так, чтобы в углу нахлест образовывался 3-мя листами, а не 4-мя, для этого первым кладется не целый лист, а половина листа.

  • От качества крепления ондулина зависит надежность и герметичность всего кровельного покрытия, поэтому следует прибить гвозди в каждой волне листа: ½ часть внизу полотна и ½ часть делится поровну на боковые нахлесты и середину листа с чередованием волн. Для монтажа каждого листа уходит не менее 20 гвоздей.


    Чтобы крепление выполнялось по одной линии (по брусу обрешетки), в качестве ориентира натягивается веревка.

  • Установка ендов на крыше будет намного проще и быстрее, если пользоваться стройматериалами, поставляемыми производителем в комплекте с ондулином. При монтаже ендов также сооружается дополнительная обрешетка.
  • Следуя предыдущему совету, коньковые элементы лучше приобретать оригинальные. Устанавливаются они с подветренной стороны, минимальный размер нахлеста материалов – 12,5 см. Крепеж выполняется по всем волнам листа, соединяющимся с коньком.
  • В стыках, где края кровли соприкасаются со стенами, укладывается тот же материал, что и для устройства ендов. По всему стыку наносится силиконовый герметик, обеспечивающий гидроизоляцию подкровельного пространства.
  • Оформление щипца для ондулинового покрытия, так же как и для любого другого, выполняется из щипцового элемента. Они загибается и крепится одним краем к крайним листам, а другим – к щипцовой доске (прочитайте: «Щипец крыши это…»).
  • Ребра крыши (стыки кровельных скатов) могут быть сделаны как из конькового, так и щипцового элемента.
  • Торцевые кровельные стыки вентиляционных и дымоходных труб изолируются силиконовым герметиком и закрываются покрывающим фартуком. Крепление фартука с ондулином выполняется по всем волнам (подробнее: «Что такое покрывающий фартук ондулина – описание, применение»).

По желанию владельца дома в кровле чердака или мансарды может быть установлено окно, при этом технология монтажа ондулина немного меняется: материал оконного проема крепится к нижнему кровельному листу, а сверху покрывается верхним листом, при этом нахлест учитывается для каждого слоя материала. Читайте также: «Схема монтажа кровли из ондулина своими руками – пошаговое руководство».


Как правильно уложить ондулин, чтобы кровля не протекала, детали на видео:


Устанавливая выпуски вентиляции через кровельное покрытие, можно воспользоваться специальными выходами. Основание проходящей сквозь кровлю конструкции крепится ко всем волнам нижнего листа, а верхнее покрытие крыши ондулином монтируется на него с учетом припуска для нахлестов.

В процессе укладки листов покрытия и монтажа коньковых элементов между двумя этими компонентами может образоваться просвет, который легко устраняется специальным заполнителем. Количество и метод его нанесения зависит от вентиляционной системы кровли (читайте также: «Андулиновая кровля — разновидности материала»).



Отметим, что в некоторых случаях застройщики вместо деревянной обрешетки монтируют металлическую, тогда для крепления ондулинового настила нужно приобрести набор специальных саморезов, а не гвоздей, как при классическом варианте.

Таким образом, монтаж кровли при помощи еврошифера не вызовет особых проблем при соблюдении перечисленных выше правил, а новая крыша из легкого, но прочного и надежного ондулина при правильном выполнении технологии будет служить на протяжении многих лет. Прочитайте ещё: «Ондулин — строительные материалы: разновидность и особенности».

Монтаж ондулина – пошаговая инструкция как крыть крышу ондулином

Ондулин (еврошифер, onduline) используется в качестве кровельного материала уже более полувека. За это время он отлично зарекомендовал себя, чему способствовали такие преимущества как простота монтажа ондулина, малый вес и доступная стоимость.

Кровельный ондулин предпочитают люди, которые заботятся об экологичности своего жилища. Ведь еврошифер не содержит запрещенного во многих странах асбеста, его основу составляет целлюлоза, смешанная с битумом. А минеральные вещества и связующие добавки обеспечивают ему прочность и надежность. Кроме того, частный дом, накрытый ондулином красив и элегантен.

 

Гарантийный срок эксплуатации ондулина – 15 лет, при условии, что соблюдена технология монтажа ондулина. Вот на этом мы и остановимся. Рассмотрим пошагово, какие требования нужно выполнить, чтобы качество работы соответствовало стандартам.

Монтаж ондулина своими руками — инструкция

Технология устройства крыши из ондулина поэтапно.

1. Расчет ондулина на крышу

Проще всего воспользоваться калькулятором на сайте продавца или обратиться к консультанту. Но, чтобы иметь первоначальное представление нужно разделить суммарную площадь всех скатов крыши и разделить на полезную площадь одного листа. Добавить от 5 до 15 % на отходы. Величина отходов зависит от сложности стропильной системы.

2. Монтаж обрешетки под ондулин

Ввиду того, что ондулин гибкий кровельный материал, технология его монтажа предусматривает крепление листов на деревянную обрешетку. Для обрешетки крыши под ондулин используется брус 60х40.

Шаг обрешетки под ондулин
  • угол уклона ската до 10° (1:6) предполагает устройство сплошной обрешетки, в противном случае лист прогнется;
  • угол в 10 – 15° (1:4) – шаг обрешетки 450 мм;
  • угол свыше 15° – шаг 610 мм.

Нюанс. Профессионалы советуют не экономить на обрешетке и во всех случаях делать ее сплошной. В этом случае листы не прогнуться ни от жары, ни под снеговыми или ветровыми нагрузками.

Установка дополнительных обрешеточных реекПогрешность в прибивании листов может привести к тому, что лист деформируется, поэтому брус обрешетки нужно правильно крепить.

Обеспечить параллельность их расположения можно, если пользоваться лекалом. Укладка куска бруса между предыдущим и последующим брусом обрешетки будет хорошим подспорьем.

В месте будущего крепления коньковой планки нужно установить дополнительные обрешеточные рейки.

Обратите внимание. Монтаж гидроизоляционной пленки не является обязательным этапом при устройстве крыши из ондулина. Поэтому потребность в ее установке определяется собственником.

3. Установка планки ендовы

Обратите внимание, она устанавливается до начала монтажа листов. Ее установка производится на специальные кляймера. Под нее нужно сделать дополнительную сплошную обрешетку. Более подробно процесс ее обустройства показан на схеме.

Схема установки планки ендовыМонтаж планки ендовы

4. Монтаж листов ондулина

Разметка ондулинаМонтаж начинается с правильной разметки. Карандашом нужно нарисовать тонкую линию, вдоль которой будут вкручиваться саморезы. Линии на листе располагаются на расстоянии равном расстоянию между брусьями обрешетки.

Совет. Чтобы линия была ровной, несмотря на волны ондулина, можно сделать следующее: наметить расстояние по высоте волны, уложить лист на лист и провести линию вдоль второго листа. Тогда на первом будет ровная и четкая полоса.

Резка ондулинаЧтобы работа на высоте не создавала неудобств нужно предварительно раскроить ондулин на определенные заготовки (в случае если коттедж имеет ломаные скаты). Резать ондулин можно с помощью электролобзика, болгарки или ножовки.

Чтобы не запутаться, куда какой лист крепить, нужно пронумеровать их и нанести номера на чертежи.

Совет. Чтобы предотвратить застревание пилы в ондулине её нужно смазывать маслом.

Как крепить ондулин правильно?

Для этого нужно придерживаться технологии. Сначала приступаем к монтажу первого листа. Работу рекомендуется начинать с подветренной стороны. Тогда накрывная волна не будет подвергаться ветровой нагрузке.

Последовательность укладки листов ондулина с учетом ветровой нагрузки

Кроме того, ввиду некоторых свойств ондулина в процессе его монтажа нужно выдерживать определенный температурный режим.

Монтируется ондулин при температуре от 0 до 30°. Работа в этой температурной зоне позволяет устранить два недостатка ондулина:

  • хрупкость на излом. Это связано с тем, что в более холодное время повышается риск повреждения материала и появления трещин.

    Нюанс. Если нужно осуществить замену листа, лучше предварительно высверливать отверстия под саморез в листе.

  • растягивание материала. Поэтому в жаркое время нельзя укладывать материал внатяжку.

Совет. Многие работники стараются уменьшить время монтажа прибивая растянутые листы. При изменении температуры такой лист деформируется. В последствие, чтобы устранить подобные дефекты необходимо полностью перекрывать крышу.

Правильная установка первого листа ондулина позволит сделать монтаж более легким. Поэтому нужно тщательно выровнять лист вдоль торца и карниза. При этом, ондулин не должен выступать за карниз более чем на 50 мм. В противном случае, вода будет переливаться через желоб водосточной системы, а сам лист может прогнуться, что будет выглядеть не эстетично.

Нюанс. Первый и каждый последующий лист крепится основательно, только после проверки на горизонталь. Для этого нужно пользоваться уровнем.

Порядок крепления последующих листов ондулина показан на фото.

Ондулин укладывается в шахматном порядке с обязательным продольным и поперечным нахлестом. Чтобы достигнуть этого, монтаж второго ряда начинается с половины листа.

Важно знать, что на величину перехлеста влияет угол наклона ската. А именно:

  • угол уклона ската до 10° — продольный нахлест составляет две волны, поперечный не менее 200 мм.
  • угол в 10-15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 160 мм.
  • угол свыше 15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 140 мм.

5. Укладка ондулина на крышу

Надежность крепления еврошифера зависит от вида применяемых метизов и способа их крепления.

Саморезы с буром по металлуПоскольку все крепежи остаются на виду, иные способы еще не придуманы, то лучше использовать метизы с шляпкой по цвету материала. Кроме того, они состоят из гвоздя, широкой шляпки и прокладки — это обеспечивает герметичность монтажа.

Для обрешетки из металла используются саморезы с буром по металлу.

Материал подготовлен для сайта www. moydomik.net

Гвозди со специальной шляпкойДля деревянной обрешетки пригодны гвозди со специальной шляпкой, которая закрывает металл от внешних факторов.

Такие гвозди требуют внимания при монтаже.

Сильно забитый гвоздь или не забитый до конца невозможно накрыть шляпкой. В результате этого надежность фиксации снижается.

Гвозди с монолитной шляпкойПрофессионалы советуют использовать новые гвозди для ондулина. Их шляпка монолитная и выдерживает удары молотком.

Для того чтобы прибить саморезы ровно, советуем воспользоваться натянутой веревкой и осуществлять крепеж строго по линии.

Крепятся метизы строго в волну, в самую высокую ее точку. При этом нижнюю и верхнюю часть листа нужно закрепить в каждую волну, а по средине – зигзагом.

Схема крепления метизов показана на фото.

Схема крепления ондулина метизами при шаге обрешетки в 45 смСхема крепления ондулина при шаге обрешетки в 61 см

Как правильно крепить ондулин показано на рисунке.

Как правильно крепить ондулин метизами

6. Доборные элементы (комплектующие ондулина)

Монтаж ондулина на этом не завершается. Чтобы ваш загородный дом имел презентабельный вид, а крыша была надежно защищена от протекания, нужно установить декоративные элементы. К ним относятся конек, карниз, ветровая планка и ендова.

Конек монтируется на стыке двух скатов. Обязательный нахлест должен составлять не менее 120 мм. Конек можно приобрести, а можно сделать своими руками. Для этого верхние листы заводятся через место стыка и прибиваются на верху противоположного ската. Правда, сделать это можно, только когда на улице жарко и ондулин достаточно мягкий. Место крепления конька можно облагородить деревянной заглушкой.

Нюанс. Конек устанавливается на предварительно установленные обрешеточные рейки.

Подкладка ленты под конекПод коньком нужно подкладывать специальную изолирующую самоклеющуюся ленту. Если на ней сэкономить, то снег будет задуваться под конек, и стекать на крышу. Ведь гидроизоляция под ондулин не предусмотрена. А, показанная на фото конструкция, надежно защитит чердак или манасрду от дождевой и талой воды.

Уплотнительная лента под свесом листа ондулинаСовет. Такую же ленту сроит установить и в месте свеса листа ондулина. Это предотвратит задувание снега из-под карнизной планки, а также позволит реализовать естественную вентиляцию на чердаке. Кроме того, чердак станет недоступным для мелких птиц или насекомых.

Строительство невентилируемых кровель предусматривает использование герметика вместо ленты.

  • Карнизная или ветровая планка устанавливаются по волне листа. Нахлест должен составлять не менее 10 см.
  • Примыкание к стене или обвод выступающих элементов. Для этого используется специальный покрывающий фартук. Его использование гарантирует герметичное устройство кровельного узла.

Покрывающий фартук

7. Естественное освещение

Для того чтобы обеспечить проникновение дневного света можно установить окно-люк под ондулин. Обычные мансардные окна для этих целей не годятся.

Окно-люк под ондулинЛюк-окно под ондулин

Однако сегодня на рынке представлен такой материал как светопрозрачный ондулин. При монтаже обычный лист заменяется светопрозрачным, это позволяет существенно снизить время, сложность и стоимость монтажа окон.

Светопрозрачный ондулин

Придать крыше из ондулина эксклюзивный вид можно путем комбинирования различных цветов в процессе выполнения работ.

Видео-инструкция по монтажу ондулина

Заключение

Как видим, работая с таким материалом как кровельный ондулин можно покрыть крышу не только частного дома, но и гаража, беседки или бани. Если придерживаться советов и рекомендаций, а также следовать инструкции, то можно выполнить устройство ондулиновой кровли своими руками.

Обрешётка под ондулин — монтаж своими руками (видео и фото)

Ондулин – современный, практичный кровельный материал, изготовляемый из хаотично ориентированных целлюлозных волокон, пропитанных битумом, который и придает этому покрытию влагоотталкивающие свойства. Благодаря доступной цене, легкому весу и достаточно простой технологии монтажа, он стал популярен в частном домостроении и используется для перекрытия дачных или садовых домов, террас, беседок. В этой статье мы расскажем, как делается правильная обрешетка под ондулин своими руками, каковы особенности ее устройств и монтаже.

Содержание статьи

Особенности материла

Ондулин – относительно новый кровельный материал, изготавливаемый в виде гофрированных листов, размеры которого составляют 1х2м и весом 6 кг. В состав этого покрытия входят спрессованные целлюлозные волокна, пропитанные модифицированным битумом. Материал производится в четырех стандартных расцветках – зеленой, красной, коричневой, черной. С точки зрения конструкции обрешетки он имеет две особенности:

  • С одной стороны, ондулин очень мало весит, поэтому ему не требуется обрешетка с высокой несущей способностью из элементов с толстым сечением. Низкая масса позволяет выполнять монтаж покрытия на разреженную конструкцию с шагом до 60 см.
  • С другой стороны, ондулин плохо самостоятельно держит форму, особенно под весом снежной «шапки», которая скапливается на крыше в зимний период. Кроме того, он под воздействием солнечных лучей размягчается и становится более пластичным. Поэтому ему требуется дополнительная поддержка.

Важно! Кровля из ондулин достаточно легкая, поэтому не рекомендуется излишне утяжелять ее конструкцию массивной обрешеткой. Важно правильно найти баланс между прочностью и легким весом настила, на который крепится кровельный материал, чтобы каркас крыши выдерживал все нагрузки, испытываемые при его эксплуатации.

Кровельный пирог кровли из ондулина

Лист ондулина

Устройство и виды

Обрешеткой называют настил из досок, реек или фанерных листов, уложенный поперек стропильных ног. На это ровное и гладкое основание выполняется установка и фиксация кровельного покрытия. Обрешетка под ондулин редко изготавливается из металлического профиля, так как этот материал имеет достаточно легкий вес. Наиболее оптимальным вариантом, рекомендованным и опытными кровельщиками, и производителями, считается деревянная конструкция. Шаг обрешетки под ондулин может различаться, в соответствии с этим расстоянием различают 2 типа оснований:

  1. Сплошное. Сплошная обрешетка для настила ондулина изготавливается из листов влагостойкой фанеры или ОСП, фиксируемых на стропильные ноги. Достоинство этого варианта конструкции в том, что оно получается идеально гладком и ровным, поэтому укладывать на него кровельный материал удобнее. Расстояние между листами при укладке должно составлять 0,5-1 см, на случай, если они изменят свой размер при высыхании или намокании.
  2. Решетчатая. Решетчатой обрешеткой называют конструкцию, собранную из реек или досок, уложенных перпендикулярно стропилам на расстоянии 25-45 см друг от друга. Это более экономичный вариант обустройства, который не требует большого количества пиломатериалов.

Сплошная и разреженная обрешетка

Разновидности обрешеток

Обратите внимание, что перед тем, как сделать обрешетку под ондулин из натурального дерева, все пиломатериалы необходимо обработать краской или покрыть несколькими слоями антисептика глубокого проникновения, чтобы защитить от гниения и плесени.

Как правильно выбрать шаг между элементами?

Важная характеристика обрешетки – ее шаг, то есть расстояние между соседними рейками. Чем больше шаг между элементами конструкции, тем меньше ее несущая способность и прочность. Поэтому обрешетка крыши под ондулин рассчитывается, исходя из нагрузки, которой она будет подвергаться в процессе эксплуатации. На выбор оказывают влияние следующие факторы:

  • Угол наклона крыши. Если уклон скатов превышает 45 градусов, то снег и талая вода практически не задерживаются на ее поверхности, поэтому расстояние между элементами обрешетки можно увеличить до 60 см. На низкоуклонных кровля, напротив, скапливается массивная снеговая «шапка», поэтому стоит предпочесть сплошную конструкцию.
  • Снеговая нагрузка. Чем больше количество осадков в зимний период, тем больше должна быть несущая способность обрешетки, тем больше должны быть размеры ее элементов.
  • Площадь кровли. Чем больше площадь крыши, тем большим деформациям подвергается ее поверхность, если не усилить конструкцию обрешетки дополнительными элементами.
  • Сложность конструкции. Чем больше в конструкции кровли усложняющих элементов (ендов, скатов, мансардных окон), тем прочнее должна быть обрешетка.

Помните, что перед тем, как начать монтаж обрешетки под ондулин, необходимо выполнить расчет совокупного веса кровельного пирога с учетом временных нагрузок (снеговой и ветровой нагрузки). Только на основе этих вычислений можно правильно определить необходимый тип конструкции, величину сечения ее элементов и расстояние между ними.

Зависимость шага обрешетки от уклона кровли

Схема укладки ондулина

Видео-инструкция

Видео монтажа мягкой кровли своими руками: Инструкция к действию

В вопросах строительства лучше один раз увидеть мастер-класс, чем выслушать сотню советов. Мы подобрали актуальные видео-инструкции, которые помогут вам разобраться в технологии монтажа мягкой кровли и сделать крышу своими руками.

Инструкция монтажа мягкой кровли

Видеоролик подробно иллюстрирует все этапы монтажа мягкой кровли. Вы узнаете, как стелить кровлю правильно, и увидите, как работать с кровельными комплектующими.

Мягкая кровля для хозяйственных построек

Если у вас нет опыта монтажных работ, лучше начинать с малых объемов. В ролике показаны ключевые моменты укладки мягкой кровли подсобного помещения. Материал можно привезти в багажнике легковой машины и уложить собственными силами. Для разметки листов подойдет любой карандаш, для нарезки — болгарка или усиленный строительный нож.

Ендова — это просто

Ендова — один из самых ответственных узлов крыши. От правильного монтажа этого элемента зависит герметичность будущей кровли. В видео приведена пошаговая инструкция по укладке ендовы Ондулин на внутренний угол между скатами. Ендова Ондулин универсальна и подходит к любому типу кровли Ондулин.

Также в видео даны рекомендации по обустройству дополнительной обрешетки, разметке листов и их фиксации. Перед началом работы тщательно изучите ролик. Любое нарушение технологии может привести к появлению протечек.

Вентиляционная труба

Справится даже ребенок

Для монтажа не обязательно нанимать специалистов, при небольшом размере крыши с работой можно справиться «в одни руки». Обратите внимание на заводскую разметку листов: чтобы обеспечить герметичность покрытия, достаточно точно совместить линии замков.

Инструкция монтажа с фото

Подробная инструкция опубликована в статье «Мягкая кровля своими руками с пошаговым фото».

Монтаж ондулина своими руками, пошаговая видео инструкция для чайников

Ондулин – удобный кровельный материал, отличающийся прочностью и долговечностью. Его успешно используют в качестве финишного покрытия крыш частных домов, коттеджей, хозяйственных построек. Укладку своими руками по силам выполнить даже неопытному мастеру, обладающему небольшими строительными навыками.

Оглавление:

  1. Технические параметры ондулина
  2. Технология самостоятельного монтажа
  3. Установка нового покрытия поверх старого
  4. Распространенные ошибки
  5. Описание подготовительного этапа

Характеристики материала

Onduline выпускается в листах, имеющих волнистую поверхность, со стандартными размерами – 3х950х1950 мм. Высота волны составляет 36 мм, вес – 6,3 кг. Экологически чистый, так как не содержит в своем составе вредного для здоровья асбеста.

Изготавливается из прессованной целлюлозы, пропитанной очищенным битумом, и минеральных наполнителей. Внешняя поверхность обрабатывается термически устойчивыми пропитками и смолами для защиты от выгорания и атмосферных явлений. Устойчив к воздействию агрессивной среды, не подвержен коррозии и поражению плесенью.

Благодаря малому весу, листы не дают большой нагрузки на конструкцию крыши, поэтому их успешно монтируют на кровлях ветхих построек. Класть можно на старое покрытие. Например, укладка поверх шифера позволяет не демонтировать прежнюю конструкцию, что удешевляет стоимость ремонта.

Как правильно покрыть крышу ондулином?

Есть определенные нюансы, которые необходимо знать:

  • Ондулин устанавливают с нахлестом – 30 см по длине листов, и 2 волны – по ширине.
  • Если уклон скатов кровли составляет от 5 до 12°, то размещают сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, OSB или досок, обработанных антисептиком.
  • Под уклон скатов от 12 до 15° выполняют монтаж каркаса из бруса сечением 40-50х50-60 мм, шаг – 0,4-0,45 м. В этом случае можно уменьшить нахлест по длине до 20 см, по ширине – до 1 волны.
  • На крышах с уклоном свыше 15° расстояние между брусьями можно увеличить до 0,45-0,6 м, а размещать ондулин – с нахлестом 17-20 см по длине и боковым перекрытием в 1 волну.
  • Используют саморезы или гвозди из оцинкованной легированной стали, на которые ставится пластиковая заглушка. Крепеж и доборы обычно продаются в комплекте с партией материала.

Ондулин выдерживает в процессе эксплуатации значительные температурные перепады – от -60 до +110°С. Укладывать его рекомендуется при температуре воздуха от 0 до +30°С. На морозе он делается хрупким, а в жару – пластичным, что может повлиять на качество.

Пошаговая инструкция по установке кровли

Если вы решили выполнить укладку самостоятельно, не забывайте о технике безопасности – двигаясь по крыше, используйте лестницу или специальные мостики. Подошва обуви не должна скользить. Чтобы не деформировать листы, не наступайте на внутреннюю волну, иначе они станут непригодными.

Устанавливать еврошифер следует с края крыши с учетом розы ветров – в противоположную сторону от направления ветра. Монтаж ондулина своими силами делают по такой схеме:

1. Обрешетка.

Вид каркаса зависит от угла наклона скатов. Если делается из досок или бруса, обращайте внимание на то, чтобы пиломатериалы были одной толщины, иначе ондулин будет разрушаться на стыках. При размещении сплошного настила из фанеры необходимо, чтобы основание было абсолютно ровным.

Монтаж каркаса под еврошифер выполняют после устройства слоя гидроизоляции. Карнизная доска по размерам сечения должна быть больше сечения брусьев. Параллельно карнизной доске через 28-30 см устанавливается вторая доска, и далее размещается обрешетка с заданным шагом. Крепят элементы оцинкованными гвоздями или саморезами. Стыки пиломатериалов фиксируют в шахматном порядке.

2. Финишное покрытие.

  • Укладку ондулина начинают со стартового профиля, который располагают так, чтобы нижняя часть выходила за карниз на 50 мм. Под него должен быть подложен заполнитель карниза с вентиляционными зазорами. Саморезы или гвозди вбиваются в гребни волн. Расход – примерно 20 штук на одну плиту.
  • Приступают ко второму ряду. Нахлест делают в соответствии с уклоном крыши, но не менее 15 см. Фиксацию выполняют на краях листов, в нахлестах и гребнях волн.
  • Монтаж правильно производить в шахматном порядке. Если в первом ряду поместилось шесть полотен, то во втором – пять с половиной. Для этого стартовое изделие второго ряда разрезают пополам и размещают над целым листом первого. Далее действуют по аналогичной схеме.
  • Финишный ондулин кладут на обрешетку. Часть полотна, выступающая за ветровую доску, обрезается. Ветровая доска монтируется выше края обрешетки на 35 см. Лист вплотную подводят к доске, и сверху ставят щипцовый элемент с нахлестом в 15 см. Крепление производят в каждую захваченную волну специальными гвоздями (примерно 12 штук).
  • Если ондулин укладывается на старое кровельное покрытие, без устройства щипцовых изделий, то фиксацию его крайней волны выполняют на ветровую доску сверху.
  • Коньковый элемент устанавливают на стыке скатов крыши, сверху краев листов с нахлестом в 15 см. Крепеж забивают в каждую волну с обеих сторон конька.

Если нужен обход трубы, то возле нее устраивают дополнительную обрешетку. В материале делают соответствующие вырезы строительным ножом, подводят вплотную к трубе и фиксируют гвоздями. Для изоляции стыков лучше использовать специальную гидроизоляционную ленту, например, Ондуфлеш.

Укладка новой кровли поверх старого шифера

Старое покрытие оставляют, если есть сложности его демонтажа и можно повредить стропильную систему. В таких случаях каркас устраивают непосредственно на прежнюю крышу. Прежде чем начинать работы, укрепляют слабые и просевшие стропильные ноги, меняют пораженные грибком деревянные элементы. Очищают от грязи и мусора, удаляют деформированные куски шифера.

Затем монтируют новую обрешетку из древесины хвойных пород, обработанной антисептиком. Шаг контробрешетки не должен быть более 60 см. Берут ершеные гвозди или шурупы по дереву. Для контробрешетки по шиферу используют брусья сечением 75х50 мм. После выполняют установку нового покрытия по обычной технологии. Гидроизоляцию в этом случае разрешено не делать.

Типичные ошибки при крепеже

Одно из существенных нарушений – применение меньшего количества гвоздей, чем положено по инструкции от производителя материала. Это приводит к снижению срока службы. В регионах с сильными ветрами неправильно закрепленные листы просто сорвет с крыши.

Гвозди следует вбивать перпендикулярно плоскости, точно в гребень волны и слегка утопив шляпку. Но не стоит слишком сильно заглублять шляпки, так как при этом можно повредить ондулин.

Еще одна ошибка – применение комплектующих, не соответствующих рекомендациям компании-изготовителя. Фирменный крепеж сконструирован так, чтобы полностью закрывать отверстия при его вбивании. Дешевые гвозди не могут обеспечить герметичность, и покрытие может протекать во время дождей и таяния снега.

Гвозди используются в том случае, если обрешетка из дерева. Если каркас металлический – необходимо приобрести специальные саморезы.

Прежде чем зафиксировать материал на каркасе, убедитесь, что он лежит ровно. Демонтировать прибитый лист, не повредив его, невозможно. Поэтому тщательно выполняйте разметку в строгом соответствии с инструкцией.

Еврошифер обладает свойством немного растягиваться. Но крепить ондулин в растянутом состоянии нельзя, так как со временем он деформируется и разрушается. Недобросовестные мастера часто прибегают к этому, чтобы быстрее завершить работу. Если вы привлекаете рабочих, то лучше контролировать процесс самому, чтобы потом не пришлось переделывать своими руками.

Как подготовиться к монтажу?

1. Само покрытие, а также крепежные и доборные элементы должны быть от одного изготовителя. Кровельные гвозди имеют резьбу, которая помогает им надежно зафиксироваться на деревянной обрешетке.

2. На верхней части крепежа имеются резиновые прокладки, обеспечивающие защиту от попадания влаги. Если вы покупаете полотна в комплекте, то шляпки соответствуют цвету основного материала.

3. Ондулин легко режется обычным столярным ножом, но удобнее и быстрее пользоваться электрическим лобзиком.

4. Покупайте только в проверенных специализированных магазинах. Продукция, имеющая торговый бренд Onduline изготавливается в соответствии с единым стандартом качества, независимо от того, в какой стране она произведена.

5. Обшивка выпускается нескольких цветов. Самые популярные – коричневый, бордовый, черный, зеленый. Учитывайте отделку стен дома, общий архитектурный дизайн усадьбы.

6. Покрытие может быть не только однотонным, но и разноцветным. Для хозяйственных построек подойдет плоский ондулин, для основного дома – волнистый. Все зависит от вашего вкуса.

7. На строительном рынке предлагаются другие материалы, которые продавцы выдают за ондулин. Требуйте сертификаты и другие документы, подтверждающие подлинность торговой марки, иначе трудно гарантировать, что новая кровля вашего дома прослужит долго.

TUFTEX Инструкции по установке

Вы можете сделать это за 5 простых шагов
  1. Определить размеры
  2. Опоры для резки и гвоздя
  3. Предварительно просверленные панели TUFTEX®
  4. Закрепите панели на месте
  5. Сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь


Советы по установке:

Панели

TUFTEX® — лучшие строительные панели, доступные для многих проектов по благоустройству дома, таких как покрытия палуб, солнечные веранды, навесы для автомобилей, покрытия патио и панели для обеспечения конфиденциальности, а также для многих легких коммерческих и сельскохозяйственных приложений.Их не рекомендуется использовать в качестве первичной кровли жилых или коммерческих зданий.

Хранение:
Храните панели TUFTEX® в защищенном от солнца месте, предпочтительно в помещении. Не храните на открытом воздухе в непокрытых штабелях, так как это может привести к повреждению от перегрева.

Резка:
Отрежьте каждую отдельную панель TUFTEX® универсальным ножом или парой ножниц. Несколько панелей можно разрезать с помощью циркулярной пилы с перевернутым полотном для фанеры или ручной пилы с мелкими зубьями.

Боковые и торцевые перекрытия:
Закройте все боковые и торцевые нахлёстки силиконовым герметиком.Перекрыть стороны панелей одним гофром, а торцы панелей на 4 дюйма.

Крепление:
Внимание: Просверлите предварительно все крепежные отверстия.
Панели TUFTEX® естественным образом расширяются и сжимаются при изменении температуры. По этой причине все крепежные отверстия должны допускать расширение и сжатие панелей. Всегда предварительно просверливайте отверстия перед креплением панелей к опорам. Диаметр отверстия должен быть на 1/8 дюйма больше диаметра гвоздя или винта. Не затягивайте крепеж слишком сильно.Рекомендуются алюминиевые гвозди или шурупы с прикрепленной неопреновой шайбой. При установке кровли закрепите панели на венцах гофры. При облицовке сайдингом или стенами закрепите панели в впадинах.

Шаг:
Запланируйте минимальный уклон в 1 дюйм на каждый горизонтальный фут крыши. (Шаг — это высота в дюймах, на которую поднимается стропила на горизонтальный фут.) В районах с сильным снегом планируйте уклон до 3 дюймов на фут.

Опорная конструкция поперечной распорки:
Установите панели TUFTEX® UltraVinyl и SeaCoaster на максимальную длину 24 дюйма на центральной поперечной распорке.Панели TUFTEX® PolyCarb могут быть установлены на поперечных распорках с максимальным пролетом 36 дюймов.
Обратитесь в местный строительный отдел относительно требований.

Закрывающие полосы:
Используйте закрывающие полосы TUFTEX®, которые доступны как из дерева, так и из пеноматериала. Эти закрывающие полосы были разработаны для использования с гофрами SeaCoaster с круглыми волнами и с гофрами с восьмигранными волнами из PolyCarb и UltraVinyl.

Проблемы с нагревом и температурой:
Убедитесь, что вы выбрали правильный продукт для своего проекта.Для проектов в жарких или холодных областях, где температура поверхности может колебаться от + 270 ° F до -40 ° F, выберите панели TUFTEX® PolyCarb. Непрозрачные панели TUFTEX® UltraVinyl и SeaCoaster подходят для любых погодных условий и температур поверхности до 150 ° F. Полупрозрачные и прозрачные панели TUFTEX® UltraVinyl и SeaCoaster должны устанавливаться только для использования в более мягких погодных условиях и не рекомендуются для мест с высоким ультрафиолетовым излучением или температурой поверхности, которая может превышать 125 ° F. Никогда не устанавливайте полупрозрачные или прозрачные панели TUFTEX® непосредственно на темные стропила или закрывающие полосы.Для достижения наилучшего результата нанесите белую краску на верхний край стропила или закрывающую планку, подверженную воздействию солнечных лучей. Не перекрывать и не наносить на существующую кровлю или решетку.

Вентиляция:
Все конструкции, покрытые TUFTEX®, нуждаются в соответствующей вентиляции для контроля конденсации и обеспечения прохлады. Если может возникнуть сильный нагрев, выберите для своего проекта панели TUFTEX® PolyCarb.

Tm lp sinh thái onduline

TẤM LỢP SINH THÁI ONDULINE

TẤM LỢP SINH THÁI LÀ GÌ?

Tấm lợp sinh thái là sản phẩm lợp mái đa dụng giả ngói được sản xuất từ ​​nguyên liệu tái sinh thân thiện môi trường có trọng lượng siêngà giTấm lợp sinh thái không bị ăn mòn bởi muối biển, hóa chất, kềm, amoniac, không tiếng ồn (khi mưa), có tính dẻo dai linh hoạt. Tấm lợp sinh thái hay còn được gọi là ngói sinh thái hay tôn sinh thái với tên ting anh là Экологический кровельный лист. Tại Việt Nam, ngói Onduline được sử dụng phổ biến cho lợp mai nhà sinh thái và cũng là thương hiu sản xuất vật liệu xanh hàng u theo tiêu chocí an tohe

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước chiều dài tấm lợp 2000 мм
Kích thước chiều rộng tấm lợp 950 мм
Độ rng hữu dụng 856 мм
dày tấm lợp 3 мм
Chiều rộng nhịp sóng 90 мм
Chiều cao nhịp sóng 35 мм
Длина ми тỗм 6,4 кг
Chiều dài tấm mũ 900 мм
Chiệu Rộng tấm mũ 360 мм
Khi lượng tấm mũ 1,5 кг

Tấm lợp sinh thái là gì?

CẤU TRÚC TẤM LỢP SINH THÁI

  • Phụ kiện ngói lợp sinh thái
  • Tấm úp nóc chuyên dụng
  • Tm diềm mái sinh thái
  • inh vít thi công chuyên dụng
  • Tũm mũ đa dụng siêu nhẹ

Tham khảo: báo giá tấm lợp sinh thái

ƯU DIỂM CỦA TẤM LỢP ONDULINE

  • Bo hành 15 năm
  • Không cha chất Amiang
  • Trọng lượng tấm cực nhẹ
  • Khả năng cách nhiệt các âm hiệu quả
  • Không b ăn mòn bởi hóa chất
  • Kh năng chống chịu gió bão tốt
  • Tính àn hồi chịu va p cao
  • Dễ dàn vận chuyển, thi công lắp đặt
  • Nguyên liệu tái sinh thân thiện môi trường
  • Chng thấm nước hiệu quả cao

Xem thêm: 3 mẫu tấm lợp sinh thái xu hướng 2018

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

  • Chng Ch ISO 9001: 2008
  • Chng chỉ ISO 14021: 2004 — Chứng chỉ về sản phẩm có tính tái chế cao.
  • Chng chỉ VAR 1016 — Chứng chỉ về sản phẩm sinh thái hỗ trợ tốt cho việc xây dựng các công trình xanh.
  • Cách Nhiệt
  • Chịu Lực
  • Чонг Чай
  • Chống Ồn
  • Giấy chứng nhận CE
  • Giấy chứng nhận CO
  • Giấy chứng nhận CQ
  • Кхонг Ăн Мон
  • Không c Hại
  • Súc Chịu Gió Bão

CÁC THƯƠNG HIỆU TẤM LỢP SINH THÁI PHÁP

  1. Ондулин — Tấm lợp sinh thái đa dụng giả ngói
  2. Ондувилла — Tm lợp sinh thái siêu nhẹ phong cách mới
  3. Duraco — Tấm lợp sinh thái cổ iển 8 và 10 sóng chuẩn

HÌNH ẢNH THAM KHẢO TẤM LỢP PHÁP

Tấm lợp Onduline

Tấm lợp Onduvilla

Tm lợp Duraco

1.Không chứa chất độc Amiăng

Amiăng là một chất thủy tinh hỗn hợp với ma-nhê, có dạng sợi, không bị biến chất, không hòa tan trong nước, không bị hủy hoại bởi acid, fibc dng st.

2. Trọng lượng siêu nhẹ:

Trọng lượng của tấm lợp Onduline (2 м x 0,95 м) là 6,4 кг / тм, nhẹ hơn tôn kẽm và nhẹ hơn rất nhiều so với tấm lợp fibrô ximăng. Iều này làm cho việc vận chuyn tấm lợp Onduline rất tiện lợi, tiết kiệm công lao ng và chi phí vận chuyển, đặc biệt khi vận chuyn tn bng thung thu.

3. Cách âm, cánh nhiệt tốt:

Tấm lợp Onduline có tác dụng cách âm tốt. Tại Anh Quốc, người ta ã sử dụng tấm lợp Onduline để giảm bớt tiếng ồn của xe chạy bằng cách dựng những tấm Onduline thành một bức tườngo dài dc the. Nhng thử nghiệm của Anh cho thấy mứcđộ giảm tiếng ồn của tấm Onduline không thua kém tường bằng bê-tông.

4. Chng thấm nước:

Kết quả thử nghiệm tại các Cơ quan kiểm định Chất lượng của Anh (BS1181), của Mỹ (ASTM E96), Đức (DIN 52103) cho thấy không có hiện tượng thấm nc nauc.Tng cục tiêu chuẩn đo lường chất lng Việt Nam cũng tiến hành thử nghiệm với kết quả tương tự.

5. Kháng hóa chất ăn mòn:

Tấm lợp Onduline không bị ảnh hưởng trong các môi trường hóa chất, bất kể đó là loại hóa chất gì: Từ Axit đến ba dơ hay hợp chất mang tínhìcc

6. Chng chịu thời tiết khắc nhiệt:

Onduline được sử dụng khắp nơi trên thế giới ở tất cả các vng khí hậu khác nhau, từ các vng phủ tuyết lạnh giá đến các vùng ven biểng bc nc nác nác.

Những thử nghiệm tại Mỹ (Флорида, США, код теста D70817) và Anh (Исследовательский центр Ярсли) đã cho thấy tấm lợp Onduline có thể chịu được bão biển và ng đất với tốc độ gió git 192 км / ч.

7. Dễ dàng lắp đặt và bảo quản:

Nhng người lợp mái vốn đã quen với cách thức lợp của tôn mạ kẽm hoặc fibrô ximăng thường ngh rằng lợp mái Onduline là khó. Nhng trên thực tế, Onduline dễ lợp hơn nhiều so với các loại tấm lợp khác.

8. Đặc tính về độ bền dẻo tốt:

Tấm lợp Onduline không bị gãy vỡ khi va chạm và rất dẻo dai.Ngoài ra, tấm lợp Onduline còn rất chắc và cứng chứ không mềm như một số người hình dung.

9. Чонг-рэу, nấm, mốc, rỉ sét:

Onduline được bao phủ bằng một lớp nhựa, đồng thời đã qua xử lý bề mặt nên các loại rêu, nấm, mốc không có môi trường sinh sản và phát triển.

10. Tiết kiệm tài chính theo thời gian:

Onduline là sản phẩm có chất lượng cao với nhiều ưu điểm hơn loại tấm lợp khác như tôn kẽm, fibrô ximăng. Hơn nữa so với các loại tôn kẽm cùng phẩm cấp, tấm lợp Onduline rẻ hơn nhiều.

ВИДЕО HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT TÔN LỢP SINH THÁI


cách lắp đặt tấm lợp onduvilla


cách lắp đặt tấm lợp onduline

КАТАЛОГ MÃ MÀU TẤM LỢP SINH THÁI

Каталог mã màu tấm lợp sinh thái Pháp

Với các thông tin chú thích tấm lợp sinh thái là gì? Sơn Băng hy vọng có thể cung cấp đầy nhất các thông tin cho bạn.Nếu bạn cần thêm những thông tin về tấm lợp giả ngói sinh thái thương hiệu Onduline của Pháp xin hãy gọi trực tiếp để Sơn Băng được tư vấn tn tình. Сан Бэнг хин ла нха пхан фуи чин тхук тấм лulп Ондулин синх таи ти Мюн Нам луон сẵн санг фуц вụ мọи нху цầу мộт цач хиệу куả ва тиếт кіệм.

Глобальный отраслевой анализ рынка зеленых крыш в 2021 году по производителям, конечным пользователям, типам, областям применения, регионам и прогнозам до 2026 года

Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.

10 июня 2021 г. (Лента новостей CDN через Comtex) —
В последнем отчете, озаглавленном «Глобальный рынок зеленых крыш в 2021 году по производителям, регионам, типам и областям применения, прогноз до 2026 года», составлен после всестороннего исследования, охватывается и определяется рост рынка и рыночная доля на предполагаемый период прогноза до 2026 года. серию информации о различных аспектах рынка. Отчет включает в себя важные достижения рынка, исследования и разработки, запуск новых продуктов, отзывы о продуктах и ​​региональный рост ведущих конкурентов, работающих на рынке в глобальном и местном масштабе.Известно, что глобальный отчет о рынке «Зеленых крыш» предоставляет исчерпывающую информацию о различных ключевых производителях, например о различных предлагаемых ими продуктах / услугах, и упоминается доля, занимаемая каждым из них на мировом рынке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наши аналитики, отслеживающие ситуацию по всему миру, объясняют, что рынок создаст перспективу прибыльности для производителей после кризиса COVID-19. Отчет призван предоставить дополнительную иллюстрацию последнего сценария, замедления экономического роста и влияния COVID-19 на отрасль в целом.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА: https://www.marketsandresearch.biz/sample-request/198356

Состояние рынка в современном мире:

В отчете оцениваются темпы роста и рыночная стоимость на основе динамика рынка, факторы роста. Полные отраслевые знания основаны на последних отраслевых новостях, угрозах, возможностях и тенденциях. В отчете представлена ​​актуальная бизнес-серия информации о различных аспектах глобального рынка «зеленых крыш».Этот документ представляет собой совокупность нескольких факторов, таких как продукты, размер рынка, движущие факторы, страны, тенденции, детали бизнес-исследований. В отчете основное внимание уделяется оптимизации цепочки создания стоимости, торговому регулированию, недавним разработкам, анализу возможностей, анализу стратегического роста рынка, запуску продуктов, расширению рынка и инновациям.

Ведущие компании, включенные в глобальный отчет о рынке «Зеленых крыш»:

  • Optigreen

  • ТАДЖИМА

  • Soprema

  • Tremco

  • Семпергрин

  • Ондулин

  • ZinCo

  • КАДЖИМА

  • American Hydrotech

  • SIKA

  • Генри

  • Bioroof

  • Растительный

  • ВЕДАГ

  • Внутренний

  • Rooflite

  • Баудер

  • Живая крыша

  • Xero Flor

  • Зеленые блоки крыши

  • Витарофы

  • Экипировщики зеленой крыши

  • Ханнор

  • ЧЖЭЦЗЯН СОЛЬ

  • Зеленая крыша Куангье

В этом разделе тщательно анализируются все сегменты продукции, включая:

  • Обширная зеленая крыша

  • Полуинтенсивная зеленая крыша

  • Интенсивная зеленая крыша

В исследовании учитываются различные сегменты приложения:

  • Жилые дома

  • Коммерческие здания

  • Промышленные здания

  • Другие

ДОСТУП К ПОЛНОМУ ОТЧЕТУ: https: // www.marketandresearch.biz/report/198356/global-green-roof-market-2021-by-manufacturers-regions-type-and-application-forecast-to-2026

Глобальная версия этого отчета с географической классификацией будет охватывать регионы:

  • Северная Америка (США, Канада и Мексика)

  • Европа (Германия, Франция, Великобритания, Россия, Италия и остальные страны Европы)

  • Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Корея, Индия, Юго-Восточная Азия и Австралия)

  • Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Колумбия и остальная часть Южной Америки)

  • Ближний Восток и Африка (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Южная Африка и остальные страны Ближнего Востока и Африки)

В этом исследовании оценивается доля мирового рынка, в частности, основных поставщиков.На основе экспертного анализа в отчете представлена ​​основная информация о мировом рынке «зеленых крыш» с разбивкой по выручке и размеру рынка. В отчете представлен подробный обзор разделения на страновом уровне, классифицируемого как территория с потенциально высокими темпами роста, стран с самой высокой долей рынка в предыдущем и текущем сценариях. В отчете освещена динамика рынка, которая влияет на мировые цены, объем продаж, цепочки поставок, спрос на товары и услуги и другие факторы рынка.

Основными пунктами, рассматриваемыми в обзоре рынка, являются:

  • Отчет предлагает конкурентную среду и различные рыночные стратегии ключевых игроков рынка и их продуктовые предложения.

  • В отчете также представлена ​​подробная информация об основных производителях, структуре производственных затрат и основных поставщиках сырья.

  • Подробная информация о драйверах, возможностях и ограничениях рынка Green Roof

  • В отчете представлен конкурентный анализ рынка и ключевых товарных сегментов рынка.

Настройка отчета:

Этот отчет можно настроить в соответствии с требованиями клиента.Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж ([email protected]), который позаботится о том, чтобы вы получили отчет, соответствующий вашим потребностям. Вы также можете связаться с нашими руководителями по телефону + 1-201-465-4211, чтобы поделиться своими требованиями к исследованиям.

Свяжитесь с нами
Марк Стоун
Руководитель отдела развития бизнеса
Телефон: + 1-201-465-4211
Электронная почта: [email protected]
Интернет: www.marketsandresearch.biz

Это контент распространялся через службу распространения пресс-релизов CDN Newswire.По вопросам пресс-релиза пишите нам по адресу [email protected].

COMTEX_388075347 / 2657 / 2021-06-10T01: 46: 57

Есть ли проблемы с этим пресс-релизом? Свяжитесь с поставщиком исходного кода Comtex по адресу [email protected]. Вы также можете связаться со службой поддержки клиентов MarketWatch через наш Центр поддержки клиентов.

Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.

Cung cấp tấm ngói lợp sinh thái Onduline Pháp uy tín chất lượng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGÓI SINH THÁI ONDULINE

Tm lợp Тм мũ
Chiều dài 2000 мм Chiều dài 900 мм
Chiều Rng 950 мм Chiều Rộng 360 мм
Độ rng hữu dụng 856 мм Khi lượng một tấm 1,5 кг
dày tấm lợp 3 мм
Độ dài nhịp sóng 90 мм
Độ cao nhịp sóng 35 мм
Khi luợng một tấm 6,4 кг

10 ĐẶC TÍNH NỔI TRỘI CỦA ONDULINE

1.Кхонг Ко Амиэнг

Amiăng là một chất thủy tinh hỗn hợp với ma-nhê, có dạng sợi, không bị biến chất, không hòa tan trong nước, không bị hủy hoại bởi acid, được dngimr sản.

Uống nước hứng từ mái lợp có sử dụng amiăng hoặc sinh sống trong môi trường có amiăng sau một thời gian sẽ bị bệnh ung thư.

Hiện nay tại các nước Châu Âu, người ta ã cấm sản xuất hoặc bán các sản phẩm có amiăng. Ở Pháp, người ta phải tháo dỡ những cơ sở sản xuất có dùng amiăng.

Tấm lợp sinh thái Onduline hoàn toàn không sử dụng amiăng nên không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nước uống từ mái lợp Onduline hoàn toàn không gây độc. Kết quả kiểm nghim do các cơ quan quốc tế như Trung tâm nghiên cứu YARSLEY — Anh Quốc cũng như các cơ quan kiểm nghim của Việt Nam cho thấy nước về nước uống của Tố chức y tế Thế giới (ВОЗ) và qui định của Cng ng Châu Âu (ЦВЕ).

2. Nhẹ:

Trọng lượng của tấm lợp Onduline (2 м x 0,95 м) là 6,4 кг / тм, nhẹ hơn tôn kẽm và nhẹ hơn rất nhiều so với tấm lợp fibrô ximăng.Iều này làm cho việc vận chuyn tấm lợp Onduline rất tiện lợi, tiết kiệm công lao ng và chi phí vận chuyển, đặc biệt khi vận chuyn tn bng thung thu.

3. Cách âm, cánh nhiệt tốt:

Tấm lợp Onduline có tác dụng cách âm tốt. Tại Anh Quốc, người ta ã sử dụng tấm lợp Onduline để giảm bớt tiếng ồn của xe chạy bằng cách dựng những tấm Onduline thành một bức tườngo dài dc the. Nhng thử nghiệm của Anh cho thấy mứcđộ giảm tiếng ồn của tấm Onduline không thua kém tường bằng bê-tông.

Ngoài ra sản phẩm của Onduline cón có tác dụng cách nhiệt rất hữu hiệu. Nhà được lợp bằng tấm lợp Onduline cũng mát như lợp ngói.

Với những đặc tính này, Onduline đặc biệt hữu hiệu khi được dùng để lợp mái cho các trường học. Học sinh ngồi trong lớp sẽ không bị nóng bức khó chịu vì trời nóng và khi trời mưa vẫn nghe giảng bài được.

Tấm lợp Onduline cũng đặc biệt thích hợp cho các nhà xưởng sản xuất do giảm được tiếng ồn của máy móc và nhiệt độ trong xưởng. Trong các xưởng may mặc hay các xưởng sản xuất đòi hỏi sự tập trung cao, khi trời mưa tiếng ồn trên mái tôn kẽm sẽ làm giảm năng suất lao ngut lý tưởng.

4. Không thấm nước:

Kết quả thử nghiệm tại các Cơ quan kiểm định Chất lượng của Anh (BS1181), của Mỹ (ASTM E96), Đức (DIN 52103) cho thấy không có hiện tượng thấm nướcnâ. Tng cục tiêu chuẩn đo lường chất lng Việt Nam cũng tiến hành thử nghiệm với kết quả tương tự.

5. Chịu được hóa chất, không bị ăn mòn:

Tấm lợp Onduline không bị ảnh hưởng trong các môi trường hóa chất, bất kể đó là loại hóa chất gì: Từ Axit đến ba dơ hay hợp chất mang tính oxy hóa ba hoặc k.

ДЕЛАТЬ вай, TAM LOP Onduline крыса thích HOP Зунг Lam MAI LOP ö Нхунг Noi có Moi Trường hóa chất NHU CaC ¯xI Nghiep XI Mà, nước Дж, ¯xI Nghiep Muoi, …

6. Его được Moi НКГ Хау Тои TIET Кхак nghiệt , kể cả khí hậu miền biển:

Ондулин được sử dụng khắp nơi trên thế giới ở tất cả các vng khí hậu khác nhau, từ các vng phủ tuyết lạnh giá đến các vùng ven biển hoặc nác nác nác vng ven bin hoặc nác nc.

Ở Trung Đông, tấm lợp Onduline chịu được nhiệt độ rất cao, có những lúc lên tới 700¬¬C (kiểm nghiệm của Trung tâm thử nghim Yarsley — Редхилл, Великобритания).

Ở Nam Phi, Onduline từng chịu được những hạt mưa đá có ng kính trên 31 мм (kiểm nghiệm của Cục tiêu chuẩn chất lượng Nam Phi — Южно-Африканская республика стандарта).

Ở các vùng biển, tấm lợp Onduline tỏ ra đặc biệt thích hợp do khả năng chống muối mặn và cách đin tốt (nhờ đó mà không bị sét đánh khi trời co).

Những thử nghiệm tại Mỹ (Флорида, США, код испытания D70817) và Anh (Исследовательский центр Ярсли) ã cho thấy tấm lợp Onduline có thể chịu được bão biển và ng đất với tốc độ gió km git.

7. Dễ lắp đặt, bảo quản:

Những người lợp mái vốn đã quen với cách thức lợp của tôn mạ kẽm hoặc fibrô ximăng thường ngh rằng l mp mái Onduline là khó. Nhưng trên thực tế, Onduline dễ lợp hơn nhiều so với các loại tấm lợp khác vì:

• Trong quá trình thao tác, người công nhân không phải lo sợ có thể b thương tích hoặc trầy da vì tấm lp Onduline không sắc cạnh như tấm lợp tôn km.
• Di chuyấn tấm lợp Onduline lên mái nhà dễ dàng và nhanh chóng hơn các tấm lợp fibrô ximăng vì chúng rất nhẹ.
• Có thể thực hiện ngay việc cưa cắt tấm lợp theo hình dạng mong muốn bằng cưa tay hay cưa máy.
• óng đinh xuyên thủng tấm lp Onduline được thực hiện dễ dàng hơn so với các tấm lợp khác.

8. Chắc chắn, dẻo dai:

Tấm lợp Onduline không bị gãy vỡ khi va chạm và rất dẻo dai. Ngoài ra, tấm lợp Onduline còn rất chắc và cứng chứ không mềm như một số người hình dung.

9. Chống rêu, nấm, mốc, rỉ sét:

Ондулин được bao phủ bằng một lớp nhựa, đồng thời đã qua xử lý bề mặt nên các loại rêu, nấm, mốc không có môi trường sinh sản và phát triển.

Do ó, trong quá trình sử dụng, chúng ta không cần phải thường xuyên cọ rửa các vết dơ bẩn do rêu, mốc gây ra.

10. Tiết kiệm và bền:

Ондулин ла sn phẩm có chất lượng cao với nhiều ưu điểm hơn loại tấm lợp khác như tôn km, fibrô ximăng. Hơn nữa so với các loại tôn kẽm cùng phẩm cấp, tấm lợp Onduline rẻ hơn nhiều.

Кровельный лист ALFA White Puf Цена, 1327 рупий / квадратный метр Alfa Peb Limited


О компании

Год основания 1992

Правовой статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников От 101 до 500 человек

Годовой оборот 2011-12 Руп. 25–50 крор Прибл.
2010-11 рупий. 25–50 крор Прибл.
2009-10 руп. 25–50 крор Прибл.

IndiaMART Член с декабря 2008 г.

GST29AAMCA4282h2ZC

Код импорта и экспорта (IEC) 07090 *****

Alfa , основанная в 1992 году , как производитель лучших сборных зданий и строительных компонентов.Изготовление этого диапазона сделано согласно установленным стандартам отрасли, используя самое прекрасное сырье и современные машины. Это обеспечивает прочность, долговечность и устойчивость продукта к воздействию тепла и влаги. Кроме того, предлагаемый диапазон, включающий лучшие Предварительно спроектированные многоэтажные строительные системы, сэндвич-панель из пуфа, сэндвич-панель из минеральной ваты, панель из пенополистирола, листы с металлическим цветным покрытием и легкие алюминиевые листы с цветным покрытием, отмечен по наиболее разумной возможной ставке. Мы экспортируем нашу качественную продукцию в Шри-Ланку, арабских стран и ОАЭ.
Высокоразвитый ультрасовременный объект инфраструктуры в Alfa PEB Limited оснащен всем необходимым оборудованием и машинами, которые необходимы для содействия достижению ряда целей и задач компании. Чтобы поддерживать наши позиции на рынке и максимизировать нашу производительность, предприятие регулярно модернизируется. Чтобы управлять операциями фирмы наилучшим образом, предприятие было разделено на несколько высокопрофессиональных подразделений.Кроме того, наши этические методы работы помогли нам создать огромную клиентскую базу, в которую входят ETA Star International, Bihar Tubes Ltd и Minda Projects Ltd.

Видео компании

Sistema Integral de cubierta Onduline en la rehabilitationación energética de cubierta en la histórica Escolaica de Cullera

El resultado final es el de una cubierta ligera, energéticamente eficiente e impermeable que mantiene de la vivo, vivo, gran parte su imagen en el entorno gracias a su nueva terminación

Ондулин га, участвующих в реабилитации энергетического куба исторической Эсколайки-де-Кульера, Валенсия, с полными решениями по защите и непроницаемостью для кубов : Sistema Integral.

El proyecto de rehabilitationación integration del edificio histórico de la Escolaica obtuvo luz verde en 2020 con una inversión de la Conselleria de la Generalitat Valenciana por un valor de 1,2 миллиона евро. La licitación del proyecto fue adjudicada a la empresa constructora valenciana: Diseño y Objetivos de Construcción S. L. (DOC) , suponiendo una actación Complete que includes fachadas, cubiertas, interiores e instalaciones.

El edificio de la Escolaica de Cullera se sitúa en la neralgica plaza de Andrés Piles.Su construcción data de 1905 , siendo una obra Educativa que en sus inicios albergaba solamente seis aulas y que, como se recoge en documentos de la época, es «ajena completamente a todo espíritu e interés de comuniónostica», polamente filés de comuniónostica.

El edificio guarda un gran valor patrimonial histórico y arquitectónico y se ha convertido en todo un símbolo para la comunidad Educativa y para la sociedad local por el gran servicio Educativo que dio a la comunidad cullerense.En la zona siempre se le ha conocido como la «L’Escolaica» acrónimo de «l’escola laica» (la escuela laica).

El edificio de la Escolaica de Cullera está formado por tres naves con cubiertas a dos aguas unidas entre si mediante la configuración típica de barraca valenciana , dando Mayor Amplitud a las naves elrales que forman центральный неф с патио.

Respecto a los trabajos de rehabilitationación energética de las cubiertas , estos han afectado a una superficie total de más de 1.000 metros cuadrados y han sido ejecutados por las empresas instaladoras especialistas en cubiertas y tejados: Delgado y Orea Levante y Tilwork , bajo la supervisión de la constructora DOC Valencia.

De las tareas realizadas en cubierta destacan el esfuerzo por respetar la estructura original de cubierta, datada en 1905, para proteger su alto valor patrimonial e histórico; el desmantelamiento de las placas de fibrocemento con amianto que cubrían las cubiertas; y la impermeabilización y aislamiento térmico de los tejados mediante la instalación de Sistema Integral de cubierta Onduline.

El estado general de las tres cubiertas era дефицит, ya que presentaban diversas patologías Derivadas de problemas de filtraciones y humedades . Una vez retiradas las placas de fibrocemento con amianto, que habían sido encapsuladas con un proyectado de espuma de poliuretano, se ha realizad un estudio minucioso para valorar el estado de conservación de la centenaria estructura de cubierciósalizar lilizar .

La estructura original de cubierta de las tres naves está formada por cerchas y correas de madera .Las cerchas de las naves laterales contaban con tornapuntas y tirantes metálicos que sujetaban los pares de madera. Previo a los trabajos de formación de la cubierta la empresa DOC Valencia realizó diversas actaciones. Debido a su antigüedad y Deterioro, la soldadura era inviable, por lo que muchas piezas se han tenido que reparar con resina y reforzar su agarre con barras de fibra de vidrio, así como ser sustituidas.

Muchas de las correas de madera también han tenido que ser reemplazados ya que las filtraciones y la humedad habían producido daños unparables .Además, en la nave central seha tenido que corregir la posición de tres cerchas que se encontraban desplazadas para poder formar una línea geométrica alineada en ambos faldones относительно al eje perpendicular de cumbrera. También ha sido necesario restcer los aleros y hastiales dado que el nuevo sistema constructivo impla un aumento de la sección total de cubierta.

Una vez closedidos los trabajos de reparación de la estructura, se ha procedure a la rápida instalación del Sistema Integral de cubierta Onduline.Элемент грунтовки для системы на панели , полученной от Мадера Ondutherm . En este caso, se ha instalado un panel sándwich con un núcleo aislante de XPS de 80 mm de espesor y dos acabados interiores Diferentes: tablero herakustik de 15 mm y tablero de cartón-yeso de 13 mm. El tablero herakusitk ofrece unas excelentes prestaciones de aislamiento acústico y el tablero de cartón-yeso resulta un acabado con excelente comportamiento frente al fuego .

Los paneles sándwich de madera se apoyan directamente sobre las correas de madera y se instalan por medio de una fijación mecánica con tirafondos.En un unico y sencillo paso, el panel sándwich de madera forma el soporte de la cubierta, transitable y resistente, aporta el acabado estético interior y dota de aislamiento térmico y acústico a la cubierta . Además, gracias a su ligereza se evita sobrecargar la estructura de la cubierta y gracias a su encaje machihembrado se rompen los puentes térmicos , por lo que se trata de un sistema perfect para rehabilitationación energétasa de 904 куб.

При установке панели, сделанной на основе конструкции куба, необходимо выполнить гарантии непроницаемости для установки системы Onduline Bajo Teja DRS.Este sistema de impermeabilización de tejados está compuesto por las placas asfálticas bajo teja Onduline, que son totalmente impermeables, muy duraderas y generan la microventilación necesaria en cubierta para evitardensodulsticia doblesticia de la debleciones de supraderansaciones.

En este proyecto, la impermeabilización bajo teja de la cubierta se ha realizado con el modelo Onduline Bajo Teja DRS BT-50, un modelo de alta resistencia al pisado , Disñado específicamente para la instalación teja mixta, plana, dermigón o incluso pizarra.Este sistema de impermeabilización bajo teja está formado por las placas impermeables bajo teja, el listón de PVC o perfil metálico, los elementos de fijación para sujetar las placas y una ampia gama de accesorios para los diversos remate de cubierta.

La fijación de las placas bajo teja Onduline siempre se realiza de forma mecánica , atravesándose por la parte alta de las ondas y llegando directamente hasta el soporte de Cubierta. En este caso, se fijan placas bajo teja y rastreles de PVC a los paneles sándwich de madera Ondutherm, que forman un soporte contino de madera tratada en toda la cubierta.Gracias al tablero superior aglomerado hidrófugo de los paneles sándwich de madera el processso de instalación de la impermeabilización bajo teja es muy rápido y sencillo , используя fijaciones para madera como el tornulineillo universal.

Las placas Onduline Bajo Teja se disponen de alero a cumbrera y se solapan vertical y lateralmente. Su манипуляция es muy segura ya que son muy ligeras y flexibles, lo que también evita que se produzcan roturas durante los movimientos por cambios de temperatura .

Con este sistema se garantiza la impermeabilización del tejado, aunque se desplacen o rompan las tejas, por lo que resultan una protección excelente para el aislamiento térmico de la cubierta , manteniendo Suschopus Preicasisions Enhanced. Una vez instalada la impermeabilización del tejado, se Procede a la ejecución y Presentación de los differenttos remates de cubierta como la cumbrera, el alero y canalón.

El último paso, es la instalación de la cobertura de la cubierta; en este caso, una teja cerámica plana alicantina de La Escandella .Las tejas se instalan apoyándose directamente sobre los listones de PVC Onduline y su sujeción a estos se consigue tanto por el propio tacón de la teja como por la fijación con masilla adhesiva para el pegado de tejas que tiene la elasticidada y esistente us.

El resultado final es el de una cubierta ligera, energéticamente eficiente e impermeable que mantiene vivo gran parte de su valor histórico y patrimonial, además de mejorar su imageen en el entornac sura nuecénica plana alicantina.

Solicitar más informaciónConsultar catálogo MultiformatoConsultar web de la empresa

Обложка накладных табличек

Avec des plaques légères en petites or grandes ondes, на основе ПВХ, полиэстер, поликарбонат, для придания формы. Néanmoins, il existe des technologies essentielles qu’un bon couvreur doit connaître a priori .

Бесплатная дополнительная информация о строительстве:

Подготовка к работе

  • a: distance entre les liteaux

Avant de poser les plaques ondulées, il est important de bien préparer la charpente (panne + chevron).En effet, même si la charpente est très simple, ses éléments doivent être bien fixés et parallèles entre eux, donc de manière équidistante. Selon leur longueur, les plaques ondulées doivent être fixées au moins sur deux chevrons toujours suivant la longueur. La distance maximale laissée entre deux chevrons ne doit pas excéder celle décrite par le fournisseur. Dans le cas où la distance entre les chevrons est trop importante, vous devez ajouter un autre chevron. Bien évidemment, tous les calcs sont prévus bien avant la mise en œuvre.

1ère astuce de pos

Поза доспехов на двойных тарелках как настоящие, так и ранжированные. Elle begin de bas en haut (de la gouttière au faîtage), et à partir d’une extrémité de la toiture.
En règle générale, cette extrémité соответствуют au côté opposé au vent dominant.

2 звезды

  • df: débords frontaux
  • dl: débords latéraux
  • 1: repères pour le débordement latéraux
  • 2: repères pour le débordement frontaux

Сделать импортную предварительную ставку на плакате.Il faut que celle-ci soit bien placée car la position des autres plaques en dépend. La première plaque est placée sur l’extrémité de la toiture. Assurez-vous bien que les débordements latéraux et frontaux soient bien due to part et d’autre des extrémités de la première plaque (c’est-à-dire le long des rives et le long de la gouttière). Il est préconisé de bien mesurer et d’utiliser des repères si nécessaire. Контрольная табличка с предварительным закреплением шевронов.

3 звезды

  • 1: Продольное наложение на поверхность
  • 2: Поперечное наложение на поверхность

Поза исходных бляшек, уже прошедшая апрезу к шинам-фондам для первых фиксаций бляшек. Il en est de même pour les autres plaques.
Ne pas oublier de superposer les plaques entre-elles transversalement (Minimum une onde complete) et longitudinalement.

La фиксация

  • A: Tire-fond
  • B: Rondelle en caoutchouc
  • C: Plaque de Compression en Aluminium

Utilisez de bus-fonds pour fixer les plations. Ils seront placés sur la partie haute d’une onde.
Muni de rondelle en caoutchouc et d’une plaque en aluminium, utilisez une clé à cliquet pour serrer les tyre-fonds. Par contre, il faut faire Внимание, пасть серрер ле шиномонтажных работ для éviter l’éclatement et l’écrasement de la plaque.

Faire des repères avant de percer

Avant d’utiliser la perceuse, marquer les sommets des ondes. Utilisez un clou bien pointu et un marteau pour marquer les endroits où vous voulez placer les шина-фонды. Assurez-vous que ces trous soient bien alignés. Сеси важна для вопросов о технике и эстетике.

Faire des repères avant de percer (2)

Si vous avez des doutes концерн l’alignement des tyre-fonds, il est préconisé d’utiliser:

  • soit une grande règle rectiligne que vous posrez sur les plaques de manièregressive.
  • soit une corde tenue Horizontalement par deux clous prefixés sur les extrémités des pannes. Cette corde sera déplacée à chaque fois que la pos avance.

D’équerre

La manière de percer une plaque est importante. En effet, une fausse manœuvre pourrait engendrer une infiltration d’eau de pluie. La Plaque doit au moins être fixée sur deux chevrons. Les avant-trous seront réalisés au niveau de ces chevrons.Используйте для удаления бляшек. Placer la perceuse de manière perpendiculaire à la plaque pour éviter que la mèche ne se casse. Les avant-trous doivent être de même Dimension que les tyre-fonds.

La Finition (1)

«Поза солнышков», «поза солнца». Ne pas oublier de bien superposer les faîtières entre elles pour éviter les infiltrations d’eau de pluie.

La Finition (2)

Pour couper les bordures ou les plaques excédentaires, utilisez une disqueuse. Avant la coupe, tracer une ligne de craie que vous suivrez pour éviter les «dents de scies».

Кружевные бляшки

Une vidéo très détaillée. Les commentaires sont en anglais mais vous pouvez activer les sous-titres et leur traduction.

Leave a Comment

Плита hansa газоэлектрическая: интернет-магазин цифровой и бытовой техники и электроники, низкие цены, большой каталог, отзывы.

Инструкции к плитам HANSA, руководства пользователей к плитам ханса на русском языке в MOYO

Плита HANSA FCGW56012037

Плита HANSA FCGB51020

Плита HANSA FCGX52120

Плита HANSA FCGW51002

Плита HANSA FCGW51010

Плита HANSA FCGW53020

Плита HANSA FCGW50000017

Плита HANSA FCGX53021

Плита HANSA FCGW52277

Запчасти для газовой плиты Hansa

газовая плита Hansa BHS6113
свеча розжига
Свеча для газовой панели ханса BHS6113 2016-04-07 19:24:45

газовая плита Hansa FCMW52007010
пламя рассекатель 90мм и крышка к нему
2016-04-07 08:29:12

газовая плита Hansa FCMW52007010
Интересует — Рассекатель пламени (большая горелка)!?
2016-04-06 21:35:52

газовая плита Hansa
8048589
2016-04-06 12:34:48

газовая плита Hansa FCMX68225
Ручка
2016-04-06 08:42:02

газовая плита Hansa FCGW53022 №00405431018415
дверца духовки полностью
2016-04-05 23:43:01

газовая плита Hansa FCGW54001017
внешнее стекло цена
2016-04-05 16:25:16

газовая плита Hansa FCGI510748
Внешнее стекло.
У вас не работают телефоны!
2016-04-05 13:33:28

газовая плита Hansa FCGX52026
ручки для конфорок
2016-04-05 12:10:37

газовая плита Hansa FCGW 52024
блок розжига
2016-04-05 08:10:07

газовая плита Hansa FCGI510748

Рассекатель средний 67мм 2016-04-04 21:26:36

газовая плита Hansa FCG1510748
КАМФОРКА
2016-04-04 20:25:20

газовая плита Hansa FCGW57003011
Термопара 3шт
3 штуки. 2016-04-04 18:28:17

газовая плита Hansa FCGW54001017
внешнее стекло духовки
2016-04-04 12:45:26

газовая плита Hansa FCGI516478 серийный номер 07271647825605
блок-кран для духовки в сборе
2016-04-03 20:08:23

газовая плита Hansa FCGI 516478
большая конфорка
2016-04-03 16:07:02

газовая плита Hansa hansa fcmw51000010
Доброе время суток)))))) нужен регулятор температуры на духовку,он находиться по центру,модель-hansa fcmw51000010
2016-04-03 10:13:33

газовая плита Hansa FCGW550864
газовая горелка или комфорка
2016-04-02 09:41:17

газовая плита Hansa FCG 167153010 FN 60335-1/2 -6
Жиклёр G — 20-2ELL комплект
2016-04-02 09:36:32

газовая плита Hansa FCG167153010 En60 335-1/2-6
Жиклёр
2016-04-02 08:38:02

газовая плита Hansa Fcmx59120
Переключатель режимов работы духовки
2016-04-02 06:28:14

газовая плита Hansa FCMW53050, 54315
ЖИКЛЁРЫ

Hansa Haushaltsgerate FCMW53050, КОД ПРОДУКТА:54315 2016-04-02 03:02:19

газовая плита Hansa FCGW52024 02755425225613
Блок розжига
2016-04-01 20:30:35

газовая плита Hansa FCMX68020
ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ПОВЕРХНОСТИ
2016-03-31 22:46:49

газовая плита Hansa BHGI63112028
Термопара
2016-03-31 12:39:18

газовая плита Hansa FCGW516570
Рассекатель
2016-03-30 12:25:56

газовая плита Hansa FCGW57001030
стекло наружнее
2016-03-30 04:24:07

газовая плита Hansa FCGW50000011
горелка с самым малым диаметром
интересует цена и срок поставки 2016-03-29 21:42:22

газовая плита Hansa FCMW58024
уплотнитель духовки
2016-03-29 18:43:12

газовая плита Hansa FCG 5
Тен гриль в духовку

Тен на газо плиту Ханна 2000 w 2016-03-29 13:14:48

интернет-гипермаркет бытовой техники для кухни

17. 03.2021

Как выбрать кухонную плиту

Без кухонной плиты не обходится ни одна кухня. Чтобы приготовление блюд приносило удовольствие и занимало немного времени необходимо вдумчиво подходить к выбору данной бытовой техники. Эта статья расскажет на какие параметры и нюансы обратить внимание при покупке подобного устройства.

24.07.2020

Как выбрать духовой шкаф?

Большинство современных хозяек не представляют свою кухню без духового шкафа. Ведь этот бытовой агрегат не только помогает создавать кулинарные шедевры, которые так любят домочадцы, но и экономить время, затрачиваемое на приготовление блюд

24.07.2020

Как выбрать кухонную вытяжку — советы и рекомендации

Перед тем, как отправиться в магазин за бытовой техникой, следует учитывать множество нюансов – размеры, модель, конструктивные особенности и т.д. Кроме этого, приобретение вытяжки исключает вероятность оседания жировых отложений на предметах интерьера, потолке и стенах

24. 07.2020

Функции духовых шкафов: назначение и особенности

Современные духовые шкафы (в зависимости от выбранной модели) могут оснащаться рядом дополнительных функций. Например, не нагревающаяся дверца духового шкафа не только гарантирует безопасность эксплуатации, но и существенную

24.07.2020

Как выбрать электрических духовой шкаф: советы для профессионалов

Покупка духового шкафа не только облегчит процесс приготовления пищи, но и украсит интерьер кухонного помещения. Такая бытовая техника, чаще всего, обладает массой функциональных возможностей, простым управлением и безопасностью в уходе и эксплуатации

06.05.2020

Обзор известных производителей кухонных вытяжек: Teka, Elica, Faber

При выборе техники для кухни следует обращать особое внимание на рейтинг торговой марки и отдавать предпочтение продукции отлично зарекомендовавших себя компаний. К примеру, в число наиболее известных и действительно лучших

ПОВАРОВ • Hansa

РАЗЛИЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Hansa предлагает полный ассортимент кухонных плит. От индукционных, газовых до электрических. Каждый может найти то, что ему нужно.

Индукционная плита

Отдельностоящие плиты с индукционной плитой сочетают в себе современность и эффективность с преимуществами традиционных плит.Индукционная плита — это самый простой, безопасный и экономичный способ приготовления блюд.

Керамическая плита

Керамические варочные панели

очень просты в использовании и очень функциональны. Они легко удовлетворят ваши индивидуальные потребности.

Газовая плита

Благодаря тому, что пламя легко контролировать, они являются выбором профессиональных поваров.Компания Hansa оборудовала их защитными устройствами, которые делают их чрезвычайно безопасными. Еще одним преимуществом является то, что они поставляются с растворами, облегчающими очистку.

Электрические плиты

Идеальное решение для домохозяйств, не работающих на газе.

Комбинированные плиты

Решения 2-в-1, включающие сочетание двух источников энергии.Они разработаны для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей и обеспечивают большую гибкость.

Плита газовая с электрической духовкой, Hansa (50 см), FCMX582509

Печь

тип духовки

электрический

емкость духовки

66 л

класс энергоэффективности духовки

А

количество программ

8

методы нагрева

нижний нагреватель, электрический гриль, быстрый нагрев, размораживание, верхний / нижний нагреватель, верхний нагрев с грилем и горячим воздухом, верхний нагрев с грилем, нижний и верхний нагрев с вентилятором

быстрый нагрев

да

Максимум. температура духовки

250 ° С

отображать

да

мощность

7400 Вт

мощность гриля

2900 Вт

электронный таймер

да

оборудование

вертел для гриля, сковорода, металлические опоры, выдвижной ящик, противень от излишков жира, решетка для гриля, подсветка

счетчик кастрюль

2

потребление энергии (обычное)

0. 99 кВтч

потребление энергии (с вентилятором)

0,88 кВтч

количество дверных стекол

3

Таблички

Hansa: отзывы и особенности

Очень часто в магазинах бытовой техники можно встретить стиральные машины и плиты Hansa.Отзывы производителей показывают, что покупателей привлекает в первую очередь доступная цена и привлекательный дизайн этих моделей. Действительно, ассортимент газовых и электрических плит очень широк, среди них есть как очень простые, так и недорогие варианты, изысканные и дорогие. Рассмотрим подробно некоторые газовые и электрические плиты и сравним их плюсы и минусы. Например, газовая плита Hansa FCGW50000010 — одна из самых популярных моделей этой марки. Обилием функций не может похвастаться — газовая духовка с подсветкой, 4 конфорки, одна из которых большого диаметра, внутри духовка покрыта светлой эмалью, ящик для хранения противней и форм для запекания, съёмная духовка. дверь.

Если не функциональность, что привлекает покупателей в этой печи Hansa? Отзывы покупателей говорят о том, что он привлекает своим внешним видом: аккуратный, с удобными ручками, плавными линиями смотрится намного выгоднее многих глиняных плит эконом-класса.

Для сравнения можно взять модель FCMI68263080 — одну из самых дорогих этой марки. Никто не может пройти мимо этой ганзейской тарелки. Отзывы о ней только восторженные — красивая, надежная, роскошная, удобная, с красивой духовкой. Она заслуженно займет центральное место на кухне.В первую очередь привлекает дизайн модели, в котором зеркальные поверхности умело сочетаются с нержавеющей сталью, что придает печи необычайно изысканный вид. Во-вторых, в плите собраны самые современные и нужные «примочки»: одноручный электророзжиг, полный газ-контроль, каталитическая очистка духовки, электрическая духовка с дисплеем, вертел, гриль, конвекция, съемные направляющие и многое другое. Конечно, цена у данной модели соответствующая, но, по мнению покупателей, оно того стоит!

Помимо газа, у Hansa продаются электрические плиты.Отзывы об этих моделях также в основном положительные. Есть традиционные электроплиты с «блинами» и эмалью на поверхности, есть современные со стеклокерамикой. Традиционные дешевле, но нагреваются намного медленнее. Стеклокерамика максимально прогревается за несколько секунд, при этом ухаживать за ней намного проще, но она будет стоить дороже. Среди простых моделей большим спросом пользуется электроплита Hans FCEW51001011. Основные характеристики: модель на 4 конфорки, 2 конфорки мощностью 1.5 кВт, и два мощностью 1,2 кВт, габариты стандартные 50 * 60 * 85 см, подсветка. В духовке три программы управления: можно по отдельности включать верхний и нижний ТЭН, а можно и то, и другое сразу. По сути, это простой бюджетный вариант, оснащенный самым минимумом необходимых функций.

Что касается пластин со стеклокерамикой, то востребована модель Hansa FCCX58236030. Тарелка изготовлена ​​из нержавеющей стали и оснащена многофункциональной панелью управления, позволяющей запрограммировать духовку на отключение, выбрать тип нагрева (верхний, нижний, конвекционный и т. Д.).). Привлечение внимания и варочная поверхность, на которой одна из конфорок идет с двойным контуром. Это значит, что при необходимости на нее можно поставить и маленькую кастрюлю, и большую кастрюлю. Если готовить на большой конфорке в маленькой миске, часть электроэнергии будет потрачена зря, а если наоборот — конфорка маленькая, а посуда широкая, блюдо будет готовиться медленнее. Духовка оборудована решеткой и тремя противнями (один глубокий и два плоских) и съемными направляющими. «Надежно, удобно, практично» — так говорят о технике Hansa.На данный момент продукция этой компании не очень распространена на российском рынке бытовой техники, но с каждым годом все больше покупателей выбирают на ней свой выбор.

Кухонная плита Hansa: 1

Ганза FCEW53003014

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной панели: электрическая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
комод

дополнительная информация…

Ганза FCGX56001019

(50.00×60.00×85.00 см)


тип плиты: газ
тип духовки: газ
объем (л): 42.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: нержавеющая сталь
тип гриля : электрический
комод
газовый регулятор
электрический розжиг: варочная панель

дополнительная информация…

Hansa FCMW52007010

(50. 00×60.00×85.00 см)


тип плиты: комбинированный
тип духовки: электрическая
материал поверхности: эмаль
тип решетки: электрическая
комод
электрическое зажигание: варочная поверхность

подробнее …

Hansa FCMW51003010

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: газовая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52,00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
тип гриля: электрический
комод
газовая плита управления
электрозажигание: варочная панель

подробнее …

Hansa FCMW57002030

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: газовая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52. 00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
тип гриля: электрический
комод
конвекционный
электрический розжиг: варочная панель

подробнее …

Ганза FCEW51001010

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной панели: электрическая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
комод

подробнее …

Ганза FCEX53011010

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: электрическая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: нержавеющая сталь
тип решетки: электрический
комод

подробнее . ..

Ганза FCEX58032030

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: электрическая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: нержавеющая сталь
тип решетки: электрический
комод
конвекция

подробнее …

Hansa FCCX57036030

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: электрическая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: стекло и керамика
тип гриля: электрический
комод
индикатор остаточного тепла
конвекция

подробнее …

Ганза FCGW50000011

(50. 00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: газовая
тип духовки: газовая
объем (л): 42.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
газовый контроль

подробнее …

Ганза FCGW56012030

(50.00×60.00×85.00 см)


тип плиты: газ
тип духовки: газ
объем (л): 42.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
тип гриля: электрический
комод
газовый регулятор
электрический розжиг: варочная панель

дополнительная информация…

Hansa FCMW51000010

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: газовая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52. 00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
тип гриля: электрическая
буфет с выдвижным ящиком

подробнее …

Hansa FCMW58012030

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: газовая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
тип гриля: электрический
комод
конвекционный
электрический розжиг: варочная панель

подробнее …

Hansa FCCX58246

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: электрическая
тип духовки: электрическая
объем (л): 66.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: стекло и керамика
тип решетка: электрическая
комод
индикатор остаточного тепла
конвекция

подробнее . ..

Hansa FCCX68235

(60.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: электрическая
тип духовки: электрическая
материал поверхности: стекло и керамика
тип решетки: электрическая
комод
индикатор остаточного тепла
конвекция

подробнее …

Ганза FCEW51001011

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: электрическая
тип духовки: электрическая
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль

дополнительная информация…

Hansa FCMX53233030

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: газовая
тип духовки: электрическая
объем (л): 52. 00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
тип гриля: электрический
комод
газовая плита
конвекция
электрозажигание: варочная панель

дополнительная информация…

Ганза FCMW54009

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: комбинированный
тип духовки: электрическая
материал поверхности: эмаль
тип решетки: электрическая
комод
управление газовой плитой

подробнее …

Hansa FCMW57002040

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной панели: газовая
тип духовки: электрическая
максимальная температура духовки (C): 250
объем (л): 52.00
материал поверхности: эмаль
тип решетка: электрическая
комод
электрозажигание: варочная поверхность

подробнее . ..

Ганза FCEW54140

(50.00×60.00×85.00 см)


тип варочной поверхности: электрическая
тип духовки: электрическая
объем (л): 65.00
количество стекол духовки: 2
материал поверхности: эмаль
тип гриля: электрическая
буфет с выдвижным ящиком

подробнее …

Hansa FCCW59209

(50,00×60.00×85.00 см)


тип варочной панели: электрическая
тип духовки: электрическая
материал поверхности: стекло и керамика
тип решетки: электрическая
комод
индикатор остаточного тепла

подробнее …

Электроплита Hansa: ТОП-7 рейтинг лучших моделей 2021 года, технические характеристики, плюсы и минусы, отзывы покупателей

Современные отдельно стоящие электрические плиты Hansa ничуть не уступают так полюбившейся покупателям встраиваемой технике.

Они обладают большим функционалом и безопасностью.

А модельный ряд и современный дизайн позволяют выбрать то, что нужно вашей кухне.

Европейская марка Hansa насчитывает около 100 моделей тарелок с разным набором функций, дизайном и размерами.

Отличительные особенности

Европейский бренд Hansa хорошо известен среди высококачественной бытовой техники .

Это самый популярный продукт на рынках Восточной Европы.А почти 70-летний опыт производства позволяет электрическим плитам Hansa не уходить из поля зрения потребителей.

Вся продукция Hansa соответствует высоким стандартам качества, что подтверждается такими сертификатами, как ISO 9001, ISO 14001, Ростест, EMW, GS и CE VDE .

Типы устройств

Напольные электрические плиты Hansa

имеют верхнюю часть — рабочую плиту, а нижнюю — духовку.

А если духовки таких печей по умолчанию выпускаются с электрическим типом нагрева, то рабочая поверхность может отличаться и делится на 3 типа :

  1. Варочная поверхность с чугунными конфорками , где на эмалевом покрытии расположены круглые конфорки из специального сплава (так называемые блины).
  2. Электрические плиты со стеклокерамической поверхностью и конфорками Hi-Light . Варочная панель работает по следующему принципу: под действием электричества ленточный нагревательный элемент (Hi-Light) нагревается, а затем нагревает стеклокерамику. От него тепло поступает к посуде, а от посуды — к пище.
  3. Электроплиты со стеклокерамической поверхностью и индукционными конфорками . Индукционная рабочая поверхность не нагревается до высоких температур, но остается слегка теплой.Поэтому на таких пластинах ничего не горит. Индукционные варочные панели благодаря своему принципу действия «умнее» других. Тепло в них отводится точно по диаметру дна блюда. Основные преимущества индукции: быстрый нагрев, простота обслуживания и 100% безопасность.

На что обращать внимание при покупке?

Перед тем, как выбрать электроплиту, стоит обратить внимание на следующие параметры: :

  1. Материал рабочей поверхности . Поверхность эмали существует уже несколько десятилетий. Но новые технологии не стоят на месте. А как показывает практика и отзывы покупателей, стеклокерамическая поверхность намного удобнее в использовании, уходе и безопасности (особенно с элементами индукционного нагрева).
  2. Количество конфорок — для отдельно стоящих электрических плит Hansa количество осталось-4. однако у некоторых моделей есть зона расширения горелок, то есть она разделена на несколько кругов разного диаметра. И это удобно при использовании посуды разного диаметра.
  3. Режимы работы духовки . Чем больше, тем лучше. Некоторые модели плит Hansa имеют отдельные режимы верхнего и нижнего нагрева, размораживания продуктов, электрического гриля, конвекции, очистки духовки и т. Д.
  4. Определитесь, нужна ли вам конвекция в духовке . Он отвечает за постоянную циркуляцию воздуха в духовке и позволяет блюду пропекаться равномерно. Не все модели Hansa обладают этой функцией.
  5. Габаритные размеры . В моделях Hansa разница в размере представлена ​​в ширине.Это может быть 50 см и 60 см.
  6. Менеджмент . Механический (с помощью поворотных переключателей), сенсорный (с помощью кнопок) и смешанный (с помощью переключателей и кнопок).
  7. Очистка духовки — она ​​может быть традиционной (с использованием влажной ткани и моющих средств), пиролитической (система самоочистки духовки) или каталитической (очистка при нагревании плиты).
  8. Комплекты тарелок — они также различаются в разных моделях. Может быть разное количество противней, разное количество противней в дверце духовки, разные направляющие для противней (телескопические, стационарные), ящики для посуды под духовкой.
  9. Таймер и функции автоотключения лишними не будут . Они помогут вам контролировать время приготовления.

газовых, электрических и комбинированных моделей с духовкой.

Как включается режим электроплиты? Отзывы покупателей

Содержимое

  1. Информация производителя
  2. Преимущества и недостатки
  3. Сорта и их конструктивные особенности
  4. модель
  5. Как выбрать?
  6. Руководство пользователя
  7. Отзывы клиентов

Плиты — непременный атрибут любого дома, так как ассоциируются с теплом, отдыхом и едой.Одной из самых известных компаний, специализирующихся на производстве подобных устройств, является Hansa. Польский бренд за годы работы на мировом рынке зарекомендовал себя как надежный производитель, поставляющий на рынок только качественную и долговечную продукцию.

Информация производителя

Польская компания Hansa имеет многолетний опыт производства и продажи кухонных плит. Широкий ассортимент продукции позволяет каждому человеку выбрать оптимальный вариант для своего помещения.В каталоге польского производителя можно увидеть как газовые, так и электрические модели.

Польша — страна с низкими налогами, что положительно сказывается на конечной стоимости производимого там кухонного оборудования. Плиты представлены в большом ассортименте, поэтому вы можете выбрать тот вариант, который будет идеальным решением для любого интерьера.

Компания предлагает своим покупателям как отдельно стоящие, так и встраиваемые варианты, которые удовлетворят любого взыскательного клиента.

Сегодня торговая марка Hansa предлагает различные плиты, среди которых самыми популярными являются стеклокерамические и электрические модели. Каждая версия может похвастаться множеством передовых технологий и функций, поэтому их можно устанавливать даже на коммерческих кухнях. Добиться такого результата возможно благодаря тому, что еще на этапе производства учитываются все необходимые нормы безопасности, а также используются качественные материалы. Все это обеспечивает популярность бренда и долговечность предлагаемой продукции.

Преимущества и недостатки

Печи

от компании Hansa очень популярны и востребованы благодаря ряду преимуществ, выгодно отличающих продукцию от конкурентов. Среди основных достоинств можно выделить следующие.

  • Большинство современных моделей может похвастаться стеклокерамической панелью, которая отличается высоким качеством, надежностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
  • На все модели установлены ленточные нагреватели, обеспечивающие быстрый нагрев поверхности.
  • При разработке использовалась инновационная технология «HiSpeed», благодаря которой конфорка может прогреваться до нужной температуры намного быстрее и намного сильнее, чем обычные теплые плиты.
  • Усовершенствованный электрический розжиг на базе ОПН. В отличие от пьезоэлемента такой метод не накладывает ограничений на количество ударов.
  • Наличие системы управления газовой горелкой, призванной обеспечить максимальную безопасность при использовании автомата.
  • В процессе производства используются современные изоляционные материалы, не допускающие нагрева боковых поверхностей.
  • В духовках установлены прогрессивные телескопические направляющие, обеспечивающие удержание противней.
  • В наличии запчасти. Если варочная панель выходит из строя, то найти аксессуары для ремонта не составит труда.

Главный недостаток плиты Hansa — это ее стоимость — она ​​доступна не каждому. Однако он может похвастаться уникальным соотношением цены и качества. Если вовремя вложиться в такое оборудование, то можно на долгие годы забыть о проблемах с работоспособностью главного помощника на кухне.

Разновидности и их конструктивные особенности

Hansa предлагает огромный ассортимент печей, а это значит, что каждый человек может выбрать для себя наиболее подходящий вариант.В каталоге производителя газовые плиты с духовым шкафом, электрические плиты с разными конфорками, комбинированные, а также варианты индукционные. Перед выбором того или иного устройства в обязательном порядке необходимо учитывать возможности плиты, подключенной к источнику питания в квартире.

Чрезвычайно популярными сегодня являются газовые плиты Hansa. Они обладают быстрым зажиганием, а также позволяют использовать практически любую посуду. Причем такие плиты имеют более доступную стоимость, если сравнивать с электрическими вариациями.Учитывая тот факт, что температура открытого огня значительно превышает температуру, которая достигается при использовании прибора, скорость конфорки на плите выше.

Чтобы повысить комфорт использования таких моделей, компания Hansa оснащает их современным функционалом: газовым регулированием, автоподжигом или функцией самоочистки поверхности.

Большим спросом пользуются также электрические плиты Hansa, состоящие из варочной поверхности и духового шкафа.

Сегодня компания предлагает пластину из следующих материалов.

  • Эмаль Которая может отличаться разными цветами.
  • Ceramic Glass — отличается стильным внешним видом, быстро чистится. Единственный недостаток этого материала — он быстро теряет привлекательный внешний вид. Поверхность поцарапать будет несложно, поэтому постоянно следить за использованной посудой и соблюдать осторожность.
  • Нержавеющая сталь — дороже эмали. Главное преимущество использования алюминиевого сплава в том, что он не теряет своей привлекательности и требует минимального ухода.

Компания Hansa оснащает свои модели датчиком температуры, таймером и другими инновационными функциями, призванными упростить использование электроплит. К основным преимуществам электрических плит Hansa можно отнести наличие подходящей духовки с широким набором дополнительных функций, а также безопасность использования при ее правильной установке.

Чрезвычайно популярны сегодня плиты с индукционными варочными панелями, которые позволяют контролировать нагрев. Отличительная особенность такой тарелки в том, что она посуда на плите нагревается, но конфорка продолжает оставаться холодной.На этих тарелках можно использовать любую посуду, в том числе чугунную и стеклянную.

модель

Торговая марка Hansa предлагает огромный ассортимент плит, поэтому каждый человек может выбрать оптимальный вариант для своей комнаты. В последнее время бренд уделяет пристальное внимание производству и продаже композитных панелей, среди которых можно выделить несколько моделей.

  • Hansa FCMW 53020 — одна из самых популярных пластин отличается механически управляемыми и поворотными переключателями.Устройство оснащено четырьмя газовыми конфорками, а также может похвастаться функцией быстрого прогрева. Рабочая поверхность изготовлена ​​из эмали, что гарантирует прочность и устойчивость к механическим повреждениям.
  • Hansa FCMW 68020 — электрогазовая усовершенствованная модель встроенного ящика для посуды. Наличие четырех газовых конфорок позволяет легко удовлетворить потребности каждого человека, а функция быстрого нагрева позволяет при необходимости быстро приготовить еду. Духовка оснащена распашной дверцей, что значительно упрощает процесс ее использования.

Компания по каталогу Hansa также производит огромное количество варочных панелей. Среди наиболее популярных моделей можно выделить следующие.

  • hansa BHI68621 — ультрасовременная модель, которая не боится пролить воду, молоко или кофе. Преимуществом пластины является наличие керамической поверхности, которая легко очищается и отличается устойчивостью к механическим воздействиям. Сенсорное управление значительно упрощает процесс использования устройства.
  • hansa BHGS65010 — газовая плита шириной 60 см, изготовленная из металла, что обеспечивает ее надежность и долговечность.Среди преимуществ можно выделить эргономичные линейные массивы, уникальные стилевые решения и удобное управление.

Для самых взыскательных и требовательных покупателей польский бренд предлагает отдельно стоящую плиту.

  • Hansa FCCW53040. Среди достоинств можно отметить уникальную технологию обогрева, наличие классических элементов управления, а также использование в производстве качественных материалов.
  • hansa FCMW53044 — плита газо-электрическая, отличающаяся привлекательным внешним видом и электрическая духовка.Покрытие варочной поверхности выполнено из прочного металла, что позволяет без проблем и опасений использовать самую грубую посуду. Но поверхность керамической духовки легко чистится и способна выдерживать высокие температуры.

Как выбрать?

Плита Hansa стала незаменимым элементом на кухне, поэтому к процессу выбора нужно подходить очень осторожно. При выборе плиты Hansa нужно обращать внимание на следующие моменты.

  • тип отопления. В первую очередь необходимо определиться, какой тип отопления подходит для вашего помещения — электрическое или газовое. Среди преимуществ газовой плиты можно отметить высокий уровень экономичности и доступную стоимость. Но с точки зрения эффективности работы печи по электротехнике, решение станет более рациональным. При желании можно приобрести комбинированные варианты, которые в последнее время пользуются огромной популярностью.

Духовки в таких устройствах могут иметь несколько режимов работы, а варочная поверхность обычно оснащена стальными или чугунными прутьями.

  • Тип управления , , определяющий долговечность устройства и удобство использования. Самым распространенным на сегодняшний день считается механический, с которым может справиться любой желающий. Кроме того, Hansa предлагает своим клиентам планшеты с электронно-механическим управлением, которое осуществляется с помощью специальных переключателей и кнопок.
  • функциональные особенности . Все зависит от того, сколько дополнительных функций вам нужно. Hansa Компания предлагает своим покупателям инновационную технологию производства противней под названием «ProCook», которая гарантирует высокое качество готовки.Кроме того, для максимального удобства духовые шкафы оснащены телескопическими направляющими, что значительно снижает риск ожогов.

Ценители мясных блюд оценят наличие гриля, использование которого дает возможность приготовить их с хрустящей корочкой. Добиться максимально впечатляющего результата можно при совместном использовании гриля и шампуров.

Руководство пользователя

Отличительная черта печей Hansa — их надежность и долговечность. Конечно, для того, чтобы устройство полностью выполняло свои обязанности, его необходимо правильно подключить и использовать.

Перед первым включением оборудования необходимо избавиться от всех элементов упаковочного материала и хорошо промыть приспособлением, чтобы не осталось следов консервирования растений. Зажигание конфорок зависит от породы, поэтому сначала необходимо внимательно прочитать инструкцию. Если вы используете обычную электрическую Hansa, то для включения конфорок можно просто использовать ручку, а для индукционной модели установить слайдер.

С газовыми плитами дела обстоят намного проще, ведь для их включения необходимо использовать спичку или систему полуавтоматического розжига.

Процесс включения и использования одной и той же печи. Для начала нужно определиться, в каком именно режиме вы хотите использовать духовку, а также выбрать режим работы и установить желаемую температуру. Hansa оснащает свои печи двумя световыми индикаторами: один информирует их о том, что шкаф включен, а другой загорается только тогда, когда пользователь достигает заданной температуры.

Процесс использования и выбора определенных режимов духовки зависит от модели, поэтому перед применением необходимо воспользоваться официальным руководством.

Во время использования плиты необходимо проводить чистку варочной поверхности и духовки. Перед началом работ по очистке необходимо выключить питание и убедиться, что все элементы плиты полностью остыли. Для лечения лучше всего использовать теплую воду и щадящие моющие средства.

Если вам нужно добраться до сложнодоступных мест, есть возможность снять дверцу духовки — такая возможность есть во всех моделях Hansa.

Большинство современных моделей тарелок Hansa оснащены встроенными часами.Однако, если вы сначала подключаете устройство или оно на какое-то время отключено от питания, вам нужно будет их настроить. Установить нужное время можно с помощью дисплея и кнопок, которые расположены под ним.

Если во время работы необходимо снять варочную панель, то это можно сделать с помощью небольшой отвертки. Просто зацепить поверхность и аккуратно приподнять, предварительно выключив питание.

Отзывы клиентов

Кухонные плиты

Hansa сегодня являются одними из самых популярных и востребованных моделей на рынке. Если верить отзывам, кухонные приборы вроде бы отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью. При правильной установке и правильном использовании они могут прослужить долгие годы. К тому же, благодаря своему уникальному дизайну, эти тарелки отлично впишутся в любой интерьер.

Таким образом, тарелку Hansa по праву можно назвать лучшей по соотношению цена / качество.

Советы специалиста по выбору тарелки смотрите ниже.

Запрещено использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

Электрическая плита Hansa: модели, описание, отзывы

Такой бытовой отопительный прибор, как электроплита, прочно вошел в жизнь людей и стал незаменимым помощником на кухне, особенно в домах без газопровода.

Hansa Electric Cooker

Электроплиты немецкого бренда Hansa уверенно занимают одну из лидирующих позиций на мировом рынке товаров для дома и в списке потребительских предпочтений наших соотечественников. Пользователи ценят высокое качество и надежность этого продукта в сочетании с практичностью и простотой использования. Электрическая плита Hansa — незаменимый помощник на кухне.

Ассортимент электрических плит Hansa

Стремясь максимально удовлетворить все запросы и ожидания клиентов, Hansa старается как можно чаще обновлять свой модельный ряд, внедрять новые технологии и последние дизайнерские дополнения. Электрическая плита Hansa — это стильный элемент дизайна кухни, который помимо своего прямого функционального назначения может также служить украшением и изюминкой в ​​декоре.

Модели электроплит выполнены не только в классическом, но и в современном стиле. Размеры, разнообразие цветовых решений, наличие различных функций позволяют пользователю выбрать тот вариант, который ему подходит.

Модельный ряд Hans начинается с традиционных электрических пластин с эмалевым покрытием и чугунных пластин, а заканчивается приборами с самой современной стеклокерамической поверхностью. Стоимость такого оборудования относительно невысока, поскольку для большинства покупателей оно вполне доступно.

Электроплиты Hans продуманы до мелочей. Производитель наделил свои модели множеством функций. Компания предлагает оборудование не только стандартное, но и малогабаритное. Цветовые решения представлены коричневым, белым и нержавеющей сталью.

Преимущества электроплит «Hansa»

Выбирая подходящую модель, покупатели обращают внимание прежде всего на преимущества покупки. Основными преимуществами электрических плит Hansa являются:

  • Надежность в работе и высокое качество.
  • Простота использования.
  • Практически все электрические плиты «Ганза» многофункциональны.
  • Безопасность при использовании.
  • Энергоэффективность в потреблении энергии и др.

Исходя из этого, совсем не удивительно, что отзывы пользователей об электрической плите Hansa заслужили самые положительные, а качество продукции оценивается покупателями как высокое, гарантируя долгую жизнь без потеря производительности.

Основные функции инструментов

Среди основных функций можно выделить следующие:

  • Гриль и гриль.
  • Освещение духовки.
  • На дверце духовки двойное или тройное стекло для хорошей теплоизоляции и безопасности.
  • Конвекционная система.
  • Управление подогревом конфорок.
  • Механический таймер.
  • Функция размораживания продуктов.
  • Встроенные программы приготовления в духовке.
  • Тумба внизу духовки для хранения посуды.

Аппараты стеклокерамические

Такие модели отличаются высокой степенью безопасности при использовании и безупречным дизайном.Тарелки выдерживают нагрев до 600 градусов, при этом варочная поверхность остается холодной всего в нескольких сантиметрах от зоны нагрева, а встроенная защитная функция сразу после снятия сковороды или сковороды отключает питание нагревательных элементов.

Особыми преимуществами электрических плит Hansa являются удобство управления, возможность быстрого выбора необходимого режима работы, индикация остаточного тепла варочной поверхности.

Стеклокерамические плиты могут быть оснащены 2-4 конфорками, имеют размеры 50 и 60 сантиметров и различаются:

  • диаметром;
  • время нагрева; Форма
  • ;
  • мощность;
  • тип утеплителя.

Управление пластинами «Hansa» со стеклокерамическим покрытием осуществляется с помощью сенсорных датчиков или кнопок. Они располагаются на варочной панели, что очень удобно и безопасно.

Типы нагревательных элементов

Среди них следующие:

  • Спираль. Принцип нагрева такой же, как у эмалированных плит. Но, за счет того, что он расположен под керамикой, нужная температура достигается намного быстрее.
  • Элемент Hi-Light складывается как пружина.Нагрев происходит быстрее спирали.
  • Halo-Light. Источником тепла является инфракрасное излучение. Нагрев практически мгновенный.
  • Индукция. Приготовление пищи происходит за счет вихревых токов. Индукционные панели «Ганза» холодные, при готовке не нагреваются. Такие тарелки требуют использования чугунной или стальной посуды.

Духовка «Hansa»

Духовка проста в уходе за счет специальной высококачественной каталитической эмали, нанесенной на ее внутреннюю поверхность. Не пачкается, легко чистится.Жир при включении специального режима моментально превращается в золу, поэтому о долгой мойке духовки после приготовления можно забыть — достаточно изнутри просто протереть ее влажной губкой, и она снова засияет чистотой. Также можно отметить наличие объемного нижнего ящика для посуды и съемной дверцы.

Духовка «Ганза» во всех моделях электроплит оснащена вертелом, грилем и несколькими противнями. Конвекционный режим позволяет одновременно готовить несколько уровней на разных уровнях.При этом каждый из них равномерно пропекается со всех сторон. Дополнительным преимуществом является электронный программатор, позволяющий выбрать наиболее подходящий режим приготовления.

Электрическая плита Hansa FCEW 51001011

Элегантная белая модель с электронным управлением. Поверхность плиты эмалированная, оснащена 4 конфорками разной мощности и габаритов. Работу обеспечивают верхний и нижний нагреватели.

Электроплита Hansa FCEW 51001011 оснащена духовым шкафом с подсветкой и индикатором, отражающим ее работу.Дополнительные аксессуары — гриль для жарки, а также два эмалированных противня. В этой модели есть возможность снять дверцу духовки и внутреннее стекло. Стоит такая плита «Ганза» относительно недорого — около 220 долларов. Отзывы потребителей об этой модели только положительные, ведь за небольшую цену они получили возможность быстро и качественно готовить еду на современном оборудовании, отвечающем всем необходимым требованиям безопасности.

Электрическая плита Hansa FCEW 51001010

Есть возможность регулировки уровня горизонтальной плиты.Поверхность эмалированная, белая, очень легко чистится. Духовка — 52 литра с подсветкой и световым индикатором, как у стандартной бытовой электроплиты. Такая тарелка «Ганза» стоит около 325 долларов.

Leave a Comment

Как заменить батарею: Совет эксперта: как поменять батареи в квартире, чтобы не замерзнуть зимой и не залить кипятком соседей

Совет эксперта: как поменять батареи в квартире, чтобы не замерзнуть зимой и не залить кипятком соседей


Далеко не все, кто собрался этим летом менять батареи отопления в квартире, знают, что менять батареи в квартире нужно по правилам, чтобы не было мучительно жалко потраченных сил, времени и средств. Чтобы зимой не жаловаться энергетикам на «недотоп» или «перетоп», не ругать коммунальщиков, не ошпариться кипятком. Сегодня наш эксперт в этом вопросе – Владислав Соколов, заместитель начальника тепловой инспекции СГК в Абакане – расскажет, как менять батареи тем, кто в школе не был отличником по физике и математике.



Скачать


— Владислав, неужели человек не хозяин батарее, установленной в его квартире? Разве он не может поменять ее сам на более современную и эстетичную?


— Вообще-то нет. Батареи отопления относятся к общедомовому имуществу и не могут быть установлены, сняты, переделаны только по желанию собственника квартиры. При строительстве каждого дома разрабатывается проектная документация, в которой уже заложены определенные параметры отопительных приборов по каждой квартире. В состав общего имущества входит внутридомовая система отопления, включая стояки, батареи, коллективные приборы учета тепловой энергии и все остальное, что прописано в пункте 6 «Правил содержания общего имущества», утвержденных Постановлением Правительства РФ. Управляющая организация может заменить ваши радиаторы, но только если они находятся в аварийном состоянии. Во всех остальных случаях менять батареи придется за свой счет.


С чего начинать собственнику квартиры?


— Работы по замене отопительных приборов необходимо обязательно согласовать с управляющей организацией. Это важно, так как ответственность за техническое состояние общего имущества перед собственниками помещений Вашего многоквартирного дома несет именно она.


— А что произойдет, если житель дома поменяет в своей квартире старые чугунные батареи на новые алюминиевые и никому не скажет?


— Об этом, скорее всего, узнают его соседи. Точнее, почувствуют на себе. Если бы задача стояла только в том, как заменить старые батареи на такие же новые, ее было бы проще решить. Но сейчас никто не хочет ставить устаревшие «гармошки», и значит, требуется расчет мощности нового устройства, чтобы точно знать, сколько потребуется секций, определение его размера, который должен соответствовать существующей отопительной системе. А замена старых чугунных батарей на биметаллические – это уже внедрение в имеющуюся систему отопления новой конструкции, поэтому нужно учесть все нюансы демонтажа устаревших элементов, установки и подключения новых.


— Разве продавец в магазине не сможет в этом помочь?


— В магазин нужно идти уже со шпаргалкой от теплотехника. Если житель многоэтажки будет прислушиваться только к мнению продавца-консультанта без теплотехнического образования, он, вероятнее всего, совершит ошибку, не сможет правильно просчитать нужное количество секций батарее, будет страдать от холода или жары, а вместе с ним будут страдать его соседи, так как самовольное вмешательство во внутридомовую систему отопления нарушит весь гидравлический режим в доме.

Скачать


— Как действовать, чтобы провести ремонт без ошибок?


— При замене радиаторов на однотипные достаточно просто уведомить управляющую организацию о предстоящих работах. При замене батарей на другой вид с иной конфигурацией и иной площадью нагрева нужно обратиться к специалисту для проведения экспертизы на предмет возможности монтажа новых батарей. Это необходимо потому, что иногда установка других радиаторов негативно сказывается на тепловом балансе дома. Экспертиза платная, производится за счет владельца квартиры, но это обязательная процедура при переносе отопительного оборудования. А при монтаже лучше обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, у которых есть лицензия на проведение таких работ. И тогда не придется нести ответственность за аварии на радиаторах отопления в квартире, если они произойдут.


— Владислав, наверняка не все горожане поступают так ответственно, возможно, по незнанию, а возможно, им просто хочется избежать лишних хлопот. Чем опасна такая самостоятельность?


— Каждый отопительный сезон мы совместно с управляющими компаниями выявляем вопиющие случаи самовольного вмешательства в систему отопления. Например, была такая ситуация. Собственник поменял в своей квартире часть стояка отопления с металлического на полипропиленовый, который не рассчитан на высокие температуры. Естественно, в морозы, когда температура теплоносителя увеличилась, произошел порыв, в результате которого кипятком затопило квартиры на нескольких этажах и только чудом никто не получил ожогов. Ответственность за причиненный ущерб в данном случае понес тот, кто провел несанкционированную реконструкцию общедомовой системы отопления.


— Еще сейчас многие меняют планировку квартиры, включая в жилую площадь лоджии или перенося перегородки. Как быть с батареями в такой ситуации?


— Для проведения подобных работ надо получать разрешение. Нельзя просто взять и перенести радиатор отопления из комнаты в лоджию. Также запрещено добавлять в систему отопления квартиры новые элементы без согласования с соответствующими органами. И еще не факт, что жилищная инспекции даст положительный ответ по вопросу переноса батареи. Помимо сложной административной процедуры, которая может длиться не один месяц, требуется выполнение точных расчетов. Все работы должны быть сделаны профессионально. Ведь добавление новой батареи чревато последствиями для хозяев квартиры и их соседей. Конечно, нет смысла переносить батарею в лоджию, если не было сделано качественное остекление и утепление.


— Наверняка бывают случаи, когда вынос радиатора отопления в лоджию осуществляется без какого-либо согласования?


— Хороший мастер перед тем, как начать установку радиатора отопления, обязательно попросит показать разрешительные документы. Если их не будет, то мало кто из специалистов решится на такую работу. Незаконный вынос радиатора отопления на балкон карается штрафом. В соответствии с действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях. Кроме того, когда перепланировка обнаружится, необходимо будет провести работы по демонтажу радиатора и возвращению всего на свои места. Если хозяин квартиры отказывается платить штрафы или убирать радиатор отопления с лоджии, то жилищная компания может пойти на крайние меры – обратиться в судебные инстанции.


— Не слишком ли строго?


— Специалисты тепловой инспекции знают много историй, когда жильцы проявляли инициативу, присоединяли лоджию к жилой комнате, делали теплые полы за счет теплоносителя из системы горячего водоснабжения и даже совсем срезали батареи из эстетических соображений, — все это приводило к большим проблемам с отоплением для всего дома. Конечно, энергетики теплосетевого подразделения СГК не производят обход квартир – мы отвечаем за параметры теплоносителя только до границы раздела балансовой принадлежности, — но нам известно, как нелегко специалистам управляющих компаний провести регулировку внутридомовой системы отопления, когда кто-то из жильцов относится к соседям, мягко говоря, наплевательски.


— Я могу предположить три причины, по которым жители многоквартирных домов решают поменять батареи: протекает, перестала греть, некрасиво.


— На самом деле уважительная из них только одна – если радиатор обветшал. Если собственнику кажется, что прибор стал хуже греть, то дело, скорее всего, в другом. Бывает, что батарея несколько лет устраивала хозяина, исправно работала, а потом вдруг без видимых причин в комнате стало холодно, и собственник решил, что батарею нужно просто заменить на большую по емкости. Это тоже будет ошибкой. Сначала нужно установить истинную причину похолодания, скорее всего, окажется, что она в другом. Межпанельные швы, оконные блоки, разрегулировка узла управления на системе отопления в доме, нарушение теплообмена в квартирах соседей – факторов множество. Вероятно, также, что управляющая компания не провела работы по подготовке дома к зиме должным образом, не промыла систему отопления, и в батареях образовались отложения, которые снижают теплоотдачу. В этом случае замена батареи оправдана, но ее лучше поменять на идентичную. Такая же новая будет греть лучше.


— Тогда давайте резюмировать.


— Любые кардинальные перемены в квартире, касающиеся транзитных коммуникаций, начинайте с обращения в свою управляющую компанию или ТСЖ. Лучше, если ваша обслуживающая организация сама проведет эти работы. Тогда она и будет нести ответственность за все возможные аварийные ситуации на системах отопления и горячего водоснабжения, если они возникнут. Дружите с соседями и будьте в курсе их перепланировок.


Всем удачных ремонтов!

когда нужно делать переделку системы, деятельность ЖЭКа при замене и установке радиаторов в многоквартирном доме

Сегодня все чаще в старых советских многоэтажных домах жильцы сталкиваются с ситуацией, когда требуется замена батарей (радиаторов) отопления в квартире.

Вызвано это тем, что срок годности чугунных радиаторов (в советское время других не было) достигает 50 лет, тогда как большинство домов много старше.

Поэтому нет ничего странного, что они либо вынуждены это делать, так как те вышли из строя, либо желают придать своему жилью презентабельный и современный вид.

Часто задаваемые вопросы

Какова бы ни была причина, приступать к каким-либо действиям можно только после того, как будут получены ответы на вопросы:

  1. Сколько стоит замена батарей отопления в квартире?
  2. Какие для этого нужны разрешительные документы?
  3. Кто имеет право на проведение таких работ?
  4. На что заменить старые чугунные батареи?
  5. Возможна ли бесплатная замена батареи отопления в квартире?
  6. Когда лучше менять батареи отопления в квартире?
  7. Как поменять батарею отопления в квартире самому и можно ли?

Отопительная система многоэтажного дома – это довольно сложная конструкция, в которой должны быть учтены многие элементы. Если во время ремонта или замены радиаторов в одной квартире произойдут сбои, то пострадать может весь стояк.

Замена батарей отопления в квартире: когда нужна?

Как это часто бывает, человек не всегда готов к переменам, даже когда они звонят в его дверь. Если верить владельцам квартир, чаще всего происходит замена батарей отопления зимой в многоквартирном доме, которое влечет за собой смену всей системы отопления. Это не удивительно, так как в не отопительный сезон трубы не проявляют своих недостатков.

Когда нужна замена отопления в квартире?

Чаще всего замена системы отопления в многоквартирном доме требуется, если:

  1. Произошла разгерметизация в трубах или радиаторах.
  2. Теплоотдача стала хуже.
  3. Система засорилась.
  4. Требуются изменения в интерьере квартиры.

Отопительная система со всеми ее элементами и приборами принадлежит коммунальному хозяйству, поэтому без разрешения законодательства, переделка отопления в квартире и любые другие действия являются незаконными.

Как правило, оценку состоянию старому отоплению и разрешение на установку нового дает представитель ЖЭКа. Только после того, как будет получено «добро» на демонтаж и составлена схема работ, можно думать о том, как поменять батарею отопления в квартире.

Выбор батарей

Останавливая свой выбор на каком-либо виде радиаторов, нужно ориентироваться не на их эстетичный вид, а на качества. Так для системы, которая будет снабжена насосом, подойдут батареи из любого материала, даже чугунные, но нового образца, главное, чтобы они были совместимы с трубами и котлом.

Если же циркуляция в системе естественная, то следует обращать внимание на то, чтобы у них было небольшое гидравлическое сопротивление.

Так же в ситуации, когда требуется замена системы отопления в квартире необходимо учесть ряд важных факторов:

  1. Главный показатель для новых радиаторов – это их размер. Подбирать их нужно, ориентируясь на такие параметры:
    • расстояние от пола должно соответствовать 8-12 см;
    • между подоконником и батареей – 9-12 см;
    • от стены они должны отходить на 3-5см.

    Выбирая батареи отопления, следует помнить, что они обязаны занимать не менее 70% ширины подоконника, иначе произойдет уменьшение уровня теплоотдачи, а в комнате появятся зоны холода.

  2. Следующий параметр – это соотношение металла, из которого сделаны батареи с показателями теплоносителя. Здесь следует учесть, какой у него Ph, степень загрязненности, рабочее давление, максимальную температуру нагрева. Данные о технических характеристиках теплоносителя обязан предоставить ЖЭК.
  3. Не менее важным фактором является и реакция металла, из которого сделаны батареи, например:
    1. При высоком давлении лучшим выбором станут биметаллические радиаторы, несмотря на их достаточно высокую стоимость. Они выдерживают от 9 до 12 Бар. Некоторые алюминиевые системы подходят под такие параметры, но они чувствительны к показателям теплоносителя.
    2. Если качество теплоносителя желает лучшего и в нем много взвесей, то нужно остановить свой выбор на чугунных системах, так как они хорошо их переносят.
    3. При отсутствии водоочистки так же следует уделить внимание диаметру коллекторов. Если он небольшой, то придется столкнуться с частым их засорением.
    4. При слишком низком (до 6) или высоком (9 и выше) Ph отличным выбором станут биметаллические или стальные батареи.
  4. Переделка отопления в квартире не возможна без расчетов тепловой мощности, если такую информацию не предоставили представители ЖЭКа.

Средний показатель для определения мощности равен 100 Вт/м2. Если соотнести его с площадью помещения, то можно выяснить, какую мощность должна иметь одна секция радиатора. При этом не нужно забывать, что он обязан занимать от 70% стены под подоконником, поэтому ориентироваться на системы с высокими показателями, но более короткими не имеет смысла, так как холодный воздух от окна, не получив препятствия в виде тепла от батареи, беспрепятственно будет достигать пола.

Только после того как учтены все параметры, можно получить разрешение от коммунальщиков на переделку системы и приступать к покупке радиаторов.

Демонтаж старой системы

Чтобы убрать старые трубы и батареи, следует договориться с соседями сверху и снизу об их замене. Если этого не удалось, то вопрос, как поменять радиатор отопления в квартире, становится исключительно личным.

Как заменить радиатор отопления в квартире? Демонтаж старой системы начинается с ее слива. Делать это должны работники ЖЭКа, так как для полной выкачки теплоносителя потребуется насос, после чего они перекрывают воду на уровне радиаторов, которые подлежат замене.

Как меняют батареи отопления в квартире? Нужно будет отрезать старые трубы на уровне пола и потолка и приварить новые, лучше, если они алюминиево пропиленовые.

Если проводится замену радиаторов (батарей) отопления в квартире своими руками, то потребуется заранее подготовить дополнительные элементы, которые не идут в комплекте с ними:

  • глухая и 2 проходные заглушки;
  • прокладки под заглушки;
  • армированные трубы;
  • кран, при помощи которого будут проводиться отключение и дальнейшие профилактические работы с системой;
  • труба ППР(20 мм) для подключения к системе соседей (в том случае, если есть от них разрешение).

Из инструментов необходимо иметь в наличие:

  • болгарку;
  • дрель;
  • разводной ключ;
  • уровень;
  • газовый паяльник.

После того. Как уровнем будет отмечено место среза старых батарей, можно приступать к их демонтажу, оставляя минимум 1 см резьбы для подключения новой системы.

Только наметив места (с учетом всех параметров), где будут располагаться новые радиаторы, можно приступать к их установке.

Установка радиаторов

Замена чугунных батарей отопления в квартире начинается с удаления всех старых креплений, так как они могут не подойти под модели современных отопительных систем. Сделав предварительно отметки на стене, устанавливаются новые крепления, на которые вешаются радиаторы с обязательной проверкой их по горизонтали при помощи уровня.

После этого специальными металлопластиковыми подводками можно подсоединять батарею к новому стояку. Если в системе применяется однотрубная разводка, то между подводками устанавливается байпас.

Если в старой системе перемычек не было, это не означает, что не нужно их ставить на новой. Конвекторы современных радиаторов отличаются от советских и обладают более высоким сопротивлением, так что байпас обязателен.

Как заменить батарею отопления в квартире?

Если проводится замену батарей (радиаторов) отопления в квартире зимой, то нужно учесть:

  1. Во-первых, отключение стояка должно быть согласовано с представителями ЖЭКа (в идеале, чтобы они проводили все работы) об отключении воды.
  2. Во-вторых, только после выкачки всего теплоносителя можно начинать демонтаж и установку новых радиаторов.
  3. В-третьих, следует учитывать, что на все работы дается всего 3-4 часа, так как без тепла остается весь стояк.

Работы в отопительный сезон по смене стояка или батарей проводятся только при температуре воздуха за окном не ниже -10 градусов. В противном случае, придется посидеть без тепла в ожидании более благоприятных условий.

Деятельность ЖЭКа при смене радиаторов

Когда жильцы приходят к решению, что их обогревательная система устарела, они задаются справедливым вопросом, кто должен менять батареи отопления в квартире.

В данном вопросе нужно опираться на следующие факты:

  1. Смена вызвана выходом из строя (разгерметизация или другая причина) системы, значит, все работы должны проводиться работниками коммунальной службы.
  2. Старые радиаторы греют, хоть и плохо, но есть желание приукрасить квартиру более современными их аналогами, то этот «каприз» ляжет на плечи самого пользователя.

В любом случае, проводится замена батарей отопления в квартире через ЖЭК, даже если все расходы берут на себя жильцы. Без разрешительных документов любые работы считаются незаконными. Иногда потребители игнорируют подобное требование, желая оформить документацию уже по факту выполненных работ. Это может произойти только в том случае, если работники ЖЭКа посчитают новую систему отопления безопасной для всей конструкции.

Если у жильцов возникает вопрос, стоит ли менять батареи отопления в квартире, то ответ однозначный «да», если они пришли в негодность или просто старые. Процедура замены не так уж сложна, даже с учетом оформления документов. Выбрать подходящую для этих работ бригаду так же не составит труда, но знать, что на ближайшие 25-30 лет квартиру будут обогревать красивые и современные радиаторы, того стоит.

Как правильно заменить батареи в квартире / Новости города / Сайт Москвы

Специалисты Мосжилинспекции объяснили, как правильно менять батареи в квартире. В частности, для замены радиаторов необходимо обращаться в управляющую организацию. Вне зависимости от сезона в батареях находится теплоноситель (специально подготовленная техническая вода, очищенная от солей и других примесей, чтобы на стенках труб не скапливались отложения) под давлением, поэтому самостоятельная замена труб может быть опасной.

Когда отопительный сезон заканчивается, вода перестает подаваться нагретой, но остается в системе и предохраняет ее от коррозии. При замене отопительных приборов требуется слить воду из системы отопления (с последующим заполнением).

Для отключения стояков необходимо заранее обратиться в управляющую компанию и написать заявление.

Кому принадлежат батареи и кто платит за ремонт

Не все отопительные приборы в квартире считаются собственностью жителей, поэтому их не получится заменить без весомых причин. Собственники квартир отвечают за трубы, которые можно демонтировать без ущерба для всей внутридомовой системы отопления. В этом случае ответвления от стояков оборудованы вентилями или отключающими устройствами, которые позволяют не нарушить циркуляцию теплоносителя во внутридомовой системе. За отопительные приборы общедомового имущества несет ответственность управляющая организация, поэтому при их коррозии, протечке, или аварийном состоянии такие приборы должны отремонтировать или заменить бесплатно.

Внимание к характеристикам

При выборе новых отопительных приборов рекомендуется также обратиться за помощью в управляющую организацию. Там есть информация о том, какие параметры отопительных приборов предусмотрены для каждой квартиры дома.

Новые отопительные приборы должны соответствовать характеристикам системы отопления, предусмотренным технической документацией на дом.

Рассчитать и сэкономить: в сервисе для передачи показаний счетчиков воды и тепла появились новые функции Как отличить сотрудника коммунальных служб от мошенника

Замена батареи UPS (ИБП) | Как самостоятельно заменить аккумуляторную батарею

Самой частой причиной неисправности источников бесперебойного питания (UPS) является выработка ресурса аккумулятора, установленного внутри прибора или нештатные режимы его использования, например, повышенная нагрузка, в результате которой он пришел в негодность. Аккумуляторные батареи в ИБП для бытового использования рассчитаны на срок службы 2-3 года, промышленного назначения — до 5 лет.

Таким образом, чтобы восстановить работу прибора — достаточно произвести замену батареи UPS. Она представляет собой свинцово-кислотный герметизированный аккумулятор в пластиковом корпусе с электролитом на основе серной кислоты внутри.

Как выбрать батарею

Выбор батареи производится по ее характеристикам, которые как правило указаны непосредственно на корпусе. Главными из них являются:

  • номинальное напряжение,
  • емкость,
  • внешние габариты,
  • расположение клемм и характер их подключения.

Т.е. новый аккумулятор по этим характеристикам должен соответствовать старому, иначе могут возникнуть проблемы, начиная от невозможности вставить батарею в корпус до сложностей с непосредственным подключением контактов.

Также важно перед покупкой убедиться, что батарея действительно предназначена для использования в UPS и срок ее изготовления не более 6 месяцев назад. В противном случае, она не годится.

Если в ИБП используется сразу несколько батарей, то замене подлежат все. Нельзя ставить одну новую в комплект к старым. При покупке важно обратить внимание на идентичность всех экземпляров: один и тот же тип, модель, дата выпуска, номер партии и т.д.

Процесс замены батареи в ИБП

Рассмотрим процесс замены батареи на примере бытового источника бесперебойного питания. Основные этапы:

  1. Отключить UPS от электрической сети.
  2. Вскрыть корпус ИБП (либо открутив болты, либо рассоединив защелки).
  3. Отсоединить клеммы старой батареи от проводов и раскрутить крепеж, удерживающий ее в корпусе, если таковой имеется.
  4. Вынуть старую батарею и на ее место поставить новую.
  5. Провести все действия в обратной последовательности (подсоединить провода к клеммам, собрать корпус, закрутить болты, закрепить крепления и защиту для корпуса, подключить в электрическую розетку).

Для большей наглядности предлагаем посмотреть процесс замены на видео:

acer, asus и других производителей

Автор Акум Эксперт На чтение 11 мин Просмотров 3к. Опубликовано

В жизни бывают ситуации, когда становится необходимо активно поработать на ноутбуке без подключения к сети, а батарея выходит из строя. Поэтому появляется вопрос: как заменить батарею в ноутбуке быстро и легко? Найти магазин и приобрести необходимую для замены модель не составит особого труда. Но вот как в короткие сроки и без дополнительной помощи поменять батарею? Это уже сложнее.

Внутренняя батарея дает возможность работать ноутбуку в автономном режиме приблизительно 3-4 часа. Все зависит от мощности и качества аккумулятора. Со временем такая эффективность значительно уменьшается, что связано с изнашиванием АКБ либо несоблюдением правил эксплуатации ноутбука. Первыми сигналами о неисправности становятся оповещения операционной системы (ОС) о необходимости ее замены. Такие сигналы ОС посылает, если работоспособность батареи заметно снижается и ее мощности недостаточно для полноценного функционирования компьютера.

Где находится аккумулятор в ноутбуке

Для замены и правильного извлечения батареи в любом ноутбуке пользователю нужно знать, где она расположена. Поскольку большинство видов переносных персональных компьютеров схожи, найти подлежащий замене аккумулятор несложно. Как правило, батарея помещается в специальном отсеке корпуса, расположенном ближе к экрану, обычно с нижней стороны – под клавиатурой. Но есть модели, в которых батарея вмонтирована непосредственно в корпус, без специального отсека.

Расположение АКБ

Как вытащить батарею из ноутбука

Чтобы осуществить замену, необходимо разобраться, как снять батарею с ноутбука. Алгоритм изъятия для большинства марок будет схожим. В этом процессе, главное, придерживаться последовательности действий. В первую очередь необходимо выключить компьютер с помощью кнопки «Пуск» – «Завершение работы». Следующим шагом станет извлечение блока питания из электросети. После этого следует перевернуть ноутбук. Затем открыть защелки и вытащить АКБ. Далее производим замену аккумулятора на ноутбуке. Тут все просто: на прежнее место аккуратно устанавливаем новую батарею и защелкиваем ее.

Снятие АКБ

Немного больше времени и усилий потребуется для извлечения батареи, которая вмонтирована в корпус ноутбука. Такой вид размещения аккумулятора все чаще встречается на ноутбуках современного поколения. Для этого придется задействовать отвертку. После отключения компьютера и отсоединения его от сети откручиваются винты и снимается (если есть) крышка аккумулятора. Далее батарею вынимают. После этого устанавливается новая, а все элементы комплектации закрепляют на свои места.

Как вытащить аккумулятор из ноутбука Asus

Значительное количество переносных компьютеров Asus имеет одинаковый принцип размещения аккумулятора. В современных моделях это несъёмные внутренние батареи. Процесс смены такой батареи проходит в несколько этапов:

  • ноутбук нужно выключить, отключить от сети и перевернуть;
  • используя мелкую крестовидную отвертку, открутить все винты;

Важно! Не допустить потери или перемешивания болтов. В передней части корпуса располагаются мелкие винты, а в задней — длинные.

  • любой пластиковой карточкой либо медиатором аккуратно отсоединить от крышки ноутбука низ и провести картой по стыкам, чтобы все защелки открылись;
  • крышку и клавиатуру следует без резких движений приподнять, сохранив целостность шлейфа, который при подключенном аккумуляторе отключать не стоит;
  • после отключения батареи от платы ее можно снимать: винты, соединяющие корпус и аккумулятор, откручиваются,
  • последний шаг: старый аккумулятор нужно вытянуть, заменить его на новый и собрать в обратном порядке всю конструкцию переносного персонального компьютера.

В общей сложности данная процедура не отнимет много времени, потребуется задействовать всего несколько инструментов.

Фиксаторы АКБ

У старых ноутбуков все намного проще. Тут необходимо лишь перевернуть ноутбук, отщелкнуть защелки батареи и вынуть ее. После этого на ее место поместить новую.

Замена батареи в ноутбуке Aсer: тонкости и нюансы

Что касается задач по извлечению и замене аккумулятора на ноутбуках марки Aсer, то нужно помнить, что это дело несложное и даже интересное. Главное, всё делать неспеша. Если речь идет о небольшом нетбуке данной марки, то после обесточивания его необходимо перевернуть крышкой вниз. На дне ноута рядом с ножкой находится переключатель. Он обозначается двумя символами: открытый и закрытый замки. Переключатель нужно сдвинуть в сторону обозначения открытого замка. После предстоит разобраться с похожим переключателем, размещенным с правой стороны и обозначенным символом «батарейка». При попытке перевести его в противоположное положение порой обнаруживается, что защелка не фиксируется. Учитывая этот нюанс, такой переключатель при замене батареи придется удерживать руками. Обычно в ноутбуке acer АКБ размещена на задней стенке практически во всю длину. Потребуется немного физических усилий (главное, не переусердствовать), чтобы ее извлечь. Для этого батарею нужно зацепить за насечки и потянуть.

Снятый аккумулятор

При замене аккумулятора в больших ноутбуках Acer особых изменений в алгоритме действий не требуется. Важно лишь учитывать отдельные нюансы. В центре задней крышки компьютера размещено отверстие с пластмассовым маркером яркого цвета. Этим маркером и небольшой выемкой обозначается батарея. Для ее изъятия в отверстие с пластиковым язычком помещается палец, выемка сдвигается в направлении, противоположном исходному. Если не получается зафиксировать палец, можно задействовать для этой цели маленькую отвертку. Важно, чтобы выемка оставалась открытой. Подденьте край батареи и легким движением поднимите её вверх. Если с первого раза батарея не поддается, попытку стоит повторить позже, правильно рассчитывав прилагаемую силу. Затем в ноутбук вставляется новая батарея, а все защелки плотно закрываются.

Как вынуть батарею из ноутбука Lenovo правильно

Современные модели ноутбука lenovo удобные и довольно простые как в использовании, так и в замене комплектующих. Для того чтобы вынуть аккумулятор из такого девайса, его нужно перевернуть и сдвинуть фиксатор (ползунок). Дальше потянуть за батарею и вытащить ее.

Снятие АКБ с ноутбука lenovo

Эта же операция с ноутбуками более старых образцов потребует:

  1. Выкрутить винты, которые сзади прикрепляют крышку.
  2. Задействовать карту из пластика для разжатия всех стыков и расцепления защелок.
  3. Открутить остальные болты после поднятия крышки.
  4. Клавиатуру подтолкнуть кверху и после снятия DVD изъять оставшиеся винты.
  5. Убрать крышку над батареей.
  6. Достать аккумулятор так, чтобы остальные детали остались невредимы.

В этом процессе необходима внимательность и выдержка. Ведь по сравнению с заменой аккумуляторов на ноутбуках других марок работа в этом направлении с переносными компьютерами Lenovo старого образца займет больше времени, потребует сил и усидчивости.

Как самостоятельно заменить аккумулятор в ноутбуке Samsung

Аккумуляторы в ноутбуках этой марки также недолговечны и со временем теряют свою мощность. Это сказывается на функционале ноутбука: работать он сможет только от подключения к электросети. Поставить новую АКБ самостоятельно вполне реально, нужно лишь придерживаться простой инструкции:

  1. Ноутбук перевернуть батареей кверху.
  2. Отключить девайс от сети.
  3. Пальцами или с помощью отвертки одновременно открыть защелки, которыми батарея крепится к нижней части.
  4. Потянуть батарею на себя и таким способом извлечь ее из корпуса.

Поставить новую батарею в корпус ноутбука Samsung и подвинуть ее, чтобы все защелки надежно закрылись (до щелчка).

Снятие АКБ с ноутбука Samsung

Если правильно сделать все шаги, то ноутбук Samsung сможет еще долгое время работать в автономном режиме.

Алгоритм замены батарейки в Sony VAIO

Ноутбуки Sony VAIO известны своей износостойкостью и продолжительностью эксплуатации. Их технические характеристики позволяют произвести замену аккумулятора, не обращаясь к специалистам.

Так, после отключения ноутбука от системы питания его необходимо развернуть вниз крышкой. Нажмите на кнопки-толкатели защелок АКБ (находятся на самом аккумуляторе), разожмите защелки и подвиньте батарею к краю корпуса, затем извлеките ее. Если кнопки не получается нажать одновременно пальцами, это можно сделать с использованием отвертки или ножниц с закругленными концами. Вся процедура много времени не займет. А после ее завершения в ноутбук можно смело установить новый аккумулятор, проверить плотность его установки и включить девайс.

Снятие АКБ с ноутбука Sony VAIO

Калибровка батареи

Во многих случаях замена элемента, который вышел из строя, простое и удобное решение. Но это далеко не единственный способ устранить неполадки. С целью избежания дополнительных затрат при приобретении нового аккумулятора для начала используйте метод калибровки.

При покупке новой батареи время работы портативного компьютера в автономном режиме может увеличиться до 8 часов. Однако со временем и этот показатель уменьшается. Так происходит в основном из-за нерационального использования подзарядки от сети, то есть регулярная зарядка девайса не завершается полностью. Чтобы избежать некорректной работы АКБ, необходимо воспользоваться приемом калибровки.

Управление электропитанием

Чтобы выполнить калибровку батареи, необходимо совершить 3 действия. 

Первый пункт. Подключите ноутбук к электрической сети и зарядите его до 100 процентов. После этого отключаем ноутбук от электрической сети и работаем, пока ноутбук не “уснет”. Здесь необходимо проверить настройки через «Пуск» – «Панель управления» – «Электропитание» – «Настройка плана электропитания» – «Изменить дополнительные параметры питания». Далее идем в самый низ выбираем пункт «Батарея». В первом пункте «Действие почти полной разрядки батареи» – «От батареи» должен стоять «Сон». Если стоит другой пункт, то выберите “Сон” и нажмите “Применить”.

Когда батарея достигнет критического уровня разрядки, ноутбук “уснет”. Затем необходимо подключить заново его к электрической сети и обязательно, не работая на нем, зарядить до 100 процентов. Только после этого произойдет калибровка батареи ноутбука и увеличится время работы, а сам процесс разрядки будет идти уже правильно. Несмотря на то что данная процедура кажется очень простой, она довольно эффективна. Причина заключается именно в циклической дозарядке. Рекомендуется раз в два месяца проводить вот . Нужно давать батарее зарядиться и разрядиться до конца.

Калибровка

Что делать, если ноутбук работает только подключенным к розетке

Чтобы решить этот вопрос, в первую очередь необходимо перепроверить реакцию операционной системы на сам аккумулятор. Чтобы выяснить, как же работает акб, курсор мыши наводят в нижний правый угол монитора на область уведомлений и соответствующий значок «батарея». Если высвечивается «подключено» или «заряжается», то все работает надлежащим образом. Но при рекомендации замены необходимо сделать следующие действия.

Рекомендация о замене акб

Сброс настроек биос:

  • электропитание отключается от ноутбука;
  • в соответствии с инструкцией вытаскивается аккумулятор;
  • клавиша выключения зажимается на пару секунд;
  • компьютер подключается к сети и запускается;
  • применяя специальные комбинации клавиш (для каждой модели ноутбука они разные), осуществляется вход в Биос;
  • в разделе Restore Default восстанавливаются настройки «по умолчанию»;
  • примененные настройки сохраняются клавишей F10, совершается выход из системы Биос;
  • девайс выключается и отключается питание;
  • батарея возвращается на предыдущее место в ноутбук;
  • после подключения питания устройство запускается привычным образом.

Проверка кабеля

Не всегда о поломке аккумулятора свидетельствует возможность ноутбука работать исключительно при подключении к сети. Бывают случаи, когда проблема кроется в поврежденном кабеле зарядки. Проверить это можно, изъяв АКБ из девайса и подключив его к электрическому питанию. А дальше все упирается в простую логику: если , то проблемы, скорее всего, именно с кабелем.

Как поменять аккумуляторы в батарее — возможно ли восстановление

Для продления жизни портативного компьютера и его нормального функционирования без подключения к сети наиболее эффективной станет замена старой АКБ. Но такое решение не очень выгодное в экономическом плане. Если есть цель не только улучшить работу ноутбука, но и сделать это с минимальными затратами, то можно самостоятельно , заменив встроенные детали.

Современные девайсы оснащаются такими видами аккумуляторов: никель-металлогибридный, батарея с миниатюрными литий-полимерными деталями и портативные литий-ионные источники энергии. Именно третий вид используется наиболее часто.

Чтобы замена компонентов в батарее была правильной и качественной, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Перед извлечением батареи из ноутбука ее необходимо полностью разрядить.
  2. Аккуратно разобрать основу аккумулятора.
  3. Элементы, вышедшие из строя, заменить на такие же новые, перед этим соединив их в цепочку с помощью спайки.
  4. Корпус батареи нужно склеить, не нарушив предыдущую структуру.
  5. Обновленный аккумулятор закрепить на место в девайсе и полностью зарядить.

Как заменить батарею iPhone X

Необходимые инструменты и отвертки для разборки iPhone X:

У нас на сайте вы сможете найти необходимый набор отверток для разборки iphone x

Если вы впервые приступаете к разборке смартфона, рекомендуем обратить внимание на статью «приступая к ремонту телефона». В этой статье есть рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок в процессе разборки и ремонта.


Видео инструкция замена аккумулятора iPhone 10




Фото инструкция как заменить аккумулятор в iPhone 10

Если ваш iPhone X больше не держит заряд батареи весь день и вам приходится часто заряжать его, возможно, вам нужно заменить батарею. В этой инструкции по ремонту я покажу вам, как вернуть ваш iPhone к жизни с новым аккумулятором.

Прежде, чем приступить к ремонту не забудьте выключить телефон.

Первым шагом вам нужно открутить два отмеченных винтика в ни жней части задней крышки с помощью отвертки Pentalob PL1 (зеленые — 6.8 мм). Они находятся справа и слева от гнезда для зарядки телефона.

Далее вам нужно отсоединить дисплей. Положите iPhone X на ровную чистую поверхность, чтобы не поцарапать обратную сторону телефона. Для того, чтоб отсоединить переднюю панель, вам понадобится присоска, жесткие пластиковые медиаторы и обычный фен. Если экран вашего телефона сильно потрескавшийся, заклейте его скотчем, прежде чем продолжить.

Помните, что экран хорошо приклеен к раме. С помощью обычного фена прогрейте внешние края дисплея теплым воздухом (примерно до 60 °). Поместите присоску над кнопкой «Домой» или рядом с ней. Потяните за присоску вверх, как бы отрывая дисплей от основной части телефона. В образовавшееся отверстие поместите пластиковый медиатор между металической рамой и дисплеем. Не вставляйте инструмент глубже, чем на 5 мм, чтобы не повредить мелкие детали внутри iPhone. Так как дисплей приклеен по всему периметру телефона, обведите медиатором по кругу. Будьте особенно осторожны возле кнопки «Режим сна и Пробуждение», вы моете повредить гибкий кабель дисплея. Теперь с помощью пластикового медиатора поднимите дисплей и разложите его в сторону, как книгу. Положите дисплей на устойчивый предмет или облокотите, чтобы не натягивать гибкие кабели. При необходимости нагрейте внешние края рамы несколько раз.
После открытия ваш iPhone X теряет гарантию защиты от пыли и воды.

Перед началом ремонта отсоедините контакт аккумулятора, чтобы предотвратить короткие замыкания и избежать случайного включения устройства во время ремонта. Используйте отвертку Y-типа (Y000), чтобы открутить отмеченные винты (зеленый — 3.0 мм, голубые — 1.0 мм, желтый — 3.6 мм). Затем снимите кронштейн. Обратите внимание, что винты разной длины, не перепутайте их.

Apple представила винты Y-типа с iPhone 7. Их часто ошибочно называют Tri-Point или Tri-Wing.

Теперь очень осторожно отсоедините контакт аккумулятора, вставив пластиковую лопатку под разъем.

Дисплейный блок соединен тремя разъемами. С помощью пластиковой лопатки, отсоедините разъемы для дисплея и слухового динамика. Будьте очень осторожны, когда поддеваете разъемы с помощью лопатки, чтобы не повредить контакты. Если все разъемы отключены, вы можете снять дисплей. На раме и дисплее могут остаться остатки клея.

Далее открутите отмеченные винты на пластине кронштейна динамика (зеленый — 1.5 мм Y-Type, голубой — 1.4 мм Y-Type, желтые — 1.8 мм Y-Type, красный — 1.0 мм Y-Type, розовый — 1.5 мм Philips, синий — 2,2 мм. Philips). Винты имеют разную длину. Поместите их на магнитную площадку таким образом, чтобы вы могли назначить их позже. Сначала снимите пластину кронштейна, а затем отсоедините разъем с помощью пластиковой лопатки. Снимите кронштейн.

Открутите отмеченный винт кронштейна над гибким кабелем, ведущим к динамику (зеленый — 2.2 мм Y-Type).
Затем снимите пластину кронштейна. Теперь отсоедините гибкий кабель и немного вытащите его. Теперь вы можете снять динамик с помощью гибкого кабеля. Сначала немного приподнимите динамик, используя пластиковую лопатку, а затем вытяните его.

Открутите отмеченный винт Phillips, крепящий Taptic Engine (зеленый — 2.2 мм).
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить разъем двигателя Taptic.
Теперь снимите Taptic Engine.

Аккумулятор приклеен к корпусу четырьмя клейкими полосками. Клейкие полоски имеют выступы, чтобы вытащить их. Три язычка приклеены к нижнему краю, а одна полоска — к верхнему краю батареи.
Используйте пинцет или лопатку, чтобы очистить черные вкладки. Под ним белые клейкие полоски. Теперь очень медленно вытащите клейкие полоски. Держите полоски как можно более плоскими, на уровне iPhone. Следите за тем, чтобы не повредить один из двух гибких кабелей в нижней и верхней части батареи. Если одна из липких полосок порвется, аккуратно извлеките аккумулятор, используя широкую лопатку. Крепко держите аккумулятор и iPhone, одновременно вытягивая последнюю клейкую ленту, чтобы аккумулятор не выпал из устройства. После того, как все клейкие полоски сняты, вы можете извлечь аккумулятор.

Установка новой батареи и обратная сборка iPhone X

Подготовьте новую батарею к установке. Поместите клейкие ленты с защитными пленками, прикрепленными к устройству, чтобы убедиться, что они расположены в правильном направлении.
Удалите большую синюю защитную пленку и приклейте липкие полоски к нижней части батареи. Убедитесь, что они приклеены ровно.
Переверните аккумулятор. Удалите большую розовую защитную пленку с клейкой ленты.

Поместите аккумулятор обратно в корпус и нажмите на него, чтобы он приклеился.

Поместите Taptic Engine обратно между аккумулятором и разъемом для зарядки Lightning. Убедитесь, что отверстия для винтов в двигателе Taptic установлены правильно. Подключите разъем двигателя Taptic. Закрепите Taptic Engine с помощью отмеченного винта (зеленый — 2.2 мм).

Установите динамик обратно в исходное положение и нажмите на него.
Подключите разъем динамика. Наденьте пластину кронштейна на разъем и привинтите ее (зеленый — 2.2 мм).

Сначала подключите разъем кронштейна. Сложите опорную пластину так, чтобы отверстия для винтов оказались над резьбой.
Прикрутите пластину кронштейна с помощью винтов Phillips и винтов Y-образного типа (Y-тип: зеленый — 1. 5 мм, желтые — 1.8 мм, красный — 1.0 мм, Phillips: голубой — 1.4 мм, розовый — 1.5 мм, синий — 2.2 мм).

Для того, чтобы новая наклейка на рамку хорошо приклеилась, удалите все остатки старого клея и грязь. Снимите первую защитную пленку. Аккуратно положите ее на одну сторону корпуса и аккуратно приклейте. Удалить второй кусок пленки.
Обратите внимание на правильное расположение наклейки на раме. Углы наклейки отличаются и помогут вам. Даже если вы используете новую рамочную наклейку, водонепроницаемость ваших айфонов может быть не 100%!

Разместите дисплейный блок на краю рамы и прижмите его к устойчивому объекту, чтобы не перетянуть хрупкие гибкие кабели. Убедитесь, что ваше устройство не соскальзывает. Подсоедините два разъема дисплея. Возможно, вам придется нажать на нижнюю часть двух разъемов с помощью лопатки, чтобы установить его правильно. Убедитесь, что разъемы подключены правильно. Не сгибайте контакты разъема на материнской плате. С помощью пинцета, расположите разъем слухового динамика над его гнездом на материнской плате. Осторожно нажмите на него, чтобы прикрепить разъем к гнезду.

Теперь вы можете подключить разъем батареи. Затем вставьте кронштейн и закрепите его винтами (зеленый — 3.0 мм, голубой — 1.0 мм, желтый — 3.6 мм).

Возьмите дисплей обеими руками и медленно сложите его. Установите его четко на раму и постепенно надавливайте на него, пока он не встанет на место. Вы нужно проверить дисплей и другие функции вашего iPhone, прежде чем окончательно закрыть его.

Закрутите два винта слева и справа от разъема зарядки Lightning.

4 причины заменить батареи отопления


Вы когда-нибудь задавались вопросом, в каком состоянии находятся батареи в вашем доме? А зря! Проверять их нужно обязательно и с завидной периодичностью. В противном случае вы рискуете замёрзнуть в морозы или затопить соседей. Существует несколько причин для замены радиаторов, в их числе:

1. Физический износ оборудования 

По истечении длительного времени радиаторы разрушаются, теряют герметичность. Причинами потери герметичности и появления протечек может стать опрессовка системы после аварийных или сезонных профилактических работ, а также повышенное давление, которое возникло в результате сокращения проходимости радиатора из-за накопившихся в нём примесей. Нередко причиной протечек становится коррозия металла. Но проблема может быть не только в радиаторе, но и ещё и в отдельном клапане, который легко можно заменить. Если вы заметили, что течет батарея, перекройте вентиль и вызовите специалиста, который после осмотра оборудования решит, что делать.

2. Недостаточно эффективный нагрев

Чем отличается старый радиатор от нового? Всего лишь толстым слоем отложений внутри корпуса: батарея может оказаться замусоренной или суженой налётом ржавчины. Как следствие – отопительный прибор не способен полноценно функционировать и обогревать помещение. Тревожным звонком в отопительный сезон для вас должно стать следующее:

  • одна из секций или весь радиатор холодный;
  • воздушная пробка в радиаторе отсутствует, но температура стояка выше, чем температура батареи.

3. Недостаточная теплоотдача

В новых многоквартирных домах зачастую устанавливаются отопительные приборы, мощности которых не хватает для обогрева больших помещений.
Старые чугунные батареи в процессе работы задействуют большие объёмы воды, как следствие – медленно нагреваются и остывают. Новые же модели радиаторов имеют терморегуляторы и для их работы требуется меньшее количество воды. При этом эффективность их намного больше.

4. Непривлекательный внешний вид

Эстетические соображения тоже могут стать причиной замены батареи. Привлекательный и стильный дизайн современных радиаторов – одно из доказательств этому.

На что обратить внимание при покупке новой батареи?


Замена радиаторов в квартире — дело важное и требует предварительных расчётов. Учтите размеры помещения, материал труб, особенности конструкции, а также внешний вид отопительного прибора, поскольку в современных реалиях он является не только средством для обогрева, но и элементом декора в интерьере.


Выбирайте радиатор из множества моделей в нашем каталоге.


Важными факторами при выборе являются:

  • максимальная температура теплоносителя;
  • состав и давление;
  • теплоотдача.


Если у вас возникло хоть малейшее сомнение в правильности выбора, обязательно обратитесь за консультацией к специалисту отдела «Водоснабжение и отопление» в гипермаркете «Бауцентр». Кроме того, мы можем помочь вам выполнить качественный монтаж радиатора. 


Теперь вы точно готовы к новому отопительному сезону!

Смените автомобильный аккумулятор за 8 простых шагов

Добавлено 27 января 2021 г.
Аарон Видмар
размер батареи, автомобильный аккумулятор, обслуживание автомобильного аккумулятора, замена автомобильного аккумулятора, разряженный автомобильный аккумулятор, уход за автомобильным аккумулятором, замена аккумулятора

Комментариев нет

Простое руководство по замене разряженного автомобильного аккумулятора на новый в домашних условиях

Фото: News Wheel

Очень важно правильно ухаживать за аккумулятором вашего автомобиля. Если вы этого не сделаете, вы проснетесь от разряженной батареи и автомобиля, который не заводится. Если это произойдет с вами, вот как вы можете быстро заменить старую батарею на новую.


Просрочено по техническому обслуживанию автомобиля? Убедитесь, что вы соблюдаете рекомендуемый график обслуживания вашего автомобиля


Шаг 1. Убедитесь, что батарея разряжена

Прежде чем тратить все время и деньги на замену аккумулятора, убедитесь, что он действительно капут. Возможно, кабели отсоединились от клемм и нуждаются в затяжке.Или же быстрого скачка или ночной подзарядки может быть достаточно, чтобы восстановить напряжение.

Самый простой способ определить это — использовать вольтметр (как описано здесь), чтобы посмотреть, можно ли восстановить батарею. Однако, если ваша батарея довольно старая или заржавела, ее, вероятно, не подлежит утилизации.

Шаг 2: Купите новый аккумулятор

Если ваша машина сдохла, вам нужно будет поехать автостопом у друга или родственника в магазин, чтобы купить новый автомобильный аккумулятор. Вы можете купить один в магазине автозапчастей или в большом магазине коробок, таком как Walmart или Costco.Если вы купите новую батарею в некоторых из этих мест, они могут даже установить ее для вас.

Важно, чтобы вы приобрели батарею правильного размера, которая подразделяется на «размеры групп». Проверьте старую батарею и посмотрите, к какой категории она относится (это может быть что-то вроде 75, H6 или 96R), а затем перепроверьте эту категорию с тем, что предписано парой онлайн-руководств по определению размеров.

Вы также можете определить размер группы, посмотрев на огромную книгу в проходе с батареями в магазине. Найдите свой автомобиль по марке, модели, году выпуска и двигателю, и он подскажет, какой товар купить.

Примечание. Если старый аккумулятор все еще находится на гарантии, воспользуйтесь этой возможностью, прежде чем тратить деньги на замену.

Шаг 3. Соберите инструменты и подготовьте машину

Припаркуйте машину в безопасном месте вдали от движения, например на подъездной дорожке, на стоянке или в гараже. Включите аварийный тормоз и выключите двигатель. Наденьте рабочую одежду и защитные резиновые перчатки на случай, если на вас появятся пятна от коррозии или кислоты.

Возьмите гаечный ключ, фонарик и магнит (на случай, если вы уроните мелкие детали).Откройте капот.

Фото: News Wheel

Шаг 4. Отсоедините старую батарею

Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить крепления, крепящие кабели к батарее. Вы всегда должны начинать с отсоединения отрицательного (черного) кабеля, рядом с которым должен быть огромный (-). Оттяните конец кабеля от аккумулятора, чтобы он больше не касался клеммы.

Затем отсоедините положительный (красный) кабель, также приподняв его.

Фото: News Wheel

Шаг 5: Извлеките старую батарею

Осторожно потяните аккумулятор.Если он не двигается, значит, он закреплен на месте. Посветите светом на основание батареи и посмотрите, есть ли другой болт, фиксирующий ее на месте. В таком случае вам понадобится длинный гаечный ключ, чтобы ослабить и этот болт.

Обеими руками медленно поднимите аккумулятор из моторного отсека и положите его в безопасном месте на земле. Ожидайте, что аккумулятор будет очень тяжелым, поэтому постарайтесь сохранить контроль и не разбивать его.

Шаг 6: Очистите разъемы

Перед тем, как приступить к установке нового аккумулятора, очистите разъемы в течение минуты.

Смешайте чайную ложку пищевой соды в чашке с теплой водой и сразу же с помощью зубной щетки нанесите раствор на металлические соединители. Тщательно протрите изделие тряпкой, чтобы удалить все остатки, и промойте их небольшим количеством воды, вытирая насухо.

Вы можете выполнить шаги более подробно здесь, как описано в It Still Runs.

Фото: News Wheel

Шаг 7: Вставьте и прикрепите новую батарею

Повторите все, что вы делали в шагах 4–5, в обратном порядке, осторожно опуская новую батарею на место, повторно закрепляя основание, повторно присоединяя красный кабель и снова присоединяя черный кабель в последнюю очередь. Убедитесь, что они плотные и плотные, чтобы они не расшатались, когда вы ведете машину, и не заставят машину заглохнуть.

Шаг 8: Верните старую батарею

Когда вы купили новую батарею, с вас, вероятно, сняли базовую плату. Чтобы возместить эти расходы, вам нужно будет вернуть старую батарею в магазин. Обратитесь в службу возврата / обслуживания клиентов с квитанцией и квитанцией о возмещении, прилагаемой к квитанции. Вы передадите разряженную батарею в обмен на возмещение уплаченной суммы, и магазин позаботится о том, чтобы батарея была утилизирована надлежащим образом.

Несмотря на то, что существует множество задач по техническому обслуживанию, за выполнение которых вы всегда должны платить специалисту по обслуживанию, заменить автомобильный аккумулятор достаточно просто, чтобы сделать это самостоятельно на подъездной дорожке. Если вы не уверены, следует ли вам заменить батарею самостоятельно или заплатить за это кому-то другому, вот полезный список плюсов и минусов каждого варианта.


Не водите машину часто? Убедитесь, что вы по-прежнему должным образом ухаживаете за ним.


Аарон не стесняется быть уроженцем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска).Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи соседней молодежи. Г-н Видмар счастливо проживает в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления. У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.

Замена батареи | Гаечный ключ

Замена аккумулятора мобильного телефона дома или в офисе

Как правило, перед разрядкой аккумулятора автомобиля вы получите несколько предупреждающих знаков.Тем не менее, вполне возможно, что от внезапного отказа аккумуляторной батареи возникнет опасность. Как бы то ни было, это не идеальная ситуация, когда у вас есть другие обязательства.

Что такое услуга замены аккумулятора?

Служба замены мобильных аккумуляторов может позволить вам восстановить работу вашего автомобиля с минимальным временем простоя. Когда вы обратитесь в сервисный центр, к вам приедет профессиональный механик и заменит разряженный аккумулятор на новый. Это все равно, что взять машину в магазин, не заходя в магазин.

Как происходит замена батареи?

Механик проверит жизнеспособность вашего текущего аккумулятора. Возможно, недостаток энергии не имеет ничего общего с разряженной батареей. Другие неисправности могут вызвать те же проблемы. Механик проведет диагностику, чтобы выяснить основную причину. Если необходима замена батареи, механик заменит ее новой батареей, на которую распространяется гарантия.

Рекомендации

Если возможно, вы должны маневрировать автомобилем в положение, обеспечивающее легкий доступ к автомобильному аккумулятору. Это не всегда возможно, и это нормально.

Симптомы, указывающие на необходимость замены аккумулятора

Лучше заменить аккумулятор до того, как он разрядится, чем ждать, пока машина не будет отключена. Признаки выхода аккумулятора из строя могут включать в себя любые или все следующие признаки:

  • Контрольная лампа аккумулятора / генератора горит или мигает
  • Двигатель запускается очень медленно или вообще не запускается (не переворачивается)
  • Электрические проблемы, такие как внутреннее освещение или радиоприемник неисправны или работают только спорадически
  • Вам нужно чаще прыгать, чем нет
  • Фары не включаются
  • Батарейный отсек выглядит раздутым

Даже без каких-либо признаков, батарею можно разрядить за ночь оставив включенным свет или оставив что-нибудь подключенным к розетке.

Можно сам?

Вы можете сократить расходы, купив батарею и заменив ее самостоятельно. Но если вы заняты или вам нужно немедленно заменить батарею, имеет смысл воспользоваться услугой по замене мобильной батареи.

Однако имейте в виду, что разряженная батарея может быть только частью более серьезной проблемы. Следует провести соответствующие тесты, чтобы убедиться, что нет других, менее очевидных осложнений. Это избавит вас от хлопот по замене батареи только для того, чтобы позже узнать, что это не настоящая причина проблемы.

Могу ли я водить машину без замены аккумулятора?

Вы можете продолжать ездить с разряженным аккумулятором, но не должны. Поскольку автомобили больше, чем когда-либо, полагаются на электрические компоненты, важно всегда иметь полностью работоспособную батарею. Если во время вождения выходит из строя важный электрический компонент, это значительно увеличивает вероятность аварии.

Если вам абсолютно необходимо водить машину, делайте это в светлое время суток, по дорогам со слабым движением и только если вы направляетесь в автомастерскую.В противном случае свяжитесь с нами, и мы доставим аккумулятор прямо к вам.

Как заменить батарею для стареющего смартфона

У вас может быть привычка менять свой смартфон каждые пару лет, но большинство телефонов могут прослужить намного дольше. Как и ваша машина, им время от времени может потребоваться новая деталь, и лучший ремонт, который вы можете сделать на своем телефоне, чтобы продлить его срок службы, — это замена батареи. Но большинство батарей не подлежат замене пользователем. Так как же его получить?

К сожалению, батарейки, заменяемые пользователем, становятся все более редкими, и большинство производителей смартфонов не идут слишком далеко, чтобы сообщить вам, что вы вообще можете получить замену батареи.Фактически, когда Apple ненадолго снизила стоимость замены батарей iPhone, это привело к тому, что примерно в 10 раз больше людей заменили свои батареи, чем обычно (и, по совпадению, в том году было продано гораздо меньше новых iPhone). Однако, даже если ваша батарея заблокирована внутри телефона, вы, , можете получить новую и продлить срок службы телефона.

Некоторые моменты, которые следует учесть перед заменой батареи

Несмотря на то, что замена батареи очень полезна, она также может стать проблемой.На самом деле, это мало чем отличается от работы над автомобилем: вы можете сделать это самостоятельно, но, вероятно, проще заплатить за это кому-то другому, и вы должны ожидать, что какое-то время останетесь без телефона, ожидая ремонт закончить.

Во многих местах предлагают ремонт в тот же день, если аккумулятор для вашего устройства есть в наличии. То есть для мест ремонта с физическим расположением рядом с вами. Если у вас есть местный магазин Apple или магазин uBreakiFix рядом с вами, у них может быть то, что вам нужно.Но в некоторых случаях вам нужно будет отправить телефон по почте, чтобы отремонтировать, что может оставить вас без него на несколько дней. И хотя вы можете получить телефон взаймы в некоторых местах, это все равно может быть проблемой. С другой стороны, для окружающей среды, не говоря уже о вашем кошельке, будет намного лучше, если вы замените аккумулятор, а не купите новый телефон.

Когда следует заменять батарею

Как правило, если у вас есть телефон пару лет, и он начинает показывать свой возраст, это хорошее время, чтобы подумать о замене батареи.Это как раз в то время, когда вы все равно думаете о приобретении нового телефона — многие операторы по-прежнему предлагают обновления или планы оплаты, которые обновляются каждые два года, чтобы соблазнить вас, — но вы также можете проверить состояние аккумулятора вручную, если хотите узнать, нужно ли вам обновление раньше.

На iPhone вы можете перейти к «Настройки»> «Батарея»> «Состояние батареи» , чтобы найти значение максимальной емкости, которое покажет, какой процент от первоначальной емкости вашего аккумулятора остался. Дело не в том, насколько заряжена ваша батарея прямо сейчас, а в том, сколько заряда она может удерживать по сравнению с тем, сколько она могла держать, когда была новой.Если он упадет до 80 процентов (особенно если гарантия еще не истекла), купите новую батарею.

Как всегда, телефоны Android немного сложнее; есть много разных моделей, и не все они работают одинаково. Вместо этого вы можете использовать такое приложение, как AccuBattery, чтобы получить подробную статистику о состоянии вашей батареи. Приложение использует оценку, а не официальный отчет, и может потребоваться несколько дней, чтобы получить полное представление о состоянии вашего аккумулятора. Но если его емкость ниже 80 процентов от первоначальной, возможно, пришло время заменить батарею.

Отнесите свой iPhone в Apple Store

Если у вас есть iPhone и вы хотите заменить батарею, вы, вероятно, в лучшем положении. Если у вас все еще действует гарантия или AppleCare +, вы можете бесплатно заменить аккумулятор на большинстве телефонов за последние несколько лет. Если вы находитесь за пределами зоны покрытия, размер комиссии составляет от 49 до 69 долларов в зависимости от того, какой у вас телефон.

Если вы можете принести свой телефон в магазин Apple, они часто могут отремонтировать ваш телефон в тот же день и вернуть его вам через несколько часов.Если ремонтные работы более сложные, возможно, в магазине потребуется отправить его в ремонтный центр Apple, который может занять от 3 до 5 дней. Однако именно столько времени потребуется, чтобы получить работу по ремонту, если вы все равно отправили телефон по почте, поэтому имеет смысл сначала попробовать ремонт в магазине.

Попробуйте сторонние мастерские по ремонту телефонов Android

Для телефонов Android нет единого производителя, который также занимался бы всем ремонтом, как это происходит с Apple, но вы все равно можете выполнить ремонт в тот же день в сторонних ремонтных мастерских.Самым известным из них является uBreakiFix, офисы которого расположены в большинстве штатов США. Некоторые крупные производители, такие как Google и Samsung, предоставляют uBreakiFix доступ к OEM-деталям, что означает, что они могут ремонтировать ваш телефон из тех же материалов, которые использовали бы эти компании, если вы отправите их напрямую.

Цены на ремонт аккумуляторов Android могут отличаться, но обычно составляют около 100 долларов или ниже, но вам может потребоваться позвонить, чтобы узнать приблизительную сумму. В некоторых местах компания может даже отправить вам представителя для ремонта вашего телефона на месте, в дополнение к обычным вариантам посещения магазина или отправки по почте с вашего устройства.

Когда ничего не помогает, сделайте это самостоятельно

В некоторых случаях может оказаться невозможным (или даже невозможным) принести телефон в магазин или отправить его по почте. Если вы действительно хотите сохранить свой телефон и не боитесь испачкать руки, вы можете попробовать заменить аккумулятор самостоятельно. На сайте ремонта iFixit есть руководства по замене батарей на большинстве основных телефонов, в которых подробно объясняется, какие инструменты вам нужны и как разобрать телефон, с изображениями на каждом этапе.

Возможно, вам понадобится специальный набор инструментов (который также продает iFixit), в котором есть патентованные головки винтов и другие инструменты, которые могут потребоваться для открытия телефона. Также имейте в виду, что, хотя вы можете заменить деталь без аннулирования гарантии (и на самом деле эти наклейки, аннулирующие гарантию, являются незаконными!), Производитель все равно может попытаться бороться с вами по гарантии, если вы что-то сломаете при этом. И, возможно, даже если вы этого не сделаете. Если вас это устраивает — или если вы уже находитесь вне зоны покрытия сети, — закажите в Интернете сменный аккумулятор для своего телефона и попробуйте.


Еще больше интересных историй в WIRED

  • 📩 Последние новости о технологиях, науке и многом другом: получайте наши информационные бюллетени!
  • Генетическое проклятие, напуганная мама и стремление «исправить» эмбрионы
  • После долгого года теневая рабочая сила технических специалистов едва держится на
  • Билл Гейтс оптимистично отзывается о климате, капитализме и даже политике
  • Получил яблоко Смотреть? Вам определенно нужны эти приложения
  • Big Music необходимо разделить, чтобы спасти индустрию
  • 👁️ Исследуйте искусственный интеллект, как никогда раньше, с нашей новой базой данных
  • 🎮 ПРОВОДНЫЕ Игры: получайте последние советы, обзоры и многое другое
  • 💻 Обновите свой рабочая игра с любимыми ноутбуками, клавиатурами, инструментами для набора текста и наушниками с шумоподавлением нашей команды Gear

Как заменить автомобильный аккумулятор

Небольшая сумма денег, которую вы сэкономите, сделав это самостоятельно, применима только в том случае, если вы не повредите электрическую систему вашего автомобиля в процессе! В наши дни позволить профессионалам справиться с этим достаточно просто.Вы потенциально можете аннулировать гарантию, если попытаетесь самостоятельно заменить батарею. Чтобы проверить, какие элементы покрываются, а какие нет, ознакомьтесь с условиями гарантии.

В зависимости от того, сколько вы водите, аккумулятор вашего автомобиля должен прослужить от одного до четырех лет.

Поскольку батареи тяжелые, очень едкие и потенциально воспламеняющиеся, многие водители отказываются от подхода «сделай сам» и обращаются к профессионалу для замены разряженного аккумулятора.

Если вы находитесь в дороге и в вашем автомобиле разрядился аккумулятор, вам, скорее всего, потребуется помощь на дороге.Подрядчики Budget Direct могут либо запустить ваш автомобиль, либо заменить его аккумулятор за ваш счет.

Но если у вас дома разрядился аккумулятор или истек срок его использования, и вы хотите заменить его самостоятельно, вот несколько советов:

Вам понадобится разводной гаечный ключ, одноразовые резиновые перчатки, чистые тряпки без ворса, немного пищевой соды и воды, щеточка для аккумулятора или инструмент для дополнительной очистки, а также защитные очки.

Безопасность прежде всего

Вам понадобится разводной гаечный ключ, одноразовые резиновые перчатки, чистые тряпки без ворса, немного пищевой соды и воды, щеточка для аккумулятора или инструмент для дополнительной очистки, а также защитные очки.

Выключите двигатель и поставьте автомобиль на парковку. Включите стояночный тормоз. Распределите полотенце по крылу, чтобы защитить краску от коррозионной кислоты. Всегда сначала читайте руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Шаги по замене автомобильного аккумулятора

Обычная процедура замены батареи следующая:

Шаг 1. Отсоедините кабели от клемм аккумулятора.

Для автомобилей с отрицательным заземлением ослабьте гайку и болт, которыми зажим кабеля аккумулятора крепится к отрицательной клемме (это будет обозначено знаком минус или «NEG»).Если у вашего автомобиля есть положительное заземление, вы должны сначала ослабить положительный кабель (в вашем руководстве будет указано, что у вашего автомобиля есть, и правильный порядок отсоединения кабелей аккумуляторной батареи).

Шаг 2. Удалите винты или фиксаторы, удерживающие аккумулятор на месте; затем снимите аккумулятор

Запомните, куда вы кладете винты аккумулятора, и не позволяйте им катиться под автомобилем. Надевайте перчатки, осторожно извлекая аккумулятор.

Шаг 3. Осмотрите лоток, на котором стояла старая батарея.

Если лоток под ним заржавел или на нем видны коррозионные отложения, растворите немного пищевой соды в воде и используйте этот раствор для очистки лотка.Не делайте этого, не надев перчатки. Также пора почистить клеммы аккумулятора.

Шаг 4. Поместите новый автомобильный аккумулятор на лоток.

Еще раз убедитесь, что он обращен в том же направлении, что и его предшественник, и плотно ли сидит.

Шаг 5. Закрутите винты / фиксаторы на новом аккумуляторе, чтобы закрепить его на месте.

Теперь аккумулятор не должен «покачиваться».

Шаг 6.Подсоедините кабели аккумулятора в обратном порядке, в котором вы их отсоединили.

(например, в кабеле с отрицательным заземлением сначала подключается положительный кабель). Убедитесь, что все повторно подключенные зажимы надежно захватывают стойки.

Шаг 7. Правильно утилизируйте старую батарею.

Поскольку батареи токсичны и вызывают коррозию, их необходимо утилизировать законным и ответственным образом. Специальные центры по переработке примут старые батареи и взимают с вас номинальную сумму, чтобы утилизировать их за вас.Старые автомобильные аккумуляторы НЕ выбрасываются в мусор или мусорную корзину.

Важные моменты для рассмотрения

Не всегда автоматически предполагайте, что проблема вашего автомобиля связана с неисправной аккумуляторной батареей. Основная проблема может заключаться в другом: например, неисправный генератор или стартер. Профессиональный диагностический тест может определить истинную причину проблемы.

Современные автомобили технологически сложнее, чем когда-либо прежде, и все современные бортовые компьютеры и электрика подвержены короткому замыканию.

Один из наиболее важных шагов, которые предпринимают профессионалы при замене аккумулятора, — убедиться в наличии второго источника питания, чтобы не потерять настройки компьютера и код безопасности, необходимый для работы радиостанции.

Код безопасности вашего радио может быть записан где-нибудь в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, но если у вас его нет, вам обычно придется связаться с вашим дилером, чтобы получить код еще раз, чтобы вы могли использовать радио. Некоторые дилеры взимают за это плату.

Помощь на дороге

Помощь на дороге оказывают такие страховщики, как Budget Direct.

Эта помощь обычно включает услугу по замене батареи (участники оплачивают стоимость новой батареи). Таким образом, теоретически вы можете прожить десятилетия, не заменяя собственный автомобильный аккумулятор.

С помощью Budget Direct вы можете круглосуточно и без выходных звонить по номеру § в любую точку Австралии, включая разряженный автомобильный аккумулятор.

Источники

Статьи по Теме

Как заменить батарею AirTag

Источник: Джо Келлер / iMore

Во время мероприятия Apple «Spring loaded» компания наконец представила AirTag, который является последним продуктом на рынке трекеров предметов.AirTags являются прямым конкурентом таких продуктов, как Tile, Chipolo и др. Он даже может делать некоторые вещи, которые другие не могут, например, точное определение и все функции конфиденциальности и безопасности для предотвращения преследования,

Одна из удивительных особенностей AirTag заключается в том, что он использует стандартную батарею CR2032, обычные литиевые батарейки типа «таблетка» на 3 В, которые вы можете купить практически в любой аптеке или большом розничном магазине. Одна батарея CR2032 будет обеспечивать AirTag примерно год при регулярном использовании, после чего ее необходимо заменить.

К счастью, заменить батарею AirTag очень просто, и вы можете сделать это самостоятельно; Никаких походов в Apple Store не требуется.

VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более

Как заменить батарею AirTag

Перед заменой аккумулятора AirTag, если он находится в одном из лучших аксессуаров AirTags, например, в чехле или петле, обязательно удалите его, чтобы AirTag был сам по себе.

  1. Переверните свой AirTag так, чтобы белая сторона была обращена вниз, а сторона из нержавеющей стали — вверх.

    Источник: Джо Келлер / iMore

  2. С помощью двумя пальцами просто нажмите и поверните против часовой стрелки на металле — аналогично открытию защитной крышки от детей на бутылке с лекарством.

    Источник: Джо Келлер / iMore

  3. Снимите старую батарею CR2032.

    Источник: Джо Келлер / iMore

  4. Замените новой батареей CR2032 знаком «+» вверх.
  5. Установите крышку из нержавеющей стали на место, повернув ее по часовой стрелке назад до фиксации.

    Источник: Джо Келлер / iMore

Как видите, заменить батарею AirTag очень просто, почти не доставляя неудобств.

Как узнать, когда нужно заменить аккумулятор?

Согласно Apple, один CR2032 должен дать вам около года использования AirTag при нормальном использовании. Конечно, это может варьироваться в зависимости от того, сколько вы хотите поиграть с функциями AirTag, такими как Precision Finding, на устройстве iPhone 11 или iPhone 12, или продемонстрировать другим, как это работает.

К счастью, вам даже не о чем беспокоиться. С помощью приложения Find My на лучшем iPhone вы сможете получать уведомления, когда ваша батарея AirTag разряжается, поэтому вы можете приобрести батарею CR2032 и со временем заменить ее. Приложение Find My даже сообщит вам текущий уровень заряда батареи каждого AirTag, поэтому вы всегда будете знать, сколько заряда осталось в батарее.

Вопросы?

Вы взволнованы, когда прибудут ваши подушки безопасности? Мы уверены! У вас есть еще вопросы о том, как заменить батарею AirTag? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Полное руководство по замене батареи вашего смартфона

Разрядится ли батарея вашего смартфона всего за пару часов? Если вы обнаружите, что тянетесь к зарядному устройству несколько раз в день, возможно, пришло время заменить аккумулятор. Даже несмотря на то, что дни съемных аккумуляторов остались позади, есть еще много вариантов. В этом руководстве мы покажем вам, как и сколько стоит установка нового аккумулятора в ваш телефон.

Если вы владеете смартфоном более двух лет, вы могли заметить, что время его работы от батареи совсем другое.Срок службы батареи обычно определяется тем, сколько циклов зарядки она продержится. Цикл зарядки — это период, когда используется вся емкость аккумулятора, а затем он полностью заряжается (такие компании, как Apple, определяют его как использование 50 процентов, затем его полную зарядку, а затем снова использование 50 процентов). После 500 циклов зарядки производительность большинства литий-ионных аккумуляторов начинает ухудшаться независимо от того, как вы используете устройство. Это одна из основных причин, по которой вам следует подумать о замене батареи мобильного телефона на стареющем устройстве.

Общие признаки того, что вам необходимо заменить батарею вашего смартфона

Конечно, наиболее очевидным признаком того, что вам может потребоваться замена батареи мобильного телефона, является резкое сокращение срока службы батареи. Если ваш телефон с трудом преодолевает 10-часовую отметку, и вы не занимаетесь чем-либо слишком интенсивным, например, транслируете потоковую передачу или играете в игры, подумайте о замене.

Случайные отключения также являются частым признаком. Если ваш смартфон выключается на 30 или даже 50 процентов, вероятно, состояние вашей батареи значительно ухудшилось.Петли загрузки также являются обычным признаком. Если у вас старый смартфон, который постоянно перезагружается после достижения определенного порогового значения заряда батареи, это обычно связано с устареванием литий-ионного аккумулятора.

Самый простой способ распознать источник проблемы — это отметить, когда проблема возникает. Если у вас более новое устройство, и оно загружается после обновления или при закрытии приложений, это, скорее всего, проблема с программным обеспечением.

Если ваш случай не такой уж экстремальный, вы все равно можете проверить работоспособность аккумулятора.Мы рекомендуем использовать AccuBattery. Он сравнивает расчетную емкость вашей батареи с ее расчетной текущей емкостью, показывая вам, сколько было потеряно за сверхурочное время. Просто зарядите свой телефон после его установки, а приложение сделает все остальное.

AccuBattery также предлагает множество других функций, таких как измерение скорости зарядки, потребление энергии приложениями, время работы вашего устройства в режиме ожидания и многое другое. Если результаты по емкости невелики, возможно, пришло время заменить батарею. Хорошая новость в том, что вы можете сделать это, даже если у вас есть смартфон с несъемным аккумулятором!

Как заменить аккумулятор в смартфоне

Времена простой замены батарей в основном прошли.

Времена простой замены батарей в основном прошли.

Заменить батарею смартфона раньше было так же просто, как выключить телефон, вынуть старую батарею и вставить новую. Если в вашем смартфоне все еще есть съемный аккумулятор, это все, что вам нужно сделать.

Большинство современных Android-смартфонов поставляются с несъемными батареями, поэтому задача усложнилась. Это отнюдь не невозможно, но это тоже немалый подвиг.

Если вы хотите пойти по пути «сделай сам», вам придется разобрать смартфон, отсоединив экран и другие детали, прежде чем брать аккумулятор.Поскольку большинство деталей склеены, вам также придется удалить, а затем повторно нанести клей. Не пытайтесь сделать это, если у вас нет нужных инструментов. Основные из них, которые вам понадобятся, — это всасывающая ручка, инструмент для плоского открывания, пинцет, тепловой пистолет для расплавления клея и отвертка. Замена клея также обязательна.

Не используйте какие-либо инструменты, которые лежат у вас дома — вы можете повредить свой телефон.

Замена батареи требует немного больше работы, чем раньше.

(iFixit) Замена батареи требует немного больше работы, чем раньше.

К сожалению, купить официальную батарею у OEM-производителя практически невозможно, поэтому мы советуем вам придерживаться проверенных розничных продавцов аккумуляторов с хорошими рейтингами комплектов для ремонта и аккумуляторов, таких как iFixit. Они также предоставляют подробные инструкции по замене батарей на своем веб-сайте.

Если у вас уже есть необходимые инструменты и вы нашли подходящее руководство для вашей модели смартфона, важно сначала снизить уровень заряда батареи до 25 процентов. Заряженные литий-ионные аккумуляторы могут загореться или взорваться при случайном проколе.Если аккумулятор вздулся, когда вы открыли устройство, не продолжайте замену, особенно если у вас нет опыта. Вместо этого отнесите телефон в авторизованную ремонтную мастерскую.

Даже если это не так, будьте осторожны. Возьмем, к примеру, Samsung Galaxy S7. Замена батареи может быть довольно сложной из-за большого количества клея, который нужно будет повторно нанести. Вам также придется отсоединить и снова подсоединить блок громкоговорителя. Если вы не будете осторожны при этом, вам, возможно, придется снова разобрать телефон, чтобы снова подключить его.Другие телефоны требуют отключения еще большего количества деталей. Замена батареек своими руками также обычно лишает гидроизоляцию.

Итак, если вы чувствуете, что у вас нет терпения или навыков, лучше всего отнести смартфон или отправить его по почте в авторизованный сервисный центр. Для большинства производителей замена батареи стоит менее 100 долларов без гарантии, и этот процесс занимает от пяти до семи рабочих дней, если вы отправляете электронное письмо на мобильный телефон.

Вот ссылки для популярных производителей Android (и Apple), которые укажут на ближайший авторизованный сервисный центр или дадут инструкции, как отправить электронное письмо на устройство для замены батареи:

Google

Samsung

HTC

  • Вам нужно будет написать в службу поддержки HTC по электронной почте или в чате, которые затем направят вас в авторизованные центры или помогут отправить ваш телефон по почте.Вы можете сделать это здесь.

LG

Motorola

Sony

Nokia

Яблоко

  • Зайдите и договоритесь о встрече в любом магазине Apple Store
  • Почтовый вход.

Когда замена батареи не стоит?

Если вы привязаны к своему смартфону и просто не переносите современные устройства, имеет смысл попытаться продлить срок его службы, но зависит от того, стоит ли менять батарею.Если у вас есть старое флагманское устройство, которое вы хотели бы использовать еще какое-то время, это может стать хорошей инвестицией. Если у вас устройство более низкого уровня, цена и сложности могут перевесить преимущества. Большинство замен батарей в авторизованных сервисных центрах относительно дешевы, как и новые бюджетные телефоны с обновленными спецификациями и программным обеспечением.

Moto G Play, например, стоит всего 199 долларов. Вот почему для некоторых лучший и более удобный вариант — просто купить новый смартфон, но, в конце концов, это зависит от личных предпочтений.

Замена батареи сотового телефона не так проста, как раньше, но, надеюсь, теперь вы знаете, что у вашего дорогого флагмана есть надежда даже после многих лет использования.

Что вы думаете об аккумуляторах для смартфонов в настоящее время? Вы пытались заменить батарею своими руками раньше? Поделитесь с нами своим опытом в комментарии

Как заменить автомобильный аккумулятор

Автомобильные аккумуляторы необходимо заменять по ряду причин, независимо от того, исчерпал ли он свой срок или неожиданно вышел из строя, вы всегда должны быть готовы заменить его и вернуться в дорогу в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Здесь, в Ira Subaru, мы знаем, насколько важно иметь исправно работающий аккумулятор, чтобы избежать неожиданных поломок. Чтобы держать вас в пути, пока вы путешествуете по Уэйкфилду, Редингу и Данверсу, Массачусетс, ознакомьтесь с нашим кратким описанием того, как заменять автомобильный аккумулятор, как часто вы должны это делать и какие инструменты вам понадобятся для этого.

Как часто следует заменять автомобильный аккумулятор?

Автомобильные аккумуляторы необходимо заменять примерно каждые 3 года, чтобы они продолжали нормально функционировать. Со временем они изнашиваются и перестают держать заряд так же хорошо, как и любой другой аккумулятор. Новые модели автомобилей будут напрягать аккумулятор больше, чем старые автомобили, потому что они имеют большую мощность и, вероятно, будут иметь более сложные технологические системы.

Проверка автомобильного аккумулятора каждые несколько месяцев даст вам правильное представление о том, когда вам нужно его заменить. Лучше всего это делать, когда вы приносите свой автомобиль для планового технического обслуживания.

Инструменты, необходимые для замены автомобильного аккумулятора

Средства для обеспечения безопасности и чистки

  • Перчатки
  • Защитные очки
  • Тряпки
  • Инструмент для чистки клемм и клемм аккумулятора
  • Смазка клемм и клемм аккумулятора

Инструменты

  • Коробка или гаечный ключ с открытым зевом или гнезда
  • Новый полностью заряженный аккумулятор и ремень для переноски аккумулятора
  • Защита клемм аккумулятора и съемник
  • Устройство экономии памяти

Пошаговое руководство по замене автомобильного аккумулятора

Удаление автомобильного аккумулятора

  1. Найдите в руководстве по эксплуатации автомобиля, где хранится аккумулятор.
    • В некоторых новых моделях автомобилей автомобильные аккумуляторы могут храниться в багажнике или на полу, поэтому не стоит думать, что они находятся прямо у вас под капотом.
  2. Возьмите гаечный ключ и ослабьте болт, фиксирующий отрицательный кабель, затем с помощью съемника клемм снимите кабель и клемму с отрицательного полюса аккумуляторной батареи.
    • Повторите то же самое с положительной клеммой.
  3. Снимите зажим, удерживающий аккумулятор на месте, и отложите фиксаторы в сторону.
  4. Поднимите аккумулятор, чтобы извлечь его.

Установка нового автомобильного аккумулятора

  1. Очистите клеммы, прикрепленные к концам кабелей аккумулятора, с помощью полюса аккумулятора и инструмента для очистки клемм.
  2. Расположите аккумулятор для установки, совместив положительный полюс с положительным.
  3. Вставьте новую батарею с помощью зажима.
  4. Снимите пластиковые колпачки со штырей аккумуляторной батареи и наденьте на них антикоррозийные шайбы.
  1. Нанесите небольшое количество смазки на штыри и клеммы аккумуляторной батареи, затем подсоедините положительный полюс к положительной клемме и затяните разъем.
  • Повторите то же самое для отрицательной клеммы и клеммы.
  1. Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен, попытавшись пошевелить его.
    • Если это произойдет, просто затяните зажимы еще больше, и все готово!

Назначьте следующую встречу в сервисном центре

Как видите, хотя процесс замены автомобильного аккумулятора — это быстрая работа для профессионального специалиста, она может быть сложной и пугающей для человека без надлежащей подготовки и опыта.Это требует множества различных инструментов и знаний, чтобы сделать это быстро, эффективно и, самое главное, правильно.

Наша команда экспертов в сервисном центре Ira Subaru будет рада помочь вам в замене следующего автомобильного аккумулятора.

Leave a Comment

Кровельные мембраны: Что это и какие бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Что это и какие бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Кровельная мембрана — современный материал, осуществляющий гидроизоляцию кровельного пирога от осадков, конденсата и скапливания пара в утеплителе. В статье вы узнаете для чего используется кровельная мембрана, какие виды существуют и как сделать правильный монтаж мембраны.

Для чего нужна кровельная мембрана

Кровельная мембрана используется в следующих случаях:

  • Если есть разность температур между этажами — например, если мансарда зимой не отапливается или отапливается изредка;

  • Если есть разность температур между внутренней и внешней обшивкой — например, при отапливаемом чердаке в холодное время года;

  • Если используются металлические кровельные материалы — из-за перепадов температур на внутренней поверхности кровли образуется конденсат, разрушающий покрытие.

Кровельная мембрана выпускает лишний пар наружу, при этом защищает от попадания воды в дом (например, от осадков). Единственное условие использования мембран — хорошая вентиляция. Без свободной циркуляции воздуха мембраны неэффективны, поэтому еще на этапе монтажа крыши нужно предусмотреть все технологические зазоры между утеплителем, гидроизоляцией и кровлей, требуемые производителем.

Ни в коем случае нельзя укладывать обычную гидроизоляцию (не пропускающую пар) на перекрытия, которые разделяют теплые и холодные помещения — в утеплителе неизбежно будет образовываться конденсат. Как результат, мокрый утеплитель не только перестает выполнять свои функции, но и становится источником плесени и грибков.

Виды кровельных мембран

Сфера применения мембран чрезвычайно широка — от изоляции внутренних перегородок до устройства крыши бани. По своему типу они делятся на:

Изготавливаются мембраны из нетканого полотна из полимерных волокон. Своими уникальными качествами мембраны обязаны многослойной структуре — от двух до четырех слоев. Верхний обеспечивает УФ-защиту, нижний позволяет беспрепятственно проникать пару, а внутренний выполняет функцию барьера, задерживая влагу и не пропуская её в нижний слой.

Диффузионная мембрана

Диффузионная мембрана обладает паропроницаемостью до 1000 мг/м², которой достаточно для использования с практически любыми кровлями в умеренном климате. Показатель паропроницаемости указывает на способность материала пропускать заданное количество влаги в сутки на один квадратный метр.

Подробнее.

Супердиффузионная мембрана

Супердиффузионная мембрана отличается еще большей паропроницаемостью — от 1000 мг/м². Применяется она в широтах с повышенной влажностью, большими перепадами температур или для утеплителей большой толщины. Они отлично зарекомендовали себя в каркасном строительстве, где требования к состоянию утеплителя существенно выше.

Подробнее.

Антиконденсатная мембрана

Если в качестве кровельного материала для дачи используется металлочерепица или профнастил, антиконденсатная мембрана является важнейшим элементом кровельного пирога. Благодаря уникальной двухслойной структуре, пар не испаряется под металлическое покрытие и не способствует его разрушению. Нижний ворсистый слой впитывает влагу, которая просто стекает наружу, а верхний защищает утеплитель от попадания конденсата и осадков на утеплитель.

Подробнее.

Кровельные мембраны Ондутис

Благодаря своим свойствам мембраны Ондутис являются одними из самых популярных гидроизоляционных материалов.

Мембраны обладают следующими характеристиками:






Устойчивость к атмосферным воздействиям

Уложенная на стропила мембрана может находиться под открытым небом больше месяца без потери своих качеств

Температурный диапазон от -40 до +80

Мембраны могут укладываться в любое время года, а сильное переохлаждение или нагрев не влияют на гидроизоляционные свойства

Водоупорность больше 1000 мм водного столба

Даже затяжной проливной дождь не сможет проникнуть под такую мембрану

Устойчивость к разрыву

Супердиффузионные мембраны Ондутис могут использоваться как временная кровля на срок до 2х месяцев

Как выбрать мембрану

Выбирая мембрану, важно заранее определиться с типом кровли, временем проживания (теплый дом или холодный) и схемой отопления. Так, для деревянного дома, где будет отапливаться только первый этаж, для крыши можно использовать обыкновенную гидроизоляцию. А вот со стороны чердачного перекрытия лучше уложить мембрану с паропроницаемостью до 300 мг/м² — это защитит утеплитель от образования конденсата.

Для летнего дачного домика паропроницаемую мембрану можно заменить рулонной гидроизоляцией, существенно снизив стоимость строительства. А вот при устройстве бани или сауны из бруса кроме супердиффузионной мембраны с внешней стороны рекомендуется использовать фольгированную отражающую пароизоляцию (например: R Termo). Это не только продлевает срок службы кровли, но и обеспечивает отсутствие конденсата в помещении.

Монтаж кровельной мембраны: пошаговая инструкция

Процесс монтажа довольно прост, единственное условие — соблюдать технические зазоры и нахлесты, рекомендуемые производителем:

  1. Укладка мембраны производится поверх стропил вплотную к утеплителю. Рулоны раскатываются горизонтально и начинают крепиться снизу вверх — от карниза к коньку.

  2. Если конструкция крыши включает ендовы или косые коньки, предварительно вдоль них прокладываются дополнительные полосы, а основная гидроизоляция укладывается поверх.

  3. К стропилам изоляция может крепиться как строительным степлером, так и оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.

  4. Между собой пленка соединяется специальной монтажной лентой с вертикальным нахлестом в 20 см и горизонтальным в 15 см. Вертикальные стыки должны обязательно находиться над стропилами — их дополнительно закрепляют степлером.
  5. Фиксируется мембрана брусками контробрешетки высотой минимум 5 см, закрепляемыми вдоль стропил — это обеспечит достаточное пространство для вентиляции.

  6. Для укладки мембраны вокруг дымохода или вентиляции, в мембране прорезается отверстие в виде буквы Н, куда и продевается проходной элемент. Края фиксируются на дымоходе монтажной лентой так, чтобы обеспечить полноценную гидроизоляцию.

  7. Мембраны Ондутис не рекомендуется заводить в водосточный желоб — нижняя кромка просто закрепляется на капельнике.

Также смотрите наше видео об укладке кровельной мембраны.

2 голоса
, пожалуйста, оцените статью:

Полимерные мембраны

Описание

Находитесь в поисках решения для устройства надежной и долговечной плоской кровли? Ни для кого не секрет, что средний срок службы плоской кровли составляет 7-10 лет, далее возникает необходимость в проведении ремонтных работ. Однако, есть хорошие новости! Изоляционные решения на основе полимерных мембран – принципиально новый подход к устройству кровель – гарантируют долгий безремонтный срок службы Вашей кровли.


С момента своего появления, а это более 50 лет назад, ПВХ мембраны доказали свою надежность и долговечность для решения вопросов гидроизоляции кровли в различных условиях и областях применения. Применение ПВХ мембран началось с крупных коммерческих кровель, где качество и скорость являются значимыми факторами для заказчика. Сейчас мембраны становятся все более популярными среди профессиональных строителей, опытных эксплуатационных компаний.


Широкое применение полимерных мембран на кровле обосновано. Полимерная кровля – это синоним долговечности и надежности.


Полимерные мембраны LOGICROOF и ECOPLAST – это гарантия сдачи объекта в эксплуатацию точно в срок: всесезонность монтажа и высокая скорость проведения кровельных работ, делает их незаменимыми на коммерческих объектах.


Пожарная безопасность. Мембраны LOGICROOF и ECOPLAST монтируются без применения открытого пламени. Нет огня. Нет риска возгорания. Нет проблем.


Отличительной чертой полимерных мембран LOGICROOF и ECOPLAST является их ремонтопригодность. Подрядная организация с легкостью обнаружит место протечки и выполнит локальный ремонт.


Можно долго рассуждать о выгодах применения полимерных мембран в конструкциях плоских кровель, перечисляя их уникальные качества. Именно за это мембраны любимы и востребованы в мире и уже завоевали доверие в России. Мембраны можно использовать для любых типов кровельных систем. Также их можно укладывать на любые основания: из сборного и монолитного железобетона, металлического профнастила, дерева, легкого бетона. Воплощая смелые идеи архитектора и заказчика, полимерные мембраны производятся в широкой цветовой гамме. Ваша кровля не останется незамеченной!


Важно отметить, что выбирая полимерные мембраны LOGICROOF, наши клиенты получают уникальный на российском рынке сервис – техническую поддержку от производителя с участием инженеров Службы Качества. Многолетний опыт компании ТехноНИКОЛЬ показывает, что качество и надёжность кровельной системы невозможно обеспечить без полноценного технического сопровождения. Это подтверждается и подсчётами немецких специалистов: около 80% проблем с кровлей вызваны некачественным монтажом. Для того, чтобы решить данную задачу и подарить нашим клиентам уверенность в их инвестициях, мы создали команду профессионалов – команду инженеров на всей территории России и странах СНГ.


Выбирая полимерные мембраны LOGICROOF, Вы делаете правильный выбор.

Кровельные мембраны

Обзор современных полимерных материалов, используемых для гидроизоляционного покрытия крыш

В отечественной технической литературе принято выделять три разновидности мягких кровель, отличающиеся по составу гидроизоляционных покрытий: битумно-полимерные или рулонные кровли, мастичные кровли и мембранные кровли. Иногда встречаются тексты, где мембранами называют битумно-полимерные материалы. Для сложившихся стандартов русскоязычных технических текстов это неправильно, а ошибка вызвана тем, что в англоязычной технической литературе термином мембрана называют все типы рулонных кровельных материалов, в том числе и битумно-полимерные.

В России сколь либо широкое распространение мембранные кровли получили только недавно, поэтому общая доля мембранных кровель в нашей стране среди всех типов мягких кровель не превышает полутора процентов. Чуть более двух процентов сегодня составляют мастичные кровли, а остальные приходятся на долю битумных рулонных кровель. Для сравнения, в западной Европе доля мембранных кровель достигает восьмидесяти семи процентов. В большинстве случаев кровельные мембраны используют для покрытия кровель с малыми уклонами, так называемых плоских кровель. Плоская кровля обычно более легкая, чем скатная, а так же дешевле, как в устройстве, так и в эксплуатации. Эксплуатируемая плоская кровля дает дополнительное пространство на крыше здания, которое может быть использовано в летнее время для отдыха и спортивных развлечений. В последнее время стало модным покрывать крыши ковром из растительности, создавая, так называемые, зеленые кровли. В последнем случае кровельные мембраны на основе синтетического каучука или термопластичных олефинов практически незаменимы.

Доля мембранных кровель в отечественном градостроительстве растет достаточно быстро. Привлекательность мембранных кровель кроется в их уникальной долговечности по отношению ко всем остальным типам кровель (40-60 лет эксплуатации), а так же в простоте их монтажа и ремонта. Долговечность мембранных кровель лучше всего подтверждаются гарантийными сроками в 15-20 лет, которые дают на свою продукцию ведущие производители мембранных материалов для мембранных кровель.

Толщина кровельных мембран составляет от 0,8 до 1,5-2мм. Средний вес одного квадратного метра —
1,3кг. Опытные строители утверждают, что при одинаковых условиях монтаж мембранной кровли занимает в полтора раза меньше времени, чем монтаж битумно-полимерной кровли. Бригада профессиональных строителей за одну смену может покрыть мембранной кровлей свыше 600 кв. м.

Полотна кровельной мембраны чрезвычайно эластичны (более 400% у мембран из синтетического каучука), имеют высокую прочность на прокол (полотна мембран армированы полиэфирной сеткой), устойчивы к ультрафиолету и агрессивным средам, а так же обладают высокой морозостойкостью (до -60? С) и огнестойкостью.

Отличительной особенностью кровельных мембран является большой диапазон размеров плотен (ширина от 0,9 до 15 м., длина до 60 м.), что позволяет подобрать оптимальную ширину рулона для кровли любой конфигурации, сводя к минимуму необходимое количество швов.
Материалы для мембранных кровель обычно продаются в комплекте с клеями, герметиками, крепежными элементами для примыканий, хомутами для труб, готовыми внешними и внутренними углами, воронками и переливами. В зависимости от полимерного материала, составляющего основание полотна, кровельные мембраны разделяют на три типа ЭПДМ, ПВХ и ТПО. Мы подробно рассмотрим недостатки преимущества каждого типа кровельной мембраны. К недостаткам мембранных кровель можно отнести разве что более высокую стоимость полимерного полотна, более чем 1,3 раза превышающую стоимость соответствующих битумно-полимерных материалов. Однако эта разница несоизмерима с преимуществами кровельных мембран даже перед наиболее совершенными битумно-полимерными рулонными материалами. Дело в том, что с течением времени из битума выделяются летучие фракции, с потерей которых материал становится хрупким, покрывается трещинами и теряет гидроизоляционные свойства. Другой причиной образования трещин в битумно-полимерных
материалах являются низкие температуры, характерные для зимнего периода в большей части России.

Среди мягких кровель России доля мембранных не превышает 1,5%. В западной Европе — 87%.

По результатам исследования ВНИИНТПИ, проведенного в 1992 году, уже через два года эксплуатации протекает до 30 % кровель с гидроизолирующим слоем из битумо-содержащих материалов. Среди битумно-полимерных кровель с пятилетним сроком эксплуатации доля протекающих кровель составляет 70 %, а те кровли, которые не ремонтировались семь лет и более протекают практически все.

Практика показывает, что ремонт старых битумно-полимерных кровель обходится существенно дороже, чем мембранных, поскольку в этом случае, как правило, требуется удаление старого материала, ремонт стяжки установка дополнительных аэраторов для вывода скопившегося конденсата из старого кровельного пирога.

Монтаж кровельной мембраны

При монтаже кровельной мембраны на старую кровлю нет необходимости в снятии старой гидроизоляции, если не требует просушка кровельного пирога. Полимерные мембраны можно укладывать на любые основания.

Существует несколько способов соединения полотен в кровельной мембране. Наиболее распространена сварка горячим воздухом, гарантирующая наибольшую прочность шва. Продольные края полотен сваривают специальной сварочной машиной, где автоматически поддерживаться оптимальная температура воздуха, давление и скорость перемещения вдоль шва. В сложных местах, таких так углы, отверстия, выход на крышу технологических конструкций и т.п. используют ручную сварку.

Качественное оборудования для автоматической и ручной сварки кровельных мембран типа ПХО и ТПО выпускает компания «Ляйстер».

Среди мягких кровель Кровли из битумно и битумно-полимерных материалов, эксплуатируемые в России, протекают: через 2 года — 30%; через 5 лет — 70%;

Более простой и более быстрый способ соединения рулонов заключается в использовании специальных двухсторонних склеивающих лент. Этот метод, как правило, применяется для мембран на основе синтетического каучука. К сожалению, механическая прочность клеевых соединений существенно ниже, чем самого полотна, поэтому в процессе эксплуатации мембранной кровли большая часть повреждений приходится именно на швы.

Соединение мембраны со стяжкой кровли может быть клеевым, механическим или комплексным, т.е. механическим и клеевым одновременно.

Для плоской крыши наиболее экономичным является балластный способ крепления кровельной мембраны. При этом способе мембрана свободно лежит на основании, закрепляясь только по периметру и в местах примыкания к вертикальным поверхностям. Чтобы мембранное полотно не унесло ветром, оно приживается к основанию с помощью балласта, минимальный вес которого на один квадратный метр мембраны должен составлять 50кг. В качестве балласта может быть использована крупная галька или щебень (размер фракции климатических условиях России не менее 20мм), бетонные блоки, тротуарная плитка и т.п. Разумеется, такой способ требует достаточно прочной крыши, способной выдержать общий вес балласта.

Механическое закрепление кровельной мембраны рекомендуется в тех случаях, когда недопустима дополнительная нагрузка на несущие конструкции, когда на крыше отсутствуют парапеты или организованные сливы. Из кровельных материалов для этих целей предпочтительнее ТПО или ПВХ мембраны. Закрепление покрытия на поверхности производится в местах швов специальными саморезами.

Наконец, кровельная мембрана может быть полностью приклеена к основанию. Этот способ рекомендуется главным образом для крыш со сложными очертаниями, а также подверженных сильным механическим нагрузкам (в частности, ветровым). Склеенные (сваренные) между собой полотна прикрепляются к основанию специальным монтажным клеем. Кровельные мембраны принято разделять на три группы: ЭПДМ, ПВХ, ТПО. Мембранные кровли каждой группы существенно отличаются друг от друга по своим физико-механическим и эксплуатационным характеристикам.

ЭПДМ-мембраны

Группа ЭПДМ (EPDM) мембран объединяет в себе мембраны, основанием которых является полимеризированный Этилен-Пропилен-Диен-Мономер (синтетический каучук). С целью увеличения прочностных характеристик каучуковое основание армируют полиэфирной сеткой.

Расчетный срок эксплуатации кровельных мембран этого типа достигает пятидесяти лет. Поскольку этот тип мембран впервые появился в США именно полвека назад, сроки старения кровельных мембран ЭПДМ типа определены не искусственными процессами старения в климатических камерах, а сложившейся практикой их эксплуатации.

От остальных типов мембран ЭПДМ мембраны отличаются более низкой ценой и более высокой эластичностью. Наиболее качественные марки ЭПДМ мембран, поставляемые компаниями “CARLISLE” (Карлайл), «Firestone Building Products» (Файрстоун), «GenFlex» (Эвергард), «Trelleborg» (Эластосил), имеют эластичность до 425%, тогда как у лучших типов ПВХ мембран этот показатель не превышает 200%.
Среди балластных кровель доля ЭПДМ мембран составляет 90%.
Из-за столь высокой эластичности и абсолютной водонепроницаемости ЭПДМ мембраны используют в качестве гидроизоляционного материала для тоннелей, водных резервуаров, для хранилищ отходов, в промышленных отстойниках, искусственных декоративных и рыбоводческих прудах и т.д. Другими достоинствами ЭПДМ мембран является нечувствительность к битумным материалам и экологическая безопасность, связанная с отсутствием выделения вредных веществ при монтаже и эксплуатации мембранных кровель ЭПДМ типа.

К недостаткам ЭПДМ мембран обычно относят клеевую технологию соединения полотен с помощью специальной клеевой ленты. Понятно, что прочность клеевого соединения обычно меньше сварного. Некоторые производители ЭПДМ мембран выпускают мембранные кровли, соединяемые методом вулканизации при помощи сварки горячем воздухом (500С). Эластичность шва в этом случае получается такой же, как и основного полотна. Такого типа соединение используется в мембранах марки Эластосил, выпускаемой компанией «Trelleborg».

Сегодня на рынке представлено несколько отечественных производителей ЭПДМ мембран, в том числе: Элон (диапазон температур от -60 до +120С) — «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»; Эпикром — производитель «Поликром»; Акваластен — «Огнеизолкровля»; Кромел — «Нефтехим-пром».

Средняя стоимость импортных кровельных мембран ЭПДМ типа 8$ за квад-ратный метр. Стоимость отечественных мембран, при сходных физико-механических и эксплуатационных характеристиках в несколько раз ниже.

Композиционные ЭПДМ-мембраны

Помимо чистых ЭПДМ мембран выпускаются композиционные кровельные мембраны, верхний слой у которых состоит из синтетического каучука, а нижний состоит из вязко-пластичного полимерно-
битумного материала. Между слоями распложена армирующая сетка из стеклоткани. ЭПДМ слой придает материалу высокую климатическую стойкость, эластичность и долговечность, а битумный слой дает дополнительную прочность и обеспечивает дополнительную защиту в случае повреждения
слоя ЭПДМ при монтаже или эксплуатации. При необходимости приклеивания такой мембраны к основанию кровли вместо клея можно использовать расплавленный битум.

Такого типа кровельные мембраны выпускаются германской компанией «Foenix», торговая марка Резитрекс. По прочностным качествам мембранная кровля Резитрекс сравнима только с ТПО мембранами, превосходя последние по эластичности. Стоимость одного квадратного метра Резитрекс вдвое превышает стоимость обычной ЭПДМ мембраны. Стыки мембранного полотна Резитрекс свариваются горячим воздухом. Применение кровельных мембран Резитрекс оправдано на кровлях сложной конфигурации, в так же подверженных повышенных механическим нагрузкам при монтаже и эксплуатации.

ПВХ-мембраны

Основой ПВХ мембран служит пластифицированный ПолиВинилХлорид, армированный полиэфирной сеткой. С целью повышения эластичности поливинихроида в его состав вводят большую долю (до 40%) летучих пластификаторов. Полотна ПХО мембран свариваются с помощью специального оборудования горячим воздухом.

ПВХ мембраны выгодно отличаются от остальных типов кровельных мембран более высокой устойчивостью к ультрафиолету, огнестойкостью и широким диапазоном цветовых расцветок мембранных полотен (до 9 цветов). Правда при выборе цветной кровли из ПВХ мембраны следует учитывать, что со временем цвет полотна существенно бледнеет.

Недостатки ПВХ мембран состоят в недостаточной устойчивости к битумным материалам, маслам и растворителям. Летучие фракции, входящие в состав поливи-нилорида делают этот материал проблемным с точки зрения экологии. Кроме того, по мере испарения пластификаторов ухудшаются механические характеристики мембранного полтона.

Широкое распространение на Российском рынке кровельных мембран получили такие импортные ПВХ материалы, как Алькорплан — производитель компания «Alkor Draka»; Зикаплан — «Sika Trocal», Сарнафил — «Sarnafil International AG», Протан — «Protan AG». Отечественные производители
предлагают следующие марки кровельных ПВХ мембран: Лоджикруф — производитель «Технониколь», Кровлелон — производитель «Стройпластполимер», Огнеизол — «Огнеизолкровля». Средняя стоимость импортных кровельных ПВХ мембран составляет 9$ за квадратный метр. Стоимость отечественных мембран, при сходных физико-механических и эксплуатационных характеристиках в два раза ниже.

ТПО-мембраны

Основой этого типа мембран служат термопластичные олефины, разработанные в начале 90-х годов американской корпорацией Genflex, армированные сеткой из полиэстера и (или) тканью из стекловолокна. Выпускаются также неармированные ТПО мембраны. Полиэфирный материал, состоящий из смеси этилен-пропиленового каучука и полипропилена у разных производителей носит разное называние: эластичной полипропилен — FPP, эластичный полиолефиновый сплав — FPA, эластичный полиолефин — FPO или термопластичный полиолефин — TPO. Полимерные мембраны на основе полиофелинов представляют собой наиболее совершенные однослойные кровельные мембраны повышенной прочности. Цена за квадратный метр такой мембраны немного выше, чем для мембран из синтетического каучука или поливинилхлорида.

ТПО мембраны не содержат летучих пластификаторов, экологически безопаснее и долговечнее ПХО мембран (свыше 50 лет эксплуатации). ТПО мембраны не теряют эластичности при низких температурах, поэтому их можно монтировать даже в зимний период без потери качества. Мембранные кровли этого типа наиболее морозостойкие (диапазон эксплуатации до -62 С) и нашли широкое применение в самых северных регионах России. Для соединения полотен ТПО мембран используют сварку горячим воздухом, либо механически закрепляют внахлест (не менее 12 мм). Прочность сварных швов для ТПО мембран вдвое превышает прочностные характеристики самого полотна мембраны.

Кровельные мембраны ТПО менее эластичны, чем ЭПДМ и ПХО мембраны (менее 180%), но при этом обладают более высокой прочностью. Их целесообразно использовать на кровлях сложной конфигурации, где высок риск случайного повреждения мембраны или там, где кровля подвергается повышенным механическим нагрузкам в процессе эксплуатации. На Российском рынке широко представлены ТПО мембраны компаниями «Carlisle», «Genflex», «Trelleborg Building Systems», «Sarnafil International AG». Материал поставляется в рулонах, шириной от 1 до 2 метров. Средняя стоимость импортных кровельных ТПО мембран составляет 10$ за квадратный метр. Отечественные производители ТПО мембран нам неизвестны.

Автор статьи Б.Озеров

Виды кровельных мембран — Информационно-строительный ресурс «Крыша Своими Руками»

Оглавление

  1. 1. Мембраны ЭПДМ
  2. 2. Композиционные ЭПДМ мембраны
  3. 3. Мембраны ПВХ
  4. 4. Полотна ТПО

7270
0

Последняя редакция: 20.03.2017

Автор: Ирина Ракчеева

Кровельные мембраны в России стали использоваться не так давно. Доля мембранных кровель в общей массе мягких кровель составляет всего полтора процента, тогда как в Европе эта доля составляет 87 процентов. Однако, надо сказать, что популярность кровельных мембран растет с каждым годом. Вероятно, это происходит благодаря особым характеристикам мембранных кровель:

  • морозостойкость и огнестойкость,
  • срок эксплуатации до 60 лет,
  • гарантийный срок до 20 лет,
  • быстрый монтаж,
  • малый вес (1,3 кг весит 1 м2),
  • высокая эластичность,
  • прочность на прокол,
  • большой выбор полотен различной ширины и длины,
  • можно укладывать на любые основания.

Выделяют следующие виды кровельных мембран: ЭПДМ-мембраны, композиционные ЭПДМ-мембраны, полотна ПВХ и ТПО. Разберем все преимущества и недостатки этих материалов.

Мембраны ЭПДМ

ЭПДМ мембрана

В основе данных мембран синтетический каучук (Этилен-Пропилен-Диен-Мономер). Для того чтобы увеличить прочность, основание из каучука армируют специальной полиэфирной сеткой. Примерный срок использования данных мембран составляет пятьдесят лет. Этот срок определен опытным путем, а не искусственным, как это часто бывает. Дело в том, что мембраны этого типа начали использовать в строительстве в Америке около пятидесяти лет назад, поэтому сроки эксплуатации определяются исключительно на практике — они до сих пор служат. Для сравнения, кровли из битумно-полимерных и битумных материалов, используемые в России, начинают протекать через два года в 30% случаях и через пять лет в 70% случаях. Данный вид полотен отличается от остальных типов более высокой эластичностью и более низкой ценой.

Наиболее качественные мембраны ЭПДМ производятся компаниями Trelleborg, GenFlex, Firestone Building Products, CARLISLE. Данные мембраны имеют эластичность до 425%, у лучших видов ПВХ это число не выше 200%. Из-за абсолютной водонепроницаемости и столь высокого уровня эластичности такой тип мембран используют при строительстве туннелей, хранилищ отходов, водных резервуаров, в декоративных и рыбоводческих прудах в качестве гидроизоляционного материала.

К особым преимуществам ЭПДМ мембран относится экологическая безопасность — они не выделяют вредные вещества при монтаже и эксплуатации. Кроме того, они не чувствительны к битумным материалам.

Монтаж ЭПДМ

К недостаткам данного вида мембран часто относят специальную технологию монтажа при помощи особой клеевой ленты. Понятно, что прочность клеевого соединения чаще всего меньше, чем у соединения, выполненного методом сварки.

Некоторые производители ЭПДМ мембран выпускают продукт, полотна которого соединяются с помощью сварки горячим воздухом — методом вулканизации. В таком случае эластичность самого шва получается равной эластичности самого полотна. Соединение такого вида используется в Эластосил, который выпускает компания под названием “Trelleborg”.

Примерная стоимость кровельных мембран из-за границы равняется восьми долларам за квадратный метр. Цена мембран отечественного производства ниже в несколько раз.

Композиционные ЭПДМ мембраны

Помимо обычных ЭПДМ мембран, следует рассмотреть и композиционные ЭПДМ мембраны для кровли. Их нижний уровень состоит из вязко-пластичного материала, а верхний слой из синтетического каучука. Между этими слоями зажата армирующая сетка, которая состоит их стеклоткани. Битумный слой придает материалу прочность и дополнительную защиту при монтаже, а слой ЭПДМ – долговечность и эластичность. Приклеивание мембраны к кровле осуществляется с помощью расплавленного битума.

Структура композитной ЭПДМ мембраны

Кровельные мембраны такого типа выпускаются немецкой фирмой “Foenix”. По уровню прочности мембраны данного производителя сравнимы лишь с ТПО мембранами. Цена одного квадратного метра мембраны от торговой марки Резитрекс в два раза выше стоимости обыкновенных мембран из синтетического каучука. Стыки между мембранами данного типа свариваются методом вулканизации.

Чаще всего данный тип мембран используется на кровлях со сложной конфигурацией.

Мембраны ПВХ

ПВХ мембрана

Основанием такого вида кровельных мембран является ПолиВинилХлорид пластифицированный, армированный полиэфирной сеткой. Для повышения эластичности поливинихрорида в состав добавляют большое количество пластификаторов. Нужно сказать, что все полотна ПВХ мембран должны соединяться при помощи сварки горячим воздухом. Полотна данного типа отличаются от остальных видов кровельных мембран огнестойкостью, широким выбором расцветок и устойчивостью к ультрафиолету.

При выборе расцветки стоит учитывать, что со временем яркость цвета существенно снижается.

Монтаж ПВХ

Недостатки кровельных ПВХ мембран состоят в низкой устойчивости к маслам, растворителям и битумным материалам. Летучие вещества, которые входят в состав мембраны, делают данный материал менее экологичным. Ко всему прочему, по мере испарения веществ механические характеристики полотна понижаются.

На Российском рынке широкое распространение получили такие импортные полотна, как Алькорплан, Зикаплан, Сарнафил, Протан. А производители из России предлагают следующие варианты: Лоджикруф, Кровлелон, Огнеизол. Средняя цена на импортные кровельные ПВХ мембраны равна примерно 9 долларам за один квадратный метр. Цена у отечественных производителей ниже в два раза.

Полотна ТПО

ТПО мембрана

Основанием такого типа мембран служат термопластичные олефины, которые были созданы еще в начале 90-х годов корпорацией под название Genflex. Эти пластины обычно армируют сеткой из полиэстера или тканью, состоящей из стекловолокна. Еще выпускаются и неармированные мембраны ТПО. Полиэфирный материал, который состоит из смеси полипропилена и этилен-пропиленового каучука, носит разное название у различных производителей: эластичный полиолефиновый сплав под названием FPA, эластичной полипропилен с названием FPP, эластичный полиолефин называемый FPO или же термопластичный полиолефин под названием TPO. Полотна с основанием в виде полиофелинов представляют собой самые современные однослойные мембраны повышенной прочности для кровли. Стоимость таких мембран немного выше, чем стоимость мембран из поливинилхлорида или синтетического каучука. Данные мембраны не содержат летучих веществ, поэтому они гораздо долговечнее и экологически безопаснее ПВХ мембран.

Монтаж ТПО мембраны

ТПО мембраны не понижают показатели своей эластичности при низких температурах, именно поэтому монтаж можно проводить даже в зимний период.

Для соединения полотен используется горячий воздух. Стоит сказать, что прочность швов ТПО мембран вдвое выше, чем сами полотна ТПО. Средняя цена на импортные кровельные ТПО мембраны из-за границы равна 10 долларам за квадратный метр.

Последняя редакция: 20.03.2017
Автор: Ирина Ракчеева

Кровельные мембраны, монтаж

Привет друзья, продолжаем изучать тонкости строительства.
Сегодня я расскажу немного о кровельных мембранахчто это такое, подробная технология клеевого монтажа, а также немного рассмотрим и другие варианты укладки мембран.

Кровельная мембрана, укладка

На сегодняшний день все чаще используют в качестве кровельных материалов материалы на основе эластомеров. Верно уложенные, они гарантируют надежность и долговременную службу строения. В отличие от битумных рулонных материалов (например всем хорошо известного рубероида), полимерные мембраны прекрасно предохраняют наш дом от проникновения влаги. Но только в том случае, если мы выполняем все правила монтажа мембраны.

Монтаж мембраны

Самым простым и недорогим способом монтажа кровельных мембран считается клеевой. Здесь не требуется какое-то специальное оборудование – используемую при монтаже деревянную подложку легко собрать прямо на кровле.

Вариант пирога крыши с кровельной мембраной (обычно используется для плоских крыш). Здесь в качестве основы профлист, а мембрана укладывается сверху утеплителя, монтируется специальным крепежом. Вместо профлиста может также применяться ОСБ плита, что будет дешевле.

Перед началом раскроя кровельной мембраны, необходимо грамотно подготовить поверхность, на которую и будет ложиться покрытие – крышу, соединяющиеся с ней барьеры и другие элементы. Подложки необходимо надежно закрепить, а крепежи притопить заподлицо. Кроме этого необходимо позаботиться и о том, чтобы на крыше не оставалось острых ребер – они могут порвать материал.

Кровельные мембраны можно мостить как на сплошную поверхность из досок, ДВП, фанеры, металлического профлиста, так и на бетонную поверхность. Некоторые покрытия на основе эластомеров можно укладывать поверх ДВП, ОСБ, или изоляционных панелей из полиуретана, положенных на крепкое основание.

Важнейшим моментом в подготовки поверхности для монтажа мембран – это удаление любых мелких частичек, которые попадая под покрытие, приводят к порче мембраны, преждевременной разгерметизации кровли.

При работе с мембранами необходимо подготовить достаточное пространство для обмеривания и раскроя материала. Для этого подойдет, например, черновой пол в недостроенном доме. Создав примерные замеры, материал раскатывают и раскраивают с необходимыми припусками, которые перекроют парапеты.

Прежде чем положить материал для сухой подгонки, поверхность нужно хорошо подмести либо пропылесосить. Резать материал лучше острозаточенным ножом или ножницами. По окончании подгонки основание подготавливают для приклейки, придерживая материал в подвернутом положении. Клей нужно наносить небольшими участками, чтобы легко можно было достать руками до соединяемых поверхностей.

Технология приклеивания мембраны

Важное условие для качественного крепления мембраны – использовать только тот клей, который рекомендован заводом изготовителем. Работу следует начинать с нанесения валиком клея на рабочую поверхность. Далее состав наносят на само покрытие. Рабочая поверхность будет готова к склеиванию тогда, когда наметанный клей подсохнет на отлип. Так как в момент наклеивания мембраны на влажную клеевую поверхность может привести к образованию пузырей, необходимо убедиться, что участки с довольно толстым слоем клея достаточно подсохли. Вот тут и начинают не спеша раскатывать материал.

Поверхности склеиваются моментально, поэтому старайтесь сразу же разглаживать ладонями складки и вовремя разгоняйте воздушные карманы. Неподдающиеся места можно разгладить валиком (например как для поклейки обоев). В местах примыкания покрытия с парапетом, материал по углам вдавливаем роликом. Далее переходим к следующей полоске материала и производим аналогичные действия.

Склеиваем внахлест и углы

После нанесения клея на поверхности не позволяйте полотнам кровельного материала соприкасаться друг с другом. Удостоверившись, что кровельное покрытие плотно примыкает к углу между настилом и парапетом по всему стыку, край полотна начинайте приклеивать сначала к вертикальной поверхности. Делайте это не торопясь. А затем, когда материал окончательно приклеен, места углов вновь прокатываем валиком.

Может выйти, что ширины полотна не хватит на всю изолированную поверхность. В этом случае кровельное покрытие можно сделать с перехлестами, но полоса перекрытия должна быть не меньше 150 мм.

Если кровельное основание из дранки

Кровельное покрытие обычно перехлестывают за край крыши. В нашем же случае материал перекрывает гонты (деревянная дранка). Но эластомерный материал к ним приклеить трудно, поэтому здесь мы используем фартук из алюминия. Отрежем полоску листового алюминия шириною не больше 300 мм. Загибаем его под нужным углом и фиксируем шурупами.

Прикрепив алюминиевый фартук, выдающиеся за него покрытие отрезаем так, чтобы не подпортить гонты. Сверху фартука приклеиваем небольшую полоску материала, но так, чтобы переход на гонты не бросался в глаза. Концы этой полоски покрытия заворачиваем также за парапеты.

Приклеив кровельное покрытие основательно, стоит дополнительно уделить особое внимание углам и стыкам. Подготовленный для отделки углов материал раскраиваем на куски нужного размера. Закругляем все углы заготовок, чтобы впоследствии края накладок не топорщились. Клей на поверхность накладок должен наноситься аккуратно. Чтобы все кругом не испачкать, заготовку кладем, например, на кусок фанеры и наносим на него клеящий состав. Когда клей чуть подсохнет, наклеиваем один конец накладки, затем, подтянув, обтягиваем покрываемую часть конструкции. После валиком разглаживаем все морщины и выгоняем воздушные пузыри.

Нюансы монтажа

Допустим покрытая кровельной мембраной крыша эксплуатируемая. Настил к ней крепить нельзя. Лаги должны независимо лежать на подкладках из эластомера, которые предохраняют от повреждений кровельный ковер. Эти подкладки не приклеивают.

Прежде чем крепить доски настила к лагам убедитесь, что крепеж, войдя в лагу не нарушит покрытие. В принципе настил держится на своем месте за счет собственного веса, и каких-то дополнительных действий не требует. В крайней необходимости, конструкцию можно связать с парапетом стальными полосками. Главное – не крепите доски через покрытие крыши, чтобы не повредить кровельную мембрану.

Варианты монтажа мембран для кровли

Помимо клеевого, существуют и другие варианты монтажа мембраны: с механическим креплением, балластный (когда покрытие прижимается к основанию грузом) и теплосварный варианты.

Механический вариант крепления кровельной мембраны предлагается выполнять в тех случаях, когда лишняя нагрузка на несущие конструкции невозможна, либо если на крыше не имеется парапетов. Покрытие крепится к основанию, в местах стыков, специальными саморезами.

Механическое крепление мембраны

При балластном варианте крепления кровельная мембрана свободно располагается на основании (ее фиксируют в местах соединения с парапетом и по всему периметру). В качестве балласта чаще используют щебень или крупную гальку, а также тротуарную плитку, бетонные блоки и т. д. Но такой вариант возможен лишь в том случае, если несущая конструкция крыши рассчитано на дополнительную нагрузку, иначе стоит отказаться от такого варианта.

Клеевой вариант – это когда мембрана полностью приклеена к основанию крыши специальным монтажным клеем. Такой вариант больше подходит для крыш подверженным не малым механическим нагрузкам (град, сильные порывы ветра) и крыш со сложной формой.

Теплосварный вариант – в этом случае стыки свариваются специальным сварочным оборудованием. Сваренные таким образом стыки выдерживают большую нагрузку на разрыв.

В заключении видео профессионального монтажа

Посмотрите также этот короткий видео-мануал в котором мастера со знанием дела рассказывают как укладывать кровельную мембрану.

На этом я и закончу статью о кровельных мембранах и их  монтаже. Не забывайте, к данному вопросу лучше относится ответственно, дабы сократить количество ремонтов крыши дома, это уже не говоря о самом комфорте в доме, который складывается как от правильно устроенного пирога крыши (и его составляющих, мембраны в частности), так и еще тысяч факторов. А в следующей статье я расскажу и даже покажу, как мы с приятелем делали пристройку к дому. Всем пока, и всех вам благ.

Кровельная мембрана пвх — технология монтажа, аппарат для сварки полимерного материала, подробно на фото и видео


Одним из современных материалов является кровельная ПВХ мембрана, в последнее время занимающая все большую долю стройрынка в части традиционных видов материалов для кровель. По мнению специалистов, количество крыш, поверхность которых обустроена по мембранной технологии, постоянно увеличивается, поскольку и профессионалы, и клиенты по достоинству оценили ее положительные характеристики. 


Популярность, которую имеют кровельные мембраны, объясняется рядом достоинств этого материала:

Как уже говорилось, в последние годы, когда проводятся кровельные работы — ПВХ мембрана используется достаточно часто. Ее производят из пластифицированного полимера, которым является поливинилхлорид. С целью придания данному кровельному материалу дополнительной прочности, его армируют сеткой, выполненной из полиэфирного волокна, а для улучшения эластичности в процессе изготовления в ПВХ добавляют около 40% пластификаторов, имеющих высокую летучесть (подробнее: «Виды кровельных ПВХ мембран, правила укладки и крепления»). Кровельная мембрана после данной добавки становится намного прочнее и устойчивее к температурным воздействиям и механическим повреждениям.

Преимущество мембран поливинилхлоридных перед иными видами мембранных кровельных материалов заключается в высокой эластичности, хорошей огнестойкости и устойчивости к ультрафиолету (прочитайте также: «Кровельные материалы: виды и свойства»). Следует отметить такое превосходство, как относительно широкий выбор цветового решения – это 9 вариантов.


Среди недостатков можно в первую очередь назвать низкую устойчивость к маслам, различным растворителям и материалам, имеющим в своей основе битум. Также не все благополучно с экологичностью — полимерная кровельная мембрана содержит в своем составе значительную часть летучих веществ, постепенно в процессе эксплуатации выделяющихся в окружающее пространство. Самыми популярными из мембранных ПВХ материалов считаются Алькорплан, Сарнафил, Кровлелон, Огнеизол и т.д. 

ЭПДМ-мембраны


Довольно популярен у строителей монтаж кровельной мембраны ЭПДМ, вернее, это целая группа материалов для кровли, производимых на основе синтетического каучукового полотна. Для улучшения их механических характеристик применяется армирование полиэфирной сеткой, благодаря чему они становятся более прочными на разрыв. 


Преимущества созданных на основе ЭПДМ мембран – это высокая эластичность, низкая цена, длительный эксплуатационный срок. Такой кровельный материал в отличие от мембран ПВХ абсолютно экологичен и устойчив к битумным изделиям. Основной недостаток, которым обладает кровельная мембрана ЭПДМ, заключается в необходимости выполнять соединение нескольких частей при помощи клеевых составов, в результате чего снижается качество покрытия на стыке полотен. К самым востребованным торговым маркам относятся мембраны от таких зарубежных компаний-производителей как Trelleborg, GenFlex, Firestone и отечественных брендов Элон и Эпикром.


В отдельную группу входят композитные ЭПДМ мембраны с многослойной структурой. У них верхний слой выполняют из синтетического каучукового полотна, а внизу находится полимерный на битумной основе материал, кроме того для армирования используют сетку из стеклоткани. Композитная кровельная полимерная мембранная продукция обладает неоспоримым преимуществом: при ее наклеивании вместо клеевого слоя применяют расплавленный битум. Самым большим спросом пользуются ЭПДМ-мембраны, производимые компанией Foenix.

ТПО-мембраны


В основе ТПО-мембран находятся термопластичные олефины. В большинстве случаев их армируют сеткой из стекловолокна, стеклоткани или полиэстера, но в продаже можно также встретить не армированную мембрану. В первую очередь данный кровельный материал отличается экологичностью (в составе полотна нет летучих компонентов), долговечностью, он сохраняет эластичность при низких температурах. 

Обустройство крыш мембранными материалами 


Когда проводятся кровельные работы мембрана ПВХ одновременно выполняет функцию гидроизоляции, поэтому дополнительная изоляция не требуется. Монтажные работы с применением мембранной продукции выполняются быстро, что является дополнительным аргументом в пользу ее использования.

Перед укладкой материала не делают специальную подготовку кроме просушки. При проведении работ с укладкой ПВХ-мембраны с кровли не надо удалять прежний гидроизоляционный слой (подробнее: «Мембранная крыша — монтаж гидроизоляции»). 


Основными вариантами монтажа материалов для кровли на мембранной основе являются:


При выборе любого из строительных материалов, в том числе и для кровли, одним из главных параметров все же является стоимость (прочитайте: «Мембранная кровля: технология монтажа»). Следует отметить, что мембрана – это дорогое обустройство покрытия крыши, но за качество необходимо платить или использовать более дешевые материалы. 

Полимерные кровельные мембраны | Артель

     ПВХ
     ТПО
     Комплектующие
     Сопутствующие материалы и оборудование

 

Полимерные мембраны — это современные гидроизоляционные и кровельные материалы, с которыми связан принципиально новый подход к устройству кровли и совершенствованию технологий гидроизоляции. Мягкая кровля с применением полимерных мембран отличается надежностью, эластичностью, повышенной стойкостью к атмосферным и климатическим воздействиям.

Мембранная кровля является оптимальным вариантом для жилых и административных зданий, торговых центров, бассейнов, спортивных комплексов и различных производственных корпусов. Используются полимерные мембраны также при обустройстве зданий с высокими требованиями по пожарной безопасности. Негорючие мембраны позволяют обустраивать мембранные кровли большой площади с минимальными затратами на противопожарные мероприятия.

 

Разновидности полимерных мембран 

Полимерные мембраны являются прочным и экономически оправданным покрытием, использующимся для мягкой кровли. Полимерные мембраны – это абсолютно новая ступень качества и надежности. Их изготавливают из высококачественного эластичного поливинилхлорида. Это обеспечивает длительный срок службы и постоянство технологических характеристик полимерного материала. Все швы подлежат скреплению при помощи горячего воздуха. Применение автоматического оборудования дает возможность поддержать высокий уровень водостойкости на протяжении нескольких десятков лет. Надежное гидроизоляционное покрытие обеспечивается равномерностью и повышенной прочностью шва.

Среди отличительных качеств материала – устойчивость к ультрафиолетовому излучению, невосприимчивость даже к самым неблагоприятным погодным условиям, воздействию различных бактерий, химически агрессивных веществ. Полимерно-битумный материал не поддается разложению и гниению под действием времени. Более того, применение такого материала позволяет сохранить эффект «дышащей» кровли. Благодаря этому в подкровельном пространстве не происходит накопления конденсата.

Мембранные кровли не оказывают дополнительного давления на конструкцию. Они очень легкие и одновременно с этим – прочные, водонепроницаемые. Надежный сварной шов не подвержен деформации, за счет чего возможно сплошное покрытие гидроизоляционным ковром любую площадь. Покрытие из полимерного материала часто используют при строительстве легких, быстровозводимых домов. Более того, в случае необходимости можно отремонтировать покрытие: установить заплаты.

Мембраны на основе ПВХ

На сегодняшний день этот вид мембран является самым распространенным в России. В состав этого материала входит поливинилхлорид с добавлением пластификаторов, которые способствуют его эластичности и высокой морозостойкости. Армирующая основа из полиэстеровой сетки обеспечивает покрытию надежность и стойкость к механическим повреждениям (прокол, разрыв и т.д.). Крепление полотен полимерных мембран осуществляется в местах перехлеста срезов, после чего эти участки обрабатывают горячим воздухом. Стоит заметить, что прочность этих участков (швов) превосходит прочность самого покрытия. Подобная надежность крепления исключает вероятность проникновения жидкости. Форма выпуска – рулоны шириной 0,8-2 м. Толщина – 1,2-2 мм. Группа горючести – Г2. Срок службы – 25-30 лет.

Мембраны на основе ТПО

Полимерные мембраны на основе термопластичных полиолефинов – это инновационный материал, состоящий из полипропилена и этиленпропиленового каучука с добавлением элементов, благодаря которым улучшаются противопожарные и эксплуатационные свойства покрытия. Полимерные гидроизоляционные мембраны этого вида сочетают в себе достоинства пластика и резины, являются химически нейтральными (в большей степени, чем мембраны на основе ПВХ) и лучше совмещаются с битумом. Эти качества позволяют значительно продлить срок службы покрытия и упростить процесс эксплуатации и ремонта. Форма выпуска – рулоны шириной 1-2 м. Толщина – 1,2-2 мм. Группа горючести – Г2. Срок службы – до 40 лет.

Мембраны на основе ЭПДМ

Достоинствами покрытия на основе ЭПДМ являются высокая эластичность, долговечность и приспособленность к разным температурным режимам. ЭПДМ-мембраны производятся как армированные, так и неармированные, при этом последние менее прочные, но более эластичные – относительное удлинение 300%. Этот вид кровельного материала является одним из первых полимерных мембран, то есть он успешно прошел проверку временем и различными климатическими условиями. В комплект мембран на основе ЭПДМ входят дополнительные детали для гидроизоляции сложных участков – герметики, крепежи и т.д. Для скрепления швов полимерного материала используется самоклеящаяся лента, изготовленная из ЭПДМ-полимера, в результате чего получается надежный монолитный шов. Форма выпуска – рулоны шириной от 3 до 12 м и длиной до 60 м. Толщина – 1,14 мм. Срок службы – более 40 лет. 

 

Техническая документация. Полимерные мембраны ТехноНИКОЛЬ

 

Прайс-лист на ПВХ мембраны, комплектующие и сопутствующие материалы в Липецке.

*Цены в других городах могут отличаться. Уточняйте наличие и стоимость товара по телефонам.

Типы кровельных мембран для плоских или пологих крыш

Мембраны для плоских крыш используются как в жилых, так и в коммерческих проектах кровли. В жилом секторе используется преимущественно для больших многоквартирных домов, крыш гаражей и небольших пристроек. Он также все чаще используется для больших основных крыш в односемейных домах с современным дизайном, который объединяет плоские крыши.

В большинстве крупных коммерческих проектов, таких как квартиры, склады, спортивные сооружения, школы и отели, используется мембранная кровля на плоских крышах.Большинству этих коммерческих зданий требуется доступ на крышу для механических систем, или они имеют занятые террасы на крыше, что делает мембранные крыши идеальным экономичным решением.

Двумя наиболее распространенными типами мембран для плоских крыш являются EPDM и PVC. Хотя модифицированный битум все еще используется, большинство владельцев отказываются от продуктов на основе асфальта из-за опасности для окружающей среды и здоровья.

Минимальный уклон мембранной крыши

Когда мы говорим «плоская крыша», мы не имеем в виду идеально ровную крышу, что нежелательно, так как воду все равно нужно отводить в водостоки.Технически речь идет о малоскатных крышах, у которых уклон не превышает 3:12. Вы можете прочитать нашу статью о расчете уклона для получения информации о различных обозначениях уклона крыши.

Минимальный уклон плоской крыши составляет 1/4 дюйма на фут или 1/4: 12, но некоторые владельцы или страховые компании требуют минимального уклона 1/2 дюйма на фут. Идея состоит в том, чтобы обеспечить положительный дренаж в сторону желобов, чтобы не было затопления через 48 часов после ливня. Уклон может быть выполнен путем наклона несущего настила, использования конической изоляции или комбинации этих двух методов.

Всегда уточняйте у производителя кровли, соответствует ли спроектированный уклон его гарантийным требованиям.

Также рекомендуется проконсультироваться со страховой компанией владельца, чтобы подтвердить их требования к покрытию — некоторые страховые компании имеют более строгие критерии в отношении скорости ветра и подъема крыши. FM Global предоставляет рекомендации по проектированию кровли в своих технических описаниях компонентов кровли и надпалубных крыш (1-29), на которые часто ссылаются в архитектурных спецификациях.

Что такое мембранная крыша?

Membrane Roofing — это кровельная система, которая создает непрерывное водонепроницаемое покрытие для защиты внутренней части здания. Мембранные кровли преимущественно используются в качестве плоских кровельных систем, поскольку они водонепроницаемы, что очень важно там, где вода не уходит сразу. Их также можно использовать на очень низких скатных крышах, где черепичная, шиферная или черепичная кровля не работает.

Выполняется установка однослойной мембраны на плоскую крышу

Для строительства мембранных крыш можно использовать различные материалы, например, синтетический каучук, термопласт (ПВХ или аналогичный материал), жидкий полиуретан или модифицированный битум.Однако к основам мембранной крыши относятся элементы защиты от атмосферных воздействий, армирование и покрытие. Иногда один материал выполняет несколько важных задач.

Под основными кровельными слоями находятся подконструкция (дерево, бетон или металл), изоляция, фанера, подложки, пароизоляция и т. Д.

Кровельные мембраны (BUR)

Строительные кровельные мембраны, обозначаемые аббревиатурой BUR, надежно используются на плоских крышах в течение многих десятилетий. В то время как промышленность переходит на однослойную мембранную кровлю, все еще существует рынок для периодических BUR.

BUR, также обычно называемые крышами из гудрона и гравия , состоят из чередующихся слоев битума (асфальта или каменноугольной смолы) и листов армирующей ткани. Каждый слой представляет собой один слой, а крыша состоит из нескольких слоев в зависимости от климата и конкретных деталей кровли.

Схема застроенных слоев кровли

Как правило, установка начинается с основного листа, который можно механически закрепить при наличии уклона к крыше — почти всегда должен быть минимальный уклон, чтобы облегчить дренаж.(Разумеется, для механического крепления требуется настил с гвоздями.) Затем наносится слой нагретого битума, а затем сразу же армирующие войлочные листы.

Армирующий войлок пропитан или покрыт битумом, так что нагретый битум сплавляется с листами. Рулоны войлока имеют ширину 3-0 дюймов, и каждый слой перекрывается в разной степени в соответствии с рекомендациями производителя. На краях крыши и переходах используется большее перекрытие, тогда как на основной площади крыши требуется меньшее перекрытие.

Наконец, применяется покрытие, обеспечивающее защиту и эстетичный вид. Поверхностный слой может быть минеральным верхним слоем, сплавленным с нижними слоями, или просто последним слоем асфальта, нанесенным на всю крышу. Однако наиболее распространенная обработка поверхности — это агрегат. Агрегаты обеспечивают хорошую защиту от пешеходного движения или мусора, защищают мембрану от солнечных ультрафиолетовых лучей, а также обеспечивают определенный уровень огнестойкости. Вы также можете указать разные размеры заполнителей с более крупным гравием, предотвращающим подъем при сильном ветре.Владелец здания должен следить за тем, чтобы заполнитель равномерно распределялся по крыше, поскольку он может смещаться со временем, особенно при сильном ветре или ливневых дождях.

Основным преимуществом системы сборной кровли является то, что она используется в течение очень долгого времени, поэтому имеет подтвержденную репутацию. Хорошо установленная и правильно обслуживаемая BUR может прослужить до 25 лет. Плохая установка или отложенное обслуживание значительно сократят срок службы.

Однако есть существенные недостатки, которые приводят владельцев к другим системам.Во-первых, продукты из каменноугольной смолы или асфальтобитума опасны для окружающей среды и специалистов, устанавливающих их. Кроме того, установка должна выполняться осторожно, чтобы обеспечить надлежащее перекрытие войлочных листов и полное сцепление с нанесенным битумом. Котлы с горячим битумом также представляют опасность пожара, а пары от котла часто беспокоят соседей во время установки. Техническое обслуживание также может быть сложной задачей, поскольку вам нужно удалить заполнитель, чтобы добраться до водонепроницаемых слоев, поэтому обнаружение утечки может быть проблематичным.

Кровля из модифицированной битумной мембраны

Полимерно-модифицированные кровельные мембраны, часто называемые модифицированным битумом, являются усовершенствованием по сравнению с сборными кровельными системами и используются с 1960-х годов. Армирующая ткань и битумное связующее объединены в один рулон, что упрощает монтаж.

Как видно из названия, битумно-модифицированные кровельные материалы содержат полимерные добавки в битум, которые делают их более прочными, гибкими или более термостойкими.Поэтому важно выбрать подходящий тип модифицированной битумной мембраны для конкретного применения. Архитекторы должны проконсультироваться с производителем, чтобы узнать, какой продукт выбрать.

Как и кровли BUR, модифицированный битум укладывается в несколько слоев (обычно двух или трех) для обеспечения водонепроницаемости. Базовый лист либо приклеивается, либо механически закрепляется, затем последний лист с поверхностью устанавливается в двухслойном приложении. Для трехслойной укладки устанавливается основной лист, за которым следует армирующий слой, который затем покрывается поверхностным листом.

На следующей схеме представлена ​​двухслойная модифицированная битумная установка. Базовый лист укладывается в асфальт, а верхний лист также устанавливается в асфальт.

Схема двухслойной модифицированной битумной кровли с приклеенным основным листом

Следующая диаграмма представляет собой трехслойную модифицированную битумную крышу. В этом случае мы показываем базовый лист, механически закрепленный, и листы слоя, уложенные в асфальт.

Схема трехслойной кровли из модифицированного битума с механически закрепленным основным листом

Покрытие для модифицированного битума обеспечивает дополнительную защиту и может быть выполнено из различных материалов, включая прилипшие минералы, ламинированные металлы, жидкие покрытия или даже мелкие заполнители.

Преимущество модифицированных битумных крыш (по сравнению с BUR) — это упрощенный процесс установки, который менее подвержен проблемам — хотя установщики должны быть осторожны, чтобы должным образом нагреть рулон (без перегрева) перед его скатыванием. Эти продукты также доступны уже несколько десятилетий и считаются очень надежными крышами при правильной установке.

Как и BUR, модифицированные битумные системы считаются опасными для окружающей среды и рабочих из-за используемых химикатов.Продукты, нанесенные на горелку, имеют меньше запаха, чем смола, протертая горячей шваброй, но их пары все равно вредны для здоровья.

Правильный выбор полимера (см. Ниже) важен для срока службы кровли этого типа, но можно ожидать, что модифицированные битумные крыши прослужат до 20 лет.

Существует два типа модифицированных битумных кровельных систем, в которых используются разные полимеры: SBS и APP.

Кровельная мембрана SBS — модифицированный битум

Мембраны из стирол-бутадиен-стирола (SBS) имеют тенденцию быть более гибкими (эластичными) в своем готовом состоянии.Как и мембраны BUR, мембрану SBS можно наносить на асфальт, протертый горячей шваброй. Однако появились новые кровельные материалы с клеевым покрытием.

Вы также можете найти их, называемые мембранами SBR, которые представляют собой стирол-бутадиеновый каучук. Будьте осторожны при описании «резиновой крыши», поскольку некоторые люди могут говорить о модифицированной битумной кровле (SBR), в то время как другие могут иметь в виду однослойную крышу из EPDM, которую мы обсудим ниже.

APP Кровельная мембрана — модифицированный битум

Кровельные мембраны из атактического полипропилена (APP) считаются более пластичными, поскольку в готовом состоянии они менее гибкие, чем SBS.Крыши APP по-прежнему представляют собой гибкую «резиновую» мембрану, но в меньшей степени.

Кровли

APP обычно наносятся путем нагревания нижней стороны листа горелкой, а затем прикатывания мембраны к крыше. Хотя это считается более безопасным, чем использование горячего котла с асфальтом во время установки, установщики должны быть осторожны при использовании открытого пламени, а мембраны APP не являются хорошим решением для деревянных каркасов.

Рулон кровельного модифицированного битума с факелом

Однослойная кровельная мембрана: термопласт и термореактивный материал

Однослойные мембранные кровли устанавливаются в большие листы, которые соединяются вместе в одну сплошную мембрану.Поскольку имеется только один непромокаемый слой, очень важно, чтобы швы, переходы и проходки были правильно установлены для предотвращения утечек. Большинство коммерческих плоских крыш, устанавливаемых сегодня, используют одну из однослойных систем, которые мы описываем ниже.

Правильно установленная и ухоженная однослойная мембрана может прослужить более 30 лет, если швы регулярно проверяются и ремонтируются. Толщина мембраны также играет важную роль в долговечности — более толстые мембраны дороже, но служат дольше.Наконец, воздействие экстремальных погодных условий сокращает срок службы крыш, поэтому важно, чтобы плоские крыши были наклонены к водостокам, а скопившаяся вода должна быть удалена в течение 48 часов.

Существует три метода установки однослойных кровельных мембран: с балластом, с полным приклеиванием и с механическим креплением.

Установка с балластом включает в себя свободно уложенные листы, которые соединяются вместе для обеспечения полного уплотнения. Затем поверх мембраны устанавливают каменный балласт или бетонную брусчатку, чтобы предотвратить подъем и защитить мембрану — необходимо соблюдать особые меры, чтобы не повредить мембрану при установке камня.Кровли с балластом не очень распространены, поскольку балласт затрудняет поиск и устранение утечек, а материал балласта может перемещаться или становиться снарядами, особенно в зонах ураганов. Кроме того, конструкция крыши должна выдерживать повышенный вес балластного материала.

Мембраны с балластом часто имеют механически закрепленные компоненты, особенно на парапетах, концах или других переходах, которые могут подвергаться чрезмерным растягивающим или подъемным силам.

Схема однослойной мембранной крыши с балластом

Полностью приклеенные мембраны имеют более высокую стоимость, но они менее подвержены повреждениям и утечкам.Как правило, изоляционная или кровельная плита механически прикрепляется к конструкции, а затем приклеивается кровельная мембрана для создания полной сборки, устойчивой к подъему. Полностью приклеенные мембраны также можно укладывать непосредственно на бетонную или деревянную основу.

Механические крепления часто используются с полностью приклеенными мембранами для обеспечения дополнительной арматуры на переходах, концах и парапетах.

Схема полностью приклеенной однослойной мембранной крыши

Мембраны с механическим креплением прикрепляются непосредственно к основанию и обеспечивают хорошее сопротивление подъемным силам, но более подвержены утечкам.В большинстве случаев крепление диска или планки рейки проникает через мембрану и затем покрывается сварной накладкой, которая обеспечивает полное уплотнение. Для некоторых типов мембран также существуют непроникающие застежки. Установщики должны быть очень осторожны, чтобы все проходы были хорошо загерметизированы.

Схема однослойной мембранной крыши с механическим креплением

Испытания на наводнение являются обычными для большинства однослойных конструкций, поэтому подрядчик может проверить качество установки. Перед кровельной мембраной устанавливается сетка датчиков, монтируется кровля, а затем кровля заливается водой.Любые утечки выявляются сеткой датчиков, и может быть произведен ремонт. Учитывая количество проходов, которые необходимо загерметизировать, крайне важно, чтобы системы с механическим креплением имели надлежащий отчет об испытаниях на наводнение до их принятия владельцем и архитектором.

Помимо балластных систем, однослойные мембраны не имеют дополнительного поверхностного слоя. То есть мембрана действует как атмосферный барьер и окончательная эстетическая отделка. Тем не менее, дополнительная защита часто обеспечивается за счет наклеивания дополнительного износостойкого слоя или полотна прохода, где обычно идет обслуживающий персонал, работающий на крыше.

Есть два типа однослойных мембранных кровель: термопластичные и термореактивные.

Кровля из термопластичной мембраны при нагревании становится мягкой, а при охлаждении затвердевает и связывается. Процесс нагрева обычно можно повторять по мере необходимости. Термопластические мембраны, такие как ПВХ или ТПО, обычно герметизируются термической сваркой горячим воздухом или с использованием растворителей для сварки листов вместе.

Термореактивная мембранная кровля полностью затвердевает в процессе производства, поэтому ее нельзя приклеить к соседнему листу с помощью тепла или растворителей.Поэтому склеивать их можно только клеями. EPDM является наиболее распространенной термореактивной мембраной, но есть и другие, включая PIB, CSPE, ECH и CR.

Как вы видите выше, однослойные мембраны обозначаются аббревиатурами, которые обозначают их химический состав.

Крыши из EPDM

EPDM, этилен-пропилен-диеновый мономерный каучук, является наиболее распространенной термореактивной кровельной мембраной. Когда люди говорят о резиновых крышах, они обычно имеют в виду EPDM.

Эти крыши обычно изготавливаются из технического углерода для предотвращения разрушения под воздействием ультрафиолета.Есть белые крыши из EPDM, сделанные с финишным слоем из диоксида титана, который отражает солнечные ультрафиолетовые лучи, чтобы предотвратить эффект теплового острова, но этот слой со временем изнашивается. Доступны мембраны толщиной 45 или 60 мил, как армированные, так и неармированные. Они могут быть установлены полностью приклеенными, механически закрепленными или с балластом. Швы загрунтовываются, а затем заклеиваются жидким клеем или специальными лентами.

EPDM

изготавливается из химикатов на нефтяной основе, поэтому их использование связано с проблемами окружающей среды и здоровья, но они имеют хорошие характеристики и остаются популярной кровельной системой.

Мембраны из EPDM

подпадают под действие стандарта ASTM D4637: Стандартные спецификации для листов из EPDM, используемых в однослойных кровельных мембранах .

ПВХ крыши

Кровли из поливинилхлорида (ПВХ) — это обычно используемые термопластичные мембраны светло-серого и белого цветов. Доступны листы различной толщины от 45 мил до 90 мил, но обычно 60 мил. Мембраны обычно армированы, но доступны и неармированные листы. Швы либо свариваются горячим воздухом, либо свариваются химическим способом, и мембрана может быть полностью приклеена, балластирована или механически закреплена.

Крыши из ПВХ

могут использоваться под крышами с обширной растительностью, поскольку они устойчивы к проникновению корней и росту бактерий.

Компоненты ПВХ были определены Агентством по охране окружающей среды как канцерогены. Кровельные мембраны из ПВХ химически стабильны и снаружи, поэтому люди в зданиях, как правило, не подвергаются воздействию. Тем не менее, хлор и другие химические вещества по-прежнему вредны для здоровья производителей и могут вызвать загрязнение окружающей среды в случае их утилизации.

Кровля из ПВХ

классифицируется в соответствии со стандартом ASTM D4434: Стандартные технические условия на листовую кровлю из поливинилхлорида .

Крыши TPO

Термопластический полиолефин (ТПО) также является очень распространенной термопластичной кровельной мембраной, которая производится в белых тонах. Листы имеют толщину от 40 мил до 100 мил и доступны как в армированной, так и в неармированной мембране. Как и ПВХ, TPO может быть установлен полностью приклеенным, механически закрепленным или свободно уложенным с балластом. Швы свариваются горячим воздухом.

Крыши из ТПО

— относительно новые мембраны, поэтому у них были проблемы с долговечностью.Однако производители обновили свои рецептуры, чтобы обеспечить более высокое качество продукции, чем было доступно в начале 2000-х годов. Важно использовать продукты от известных производителей, которые предлагают полную гарантию и хорошо зарекомендовали себя.

Как и другие кровельные мембраны, ТПО изготавливается из химических веществ, получаемых из ископаемого топлива, поэтому необходимо учитывать экологические проблемы.

Стандарты кровли

TPO описаны в стандарте ASTM D6878: Стандартные технические условия для листовой кровли на основе термопластичного полиолефина .

Крыши KEE

Кровельные мембраны

на основе эфира этилена и кетона (KEE) — это новые системы, разработанные для усовершенствования технологии кровли из ПВХ, поскольку ПВХ со временем разрушается по мере испарения пластификаторов из материала. Фактически, некоторые крыши из ПВХ теперь содержат небольшое количество KEE в своих составах. Однако, чтобы считаться настоящей кровлей KEE, количество KEE должно превышать 50% от содержания полимера по весу.

Доступны листы толщиной от 30 до 60 мил и обычно белые, но могут быть и других цветов.Мембраны KEE усилены и сварены горячим воздухом. Они могут быть установлены полностью приклеенными, механически закрепленными или с балластом.

Учитывая новизну продукта, полные мембраны KEE не получили широкого распространения в кровельной промышленности.

Крыши

KEE регулируются стандартом ASTM D6754: Стандартные технические условия для листовой кровли на основе кетон-этиленэфира .

Кровельные системы из пенополиуритана (SPF)

Крыши

SPF состоят из двух компонентов.Сначала на основу наносится слой поролона. Во-вторых, наносится верхний слой для защиты слоя пены и создания водонепроницаемого барьера.

Схема напыляемой пенополиуретановой кровельной системы

Базовый слой представляет собой двухкомпонентную пену, состоящую из изоцианатной и полиоловой смол, которые объединяются в распылительном пистолете для создания жесткой пенополиуретановой изоляции с закрытыми порами. Пену наносят разной толщины, чтобы обеспечить надлежащий коэффициент сопротивления теплопередаче и уклон крыши к водостокам. Основание должно быть чистым и сухим, чтобы обеспечить надлежащую адгезию.

Защитный слой наносится распылением, но также возможно нанесение валиком. В зависимости от ситуации существует несколько вариантов покрытия: акрил, силикон, бутилкаучук или один из множества уретанов. Ключевым моментом является то, что покрытие является эластомерным, поэтому оно гибкое, что обеспечивает долговечность в различных влажных условиях. На влажное покрытие наносится песок или другие очень мелкие заполнители, чтобы придать готовому продукту прочность и сопротивление скольжению.

Поскольку продукты смешиваются на месте, подрядчику важно следить за погодными условиями во время установки.Требуются спокойные и сухие условия, поскольку ветер и влажность могут повлиять на качество распыления. Производители имеют разные составы, которые используются в зависимости от температуры при укладке.

Кровельные системы из аэрозольного полиуретана чрезвычайно легкие, но при правильной плотности пенопласта обеспечивают хорошую долговечность. Крышу необходимо регулярно осматривать для подтверждения целостности защитного слоя, который может потребовать периодического повторного покрытия. Однако крыша SPF может прослужить от 20 до 30 лет при правильном уходе.

Существует ряд стандартов ASTM для крыш SPF. Информацию о пенопласте см. В ASTM D7425 или C1029. Существует множество вариантов покрытия, поэтому уточняйте у производителя, но ASTM D6083 применяется к акриловым покрытиям, ASTM D6694 применяется к силиконовым покрытиям, а ASTM D6947 применяется к уретановым покрытиям.

Жидкостные мембранные кровельные покрытия

Жидкие мембраны обычно используются для ремонта или повторного покрытия существующих крыш, но их также можно использовать для нового строительства со сложной формой, деталями или проникновениями.Они также являются хорошими решениями для гидроизоляции основного слоя интенсивной зеленой кровли.

Акриловые покрытия на водной основе отверждаются за счет испарения и имеют тенденцию быть более экологически чистыми и представляют меньший риск для здоровья, но их можно наносить только при строгих погодных условиях, и они требуют больше времени для отверждения. Покрытия на основе полиуретана отверждаются в результате химической реакции, поэтому их можно наносить в любую погоду, и они очень быстро готовы к дождю и дорожному движению, но химические вещества представляют больший риск для людей и окружающей среды.

Покрытия можно наносить распылением, валиком или ракелем с различной толщиной от 20 мил до 200 мил. Монтаж обычно начинается с нанесения грунтовки на существующую крышу с последующим нанесением нескольких слоев жидкого покрытия. Листы армирующей ткани часто устанавливают между жидкими слоями, чтобы создать более прочный барьер, особенно на неровных поверхностях крыши или на переходах.

Ключевым преимуществом является то, что жидкость является самовыравнивающейся, что помогает заполнить трещины и щели, обеспечивая при этом постоянную толщину во время установки.Однако склоны требуют опытного установщика и особого ухода.

Многие жидкие кровельные системы могут применяться поверх других систем, таких как BUR, металл или черепица. Доступны паропроницаемые продукты, чтобы влага не задерживалась под поверхностью нового кровельного покрытия.

Коммерческие кровельные покрытия и мембраны

Коммерческие кровельные покрытия могут быть выполнены из самых разных материалов. Долговечность, долговечность и стоимость являются наиболее распространенными различиями между каждым материалом и помогают принять окончательное решение.

ПВХ, однослойный EPDM, модифицированный битум и кровельное покрытие, наносимое распылением, — все это жизнеспособные коммерческие варианты кровли, обладающие уникальными преимуществами. Лучше всего взглянуть на каждое решение в сравнении и дать наилучшую оценку, исходя из ваших приоритетов.

ПВХ

ПВХ (поливинилхлорид), наиболее часто используемый в коммерческих целях, представляет собой слой термопластичного материала.

Отличительными чертами коммерческого применения ПВХ являются его прочность, долговечность и отсутствие водопроницаемости.Системы ПВХ могут выдерживать до 300 фунтов на дюйм, что на 100 фунтов на дюйм тяжелее, чем рекомендуемые промышленностью 200 PPI.

ПВХ не только прочен, но и более энергоэффективен благодаря своему белому цвету. Белая крыша помогает отражать солнце, что снижает затраты на охлаждение. Наконец, при сроке службы от 15 до 30 лет долговечность кровли из ПВХ также является преимуществом.

Кровельные системы

из ПВХ — надежный выбор и хорошо выдерживают долгое время. Во время ежегодных проверок нужно обращать внимание на швы ПВХ.Установленные в швы и армированные теплом, кровельные покрытия из ПВХ могут со временем выйти из строя или иметь зазоры в этих областях.

EPDM

Другой распространенный тип кровли — EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер). Как и ПВХ, однослойные промышленные кровельные мембраны из EPDM изготавливаются из резины. Кровельные системы EDPM популярны из-за их более низкой стоимости по сравнению с системами из ПВХ и хорошей устойчивости к погодным условиям. Установка систем EPDM, даже на больших работах, проще, чем другие кровельные покрытия из-за метода установки.Одновременное покрытие больших площадей большими листами материала делает установку EPDM менее трудоемкой.

Как и ПВХ, регулярно проверяйте швы кровельной мембраны из EPDM. Со временем склеенные швы могут ослабнуть из-за атмосферных воздействий, что может привести к образованию зазоров и возможному повреждению водой. Кровельные системы из каучука EPDM также имеют темный цвет, что привлекает значительное количество тепла и приводит к более высоким затратам на электроэнергию. Из-за этого варианты кровли из EPDM могут быть не лучшим выбором в постоянно жаркой или солнечной среде.Долговечность крыши из EPDM составляет 10-15 лет, но при регулярном техническом обслуживании и осмотре она может превзойти эти ожидания.

Битум модифицированный

Кровельные системы из модифицированного битума состоят из асфальтовой основы, модифицированной полимерами для повышения эластичности и гибкости мембраны. Кровельные покрытия «Mod-bit» обладают высокой устойчивостью к разрывам и проколам и хорошо выдерживают обычное пешеходное движение благодаря своей многослойной конструкции кровли.

При выборе кровельной мембраны из модифицированного битума следует учитывать способ ее установки.Монтажники выкладывают материал на крышу и термически обрабатывают детали в один слой с помощью паяльной лампы, чтобы создать уплотнение. Использование открытого пламени может сделать нанесение более трудоемким и рискованным. Однако более поздние достижения позволили создать метод отслаивания и приклеивания. Крыши Mod-bit также могут притягивать и поглощать тепло, что делает их менее энергоэффективными, чем другие варианты.

TPO

Термопластический полиолефин (ТПО), светоотражающая однослойная кровельная мембрана, состоящая из комбинации полипропилена и этилен-пропиленового каучука, является одной из самых быстрорастущих на рынке.

Основными преимуществами мембраны TPO являются их относительно низкая стоимость и светоотражающая белая поверхность, которая помогает ограничить расход энергии в здании. Помимо устойчивости к ультрафиолетовому излучению, прочность TPO означает, что разрывы и проколы не часто являются проблемой.

Методы установки

TPO включают системы с механическим креплением, в которых мембрана соединяется с помощью механических креплений, и полностью приклеенные системы, в которых мембрана прикрепляется непосредственно к изоляционному слою.Были отмечены некоторые проблемы с системами TPO, включая ускоренное старение или износ вокруг крепежных элементов, а также усадку мембраны.

Наносится распылением

Недавнее нововведение в вариантах плоских кровель — это гидравлические системы. Сегодня на рынке существует множество типов жидких кровельных покрытий. На основе силикона, на основе полиуретана, на основе акрила, SEBS или (стирол, этилен, бутилен, стирол). Существенным преимуществом этого приложения является его бесшовное приложение.Это помогает создать водонепроницаемую преграду. Во многих случаях нанесение аэрозоля наносится поверх существующих кровельных мембран, обеспечивая еще большую защиту. Нанесение распылением также имеет энергетические преимущества. Благодаря своим отражающим свойствам кровельные системы, наносимые распылением, могут обеспечить экономию энергозатрат в здании.

Последовательная установка — это еще один аспект, который следует учитывать. Если материал не наносится точно, зазоры, тонкие слои или неправильный уклон могут привести к образованию луж со стоячей водой.Помимо этих проблем, кровельные покрытия, наносимые распылением, имеют много преимуществ.

При установке новой коммерческой кровельной системы выберите материал в соответствии с окружающей средой и приоритетами. Взвешивание этих сильных сторон, включая их долговечность, долговечность, стоимость и энергоэффективность, даст решение, которое лучше всего подходит как для здания, так и для покупателя.

Есть вопрос по коммерческому проекту кровли? Свяжитесь с нами.

Плюсы и минусы однослойной мембранной коммерческой кровли

В условиях современной экономики перед владельцами и управляющими недвижимостью стоит непростая задача — поддерживать безопасность и поддерживать свои объекты в надлежащем состоянии.Одна из самых важных систем в коммерческом объекте — кровельная система. Итак, зачем делать инвестиции, не зная о преимуществах и недостатках однослойной мембранной кровли?

Компания West Roofing Systems имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере кровельных работ в коммерческих целях; мы работаем с клиентами каждый день, чтобы решить, какая крыша лучше всего подходит для их объекта.

Хотя выбор в конечном итоге остается за владельцем здания, мы хотим указать на несколько плюсов и минусов однослойных мембранных кровельных систем.

Основы

Кровельная система EPDM

Однослойные мембраны

представляют собой листы резины и другой синтетики, которые можно балластировать или химически наклеивать на изоляцию для создания слоя защиты вашего коммерческого объекта.

Существует два основных типа промышленных однослойных мембранных кровель: термопластичный полиолефин (ТПО) и терполимер этиленпропилендиен (EPDM). Они различаются по своему химическому составу, способу установки и энергоэффективности.

Подробнее: Однослойная мембранная кровля для коммерческих помещений: установка и эксплуатационные характеристики

Плюсы однослойной мембранной кровли

Доказанный рекорд

Кровля из EPDM используется для коммерческих плоских кровель более 60 лет. Такое количество времени на рынке позволило проводить и отслеживать различные лабораторные и полевые исследования. Вот почему однослойная мембранная кровля зарекомендовала себя как высокоэффективный вариант кровли.

TPO, хотя и занимает большую долю рынка, чем EPDM, не присутствует на рынке столько же, сколько EPDM. Это означает, что однослойная мембранная кровля из ТПО все еще проходит испытания и превращается в более надежную кровельную мембрану.

Варианты изоляционных материалов

Поскольку однослойная мембранная кровля не включает коэффициент теплоизоляции, у вас, как у клиента, есть больше вариантов утепления крыши вашего объекта. Менеджер / владелец объекта может выбрать из нескольких типов изоляции:

  • Полиизоцианурат (Полиизо) — Наиболее часто используемый тип изоляции для кровли, Полиизо более дорогой, но окупается более высоким рейтингом R.
  • Пенополистирол (EPS) — Пенополистирол с самым высоким значением R на доллар используется для изоляции крыш, стен и полов. EPS может использоваться для контакта с землей и не задерживает воду с течением времени.
  • Экструдированный полистирол (XPS) — Обычно XPS определяется по синему, зеленому или розовому цвету, XPS занимает промежуточное положение между полиизо и пенополистиролом по цене и характеристикам. XPS является полупроницаемым с рейтингом проницаемости 1.

Выбор отражающих или удерживающих свойств

TPO быстро набирает популярность на рынке коммерческих кровельных материалов. Также известный как «белые крыши», TPO обычно изготавливается белого цвета с высокой светоотражающей способностью. TPO также доступен в коричневом, сером, зеленом, синем и красном цветах.

С другой стороны, EPDM часто называют «черными крышами» из-за естественного темного цвета мембраны. Эта высокоэффективная резиновая смесь обеспечивает отличную атмосферостойкость и сохранение тепла, что полезно для предприятий, расположенных в климатических условиях с более низкими «охлаждающими днями».

Простая установка

Установка TPO

В отличие от сложностей, связанных с обработкой напыляемой кровли из пенополиуретана, установка однослойной мембранной кровли относительно проста.

После того, как существующий субстрат подготовлен путем очистки или удаления существующей крыши, устанавливаются изоляционные слои и накрываются обшивкой.

Существует три способа прикрепления мембраны к обшивке: с балластом, с помощью клея или с механическим креплением .

Значительная разница между TPO и EPDM возникает, когда пришло время склеить швы мембраны вместе. TPO использует термофен, чтобы расплавить мембрану по швам и соединить их вместе. EPDM соединяется между собой шовной лентой.

Легкий и гибкий

Несмотря на то, что есть несколько слоев, вы можете выбрать толщину мембраны, установленной на вашей крыше. В целом однослойная мембранная кровля легче по сравнению с другими коммерческими системами плоских крыш.Это снимает нагрузку на конструкцию вашего здания. (Без балластных систем)

Гибкость однослойных мембран позволяет подрядчику создавать уникальные конструкции крыш. Эта гибкость также позволяет кровельным системам оставаться нетронутыми при расширении и сужении зданий.

Минусы однослойной мембранной кровли

Мембрана легко прокалывается

Хотя в предыдущем абзаце мы объяснили, что однослойная мембранная кровля легкая и гибкая, что также приводит нас к нашему первому недостатку, тонкие слои легко прокалываются.

Однослойная мембранная кровля не имеет твердого верхнего слоя для защиты синтетического каучука от падающих инструментов, гравия или ослабленных винтов от вдавливания в резиновую мембрану. Такое повреждение может привести к образованию отверстий в резине и изоляции, а также к утечкам.

Подробнее: Насколько устойчивы к проколам коммерческие кровельные мембраны? по GAF

Кровельные аксессуары

Однослойная мембрана из ТПО вокруг кровли

Большинство коммерческих кровельных систем имеют прикрепленные аксессуары, такие как кондиционеры, световые люки, вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия и многое другое.Эти отверстия в крыше могут быть препятствием для раскатывания прямого участка мембраны.

Когда подрядчик приближается к этим проходам с однослойной мембранной кровлей, ему необходимо отрезать меньшие куски мембраны по размеру и, по существу, построить крышу вокруг вентиляционных отверстий / блоков, что занимает больше времени и не является таким надежным с точки зрения водонепроницаемости.

Швы уязвимы для протечек

В объяснении по установке мы рассмотрели, как резиновую мембрану раскатывают, накладывают внахлест и крепят с помощью тепла, механических креплений, клея или лент.Хотя эти швы герметичны, они более уязвимы для протечек, чем другие кровельные системы.

УФ лучи

УФ-лучи, падающие прямо на крышу, со временем могут быстро разрушить клей. Это то, что может сделать эти швы уязвимыми для протечек. Если на крыше есть прокол, разрыв или другое повреждение, ультрафиолетовые лучи, попадающие в клеевой слой, могут нанести еще больший ущерб из-за ухудшения клея.

Однослойные кровельные системы

занимают более половины кровельных систем для коммерческих, промышленных и производственных объектов, которые ищут устойчивый и экономически эффективный вариант.

Наша цель West Roofing Systems — предоставить вам долговечную крышу, которая защитит ваше предприятие. Это включает в себя работу с нашей отмеченной наградами командой, чтобы выбрать лучшие кровельные системы, соответствующие вашим потребностям.

Свяжитесь с West Roofing Systems сегодня, чтобы поговорить с нашими экспертами о вашей будущей однослойной мембранной кровельной системе.

Автор: Rufus West

Руфус Вест — эксперт по кровельным покрытиям! Вы можете увидеть его на веб-сайте West Roofing, а также на страницах в социальных сетях West Roofing, где он дает забавные факты и советы о компании и кровельной индустрии.

Как и кровельные решения West Roofing System, его не беспокоит вода — она ​​просто скатывается с его спины!

Мембранная кровля

Мембранная кровля СОВЕТЫ

Плоские и пологие крыши существуют уже давно.

Старая технология отвода воды возникла тысячи лет назад. Старые строители не были манекенами и быстро учились, когда дело касалось содержания конструкции в сухом состоянии.

Уклон — это все

Посмотрите на крыши старых или древних зданий, и вы быстро обнаружите, что крыши имеют большой наклон или наклон, поэтому вода стекает быстро.

Плоские или почти плоские крыши проблематичны, потому что вода находит путь. Сила тяжести и поверхностное натяжение затянет его в мельчайшую трещину или щель, после чего возникнет утечка.

Мембраны из листового металла

Когда цивилизация придумала, как производить листы из меди и других металлов, которые можно спаять для создания мембраны или оболочки, архитекторы воспользовались этим преимуществом.

Раньше я работал над многими старыми зданиями в Цинциннати с пологой жестяной крышей.

У меня даже во втором доме были водосточные желоба с низким уклоном. При правильной установке эти металлические мембраны отлично справятся со своей задачей — на какое-то время!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных кровельщиков, специализирующихся на плоских и пологих крышах.

Асфальт

Старомодные гудрон и пек (асфальтовые смеси) до 25–30 лет назад использовались почти исключительно. Фактически, асфальт все еще используется сегодня, хотя его использование сокращается.

Возможно, вам удастся найти подрядчика, который все еще применяет горячую смолу для изготовления крыши на плоской поверхности.Смолу вытирают шваброй на войлочную бумагу и кладут в несколько слоев. Это грязно и требует значительных навыков, чтобы создать герметичную крышу на любой срок.

Lumber Sag & Crown

Многие плоские крыши раньше возводились поверх деревянных конструкций. Древесина со временем может прогнуться, или же сам пиломатериал не соответствует ровности.

Все, что на крыше создает низкое место, где будут лужи воды, — это смерть на палке для плоской крыши — независимо от того, какая кровельная мембрана.

Новые синтетические мембраны

Новые мембранные продукты начали появляться в 1950-х годах. Бурный рост в промышленности синтетического каучука и пластмассы способствовал этому росту.

Результатом являются продукты для плоских кровель, которые позволяют вам практически «обернуть» крышу термоусадочной пленкой!

До появления этих продуктов вы знали, что если вы покупаете здание с плоской крышей, устранение утечек будет неизбежным. Новые мембраны, хотя и намного лучше, чем горячий гудрон и асфальт, все же имели некоторые проблемы с ростом.

Ультрафиолетовый (УФ) свет

Одна вещь, которую вам нужно знать о любом кровельном материале, даже о таком металле, как медь, — это солнечные УФ-лучи настолько мощные, что разрушают атомные связи.

Солнце может отделять ионы меди от твердой меди, заставляя их смывать в океаны. Это означает, что разрыв соединения резиновой мембраны или какой-либо другой гибридной пластиковой / резиновой мембраны — детская игра.

Чтобы замедлить эту поломку, вам нужно положить камень на крышу. Кровельщики называют это балластом.Камни имеют рейтинг SPF около 10 000, если вы полностью покроете мембрану камнями, чтобы солнечный свет не мог попасть на мембрану.

Три основных типа

Существует три основных типа гибких кровельных мембран. Все они довольно сложные, а некоторые имеют имена, которые вы едва можете произнести.

Мне нравятся продукты первой группы — термореактивные.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных кровельщиков, специализирующихся на плоских и пологих крышах.

Термореактивные мембраны

Эти материалы химически сшиваются. Для вас это означает, что как только швы заживают, над вашей головой и имуществом остается одна гигантская молекула кровли.

Это огромное преимущество. Многие крыши из синтетического каучука (EPDM) попадают в эту категорию.

Это мой любимый мембранный кровельный материал. Если вам нужно одеть однослойную мембрану, выбирайте EPDM. Поставляется в более широких рулонах. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ.

В этой группе также находятся соединения / мембраны CSPE, CR и ECR. Эти мембраны довольно толстые, и часто вы найдете их толщиной от 30 до 60 мил.

Эти кровельные материалы обладают превосходными характеристиками в широком диапазоне воздействий. Если их применять в соответствии с рекомендациями производителей, они обеспечат герметичность в течение многих-многих лет.

Термопластические мембраны

Эти мембраны очень похожи на термореактивные, но не имеют химического сшивания или вулканизации.Швы в материалах сваривают растворителями или термически.

Сварные швы — при правильном выполнении — имеют такую ​​же прочность, как и материал.

Пластиковые ПВХ материалы являются частью этой группы, а также следующие материалы:

Это «кодовые» сокращения, о которых вы, возможно, слышите, что говорят кровельщики. Обязательно спросите, какой именно материал вы получаете, чтобы увидеть, в какую группу он попадает!

Мембраны из модифицированного битума

Эти мембраны объединяют асфальт с модификаторами и армирующими материалами.Часто они представляют собой «прослоенный» кровельный материал.

На мой взгляд, эти материалы могут работать хорошо, но они не так продвинуты, как две другие группы.

Эти материалы часто называют крышами с факелами вниз, потому что большой факел расплавляет асфальт, так что швы можно соединить вместе. Вы можете услышать, как ваш кровельщик упоминает названия APP или SBS, говоря об этой мембране.

Это моя нелюбимая мембранная крыша. Я гарантирую, что вы не получите длительного срока службы без утечек, если воспользуетесь одним из них.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных кровельщиков, специализирующихся на плоских и пологих крышах.

Колонна B200

Мембранные кровельные системы> Промышленные кровельные мембранные материалы из EPDM

В середине 1960-х годов в Европе был впервые создан полимерно-модифицированный битум, а в 1975 году он попал в Америку. Полимерно-модифицированные кровельные мембраны состоят из армирующей ткани, которая обычно состоит из полиэстера, стекловолокна или того и другого. Эти две особые ткани служат носителями для битума, модифицированного полимером, поскольку он превращается в рулонный материал.Назначение армирования в битумных листах, модифицированных полимером, по существу такое же, как у войлоков в сборных кровельных мембранах. Назначение армирования состоит в том, чтобы помочь удерживать битум на месте внутри листа, при этом он обеспечивает прочность на растяжение и допускает разную степень удлинения листа.

Когда полимерно-модифицированная битумная кровельная мембрана была представлена ​​в Северной Америке, она иногда указывалась в однослойной конфигурации. Однако не рекомендуется использовать модифицированные полимером битумные кровельные мембраны только в одном слое рубероида, за исключением случаев, когда они используются в качестве временной кровельной мембраны.В настоящее время в большинстве спецификаций битумных кровельных мембран, модифицированных полимером, используются многослойные конфигурации, состоящие из основного слоя (или слоев) и покрывающего листа битумной мембраны, модифицированного полимером.

При кровле из битумных материалов, модифицированных полимерами, знайте, что она очень похожа на сборную кровлю. Их сходство заключается в том, что их рулонные материалы используются избыточным образом, так что они эффективно создают прочную многослойную кровельную мембрану. Многие из модифицированных полимером битумов имеют относительно низкие показатели проницаемости, что делает их водонепроницаемыми мембранами.Рейтинг химической завивки — это просто единица, показывающая массовую скорость водяного пара, протекающего через один квадратный фут материала. При этом эти армированные листы не нуждаются в взаимодействующих слоях битума, чтобы обеспечить атмосферостойкий компонент коммерческой кровельной системы. Битум, наносимый горячим или холодным способом, затем используется в качестве клея для приклеивания к листам модифицированного полимером битума вместе или к субстрату.

Как определить тип мембраны или кровельного покрытия

Кровельное покрытие и мембраны служат жизненно важной цели для зданий и ограждений с плоскими крышами.Мембраны и покрытия предназначены для создания прочного уплотнения, чтобы предотвратить утечку, когда начинает накапливаться вода. Различные типы покрытий могут сбивать с толку и сбивать с толку, поэтому вот основные сведения о каждом из них.

Термопластический полиолефин (TPO)

Это один из наиболее распространенных типов мембран, используемых на плоских крышах. Обычно он белого цвета и на ощупь похож на резину. ТПО тонкий по сравнению с другими мембранами, обычно около 1,1–2 мм в толщину.При креплении к кровельному материалу его либо прибивают, либо наклеивают.

Поливинилхлорид (ПВХ)

ПВХ-мембраны, используемые с 1960-х годов, популярны благодаря простоте монтажа и низкой стоимости. Обычно они бывают белого цвета, но их также можно купить в сером, коричневом и кремовом цветах. Некоторые компании даже производят мембрану, чтобы она выглядела как обычная черепица. Материал пожаробезопасен и хорошо работает в жару, но это не лучший вариант в районах с большим количеством снега или дождя.ПВХ заметно толстый, около 40-100 миллиметров, в зависимости от производителя, с гладкой поверхностью.

EPDM

Эта мембрана представляет собой смесь этилена, пропилена и небольшого количества диенового мономера (EPDM). Цвета могут варьироваться от черного до серого, но почти всегда они кажутся гладкими, поскольку не содержат гранул на поверхности. В отличие от ТПО и ПВХ (однослойные мембраны), материалы EPDM не имеют срока годности, что означает, что их легче хранить в гараже на случай, если вам понадобится сделать небольшой ремонт. Это также один из самых тонких материалов, имеющий толщину всего лишь.41-0,90 миллиметра.

Стирол-бутадиен-стирол (SBS)

SBS — это мембрана из синтетического каучука, эластичная, как жевательная резинка, она может даже казаться липкой в ​​жаркую погоду. Он может быть разных цветов, но наиболее популярны коричневый, черный, серый и белый. Текстура может быть шероховатой или гладкой в ​​зависимости от того, использовались гранулы или нет. В отличие от других мембран, его можно наносить холодным или тепловым способом.

Атактический полипропилен (APP)

Атактический полипропилен часто путают с пластиковым асфальтом SBS, потому что они оба являются модифицированными битумными мембранами.APP — это смесь синтетического пластика, которая, как и SBS, может быть разных цветов и текстур. Самая большая разница между ними — это процесс установки. Его нужно наносить на сильном огне и обычно превращается в восковую жидкость, как расплавленная свеча. Она легко прокалывается, поэтому важно знать, есть ли у вас мембрана APP, чтобы избежать случайных отверстий или разрывов.

Акриловое покрытие

Акриловое кровельное покрытие похоже на краску, но это гораздо важнее. Они также принимают текстуру материала, к которому они прикрепляются.Наносится в 5-10 слоев до толщины около 15-30 миллиметров. В отличие от мембран, здесь нет швов, потому что он применяется в пальто, а не в секциях. Акриловые покрытия бывают белого или кремового цвета.

Покрытие из полимочевины

Покрытие из полимочевины похоже на акриловое покрытие по цвету и текстуре, но материал сильно отличается. Он намного толще, то есть толстые слои наносятся в один или два слоя вместо десяти. Материал также можно наносить распылением, а не только красить.Распыление в один слой может дать 25-40 миллиметров толщины. В отличие от акрила, на застежках не нужна лента.

Силиконовое покрытие

Это покрытие не является органическим покрытием, как другие, но это означает, что оно не так легко стирается. Белый цвет имеет отчетливый глянцевый вид, а другие — матовые. Толщина обычно составляет 15-20 миллиметров, которая наносится одним слоем из-за большого твердого объема.

Выяснение того, какой тип кровельного покрытия или мембраны у вас есть, поможет прийти к выводу о том, как решить ваши проблемы с водой в пруду, а также при любом другом ремонте, который может потребоваться.Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нами.

Теги: DIY, EPDM, плоская коммерческая крыша, плоские крыши, инструкции, осмотры, утечки, низкие места, лужи воды, ПВХ, поверхность крыши, кровельная мембрана, TPO

Объяснение однослойных кровельных мембран — TEMA Roofing Services

The рынок однослойной кровли оценивается в 4,61 миллиарда долларов и, как ожидается, достигнет 5,72 миллиарда долларов к 2026 году. И, хотя BUR и модифицированный битум раньше управляли рынком, когда дело доходило до коммерческой кровли с низким уклоном, сейчас доминируют однослойные кровельные мембраны.

Есть несколько типов однослойной кровли на выбор, каждый со своими плюсами и минусами. И это разнообразие является причиной того, почему так важно понимать различия между каждым вариантом кровельной мембраны.

Узнайте больше из этого удобного руководства по однослойной кровле. Мы расскажем, какие типы материалов доступны, сколько они стоят и почему важно нанять опытную коммерческую кровельную компанию при подготовке к установке.

Типы Однослойные кровельные системы

Однослойная мембрана, как следует из названия, относится к кровельной системе с одним слоем.И хотя материал состоит только из одного слоя, он обеспечивает повышенную долговечность и энергопотребление, что, безусловно, делает его выгодным вложением.

Эти кровельные системы просты в установке, особенно по сравнению с их предшественниками (BUR и модифицированный битум). В зависимости от типа установки, как правило, после того, как кровельное основание подготовлено, укладываются изоляционные слои и защитная плита. После этого мембрана добавляется и закрепляется различными способами (механическими застежками, клеем и т. Д.).

Если вы думаете, что однослойные кровельные мембраны могут хорошо подойти для вашего коммерческого кровельного проекта, давайте углубимся немного глубже.

Термореактивные материалы по сравнению с Термопласты

Существует несколько различных стилей однослойных кровельных систем. Их можно разделить на две категории: термореактивные и термопласты.

Термореактивные материалы изготавливаются из комбинации полимеров и синтетического каучука. Один из самых распространенных материалов — это кровля из EPDM.(EPDM — один из самых прочных, надежных и экономичных вариантов при правильной установке.)

Термопласты включают в себя более широкий спектр сваренных вместе материалов, таких как стекловолокно. Это сделано для обеспечения большей устойчивости материала, и есть несколько термопластичных мембран, включая кровлю из ТПО и ПВХ.

Оба типа кровельных материалов обеспечивают надежную защиту и отражают ультрафиолетовые лучи, позволяя получить прохладную крышу и снизить затраты на электроэнергию в вашем здании.

TPO Термопласт Полиолефин

TPO означает термопластичный полиолефин, и вполне возможно, что это один из самых популярных коммерческих кровельных материалов. ТПО состоит из слоя материала и армирующего холста, предотвращающего разрыв. Он сшивается методом сварки горячим воздухом, что делает его более устойчивым к утечкам в швах.

Кровля

TPO также легкая и светоотражающая, что помогает снизить счета за электроэнергию — она ​​идеально подходит для плоских крыш или кровель с низким уклоном и является одним из самых быстрорастущих типов однослойных кровель (TPO увеличила свою долю рынка на 18% всего за 7 лет).

Тем не менее, не забудьте спросить об этом варианте в уважаемой коммерческой кровельной компании, прежде чем совершать покупку. Не все бренды или варианты материалов одинаковы, и профессионал может обсудить плюсы и минусы дизайна вашего здания.

ПВХ Поливинилхлорид

ПВХ означает поливинилхлорид, а кровельная мембрана состоит из двух слоев ПВХ с третьим слоем полиэстера для армирования. Это чрезвычайно популярный коммерческий кровельный материал в кровельной промышленности и особенно часто используется в ресторанах и других зданиях, выделяющих жиры или масла, поскольку он устойчив к их повреждениям.

Термосварные швы делают его долговечным и огнестойким, а также энергоэффективным благодаря светлому цвету, хорошо отражающей поверхности и толстой изоляции.

EPDM Этилен-пропилен-диеновый мономер

EPDM — этилен-пропилендиеновый мономер. Этот термореактивный материал, изготовленный из синтетического каучука, отличается прочностью, универсальностью и экономичностью при использовании на крышах с пологим уклоном или без уклона.

Кровельные мембраны

EPDM просты в установке и обслуживании и обеспечивают дополнительную защиту от воздействия озона, растворителей, истирания, истирания и разрывов.Это также самый гибкий однослойный кровельный материал в холодное время года. Обратной стороной является то, что он подвержен повреждениям в результате экстремальных температур или стихийных бедствий.

Однослойная мембрана Стоимость

Выбор лучшего однослойного кровельного материала для вашего проекта включает в себя изучение ваших потребностей и беседу с лицензированным профессиональным подрядчиком, который проведет вас через весь процесс (он может проверить крепление, погодные условия, затраты, варианты расположения при сильном ветре и т. Д.).

После того, как вы решили, какой тип однослойной кровли использовать, это поможет узнать, сколько она будет стоить, до начала установки и / или обслуживания. Это позволяет вам составить точный бюджет для всего проекта.

Как правило, стоимость варьируется в зависимости от региона: от 1,50 до 10 долларов за квадратный фут. Факторы, влияющие на эти затраты, включают количество деталей и миганий, способ крепления, конструкцию здания, отрыв или модернизацию, требования к энергии, затраты на рабочую силу и тип работы.

Всегда получайте оценки от каждой коммерческой кровельной компании, которую вы рассматриваете, и убедитесь, что каждая компания предлагает одинаковые результаты. Дешевле не всегда означает лучше, но вы должны платить справедливую цену за установку и любое техническое обслуживание, которое может вам понадобиться в будущем.

Picking A Коммерческая кровля Компания

Для вашей однослойной кровельной системы, как владельцу здания, важно найти надежного подрядчика по кровельным работам.

Есть несколько причин нанять опытную коммерческую кровельную компанию. Их знания гарантируют, что они предоставят достаточно материалов, соблюдают все местные законы, привезут необходимое оборудование и сэкономят ваше время. Они также будут доступны после установки для обслуживания вашей крыши.

Начните с исследования в Интернете и в своем сообществе, чтобы найти жизнеспособных кандидатов. Поищите в Интернете коммерческие кровельные компании и сосредоточьтесь на тех, которые имеют не менее 4 звезд на сайтах, которые оценивают их качество.Еще один ключевой показатель — пересмотреть свою отраслевую принадлежность и членство.

Когда у вас есть список потенциальных кандидатов, самое время сузить его и найти лучшего. Начните с их опыта и репутации. Просмотрите их веб-сайт, чтобы найти отзывы и любую информацию об их прошлой работе, которая поможет вам сделать свой выбор. Кроме того, выбранный вами коммерческий подрядчик по кровельным работам также должен иметь возможность быстро предоставить подтверждение лицензии и страховки.

Как только вы найдете подходящего кандидата, спросите о гарантиях на его материалы и получите оценку.Надежные подрядчики предоставят и то, и другое.

Какой Однослойная кровельная система и Коммерческая кровля Компания должна выбрать

Однослойная кровельная система — отличное решение для владельцев зданий, которым нужен материал, обладающий хорошей прочностью и долговечностью, но при этом экономичный. У вас будет несколько вариантов на выбор, включая термореактивные пластмассы и термопласты, а также множество систем в сборе (с балластом, механически прикрепленными, полностью приклеенными и модифицированными металлами).

Независимо от того, есть ли у вас плоская крыша или крыша с низким уклоном, выбор подходящего подрядчика по кровельным работам так же важен, как и выбор правильного кровельного материала для вашего здания. Убедитесь, что вы работаете с подрядчиком, который предоставит вам лучший сервис и кровельную систему по разумной цене.

TEMA Roofing Services гордится тем, что является лучшей коммерческой кровельной компанией в Янгстауне, Акроне и на всем северо-востоке Огайо. Мы также можем предоставлять услуги по всей стране, предлагая различные коммерческие кровельные решения, включая замену, техническое обслуживание и многое другое.

Свяжитесь с нами, чтобы получить расценки и дополнительную информацию сегодня.

.

Leave a Comment

Установка септика термит: Установка септика Термит своими руками. Ошибки монтажа

Установка септика Термит своими руками. Ошибки монтажа

Оглавление:
  1. Установка септика Термит своими руками. Ошибки монтажа
  2. Монтаж септика Термит Профи
  3. Монтаж септика Термит Трансформер

Установка септика Термит своими руками


Как правильно установить септик Термит, каких ошибок нужно избегать для эффективной работы канализации?

  1. Выберите место установки с учетом
    • входного патрубка ду 110 -600мм от крышки до низа лотка
    • удобного подъезда ассенизационной машины (длина шланга влияет на стоимость        обслуживания накопителя).
  2. Выкопайте котлован длиннее и шире емкости на 500 мм. Глубина откапывается с учетом плиты якорения и песчаной подушки.
  3. Заранее продумайте вопрос об утилизации грунта. Объем грунта для Термит 3,5 составит порядка 10 м3 (3*1,6*2,1). Вес глины такого объема — 18 тонн.
  4. Выровняйте дно по уровню и опустите плиту с проушинами.
  5. Опустите емкость на плиту и зафиксируйте её синтетическим тросом из нейлона или поливинилхлорида
  6. Заполните емкость на четверть водой
  7. Обсыпьте емкость цементно-песчаной смесью 1:5, проливая, утрамбовывая и доливая воду внутрь

Ошибки монтажа септика Термит:

  • Деформация — не следует делать слишком большой котлован. Возникнет перерасход песка, цемента, возникает излишнее давление на стенки. Для компенсации давления грунта обязательно наливать воду
  • Котлован возможно откапывать экскаватором. Засыпку и трамбовку осуществлять строго вручную.
  • Рядом с накопителем сильный запах — крышки не плотно закрыты, отсутствует вытяжка.


Почему пахнет септик

Монтаж септика Термит Профи

  • разметьте место под котлован согласно монтажной схеме с учетом почвенной фильтрации и входного патрубка — 600 мм
  • выкопайте котлован строго на полметра длиннее и шире габаритов оборудования. Для Термит Профи 2 он составит 2500 мм в длину и 1650 мм в ширину, а для Профи 3 — 2800 мм на 1650 мм.
  • при использование бетонной плиты осуществите крепление капроновыми стропами
  • выровняйте песчаное дно по уровню
  • установите септик Термит на дно и обсыпайте цементно-песчаной смесью с одновременным равномерным наполнением отсеков водой. Уровень воды должен превышать обсыпку на 250 мм.
  • откопайте траншею для подводящего трубопроводу 110 из дома с небольшим уклоном в сторону автономной канализации. Глубина траншеи и входного патрубка должна быть ниже патрубка примерно на 100 мм -700 мм.
  • уложите трубопровод ду 110 с уклоном 2 см на метр от дома
  • подготовьте вторую часть автономной канализации для отвода воды из Термита — поле фильтрации, дренажную траншею, фильтрующий колодец в соответствии с объемом изделия, типом почв и уровнем грунтовых вод.

Установка септик Термит Профи схема:



Рис. Уcтaнoвкa ceптикa Tepмит

Ошибки монтажа септика Термит Профи:


Главной ошибкой является покупка и монтаж отстойника Термит Профи в глинистых грунтах, суглинках, а также в условиях высокого уровня грунтовых вод. В таких условиях фильтрующий колодец работать не будет, а поле аэрации не целесообразно. Правильнее приобрести Эргобокс или Термит Трансформер, который при необходимости возможно трансформировать в Эргобокс.

Установка септика Термит Трансформер

  • Котлован должен быть на 250 мм длиннее и шире соответствующей модели, а глубина делается с учетом уплотненной песчаной подушки в 100 мм и бетонной плиты для якорения емкости.
  • Для фиксации септика применяются капроновые стропы, использование металлических креплений запрещено.
  • Несмотря на заявленную толщину корпуса в 20мм, обратная засыпка котлована осуществляется смесью песка и цемента в соотношении 5 к 1. Засыпка производиться послойно строго вручную, без использования строительной техники с одновременным равномерным заполнением емкости водой.
  • Утеплить верхнюю поверхность пенополиэтиленом толщиной не менее 30 мм.

Устройство септика Термит

Обслуживание септика Термит

У вас есть вопросы о септиках их покупке и монтаже?


Обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 544-25-87 – мы с удовольствием ответим, предоставим всю информацию и поможем сделать верный выбор.

Вопросы по монтажу септика

Устройство септика Термит — Инфо

Каждый человек хоть раз хотел иметь свой загородный дом, представляя себе простор, уют, свое личное пространство, гармонию и комфорт. Однако далеко не каждый из этих людей здраво оценивал масштабы каждодневного труда и работы, которые предстоят в частном доме. Владельцы таких домов с уверенностью могут заявить, что прошли почти все житейские трудности, так как обустроили огромное количество квадратных сантиметров жилой площади и смежного с домом участка, а это является огромнейшим объемом работы.

Одной из первоочередных задач в строительстве дома, которую предстоит решить, является обустройство канализации. Сразу после строительства водопровода перед людьми встает вопрос: «Каким же образом утилизировать всю использованную воду?» Одним из действенных и надежных способов является установка септика. Производители септиков под названием Термит гарантируют широкий ассортимент, что способствует индивидуальному подбору данных приспособлений под каждый участок и дом. В этой статье вы сможете узнать, что такое септик Термит, принцип его действия и устройство данного приспособления. Так же мы расскажем, как грамотно эксплуатировать такой прибор.

Итак, септик Термит являет собой очистительное герметичное устройство, состоящее из полипропилена и ребер жесткости для большей прочности. Данная емкость содержит в себе 2-3 резервуара, которые соединены между собой переливами. Каждый резервуар являет собой так называемый фильтр и способствует поэтапному очищению сточных и промышленных вод.

Принцип работы септика Термит являет собой поэтапное очищение воды. Первым этапом в такой череде процессов является отстаивание воды. Благодаря специфическому устройству первого фильтра неорганика и тяжелые фракции превращаются в осадок и опускаются на дно емкости, а органика и жиры всплывают на поверхность воды. Следующим этапом фильтрации является отстаивание так называемой условно-чистой водой. Это та вода, которая находилась на предыдущем этапе между двумя осадками отходов. На третьем этапе очищения вода проходит очистку через биофильтр. С помощью анаэробных бактерий все оставшиеся вредные вещества и смеси переходят в органические соединения, которые оседают на дно резервуара. Степень ее очистки составляет 75-85%. 

И завершающим этапом перед безвредным для экологической ситуации в окружающем мире сбрасыванием воды является очищение с помощью инфильтра. Это устройство не имеет дна и устанавливается на котлован со щебнем и песком. Вода, просачиваясь сквозь песок и щебень, становится более чем удовлетворительной для использования, она чаще всего просто впитывается в почву.

монтаж системы, принцип работы, отзывы владельцев

Септик «Термит» – это независимая система канализации для очищения сточных вод методом отстаивания, фильтрации и частичного разложения твёрдых частиц бактериями. Данные септики применяют там, где отсутствуют централизованные системы водоотведения. Конструкция собирает и абсорбирует загрязнения столь результативно, что очищенную воду можно применять для поливки грядок, клумб, а также для технужд.

Устройство и принцип работы септика «Термит»

Очистные сооружения изготавливают в Российской Федерации. Они отвечают санитарным и строительным требованиям, не вредят экологии. В основе работы заложены принципы очищения на механическом и биологическом уровнях. Обычно в «Термите» два или три отсека. При прохождении сквозь них загрязнённые воды очищаются и осветляются.

Очищение загрязнённых вод производится на механическом и биологическом уровнях

Септик состоит из следующих отсеков:

  • накопительная камера — она применяется для сбора стоков и их отстоя, для оседания твёрдых частиц;
  • отсек бактериальной фильтрации — в этом резервуаре ранее осветлённые воды дополнительно очищаются бактериями, обитающими на специальных щётках;
  • дополнительный отстойник — этот отсек есть не во всех вариантах «Термита». В нём сточные воды вновь отстаиваются, а загрязнения оседают на дно в форме активного ила.

Все резервуары соединены друг с другом переливом — особым соединительным патрубком.

Метод работы агрегата с самой простой системой очистки:

  1. Из канализационной системы загрязнения стекают в первый отстойник, где происходит оседание крупных и тяжёлых частиц.
  2. При достижении уровня перелива они переходят в следующий отсек. Расположение перелива не позволяет крупным загрязнениям перетечь дальше. Они остаются в первой камере.
  3. Во втором отсеке очищение стоков происходит за счёт деятельности микроорганизмов, благодаря которым остатки грязи распадаются на воду и нитриты. Жидкость поднимается наверх и фильтруется, после этого воду можно считать очищенной на 65 процентов. Из-за деятельности анаэробных бактерий возможен неприятный «аромат».
  4. Жидкость оказывается в оросительном куполе — инфильтраторе. После прохождения дополнительного почвенного фильтра качество очистки жидкости составляет около 95 процентов. Воду применяют для поливки огорода или сада, поскольку её уже можно считать безопасной.

Для работы устройства не требуется электроэнергия. Энергонезависимость — одно из главных достоинств очистительных устройств «Термит».

Модельный ряд

У «Термитов» большой ряд моделей, выбор обусловлен условиями использования. Отличаются модели в основном объёмом самого септика, он и указан в названии каждой из них в кубических метрах.

«Термит-Профи 1,2» (на семью из двух человек):

  • размер 1,31 х 1,16 х 1,55 м;
  • производительность 350 литров в сутки;
  • вес около 80 кг.

Септик с небольшим объёмом предназначен для пользования одного-двух человек

«Термит-Профи 2» (на семью из 2–3 человек):

  • размер 1,45 х 1,155 х 2,05 м;
  • производительность 700 литров в сутки;
  • вес 105 кг.

«Термит-Профи 2» способен обслужить до трёх человек

«Термит-Профи 2,5» (на семью из 4–5 человек):

  • размер 1,82 х 1,155 х 2,005 м;
  • производительность 1 000 литров в сутки;
  • вес 120 кг.

Септик «Термит-Профи 2,5» имеет объём 2,5 кубических метра

«Термит-Профи 3» (на семью из 5–6 человек):

  • размеры 2,21 х 1,405 х 1,905 м;
  • производительность 1 400 литров в сутки;
  • вес 155 кг.

Септик «Термит-Профи 3» рассчитан на 5–6 человек

«Термит-Профи 3,5» (на семью из 6–7 человек):

  • размер 2,23 х 1,2 х 2,005 м;
  • производительность 1 800 литров в сутки;
  • вес 175 кг.

«Термит-Профи 3,5» имеет больший объём в отличие от предыдущей модели резервуара и рассчитан на 6–7 человек

«Термит-Профи 5,5» (до 11 человек, обычно ставят в мини-кафе или в пансионатах, турбазах):

  • размеры 2,22 х 1,65 х 2,4 м;
  • производительность 2 500 литров в сутки;
  • вес — 260 кг.

Септик «Термит-Профи 5,5» может быть установлен в местах общественного пользования

Преимущества и недостатки использования септика «Термит»

К преимуществам устройства можно отнести:

  • автономность и энергонезависимость;
  • прочность и устойчивость к давлению и перепадам температур;
  • простоту обслуживания;
  • долговечность;
  • высокую степень чистоты воды на выходе.

Из минусов отмечают:

  • риск прогиба стенок вследствие прямоугольной конструкции;
  • возможный неприятный запах. Этот недостаток устраняется покупкой и монтажом специальных фильтров.

Отзывы владельцев

Положительные и отрицательные стороны любого аппарата проще оценить по отзывам тех, кто уже испытал его работу на себе.

Установка септика «Термит» своими руками

Смонтировать очистную систему «Термит» и инфильтратор можно самостоятельно.

Котлован выгоднее и проще выкапывать не вручную, а при помощи спецтехники. Дополнительное оборудование упростит и процесс погружения аппарата в яму. Обратная засыпка ёмкости производится вручную.

Необходимые материалы, инструменты и комплектующие

  • лопата;
  • ёмкость для замешивания цементно-песчаного раствора;
  • лазерный или гидроуровень;
  • рулетка;
  • фановые трубы для подведения и отведения сточных вод;
  • фитинги;
  • цемент;
  • герметик;
  • бетонные блоки;
  • песок.

Подготовительный этап

Прежде всего необходимо подготовить котлован для размещения очистительного устройства:

  1. В грунте вырыть яму длиной и шириной, превышающей на 30 см габариты ёмкости. Глубину сделать на 50–100 мм больше высоты «Термита». Стены и низ ямы выровнять лопатой, убрать большие камни и мусор.

    Котлован для размещения септика лучше сделать с помощью специальной техники

  2. Выкопать траншею под трубу от дома с соблюдением уклона соответственно строительным нормам. Для трубопровода сечением 110 мм, нередко применяемого в этих целях, уклон составляет 20 мм на погонный метр.

    -Траншея для трубы от дома должна быть под уклоном

  3. Дно траншеи закрыть слоем песка толщиной примерно 30 см. Окончательно разровнять песок в яме можно с помощью уровня — это быстрее и легче, чем лопатой.

    Выровнять песок на дне ямы лучше с помощью уровня

  4. Погрузить на дно ямы бетонные блоки (проще с помощью спецтехники). Они нужны для удержания септика на месте во время таяния снега или сильного дождя, когда повышаются подпочвенные воды. Без «якорения» есть риск всплывания агрегата с возможным повреждением собственных стенок и канализационных магистралей. В качестве крепёжных элементов используют анкерные крюки и цепи, которые монтируются к блокам.

    Септик в яме нуждается в якорении крепёжными элементами

При монтаже очистительного сооружения в северных регионах верх очистительного устройства и канализационный трубопровод необходимо утеплить.

Монтаж очистного сооружения

Доставить септик к месту монтажа несложно. Он весит немного, это могут сделать даже два человека. Дальнейшие действия по установке выглядят так:

  1. С помощью спецтехники устройство опускают в котлован, удерживая за проушины в корпусе. Вставшую на дно ёмкость фиксируют с помощью цепей, перекинутых через её корпус.

    С помощью спецтехники ёмкость опускают в котлован

  2. В выкопанную траншею укладывают оранжевые трубы канализации и монтируют к вводу очистной конструкции. Канализационную магистраль для очистки сточных вод засыпают песком. Если канализационная труба до септика больше 18 метров, то делают ревизионный колодец.

    Трубы канализации соединяют с баком

  3. Песком или грунтом засыпают и сам септик — до горловины люка. Затем ёмкость наполняют водой для проверки и защиты стенок от наружного давления.

    Для проверки септика производят контрольное наполнение водой

  4. Завершающая фаза — монтаж оросительного купола для доочистки воды, прошедшей через отсеки «Термита». Под дополнительный элемент также нужно вырыть котлован с учётом высоты устройства и подушки из гравия (примерно 50 см). Яму для оросительного купола закрывают слоем специального материала — геотекстиля. Это необходимо для защиты устройства от движения грунта при изменении уровня подпочвенных вод и температурных перепадах. Затем на материал высыпают гравий и разравнивают, создавая защитную подушку. На неё и кладут корпус инфильтратора. К устройству подключают трубу для дренажа с отверстиями. Другой её конец сопряжён с последним отсеком септика. Очистительный купол прикрывают геотекстилем и засыпают землёй.

Чтобы установить инфильтратор, нужно вырыть котолован с учётом габаритов элемента

Видео: монтаж септика «Термит»

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Главный момент техобслуживания септиков «Термит» – своевременное откачивание твёрдых осадков и ила из приёмника. Делать это нужно в среднем каждые три года.

После процедуры требуется внести в камеру со щётками особые анаэробные бактерии и заполнить всё очистное сооружение водой. Чтобы уменьшить загрязняемость септика, необходимо:

  • выбирать устройство подходящего объёма и производительности;
  • обновлять бактериальный состав;
  • время от времени перемешивать фильтровальные гранулы.

Специалисты не советуют выкачивать осадок полностью. Нужно оставлять около 20%, чтобы не остаться совсем без бактерий-очистителей.

Правильное техобслуживание очистного устройства продлевает время его эксплуатации и позволяет реже обращаться за откачкой осадка и ила.

Септик «Термит» приходит на помощь тем, кто приобрёл загородный дом или дачный участок вдали от центральных канализационных магистралей. При правильном монтаже и соблюдении правил эксплуатации, агрегат прослужит без нареканий обещанные производителем 50 лет.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как правильно сделать монтаж септика Термит


Монтаж загородной канализации необходимо производить согласно строительных норм и правил с соблюдением норм безопасности. И в этой статье Вы узнаете как производят монтаж профессионалы, что позволит вам самостоятельно установить септик на своей даче.


Компания МосСептик уже долгие годы успешно занимается продажей и установкой очистных сооружений для загородного малоэтажного строительства, где нет возможности подключиться к городской центральной системе канализации.


Одним из вариантов решения утилизации хозяйственно-бытовых стоков из дома является установка септика ТЕРМИТ, о котором и пойдет далее речь.


Септик ТЕРМИТ – это пластиковая емкость, с выраженными ребрами жесткости на корпусе, имеющих технологический люк с крышкой. Основным назначением септика является переработка стоков в канализацию из дома.


Обычно септик устанавливается рядом с домом на расстоянии порядка 5 метров от фундамента. Расстояния выдерживаются согласно строительных норм, чтобы не допустить обрушения грунта рядом с фундаментом строения. При выборе места установки септика, необходимо учитывать возможность беспрепятственного подъезда ассенизационной машины в случаях откачки осадка в септике. Обратите внимание, что откачивать септики необходимо из приемной камеры (куда сливаются стоки первично), там собирается наибольший объем осадка, который уменьшает объем камеры со временем. В связи с этим и нужна откачка.


Еще одним фактором выбора места для монтажа септика является то место на участке, где не будет сквозного проезда или стоянки автотранспорта, т.к. нагрузка на грунт в месте монтажа септика недопустима!


В остальных же случаях выбор места остается на усмотрение самого владельца дачного участка с учетом его предпочтений. На следующем этапе, когда уже место для монтажа выбрано, подготовить котлован для септика, размеры которого всегда должны быть с каждой стороны на 25-40 см больше чем периметр самого септика. Отступ нужен для правильного проведения засыпки септика. Помните, чтобы септик прослужил Вам долгие годы и его не сдавил грунт, его нужно обсыпать песко-цементной смесью соотношением песка к цементу 5 к 1.


Подготовив котлован под септик, выравнивается его дно и опускается емкость в котлован. На этом этапе начинается одновременная заливка емкости водой и обсыпка септика. Эти две процедуры выполняются одновременно для выравнивания давления на стенки корпуса септика ТЕРМИТ с обеих сторон. Помните, уровень воды в септике не должен превышать уровня обсыпки на 20 см – следите за правильной обсыпкой. Не допускается песок с камнями для обсыпки, т.к. они могут повредить корпус очистного сооружения.


Обсыпка песко-цементом прекращается, когда слой обсыпки будет превышать 20 см от верхней части корпуса емкости. Далее укладывается на всю плоскость утеплитель толщиной 10 см из пенопласта. Это наиболее подходящий материал для утепления септика ТЕРМИТ. Далее производится конечная обратная засыпка септика грунтом. После монтажа над уровнем земли будет видна лишь крышка технологического люка.


Как видите, монтаж септика не является сложным процессом, но он довольно трудоемок и требует определенной сноровки и терпения. Правильно смонтированный септик прослужит Вам долгие годы!


Если у Вас остались вопросы, то узнайте ответы на них у наших специалистов или закажите монтаж септика в компании Моссептик. Доверяйте профессионалам!

Септик Термит: установка, отзывы владельцев, характеристики

Люди, проживающие в деревнях, имеющие загородные дома, коттеджи и дачи, сталкиваются с проблемой отвода сточных вод и продуктов жизнедеятельности. В таких местах централизованной канализации, как правило, нет, поэтому альтернативой является использование автономной очистной установки. В этом качестве выступает септик Термит. С его помощью стоки очищаются до такой степени, что очищенную воду можно использовать для технических нужд и полива. Ниже мы рассмотрим, какие особенности имеет септик Термит — установка, подключение и эксплуатация очистителя стоков.

Как устроен и работает септик Термит

Предназначение септика состоит в очистке поступающих в него сточных вод методами отстаивания, разложения органических отходов микроорганизмами, а также последующей фильтрации.

Устройство

Септик Термит состоит из следующих элементов:

  1. Корпус из прочного пластика толщиной 1,5-2 см. Он разделен внутри на 2 или 3 камеры. Модели серии «Трансформер» состоят из 4-х камер.
  2. Сверху корпуса расположены 1 или 2 люка, через которые проводится техническое обслуживание очистителя.

В корпусе находятся:

  1. Накопительный бак. В него поступают сточные воды.
  2. Камера бактериальной обработки.
  3. Фильтрующий элемент.

Устройство септика Термит

Принцип работы септика Термит

Все сточные воды, идущие от раковин, унитазов, посудомоечной и стиральной машин, направляются в первую секцию септика. В ней происходит отстаивание жидкости с выпадением на дно твердых частиц. Одновременно, на поверхности жидкости образуется пленка жира. Когда уровень жидкости достигает определенного уровня, она переливается через патрубок во вторую камеру. Патрубок устроен так, чтобы осадки и жировая пленка не перетекали в следующую камеру.

Во второй камере происходит повторное отстаивание жидкости с выпадением осадка на дно. После таких двух отстаиваний жидкость уже получает определенную степень чистоты. В некоторых моделях септиков вторая камера может отсутствовать.

Через переливной патрубок жидкость направляется в следующую секцию, в которой находятся анаэробные микроорганизмы. Они разлагают органику, оставшуюся в воде, в результате чего на дне емкости образуется ил, а образующийся газ выходит на поверхность.

Вода, обработанная микроорганизмами, поднимается вверх и проходит через фильтр из пемзы. После фильтрации она приобретает степень очистки около 70-85 %. После этого очищенная вода поступает в инфильтратор (купол оросительного поля), дренажный колодец или на поля фильтрации. В результате такой дополнительной почвенной фильтрации степень очистки воды достигает порядка 95 %.

Преимущества и недостатки септика

Перечислим вначале плюсы устройства, чтобы понять, почему отзывы септик Термит имеет преимущественно положительные:

  • Имеется выбор нескольких десятков моделей, из которых можно подобрать подходящий вариант применительно к своим условиям;
  • Степень очистки стоков при использовании инфильтратора или дренажного колодца составляет до 95%;
  • Простой монтаж септика Термит — его установка не требует бетонирования или прочих видов крепления. Достаточно поместить агрегат в котлован и подключить к коммуникациям, произвести засыпку и можно начинать пользоваться септиком;
  • Для работы септика не требуется подключение электричества;
  • Корпус обладает высоким уровнем прочности, что позволяет ему без проблем выдерживать давление грунта;
  • Приемлемая стоимость;
  • Долговечность. Все элементы септика способны служить не менее 50 лет без ремонта или прочего вмешательства извне;
  • Отсутствие швов делает устройство герметичным, поэтому любые протечки очищаемых вод исключены;
  • Работа септика не прекращается даже при значительных колебаниях температуры, уровня грунтовых вод и атмосферного давления.

Септик Термит является достойной альтернативой септику Танк

Несмотря на массу преимуществ, септик Термит имеет и несколько недостатков:

  • В устройстве отсутствуют специальные фильтры для очистки выходящего воздуха. Это приводит к выделению неприятных запахов;
  • Отсутствует система глубокой очистки;
  • Установка септика в грунт требует проведения земляных работ по подготовке котлована;
  • Углы пластикового корпуса септика не закруглены, поэтому существует риск возникновения на них повышенных напряжений. В результате этого стенки корпуса могут прогибаться;
  • Один раз в 2-3 года требуется проводить очистку первого отсека;
  • Пользователи отмечают неравномерную толщину стенок корпуса (от 1 до 2 см).

Виды и характеристики

Модельный ряд септиков Термит насчитывает 3 линейки устройств: Профи, Стандарт и Трансформер.

Серия «Стандарт»

Линейка септиков «Стандарт» изготавливается из линейного полиэтилена. Толщина стенок камер у всех изделий составляет до 15 мм. Если покупается септик Термит для дачи, то модель «Стандарт 2.0» идеально соответствует условиям проживания 3-4 человек ввиду своих небольших размеров и небольшой производительности. А вот модель «Стандарт 5.5» лучше подходит для небольших кафе и мини-гостиниц. Модель «Стандарт 2.0» имеет 2 камеры. Остальные модели — трехкамерные.

Горловины люков имеют диаметры 50 и 65 см.

Септики линейки «Стандарт»
ПараметрыСтандарт 2.0Стандарт 3.0Стандарт 3.5Стандарт 5.5
Общий объем2000 л3000 л3500 л5500 л
Производительность700 л/сутки1200 л/сутки1400 л/сутки2200 л/сутки
Количество человек46712
Габариты1595 х 1155 х 2005 мм2390 х 1155 х 1905 мм2410 х 1190 х 2005 мм2220 х 1650 х 2395 мм
Количество горловин1222
Масса септика105 кг135 кг175 кг215 кг
Серия «Профи»

Септики линейки «Профи» производятся из линейного полиэтилена. Изделия характеризуются увеличенной толщиной стенок камер — до 20 мм. Соответственно, прочность таких устройств также повышена. Модели, имеющие общий объем до 2,5 л включительно, имеют 2 камеры. Начиная с модели «Профи 3.0», септики снабжены трехкамерными резервуарами. Для небольшого дачного участка рекомендуется выбрать модель «Профи 1.2», предназначенную для домов площадью до 100 квадратов. А уже модель «Профи 2.0» подойдет для дома площадью до 200 квадратов. Более производительные варианты выбираются в зависимости от количества проживающих в доме людей.

Септики линейки «Профи»
ПараметрыПрофи 1.2Профи 2.0Профи 2.5Профи 3.0Профи 3.5Профи 5.5
Общий объем1200 л2000 л2500 л3000 л3500 л5500 л
Производительность400 л/сутки800 л/сутки1000 л/сутки1200 л/сутки1800 л/сутки2200 л/сутки
Количество человек2456712
Габариты1340 х 1160 х 1565 мм1595 х 1155 х 2005 мм2000 х 1155 х 2005 мм2390 х 1155 х 1905 мм2410 х 1190 х 2005 мм2220 х 1650 х 2395 мм
Количество горловин112222
Масса септика80 кг115 кг135 кг165 кг185 кг265 кг
Серия «Трансформер»

Септик Термит трансформер всех модификаций изготавливается из линейного полиэтилена высокой плотности. Емкость септика цельнолитая. Внутри корпуса находится литая колба, которая придает септику дополнительную жесткость, предотвращая деформацию стенок. Все модели данной серии имеют 4 камеры. В этом состоит их отличие от других линеек.

Септики «Трансформер» имеют буквенные индексы:

  1. «S» — самотечная система очистки.
  2. «PR» — принудительная система очистки. В комплект септика входит дренажный насос. Очищенная вода собирается в 4-й камере, откуда принудительно откачивается насосом.

«Трансформер S» является энергонезависимым. Модель «Трансформер PR» частично энергозависима. Требуется наличие питания для работы откачивающего насоса.

Септики линейки «Трансформер»
Параметры1.52.02.53.0
Общий объем1500 л2000 л2500 л3000 л
Производительность (л/в сутки)60080010001200
Количество человек3456
Габариты2000 х 800 х 2000 мм2000 х 1000 х 2100 мм2050 х 1050 х 2110 мм2190 х 1200 х 2070 мм
Количество горловин1111
Масса септика110 кг130 кг145 кг170 кг

Совет: Выбирайте объем септика с расчетом количества людей, которые будут постоянно или временно проживать в доме. Не стоит переплачивать за тот объем, который не будет востребован.

Особенности установки для разных грунтов

Монтаж септика Термит может производиться различными способами, в зависимости от типа грунта на участке:

Грунт с нормальным водопоглощением

В этом случае на выход септика Термит подключается система дренажных труб, через которые вода впитывается в грунт. Также может использоваться оросительный купол. Его емкость зависит от производительности септика.

Септик Термит с оросительным куполом

Песчаный грунт

Такой грунт отлично впитывает влагу, поэтому подойдет любой вид дренажа. Если грунтовые воды на участке залегают глубоко, более 1,5 м, то на выходе очистителя можно оборудовать дренажный колодец.

Септик Термит с дренажным колодцем

Высокий уровень подземных вод

При высоком залегании подземных вод применяется промежуточный дренажный колодец с подключением дренажного насоса и обратного клапана. Вода из колодца откачивается в оросительный купол или на поверхность грунта.

Постоянный высокий уровень подземных вод

Используется дренажный колодец, из которого вода перекачивается в оросительный купол. Располагают купол на поверхности грунта и дополнительно утепляют его земляной прослойкой.

Монтаж септика при высоком уровне грунтовых вод

Глинистый грунт

После септика обустраивается поле фильтрации, состоящее из нескольких слоев щебня и песка. Вода вначале проходит через поле фильтрации, а затем попадает в дренажный колодец. Оттуда она поступает в грунт или забирается для хозяйственных нужд.

Как установить септик Термит самому

Ниже будет приведена инструкция по самостоятельной установке септика Термит на земельном участке.

Важно: Расположение септика должно соответствовать требованиям нормативных документов. Расстояние от септика до других объектов должно выдерживаться следующим: до деревьев — 3 м, до дома — 5 м, до соседнего участка — 2 м, до дороги — 5 м, до открытого водоема — 30 м.

Работа выполняется в следующем порядке:

1. Выкапывается котлован нужного размера. Размеры котлована должны на 20-30 см превышать габариты септика, а его глубина должна быть на 10 см больше высоты септика.

2. Дно и стенки котлована разравниваются с удалением земли и камней.

3. На дно котлована засыпается слой песка толщиной порядка 10 см.

4. Далее следует укладка геотекстиля на дно и стенки отдельного котлована для оросительного купола (при его наличии) и его гравийная засыпка толщиной около 40 см.

5. Выкапывается траншея про прокладки подводящих труб канализации. Она должна иметь уклон 2 см на каждый 1 м длины. Дно траншеи также засыпается песком толщиной около 30 см.

6. Выполняется установка септика в вырытый котлован.

7. Прокладываются канализационные трубы и подключаются ко входу септика.

Подключение труб к септику

8. Септик и подводящая траншея засыпаются песком. Песок должен покрывать корпус до верха. Возможна засыпка котлована смесью песка и цемента в соотношении 5 к 1.

9. Одновременно с засыпкой септика необходимо заполнять его водой для лучшей усадки и защиты стенок от сдавливания грунтом. Уровень заполнения водой должен опережать на 20-30 см уровень засыпки.

10.  Засыпаемая смесь трамбуется через каждые 25 см. Засыпка производится до уровня входящих и выходящих патрубков. Засыпка выполняется вручную, так как это позволяет получить более качественный результат.

Монтаж септика Термит в котлован и его засыпка

11. Выкапывается траншея для отводящей трубы. В нее укладывается дренажная труба с уклоном 1-2 см на 1 метр длины. Также к котловану может подключаться оросительный купол в качестве фильтрующего элемента. Если используется только перфорированная дренажная труба, то она должна быть обмотана геотканью для предотвращения засорения отверстий.

12. Фильтрующий элемент или дренажная труба подключаются к выходу септика при помощи отводящей трубы. Место соединения герметизируется.

13. В конце поля орошения устанавливается вытяжной стояк, который предотвращает возникновение воздушных пробок при сбросе воды из септика.

14. Котлован и траншеи полностью засыпаются грунтом.

Окончательная засыпка септика

Чтобы септик Термит служил долго и безотказно, необходимо обеспечить за ним грамотный уход. Для этого каждые 2-3 года следует выкачивать из камер ил и твердые частицы. Рекомендуется также использовать биопрепараты, специально предназначенные для разложения сточных вод.

Отзывы

Ниже приведены некоторые отзывы владельцев септиков Термит.

«С автономными канализациями наша семья столкнулась в мае 2017 года, когда потребовалось срочно ставить септик теще. Сильно не вникая в подробности мы приобрели септик термит профи 1.2 , спустя некоторое время нам его привезли и принялись заниматься монтажом

Монтаж самый обычный , во все детали я не вникал, но мне сразу сказали чего туда кидать нельзя, дали телефон чистильщика и сказали набрать через год. В процессе самой работы проблем никаких не возникало, поэтому в этом плане всё супер

На дачу думаю вот такой же себе поставить, что кстати здорово никакого неприятного запаха вообще не было заметно, поэтому я ни капли не пожалел, что остановил взгляд на нём.»

Александр, Ростов-на-Дону

«Решила в этом году порадовать родителей, они любят на даче копаться. В общем взяла им септик Термит. Хотя выбирала между Топасом и Танком, ну а Термит мне продавец посоветовал. Хорошо, взяла, доставили на дачу и помогли с установкой. Родителям меньше хлопот и вещь полезная. На Термит дали гарантию, все как полагается. Ничего не засоряется и не застревает, работает как часики.»

Валерия, Московская область

«У нас на даче стоит септик Термит-Профи 1.2 F. Когда покупал, мне сказали, что эта модель в идеале подходит для дома с двумя жильцами. А еще у этой модели есть отдельный фильтрующий элемент. Очищает сточные воды в соответствии со всеми стандартами, не вредит окружающей среде. Пока всем доволен.»

Андрей, Челябинск

Септик, ТЕРМИТ Трансформер-1,5 PR, принудительный, 1,5 м3, 3 чел, цена, фото, технические характеристики, инструкции

Главным достоинством оборудования ТЕРМИТ является простота и надежность.

Для владельцев загородной недвижимости септик ТЕРМИТ это, прежде всего высокая качество очистки сточных вод и удобство пользования. Установка имеют несколько модификаций, предназначенных для различных групп потребителей.

 

Бесшовная конструкция, оснащенная ребрами жесткости высотой около 80 мм с толщиной стенок 15-20 мм надежно защищают емкость от деформаций а, следовательно возможных повреждений и протечек, возникающих в результате давления грунта.

 

  • Септик в монолитном исполнении — толщина стенки 15-20 мм.
  • Предусмотрена камера для насоса при высоком уровне грунтовых вод (не требуется распределительный колодец).
  • Экономит полезную площадь поверхности участка (всё обслуживание производится через одну горловину).
  • Существует 2 комплектации: самотёчная (S) и принудительная (PR). Принудительная (PR) комплектуется дренажным насосом.
  • Существует возможность модернизации до станции глубокой очистки с помощью блока аэрации (полезно, если в дальнейшем увеличится количество пользователей).
  • Цельнолитая емкость септика ТЕРМИТ-ТРАНСФОРМЕР не боится промерзания.
  • Станция не требует сервисного обслуживания, консервации и дополнительного утепления на зиму.
  • Долговечность материала корпуса не менее 100 лет.

 

Ёмкость, а так же абсолютно все составляющие детали выполнены из коррозийно-стойкого первичного материала – линейного полиэтилена низкого давления высокой плотности. Производство ёмкости и сборка деталей осуществлено в заводских условиях, на современном оборудовании, способом ротоформования. Конструкция ёмкости цельно-литая, включает в себя внутреннюю литую колбу, что придает корпусу дополнительную прочность, предохраняя его от деформации.

 

Принцип работы септика:

 

Каждая установка снабжена биофильтром. В основе процесса лежит способность бактерий (микроорганизмов), находящихся в септике, расщеплять органические вещества сточных вод. Стоки попадая в септик отстаиваются в первой камере, при этом в разложении активно участвуют анаэробные бактерии находящиеся на синтетической ткани. Тяжёлые фракции опадают вниз, а жировая масса всплывает на поверхность. Дальше жидкость из средней части попадает во вторую секцию, где происходит дальнейшее разложение и отстаивание. Далее стоки перетекают в третью камеру успокоитель, в которой находиться полимерный наполнитель для биофильтра в картриджах.

 

При подключении компрессора очистная установка работает в аэробном режиме со степенью очистки 98-99%.

 

На сегодняшний день это один из самых прочных и надежных септиков на рынке. Мы предложим Вам САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ на монтаж септика ТЕРМИТ под ключ.

Наши рекомендации: Нежелательно устанавливать установки с принудительным выбросом, если вы планируете жить или приезжать на выходные в загородном дом зимой. Требуется постоянно следить за выбросом, откапывать трубу и сточную канаву, а также следить, чтобы она не промерзала. Помните — энергозависимые установки с принудительным выбросом невозможно использовать при отключенном электропитании. Планируйте установку самотечного варианта исполнения септиков и станций с дренажным колодцем – это надежно!

Характеристики:

Масса ёмкости100 кг
Общий объем1 500 л
Габариты с крышкой (Д*Ш*В)1920*800*2000
Производительность600 л/сутки


Примечания:
*Габаритные размеры изделий из полимеров имеют допуски ±3%, в зависимости от температуры окружающей среды.


* PR — принудительный выброс стоков из септика,

* S — самотечный выброс стоков из септика

Септик Термит в Москве официальный сайт производителя

Для обеспечения отвода канализационных вод от дачных строений, коттеджей и других загородных домов устраивается автономная система, когда поблизости отсутствует централизованная сеть. К категории такого оборудования относятся септики Термит. Они представляют собой автономные очистные установки, способные переработать нечистоты и получить на выходе техническую воду.

Принцип работы и виды септиков Термит

Раковины, унитазы, ванные, душевые кабины, стиральные и посудомоечные машины являются источниками сточных вод. Для утилизации такой жидкости необходимо купить септик Термит в Москве на выгодных условиях. Устройство не позволит нечистотам из дома нарушать экологию участка. Они будут поступать сначала в первую камеру устройства, где жидкость отстаивается, выделяя на дно твердые частицы, и образуя на поверхности жировую пленку.

Когда стоки достигают фиксированного уровня, происходит их переливание во вторую секцию. Для этого в конструкции септика предусмотрен специальный патрубок. Он устроен таким образом, чтобы твердые частицы в виде осадка и жировой пленки не поступали в камеру №2.

Канализационная жидкость во второй секции повторно отстаивается. На дне также выпадает осадок. В результате сточные воды после двух отстаиваний получают некоторую очистку. При этом не у всех моделей септиков имеется вторая камера.

При помощи переливного патрубка жидкость, имеющая уже определенную степень очистки, перемещается в третью секцию. Здесь находятся анаэробные бактерии, которые могут жить без воздуха. Микроорганизмы взаимодействуют с органикой в воде и разлагают ее, образуя ил на дне резервуара и газ, выходящий на поверхность.

В конструкции септика имеется фильтр из пемзы. Вода, переработанная бактериями, движется вверх и проходит через него. В результате она избавляет от примесей на 70-85%. Потом жидкость направляется в дренажный колодец или на поле фильтрации, где превращается в техническую воду с 95-процентной степенью очистки.

Производитель выпускает следующие виды септиков для дачи, коттеджа и других домов:

  • Линейка «Стандарт», монтаж моделей которой может быть выполнен на даче, в мини-отеле, небольшом кафе. Устройства этой серии изготавливаются при использовании полиэтилена и имеют максимальную толщину стенок секций 15 мм. Производится очистное оборудование с двумя и тремя камерами, а их горловины отличаются диаметром 500 и 650 мм.
  • Линейка «Профи» тоже создается из полиэтилена, но имеет увеличенную толщину стенок секций, достигающую 20 мм. Устройства выпускаются с двумя и тремя резервуарами. Их подбор осуществляется так же, как и оборудования других серий в зависимости от количества людей, проживаемых в доме.
  • Линейка «Трансформер» создается из высокоплотного полиэтилена, что позволяет изготавливать цельнолитые емкости устройств, имеющие в своей конструкции колбу, благодаря которой у резервуара увеличивается жесткость. Отличительной чертой этой серии является наличие у всех моделей 4 камер. Производитель выпускает самотечные системы, обозначаемые индексом «S», и устройства «PR» с принудительной очисткой четвертой секции при помощи дренажного насоса.

Официальный сайт позволяет познакомиться с существующими моделями. Установка септика Термит под ключ осуществляется нашей компанией недорого на высоком профессиональном уровне опытными мастерами. После покупки оборудования и проведенных работ, выполняемых максимум за 3 дня, предоставляется трехгодовая гарантия на устройство.

Преимущества септиков Термит

К плюсам оборудования, реализуемого компанией «Септик Топас Плюс», относятся следующие достоинства:

  • доступны для приобретения несколько десятков моделей;
  • легкий монтаж без бетонирования;
  • для функционирования некоторых устройств не требуется электричество;
  • полиэтиленовый корпус выдерживает даже большое давление грунта;
  • минимальный эксплуатационный срок составляет 50 лет;
  • цена на септики Термит доступна большинству владельцев коттеджей и загородных домов;
  • на работу очистных станций не влияет резкое изменение температуры, атмосферного давления и уровень воды в грунте.

К преимуществам оборудования также относится отсутствие на корпусе швов. Поэтому устройства отличаются герметичностью. В результате исключаются какие-либо протечки стоков. Благодаря этому отсутствует вероятность возникновения аварийной ситуации.

Как купить септик Термит

Сотрудничество с нашей компанией дает каждому клиенту следующие преимущества:

  • комплексный подход при создании очистной системы;
  • индивидуальная работа с заказчиком;
  • быстрый монтаж любой модели;
  • поставка исключительно сертифицированного оборудования;
  • персональные условия выгодного сотрудничества для партнеров.

Наша компания предоставляет возможность в любое время подать заявку для приобретения очистного сооружения. Это можно сделать посредством телефона, специальной формы на сайте, визита в офис или через электронную почту. После подачи заявки всегда заключается договор на поставку и установку оборудования.

термитов и проблемы с водопроводом | Pink Plumber

«У вас термиты» может быть тем заявлением, которое домовладельцы боятся услышать больше всего. Эти вредители, пожирающие древесину, несут ответственность за материальный ущерб на сумму 750 миллионов долларов для домовладельцев в США каждый год. Как будто заражение само по себе недостаточно, термиты и проблемы с водопроводом, как правило, идут рука об руку. Фактически, утечки, плохой дренаж и другие проблемы с водопроводом иногда являются причиной появления термитов. Вот три причины, чтобы пройти осмотр сантехники, если термиты когда-либо были проблемой в вашем доме.

1. Термиты любят влажную древесину

Утечки в водопроводе могут привести к намоканию древесины в вашем доме. В конце концов, древесина начинает разлагаться от воды. В этот момент древесина особенно уязвима для проникновения термитов. Размягченная, ослабленная древесина — идеальная консистенция для термитов, чтобы в нее закопаться. Как только у вас появятся термиты, проблема может быстро превратиться в полномасштабное заражение, при котором доллары за имущественный ущерб начинают накапливаться.

2.Найдите водопроводные утечки, привлекающие термитов

Типы водопроводных утечек, которые могут привлечь термитов, бывает трудно обнаружить, поскольку они часто скрыты за стенами или другими труднодоступными местами. Вы можете проверить отсутствие утечек вокруг ванн и под раковинами, но лучше всего привлечь опытного сантехника для проведения тщательной проверки. Если вы избавитесь от проблемы с термитами, не решив проблему с водопроводом, вы попадете в неприятный (и дорогостоящий) цикл.Самостоятельно осматривать свою недвижимость на предмет протечек водопровода просто не стоит риска упустить что-то важное.

3. Чтобы предотвратить дополнительные проблемы

Если при осмотре сантехники обнаружено повреждение, немедленно отремонтируйте его. Поговорите со своим водопроводчиком о том, как вы можете гарантировать, что ваша водопроводная система останется в хорошем состоянии в будущем. План регулярного обслуживания сантехники может быть невероятно ценным. Поддержание сантехники и остальной части дома в хорошем состоянии поможет вам сэкономить деньги, время и стресс в будущем.Если вы покупаете дом, всегда полезно проверить всю водопроводную систему на предмет существующих или неизбежных проблем. Если термиты были обнаружены ранее, осмотр водопровода еще более важен.

Чтобы получить ответы на свои вопросы о термитах и ​​проблемах с водопроводом (или других проблемах с насекомыми, связанными с водопроводом), свяжитесь с Pink Plumber сегодня. Мы предлагаем тщательные проверки сантехники, проводимые экспертами, чтобы помочь выявить проблемы до того, как они выйдут из-под контроля.

Установка септика и цены

Септическая система содержит подземный септик из пластика, бетона, стекловолокна или другого материала для обработки и удаления сточных вод.Эта система предназначена для обеспечения индивидуального варианта очистки сточных вод для коммерческих и жилых районов. Хотя вы можете установить собственный септик, мы рекомендуем профессиональную установку из-за большого опыта и необходимого специализированного оборудования.

В этой статье мы обсудим типы септических систем, доступные домовладельцам, а также процесс и стоимость установки.

Кому нужен септик?

В густонаселенных частях страны водопроводная система дома обычно подключается непосредственно к городской канализационной сети.В большей части сельских районов муниципальные канализационные сети недоступны, поэтому сточные воды обрабатываются септиком. Если вы переезжаете в новый строительный дом или переезжаете на участок без уже существующего резервуара, вы должны будете установить септическую систему.

Как подготовиться к установке септика

Чтобы установка септика прошла гладко, вот несколько советов, о которых следует помнить.

Получение нескольких оценок

Перед любыми раскопками или подписанными документами получите оценки от лицензированных установщиков септиков и прочтите отзывы о каждой компании, используя надежные сторонние отзывы потребителей.Убедитесь, что выбранный вами подрядчик имеет надлежащую страховку и лицензию, а также включает в свою смету необходимые подготовительные мероприятия, такие как земляные работы и полевые испытания дренажа.

Проверить почву и получить разрешение

Септические системы полагаются на проницаемую почву, окружающую резервуар, для поглощения и естественной обработки жидких остатков, чтобы они не загрязняли сточные воды и не просачивались в грунтовые воды. Эта область известна как поле дренажа или выщелачивания.

Перед установкой септика вы обязаны пройти тест на перколяцию или перколяцию.Этот тест подтверждает, что почва соответствует требованиям, установленным городским и местным департаментом здравоохранения. Обычно требуется, чтобы в почве было достаточное количество проницаемого содержимого, такого как песок или гравий. Как только земля пройдет испытание на просачивание, вы сможете получить разрешение и начать процесс установки.

Примечание: Если вы хотите поставить септик на участке земли, он должен пройти тест на просачивание. Рекомендуем заказать тест перед покупкой земли, которую вы хотите использовать под жилую застройку.

План земляных работ

Для выкапывания большого количества земли, необходимого для септика, требуется тяжелое оборудование. Если вы в настоящее время проживаете на земле, обязательно внесите в бюджет расходы на озеленение, чтобы исправить любой ущерб, нанесенный во время раскопок.

Если вы строите новый дом, планируйте раскопки на то время, когда это окажет минимальное влияние на процесс строительства. Обычно это делается до мощения проезжей части и тротуаров, но после того, как будет построен основной каркас дома.

Лицензия Adobe

Стоимость установки септика

От теста на просачивание до опорожнения септика — установка вашей новой септической системы связана с небольшими затратами на установку и другими сборами.

Тест на перколяцию

В зависимости от размера земли и почвенных условий тест на просачивание может стоить от 250 до 1000 долларов. Обычно профессионалы выкапывают только несколько ям в предполагаемой зоне выщелачивания, но если для определения места проведения земляных работ требуется геодезия, стоимость вашего теста может возрасти.

Заявление на получение разрешения на строительство

Чтобы построить септик на своей земле, вам необходимо получить разрешение. Цены на разрешения варьируются от штата к штату, но обычно они стоят около 200 долларов и обычно обновляются каждые несколько лет.

Земляные работы и установка

После прохождения теста на просачивание и получения разрешения на строительство ваш септик готов к установке. Цена вашей новой септической системы зависит от размера вашего дома, выбранного типа системы и материала септика.Ниже приведен список различных систем очистки и резервуаров, а также стандартные цены, связанные с каждой из них.

Типы систем септиков

Обычная септическая система

Обычная септическая система использует силу тяжести для перемещения бытовых сточных вод в септик. Оттуда сточные воды разделяются на слои, при этом твердые отходы оседают внизу, а жидкие сточные воды поднимаются вверх. Когда жидкие сточные воды поднимаются до уровня выпускной трубы, жидкие сточные воды стекают в сливное поле, где подвергаются дальнейшему разложению.Эти обычные септические системы, как правило, самые доступные, их средняя стоимость составляет около 3000 долларов.

Альтернативная септическая система

Альтернативная септическая система собирает сточные воды так же, как обычная система, но разрушает сточные воды в резервуаре, используя кислород вместо естественных бактерий. Поля дренажа для альтернативных систем обычно требуют меньше земли и сбрасывают более чистые сточные воды. Однако это преимущество связано с увеличением стоимости, поскольку системы обычно стоят около 12 000 долларов.

Инженерная септическая система

Инженерные септические системы являются наиболее сложными и обычно необходимы из-за плохой почвы или из-за того, что дом расположен на склоне холма. Так же, как альтернативные и традиционные септические системы, инженерные системы собирают и отделяют отходы в резервуаре. Вместо того, чтобы полагаться на силу тяжести для дренажа, жидкие отходы необходимо перекачивать в поле выщелачивания, чтобы они равномерно распределялись по всей земле. Эти системы обычно стоят около 8000 долларов.

Типы септиков
  • Бетон —Бетонные септики долговечны и устойчивы к ржавчине, но их трудно отремонтировать в случае повреждения. В зависимости от размера бетонные резервуары могут стоить до 2000 долларов.
  • Пластик —Пластиковые резервуары экономичны, но подвержены повреждениям. Стоят они около 1200 долларов.
  • Стекловолокно — Септики из стекловолокна прочнее своих пластиковых аналогов, но их можно сдвинуть или сдвинуть, если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко.Эти танки могут стоить до 2000 долларов.

Подробнее : Септическая гарантия и стоимость

Использование септика

При использовании нового септика обязательно ухаживайте за землей вокруг поля выщелачивания и регулярно осматривайте резервуар, используя его крышки. Никогда не используйте мусоропровод с септиком, так как он может засорить систему. Кроме того, избегайте езды по земле, где находится септик, и не ставьте тяжелую технику на септик или дренажное поле.

Как правило, вам необходимо запланировать очистку и откачку системы после пяти лет использования септической системы. Это предотвращает накопление твердых отходов и их попадание в окружающую почву или грунтовые воды.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

Термиты — Обработка домов с колодцами, цистернами или стоками для фундамента

Обработка термитов всегда должна производиться таким образом, чтобы не допускать повреждения или загрязнения источников воды.Колодцы, цистерны и дренажные канавы могут стать проблемой для лечения термитов. Хотя эти ситуации сложны, существуют способы защиты вашего дома с помощью некоторых видов лечения термитов.

Колодцы и цистерны

В некоторых старых домах есть колодцы внутри (под) или около фундаментной стены. Этикетки с жидкими термитицидами и местные строительные нормы и правила могут запрещать или ограничивать обработку почвы, если колодец или цистерна расположены под домом или на определенном расстоянии от него (например,г., в пределах 50-100 футов от частного или общественного колодца соответственно). Эти ограничения предназначены для предотвращения случайного загрязнения системы водоснабжения (и местных грунтовых вод). Ограничение применяется, даже если колодец не используется или не используется для питьевой воды (например, он используется только для полива растений). Обработка жидкостью может быть возможна, если колодец / цистерна находится снаружи, хотя могут быть ограничения или специальные инструкции, основанные на расстоянии колодца от фундамента (обычно более 5 футов от фундамента).Попросите компанию, занимающуюся борьбой с вредителями, предоставить вам копию этикетки пестицидов, или вы можете поискать в Интернете этикетку продукта, чтобы знать, как следует проводить обработку. Многие люди знакомы с паспортом безопасности продукта (SDS), который содержит информацию о безопасности химического вещества, но не объясняет, как использовать продукт. Эта информация находится на этикетке продукта (и / или в технических брошюрах производителя). (Примечание : Этикетки пестицидов, найденные в Интернете, не обязательно идентичны этикеткам на конкретном продукте, используемом для обработки вашего дома.По этой причине вам следует запросить копию фактического ярлыка в компании по борьбе с вредителями).

Большинство этикеток с термитицидами допускают «метод обработанной засыпки». Эта утомительная и трудоемкая процедура включает удаление грунта вдоль фундаментной стены (при необходимости с обеих сторон фундаментной стены) на заданном расстоянии от колодца. Вынутый грунт помещается в тачку или на пластиковый брезент, обрабатывается термитицидом, а затем засыпается в траншею вдоль фундамента.Скважина может быть законно «заброшена», и вы можете пробурить другую скважину в другом месте на участке (ЕСЛИ новая скважина будет соответствовать требованиям штата / округа). Отказ от колодца не означает, что вы просто перестанете его использовать или отсоедините трубу от дома. По-прежнему существует опасение, что колодец и грунтовые воды могут быть случайно загрязнены во время лечения термитов. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь по вопросам ликвидации скважин в Северной Каролине или обратитесь в региональный офис отдела водных ресурсов Департамента качества окружающей среды Северной Каролины.

Обработка домов с колодцами вблизи фундамента может вызвать проблемы.

Майкл Вальдфогель — NCSU — Энтомология

Обработка грунта под засыпку фундаментной стены дома.

Майкл Вальдфогель — NCSU — Энтомология

Подземные или фундаментные стоки (иногда называемые «французскими стоками») используются для предотвращения или устранения проблем с влажностью под и вокруг домов.Во многих новых домах эти водостоки устанавливают во время строительства, когда почву под водостоком или засыпанную поверх него можно обработать таким образом, чтобы избежать загрязнения дренажной системы. Проблемы могут возникнуть при установке водостока в уже существующем доме. Выкопка или удаление почвы вдоль фундамента также устранит любые химические барьеры от термитов вокруг вашего дома. Большинство контрактов на защиту от термитов предусматривают, что удаление или нарушение почвы вдоль фундамента аннулирует вашу гарантию защиты от термитов.Если вы планируете гидроизолировать фундамент и / или установить дренажную систему, позвоните в свою компанию по борьбе с вредителями, прежде чем начинать проект.

Сливы из фундамента могут остаться незамеченными при осмотре термитов. Если компания по борьбе с вредителями собирается лечить ваш дом от термитов, убедитесь, что они знают о канализации, прежде чем приступить к каким-либо работам. Это поможет предотвратить случайный сток термитицида на ваш двор, в ручей, канаву, пруд или в другое место, где ваша дренажная линия опорожняется. Варианты жидкостной обработки домов со стоками в фундамент Перед обработкой специалисты по нанесению должны принять меры предосторожности, чтобы ограничить риск нанесения термитицида в подземные стоки, которые могут сливаться в любые водоемы.Они должны оценить, может ли нанесение на верхнюю часть нижнего колонтитула фундамента загрязнить подземный дренаж. Когда это уместно (например, на стороне конструкции рядом с водоемом), «метод обработанной обратной засыпки», описанный ранее, можно использовать для минимизации перемещения термитицида за пределы участка.

Водостоки в фундаменте обычно не видны, кроме как во время строительства.

Майкл Вальдфогель — NCSU — Энтомология

Дренажи фундамента могут сливаться в высохшее русло ручья, канавы и даже пруды.

Майкл Вальдфогель — NCSU — Энтомология

Для домов с колодцем или дренажем в фундаменте (или с тем и другим вместе) важной альтернативой жидкой обработке почвы может быть система наживки для термитов.На рынке есть несколько приманок, и многие компании предлагают только одну марку приманок для термитов. Если вы считаете, что предпочитаете систему наживки, вам следует позвонить в несколько компаний и узнать о возможности (и целесообразности) использования приманок в вашей конкретной ситуации. Борьба с термитами в домах с колодцами или дренажными системами может быть более сложной и трудоемкой, независимо от того, используется ли жидкая техника или метод травления. Хотя эта дополнительная или альтернативная работа может увеличить стоимость лечения термитов, экологические проблемы оправдывают это. Этикетка для пестицидов — это закон ; не просите и не позволяйте компании по борьбе с вредителями поступать иначе. Если у вас есть колодец, цистерна, слив или другая необычная ситуация под вашим домом или рядом с ним, убедитесь, что компания по борьбе с вредителями знает об этом, прежде чем будет проводиться какое-либо лечение термитов.

Для доп. Информации:

Использование торговых марок в этой публикации не означает одобрения названных продуктов или услуг со стороны NC State University или NC A&T или дискриминации аналогичных продуктов или услуг, не упомянутых.

N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

назначение, установка, принцип работы

Российская компания, расположенная в городе Череповец, разработала автономную систему канализации «Термит».Эта известная на рынке производителей септиков компания дает гарантию на свою продукцию 3 года, а реальный срок эксплуатации составляет более 50 лет. Задача компании — проектировать и производить качественные экологически чистые устройства на основе инновационных технологий.

Септим «Термит» (отзывы покупателей свидетельствуют о высоком качестве продукции) — новое слово в обустройстве дачных участков. Он предназначен для установки в тех местах, где отсутствует централизованная система водоотведения.При этом дешевый септик в лучшую сторону отличается от аналогов. При производстве рассматриваемого устройства используется сырье высокого качества. Септик «Термит» предназначен для обработки бытовых и бытовых сточных вод.

Модельный ряд разнообразен и рассчитан на использование от одного до тысячи человек. На роль действующей и дешевой канализации подойдет рассматриваемый септик.

Что такое септик?

Септик «Термит», цена которого варьируется от 20 тысяч до 60 тысяч рублей, представляет собой многосекционную очистную установку.Его конструкция состоит из рабочего отсека, биологического фильтра и анаэробного биологического реактора. Последняя деталь устроена таким образом, что можно сразу приступить к работе с момента поступления сточных вод.

Комплексный септик имеет 2 отстойника, 2 аэротенка, насосный отсек и контактную емкость. В каждом отсеке конструкции происходит постепенная очистка сточных вод. За счет очистки в септике достигаются установленные санитарными нормами характеристики.Этот септик «Термит» (отзывы только положительные) имеет сертификат, выданный российскими контролирующими органами.

Принцип работы

Сливы попадают в рабочую камеру самотеком, благодаря особому уклону трубы. Здесь происходит процесс брожения, и на дно оседают крупные частицы. Затем вода отправляется в биологический реактор, начинается брожение. Анаэробные бактерии реагируют с органическими соединениями.

На следующем этапе очистка происходит в первом отсеке аэрации, где под действием нагнетаемого вентилятором воздуха стоки начинают смешиваться с активным илом.После этого сточные воды направляются в следующий аэротенк для доочистки аэробными микроорганизмами. Как следствие, активный ил оседает в специальном отсеке. Образовавшуюся воду можно сливать в рельеф. Благодаря многоступенчатому процессу очистки достигается рекордная степень очистки не менее 98%.

Производительность

Производительность септика в зависимости от модели находится в пределах от 0,5 до 400 кубометров в сутки. Размеры также напрямую зависят от выбранной модели.Рассмотрим некоторые из них:

  • Септик «Термит 1,5 куб. М» предназначен для помещений с квадратурой до 100 м. Производительность — 0,5 м. 3 / сутки. Идеально подходит для семьи из 3-х человек. Обычно к этой установке можно подключить душ, две раковины, унитаз и стиральную машину.
  • «Термит 2 куб. М» устанавливается в домах площадью 200 квадратных метров. м. Емкости достаточно, чтобы подключить посудомоечную и стиральную машины, ванную, душевую, 2 туалета и 4 раковины.
  • Септик «Термит 3 куб. М» — самый мощный прибор. Производительность 1 м 3 / сут. Этого вполне достаточно для помещения площадью 300 квадратных метров. м. Подходит для джакузи и прочего стандартного набора.

Тонкость установки

Септик «Термит» имеет одно весомое преимущество — отсутствие зависимости от источника питания. Благодаря этой функции установка может работать в автономном режиме. Как правило, эти устройства неприхотливы в эксплуатации, поэтому при интенсивном использовании рекомендуется проводить техническое обслуживание один раз в год.

Монтаж септика должен производиться на песчаном грунте со слоем щебня толщиной 1,5 см в горизонтальном положении. После того, как резервуар будет погружен, можно подключать канализационные трубы. Единственный момент, по которому рекомендуется посоветоваться со специалистами, — это угол наклона и выбор места, где непосредственно будет располагаться септик Термит. Установка, как видно из вышеизложенного, совершенно несложная, с ней несложно разобраться самостоятельно.

4 совета по предотвращению попадания насекомых в септическую систему — Cummings Termite and Pest Fountain Hills

Если у вас есть септик и система, вам необходимо регулярно содержать ее в чистоте и откачивать насос. Также важно, чтобы вы работали над борьбой с насекомыми, которые часто встречаются в вашем септике. Вот несколько советов, как уберечь от насекомых зараженную систему.

1. Залейте отбеливатель в канализацию

Сливать в канализацию большое количество различных химикатов небезопасно.Однако, если у вас септическая система, подойдет небольшое количество отбеливателя. Это поможет очистить трубы и септик, что поможет уменьшить проблему с вредителями. Если у вас уже есть дренажные мухи или вы хотите вообще избежать вредителей, отбеливатель очень полезен. Многие вредители тянутся к илу и отходам, которые попадают в септик. Залив отбеливатель в канализацию, он удаляет все скопившиеся отходы, что уменьшает количество насекомых и вредителей.

Если у вас уже есть сливные мухи или вы хотите вообще избежать вредителей, отбеливатель очень полезен.Многие вредители тянутся к илу и отходам, которые попадают в септик, поэтому, если вы вылейте отбеливатель в канализацию, он уберет все скопившиеся отходы, что уменьшит количество насекомых и вредителей.

2. Немедленно очистить засоры

Вредителей можно привлечь не к септику, а к скоплению мусора, застрявшего внутри самих труб. Это может быть более серьезной проблемой внутри вашего дома, так как они могут вовлекать их в вашу сантехнику из-за мусора. Если у вас медленно работает слив или в раковине или сливе душа засорились, убедитесь, что вы очистили их как можно скорее.Если вы не можете очистить их самостоятельно, вызовите сантехника, который сделает это за вас.

3. Регулярно откачивайте резервуар

Септик часто опорожняется от сточных вод, которые попадают в ваше водосточное поле, но внутри остаются сточные воды до тех пор, пока они не будут откачаны. Чем дольше отходы находятся в резервуаре, тем больше вредителей они привлекают. Это одна из многих причин, по которым необходимо регулярно откачивать септик. Свяжитесь со своим водопроводчиком, чтобы обсудить, с какой периодичностью он будет содержаться в чистоте и избежать появления вредителей.

4.Офумигация септика

Когда в вашем септике уже есть насекомые, грызуны и другие вредители, пора принять более решительные меры. В этом случае фумигация часто оказывается лучшим вариантом. Окуривание поможет убить всех вредителей, обитающих в аквариуме. Этими вредителями могут быть крысы, тараканы, муравьи или дренажные мухи, пойманные внутри.

Вам также может потребоваться фумигация внутри вашего дома, если вредители проникли через канализацию в ваш дом.Свяжитесь с нами, чтобы обсудить фумигацию и выбрать лучший вариант.

Помните об этом, если у вас зараженная система и вы хотите избавиться от насекомых. Это сохранит его в чистоте и уменьшит нашествие насекомых на всей территории вашего дома.

септических систем | austinpropertydoctor

Мы знаем нашу хрень … но знаете ли вы, что ваш септик на 99% состоит из воды?

Частные септические системы могут быть одним из самых дорогостоящих ремонтов в доме, мы видели, что ремонт стоил до 40 000 долларов после осмотра!

Вот почему так важно правильно проверить вашу систему.Будьте осторожны при проведении септических осмотров с очень низкой частотой. В вашей будущей септической системе много компонентов, и в основном они находятся под землей.

Мы проводим ПОЛНЫЙ СЕРВИСНЫЙ осмотр, для правильного осмотра требуется небольшое копание. Мы не берем дополнительную плату за копание, мы рассматриваем это как часть надлежащей проверки.

Нужно ли откачивать септик для проверки?

Нет, но если вы это сделаете, осмотр будет намного лучше.Мы не можем гарантировать конструктивную целостность вашего резервуара, если он не закачивается во время проверки. Помните, что мы проверили буквально тысячи систем, мы видели последствия неправильного обслуживания септической системы или ее ненадлежащего осмотра.

Одна из причин заключается в том, что септик необходимо откачивать каждые 3 года, и снова настоятельно рекомендуется откачивать его во время проверки.

Отсутствие регулярной прокачки системы может вызвать ряд различных проблем и может повредить систему, а в некоторых случаях даже может потребовать ее замены.Так что не позволяйте никому говорить вам иное. Это похоже на замену масла в машине. Это хорошая и нужная вещь.

Если вы посмотрите на диаграмму слева, вы увидите, что септик заполнен водой и сточными водами. Вы можете видеть, насколько сложно будет осмотреть каждый компонент вашего резервуара с уровня земли, когда он наполнен мутной водой. В вашем резервуаре много предметов, которые инспектор не может увидеть, если септик заполнен, включая возможные трещины на дне резервуара.Прокачка системы дает нам возможность осмотреть ваш резервуар с помощью расширенной камеры.

Следует помнить об одном …

Домашним инспекторам разрешено проверять септические системы с нулевой подготовкой в ​​штате Техас. НУЛЬ …

Вы можете найти домашних инспекторов, которые предлагают обследование септической системы по очень низкой цене. Пожалуйста, будь осторожен. Мы неоднократно видели, как инспекторы проводят «обходной» осмотр и обходятся клиенту в десятки тысяч долларов.От пропущенных забитых дренажных полей до больших корней деревьев, ломающих резервуар, вызывающих утечку. Мы не пытаемся вас напугать, но если вы в конечном итоге не нанимаете врачей по управлению недвижимостью для проведения септического осмотра, спросите, какую квалификацию имеет выбранный вами инспектор. Будьте очень осторожны, если гнойное обследование стоит менее 200 долларов.

Мы берем 250 долларов и снимаем 25 долларов с вашего септического осмотра, если мы проводим осмотр вашего дома в то же время, поскольку мы уже находимся в собственности, это экономит ваши деньги.

Какова наша квалификация?

В штате Техас есть только два профессиональных домашних инспектора, которые также имеют лицензию на установку септических систем первого уровня.

Один — Бретт Тютор, владелец агентства недвижимости

.

, а второй — Чет Тютор, дед Бретта.

Мы рады направить вас к другим инспекторам, установщикам и подрядчикам.

Мы здесь по одной причине, чтобы убедиться, что наши клиенты получают наилучший возможный осмотр каждого аспекта своего дома и что они получают всю возможную информацию, чтобы они могли принять наиболее обоснованное возможное решение для своего процесса покупки дома.

12VAC5-630-380. Хорошее расположение.

A. Санитарное обследование. Любой очевидный источник токсичных или опасных веществ в пределах 200 футов от предлагаемого частного колодца должен быть исследован в рамках санитарного обследования районным или местным отделом здравоохранения. Источники загрязнения могут включать, помимо прочего, предметы, перечисленные в Таблице 3.1, заброшенные колодцы, обработанные пестицидами почвы, подземные резервуары для хранения и другие источники физического, химического или биологического загрязнения.Если источник загрязнения может отрицательно повлиять на колодец, а профилактические меры для защиты грунтовых вод недоступны, колодец должен быть запрещен. Минимальное расстояние между частным колодцем и сооружениями, топографическими особенностями или источниками загрязнения должно соответствовать минимальным расстояниям, указанным в таблице 3.1. Если минимальные разделительные расстояния для скважины класса IV не могут быть соблюдены, в соответствии с этой главой может быть выдано разрешение на скважину, отвечающую всем критериям 12VAC5-630-400 и 12VAC5-630-410, а также требованиям разделительного расстояния для любого из Колодец класса IIIA или IIIB, без отклонений, и такой колодец класса IV не должен отвечать требованиям качества воды 12VAC5-630-370.

Класс II

903

ТАБЛИЦА 3.1 РАССТОЯНИЯ (В НОГАХ) МЕЖДУ СКВАЖИНОЙ И СТРУКТУРОЙ ИЛИ ТОПОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ

Структура или топографическая характеристика

Класс IIIC или IV

Фундамент здания

10

10

Фундамент здания (обработанный термитами)

50 1

50 1 Дом Канализационная линия

50 2

50 2

Канализационная магистраль, включая магистраль

50 3

900 26 50 3

Канализация

50

50

Система предварительной обработки (напр.грамм. септик, аэробный блок и т. д.)

50

50

Система удаления сточных вод или другой источник загрязнения (например, дренажное поле, подземный резервуар, скотный двор, свинарник и т. д.)

100

50

Кладбище

100

50

Станция сброса сточных вод

1 См. 12VAC5-630-380

2 Частные колодцы не должны строиться в пределах 50 футов от канализационной линии дома, за исключением случаев, указанных ниже.Если в канализационной линии дома используются специальные строительные и трубные материалы для обеспечения надлежащей защиты, а колодец обсажен и залит цементным раствором в водоносный пласт, все классы частных колодцев могут быть размещены на расстоянии не более 10 футов от канализационной линии дома. Специальная конструкция для домашних канализационных линий представляет собой чугунную трубу с водонепроницаемыми герметизированными соединениями или механическими соединениями с использованием неопреновых прокладок, или сваренную сольвентной сваркой трубу из поливинилхлорида (ПВХ) класса 40 или лучше. Заявитель несет ответственность за предоставление от подрядчика документации о том, что такие строительные и трубопроводные материалы были установлены.Ни в коем случае нельзя располагать частный колодец ближе 10 футов от линии канализации дома.

3 Частные колодцы не должны сооружаться в пределах 50 футов от канализационной магистрали, за исключением случаев, указанных ниже. Если в канализационной магистрали используются специальные материалы и материалы для труб для обеспечения надлежащей защиты, а колодец обсажен и залит в водоносный пласт, колодцы класса III могут быть размещены на расстоянии не более 35 футов от канализационной магистрали, а колодцы класса IV — около 10 футов.Специальная конструкция для канализационной сети представляет собой трубу из ковкого чугуна с водонепроницаемыми соединениями, сваренную сольвентной сваркой трубы из поливинилхлорида (ПВХ) сортамента 40 или лучше (пластиковый ПВХ SDR-35 с неопреновыми прокладками). Заявитель несет ответственность за предоставление документации от местного строительного или санитарного органа о том, что такие строительные и трубопроводные материалы были установлены. Ни в коем случае нельзя размещать колодец класса III ближе 35 футов от канализационной магистрали. Аналогичным образом, ни в коем случае нельзя размещать колодец класса IV ближе 10 футов от канализационной магистрали.

B. Размещение скважин под уклоном от потенциальных источников загрязнения. Особые меры предосторожности должны быть приняты при размещении колодца в пределах дуги 60 градусов непосредственно вниз по склону от любой части любой существующей или предполагаемой системы удаления сточных вод или другого известного источника загрязнения, включая, помимо прочего, здания, подлежащие обработке термитами или паразитами, или используются для хранения загрязняющих веществ или резервуаров для хранения или мест хранения нефтепродуктов или других вредных веществ.Минимальное разделительное расстояние должно быть: (i) увеличено на 25 футов на каждые 5,0% уклона; или (ii) должна быть увеличена минимальная глубина цементного раствора и обсадной колонны в размере пяти футов на каждые 5,0% уклона.

C. Участки в заболоченных местах, низинах или районах, подверженных затоплению. Ни один частный колодец, о котором идет речь в этой главе, не должен располагаться в зонах сбора загрязняющих веществ, таких как заболоченные районы, низкие районы или районы, подверженные затоплению. Колодцы, расположенные в поймах рек, должны быть надлежащим образом построены, чтобы исключить проникновение поверхностных вод в условиях паводков.Как минимум, такое строительство будет включать расширение конечной части скважины на 18 дюймов выше годового уровня паводка. Другие требования могут устанавливаться подразделением в индивидуальном порядке.

D. Линии собственности. В этой главе не установлено минимального разделительного расстояния между частным колодцем и линией собственности. Владелец несет ответственность за установление разделительного расстояния от границ участка, чтобы строительство и расположение колодца находились в собственности владельца и соответствовали любым местным постановлениям.

E. Коммунальные сети. Минимального расстояния между частным колодцем и инженерными коммуникациями (электричеством, газом, водой, кабелем и т. Д.) Нет. Однако минимальное разделительное расстояние может быть установлено отдельной коммунальной компанией или местным постановлением.

F. Обработка пестицидами и термитами. Ни один частный колодец класса III не должен располагаться ближе чем в 50 футах от фундамента здания, который был химически обработан каким-либо термитицидом или другим пестицидом. Ни один частный колодец класса IV не должен располагаться ближе, чем на 50 футов от фундамента здания, который был химически обработан каким-либо термитицидом или другим пестицидом, за исключением случаев, указанных ниже.Кроме того, нельзя применять термитициды или другие пестициды в пределах пяти футов от открытой траншеи для водоснабжения. Колодец класса IV может быть размещен на расстоянии не менее 10 футов от химически обработанного фундамента, если соблюдены следующие критерии:

1. Водоносный горизонт, из которого забирается вода, должен быть замкнутым водоносным горизонтом (т.е. должен существовать непроницаемый пласт, перекрывающий водоносный пласт).

2. Скважина должна быть обсажена и залита цементным раствором минимум на 20 футов или в первый ограничивающий слой между поверхностью земли и водоносным пластом, из которого забирается вода, в зависимости от того, что больше.Когда первый ограничивающий слой встречается на глубине более 20 футов, скважина должна быть обсажена и залита раствором до первого ограничивающего слоя между поверхностью земли и водоносным пластом, из которого забирается вода.

3. Материал, покрывающий замкнутый водоносный горизонт, должен быть разрушающимся материалом.

G. Исключение для скважин с геотермальными тепловыми насосами замкнутого цикла. В зависимости от конструкции скважины с замкнутым контуром с тепловым насосом «земля-источник» могут не соответствовать минимальным разделительным расстояниям для скважин класса IV, перечисленным в таблице 3.

Leave a Comment

План дома как чертить: План дома своими руками

Как начертить план дома

Давно хотели нарисовать проект своего дома? Создавать дизайн помещения не сложно, но нужно знать определенные правила и шаги для правильного выполнения задуманного дизайна.

Перед тем, как приступать к черчению определите количество этажей и комнат, их расположение в доме. Изначально продуманное решение избавит от лишней работы, план дома получится с первого раза. Обязательно помните про масштаб. Чертить проект дома нужно только в соответствии натуральным размерам.

 

Для работы нам понадобится:

  • лист бумаги (формат зависит от масштаба проекта). Для удобства можно найти миллиметровую бумагу, она продается в канцтоварах.
  • простой карандаш;
  • цветные карандаши или фломастеры;
  • шариковая ручка или лайнер черного цвета, желательно с тонким стержнем;
  • линейка;
  • ластик;
  • лекало (для прорисовки мебели или сантехники).

Когда все инструменты, включая желание рисовать, уже в наличии, можно приступать к работе.

Если Вы не смогли найти миллиметровую бумагу, возьмите обычный лист и тоненькими линиями, с помощью линейки расчертите его.

 

Шаг 1

Начинать нужно с периметра дома. Изначально нарисованные карандашом линии должны быть легкими и тонкими, что бы легко можно было исправить случайные ошибки. Позже можно будет навести или закрасить все детали чертежа. Итак, мы нарисовали внешние стены дома. Для обозначения внешних стен, принято рисовать их двумя параллельными линиями. Расстояние между линиями может быть любое, двух делений миллиметровой бумаги вполне достаточно. Внешние стены толще внутренних и сразу должны бросаться в глаза. Несущую стену можно заштриховать.

Если в доме будет несколько этажей, чертите их копируя первый на последующие листы. Существует несколько вариантов: можно приложить лист бумаги на уже созданный план первого этажа и скопировать расположение стен, или нарисовать новый план от руки, с учетом масштаба и размеров.

 

Шаг 2

Когда периметр дома готов, можно приступать к прорисовке внутренних стен. Они обозначаются двойной линией, как и внешние, но линия должна быть значительно тоньше. Для того, чтобы нарисовать план дома правильно, нужно быть внимательным к деталям. Не забывайте обозначать на плане гардеробные, подсобные помещения или другие мелкие комнатки дома. Подумайте где будет располагаться бытовая техника (стиральная и сушильная машины, бойлер, фильтры для воды и т.д.).

 

 

Шаг 3

Чертим окна и двери. Имейте в виду, что окна и двери могут быть разного размера. Продумайте с какой стороны окна сделать больше и шире, а в какой комнате хватит и маленького окошка. Далее, входные двери всегда больше и толще, чем межкомнатные. Такие незначительные мелочи обязательно помечать на плане дома, иначе другим людям будет сложно в нем ориентироваться.

Окна отобразить очень просто – нужно стереть ластиком часть стены. Стертые участки стены нужно закрыть перпендикулярной линией. Окно, как и стены должно иметь свою толщину, нарисовать ее можно с помощью еще одной линии. Обратите внимание, что количество окон завит от вашего желания, но каждая комната должна иметь окна (кроме подсобных помещений, там они не обязательны). Также, можно схематически отобразить, как будет выглядеть открытое окно. Используйте для этого не цельную линию, а штрихи.

Двери рисуются подобно окнам, внимательно продумайте момент открытия дверей. Это зависит от расположения комнат и дома.

 

 

Шаг 4

 

Когда основа дома готова. Можно расставлять элементы сантехники, шкафы, кухонную и прочую бытовую технику. С помощью лекал, которые можно скачать в интернете и распечатать на принтере. С их помощью вы с легкость продумаете и нарисуете умывальники, унитазы, душевые кабинки или ванну, платяные шкафы, плиту, духовой шкаф, холодильник и т.д. Если лекала найти не удалось, просто нарисуйте все элементы схематически, с учетом размеров, и обязательно подпишите их. Также, заранее посоветовавшись с электриком, определите и на плане количество и расположение розеток.

 

Шаг 5

Настала очередь размещать мебель. Этот шаг значительно приблизит к окончательной цели, и вы сможете оценить вид комнат. Нарисовав, диваны, тумбы, кровати, телевизоры, столы, стулья и даже цветочные горшки, Вы наглядно увидите, как будут выглядеть комнаты. Но, без лекала с этим шагом будет очень сложно справиться. Подберите соответствующие шаблоны, распечатайте и разместите по дому. Хотя, можно справиться и без них. Чертите квадратики, с помощью линейки или линий миллиметровой бумаги, только не забывайте учитывать реальные размеры и масштаб.

 

Шаг 6

Дом готов. Теперь нужно нарисовать проект внутреннего двора. Там можно разместить гараж или специальное место для парковки машин, беседку, крыльцо и дорожки. Если есть необходимость разместите место для цветника или сада. В отличие от стен дома, гараж и крыльцо нужно прорисовывать одинарной линией.

 

 

Шаг 7

Завершающий шаг – подписи всех элементов дизайна и разноцветное обозначение всех элементов дома. Надписи лучше всего делать тонкой черной ручкой. Пишите печатными буквами и сделайте надписи не большими, но понятными. Смело используйте аббревиатуры.

Для полноты картины стоит навести все линии ручкой или черным фломастером и закрасить разными цветами. Например, деревянные детали, двери и крыльцо можно зарисовать коричневым цветом, двор и сад – зеленым, окна – голубым, стены, дорожки – серым.

 

Ваш проект готов. 

Как начертить план здания

Чертеж плана этажа

План – это изображение разреза здания, рассеченного мнимой горизонтальной плоскостью, проходящей на уровне оконных и дверных проемов каждого этажа (рис. 1).

Рис.1. Понятие — план этажа.

План здания дает представление о конфигурации и размерах здания, выявляет форму и расположение отдельных помещений, оконных и дверных проемов, простенков, капитальных стен, колонн, лестниц, перегородок.

Следует обратить внимание на различие в присоединении наружных и внутренних капитальных стен и капитальных стен и перегородок (рис. 2).

Рис. 2. Присоединении наружных и внутренних капитальных стен и капитальных стен и перегородок

При выборе толщины линий обводки, следует учесть, что несущие конструкции, в частности, конструкции перегородок, чертят линиями меньшей толщины, чем несущие капитальные стены и колонны.

Условное обозначение оконных и дверных проемов с заполнением и без него изображают согласно ГОСТ 21.501-2011.

При вычерчивании плана в масштабе 1:50 или 1: 100 при наличии в проемах четвертей их условное изображение показывают на чертеже.

Четверть – это выступ в верхних и боковых частях проемов кирпичных стен, уменьшающий продуваемость и облегчающий крепление оконных коробок (рис. 3).

Рис. 3. Четверть в дверных и оконных проемах.

На планах этажей наносят и указывают:
– координационные оси здания с указанием маркировки;
– отметки чистых полов, расположенных на разных уровнях;
– направление и величину уклона полов;
– толщину стен и перегородок и их привязку; размерные цепочки: внешние и внутренние, проводят;
– все (независимо от размеров) проемы, отверстия, ниши в стенах и перегородках с необходимыми размерами и привязками, за исключением предусмотренных в других чертежах. Для проемов с четвертями размеры показывают по наименьшей стороне проема. Размеры дверных проемов в перегородках на планах не показывают;
– площади помещений проставляют в правом нижнем углу плана помещения и подчеркивают сплошной толстой линией. Площади указывают в квадратных метрах с двумя десятичными знаками;
– номера помещений в кружках диаметром 6–8 мм, соответствующие номерам наименования помещений и приводят их в экспликации;
– конструкции (например, площадки, антресоли), расположенные выше секущей плоскости, изображают схематично штрихпунктирной линией с двумя точками.

План этажа здания рекомендуется вычерчивать в следующей последовательности (рис. 4):
а) наносят сетку координационных осей;
б) вычерчивают наружные и внутренние стены здания, перегородки и колонны, если они имеются;
в) показывают оконные и дверные проемы, направление открывания дверей, лестничные марши, санитарно-технические приборы и т. п.;
г) наносят выносные и размерные линии;
д) проставляют размеры и марки осей, делают все необходимые надписи;
г) после проверки и доработки обводят контуры сечений – сплошной основной линией, остальные – сплошной тонкой линией.

Рис. 4. Последовательность оформления плана этажа.

Как правило, невидимые конструктивные элементы на планах не показывают. Но если на других чертежах невозможно показать данный элемент как видимый, на плане его изображают штрихами. При этом изображаемый элемент может быть расположен как ниже секущей плоскости (ниша для батарей отопления), так и выше ее (антресоли).

В названиях плана здания указывают отметку чистого пола этажа или номер этажа, например: « План на отм. 0.000», « План 1 этажа», или, если ряд этажей имеет одинаковую планировку, то «План 2,3 этажей». Надпись не подчеркивают. Пример заполнения плана приведен на рис. 5.

Чертеж плана этажа

План – это изображение разреза здания, рассеченного мнимой горизонтальной плоскостью, проходящей на уровне оконных и дверных проемов каждого этажа (рис. 1).

Рис.1. Понятие — план этажа.

План здания дает представление о конфигурации и размерах здания, выявляет форму и расположение отдельных помещений, оконных и дверных проемов, простенков, капитальных стен, колонн, лестниц, перегородок.

Следует обратить внимание на различие в присоединении наружных и внутренних капитальных стен и капитальных стен и перегородок (рис. 2).

Рис. 2. Присоединении наружных и внутренних капитальных стен и капитальных стен и перегородок

При выборе толщины линий обводки, следует учесть, что несущие конструкции, в частности, конструкции перегородок, чертят линиями меньшей толщины, чем несущие капитальные стены и колонны.

Условное обозначение оконных и дверных проемов с заполнением и без него изображают согласно ГОСТ 21.501-2011.

При вычерчивании плана в масштабе 1:50 или 1: 100 при наличии в проемах четвертей их условное изображение показывают на чертеже.

Четверть – это выступ в верхних и боковых частях проемов кирпичных стен, уменьшающий продуваемость и облегчающий крепление оконных коробок (рис. 3).

Рис. 3. Четверть в дверных и оконных проемах.

На планах этажей наносят и указывают:
– координационные оси здания с указанием маркировки;
– отметки чистых полов, расположенных на разных уровнях;
– направление и величину уклона полов;
– толщину стен и перегородок и их привязку; размерные цепочки: внешние и внутренние, проводят;
– все (независимо от размеров) проемы, отверстия, ниши в стенах и перегородках с необходимыми размерами и привязками, за исключением предусмотренных в других чертежах. Для проемов с четвертями размеры показывают по наименьшей стороне проема. Размеры дверных проемов в перегородках на планах не показывают;
– площади помещений проставляют в правом нижнем углу плана помещения и подчеркивают сплошной толстой линией. Площади указывают в квадратных метрах с двумя десятичными знаками;
– номера помещений в кружках диаметром 6–8 мм, соответствующие номерам наименования помещений и приводят их в экспликации;
– конструкции (например, площадки, антресоли), расположенные выше секущей плоскости, изображают схематично штрихпунктирной линией с двумя точками.

План этажа здания рекомендуется вычерчивать в следующей последовательности (рис. 4):
а) наносят сетку координационных осей;
б) вычерчивают наружные и внутренние стены здания, перегородки и колонны, если они имеются;
в) показывают оконные и дверные проемы, направление открывания дверей, лестничные марши, санитарно-технические приборы и т. п.;
г) наносят выносные и размерные линии;
д) проставляют размеры и марки осей, делают все необходимые надписи;
г) после проверки и доработки обводят контуры сечений – сплошной основной линией, остальные – сплошной тонкой линией.

Рис. 4. Последовательность оформления плана этажа.

Как правило, невидимые конструктивные элементы на планах не показывают. Но если на других чертежах невозможно показать данный элемент как видимый, на плане его изображают штрихами. При этом изображаемый элемент может быть расположен как ниже секущей плоскости (ниша для батарей отопления), так и выше ее (антресоли).

В названиях плана здания указывают отметку чистого пола этажа или номер этажа, например: « План на отм. 0.000», « План 1 этажа», или, если ряд этажей имеет одинаковую планировку, то «План 2,3 этажей». Надпись не подчеркивают. Пример заполнения плана приведен на рис. 5.

Современный мир пользуется огромным количеством компьютерных технологий, с которыми нарисовать план частного дома очень просто. Специально для проектирования было разработано большое количество многофункциональных программ.

Так выглядит планировка и интерьер дома

Однако эти программы имеют сложный интерфейс. Для работы они используют большое количество самых разных инструментов, причем понять, как ими пользоваться, могут только проектировщики. Поэтому можно воспользоваться другим способом для создания плана дома. Простейшим вариантом считается Word со своим набором инструментов.

Правила проектирования

Начертить план дома не каждому под силу, для многих это становится проблемой. Если человек никогда такой проблемой не занимался, он может столкнуться с массой трудностей. Чтобы правильно начертить проект дома, требуется соблюдение определенных положений.

  1. Сначала нужно определить размеры будущего строения. Чтобы начертить качественный план, нужно рулеткой провести точные измерения. Чтобы нарисовать будущее здание, можно пофантазировать и придумать архитектурные дополнения.
  2. Черчение начинается с проведения осей, показывающих центр капитальных стен.

Пример чертежа фасада дома и планировки

Чтобы начертить план небольшого дома, имеющего прямоугольную форму, необходимо проводить оси посередине внешних стен.

  • Вертикальные оси должны иметь буквенное обозначение, а горизонтальные маркируют цифрами. По обозначенным осям выполняется рисунок стены. Затем показываются перегородки внутри дома. Там, где необходимо, нужно начертить будущие двери и расположение окон. Перегородки показываются штрих-пунктирной линией.
  • Следующим шагом начертания плана дома будет показ местонахождения используемого оборудования. Отмечается расположение санузла в доме, указывается ванная комната.
  • Каждая комната должна иметь экспликационный номер, представляющий собой обычный круг, в котором посередине пишется цифра. Все эти данные заносятся в таблицу, где за каждым числится определенная комната.
  • Пример экспликационного номера помещений

    На плане дома показываются:

    На начерченном плане показываются сделанные ранее замеры. В обязательном порядке указываются общие габариты здания. Кроме этого, должна быть прорисована привязка:

    • Перегородок;
    • Оконных проемов;
    • Дверных ниш.

    План чертится в определенном масштабе, обычно 1:100, иначе говоря, одному метру соответствует 10 мм линия. В принципе масштаб чертежа подбирается в зависимости от габаритов здания. Он может быть: 1:50; 1:200. Получившемуся рисунку присваивается название «План первого этажа».

    Затем выполняется экспликация помещений, сведенная в таблицу, состоящую из нескольких столбцов:

    • Первый — экспликационный номер;
    • Второй — название помещения;
    • Третий — площадь здания.

    Таблицу чертят на листе, обрамленном рамкой, с нарисованным штампом.

    Несколько популярных программ для проектирования

    Безусловно, сегодня проектирование зданий и рисование плана дома делается с помощью компьютерных программ. Все они имеют разную сложность и интерфейс.

    Google SketchUp

    Эта программа позволит с легкостью спланировать любой дом по заданным параметрам. Она способна просматривать проекты зданий, сделанных в 3D, а также проводить их редактирование.

    Программа отличается универсальностью: кроме проектирования можно добавлять к собственному проекту различные детали.

    Google SketchUp больше относится к дизайнерской работе. В ней отсутствуют ГОСТы, нет стандартизованных размеров. В программе можно будет вполне реалистично увидеть здание, построенное из строительных материалов, заложенных в плане.

    Процесс создания проекта и планировки коттеджа в программе Google SketchUp

    Для облегчения работы с программой в нее встроено большое количество обучающего материала. Для современного дизайна имеется возможность добавить базу элементов, разработанных другими пользователями, например, эксклюзивный диван или винтажный стул.

    FloorPlan3D

    При помощи такой разработки можно сделать перепланировку частного дома. Имеется возможность посмотреть проект будущего здания в трехмерном измерении.

    Программа позволяет, кроме создания плана, разработать дизайн интерьера комнат, с учетом всех мелочей.

    С ее помощью можно будет сделать подсчет нужного материала для ремонта. Она точно покажет сколько нужно:

    Вы способны будете даже подсчитать финансовые расходы, которые предстоит затратить на ремонт помещения. Этой программой может с успехом пользоваться простой любитель и профессионал со стажем. Дело в том, что ее отличает очень доступный и легкий интерфейс. Главными достоинствами этой программы считаются:

    • Возможность проектирования домов любой этажности;
    • Все вычисления нужных площадей происходят в автоматическом режиме;
    • Абсолютная точность;
    • Большой ассортимент строительных материалов, разнообразие текстуры;
    • Проектирование ландшафтного дизайна;
    • Добавление декоративных деталей;
    • Современный дизайн комнат;
    • Типовые библиотеки;
    • Интерактивные советы.

    ArCon

    При помощи такой программы, можно спланировать установку каждой детали, после чего посмотреть, что получилось, в трехмерном пространстве. В программе можно:

    • Нарисовать план дома;
    • Показать его внутреннее строение;
    • Определить дизайн интерьера;
    • Создать ландшафтный дизайн и планировку участка.

    Для нормальной работы, программа обеспечена огромной библиотекой, в которой имеется больше 3000 самых разных деталей интерьера. Для показа использованы тысячи отделочных материалов. Вид здания получается очень реалистичным.

    AutodeskAutoCad

    Пожалуй, это самая известная программа такого рода. Ее использует большинство проектировщиков и любителей. Среди всех подобных программ, занимает лидирующее положение. Ее отличает интуитивно понятный интерфейс, дающий возможность выполнять работу сразу с двумя-тремя файлами.

    Пример планировки дома выполненного в AutodeskAutoCad

    Важнейшим положительным качеством считается возможность создавать произвольные формы, в соответствии с собственной фантазией. Причем созданный объект можно немедленно просмотреть в трехмерном пространстве.

    Как самостоятельно нарисовать план дома

    Очень многие собираются построить собственный коттедж, кто-то красивый дачный дом 4х6 метров. Чтобы такая постройка стала реальностью, нужно обязательно иметь план, на котором должно быть изображено месторасположение:

    Пример плана коттеджа нарисованного самостоятельно

    Чтобы начертить своими руками такой план, требуется выполнить следующие технологические операции:

    • Определить все необходимые размеры;
    • Показать середину осей капитальных стен;
    • Нарисовать перегородки внутри комнаты;
    • Наметить месторасположения окон, а также дверных проемов;
    • Обозначить местонахождение функционального оборудования:
    • Ванной 4 метра;
    • Туалета;
    • Газовой плиты;
    • Водопровода;
    • Вентиляции;
    • Лестничных клеток.

    Каждому объекту присваивается номер. Все данные сводятся в таблицу. Однако необходимо всегда помнить, что можно начертить только планировку коттеджа, а для составления проекта понадобится помощь профессионалов.

    • Несущие стены;
    • Другие, не столь важные, стены отмечаются пунктирной линией;
    • Двери;
    • Оконные проемы;
    • Подвод воды;
    • Систему канализации;
    • Вентиляцию;
    • Дымоходы.

    Для планирования пространства пунктирными линиями показываются границы нежилых территорий. Отдельно отмечаются все требуемые высоты.

    Нарисовать план схему помещения. Как вычертить план комнаты в ArchiCAD

    Началу любого строительства предшествует осуществление целого комплекса всевозможных расчётов: создание плана дома, всех необходимых чертежей, инструкций и пояснений к ним, составление сметы. Что же представляет собой ? Попробуем разобраться.

    Пример планировки дома созданной самостоятельно

    – довольно сложный процесс. В нём должны учитываться все нюансы, дабы избежать погрешностей на этапе строительства. Составить план могут профессиональные архитекторы. Хотя нет ничего сложного в том, чтобы начертить план дома самостоятельно.

    Человек, который никогда не принимал участие в процессе строительства дома, при виде стопки бумажек с замысловатыми чертежами, скорее всего, растеряется. Ведь он ничего не смыслит в этом! Безусловно, новичку не просто разобраться в проектной документации. Но, согласитесь, начиная строительство собственного дома или коттеджа, не лишним будет иметь хотя бы общее представление о том, какая информация скрывается в толстой папке проектировщика.

    В рабочей документации должен быть представлен , а также комплект чертежей, которые помогут при строительстве здания. Данный эскиз и согласовывается с будущим хозяином дома.

    После согласования с заказчиком специалист начинает работу над основной частью. План дома, разработанный в соответствии со всеми нормами и правилами, содержит три основных раздела: архитектурный, конструкторский и инженерный.

    В первом разделе отображается проект фасадов, кровли, расположения оконных и дверных проёмов, помещений, их площадь. Конструкторский раздел содержит информацию о фундаменте для данного здания, креплениях балок, перекрытий, наличии лестниц, крыльца и т. п. Все расчёты относительно возможных нагрузок на элементы конструкции также включены в эту часть.

    Так выглядит план дома с фасадом

    Кроме того план дома должен содержать инженерный раздел, в котором приведены данные о расположении вентиляционной, отопительной, электрической, канализационной систем, а также системы водоснабжения.

    Что такое планировка дома

    Основой любого проекта является составление плана дома, который изображен на документах. Их впоследствии нужно зарегистрировать в соответствующих инстанциях.

    Важно. Сделать это нужно ещё до начала строительства. Это поможет избежать разнообразных штрафных санкций из-за незаконности постройки.

    В нём отображена полностью вся :

    • расположение основных конструкций дома;
    • разнообразные перегородки;
    • размещение комнат и их количество;
    • окна и двери.

    Кроме этого указано:

    Планировка строения может быть разной. Всё зависит от его формы и размеров.

    Варианты составления планировки дома

    Во-первых, начертить поэтажный план загородного дома можно самому. Для этого не нужно обладать особыми познаниями в области проектирования.

    Самое главное определить размеры будущего строения, количество помещений в нём (планировку) и их функциональность.

    Во-вторых, можно заказать его у архитекторов, которые занимаются разработкой индивидуального проекта любого строения. Стоимость их услуг довольно высокая. У них в каталоге есть уже готовые планы домов, которые они могут предоставить своим клиентам для дальнейшей разработки проекта.

    Самостоятельное составление

    На сегодняшний день есть специальная программа, которая используются для того, чтобы составить план дома совершенно бесплатно.

    Программа для планировки квартиры

    Устанавливать её на компьютере не нужно. Вся работа выполняется онлайн.

    Есть определённые поля:

    • ширина строения;
    • длина строения;
    • общая высота;
    • высота стен и кровли;
    • форма дома;
    • количество этажей;
    • количество окон и дверных проёмов;
    • наличие гаража;
    • балкона.

    Это основные параметры, которые должны быть проставлены, чтобы разработать план загородного дома.
    После всего этого можно на компьютере визуально оценить внешний вид коробки будущего строения вместе с кровлей. На этом этапе делается корректировка формы и размеров.

    Обращение к профессионалам

    Этот способ эффективен в том случае, если нет желания и возможностей нарисовать план загородного дома своими руками.

    Подробный чертёж дома, выполненный от руки

    Архитекторы, основываясь на пожелания клиента, выяснят какими оптимальными размерами должно обладать строение, смогут правильно сделать планировку и даже рассчитать необходимое количество материалов для строительства дома.

    Затем готовые планы домов утверждаются в соответствующих инстанциях, и можно приступать к постройке.

    Чтобы правильно нарисовать план строения, нужно придерживать нескольких советов и учитывать:

    Необходимо начертить поэтажный план строения. Это поможет определить полезную площадь, которая разделяется на жилую и хозяйственную.

    Загородный дом должен обладать оптимальной этажностью. Эти параметры основываются на размере свободной площади участка. Количество этажей может быть:

    Важно учитывать, что второй и третий этаж дома может быть в качестве мансардной крыши.

    Планировка такого помещения немного отличается от стандартной, по причине непрямолинейной кровельной конструкции.

    Также должны быть учтены и строительные материалы, которые будут непосредственно оказывать влияние на планировку. Из них возводятся несущие стены и межкомнатные перегородки.

    Виды планировки частных домов

    Современные архитекторы стараются разрабатывать планы домов, основываясь на финансовых возможностях и пожеланиях клиента. По этой причине есть два способа проектирования. Первый характеризуется составлением чертежа общего объема строения, который потом наполняется всеми необходимыми правильно расположенными помещения. Здесь учитываются стороны света, чтобы в комнатах в летнее и зимнее время было комфортно находиться. Второй – поэтажный.

    В нём нужно нарисовать проект:

    Они значительно отличаются. Планирование цоколя должно учитывать будущий размер и массу строения. Типовой проект характеризуется расположением жилой площади и количеством несущих стен, а также межкомнатных перегородок. Если частный дом имеет мансарду, то потребности в планировке несущих конструкций в ней нет. Она полностью основывается на каркасе.

    Стоит отметить, что полезная площадь на такой жилой крыше будет гораздо меньше по своим размерам, значительно сократится высота потолка комнаты.

    Создание индивидуального проекта занимает немало времени. Специалисты должны учесть все нюансы, связанные с технологическим процессом строительства дома, используемыми материалами, местностью, почвой и временем года, когда планируется возводить дом. Если вы решили воспользоваться готовым проектом, то имейте в виду, что предварительно он должен будет пройти адаптацию.

    Это значит, что проектировщик, изучив все ваши требования к строению, а также возможности конкретного участка, должен будет внести соответствующие корректировки в выбранный вами план дома.

    Приобретать готовые чертежи или заказывать индивидуальный проект – решать вам. Главное, чтобы их разработкой или адаптацией занимался профессионал.

    Как нарисовать схемы в Word 2003? Для того, что бы рисовать схемы в Word, вам понадобиться только ваша фантазия, желание, и сама программа – текстовый редактор, который входит в пакет офисных программ от Microsoft. Попробовав один раз, вы уже сможете создавать любые схемы и небольшие топографические схемы. В дальнейшем я научу вас делать и это. Вы увидите, что в хороших руках из текстового редактора и цветного принтера можно сделать целую мини-типографию.

    Как нарисовать схемы в
    Word

    Прежде чем создавать схемы в Word неплохо было бы научиться , создавать красивые , и пользоваться .

    Откройте новый документ: – Пуск – Программы –
    Microsoft
    Office –
    Microsoft
    Office
    Word

    . Внизу на панели – Рисование


    выбираем иконку – Прямоугольник

    .

    Если у вас нет этой панели, то зайдите в меню – Вид – Панели инструментов –

    и выберите –
    Рисование
    .

    После того, как вы кликнули мышкой по иконке – Прямоугольник

    – у вас появится такая рамочка.

    Кликните в любом месте вновь созданного поля. Поле примет вот такой вид.

    Этот квадратик в центре можете вырезать (щелкните на нем правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите – Вырезать

    -). Выделите прямоугольник, в котором мы будем рисовать. На панели – Рисование
    – откройте
    Автофигуры – Основные фигуры – Куб


    и кликнете мышкой на поле выделенного прямоугольника.

    У вас должна получиться, вот такая картинка.

    Вы можете перемещать и изменять размер этого куба. Для этого кликните по этому кубику, чтобы выделить его. Если при наведении мышкой на этот кубик курсор принимает вид крестика со стрелочками на концах, значит, этот предмет можно переместить. Если же курсор принимает вид двунаправленной стрелки (на узелках, которые обозначены маленькими кружочками), значит можно изменить размер объекта. Сделайте из куба прямоугольную фигуру.

    Кликните по новой фигуре правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт – Копировать

    .

    Потом кликните правой кнопкой мыши на свободном поле рядом с фигурой и выберите – Вставить

    . Проделайте этот трюк дважды.

    Уже готовые необходимые вам фигуры можно выбрать из панели – Рисование – Автофигуры – Другие автофигуры

    .

    Должно получиться вот так.

    Теперь перетащите эти фигуры как у меня.

    Следующую фигуру попробуйте сделать сами (опять же методом копирования).

    Сюда же можно вставлять и небольшие рисунки извне, например иконки. Просто берёте нужную вам иконку и копируете или перетаскиваете её на место. Вот что у нас получилось.

    Теперь подпишем наши рисунки. Для этого выделите рамку с рисунками (кликните на свободном от рисунков месте, чтобы появилась рамочка) и выберите на панели Рисование

    иконку Надпись

    .

    Теперь кликните мышкой на свободном поле рамочки. Должно получиться вот так.

    У нас появилась новая маленькая рамочка с курсором. В ней мы и будем писать. Размер этой рамочки также можно изменять.

    Создайте методом копирования такие же надписи как у меня и переместите их по местам.

    Теперь нарисуем соединительные линии. Для этого в Автофигурах

    (на панели – Рисование

    -) выбираем – Соединительные линии

    . Не забывайте перед выбором выделять главную рамку. Можно её назвать «Холст

    ». Ведь мы рисуем на ней как на холсте. Я в качестве соединительной линии выбрала – Уступ со стрелкой

    .

    Вот тут вам придётся набраться терпения и потренироваться. Наводите курсор в виде крестика на то место откуда собираетесь вести линию и щелкаете не отпуская левой кнопки мыши, тянете линию до того места куда вам нужно и только тогда отпускаете кнопку мыши.

    Если не получилось, то отмените ваше действие и опять выберите соединительную линию и начните сначала. Каждую новую линию необходимо заново выбирать на панели – Рисование

    .

    Линии можно изменять, потянув за желтые ромбики на них.

    Теперь сделаем симпатичный фон нашему рисунку. Для этого опять выделяем наш «холст» и выбираем всё на той же панели иконку – Цвет заливки

    .

    Выбрав необходимый цвет, щелкните по иконке ещё раз и второй щелчок сделайте уже на свободном поле «холста». Или сначала щелкните по «холсту», а потом по иконке заливки.

    Вот, что у нас получилось.

    Чтобы наши отдельные рисунки и иконки не смещались в разные стороны, необходимо каждый элемент (и соединительные линии тоже) выделить (щелкайте по каждому элементу, удерживая клавишу «Ctrl

    », пока не выделите все элементы). Тут тоже придется попотеть. Даже у меня не всегда с первого раза получается.

    Теперь аккуратно щелкните правой кнопкой мыши на каком-нибудь выделенном элементе (например, на иконке монитора) и выберите – Группировка
    Группировать

    .

    Потренируйтесь немного и вы запросто сможете быстро и легко создавать любые схемы в Word

    .

    Примечание

    Кстати, толщину всех линий можно менять. Для этого выделите необходимую линию, щелкнув по ней и выберите на панели – Рисунок – иконку – Тип линии

    . Но это необходимо делать до группировки. Рамочки с надписями тоже можно залить любым цветом (можно и после группировки).

    Еще на самом начале строительства, или скорее даже на моменте задумки, частные застройщики сталкиваются с проблемой как составить план дома правильно самому.

    Выполненный под заказ план дома может обойтись застройщику довольно дорого, поэтому в данной статье мы рассмотрим вопрос о том, сделать план дома самостоятельно.

    Проектирование зданий и домов – довольно сложный и многогранный вопрос. Составление плана дома потребует от вас, как минимум, определенных навыков и знаний в геометрии и черчении. Также вам потребуются данные об особенностях участка, на котором планируется стройка. Не помешает в этом деле и пространственное мышление.

    Перед началом работы по проектировке здания продумайте определенные моменты: на проживание скольки человек будет рассчитан дом, какое количество комнат и санузлов вам необходимо предусмотреть, где будет располагаться кухня и др.
    Соотнесите все эти данные с и приступайте к работе.

    Сегодня есть несколько способов составить план дома:

    • заказать план для строительства дома у специалистов;
    • самостоятельно начертить его на бумаге, т.е. выполнить от руки;
    • воспользоваться специальными , которые устанавливаются на компьютере;
    • воспользоваться онлайн сервисами.

    Рассмотрим каждый из вариантов составления плана самостоятельно более подробно.

    Чертим план дома от руки

    Прежде всего, вам понадобится план участка строительства, а также данные о состоянии почвы в этом районе.

    План участка понадобится для того, чтобы сориентироваться и определится с размерами дома и его расположением на местности. Данные о почве помогут выбрать оптимальный вид .

    1. Определитесь с масштабом чертежа и начинайте рисовать план с разметки центровых осей внешних стен и каждой комнаты. Лучше всего делать проект дома простым, без сложных конструктивных решений. Это поможет вам более успешно воплотить его в жизнь и не потратить лишние средства просто ради интересного дизайнерского решения.
    2. Нанесите разметку внутренних стен и стеновых перегородок. Планируйте расположение комнат так, чтобы нежилые помещения располагались на северной стороне, а жилые — на южной.
    3. Определитесь с расположением окон и дверных проемов, обязательно укажите их на плане. Оптимально расположенные так, чтобы в жилые комнаты (спальню, зал, кабинет, детскую) попадало максимальное количество дневного света солнца.
    4. Равномерно с обеих сторон «нарастите» на оси предполагаемую толщину стен в соответствии с выбранным материалом строительства. Не забывайте соблюдать выбранный масштаб чертежа.
    5. Нанесите на план места расположения (особенно актуально это для загородного дома, где нет возможности подключиться к центральному отоплению).
    6. Определитесь с расположением коммуникаций (на , в и т.п.) и отметьте их на чертеже.
    7. Нанесите на чертеж разметку с основными размерами стен, перегородок и проемов.
    8. Каждому помещению внутри дома присвойте порядковый номер. Расшифруйте эти номера – определите, какая комната обозначена той или иной цифрой.

    Составляем план дома при помощи программы, установленной на компьютер

    Сегодня, когда у каждого (дома или на работе) имеется персональный компьютер или ноутбук, совершенно необязательно тратить время и нервы на составление полна дома от руки. Существует некоторое количество программных продуктов, которые можно скачать в интернет и установить на свой ПК. При помощи этих программ, многие из которых рассчитаны на непрофессионалов, можно решить вполне профессиональные задачи и составить план загородного дома любой сложности.

    Покупать специализированное программное обеспечение вовсе не обязательно. Достаточно скачать условно бесплатный продукт. Такого рода программное обеспечение дает доступ на некоторый промежуток времени или на количество запусков.

    Архитектурные программы проектировщики способны создавать двух- и даже трехмерную модель дома по заданным параметрам. Также есть возможность составить план дома в несколько этажей.

    Одина из таких программ — программный продукт Ashampoo Home Designer Pro 2.0. Установленная на компьютер, данная программа поможет вам составить план дома, используя готовые шаблоны и конструктивные решения.

    Приступая к работе, вам нужно будет задать основные размеры здания и количество этажей. Далее на черновой макет наносятся двери и окна.

    Если у вас имеется план участка, вы можете внести кадастровые данные в программу. 3D модель позволит вам рассмотреть ваш будущий дом и его расположение на местности.

    В функции программы Ashampoo Home Designer Pro 2.0 включена возможность проектировки не только помещений, но и крыши будущего дома. Также есть функция по подбору внутренней отделки помещений и даже расстановки мебели.

    Также недорогими и достаточно удобными, а главное – понятными (даже неопытному пользователю), являются программные продукты *Дизайн-студия 3D Home 3.0* или *ArCon Home & Ландшафт*.

    Онлайн сервисы

    Существуют также и онлайн программы, которые позволяют составлять 2D или 3D модели дома. Одним из таких сервисов является онлайн проектировщик https://ru.floorplanner.com/.

    За самостоятельным проектированием можно проводить все свободное время без ограничений, пока не получится достойный результат.

    Чтобы самому создать проект здания и интерьера, достаточно познакомиться с общими принципами работы программы.

    Это не сложно, так как меню и основные действия получаются на интуитивном уровне.

    Достаточно один раз попробовать простые действия, а затем можно совершенствовать свои умения и расширять диапазон вариантов от простых к сложным.

    Бесплатное создание проекта

    Проектирование дома онлайн

    Строительство начинается с проекта.

    Воспользуйтесь бесплатными инструментами для самостоятельного проектирование.

    В разделе вы изучите основы работы в планировщике, видео-инструкции, полезные советы.

    Примеры готовых работ.

    Проектирование квартиры онлайн

    Начните с создания макета своей будущей квартиры. Создайте планировку по своему вкусу.

    Добавьте необходимое количество комнат. Расположите двери и окна, так как вам будет удобно.

    Возможность проектировать по своим размерам или существующему плану квартиры.

    Проектирование крыши онлайн

    Не один, поверьте не один дом, не будет домом без крыши. А как будет выглядеть крыша, вашего дома решать только вам.

    Проектирование крыши в визуальном редакторе позволит разобрать все до мелочей. Рассчитать стропильную систему, подобрать материал.

    Моделирование в 3D редакторе будет понятно даже новичку.

    Проектирование бани онлайн

    Решили построить баню, но не знаете с чего начать?

    Начните с проектирования! Баня на участке может быть как русской, так и финской. Сауна это не только новомодное увлечение, но и вполне практичное строение.

    Идеи для дизайна вашей будущей бани. Сауны в классическом стиле.

    Проектирование гаража онлайн

    Спроектируйте гараж самостоятельно под одной крышей с домом или отдельно от него. Гараж это постоянное место жительство для вашего автомобиля, а так же место для хранения различных вещей.

    Создание проект гаража онлайн позволит учесть все мелочи. Задайте необходимые размеры, расположите въездные ворота, разместите в помещении необходимые ниши, шкафы и полки.

    Проектирование лестницы онлайн

    Разработайте свой проект лестницы онлайн, Пусть эта лестница будет винтажной, обычной, классической, главное что бы она выполняла свое предназначение, была красивой, практичной и четко вписывалась в общую картину.

    Программы для проектирования

    Программы для проектирования сочетают в себе удобные инструменты для самостоятельного проектирование, визуализацию процесса, создание объемных 3D моделей.

    Познакомьтесь с лучшими продуктами отечественных и зарубежных разработчиков.

    Видеоуроки и инструкции по проектированию!

    Бесплатное проектирование

    Стандартный порядок действий на примере онлайн проектировщика

    Planner 5D
    Планнер 5D

    Программы для проектирования составляются с учетом международного потребителя, поэтому изготовители изначально готовят проекты на нескольких языках.

    Большинство указателей представлено в виде рисунков и пиктограмм или сопровождается всплывающими подсказками.

    Для этого обращаем внимание на флажок, расположенный в правом верхнем углу экрана. При нажатии на него появляется перечень возможных языковых вариантов.

    Следующий шаг в проектировании онлайн – обозначить свою решимость и нажать на флажок со словами «Создать проект» и выбрать соответствующий пункт из предложенных возможностей. Создатели предлагают три варианта:


    • Начать работу с нуля

    • Продолжить начатый проект

    • Выбрать уже готовый шаблон за основу и внести в него свои корректировки

    Перед началом работы пользователю демонстрируются возможности программы, которые можно просмотреть один раз, а в дальнейшем отказаться от их показа, нажав кнопку «Не показывать в другой раз»

    Перейти непосредственно к моделированию можно просто нажав на крестик в правом верхнем углу.

    Чтобы нарисовать проект пользуются меню из четырех пунктов:


    • Комнаты

    • Конструктор

    • Интерьер

    • Экстерьер

    При первом посещении на экране представлен план комнаты, которым можно пользоваться для дальнейших построений, или его удаляют и начинают самостоятельное проектирование с чистого листа. Для этого становитесь мышкой на изображение, ждете, когда появятся 3 всплывающих изображения и выбирайте иконку с мусорным бачком.

    Будьте осторожны с этим значком в дальнейшем, так как он убирает изображение сразу, не уточняя, действительно ли вы хотите все удалить, как принято во многих офисных программах. При неосторожном нажатии всю работу придется начинать сначала. Если вам нравится то, что вы уже сделали, можете сохранить изображение, нажав соответствующую кнопку в вертикальном правом меню.

    Чтобы нарисовать проект помещения с нестандартной формой и размерами, пользуются мышкой, с помощью которой можно быстро изменить очертания комнаты и придать ей самый нестандартный облик.

    Такой индивидуальный проект позволит в деталях распланировать лоджию, балкон, кладовую или другое помещение с нестандартными очертаниями.

    3D Онлайн конструктор дома, дизайна и интерьера из нашего каталога онлайн сервисов пригодится тем, кто планирует в ближайшем будущем построить себе уютный дом, но ещё не знает как он будет выглядеть, сколько в нём будет комнат, как в доме расставить мебель, какой вид будет из окон будущего дома. И для того что бы помочь определится со всеми этими вопросами, создана онлайн программа дизайна и интерьера под названием Planner 5D.

    – единственный Российский Планировщик, который предназначен для проведения ремонта. Он позволяет пользователям самостоятельно сделать полноценные рабочие чертежи для ремонта своей квартиры.

    Самое важное отличие этого Планировщика от других – оформление и подача проекта в виде рабочих чертежей, как и в классическом дизайн-проекте. Вся информация о проекте разнесена по 16 листам
    Например, на листе розеток указывается вся необходимая информация по розеткам и выводам, необходимая для рабочих – количество розеток, их расположение (с размерами), тип розеток (обычные или влагостойкие), для какой техники предназначена розетка.

    На плане монтажа стен и перегородок – указывается расположение вновь возводимых стен, материал стен, размеры дверных проемов и т.п.

    Также в Планировщике есть:

    • визуализация 3d;
    • печать альбома чертежей в виде файла pdf;
    • расчет сметы и объемов работ для бригад;
    • примерный расчет черновых материалов для ремонта;
    • возможность одновременной работы с несколькими вариантами планировок;
    • Время от времени нам может понадобиться план собственного жилья. И для того, чтобы составить такую планировку вовсе не обязательно быть профессиональным архитектором. На самом деле все гораздо проще, и современные программные средства позволяют составлять такие планы самостоятельно максимально быстро и просто.

      • Ремонт. В том случае, если мы затеваем большой ремонт, то, вполне вероятно, что нам потребуется рассчитать расход отделочных материалов. Точный план квартиры или частного дома позволит сделать это;
      • Покупка габаритных предметов мебели. Схема квартиры или помещения с точными расстояниями между стенами, расположением дверец и окон, делает подбор того же гарнитура на кухню куда более простой задачей.

      Важность соблюсти пропорции

      При составлении схемы мы переносим на горизонтальную поверхность проекцию всех стен в квартире или помещении. При этом план будет бессмысленным в том случае, если при его составлении вы не сможете соблюсти точные пропорции. Последние называются масштабом, который показывает то, насколько уменьшен план по сравнению с оригинальными размерами. К примеру, масштаб 1 к 100 говорит о том, что каждый метр квартиры будет выполнен на плане 1 сантиметром (в метре сто сантиметров). Аналогичные деления нужно проводить и в отношении других масштабов. В целом же ничего сложного в этом нет, так как образцы планировки самых разных примеров жилых и нежилых помещений можно посмотреть в интернете.

      Определяем расстояния

      Прежде, чем приступить к составлению плане своего жилища, нам необходимо узнать размеры комнаты или всего жилища. Ранее для этого применялись рулетки, но сегодня все можно сделать намного проще, купив лазерный дальномер, мы можем просто направить его на любую стену и максимально быстро узнать расстояния. Это дает возможность не тратить силы физически перемещаясь по квартире и протягивая рулетки, а то и переставляя с места на место обычные метровые линейки. Да и шансов ошибиться практически нет.

      Впрочем, без рулетки нам все равно не справиться, так как померить толщину стен, либо параметры комнатной обстановки ей все же проще.

      Ведите черновик

      В процессе составления плана ведите черновик, постоянно внося в него правки по мере необходимости. И только тогда, когда вы точно будете уверены в правильности всех расчетов, можно начинать составлять окончательный план помещений.

      Онлайн сервисы по созданию планов и схем

      Узнав все расстояния, можно начинать составление плана. Однако тем, кто не имеет подобного опыта, либо же уже забыл уроки черчения, сделать это будет весьма непросто. В этом случае на помощь приходят специальные сервисы, позволяющие делать всю работу прямо в интернете.

      Примером является такой сервис, как MyFloorplanner. Он позволяет создавать интерьеры профессионального уровня, и при этом все, что потребуется от пользователя – забить свои параметры в специальные поля. Сервис имеет множество библиотек, автоматически маркирует соответствующим образом те или иные предметы помещения или обстановки. Там даже освещение может быть выставлено. Последнее поможет узнать то, какие места в помещении будут оставаться в тени. При этом планировка может быть осуществлена как в двухмерном, так и в трехмерном варианте. Другие онлайн-сервисы бесплатной планировки:

      • Autodesk Homestyler – как понятно из названия, данный сервис представлен известной компанией, предоставляющей программные пакеты для моделирования. При этом для того, чтобы получить возможность переслать или сохранить свой проект, необходимо пройти несложную процедуру регистрации;
      • Planner 5D – возможность составлять планы, как в двухмерном, так и в трехмерном виде. При этом можно выбирать различные текстуры и даже обивку мебели. Существует как вариант создания планировки с нуля, так и возможность выбрать готовый вариант из библиотеки и изменить его под свои нужды;
      • Roomle – привлекательный сервис планировки, где вы можете создавать планы своей квартиры бесплатно. При этом крайне желательно хотя бы немного владеть английским или немецким языком, так как русской версии там на данный момент не присутствует.

      Создание планировки квартиры на компьютере

      Специальные программы либо предназначены исключительно для подобных действий, либо имеют данный функционал наряду со множеством других возможностей. В первую очередь, конечно же, стоит отметить CorelDraw или AutoCAD. Также есть Adobe Illustrator, а также Autodesk 3ds Max , при помощи которого можно создать даже трехмерную планировку своей квартиры.

      Впрочем, все вышеописанное требует познаний, которых у вас, скорее всего, просто не окажется. При этом все данные программы платные, и некоторые из них стоят весьма недешево. В то же время у многих из нас имеется компьютер с офисными приложениями MSOffice. Если вы относитесь к подавляющему большинству и у вас Windows последних версий, то в офисном пакете, вероятнее всего, имеется MSVisio. Последняя программа бесплатна, так как есть у всех. Ее просто освоить, ну а функциональность весьма богатая, и позволит создать достаточно подробный план всего помещения. В функциональность входит возможность прописывать размеры, а также перетаскивать объекты.

      Создание обмерочного плана квартиры своими руками

      В случае отсутствия компьютера, мы можем попытаться создать план. Начертив его от руки. На самом деле здесь тоже нет ничего сложного, и сейчас мы дадим вам несколько советов по поводу того, как создать качественный обмерочный план жилья:

      • Для работы нам потребуется линейка, карандаш, стиральная резинка и лист в клеточку. Оставим ватманы профессионалам, так как обычный тетрадный лист подходит под наши задачи просто идеально. Начиная с того, что он уже поделен на прямые линии, что очень удобно и заканчивая тем, что каждая его клетка имеет фиксированный размер в половину сантиметра. Развернутый двойной листок от тетради в клетку позволяет нам создавать подробный чертеж в масштабе 1 к 20;
      • Чертеж плана необходимо проводить во весь листок, начиная с нижнего левого края бумаги. Вначале стоит чертить «короб», соответствующий в масштабе максимальной длине и ширине жилища. После этого чертим стены и перегородки, указываем месторасположение окон и дверей.

      Важно! В документах на квартиру имеется и план, заверенный по всем правилам. Если такой план у вас под рукой, то можно снять копию с него, не меняя масштаб.

    Как начертить дом — пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

    Решили построить собственный дом? Подобный процесс является невероятно сложным, однако игра, безусловно, стоит потраченных свеч. Любое строительство должно начинаться с грамотной планировки здания. В XXI веке она может быть составлена на компьютере, листе бумаге или быть сделана в виде 3D-модели. Каждый из вариантов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Однако в нашей статье мы поговорим о самом простом и надежном способе – составлении чертежей на бумаге. Так как же начертить дом?

    Детали будущего макета

    Прежде чем начать проектировать дом и переносить свои задумки на лист бумаги, необходимо определиться с некоторыми нюансами, которым будет или не будет соответствовать наше строение. Это делается для того, чтобы в ходе планирования архитектор не совершал слишком много ошибок, решив добавить, например, пару лишних комнат после того, как уже будет нарисована крыша.

    Итак, чтобы начертить план дома самому на компьютере или на листе бумаге, необходимо учитывать следующие нюансы:

    • количество этажей, которые будут присутствовать в строении;
    • нужен ли санузел для второго и последующих этажей;
    • будет ли находиться под крышей мансарда;
    • предусмотрен ли в здании гараж;
    • какой должна быть крыша;
    • сколько будет комнат;
    • будет ли подвал.

    И это лишь основные нюансы, которым должен следовать архитектор при планировке дома. В последующем у вас могут возникнуть и другие вопросы во время планировки: нужен ли дому балкон, терраса, лоджия и так далее.

    Определяемся с площадью

    Если вы решили начертить дом правильно, то вам необходимо заранее прикинуть общую площадь помещения, которая напрямую зависит от количества потенциальных жильцов. По современным строительным меркам на одного человека должно выделяться не менее 12 квадратных метров свободного пространства. Этот показатель может быть и больше, если финансы вам позволяют построить большой дом. Поэтому во время проектировки сначала необходимо рассчитать минимальное количество свободного пространства, которое вам понадобится. Например, ваша семья состоит из 5 человек, соответственно минимальное количество свободного места должно составлять 60 квадратных метров. Делим это число на количество желаемых комнат – гостиная, три спальни, кухня и ванная комната. То есть средняя площадь комнат должна равняться минимум 10 квадратным метрам. В этом случае всем членам вашей семьи будет в доме комфортно.

    Рисуем периметр

    Наконец, можно приступать к проектированию. Если вы хотите начертить план дома на компьютере, а не на листе бумаге – то это ваше право. Современные технологии позволяют значительно быстрее и эффективнее рисовать чертежи, ведь в случае ошибки достаточно будет просто нажать кнопку отмены, а не перерисовывать план на новом листе или долго стирать графит ластиком. Если же вы все-таки решили действовать по старинке, то рекомендуется взять большой лист бумаги, чтобы у вас не возникло проблем с нехваткой места. В этом случае лучше перебор, чем недобор.

    Итак, для начала необходимо начертить периметр дома. Он должен учитывать общую площадь помещения и расположение входной двери. Подобный этап работы необходимо проводить с предельной аккуратностью, поскольку даже малейшая ошибка в расчетах может привести к непригодности всего чертежа для планирования. Чтобы вам было удобно, рекомендуется подобрать правильное масштабирование. При использовании ватмана будет вполне уместно взять за 1 метр реального пространства 10 сантиметров нарисованного. Если же вы проводите работу на листе формата А4, то этот показатель уменьшается вдвое. Если вы решили спроектировать еще и второй этаж, то делайте это на отдельном листе бумаги, чтобы не запутаться. Только обязательно подпишите чертежи.

    Чертим внутренние стены

    Как начертить проект дома, чтобы потом не возникло проблем при постройке? Грамотно расположите все межкомнатные стены в помещении. Данный этап планирования подразумевает схематичное изображение всех комнат путем нанесения на чертеж межкомнатных перегородок – внутренних стен. Не забудьте во время этого процесса учитывать общую площадь дома и площадь каждой комнаты по отдельности. Например, если вы хотите построить ванную комнату с площадью 8 квадратных метров, то на рисунке она должна выглядеть как прямоугольник со сторонами 4 и 2 или 3,2 и 2,5 сантиметра.

    Также многие забывают о включении в чертеж небольших помещений, таких как подсобка для стиральной машинки, кладовая или помещение для газового котла, в результате чего потом приходится переделывать весь рисунок. Поэтому рекомендуется перед планировкой межкомнатных перегородок составить список всех комнат на листе бумаги.

    Окна и двери

    Чтобы начертить дом самому, вовсе не обязательно несколько лет учиться в высшем учебном заведении на архитектора. Достаточно лишь следовать инструкции, которую мы вам предоставим. Итак, после нанесения на чертеж всех стен необходимо правильно изобразить входную и межкомнатные двери, а также нарисовать окна. Двери могут отличаться размером, и это необходимо указать в планировании. Например, входная дверь значительно превосходит в размерах ту, которая ведет в туалет.

    Дверь нарисовать очень просто. Достаточно будет стереть резинкой часть стены, нарисовать небольшую линию, перпендикулярную стенке, после чего соединить край с другой стеной, тем самым схематично показывая, как именно будет открываться дверь. Окна же рисуют еще проще. Нужно лишь провести две полоски на краях стены, как будто вы изображаете отрезок на прямой.

    Детали интерьера

    Как сделать на чертеже дома несколько объектов интерьера? Если вы используете программу на компьютере, то достаточно будет найти вкладыш с шаблонами и перетащить нужные из них на рисунок. В остальных случаях придется изобразить все вручную. Можно использовать те же самые шаблоны, нарисовав их на листе бумаги. Особое внимание в этом случае стоит уделить санузлу, поскольку унитаз, раковина и ванна должны располагаться в непосредственной близости к канализации. Чем компактнее вы их расположите, тем меньше труб придется потратить при строительстве. Не обязательно, чтобы детали были нарисованы профессионально. Главное, чтобы вы сами понимали, что и где находится.

    Рисуем мебель

    Как начертить чертеж дома, чтобы получить от него максимальное представление будущей постройки? Попробуйте добавить еще несколько объектов, например: диван, обеденный стол, книжный шкаф и так далее. Так вы сможете понять приблизительные масштабы вашего дома, а также будете знать, какую мебель вам придется закупить в будущем. Не стоит вдаваться в мелкие детали слишком подробно, поскольку они будут лишь мешать чертежу. Достаточно будет схематично изобразить телевизор в виде небольшого прямоугольника, который стоит на прямоугольнике чуть побольше – столе.

    Планировка двора

    После того как вам удалось начертить схему дома, переходим к следующему этапу планирования – чертежу дворовой местности. Для этого не потребуется использовать большое количество подробностей. Достаточно будет обозначить подъездную дорожку для машины, крыльцо и гараж. Однако не забудьте соблюсти все пропорции с вашим домом и учесть общую площадь участка, чтобы во время строительства вам хватило места.

    Подписываем название комнат

    Если вы решили начертить проект дома на компьютере, то для этой цели достаточно будет выбрать вкладку с текстовым окном и установить необходимый шрифт. В случае ручной работы лучше всего воспользоваться черной гелевой ручкой. Необходимо подписать назначение каждой комнаты, чтобы планом было удобно пользоваться не только вам, но и людям, которые будут на вас работать. Однако чтобы надписи не занимали большого объема на листе бумаги, рекомендуется использовать аббревиатуры, например, ТК – туалетная комната.

    Раскрашиваем комнаты

    После нанесения надписей закрашиваем предметы мебели и бытовые объекты фломастером, чтобы они как-то выделялись и отличались друг от друга. Для шкафа и деревянного обеденного стола лучше всего использовать коричневый цвет, а крыльцо можно закрасить серым, поскольку в большинстве случаев оно будет выложено плиткой или залито цементом. Лужайка с травой штрихуется зелеными полосами, а для окон идеально подойдет голубой цвет.

    Как начертить дом в программе

    Безусловно, крупные строительные компании на сегодняшний день используют специальные компьютерные программы, предназначенные для проектировки домов. Все они имеют не только различные функции и интерфейс, но и сложность использования, поэтому для новичка рекомендуется выбрать что-нибудь попроще. Внизу вы найдете список наиболее актуальных программ, позволяющих с легкостью спланировать практически любой дом по заданным параметрам.

    • Google Sketch Up. Отличительной чертой программы является ее универсальность и возможность добавлять к проекту самые различные детали. В ней вы сможете не только составить чертеж, но и увидеть реалистичное 3D-изображение того здания, которое хотите построить, используя для макета различные материалы. Чтобы новичку было легче разобраться с компьютерной программой, в нее было загружено большое количество обучающего материала. Современный дизайн позволяет добавлять к макету огромное количество мельчайших элементов, которые были разработаны другими пользователями, например старинный стул или эксклюзивный диван.
    • Floor Plan 3D. С помощью данной разработки можно за считаные минуты сделать планировку частного дома. Также в качестве дополнительной функции имеется возможность просмотреть трехмерную модель получившегося изображения. Еще в программе вы найдете огромное количество разнообразных мелочей, которые позволят обставить интерьер будущего дома, как вам только вздумается. С помощью Floor Plan 3D вы также сможете подсчитать необходимое количество строительного материала и финансовые расходы.
    • Autodesk. Пожалуй, это самая известная программа в своем роде. Большинство профессиональных архитекторов и планировщиков-любителей используют именно ее, поскольку она отличается удобным интерфейсом и огромным количеством функций. Отличительной чертой данной разработки является возможность работать сразу с несколькими файлами. А важнейшее положительное качество программы – возможность создавать объекты произвольной формы, что позволяет полноценно использовать во время проектирования свою фантазию. Причем имеется возможность незамедлительно просмотреть созданный объект в 3D.

    Это далеко не полный перечень программ, которые используются для планирования домов, однако их функций вполне должно хватить большинству архитекторов. Они идеально подойдут для планировки как загородного дома, так и небольшой квартиры в центре города.

    Заключение

    В завершение хотелось бы поделиться с вами небольшим обучающим видеороликом, в котором мужчина также доходчиво объясняет, с чего лучше всего начать планировку дома, и показывает все на примерах. Подобная информация будет полезна новичкам, однако и профессионалы могут воспользоваться ей, чтобы закрепить свои знания.

    Как видите, чтобы начертить дом своими руками, вовсе не обязательно обладать талантом к проектированию и особыми знаниями. Достаточно будет взять лист бумаги и карандаш, после чего следовать инструкции, приведенной в нашей статье. Самое главное, что должен учитывать проектировщик во время составления чертежей, – соблюдение всех необходимых пропорций. Даже малейшая ошибка может привести к тому, что линии не сойдутся, а места для другой комнаты не хватит. Поэтому обязательно используйте линейку и выберите для себя определенное масштабирование. В этом случае составить качественный план дома не составит труда.

    на что обратить внимание, особенности проектирования своими руками

    Проектирование чертежа коттеджа или частного дома начинается с планировки. В первую очередь выбирается участок, на котором необходимо определить ориентацию здания соответственно сторонам света.

    Важно! Создавая чертеж дома, необходимо исходить из количества человек, которые будут в нем проживать. Желательно предусмотреть также одну или две гостевых комнаты.

    Самостоятельная планировка дома может быть выполнена в следующих вариантах:

    • Наиболее простой вариант. План здания рисуется на листе от руки. В таком случае нужна миллиметровая бумага. Если ее нет, то можно использовать лист, имеющий клетчатую разлиновку.

    Совет! Вышеописанный вариант подходит для людей, имеющих навыки черчения. В противном случае планировка будет иметь огрехи и неточности.

    • Наиболее точный вариант. Наиболее очевидным вариантом для создания планировки дома является использование проектировочной компьютерной программы. Такие программы позволяют не только сделать основные наброски, но и создать полноценный чертеж двухэтажного дома, соответствующий всем строительным нормам.

    Совет! Во избежание возможных ошибок в расчетах желательно пользоваться только лицензионным софтом.

    • Наиболее творческий вариант — это использование 3D-редактора. Такой проект получается трехмерным и отлично передает не только размеры и расположение комнат, но и дизайнерские идеи автора.

    Видео-инструкция о поэтапной самостоятельной планировке жилого дома в одной из специализированных программ

    Как выглядит полный проект дома

    Полный проект дома предполагает не только внешний вид и планировку, но и полное описание всех параметров постройки, инженерные коммуникации и характеристики стройматериалов. Иными словами — это полное руководство к действию для строителей, которое может дать знающему человеку полную информацию о будущей постройке.

    Таким образом, полные проекты домов включают в себя:

    • Архитектурное описание строения. Сюда входят чертежи фасада дома с размерами внутренних помещений. Здесь обозначаются размеры и расположение окон, дверей, присутствуют все хозяйственные и жилые помещения.
    • Расчет конструктивных нюансов, включая стропильные конструкции, коробку дома, фундамент и кровлю. Все эти элементы должны быть изображены на чертежах схематично с приложением расчетов и подробной разметки.

    Обработка фасада гидрофобизатором

    • Схема электросети. Здесь максимально подробно описывается подключение дома, особенности электрической разводки со схемами прохождения электропроводки, расположением розеток и т. д.
    • Инженерные нюансы. Сюда входит план этажа с прокладкой жизненно важных коммуникаций — вентиляции, водопровода, канализации, отопления, газа и т. д.

    Таким образом, проекты домов не ограничиваются одним лишь чертежом, как предполагают некоторые люди, неосведомленные во всех нюансах данного процесса. Поэтому отказавшись от услуг профессионального проектировщика, следует понимать, что перед строительством дома необходимо полное составление проектной документации.

    Как создается план дома

    Планировка здания базируется на рукописных или электронных чертежах, для правильного выполнения которых необходимо соблюдать такую последовательность действий:

    Чертеж дома на бумаге

    • На миллиметровой бумаге задается необходимый масштаб.
    • Чертятся оси дома.
    • Далее необходимо начертить стены.
    • Чертим внутренние перегородки.
    • Теперь необходимо разместить на чертеже окна и двери.
    • Для каждого помещение указывается название и площадь.

    Совет! Разработка плана инженерных коммуникаций, схема расположения электросети и т. д. должна осуществляться специалистом. Поэтому при отсутствии знаний в этих отраслях необходимо проконсультироваться с опытным проектировщиком, который позволит избежать грубых ошибок. Наиболее неприятной является ситуация, когда проект был допущен к строительству, дом построен, и лишь потом начинают проявляться технические недочеты, устранить которые очень сложно.

    Использование программы для проектирования дома

    На сегодняшний день существует множество компьютерных программ, предназначенных для проектирования зданий. Встречаются среди них как любительские, которые нельзя рассматривать в качестве серьезного инструмента, так и профессиональные программы, используемые специалистами по всему миру. К ним относятся: AutoCad, Компас 3D и прочие.

    Комплект чертежей, разработанный в такой программе, обладает целым рядом преимуществ:

    • Более быстрый процесс создания плана.
    • Программа минимизирует возможные неточности в расчетах.
    • Возможность создания трехмерной модели дома.

    Создание чертежа в программе Автокад

    Трехмерный план дома в Компас 3D

    • Виртуальное планирование не только помещений, но и инженерных сетей.
    • Быстрое освоение даже теми пользователями, кто не знаком с азами черчения.
    • Широкая функциональность и большой набор инструментов для воплощения любых технических и дизайнерских решений.
    • Множество уроков и полезных советов по работе программ в интернете.
    • Наличие встроенных библиотек, в которых содержится мебель, архитектурные элементы и даже отделочные материалы, что позволяет не только создать чертеж, но и представить внешний вид будущего дома. Это очень важно для того, чтобы рассмотреть проект с точки зрения удобства, уюта и т. д.

    Некоторые советы по планировке дома

    Создавая чертеж дома, следует учесть следующие рекомендации от специалистов:

    • Количество помещений, учитывая их функциональное назначение и расположение относительно друг друга. Здесь следует предусмотреть не только основные комнаты, отведенные для каждого члена семьи и функциональные помещения (ванная, туалет, кухня), но также и комнату, где будет собираться вся семья (зал, гостиная), прихожую, веранду, кладовую и т. д.
    • Увлечения каждого из членов семьи также следует учитывать при планировке дома. К примеру, в некоторых домах имеется свой бассейн, тренажерный зал, отдельная библиотека, сауна, мастерская и т. д.
    • Личные комнаты лучше делать небольшими и уютными, а зал, где собирается вся семья, напротив, должен быть просторным.
    • Детскую следует расположить рядом с родительской спальней.

    Как сделать хороший дизайн-проект? Подготовка 3D-модели и секреты грамотного проектирования. Видео от Алексея Земскова

    Совет! Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, это также следует учитывать при планировке дома. Возможно в таком случае лучше будет отказаться от второго этажа или же установить наиболее безопасные лестницы с удобными перилами и глубокими ступенями. Не допускаются конструкции типа «гусиный шаг».

    • Для компактного размещения водопровода и канализационной системы желательно располагать кухню, бойлер и занузел в одну линию.
    • Для эффективного сохранения тепла в зимнее время желательно наличие в доме утепленной веранды или тамбура.
    • Осуществляя расчет площади здания, необходимо учесть, что на одного взрослого человека должно приходиться минимум 8 м2 жилого пространства.

    План дома с мансардой и гаражом

    Совет! Молодым семьям следует продумать вероятность пополнения семейства еще на этапе проектирования дома.

    • Желательно, чтобы расположение окон было южным или восточным.

    Заключение

    Многие люди интересуются тем, как сделать план или чертёж самостоятельно, однако далеко не все понимают, насколько ответственным является этап проектирования. Выше были рассмотрены основные нюансы создания полного проекта дома. Здесь следует понимать, что проектирование дома требует комплексного подхода и внимания к целому ряду особенностей.

    Рейтинг: 4 из 5    Голосов: 0    Просмотров: 111109

    Вконтакте

    Мой мир

    Одноклассники

    Фэйсбук

    Твиттер

    Гугл+

    Планировочные решения — Строительство дома от А до Я

    Обратите внимание на буквенные выноски. Буквы и цифры в кружках – разбивка осей. Надпись с буквой без кружков – проекции фасадов. Эти обозначения необходимы. Разбивка осей производится буквами (по горизонтали) и цифрами (по вертикали). Оси отображают основные конструктивные элементы.

    На рисунке показана  планировка первого этажа жилого или садового дома. Подбор помещений выполнен в классическом стиле для двухэтажных домов или домов с мансардным этажом.

    На первом этаже, как правило, располагаются нежилые помещения, за исключением гостевой комнаты. Все основные жилые помещения располагаются на втором этаже.

    На плане отображены: – крытое крыльцо, прихожая, кладовая, кухня-столовая, гостиная, санузел, гостевая комната,  кабинет и одномаршевая  лестница, ведущая на второй этаж.

    Почему выбрано крытое крыльцо? Ответ очень прост – в зимний период времени крыльцо будет занесено снегом. Если Вас это не беспокоит, то можно оставить его открытым.

    В кухне имеется холодильник и встроенные шкафы в зоне перегородки прихожей, а также раздвижной стол на 6-10 персон.

    Имеется набор мебели и оборудования по противоположной стене (газовая плита, раковина, посудомоечная машина и напольные шкафы). Настенные шкафы и зонт над плитой (не обозначены, но монтируются). Любая хозяйка будет рада такому набору.

    Санузел оборудован  душевой кабиной, раковиной, унитазом и электрическим водонагревателем.  Монтировать ванную в санузле в загородных домах проблематично, особенно в садоводстве из-за особенностей канализации.

    Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой, оконечных устройств первого этажа. Достаточно иметь водонагреватель емкостью 100 литров с настенным (вертикальным или горизонтальным) способом крепления.

    В гостиной располагается диван, журнальный столик, телевизор и камин (конвекционного типа), который одновременно служит источником тепла для отопления всего дома в межсезонный период.  

    В гостевой комнате стоит двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки и шкаф для одежды.

    В кабинете — диван, рабочий стол и книжный шкаф. Если диван раздвижной, он легко превращается в спальное место.

    Итак, мы имеем планировку первого этажа дома для сезонного проживания.

    Для постоянного проживания требуется иной источник отопления, а значит котельная, которая может быть запроектирована, как в доме, так и в непосредственной близости к нему.

    Если вы посмотрите внимательно, то  обнаружите разумный минимализм с обеспечением комфортности. Делать помещения меньше, без снижения комфорта,  не целесообразно. В этом варианте, габариты дома 8.5 х 12 метров.

    Обратите внимание на выделение перегородок синим цветом. Это зона усиления балок межэтажного перекрытия. Данная зона делит пространство первого этажа почти пополам и исключает провисание балок перекрытия при длине более 4 метров. При этом, две перегородки являются продолжением одной линии. Таких балок может быть и две и три. Их количество определяется расчетом или по ГОСТ.

    Между этими перегородками крепиться еще одна балка, чтобы перекрыть все пространство. На чертеже  эта балка  не показана. Она должна присутствовать на листе расклада балок перекрытия. Можно показать ее пунктирно.

    Для строительства такого дома в садоводстве, требуется земельный участок площадью не менее 8 соток.

    Чертеж должен содержать, как графические элементы, так и текстовую часть. В текстовой части расположена экспликация помещений. На чертеже она выполнена без табличного варианта. Табличный вариант предпочтителен.

    План дома. Проект дома. Создаем свой чертеж дома

    Пытаемся нарисовать поэтажные чертежи и планы на основе проектов домов своими руками.

    Изучение проектов домов позволяет создать своими руками эскизный план чертеж дома. План дома или свой проект должен отобразить: ленточный фундамент, фасад дома, поэтажные планы, мансардный этаж и чертеж крыши.

    Какую цель я преследую при изучении проектов домов? Идеи, найденные в интернете и соответствующие моим критериям, я пытаюсь собрать, систематизировать и перенести на свой план дома. Для того чтоб создать план дома своими руками я определился с основными векторами – обязательное наличие подвала и мансардного этажа, выбор этажности дома, выбор формы крыши, выбор места расположения камина, проектирование водопровода и канализации а также чертеж расположения электропроводки.

    Для себя я выделяю два основных аспекта позволяющих мне справиться с проектом дома. Первое – это техническая сторона отображающая нюансы при строительстве, а второе – это 3D визуализация планируемого дома, которая поможет мне понять мои желания.

    Перебрав огромное количество готовых проектов (отбирались только красивые, по моему мнению, дома) я быстро понял, что отталкиваться мне придётся от финансовой составляющей строительства и создать свой ни на что не похожий в мелких деталях индивидуальный проект дома.

    Для решения моих двух аспектов мной были выбраны два программных продукта – это Visio от Microsoft для отображения технических чертежей, а для визуализации 3D я выбрал ArCon – не сложную в понимании программку, но позволяющую покрутить дом снаружи и представить, как все будет выглядеть, вплоть до мебели внутри строения.

    Все что мне удалось создать – рисунки, чертежи, планы и проекты, предоставленные ниже, условно я назвал эскизами, так как они максимально упрощены в части детализации для моего повествования, но достаточны для понимания самой сути индивидуального проекта дома.

     

    Проект первого этажа дома на плане.

    Начну, пожалуй, с плана первого этажа, для чего мне необходимо определиться с такими моментами: какими будут габариты дома с учетом расположения на участке и материального аспекта, материал и толщина стен дома, размеры и количество комнат удовлетворяющих моим потребностям и это поможет определиться с типами межэтажных перекрытий, продумать место расположения лестницы и входа в подвал, определиться с размерами и местом расположения оконных проемов и так далее.

    Для себя я решил строить дом из газобетонных блоков и толщиной стен 300 мм. Габаритные размеры дома на плане составили 8500 мм на 8300 мм и в соответствии с планировкой, я получил такие размеры помещений:

    — прихожая она же и кухня около 14 квадратных метров,

    — основной зал занимает 20 квадратных метров,

    — спальня 20 квадратных метров,

    — совмещенный санузел 4 квадратных метра,

    — отдельное место занимает лестница на второй этаж.

    В итоге получаю аналог двухкомнатной квартиры, но с бонусными двумя комнатами для гостей на втором этаже. Вход в подвал 5 квадратных метра, расположен под лестницей и будет использован как винный погреб.

    Отдельная история – это камин размещаемый в зале и при правильном разведении системы воздуховодов сможет использоваться для отопления дома.

    После того, как я нарисовал планировку первого этажа можно приступать к прорисовке остального плана дома, а точнее к проекту фундамента дома.

    Расчет ленточного фундамента дома мелкого заложения.

    О проектировании и строительстве моего монолитного ленточного фундамента своими руками читаем в данной статье.

    Мой выбор пал на ленточный монолитный фундамент мелкого заложения, так как данный вариант можно выполнить самостоятельно, не применяя строительную технику, но в тоже время он является простым и надежным.

    Ленточный фундамент – это цельная конструкция, заливаемая ниже уровня земли и над землей на высоту цоколя, располагается под внешними и внутренними стенами строения и должно иметь одинаковое сечение. В целях экономии, под внутренними стенами я сделал толщину фундамента немного тоньше.

    Для выбора типа фундамента основными факторами является уровень грунтовых вод под возводимым домом и глубина промерзания грунта в регионе строительства.

    Уровень грунтовых вод на моем участке ниже отметки в два метра, что вынуждает меня выбирать фундамент мелкого заложения, к положительным качествам которого могу отнести относительно низкую стоимость.

    Теперь разберемся с уровнем промерзания грунта, который нам поможет определиться с глубиной заложения фундамента. В Киевской области глубина промерзания грунта составляет от 800 до 900 мм, а если учитывать супесь, из которой состоит грунт в месте строительства, то мой выбор пал на тип фундамента в виде буквы Т только перевернутой вверх ногами и глубиной заложения 1 метр.

    Также я на разрезе фундамента разрисовываю для себя место расположения закладки арматурного каркаса. Вид фундамента сверху поможет мне определиться с размерами копаемых под фундамент траншей, которые будут соответствовать нижней части подошвы закладываемого фундамента.

    Ниже, на картинке можно увидеть разрез фундамента, который отображает конструкцию и армирование.

    Армирование фундамента

    Для того чтоб избежать деформаций фундамента и как следствие трещин на стенах, закладка арматуры должна делаться в самой верхней и самой нижней части фундамента на расстоянии не более двух диаметров закладываемой арматуры. Расширенная подошва фундамента выбрана мной для минимизации процессов морозного пучения грунта, а также для увеличения площади опоры при условии нахождения под фундаментом не самого лучшего грунта для строительства – супеси.

    Так как расчет моего фундамента подробно я описал в статье, на которую можно попасть по ссылке немного выше, то особенно на нюансах я останавливаться не буду, а скажу что ширина площади опоры моего фундамента больше необходимой примерно на 50 %.

    На чертеже ниже изображен вид сверху на мой монолитный ленточный фундамент.

    На данном плане фундамента изображена подошва фундамента, которая повторяет профиль вырываемых траншей, для верхней части заливаемого фундамента необходима будет сборка опалубки. Для простоты понимания я убрал с проекта фундамента места расположения арматуры. Важно на этапе проектирования не забывать начертить технологические каналы для прокладки электропроводки и водопровода.

    Расчет монолитного и деревянного перекрытия на плане дома.

    Теперь немного поговорим о перекрытиях первого этажа. Я планирую его сделать двух видов:

    — над эркером и санузлом будет залито монолитное перекрытие, так как бетонное перекрытие эркера выступит в виде пола балкона мансардного этажа и будет контактировать с атмосферными осадками, а также потолок ванной будет подвержен воздействию повышенной влажности.

    — остальная часть перекрытия первого этажа будет сделана по деревянным балкам 100 мм на 200 мм. Деревянное перекрытие или как его еще называют балочное, легкое в возведении своими руками, и является бюджетным вариантом.

    Балка 100 мм на 200 мм выбрана с помощью таблиц расчета балок перекрытия при максимальной ширине пролета четыре метра и шагом между деревянными балками перекрытия от 40 до 60 сантиметров.

    Монолитные участки перекрытия я буду заливать одновременно с монолитным поясом высотой 140 мм и для армирования использовать арматуру двенадцатого диаметра в верхней и нижней части с шагом 150 мм.

    Как показано на плане дома выше, балочное перекрытие и монолитное перекрытие создадут пол и потолок между этажами.

    Мансардный этаж и крыша на плане дома.

    Приступим к отображению плана мансардного этажа. Для этого достаточно удалить лишние элементы с плана первого этажа и изменить толщину межкомнатных перегородок – план проект мансардного этажа готов. На мансардном этаже получаю две гостевые спальни и зал, из которого будет выход на эркерный балкон.

    Выше на картинке мансардный этаж, нанесенный на плане дома.

    Приступаю к чертежу плана крыши дома в привязке к стенам мансардного этажа, на которые она будет опираться. Вся стропильная часть и балочное перекрытие мансардного этажа выполняется по деревянным балкам 50 на 150 мм, а кровля будет сделана из металлочерепицы.

    Я планирую изготовить двухскатную крышу, с небольшим скворечником над эркером. Из сложных процессов вижу здесь только изготовление двух ендов, поэтому сделать все своими руками не вызывает у меня сомнений.

    Так выглядит чертеж плана крыши.

    Эскизный план фасада дома..

    Данный эскиз фасада дома предназначен сугубо для моего представления, какой будет у моего строения внешний вид. При помощи этого плана я постараюсь выбрать оптимальный угол наклона крыши для соблюдения визуальных пропорций.

    Вот таким в конечном итоге получился мой эскиз фасада дома.

    Нанесение на проект дома водопровода, канализации и электропроводки.

    Ну и в заключение нарисуем схему электропроводки дома, план водопровода и канализации.

    Схема электропроводки на проекте дома.

    Цель создания данной схемы электропроводки дома – это экономия средств на кабеле, использование которого необходимо оптимизировать.

    К схеме электропроводки у меня сформировались такие требования:

    — в каждой из комнат должно быть минимум две розетки и розетка у окна для монтажа электрообогревателя.

    — несколько точек освещения на комнату.

    — на лестнице тоже необходим свет.

    — обязательно наличие устройства защитного отключения для помещений с повышенной влажностью.

    На участок электричество заведено от столба в гараж при помощи самонесущего кабеля СИП в электрощит. От него в пластиковой трубе при помощи кабеля ВВГ 3х6 кабель заводится под землей и через гильзу в фундаменте поступает в дом (на чертеже красный цвет).

    Таким образом, получаю схему разводки электропроводки по первому этажу.

    Электропроводка будет выполнятся в штробах газобетонных стен.

    Канализация и дачный водопровод.

    На предыдущем изображении я также показал, как планируется выполнить водопровод и канализацию. Синим цветом, я показал подачу холодной воды из скважины в подвал, где будет выполнено распределение на кухню и санузел. Также, коричневым цветом, показан путь прокладки канализации до септика, располагаемого на улице.

    Важно не забыть при прокладывании водопровода и канализации об уклоне труб в 2-3 градуса.

    Как нарисовать план этажа — Live Home 3D

    Типы планов

    Планы этажей на бумаге

    Создание поэтажных планов на бумаге позволит вам визуализировать большую и подробную схему вашего проекта. Вы не ограничены в выборе личных знаков и знаков в дополнение к общим, чтобы выделить важные заметки и места.

    Этот традиционный метод вполне подходит. Однако, если вы хотите добиться большей гибкости и универсальности, например, поделиться шаблонами домашней бумаги с другими, чтобы запросить их отзывы, предпочтительнее цифровая версия, нарисованная на компьютере или планшете.

    Планы этажей на компьютере или планшете

    Несмотря на то, что это решение кажется слишком сложным для пользователей, не разбирающихся в технологиях, существует множество простых программ, предназначенных для начинающих пользователей DIY.

    В целом создание плана этажа на компьютере дает несколько преимуществ:

    • Рисование компьютерными инструментами намного быстрее,
    • Любые будущие модификации плана действительно просты,
    • Быстро получить 3D-план на основе плана этажа,
    • Легко делитесь планом с другими, независимо от расстояния.

    В следующей статье мы обсудим, как нарисовать план этажа на компьютере.

    Перед тем, как начать: подготовка

    Измерения на объекте

    Если вам не нужно начинать с нуля и нужно сделать ремонт или реконструкцию существующего дома или квартиры, первое, что нужно выполнить, — это измерить внешние стены и определить размер внутренних стен. Не забудьте измерить все расстояния между дверями и окнами, а также высоту, ширину и высоту этих объектов.Также очень важно измерить размер молдингов.

    Если планируете новый дом

    Конечно, если ваша цель — создать новый дом, вы можете пропустить предыдущий шаг. Вместо этого очень важно проанализировать текущие предложения на рынке и решить, какой тип здания вы хотели бы видеть в итоге. Например, следует определить, сколько этажей, спален, ванных комнат и подъездов в нем будет.

    Если вы не знаете, с чего начать, в сети есть различные готовые планы домов.Посетите специальные архитектурные веб-сайты, чтобы узнать, что вам нравится или не нравится.

    Как нарисовать план этажа на компьютере

    Как мы уже упоминали выше, мы рекомендуем создавать план этажа в цифровом формате. Благодаря современным технологиям для этой задачи можно использовать даже планшет, и это отличная новость для тех из нас, кто перешел на такие устройства.

    Шаг 1. Найдите программу для дизайна интерьера

    Существует множество приложений для домашнего дизайна — от простых до самых профессиональных.Некоторые из них работают в сети, а другие необходимо установить на устройство.

    Обычно встроенное программное обеспечение, установленное на устройствах, предлагает больше функций и в полной мере использует возможности операционной системы. Хорошим примером является использование в приложениях iOS технологии AR (дополненной реальности), поддерживаемой операционной системой. Онлайн-программное обеспечение обычно намного медленнее и ограниченнее, и оно не работает без подключения к Интернету.

    В качестве примера для этой статьи мы будем использовать Live Home 3D.Live Home 3D — это мультиплатформенное программное обеспечение для проектирования дома, которое предлагает собственные приложения для каждой системы (Windows 10, macOS, iOS и iPadOS), при этом проекты по-прежнему могут быть разделены между платформами.

    Шаг 2: Выберите масштаб проекта

    Перед тем, как начать, необходимо выбрать масштаб проекта. Самый распространенный масштаб для комнаты — 1:25, 1:50 для квартиры и 1: 100 для дома.

    Чтобы выбрать удобный масштаб. В Live Home 3D перейдите в «Настройки проекта» и выберите нужный вариант.

    Шаг 3: Выберите единицы измерения

    Еще одна вещь, о которой вам следует подумать, прежде чем приступить к работе над планом дома, — это единицы измерения. В разных странах и регионах мира используются разные системы измерения. Программное обеспечение, которое продается по всему миру, обычно предлагает все стандартные возможности, поэтому не забудьте выбрать тот, который вам удобен.

    По умолчанию Live Home 3D работает в имперской системе (например.г., дюймы и футы), но вы можете легко переключиться на метрическую систему (например, метры, ярды). Для этого щелкните раскрывающиеся списки в верхнем левом углу окна документа или выберите его в диалоговом окне «Параметры проекта».

    Полезный совет: импортируйте план этажа

    Если вы планируете ремонт и напечатали план этажа на бумаге, то вам повезло, потому что некоторые приложения для домашнего дизайна предлагают функцию импорта чертежей, которая еще больше упростит и сократит процесс.

    Просто отсканируйте или сфотографируйте свой план и экспортируйте его как изображение jpeg или png, а затем обведите его с помощью инструментов построения 3D Live Home. В этом случае вам нужно будет найти шкалу и единицы измерения на распечатанном плане этажа и установить их в программе.

    Шаг 4: Нарисуйте стены

    Конечно, план этажа начинается с внешних стен. В каждом приложении для домашнего дизайна есть инструмент для прямой стены. Воспользуйтесь им, чтобы нарисовать периметр комнаты или дома.

    Некоторые приложения предлагают инструменты для создания пространств нестандартной формы. Live Home 3D расширяет свою коллекцию строительных инструментов с помощью Arc Wall для создания более сложных проектов, таких как круглые комнаты или дугообразные стены.

    Внутренние стены разделяют дом на отдельные участки. Добавляйте их, тщательно следуя своему плану.

    Шаг 5: начертите полы и потолки

    Когда вы закончите со стенами, нарисуйте полы и потолки, чтобы завершить комнаты.

    В Live Home 3D вы можете создавать полы и потолки любой формы благодаря специальным инструментам, таким как Floor / Ceiling Poly для полов и потолков нестандартной формы и Ceiling Opening Rect / Poly для потолочных проемов.

    Полезный совет: нарисуйте целые комнаты

    Некоторые приложения, например Live Home 3D, позволяют рисовать целые комнаты. Инструмент Комната создает прямоугольную комнату с потолком и полом. Приложение отображает длину каждой стены во время рисования.

    Преимущество Live Home 3D в том, что вы можете построить план этажа, добавляя целые комнаты, и это очень просто, поскольку отснятый материал просматривается на лету.

    Шаг 6: Добавьте двери и окна

    После того, как вы нарисовали все стены, пол и потолок, вы должны добавить двери и окна.

    В Live Home 3D вы можете перетаскивать их из огромной встроенной галереи объектов, и они будут автоматически интегрированы в стены.

    Полезный совет: установите расстояние между объектами

    Live Home 3D позволяет вам устанавливать расстояние между объектами. Вы можете поместить объект (например, дверь, окно, мебель) на план, а затем вручную отрегулировать его положение или использовать интеллектуальный инструмент измерения размеров, чтобы установить расстояние между нижележащими объектами или стенами.

    Шаг 7. Добавьте размеры и отметьте метраж

    Измерьте и отметьте расстояния между разными объектами, чтобы выделить важные расстояния.Кроме того, важной частью плана этажа являются метки, поэтому обязательно используйте их на плане.

    Шаг 8: Отметьте разные области цветом

    Обозначьте разные области разными цветами, чтобы план этажа выглядел привлекательно и помогал визуально выделять отдельные пространства.

    В Live Home 3D по умолчанию все стены и полы на плане отмечены одним цветом. Чтобы план выглядел более четким и привлекательным, вы можете установить отдельные цвета для разных комнат, настроив параметры заливки, обводки и штриховки 2D-чертежей.Вы также можете выбрать между контурным и растровым представлением изображения, и последнее закрасит все объекты на плане их реальными цветами.

    Шаг 9: Обозначьте комнаты

    Добавьте метки для обозначения комнат и всех участков квартиры или дома.

    Еще один умный способ сделать план легко понятным — это обозначить названия комнат (например, холл, кухня, столовая, ванная, спальня и т. Д.)). Ваш план этажа будет выглядеть более читабельным и профессиональным с пометками комнат.

    Шаг 10: Добавьте мебель и лестницу

    Это та часть, в которой цифровые планы наиболее эффективно используются. Добавьте мебель и измените ее положение, чтобы определить конфигурацию, которая вам больше всего нравится.

    Обычно основные элементы, такие как лестницы, ванны, душевые, унитазы и раковины, добавляются первыми.Затем добавьте на кухню необходимую мебель и спланируйте расположение столешницы, плиты, раковины, холодильника и обеденного стола. А потом и все остальное, от кроватей и столов до растений и украшений.

    Шаг 11. Отрегулируйте план этажа на виде фасада

    Вид высот обычно доступен в профессиональном архитектурном программном обеспечении; однако это также полезно для проектов DIY. Эта функция отображает вид проекта сбоку, что помогает точно отрегулировать положение объектов, которые обычно расположены над полом, например окон, проемов, ниш и стеновых панелей.Позже отметки можно экспортировать или распечатать, чтобы получить полное представление о плане.

    Live Home 3D Pro — единственное относительно доступное приложение, которое предлагает вид высоты.

    Шаг 12. Экспорт плана этажа в графический файл

    Вот и все! Ваш поэтажный план готов. После того, как вы закончите, вы можете экспортировать его как изображение, чтобы поделиться с семьей, друзьями или подрядчиками.

    Live Home может помочь вам экспортировать план этажа всего за несколько щелчков мышью, предлагая расширенные параметры экспорта, которые помогут вам визуализировать именно то, что вы хотите, на окончательном изображении. Приложение поддерживает экспорт в несколько графических форматов, включая PDF, BMP, TIFF, JPG и PNG.

    Посмотрите на свой интерьер в 3D!

    Вот дополнительный бонус, который можно получить при использовании такого программного обеспечения, как Live Home 3D. Пока вы рисуете план этажа, программа автоматически создает трехмерный вид.

    Вы можете переключиться в режим 3D в любое время и продолжить редактирование в режиме 3D, если предпочитаете более визуальный формат. Вы никогда не получите такого шанса, нарисовав план этажа на бумаге!

    Посмотрите наши уроки «Создание плана этажа», чтобы начать рисовать планы этажа прямо сейчас.

    Удачи вам в создании планов этажей!

    Как нарисовать план этажа? | План этажа

    Характеристики хороших планов этажей

    Одним из наиболее важных аспектов, которые следует учитывать при выборе хорошего плана этажа для дизайна дома, является характер пространства, в котором оно будет установлено.Часто это более важно, чем сама процедура, поскольку многие домовладельцы не обладают навыками в области архитектурного дизайна интерьера и не знают, как правильно оценить метрику данного дизайна комнаты. Когда вы выбираете хороший план этажа или шаблон для своего дома, вы должны найти время, чтобы просмотреть все его особенности и решить, какие из них наиболее важны для вас. Это может иметь значение между хорошим планом и тем, который оставит вас разочарованным конечным продуктом. Ниже приведены основные характеристики хорошей поэтажной планировки:

    • Гибкость
    • План помещения
    • Размер и размеры
    • Приоритеты и предпочтения
    • Практические рекомендации

    Гибкость

    Основная характеристика поэтажного плана — гибкость; Гибкие планы этажей дома начинаются с фундаментальной конструкции, которая позволит в будущем расширить ее на практике.Изложите стратегию внутри так, чтобы вы могли со временем расширяться или улучшаться. Предопределенное пространство на первом этаже, универсальное и адаптируемое под лабораторию, темницу, столовую или спальню по мере того, как ваша жизнь развивается и растет с годами.

    Гибкие планы этажей разработаны в соответствии с тем, что здание будет развиваться с изменением требований клиентов с течением времени. Несмотря на изменения в критериях эксплуатации, универсальность здания или аспектов его архитектуры сделает его легким в использовании. Гибкие планы домов — это планы мест, которые можно быстро изменить.Это основная характеристика, которую должен иметь план этажа.

    План помещения

    Планы этажей должны иметь правильную планировку комнат и обозначенных пространств. Расположение и расположение спален, прихожих, ванных комнат, кухни, гаража и подвала должно быть правильно показано на планах вашего дома с точными размерами. Когда вы не видите, что там есть, сложно разработать проект, поэтому очень важно иметь правильную планировку комнаты, чтобы увидеть, какие материалы должны быть помещены в каждую комнату, с планировкой комнаты и правильной планировкой, чтобы помочь вам сделать свой решение.

    Он также должен включать поправки на коридоры, окна, дворы, лестницы, камины, стены, балконы, веранды, гаражи, сады, пруды и пруды. Важно убедиться, что все эти компоненты соответствуют вашим планам и все они включены в план этажа. Архитектор может дать вам более подробное объяснение того, как все эти элементы должны гибко сочетаться друг с другом, и использовать фотографии, чтобы помочь вам визуализировать готовый продукт.

    См. Также — Лучшие советы по планировке квартиры-студии Этаж

    Размер и размеры

    Еще одна характеристика, на которую следует обратить внимание при выборе поэтажных планов, — это количество деталей, таких как размер и размеры.Многие планы этажей относительно скудны в деталях, из-за чего ваша комната может казаться немного загроможденной, и вы чувствуете, что вам не хватает места. Однако хорошо проработанный план этажа также может сделать вашу комнату более просторной и воздушной благодаря более подробному плану этажа с фактическим размером комнаты.

    Найдите время, чтобы рассмотреть уровень деталей, таких как размер внутренних и внешних стен на миллиметровой бумаге или с помощью программного обеспечения плана этажа, который вы хотите в своем плане этажа, и постарайтесь найти баланс между количеством присутствующих деталей, не становясь слишком загроможденным, и Дело в том, что чем больше информации, тем теснее будет ваша комната.

    Смотрите также — Идеальный размер для спальни

    Приоритеты и предпочтения

    Ваши приоритеты должны быть включены в ваши собственные планы этажей, поскольку они важны в процессе проектирования, они не только помогут вашим дизайнерам интерьера иметь четкое представление, но и помогут вам заявить, чего вы хотите от своей команды дизайнеров интерьера.

    Практические соображения

    Наконец, план вашего этажа должен быть выполнимым с точки зрения конструкции и дизайна.Это должно иметь практическое значение во время его создания. Для этого вы можете проконсультироваться с архитектором, который поможет вам понять, имеет ли элемент, который вы хотите в планировке этажа, практичность или нет.

    Как рисовать планы зданий для получения разрешения на строительство

    Строительство любого типа здания требует значительных усилий по подготовке и планированию . Хотя планирование работы важно, если вы хотите избежать серьезных ошибок в процессе строительства, это также необходимо для того, чтобы здание было законным в городе Лос-Анджелес.Имейте в виду, что все, от строительства нового дома до преобразования использования комнаты, потребует плана здания.

    План здания — это, по сути, графическое представление того, как будет выглядеть строящееся здание после завершения строительства. Эти планы могут помочь вам определить, сколько будет стоить проект, что полезно при создании начального бюджета.

    Прежде чем приступить к работе над проектом, вам необходимо подать заявление на получение разрешения на строительство, которое представляет собой разрешение на строительство , которое можно получить в Департаменте строительства и безопасности Лос-Анджелеса.Чтобы получить одобрение вашего проекта, вместе с заявкой на получение разрешения на строительство необходимо предоставить планы строительства. При правильном создании планы застройки предоставят строительной бригаде все необходимое, чтобы построить недвижимость, не совершая слишком много ошибок.

    Хотя первичный план здания является планом участка , могут также потребоваться дополнительные планы, такие как планы этажей , ландшафтные планы и планы возвышений . Для небольших домов и коммерческих зданий на составление планов строительства может уйти около 1-2 дней, а для больших зданий — до 3-4 дней.После того, как вы представите эти планы вместе с любыми дополнительными документами вместе с заявкой на получение разрешения на строительство, процесс утверждения может занять до 2-4 недель.

    Экспедитор разрешения на строительство может помочь в этом процессе, убедившись, что ваши планы строительства соответствуют кодексу, и поговорив с соответствующими профессионалами в LADBS, которые отвечают за утверждение.

    Если вам требуются планы строительства для получения разрешения на строительство, в этой статье подробно рассказывается о том, как эти планы составляются и что вам понадобится для начала работы.

    С чего начать?

    Чтобы начать рисовать планы зданий, обратите внимание на строительных журналов, а также на различные здания в Интернете. Вы также можете проезжать мимо зданий в вашем районе или в общем районе. Эти ресурсы могут дать вам вдохновение, необходимое для создания планов зданий, которые будут соответствовать внешнему виду и дизайну, которые вам нужны. Имейте в виду, что план участка должен будет включать все, от границ и размеров собственности до любого отвода ливневой канализации в окрестностях.

    Убедитесь, что вы полностью понимаете границы собственности, чтобы правильно разместить их на создаваемых вами планах зданий. важно понимать эти аспекты земли, на которой вы собираетесь строить, чтобы убедиться, что вы не посягаете на землю, которая принадлежит кому-то еще . Все, что вам осталось сделать, прежде чем вы начнете рисовать планы здания, — это получить необходимые материалы для проекта.

    Какие расходные материалы мне понадобятся?

    Имеется обширных материалов , которые вам понадобятся для эффективного создания плана здания.Например, важно, чтобы у вас действительно было желание рисовать и хватило терпения, чтобы создавать планы строительства, не расстраиваясь из-за своего прогресса. Также следует отметить, что лучшие планы строительства обычно составляют люди, которые умеют использовать свое воображение.

    Хотя важно, чтобы планы строительства соответствовали местным нормам, рекомендуется также сосредоточиться на том, чтобы недвижимость выглядела эстетически привлекательно. Типы принадлежностей, которые вам понадобятся для черчения планов зданий, зависят от того, рисуете ли вы вручную или на компьютере.

    Если вы рисуете эти планы вручную , убедитесь, что у вас есть такие принадлежности, как:

    • Карандаш
    • Бумага
    • Прочный ластик
    • Калькулятор
    • Линейка, инженерные и архитектурные весы
    • Удобный стул и прочный стол

    Если вы предпочитаете рисовать эти планы на компьютере , под рукой должны быть материалы:

    • Все инструменты и инструменты, упомянутые ранее для некоторые начальные чертежи от руки
    • Компьютер с доступом в Интернет
    • Монитор
    • Сканер
    • Принтер

    Когда у вас есть эти принадлежности, вы должны быть готовы нарисовать планы любого здания, в котором вы собираетесь строить.

    Этапы построения плана здания

    Для построения плана здания требуется около семи отдельных шагов , которые включают:

    1. Создание начальной точки и надлежащего масштаба для проекта
    2. Практическое изменение масштаба
    3. Создайте план здания и текущие линии собственности в масштабе, что должно быть выполнено на виде сверху.
    4. Добавьте некоторую информацию на план
    5. Нарисуйте детали собственности
    6. Обозначьте все
    7. Нарисуйте дополнительные страницы в зависимости от точного Тип проекта

    1.Создайте начальную точку и правильный масштаб для проекта

    Когда вы начнете создавать эти планы, убедитесь, что вы начинаете с начальной точки, прежде чем правильно масштабировать для проекта. Например, северо-западный угол земли логически должен быть помещен в левую верхнюю часть миллиметровой бумаги, которую вы используете. Строение должно быть очерчено в масштабе архитектора. Стандартный масштаб для использования составляет от 1/4 дюйма до 1 фута, что дает вам возможность разместить проект размером 44 × 72 фута на бумаге размером 11 × 18 дюймов.

    2. Попрактикуйтесь в изменении шкалы

    Следующий шаг этого процесса включает изменение шкалы по мере необходимости . Попрактикуйтесь в изменении масштаба, когда начнете рисовать. Как только вы дойдете до угла определенной детали проекта, вы можете повернуть кончик карандаша, чтобы изменить масштаб.

    3. Создайте план здания и текущих линий собственности в масштабе, что должно быть выполнено на виде сверху.

    Затем вы должны создать план здания и линий собственности в масштабе, который должен быть завершен в основной вид сверху.Наряду с контуром конструкции убедитесь, что вы добавили выступы для подъездов и любых других углублений на участке. Дополнительные детали, такие как подъездные пути , деревья и внутренние дворики , также должны быть включены в план.

    4. Добавьте некоторую информацию на план

    Именно на этом этапе вы должны добавить основную информацию на план, которая может включать адрес собственности, а также название ближайшей улицы. Убедитесь, что вы указали направление для собственности, добавив букву «N» для севера в правильном месте на плане здания.Шкалу, которую вы используете, также следует разместить где-нибудь на бумаге. Наконец, важно, чтобы вы записали свое полное имя, а также текущую дату.

    5. Набросайте детали собственности

    Теперь, когда вы закончили базовую схему здания и собственности, пришло время набросать некоторые из соответствующих деталей рассматриваемой собственности. Если вы планируете добавить к участку террасу, забор или навес, эти дополнения должны быть нанесены на план здания.Обратите внимание на ширину, глубину и высоту любого дополнения.

    6. Обозначьте все

    Шестой шаг включает в себя маркировку каждой комнаты участка после того, как вы начертили план этажа. Наряду с маркировкой каждой комнаты дома или здания важно, чтобы вы пометили каждую дверь, окно, шкаф, прибор, прилавок и сантехнику. Также следует записать расположение детекторов углекислого газа и дыма.

    Седьмой и последний шаг включает зарисовку дополнительных страниц, если это необходимо для вашего конкретного проекта .Например, строительство совершенно нового здания потребует создания плана фундамента. С другой стороны, пристройка дома потребует создания вида сбоку, показывающего, как будет построена пристройка. С помощью этого пошагового руководства вы должны четко понимать, как составлять планы строительства, которые затем можно использовать для получения разрешения на строительство.

    Характеристики хорошего плана здания

    Хороший план здания — это такой план, который предоставляет строительной бригаде все необходимое для строительства объекта в соответствии с вашими требованиями, а также обеспечивает наличие у LADBS того, что им требуется для утверждения текущего проекта.

    Основные характеристики хорошего плана здания включают:

    • Все четко обозначено
    • Границы собственности правильные
    • Дизайн соответствует спецификациям землевладельца
    • Здание спроектировано так, чтобы быть функциональным, в то время как также хорошо сделаны
    • Планы составлены в правильном масштабе

    Если планы, которые вы составляете, не противоречат местным строительным нормам, вы должны иметь возможность получить одобрение этих планов в LADBS, как только вы отправили заявку на разрешение на строительство, что должно быть вашей конечной целью при составлении планов строительства.Вы также получите возможность использовать эти планы при строительстве дома после получения разрешения.

    Что мне нужно для подачи заявления на получение разрешения на строительство?

    Когда вы собираетесь отправить заявку на получение разрешения на строительство с помощью LADBS, вам нужно будет предоставить множество документов и чертежей, если вы хотите, чтобы процесс утверждения был простым.

    Чтобы подать заявку на разрешение на строительство, вам понадобятся такие планы и чертежи , как:

    • Планы зданий
    • Планы этажей в минимальном масштабе 1: 100
    • Структурная информация
    • Чертежи в разрезе
    • Высота

    Если вы хотите подать заявление на получение разрешения на строительство, вы можете сделать это, перейдя на сайт LADBS.Убедитесь, что вы выбрали правильное разрешение на строительство. Эти приложения можно загрузить и обычно занимают всего пару страниц. После того, как вы заполнили заявку, все, что вам осталось, это подать заявку в одном из пяти офисов LADBS. Если вы хотите легально построить недвижимость в Лос-Анджелесе, необходимо получение разрешения на строительство.

    Что дальше?

    Если вы обнаружите, что процесс утверждения занимает больше времени, чем вы хотели бы, настоятельно рекомендуется нанять специалиста по выдаче разрешений на строительство. Эти люди могут помочь вам ускорить процесс утверждения, позаботившись обо всех проблемах, которые могут возникнуть в процессе. После того, как вы наконец получили разрешение, вы можете начать строительство на имеющейся собственности.

    Во время строительства убедитесь, что вы придерживаетесь планов, утвержденных LADBS. На протяжении всего проекта вам необходимо будет получать регулярные проверки, которые позволят определить, успешно ли продвигается проект. Если вы придерживаетесь составленных вами планов строительства, вы сможете завершить строительный проект своевременно и эффективно.

    Джейсон Сомерс, президент и основатель Crest Real Estate

    Обладая более чем 15-летним профессиональным опытом на рынке элитной недвижимости Лос-Анджелеса, Джейсон Сомерс обладает опытом, суждениями и послужным списком, чтобы обеспечить беспрецедентный уровень недвижимости Сервисы. Его обширные знания помогают клиентам идентифицировать и приобретать доходоприносящую недвижимость и возможности для развития с выгодной рекламой.

    Узнайте больше о Джейсоне Сомерсе или свяжитесь с нами.

    Размеры планов этажей — строительные чертежи

    План этажа имеет точные размеры, чтобы обеспечить правильное расположение таких элементов, как стены, колонны, двери, окна, проемы, лестницы и другие детали для строительства.Иногда после того, как план нарисован точно в масштабе, его воспроизведение вызывает небольшое увеличение или уменьшение рисунка. В таких случаях план этажа немного отклоняется от истинного масштаба, но это приемлемо, поскольку указанные размеры являются определяющими факторами. Фактически, большинство дизайнеров добавляют к чертежу пометку, в которой говорится: «Не масштабируйте чертеж, следуйте указанным размерам».

    Как правило, размеры таких элементов, как стены, соответствуют каркасу, поскольку строитель сначала возводит его, а затем добавляет к нему отделку.Этот метод определения размеров дает точное расположение стоек, колонн и балок и обычно размещается на их лицевой стороне. Однако в некоторых случаях центральная линия стены может быть определена и измерена.

    Часть плана этажа может быть помечена символом для более крупного и подробного плана, нарисованного в другом месте. Например, эта часть плана обозначена как область 6 и увеличена на листе A4.

    Размеры на плане этажа обычно определяют каркас здания, например, поверхность этих стоек 2×4.

    Размеры выполняются иерархически. Здания, структурный каркас, комнаты и приспособления имеют размеры в порядке убывания размеров. Фактическое количество размеров на плане зависит от того, сколько свободы дизайнер предоставляет подрядчику. Очень подробный план с размерами оставляет застройщику мало места для отклонения от первоначального проекта. Однако, если показаны только несколько ключевых размеров, строителю доверяют определение точного расположения внутренних компонентов.Хороший ориентир для определения размеров находится где-то между этими двумя подходами. Завышенный по размеру план дает строителю небольшую свободу вносить коррективы в полевых условиях или заменять методы экономии. Однако слишком мало размеров может вызвать много догадок и увеличить вероятность ошибки в полевых условиях и при координации между субподрядчиками.

    Все размеры на этом плане этажа указаны до стойки, за исключением стены между туалетами. Его размер соответствует средней линии стены.Технику центральной линии также можно использовать для определения местоположения внешних окон и дверей, как показано в этом примере. Обратите внимание, что размеры на этом частичном плане этажа размещены за пределами помещений. Выносные линии не касаются стен, а темные отметки под углом 45 градусов указывают протяженность размеров.

    Методы определения размеров

    Размеры указаны на плане помещения. Обратите внимание, что размерные линии рисуются светлее, чем линии стен, и обычно представляют собой непрерывную группу или цепочку чисел вдоль линии.Выносная линия начинается на небольшом удалении от объекта (минимум 1,58 мм или Vi6 дюйма), никогда не касаясь его. Он выступает за размерную линию примерно на V8 дюйма (3,17 мм). Стрелки, точки или деления под углом 45 градусов (наиболее часто) используются на стыке выносной линии и размерной линии. Стрелки, точки или отметки делаются более толстой и / или темной линией, чтобы выделить их графически. Отметки под углом 45 градусов нарисованы в одинаковом направлении. Однако некоторые рисовальщики наклоняют метки для вертикального считывания размеров слева направо и горизонтально считывают размеры справа налево.При использовании компьютера любой из этих трех графических символов (стрелки, точки или отметки) может быть вызван и последовательно вставлен для всех измерений.

    Для нанесения размеров на плане этажа обычно требуются две или три непрерывных размерных линии для определения местоположения внешних стен, выступов стен, внутренних стен, окон, дверей и других элементов. Размеры наружных стен здания выходят за пределы плана этажа. Самая внешняя размерная линия — это общий размер здания. Следующая размерная линия, движущаяся к плану, указывает расположение стен и осевые линии дверей и окон.Другие различные детали на плане (такие как незначительные смещения, изгибы или шкафы и приспособления) расположены на линии третьего измерения. Эта иерархия линий позволяет плотникам и другим профессионалам быстро находить основные элементы каркаса и второстепенные детали, обращаясь к соответствующей размерной линии.

    ТАРЕЛКИ

    ТАБЛИЦА ДЛЯ ДИВАНА

    Размеры на плане этажа сгруппированы иерархически, начиная от общих размеров внешних стен и кончая меньшими компонентами здания или пространства, такими как выступы стен, внутренние стены, окна, двери и другие важные элементы.Темные отметки под углом 45 градусов к выносной линии размера являются наиболее распространенным методом обозначения точек соединения.

    Выноска используется для обозначения расстояния в 1′-3J’2 дюйма от угла стены до полки регистрации на этом частичном плане, так как пространство внутри размерной линии слишком мало для букв. Планы этажей мелким шрифтом В жилых проектах часто используется отделка из материалов, например, кафельный пол в прихожей, кухне, зоне для завтрака и подсобном помещении.

    Читать дальше: Обозначение материалов

    Была ли эта статья полезной?

    Как нарисовать план этажа в масштабе

    В этом посте «Как нарисовать план этажа» я покажу вам, что это проще, чем вы думаете.Если вы можете использовать рулетку и провести несколько прямых линий с помощью линейки, вы можете это сделать!

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы решите приобрести рекомендованный продукт, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне доставлять вам этот отличный контент каждую неделю. Будьте уверены, я не буду рекомендовать какой-либо продукт, которым не стал бы пользоваться сам.

    Почему важно рисовать план этажа в масштабе?

    Построение плана этажа в масштабе важно по нескольким причинам.Во-первых, это сэкономит вам много времени и энергии. Представьте, что вы хотите переставить мебель в своей комнате. Обычно вы перемещаете мебель по кругу, пока не выясните, что подходит, а что хорошо выглядит. Затем, после нескольких часов изнурительной тяжелой работы, вы можете даже не быть довольны результатами.

    Во-вторых, это может сэкономить сотни или даже тысячи долларов. Представьте себе, что вы покупаете новую секцию только для того, чтобы ее доставили через несколько недель и она не поместилась в комнате.ФУ! Не делай этого. Сначала нарисуйте план этажа, чтобы не совершить эту ошибку!

    Составив план в масштабе, вы можете выполнять тяжелую работу на листе бумаги. Буквально вы можете перемещать мебель по плану до тех пор, пока она не станет такой, какой вы хотите. Вы даже пальцем не пошевелите. Это сэкономит вам часы проб и ошибок и, возможно, сожжет много калорий. 😉

    Дополнительные советы по декорированию смотрите в моем посте Как украсить как профессионал

    Примечание:

    В качестве примера в этом посте я использую свою гостиную размером 16 x 20 футов.Тем не менее, я проведу вас шаг за шагом, чтобы создать план комнаты в вашем доме.

    Вот изображение моей реальной комнаты, на котором я основал этот масштабный рисунок. Используйте его, чтобы ссылаться на примеры на чертежах плана этажа.

    Рисование основной формы комнаты

    Нарисуйте на листе бумаги основную форму вашей комнаты. Нет линейки. Просто нарисуйте карандашом четыре стены вашей комнаты и покажите приближение дверей и окон.

    Это просто для справки.Вы сделаете масштабированный рисунок на другом листе бумаги позже.

    Как измерить вашу комнату

    Самый простой способ записать свои измерения — с помощью рулетки измерить стену от одного конца до другого. Запишите размеры на своем рисунке в футах и ​​дюймах.

    Начните с начала стены и измерьте расстояние оттуда до начала двери, окна или другой постоянной конструкции. Отметьте это измерение на своем плане. См. Изображение ниже.

    Измерьте следующий объект на стене, отметьте его на плане и продолжайте измерять и отмечать все на стене.

    Используйте параллельные линии с небольшими перпендикулярными отметками, чтобы показать, что представляет собой измерение. Сделайте это для всех ваших стен.

    Затем мы возьмем этот рисунок и измерения и масштабируем их с помощью миллиметровой бумаги.

    Как нарисовать план этажа на миллиметровой бумаге

    Самый простой способ сделать масштабный план комнаты — использовать миллиметровую бумагу.Чтобы использовать этот метод, вы в основном считаете квадраты футами. Например, если ваша стена составляет 12 футов 6 дюймов (двенадцать футов шесть дюймов), ваша линия будет иметь длину 12 1/2 квадратов.

    Ваши окна превратятся из 3 футов в 3 квадрата. Размер камина может составлять от 5 футов до 5 квадратов и так далее.

    Одна вещь, о которой нужно помнить при создании масштабного рисунка с миллиметровой бумагой; Если ваша комната маленькая, масштабированный рисунок тоже будет маленьким. Вы можете решить эту проблему двумя способами.

    Используйте 2 квадрата на фут вместо одного.Это удвоит размер вашего плана.

    Вверху: вы можете видеть, что попытаться переместить виртуальную мебель на этом листе бумаги будет сложно, потому что размер комнаты очень мал.

    Чтобы исправить это, нарисуйте комнату 12 x 12, используя два квадрата на фут . Теперь вы можете видеть, что план комнаты занимает большую часть бумаги размером 8 1/2 x 11 дюймов. Это будет намного проще в использовании.

    Помните, если вы удвоите план комнаты, вам также придется удвоить все элементы, входящие в комнату.Двери, окна, мебель, все.

    Импорт и оцифровка существующего плана этажа

    У вас уже есть план этажа, с которым вы хотите работать? Просто импортируйте план и нарисуйте его!

    Если у вас уже есть план этажа, вам не нужно начинать с нуля. Импортируйте план этажа и нарисуйте его. Вот как это работает:

    1. Перейти на главный экран.
    2. Нажмите «Новый проект».
    3. Нажмите «Добавить комнату», выберите «Импортировать рисунок», а затем пол.
    4. Вы можете сделать снимок или выбрать его из альбома.
      Подсказка: Имейте в виду, что разрешения приложения должны быть включены как для камеры, так и для хранилища, если вы хотите использовать эту функцию. Обычно запрос разрешения появляется в приложении при попытке импортировать изображение. Если нет, просто зайдите в настройки вашего телефона или планшета, прокрутите вниз до magicplan и отметьте соответствующие поля.
    5. После того, как изображение импортировано, вам необходимо установить шкалу на известное измерение.Нажмите на готово — теперь вы можете ввести размер вручную или подключить лазер, чтобы измерить его на месте.
    6. Теперь вы можете начать рисовать. Просто нажмите «Добавить комнату» в левом нижнем углу экрана. Вы можете выбрать между добавлением квадратной комнаты и последующим изменением ее размеров или отображением комнаты путем определения углов. Соберите комнаты в соответствии с планом этажа и готово.
      Примечание. magicplan не создаст план этажа автоматически, как только вы импортировали изображение.

    Подсказка:
    Когда вы закончите, вы можете легко переключаться между скрытием и отображением изображения на заднем плане плана этажа, нажав на «скрыть изображение» или «показать изображение» в левой части экрана.
    В зависимости от того, что вы выбрали, изображение будет отображаться или не отображаться в отчете о плане этажа, когда вы выбираете экспорт проекта.

    Нарисуйте планы этажей на бумаге

    Мэг Эскотт

    Для рисования планов этажей доступно множество программных пакетов, но если вы не хотите их использовать (или, как я, не хотите использовать их все время), то на этой странице рассказывается, как рисовать планы этажей на бумаге. .

    Когда использовать программное обеспечение и когда использовать бумагу

    Мне нравится использовать сочетание программного обеспечения и бумажных инструментов. В
    начало процесса, если вы пробуете много идей, которые я нахожу
    что это может быть быстрее на бумаге, чем с помощью программного обеспечения.
    Когда вам нравится идея и вы хотите увидеть, работает ли она в точных размерах
    тогда это быстрее с программным обеспечением.

    Выбор единиц и масштаба для черчения поэтажных планов

    Прежде чем приступить к рисованию плана этажа, прежде всего необходимо выяснить, какие единицы измерения и масштаб вы собираетесь использовать.

    шт.

    Вы собираетесь работать в футах и ​​дюймах (британская система мер) или в миллиметрах, сантиметрах и метрах (метрическая система)?

    Это решение, вероятно, примет страна, в которой находится ваш дом. В США это, как правило, имперская система. В Великобритании и Австралии чаще работают в метрической системе. Канада немного смешанная, но официально метрическая.

    Масштаб

    Теперь посмотрим на масштаб.Чтобы определиться с масштабом, вам нужно решить, на каком размере бумаги вы собираетесь работать.

    Если вы работаете над всем домом или только над частью или комнатой, вам нужно убедиться, что вы можете уместить проектируемое пространство на бумаге.

    Большинство готовых архитектурных чертежей выполняется на бумаге очень большого размера, что не будет практичным до стадии окончательного чертежа.

    Я бы посоветовал работать с бумагой формата Letter (8,5 x 11 дюймов), если вы находитесь в США / Канаде, и с бумагой формата A4, если вы находитесь в Австралии / Великобритании.Мне нравится этот размер, потому что его очень легко носить с собой, он легко помещается на столе или на столе, и его не нужно катать. Если ваш новый дом не будет довольно большим, вы сможете разместить свой дизайн на бумаге этого размера, используя разумную шкалу.

    В таблицах ниже показано, какой размер дома вы можете уместить на бумаге какого размера, с какой шкалой для британской и метрической системы.

    Имперская

    Я включил стандартные размеры бумаги, от малого до большого.

    Размер бумаги

    S кал

    Макс.размеры конструкции

    Letter (8,5 x 11 дюймов)

    От 1/4 дюйма до фута

    (1/4 «= 1’0»)

    1:48

    34 x 44 фута

    Letter (8,5 x 11 дюймов)

    От 1/8 дюйма до фута

    (1/8 дюйма = 1’0 дюйма)

    1:96

    68 x 88 футов

    Письмо (8.5 x 11 дюймов)

    1/12 дюйма на фут

    (1/12 дюйма = 1’0 дюйма)

    1: 144

    102 x 132 футов

    Letter (8,5 x 11 дюймов)

    1/16 дюйма на фут

    (1/16 дюйма = 1’0 дюйма)

    1: 192

    136 x 176 футов

    Таблоид (11 x 17 дюймов)

    От 1/4 дюйма до фута

    (1/4 «= 1’0»)

    1:48

    68 x 88 футов

    Таблоид (11 x 17 дюймов)

    От 1/8 дюйма до фута

    (1/8 дюйма = 1’0 дюйма)

    1:96

    136 x 176 футов

    Таблоид (11 x 17 дюймов)

    1/12 дюйма на фут

    (1/12 дюйма = 1’0 дюйма)

    1: 144

    132 x 204 фута

    Таблоид (11 x 17 дюймов)

    1/16 дюйма на фут

    (1/16 дюйма = 1’0 дюйма)

    1: 192

    176 x 272 футов

    Арка D (24 x 36 дюймов)

    От 1/4 дюйма до фута

    (1/4 «= 1’0»)

    1:48

    96 x 144 фута

    Арка D (24 x 36 дюймов)

    От 1/8 дюйма до фута

    (1/8 дюйма = 1’0 дюйма)

    1:96

    192 x 288 футов

    Арка D (24 x 36 дюймов)

    1/12 дюйма на фут

    (1/12 дюйма = 1’0 дюйма)

    1: 144

    288 x 432 футов

    Арка D (24 x 36 дюймов)

    1/16 дюйма на фут

    (1/16 дюйма = 1’0 дюйма)

    1: 192

    384 x 576 футов

    Метрическая

    Размер бумаги

    Предлагаемый масштаб

    Макс.размеры конструкции

    A4 (21 x 27.9 см)

    от 2 см до 1 м

    2 см = 1 м

    1:50

    10,5 x 13,95 м

    A4 (21 x 27,9 см)

    от 1 см до 1 м

    1 см = 1 м

    1: 100

    21 x 27,9 м

    A4 (21 x 27,9 см)

    от 1 см до 2 м

    1 см = 2 м

    1: 200

    42 x 21 м

    A3 (29.7 x 42 см)

    от 2 см до 1 м

    2 см = 1 м

    1:50

    13,95 x 24 м

    A3 (29,7 x 42 см)

    от 1 см до 1 м

    1 см = 1 м

    1: 100

    21 x 27,9 м

    A3 (29,7 x 42 см)

    от 1 см до 2 м

    1 см = 2 м

    1: 200

    42 x 21 м

    A1 (59.4 x 84,1 см)

    от 2 см до 1 м

    2 см = 1 м

    1:50

    29,7 x 42,05 м

    A1 (59,4 x 84,1 см)

    от 1 см до 1 м

    1 см = 1 м

    1: 100

    59,4 x 84,1 м

    A1 (59,4 x 84,1 см)

    от 1 см до 2 м

    1 см = 2 м

    1: 200

    118.8 x 168,2 м

    Миллиметровая бумага, калька и архитекторская шкала — действительно полезные инструменты. Вы можете купить их в Магазине HPH.

    Наконечник для вашей линейки

    Весы Architects имеют форму треугольника. Я использую зажим сверху, чтобы мне было легко найти сторону, которую я использую, потому что я знаю, какая сторона линейки должна быть вверху.

    Масштаб архитекторов с клипом, чтобы показать, какой масштаб я использую

    Как нарисовать план этажа

    Взгляните на разработку собственного плана этажа, чтобы определить пространство в вашем доме, а затем возвращайтесь сюда.

    Наружные стены

    Начните с рисования внешних стен дома. Это может помочь начать с основного контура дома — скажем, базового прямоугольника, а затем добавить к нему любые неровности. Если у вас есть внутренние измерения, а не внешние, выясните, какова толщина стенок. Это будет зависеть от способа возведения стен. Внутренние стены обычно имеют толщину около 4 1/2 дюймов, а внешние стены — около 6 1/2 дюймов. Если вы собираетесь рисовать планы этажей для существующего дома, измерьте толщину стен у дверей и / или окон.

    Внутренние кости

    Далее мы переходим внутрь. Начать имеет смысл с основного этажа. На этом этапе вы хотите добавить только кости дома. Это любые стены, которые, по вашему мнению, будут несущими. Если вы разрабатываете или изменяете план дома или реконструируете дом, рисуйте только те стены, которые, как вы знаете, собираетесь сохранить.

    Когда вы закончите работу с костями, вы закончите работу с этим листом бумаги.

    Достань кальку

    Так что это секрет профессионалов.Возьмите домашний лист с костями и положите сверху кальку. Вы можете использовать рулон кальки или книгу кальки. Профи используют рулон, но мне нравятся книги, потому что шов книги помогает удерживать страницу на месте. Вы можете просто обвести верхнюю часть костей и поработать над остальными пространствами на плане этажа.

    Использование кальки для рисования планов этажей

    Внутреннее пространство

    Заполните оставшиеся внутренние пространства. Лучше всего будет работать, если вы начнете с самых больших пространств и перейдете к меньшим.

    Планировка кухни и ванной комнаты

    Добавьте планировку вашей кухни и ванной комнаты. У меня есть страница о том, как рисовать символы плана этажа, на которой есть все, что вам нужно для этого.

    Остальные данные

    Если это не естественно, вставлять двери и окна так, как вы их вставляете как.

    Leave a Comment

    Теплый пол плитка: Теплый пол под плитку. Какой выбрать

    Теплый пол под плитку. Какой выбрать

    Керамическая плитка — отличный вариант обустройства полов там, где на них приходится большая нагрузка. Речь идет о прихожих, коридорах, лоджиях, кухнях, ванных комнатах, каминных. Несмотря на легкость ухода и эффектность внешнего вида, плитка имеет один недостаток — она холодная. Особенно это неприятно, когда на улице конец осени, зима или ранняя весна. Но можно недостаток превратить в достоинство! Например, обустраивая специальные системы «теплые полы». Во тут-то плитке из керамики нет равных — она хорошо проводит энергию тепла, не усыхает, как полы из древесины, долговечна.

    Самые распространенные варианты обустройства теплых полов под плитку, это:

    • пленочные (инфракрасные) полы;
    • кабельные полы;
    • водяные полы.

    Что такое пленочный теплый пол

    Пленочный теплый пол часто называют инфракрасным, хотя для любого теплого пола может подойти название инфракрасный, так как любое нагретое тело излучает в инфракрасном диапазоне. Пленочный теплый пол имеет в своей основе тонкую (около 1 мм) пленку, заполненную карбоновыми полосками, которые и выделяют тепло. Пленки имеют различные мощности на квадратный метр от 150Вт до 200Вт, укладываются они под ламинат или другое покрытие без заливки плиточным клеем или бетонной стяжкой. Если выбирается вариант с мокрой технологией отделки плитки, инфракрасный пол необходимо устанавливать после специальной подготовки (с монтажом гидроизоляционного слоя из полимера и жесткой основы, например, гипсокартонных плит). В результате, такой вариант получается хлопотным и долгосрочным.

    Большим недостатком пленочных теплых полов является то, что они требуют дополнительной сборки, а также не имеют заземления, поэтому установка во влажных помещениях (ванные комнаты и т. п.), а также в любых помещениях, где существует возможность пролить воду на пол недопустима. Существует несколько мифов про полезность пленочных теплых полов для здоровья, про «биорезонансное» тепло и полезное инфракрасное излучение, которое они выделяют, в реальности все это является вымыслом и маркетинговым приемом для привлечения покупателей. При установке под любое покрытие тепло от пленки передается покрытию, а уже потом передается в помещение, поэтому, неважно какой теплоноситель под покрытием, результат один — теплый пол.

    Схема укладки инфракрасного пола под плитку

    Кабельный теплый пол. Что это такое

    Кабельный теплый пол делят на три вида:

    1. Нагревательный кабель, его принято называть термокабель, толщиной около 7 мм, который монтируется в слой бетонной стяжки 3–5 см.
    2. Нагревательный мат — термомат, толщиной всего 3 мм, уложенный на стекловолоконную сетку с определенным шагом, который устанавливается в слой плиточного клея и не требует поднятия уровня пола.
    3. Нагревательный мат — термомат для сухого монтажа не требующий заливки, который устанавливается прямо под ламинат или паркетную доску.

    Кабельный теплый пол является на сегодняшний день самым надежным вариантом устройства теплого пола в квартирах и загородных домах. Такие системы применяются в России более 20 лет и прекрасно себя зарекомендовали, многие производители дают гарантию на кабельные теплые полы более 10 лет, а шведский производитель THERMO дает пожизненную гарантию!

    Установить систему теплого пола на основе термокабеля или термомата можно самостоятельно и довольно быстро. Термокабель укладывается на теплоизоляцию (пробка с фольгой или фольгированный пенополиэтилен) и крепится к монтажной ленте с определенным шагом укладки, между витками кабеля устанавливается датчик температуры пола, который подключается к термостату. Затем вся эта конструкция заливается раствором 3–5 см, а после укладывается финишное покрытие, плитка, керамогранит, ламинат и т. д. в качестве покрытия может подойти любой проводящий тепло материал.

    Схема укладки кабеля под плитку

    Схема укладки термомата под плитку

    Термоматы устанавливать еще проще, на подготовленную бетонную поверхность укладывается термомат заливается самовыравнивающимся раствором 3 мм и после того как раствор застынет, укладывается плитка или другое покрытие, которое проводит тепло. Существует также вариант, когда плитка укладывается сразу на термомат. Стоит также отметить что термоматы бывают разных мощностей, 130 Вт/кв.м — для стандартных помещений в качестве комфортного подогрева пола и 180 Вт/кв.м — для помещений с повышенными теплопотерями.

    На вопрос что лучше: термокабели или термоматы, ответ таков: и то, и другое является лучшим решением, но термокабель имеет более широкое применение, такое как антиобледенение кровли и наружных площадей, полное отопление помещений и т. д., а термоматы разработаны и применяются только для комфортного подогрева пола в отапливаемых помещениях.

    Для сухих комнат

    мощность термоматов

    составляет

    130 Вт/м2

    Для повышенно влажных комнат

    мощность термоматов

    составляет

    180 Вт/м2

    Водяной теплый пол. Как он устроен

    Теплый водяной пол состоит из следующих слоев:

    • подложка с термостойкими характеристиками — ее задачей является снижение тепловых потерь;
    • рабочая область — верхний слой плиты перекрытия, в котором вмонтированы трубчатые нагревательные элементы, то есть, «распластанный» радиатор, тепло от которого экранируется подложкой;
    • облицовочный слой — отделка поверх рабочего слоя.

    Водяные полы прочные, теплые. Но имеют и недостаток — они толстые и могут «украсть», примерно 1 кубометр пространства на каждые 10 квадратных метров помещения. Устройство теплых полов в квартирах с центральным отоплением требует разрешения коммунальной службы.

    Схема укладки водяного пола под плитку

    Теплые полы под плиткой — современное, удобное, эстетичное решение обустройства домов и квартир, не требующее установки батарей. Владельцу, имея общую информацию, остается решить, какую модель пола выгоднее укладывать в жилище: кабельную, водяную, инфракрасную.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Плитка для теплого пола: нюансы выбора

    Теплый пол – это не только комфорт, но и основной источник обогрева квартиры или небольшого помещения. На сегодняшний день данной системой отопления никого не удивить. И если про виды и преимущества теплого пола знают многие, то зачастую при выборе покрытия покупатель теряется в богатом разнообразии ассортимента. Какую плитку для теплого пола выбрать и чем она различается – разберем в этой статье.

    Керамическая плитка – проверенный временем вариант укладки для данной системы отопления. Именно она используется чаще всего в качестве финишного покрытия.

    Чем предпочтителен этот вид покрытия?

    • Материал экологичен, даже при высоких температурах не выделяет токсичные вещества.
    • Не разрушается после многочисленного процесса «нагрев-остывание».
    • Керамическая плитка – прекрасное решение для тех, у кого мерзнут ноги.
    • Неприхотлива в уходе, легко чистится.
    • Один из наилучших показателей влагостойкости среди остальных материалов.
    • Плитка отличается прочностью, поэтому она износоустойчива.

    Правила выбора плитки

    Трудностей при выборе плитки, как правило, не возникает – большинство ее видов идеально подходит для укладки на любой вариант теплого пола. Благодаря высокой стойкости к скачкам температуры керамическая плитка оптимальна для помещений, где монтаж теплого пола планируется как единственный источник обогрева. Тем не менее, рассмотрим несколько важных моментов, о которых нельзя забывать:

    • Твердость материала определяется по десятиступенчатой шкале Мооса. Обычно в квартиру и дом закупают плитку 5-6 класса твердости.
    • Чтобы рассчитать верное количество плитки при покупке, необходимо к квадратным метрам помещения добавить около десяти процентов плитки на бой.
    • Правило золотой середины никто не отменял, поэтому чересчур тонкая плитка или же, наоборот, слишком толстая не подойдут для теплого пола. При первом варианте существует высокий риск, что плитка повредится. Во втором случае потребуется значительно больше трат для работы системы отопления.
    • От гладкой плитки лучше воздержаться, так как она имеет несколько минусов: скользкая, а также плохо проводит тепло.
    • При покупке керамической плитки и теплого пола следует предусмотреть расположение мебели, ванны, раковины, душевой кабинки и унитаза. Под этими зонами теплый пол под плитку не настилается, а плитка не кладется. Поэтому продумайте всё заранее, чтобы дополнительные расходы обошли вас стороной.
    • Влагопоглощение – не менее важный фактор при выборе плитки. В ванной комнате с теплым полом желательно использовать плитку с низким значением влагопоглощения – 3%. На кухне – 6%.
    • Плитку принято делить на пять классов устойчивости. Кафельная плитка второго класса подойдет для прихожей и ванной комнаты. Для остальных помещений можно выбрать как третий класс, так и четвертый.

    Резюмируя сказанное выше: если вы хотите добавить дому не только уют и комфорт с помощью теплого пола, но и сделать акцент на красоте дизайна, то смело выбирайте керамическую плитку – ее ассортимент достаточно широк, а разнообразная расцветка удовлетворит даже самых взыскательных покупателей.

    Виды декоративной плитки для укладки на теплые полы.

    Виды декоративных покрытий для теплого пола

    Традиционным вариантом напольного покрытия, который выбирают при монтаже теплых полов, считается керамическая плитка или керамогранит. Учитывая, разнообразие обогревательных конструкций для обустройства теплого пола, появляются и новые возможности, которые позволяют использовать для этих целей ПВХ и кварцвиниловые плитки. 

    Схема монтажа теплого пола

    Керамическая плитка

    Универсальный вариант, так как под нее укладывают любой тип теплого пола. Идеально подходит для создания задуманной атмосферы, в силу того, что производители выпускают модели разных фактур, в том числе, под камень и дерево, предлагают широкую линейку цветовых оттенков и размеров. 


    Внимание! При выборе керамической плитки убедитесь, что она действительно предназначена для укладки на пол и соответствует 5 – 6 классу твердости.

    Преимущества керамической плитки заключаются в следующем:

    • обладает хорошей теплопроводностью и теплоотдачей. Это значит, что после включения нагревательных элементов, пол быстро прогреется и создаст нужный микроклимат в помещении;
    • не портится при нагревании. Плитка устойчива к температурным изменениям, декоративная поверхность не подвергается деформации;
    • не выделяет вредные вещества в нагретом состоянии, так как не содержит их в своем составе;
    • отличается высокой сопротивляемостью к истиранию и внешним воздействиям. Чтобы плитка радовала хозяев на протяжении долгого времени, для ванной выбирают 2 класс износостойкости, для коридора или кухни – 3 — 5 класс;
    • проявляет устойчивость к химическим воздействиям, маркируется буквами АА.


    Совет! Для помещений с повышенной влажностью подбирают плитку с низким показателем водопоглощения. Например, для ванной этот показатель равен 3%, для кухни – 6%. 

    Керамическая плитка для теплого пола должна быть плотной структуры (не пористая), иметь красный цвет на срезе. Следует отдать предпочтение шероховатым поверхностям для уменьшения скольжения.

    Шероховатая плитка Каравелла от фабрики Kerama Marazzi

    Керамогранит

    Керамогранит используют для укладки в помещениях с интенсивной нагрузкой (в коридоре или на кухне), либо на поверхностях со значительными температурными колебаниями (облицовка камина). По сравнению с керамической плиткой у него есть ряд особенностей:

    1. Повышенная прочность — достигается за счет обжига при крайне высокой температуре и давлении, в результате чего, все компоненты входящие в состав керамогранита спаиваются друг с другом. Поверхность становится устойчивой к истиранию, появлению сколов и царапин;

    2. Низкий коэффициент водоплоглощения обеспечивается плотной структурой элементов;

    3. Высокая устойчивость к температурным перепадам и химическим воздействиям;

    4. Равномерный прогрев пола. 

    Кроме того, производят антискользящий керамогранит и ректифицированный (края обработаны таким образом, что при выкладывании образуется практически монолитная поверхность).

    При выборе керамогранита в качестве декоративного покрытия уделяют внимание дополнительной прослойке между ним и нагревательными элементами, которая зависит от типа теплого пола. 


    Совет! При монтаже элементов клей наносят равномерно при помощи зубчатого шпателя, чтобы предотвратить образование воздушных пузырей и не допустить перегрева системы. Так же теплый пол не монтируют под мебелью.

    Керамогранит Antique Wood фабрики Grasaro хороший вариант для укладки на теплый пол

    Плитка ПВХ

    Плитку ПВХ рекомендуют укладывать на инфракрасный пол из пленочных элементов, предварительно сделав прослойку из тонких листов фанеры и прогрунтовав ее. Преимущества такого вида напольного покрытия в его дешевизне по сравнению с керамической плиткой, удобстве транспортировки, легкостью замены отдельных элементов в случае повреждения. Плитка ПВХ не подвержена температурным деформациям.


    Внимание! Температура нагрева пола не должна быть выше 30 градусов Цельсия.

    Виниловая плитка

    Виниловая плитка завоевывает рынок напольных покрытий, благодаря многообразию цветовых и фактурных решений. Производится квадратной и прямоугольной формы. Кварцвиниловая плитка обладает следующими свойствами:

    • водостойкостью. Не поглощает жидкость, может использоваться в помещениях с повышенной влажностью;
    • износостойкостью. В верхнем слое виниловой плитки применяется покрытие из керамической крошки, которое устойчиво к механическим повреждениям и ударам;
    • термоустойчивостью. За счет специального состава, плитка не расширяется при нагревании, не мужается при охлаждении, поэтому покрытие применяют при обустройстве теплых полов;
    • экологичностью. Не содержит вредные полимерные соединения в своем составе, при нагревании не загрязняет воздух примесями.

    При необходимости отдельный элемент легко можно заменить нагрев его феном и вырезав из общего покрытия. Кроме того, кварцвинил обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и не скользит при попадании на него воды.
    Выбирая тот или иной вариант плитки под теплый пол, учитывают интенсивность использования покрытия, подбирают оптимальный по стоимости и монтажу материал. Обращают внимание на сочетаемость всех элементов декора в помещении.

    Укладка плитки на теплый пол (электрический, водяной) своими руками

    Полы с подогревом – один из видов современного отопительного оборудования, использующийся,в зависимости от региона проживания, в качестве основного или дополнительного средства обогрева жилых домов или квартир.

    Так называемые тёплые полы подразделяется на электрические и водяные – по устройству входящего в их конструкцию нагревательного контура, монтируемого под финишной отделкой основания. В электрических системах контур выполнен из самонагревающегося кабеля или инфракрасных плёночных элементов, а в водяных – это полая трубка с циркулирующим по ней теплоносителем (вода, антифриз). Монтаж контуров этих видов тёплых полов выполняется по технологиям, привязанным к широкому ряду факторов – характеристикам основания и помещения, и потому различающимся друг от друга, но по окончании установки нагревательные элементы любого из таких устройств нуждаются в защитном покрытии и финишной отделке.

    Задача данной системы отопления заключается в том, чтобы нагреть устроенное поверх контура напольное покрытие и затем поддерживать температуру его поверхности на определённой отметке, чтобы тепло от пола передавалось воздуху помещения, а контакт с конструкцией, ранее всегда холодной на ощупь, стал комфортным для жильцов. Для обеспечения этих функций напольная облицовка должна быть выполнена из материалов с достаточной степенью теплопроводности, поэтому оптимальным вариантом финишной отделки тёплых полов является настилка керамики.

    Как правильно выполняется укладка плитки на теплый пол, рассмотрим подробнее- с учётом наиболее распространённых ситуаций и факторов.

    Обоснованность использования керамики для облицовки тёплых полов

    Большинство видов кафеля изготовлены из материалов, менее плотных, чем бетон. Разница в плотности обуславливает разные коэффициенты теплового расширения отделываемого основания и плитки, что чревато отслоением облицовки по наступлении и окончании отопительного сезона – в моменты скачков температур, вызванных включением или выключением обогревательного оборудования. Соответственно, концентрированный нагрев напольной конструкции системой тёплых полов вызывает ещё более значительное температурное расширение этих материалов. Учитывая эти факторы, вопрос, можно ли укладывать керамическую плитку на теплый пол, вполне закономерен.

    Ответ однозначен – да, можно. И вот почему:

    1. Для отделки тёплых полов целесообразно использовать плитку высокой плотности (низкой пористости), теплоизолирующие свойства которой в связи с этим низки – природный камень, керамогранит, метлах, монокоттура. По плотности эти материалы близки к бетону плит перекрытия, поэтому разница в величинах температурных расширений у них незначительна.
    2. Эффективность обогрева помещения системой тёплых полов достигается за счёт большой площади теплоотдачи, поэтому температура используемых в них нагревательных элементов невысока. Соответственно, величины температурных расширений, контактирующих друг с другом материалов при этом незначительны и, что важно, отсутствует опасность получения ожога.
    3. Эластичность современных плиточных клеев, затирок позволяет им сохранять монолитность при значительных деформациях склеенных поверхностей и этим предотвращать отслоение кафельной облицовки от основания.

    Таким образом, укладка плитки на теплый электрический пол или основание с водяным подогревом – вполне разумное и обоснованное решение.

    Монтаж керамики на тёплый пол

    Технология укладки плитки на теплый пол выбирается в зависимости от того, каким способом был выполнен монтаж обогревательных элементов – «мокрым» или «сухим».

    При «мокром» способе поверх нагревательного контура, водяного или электрического, выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора. Вопрос, как укладывать плитку на теплый пол, в данном случае решается так же, как и облицовка напольной поверхности без подогрева.

    «Сухих» методов устройства тёплых полов существует несколько. Вот наиболее распространённые из них:

    • На несущее основание укладываются специальные маты с пазами для нагревательного контура. После монтажа в пазы трубок или кабелей поверх матов стелется ГВП (гипсоволоконная плита), ЦСП (цементно-стружечная плита) или многослойная фанера с гидрофобной пропиткой, на которые кладётся керамика.
    • Поверх нагревательного контура устраивается слой сыпучего заполнителя мелкой фракции с хорошей теплопроводностью (шлак), который также покрывается ГВП или ЦСП.
    • В деревянных половицах с помощью фрезы вырезают пазы для размещения в них нагревательного контура, после монтажа которого также необходимо уложить на пол плиты прессованной структуры.

    В перечисленных «сухих» способах монтажа тёплых полов материал обустройства нагревательных контуров отличается, но во всех трёх случаяхоблицовываемым основанием является не бетон, а органический материал, отделка которого кафелем выполняется по специальным технологиям.

    Неважно, «мокрый» способ применялся для укладки обогревательных элементов или «сухой» – укладка плитки на теплый водяной пол выполняется так же, как и на основание с электроподогревом.

    Облицовка кафелем тёплых полов под цементной стяжкой

    Основным моментом при подготовке к этой работе является выбор материала – керамики и клеящих составов.

    Природный камень, керамогранит, монокоттура – это облицовочные материалы высокой плотности и твёрдости, отвечающие всем требованиям к напольному покрытию полов с подогревом. Но керамическая плитка также не должна иметь дефектов геометрии. Любое отклонение листов от заявленной производителем конфигурации и размеров повлечёт визуальные дефекты отделки – выступающие или утопленные углы керамики, разницу в ширине швов.

    Выбирая между шовным или бесшовным способами укладки керамики, лучше остановиться на первом варианте – материал затирки стыков частично примет на себя температурные расширения каждого элемента облицовки, и суммарное увеличение размеров декоративной оболочки при таком методе отделки будет меньше, чем при бесшовном монтаже.

    Укладочный и затирочный составы для керамики на полы с подогревом должны обладать достаточной эластичностью, хорошей теплопроводностью и высокой адгезией к склеиваемым материалам.

    Хорошо зарекомендовали себя в этом виде работ следующие материалы:

    • «Церезит» (СМ-14 EXTRA, СМ-16, СМ-17) – для плитки из керамогранита, монокоттуры, метлаха.
    • «Церезит СМ-115» – для облицовки из натурального камня (мрамор, известняк).
    • Bergauf Keramic Express – для крупноформатной керамики (до 1 м2).
    • Knauf Flex – для отделки керамической и гранитной плиткой помещений с повышенной влажностью.

    Клеящие составы производителей Knauf, «Старатели», Unis, Litokol пользуются не меньшим спросом. Выбор требуемого материала не представляет труда – характеристики, область применения и расход каждого из видов перечисленных клеящих смесей подробно описаны на упаковке.

    Перед укладкой керамики ровность несущей стяжки проверяют с помощью пузырькового уровня и ровной рейки длиной 2 м – на данной длине перепады в высоте не должны превышать 5 мм. При выявлении неровностей с превышением этой величины стяжку выравнивают с помощью широкого шпателя, для этой цели можно использовать плиточный клей.

    Определившись со способом укладки плитки (прямой, по диагонали), лучше сделать предварительную разметку расположения керамики на полу. Выполняется это для того, чтобы подрезанные элементы при их наличии располагались симметрично относительно выбранных осей симметрии помещения – диагоналей или линий, соединяющих середины противоположных стен. В отдельных случаях, при художественной облицовке пола, монтаж керамики начинают с середины пола или его наиболее открытой обзору зоны.

    Если стены помещения также облицовываются плиткой, то кафель вертикальных поверхностей должен опираться на керамику пола – такой стык формирует «замок», обеспечивающий непроницаемость сопряжения для воды.

    Подытоживая вышесказанное, отметим – все правила, использующиеся при укладке керамики на обычные основания, должны выполняться и при отделке полов с подогревом. Но, кроме этих правил, есть и специфические, обязательные к учёту нюансы укладки плитки на теплый пол:

    • Система тёплых полов в течение 28 дней после укладки несущей стяжки не должна включаться в режим, при котором уложенный бетон прогреется до температуры выше 280С.
    • После окончательного отверждения бетона необходимо прогреть полы включением подогрева в штатном режиме на 2-3 дня.
    • Укладку керамической плитки на тёплый пол нужно также выполнять при температуре поверхности стяжки 25-280С.
    • Нагрева пола до температуры выше 280С не допускают 12-14 дней после окончания монтажа на него керамики. За это время должно произойти полное отверждение и высыхание плиточного клея, после которого выполняют затирку швов. Включение теплого пола после укладки плитки в режим обогрева помещения выполняют при высохшем затирочном составе.

    Монтаж керамики на устроенные «сухим» способом тёплые полы

    Укладка керамической плитки в данном случае требует более сложной и трудоёмкойподготовки основания.

    Стыки ГВП, ЦСП или многослойной фанеры, под которыми смонтирован нагревательный контур, герметизируют силиконом. По периметру комнаты вдоль листового настила к стене крепят демпферную ленту шириной 5 см – она примет на себя температурные расширения будущей цементной стяжки.

    Через сутки, после отверждения силикона к листовому настилу монтируют армирующую сетку. Армирование позволит слою бетона лучше работать на изгиб и растяжение.

    Сетку лучше использовать стальную, с ячейкой размером от 20х20 до 50х50 мм и толщиной проволоки 1,5-2,0 мм. Сетку крепят к плитам саморезами в шахматном порядке с шагом 150-200 мм.Затем поверх сетки необходимо выполнить стяжку – положить цементно-песчаный раствор слоем 3-4 см. После укладки бетона помещение закрывается во избежание сквозняков, и, начиная с 4-го дня, стяжку ежедневно смачивают водой без затопления. За 4 недели стяжка должна полностью отвердеть и высохнуть, приобретя по всей поверхности светло-серый цвет.Перед укладкой керамической плитки стяжку грунтуют водным раствором латекса пропорции 1:4 или одним из готовых грунтовочных составов. Класть кафель следует на плиточный клей, слой которого после коррекции плитки должен составлять не более 1 см.

    Основание из ГВП или ЦСП уступает в прочностных характеристиках бетону, поэтому на них не следует укладывать облицовку из тяжёлых природных материалов.

    И, соответственно, наоборот — укладка мозаики на теплый пол, смонтированный под листовым настилом, является разумным решением, так как удельный вес такой отделки невелик, малые размеры мозаичных элементов обуславливают их прочность, а большая площадь швов компенсирует значительную долю температурных расширений облицовки.

    Заключение

    Выполнить укладку плитки на теплый пол своими руками – операция, сложность которой ненамного выше отделки обычного напольного основания. Главная её особенность – правильный выбор материалов, бояться которого при наличии подробных инструкций на современных упаковках не следует.

    —>

    Теплый пол и керамическая плитка

    Плитка для теплого пола

    Керамическая плитка и керамогранит — одни из наиболее удачных материалов для устройства теплого пола. Плитка хорошо проводит тепло, не портится от нагревания, она прочная и долговечная.

    Для установки теплого пола подходит большинство видов керамической плитки и керамогранита, включая керамический паркет.

    Не рекомендуется выбирать ректифицированный керамогранит, так как он укладывается без швов, которые компенсируют расширение от нагрева.

     

    На фото: керамический паркет Porcelanite 1300 + теплый пол — практичная комбинация.

    С точки зрения теплопроводности лучше остановить выбор на плитке стандартной толщины.

    Клей

    В отличие от плитки, для монтажа теплого пола подходит не всякий клей.

    В обычном клеевом составе при нагревании образуются трещины, что не только ухудшает теплопроводность, но и приводит к отделению клея от плитки.

    Специализированный клей содержит пластификаторы, которые исключают отделение клея от плитки и возникновение трещин.

    На упаковке с клеем обычно обозначается количество циклов температурных колебаний, которые состав переносит без разрушения структуры.

    Для укладки плитки на теплый пол можно использовать клей на основе эпоксидных смол.

    На фото: керамический паркет Porcelanosa Roble.

    Укладка

    Теплоотдача пола напрямую зависит от качества монтажа. Пустоты в клее препятствуют теплообмену, кроме того неравномерное нагревание плитки делает ее более хрупкой.

    При укладке следует учесть, что материалы расширяются при нагревании. Обязательно нужно формировать швы, которые будут компенсировать расширение плитки и клея.

    Прежде чем включать систему теплого пола, следует подождать 5-7 дней чтобы плиточный клей полностью затвердел.

    На фото: напольная плитка Aparici Moving.

    Напольная плитка в салоне «Арт Реал»

    В салоне «Арт Реал» Вы сможете приобрести напольную плитку и материалы для устройства теплого пола. Менеджеры нашего салона проконсультируют Вас по интересующему вопросу и помогут сделать правильный выбор. Звоните!

    Porcelanite
    ,
    Aparici
    ,
    Porcelanosa
    ,
    Плитка
    ,
    Керамическая плитка
    ,
    Для ванной
    ,
    Для пола
    ,
    Для кухни
    ,
    Для гостиной
    ,
    Керамогранит
    ,
    Клей
    ,
    Теплый пол
    ,
    Керамический паркет
    ,
    Aparici Moving
    ,
    Porcelanosa Roble
    ,
    Porcelanite 1300

    Электрический теплый пол под плитку: какой выбрать

    Вступление

    Керамическая плитка и её разновидности, практически незаменимое покрытие пола в ванной комнате и популярный вариант отделки кухни. На все плюсы пола из плитки, у него есть один недостаток — он холодный. Решить проблему холодного плиточного пола, поможет электрический теплый пол под плитку.

    Про электрический теплый пол

    Рабочим элементом электрического теплого пола является нагревательный кабель. Выполняется электрический нагревательный кабель из металла, имеющего высокое электрическое сопротивление. При прохождении по кабелю электротока он нагревается. Выделяемое тепло передается через термоустойчивую оболочку кабеля в конструкцию пола.

    В конструкции полов чаще используются резистивные кабели. Реже применяются саморегулирующие нагревательные кабели, которые меняют температуру нагрева в зависимости от окружающей среды.

    В свою очередь, резистивные кабели могут быть одножильными или двухжильными. Первые называют линейными и их монтируют в пол по замкнутым трассам. Двужильные кабели называют зональными и их можно укладывать, без возвращения в начало трассы укладки.

    Кабельный теплый пол и тепловые маты

    Существуют две, технологически схожие, но конструктивно различные системы электрических теплых полов. В основе их работы лежит принцип работы нагревательного кабеля, но совершенно разные технологии монтажа, использования и требуются разные конструкции пола.

    Первый тип электрических теплых полов называют кабельным. По конструкции кабельный теплый пол это нагревательный кабель, уложенный в стяжку пола по спиральной траектории.

    Конструкция кабельного теплого пола сложная, так как требует укладки под кабель теплоизоляционных и теплоотражающих материалов. Сама стяжка, укрывающая кабель, должна быть достаточно толстой, чтобы равномерно распределить по поверхности пола тело от кабеля. Лучший эффект распределения тепла дает классическая ЦПС стяжка толщиной от 4 см.

    В отличие от кабельного теплого пола, второй тип электрических теплых полов, не требует толстой укрывающей стяжки. Называется этот тип теплых пол — тепловые маты.

    Конструкция тепловых матов состоит из двух частей. Базовой основой матов служит сетка из стекловолокна. На сетку, в заводских условиях, закрепляется двухжильный электрический нагревательный кабель. Уложен кабель спиралью, сам мат свернут в рулоны и готов к укладке на пол.

    Тепловые маты не требуют серьёзной стяжки для своего укрытия. Их можно раскатать непосредственно перед укладкой плитки и прямо на маты укладывать плитку на плиточный клей. Также тепловые маты можно залить невысоким слоем наливного пола.

    Электрический теплый пол под плитку      

    Оба описанных выше электрических теплых пола, кабельный теплый пол и тепловые маты можно использовать под плитку. Более того, и кабельный теплый пол и тепловые маты являются рекомендованными при устройстве теплых полов  ванной и кухне, для последующей укладки плитки. Выбор типа теплого пола зависит от предполагаемой толщине стяжки. Траектория укладки теплого пола значения не имеет.

    ©opolax.ru

    Еще статьи

     

    Теплый пол под плитку: какой лучше выбрать

    Холодная поверхность кафельной плитки может быть преимуществом в жаркую погоду, но зимой это свойство превращается в недостаток. Отрегулировать температуру керамического покрытия можно при помощи теплого пола — водяного, электрического или инфракрасного. Рассмотрим плюсы и минусы каждого вида, изучим отзывы и решим, какой же тип лучше выбрать под плитку.

    Водяной теплый пол


    Пол нагревается за счет теплоносителя, который циркулирует по полипропиленовым или металлопластиковым трубам. Система укладывается на подготовленное основание и заливается бетонной стяжкой. Этот вариант больше подходит для частных домов, чем для квартир. Ведь в случае аварии есть риск серьезно залить соседей.

    Преимущества водяного пола

    • Экономичность. Энергопотребление снижается на 20-30% за счет равномерного прогревания помещения.
    • Комфорт. Плитка быстро нагревается, на ней приятно стоять босиком.
    • Безопасность. Нагревательные элементы скрыты в толще стяжки, ожоги и травмы исключены.
    • Эстетика. Отсутствие видимых частей упрощает перепланировку.

    Недостатки водяного пола

    • Трудоемкость и дороговизна монтажа.
    • Риск появления протечек и сложности в их обнаружении.
    • Низкий КПД в маленьких помещениях.
    • Необходимость вскрывать стяжку для проведения ремонта.

    Отзывы владельцев

    • «При неправильной эксплуатации водяного пола расходы могут зашкаливать. Но сама система практичная». Мария
    • «Очень приятно ходить по теплой плитке босиком, и установка недорого обошлась». Антон
    • «Долго думали, какой теплый пол выбрать, остановились на водяном из-за долговечности. Пока не жалеем». Виктория

    Электрический теплый пол


    Функциональный элемент системы — кабель, который превращает электрическую энергию в тепловую. Он не требует обустройства толстой стяжки, что снижает нагрузку на перекрытия. Еще меньше места занимают нагревательные маты, которые состоят из армированной сетки и тонких тэнов.

    Преимущества электрического пола

    • Нет привязки к основной системе отопления. Обогрев можно включить в любое время.
    • Достаточно минимального слоя стяжки. Рекомендованная толщина — до 30 мм.
    • Быстрый расчет нагрузки и оперативный монтаж.
    • Точная настройка и регулировка температуры.
    • Возможность зонирования помещения — установка на тех местах, где нет мебели.
    • Подходит для самостоятельного монтажа.

    Недостатки электрического пола

    • Довольно высокая стоимость эксплуатации (при регулярном использовании).
    • Повышенная опасность поражения электрическим током, что требует серьезного подхода к изоляции.
    • При обустройстве такого пола на большой площади требуется мощная электропроводка.

    Отзывы владельцев

    • «Положили электрический теплый пол под плитку на кухне, потому что дети очень любят ходить босиком и сидеть на нем без подушек. Малыши стали реже болеть». Игорь
    • «Удобно включать электрический теплый пол в ванной, когда нет горячей воды. И регулировка температуры очень точная». Инга
    • «Читала, что электрический пол вреден для здоровья. Но пока никаких побочек не заметила». Екатерина

    Инфракрасный теплый пол


    Инфракрасный пол состоит из графитовых или карбоновых полос, которые с двух сторон закрыты пленкой. Такая система быстро нагревается и охлаждается, отличается небольшой толщиной и высокой ремонтопригодностью.

    Преимущества инфракрасного пола

    • Высокая комфортность. Не сушит воздух в помещении, поддерживает заданную температуру, прогревает комнаты равномерно.
    • Низкая стоимость. Комплект инфракрасного оборудования обходится дешевле кабельной или водяной системы.
    • Стабильная работоспособность. Подходит для эпизодического использования в загородных домах и на дачах.
    • КПД более 80%, что позволяет снизить расход электроэнергии.

    Недостатки инфракрасного пола

    • Зависимость от электричества. Необходимо обеспечить качественную изоляцию.
    • Места размещения матов нельзя перекрывать предметами мебели.
    • С течением времени на стяжке появляются микротрещинки, которые могут повредить пленку.

    Отзывы владельцев

    • «Считаю, что класть такой теплый пол под плитку — это чистое расточительство. Лучше использовать водяной или классический электрический». Виктор
    • «Положил пленку под плитку в трех местах — на кухне, в ванной и на лоджии. Прошло три года, пока все работает». Андрей

    Рекомендации по выбору


    Какой же теплый пол выбрать под плитку? Перед покупкой необходимо учесть тип системы отопления (централизованное или автономное), тип помещения (отапливаемое или холодное) и его геометрию, предпочтительный способ монтажа. Если речь идет о квартире, то здесь лучше использовать инфракрасные или кабельные варианты. В частном доме нет таких ограничений.


    Какую бы систему теплого пола вы не купили, стоит заранее позаботиться о качественной тепло- и гидроизоляции поверхности. С этой задачей прекрасно справляются специализированные пленки и мембраны Ондутис. Подобрать нужную продукцию можно в каталоге.

    1 голос
    , пожалуйста, оцените статью:

    Керамическая плитка

    встречает лучистое тепло: руководство по внутрипольному отоплению

    Также известное как «внутрипольное отопление», лучистое тепло может быть роскошным дополнением к конкретной комнате или эффективным решением для обогрева любого помещения. Ознакомьтесь с этими советами об установке лучистого тепла в своем доме и о том, почему домовладельцы доверяют керамической плитке защиту и максимальную отдачу от своих вложений.

    Что такое лучистое тепло?

    Лучистое отопление — это система обогрева, которая устанавливается под полом.В то время как традиционные системы отопления нагревают воздух в вашем доме, лучистое отопление работает, непосредственно нагревая пол и, в свою очередь, нагревая пространство от пола вверх.

    Многие люди считают лучистое отопление новой тенденцией, но на самом деле оно берет свое начало в Римской империи. Римские бани, а также богатые люди отапливали свои комнаты с помощью гипокауста, сложных подземных систем отопления с использованием огня и керамической плитки для поддержания тепла.

    Современные системы лучистого отопления могут достигать температуры 104 градусов по Фаренгейту, хотя типичные температуры находятся в диапазоне от 80 до 85 градусов.

    Лучистое отопление нагревает с помощью инфракрасного теплового излучения, поэтому тепло, которое оно производит, часто ощущается так же, как если бы вы стояли на солнце и ощущали его тепло. В результате вам будет тепло, даже если температура в комнате ниже, чем вы думаете.

    Типы систем лучистого отопления

    Для тех, кто интересуется полами с подогревом, доступны три различных типа систем лучистого отопления.

    Воздушное излучающее отопление с принудительной подачей воздуха

    Излучающие полы с воздушным обогревом работают за счет использования печи для прокачки горячего воздуха через каналы в полу.Доказано, что этот тип лучистого отопления не является рентабельным, поскольку воздух не может эффективно удерживать большое количество тепла и поэтому редко используется в домах.

    Электрический лучистый обогрев

    Электрический лучистый обогреватель состоит либо из электрических кабелей, встроенных непосредственно в пол, либо из электропроводящих матов, установленных между черным полом и напольным покрытием.

    Электрическое лучистое отопление обычно наиболее рентабельно в следующих двух сценариях:

    • Ваш пол имеет значительную тепловую массу, и ваш поставщик коммунальных услуг предлагает тарифы на время использования, чтобы вы могли нагреть пол в непиковое время часов (обычно в ночное время).Благодаря достаточно высокой тепловой массе ваш пол будет сохранять тепло от восьми до 10 часов без дополнительного электричества.
    • Вы увеличиваете пространство в своем доме, и расширение существующей системы отопления на это новое пространство было бы непрактично или дорого.

    Гидравлическое лучистое отопление

    Системы водяного лучистого отопления состоят из котла и труб, проложенных под полом по определенной схеме. Вода, нагретая котлом, перекачивается по трубопроводу для обогрева пола и, соответственно, помещения.

    Этот тип лучистого отопления является наиболее экономичным и популярным в областях, которые сильно зависят от отопления. Стоимость установки зависит от типа установки, размера дома, напольного покрытия, местоположения и других факторов.

    С напольным покрытием из керамической плитки с подогревом можно попрощаться с холодными босыми ногами.

    Преимущества полов с подогревом

    Теплые ножки

    Наиболее очевидное преимущество внутрипольного лучистого отопления — и причина, по которой многие люди устанавливают его в первую очередь, — это комфорт, который дает теплый пол.

    Представьте, что вы вышли из душа на теплый пол из керамической плитки. Такая небольшая роскошь — вот что делает дом домом.

    Superior Heating

    Возможность равномерного обогрева помещения — одно из величайших преимуществ лучистого отопления.

    Системы принудительного воздушного отопления используют вентиляционные отверстия для обогрева помещения, а это означает, что чем ближе вы к вентиляционному отверстию, тем теплее вы обычно чувствуете. (Мы все испытывали потребность сидеть прямо перед обогревателем в холодный день.) Аналогичным образом, углы, наиболее удаленные от вентиляционного отверстия, нагреваются дольше.

    С другой стороны, лучистые полы с подогревом нагревают весь пол одновременно и равномерно, создавая постоянную температуру во всем помещении и устраняя точки холода.

    Энергоэффективность

    Сообщается, что системы лучистого отопления как минимум на 25% более энергоэффективны, чем системы воздушного отопления.

    Одна из причин заключается в том, что в системах лучистого отопления отсутствуют воздуховоды, поэтому горячему воздуху некуда выходить — все произведенное тепло сохраняется и используется.

    В частности, системы электрического лучистого отопления могут нагреться за полчаса до часа. Таким образом, домовладельцы могут включить лучистое отопление только тогда, когда комнаты используются, с помощью программируемого термостата или вручную, чтобы не тратить энергию впустую.

    Для дальнейшего повышения энергоэффективности систем водяного лучистого отопления домовладельцы могут выбрать систему с панелями с высокой проводимостью, чтобы их бойлер облагался меньшим налогом. Это может привести к дополнительной экономии энергии на 10–20% каждый месяц.

    Лучшее качество воздуха

    Еще одно преимущество бесканального отопления заключается в том, что не разлетаются аллергены и пыль, что является недостатком систем воздушного отопления.

    Системы с принудительной подачей воздуха также отсасывают влагу из вашего помещения, оставляя воздух (и вашу кожу) сухим.

    Системы лучистого теплого пола не имеют этих проблем. Скорее, лучистые полы с подогревом помогут создать в помещении меньше аллергенов воздуха и помогут сбалансировать пространство с комфортной влажностью.

    [Связано: Польза керамической плитки для здоровья ]

    Silence

    Заедание радиаторов, включение и выключение вентиляционных отверстий — похоже, это не проблема для систем лучистого отопления, которые работают совершенно бесшумно.

    Масштабируемость

    Установите лучистое отопление по всему дому, в одной комнате или даже только в части комнаты.

    Совершенно верно — лучистое отопление для пола полностью адаптируется к вашим потребностям и бюджету.

    Например, вместо того, чтобы отапливать всю главную ванную комнату, вы можете обогреть только область перед умывальником, душем или туалетом, где вы получите максимальную отдачу от затраченных средств. и , вероятно, сможете купить только один предварительно установленный установочный коврик, а не специальный коврик для всей комнаты.

    Требуется минимальное техническое обслуживание

    Системы электрического лучистого отопления практически не требуют технического обслуживания после установки и часто имеют гарантию от 25 до 30 лет. Wi-Fi или программируемые термостаты позволяют легко контролировать нагрев.

    Системы водяного отопления требуют немного большего обслуживания, но все же легко управляемы. Большинство насосов не требуют технического обслуживания и могут служить до 10 лет, тогда как бойлеры и водонагреватели требуют регулярного обслуживания (уточняйте частоту технического обслуживания в технических характеристиках производителя).

    Повышение стоимости при перепродаже

    Полы с подогревом — разумная идея, если вы в конечном итоге планируете продать свой дом.

    При исследовании четырех миллионов домов, проданных в 2016 и 2017 годах, компания Zillow обнаружила, что лучистое отопление является одним из самых ценных обновлений, которые домовладельцы могут сделать для увеличения стоимости дома.«Лучистое отопление» было одним из самых популярных ключевых слов в списке домов, а наличие полов с подогревом соответствовало увеличению продажной цены на 24%.

    [Связано: Пять способов окупить реконструкцию вашего дома ]

    Лучший пол для лучистого тепла

    Некоторые напольные покрытия хорошо подходят для систем обогрева полов. При выборе напольного покрытия для вашей системы лучистого отопления важно учитывать следующие важные свойства материала:

    • Толщина
    • Теплопроводность
    • Склонность к расширению и сжатию
    • Способность выдерживать влагу и тепло

    Для Например, напольные покрытия, такие как древесина твердых пород и конструкционная древесина, могут быть неэффективными проводниками тепла, что приводит к потере энергии.Изделия из дерева также могут быть повреждены водой и теплом, а ковер не отвечает ни одному из этих требований.

    Керамическую плитку часто называют лучшим материалом для теплого пола: керамическая плитка тонкая, имеет минеральный состав, который хорошо проводит тепло и не подвержен воздействию влаги или тепла.

    В сочетании с системами лучистого отопления, предназначенными для использования с керамической плиткой, плитка может даже способствовать повышению энергоэффективности и экологичности здания, например, лидерству в энергетическом и экологическом дизайне (LEED).

    Более того, керамическая плитка доступна практически в любом вообразимом виде — поэтому, если вам нужен вид древесины лиственных пород или других материалов, которые плохо сочетаются с лучистым отоплением, вы можете получить такой вид или стиль с керамической плиткой.

    [Связано: Руководство по экологичному использованию керамической плитки ]

    Где использовать лучистое тепло в вашем доме

    В сочетании с керамической плиткой лучистое отопление можно использовать в любом месте вашего дома. Керамическая плитка устойчива к воздействию воды, пятен, царапин, бактерий и пламени, поэтому она достаточно прочная, чтобы соответствовать требованиям любого помещения.

    При этом, если вы планируете установить подогрев пола только в определенных областях своего дома, лучше всего выбрать места, где вы можете получить максимальную отдачу от преимуществ подогрева пола.

    Лучистое отопление идеально подходит для:

    • Ванных комнат: Наслаждайтесь поджаренными ногами, чистя зубы утром. При частичной установке ванных комнат рассмотрите возможность обогрева области перед умывальником, душем и туалетом.

    Ванные комнаты — одно из самых популярных мест для установки внутрипольного лучистого отопления.

    • Кухни: Вы много времени проводите на кухне, так почему бы не сделать ее более удобной? Площадки перед раковиной, плитой или прилавком идеально подходят для частичной установки.

    Подумайте об установке полов с подогревом в тех частях дома, которые часто используются, например, на кухне.

    • Подъезды: Независимо от того, устанавливаете ли вы лучистое отопление в прихожей, фойе или возле внутренних / наружных дверных проемов, вы оцените это, как только войдете в дом.

    Полы с подогревом обеспечивают теплый прием каждый раз, когда вы входите в свой дом.

    • Спальни: Что может быть лучше для того, чтобы встать с постели по утрам, чем поджаренный пол?

    Подумайте о том, чтобы установить пол с подогревом рядом с кроватью, перед шкафом или комодом.

    • Помещения с высокими потолками: Тепло поднимается, поэтому в помещениях с высокими потолками вы в конечном итоге потратите больше на системы воздушного отопления, но при этом будете меньше ощущать тепло. Системы лучистого отопления лучше распределяют тепло в этих помещениях, медленно отводя тепло от пола вверх.

    Напольное лучистое отопление может быть эффективным выбором для помещений с высокими потолками.

    • Дополнения: Помещения, изначально не включенные в вашу систему отопления, можно отапливать без капитального ремонта существующей системы. Кроме того, возможность обогрева помещения с помощью полов с подогревом по запросу является преимуществом для помещений, которые не используются постоянно.

    Полы с подогревом легко укладывать с помощью новых дополнений к дому, а это значит, что вам не придется ремонтировать существующую систему отопления.

    • Специальное использование: Любое место, где, как вы знаете, вы будете проводить время на полу, или которое является «холодным местом» в вашем помещении.

    Пол с подогревом — это на одну причину меньше откладывать утреннюю тренировку.

    [Связано: Усовершенствуйте любую комнату с помощью этих 15 простых идей керамической плитки для пола ]

    Установите пол из керамической плитки с подогревом в вашем доме

    Разогреваетесь до идеи подогрева пола?

    Продвигайтесь вперед с вашим проектом лучистого отопления, решив, где вы хотите его разместить, выбрав тип системы лучистого отопления, которую вы хотите использовать, и найдя надежного подрядчика для ее установки.Имейте в виду, что для установки систем электрического лучистого отопления обычно требуется сертифицированный электрик.

    Когда дело доходит до выбора керамической плитки для пола с подогревом, посетите нашу Галерею дизайна и доски Pinterest, чтобы выбрать лучший дизайн для вашего помещения. Кроме того, подумайте, как вы будете согласовывать свой пол с подогревом с другими плиточными покрытиями в вашем помещении, такими как фартук или плитка на столешнице.

    Как только ваш проект будет завершен, вы можете стоять прямо и наслаждаться своими поджаренными (и со вкусом) плиточными полами в течение многих лет.

    Система обогрева пола Easy Heat Warm Tiles

    Система обогрева пола Easy Heat Warm Tiles


    EASYHEAT WarmTiles Система обогрева полов

    Керамическая плитка, шиферные и мраморные полы — привлекательная и долговечная альтернатива деревянным, ковровым или виниловым полам.К сожалению, эти полы могут быть холодными даже при комнатной температуре. Электрические системы обогрева пола Warm Tiles от
    EASYHEAT
    делает холодные полы приятно теплыми. Теплая плитка электрическая

    система утепления пола разработана для бережного утепления напольных покрытий

    такие как мрамор, керамическая и керамогранитная плитка, ламинат,
    шифер, гранит и литье или

    мерный камень.Подходящая для нового строительства или реконструкции, система Warm Tiles излучает мягкое тепло через сеть низкопрофильных кабелей. Включенный в список UL и сертифицированный CSA, он помещается в раствор сразу под плиткой, что не мешает укладке плитки.
    Хотя установка системы Warm Tiles — простая задача, мы рекомендуем использовать опытный установщик.
    Warm Tiles получил статус легкой рекламы.
    Рейтинг обслуживания полов в соответствии со стандартом ASTM C627 для оценки керамической напольной плитки
    Системы инсталляции (испытание пола Робинсона).
    При установке необходимо разместить розетку в
    стена прямо над утепляемым участком
    и внесение в коробку соответствующей мощности. Определение
    правильное размещение и расстояние между обвязками для крепления кабеля и крепление обвязки к полу. Плетем кабель WarmTiles так, чтобы он покрыл область, защелкнув его
    прорези для обвязки для сохранения правильного расстояния.Укладка напольного покрытия
    разводка WarmTiles. Установка
    термостат, включая датчик температуры пола, ранее установленный с кабелем WarmTiles, и питание
    схема.

    Теплая плитка подходит для любого помещения: ванных комнат, кухонь,
    детские, жилые комнаты — везде, где хотите кафельные полы. Работает на
    обыкновенный ток, теплая плитка комфорт стоит меньше цента за квадрат
    фут в день при прокладке кабелей вместе со специально
    разработан термостат. EASYHEAT предлагает все материалы, необходимые для полной системы электрического обогрева пола Warm Tiles.

    Зарегистрировано в UL
    Сертификат CSA


    Индикатор неисправности кабеля DT-1 Detecto


    Определяет повреждение кабеля во время установки на
    черновой пол ДО укладки плитки.
    Избегайте ошибок, требующих поднятия плитки.


    Рассчитайте общую площадь в квадратных футах.
    согревается.Не включайте места под туалетными столиками, шкафами и напольными приборами, сантехническими приборами или недоступные места.

    каждый

    набор кабелей охватывает широкий диапазон областей, регулируя расстояние в областях с НИЗКИМ ДВИЖЕНИЕМ

    помещения и / или путем размещения кабеля на расстоянии до 6 дюймов от стен.



    Подберите реальную площадь пола (проходимость) с помощью средства выбора продуктов
    ниже.

    Используйте Warm Tiles Product Selector
    Приведенные ниже диаграммы позволяют рассчитать, какой кабель Warm Tiles купить.
    У вас может быть обычная установка, например, над деревянным черным полом, поэтому
    следуйте за 3-дюймовым столбцом вниз до нужной вам области.
    Для особых требований к площади пола (площади пола
    большие потери тепла) — бетонные плиты, подвалы,
    солярии, солярии, площадки
    над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи,
    подвалы — следуйте 3 «/ 1.5 »
    столбец к области, которая у вас есть. Даже если у вас нет
    площадь пола с большими потерями тепла, вы можете
    выберите 3 дюйма / 1,5 дюйма
    Расстояние, если вы считаете, что
    предпочтет потенциально более теплый пол, чем обычно. (Вы всегда можете отказаться
    термостат.)
    Затем, в зависимости от размера вашей системы, выберите
    один или несколько термостатов.


    Безопасный
    Онлайн-заказ

    Срок доставки: обычно доставляется в течение не более 1 рабочего дня плюс дополнительное время для выбранного вами способа доставки UPS или FedEx. Стоимость доставки отобразится в вашей корзине покупок.

    ID предмета
    Каталожный номер
    Комплект Код

    Покрытие Площадь обогрева
    в Ft 2 (без шкафов, приспособлений и низкой посещаемости
    площадей.)

    Вт Длина (фут.) Ампер
    Нажмите «Выбрать» ниже, чтобы увидеть нашу цену и фактическое количество в реальном времени на складе
    Стандартный интервал (3
    шаг)
    Чередование интервалов
    (3-1-3-1 и т. Д.)

    Комплекты на 120 В:
    EASY10295 DFT1011 Синий комплект 9-13 7-9 132 42 1.1
    EASY10296 DFT1016

    красный
    Комплект

    14–18 10-13 193 62 1,6
    EASY10297 DFT1022

    Зеленый
    Комплект

    19–26 14–19 260 86 2.2
    EASY10298 DFT1030

    Желтый
    Комплект

    27–34 20–26 363 121 3
    EASY10299 DFT1039

    Фиолетовый
    Комплект

    35 — 42 27–33 480 155 4
    EASY10300 DFT1048

    апельсин
    Комплект

    43–54 34 39 616 190 5
    EASY10294 DFT1059 коричневый
    Комплект
    55–65 40–48 766 235 6.4
    EASY10449 DFT1069 Бежевый
    Комплект
    66-72 49-54 895 275 7,5
    EASY10450 DFT1079 белый
    Комплект
    73-82 55-62 1022 313 8.5
    EASY10451 DFT1088 Розовый
    Комплект
    83-92 63-69 1055 350 8,8
    EASY10452 DFT1098 Серебро
    Комплект
    93-102 70-76 1154 390 9.6
    EASY10453 DFT1108 Чернить
    Комплект
    103-113 77-85 1288 430 10,7
    Комплекты на 240 В:
    EASY10301 DFT2021

    А
    Комплект

    18–25

    13–19

    264 84

    1.1

    EASY10302 DFT2031

    B
    Комплект

    26–35

    20–27

    386 124

    1,6

    EASY10303 DFT2053

    C
    Комплект

    48–55

    35–44

    631 210

    2.2

    EASY10304 DFT2065

    D
    Комплект

    60–70

    45–54

    783 258

    3,3

    EASY10305 DFT2078

    E
    Комплект

    71–83

    55–63

    963 310

    4.0

    EASY10306 DFT2095

    F
    Комплект

    90–100

    64–75

    1232 380

    5,1

    EASY10307 DFT2118

    грамм
    Комплект

    110–130

    84–94

    1522 473

    6.3

    EASY10308 DFT2137

    ЧАС
    Комплект

    131–145

    95 — 108

    1790 549

    7,5

    EASY10309 DFT2157

    я
    Комплект

    146–165

    109–125

    2027 626

    8.4

    EASY10310 DFT2175

    J
    Комплект

    166–184

    126–138 2109 700 8,8
    EASY10311 DFT2195

    K
    Комплект

    185–204

    139–153 2307 780 9.6
    EASY10312 DFT2215

    L
    Комплект

    205–225

    154–169 2576 860 10,7

    Дополнительные аксессуары:
    EASY10584 ДТ-1 Индикатор неисправности кабеля Detecto
    EASY10317

    ДФТРК

    Ремонт кабелей WarmTiles
    Комплект (может использоваться с новой системой DFT или снятой с производства системой FT.)

    EASY10221 10739-001 Замена или резервный термисторный датчик
    (Установка второго датчика в качестве резервного на случай, если датчик, входящий в комплект
    рекомендуется отказ термостата.)
    EASY10254

    DFTCK

    Металлический ремешок
    Комплект: рулон 1-25 футов

    EASY10322 CKT Лента для набора бетона (25 футов)

    EasyHeat и WarmTiles являются
    зарегистрированные торговые марки EasyHeat, Inc.

    [На главную] [Наверх] [Коврики EasyHeat WarmTiles для обогрева пола]


    Мы

    Дистрибьютор промышленных, коммерческих и
    Жилые обогреватели и элементы управления.
    Всегда консультируйтесь
    инструкции производителя по установке для правильной установки
    продукты или системы, представленные на этом сайте.

    © Авторские права 1999-2019 Mor Electric Heating
    Assoc., Inc.

    MOR
    ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ ASSOC., INC.
    5880 Alpine Ave. NW — Comstock Park, MI 49321 USA
    Тел. 616-784-1121-800-442-2581 — Факс 616-784-7775
    Эл. Почта: [email protected]

    Плюсы и минусы полов с подогревом в ванных комнатах

    Нет сомнений в том, что полы с подогревом в ванных комнатах — это больше роскошь, чем необходимость. Но вы можете решить, что это роскошь, и она того стоит, наступая на холодную плитку зимним утром.Полы с подогревом не только сделают вашу ванную комнату более комфортной и привлекательной, но и способствуют более эффективному обогреву. Трудно устоять перед добавлением этой роскоши спа в свой дом. Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы добавления полов с подогревом в вашу следующую реконструкцию ванной комнаты.

    Как работают полы с подогревом в ванных комнатах?

    Создание полов с подогревом в ванных комнатах включает установку источника лучистого тепла под полом. Тепло может обеспечиваться электрическим нагревательным элементом или жидкостным нагревателем.

    Электрический нагреватель использует электрические кабели для выработки тепла. Они встроены в тонкие маты, которые устанавливают под разные типы полов. Неважно, выложены ли ваши полы плиткой, паркетом или даже камнем.

    Как домовладелец, вам определенно понравится электрический теплый пол по следующим причинам:

    • Легко установить. Многие домовладельцы предпочитают это, если они в настоящее время работают над проектом реконструкции дома .
    • Поскольку тонкие маты оснащены контроллером термостата, вы можете установить идеальную температуру.
    • Если говорить об установке идеальной температуры, то нагрев полов в ванной с помощью этого метода занимает всего тридцать-шестьдесят минут. Это быстрее, чем у других блоков HVAC. Кроме того, вы можете легко включать и выключать катушки.

    Несмотря на эти преимущества, вы должны точно указать размер. В вашей ванной комнате обязательно есть сантехника и предметы мебели, которые занимают площадь. Итак, вы должны установить их стратегически. Полноразмерные коврики с подогревом работают только на открытых площадках.

    Гидравлическое напольное отопление , также известное как лучистые системы горячего водоснабжения, использует воду, нагретую через трубы.Эти трубы прикрепляются к толстым фанерным панелям или раствору. Обычно нагретая вода поступает от настоящего водонагревателя. Такой вариант идеально подходит для полов из плитки, камня и бетона.

    Самым замечательным преимуществом выбора этого варианта является его объем. Если вы хотите обогреть не только ванную комнату, то это лучше всего подходит для отопления всего дома .

    Кроме того, чем шире область применения данной системы отопления, тем более рентабельной становится установка. Вы можете отапливать сразу несколько комнат, одновременно экономя на энергии!

    Несмотря на это, некоторые из его недостатков:

    • Первоначальные вложения выше по сравнению с электрическим теплым полом.Это потому, что вам понадобится водонагреватель или бойлер, насос и несколько газовых линий.
    • Поскольку для этого варианта используется вода с подогревом, для обогрева полов требуется больше времени.

    Плюсы полов с подогревом

    Равномерное нагревание

    Самое лучшее в полах с подогревом в ванных комнатах — это равномерный обогрев. Они обогревают как пол, так и всю ванную комнату, обеспечивая комфортную температуру окружающей среды.

    Агрегаты

    HVAC рассеивают теплый воздух, но он может быть неравномерным.Если вы встанете рядом с блоком HVAC, вы можете заметить, что в нем теплее, чем в других частях комнаты. Благодаря полам с подогревом в ванной комнате нет холодных точек.

    Энергоэффективность

    Знаете ли вы, что полы с подогревом в ванных комнатах на 25% более энергоэффективны, чем традиционных агрегатов HVAC ?

    Вы даже можете сэкономить на дополнительных расходах в зависимости от выбранного типа системы теплого пола. Системы электрического теплого пола нагревают ванную комнату менее чем за час.

    Соответствующее содержание:

    Стоит ли инвестировать в пол с подогревом в ванной комнате?

    Сдержанный, экономящий место

    Благодаря полам с подогревом в ванных комнатах вам не нужно крепить большие и массивные блоки на стене.Они убраны в сторону и не мешают эстетике вашего дизайна.

    Без шума

    Посмотрим правде в глаза, системы приточного воздуха могут быть шумными. Когда вы включаете систему приточного воздуха, она, вероятно, не бесшумна. Полы с подогревом в ванных комнатах не только неброские, но и бесшумные. И это означает, что вы не будете отвлекаться, когда пытаетесь расслабиться.

    Настройка

    Эти устройства удобны в использовании. Они поставляются с термостатами с регулируемыми настройками температуры, чтобы вы могли создать идеальную температуру.

    Кроме того, у них есть таймеры. Встречайте новый день, согревая пальцы ног по утрам!

    Безопасность

    Полы с подогревом в ванных комнатах безопасны. Они не обожгут тебе ноги. Кроме того, вам не нужно беспокоиться об острых углах или обжигающих поверхностях агрегатов HVAC.

    Наряду с безопасностью вы можете гарантировать хорошее качество воздуха. Это большой плюс для людей, страдающих астмой и другими аллергиями.

    Не требует обслуживания

    Дополнительным преимуществом является то, что вы сэкономите деньги, зная, что ваши полы с подогревом не требуют обслуживания.После того, как они будут установлены, вам не нужно беспокоиться о графиках обслуживания.

    Более высокая стоимость при перепродаже

    Полы с подогревом в ванных комнатах повышают ценность вашего дома, что также увеличивает его стоимость при перепродаже. Потенциальные покупатели любят удивлять роскошными деталями.

    Соответствующее содержание:

    Насколько важна реконструкция ванной комнаты для дома?

    Минусы полов с подогревом в ванной

    Процесс установки

    Выбираете ли вы электрический или водяной обогреватель, процесс установки может занять время.Это связано с тем, что для установки оборудования необходимо удалить существующий пол. Раздирать полы никогда не бывает удобно, даже если результат того стоит.

    Ремонт

    Хотя полы с подогревом не требуют обслуживания, время от времени может потребоваться ремонт. Лицензированный профессиональный может использовать тепловизионную камеру, чтобы найти проблему. Если возникла проблема, для ее устранения может потребоваться залезть под стильный пол в ванной комнате.

    Стоимость

    Оба типа полов с подогревом могут быть дорогими, и от вас зависит, с какими ценами вы справитесь.

    Электрический теплый пол экономичен при установке. Но со временем ожидайте, что вам придется столкнуться с эксплуатационными расходами. Водяной теплый пол стоит дороже, но эксплуатационные расходы ниже.

    Высота этажа Выпуск

    Еще одна причина, по которой пол с подогревом лучше всего подходит для ремонта ванной комнаты, — это проблема с высотой пола. После установки полы с подогревом могут увеличить высоту пола в вашей ванной как минимум на полтора дюйма, в зависимости от предпочитаемой вами системы отопления.Это может быть опасно для спотыкания.

    Соответствующее содержание:

    Полный износ полов с подогревом в ванных комнатах: подходит ли это вам?

    Полы с подогревом придадут вашей ванной комнате особую роскошь, но при этом важно взвесить все «за» и «против». Ремонт ванной комнаты дает прекрасную возможность установить пол с подогревом. Если вы находитесь в районе Уолнат-Крик, , позвоните нам по телефону (925) 885-3770, чтобы обсудить возможные варианты.

    Что следует учитывать перед установкой теплых полов

    Яник Симард, участник Houzz

    Лучистое тепло, также известное как система подогрева пола, может быть роскошным решением для холодного помещения в вашем доме или разумной общей стратегией для обогрева всего вашего дома.Это часто запрашиваемое обновление для новых домов, поэтому оно также может помочь заключить сделку для тех, кто хочет перепродать или продать недвижимость на рынке с требовательными покупателями. Подробнее о том, когда, где и как использовать систему лучистого тепла.

    Почему лучистое тепло?

    Одним из самых больших преимуществ лучистого отопления является тот факт, что оно противостоит естественной тенденции нагретого воздуха подниматься и рассеивать большую часть тепла в вашем доме в пространство над головой, где в этом нет необходимости.

    Тепло, исходящее от пола, со временем медленно поднимается в комнату, а не через горячий воздух, для лучшего распределения тепла. Кроме того, наличие поджаренных ножек помогает чувствовать себя более теплым, поэтому в целом вам нужно меньше отапливать дом, чтобы чувствовать себя комфортно.

    Это особенно важно в высоком или большом помещении с большим количеством открытого воздушного пространства над головой. Этот высокий потолок может выглядеть красиво, но нагрев всего этого воздуха может тратить много энергии, которую можно было бы использовать более эффективно.Если нагреть нижнюю половину комнаты больше, а верхнюю — меньше, то тепло будет направлено туда, куда вы хотите, и при этом меньше его будет отражаться в ваших ежемесячных счетах.

    Когда мне следует использовать лучистое тепло?

    Почему же тогда не все используют лучистое тепло постоянно? Во-первых, установка может быть дорогостоящей. Вы можете рассчитывать потратить от 4 до 6 долларов или более на квадратный фут сверх других затрат на покрытие пола, которые могут увеличиться, если вы хотите обновить весь свой дом. Кроме того, лучистое отопление гораздо менее эффективно под такими материалами, как ковер, которые изолируют тепло от проникновения в комнату, поэтому, если вы предпочитаете много уютного ковра, лучистое тепло может быть слишком неэффективным, чтобы того стоить.

    Вот почему лучистое тепло и ванные комнаты так часто сочетаются друг с другом на небесах. Материалы для полов, обычно используемые в ванных комнатах (например, камень и керамическая плитка), которые в противном случае могут быть холодными для босых ног, являются именно такими материалами, которые будут эффективно излучать тепло от системы отопления, чтобы согреть пальцы ног.

    Входные помещения, такие как прихожие или фойе, — это другие места, где часто можно встретить естественно проводящую плитку, а система лучистого тепла здесь может подарить вам необычайно приятные ощущения, когда вы приходите домой каждый день.Как только вы снимете обувь, вы сразу же сможете начать наслаждаться домашним уютом.

    В других помещениях, где камень не является обычным явлением, деревянный пол — разумный компромисс. Сохраните коврики для небольших акцентов, чтобы тепло могло беспрепятственно передаваться в комнату.

    Обычно можно установить отдельный нагревательный контур для ковровых покрытий — такой, который будет перекачивать больше тепла. В конце концов, таким способом можно нагреть любой напольный материал, но это может добавить к вашему счету за электроэнергию больше, чем вы ожидали.

    Какую систему мне установить?

    Системы лучистого отопления бывают трех типов. Первый, основанный на принудительном вентилировании (где горячий воздух переносит тепло через каналы в полу), редко когда-либо используется в домах. Второй вариант, основанный на жидкостях, обычно наиболее эффективен, так как он использует горячую воду для передачи тепла через сеть трубопроводов.

    Третий тип, электрическое лучистое отопление, часто менее эффективно, чем водяное, за одним важным исключением (которое полностью зависит от вашего местного поставщика электроэнергии).

    Те, кто живет в районах, где электричество дешевле в непиковые часы, иногда могут значительно сэкономить, обогревая полы по таймеру на ночь и позволяя теплу излучаться медленно в течение дня. Это делает системы электрического лучистого отопления намного более экономичными. Так что, если ваш счет за электроэнергию выставлен таким образом, стоит изучить этот вариант.

    Как устанавливается лучистое отопление?

    У каждого производителя есть небольшие различия, но есть два основных типа установки: влажный и сухой.Мокрые установки закладываются в бетон во время первоначальной сборки (то есть, когда бетон еще «влажный») или в слой дополнительного бетона, добавляемого для этой цели. Сухие установки укладываются слоями ниже или выше чернового пола (или иногда между двумя слоями). слои чернового пола) и под готовым полом.Системы сухой укладки — это новейшая технология и более популярный выбор для новых установок. Они особенно хороши при модернизации системы в существующем доме, поскольку не требуют заливки дополнительного бетона.

    Нужно ли заполнять всю комнату?

    Популярный способ использования теплого пола — это больше акцент, чем установка по всей поверхности. Например, обогрев области вокруг унитаза (который часто находится непосредственно рядом с ванной-душем) будет иметь большое значение для сохранения тепла ног, и этого часто можно достичь с помощью одного подогреваемого коврика, приобретенного по более низкой цене. чем изготовленный на заказ коврик для всей комнаты.

    Для опытных мастеров-домашних мастеров установка коврика заданного размера перед укладкой новой плитки — это выполнимый проект при наличии подходящих инструментов и небольшого исследования.

    Другие предпочитают обогревать только область перед туалетным столиком, чтобы согреть пальцы ног во время ежедневного ухода. Эта область обычно имеет прямоугольную форму, поэтому ее еще проще уместить на коврике заранее заданного размера.

    Лучистое отопление может быть разумным способом добавить ощущение роскоши в маленькую ванную комнату, где есть небольшая открытая площадь пола, поскольку стоимость не будет такой же высокой, как в большой ванной, при достижении роскошного результата. Это делает его популярным вложением в кондоминиумы или таунхаусы, где пространство стоит дорого: у вас может не быть большой ванной комнаты, но вы все равно можете сделать ее похожей на частный спа-салон.

    Как выложить плиткой частичную установку?

    Определенно можно использовать пол с подогревом в помещении, а затем выложить плиткой всю комнату в одну отделку. Однако имейте в виду, что, поскольку лучистое отопление постоянно задерживается под полом, разумно заменить материал пола в отапливаемой зоне. Это не только может создать приятные визуальные разрывы в пространстве, но также убережет вас от потенциальной катастрофы, если в какой-то момент система выйдет из строя и ее потребуется отремонтировать.

    Пол необходимо удалить и, таким образом, как правило, разрушить, чтобы получить доступ и отремонтировать систему лучистого тепла, поэтому выделение меньшей площади с собственной отделкой пола уменьшит площадь, которую необходимо повторно облицовывать плиткой.

    Зимний пол: 4 самых теплых пола для вашего дома

    Источник: fizces / Shutterstock.com

    Суровый зимний климат может быть жестоким, особенно для наших домов. Сильный снегопад может вызвать повреждение фундамента и крыши, расширение и сжатие материалов.Даже если вы не живете в регионе или штате с экстремальной зимней погодой, это все равно помогает поддерживать тепло в доме, чтобы не повредить пол, трубы и многое другое.

    Однако, когда дело доходит до напольных покрытий, важно использовать прочный материал, способный выдерживать экстремальные холода и колебания температур. Итак, какое зимнее покрытие лучше всего подходит для работы? Twenty & Oak предлагает самые устойчивые к холоду напольные покрытия, которые сохранят тепло в вашем доме. Плюс несколько дополнительных советов, чтобы он оставался красивым и вкусным!

    Лучшие варианты зимних полов

    Вне зависимости от того, погода у вас мягкая или экстремальная, вот список наших лучших вариантов напольных покрытий для создания самых теплых полов в вашем доме.

    Виниловая доска и плитка

    Напольное покрытие из виниловых досок может стать отличным вариантом зимнего покрытия — в сочетании с высококачественной подкладкой. Полы из виниловых планок с подкладкой хорошо изолированы, обеспечивая тепло под ногами. Многие коллекции виниловых напольных покрытий имеют предварительно прикрепленную подушку для дополнительного тепла и звукопоглощения, что также устраняет необходимость в подкладке. Этот простой в установке пол, как правило, предлагает стойкое к пятнам и выцветанию верхнее покрытие, которое борется с такими вещами, как разливы вина и обесцвечивание от яркого солнца, когда зимние деревья голые.

    Напольное покрытие из виниловых досок может подарить вам красоту древесины твердых пород, но при этом сохранить тепло и легко чистить. Кроме того, вы можете найти множество вариантов водонепроницаемости и водонепроницаемости. Установите пол из жесткой виниловой доски в ванной, подверженной воздействию влаги, чтобы избежать переохлаждения, когда вы выходите из душа.

    Коллекция плитки Intrigue в Райтсвилле у Palmetto Road

    Роскошные виниловые полы также доступны в стилях плитки. Он имеет ту же конструкцию, что и доски, с теми же преимуществами, но визуально подходит для керамической плитки, включая линии затирки.

    Магазин Виниловые доски

    Ламинат

    Ламинат — прекрасный вариант зимнего покрытия, особенно для домов, расположенных в климатических условиях с резкими перепадами температур. Как и в случае с виниловой доской, коллекции ламината доступны с прикрепленной подушкой для дополнительного тепла, что также устраняет необходимость в подкладке. Однако под ногами не просто тепло. Ламинат также имеет несколько преимуществ.

    Водостойкий ламинат от Beauflor

    Этот зимний пол устойчив к царапинам, прост в установке и весьма недорог для домовладельцев, ищущих доступные варианты.Кроме того, ламинат можно укладывать поверх многих типов черных полов. Кроме того, ламинат является отличным напольным покрытием для тех, у кого есть члены семьи, страдающие астматическими заболеваниями и респираторными заболеваниями, устраняя пыль и подобные частицы. Ламинат также доступен с бесчисленными текстурами поверхности, толщиной и цветами, чтобы удовлетворить ваши личные вкусы и домашний декор.

    Магазин ламинатных полов

    Инженерные паркетные полы

    Lake Ridge Flooring от Palmetto Road, Кеови

    Один из самых жарких напольных покрытий на рынке — это искусственная древесина.По сравнению с твердой древесиной паркетные полы более устойчивы в условиях высокой и низкой влажности. Твердая древесина твердых пород может сжиматься и расширяться, что со временем вызывает структурные проблемы, такие как коробление или коробление. Напротив, паркетные полы состоят из нескольких слоев клееной древесины, способных выдерживать экстремально холодный климат и низкие температуры.

    Однако имейте в виду, что паркетные полы имеют ровно столько тепла, сколько теплоизоляция. Другими словами, убедитесь, что ваша изоляция обновлена ​​и плотно упакована, чтобы избежать сквозняков.

    Паркетные полы из инженерной древесины бывают разных цветов и стилей. Просмотрите наши коллекции Palmetto Road, где вы найдете Ривьеру, Ботани-Бэй, Лейк-Ридж Полуринг и многое другое! Somerset Hardwood также предлагает множество коллекций, в которых сочетаются как массивные, так и инженерные конструкции.

    Магазин деревянных полов

    Резиновые покрытия

    Напольное покрытие для фитнеса из резиноподобного композитного материала — отличный вариант для покрытия бетонной плиты в гараже или подвале.Эти резиновые полы — невероятно экономичное решение для холодного климата и могут очень пригодиться. Представьте, что вы можете повозиться в гараже или потренироваться в домашнем тренажерном зале, когда вас занесло снегом.

    Plus, изолирующее зимнее покрытие, может защитить автомобили и другое оборудование. Резина также не склонна к усадке и расширению и очень устойчива к атмосферным воздействиям.

    Напольное покрытие для магазина фитнеса

    Дополнительные советы по утеплению пола

    Источник: Дагмара_К / Shutterstock.com

    Какой бы зимний пол вы ни выбрали для утепления своего дома, обратите внимание на эти дополнительные советы и возможности.

    Добавить подложку и изоляцию

    Как уже упоминалось, из виниловых досок получаются фантастические зимние полы с подходящей набивкой и подкладкой, и вы найдете множество коллекций в Twenty & oak, которые поставляются с прикрепленной подкладкой. Для паркетных полов и ламината изоляция также играет ключевую роль. Поэтому, выбирая идеальные зимние полы для своего дома, не забудьте также выбрать эти материалы.Выступая в качестве температурного буфера между холодными черновыми полами, такими как бетон или фанера, подложка незаменима при ремонте подвала! В целом, убедитесь, что поддерживается тепло и минимизируются сквозняки с помощью изоляционного материала из стекловолокна между полами, балками обода и коллекторами.

    Установка лучистого тепла

    Лучистое отопление под полом — более роскошный вариант. Но если вы живете в таких регионах, как Мэн или Колорадо, с долгими зимами, об этом решении вы никогда не пожалеете.Через катушки с электропроводом или гидропонную систему из трубок, заполненных водой, он излучает тепло через подкладку на верхние этажи, сохраняя ноги красивыми и поджаренными. Хотя лучистое тепло лучше всего работает под керамической плиткой и натуральным камнем, его можно установить под многими из упомянутых выше вариантов. Обязательно проверьте документацию производителя на предмет одобрения лучистого тепла.

    Раскатайте несколько ковриков

    Коврики для кухни добавляют тепла и визуальной привлекательности любому напольному покрытию.Даже если вы решите установить один из вышеперечисленных вариантов зимнего напольного покрытия, раскатайте коврик в тех местах, где вы наступаете босыми ногами, например, рядом с кроватью или перед туалетным столиком в ванной.

    Aspen Estates Crevasse от Raintree Водонепроницаемые паркетные полы

    Найдите в Twenty & Oak широкий ассортимент виниловых досок, ламината и твердых пород дерева, чтобы найти идеальный зимний пол для вашего дома. Посетите наш виртуальный выставочный зал, и как только вы увидите что-то, что вам нравится, закажите бесплатные образцы полов, чтобы найти свой идеальный пол.

    Получите бесплатные образцы полов!

    Twenty & Oak Stylists

    Twenty & Oak Stylists — это команда профессионалов в области напольных покрытий, которая занимается выбором красивых полов, которые не только функциональны, но и предлагают высокий дизайн, уникальный стиль и великолепный вид для современного американского дома.

    Теплый пол в ванных комнатах — это того стоит?

    Это холодное темное утро, и хотя вы знаете, что вам нужно начать свой день, вам мучительно трудно оставить тепло и комфорт своей постели, зная, что все, что вас ждет, — это холодный темный дом.Но если у вас в ванной комнате теплый пол, начало дня может быть немного легче. Вместо того, чтобы обострять ноги, лучистый пол с подогревом поможет вам расслабиться в утренние часы. Бросить кровать будет не так уж сложно.

    Узнайте о плюсах и минусах лучистого теплого пола.

    Зачем использовать лучистое тепло?

    Повышается температура. Это факт. И никто из нас не проводит время наверху своих комнат, поэтому не так важно отапливать неиспользуемое пространство возле потолка.В отличие от принудительного воздушного отопления, лучистые полы с подогревом медленно перемещаются по комнате с течением времени, сохраняя ваше пространство более равномерно отапливаемым и обеспечивая вам больший комфорт.

    Однако одна из проблем заключается в том, что лучистые полы с подогревом обходятся недешево. Решение об установке его по всему дому может оказаться не в рамках бюджета для всех вас сразу. Но меньшее пространство того стоит.

    Сколько стоит установка теплых полов в ванной?

    Ванная комната — идеальное место для водяного теплого пола.Материалы, которые часто используются в ванных комнатах с полом, такие как камень и плитка, холодны для ног (особенно по утрам!), И большинству домовладельцев хотелось бы, чтобы они чувствовали себя теплее. Кроме того, пространство невелико, поэтому ваш бюджет, скорее всего, сможет покрыть расходы на сияющие полы в этом пространстве.

    И хотя лучистые полы с подогревом стоят недешево, со временем они становятся все более доступными. Improvenet.com сообщает, что средняя стоимость установки лучистого теплого пола в ванной комнате площадью 100 квадратных футов составляет 600 долларов США, при этом стоимость варьируется от 5 до 8 долларов за квадратный фут.

    Рентабельно ли теплый пол с подогревом?

    Хотя установка лучистого теплого пола стоит дорого, в долгосрочной перспективе это часто оказывается экономически эффективным решением. Полы с подогревом редко требуют обслуживания, и если вы выберете лучистое отопление с надежной гарантией, вам не придется беспокоиться о дорогостоящем ремонте.

    Как и в случае с принудительной подачей воздуха, вы можете запрограммировать свой термостат так, чтобы нагрев был включен только в определенное время, поддерживая подходящую температуру, тем самым снижая дорогостоящие расходы на отопление.

    Но, в отличие от принудительной подачи воздуха, системы лучистого тепла работают более экономично. Они лучше сохраняют тепло, нагреваются более тщательно и тратят меньше энергии на обогрев помещения. Поскольку лучистые полы с подогревом удерживают тепло около пола, где вы живете и переезжаете, вы чувствуете себя более комфортно. И меньше тепла теряется в верхней половине комнат. На самом деле вы можете держать температуру еще ниже, возможно, на 6-8 градусов ниже, и при этом чувствовать себя комфортно.

    Конечно, ваши сбережения зависят от того, где вы живете, какие зимы вы переживаете, изоляция вашего дома и многое другое.Но Ассоциация излучающих панелей заявляет, что излучающий пол с подогревом может дать вам в среднем 10-30% экономии энергии. Иногда это число может доходить до 60%.

    Если вы устанавливаете лучистые полы с подогревом только в своей ванной комнате, вы, конечно, не увидите такой высокой экономии энергии, как если бы вы устанавливали их по всему дому, но тем не менее вы можете рассчитывать на экономию.

    Теплые полы обогревают комнату?

    Полы с подогревом делают больше, чем просто обогревают пол. В большинстве случаев они отлично справляются с обогревом всего помещения.Принудительный воздух перегревает периметр комнаты, поскольку циркуляция воздуха нагревает всю комнату. Но вам всегда приходится мириться с досадным фактом, что повышается температура, поэтому циркуляция не всегда бывает равномерной. Напротив, полы с подогревом начинаются с земли, позволяя прогреться всему помещению.

    Есть несколько факторов, которые влияют на эффективность лучистого теплого пола.

    • Если вы живете в холодном климате, вам нужна более воздухонепроницаемая комната, чтобы лучистое тепло могло работать эффективно.

    • В комнате, которая не изолирована должным образом, лучистый пол с подогревом не поможет.

    • Если комната находится над цементной плитой, полы с подогревом также не будут выполнять свою работу, потому что цемент будет поглощать тепло.

    • Некоторые варианты напольных покрытий, например ковер, не подходят для полов с подогревом, и система отопления также не сможет обогреть комнату.

    Какие типы лучистого тепла доступны?

    Вы найдете два варианта лучистого теплого пола в ванных комнатах.

    В системах электрического лучистого отопления используются электрические токи, которые прикладываются к нагревательному элементу. Этот нагревательный элемент состоит из змеевиков, которые проходят под полом. Для этого вам понадобится электрик. Этот тип теплого пола является наиболее распространенным и относительно доступен после установки. Однако процесс установки может быть более дорогостоящим, чем альтернативный вариант.

    Гидравлический теплый пол с использованием теплопроводности, конвекции и излучения с использованием жидкости.Устанавливается в трубы. Как и электрическое лучистое отопление, он устанавливается под полом. Вам нужна бойлерная система для отвода и нагрева воды в трубах, поэтому эта система хорошо работает в домах, в которых уже есть бойлерные системы. Эксплуатационные расходы ниже, чем у систем электрического лучистого отопления, но если у вас еще нет бойлерной системы, установка стоит дорого.

    Чувствуете холод? Соедините красивую напольную плитку с…

    Система «теплый пол» идеально сочетается с нашей плиткой

    Это обычная проблема, когда вы хотите, чтобы в вашем доме была красота камня, фарфора или керамической плитки, но беспокоитесь, что у вас будут мерзнуть пальцы ног.

    Не беспокойтесь, решение есть — теплые полы.

    И самое лучшее в этом то, что для полов с подогревом лучше всего подходят плитка и камень. Вся напольная плитка Tileflair подходит для полов с подогревом.

    Какая плитка для теплых пальцев ног?

    Напольная плитка из керамогранита, керамики и камня обладает высокой теплопроводностью, что означает, что тепло от коврика для теплого пола или проволоки передается на поверхность пола быстро и эффективно, так что вы согреваетесь за считанные минуты.Толщина плитки и камня незначительно влияет на скорость процесса нагрева.

    Керамогранит обычно бывает толщиной от 8 до 12 мм, в зависимости от продукта, поэтому быстро нагревается. А поскольку плитка обладает отличными тепловыми свойствами, она также хорошо сохраняет тепло. Благодаря этому они очень эффективны в сохранении тепла в помещении, как тосты.

    Свободная планировка?

    Большая гостиная открытой планировки может показаться довольно холодной и непривлекательной, но установите пол с подогревом и добавьте красивую плитку, и у вас будет теплое и уютное, но просторное место для отдыха.

    Leave a Comment

    Прайс электромонтажных работ 2021: Электромонтажные работы прайс-лист СПб, расценки на услуги 2020-2021

    Расценки на электромонтажные работы (2021 года)

































































































































    Вид электромонтажных работЕд.Цена
    Прайс на монтаж электропроводки
    Кабельканала шириной до 25 мм.:
    на бетонной поверхностим.п.

    150

    на гипсолите, гипсокартоне, деревем.п.

    100

    на кирпичной поверхностим.п.

    120

    Кабельканала шириной свыше 25 мм. :
    на бетонной поверхностим.п.

    210

    на гипсолите, гипсокартоне, деревем.п.

    140

    на кирпичной поверхностим.п.

    180

    Линии силовой подключение в щитешт.

    790

    Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключениешт.

    360

    Проводки:
    в кабельканалем. п.

    50

    в штробем.п.

    60

    Проводки открытым способом:
    в гофрем.п.

    130

    на скобах на бетоне и кирпичем.п.

    120

    на скобах на гипсолите, деревем.п.

    80

    Штрабы размером 20х20 мм.:
    в ГКЛм. п.

    150

    в бетоне, шиферем.п.

    320

    в кирпичем.п.

    220

    Штрабы размером 40х40 мм.:
    в ГКЛм.п.

    250

    в бетоне, шиферем.п.

    580

    в кирпичем.п.

    370

    Штрабы размером 70х70 мм. :
    в ГКЛм.п.

    420

    в бетоне, шиферем.п.

    764

    в кирпичем.п.

    564

    Штрабы размером 100х100 мм.:
    в ГКЛм.п.

    600

    в бетоне, шиферем.п.

    1100

    в кирпичем. п.

    950

    Монтаж электропроводки
    Автомата электрического:
    однополюсногошт.

    300

    двухполюсногошт.

    450

    трехполюсногошт.

    600

    Бокса наружного под электроавтоматышт.

    1000

    Бокса под электроавтоматы:
    на 6 модулей в бетоншт.

    3000

    на 6 модулей в гипсокартоншт.

    1400

    на 6 модулей в кирпичшт.

    2000

    на 12 модулей в бетоншт.

    3600

    на 12 модулей в гипсокартоншт.

    1800

    на 12 модулей в кирпичшт.

    2500

    на 18 модулей в бетоншт.

    4200

    на 18 модулей в гипсокартоншт.

    2000

    на 18 модулей в кирпичшт.

    3000

    на 24 модулей в бетоншт.

    4800

    на 24 модулей в гипсокартоншт.

    2500

    на 24 модулей в кирпичшт.

    3500

    на 36 модулей в бетоншт.

    5200

    на 36 модулей в гипсокартоншт.

    3000

    на 36 модулей в кирпичшт.

    4000

    на 54 модулей в бетоншт.

    5800

    на 54 модулей в гипсокартоншт.

    3500

    на 54 модулей в кирпичшт.

    4500

    Звонка с кнопкойшт.

    490

    Коробки распаячной:
    коммутацияшт.

    500

    наружнойшт.

    150

    Люстры простойшт.

    600

    Отверстия для подрозетника или распаячной коробки:
    в бетонешт.

    350

    в гипсокартонешт.

    150

    в кирпиче, гипсолите, деревешт.

    250

    Панели распределительной:
    с 6 автоматамишт.

    4700

    с 12 автоматамишт.

    7100

    с 18 автоматамишт.

    9500

    с 24 автоматамишт.

    11800

    с 36 автоматамишт.

    14200

    с 54 автоматамишт.

    17700

    Подрозетника (коробки установочной)шт.

    80

    Разветвителя телефонного и телевизионногошт.

    590

    Реле автоматического переключенияшт.

    1150

    Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого полашт.

    300

    Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателяшт.

    250

    Светильника:
    мебельного внутреннегошт.

    150

    настенного (бра)шт.

    480

    потолочного типа Армстронгшт.

    300

    галогеновогошт.

    250

    Стабилизатора напряжения:
    ламповогошт.

    240

    для силовых линийшт.

    2500

    Счетчика электрического:
    однофазногошт.

    950

    трехфазногошт.

    1400

    Замена старой электрической точкишт.

    320

    Трансформатора для галогеновых светильниковшт.

    290

    УЗО:
    двухполюсногошт.

    600

    четырехполюсногошт.

    900

    Установка оборудования
    Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно)шт.

    1500

    Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно)шт.

    630

    Вентилятора канального накладного установка и подключениешт.

    950

    Видеодомофона (вызывной панели)шт.

    500

    Видеодомофона (монитора)шт.

    1500

    Воздухоотвода (гофра, пластик)м.п.

    200

    Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно)шт.

    1500

    Контура заземленияшт.

    14200

    Мойдодыра подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно)шт.

    530

    Насоса циркуляционногошт.

    530

    Сушилки электрической для рукшт.

    880

    Тёплого пола электрического укладкам.кв.

    730

    Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно)шт.

    950

    Демонтажные работы
    Автоматашт.

    80

    Кабельканала (короба)м.п.

    200

    Коробки распаячнойшт.

    180

    Электрической проводки:
    в кабельканалем.п.

    30

    открытойм.п.

    24

    Счетчика электрическогошт.

    390

    Точки электрическойшт.

    70

    Подготовительные работы
    Сверление отверстий под установку точечного светильника:
    в гипсокартонешт.

    80

    в реечном потолкешт.

    200

    Сквозное сверление:
    в бетонной стене толщиной до 25 см.шт.

    300

    в кирпичной стене толщиной до 25 см.шт.

    150

    в мягких стенах толщиной до 25 см.шт.

    100

    Прайс-лист на электромонтажные работы, цены на услуги электрика в Санкт-Петербурге

    Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает ознакомится с расценками на электромонтажные работы и услуги электрика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все цены, указанные в прайс-листе действительны на

    Цена на монтаж и замену электропроводки

    черновой электромонтаж в квартире
    чистовой монтаж электрики в квартире

    Электромонтаж под ключ
    Прайс-листЕдЦена
    Замена электропроводки в квартире студии *шт.от 19000
    Замена электропроводки в однокомнатной квартире *шт.от 29000
    Замена электропроводки в двухкомнатной квартире *шт.от 39000
    Замена электропроводки в трехкомнатной квартире *шт.от 49000
    Монтаж электропроводки в квартире площадью более 100 м² *м²от 1000
    Монтаж электропроводки в квартире по дизайнерскому проекту *м²от 1500
    Монтаж скрытой (внутренней) проводки в частном доме *м²от 900
    Монтаж открытой (наружной проводки) в кабель канале *м²от 450
    Монтаж дополнительных розеток в квартире *шт.от 900
    Перенос розеток на кухне от существующей проводки *шт.от 900

    * Окончательная цена на монтаж и замену электропроводки в помещении (комната, кухня, квартира, частный дом, коттедж, таунхаус) зависит от объема и сложности работ, материала стен (бетон, монолит, кирпич, газобетон и т. д.), способа прокладки и метража кабеля, количества розеток и выключателей, количества групп в электрощите. Предлагаем выполнить предварительный расчет и скачать смету в разделе быстрый расчет

    * Количество и стоимость материала для монтажа электропроводки в квартире, частном доме (коттедже) или ином помещении рассчитывается индивидуально после определения объема электромонтажных работ в соответствии с электрическим проектом или техническим заданием заказчика.

    * Стоимость электромонтажных работ в квартире, частном доме (коттедже) или ином помещении рассчитывается индивидуально, после осмотра объекта в соответствии с расценками, указанными в данном прайс-листе с помощью онлайн калькулятора. Вызвать специалиста на замер и составление сметы можно ежедневно с 9:00 до 23:00 по телефону +7 (812) 642-84-64 или круглосуточно пишите в WhatsApp Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.

    Расценки на услуги электрика

    Прайс-лист на электромонтажные работы для удобства просмотра разделен по категориям, тем самым не составит труда узнать сколько стоит монтаж и ремонт электропроводки, установка розеток и светильников, а также цены на другие услуги электрика.

    Прайс-лист на штробление без пыли

    штробление стен и потолка без пыли
    штробление стен и пола без пыли

    Штробление без пыли
    Прайс-листЕдЦена
    Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли *м.п.200
    Штробление кирпичных, газобетонных стен Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли *м.п.300
    Штробление бетонных и монолитных стен Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли *м.п.400
    Штробление бетонного (монолитного) потолка. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли *м.п.500
    Черновая замазка штробым.п.70
    Цены на сверление под розетки

    сверление отверстий под розетки
    сверление подрозетников

    Сверление под розетки
    Прайс-листЕдЦена
    Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в гипсокартоне.шт.100
    Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в мягких материалах. *шт.200
    Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в кирпичных стенах и газобетоне. *шт.300
    Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в бетоне, монолите. *шт.400
    Установка монтажной коробки (подрозетника) в готовое отверстие.шт.100

    * Все услуги по штроблению и сверлению стен производятся строго в рабочие дни с 10 до 18 часов. Исключение, квартиры в новостройке без жильцов, где управляющей компанией разрешено шуметь в любое время.

    Стоимость прокладки кабеля

    прокладка кабеля в гофре на клипсах
    монтаж и прокладка кабеля по потолку

    Прокладка кабеля
    Прайс-листЕдЦена
    Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм² включительном. п.80
    Прокладка кабеля сечением от 4 мм² до 10 мм² включительном.п.100
    Прокладка антенного, компьютерного, телефонного, аудио и видео кабелям.п.70
    Затяжка силового и слаботочного кабеля в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД)м.п.25
    Стоимость соединительной коробки

    установка и расключение соединительной коробки
    монтаж и расключение распределительной коробки

    Соединительные коробки
    Прайс-листЕдЦена
    Коммутация соединительной коробки в готовом отверстии (скрытая электропроводка)шт.500
    Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка)шт.550
    Цены на монтаж кабель канала

    прокладка кабель канала под розетки
    монтаж кабель канала под проводку

    Кабель канал
    Прайс-листЕдЦена
    Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 25х40 мм включительном.п.80
    Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 40х60 мм включительном.п.120
    Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 60х120 ммм.п.160
    Цены на установку розеток

    установка блока розеток
    установка розеток для скрытой проводки

    Розетки и выключатели
    Прайс-листЕдЦена
    Установка розеток и выключателей в готовое отверстие (скрытая электропроводка)шт.250
    Установка компьютерной, антенной, телефонной розетки в готовое отверстие (скрытая электропроводка)шт.300
    Установка розеток и выключателей (наружная, открытая электропроводка)шт.300
    Установка компьютерной, антенной, телефонной розетки (наружная, открытая электропроводка)шт.350
    Установка и подключение терморегулятора для теплого полашт.550
    Установка и подключение канального вентиляторашт.600
    Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 220Вшт.600
    Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 380Вшт.800
    Стоимость установки светильников

    монтаж светильников и светодиодной ленты
    сборка, подключение и установка люстры

    Люстры и светильники
    Прайс-листЕдЦена
    Сборка и установка люстры (зависит от сложности конструкции)шт.от 550
    Сборка и установка настенных и потолочных светильников, бра (зависит от сложности конструкции)шт.от 550
    Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстиешт.250
    Разметка и сверление отверстия (Ø до 100 мм) под встраиваемый светильник в гипсокартонешт.250
    Установка и подключение люминесцентного светильникашт.от 300
    Монтаж и подключение светодиодной лентып.м.240
    Установка и подключение драйвера, трансформатора 12/24 Вольташт.400
    Монтаж шинопровода, токовой шины, трековой системы (зависит от сложности конструкции)п.м.от 900
    Цены на установку и замену автоматов

    замена автоматов в квартирном щитке
    установка автоматов в электрощитке

    Замена автоматов в щите
    Прайс-листЕдЦена
    Установка и подключение автомата однополюсногошт.400
    Установка и подключение двухполюсного автомата, УЗО, Диф автоматашт.500
    Установка и подключение автомата трехполюсногошт.600
    Установка и подключение четырехполюсного автомата, УЗО, ДИФ автоматашт.750
    Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения)шт.750
    Установка и подключение однофазного электросчетчикашт.900
    Установка и подключение трехфазного электросчетчикашт.1800
    Прайс-лист на монтаж электрощита

    расключение электрического щита
    монтаж встраиваемого щита в стену

    Монтаж электрощита
    Прайс-листЕдЦена
    Установка и монтаж распределительного щита до 8 модулей под ключ *шт.2400
    Установка и монтаж распределительного щита от 9 до 12 модулей под ключ *шт.3600
    Установка и монтаж распределительного щита от 13 до 18 модулей под ключ *шт.5400
    Установка и монтаж распределительного щита от 19 до 24 модулей под ключ *шт.7200
    Установка и монтаж распределительного щита от 25 до 36 модулей под ключ *шт.10800
    Установка и монтаж распределительного щита от 37 до 48 модулей под ключ *шт.14400
    Установка и монтаж распределительного щита от 49 до 54 модулей под ключ *шт.16200

    * В цену монтажа распределительного электрического щита входит сборка и расключение автоматики, установка накладного или встраиваемого щита в готовую нишу, подключение силовых кабелей. Устройство ниши не входит в стоимость работ и оплачивается дополнительно в соответствии с расценками указанными в разделе онлайн калькулятор

    Цены на электромонтажные работы

    Цены указанные в прайс-листе действительны на Расширенную версию прайс-листа на электромонтажные работы можно посмотреть в разделе онлайн калькулятора или скачать в формате PDF

    Гарантия на электромонтажные работы

    Компания «Домашний электрик» оказывает услуги электрика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2003 года. Мы выполняем электромонтажные работы только своими силами, не привлекая сторонних неквалифицированных электриков. Тем самым берем на себя все гарантийные обязательства. Подробнее о нас читайте в разделе…

    О нашей организации

    На электромонтажные работы небольшого объема, частичную замену электропроводки, перенос розеток, монтаж и замену электрощита, ремонт проводки и прочие услуги электрика дается гарантия по договору от 12 до 36 месяцев.

    Гарантия на электромонтажные работы в квартире под ключ составляет 5 лет (60 месяцев) с даты подписания акта выполненных работ.

    Гарантия на оборудование и материалы, равна срокам, указанным в паспорте, который выдает его производитель.

    Прейскурант цен на электромонтаж

    Скачать прейскурант цен на электромонтажные работы от компании «Домашний электрик» на 2021 год в СПб (Санкт-Петербурге) и Ленинградской области в формате PDF

    Скачать прайс-лист

    Стоимость электромонтажных работ

    Фиксированные цены на услуги электрика дают возможность узнать стоимость электромонтажных работ с точностью до 90%. Убедитесь в этом с помощью онлайн калькулятора. Предлагаем выполнить самостоятельный расчет и скачать смету в разделе…

    Онлайн калькулятор
    

    Наши услуги

    Расценки на Электромонтажные работы в Москве. Прайс-лист на услуги электрика на 2021 год





























































    Установка щитка накладного 4 модуляот 360 руб/шт.
    Установка щитка накладного 8 модулейот 540 руб/шт.
    Установка щитка накладного 12 модулейот 660 руб/шт.
    Установка щитка накладного 24 модулейот 840 руб/шт.
    Установка щитка накладного 36 модулей org/Offer» itemscope=»»>от 990 руб/шт.
    Установка щитка накладного 54 модуляот 1380 руб/шт.
    Установка щитка накладного свыше 54 модуляот 1740 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 4 модуля, врезка в гипсокартонот 420 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпичот 900 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 4 модуля, врезка в бетонот 1440 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 8 модулей, врезка в гипсокартонот 600 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпичот 1140 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 8 модулей, врезка в бетонот 1800 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартонот 840 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпичот 1620 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 12 модулей, врезка в бетонот 2280 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартонот 1320 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпичот 3180 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 24 модуля, врезка в бетонот 4290 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон org/Offer» itemscope=»»>от 1680 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпичот 4020 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 36 модулей, врезка в бетонот 5580 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартонот 2080 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпичот 5160 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого 54 модуля, врезка в бетонот 6720 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартонот 2730 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпичот 6480 руб/шт.
    Установка щитка встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в бетонот 9480 руб/шт.
    Установка однополюсного автоматаот 180 руб/шт.
    Установка двухполюсного автоматаот 205 руб/шт.
    Установка трехполюсного автоматаот 215 руб/шт.
    Установка четырехполюсного автоматаот 290 руб/шт.
    Установка двухполюсного УЗОот 320 руб/шт.
    Установка четырехполюсного УЗОот 395 руб/шт.
    Установка двухполюсного Диф.автоматаот 320 руб/шт.
    Установка четырехполюсного Диф.автоматаот 395 руб/шт.
    Установка розетки на DIN рейкуот 200 руб/шт.
    Установка DIN рейкиот 100 руб/шт.
    Установка заземляющей шиныот 100 руб/шт.
    Установка однофазного магнитного пускателяот 390 руб/шт.
    Установка трехфазного магнитного пускателяот 490 руб/шт.
    Установка реле времениот 520 руб/шт.
    Установка однофазного кросс-модуляот 250 руб/шт.
    Установка трехфазного кросс-модуляот 450 руб/шт.
    Подключение силового кабеляот 615 руб/шт.
    Подключение группового кабеляот 130 руб/шт.
    Установка однофазного счетчикаот 400 руб/шт.
    Установка трехфазного счетчикаот 800 руб/шт.
    Установка трехфазного счетчика через трансформаторы токаот 1400 руб/шт.
    Установка трансформатора токаот 600 руб/шт.
    Установка испытательной коробкиот 1800 руб/шт.
    Монтаж силового рубильникаот 2500 руб/шт.
    Монтаж рубильника на DIN рейкуот 480 руб/шт.
    Монтаж перекидного рубильника на DIN рейкуот 660 руб/шт.
    Установка/замена плавкой вставкиот 150 руб/шт.
    Опрессовка наконечников d 6-10от 30 руб/шт.
    Опрессовка наконечников d 16-25от 60 руб/шт.
    Опрессовка наконечников d 35-70от 100 руб/шт.
    Опрессовка наконечников d 95 и вышеот 150 руб/шт.
    Установка индикатора напряженияот 50 руб/шт.

    Расценки на Электромонтажные работы в Москве. Прайс-лист электрика на 2021 год

    Прайс-лист на Электромонтажные работы на 2021 год

    Сервисная служба «Домашний Мастерок» предлагает жителям Москвы воспользоваться услугами и представляет понятный прайс-лист на электромонтажные работы. Обратившись в компанию, вы получаете возможность вызвать высококлассного электрика и заплатить при этом по реальным расценкам.

    В нашем сервисе действует прейскурант на услуги электрика с твердыми ценами по городу Москва. Это значит, что стоимость работ, озвученная при заключении договора, остается неизменной. У нас все прозрачно и понятно – мы не используем скрытые тарифы и платежи.

    Расценки на электромонтажные работы зависят от нескольких факторов:

    • сложности – нельзя сравнивать замену розетки и устройство электрики под ключ;
    • объема – на большие заказы мы даем скидки до 40% от прайса;
    • трудоемкости – на выполнение ряда услуг требуется много времени и сил.

    Наши цены на услуги электрика примерно такие, как в среднем по всей Московской области. Но мы стараемся удерживать максимально лояльный прайс-лист, чтобы к нам могли обратиться все жители региона без исключения.

    Квалифицированные услуги электрика априори не могут стоить дешево, так как речь идет, прежде всего, о безопасности людей в процессе эксплуатации системы. Именно поэтому мы никогда не говорим, что наш прайс-лист – самый низкий. Это было нечестно по отношению к нашим заказчикам.

    Тем не менее, мы изыскали возможность снизить цены для пенсионеров. Прейскурант на работы электрика в этом случае мы рассчитываем с хорошей скидкой, заметно снижающей общую стоимость работ. Поэтому просьба: если вы изучаете наш прайс, учтите, пожалуйста, этот момент.

    Если вы хотите вызвать профессионального электрика в Москве с выгодой для вас, оставляйте свою заявку на сайте или созвонитесь с нашим менеджером. Мы рассчитаем по прайсу сумму к оплате, которая будет обязательно зафиксирована официальным договором.

    В отношении финансов с нами – надежно и безопасно. Каждый выезд электрика мы закрепляем документально и даем гарантии на услугу до 1 года.

    Цены на Услуги Электриков и Электромонтажные Работы на 2021

    1.Минимальный объем работ по Москве (в пределах МКАДа с 9:00-21:00)2000услуга
    2.Минимальный объем работ в МО (до 10 км.. от МКАДа с 9:00-21:00)3000услуга
    3.Аварийный выезд в ночное время по Москве (в пределах МКАДа с 21:00-9:00)4000услуга
    4.Аварийный выезд в ночное время в МО (до 10 км. От МКАДа с 21:00-9:00)5000услуга
    5.Консультация специалиста на объекте0услуга
    6. Диагностика (прозвонка) электропроводкиот 150линия
     

    ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

    1.Демонтаж светильников250шт.
    2.Демонтаж открытой электрической проводки (гофротруба)20м.п.
    3.Демонтаж кабель-канала (короба)20м.п.
    4.Демонтаж распаячной коробки100шт.
    5.Демонтаж электрического счетчика350шт.
    6.Демонтаж розетки/выключателя50шт.
    7.Демонтаж электролотка ( пластик,металл до 200 мм. )100п.м.
    8.Демонтаж электрической плиты500шт.
    9. Демонтаж распределительного щитаот 500шт.
    10.Демонтаж защитного автомата,УЗО,ДИФФ.100шт.
     

    МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

    1.Прокладка провода в штробе35п.м.
    2.Прокладка провода в стяжке35п.м.
    3.Прокладка провода в трубах в стяжке90п.м.
    4.Прокладка провода в трубе35п.м.
    5.Прокладка провода в подвесном потолке35п.м.
    6.Прокладка кабеля в лотке50п.м.
    7.Прокладка кабеля в металлорукаве100п.м.
    8.Прокладка кабеля в гофре100п.м.
    9.Прокладка ретро кабеля на изоляторах100п.м.
    10.Монтаж лотка перфорированного до 200 мм.200п.м.
    11.Монтаж кабель-канала под проводку100п.м.
    12.Прокладка бронированного кабеля в траншее450п.м.
    13.Прокладка СИП кабеля от столба к дому450п.м.
    14.Прокладка СИП кабеля по опорам400п.м.
    15.Штробление бетонной стены 2х2 см.300п.м.
    16.Штробление кирпичной стены 2х2 см.250п.м.
    17.Штробление гипсолитовых стен200п.м.
    18.Штробление несущих стен375п.м.
    19.Штробление потолка500п.м.
    20.Заделка штроб50п.м.
    21.Сверление проходных отверстийот 300шт.
     

    МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТОЧКИ

    1.Монтаж внутренней розетки (углубление + подрозетник + розетка )500шт.
    2.Монтаж внутреннего выключателя ( углубление + подрозетник + выключатель )500шт.
    3.Монтаж наружной розетки250шт.
    4.Монтаж наружного выключателя250шт.
    5.Монтаж внутренней силовой розетки750шт.
    6.Монтаж наружной силовой розетки500шт.
    6.Монтаж диммера500шт.
    7.Монтаж проходного выключателя650шт.
    8.Монтаж сенсорного выключателя600шт.
    9.Монтаж блока туалет/ванная/кухня800шт.
    10.Монтаж интернет розетки500шт.
    11.Монтаж TV розетки500шт.
    12.Монтаж USB розетки700шт.
    13.Монтаж ретро выключателя/розетки500шт.
    14.Замена вилки200шт.
    15.Монтаж распаячной коробки400шт.
    16.Сверление подрозетников250шт.
    17.Монтаж напольной розетки700шт.
    18.Монтаж модульной розетки в распределительный щит250шт.
    19.Установка звонка с кнопкой800шт.
     

    МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ

    1.Диагностика распределительного щита800шт.
    2.Установка однополюсного автомата250шт.
    3.Установка двухполюсного автомата300шт.
    4.Установка трехполюсного автомата350шт.
    5.Устанвка УЗО400шт.
    6.Установка дифф. автомата400шт.
    7.Монтаж нулевой шины100шт.
    8.Монтаж DIN-рейки500шт.
    9.Монтаж магнитного пускателя800шт.
    10.Монтаж теплового реле800шт.
    11.Монтаж УЗИП500шт.
    12.Монтаж встраиваемого бокса на 8 модулей2100шт.
    13.Монтаж встраиваемого бокса на 12 модулей2500шт.
    14.Монтаж встраиваемого бокса на 24 модуля5000шт.
    15.Монтаж встраиваемого бокса на 36 модулей6750шт.
    16.Монтаж встраиваемого бокса на 54 модуля9500шт.
    17.Монтаж навесного бокса на 8 модулей750шт.
    18.Монтаж навесного щита на 12 модулей900шт.
    19. Монтаж навесного щита на 24 модуля1200шт.
    20.Монтаж навесного щита на 36 модулей1500шт.
    21.Монтаж навесного щита на 54 модуля2100шт.
    22.Подключение линии в щите150шт.
    23.Подключение силовой линии в щите250шт.
    24.Подключение телефонного и TV кабеля в щите250шт.
    25.Подключение стабилизатораот 1000шт.
    26.Подключение генератораот 5000шт.
    27.Монтаж заземленияот 5000шт.
     

    МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

    1.Установка регулятора теплого пола900шт.
    2.Укладка теплого пола (маты)450п.м.
    3.Укладка теплого пола (пленочный)450п.м.
    4.Укладка теплого пола (кабель)350п.м.
    5.Установка И Подключение терморегулятора для теплого пола900шт.
    6.установка и подключение вентилятора (вытяжка ванная/туалет)600шт.
    7.Установка и подключение варочной панелиот 800шт.
    8.Установка и подключение духового шкафаот 800шт.
    9.Установка и подключение проточного водонагревателяот 1500шт.
    10.Установка и подключение накопительного водонагревателяот 2000шт.
    11.Установка и подключение стиральной машиныот 1200шт.
    12.Установка и подключение посудомоечной машиныот 1200шт.
    13.Установка и подключение производственных плитот 2500шт.
     

    МОНТАЖ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ

    1.Прокладка интернет кабеля75п.м.
    2.Прокладка телефонного кабеля75п.м.
    3.Прокладка антенного кабеля75п.м.
    4.Установка телефонного и телевизионного разветвителя500шт.
    5.Замена аудио-трубки домофона1500шт.
    6.Монтаж вызывной панелиот 1500шт.
    7.Монтаж электромагнитного звонкаот 2000шт.
    8.Монтаж и подключение видеодомофонаот 2000шт.
    9. Установка кнопки выхода400шт.
    10.Монтаж видиокамерыот 800шт.
    11.Установка и настройка спутниковой антенныот 5000шт.
     

    МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ

    1.Монтаж люстры на крюк (до 5-ти кг.)750шт.
    2.Монтаж евро люстры (до 5-ти кг.)900шт.
    3.Монтаж крюка под навеску люстры300шт.
    4.Монтаж крупногабаритной люстрыот 3000шт.
    5.Сборка люстрыот 300шт.
    6.Монтаж галогенового светильника300шт.
    7.Монтаж галогенового светильника с сверлением отверстия в гипсокортоне500шт.
    8.Монтаж браот 400шт.
    9.Монтаж трекового светильникаот 750шт.
    10.Монтаж светильника «амстронг»600шт.
    11.Замена трансформатора300шт.
    12.Монтаж прожекторовот 600шт.
    13.Монтаж ландшафтного освещенияот 500шт.
    14.Монтаж рекламного коробаот 1000шт.
    15.Монтаж светильника уличного освещенияот 1100шт.
     

    МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

    1.Монтаж светодиодной ленты в профиль250п.м.
    2.Монтаж подсветки ступеней светодиодной лентой400п.м.
    3.Монтаж подсветки потолка светодиодной лентой350п.м.
    4.Монтаж архитектурной и декоративной подсветкиот 500п.м.
    5.Монтаж новогодней подсветкиот 1000шт.
    6.Подсветка картин и зеркал светодиодной лентой300п.м.
    7.Установка трансформатора300шт.
    8.Спайка ленты50шт.
    9.Установка блока питания/контроллера500шт.
     

    ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    1.Однолейная схемаот 2500шт.
    2.Схема расстановки электроточек (при условии выполнения электромонтажных работ)от 500шт.
    3.Проект электроснабжения внутренних электросетейот 75п.м.
     

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

    1.Помощь в приобретение материала500час
    2.Вынос мусора1500час
    3.Укрытие полиэтиленовой пленкой30п.м.
    4.Вынос или занос мебели1500час

    Цены на электромонтажные работы в Калининграде

    1. Стоимость монтажа электропроводки, кабельканалов

    1.1.

    цена монтажа электропроводки в кабельканале

    м.п.

    50

    1.2.

    монтаж проводки в штробе

    м.п.

    30

    1.3.

    монтаж проводки открытым способом в гофре

    м.п.

    80

    1.4.

    Кабельканал шириной до 25 мм

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    м.п.

    100/120/150

    1.5.

    Кабельканал шириной свыше 25 мм

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    м.п.

    130/170/200

    2. ШТРОБЛЕНИЕ

    2.1.

    Штроб размером 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон)

    м.п.

    120/200/300

    2.2.

    Штроб размером 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон)

    м.п.

    100/280/480

    2.3.

    Штроб размером 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон)

    м.п.

    150/360/690

    2.4.

    Штроб размером 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон)

    м.п.

    200/600/950

    2.5.

    Штробление потолка

    м.п.

    от 80 до 250

    3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО

    3.1.

    Автоматический выключатель однополюсный

    шт.

    300

    3.2.

    Автоматический выключатель двухполюсный

    шт.

    450

    3.3.

    Автоматический выключатель трехполюсный

    шт.

    500

    3.4.

    УЗО двухполюсное

    шт.

    550

    3.5.

    УЗО четырехполюсное

    шт.

    750

    3.6.

    установка реле автоматического переключения

    шт.

    300

    3.7.

    установка счетчика электрического однофазного

    шт.

    1200

    3.8.

    установка счетчика электрического трехфазного

    шт.

    1500

    3.9.

    подключение в щите силовой линии

    шт.

    600

    3.10.

    подключение линий ТV и телефонных к линии в щитке

    шт.

    300

    3.11.

    магнитный пускатель

    шт.

    700

    4. ЭЛЕКТРОЩИТЫ

    4.1.

    Электрощит наружной установки

    шт.

    1000

    4.2.

    Электрощит на 8 модулей внутренней установки

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    шт.

    1400/2000/3000

    4.3.

    Электрощит на 12 модулей внутренней установки

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    шт.

    1800/2500/3600

    4.4.

    Электрощит на 18 модулей внутренней установки

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    шт.

    2000/3000/4200

    4.5.

    Электрощит на 24 модулей внутренней установки

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    шт.

    2500/3500/4800

    4.6.

    Электрощит на 36 модулей внутренней установки

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    шт.

    3000/4000/4800

    4.7.

    Электрощит на 54 модулей внутренней установки

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    шт.

    3500/4500/5500

    5. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

    5.1.

    Розетка наружная

    шт.

    300

    5.2.

    Розетка внутренняя (гипсокартон/кирпич/бетон)

    шт.

    200

    5.3.

    Отверстия для подрозетника, распаячной коробки

    (гипсокартон/кирпич/бетон)

    шт.

    100/250/350

    5.4.

    монтаж подрозетника

    шт.

    50

    5.5.

    Установка механизма внутренней розетки, выключателя

    шт.

    250

    5.6.

    установка коробки распаячной наружной

    шт.

    200

    5.7.

    Коммутация клеммниками WAGO

    шт.

    50

    5.8.

    Замена розетки внутренней

    шт.

    350

    5.9.

    Розетка для электроплиты (наружная/внутренняя)

    шт.

    500/600

    6. Цена установки освещения

    6.1.

    Люстры монтаж и подключение

    шт.

    от 1200

    6.2.

    Сборка люстры (простой/сложной)

    шт.

    150/ от 500

    6.3.

    Бра (светильник настенный)

    шт.

    500

    6.4.

    Светильник точечный

    шт.

    100-170

    6.5.

    Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне

    шт.

    150

    6.6.

    Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке

    шт.

    200

    6.7.

    Светильник потолочный типа «Армстронг»

    шт.

    600

    6.8.

    Светильник «Выход»

    шт.

    500

    7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д.

    7.1.

    Установка (замена) трансформатора, дросселя

    шт.

    200

    7.2.

    Замена стартера

    шт.

    50

    7.3.

    Замена люминесцентной лампы

    шт.

    100

    7.4.

    Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей

    шт.

    50

    7.5.

    Замена патрона в светильнике

    шт.

    150

    8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

    8.1.

    Звонок электрический

    шт.

    300

    8.2.

    Кнопка звонка электрического

    шт.

    150

    8.3.

    Монтаж разветвителя телефонного и телевизионного

    шт.

    400

    8.4.

    установка стабилизатора напряжения для силовых линий

    шт.

    1800

    8.5.

    установка и подключение вентилятора канального накладного

    шт.

    700

    8.6.

    Видеодомофона (вызывной панели)

    шт.

    500

    8.7.

    Видеодомофона (монитора)

    шт.

    2000

    8.8.

    Блок сопряжения видеодомофонов

    шт.

    500

    8.9.

    подключение и монтаж кухонной вытяжки (прокладка проводки оплачивается отдельно)

    шт.

    1000

    8.10.

    установка сушилки электрической для рук

    шт.

    700

    8.11.

    укладка теплого пола электрического

    м.кв.

    400

    8.12.

    подключение реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола

    шт.

    300

    9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

    9.1.

    Автомата демонтаж

    шт.

    60

    9.2.

    Кабельканала (короба) демонтаж

    м.п.

    20

    9.3.

    Проводки электрической в кабельканале демонтаж

    м.п.

    20

    9.4.

    Проводки электрической открытой демонтаж

    м.п.

    20

    9.5.

    Счетчика электрического демонтаж

    шт.

    300

    9.6.

    Люстры, бра

    шт.

    100

    9.7.

    Точки электрической демонтаж

    шт.

    250

    10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    10.1.

    Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см.

    (мягкие стены/кирпич/бетон)

    шт.

    100/200/300

    10.2.

    Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см.

    (мягкие стены/кирпич/бетон)

    шт.

    150/300/600

    Прайс на электромонтажные работы 2021 в Новосибирске

    Прайс на электромонтажные работы 2021 в Новосибирске (и области)

    На данной странице мы публикуем стоимость наиболее распространенных видов электромонтажных работ приведена в прайсе компании «Инжениринг Групп». Вы так же можете узнать стоимость услуг позвонив нам по телефону, заказав расчет онлайн или заказать обратный звонок. Наши специалисты не только рассчитают стоимость необходимых Вам видов работ, а также проконсультируют по необходимым материалам и их стоимости.

    Заказать сметный расчет стоимости электромонтажных работ или ремонта по Вашему объекту *Это просто!

    Монтаж приборов освещения, автоматов защиты, электро-установочных изделий, электросчетчиков

    Прайс на электромонтажные работы 2021 в Новосибирске —  Монтаж кабеля (электропроводки):

    Прайс на электромонтажные работы в Новосибирске – Подготовительный этап 2021 год

    Прайс на электромонтажные работы 2021 в Новосибирске — Установка электромонтажного оборудования

    На окончательную стоимость могут так же влиять и дополнительные факторы к которым применяется коэффициент сложности:
    • Выполнение объемов в стеснённых условиях 1,5
    • Электромонтаж на высоте свыше 3-х метров 1,5

    В случае если, изучив наш прайс на электромонтажные работы Вы не нашли в перечне требуемого объема услуг то уточнить цену Вы можете:

    Опыт компании «ИНЖЕНИРИНГ ГРУПП» на рынке электромонтажных работ – более 15 лет. На сегодняшний день мы имеем полностью укомплектованный штат высококлассных специалистов, со всеми необходимыми допусками для проведения электромонтажа от установки розетки до монтажа высоковольтного оборудования. Многолетнее сотрудничество с лидирующими поставщиками электрооборудования позволяют нашей компании удерживать минимальные цены на электромонтажные услуги.

    Основные причины почему выбирают компанию ООО «Инжениринг Групп»

    1. Мы оказываем полный комплекс услуг по электромонтажным работам.
    2. Надежность – специалисты нашей компании исключают любые возможные потери наших клиентов, которые могут быть связаны с ошибками в расчетах при составлении проекта, поставкой некачественного электромонтажного оборудования или ошибках на этапе проведения электромонтажных работ.
    3. Гибкость и умеренные цены. Мы всегда подберем индивидуальные технические решения под любые потребности Клиента и под установленный бюджет.

    Компания ООО «Инжениринг Групп» выполняет электромонтажные работы в Новосибирске под ключ. И возьмем на себя весь комплекс электромонтажных работ по объекту и выполним их на высоком уровне. Что позволит в дальнейшем сдать объект в эксплуатацию без каких-либо проблем.

    Наша компания предоставляет гарантию на электромонтажные работы – 3 года!

    Руководство по расценкам на электрические работы на 2021 год

    Стоимость электрика

    Средняя стоимость услуги электрика составляет от 40 до 100 долларов в час , при этом стандартная плата за вызов или оплата за первый час составляет от 75 до 125 долларов . Чтобы нанять мастера-электрика для выполнения специализированных работ, рассчитывайте потратить 150 долларов за первый час при средней почасовой ставке от долларов США от 100 до 120 долларов .

    Мастер-электрик vs. подмастерье против ученика

    Тарифы на электрика
    Электрик Тип Плата за вызов Почасовая оплата
    Ученик $ 75 40–50 долларов
    Подмастерье $ 75 50–70 долларов
    Мастер 125 долларов США 100–120 долларов

    Большинство домовладельцев вызовут электрика, когда слишком много или слишком мало энергии поступает на розетки или осветительные приборы (срабатывают автоматические выключатели), им нужно установить больше или более безопасных розеток или обновить проводку, потому что дом старый, а старая проводка не на высоте.Почасовая оплата и стоимость большинства электриков зависят от опыта электрика, ваших электрических потребностей и сложности работы.

    • Стажер электрика — Обычно учится в школе и только начинает свою карьеру в области электрики.
    • Подмастерье-электрик — Закончил первый этап обучения и может работать самостоятельно.
    • Магистр-электрик — закончил образование, имеет многолетний опыт работы и является мастером своего дела.

    Вернуться к началу

    Прейскурант на электрика

    Хотя для электрика может быть относительно быстро подключить розетку или подключить вашу систему объемного звучания, основная часть ваших затрат заключается в плате за вызов электрика в размере около 75 долларов , поэтому это может стоить около от 125 до 150 долларов. для такой небольшой работы, как установка или замена розетки. Более крупные работы, такие как монтаж проводки и установка выключателя, обходятся в $ 2,000 или более .

    Трудно определить цены на электромонтажные работы, поскольку они зависят от многих факторов, таких как затраты на рабочую силу и материалы.Ниже приведен список общих цен. Для получения более точных цен запросите бесплатную смету у местных электриков здесь, в HomeGuide, за необходимую вам услугу.

    Калькулятор затрат на электрика
    Работа Средняя стоимость
    Электропроводка 6-8 долларов за фут
    Установить светильники 133–414 долл. США
    Обновить электрическую панель 1100–2 500 долларов
    Установить домашний генератор 3000–5000 долларов
    Установить электрический выключатель 150–250 долларов
    Установить электрическую розетку 120–150 долларов
    Установка вентилятора 150–350 долларов
    Установить систему домашней автоматизации 600–1800 долларов
    Установить проводку / кабелепровод горячей ванны 800–1 500 долл. США
    Установить зарядную станцию ​​для электромобилей 750–2 600 долл. США
    Установить дверной звонок, детектор дыма или угарного газа 90–150 долларов

    Стоимость электромонтажа

    Электропроводка стоит от 6 до 8 долларов за погонный фут .Для структурированной проводки, предназначенной для работы с устройствами связи и развлечений, добавляет 2 доллара за фут . При установке низковольтной проводки электрик будет взимать 0,40–0,62 долл. США за погонных футов.

    У дома площадью 1200 квадратных футов будет около 284 погонных фута в стенах, что будет стоить 2200 долларов США , чтобы перемонтировать, или от 2500 долларов до 6000 долларов , чтобы перемонтировать простой дом с 3 спальнями.

    Стоимость электромонтажа
    Тип Средняя стоимость
    Электропроводка 6-8 долларов за фут
    Структурированная проводка + $ 2 за фут
    Низковольтная проводка 0 руб.40–0,62 доллара США
    Смета на электромонтажные работы в доме
    Работа Средняя стоимость
    Ремонт основного дома с 3 спальнями
    (Через чердак, подвал или перекрытия пола)
    2500–6000 долларов
    Установка проводки через основные стены
    (вскрытие стен, удаление старых проводов, изменение проводки и установка гипсокартона)
    6000–10 000 долларов
    Снятие проводки ручки и трубки 4000–6500 долларов
    Разрешение на снятие проводки ручки и трубки 200–600 долларов

    Добавьте к этому расходы на разрешения для более крупных работ и вероятность необходимости замены почти каждой части старой системы электропроводки, чтобы привести ее в соответствие с нормой, если вы выполняете обновление услуги.

    Стоимость установки светильников

    Средняя стоимость установки базового светильника составляет от 133 до 414 долларов. Для продвинутых светильников, таких как люстра, не забудьте включить стоимость самого светильника, что может добавить еще 200 долларов к 700 к вашей окончательной цене. Для защиты AFCI (прерывание цепи от дуги) добавьте $ 50 .

    Если электрик сталкивается с проблемами доступности или электрическими проблемами, требующими обновления платы или панели, рассчитывайте, что он заплатит больше в виде затрат на рабочую силу.В большинстве случаев электрик сможет дать вам точную оценку заранее.

    Стоимость установки светильников
    Крепление Тип Стоимость приспособления
    Установить стандартное приспособление (существующая проводка) 50–150 долларов
    Установить внешний светильник (существующая проводка) 150–320 долл. США
    Установить люминесцентный светильник 200–350 долларов
    Установить встраиваемый светильник 125–300 долл. США
    Установить новую проводку для верхнего света 600–1 200 долл. США
    Заменить сломанный светильник 75–200 долларов

    Будьте осторожны, не используйте мощные светильники со старой проводкой — у вас могут возникнуть проблемы с заземлением.

    Заменить или обновить электрическую панель

    Стоимость замены или модернизации электрической панели составляет 850–2 500 долларов США в среднем в зависимости от стоимости провода и потребностей вашего усилителя электроэнергии. Сервисная замена включает в себя новый счетчик, электрическую разгрузку, разъединитель, панель, проводку, трубопроводы и погодозависимую головку.

    Нанять лицензированного электрика для расчета необходимой силы тока сервисной панели. Электрик подключит электрические цепи к вашим новым приборам, приборам и розеткам, убедившись, что они соответствуют требованиям Национального электротехнического кодекса (NEC).

    В старых домах электроснабжение обычно имеет панели на 60 ампер, которые недооценены. Большинству домов требуется не менее 100 ампер, а в новых домах — 200 ампер и более. Правильные усилители гарантируют, что вы не отключите автоматические выключатели или не перегрузите розетки. Узнать силу тока в доме можно следующими способами:

    • Подсчитайте количество проводов, выходящих из подземного канала. Вам нужно три, чтобы получить систему на 240 вольт.
    • Заводская табличка с техническими данными и главный автоматический выключатель указывают максимальные значения тока главной электрической панели.

    Установить или отремонтировать домашний генератор

    Средняя стоимость установки домашнего генератора составляет 6000–11000 долларов США , включая генератор. Стоимость домашнего резервного генератора Generac начинается с 2000 долларов США , а стоимость профессиональной установки составляет от 3000 долларов США до 5000 долларов США . Цены зависят от размера системы, затрат на электрика и местных строительных норм.

    Стоимость генератора помещается на бетонную площадку и подключается к существующей топливной магистрали, а передаточный переключатель устанавливается рядом с блоком главного выключателя.

    Стоимость установки или замены электрического выключателя

    Стоимость установки нового переключателя света для электрика составляет от $ 150 до $ 200 для однополюсного переключателя, до $ 100–250 для нового трехпозиционного переключателя. Чтобы заменить электрический выключатель, рассчитывайте потратить в среднем от $ 80 до $ 120 .

    Стоимость установки или замены электрического выключателя
    Тип переключателя Средняя стоимость
    Установить новый однополюсный переключатель 150–200 долларов
    Установить новый трехпозиционный переключатель 100–250 долларов
    Заменить электрический выключатель 80–120 долларов

    В некоторых случаях замена существующего выключателя освещения может стоить дороже, чем установка выключателей в новом строительстве, потому что вам может потребоваться обновить электрическую плату, установить новую проводку, распределительные коробки или крышки коробки.

    Стоимость установки или замены электрической розетки

    Стоимость установки или замены внутренней электрической розетки с GFCI составляет от 120 до 150 долларов , в то время как замена внешней розетки с крышкой стоит в среднем от от 200 до 275 долларов . Если вам необходимо заменить несколько розеток, узнайте у электрика о скидках на пакет.

    Стоимость установки или замены электрической розетки
    Тип розетки Средняя стоимость
    Заменить обычную розетку на GFCI 120–150 долларов
    Установить новую обычную розетку 140–165 долларов
    Установить новую раздельную розетку 190–275 долларов США
    Установить внешний выпускной патрубок с крышкой 200–275 долларов

    В целях безопасности, особенно если в доме есть дети, установите розетки с защитой от замыкания на землю (GFCI) на кухне, в ванных комнатах и ​​прачечной.Розетка GFCI поможет предотвратить поражение электрическим током во влажных помещениях дома. Также рассмотрите возможность установки выделенных цепей для крупных бытовых приборов.

    Стоимость установки и ремонта вентилятора

    Установка потолочного вентилятора стоит около 200 долларов в среднем, большинство из которых тратят от 150 до 350 долларов . Вытяжной вентилятор для ванной комнаты стоит от 250 до 400 долларов, а вытяжной вентилятор на чердаке стоит от 300 до 500 долларов.

    Правильная вентиляция улучшает качество воздуха в помещении и улучшает самочувствие всех находящихся в нем людей.Потолочные вентиляторы — отличная альтернатива более дорогим кондиционерам, они более равномерно распределяют воздух по комнатам и создают более комфортную жилую среду.

    Стоимость установки вентилятора
    Тип вентилятора Средняя стоимость
    Установка потолочного вентилятора 150–350 долларов
    Установка вентилятора для ванной 250–400 долл. США
    Установка вентилятора на чердаке 300–500 долларов
    Вентиляционное отверстие на чердаке 180–250 долларов
    Силовой вентилятор для монтажа на крыше 125–210 долларов

    Вентиляторы также помогут вам сэкономить на счетах за электроэнергию в холодные зимние месяцы, направляя теплый воздух обратно в комнату.Кроме того, в жаркие месяцы он может вытягивать более прохладный воздух.

    Системы автоматизации умного дома Стоимость

    Системы автоматизации умного дома стоят от от 600 до 1800 долларов. интегрируется в существующие торговые точки. Для проводных систем, требующих обширного переналадки, стоит 5600 долларов США в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят от до 4000 долларов США в зависимости от желаемой степени автоматизации.

    Системы автоматизации умного дома Стоимость
    Система Средняя стоимость
    Установить систему домашней автоматизации 600–1800 долл. США
    Установить проводную систему домашней автоматизации 4000 долларов и 12000 долларов
    Новая проводная система дверного звонка 100–140 долларов
    Установить проводной детектор дыма 90–150 долларов
    Установить детектор угарного газа 90–150 долларов
    Установить электрический камин 200–1 500 долл. США
    Установить систему видеонаблюдения 900–2 000 долларов
    Установить систему домашнего кинотеатра 1300–2 600 долл. США
    Установить спринклерную систему 1 900–3800 долларов

    Наиболее распространенные системы автоматизации включают и выключают автоматические разбрызгиватели в течение дня или включают и выключают свет в доме, пока вы находитесь за городом.Последние достижения в области интеллектуальных устройств и систем автоматизации позволяют отслеживать, что происходит в вашем доме, когда вас нет, кто стоит за дверью и в какое время дети вернулись из школы. Большинство обновлений умного дома потребуют услуг лицензированного электрика.

    Вернуться к началу

    Советы по найму электрика

    Когда дело доходит до вашего дома и безопасности тех, кто в нем живет, сейчас не время обращаться к дешевому электрику. Из-за риска возникновения пожара или опасного для жизни поражения электрическим током, если у вас будут плохие электромонтажные работы, вы обязательно должны нанять лучшего профессионального, лицензированного и застрахованного электрика, которого вы можете найти.Профессиональные электрики хорошо осведомлены о действующих строительных нормах и правилах и знают, как безопасно обновить или установить электропроводку в вашем доме.

    • Нанимайте только лицензированного и застрахованного электрика.
    • Спросите, какой опыт у электрика.
    • Получите как минимум три цитаты при работе над большим проектом.
    • Спросите своих друзей и коллег о рекомендациях.
    • Посмотрите их обзоры на HomeGuide и Google.
    • Запросите личную смету на вашу работу.Некоторые электрики могут предложить это бесплатно.

    Если делать что-то по дешевке, то ремонт в будущем может только стать дороже. Будь то некачественные материалы или качество изготовления, выход из строя — лишь вопрос времени. Этот сбой может быть связан с отключением электричества в вашем доме (и потерей всего в морозильной камере), или это может быть так же плохо, как пожар в вашем доме. В конечном итоге, сделать все правильно с первого раза будет более рентабельно.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных подрядчиков по электрике:

    Получите бесплатные оценки

    512 Запросы клиентов по HomeGuide

    Национальный оценщик ремесленников 2018

    Gear Brain | https: // www.gearbrain.com/average-smart-home-build-cost-2589554626.html

    Стоимость найма электрика — Средние цены 2021



    Сколько заряжает электрик?

    Хотя средняя стоимость визита электрика к вам на дом составляет 300 долларов США , есть много факторов, которые вы должны учитывать перед записью на прием.Два основных фактора, влияющих на стоимость вашего проекта, — это необходимые материалы и материалы, а также рабочая сила.

    Средняя почасовая оплата электриков составляет от 50 долларов до 100 долларов в час. Точно так же, как то, что вы хотите сделать, определяет, сколько вы заплатите, так и место вашего проживания определяет разумную почасовую оплату. Однако не думайте, что каждый электрик в вашем районе будет взимать плату по действующему тарифу. Те, у кого солидная репутация, более заняты и могут брать больше.

    Есть много причин, по которым вам может потребоваться нанять электрика, например, установка новой проводки во время ремонта или перемещение выключателя света.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о средних ценах на каждый проект.

    Новая электропроводка и схемы

    Стоимость установки новой проводки во многом будет зависеть от количества розеток, выключателей и светильников, а также от размера проекта. В среднем, установка новой проводки стоит от $ 6 до $ 8 за погонный фут.

    Еще один способ оценить стоимость нового проекта электропроводки — это оценить количество розеток, приспособлений и переключателей. В среднем каждая новая розетка, выключатель или приспособление будет стоить от $ 100 до $ $ 2006, когда они являются частью более крупного проекта.

    В большинстве крупных ремонтных работ стоимость электромонтажных работ обычно составляет от до 1 000 долларов США до 9000 долларов США6 для проекта.

    С другой стороны, ремонт существующего дома может стоить немного дороже. В среднем ремонт существующего дома стоит около –3000–8000 долларов США, в основном из-за сложности работы и ремонта гипсокартона и штукатурки, которые необходимы для этого типа проекта.

    Обновление монтажной панели

    Первичные соображения, касающиеся панели электрических цепей, — это то, сколько ампер она будет поддерживать и сколько цепей она может поддерживать.Во многих старых домах есть устаревшая электрическая панель на 20-40 ампер, без прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) или блока предохранителей. Монтажную панель на 20-40 ампер можно модернизировать, но следует заменить блок предохранителей.

    Современные электрические правила требуют защиты от GFCI, которая представляет собой автоматическое отключение примерно за 1/40 секунды в большинстве областей, где присутствует водопотребление. Некоторым цепям также потребуются автоматические выключатели AFCI для защиты от замыканий на землю. Эти автоматические выключатели значительно дороже стандартных выключателей — около 50 долларов каждый, и их количество повлияет на стоимость проекта.

    Средняя стоимость обновления до минимальных стандартных 100 ампер составляет около $ 1100 , а полная замена панели схемы стоит около $ 2,500 .

    Установка дополнительной панели

    Установка субпанели обычно стоит от до 1000 долларов США , но это может зависеть от нескольких факторов. Например, расстояние между субпанелью и главной панелью выключателя значительно увеличит стоимость.

    Сложность прокладки линии от панели автоматического выключателя к субпанели также повлияет на стоимость.

    Наконец, размер субпанели повлияет на цену установки.

    Домашний резервный генератор

    Добавление домашнего резервного генератора является значительным вложением средств, обычно около 3500–4000 долларов для генератора для всего дома. Тем не менее, вы больше не будете испытывать неудобств из-за того, что в вашем холодильнике не будет отопления, кондиционирования воздуха, Интернета или электричества, когда отключится электричество.

    Тем не менее, многие домовладельцы выбирают меньший и менее дорогой генератор для работы определенных устройств, таких как упомянутые ранее.Эти генераторы значительно дешевле, чем более крупная модель, примерно долларов за установку долларов. Эта цена зависит от выбранного вами генератора и устройств, от которых вы хотите питаться.

    Светильники

    Есть несколько стилей светильников, которые можно установить, в том числе люстры, подвески, бра, потолочные крепления, лампы и встраиваемое освещение для банок.

    В среднем по стране на установку нового светильника стоит примерно 400 долларов США.Однако несколько переменных будут определять окончательную стоимость. С другой стороны, встроенное освещение обычно стоит от долларов США до 200 долларов США ( долларов США) за банку.

    Замена розетки

    Стоимость установки электрической розетки, иногда называемой розеткой или розеткой, будет зависеть от типа необходимой розетки. Средняя цена на новую розетку по стране составляет $ 200 , но добавление защиты GFCI или более мощных розеток для бытовых приборов, вероятно, будет стоить дороже.

    Узнайте больше о стоимости установки розетки в нашем справочнике по стоимости.

    Установка смарт-устройств

    Умные устройства, такие как домашнее освещение, термостаты, стереосистемы и домашние системы безопасности, являются взрывным дополнением или обновлением для многих домов. В большинстве случаев сэкономленные на электричестве деньги окупают первоначальные затраты; окупаем ваши инвестиции примерно за три года.

    Некоторые из них могут быть выполнены в виде проектов «сделай сам» или с помощью квалифицированного специалиста, но добавление электропроводки и монтажных панелей всегда должно выполняться лицензированным электриком.

    Сеть и проводка телевизора

    Многие электрики также могут установить сетевые и телевизионные кабели. В среднем каждая линия будет стоить от 75 до 125 долларов, в зависимости от сложности эксплуатации линии и стоимости кабельной разводки.

    Часто опытный электрик может модернизировать кабели в вашем доме без серьезных повреждений или прокладывать кабели за пределами дома, как это часто делают кабельные или спутниковые компании.

    Как найти электрика

    Вы можете найти электрика в Интернете, что является хорошим началом, но мы рекомендуем спросить у вашей сети, чтобы найти надежного специалиста.Вы также можете попробовать наш бесплатный поиск электриков, чтобы найти профессионалов в вашем районе и получить несколько простых оценок. Мы рекомендуем вам получить несколько оценок и сравнить услуги и стоимость каждого электрика, прежде чем выбрать одного из них для работы над вашим проектом.

    Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

    2021 Электромонтажные работы и стоимость электрика

    Большинство крупных проектов ремонта кухни, ванной комнаты, подвала, чердака и т. Д. Включают ремонт или модернизацию электрооборудования. Этот тип электромонтажных работ обычно не предусматривается заранее, поскольку проблемы с электричеством часто обнаруживаются сразу после начала ремонта.

    В среднем домовладельцы тратят 2500-5000 долларов на электромонтажные работы.Это включает замену и модернизацию электрического щита, блока выключателя, проводки и т. Д.

    Здесь мы рассмотрим стоимость электромонтажных работ, а также расценки на оплату труда профессиональных электриков.

    Для начала работы по установке или замене электрооборудования. 3-4 бесплатных оценки от местных лицензированных электриков.

    Сколько стоит разводка дома?

    В среднем профессиональный электрик берет 65-90 долларов в час.

    Электрические обновления становятся самыми дорогими , когда вам нужно заменить или установить проводку по всему дому. Однако это может быть необходимым усовершенствованием в старых домах, построенных до 1970 года, поскольку стандартная мощность в ваттах раньше составляла 60 ампер, что сегодня просто недостаточно.

    Более того, если ваш дом был построен до 1950 года, он, скорее всего, оснащен чрезвычайно устаревшей проводкой, называемой проводкой с ручкой и трубкой. Большинство электриков рекомендуют немедленно заменить эту проводку, и есть некоторые местные строительные нормы и правила, которые фактически требуют удаления этой старой проводки.

    Сохранение старой устаревшей электропроводки считается опасностью пожара и особенно опасно в современных домах с очень высоким потреблением электроэнергии.

    Pro Совет: , если вы подозреваете, что у вас может быть такой тип проводки, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором и электриками, чтобы узнать, как лучше всего действовать.

    Вот разбивка того, что вы можете ожидать потратить на различные обновления проводки:

    Работа Стоимость
    Установите электропроводку для дома площадью 1200–1300 кв. Футов на 3000–5000 долл. США
    проход по балкам перекрытия, чердак, подвал,
    или доступное пространство для ползания
    Выполните монтаж электропроводки для дома площадью 1200–1300 кв. Футов с помощью 6 500–9 000 долл. США
    через капитальные стены.Требуется открытие
    стены, удаление старых проводов, установка новых проводов,
    Закрытие стен новым гипсокартоном
    Монтаж электропроводки для большого дома площадью более 2500 кв. Футов 12 000–20 000 долларов США в зависимости от размера
    с проемом стен
    Добавьте структурированную проводку — специально разработанную для $ 2 / кв.футов для самой проводки
    обрабатывать несколько мощных развлечений и
    устройства связи
    Снимите старую ручку и проводку трубки 4500–6 000
    Требуется разрешение на снятие проводки ручки и трубки 200–550

    Совет для профессионалов: Один из способов сэкономить много денег на новой электропроводке — это совместить ее с другим серьезным ремонтом.Если вы все равно планируете открывать стены для другого проекта, вы можете одновременно установить новую проводку. Таким образом, вам не придется платить много дополнительных денег за то, чтобы открыть стены во второй раз.

    Обратите внимание, что цитаты, перечисленные в этой статье, являются только СМЕТАМИ, и фактическая цена будет зависеть от профессионала, которого вы нанимаете, сложности и конкретных деталей работы, а также вашего географического положения.

    Чтобы получить наиболее выгодную сделку, рекомендуется спланировать все необходимые электромонтажные работы и выполнить их вместе , а не разбивать их на отдельные проекты.

    Важно предупредить, что если вы не являетесь опытным домашним мастером и не привыкли иметь дело с электричеством, важно нанять лицензированного электрика для выполнения работ.

    Стоимость модернизации панели автоматического выключателя

    Главная панель автоматического выключателя в доме управляет подачей электроэнергии, запитывая цепи в электрической панели. Чтобы убедиться, что ваше электричество работает должным образом, вы можете заменить или модернизировать существующую панель автоматического выключателя.

    Вот сколько вы заплатите:

    Работа Стоимость
    Установить новую панель автоматического выключателя (100 А) 1350–1650
    Установить новую панель автоматического выключателя (200 А) 2200 долл. США — 2700
    Модернизация существующей панели до 100 А 850–1100
    Модернизация существующей панели до 200 А 1350–1650
    Заменить имеющийся автоматический выключатель 90–110

    Цена на установку новых светильников

    Часто бывает целесообразно установить новый светильник в определенной комнате или вне дома, чтобы обеспечить больше света, особенно если там ограниченное естественное освещение.

    Кроме того, с эстетической точки зрения наличие люстры или других типов декоративных потолочных светильников в гостиной, спальне, столовой или кухне может добавить уникальный и красивый индивидуальный штрих. Если в комнате нет проводки для верхнего освещения, вы можете нанять электрика для его установки.

    Работа Стоимость
    Установить новую электропроводку для верхнего света 700–1 200
    Установить встроенное освещение в однокомнатной комнате 900–1100
    Установите одиночное стандартное приспособление с существующей проводкой 50–140 долларов США
    Заменить сломанный светильник 75–200
    Заменить электрический выключатель 70–120 долларов США
    Установка потолочного вентилятора 150–300
    Установить люминесцентный светильник 200–275
    Установите внешний светильник с существующей проводкой 140–280

    Цены на новые электрические розетки и переключатели

    Электрическая розетка, также известная как электрическая розетка (настенная розетка), обеспечивает место в системе электропроводки, где может подаваться ток для работы электрических устройств.

    Вы можете обнаружить, что нынешнее расположение ваших электрических розеток неудобно или неудобно, и вы предпочтете их переместить.

    Совет для профессионалов: , если в доме есть дети, и в целях общей безопасности лучше всего установить на кухне и в ванной специальную розетку, называемую прерывателем замыкания на землю (GFCI).

    Он разработан для предотвращения поражения электрическим током в влажных местах. Также может быть хорошей идеей установить розетку такого типа на открытом воздухе, где у вас есть терраса или патио.

    Вот средние расценки на установку розеток разного типа:

    Тип розетки Стоимость
    Заменить обычный на GFCI 110–140 долл. США
    Розетка-CO / ALR (алюминий) 90–110 долларов США
    Емкость — плита / сушилка 110–140 долларов
    Обычная розетка 140–165 долларов
    Разъем 190–275 долларов
    Внешний разъем с крышкой 190–275 долларов
    Гнездо — переподключение обратной полярности 70–100 долларов США
    Новый однополюсный переключатель 150-200 долларов США
    Новый трехпозиционный переключатель 100–250 долларов США

    Установка потолочных и вытяжных вентиляторов

    Очень важно обеспечить хорошее качество воздуха в вашем доме, так как это влияет на здоровье и благополучие всех жителей.Плохое качество воздуха в помещении может вызвать головные боли и усугубить такие заболевания, как аллергия и астма. Правильная вентиляция может значительно улучшить качество воздуха, особенно в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня и ванные комнаты.

    Вы можете рассчитывать на следующие цены за установку различных типов вентиляции:

    Вытяжной вентилятор для ванной: $ 175-490

    Вытяжной вентилятор духовки: $ 280-330

    Механический вентилятор на чердаке: 330 долл. США

    Потолочный вентилятор: 275 долларов США

    Дополнительные улучшения

    Ваш дом может потребовать ряда других электрических обновлений как внутри, так и снаружи.К наиболее популярным проектам относятся системы домашней безопасности и развлечения.

    Вот некоторые ориентировочные цены:

    Обновление Стоимость
    Новая проводная система дверного звонка 110–130
    Установить систему домашней безопасности 100–900
    Установить систему домашней автоматизации 1200–1 700
    Установить проводной детектор дыма 90–150
    Установить детектор угарного газа 90–100
    Установить систему видеонаблюдения с 4 камерами 1200 долларов США +
    Установить домашний кинотеатр 1500–16 000 долл. США
    Установить электрический камин 200 долл. США -1 000

    Стоимость работы электрика в час 2021

    По данным HomeAdvisor, наем электрика стоит около 75 долларов в час. со средней ставкой от 50 до 100 долларов в час в США на 2021 год.com и другие источники.

    Средняя стоимость найма электрика для выполнения небольших электромонтажных работ составляет около 342 долларов США при средней цене от 162 долларов США до 522 долларов США долларов США. Почасовая оплата найма электрика зависит от уровня его опыта и вида выполняемых работ. Стоимость более комплексных проектов, таких как замена электрической панели или ремонт дома, колеблется от $ 2000 до $ 6000 + +.

    • 50–100 долларов в час (+ 75 долларов за сервисные звонки)

    HomeGuide сообщает, что средняя стоимость найма электрика в час в США на 2021 год составит от 40 до 100 долларов в час.

    Средняя стоимость найма электрика для небольших работ по ремонту или установке розеток, потолочных вентиляторов, выключателей или светильников составляет от 141 до 419 долларов, в то время как комплексные электромонтажные работы, такие как замена сервисной панели, колеблются от 2000 до 6000 долларов. Стоимость работы электрика начинается от 40 долларов в час и зависит от опыта.

    Сколько стоит электрик?

    Средняя стоимость найма электрика для выполнения небольших работ по электрике составляет около 280 долларов США при средней цене от 141 долларов США до 419 долларов США .Почасовая оплата найма электрика зависит от уровня его опыта и вида выполняемых работ. Электрики обычно берут с от 40 до 100 долларов за час , а плата за обслуживание составляет 75 долларов .

    Более комплексные проекты, такие как замена электрической панели или ремонт дома, варьируются от $ 2 000 до $ 6 000 +. Стоимость электромонтажных работ зависит от выполняемой работы. За многие проекты взимается почасовая оплата, в то время как за другие работы взимается фиксированная плата.Работа, оплачиваемая по фиксированной ставке, иногда может сэкономить вам деньги, потому что вы будете платить указанную сумму независимо от того, сколько времени займет работа.

    СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНИКА

    • Средняя стоимость по стране — 280
    • долларов

    • Минимальная стоимость — 90 долларов
    • Максимальная стоимость — 812 долларов США
    • Средний диапазон — от 141 до 419 долларов

    Почасовая оплата электриков

    Наем дипломированного электрика для приведения вашей электросистемы в соответствие с городскими постановлениями в среднем составляет от 40 до 100 долларов в час .Электромонтажные работы или освещение, для которых требуется мастер-электрик, могут оплачиваться почасовой ставкой от $ 100 до $ 120 за час . Кроме того, плата за вызов службы может варьироваться от 75 долларов до 125 долларов.

    Электрик — почасовая оплата

    • Ученик — 40–50 долларов
    • Подмастерье — 50 — 70 долларов
    • Мастер — 100 — 120 долларов

    Почасовая оплата электрика зависит от того, как долго он занимается бизнесом, сколько у него образования и опыта и насколько велик его бизнес.У более крупных предприятий накладные расходы больше, чем у бизнеса из одного человека, поэтому они будут взимать больше. Не следует путать почасовую оплату электрика с почасовой оплатой.

    Почасовая ставка электрика не является окончательной в счете. Если вы сделали запись и ваш электрик был у вас дома в течение 2 часов, не ожидайте, что счет составит 200 долларов . Будут взиматься дополнительные сборы за расходные материалы и запчасти, возможно, за поездку, а также за любые другие сборы, с которыми они могли работать вместе с ними.

    Стоимость аварийного электрика

    Экстренный или срочный ремонт электриком в праздничные выходные и по вечерам может стоить 150 долларов в час, а также может взиматься плата за обслуживание в размере 75 долларов . Многие электрики имеют фиксированные лимиты от 200 до 400 долларов за работу в нерабочее время, независимо от того, как долго они там работают.

    Стоимость вызова электрика

    Стоимость вызова электрика в среднем составляет около 75 долларов для ученика или подмастерья и около 120 долларов для мастера-электрика.Эта плата покрывает время и топливо, чтобы доставить электрика на место работы. Иногда плата за вызовы покрывает первый час работы.

    Почасовая оплата коммерческого электрика

    Средняя стоимость найма коммерческого электрика составляет около от 95 до 120 долларов в час или больше. Коммерческие электрики обычно берут на 10–30% больше в час, чем их коллеги в жилых домах, потому что коммерческие рабочие места обычно больше, чем рабочие места в жилых домах, а коммерческие строительные нормы и правила более строги и требуют большего опыта и навыков.Коммерческие электрики также работают с более высоким напряжением, что делает их работу более рискованной.

    Сколько заряжают электрики?

    Средняя стоимость небольших работ по электрике составляет от 140 до 420 долларов, включая плату за обслуживание. Большие рабочие места могут стоить от 1600 до 10 000 долларов и более . Запишите все электромонтажные работы, которые потребуются в вашем доме, и сделайте их за 1 или 2 визита, чтобы сэкономить деньги. У многих электриков есть прайс-лист на электрические услуги на своем сайте.

    ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИКА

    Стоимость установки дверного звонка, детектора дыма или угарного газа

    • В среднем наем электрика для установки дверного звонка, детектора дыма или угарного газа стоит около 120 долларов при средней цене от 90 до 150 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость установки светильников

    • В среднем наем электрика для установки осветительных приборов стоит около 410 долларов США при средней цене от 70 до 750 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость установки розетки

    • В среднем наем электрика для установки розетки стоит около 200 долларов при средней цене от 150 до 250 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость замены выключателя света

    • В среднем наем электрика для замены выключателя света стоит около 150 долларов при средней цене от 100 до 200 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость установки потолочного вентилятора, трековых светильников или бра

    • В среднем наем электрика для установки потолочного вентилятора, трековых светильников или бра стоит около 250 долларов при средней цене от 150 до 350 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость замены выключателя автоматического выключателя

    • В среднем наем электрика для замены выключателя стоит около 175 долларов при средней цене от 150 до 200 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость установки мансардного вентилятора

    • В среднем наем электрика для установки вентилятора на чердаке стоит около 225 долларов США при средней цене от 150 до 300 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость установки вентилятора для ванной, трековых светильников или бра

    • В среднем наем электрика для установки вентилятора в ванной, трековых светильников или бра стоит около 325 долларов США при средней цене от 250 до 400 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость проводки дома

    • В среднем наем электрика для подключения дома стоит около 8000 долларов при средней цене от 4000 до 12000 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость установки системы автоматизации умного дома

    • В среднем наем электрика для установки системы автоматизации умного дома стоит около 1,200 долларов в час при средней цене от 600 до 1800 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость установки домашнего генератора

    • В среднем наем электрика для установки домашнего генератора стоит около 4000 долларов при средней цене от 3000 до 5000 долларов в США на 2021 год.

    Стоимость установки проводной системы домашней автоматизации

    • В среднем наем электрика для установки проводной системы домашней автоматизации стоит около 8000 долларов при средней цене от 4000 до 12400 долларов в США на 2021 год.

    Нужен электрик в Олбани или Трое, штат Нью-Йорк?

    Lammon Electric — лицензированный электрик, предлагающий электрические подрядные услуги в Олбани, Троя, Столичный округ, Латам, Вифлеем, Делмар, Нью-Йорк, Кохус, Саратога и прилегающие районы Нью-Йорка.

    Сколько можно рассчитывать на оплату

    Стоимость найма электрика

    Электричество — источник жизненной силы любого дома. Домовладельцы редко понимают, насколько они зависят от электричества, до тех пор, пока им не понадобятся электрические работы. Независимо от того, покупаете ли вы новый дом, модернизируете электрическую систему вашего дома или добавляете новые функции, такие как вентилятор, розетка или генератор, вам, вероятно, потребуется нанять лицензированного электрика для выполнения этой работы.

    У некоторых домовладельцев может возникнуть соблазн выполнить электромонтажные работы самостоятельно.Электромонтажные работы своими руками редко бывают хорошей идеей даже для самых технически подкованных домовладельцев. Электрическая система вашего дома сложна и опасна; даже если вы делаете что-то простое, например, добавляете розетку, вы можете случайно ударить себя электрическим током или вызвать пожар, если точно не знаете, что делаете. Кроме того, большинство профессиональных инженеров страхуют свою работу, поэтому, даже если что-то пойдет не так, вы не возместите ущерб.

    Таким образом, хотя наем дипломированного электрика кажется дорогостоящим, обычно он окупается.Тем не менее, если вы, как и большинство домовладельцев, хотите знать, во что входит стоимость того, за что вы платите. Это руководство по стоимости электромонтажных работ описывает все, что вы можете ожидать с точки зрения затрат при найме электрика, а также то, как вы можете максимально снизить стоимость электромонтажных работ.

    Средняя стоимость найма электрика

    Лицензированный электрик в США обычно взимает от 50 до 100 долларов в час за электромонтажные работы, хотя эта цифра варьируется в разных частях страны.Также не учитываются дополнительные расходы, такие как стоимость самого материала или стоимость времени в пути. В целом, средний американец платит 334 доллара за визит электрика, хотя типичный диапазон найма электрика составляет от 161 до 522 долларов.

    Плата электрику от 50 до 100 долларов в час может показаться большой суммой, но зарплата электрика — это лишь часть затрат на электромонтажные работы. Фактически, средний американский электрик зарабатывает 26 долларов в час, иногда более или менее в зависимости от опыта и лицензии.Стоимость найма электрика включает другие факторы, такие как накладные расходы, оборудование и страхование. Большинство электриков также включают время в пути в свои расходы. Путевые расходы могут быть в виде фиксированной «платы за поездку» или в виде более высокой ставки за первый час или даже в виде минимальной платы за каждое посещение.

    Если у вас ограниченный бюджет, может возникнуть соблазн нанять электрика исключительно на основе его почасовой оплаты. Однако обычно стоит принимать во внимание другие факторы, такие как уровень квалификации электрика и удовлетворенность предыдущих клиентов.Помимо плохой работы, более дешевый и менее квалифицированный электрик может тратить на проект больше времени, чем более опытный электрик. Было бы предпочтительнее платить квалифицированному электрику 100 долларов за час работы, чем менее квалифицированному электрику 50 долларов за час за два или три часа работы.

    Установка новой проводки или электрощита

    Одна из самых распространенных работ электрика — это электромонтаж нового дома. В каждом построенном доме требуется электрик для установки электропроводки и электрического щита.Но электрики не просто подключают новые дома. Старым домам часто необходимо обновить свою электрическую систему, будь то добавление дополнительной проводки, замена старой проводки, установка обновленной электрической панели или все вышеперечисленное.

    Ремонт дома иногда становится необходимым, когда домовладелец хочет установить что-то, что изменит схему подключения электрической системы дома, например, резервный генератор или домашнюю аккумуляторную систему. В других случаях может потребоваться обеспечение безопасности.Устаревшие панели иногда могут споткнуться и стать причиной возгорания, особенно если у них есть стеклянные предохранители.

    Электрические панели имеют разную электрическую мощность, подходящую для разных домов. Новая панель электрического выключателя должна быть не менее 100 А, хотя они также бывают мощностью 100, 150 и 400 А. Сама панель обычно стоит 300-500 долларов плюс около 100 долларов на дополнительную проводку и фурнитуру. Затраты на рабочую силу могут составлять от 500 до 800 долларов. Обновление или замена электрической панели может стоить от 500 до 2100 долларов или от 498 до 1762 долларов.

    Добавление светильников и вентиляторов

    Освещение и вентиляторы — два наиболее распространенных вида электромонтажных работ. Средняя стоимость установки светильника составляет 450 долларов США, включая сам светильник. На самом деле стоимость светильника обычно превышает стоимость найма электрика для его установки. Однако, если электрическую систему необходимо модернизировать, это может значительно увеличить затраты на рабочую силу. Например, может потребоваться установка новых проводов или даже новой электрической панели. По этой причине вы можете поговорить с электриком, прежде чем покупать новый светильник или вентилятор.

    Помимо охлаждения, вентиляторы служат для различных целей, в том числе для улучшения циркуляции, удаления влаги из дома и предотвращения появления плесени и других проблем. Средняя стоимость установки потолочного вентилятора составляет 250 долларов, включая стоимость самого вентилятора. Если вы хотите установить вентилятор для ванной комнаты, который работает и как вентилятор, и как светильник, рассчитывайте заплатить около 350 долларов.

    Другой тип вентилятора, который некоторые люди устанавливают, — это вентилятор на чердаке, который удаляет горячий и богатый влагой воздух из чердака, чтобы избежать таких проблем, как плесень, вызванная плохой циркуляцией.Процесс установки должен быть очень точным и единообразным; он включает в себя вырезание отверстия в крыше, которое закрывается таким образом, чтобы вода не просачивалась на чердак. Установка вентилятора на чердаке обычно стоит около 280 долларов, включая и вентилятор, и процесс установки.

    Установка и подключение генератора

    Многие домовладельцы не осознают, насколько они полагаются на электричество, пока электричество не отключится. Резервный генератор — хороший способ защитить вас и вашу семью.Как только свет погаснет, резервный генератор включит его вместе с основной бытовой техникой в ​​вашем доме. Однако установка генератора может быть дорогостоящей не только из-за стоимости самого генератора , который может стоить 7000-15000 долларов для дома среднего размера, но также из-за стоимости его установки.

    Как правило, стоимость генератора составляет около 75% от стоимости самого генератора. Часть этих затрат идет на транспортировку генератора к вам домой, установку бетонного основания и подключение генератора к газовым линиям электропередач.Однако значительная часть этого идет на подключение генератора к домашней электропроводке.

    Подключение генератора — сложный процесс. Он включает в себя ряд подэтапов, в том числе установку вспомогательной панели и переключателя, перемещение цепей и добавление вспомогательного фидера и проводки управления. После установки генератора электрик должен проверить его, чтобы убедиться, что он работает плавно и безопасно. В целом, это до 20 часов работы электрика, плюс любые дополнительные трудозатраты, необходимые для перемещения и установки генератора и подключения его к газовым линиям.Для получения дополнительной информации о стоимости установки генератора в , ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге по этой теме.

    Стоимость установки умного дома

    Системы домашней автоматизации становятся все более популярными с каждым годом. Они позволяют синхронизировать устройства в доме, чтобы улучшить использование электричества и обеспечить больший контроль. Например, с технологией для умного дома вы можете запрограммировать кондиционер или отопление на работу в определенное время дня. Вы также можете управлять этими функциями, когда находитесь не дома с помощью смартфона.

    Установка функций умного дома не всегда дёшево. Средняя стоимость установки составляет 1200 долларов США, хотя цена может быть значительно выше, если вы хотите иметь возможность управлять несколькими электрическими устройствами в своем доме. Тем не менее, технология умного дома может помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Позволяя вам контролировать потребление электроэнергии с телефона, даже когда вас нет дома, вы сможете сократить свои счета за коммунальные услуги.

    Подготовка к электромонтажным работам

    Электромонтажные работы могут показаться дорогими, но есть кое-что, что можно сделать, чтобы снизить затраты.Если в вашем доме есть несколько электрических устройств, которые нуждаются в ремонте или которые вы хотите установить, вы можете объединить их вместе и попросить электрика установить их все сразу. Это сократит расходы на поездку. Однако, если вы решите это сделать, убедитесь, что электрик знает, что у вас есть несколько проектов, которые ему нужно выполнить, прежде чем он приедет. Электрики работают по расписанию и редко могут принять дополнительные запросы, оказавшись на месте.

    Также в ваших интересах ограничить время, которое электрик будет проводить у вас дома.Например, если вы попросили его установить новую электрическую панель, убедитесь, что она легко доступна. Уберите мебель и другие предметы, которые в противном случае пришлось бы переместить. Также важно быть максимально подробным и точным при описании ваших потребностей подрядчику. Таким образом, вы сможете прояснить любую путаницу или неуверенность до прибытия электрика.

    Также может оказаться полезным установить экономичные электрические устройства, когда это возможно. Например, если вы устанавливаете новые светильники, подумайте об установке светодиодных ламп, а не менее эффективных ламп накаливания.Диммеры и системы обнаружения движения также могут помочь в оплате счетов за электроэнергию. Это может помочь компенсировать затраты на электромонтажные работы, помогая вам вернуть часть денег, которые вы потратили на свои вложения.

    Расходы и цены на электриков — Отчет о затратах ProMatcher

    Стоимость и цены на электриков

    Мы собрали данные по всей стране, чтобы помочь рассчитать среднюю стоимость электриков в США.Ниже приведены средние затраты и цены, предоставленные нам:

    Стоимость установки электрического оборудования

    145,35 долл. США фиксированная плата за установку розетки 120 В (диапазон: 134,52–156,17 долл. США)

    249,58 долл. США фиксированная плата за установку розетки 240 В (диапазон: 178,93–320,23 долл. США)

    фиксированная плата 150,94 долл. выключатель света (диапазон: 113,70 — 188,18 долларов)

    100,41 долларов в час (плюс детали и материалы) (диапазон: 82,16 — 118,66 долларов)

    Бесплатная оценка от местных специалистов

    Стоимость модернизации электрической панели или электропроводки

    1291 доллар.93 фиксированная плата (установка новой панели на 100 ампер) (диапазон: 1010,00 — 1573,86 долларов)

    1473,30 долларов фиксированная плата (модернизация панели до 150 ампер) (диапазон: 1205,91 долларов — 1740,68 долларов)

    фиксированная плата 2191,48 долларов (модернизация панели до 200 ампер) ( Диапазон: 1885,85 долл. — 2497,11 долл. США)

    2 918,75 долл. США фиксированная плата (панель модернизации до 400 ампер) (диапазон: 2300,00–3537,50 долл. США)

    Бесплатные оценки от местных профессионалов

    Стоимость установки домашней зарядной станции для электромобилей

    650,00 долл. США за зарядное устройство 1-го уровня (120 вольт) (Диапазон: 425 долларов.00–875,00 долл.)

    1088,12 долл. Для зарядного устройства уровня 2 (240 вольт) (диапазон: 1063,93 долл. — 1112,30 долл.)

    Бесплатные оценки от местных специалистов

    Найдите совпадения и
    получите расценки от
    Электрики
    Выберите услугу, чтобы начать работу

    Стоимость обновления до 200 А услуги

    Сколько стоит обновление электрической панели? Получите информацию об обновлении до 200 А и узнайте больше о региональных различиях в стоимости материалов и рабочей силы.

    Стоимость найма электрика

    Сколько стоит электрик? Узнайте больше о факторах, влияющих на стоимость найма электрика. Электротехнические подрядчики могут выполнить ряд различных проектов, включая домашнюю проводку, модернизацию панели выключателей и установку генератора.

    68106, Омаха, Небраска — 5 марта 2021 г.

    Монтаж электрооборудования

    $ 114.Фиксированная плата от 79 до 130,68 долл. США за установку розетки на 120 В
    В стоимость включены трудозатраты на установку розетки. Также включает в себя розетку среднего класса (120 В), стандартную настенную пластину и необходимую проводку. В комплект не входят: переналадка, аварийный монтаж, сверхурочные, дорожные расходы, минимальные сборы, вилки GFCI и розетки 220 В.

    Сообщено:
    Исследовательская группа ProMatcher
    См. Отчет о затратах на электриков в Омахе

    Как правильно рассчитать стоимость электромонтажных работ

    Определите операционные расходы

    Рассчитывайте исходящие затраты на ведение бизнеса каждый месяц.Это поможет вам определить размер прибыли, которую вам нужно получить от каждой работы, чтобы ваш бизнес работал бесперебойно.

    Включите все операционные расходы, такие как коммунальные услуги, аренда, инвентарь, маркетинговый бюджет, страхование, газ, затраты на рабочую силу и другие накладные расходы, которые требуются вашему бизнесу.

    Если исходящие затраты превышают входящую прибыль, вашему электрическому бизнесу будет сложно удержаться на плаву.

    Ознакомьтесь со спецификациями и планами

    Если вы оцениваете стоимость небольшого жилищного строительства, вам может не потребоваться какой-либо план здания.Тем не менее, чтобы предоставить точную расценку, вам необходимо изучить проблему и определить объем необходимых работ.

    Когда вам звонят в службу поддержки от потенциального клиента, не сообщайте оценки по телефону, если вы не уверены в характеристиках работы.

    При подаче заявки на более крупные работы тщательно изучите план здания, чтобы понять масштаб проекта и объем электромонтажных работ, которые могут потребоваться.

    Выполните отбор материала

    Произведите отбор материала, чтобы определить типы и количество материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы.Комплексная вывозка материалов позволит вам составить точную ведомость материалов.

    Обратите особое внимание на символы на плане здания, чтобы определить точное количество электрических компонентов, необходимых для работы. Тщательно подсчитайте все, включая количество цепей, переключателей, приспособлений и сервисного оборудования.

    При выполнении процесса взлета определите правильную последовательность оценки, чтобы сэкономить время и обеспечить точность.

    Вы можете разрабатывать сметы материалов по одной странице плана здания за раз.Начните со сметы на вспомогательное оборудование, а затем сметы осветительной арматуры или начните со сметы на осветительную арматуру и закончите с оценкой сервисного оборудования.

    Расчет затрат на рабочую силу

    Затраты на рабочую силу особенно важны для вашей прибыли. Тщательно оценивайте затраты на рабочую силу, чтобы не переоценить или занижать цену для себя.

    Чтобы оценить затраты на рабочую силу, сначала определите приблизительное количество часов, необходимых для выполнения работы. Примите во внимание условия работы на объекте, объем проекта и любую дополнительную рабочую силу, которая может потребоваться.

    Затем определите ставку оплаты труда, используя метод средней цеховой или средней работы. Умножьте почасовую ставку труда на расчетное рабочее время, чтобы рассчитать истинные затраты на рабочую силу.

    Чтобы оценить среднюю ставку цеха, разделите затраты на рабочую силу на количество рабочих часов за последние двенадцать месяцев.

    Если у вас нет опыта работы в прошлом, используйте метод средней занятости для определения затрат на рабочую силу. Если у вас есть бригада, учитывайте их опыт, соответствующую среднюю заработную плату за всю работу и объем работы.

    Наконец, для получения окончательного счета за рабочую силу необходимо учесть дополнительные расходы на удержание сотрудников, включая оплату больничных и отпускных, пенсии, страхование и налог на заработную плату.

    Leave a Comment

    Как правильно сделать заземление в частном доме схема: Схема подключения заземления в загородном доме

    Схема подключения заземления в загородном доме

    Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

    Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция.

    Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению

    Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля.

    Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

    От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

    В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления.

    Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления

    Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке.

    Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители — сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания).

    При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

    При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

    Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.

    Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания).

    Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

    Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования.

    Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

    Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети.

    Система заземления TN-S


    Рисунок 1. Система TN-S

    На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

    Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной.

    Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется.

    Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S


    Рисунок 2. Система TN-S

    Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком — отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной.

    К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).

    Подключение заземления по системе TN-C-S

    Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.

    Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.


    Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

    Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N.


    Рисунок 4. Схема подключения заземления (переход с TN-C на TN-C-S)


    Рисунок 5. Схема подключения заземления TN-C-S

    Выполнив указанные подключения, соединяем распределительный щиток с заземлителем: от заземляющего устройства заводим проводна шину РЕ. Таким образом, в результате несложной модернизации, мы оснастили дом тремя отдельными проводами (фазным, нулевым защитным и нулевым рабочим).

    Правилами устройства электроустановок требуется выполнение повторного заземления для РЕ — и РEN-проводников на вводе в электроустановки, с использованием, в первую очередь, естественных заземлителей, сопротивление которых при напряжении электросети 380/220 В должно быть не более 30 Ом (см. п. 1.7.103 ПУЭ 7-го издания).

    Подключение заземления по системе TТ


    Рисунок 6. Система TT

    Другим вариантом схемы является подключения заземления загородного дома по системе ТТ с глухозаземленной нейтралью источника тока. Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подсоединены к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с заземлителем нейтрали источника питания.

    При этом должно соблюдаться следующее условие: значение произведения величины тока срабатывания устройства защиты (Iа) и суммарного сопротивления заземляющего проводника и заземлителя (Rа) не должно превышать 50 В (см. п.1.7.59 ПУЭ). Rа Iа ≤ 50 В.

    Для соблюдения этого условия “Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках” И 1.03-08 рекомендует выполнять заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Данная система достаточно востребована на сегодняшний день и применяется для частных, преимущественно мобильных построек, при невозможности обеспечения достаточного уровня электробезопасности системой TN.

    Заземление по системе TТ не требует разделения совмещенного PEN проводника. Каждый из подходящих к дому отдельных проводов подсоединяем к изолированной от электрощита шине. А сам PEN проводник, в таком случае, считаем нулевым проводов (нулем).


    Рисунок 7. Схема подключения заземления по системе TT


    Рисунок 8. Схема подключения заземления и УЗО по системе TT

    Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком ее использования можно назвать лишь дороговизну, поскольку для защиты пользователей при косвенном прикосновении, обязательна установка дополнительных устройств защитного отключения питания (УЗО и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождение апробации и заверение специалистом энергонадзора.

    Заключение

    Схема заземления в общем виде представляет собой соединение ее элементов: электрооборудования, вводно-распределительного щита, заземляющего проводника РЕ, заземлителя.

    Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться в особенностях его подключения, в зависимости от следующих факторов:

    • способ питания электрической сети (воздушными линиями или кабелем от трансформаторной подстанции)
    • тип грунта на придомовом участке, где выполняется контур заземления.
    • наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специфического оборудования.

    Выполняя подключение заземления самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 Правил устройства электроустановок. При невозможности использования естественных заземлителей, выполняем заземляющее устройство с применением искусственных заземлителей.. Заземление частного дома может быть выполнено по двум системам: TN-C-S или ТТ. Наиболее широкое применение получила модернизированная система TN-C — TN-C-S, за счет простоты ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома по системе TN-C-S, требуется разделение PEN проводника, на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

    Выполнив контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, и произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ при помощи специальных приборов, для чего может потребоваться привлечение специалистов.

    Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

    Требуется консультация по организации заземления и молниезащиты для вашего объекта? Обратитесь в Технический центр ZANDZ.ru!


    Смотрите также:

    Смотрите также:

    Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

    Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

    Важное напоминание

    А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

    Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выхода из строя.

    Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

    Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

    Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.

    К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

    Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

    Почему заземление — это важно?

    Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

    Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

    Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

    Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

    Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

    Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

    Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

    Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

    Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

    Читайте также:

    Поговорим про контур

    Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

    Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

    1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА. Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

    2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

    Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

    Читайте также:

    Схемы заземления

    Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

    Замкнутая схема.

    Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

    Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

    Плюс данной системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

    Линейная схема.

    Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

    ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину в частном доме.

    Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

    Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.

    Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

    К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

    Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

    А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

    Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

    Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

    Читайте также:

    Так какой все же контур выбрать?

    Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

    Замкнутый треугольный контур:

    1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
    2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
    3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

    Две группы линейных заземлителей:

    1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
    2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
    3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

    Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

    Готовим материал и инструмент

    Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

    Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

    Итак, из материала нам будет необходимо:

    1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

    Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

    2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

    3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

    4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

    5. Болты. Рекомендуется М8.

    Читайте также:

    Готовим инструмент.

    Нам понадобится в обязательном порядке:

    1. Сварочник.
    2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
    3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
    4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
    5. Наточенная штыковая лопата.
    6. Тяжелая кувалда.
    7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

    Где вбивать колья?

    Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

    Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

    Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

    Читайте также:

    Ход работ

    Копаем траншеи.

    Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

    До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

    Забиваем колья.

    Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

    Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

    Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

    Сварочные работы.

    Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

    Подключение к шине заземления.

    Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

    Как проверить заземление?

    Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

    Или используют более современный меггер.

    Читайте также:

    Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

    Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

    Но что делать, если таких приборов у вас нет.

    Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

    Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

    Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

    Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

    Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

    Читайте также:

    Подводим итог

    Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

    Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

    Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

    По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

    Как сделать заземление в частном доме и на даче самому (схемы подключения)

    Ни для кого не секрет, что защитное заземление необходимо для каждого жилого помещения, как для частного строения, так и для квартиры многоэтажного дома. Оно убережет жилище и людей от попадания молнии, защитит от действия электрического тока в случае его утечки из-за нарушения изоляции проводки или электроприборов. Кроме того, заземление выполняет функцию отвода накапливающегося статического напряжения и стекающего по ее корпусу тока от конденсаторов, являющихся частью электрической схемы встроенных сетевых фильтров. В статье расскажем, как сделать заземление в частном доме и на даче, рассмотрим частые ошибки при монтаже.

    Системы заземления, отличия, преимущества, особенности

    Описать простыми словами схему заземления можно следующим образом. Корпусы мощных электроприборов, через медные провода соединяются с медной шиной, которая в свою очередь соединяется с заземляющей полосой, выведенной от конструкции, помещенной под землей во дворе дома.

    Мощные бытовые приборы через медные провода соединяются с заземляющей шиной

    Теперь можно более подробно рассмотреть, как устроена эта конструкция, и каким образом действует вся система в целом:

    1. В грунте выкапывается яма, в которой на расстоянии 1,2-2 метра друг от друга, вертикально вниз забиваются 3 или 4 металлических элемента (отрезки арматуры, уголка или толстостенной трубы) длиной 1,5–3 м
    2. Элементы между собой обвариваются перемычками, изготовленными из металлической полосы, толщиной 3-4 мм или уголка
    3. От полученной конструкции в распределительный щиток внутри дома проводится металлическая полоса (трасса)
    4. В свою очередь трасса через медную жилу, посредством болтовых соединений коммутируется с медной шиной.

    Полученная таким образом система называется контуром заземления. В зависимости от расположения забиваемых в грунт элементов, система может быть линейная или замкнутая. Читайте также статью: → «Контур заземления: монтаж». Место расположения подземной коммуникации лучше устроить в малоиспользуемом месте и в целях безопасности оградить его. Глубину залегания необходимо сделать не менее 60 см.

    Линейная схема контура заземления

    Такой способ предполагает забивание штырей в землю по одной линии. Три элемента располагаются в один ряд и последовательно соединяются двумя перемычками. От крайнего из них, трасса проводится в дом. Достоинством такого способа является простота исполнения: вместо ямы нужно выкопать простую ровную канаву. Кроме того, для соединения конструкции нужны всего две перемычки, вместо трех, как во втором варианте. Соответственно и сварочных стыков нужно всего три, а не четыре.

    Выбрать безопасное место для размещения устройства не представляет труда, потому что оно практически не имеет площади и может разместиться вдоль забора или тыльной стены дома. Недостаток заключается в уязвимости схемы: при нарушении одного из соединений (сварки или полосы), вся система теряет свою эффективность.

    Эскиз линейного заземления частного дома из 4 последовательно соединенных элементов

    Замкнутая схема заземления

    Такой вариант подразумевает расположение трех, забиваемых в землю металлических элементов, в форме треугольника. Штырей может быть больше и фигуры могут быть разными, но принцип действия один — при повреждении любого соединения, конструкция сохраняет свою функциональность. Достоинством такого способа можно назвать надежность и практичность. Явных недостатков не имеется, за исключением необходимости больших затрат труда на выкапывание ямы. Читайте также статью: → «Монтаж контура заземления в доме».

    Контур заземления в частном доме – замкнутая схема в форме треугольника

    Способ подключения системы заземления ТТ

    Отличительная особенность системы ТТ заключается в том, что заземляющий проводник РЕ является абсолютно независимым от рабочей нулевой жилы сети. То есть он не выводится из заземляющего контура параллельно с проводом N, а заземляется через свой собственный контур. Говоря доступными словами: РЕ не имеет ничего общего с нулевым и фазным проводом, спускаемым к частному дому от опор электропередач. Он соединяется с землей через трассу, заведенную в дом от описанной выше системы заземления.

    Проводник РЕ разводится по всему дому и к нему подключаются корпуса мощной бытовой техники и всех металлических объектов, способных проводить электрический ток. Таким образом РЕ-проводник объединяет все точки возможного появления неконтролируемого напряжения в одну общую систему уравнивания потенциалов. Соединять с рабочим нулем (проводом N) какие-либо заземленные конструкции, в том числе корпуса электроприборов – категорически запрещено.  

    Схема заземления по системе ТТ с РЕ проводником

    Преимуществом системы ТТ является сохранение безопасности электрической сети и запитанных от нее потребителей в случае обрыва нулевого провода, выходящего от подстанции. Такое иногда происходит, особенно в частном секторе, где обрыв провода на столбах может случиться из-за ветра, скорость которого не гасится высотными зданиями, или от веток деревьев. При обрыве или замыкании, в электросетях могут возникнуть непредвиденные скачки и падения напряжения, которые будут погашены с помощью описываемой системы. Но остается опасность одновременного пробития фазы на корпус потребителя электроэнергии в момент касания его человеком.

    Практический совет: для предотвращения поражения электротоком необходимо установить дополнительный уровень защиты, который включает в себя устройства защитного отключения УЗО и автоматические выключатели.

    Применение устройств защитного отключения

    Схема подключения розетки через УЗО, ВА и заземляющий РЕ-проводник

    УЗО желательно установить в цепи всех мощных и дорогих бытовых приборов, а также на выходе из электрощитка. Потребители подключаются через устройства с уставкой до 30 мА, которые обеспечивают защиту от:

    • утечки тока в следствии нарушения изоляции;
    • поражения электрическим током;
    • возникновения пожара от искрения из-за нарушения контакта.

    Однако защитные отключающие устройства не обеспечивают защиту от токов короткого замыкания. Поэтому рекомендуется наряду с УЗО использовать автоматические выключатели.

    Система заземления TN-C-S

    Данная схема предполагает объединение на определенном этапе до ввода в жилой дом двух проводников:

    1. Рабочий ноль, подводимый от трансформаторной подстанции
    2. Защитный заземляющий проводник.

    Для этой цели снаружи дома нужно установить распределительный щит, в котором расположить две шины, соединенные между собой перемычкой. На одну из них подводятся оба проводника, а уходит один – РЕ, со второй уходит провод N. Таким образом, производится соединение и расщепление контуров на рабочий и заземляющий.

    На щиток внутри дома поступают три жилы:

    • одна – L фаза;
    • вторая – N ноль;
    • третья – РЕ-проводник.

    Каждая розетка подключается с заземляющим контуром, обеспечивая заземление всех электроприборов, имеющих евро-вилку.

    Схема заземления по системе TN-C-S с РЕ-проводником

    Практический совет: несмотря на наличие заземления, для обеспечения более полной защиты от поражения электрическим током, рекомендуется устройство СУП.

    Система уравнивания потенциалов

    СУП подразумевает подключение через медные провода корпусов всех мощных бытовых приборов (стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, конвектор) к медной шине заземления, описанной выше. Сюда же заземляются ванна, трубы горячего и холодного водоснабжения. Получается, что через такое соединение создается единый контур, посредством которого устраняется разность напряжений всех токопроводящих поверхностей.

    Иными словами, в случае утечки тока на одном объекте, он равно распределится по всем остальным, утратив поражающую силу. Тоже произойдет при пробитии тока через воду. А наличие заземления сводит распределение к минимуму, уводя основной заряд на землю. Тем не менее, СУП не оградит от малых утечек, происходящих вследствие нарушения изоляции проводников. Для этой цели служит УЗО, о котором рассказывалось выше.

    Проверка заземления в доме

    Проверка работоспособности системы заземления производится либо в случае переезда в новый дом, чтобы убедиться в безопасности, либо сразу после создания контура своими силами. Для проверки понадобится прибор тестер «мультиметр». Читайте также статью: → «Проверка цепей мультиметром или тестером». Далее проверка осуществляется в следующем порядке:

    Щупы прибора поместить на L и РЕ и проверить заземление

    • мультиметр приводится в рабочее положение, для чего щупы с проводами подсоединяются к контактам «com» — черный, VΩ – красный;
    • переключатель режимов измерения выставляется на измерение напряжения;
    • измеряется напряжение сети в розетке путем контакта щупов с фазным и нулевым проводом;
    • далее осуществляется контакт между фазным и заземляющим проводом.

    При исправном заземлении, прибор покажет значение схожее с первым измерением. Если же показания будут отсутствовать – контур не работает. Подобную процедуру можно проделать с «контролькой» — лампочкой, ввинченной в электрический патрон с подключенными проводами.

    При исправном заземлении «контролька» должна загораться, как от контакта проводов с L и N, так и от контакта между L и РЕ. Если этого не происходит – заземление отсутствует.

    Проверка заземления при вводе на 380 В

    При оборудовании ввода в частное домостроение на 380 В с использованием трехфазного электросчетчика, разводка внутри дома будет преобразовываться в 220 В путем отбора одной токоведущей фазы и нулевого провода. Поэтому проверка заземления в розетке будет аналогичной ранее рассмотренной процедуре.

    Если необходимо проверить заземление в цепи трехфазного потребителя (например, электродвигателя), то щупы мультиметра необходимо разместить так, чтобы один обеспечивал контакт с токоведущей фазой, а второй – с контуром заземления. Наличие результата – признак работоспособности системы.

    Дополнительное защитное устройство

    Заземление частного дома может предусматривать обустройство молниезащиты, то есть приспособления, способного принимать разряд молнии при его попадании в дом и направлять его в землю. Однако импульсный скачок напряжения при попадании молнии может быть настолько силен, что может привести к выходу электрооборудования и даже распределительный щиток.

    Чтобы избежать такого развития событий, в щитке рекомендуется устанавливать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В случае исправного заземляющего контура и применения дополнительных защитных устройств, частный дом, а также находящаяся в нем бытовая техника защищены от многих негативных факторов:

    № п/пНегативный факторЗащитное действие
    1.Короткое замыканиеВыключатель автомат, СУП
    2.Утечка на корпусЗаземление, УЗО
    3.Неисправность электропроводкиСУП, УЗО
    4.Удар молнииЗаземление, УЗИП

    Наиболее распространенные ошибки при создании заземляющей системы в частном доме

    1. Использование ветхих материалов в качестве забиваемых в землю штырей и перемычек между ними. Это может привести к разрушению и выходу всей конструкции из строя или утрачиванию ее эффективности.
    2. Значительное удаление подземной системы от домостроения. Этого не нужно делать, ведь чем ближе к дому будет расположение конструкции, тем быстрее опасный разряд достигнет земли. Рекомендуется располагать подземную часть заземляющей цепи с северной стороны дома, где всегда тень, земля более сырая, для лучшего контакта.
    3. Зануление, то есть установка перемычки в розетках между контактом заземления и нулевым проводом. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах.
    4. Экономия на приобретении и установке УЗИП при оборудовании молниезащиты. Это может стоить выходом из строя дорогостоящей бытовой техники или всей электропроводки.
    5. Использование при организации СУП алюминиевых проводов для соединения с шиной. Алюминий и медь при окислении теряют контакт между собой, в результате чего утрачивается работоспособность всей системы.

    Оцените качество статьи:

    Заземление в частном доме своими руками для сети 220 в: правила и требования установки

    Применение конструктивных элементов защиты от поражения током (так называемых заземлителей) – гарантия безопасной эксплуатации современных бытовых электроприборов и оборудования. Устройство заземления в частном доме имеет ряд особенностей, связанных с тем, что в сельской местности при организации электросетей до сих пор используются схемы старого типа. В кабельной подводке линий электропитания в частном секторе специальная заземляющая жила, как правило, не предусмотрена, что требует принятия особых мер защиты.

    Дополнительные меры защиты

    В основе этих мер лежит организация на стороне потребителя (в его частном доме) так называемого «повторного заземления», с помощью которого удаётся существенно снизить риск поражения током.

    Реальная угроза такого поражения возможна при случайном обрыве шины PEN, заземлённой лишь на питающей подстанции.

    Использование повторного заземления совместно с УЗО повышает эффективность работы всей системы в целом и гарантирует моментальное снятие напряжения с питающей линии.

    Такое заземление обеспечивает защиту частного дома от удара молнии вместе со смонтированным на крыше громоотводом (при условии, что тот с помощью медной шины подключается непосредственно к контору заземления).

    Сделать контур можно своими руками.

    Общие принципы

    Надёжное заземление дома в сельской местности предполагает обустройство специального защитного контура, основу которого составляет заземлитель.

    Последний представляет собой сборное сооружение, изготавливаемое из прутков арматуры, стальных труб небольшого диаметра или типовых металлических профилей.

    После закапывания или забивания на глубину сварная конструкция обеспечивает надёжный контакт металлических частей с грунтом, достаточный для стекания тока в землю.

    При наличии связки «контур заземления + УЗО» в случае прикосновения голыми руками к открытым токоведущим частям электропроводки или приборного кабеля автомат мгновенно обесточит цепь и снимет напряжение.

    Правильное заземление в загородном частном доме с питающей сетью 220 В предполагает выполнение следующих операций:

    • на планке ГЗШ (главная заземляющая шина) во вводном щитке следует создать отдельную клемму PE, которая и будет использована для организации повторного заземления;
    • затем от этой клеммы медным проводом необходимо будет сделать отвод в сторону намеченного места расположения заземлителя;
    • после этого возле частного дома изготавливается сама заземляющая конструкция, требования к которой будут подробно рассмотрены далее.

    Иллюстрацией всех перечисленных операций может служить рисунок контура.

    Обратите внимание, что на рисунке указываются уже разделённые PE и N проводники.

    Заземляющее устройство устанавливают неподалёку от частного дома, что позволяет сократить длину соединительных шин заземления и минимизировать токовые потери в них.

    Варианты самостоятельного изготовления

    Для частного дома металлическую сварную конструкцию заземления (заземлитель) удобнее всего изготовить из обрезков стальных труб или металлических профилей. При их отсутствии могут применяться металлические штыри диметром порядка 16-ти миллиметров.

    Использование для заземления специальных арматурных прутьев с калёной поверхностью не допускается действующими нормативами, поскольку имеющееся на них покрытие влияет на распределение стекающих в землю токов.

    К тому же калёный слой арматуры в условиях повышенной влажности способствует быстрому разрушению металла в почве и нарушению режима стекания.

    Еще один вариант устройства в частном доме заземления предполагает использование металлического уголка с полочками или схожего с ним профиля. Для их погружения в мягкий грунт достаточно воспользоваться обычной кувалдой, предварительно срезав под углом один из концов заготовки.

    Нередко, делая заземления своими руками, в качестве размещаемых в земле элементов используют металлические трубы, один конец которых сплющен или заварен «под конус».

    В нижней части трубных заготовок для заземления рекомендуется просверлить несколько отверстий, через которые можно будет насыщать грунт соляным раствором.

    Необходимость в этом возникает в случае пересыхания грунта и заметного ухудшения распределения тока стекания в почву. При увлажнении почвы посредством соляного раствора требуемый режим распределения обычно восстанавливается.

    Недостаток такого заземлителя в деревянном доме – большие трудовые издержки на его изготовление, связанные с необходимостью подготовки отдельного приямка для каждого элемента. Забить их кувалдой на требуемую глубину не всегда представляется возможным.

    Особенности конструкции

    Штыри или отрезки труб, из которых будет собираться заземлитель, должны углубляться в грунт ниже уровня промерзания почвы для данного региона как минимум на 0,6-0,8 метра.

    В местностях с засушливым летом заземляющее устройство должно собираться из металлических заготовок, достигающих своим нижним концом влажных слоёв почвы. По этой причине для его сборки предпочтительнее использовать уголки или металлические прутки длиной 2-3 метра и значительной площадью соприкосновения с грунтом.

    Указанные параметры обеспечивают необходимую проводимость получившегося контакта заземления и создают оптимальные условия для стекания тока.

    Правила устройства электротехнических установок (ПУЭ) в разделах, посвящённых изготовлению зазаемлителя, особо отмечают то, что составляющие его элементы не должны иметь какого-либо покрытия.

    Именно по этой причине контур заземления в частном доме (точнее – погружаемая в землю часть) никогда не покрывается защитной краской, которая снижает проводимость перехода металл-земля. Для защиты зон сварки от разрушения в этом случае используются специальные антикоррозионные составы.

    Также обратите внимание на то, что заземлитель должен иметь минимально возможное сопротивление, что обеспечивается идеальным контактом между всеми его составляющими.

    Его надёжная установка в грунте возможна лишь при условии использования сварки, как основного метода сочленения. Причём все швы должны выполняться профессионально, а их качество не должно вызывать каких-либо сомнений.

    Заземление в частном доме не допускается делать с использованием резьбовых соединений. Со временем металл в местах таких сочленений постепенно окисляется (разрушается), а переходное сопротивление контактов резко возрастает.

    По этой же причине крайне неразумно использовать в качестве заземлителя отводы трубопроводов, проложенных в земле. С течением времени стыки таких труб сильно окисляются и начинают разрушаться, что делает эти элементы совершенно непригодными для растекания тока. Да и сам трубопровод, использованный для заземления, портится.

    Как сделать простейшее устройство

    Самая простая конструкция заземления частного дома может быть представлена в виде равностороннего треугольника, образуемого тремя забитыми в землю металлическими штырями и горизонтальными перемычками. Штыри или трубы забиваются в землю рядом с домом таким образом, чтобы их верхний срез располагался примерно на 0,5 метра ниже уровня земли.

    На этом же уровне они свариваются между собой нарезанными по длине металлическими полосами (металлосвязью).

    Порядок сборки такой конструкции заземления для частного дома следующий:

    1. сначала на удалении не менее чем 1,5 метра от края отмостки дома намечают место для обустройства конструкции заземления. На выбранном участке выкапывают траншеи по контуру треугольника со сторонами порядка 1,2 метра. Глубина траншей для заземления выбирается равной 70-ти, а ширина 60-ти сантиметрам, что обеспечивает необходимый простор для проведения сварочных работ;
    2. вслед за тем от одной из вершин треугольника, обращённой к дому, по направлению к нему прорывается ещё одна траншея глубиной не менее 50 сантиметров;
    3. после этого по углам забиваются трубные заготовки, круглые прутки или уголки длиной три метра;
    4. затем к вбитым заготовкам для заземления привариваются элементы металлосвязи, выполненные в виде полос 40х4 миллиметра, после чего от получившейся конструкции нужно провести такую же полосу по направлению к частному дому.

    По завершении этих операций все образовавшиеся в места сварки наплывы тщательно очищаются от шлака, а затем покрываются специальным антикоррозионным составом.

    На вводе в здание к металлической полосе приваривается подходящий по размеру болт, на котором впоследствии фиксируется медный проводник сечением не менее 4 квадратных миллиметров, идущий от ГЗШ.

    После засыпки получившейся конструкции выбранным ранее грунтом и его тщательной утрамбовки, работы по обустройству заземлителя можно считать завершёнными.

    Как сделать заземление в частном доме на 380 Вольт: видеоинструкция

    В частном доме жить комфортно, но лишь до определенного момента, пока не появляется необходимость что-то отремонтировать, настроить. Надо ли мечтать о квартире? Жителям квартиры тоже приходится сталкиваться со множеством бытовых проблем. Конечно, их меньше чем в частном доме, но и возможности усовершенствования жилья ограничены.

    Электропроводка обеспечивает подачу электрического тока в каждую комнату, к каждому прибору. Но иногда она выходит из строя, как и другие системы жизнеобеспечения в доме. Продолжительность службы электрической проводки ограничена. Изоляционные материалы теряют свою способность защищать стены от тока, изолировать металлический стержень внутри провода. Современная техника создает большую нагрузку.

    К электросети необходимо предъявлять особые требования. В соответствии с нормами ПУЭ, нельзя уже использовать провода с алюминиевым стержнем – нужен медный. Медь стоит дороже, однако подходит намного лучше для транспортировки тока. Если использовать медный провод, все встанет на свои места, несмотря на увеличивающуюся статью расходов: техника будет делать жизнь комфортной, провода же для электропроводки будут делать ее безопасной.

    Помимо того, что провода теперь надо использовать другие, для создания по-настоящему безопасной системы подачи электричества в частном доме нужно использовать дополнительное заземление: двух проводов в электропроводке недостаточно.

    Стандартная структура электросети

    Именно заземление – третий провод – позволяет избежать появления лишнего потенциала. Один из проводов является фазой, второй – рабочим нулем. Если напряжение возрастает, ток может вырываться на свободу, рабочие провода не в состоянии его сдерживать. В этом случае он перекидывается на электроприбор. Ударить током при этом может и холодильник, и стиральная машинка. Разряд небольшой по силе, тем не менее это очень опасно для людей со встроенными кардиостимуляторами, к примеру. В целом возрастает риск случайных травм.

    Объективные причины, почему техника может ударить током человека, кроются в схеме электропроводки, которую и предстоит изменить в лучшую сторону. Для этого, конечно, важно разобраться в том, что же здесь на самом деле не так.

    Электростанции производят трехфазовый переменный ток. В квартирах и домах используется однофазовый переменный ток. Трехфазовые провода уличной проводки способствуют распределению трехфазового переменного тока, формируют нужный для жилища поток. Домашняя проводка подключена всего к одному из уличных проводов. Если ни один из приборов в квартире не включен, ток в провода не поступает. Фактически жилище обесточено. Однако на проводе с фазой остается напряжение – потенциал.

    На общей электростанции один из проводов заземлен – его обмотка LT контактирует с грунтом. К этому проводу подсоединен ноль электросети жилого помещения. Заземлять нулевой провод в квартире или доме смысла не имеет – если это сделать, он попросту будет отключен от системы, потеряет смысл своего существования. Его практическое предназначение – возврат лишнего потенциала назад на электростанцию, грубо говоря.

    По нулевому проводу также движется ток, однако если с поврежденного фазового провода попадет разряд, он может быть направлен в другую сторону, не к электроприбору. И все же это не панацея от пожара. Повреждение провода опасно в любом случае. В частном доме, где много мощных электроприборов в первую очередь нужен еще один, третий провод – защитная система заземления. Это позволит устранить лишний потенциал полностью, предотвратить пожар при замыкании в сети, уберечь человека от несчастных случаев, контакта с током во время работы с электроприборами.

    Читайте также: Как своими руками сделать заземление

    Защитный контур – общепринятая норма

    Необходимость создания защитного контура указана в ПУЭ, СНиП и ГОСТ. Они являются теми самыми юридически значимыми документами, которые регламентируют деятельность электриков и действия обычных граждан при работе с электросетью 220 и 380 Вт. Именно эти документы подскажут, как сделать заземление в частном доме, как сделать это правильно. Пригодятся и советы специалистов, которые раскроют все секреты мастерства.

    Раньше действовали другие стандарты. Два провода в электропроводке были общепринятой нормой, но сегодня такую сеть создавать нельзя. Все изменилось в соответствии с развитием цивилизации и необходимо позаботиться о безопасности жилья самостоятельно, проявить к электросети внимание.

    Схема новой сети – обязательная составляющая работ

    Обнаружив, что в проводке есть только ноль и фаза, что это так называемая система TN-C, которая использовалась раньше, запрещена законом сегодня, решившись своими руками создать систему TN-S в электросети (именно так обозначается система с защитным контуром на профессиональном сленге), необходимо, конечно же, нарисовать схему.

    Схема пригодится и для личных нужд, и для проверяющих инстанций. Часто возникают сомнения: а нужно ли специальное образование, необходим ли электрик для проведения таких работ? Если речь идет о частной собственности, у хозяев много прав в любом случае. Никто не может навязать человеку что-либо, кроме норм и правил безопасности, указанных в юридически значимых документах.

    Наружная часть защитного контура

    Система защитного контура состоит из наружной части и внутренней. Обе части соединяются в щитке, который теперь должен появиться в доме. На улице необходимо вырыть небольшое углубление, выбрав место с учетом газопровода, телекоммуникаций, водопровода и так далее. Влажность грунта, глубина, количество заземлителей имеют значение – они определяют такую величину, как сопротивление. Рекомендуется обычно устанавливать заземлители по всему периметру дома либо с северной стороны, где грунт всегда влажный.

    В вырытые углубления надо поместить металлические электроды, соединенные металлическими пластинами. От них к электрощиту подводится металлическая шина. Электроды изготавливаются из стали. Ее толщина должна быть не менее 4 мм, диаметр используемых труб – 32 мм. Используются также прутки – вертикальные и горизонтальные. Вертикальные должны быть толщиной в 16 мм, горизонтальные – от 10 мм и более.

    Вертикальный стержень длиной 2 м, с заостренным концом, надо забить в землю как можно глубже – желательно воспользоваться ручным буром. Далее нужно вбить еще один вертикальный стержень. Если двухметровый был вбит без проблем, стоит длину второго немного увеличить – выбрать 2,5 м. Максимальная длина – 3 м. Глубже забивать их нет смысла, ведь и извлечь их будет затруднительно. Всего нужно 4-5 вертикальных стержней.

    Вырытое ранее углубление позволяет устанавливать заземлители на 15-30 см ниже уровня земли. Они должны быть соединены между собой при помощи сварки или методом болтового соединения. Болтовое менее надежно, его целостность надо периодически проверять. После того как внутренняя часть защитного контура создана, ее эффективность, показатели сопротивления должна измерить и подтвердить контролирующая инстанция – организация, обеспечивающая поставку электричества на данной территории или электротехническая лаборатория. Для систем с напряжением 220 Вольт нормальным показателем является 30 Ом. Для сети с напряжением в 380 Вольт – от 4 Ом до 10 Ом.

    Внутренняя часть защитного контура

    От заземлителей наружного заземления надо проложить стальной проводник к дому, толщина которого не может быть меньше 8 мм. Его вводят сквозь стену внутрь помещения и прикрепляют к нему медный провод. Для этого к краю проводника надо приварить болт или же вырезать резьбу и надеть наконечник нужного диаметра, фиксируя провод, обеспечивая контакт. Провод проводится по всему периметру внутри дома.

    Внутренняя часть защитного контура – это проводники от всех элементов электросети, приборов, розеток. Они объединяются общей шиной, соединяются с медным проводом, ведущим к наружной части защитного контура. От водонагревателя и его розетки, к примеру, следует провести третий провод к щитовой. Это обеспечит хорошее электропитание на данном участке.

    Можно сделать заземление частного дома своими руками, схема заземления как производится?

    Конечно же можно.

    Как показывает практика, если позволяет территория, то хорошо бы изготовить треугольную схему контура заземления, хотя можно выполнить и линейную схему и прямоугольную.

    Выбираем подходящий участок возле дома, лучше с северной стороны, где как правило, меньше освещенности и почва повлажнее.

    Подготавливаем инструменты: совковую и штыковую лопаты, лом (может пригодиться), кувалду, сварочный аппарат, болгарку, перфоратор или ударную дрель, набор ключей.

    Закупаем, заготавливаем материалы.

    Размеры: штыри — по 3 метра, шина — расстояние между штырями по 3 м., подводка к дому давайте возьмем еще 3 м., итого полоса — 12 погонных метров.

    Оптимальный вариант — покупаем стальной уголок с размерами 50 х 50 х 4 мм. — 9-ть метров, попросите прямо на металлобазе нарезать три длины по три метра каждая.

    Наши вертикальные заземляющие электроды (штыри) будут трехметровые.

    Для вертикальной шины покупаем стальную полосу 30 х 4 мм. — 12 пог. м.

    Для ввода в дом приобретаем необходимой длины (от вводной шины до щитка с запасом 1 метр) медный провод ПВ-3 сечение 10 кв. мм., гофру той же длины и два медных наконечника.

    На поверхности почвы размечается равносторонний треугольник со сторонами 3 метра. Определяется место ввода в дом к вводному электрощитку. Сверлиться отверстие под гофру D 20 мм.

    По намеченному треугольнику и к вводу в дом роется траншея 50 х 30 см, можно на штык лопаты.

    По углам треугольника забиваем штыри, оставляем концы над дном траншеи 10 см.

    Разматываем, распрямляем полосу, укладываем в траншею, привариваем к выступающим концам вертикальных электродов, получается замкнутый контур равностороннего треугольника.

    Оставшаяся часть шины укладывается в траншею к вводу в дом, аккуратно выгибается по рельефу фундамента и крепится к нему возле вводного отверстия в дом.

    На конце шины приваривается болт D 10 мм.

    Производится обратная засыпка траншеи и трамбовка.

    Обжатый медный провод сажаем на болт шины и в гофре вводится в дом к электрощиту, где так же подсоединяется к земляному болту.

    Приглашаете специалистов электролаборатории для замера готового сопротивления контура заземления.

    Сопротивление заземляющего устройства для частного дома должно показать не более 10 Ом.

    Успехов Вам! Да прибудет с Вами умение!

    Как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками


    Мечтая о беззаботной жизни в уютном частном доме, многие совершенно забывают о банальных мерах безопасности. Это касается не только охранных систем, но и более важных конструкций, таких как громоотвод и заземление.


    Главная проблема в том, что эти вещи кажутся обыденными, или наоборот абсолютно ненужными. Большинство новоиспеченных владельцев частных домов абсолютно не уделяют внимание этому вопросу, сталкиваясь с регулярными поломками бытовой техники и электроники.


    Организация правильного заземления в электросети частного дома — это не потребность, это необходимость. Такая система позволяет обезопасить процесс пользования бытовыми электроприборами, и в то же время уберечь вас от колоссальных трат в случае их поломки из-за коротких замыканий и скачков напряжения.



    Хотя сами контуры представляют собой вполне понятные конструкции, есть очень много нюансов, включая расчетные требования под каждый вид жилых домов. Именно поэтому мы вам расскажем не только как правильно сделать контур заземления, но и как выполнить расчеты, подготовиться к процедуре материально, подобрать необходимый инструмент.

    Особенности и принципы работы заземления


    Предназначение и задачи контура заземления вполне способны охарактеризовать и саму конструкцию.


    Заземление — это соединение из всех элементов и «участников» электросети с заземляющим контуром, позволяющим при возникновении токов утечки безопасно отвести их в землю.


    Повреждение изоляции, короткие замыкания, и практически любые другие неприятности, которые только могут возникнуть в процессе эксплуатации приборов, могут быть нивелированы за счет правильно смонтированного контура заземления.


    Простыми словами — при повреждениях электропроводки электрический тока не причинит вреда вам и вашим близким.


    Главная опасность коротких замыканий в том, что они не только выводят из строя электроприборы, весь накопившийся потенциал при первой же возможности будет передан проводнику, которым в случае прикосновения к оголенным проводам является именно человек. Заземление и призвано взять на себя задачу по безопасному отводу электричества в грунт при поломках в электросети.


    Нужно ли вообще заземление в частных домах


    Как и говорилось выше, заземляющий контур является отличной мерой безопасности для домовладельцев. Но действительно ли нужно заземление в частных домах? Сейчас всё объясним как с точки зрения безопасности, так и исходя из требований законодательных актов.


    Заземление не является идеальным средством защиты от поражения электрическим током, поскольку не все конструкции способы отвести большое количество энергии практически мгновенно. Несмотря на это, даже уменьшение накопленного потенциала позволяет существенно снизить силу поражения электрическим током. В критических ситуациях это позволяет избежать массы неприятностей, включая летальный исход.


    Кроме практической необходимости, стоит учесть и требования законодательных норм, которые вполне понятны и прозрачны.


    Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ все жилые помещения обязаны быть оборудованными подобными системами защиты. Нижним порогом в требованиях для монтажа таких контуров является электроснабжение переменным током от 100 Вольт и более 40 Вт.


    Таким образом 90% всех бытовых сетей в нашей стране должны оборудоваться подобными узлами для обеспечения защиты домовладельцев от травматизма.


    Также контур заземления является одной из эффективных мер пожарной безопасности. Небольшие очаги возгорания, или большие пожары, приносят намного больше убытков, чем стоимость установки заземления, поэтому стоит обязательно оборудовать собственный дом подобной конструкции.


    Интересный факт — отсутствие заземления в частном доме может негативно сказываться на качестве мобильной связи. Незаземленная электросеть создает массу помех для практически любой электроники, поэтому многие задаются этим вопросом лишь после того, как сталкиваются с помехами в работе оборудования.


    Также стоит учесть — хотя система заземления и громоотвод имеют схожие принципы действия, контуры этих систем ни в коем случае не должны кольцеваться. В случае с ударом молнии, такой ход может привести к еще более негативным последствиям. Мощнейший электрический разряд попросту уничтожит всю электронику, а также в результате способен создать очаг возгорания внутри или снаружи дома.

    Правила, нормы и базовые требования ПУЭ


    Настало время познакомиться с основными требованиями к системам заземления в частных домах. Главный параметр — сопротивление контура, которое определяет надежность и эффективность системы.


    Чем меньше сопротивление заземляющих устройств — тем выше их надежность.


    Закон Ома гласит — сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.


    Таким образом чем меньше сопротивлении, тем больше вероятность срабатывания заземляющего контура.


    Для большинства жилых домов с электросетями 380В и 220В, сопротивление не должно превышать 30 Ом. При этом если дом оснащен газовым котлом, то сопротивление не должно превышать уже 10 Ом.


    Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) определяют, что каждый жилой объект в черте города обязан оснащаться специальными мерами защиты от опасных напряжений. Речь идет именно о металлических контурах заземления, которые гарантируют защиту проживающих от поражения током.


    Глава 1.7, часть 1, пункт 1.7.72 ПЭУ гласит — размеры металлических элементов подбираются с учетом окончательного показателя сопротивления (упоминалось выше), при этом параметры каждого элемента конструкции могут отличаться по своим характеристикам.


    Минимальные требования к размерам всё же жестко определены:

    • Соединительная полоса — не менее 12×4 мм (сечение не менее 48 кв.мм).
    • Штыри (металлический уголок) — толщина металла не менее 4 мм.
    • Круглые арматурные штыри — площадь сечения не менее 10 кв.мм.
    • Металлические трубы — толщина стенки не менее 3,5 мм.


    На первый взгляд вся эта информация может показаться слишком сложной и даже ненужной. Тем не менее данные о характеристиках заземляющего контура и используемом на участке оборудовании позволит защитить жильцов и животных, предотвратив перегрузку сетей.

    Технические требования к сопротивлению заземляющих контуров


    С теорией разобрались, можно переходить и разбору технической составляющей данного вопроса. Для частных домов предварительно стоит изучить главу 1.7 ПЭУ, которая регламентирует монтаж контуров заземления в сетях до 1000В. Именно в эту категорию входят все жилые частные дома, поэтому при подборе компонентов нужно руководствоваться именно этим стандартом.


    В соответствии с этим документом сопротивление может достигать нескольких показателей:

    • До 0.5 Ом для электроустановок напряжением свыше 1000 Вольт с большими токами замыкания на землю (более 500 А).
    • До 4 Ом для установок до 1000 Вольт (нужная нам категория частных домов, дач, коттеджей).
    • Не более 10 Ом для электроустановок с напряжением свыше 1000 В и маленькими токами замыкания на землю.
    • Не более 10 Ом, если общая суммарная мощность электроустановок не превышает 100 кВА.


    Вот так и выглядит нормативная документация, позволяющая подобрать правильные параметры контуров заземления при подборе материалов и компонентов для их монтажа. Теперь же перейдем к изучению сами конструкций, позволяющих эффективно отводить большие токи замыкания в землю.

    Разновидности контуров и схемы заземления


    Скорость отвода тока в землю напрямую зависит от эффективности самой системы. Заземления конструктивно очень схожи с громоотводами, поскольку выполняют одну и ту же задачу, но это касается и технической составляющей.


    Чем больше электродов будут одновременно отводить электрический заряд, тем меньше времени потребуется для этого.


    Существует три типа заземления:

    • Модульно-штыревая — наиболее простой вид контуров, представляющий собой аналог громоотвода в виде одиночного электрода, уходящего вглубь земли. Из-за малой эффективности и узкого применения из-за отличий в твердости грунтов, практически не применяется. Несмотря на это, данный вариант намного эффективнее, чем полное отсутствие заземления в доме или на даче.
    • Линейный — компромиссное решение, поскольку эффективность разомкнутого контура значительно ниже замкнутых. Тем не менее в случае отсутствия необходимого количества пространства, линейный контур может здорово спасти ситуацию. Технически он представляет цепочку электродов, расположенных на одной линии, или по кругу на расстоянии 1-1,5 единицы относительно длины электрода. Для большей эффективности придется увеличить точек отвода.
    • Замкнутый контур (треугольник) — наиболее эффективный метод защиты от замыканий и перепадов напряжения в сети. Замкнутый треугольник позволяет быстро и эффективно отвести большой ток утечки без необходимости углубления электродов на большую глубину. Жесткое соединение штырей позволяет существенно повысить качество и эффективность контура, при этом схема позволяет существенно снизить затраты на установку.


    Давайте разберем именно последний вариант, поскольку рекомендуется использовать именно этот вариант в частных жилых домах, дачах или коттеджах.


    Конструкция достаточно проста, вам понадобится:

    • Три заостренных прута равной длины — 2-3 метра.
    • Три соединительных полосы равной длины — 1,2-1,5 метра.


    Эти компоненты соединяются в равноугольный треугольник, из каждой вершины которого отходит по одному штырю. Для соединения лучше всего использовать электросварку, которая превратит все компоненты в надежный монолитный контур заземления.


    Необходимые параметры каждого элемента мы рассматривали в начале этой статьи, поэтому сейчас стоит упомянуть о глубине и размерах треугольника.


    Минимальное заглубление составляет 0,5 метра, при этом по возможности стоит увеличить этот параметр. Длина штырей находится в пределах 2-3 метров, при этом расстояние между ними в готовой конструкции варьируется от 1,2 м до 1,5 метра, на ваше усмотрение.


    Вкапывать такой контур стоит в любом удобном месте недалеко от жилого дома на глубину, указанную выше. Если же вы жестко ограничены в площади участка, стоит обратить внимание на другие схемы заземлений. Помните — малоэффективное заземление лучше, чем его полное отсутствие.

    Монтаж заземления в частном доме своими руками


    Приступаем непосредственно к процессу установки заземлительного контура на участке.


    Чтобы сделать контур заземления своими руками вам понадобятся:

    • УШМ для резки и зачистки швов.
    • Гаечные ключи М12 и М14.
    • Штыковая лопата для рытья траншеи до места установки контура.
    • Кувалда для заглубления токоподводящих штырей.
    • Сварочный аппарат для сборки конструкции.


    Кроме этого, в зависимости от почвы, вам может понадобится лом или перфоратор. Они могут пригодится в момент, когда вы наткнетесь на камень при рытье траншей.


    Теперь уделим ещё несколько слов комплекту материалов для изготовления контура заземления.


    Список необходимых материалов:

    • Металлический уголок 50×50 мм с толщиной металла 5 мм — 3 отрезка по 3 метра.
    • Стальная полоса 40 мм толщиной 4 мм — 12 метров (для одной точки заземления).
    • Болты М12 или М14 с шайбами и гайками — 2 шт.
    • Медный проводник для отвода контура от здания — медный кабель сечением 6-10 кв.мм.


    Не стоит использовать в качестве заземлителей рифленую арматуру или круглую сталь диаметром менее 10 мм. Минимальные требования для заземлителя является уголок 40x40x5 ммили стальной круг диаметром от 14 мм.


    Все перечисленное позволит собрать качественный и надежный заземляющий контур, который обезопасит ваших близких, и весь дом, от неприятностей с электричеством.



    Перед заглублением штырей, стоит заострить один из их краев, оптимальным вариантом будет угол не менее 30 градусов. Так уголок будет намного проще заглубить в грунт.

    Приступаем непосредственно к земляным работам.


    Чтобы упростить вбивание штырей, можно создать три вертикальных отверстия при помощи бура, и лишь после этого вбивать заземлители в землю.Не забывайте, что вся конструкция должна быть заглублена в грунт на 0,5 метра, соответственно все параметры нужно рассчитывать начиная с этой глубины, а не поверхности земли.


    После забивания штырей можно заняться свариванием всех компонентов в монолитную конструкцию. Благодаря одинаковой длине отрезков стальной полосы, у вас в любом случае получиться равнобедренный треугольник. Не забудьте расположить его так, чтобы одна из вершин «указывала» на сам дом, именно от неё нужно отвести оставшуюся полосу для связки с проводкой дома.


    Также дадим вам несколько советов — лучше всего покупать материалы с запасом, исходя из максимально указанной выше длины. Это позволит перестраховать себя, при этом штыри в процессе забивания могут деформироваться, и соответственно уменьшить свою длину. Также стоит поступить и с металлической полосой, поскольку при сваривании или обрезке размеры могут измениться.

    Готовые комплекты или ручная сборка?


    У многих владельцев, решивших сделать контур заземления своими руками может возникнуть резонный вопрос — не проще ли воспользоваться готовыми комплектами заземления?


    Нет, не проще, точнее не всегда проще, а иногда и дороже. Готовые комплекты являются компромиссным решением, поскольку с экономией времени вы получаете более высокую стоимость, при этом не всегда надлежащее качество материалов.


    В большинстве магазинов продают модульные или линейные контуры, которые сравнительно дешевле, но при этом не всегда обеспечивают должного качества проводимости электричества.


    Самостоятельно подобрав и соединив все компоненты вы будете на 100% уверены в качестве заземляющего контура, соответственно и в безопасности всего дома. Но не стоит отказываться от готовых комплектов — они прекрасно подойдут для обустройства небольшой дачи или коттеджа, гаражей и подсобных помещений, оборудованных электросетью.


    Перед тем как вы закопаете всю конструкцию, необходимо выполнить окрашивание видимой части контура для надежной защиты от коррозии. Лучше всего зачистить всю плоскость элементов, поскольку некачественная подготовка перед покраской приведет к ускоренной коррозии металла.


    После выполнения всех монтажных работ вам необходимо зарыть траншеи. Еще один совет — перед закапыванием можно залить свежий грунт соляным раствором, который повышает проводимость контура. Чтобы его приготовить руководствуйтесь пропорцией 2-3 кг соли на 10 литров воды. После нужно тщательно утрамбовать почву для лучшего контакта с контуром, малая плотность негативно сказывается на показателях сопротивления грунта.

    Нюансы и подводные камни в использовании контура заземления


    Как бы хорошо вы не произвели расчеты количества и качества материалов, есть нюансы, которые не зависят от них, но об этом должен знать каждый домовладелец.


    В первую очередь речь идет о сопротивлении самого грунта, ведь оно разнится, в зависимости от его характеристик. Например сопротивление торфа составляет всего 20 Ом на 1 куб.м, а вот показатели песка могут достигать 1000 Ом на 1 куб.метр. Чернозем и глина практически не отличаются по своим характеристикам, их сопротивление на 1 куб.метр составляет 50 Ом и 60 Ом соответственно.


    Также на уровень сопротивления влияет глубина водного горизонта, чем ближе он к поверхности, тем меньше сопротивление грунта. Обязательно учтите какой именно тип грунта в вашем регионе, и определите хотя бы приблизительные показатели сопротивления, так вы будете уверены в качестве работы заземления.


    Итак, мы разобрали все важные особенности и требования к заземляющим контурам для частных домов. Если вы не знали как правильно сделать контур заземления, здесь рассмотрены все схемы, особенности и специфика процесса монтажа подобных систем.


    Как проверить контур заземления после установки?


    Все описанные ниже действия нужно проводить перед засыпкой траншей, поэтому не стоит спешить, повторная проверка позволить быть ещё более уверенным в надежности конструкции.


    В первую очередь проведите визуальный осмотр:

    • Проверьте места соединения элементов на качество сварки, а также наличие трещин.
    • Исследуйте отсутствие следов повреждения соединительного провода и металлической полосы.
    • Осмотрите качество окрашивания элементов, при необходимости исправьте поврежденные места.


    По такому же принципу необходимо проводить ежегодный контроль состояния контура заземления частного дома. Благодаря этому он будет работать долгие годы, без необходимости замены элементов.


    Кроме этого, стоит уделять внимание и периодическим проверкам физических показателей контура, таких как сопротивление. ПЭУ гласит, что общее сопротивление всех повторных заземлений в любое время года не должно превышать 10 и 20 Ом для сетей с напряжением 380 В и 220 В соответственно. При этих же напряжениях сопротивление каждого отдельного элемента заземления не должно превышать 30 Ом и 60 Ом для сетей 380 В и 220 В соответственно.


    Обязательно помните — кроме соответствия техническим параметрам, заземляющий контур должен соответствовать всем требованиям стандартов ГОСТ и ПЭУ, регламентирующих этот вопрос. Только полное их соблюдение позволит быть уверенным в работе заземления для частного дома на 100%.

    Финальная стадия — ввод заземления в дом


    Хотя все уличные работы по организации заземляющего контура мы уже разобрали, нужно еще подумать о соединении электропроводки и контура заземления.


    Для соединения нужно использовать такую же шину, как и для соединения проводников. Лучше всего постараться «дотянуть» металлическую шину прямо к электрощитку, но если это не удастся, стоит сделать это хотя бы с наружной стороны дома, и после соединить при помощи медного провода сечением 6-10 мм2.


    Если вам кажется что всё настолько просто, не забывайте о том что есть несколько схем подключения — TN-C-S и TN-S.


    Схема TN-S — наиболее современный и надежный тип электропроводки. Такая схема совместима с трансформаторами с глухозаземленной нейтралью, при этом проводники N и PE разделены на протяжении всей линии от подстанции до потребителя. Этот вариант подразумевает использование пятижильного кабеля, благодаря чему обеспечивается максимальная эффективность и безопасность.


    Схема TN-C-S — отличный вариант организации заземления на временной основе. Исходя из этой схемы, нейтральная жила N пересекается с проводником PE, при этом в таком случае необходимо несколько точек заземления. От подстанции проводится общий провод PEN, который на подводе к жилому дому разделяется на PE и N. Чаще всего подобные схемы применяются на участках новостроя, или при отсутствии современной электросети в регионе. В последнем случае необходимо дождаться проведения полноценной пятижильной системы службами электросетей.


    Главным недостатком второго варианта является необходимость прокладки проводки трехжильным кабелем, который впоследствии всё равно придется заменить более надежным пятижильным. Также при необходимости подключения трёхфазной сети 380В необходимо использовать всё тот же пятижильный кабель. Исходя из всего этого выходит что затраты на монтаж проводки по этой схеме является экономически невыгодным.


    Если изначально позаботиться о прокладке правильного типа проводки, внедрение заземления не станет для вас проблемой. Кроме этого, применение пятижильной линии позволит существенно сэкономить, поскольку вам не придется повторно заниматься прокладкой электросетей в собственном доме.

    Оцените материал:

    как заземлить электрическую систему дома?

    Как заземлить электрическую систему дома?

    Лучшее, что вы можете сделать для создания безопасной электрической системы, — это обеспечить заземление всей системы и непрерывность цепи заземления.

    Заземление вашей электрической системы — это умный и простой способ сделать ее намного безопаснее, а также защитить от вполне реальной возможности иметь дело с колебаниями в электропитании.Если вы хотите защитить все свои важные активы, будь то дома или в офисе, а также позаботиться о здоровье и безопасности всех, кто вас окружает, выясните, заземлена ли ваша электрическая система, а если нет, получите это было сделано.

    Как работает заземление?

    Понятно, что заземление электромонтажных работ — это разумный ход, но как это работает?

    В основном заземление обеспечивает физическое соединение между землей и электрическими компонентами вашего дома.Поскольку электричество всегда ищет кратчайший путь обратно к земле, при возникновении проблемы, когда нейтральный провод оборван или оборван, заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле. Заземляя свою электрическую систему, вы даете ей куда-то войти, а не в себя — возможно, спасаете свою жизнь.

    Как устанавливается заземление?

    В большинстве домов система электропроводки постоянно заземлена на металлический стержень, вбитый в землю, или металлическую трубу, идущую в дом из подземной системы водоснабжения.Медный проводник соединяет трубу или стержень с набором клемм для заземления на сервисной панели. В системах электропроводки, в которых используется электрический кабель, покрытый металлом, металл обычно служит заземляющим проводом между стенными розетками и сервисной панелью.

    Национальные электрические правила требуют, чтобы в бытовых электрических системах была заземленная система, соединенная с землей через заземляющий стержень. Эти стержни восьми футов длиной, вбиты в землю. Обычно они сделаны из стали, покрытой медью, с разъемом, называемым желудем, наверху, чтобы прикрепить заземляющий провод к стержню.Другие услуги, такие как телефон и кабельное телевидение, должны быть заземлены в точке, где они входят в жилище. Также должен быть провод заземления, идущий к подаче холодной воды.

    В чем важность заземления электричества?

    Обеспечивает прямое электричество

    Заземление вашей электрической системы означает, что вы упростите направление питания прямо туда, где вам это нужно, позволяя электрическому току безопасно и эффективно проходить через вашу электрическую систему.

    Стабилизирует уровни напряжения

    Заземленная электрическая система также упрощает распределение нужного количества энергии во всех нужных местах, что может сыграть огромную роль в обеспечении того, чтобы цепи не были перегружены и не взорвались.

    Предотвращает повреждение, травмы и смерть

    Без должным образом заземленной электрической системы вы рискуете, что любые подключенные к вашей системе приборы сгорят и не подлежат ремонту. В худшем случае перегрузка по мощности может даже вызвать пожар.

    Как узнать, заземлен ли ваш ток?

    Обычно вы можете определить, заземлена ли ваша электрическая система, проверив розетки. Если они принимают вилки с тремя контактами, ваша система должна иметь три провода, один из которых является заземляющим. Однако важно вызвать квалифицированных электриков, чтобы подтвердить, что это заземлено. Разнорабочий или самодельщик мог установить эти розетки, не убедившись, что в вашей проводке есть заземляющее устройство. Единственный способ узнать наверняка — это поручить лицензированному электрику проверить вашу электрическую систему с помощью тестера для анализатора розеток.

    Надлежащее заземление — важная и ценная функция безопасности, которую нельзя упускать из виду или игнорировать.

    Заземление в частном доме своими руками 220В

    Частный дом — это возможность каждую неделю отдыхать с друзьями или семьей на природе. Даже машина есть опционально. Поезда, такси и автобусы курсируют из городов в близлежащие поселки и деревни постоянно.

    Но иметь домик где-нибудь за городом — это еще не все.Здесь нужно позаботиться о безопасности каждого человека. Во избежание возможности поражения электрическим током, следует произвести заземление.

    Заземление обеспечивает безопасную работу приборов. Более того, если у вас есть электроплита или стиральная машина, без нее просто не обойтись. В последнем случае выход из строя прибора может привести к очень плачевным последствиям.

    Важно! Если вы живете в частном доме без заземления, это создает опасную ситуацию внутри дома для своих друзей и родственников.

    Сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно. Самое главное, соблюдайте правила и используйте качественные комплектующие и материалы. Многие пытаются сэкономить и сделать обнуление на основании таких действий тем, что сеть 220 К заземлению не является обязательной.

    Однако это не так. Действительно, делать наземную сеть 220 не является обязательным стандартом безопасности в частном доме. Но такая ступенька позволяет существенно защитить каждого пассажира от удара.

    Важно! При питании от сети 380 В придется делать заземление. Это позволит каждому человеку, проживающему в частном доме, чувствовать себя в безопасности.

    Начнем со школьного курса биологии. Люди на 70% состоят из воды. Вот почему шок способен нанести нам значительный вред. Получите огромный урон внутренним органам. Тело начинает корчиться в судорогах. Поэтому важно быстро убрать пострадавшего от источника питания.В худшем случае после удара током останавливается сердце.

    Конечно, никто не пойдет на голый провод, чтобы испытать новые ощущения. Но в случае выхода из строя корпуса некоторых устройств становятся полноценными электропроводниками. Одного прикосновения достаточно, чтобы схватить разряд. Этого недостаточно, чтобы создать основу. В этом случае каждый человек, проживающий в частном доме, будет защищен.

    Рассмотрим реальную ситуацию. Из-за длительного срока службы нагревательный элемент внутри котла разрушился.В результате электричество передавалось по спирали из нихрома в воде. Теперь каждое прикосновение к корпусу котла смертельно опасно.

    Чтобы исключить риск поражения электрическим током, все части устройства, которые могут пропускать ток, заземлены. В этом случае напряжение, возникающее при повреждении, оставит его в земле, не неся никакой угрозы.

    Чтобы лучше понять, как сделать заземление в частном доме. Рассмотрим пример такой защиты от поражения электрическим током на промышленных объектах.Заземляющий провод подключается к корпусу каждой машины и управления закрылками. Такая мера позволяет застраховать каждого работника от возможного поражения электрическим током.

    Для заземления бытовой техники в частном доме потребуется подключить защитный провод. Он подключается к розетке, в которую вы вставляете вилку определенного устройства.

    При обрыве нулевого проводника пропадает не только электричество, отключается схема защиты.Если это произойдет, заземление будет нулевым проводником. Производительность каждого устройства останется в качестве защиты.

    Внимание! Основная роль заземления в частном доме — безопасность при прикосновении к корпусам бытовой техники.

    Каким должно быть качественное заземление ↑

    Прежде чем делать качественное и надежное заземление в частном доме, необходимо знать основные технические требования к конструкциям данного типа. Для начала рассмотрим ценность концепции.Фактически эта электрическая схема обеспечивает безопасный вывод электроэнергии при выходе из строя бытовой техники.

    Конструктивно заземление можно разделить на три составляющих:

    1. Заземление. Эта деталь представляет собой набор проводников. Каждый из них находится в постоянном контакте с землей.
    2. Заземляющий провод. Этот элемент конструкции соединяет устройство, которое необходимо заземлить с заземлением.
    3. Заземлитель или заземлитель — заземление + заземлители.

    Если разобраться, то заземление в частном доме — это набор металлических проводов, уходящих в землю. Любое качественное заземление должно иметь соответствующий показатель сопротивления растеканию. Этот параметр показывает, насколько легко ток уходит в землю.

    Важно! Сопротивление что-то вроде клапана. Он останавливает ток. Чем он меньше, тем лучше заземление в частном доме.

    На силу сопротивления в заземлении частного дома влияет множество параметров.Поэтому, прежде чем обезопасить систему от поражения электрическим током в вашем доме, им нужно знать.

    Первое, на что нужно обратить внимание — на какой глубине лежит заземление . Также на сопротивление влияет влажность почвы и количество проводников. Лучше всего сделать петлю по периметру дома. Если такой возможности нет — остановите свой выбор на северной стороне. Именно там максимальная влажность почвы.

    Особые требования к земле. Что они были сделаны из высококачественной стали.Толщина проводника не должна быть меньше четырех миллиметров. Минимальный диаметр трубы 32 мм; вертикальные стержни 16 мм, горизонтальные 10.

    Установка ↑

    Для включения системы защиты от поражения электрическим током с повреждением бытовой техники, необходимо выбрать место, где вы будете авторизоваться гидов. Здесь вам нужно будет забить вертикальные стержни.

    Важно! Перед тем как монтировать устройство своими руками в частном доме, убедитесь, что в том месте, где вы будете проложить контур заземления, отсутствует связь.

    В идеале нужно предварительно согласовать работы с соответствующими службами, например, теплогазоснабжающими организациями. Обратите внимание, что восстановление поврежденных тепловых или газовых сетей стоит очень дорого.

    Самый простой способ сделать линейный контур и расположить его параллельно деке. Некоторые строители идут на разные ухищрения, делая землю в виде треугольника или многогранника. В идеале следует обвести периметр здания. Однако для этого потребуется много материалов и времени.

    Совет! Главный плюс линейного редактирования в том, что при необходимости дизайн всегда можно увеличить.

    Для начала установки системы безопасности в частном доме с режущего уголка или штанги. Его длина должна составлять два метра. Конец должен быть заострен. Для сверления отверстий можно использовать ручную дрель. Если такой аксессуар в хозяйстве, воспользуйтесь обычной лопатой.

    После того, как выкопали яму возле частного дома, нужно получить заземление. Если бы первый стержень легко вошел в землю.Во-вторых, вы можете сделать в длину два фута. Важно не переборщить. Максимальная длина — три метра.

    Достаточно пяти заземлений для надежной защиты частного дома. Стержень дифферента не ниже уровня земли. Ориентировочно, это где-то 20-30 см. Между заземлителями путем рытья канавы, которая их соединит.

    Элементы заземления в частном доме можно соединять сваркой. Если нет сварочного аппарата, можно сделать то же самое, но уже с помощью обычных болтов. Сварка предпочтительнее, так как она обеспечивает высокий уровень надежности.Также увеличивает срок службы всей конструкции.

    Важно! Болт нужно затянуть.

    Измерения ↑

    После того, как вы сделаете своими руками монтаж контура заземления в частном доме, вам необходимо будет провести соответствующие замеры. Первое, что вы должны проверить, — это сопротивление. Стандартные показатели следующие:

    • Сеть 220 имеет сопротивление в пределах 30 Ом.
    • Сеть 380 кОм сопротивлением 5-10 Ом.
    • Редкая порода почвы, например, каменистая — 100 Ом.

    Самый качественный контур заземления должен быть от сети 380 В. Кроме того, для заземления трехфазной проводки в частном доме. К счастью, вы можете сделать это сами.

    Заземление ↑

    После того, как тестирование завершено и показатели соответствуют норме, следует проложить заземляющий провод от цепи к панели. Диаметр проводника не может быть менее 8 мм.

    В стене дома проложен стальной водовод. Место можете выбрать сами, главное, чтобы с вами было комфортно работать. Тогда заземление в частном доме будет сделано качественно и надежно.

    В конце стального трубопровода, который является частью замедления, необходимо сформировать болтовое соединение. Возможна нарезка или приваривание болта. Наконечник необходимо вдавить в медный провод. Диаметр последних 4 мм. Лучше всего спрятать в плинтус.

    Внимание! Разрыв заземляющих проводов коммутационных аппаратов запрещается.

    Как видите, сделать контур заземления своими руками не так уж и сложно. Причем справиться с этой работой без использования специального оборудования. Эффект от такой системы защиты более чем полезен и может уберечь жильцов от бытовых травм.

    Связанные с контентом

    Общие сведения об электрическом заземлении и принципах его работы

    Заземление — это принцип электричества, который иногда ставит в тупик домовладельцев.Чтобы понять его важность для домашней системы электропроводки, важно знать кое-что о природе потока электроэнергии.

    Что такое электрическое заземление?

    Заземление предлагает наиболее эффективный и безопасный путь избыточного электричества от устройства к земле через электрическую панель. Электрическое заземление — это резервный путь, который обычно используется только в случае неисправности в системе электропроводки.

    Некоторые основы электричества

    Электрический ток в системе электропроводки вашего дома состоит из потока электронов в металлических проводах цепи.Ток имеет две формы: отрицательный и положительный заряд, и это заряженное электрическое поле создается огромными генераторами, эксплуатируемыми коммунальной компанией, иногда за много сотен миль от них. Именно этот поляризованный заряд фактически составляет поток электрического тока, и он достигает вашего дома через обширную сеть высоковольтных служебных проводов, подстанций и трансформаторов, покрывающих ландшафт.

    Отрицательная половина заряда — это «горячий» ток.В системе электропроводки вашего дома горячий ток обычно передается по черным проводам, а белые нейтральные провода несут положительный заряд. Оба набора проводов входят в ваш дом через основные служебные провода коммунального предприятия, проходят через вашу электрическую панель обслуживания и проходят бок о бок через каждую цепь в вашем доме.

    Физика электрического потока сложнее, чем можно передать большинством простых объяснений, но по сути, электричество стремится вернуть свои электроны на «землю», то есть разрядить свою отрицательную энергию и вернуться в состояние равновесия.Обычно ток возвращается на землю через нейтральные провода в электрической системе. Но если произойдет какой-то сбой в пути, горячий ток может вместо этого протекать через другие материалы, такие как металлические или деревянные конструкции, металлические трубы или легковоспламеняющиеся материалы в вашем доме. Это то, что может произойти в ситуации короткого замыкания, из-за которой возникает большинство электрических пожаров и ударов. Короткое замыкание — это когда электричество выходит за пределы проводов, по которым оно должно протекать, другими словами, когда оно проходит по более короткому пути к земле.

    Домашняя система заземления

    Чтобы предотвратить эту опасность, электрическая система вашего дома включает в себя запасной план — систему заземляющих проводов, проложенных параллельно горячему и нейтральному проводу. Он обеспечивает альтернативный путь прохождения электрического тока в случае выхода из строя системы горячих и нейтральных проводов, по которым обычно проходит ток. Если, например, проводное соединение ослабнет или грызун прогрызет провод, система заземления направит паразитный ток обратно на землю по этому альтернативному пути, прежде чем он может вызвать пожар или поражение электрическим током.

    Заземляющий путь обычно образован системой неизолированных медных проводов, которые подключаются к каждому устройству и каждой металлической электрической коробке в вашем доме. В стандартном кабеле NM с оболочкой этот неизолированный медный провод включен вместе с изолированными проводящими проводами внутри кабеля. Оголенные медные заземляющие провода заканчиваются заземляющей шиной на главной сервисной панели, и эта заземляющая шина, в свою очередь, подсоединяется к заземляющему стержню, вбитому глубоко в землю за пределами вашего дома. Эта система заземления обеспечивает путь с наименьшим сопротивлением, по которому электричество возвращается обратно к земле, если разрыв в системе электропроводки позволяет электричеству «просачиваться» из предпочтительной системы черных и белых проводов цепи.

    В большинстве домашних систем электропроводки свидетельство системы заземления можно увидеть на каждой розетке, где третья круглая прорезь на лицевой стороне розетки представляет собой заземляющее соединение. Когда заземленный прибор подключается к такой розетке, его круглый заземляющий штырь теперь напрямую подключается к системе неизолированных медных заземляющих проводов внутри электрических цепей дома.

    Не во всех домах есть эта тщательно продуманная и полная система заземления, образованная сетью неизолированных медных проводов.Хотя такая система заземления является стандартной в домах с автоматическими выключателями, которые соединены кабелем NM с оболочкой, старые системы проводки, установленные до 1965 года, могут быть заземлены через металлический кабелепровод или металлический кабель, а не через оголенные медные заземляющие провода. И даже более старые системы, установленные до 1940 года, могут вообще не иметь заземления. Так обстоит дело с проводкой с ручкой и трубкой, где нет никаких путей заземления. Многие старые системы уже были обновлены, и это хорошая идея, если ваша проводка относится к более старому поколению.Одним из признаков того, что ваша проводка устарела, является то, что в розетках есть два разъема, а не три. Это указывает на то, что розетки могут быть не заземлены.

    Встроенная защита

    Ваша домашняя электропроводка также включает в себя другие защитные устройства, которые помогут предотвратить катастрофу. Автоматические выключатели или предохранители защищают и контролируют каждую отдельную цепь. Автоматические выключатели или предохранители выполняют две функции: они защищают провода от перегрева в случае их перегрузки из-за протекания через них слишком большого электрического тока; они также обнаруживают короткое замыкание и срабатывают или «взрывают», чтобы мгновенно остановить прохождение тока при возникновении проблем.В случае короткого замыкания или замыкания на землю внезапное снижение сопротивления вызывает неконтролируемое протекание тока, и автоматический выключатель реагирует на это отключением.

    Наконец, довольно распространенная практика заключается в том, что металлические водопроводные трубы в вашем доме также подключаются к заземляющей дорожке. Это обеспечивает дополнительную защиту в случае контакта электричества с этими металлическими трубами. Часто это заземление обеспечивается заземляющим проводом, прикрепленным к металлической водопроводной трубе рядом с водонагревателем или там, где водопровод общего пользования входит в ваш дом.

    Заземление устройства

    Мало того, что ваша домашняя электропроводка имеет систему заземления для безопасности, но и многие съемные приборы и устройства тоже. Электроинструменты, пылесосы и многие другие приборы намного безопаснее, если у них есть третий контакт на вилке шнура, форма которого соответствует круглому отверстию заземления на розетке. Наличие этого третьего контакта указывает на то, что в приборе есть система заземления, и важно, чтобы они были подключены к заземленным розеткам.Известно, что некоторые люди отрезали заземляющий штырь на вилке прибора, чтобы он подходил к розетке или удлинителю, не имеющим гнезда для заземления. Это чрезвычайно опасная практика, которая может привести к поражению электрическим током в случае короткого замыкания внутренней проводки устройства.

    Переходники для вилок

    Большинство людей знакомы с адаптерами вилки, чем позволяют вставлять вилки с тремя контактами в розетки с двумя гнездами. Важно отметить, что они обеспечивают защиту от заземления. ТОЛЬКО , если гибкий провод или металлическая петля на адаптере правильно прикреплены к крепежному винту на выходной крышке, И , если этот винт крышки присоединен к металлической коробке. И , если этот металлический ящик правильно заземлен.Это ни в коем случае нельзя точно сказать, поэтому адаптеры с тремя на два слота следует использовать с большой осторожностью, если вообще использовать. Лучшее решение — вставлять вилки с тремя контактами только в заземленные розетки с тремя гнездами.

    Если заземленная розетка невозможна, как в старой проводке, некоторая защита обеспечивается путем установки розетки GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) в этом месте. GFCI обнаружит замыкания на землю и отключит питание до того, как утечка тока может вызвать проблемы.Однако важно отметить, что использование GFCI на самом деле не создает пути заземления; это просто делает незаземленную розетку более безопасной.

    Конечно, не все приборы и съемные устройства имеют трехконтактную вилку с заземлением, и они по-прежнему безопасны в использовании, поскольку обычно имеют конструкцию с двойной изоляцией, которая сводит к минимуму риск коротких замыканий.

    электрическая — Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме?

    электрическая — Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме? — Обмен стеками товаров для дома

    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange

    1. 0

    2. +0

    3. Авторизоваться
      Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено
    147k раз

    Установлю подпанель в отдельно стоящем гараже.Субпанель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от главной панели дома, и я, конечно, получу точную длину, прежде чем выбирать правильную проводку. Я буду использовать ПВХ под землей для проводки. Уже есть проводка, идущая под землей от дома до гаража, которая больше не будет использоваться. Когда дело доходит до заземления этой субпанели, следует ли мне провести заземляющий провод от главной панели к новому субпанели или заземлить субпанель на землю?

    Чтение этого ответа звучит так, как будто мне пришлось бы заземлить субпанель на основную, в первую очередь потому, что в моей ситуации это новая установка.Все остальные переменные, которые я контролирую.

    • Если это так, я бы проложил 4 провода от главной панели к вспомогательной, 2 горячих, 1 нейтраль и 1 заземление правильно?

    • Тогда на субпанели шина заземления и шина нейтрали не будут подключены, а винт заземления вынут из шины заземления?

    • И, наконец, в основном должен использоваться прерыватель GFCI, верно? Я считаю, что это верно для любой субпанели в отдельно стоящем здании, просто хочу быть уверенным.

    Создан 22 апр.

    MDMoore313MDMoore313

    1,9355 золотых знаков2020 серебряных знаков3434 бронзовых знака

    3

    • Протяните 4 проводника (2 незаземленных (горячих), 1 заземленный (нейтральный), 1 заземляющий) (250.32 (В) (1)).
    • Заземленная (нейтраль) и шина заземления должны быть разделены на субпанели (250.32 (B) (1)).
    • Нет необходимости в выключателе GFCI на главной панели, если этого не требует местный кодекс.
    • Требуется система заземляющих электродов на второй конструкции (250,32 (A)).

    Создан 23 апр.

    Тестер101 Тестер101

    1k7272 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков

    9

    Сделаю это прямо сейчас.Простая подача сабвуфера на 50 ампер в сарай. Две точки (незаземленный провод), одна нейтраль, одна земля (заземляющий провод оборудования) в 1-дюймовом пвх. Заземляющий стержень в сарае. Вот как это сделать.

    Создан 26 мая.

    MarcMarc

    3111 бронзовый знак

    Заземление относится к любому оборудованию, которое закорачивается само по себе и должно всегда иметь заземление, подключенное к оборудованию, а затем выходить на шину заземления, которая заземлена на землю.Заземление всегда должно быть подключено в любом месте, где есть вероятность касания проводом под напряжением любого металла, к которому должно быть привязано заземление, чтобы ток шел по заземляющему проводу к земле, а не к кому-либо, кто схватит ящик или часть оборудования. или устройство, которое слегка закорочено, но достаточно, чтобы кого-нибудь коснуться. Есть устройства защиты от замыканий на землю, но иногда они выходят из строя. Я чувствую, что все заземления не должны быть привязаны к какой-либо нейтрали, потому что напряжение будет считываться от горячего к заземлению так же, как от горячего к нейтрали, когда цепь применяется и течет ток, и это заставит ваш счетчик работать больше, поскольку он использует ток земля.Я не уверен, прав ли я, но если вы отключите систему заземления от нейтрали, вы не увидите, что ток, протекающий на землю с напряжением 120 или 220 вольт, я думаю.

    Создан 24 апр.

    0

    Вы бежите на сотню или двести футов.Самый главный сервис на 200 ампер — это нейтраль, а заземления — все вместе. gfci работает до тех пор, пока на 110 вы проложите три провода в отдельных шурупах. И неважно, связаны ли ваши грунты и нейтралы вместе. Все дома заземлены согласно нормам. Если запустить два, один десять выключателей, получится двойной полюс, и получится 220, потому что у вас есть две точки. Переменный ток не является постоянным. Я смотрю на это так, что вам нужен ток и нейтраль, чтобы получить 120 без падения напряжения, которое у вас есть 120. Две точки, которые у вас есть, 240 без падения напряжения.Большинство парней говорят, что 110 ну у вас падение напряжения. Два провода одинакового сечения, необходимые для правильной переноски груза. Нейтральный и горячий на 110 вы всегда приносите 220 в гараж или сарае, что бывает, если вам это нужно. Четыре провода одинакового размера. Это сохраняет ваше напряжение сбалансированным. Коробка розеток в сарае или гараже не нуждается в заземляющем проводе, если вы не перебегаете через голову. Освещение — вот для чего нужен заземляющий стержень. Освещение не поражает непроводящие предметы, такие как ПВХ или стекло. Он пойдет по короткому пути, поэтому ваш трансформатор на полюсе заземлен.И дом на всякий случай. Но тридцать лет мой дом работает, и все выключатели отключатся. Однажды ночью у меня было короткое замыкание на землю от полюса к полюсу, с одной стороны дома, питание должно было включаться и отключаться, проверил мои провода основного напряжения, проходящие под землей, один горячий замок включал и выключал. Я надеялся, что это трансформатор. Оказалось, что осел положил одно захоронение прямо в землю, чтобы кто-то мог умереть. Горячие удары по земле, прямые короткие. Что заземляющий стержень ничего не делает.Мой гараж 15 лет 4 провода к главному выключателю, точно так же, как электрические розетки в вашем доме, не используйте заземляющие стержни, массивные удары молнии возле гаража. Коробка находится внутри, дерево — изолятор, у меня больше шансов, что гараж пострадает и сгорит. Коды на половину из них ничего не значат. Они по-прежнему делают незаземленный удлинитель, который я временно подключил к своему гаражу, чтобы осветить его и использовать электроинструменты, и фары подключены и не используют заземляющий провод, а выключатели срабатывают в гараже, когда им нужно.Я готов вернуться в дом с шестью четырьмя проводами под землей, 150 футов, 220 метров, разделить два пути, бегать, что я хочу. Единственный способ, которым я умру, — это войти в бассейн и бросить в него горячий и нейтральный свет. изготовленные по этой причине фальш-розетки выходят из строя, и вот так гибнут люди. Я оператор ветчины, я видел, как молния ударила по земле, и снова поднялась, это не ложь, весь удар попадет в землю, сколько возвращается, чтобы убить вашу технику. Антенна Amy имеет длину 48 футов, 58 футов над землей, 175 футов от коаксиального кабеля до антенны. Двадцать лет я держу все подключенным, много денег можно потерять.Молния никогда не выбирала долгий путь.

    Создан 06 июл.

    1

    Очень активный вопрос . Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос.Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

    Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

    Ваша конфиденциальность

    Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Принимать все файлы cookie

    Настроить параметры

    Функция и важность систем заземления — Часть первая

    Электричество достаточно сбивает с толку, когда мы имеем дело с проводами, которые должны проводить ток.Еще больше сбивает с толку, когда мы говорим о проводах, которые обычно вообще ничего не делают. Большинство людей испытывают трудности с концепцией соединения с заземлением и его двоюродного брата, с соединением . Мы постараемся сделать его простым и раскрыть тайну.

    Как домашние инспекторы, важно, чтобы мы четко понимали эти системы, чтобы обеспечить лучший контроль для наших клиентов. Если вы хотите стать домашним инспектором или просто хотите обновить свои знания, потратить некоторое время на обучение домашнего инспектора — отличный способ убедиться, что ваши услуги являются лучшими из возможных.

    Хорошая новость в том, что это не очень сложная или трудоемкая часть вашей проверки. Лучшая новость заключается в том, что ремонт или замена обычно не являются дорогостоящими.

    Два типа систем заземления

    Есть два типа заземления в домах с разными функциями. Система заземления оборудования представляет собой сеть неизолированных неизолированных проводов, проходящих через дом как часть проводки жилой ответвленной цепи, установленной с 1960-х годов.Системы заземления оборудования подключаются к трансформатору на улице и защищают домовладельцев от поражения электрическим током от паразитного электричества в доме. Система заземления соединяет электрическую систему дома с землей. В этом обсуждении мы сосредоточимся на последнем.

    Как он соединяет сервисный бокс с землей

    В системе заземления используется провод для соединения сервисного бокса с землей с помощью водопроводных труб, заземляющих стержней и т. Д. Это путь для молнии или статического электричества.Он не предназначен для передачи аварийного тока от системы заземления оборудования на землю. Единственный раз, когда эта система заземления будет проводить электричество из дома, будет, если в доме возникнет неисправность, из-за которой ток будет протекать через заземляющие провода в распределительной системе и , нейтральный рабочий провод, выводящий на улицу, будет сломан.

    Lightning

    Системы заземления помогают безопасно переносить неожиданные электрические заряды от других источников.Например, удары молнии могут вызвать возбуждение компонентов в домах. Система заземления иногда может безопасно рассеивать электричество от молнии. Однако сильные удары молнии не будут рассеиваться системой заземления дома.

    Статические заряды

    Системы заземления также помогают снимать статические электрические заряды. Накопление статического электричества в электронном оборудовании, таком как домашние компьютеры, может вызвать проблемы в работе. Это гораздо менее важная функция заземляющего провода, защищающая оборудование, а не людей.

    Провода заземления / Проводники заземления

    Провода заземления обычно медные и могут быть неизолированными или изолированными. Как правило, они 8 калибра для 100 ампер и 6 калибра для 200 ампер. Рекомендуется избегать сращивания заземляющего провода, поскольку каждое сращивание потенциально является плохим соединением.

    Где заканчивается система заземления?

    Цель состоит в том, чтобы подвести электричество к земле. Это делается путем подключения заземляющего провода заземления к заземляющему электроду.Это можно сделать несколькими способами, в том числе:

    • Через металлические водопроводные трубы
    • Через металлические стержни, вбитые в землю
    • Через провода (часто ½-дюймовые арматурные стержни), проложенные в фундаментах зданий (земля UFER)
    • Скрытые заземляющие пластины или кольца
    • Каркасы металлических зданий (чаще используются в коммерческом, чем в жилом строительстве)
    • Металлические кожухи частных колодцев для водоснабжения

    На рисунке ниже показаны наиболее часто используемые заземляющие электроды.

    Типичное соединение с заземляющим стержнем (хотя часть зажима на переднем плане установлена ​​задом наперед).

    Вы не сможете увидеть всю систему заземления. Однако есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, в основном в том, что отсутствует или плохо связано.

    Во второй части этого поста мы рассмотрим типичные проблемы, которые могут выйти из строя с системами заземления и их решениями. Увидимся во второй части!


    Правильное заземление электрического забора

    Ключевые моменты:

    • Неправильное заземление — наиболее частая причина неисправности электрического забора
    • Установите стержень заземления длиной 90 см (3 ‘) на каждый джоуль выходной мощности блока питания
    • Стержни заземления должны располагаться на расстоянии более 3 м (10 футов) друг от друга
    • Штанги заземления должны располагаться на расстоянии более 23 м (75 футов) от других участков земли, ватерлинии или инженерных сетей.Ontario One Call может помочь вам найти государственную инфраструктуру: 1-800-400-2255 или on1call.com. Можно нанять частный локатор, чтобы найти другую скрытую инфраструктуру.

    Неправильное заземление — наиболее частая ошибка, приводящая к неисправности электрического забора. Понять электричество и весь связанный с ним жаргон может быть непросто. К счастью, размышления о воде часто являются отличным способом представить электричество, поэтому в этой статье я проведу несколько сравнений между электричеством и водой.

    Зачем мне заземлять электрический забор?

    Как и вода, в электричестве есть ток. Электрический ток — это постоянный поток электронов. Подобно тому, как вода бежит вниз, электроны движутся к положительному заряду, например к земле (подумайте об ударах молнии) или к клемме заземления на блоке питания забора. Металл и вода являются хорошими проводниками электричества, потому что они свободно удерживают электроны и относительно плотны, что позволяет электрическому току проходить через них.

    Для электрического тока требуется цепь из проводящего материала. Правильно построенный электрический забор — это потенциальная цепь. Электрический ток передается от блока питания через провода забора. Заземляющие стержни установлены и подключены обратно к блоку питания. Когда животное касается ограждения, цепь замыкается, позволяя электрическому току течь от блока питания, через провода ограждения, через животное, во влажность почвы, к заземляющим стержням и обратно к клемме заземления на блоке питания. .

    Строительство электрического забора означает создание потенциальной цепи: цепи, которая замыкается должным образом, когда что-то одновременно касается горячего провода и почвы. Электрический забор — психологический барьер: домашний скот учится не трогать забор, потому что шок неприятен. Нетренированные животные или неэлектрифицированный забор могут позволить домашнему скоту пройти прямо через забор, потому что он физически недостаточно силен, чтобы остановить их. Чтобы быть эффективными, и забор, и система заземления должны быть установлены таким образом, чтобы они стали контуром и практичным средством содержания домашнего скота.

    Как установить систему заземления?

    Доступны заземляющие стержни из меди или оцинкованного металла. Хотя медь более проводящая, она также быстрее подвергается коррозии. Ржавый металл не является хорошим проводником и может помешать замыканию цепи. Оцинкованные стержни прослужат дольше, чем медные, потому что они защищены от коррозии. Стержни заземления должны выступать из почвы на 10-15 см (4-6 дюймов). Зажимы заземляющего стержня были разработаны для проведения электричества от стержня к обратному проводу и работают лучше, чем самодельные зажимы или зажимы, предназначенные для других целей.Дважды проверьте, что латунные зажимы используются с медными стержнями, а хомуты из разнородного металла (не подверженные коррозии) используются с оцинкованными стержнями: смешивание металлов может привести к более быстрой коррозии компонентов.

    Чтобы заземляющие стержни контактировали с достаточной влажностью почвы для замыкания цепи, рекомендуется установить заземляющий стержень на 90 см (3 фута) ниже уровня грунтовых вод на каждый джоуль выходной мощности, обеспечиваемой блоком питания. Уровень грунтовых вод — это уровень, ниже которого земля насыщена водой, а глубина может сильно варьироваться в зависимости от местоположения.Если земля сухая или уровень грунтовых вод низкий, это может быть невозможно — выливание ведра с водой на каждый заземляющий стержень через равные промежутки времени может помочь поддерживать контакт. Требуемую длину можно разделить между несколькими заземляющими стержнями, но они должны находиться на расстоянии не менее 3 м (10 футов) друг от друга, в противном случае они будут действовать как один заземляющий стержень.

    На участках с очень малой глубиной залегания коренных пород может оказаться невозможным закопать стержни достаточно глубоко, чтобы правильно заземлить забор. Некоторые фермеры добились успеха в таких ситуациях с помощью пластин заземления, используемых для заземления домов.Их можно найти во многих хозяйственных магазинах.

    Помимо разнесения нескольких стержней заземления для ограждения, стержни заземления также должны находиться на расстоянии более 23 м (75 футов) от любых других территорий, водопроводов или коммуникаций на ферме. Онтарио One Call предлагает услугу «позвоните или щелкните, прежде чем копать», позволяя землевладельцам запрашивать местоположение инфраструктуры, чтобы определить, где захоронены государственные коммунальные предприятия. В службу Ontario One Call необходимо уведомить за пять рабочих дней, но мы организуем встречу с кем-то на ферме и обнаружим скрытую инфраструктуру, которая может помешать системе заземления забора.Служба единого звонка в Онтарио доступна по телефону 1-800-400-2255 или на сайте www.on1call.com. Не все владельцы подземной инфраструктуры зарегистрированы в Ontario One Call, и с частными компаниями, возможно, потребуется связаться индивидуально. Службу локатора можно нанять, чтобы определить местонахождение этих коммунальных служб и любой инфраструктуры, проходящей между зданиями фермы, поскольку они, как правило, устанавливаются частным образом и не покрываются программой Ontario One Call.

    Почему в некоторых электрических ограждениях есть провода заземления?

    В Онтарио климат влияет на конструкцию электрических ограждений.Если земля заморожена или покрыта снегом, может быть сложно установить электрический контакт; Снег содержит много воздуха, а лед удерживает электроны сильнее, чем жидкая вода. Часто животное, касающееся горячей проволоки, не замыкает цепь. Это привело к тому, что многие заборы были построены с чередующимися проводами под напряжением и заземлением, что называется системой заземления . Горячие провода подключаются к выходу блока питания, а заземляющие провода подключаются к заземляющим стержням. Если животное одновременно касается и горячего провода, и провода заземления, оно замыкает цепь и получает электрический ток.Благодаря такой конструкции электрические ограждения работают круглый год.

    В случае конструкции с заземлением, стержни заземления обычно устанавливаются вдоль забора каждые 400 м (1300 футов) для улучшения системы заземления.

    Как узнать, правильно ли заземлен мой забор?

    Вольтметр, касающийся заземляющих стержней, должен показывать менее 400 В. Если показание превышает 1000 В, к системе следует добавить еще один заземляющий стержень.

    Еще один признак того, что забор не заземлен должным образом, — это паразитное напряжение. Паразитное напряжение — это разность электрических потенциалов между двумя местами, которые не должны быть разными. Из-за неправильно заземленных электрических ограждений чаще всего можно услышать тикающий звук по стационарному телефону, иметь проблемы с подключением к Интернету при включенном блоке питания или помехи для приема радио или телевидения. Иногда из-за плохого заземления ток может пропускаться через другие металлические предметы или водопроводы; если домашний скот отказывается пить, убедитесь, что его кормушка не была случайно электрифицирована.

    Большинство проблем вызвано отсутствием достаточного количества заземляющих стержней, установкой заземляющих стержней в плохих местах или наличием ослабленных или корродированных зажимов заземляющих стержней.

    Подпанелей: когда земля и нейтраль должны быть разделены

    Когда следует разделить заземляющий и нейтральный провода на дополнительной панели? По-разному.

    Во-первых, что такое субпанель? По-моему, субпанель — это электрическая панель, подключенная к сервисному оборудованию, которая более известна как главная панель.Подробное обсуждение определения субпанелей можно найти в статье Брюса Баркера 2009 года о субпанелях в журнале ASHI Reporter.

    Дальше, что делать с соединением земли и нейтралов вместе? По-моему, если заземление и нейтраль соединены вместе на субпанели, у них не будет отдельных путей к вспомогательному оборудованию. Это означает, что у вас будет ток в заземляющем проводе, что может быть плохой новостью для всех, кто работает с цепью. Подробное обсуждение этого вопроса можно найти в записи блога Чарльза Буэлла и видео о связях и нейтральных позициях на субпанелях.

    До 2008 г.

    Вплоть до версии Национального электротехнического кодекса 2008 г. существовало два способа подключения субпанели.

    Первый был с четырехпроводной подачей; два горячих, нейтральный и заземленный. Земля и нейтраль были изолированы, чтобы обеспечить отдельные пути к панели.

    Другой способ подключения субпанели — трехпроводная подача; две точки доступа и нейтраль, с заземлением и нейтралью, соединенными вместе на дополнительной панели. В этом случае заземление и нейтраль должны быть соединены вместе .Однако для этого метода было несколько правил. Это было разрешено только в отдельно стоящих зданиях, и в отдельно стоящем здании должна была быть собственная система заземляющих электродов. Кроме того, в каждом здании не может быть никаких непрерывных металлических путей, соединенных с системой заземления.

    2008 г. и после

    Начиная с Национального электротехнического кодекса 2008 года, единственный приемлемый способ подключения субпанели — это четырехпроводная подача. Два горячих, один заземляющий и один нейтральный провод. Земли и нейтраль должны быть изолированы.Две иллюстрации ниже, любезно предоставленные замечательными людьми из CodeCheck (авторское право © 2018), иллюстрируют разницу между сервисной панелью и субпанелью.

    Leave a Comment

    Страница 721 из 729
    1 719 720 721 722 723 729