Skip to content

Автор: alexxlab

Ложим плитку на пол: Как положить плитку на пол самостоятельно без опыта

Можно ли класть плитку на плитку


Укладка плитки Рекомендации по укладке плитки 

1. В каких случаях укладка плитки на плитку не рекомендуется?


Один из самых экономичных способов – укладка плитки на плитку – при определенных обстоятельствах не может быть применим. К ним относятся следующие:


  • Если под старым покрытием находятся изношенные коммуникации, и нет ревизионных люков для доступа к ним;


  • При обнаружении на старой керамике трещин различного размера


  • Если при простукивании пола выявлены пустоты


  • Небольшие габариты комнаты: новый слой сделает помещение визуально еще меньше


  • Если кафель старый, и на нем образовалась «паутина» трещин, что говорит не только о большом скоплении грязи, но и возможном наличии грибка


  • Сильный уклон поверхности.


Если пол неровный, то необходимо снять старый керамический слой, полностью выровнить поверхность и только тогда приступать к укладке новой декоративной плитки. Работать можно при температуре воздуха в помещении не меньше 10° тепла, а пола – не ниже +5°. 

2. Осмотр поверхности


Если принято решение об укладке новой керамики на старую, то обязательно необходимо тщательно подготовить основание для проведения дальнейших работ. Осмотр состояния старого кафеля проводится следующим образом:


  • Проверить, как расположен в пространстве пол в ванной комнате при помощи строительного уровня. Выравнивания поверхности клеем недостаточно, если есть сильные уклоны в сторону или обнаружены неровности.


  • Обратить внимание на выпавшие куски плитки на полу, отколы, трещины и любые другие недостатки.


  • Простучать старое покрытие, используя молоток. Плитка отслоилась от основания, если отчетливо слышны звонкие звуки. В этом случае укладка нового керамического слоя на старый невозможна.


  • Осмотреть все швы. Они должны быть целыми: не крошиться и не выпадать.


  • Проверить пол на наличие шатающихся отделочных элементов.


Внимание! Если при осмотре выявлено больше 10% дефектов пола на всей площади ванной комнаты, то следует демонтировать старое покрытие, очистить поверхность и клеить новую отделку. Укладывать плитку на плитку на пол в этом случае нецелесообразно.

Популярные товары:

3. Подготовительные шаги


Чтобы после укладки керамики на старый плиточный слой декоративное покрытие не соскальзывало по причине отсутствия прочной основы, необходимо добиться отличного сцепления слоев друг с другом. При этом старая плитка должна быть достаточно шероховатой. На этапе подготовке к укладке обязательно нужно очистить старую поверхность от загрязнений. Даже если на первый взгляд кажется, что плитка чистая, на ней за все время эксплуатации образовался тончайший жировой налет, который способен помешать приклеиться двум плиточным слоям. Для обеспечения оптимальной шероховатости керамики можно воспользоваться одним из следующих вариантов:


  • Обработать верхний глянцевый керамический слой грунтовочным составом


  • Снять не более 60% слоя при помощи болгарки и сделать насечки через каждые 3 см.


Для создания шероховатой поверхности идеально подойдет грунтовка «бетон-контакт». При нанесении она плотно удерживается даже на глянце, а клеевой состав хорошо схватывается на шершавом плиточном слое. Второй способ способствует созданию прочного соединения между плитками, благодаря удалению части слоя и нанесению множества насечек. Однако есть определенные минусы указанных способов. От болгарки остается слишком много грязи, а покупка грунтовочного слоя – это дополнительные финансовые затраты. 

4. Порядок проведения процесса


Процесс укладки нового декоративного керамического слоя на старый практически ничем не отличается от обычного, однако определенные отличия между ними есть. Чтобы швы новой керамики не совпали со старыми, при выкладке первого ряда необходимо сразу предусмотреть этот нюанс. Рекомендуемая высота гребенки на шпателе – от 10 до 15 мм. Очищенную поверхность необходимо обработать клеем, предназначенным для керамики, и оставить его до полного высыхания. Новую керамику следует вытереть от пыли сначала влажной тряпкой, затем сухой. При помощи валика нанести специальную грунтовку, если выбран соответствующий способ подготовки поверхности. Время высыхания бетон-контакта составляет минимум два часа. 


При работе с болгаркой для очищения поверхности от глазури обязательно нужно использовать специальные очки. Это защитит глаза от попадания мельчайших крупинок керамики и частиц пыли. Подготовленная любым из указанных способов поверхность при помощи гладкого шпателя покрывается специальным клеевым составом, предназначенным для вашего покрытия. Используя рельефный инструмент, покрытие становится шероховатым. Кладка новой керамики может происходить любым удобным способом. Опытные мастера советуют производить затирку всех швов спустя минимум три дня с момента укладки, так как специальный клей для керамики достаточно медленно высыхает. Пользуются спросом такие клеевые составы, как Юнис, гарантирующие стойкое и надежное покрытие, купить которые вы сможете в сети наших фирменных магазинов.


Внимание! Укладка новой декоративной керамики поверх старой поднимает уровень пола на 3–4 см. Поэтому напольный уровень должен быть меньше указанной высоты. Для практичности рекомендуется установить на входе в комнату маленький порог, который при протечке воды обезопасит коридор от попадания влаги.  


При соблюдении основных правил по подготовке поверхности положить новое керамическое покрытие на старую плитку не составит труда. Важно провести внимательный осмотр пола перед началом работ, выявить все дефекты и только тогда приступать к очистке поверхности и укладке. По времени и финансам этот способ считается наиболее оптимальным, а при грамотном подходе покрытие получится надежным и прочным. 

Укладка плитки на электрический теплый пол

Теплые полы пользуются популярностью среди жильцов и применяются с целью повышения комфорта. Они подтвердили свою эффективность, особенно при отключении центрального отопления. Используя специальный клей, можно выполнять укладку плитки на теплый пол своими руками с соблюдением всех правил и нюансов. Рассмотрим, как правильно класть плитку для недопущения растрескивания покрытия и разрушения нагревательных элементов.


 

Особенности укладки плитки на теплый пол

Перед тем как класть плитку на теплый пол, после монтажа нагревательных элементов необходимо обеспечить ровную поверхность. Все проложенные коммуникации не должны выступать, поэтому покрываются выравнивающейся смесью с целью получения гладкого основания. Выполнить стяжку можно и плиточным клеем. При укладке плитки без выравнивания придется больше расходовать клеящий раствор. С помощью шпателя выравнивающий состав наносится тонким слоем, достаточным для покрытия нагревательных магистралей и обеспечения ровной поверхности.

Наносить слишком толстый слой нет смысла, так как он существенно снизит эффективность нагрева и нарушит равномерное рассеивание тепла. Время высыхания стяжки составляет обычно 2-3 дня. Для укладки керамической плитки необходимо использовать плиточный клей, позволяющий класть плитку на теплый пол. Он содержит специальные пластификаторы и препятствует появлению трещин при нагревании.


 

Порядок укладки

Процесс укладки плитки на систему теплых полов не отличается от обычного керамического покрытия. Монтаж материала начинается от дальнего угла (стены) по направлению к выходу. При этом важно сделать точную разметку с учетом ширины плитки и швов. Для соблюдения симметрии делаются отступы от стенок, которые на последнем этапе закрываются резанными элементами. Раствор наносится на пол небольшим слоем и разравнивается с помощью зубчатого шпателя.

Толщина нанесения плиточного клея

Толщина плиточного клея не должна превышать 1 см, иначе эффективность обогрева пола снижается. Керамогранит плотно прижимается руками к раствору и при необходимости корректируется резиновым молотком. Требуемая ширина швов обеспечивается с помощью крестиков для плитки, устанавливаемых по углам каждого изделия. Правильность укладки контролируется строительным уровнем.

Высыхание и затирка

Время схватывания кладки около 3-5 суток в зависимости от температуры воздуха. После полного застывания выполняется затирка швов. Через пару часов после затирки необходимо удалить лишний материал резиновым шпателем, так как после застывания процесс усложняется. Окончательное высыхание слоя стяжки и клея наступает через 20 дней. Раньше этого срока не рекомендуется включать нагревательные элементы для недопущения их повреждения и перегорания.

Как класть плитку на пол. Рассчитываем и ложим кафель на пол

Выравниваем пол под плитку

Прежде чем начинать укладку плитку, необходимо проверить ровность основания. Если уровень пола одинаковый, но есть много впадин, то лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, которые скроют все недостатки пола. Если же уровень пола в комнате существенно отличается, то нужно выполнять стяжку пола.

Как выровнять пол под плитку

  1. Уберите старое покрытие, очистите пол от мусора.

  2. Выполните разметку пола. С помощью лазерного уровня найдите самую высокую точку пола, по этой точке будем выравнивать пол. Сделайте разметку пола, отмечая точки высоты на стене мелом или карандашом.

  3. Далее нужно установить по всему полу маяки. В качестве маяков можно использовать металлические профили или направляющие для гипсокартона. Маяки нужно выложить вдоль комнаты на расстоянии 70 см друг от друга, закрепив их цементным раствором. Первый маяк устанавливаем на расстоянии 30 см от стены.
     

  4. Проверяем уровнем маяки, чтобы высота маяков совпала с нашей разметкой.

  5. Готовим цементный раствор.

  6. Заливаем раствор между маяками и разравниваем его правилом.

  7. Вот и все, осталось подождать, пока застынет раствор. Теперь пол подготовлен для укладки плитки.

Как укладывать плитку на пол

После того, как выровненный пол высох, его нужно прогрунтовать. Когда грунтовка высохла, рекомендуется нанести на пол гидроизолирующую эмульсию, особенно если это пол в ванной.

Инструкция по укладке кафеля на пол

  1. Когда пол окончательно высох, необходимо провести разметку основания. Нужно найти центр комнаты и провести линию по ширине и длине. Таким образом, вы разделите комнату на 4 равные части.

  2. Кафель на пол нужно начинать класть с центра комнаты, чтобы отрезанные кусочки находились по краям.
     

  3. Начинаем работать в 1 квадрате. В полученном углу, от центра комнаты наносим клей зубчатым клеем и прижимаем плитку. Проверяем плитку уровнем, не забываем ставить между плитками дистанционные крестики. Подробнее об этом читайте статью Как правильно класть плитку. Закончив клеить плитку на пол в 1 квадрате, переходим к следующему.

  4. Закончив укладку плитки на пол, нужно затереть швы между плитками. Как это сделать, вы узнаете из статьи как затирать швы на плитке.

Как рассчитать плитку на пол

Для того, чтобы узнать сколько вам понадобится кафеля, нужно посчитать площадь комнаты и площадь одной плитки.

Если комната имеет сложную конфигурацию, то разделите ее на несколько прямоугольников, найдите площадь каждого и суммируйте. После это разделите общую площадь комнаты на площадь одной плитки, результат округлите в большую сторону и добавьте еще 10%.

Рассмотрим пример. Площадь комнаты 15 м², у вас плитка 0,5×0,5 м. Площадь плитки:

0,5 м х 0,5 м = 0,25 м²

Находим количество плиток:

15 м² : 0,25 м² = 60 плиток

Помним, что нам нужно еще учесть 10%:

60 + (60×0,1) = 66 плиток

66 плиток нужно купить для помещения площадью 15 м².

Больше информации

Задать вопрос

Как укладывать плитку на пол

1. Соберите инструменты и материалы

Помимо плитки и клея, вам понадобятся:

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • валик или кисть;
  • затирка;
  • таз или ведро;
  • миксер для замеса раствора;
  • дрель или перфоратор;
  • зубчатый шпатель;
  • мягкий шпатель;
  • резиновая киянка;
  • уровень;
  • правило;
  • рулетка;
  • линейка или угольник;
  • карандаш;
  • крестики для швов;
  • углошлифовальная машинка с алмазным диском или плиткорез;
  • кусачки для плитки;
  • губка.

2. Подготовьте основание

Как правило, плитка укладывается на бетонную стяжку. Допускается также монтаж на деревянное основание и даже поверх старой плитки, если она хорошо держится. Паркет или доску предварительно придётся покрыть цементно-стружечными плитами, а старый кафель — грунтовкой бетоноконтакт. В обоих случаях высота чистового пола увеличится по сравнению с укладкой на стяжку.

  • Сгладьте все шероховатости пола, а затем сметите мусор или пропылесосьте.
  • Если перепады высот составляют более 3–5 мм на двух метрах, уберите все неровности с помощью самовыравнивающейся смеси.
  • Нанесите соответствующую типу покрытия грунтовку.
  • Подождите 2–3 часа до полного высыхания поверхности.

3. Определитесь с типом укладки

Слева направо и сверху вниз: традиционная, диагональная, вразбежку, ёлочкой, модульная, со сдвигом

Существует три основных способа: традиционный, диагональный и вразбежку. Вдобавок есть различные комбинации, которые используют для красоты.

  • Традиционный — самый простой и распространённый способ. Плитка располагается ровными рядами параллельно стенам. Подходит для квадратного и прямоугольного кафеля.
  • Диагональный — более оригинальный и сложный вариант. Плитка укладывается под углом 45° к стенам. Лучше смотрится с квадратной керамикой. Требует больше подрезок, повышает расход материалов.
  • Вразбежку — каждый новый ряд плитки смещается относительно предыдущего, как в кирпичной кладке. Хорошо скрывает дефекты геометрии кафеля. Больше подходит для прямоугольной плитки.
  • Ёлочкой — имитация паркетной доски с помощью прямоугольного кафеля. Хорошо смотрится с покрытием в виде дерева. Даёт минимальное количество отходов.
  • Модульная — рисунок набирается произвольно из плитки разных форм и размеров для создания повторяющейся, неоднородной сетки. Подходит для маленьких комнат.
  • Со сдвигом — маленькие и большие квадратные плитки укладываются длинными рядами, образуя очень интересный дизайн. Однозначно не для начинающих.

Для всех, кто работает с плиткой впервые, рекомендуется традиционный способ укладки или облицовка вразбежку. Другие методы стоит выбирать, только если вы уверены в своих силах. Иначе лучше поручить эту работу профессионалам.

4. Нанесите разметку

Чтобы уложить кафель ровно, привяжите рисунок раскладки к центру комнаты и начинайте облицовку от этой точки. Через центр должны проходить швы соседних рядов или середина плитки — это будет ось симметрии. При неровных стенах её можно сместить. Например, к центру дверного проёма — чтобы лучший вид был у открытой части пола, а подрезки спрятались под мебелью.

Для прямолинейной укладки

  • Отметьте середины стен и проведите от них линии, чтобы найти центр комнаты.
  • Проверьте с помощью угольника перпендикулярность осей и при необходимости подкорректируйте, чтобы между ними было 90 градусов.
  • Если ось проходит по краю дверного проёма, лучше сдвинуть её к центру для более эстетичного вида.

Для диагональной укладки

  • Приложите правило к стене и отметьте точки, где зазор между ними минимален. Если плоскость стены ровная, этого можно не делать.
  • Измерьте длину диагонали плитки. Отступите на эту величину от стены или отмеченных точек и проведите на полу линию, параллельную стене. Это будет край первого ряда плитки.
  • От начерченной на полу линии отметьте ещё несколько на длину диагонали, чтобы разметить следующие ряды.

При наличии лазерного уровня процедура разметки упрощается. Достаточно провести диагонали, чтобы найти центр помещения, а затем установить в эту точку лазер и отметить оси перпендикулярно или под углом 45° к стенам.

5. Сделайте предварительную раскладку

Для целостности облицованного пола необходимо распределить кафель таким образом, чтобы все подрезки по ширине были больше половины плитки. Узкие кусочки допускаются, если они скроются под мебелью и техникой. Так немного вырастет расход материала, зато отделка получится максимально гармоничной.

  • Посчитайте, сколько целых рядов плитки помещается вдоль стены с учётом толщины швов.
  • Уберите крайний ряд с любой стороны.
  • Расположите оставшиеся ряды ровно по центру стены.
  • В результате по углам будет по одной подрезке шириной больше половины плитки.
  • В ванных комнатах с душевой кабиной делайте раскладку на всю площадь пола. В санузлах с ванной ориентируйтесь на пространство от одной из стен до края ванны — так узкая подрезка будет скрыта.
  • В L-образных помещениях располагайте симметричную раскладку на видимом участке, а подрезки прячьте там, где стоит мебель.

6. Приготовьте клей

  • Налейте в таз или ведро воду и насыпьте нужное количество клеевого состава в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
  • Хорошо размешайте до однородности перфоратором или дрелью на малых оборотах.
  • Через 10 минут ещё раз перемешайте раствор для более однородной консистенции и полной пропитки осевшей смеси.
  • Не готовьте большое количество раствора сразу. Если не успеете его использовать, он подсохнет и потеряет свойства.
  • Доливать воду в уже приготовленный клей нельзя: это ухудшит прочность.

7. Уложите первый ряд

  • Нанесите зубчатым шпателем клей на такой участок пола, чтобы его хватило на одну-две плитки с небольшим запасом по периметру.
  • Разровняйте раствор зубчатым шпателем во всех направлениях. Удерживайте инструмент под углом 45° к поверхности.
  • Найдите на обратной стороне кафеля стрелку или логотип производителя и укладывайте все плитки, располагая эти символы в одном направлении.
  • Приложите сухой кафель к подготовленной поверхности и выровняйте её относительно разметки.
  • Постукиваниями рукой или резиновой киянкой осадите плитку для полного заполнения клеевым составом.
  • С помощью уровня убедитесь, что плитка находится в горизонтальной плоскости. При необходимости выровняйте её постукиваниями.
  • Уложите следующую плитку и установите в смежный шов крестики.
  • Выровняйте вторую плитку относительно первой и убедитесь с помощью уровня, что она лежит ровно.
  • Таким же образом уложите весь целый кафель первого ряда.

8. Смонтируйте остальные ряды

  • Укладывайте целые плитки следующих рядов по тому же принципу.
  • Чтобы плитки чётко примыкали, вставляйте в стык каждых четырёх крестик.
  • Не забывайте контролировать горизонтальную плоскость с помощью уровня.
  • Очищайте крестиком и смоченной в воде губкой все швы от попавшего внутрь клея. Когда он подсохнет, сделать это будет гораздо сложнее.

9. Уложите подрезки

В последнюю очередь укладываются плитки по периметру стен, а также примыкающие к трубам и внешним углам. Такой кафель предварительно нужно обрезать до нужного размера плиткорезом или углошлифовальной машинкой с алмазным диском. А затем уложить на клей так же, как целые плитки: используя крестики и проверяя плоскость уровнем.

Как резать плиткорезом

  • Измерьте нужную длину кафеля с учётом швов.
  • Поставьте карандашом метки с каждой стороны и прочертите линию.
  • Установите плитку на столик плиткореза согласно метке и прижмите к краю станины.
  • Одним движением проведите роликом по линии отреза.
  • Слегка надавите на рукоятку, чтобы разделить плитку.

Как резать углошлифовальной машинкой

  • Разметьте линию отреза на кафеле и зафиксируйте его подручными средствами.
  • Наденьте очки и возьмите болгарку со сплошным алмазным диском.
  • Без надавливания постепенно прорезайте плитку, не углубляясь сразу на всю толщину.
  • Чтобы не поднимать пыль, можно смочить кафель и прорезать только верхний слой, а затем подложить под плитку гвоздь и сломать её как на плиткорезе.

10. Сделайте затирку швов

  • Через сутки извлеките все крестики из швов и удалите торчащий клей.
  • Разведите смесь для затирки с водой согласно пропорциям, указанным на упаковке, и перемешайте миксером.
  • Через 5 минут ещё раз всё тщательно перемешайте.
  • Резиновым шпателем под углом 45° к поверхности нанесите затирку на швы.
  • Двигайтесь поперёк шва и хорошо вдавливайте шпатель для полного заполнения.
  • Спустя 30 минут уберите с плитки остатки подсохшей затирки смоченной в воде губкой.
  • Окончательно вытрите разводы сухой тряпкой.

Читайте также 🔨🧐

выбор материалов и особенности технологии

Кладка методом Плитка на Плитку: выбор материалов и особенности технологии

Плитка на плитку – такая технология является быстрым способом облицовки помещения без необходимости проводить демонтажные «пыльные работы». Современные строительные материалы вполне допускают такой монтаж. Однако следует учитывать нюансы, от которых зависит возможность проведения подобного мероприятия. Немаловажно обеспечить также и правильную подготовку, выбрать подходящие материалы и соблюдать технологию кладки. Обо всем этом рассказываем в публикации.

В каких случаях можно класть новую плитку на старую

Первым шагом к укладки плитки на плитку является первичная оценка состояния имеющейся облицовки. В частности, должны быть выполнены два обязательных правила:

  1. Старая плитка должна иметь ровную кладку, без существенных перепадов между фрагментами. Наличие перепадов более 5мм может негативно сказаться на качестве монтажа новой плитки поверх старой. Это связано с тем, что плиточный клей может давать небольшую усадку. При разной толщине слоя усадка, соответственно, тоже будет разная. В итоге, поверхность не будет иметь необходимой плоскостности, а облицовка будет выглядеть не совсем эстетично.

  2. Старая плитка должна быть прикреплена к основанию крепко. Люфты, болтания и легкое пошатывание при нажатии на фрагмент недопустимы. В процессе эксплуатации это приведет к образованию трещин в плиточном клее и отслаиванию нового фрагмента. Даже если старые элементы не болтаются при нажатии, рекомендуется проверить прочность их удержания простукиванием — при помощи резинового молотка. Легкие ударные нагрузки не должны привести к отлетанию фрагментов.

Если эти условия соблюдены, можно приступать к обустройству плитки на плитку. Как и в любых других строительных работах, кладка выполняется в два этапа – подготовительные работы и непосредственный монтаж.

Подготовка старой плитки под новую кладку

Чаще всего, в качестве облицовочного материала плитка используется во влажных помещениях, как санузлы, и на кухнях. В процессе эксплуатации, на поверхности стен и полов скапливаются загрязнения, жир, копоть, пленка из мелящихся материалов (бытовая химия, мыльные разводы, остатки средств личной гигиены). Кроме того, в процессе ремонта на плитку может попадать строительный мусор, остатки раствора и подобные загрязнения. Все они должны устраняться на этапе подготовки. 

При подготовительных работах рекомендуется провести три основных действия:

  1. Обработка плиточных швов;

  2. Обдирка поверхности;

  3. Обезжиривание.

В плиточных швах за многие годы скапливается грязь, жир, образуются бактерии. По этой причине, им нужно уделить внимание при подготовке. При возможности, старую затирку лучше всего соскоблить, используя узкое зубило, металлическую щетку, шлифовальные круги в электроинструменте.

Обдирка поверхности осуществляется механическим способом. Для этого лучше всего подойдет дрель или болгарка) с щеткой-чашечкой. Использовать рекомендуется насадку со стальной щетиной. Она жестче, что дает возможность более качественно удалить грязь, остатки строительных растворов.

На этапе обдирки важно получить на глазурованной глянцевой плитке мелкие царапины-насечки. Впоследствии, они усилят сцепление с грунтом и сделают кладку плитки на плитку более надежной. Такие насечки можно делать зашкуриванием среднезернистым шлифовальным листом, используя шлифмашину или болгарку. Более эффективно справится с задачей чашка шлифовальная с алмазными сегментами. При работе обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, обеспечить качественное проветривание помещения.

Обезжиривание – завершающий этап подготовки. Он заключается в остаточном удалении налета, жира, и прочих загрязнений, которые негативно сказываются на адгезии. Обезжиривание поверхности осуществляется при помощи мыльного раствора в воде. Использовать можно недорогое жидкое мыло, разведенное в небольшой пропорции. После обработки мыльным раствором, поверхность тщательно вымывается 2-3 раза теплой водой до полного удаления следов.

Монтаж новой плитки на старую плитку

Монтаж новой плитки на старую следует начинать с выравнивания поверхности, в местах с отсутствующими фрагментами. Такие «пустоты» изначально грунтуются универсальными составами. Это могут быть:

  • Грунт глубокопроникающий Ceresit CT 17 – выравнивает и снижает влагопоглощение, упрочняет и обеспыливает рыхлые основания. 

  • Юнис для внутренних работ. Универсальный грунт для цементных стяжек, штукатурок. Подойдет для обработки нового затвердевшего плиточного клея, уменьшает рыхлость поверхности, обеспыливает, увеличивает адгезию.

После выравнивания плиточного клея важно дождаться его полного твердения. В зависимости от рекомендации производителя клеевого состава, это может быть 12-24 часа. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовками глубокого проникновения.

Следующий шаг – нанесение специального типа грунтовки «Бетоноконтакт» на лицевую поверхность старой плитки. Проводить процедуру можно кистью или валиком, тщательно следя за равномерностью нанесения. Для удобства, производители подобных грунтовок добавляют в их состав пигмент (обычно розового цвета). Таким образом достигается возможность простого визуального контроля за наличием «пробелов» в слое.

Выбор бетоноконтакта для монтажа плитки на плитку

Не любой бетоноконтакт может использоваться для укладки плитки на плитку. В частности, производители некоторых марок ограничивают сферу применения своей продукции штукатурными работами. Использование такой продукции для монтажа плитки чревато негативным последствиями, а именно отслаиванием плитки во время эксплуатации. По вышеупомянутой причине, при выборе и покупке рекомендуем обращать особое внимание на указания производителей по области применения грунтовочного состава. 

Для кладки по технологии «плитка на плитку» рекомендуется использовать:

  • Бетонконтакт Ceresit CT 19. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает повышенной сцепление с материалами, имеет прямую рекомендацию производителя о возможности применения состава для кладки плитка по плитке.

Выбор плиточного клея для плитки по плитке

Для хорошего удержания новой плитки на старой, важно также правильно выбирать плиточный клей. В частности, смесь должна обладать достаточной силой сцепления (не менее 1 МПа) и эластичностью. Из подходящих марок клея для плитки можно использовать:

  • Ceresit CM 16 Эластичный. рекомендован производителем для кладки способом плитка на плитку. Обладает адгезией не менее 1 МПа, эластичный, стойкий к образованию трещин. Дополнительно усилен армирующими стекловолокнами, что повышает надежность кладки.

  • Юнис Гранит. Характеризуется повышенной адгезивной способностью. Прочность сцепления составляет 1,5 МПа. При этом слой сохраняет эластичность, подходит для теплых полов, использования снаружи помещения, кладки плитка на плитку.

  • Кнауф Флекс. Прочный и эластичный состав, который рекомендован производителем для монтажа на керамическую плитку и керамогранит. Обладает высокой адгезией в 1,5 МПа, атмосферостойкостью, морозостойкостью.

  • ЕК ТITAN 4000. Имеет прямое указание производителя о возможности применения клея по старой облицовке. Обладает повышенной адгезией в 1,5 МПа. Хорошая вязкость позволяет проводить монтаж плитки способом «сверху-вниз».

Кладка плитки на плитку

Завершающий этап – непосредственная укладка плитки. Предварительно нарезанные фрагменты монтируются на подготовленную поверхность аналогичным способом, что и на стены или полы без старой плитки. Все тонкости и нюансы монтажа описаны подробно в нашей публикации: Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца. Надеемся, подготовленный материал поможет избежать ошибок при кладке плитки на плитку, выполнить работы качественно и получить долговечную в эксплуатации облицовку.

Правильная укладка ПВХ плитки на пол

Уникальность этого отделочного материала в том, что существует несколько техник монтажа виниловой плитки. Способ зависит от типа плитки, которая бывает самоклеящейся, замковой, клеевой, свободной укладки.

Модули самоклейки уже покрыты клеем с изнанки. Для монтажа достаточно убрать защитную пленку и уложить плитку.

Замковая плитка ПВХ выпускается:

  1. с клеевыми замками – шипы и пазы соединяются, как у ламината, дополнительно фиксируются клеем;

  2. с механическими замками – замки монтируются без клея, что удобно, так как поврежденные или выцветшие элементы можно заменить новыми.

Укладку замковой виниловой плитки начинают от стены, размещая фрагменты так, чтобы замки смотрели в центр комнаты.

Плитка со свободной укладкой – материал со специальной ребристой основой. Плитка надежно фиксируется на основании без клеящего состава.

Но чаще укладка ПВХ-плитки на стяжку, ОСБ, ДСП или другое основание требует применения специальной мастики или клея. Монтаж включает подготовку, разметку, непосредственно приклеивание, обработку швов (опционально).

Как укладывать виниловую плитку: последовательность действий

1. Подготовка основания

ПВХ-плитка гибкая и тонкая (в среднем 1,5-3 мм), поэтому нуждается в идеально ровном основании. В противном случае на поверхности пола проступит каждая неровность.

Черновой пол очищают от пыли и грязи, выравнивают, заделывают щели и другие дефекты. Перед тем, как укладывать ПВХ-плитку на «теплый пол», отключают подогрев минимум на 3 суток, а после монтажа – не включают еще 5-6 дней.

2. Нанесение разметки

В отличие от модулей с замками, виниловую плитку на клей укладывают, начиная от центра комнаты, поэтому в первую очередь проводят линии для поперечной и продольной сборки пола. Чтобы определить число целых плиток, удобнее укладывать их сначала «всухую», без клея, двигаясь от центра к стенам.

Когда нужное расположение и число целых фрагментов определено, вдоль крайнего ряда (ближнего к стене) отчерчивают линии. До черты лягут полные плитки, дальше – обрезанные.

Как резать? Канцелярским ножом плитку прорезают с лицевой стороны, затем надламывают и дорезают с изнанки. Раскрой под трубы делают по картонным лекалам.

3. Приклеивание

В том, как клеить виниловую плитку, есть несколько нюансов. Клей для ПВХ-покрытий наносят на подготовленное основание по линиям разметки, равномерно распределяя шпателем. Ширина полосы клея равна ширине двух планок, длина – до стены.

Если по инструкции клей должен подсохнуть, после нанесения ждут, если нужно укладывать сразу – приступают к сборке. Уложенные плитки хорошо прижимают к основанию и дополнительно прокатывают валиком или притирают пробковой доской. Так элементы лучше приклеятся, из-под них уйдут пузыри воздуха.

Излишки клея, выступающие вдоль швов, сразу удаляют. Через 15-30 минут еще раз проходятся валиком по собранным плиткам.

Чтобы при прокатывании дощечки не смещались, каждую укладываемую плитки фиксируют малярным скотчем к уже уложенной.

Около стен оставляют зазор 10 мм для компенсации теплового расширения.

3-1. Стыки

Обработка швов производится только в одном случае – при монтаже во влажном помещении. Стыки защищают холодной сваркой, дождавшись окончательного застывания клея.

В том, как класть плитку ПВХ на пол, нет особых сложностей, но нужна аккуратность. Сотрудники ОРТГРАФ помогут выбрать качественные материалы и предоставят помощь с укладкой материала.

Укладка плитки на неровный пол — советы по выполнению работ

С самого начала следует сказать, что укладывать плитку на неровный пол не следует. Работа по укладке керамической плитки на неровный пол дело не благодарное. Так как трудоемкость огромная, и обязательно какие-либо дефекты вылезут.

Особенности укладки плитки на неровное основание

Однако существуют ситуации, когда, несмотря на проблематичность укладки плитки на неровную стяжку, другого выхода нет. Например, когда сама по себе стяжка ровная, но слегка имеет уклон. Конечно выровнять стяжку можно, например, с помощью наливного пола, но это приведет к поднятию общего уровня, что не допустимо. Либо повлечет дополнительные ремонтные работы, например, такие, как поднятия уровня пола во всей квартире.

Рис.1. Один из самых простых вариантов выравнивания пола под укладку плитки – это наливной пол. Для наливного пола используется специальная сухая смесь, которая разводится водой. Разведенный раствор выливают на пол и разравнивают. После высыхания (примерно 2-3 суток) пол готов к укладке плитки.

Поэтому раз уж приходится укладывать плитку на неровный пол, то следует быть заранее готовым к следующим особенностям.

  • Во-первых, это время укладки. Времени потребуется как минимум в два раза больше, чем при укладке на ровный пол.

  • Во-вторых, в зависимости от неровности стяжки, может потребоваться значительно больше плиточного клея, чем указано в рекомендациях производителя клея.

  • В-третьих, нужно быть готовым к тому, что клей придется мешать в большом количестве, а, следовательно, запастись миксером и надежной дрелью или перфоратором.

Порядок укладки плитки на неровный пол

Теперь давайте рассмотрим основные особенности и технические приемы укладки плитки на неровный пол.

Обычно плитку начинают укладывать от стены, в случае неровного пола такой способ не целесообразен. Целесообразнее плитку укладывать с самого высокого места на полу. Почему, опишу далее. Поэтому первое с чего следует начать это с промера пола и выявления наиболее высокого места.

Рис.2. Перед тем как начать укладку плитки на не ровный пол, следует определить самое высокое место, там будет самый тонкий слой плиточного клея. С этого места необходимо начинать укладку.

После того, как место определено выполняют разметку под плитку. Здесь следует учесть такую особенность, расстояние от стены, где пол будет виден лучше всего должно быть подобрано так, чтобы можно было установить целую плитку. При этом необходимо учитывать величину межплиточного зазора. Ошибиться в этих подсчетах можно не более, чем на 10 мм в большую сторону, т.к. это расстояние способен перекрыть напольный плинтус.

Рис.3. Чтобы снизить риск ошибок при укладке следует жестко сориентировать относительно стены. Если точно рассчитать положение плитки – проблема, то целесообразно класть плитку по диагонали.

Теперь почему следует начинать с самого высокого места? Дело в том, что в случае неровных полов, выравнивание плитки друг относительно друга выполняется по средствам толщины плиточного клея. Если начать укладку с какого-то среднего положения высоты пола, то подобрать нужную толщину клея очень проблематично. Может получится ситуация, когда толщина, клея в самой верхней точки пола будет отрицательной, т.е. получится что в этом месте плитка будет выступать над поверхностью остальных плиток.

Рис.4. На неровный пол равномерно нанести клей заданной толщины очень сложно. поэтому поступают следующим образом: накладывают плиточный клей и разравнивают, после чего зубчатым шпателем снимают излишки. На выровненный слой клея укладывают плитку.

Так же может получится ситуация, что для укладки плитки в самой верхней точке клея будет больше, чем необходимо. Тогда для поддержания нужного уровня пола это избыточная толщина клея будет находится по поверхности всего пола, что значительно увеличит расход плиточного клея.

Подбор консистенции клея

Следующий важный момент, на который необходимо обратить внимание — это консистенция плиточного клея. Если для традиционной укладки плитки достаточно придерживаться рекомендаций производителя клея, а для облегчения укладки плитки можно делать клей немного пожиже, то в случае укладки плитки на неровные полы подход иной.

Рис.5. Консистенция клея очень важна. Жидкий клей даст усадку, густой клей тяжело разравнивать. По консистенции плиточный клей должен напоминать густую сметану, при этом воткнутый в него шпатель должен удерживаться.

Клей следует делать немного гуще, чем указано производителем. Дело в том, что если сделать клей жидким, то возникает две проблемы. Во-первых, при укладке клей если и не растекается, то плитка начинает по нему плавать, а, следовательно, уходит нужный уровень. Во-вторых, клей при наличии избытка воды дает достаточно приличную усадку, что крайне плохо, как для качества укладки, так для последующей эксплуатации.

Практические советы и рекомендации

В отличии от укладки плитки на неровную стену, напольная плитка должна быть равномерно покрыта клеем, поэтому при укладке следует основную толщину клея наносить на пол. Клей накладывается на пол и разравнивается. Так как точное количество клея нанести очень проблематично, то для компенсации избытка клея можно сделать бороздки вдоль уже уложенной плитки. При корректировке плитки излишки клея уйдут туда.

Рис.6. Для укладки плитки следует использовать зубчатый шпатель. При этом чем менее ровное основание, тем размер зуба должен быть больше. За счет бороздок компенсируются избытки плиточного клея, а чем больше слой, тем больше вероятность нанести, клея больше требуемого.

Так же следует следить за тем, чтобы плиточный клей не попадал на торцы плитки, а если попал, то его своевременно необходимо удалять. Если сразу не очистить плитку от клея, то в дальнейшем сделать это будет очень тяжело. И вкрапления плиточного клея останутся в затирке швов. Конечно для темной плитки это не проблема, но большая проблема если вы укладываете светлую плитку.

Рис.7. При укладке плитки важно, чтобы плиточный клей не попадал на ее края и шов между плитками. В случае попадания клей следует сразу удалить. После застывания клей очень сложно удалить, и при затирке швов он может выступать, что испортит внешний вид плитки.

При укладке плитки на неровный пол следует положение каждой плитки проверять по уровню. Для этих целей лучше не пожалеть денег, и приобрести один маленький уровень, меньше, чем длина плитки, желательно цифровой, т.к. он более точный и уровень, который мог бы перекрывать несколько плиток сразу, этот уровень может быть обычный.

Рис.8. Контроль ровности укладки плитки ведут с помощью уровня длиной 20-30 см. Контролировать горизонтальность необходимо каждой плитки, причем в двух направлениях. Для обеспечения равномерного зазора между плиток необходимо применять пластиковые крестики.

Маленьким уровнем нужно контролировать горизонтальность положения плитки в двух направлениях, а большим уровнем контролировать чтобы уложенная плитка не выступала над остальными рядами, или была занижена.

Рис.9. Для контроля ровности укладки потребуется уровень длиной 1-1,5 м. Таким уровнем контролируется положение плитки относительно других рядов. Если плитка уложена ровно, то зазора между плиткой и уровнем не будет.

Естественно после укладки каждой плитки необходимо контролировать зазор используя специальные пластмассовые крестики.

Рис.10. Межплиточный шов выравнивается специальными пластмассовыми крестиками. Крестики выпускаются различной ширины. Ширина крестиков зависит от размеров плитки. Чем больше плитка, тем крупнее применяются крестики. Для напольной плитки обычно используют крестики толщиной 2-3 мм.

Вместо заключения

Мы рассмотрели все особенности и тонкости укладки плитки на неровный пол. Зная их, вы сможете качественно уложить плитку. Однако важно отметить, что укладка плитки на неровный пол сопряжена с большим расходом клея, а учитывая стоимость последнего, и большими финансовыми затратами.

В тоже время, ровнители для пола в 2 – 3 раза дешевле клея (смеси для выравнивания пола). Поэтому целесообразно сначала выровнять пол смесями для выравнивания на цементной или гипсовой основе. Это увеличит время укладки напольного покрытия не больше чем на 3 – 5 дней, но позволит значительно сэкономить, в том числе и на инструменте, и упростить укладку плитки.

Как установить керамическую плитку

Фото: shutterstock

Установка керамической плитки может быть сложной задачей. Успешная работа по укладке плитки — прямой результат хорошего планирования и методичного подхода. Выделите время, чтобы выполнить необходимый объем подготовительной работы, прежде чем начать.

ШАГ 1. Оценка

Начните с осмотра поверхности, на которую вы планируете установить плитку. Подложка, или то, на что укладывается плитка, так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и неудачной затирке.

Водостойкую подкладочную плиту, а не гипсокартон, следует использовать под плиткой, которая может намокнуть (например, стены душевых и полы в ванных комнатах). Будь то подкладная плита, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и иметь стабильные размеры. Как говорят профессионалы, поверхность должна быть ровной или ровной и ровной, а это означает отсутствие неровностей. Со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой, необходимо удалить обои, отслаивающуюся штукатурку, отслаивающуюся краску, отслаивающуюся плитку или незакрепленный листовой пол.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ШАГ 2: Измерьте

Стены, облицованные плиткой

При облицовке стены плиткой вы должны установить ровную верхнюю линию. Некоторые стены действительно отвесные, поэтому отметьте верхнюю линию уровнем. Установите ее высоту так, чтобы вам не приходилось резать очень тонкую плитку (или вырезать очень тонкие осколки почти полной плитки), чтобы они доходили до пола. Сделайте верхнюю линию на своих стенах, а затем сделайте также центральную линию. Обязательно выложите все стены, которые вы планируете делать, прежде чем начинать облицовку плиткой.

Плитка для полов

Чтобы ваша готовая поверхность керамической плитки выглядела симметричной (даже если это не так), вам нужно сначала найти центр поверхности. Затем измерьте расстояние с боков. Обратите особое внимание на этот шаг, если вы укладываете плитку на небольшом участке, где широкие плитки с одного края и узкие с другого сделают всю работу несбалансированной.

В более старом доме пол может оказаться не квадратным, что усложняет работу. Используйте наиболее очевидную стену в качестве базовой линии, чтобы входящие в комнату видели линии плитки, параллельные этой стене; ваша работа будет выглядеть более ровной.

После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, сделайте пару перпендикулярных линий мелом. Это разделит комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать в направлении наружу от центральной точки в каждой из четырех частей.

ШАГ 3. Разложите плитки

После того, как вы найдете центральную точку и возведете в квадрат комнату для установки пола (или определили уровень верхней линии для стен), разложите плитки, чтобы увидеть, как они будут выглядеть. Перед смешиванием клея или строительного раствора сделайте это сухим в каждом квадранте сетки.

Пространство между плитками должно быть равномерным. Используйте распорки, если ваша плитка не на сетке. Чем больше плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые мастера совершают ошибку, придвигая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности раствор не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставив место для протечек и повреждений водой. Также очень важно дать клею полностью затвердеть.

Когда дело доходит до фактического укладки плитки, работайте поперек внешнего края одного квадранта, затем вверх или вниз, по одному ряду или полосе за раз.Заполняйте по мере продвижения. Еще раз проверьте, измерив минимум два раза с помощью ленты и второй раз, уложив плитку в сухом состоянии перед приклеиванием.

ШАГ 4: Резка плитки

Первым шагом при резке плитки является измерение размера плитки, которую вы хотите вырезать, и перенос размеров на глазурованную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию ножа с осью, по которой плитка должна разрезаться. Чтобы плитка оставалась квадратной, верхняя часть плитки должна прилегать к ограждению в верхней части резака.Затем, используя рычаг, к которому прикреплен отрезной круг, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление. Сделайте только один проход резаком. Наконец, защелкните плитку.

У разных ножниц есть разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится отрезное колесо; с другими верно обратное. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию надреза. В сочетании с бортиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.Немного терпения, немного практики, счет и щелчок — и вы — плиткорез.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 5: Приклеивание плитки

Если вы используете плитку, скорее всего, она находится в помещении с заданной влажностью — на кухне, в ванной, прихожей и т. Д. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно приготовленный клей или строительный раствор, но если вы выберете последний, убедитесь, что это тонкая разновидность. (Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков сглаживания, чтобы плитки лежали ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.)

Обязательно проверьте контейнер продукта, чтобы определить, как быстро высохнет клей. Равномерно нанесите клей шпателем с квадратными зубьями, затем установите каждую плитку с небольшим поворотом, чтобы клей равномерно распределился. Начните с центра поверхности и постепенно переходите к периметру. Следуйте инструкциям производителя и не выполняйте укладку в течение необходимого времени перед началом работ по заливке швов.

ШАГ 6: Затирка плитки

Затирка обычно приобретается в виде порошка и смешивается с водой или рекомендованной добавкой.Прочтите инструкцию на упаковке или спросите совета в магазине плитки. Наденьте перчатки и равномерно распределите раствор, обязательно вдавив его в швы тупой палкой или другим инструментом.

Один из простых способов улучшить цветовую схему — добавить в раствор краситель или пигмент. Белый раствор, даже после того, как он был залит герметиком (который рекомендуется, особенно для полов), может оказаться трудным для поддержания чистоты.

ШАГ 7: Очистка и герметизация

Убедитесь, что вы протерли губкой остатки на поверхности плитки, прежде чем она успеет высохнуть.Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа и более. Это критический этап, когда вы работаете с плиткой с пористой или неоднородной поверхностью. Засохший раствор удалить из углублений практически невозможно.

Наконец, нанесите герметик в соответствии с инструкциями производителя, и ваша плитка готова!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как положить плиточный пол

Укладка плиточного пола не так сложна, как вы думаете, и вы можете сэкономить средства на ее профессиональную установку.Для начала вам потребуются:

Инструменты:
  • Карандаш
  • Рулетка
  • Уровень
  • Угловой квадрат
  • Зубчатый шпатель
  • Резиновая терка
  • Губка для затирки
  • Прокладки для плитки
  • Электродрель
  • Смешивание лопатка
  • ведра на 5 галлонов
  • наколенники
  • защитные очки и беруши
  • резак или пила для мокрой резки
  • ножовка или ножовка
материалы:
  • плитка
  • тонкий раствор
  • цементная подложка
  • Винты для цементной плиты
  • Затирка
  • Герметик

Измерительный пол

Тщательно измерьте свой пол и рассчитайте необходимое количество квадратных футов.

  • Для квадратных или прямоугольных комнат умножьте длину комнаты на ширину, округлив все размеры до ближайшего фута.
  • Разделите помещения нестандартной формы на квадратные или прямоугольные. Вычислите квадратные метры для каждой секции и сложите их.

Покупка плитки

Плитка бывает самых разных размеров, стилей и цветов. Помните об этих моментах при выборе плитки:

  • Если это ваш первый проект плитки, сохраняйте простоту макета и рисунка.
  • Большие плитки хорошо подходят для больших помещений, но могут доминировать в небольших помещениях.
  • Рассмотрите плитку с шероховатой или текстурированной отделкой, так как глянцевые поверхности могут быть скользкими во влажном состоянии.
  • Купите на 10–15% больше плитки, чем необходимо, с учетом поломки, ошибок и будущей замены.

Соскабливание старого клея с пола

Подготовка поверхности

Начните с удаления существующего напольного покрытия. Соскребите остатки клея или строительного раствора и тщательно очистите пол.

Убедитесь, что черный пол ровный и ровный.Заполните все углубления и трещины в бетонном черновом полу бетонной смесью для ремонта.

Для деревянного каркаса убедитесь, что черный пол сухой, жесткий и надежно прикреплен к балкам.

Никогда не кладите плитку непосредственно на фанеру или деревянный черновой пол. Вместо этого покройте черновой пол цементной подкладкой, используя устойчивые к коррозии винты, которые утоплены заподлицо с поверхностью подкладочной доски.

Прикручивание цементной опорной плиты к фанерному черновому полу

Обрежьте нижнюю часть дверных косяков так, чтобы плитка подходила под них, используя ножовку или ножовку (ее можно взять напрокат в центрах проката инструментов).

Использование косой пилы для обрезки нижней части дверных коробок так, чтобы плитка могла поместиться под ней.

Layout

Подумайте, как лучше всего уложить плитку, чтобы добиться максимального эстетического эффекта и минимизировать обрезки. Плитку можно расположить по центру пола или использовать сплошную плитку вдоль наиболее заметных стен. При укладке пола:
Смешивание тонкого клея

  • Контрольный квадрат: Измерьте длину каждой стены и диагонали от угла до угла. Помещение считается квадратным, если противоположные стены одинаковой длины и совпадают диагонали.
  • Establish Guidelines: Направляйте мелом линии на полу параллельно стенам, чтобы они служили ориентирами при укладке плитки.

Укладка плитки

Смешайте тонкий раствор в 5-галлонном ведре, используя лопасть для смешивания, вставленную в низкооборотную дрель. Следуйте инструкциям, используя правильное соотношение воды и раствора.

Составьте столько строительной смеси, сколько можно нанести за 15-20 минут. Держите под рукой ведро с чистой водой и губку, чтобы стереть излишки воды до того, как она застынет, и очистить инструменты.

Используйте зубчатый шпатель, чтобы равномерно распределить раствор на небольшом участке, где вы начнете укладывать плитку. Поместите плитку в раствор по направляющим линиям и прижмите.

Нанесите тонкий клей, затем установите плитку в клей.

Следуя инструкциям, уложите следующую плитку, используя пластиковые распорки, чтобы стыки были однородными.

Используйте пластиковые распорки для выравнивания стыков плитки.

Проверяйте выравнивание плиток по мере продвижения, чтобы убедиться, что они ровные и прямые.

Выровняйте плитку, затем выровняйте края плитки.

Укладывая плитку, работайте с чернового пола, чтобы не перегружать новую плитку, и дайте ей застыть в течение 24 часов, прежде чем ходить по ней. Двигайтесь назад к дверному проему, чтобы не загнать себя в угол.

Измерение бордюрной плитки

Обрезка бордюрной плитки

После того, как полные плитки уложены и по ним можно будет ходить, следующим шагом будет обрезка и укладка частичной бордюрной плитки вдоль стен.

Для этого измерьте расстояние до стены за вычетом ширины линии затирки и отметьте каждую плитку.

Подрезной резак можно использовать для выполнения прямых пропилов по всей длине плитки.

Другой вариант резки плитки — это пила для мокрой резки, оснащенная диском с алмазным наконечником, который может выполнять как сквозные, так и частичные прямые пропилы.

Оба типа инструментов для резки плитки можно взять напрокат в пунктах проката инструментов. При работе с электроинструментом обязательно используйте средства защиты глаз и ушей.

Подрезной резак | Пила для мокрой резки

Кусачки для плитки можно использовать для выполнения криволинейных пропилов, отламывая небольшие кусочки за один раз.Вы также можете сделать несколько параллельных пропилов мокрой пилой, затем отломить излишки и подогнать пропил кусачками.

Кусачки для плитки используются для отламывания небольшого количества плитки.

Ручной шлифовальный станок с алмазным диском также может выполнять криволинейные пропилы. Использование сухой шлифовальной машины на плитке приводит к образованию большого количества пыли, поэтому работайте на улице или в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску или респиратор. Небольшая ручная пила для влажной уборки также хорошо работает и не производит пыли.

Формовка кривых с помощью болгарки | Переносная пила для мокрой резки выполняет изогнутые пропилы

После того, как бордюрная плитка обрезана по размеру, нанесите ее на черновой пол тонким слоем.Небольшой зубчатый шпатель по краю пригодится при работе в труднодоступных местах.

Отделка краев стен

При укладке бордюрной плитки рядом со стеной оставьте небольшой зазор, закрытый плинтусом или молдингом на четверть круга. Другой вариант — укладывать плитку на 4 дюйма по стене с помощью тонкого или строительного клея. Обязательно выровняйте стыки плитки плинтуса с полом, чтобы получился непрерывный вид.

Укладка плитки на стену в качестве плинтуса

Нанесение раствора

После того, как плитки уложены и раствор затвердел, швы заполняются раствором.Нешлифованный раствор можно использовать для швов размером менее 1/8 дюйма, в то время как для более крупных швов требуется шлифованный раствор. Перед заполнением очистите стыки от пыли и мусора.

Смешайте раствор с рекомендованным количеством воды в 5-галлонном ведре, используя лопатку для смешивания и дрель. Оставьте на 5-10 минут, затем снова перемешайте. Нанесите раствор резиновой теркой, протягивая ее по швам под углом 45.

Нанесение затирки на швы в плитке

Дайте раствору затвердеть в течение нескольких минут, затем сотрите излишки губкой и ведром с чистой водой, работая под углом к ​​плитке.Часто отжимайте губку и держите воду чистой.

С помощью влажной губки удалите излишки затирки с плитки.

Герметизирующий раствор

После того, как затирка затвердеет в течение рекомендованного времени, нанесите герметик на швы с помощью аппликатора или кисточки для поролона.

Нанесение герметика на линии затирки плитки

Дополнительная информация

Лучший способ подготовить пол к укладке плитки
— Хорошие парни

Нет ничего лучше, чем удовольствие от хорошо выполненной работы. Стоя там, руки по бокам, как супергерой, кивая и похлопывая себя по спине.Все это вы обязательно сделаете, стоя на новом кафельном полу. Но хотя укладка плитки на пол может быть красивым и удовлетворительным проектом для мастера, который пытается сделать это самостоятельно, это тот проект, который полон областей для потенциальных ошибок.

В этой серии из двух частей мы расскажем вам об основных этапах работы, включая ключевые инструменты и подводные камни, на которые следует обратить внимание при установке плитки, когда вы пробежитесь по подготовке, укладке плитки и заливке швов.

Часть первая охватывает самый важный и часто самый упускаемый из виду этап: подготовку.Как и во многих проектах по обустройству дома или дома, укладка плитки во многом зависит от правильной подготовки поверхности и основания. Сказать, что это критически важно, было бы преуменьшением, и именно поэтому в этой серии ему отведена отдельная часть. Во второй части мы рассмотрим, как на самом деле укладывать плитку и затирать пол.

Итак, давайте перейдем к делу и посмотрим, что вам понадобится, чтобы начать подготовку пола к укладке плитки, включая инструменты и некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при попытке начать этот первичный этап проекта.

Если что-то из этого кажется для вас нереальным, напишите нам, и мы будем рады помочь. Наша команда профессиональных установщиков и менеджеров по работе с клиентами имеет многолетний индивидуальный опыт, чтобы сделать ваш проект укладки плитки простым!

Инструменты, необходимые для подготовки напольной плитки

Вот краткое изложение инструментов, которые вам понадобятся, чтобы подготовить пол и пространство для укладки плитки:

  • Безопасность и комфорт
  • Для подготовки чернового пола из фанеры
  • Квадратная

    • Рулетка

    • Меловая линия

    • Карпентерская площадь

    • Лак для волос (по желанию)

Шаги к успешной подготовке пола под плитку

Помните, что эти основные шаги применимы ко всем напольным плиткам: плиткам для кухни, плитки для ванных комнат, мозаичной плитке, камню, керамической плитке, керамограниту и многому другому.Короче говоря, если вы только начинаете укладывать плитку, напольная плитка будет гораздо лучшим местом для начала, чем фартук, так как установка плитки на стену потребует еще большего мастерства из-за вертикального характера стен по касательной к стене. эффект гравитации.

Ни одно пошаговое руководство не является исчерпывающим на 100%. Каждый проект индивидуален, и в своем собственном доме вы неизбежно столкнетесь с чем-то, что не описано в этом или другом руководстве по плитке. Но если вы будете следовать этим шагам, как правило, вы добьетесь успеха в своем проекте.

Итак, приступим!

Этап 1. Подготовка чернового пола

Если есть один самый важный шаг, так это этот. Это ключ. Перво-наперво, что такое черновой пол? Это универсальный термин для обозначения пола под готовым полом. Два основных типа чернового пола: деревянный и бетонный. Оба страдают одной и той же проблемой, убивающей плитку: движением. Дерево движется и изгибается под воздействием влажности и перепадов температуры; бетон может двигаться в зависимости от влажности, влажности, движения почвы и температуры.

Пирс и балочный дом: деревянные черновые полы

Удалите все скобы и забейте все торчащие винты или гвозди. Установите цементную подкладку, чтобы установить хорошую основу для плитки и предотвратить растрескивание плитки или раствора при движении.

Несущая плита прикручивается к деревянному основанию с помощью специальных шурупов для несущей плиты и приклеивается к плиточному клеевому раствору на фанерный черновой пол. Не забудьте заклеить скотчем и заделать стыки между частями подкладки.Мембрана для предотвращения трещин заделывается с обеих сторон. Эта мембрана также действует как гидроизоляционная мембрана и является полезным дополнением во влажных помещениях, на втором этаже или при укладке чернового пола из фанеры. Зубчатый шпатель наносят раствор под углом 45 градусов к фанерному основанию.

Бетонные полы

Для бетонных черновых полов убедитесь, что вы удалили весь старый клей и заделали / заделали трещины соответствующим продуктом (загляните в местный магазин товаров для дома или обратитесь к своим верным друзьям в The Good Guys за плиткой и продуктами для укладки.Рекомендуемый патч варьируется в зависимости от размера заполняемой трещины). Используйте скребок для пола, чтобы удалить любой незакрепленный мусор. Для старых клеев или строительного раствора для этого может потребоваться немного консистентной смазки и, возможно, шлифовальный станок, чтобы удалить его с чернового пола и дать новому раствору склеиться. Напольную плитку можно укладывать прямо на бетонный черновой пол.

Будь то деревянный или бетонный, убедитесь, что у вас чистый пол и на нем нет мусора.

Шаг 2. Определение начальной точки и отработка схемы укладки

Разметка мозаики, планирование светильников, шкафов и т. Д., заблаговременно имеет решающее значение для минимизации отходов (меньше сокращений!) и обеспечения максимально гладкого выполнения работы.

Есть много шаблонов на выбор, хотя некоторые лучше подходят для определенных форм и размеров плитки. В последние годы очень популярны елочка, кирпичная кладка и плетение корзин / паркет. Вы должны определить это до того, как выбрать плитку, но если вы используете традиционную квадратную плитку, линейный или сетчатый узор неподвластен времени и прост в установке. Это плитки, уложенные рядом друг с другом по образцу, который вы представляете себе, читая это.Да, вот этот.

Определите вашу отправную точку в комнате. Как правило, вам понадобится сплошная плитка в наиболее заметных или основных точках комнаты и разрезать плитку на шкафах или менее заметных стенах в комнате. Измерьте свою комнату, чтобы определить центр, и нанесите мелом линии на полу, чтобы направлять установку. Убедитесь, что с обеих сторон оставлено равное пространство, чтобы не перекрывать одну сторону полной плиткой, а с другой — частичную или обрезанную плитку. Все помещения разные, поэтому не торопитесь и планируйте соответственно.Цель состоит в том, чтобы положить на пол как можно больше полных плиток и оставить специальные вырезы вокруг препятствий, под приборами и у внешних стен.

Как создать квадратную комнату для простой укладки плитки

Для большинства простых случаев напольная плитка может быть выложена в виде сетки, которая начинается в центре пола, так что вырезы по краям пола будут одинаковыми на противоположных стенах. Для этого можно разделить пол на четыре квадранта, пересекающихся в середине комнаты.Эти квадранты должны располагаться под прямым углом друг к другу, однако это может быть проблемой в старых домах, где сама комната вряд ли будет по-настоящему квадратной. Не полагайтесь на положение стены, чтобы настроить сетку, а выровняйте ее сами по центру.

  1. Измерьте одну сторону пола, найдите середину и отметьте ее карандашом. Проделайте то же самое на противоположной стороне пола.
  2. Проведите мелом по полу от одной отметки до другой. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
  3. Измерьте и отметьте середину двух оставшихся сторон пола. Проведите линию привязки от одной отметки к другой так, чтобы она пересекала первую линию в центре комнаты. Не рвите линию.
  4. Положите плотницкий квадрат на один из четырех углов пересечения, образованного меловой линией, которую вы положили первой, и веревкой. Если линия и веревка действительно перпендикулярны, то каждая будет проходить прямо вдоль одного края квадрата плотника.
  5. При необходимости отрегулируйте шнур так, чтобы он полностью перпендикулярно меловой линии.Как только струна будет перпендикулярна линии, защелкните ее. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
  6. Начните укладывать напольную плитку, используя центр + в качестве отправной точки. Если вы кладете плитку, вам не нужно оставлять буферное пространство по краям, поскольку плитка не расширяется и не сжимается, как другие материалы для пола.

Когда Не Начать с середины комнаты

Иногда центрирование комнаты не обязательно лучший вариант для укладки напольной плитки.Вы должны начать с середины комнаты, если пространство представляет собой простой прямоугольник или квадрат, подобную диаграмме выше, и единственная комната облицована плиткой. Например, широко открытая квадратная или прямоугольная комната. Это может быть столовая или открытая спальня.

На кухне вы не просто центрируете комнату. Вы должны выложить плитку целиком на переходе в большую соседнюю комнату, обычно в гостиную. Тогда резаная плитка ложилась бы на стены и на шкафы.

В ванной комнате в холле или прачечной вы должны начать с полной плитки у двери и в большинстве случаев с самой длинной прямой стены.Это стена, к которой открывается дверь. Это приведет к тому, что ваши порезы будут касаться шкафов, за комодом и ванны / душа; или под вашей бытовой техникой, если в прачечной. В этих областях вход и главные стены являются центром внимания.

В основной ванне вы обычно начинаете полную плитку у входной двери. В отличие от стандартной ванны в холле, часто центром внимания основной ванны является ванна и душевая сторона комнаты, поэтому положите всю плитку на ванну и / или душ и позвольте порезам попасть в шкафчики.Это действительно зависит от планировки комнаты.

Независимо от того, решите ли вы начать с центра или с точки фокуса, рекомендации, выполненные мелом, по-прежнему являются отличным первым шагом, поскольку они могут обеспечить прямой и параллельный окончательный макет. Практика сухой раскладки плитки поможет вам определить, что является основным фокусом в комнате и с чего лучше всего начать.

Этап подготовки пола завершен!

Вау. Это было много информации, верно? Голова еще кружится? Все еще хотите заняться укладкой плитки ?! Никто не мог бы винить вас, если бы вы этого не сделали (и мы здесь, чтобы вмешаться и помочь).

Но не волнуйтесь, лучшее еще впереди для вашего плиточного проекта. Как уже говорилось ранее, подготовка пола — самая важная часть этой работы. Точно так же, как не следует строить дом на песчаном фундаменте, не следует начинать укладку плитки с плохо подготовленного основания.

Но теперь, когда вы хорошо подготовились, соблюдая все, что мы подробно описали, что дальше? Как вы продвигаетесь по проекту?

Мы предоставим вам все, что вам нужно, и все эти ответы.. . в части 2: Как установить плиточный пол!

Руководство по укладке напольной плитки

Возможно, вы думаете, что эта работа по установке напольной плитки выглядит довольно простой — достаточно простой, чтобы вы могли решить ее самостоятельно. Даже если у вас мало опыта в этом виде работы, вы можете стать чем-то вроде профессионального установщика или, по крайней мере, научиться укладывать напольную плитку как профессионал. Читайте дальше, чтобы понять процесс и узнать, что именно нужно сделать, чтобы уложить великолепно выглядящий пол.

Подготовка чернового пола

Если вы производите установку поверх существующей поверхности, вам необходимо убедиться, что на ней нет дефектов и нет мусора. Иногда недостатки можно устранить, применив водостойкий герметизирующий состав. Если вы выполняете установку поверх дерева, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1,5 дюйма. Если ваш черный пол не такой толстый, вы можете добавить слой бетонной подложки, чтобы получить правильную толщину пола. Обычно бетонная опорная плита бывает толщиной 1/4 или 1/2 дюйма.Удалите всю смазку, масляную пыль, герметик или отвердитель путем шлифования, соскабливания или удаления любых загрязнений.

Положите пол

Красиво выглядящая плитка для пола должна соответствовать тому, как был завершен макет, и насколько прямыми могут быть линии. Используя меловые линии, нарисуйте линии с пересечением под 90 градусов в центре комнаты. Помните, что иногда, в зависимости от конфигурации комнаты, этого не удавалось достичь, и следует использовать другой подход.Следуйте плану, укладывая незакрепленные плитки вместе с распорками до стен. Начните с пересечения линий мела и сделайте путь, образующий угол 90 градусов, с плиткой. Если зазор между последней плиткой и стеной больше 1/2 плитки, отрегулируйте плитки в ту или иную сторону. Если макет одобрен вашим заказчиком или если вы удовлетворены, переходите к следующему шагу.

Раствор для смешивания

Начните с хранения строительных растворов при температуре от 50 до 70 градусов по Фаренгейту.Смешайте раствор с водой до получения желаемой консистенции, не слишком водянистой и не слишком густой. В зависимости от типа строительного раствора вам потребуется некоторое время, чтобы вода прореагировала с компонентом раствора для получения желаемого результата. Помните, что смесь следует использовать в течение 30 минут после смешивания с водой. Как только вы начнете использовать эту смесь, не добавляйте воду, так как она ослабнет и повлияет на прочность смеси. Обязательно используйте правильную растворную смесь при укладке плитки на разные основания.

Применение минометов

Раствор следует наносить сначала плоской стороной шпателя. Затем используйте рекомендованный зубчатый шпатель, нанося его под углом 45 градусов, равномерно распределяя раствор. Продолжайте этот рисунок, но по горизонтали, чтобы сохранить ту же высоту раствора. Распространяйте только то количество, которое можно покрыть плиткой в ​​течение следующих 15 минут.

Укладка плитки

Прижмите плитку к раствору вращательным движением и ударьте по ней резиновым молотком, чтобы она приклеилась к раствору.Дать раствору высохнуть не менее 24 часов, не наступая на плитку. Убедитесь, что линии однородны, и используйте разделители для плитки между каждой плиткой. Последняя линия, которую нужно установить, — это линия, на которой есть плитка, которую нужно разрезать. Удалите излишки клея с плитки.

Резаная плитка (где необходимо)

При необходимости обрежьте плитку кусачками или мокрой пилой. Отметьте карандашом участок, который нужно вырезать. Избегайте использования центральных элементов плитки без заводских краев. Не нужно быть идеальным, если на плитку, которую собираются разрезать, будет установлена ​​крышка.

Плитка для затирки

Смешивайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя или до получения однородной консистенции. Смешайте количество, которое можно нанести за 20 минут. Перемешивать до тех пор, пока все пигменты не диспергируются и не будет получен однородный цвет. Дать постоять пять минут и снова перемешать. После удаления всех распорок используйте затирочную терку, чтобы нанести раствор на швы. Удалите излишки затирки губкой. Плиточный шов можно отшлифовать сухой тканью в течение 30 минут после нанесения.

Запечатайте раствор (опция)

Для получения лучших результатов герметизируйте раствор как минимум через 72 часа после нанесения. Этот процесс поможет сохранить цвет затирки дольше. Этот герметик также уменьшит количество воды, просачивающейся под напольную плитку. Удалите излишки герметика сухой тканью.

Как класть плитку на деревянные полы | Руководства по дому

Плитка из керамики, керамогранита и натурального камня служит водостойким и легким в уходе покрытием полов во всем доме.Чтобы не обанкротиться, многие удобные домовладельцы не прибегают к услугам профессиональных установщиков и вместо этого сами устанавливают эти материалы. В то время как плитку можно легко укладывать на большинство черных полов, деревянные полы требуют специальной подготовки и ухода, прежде чем они смогут эффективно поддерживать отделку плитки.

Плитка по дереву

Древесина в любой форме может служить плохим черным полом для керамической или каменной плитки. Дерево естественным образом деформируется, скручивается, разбухает и сжимается из-за изменения температуры или влажности.Это движение может привести к растрескиванию или поломке любой плитки, установленной на поверхности дерева. Вместо того, чтобы укладывать плитку прямо на дерево, найдите время, чтобы правильно подготовить древесину для плитки.

Крепление пола

Первый шаг в подготовке деревянных полов к укладке новой плитки включает прикрепление фанерного пола или древесины твердых пород к нижним балкам. Используйте 2-дюймовые винты через каждые 3 дюйма по длине каждой доски, чтобы надежно прикрепить дерево к балкам, затем покройте всю поверхность листами фанеры толщиной 1/2 дюйма.Прикрепите фанеру к деревянному полу внизу с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов по краям досок. Это создает устойчивую опорную основу для плитки.

Укладка основания из цементной плиты

Затем накройте фанеру слоем цементной плиты толщиной 1/2 дюйма. Закрепите цементную плиту тонким слоем тонкого раствора. Закройте швы между каждой доской изолентой для цементных плит, затем прикрутите цементную плиту к полу, используя шурупы для цементной плиты через каждые 6 дюймов по краям.

Укладка плитки

Перед установкой плитки измерьте вдоль каждой стены, чтобы найти центральную точку. Проведите мелом линию от каждой из этих центральных точек к противоположной. Точка пересечения этих линий представляет собой центр комнаты. Начав укладку плитки на этом этапе, вы можете замаскировать любые стены, которые неровные или отвесные. Начните выкладывать плитку по центру, не используя раствор. Продолжайте выкладывать плитки, пока не найдете желаемый макет или узор.Вы можете пронумеровать плитки или сделать быстрый набросок, чтобы упорядочить сложные узоры. Перед нанесением раствора обрежьте плитку по своему рисунку. Надевайте защитные очки и используйте пилу для влажных поверхностей с алмазным диском для получения гладких и ровных разрезов.

Нанесите раствор тонким слоем на небольшой участок пола с помощью зубчатого шпателя. Уложите плитку в раствор, используя распорки, чтобы линии затирки между плитками были ровными. Продолжайте наносить небольшое количество растворителя и укладывать плитку, пока не покроете весь пол.

Затирка плитки

Всемирная ассоциация напольных покрытий рекомендует дать новой плитке высохнуть в течение 12–24 часов перед затиркой. По истечении этого периода ожидания перемешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Правильно перемешанный раствор имеет консистенцию, похожую на арахисовое масло, поэтому важно не использовать слишком много воды. Как только раствор смешан, вылейте небольшое количество раствора на участок пола. Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в швы между плитками.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не заполните все швы затиркой, затем сразу же начните стирать излишки затирки с лицевой стороны плитки, используя влажную губку. Возможно, вам придется протереть плитку несколько раз, чтобы удалить всю затирку с поверхности. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по плитке.

Укладка виниловой плитки по дереву

Укладка виниловой плитки на древесину требует немного меньше подготовительных работ, чем керамическая или каменная плитка. Этот Old House рекомендует прикрепить 1/2-дюймовый лист цементной плиты к деревянному основанию с помощью строительного клея, а затем закрепить 1-1 / 4-дюймовыми гвоздями для подкладки по краям каждой доски.Нанесите выравнивающую смесь по швам, затем отшлифуйте швы наждачной бумагой зернистостью 100. По завершении подготовительных работ уложите плитку в соответствии с рекомендациями производителя.

Ссылки

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования.Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Как правильно спланировать укладку напольной плитки
— Фарфоровый супермаркет

Ищете новую напольную плитку? Хотя красивые доски и шикарные плиты легко вскружить вам голову, важно помнить, что находится под ними. Нет, мы не говорим о фильме ужасов Харрисона Форда с ТАКИМ концом! Вместо этого то, что лежит под вашими плитками, так же важно, как и сами ваши новые плитки.И хотя каждая комната может быть разной, есть несколько советов, которым нужно следовать, чтобы убедиться, что там внизу все в порядке. Даже если вы нанимаете профессионала, мы рекомендуем продолжить чтение, чтобы убедиться, что в конце не будет неприятных сюрпризов.

1. Составьте план расположения

Когда дело доходит до облицовки плиточным полом, неудачная подготовка — это определенно подготовка к провалу. Правило номер один — тщательно планировать наперед, поэтому возьмите блокнот, смахните пыль с карандаша и нарисуйте свои любимые макеты. Подумайте о том, где будут проходить линии затирки и разрезы, поскольку вы хотите, чтобы ваша комната выглядела сбалансированной и симметричной; дверные пороги и перекрытия пола также потребуют учета.

Когда вы будете довольны, стоит выложить плитку сухим, чтобы проверить правильность укладки. Если вы используете декоративную плитку, на этом этапе вы также можете поиграть с различными узорами. И кто сказал, что укладка плитки — это не весело!

2. Высота готового этажа

В то же время вам также нужно будет подумать о наращивании пола. Подложки, маты с подогревом пола и клей могут легко добавить дюйм к основанию, прежде чем вы даже учтете глубину плитки.Если вы ремонтируете комнату, вам может потребоваться побрить нижнюю часть дверей, чтобы учесть эту дополнительную высоту, или соответственно изменить уровни рабочих поверхностей и шкафов.

3. Без изъянов

Нас часто спрашивают, можно ли выложить плитку поверх существующего напольного покрытия. Хотя часто — но не всегда — да, мы думаем, что обычно лучше отказаться от дел и начать все сначала. Понимаете, как хороший прима-донна керамогранит бывает немного разборчивым. Они не большие любители движения или неровностей на черновом полу, и в любом случае вы должны убедиться, что все основные проблемы решены.После того, как вы удалили текущий пол, у вас обычно остается прочное бетонное основание или деревянные половые доски, на которых можно работать:

Доска пола деревянная

Поверьте, укладывать плитку прямо на половицы категорически запрещено. Будет слишком много движения и изгиба, что в конечном итоге приведет к тому, что ваша новая плитка поднимется или потрескается. Однако есть вероятность, что вам придется работать с деревом, особенно если вы живете в более старой собственности. Но не волнуйтесь, у вас все еще может быть плиточный пол вашей мечты; Это именно то, для чего были сделаны подкладки под плитку.Плотно прикрутите существующие доски пола к доске с помощью наших листов No More Ply и вуаля — у вас есть жесткая плоская поверхность, которая идеально подходит для укладки плитки.

Бетон

Если плитке нравится прочный и устойчивый черновой пол, то действительно ли бетон является идеальным основанием для плитки? В общем, да, но есть несколько правил, которым нужно следовать. Существующий бетон должен быть ровным, прочным и без дефектов и трещин. Перед укладкой плитки почистите поверхность щеткой и пропылесосите, затем закройте пористую поверхность подходящей грунтовкой — это поможет создать более прочную связь с плиткой.

4. Get Things Уровень

Независимо от того, ремонтируете ли вы комнату или работаете в новом помещении, вам необходимо убедиться, что ваш пол полностью ровный. Факт — напольная плитка, как основа, плоская, как блин, особенно крупная дощатая плитка. И хотя плиточный клей может помочь сгладить любые незначительные неровности, мы рекомендуем налить слой самовыравнивающего средства, чтобы сгладить большие зазоры и неровности. Также замечательно, если вы планируете установить маты для теплого пола; закопав кабели, вы получите ровную поверхность для укладки плитки и устраните все шансы потенциально повредить провода.

5. Разрешить движение

Рискуя звучать как пластинка, застрявшая на повторе, независимо от того, кладется ли ваша новая плитка на старый деревянный пол или на новую бетонную плиту, важно думать о движении. Даже кажущиеся твердыми основания со временем могут сжиматься и расширяться, и если эти напряжения не устранить, они могут привести к поломке плитки. Традиционно ответом была комбинация деформационных швов и компенсационных зазоров, но в наши дни более распространены маты, предотвращающие перелом. Они «отсоединяют» плитку от пола ниже, нейтрализуя любое напряжение между двумя слоями.Хотя British Standard утверждает, что проектировщик здания должен решить, где располагать деформационные швы, мы считаем, что лучше проявить осторожность и по возможности использовать маты, предотвращающие излом.

6. Клеи

Слышал, что плохой рабочий обвиняет свои инструменты? Хотя вы всегда будете использовать хорошего установщика, стоит убедиться, что он использует правильный клей для выполняемой работы. Керамогранитную плитку для пола всегда следует укладывать гибким клеем на цементной основе от известных производителей.Высокопроизводительный клей для плитки должен выдерживать некоторое движение и вибрацию, предлагая при этом исключительную адгезию и возможность выбора между медленным или быстрым временем схватывания.

7. Гидроизоляция

Если вы укладываете плитку в влажном помещении или в ванной, очень важно обеспечить гидроизоляцию основания и герметизировать комнату. Хотя керамогранит не пористый, вода может просачиваться через швы в нижний субстрат. Чтобы обеспечить идеальный подход к ремню и скобам, установите доски DeltaBoards на вашем участке и заправьте стыки, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

8. Ваш плиточник

И последнее, но не менее важное: плиточник. Честно говоря, мы думаем, что хороший монтажник плитки на вес золота. В то время как небольшие работы по укладке плитки — фартуки для раздевалок и тому подобное — могут выполняться мастером по дому, мы считаем, что укладку пола плиткой лучше доверить профессионалам. Нет двух одинаковых комнат, поэтому опытный плиточник сможет оценить ваш индивидуальный пол и предложить наилучшие меры. Вместо того, чтобы спешить с плиткой, он или она потратят время на то, чтобы понять ваши ожидания, подготовить черновой пол и позаботиться о смешивании плитки, чтобы обеспечить наилучший хроматический эффект.

Как уложить цементную плитку (8 простых шагов)

WAHOO! Наша прачечная официально закончена, и мы очень довольны этим. Если вы, ребята, помните, какое-то время назад, мы обновили пространство всего за один уик-энд и менее чем за 500 долларов. Единственное, что мы не сделали в те выходные, что все еще хотели, — это выложить плитку на пол и покрасить отделку. Поэтому мы объединились с Riad Tile, чтобы закончить его и показать вам, как укладывать полы из цементной плитки своими руками.

Но сначала давайте вернемся к тому, что было раньше (когда мы впервые переехали в наш дом прошлой зимой), обновлению, и теперь готово…

ПЕРЕД

ПОЧТИ ТАМ…

ПОСЛЕ

Как весело эти новые плитки ?! У Riad масса разных классных дизайнов, и было действительно сложно выбрать, какой из них использовать в нашем доме.Но, к счастью, нам удается проектировать и ремонтировать дома для наших клиентов, мы можем использовать их снова и снова. Так как мы ЛЮБИМ синий цвет, нам пришлось смело использовать плитки Эризо. А поскольку он находился в нашей прачечной, мы не думаем, что нам когда-нибудь они надоест. На самом деле я уже хочу переехать в нашу прачечную, и Джейми не так зол на это, потому что я действительно постираю. ха! Я, как известно, стираю одежду, но никогда не складываю … Давайте просто оставим все как есть.

В учебник! Мы хотели поделиться с вами, ребята, как мы укладывали этих плохих парней… они на самом деле немного отличаются от керамической плитки… и немного пугают некоторых.Так что вы можете посмотреть полное видео и / или уловить заметки ниже.

У нас также есть изображения, которые вы можете скачать и распечатать ниже в сообщении, чтобы взять с собой в магазин или просто разложить, пока вы приступаете к работе.

Шаг 1: Покупка материалов

Совет: убедитесь, что у вас на 10% больше плитки, чем размеры комнаты. Цементная плитка обычно имеет толщину от «до 3/4», поэтому убедитесь, что под дверями и переходами достаточно места.

Необходимых инструментов:

  • Рулетка
  • уровень
  • Пила или резак для плитки
  • Зубчатый шпатель
  • Поплавок для резиновой затирки
  • Очки защитные
  • Перчатки латексные
  • Губка
  • Ведро емкостью 5 галлонов
  • Распорки для плитки

Необходимые материалы:

  • Плитка
  • Раствор
  • Гибкий герметик
  • Клей для плитки (раствор или мастика)

Шаг 2. Осмотрите плитки

Поскольку цементные плитки изготавливаются вручную, помните, что каждая форма, цвет и размер плитки могут варьироваться от плитки к плитке, что нормально.Разница — вот что делает их такими интересными и уникальными; все они несовершенно совершенны.

Шаг 3: Демо

Обязательно удалите всю старую плитку со стен и постарайтесь сделать поверхность как можно более ровной. Прежде чем приступить к укладке плитки, полностью очистите комнату и убедитесь, что ваше пространство чистое и готово к беспорядку!

Этап 4. Подготовка к пробному запуску

Если вы укладываете плитку на бетонную плиту, убедитесь, что плита полностью затвердела, чтобы белые пятна высолов не появлялись позже на поверхности плитки, когда через нее испаряется вода.Поверхность, на которую вы устанавливаете плитку, должна быть гладкой и очищенной от мусора, жира или воска.

Укладка цементной плитки — довольно простой процесс, но очень важно тщательно планировать и измерять.

Найдите центр комнаты, это то место, где вы собираетесь начать с фокуса дизайна. Для дизайна в виде коврика по центру измерьте площадь, которую нужно облицовывать плиткой, и найдите центр двух противоположных стен или сторон. Используйте эти точки, чтобы провести меловую линию по всей длине участка в центре пола, разделив комнату или область пополам.Затем нарисуйте еще одну линию мелом, перпендикулярную первой, так, чтобы две линии пересекались в центре комнаты. Проверьте, где линии пересекаются с квадратом плотника, чтобы убедиться, что центральная точка имеет квадрант под углом 90 градусов. Начните с укладки плитки на пересечении линий, а затем используйте линии в качестве ориентира, продвигаясь наружу к стенам в каждом квадранте.

При сложной планировке пола обязательно сделайте «пробный прогон» с некоторыми из ваших плиток, чтобы убедиться, что ваши границы упадут там, где вы хотите, и что любая плитка, которую вы хотите центрировать перед дверным проемом, правильно выровнена. .Не наступайте на плитку во время этого упражнения. Как вариант, сделайте цветные копии на бумаге и используйте их для своих экспериментальных макетов.

Для участков, подверженных воздействию влаги, таких как душ, бассейны и т. Д., Подкладку следует закрыть водонепроницаемой мембраной или другим влагостойким материалом.

Большинство наших узорчатых дизайнов предназначены для поворота на 90 градусов при укладке каждой плитки для формирования узора.

Цементные плитки являются абсорбирующими, поэтому их следует замочить в воде на несколько секунд перед укладкой в ​​слой раствора, затвердевающего в растворе. Это делается для того, чтобы плитка не вытягивала влагу из раствора, что препятствует ее правильному отверждению.

Один из методов укладки цементной плитки требует двойного нанесения тонкого клея.

Шаг 5. Обрезка и укладка плитки

При укладке плитки обязательно используйте уровень, чтобы обеспечить ровность пола.

Цементную плитку можно резать с помощью пилы по мокрому покрытию с алмазным диском. Это также может помочь вам создавать более сложные макеты с экономией средств. Например, если вы хотите иметь полосу границы 2 ″ x 8 ″, вы можете заказать плитку 8 ″ x 8 ″ и вырезать по три части из каждой по более низкой цене за квадратный фут.

После того, как вы положите плитку в тонкий набор на пол и выровняете его, используйте острый край инструмента для плитки, чтобы соскрести тонкий набор непосредственно рядом с плиткой (шириной около 1/2 дюйма). Когда вы кладете следующую плитку, избыток раствора будет куда растекаться и не попадет в линию затирки.

Шаг 6: Предварительная герметизация и заливка

Независимо от того, используется ли метод укладки, рекомендованный нами, или любой другой, цементная плитка должна быть защищена герметиком или средством для затирки перед заливкой плитки. Цементная плитка очень пористая. Затирка, нанесенная на необработанную плитку, может проникнуть в поверхность плитки.

Удержание влаги в установке может вызвать умеренные или серьезные эстетические проблемы, такие как двоение или появление пятен. Для затвердевания и высыхания укладки потребуется не менее 24-36 часов перед герметизацией перед затиркой.Это может занять больше времени при высокой влажности. Плитка также должна быть полностью чистой; любые пятна грязи или раствора на плитке после герметизации останутся там навсегда.

Совет: каждый раз, когда вы запечатываете, вам нужно дать герметику застыть в течение 2-3 дней.

Следуйте инструкциям по смешиванию на обратной стороне упаковки купленного раствора. Нанесите достаточно раствора, чтобы заполнить все небольшие участки плитки. Используя резиновую лопатку, вы захотите сделать широкие движения по плитке, иногда под углом 45 градусов, чтобы убедиться, что она у вас хорошо упакована.И вы должны убедиться, что у вас нет пузырьков воздуха на залитых раствором участках. Двигайтесь по плиткам в пространство.

Используйте нешлифованный раствор для швов менее 1/8 дюйма. Линии внутренней затирки полов из цементной плитки обычно очень тонкие. При установке на открытом воздухе или в очень влажных помещениях, таких как ванные комнаты, используйте более широкие линии затирки с отшлифованной затиркой.

В помещении между плиткой традиционно используется очень узкий шов. Рекомендуется не более 1,0–1,5 мм. Обычно вы захотите использовать смесь очень нейтральных цветов или цветов, близких к цветам вашей плитки.Традиционно в качестве затирки для гидравлического цементного пола используется светло-серый цемент. На плотно уложенной плитке используйте раствор тонкой консистенции, а не густую пасту.

Затирка должна быть достаточно тонкой, чтобы полностью заполнить узкие швы.

Нанесите раствор резиновой теркой или резиновым ракелем, всегда двигаясь по диагонали через стыки. Излишки затирки следует удалить влажной тканью или губкой до того, как она высохнет. Когда раствор затвердеет и высохнет, его следует заделать.

Leave a Comment

Установка входных: Установка входных дверей в Нижнем Новгороде

Установка входных металлических дверей в СПб. Способы установки дверей Неман

Обеспечить безопасность жилища можно благодаря использованию современных входных металлических дверей. Конструкции дверей, представленные компанией «Неман», отличаются своей высокой прочностью и надёжностью, высокими эксплуатационными характеристиками. Продажа железных дверей производителем – это предложение изделий различных классов и назначения. Обратившись к специалистам компании «Неман» и изучив предлагаемый ассортимент продукции, любой потребитель сможет найти оптимальный и самый удобный для себя вариант.

Нужно знать, что правильная установка дверей, выполненная квалифицированным специалистом, обеспечит большую надёжность конструкции. Качество монтажа стальных и железных дверей будет зависеть от квалификации специалистов, которые выполняют установку, от используемых материалов, которые применялись при индивидуальном или многоквартирном строительстве.

Стоит отметить, что в современном строительстве активно применяются новые материалы, предлагающие отличные теплосберегающие и изоляционные свойства. Это гипсолит, шлакоблоки, пеноблоки. Разумеется, установка дверей в СПб в подобные конструкции будет более сложной, чем в привычные стандартные монолитные либо кирпичные дверные блоки. Для монтажа специалистами используется профессиональное оборудование и разнообразные способы крепежа с помощью оттяжек, металлических штырей, анкеров. Способы установки металлических входных дверей отличаются многообразием. Среди наиболее популярных и зарекомендовавших себя способов монтажа можно следующие:

  • Способ А-1. Используется, когда невозможно выполнить «отбортовку». Здесь производится углубление двери в стеновой проём и фиксация с помощью специальных анкеров;
  • Способ А-2. Он успешно реализуется на практике, когда требуется выполнить установку входной двери в центре дверного проёма. Монтаж осуществляется с помощью отверстий, расположенных в самой коробке. Цементный раствор используется для закрепления монтажа;
  • Способ Б-1. Является наиболее популярным в наши дни. В данном случае специалистами используются монтажные пластины, через которые дверная коробка фиксируется в проёме. Допускается использование отбортовок, которые устанавливаются на кромки проёма;
  • Способ Б-2. Этот способ используется специалистами, если стены недостаточно широки для установки названными выше способами. Установка дверной коробки в проём выполняется штырями, привариваемыми к коробке. Откосы используются для маскировки.

Способы установки металлических дверей

Способ А-1

Производится углубление двери в стеновой проём и фиксация с помощью специальных анкеров.

Способ А-2

Монтаж осуществляется с помощью отверстий, расположенных в самой коробке.

Способ Б-1

Используются монтажные пластины, через которые дверная коробка фиксируется в проёме

Способ Б-2

Установка дверной коробки в проём выполняется штырями, привариваемыми к коробке.

Смешанный способ

Использование одновременно и анкерных болтов, и монтажных пластин.

 

Отдельным видом установки входных металлических дверей можно назвать «смешанный» способ, предполагающий использование одновременно и анкерных болтов, и монтажных пластин. Как правило, этот вариант становится оптимальным, когда требуется выполнить установку двери в простенок.Стоимость установки дверей может варьироваться в зависимости от сложности работ по подготовке и монтажу, используемого способа установки двери и расходных материалов.

Установка входных металлических дверей в Новосибирске

Заявка на замер (беспл.) или монтаж

Интернет-магазин отделочных материалов «Два прораба» предлагает услуги по подбору, доставке, проведению подготовительных работ и последующей установке металлических входных дверей в квартиру или на любом другом объекте заказчика в Новосибирске.

Вы можете заказать выезд замерщика, бригаду грузчиков для доставки и подъема двери на этаж, а также выезд специалистов по установке металлических входных дверей. Работы любой сложности выполняются «под ключ» с глубоким знанием дела быстро, качественно и профессионально.

Наименование работ

Цена
Замер входных дверей
1Замер входных дверей (вычтем эту стоимость из последующей установки)350

Наименование работ

Цена
Установка входных дверей
1Установка входной двери (включает в себя: установку двери в готовый проем, сборку фурнитуры, заполнение швов монтажной пеной)от 2000*
Подготовка дверного проема:
2Расширение дверного проема, за одну сторону (кирпич/бетон)700/1100
3Сужение дверного проема деревянным бруском, за одну сторону150
4Пил наличника (за одну сторону)700
5Облагораживание дверного проема со стороны помещения (без стоимости материалов)2000
6Закладывание СИБИТом фрамуги над дверью1000
7Уборка и вынос строительного мусора500
Дополнительные услуги:
8Подъем на этаж на грузовом лифте200
9Подъем на этаж без грузового лифта (вес двери до 50 кг) (1 этаж)70
10Подъем на этаж без грузового лифта (вес двери более 50 кг) (1 этаж)100
11Демонтаж «старой» деревянной двери300
12Демонтаж «старой» металлической двери500

*Стоимость установки входной двери зависит от модели двери и материала дома, точную стоимость менеджер может сообщить после выезда мастера. 

Особенности монтажа входных дверей

Качественная установка металлической двери требует специальных знаний и навыков – только специалист может аккуратно демонтировать старую дверь, правильно подготовить дверной проем и смонтировать новую дверь так, чтобы она корректно выполняла свои защитные функции.

При выборе и монтаже стальной входной двери в квартиру нужно учесть следующие нюансы, на которые обязательно обратят внимание профессиональные замерщики и монтажники:

  •      Сторона открывания двери. Дверь не должна мешать соседям и загораживать эвакуационные пути.
  •        Подготовленный проем должен строго соответствовать параметрам новой входной двери.
  •       Фиксацию каркаса, а также работу замков, фурнитуры и прочих механизмов установленной двери необходимо проверять на месте с помощью специального оборудования и по необходимости производить коррекцию.


Специалисты интернет-магазине «Два прораба» имеют большой опыт успешного монтажа металлических входных дверей различного уровня сложности в Новосибирске – вы можете легко доверить нам эту работу, и мы выполним ее качественно!

Установка входных дверей — цена, отзывы, частные объявления на YouDo

Если вам требуется профессиональная установка входных дверей в кирпичном, панельном или монолитном доме, зайдите на сервис Юду, чтобы выбрать квалифицированного исполнителя. Профессионалы, зарегистрированные на YouDo, помогут по невысоким расценкам заменить, переустановить, вставить дверные конструкции (металлические, деревянные, двойные) на входе в квартиру, частный дом или офис.

Оставьте заявку на Юду в любое время суток и закажите выезд мастера по монтажу и ремонту входных дверей. Специалист оперативно выполнит замеры, составит смету и назовёт стоимость услуг.

Сколько стоят услуги компаний и частных мастеров на YouDo

Благодаря отсутствию посредников вы легко найдёте сотрудника фирмы или частника, который недорого осуществит переустановку, реставрацию или монтаж входных дверей под ключ. Стоимость работы мастера оговаривается индивидуально и зависит от следующих факторов:

  • высота этажа (при доставке квартирных дверей без грузового лифта)
  • необходимость демонтажа дверных конструкций, расширения проема вниз, вверх или вбок
  • материал стен, подготавливаемых перед установкой (газобетон, кирпич, дерево)
  • сложность отделочных работ, усиления проема профилем
  • необходимость вывоза строительных отходов, утилизации старых дверей после завершения установки

Оставьте заявку и вызовите замерщика для заключения договора и расчёта сметы, чтобы заранее узнать, сколько стоит установка новых дверей. Если вы закажете помощь специалиста на Юду, то можете не сомневаться в качестве работ – установка будет выполнена дёшево, но профессионально и оперативно.

Как поставить дверную конструкцию – этапы работы мастеров

Самостоятельная установка входных дверей обойдется вам дешевле всего, но этот процесс требует наличия специальных знаний и навыков. Если вы никогда не проводили монтаж, лучше сразу обратиться к специалистам Юду.

При необходимости мастер осуществит выбор, покупку и доставку двери. После этого специалист сделает замеры, разработает проектно-сметную документацию, подготовит инструменты и материалы.

Для заполнения промежутка между стенами (кирпичными, бетонными) и дверной коробкой специалисты используют монтажную пену или раствор цемента. В подготовительный этап может также войти демонтаж старых дверей, включающий ряд работ:

  • аккуратное снятие дверного полотна без повреждений газобетона или кирпича
  • надрезание и извлечение коробки из дверного проема
  • удаление лишней штукатурки

Далее установщики переходят к непосредственной установке новой двери. Работа выполняется в несколько этапов:

  • вставка коробки, проверка уровнем, фиксация конструкции анкерами, штырями
  • навешивание дверного полотна, проверка функциональности двери
  • заделка промежутков
  • отделка полотна с внутренней и внешней стороны

Мастера завершают монтаж новых дверей уборкой мусора и вывозом старых дверных конструкций.

Преимущества исполнителей Юду

Заказывая недорогие монтажные работы на сервисе YouDo, будьте уверены – представители организаций и частники смогут вставить двери качественно и оперативно, а после завершения работ предоставят гарантии. Грамотный монтаж обеспечивает вашу безопасность 24 часа в сутки, поэтому не стоит доверять установку квартирной двери ненадёжным установщикам. Кроме того, качественная работа обеспечит хорошую шумо- и теплоизоляцию в квартире или доме.

Изучите прайс-лист и оформите заказ по выгодной цене, если вам срочно необходимо заменить, переустановить или поставить новые двери, сделать демонтаж, ремонт или реставрацию дверного полотна и коробки. Установка новых дверей будет осуществляться выбранным вами сотрудником компании или частным специалистом. Чтобы найти лучшего мастера, изучите информацию в личных профилях:

  • отзывы заказчиков о фирмах и частных мастерах, выполнивших монтаж перегородок, дверей
  • цены на установку внешних, внутренних, металлических, деревянных, двойных, противопожарных конструкций
  • рейтинги
  • примеры выполненных работ – фото квартир, домов и офисов до и после монтажа дверных конструкций на входе в здание

Сервис Юду проверяет данные всех частных лиц и организаций, предлагающих вставку входных дверей, поэтому вы не столкнётесь с безответственным исполнителем. Оставьте заявку на этой странице, и установка входных дверей будет выполнена оперативно, качественно и по приемлемым расценкам.

Установка Входных Дверей в Краснодаре

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональных данных (далее – Соглашение) действует в отношении всей информации, которую «Мастер+» получает или может получить о Пользователе во время использования им сайта, сервисов, различных служб, продуктов или услуг, предоставляемых «Мастер+».
1.2. Компания «Мастер+» – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации  расположенный по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурса, именуемого далее «Оператор».
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Оператором и Пользователем Сайта.
1.4. Использование сайта, сервисов, различных служб, продуктов или услуг, предоставляемых Компанией «Мастер+» означает согласие Пользователя с пунктами настоящего Соглашения и указанными в нем условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

1.5. Настоящее Соглашение применяется только к расположенному по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурсу. Оператор не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении.
2.1. «Сайт» – расположенный по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурс, осуществляющий свою деятельность посредством сайта и сопутствующих ему сервисов.
2.2. «Товар» – продукция, информация о которой размещена на Сайте.
2.3. «Сервисы» – услуги, доступные пользователям на Сайте.
2.4. «Личный Кабинет» – Сервис с ограниченным доступом, обладающий набором программных инструментов для пользования иными Сервисами.
2.5. «Администрация Сайта» – уполномоченные на управление сайтом сотрудники, действующие от имени Компании «Кузница Кубани», которые организуют и (или) осуществляют обработку Персональных данных, определяют цели обработки и состав Персональных данных, подлежащих обработке.
2.6. «Пользователь» – физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет, добровольно прошедшее регистрацию на Сайте и авторизованное для пользования всеми доступными ему Сервисами Сайта.
2.7. «Персональные данные» – информация, относящаяся прямо или косвенно к физическому лицу. Персональные данные предоставляются Пользователем добровольно, самостоятельно и включают информацию, удовлетворяющую положениям Федерального Закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.8. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное требование, согласно которому Оператор обязуется не допускать распространения Персональных данных без согласия субъекта или наличия иного законного основания.
2.9. «Обработка персональных данных» — любое действие или их совокупность, совершаемые с Персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.10. «Пользовательское соглашение о конфиденциальности» – настоящее Соглашение, регулирующее отношения Оператора и Пользователя на протяжении всего периода доступа Пользователя к персонализированным сервисам Сайта.
3. Цели сбора и обработки Персональных данных Пользователя.
3.1. Оператор собирает, обрабатывает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления Сервисов, приобретения Товара, информирования Пользователя о мероприятиях (акциях) проводимых в «Мастер+»  или от имени партнеров Сайта выбранным Пользователем способом и с его согласия.
3.2. Персональные данные Пользователя Оператор использует в следующих целях:
3.2.1. Идентификация Пользователя.
3.2.2. Предоставление Пользователю доступа к персонализированным Сервисам.
3.2.3. Обработка и получение от Пользователя платежей (при предоставлении такого Сервиса).
3.2.4. Доставка товара Пользователю.
3.2.5. Предоставление Пользователю клиентской поддержки.
3.2.6. Осуществление обратной связи с Пользователем: направление информации, уведомлений, запросов, касающихся использования Сервисов, а также обработка запросов и заявок от Пользователя.
3.2.7. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг.
3.2.8. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3.2.9. Осуществление рекламной деятельности с согласия Пользователя: отправка новостных сообщений, информации о специальных предложениях, новых товарах и рекламных акциях по сетям электросвязи (SMS-рассылка и e-mail-рассылка).

4. Условия обработки Персональных данных Пользователя и их передачи третьим лицам.
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» с использованием средств автоматизации или без использования таковых.
4.2. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на Сайте или при осуществлении доступа к персонализированным сервисам Сайта.
4.3. Администрация сайта не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых Пользователем.
4.4. Пользователь обязуется нести всю ответственность за достоверность Персональных данных и соблюдение их актуальности, а также за предоставление недостоверной информации и вызванные этим возможные неблагоприятные последствия.
4.5. Оператор хранит и обрабатывает персональную информацию Пользователя (имя, фамилия, отчество, адрес электронной почты (e-mail), почтовый адрес, домашний и мобильный телефоны) исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами, созданными на его основе.
4.6. Конфиденциальность в отношении Персональных данных  Пользователя сохраняется всегда, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации для общего доступа неограниченному кругу лиц.
4.7. Оператор защищает Персональные данные Пользователя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите такого рода информации и применением необходимых и достаточных технических и административных мер.
4.8. Оператор несет ответственность за использование безопасных методов защиты Персональных данных.
4.9. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам для оказания услуги Пользователю, выполнения обязательств по какому-либо договору, либо в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.10. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
4.11. При утрате или разглашении Персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении Персональных данных.

5. Изменение Пользователем Персональных данных.
5.1. Сообщая свои Персональные данные, Пользователь обязуется передавать только достоверную информацию и несет ответственность за предоставление недостоверной информации.
5.2. При изменении Персональных данных Пользователь обязуется сообщить об этом Оператору не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней.
5.3. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им Персональные данные с помощью Сервиса редактирования.
5.4. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им персональной информации, обратившись к Администрации сайта.
5.5. Удаление Персональной информации будет произведено в течение 7 (семи) рабочих дней с момента, когда Пользователь потребовал ее удаления.
6. Подтверждение Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями, осуществления процедуры регистрации или начала использования персонализированных сервисов Сайта. Принятие пользователем Соглашения подразумевает принятие всех его условий в полном объеме, без оговорок и исключений.
6.2. Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения, в случае если какое-либо его условие является для Пользователя неприемлемым. В этом случае он лишается возможности регистрации и получения доступа к персонализированным Сервисам Сайта.
6.3. Согласие Пользователя с условиями Соглашения, в том числе порядком обработки Персональных данных, действует 5 лет с автоматическим возобновлением, если оно не было отозвано в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Дополнительные условия.
7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящее Соглашение без уведомления и согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
7.2. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией.
7.3. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
7.4. Действующая редакция всегда находится на настоящей странице.
7.5. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Соглашения.
 7.6. При изменении законодательства РФ, в том числе, ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», изменение Соглашения может не происходить, в этом случае оно действует в части, не противоречащей законодательству РФ в действующей редакции.

Установка входных дверей в хрущевке

В настоящее время весьма заметная доля жилого фонда страны предоставлена домами, возведенными во время правления Хрущева Н.С. и получившими соответствующее название. Они строились на стыке 50-60-х годов прошлого века по типовым универсальным проектам, большая часть которых предусматривала четырех- или пятиэтажные здания из кирпича или сборного железобетона. Подобные сооружения имели некоторые особенности, которые необходимо учитывать, когда выполняется установка дверей в хрущевке.

Характерные черты домов хрущевской постройки

Основными характерными чертами рассматриваемого типа зданий, которые, конечно же, влияют на то, как должна производиться установка входных дверей в хрущевке, являются:

  • Небольшие размеры дверных проемов. Их ширина редко превышает 80 см, а высота – 200 см. Подобные габариты сложно назвать стандартными для современных производителей металлических дверей;

  • Возведение ограждающих конструкций здания из кирпича или железобетонных панелей. Оба материала предъявляют ряд требований, соблюдение которых необходимо для успешной эксплуатации такого массивного изделия как стальная входная дверь;

  • Маленькая площадь расположенных на этажах площадок. В результате входная дверь нередко располагается близко к другой подобной конструкции, что необходимо учитывать при выборе стороны открывания и размеров изделия.

Учет описанных выше достаточно серьезных и важных моментов позволит выполнить грамотный монтаж двери в хрущевке. В результате владелец жилья получить надежно и без проблем работающую входную конструкцию даже при осуществлении самостоятельной установки изделия.

Особенности монтажа входных дверей в хрущевках

Перед тем, как установить двери в хрущевке, следует подобрать подходящую входную конструкцию. Учитывая небольшой размер проема, собственнику необходимо выбрать одно из двух потенциально возможных решений:

  • заказать стальную дверь с индивидуальными габаритами;

  • расширить существующий дверной проем.

Первый вариант, как правило, обходится дешевле, тем более, что многие производители занимаются изготовлением входных конструкций таких размеров, которые могут быть установлены в хрущевках. Поэтому вполне реально найти подходящее изделие даже среди типовых моделей, что позволит сразу приступить к монтажным работам.

Второй вариант несколько дороже, что объясняется необходимостью выполнения дополнительных работ по увеличению проема, а также приобретением металлической двери больших размеров. Однако, в этом случае будет обеспечен более комфортный и удобный вход в квартиру, что является несомненным преимуществом.

Важным моментом, который необходимо продумать перед выполнением работ по монтажу, выступает обеспечение достаточной несущей способности стен. Нередко в связи с длительной эксплуатацией и кирпичные, и панельные ограждающие конструкции теряют часть прочностных характеристик. В этом случае может потребоваться их усиление. Обычно оно осуществляется при помощи установки в проем каркаса, изготовленного из металлического уголка или профиля.

Последовательность выполнения работ

В остальном установка стальных дверей в хрущевках практически не отличается от аналогичных работ в других типах жилых зданий. Естественно, сначала производится демонтаж старой входной конструкции, очистка проема от грязи, пыли и образовавшегося строительного мусора. Затем поверхность стен подготавливается путем выравнивания и, при необходимости, усиления.

Монтаж стальной двери начинается с установки коробки, с которой предварительно снимается полотно. Это упрощает и заметно облегчает выполнение работ. Косяк крепится в проеме сначала при помощи подкладок и небольших деревянных клиньев, а затем – на анкерные болты, надежно зафиксированные в стене.

На следующем этапе запенивается пространство между проемом и дверной коробкой. После набора прочности герметиком убираются клинья и подкладки. Места их расположения также тщательно и аккуратно запениваются. Затем навешивается створка, устанавливается предусмотренная комплектацией фурнитура. Далее выполняется регулировка изделия и финишная отделка дверных откосов.

Похожие статьи

Установка входных дверей Бульдорс

Монтаж входных дверей в загородном доме

Установка металлических подъездных дверей

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)
2. Подготовка проема к установке новой двери
3. Установка коробки
4. Варианты фиксации дверной коробки
5. Окончание монтажного процесса
6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

  • Перфоратор с набором буров и сверл.

  • Строительный уровень и отвес.

  • Набор отверток и шуруповерт.

  • Рулетка и угольник для измерений.

  • Зубило, молоток и кувалда.

  • Болгарка и электропила для деревянных срубов.

  • Сварочный аппарат.

  • Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

  • Деревянные клинья.

  • Набор торцевых ключей.

  • Монтировка или лом.

  • Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

Установка входных и межкомнатных дверей

Замена дверей  требует максимальной точности в мельчайших деталях. Вы можете установить товар самостоятельно, но если хотите сэкономить время и силы, доверьтесь профессионалам. 

Прайс-лист:

  • Монтаж, демонтаж дверей и комплектующих.

    • Вы можете оформить  услугу по установке входных и межкомнатных дверей в гипермаркетах «Доминго» или заполнив форму. Услуга оказывается силами подрядной организации.

    Порядок оказания услуги «Установка»:

    •    После оформления заказа представитель Подрядчика свяжется с Вами и оговорит удобные дату и время для приезда замерщика;
    •    Представитель Подрядчика осматривает объект, составляет смету и оговаривает все подробности заказа (в прайсе указана минимальная цена установки), стоимость установки может меняться в процессе расчета в зависимости от сложности проводимых работ;
    •    После согласования сметы Подрядчик подписывает с Заказчиком договор, в котором прописаны ответственность сторон и гарантийные обязательства, сроки и время проведения работ;
    •    Мастер в назначенное время проводит работы по установке дверей;
    •    Заказчик принимает выполненные работы, о чем составляется Акт;
    •    При возникновении претензий, данные вносятся в Акт выполненных работ;
    •    В случае возникновения претензий в период эксплуатации, Заказчик может обратиться как непосредственно к исполнителю работ, так и в магазины сети Доминго либо на «горячую линию» Доминго, вся информация будет передана Подрядчику и он в ближайшие сроки свяжется с Заказчиком  для устранения недостатков;

    Важно:

    Услуга оказывается в период времени, разрешенный законодательством РФ для проведения шумных работ.

    Для того чтобы услуга была оказана максимально качественно, рекомендуем:

    •    Заранее сообщить о наличии скрытых инженерных коммуникаций (электрические сети, система водоснабжения и др.)
    •    Обеспечить защиту напольных покрытий и бытовых приборов, техники , мебели от попадания на них строительного мусора и пыли.

    Обращаем Ваше внимание!

    Услуга предоставляется по всей сети «Доминго».

    Кроме Новосибирска.

    Обращайтесь к сотрудникам Службы сервиса гипермаркетов «Доминго», по следующим телефонам:
    Контакты

    Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
    Время работы специалистов с 900 до 2000

    Для возможности использования услуги, пожалуйста заполните форму.

    Как установить и настроить устройства ввода

    Настроить мышь

    1. При необходимости войдите в Windows 2. Выберите Пуск → Панель управления.
    3. Откройте диалоговое окно « Mouse Properties ».

    • В Windows 7 выберите ссылку Оборудование и звук .В устройствах
      и в разделе «Принтеры       » выберите ссылку «Мышь ».
    • В Windows XP дважды щелкните мышью Mouse.

    4. Диалоговое окно Mouse Properties содержит пять вкладок: кнопки , указатели,
    Опции указателя, колесо, оборудование     и .
    5.На вкладке Buttons вы можете использовать элементы управления для изменения основной мыши
    кнопку, скорость двойного щелчка и функцию ClickLock. На вкладке Pointers вы можете выбрать схему указателя и настроить ее, как
    нужно. Вы также можете включить или отключить тень для указателя и изменить
    отображаемый указатель по умолчанию 7. На вкладке Pointer Options вы можете настроить скорость, с которой указатель
    перемещается по экрану и улучшает позиционирование указателя, активирует Snap
    Для функции     и изменить способ отображения указателя на экране.8. На вкладке Wheel вы можете настроить вертикальную прокрутку и горизонтальную прокрутку.
    скорость прокрутки колеса мыши 9. На вкладке Оборудование вы можете использовать кнопку Свойства для доступа к
    свойства мыши. В этом диалоговом окне вы можете установить расширенные настройки и работать
    с драйвером устройства. 10. Выберите OK.

    Настроить клавиатуру

    Чтобы настроить клавиатуру:

    1.При необходимости войдите в Windows 2. Выберите Пуск → Панель управления.
    3. Откройте диалоговое окно Keyboard Properties .

    • В Windows 7 выберите ссылку Оборудование и звук . в
      Устройства и принтеры В разделе выберите Клавиатура.

    • В Windows XP дважды щелкните «Клавиатура ».

    4. На вкладке Speed ​​ настройте Repeat delay и Repeat rate как
    необходимо с помощью ползунков 5. Используйте текстовое поле под ползунками, чтобы проверить частоту повторения. Отрегулируйте частоту мигания курсора с помощью ползунка. Образец курсора на
    Левая часть ползунка указывает скорость, с которой будет мигать курсор.7. На вкладке Оборудование выберите Свойства , чтобы отобразить свойства
    специфическая клавиатура 8. В Windows 7 на вкладке Driver используйте кнопки для просмотра, обновления, прокрутки
    назад или удалите драйвер устройства 9. Дважды выберите OK .

    Типы ввода / вывода и установка

    Пять общих устройств ввода / вывода

    Клавиатура-клавиатура — это распространенный тип устройства ввода.Клавиатуры позволяют пользователям вводить символы, такие как числа и слова, а также ключевые команды, которые могут выполнять различные действия на компьютере. Многие из действий, которые обычно выполняются с помощью мыши, могут быть выполнены с помощью клавиатуры с помощью соответствующих клавишных команд

    Мониторы-Мониторы — это устройства вывода, которые отображают визуальный интерфейс, который позволяет пользователю взаимодействовать с компьютер. Телевизоры также могут выступать в качестве устройств вывода, и многие компьютеры могут выводить видеоинформацию на несколько экранов одновременно.

    Динамики-динамики — это устройства, которые позволяют выводить звук. Аудиовыход не важен для многих основных взаимодействий пользователей с компьютером, но звуковые подсказки могут помочь привлечь внимание к определенным событиям, а компьютерный звук широко используется для развлечения.

    Микрофоны-микрофоны — это устройства ввода звука. Компьютерные микрофоны можно использовать для записи звука в виде данных на жесткий диск или для общения с другими людьми через Интернет с помощью программного обеспечения голосового или видеочата.Принтеры

    и сканеры-принтеры — это периферийные устройства, которые выводят текст или изображения на бумагу. Сканеры выполняют обратную операцию, формируя ввод информации о физических документах в компьютер. Многие принтеры представляют собой многофункциональные устройства, которые поддерживают как печать, так и сканирование.


    Общие шаги для установки устройств ввода-вывода

    Установка устройств ввода обычно так же проста, как подключение устройства, позволяя Windows найти новое оборудование и следовать указаниям мастера.Для правильной работы всем устройствам требуются драйверы устройств. При установке устройств ввода вам может потребоваться запустить программу установки, поставляемую с устройством, с компакт-диска. Затем вы установите драйверы устройств, перезагрузите компьютер, а затем подключите устройство к компьютеру.

    При установке устройств ввода может потребоваться использование диспетчера устройств. В диспетчере устройств вы можете отключить или включить устройство, вы можете обновить драйвер устройства или удалить устройство и откатить драйвер. Если при установке драйвера возникают проблемы с устройством, вам может потребоваться откатить драйвер, чтобы устранить проблему, а затем переустановить соответствующий драйвер.Также важно при установке устройств ввода, таких как видеокарта, вы должны прочитать всю документацию, которая прилагается к ней.

    ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KVM

    KVM — это клавиатура, видео (монитор) и мышь. Основная функция переключателя KVM — контролировать, переключать и управлять множеством ПК с помощью одной клавиатуры, монитора и мыши. При покупке KVM выбор часто зависит от количества компьютеров, которыми вам нужно управлять. KVM, у которых есть всего несколько портов, более удобны, как правило, стоят меньше, и вы можете использовать их без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.Также ими можно легко управлять с помощью горячих клавиш или клавиш переключения. Некоторые KVM оснащены всего несколькими портами, для которых даже не требуется внешний источник питания. Вы можете приобрести KVM от 30 до пары сотен долларов в зависимости от ваших требований. KVM может поддерживать от 2 до 16 или даже более компьютеров, это полезно при управлении несколькими компьютерами, и вам не нужно иметь мышь, клавиатуру или монитор для каждого компьютера, это экономит место и деньги.

    Input Director — программное обеспечение KVM для управления несколькими компьютерами

    1.Быстрая настройка

    Для установки загрузите установочный пакет InputDirector и запустите его, чтобы начать процесс установки. Следуйте инструкциям по установке Input Director.
    Вам необходимо повторить этот процесс на других ваших системах, чтобы он был установлен на всех компьютерах, которые будут управляться или управлять системами с помощью Input Director.

    Запустите Input Director на всех ваших системах. Вы должны увидеть окно приложения Input Director:

    1.1 Сканирование сети на предмет клиентских систем

    Используя Input Director в системе, которая будет действовать как Director (к которой подключена основная мышь / клавиатура и будет использоваться для управления другими клиентскими системами), щелкните значок Client Systems на левой боковой панели, чтобы отобразить Окно клиентов:

    Нажмите кнопку Добавить , чтобы открыть окно конфигурации системы:

    Убедитесь, что на других компьютерах запущен Input Director, а затем нажмите кнопку Сканировать сеть для поиска систем-кандидатов. Кнопка :

    Выберите систему, которой необходимо управлять, затем нажмите кнопку Select , чтобы закрыть окно.Наконец, нажмите OK в окне конфигурации системы, чтобы добавить клиента.
    (Если другая ваша система не отображается в списке кандидатов, убедитесь, что на ней запущен Input Director. Вы также можете добавить клиентскую систему вручную. )

    1.2 Предоставление доступа к клиентской системе

    В другой системе Input Director отобразит всплывающее сообщение с вопросом, можно ли управлять им:

    Если это сообщение не появляется, вам необходимо вручную настроить контроль доступа в клиентской системе.

    1.3 Завершите настройку

    Вернувшись в систему Директора, был добавлен новый клиент:

    и чек; Зеленая галочка рядом с именем клиента означает, что Input Director успешно подключилась и может управлять клиентской системой.

    1.3.1 Устройство монитора

    Нижняя половина этого окна отражает физическое расположение всех системных мониторов. На примере снимка экрана выше и система Director, и Джейн имеют по 1 монитору.Монитор Джейн находится справа от монитора.

    Измените расположение в соответствии с вашими системами:

    • Перетащите значки системного монитора, чтобы изменить их положение.
    • Дважды щелкните значок, чтобы изменить количество и расположение мониторов, подключенных к определенной системе

    Input Director поддерживает широкий спектр конфигураций мониторов, например:

    ⇒ Теперь, когда в вашей системе запущен Input Director, перейдите к руководству по использованию, чтобы узнать, как использовать Input Director и адаптировать его к вашим потребностям.

    2. Как добавить клиентскую систему

    Чтобы добавить клиентскую систему, щелкните значок Client Systems на левой боковой панели, а затем нажмите кнопку Добавить :

    Введите имя хоста (также известное как имя компьютера) или IP-адрес другого компьютера в текстовое поле «Имя хоста» и нажмите «ОК».

    • Введите имя хоста или IP-адрес клиентской системы в поле имени хоста (если вы не знаете, как найти имя хоста, инструкции о том, как это сделать, находятся в разделе часто задаваемых вопросов, расположенном здесь)
    • Если вы хотите сделать это сейчас, вы также можете настроить горячую клавишу, которая может использоваться для переключения на эту клиентскую систему в любое время.Чтобы установить горячую клавишу, нажмите кнопку Set Hotkey , а затем нажмите комбинацию клавиш, которую вы хотите использовать для горячей клавиши. Выбранная вами комбинация появится в поле «Ключи»

      • .

    • Если клиентская система имеет более одного монитора, вам необходимо указать количество подключенных мониторов и перетащить значки мониторов в соответствии с физическим расположением мониторов, подключенных к системе. Более подробную информацию о настройке Input Director для систем с несколькими мониторами можно найти здесь
    • Клиентская система может быть настроена на пробуждение, если она спит при попытке передать ей управление.Более подробную информацию о Wake-On-Lan можно найти здесь, в FAQ

      • .

    Когда вы закончите, нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения и закрыть окно.

    Вернувшись на вкладку «Клиентские системы», если с новой клиентской системой невозможно установить связь, напротив имени будет стоять. Загляните сюда, в FAQ, чтобы получить предложения.

    3. Как настроить контроль доступа

    Чтобы изменить, каким системам Director разрешено управлять клиентом, откройте Input Director в клиентской системе и щелкните значок Security на левой боковой панели, чтобы отобразить настройки контроля доступа:

    Контроль доступа можно настроить:

    • Указание списка компьютеров, имеющих доступ
    • Предоставление доступа к системам по их сетевому адресу (по подсети)
    • Разрешение доступа к управлению любому компьютеру

    Самый популярный вариант — предоставить доступ определенным компьютерам.Для этого нажмите кнопку Добавить и введите имя хоста системы Director (если вы не знаете, как найти имя хоста, инструкции можно найти в разделе часто задаваемых вопросов, расположенном здесь) в появившемся диалоговом окне:

    ⇒ После настройки Input Director перейдите к руководству по использованию, чтобы узнать, как использовать Input Director и адаптировать его к своим потребностям.

    % PDF-1.3
    %
    1 0 obj> / Метаданные 83 0 R / Страницы 2 0 R / Тип / Каталог / OutputIntents [>] >>
    эндобдж
    2 0 obj>
    эндобдж
    7 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / ExtGState >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    11 0 obj>
    эндобдж
    50 0 obj> поток
    application / postscriptAdobe Illustrator CS22006-08-17T21: 10: 35-05: 002006-08-17T21: 10: 35-05: 002006-08-17T21: 10: 35-05: 00

  • 256188JPEG / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaMAG9 0AAAAAABAASAAAAAEA
    AQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK
    DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f
    Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgAvAEAAwER
    AAIRAQMRAf / EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA
    AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB
    UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE
    1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ
    qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy
    obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp
    0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo
    + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8A864pdirsVdirsVdirsVd
    irsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVfRv / ADjL + WXk
    Xzb5V1W88xaTHqFzb33owyO8qFU9FG4 / u3QdScUJD5H8h + UdQ / 5yJ1ryveack2g201 + kFiWkCqsJ
    PpjkGD / D88Ve9X3 / ADjp + UNxZXFvFoMdrLNG6R3Mcs5eNmUgOoaQiqncVFMVfFnmvy1qXljzHqGg
    6knG80 + ZonNKB1G6SLX9l1IZfY4pfSv5F / 8AOPnla68lRaz5y0sXt / qpFxawSvLH6NtT93sjJ8Ul
    eZr2pihQ / wCchvym / Lzyx + XMuqaDo0djfrdwRCdJJmPByeQo7sN6eGKsh / Lv8m / ykvPy00TXda0S
    BppdOjur + 8klnQf3fOSRuMgUeJxVQ / w // wA4kf790f8A6Tpf + quKo / UP + cd / yY81 + X / rnlmJbQ3C
    MbLVbC5kmiLLUCqO8kbKGFGAoe1RiryT8gfyM0nzbf6xeeaOb2GjXh2L6jC5jE1wtTJzkWjhEFPs
    0Jr1FN1XsOq + R / 8AnGby3dnTtWt9IsbwAO1tdXLGUBh8JYPIzCo6VxVRsvLX / OLWq3UWnWa6JPdX
    LBIYYrkrI7k7KlJFNSegHXFWCf8AOQf5BeU / LvlWbzX5XiewWzljW / sTI8sJjmcRB4zIWdWEjrty
    pQ9qYqy78qPyZ / KzV / y00LWdX0KGe9uLX1bu5eWdeRDNViFkVRsPDFVv + H / + cSP9 + 6P / ANJ0v / VX
    FU4svyS / 5x / 82aRJPoVlbz23Jovr + nXczNHKoBIr6jpyAYGjqeo2xV5T + Wvkv8oNF8w + cNB / MKey
    kl0q + S30ya9na3Z4l9TkyhHTqOBPhir1Xy9 + WP8Azjf5jeePQbDT9Te2CtOttdTyFA9Qpaku1aHF
    VDW / IP8AzjFoV + 2n6zb6ZYXqrtbz3cyOFbdTQy98VfOX54WnkG186LF5Ga3bRPqkRJtJWmj9Ys /
    P4mZzWnHvikM3 / 5xr / JjS / NgvvMXmaz + taJBW1sbZmdBLPsZHJQq3GNaAb7k / wCTih655l / 5×3 / K
    3WfLOpW / lvToLPVeMkdnfQzSyCO6hYjg / KR1 + 2vBxSo374q + Mr2yu7G8nsryJoLu2kaG4hcUZJEJ
    VlYeIIxS + pPyC / KL8ufMv5Z2Gra5okV7qMs1yslw0kykhJmVRRHVdgPDFCO / Nn / nGjyxeeWHuvI +
    nrYa1ZBpktkkkdbtKVaL94z0fb4CO + x61Cr5t / LjR7TUfzF0DSNVt / VtbnUIbe8tZOSEq0gV0anF
    h5YpfQH55 / lV + WPlbRvLl9YaRDp8dxr9la6jOZZiptHSZplYu7AL8AJPtihOofLX / OJs0yQxPpDy
    ysEjRb2YlmY0AH73ucVZDrX5MfkJoenvqOr6NZ2FjGVWS5nuLhEBc8VBYy9ycVeZfmjo3 / OOEHkL
    V5fKsmmHX0jQ2At7uSSXl6qBuKNIwPwcu2KvmrFLsVfWv / OHX / KE63 / 20v8AmRHihjH5b / 8ArV / m
    H / mI1P8AWcVeifmV + Zh8j / m95a + uSldB1axe11MH7KVn / dT0 / wCK2O / + SWxVHfmb + R2j + efN3l7z
    A7JHFaOE1pB1urVAZIlFO / P4Cf5G6 / CMVQP52 / mWmiap5b8laW4S / wBWvrM33pmno2IuEHCg6esV
    4 / 6oPjirv + crP / JSzf8AMdbfrbFWS / llpsGqfkroWmXDMsF9oyW0zRkBwk0PBipIYVo21RirCP8A
    oT78tP8Aq561 / wAj7X / slxV6Fo2n + S / yq8kR2D35tdH08Syie + lQzSMzGRqUEYdiWoqovhtXFXn /
    APzirqP6T0TzXqXHh9e1uW54eHqxq9P + GxV4P + fmh67F + bPmGS4tJ2S5nE1tLwdleJo14FWpQgD4
    dulKYpYh5b0HX7vzBp1vZWNy91JcxCEJG / INzG9QNqda9sVfZn / OSn / klfMf / Rl / 1HwYoRv5KQpP
    + TXl2GQlY5bAo5GxAZnBpXFWAf8AQqv5Pf8AUwal / wBJll / 2T40tvS / y8 / Ljy7 + X2gXdr5b + s363
    TG5Zp5Y3kmcJxVVYLFEBttsMVfEX5jajqepefNfvdTtTZX819ObizJBMLK5X0yw2biBSvfril7Z /
    zhn / AMdbzR / xgtP + Jy4oLD / + cqP / ACbl1 / zB2v8AxDFIeb + UvLGpeaPMdhoOmryu7 + URK1CQi9Xk
    an7KKCx + WKvvm08tXPlzyKnl / wApCCK7sbM2 + mPdFli9ah / ey8FkO7ku1F3OKGE / kZ + XX5j + Rjql
    n5jv7DUNL1B / rcZt5p5Jku2NJGpLDECsq7t8XUDbc4q8t / 5yw / LP6jqcPnjTYaWl + wg1dUGyXIH7
    uY07SqOLf5Q8WxV6n / zi9 / 5J7TP + M93 / AMn2xVgv5G / nd9U8z3vkbzHP / osl7OmhXsh / u3MrUtnY
    / sMf7s9j8PSlFWX + evyVSX8zvLvn3y / EFlj1K2k1 + 0WgDqJF / wBKQfzD / dg7 / a8aqpf / AM5g / wDk
    tNM / 7bUH / ULdYq + UfLX / ACkelf8AMZb / APJ1cUvsn / nKH / yT2p / 8Z7T / AJPrih8SYpdirsVey / kj
    + e + lfl1oN / pl5pU9 + 95dfWVkhkRAo9NU4kMD / LihKvK / 5u6do35w6l59k0 + aW1vpLuRLJXUSL9ZO
    wLh5fhxVR / PD817D8xtW02 + s7CWwWxt3gdJnVyxZ + VQVxSz38vP + crE8v + UbHRdc0qfU7ywX0Iry
    OVV5wr / дБ + YJ5Kvw18AO + KHkF / 571DVvzCTzlqwM05v4r2SFT9mOGRWWGMt0CogVcUvTfzg / 5yJ0
    fz55NfQLXR7iyma4inE8siOtIiaiigHeuKEXpP8Azktotj + WMXk5tFuXuE0ptNN2JYwnNoTFz40r
    SpritPn / ABS7FXo / 5N / nPqf5b3t2FtF1HSdQ4G7sy / puHjqFkjejAGjEEEb4q9tT / nMbyYUBfQtR
    V6fEFMBAPsS4 / Vihv / ocXyT / ANWTUv8Akh / 1UxV5b + cn / ORF7590lNC0 / Tzpej + ostz6kgkmnaM1
    RTQKqoD8VN9wN8Usi8l / 85N6J5e8gWHlebRLmeaztGtmuUljCsW5fEFIr + 1iinz1il7X + Sv / ADkD
    Zfl95ZutEv8ATrjUVlu2ubdopERY1dEVl + IE7lK4q8v87a / D5i83axrsMTQRandy3SQuQWQSsW4k
    jY0rirNfyN / N3T / y4vNWuLzT5r8alHDGiwuqcfSZySeVevPFUk / N7z9aee / OcvmC1tJLKKSCGH0J
    WV2BiWhNV23xVOPyS / M / yx + Xt9farqGkT6lqlwggtZY3jRYYer05Ank5pU + A98VTH8y / + cjfN / mT
    W4rny5eXnl7S4IRGtrDMVd5CSXkkZKAnsPADFWIj84fzTBB / xVqe3jcyH + OKvYNU / wCcpvLXmDyf
    LoHmPy5cXDX1qLfUJIZY1Qy8RWWIMvw0cc18DihKvyn / AOckNF8jeSrXy7caPc3sttJNIbiOSNFI
    lkZx8JqdgcVeHapeLeapd3qKUW5nkmVT1AdywG3hXFL6C8i / 85bS6V5bttO8yaZPquo2o9MahFKq
    tLGAOBl5gkyDoT369cUMe / Oz8 / tJ / MPyra6LZ6TPYS299HemaaRHUqkMsXGigb / vq4pePaVeLZap
    Z3jqXW2njmZR1IjcMQPuxV7j + bP / ADkho3njyTd + XbXRrizmuJIZFnllR1HpSByCFFd6YoeCYpdi
    r0T8h / J2g + b / AMwoNF12Fp9Pkt55WjR2jPKNaqeSEHFS + l / + hXvye / 6tk / 8A0lz / APNWKHf9Cvfk
    9 / 1bJ / 8ApLn / AOasVd / 0K9 + T3 / Vsn / 6S5 / 8AmrFXf9Cvfk9 / 1bJ / + куф / mrFXf8AQr35Pf8AVsn /
    AOkuf / mrFXf9Cvfk9 / 1bJ / 8ApLn / AOasVd / 0K9 + T3 / Vsn / 6S5 / 8AmrFXf9Cvfk9 / 1bJ / + kuf / mrF
    Xf8AQr35Pf8AVsn / AOkuf / mrFXf9Cvfk9 / 1bJ / 8ApLn / AOasVd / 0K9 + T3 / Vsn / 6S5 / 8AmrFUg1n8
    nv8AnGXRQ36VvLezdesUupuJPoj9TmfoGKsXn8u / 84rnkNMstV1t1ryXTU1Gfcf5ZCIenZsVY7cW
    / wCR0sxg0fyJrF7OP + PebUEt5qnpWFZ5pBX3XCro / wAvV1KNX0r8pr23Dgcfrt / qI671q0MC9P8A
    K + mmKuX8j / Pk7fufy2s4YmPwzSalI3EV / aja + gf8B40wKrf9C / ef / wDqSdL / AOkuf / vJ4qp / 8qc8
    0aXKZNX / ACxjv7NBUtp + o3CyOAKkKiXF64Pbdd8VTvyj5e / 5xo1u + Gk6ppV95a1yoRtP1W5nhBc /
    srLz4V / yX4t7Yq9M / wChXvye / wCrZP8A9Jc // NWKu / 6Fe / J7 / q2T / wDSXP8A81Yq7 / oV78nv + rZP
    / wBJc / 8AzVirv + hXvye / 6tk // SXP / wA1Yq7 / AKFe / J7 / AKtk / wD0lz / 81Yq7 / oV78nv + rZP / ANJc
    / wDzVirv + hXvye / 6tk // AElz / wDNWKu / 6Fe / J7 / q2T / 9Jc // ADVirv8AoV78nv8Aq2T / APSXP / zV
    irv + hXvye / 6tk / 8A0lz / APNWKu / 6Fe / J7 / q2T / 8ASXP / AM1Yq + aPz48naD5Q / MKfRdChaDT47eCV
    Y3dpDykWrHk5JxSE7 / 5xX / 8AJuWv / MHdf8QxUvtTFDsVdirsVdirsVcSAKnYDqcVYdr / AOcH5a6F
    J6N9r1s910FpaE3c5bsvp24lYE + 9MVSK5 / NzzPeQPN5d8j6g1oq1bUtckh0i2UHYP ++ LOy / QK4qx
    p / OP5ma4xSDzJZW + / Frbynps2syAdCr3k / 8AoqMOhbkKYVd / yqbzPrq / 7mF1PUI2oW / xHrLrH / sb
    DSgUHyNwMVT / AEf8g9FswDLcW9t0PDSrC2tiCO31i5F9d0 + UwwKyV / y6 / L2yiF3qlnHeJbqK3Wsz
    yXqoF6Gt48qJTtSgHamKpZc / nN + U2in9HadqEV5OtfT0 / RYHuiSNjx + rK0f3tiqkv5oec9RY / oD8
    u9Xnj7S6rLb6UCPGkpkan0V9sVbTUP8AnIC8NYtJ8uaWv8t5c3dyw / 5EKqn7xiq / 0 / 8AnIT / AH / 5
    S / 5E6l / 1VxVTbWPz602r3fl / Q9djAJMemXk9pIfl9cRlr7V + nFUn1XVPy7 / MaaPyt530S58u + ZpF
    K2EeoxrDOxrX / Qroco5hWnw9Cf2TiqQaX5k84 / kzrEWh + bp5NY8hXL + npmtUZ5bUAVCkDkxVR9qM
    1IUckqAwxV71a3Vtd20V1aypPbToskM0bBkdGFVZWGxBGKqmKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kviv / nKj
    / wAm5df8wdr / AMQxSHf84r / + Tctf + YO6 / wCIYqX2pih3KuxViP5ofmFaeRvLTak8P1vUbmRbXStP
    U0ae5k + yu2 / EdWP0dSMVYxpf5U + Y / MsSal + Zuu3V5cTUceXdOmez063Vt / Tb0SrystacuX0t1xVK
    vN / k3zx + Xen3mqflneSnRHQNqGhXAfUJLbiavdWInkJZuP2o2bf32oqk2i + X08 + WEeomfXPPtrIx
    DTalepo2jeoOoFtbF56qetIyO2FWf6B + WWp2EQjt7rT / ACzARxeDy7YxJOy + D3t2J3f5iNTgVPbf
    8tvJ6TJc3tmdYvE3W61aWTUJAfFPrLSLH / sFGKpxqutaFoVkLjVL2202yQcVkuJEhjAUfZXkVHTs
    MVYLL + d2m6lI1v5I0TUfN1wDx9e1iNvYhq0o93cBEX6AcVWnS / zz8w / 73arp3k6ycf3GnRHUL2h6
    q803GJT / AJSDFVe2 / IryVJOl35ikvvNV + tCLjWbqS4UHvxhUpEF9uJxVnGl6Lo + k2 / 1fSrC30 + 32
    / c2sSQpt0 + GMKMVRmKuxV2KuxVJfN / k / Q / Nmiy6TrEPqQv8AFDMnwzQSjdJYX6o6nofoO2KsJ8pT
    ya / ba1 + WH5gIuoavpSKfrD7G / wBPc / 6PeoRusiGgcg1V6b1xVjHle + 1r8mvNMPlTzBO115A1mYro
    OtSfZtJ3NRBNT4Yw3f8AZr8YoOYVV7virsVdirsVdirsVdirsVdir4r / AOcqP / JuXX / MHa / 8QxSH
    f84r / wDk3LX / AJg7r / iGKl9qYodirsVeHeb / AC7afmT + eE / lzUnk / QnlXSC8ixOVZb6 + AKOp3AYR
    ujL7piqd2vnXzd + X00emfmCr6n5e5CKx862yE8VOyLqMK1MbdvUFQfc1OKvULO8tL21iu7OZLm1n
    UPDPEwdHU9GVlqCMVeX + Y9C1X8u9cn85eU7Vrny3ev6vm3y7CKkfzX9mnQSKN5Fh3h96qotvzx0r
    VZPq3kbRtQ83XZC1ktozbWcZah5zXdwFVDv / ACnFUo8zH88LrT4J9Q1iw8rx313aWNvpulRm6umN
    3cJC3qXUw4oY42aQmIdFxVkuj / kj5CsrsahqNtN5i1bYtqOtytfSkjvxk / dD6ExVncUUUUaxRIsc
    aAKiKAqgDoAB0xVdirsVdirsVdirsVdirsVeZ / nLYXOknSvzH0uPlqPlaX / cjGuxuNKnPG5iPjwr
    zWv2dz1xVmOt6J5b86 + V2sb6NL / RtUhWSKRe6uoeOaJqfCwqGU4qwv8ALTXdX8u6s / 5aea5zPqFl
    GZPLerNULqGnr9kb1 / fQAcXWvTxpyKr0 / FXYq7FXYq4kAVOwHU4qkGh + fvJevancaXo2s2t / f2oL
    T28EgdgqniWFNmAOxK1xVP8AFXYq + K / + cqP / ACbl1 / zB2v8AxDFId / ziv / 5Ny1 / 5g7r / AIhipfam
    KHYq7FXkn5NenP50 / NDWpSAza41i0jmlEsA6jr0FGxVSl / PO51pLw + X / ACJqfmby0rvbSajGq + lc
    Bfhf04WR / UU + h4gYqwzy95t0jTdXkf8ALW / fRr15K3 / 5b + Yq2sMsjbt9SlcssMpPReVD4AUXFXsX
    kz80fL3ma4k0xxJpHmS2qLzQNQHpXSEdSgO0qeDJ260xVjmueXPMP5fatceZ / JNs1 / 5cu3M3mHyj
    F1DnZruwFPhfu8Y2b7uKqY6P5m0j8wvMukXuiTfWfL + hRHUbiahWuoXCPBBbsrUIeGJpXcdiyYq9
    DxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KqV3a293azWlzGJba4RopomFVdHBVlI8CDTFXmv5VXc / lfV9Q / LH
    VJSX0vld + WLiTrc6VKxZVDH7T27Eo34bDFWSfmL5GTzZo0aW8 / 1DXtNkF3oWqL9u3uk3U1FTwenF
    x3HuBiqn + WnnibzRpNzFqVv9R8yaLObDXrHYqlzh2eMgmscn2lP0b0qVWX4q7FXYq8a / NvzvBrF +
    / knTLySPT7cqfN99Z1MyxueMWm25h3rm7k + DiOnfblRVL / IXl2eP864YzawWCaBoRabTrJFEFk17
    IBb2TSAcpZPRDSvIx + JiabYVe64Fdir4r / 5лет / 8AJuXX / MHa / wDEMUh4 / OK // k3LX / mDuv8AiGKl
    9qYodirsVfPegXU1h5H / ADwMTUuItW1mjMT6gEqMgfah6bqfHFXq35Q2NvZflb5UhgXij6XazkD +
    e4iWaQ / S8hOKovzl + Xnk / wA5WRtfMGmxXRApFcgcLiL3jlX41 + VaHuMVeIed / wAtvNflSCNr2Gfz
    v5NtCGt7qNjFr2lKpqGt7hasyJ1puniqdcVZD5M / M3zVZaQupW87fmD5OjoJb + 1UR65YDrxvbWv7
    7io + 0u7btWmKpgmmafrVzJ59 / J7VrdNXkodY0ZiUtL7vwuoDxaCfweg / EnFWYeR / zM0jzPLLplxD
    Jo3miz21DQLyi3EZHVo + glj8HXt1pXFWY4q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FWJ / mD5EXzRaWlzY3R0z
    zLpEn1nQ9WQVMMtKMjj9qKUfC6 / 7WKsbg / Oe50OFrDz35fv9O16AUB0 + 2kvLO8PZrSVK / a / kcjj0
    JxVH / lPo + vev5i8267ZHS9Q803cdxHpTU529rbRCG3EtAP3rLUvt8964q9BxV2KvIvP / AOak9 / Je
    + X / J92tvDaERa / 5rp6kNlz2EFoq73F5J9lETcN71KqoDyVo3ljyVPpTeYq2N1PKp0LQ2BuLiJrlx
    btqWovHyX6xM8gTm3wRA + mhqThVkP5HRDUNP8wedJFPq + a9Wubm3dvtfUbdzBaofZQrU + eBXpeKu
    xV8V / wDOVH / k3Lr / AJg7X / iGKQ7 / AJxX / wDJuWv / ADB3X / EMVL7UxQ7FXYq8Hs9OZfOf5y + TivJt
    a0 / 9JWIPQme2dZGANeks6iviMVZ1 + Q2ppqP5ReWplYMYrU2rextpGhof + ReKs + xV2KvDPMHkLVb7
    z3qvmb8rJItE1PR19HUWoRaapfFg8tsUB9Memn949N5GpsyswVW6BF5Y / MDU53jWf8v / AM2dLBXU
    Bafu5Hbu7RHil1C3U8vipT4iKEqrPN0syvbWv5taa9lPaMBo / wCY + gh2ETV + h2SgaS3JPUMpQnoB
    1xVO9J1 / 82NMslvNJutM / M3y8ASl1ayx2eohaCgYqXt3K / Lm3emKpvp / 58eSGulsfMC3nlTUmIUW
    ut272wJ7lZvii4g / tMwxVnun6npupWq3enXcN7atss9vIssZI8GQsMVROKuxV2KuxV2KuxV2KuxV
    2KuxVRvLy0srWW7vJktrWBDJPPKwSNEUVLMzUAA98VeJea / zD1Tzsi2mivdaX5KuZWtl1CBCNU1u
    RahrbTITQrEf92TPQKOpADAqrms4PJiaTp9tpkF951uFZfKnlC2POz01WFHu7hzu8g3M1y + 7bqlF
    qcKvN / N9p5w0jVPNWjSanLrWr391ottfzMVBl1G4hlubf6urUcJBJ6QRRtxFdqUxV9S + VdBg8veW
    tL0OChi021itgwFORjQKz / NmqxwKmmKuxV8V / wDOVH / k3Lr / AJg7X / iGKQ7 / AJxX / wDJuWv / ADB3
    X / EMVL7UxQ7FXYq8g / MZv8L / AJzeSvOBolhqySeXtUk + yAZSXtix6f3j1 + SYq78ipP0DrXnP8vZ6
    RyaNqT3unIdi1jeUaPiPBQFJ / wBfFXr + Ksa85a5fwC20HRHX / EescktWI5C1gWgnvZB / LCGHEH7T
    lV7nFU10DQ7DQtHtdJsFK21qnFSx5O7E8nkdv2ndiWY9ycVYN + cX5btr1knmfQCbPzvoI + s6VexD
    45RF8Rt5P5wwqFr3PgSCqraX521bzl + T / wDiPy5HE2tTWtZLOSP1kM8LAXUAjJHL1FV1jqf2lrir
    DT + Wc97DbeZdC06CN76JLiDV / Kd3Jol06OvNS1jcGa0Na / EDMPDCqhP5i8 / aav6K1XUdP1m2kPFd
    J85WJ0yeQfyRXcfqWE7dq8zX7qqoK60fypbytdaj + XHmLylqJof0n5VkaeAA / tK9m6xhe4 / dYFX2
    HnHTYZBb6f8AnFqGmS / 8svmLTEldRWgDyXEcFfmHxVmGk3P5vXgD6H5z8r + Y4wORZ7dwOJ2qfqcz
    exxVMDqf5 / Wp / faJ5e1ADc / VLy6hrXag9ePsd8Vb / wAa / nBEAJvy3WYgbvba1ZkEjqeMqRkA9uuK
    rf8AlaXm + Kv1r8udbXuPQe1n2714yD7sVX / 8rk4n975H82xeH + 4r1K / 8ipZKfTiqz / le3lZAGudI
    161Qf3jTaVcgIfBuIbvttiq5fz // AC1U / wCk3V7aA / ZabTb4BvYcYWxVd / 0MB + U // V4m / wC4dqP /
    AGT4qoXv / ORf5SWtrLO2rzOY1LJD9SvY3kI6IhlhjTke1Wh4Yqwm + ufMn5jalanV7YT2kix3mjeS
    IJv9HWGQBob7XLmOtEIo6Qr8TdAPtVKsi1nUF8lT22maVGvmX809aiEFlGEEcNrbjpSJTxtbKGmy
    A1am5O5AVl35ffl + vlqO41LU7o6v5t1Sj6zrUg + JyOkMIoOEKdFUU / UAqj7j8vvJtz5si82z6XFJ
    5hgQJFfMXJAUFVb0 + Xpl1BoHK8h54qyHFXYq7FXxX / zlR / 5Ny6 / 5g7X / AIhikO / 5xX / 8m5a / 8wd1
    / wAQxUvtTFDsVdirDPzf8mN5v / L / AFTSYFrqKILrTGFQwurf44wpHQvQpX / KxV5Bc + bLl9P8pfnZ
    YI0tzpyjRPPdrGKMYwQjuy + Kuwcf6yeGKvatY8 + 6dBBZxaIo1vWNUiWfStPtmHxxSAFbiaTcQ2 + 9
    TI3yUE7YqiPK3liXTHudU1Sdb7zHqfFtQvFBEaKv2La3Vt0giqeI6sas25xVkGKuxV5J + QqLp99 +
    YGhxbWWneYrlrYdlSX9n2CiMYqybTvLvmXSIXj8q67a3WliSR4tN1CBZFiMrmZkjubVoWVQz / CHR
    6DbCrVzoHnDzS0tn5mkj0jQ1URy6fpU5ma + JqXMlzJFDLFF0HBFVjvV6YFYjJ + YfmC91e48j / lBo
    llJa + XwttfaveMUsLZgSojjRCGcgq3xCtSCeJG + Kr73yR / zkBqNuY9R80aFMjVrayack0Xy / eRV /
    DFWHar + S / wCY6TNPP5W8qayx3Emmtc6VcqfFWha0jB + g / rxVLW1Dz55WK / Xbfzn5XihNGlhmh8w6
    chHgkyoqr7eq2FU / 8v8A53eZ5uKWPmry1r ++ 9vqaXGh4rH + UF621fkTgVnUH5u + YbWNZNf8AImrW
    8DLyF5pLQ6vb0 / m527KeP + xxVMdK / PH8rdRl9Aa9DY3Q + 3bair2TqT + yfrCxrX5HFWaWd9ZX1utx
    ZXEV1bv9maF1kQ / JlJGKq2KrJ54LeGSeeRYYIlLyyyEKiqoqWZjsAMVeT + YvOuq / mIl35U / L6ATa
    XOGt9Y83XMdbGGNtpI7VWH + kS0222HX / ACgqs8y + ZfL35R + WrHyj5QslvvNF2kcVlZihd5HKwrdX
    jCn2pGCqCRyNFWg6Kss / Lr8u4vK8NxqOo3J1XzbqxEmt61Ju0j9fSiqBwhToqgD9QCrMsVdirsVd
    irsVfFf / ADlR / wCTcuv + YO1 / 4hikO / 5xX / 8AJuWv / MHdf8QxUvtTFDsVdirsVeFa7Y2X5efmPeR6
    lCH / AC4 / MXlBqKMP3NrqMgIYt / KkoYknbqf5MVb / AC2mi / Knzpdfl / riRppmsym48sa + yqjTLsot
    biTarpsq177dGXFXumKuxV2KvJPyNmikvvzh2uRwlrN5lvVEzEKgjt / i5Gv2aJICScVbn / 5yG / KW
    41EJOLp7T1fq6a61m31QNX9mf + 8AB7hff3xVnHmzUzpnkDXNX0ycym10u7vbKf1DICUt2ljZZCWL
    AkVBqfuxV5z / AM416Tb6ZpEqQ7tdaXpd5O56tJcvdysT8uQX5DCr2jArsVdirH / MH5feR / MQY61o
    dleyP1nkhQTfRKoEg + hsVYNN / wA44eUrSR7jyrq2r + VrpjyU6feSenX / AClk5Ow / 2eKpVrHlH869
    FiJmk0r8ytGiB5afqtrFFecOvwMwZWP + s7E / y4qhfJHl78m / OtzcJpFjfeSfOFkT9f0yzuZrC8hI
    6siA + myA9wlR3AqMVZkn5a + frIlNJ / MjVI4N6Lf2tnqElO37yVFP4YqxX80Pyy1p / Iuvar5r83X /
    AJhbTrGeexshHDYWiyqnwySQ2wAlZTutcVTtfPT6H5L8qeWfK9omo + cdT0q0On6cu0UEZgTld3RX
    7EKHfxY7DFVHyt5At7HzraWt1cNq + s2aDXfNOsygFp76YPBYwD + SKIetIkY6cUPhir1vFXYq7FXY
    q7FXYq + K / wDnKj / ybl1 / zB2v / EMUh4 / OK / 8A5Ny1 / wCYO6 / 4hipfamKHYq7FXYqk3nDylo / m3y7e
    aDq8XqWd2tOQ + 3G43SRD2ZDuP6Yq8XsUt5rdvyb / ADZFZ1H / ADqnmQnitxGnwxGOVvsTx9N / tfZb
    tyVTbRfzB80 / lnew + WfzM53eiMRFo3nKJWeNlAosd2ByZWA7n4v9YfFir2Ow1Cw1G0jvLC5iu7SY
    cobiB1kjceKspIOKpf5w8y2XljyxqevXjKIdPgeYKxpzcCkcY93chR88VfPv1fWtJ / IXy / 5WgZo /
    Mv5j6jR67MIryUPI5 / yTCIw / s5xV79b + S / LkPlCPyibNJdCS2Fm1q4FGjAoS1KfGT8XLry364q8p
    / L2G + tLbzl + SerzmSa0tLkeX7iU0M2m3sbIoqP8AfZkFadKkfs4q1 / zjlrhuorO3kXhcDRl0 + 5jN
    ARNot7KpFPH0dSh5fRir3PFXYq7FXYq7FXYq8m / PbynLBp8f5i + Xh9W81 + VytybiPb6xZxn99DMB
    9tVQk7 / s1HfFXpHlzXLXXvL + na1abW + pW0V1GpNSolQNxPutaHFXnH54ec2ks5Py40GyfV / NfmS3
    eFbWNgq21vJs00zHZdgaVp4kgdVU + / LL8utO8h + XfVvZRc67NBG + t6tIxcn0YwPTR2AIghVeKCg2
    FaYqj / y5hluNIuPMVypW78y3DakVb7SWzgJZRnpThapHUfzFsVZXirsVdirsVdirsVfFf / OVH / k3
    Lr / mDtf + IYpDv + cV / wDyblr / AMwd1 / xDFS + 1MUOxV2KuxV2Kse88eQ / LfnXRW0nXbf1Yq87edDxm
    gkpQSRPvxb8D3GKvLbi6 / MXyDZPonnHSm / MDyEylBqUMQnvIYAdluoHr6gUdyf8AZ9sVSLRdF / Jb
    UpXvfIP5gXnku6nJaXThdm3j5dSDBcmMvTwDlfDFU + k / Lry3dXFvdee / zNPmPRrBxcDTLq4t7e1a
    RejTUlfkB4bfOlRiqJ8oXA / Mj82z5wtom / wb5Rgew0CZlKpcXko4zTIrD7KoafQh61xV7TiryP8A
    PWwvNDutB / M7So + d75XnEepovWbTrhuEiH / VLmm23IntirBvr1n5K / PKx1K2lU + V / Njrqun3C / Y4
    ahH6N0oIpQeq0c7eCIMKvpXArsVdirsVdirsVQuq6fDqWmXmnT / 3N7BJby7V + GVCjbfI4q84 / wCc
    a7 + a4 / KbTrWfebTJ7qyc / wDGOdnUfQsgGKoH8hYF1nU / Ofn25HO81nVprS0kYfEllaUESKew3AP +
    oMVZn + Y7vd6Ta + WoGIuPMtymnvxJ5LaEGS + fboPqyOtf5mXFWVxxpGixxqEjQBURRQADYAAYq3ir
    sVdirsVdirsVfFf / ADlR / wCTcuv + YO1 / 4hikO / 5xX / 8AJuWv / MHdf8QxUvsrUdV0vTLcXOpXkFjb
    lggmuZEiTkakLycqK7YodHq2lS6cdTivIH00I0hvVlQwcEryb1AeHFaGpriqzTNb0bVUeTS7 + 2v0
    iIWRrWaOYKTuAxQtTFVKLzN5bmup7SHVrOS6tg7XNulxE0kYiNJC6BuS8P2q9MVQn + PfI3 / UxaZ /
    0m2 // NeKonT / ADV5X1K5Frp2sWN5ckFhBb3MUshA6nijE7Yqjb6 / sNPtXu7 + 5itLWOnqXE7rHGtT
    QVdyAKk0xVi975M / Kvzokl9Lpula0S5SW + gEUj8wAxVp4TyrRgaFu + Ksevvyh / IDRZojqWmabYyP
    VoVvLp0DgbGizS0alfDFWW6f5s / LqxtYbHT9Z0i2tYQEt7aC6tkRR2VEVgB9GKsjVgwDKQVIqCOh
    GKobU9OstT06606 + iE9leRPBcwt0eORSrKfmDir5a1jynqcuj6p + V15 + / wDMvlCV9W8lyOCWvtLk
    qZrZaEVJTfiOpHHopxV7T + Rn5jW / nTybD6kxfWdKC2upo / 8AeEgERzN / xkVfiP8AOGptir0XFXYq
    7FXYq7FXYq8X / IvUhp35W + adWrSO21PVrtJCNisSK / IVHT4cKpz / AM48W8Glfkto1xcusKOl1eXM
    zkKoVriRubE9AIwKnAqf + Uo5tf1ebzpdxtHbSxG08t28gIZLEsGe5KkfC92yq3tGqd64qzDFXYq7
    FXYq7FXYq7FXxX / zlR / 5Ny6 / 5g7X / iGKQ7 / nFf8A8m5a / wDMHdf8QxUvdP8AnKq29b8pLiSgP1a9
    tZd + 1WMe3 / IzFDzTWvMt3D / zjp5K8naWeWr + a5GtViU / EYEu35Dbcc5GRfcVxVb + Rvm6LyN + Vnnz
    WHZTc2d1HDZKej3TxtHEKeHP4j7A4qs8kaBN5W / Ibzh5 / wBSJ / TPma3ezs5ZD + 8 + rXMogLgnflLJ
    IXPsqtirHfyv8n / kVqXlZLzzt5iksNakmkh2WOYRhIVIVKgxSbmhPXFXu35N / lr + Uem6hP5n8j6j
    PqrRo9g80kokiRn4SMABHH8fGn0HFWC / 85B + Y9U88 + dtO / K3y03q + g / raoy1KmdUL8W41qsEVWI /
    mNOoxVE / 84aalz0fzNppP + 89xbXKr / xnR0J / 5IDFUh / P82vmr8 + dA8rXU31fTrWO1tr6UuE4LPIZ
    53DN8Kn0GWlfDFUN + b / 5Rfk15W8lXOp6JrssutCSNLG0 + tQXPqlnAdTGiqwCoS3Ku1PoKr2b / nG6
    DW4fyj0gaqXq5meyWQkstq0h9Ib78epX / Jpir07FXn35u / l5feZLGz1vy9KLPzl5fc3OjXYovOm7
    27k / svTbltXrsWxV5Bo66tf6xL5 + / LuIWHnexLp508iTEp6zBqTSRRsVPGRgDx7N0 + IUKr2f8v8A
    84fKPnJfqsMp03zBHVLvQb391dRyLs4UNx9QAjqu / wDMFO2Ks5xV2KuxV2Ksa / MjzfbeUfJOra7M
    4SS2gYWimlXuZBwhQA9auRX2qcVeRanb3HkT / nFhNOnDRaxrMIgMZ2dptUlLvG3 + UtuzA / LFWYeU
    tGbzN5d0PR0qnkXRra3gkbp + mJreNV27 / U1deRP + 7T / kfaKvUgABQbAdBgV2KuxV2KuxV2KuxV2K
    viv / AJyo / wDJuXX / ADB2v / EMUh4 / ADiv / wCTctf + YO6 / 4hipfRf / ADkdbif8mfMS7VRbaRSRWnC7
    hY0 + YBGKHiv / ADjRot75s842Wr36E6V5KsRb2CHdPrE7yOnWm4Mkj + xC + 2KvNPy80rWvOeqad5Ft
    nZbK / wBQ + vX8o3IWOPi8rV / 33Hz4 + JamKXvn / OWl / a6R + X2g + W7JFgguLpfRhXotvYw8Qg9gZUxQ
    l / lbyd / ziwPLWlfpq806bWDaQHUZW1K5jJuDGDL8CTqq / HXYDFWcXnmz8tPy2 / KfUNV8jtbvp7TP
    Hp8cE0lwkuoyqAAXkaRjxVQzCv2VxV4T + Vn / ACurQ7y5846D5UGt3OtozDU76GWUlXkLSNEUlg / v
    G + 0TWtNvdVP / APnEu7nsfzH8waPdR / Vp5rKQy29KBZra4RSlK / s + o33YqgNB8m6f + b / 56 + bP0ncX
    EWkwvcTevbMiylYJUtrdQZElXdBXp0GKpT + eX5VaB + XWu6BbeW7q7vLm + V5nhvvQmKvHIqxU4xxq
    wckgqydu9cUvtK1SRLaJJOPqKiq / AUXkBQ8Rtt4YoVMVdirz38wvyitfMOoReY9Avn8u + c7T / efW
    LcbSgCgjuUh31oKV8NjUbYq8t85S86RfnJ5KnjvIOKw + efLgrXgPheRl + zQLWj19kGKt + XfOPmWy
    Cr5J / M3SvMlkKGLSPNHO0u6dPTSWThJIf9mB / FVm0H5sfmrZxKdX / Le4u1YVW80e7ju4nHiqxiSn
    / B4qqn8 + b5aI / wCXXmtZn / uo / wBHt8VN26kHb2GKrH / OH8xL / wDd6D + WOrNK + 0cmqOtggPiwkWlK
    / wCUPnirCPMeswy61a65 + cGuWLjS5BNpPkDRG + tMbgbI1yAWBb / XbielQKqVWS6P5J80fmf5jtvN
    n5hWR03yzY1bQPKUhPNiafvrwUXrT7JAJ6UC / bVe2IiIioihUUAKoFAANgABireKuxV2KuxV2Kux
    V2KuxV8V / wDOVH / k3Lr / AJg7X / iGKQ7 / AJxX / wDJuWv / ADB3X / EMVL6 / 816VomreXNQ0 / XSF0eeF
    hfM0hiURL8TEyAjiBxrWuKHjHlv86P8AnH78vbaXQ / LRu5LOSdpp54IpJVaQhVLGSdkdhRQBQU8M
    VZd + THlL8n7e2l8zfl + vqi6T6rPO8kryR0IdomSY8ozXiTtvt2xVT / PHSPyie107V / zEaURws1rY
    LDJMGLSfG9I4TU / YFWpttirHvJ / 5If8AOP8A5v0VNa0Kzubiwd3iDvcXUbc4zRgVdgcVQv5haP8A
    846eVodK8neZfrcMVhHJeWVnC93IALuRg0kjRk1cmKg5GoA8MVT + z / 5yV / JSys4LO0v5obW2jSG3
    hS0nCpHGoVFA49ABTFUtvtY / IL8v / PC + ZriS5tfMetwPqhcC6mUx6i7MzNGOSIWYh5eoxVKvI / 5m
    / wDONfkm4vbjy / c3cM + oBFupZYruZmCFiKGQNTdt / HFUd + Z3mb / nh4VdY0bVPNk12dRawt7zTXhW
    6QrbTM0sLMIgOLEnlQ79MVT / AP6Gh / J7 / q5z / wDSJP8A804qirn / AJyO / Ku2tLS8mvrlLa / V3tZT
    aT8XEbmN6fD + yy74qzzWvMejaLoNxr2o3Kw6VaxevLc / aHA048eNSxaoCgdScVSzyN + YflnzvZ3N
    75fkmntLVxFJPLBJChcjlxUyBeRUUrTpUYqyG4uLe2gkuLmVIbeFS8s0jBERFFWZmNAAB1JxV4D5
    0 / NH / nGG + vXh2HS4tYmDcZL2zsuJr3Pr1gdh7qT7YqifJv5Ufkb5xspNT8j6nqenLGwE8dheTQzQ
    O1SvNLgSuPs / CdwabE4qgLDy35XuPO0vkfS / zO83rq9u8qNaLdTemhiUySAyhUj2 / XirLj / zjpot
    5U655q8yazXZo7q / rGRtSo4Fu382Kp3beSfyk / LDRrjX49LttPgsEDzajKr3NwKkKAkknqScnYgB
    V74qmvkT8zvJ / npb1vLl09z + jzGLoSRPEV9blw2cCtfTbFUy80 + b / LflXS21TzBfx2Fkp4q8lSzt
    14xooZ3b2UE4q85tP + cqPylnvhbPc3lvGzBRdy2zelv3PAu4H + xxV6hd67o1po7a1c3sMWkJELg3
    zOvo + kwBVw9aENUUp17Yq8uuf + cqfylhvDbpcXk8YJh2qK2b0tu / xlJKf7DFXo2mecfLeqeWj5m0
    69S60VYZJ2ukB2SEEyclIDKy8TVSK4qwD / oaH8nv + rnP / wBIk / 8AzTiqeeTvzu / L3zhrS6NoN5Nc
    X7xvLwa3ljUJGKsSzqAMVQ3nP8 / vy08pahLpl / qD3WpQHjcWllGZmjYfsu / wxhvFeVR3xVHeQfzk
    8h + ep5LTQ7xxfxJ6r2NzGYpuAoCy9VYAnfixpir5i / 5лет / 8AJuXX / MHa / wDEMUh4 / OK // k3LX / mD
    uv8AiGKl7d / zldLrq / leE01JDaSX0I1Z4qmluFdl5gfsGYJU + NMUPNPIH5gf848t5Kt / LXmHQF0 /
    UHtxDf6tLaJcl5ytGnWePlcL8RLKOI49Bir2H8hvy80HyjoV7eaH5gHmDTNaaKaK6VFjRfRDqaUd
    9 / iowNCKUOKvE / Pt5qH5zeftdfTZG / wv5R028ltZV + wzQxOUcV73M6L7 + mPbFXof / Oh3pibyHq2n
    Hd7PUmkH + pPDHQf8FG2KvLfzD8yeVL3 / AJyNvrzzWhm8tabP9UuoFQyFha25j4cQRWtwN9 + mKvSv
    Jtx / zjJ5v8wQaDovloPf3CyOnq28iIFiQuxZvUNNl + / FXmH5jeZvKb / 85CX175ls5L3y1pUospbC
    3VXd1tbf0ggV3iWnrip + LpirNvLHmv8A5xm8yeYbDQrDyNdLeajMsELywQiNWb9pyt07BR1NAcVe
    pfmT + X35a2 / lnV / MWpaFaz3Gmaa / oSOG2W2gKwRqAaADiqjFXkP / ADi9 + V3lXzL5e1rV / MelxajH
    9bjtbP1uXwGKPnKVoR9r1lr8sVZL / wA5NflvpFp + V + nXOhWSWlt5ZuDxgiB4pbXr0lp1P9 + Ub78V
    edp5n81fnBZeT / y40pXgtNNtojrt2a8Sbf8AdetJQ7rHEFKj9p2 + WKvrDyr5Y0jyvoFnoWkQ + jY2
    SBIx + 0x6s7nuzsSzHxxV4J / zk35r1rV / M2i / lhokpQ6i0D34UkepLcSenBE5H7CU9Ru24P7OKs1b
    yJ + Q / wCXPl610vzHb6dW + jaN7 / UollnuXQL6jK5V2joWBAQjjtTffFUg / IbyX5H8v + atc1fyz5zj
    1yxNo6T6dHbtGLeNplkieSYyPzKLGy / ZFak4qxj / AJxgik8xfmj5u84zgueMjAntJqFwZAfoSFh8
    sVfUOKvmz8 + de1Dz / wDmDpH5U + X5f3UU6yavMKlRNxLHlTqtvDVj / lGnUYql / wDzivTSPzM83 + Ww
    xKxwyABjUn6ldeiCaACv772 + WKof / nKS9ng / NLy7JrlpLeeVrW3hkW0Vikcw9djdIr9BIyqqt3px
    + eKovVdb / wCccvzF0W00S0EPknU0lj + r3UlhHE1BUGMywn0yrcusj + / XFV3 / ADkT5b1byp + UvlLy
    1aXM1 / o9hPIl7ecOKswFbYScSwUfvHCivbFUJovnv / nG / WfJZ8r32jL5cvJLX0F1SazW4eO5KcVu
    FuYeUzMh4q / GvQ7YqybV / Lul / lr / AM46eY4tJ1061aa6wNldqqojLfCK3dY + LPUGNWJ3 + jFXlP5a
    ecfyL0byyLTzj5au9Y1tp5JHuo4onQRmgRFLXEJ2C1 + z1OKXun5et + X2reTfMPmz8s / LMuk6tBa3
    lhZySxok0k6wLMqRhJZ9i5j38cUPCvyZ89fln5YudRXz55ffU9SuJv3d / NBHd + iOjo8U5BVuVSWU
    Fu2KXsP5YeQvyv1X8yT5 + 8i + YIzbWpd38txQGH0frFs0DAh3V1TmxcfBxrsOmKHkn / OVH / k3Lr / m
    Dtf + IYpDv + cV / wDyblr / AMwd1 / xDFS9k / O / 85PNfkHzxolnFaQzeVb2CKW + Z4S8snG4dbqKJy6ry
    EPCgI6nFDz782 / PP / OPWu + Wrv / D + jh / M84VbOe2tWsjG5YEvKV9NX + GopRq / iFWrrXtZ / LP8gbXy
    1NytvM / m2WeeO23E1rYyhUdmHVXkVaKP8o91xVV8o / 8AOP3576ZojjR9esNHttXiSS9sWmuEkIdP
    7ucLbOOShypAYgb4qq / 84i60ml3nnCzvG4RRWsN7KD + yLRpFkPXwkFcVKn / zjJ5X0vzj5o81 + ZPM
    Wm22pRErSG8hjuI / XvJWmdlWUMOSiOlaV + LFX0ZbeVPIvloT6xYaFp2mSWsMjy3dpaQQSCJV5OOc
    aqaUXxxV8g / lL + YHkPSfNev + YPPNg2ovqYZreEW8V2okmmMsrETFQDsAD88Ve6 + RPzc / JTXvNmn6
    T5d8um21m5ZxaTjTrWHgUjZ3b1EYstEVumKo / wD5yi1w6Z + Ut7bq3GTVrm3slPenL13p80gI + nFU
    с 5x00MaT + UWhggiW + WS + lPj68jFP + SQTFUZ + fOqQ6b + UfmWaUK3rWv1VFahq1y6wigPdefL6K4q
    с 8A5xL8tW9h + XUutGEC71m7lb6xQcmgtz6KJX + VZFkPzOKvbsVfKH55zX / kz8 / tL86XNo8 + mObS
    5hK7CQW6iKaNWO3qALX6Riqafmz + bn5MedtJgEGj3nmLzFFFLHpNu31q3S3eZQWeQRSIHoUBIUNW
    lKgb4qlH5PcvLn5AfmB5q / u5r + thbyd9oxDGw + Ut4ae4xVC / 84 // AJyeQvy / 8uajbazHevqd / d + q
    zW0KOghSNVjFWkTfkXPTvir1nUv + clfKM3kTW / MOix3AuLAx2llHeRpGJby5VzGqhXfkIwhd + nwj
    FXj / AOWf5P8A50ataDzzoGs2uk3Wr + q31m6lmS6lR5KvIeEE3wyOK1rv16Yqqfk7Brfln / nJF9J1
    + 5S41a5e8g1C6RiySzSwtc8 + TiNjzZQfs9TirLW / 5yAmtPzC1zyv + Z2nWx8t20txDBELP1mV0lHo
    PIrtJzRoa7hd6g9MVed / maPy385 + Y9I0n8qNDkXU7p2W6eGN4IZOdOAELbIE3Zn4qAPwVem + dvzd
    8y / l1540rylrVvFdeTIrOzjnnaAyT3EKwLHM6s7BGpKpqKYqwj84 / NH5FeYdHEHknRSfNFzNGIJ7
    O1e0RRy + MNEAiyM42ACVqa18VV / 5uWOpeUPyM8jeTNRZk1G5uLjUbuAmpi4lnER8OP1sAj + YHFWR
    eVvzm / 5x90ry1pWm3fl5rm7s7SGC5uX021kaSVIwsjl3fkeTAnfFWX + ZPzYisvyfbzj + WmlJZ2UW
    oLDPFPaJHGsZHCSUxQsB / eFF5VxVi8X50fkT5o8s29x590iKfzGYqX6x2J9VpV2JhuEIYK3UVkHv
    iqG / 5xO8r3jeaNf83W9rJZ + XZYZbHTklJJb1J0lCqx + 36SRBWbxPzxVhH / OVH / k3Lr / mDtf + IYpC
    Q / kZ510Pyb5 / g1zWmkWxjt54mMKeo / KRaL8O2Kl9B6z / AM5H / kXrdkbLWLabUbRjUwXNiJUrSnIB
    yaHfYjfFCU6R + cf / ADjNo14t7pehraXiGsdxHpqCRCO6P1X6MVTO + / 5yJ / IW / u47y + sXu7yIKIrm
    fTkkkUKSyhXarChNRiqY / wDQ1n5S / wC / r7 / pGP8AzViqV2n / ADkH / wA4 / wBm0zWmnG2a5RorhotN
    jQyRv9ph505K3cHFVfTP + ckfyM0pHj0u2lsElIaRbWwWEMRsCwTjXFUVN / zlN + UE8LwzNeSwyqUk
    je05KysKFWBNCCMVSX / ld / 8AzjZ / 1Y4f + 4TB / TFURYf85Af84 + adcrd6fpn1O6QEJPBpkUUgDCho
    yUIqMVROp / 8AOSf5HarEkOqW81 / FG3NI7mwWZValOQDlgDTFURb / APOUn5PW8EdvbtdwwQqscMMd
    pxREUUVVUEAAAUAGKqWof85M / knqVv8AVtRiuL22JDGC4shKnIdDxcsKjFV1l / zk9 + TNjbR2lktz
    a2sQIighsxHGoJqeKqQBucVV / wDoaz8pf9 / X3 / SMf + asVQOsf85IfkZrVk1jq9vPqFm + 7QXNiJUr
    40cmhHY4qlui / nZ / zjbocksmkaOLKWZDHLJDpyKzIwoyFuvE9x0xVHD / AJyI / IMaadLFgw0wtzNj
    + jo / QLVry9L7Fa79MVQn / K7 / APnGz / qxw / 8AcJg / piq // le // OOfoC3 / AEOnoBjIIv0XDw5kULca
    UrQUriqbQf8AOUv5P28EcEDXkMEKiOKKO04oiKKKqqDQADYAYqgv + hifyF / SX6U + ov8ApOvL69 + j
    k9flTjX1ft147dcVQuv / AJ6 / 846 + YZEl1zSzqM0YpHNcaeskij + UOTyp7Vpiq / QPz8 / 5x78vBxoW
    nNppkFJWtdPWJnFa0ZlIZvpOKquu / wDOQ35Ca / brba3ZSalAhJjS6sFlCk9SvMnidu2KoLRPzr / 5
    xs0K5 + taPo4sbrtcQ6ciyD5PXkPoOKphqf8AzkV + QuqukmqWT38kQKxvdaekxUHchS / KmKoL / ld /
    / ONn / Vjh / wC4TB / TFUytf + clfyQtLE6fawTW9gwZWtIrFUhIf7YMakL8Vd9t8VY6PzS / 5xWFz9Z /
    w3D6vLnX9Fx8eXX7P2fwxVlUP / OU35QQRJDC15FDGAscaWnFVUbAAA0AGKvnH88 / Ouh + cvP8 + uaK
    0jWMlvBEpmT035RrRvh4xSEZ / wBY0f8Af5 / 9yrFXf9Y0f9 / n / wByrFXf9Y0f9 / n / ANyrFXf9Y0f9
    / n / 3KsVd / wBY0f8Af5 / 9yrFXf9Y0f9 / n / wByrFXf9Y0f9 / n / ANyrFXf9Y0f9 / n / 3KsVd / wBY0f8A
    f5 / 9yrFXf9Y0f9 / n / wByrFXf9Y0f9 / n / ANyrFXf9Y0f9 / n / 3KsVd / wBY0f8Af5 / 9yrFXf9Y0f9 / n
    / wByrFXf9Y0f9 / n / ANyrFXf9Y0f9 / n / 3KsVd / wBY0f8Af5 / 9yrFXf9Y0f9 / n / wByrFXf9Y0f9 / n /
    ANyrFXf9Y0f9 / n / 3KsVd / wBY0f8Af5 / 9yrFXf9Y0f9 / n / wByrFXf9Y0f9 / n / ANyrFXf9Y0f9 / n / 3
    KsVd / wBY0f8Af5 / 9yrFXf9Y0f9 / n / wByrFXf9Y0f9 / n / ANyrFXf9Y0f9 / n / 3KsVd / wBY0f8Af5 / 9
    yrFXf9Y0f9 / n / wByrFXf9Y0f9 / n / ANyrFXf9Y0f9 / n / 3KsVf / 9k =

    • uuid: 27C857272FC711DBAE3ED92AD99B97B9uuid: 27C857282FC711DBAE3ED92AD99B97B9
    конечный поток
    эндобдж
    54 0 obj>
    эндобдж
    55 0 obj>
    эндобдж
    56 0 obj>
    эндобдж
    57 0 obj>
    эндобдж
    59 0 obj>
    эндобдж
    60 0 obj>
    эндобдж
    61 0 obj [/ DeviceN [/ Black] / DeviceCMYK 62 0 R 63 0 R]
    эндобдж
    62 0 obj> поток
    H63

    Рекомендации по установке ПЛК, мерам предосторожности при подключении и подключении

    Установка ПЛК — ввод / вывод

    Установка ввода / вывода , возможно, самая большая и самая важная работа при установке ПЛК — система программируемого контроллера.Чтобы свести к минимуму ошибки и упростить установку, пользователь должен следовать заранее определенным рекомендациям. Все люди, участвующие в установке контроллера, должны получить эти инструкции по установке системы ввода-вывода, которые должны были быть подготовлены на этапе проектирования.

    Рекомендации по установке, подключению и подключению ПЛК (на фото SIMATIC S7-1500; предоставлено SIEMENS)

    Полный набор документов с точной информацией о размещении и подключениях ввода / вывода обеспечит правильную организацию системы.

    Кроме того, эти документы должны постоянно обновляться на каждом этапе установки.

    Следующие соображения помогут упорядочить установку ПЛК:

    1. Установка модуля ввода / вывода ПЛК
    2. Рекомендации по подключению
    3. Рекомендуемые процедуры подключения
      1. Размер провода
      2. Маркировка проводов и клемм
      3. Связывание проводов
    4. Специальные меры предосторожности при подключении входов / выходов
      1. Подключение негерметичных входов
      2. Подавление индуктивных нагрузок
      3. Предохранители выходов
      4. Экранирование

    Установка модуля ввода / вывода

    Размещение и установка модулей ввода / вывода прост вопрос установки правильных модулей в их надлежащие места ! Эта процедура включает проверку типа модуля (выход 115 В переменного тока, вход 115 В постоянного тока и т. Д.) и адрес слота, как определено в документе о назначении адресов ввода / вывода. Затем каждый терминал в модуле подключается к полевым устройствам, которым назначен этот конечный адрес.

    Пользователь должен отключить питание модулей (или стойки) перед установкой и подключением любого модуля.

    Вернуться к рекомендациям ↑

    Рекомендации по подключению

    Размер провода

    Каждая клемма ввода-вывода может принимать один или несколько проводов определенного размера.Пользователь должен проверить , что провод имеет правильный калибр и что это правильный размер , чтобы выдерживать максимально возможный ток.

    Маркировка проводов и клемм

    Каждый полевой провод и его точка подключения должны быть промаркированы с использованием надежного метода маркировки . Провода должны быть помечены термоусадочной трубкой или лентой, в то время как ленты или наклейки должны идентифицировать каждую клеммную колодку. Цветовое кодирование аналогичных характеристик сигнала (например,g., AC: красный, DC: синий, общий: белый и т. д.) можно использовать в дополнение к маркировке проводов.

    Типичная номенклатура маркировки включает номеров проводов, имен или номеров устройств, а также присвоение входного или выходного адреса . Хорошая идентификация проводов и клемм упрощает обслуживание и устранение неисправностей!

    Связывание проводов

    Связывание проводов — это метод, обычно используемый для упрощения соединений с каждым модулем ввода / вывода . В этом методе провода, которые будут подключены к одному модулю, собираются в жгуты, как правило, с помощью стяжки, а затем прокладываются через канал с другими пучками проводов с такими же характеристиками сигнала.

    Входные, силовые и выходные блоки, передающие сигналы одного типа, по возможности должны храниться в отдельных каналах, чтобы избежать помех.

    Вернуться к руководствам ↑

    Рекомендуемые процедуры подключения проводки ввода-вывода

    После того, как модули ввода-вывода установлены и их провода соединены, можно начинать подключение к модулям.

    Ниже приведены десять рекомендуемых процедур для проводки ввода / вывода:

    1. Отключите и заблокируйте входное питание от контроллера и ввода / вывода перед началом любой установки и подключения ПЛК.
    2. Убедитесь, что все модули находятся в правильных слотах. Проверьте тип и номер модели модуля путем осмотра и по схеме подключения входов / выходов. Проверьте расположение слота в соответствии с документом о назначении адресов ввода / вывода.
    3. Ослабьте все винты клемм на каждом модуле ввода-вывода.
    4. Найдите жгут проводов, соответствующий каждому модулю, и проведите его через воздуховод к месту расположения модуля. Определите каждый из проводов в связке и убедитесь, что они соответствуют этому конкретному модулю.
    5. Начиная с первого модуля, найдите в жгуте провод, который подключается к самой нижней клемме.В точке, где провод находится на высоте по вертикали, равной точке заделки, согните провод под прямым углом к ​​клемме.
    6. Обрежьте провод так, чтобы он выступал на 1/4 дюйма за край клеммного винта. Снимите примерно 3/8 дюйма изоляции с конца провода. Вставьте неизолированный конец провода под прижимную пластину клеммы и затяните винт.
    7. Если два или более модуля используют один и тот же источник питания, подключите силовую проводку от одного модуля к другому.
    8. Если используется экранированный кабель, заземляйте только один конец, желательно на шасси стойки. Это соединение позволит избежать возможных контуров заземления. Состояние контура заземления возникает, когда два или более электрических пути создаются в линии заземления или когда один или несколько путей создаются в экране. Оставьте другой конец обрезанным и неподключенным, если не указано иное.
    9. Повторяйте процедуру подключения для каждого провода в жгуте, пока не будет завершена разводка модуля.
    10. После заделки всех проводов проверьте надежность заделки, осторожно потянув за каждый провод.

    Вернуться к руководствам ↑

    Особые меры предосторожности при подключении ввода / вывода

    Однако некоторые соединения проводки полевых устройств могут потребовать особого внимания. Эти соединения включают излучающих входов, индуктивные нагрузки, предохранители на выходе и экранированный кабель .

    Подключение излучающих входов

    Некоторые полевые устройства имеют небольшой ток утечки, даже когда они находятся в выключенном состоянии ! И симисторные, и транзисторные выходы демонстрируют эту характеристику утечки, хотя ток утечки транзистора намного ниже.

    В большинстве случаев негерметичный вход вызывает только мерцание индикатора входа модуля. Но иногда утечка может ложно запускать входную цепь , что приводит к неправильной работе.

    Типичным устройством, которое демонстрирует такую ​​ситуацию утечки, является бесконтактный переключатель. Этот тип утечки может также возникать, когда выходной модуль управляет входным модулем при отсутствии другой нагрузки.

    Рисунок 1 — (a) соединение для негерметичного входного устройства и (b) подключение выходного модуля к входному модулю (щелкните, чтобы развернуть диаграммы)

    Рисунок 1 иллюстрирует две ситуации утечки вместе с их корректирующими действиями.Избыточный вход можно исправить, поместив резистор для сброса (или нагрузочного) резистора на входе. Резистор утечки создает сопротивление в цепи, вызывая падение напряжения на линии между устройством утечки поля и входной цепью. Это вызывает шунтирование входных клемм.

    Следовательно, ток утечки направляется через резистор утечки, сводя к минимуму ток на входной модуль (или на выходное устройство). Это предотвращает включение входа или выхода, когда он должен быть ВЫКЛЮЧЕН.

    Вернуться к руководствам ↑

    Подавление индуктивных нагрузок

    Прерывание тока , вызванное выключением выхода индуктивной нагрузки , генерирует очень высокий всплеск напряжения. Эти всплески, которые могут достигать нескольких тысяч вольт, если их не подавить, могут возникать либо на выводах, которые подают питание на устройство, либо между обоими выводами питания и заземлением шасси, в зависимости от физической конструкции устройства.

    Это высокое напряжение вызывает неустойчивую работу и, в некоторых случаях, может повредить модуль вывода !

    Чтобы избежать этой ситуации, следует установить демпферную цепь, обычно цепь резистора / конденсатора (RC) или металлооксидный варистор (MOV), чтобы ограничить скачок напряжения, а также контролировать скорость изменения тока через катушку индуктивности. (см. рисунок 2).

    Рис. 2 — (а) малые, (б) большие и (в) методы подавления нагрузки постоянного тока

    Большинство модулей вывода предназначены для управления индуктивными нагрузками, поэтому они обычно включают в себя цепи подавления. Тем не менее, при определенных условиях нагрузки симистор может не отключиться, поскольку ток проходит через ноль (коммутация), что требует дополнительного внешнего подавления в системе.

    RC-демпферная цепь, размещенная на устройстве, может обеспечить дополнительное подавление для небольших устройств переменного тока, таких как соленоиды, реле и пускатели двигателей до типоразмера 1.Для более крупных контакторов (размер 2 и выше) требуется MOV в дополнение к RC-сети. Свободный диод, установленный поперек нагрузки, может обеспечить подавление постоянного тока.

    На рисунке 3 представлено несколько примеров подавления индуктивной нагрузки.

    Рисунок 3 — Подавление (а) нагрузки, подключенной параллельно входному модулю ПЛК, (б) нагрузки постоянного тока и (в) нагрузок с переключателями, подключенными параллельно и последовательно, с выходным модулем ПЛК (щелкните, чтобы развернуть диаграммы)

    Перейти назад к рекомендациям ↑

    Выходы с предохранителями

    Твердотельные выходы обычно имеют предохранители на модуле для защиты симистора или транзистора от умеренных перегрузок .Если на выходе нет внутренних предохранителей, тогда предохранители должны быть установлены снаружи (обычно на клеммной колодке) во время первоначальной установки.

    При добавлении предохранителей в выходную цепь пользователь должен соблюдать спецификации производителя для конкретного модуля.

    Только предохранитель надлежащего номинала обеспечит быстрое срабатывание предохранителя в условиях перегрузки во избежание перегрева устройства переключения выхода!

    Вернуться к рекомендациям ↑

    Экранирование

    Линии управления, такие как TTL, аналоговые, термопарные и другие низкоуровневые сигналы, обычно прокладываются в отдельном кабельном канале, , чтобы уменьшить влияние связи сигналов .Для дополнительной защиты следует использовать экранированный кабель для линий управления, чтобы защитить сигналы низкого уровня от электростатической и магнитной связи с обеими линиями, передающими мощность 60 Гц, и другими линиями, по которым проходят быстро меняющиеся токи.

    Скрученный экранированный кабель должен иметь длину не менее одного дюйма или примерно двенадцать витков на фут, и должен быть защищен с обоих концов термоусадочной трубкой или аналогичным материалом .

    Рисунок 4 — Заземление экранированного кабеля

    Экран должен быть подключен к заземлению управления только в одной точке (см. Рисунок 4 выше), при этом целостность экрана должна сохраняться по всей длине кабеля.Экранированный кабель также следует прокладывать вдали от участков с высоким уровнем шума, а также изолировать по всей его длине.

    Вернуться к руководствам ↑

    Ссылка // Программируемые контроллеры: теория и реализация Л.А. Брайана и Е.А. Брайан (приобрести бумажную копию на Amazon)

    Установщик Windows — создать приложение electronic app.exe, которое будет запрашивать ввод данных пользователем во время установки (с использованием программы electronic-builder и nsis)?

    
Я пытаюсь создать электронное приложение.exe с использованием ** electronic-builder ** и ** nsis **, которые должны запрашивать ввод данных пользователем во время установки.

Ниже приведен мой ** package.json **.
...
"строить": {
    "appId": "com.electron.test",
    "productName": "тест",
    "выиграть": {
      "цель": [
        "нсис"
      ],
      "icon": "assets / icon.ico"
    },
    "nsis": {
      "warningsAsErrors": ложь,
      "installerIcon": "assets / icon.ico",
      "runAfterFinish": ложь,
      "oneClick": ложь,
      "perMachine": правда,
      "allowToChangeInstallationDirectory": true,
      «installerHeader»: «assets / installerHeader.BMP ",
      "включить": "build / installer.nsh"
    },
    "mac": {
      "category": "your.app.category.type"
    }
}
...

Я хочу отображать настраиваемую страницу ** Между ** страницей выбора местоположения и страницей выполнения установки.
Ниже приведен мой ** installer.nsh **, который создает одну настраиваемую страницу, т.е. просит пользователя ввести имя пользователя и пароль.

 
! include "EnvVarUpdate.nsh"
! включают "MUI2.nsh"
! include "nsDialogs.nsh"
! включить "LogicLib.nsh"

Диалог Вар
Var UserLabel
Var UserText
Var UserState
Вар PassLabel
Var PassText
Вар PassState

; --------------------------------
; Показать сведения об установке
    ShowInstDetails показать

; --------------------------------
; Настройки интерфейса

    ! определить MUI_ABORTWARNING

Пользовательская страница nsDialogsPage nsDialogsPageLeave

Функция nsDialogsPage

    nsDialogs :: Создать 1018
    Pop $ Dialog

    $ {If} $ Dialog == ошибка
        Прервать
    $ {EndIf}

    $ {NSD_CreateLabel} 0 0 100% 12u "Имя пользователя:"
    Pop $ UserLabel

    $ {NSD_CreateText} 0 13u 100% 12u $ UserState
    Pop $ UserText

    $ {NSD_CreateLabel} 0 39u 100% 12u "Пароль:"
    Pop $ PassLabel

    $ {NSD_CreatePassword} 0 52u 100% 12u $ PassState
    Pop $ PassText

    nsDialogs :: Показать

Функция: конец

Функция nsDialogsPageLeave

    $ {NSD_GetText} $ UserText $ UserState
    $ {NSD_GetText} $ PassText $ PassState

    $ {If} $ UserState == ""
        MessageBox MB_OK "Имя пользователя отсутствует."
        Прервать
    $ {EndIf}

    $ {If} $ PassState == ""
        MessageBox MB_OK «Пароль отсутствует».
        Прервать
    $ {EndIf}

    StrCpy $ 1 $ UserState
    StrCpy $ 2 $ PassState

    FileOpen $ 9 $ INSTDIR \ credentials.txt w
    FileWrite $ 9 "$ 1: $ 2"
    ФайлЗакрыть $ 9
    SetFileAttributes $ INSTDIR \ credentials.txt СКРЫТО | ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Функция: конец

Раздел
SectionEnd


! макрос customHeader
    
! macroend

! макрос preInit
    
! macroend

! макрос customInstall
    $ {EnvVarUpdate} $ 0 "ПУТЬ" "A" "HKLM" "$ INSTDIR"
! macroend

! макрос customUnInstall
    $ {un.EnvVarUpdate} $ 0 "ПУТЬ" "R" "HKLM" "$ INSTDIR"
! macroend
 


Пожалуйста, предоставьте любое решение.


**С уважением**
Рахит В. Сахидас

    2. Установка японского ввода на компьютер

    «Программа — это заклинание, наложенное на компьютер, превращающее вводимые данные в сообщения об ошибках» — Аноним

    Первое, что вам нужно сделать, это уметь печатать на японском языке. Я уверен, что многие из вас уже умеют это делать, но для тех из вас, кто не умеет (и для тех из вас, кто хочет немного научиться печатать на японском), продолжайте читать.Кем бы вы ни были, вероятно, неплохо (по крайней мере) просмотреть следующие несколько страниц, чтобы убедиться, что вы знаете, что происходит.

    Установка IME

    IME — это «редактор метода ввода». Это приложение, которое позволяет вам печатать на других языках, используя клавиатуру (в отличие от японской клавиатуры или чего-то подобного). Есть несколько приложений IME, в том числе те, которые поставляются с вашим компьютером. В этой главе я собираюсь рассказать о MacOSX и Windows (извините, пользователи Linux, я просто предполагаю, что вы более разбираетесь в технологиях, чем я, и можете делать все это, потому что вы используете Linux и все это потрясающе — все же , вы получите сообщение на форуме, написанное другим участником, который поможет вам!).Независимо от того, есть ли у вас Mac или ПК, я хочу, чтобы вы установили один и тот же IME (сделанный Google), потому что я думаю, что он проще в использовании, он кроссплатформенный и в целом лучше (по крайней мере, на мой взгляд).

    Если у вас установлен другой IME (например, koteri для Mac или Windows IME), вы можете оставить его, если хотите. Если у вас не установлен IME или вы хотите попробовать что-то новое / лучшее, продолжайте читать.

    Шаг 1 : Загрузите Google IME на японском языке (страница загрузки на японском языке, но само приложение нет — просто нажмите большую синюю кнопку с надписью ダ ウ ン ロ ー ド).

    Шаг 2 : Следуйте инструкциям по установке в вашей конкретной операционной системе.

    Шаг 3: Это будет выглядеть по-разному в зависимости от вашей операционной системы, но Google IME может быть готов к работе на вашем компьютере. Если нет, попробуйте следующие шаги:

    Windows XP

    1. Откройте «Панель управления», нажав кнопку «Пуск» и затем «Панель управления».
    2. Выберите «Дата, время, язык и региональные стандарты».
    3. Выберите «Добавить другие языки».
    4. Выберите вкладку «Языки» и нажмите «Подробнее».
    5. На вкладке «Настройки» нажмите «Добавить».»Не меняйте язык ввода по умолчанию (например,« английский »).
    6. В разделе «Раскладка клавиатуры / IME» выберите способ ввода Google на японском.
    7. Хит Хорошо, и танцуй немного
    8. На стартовой панели появится «EN». Щелкните здесь и измените на あ (хирагана), чтобы начать вводить текст на японском языке

      9. .

    Windows Vista

    1. Откройте «Панель управления», щелкнув шар «Пуск» и выбрав «Панель управления».
    2. Откройте «Часы, язык и регион»
    3. Нажмите «Сменить клавиатуру или другие методы ввода».
    4. Нажмите «Сменить клавиатуру…» на вкладке «Клавиатуры и языки».
    5. Нажмите «Добавить…» на вкладке «Общие».
    6. Выберите японский метод ввода Google
    7. Хорошо, хорошо
    8. На стартовой панели появится «EN».Щелкните здесь и измените на あ (хирагана), чтобы начать вводить текст на японском языке

      9. .

    Windows 7

    1. Откройте «Панель управления» через Start Orb
    2. Откройте «Часы, язык и регион»
    3. Откройте «Изменить клавиатуру или другие методы ввода» на вкладке «Язык и региональные стандарты».
    4. Нажмите «Сменить клавиатуру…» на вкладке «Клавиатуры и языки».
    5. На вкладке «Общие» нажмите «Добавить»
    6. Выберите японский метод ввода Google
    7. Подтвердите и нажмите «Хорошо»
    8. На стартовой панели появится «EN».Щелкните здесь и измените на あ (хирагана), чтобы начать вводить текст на японском языке

      9. .

    Mac OS X

    1. Откройте «Системные настройки» из док-станции или из папки «Приложения».
    2. Нажмите «Язык и текст»
    3. Выберите «Источники ввода»
    4. Щелкните поле ввода на японском языке Google и выберите «Хирагана» и (необязательно 🙂 «Ромадзи» и «Катакана» — я бы не отмечал катакана половинной ширины и буквенно-цифровые символы полной ширины.
    5. В правом верхнем углу экрана должен быть символ, показывающий ваш язык.Щелкните по нему и выберите «あ Hiragana», чтобы начать вводить текст на японском языке.

    Linuxy Things

    1. http://www.textfugu.com/bb/topic/install-instructions-ime-on-ubuntulinux/

    Как только вы настроите японский язык на своем компьютере, вы будете готовы начать печатать.

    Leave a Comment

    Правила укладки напольной плитки: Инструкция: Укладка плитки

    Укладка напольной кафельной плитки своими руками в этапах и фото

    В списке причин, убеждающих уложить керамическую плитку самостоятельно, не только экономические предпосылки, вполне оправданные ценой отделочных работ. Порой очень сложно объяснить заказному исполнителю, что именно владелец хотел бы получить в итоге. Вот и берут в руки шпатель, плиткорез и резиновый молоток настоящие хозяева, не растрачивая попусту нервы, деньги, время на услуги гастарбайтеров. В дополнении к данным приоритетам укладка плитки своими руками – увлекательный творческий процесс, результатом которого не грех похвастаться.

    Подготовительный процесс и его составляющие

    Плоскость пола кафелем покрывают обычно в помещениях, требующих интенсивной влажной уборки, сопровождаемой зачастую применением химических средств. Керамика нужна там, где пол страдает от воды, от активного передвижения, от механических ударов. Это кухни, небольшие и большие прихожие, совмещенные или раздельные санузлы. Однозначно, укладка напольной плитки своими руками не испугает будущего мастера излишне большим объемом обрабатываемой площади, но даже этот участок квартиры нужно выложить идеально, соблюдая весь перечень технологических требований.

    Укладка плитки на пол своими руками — вполне осуществимая идея

    Железную уверенность в собственных силах нужно подтвердить составлением плана, вычерченного по снятым непосредственно на объекте точным размерам. На вычерченном плане нужно с точностью указать расположение ниш, выступов, сантехники, дверных проемов. Самодельная схема поможет точно рассчитать количество плитки.

    Следующий шаг – поход в магазин для приобретения расходного и основного материала. Для устройства пола потребуется плитка, в маркировке которой будет значиться силуэт подошвы. Начинающим мастерам не стоит увлекаться мелкими кафельными элементами, центральными орнаментами, излишне сложной при отсутствии опыта схемой диагонального расположения плитки.

    План раскладки напольного кафеля поможет определиться со схемой расположения плитки и сделать расчеты для покупки материала

    Обратите внимание. С учетом необходимой прирезки и вероятности случайной порчи элементов к рассчитанному по площади комнаты количеству кафеля нужно прибавить 15%.

    Потребуется также клей, выбранный с учетом типа черновой поверхности, самой плитки, наличия обогревательной системы, если она встроена в конструкцию пола. Нужна будет грунтовка, пластиковые крестовины для формирования ровных швов, уровнемер и перчатки. Для устройства пола в санузлах, душевых и на кухне желательно купить полиэтилен, применяемый в качестве гидроизоляции, или битумную мастику.

    Подготовка базовой основы

    Для того чтобы запланированная укладка керамической плитки своими руками закончилась ожидаемым результатом, черновую поверхность необходимо подготовить. Напольный кафель можно приклеить поверх чистой, сухой, избавленной от жировых пятен цементной или полимерной стяжки, поверх бетонного пола и деревянной основы, выровненной с помощью ГВЛ или листовой фанеры.

    Поверхность базового пола рекомендовано обработать гидроизоляционной мастикой или покрыть полиэтиленом. Цементную основу следует обработать грунтом для обеспечения максимальной адгезии и для укрепления структурных связей верхнего слоя.

    Какой клей выбрать для плитки и как правильно рассчитать его расход, читайте в нашем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/vybiraem-klej-dlya-plitki.html.

    Разметка

    Приклеивание плитки лучше начать со стороны, сопряженной с расположенной напротив входного проема стеной. Если схема укладки будет без особых затей, достаточно обозначить мелованным малярным шнуром край первого ряда, затем последующих рядов. Тем, кто планирует клеить кафель по диагонали или выкладывать какой-либо узор, нужно найти центр помещения. Малярный шнур в таких случаях протягивают, между двумя точками, расположенными в противоположных углах. Раз угла четыре, линий будет две, а точка их пересечения укажет искомый центр комнаты.

    Базовые схемы раскладки плитки:
    а — по прямым линиям
    б — по диагонали

    Совет. Сначала без клея разложите элементы по поверхности, чтобы определить, в каком месте лучше расположить прирезанную плитку. Своеобразная «примерка» поможет также тем, кто решил выложить орнамент.

    После чего нужно изучить технологию приклеивания напольного кафеля. Можно посмотреть ролик о том, как выполняется укладка плитки своими руками — видео в конце страницы, которое поможет получить наглядное представление. С увесистым багажом знаний любое предприятие принесет дивиденды.

    Технология укладки напольного кафеля

    Началом работы станет приготовление клеевой смеси при доскональном соблюдении приложенного к сухому составу инструктажа. Для получения однородной массы без комочков, порошкообразный материал засыпают в емкость с водой и перемешивают, используя строительный миксер или дрель со специфической насадкой.

    Обратите внимание. Не стоит сразу готовить много клея. От контакта с воздухом раствор начнет твердеть и терять эластичность.

    Перемешивание выполняют в два приема, между которыми делают десятиминутный перерыв для постепенного вступления всех молекул смеси в связь с водой.

    Клей готов, берем в руки шпатель с крупными зубцами и приступаем к делу.

    Совет. Шпатель-гребенку выбирают, ориентируясь на габариты кафеля. Для крупной напольной плитки потребуются крупные гребни клея. Ширину задаст гребенка, а высоту можно регулировать, держа шпатель под разным углом наклона. Стандартный угол 45º, но чем больше угол, тем глубже рельеф.

    Для укладки крупных элементов кафеля формируют крупный рельеф клеевого материала

    • Клей лучше наносить на небольшой участок пола (не больше 0,8×0,8 м, в ином измерении это сегмент под 4 элемента). Коль укладка кафельной плитки своими руками выполняется впервые, о высоких темпах производства пока не стоит мечтать. Лучше уделить внимание получению навыков, а отточив мастерство, можно впоследствии повысить скорость.

    Обратите внимание. Клей наносят на отделываемую поверхность ровной стороной шпателя, затем стороной с зубьями формируют гребенчатый рельеф. Гребни помогут равномерно распределить связующий материал по тыльной поверхности кафеля и улучшат сцепление.

    Для надежности крепления по кафелю нужно постучать деревянным или резиновым молотком

    Подробнее про особенности укладки плитки своими руками и тонкости работ вы можете узнать из материала на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-kafelya-svoimi-rukami-video.html.

    • Слегка «покрутив» плитку влево-вправо, что делают для равномерности распределения связующего материала, элемент фиксируют согласно очерченной разметке и согласно запланированному уровню покрытия. Сильно смещать элемент кафельного пола при этом не нужно. По лицевой поверхности для надежности надо постучать ручкой киянки, резиновым или деревянным молотком.
    • Следующие элементы укладывают, постепенно заполняя пространство рядами. Рекомендуют выкладывать полный ряд до стены. Но направление можно выбирать, исходя из соображений личного удобства.
    • После фиксации каждой плитки необходимо проверять соблюдение горизонтального уровня, прикладывая к двум или более элементам облицованной поверхности простой брус или ватерпас. Отклонения по горизонтали исправляются путем добавления или устранения излишков клея.

    Горизонтальное положение уложенного кафеля нужно постоянно контролировать

    Обратите внимание: укладка мозаичной плитки своими руками выполняется по аналогичным правилам. Но к черновой поверхности приклеивают не отдельные мелкокалиберные элементы, а целый лист с зафиксированными на сетке мозаичными деталями. Выравнивают по горизонтали мозаику не ватерпасом или брусом, а листом фанеры.

    Листы с мозаикой укладывают по аналогичным правилам, но горизонталь проверяют куском фанеры

    • Во все соединительные швы нужно установить крестовины из пластика. С их помощью формируются ровные красивые технологические зазоры. Они обеспечат кафелю достаточно пространства на случай тепловых подвижек. По контуру комнаты также должен быть оставлен зазор в 1 см, обеспеченный установкой небольших деревянных клиньев. Крестики из пластика нужно убрать, когда клеевой материал начнет отвердевать.
    • Подрезанные элементы желательно располагать в зонах установки сантехники, шкафов, тумбочек и т.д. Подрезку толстого напольного кафеля лучше выполнять болгаркой с алмазным диском, так как плиткорез оставляет неровный некрасивый край.

    Подрезанный кафель располагают в скрытых от обзора местах

    При работе с керамической плиткой не удается избежать подрезки материала. О том, как это сделать правильно и про особенности резки различными инструментами, узнаете из статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html

    • В местах пересечения покрытия трубопроводом для красивой подрезки нужно сделать шаблон из картона в натуральную величину. Отверстие в кафеле будет овальным, для заполнения участка между стеной и трубой нужно будет подрезать дополнительный кусок кафеля.

    Подрезка напольной плитки в точках пересечения трубопроводов

    Через сутки можно будет нанести на швы затирку, для чего пользуются резиновым шпателем. Спустя полчаса излишки затирки удаляют влажной тряпочкой, а обработанные ею швы нужно будет еще пару дней увлажнять.

    Через неделю можно будет убрать установленные по контуру клинья, заполнить отверстие нарезанной резиной или вспененным полистиролом и положить плинтус.

    Видео-инструкции и советы от мастеров

    Для тех, кто внимательно выполняет технологические требования, не пытается внести коррективы в инструкции производителей клея и грунта, а точно следует рекомендациям, укладка половой плитки своими руками станет настоящей победой над собой и над представителями знойного Таджикистана. Наверняка получиться не хуже, чем у заезжих «умельцев». Особых осложнений в работе не будет, но усердия потребуется немало. А уж старания не отнять у хозяев, желающих собственноручно отделать личное пространство.

    youtube.com/v/RlZRIHSlKY8 «/> Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно класть плитку: укладка напольной плитки своими руками пошаговая инструкция

    Гипермаркет «OBI»
    пл. Орджоникидзе, д.1
    +7 (8452) 30-92-61

    51.501224
    45.944012

    СтройМаркет «КАРАТ»
    г. Заинск, ул.Казанская, 14
    +7 (85558) 5-30-15

    55.288178
    52.006769

    СтройМаркет «КАРАТ»
    г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б
    +7 (85592) 5-27-36

    54.855688
    53.105399

    СтройМаркет «КАРАТ»
    ул. Зарипова, 4б
    ул. Базовая, 63
    ул. Советская д.184

    54.912961
    52.254802

    «МаксидоМ»
    пр. Кирова, д. 308А
    +7 (846) 379 22 55

    53.252684
    50.217369

    «МаксидоМ»
    Тургайская ул. , д. 1
    +7 (831) 212-11-71

    56.304319858807
    43.945462380951

    «СатурнСтройМаркет»
    ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
    Автозаводское шоссе, 12
    8 (8482) 94-00-44

    53.561011061406
    49.307863860119

    Castorama
    Московское шоссе, 18км, 27а
    +7 846 269-67-59

    53.22089909435
    50.190483889549

    Castorama
    г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5

    55.668237664317
    37.865889830688

    Castorama
    Пролетарский проспект, д. 20

    55.931830161351
    38.005340185181

    Castorama
    Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1

    55.760066110679
    38.426226838562

    Castorama
    ул. Восточная, д. 8

    55. 492843762218
    37.572779253967

    Castorama
    Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
    +7 3532 37-60-38

    51.842825236628
    55.119940915344

    Castorama
    Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл»
    +7 8452 669-339

    51.620186592316
    45.971478828033

    Leroy Merlin
    г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17
    8 (800) 700-00-99

    54.208996
    45.248913

    Leroy Merlin
    Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
    Южное шоссе, д. 5
    ул. Дыбенко, д. 30
    8 (800) 700-00-99

    53.326206
    50.308456

    Leroy Merlin
    ул. ФатыхаАмирхана, 3
    Оренбургский тракт, д 174
    8 (800) 700-00-99

    55.817501513319
    49.130646568787

    Leroy Merlin
    Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29
    8 (800) 700-00-99

    55.712053293696
    52.402689465607

    Leroy Merlin
    Проспект Олимпийский, д.10
    8 (800) 700-00-99

    54.291189628491
    48.268730619049

    Leroy Merlin
    ул. Рубежная, д. 172
    ул. Энтузиастов, 22
    8 (800) 700-00-99

    54.670844142954
    55. 928636246033

    Leroy Merlin
    ул. Усть-Курдюмская, д. 50
    8 (800) 700-00-99

    51.589468354239
    46.11401738623

    Leroy Merlin
    Южное шоссе, д. 6а
    8 (800) 700-00-99

    53.550425
    49.339123

    Leroy Merlin
    Нежинское шоссе, д. 2а
    8 (800) 700-00-99

    51.775851
    55.198402

    Leroy Merlin
    ул. Камбарская, д. 108
    8 (800) 700-00-99

    56.837888
    53.307044

    Leroy Merlin
    ул. Луганская, д. 53/1
    8 (800) 700-00-99

    58.613004
    49.593283

    База ООО «Рашман»
    г. Дербент, ул. Гагарина, 93
    +7 (928) 046-66-59

    42.075395
    48.270741

    База ООО «Рашман»
    г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян.
    +7 (967) 404-22-39
    [email protected]
    42.108828
    48.181198

    Гипермаркет Сарай
    г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
    +7 (8422) 27-78-44
    [email protected]
    54.314223
    48. 35324

    ЗАО «Сатурн-Казань»
    ул. Космонавтов, 26
    ул. Гвардейская, 53
    ул. Складская, 5
    ул. Васильченко, 10
    Сибирский тракт, 53В
    (843) 295-95-15(20,10)
    8 (800) 100-21-12
    221-41-41(5056)
    8 (843) 221-41-41 (мнк.)
    [email protected]
    55.797657087408
    49.19236464418

    ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
    Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А
    +7(846) 269-64-25, доб 4207
    [email protected]
    53. 205254686395
    50.302499183147

    ИП Бадина
    ул. Гарина-Михайловская 1А
    +7 (917) 144-52-99

    54.130871665647
    51.536919309448

    ИП Борисова-Шильке Л.В.
    ул. Трамвайная, 4 корпус 8
    Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00
    +7 (917) 34-36-772
    +7 (987) 609-58-99
    +7 (347) 246-10-50
    +7 (347) 246-05-96
    [email protected]
    54.797612701999
    56.090436271164

    ИП Верхотуров
    ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
    хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
    п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
    86133 4-55-55
    86133 3-13-16
    86148 3-80-08

    45.28800303702
    37.353063854492

    ИП Верхотуров Александр Юрьевич
    Анапское шоссе, 1
    п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
    п. Сенной, ул. Мира, 1/2
    8 (86133) 4-55-55
    +7 (988) 320-82-10
    +7(918) 648-57-89
    [email protected]
    44.900101250715
    37.342343186508

    ИП Дубинин В. Г.
    Северное шоссе, 10/4Б
    +7 (924) 116-52-44
    [email protected]
    50.570357
    137.011694

    ИП Зайцев
    Вокзальная 22
    +7 (927) 690-91-57

    54.437316102585
    51.472062415344

    ИП Зинькова

    +7 (902) 378-24-73

    54.133108443509
    51.531562108095

    ИП Исаков
    Ленинская 80
    +7 (937) 071-51-01

    54. 131843265654
    51.539462915344

    ИП Костенникова Ольга Егоровна
    ул. Мостовая, 91
    8 (920) 563-81-37
    8 (952) 435-87-09
    [email protected]
    50.632126
    38.691248

    ИП Краснов
    Хлебная 1а
    +7 (937) 644-42-22

    54.433641845382
    51.457756772491

    ИП Оваканян (Промкомстрой)
    Первомайская 16
    +7 (927) 716-52-53

    54. 298106969899
    52.006381425348

    ИП Панишева Наталья Геннадьевна

    8 (8332) 56-74-36

    58.61587037755
    49.625567754631

    ИП Трофимчук О.А.
    ул. Текучева, 374А
    +7 (961) 277-03-03
    +7 (903) 463-91-71

    47.242441936
    39.749523737434

    ИП Тумасян
    Привокзальная 31

    53.908362706542
    51.22551058256

    ИП Фатьянов Ю. В./Рассвет-К
    ст. Погрузная. Первомайская 92
    +7 (927) 739-17-00

    54.227509950872
    50.442933339256

    ИП Фатьянова О.С.
    ул. Куйбышевская 24
    +7 (927) 000-27-73

    54.209623749635
    50.474487706299

    КирпичРУ
    Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208
    +7 (495) 369-33-88
    [email protected]
    55.800700648575
    37.524403766865

    Компания «РОСТ»
    ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
    8 (8332) 56-74-36
    8 (8332) 45-00-22
    [email protected]
    58.56513894349
    49.622069588955

    Магазин ООО «Рашман»
    ул. Ирчи Казака, 18 А
    8 (928) 80-80-333
    8 (928) 555-999-7
    [email protected]
    42.962142000025
    47.508348550926

    МаксидоМ
    ул. Рихарда Зорге, д. 11А
    +7 (843) 210-07-07

    55.762381191655
    49.190203457672

    Максидом
    ул. Маршала Жукова, 42
    +7 (347) 226-15-15 

    54.790469
    56.081275

    Максидом
    Гражданский пр-т, д. 18А
    Московский пр-т, д. 131
    Ленинский пр-т, д. 103
    Богатырский пр-т, д. 15
    Выборгское ш., д. 503, к. 2
    Дунайский пр-т, д. 64
    ул. Тельмана д. 31
    ул.Передовиков, д. 18, к. 2
    пр. Энгельса, 154
    8 (812) 324-55-55

    60.002133
    30.384205

    ООО «Элитдизайн»
    ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
    8 (495) 662-69-91
    [email protected]
    55.66421
    37.598833

    ООО » ТД «Мегастрой»
    ул. Хвалынская, 87а
    89 272 103 680
    [email protected]
    53.18252530786
    48.391546687114

    ООО «АльфаСтрой»
    ул. Кабельная 5, офис 3
    пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной
    +7 (846) 207-17-84
    +7 (846) 207-17-85
    [email protected]
    53.198414441861
    50. 267105330688

    ООО «Архитектор Групп»
    ул. Косякова, д. 13
    8 (495) 215-52-88
    [email protected]
    55.6637
    39.868229

    ООО «Ассоциация Менеджеров»
    ул. Усманская, д.38
    ул. Витрука д. 13А
    8 (473) 261-21-11
    8 (473) 291-42-01
    [email protected]
    51.676516
    39.331046

    ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой»
    Лесной проезд, 12
    8 (8422) 61-30-17
    teplostroy-com@mail. ru
    54.354595404483
    48.350886543655

    ООО «Дарвис»
    ул. Базовая, 2 оф. 202
    +7 4852 755 314 (тел/факс)
    +7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
    +7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств)
    [email protected]
    57.659050051047
    39.840157302901

    ООО «Екатерина Н»
    ул. Бирюзовая, д. 22
    +7 (8452) 46-81-68

    ООО «ИмпериалСтрой»
    ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г»
    +7 (8412) 45-44-54

    53.239213
    45.020714

    ООО «Лайт СВ»
    пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2
    8 (8482) 40-37-55
    8 (8482) 40-38-17
    [email protected]
    53.56916096621
    49.397077233135

    ООО «М-Холдинг»
    ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна»
    +7 (4722) 52-52-75
    +7 (4722) 52-56-04
    +7 (906) 567-88-34
    [email protected]
    50.566773071733
    36. 565799373016

    ООО «Мега Холл центр стройки»
    ул. Соловьева, 29
    Элеваторный проезд, 4
    8(8362) 74-19-45
    8-929-734-47-77
    [email protected]
    56.625116313049
    47.86751135582

    ООО «НЕм.Ка»
    ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2
    8 (499) 116-67-60
    [email protected]
    55.711721
    37.428836

    ООО «Норд-П.П.А.»
    ул. Промышленная, 10
    8 (8152) 55-41-69
    [email protected]
    68.99999258069
    33.131148474869

    ООО «Промрезерв»
    бульвар Строителей, д. 6Б
    +7 (4752) 63-31-16
    +7 (4752) 63-31-28
    [email protected]
    52.754822
    41.458445

    ООО «СИ-Маркет»
    ул. Урицкого ,102
    8 (422) 46-39-21
    89278035888
    [email protected]
    54.329121917499
    48.358594728836

    ООО «Строй Самара»
    Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а
    +7 (846) 214-05-04
    [email protected]
    53.266059
    50.401451

    ООО «Строймир»
    ул. Дарсановская 5
    +7 (978) 117-98-99
    [email protected]
    44.504692
    34.146141

    ООО «Строймир»
    г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а
    +7 (978) 842-28-27
    [email protected]
    44.969438
    34.073449

    ООО «СТРОЙСНАБ»
    пр. Ленина 169 пав 113
    +7 (953) 438-04-10
    [email protected]
    54.144562
    37.583032

    ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ)
    ул. Калинина, 135
    ул.Металлистов, 4А
    +7 (8412) 45-38-14
    +7 (8412) 45-38-15
    [email protected]
    53.158799794071
    44.99009481349

    ООО «ТД «Авантаж»
    ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1
    8 (473)260-50-59
    8 (473) 260-50-55
    +7 (950) 779-08-66
    [email protected]
    51.663496
    39.159836

    ООО «ТД ГИЦЕМА»
    ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432
    8 (495) 790-69-90
    +7 (925) 85-55-54
    [email protected]
    55.587056730985
    37.601470900803

    ООО «ТермоПлюс»
    ул. Шоссейная, 3/2
    8 987 847 62 20
    [email protected]
    51.82969194683
    55.114912664032

    ООО «ТЕРРА»
    Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7
    +7 (916) 479-70-70
    +7 (906) 070-86-45
    [email protected]
    55.576808
    37.61945

    ООО «Торговый Дом Русский Бизнес»
    ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424
    +7 (916) 971-76-67
    [email protected]
    55.649362
    37.497773

    ООО «Экострой»
    Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226
    +7(846) 991-55-57
    [email protected]
    53.197469
    50.128176

    ООО «Компания СМАРТ»
    ул. Малая Юшуньская, 1, к.1
    8 (495) 118-43-36
    +7 (903) 128-83-38
    [email protected]
    55.653244231683
    37.594522775463

    ООО «Сандор фасад»
    ул. Блюхера, 8а
    8 (8332) 24-75-05
    +7-912-332-5888

    58.585476204767
    49.689209652779

    ООО «САТУРН САМАРА»
    ул. Кутякова, 1
    Кабельная ул., 34
    8 (846) 269-66-69
    [email protected]
    [email protected]
    53.177376
    50.072902

    ООО «Фаворит»
    мкр. Силикат, 41
    8 (800) 100-73-73
    +7 (495) 988-43-35
    [email protected]
    55.646593663855
    37.852897568123

    ООО Арт Хаус Групп
    ул. Университетская 38 корп 3
    +7 (8352) 48-65-75

    56.133207865671
    47.158468036606

    ООО Домстройснаб
    ул. Индустриальный проезд 22 а
    +7 (8552) 49-33-30
    [email protected]
    55.707504998391
    52.417101876076

    ООО ЕвроСтройКомплект
    ул. Перепроходцев д.5 ст1
    +7 (8555) 48-19-91
    [email protected]
    55.6150498843
    51.820136471124

    ООО Мегаполис Керамика
    ул. Рахимова д.2
    +7 (843) 528-05-77
    [email protected]
    55.839339584624
    49.021859808396

    ООО СтройГипс
    ул. Тимер юл д.3

    [email protected]
    55.762183200489
    49.11938906716

    ООО СтройГипс
    ул. Казанский проспет д.234
    +7 (8552) 445-316
    [email protected]
    55.693959792505
    52.366579748901

    ООО СтройТорг НН
    ул. Вязниковская д. 38 а
    +7 (831) 296-19-57
    [email protected]
    56.307069744005
    43.852188669543

    ООО ТД «Строительный Альянс»

    +7 (919) 435‒55‒44

    ООО ТД «Строительный Альянс»
    ул. 50 лет Октября, 4Б
    +7 (910) 740-17-71
    [email protected]
    51.72336
    36.163218

    Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН»
    Элеваторный проезд, д. 4-а
    +7 (8362) 45-31-19

    56.614115245992
    47.895782873016

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
    Самара, пр. Карла Маркса 526
    8 (800) 333-77-19
    [email protected]
    53.262202
    50.290115

    СтройМаркет «КАРАТ»
    г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44
    +7 (8555) 24-04-12

    55.630334
    51.788667

    СтройМаркет «КАРАТ»
    г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43
    +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8

    54.57999010579
    52.417497873016

    ТД «Стройресурс»

    8 (8332) 56-74-02

    58.56517818305
    49.62205617791

    ТЦ МегаСтрой
    пр. Степана Разина, 97
    8 (848) 255-58-80

    53.501419190446
    49.292009813492

    ИП Дюсенов М.С.
    пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО»)
    77019334113
    7-700-320-06-31
    [email protected]
    51.146724743743
    71.568246406501

    ТОО «ЕвроКерамика»
    пр-т Санкибай-Батыра, 159А
    +7 (7132) 54-94-45
    +7 (7132) 56-78-60
    +7 (701) 849-32-06
    +7 (777) 005-02-01
    [email protected]
    50.292659761141
    57.141318652779

    ТОО «Фасад-Оптима»
    ул. Шолохова, 56
    ул. Конкина, д.2
    +7 (7112) 933-090
    +7 (7112) 256-961
    [email protected]
    [email protected]
    51.245690478972
    51.401325381542

    «Белпищеснаб»

    +3 (7517) 504-50-48
    +3 (7517) 504-504-8
    [email protected]
    53.834375154172
    27.553564197414

    ООО «Стиль-Декор»
    Сморговский пр., 29, оф. 2
    +375 29 674-64-75
    [email protected]
    53.935298654016
    27.55724982209

    «СатурнСтройМаркет»
    ул. Шоссейная, 62
    ул. Советская, 160
    8 (3519) 380-800 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12

    53.398519999997
    59.087517635582

    «СатурнСтройМаркет»
    Свердловский тракт, 3-В
    Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7
    8 (351) 731-44-44 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12

    55.219340464352
    61.387604640545

    «Эмульсия»
    ул. Красного Урала, 12
    8 (351) 742-32-10
    8 (351) 742-02-38
    8 (351) 798-22-71
    8 (351) 798-26-73
    [email protected]
    55.1928904129
    61.354101635582

    ЗАО «ПЕРПУС»
    пр. Саванорю, д.174/а
    +370-5-231-18-12
    факс: +370-5-265-33-31
    моб.: +370-699-060-12
    [email protected]
    54.675210325758
    25.251220145859

    ИП Панин, Компания «Лучший камень»
    ул. Чехова, 1, под. 1
    8 (34643) 712-00
    8-922-599-26-22
    [email protected]
    61.031261181848
    76.107145139881

    ИП Панина И.В.
    ул. Чехова, 1, под. 1
    8-950-520-24-14
    [email protected]
    61.031300215855
    76.107166597553

    ООО «РОСТ»

    8 (3952) 777-184

    52.323930426064
    104.2950830086

    Пушина Татьяна Владимировна ИП
    33 мкрн, д. 1, кв. 107
    8 (3952) 68-06-84
    [email protected]
    52.512947096509
    103.84907978406

    ООО «АРТ-СЕРВИС»
    пр-к Шерози, 37
    992 934 448 222
    [email protected]
    38.559463993553
    68.754501899475

    ООО «Волгоградская цементная компания»
    г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
    (8442) 95-60-95
    [email protected]
    50.05817600905
    43.252629985458

    КирпичРУ
    Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208
    +7 (495) 369-33-88
    [email protected]
    55.800700648575
    37.524403766865

    ООО «Элитдизайн»
    ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж
    8 (495) 662-69-91
    [email protected]
    55.66421
    37.598833

    ООО «НЕм.Ка»
    ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2
    8 (499) 116-67-60
    [email protected]
    55.711721
    37.428836

    ООО «ТД ГИЦЕМА»
    ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432
    8 (495) 790-69-90
    +7 (925) 85-55-54
    [email protected]
    55.587056730985
    37.601470900803

    ООО «ТЕРРА»
    Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7
    +7 (916) 479-70-70
    +7 (906) 070-86-45
    [email protected]
    55.576808
    37.61945

    ООО «Торговый Дом Русский Бизнес»
    ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424
    +7 (916) 971-76-67
    [email protected]
    55.649362
    37.497773

    ООО «Компания СМАРТ»
    ул. Малая Юшуньская, 1, к.1
    8 (495) 118-43-36
    +7 (903) 128-83-38
    [email protected]
    55.653244231683
    37.594522775463

    ИП Дюсенов М.С.
    пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО»)
    77019334113
    7-700-320-06-31
    [email protected]
    51.146724743743
    71.568246406501

    СтройМаркет «КАРАТ»
    г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б
    +7 (85592) 5-27-36

    54.855688
    53.105399

    ТОО «ЕвроКерамика»
    пр-т Санкибай-Батыра, 159А
    +7 (7132) 54-94-45
    +7 (7132) 56-78-60
    +7 (701) 849-32-06
    +7 (777) 005-02-01
    [email protected]
    50.292659761141
    57.141318652779

    ИП Костенникова Ольга Егоровна
    ул. Мостовая, 91
    8 (920) 563-81-37
    8 (952) 435-87-09
    [email protected]
    50.632126
    38.691248

    СтройМаркет «КАРАТ»
    ул. Зарипова, 4б
    ул. Базовая, 63
    ул. Советская д.184

    54.912961
    52.254802

    ИП Верхотуров Александр Юрьевич
    Анапское шоссе, 1
    п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
    п. Сенной, ул. Мира, 1/2
    8 (86133) 4-55-55
    +7 (988) 320-82-10
    +7(918) 648-57-89
    [email protected]
    44.900101250715
    37.342343186508

    Пушина Татьяна Владимировна ИП
    33 мкрн, д. 1, кв. 107
    8 (3952) 68-06-84
    [email protected]
    52.512947096509
    103.84907978406

    ООО «М-Холдинг»
    ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна»
    +7 (4722) 52-52-75
    +7 (4722) 52-56-04
    +7 (906) 567-88-34
    [email protected]
    50.566773071733
    36.565799373016

    ЗАО «ПЕРПУС»
    пр. Саванорю, д.174/а
    +370-5-231-18-12
    факс: +370-5-265-33-31
    моб.: +370-699-060-12
    [email protected]
    54.675210325758
    25.251220145859

    ООО «Волгоградская цементная компания»
    г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2
    (8442) 95-60-95
    [email protected]
    50.05817600905
    43.252629985458

    ООО «Ассоциация Менеджеров»
    ул. Усманская, д.38
    ул. Витрука д. 13А
    8 (473) 261-21-11
    8 (473) 291-42-01
    [email protected]
    51.676516
    39.331046

    ООО «ТД «Авантаж»
    ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1
    8 (473)260-50-59
    8 (473) 260-50-55
    +7 (950) 779-08-66
    [email protected]
    51.663496
    39.159836

    База ООО «Рашман»
    г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян.
    +7 (967) 404-22-39
    [email protected]
    42.108828
    48.181198

    База ООО «Рашман»
    г. Дербент, ул. Гагарина, 93
    +7 (928) 046-66-59

    42.075395
    48.270741

    ООО «АРТ-СЕРВИС»
    пр-к Шерози, 37
    992 934 448 222
    [email protected]
    38.559463993553
    68.754501899475

    СтройМаркет «КАРАТ»
    г. Заинск, ул.Казанская, 14
    +7 (85558) 5-30-15

    55.288178
    52.006769

    Leroy Merlin
    ул. Камбарская, д. 108
    8 (800) 700-00-99

    56.837888
    53.307044

    ООО «РОСТ»

    8 (3952) 777-184

    52.323930426064
    104.2950830086

    ООО «Мега Холл центр стройки»
    ул. Соловьева, 29
    Элеваторный проезд, 4
    8(8362) 74-19-45
    8-929-734-47-77
    [email protected]
    56.625116313049
    47.86751135582

    Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН»
    Элеваторный проезд, д. 4-а
    +7 (8362) 45-31-19

    56.614115245992
    47.895782873016

    Leroy Merlin
    ул. ФатыхаАмирхана, 3
    Оренбургский тракт, д 174
    8 (800) 700-00-99

    55.817501513319
    49.130646568787

    ЗАО «Сатурн-Казань»
    ул. Космонавтов, 26
    ул. Гвардейская, 53
    ул. Складская, 5
    ул. Васильченко, 10
    Сибирский тракт, 53В
    (843) 295-95-15(20,10)
    8 (800) 100-21-12
    221-41-41(5056)
    8 (843) 221-41-41 (мнк.)
    [email protected]
    55.797657087408
    49.19236464418

    МаксидоМ
    ул. Рихарда Зорге, д. 11А
    +7 (843) 210-07-07

    55.762381191655
    49.190203457672

    ООО Мегаполис Керамика
    ул. Рахимова д.2
    +7 (843) 528-05-77
    [email protected]
    55.839339584624
    49.021859808396

    ООО СтройГипс
    ул. Тимер юл д.3

    [email protected]
    55.762183200489
    49.11938906716

    Leroy Merlin
    ул. Луганская, д. 53/1
    8 (800) 700-00-99

    58.613004
    49.593283

    ИП Панишева Наталья Геннадьевна

    8 (8332) 56-74-36

    58.61587037755
    49.625567754631

    Компания «РОСТ»
    ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж
    8 (8332) 56-74-36
    8 (8332) 45-00-22
    [email protected]
    58.56513894349
    49.622069588955

    ООО «Сандор фасад»
    ул. Блюхера, 8а
    8 (8332) 24-75-05
    +7-912-332-5888

    58.585476204767
    49.689209652779

    ТД «Стройресурс»

    8 (8332) 56-74-02

    58.56517818305
    49.62205617791

    ИП Дубинин В.Г.
    Северное шоссе, 10/4Б
    +7 (924) 116-52-44
    [email protected]
    50.570357
    137.011694

    ИП Верхотуров
    ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
    хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
    п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида»
    86133 4-55-55
    86133 3-13-16
    86148 3-80-08

    45.28800303702
    37.353063854492

    ООО ТД «Строительный Альянс»
    ул. 50 лет Октября, 4Б
    +7 (910) 740-17-71
    [email protected]
    51.72336
    36.163218

    СтройМаркет «КАРАТ»
    г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43
    +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8

    54.57999010579
    52.417497873016

    «СатурнСтройМаркет»
    ул. Шоссейная, 62
    ул. Советская, 160
    8 (3519) 380-800 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12

    53.398519999997
    59.087517635582

    Магазин ООО «Рашман»
    ул. Ирчи Казака, 18 А
    8 (928) 80-80-333
    8 (928) 555-999-7
    [email protected]
    42.962142000025
    47.508348550926

    ИП Панин, Компания «Лучший камень»
    ул. Чехова, 1, под. 1
    8 (34643) 712-00
    8-922-599-26-22
    [email protected]
    61.031261181848
    76.107145139881

    ИП Панина И.В.
    ул. Чехова, 1, под. 1
    8-950-520-24-14
    [email protected]
    61.031300215855
    76.107166597553

    «Белпищеснаб»

    +3 (7517) 504-50-48
    +3 (7517) 504-504-8
    [email protected]
    53.834375154172
    27.553564197414

    ООО «Стиль-Декор»
    Сморговский пр., 29, оф. 2
    +375 29 674-64-75
    [email protected]
    53.935298654016
    27.55724982209

    ООО «Норд-П.П.А.»
    ул. Промышленная, 10
    8 (8152) 55-41-69
    [email protected]
    68.99999258069
    33.131148474869

    Leroy Merlin
    Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29
    8 (800) 700-00-99

    55.712053293696
    52.402689465607

    ООО Домстройснаб
    ул. Индустриальный проезд 22 а
    +7 (8552) 49-33-30
    [email protected]
    55.707504998391
    52.417101876076

    ООО СтройГипс
    ул. Казанский проспет д.234
    +7 (8552) 445-316
    [email protected]
    55.693959792505
    52.366579748901

    ООО ЕвроСтройКомплект
    ул. Перепроходцев д.5 ст1
    +7 (8555) 48-19-91
    [email protected]
    55.6150498843
    51.820136471124

    СтройМаркет «КАРАТ»
    г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44
    +7 (8555) 24-04-12

    55.630334
    51.788667

    «МаксидоМ»
    Тургайская ул., д. 1
    +7 (831) 212-11-71

    56.304319858807
    43.945462380951

    ООО СтройТорг НН
    ул. Вязниковская д. 38 а
    +7 (831) 296-19-57
    [email protected]
    56.307069744005
    43.852188669543

    Castorama
    Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
    +7 3532 37-60-38

    51.842825236628
    55.119940915344

    Leroy Merlin
    Нежинское шоссе, д. 2а
    8 (800) 700-00-99

    51.775851
    55.198402

    ООО «ТермоПлюс»
    ул. Шоссейная, 3/2
    8 987 847 62 20
    [email protected]
    51.82969194683
    55.114912664032

    ООО «ИмпериалСтрой»
    ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г»
    +7 (8412) 45-44-54

    53.239213
    45.020714

    ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ)
    ул. Калинина, 135
    ул.Металлистов, 4А
    +7 (8412) 45-38-14
    +7 (8412) 45-38-15
    [email protected]
    53.158799794071
    44.99009481349

    ИП Трофимчук О.А.
    ул. Текучева, 374А
    +7 (961) 277-03-03
    +7 (903) 463-91-71

    47.242441936
    39.749523737434

    ООО «Архитектор Групп»
    ул. Косякова, д. 13
    8 (495) 215-52-88
    [email protected]
    55.6637
    39.868229

    «МаксидоМ»
    пр. Кирова, д. 308А
    +7 (846) 379 22 55

    53.252684
    50.217369

    Castorama
    Московское шоссе, 18км, 27а
    +7 846 269-67-59

    53.22089909435
    50.190483889549

    Leroy Merlin
    Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
    Южное шоссе, д. 5
    ул. Дыбенко, д. 30
    8 (800) 700-00-99

    53.326206
    50.308456

    ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
    Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А
    +7(846) 269-64-25, доб 4207
    [email protected]
    53.205254686395
    50.302499183147

    ООО «АльфаСтрой»
    ул. Кабельная 5, офис 3
    пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной
    +7 (846) 207-17-84
    +7 (846) 207-17-85
    [email protected]
    53.198414441861
    50.267105330688

    ООО «Строй Самара»
    Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а
    +7 (846) 214-05-04
    [email protected]
    53.266059
    50.401451

    ООО «Экострой»
    Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226
    +7(846) 991-55-57
    [email protected]
    53.197469
    50.128176

    ООО «САТУРН САМАРА»
    ул. Кутякова, 1
    Кабельная ул., 34
    8 (846) 269-66-69
    [email protected]
    [email protected]
    53.177376
    50.072902

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР
    Самара, пр. Карла Маркса 526
    8 (800) 333-77-19
    [email protected]
    53.262202
    50.290115

    Максидом
    Гражданский пр-т, д. 18А
    Московский пр-т, д. 131
    Ленинский пр-т, д. 103
    Богатырский пр-т, д. 15
    Выборгское ш., д. 503, к. 2
    Дунайский пр-т, д. 64
    ул. Тельмана д. 31
    ул.Передовиков, д. 18, к. 2
    пр. Энгельса, 154
    8 (812) 324-55-55

    60.002133
    30.384205

    Leroy Merlin
    г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17
    8 (800) 700-00-99

    54.208996
    45.248913

    Гипермаркет «OBI»
    пл. Орджоникидзе, д.1
    +7 (8452) 30-92-61

    51.501224
    45.944012

    Castorama
    Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл»
    +7 8452 669-339

    51.620186592316
    45.971478828033

    Leroy Merlin
    ул. Усть-Курдюмская, д. 50
    8 (800) 700-00-99

    51.589468354239
    46.11401738623

    ООО «Екатерина Н»
    ул. Бирюзовая, д. 22
    +7 (8452) 46-81-68

    ООО «Строймир»
    г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а
    +7 (978) 842-28-27
    [email protected]
    44.969438
    34.073449

    ООО ТД «Строительный Альянс»

    +7 (919) 435‒55‒44

    ООО «Промрезерв»
    бульвар Строителей, д. 6Б
    +7 (4752) 63-31-16
    +7 (4752) 63-31-28
    [email protected]
    52.754822
    41.458445

    «СатурнСтройМаркет»
    ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
    Автозаводское шоссе, 12
    8 (8482) 94-00-44

    53.561011061406
    49.307863860119

    Leroy Merlin
    Южное шоссе, д. 6а
    8 (800) 700-00-99

    53.550425
    49.339123

    ООО «Лайт СВ»
    пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2
    8 (8482) 40-37-55
    8 (8482) 40-38-17
    [email protected]
    53.56916096621
    49.397077233135

    ТЦ МегаСтрой
    пр. Степана Разина, 97
    8 (848) 255-58-80

    53.501419190446
    49.292009813492

    ООО «СТРОЙСНАБ»
    пр. Ленина 169 пав 113
    +7 (953) 438-04-10
    [email protected]
    54.144562
    37.583032

    Leroy Merlin
    Проспект Олимпийский, д.10
    8 (800) 700-00-99

    54.291189628491
    48.268730619049

    Гипермаркет Сарай
    г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
    +7 (8422) 27-78-44
    [email protected]
    54.314223
    48.35324

    ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой»
    Лесной проезд, 12
    8 (8422) 61-30-17
    [email protected]
    54.354595404483
    48.350886543655

    ООО «СИ-Маркет»
    ул. Урицкого ,102
    8 (422) 46-39-21
    89278035888
    [email protected]
    54.329121917499
    48.358594728836

    ТОО «Фасад-Оптима»
    ул. Шолохова, 56
    ул. Конкина, д.2
    +7 (7112) 933-090
    +7 (7112) 256-961
    [email protected]
    [email protected]
    51.245690478972
    51.401325381542

    Leroy Merlin
    ул. Рубежная, д. 172
    ул. Энтузиастов, 22
    8 (800) 700-00-99

    54.670844142954
    55.928636246033

    ИП Борисова-Шильке Л.В.
    ул. Трамвайная, 4 корпус 8
    Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00
    +7 (917) 34-36-772
    +7 (987) 609-58-99
    +7 (347) 246-10-50
    +7 (347) 246-05-96
    [email protected]
    54.797612701999
    56.090436271164

    Максидом
    ул. Маршала Жукова, 42
    +7 (347) 226-15-15 

    54.790469
    56.081275

    ООО Арт Хаус Групп
    ул. Университетская 38 корп 3
    +7 (8352) 48-65-75

    56.133207865671
    47.158468036606

    «СатурнСтройМаркет»
    Свердловский тракт, 3-В
    Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7
    8 (351) 731-44-44 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12

    55.219340464352
    61.387604640545

    «Эмульсия»
    ул. Красного Урала, 12
    8 (351) 742-32-10
    8 (351) 742-02-38
    8 (351) 798-22-71
    8 (351) 798-26-73
    [email protected]
    55.1928904129
    61.354101635582

    ООО «Строймир»
    ул. Дарсановская 5
    +7 (978) 117-98-99
    [email protected]
    44.504692
    34.146141

    ООО «Дарвис»
    ул. Базовая, 2 оф. 202
    +7 4852 755 314 (тел/факс)
    +7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
    +7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств)
    [email protected]
    57.659050051047
    39.840157302901

    Castorama
    г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5

    55.668237664317
    37.865889830688

    ООО «Фаворит»
    мкр. Силикат, 41
    8 (800) 100-73-73
    +7 (495) 988-43-35
    [email protected]
    55.646593663855
    37.852897568123

    Castorama
    Пролетарский проспект, д. 20

    55.931830161351
    38.005340185181

    Castorama
    Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1

    55.760066110679
    38.426226838562

    Castorama
    ул. Восточная, д. 8

    55.492843762218
    37.572779253967

    ИП Бадина
    ул. Гарина-Михайловская 1А
    +7 (917) 144-52-99

    54.130871665647
    51.536919309448

    ИП Тумасян
    Привокзальная 31

    53.908362706542
    51.22551058256

    ИП Зайцев
    Вокзальная 22
    +7 (927) 690-91-57

    54.437316102585
    51.472062415344

    ИП Краснов
    Хлебная 1а
    +7 (937) 644-42-22

    54.433641845382
    51.457756772491

    ИП Зинькова

    +7 (902) 378-24-73

    54.133108443509
    51.531562108095

    ИП Исаков
    Ленинская 80
    +7 (937) 071-51-01

    54.131843265654
    51.539462915344

    ИП Оваканян (Промкомстрой)
    Первомайская 16
    +7 (927) 716-52-53

    54.298106969899
    52.006381425348

    ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К
    ст. Погрузная. Первомайская 92
    +7 (927) 739-17-00

    54.227509950872
    50.442933339256

    ИП Фатьянова О.С.
    ул. Куйбышевская 24
    +7 (927) 000-27-73

    54.209623749635
    50.474487706299

    ООО » ТД «Мегастрой»
    ул. Хвалынская, 87а
    89 272 103 680
    [email protected]
    53.18252530786
    48.391546687114

    Укладка плитки на пол — техника укладки напольной плитки

    Перед укладкой хорошо очистите поверхность от пыли, можно использовать старый или специальный промышленный пылесос. Обязательно загрунтуйте основу, чтоб плиточный клей не так быстро застывал, теряя влагу за счёт впитывания её в основу и тыльную поверхность плитки.

    Если Вы делаете пол с подогревом, то при покупке клея проконсультируйтесь с продавцом, так как нужен не обычный плиточный клей, а специальный.

    Укладка пола начинается от дальнего угла к выходу из помещения. Так, чтобы не наступать на уложенную плитку. Как разметить пол и закрепить опорные рейки мы писали в отдельной статье.

    Учитывая ранее сказанное о повышенных нагрузках и толщине напольной плитки, для её укладки требуется бОльший слой плиточного клея, чем для укладки настенной плитки. Слой клея должен быть около 7 мм.

    По этим же причинам нельзя оставлять в межплиточных швах крестики, но и вытаскивать их после застывания клея при обычном размещении в углах плитки будет крайне сложно.

    Мастера плиточники выходят из положения просто – они вставляют крестики перпендикулярно плитке – то есть вертикально – и не в углы, а в швы между боковыми сторонами плитки. Так не возникает никаких проблем их извлечь. Крестиков, конечно, уходит больше, но стоят они копейки, чтобы принимать это в расчёт.

    Наносите такое количество плиточного клея, чтобы успеть уложить плитку на эту площадь не более чем за 15 минут – время начала схватывания раствора. Выровняйте клей зубчатым шпателем, который тоже должен подбираться по типу плитки. Если ваша плитка имеет относительно гладкую поверхность на обратной стороне, то нужен шпатель с мелкими зубцами, а если шершавую и рельефную, то шпатель с крупными. Наносите клей так, чтобы не оставалось пустот под плиткой.

    После укладки нескольких плиток проверяйте их уровень с помощью ровной деревянной рейки – уложив её на ряд. При необходимости выравнивайте выступающую плитку постукиванием молотка по доске в месте выступа. Если какая-то плитка «провалилась», то снимите её, подцепив шпателем, нанесите немного клея и снова уложите на место. Так последовательно и под постоянным контролем уровня укладывайте ряд за рядом все целые плитки.

    Затем нужно выждать определённое время для полного высыхания клея (в среднем 2 дня, но не менее суток). Учтите, что чем плитка больше по размеру, тем дольше нужно время для высыхания клея под ней. После укладки на пол плитки со сторонами больше 30 см на высыхание лучше дать несколько дней. После чего приступайте к нарезке и укладке резаной плитки по краям и дайте ей постоять сутки.

    Затирка швов осуществляется в обычном порядке, как было описано в соответствующей статье. Хотим лишь добавить, что швы на полу лучше не делать светлыми, так как со временем они все равно потемнеют. Желательно замешивать затирку на водоотталкивающей жидкости для плиточных швов, особенно, если пол будет подвергаться действию влаги.

    оценка дефектов пола, подготовка пола к укладке, правила проведения работ

    Напольная плитка может применяться во многих местах в жилом и не жилом помещении. Укладка плитки довольно трудоемкий процесс, который требует определенных навыков и знаний. Кроме того, вопрос укладки плитки не ограничивается только процессом укладки, а тесно связан с подготовительными работами.

    Рис.1. 

    Существуют правила укладки напольной плитки, а также некоторые особенности, которые необходимо знать до начала работ. В этой статье будут описаны основные правила укладки плитки, которые позволят избежать многих проблем в будущем.

    Почему важно тщательно готовить пол для укладки плитки?

    Традиционно керамическая плитка укладывается на стяжку. Однако стяжка не всегда бывает выполнена качественно. Основные дефекты стяжки, на которые следует обратить внимание — это плохо закрепленные части стяжки, трещины, выступы, впадины, шелушащаяся поверхность и неровность стяжки относительно горизонта. Все эти дефекты влияют либо на сам процесс укладки, либо на дальнейшую эксплуатацию стяжки.

    Рис.2. 

    Если на стяжке имеются трещины, то вероятнее всего имеются места, в которых стяжка может немного играть. В таких местах укладывать плитку не стоит. Дело в том, что если процесс разрушения стяжки начался, то это обязательно скажется на плитке при эксплуатации. Возможны два варианта либо по трещине в стяжке расколется плитка и на ее поверхности будет трещина, либо плитка просто отвалится от стяжки, и ее придется перекладывать.

    Рис.3. 

    Если на поверхности стяжки имеются выступы, то их необходимо обязательно удалить. Допускаются выступы по величине меньше, чем слой плиточного клея, а это для ровных полов около 5 мм. Если выступ большой, то при укладке толщины клея для выравнивания выступа не хватит и плитка упрется в него и не займет нужного положения.

    Впадины так же не желательны, но если они размером меньше, чем пол плитки или представляют собой раковины и выбоины на поверхности стяжки, то они не помеха.

    Рис.4. 

    Еще один не хороший дефект, который часто встречается это шелушащийся, непрочный поверхностный слой стяжки. Для укладки плитки — это не допустимо, так как плиточный клей просто не пристанет к такой поверхности. В этом случае стяжку необходимо обработать несколькими слоями грунтовки.

    Рис.5. 

    Негоризонтальная поверхность пола. Это самый часто распространенный и самый трудноудалимый дефект. По большому счету не важно на сколько не ровная стяжка относительно горизонта. Дело в том, что если стяжка ровная, то применяется одна методика укладки, если стяжка не ровная, то совершенно другая.

    Рис.6. 

    Исходя из опыта укладки плитки могу сказать, что уложить плитку на ровную стяжку не проблема даже новичку, на не ровный пол качественно положить плитку бывает трудно даже мастеру. Поэтому если есть возможность лучше выровнять стяжку. Самый лучший способ — это наливные полы.

    Правила проведения работ при укладке напольной плитки

    Главное правило это не надо спешить. Укладка плитки требует размеренного и не спешного подхода. Обязательно необходимо сделать предварительную разметку и убедится в том, что первые ряды плитки лягут ровно.

    Рис.7. 

    Частой ошибкой бывает, когда не дожидаются высыхания клея под первым рядом плитки и начинают выкладывать второй. Небольшая погрешность на этом этапе покажет себя уже через несколько рядов, когда плитки будут не состыковываться между собой.

    При укладке плитки следует тщательно следить за ровностью швов. В противном случае малейшей погрешности хватит, чтобы последние ряды не сошлись.

    Рис.8. 

    В случае если плитка укладывается на неровный пол, то обязательно положение каждой плитки необходимо проверять по уровню в двух направлениях. Кроме того, следует проверять уровень плоскости плитки относительно уже уложенных. В противном случае появление заваленных углов — это скорее закономерность, чем случайность.

    Рис.9. 

    Важно подбирать правильную консистенцию клея, так как от этого зависит не только удобство укладки. Но и возможная усадка плитки, если клей был очень жидким.

    Рис.10. 

    Самостоятельная кладка плитки в ванной комнате по инструкции


    Облицовочные работы, к которым относится и укладка керамической плитки, требуют высокой степени профессионализма и достаточного опыта. Это объясняется необходимостью точного выполнения целого ряда технологических процессов. Любая укладка плитки керамической должна сопровождаться предварительными работами, в процессе которых подготавливается поверхность основы. Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.


    В интеренете есть много инструкций на тему «кладем плитку сами..», наша статья основана на рекомендации фабрики Porcelanosa (Испания).


                       

    Кладка плитки в ванной, работы по подготовке основы.


    Основа, на которую предполагается укладка кафельной плитки, должна быть подготовлена самым тщательным образом. От этого зависит качество дальнейшей облицовки. Работы по подготовке поверхности основы часто включают в стоимость. Прежде всего, удаляют пыль, грязь и другие вещества, способные ухудшить плотность прилегания. Рекомендуется предварительно уложить слой гидроизоляционных материалов и только затем приступать к выравниванию основы. Необходимо помнить, что укладка керамической плитки на пол или другую поверхность с разницей в толщине укладочных слоев может вызвать появление трещин.


                       


    Различные варианты укладки плитки требуют достаточного количества света для своевременного обнаружения дефектов и трещин. Желательно, чтобы освещение, где производится кладка керамики, было более интенсивным, чем планируется использовать в дальнейшем. Обычно перед укладкой керамики применяют различные виды ярких прожекторов.

    Подготовка и использование слоя преднозначеного для укладки.


    От выбора материалов для укладочного слоя (адгезива) во многом зависит успешная укладка плитки цена за выполненную работу и срок эксплуатации полученного покрытия. При этом учитывается тип поверхности основы: кирпич, дерево, гипс, металл или др. Кроме того, принимаются во внимание и характеристики выбранной керамики: тип основания, размер, назначение и пр.


                       


    В большинстве случаев рекомендуется технология укладки керамической плитки, предусматривающая использование тонкого слоя эластичного адгезива. Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.


                       


    Каждая схема укладки плитки предусматривает определенную ширину швов. Минимальное рекомендованное значение составляет 1,5 мм. Однако в некоторых случаях возможно использование и крестиков толщиной в 1 мм. Использование рустиковых коллекций требует наличия шва толщиной более 3 мм. При укладке прямоугольной плитки со смещением она ложится на ¾ размера.

    Особенности выполнения укладки керамической плитки.


    Используя различные способы укладки плитки, необходимо помнить, что возможно появление разницы в уровне после окончания работ на одном участке и возобновления их на другом. Для предотвращения перемещений, вызванных такими различиями, нужно учитывать оседание вновь укладываемой керамики.


                       


    Обязательно должны быть предусмотрены швы по всему периметру помещения, где выполняется укладка плитки своими руками. Они предназначены для поглощения возникающих перемещений. Такие швы делают пустыми или заполненными любыми хорошо сжимаемыми материалами. Ширина их должна быть не менее 8 мм. В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.


    Следует учитывать и расположение собственных структурных швов на основе. Так, укладка плитки в ванной комнате может предусматривать разделение на участки с трубами, унитазом, ванной и пр. При этом кладка любой плитки без использования разделительных швов возможна на площади не более 50-70 м2 для внутренней облицовки и 25-35 м2 для внешней.


    Исправление возможных ошибок необходимо выполнять до затвердевания укладочных материалов. Поэтому после завершения кладки плитки в ванной на определенном участке тщательно проверяют полученную поверхность и с помощью резинового молотка и присосок подправляют выявленные дефекты.


                       

    Завершив укладку работаем над затиркой швов.


    Работы, которые предусматривает укладка керамической плитки на пол ванной комнаты или облицовка стен, завершаются затиркой швов. Предварительно удаляют остатки укладочных материалов, пыль, грязь. Заполнение швов выполняют после полного завершения укладки любого вида плитки. Для нанесения заполнителя применяют резиновую терку.


    После того как выполнена укладка плитки в ванной или другом помещении и произведена затирка швов, удаляют остатки заполнителя. Не стоит откладывать такую очистку, поскольку возможно повреждение поверхности рельефной плитки. Для удаления используют чистую влажную губку. Не рекомендуется применение моющих средств с фтористоводородной кислотой и абразивами.


    Если все сделать качественно, и укладка произведена правильно и аккуратно, то ваш дизайн ванной комнаты будет радовать вас долгие годы и не будет необходимости переделывать ремонт в ближайшее время.


    Смотрите так же статью о сухой укладке плитки.

    Как класть плитку на пол в ванной: технология укладки

    При укладке плитки в ванной комнате очень важно выполнить все требования технологии проведения данного вида работ, так как ошибки могут привести к печальным последствиям. Правильно уложенная плитка на пол в ванной будет не только украшать интерьер помещения, но и защитит нижние этажи от затопления при внезапном повреждении коммуникаций или поломке оборудования, установленного в санузле. Для получения красивого, прочного и безопасного напольного покрытия необходимо выбрать качественную плитку, предназначенную специально для укладки на пол.

    Напольная плитка отличается от настенного кафеля размерами, структурой, противоскользящей поверхностью. Правильный выбор клея также играет не последнюю роль в успехе всего мероприятия. Еще одним важным этапом, влияющим на конечный результат, является подготовка базового основания, которое должно быть ровным, чистым, гидроизолированным и загрунтованным. Если при укладке напольной плитки придерживаться всех строительных норм и правил, то можно не сомневаться в качестве проведенного ремонта.

    Содержание статьи:

    Выравнивание пола в ванной комнате

    Укладывать плитку на неподготовленное основание нельзя из-за значительного перерасхода клея, с помощью которого придется добиваться ровной поверхности покрытия. Так как клей «плывет», то не удастся избежать наличия неровностей, торчащих уголков и западающих плиток, портящих вид кафельного пола и мешающих ходьбе по нему. Поэтому опытные мастера-плиточники выравнивают базовое основание, используя для этого:

    • песчано-бетонную стяжку;
    • самовыравнивающиеся смеси (наливные полы).

    При наличии старого плиточного покрытия проводят его демонтаж, вооружившись перфоратором с долотом или ручной стамеской. Последний вариант используется в том случае, если необходимо снять плитку целиком для вторичной укладки. Перфоратор же позволяет провести демонтажные работы наиболее быстро, при этом также снимается еще и старая стяжка.

    После завершения демонтажа на бетонное основание и нижнюю часть стен наносится слой гидроизоляции.

    Гидроизоляционные мастики, наносимые на поверхность пола ванной с заходом на стены помещения, позволяют надежно защитить основание от проникновения влаги

    После этого на пол выставляются маяки, по которым выравнивается с помощью правила залитая песчано-цементная стяжка.

    Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания нанесенного бетонного раствора, на которое отводится обычно около трех дней.

    Пол с большим перепадом высот выравнивают путем нанесения песчано-цементной стяжки, которую выкладывают по выставленным заранее маякам

    Самовыравнивающиеся смеси не требуют выставления маяков и сохнут гораздо быстрее. Поэтому все чаще для выравнивания пола используются именно эти материалы. Помните, что для их нанесения необходим специальный инструмент – игольчатый валик, который помогает распределить смесь по полу и «выгнать» из нее пузырьки воздуха.

    Если в ванной комнате базовый пол ровный, то работа по подготовке основания для укладки кафеля заключается лишь в его очистке от пыли и мусора. Данные операции проводятся с помощью обычного веника или макловицы (одного из видов малярной кисти).

    Выбор способа укладки облицовочной плитки

    Существует три часто используемых способа укладки плитки в ванной комнате, каждый из которых имеет свои преимущества. Главное отличие этих способов кроется в выборе места начала облицовки.

    Вариант #1: от дальнего видимого угла

    Этот вариант считается традиционным. При этом первая плитка укладывается в угол комнаты, находящийся напротив двери. Именно это место является наиболее просматриваемым, так как сразу же попадает в поле зрения человека, входящего в помещение. Если планируется данную зону использовать для установки душевой кабины или ванной, то целесообразнее выбрать другой вариант укладки плитки.

    Укладку напольной плитки от угла начинают с приклеивания подрезных элементов, после чего располагают между ними цельный элемент

    Вариант #2: от порога

    Данный способ размещения напольной плитки наиболее распространен на практике, так как в небольших санузлах данная часть пола остается на виду, а остальные зоны занимаются сантехникой. Из названия понятно, что первую плитку укладывают в угол, ближний к межкомнатной двери.

    Вариант #3: от центральной метки

    Этот вариант разработан для просторных санузлов, для которых характерно наличие открытой центральной зоны. В большинстве жилых помещений ванные комнаты имеют небольшую площадь, поэтому в них данный метод используется очень редко.

    Специализированная мебель и сантехника, установленная по периметру санузла, закроет надрезанные элементы, которые будут располагаться около стен. Центр ванной комнаты определяется с помощью разметки, при выполнении которой:

    • определяются середины стен и ставятся метки;
    • между метками натягивается разметочный шнур, предварительно натертый мелом, благодаря чему на стяжке остаются линии;
    • точка пересечения данных линий и будет являться центром помещения.

    Точка пересечения меловых линий обозначает место стыка четырех плиток, с укладки которых и начинается процесс облицовки пола. При диагональной укладке проводят еще одну линию, делящую прямой угол пополам.

    Подготовка проекта раскладки плитки в масштабе

    Плитка является дорогостоящим материалом, поэтому необходимо исключить вероятность ошибок при ее укладке. Для этого следует перед началом работ тщательно продумать план раскладки, нарисовав различные варианты на бумаге в более мелком масштабе. При этом вы можете:

    • наглядно представить вид пола, отделанного плиткой разными способами;
    • просчитать точное количество материала и надрезных фрагментов;
    • наметить местоположение декоративных элементов;
    • внести корректировки при возникновении такой необходимости;
    • пользоваться разработанной схемой при проведении работ, что позволит сократить время для их выполнения.

    При составлении проекта необходимо учитывать не только реальные габариты помещения, но и точные размеры напольной плитки, которую вы собираетесь укладывать.

    Выполнение разметки на рабочей поверхности

    Перед тем как начать класть плитку на выровненный пол в ванной комнате, с помощью обычного маркера наносят разметку на рабочую поверхность в точном соответствии с разработанным ранее проектом. Линии проводят по линейке ровно, чтобы в процессе укладки избежать появления перекосов. Можно пользоваться при этом и более современным оборудованием, таким как лазерный уровень. Даже опытные мастера перед началом работ раскладывают плитку, проверяя тем самым еще раз правильность разработанной схемы укладки.

    Начинающим плиточникам этот этап пропускать точно не стоит, так как после приклеивания плитки что-либо поправить уже не удастся. В зависимости от особенностей клеящего состава время на исправление дефектов варьируется в пределах 15-30 минут.

    Гребенкой, так называют иначе зубчатый шпатель, разравнивают слой плиточного клея, нанесенного на пол под очередную партию плитки

    Какой плиточный клей использовать?

    Специализированный клей для кафельной плитки производители выпускают в виде:

    • готовых смесей, имеющих в своей основе полиуретан;
    • сухих смесей, требующих разбавления водой в пропорции, указанной в инструкции.

    Готовые смеси после вскрытия емкости необходимо использовать сразу же, а сухие материалы можно расходовать постепенно. Для ванной комнаты лучше приобретать водоотталкивающий клей, который обладает уникальными гидрофобными качествами. Данный вид клея относится к дорогостоящим материалам, зато в будущем не возникнет проблем при эксплуатации помещения с повышенным уровнем влажности.

    Также выпускаются специальные клеи для укладки напольной плитки, которые обладают большей пластичностью, чем аналогичные материалы, применяемые при облицовке стен. При покупке такого клея обратите внимание на возможность его использования в ванных комнатах.

    Последовательность работ по укладке

    Прежде всего, надо приготовить инструмент, которым вы будете работать. Набор шпателей является одним из основных видов инструмента, необходимого для укладки кафельной плитки на пол в ванной комнате. Помимо плоского, гребенчатого и резинового шпателей еще потребуется плиткорез и строительный уровень, по которому будет определяться горизонтальность укладки отдельно взятых элементов. Еще может пригодиться киянка (резиновый молоток), хотя опытные мастера обходятся своими кулаками. Для быстрого и равномерного размешивания клея понадобится миксер.

    Для укладки напольной плитки вам пригодится зубчатый шпатель (6 мм), уровень, болгарка для резки кафеля, киянка, крестики-распорки, электродрель с насадками

    Теперь поговорим про непосредственно процесс укладки плитки. Для начала нанесите пропиточную грунтовку на цементно-песчаную стяжку, распределяя средство по поверхности пола широкой малярной кистью (макловицей). Не стоит экономить грунтовочный раствор, так как он улучшает адгезию склеиваемых поверхностей.

    Желательно выбирать грунтовки с антибактериальными добавками против плесени. Ведь во влажных и теплых помещениях присутствуют все условия для ее быстрого размножения. Дайте нанесенному на пол средству высохнуть. Для этого достаточно выждать один час.

    Далее с помощью маленького плоского шпателя накидайте плиточный клей на фрагмент пола, который закроется плиткой. Затем возьмите зубчатый или гребенчатый шпатель и разровняйте им слой клея, придерживаясь одного направления. Остатки клеящего раствора соберите на шпатель и скиньте обратно в емкость с клеем.

    Затем возьмите плитку и внимательно рассмотрите ее лицевую часть. Если заметите сколы глазури по краям, то оставьте эту дефектную плитку для подрезки. Изнаночную сторону качественной плитки смочите водой, а потом наносите плиточный клей, также распределяя его по поверхности зубчатым шпателем.

    При этом следите за тем, чтобы гребни клея на полу и на плитке располагались по отношению друг к другу под прямым углом. Такое нанесение клея способствует лучшему сцеплению стяжки с кафелем.

    На саму плитку также наносится раствор клея тонким слоем, который разделяется на ровные бороздки с помощью зубчатого шпателя

    После этого положите плитку, выравнивая ее положение по ранее намеченной разметке, строго соблюдая прямые углы. Незначительное отклонение приведет в дальнейшем к видимым перекосам, исправить которые будет очень сложно. Легонько постучите по плитке кулаком или киянкой. Остатки плиточного клея, выдавившегося при этом по краям, соберите шпателем и скиньте в емкость.

    Теперь нанесите плиточный клей на большую площадь, сразу же подготовив тем самым рабочее основание под укладку нескольких элементов. Не переоцените своих возможностей, так как клей сравнительно быстро высыхает. Укладывайте последующие плитки по тому же алгоритму. Между соседними элементами вставляйте крестики или распорки, диаметр которых составляет 2-2,5 мм. Эти вспомогательные элементы обеспечат идеально ровную ширину межплиточных швов. С помощью уголка шпателя убирайте из межплиточных швов клей, так как потом это пространство заполнится декоративной затиркой.

    Во время работы не выпускайте из рук уровень, постоянно проверяя ровность укладки кафеля на пол! Хотя опытные мастера могут определить горизонтальность облицовки с помощью своих рук, проводя ими несколько раз по уложенному покрытию. Но такое профессиональное чутье приходит лишь с опытом и новичкам на него полагаться не стоит. Лучше довериться точным измерительным приборам.

    После завершения облицовочных работ необходимо выдержать сутки, тем самым дав клею хорошенько затвердеть. Через сутки приступайте к затирке межплиточных швов, используя при этом специальный резиновый шпатель. С помощью этого небольшого инструмента удается быстро заполнить пространство между плитками и убрать с их поверхности излишки затирочной смеси. Выждав полчаса, берите обычную поролоновую губку и, смочив ее теплой водой, смывайте затирочную смесь, чуть-чуть надавливая на затертые швы. При необходимости можно добавить затирку в те места, где ее недостаточно, слегка разравнивая нанесенную смесь влажной губкой.

    На последнем этапе промойте кафельный пол влажной губкой несколько раз, а затем протрите сухой тряпкой, пока не появится блеск нового покрытия.

    В данном видеоролике можно увидеть мастер-класс по укладке напольной плитки, а также получить консультацию по выравниванию пола и затирке швов.

    Как видите, облицовку пола ванной комнаты кафельной плиткой можно выполнить и своими руками. При этом лишь надо выдерживать требования технологии проведения отделочных работ, не нарушая последовательность операций и не экономя на приобретаемых материалах. Опытные мастера, не раз проводившие укладку плитки, советуют при покупке кафеля тщательно изучать информацию на каждой коробке. Это позволит купить материал одной серии, не отличающийся по размерам, цвету, структуре. Если вы чувствуете, что не справитесь с этой работой, то не портите дорогостоящий материал некачественным монтажом. Пригласите профессионала, который выполнит облицовку пола ванной быстро и красиво.

    Укладка плитки на пол в ванной своими руками: пошаговая инструкция

    Содержание статьи

    Укладка напольной плитки в ванной комнате – это практично, надежно и долговечно. Именно поэтому кафель – самый применяемый вариант напольного покрытия в санузлах. Рассмотрим все особенности выбора материала и нюансы его укладки своими руками.

    Что учитывать при выборе плитки

    Если при выборе стеновой плитки основное внимание уделяется на декоративную составляющую, то для напольного материала более важны прочностные характеристики. Керамическая плитка для полов выпускается в соответствии с ГОСТ 6787–2001. Согласно этому нормативному документу физико-механические характеристики плиток для пола должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

    Кроме приведенных в таблице показателей, кафель должен иметь химическую стойкость к отдельным видам растворов согласно ГОСТ 27180–2001.

    Немаловажное значение имеет размер и толщина керамики для пола. Согласно действующим нормативным документам, напольный кафель выпускается следующих форм и размеров:

    1. Квадрат: 150×150; 200×200; 250×250; 300×300; 330×330; 400×400; 500×500 мм.
    2. Прямоугольник: 150×200; 200×250; 200×300; 300×400; 300×500 мм.

    Обратите внимание! Минимальная толщина керамической плитки, предназначенной для использования в качестве напольного покрытия, составляет 7,5 мм. Все изделия с меньшей толщиной предназначены для облицовки стен.

    Что касается выбора размера кафеля, здесь стоит отталкиваться от габаритов санузла. Для компактных помещений лучше взять керамику минимальных размеров: такое оформление будет выглядеть максимально гармонично и визуально увеличит площадь. Для просторных ванных комнат подойдет большая квадратная или прямоугольная плитка.

    Совет! При выборе облицовки для пола обратите внимание на лицевую поверхность. Не стоит выбирать гладкие глянцевые образцы, так как пол будет очень скользким и возрастет риск травматизма, особенно на влажном покрытии. Оптимальная структура лицевой поверхности – слегка шероховатая или рельефная.

    Часто для облицовки теплых полов в санузлах используют керамогранитную плитку, изготавливаемую по ГОСТ Р 57141–2016. Она обладает меньшим водопоглощением, большей прочностью и твердостью. Физико-механические характеристики керамогранитных плит, предназначенных для облицовки полов внутри помещений, указаны в таблице.

    Обратите внимание! Размеры выпускаемых плит из керамогранита составляют 300–1200 мм по ширине и 200–1200 мм по длине. Минимальная толщина плит составляет 7 мм.

    Какой плиточный клей использовать

    При выборе клеевого состава для укладки плитки учитывают следующие факторы:

    • Наличие/отсутствие подогрева пола.
    • Тип основания: монолитная стяжка или собранное из листов на древесной основе.
    • Тип плитки: кафель или керамогранит.

    В зависимости от этих факторов подбирают оптимальный состав. Подробно про виды клея и нюансы выбора под конкретную поверхность и условия мы говорили в этой статье.

    Обратите внимание! Каждый производитель плитки в инструкции по укладке своей продукции приводит рекомендуемые для использования типы клея. Для получения оптимального результата нужно следовать этим рекомендациям.

    Способы укладки плитки

    Во время облицовки пола кафелем применяется 4 вида раскладки (рисунка):

    1. Прямая или классическая. При таком способе укладки кафель начинает выкладываться вдоль одной из стен. Самый экономный вариант: как правило, отходы от подрезки составляют от 5 до 10%.

      Прямая раскладка.

    2. Диагональная. Плитка укладывается ромбом – по диагонали по отношению к стенам ванной комнаты. Отходы материала увеличивается до 15–20%.

      Диагональная раскладка.

    3. Шахматная укладка: квадраты укладываются вдоль стен, с симметричным смещением каждого ряда. В зависимости от размеров подрезки отходы могут составлять от 10 до 25%.

      Шахматный порядок.

    4. Художественная укладка – самый сложный вариант. Чаще всего используется плитка разного размера, которая для получения узора укладывается определенным образом. Кроме специального материала требуется опыт и мастерство укладчика.

      Варианты художественной укладки.

    Обратите внимание! Выбор укладки каждый владелец выбирает самостоятельно, но для небольших санузлов оптимальный вариант – обычная прямая или шахматная раскладка. Диагональная или художественная укладка лучше смотрится в больших помещениях.

    Предварительная раскладка

    Перед тем, как положить плитку на клей, ее рекомендуется разложить по сухой поверхности основания. Это позволит:

    • Определиться с оптимальным вариантом раскладки.
    • Наглядно посмотреть на итоговый вариант внешнего вида напольного покрытия.
    • При необходимости, внести корректировки.
    • Понять, откуда удобней начинать укладку на клей.

    Важно! Сухая раскладка кафеля производится после выравнивания основания цементной стяжкой, листовыми материалами или другими доступными методами.

    Предварительная раскладка позволяет наглядно увидеть внешний вид будущего напольного покрытия.

    В процессе сухой раскладки производится разметка расположения рядов плитки. Для разметки используется маркер или строительный карандаш, чтобы во время подготовки основания линии не стерлись. Выполнение разметки облегчает приклеивание кафеля и позволяет избежать перекоса и ухода от прямой линии.

    Рассмотрим некоторые нюансы, как сделать прямую (классическую) раскладку плитки наиболее привлекательной:

    1. Вычисляется, сколько целых изделий укладывается в один ряд. Из этого количества убирается один элемент, а остальные раскладываются от центра.
    2. По краям возле стен для укладки используются подрезки, которые при таком варианте должны получится не менее половины целой плитки.

    Эта схема дает увеличение отходов от подрезки на 10–15%, но делает распределение плитки равномерным, без небольших подрезок по углам, которые существенно портят внешний вид покрытия.

    Равномерное распределение дает привлекательное покрытие.

    При этом следует учитывать расположение сантехники. Например, если устанавливается ванна или душевой поддон, то укладка равномерно распределяется между свободной стеной и экраном ванны, а подрезки возле второй стены закрываются после установки сантехнического оборудования.

     

    Более подробно с секретами раскладки керамической плитки можно ознакомиться в видеоматериале.

    Пошаговая технология укладки

    Теперь рассмотрим поэтапный порядок укладки плитки на пол в ванной комнате.

    Обратите внимание! Отделка пола всегда осуществляется в последнюю очередь, когда облицовка стен полностью завершена. Это позволяет сохранить презентабельный вид напольного покрытия, ведь при проведении отделки стен его легко можно повредить.

    Подготовка основания

    Подготовка чернового основания под укладку керамики включает в себя следующие этапы:

    1. Гидроизоляция основания. Данный этап проводится перед заливкой мокрой стяжки или самовыравнивающих смесей, чтобы влага из раствора не ушла вниз под воздействием силы тяжести. Гидроизоляция нужна только для того чтобы влага из бетона не испортила ремонт соседям снизу, поэтому особых требований к ней не предъявляется.
    2. Выравнивание. Кафель рекомендуется класть на ровное основание с максимальным перепадом по высоте – не более 1 см на 1 погонный метр. Укладка плитки на толстый слой клея считается нарушением технологии. На каждом мешке написана максимальная толщина слоя, на который можно укладывать плитку, конкретно на этот клей.
    3. Грунтование поверхности. Обязательный этап, который, кроме снижения впитывающих характеристик основания, повышает адгезию плиточного клея и позволяет обеспылить поверхность.

    Более подробно о технологии выравнивания, применяющихся методах и других нюансах подготовки пола можно ознакомиться в этом материале.

    Необходимые инструменты

    Для работы по укладке потребуются следующие инструменты:

    • Гребенчатый шпатель с глубиной зубьев 8 или 10 мм.
    • Строительный уровень.
    • Плиткорез или болгарка.
    • Пластиковые дистанционные крестики для равномерного шва. Оптимальная ширина шва составляет 2–2,5 мм.
    • Миксер, дрель или перфоратор с насадкой для приготовления плиточного клея.
    • Резиновый молоток для подбивания плитки.

    Приготовление клея

    При приготовлении плиточного клея важно соблюдать инструкцию производителя, особенно в части количества добавляемой воды, так как от этого напрямую зависит не только консистенция, но и физико-механические характеристики готового клея. Общая технология и последовательность затворения сухих смесей следующая:

    1. В чистую глубокую емкость наливается отмеренное количество воды.
    2. В воду засыпается сухая смесь. Если есть помощник, будет лучше, если засыпка смеси производится в процессе перемешивания воды.

      Приготовление клея.

    3. Состав мешается до получения однородной массы, в которой отсутствуют комки.
    4. После технологического перерыва в 5–10 минут раствор перемешивается еще раз.

    При правильной консистенции клей обладает хорошей подвижностью и пластичностью, но при этом не плывет по поверхности, а при наборе на шпатель остается на нем.

    Укладка плитки

    Напольная плитка укладывается в следующем порядке:

    • Клей при помощи обычного шпателя наносится сплошным слоем на основание. При этом клей можно наносить как для укладки одной плитки, так и для целого ряда – в зависимости от опыта мастера.

      Наносим клей на основание.

    • Нанесенный слой клея «приглаживается» гребенчатым шпателем, который держат под углом в 45° к основанию. Движения выполняют в одну сторону, чтобы полученные бороздки имели одинаковое направление.

      Проходим клей гребенкой.

    • Затем обратную сторону плитки слегка увлажняют, смоченной в воде губкой: это обеспечивает максимальное сцепление с плиточным клеем.

      Смачиваем обратную сторону плитки.

    • Следующий шаг – на тыльную сторону кафеля наносится сплошной слой клея, который также разглаживается гребенкой. Здесь нужно соблюсти правило: линии клея на основании и плитке наносятся перпендикулярно, чтобы при их соединении гарантированно получался сплошной клеевой слой.

      Наносим борозды перпендикулярно друг другу.

    • Плитка укладывается на основание и вибрационными движениями прижимается, при необходимости, легонько простукивается резиновым молотком.
    • Следующие плитки укладываются аналогичным образом с установкой между ними дистанционных вкладышей и постоянным контролем плоскости строительным уровнем.

      Процесс укладки керамического напольного покрытия постоянно контролируется уровнем.

    Обратите внимание! При укладке каждую плитку рекомендуется внимательно осматривать, чтобы на лицевой части не было сколов. Такие элементы идут на подрезку.

    Керамика с дефектами декоративного покрытия пускается на подрезку.

    Еще один нюанс – на некоторых видах плитки на обратной стороне есть стрелка, указывающая направление укладки. Во время укладки таких серий следят за тем, чтобы все стрелки были в одном направлении.

    Стрелка для контроля направления укладки.

    Уложив целые плитки в ряду, приступают к подрезке для заполнения всего ряда. Чтобы правильно выполнить подрезку, целый элемент прикладывают на оставшийся свободным участок возле стены и отмечают линию реза с обеих сторон. Далее плиткорезом или болгаркой разрезают плитку, и нужный отрезок укладывают на клей по обычной технологии.

    Подрезка плитки плиткорезом.

    Завершив первый ряд, начинают укладывать второй с соблюдением той же технологии и очередности действий. Во время монтажа напольной плитки следят за тем, чтобы на уже приклеенные элементы не наступали и не опирались. Для этого укладка ведется по направлению к двери. Если такой возможности нет, плитка монтируется в несколько этапов с необходимыми интервалами для схватывания клея.

    Затирка швов

    К затирке швов приступают не ранее, чем через 24–48 часов после укладки последней плитки (зависит от типа клея и толщины слоя). Заполнение межплиточных швов производится специальными смесями – фугами на различных основах. Раствор для затирки наносится резиновым шпателем вдавливающими движениями. Для затирки швов напольной плитки рекомендуется использовать водостойкие фуги, основные виды, правила подбора и особенности нанесения подробно рассмотрены в этой статье.

    Распространенные ошибки

    В заключение рассмотрим некоторые типичные ошибки, которые допускаются во время укладки напольной плитки:

    • Самая грубая ошибка – несоблюдение равномерности раскладки кафеля по сторонам помещения. Узкие подрезки вообще лучше не делать, тем более, на видимом участке пола, который не скрывается сантехникой, так как выглядит это не очень привлекательно.

      Примеры неудачной раскладки плитки.

    • Слишком широкие (более 3 мм) швы между плитками. Даже если плитка больших размеров, шва в 2–2,5 мм более чем достаточно.

      Слишком широкий шов выглядит нелепо в любой ванной.

    • Еще одна грубая ошибка – попытка уложить плитку без демонтажа сантехники, например, унитаза. Попытки вырезать плитку полукругом приведут к сколам и царапинам, в итоге такая отделка смотрится некрасиво и даже убого. Правильная технология – укладывается напольное покрытие, а поверх него устанавливается унитаз. Если унитаз вмурован в старую бетонную стяжку, его придется разбить и приобрести новый.

      Перед монтажом кафеля унитаз демонтируется, а после завершения укладки устанавливается поверх нового напольного покрытия.

    • Неправильная подготовка основания и выбор неподходящего или некачественного клея приводит к тому, что со временем плитка отстает от основания или клеевого раствора. Если же под кафелем остается много воздушного пространства, такое покрытие подвержено растрескиванию. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и приобретать качественные материалы.

    Если уложить плитку по всем правилам и избежать грубых ошибок, то такое напольное покрытие считается самым надежным и долговечным, ведь качественная плитка практически не истирается и не меняет свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

     

     

    В каком направлении следует укладывать плиточный пол? Что ж … — DESIGNED

    Вы могли подумать, что это будет легко, выяснить, в каком направлении укладывать прямоугольный плиточный пол. Однако у многих возникают вопросы по этому поводу.

    Теперь, когда мы рассмотрели наиболее подходящее направление для укладки деревянного пола (и если у вас есть плитка под дерево, вам также следует перейти к этому посту, поскольку на самом деле направление деревянного пола является более подходящим ответом) давайте рассмотреть…

    Ваш кафель.

    Будут ли те же принципы, что и при укладке деревянного пола, применяться к укладке плитки?

    Давай выясним. 😉

    У большинства людей нет плитки на весь дом, от входной двери до конца. Итак…

    То же самое общее правило, которое применяется при укладке деревянной плитки , не может применяться при укладке плитки . И действительно, это два разных материала, поэтому направление нужно рассматривать по-разному.

    Во многих случаях, когда плитка используется в комнате, она располагается в центре дома или в изолированном пространстве, обычно на кухне или в ванной.Если у вас квадратная плитка или плитка, которую нужно уложить по диагонали, в елочку или Версаль, направление не имеет значения.

    Прямоугольная плитка 12 x 24

    Тем не менее, при работе с нашей все более популярной прямоугольной плиткой (в настоящее время популярным размером является 12 x 24 дюйма), мне нравится укладывать плитку в прямо противоположном направлении, в отличие от дерева. пол, независимо от того, выложен ли он по типу кирпича, со смещением 1/3 или уложен в штабель.

    Поскольку мне нравится, чтобы деревянные половые доски выглядели длинными, и я хочу, чтобы они проходили по всей длине комнаты или дома (спереди назад, чтобы вы проходили через весь дом), мне нравится класть эти прямоугольные плитки в противоположном направлении, перпендикулярном длине помещения.

    Так, например, на кухне размером 10 на 20 футов я бы положил более длинную сторону на длину 10 футов.

    В этом случае я бы предпочел, чтобы плитки не выглядели такими длинными, вместо этого они выглядели больше в стиле кирпича (точно так же, как когда вы смотрите на кирпичную стену, длинные стороны кирпича проходят горизонтально, поперек стены) . Это просто создает более приятную, гармоничную планировку, которая позволяет чувствовать себя в комнате более комфортно.

    Он также помогает сделать пространство шире, как на изображенном здесь плане.

    10 самых распространенных ошибок при укладке напольной плитки (и как их избежать)

    Только в прошлом году домовладельцы установили 3,05 миллиарда квадратных футов плитки в домах в Соединенных Штатах. Укладка напольной плитки — это незаменимый метод обновления внешнего вида дома. Независимо от того, какой стиль плитки вы выберете, неправильная укладка плитки отрицательно скажется на внешнем виде вашего дома. Не позволяйте этому помешать вам попробовать этот проект своими руками.

    Мы собираемся показать вам, как правильно укладывать плитку. Выполните следующие действия, и вы будете заниматься укладкой плитки как профессионал.

    1. Неправильный размер шпателя

    Размер шпателя должен соответствовать размеру плитки. Чем больше вы используете плитку, тем глубже должна быть толщина.

    Для получения более тонкого покрытия вам понадобится шпатель с глубокими зазубринами. Более глубокие выемки позволяют регулировать при укладке плитки.

    Убедитесь, что на тонком комплекте, который вы покупаете, есть фраза «большая плитка» или «большой формат».Этот тонкий набор толще и вмещает большие плитки.

    Как правило, полудюймовый шпатель подходит для плитки толщиной до 16 дюймов. Плитки большего размера требуют выемки 3/4 дюйма.

    Помните, что ваш тонкий набор будет проходить быстрее, потому что вы используете его больше. Мешок весом 50 фунтов должен покрывать квадрат площадью от 40 до 50 футов с надрезом в 1/2 дюйма. Тот же самый 50-фунтовый мешок должен покрыть 30-40 квадратных футов с помощью шпателя 3/4 дюйма.

    2. Растрескивание плитки

    При резке плитки соблюдайте некоторые меры предосторожности, чтобы не сломать ее.Слишком много сломанной плитки станет расточительным и дорогим.

    Алмазная пила для мокрой резки — лучший метод резки плитки. Полотно алмазной пилы абразивное и не зубчатое.

    Перед резкой отметьте плитку карандашом. Для этого можно использовать обычный грифель или жирный карандаш.

    Приложите плитку к забору и совместите линию с лезвием. После включения пилы вам нужно будет подождать, пока потечет вода.

    Выполняя надрез, используйте медленное равномерное давление.Когда вы доберетесь до конца разреза, соедините две половинки вместе. Удерживая плитки, они не сломаются.

    Если вы слышите, как лезвие тормозит во время резки, значит, вы толкаете слишком быстро. Чем тверже материал, который вы режете, тем медленнее вам нужно двигаться.

    3. Неправильная подкладка

    Подложка — это поверхность, на которую укладывается плитка. Вам нужна ровная, ровная и прочная поверхность. Если у вас его нет, ваша плитка будет провисать и местами трескаться.

    Если ваша подложка не подходит, сначала положите цементную плиту от 1/4 до 1/2 дюйма.Затем положите плитку на доску.

    Если у вас есть старый подходящий виниловый пол, вы можете выложить его плиткой. Предполагается, что пол достаточно толстый, чтобы выдержать плитку.

    Посмотрите на черный пол и определите, насколько далеко друг от друга находится каркас пола. Если расстояние между каркасами составляет 16 дюймов, вам следует добавить цементную плиту толщиной 1-1 / 8 дюйма. Если каркас пола находится на расстоянии 24 дюймов друг от друга, добавленная цементная плита должна иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма.

    Имейте в виду, что при добавлении цементной плиты вы увеличиваете высоту пола.Вам нужно будет поднять туалетный столик и удлинить унитаз.

    4. Неправильно выложена плитка

    Укладка плитки по диагонали требует особого планирования. Если ваша плитка квадратная, вы можете измерить угол в 45 градусов.

    Способ укладки плитки меняется, если она ромбовидная, а не квадратная. Начните с центрирования плитки. Выровняйте углы одной линией разметки.

    Постройте дизайн вокруг этого первого измерения. Во время работы проверяйте линии линейкой.

    5. Неправильный раствор

    Неправильная затирка или затирка, сделанная неправильно, могут испортить внешний вид вашего проекта укладки плитки своими руками. Вам нужны чистые и ровные линии затирки.

    Смешайте затирку шпателем до консистенции арахисового масла. Использование дрели или лопасти приведет к попаданию воздуха, который ослабит силу удержания.

    Обязательно дайте раствору постоять 10 минут перед его использованием. Если вы пропустите этот шаг, затирка станет более слабой и потрескается.

    6. Вы не подготовились

    Перед укладкой плитки необходимо очистить и подготовить поверхность.Удалите жир, грязь или отпечатки пальцев.

    Если вы не сделаете этого шага, клей не будет прилипать к стене. Это наиболее распространенная проблема при облицовке стен в ванной или кухне плиткой.

    Используйте смесь воды и мягкого средства для мытья посуды, чтобы очистить стены. Если у вас много пятен или отложений, используйте шлифовальный круг для краски или абразивную губку.

    7. Без вспомогательной платы

    Если вы укладываете плитку в зоне с водой, вам необходимо использовать заднюю панель. Подложка остается жесткой и предотвращает просачивание воды туда, где ее не должно быть.

    Цементная плита — самый прочный вид щита. Это цемент и песок, а затем армированный стекловолокном.

    Фиброцементная плита — цементно-песчаная, армированная древесным волокном. Она похожа на другую цементную плиту, но имеет ограничения в использовании.

    Стекломатный гипс хорошо подходит для влажных помещений, но не для мест с постоянной водой. Они изготовлены из гипса, пропитанного силиконом и армированного стекловолокном.

    Если вы облицовываете раковину плиткой, хорошо подойдет водостойкий гипсокартон.Он может противостоять случайным брызгам, но не постоянной влажности.

    8. Плохая герметизация

    При укладке плитки в ванной комнате один из последних шагов — заделать швы. Проведите прямую линию по углам и по краю ванны.

    Покупка материалов

    Важно выбрать правильный герметик, предназначенный для использования на кухне и в ванной. Этот вид имеет добавки, предотвращающие рост плесени и грибка.

    У вас есть возможность купить латекс или силикон.Силикон служит дольше, но его сложнее очистить. После этого латекс легче очистить, но он не может длиться так долго.

    Вам также необходимо будет купить подходящий цвет. В хозяйственных магазинах продаются только белые, прозрачные и миндальные. Обратитесь к поставщику напольных покрытий, чтобы узнать о других вариантах цвета.

    Укладка герметика

    Потратьте лишние деньги и купите качественный пистолет для уплотнения. Это даст вам гладкую линию герметика. Более дешевые пистолеты сделают вашу леску слишком толстой, а местами слишком тонкой.

    Выровняйте область, которую вы собираетесь заделывать, малярной лентой. Это даст вам чистую линию с обеих сторон.

    Отрежьте насадку на герметике по ширине зазора. Так линия герметика будет соответствовать нужному вам размеру.

    После того, как вы уложите полоску герметика, смочите палец и вытрите излишки. Последний шаг — удалить малярную ленту, пока герметик еще влажный.

    9. Не хватает плитки

    Основная причина, по которой вы не покупаете достаточное количество плитки, заключается в том, что вы не смогли спланировать наперед.Найдите время, чтобы сделать правильные измерения, а затем проверьте их.

    Начните с измерения длины и ширины области, которую вы планируете выложить плиткой. Умножьте ваши измерения на 2.

    Это дает вам квадратные метры. Разделите квадратные метры в коробке с плиткой на общую площадь вашей комнаты.

    Это число — сколько ящиков потребуется, чтобы покрыть пол. Далее необходимо рассчитать перерасход.

    Умножьте площадь вашей комнаты на 10%, а затем прибавьте ее к номеру комнаты.Затем разделите на единый квадрат квадратный метр.

    Это новое число показывает, сколько коробок вам нужно купить. Дополнительные коробки покрывают порезы, поломки и отходы.

    Укладка напольной плитки

    Первый шаг при укладке напольной плитки — это иметь подходящее оборудование. Вам понадобится шпатель с канавками нужного размера для распределения разбавителя.

    Вам понадобится подходящая алмазная пила, чтобы разрезать плитку, не ломая ее. Затем, укладывая плитку, вам понадобится подходящее основание.

    Подготовьте плитку, купив достаточно и выложив узор перед тем, как начать.После того, как вы уложите плитку, вам потребуется затирка.

    Обработайте затирку так, чтобы она приобрела нужную консистенцию и не имела пузырьков воздуха. Затем следуйте инструкциям по очистке раствора, чтобы ваша готовая плитка выглядела красиво.

    Приготовьтесь к следующему проекту укладки плитки с одним из этих алмазных дисков премиум-класса.

    7 советов по укладке плитки для получения профессиональных результатов

    Укладывая плитку в ванной или кухне, вы хотите получить красивый профессиональный результат: выглядеть как профессионал, а не начинающий мастер, который делает это своими руками.Несколько простых советов помогут вам укладывать красивую долговечную плитку на стены и пол.

    Используйте раствор для достижения творческих целей

    Если вы думаете о затирке для плитки просто как о наполнителе швов плитки, возможно, вам стоит подумать еще раз. Затирку можно использовать для улучшения внешнего вида плитки. Темная затирка на фоне более светлой плитки придает комнате строгий, внушительный вид. Затирка цвета плитки незаметно тает. Или вы можете решить установить затирку того же цвета, но немного темнее или светлее.

    Используйте подходящую подкладку

    Уложенная плитка настолько хороша, насколько хороша подложка под плиткой. Гнутый или нестабильный черновой пол быстро перейдет на плитку. Перед укладкой плитки, как правило, рекомендуется установить цементную плиту. Цементные плиты, каждая шириной 3 фута и длиной 5 футов, образуют прочную основу для плитки и не расширяются и не сжимаются.

    Другие приемлемые материалы для подкладки плитки включают фанеру для наружных работ, бетонные плиты и даже виниловые полы в хорошем состоянии.

    Уменьшить размер плитки меньше половины

    Тонкая плитка привлекает к себе внимание, поскольку взгляд естественным образом привлекает внимание к вещам, выходящим за рамки нормы. Всегда старайтесь использовать обрезную плитку от половины до полной. Все, что меньше половины размера, будет выглядеть только как щепка по сравнению с другими, более крупными плитками.

    Один из способов исправить это — предвидеть, сколько места у вас осталось, когда вы приблизитесь к стене. Если вы находитесь в нескольких футах от стены, вы можете начать подправлять швы между плитками так, чтобы это было незаметно для глаза, но это приведет вас к последнему ряду плиток половинного или большего размера.

    Использование симметрии в макете плитки

    Симметрия радует глаз и мозг даже на подсознательном уровне. Когда макет плитки асимметричный, зритель часто знает, что что-то не так, но не может понять, в чем именно проблема.

    Например, если вы кладете плитку вокруг кухонной мойки, убедитесь, что все плитки, граничащие с раковиной, имеют одинаковый размер. Избегайте использования полноразмерных плиток с одной стороны и половинных плиток с другой.

    Тот же пример применим к полу в ванной. В этой ситуации вам нужно, чтобы плитки на противоположных концах были одинакового размера. Если на одной стене плитка размером в три четверти, то на противоположной стене должна быть плитка такого же размера.

    Минимизируйте свою плиточную резку

    Несмотря на то, что резка плитки является ожидаемой частью укладки плитки, по возможности избегайте ее. Большое количество мелких плиток на плиточном поле может выглядеть беспорядочно и визуально хаотично. Чем больше полных плиток вы сможете использовать, тем лучше.

    Вы не только улучшите внешний вид, но и сведете к минимуму свою работу. Хотя использование пилы для мокрой плитки действительно облегчает резку плитки с помощью пилореза для рельсов, это бремя, которое лучше всего минимизировать.

    Разместите полную плитку на видных участках

    По возможности убирайте обрезанную плитку в менее заметных местах, например, возле стен, бордюров, под выступами шкафов и т. Д. Центр пола ванной комнаты или кухонной стойки будет худшим местом для разреза. плитка.

    Избегайте покупки дешевой низкокачественной плитки

    Хотя дешевое и низкое качество не всегда сочетаются друг с другом, они часто встречаются. Плитка со скидкой и распродажей, которую можно найти на дисплеях в конце прохода, часто бывает тонкой или плохо сделанной. Если ваша продаваемая плитка со временем начнет трескаться одна за другой, вам будет сложно снимать и заменять эту плитку по частям. Плитку заменить сложно. Одно дело — закрасить некачественную внутреннюю краску или заменить плохой потолочный светильник; совсем другое дело — оказаться в положении, когда вы решаете, что делать с 250 кв. футами вышедшей из строя плитки.Стоит ли крепить отдельные плитки или заменить весь пол?

    Чтобы избежать такого рода проблем, покупайте качественную плитку у известных и признанных производителей плитки и обязательно соблюдайте надлежащие методы укладки плитки. Тщательно исследуйте плитку; Большинство производителей на своих веб-сайтах перечисляют спецификации плитки, а также стандарты тестирования ANSI и ASTM, которые регулируют прочность плитки.

    Как установить керамическую плитку

    Фото: shutterstock

    Установка керамической плитки может быть сложной задачей.Успешная работа по укладке плитки — прямой результат хорошего планирования и методичного подхода. Выделите время, чтобы выполнить необходимый объем подготовительной работы, прежде чем начать.

    ШАГ 1. Оценка

    Начните с осмотра поверхности, на которую вы планируете установить плитку. Подложка, или то, на что укладывается плитка, так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и неудачной затирке.

    Водостойкую подкладочную плиту, а не гипсокартон, следует использовать под плиткой, которая может намокнуть (например, стены душевых и полы в ванных комнатах).Будь то подкладная плита, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и иметь стабильные размеры. Как говорят профессионалы, поверхность должна быть ровной или ровной и ровной, а это означает отсутствие неровностей. Со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой, необходимо удалить обои, неплотную штукатурку, отслаивающуюся краску, отслаивающуюся плитку или незакрепленный листовой пол.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    ШАГ 2: Измерьте

    Стены, облицованные плиткой

    При облицовке стены плиткой вы должны установить ровную линию верха.Некоторые стены действительно отвесные, поэтому отметьте верхнюю линию уровнем. Установите ее высоту так, чтобы вам не приходилось резать очень тонкую плитку (или вырезать очень тонкие осколки почти полной плитки), чтобы они доходили до пола. Сделайте верхнюю линию на своих стенах, а затем сделайте также центральную линию. Обязательно выложите все стены, которые вы планируете сделать, прежде чем начинать облицовку плиткой.

    Плитка для полов

    Чтобы ваша готовая поверхность керамической плитки выглядела симметричной (даже если это не так), вам нужно сначала найти центр поверхности.Затем измерьте расстояние с боков. Обратите особое внимание на этот шаг, если вы укладываете плитку на небольшом участке, где широкие плитки с одного края и узкие с другого сделают всю работу несбалансированной.

    В более старом доме пол может оказаться не квадратным, что усложняет работу. Используйте наиболее очевидную стену в качестве базовой линии, чтобы входящие в комнату видели линии плитки, параллельные этой стене; ваша работа будет выглядеть более ровной.

    После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, сделайте пару перпендикулярных линий мелом.Это разделит комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать в направлении наружу от центральной точки в каждой из четырех частей.

    ШАГ 3: Разложите плитки

    После того, как вы найдете центральную точку и возведете в квадрат комнату для установки пола (или определили уровень верхней линии для стен), разложите плитки, чтобы увидеть, как они будут выглядеть. Перед смешиванием клея или строительного раствора сделайте это сухим в каждом квадранте сетки.

    Пространство между плитками должно быть равномерным.Используйте распорки, если ваша плитка не на сетке. Чем больше плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые мастера совершают ошибку, придвигая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности раствор не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставив место для протечек и повреждения водой. Также очень важно дать клею полностью затвердеть.

    Когда дело доходит до фактической укладки плитки, работайте поперек к внешнему краю одного квадранта, затем к верхнему или нижнему краю, по одному ряду или полосе за раз.Заполняйте по мере продвижения. Еще раз проверьте, измерив минимум два раза с помощью ленты и второй раз, уложив плитку в сухом состоянии перед приклеиванием.

    ШАГ 4: Резка плитки

    Первым шагом при резке плитки является измерение размера плитки, которую вы хотите вырезать, и перенос размеров на застекленную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию ножа с осью, по которой плитка должна разрезаться. Чтобы плитка оставалась квадратной, верхняя часть плитки должна прилегать к ограждению в верхней части резака.Затем, используя рычаг, к которому прикреплен отрезной круг, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление. Сделайте только один проход резаком. Наконец, защелкните плитку.

    У разных резаков есть разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится отрезное колесо; с другими верно обратное. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию надреза. В сочетании с бортиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.Немного терпения, немного практики, счет и щелчок — и вы — плиткорез.

    Фото: shutterstock.com

    ШАГ 5. Приклеивание плитки

    Если вы используете плитку, скорее всего, она находится в помещении с заданной влажностью — на кухне, в ванной, прихожей и т. Д. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно приготовленный клей или строительный раствор, но если вы выберете последний, убедитесь, что это тонкая разновидность. (Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков сглаживания, чтобы плитки лежали ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.)

    Обязательно проверьте контейнер продукта, чтобы определить, как быстро высохнет клей. Равномерно нанесите клей шпателем с квадратными зубьями, затем установите каждую плитку, слегка повернув, чтобы клей равномерно распределился. Начните с центра поверхности и постепенно переходите к периметру. Следуйте инструкциям производителя и не выполняйте укладку в течение необходимого времени перед началом работ по заливке швов.

    ШАГ 6: Затирка плитки

    Затирку обычно покупают в виде порошка и смешивают с водой или рекомендованной добавкой.Прочтите инструкцию на упаковке или спросите совета в магазине плитки. Наденьте перчатки и равномерно распределите раствор, обязательно вдавив его в швы тупой палкой или другим инструментом.

    Один из простых способов улучшить цветовую схему — добавить в раствор краситель или пигмент. Белый раствор, даже после того, как он был залит герметиком (который рекомендуется, особенно для полов), может оказаться трудным для поддержания чистоты.

    ШАГ 7: Очистка и герметизация

    Убедитесь, что вы протерли губкой остатки на поверхности плитки, прежде чем она успеет высохнуть.Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа и более. Это критический этап, когда вы работаете с плиткой с пористой или неоднородной поверхностью. Засохший раствор удалить из углублений практически невозможно.

    Наконец, нанесите герметик в соответствии с инструкциями производителя, и ваша плитка готова!

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Укладка напольной плитки в маленькой ванной

    В маленьких комнатах укладка напольной плитки усложняется, но вы можете получить идеальную укладку плитки с помощью этого простого руководства.

    Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся при укладке пола, — это укладка плитки. Особенно в маленькой ванной, где всего 1 дверь.

    Вы хотите, чтобы плитки идеально выстраивались у двери, но вы не можете начинать укладывать плитку там. Начинать нужно подальше от двери, чтобы не загнать себя в угол! Это большая борьба.

    В нашей главной ванной мне оставили полоску плитки толщиной в 1 дюйм, чтобы завершить ряд. Это было у ванны, которая находится прямо за дверью.К счастью, это не было ближайшим к двери, поэтому не очень хорошо видно.

    Но с узорчатой ​​плиткой в ​​нашей гостевой ванной комнате я знал, что мне нужно, чтобы напольная плитка идеально подходила к ванне. В противном случае это выглядело бы ужасно, и ужасного не было на моей доске настроения в ванной.

    Вместо того, чтобы просто начинать плитку на задней стене, я придумал, как легко расположить плитку на полу, чтобы получить желаемый результат. Затем я смог выложить плитку от задней части к передней и получить идеально расположенные плитки!

    И сделать это было несложно.Просто нужно было немного спланировать, прежде чем приступить к укладке плитки. Когда дело доходит до укладки плитки, получение идеально уложенных первых плиток сделает остальную часть проекта легкой.

    Итак, если вы когда-нибудь задумывались над тем, как выложить плитку для пола в маленькой ванной, когда не хотите класть плитку в угол, ознакомьтесь с моими советами ниже.

    Укладка напольной плитки

    Припасы:

    • Плитка
    • Прокладки для плитки
    • Измерительная лента
    • Квадрат для обрамления
    • Длинный уровень или другой прямой край
    • Тонкий набор и шпатель
      • Тип затирки и шпателя будет зависеть от конкретного типа и размера плитки, которую вы используете.

    Разметка напольной плитки

    Перед тем, как смешать тоник, вам нужно потратить дополнительное время, чтобы все разложить. Так что возьмите свои принадлежности и отойдите назад, чтобы хорошенько осмотреть свое пространство, чтобы ответить на эти три вопроса:

    1. Какая у вас желаемая раскладка плитки? Подумайте о форме, узоре, углах и т. Д.
    2. Где наиболее заметная часть плитки?
    3. Как вы хотите выложить плитку в этой области? Вы хотите вырезать плитку или целую плитку?

    В нашей ванной я хотел, чтобы плитка у входа и вдоль ванны была целой.Плитки были выложены в виде простого квадратного узора, но плитки были повернуты так, чтобы углы сошлись, чтобы сформировать законченный узор.

    Вытащил кучу плиток и разложил их на полу. Поиграйте со своими распорками, чтобы увидеть, как они выглядят с разным количеством раствора между ними.

    Когда у вас будет желаемый макет, сделайте снимок. Таким образом, вы можете ссылаться на него при укладке плитки, если когда-нибудь запутаетесь.

    Планирование укладки плитки в ванной

    Теперь вам нужно решить, с чего начать укладку плитки.Помните, мы не хотим загонять себя в угол. Тонкий набор должен застыть как минимум на 24 часа, прежде чем ходить по нему, иначе вы можете испортить всю свою тяжелую работу.

    Обычно укладку плитки в ванной нужно начинать с заднего угла. Но если вы просто начнете укладывать плитку с заднего угла, ваши самые видимые области не выстроятся в соответствии с планом.

    Вместо этого аккуратно разложите напольную плитку с разделителями между ними. Убедитесь, что плитки плотно прилегают к распоркам для плитки, чтобы получить точное измерение.Затем сделайте замер готовой выложенной плитки.

    Я планировал начать укладку плитки примерно с 2 рядов плитки вдоль задней стены моей ванной комнаты. Поэтому я добавлял плитки в свой макет, пока не добрался до этой области. Это дало мне знать, как далеко назад начинать мою линию, чтобы, когда я добрался до передней, плитки идеально совпадали с наиболее заметной стеной.

    Затем я перенес это измерение на свой пол. Используя квадрат обрамления, я нарисовал линию так, чтобы она была квадратной по отношению к ванне, так как я также хотел, чтобы плитки были на одном уровне с ней.

    Используйте уровень (или прямую линию), чтобы продолжить эту линию по всему полу ванной комнаты. Не стоит полностью полагаться на то, что все ваши стены будут квадратными, поэтому я предпочитаю квадратную рамку и уровень.

    Укладка напольной плитки

    Теперь пора приступить к укладке плитки. Если вы новичок в укладке плитки, ознакомьтесь с этим постом, в котором подробно рассказывается, что я узнал о плитке во время наших первых проектов по укладке плитки своими руками.

    Я вырезал несколько плиток и насухо уложил их вокруг проема ванны и туалета, чтобы дважды проверить мою планировку перед тем, как приступить к укладке плитки.Вы можете видеть, как передняя линия плитки аккуратно совпадает с моей линией разметки.

    При укладке плитки в ванную следует уделять особое внимание линии разметки. Чтобы убедиться, что я не закрыл линию, я использовал шпатель, чтобы положить тонкий набор, идущий от линии к задней стене.

    Я начал с целыми плитками у ванны, поэтому, когда я смогу вернуться к этому краю позже, они закончились целыми плитками. Вы можете видеть, что маленькие кусочки обрезанной плитки находятся на задней стороне стены ванной комнаты, гарантируя, что плитка у входа в ванную комнату не порезана.

    Продолжайте укладывать плитки по всей линии и в задней части комнаты. Затем можно переходить к укладке плитки от задней части к передней. Убедитесь, что вы выложили плитку в сторону двери.

    И вот она, идеально выложенная плитка для пола в ванной! Я сильно похлопал себя по спине, чтобы убедиться, что плитки выходят в правильном расположении и правильном узоре.

    Подробная информация о узорчатом плиточном полу

    Для нашего пола мы использовали глазурованный керамогранит Paloma Encaustic 8 x 8 ″.Мне очень нравится, как они оказались!

    Мы выложили их плиткой с помощью распорок 1/4 дюйма и использовали полиблендскую шлифованную затирку на древесном угле, чтобы закончить ее. Темная затирка делает плитку по-настоящему лопающейся, и ее намного легче содержать в чистоте. Но я всегда использую герметик, чтобы запечатать раствор и защитить его от пятен.

    И вот ремонт ванной комнаты действительно идет. Если вы пропустили какой-либо из других проектов ванной комнаты, обязательно ознакомьтесь с туалетным столиком для ванной комнаты, сделанным своими руками, с нижними ящиками и простым способом покрасить потолок, чтобы добавить яркости в нашу небольшую комнату.

    Как укладывать плитку за 6 простых шагов

    Марк Клемент

    Установка собственной плитки может сэкономить много денег, и это проект «сделай сам», за который может взяться каждый. Марк Клемент из MyFixItUpLife выложил много плиток и делится своими главными советами для достижения наилучших результатов. Плитка красива, но неумолима: ее нельзя отшлифовать, заделать или забить заново. Так что лучше всего выполнить работу правильно с первого раза.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    1

    Выровняйте это

    В большинстве случаев модернизации мы используем выравниватель пола, чтобы выровнять пол, а не выравнивать его. Если на вашем полу есть глубокие ямки или животы (некоторые люди называют их «птичьими ваннами») более 1/4 дюйма, смешайте немного выравнивателя пола и залейте его. Ключ в том, чтобы получить правильную вязкость: немного более вязкой, чем вода, но не намного.Он должен быть достаточно жидким, чтобы течь, чтобы сила тяжести могла втянуть его в низину. Зачистите края плоским шпателем.

    2

    Получите свои инструменты

    Наколенники: Они уродливые, почти всегда неудобные и горячие. Кроме того, они в 100 раз лучше, чем стоять на коленях весь день.

    Дрель: При 0-450 об / мин на пониженной передаче аккумуляторная дрель вращается примерно с нужной скоростью, чтобы перемешивать грязь, не взбивая ее.

    Мастерки: Используйте шпатель для полей Hyde Tools . Этот инструмент за 9 долларов идеально подходит для смешивания небольших партий материала, вычерпывания его из ведра и распределения по полу. Также используйте зубчатый шпатель размером 3/8 x 3/8 дюйма. Плитка большого формата как шпатель большого формата. Используйте шпатель с плоскими краями, чтобы выровнять слой пола перед тем, как расчесать его. Для дощатой плитки расчешите тонкий набор перпендикулярно длине плитки.

    Пила: Качественная пила для мокрой резки плитки — единственная игра в городе.Нет такой вещи, как тот, который не распыляет воду, поэтому установите его внутри, где он может намокнуть, и вы можете очистить его, не повреждая вещи.

    3

    Не расстраивайся

    Плитка не движется, но вещи вокруг нее двигаются. Цокольные этажи, стены и стойки могут сдвигаться. Используйте водонепроницаемую мембрану для изоляции трещин под названием Red Gard . Это похоже на использование канифольной бумаги под деревянным полом, RedGard — это «разрыв связи». Если плита двигается, RedGard прогибается под плиткой.Он также водонепроницаем и помогает контролировать влажность и влажность грунтовых вод. Идеально подходит для ремонта ванных комнат и влажной уборки. Чтобы нанести, просто раскатайте малярным валиком и дайте высохнуть.

    4

    Правила макета

    За некоторыми исключениями, первый ряд плиток должен быть той же ширины, что и последний ряд, независимо от размера комнаты. Чем больше комната, тем сложнее. И чем больше критериев, например, выемок вокруг элементов помещения, тем больше вам нужно думать и планировать заранее.С помощью лазера видимого диапазона нарисуйте линию, затем измерьте остальную часть комнаты, внесите небольшие поправки и, наконец, сделайте окончательную линию разметки мелом.

    5

    Тонкая смесь

    Thinset должен быть примерно такой же густой, как арахисовое масло. Когда вы расчесываете его зубчатым шпателем, он должен течь, но все еще стоять. Причина проверки толщины заключается в том, что плитка вдавливается в стоячий шов тонкослойной массы. Когда грязь хлюпает за плиткой, она прилипает к полу.Смешайте слишком водянисто, вы рискуете заменить плитку в готовой работе. Кроме того, пастообразная консистенция позволяет нам смазывать плитку маслом. Обратное нанесение масла — это добавление тонкого слоя к обратной стороне плитки и на полу, чтобы компенсировать слишком низкую укладку плитки по сравнению с ее соседями.

    6

    Финальные взломы

    Вещи на колесах передвигаются легче. По возможности стройте тележки и рулонные материалы. Они отлично подходят для смешивания тонких веществ.

    Сделайте мост , чтобы буквально не загнать себя в угол. На одном конце столярная тележка (заблокируйте ролики). С другой — сумка из тонкого набора. Когда у вас закончится комната, просто завершите день и пройдите по мосту из комнаты, а на следующий день закончите последние плитки.

    Последний этап любой укладки плитки — заливка раствора. Один из важных факторов, обеспечивающих хорошее качество затирки, — это часто менять воду. Чистая вода лучше очищает затирку. Лучше всего использовать влажную, но не промокшую ткань.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Как установить плитку | Марацци США

    Пошаговая установка напольной плитки

    Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по укладке напольной плитки.

    Что можно и нельзя

    Убедитесь, что ваша поверхность чистая, гладкая, сухая и не содержит воска, мыльной пены и жира.

    Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.

    Поскольку разнообразие оттенков является неотъемлемой характеристикой керамической плитки, смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.

    ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

    Плитку можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, гладкие, сухие и не содержат воска, мыльной пены и жира.

    Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать и выровнять.

    Удалите все молдинги, облицовку, приборы и т. Д., Которые могут помешать установке.

    Дверные косяки могут быть подрезаны, чтобы плитка могла скользнуть под них.

    ШАГ 2: ПЛАН

    Начните с отметки центральной точки всех четырех стен.

    Проведите мелом линии между центральными точками противоположных стен, которые будут пересекаться в центре комнаты.Убедитесь, что они идеально квадратные, и при необходимости отрегулируйте их.

    Затем выложите ряд незакрепленных плиток по центральным линиям в обоих направлениях, оставляя места для равномерных швов (используйте распорки для плитки). Если при такой раскладке на стенах остаются вырезы размером менее 1/2 плитки, отрегулируйте центральную линию, привязав новую линию на 1/2 плитки ближе к стене. При необходимости повторите по другой центральной линии.

    Теперь разделите комнату на меньшие ячейки (примерно 2 x 3 фута), привязав дополнительные линии, параллельные центральным линиям.

    ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

    Выберите подходящий клей для используемой подложки. Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.

    Используя тип шпателя, рекомендованный на упаковке клея, нанесите слой 1/4 дюйма на поверхность одного участка сетки, используя плоскую сторону шпателя.Не закрывайте рекомендации.

    Затем используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов.

    Затем удалите излишки клея, оставив равномерный гребневой слой для закрепления.

    Не выкладывайте большую площадь, чем можно установить за 15 минут.

    ШАГ 4: ПЛИТКА ДЛЯ РЕЗКИ

    Тщательно отмерьте размеры плитки, которую нужно вырезать, и отметьте карандашом или фломастером.

    Выполняйте прямые или диагональные пропилы плиткорезом, изогнутые пропилы кусачками (для лучшего результата отколите мелкие кусочки) и изогнутые пропилы по всей длине стержневой пилой.

    Острые края можно зачистить карборундом.

    ШАГ 5: НАСТРОЙКА ПЛИТКИ

    Разнообразие оттенков — неотъемлемая характеристика керамической плитки — смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.

    Начните укладывать плитки в центре комнаты, по одной сетке за раз. Завершите каждую сетку, прежде чем переходить к следующей.

    Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу.

    Уложите плитки по одной, слегка вращая. Не вставляйте плитки на место.

    Вставляйте распорки для плитки по мере укладки каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками.

    Вставляйте плитки по периметру в каждую решетку в последнюю очередь, оставляя зазор 1/4 дюйма между плиткой и стеной.

    Любой прямоугольный фарфор никогда не должен устанавливаться в виде непрерывного склеивания, а не более чем с перекрытием 1/3; шов следует расширить до 3/16 дюйма и использовать крупноразмерный фарфоровый раствор.

    Когда сетка будет полностью установлена, постучите по всей плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и выровнять плоскость.

    Удалить излишки клея со швов шпателем, а с плитки — влажной губкой.

    Не ходите по плиткам, пока они не застынут (обычно в течение 24 часов).

    ШАГ 6: ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

    Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея).

    Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке раствора. Сделайте ровно столько, чтобы использовать примерно за 30 минут.

    Удалите распорки для плитки и нанесите раствор на поверхность плитки, вдавливая в швы с помощью резиновой терки или ракеля.Наклоните поплавок под углом 45 градусов.

    Немедленно удалите излишки раствора с поверхности краем терки. Наклоните его под углом 90 градусов и соскребите по плитке по диагонали.

    Подождите 15-20 минут, чтобы раствор немного схватился, затем используйте влажную губку, чтобы удалить остатки раствора с поверхности и разгладить швы. Часто промывайте губку и при необходимости меняйте воду.

    Дать высохнуть, пока затирка не затвердеет и на поверхности плитки не появится дымка, затем отполируйте мягкой тканью.При необходимости снова промойте губкой и чистой водой.

    Подождите 72 часа при интенсивном использовании.

    Не наносите герметики или полироли в течение трех недель, и только в соответствии с рекомендациями производителя.

    Пошаговая установка настенной плитки

    Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по укладке настенной плитки.

    Что можно и нельзя

    Для компоновки стены найдите центральную точку стены, используя уровень, чтобы провести отвес в центре стены.

    Для компоновки столешницы начните с прилавка, затем положите полные плитки из первого ряда, работая задом — таким образом, все обрезанные плитки будут размещены на заднем ряду у стены.

    Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея).

    ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

    Плитку можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, гладкие, сухие и не содержат воска, мыльной пены и жира.

    Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать и выровнять.

    Удалите все молдинги, облицовку, приборы и т. Д., Которые могут помешать установке.

    Дверные косяки могут быть подрезаны, чтобы плитка могла скользнуть под них.

    ЭТАП 2: ПЛАН СТЕНЫ

    Начните с поиска центральной точки стены, используя уровень, чтобы провести отвес в центре стены.

    Разложите ряд незакрепленных плиток поперек нижней части стены от центральной линии, оставляя равномерные стыки между плитками. (Продукция Marazzi имеет встроенные распорные проушины, поэтому плитки можно стыковать вместе, автоматически образуя однородный шов 1/16 дюйма).

    Если при такой раскладке остаются разрезы меньше 1/2 плитки, отрегулируйте центральную линию на 1/2 плитки ближе к боковой стене.

    Затем определите самую низкую точку пола или ванны, используя уровень по горизонтали.Сложите здесь две плитки и наверху проведите горизонтальную линию на стене.

    С уровнем продолжите линию вокруг всех боковых стен, которые будут облицованы плиткой. Это ориентир для первого ряда плиток, который должен быть установлен выше.

    ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

    Выберите подходящий клей для используемой подложки. Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора.Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.

    Используя тип шпателя, рекомендованный на упаковке клея, нанесите слой 1/4 дюйма на поверхность одного участка сетки, используя плоскую сторону шпателя. Не закрывайте инструкции.

    Затем используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов.

    Затем удалите излишки клея, оставив равномерный гребневой слой для закрепления.

    Не выкладывайте большую площадь, чем можно установить за 15 минут.

    ШАГ 4: ПЛИТКА ДЛЯ РЕЗКИ

    Тщательно отмерьте размеры плитки, которую нужно вырезать, и отметьте карандашом или фломастером.

    Выполняйте прямые или диагональные пропилы плиткорезом, изогнутые пропилы кусачками (для лучшего результата отколите мелкие кусочки) и изогнутые пропилы по всей длине стержневой пилой.

    Острые края можно зачистить карборундом.

    ШАГ 5: НАСТРОЙКА ПЛИТКИ

    Разнообразие оттенков — неотъемлемая характеристика керамической плитки — смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.

    Начните укладывать плитки в центре комнаты, по одной сетке за раз. Завершите каждую сетку, прежде чем переходить к следующей.

    Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу.

    Уложите плитки по одной, слегка вращая. Не вставляйте плитки на место.

    Вставляйте распорки для плитки по мере укладки каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками.

    Вставляйте плитки по периметру в каждую решетку в последнюю очередь, оставляя зазор 1/4 дюйма между плиткой и стеной.

    Любой прямоугольный фарфор никогда не должен устанавливаться в виде непрерывного склеивания, а не более чем с перекрытием 1/3; шов следует расширить до 3/16 дюйма и использовать крупноразмерный фарфоровый раствор.

    Когда сетка будет полностью установлена, постучите по всей плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и выровнять плоскость.

    Удалить излишки клея со швов шпателем, а с плитки — влажной губкой.

    Не ходите по плиткам, пока они не застынут (обычно в течение 24 часов).

    ШАГ 6: ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

    Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея). Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на упаковке раствора. Сделайте ровно столько, чтобы использовать примерно за 30 минут.

    Удалите распорки для плитки и нанесите раствор на поверхность плитки, вдавливая в швы с помощью резиновой терки или ракеля.Наклоните поплавок под углом 45 градусов.

    Немедленно удалите излишки раствора с поверхности краем терки. Наклоните его под углом 90 градусов и соскребите по плитке по диагонали.

    Подождите 15-20 минут, чтобы раствор немного схватился, затем используйте влажную губку, чтобы удалить остатки раствора с поверхности и разгладить швы. Часто промывайте губку и при необходимости меняйте воду.

    Дать высохнуть, пока затирка не затвердеет и на поверхности плитки не появится дымка, затем отполируйте мягкой тканью.При необходимости снова промойте губкой и чистой водой.

    Подождите 72 часа при интенсивном использовании.

    Не наносите герметики или полироли в течение трех недель, и только в соответствии с рекомендациями производителя.

    Советы по установке плитки большого формата

    Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по установке плитки большого формата.

    Что можно и нельзя

    Укладка плитки большого формата требует особого внимания к правильной подготовке основания, определению размеров швов, выбору шпателя и нанесению раствора.

    При укладке плитки большого формата должен быть контакт с раствором не менее 90%, а минимальный шов затирки должен составлять 3/16 дюйма.

    Плитку большого формата необходимо укладывать на ровное основание.

    ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

    Для надлежащего склеивания следует использовать раствор среднего слоя при укладке плиток с размерной длиной более 20 x 20 дюймов, больших прямоугольников или плиток с большей размерной толщиной, чем обычно.

    Задняя облицовка плиткой такого типа в процессе укладки также обеспечит надлежащее покрытие тела.

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

    Marazzi не производит монтажные продукты или средства для чистки и ухода за столешницами. Marazzi предоставляет информацию на этой странице своим клиентам только в качестве источника информации. Пожалуйста, свяжитесь с производителем продукта для установки непосредственно ПЕРЕД использованием, чтобы получить инструкции по надлежащему обращению, инструкции по применению и предупреждения относительно потенциальной опасности для здоровья любого продукта, который предполагается использовать.

    Чтобы ваши изделия из натурального камня сохраняли красоту и практичность на всю жизнь, крайне важно правильно ухаживать за ними. Изделия из натурального камня по своей природе пористы и требуют иной программы ухода, чем традиционная керамическая плитка. Marazzi также настоятельно рекомендует протестировать небольшую площадь ПЕРЕД использованием любого продукта для установки / очистки / обслуживания столешницы, чтобы определить, служит ли продукт своему назначению.

    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

    Продукты, описанные в этом документе, могут содержать химические вещества, вызывающие реакции у некоторых людей.Marazzi настоятельно рекомендует использовать защитные очки, респираторы (маски) и перчатки при работе с любыми материалами, содержащими химические вещества.

    Leave a Comment

    Как обшить стену вагонкой: Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

    Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

    Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

    Как обшивать стены: важные особенности

    Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

    При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

    При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

    Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см. Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

    Инструменты и материалы

    Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

    1. Деревянные бруски для обрешетки.

    2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.

    3. Ножовка.

    4. Саморезы или гвозди.

    5. Молоток или шуруповерт.

    6. Пропитка.

    Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

    Выбор облицовки 

    Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

    Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах). Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

    Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

    Обработка материала

    Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

    В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

    Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

    Удаление смолы

    Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

    При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

    Схемы обшивки

    От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

    1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).

    2. Вертикальный.

    3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

     

    Каждый из способов имеет нюансы использования.

     

     

    Горизонтальный и вертикальный монтаж

    Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

    Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

    Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

    Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

    Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

    Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

    Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

    Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

    1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.

    2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.

    3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).

    4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

    Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

    Как крепить доски

    Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

    Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

    Также обшить стены можно с применением кляймеров.

    Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

    Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

    Обшивка вагонкой своими руками. Обшивка дома, балкона, бани или сауны вагонкой от Леруа Мерлен в Москве.

    1Выбор вагонки

    Обшивка деревянной вагонкой определяется использованием различных пород древесины – от сосны до дуба – и разнообразными способами обработки ее поверхности, которая может быть лакированной или тонированной, или не иметь никакого покрытия.

    Существуют новые виды вагонки со специальным покрытием. Такая вагонка, выполненная на основе ДСП или ДВП и покрытая декоративной бумагой, отличается большим разнообразием цветов и не требует покраски или лакировки.

    2 Выбор способа обшивки

    Вы можете выбрать способ обшивки в соответствии с вашими дизайнерскими замыслами, а также в зависимости от конструкции стен, потолков, наклона потолка в чердачных помещениях или высоты обшиваемой поверхности.

    Совет

    Для чердачных помещений с наклонным потолком рекомендуется горизонтальная обшивка вагонкой.

    Горизонтальное
    расположение вагонки    		Наклонное
    расположение вагонки
    Обшивка вагонкой
    нижней части стены    		Вертикальное
    расположение вагонки

    3 Обшивка

    Советы
    Сложите вагонку в комнате, в которой она будет использована, и оставьте ее на 48 часов. Снимите электрические розетки и выключатели и отметьте места их расположения для того, чтобы снова установить их после обшивки вагонкой. 

    Крепление брусков
    С помощью шнура для разметки отметьте на стенах расположение брусков, как показано на рисунке:
     

     

    1.  Расположите бруски на расстоянии от 40 до 60 см. 

    2. Оставьте зазоры между брусками для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. 

    3. Закрепите бруски по периметру вокруг дверей и окон. 

    4. Оставьте небольшой отступ от потолка и пола для того, чтобы облегчить крепление вагонки. 

    5. Под нижним бруском прикрепите колышки для установки плинтусов
     

    Если материал, из которого выполнена стена, позволяет, прибейте бруски к ней гвоздями. Если это невозможно, приклейте бруски или прикрепите их шурупами с использованием дюбелей. Каким бы ни был способ крепления, проверьте плоскость стены с помощью отвеса или уровня и исправьте возможные неровности, вставляя деревянные клинья между стеной и брусками до того, как их закрепить.

    Обшивка стен вагонкой 
    Первая доска служит ориентиром для всех остальных. Конечный результат зависит от ее точного расположения. Начните работу от угла стены. Приложите первую доску к верхней части стены. Проверьте ее расположение по уровню или отвесу. Если необходимо, подтешите рубанком край доски.

    4 Крепление

    Крепление гвоздями
    Используйте гвозди без шляпок. Вбивайте их в выемку вагонной доски с помощью кернера.

    Крепление на зажимах
    Зажимы, в которых имеются отверстия, прибивайте гвоздями или крупными скобами с помощью степлера. Закрепив зажим, вставьте в паз вагонной доски следующую доску. На высоте каждого бруска прижмите доску язычком зажима, зацепив им паз вагонной доски.

    Крепление гвоздямиКрепление скобами с помощью степлера

    5 Завершающая отделка

    Окончательное крепление
    В углах между стенами вбейте или вклейте деревянные уголки. Замаскируйте внешние углы рейками с угловым профилем. Вокруг дверей и окон сделайте наличники из угловых реек, состыкованных под углом 45°.

    Закрепите плинтусы, карнизы и наличники.

    Обработка поверхности вагонки
    Поверхность вагонки желательно обработать (лаком или краской) до обшивки. Если вы собираетесь обрабатывать ее после обшивки, подождите не менее 48 часов.

    Если обшивка вагонкой производится во влажном помещении, необходимо обработать все бруски и обе стороны вагонки (обязательно до обшивки).

    Если изначально вагонка не была обработана никаким составом, вам потребуется 2 слоя лака.

    Для обработки также можно использовать краску или лаковую морилку. Перед нанесением 2-го слоя лака, необходимо обработать поверхность мелкой шкуркой, для удаления ворсистости. Вы можете обработать вагонку и другими материалами: морилкой, составами, защищающими от воды и пятен, а также воском, который пропитывает дерево и делает его поверхность блестящей.

    Установка розеток и выключателей

     

    Обшивка стен вагонкой своими руками предполагает, что для крепления брусков вы сами можете сделать скрытую проводку кабеля или защитных шлангов для проводов, необходимых для выключателей, розеток, телефона и телевизора. Можно выбрать коробки (для выключателей и розеток), которые крепятся непосредственно на поверхность вагонки или в выемке, сделанной с помощью специальной насадки на дрель (электромонтажная коронка).

    Обшивка стен вагонкой — технология монтажа с фото и видео

    Обшивка стен вагонкой широко применяется как для внутренней отделки лоджий, так и дачных домиков. Дерево позволяет стенам дышать. Отделка загородного дома, выполненная с применением такого материала, придаст чувство спокойствия и уюта. Правильная облицовка позволит вам сделать интерьер вашего дома более уютным.

    Содержание:

    Классификация

    Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая какую купить, необходимо отталкиваться в первую очередь от поставленной цели, затем выбираем нужный вариант из предложенных.

    Подразделяется в зависимости от вида используемой древесины.

    Ее изготавливают из следующих пород:

    1. Лиственных;
    2. Хвойных.

    Второй вариант не рекомендуется применять в помещениях, где подразумеваются большие перепады температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхность дерева могут выделяться смолы, которые делают отделку липкой и не очень эстетичной.

    К тому же из-за этих веществ вы можете получить ожоги. Исключением из этого правила считается сибирский кедр. Его относятся к отделочным материалам высшей категории. Облицовка выходит дорого, но она и прослужит долго и не создавая проблем.

    К хвойным породам относят ель, лиственницу, сосну, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими».

    Лиственные деревья – ольха, осина, липа, ясень. Особо ценной породой для отделки бани считается липа. При воздействии высокой температуры, она выделяет приятный ненавязчивый аромат. Он благотворно действует на нервную систему.

    Качество определяется в зависимости от класса. Их четыре:

    • Экстра или Премиум;
    • А;
    • В;
    • С.

    Экстра-класс – самый дорогостоящий вид. Его отличает безупречное исполнение. Обычно он изготавливается путем склеивания, так как в ином случае цена на такой материал была бы очень высокой. Она отлично подойдет для создания дорогого убранства. Вы не заметите недостатков как на ее поверхности, так и внутри.

    Класс А еще называют первым сортом. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просматривать ее самостоятельно.

    Экстра-класс и Класс А у некоторых производителей мало чем отличается. На досках этой категории вы не обнаружите явных дефектов. На ней нет черных выпадающих сучков и синевы. Если и есть дефекты, они незначительны и не сказываются на качестве исполнения.

    Класс В – бюджетный вариант. Таким сортом обычно обшивают балконы или лоджии. Дефекты обычно носят характер небольшого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан.

    Класс С – самый низкосортный вариант. На поверхности много дефектов виде небольшой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин. Если ее и используют, то только для отделки малозначимых подсобных помещений.

    По виду профиля различают:

    • Стандарт;
    • Софтлайн
    • Американка;
    • Блок-хаус;

    Блок-хаус представляет собой имитацию оцилиндрованного бруса. Такая отделка как нельзя лучше подойдет для загородного дома. Она придаст вид старинных срубовых домов.

    Софтлайн получила такое название из-за слегка скругленных краев.

    Вагонка-американка создает впечатление, что панели закреплены внахлест. Ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Плотно прилегающие панели не дают попасть влаге внутрь.

    Говоря о размере вагонки, то стандартная категория имеет толщину от 12 до 25 мм. Длину до 6 метров. С евровагонкой все более конкретно. По стандарту определена ширина 13, 16 и 19 мм. Ширина бывает 80, 100,110 и 120 мм.

    Преимущества

    Хвалить деревянную вагонку можно бесконечно. Это экологически чистый материал.

    Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому им можно облицовывать даже помещения, где живут дети или люди, страдающие аллергией.

    Это долговечный материал. При правильной обработке со временем он не теряет первоначального внешнего вида. Он не поцарапается и не лопнет.

    Различные породы деревьев и многообразие лакокрасочных изделий, позволит создать отделку любого цвета.

    Обшивка вагонкой в отличие от пластиковых панелей не так сильно подвержена воздействию суровых внешних и внутренних факторов. Ей не страшны небольшие механические повреждения. Она сохранит первозданный облик.

    Горизонтальная или вертикальная обшивка

    Обшивка стен вагонкой своими руками начинается с выбора направления укладки. Различают горизонтальное, вертикальное, по диагонали и смешанное.

    Горизонтальное направление отделки традиционно для России. Оно расширяет пространство. Но главным недостатком является скапливание влаги и пыли в стыках. Чтобы этого избежать, необходимо направить пазы вниз. При таком направлении начинать рекомендуется от потолка к полу.

    Вертикальное направление широко используется для отделки в Финляндии. Применяя этот способ, мы сможем визуально увеличить высоту потолка. Это особенно актуально, если мы отделываем невысокую мансарду вагонкой. В этом случае необходимо начинать монтаж от угла, причем самого сложного.

    Диагональное и смешанное направление отличается, прежде всего, эстетичностью. Оно гораздо сложнее в монтаже. Уникальное оформление можно также достичь сочетая различные сорта дерева.

    Выстраиваем обрешетку

    Обшивка вагонкой своими руками начинается с установки обрешетки.

    Для ее крепления на кирпичные и бетонные стены используются дюбели, на деревянные – гвозди или саморезы.

    Очень важно разметить поверхность перед монтажом каркаса. От правильно выстроенной конструкции зависит качество самой отделки.

    Обрешетка носит еще и функцию выравнивания стен. Для этого под брус подкладывают клинья или щепки. Каркас можно сделать как из дерева, так и из металлического профиля. Не забывайте обрабатывать поверхность защитными составами.

    Обязательным условием при монтаже обрешетки является использование строительного уровня. Чем чаще вы будете его применять, тем меньше вам придется переделывать.

    Чаще всего в качестве основы применяется брус 50×25 мм.

    Крепления элементов каркаса зависит от выбранного направления вагонки. Бруски должны быть расположены перпендикулярно панелям.

    Стандартно используется шаг обрешетки в 50 см. Внутри таких карманов удобно располагать листы утеплителя.

    Для крепления направляющих можно воспользоваться леской и отвесом. Если вы собираетесь обшивать стены, опытные мастера советуют располагать ребра конструкции на уровне колена, бедра и груди. Это обеспечит оптимальную жесткость конструкции.

    На видео показано — как устанавливать каркас:

    Самостоятельная обшивка

    Обшивка потолка вагонкой своими руками или же стен недопустима при использовании сырой вагонки. Ее для начала нужно просушить.

    Готовые панели чаще всего крепятся потайным способом с помощью кляймеров. Установка первой доски очень важна. Она закладывает основу всей конструкции. Ее закрепляют в нескольких местах и обязательно проверяют уклон с помощью строительного уровня.

    При горизонтальном направлении начинаем установку с потолка, при вертикальном – от угла, в котором подразумевается наибольшая подрезка. Нижняя доска как правило подрезается. Скрыть это поможет плинтус.

    После того как первая панель закреплена, в паз вставляется следующая. Она закрепляется аналогичным образом.

    Стыки между планками, как и сами панели нужно тщательно обработать специальными составами.

    Видео — обшивка стен своими руками:

    Даже если вы не профессионал, то при соблюдении всех правил и формальностей сможете без труда обшить стены!

    Примерная стоимость работ

    Стоимость материала зависит от породы и класс вагонки. Примерная цена в таблице:

    Стоимость обшивки же идет за квадратный метр. Цена работ — примерно 300руб/м2.

    Как обшить вагонкой стены и потолок

    Для обшивки стен вагонкой не нужно обладать особыми знаниями или супер-мастерством. Для работы потребуется только ваше желание и немного времени. Вагонка является одним из самых прочных материалов для отделки помещений. Лучше всего использовать деревянную вагонку, так как срок ее службы намного дольше, чем у пластмассовой. Но если вы испытываете затруднения с финансами, то можно использовать и пластмассовую, она немного дешевле.

    Существует несколько способов установки вагонки внутри и снаружи помещения. Некоторые из них подробно описываются в предложенном материале. 

    Подготовка к обшивке вагонкой

    Перед началом установки необходимо обработать используемый материал защитными средствами, дабы избежать в последующем процессов гниения или же образования плесени. После чего нужно занести вагонку в дом для просушки. Это проделывается для того, чтобы древесина «привыкла» к комнатной температуре и в будущем не дала трещин или большой усадки. Вагонку нужно устанавливать на специальную обрешетку. Как ее изготовить — рассматривается ниже.

    Процесс монтажа 

    Самостоятельное изготовление обрешетки для вагонки

    Насчитывается несколько разновидностей установки вагонки, но все сводится к единственному и самому основному требованию монтажа — изготовлению обрешетки под вагонку. Самым долговечным видом является обрешетка, изготовленная из добротной древесины. 

    Перед началом работы необходимо выбрать древесину с процентом влажности около 16 единиц, так как при пересушивании она начинает сужаться, может дать трещину, и о ровной, качественной установке вагонки можно будет позабыть. 

    Дерево не должно иметь смолистых выделений на торце, каких-то трещин или сучков, так как это оказывает отрицательное влияние на процесс установки и внешний вид всей облицованной поверхности.

    • О влажности осведомляйтесь у реализаторов, самостоятельно этот параметр определить невозможно. 

    Установка обрешетки под вагонку

    Определяем направление брусков и уровень установки обрешетки. Бруски обрешетки должны крепиться в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой вагонки. Уровень определяется по желанию. 

    • Для долговечности обрешетки и установленной на нее вагонки, перед монтажом необходимо обработать стену противогрибковым средством.  

     

    Теперь вам предстоит непосредственно сам процесс установки обрешетки под вагонку.

    Крепим вдоль стен по уровню направляющие при помощи обычных саморезов;
    1.    прикрепляем сами бруски. Важной деталью будет расстояние между брусками обрешетки. Оно должно составлять 50-60 см, что обеспечит надежную фиксацию вагонки;
    2.    затем производится подгонка под уровень и закрепление прокладок;
    3.    обнаруженные щели заполняем строительно-монтажной пеной. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если была запланирована облицовка поверхности нестандартной формы, то подгоны должны выполняться из частей брусков, а не из цельного материала. 

    Обрабатываем полученную нами конструкцию морилкой или иными средствами от вредных насекомых и грибка. По желанию покрываем поверхность лаком или краской.

    Облицовка стен вагонкой

    Рассмотрим установку вагонки на стену. Ваша вагонка полностью просохла, обрешетка сделана, выбран инструмент крепления. Можно приступать к установочному процессу. Есть два вида технологий, как обшить вагонкой стены: горизонтальный и вертикальный способ. Какой вариант будет выбран и как сделать обрешетку под вагонку — зависит от цели и вашего дизайнерского вкуса. 

    Горизонтальный вариант монтажа

    Используется чаще всего для создания простора в помещении и создает иллюзию расширения комнаты. Обшивка стен вагонкой начинается от пола, каждая последующая доска укладывается на предыдущую по системе крепления «шип-паз». Это помогает защитить вагонку от проникновения грязи, она прослужит дольше. 

    1. Крепим доску вагонки в край саморезом к бруску обрешетки. Проделываем такую операцию со всеми досками, затем проверяем работу с помощью правила и уровня на качество установки. 
    2. Чтобы не оставить зазор между панелями и не повредить вагонку, подгоняем их деревянным молотком. 
    3. Установку последней доски проводим по другому принципу. Измеряем оставшийся зазор между последней панелью и краем стены. Подпиливаем, затем устанавливаем и, если останется зазор — закрываем его плинтусом.

    Вертикальный вариант монтажа 

    Начинаем обшивку стен вагонкой своими руками от угла комнаты. 

    1.    На заднюю сторону доски вагонки нужно установить кляммеры, после установить панель на обрешетку. 
    2.    Первая доска прибивается гвоздями. 
    3.    Для невидимости шляпок закрываем все декоративным уголком. При отсутствии уголка можно просто откусить шляпки гвоздя кусачками. 
    4.    Дальше установка идет так же, как и в горизонтальном способе — одну дощечку вставляем в другую. Таким образом, выстраивается единое полотно. 
    5.    Если материал крепится с помощью кляммеров, то никаких зазоров между панелями не образуется. 
    6.    Завершаем установку тем же способом, как и начинали — прибиваем последнюю дощечку гвоздями и закрываем стыки досок плинтусом или уголком. 
    7.    Красивый внешний вид придаем с помощью лака. 

    Установку можно считать завершенной!

    Обшивка потолка вагонкой 

    Как обшить потолок вагонкой, план действий:

    1.     Покрыть весь материал составом против плесени и грибка.
    2.    Установить обрешетку на потолок.
    3.    Определить количество вагонки, которое необходимо для облицовки потолка.
    4.    Собственно сама установка досок.
    5.    Придание вагонке красивого внешнего вида

    Покрываем весь материал купленным средством против грибка. Закрепляем обрешетку на потолок. Если он неровный или имеет отклонения по уровню, то нужно их устранить, иначе установка вагонки у вас не получится идеальной. Обрешетка должна быть закреплена ровно. Проверяем это обычным строительным уровнем. 

    • В единственном случае нам может не потребоваться обрешетка — если потолок деревянный. После проделанных действий замеряем нужный нам размер досок и можно приступать к установке.

    Если используется пластиковая вагонка, нужно работать с большой осторожностью, чтобы не повредить этот достаточно хрупкий материал. 

    • Производится установка вагонки по направлению светового потока. Это не позволит накапливаться пыли на вагонке и создаст привлекательный внешний вид оформляемому помещению. 

    Монтаж деревянной вагонки можно производить под углом, как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Крепление производится мелкими гвоздями. Нужно оставлять маленькое расстояние до стен, чтобы происходила естественная вентиляция потоков воздуха. Расстояние, которое образовалось, можно в дальнейшем прикрыть плинтусом или любыми другими декоративными предметами. Обрабатываем вагонку лаком или краской. Можно выполнить отверстия для ламп или точечных светильников.

    Как обшивать вагонкой стены: советы профессиональных строителей

    Время чтения ≈ 6 минут

    Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат.

    Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

    На фото видно, как правильно обшить вагонкой комнату.

    Для чего нужна отделка

    Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

    Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или лака, чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

    Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

    • Защитить дом от природных воздействий, особенно в условиях нестабильного климата;
    • Выполнение работ в косметических целях, для придания красоты помещению.

    Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

    Проведение монтажа

    Процесс установки деревянных панелей не потребует наличия каких-либо навыков, соответственно, проведение отделки не является трудной задачей для новичка. Тем не менее, все-таки существует ряд определенных требований, которые следует выполнить. См. также статью отделка веранды вагонкой.

    К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

    На фото видно, как обшить веранду вагонкой.

    Инструменты для обшивки стен

    • Сама вагонка, которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
    • Специальные бруски, которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
    • Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
    • Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры. По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
    • Степлер, молоточек небольшого размера, он более удобен для завершающего этапа;
    • Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое лакокрасочное средство, либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
    • Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

    Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

    Монтаж обрешетки

    Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

    Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

    Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

    На фото показано, как обшить окно вагонкой.

    • Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры, они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
    • Крепить обрешетку следует в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
    • Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
    • Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости, для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

    Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

    Монтаж панелей

    Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности. Это позволит использовать материал рационально.

    Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

    1. Использование кляймеров. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
    2. Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
    3. Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.

    На фото показано, как обшить оконный проем вагонкой.

    Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

    Дальнейшая обработка

    Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

    В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

    Как выбрать качественный материал

    Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

    Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

    На фото как обшить гараж вагонкой.

     

    Покупка деревянных панелей для внешних стен

    Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

    Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

    Наиболее предпочтительными породами являются:

    • Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
    • Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
    • Кедр. Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
    • Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.

    На фото представлено, как обшить дачу

    Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

    Покупка деревянных панелей для внутренних стен

    Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

    Примером тому служат:

    • Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
    • Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
    • Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет.  Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
    • Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

    Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

    Фото показывает, как обшить дом пластиковой вагонкой.

    Заключение

    Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.

    Как вагонкой обшить комнату правильно

    Отделка комнаты вагонкой

    Отделка вагонкой комнаты является оптимальным вариантом для желающих выполнить в ней ремонт без траты времени на утомительные и очень грязные работы, которые связаны с выравниванием стен. Конструкция из вагонки обладает превосходным внешним видом, надежно защищает здание снаружи от продувания.

    По сравнению с прочими материалами для отделки, она создает экологически чистый, здоровый климат в помещении. Статья подскажет, как обшить вагонкой комнату.

    Виды и преимущества вагонки

    Прежде, чем обшить вагонкой комнату, необходимо ознакомиться с ее преимуществами и особенностями, узнать о возможных разновидностях.

    Достоинства:

    • Не требуется отделка черновой поверхности.
    • Панели можно легко собрать, при этом образуется абсолютно гладкая поверхность без следов установки крепежных деталей.
    • При образовании между стеной и вагонкой зазора, в него можно свободно спрятать все провода и трубы, к тому же, этот зазор отлично поглощает шум и является дополнительной теплоизоляцией.

    Для обшивки используется пластиковая, деревянная вагонка или на основе МДФ.

    Преимуществами пластиковой являются:

    • Влагостойкость.
    • Не требует особого ухода. Загрязнения можно легко и быстро удалить влажной тряпкой.
    • Широкий ассортимент. Пластик легко поддается резке и любой окраске, что позволяет подобрать необходимый вариант конструкции без особого труда.
    • Доступная цена. Это связано с дешевизной сырья и небольшими затратами на производство материала.

    Недостатком пластиковой вагонки является не высокая степень экологичности.

    Для изготовления деревянных панелей при отделке внутреннего помещения используется древесина из:

    • Ясеня. На его поверхности имеются мелкие сосуды, а срез представляет собой своеобразный оригинальный орнамент.
    • Клена. Обладает благородной текстурой и широким диапазоном цветов.
    • Ореха. Имеет достаточную твердость, он легко поддается механической обработке. Цветовая гамма и структура материала определяется регионом, где он произрастает. При эксплуатации не подвергается деформации.
    • Вишни. Благородный оттенок легко узнаваем, а со временем древесина начинает темнеть.

    В отличие от пластика, это натуральный материал, обладающий высокими экологическими свойствами. Помимо этого, деревянная вагонка достаточно прочная, обладает эстетичным внешним видом.

    К недостаткам материала относятся:

    • Не достаточно высокая степень влагостойкости.
    • Подвержен отрицательному воздействию плесени и появлению грибка.
    • Высокая стоимость изделий.

    Вагонка, изготовленная на основе МДФ, является бюджетным аналогом панелей из дерева. Для его изготовления используются древесные опилки. По натуральности материал не уступает дереву, при его производстве не применяются синтетические смолы.

    Для склеивания элементов берется специальное вещество — лигин, который выступает при нагревании из опилок. На плиты МДФ с наружной стороны наносится бумага с рисунком, имитирующим деревянную поверхность. Сверху детали покрываются лаком, что придает бумаге прочность.

    Как подготовить вагонку к монтажу

    Обшивка вагонкой комнаты должна начинаться с ее подготовки.

    Для этого:

    • Материал покрывается специальными средствами, предотвращающими всякую порчу древесины, которая может привести к:
    1. гниению;
    2. появлению плесени;
    3. скоплению вредных насекомых.

    Совет: Древесина может обрабатываться лазурью или специальной морилкой, что защитит ее поверхность и придаст желаемый цвет изделиям.

    • Вагонка хорошо просушивается.
    • Заносится на 24 часа в дом. Это понадобится для того, чтобы доски из такого материала могли адаптироваться к температуре, которая имеется в помещении, не рассохлись и не давали в последующем усадку.
    • Монтаж выполняется на обрешетку, которая служит несущей конструкцией для всей обшивки.
    • На такой каркас рейки можно приобрести уже готовые или нарезать своими руками из дюймовых досок электрической пилой с небольшим сечением нужной длины.
    • Обрешетка саморезами или шурупами надежно фиксируется к стене с шагом крепежных элементов до 60 сантиметров.
    • При строительстве обрешетки выравнивается несущая конструкция. Для этого используется отвес или строительный уровень.
    • Для увеличения долговечности обшивки между ней и стеной оставляется зазор, который станет своеобразным вентиляционным отверстием.
    • При необходимости поверхности стен утепляются, что увеличивает их шумонепроницаемость. Для этого:
    1. укладывается утеплитель;
    2. покрывается паробарьером.
    • Строится обрешетка для монтажа вагонки.
    • Конструкция покрывается грунтовкой, что предохранит ее от возникновения грибка, плесени.
    • Процесс монтажа обрешетки можно увидеть на видео в этой статье.

    Какими способами крепится вагонка

    Как обшить комнату вагонкой?

    Видео показывает, какие существуют способы крепления материала. Просмотрев его, каждый может выбрать для себя наиболее удобный и знакомый вид для его фиксации. Вагонка — это дощечки, с углублением с одной стороны, и шипом с другой, который вставляется при монтаже в углубление следующего элемента.

    Крепеж бывает:

    • Наружным.
    • Потайным.

    Фиксацию можно выполнять:

    • Гвоздями.
    • Декоративными шурупами.
    • Степлерными скобами.
    • Кляймерами.

    Виды крепления вагонки

    Совет: При любом способе крепления необходимо стараться все делать аккуратно, чтобы не повредить вагонку, не расщепить древесину, это может испортить внешний вид поверхности. При этом добойником шляпка гвоздя забивается полностью в древесину, но нужно следить, чтобы не скололся паз, это может ослабить крепеж.

    Способы фиксации материала:

    • При скрытом методе фиксации элементов вагонка монтируется к обрешетке с той стороны, где паз стыкуется с шипом. Если допускается, чтобы крепеж был виден, дощечка прибивается гвоздиками с маленькими шляпками, хаотично разбросанными по всей облицовке. Это быстрый и легкий способ может использоваться при обшивке подсобных помещений.
    • Обычно применяется более сложный, но аккуратный способ: гвозди прибиваются в имеющиеся пазы на вагонке. В этом случае крепления практически не будет видно, а сам способ получил название скрытого монтажа.
    • Качественное крепление материала к обрешетке выполняется специальными приспособлениями, которыми являются металлические кляймеры для вагонки. Изготавливаются захваты из оцинкованной жести, имеют разную форму и размеры. Их выбор зависит от вида материала и толщины его пазов. С одной стороны, детали зубцами врезаются в пазы на доске, с другой, они крепятся к обрешетке. Кляймеры для вагонки обычно приобретаются с набором гвоздей.
    • Обшивка комнаты вагонкой выполняется с помощью степлерных скоб с использованием специального пистолета. Жесткая скоба пробивает на вагонке паз и фиксирует ее на обрешетке.
    • Надежный метод крепления — использование декоративных шурупов. Это аккуратно может сделать даже новичок.

    Совет: До строительства несущей конструкции необходимо определить направление облицовки. Это связано с тем, что обрешетка сооружается перпендикулярно к обшивке материала.

     Монтаж вагонки

    Существует два способа обшивки вагонкой:

    • Горизонтальный. Такой метод используется для расширения комнаты, что позволит создать ощущение простора в помещении.
    • Вертикальный. Позволяет визуально потолок поднять и помещение сделать более высоким.

    Обшивается дом планомерно, дощечка за дощечкой.

    Как сделать горизонтальную обшивку

    Начинать крепление вагонки всегда следует от потолка к полу, а пазы должны быть направлены вниз. Это позволит не скапливаться влаге, мусору, который может засорить пазы в доске, что приведет к преждевременным разрушительным процессам при эксплуатации, и обшивка будет быстро портиться.

    Инструкция выполнения работ:

    • При горизонтальном монтаже вагонки кляймерами крепеж вставляется в углубление для предыдущей доски, гвоздики или саморезы крепят ее к брускам обрешетки.
    • Для качественного монтажа вагонки необходимо уровнем или отвесом проверять через каждые установленные десять элементов ровность стены.
    • Перед закреплением последней облицовочной дощечки ее необходимо подогнать по ширине ножовкой или циркулярной пилой.
    • Деталь прибивается гвоздями, а зазор защищается специальным плинтусом.
    • Для обшивки стен вагонкой блок-хаус, с имитацией под оцилиндрованное бревно, монтаж нужно начинать пазом вверх, что позволит скрыть места стыковки.
    • Подгонку деталей друг к другу для предотвращения образования щелей необходимо производить молотком, а для исключения повреждения материала использовать обрезок панели.
    • Блок-хаус фиксируется саморезом к рейкам обрешетки под углом 45 градусов, а шляпки закрываются пазом следующего элемента вагонки.
    • Для декорирования угла между панелями блок-хауса нужно вставлять обработанный брус. В этом случае в проеме не станет видно зазоров, а в помещении не будет сквозняков.
    • Такую стену красить не обязательно, интересный природный колорит и уют придаст помещению натуральный цвет дерева. Достаточно очистить наружную поверхность обшивки от образовавшейся при работе пыли. Но можно покрыть ее лаком (см. Лак для вагонки внутри дома и составы для наружных работ), что защитит древесину от загрязнений.

    Как блок-хаусом выполняется обшивка комнаты вагонкой? Видео показывает со всеми подробностями.

    Как выполнить вертикальную обшивку вагонкой

    Комната из вагонки. Идеи обшивки

    Вертикальная обшивка комнаты начинается от угла.

    В этом случае:

    • На заднюю стенку детали, в паз устанавливается кляймер для фиксации вагонки и прибивается на рейку обрешетки.
    • В углу первая доска крепится гвоздями, их шляпки будут закрываться декоративным уголком. Если таких декоративных реек нет, шляпки гвоздей необходимо откусывать бокорезами.
    • Установка элементов продолжается вставлением одной дощечки в другую. При фиксации материала кляймерами крепежи должны плотно соединять доски между собой, они будут образовывать единое полотно.
    • Монтаж вагонки на стене завершается, как и в начале, – доска, устанавливаемая последней, прибивается гвоздями.
    • Для придания законченного вида обшивка обустраивается с помощью реек.

    Совет: Все стыки, имеющиеся наружные и внутренние углы обязательно необходимо закрывать специальными декоративными рейками, плинтусом и уголками.

    Обшивка потолка в помещении

    При обшивке вагонкой потолка монтаж выполняется по направлению от проема окна к стене, противоположной ему, как показано на фото. Это уменьшит тени между панелями материала.

    Обшивка помещения вагонкой придает ему уют и необычайное природное тепло. Дом, возведенный из кирпича, камня и других материалов отличается крепостью, но с холодной красотой. Обшивка его деревянной вагонкой снаружи (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) и внутри позволяет максимально приблизить строение к натуральному и модному эко-стилю, создать впечатление, что дом полностью построен из дерева.

    Как обшить дом вагонкой внутри: пошаговая инструкция с фото и видео про интерьер стен из вагонки внутри дома, цена работ

    Время чтения ≈ 5 минут
    Внутренняя отделка дома вагонкой окрашенной

    Дерево, как известно, материал универсальный и остается таковым, независимо от сферы его использования и вариантов обработки. Особенно актуальным является использование древесины в строительстве, в частности в обшивке стен внутри дома. Благодаря этому материалу можно создать в доме благоприятный микроклимат, уют и красивый интерьер.

    Применение

    Все больше жителей частных домов выбирают интерьер стен из вагонки внутри дома. Это объясняется не только уютом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются благодаря использованию дерева, но и из-за наличия определенных свойств, которыми обладает вагонка.

    Среди них:

    • Отличная изоляция звука;
    • Поверхность не требует дальнейшего выравнивания;
    • Прекрасный аромат древесины, который придется по вкусу всем жильцам;
    • Биологическая особенность и высокая экологичность дерева;
    • Различные способы кладки вагонки, а также различная ее ширина и другие основные параметры панелей позволяют зрительно изменить пропорции пространства.

    Так выглядит обшивка дома вагонкой внутри

    Скажем несколько слов по поводу свойств вагонки изменять пространство:

    • Для начала стоит отметить, что любая декоративная вагонка для внутренней отделки – это деревянные дочки, ширина которых составляет обычно 8,8 см, это в свою очередь является стандартным рабочим размером. Длина реек будет варьироваться (от 1 до 6 метров), зависит их вариация от габаритов комнаты и способов укладки. Перед тем, как закупать обшивной материал, необходимо обязательно сделать точные предварительные замеры;
    • Также важный момент – способ укладки реек на стены. Они могут располагаться вертикально либо горизонтально. Горизонтальное положение расширяет пространство комнаты, в то время как вертикальная кладка увеличивает комнату в высоту.

    Классификация по сортам

    Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято разделять на 4 сорта, от чего, в свою очередь, зависит цена на  изделия.

    Внешний вид того или иного сорта наглядно показывает различия

    Экономить в данном случае не стоит, однако покупка слишком дорогой вагонки может оказаться бессмысленной тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4 сорта вагонки: «Экстра», далее следуют сорта «А», «В» и «С».

    Отделка вагонкой внутри дачи – отличный вариант оформления.

    Трудно представить себе породу древесины, из которой  невозможно было бы выполнить вагонку, при этом качества отделочного материала будут напрямую зависеть от используемого вида.

    На российском строительном рынке обычно используются следующие породы дерева:

    • Сосна;
    • Ель;
    • Береза;
    • Лиственница;
    • Дуб;
    • Ясень и прочие варианты.

    Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого выполнена вагонка, следует учитывать один момент — все вышеперечисленные сорта дерева подходят для того, чтобы была проведена внутренняя отделка вагонкой дома.

    Важно! Стоит учитывать некоторые физические особенности пород, к примеру хвойные сорта не подходят для оформления бани, поскольку при повышенной температуре из этого материала начнется выделение смолы.

    Поэтапная отделка вагонкой

    Если хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, следует изучить поэтапный алгоритм процесса работ. Своими руками выполнить эту процедуру не трудно, в помощь вам придет специальное видео и инструкция, которая шаг за шагом расскажет, как необходимо проводить облицовку стен.

    Вертикальная обшивка вагонкой внутри дома

    Первоначальный этап – выбор способа расположения вагонки, горизонтальный или вертикальный. Выбор в данном случае должен быть продиктован размерами комнаты и вкусом владельца. Для вертикального расположения реечный каркас располагается горизонтально, противоположное расположение для горизонтальной укладки вагонки.

    Каркас под вертикальное расположение панелей смонтирован на утепляющую подложку

    Предварительно необходимо заготовить рейки (или купить), распилить для них можно доски, ширина которых составляет от 25 до 30 мм. Обязательное условие – материал должен быть сухим.

    Монтаж каркаса

    Обустройство каркаса под панели

    Главное условие установки каркаса – выставление его в одной плоскости. Первую рейку для горизонтальной укладки следует устанавливать строго вертикально, используя отвес. Закреплять рейку можно посредством саморезов или обычных гвоздей.

    Использование отвеса при монтаже реек

    Переходим в противоположный угол, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивают несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям осуществляется установка всех элементов каркаса.

    Совет: Расстояние между рейками строго выдерживается в диапазоне должно быть от 50 до 60 сантиметров, обрешетка после установки требует обработки антисептиком.

    Обшивка внутри дома вагонкой – крепление потолочных элементов

    Закрепление вагонки

    Главное правило размещение вагонки горизонтального типа кладки заключается в том, что паз должен располагаться вниз, а шип вверх. Это позволит избежать попадания влаги в паз, в случае ее образования на стенах. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.

    Один из надежных вариантов крепления панелей на обрешетку

    Собирать вагонку можно как от потолка, так и снизу, от пола, продиктован этот момент исключительно желанием владельца. Однако, вагонку желательно оставить в помещении, где она будет монтироваться на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.

    Крепить рейки к каркасу можно посредством гвоздей, вбиваемых в пазовую часть, обязательно тут следует использовать такой инструмент как добойник (фото), либо воспользоваться гвоздем большого размера.

    Добойник позволяет забить гвоздь, не повредив поверхность панели

    Задняя стенка паза требует к себе особенного внимания, важно, чтобы она не треснула в процессе монтажа. Более того, между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности помещения.

    Завершающий этап – установка плинтусов, напольных и потолочных, если того требует проект. Иногда бывает, что рейки не доходят по своей длине до конца стены, в этом случае можно прибегнуть к сборке вагонки, а для стыков использовать декоративные планки.

    На фото – потолочный плинтус, скрывающий все неровности

    Окрашивание

    После укладки вагонки обычно встает не менее насущный вопрос – как и чем защитить вагонку внутри дома? Пренебрегать этим моментом не стоит, тем более, что строительные магазины предлагают своим покупателям большую вариацию пропиток и различных составов для защиты облицовки.

    Ассортимент магазинов очень объемный

    Иногда вагонка просто лакируется, если это помещение не отличается какими-либо условиями. В том случае, если речь идет о стенах бани или сауны, потребуется использование защитных средств, способных не только предотвратить негативное влияние влаги, но и защитит от перепада температур.

    Отделка дома вагонкой внутри подразумевает и нанесение защитных составов

    В заключение

    Задаваясь вопросом, как обшить вагонкой дом внутри, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалистов. Выполнить эту работу вы сможете самостоятельно, воспользовавшись нашим руководством.

    Варианты обшивки наружных стен

    : полное руководство

    Строите ли вы стены в новом доме или живете в старом, внешняя обшивка играет важную роль. Наружная обшивка — это доска или панель, которая может быть изготовлена ​​из нескольких различных материалов.

    Он устанавливается над внешними стенами дома и может иметь несколько целей: от оказания структурной поддержки до помощи в теплоизоляции дома.

    Внешнюю оболочку можно условно разделить на две категории: структурная оболочка и неструктурная оболочка.Их можно использовать вместе или по отдельности в зависимости от здания, при этом оба варианта значительно улучшают общую структуру и функцию стен.

    Для чего нужна обшивка наружных стен и как она работает?

    Обшивка наружных стен на самом деле имеет несколько различных целей, в зависимости от типа оболочки, которую вы используете.

    Изображение предоставлено: lpcorp.com

    Структурная обшивка в первую очередь предназначена для укрепления стен дома или здания, на котором она установлена.Это помогает связать стенные стойки, что, в свою очередь, увеличивает прочность и жесткость стен.

    Они также образуют прочную основу для крепления гвоздей для сайдинга, придают сайдингу то, к чему нужно приклеиваться, и придают устойчивость готовому сайдингу. При установке структурной обшивки стены с меньшей вероятностью будут деформироваться и прогибаться под действием других сил, таких как ветер или оседание дома.

    Конструкционная оболочка изготавливается из прочного жесткого материала, такого как дерево или гипс.Когда он охватывает стойки стен, он связывает их вместе, делая их сильнее, чем они есть сами по себе.

    Это, в свою очередь, помогает создать более устойчивый внешний вид, который лучше выдерживает как сайдинг, устанавливаемый поверх него, так и любое давление или силу, которые могут быть применены к собственности.

    Что такое неструктурная обшивка наружных стен?

    Неструктурная оболочка — это материал, который используется для создания плотной оболочки здания, которую большинство людей хотят в наши дни, чтобы снизить счета за электроэнергию. Неструктурная обшивка применяется либо к внешней, либо к внутренней части структурной обшивки и используется для изоляции дома.

    Изображение предоставлено: Buildipedia.com

    Если стойки поддерживаются с помощью диагональной связи, неструктурная оболочка также может быть применена непосредственно к стойкам, а не в сочетании со структурной оболочкой.

    Все типы обшивки помогают защищать от ветра и дождя, а неструктурная обшивка делает еще один шаг вперед, помогая предотвратить передачу энергии, чтобы дом был более комфортным с меньшими счетами за электроэнергию.Это достигается за счет создания изолированного барьера вокруг дома, который помогает герметизировать утечки воздуха и закрывает стойки и другие области, где традиционные формы утепления стен обычно не обеспечивают защиты.

    Неструктурная обшивка сама по себе не укрепляет стены и не оказывает поддержки, поэтому важно использовать ее в сочетании со структурной обшивкой или диагональными связями.

    Виды обшивки наружных стен

    Существует множество различных материалов, которые можно использовать для наружной обшивки стен. У каждого есть свои атрибуты, плюсы, минусы и затраты, которые могут сделать один лучше подходящим для конкретной цели или проекта, чем другой.

    1. Обшивка наружных стен из ориентированно-стружечных плит (OSB)

    Ориентированно-стружечная плита или OSB — популярный и часто используемый материал для обшивки. Он состоит из сотен тонких деревянных прядей, спрессованных в доску с помощью клея из смолы и воска.

    • Ориентированно-стружечная плита Плюсы

    OSB невероятно долговечна.Он не впитывает и не перераспределяет воду, как твердая древесина, поэтому остается стабильным дольше, чем другие типы деревянной обшивки, обычно с большей прочностью на сдвиг из-за способа его образования. Кроме того, как правило, он дешевле, чем другие виды обшивки, поэтому в основном используется для жилой недвижимости, где затраты могут иметь решающее значение.

    • Ориентированно-стружечная плита Минусы

    OSB является водостойким, но его стороны и края имеют тенденцию впитывать воду при длительном контакте с ней, поэтому днище и края установки обшивки могут впитывать воду, заставляя его набухать и деформироваться. Этого можно избежать с помощью герметиков, но это дополнительный шаг, который необходимо учитывать.

    • Ориентированно-стружечная плита Стоимость

    OSB стоит примерно 6 долларов за лист обшивки 4 x 8. Его можно установить примерно на 75 квадратных футов. в час квалифицированным подрядчиком при стоимости установки примерно 490 долларов за 500 кв. футов. и стоимость материала 100 долларов за 500 квадратных футов, всего 590 долларов за профессиональную установку или 100 долларов за установку своими руками.

    • Как установить ориентированно-стружечную плиту

    OSB укладывается вертикально по всей внешней стороне.Первая панель устанавливается сбоку от дома, длинный край должен быть заподлицо с углом здания, а нижний край — заподлицо с подоконником. Не позволяйте OSB выходить за подоконник, так как это приведет к впитыванию влаги и потенциально разбуханию.

    Прибейте каждую панель обшивки на место, забивая один гвоздь 8d через каждые 6 дюймов вдоль швов и везде, где вы найдете шпильку за ее плоскостью. Поскольку OSB может немного разбухать по краям, не стыкуйте панели стыком при установке.

    Вместо этого слегка забейте гвоздь рядом с краем каждой устанавливаемой панели и установите следующую панель напротив гвоздя. Это создаст небольшой зазор для набухания OSB. Когда вы повесили две панели, удалите гвозди и снова используйте их на внешней стороне второй панели, прежде чем устанавливать третью.

    Планируйте укладку сайдинга поверх OSB сразу после установки обшивки, чтобы избежать ненужного воздействия на нее дождя или влаги.

    2. Конструктивное ДВП Наружная обшивка

    Изображение предоставлено: menards.com

    ДВП — это изоляционная структурная оболочка, состоящая из волокон растительной целлюлозы, смешанных с клеями и имеющих водостойкое покрытие. Структурная древесноволокнистая плита часто считается материалом премиум-класса, который придает внешнему виду здания небольшие изоляционные и звукоизоляционные свойства, а также структурную стабильность.

    • Профи для внешней обшивки из структурного картона

    Структурный картон имеет стабильные размеры.В отличие от OSB, он не коробится и не разбухает от влаги, и вам не нужно заботиться о размещении досок. Поскольку он также изолирует, он потенциально может помочь снизить счета за электроэнергию, и многие люди используют его для управления внешним звуком, чтобы уменьшить шум внутри. Его также довольно легко резать, и для него не требуются специальные материалы

    • Минусы внешней обшивки из структурного волокна

    Несмотря на то, что древесноволокнистая плита стабильна в размерах, она не такая прочная, как другие материалы.В зависимости от того, как и где он используется, вам может потребоваться добавить в приложение дополнительные распорки, чтобы восполнить недостаток прочности ДВП. Панели тяжелые, их трудно перемещать, а также они плохо справляются с винтами. При установке можно легко зачистить отверстия для шурупов, так что самостоятельная установка может быть сложнее. Это тоже довольно дорогой материал. В то время как старые древесноволокнистые плиты были дешевле OSB, сегодняшний продукт считается обшивкой премиум-класса, которая стоит больше, чем многие другие материалы.

    • Наружная обшивка из структурных древесноволокнистых плит Стоимость

    Структурные древесноволокнистые плиты имеют ряд затрат в зависимости от других преимуществ и диапазона изоляции, которую они имеют. Он может стоить от 12 до 30 долларов за лист, поэтому при установке на 500 квадратных футов он может стоить от 690 до 990 долларов за материалы и установку.

    • Как установить Наружная обшивка из структурного ДВП

    Древесноволокнистая плита тяжелая, поэтому для установки каждой панели потребуется как минимум два человека, так как может потребоваться второй человек, чтобы удерживать ее на месте во время крепления гвоздями. .Как и OSB, он может быть установлен вертикально, начиная с края дома или здания, так, чтобы длинный край был заподлицо с краем стоек, а нижний край достигал верхней части подоконника.

    В зависимости от древесноволокнистой плиты вы можете забивать гвоздями прямо, стараясь не прилегать к доске, через каждые 6 дюймов по периметру. Для некоторых специальных плат вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы упростить установку. По возможности избегайте использования шурупов, так как материал часто быстро удаляет отверстия для шурупов.

    Материал не набухает, поэтому его можно устанавливать встык поперек установки.

    3. Фанерная обшивка

    Кредит изображения: peacocklumber.ca

    Фанера — часто используемый материал для внешней обшивки конструкций. Он состоит из нескольких тонких слоев древесины или слоев, уложенных в противоположных направлениях друг к другу. Это создает гораздо более стабильную и прочную конструкцию оболочки, которую можно использовать снаружи.

    Фанера довольно проста в установке, в основном потому, что она очень легкая и примерно на 15% меньше, чем OSB.Он также имеет очень хорошие размеры и с меньшей вероятностью разбухнет или деформируется, чем другие материалы. Он обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет, поэтому долго сохраняет стабильность даже во влажном климате.

    Фанера не такая однородная, как некоторые другие материалы. У него могут быть слабые места, из-за которых он будет немного менее прочным, а прочность на сдвиг немного ниже, чем у OSB. Кроме того, его дороже покупать, чем некоторые другие материалы, хотя затраты на его установку аналогичны.

    Строительная фанера стоит примерно 10 долларов за лист 4 x 8, поэтому установка на 500 квадратных футов стоит примерно 650 долларов, или 490 долларов за установку и 160 долларов за материал.

    • Как установить Обшивка из фанеры

    Фанера очень проста и довольно проста в установке. Поместите его вертикально, выровняв его заподлицо с краем здания, короткой нижней стороной над порогом. Используйте 2-дюймовые гвозди на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга по краям и не более 12 дюймов в центре.Фанера более стабильна по размерам, чем OSB, и не требует промежутков между листами.

    Начните следующий ряд обшивки, по крайней мере, с 3 отсеков для шпилек от первого, вместо того, чтобы выстраивать листы непосредственно друг на друга. Отметьте дверные и оконные проемы отметками, чтобы их было легко разрезать, когда вы дойдете до этого шага. Для наилучших методов установки перед установкой сайдинга обязательно оберните фанеру домашней пленкой.

    4. Обшивка стен из пенопласта

    Кредит изображения: JM.com

    Пенопласт — это неструктурная оболочка, предназначенная для утепления дома и создания плотной оболочки здания. Обычно он устанавливается после структурной обшивки, но также может быть установлен поверх существующего сайдинга перед установкой нового сайдинга или может использоваться сам по себе, если стойки были сначала скреплены по диагонали для обеспечения устойчивости.

    • Pros Обшивка стен из пенопласта

    Пенопласт может помочь сделать дом более энергоэффективным, снизить теплопередачу и помочь покрыть области, где часто встречаются утечки воздуха, например, через стойки.Его можно использовать вместо обертки дома при установке снаружи структурной обшивки, что помогает снизить затраты на строительство. Поскольку это помогает изолировать дом, со временем это также приведет к снижению счетов за электроэнергию, что, по сути, может означать, что материал окупается.

    • Cons Обшивка стен из пенопласта

    Пенопласт имеет жесткие допуски при установке, а это означает, что если он установлен неправильно, он не будет таким же эффективным изолятором.Точно так же, если он не герметизирован должным образом по краям, он может позволить влаге проникнуть внутрь, что приведет к проблемам с обшивкой позади него.

    Сам по себе он практически не имеет структурной целостности, поэтому его необходимо комбинировать с другой обшивкой или распорками. Это будет означать, что его использование может резко увеличить стоимость проекта, даже если вы рассчитываете окупить затраты с течением времени.

    • Стоимость обшивки стен из пенопласта

    Установка жесткой обшивки из пенопласта стоит около 2 долларов.50 квадратных футов на материальные и трудовые затраты. Это делает установку 500 кв. Футов. обшивки в общей сложности около 1250 долларов, затраты на оплату труда около 350 долларов и материалы на сумму около 900 долларов.

    • Как установить стеновую обшивку из пенопласта

    Перед установкой вам необходимо определить, облицована ли пенопластовая плита фольгой или нет, и какой тип сайдинга вы будете устанавливать поверх нее. Некоторые материалы требуют, чтобы фольга была обращена наружу, например кирпич, а другие материалы требуют ее лицевой стороны, например винил.Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя пенопласта, чтобы определить, в каком направлении смотреть на пенопласт.

    Пенопласт должен быть установлен непосредственно над обшивкой, или, если вы используете вместо него распорки, его можно установить прямо на шпильки. В редких случаях его также можно использовать для прикрытия существующего сайдинга, и в этом случае его следует устанавливать так же, как и другие типы обшивки.

    Материал устанавливается вертикально и прикручивается непосредственно к оболочке или шпилькам под ней, соблюдая дюйма от края и не более 6 дюймов друг от друга по периметру.Он должен иметь кромку встык, причем каждый ряд выше должен быть смещен на одну длину шпильки.

    После установки обшивки закройте швы лентой, рекомендованной для данного конкретного пенопласта, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию досок и предотвратить проникновение влаги между досками.

    5. Гипсовая обшивка наружных стен

    Гипсовая обшивка — это гипсокартон, предназначенный для наружных работ. Его можно комбинировать со стекловолокном или просто сделать из гипса и придать ему водонепроницаемую внешнюю отделку.Несмотря на то, что этот материал не так популярен, как другие виды обшивки, у этого материала есть определенные области применения, благодаря которым он используется в бизнесе.

    • Гипсовая обшивка наружных стен Pros

    Гипсовая обшивка полностью пожаробезопасна, что делает ее отличным материалом для внешней отделки домов и зданий, расположенных в зонах, подверженных лесным пожарам и стихийным бедствиям. Он очень прочный и долговечный, держится лучше, чем ДВП, без проблем набухания и деформации, к которым склонны OSB, и без слабых мест фанеры.

    • Обшивка наружных стен из гипса Минусы

    Самым большим недостатком гипса является его неспособность изгибаться, что означает, что его нельзя укладывать вокруг изгибов на внешней стороне, как OSB или фанера. Это также означает, что если бы оболочка подверглась удару или удару чем-то твердым, она бы легко рассыпалась или треснула, вместо того чтобы гибко поглощать удар.

    • Гипсовая обшивка наружных стен Стоимость

    Стоимость установки гипсовой обшивки составляет около 2 долларов за квадратный фут установленной площади, что составляет 500 кв.фут. установка обошлась примерно в 1000 долларов. Это включает в себя как рабочую силу примерно за 700 долларов, так и материалы примерно за 300 долларов.

    • Как установить Обшивка наружных стен из гипса

    Обшивка из гипса имеет немного большую гибкость при установке, чем другие материалы. Его можно установить как вертикально, так и горизонтально, а края можно стыковать без прокладки или зазора. Доски следует укладывать и устанавливать так, чтобы было минимальное количество стыков.Держите гипс примерно на ¼ дюйма от других материалов и вокруг отверстий.

    Материал можно разрезать, предварительно надрезав и надрезав, а затем поместив его в различные отверстия. Его можно прикрутить с помощью 2-дюймовых длинных шурупов, расположенных на расстоянии 6 дюймов по периметру.

    6. Диагональный язычок и паз Обшивка внешней стены

    Обшивка с диагональным шипом и пазом сегодня не очень распространена, но до Второй мировой войны это был стандартный способ обшивки экстерьера.Устанавливая доски с пазом и шпунтом по диагонали на шпильки дома, вы можете создать чрезвычайно устойчивый и прочный внешний вид, идеально подходящий для облицовки сайдингом. Для этого типа обшивки можно использовать огромное количество пород дерева, в том числе ель и сосну, поэтому общая стоимость материала может быть относительно низкой.

    Однако не так много монтажников знают, как работать с диагональной обшивкой «шпунт и паз», поэтому бывает сложно найти того, кто сможет ее установить. Также труднее найти материалы, поскольку это не такой распространенный строительный материал, как OSB или фанера.

    Установка также может занять больше времени, потому что каждая доска должна быть вставлена ​​в предыдущую, а затем прибита к шпилькам. Таким образом, хотя материалов может быть меньше на квадратный фут, установка часто может быть значительно выше, чем с другими материалами, и общее время установки также может быть намного больше.

    Разбирайтесь в своих возможностях

    Внешняя обшивка — неотъемлемая часть экстерьера любого дома. Независимо от того, добавляете ли вы его для прочности и устойчивости или для повышения энергоэффективности дома, обшивка — подходящий материал для работы.

    Структурная обшивка добавляет устойчивости и долговечности стенам дома, а в случае использования некоторых типов древесноволокнистых плит может также добавить некоторую степень изоляции. Неструктурная оболочка предназначена для работы со структурной оболочкой, чтобы помочь создать плотную оболочку здания, которая может снизить затраты на электроэнергию в доме.

    Наружная обшивка изготавливается из нескольких различных материалов. И хотя большинство из них устанавливаются аналогично друг другу, между ними существует достаточно различий, поэтому каждый раз следует проявлять особую осторожность, чтобы ознакомиться с рекомендациями для этого конкретного материала и его наилучшего использования.

    Независимо от того, какой тип архитектуры имеет дом или какой тип сайдинга будет установлен поверх него, обшивка может улучшить функциональность, удобство и прочность всей конструкции. Убедитесь, что вы понимаете, какие варианты открываются перед вами, чтобы выбрать подходящий тип оболочки для каждого проекта, за который вы беретесь.

    Как утеплить стены без обшивки

    ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

    Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию.Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что есть пустые отсеки для номеров. Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

    Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

    Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

    Толщина пены

    Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

    В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) — убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

    Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для слоя пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена, пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из пенополистирола имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

    Герметизируйте утечки воздуха по периметру из жесткого пенопласта

    Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком с аэрозольной пеной. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

    В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе образования пара, установите «умный» замедлитель образования пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

    ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

    Использование пенопластовой изоляции

    Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом полиуретановой пены является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность ее установки непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

    Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

    Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

    Создание распыляемой пены

    Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите войлочную бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней части сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок до длины отверстий для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

    По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

    В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Дренажные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Как установить внешний деревянный сайдинг

    Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

    С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом.Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

    Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта.Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

    Шаг 2: Удалите существующую облицовку

    Используя лом и молоток, продолжайте удалять оставшийся материал из дома.

    Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

    После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала.При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

    Шаг 4: Установите влагозащитный барьер

    После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер. Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей.Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

    Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

    Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к лезвию. После вырезания канавки на доске создается гладкая чистая кромка, в результате чего получается более законченный вид.СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.

    Шаг 6: Установите стартовую доску

    Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет находиться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

    Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

    Измерьте, отметьте и вырежьте каждую внешнюю доску с гребнем и пазом по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены.Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей. Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы минимизировать попадание воды на доски и, возможно, в дом.

    Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

    По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, обрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

    Шаг 9: Оберните края

    Для получения чистого, законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать с углами дома. Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

    Шаг 10: Добавление обрезки

    Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его вдоль внешней поверхности дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

    Шаг 11: Шпатлевка, пятно и герметизация

    Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте ей высохнуть. Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом.Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

    После того, как вы закончите этот фасад с пазами и пазами, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

    Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным гребнем и пазом.

    Все о стенах — Этот старый дом

    Мы не часто думаем о стенах, кроме как о месте, где можно повесить картины, или, может быть, как о чем-то, что мешает нижнему этажу вашего дома иметь открытую планировку с длинным внутренним видом.

    А вот без стен твой дом не выдержит. Очевидно, что внешние стены защищают от непогоды и поддерживают крышу и пол. Но внутренние стены также служат многим целям, включая поддержку нагрузок на пол и потолок, обеспечение желобов для прокладки труб, проводов и каналов, а также превращение ванных комнат и спален в уединенные места.

    Стеновая конструкция

    Внутри или снаружи, большинство стен строятся аналогичным образом из 2х4 или 2х6 (используются в наружных стенах для большей изоляции).Длинные бруски, называемые пластинами, проходят вдоль верхней и нижней части стены. Вертикальные элементы, называемые стойками, размещаются через каждые 16 дюймов или 24 дюйма, так что концы стандартных панелей обшивки из фанеры 4×8 или OSB, а также панелей из гипсокартона всегда попадают в середину стойки и могут быть закреплены. (В домах, построенных до стандартизованных панелей, шаг стоек часто был случайным.)

    Шпильки несут вес пола или крыши сверху вниз к фундаменту. Там, где у вас не может быть шпилек, например, на дверях и окнах, горизонтальные балки, называемые коллекторы, перекрывают проемы.Шпильки домкрата, обрезанные по размеру под концами жатки, несут его нагрузку вниз. Королевские шпильки — это полноразмерные шпильки, прибитые к сторонам шпилек домкрата и концам жатки для стабилизации сборки. Грубый подоконник образует низ оконного проема, а под ним заполняются короткие шпильки, называемые калеками. Калеки также используются для заполнения между заголовком и верхней пластиной в тех случаях, когда заголовок не полностью заполняет это пространство.

    Наружные стены покрыты обшивкой, обычно фанерой или ориентированно-стружечной плитой (OSB).Обшивка придает каркасным стенам жесткость — без нее стены могут обрушиться по всей длине. В более старых домах обшивка могла быть сделана из досок, часто идущих под углом, чтобы создать жесткость за счет треугольных распорок. Некоторые новые дома обшиты жесткой пеной и стянуты диагональными стальными ремнями. Связи в старых деревянных каркасных домах были неотъемлемой частью стеновой конструкции, поэтому они часто не имели обшивки, а сайдинг накладывался непосредственно на стойки.

    Получите привлекательность с новым сайдингом

    Сайдинг — это внешняя облицовка стены.Это может быть деревянная обшивка или черепица, или более новые материалы, такие как фиброцемент или древесный композит. Все эти продукты требуют покраски или окрашивания при установке (хотя некоторые поставляются с заводской окраской), а также регулярной ремонтной покраски каждые десять или двадцать лет. Виниловый или алюминиевый сайдинг имитирует внешний вид вагонки, не требуя покраски. (Хотя оба могут быть окрашены, если вы хотите изменить внешний вид.) Штукатурка и кирпич или каменный шпон также являются формами сайдинга.

    Между сайдингом и обшивкой будет установлен атмосферостойкий барьер (WRB), состоящий из толя или более новых материалов для обертывания дома, таких как Tyvek.WRB имеет решающее значение, потому что все сайдинговые материалы могут протекать, что приводит к таким проблемам, как гниль или рост плесени. WRB, интегрированный с окнами и дверями с помощью клейких лент для гидроизоляции, действительно защищает дом от проникновения воды из дома. Некоторые новые оболочки имеют встроенный WRB, что позволяет сэкономить время при строительстве.

    Сохраняйте тепло

    Внутри наружных стен, по крайней мере, в новых домах, будет изоляция. Если их не модернизировать, в большинстве домов, построенных до 1950-х годов, не будет теплоизоляции стен.Наиболее распространенным утеплителем является стекловолокно, но также встречаются целлюлоза, аэрозольная пена и минеральная вата. Изоляция важна как в теплом, так и в холодном климате.

    Все более строгие энергетические нормы приводят к увеличению числа домов со слоем внешней изоляции, обычно из жесткого пенопласта, но иногда из минеральной ваты или целлюлозных панелей.

    Важно то, что внутри

    Внутренняя поверхность стен обычно покрывается гипсокартоном, обычно называемым гипсокартоном, который на самом деле является частной торговой маркой.В старых и элитных новых домах вместо гипсокартона будет штукатурка. Штукатурка тверже и прочнее, к тому же она дороже в установке. В старых домах штукатурка представляет собой трехслойную систему, наносимую на деревянную или металлическую рейку. В новых домах это обычно одинарный слой, наносимый на картон, особый тип гипсокартона.

    Использование декоративной отделки стен, например, декоративной лепнины; шипованный настил, картон и никелевые панели, а также обои — отличный способ создать акцентную стену. Все можно наносить поверх гипсокартона или штукатурки.Конечно, отличный способ изменить внешний вид любой комнаты — обновить цвет краски на стенах.

    Штукатурка и гипсокартон иногда трескаются или пробиваются в них. Во многих случаях это относительно простой вопрос — очистить сломанный материал, наклеить гипсокартонную ленту и состав, отшлифовать и перекрасить. Однако иногда требуется новый кусок гипсокартона. Это может быть проект DIY, но ожидайте, что он потребует терпения и приведет к образованию пыли. Трещины в штукатурке можно отремонтировать с помощью шпатлевки, если основная штукатурка остается прочной.Если участок штукатурки расшатался, вероятно, лучше обратиться к профессионалу.

    Может возникнуть соблазн переместить или вырвать внутреннюю стену в рамках проекта реконструкции. Фактически, большинство внутренних стен не являются несущими, за наиболее распространенным исключением являются центральные стены, идущие параллельно коньку крыши дома. Они часто переносят вес полов и потолков на главную балку в подвале или в подвале. Даже это не дано, поэтому вам следует проконсультироваться с профессионалом, прежде чем браться за любой проект, связанный с перемещением или снятием стены.Если это несущая стена, ее снятие — дело профессионалов.

    Другие соображения включают утилиты, которые проходят за гипсокартоном. Электропроводку относительно просто переместить, но водопровод часто бывает сложнее. Как это ни удивительно, работа с воздуховодом может оказаться самой сложной скрытой полезностью. Все три из них обычно требуют профессионала.

    Диагональная обшивка — Проектирование старых конструкций

    Время от времени, когда вы снимаете внешнюю обшивку (вагонку или черепицу) или внутреннюю отделку (штукатурку) со стены, вы обнаруживаете, что внешняя обшивка представляет собой набор диагональных досок.

    Почему?

    Тема, к которой я постоянно возвращаюсь, заключается в том, что в прошлом людям приходилось быть умными, потому что у них было меньше инструментов, чем у нас. Это «инструменты» в широком смысле слова, означающие все технологии, которые мы используем сегодня в строительстве, от компьютерного анализа до пиломатериалов. При этом отсутствует современная технология, которой не хватает фанеры.

    Традиционный доиндустриальный метод обеспечения боковых распорок для деревянного каркасного здания заключался в использовании диагональных распорок между стойками внешней стены и балками на уровне пола внутри стен.Этот метод работает нормально, но требует больших размеров древесины и большого количества причудливых плотницких работ для создания врезных соединений. Появление в середине 1800-х домов, обрамленных 2- и 3-кратными «палками», потребовало иной системы. Одно из возможных решений, которое использовалось в основном до 1900 года, заключалось в том, чтобы «впустить» 2 распорки, идущие по диагонали в той же плоскости, что и стенные стойки 2 × 4 или 2 × 6. Это по-прежнему требовало большой относительно сложной работы: надрезать каждую шпильку под углом, чтобы создать пространство для размещения распорки.(Подтяжки нельзя было просто прибить гвоздями к поверхности шипов, иначе они мешали бы обшивке.) Эти скобы продолжали предыдущую идею дискретных скоб, обеспечивающих стабильность.

    Другая идея состояла в том, чтобы использовать то, что мы теперь называем диафрагмой: плоский структурный элемент, нагруженный в своем сильном направлении, в плоскости. Когда мы используем фанеру в качестве обшивки наружных стен, мы именно этим и занимаемся, создавая мембрану поперечной нагрузки. Надо подумать, чтобы обойтись без фанеры. Горизонтальная планка крайне неэффективна в качестве диафрагмы, поскольку ее сопротивление поперечной нагрузке ограничено моментом, который может быть развит парой гвоздей при соединении планки с стойкой.Это правда, что таких соединений много, и сопротивление является аддитивным, но сопротивление в каждом соединении настолько мало, что его суммарное значение по всем соединениям все еще остается слабым. С другой стороны, диагональная обшивка соединяет стойки с конструкцией пола (либо балки обода, либо верхние и подошвенные пластины, в зависимости от типа рамы) и создает множество треугольников, которые инженеры любят использовать для крепления. Эта форма распорки работает настолько хорошо, что она до сих пор фигурирует в кодексах как приемлемый метод распорки здания, и, поскольку диагональные доски представляют собой непрерывную плоскость обшивки, их можно просто прибить к внешней стороне стоек.

    Вот почему.

    Дом без обшивки … — HomeOwnersHub

    У нас с женой есть второй дом, построенный в 1910 году. Из-за повреждений, нанесенных штормом,
    нам нужно сделать капитальный ремонт и рассматриваем возможность значительного ремонта
    , но есть некоторые опасения … Пожалуйста, извините меня, если я не использую
    правильная терминология; Я уж точно не специалист по строительству!
    Большая проблема в том, что в доме нет обшивки. Мы удалили внутреннюю стеновую панель
    (что-то вроде раннего гипсокартона), и я вижу…. шпильки
    и задняя часть обшивки сайдинга, которые, как мне кажется, являются сосновыми досками.
    Из-за возраста дома в обшивке есть пробелы,
    , так что я могу видеть линии дневного света изнутри дома.
    Первый вопрос, как это запечатать? Если я просто заменю поврежденную стеновую плиту
    на новую гипсокартон, следующий сильный шторм приведет к попаданию влаги в трещины обшивки вагонки
    . Возможно, я мог бы каким-то образом зашпаклевать
    все изнутри, но это кажется мне гигантской работой, и я бы не поверил целостности
    , если бы сайдинг расширился или сузился в
    летом / зимой….
    Во-вторых, мы думаем поднять дом на более высокий фундамент.
    Он очень низок к земле и не имеет достаточного количества опор. Строительный кодекс
    будет считать это «перемещенным», и нам потребуется, чтобы структура
    соответствовала действующим нормам. Это нормально для проводки / сантехники,
    , так как я все равно планировал это сделать. Но меня беспокоит, что конструкция стены
    , как я ее описал, — только гвоздики и сайдинг — определенно будет проблемой. Изоляции нет, и я сомневаюсь, что крыша
    правильно «привязана» и т. Д..
    Если не снимать весь дом от сайдинга, есть ли у меня еще какие-нибудь
    хорошие варианты?
    Спасибо!

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    «stk» написал в сообщении

    Цитируемый текст здесь

    То, что думает любой из нас, не имеет значения.Вы местный строительный инспектор
    один, чтобы спросить о кодах. Дом стоит 96 лет, так что
    крепкий. Можно герметизировать аэрозольной изоляцией. Учитывая возраст
    дома, вы можете поговорить с местным человеком, который занимается реставрацией
    некоторое руководство. Это может стоить денег, чтобы что-то сделать
    правильно и не повредить.

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    Цитируемый текст здесь

    Mr.Павловский, безусловно, прав в своем первом утверждении.
    Интерпретация местных властей — это реальность, в которой вы будете
    должен работать. Учитывая это, я живу в старинном доме 1831 года без
    обшивка.
    Тщательное обслуживание, включая регулярную покраску, похоже, не допускает
    дождь — включая ураган Хьюго, нанесший ущерб на сумму 100 000 долларов. я
    заключил бы контракт с местным архитектором или инженером, специализирующимся на
    старые дома. Эта область знаний важна, и я могу дать вам несколько
    анекдотические свидетельства, подтверждающие это.Профессиональный дизайнер должен знать
    местные правила и местные власти достаточно хорошо, чтобы достичь разумного
    заключение.
    TB

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    Лучше всего спрей на пенопласт

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    Цитируемый текст здесь

    Прежде чем тратить еще десять центов или потратить еще один уик-энд на демонстрацию, получите
    компетентный дизайнер жилья или архитектор, чтобы оценить место и провести
    грубая обработка материальных затрат и затрат на рабочую силу для всего, чем вы не являетесь
    умеет делать сам.Я видел много позолоченных ушей свиньи за годы,
    где внутреннее пространство было переоборудовано в Т, но вы смотрите в подвал или
    внизу, и светить на чердаке, а основная структура
    либо исчезли, либо совершенно неадекватны. Если только кости не твердые, а
    фундамент хороший, деньги, потраченные на реабилитацию, в принципе бессмысленны. Это может
    быть в порядке, легко поддомкрачиваться и устанавливаться на новые опоры. Или это может быть невозможно
    рентабельно довести до современных стандартов. Не все старые дома
    стоит сэкономить.Что касается непосредственного вопроса об отказе от обшивки — как и другие
    парень сказал, поговорите с местным кодексом. Области, в которых я работал, взламывая дом
    считается переездом, считается ремонтом фундамента. Теперь, если
    место помечено красным из-за повреждений ураганом, они могут настаивать на всевозможных
    вещи перед выдачей разрешения на проживание. Наряду с местными разрешенными людьми,
    ваш страховой агент, скорее всего, выскажет свое мнение. Большинство людей
    сочтут за обшивку старый сайдинг, поставят пароизоляцию
    это, и еще один слой сайдинга.Если хочешь сохранить внешний вид, да, ты
    мог расколоть старую древесину изнутри и снаружи, по одной доске, заполнить
    полости для шипов чем-то водонепроницаемым, например, жесткой пеной, а затем
    пароизоляция изнутри, прежде чем качаться. Не лучший способ, но работоспособный.
    Распыляемая расширяющаяся пена, как они любят этот старый дом, также
    работы, но это довольно дорого, и делать это нужно после разводки и
    сантехника.
    эм отправляет …

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    Цитированный текст здесь

    Имейте в виду, что влага может легко задерживаться в стене, если вы начнете пытаться
    запечатайте это.Многие старые постройки служат отчасти потому, что они хорошо
    вентилируемый. Например, деревянная черепица часто не закрывает все
    вода, но они позволяют любой проникающей воде легко испаряться.
    Дон Янг

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    Цитируемый текст здесь

    У вас есть что прямо от местного строительного чиновника, что
    ремонт фундамента считается перемещением конструкции? Мы заменили
    фундамент нашего 100-летнего дома пару лет назад был
    * не * рассматривается как переезд и не требует какой-либо другой части дома
    быть приведенным в соответствие с кодексом, хотя мы подняли дом более чем на 18 дюймов
    с новым фундаментом.
    Сам фундамент должен был соответствовать действующему кодексу, но у нас были бы
    все равно превысили это — пока у нас все равно продолжалась работа,
    предельные затраты на обновление с минимального кода до фундамента, который
    соответствовать более строгим сейсмическим нормам было меньше тысячи долларов, ну
    стоит для душевного спокойствия.

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    Спасибо, ребята, есть над чем подумать.
    Во-первых, здесь нет исторической ценности, а лишь немного сентиментально
    пристройка к конструкции — это просто старый дом с множеством
    проблемы. 🙁
    Во-вторых, у меня есть подтверждение, что подняв дом на 5 футов или около того,
    будет считаться «переездом» согласно строительным нормам нашего штата.
    Наконец, вы правы — это чрезвычайно сложная задача,
    стоит ли просто сносить бульдозером или ремонтировать. Это привело к крику
    аргументы, но, к счастью, не развод. 🙂
    Основная проблема в том, что если мы снесем бульдозеры, то у нас будет стоимость
    снос / демонтаж (скажем, 12 тысяч долларов) существующей конструкции плюс стоимость
    Новый дом.Приблизительно по цене 115 долларов за квадратный фут, скажем, 200 тысяч долларов за новый, изготовленный на заказ
    1500-1600sf дом. Были бы большие преимущества — это могло быть
    переехал на наш участок для лучшего обзора. И это был бы новый, современный
    жилой дом. OTOH, теперь мы начинаем с нулевым эквити и существенным вторым
    ипотечный кредит. Возможно, мы сможем снизить стоимость нового строительства на
    немного, выполнив часть отделочных работ самостоятельно — мы сделали
    много работы с плиткой, и я сделал паркетные полы своими руками, мы можем красить и т. д.
    но я понимаю, что большинство банков хотят, чтобы новое строительство было
    под ключ и не хотят, чтобы домовладельцы выполняли какую-либо работу….
    В любом случае.
    Другой вариант — исправить то, что у нас есть. Прямо сейчас у меня древний
    проводка, санузел в гнилой пристройке, полы покороблены из
    превышение ширины и возраст, и никаких стеновых панелей в любой комнате, кроме
    спальня / кухня (для того, чтобы вещи оставались малопригодными). О, и есть
    нет системы кондиционирования / отопления, но есть только некоторые оконные блоки, и окна
    нефункциональный.
    Таковы мысли по поводу его исправления
    1) обновить проводку / заменить окна / удалить дополнительную ванную комнату, и
    каркас в ванной где-то внутри основной конструкции / seal &
    утеплить сайдинг (теперь, когда я знаю, есть возможность) изнутри /
     листовой камень / краска для экстерьера и интерьера.Если это не слишком необоснованно,
    также придумать, как добавить систему кондиционирования — вероятно, придется
    спускаться с потолка, так как дом находится всего в 1,5 футах от земли
    или так.
    2) Сделайте все выше * плюс * попробуйте поднять дом на 5 футов над землей
    на новый фундамент. Это улучшит вид из дома
    резко. Наверное, стоит добавить, пока я все это печатаю, что
    другая проблема заключается в том, что полу-приятный вид на воду / дикую природу заблокирован
    сосед, который построил 6-футовую стену вокруг своей собственности.Если бы мы могли поднять
    дом, мы бы позаботились об этом. Кроме того, дом теперь будет правильно
    с опорой, мы могли бы залезть под нее, чтобы установить центральное отопление / воздух и т. д.
    Преимущество 1) в том, что мы, вероятно, можем позволить себе большую часть работы с
    HELOC или что-то в этом роде, и мы также могли бы вложить много денег
    в проект. Мы бы на * увеличили * на собственный капитал дома. С участием
    2), я беспокоюсь, что общие расходы составят около 100 тысяч долларов или больше,
    и мне кажется глупым тратить столько, а
    старый дом с проблемами, которые никогда не закончатся…. OTOH, есть еще
    «просмотреть» вопрос, и моя жена ненавидит идею потратить 50-60 тысяч долларов на
    апгрейд, и все еще не имея хорошего обзора.
    Итак — мы ходили кругами. У нас было немного
    заходят солидные строители, но, честно говоря, им нелегко
    получить какие-либо твердые цифры, так как они тоже задаются вопросом, будет ли инспектор
    разрешить XYZ. К тому же хорошие строители очень заняты, и у них много
    строят новые дома, и у меня складывается общее впечатление, что это
    непростой или желанный проект.:)
    Вот где мы находимся. Пока что я очень ценю совет.

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    не забудьте крыльцо на втором этаже, световые люки и настилы на крыше для
    Посмотреть.у вас могут быть постановления о заборах и разрешенной застройке
    высоты, на которые стоит обратить внимание, рассмотрите возможность консультации с местным архитектором. это может
    будет намного дешевле сделать предложение о покупке соседнего дома в хорошем
    состояние с видом. как, может быть, более симпатичный с высоким забором?
    этот домашний проект поместит ваш брак в будку на неопределенное время
    так как это бесконечный список модернизаций и ремонтов.
    1. чего хочет жена?
    2. отдай ей.
    stk написал:

    Цитируемый текст здесь

    Сообщать мне об ответах на мое сообщение

    Опубликовать ответ

    Домашняя обертка, войлочная бумага и непроницаемые атмосферные барьеры | Строительство и строительные технологии

    Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

    Сайдинг не устойчив к погодным условиям. Вторая линия защиты — важнейший компонент умных конструкций стен, защищающих от атмосферных воздействий.

    Пол Физетт © 2001

    Оболочка дома служит первой линией защиты между жильцами и внешней средой. Стены служат барьером от непогоды, основой для гвоздей для отделочных материалов и энергосберегающей границей. Разумная система стен долговечна.А для этого необходимо, чтобы все компоненты настенного монтажа были совместимы в течение длительного времени. Сайдинг, отделка сайдингом, обшивка, изоляция и каркас стен должны работать вместе для достижения отличительных целей. Таким образом, именно в этом свете мы должны рассматривать основной, но часто упускаемый из виду компонент стеновых систем жилых домов: погодоустойчивые стеновые покрытия.

    Древесина, кирпич, кладка, винил и другие сайдинги не являются барьером от проливного дождя. Сайдинг пористый. Имеется множество стыков, нахлестов и соединений, делающих его прерывистым.Вода и воздух проходят через эти точки утечки под действием ветра, силы тяжести и капиллярных сил. Также мы обычно используем водостойкие материалы для сайдинга и элементов конструкций. Утечка воды приводит к гниению древесины, образованию плесени, коррозии стали и снижению изоляционных R-значений. Другая проблема заключается в том, что протекающие воздуховоды забирают тепло из домов и долларов из энергетических бюджетов. Так что желательна герметичная конструкция.

    Сила природы
    Большинство из нас живет в климате, подверженном влиянию дождя и ветра.Во время шторма тонкая пленка воды прилипает к наветренным поверхностям. Пористые материалы, такие как необработанная черепица, обшивка из окрашенной древесины и облицовка каменной кладкой, впитывают воду. Непористые материалы, такие как свежеокрашенное дерево, алюминий и винил, не подходят. Но пленка воды прилипает ко всем сайдинговым изделиям. Когда скорость и направление ветра меняются, вода движется вверх, вниз и в стороны под действием давления воздуха. Он перемещается из областей высокого давления в области низкого давления. Область непосредственно за обдуваемой ветром поверхностью стены находится под более низким давлением, чем ее внешняя поверхность.Этот перепад давления позволяет всасывать воду внутрь через любое найденное отверстие. Я снял проблемные стены сразу после сильного дождя, чтобы контролировать проникновение дождя и установить профили влажности. Совершенно очевидно, что стыковые соединения, швы, отверстия и нахлесты сайдинга являются точками сифона, управляемыми давлением воздуха, силой тяжести и капиллярным всасыванием. Если нет строительной бумаги, вода будет попадать в деревянную обшивку, что часто вызывает структурные проблемы.

    Многие плотники ошибаются, полагая, что сайдинг — дерево, кирпич, винил, лепнина — является непреодолимым барьером для элементов.На самом деле, независимо от того, движется ли вода за счет ветра, капиллярного притяжения, силы тяжести или какой-либо комбинации этих сил, рано или поздно она находит свой путь позади, вокруг или через сайдинг. Ваш местный кодекс может не требовать, чтобы вы использовали войлок или оберточную бумагу, но если вы не живете в чрезвычайно засушливом климате, вам нужно использовать их. Обычно строительная бумага укладывается сразу после установки обшивки. Но чтобы быть эффективным, он должен быть интегрирован с перепрошивкой, которая выполняется на более поздних этапах работы.Это означает, например, что необходимо разрезать обертку над окнами, чтобы заправить ее под верхнюю часть металлической планки, а затем приклеить пленку к ней. Сама пленка должна быть правильно уложена, перекрыта и заклеена лентой там, где это необходимо, чтобы обеспечить свободный путь дренажа (см. Статью «Водонепроницаемые стены»).

    Проблема зашпаклеванных стыков
    Я думаю, что большинство строителей и производителей сайдинга считают, что заделка швов вокруг окон, между торцевыми стыками сайдинга и вдоль угловых досок представляет собой создание непроницаемого дождевого барьера.Строительные нормы и правила даже предписывают сайдинг с конопаткой в ​​качестве приемлемой системы защиты от атмосферных воздействий. Аргумент гласит: «Если вы заделаете все стыки, отверстия и швы в сайдинге, как он может протечь?» Я не сторонник такого подхода, особенно если заделанные швы связаны с деревом или изделиями на ее основе. Лучшие силиконовые герметики обладают коэффициентом удлинения до 75%. Мелкие герметики, как некоторые акриловые краски, сдвигают ничтожные 15%! Это означает, что когда заделанный герметиком герметик шириной 1/8 дюйма смещается на 3/32 дюйма — он терпит неудачу!

    В подходе «закрытого фасада» есть две ошибки: во-первых, динамические швы, такие как сайдинговые швы, сильно смещаются в результате воздействия влаги и термической нагрузки.Например, 6-дюймовая деревянная угловая доска сжимается и разбухает на 1/4 дюйма при воздействии нормальных погодных условий. Кстати, винил тоже движется. Прорези для гвоздей в виниловом сайдинге удлинены по одной причине: чтобы гвозди не соскальзывали при расширении и сжатии винилового сайдинга (термически). Во-вторых, даже если соединение не двигается достаточно, чтобы заставить герметик сам выйти из строя, со временем повторяющиеся движения и длительное воздействие вызывают разрушение клеевого соединения. Присмотритесь к герметичным швам, которые использовались несколько лет, и вы увидите микротрещины, в которых герметик когда-то надежно приклеился к дереву, каменной кладке и виниловым компонентам.Волосная трещина достаточно велика, чтобы пропускать воду под давлением, но не настолько велика, чтобы способствовать высыханию. В краткосрочной перспективе уплотнение может предотвратить проникновение воды. В конечном итоге он фактически задерживает влагу за сайдингом. Можно ли построить эффективную систему барьеров с закрытым лицом? Да, но это слишком рискованно и требует бдительного и дорогостоящего обслуживания.

    Конструкция барьера
    В основном существует 3 типа систем защиты от атмосферных воздействий: метод с закрытой поверхностью ; вентилируемый подход для защиты от дождя; и система с резервным барьером .Метод запечатывания прямой — неэффективный . Вентилируемая защита от дождя, несомненно, является матерью всех систем защиты от непогоды. Однако подход с избыточным барьером работает хорошо и является наиболее экономичным вариантом.

    Вентилируемая защита от дождя — это система, в которой отрезки ремня прикрепляются к обшивке стены, защищенной от укрытия. Сайдинг крепится к обвязке, оставляя воздушное пространство между тыльной стороной сайдинга и лицевой стороной обшивки.Эта конструкция делает 2 очень важных вещи: давление воздуха между воздухом снаружи сайдинга и воздушным пространством, создаваемым за сайдингом, одинаково (если сайдинг пропускает воздух). Поэтому дождевая вода не всасывается через проходы в сайдинге. Нет движущей силы! Вторая сильная сторона этой системы заключается в том, что воздушное пространство за сайдингом способствует быстрому высыханию, если вода все-таки проникает через сайдинг.

    Изготовление экрана от дождя требует больших затрат и трудозатрат.Установка нестандартная, поэтому требует переосмысления некоторых деталей. Обивка окон и дверей должна быть мягкой. Обшивку следует распространить обратно на обшивку за пределы воздушного пространства и под обивкой. Дверные петли, возможно, придется раздвинуть, чтобы двери можно было полностью открыть. Свесы крыши на концах фронтона должны быть увеличены для покрытия более толстых секций стен. Нижняя часть воздушного пространства должна быть закрыта экраном, чтобы животные не попали в вентиляционную камеру. Эти и другие приспособления, безусловно, выполнимы, но требуют больше труда и материалов, чем при обычном строительстве.На мой взгляд, дождевые экраны являются обязательной платой за проезд во влажных, продуваемых ветром районах, таких как северо-запад Тихого океана, открытые прибрежные зоны и холмы. Но такой подход не является обязательным или экономически неэффективным для большинства климатических условий и строительных бюджетов.

    Дублирующий барьер хорошо подходит для подавляющего большинства домов, построенных сегодня. И эта система имеет то преимущество, что она знакома строителям. По сути, нанесение битумной бумаги или одобренной обертки на наружные стены перед установкой сайдинга является первым шагом к созданию эффективной системы дублирования барьеров.Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, не пропускающую воду! Когда вода проникает в сайдинг, у него должен быть свободный путь вниз. Вода должна оставаться на за пределами защитной пленки. Убедитесь, что верхние части окон, дверей и проходов должным образом обработаны (см. «Обеспечение водонепроницаемости стен»). Вся вода должна быть направлена ​​наружу. Кроме того, мы должны выбирать материалы, которые способны обеспечить необходимую защиту. Барьер должен быть устойчивым к проникновению жидкой воды и воздуха, но при этом быть проницаемым для водяного пара.

    Следует отметить, что подход с избыточным барьером достаточно хорошо работает с сайдингом, который перекрывается, например, вагонкой, сайдингом внахлест и виниловым сайдингом. При таком применении сайдинга остается небольшое воздушное пространство между обшивкой и сайдингом. Это обеспечивает минимальную плоскость дренажа и способствует некоторому высыханию. Однако сайдинг из панелей, T 111, и сайдинг из досок прилегают к обшивке и не обеспечивают места для дренажа или сушки. Вода, которая проходит через сайдинг, может оставаться между сайдингом и пленкой в ​​течение более длительных периодов времени, что увеличивает вероятность возникновения проблем с влажностью.

    Требования строительных норм
    Я очень уважительно отношусь к разработке строительных норм и процессу их соблюдения, но не думаю, что строительные нормы и правила в данном случае дают четкое указание. По сути, все коды моделей согласны с необходимостью использования устойчивой к атмосферным воздействиям защитной бумаги (обычно обозначаемой как войлок № 15 или крафт-бумага класса D) для штукатурки, кирпича, камня и других пористых облицовок. Требования к бумаге обычно не требуются для других типов сайдинга, когда они устанавливаются поверх расчетной структурной обшивки.BOCA в своем дополнении 1998 года требует наличия слоя войлока № 15 поверх обшивки независимо от типа сайдинга. BOCA также усилила свои требования к прокладке, выделив девять областей, нуждающихся в прокладке, и избавилась от более раннего исключения для «герметичного» уплотнения (очевидно, в знак признания того, что никакое уплотнение не является герметичным в течение длительного времени. ( См. BOCA 1405.3.6 и 1405.3. 10 )

    Хотя обычно упоминается 15-фунтовый войлок, все коды допускают замену «эквивалентными» материалами, открывая дверь для пластиковых оберток.Чтобы считаться равноценной, халат должен пройти тесты производительности, проводимые независимой лабораторией и оплачиваемые производителем. Производитель отправляет данные испытаний в службы оценки различных органов, занимающихся вопросами кодов, которые выпускают отчеты с описанием свойств материала и указанием, каким требованиям к рабочим характеристикам он соответствует. Предполагая, что она соответствует правильным критериям, обертку можно использовать вместо войлока или строительной бумаги, указанных в коде.

    Будьте осторожны: как и в большинстве случаев, связанных с кодексом, ваш местный инспектор должен одобрить эквивалентный материал.Скорее всего, учитывая широкое использование и признание домашнего обертывания, у вас не возникнет проблем. Но если это незнакомая торговая марка, инспектор может попросить вас предоставить отчет об оценке продукта.

    До сих пор мы только что говорили о структурных кодах, все из которых ссылаются на Модельный энергетический кодекс. Под MEC вы должны либо использовать герметик, ленту и прокладки, чтобы заделать швы и отверстия в оболочке здания от проникновения воздуха, либо, что проще, вы можете установить «паропроницаемую оболочку для дома».«Если вы живете в штате или регионе, который принял и обеспечивает соблюдение MEC, это может быть причиной того, что вы используете домашнюю пленку. Войлок также будет соответствовать критериям, так как его показатель химической стойкости обычно составляет около 5 в сухом состоянии.

    Осмысление спецификаций обертки — тестирование
    ASTM (Американское общество испытаний и материалов) недавно созвало целевую группу по погодостойким барьерам — крафт-бумаге, пропитанной асфальтом, пропитанному асфальтом органическому войлоку и обертке — в усилия по обеспечению некоторого единообразия критериев эффективности, по которым оцениваются эти продукты.В недавней записке председателя группы говорится, что три материала, любой из которых может соответствовать критериям кодекса для «строительной бумаги» или «атмосферостойкого барьера», «описываются разными… стандартами» и что «нет способ сравнения материалов по общему набору критериев ». Далее в меморандуме перечисляется не менее 24 стандартов испытаний, которые производители могут выбирать, чтобы получить одобрение норм для своей продукции.

    Яблоки и апельсины
    Основная проблема заключается в том, что даже если два производителя используют один и тот же тест, результаты нельзя сравнивать, поскольку тесты часто проводятся по-разному.Например, ASTM E 283, обычно используемый для проверки устойчивости к проникновению воздуха, требует, чтобы погодный барьер был натянут на стеновую раму 8 × 8 футов. Тем не менее, производитель может проинструктировать испытательную лабораторию обернуть пленкой все, что угодно, от стены с открытой стойкой до полностью обшитой, односторонней, изолированной и сухой рамой. Фанеру можно ориентировать горизонтально, чтобы швы попадали между стойками, или вертикально, чтобы швы падали на стойки. Чтобы провести сравнение, вам нужно будет купить копию отчета о кодах для каждого продукта.Если бы тестовые сборки не были точно такими же, сравнение спецификаций было бы бессмысленным.

    Существует множество процедур испытаний, которые можно использовать для определения водонепроницаемости стеновых покрытий, но ASTM D 779, обычно называемый «испытанием на лодке», признан отраслевым стандартом. В этом тесте небольшой образец обертки для стен складывают, как кусок оригами, и плавают по воде в чашке Петри. Порошкообразное вещество, называемое «индикатором», разбрызгивается поверх обертки в виде тонкослойного круга диаметром 1 дюйм.По мере того, как вода просачивается через обертку, индикатор начинает менять цвет. Когда наблюдатель определяет, что индикатор меняет цвет с максимальной скоростью — признак того, что вода проходит через обертку с максимальной скоростью, — испытание завершается и записывается прошедшее время. Чтобы квалифицироваться как обертка класса D, требуется не менее 10 минут, чтобы цвет изменился с максимальной скоростью. Если пленка для стен имеет рейтинг 60, это означает, что на это ушло 60 минут.

    Проблема с тестом на лодке заключается в том, что водяной пар также может вызвать изменение цвета индикатора — это означает, что пленка с высокой паропроницаемостью, такая как Tyvek, не работает.В качестве альтернативы, DuPont провела Tyvek через AATCC 127, испытание на «гидравлический напор», чтобы доказать его водонепроницаемость. В этом испытании материал подвергается воздействию 22-дюймового водяного столба — той же силы, что и при скорости 200 миль в час — и не должен вытекать ни капли в течение 5 часов. Это гораздо более сложный тест на водонепроницаемость, чем тест на лодке, но, насколько мне известно, среди пластиковых оберток прошли только Tyvek и R-Wrap. Некоторые исследователи утверждают, что войлок тоже прошел, хотя и непоследовательно.

    Сколько достаточно?
    Здесь опять же, литература о продукте может вводить в заблуждение.Некоторые производители могут указывать значения испытаний гидравлического напора, например «186 см». Это высота, которой достиг водяной столб до того, как материал начал протекать.

    Одно из проверенных значений, которое можно сравнить между марками обертываний для дома, — это паропроницаемость, которая обычно проверяется в соответствии с ASTM E 96 с результатами, выраженными в химической стойкости. Чем выше значение, тем более проницаемый материал. (Материал с рейтингом химической завивки 1 или меньше считается пароизоляционным.) К сожалению, широкий разброс оценок химической завивки среди брендов — от 5 до более 200 завивок — немного затрудняет оценку важности этого числа.Нормы требуют, чтобы обертки для стен соответствовали строительной бумаге класса D или превосходили ее с минимальной химической проницаемостью 5.

    .

    Чтобы усложнить ситуацию, проницаемость войлочной бумаги — это движущаяся цель. Войлочная бумага впитывает воду и варьируется от минимальной химической прочности до 5, когда она высохнет, до более 60, когда она подвергается воздействию относительной влажности выше 95%. Тем не менее, химическая вязкость инженерных настенных покрытий является устойчивой к влаге. Хотя для обертки обычно желательна высокая проницаемость, чрезмерно высокие показатели не так важны, как устойчивость к воздуху и воде.

    Продукция
    Нет недостатка в косметических средствах. В последний раз я насчитал как минимум 14 брендов. Реакция коленного рефлекса — думать, что все продукты работают одинаково: заверните дом; применить сайдинг; и тебе тепло и сухо. Пластиковые обертывания — это искусственные материалы. Они предназначены для предотвращения проникновения воздуха и попадания жидкой воды, позволяя водяному пару выходить из дома. Это сложная задача. Войлочная бумага и все пластиковые домашние халаты в той или иной степени проявляют эти свойства.Сложность состоит в том, чтобы различить их. Вопрос в том, насколько хорошо работают эти материалы? И если вы решите использовать домашнюю пленку, имеет ли значение, какой марки?

    Имея в наличии все данные тестирования кода, можно подумать, что будет легко оценить производительность и сравнить один продукт с другим. К сожалению, нет последовательности в процедуре тестирования или в том, как сообщаются результаты, поэтому сравнения затруднены или бессмысленны. В качестве альтернативы мы с моими студентами недавно решили провести собственное тестирование в лаборатории Университета Массачусетса.

    Лабораторный стенд
    Моя текущая работа в Массачусетском университете включает лабораторные исследования и полевые исследования проблем строительства. Ежегодно я получаю сотни вопросов о характеристиках строительных материалов. Многие вопросы связаны с эксплуатационными характеристиками сайдинга и проникновением влаги. Большинство проблем с проникновением воды, которые я вижу, явно связаны с неправильной установкой материалов. Обычно виноваты мигающие детали вокруг дверей, окон и проемов.Но меня разбудили мои полевые работы, чтобы протестировать некоторые из наиболее популярных брендов домашних халатов и посмотреть, как они работают в нескольких основных лабораторных условиях.

    Тестовые продукты

    БРЕНД

    МАТЕРИАЛ

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

    Amowrap

    полипропилен тканый с перфорированным покрытием

    Tenneco Building Products

    Баррикада

    тканый полиэтилен с перфорированным покрытием

    Подразделение Simplex Products

    Pinkwrap

    полипропилен тканый с перфорированным покрытием

    Owens Corning

    R-пленка

    пористая полиэтиленовая пленка, ламинированная на холст

    Подразделение Simplex Products

    Типар

    полипропилен фильерный с перфорированным покрытием

    Reemay, Inc.

    Тайвек HomeWrap

    спанбонд полиэтилен

    E.I. DuPont de Nemours & Co.

    Войлок 15 фунтов

    асфальт пропитанный

    Наша цель не заключалась в получении поддающихся количественной оценке данных, которые предсказывали бы реальную производительность. Но мы действительно хотели изучить характер или тенденции этих обертываний при воздействии чистой воды, мыльной воды и воды, богатой экстрактами кедра.Мы подвергли каждую обертку 3-1 / 2-дюймовой гидроголовкой вместо 22-дюймовой головки, использованной в тесте AATCC 127. Головка диаметром 3-1 / 2 дюйма создает на обертке силу, примерно эквивалентную скорости ветра 70 миль в час. Мы регистрировали потерю воды за 2-часовой период для каждого проведенного теста. Давление ветра и состояние гидростата — это, безусловно, две разные вещи, но мы посчитали, что это разумный уровень нагрузки, поскольку ветер обычно оказывает аналогичную силу на покрытые дождем стены.

    Результаты наших тестов показали, что после серии двухчасовых тестовых прогонов чистая вода никогда не просачивалась через Tyvek или R-Wrap; 15-фунтовый войлок потерял в среднем 30% воды; и все остальные продукты полностью слили.Особо следует отметить, что перфорированные бинты (Amowrap, Pinkwrap и Barricade) потеряли более 80% воды за первые 15 минут. Производительность Felt и Typar сильно различалась. Типар и войлок часто задерживали воду в течение 30 минут или более, прежде чем протечь.

    Было предположение, что поверхностно-активные вещества (мыла) могут сделать домашние обертывания более водопроницаемыми. И мы обнаружили, что это правда. Поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды, облегчая ее течение, присутствуют в мыле и маслах, которые можно найти на поверхности строительных материалов и руках монтажников.Это может иметь большое значение, поскольку люди регулярно моют свои дома с помощью электропривода, что, возможно, увеличивает вероятность протекания. Кроме того, кедр и другие деревянные сайдинги содержат водорастворимые экстрактивные вещества, которые, как считается, действуют как поверхностно-активные вещества. В состав красок и штукатурок также входят поверхностно-активные вещества. Так что поверхностно-активные вещества казались интересным предметом для исследования.

    Мы провели серию гидроиспытаний с использованием мыльной воды, а затем еще одну серию с использованием раствора для экстракции кедра. Мы ограничили наши тесты Tyvek, R-Wrap и Felt, так как они были победителями первого раунда тестов на чистой воде.Тайвек и R-Wrap потеряли около 10% столба мыльной воды за 2 часа. На войлок, похоже, мыло не подействовало, поскольку теряло 30% воды. Tyvek и R-Wrap потеряли около 3% экстрактивной смеси кедра за 2 часа, тогда как Felt снова потерял 30%. Похоже, что мыло и экстрактивные вещества хотя бы в некоторой степени влияют на водостойкость обертываний.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Typar представила новую неперфорированную обертку для дома в 2003 году. Мы протестировали эту новую версию в нашей лаборатории в течение весеннего семестра 2003 года, используя те же тесты, которые описаны выше.Мы обнаружили, что новый Typar показал себя так же хорошо, как Tyvek и Rwrap при испытаниях гидрогенератора. Фактически, он продемонстрировал превосходную устойчивость к поверхностно-активным веществам по сравнению с характеристиками Tyvek.

    Халат или войлок?
    На основании нашего тестирования, если бы я покупал сегодня пленку для дома, я бы выбрал Tyvek или R-Wrap, потому что они демонстрируют лучшую водонепроницаемость. Но до сих пор я избегал вопроса на миллион долларов — халат или войлок? По правде говоря, ответа на миллион долларов нет.В общем, я не думаю, что это имеет большое значение. Если вы правильно расставите детали и аккуратно укладываете строительную бумагу, вы предотвратите 99% проблем с влажностью, вызванных ветровым дождем и снегом. Либо продукт, либо оберточная бумага, либо войлок, обеспечат адекватную вторичную плоскость дренажа. И любой из этих продуктов достаточно проницаем, чтобы влага могла выходить изнутри.

    Так случилось, что я почувствовал бумагу на своем собственном доме, и если бы я мог выбирать между войлоком и оберткой и делать это снова, я бы все равно выбрал войлок.Это потому, что я считаю, что при определенных обстоятельствах фетр лучше обычного. Например, ледяная плотина или протечка крыши могут позволить жидкой воде проникнуть за войлок или обертку. Солнечное тепло также может пропускать водяной пар через обшивку снаружи, где он может конденсироваться на обшивке. В любом из этих случаев у вас теперь жидкая вода на изнаночной стороне упаковки. В этих условиях жидкая вода будет улавливаться домашней оберткой, которая проницаема только для водяного пара.С другой стороны, войлок впитает воду и быстрее высохнет снаружи.

    Конечные примечания
    Несмотря на все ваши усилия, немного воды пройдет через сайдинг, поэтому вам следует спланировать это. Если вы выберете правильную пленку и правильно ее установите, у вас должны получиться пустоты в стене. Еще одна связанная с этим проблема, заслуживающая особого упоминания, — это установка деревянного сайдинга над обшивкой.

    Дерево — абсорбирующий материал. В нем хранится вода. Так как дождь всасывается через стыковые соединения, швы и даже вверх, минуя перекрывающиеся края, у него есть доступ к задней поверхности.Обычно мы красим лицевую сторону сайдинга, чтобы уменьшить водопоглощение. Но многие строители оставляют заднюю часть сырой. Вы не хотите хранить воду в месте, которое имеет прямой контакт с паропроницаемыми обертками. Солнечное тепло может превратить накопленную жидкую воду в пар. Пар движется внутрь, когда температура поверхности сайдинга выше, чем температура воздуха за сайдингом. А поскольку обертки паропроницаемы, они могут пропускать пар в оболочку здания снаружи. Когда солнце садится или перемещается в другую сторону дома, температура стены может упасть ниже температуры точки росы, превращая пар обратно в жидкость.И угадай что? Восстановленная жидкость находится на изнанке водонепроницаемого барьера! Предполагается, что этот набор условий вызвал влажную обшивку в нескольких необычных случаях.

    Вкратце: деревянный сайдинг с обратной грунтовкой, чтобы он не впитывал воду и не истекал экстрактивным соком на потенциально чувствительные ткани! Лучший совет — предварительно обработать древесину со всех сторон прозрачным водоотталкивающим консервантом. Гидрофобизаторы намного лучше блокируют жидкую воду, чем краска. И это позволяет пару выходить из дерева, если вода попадет в сайдинг через трещины и трещины.Очень снисходительно! После высыхания водоотталкивающего средства установите сайдинг, загрунтуйте и нанесите 2 верхних слоя 100% акриловой латексной краски. Не забудьте обработать торцы, края и тыльную сторону деревянного сайдинга.

    Рекомендации

    • всегда используйте домашнюю пленку (даже с вентилируемой дождевой завесой)

    • определяет, требуется ли климатическая защита от дождя или резервная система барьеров.

    • для избыточных барьеров я бы выбрал Tyvek, R-Wrap или 15-фунтовый войлок

    • лента все швы в барьере

    • защитить все оклады с помощью пленки внахлест

    • Избегайте уплотнения, сконцентрируйтесь на создании эффективной дренажной плоскости.

    Leave a Comment

    Кухня в интерьере фото: Дизайн кухни-фотогалерея (100 лучших реальных фото)

    фото, дизайн без навесных шкафов

    Чем удобна кухня без верхних шкафов

    Одноярусные гарнитуры не уступают по функциональности и практичности двухъярусным моделям, а по отдельным параметрам даже превосходят их. Кухни без верхних шкафов обычно обходятся дешевле стандартных аналогов, что позволяет сократить бюджет на обустройстве помещения. Отсутствие на стенах навесных шкафчиков дает также массу других преимуществ.

    • Помещение визуально становится шире и выше, благодаря чему даже маленькая кухня выглядит просторной и наполненной воздухом.

    • Появляются дополнительные варианты размещения мебели. Например, нижние тумбы можно установить прямо под окном и соединить столешницу с подоконником.

    • Повышается гигиеничность помещения, поскольку отсутствуют труднодоступные источники скопления пыли и копоти, в роли которых обычно выступает верх навесных шкафов.

    • Все секции хранения, полки и бытовая техника находятся на уровне, комфортном даже для хозяйки невысокого роста или детей.

    • Улучшается степень естественной освещенности помещения по всему объему, включая углы и удаленные от окон участки, поскольку нет затененных шкафами мест.

    • Появляется больше возможностей для креативного оформления стен. На месте размещения шкафчиков можно повесить картины, фотографии, полки и прочие элементы декора.

    • Можно отказаться от дополнительной подсветки рабочей зоны. В небольшом помещении, как правило, достаточно одной центральной люстры над обеденным столом или проходом.

    Какой конфигурации может быть кухня без верхних шкафов

    Одноярусные гарнитуры прекрасно вписываются в помещения любой площади и планировки. Покупатель кухонной мебели может самостоятельно определить количество и размеры модулей, стиль и расцветку фасадов. Также у него есть возможность выбрать способ размещения мебели на имеющейся площади. В зависимости от характеристик конкретного помещения и личных предпочтений кухня без верхних шкафов может иметь одну из следующих конфигураций.

    • Прямая. Классический вариант гарнитура, при котором нижние модули располагаются вдоль одной стены. Варочная поверхность, холодильник и мойка выстраиваются в одну линию. Такая планировка отлично подходит как для просторных квартир, так и для малогабаритных кухонь в хрущевках. Она экономит свободное место вдоль других стен и предоставляет достаточно пространства для удобного приготовления пищи и хранения утвари.

    • Угловая. Универсальная компоновка, предполагающая размещение нижних шкафов в форме буквы Г. Может быть ориентирована на левую или правую сторону в зависимости от расположения окна и двери. Такой гарнитур является, пожалуй, наиболее удобным и функциональным, поскольку позволяет создать эргономичную рабочую зону с классическим «треугольником». Также г-образные гарнитуры обеспечивают рациональное использование пространства углов.

    • Параллельная. Отличный вариант для создания нового интерьера в прямоугольных или квадратных помещениях. Такая компоновка предполагает использование двух рядов шкафчиков, которые размещаются напротив друг друга. Между ними находится проход или обеденная зона. При этом у одной стены можно установить нижние тумбы без верхнего яруса, а у второй – большие системы хранения высотой до потолка.

    • Островная. Прекрасно подходит для оформления кухонь с большой площадью. «Остров», стоящий напротив пристенных нижних модулей, может стать полноценной заменой верхним шкафам за счет встроенных систем хранения. Также этот элемент отлично подходит на роль рабочей зоны с варочной панелью и мойкой. «Остров» можно превратить и в обеденный стол, за которым легко разместится большая семья.

    • П-образная. Практичный вариант гарнитура для помещений средней и большой площади. Эта конфигурация предполагает установку нижних модулей вдоль трех стен в форме буквы П. Отсутствие верхнего яруса позволяет разместить шкафы даже под окном. Также есть возможность сделать одну из частей гарнитура в виде полноценной системы хранения или барной стойки, которая будет использоваться в качестве стола и зонировать помещение.

    В случае использования одноуровневого гарнитура вопрос недостаточного количества места для хранения кухонной утвари можно решить несколькими способами. Для оптимизации процесса приготовления пищи и повышения эргономики современная и классическая мебель может быть дополнена следующими функциональными элементами.

    • Шкафы-колонны. Это вместительная, хотя и громоздкая мебель. Пеналы можно поставить по бокам нижних тумб гарнитура или в другом месте. Вертикальные шкафы отлично подойдут для хранения различных предметов и размещения встраиваемой техники.

    • Открытые полки. Считаются удачной альтернативой верхним шкафам. Они придают интерьеру легкость и воздушность, обеспечивают удобное хранение посуды и прочих кухонных предметов. Наиболее широко используются в стиле кантри и прованс.

    • Рейлинги. Такие системы являются современным аналогом подвесных полок. Главное отличие – конструкция сделана из металла. Также рейлинги более функциональные, чем полки. На них можно не только расставлять, но и подвешивать различные предметы.

    Преимущества кухонь без подвесных шкафов от Компании «Мария»

    Наша мебельная фабрика осуществляет производство гарнитуров на заказ по индивидуальным проектам. Специалисты Кухонной студии «Мария» готовы разработать для вас дизайн кухонного гарнитура без верхних навесных шкафов в любом стиле: скандинавском, классическом, прованс, минимализм, лофт и прочих. Также наша компания обеспечит полную реализацию проекта, что позволит вам сэкономить силы и время.

    • Индивидуальный подход. Мебель создается с учетом параметров конкретного помещения и вкусов его владельца. Мы помогаем выбрать подходящую планировку, дизайн, расцветку, наполнение модулей и аксессуары с учетом личных предпочтений клиента.

    • Современное производство. Мебельная фабрика «Мария» использует только качественные материалы: ЛДСП, МДФ, натуральный массив, закаленное стекло, металл и прочее. Также мы применяем надежную фурнитуру и бытовую технику мировых брендов.

    • Полная комплектность. Вместе с мебелью у нас можно купить рейлинги, выдвижные сушки, сетчатые емкости и прочие аксессуары. Все гарнитуры могут дополняться системой подсветки, вытяжкой, варочными поверхностями и другой техникой.

    • Обустройство под ключ. Кухонная студия «Мария» выполняет всю работу по оформлению кухонного пространства. Мы производим мебель, осуществляем ее доставку и сборку, устанавливаем и подключаем технику. Вы получаете полностью готовую к эксплуатации кухню!

    • Надежность сотрудничества. Изготовление и продажа кухонных гарнитуров осуществляются на основе договора, в котором фиксируются условия сотрудничества и сроки. На мебель, технику и все дополнительные элементы предоставляется гарантия.

    Представленные в нашем каталоге фото познакомят вас с особенностями кухонь без верхних шкафов и возможностями их оформления. Для предварительной консультации и подачи заявки на изготовление гарнитура воспользуйтесь онлайн-сервисами или контактным телефоном. Также мы ждем вас в фирменных Кухонных студиях «Мария»!

    Дизайн кухни — 115 лучших фото современного интерьера кухни

    Правильно обустроить свой дом или квартиру – сложная и важная задача любых хозяев. Комнаты должны гармонировать по цветам, интерьеру. Особое место занимает выбор дизайна кухни, она должна иметь свою атмосферу. Эта статья предложит варианты дизайна интерьера кухни, а также необходимые советы в этом деле.

    Оглавление статьи:

    Классика

    Деревянная отделка, элементы резьбы и позолоты, строгие черты, приятные светлые оттенки цвета классического стиля создают неповторимую тёплую и уютную атмосферу. Такой дизайн отлично подойдёт для кухонь, где высокие потолки.

    Современное

    Посмотрите на фото дизайна кухни в современном стиле, который предлагает пользователю новые технологии, необычные материалы. Такие идеи дизайна кухни по нраву тем, кто любит чёткие формы, разнообразие цветов, многофункциональность, умную технику. Ниже представлены фото кухонь дизайна 2020 года в современных стилях.

    Прованс

    Если вам не по душе новинки дизайна кухни в современном стиле, то обратите своё внимание на такой стиль как «прованс». Он схож с классическим, здесь также преобладают светлые тона (бежевый, белый, нежно-зелёный). Пол, потолок, мебель отделывается деревом, что придаёт солидность и в то же время создаёт уютную атмосферу. В кухни прованс можно внести и свои идеи дизайна кухни, например, красивая посуда с орнаментом цветов, различные корзиночки, салфеточки, цветы. Всё это придаёт ещё больше домашнего тепла и радует глаз.

    Виды кухонь

    На выбор вам предлагается угловая кухня и кухня-гостиная. Угловой кухонный гарнитур удобнее расположить, так как он подойдёт для любой площади, будь то совсем маленькая или огромная. Можно выгодно и вместительно соединить между собой кухонные зоны. А вот кухни-гостиные проектируются для того, чтобы оставить как можно больше свободного места. Другое название такого вида интерьера – кухня-студия. Преимущества такого дизайна кухни заключаются в лучшем освещении, свободе передвижения по квартире. При таком выборе будет комфортно посидеть в компании друзей да и не надо будет устанавливать двери, так как часто её место занимает арка. А выглядит это гораздо интереснее.

    Выбор кухонной мебели, стульев, штор

    Подходить к этому делу нужно ответственно, всё должно быть в сочетании друг с другом и с общей концепцией интерьера. Выбрать нужно так, чтобы элементы интерьера не мешали комфорту и уюту. Одна из новых идей дизайна кухни – барная стойка. Она может быть в виде стандартной деревянной барной стойки с вставками хрома, обеденного стола, композиции (перегородка для отделения кухни). Барная стойка отлично впишется в прованс – цветы, вазы, корзиночки сделают дизайн разнообразным.

    Размер кухни влияет и на выбор стульев. Если площадь большая, то можно не беспокоиться об этом. А когда кухня маленькая, стоит подумать о складных стульчиках. Их можно будет убрать куда-нибудь после застолья, тем самым освободив место.

    Шторы должны быть красивыми, качественными. Главные их качества – пропускать свет и скрыть события от лишних глаз, а также лёгкость в уборке. Наиболее оптимальными материалами являются вискоза, полиэстер, так как они устойчивее к грязи, чем остальные. Площадь кухни и выбранный дизайн влияют на выбор.

    Обои – это не только фон, но и главное украшение кухни.Цвет обоев должен соответствовать цвету мебели, но не сливаться с ним. Можно выбрать светлее на несколько тонов.

    Лучше, чтобы обои были моющимися, потому что слои пыли и грязи с таких обоев убрать легче. Фотообои, которые когда-то считались новинкой дизайна кухни, придают изюминку интерьеру. Сейчас можно заказать индивидуальный рисунок, главное – это иметь деньги и фантазию.

    Не стоит забывать, что элементы дизайна кухни должны быть расположены с умом, ведь вдруг приспичит делать ремонт. В такой ситуации важно всё правильно переместить, ничего не повредив.

    115 фото дизайна кухни

    Кухня в квартире — 130 фото интерьера кухни в разных стилях

    Кухня одна из любимых мест в доме, в ней всегда собирается за обедом вся семья. Эта комната способна стать самой уютной и комфортной, если при ее оформлении правильно использовать секреты дизайна, то вам удаться удачно воспользоваться площадью кухни, распределить грамотно каждую рабочую зону, выбрать подходящий материал, мебель и технику. Варианты фото кухни в квартире:

    Оглавление статьи:

    Разнообразие стилей

    Дизайн кухни в квартире можно оформить по-разному, самыми распространенными стилями являются:

    Классический

    Он всегда остается модным, актуальным. Использует в своем оформление неброские и сдержанные цвета, мебель из натуральной древесины, ткани с минимальным рисунком. Чтобы создать функциональную кухню в классическом стиле необходимо тщательно отнестись к выбору деталей и аксессуаров.

    Кантри (сельский стиль)

    Он похож по выбору цветов и натурального сырья на предыдущий стиль. Старинный внешний вид мебели создает некая потертость на предметах. (Салфетки из кружева, занавески и льна, а так же многие другие детали помещения создают сельский стиль)

    Хай – тек

    В нем присутствуют все последние новинки и технологии, в качестве материала используют металл и стекло. Его отличительной чертой является наличие линий с четкими границами и создание абсолютных пропорций.

    Прованс

    Этот стиль создает комфортную и уютную атмосферу. В нем доминируют светлые оттенки, мебель на ножках, ткани с цветочными принтами и многое другое.

    Арт деко

    Считается наиболее затратным стилем, потому что в нем используются натуральные материалы: кожа, мрамор, древесина. Богатое оформление придает кухни в этом стиле еще большее величие.

    Использование цвета в дизайне кухни

    • Выбирая цвет для своей кухни, специалисты советуют учитывать некоторые детали:
    • Темный цвет способен уменьшить площадь, а светлый наоборот визуально увеличить. Нетрудно догадаться, что в дизайне маленького помещения лучше использовать светлые оттенки. А на большой территории будут великолепно смотреться сочетание 2 – х цветов неброского темного и яркого.
    • При выборе можно использовать как одноцветный интерьер, так и многоцветный. Но если вы остановитесь на выборе мебели первого цвета, то тогда и интерьер необходимо создавать в нем же. Так же гармонично подбирать все части по стилю и цвету. А в многоцветном дизайне только 1 цвет должен доминировать.
    • Черный и белый сочетаются почти со всеми цветами.
    • Матовые подавляют яркость цвета, а глянцевые – увеличивают.

    Деревянная кухня

    В настоящее время существует большое разнообразие материалов, но дерево все равно остается актуальным и популярным до сих пор. Деревянный стиль создает атмосферу уюта и близости к природе. Поэтому создание такого интерьера не должно быть агрессивным. В домах кухонное помещение всегда больше чем в квартирах, поэтому можно реализовать любую свою мечту.

    В загородных домах лучше использовать натуральную древесину. Из – за высокой влажности древесину необходимо обработать специальной пропиткой для большой долговечности. Важно тщательно выбирать фартук, потому что даже после спец.обработки, влага способна навредить материалу.

    Его можно делать из:

    • Зеркала (увеличит кухню, но требует особого ухода)
    • Кафеля (легок в использовании и долго прослужит)
    • Оргстекла (не требует ухода, прочно)

    Освещение необходимо установить масштабное, т. к. древесина поглощает свет. Или можно упростить задачу и сделать его комбинированным для каждой зоны.

    Дизайн кухни для частного дома лучше создать в эко – стиле, использовать для этого только натуральные материалы.

    Маленькая кухня и ее дизайн

    В настоящее время многие молодые семьи проживают в однокомнатных квартирах. Из – за этого им сложно все разместить в своей кухне. Мы постараемся помочь решить эту проблему на 7 м² своими советами в создании интерьера кухни в квартире.

    Мебель во всей квартире должна быть комфортной и функциональной. Лишние веши так ни к чему. Поэтому сначала необходимо решить, что для вас самое главной и необходимое.

    Мебель лучше заказать индивидуально, заранее продумав дизайн. При ее выборе необходимо учитывать что:

    • Подвесные шкафчики до самого верха позволят вместить больше посуды;
    • Открытая мебель с закругленными краями сделает интерьер воздушнее;

    Все это удобнее располагать буквой «Г» или прямо по линии.

    Кухня в квартире — студии

    Студия — это единая площадь, в которой все разделено на отдельные зоны. В настоящее время она становится более популярной. Главное ее достоинство это чувство свободы.

    При оформлении кухни в такой квартире, главное занять минимум места. Создать такое место можно даже и на ограниченной территории. Только останется правильно придумать как расположить рабочие зоны. Для этого подойдет эргономичная мебель.

    Она не нарушит целостности пространства. Отделить кухню можно небольшой перегородкой до одного метра или в качестве нее подойдет стол. Можно создать разделение при помощи цвета, он визуально разграничит территории. Для кухни в студии лучше подойдет современный стиль.

    Конечно дизайн кухни очень важен, но самая главная функция этого помещения естественно остается приготовление пищи. Для создания своего дизайнерского проекта или при создании стиля кухни в квартире, сначала все хорошо продумайте и не забудьте о комфортном месте для хозяйки. Современные технологии и разнообразие материалов позволят вам реализовать любую идею в жизнь.

    130 фото современного интерьера кухни в квартире

     

     

    фото кухонь в квартире и загородном доме

    Кухня в российских домах часто выполняет двойную функцию: здесь хозяйка готовит еду для всей семьи, но кроме того, часто ее используют и вместо столовой. Получается, что она становится своеобразным «сердцем» дома, поэтому интерьер кухни необходимо продумать тщательно, чтобы это было по-настоящему уютное, комфортное место, сочетающее многофункциональность и душевную атмосферу. Для украшения можно использовать декор и посуду, а как их расположить, узнаете из статьи.

    Выбираем дизайн интерьера для кухни

    Если вы мечтаете о красивом интерьере кухни, то первый шаг к реализации этой мечты стоит начинать с определения стиля и общей концепции дизайна этого помещения. От того, каким именно в вашем представлении выглядит кухонный уют и комфорт, зависит удачная реализация проекта. Для кого-то идеальная душевная обстановка неотделима от ретро-мотивов, а кому-то более по нраву современный интерьер кухни, где балом правят сдержанность и эргономичность.

    Наиболее востребованными уже не один год остаются такие варианты оформления интерьера кухни в квартире:

    • неизменная классика;

    • модный хай-тек;

    • уютный деревенский кантри и его популярная разновидность – прованс.

    Интерьер кухни в современном стиле – идеальный выбор для тех, кто ценит в дизайне сдержанность, практичность и многофункциональность. Стеклу и металлу отводится ведущая роль при таком оформлении. На фото интерьеров кухонь в современном стиле хорошо заметно, насколько органично в таком случае вписываются новинки бытовой техники. Такое оформление идеально для небольших помещений, ведь стеклянные и хромовые поверхности визуально расширяют пространство.

    Классический стиль наиболее уместен для просторных кухонь, где можно создать аристократическую роскошь. Изысканная мебель из натурального дерева, роскошная люстра и лепнина на потолке, аксессуары золотых цветов, светлые оттенки – всё это создаст обстановку королевского комфорта.

    Прованс – деревенская классика в кухонных интерьерах. Этот стиль гарантирует атмосферу особой душевности, тепла, комфорта. Такой дизайн немного проще, а за счет преобладающих светлых оттенков уместен даже для малогабаритных кухонь. Реальные фото кухни в интерьере стиля прованс наглядно демонстрируют домашний уют, который в нём царит.

    Совет! Чем меньше помещение, тем более современным должен быть его интерьер. Хай-тек и минимализм – короли в дизайне маленьких кухонь, но при рациональном подборе декора удачно впишется в них и прованс.

    Какая мебель лучше впишется в интерьер кухни

    Для современного стиля свойственен минимум мебели. Это строгий дизайн с холодными нотками. Для такого оформления выбирается стильная мебель необычных форм, многофункциональная и практичная. Она может быть выполнена из металла или дерева яркой расцветки. Преобладающая цветовая гамма при таком оформлении – холодные белоснежные оттенки. При этом в тренде уже который год остаются цвета под бетон и имитирующие дерево — они отлично сочетаются с белым. Не бойтесь экспериментировать с ними. На фото такой кухонный интерьер  смотрится свежо, стильно и практично.

    Но наиболее уютная атмосфера царит на кухне при оформлении в стиле прованс. Для такого дизайна стоит выбирать мебель светлых оттенков из натурального дерева с наличием эффекта старины. Идеальны шкафчики из дерева и со стеклянными дверцами.

    Идеи по созданию красивого интерьера кухни

    Выбирая идеи для интерьера кухни, следует отталкиваться от ее габаритов.

    1. Для маленьких помещений, где каждый квадратный метр особо дорог, важно предусмотреть максимум возможностей для увеличения свободной площади. Хорошая идея – оформить подоконник в качестве рабочей поверхности и обеденного стола или использовать столики-трансформеры.

    1. Для визуального увеличения пространства на кухне следует выбирать подходящие цвета. Светлые глянцевые фасады кухонного гарнитура создадут иллюзию просторного помещения. Стеклянный фартук также сыграет аналогичную роль в дизайне маленькой кухни.

    1. Для небольшого кухонного помещения лучше выбирать однотонный гарнитур, а яркость в оформление добавить уже за счет контрастных аксессуаров и техники. Белые и молочные оттенки – идеальные цвета мебели для малогабаритной кухни.

    1. В интерьере кухни-студии наиболее уместной будет барная стойка, которая разделит помещение на зону отдыха и обеденную. Искусственно созданный подиум и особая подсветка – не менее удачное решение для разделения пространства. Посмотрите фото интерьера кухни, которые наглядно подчеркивают актуальность таких идей для создания стильного и при этом уютного дизайна.

    1. Кухонный гарнитур для квартиры-студии можно выбрать любых тонов, но всё же не слишком ярких, «кричащих». Стоит учитывать, что пространство кухни в таком случае общее со спальней, поэтому постоянная чрезмерная яркость может оказаться угнетающей и мешать расслаблению. 

    Декор для создания красивого интерьера кухни 

    Следует учитывать золотое правило дизайна: чем меньше кухня, тем меньше декоративных элементов и аксессуаров должно быть в её оформлении. 

    Беспроигрышные варианты для создания стильного кухонного интерьера:

    • стеклянные и керамические вазы;

    • плетёные корзинки;

    • ароматные саше со специями;

    • декоративные статуэтки;

    • оригинальные солонки, кружки и посуда в едином стиле;

    • красивый кухонный текстиль: яркие прихватки, полотенца, салфетки в единой цветовой гамме идеально сочетающийся с дизайном помещения.

    Посмотрите, как выглядят красивые интерьеры кухонь на фото при правильно подобранном декоре. Даже несколько стильных аксессуаров способны изменить обстановку, придав кухонному помещению атмосферу домашнего уюта вне зависимости от избранного стиля.

    Чтобы вы с легкостью смогли создать собственный красивый интерьер кухни, мы подготовили тематические коллекции, которые найдете в интернет-магазине «Лаванда Декор». Здесь собрана большая подборка декоративных аксессуаров для кухни: вы найдете декор и посуду, которые подчеркнут любой стиль оформления. Смело заказывайте то, что приглянулось, ведь у нас все в наличии. Это значит, уже на следующий день мы организуем доставку по Москве, а также отправим заказ в другие регионы страны.

    Перейти в раздел ПОСУДА

    Белая кухня в интерьере. 27 фото

    26.05.2017
    Прочтёте за 10 мин.


    На фото: Белая кухня после ремонта в квартире на улице Куусинена


    Белая кухня, которая может напоминать о об уютных, окруженных лавандовыми полями, домиках в Провансе, заимствовать черты у античной архитектуры с ее строгой симметрией и стремлением к торжеству гармонии, стала интерьерной классикой. Большинство объектов недвижимости, в особенности городские квартиры, обладает небольшими кухонными помещениями. А это означает, что вам для таких комнат придется искать средства для визуального увеличения пространства. И, естественно, первым решением, к которому апеллируют дизайнеры в таком случае, является использование светлой гаммы.


    Белые кухни отлично подходят для студийных пространств. Лаконичный светлый кухонный гарнитур легко вписывается в любой интерьер квартиры-студии, будь то классика, ар-деко или минимализм. Еще одно достоинство белых кухонь заключается в их эстетическом и представительном облике. Все мы помним, что для того, чтобы обычное чаепитие превратилось в праздничное, достаточно застелить стол светлой скатертью. Мы ассоциируем белый цвет с торжественностью, а потому светлая кухня всегда выглядит нарядно, превращая повседневность в праздник.

    Белая кухня. Фото интерьеров после ремонта


    Чтобы вы могли убедиться в том, что белые кухни хороши не только на 3D визуализациях проектов интерьеров, но и в реальности, ниже мы представляем подборку фото после ремонта, осуществленного специалистами ГК «Фундамент» —  лидера московского рынка ремонтно-строительных услуг. Данная группа компаний располагает собственным салоном кухонной мебели и имеет обширное портфолио ремонта квартир. В подборке вы увидите реальные фотографии отремонтированных и укомплектованных всем необходимым интерьеров кухни из портфолио ГК «Фундамент».

    1. Белая кухня с черной мозаичной плиткой в отделке



    На фото: Черно-белый монохром в дизайн-проекте кухни в современном стиле


    Эта современная минималистичная кухня с черной мозаичной плиткой была вдохновлена и ставшими уже винтажными фотографиями, и строгой геометричностью шахматной доски, и концептуальными американо-европейскими интерьерами, где сейчас господствует сдержанность и функциональность. Здесь вы не найдете ничего лишнего: вся бытовая техника и мебель встроены, на шкафах нет никакой отделки, даже привычных ручек. В таком пространстве колористическими акцентами становятся любые фрукты и цветы.

    2. Каскадные светильники в декоре кухни



    На фото: Белая кухня-столовая в стиле неоклассика в четырехкомнатной квартире на Новочеремушкинской


    А эта бежевая кухня решена в духе неоклассики, о чем свидетельствуют пилястры в отделке мебели и обилие лепных элементов. Решение гарнитура помогает придать пространству большей организованности и ритмичности. На фоне такой неоклассической композиции выделяется группа потолочных светильников в стиле ар-деко, которые наполняют помещение каскадами хрустальных «брызг».

    3. Столешница вместо подоконника



    На фото: Встроенная тумба с ящиками для хранения вместо подоконника


    Хотите сэкономить метраж на кухне? Нет более эффективного способа решения этой задачи, чем правильно подобранная мебель. Вместо подоконника в кухонной области можно разместить встроенную тумбу с выдвижными ящиками. Так у вас получится дополнительная столешница для декора, в которую при желании можно вмонтировать варочную поверхность.

    4. Кухня с черными глянцевыми фактурами



    На фото: Черный глянец в декоре белой кухни в квартире на ул. Пудовкина


    А интерьер этой кухни лаконичен и минималистичен практически до аскетизма. Декоративный эффект здесь создается за счет контрастного сочетания патинированной белой отделки и черных глянцевых фактур. Такая интерьерная композиция вполне соответствует духу времени с его динамичностью.

    5. Кухня-столовая в классическом стиле



    На фото: Классическая меблировка кухни-столовой


    А в этой кухне
    интересен подход к зонированию. Угловой гарнитур за счет тумбы, установленной перпендикулярно стене, помогает очертить область для приготовления еды и отделить ее от столовой. Самостоятельность функциональных областей подчеркивается потолочными светильниками овальной формы и узорами напольного покрытия. Помимо белого цвета, участие в составлении цветовой палитры интерьера принимают благородные оттенки слоновой кости и уютные тона какао с молоком.

    6. Белый и бирюзовый в кухне



    На фото: Бирюзовые акценты в современной белой кухне в квартире на Маломосковской


    А эта белая кухня с П-образной планировкой и сквозной нишой, объединяющей помещение со столовой, получилась оригинальной за счет мозаичной плитки с чередующимися бирюзовыми и кофейно-шоколадными сегментами. Тона бирюзы повторяются в отделке потолка, пол выложен коричневой плиткой. В результате мы получаем колористическую схему, наполненную контрастами. Кипельно-белый гарнитур смотрится на фоне ярко-голубого потолка и темного пола объемно и выразительно.

    7. Кухня со встроенной бытовой техникой



    На фото: Лаконичная кухня со встроенной бытовой техникой


    Не забывайте о том, что современные тенденции в дизайне кухни да и просто эстетические соображения предписывают встраивать всю бытовую технику. И это правило распространяется не только на минимализм, но и на интерьеры в стилях ар-деко и классика. Духовые шкафы, морозильные камеры, холодильник и кофеварки — вся эта техника должна быть вмонтирована в гарнитур. А сама варочная поверхность может быть обустроена как на рабочей поверхности, так и в многофункциональном острове. Плиту удобнее всего располагать рядом с мойкой.


    В белой кухне-столовой, где современная основа разбавлена элементами ар-деко, используется многофункциональный остров, который можно использовать и в качестве барной стойки. Такой элемент меблировки зонирует пространство и превращает процесс приготовления еды в истинное удовольствие.

    8. Полочки под декор вместо шкафов



    На фото: Полочки под декор, в отличие от массивных навесных шкафов, не загромождают пространство


    Вместо привычных навесных шкафов в маленькой кухне можно организовать полочки под декор. Такой прием позволяет сделать интерьерную композицию более легкой. А посуду и продукты вы сможете разместить в нижних ящиках. Как показывает практика, в навесных шкафчиках часто нет никакой необходимости. Тем более, что сейчас в тренде минимализм, а не накопительство. Для более эффективного использования пространства маленькой кухни мы рекомендуем устанавливать круглый обеденный столик, которого вполне достаточно для небольшой семьи.

    9. Кухня-столовая с бра в форме подсвечников



    На фото: Светлая кухня в классическом стиле с бра, стилизованными под подсвечники


    Отделка классической кухни может ни в чем не уступать оформлению гостиной. Здесь также часто присутствуют лепнина и пилястры. В качестве главного элемента освещения в кухонном пространстве, решенном в духе классики, обычно используется рожковая люстра с хрустальными подвесами. Сделать пространство еще более уютным помогут бра, стилизованные под подсвечники. В представленном проекте такими настенными светильниками декорирована стена с цветочным натюрмортом.

    Стилистические решения для интерьера белой и бежевой кухни


    Белый и бежевый цвета универсальны. Они подходят ко всем без исключения стилевым направлениям. В минимализме белый создает иллюзию тотальной пустоты и свободы. В ар-деко светлые оттенки, как правило, отливают глянцем и перламутром, блеск которых усиливается за счет правильно подобранного освещения, обилия зеркал, стеклянных и хрустальных аксессуаров. В дизайне кухонь в стиле прованс предпочтения отдается теплым бежевым тонам: экрю, сливочному, светло-желтому, темно-кремовому. Белая кухня может напоминать зимний сад или комнату во дворце Снежной Королевы. При выборе же теплых оттенков бежевого кухонная область позволит окунуться в воспоминания о путешествиях к теплым берегам Карибского и Средиземного морей.

    10. Белая кухня в современном стиле



    На фото: Минималистичная белая кухня в современном стиле


    Такую белую кухню вы сможете обустроить даже в типовой городской квартире. Угловой гарнитур, шкафчики которого открываются с помощью нажатия, вместит всю бытовую технику, посуду и продукты. В таком минималистичном пространстве достаточно легко поддерживать порядок, ведь здесь организованы очень вместительные системы хранения, поэтому вы всегда сможете убрать все лишнее с глаз. Обеденная группа кофейно-шоколадного оттенка располагается возле стены рядом с дверью. Такое местоположение столовой зоны не будет препятствовать свободному перемещению.

    11. Стиль прованс



    На фото: Элементы стиля прованс в оформлении светлого кухонного пространства


    А интерьер этой достаточно компактной кухни-столовой решен в стиле прованс, который сформировался в виллах и домиках, согретых жаркими лучами солнца на Лазурном побережье. Это стилевое направление, кстати, достаточно часто выбирается для кухонных пространств. Дело в том, что кухня всегда считалась неким центром всего дома, местом притяжения, пространством, объединяющим всю семью за единым столом. А потому крайне важно, чтобы здесь было уютно. И именно прованс с его приглушенными, выцветшими от полуденного солнца красками, очаровательными букетиками из засушенных трав, цветочными занавесками и миниатюрной французской мебелью является гарантом этой самой теплой домашней атмосферы.

    12. Минимализм в интерьере белой кухни



    На фото: Белая кухня в стиле минимализм в интерьере дома в Московской области


    В дизайне минималистичной кухни есть и безмятежность песочных пляжей, и динамичность современных мегаполисов. Такое кухонное пространство, особенно при большом метраже, дарит ощущение свободы. В эпоху перенасыщенности информацией, когда даже мышление начинает подстраиваться под новые реалии, белая кухня в стиле минимализм становится глотком живительного воздуха. Здесь ничто не отвлекает от самого главного, позволяя сосредоточиться на текущих вопросах.

    13. Ар-деко



    На фото: Светлая кухня в доме в стиле ар-деко


    Белые кухни в стиле ар-деко одновременно и очень нарядны, и загадочны, чем они часто напоминают незнакомку на маскараде. На отделку таких пространств идет не меньше блестящих элементов, чем на расшивку бального платья. Интерьер белой кухни в стиле ар-деко на фото соткан из перламутровых оттенков, которые переливаются подобно тончайшей паутине в лучах солнца. Стеклянная столешница острова подчеркивает невесомость композиции. Светильник с подвесками, похожий на маятник Ньютона, и небесно-бирюзовая плитка в отделке фартука обогащают пространство дополнительным блеском.

    14. Кухня в стиле лофт


    На фото: Пример кухонного пространства в стиле лофт на первом этаже дома


    Белая кухня в стиле лофт
    с декоративной стеной, покрытой черной грифельной краской, — оптимальное решение для тех, кто не привык мыслить шаблонно. Столешницы из светлого дерева придают пространству экологичности. Напольная плитка в форме сот отождествляется с черно-белой раскладкой шахматной доски.

    Колористические акценты и «цвета-союзники» для белой кухни


    В белой кухне совершенно необязательно делать выбор в пользу светлого монохрома. Вы можете подыскать цвета, которые являются давними друзьями белизны: шоколадный, кофейный, карамельный, тона натурального дерева. Не стоит забывать и о ярких акцентах. Если вам кажется, что белой кухне не хватает цвета, то достаточно подобрать какой-нибудь красочный аксессуар, как помещение превратится в более жизнерадостное и вдохновляющее пространство.

    15. Синий и сиреневый



    На фото: Дизайн-проект белой кухни с яркими колористическими акцентами


    Синяя «каретная» стяжка и стулья сиреневого оттенка помогают обозначить область столовой. Благодаря таким акцентам, белое пространство приобретает красочность и наполняется новыми смыслами, вдохновленными звездным небом и ароматными лавандовыми полями.

    16. Черно-белый монохром



    На фото: Черно-белый монохром в современной кухне


    Без преувеличения можно сказать, что черно-белый монохром — это классика цветового решения. За кажущейся простотой такой палитры кроются глубокая философия и эстетизм. Неслучайно же, именно этому незамысловатому сочетанию отдают предпочтения многие представители мира искусства. Черно-белый мононохром — это и фотографии времен Чарли Чаплина и Греты Гарбо, и минимализм в работах Пьера Пеллегрини с его выразительными туманно-снежными пейзажами.

    17. Лаймовые акценты



    На фото: Яркие лаймовые акценты в дизайне минималистичной кухни с гостиной


    А в этой современной кухне черно-белая гамма разбавлена неоновыми лаймовыми оттенками. Такие краски добавляют пространству сочности и свежести легендарных кубинских коктейлей вроде мохито.

    18. Оттенки кофе с молоком



    На фото: Кухня в светлых тонах с оттенками кофе с молоком


    В оттенках кофе с молоком есть и романтика утра в парижской кофейне, и особый уют, без которого не обходится воскресное пробужденье. Добавьте к этой гамме немного сливочно-кремовых тонов, и вы получите такую же наполненную очарованием интерьерную композицию, как на фото выше.

    19. Кремовый и шоколадный



    На фото: Оттенки молочного шоколада в интерьере дома в Московской области


    Дизайнеры интерьеров любят сочетать светлые оттенки с шоколадной гаммой. Это классическое колористическое решение привлекательно тем, что оно всегда остается  в тренде. Кремово-шоколадная палитра часто вызывает ассоциации с любимыми десертами, вроде тирамису, семифредо или цукотто. А такие аллюзии всегда повышают аппетит.

    20. Серый и белый



    На фото: Интерьер светлой кухни с серо-белой корпусной мебелью


    Серый цвет — еще один постоянный компаньон белого. Вы можете использовать союз светлой гаммы и оловянных или стальных тонов в решении кухонного гарнитура. При этом, в интерьере с серыми оттенками можно обойтись и без ярких акцентов. Здесь все зависит от того, какое настроение хочется создать в помещении.

    21. Коралловые акценты в светлой кухне



    На фото: Интерьер кухни в светлых тонах с коралловыми акцентами


    А в этом интерьере кухни монохромный бежевый фон помогают разнообразить коралловые акценты в виде барных стульев. Такие сочные закатные оттенки добавляют пространству летнего настроения.

    Особенности планировочных решений белых кухонь с фото


    Многих заказчиков удивляет то многообразие вариантов планировочных решений, которое дизайнеры могут предложить для одной лишь кухни. Присоединение лоджии, объединение кухонной зоны с гостиной, зонирование пространства с помощью барной стойки и острова, обустройство перегородок со сквозными нишами — все это лишь часть преобразований, способных сделать область для приготовления еды более функциональным и эргономичным пространством.

    22. Стандартная планировка



    На фото: Интерьер кухни в бежевых тонах с угловым диваном


    Типовая планировка, которая идеально подходит для кухонь стандартной конфигурации, подразумевает обустройство гарнитура вдоль одной или двух (в случае с угловой моделью) стен. Напротив корпусной мебели обустраивается обеденная зона, которая может быть снабжена как стульями, так и креслами или диваном.

    23. Студийное пространство с камином



    На фото: Камин в кухни, объединенной с гостиной


    А на этом фото мы можем наблюдать кухню, объединенную с гостиной. В центре кухонного пространства нашлось место для круглого стола и кресел с «каретной» стяжкой. Условную границу между функциональными областями здесь проводит камин в белом портале.

    24. Линейная планировка



    На фото: Современная кухня с линейной планировкой и барной стойкой в качестве средства зонирования


    Линейная планировка часто применяется для вытянутых в длину помещений. При таком подходе все зоны выстраиваются вдоль одной стены.  В качестве средства зонирования и альтернативы обеденного стола можно использовать барную стойку, как на фото выше.

    25. Барная стойка в качестве средства зонирования



    На фото: Интерьерное решение для вытянутой в длину кухни в доме в КП «Европа»


    Еще один пример интерьера кухни в светлых тонах с барной стойкой в качестве средства зонирования. Этот элемент меблировки здесь служит продолжением кухонного гарнитура. Разбавить монохромную бежевую гамму с персиковыми переливами помогают нежные мятные акценты.

    26. Белая кухня с лоджией



    На фото: На присоединенной к кухонному пространству лоджии была организована столовая


    Полезный метраж этой белой кухни в стиле прованс увеличен за счет присоединения лоджии, на которой была организована уютная столовая с серо-сизых оттенках. Для удобства хозяйки в центре помещения установлен остров, который послужит рабочей поверхностью и при необходимости сможет заменить стол.

    27. Сквозная ниша в перегородке



    На фото: Интерьер и планировка бежевой кухни в квартире в Сверчковом переулке


    А вид на эту кухню-столовую открывается еще со стороны прихожей. Это стало возможным благодаря сквозной нише, оборудованной сразу же за варочной поверхностью. Об этой квартире можно сказать, что здесь кухня является центром всего дома в прямом смысле.


    Белая кухня — это отнюдь не бесцветное пространство. Если проявить немного фантазии. добавив в интерьер каплю ярких акцентов или разбавить светлую гамму оттенками того же шоколада, то перед нами предстанет уже очень выразительная композиция. У белой кухни масса достоинств, главное из которых заключается в умении превращать маленькое и тесное помещение в наполненное светом и воздухом вместительное пространство. На какие еще чудеса способно светлое кухонное пространство? А вот об этом вам с удовольствием расскажут дизайнеры ГК «Фундамент».


    Текст: Наталья Никифорова

    Красивые кухни. 27 фото интерьеров 2017-2018 года

    Все фото На фото: Красивая итальянская кухня c фасадами из нержавеющей стали


    Красивая кухня с удобной планировкой и оригинальным декором – мечта любой хозяйки. Но как воплотить ее в реальность? В этом обзоре с подборкой фото из портфолио Студии Анжелики Прудниковой
    мы расскажем об эргономичных планировочных решениях и актуальных декораторских приемах, позволяющих создать стильный интерьер кухни, сохранив при этом необходимый функционал.

    Новинки дизайна кухни в разных стилях

    Все фото На фото: Роскошная столовая зона кухни в стиле ар-деко


    Создать красивую кухню можно в любом стиле. Арт-деко и барокко
    выбирают поклонники роскошных интерьеров, изысканную классику – ценители благородного аристократизма, эклектику – любители яркого и неординарного дизайна, а минимализм идеально подходит тем, кто предпочитает комфорт и лаконичность.

    1. Барокко

    Все фото На фото: Классическая красота и великолепие интерьера в стиле барокко


    Патинированная лепнина, серебряные виньетки, итальянская люстра с имитацией свечей – красивый интерьер кухни в стиле барокко впечатляет обилием роскошного дворцового декора и блеском хрусталя, навевая мысли о Версале и Сан Суси. Такая кухня органично впишется в дизайн загородного особняка с анфиладой комнат, украшенных потолочной росписью и дорогим мрамором.

    2. Эклектика

    Все фото На фото: Модная кухня в стиле эклектика


    Эклектичная кухня с глянцевой черной мебелью и эффектной обеденной группой смотрится необычно и очень стильно. Визуально она совсем не похожа на традиционную кухню и поэтому идеально подходит для квартиры-студии, где место для приготовления пищи должно быть как можно более незаметным.

    3. Арт-деко

    Все фото На фото: Дизайн красивой кухни в стиле арт-деко с книжным стеллажом


    Сливочно-белый глянец, зеркальная вставка на фасаде, за которым скрывается вытяжка, золотистая фурнитура, дизайнерский книжный стеллаж с оригинальным декором, фартук из черного мрамора – кухня в стиле арт-деко выглядит очень нарядно и больше напоминает не место для приготовления пищи, а уютный французский салон. Такой гарнитур – просто находка для квартиры-студии, где кухня является частью гостиной, а рядом с обеденным столом располагается роскошный камин.

    4. Минимализм

    Все фото На фото: Минималистичный интерьер кухни квартиры в ЖК «Лица»


    Лаконичный минимализм, реализованный в контрастных цветах, – то, что нужно для дизайна красивой кухни. Для такого интерьера подойдет мебель строгих геометрических форм без лишнего декора и концептуальная люстра в стиле хай-тек. Контурная светодиодная подсветка добавит пространству глубины и визуально приподнимет потолок, а контрастная отделка пола натуральным камнем эффектно очертит периметр.

    5. Классический стиль

    Все фото На фото: Дизайн белой кухни в классическом стиле


    Преисполненный благородного аристократизма классический стиль подходит для кухонь любой площади. Гарнитур белого цвета со светодиодной подсветкой над рабочей столешницей сделает интерьер более легким и воздушным. А изысканности в дизайн кухни можно добавить при помощи изящных светильников с хрустальными подвесками и золотистого декора.

    6. Лофт

    Все фото На фото: Интерьер красивой лофтовой кухни с линейным гарнитуром


    Темные тона, отсутствие мелких декоративных элементов, лаконичная мебель с фасадами из дубового шпона, футуристический светильник над барной стойкой – интерьер в стиле лофт на фото выглядит эффектно и дорого. Линейный гарнитур занимает минимум места и практически сливается с отделкой стен. А встроенная техника, дизайн которой полностью соответствует оформлению помещения, прекрасно дополняет мебельный ансамбль.

    7. Современный стиль

    Все фото На фото: Интерьер кухни в стиле хай-тек в загородном доме


    Современная кухня с модными темными фасадами, большим обеденным столом и светильником в стиле хай-тек, напоминающим мечи джедаев из «Звездных войн», – образец лаконичности. Благодаря глянцевым лакированным фасадам, светодиодной подсветке фартука и белому потолку она кажется гораздо просторнее. А харизматичная отделка под бетон, стальные акценты и лофтовые лампы придают помещению брутальный мужской характер.

    Эргономичная планировка современной кухни


    Главный секрет создания гармоничного пространства в кухне – продуманная планировка, которая позволит максимально рационально использовать полезную площадь и реализовать в интерьере все необходимые функции. При выборе планировки нужно обязательно учитывать не только размер, но также конфигурацию, освещенность и архитектурные особенности помещения. А если к кухне примыкает балкон и лоджия, есть смысл сделать перепланировку и увеличить полезную площадь на несколько квадратных метров.

    8. Линейная планировка

    Все фото На фото: Современная кухня с линейной планировкой


    Расположенная вдоль торцевой стены однорядная кухня в цветовой гамме интерьера без открытых полок и со скрытой фурнитурой – одно из самых популярных решений. Такая мебель не будет перегружать пространство, а фасады шкафов будут восприниматься как элементы отделки стен.

    9. Угловое расположение мебели

    Все фото На фото: Красивая угловая кухня в стиле современное ар-деко


    Угловая планировка считается самой эргономичной и поэтому идеально подходит для кухонь со сложной геометрией. Чтобы визуально облегчить мебель, в верхний ряд шкафов можно добавить пару модулей со стеклянными фасадами, а дно навесной системы хранения подсветить светодиодной лентой. А дополнить угловой гарнитур можно компактной столовой зоной. Круглый стол со столешницей из натурального камня в тон фартуку – настоящая роскошь!

    10. Двухрядная кухня

    Все фото На фото: Дизайн проходной кухни с двухрядной планировкой


    Двухрядная планировка – просто находка для проходных кухонь и мультифункциональных гостиных, где кухня и столовая соседствуют с диванной зоной. Основной блок гарнитура с системой хранения, варочной панелью, вытяжкой и духовым шкафом в таких помещениях дизайнер интерьера Анжелика Прудникова рекомендует разместить у торцевой капитальной стены, а «мокрую» зону и холодильник – напротив (от посторонних глаз их можно скрыть декоративной перегородкой).

    11. П-образная планировка

    Все фото На фото: Роскошная П-образная кухня с темными фасадами


    П-образную планировку кухни, когда мебель располагается по трем стенам, дизайнеры считают одной из самых удобных для хозяйки. В этом случае «вершины» кухонного треугольника находятся на разных стенах, а варочная панель и мойка могут, как соседствовать, так и располагаться друг напротив друга.

    12. Барная стойка в роли обеденного стола

    Все фото На фото: Дизайн угловой красивой кухни с барной стойкой


    Один из трендов последних лет – замена традиционного обеденного стола невысокой островной барной стойкой, дополненной удобными мягкими стульями. Такое решение позволит сделать интерьер красивой кухни более актуальным, не отказываясь от привычного комфорта, и ненавязчиво зонировать помещение, если речь идет о квартире со студийной планировкой. А чтобы улучшить эргономику пространства и добавить в него некую «изюминку», дизайн Анжелика Прудникова
    советует выбрать компактную изогнутую стойку в виде полумесяца.

    13. Использование подоконного пространства

    Все фото На фото: Интерьер классической кухни с мойкой возле окна


    Использование подоконного пространства для размещения мойки – удачное во всех отношениях планировочное решение, которое особенно актуально при угловой и П-образной планировке, когда рабочая поверхность буквально опоясывает кухню по периметру. А если дополнить гарнитур островной барной стойкой, можно будет сформировать практически идеальный рабочий «треугольник».

    14. Вынос обеденной зоны на присоединенную лоджию

    Все фото На фото: Мини-столовая на лоджии, присоединенной к красивой кухне


    Хотите создать нетривиальный интерьер? Тогда разместите обеденную зону на присоединенной к кухне лоджии. А чтобы такой шаг себя полностью оправдал, лоджию нужно тщательно утеплить, оформить в том же стиле и цвете, что и интерьер красивой кухни, и подобрать для нее подходящую мебель, как на фото.  Отличным решением станет круглый стол (он может быть как обычным, так и раскладным) и компактные стулья или кресла, которые будут полностью задвигаться под столешницу.

    15. Кухня в нише

    Все фото На фото: Дизайн расположенной в нише красивой кухни в стиле лофт


    В квартирах-студиях, где гостиная совмещается с кухней, очень важно сделать место для приготовления пищи максимально незаметным. Чтобы кухонный гарнитур не доминировал в пространстве, он должен быть в тон отделке стен. А разместить его лучше в специально выстроенной нише, как это сделала дизайнер интерьеров Анжелика Прудникова
    в квартире-студии в стиле лофт. Визуально же отделить кухню в нише от гостиной можно с помощью лаконичной барной стойки и эффектных светильников-колб с противовесами.

    16. Функциональный полуостров

    Все фото На фото: Красивая кухня в интерьере таунхауса


    Функциональный полуостров с мойкой, варочной панелью и инновационной горизонтальной вытяжкой – еще одно отличное планировочное решение для дизайна кухни. Внушительный размер этого предмета интерьера позволяет использовать его не только как рабочую поверхность, но и как сервировочный стол или барную стойку. Он идеально подойдет в качестве дополнения к линейному гарнитуру с системой хранения и встроенной бытовой техникой, а в его «недрах» можно спрятать винный шкаф.

    17. Барная стойка на лоджии

    Все фото На фото: Интерьер красивой кухни в классическом стиле с барной стойкой на лоджии


    Если площадь кухни позволяет с удобством разместить и гарнитур, и обеденную зону, примыкающую к помещению лоджию можно использовать для обустройства системы хранения и размещения барной стойки. Она обычно устанавливается вместо подоконника (а ящики для кухонных мелочей и посуды располагаются под ней), так что во время завтрака можно будет любоваться пейзажем за окном.

    Актуальные цветовые решения интерьеров кухни


    В дизайне красивой кухни цвет играет одну из ведущих ролей, так что к выбору колористического  решения надо отнестись очень серьезно. О том, что светлые оттенки могут зрительно увеличить небольшую кухню и добавить в интерьер воздуха, знают все. А как «работают» яркие цвета и модный сегодня черный глянец?

    18. Все оттенки белого

    Все фото На фото: Интерьер современной красивой кухни с белой мебелью


    Белый цвет прекрасно подходит для кухни, но чтобы усложнить дизайн и создать действительно красивый интерьер, нужно использовать несколько оттенков белого: молочный, сливочный, меловой, алебастровый, жемчужный, фарфоровый. При этом оттенки отделки и мебели не должны совпадать. Например, для кухни с полом и фартуком из молочного мрамора с золотисто-бежевыми прожилками больше всего подойдет модный мебельный комплект с глянцевыми рельефными фасадами оттенка Snow White.

    19. Универсальный серый

    Все фото На фото: Серая кухня в стиле арт-деко с двухуровневой барной стойкой


    Нейтральный серый цвет не зря считается универсальным: он подходит для помещений любого размера, оформленных в любом стиле. А особенно удачно такое колористическое решение смотрится в интерьере кухни в стиле арт-деко с эффектной двухуровневой барной стойкой, как на фото, где лаконичную палитру дополняет белый цвет, а роли ярких акцентов играют серебристая фурнитура, столешницы и фартук из роскошного темно-синего мрамора.

    20. Благородный оливковый цвет

    Все фото На фото: Интерьер классической кухни с оливковой мебелью


    Благородный оливковый цвет, который прекрасно гармонирует со всеми оттенками белого, сделает дизайн красивой кухни в классическом стиле ярче и интересней. А чтобы интерьер выглядел легким и праздничным, мебельные модули оливкового цвета можно «разбавить» белыми или кремовыми шкафами из той же коллекции, подобрав для верхнего ряда модели со стеклянными фасадами и внутренней подсветкой.

    21. Черный глянец

    Все фото На фото: Угловая кухня в современном стиле


    Глянцевая кухонная мебель черного цвета выглядит необычно и в небольшом помещении создает эффект зеркала, визуально расширяя пространство. Такое решение по достоинству оценят любители ультрамодных интерьеров и владельцы квартир-студий, мечтающих о стильном жилом пространстве, где кухня будет поддерживать общую дизайнерскую концепцию и играть роль функционального арт-объекта.

    22. Фиолетовые акценты

    Все фото На фото: Дизайн роскошной кухни в стиле арт-деко с фиолетовыми акцентами


    Насыщенный фиолетовый цвет – безусловный интерьерный тренд. Так что неудивительно, что фиолетовые акценты, в качестве которых можно использовать обитые бархатом стулья, рабочую столешницу, фартук или шторы, в дизайне кухни встречаются довольно часто. Но чтобы такиvjlthyе яркие детали по-настоящему «заиграли» в интерьере красивого дома, им нужен соответствующий антураж: кухонный гарнитур благородного серого цвета, многоуровневый потолок в классическом стиле с позолоченным декором, хрустальная люстра с имитацией свечей.

    Идеи декорирования кухонных зон


    Чтобы создать красивый интерьер кухни, дизайнеры часто используют декораторские приемы, усложняющие пространство. «Раздвинуть» стены и добавить в интерьер перспективу можно с помощью зеркального декора, продуманной светодиодной подсветки и подходящих фотообоев.

    23. Зеркальный декор

    Все фото На фото: Красивая кухня в стиле арт-деко с зеркальным декором


    Благодаря зеркальным вставкам на стенах и потолке, которые добавляют пространству объема и визуально увеличивает высоту помещения, интерьер кухни на фото выглядит очень красивым. А чтобы подчеркнуть стиль арт-деко в интерьере, дизайнер Анжелика Прудникова
    выбрала зеркальный декор с эффектным пескоструйным узором.

    24. Светящийся фартук

    Все фото На фото: Эффектная красивая кухня в стиле арт-деко со светящимся фартуком из каменного шпона


    Модный и практичный фартук из каменного шпона со светодиодной подсветкой является главным украшением интерьера красивой кухни в стиле арт-деко. Он подчеркивает линейную планировку гарнитура, надежно защищает стену от брызг при готовке и обеспечивает освещение рабочей поверхности, исключая необходимость установки дополнительных светильников.

    25. Фреска или фотообои

    Все фото На фото: Уютная красивая кухня с фреской


    Настенная роспись, фотообои или фреска с пейзажем или панорамой города – это и эффектный декор, и возможность добавить в пространство красивой кухни необходимую перспективу. А если оформить такими фотообоями стену в обеденной зоне, возникнет ощущение распахнутого окна, из которого открывается красивый вид.

    26. Цветная LED-подсветка

    Все фото На фото: Дизайн кухни в современном стиле с LED-подсветкой


    Цветная LED-лента прекрасно впишется в интерьер как классической, так и современной кухни. С ее помощью можно эффектно выделить архитектурные элементы, подчеркнуть геометрию помещения, рельеф потолка и стен, подсветить рабочую поверхность и визуально облегчить навесные шкафы. Что же касается цвета LED-ленты, то он может быть каким угодно: для кухни в стиле хай-тек можно выбрать голубую подсветку, сиреневые светодиоды идеально подойдут для «поддержки» мебели фиолетового цвета, а мультицветная лента позволит менять сценарии освещения в зависимости от времени суток и настроения. 


    Итак, подведем итог. В дизайне красивой кухни все должно быть продумано до мелочей и каждая деталь должна «работать» на усложнение пространства. А чтобы добиться абсолютной гармонии, подобрать для конкретного помещения оптимальную планировку и декор, лучше заказать дизайн-проект.

    Кухни разных цветов в интерьере — советы дизайнеров по выбору цвета для кухни и 95 фото

    Выбор цвета кухонного гарнитура зависит от того, какой бы вы хотели видеть кухню после окончания всех работ. Она может быть спокойной или тонизирующей, эффектной или умиротворяющей, яркой или нежной. Рассмотрим в этой статье основные правила и советы дизайнеров по выбору расцветки для кухни.

    Советы дизайнеров о том, как правильно подобрать цвет кухонного гарнитура и чего следует опасаться:

    * В одном кухонном гарнитуре не следует применять более двух цветов.

    * Если кухонный гарнитур оформлен двумя цветами, то цвет верхних шкафов по тональности должен быть светлее нижних.

    * Однотонная кухня лучше выглядит, если она сделана из расцветок: от светло-бежевого до темно-коричневого, приятных, спокойных и не слишком броских оттенков. Однотонная кухня хорошо смотрится, если помещение кухни не большое.

    * Доминирующим цветом в гарнитуре должен быть только один цвет, если гарнитур выполняется в разных цветах.

    * Разные цвета кухонного гарнитура должны сочетаться друг с другом.

    Отправной точкой в оформлении интерьера кухни должна являться мебель.

    Если вы планируете приобрести яркую по цвету мебель, стены желательно сделать спокойных, нейтральных расцветок.

    И, наоборот, однотонный и не яркий кухонный гарнитур требует более броских, контрастных стен и окружающего декора.

     

    В одном гарнитуре пользуются популярностью следующие сочетания цветов: черный и белый,  черный и розовый, черный и красный, черный и оранжевый, красный и серый, красный и белый, желтый и синий, бежевый и серый, зеленый и светло-желтый, темный коричневый и светлый коричневый, коричневый и бежевый, оранжевый и темно-коричневый, сиреневый/фиолетовый и желтый, бордовый и светло-розовый, зеленый и коричневый.

    * В маленьком помещении для кухни не нужно использовать темные насыщенные тона.

    Помните, что светлый цвет зрительно увеличивает пространство.

    * Помещение с большой площадью станет уютнее, если светлый гарнитур дополнить, «разбавить» яркими акцентами.

    * Слишком темный кухонный гарнитур даже в большой кухне может создать мрачную атмосферу.

    * Цвета природы лучше всего подходят для цвета кухонной мебели.

    Лучшие сочетания цветов в одном кухонном гарнитуре:

    — Белый — сочетается  практически со всеми цветами. Лучше всего с синим, красным и черным;
    — Бежевый – подходит к голубому, коричневому, серому и белому;
    — Серый – нейтральный цвет, который может являться базовым. Хорошо сочетается с бежевым/кремовым, розовым, красным, фиолетовым, коричневым, синим;
    — Розовый – к этому цвету подходит коричневый, белый, оливковый, серый, бирюзовый;
    — Красный – идеально сочетается с желтым, белым, зеленым, синим и черным, возможно сочетание с серым;
    — Коричневый – с ярко-голубым, кремовым, розовым, зеленым, бежевым, светло-коричневым;
    — Оранжевый — с голубым, синим, лиловым, фиолетовым, зеленым;
    — Желтый – с синим, лиловым, голубым, серым, черным, сиреневым;
    — Зеленый – подходит к золотисто-коричневому, желтому, черному, светло-бежевому;
    — Голубой — к красному, серому, оранжевому, розовому, белому, желтому;
    — Синий – к лиловому, зеленому, желтому, оранжевому, красному;
    — Сиреневый — к желтому, зеленому, коричневому, бежевому;
    — Черный — универсальный элегантный цвет. Хорошо смотрится со всеми цветами. Лучше всего сочетается с оранжевым, розовым, зеленым, белым, красным, желтым.






    Цвет играет огромную роль в жизни человека, он влияет на самочувствие, настроение, работоспособность, отношения. Кухня — важная часть нашего дома, мы проводим там много времени, поэтому следует серьезно отнестись к выбору цвета стен для этого помещения. 

    Основные правила подбора расцветки стен для кухни:

    • Крупный рисунок визуально уменьшает размеры комнаты.
    • Мелкий рисунок, наоборот, заставляет комнату казаться просторнее, чем она есть на самом деле.
    • Геометрические рисунки на стенах кухни в виде пересекающихся полос, наподобие орнамента на шотландских килтах, создают иллюзию непрерывного пространства.
    • Вертикальный рисунок «поднимает» потолки, зрительно «увеличивая» высоту помещения.
    • Горизонтальный рисунок и горизонтальные полосы на стенах «расширяют» кухню, одновременно уменьшая ее высоту.
    • Диагональные линии на стенах привносят в интерьер кухни динамику, создавая иллюзию движения.
    • Текстурные обои выглядят очень неординарно. Наделяя поверхность стен новыми качествами, они способны создавать в комнате дополнительное измерение. Благодаря игре теней и полутеней, любопытным цветовым нюансам и неожиданным чередованиям фактур можно получить массу интересных эффектов.  
    • Подбирая цвет кухни, не забывайте о своих собственных вкусах и предпочтениях.  
    • Несомненно, кухонный гарнитур обязан гармонировать по цвету с другими дизайнерскими решениями помещения: потолка, стен, пола. Однако, прежде всего, его цвет должен вызывать у вас только положительные эмоции. Психологи не устают повторять, что окраска окружающих нас вещей напрямую влияет на характер, настроение, самочувствие и даже работоспособность. 

    Каждый человек индивидуально подходит к выбору цвета, поэтому стоит разобраться в том, что будет актуально для кухни, а что, вряд ли, можно назвать правильным решением.

    Остановимся более подробно на основных вариантах расцветок:

    Красный — Этот цвет считается одним из самых насыщенных, ярких, впечатляющих и привлекающих взор. Тем не менее, не стоит забывать, что он может не только пробудить аппетит, но и некстати повысить давление. Психологи утверждают, что подобное решение для кухни предпочтительнее выбирать людям волевым, уверенным в себе и способным всегда держать любую ситуацию под контролем. Психологи пришли к выводу, что мебель яркого красного оттенка не стоит устанавливать тем, кто регулярно сидит на диетах, желая сбросить лишний вес.

    Розовый — Этот оттенок красного цвета может оказывать на человека разное влияние — все зависит от насыщенности. Однако он не такой уж и агрессивный, а, наоборот, несет в себе склонность к спокойствию и умиротворенности. Пастельные тона розового цвета способны повысить настроение, подарить ощущение легкости и нежности, а вот малиновые — пробуждают аппетит, повышают тонус, возбуждают, делают людей более эмоциональными.

     

    Оранжевый — Если хозяйка дома выберет себе кухонную мебель этого цвета, то она всегда останется в выигрыше. Дело в том, что именно оранжевые оттенки умеренно повышают аппетит, а общение в такой яркой обстановке всегда непринужденное и легкое. Это является одной из причин того, почему во многих современных кафе и ресторанах выбраны именно такие тона. Они считаются залогом движения, динамики и общения. Кому стоит выбирать такое решение? В первую очередь, тем людям, которые привыкли к перекусам на скорую руку, активны и целеустремлены.

     

    Желтый — Кухня желтого цвета круглогодично будет наполнена светом, теплом, уютом и безграничным хорошим настроением. К такому выбору, чаще всего склонны жизнерадостные и любвеобильные люди, которые обожают начинать свой день с красоты. Даже в пасмурную погоду, когда на улице осень или зима, в желтой кухне всегда будет солнечно и ясно. Эксперты утверждают, что такой цвет пробуждает «музу» у творческих людей, а также способствует проявлению фантазии, наталкивает на желание экспериментировать, в том числе и в кулинарном деле. Разнообразие оттенков позволяет выбрать оптимальный, но стоит учитывать, что слишком яркий способствует появлению беспокойства, а тусклый — упадку сил.

     

    Зеленый — Зеленый цвет издавна считается самым приятным для восприятия. Он вызывает чувство спокойствия, а интерьер в таких тонах дарит людям комфорт и ощущение защищенности. Кроме того, он является символом роста, жизни, развития, расслабляет, оберегает от стрессов, нервных перегрузок. Выбирать зеленую кухню стоит тем людям, которые много занимаются, читают, работают, а также регулярно испытывают психологическую или физическую нагрузку. Кроме того, ученые установили, что эта расцветка способна уменьшать боли в брюшной полости, гармонизирует общее состояние организма.

    Голубой — Кухня голубого цвета обязательно подарит своим хозяевам чувство спокойствия. Закономерно, что такая обстановка вызовет ассоциации с отдыхом, морем, небом, водой. Ну и как тут не расслабиться? Как ни парадоксально, но ученые выяснили, что популярность голубых оттенков возрастает в разы, когда страна или мир в целом переживают кризисы, в том числе и экономические. Объяснить это достаточно легко. Именно небесная расцветка является признаком безопасности, доверия и даже преданности. Если в доме есть те, кто желает навсегда распрощаться с лишним весом, то стоит обзаводиться кухней в ярко-голубом цвете, так как она, в отличии от красной, прекрасно борется с чувством голода, притупляя его.

     

    Фиолетовый/Сиреневый — Фиолетовая кухня — это всегда немного дерзкий вариант, от которого так и разит яркостью. Многие склоняются к этому выбору, зная о неких мистических свойствах подобных оттенков — привлекать богатство, силу и власть. Тем не менее, именно фиолетовый цвет считается выражением чувственности, тонкости. Чтобы такая кухня выглядела роскошно и стильно, стоит обратить внимание на правильное сочетание оттенков и аксессуаров. Спокойные тона, в свою очередь, создадут в этом уголке дома неповторимую романтическую обстановку, где будет приятно не только готовить и кушать, но и принимать гостей за чашкой ароматного чая.

     

    Коричневый — В большинстве квартир сегодня можно встретить кухни в коричневом цвете из дерева или «под него». Это и неудивительно, ведь такая расцветка дарит ощущение уверенности, стабильности, доверия, уюта. Кроме того, она считается наиболее нейтральной, так как, в большинстве случаев, никак не сказывается на общем самочувствии или настроении. Стоит отметить, что коричневый цвет — один из самых комбинируемых, так как с ним сочетается большинство других.

     

    Черный — Кухня в черном цвете — это, как говорится, на любителя. Дело в том, что многие современные люди склонны к предрассудкам и считают данную расцветку траурной, мистической, темной. Однако дизайнеры доказывают обратное и, при умелом сочетании аксессуаров превращают черную кухню в стильное и презентабельное помещение, которое, плюс ко всему, эффектно и гармонично выгляди. Это классика, которая в любые времена останется актуальной и востребованной. Чаще всего черный цвет комбинируют с белым, красным и оранжевым.

     

    Белый

    Неоспоримым преимуществом такой кухни является визуальное расширение пространства. Также этот цвет способен смягчать сочетания любых, самых ярких оттенков. Известно, что он совершенно непрактичен, но зато всегда выглядит стильно, эффектно, дорого. Тем не менее, не стоит очень увлекаться, так как обилие белого может вызывать напряжение зрения и даже головные боли.

     

    КУХНИ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ В ИНТЕРЬЕРЕ —  КОЛЛЕКЦИЯ ФОТО  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Популярные статьи:

    Цвет стен на кухне — советы, современные идеи, копилка фото 
    Оформляем кухню обоями — какой цвет выбрать, виды обоев
    Виды отделки стен на кухне
    Виниловые обои для кухни — красиво и практично 
    и многое-многое другое…
    В разделе «Цвета и дизайн интерьера» 

    ВАРИАНТЫ ШТОР ДЛЯ КУХНИ

     

    Смотрите подробнее «Шторы для кухни — советы по выбору, копилка фото» 


    Пять советов по съемке интерьеров — Дизайн * Губка

    Я никогда не был большим поклонником правил, особенно когда дело касается творчества, такого как фотография, письмо или украшение. Кто вам скажет, что хорошо выглядит? Кто подскажет, как украсить свой дом? Если вам действительно нравится эта фотография вашей кошки в Snuggie, кто кто-нибудь , чтобы сказать вам, что это плохая фотография? Насколько я понимаю, надо делать — критики уходят! Тем не менее, это не мешает людям время от времени спрашивать меня, как они могут делать хорошие фотографии.Хотя я твердо убежден, что не существует такой вещи, как «хорошая» фотография (у людей будет свое мнение так или иначе), у меня, , есть несколько полезных советов и приемов, к которым я обращаюсь, особенно если есть сомнения. Это не правила как таковые — дополнительные рекомендации, которым вы можете следовать, фотографируя свой дом, — рамки, в которых вы можете перемещаться, экспериментировать и веселиться. Самое замечательное в этих «правилах» то, что они применимы практически к любой ситуации и уровню фотографии.Большинство современных фотоаппаратов (будь то топовые или нижние) поставляются с ручными настройками и опциями для расширенной съемки. Чтобы следовать этим правилам, вам понадобятся всего три вещи: камера (убедитесь, что вы прочитали ее руководство), штатив и стандартное программное обеспечение для редактирования фотографий (Photoshop — идеальный вариант, Aperture и Lightroom также хороши, iPhoto не так уж и много). «Хорошие» или «плохие» ваши фотографии — решать только вам, но эти пять советов помогут вам указать правильное направление! Удачной стрельбы! — Макс

    Человеческий глаз — замечательная вещь, способная адаптироваться практически к любой температуре света — будь то теплый желтый цвет ламп накаливания или тускло-зеленый цвет люминесцентных ламп.Однако камера совершенно глупа по сравнению с человеческим глазом. В то время как глаз воспринимает свечение лампы накаливания и интерпретирует его как белый свет, камера просто воспринимает его как уродливое старое. Вот почему при интерьерной фотографии лучше всего использовать только естественного света. Это золотое правило , когда дело доходит до внутренней фотографии (или большинства других фотографий, если на то пошло). Если вы собираетесь следовать только одному совету из всей этой статьи, убедитесь, что это именно этот.

    При фотографировании интерьера вы хотите убедиться, что все остальные источники света на выключены. Я повторяю — ВЫКЛЮЧИТЕ ВСЕ фары. Вы можете быть немного озадачены этим правилом — в конце концов, свет — необходимая часть фотографии. Что делать, если свет, проникающий через ваше окно, недостаточно сильный? Это то, для чего нужны настройки выдержки на штативе и камере. Установите камеру на штатив, чтобы избежать размытия изображения, и slowwwww уменьшите выдержку, чтобы обеспечить длительную выдержку.Это позволит вашей камере улавливать любой свет в комнате, и вам не придется прибегать к искусственному свету или, не дай бог, к вспышке .

    Как только вы начнете делать фотографии интерьера исключительно при естественном освещении, вы увидите, насколько красивее будет конечный результат. Цвета будут выглядеть свежими и чистыми, тени будут исходить из более естественных направлений (а не, скажем, выше), и шансы на необходимость настройки баланса белого при постобработке значительно уменьшатся.

    Примечание. Хотя естественный свет — безусловно, лучший свет для съемки, не весь естественный свет создается одинаково. Лучше избегать того времени дня, когда солнце светит прямо в вашу комнату — это не даст определенным областям быть более яркими или более выветренными, чем другие. Как и в случае со съемкой на открытом воздухе, съемка в пасмурный день на самом деле идеальна: облака действуют как естественный софтбокс, рассеивая свет и создавая ровные приглушенные тени.

    Большинство современных фотоаппаратов поддерживают съемку в формате RAW.В отличие от JPEG, которые представляют собой сжатие файлов с потерями (что означает, что они удаляют много информации о фотографии, чтобы сэкономить место), файлы RAW, по сути, представляют собой нетронутые фотографические данные. Если провести параллель между цифровой фотографией и пленочной фотографией, файл RAW будет сродни необработанному негативу — это, по сути, запись света, попадающего на сенсор камеры и еще не преобразованного в пиксели.

    Из многих причин для съемки в режиме RAW одна из лучших — это то, что он позволяет вам максимально контролировать окончательное изображение.Файлы RAW сохраняют на намного больше фотографической информации, позволяя восстанавливать кажущиеся размытыми или недоэкспонированными области, более точно настраивать баланс белого и определять окончательный размер фотографии.

    Примечание. Когда дело доходит до редактирования фотографий в формате RAW, я предпочитаю Photoshop — его встроенный редактор RAW отлично справляется со своей задачей и обладает множеством функций.

    Когда дело доходит до компоновки фотографий интерьера, я обнаружил, что , когда сомневаюсь в , всегда лучше снимать прямо на .Руководствуясь архитектурным каркасом комнаты, наведите камеру так, чтобы она идеально совпадала с одной из стен. Если у вашей камеры есть сетка или композиционные направляющие в видоискателе (даже в iPhone есть эта функция), это идеальный момент для использования этого инструмента. Вам нужно сделать так, чтобы горизонтальные и вертикальные линии стены (вместе с горизонтальными и вертикальными элементами элементов вдоль этой стены) были выровнены, почти как на сетке в вашем видоискателе. Вот несколько фотографий, которые я сделал из своей квартиры (о которых вы можете подробно прочитать, если вам интересно, в блоге моего жениха), чтобы проиллюстрировать эту идею:

    Вместо того, чтобы создавать динамическую композицию с помощью чрезмерно драматических ракурсов камеры, этот метод позволяет получить гораздо более гармоничный конечный результат — он использует ваши стены как своего рода чистый холст с динамизмом, созданным за счет композиции из объектов (например, мазков кисти) внутри фотографии.Этот метод также позволяет вам иметь больше возможностей, если и когда вы решите кадрировать фотографию.

    Итак, резюмируя, обычно лучше, чтобы ваша камера была направлена ​​на прямо вперед по направлению к плоской поверхности. Конечно, из этого правила есть исключения, но если вы не уверены, всегда лучше ошибиться в сторону простоты. Как и в большинстве случаев в жизни, меньше часто на больше. Вот несколько очень профессиональных и очень научных рисунков, чтобы проиллюстрировать мою точку зрения:

    Одно из самых больших препятствий, с которыми вы можете столкнуться при фотографировании внутреннего пространства, — это нехватка места. При съемке в помещении, особенно в крошечных квартирах или небольших комнатах, таких как кухни и ванные комнаты, вы можете столкнуться со стеной ( буквально ), пытаясь получить идеальный снимок. Часто первый инстинкт людей — купить широкоугольный объектив, чтобы решить эту проблему, но этот вариант часто приводит к искажению изображений с «рыбьими глазами». Я обнаружил, что лучший способ получить желаемый снимок — это не менять объектив , а менять среду .

    Важно помнить, что вы как фотограф, по сути, являетесь Всемогущим Владыкой Вселенной на своих фотографиях. Значение: не стесняйтесь перемещать вещи. Если вы не можете сделать идеальный снимок своего дивана из-за того, что за вами стоит большая старая кладовая, сдвиньте ее! Если на месте штатива есть комнатное растение, переместите это комнатное растение! Если вам удастся лучше сфотографировать данную комнату из следующей комнаты, то во что бы то ни стало — выстрелите в дверь! СТРЕЛА:

    Это также относится к вещам, которые могут мешать в пределах вашей фотографии.Если есть какие-либо неприглядные шнуры, предметы или предметы мебели, которые убивают ваш фотографический ажиотаж, избавьтесь от них! И не беспокойтесь о целостности документалистов: редактирование объектов — один из маленьких грязных секретов фотографии (даже фотографы времен Гражданской войны перемещали на своих фотографиях ядра и трупы, чтобы создать более драматические композиции, я вас не шучу).

    Если вы снимаете крупные планы или виньетки в своем пространстве, важно знать, как (и когда) использовать диафрагму.По сути, инструмент, который контролирует размер отверстия, может проходить сквозь него, диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости вашей камеры. Например, если вы снимаете вазу крупным планом и хотите, чтобы фон был размытым, инструмент фокусировки составляет всего половину того, что вам понадобится для достижения этого эффекта. Чем меньше число диафрагмы (или чем шире отверстие диафрагмы), тем меньше глубина резкости. Чем больше ваше число диафрагмы (или чем меньше отверстие диафрагмы), тем больше в фокусе и все будет резким.Чтобы получить размытый фон на фотографии вазы, вам нужно будет снимать с более широкой диафрагмой или с наименьшим значением диафрагмы, которое позволит ваша камера. И наоборот, если вы снимаете более широкое пространство или всю комнату, вам нужно убедиться, что ваша диафрагма установлена ​​на максимум, чтобы все было в четком фокусе.

    Как сделать интерьерную фотографию, как в журналах

    Красивые изображения домашнего интерьера, такие как эта роскошная главная ванная комната, больше не будут недоступны вам с помощью нашего пошагового руководства.

    Хотели бы вы сделать стильную интерьерную фотографию? Вам интересно, как журналы делают дом таким привлекательным? Мы покажем вам, как вывести интерьерную фотографию на новый уровень с помощью нашего удобного руководства.

    Возможно, вы уже занимались фотографией недвижимости или любите просматривать фотографии домашнего интерьера в социальных сетях? Вид такого количества потрясающих изображений может быть ошеломляющим

    Итак, как вы можете улучшить свои выстрелы и поднять свои навыки на новый уровень? Давайте шаг за шагом рассмотрим процесс создания интерьерной фотографии, достойной журнала.

    1. Подготовка — ключ к успешной внутренней фотосъемке

    Перед тем, как сделать один снимок, нужно многое подготовить. Вам потребуется:

    • Проверьте, зарядите и упакуйте нужное оборудование;
    • Выберите лучшее время дня для съемки; и
    • Стиль пространства.

    Подготовка — ключ к созданию стильных снимков интерьера, например, кухни / столовой.

    2. Выберите правильное время дня для съемки

    Если у вас есть свобода выбора времени суток для съемки, такие приложения, как SunSeeker, могут помочь вам спланировать идеальный свет.

    В отличие от большинства других форм фотографии, полдень, как правило, является идеальным, потому что свет сильный и непрямой (солнце находится над головой). Это помогает избежать попадания ярких солнечных лучей через окна, обеспечивая равномерное непрямое свечение света.

    Освещение — это ключ к созданию образа в ваших интерьерных фотографиях.

    3. Стиль и деклаттер

    Ваша способность стилизовать пространство будет зависеть от того, сколько свободы у вас есть в доме, который вы фотографируете.

    Даже если у вас нет возможности перемещать предметы или оформлять пространство с помощью другого декора, вы все равно можете сделать так, чтобы пространство выглядело наилучшим образом.

    Если вы ничего не можете переместить, потратьте 5 минут на то, чтобы обойти комнату и отрегулировать существующие предметы: выпрямите и взбейте подушки, сложите журналы, переместите шнуры, чтобы они были менее заметны, и сгруппируйте похожие предметы на столешницах, чтобы было больше плоского пространства. видно.

    Эта кухня лишена беспорядка — верный способ создать стильный интерьерный образ.

    Если вы можете перемещать предметы, сделайте все, что упомянуто выше, но также подумайте о том, чтобы вынести некоторые предметы из комнаты полностью. Стопки бумаг следует спрятать или убрать из комнаты.Следует убрать как можно больше беспорядка, и не бойтесь перемещать мебель или мелкие предметы, чтобы приспособиться к определенным углам, когда вы перемещаетесь по комнате.

    4. Выберите стиль снимка, подходящий для каждой комнаты

    Несмотря на то, что каждое пространство отличается и имеет свои уникальные потребности, существует несколько типов снимков, которые гарантированно создают достойные журнала изображения.

    • Широкие кадры под углом . Обычно это самый широкий снимок в комнате.Сосредоточьтесь на стенах с интересными элементами, такими как окна или произведения искусства. Эти снимки, скорее всего, потребуют брекетинга для получения изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

    Сфокусируйтесь на стенах, которые имеют интересные особенности для широкоугольных снимков.

    • Одноточечная перспектива (прямая) . Они очень популярны в социальных сетях и часто включают характерные стены с такими элементами, как камин, встроенная стенка или декор вокруг большого окна.

    Снимки с одной точки (прямо), например, этой гостиной, популярны в социальных сетях.

    • Виньетки . Виньетки более плотные, чем снимки с широкой или одноточечной перспективой. Они, как правило, показывают небольшие моменты в комнате, как правило, скопление мебели с небольшими предметами декора. Виньетки, как правило, представляют собой фотографии, которые рассказывают историю пространства, создают настроение и демонстрируют стиль.

    Виньетка обычно более плотная, чем одноточечная перспектива и широкая съемка.

    • Фрагменты снимков . Они даже жестче, чем виньетки, и часто показывают такие вещи, как материал, текстура или небольшие декоративные элементы, гораздо более подробно.Если вы снимаете для подрядчика или вам предстоит сложная строительная работа, детали идеально подходят для подчеркивания качественной отделки таких вещей, как плитка или столярные изделия.

    Детализированные снимки — это самый точный вид снимка, который вы можете получить, например, эта отделка пола в ванной комнате.

    • Переходные кадры . Я использую термин переходы для фотографий, которые показывают, как соединяются несколько пространств. Отображение следующей комнаты через дверной проем или открытие скользящей двери, чтобы показать внутренний дворик, может помочь зрителю погрузиться в пространство.Это также фотографии, которые создают перетекание из одного пространства в другое.

    Переходные кадры показывают, как соединяются несколько пространств, таких как кухня, обеденная зона и задний двор.

    • Снимки на улице . Открытые пространства — это просто комнаты без стен, поэтому к ним следует относиться как к таковым. Не забудьте соответствующим образом оформить открытые пространства и показать их на переходных фотографиях, чтобы связь с природой была четкой.

    Не забудьте стилизовать и открытые пространства.

    5. Выберите правильную высоту и угол камеры

    Высота камеры может незначительно отличаться, но, как правило, вы хотите, чтобы камера находилась примерно в 5 футах от пола.

    Если у вас стойка выше стандартной или ниже, чем у обычной мебели, вам нужно отрегулировать высоту камеры, чтобы предметы не казались искаженными.

    Использование штатива имеет решающее значение при съемке интерьеров, особенно при съемке широкоугольных кадров или любых снимков, требующих брекетинга при постобработке.

    Использование штатива — ключ к достижению горизонта в вашей интерьерной фотографии.

    При регулировке штатива убедитесь, что камера установлена ​​ровно. Посмотрите в видоискатель, чтобы убедиться, что ваши вертикали действительно вертикальные, а в случае снимков с одноточечной перспективой убедитесь, что ваши горизонты прямые.

    Простое выпрямление вертикалей — вероятно, самый быстрый способ обновить фотографии интерьера.

    6. Брекетинг — ключ к равномерной экспозиции

    Брекетинг — это когда вы делаете несколько снимков одной фотографии с разной экспозицией.

    Идея состоит в том, что вы делаете один или несколько темных снимков для экспонирования ярких областей (часто это вид из окна), один снимок для экспозиции окружающей комнаты и один или два снимка для более темных областей.

    Снимки в скобках затем объединяются в одно изображение в слоях Photoshop, чтобы получить более равномерную экспозицию. Этот метод имитирует то, как наши глаза естественным образом уравновешивают изменяющуюся яркость сцены, и кажутся более естественными.

    Убедитесь, что вы сделали несколько снимков с брекетингом, чтобы получить равномерно экспонированное изображение.Позже вы можете смешать слои в Photoshop.

    Это выбранное, равномерно экспонированное изображение: объединение снимков в скобках, показанных выше.

    Мы поговорим немного о редактировании HDR позже, но убедитесь, что вы делаете несколько снимков недоэкспонированных или переэкспонированных областей, чтобы вы могли компенсировать это при постобработке.

    7. Используйте выносную вспышку для лучшего освещения

    Ручные вспышки — отличный способ снизить расходы по сравнению со стробоскопическими вспышками.

    Установите его на штатив и используйте дистанционный спусковой механизм, чтобы направить вспышку на стену или потолок.Это отразит свет в область, которую вы хотите осветить. Его отражение вместо прямого наведения вспышки приведет к рассеиванию света и появлению меньшего количества теней.

    Статья по теме: Полное руководство по съемке со вспышкой

    Установите выносную вспышку на штатив и отразите ее от стены или потолка, чтобы рассеять свет.

    Идея состоит в том, чтобы добавить мягкий свет, чтобы заполнить или выделить области, сохраняя при этом естественный вид. Поскольку вы будете использовать брекетинг экспозиции, дополнительная съемка определенных областей, освещенных вспышкой, поможет добавить объемности и интерес к окончательной фотографии.

    8. Выберите наилучшее фокусное расстояние для снимка

    Может возникнуть соблазн войти в комнату и сделать снимок с максимально широким фокусным расстоянием, но, пожалуйста, не поддавайтесь!

    Как правило, для широкоугольных снимков требуется диапазон 20–24 мм: 24-миллиметровый объектив с наклоном и сдвигом обеспечивает отличное фокусное расстояние для такого типа снимков.

    Если вам нужно увеличить пространство в кадре, попробуйте отступить назад или сразу за пределы комнаты, чтобы получить нужный угол. Слишком широкая съемка изнутри только добавит искажений.Более плотная рамка также придаст вашим фотографиям высококачественный вид.

    Избегайте использования сверхширокоугольных объективов для внутренней фотографии, так как вы будете снимать на меньшее расстояние, чем при съемке недвижимости.

    9. Как редактировать изображения интерьера

    Основная цель редактирования интерьеров всегда должна заключаться в достижении естественного вида, а не в том, что кажется фальшивым или склеенным вместе.

    Наши глаза естественным образом балансируют между ярким и темным, поэтому мы видим сразу целый ряд света. Однако наши камеры работают по-другому.Однако мы можем создать сбалансированный вид фотографий с помощью HDR.

    Будьте осторожны, редактирование HDR часто доходит до крайностей. Чтобы найти баланс, который подходит вам и вашему стилю фотографии, потребуется время, так что наберитесь терпения.

    Не доводите редактирование до крайности, убедитесь, что вы сохраняете естественный вид.

    Рабочий процесс редактирования HDR для внутренней фотографии

    Обработка

    HDR поначалу может показаться немного сложной, но практика помогает достичь совершенства. Следуйте нашему пошаговому руководству ниже:

    1. Импортируйте все фотографии в скобках в Lightroom, затем выберите изображения, которые нужно объединить;
    2. После выбора нескольких снимков в скобках щелкните правой кнопкой мыши (или Ctrl + щелчок на Mac) для всплывающего меню.Выберите «Редактировать в», затем выберите «Открыть как слои в Photoshop»;
    3. Photoshop откроется автоматически, и выбранные фотографии будут отображаться в виде слоев. Используйте слои маски, чтобы смешивать снимки вместе, используя широкие, очень мягкие кисти, чтобы эффекты были едва различимы;
    4. После завершения наложения сохраните файл Photoshop и закройте его;
    5. Вернитесь в Lightroom, где новый файл был добавлен автоматически. Добавьте последние штрихи в Lightroom; и
    6. Экспорт из Lightroom в формате JPEG для вашего клиента.

    Статья по теме: Бесплатные учебные пособия по Lightroom | Как установить кисти для фотошопа | Lightroom против Photoshop

    10. Используйте правильное снаряжение для внутренней съемки

    Само собой разумеется, что за день или ночь перед съемкой вы должны организовать и проверить все свое снаряжение. Обязательно подготовьте и упакуйте следующее:

    • Запасные батарейки, карты памяти и даже дополнительный корпус камеры на случай технических неполадок;
    • Дайте себе время полностью зарядить все свои аккумуляторы — не забудьте взять с собой зарядные устройства на случай, если вам понадобится зарядить аккумуляторы на месте;
    • Возьмите с собой широкоугольный объектив, например Canon 16-35 мм f2.8 (или эквивалент). Вы также можете использовать объектив Canon TS-E 24mm f3.5L II с наклоном и сдвигом, который часто используется при съемке с наклоном и сдвигом. Однако избегайте сверхширокоугольных объективов, так как вы будете снимать на меньшее расстояние, чем при съемке недвижимости;

    Объектив Canon TS-E 24mm f3.5L II с наклоном и сдвигом — отличный выбор для внутренней фотографии.

    • Возьмите с собой объектив с постоянным фокусным расстоянием 35 или 50 мм для детализации снимков. Мне нравится объектив 50 мм, но это зависит от личных предпочтений. Однако зачастую у вас нет места, чтобы использовать что-то длиннее 50 мм; и

    Canon 35mm f1.4L — отличный объектив для съемки деталей в интерьере.

    • Возьмите с собой вспышку или стробоскоп на случай, если вам понадобится дополнительный свет в условиях низкой освещенности.

    Подготовка корпуса снаряжения накануне вечером гарантирует, что вы будете готовы ко всему на месте.

    Пора выйти и стрелять

    Теперь дело за вами — пора выйти и попрактиковаться. Надеюсь, наши советы показали, что интерьерная фотография, достойная журналов, не так уж и недостижима.

    Выполните эти шаги при следующей съемке и сделайте еще один шаг ближе к супер-стильным изображениям интерьера.

    Вы тоже можете овладеть искусством интерьерной фотографии, достойной журнала, с помощью приведенных нами советов.

    Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

    Гарантированно.

    Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

    И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам всевозможные полезные материалы, в том числе советы, рекомендации и секреты, прямо от экспертов.Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

    Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

    (О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не задумывались.)

    Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

    Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

    Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

    Спасибо за подписку.

    Что-то пошло не так.

    Как фотографировать интерьеры профессионально

    mylove4art / Twenty20

    Купите эти продукты сейчас: Круглый стол — Люстра

    Нью-Йоркский институт фотографии утверждает, что «комната — это всего лишь оболочка, ее внешний вид в лучшем случае является второстепенным. Поэтому большинство людей никогда не задумывается о том, чтобы сделать комнату предметом фотографии. Это ошибка ». Интерьеры — отличные объекты для фотографирования по множеству причин.Фотография может служить для запечатления воспоминаний о юности, будь то для себя или для своих детей. Его также можно использовать для съемки мебели и произведений искусства в целях страхования или для продажи дома.

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Брауни Харрис / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Настенный подсвечник — Accent Chair

    Выбери самый интересный ракурс

    Поговорите с профессиональным фотографом интерьеров, и он посоветует вам пройтись по комнате, снимать заднюю часть, снимать переднюю часть, слегка направить камеру вверх и затем слегка направить камеру вниз.Вам будет рекомендовано, когда это возможно, стараться включать пол. Комнаты без полов часто создают ощущение беспокойства и беспокойства. Многие фотографы считают, что важно встать на колени и снимать оттуда. Они говорят, что такой ракурс дает более приятный и привлекательный снимок. Снимок должен рассказывать историю. В то время как вы запечатлеваете сущность комнаты в целом, не бойтесь увеличивать масштаб и сосредотачиваться на более мелких деталях, виньетках, созданных на журнальных столиках, прикроватных тумбах, комодах и барных тележках.Продолжайте стрелять. Вы действительно никогда не сможете сделать слишком много снимков.

    ArchiViz / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Приставной столик — Одеяло

    Освещение

    Еще один совет фотографов — по возможности использовать естественное освещение. Однако вам следует держаться подальше от слишком яркого окна, поскольку это может привести к проблемам с экспозицией и балансом белого. Еще один совет — держать окно в стороне. Если внутрь попадает слишком много света, задерните шторы или шторы.Никогда не фотографируйте на свету, но яркий фоновый свет лучше, чем освещение в помещении. Вы можете снимать свою комнату в разные моменты дня, чтобы увидеть, какое освещение лучше. Общее практическое правило состоит в том, что комнаты, выходящие на восток, следует снимать утром, а комнаты на западе — днем. Помещения с северной и южной экспозицией следует брать тогда, когда они самые яркие. Лучше не снимать в темный и унылый день. Если прогнозируется дождь, попробуйте по возможности отложить съемку до тех пор, пока снова не начнет светить солнце.Для более мягкого и мягкого света вы можете предпочесть фотографировать свою комнату на рассвете или в сумерках, когда солнце только встает или вот-вот заходит. Закат может стать великолепной внутренней фотографией. Если необходима вспышка, если вы фотографируете ночью или в темное время суток, используйте вспышку с регулируемой головкой и направьте ее вверх к потолку, чтобы отражать свет оттуда и создать более рассеянный свет.

    Adobe Stock

    Купите эти продукты сейчас: Роспись стен — Маленькие табуретки

    Найдите свое внимание

    Вам нужно будет сфокусироваться в кадре и определить, что вы фотографируете.Какая у вас тема? Так устроена комната? Это камин или Матисс в обрамлении над большим бирюзовым диваном? Возможно, ваше внимание привлекает старый Grand Steinway, изящно стоящий в углу. Как только вы определитесь с фокусом, вам нужно будет убрать лишние аксессуары и беспорядок. Хорошая фотография всегда рассказывает историю. Несколько аксессуаров, например, несколько подушек на диване, канделябры или несколько фотографий в серебряных рамках, элегантно сидящих на большом черном пианино, могут добавить достаточно деталей, чтобы рассказать вашу историю, не отвлекая взгляд предмет под рукой.Снимайте как пейзаж, так и портрет. Можно стремиться снимать в ландшафтном режиме, но портретный режим может сделать фотографию более драматичной и мощной.

    Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Вытяжка

    Деклаттер

    Чтобы сделать хорошую фотографию, даже самый со вкусом сделанный интерьер нужно упорядочить и упорядочить. Посмотрите вокруг на то, что отвлекает взгляд. Например, если вы фотографируете домашний офис, постарайтесь убрать шнуры, лишние телефоны и оборудование.Письменные принадлежности следует как минимум убирать или хранить и выставлять на всеобщее обозрение. Уберите корзины для мусора, статуэтки и все, что может отвлекать от внимания. Рабочий стол должен быть чистым и свободным от беспорядка. Сделанные со вкусом акценты, такие как небольшая ваза с тюльпанами или рамка для фотографий, могут улучшить качество фотографии. На кухне удалите большие и громоздкие электрические устройства и замените их большими мисками со свежими фруктами, чтобы добавить цвет и ощущение жизни. Убедитесь, что все столешницы и шкафы максимально чистые.Если белье нужно фотографировать, убедитесь, что оно вычищено и, если возможно, отутюжено. В спальне убедитесь, что кровать хорошо застелена, а подушки — взбиты и идеально выровнены. Убедитесь, что рамы для картин свешиваются как можно прямее. Кривое произведение искусства может ужасно отвлекать. Уберите весь беспорядок с прикроватной тумбочки и замените ее небольшой вазочкой с бутонами и книгой. Вы заметите, что при фотографировании интерьеров меньше значит больше!

    ЯсминкаМ / Shutterstock

    Купите эти продукты сейчас: Стул с акцентом — Старинный консольный стол

    Выберите свое пространство

    Что вы пытаетесь поймать? Что вам интересно в вашем пространстве?Вы можете пройтись по комнате и снимать ее со всех возможных углов. Возможно, ваше первоначальное видение не так хорошо, как другое. Сделайте как можно больше снимков. Чем больше снимков вы сделаете, тем больше шансов, что вы получите действительно впечатляющий снимок. Не всегда нужно снимать всю комнату. Иногда фотография становится более яркой, если часть комнаты не попадает в кадр. Увеличивайте и уменьшайте масштаб. Вы будете поражены тем, насколько по-разному ваше пространство будет выглядеть с разных точек зрения.Выбирая пространство, постарайтесь уловить эмоции, которые вы пытаетесь вызвать. Вы продаете дом? Вы дизайнер, который пытается продемонстрировать свои лучшие работы? Найдите пространство и угол, которые лучше всего передадут ваше сообщение.

    Катажина Бяласевич / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул — Vase Decor

    Постройте свое пространство

    Вы хотите, чтобы ваш интерьер выглядел обжитым, не пустым и не загроможденным. Вы хотите рассказать историю с помощью фотографии, и лучший способ сделать это — оформить свое пространство с помощью подходящих инструментов и аксессуаров.За идеями загляните в журналы и каталоги или просмотрите интерьеры здесь, в Freshome!

    Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Табурет для прилавка

    Оборудование

    Купите хороший фотоаппарат. Хорошая камера и хороший объектив будут иметь решающее значение. Хороший глаз — это одно, но вы хотите, чтобы ваш фокус был как можно более четким. Вы хотите, чтобы ваши цвета и освещение были максимально точными и точными. Базовая точка и снимай, иначе твой iPhone просто не справится с этим.Есть много замечательных цифровых SLR, которые вполне доступны по цене. Широкоугольный объектив, а не «рыбий глаз», действительно необходим для съемки интерьеров, чтобы уловить суть сцены. Однако чем шире объектив, тем больше бочкообразное искажение, поэтому вам это тоже не нужно. После того, как вы сделали снимки и загрузили их на свой компьютер, вы можете поиграть с ними на некоторых бесплатных сайтах для редактирования фотографий, таких как PicMonkey и Picasa, FotoFlexer, iPiccy и многих других. Для более широких возможностей редактирования вы можете купить базовую версию Photoshop.

    clu / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Antique Love Seat

    Будьте копией кошки

    Найдите журналы по домашнему декору или просмотрите этот сайт! Посмотрите, как это делают профессионалы. Как и в любой сфере, у профессионалов есть определенные вкусы и стили. Чем больше фотографий вы увидите, тем больше вы узнаете, что вам нравится. Возьмите эти знания с собой и начните стрелять как профессионал. Как и в любом другом деле, практика ведет к совершенству.Возможно, изначально у вас не будет много любимых фотографий на выбор, но чем больше вы выходите и фотографируете, тем лучше вы станете и тем больше будете довольны своим продуктом. Вы действительно никогда не сможете сделать слишком много снимков!

    Наконец-то получайте удовольствие!

    11 советов экспертов по созданию захватывающих дух фотографий интерьера

    Десять лет назад я начал свою предпринимательскую карьеру в качестве домашнего стейджера. Когда я бросил учебу студента-дизайнера, я никогда не мог избавиться от чувства, что нужно что-то сделать с интерьером однажды, и когда я наконец решил бросить свою дневную работу, быть домашним стажером было похоже на карьеру, которая могла бы оплатить счета и дать мне быстрый старт в дизайнерском бизнесе.Вместо этого я перестал делать фото интерьера каждый божий день! Еще за день до того, как на рынке недвижимости разразился кризис, я нашел агентов, которые хотели работать с профессиональным стейджером. Но чтобы не тратить деньги, фотографировали.

    Мои первые фотографии интерьера (…)

    Мальчик, я сделал прекрасные интерьеры с нуля, и когда я увидел фотографии на голландском MLS, они все еще выглядели как дерьмо. Поэтому я решил, что лучше сфотографирую сам. Зная только несколько уроков фотографии, которые я посещал в художественной школе, я сделал свои первые шаги в фотографии.Мои фотки выглядели хреново! Лучше, чем фото риелторов, но «Лучше» не хватило! В Нидерландах не было курсов по интерьерной фотографии, поэтому пришлось пройти много проб и ошибок, прежде чем я наконец остался доволен своей работой. У меня прошли годы, прежде чем я осмелился называть себя фотографом по профессии.

    Итак, каковы мои экспертные советы по созданию хороших фотографий интерьера?

    Во-первых, в фотографии нет правил, только рекомендации, которым вы можете следовать, пока не откроете для себя свой стиль.Люблю яркие и воздушные кадры; другие предпочитают мрачные и угрюмые. Но если вы воспользуетесь моими советами, у вас будет хороший старт в интерьерной фотографии:

    1. По возможности используйте естественный свет!

    Так что выключи свет. Повторяю ВЫКЛ! Лампочки вызывают ужасные тени и цветовые оттенки. Как люди, мы очень способны интерпретировать желтый оттенок ламп накаливания или тускло-зеленый флуоресцентных ламп как белый свет, но у камеры нет мозга, чтобы понимать цвета так, как мы.На днях клиентка поинтересовалась, почему я не хочу, чтобы она включала свет. Был темный и дождливый день (привет, осень!), Поэтому я показал ей обе фотографии на задней панели камеры. Ее легко убедили выключить свет:

    Большая разница, не правда ли? Конечно, бывают ситуации, когда в комнату не проникает свет, во многих ванных комнатах в Нидерландах нет окон, но как только проникает дневной свет, я этим пользуюсь.О, и вспышка для меня — большой запрет! Свет должен исходить с естественных сторон, и вспышка нарушает это ощущение.

    2. Используйте штатив

    Условия освещения редко бывают достаточно хорошими для съемки с рук в помещении. Так что штатив просто необходим! Я предпочитаю устанавливать диафрагму между F / 9 и F / 11, а ISO как можно меньше (100 да!), Чтобы получить общее резкое изображение. А если ваша камера установлена ​​на штатив, выдержка больше не будет проблемой. Купите прочный с пузырьковыми уровнями, и он прослужит вам всю жизнь.На этой странице вы найдете обзор снаряжения, которое я использую и рекомендую.

    3. Держите ваши линии прямыми

    Держите вертикали вертикально, а при съемке одноточечной перспективы ваши горизонтали тоже должны быть горизонтальными! Наш мозг способен понять, что двери вертикальные, даже если мы видим их под углом, но камера — нет. Использование штатива и головки штатива с пузырьковыми уровнями помогает сохранять прямые линии!

    4. Оставайтесь в очереди

    Когда вы делаете серию фотографий в одном интерьере, снимайте их с одной и той же высоты.Это создает более сбалансированный обзор пространства, и это намного проще для глаз, просматривающих фотографии. В противном случае зритель будет чувствовать, что он или она прыгает по комнате, глядя на фотографии. Я предпочитаю держать камеру на уровне груди, между потолком и полом. Таким образом вы будете смотреть через стол и столешницы.

    5. Лучше всего пасмурные дни

    Когда я снимаю недвижимость, я предпочитаю работать в солнечный день, но это только для съемки на открытом воздухе! Каждый дом в его окрестностях выглядит лучше, когда светит солнце, а небо голубое.Но солнечный свет создает очень резкую разницу между светом и темнотой в помещении, особенно когда он светит прямо через окна. Поэтому, когда я снимаю интерьеры, я предпочитаю пасмурный день. Облака функционируют как большой софтбокс, создавая прекрасные мягкие тени.

    Интерьерная фотография — непростая задача, но с помощью этих 11 советов вы сделаете отличный старт для создания захватывающих дух фотографий интерьера. Щелкните Tweet

    6. Сцена, сцена, сцена!

    Лучшие фото интерьера тщательно стилизованы.Прежде всего, избавьтесь от всего беспорядка, такого как шнуры, кабели, почта и т. Д. В основном, все, что не предназначено для декоративных целей. Не бойтесь снимать или переставлять аксессуары и мебель, чтобы создать лучшую композицию. В зависимости от цели вы всегда можете удалить такие вещи, как выключатели и розетки в Photoshop, если только вы не снимаете недвижимость: поэтому вам нужно, чтобы вещи оставались реальными!

    7. Создайте пространство

    Самая сложная часть интерьерной фотографии (помимо света) — это нехватка места.Так что не бойтесь перемещать мебель, когда она стоит на пути создания красивого кадра. Или стреляйте из коридора в комнату в точке, где косяки дверей больше не будут видны в видоискателе.

    8. Не злоупотребляйте широкоугольным объективом

    Широкоугольный объектив необходим в интерьерной фотографии, но я вижу многих фотографов, которые стремятся использовать его как можно шире. Я почти не снимаю шире 22-24 мм. (13-14мм на кроп-камеру). Вы не сможете запечатлеть комнату одним кадром, но он показывает ее наиболее естественно, без искажений.А почему бы не сделать еще одно фото под другим углом?

    9. Подойдите ближе

    Создавайте обзоры комнат, но не забывайте также снимать виньетки и крупные планы. В них вы можете передать настроение пространства. Измените диафрагму: сделайте отверстие для света, которое попадает в камеру, как можно большим, потому что оно также отвечает за глубину резкости. Крупный план из вазы выглядит намного лучше на размытом фоне. Не забывайте увеличивать диафрагму, когда снимаете более широкий обзор!

    10.Измените настройки камеры на RAW.

    Файлы RAW содержат все захваченные вами данные, в отличие от jpeg-файлов, которые сжимаются и «редактируются» в камере. Вам нужен процессор Camera Raw в Photoshop или Lightroom, чтобы вы могли извлекать большой объем информации в выдутых или недоэкспонированных областях без потери качества. Кроме того, вы можете настроить баланс белого более точно:

    11. Редактируйте каждую фотографию!

    Программное обеспечение для редактирования необходимо для улучшения ваших изображений и получения наилучших результатов.Здесь можно творить настоящую магию! Взгляните на неотредактированный файл RAW ниже и на окончательный результат; да результат действительно тот же выстрел! Я использую его в качестве примера для своих студентов, изучающих интерьерную фотографию, чтобы показать им, как они могут преобразовать, казалось бы, неудачный снимок во что-то, что все еще можно использовать, сделав решительный шаг и переключившись со съемки в формате jpeg на RAW.

    О создании фотографий интерьера можно рассказать гораздо больше. За последние годы на моих курсах я поделился своими знаниями со многими студентами.Из всего контента, который я разработал за эти годы, я создаю онлайн-класс прямо сейчас. Планирую запустить его осенью этого года, но я перфекционист, поэтому дедлайна пока нет.

    Оставьте свое имя и адрес электронной почты ниже, и я буду держать вас в курсе, и я пришлю вам свой бизнес-план Epic Photographers!

    На случай, если вам интересно, что случилось с моей карьерой домашнего стейджера: я использую свои знания в этой области, чтобы стилизовать каждый интерьер, который я снимаю, не меняя местами весь интерьер, а убирая и переделывая вещи.Делая фотографии интерьера, я использую лучшее из обоих миров!

    Некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими. Все эти ссылки взяты из продуктов, которые я использую сам и поэтому могу всем сердцем рекомендовать. Используя ссылки на этой странице, я получаю небольшой процент от стоимости покупки, поэтому я могу продолжать писать ценный контент. Это вам ничего не стоит. На самом деле, в некоторых случаях это может даже дать вам скидку. Если вы не хотите использовать эти ссылки, ничего страшного! Вы можете купить свое снаряжение где угодно, без обид.

    10 советов эксперта по дизайну интерьера кухни — создайте пространство своей мечты

    Когда дело доходит до дизайна интерьера кухни, это действительно больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде чем рассматривать цветовые решения и декоративные элементы, важно правильно продумать пространство, расположение приборов и рабочих поверхностей, чтобы убедиться, что ваше пространство функционально и соответствует потребностям образа жизни вас и вашей семьи.

    Итак, как профессиональный дизайнер интерьеров подойдет к , чтобы он выглядел новой кухни? Мы здесь, чтобы дать вам советы экспертов по дизайну интерьера для всех типов кухонь.Будьте современными или традиционными, у нас есть все необходимое ноу-хау, чтобы превратить вашу кухню в пространство вашей мечты.

    Обязательно посетите нашу страницу, чтобы узнать о многих других кухонных идеях и связанных с ними вопросах.

    (Изображение предоставлено: Нептун)

    1. Правильно ли спланирована планировка вашей кухни?

    Это действительно входит в компетенцию дизайнера кухни, но если вы проектируете свою кухню самостоятельно, убедитесь, что у вас есть следующее место:

    Все ли там, где вам нужно? Подумайте, как и где вы используете различные предметы на кухне, и разместите все удобно.Сухие завтраки и миски должны быть, например, рядом со столом для завтрака или кухонным островком. Тарелка для хранения и мусорное ведро должны быть как можно ближе к посудомоечной машине, а в идеале — возле раковины. Хлебная доска и хранилище хлеба возле тостера; чашки возле чайника или крана с кипящей водой.

    ‘Если вы устанавливаете свою плиту на острове, неплохо было бы установить на острове и подготовительную раковину, чтобы вам не приходилось ходить по главной улице кухни с кастрюлями с кипящей водой, чтобы добраться до основной раковина.Добавление подготовительной мойки также помогает зонировать различные области комнаты, что полезно, если на кухне часто одновременно работает более одного человека ».

    Достаточно ли велик зазор между шкафами? Проектируете кухню-камбуз? Или, возможно, установка кухонного острова? Дорожки через кухню должны быть шириной 1 м, а через зоны приготовления пищи — не менее 1,25 м.

    Правильно ли вы определили направление движения? Все кухни выходят из других комнат и часто выходят окнами на сад, поэтому правильный проход между различными помещениями жизненно важен, особенно если вы проектируете кухню открытой планировки, столовую и жилое пространство или планируете семейную кухню.В идеале планировка кухни должна выглядеть естественной, но вы также должны убедиться, что зона приготовления пищи не является главной улицей комнаты. Почему? С точки зрения безопасности, вы не хотите, чтобы дети цеплялись за ручки сковороды, когда они проходят; и, с точки зрения повара, вы не хотите постоянно уходить с дороги проходящих мимо людей. И если ваши дети постоянно обращаются к холодильнику или шкафам для закусок, это также может означать, что нужно тщательно продумывать расположение этих двух зон.

    (Изображение предоставлено deVOL)

    • Если вы планируете свою кухню с нуля и вам нужна помощь в дизайне кухни, вы можете обратиться к нашему руководству.

    2. Выберите правильный цвет для кухонных шкафов

    Так же, как и в гостиной, выбирайте цвет кухонного шкафа исходя из того, как он будет выглядеть в комнате. Это в значительной степени зависит от количества естественного дневного света, которое получает комната, и от того, где находится кухня. Итак, если вы проектируете пристройку к кухне с обеденной и гостиной зонами с видом на сад, а кухонные гарнитуры в более темном конце комнаты, светлые шкафы будут отражать свет обратно в эту часть комнаты, делая ее чувствую себя больше.

    Если, с другой стороны, ваша кухня находится в светлой комнате, выходящей на юг, более темные блоки не только полностью подходят, но и могут сделать кухню более домашней.

    Однако выбор правильного цвета для кухонных шкафов — это не только свет. Выбор отделки из зернистого дерева для ваших квартир привнесет текстуру и интерес в безликую комнату — возможно, это современное расширение, в котором нет деталей старины.

    Или, может быть, вы хотите привнести в свою кухню смелый цвет? Яркие цвета, популярные при окраске шкафов, придают кухне индивидуальность; однако это следует делать с осторожностью: вы должны быть уверены, что вам понравится яркая цветовая схема вашей кухни сейчас и в будущем, и неразумно выбирать смелый цвет, если вы думаете, что сможете продать в течение пяти-десяти лет.Конечно, вы всегда можете покрасить кухонный шкаф самостоятельно, а затем вернуться к нему, когда он вам надоест или придет продавать свой дом. Ознакомьтесь с нашим руководством по покраске кухонных шкафов, чтобы узнать, как это сделать.

    Вам все еще нравится идея смелого кухонного цвета? Ограничьтесь окрашенным кухонным островом — вы получите максимальный эффект, который легко трансформируете.

    Наконец, цвет кухонных шкафов в идеале должен отражать цвета, используемые в других местах вашего дома. Это касается каждой комнаты — если он перекликается с темами и схемами всех остальных, ваш дом будет казаться более сплоченным и в целом будет лучше.

    (Изображение предоставлено Фионой Уокер-Арнотт)

    3. Выберите подходящую отделку для кухонного гарнитура

    Глянцевая, полуматовая или матовая отделка для кухонных шкафов? Это действительно зависит от стиля вашего дома. Если это современный, то сюда подойдут глянцевые элементы, а также полутоновая и матовая отделка. Если это традиционный дом или старинная собственность, держитесь подальше от глянца и придерживайтесь полутоновых или матовых шкафов.

    ‘Если вы предпочитаете глянцевые элементы, используйте натуральное дерево в любом месте схемы — в напольном покрытии, столешницах или в качестве других элементов — чтобы смягчить потенциально клинический вид и помочь создать более благоприятную для семьи, современную среду. .По возможности используйте цвет и текстуру с помощью тканевых покрытий для диванов или обеденных стульев ».

    Всегда стоит проводить исследования как по цвету корпуса, так и по отделке — задайте своему дизайнеру кухни правильные вопросы и посмотрите, сможете ли вы взять образцы дверей шкафа домой, чтобы увидеть, как они будут выглядеть при свете вашей комнаты, а не при освещении выставочного зала. Также ознакомьтесь с нашими 25 идеями кухонных шкафов.

    (Изображение предоставлено Kasia Fiszer)

    4. Правильный ли дизайн вашего кухонного шкафа?

    Рассмотрите желаемый стиль кухонного шкафа с чисто эстетической точки зрения.Возможно, вам нравится традиционный вид кухни в стиле шейкер, но будут ли гладкие линии ультрасовременной кухни без ручек лучше подойти к вашей современной кухонной пристройке? Может ли изогнутая кухня больше соответствовать пропорциям вашей маленькой кухни? Как ручки и ручки шкафов дополняют другие предметы интерьера в вашем доме?

    (Изображение предоставлено Olive & Barr)

    5. Выберите лучшие столешницы для своей кухни

    Выбор лучших типов кухонных столешниц так же важен, как и правильный цвет и отделка шкафа.Если вы устанавливаете глянцевую современную кухню, это возможность добавить теплую текстуру, например, дерева; если в вашей комнате есть старинная отделка, такая как мраморный камин, возможно, мраморные столешницы — или составные двойники — будут хорошим способом связать схему воедино; или, возможно, вы хотите комбинировать и сочетать различные материалы столешницы в пределах ряда единиц и кухонного острова, чтобы добавить интерес к комнате?

    Если вы проектируете стильную кухню с ограниченным бюджетом, вы, возможно, сэкономили на мебели или планируете самостоятельно подогнать кухню — в любом случае, красивые кухонные столешницы хорошего качества мгновенно поднимут настроение в комнате.

    (Изображение предоставлено Филипом Лаутербахом)

    6. Усовершенствована ли кухня до мелочей?

    Хороший дизайнер кухни позаботится о мельчайших деталях за вас, но что, если вы, например, сами проектируете кухню Ikea? Вот лишь несколько мелких деталей, которые можно использовать в дизайне кухни:

    • У вас есть пробелы, которые нужно заполнить? Можно ли превратить его в удобную макетную доску или нишу для подносов вместо того, чтобы заполнять его пустым куском мебели?
    • Как далеко от потолка находится верх ваших шкафов? Они должны располагаться достаточно далеко, чтобы вы могли их очистить (верхние части кухонных шкафов представляют собой липкие пылеуловители), или должны быть от пола до потолка, чтобы избежать этого и максимально использовать пространство для хранения.
    • Где будет храниться ваша наименее красивая или редко используемая техника (включая микроволновую печь)? В идеале их следует разместить в кладовой или спрятать, когда они не используются, чтобы не собирать пыль и не загромождать столешницы.
    • Все ли на нужной высоте? Все это очень хорошо складывается из встроенных духовок, но если вы не можете легко или безопасно удалить горячую посуду из своей, потому что она слишком высока, то вы допустили дорогостоящую ошибку.
    • Точно так же, могут ли маленькие дети безопасно добраться до того, что им нужно? Низкий шкаф с чашками и мисками, хранящимися внутри, поможет им быть более независимыми и не даст им забраться на столешницу, чтобы достать то, что им нужно.
    • Достаточно ли места с обеих сторон варочной панели или рядом с духовкой, чтобы поставить горячие блюда? В идеале для этого вам понадобится 40 см рабочего пространства.
    • Есть ли у вас электрические розетки именно там, где они вам нужны, в том числе на кухонном острове, и достаточно ли их? В идеале вам не нужно отключать электроприборы от электросети, чтобы иметь возможность пользоваться другими — или, например, заряжать телефон.

    Кухня Suffolk от Neptune

    (Изображение предоставлено: Neptune)

    7.У вас есть подходящее кухонное хранилище?

    «В хорошо спланированной кухне вопрос не только в наличии достаточного места для хранения, но и в том, чтобы выбрать правильное кухонное хранилище для своих нужд. Например, глубокие ящики для посуды, сервировочной посуды и кухонной посуды часто более полезны, чем стандартные напольные шкафы, где вам приходится вставать на четвереньки, чтобы увидеть предметы в задней части шкафа. Обратите внимание и на более мелкие детали: спросите себя, планируете ли вы хранить такие предметы, как специи и сухие продукты, рядом с зоной приготовления.’

    Хорошее место для хранения на маленькой кухне может превратить вашу комнату в новую или испорченную, поэтому уделите особое внимание правильному составлению этих деталей. А если вам нужны еще советы по выбору лучшего места для хранения на маленькой кухне, посмотрите нашу галерею идей.

    8. Правильное освещение кухни

    Освещение кухни необходимо планировать на ранней стадии — на этапе проектирования пристройки или при планировании планировки кухни. Рабочее освещение — это само собой разумеющееся, но не забывайте работать с окружающим освещением, опциями с регулируемой яркостью и красивыми подвесками: ваша кухня должна быть не только о том, как она функционирует; Также важно то, как он выглядит, когда вы едите или общаетесь в нем.

    (Изображение предоставлено FritzFryer)

    9. Подходит ли ваша кухня для общения?

    Если вы проработали кухонный остров в своем дизайне, придумали ли вы идеи для размещения кухонного острова? Достаточно ли места для вашего, или же барная стойка тоже подойдет? Достаточно ли удобны выбранные вами барные или обеденные стулья, чтобы побудить людей задержаться? Вы будете удивлены, насколько эти мелкие детали увеличат количество времени, которое ваша семья будет проводить вместе — и они также станут удобным дополнением, когда к вам приходят друзья.

    Если вам нужен дополнительный совет по добавлению кухонного острова, прочтите эти умные идеи дизайна кухонного острова.

    (Изображение предоставлено Mowlem & Co)

    10. Придайте кухне индивидуальность

    От выбора цвета краски для кухонных стен до создания стены галереи или выбора симпатичного дизайна кухонных обоев, придание индивидуальности дизайну интерьера вашей кухни — все в одном детализация. Выбор лучших кухонных оконных перегородок, поиск лучшего кухонного пола или просто эффективное отображение семейных фотографий — все это часть процесса придания вашей кухне индивидуальности.

    Подобно тому, как вы добавляете эти личные штрихи в гостиную, нанесение собственного штампа на кухне перенесет ее из выставочного зала в сердце дома.

    (Изображение предоставлено Little Greene)

    Дополнительные советы по планированию кухни:

    Дизайн и реконструкция дома в App Store

    Houzz — приложение №1 для улучшения и проектирования вашего дома. Независимо от того, строите ли вы, реконструируете или украшаете, Houzz поможет вам.

    Получите лучшие идеи домашнего дизайна
    — Просмотрите более 20 миллионов фотографий домашнего интерьера и экстерьера в высоком разрешении.Выбирайте по стилю, расположению или комнате, например, кухне или ванной.
    — Сохраняйте и делитесь фотографиями домашнего дизайна с друзьями, семьей и домашними профессионалами.
    — Используйте функцию эскиза, чтобы комментировать и рисовать прямо на фотографиях из Houzz.

    Найти, просмотреть и купить товары для дома
    — Делайте покупки из более чем 5 миллионов товаров и материалов, включая туалетные столики, шкафы, освещение, мебель, плитку и многое другое.
    — Прочтите проверенные обзоры продуктов.
    — Сэкономьте до 75% во время избранных распродаж.
    — Используйте Visual Match, нашу технологию визуального распознавания, чтобы находить и покупать продукты и материалы прямо с фотографий на Houzz.
    — Хотите знать, как будет выглядеть этот диван в вашей гостиной? Выберите функцию «Просмотр в моей комнате 3D» и используйте камеру на своем iPhone или iPad, чтобы увидеть, как 3D-продукты будут выглядеть в вашем пространстве.

    Найдите, нанимайте и сотрудничайте с лучшим специалистом по дому для вашего проекта
    — Общайтесь с более чем 2,5 миллионами специалистов по ремонту дома, включая архитекторов, генеральных подрядчиков, декораторов интерьеров, специалистов по ремонту и многих других.

    Прочтите статьи от нашей редакции и экспертов по дизайну
    — Ознакомьтесь с нашим еженедельным информационным бюллетенем Houzz, где вы найдете интересные и информативные статьи, в том числе экскурсии по дому, руководства по ремонту полностью оборудованной кухни и ванной комнаты, новости отрасли, трюки с декором, организацию руководств, дизайн для домашних животных, садоводство советы, юмор и все, что между ними.
    — Смотрите Houzz TV, чтобы увидеть оригинальные видеоролики о вдохновляющих домах, инструкции и многое другое.

    Получить совет
    — Обсудите темы дизайна и ремонта дома в нашем разделе «Советы» и получите отзывы от сообщества Houzz о своих проектах и ​​идеях.

    Приложение Houzz возглавило список «лучших приложений для улучшения дома» по версии New York Times. Газета Washington Post назвала Houzz «единственным лучшим источником» для поиска вдохновения. CNN назвала его «Википедией дизайна интерьера и экстерьера».

    Использование приложения Houzz для iOS и услуг, предоставляемых через эти приложения, регулируется условиями использования Houzz.com: http://www.houzz.com/termsOfUse
    Обратите внимание, что приложение Houzz совместимо только с iOS 13.0 и выше.

    Идеи дизайна кухни, вдохновение и фотографии

    Какие элементы следует учитывать при проектировании кухни?

    Существует множество факторов, которые необходимо учитывать при планировании новой кухни или ее реконструкции.Кухня часто является центром дома, поэтому очень важно сделать все правильно, иначе это будет душераздирающе. Перестройка кухни требует большего внимания, чем выбор нескольких цветов и материалов. Вы должны учитывать множество факторов, например,

    Ваш бюджет: Вам необходимо определиться с максимальным бюджетом для проекта и выбрать важные элементы, такие как пол, кухонные шкафы и столешницы, прежде чем выбирать что-либо еще. Если вам нужно снизить затраты, возможно, вы сможете сохранить нынешнюю планировку кухни и заменить дверцы шкафа, фурнитуру и фурнитуру.Вам также необходимо спланировать, будете ли вы выполнять работу самостоятельно или вам нужно будет нанять дизайнера интерьера, который сможет вам помочь.

    Какие элементы дизайна лучше всего подходят для кухни?

    Зная, насколько важны кухни, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы человеку, работающему на них, было комфортно. Чтобы выглядеть красиво, не обязательно быть действительно дорогим. Вы должны учитывать следующие важные факторы:

    Напольное покрытие: Выбор напольного покрытия играет важную роль в дизайне кухни, так как пол на кухне требует значительных усилий.При выборе материала для пола учитывайте долговечность, чистоту, внешний вид и комфорт. Например, керамическая плитка прочная и легко моется. Деревянные полы теплые и естественные, безусловно, хорошо смотрятся практически в любом помещении, но они требуют большего ухода и ухода, чем любые другие полы.

    Кухонные шкафы : Чтобы ваша техника выглядела современно, вам нужно, чтобы она выглядела встроенной. Особенно ваш холодильник, так как он занимает самое высокое место на кухне. На кухне также необходимо место для хранения продуктов, посуды и мелкой бытовой техники.Разработайте шкафы таким образом, чтобы все они могли уместиться в них.

    Рабочая поверхность: Дизайн кухни должен предусматривать достаточно места, чтобы вы могли комфортно работать, чтобы вы могли выполнять свои обычные распорядки. Длина ваших столешниц зависит от ваших потребностей, но, несмотря ни на что, главная забота заключается в том, чтобы выбранный вами материал был прочным и легким в уходе.

    Какой у вас стиль? : Стили кухни бывают разных видов, и вы должны четко представлять себе, как вы хотите, чтобы ваша новая кухня выглядела.Есть много забавных и оригинальных кухонь с яркими цветами, но вам нужно спроектировать их с учетом доступного кухонного пространства. Если вам все еще нужно вдохновение, вы можете найти потрясающие идеи в homify для тех типов кухонь, которые вам нравятся, чтобы получить прекрасные идеи. Подумайте, какая кухня будет соответствовать стилю / возрасту вашего дома.

    Какой цвет использовать на кухне?

    Когда пришло время выбирать цвета для вашей кухни, убедитесь, что вы сначала нашли минутку, чтобы подумать о предназначении кухни — если вы действительно ищете волнение или это комната, которая больше помогает вам обрести чувство покоя. ? Если это современная кухня, хотите ли вы, чтобы она была вашим пространством для изобретений и экспериментов, или вы и ваша семья ищете комнату, которая кажется отличным местом для развлечений?

    Сердце дома, кухня, должна понравиться многим.Когда дело доходит до того, чтобы научиться красить сердце вашего дома, выбор правильных цветов для кухни — это все. Используйте пряные, теплые кухонные цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, которые связаны с едой и создают аппетитную обстановку. Используйте более прохладные и безмятежные цвета кухонной краски, такие как зеленый, синий и фиолетовый, чтобы создать спокойную и свежую атмосферу. Простая смена цвета определенно может существенно обновить вашу кухню. Правильный оттенок серого, несомненно, может превратить комнату из серой в изысканную, а красный — из подавляющего в совершенно драматичный.Большинство людей, конечно, начинают свой день на кухне, и белый цвет действительно может оживить комнату. Он кажется свежим и чистым, а полностью белая кухня обязательно разбудит вас, как только вы войдете в нее. Вы также можете получить больше удовольствия от своих столешниц и фартуков на полностью белой кухне и выбрать для них более яркие цвета или дизайн. И когда вы, наконец, будете готовы, обратитесь за советом к нашим специалистам по планированию кухни. Они базируются по всей Индии и могут помочь вам с дизайном, который вам больше всего нравится.

    Идеи для маленьких кухонь

    Если у вас небольшая кухня, вам определенно нужны большие идеи, чтобы максимально использовать небольшое пространство. Белый — это цвет, благодаря которому небольшое пространство может выглядеть большим.

    Leave a Comment

    Технология устройства наливных полов: Технология устройства наливных полов

    Технология устройства наливных полов

    Технологически работы по устройству наливных полимерных полов можно разделить на несколько этапов.

    Подготовка основания

    Важнейшим этапом производства работ является подготовка основания под наливной пол.

    Обработка швов и трещин

    Бетонное основание может иметь температурно-усадочные и деформационные швы, а также трещины, которые заделываются перед нанесением выравнивающего и грунтовочного слоя.

    Очищенные с помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются полимерным составом, проклеиваются стеклотканью и присыпаются кварцевым песком. Через сутки лишний песок удаляется.

    Пропитка основания, грунтование

    Следующим этапом устройства полимерных наливных полов является пропитка бетона или грунтование.

    Пропитка впитывается в основание, улучшая тем самым адгезию с последующими слоями. После пропитки добавление в грунтовку кварцевого песка позволяет получить шероховатую поверхность и, тем самым, ещё больше улучшить сцепление с основным слоем. Одновременно, за счёт наполнения смолы кварцевым песком, грунтовочный слой выравнивает незначительные перепады бетонной поверхности.

    Сама поверхность после нанесения грунтовочного выравнивающего слоя является несколько шероховатой, толщина равняется максимальной фракции наполнителя. Грунтование осуществляется валиком, либо металлическим шпателем.

    Нанесение основного слоя

    К нему приступают примерно через сутки после нанесения грунтовки в зависимости от температуры.

    Для увеличения толщины рабочего слоя, а также там, где имеются зоны повышенных механических нагрузок, используют сухой кварцевый песок. Его замешивают непосредственно в смолу, либо рассыпают по свежеуложенному слою. Часть песка утопает в смоле, остаток шлифуется и сметается с поверхности на следующий день. Основной слой наносится металлическим зубчатым шпателем.

    Нанесение финишного слоя

    После завершения данного этапа, приступают к нанесению финишного покрытия.

    Нарезка швов

    Несмотря на то, что полимерные полы практически не дают усадки, швы в них прорезать всё же необходимо. Поскольку полимерное покрытие наносится на бетонное основание, оно испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период своего твердения и при дальнейшей эксплуатации.

    Температурно-усадочные швы в полимерном покрытии прорезаются таким образом, чтобы они повторяли их в бетонном основании. Если бетонное основание имеет возраст более года, то швы в полимерном покрытии нарезаются в 2 раза реже, чем температурно-усадочные швы в бетоне.

    Готовые швы заполняются стандартным способом — грунтование, а затем заполнение специальным уплотняющим шнуром и шовным герметиком (например, герметик швов Гермотекс).

    В зависимости от температуры среды поверхность будет готова к пешеходным нагрузкам через 1-2 дня, а в полной мере такие полы можно использовать через 5-10 дней.

    Общие требования к проведению работ по бетонной или цементной стяжке

    • Наливной пол укладывается на стандартное бетонное или цементное основание. Марка бетона должна быть не менее М200. В большинстве случаев, для оснований меньших марок, возможно увеличение марки основания с помощью нанесения упрочняющей пропитки;
    • Влажность основания должна быть не более 4%;
    • Пол должен быть тщательно очищен от пыли, загрязнений и остатков старых покрытий. При необходимости пятна удаляются с помощью мозаично-шлифовальной машины;
    • Во время проведения работ не должно быть резкого понижения температуры, которое может привести к конденсации влаги;
    • Основание не должно иметь трещин, выбоин и сколов. При их наличии требуется санация трещин и шпатлевка мест выбоин и сколов полимерным составом.

     

    Для пористых оснований обязательным является укрепление основания за счет глубокой пропитки жидкими упрочнителями (например, пропитка для бетонных полов Протексил). Именно эта стадия подготовки основания определяет качество получаемого покрытия. При необходимости поверхность пропитывают несколько раз.

    Перед нанесением упрочняющих пропиток поверхность должна быть очищена с помощью промышленного пылесоса. В случае использования воды — её необходимо тщательно удалить из пор бетона и просушить основание.

    Адгезия полимера к основанию определяется степенью шероховатости поверхности (площадью сцепления) и отсутствием на поверхности слоя цементного молока или различных плёнок, вместе с которыми покрытие может отслоиться от основного слоя основания. Это является одной из наиболее распространённых ошибок при нанесении полимерных покрытий.

    Поскольку на поверхности основания зачастую имеются дефекты и трещины, возникает необходимость их грамотной санации. Идеальный метод ремонта трещин заключается в их расшивке, заполнении эластичным герметиком (рекомендуем шовный герметик Гермотекс) с последующим армированием стеклотканью, также пропитываемой эластичными полимерами.

    Комплекс работ по устройству наливных полов включает:

    • Шлифовку поверхности основания;
    • Очистку поверхности от пыли;
    • Нанесение упрочняющей пропитки;
    • Устройство финишного слоя наливного пола.

    Оборудование, необходимое для нанесения:

    Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.

    • Чистая тара (ведра) для смешения компонентов (объёмом не менее 30л) — 2-6 шт.
    • Низкооборотная дрель (примерно 300об/мин) со специальной мешалкой. Длина оси мешалки должна быть больше глубины емкости для перемешивания — 1 шт.
    • Шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (под батареями, в углах, у дверей) — 1 шт.
    • Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности — 1-2 шт.
    • Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха в количестве — 1 шт. на площадь 40-50кв.м., так как нанесение (разлив и распределение) материала производится значительно быстрее, чем прокатка валиком.
    • Специальные подошвы на шипах (краскоступы) для передвижения по свеженанесённому покрытию.
    • Растворитель для очистки инструмента.

    Перед нанесением материала необходимо убедиться в качестве заранее проведённой подготовки поверхности. Следует иметь в виду, что наличие пор в основании не позволит получить качественное покрытие без дефектов.

    Устройство пола: что выбрать?

    Самое главное в устройстве наливных полов — это правильное определение требований к полам и, вытекающий отсюда, правильный выбор полимерного покрытия для устройства полов.

    Компания КрасКо предлагает Вам все необходимые материалы для устройства наливных полов (полиуретановый пол, эпоксидный пол), краски и эмали для бетонного пола, укрепляющие пропитки, специализированные лаки, композиции, компаунды, герметики и шпатлёвки, позволяющие удовлетворить любые эксплуатационные требования.

    Устройство наливного пола — на сайте krasko.ru.

    На сайте большое внимание уделено материалам и технологиям для устройства полов (устройство наливного пола, укладка наливных полов) — устройству тонкослойных, наливных и высоконаполненных покрытий пола. Надеемся, разделы сайта помогут Вам осуществить правильный выбор полимерного покрытия.

    Технология устройства полимерных наливных полов, этапы устройства пола


    Первый этап: Подготовка основания


    Основаниями для нанесения полимерных систем могут служить: бетон, цементная стяжка, полы из магнезита и ангидрита, сталь, дерево, покрытия из поливинилхлорида и др. Подробно требования к бетонному и песчано-цементному основанию изложены в СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».


    Величина адгезии к основанию в значительной степени определяется шероховатостью поверхности. Наиболее эффективным способом подготовки бетона является механическая обработка дробеструйным оборудованием. Она удаляет с поверхности отвердевшее цементное «молочко», непрочно держащиеся частицы и повышает степень шероховатости. Это позволяет увеличить площадь сцепления пропитки с бетоном в 2-2,5 раза. В ряде случаев, вместо дробеструйной, требуется фрезеровальная или шлифовальная обработка. Качественная первоначальная обработка позволяет предотвратить так называемое деламинирование — отслоение части или всего покрытия от основания.


    Швы


    Бетонное основание имеет температурно-усадочные и деформационные швы, а также сколы, выбоины и трещины, которые заделываются перед нанесением полимерного покрытия. Очищенные с помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальным шпаклевочным составом. Трещины грунтуют полимерным составом, проклеиваются стеклотканью и присыпают кварцевым песком. Спустя сутки удаляется лишний песок.


    После того, как с основания удалено цементное «молочко» и непрочно держащиеся частицы, основание выровнено и зашпаклевано, его обеспыливают. Далее приступают к грунтовочно-шпаклевочным работам.


    Второй этап: Грунтование/шпаклевание


    Грунтование упрочняет верхний слой бетона, запечатывает поры, обеспыливает основание, обеспечивая надежную адгезию основания с полимером.


    Упрочнение верхнего слоя бетона происходит за счет пропитывания, проникновения грунтовки в поры бетона на глубину 1-3 мм. Это значительно увеличивает срок службы готового покрытия и устраняет риск деламинации.


    Полное запечатывание пор основания, чрезвычайно важный элемент подготовки, поскольку если останутся открытыми поры, то воздух выходящий из этих пор может нарушить целостность поверхности свеженанесенного жидкого полимера.


    В ряде случаев свеженанесенную грунтовку необходимо присыпать сухим кварцевым песком для повышения шероховатости поверхности и адгезии слоев. Присыпку осуществляют в следующих случаях:

    • когда пауза между нанесением грунтовки и покрытия составляет более суток;

    • вне помещений;

    • в случае эксплуатации покрытия в условиях больших перепадов температур и значительных механических нагрузок;

    • в случае эксплуатации покрытия при постоянном воздействии воды.

    Критерием хорошо прогрунтованного основания является видимое наличие пленки грунтовки на поверхности.


    Третий этап: Нанесение базового/основного слоя


    В зависимости от выбранной полимерной системы, существуют различные особенности технологии нанесения базового или основного слоя.


    Тонкослойные (окрасочные) системы


    Тонкослойные (окрасочные) покрытия наносятся как на свежеуложенный бетон (водно-дисперсионные материалы), так и на существующее основание. Главная особенность, о которой нужно помнить при устройстве таких покрытий, это тщательная подготовка поверхности. Из-за небольшой толщины, все дефекты основания (например, неровности) и недоработки в укладке самого покрытия будут видны после окончания работ.


    Самонивелирующиеся (наливные) системы


    Наливные покрытия очень распространены и имеют множество разновидностей, в зависимости от характеристики помещения и условий эксплуатации.


    Материал для основного слоя самонивелирующихся систем обычно состоит из двух компонентов и готовится непосредственно на стройплощадке. Компонент А и компонент Б перемешивают друг с другом в заданных пропорциях до однородного состояния и равномерно распределяют массу по поверхности пола. Попадание влаги на покрытие до его отверждения недопустимо.


    Отверждение водно-дисперсного материала происходит одновременно с его высыханием (удалением воды). Через 10-20 минут на поверхности образуется корочка высохшего материала, поэтому все операции по разравниванию следует заканчивать не позже, чем через 10 минут после нанесения материала.


    Для обеспечения равномерности качества поверхности и удаления пузырьков воздуха из наливного пола проводят прокатку свеженанесенного наливного пола игольчатым валиком.


    Высоконаполненные системы


    Виды высоконаполненных и высокопрочных систем разнообразны, они классифицируются по толщине покрытия и виду наполнителя. Наносятся двумя принципиально разными методами, отличающимися способом смешивания компонентов.


    Первый метод, с технологией смешивания компонентов до укладки материала, трудоемкий и длительный по производству работ. Он финансово выгоднее, но требует высокой квалификации строителей. Второй метод — «присыпки», менее экономичен. Он технологически более простой и отличается быстротой укладки.


    Четвертый этап: Нанесение финишного слоя/слоев


    Финишный слой придает поверхности высокую износоустойчивость, химстойкость и высокую декоративность. Также финишный слой может применяться для придания поверхности особых свойств: дополнительного блеска или матовости, высокой шероховатости или гладкости, особенного цвета и пр. В качестве финишного покрытия может использоваться смола основного слоя или защитный прозрачный лак.


    Пятый этап: Нарезка швов

    Полимерное покрытие является безусадочным, однако в бетонном основании, возраст которого меньше одного года, требуется нарезка швов, т. к. в нем происходят деформационные и усадочные процессы. Швы в полимерном покрытии повторяют существующие швы бетонного основания. Нарезанные швы заполняются полиуретановым герметиком. 

    Наливные полы технология. От ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Эпоксидный наливной пол технология. Технология наливных полов Элакор.

    Технология наливных полов – эпоксидное наливное покрытие Элакор.

    Технология наливного пола эпоксидного использует следующие материалы.

    Материалы – двухкомпонентные. Соотношения компонентов указаны на этикетке компонента «А».

    Очень важно! При заливке наливного слоя используйте Наливной пол только из одной партии (указана на этикетке).
    При заказе отдельно указывайте, какое количество материала пойдет на наливной слой.

    Толщины Наливного покрытия, с учетом подстилающего слоя (ок.0,3мм), без учета грунтовки и шпатлевки.

    Толщина
    Покрытия    		Наливной слойОбщий расход Наливного пола
    (подстилающий + наливной слой)
    ТолщинаРасход Наливного пола
    2,0-2,5мм1,4мм2,0кг/м²2,4кг/м²
    3,0-3,5мм2,4мм3,5кг/м²3,9кг/м²
    4,0-4,5мм3,4мм4,9кг/м²5,3кг/м²

    Расчет количества и цены материалов для эпоксидного наливного покрытия: ЦЕНА эпоксидного наливного пола.

    Схема нанесения наливного пола

    1. Бетонное основание
    2. Грунтовочный слой
    3. Шпатлевание дефектов поверхности
    4. Подстилающий слой
    5. Лицевой слой
    6. Декоративные чипсы (если требуются)
    7. Финишный лаковый слой (если требуется)

    1.

    Основные требования технологии наливных полов

    • Бетонный пол (далее Основание) удовлетворяет требованиям к основанию (см. п.2).
    • Температура Основания и температура воздуха: не менее +5°С и не более 25°С.
    • Температура материалов: +15°С …+20°С.
    • Относительная влажность воздуха, на момент укладки, и в течении суток после нее не более 80%.
    • Температура воздух/основание не менее чем на 3°С выше Точки Росы.
    • Влажность Основания – не более 4масс.%.
    • Во время устройства наливного пола температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°С.
    • Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.
    • Внимание! Все указанные ниже времена полимеризации слоев даны в зависимости от температуры пола, а не от температуры воздуха.

    2. Требования к основанию

    Технология наливных полов требует, чтобы поверхность бетонного пола была ровной. Полимерные наливные полы могут наноситься на Основания, отклонения которых от горизонтальной плоскости на длине 2м не превышает 2мм. Основание должно быть выполнено из бетона или пескобетона и иметь прочность не менее М200 и соответствовать предполагаемой интенсивности эксплуатационных нагрузкок.

    Усадочные компенсационные швы («узкие» швы) повторять на поверхности покрытия НЕ требуется.
    Деформационные и температурные швы («широкие» швы) необходимо повторить на покрытии.

    Если наливные полы выполняются на нижнем этаже, должна быть выполнена гидроизоляция основания от грунтовых вод.

    Новое бетонное основание должно вызреть до марочной прочности (28 суток при нормальных условиях твердения), остаточная влажность бетона не более 4масс. %.

    Старое бетонное основание НЕ должно содержать следов масла и жира, моющих средств, ранее нанесенных полимерных и других покрытий (железнение, битум и пр.).

    Проверка остаточной влажности основания и вероятного подсоса (подпора) воды.
    С помощью малярного скотча герметично наклеить на бетонное основание цельный кусок п/э пленки размером около 1х1м. Если через сутки на внутренней поверхности пленки образовался конденсат, и основание под пленкой изменило цвет, то выполнять устройство наливного покрытия нельзя!

    Предварительная подготовка бетонного основания.
    Если Основание не соответствует требованиям по отклонениям от плоскости и/или наличию загрязнений, то необходимо провести предварительные операции:

    • Фрезерование-выравнивание поверхности.
    • Удаление масляных и др. пятен на всю глубину проникновения (шлифование, или фрезерование, или вырубка).

    Если вышеуказанные операции не эффективны, необходимо выполнить устройство новой стяжки.

    3.

    Требования к технологическому оборудованию и инструменту

    Внимание! Проверьте весь инструмент на наличие смазки! Практически всегда, на новом металлическом инструменте (шпатели, ручки для валиков и т.п.) есть смазка. Замочите инструмент в растворителе (ксилол, сольвент) на 4-6 часов, тщательно удалите смазку.

    Для нанесения грунтовочных слоев используется синтипоновые (полиамидные) среднешерстные валики (ворс 12-14мм). Допускается нанесение грунта стальными шпателями.

    Для нанесения шпатлевки и подстилающего слоя используются стальные шпатели шириной до 600мм.
    Шпатель должен быть чистым, иметь ровную кромку, всей плоскостью прилегать к бетонному основанию. Если между шпателем и бетонным основанием образуются щели более 1мм, то следует проверить ровность кромки шпателя правилом или использовать шпатели меньшей ширины.

    Ракля используется для равномерного распределения композиции в лицевом слое. Ракля должна быть чистой, все усы выставлены одинаково, согласно толщине лицевого слоя наливного пола.

    Игольчатый (ротационный, аэрационный) валик используется для удаления вовлеченного воздуха из лицевого слоя покрытия, а также, для перераспределения материала на поверхности. Валик должен быть чистым без следов старого материала, влаги, растворителей, моющих средств, смазок и пр. Все сегменты должны быть легко подвижны. При движении валика по основанию – все сегменты должны касаться поверхности. В противном случае необходимо использовать игольчатый валик меньшей ширины.

    Подошвы для наливного пола (иглоступы) используются для передвижения по жидкому материалу. Иглоступы должны быть чистыми и сухими, четко фиксироваться на ногах.

    Смеситель и миксер. Использовать миксер для красок с регулируемой частотой вращения, мощность – не менее 1,5КВт.

    НЕ допускается использование проволочных миксеров!
    Рекомендуется использовать двуспиральные ленточные миксеры.

    Подбор частоты вращения: при погружении миксера на дно тары по центру, на поверхности материала должна образоваться воронка глубиной 1/4 -1/5 от общего уровня материала, весь объем материала должен участвовать в движении. Ориентировочная частота вращения миксера — 400-600об/мин.

    Промышленный пылесос используется для обеспыливания Основания перед грунтовкой и, при необходимости, после шлифовки шпатлевочного слоя. Следите за техническим состоянием щетки – она должна плотно прилегать к основанию, обеспечивая необходимое разрежение и всасывание пыли.

    Весь персонал, участвующий в производстве работ должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ. Рабочие, непосредственно участвующие в нанесении материалов должны иметь чистую сменную обувь с жесткой подошвой.

    Использование полиэтиленовых бахил не допускается!

    4.

    Технология подготовки бетонного основания для наливных полов

    Основная задача — открыть поры бетона.

    Основание очистить от цементного молочка, удалить верхний ослабленный слой бетона, загрязнения и т.п.

    Способы очистки:

    • мозаично-шлифовальная машина с корундовыми или алмазными сегментами;
    • ИЛИ пескоструйная очистка.

    Образовавшийся шлам тщательно удалить с поверхности скребками. После чего поверхность подмести жесткими пластиковыми щетками для удаления шлама из раковин, каверн и пр. дефектов бетона.
    При обнаружении плохо очищенных участков – провести дополнительную обработку поверхности.

    После подготовки основания и до сдачи готового наливного пола в эксплуатацию
    запрещается движение по участку без чистой сменной обуви!

    5.

    Подготовка материалов к работе

    Перед началом работ необходимо организовать отдельное место для замешивания материалов.

    • Расстелить двойную полиэтиленовую пленку.
    • Выделить отдельных рабочих для замешивания композиций, которые во время работы не покидают «грязной зоны».
    • При выходе из «грязной зоны» обеспечить смену обуви.
    • Обращать особое внимание на наличие отдельных компонентов на внешней поверхности тары.

    Основная задача — исключить попадание отдельных компонентов материалов («А» или «Б») на поверхность, где наносится покрытие! В местах попадания могут образоваться вздутия и отслоения покрытия!

    Для смешивания материалов использовать миксер для красок (см. п.3.2).
    При смешивании материалов следите, чтобы перемешивался весь объем, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
    Соотношение компонентов материалов указано на этикетке.
    Если используется НЕ полный комплект материала:

    • сначала тщательно перемешайте компонент «А», только потом отливайте;
    • обязательно взвешивайте компоненты на весах.

    5.1. Приготовление эпоксидного грунта Грунта-2К/100П.

    • При перемешивании компонента «А» влить в него компонент «Б», тщательно перемешать в течение 2-3 минут.
    • Смешанный состав сразу вылить на поверхность и распределить.

    Время жизни смешанного грунта на поверхности – не более 30 мин.

    5.2. Приготовление наливного пола.

    • Перемешать с компонент «А» в течение 2-3 минут до однородного состояния.
    • Влить, не прерывая перемешивания, компонент «Б». Тщательно перемешать в течение 3-5 минут.
    • Готовый эпоксидный наливной пол сразу вылить и распределить на поверхности.

    Время работы с наливным полом на поверхности — не более 40 мин.

    5.3. Приготовление эпоксидной шпатлевки.
    Смешивание компонентов Шпатлевки-2К выполняется полностью аналогично Наливному Полу (см. п.6.3).
    Шпатлевать поверхность можно как «чистой» Шпатлевкой-2К так и её смесью с песком. Для этого используется сухой кварцевый песок без пыли, фракции от 0,1 до 1мм, соотношение: 1-3 объемные части на 1 часть Шпатлевки-2К.
    После смешивания компонентов Шпатлевки-2К, не прерывая перемешивания, добавить в неё песок, тщательно перемешать.

    Допускается для шпатлевания поверхности использовать Наливной Пол (наполнение песком аналогично шпатлевке).

    6.

    Технология наливного пола — нанесение

    6.1. Обеспыливание основания производится промышленным пылесосом непосредственно перед нанесением первого слоя грунта. Интервал между обеспыливанием и нанесением слоя должен составлять менее 2-х часов.

    6.2. Грунтование

    Готовый (смешанный) эпоксидный грунт разливается на поверхность «змейкой» и равномерно распределяется по поверхности валиками или плоскими металлическими шпателями «на сдир».

    Время сушки эпоксидного грунта (межслойная выдержка) при 20°С — 18…22ч.

    Если поверхность бетона впитывает неоднородно, то после нанесения 1-го слоя необходимо дополнительно грунтовать сильно впитывающие участки.

    При необходимости нанести 2-й слой грунта.

    Загрунтованная поверхность должна иметь равномерный глянец.

    Примерный расход эпоксидного грунта в зависимости от марки бетона.

    М200М250М300М350
    300г/м²250г/м²200г/м²150г/м²

    Точный расход эпоксидного грунта определяется экспериментально.

    6.3. Шпатлевание (Если требуется).

    Шпатлевание поверхности выполняется после грунтования для заделки отдельных дефектов Основания (раковины, трещины и т.п.). После шпатлевания выполнить шлифование пола мозаично-шлифовальной машиной для удаления следов от шпателя и финишного выравнивания поверхности.

    Время полимеризации (сушки) эпоксидной шпатлевки: при 10°С – 24часа, при 20°С — 12часов, при 25°С — 8часов.

    6.4. Подстилающий слой
    Основное назначение подстилающего слоя – полностью закрыть поры бетонной поверхности.
    Незакрытые поры приводят к образованию дефектов при устройстве лицевого слоя наливного пола.
    Толщина подстилающего слоя составляет 0,3-0,4мм.

    Порядок операций.

    • После смешивания компонентов наливного пола сразу добавить кварцевый песок фр.0,1-0,4, перемешать.
      На 4 вес.части Наливного пола добавлять 1 вес.часть песка (6-7кг песка на комплект наливного пола 25кг).
    • Нанести приготовленный состав на поверхность металлическим шпателем. Расход состава около 0,5кг/м²

    Время полимеризации (сушки) подстилающего слоя: при 10°С – 24часа, при 20°С — 12часов, при 25°С — 8часов.

    • После полимеризации подстилающего слоя осуществить тщательный визуальный контроль поверхности на предмет наличия пор и других дефектов. При необходимости – провести шпатлевание или абразивную обработку участков с последующим обеспыливанием.

    6.5. Лицевой слой.
    Заранее определите конфигурацию заливки. Свежая партия материала должна быть состыкована с границей предыдущей партии не позднее, чем через 30 минут после начала укладки предыдущей партии.
    Необходимо предварительно ограничить площадь заливки с помощью малярного скотча для удобства продолжения работ после перерыва.

    Порядок операций.

    • Подготовьте эпоксидный наливной пол к работе.
    • Нанесите на поверхность полосами с учетом проектной толщины лицевого слоя.
    • Распределите эпоксидный пол равномерно на площади участка раклей или зубчатым шпателем.
    • Сразу тщательно и равномерно прокатайте поверхность (в двух перпендикулярных направлениях) игольчатым валиком. Выполняется в иглоступах.

    Не соскребать со стенок пустого ведра остатки материала, так как перемешивание на стенках может быть не полным, что приведет к образованию дефектов на поверхности покрытия.

    НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в иглоступах!!!

    Минимальный расход, необходимый для самовыравнивания лицевого слоя составляет 1,7кг/м кв.

    Время работы с Наливным Полом, вылитым на поверхность: при 10°С – до 1часа, при 20°С – до 40мин., при 25°С — до 30мин.
    Время полимеризации лицевого слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С — 12 часов, при 25°С — 8 часов.

    6.6. После устройства.
    Минимальное время выдержки наливного эпоксидного пола до эксплуатации в зависимости от температуры пола.
    Внимание! Время выдержки зависит от температуры пола, а не от температуры воздуха!

    Нагрузка+20°С+15°С+10°С
    Пешеходная нагрузка3 суток4 суток6 суток
    Полная механическая нагрузка7 суток10 суток14 суток
    Полная химическая нагрузка14 суток20 суток28 суток

    Очень важно! При выдержке эпоксидный наливной пол должен быть открыт:

    • НЕ допускается накрывать покрытие п/э пленкой, картоном, фанерой и т.п.;
    • НЕ допускается пролив на пол жидкостей, растворов, красок, попадание штукатурки, шпатлевок, грязи и т.д.

    В противном случае на поверхности покрытия могут образовываться разводы, помутнения поверхности и другие дефекты.

    Настоящая технология учитывает многолетний опыт устройства наливных полов Элакор!

    Новый видеокурс: технология 3Д полов!

    3Д полы, Фото полы – технология от «А» до «Я»!
    А также: разработка 3Д изображений, эффект выхода
    за край, 3Д полы с перспективой и многое другое. Максимально подробная технология 3Д пола включает
    24 урока и исчерпывающе отвечает на все вопросы.

    Посмотреть видеокурс

    Новый  обучающий
    видеокурс 3D полы

    ЗД полы выполняются на основе материалов и технологии эпоксидного наливного пола. Если Вы решили сделать 3Д полы, то приведенная выше технология наливных полов тоже будет Вам полезна, особенно для подготовки и выравнивания основания.

    Устройство подстилающего слоя
    (наливной эпоксидный пол) Технология наливного пола: устройство
    лицевого слоя (эпоксидный пол)

    26авг18

    технология нанесения и этапы строительных работ

    Вам нравятся идеально ровные глянцевые полы, которые сегодня уже нередко можно встретить в самых разных офисах или кафе? Тогда у нас есть хорошая новость: такое основание вы сможете сделать своими руками — прямо у себя дома.  А как именно — расскажет эта статья. Полимерные полы в помещении заливаются только тогда, когда окончены все другие монтажные и отделочные работы. Наливной пол вы сможете сделать самостоятельно сразу из готовых смесей – их сегодня можно приобрести в любом строительном магазине. Важно только максимально точно следовать прилагаемой к ним инструкции.

    Этап I. Готовимся к работе

    Не смотря на то, что на большинстве фотографий вы увидите мастеров во время работы над заливкой пола совершенно без защитных средств – это не значит, что так правильно. Не рискуйте – соблюдайте необходимые меры личной безопасности, и потом не придется лечиться от неведомо откуда взявшейся аллергии:

    • Берегите емкость с полимерным составом от прямых солнечных лучей.
    • Наденьте респираторы.
    • Защитите рук резиновыми рукавицами, а ноги – обувью с твердой подошвой.
    • Если полимерный состав попадет вам в глаза – быстро промойте их большим количеством воды.
    • Если попал на руки – потрите этот участок кожи смоченной в бензине тряпкой.
    • И, наконец, не открывайте металлическую тару с полимером металлическим предметом – если от этого возникнет искра, состав может загореться.

    Итак, давайте перечислим основные инструменты, которые вам понадобятся во время заливки полимерного пола:

    • Игольчатый аэрационный валик, которым вы будете удалять пузырьки воздуха в базовом слое.
    • Низкооборотная дрель с лопастной насадкой – этим смешиваем компоненты пола.
    • Валики синтепоновые, которыми удобно грунтовать нулевую поверхность.
    • Ракля – именно этим инструментом нужно будет наносить эпоксидный состав.
    • Шпатели – ими выравниваем пол в самых труднодоступных местах.
    • Пылесос – им необходимо обязательно очищать всю поверхность от пыли и излишек кварцевого песка.
    • Индивидуальные средства защиты, и ими нельзя пренебрегать.
    • Краскоступы – игольчатые подошвы для обуви, в которых можна будет спокойно ходит прямо на только что залитому полу.

    Совет: посмотрите, или крепко держатся на обуви эти специальные подошвы – плохо, если они «гуляют».

    Этап II. Готовим основание

    Это – самый важный этап, от которого напрямую зависит, каким получится ваш пол. Начинать работы вы можете практически на любом основании – бетоне, керамической плитке и просто сухом и чистом полу, которое в последствии не даст усадки и не содержит влаги.

    Проверяем основание на пригодность

    Для начала с помощью уровня проверьте имеющееся основание на ровность – отклонение не должно получиться более 4 мм, иначе строительных материалов потом уйдет немеряно. Если пол неровный – исправьте выемки при помощи шпаклевочной смеси и шлифовальной машины. При повышенной влажности нанесите гидроизоляционный слой.

    К слову, то, что наливной пол можно делать на абсолютно любом основании – это миф. Черновой пол должен быть сухим, ровным и не «играющим». А потому, если вы не хотите предварительно заливать пол стяжкой, можете применить алюминиевые пластины. Сама стяжка, конечно же, намного лучше – она делает пол куда более жестким и повышает его звуконепроницаемость. Но вес у такого пола уже больше, что не всегда подходит для легких каркасных дачных домиков.

    Тонкости заливки на древесину, плитку и стяжку

    Если вы будете заливать пол на древесину, то заранее ее обязательно ошкурьте, отшлифуйте и обезжирьте. Ее итоговая влажность перед ремонтом не должна превышать 10%.

    Бетонный пол должен иметь показатель по влажности не более 4%. Все трещины и сколы заранее хорошо заделайте, и выровняйте всю поверхность. А нанесенный грунт уже полностью закроет пористый слой бетона. Дополнительно посыпьте грунт кварцевым песком, который улучшит сцепление с наливным полом.

    Если же вы будете наносить полимерный пол на плитку – обязательно проверьте, все ли плиты хорошо держатся. Если нашли брак – уберите и эти мест зашпаклюйте.

    А если вы укладываете наливной пол на поверхности с заметными перепадами высот, то заливайте смесь в два этапа: сначала толстый слой, а после высыхания выровняйте все неровности шпаклевкой и залейте финишный. Если еще и стыки есть, делайте, как на фото-инструкции:

    Совет: при всей красоте и практичности современного полимерного пола его цена, конечно, не радует. А потому многие используют немного другую технологию устройства таких полов, не теряя при этом в качестве. Это – полимербетон, в котором базовым слоем идет дешевый заполнитель, на который и наливаются полы.

    Работаем с бетонной стяжкой

    К бетонному основанию пола для заливки наливного полимерного покрытия предъявляются свои требования:

    • Прочность на сжатие у бетонного пола должна быть не менее 25 МПа, а толщина – не менее 60 мм.
    • Бетонное основание должно полностью соответствовать СНиП.
    • Поверхность должна быть идеально ровной, без пыли или трещин. Для уверенности используйте пылесос.
    • Перепад пола на 2 метрах не может превышать 2 мм – это важно.
    • Влажность бетонного основания на 20 мм глубины не должна превысить 6%.
    • Очень важно качество самого бетона – в нем не допустимы известковые материалы.
    • Оптимальная температура для работ по заливке пола – не ниже 15°С, а относительная влажность – не выше 75%.

    У бетона верхний слой, как считают специалисты, достаточно мягкий – из-за присутствующем в нем цементного молочка. А потому, даже если бетонное основание кажется вам идеально ровным, все равно необходим шлифовка. В сильной шлифовке потребности нет – достаточно только снять само цементное молочко. А для этого в домашних условиях подойдет и болгарка с алмазной чашкой.

    Вот какими способами можно подготовить основание к заливке полимерным полом:

    • Машинная или ручная дробеструйка, которая сразу устраняет самые видные дефекты поверхности и куски, которые держались слабо.
    • Шлифовка, которая убирает даже трудноступные дефекты, но образует много пыли. Та забивается в микротрещины, и сцепление со следующим слоем уже будет слабее – обратите внимание на этот нюанс!
    • Пылесос, который может решить предыдущую проблему.
    • Заделка трещин шпаклевочным полиуретановым составом.
    • Защита основания специальной пропиткой – импрегнатом, при помощи валика или краскопульта. По возможности добавьте в пропитку кварцевый песок – чтобы она лучше схватывалась с наливным составом благодаря шероховатости.

    И, наконец, вот как можно просто проверить остаточную влажность бетонного основания и убедиться, что все готово к дальнейшей работе. Так, возьмите малярный скотч и наклейте на основание один цельный кусок полиэтиленовой пленки (1х1). Посмотрите на следующий день: если на пленке образовался конденсат или основание под пленкой немного поменяло цвет – работать с наливным полом еще нельзя.

    Этап III. Выравниваем и грунтуем для адгезии

    В норме грунтовка должна впитаться полностью – только так она укрепит собой верхний слой бетона.

    Этап IV. Готовим смесь к заливке

    Рассчитать, сколько нужно будет для работы смеси, вы сможете самостоятельно. Например, на каждый квадратный метр для толщины в 1 мм вам нужен будет один литр для заливки. Это – навскидку. Ведь абсолютно точно до последнего грамма определить необходимое количество наливного пола не так просто – у разных производителей эти смеси идут разной консистенции, а потому, имея на руках точные параметры помещения, целесообразнее проконсультироваться у опытного продавца прямо в магазине.

    Наиболее оптимальный температурный режим для застывания пола – от 5°С до 25°С. Именно в этом промежутке смесь твердеет достаточно быстро. Важна также температура самого основания пола – она не должна опускаться ниже 4°С. Не нагревайте смесь – максимум, до какой температуры она может дойти, это 20°С.

    Итак, возьмите дрель с насадкой или строительный миксер, у которых есть функция вращения в реверсном и прямом направлении. Дважды перемешайте все компоненты. После первого раза состав оставьте на несколько минут, и снова все перемешайте. Если вы используете дополнительный наполнитель – добавьте его при втором смешивании. Приготовьте столько материала, чтобы вам его хватило ровно на час работы.

    Этап V. Заливаем базовый слой

    Теперь аккуратно формируем подстилающий слой. Хорошо все выравниваем, и удаляем пузырьки воздуха игольчатым валиком. После всего этого наносим лицевой слой. Раклю используем для того, чтобы как можно более равномерно распределить композицию в лицевом слое.

    Совет: используйте кварцевый песок в качестве подстилающего слоя. Так вы сэкономите расход заливки в два раза.

    Сама толщина полимерных полов не более 5 мм, а потому, когда высота пола должна быть больше – заливают черновым вариантом выравнивающую стяжку, и только потом 2-3 мм наливного пола любого цвета.

    Пример проведения работ на видео:

    К вопросу о демонтаже. Да, наливное полимерное покрытие действительно очень прочно сцепляется с бетонной стяжкой, буквально въедаясь в нее. Вот почему при смене покрытия о демонтаже даже речи не идет – зачем? Такой пол – замечательное основание для любого другого!

    Как сделать полимерный «теплый» пол

    Первым делом хорошо проконсультируйтесь у поставщика, какой именно полимерный пол будет абсолютно экологичен при небольшом нагреве. Но помните, что понятие «теплый пол» — относительно. Если такой пол на самом деле греет – он попросту неправильно устроен. Давайте разберемся: температура человеческой ступни 36,6°С, и все, что имеет температуру ниже этой, кожа воспринимает, как холодное. А вот в диапазоне от 30°С до 36°С пол кажется вполне комфортным. И, естественно, это не слишком большой нагрев, чтобы начали выделяться какие-то токсичные вещества прямо из полимера — в качественной смеси таковых и нет. Это к опасению некоторых.

    Итак, как сделать такой пол:

    • Шаг 1. Подготовьте основание, очистив и обезжирив его.
    • Шаг 2. Проложите отопление (какое задумали).
    • Шаг 3. Используйте по возможности специальный праймер, если ваша основа – древесина. Он улучшит адгезию с бетоном.
    • Шаг 4. Как только просохнет праймер, заливайте первый слой полимерного цемента.
    • Шаг 5. Теперь дайте около часа времени осесть и схватиться цементу.
    • Шаг 6. После этого заливаем второй, уже финишный слой полимерного наливного пола.
    • Шаг 7. Через несколько часов пол станет похож на идеально ровный каток, который при этом совершенно не скользит.

    А вот теплый пол на основе водяных труб можете сделать по такой технологии:

    • Шаг 1. Первым делом – бетонная стяжка.
    • Шаг 2. Проверяем на горизонталь: если пол неровный, выравниваем щебнем все перепады высот.
    • Шаг 3. Снова заливаем бетонной стяжкой.
    • Шаг 4. Кладем Экофол – это фольгированный полиропилен.
    • Шаг 5. Закладываем трубы будущего теплого пола.
    • Шаг 5. Теперь «Скорлайн».
    • Шаг 6. Далее – покрываем полиуретановым грунтом.
    • Шаг 7. И наконец выкладываем полиуретановый пол.
    • Шаг 8. Оставляем на двое суток высыхать.

    Более подробно читайте в других наших статьях.

    Советы опытных мастеров: как не испортить покрытие?

    Наливной пол будете делать впервые? Тогда прислушайтесь к таким советам более опытных. Ведь в технологии укладки такого пола – масса нюансов:

    1. Если основа не была подготовлена к последующей заливке, то полимерный пол будет хрустеть и покрываться трещинами.
    2. Если плохо заделаете трещины – то при заливке полимерного состава начнет выходить воздух и появятся пузыри.
    3. Допустите в растворе соринки, насекомые или волосы – никогда из пола их потом не выковыряете. Вот почему рабочая бригада от серьезных фирм всегда работает только в специальных костюмах, которые полностью закрывают и тепло, и голову. Плюс так называемые «мокроступы» для сырого покрытия.
    4. Плохо смешаете компоненты – затвердение состава будет неравномерным. Появятся пятна, которые вообще никогда больше не высохнут, так и будут липнуть к обуви.
    5. Замешкаетесь и вовремя не прокатаете материал валиком – он слегка наплывет и неровно затвердеет.
    6. У специальной грунтовки – достаточно едкий запах, но высыхает она быстро. По возможности не дышите ею. Также после высыхания полимерный пол – эпоксидный, полиуретановый или метилметакрилатный – становится абсолютно безопасным для человека. Причем настолько, что применяется в медицинских и пищевых производствах. А вот в жидком состоянии им действительно лучше не дышать.
    7. Смешивайте два компонента пола при самых малых оборотах – не более 300 оборотов в минуту. Лучше используйте для этой цели насадку для перемешивания краски. Если будете спешить и используете большие обороты – в последствии придется долго и нудно избавляться от пузырьков воздуха, которыми насытится раствор.
    8. По возможности заливкой такого пола занимайтесь вдвоем – пока один помощник замешивает состав, второй выкладывает предыдущую часть. Так у вас ничего случайно не застынет, не будет никакой суеты и спешки.
    9. Удобнее всего пол заливать зигзагами, а затем разравнивать.
    10. Обратите внимание и на уровень влажности воздуха – во время работ он не должен превышать 80%. Для проверки повесьте на стене обычный гигрометр. Не должны также работать в то время искусственные приборы для обогрева воздуха, и гулять сквозняки.

    Вот и все! Качественный полимерный пол благодаря надежному слою полимера может использоваться несколько десятков лет – и он не потеряет своего вида, и не станет хуже по характеристикам.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Состав и устройство наливного пола: технология заливки

    Наливными полами называют группу материалов, наносимых наливом и используемых для выравнивания и защиты основания. Для грубого выравнивания подходят бетонные и цементно-песочные стяжки. Их толщина может быть не менее 3-4 см. Однако такой толщины можно достичь только при условии армирования и использования специальных добавок. Без армирования толщина стяжки будет не менее 7 см. Устройство наливного пола производится в случае, если нельзя сделать стяжку толще 3 см.

    Классификация наливных полов

    По степени наполнения песком и толщине покрытия делят на:

    • Тонкослойные (до 1 мм).
    • Наливные (до 5 мм, до 50%  наполнения по весу).
    • Высоконаполненные (до 8 мм, до 85% наполнения по весу).

     Тонкослойный наливной пол используется в помещениях промышленного назначения со средней степенью нагрузки. Это экономичное и практичное решение, которое позволяет придать покрытию декоративный вид. Слабым местом тонкослойного покрытия является невысокая устойчивость к истиранию.

    Наливные полы в полной мере проявляют свои свойства при высоких и средних  механических нагрузках. Долговечность, ударопрочность, экономичность и ремонтопригодность прекрасно объясняют стремительно растущую популярность покрытия. Поверхность пола может быть глянцевой или матовой.

    Высоконаполненные покрытия используются в там, где отмечаются высокие механические нагрузки. По своим свойствам они схожи с полимербетоном, обладают достаточной устойчивостью к абразивному износу, ударопрочны и долговечны.

    Наливные полы делятся на две группы:

    • Минеральные составы;
    • Полимерные покрытия.

    Состав наливного пола минерального типа  — смесь модификаторов, цемента, минеральных наполнителей, которые влияют на растекаемость и пластичность состава и также скорость его схватывания. Смеси делятся на самовыравнивающиеся и саморастекающиеся. Основное назначение – выравнивание основания для последующей укладки ламината, линолеума, плитки и пр.

    Виды минеральных наливных полов

    • Базовый. Смесь используется для предварительного выравнивания стяжки, имеющей уклон до 80 мм, неровности и перепады. Толщина наливного пола базового типа – 10-80 мм. Ходить по покрытию можно через 12 ч после заливки;
    • Средний. Используется для выравнивания бетонных и цементно-песочных стяжек, содержащих уклоны не более 30 мм. Толщина слоя нанесения может варьировать в пределах 7-30 мм. Ходить по поверхности можно через 4 часа.
    • Финишный. Используется для выравнивания основания перед укладкой паркета, ламината, линолеума и пр. Толщина наливного финишного слоя 3-10 мм. Допустимый уклон основания — 10 мм. Передвигаться по покрытию можно через 4 часа.

    Минеральный наливной пол не армируется, но при этом нуждается в финишной отделке.

    Виды полимерных наливных полов

    Если напольное покрытие в доме должно обладать высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, стоит отдать предпочтение полимерным смесям. По составу они делятся на:

    • Эпоксидные. Используются в помещениях, где необходимо создать покрытие, характеризующиеся высокой механической и химической стойкостью, достаточным уровнем сопротивления к действию влаги, там, где предъявляются высокие санитарно-гигиенические требования.
    • Эпоксидные уретановые. Лучший выбор для помещений с высокой проходимостью. Хорошая устойчивость к истиранию и химическим разрушениям, а также эластичность приближает их к полиуретановым покрытиям.
    • Полиуретановые. По долговечности и износостойкости превосходят традиционные покрытия такие, как линолеум, плитка, мозаика и пр. Полиуретановые наливные полы отличаются гладкостью, бесшовностью, антистатичностью, славятся своими эстетическими и декоративными свойствами. Широкий выбор полиуретановых составов позволяет реализовать покрытия с любыми требуемыми эксплуатационными характеристиками.
    • Метилметакрилатные. Обладают высокой устойчивостью к химическому и механическому разрушению. Их можно заливать при температуре до +8°С. Использовать покрытие можно после 1-2 часа после нанесения. В процессе заливки пола возникает резкий запах, который исчезает после полной полимеризации, поэтому в помещении, где производятся работы, должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

    Инструменты, необходимые для работы

    • Тара для смешивания компонентов смеси объемом 30 л
    • Низкооборотная дрель с насадкой-миксером
    • Шпатель для распределения состава
    • Ракель с зазором для равномерного распределения материала
    • Игольчатый аэрационный валик
    • Краскоступы (специальные подошвы для перемещения по свежезалитому покрытию)
    • Растворитель для чистки инструмента.

    Наливной пол – технология заливки

    • Подготовка основания

    Первым и самым важным этапом устройства покрытия является подготовка основания. Если основание деревянное, его следует очистить от жира и масла и тщательно просушить. Далее следует ошкурить или ошлифовать поверхность, обработать грунтовочным составом.

    Если в качестве основания используется бетонная или цементно-песочная стяжка, следует  заполнить швы и трещины герметиком,  прогрунтовать. Трещины можно проклеить с помощью стеклоткани, засыпать кварцевым песком.

    Если предстоит устройство наливного пола на старое бетонного основание, верхний слой следует удалить, тщательно отшлифовать поверхность, заделать трещины, сколы и выбоины, провести пескоструйную обработку бетона и прогрунтовать.

    • Подготовка рабочей смеси

    При подготовке смеси следует четко соблюдать условия, указанные производителем: в помещении должен соблюдаться температурный и влажностный режим, окна и двери нужно закрыть, избегая сквозняков. Влажность основания не должна превышать 4%. Для ее определения используется гигрометр.

    • Заливка основного и финишного слоя

    Основной слой следует наносить спустя двое суток после грунтования поверхности. Заливка смеси производится, начиная с самой высокой точки поверхности. Перемещаться по помещению лучше всего в краскоступах. Нанесение состава осуществляется зубчатым шпателем.

    Перед тем как приступить к работе следует внимательно изучить инструкцию по приготовлению и нанесению состава.

    По всей поверхности следует пройти аэрационным валиком. Это позволит максимально заполнить пустоты и создать гладкую поверхность без пузырьков воздуха. Через 3-4 дня аналогично базовому наносим финишный слой наливного пола. При необходимости создается декор по финишному слою, после чего поверхность пола покрывается  лаком.

    Полимерное покрытие, наносимое на бетонное основание склонно к линейным деформациям. Исключить риск образования трещин можно, если нарезать швы в покрытии. Готовые швы необходимо обработать грунтовкой и заполнить специальным герметиком или уплотняющим шнуром.

    Устройство наливных полов предусматривает операцию по созданию термоусадочного шва между стеной и составом. Это позволит минимизировать риск деформации стяжки основания в случае смещения несущих конструкций строения, увеличение температуры.

    Термоусадочной шов следует создавать по всему периметру комнаты, вдоль стен и дверных проемов. Операция представляет собой приклеивание вспененной деформационной ленты. Впоследствии излишки ленты обрезаются строительным ножом.

    Технология устройства наливного пола в квартире

    Вначале необходимо прогрунтовать основание

    Современные наливные самовыравнивающие полы — настоящий прорыв в мире технологий ремонта и строительства. Сегодня технология устройства наливных полов с помощью жидких полимерных смесей позволяет без труда смонтировать идеально ровное основание не только в качестве чернового пола для декоративной отделки, но и в качестве финального покрытия.

    Применение наливных полов сегодня крайне разнообразно, благодаря универсальности и безопасности материалов, используемых для их изготовления. Декоративные наливные полы применяют в жилых квартирах, в кухнях, ванных комнатах и гостиных, а промышленные полиуретановые полы заливают на заводах, складах, в офисных помещениях, магазинах и гаражах. Благодаря своей прочности, водостойкости и неприхотливости, они успешно применяются в самых разных сферах.Черновые наливные полы повсеместно используются для выравнивания оснований в домашнем и офисном ремонте.

    Выбираем материалы

    Сегодня на строительном рынке немало разнообразных смесей и составов, среди которых непросто выбрать то, что нужно. Для начала нужно понять, чего вы хотите: выровнять старое неровное основание или залить финальное покрытие. Смеси для наливных полов отличаются основным компонентом, прочностью, областью применения, содержанием кварцевого песка, толщиной. Кроме того, разные смеси используются для разных марок бетона, из которого сделано основание. Некоторые смеси позволяют изготавливать антистатические наливные полы, которые не только отличаются повышенной прочностью, но и не притягивают пыль.

    Наливные полы на полиуретановой основе

    Готовим раствор

    Полиуретановые смеси наиболее популярны, благодаря своей универсальности и функциональности. Главное качество  — это особая устойчивость к механическим повреждениям. Полиуретановый наливной пол выдерживает даже воздействие агрессивной химической среды, не говоря уже об обычных ударах и падениях тяжелых предметов. Их можно укладывать в местах с большой проходимостью, а также в неотапливаемых помещениях и на складах, так как они отличаются повышенной морозоустойчивостью.

    Полиуретан, являющийся основным компонентом состава, очень эластичен, прочен и неприхотлив, поэтому он легко выдерживает любую деформационную нагрузку. Трещины на таких полах почти не появляются, поверхность будет устойчива к сильным перепадам температуры и влажности, она не боится огня и затопления, вибрации, подвижности и абразивных нагрузок.

    На эпоксидной основе

    Эпоксидные смеси также часто используются для промышленных и жилых помещений. Они отличаются меньшей эластичностью, хрупкостью, однако они очень устойчивы к любым химическим веществам. Именно поэтому их нередко монтируют на производстве, связанном с повышенной химической опасностью.

    Базовый наливной пол под ламинат или под плитку — это чаще всего пол на цементной основе. Такие сухие смеси продаются в любом строительном супермаркете. Большинство людей, делающих ремонт, приобретает такие смеси для изготовления черновой выравнивающей стяжки, нанести которую на пол можно собственными руками. Полимерные наливные полы своими руками — это не так сложно, как кажется. Если комната очень большая, вам, разумеется, потребуется помощник, но в случае, если вы хотите выровнять пол в маленькой ванной комнате, вы сможете справиться и в одиночку.

    Совет! Заранее исследуйте свой пол на предмет сильных неровностей и определите, каков перепад высоты в сантиметрах. От этого будет зависеть, какую черновую стяжку вам придется купить. Некоторые черновые смеси позволяют выравнивать перепады до 10 см, однако другие позволяют создать лишь тонкий самонивелирующийся слой до 4-5 см.

    Подготовка основания

    Выравниваем смесь

    От того, насколько качественно будет подготовлено основание, зависит во многом качество готового пола. Если вы не знаете, как правильно залить наливной пол, для начала изучите технологию подготовки бетонного или цементного основания. Его нужно тщательно очистить от предыдущего напольного покрытия, ликвидировать всю грязь и пыль, краску, пятна масла и жира.

    На основании не должно быть влажных пятен: перед нанесением наливного пола его нужно тщательно высушить. Если не убрать грязь и пыль, нарушится адгезия полимерной смеси с основанием. В результате ваш наливной пол будет непрочным и некачественным. Очень удобно использовать для очистки промышленный пылесос.

    После того, как основание будет очищено, займитесь ремонтом сколов, трещин и других мелких дефектов. Используйте для этого специальные смеси для ремонта бетонных и цементных покрытий. Лучше, если эти смеси будут эластичными, чтобы последующая деформация не привела к появлению новых трещин. Для прочности после высыхания состава трещины можно оклеить серпянкой или стеклотканью.

    Все деформационные швы, предварительно очищенные от грязи и старых строительных смесей, нужно заполнить герметиком и загрунтовать.

    Следующий этап — это гидроизоляция. Смесь для наливных полов после разведения водой становится жидкой, поэтому нужно воспрепятствовать ее затеканию под перекрытия. Все стыки между полом и стенами должны быть обработаны специальной гидроизоляционной смесью, а поверхность нужно обработать водоотталкивающей пропиткой по бетону. Дождитесь полного высыхания гидроизоляционного слоя, чтобы перейти к следующему этапу подготовки основания.

    Грунтование — важный этап, предшествующий нанесению основного слоя полимерного покрытия. Грунтовочный состав заполняет поры бетона и уменьшает его впитывающую способность. Кроме того, он создает на поверхности бетона пленку, улучшающую адгезию материалов, и обеспыливает его. Финальная проникающая грунтовка — обязательный этап, без которого заливка полимерного пола может получиться некачественной.

    Если бетон очень гладкий, вы можете воспользоваться также грунтом, содержащим мелкий кварцевый песок. Он поможет сделать основание шероховатым и улучшить сцепление строительных составов.

    Полиуретановый пол с 3D изображением

    Наносить основной слой можно не ранее, чем через сутки после высыхания грунта. Если помещение маленькое, то для заливки небольшой площади можно развести водой сразу целый мешок сухой смеси, а для большой комнаты состав нужно готовить частями. Помните о том, что приготовленную жидкую смесь нужно вылить на пол и разровнять за тридцать минут. Тщательно отмеряйте количество воды для разведения состава: избыток воды приведет к повышенной хрупкости пола, а недостаток — к нарушению эксплуатационных свойств жидкой смеси.

    Заливайте состав, начиная с дальнего левого угла. Аккуратно разравнивайте его широким шпателем, а затем прокатывайте зубчатым валиком на длинной ручке, чтобы ликвидировать мелкие пузырьки воздуха, которые могут ухудшить качество готового пола и сделать его менее прочным.Ходить по залитому полу можно не ранее, чем через сутки, однако полное высыхание наступает через пять-семь дней. Только после этого можно проводить дальнейшие ремонтные работы.

    Устройство полов методом налива

    Обустройство наливного пола включает в себя несколько этапов:

    1. Подготовка основания

    Первым и важнейшим условием прочного и долговечного промышленного полового покрытия выступает качественная подготовка основания. Несоблюдение требований и нарушение технологических регламентов подготовки поверхности во время устройства пола приводят к вздутиям и отслоениям полимерного слоя.

    Материалы для полимерных половых покрытий являются саморастекающимися. Поэтому поверхность должна быть достаточно ровной, без больших уклонов, чтобы избежать стекания материала.

    Основание для наливного пола должно быть обязательно очищено от всех загрязнений и остатков старых покрытий, которые могут помешать хорошей адгезии полимера к бетону.

    Влажность основания должна быть не более 4%. Нанесение наливного пола на влажные основания крайне нежелательно.

    Технология подразумевает строгий контроль температуры во время нанесения покрытия. Она не должна быть ниже указанной в технической документации (обычно не ниже +15°С). Если устройство полов происходит при низкой температуре, это приводит к замедлению химической реакции. Растекание материала при этом ухудшается, что может привести к увеличению расхода материала и снижению эстетических качеств покрытия. В случае, если устройство полов выполняется при слишком высокой температуре, скорость протекания реакции отверждения увеличивается, что скажется на качестве поверхности покрытия.

    Если наливное покрытие укладывается на обычное основание (бетонное или цементное), то технология требует использования марки бетона не менее М200. Для оснований меньших марок возможно увеличение характеристик основания с помощью нанесения упрочняющей пропитки.

    2. Обработка швов и трещин

    Бетонное основание для качественного устройства наливного пола промышленного назначения может иметь швы температурно-усадочного или деформационного характера, а также трещины или другие технологические дефекты. Технология наливных полов подразумевает устранение всевозможных дефектов до нанесения выравнивающего и грунтовочного слоев. Очищенные промышленным пылесосом швы грунтуют, после чего заполняют специальным составом (герметиком). Трещины обрабатываются полимерами, проклеиваются стеклотканью и покрываются кварцевым песком. Если укладка полов осуществляется на пористом основании, обязательным является укрепление жидкими упрочнителями. Через сутки лишний песок удаляется.

    3. Пропитка основания, грунтование

    Тут важное место отдается пропитке бетона или грунтованию. Специальные пропитывающие составы впитываются в основание, улучшая тем самым сцепление с последующими слоями. Технология требует использования в грунтовке кварцевого песка: это позволяет добиться шероховатости поверхности. Тем самым можно значительно увеличить адгезию полимерного покрытия к поверхности. Грунтование производится валиком или шпателем (как правило, металлическим).

    4. Нанесение основного слоя

    К этому этапу приступают спустя 24 часа после грунтования в зависимости от температуры. В соответствии с технологией устройства наливных полов, для увеличения толщины рабочего слоя и в зонах предполагаемых повышенных механических нагрузок рекомендуют использовать сухой мелкодисперсный кварцевый песок. Его добавляют непосредственно в состав смолы, либо рассыпают сверху после укладки основного слоя полимеров. Часть песка сцепляется со смолой, а оставшаяся часть зашлифовывается и удаляется с поверхности на следующий день. Основной слой наносится металлическим зубчатым шпателем.

    5. Нанесение финишного слоя и нарезка швов

    После завершения основного слоя полимерного пола, переходят к нанесению финишного покрытия. Несмотря на безусадочность качественных полимерных полов, согласно технологии наливного пола в них все же рекомендуют прорезать швы. Полимерное покрытие наносится на бетонное основание, которое испытывает линейные деформации. Швы в полимерном покрытии прорезаются по траектории, повторяющей их рисунок в бетонном основании. Если возраст бетонного основания больше одного года, то швы в полимерном покрытии допускается нарезать в 2 раза реже, чем температурно-усадочные швы в бетоне.

    6. Эксплуатация

    Если соблюдена технология, то в зависимости от температурного режима поверхности полимерного наливного пола, готовность к пешеходным нагрузкам наступит через 24-48 часов, а максимальные нагрузки допустимы только через 5-10 дней.

    Какой наливной пол выбрать?

    Как и во многих других областях строительства, при нанесении наливного пола правильный выбор полимерного покрытия с учетом материала основания и условий помещения – это первостепенная задача.

    Все необходимые материалы для устройства наливного пола, финишные покрытия для бетонного пола, укрепляющие пропитки, грунтовки, композиции, компаунды, герметики и шпатлевки можно найти на нашем сайте www.polimer-s-group.ru.

    На нашем ресурсе много внимания уделяется различным материалам и технологиям для наливных (тонкослойных) полов, высоконаполненных покрытий пола. Мы надеемся, что информация на нашем сайте поможет вам сделать правильный выбор полимерного покрытия.

    Требования к устройству наливного пола

    Чтобы пол прослужил достаточно долго, следует уделить особое внимание некоторым нюансам:

    • технология наливного пола требует, чтобы готовое покрытие было прочным, ровным и гладким, не имело вздутий, трещин и других дефектов, даже самых мелких и на первый взгляд незначительных;
    • выполняя работы по заливке пола, необходимо проследить, чтобы расцветка получилась однотонной, без каких-либо разводов, пятен и полос;
    • правильная укладка наливного пола подразумевает отсутствие отслоения покрытия от основания – наличие такого отслоения можно установить при помощи простукивания;
    • при заливке полы нужно проверить степень ровности покрытия с помощью двухметровой рейки: просветы, видные между рейкой и полом, должны быть не более 2 мм;
    • если после заливки обнаружено отслоение от основания, следует вырубить неплотно прилегающий участок, после чего тщательно подготовить основание и нанести на него два слоя мастики.

    При соблюдении этих правил наливные полы прослужат вам долго, не теряя своих высоких эксплуатационных свойств, радуя своей надежностью и практичностью.

    СУМКА CUSTOMTECH TECH LEVEL 100 ДЛЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 50 ФУНТОВ — East Bay Supply Co.

    Артикул поставщика: TL10050T
    Артикул поставки East Bay: CBPTL10050T

    CustomTech TechLevel ™ 100 — это высококачественная самовыравнивающаяся подстилка, обеспечивающая прочность на сжатие более 4000 фунтов на квадратный дюйм. TechLevel 100 выравнивает полы перед укладкой плитки, упругих полов, ковров, дерева и других напольных покрытий. Эта подстилка может применяться до 1 шт.Толщина 5 дюймов (3,8 см) за одну заливку и достижение собственного уровня за считанные минуты.

    Характеристики:

    • Может наноситься толщиной от 3/16 «до 1,5» за одну заливку
    • Быстро затвердевает и быстро набирает прочность для быстрой укладки
    • Устойчивость к трещинам
    • Превышает требования ASTM для установки эластичных напольных покрытий

    Подходит в качестве основы для:

    • Ковер
    • Полы деревянные и паркетные
    • Роскошная виниловая плитка / планки (LVT / LVP)
    • Виниловая композиционная плитка (ВКТ)
    • Полы из листового винила и каучука
    • Ламинированный пол
    • Керамическая, мозаичная, карьерная или цементная плитка для тела
    • Керамогранит и стеклянная плитка непроницаемая
    • Тераццо на основе цемента
    • Плитка из натурального камня
    • Терраццо

    Подходящие подложки:

    • Бетон впитывающий и невпитывающий
    • Легкий бетон
    • Гипсовая подложка
    • Существующая керамическая плитка
    • Цементно-эпоксидная терраццо
    • Фанера для наружных работ и OSB
    • Обрезанный остаток клея
    • Эластичный пол с хорошей адгезией
    • Правильно подготовленная сталь и алюминий

    Покрытие: Типичное покрытие в квадратных футах на мешок весом 50 фунтов

    • 1/8 «толщина: 46 — 48 кв.футы
    • Толщина 1/4 дюйма: 23 — 24 кв. Фута
    • 1/2 дюйма, толщина: 11,5–12 кв. Футов
    • Толщина 1 дюйм: 5,75 — 6 кв. Футов
    • Толщина 1,5 дюйма: 3,8–4 кв. Фута

    Время отверждения:

    • Уложить нечувствительную к влаге керамическую плитку или камень за 4 часа
    • Все остальные напольные покрытия следует укладывать через 16 часов
    • Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности.

    Лист технических данных

    Как обеспечить успешную подачу заявки на самовыравнивающуюся подложку | TEC

    «Самовыравнивающаяся подложка» (SLU) — это неправильное название.Хотя этот тип продукта невероятно полезен, он требует продуманного установщика для обеспечения наилучших результатов. Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать проблем при установке самовыравнивающейся основы.

    Выберите продукт, подходящий для установки: Изучите среду установки и ознакомьтесь с соответствующими стандартами ASTM по прочности. Для коммерческого пола, подверженного большим нагрузкам от качения, потребуется самовыравнивающаяся подстилка более высокого класса (например, самовыравнивающаяся подстилка TEC ® Level Set 300 ), чем пол в доме на одну семью.

    Кроме того, очень важно понимать график вашего проекта и выбирать продукт, который вписывается в соответствующий график. Для некоторых продуктов может потребоваться 24-48 часов до укладки напольных покрытий, в то время как другие, более премиальные продукты готовы принять влагочувствительное напольное покрытие через 12-16 часов.

    Информацию о прочности на разрыв, прочность на сжатие и изгиб, а также о рекомендуемом времени отверждения см. В технических паспортах продукта.

    Вообще говоря, существует два типа самовыравнивающихся оснований — традиционные и технологии нового поколения.Наиболее заметное различие между традиционными SLU и SLU следующего поколения — это текучесть и гладкий профиль поверхности каждого продукта. Ознакомьтесь с новым SLU с высоким расходом TEC: Level Set 500 HF , а для получения рекомендаций по успешной установке SLU с высоким расходом см. Наш Технический бюллетень .

    Некоторые установщики предпочитают атрибуты традиционных SLU из-за их рабочих свойств. Другие предпочитают новую технологию из-за ее высоких свойств текучести и увеличенного рабочего времени.

    Объем работ будет определять, какую технологию продукта следует использовать для установки. Традиционные SLU лучше всего подходят для приложений глубокого заполнения более 3/16 дюйма. Новые технологии идеально подходят для более тонких приложений.

    Знайте свое основание: Большинство SLU требуют, чтобы все поверхности были полностью устойчивыми и структурно прочными перед нанесением самовыравнивающегося основания. Например, понимание существующей пористости основания имеет решающее значение для выбора подходящей грунтовки.(Простой тест с каплями воды определит поверхностную пористость в соответствии с ASTM F3191). Не менее важно знать состав существующего субстрата. Например: обычно для прочного бетона требуется один слой грунтовки. Незапечатанный гипербетон может потребовать дополнительных действий, включая нанесение нескольких слоев грунтовки перед нанесением самовыравнивающейся основы на цементной основе.

    Подготовьте основу: Убедитесь, что все отверстия в полу, зазоры и трещины закрыты, и установите заглушки для предотвращения просачивания.Проконсультируйтесь с производителями продукции, чтобы определить ограничения влажности напольного покрытия, самовыравнивателя и клеев, чтобы определить, требуется ли уменьшение влажности.

    Если требуется уменьшение влажности, это необходимо сделать до установки самовыравнивающейся основы.

    Самовыравнивающиеся подложки перед укладкой требуют использования грунтовки (например, TEC Multipurpose Primer ). Несоблюдение требований к грунтовке, рекомендованной продуктом, может привести к сбою при установке.Грунтовка удерживает влагу внутри самовыравнивающейся основы, обеспечивая надлежащее отверждение. Во-вторых, он действует как связующий агент, обеспечивающий надлежащее сцепление SLU с подложкой. Информацию о методах нанесения и разбавлении в соответствии с ASTM F3191 см. На этикетке грунтовки.

    Помимо грунтования, для большинства самовыравнивающихся оснований необходимо, чтобы на основе не было каких-либо загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению, включая остатки клея, герметики / отвердители, масло, жир, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску или другие загрязнения.Для полированных оснований потребуется эпоксидная грунтовка и / или специальный профиль бетонной поверхности (CSP), и в этих случаях потребуется механическое истирание (дробеструйная обработка).

    Соответствующая потребность в воде: Смешайте самовыравнивающуюся подложку в пределах диапазона воды, указанного на пакете. Избыточный полив снизит прочность основы и может вызвать растрескивание и отслоение. Кроме того, белая пленка может образоваться на поверхности застывшей подложки, если продукт полить слишком много воды.Неправильное перемешивание SLU может затруднить работу и привести к неправильному течению, растрескиванию или неровной поверхности. Смешивайте как минимум два мешка за раз при перемешивании в бочках, чтобы обеспечить оптимальную эффективность процесса нанесения. Кроме того, некоторые SLU можно перекачивать. При перекачивании необходимо уделять особое внимание поддержанию надлежащего водного соотношения и предотвращению чрезмерного полива. При перекачивании самовыравнивающего устройства соблюдайте рекомендации производителя оборудования и продукции.

    Температура продукта и окружающей среды: Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах допустимого диапазона производителя.Слишком холодный или слишком жаркий климат может повлиять на продукт, например, увеличение времени схватывания при низких температурах или сокращение времени заживления в жарких условиях. Температура и влажность влияют на расход, время работы и время установки SLU.

    Кроме того, решающее значение имеет температура порошка и воды. Если оставить изделие на солнце или в жаркой среде, вспышка может сработать. В ситуациях, когда теплый продукт неизбежен, смешивание с холодной водой может помочь решить проблемы с установкой.Чтобы поддерживать температуру холодной воды в жаркую погоду, используйте в бочке с водой заблокированный или упакованный в мешки лед.

    Вне зависимости от того, теплая или прохладная среда, лучше всего акклиматизировать продукт перед смешиванием.

    Используйте в соответствии с рекомендациями: Производители указывают максимальную толщину своего продукта. Некоторые продукты позволяют добавлять щебень (мелкий гравий) для увеличения глубины заливки, в то время как другие позволяют использовать их только в чистом виде. Обязательно используйте заполнитель соответствующего размера и количества при расширении самовыравнивающейся основы за одну заливку.Две отдельные заливки или несколько подъемов позволят достичь заданной толщины без использования дополнительного заполнителя. Как только SLU после первой заливки станет поверхностью, по которой можно ходить, вы можете приступить к нанесению надлежащего грунтовочного слоя для дополнительной заливки или подъема. Если поверхность очень неровная на отдельных участках с углублениями глубиной более ½ дюйма (птичья ванна), вы можете обрабатывать эти участки независимо от окончательной заливки. Это поможет в процессе подачи заявки за счет использования постоянного количества самовыравнивающейся основы по всему заявлению.Всегда консультируйтесь с производителями, чтобы определить наиболее подходящий продукт для вашего применения.

    Защитите вашу свежеуложенную подложку: Все самовыравнивающиеся подложки должны быть защищены от прямого движения воздуха (сквозняков) во время начального процесса отверждения (2-6 часов), так как они могут преждевременно затвердеть, что приведет к растрескиванию. Как правило, большинство подложек не считаются поверхностями окончательного износа. Во время окончательного отверждения (2-24 часа) их следует предохранять от чрезмерной застройки.Движение без защиты может привести к образованию пропастей и неровностей поверхностей. Перед укладкой напольного покрытия дождитесь полного высыхания, чтобы предотвратить ненужное повреждение поверхности.

    Эти рекомендации по успешному применению самовыравнивающейся основы объединяет общая тема: соблюдение инструкций производителя и их соблюдение. Вы должны внимательно читать этикетки и спецификации продукта, чтобы гарантировать, что продукты работают должным образом.

    Обязательно ознакомьтесь со всей нашей линейкой продуктов Surface Preparation .Если вам нужна помощь в определении того, какой продукт подходит для вашей работы, обратитесь в нашу службу технической поддержки здесь или по телефону 1-800-832-9023, пн-пт с 8:00 до 18:00. CST.

    Самовыравнивающаяся подложка

    LevelLite® | Строительные изделия на заказ

    Применимые стандарты

    ASTM International (ASTM)

    • Стандартные методы испытаний ASTM C1708 для самовыравнивающихся растворов, содержащих гидравлический цемент
    • ASTM F2873 Стандартная практика для установки самовыравнивающегося подстилающего слоя и подготовки поверхности для установки упругого пола
    • ASTM C627 Стандартный метод испытаний для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона
    • ASTM F2170 Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных перекрытиях с использованием датчиков in situ
    • ASTM F1869 Стандартный метод испытаний для измерения паров влаги
    • ASTM F710 Стандартная практика подготовки бетонных полов к установке упругих полов

    Рекомендации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) по удалению эластичных напольных покрытий

    Tile Council of North America (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171

    Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.01 и A108.02 Американских национальных стандартов для укладки керамической плитки

    Соответствие строительным нормам

    Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных законов.

    Состав продукта

    LevelLite® — это сухая запатентованная смесь сополимеров, портландцемента, заполнителя, переработанного после промышленного и бытового использования, и неорганических химикатов.

    Экологические аспекты

    Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве. Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED®.

    Подходящие основания

    • Бетон впитывающий и невпитывающий
    • Легкий бетон
    • Гипсовая подложка
    • Существующая керамическая плитка
    • Цементно-эпоксидная терраццо
    • Фанера для наружных работ и OSB
    • Обрезанный остаток клея
    • Эластичный пол с хорошей адгезией
    • Правильно подготовленная сталь и алюминий

    Общая подготовка поверхности

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.

    Все поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, таких как жир, масло, грязь, пыль, отвердители, воски, герметики, высолы или любые другие посторонние предметы. Бетон должен полностью затвердеть и впитать воду. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень, возможно, потребуется придать шероховатость или нанести крошку. См. Техническое описание LevelQuik ® Advanced Acrylic Primer для использования вместо механической подготовки или при нанесении поверх Custom TechMVC TM Moisture Vapor and Alkalinity Barrier.Для повышения производительности в сложных условиях бетонные поверхности могут быть механически профилированы и подготовлены дробеструйной очисткой, пескоструйной обработкой, скарификацией, алмазным шлифованием или другими техническими утвержденными методами (см. Стандарты ICRI CSP 3 для идеальной высоты профиля). Любой существующий пол должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки.

    Продукты

    CUSTOM ® могут использоваться в сборках над бетоном с высокими уровнями выделения паров влаги при условии, что другие материалы, такие как отделочные полы, клеи или мембраны, одобрены в этих условиях.Проконсультируйтесь с производителями об их ограничениях и требованиях. Кроме того, любые источники влаги должны быть ограничены начальной укладкой бетона, а не такими источниками, как проникновение воды или отсутствие эффективного пароизолятора / барьера.

    Монтажные макеты определят пригодность для этих условий в конкретных проектах. Обратитесь в службу технической поддержки CUSTOM для получения информации о продукте (800) 282-8786

    Движение Совместное размещение

    Стыки или трещины в основании

    Деформационные швы и холодные швы, как описано в ANSI A108.01, следует переносить от основания вверх через поверхность плитки или пола и заполнять подходящим эластомерным герметиком, например 100% силиконовым герметиком Custom’s® Commercial. Для надлежащей обработки контрольных или пропиленных стыков и трещин для полов см. ASTM F710. Для установки плитки см. TCNA Details EJ171, F125 & F125A. Свяжитесь с Custom Technical Services для получения дополнительной информации.

    Грунтовка

    Перед нанесением LevelLite прогрунтуйте все поверхности подходящей грунтовкой Custom®.См. Технические спецификации эпоксидной грунтовки LevelQuik ® Advanced Acrylic Primer или TechPrime ™ E 100% -Solids Epoxy Primer.

    Меры предосторожности для здоровья

    Этот продукт содержит портландцемент. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу. Используйте при соответствующей вентиляции; не вдыхать пыль и носить респиратор, одобренный NIOSH. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно вызовите врача.

    Ограничения продукта

    • Для использования в сухих помещениях. Температура окружающей среды, основания и продукта должна быть от 50 ° F (10 ° C) до 90 ° F (32 ° C). При необходимости охладите или теплую воду, чтобы температура смеси упала между этими значениями.
    • Убедитесь, что основания не мокрые из-за конденсации в условиях окружающей среды с высокой влажностью. Условия высокой влажности могут повлиять на высыхание поверхности и, следовательно, на конечный результат.
    • Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой ​​основой, металлу, стекловолокну или пластику.Обратитесь в службу технической поддержки для получения рекомендаций.
    • Не использовать в качестве постоянно изнашиваемой поверхности.
    • Не используйте на наклонных поверхностях, требующих дренажа.
    • Меры предосторожности в отношении прогибов и деформационных швов готового пола следует учитывать при нанесении на предварительно напряженный бетон, предварительно напряженный бетон или сборные бетонные доски. Обратитесь в службу технической поддержки для получения более подробной информации.

    Приклеивание к бетонным поверхностям

    В дополнение к общим требованиям к подготовке поверхности, перечисленным выше, бетон не должен иметь высолов и гидростатического давления.Бетонные поверхности должны иметь предел прочности на разрыв более 200 фунтов на квадратный дюйм (1,4 н / мм²). Бетон, обработанный отверждающими составами, необходимо проверить на пригодность или удалить механическим способом.

    Приклеивание к легким цементным и гипсовым поверхностям

    Приклеивание к гипсовым поверхностям

    Подложка на основе гипса должна быть прочной и структурно прочной, с прочностью на сжатие> 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа). Удалите все неприемлемые поверхности.Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для долговечных, непроницаемых для влаги покрытий. Прогиб субстрата не должен превышать действующие отраслевые стандарты.

    Все гипсовые поверхности перед выравниванием должны быть загрунтованы или загрунтованы. Нанесите улучшенную акриловую грунтовку LevelQuik ® непосредственно на гипс или поверх герметика производителя гипса. Разбавьте TechPrime A из 3 частей воды до 1 части грунтовки чистой питьевой водой. Нанесите второй раз грунтовку, разбавленную 1: 1.Время высыхания зависит от условий на объекте, но обычно между слоями составляет менее 1 часа. После высыхания грунтовки на загрунтованную поверхность можно наносить левелер.

    Подложка на основе гипса, используемая для облицовки плиткой или камнем, может потребовать гидроизоляции или изоляции трещин. Для этих целей мы рекомендуем нанести гидроизоляционную мембрану RedGard® и предотвращающую образование трещин поверх выравнивателя после отверждения.

    Склеивание с фанерными поверхностями

    Склеивание с поверхностями фанеры и OSB

    Фанера и OSB, включая те, что находятся под упругим полом, должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем отраслевым директивам.Черновой пол должен быть структурно совместимым со строительными нормами и правилами использования площади, включая блокирование балок или распорок, быть прочным, чистым, сухим и свободным от загрязнений, которые могут препятствовать адгезии. Перед установкой выравнивателя необходимо устранить неплотную фанеру или отклоняющиеся участки. Полы можно подготовить шлифованием. Не используйте для мытья пола чистящие составы, химикаты или растворители. Закрепите металлическую планку 2,5 фунта / ярд² через каждые 6 ¬ 8 дюймов (15 Â 20 см) крепежными деталями с оцинкованным или антикоррозийным покрытием на загрунтованных поверхностях.

    Принято считать, что прогиб подложки с деревянным каркасом для керамогранита ограничен

    Заблокируйте все открытые пространства, чтобы предотвратить попадание выравнивателя на прилегающие участки. Заполните швы нестандартным герметизирующим составом, таким как SpeedFinish ™ Patching & Finish Compound. Для всех деревянных черновых полов необходимо нанести неразбавленный акриловый грунт LevelQuik® Advanced Acrylic Primer или MBP — Multi-Surface Bonding Primer.

    Приклеивание к клея Cutback

    Клейкие слои необходимо удалить. Соблюдайте особую осторожность ; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут привести к его проникновению в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить желаемый результат, сделайте тестовую склейку перед началом. Дополнительную информацию см. В брошюре RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий».

    Пропорции смешивания

    Смешайте весь 30-фунтовый (13,6 кг) мешок порошка с 5,5–6,5 квартами (5,2–5,7 л) чистой прохладной воды.

    Процедуры смешивания

    Ствол:

    Смесь 30 фунтов.(13,6 кг) мешок порошка с соответствующим количеством чистой прохладной воды. Медленно добавляйте порошок в воду, перемешивая с помощью мощной электродрели 1/2 дюйма (13 мм) и лопасти для взбивания яиц со скоростью не менее 650 об / мин. Тщательно перемешивайте в течение 2 минут до состояния без комков. Не перемешивайте повторно. Перемешивание или перемещение миксера вверх и вниз во время процесса перемешивания может привести к задержке воздуха, что может сократить жизнеспособность или вызвать образование отверстий в шпильках во время нанесения и отверждения.

    Насос:

    LevelLite можно перекачивать с помощью смесительного насоса.Отрегулируйте настройку воды, чтобы получить оптимальную обрабатываемость. ЗАПРЕЩАЕТСЯ над водой. Прокачайте смесь и используйте шпатель, чтобы равномерно распределить материалы до желаемой толщины.

    Применение продукта

    Вылейте смешанный продукт и распределите граблями с длинной ручкой до желаемой толщины. Сразу после того, как топпинг будет диспергирован, используйте сглаживающее лезвие, чтобы нарушить реологию поверхности материала и смешать любые несоответствия, чтобы создать более равномерный или однородный внешний вид.При заливке нескольких смесей в одну и ту же область держите край влажным.

    Если требуется второй слой, укладывайте его сразу после того, как первый слой достигнет твердости, пригодной для ходьбы. Если первый слой высох за 12 часов, нанесите грунтовку повторно перед повторным нанесением.

    *** Всегда устанавливайте тестовую площадку для подтверждения правильности склеивания, а также желаемого внешнего вида.

    ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: Самовыравнивающиеся продукты на основе цемента могут иметь небольшие трещины из-за структуры и момента основания; усадка; и ползать.Острые или втекающие углы стены могут способствовать образованию трещин. Эти трещины считаются нормальными. Другие причины растрескивания связаны с высокими температурами окружающей среды или основания; ветер или воздушный поток; водные соотношения и техника смешивания. Когда поверхность покрывается прозрачным или полупрозрачным покрытием, эти трещины могут стать более заметными.

    Отверждение продукта

    Уложить нечувствительную к влаге керамическую плитку или камень за 4 часа; все остальные напольные покрытия следует укладывать через 16 часов. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности.Перед установкой выравнивателя проверьте ограничения влажности напольного покрытия и клея.

    Очистка оборудования

    Промыть водой до высыхания материала.

    Техническое обслуживание продукта

    Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания. LevelLite® не рекомендуется в качестве отделочной или изнашиваемой поверхности.

    Ожидаемый износ

    Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.

    Системы стяжки для полов: самовыравнивающиеся, заплатки и многое другое | 2015-09-01

    С увеличением распространенности плавающих роскошных виниловых полов и более крупной и тонкой керамической плитки потребность в плоском черновом полу становится все больше. Эта потребность привела к взрыву на рынке самовыравнивающихся оснований. Ряд производителей материалов для подготовки чернового пола обсуждают свои последние предложения, технологии и распространенные заблуждения о работе с материалами.

    Указатель товаров:

    Патч против самовыравнивающего устройства

    По словам Дэниела Таллмана, специалиста по развитию бизнеса HPS Schonox, использование пластыря или самовыравнивателя зависит от выбора. «Простая работа с небольшими дефектами пола почти всегда устраняется ямочным ремонтом. Тем не менее, большая работа по снятию шва с заплатой обычно требует снятия шкур и шлифовки. Это может быть трудоемким и пыльным. Если на строительной площадке находится уже существующее медицинское учреждение, вместо этого может потребоваться выравниватель с уменьшенным запылением.”

    Он добавил, что при нанесении самовыравнивателя необходима подготовка чернового пола. «Он должен состоять из вакуумирования, удаления легко рыхлых материалов, грунтования и укладки пенопластовой ленты для защиты от переполнения. Это должно занять 75% времени на подготовку. Остальные 25% уходят на заливку ».

    Бретт Флери (Brett Fleury), менеджер по маркетингу продукции USG, подразделение высококачественных полов, оснований и специальных материалов, сказал, что подрядчики часто выбирают самовыравниватели, когда им требуется более глубокая заливка. «Некоторые участки могут достигать 1/2 дюйма.Как только вы выйдете за рамки этого с пластырем, вы можете увидеть растрескивание и даже расслоение со значительными колебаниями толщины ».

    Дэвид Форд, вице-президент по продажам и маркетингу Stauf USA, сказал, что выбор заплатки или выравнивателя зависит от требований проекта. «Что я собираюсь сделать? Что я могу разместить? Хорошая ли общая прочность на сжатие? Могу ли я перебрать существующие клеи или напольные покрытия, не разрывая их? »

    По словам Сета Певарника, директора по техническому обслуживанию Ardex, выбор между заплаткой или самовыравниванием действительно сводится к труду.«Растушевка до 1/8 дюйма — вы обычно выбираете заплатку, которую можно затирать. Однако, если для всего пола требуется 1/8 дюйма или больше, использование заплатки будет чрезвычайно трудоемким. В конечном счете, в 99 случаях из 100 вы получите более плоский пол, если вы его выровняете самостоятельно ».

    Новые технологии

    Стив Тейлор, директор по техническому и архитектурному маркетингу Custom Building Products, сказал, что новые технологии создали «поколение продуктов, требующих очень небольшой подготовки основания пола.Во многих случаях существуют варианты, которые больше не требуют дробеструйной обработки чернового пола перед установкой самовыравнивающейся основы. Изменения в сырье позволяют нам создавать материалы для подготовки пола, которые лучше сцепляются с черным полом ».

    W.F. Кристин Элледж из Taylor, специалист по маркетингу, сообщила, что ее компания выпустила жидкую подложку Acous-Tec, разработанную для снижения уровня шума в установках с плавающим полом. «Благодаря дальнейшим исследованиям и разработкам мы смогли добавить многофункциональные атрибуты, такие как контроль влажности, исправление заплат и выравнивание.”

    Она отметила, что шумоподавление с рейтингами IIC 71 и STC 67 намного превосходит требования строительных норм. Жидкая подстилка предлагает и другие преимущества. «Поскольку это жидкость, она не просто покрывает трещины, но и заполняет их. Жидкость полностью окружит дефект и устранит его до 1/8 дюйма и выровняется до 1/8 дюйма на 10 футов ».

    Йони Фельдман, менеджер по международному маркетингу Laticrete, сказал, что его компания предлагает три продукта самовыравнивания: систему Laticrete Supercap, линию NXT и линию Drytek Levelex.«Система Laticrete Supercap — это самая уникальная система подачи, которая обеспечивает гладкие, ровные и сухие основания в кратчайшие сроки».

    Таллман прокомментировал, что новейшей технологией самовыравнивающейся подложки является синтетический гипс, который содержится в продуктах Schonox из AP и APF. «Schonox AP может решить большинство проблем с внутренним черным полом, заменив существующие материалы более чистым и экологически чистым способом». Он добавил, что APF «может создать чрезвычайно плоский, гибкий черновой пол с высоким PSI.”

    Флери сказал, что в портфолио USG входят как гипсовые (Durock Multi-Use, Proflow и Quik-Top), так и цементные (Durock Speed, Ultracap и Ecocap). «Продукты на основе гипса действительно возвращаются из-за меньшего количества подготовленных полов, без необходимости скарификации или дробеструйной обработки».

    Он называет Quik-Top компании «уникальным инженерным цементом». Основа на гипсовом вяжущем, само сохнет и позволяет за 15 часов уложить напольное покрытие. Материал чрезвычайно твердый.Предлагаем в белом и сером цветах. Серый цвет можно отполировать, чтобы поверхность выглядела как бетон. Белый позволяет окрашивать его местно. В прошлом люди думали, что использование гипса в качестве износостойкой поверхности невозможно ».

    Универсальная выравнивающая смесь Stauf Levelseal ULC500 — один из последних продуктов компании. «Вы заливаете его на черновой пол, и у вас есть не только выравнивание, но и хорошие показатели STC / IIC и уменьшение влажности. — Хороший продукт прямо из ведра, — сказал Форд.

    Новый K 10 от Ardex — это повторно активируемая подложка. «Обычно время вытекания самовыравнивающих машин составляет от 10 до 15 минут», — пояснил Певарник. «После этого любая отметка, которую вы оставите на самовыравнивателе, останется — продукт больше не сможет лечить себя. С Ardex K 10 вы можете просто провести по материалу роликом с шипами, и он снова станет работоспособным. Даже если он пролежал на полу 15–20 или даже 25 минут, вы можете пропустить через него ролик с шипами, и он сам заживет. Таким образом, у вас всегда есть свежий материал, переходящий в свежий материал.”

    Грег Хансикер (Greg Hunsicker), менеджер Ardex по бизнес-анализу и категории подготовки чернового пола, выделил ряд систем подачи, доступных для самовыравнивающихся оснований. «У вас есть традиционная смесь для бочек; Ardex Rover, представляющий собой бочку на колесах, чтобы вы не повредили спину, перетаскивая 50 фунтов материала; насосы; Кубические грузовики и 18-колесные автомобили, которые перекачивают невероятное количество материала. Вы можете сделать весь пол таким быстрым и эффективным способом ».

    Том Пласкота, H.B.Менеджер службы технической поддержки Fuller Construction Products сообщил, что недавно компания изменила формулировку своей самовыравнивающейся основы премиум-класса Tec EZ Level. «Это цементная, наливная и перекачиваемая основа. Его новая формула обеспечивает более длительное время работы, лучшую текучесть и быстрое высыхание ».

    Он добавил, что на рынок выходит все больше продуктов с целью соблюдения жестких графиков установки. «Наши продукты быстро затвердевают, поэтому подготовку поверхности и укладку плитки можно выполнить в один день.Точно так же на рынок выходит все больше готовых к употреблению продуктов. Это позволяет подрядчикам экономить время на смешивании ».

    Советы и типичные ошибки

    Джефф Джонсон, коммерческий директор MAPEI по продуктам для подготовки поверхностей и системам укладки напольных покрытий, сказал, что знание водного соотношения для самовыравнивателей и продуктов для подготовки на цементной основе имеет решающее значение. «Больше воды — не лучше. Самовыравниватели, обезжиривающие покрытия и заплатки на основе цементного или гипсового сырья разработаны для обеспечения определенных эксплуатационных свойств на основе заданного количества воды.Если подрядчик добавляет больше или меньше воды, чем предписано, эксплуатационные характеристики могут радикально измениться ».

    Он также предостерегает монтажников от температуры. «Наилучшие характеристики достигаются, когда вода для смешивания имеет комнатную температуру. Холодная или горячая вода существенно изменит установленное время для этих видов продуктов. Вот почему некоторые подрядчики в жаркие летние дни фактически замораживают воду для замешивания. Горячая вода ускоряет схватывание, а холодная — замедляет.”

    Джонсон добавил: «Последнее возможное заблуждение, о котором я могу думать, заключается в том, что, хотя в продукте написано, что он самоуровняется, почти всегда требуется небольшая помощь, чтобы достичь его окончательной формы. Не забудьте измерить их граблями и подправить более гладким, чтобы добиться наилучшего результата ».

    Фельдман сказал, что никогда не следует переливать самовыравнивающуюся подложку. «Подрядчики не понимают, что, хотя избыточный полив, кажется, помогает с потоком, на самом деле он делает готовый продукт более слабым и склонным к растрескиванию и усадке.”

    Он добавил, что подготовка чернового пола имеет решающее значение. «Грунтование — это важный ключ, так же как и обеспечение чистоты основы и отсутствия каких-либо разрушающих сцепление или загрязнений».

    Тейлор подчеркнул важность точного следования инструкциям производителя. «Важно использовать правильное соотношение воды и порошка, а также тщательно контролировать диапазон температур и жизнеспособность».

    Он добавил, что, несмотря на название, самовыравниватели просто не выровняются. «По-прежнему необходимо распределить продукт по всему полу и равномерно распределить материал.Гораздо проще получить ровную поверхность по сравнению с традиционным слоем раствора, но все же требуются некоторые усилия ».

    Певарник заявил, что подстилка будет по-разному действовать в холодную и теплую погоду. «Оптимальное самовыравнивание должно происходить в контролируемой среде, но мы понимаем, что это не всегда так. Итак, речь идет о понимании условий. Залейте утром, когда плита будет самой прохладной в летние месяцы. Убедитесь, что пакеты тоже находятся внутри, будь то летом или зимой.Вы не хотите, чтобы солнце падало на пакеты, а зимой, если плита становится слишком холодной (менее 50 градусов по Фаренгейту), химическая реакция самовыравнивающегося материала может замедлиться и иметь неблагоприятные последствия ».

    Он предлагает еще одно предостережение. «Тот факт, что на продукте есть слово« уровень », не означает, что у вас будет ровный пол. В большинстве случаев требуется, чтобы субстрат был ровным и гладким, и самовыравниватель обеспечит это ».

    Хансикер считает, что самым большим заблуждением является то, что некоторые люди думают, что использовать самовыравниватели будет сложно.«Ребята, которые все еще исправляют, а не повышают уровень, очень боятся оружия. Если они будут следовать инструкциям, пользоваться им несложно, а с точки зрения труда это проще, и в итоге вы получите лучший продукт ».

    Таллман заявил, что распространенным заблуждением является сравнение синтетического гипса с традиционным гипсом. «Синтетический гипс — это продукт другого качества, чем обычный гипс».

    Флери отметил, что клейма вокруг гипса наконец-то уходит. «Гипсовые изделия не уступают цементным.Промышленность начинает больше узнавать о преимуществах и особенностях этих технологий ».

    Форд сказал, что среди установщиков существует неправильное представление о том, что самовыравнивающиеся составы в основном одинаковы от бренда к бренду. «Это неправильно. У каждого из этих продуктов разная прочность на сжатие и разные требования. Многие установщики, похоже, не хотят следовать указаниям на пакете, но на то есть причина. Обязательно прочтите их и следуйте им ».

    Несколько мыслей по минометам

    Марк Пеннин, технический менеджер Ardex по системам укладки плитки и камня, сказал, что при работе с большой и тонкой плиткой установщики должны делать свою домашнюю работу.«Многие установщики не имеют опыта установки этих типов плитки, и они проявят должную осмотрительность и пойдут к производителям строительного раствора, чтобы ознакомиться с их рекомендациями. Даже те, кто устанавливает его каждый день, понимают необходимость этого ».

    Он сказал, что его компания предлагает технологию самосушивания строительной смеси. «Не происходит испарения влаги, что действительно снижает усадку продукта. Для установки очень чувствительных камней можно использовать цементный раствор для тонкого отверждения ».

    Пеннин предостерег: «После того, как вы добавили в смесь необходимое количество воды, никогда не добавляйте больше воды.Вы можете перемешать его повторно, но не добавляйте больше воды ».

    Самовыравнивающаяся

    Самовыравнивающаяся подстилка LevelQuik

    ® RS Rapid Setting

  • Помогает выровнять полы перед укладкой керамической плитки, натурального камня, эластичных полов, ковровых покрытий, деревянных и других полов.
    покрытия. Эту быстросхватывающуюся основу можно нанести на толщину 1 дюйм (2,5 см) за одну заливку, и она достигает своего уровня за считанные минуты.При правильной установке использование LevelQuik ® RS может обеспечить сверхтяжелые характеристики для использования в пищевых продуктах с высокими ударными нагрузками.
    заводы, молочные заводы, пивоварни и кухни. LevelQuik RS может применяться в жилых домах с перекрытиями до 24 дюймов.
    o.c. LevelQuik RS, созданный с использованием технологии контролируемого отверждения ® , помогает устранить такие проблемы при установке, как
    нарушение сцепления, крошение и образование пятен на упругом напольном покрытии из-за наличия свободной влаги в традиционных основаниях.

  • Просмотр загрузок:
    Технический паспорт — английский |
    Технический паспорт — испанский
    |
    SDS — английский

    ————————————————— ————————————————— —————————————————

    • Самовыравнивающаяся подстилка LevelLite ™

  • Создан с использованием технологии CustomLite ® , LevelLite ®
    на 40% легче других самовыравнивающихся оснований, что облегчает заливку и переноску.При весе всего 3 фунта (1,36 кг) на
    квадратный фут при толщине 1/2 дюйма (13 мм), на 3 фунта (1,36 кг) легче, чем традиционные подкладки, он отлично подходит для установки
    где вес важен. Не сжимается и не трескается. Сумка 30 фунтов (13,6 кг) покрывает ту же площадь, что и сумка 50 фунтов (22,68 кг).
    LevelLite помогает выровнять полы перед укладкой керамической плитки, натурального камня, упругих полов, ковров, дерева и т. Д.
    напольные покрытия.Эту быстросхватывающуюся основу можно нанести на толщину 2 дюйма (5 см) за одну заливку, и она достигает своего уровня за считанные минуты.
    При правильной установке использование LevelLite может обеспечить сверхтяжелые характеристики при использовании с высокими ударными нагрузками на пищевых заводах, молочных заводах и т. Д.
    пивоварни и кухни. LevelLite может применяться в жилых конструкциях с перекрытиями перекрытий до 24 дюймов. Сформулировано с использованием
    Технология контролируемого отверждения ® , LevelLite помогает устранить проблемы с установкой, такие как разрушение связки, крошение и
    окрашивание эластичного напольного покрытия из-за свободной влажности традиционных оснований.
  • Просмотр загрузок:
    Технический паспорт — английский |
    Технический паспорт — испанский
    |
    SDS — английский

    ————————————————— ————————————————— —————————————————

    • LevelQuik

    ® ES Самовыравнивающаяся подстилка с расширенными настройками

  • Помогает выровнять полы перед укладкой керамической плитки, натурального камня, эластичных полов, ковровых покрытий, деревянных и других полов.
    покрытия.Эту быстросхватывающуюся основу можно нанести на толщину 1 дюйм (2,5 см) за одну заливку, и она достигает своего уровня за считанные минуты.
    При правильной установке использование LevelQuik ® ES может обеспечить сверхтяжелые характеристики для использования в пищевых продуктах с высокими ударными нагрузками.
    заводы, молочные заводы, пивоварни и кухни. LevelQuik ES может применяться в жилых домах с перекрытиями до 24 дюймов.
    o.c. LevelQuik ES, созданный с использованием технологии контролируемого отверждения ® , помогает устранить такие проблемы при установке, как
    нарушение сцепления, крошение и образование пятен на упругом напольном покрытии из-за наличия свободной влаги в традиционных основаниях.

  • Просмотр загрузок:
    Технический паспорт — английский |
    Технический паспорт — испанский
    |
    SDS — английский

    ————————————————— ————————————————— —————————————————

    • LevelQuik

    ® Латексная грунтовка

  • Латексная грунтовка / герметик для подготовки поверхностей к нанесению LevelQuik ® или LevelLite ® .
    Самовыравнивающиеся подложки.Герметизирует пористые поверхности и улучшает сцепление подложек.

  • Просмотр загрузок:
    Технический паспорт — английский |
    Технический паспорт — испанский
    |
    SDS — английский

    ————————————————— ————————————————— —————————————————

    • Видео: новая отмеченная наградами самовыравнивающаяся подложка

    Самовыравнивающаяся крышка EcoCap ™ от USG Durock ™ только что получила награду «Новатор года 2015» от Клуба руководителей Чикаго.Вот почему.

    Самовыравнивающаяся подложка под торговой маркой USG Durock ™ EcoCap ™, основанная на технологии геополимерного связующего, представляет собой быстросхватывающийся, экологически чистый продукт на основе цемента, предназначенный для использования на бетонных и деревянных черновых полах во внутренних помещениях.

    Самовыравнивающаяся подстилка USG Durock ™ торговой марки EcoCap ™, смешанная с водой на строительной площадке:

    • Экологически устойчивый продукт с высоким содержанием вторичного сырья (75 процентов цементного вяжущего), низким потреблением энергии и низким углеродным следом.USG заявляет: «Портландцемент является одним из крупнейших источников выбросов CO2. На каждую тонну произведенного портландцемента приходится одна тонна выбросов CO2. Геополимерное связующее Durock ™ EcoCap ™ производится с использованием большого количества промышленных побочных продуктов (летучей золы), которые играют важную роль в поддержании содержания CO2 в продукте на очень низком уровне. По сравнению с портландцементом чистое сокращение выбросов CO2 в результате использования связующего Durock ™ EcoCap ™ составляет примерно 80% ».

    • Позволяет укладывать керамическую плитку и натуральный камень за 4 часа; другие напольные покрытия за 16 часов.
    • Обладает превосходной трещиностойкостью благодаря низкой усадке, превосходной термостойкости и исключительной адгезии.
    • Быстросхватывающийся — открыт для пеших прогулок через 2 часа.
    • Может наноситься от края до 2 дюймов толщиной; расширяется до 5 дюймов с помощью агрегата.
    • Обладает низким pH поверхности, что обеспечивает улучшенную совместимость с клеями для напольных покрытий.

    «Эта награда отмечает нашу культуру инноваций, которая сделала USG лидером в продвижении строительной отрасли вперед на протяжении более 110 лет», — сказал Доминик Даннесса, старший вице-президент и главный технический директор USG.

    Доктор Сринивас Вирамасунени, вице-президент Центра корпоративных инноваций правительства США в Либертивилле, штат Иллинойс, принял награду от имени правительства США на ежегодном собрании Клуба руководителей и обеде, на котором присутствовали лидеры деловых кругов Чикаго.

    На этом видеоролике YouTube показана установка самовыравнивающейся подстилочной плиты в отеле The Brix в Милуоки, которая перешла от промышленного использования к жилому.

    .

    Для доп. Информации:

    USG Corporation и ее продукты.

    Клуб руководителей Чикаго.

    Concrete Insider: самовыравнивающийся 101 | Сакрете

    Сакрете Concrete Insider дает ответы на самые популярные вопросы, заданные со всей страны, чтобы расширить ваши знания о бетонных изделиях и методах монтажа. В этом выпуске рассматриваются вопросы о самовыравнивающихся продуктах для новых установок, проектов по замене поверхностей и т. Д.

    Возникли собственные вопросы? Проконсультируйтесь с нашей технической группой , чтобы определить лучшие продукты или обсудить передовой опыт.

    1. Я нахожусь в процессе реконструкции дома, в частности, проекта ванной комнаты, который был полностью разобран. Какой продукт лучше всего положить на бетон перед укладкой плитки?

    Самовыравнивающаяся подложка Sakrete идеально подходит для внутренних работ, обеспечивая гладкую поверхность, которая может проходить под деревом или упругим полом, плиткой, ковровым покрытием и т. Д.

    2. Существует ли самовыравнивающийся бетон, идеально подходящий для ремонта или шлифовки?

    Sakrete Fast Setting Self-Leveling Resurfacer — быстросхватывающийся цементный продукт для восстановления бетонных полов с поврежденной отделкой или износом.Его также можно использовать в качестве основы для укладки керамической плитки, камня, эластичных полов, ковровых покрытий или других готовых полов.

    3. Сколько времени нужно, чтобы самовыравнивающаяся шлифовальная машина с быстрым схватыванием застыла, прежде чем я смогу укладывать напольное покрытие?

    Самовыравнивающийся шуруповерт Sakrete быстро схватывается за 75-90 минут, в результате получается твёрдая, ровная и гладкая поверхность, способная выдержать пешеходное движение через шесть часов.

    4. Как правильно подготовить пространство перед использованием самовыравнивающейся основы?

    Все бетонные поверхности должны быть чистыми, устойчивыми, прочными и конструктивно прочными.Чтобы поверхность оставалась чистой, тщательно пропылесосьте и подметите пространство. Перед нанесением самовыравнивающегося материала отремонтируйте глубокие участки, отверстия и неподвижные трещины с помощью Sakrete Top ‘N Bond или подходящего средства для ремонта бетона.

    Все поверхности требуют грунтования с использованием самовыравнивающейся адгезионной грунтовки, например, Sakrete Bond Strength Primer. Дайте грунтовке высохнуть на ощупь. Изолируйте и установите разрыватель сцепления, используя ленту из пеноматериала ¼ ”(6 мм) или уплотнение там, где вертикальные поверхности встречаются с новыми покрытиями, а также по всему периметру и острым углам.Следуйте рекомендациям производителя , чтобы обеспечить соблюдение сопутствующих продуктов и надлежащей подготовки и установки.

    5. Можно ли использовать самовыравнивающуюся шлифовальную машину с быстрым схватыванием как для внутренних, так и для наружных работ?

    Да, этот продукт можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. Для наружных работ по шлифовке следует также рассмотреть вариант Sakrete Flo-Coat или Sakrete Top ‘N Bond , в зависимости от использования в проекте.

    Leave a Comment

    Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией: схема однотрубной и двухтрубной системы для частного дома

    схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать


    Содержание:


    Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.


    В каких случаях без насоса можно обойтись


    Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается вверх, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.


    Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.



    Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

    Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции


    Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

    • нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;

    • расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;

    • трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;

    • батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.


    Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.



    Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.


    Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

    Отопление с водой в качестве теплоносителя


    Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.


    Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

    1. Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.

    2. Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.


    Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.



    По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

    1. Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.

    2. Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.


    Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.



    Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

    Паровой тип отопления


    Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.


    Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.



    В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

    • специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;

    • клапан для выпуска пара в систему отопления;

    • трубопровод;

    • отопительные радиаторы.


    Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.


    Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

    Как правильно монтировать отопление


    Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.


    В целом схема установки выглядит так:

    • Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.

    • Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.

    • Монтируют расширительный бак.

    • Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.

    • Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.

    • Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.



    Обратите внимание на некоторые нюансы:

    1. Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.

    2. Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.

    3. Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.

    4. Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.


    Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.


    Системы отопления с естественной циркуляцией

    Системы водяного отопления частного дома может быть реализовано с естественной или принудительной циркуляцией. От выбранного режима движения теплоносителя по трубам и радиаторам в значительной мере зависят характеристики и особенности эксплуатации системы. Традиционным вариантом, который используется уже в течение многих десятилетий, является система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

    Такие системы применяются еще с тех пор, когда единственным доступным вариантом котельного оборудования для частного дома был простой твердотопливный котел. Достаточно широко самотечные системы распространены и сегодня.

    В каталоге ТМ Ogint представлены эффективные радиаторы, комплектующие и дополнительные устройства для создания систем с естественной циркуляцией. Предлагаемая продукция позволит обеспечить максимально эффективную и надежную работу отопления.

    Состав системы

    Отопительная система с естественной циркуляцией (или система гравитационного типа) состоит из следующих основных компонентов:

    • котел. Возможно применение любых типов котлов за исключением электрических;

    • трубопровод;

    • радиаторы. В качестве отопительных приборов могут использоваться все виды радиаторов Ogint, которые обеспечат максимальную теплоотдачу и эффективную работу системы;

    • расширительный бак открытого типа.

    Принцип действия

    Принцип работы основан на разнице термодинамических характеристик нагретого и остывшего теплоносителя. Движение теплоносителя обеспечивается за счет его нагрева котлом.

    При нагреве теплоноситель расширяется. Таким образом, горячая вода на выходе из котла имеет низкую плотность, а значит и меньший вес. При прохождении через систему радиаторов вода отдает свое тепло и охлаждается. Плотность холодной воды выше, а значит и выше ее вес. В результате создается разница давления в подающей и обратной магистралях, достаточная для циркуляции теплоносителя.

    Более тяжелая вода из обратки вытесняет нагретую котлом воду. В свою очередь, горячий теплоноситель, обладающий меньшей плотностью, легко поднимается вверх по центральному стояку. Подающий трубопровод располагается в верхней части помещения. Вода распределяется по радиаторам, остывает и направляется в обратную магистраль. Так обеспечивается цикл движения теплоносителя.

    Очень важно соблюсти уклон при монтаже трубопроводов. Это необходимо для нормальной гравитационной циркуляции теплоносителя. Наклон труб должен иметь величину не менее 0,005 м на погонный метр. Наклон подающего трубопровода должен иметь направления от котла, а обратного трубопровода — к котлу.

    Чтобы теплоноситель эффективно циркулировал в системе, его расширение должно быть довольно значительным. Поэтому обязательным является использование расширительного бака достаточно большого объема, в который поднимаются излишки разогретого теплоносителя.

    Бак размещается, как правило, на неотапливаемом чердаке и не закрывается крышкой. В связи с этим самотечную систему также называют открытой. Размещение бака вверху дает создает дополнительное давление, что улучшает движение теплоносителя.

    Для монтажа трубопроводов могут использоваться различные схемы разводки. В том числе может применяться однотрубная система «ленинградка» и традиционная двухтрубная система. Отопление работает лучше при использовании двухтрубной схемы. Что касается выбора батарей, то оптимальным решением будут чугунные радиаторы Ogint за счет небольшого гидравлического сопротивления. Также можно использовать биметаллические радиаторы Ogint.

    Преимущества и недостатки систем с естественной циркуляцией

    По сравнению с закрытой системой с принудительной циркуляцией, самотечная система является более простой и надежной. Для нее характерны следующие преимущества:

    • простота в эксплуатации, обслуживании и ремонте;

    • бесшумная работа;

    • повышенная надежность. В системе отсутствует циркуляционный насос, который может изнашиваться и выходить из строя;

    • движение теплоносителя за счет разницы температур обеспечивает способность к саморегуляции системы, что дает равномерный прогрев помещений;

    • энергонезависимость. В отличие от закрытых систем, а также от таких альтернативных решений, как теплые полы или электрические конвекторы, самотечная система может работать без электроснабжения.

    Однако имеют такие системы и ряд серьезных недостатков. Даже небольшая ошибка в расчете может привести к тому, что теплоноситель не будет нормально циркулировать. Также необходимость соблюдения уклона обуславливает достаточно сложный монтаж. Для циркуляции теплоносителя необходимо использовать трубы большого диаметра, что приводит к повышению затрат.

    Вода в расширительном баке испаряется, поэтому необходимо регулярно контролировать ее уровень. Также за счет открытого бака теплоноситель поглощает атмосферный воздух. Это может привести к завоздушиванию системы. Решить эту проблему позволяют комплектующие ТМ Ogint (краны Маевского для сброса воздуха и другие воздухоотводчики). Кроме того, открытый бак не дает возможности применять в качестве теплоносителя антифриз.

    Характерной проблемой самотечных систем является то, что даже кратковременные перерывы в работе котла могут приводить к замерзанию воды в расширительном бачке и трубопроводах, что становится причиной аварии. Для предотвращения таких ситуаций может использоваться термоаккумулятор.

    Система с естественной циркуляцией может использоваться только при ограниченной длине трубопроводов. Она подходит для обогрева только небольшого одноэтажного здания. Если необходимо обогреть двухэтажный дом с большим количеством помещений, то самотечная система с этой задачей не справится.

    Система отопления с естественной циркуляцией в частных домах


    Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 569

    В дачных и загородных коттеджах получила распространение система отопления с естественной циркуляцией. Для ее установки не потребуется существенных денежных вложений, в отличие от системы с принудительной циркуляцией. Однако, несмотря на простоту схемы данного вида отопительной системы, необходимо ее правильно рассчитать и построить в строгом соответствии с полученными цифровыми значениями. В противном случае вся схема будет неработоспособной.

    [contents]

    Что такое естественная циркуляция систем отопления?

    Для того чтобы происходил обогрев помещения, необходимо создать условия, чтобы вода или иной теплоноситель могли проходить по трубам. Система водяного отопления с естественной циркуляцией работает по следующим принципам:

    • движение воды по трубам обеспечивается благодаря различию в ее плотности в обычном и нагретом состоянии;
    • теплоноситель попадает в котельный теплообменник, происходит повышение его температуры и, как следствие, снижение плотности;
    • в системе одновременно присутствует теплая и холодная вода: поскольку у последней уровень плотности выше, чем у нагретого теплоносителя, она способна его вытолкнуть;
    • разность в плотности жидкостей и позволяет им циркулировать по трубам естественным образом.

    Однако данный физический процесс для работы системы недостаточен: важно соблюсти правильные значения для уклона труб, чтобы теплоноситель не застопорился на месте.

    Виды и особенности систем отопления с естественной циркуляцией

    Существует несколько разновидностей отопительных систем с естественной циркуляцией теплоносителя:

    1. Закрытая схема. Она распространена в странах Запада благодаря ее экономичности, однако в России ее применение весьма ограничено. Все дело в объеме воды, которая может находиться в котле. Дело в том, что в закрытой системе может находиться лишь строго обозначенное в технических характеристиках конструкции количество теплоносителя, и расширить бак невозможно, поскольку это повредит работе схемы. Полость бака делится на 2 части: в одной находится циркулирующая жидкость, а в другой – азот, позволяющий создать нужный уровень давления для выталкивания воды и способствующий ее охлаждению. И, если в Европе малого количества теплоносителя для обогрева помещения достаточно, то в России его может далеко не хватить.
    2. Открытая схема. Эта система работает по общим принципам естественной циркуляции и схожа с конструкцией закрытой формы. Единственное отличие – это строение расширительного бака, который, в отличие от системы закрытого типа, можно соорудить самостоятельно. Бак устанавливается на крыше или на любой другой высокой точке дома. Недостатками открытой системы является частое попадание воздуха во внутренние полости конструкции. В связи с этим батареи в помещении обычно монтируются под определенными углами, а наличие кранов Маевского – обязательный элемент схемы. С их помощью можно выпускать накопившийся лишний воздух из системы.
    3. Однотрубная схема. Поскольку такая система не способна в должной мере прогреть помещения, в России ее использование ограничено. Суть системы состоит в следующем: к радиатору последовательно подсоединены подающие трубы, теплая вода доходит до верхнего участка батареи и устраняется из радиатора через отвод снизу. Теплоноситель далее поступает к следующему отопительному узлу, и его движение проходит в несколько циклов. Однотрубную систему просто установить, и выглядит она достаточно эстетично.
    4. Двухтрубная схема. Она распространена в России повсеместно. Подача теплоносителя и его отвод происходят по отдельным трубам. Подающая труба соединяется с каждой батареей. Эта система позволяет равномерно прогреть дом даже с малым количеством секций радиаторов. Отрегулировать схему также проще, и абсолютная точность при ее монтаже не требуется (допускаются небольшие погрешности в расчетах).

    Каждая система имеет свои достоинства и отрицательные свойства, но среди них можно подобрать приемлемый вариант под конкретные потребности дома.

    Расчет системы отопления с естественной циркуляцией

    Самому проводить расчет системы отопления с естественной циркуляцией нежелательно, лучше обратиться к грамотным специалистам во избежание цифровых погрешностей. Однако наиболее точный пример расчета самостоятельно осуществляется в нижеследующей последовательности:

    1. Чтобы согреть 1 м3 помещения, в среднем требуется 400 Вт тепловой энергии. Потому мощность умножается на вычисленный объем здания, и выясняется начальное число, определяющее количество тепла.
    2. Учитываются и потери тепла через двери и окна. Количество окон умножается на 100 Вт, а количество дверей, ведущих наружу – на 200 Вт. Значения вычитаются из начального числа.
    3. Практически все комнаты в частных домах имеют наружные стены. Потому, чтобы осуществить верные вычисления, имеющийся результат умножается на коэффициент поправки, равный 1,2.
    4. Должны учитываться еще потери тепла через пол и кровлю. Результат умножается на очередной коэффициент поправки, равный 1,5.

    Это коэффициенты усредненного значения. Они отличаются по регионам России. В южных частях страны он колеблется в пределах 0,7 – 0,9. В средней полосе значения варьируются в пределах 1 – 1,3. Северные области России имеют самые высокие коэффициенты: 1,4 – 2.  

    Как сделать водяное отопление в гараже своими руками

    Суровый климат негативно сказывается на техническом состоянии автомобилей. Повышенная влажность в гараже приводит к преждевременной деформации кузова, шелушению краски, возникновению плесени в салоне и багажнике авто. Избежать проблем, связанных с высокой влажностью гаража, возможно.

    Необходимо сделать водяное отопление гаража своими руками, что сэкономит денежные средства и продлит срок эксплуатации автомобиля.

    Безопасность самодельного отопления

    Исправной работе автомобиля требуется правильная эксплуатация и качественный уход.

    Преимущества отапливаемого гаража безусловны, однако существует ряд требований, которые необходимо соблюдать:

    1. Отопление гаража должно быть сделано безопасным. В гараже хранятся различные горючие вещества, которые могут быстро воспламениться. Кооперативные гаражи располагаются близко друг от друга, возгорание может стать причиной колоссальной аварии.

    2. Система отопления гаража должна отличаться автономностью.

    3. Иметь надежную систему блокировки в случае возникновения аварийной ситуации.

    4. Перепады температуры или перебои в электропитания не должны сказываться на работе отопления.

    5. Главными принципами работы должны быть экономичность и целесообразность.

     Особенность отопления гаража заключается в отсутствии необходимости прогревать помещение до температуры + 20 градусов, достаточной температурой будет + 5-8 градусов, что обеспечит должный прогрев автомобиля и предотвратит возникновение коррозии и плесени.

    В чем заключается работа системы

    Сделать своими руками отопление в гараже довольно просто. Водяное отопление состоит из котла, радиаторов и соединительных труб, которые в народе называют «стояками».

    Работа собранной системы заключается в следующем: нагретая вода в котле по трубам поступает в радиаторы, батареи, нагреваясь, передают тепло воздуху в помещении. Остывающая вода возвращается в котел. Цикл повторяется заново.

    [advice]Следует учесть: водяное отопление наиболее экономичное, среди других систем отопления. В частном доме можно объединить контур отопления дома и гаража. Сделав при этом возможным отключение отопления гаража от отопительной системы дома.[/advice]

    Вариант отопления гаража от магистрали дома заманчивый и бюджетный. Ведь понадобится незначительные приобретения. Такой вариант можно использовать в случае, если гараж находится на расстоянии 40 метров от дома.

     

    Автономное отопление целесообразно в гаражах, размещенных далеко от отопительной магистрали. Затраты будут значительно выше, чем в случае примыкания к системе отопления дома. Снизить затраты возможно, если объединить несколько гаражей, стоящих друг возле друга в одну отопительную систему.

    Что нужно для сборки отопительной системы

    Монтаж отопительной системы не сложен, существуют определенные схемы, регламентирующие процесс сборки.

    Прежде, чем начать сборку, необходимо купить следующее оборудование:

    • котел, предназначенный для водяного отопления;

    • батареи, желательно с высокой степенью теплоотдачи, но можно установить и проверенные советские чугунные радиаторы;

    • наилучшим соединительным материалом являются металлопластиковые трубы;

    • крепления для труб и под радиаторы;

    • необходимые инструменты.

    Собрав компоненты будущей отопительной системы, необходимо преступить к ее монтажу.

    Монтаж

    Монтаж отопительной системы проходит следующим образом:

    • выбираем место для котла и радиаторов в помещении;

    • устанавливаем котел, закрепляем батареи на стенах;

    [warning]Примите к сведению: необходимо помнить, что контур отопления должен быть размещен немного под углом, чтобы была возможна циркуляция воды в трубах. [/warning]

    • приступаем к непосредственному соединению труб между батареями и котлом;

    • устанавливаем расширительный бак;

    • проверяем все соединения, запускаем системы, то есть набираем ее водой и пробуем протопить первый раз, если возникает протекание на стыках, устраняем неисправность. Не стоит расстраиваться, если необходимо что-то переделать, сделать все идеально с первого раза невозможно.

    Виды топлива

    Существует несколько серьезных аспектов, учесть которые необходимо прежде, чем устанавливать котел и собирать систему отопления.

    Выбор топлива важный аспект, который отразится на всем последующем ритме жизни и обогреве гаража, особенно если он находится на некотором удалении от места проживания. Ведь водяное отопление может замерзнуть и разорвать трубы и радиаторы, если морозы будут очень сильными и подогрев воды остановится.

     

    Чтобы предотвратить замерзание воды в трубах необходимо правильно подобрать топливо для котла.

    Существует несколько видов топлива:

    • газ;

    • жидкое топливо;

    • твердое топливо;

    • электрическая энергия.

    Необходимо выбрать наиболее подходящий вид топлива, который позволит экономить деньги, обогревать помещение и предоставит автономность процессу.

    Чем топить

    Вопрос выбора топлива важный. Рассмотрим каждый вид топлива отдельно.

    В частном доме обычно используют газ, как источник топлива для котла. Достоинства этого вида топлива известны всем. Однако если гараж размещен далеко от линии газопровода, то вести специальную ветку выйдет крайне дорого.

    Жидкое топливо является довольно экономичным вариантом, отработанное масло можно скупать по очень низким ценам. Продаются котлы, рассчитанные исключительно под этот вид топлива. Опасность заключается в том, что необходимы большие запасы отработанного масла, которое может воспламениться, риск довольно велик.

    Твердое топливо – это дерево, уголь, мусорные отходы, прессованные брикеты и многое другое. Не плохой вариант для гаража, ведь топить нужно не все время и поддерживать небольшую температуру. Есть один значительный минус. Необходимо раз в сутки наведываться и загружать котел новой порцией топлива, если этого не сделать вовремя, то трубы могут перемерзнуть и лопнуть.

    Электричество наиболее оптимальный вариант топлива для котла. Отличается дешевизной, автономностью, не требует затрат на подвод к помещению, не вызовет негодования со стороны соседей.

    Технические характеристики

    Количество радиаторов и секций определяется согласно площади, которую требуется обогреть, и предполагаемого расхода топлива для котла.

    Распространенным способом определения необходимого количества радиаторов для обогрева помещения является способ, связанный с площадью, которую предстоит обогреть. Стандартный расчет базируется на принципе, что 100 Вт приходится на 20 м2. Теперь 100 Вт х на 20 м2 = 2000 Вт (2 кВт). Берем индекс теплоотдачи указанный на упаковке, допустим 150 Вт.

    2000 Вт / 150 Вт = 13,33 секции. Это требование к жилой квартире или дому. Если оборудовать гараж, то полученный результат спокойно делим на 2.

    [advice]Обратите внимание: диаметр труб отопления имеет значение: чем больше их диаметр, тем эффективнее теплоотдача и меньше затраты на отопление.[/advice]

    Смотрите видео, в котором специалист подробно рассказывает о том, как сделать водяное отопление гаража своими руками:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Самотечная система отопления с естественной циркуляцией

    Содержание

    Необходимо отметить, что система отопления с естественной циркуляцией используется в частных домах достаточно давно – с начала прошлого века. По сути, она появилась одновременно с водяным отоплением и не теряет популярности по сей день. Цель данной статьи – описать, за счет чего функционирует такая схема и рассказать интересующимся домовладельцам о существующих разновидностях подобных систем.

    Принцип работы и особенности самотечных систем

    Как явствует из названия, в нашем случае теплоноситель движется по трубопроводам самостоятельно, без какого-либо внешнего воздействия с помощью насоса. Подобный способ циркуляции применялся изначально во всех системах водяного отопления. В нынешнее время, когда появились циркуляционные насосы, владельцы частных домов интересуются самотечными схемами с одной целью: быть независимыми от внешних источников электроэнергии.

    В основе самостоятельного движения теплоносителя лежит явление конвекции. Одна и та же среда (в данном случае – вода), имеющая разную температуру, различается и по удельному весу. Простыми словами, куб холодной воды весит больше, чем 1 м3 горячей из-за различной плотности. Внутри замкнутого пространства труб это приведет к тому, что остывающая среда станет постоянно выталкивать вверх более легкую горячую воду. Типовая схема такой системы показана на рисунке:

    Вследствие разности плотностей и масс воды внутри самотечной системы отопления возникает небольшое избыточное давление, преодолевающее гравитацию и силу трения, в результате чего возникает естественная циркуляция теплоносителя. Отсюда и второе название – гравитационная.

    Поскольку величина возникающего избыточного давления невелика, для естественной циркуляции воды в системе отопления нужно создать благоприятные условия. Этому способствуют следующие мероприятия:

    • применение труб увеличенных диаметров, рассчитанных на медленное течение воды (0.1—0.3 м/с),
    • соблюдение уклонов горизонтальных магистралей. Величина уклона – не менее 3 мм на 1 м трубопровода,
    • значительная разница температур теплоносителя в подающей и обратной магистрали (не менее 25 °С),
    • монтаж в самой верхней точке сети расширительного бака открытого типа, сообщающегося с атмосферой,
    • установка котла таким образом, чтобы его патрубок обратки находился как можно ниже уровня отопительных приборов первого этажа.

    Для справки. На практике при устройстве самотечных систем своими руками магистральные трубопроводы прокладываются из труб диаметром не менее 50 мм (2 дюйма), а подводки к радиаторам – 20 мм (3/4 дюйма).

    Часто домовладельцы задаются вопросом – а можно ли сделать систему с естественной циркуляцией закрытой, поставив расширительный бак мембранного типа? Ответ очевиден: при расширении жидкость должна будет преодолеть сопротивление мембраны бака, а избыточное давление в сети и так невелико. Скорость движения теплоносителя снизится до минимума, а то и до нуля. Поэтому схемы, использующие гравитационный принцип работы, всегда делаются открытыми.

    Важное преимущество, которое дает самотечная система отопления, — независимость от электроэнергии, что очень актуально в районах с ненадежным электроснабжением. Но за это приходится расплачиваться более дорогим монтажом и большими трубами, идущими через все помещения. Схема не может быть реализована в частных домах большой площади и этажности из-за низкой эффективности и экономической нецелесообразности. В таких коттеджах применяется система закрытого типа с насосом и средствами бесперебойного электропитания.

    Схема однотрубной системы отопления

    В подобных схемах раздача горячего теплоносителя радиаторам и отбор остывшего осуществляется по одной и той же трубе. Если разводка – горизонтальная, то магистраль представляет собой замкнутый контур, идущий от подающего патрубка котла к обратному. Батареи же присоединяются к нему обоими подводками. Примером может служить популярная однотрубная система отопления ленинградка, могущая работать с естественной циркуляцией теплоносителя. Ее схема для одноэтажного дома показана ниже:

    Непременным условием нормальной подачи воды в радиаторы здесь является наличие петли разгонного коллектора. К его верхней точке подключается открытый расширительный бак. Нагретая вода из котла поднимается по коллектору, после чего по принципу сообщающихся сосудов затекает во все батареи. Если их количество не превышает 5, то отопление будет работать без проблем, это проверено на практике.

    Дело в том, что каждый последующий отопительный прибор получает смесь горячего и остывшего теплоносителя из предыдущей батареи. Поэтому теплоотдача его снижается, если не нарастить количество секций. Когда число радиаторов превышает 5, то последние из них будут слишком холодными, сколько секций ни добавляй. При такой необходимости нужно монтировать двухтрубную гравитационную систему, о чем пойдет речь далее.

    Для двухэтажного частного дома площадью до 200 м2 хорошо подойдет однотрубная система отопления с вертикальными стояками и естественной циркуляцией. Городить на каждый этаж горизонтальную ленинградку, подключенную к вертикальному коллектору, не имеет смысла, да и работать это будет плохо. Правильнее провести подающую магистраль по чердаку или под потолками второго этажа и опустить от нее стояки, как изображено на схеме:

    Нагрузка на стояки небольшая – всего по 2 отопительных прибора, так что их температура будет почти одинаковой. Чтобы батареи не зависели друг от друга, между подачей и обраткой можно поставить перемычки – байпасы.

    Совет. Для балансировки или отсечения в самотечных системах необходимо использовать арматуру с наименьшим сопротивлением – полнопроходные краны и специальные термостатические вентили.

    Схема двухтрубной системы

    Здесь тепло переносится к радиаторам по одной трубе, а остывшая вода возвращается по другой. Это позволяет обеспечить эффективную работу большего количества батарей, подключенных к одной горизонтальной ветви. В одноэтажном доме подающий коллектор размещают на чердаке или под потолком, обратный – над полом. Разгон тут не требуется, труба и так поднята на достаточную высоту, что и показано на изображении:

    Как видно по схеме, оптимальное решение для хорошей естественной циркуляции – это двухтрубная система отопления, разделенная на 2 ветви с одинаковым количеством радиаторов на каждой. В противном случае из-за уклонов на большой длине монтаж трубопроводов будет затруднен. Что касается двухэтажного дома, то здесь опять же уместна вертикальная разводка, но с разделением на магистрали подачи и обратки. Как это правильно сделать, отражено на схеме:

    При двухтрубной системе все батареи получают теплоноситель с одинаковой температурой, это важный плюс. Также становится проще осуществлять автоматическое регулирование, так как приборы не зависят друг от друга. Недостаток состоит в большем расходе материалов для вариантов горизонтальной разводки, например, в двухэтажном здании:

    Для справки. Большинство домовладельцев для улучшения работы системы все же устанавливают на обратном коллекторе циркуляционный насос. Но ставят его на байпасе, чтобы в случае отключения электричества всегда можно было перейти на самотек, открыв соответствующий кран.

    Что в итоге?

    Естественная циркуляция в системах водяного отопления хоть и дает независимость от электричества, но требует тщательного подхода в расчетах и монтаже. Особенно это касается однотрубных схем с горизонтальной разводкой, где нужно тщательно подбирать мощность батарей. Не всех устроят и большие трубы, проходящие через помещения. Даже если подачу упрятать на чердак, а обратку – в подпольный канал, то все равно на виду останутся подводки к радиаторам.

    Отопительная система закрытого типа в частном доме

    Проектирование частного дома подразумевает расчет схемы отопительной системы, которая бывает открытой и закрытой (предполагающей установку расширительного бака). Второй вариант считается наиболее предпочтительным у владельцев коттеджей, так как дает возможность существенно экономить на потреблении ресурсов. Основное преимущество подобной системы заключается в том, что теплоноситель не контактирует с воздухом, значит, не подвергает оборудование коррозии.

    Оглавление:

    1. Описание и виды систем
    2. Схема работы
    3. Преимущества и недостатки
    4. Инструкция по настройке

    Особенности и разновидности

    Главным элементом системы отопления закрытого типа является котел, к которому подведены трубопровод. Также устанавливается бачок и циркуляционный насос. Обычно такой способ обогрева подразумевает, что носитель движется по трубам принудительно. Это энергозависимый метод, так как устройства работают от электричества. При отключении света необходимо позаботиться о продолжении деятельности в штатном режиме. Для этого устанавливают специальный переходник – байпас, который блокирует насос и преобразует в закрытую систему отопления с естественной циркуляцией.

    Если речь идет об однотрубном варианте обогрева, важно обеспечить равномерное распределение носителя по радиаторам в частном доме. От котла по всем помещениям пускают трубу, к которой монтируют батареи. Без работы насоса горячими будут только элементы, находящиеся в непосредственной близости от нагревателя. В остальных комнатах сохранится холодный воздух. Эту проблему решает закрытая система отопления с принудительной циркуляцией. Благодаря схеме, создается давление, при котором носитель получает определенную скорость, достаточную для обеспечения всех радиаторов.

    В двухтрубном варианте подход также является рациональным, особенно для обслуживания больших площадей. Такой вид отопления подразумевает подключение двух параллельных магистралей. По одной горячая жидкость расходится по батареям под давлением в случае, если действует принудительно. По другой трубе охлажденный носитель возвращается в котел, минуя расширительный бак.

    Существует горизонтальная и вертикальная разводка магистрали. Первый тип подразумевает объединение всех батарей в единую линию, подключенную к общему стояку. Чаще всего такой способ применяется в многоквартирных зданиях. Второй вариант считается более эффективным, обычно монтируется в частном доме. Подводящие трубы расположены сверху, что обеспечивает хорошую теплоотдачу при закрытых системах.

    От объема носителя зависит величина бачка. Параметр должен составлять 10% от всего оборудования для отопления. Котлы с автоматикой позволяют контролировать процессы, регулировать давление и температуру. Датчик от перегрева активирует предохранительный клапан в момент закипания жидкости, оберегая технику от поломок. Таким же образом работает аппаратура от промерзания.

    Принцип работы

    Чтобы понять, что такое закрытая система отопления, необходимо разобраться в тонкостях ее функционирования. Жидкий теплоноситель нагревается до заданной температуры и начинает продвижение по радиаторам и трубам, передавая энергию в помещение и обогревая. Микроклимат в частном доме зависит от объема и состояния жидкости. Чем она горячее и больше ее количество, тем комфортнее находиться в комнатах.

    При открывании клапана лишний объем воды сбрасывается в расширительный бак системы отопления, который оснащен двумя камерами, разделенными перегородкой. Первый отсек служит для хранения резерва жидкости, во втором содержится азот под давлением. Такая схема способствует поддержанию напора на одном уровне. Принудительно носитель возвращается назад при помощи насоса, в охлажденном виде. Для слива воды в самой нижней точке устанавливают патрубок с вентилем.

    Как бы надежно не изолировали систему отопления с принудительной циркуляцией, в нее может попасть воздух при заполнении и последующем наборе воды. В это время происходит разгерметизация стыков. Чтобы удалить пузырьки, применяют стандартные отводчики и краны Маевского. При монтаже сепараторов в трубопровод гарантирована деаэрация и стабильность функционирования всех элементов.

    Плюсы и минусы

    У закрытой системы отопления есть свои положительные и отрицательные стороны:

    1. Установка осуществляется намного быстрее, чем обустройство открытого типа.

    2. Мембранные и безнапорные баки не позволяют жидкости улетучиваться.

    3. Даже с трубами малого диаметра эффективность сохраняется.

    4. Невозможность попадания кислорода предполагает защиту от коррозии.

    5. В качестве носителя в системе отопления используется вода или антифриз.

    6. Расширительный бак можно устанавливать рядом с котлом.

    7. Высокий уровень теплоотдачи обеспечивает стабильный обогрев.

    В качестве недостатков отмечены следующие факторы:

    • Использование насоса подразумевает зависимость от электричества.
    • Для закрытого типа требуется бак большого объема.
    • Без автоматики достаточно трудно регулировать температуру и давление.
    • Если планируется использовать принудительно, требуется установка насоса.

    Основные нюансы настройки и запуска

    Схема подключения системы отопления заключается в установке котла в вентилируемом помещении. На выходе монтируют узел безопасности с манометром, воздухоотводчиком и клапаном сброса давления. Далее подсоединяют циркуляционный насос с производительностью примерно 40 л в минуту для дома площадью 200 м2. Подиум для оборудования облицовывают негорючим материалом, содержащим асбест. Рядом монтируют расширительный бак. В соответствии со схемой разводки делают сквозные отверстия для труб и устанавливают запорную аппаратуру.

    На следующем этапе требуется заполнить систему. Перед процедурой нужно проследить, чтобы качество теплоносителя соответствовало требованиям. Воду лучше подвергнуть предварительной очистке, антифриз подготавливают заранее. Важно не забыть промыть трубопровод, устранить накипь и грязь из радиаторов.

    Чтобы закачать носитель для обогрева частного дома, необходимо проверить состояние вентилей для слива и кранов Маевского, они должны быть закрыты до упора. Вода подается под небольшим давлением, чтобы равномерно удалить воздух. В процессе убирают кислород из радиаторов. Как только закончится поступление носителя, нужно приступать к повышению давления, следя за показателями манометра. При отметке в 2 атмосферы воздух стравливают посредством кранов Маевского, затем снова начинают нагнетание. Закачать жидкость нужно до того момента, пока она не польется из перелива.

    Заполнить оборудование с котлом и насосом при отсутствии централизованной подачи нужно таким образом: нагнетательный шланг присоединить к сливному патрубку, чтобы получилась прямая магистраль от скважины к вентилю. Все краны открывают для выхода воздуха, что позволяет закачать необходимое количество жидкости.

    Если насос не предусмотрен, шланг поднимают на высоту 20 метров, через него придется заполнить контур отопления. Такой способ помогает создать водяное давление в 1,5 атмосферы. Резьбовое соединение, на котором крепится расширительный бак, убирают, чтобы подготовить воронку для трубопровода. После полной закачки его возвращают на место. В процессе необходимо следить за манометром.

    В завершение работы включают оборудование, чтобы понять, правильно ли произведено заполнение и подобрано давление. Если была допущена ошибка, радиаторы останутся холодными, вода потечет из бака, в батареях будут слышны характерные звуки: бульканье, постукивание.

    Система отопления в частном доме закрытого типа предполагает естественную или принудительную циркуляцию, вертикальную разводку магистрали. Чтобы достичь оптимального температурного режима в помещениях, важно грамотно провести настройку и запуск техники, подготовку носителя, его правильную закачку. Благодаря хорошо выполненной работе, радиаторы прогреются моментально, и система будет функционировать без перебоев.

    Дата: 9 июня 2016

    Правила монтажа схемы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

    Система отопления в частном доме требует к себе внимательного отношения. Ведь именно от нее зависит комфорт в долгий холодный период, который в Сибири ежегодно тянется по 5-6 месяцев, а иногда и больше.

    Сегодня существуют и используются различные способы отапливать дом, и самым эффективным из них традиционно считается водяное отопление. Его разновидность – система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя – позволяет создать теплую и уютную атмосферу в доме любого размера и этажности даже в самые лютые холода.

    Для начала рассмотрим, как работает система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Теплоноситель (вода) в соответствии с законами физики в отопительном котле нагревается и поднимается по стояку вверх. Добравшись до радиаторов, он оставляет часть тепловой энергии, поэтому здесь температура воды снижается. Под действием вновь поступающей горячей воды охлажденная вода постепенно спускается вниз в котел, где опять нагревается. Далее всё движется по кругу, т.е. повторяется. В этой схеме при монтаже необходимо обеспечить соответствующий уклон магистрали трубопровода.

    В системе с принудительной циркуляцией теплоносителя включается, вернее, врезается в трубопровод, циркуляционный насос. Что он дает?

    Во-первых, упрощается монтаж и не нужно собирать сложную верхнюю разводку трубопровода и соблюдать строго углы наклона. Да и с эстетической точки зрения – диаметр стояков можно делать значительно меньше – не портится внешний вид помещения.

    Во-вторых, можно увеличить длину всех трубопроводов и расширить охват отопительной системой всего дома.

    В-третьих, с принудительно циркулирующей водой в трубах можно легко встроить в данную систему «теплые полы».

    Ну и наконец, вы можете выбрать коллекторный тип разводки, при котором обеспечивается равномерный нагрев всех отопительных приборов независимо от степени их удаленности от отопительного котла.

    При выборе циркуляционного насоса следует понимать, что здесь важны такие его параметры, как надежность, простота монтажа, расход электроэнергии, и особенно – мощность и напор насоса. Чтобы выбрать именно то оборудование, что вам требуется, можно ориентироваться на такие данные:

    • Для коттеджа площадью до 250 кв.м – напор 0,4 атмосферы и мощность 3,5 кубометра в час;
    • Для коттеджа площадью 250-350 кв.м – напор 0,6 атмосферы и мощность 4,5 кубометра в час;
    • Для коттеджа площадью 350-800 кв.м – напор 0,8 атмосферы и мощность до 11 кубометров в час.

    Конечно, неспециалисту подчас проблематично держать все эти тонкости в уме и самому углубляться в проектирование и монтаж систем отопления дома. Но сегодня это и не требуется: работу можно поручить профессионалам «ПРОГРЕСС-55», которые сделают всё качественно, в соответствии с пожеланиями и техническими требованиями, и конечно, «под ключ».

    Сантехника контура горячего водоснабжения — Fine Homebuilding

    Вопрос:

    Я слышал о замкнутых системах, которые постоянно поддерживают горячую воду в кране, а это означает, что вам не нужно сливать галлоны воды в канализацию, ожидая, пока вода нагреется. Можете ли вы объяснить, как работает этот тип системы, и можете ли вы представить схему системы?

    J. E. Houchin, Lone Oak, TX

    А:

    Марк Эзертон, подрядчик по сантехнике и отоплению из Денвера, штат Колорадо, отвечает: В обычной домашней водопроводной системе горячая вода в подающей трубе начинает остывать, как только закрывается кран.Контур горячей воды постоянно удерживает нагретую воду близко к крану, циркулируя охлажденную воду обратно в водонагреватель для повторного нагрева.

    Существует три основных способа создания контура горячего водоснабжения. Первый и самый простой метод — это установка небольшого насоса на трубопроводе горячей воды в точке использования, наиболее удаленной от водонагревателя, обычно это раковина в ванной или душ. Слив на насосе соединен с обратным клапаном, который предотвращает попадание холодной воды обратно в линию горячей воды, а затем в линию холодной воды.

    В ранние утренние часы или всякий раз, когда горячая вода используется чаще всего, таймер запускает насос, и насос забирает горячую воду из бака по трубопроводу горячей воды в самую дальнюю точку использования. Охлажденная вода, которая закачивается в трубопровод холодной воды, выталкивает воду обратно в резервуар для повторного нагрева.

    Когда горячая вода достигает самой дальней точки использования, термочувствительный переключатель отключает насос. Несмотря на то, что эта система работает хорошо, в трубопроводах холодной воды остается немного теплой воды, когда насос работает.

    В следующих двух сценариях горячая вода циркулирует обратно в водонагреватель через выделенную обратную линию из самой дальней точки использования. В одном примере небольшой насос устанавливается на обратном трубопроводе до того, как он подключается к впускному отверстию холодной воды в водонагревателе. При такой настройке небольшой насос может управляться таймером или термочувствительным переключателем, либо обоими способами. Опять же, насос должен быть подключен к обратному клапану, чтобы охлажденная вода не могла попасть обратно в систему, когда горячая вода течет.

    Последний сценарий работает только в том случае, если точки использования находятся выше, чем водонагреватель. Эта система использует естественную циркуляцию или конвекцию для перемещения воды. В этой ситуации горячая вода, имеющая меньшую плотность, поднимается в магистрали горячего водоснабжения, а более холодная и более плотная вода оседает в обратной магистрали и возвращается к водонагревателю. Как и в других контурах, обратный клапан предотвращает обратное движение холодной воды по возвратной линии во время забора горячей воды.

    Контур горячей воды с естественной конвекцией можно улучшить, добавив усилитель циркуляции-возврата под названием Just Right, производимый Nibco (800-234-0227; www.nibco.com). Это устройство состоит из штуцера Вентури и специального обратного клапана. Фитинг Вентури создает небольшое отрицательное давление на ответвлении усилителя, к которому подсоединяется обратная линия циркуляции.

    Охлаждающая вода затем отводится по возвратной линии в водонагреватель, а горячая вода принудительно циркулирует по магистрали горячей воды к ее соединению с возвратной циркуляцией.

    Во всех этих сценариях вода не стекает в канализацию, пока горячая вода не попадет в кран.Тем не менее, вы можете ожидать небольшого увеличения энергопотребления для мгновенного поддержания горячей воды, а также для любого дополнительного электричества, необходимого для работы насосов. Я также рекомендую заизолировать линию подачи горячей воды, особенно там, где она проходит через неотапливаемое помещение или рядом с ним.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    (PDF) Солнечная система водяного отопления с естественной циркуляцией в Басре

    11

    Выводы

    1- Выполнено теоретическое исследование термосифонного солнечного водонагревателя.

    2- Настоящий анализ может быть использован для прогнозирования и проектирования солнечной водяной системы

    , работающей по принципу термосифона.

    3- Производительность солнечного водонагревателя сильно зависит от параметров

    , таких как расположение коллектора, наклон коллектора, скорость ветра и солнечное время.

    4- Солнечная система нагрева воды эффективна в городе Басра.

    Список литературы

    1. Хуанг, Б.Дж., «Теория аналогичного солнечного водонагревателя с естественной циркуляцией», J.Solar Energy, vol.25,

    pp.106-116, 1980.

    2. Zerrauki, A., Boumedien, A., и Bouhadef, K., «Солнечный водонагреватель с естественной циркуляцией, модель

    с линейной температурой. распределение «, J. Renewable Energy, vol.26, pp.549-559, 2002.

    3. Коффи, П. М., Андох, Х.Й., Гбаха, П., Туре, С., и Адо, Г.,» Теоретические и экспериментальные исследования

    солнечного водонагревателя с внутренним теплообменником с использованием термосифонной системы », J.Energy

    Conversion & Management, vol.xxx, pp.xxx-xxx, 2008.

    4. Салех, Массачусетс, Касеб, С. и Эль-Рефай, М.Ф., «Стекло-азимутальная модификация для преобразования прямого солнечного тепла

    », Дж. Булдинг и окружающая среда, т. 39, pp.653-659, 2004.

    5.ASHRAE Справочник фундаментальных наук. Атланта, Джорджия, США. 1993.

    6. Чоу, Т.Т., Хе, В., и Джи, Дж., «Гибридная фотоэлектрическая термосифонная система водяного отопления для жилых помещений

    », J. Solar Energy, vol.80, pp.298-306, 2006.

    7.www.wunderground.com/history/airport.

    8. Писсави, П., «Моделирование динамического поведения резервуара для хранения солнечной энергии с внутренним теплообменником»,

    Rev.Gen. Thermique, pp. 246-247, 1982.

    د نﺎﺨﺳ ﻞﻤﻌﯾ ﺎﺑ هﺮﺼﺒﻟا ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮﯾوﺪﺘﻟ

    د. يدﺎﻤﺣ ​​ﻢﺷﺎھ نﺎﻤﻠﺳ ﺔﺳﺪﻨﮭﻟا ﺔﯿﻠﻛ –ﻨﮭﻟا ﻢﺴﻗ ﺔﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻤﻟا ﺔﺳﺪ ﺮﺼﺒﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ة

    ا ﺺﺨﻠﻣ

    ﮫﯿﺴ ~~ ﻤﺸﻟا ﮫ ~~ ﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘ ~~ ﺳﺎﺑ هﺎ ~~ ﯿﻤﻟا ﻦﯿﺨﺴ ~~ ﺗ ﺔ ~~ ﻣﻮﻈﻨﻤﻟ ﮫ ~~ ﮫ ﺳارد ءاﺮ ~~ ﺟا ﻢ ~~ ﺗهﺮﺼ ~~ ﺒﻟا ﺔ ~~ ﻨﯾﺪﻣ ﻲ ~~ ﻓ.تﺪ ~~ ﻤﺘﻋا

    ~ ا ﺮﯾوﺪ ~ ﮫﻠﯿﺳﻮﻛ يراﺮﺤﻟا نﻮﻔﯿﺴﻟا أﺪﺒﻣ ارﺪﻟاا هﺬھ ﻲﻓ ا تﻼﯿﻠﺤﺘﻟا ﺔ ~ ا ﻲ ~ ﻓ. هﺬ ~ ھ نﻮ ~ ﻜﺘﺗ

    ا ﻊﻣ واﺰﺑ ﻞﺋﺎﻣ يﻮﺘﺴﻣ ﻲﺴﻤﺷ ﻊﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟاﻞﺼﺘﯾ ﺔ ~ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﯾراﺮﺣ لوﺰﻌﻣ ءﺎﻣ ناﺰﺨﺑ

    اﻮﺘﻤﻟا ﺐﯿﺑﺎﻧﻻاا ﻦﻣ. ﺑ تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺖﯾﺮﺟأﺎﺎﻨﺘﺳﻻ مﻮ ~ ﯾ ﻲﻓ ا ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ هﺪﺋﺎﺴﻟا ﮫﯿﺧﺎﻨﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﻰﻟا د 21 ا نﻮﻧﺎﻛ. ادا نا ا تﺮﮭﻇأﻈ ﺲﻤﺸ ~ ا ﻦ ~ ﻲﺴ ~ ا ﻊ ~ ا ﻊﻗﻮﻣ ا نﺎﺨﺴﻟا ﺔﻣﻮ

    ﮫﺘﺣﺎﺴﻣو ا ﻦﻋ ﮫﻠﯿﻣ وازوﺄﺑ ﺖ ~ او ضﺮﻌﻟا ﻂﺧ ﻰﻟا ﮫﻓﺎﺿﻻ.~ ﻠﺒﺗ ﺚ ~ ﯿﺣ هﺮﺼ ~ ا ﺔ ~ ﻨﯾﺪﻣ ~ ﻰﺼ ~ ﻗا ﺔ ~ واز

    ا عﺎﻔﺗرا ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻧﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎﻛ ﻲﻓ ﺲ 40 ﻰ ~ ا ﻲﺴﻤﺸﻟا ا ا ﺔ ~ ا ا ﻞﯿﻣ ا ~ ا ا ﺔﯾ واز نﻖ ا ا وازا ~ ر ا ن ا ﻲﻟا واز نﻮﻜﺗ ا ﻲﻟا واز نﻖ ا ا وازﻲﻟا ~ ر ا ~ ر ا نﻮﻜﺗ ر .

    Улучшение теплопередачи с использованием CO 2 в контуре естественной циркуляции

    Контуры теплопередачи (вторичные контуры) классифицируются как контур принудительной циркуляции (FCL) и контур естественной циркуляции (NCL). Контур принудительной циркуляции — это активная система, для которой требуется насос или компрессор для управления потоком жидкости, тогда как контур естественной циркуляции (NCL) представляет собой простую систему, в которой поток жидкости происходит из-за градиента плотности, вызванного наложенной разницей температур.

    В NCL радиатор расположен выше, чем источник тепла. Это устанавливает градиент плотности в системе, из-за которого более легкая (более теплая) жидкость поднимается вверх, а более тяжелая (более холодная) жидкость движется вниз. Следовательно, тепловая энергия может передаваться от высокотемпературного источника к низкотемпературному поглотителю без прямого контакта друг с другом, а также без использования какого-либо первичного двигателя.

    NCL предпочтительнее контура с принудительной конвекцией, где безопасность является превыше всего.Он также обеспечивает бесшумную и необслуживаемую работу. NCL является многообещающим вариантом для многих инженерных приложений, таких как ядерные реакторы 1 , химическая экстракция 2,3 , электронная система охлаждения 4 , солнечные нагреватели 5,6,7,8,9,10 , геотермальные приложения 11,12 , криогенные холодильные системы 13 , охлаждение лопаток турбины 14 , термосифонные ребойлеры 15,16 , а также охлаждение и кондиционирование воздуха 17 и т. Д.По сравнению с системами с принудительной конвекцией скорость теплопередачи в системах с естественной конвекцией находится на более низком уровне, и ее улучшение является сложной задачей. Исследователи пытаются разными способами улучшить скорость теплопередачи, например, используя различные рабочие жидкости / наножидкости. Misale и др. . 18 и Наяк и др. . 19 экспериментально сообщил об увеличении скорости теплопередачи на 10–13% с наножидкостью (Al 2 O 3 + вода) по сравнению с NCL на водной основе.

    Выбор рабочих жидкостей для NCL обычно осуществляется на основе некоторых благоприятных теплофизических свойств. Обычно используемые рабочие жидкости можно разделить на водные и неводные. Водные растворы обычно представляют собой продукты на основе соли или спирта. Они обладают одним или несколькими неблагоприятными эффектами, такими как коррозионная активность, токсичность, высокое значение pH и т. Д. Неводные растворы представляют собой коммерчески доступные химические вещества.

    В последние годы CO 2 приобрел популярность в качестве циркуляционной жидкости в NCL благодаря своим превосходным теплофизическим свойствам и экологичности (отсутствие потенциала разрушения озонового слоя и незначительный потенциал глобального потепления) и использовался для различных приложений, таких как солнечное тепло. коллектор 20 , тепловой насос 21 , геотермальная система 22 и т. д.Пригодность CO 2 в качестве петлевого флюида была изучена Kiran Kumar и др. . 23 для NCL, а также Ядав и др. . 24 для контура принудительной циркуляции.

    Любые жидкости, работающие в области, близкой к критической, показывают очень хорошие характеристики теплопередачи и потока жидкости благодаря своим благоприятным теплофизическим свойствам. Преимущество двуокиси углерода заключается в низкой критической температуре (~ 31 ° C) и вполне разумном критическом давлении (73,7 бар).

    Swapnalee и др. . 25 провели экспериментальные исследования по изучению статической нестабильности сверхкритических НКЛ на CO 2 и на водной основе с нагревателем в качестве источника тепла. Kiran и др. . 26 провели эксперименты и изучили поведение теплопередачи NCL с использованием докритического CO 2 с ограниченным диапазоном температуры и давления.

    Хотя доступность экспериментальных исследований очень скудна из-за риска, связанного с работой с CO 2 при высоком рабочем давлении, достаточно большое количество численных исследований поведения теплопередачи CO 2 на основе NCL доступно в открытая литература 27,28,29 .

    Киран Кумар и др. . 27 выполнили численное исследование стационарного анализа однофазных прямоугольных NCL с параллельными потоками теплообменников типа «труба в трубе». Ядав и др. . 28 выполнили переходный анализ контура естественной циркуляции (NCL) на основе диоксида углерода с торцевыми теплообменниками. Басу и др. . 29 , направлена ​​на разработку теоретической модели для моделирования стационарных характеристик прямоугольного однофазного контура естественной циркуляции и исследования роли различных геометрических параметров в поведении системы.Ядав и др. . 30 провели трехмерное исследование CFD и заявили, что скорость теплопередачи на ~ 700% выше в случае докритической жидкости, а также сверхкритического CO 2 по сравнению с водой. Двумерный анализ при 90 бар для различных температур источника тепла сообщил о нестабильности, связанной со сверхкритическим потоком 31,32 .

    Доступны обширные численные исследования 27,28,29 на CO 2 NCL на основе с различными конфигурациями.Однако в литературе сообщается об очень небольшом количестве экспериментальных исследований в связи с риском, связанным с обращением с CO 2 при более высоком рабочем давлении. Как и в большинстве инженерных исследований, имеющих практическое значение, экспериментальные исследования являются эталоном. Экспериментальные исследования NCL с использованием сверхкритического / субкритического CO 2 с концевыми теплообменниками в широком диапазоне температур, охватывающем отрицательную температуру, ограничены. Чтобы заполнить эту критическую пустоту, данное экспериментальное исследование представляет собой исследование поведения теплопередачи субкритических / сверхкритических НКЛ на основе CO 2 с торцевыми теплообменниками для широкого применения в диапазоне от минусовых (-18 ° C) до плюсовых (70 ° C) температуры.Исследование также включает явление теплопередачи в однофазном (жидкость и пар) и двухфазном CO 2 на основе NCL. Далее сравниваются скорости теплопередачи воды (для положительной температуры) и рассола (для отрицательной температуры) в NCL.

    Детали эксперимента

    Полное представление испытательной установки приведено на рис. 1. Испытательная установка состоит из резервуара CO 2 , теплообменников типа «труба в трубе» (горячего и холодного) с вертикальными трубами (стояк и сливной стакан).

    Рисунок 1

    Схема NCL с торцевыми теплообменниками. (1) Цилиндр резервуара CO 2 , (2) Термостатическая ванна для HHX, (3) Термостатическая ванна для CHX (4) Система сбора данных, (5) Увеличенная часть внутренней конструкции термопары (гайка и наконечник).

    Термопары Т-типа соответствующей длины подключаются для измерения температуры жидкости контура (CO 2 / вода / солевой раствор) и внешней жидкости (вода / метанол), которая течет внутри внутренней трубы и кольцевого пространства, соответственно, как показано на рис.1.

    Фотографический вид используемого объекта представлен на рис. 2. Контур естественной циркуляции 2 × 2 м изготовлен из нержавеющей стали (SS-316), имеет внешний диаметр 32 мм, внутренний диаметр 26 мм, толщину 3 мм. мм и выдерживает давление до 250 бар. Для управления теплопередачей от контура к окружающей среде весь контур изолирован асбестовым тросом и изоляционным материалом из вспененной ленты толщиной 3 мм каждый. Теплообменники длиной 1600 мм, наружным диаметром 51 мм и толщиной 3 мм.

    Рисунок 2

    Экспериментальная установка. (1) Термостатическая ванна — 1 (HHX), (2) DAQ, (3) Компьютер для считывания данных DAQ, (4) Термостатическая ванна -2 (CHX), (5) Манометр, (6) Ротаметр, (7) Датчик перепада давления, (8) предохранительный клапан, (9) баллон CO 2 , (10) вакуумный насос.

    Две термостатические ванны (Thermo Scientific PC200) с мощностью нагрева / охлаждения 2 кВт подают внешнюю жидкость (воду / метанол) с фиксированной температурой в теплообменники. Массовый расход внешней жидкости измеряется с помощью двух калиброванных ротаметров (диапазон 2–20 л / мин) с клапанным устройством, подключенных отдельно к HHX и CHX.

    Манометр Бурдона с диапазоном 0–150 бар подключается для измерения давления в линии контура в центре правой ноги. Шесть термопар Т-типа используются для контроля температуры CO 2 в различных местах вдоль контура, термопары напрямую связаны с жидкостью внутреннего контура CO 2 , как показано на рис. 1 увеличенной части гайки и расположение наконечника. Система сбора данных (DAQ, Keighley — модель 2700) используется для регистрации различных температур контура.Геометрические характеристики испытательного стенда указаны в таблице 1. Рабочие параметры и их рабочий диапазон представлены в таблице 2 для всего эксперимента.

    Таблица 1 Геометрические параметры экспериментальной установки. Таблица 2 Диапазон рабочих параметров, учитываемых при исследовании.

    Методология

    Холодный и горячий теплообменники испытываются на герметичность при давлении до 10 бар, а контур — на герметичность при давлении 150 бар. Позже весь контур естественной циркуляции откачивается, и необходимое количество CO 2 загружается в контур из цилиндра CO 2 .Зарядка CO 2 прекращается, как только давление жидкости в контуре достигает необходимого рабочего состояния. Внешняя жидкость заставляется течь внутри кольцевой трубы обоих теплообменников с заданными массовым расходом и температурами. Когда внешняя жидкость начинает течь, температура контура начинает изменяться с небольшим изменением давления контура. Для поддержания заданного рабочего давления CO 2 перемещается в / из цилиндра, в котором поддерживается рабочее давление. Эта практика продолжается до тех пор, пока цикл не достигнет устойчивого состояния.Считается, что контур достигает установившегося состояния, если переходные колебания всех температур и давлений составляют менее 0,5%.

    При заданном рабочем давлении состояние CO 2 подтверждается мониторингом температуры во всех точках контура (однофазная, двухфазная или сверхкритическая фаза). Как только вся система достигает устойчивого состояния, результаты записываются. Чтобы сравнить результаты CO 2 в качестве жидкости контура, рассол используется в качестве жидкости контура для приложений с более низкими температурами, тогда как вода используется для приложений с температурой выше нуля.Метанол используется в качестве внешней жидкости для приложений с более низкими температурами (ниже 0 ° C) и воды в качестве внешней жидкости для приложений с более высокими температурами (выше 0 ° C).

    Чтобы обеспечить условия турбулентного потока для внешней жидкости, массовый расход 0,083 кг / с (5 л / мин) поддерживается как в CHX, так и в HHX.

    Скорость теплопередачи (Q) рассчитывается по формуле

    $$ {\ rm {Q}} = {\ rm {m}} \ times {{\ rm {c}}} _ {p-HHX} \ times { \ Delta {\ rm {T}}} _ {{\ rm {HHX}}} = {\ rm {m}} \ times {{\ rm {c}}} _ {p-CHX} \ times {\ Delta {\ rm {T}}} _ {{\ rm {CHX}}} $$

    (1)

    где m = массовый расход внешней жидкости в кг / с

    c p — HHX = удельная теплоемкость HHX в Дж / кг-K

    c p — CHX = удельная теплоемкость CHX в Дж / кг-K

    ΔT HHX = разница температур HHX между входом и выходом

    ΔT CHX = разница температур CHX между входом и выходом

    Средняя температура рассчитывается по

    $ $ {T} _ {avg} = \ frac {{T} _ {C} + {T} _ {H}} {2} $$

    (2)

    где, T C = температура на входе CHX в ° C

    T H = температура на входе HHX в ° C

    Термосифон — Appropedia: The Principle of the

    термосифонная система в действии.

    Термосифонирование , также известное как термосифонирование , считается подходящей технологией. В этом процессе используются природные возобновляемые ресурсы и основные законы термодинамики для создания движения нагретого источника воздуха или воды. Источником энергии для этого процесса является солнечное излучение (или любой другой источник тепла): энергия солнца улавливается устройством сбора солнечной энергии и передается воздуху или воде посредством теплопроводности. Весь процесс можно объяснить эффектом термосифонирования: когда воздух или вода нагреваются, они получают кинетическую энергию от источника нагрева и возбуждаются.В результате вода становится менее плотной, расширяется и, следовательно, поднимается вверх. Напротив, когда вода или воздух охлаждают, энергия извлекается из молекул, и вода становится менее активной, более плотной и имеет тенденцию «тонуть». Термосифонирование использует естественную разницу плотностей между холодными и горячими жидкостями и контролирует их в системе, которая производит естественное движение жидкости. В настоящее время доступно несколько систем, основанных на этой технологии, о которых можно прочитать более подробно в следующем тексте.

    Принцип термосифонной системы заключается в том, что холодная вода имеет более высокий удельный вес (плотность), чем теплая вода, поэтому, будучи более тяжелой, она будет опускаться вниз. Поэтому коллектор всегда устанавливается под резервуаром для хранения воды, так что холодная вода из резервуара достигает коллектора по нисходящей водяной трубе. Если коллектор нагревает воду, вода снова поднимается и достигает резервуара по восходящей водяной трубе в верхнем конце коллектора. Цикл бак -> водопровод -> коллектор обеспечивает нагрев воды до достижения равновесной температуры.Затем потребитель может использовать горячую воду из верхней части бака, при этом любая использованная вода заменяется холодной водой из нижней части. Затем коллектор снова нагревает холодную воду. Из-за более высокой разницы температур при более высокой солнечной освещенности теплая вода поднимается быстрее, чем при более низкой освещенности. Таким образом, циркуляция воды почти идеально адаптируется к уровню солнечного излучения. Бак для хранения термосифонной системы должен быть расположен значительно выше коллектора, иначе цикл может пойти в обратном направлении в течение ночи, и вся вода остынет.Кроме того, цикл не работает должным образом при очень небольших перепадах высоты. В регионах с высокой солнечной радиацией и плоской крышей резервуары для хранения обычно устанавливают на крыше.

    Системы Thermosyphon работают очень экономично, как системы водяного отопления для бытовых нужд, и принцип прост, не требует ни насоса, ни регулятора. Однако термосифонные системы обычно не подходят для больших систем, то есть систем с площадью коллектора более 10 м². Кроме того, в зданиях с покатой крышей сложно разместить резервуар над коллектором, а одноконтурные термосифонные системы подходят только для незамерзающих регионов.

    Термодинамика — это изучение энергии.

    • Первый закон термодинамики — гласит, что энергия может переходить из одной формы в другую, но не может быть создана или уничтожена. — Энергия всегда сохраняется.

    Этот закон может быть применен к движению воды в системе термосифонирования: энергия от солнца направляется и передается (посредством теплопроводности и конвекции) либо воде, либо воздуху, либо другой среде по выбору. Этот естественный процесс нагрева устраняет необходимость во внешних источниках энергии, таких как ископаемое топливо или электричество.

    • Второй закон термодинамики — гласит, что при любом обмене энергией, если энергия не входит и не покидает систему, потенциальная энергия состояния всегда будет меньше, чем энергия исходного состояния. — Чистая отдача системы всегда меньше, чем та, которая была изначально введена.

    Энергия всегда сохраняется, однако энергия (или тепло в данном случае) может часто теряться в данной системе (термосифонирование) в виде тепла . Добавление изоляции с соответствующими значениями R к системе и ее водопроводу может значительно снизить теплопотери и, таким образом, повысить эффективность.

    • Закон Планка — длина волны излучения, испускаемого поверхностью, пропорциональна температуре поверхности

    Энергия, передаваемая в результате разницы температур между двумя объектами — Темные объекты поглощают тепло, а светлые объекты отражают

    Темно окрашенные коллекторные пластины внутри солнечного коллектора будут способствовать увеличению поглощения солнечной энергии, тем самым увеличивая количество тепла, доступного для нагрева воды или воздуха при термосифонировании.Напротив, следует использовать отражающие или слегка окрашенные трубопроводы и резервуары для хранения, поскольку светлые цвета помогут уменьшить тепловое излучение из системы.

    Пассивный [править | править источник]

    Пассивное термосифонирование воды — это процесс нагрева и перемещения воды в системе без использования электричества. Этот процесс функционирует за счет использования природных явлений, таких как солнечная энергия, сила тяжести и доступный источник воды. Солнечный коллектор, трубопровод и резервуар для воды — материалы, необходимые для процесса отопления.Поток воды распределяется в солнечный коллектор, внутри и из него. Холодная вода поступает в нижнюю часть солнечного коллектора, где она нагревается за счет конвекции солнечным излучением. Когда вода нагревается, она становится менее плотной, чем более холодная вода, расширяется, а затем поднимается ( течет ) по трубопроводу. Нагретая вода естественным образом выходит через верхнюю часть солнечного коллектора. Более холодная и плотная вода опускается вниз и остается внутри солнечного коллектора, пока не нагреется. Когда холодная вода нагревается, она расширяется, поднимается, выталкивается из верхней части солнечного коллектора, позволяя холодной воде течь в солнечный коллектор.Этот процесс продолжается естественным образом до тех пор, пока температура воды не достигнет равновесия с поступлением солнечной радиации.

    В настоящее время доступны два типа термосифонных систем водообмена: моноблочная система и система самотечной подачи.

    Моноблочная система [править | править источник]

    Моноблочные системы работают на тех же принципах пассивного термосифонирования, упомянутых выше. Накопительный бак этих систем должен быть размещен над солнечным коллектором, чтобы использовать циркуляцию воды, приводимую в действие пассивным термосифонным процессом.

    Материалы [править | править источник]
    • Солнечная энергия
    • Солнечный коллектор
    • Трубопровод
    • Изоляция
    • Вода
    • Резервуар для хранения
    • Прочная крыша или другая поддерживающая система
    Стоимость [править | править источник]
    • Текущее исследование (2007) предполагает, что стоимость пассивных термосифонных водонагревателей может составлять от 500 до 6500 долларов. Цены могут варьироваться в зависимости от размера резервуара, солнечного излучения и географического положения
    • Многие страны, штаты и коммунальные службы предоставляют стимулы для участия в возобновляемых источниках энергии
    Плюсы и минусы [править | править источник]

    Профи

    • Не загрязняет окружающую среду
    • Энергосбережение — Для пассивного термосифонирования не требуется электричество
    • Рентабельность
    • Экономия места — (т.е.в помещении)

    Con’s

    • Воздействие на резервуар внешних условий окружающей среды может снизить эффективность в зависимости от географического положения
    • Эстетика — Может показаться неприятным визуально
    • Требуется прочная опорная конструкция (т. Е. Крыша)
    • Не подходит для очень холодного климата
    • Местоположение — должно быть расположено в зоне с подходящим солнечным освещением (т.е.е. южная сторона желаемой области)
    Система гравитационной подачи [править | править источник]

    В системах с гравитационной подачей

    используются те же принципы пассивного термосифонирования, что и в моноблочных системах, однако размещение резервуара отличается. Баки устанавливаются горизонтально в крышу, которая часто находится прямо над солнечным коллектором. При необходимости нагретая вода в резервуаре для хранения выбирает путь наименьшего сопротивления и движется под действием силы тяжести вниз в желаемое место.Системы самотечной подачи требуют большего количества трубопроводов / водопровода для распределения нагретой воды, и этот фактор следует учитывать при установке или покупке системы термосифонирования.

    Материалы [править | править источник]
    • Солнечная энергия
    • Солнечный коллектор
    • Трубопровод
    • Изоляция
    • Вода
    • Резервуар для хранения
    • Прочная крыша или другая поддерживающая система
    Стоимость [править | править источник]
    • Системы с гравитационной подачей воды обычно являются наименее дорогими пассивными водонагревателями с термосифонированием
    • Текущее исследование (2007) предполагает, что стоимость может варьироваться от 400 до 5 500 долларов (не включая стоимость установки, если применимо) .Цены могут варьироваться в зависимости от размера резервуара, солнечного излучения и географического положения
    • Многие страны, штаты и коммунальные службы предоставляют стимулы для участия в возобновляемых источниках энергии
    Плюсы и минусы [править | править источник]

    Плюсы

    • Не загрязняет окружающую среду
    • Энергосбережение — Для пассивного термосифонирования не требуется электричество
    • Рентабельность
    • Экономия места — (т.е. в помещении)
    • Эстетика — (горизонтальное размещение резервуара)

    Минусы

    • Сантехника и трубопроводы увеличивают затраты на систему
    • Эстетика — Может показаться неприятным визуально
    • Требуется сильная опорная конструкция (т.е.е. крыша)
    • Не подходит для очень холодного климата
    • Местоположение — должно быть расположено в области с подходящей солнечной экспозицией (т.е. южная сторона желаемой области)

    Активно [редактировать | править источник]

    Также известна как: насосные системы или сплит-системы

    Активные солнечные системы отопления функционируют на той же основе, что и термосифонный эффект, однако активные системы используют источник энергии, отличный от солнечной, чтобы способствовать процессу.Эта система устанавливает только солнечный коллектор на крыше, в то время как резервуар для хранения устанавливается на земле или в другом месте внизу. Эти активные водонагревательные агрегаты требуют некоторой внешней энергии для перекачивания воды по всей системе. За счет использования дополнительной энергии эти активные системы менее рентабельны, чем пассивные.

    Материалы [править | править источник]
    • Солнечная энергия
    • Солнечный коллектор
    • Электроэнергия
    • Электронасос
    • Дополнительный трубопровод
    • Изоляция
    • Вода
    • Резервуар для хранения
    Стоимость [редактировать | править источник]
    • Текущее исследование (2007) предполагает, что стоимость активных термосифонных водонагревателей может составлять от 1200 до 10 500 долларов.Цены могут варьироваться в зависимости от размера резервуара, требований к внутренним трубопроводам, солнечного воздействия и географического положения
    • Многие страны, штаты и коммунальные службы предоставляют стимулы для участия в возобновляемых источниках энергии
    Плюсы и минусы [править | править источник]

    Профи

    • Экономия денег
    • Рентабельность
    • Эстетика — Накопительный бак не на крыше
    • Снижение выбросов парниковых газов — При правильной изоляции он может загрязнять так же мало, как и пассивные системы.

    Con’s

    • Использует больше энергии, чем пассивная система
    • Требует большего обслуживания, чем пассивная система
    • Потери тепла — при переходе от солнечного коллектора к накопительному резервуару ниже
    • Некоторые загрязняет — от использования электричества
    • Местоположение — должно быть расположено в зоне с подходящим солнечным освещением (т.е. южная сторона желаемой области)

    Пассивный воздухообмен [править | править источник]

    Примером метода пассивной солнечной тепловой системы отопления является Thermosiphon Heat Exchange .Он основан на принципе естественной конвекции, при которой воздух или вода циркулируют в вертикальном замкнутом контуре без использования насоса. Холодный воздух в помещении проходит через вентиляционное отверстие и направляется в отверстие в нижней части солнечного коллектора. Затем воздух, содержащийся в солнечном коллекторе, нагревается солнцем за счет солнечного излучения. Холодный воздух плотный и опускается вниз, а теплый воздух менее плотный и поднимается вверх. По мере того, как воздух внутри солнечного коллектора нагревается, он становится менее плотным, чем более холодный воздух, и поднимается вверх.Теплый воздух поднимается из вентиляционного отверстия в верхнем отверстии солнечного коллектора, перемещается в желаемую область (т. Е. В помещении) и заменяется более холодным воздухом. Этот процесс воздухообмена будет продолжаться до тех пор, пока температура воздуха в помещении не достигнет равновесия с температурой снаружи.

    Материалы [править | править источник]

    Помните: чем больше солнечный коллектор, тем лучше.

    Солнечный коллектор

    Рама

    • 6 вертикальных плат размером 2 на 6 дюймов — серванты
    • доски 2 на 6 и 2 на 8 — верхний порог
    • шурупы — рекомендуется, но не обязательно для насадки

    Глазурь

    • панели из гофрированного поликарбоната
    • 10 панелей — 26 дюймов в ширину и 8 футов в высоту
    • Пары панелей, перекрывающих вертикальную деревянную полосу размером 1 на 1 дюйм — получается панели шириной 4 фута для каждого пролета
    • Покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению — нанесите на солнечную сторону для продления срока службы

    Солнечная абсорбционная пластина

    • Двухслойный черный металлический оконный экран — прикреплен к верхней и нижней части отсеков

    Вентиляционные отверстия

    • отверстия в обшивке здания

    Примечание: — пластиковые заслонки предотвращают обратный поток воздуха через верхние вентиляционные отверстия в ночное время

    Стоимость [править | править источник]
    • Текущее исследование (2007) предполагает, что пассивные теплообменники могут стоить от 55 долларов.00 до 400 долларов. Цены могут варьироваться в зависимости от размера коллектора / коллекторов, изоляции обогреваемой территории, солнечного воздействия и географического положения.
    • Многие страны, штаты и коммунальные службы предоставляют стимулы для участия в возобновляемых источниках энергии
    Плюсы и минусы [править | править источник]

    Профи

    • Низкая стоимость
    • Энергосбережение
    • Снижение загрязнения
    • Может использоваться для охлаждения электроники

    Con’s

    • Повышенное обслуживание — (т.е.покрытие в периоды низкой солнечной радиации)
    • Географическое положение может повлиять на эффективность
    • Требуется ручное закрытие заслонок задней тяги в ночное время
    • Рассрочка на юг предпочтительна
    • Национальная лаборатория возобновляемой энергии (NREL) Динамические карты, данные ГИС и инструменты анализа — солнечные карты (2007) Доступно: http://www.nrel.gov/gis/solar.html
    • Ситарелла, Джо. «Термосифоны — лучший подход к охлаждению процессора?» Оверклокеры. 5 августа 2005 г.http://web.archive.org/web/20080421004505/http://www.overclockers.com:80/articles1246/
    • Рейса, Гэри. «Постройте простой солнечный обогреватель» Новости Матери-Земли. Январь 2006 г. http://www.motherearthnews.com/Alternative-Energy/2006-12-01/Build-a-Simple-Solar-Heater.aspx
    • «Часть 2: Обзор приложений возобновляемой энергии». http://web.archive.org/web/20060513045333/http://www.uneptie.org/pc/tourism/documents/energy/11-26.pdf
    • Мирмов Н.И., Белякова И.Г. Тепловыделение при конденсации пара в термосифоне.»Journal of Engineering Physics 43 (3), pp.970-974, 1982.
    • Конструкция и характеристики компактного термосифона. Анируддха, П., Йогендра, Дж., Бейтелмал, М., Патель, К., Венгер, Т. Вудрафф, Школа машиностроения. 2002. http://www.hpl.hp.com/research/papers/2002/thermosyphon.pdf

    Над этой страницей или разделом нужно поработать над грамматикой, орфографией, ясностью и / или макетом. Нажмите, чтобы узнать больше. Вы можете помочь, отредактировав!

    Водонагреватель какого размера мне нужен? Решено!

    Фото: istockphoto.com

    Q: Наш водонагреватель на последнем издыхании. Я увеличил температуру в резервуаре до максимального значения, но выходящая вода просто уже не горячая. Итак, пора покупать новый водонагреватель! Наш существующий резервуар вмещает 30 галлонов, и это было нормально, когда мы купили дом 10 лет назад, но наша семья выросла, и теперь мы используем больше воды для купания и стирки. Водонагреватель какого размера мне нужен?

    A: Похоже, вам понадобится водонагреватель большего размера на этот раз.И вы правы: чем больше членов семьи, тем больше расходуется вода. Фактически, «количество пользователей является ключевым фактором для водонагревателей емкостного типа, потому что мощность более или менее постоянна», — объясняет Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина сантехники SupplyHouse.com. Если вы заинтересованы в замене существующего устройства на бак или модель без бака, у О’Брайана есть предложения по определению, какой размер водонагревателя лучше всего соответствует вашим потребностям.

    Для водонагревателя, имеющего тип резервуара, размер домохозяйства является простым показателем потребности в горячей воде.

    Вы можете оценить необходимую емкость бака (в галлонах) на основе количества людей в доме:

    • 1 или 2 человека — от 23 до 36 галлонов
    • От 2 до 4 человек — от 36 до 46 галлонов
    • 3 до 5 человек — от 46 до 56 галлонов
    • 5 или более человек — более 56 галлонов (добавляйте 10 галлонов на каждого дополнительного человека)

    Для средней семьи из четырех человек — водонагреватель на 40 галлонов, такой как ProLine Power Vent Gas Water от AO Smith Нагреватель (доступный в SupplyHouse) должен выполнить свою работу.Но это не должно быть вашим единственным соображением. Вы можете получить более точное представление о потребностях вашей семьи в горячей воде, копнув немного глубже.

    Помимо емкости бака следует учитывать номинал водонагревателя в первый час.

    Рейтинг первого часа (FHR) описывает, сколько горячей воды может произвести данный резервуар за один час, когда он полностью нагрет. Этот показатель отражает эффективность устройства (насколько быстро водонагреватель может повторно нагреть воду) и дает представление о том, с чем он может справиться в час пик использования.Например, водонагреватель ProLine Power Vent Water Heater на 50 галлонов (доступный в SupplyHouse) имеет FHR 90 галлонов, поэтому он обеспечит до 90 галлонов горячей воды в час.

    Вы хотите найти ЧСС, которая соответствует или превышает количество галлонов горячей воды, необходимое для всех действий, которые могут выполняться одновременно в наиболее загруженное время дня. Используйте приведенные ниже числа, чтобы оценить использование в час пик и определить идеальную частоту сердечных сокращений.

    • Купание или душ (на человека) —20 галлонов
    • Мытье волос (на человека) —6 галлонов
    • Мытье рук (на человека) —2 галлона
    • Мытье посуды вручную — 6 галлонов
    • Бритье — 3 галлона
    • Посудомоечная машина — 14 галлонов
    • Стиральная машина для бега — 30 галлонов

    Проконсультируйтесь со специалистом

    Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

    +

    Фото: supplyhouse.com

    Если резервуар большего размера не умещается в существующем пространстве, подумайте о безбаквальном обогревателе.

    Благодаря отсутствию вместительного резервуара для хранения «безбаковые обогреватели, которые обычно подвешиваются на стену, могут поместиться в более узких местах», — объясняет О’Брайан. Например, водонагреватель резервуара на 50 галлонов может достигать шести футов в высоту и 22 дюймов в диаметре. Но безбаковый вариант с сопоставимой мощностью — например, водонагреватель на природном газе Takagi Tankless (доступный в SupplyHouse) — всего 20 дюймов в высоту, 14 дюймов в ширину и менее 10 дюймов в глубину.Если пространство ограничено, лучше всего подойдет водонагреватель без резервуара.

    Фото: istockphoto.com

    Чтобы выбрать правильный водонагреватель без резервуара, оцените необходимый расход на основе использования горячей воды и требуемого изменения температуры.

    Бесконтактные водонагреватели не хранят горячую воду. Вместо этого они нагревают его по мере необходимости. «Скорость потока является ключевой характеристикой при определении размеров водонагревателя без резервуара», — говорит О’Брайан. Следующая информация поможет вам оценить потребности вашей семьи в скорости потока.

    1. Сначала рассчитайте пиковое потребление горячей воды. Пиковое потребление — это момент времени, когда вы потребляете наибольшее количество горячей воды. Используйте этот список типичных скоростей потока (на приспособление) в галлонах в минуту (галлонах в минуту), чтобы рассчитать максимальное количество горячей воды, которое вы будете использовать за один раз:
    • Смеситель для раковины — 1 галлон в минуту
    • Ванна — 3 галлона в минуту
    • Душ — 2,5 галлона в минуту
    • Посудомоечная машина — 3 галлона в минуту
    • Стиральная машина для одежды — 3 галлона в минуту
    1. Например, если ваше пиковое использование происходит после ужина, когда вы используете посудомоечную машину и одновременно принимаете душ (3 галлона + 2.5 галлонов в минуту), вам понадобится водонагреватель без резервуара с минимальным расходом 5,5 галлона в минуту.
    2. Затем определите температуру воды, поступающей в ваш дом. Просто откройте кран с холодной водой — дайте ему поработать пару минут — а затем с помощью термометра измерьте температуру холодной воды.
    3. Вычтите температуру холодной воды из 110 градусов по Фаренгейту (средняя температура горячей воды в доме), чтобы определить необходимое повышение температуры. Например, если температура холодной воды составляет 65 градусов по Фаренгейту, водонагревателю необходимо нагреть воду на 45 градусов по Фаренгейту, чтобы достичь 110 градусов по Фаренгейту, поэтому 45 градусов по Фаренгейту — это необходимое повышение температуры.
    4. Отрегулируйте расход на требуемый рост температуры. «У всех агрегатов должна быть диаграмма, показывающая расход горячей воды при различных повышениях температуры», — говорит О’Брайан. Например, безбаковый водонагреватель на природном газе Takagi T-D2-IN (доступный в SupplyHouse) обеспечивает максимальную скорость потока 10 галлонов в минуту — рабочее слово — «максимум». В теплом климате, где необходимо повышение температуры всего на 20 градусов, Takagi имеет эффективную скорость потока 10 галлонов в минуту. Однако, если вам нужен водонагреватель для повышения температуры воды на 45 градусов по Фаренгейту, скорость потока упадет примерно до 7 галлонов в минуту, как указано на диаграмме скорости потока, предоставленной производителем.

    Для более наглядного объяснения посмотрите это видео SupplyHouse по определению размеров безбаквальных водонагревателей.

    Эта статья была представлена ​​вам на сайте SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Проконсультируйтесь с профессионалом

    Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Здесь жарко? Значительные возможности восстановления после отказа котла

    23 февраля 2017

    Эта статья первоначально появилась в журнале Litigation Management Magazine, издании Claims & Litigation Management Alliance (CLM).Юридические заключения могут отличаться, если они основаны на незначительных фактических различиях. Все права защищены.

    Неисправности водогрейного котла предоставляют значительные возможности для восстановления. Понимая, как работают эти относительно простые системы, можно осознать этот потенциал восстановления и определить возможные режимы отказов, умело руководя расследованием восстановления и утверждая правильные юридические теории, которые обеспечивают восстановление. Паровые и энергогенерирующие котлы относятся к концу 1700-х — началу 1800-х годов, когда были разработаны котлы чайного типа.По мере развития механических возможностей и технологий производство пара и энергии стремительно росло. Возможности восстановления после отказа котлов многочисленны, учитывая огромное количество котлов, работающих в этой области. По состоянию на 2005 год насчитывалось до 162 000 котлов в производстве, жилых и промышленных помещениях. Коммерческая недвижимость в США насчитывает более 581 000 котлов. В основных паропроизводящих отраслях, таких как пищевая, бумажная, химическая, нефтеперерабатывающая и энергетическая, приходится 71 процент котельных и 82 процента мощности котлов.Типов энергетических котлов относительно немного. Водотрубные котлы и пожарные трубчатые котлы являются преобладающими типами. У каждого есть множество вариаций подмножества. Водотрубные котлы, основное внимание здесь уделяется, являются наиболее распространенными котлами.

    Как они работают

    Водотрубные котлы относительно просты. Большинство состоит из пары барабанов, трубок и источника тепла. Один верхний барабан для сбора пара и один нижний барабан для нагрева воды. Барабаны соединены с трубами, в первую очередь со спускными и стояковыми трубами.Система горелок нагревает воду в нижнем барабане, в результате чего пар естественным образом поступает в верхний барабан. Верхний барабан способствует разделению пара и воды, поскольку вода хранится под паром. Вода, которая собирается в верхнем барабане, затем возвращается в нижний барабан при более высоких температурах, продолжая цикл конвекционного потока воды в системе. Тепло также может быть применено к трубопроводу, и существует несколько других вариантов, но способы восстановления после аварийных событий применимы для большинства водотрубных котлов.Коммерческие и промышленные водотрубные котлы имеют различное применение в самых разных сферах деятельности. Коммерческие водотрубные котлы обычно вырабатывают пар для систем горячего водоснабжения или для обеспечения комфорта. Значительная часть гостиниц и офисных зданий используют водотрубные котлы для отопления и кипячения воды. Больницы и медицинские учреждения, как правило, используют водогрейные котлы для стерилизации, увлажнения и поддержания диетической чистоты. Промышленные водотрубные котлы генерируют энергию и упрощают промышленное применение.Для некоторых коммерческих приложений потребуется более высокое давление и большее количество пара, а также более высокие затраты энергии / тепла от внешних источников тепла. Например, компании, производящие этанол или природную энергию и побочные продукты, используют водотрубные котлы в своих производственных процессах.

    Возможности восстановления

    Водотрубные котлы — это большие машины из стали и сплавов, которые выдерживают высокие давления и температуры, которые могут превышать 1800 градусов по Фаренгейту.Поскольку прочность стали экспоненциально падает при температурах выше 800 градусов, на работу котла могут повлиять многочисленные проблемы, что приведет к катастрофическому отказу.

    Условия низкого уровня воды — В большинстве котлов не используются насосы для проталкивания воды через систему. Вместо этого они позволяют и полагаются на естественную циркуляцию воды по трубкам. Постоянно текущая вода на должном уровне отводит тепло от трубок. По мере повышения температуры воды в верхнем паровом барабане котла в конечном итоге вырабатывается достаточно тепла и образуется пар.Затем в бойлер подается холодная вода, которая заменяет поднявшуюся воду, создавая естественную циркуляцию. Условия нехватки воды обычно возникают, когда в систему поступает меньшее количество холодной воды, чтобы заменить воду, потерянную для выработки пара. Без достаточного количества холодной воды состояние низкого уровня воды может расплавить или иным образом серьезно повредить стальные трубы. Несколько распространенных причин низкого уровня воды включают отказ аварийного выключателя, отказ регулирующего клапана, отказ насоса питательной воды и внезапные изменения паровой нагрузки.Выключатели — недорогая профилактическая мера, позволяющая избежать повреждения котла из-за низкого уровня воды. Эти простые в установке переключатели отключают котел при низком уровне воды. Новые котлы, как правило, содержат эти переключатели, и промышленные стандарты обычно рекомендуют их установку в старых котельных системах.

    Плохая вода / химическая очистка — Вода, проходящая через систему котла, должна быть очищена. Правильная обработка защищает трубы котла от двух основных проблем — минимизации твердых отложений и предотвращения коррозии.Когда вода превращается в пар, остаются твердые частицы. Большинство котлов работают при достаточно низком давлении, что позволяет использовать простые процедуры обработки. Твердые частицы также можно удалить с помощью процедур продувки и помощи обученных поставщиков химической обработки. Хотя количество твердых частиц в воде и их плотность варьируются, неочищенная вода ускоряет снижение эффективности. Учитывая потребность в эффективной циркуляции воды для поддержания температуры стальных труб котла, накопление отложений снижает способность поддерживать температуру на оптимальном уровне за счет снижения эффективности циркуляции воды.В конце концов, если воду не обработать и накапливать отложения, это приведет к перегреву и возможному выбросу. Правильная химическая обработка воды снижает твердые отложения до приемлемого уровня. Как правило, чем выше рабочее давление и рабочая температура, тем тщательнее необходимо контролировать и поддерживать водоподготовку.

    Неправильный прогрев — Когда внешние корпоративные нагрузки и производственные требования высоки, чрезмерный упор на ускорение работы котла может привести к первоначальному сбою при прогреве.Плохой или поспешный прогрев — одна из самых тяжелых невзгод, которую может выдержать котел. Цикл пуска, работы и выключения котла серьезно напрягает многие узлы. Части котла работают при разном давлении в разное время. Все эти материалы изменяют температуру во время нагрева и охлаждения в разное время в процессе разогрева. При превышении скорости запуска компоненты котла подвергаются усталости и высокому локальному давлению, что приводит к серьезным отказам.

    Паровая подушка — Паровая подушка воздействует на трубы котла и повреждает их во время нормальной работы. Когда циркуляция воды происходит естественным образом, как это происходит в большинстве водотрубных котлов, сила тяжести создает надлежащую скорость в трубах. Неправильный наклон трубки, обычно из-за конструктивного и / или производственного дефекта, снижает скорость воды и, в свою очередь, может вызвать расслоение.

    Стратификация — Стратификация является результатом снижения скорости воды, недостаточной для отделения пара от воды.Стратификация создает паровую подушку, которая представляет собой двухфазный (вода / пар) сдвиг в трубке, который увеличивает локализованный нагрев. Сверхвысокое тепло изнашивает сталь в трубке, что в конечном итоге приводит к разрыву. Паровая заслонка может быть идентифицирована при металлургическом исследовании. Пораженные трубки будут заметно истончаться вокруг области, покрытой паром.

    Коррозия — Растворенный кислород в котловой воде может вызвать серьезные коррозионные повреждения всей системы, когда он прикрепляется к стенкам металлических трубопроводов, вызывая ржавчину.Сталь всегда подвержена коррозионным свойствам воды. Водотрубные котлы оборудованы системами деаэрации, которые удаляют кислород и другие растворенные газы из питательной воды при ее поступлении в водотрубный котел. Коррозия — это превращение стали в руду, которая может по-разному влиять на котел. От локального разрушения насосно-компрессорных труб до крупномасштабного удара стального барабана коррозия может происходить из нескольких источников. Обычно коррозия возникает из-за неправильной деаэрации воды. Процессы контроля коррозии включают надлежащую деаэрацию, поддержание уровня pH, контроль отложений и снижение нагрузок с помощью рекомендуемых методов эксплуатации.

    Расследование восстановления

    Начальная фаза отказа котла Расследование часто требует привлечения судебных экспертов, таких как инженеры-механики, металлурги, специалисты по очистке воды и специалисты по котлам. Затем необходимо собрать объемную фотодокументацию котла и прилегающих территорий, а также соответствующую документацию. После этого, как правило, требуется судебно-медицинская экспертиза на месте с привлечением экспертов. Исследования на месте могут предоставить экспертам информацию, которая имеет критическое значение для общего расследования восстановления .На начальном этапе расследования неисправности котла важно собрать точную информацию, которая поможет судебным экспертам в их расследовании . Есть несколько частей информации, которые будут иметь критическое значение для расследования в отношении происхождения и причины сбоя, а также возможной правовой стратегии в отношении потенциального восстановления. Первоначально важно собрать как можно больше точной информации об инциденте.Эта информация включает:

    • Информация свидетеля.
    • Кадры с камеры видеонаблюдения.
    • Предварительно запрограммированные элементы управления, рабочие протоколы и данные.
    • Заводские процессы и операции (включая изменения или модификации оборудования).
    • Записи по очистке воды.
    • Большое количество качественных цифровых фотографий места происшествия.
    • Идентификация лиц, наиболее знающих о конструкции / установке / вводе в эксплуатацию / эксплуатации котла.
    • Идентификация любых организаций или лиц, которые потенциально могли вызвать сбой или способствовали ему.
    • Электронные данные (протокол или данные процесса) о рассматриваемой котельной системе за интересующий период.
    • Контракты, соглашения и документация на покупку, установку, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и / или модификацию рассматриваемых котельных систем и услуг по очистке воды.

    В ходе расследования эксперты должны стремиться понять, как произошел сбой и какова его динамика.

    Теории восстановления

    Изготовитель / разработчик котла — При отказе какого-либо компонента котла необходимо учитывать конструктивные дефекты. Небольшие отклонения, такие как наклон трубы, пористость стали и толщина компонентов, могут отрицательно сказаться на работе котла. Как правило, в котлах существует два типа конструктивных дефектов — одни, которые непосредственно причиняют вред, и те, которые делают ущерб из других источников более вероятным. Два наиболее распространенных теста, используемых для определения наличия дефекта в конструкции, — это тест ожидания потребителя и тест полезности риска.В соответствии с тестом потребительских ожиданий суды определяют, был ли продукт дефектным до степени, обычно не предполагаемой разумным потребителем. В рамках теста полезности риска суды определяют, перевешивает ли вероятность отказа и вреда от продукта выгоды, связанные с его использованием. Производственные дефекты возникают, когда продукт изготовлен способом, отличным от предполагаемого дизайна или технических характеристик. Независимо от того, насколько осторожным был производитель при проектировании продукта, выборе материалов, создании сборочной линии и предоставлении гарантии качества, производитель все равно может нести ответственность за отклонения, причиняющие вред потребителям.Однако бывает трудно установить производственные дефекты. Истец должен доказать, что заявленный дефект выходил за рамки проектных спецификаций продукта.

    Специалист по химической очистке воды — Следует рассмотреть возможность оказания услуг по химической очистке воды. Специалист по водно-химическому оборудованию должен соблюдать специальные производственные протоколы и иметь план, позволяющий избежать ненужных колебаний в циркуляции и составе воды. Сбои, вызванные отложениями, отходами или коррозией, могут быть возложены на плечи специалистов по химической очистке воды.

    Установщик и поставщик обслуживания — Постоянный поставщик услуг технического обслуживания также является потенциальным средством восстановления. Национальная ассоциация Fire Protection Association (NFPA) 85 устанавливает процедуры безопасной установки, эксплуатации, технического обслуживания и обучения для установщиков и обслуживающего персонала. NFPA 85 способствует безопасности эксплуатации и предотвращает отказы в системах котла fire . Судебные эксперты должны хорошо разбираться в NFPA 85.

    Проверяющая организация — Когда котлы страдают от незначительных отказов, иногда привлекаются проверяющие организации для определения причины поломки.Эти организации должны предоставлять четкие объемы проверок в письменных отчетах, в которых определяется их соответствующая проверка и рекомендации. Если произойдет сбой в будущем и судебно-медицинская экспертиза покажет, что предыдущий инспектор не смог выявить существующие проблемы или не рекомендовал надлежащие и корректирующие действия, может возникнуть ответственность. Заявления проверяющей организации могут служить основанием для взыскания. Обычно доступные претензии включают халатность, небрежное введение в заблуждение, нарушение контракта и нарушение подразумеваемых и явных гарантий.

    Подразумеваемые и явные гарантии — Подразумеваемая гарантия пригодности основана на умышленных заявлениях, на которые полагается покупатель. Чтобы обосновать это требование, покупатель прямо или косвенно проинформировал продавца о конкретной цели, для которой требуется товар, и полагался на навыки или суждение продавца при выборе или поставке товара для этой цели. Подразумеваемая гарантия товарности удостоверяет покупателя, что товар пригоден для продажи.«Пригодность для продажи» просто означает, что продукт в разумных пределах подходит для предполагаемого, обычного назначения в рамках разумных ожиданий покупателя. Прямая гарантия — это любое подтверждение факта или обещания в отношении товаров, которое продавец дает покупателю и которое становится частью сделки. Особенно деликатная сфера потенциальной ответственности создается из заявлений, сделанных в рекламных объявлениях, брошюрах, рекламных предложениях и инструкциях по эксплуатации. Даже расплывчатые заявления могут быть истолкованы как явные гарантии, если разумный покупатель учтет их при покупке продукта.В отличие от подразумеваемых гарантий, нельзя отказаться от явных гарантий.

    Успешное восстановление

    Существуют сотни тысяч действующих коммерческих водогрейных котлов, работающих в самых разных отраслях промышленности. В больницах, гостиницах и на промышленных предприятиях отказы котлов могут привести к прекращению работы критически важных услуг в этом секторе. Ключ к успешному выздоровлению — наличие правильной команды профессионалов. Расследование и любой судебный процесс по взысканию должны основываться на хорошем практическом знании водогрейных котлов, достоверных доказательствах и судебно-медицинской экспертизе.Расследование должно быть эффективным, действенным и стратегическим. Целенаправленное и тщательное судебно-медицинское расследование открывает возможности для максимального использования значительных возможностей утилизации котлов.

    Ссылка на статью >>

    Естественная циркуляция на атомных электростанциях с водяным охлаждением Явления, модели и методология оценки надежности систем (Технический отчет)


    Рейес, Хосе. Естественная циркуляция на атомных электростанциях с водяным охлаждением Явления, модели и методология оценки надежности систем .США: Н. П., 2005.
    Интернет. DOI: 10,2172 / 836896.


    Рейес, Хосе. Естественная циркуляция на атомных электростанциях с водяным охлаждением Явления, модели и методология оценки надежности систем . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/836896


    Рейес, Хосе.Пн.
    «Естественная циркуляция в явлениях, моделях и методологии оценки надежности систем на атомных электростанциях с водяным охлаждением». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/836896. https://www.osti.gov/servlets/purl/836896.

    @article {osti_836896,
    title = {Явления, модели и методология естественной циркуляции на атомных электростанциях с водяным охлаждением для оценки надежности системы},
    author = {Reyes, Jose},
    abstractNote = {В последние годы было признано, что применение пассивных систем безопасности (т.е., те, в работе которых используются естественные силы, такие как конвекция и гравитация), могут способствовать упрощению и, возможно, повышению экономической эффективности новых конструкций атомных электростанций. В 1991 году Конференция МАГАТЭ «Безопасность ядерной энергетики: стратегия на будущее» отметила, что для новых станций использование средств пассивной безопасности является желательным методом достижения упрощения и повышения надежности выполнения основных функций безопасности.

    Leave a Comment

    Лестницы из дерева на второй этаж в частном доме своими руками схема: Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема конструкции лестницы

    Лестница на второй этаж своими руками в доме, чертежи и схемы

    Когда частный дом выстроен из двух этажей, то лестница на второй этаж просто необходима. Но, помимо того, что она должна их соединять, особое внимание нужно уделить интерьеру лестницы, поскольку такая конструкция является частью дизайна в помещении. Сейчас создано много разных вариантов лестниц, причем эти сооружения можно не только заказать, но и изготовить своими руками. Какой выбрать проект, особенности возведения, подробный инструктаж об установке данной конструкции – обо всем этом и будет изложено ниже в статье.

    Виды лестниц на второй этаж в частном доме

    Существуют несколько типов лестниц, при этом каждый имеет свои особенности. Выбирая такое сооружение, нужно учитывать не только его рациональное расположение, но и предусмотреть безопасное и удобное передвижение на второй этаж. В ряду таких конструкций особой репутацией пользуются маршевые и винтовые типы лестниц. Их отличие друг от друга не только во внешнем виде, но и методах монтажа.

    Важно! Устанавливать основательно лестницы рекомендуется лишь после усадки дома. Иначе из-за механических сдвижек перекрытия здания, может измениться целостность лестничного марша.

    Если рассматривать конструкцию, то лестницы между этажами бывают трех типов:

    • Маршевые.
    • Винтовые.
    • Больцевые.

    Маршевые. Представляют собой самый популярный вид и выглядят они, как одно или двух маршевые конструкции. При установке двух маршей между ними изготавливают промежуточные площадки с поворотом на 90˚ или 45˚. При этом угол зависит от габаритов помещения и выбора подходящего варианта хозяином дома. Разворот площадки на 180˚ обозначает, что это конструкция винтовая.

    Маршевые лестницы на второй этаж делятся на два вида:

    • На тетивах.
    • На косоурах.

    Кроме этого, существуют ступени закрытого и открытого расположения. При первом размещении ступенек, изготавливаются только их горизонтальные проступи, а при втором – устанавливаются еще и вертикальные элементы – подступенки.

    Винтовые. Такие сооружения занимают мало места, у них хороший вид, но для передвижения не очень удобны и зачастую их применяют как дополнительные сооружения для дизайна.

    В зависимости от материала, лестничные конструкции могут быть:

    • Металлические.
    • Деревянные.
    • Бетонированные.
    • Комбинированные.

    Чаще всего в частном доме лестница на второй этаж своими руками изготавливается из дерева, реже лестницы из металла.Существуют также лестницы наружного и внутреннего исполнения, при этом главное отличие у них – в основании и материале изготовления.

    Нормы для проектирования

    В случае установки лестницы в частном доме, достаточно будет следующих нормативов, а именно: ГОСТ 23120-78; СНиП IV–14–84.Если же работа выполняется специализированной бригадой, размеры всех сопрягаемых элементов у сооружения надо согласовывать как с заказчиком, так и с организациями, дающими разрешение на монтаж лестниц.При строительстве дома нужно иметь в виду, какие будут смонтированы лестницы и как они будут расположены. Проект нужно рассчитать таким образом, чтобы в его основе были заложено оптимизированное расположение сопрягаемых элементов конструкции, позволяющее удобно и безопасно передвигаться между этажами.

    Требования по ГОСТ и СНиП

    Проектируя лестницу, нужно учитывать все нормативы для конструкций такого вида в частных домах. При этом процедура расчета состоит из нескольких этапов.

      • Наклон лестницы. В жилых зданиях, где по ней приходится подниматься многократно, угол наклона марша не должен превышать 30-40 градусов. С увеличенным углом допустимо монтировать конструкции только в нежилых помещениях, поскольку ими пользуются значительно реже.Чтобы расположить двух маршевые пролеты в комнатах со стандартными потолками 2,7 или 3 м, число ступеней устанавливают 17 и 19 соответственно уровню помещения. При этом высота ступеней будет 1710 и 1667 мм, а ширина – 286 и 298 мм. Ввиду разного угла, размеры могут отличаться, но при этом должна соблюдаться следующая методика: при увеличении уровня подступени на 1 мм уменьшается ширина ступени на 2 мм.
    • Ширина марша.Общепризнанно, что если у марша размер пролета составляет менее 70 см, то передвигаться человеку неудобно. Поэтому принятой нормой считается лестничный пролет между перилами размером от 0,9 до 2 м.
    • Размер площадки для лестницы из двух маршей.При ее проектировании в расчет обычно берется ширина марша, однако делать ее надо немного больше. Это вызвано тем, что на площадке многие хозяйки любят подвешивать цветы в кашпо, а также для циркуляции теплого воздуха на этом месте обычно устанавливают радиатор отопления. Этот прибор и подвешенные цветы отберут часть площадки, и если она будет меньше, то перемещаться по ней будет неудобно.
    • Высота под лестничной площадкой.ля комфортного прохождения под лестницей расстояние до площадки должно быть, минимум 180 см.
    • Перила.Основываясь на нормативах СНиП, лестничные пролеты, имеющие более трех ступеней, должны быть ограждены перилами. В частных домах на лестницах нормативами заложена высота балясин от 90 см.
    • Ступени. Количество этих элементов вычисляется методом деления высоты планируемой конструкции на подобранный уровень подступени. Если при расчетах число получилось четным, то нужно чуть подкорректировать размер, чтобы значение изменилось на нечетное число. Чтобы проверить правильность вычисления размеров ступеней, надо двойную высоту подступени и ширину проступи сложить и результат должен быть в пределах 60-64 см.

    Винтовая лестница

    Конструкция такого вида хорошо подходит в помещениях с малой площадью либо для выделения какого-то архитектурного стиля.

    Особенности расчета

    При проведении данной работы нужно знать все нюансы вычислений. Обозначим наиболее значимые из этих аспектов:

    1. Ширина ступеней в центре не должна быть меньше 20 см. при этом около опоры допускается 17 см.
    2. Самыми практичными принято считать конструкции с диаметром 2 метра.
    3. Ширина пролета разрешается для удобного пользования более 90 см.
    4. Подсчитать число ступеней, для чего размер лестницы нужно поделить на высоту шага человека (20-23 см).
    5. Чтобы подъем и спуск был наиболее комфортным, расстояние между витками должно быть не менее 190 см.

    Основной особенностью у таких конструкций является то, что ступени имеют разную ширину, с одной стороны, более узкую, чем – с другой. Зауженной частью они фиксируются к опоре, а увеличенной стороной – к балясинам или поверхности стены. Для расчета берется средний размер, который не должен превышать 40 см.

    Конструкция на сборной колонне

    Такое сооружение изготовить можно самостоятельно без особых затруднений. На установленную трубу (опору) постепенно надевать фрагменты будущей лестницы – промежуточные цилиндры, ступени, балясины и т. п.

    Кроме перечисленных элементов, на трубу устанавливаются также выточенные на станке деревянные сегменты, которые выдерживают размер между ступенями с одной стороны. С обратной части проступей расстояние между ними соблюдается за счет пазов на балясинах. В них последовательно вставляются эти элементы конструкции и крепятся на клей и шканты (цилиндрические деревянные стержни).

    Возведение лестницы

    Рассмотрим монтаж этой конструкции подробнее:

    • Установка винтовой лестницы на второй этаж начинается с монтажа столба. Для чего в полу нижнего и потолке верхнего этажа делаются отверстия по диаметру трубы.
    • Затем одеваются два фланца на трубу, и она вставляется в подготовленные дыры. Фланцы закрепляются на полу и потолке соответственно.
    • Далее происходит сборка самой лестницы: на опору последовательно устанавливаются фрагменты конструкции.

    После установки ступеней, с одной стороны, к вставленному на трубу цилиндру, а с другой – на балясины, монтаж винтовой лестницы считается законченным.

    Винтовая лестница на второй этаж: галерея интересных фотографий

    Маршевая лестница на второй этаж

    Маршевые лестницы — самые популярные среди конструкций такого рода. Во-первых, ими удобно пользоваться, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Чтобы определиться, как сделать лестницу на второй этаж, немаловажное значение будет иметь количество маршей.

    Виды

    Сегодня маршевые лестницы пользуются большой репутацией, поскольку они недорогие и хорошего качества. А также обладают и другими признаками, привлекающими потребителей: комфортное передвижение, функциональность и длительный срок службы. В настоящее время принято обозначать два типа маршевых лестниц:

    1. Косоуры.
    2. Прямоугольной конфигурации.

    Косоуры – это вид наклонной балки в качестве несущего элемента. Сущность таких конструкций заключается в том, что на них устанавливают ступени. Следовательно, эти лестницы могут иметь всякую конфигурацию, благодаря чему они подразделяются на следующие виды:

    • Прямолинейные.
    • Закругленные.
    • Вырезные.
    • Зубчатые.

    Лестницы на тетивах – это один из видов косоуров. Тетивы, по сути, те же несущие балки, но их отличие от косоуров в том, что ступени крепятся с внутренней стороны и их устанавливают всегда в паре.

    Прямоугольная конструкция лестницы.Данные сооружения выделяет то, что они имеют один или два марша, причем такие конструкции бывают как прямолинейными, изогнутыми, так и ломаными. Главное при таком сочетании пролетов, чтобы угол подъема не превышал 40˚, а проем у лестницы составлял не менее 0,9 м, а лучше всего для пользования такими маршевыми лестницами, когда ширина его равна двум метрам.

    Монтаж маршевой лестницы

    Монтаж лестницы на второй этаж своими руками – длительная и затратная процедура, но вполне выполнимая.Чтобы ее как можно больше упростить, нужно тщательно подготовиться и условно разделить на три этапа:

    1. Расчет данных (создание проекта).
    2. Приобретение нужных материалов.
    3. Подготовка инструмента.

    На первоначальной стадии нужно начертить чертеж с нанесением всех необходимых размеров.

    На заметку! Чтобы облегчить задачу при проектировании нужной вам лестницы, можно воспользоваться бесплатными программами из интернета, которые вполне можно найти на соответствующих строительных сайтах.

    Далее, на основании проекта приобретаются нужные материалы в необходимом количестве. Причем чтобы «перекрыть» возможный брак во время изготовления лестницы, лучше не скупиться и купить материалы с запасом. А также для возведения конструкции на второй этаж понадобится определенный инструмент:

    • Уровень.
    • Карандаш.
    • Столярный уголок.
    • Рубанок.
    • Молоток.
    • Ножовка по дереву.
    • Дрель и сверла под шканты.
    • Стамеска.
    • Метизы (саморезы по дереву).
    Порядок установки

    После того как материал закуплен, необходимый инструмент подготовлен, можно приступать к монтажу маршевой лестницы на второй этаж, причем делать это следует в определенном порядке.

    Капитальные балки (тетива)

    Сначала нужно подготовить выемки под ступени, для этого произвести разметку согласно чертежу и на внутренней поверхности балок необходимо выдолбить пазы глубиной 30-40 мм. При этом располагаться они должны зеркально относительно друг друга. После того как пазы выдолблены и подогнаны, сначала нужно смонтировать подступени (вертикальные элементы). Затем в пазы вставляются ступени, выставляются относительно вертикальных элементов на 2-3 см, при этом предварительно посадочные места нужно смазать клеем. После сборки все детали скрепляются с помощью шкантов, для чего сверлятся отверстия на 6-8 мм и забиваются нагели (небольшой цилиндрический штифт из дерева) деревянным молотком.

    Эту процедуру нужно делать тщательно, подгонять плотно сопрягаемые элементы, иначе готовая лестница будет шататься и скрипеть. Сами балки соединяются между собой стяжками через 4-6 ступеней. Собранную конструкцию осталось придвинуть к подготовленному отверстию на потолке и зафиксировать ее опорными брусками. На косоурах изготовление посадочных мест под ступени готовится по-другому.

    Наиболее простой вариант представляет собой:

    1. Нанесение разметки по всей длине балок, для чего ее нужно разделить пополам.
    2. Выпиливание по намеченным контурам.
    3. Установка косоуров. Для этого нужно закрепить опорный брус возле отверстия в потолке, затем к нему придвинуть и соединить несущие балки. Установить нижнюю рейку для опоры и также зафиксировать ее с косоурами.
    4. Сверление ступеней на размер ширины несущих балок.
    5. Крепление их к подготовленным выемкам в косоурах насквозь мощными саморезами.

    Все отверстия делаются в потаи или потом закрываются декоративными заглушками.

    Перила

    Во время передвижения по лестнице люди зачастую пользуются поручнями. А также в связи с безопасным передвижением, это ограждение должно быть капитально закреплено, выдерживая при этом определенную нагрузку.

    Монтаж перил производится после подготовительных работ, таких как:

    1. Разметка под балясины на стыке ступени с несущей балкой (тетивой или косоуром) таким образом, чтобы боковая часть опоры совпадала с торцом проступи. Разметка отверстий на перилах.
    2. Сверление под опорные столбики в помеченных местах.
    3. Установка балясин в крайних точках несущих балок и выверка их по вертикали, после этого монтаж всех опор в нижней части.
    4. Наложение поручней и соединение их со столбиками. Все операции по установке проводить после обработки соединяемых частей клеем.

    Просверлить в местах соединения изделий отверстия под шканты и забить подготовленные заранее нагели, тем самым раскрепив все элементы лестницы.

    Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж

    Лестницы на больцах

    Такие конструкции сравнительно новые в нашей стране, но уже пользуются большой репутацией среди потребителей. Точно так же как современная мебель подобрана в изысканном стиле, такие лестницы, главным образом являются украшением в богатых домах, квартирах и офисах. Это вызвано тем, что конструктивно они сделаны изящно, с применением скрытых соединительных элементов – больцев.

    И в целом такие лестницы на второй этаж соответствуют ультрасовременному и лаконичному дизайну. С помощью больцев соединяются в одно целое ступени с несущими балками и перилами, а также вся конструкция – с потолочными и половыми перекрытиями. Такое сооружение удобно не только при эксплуатации, но и при проведении ремонта: не нужно будет полностью разбирать конструкцию. Достаточно изъять поврежденные элементы.

    Лестница на второй этаж на косоурах- история подписчицы

    Когда строился наш дом, мы не уделяли внимания многим важным вещам. Не хватало опыта, времени наблюдать за стройкой, денег на дорогие материалы. Мы были молоды и верили в лучшее. И совсем позаботились об удобстве такого важного элемента – лестнице на второй этаж.

    Уклон 68° и 35 см между ступенями – даже взрослому приходилось применять нешуточную сноровку, что уж говорить о двухлетнем ребенке. А тетива из нестроганого бруса при первых протопках дома покрылась трещинами.

    Помучились мы и решили снести эту чудо-конструкцию. Я, как главный проектировщик и генератор идей в нашей семье, сразу приступила к штурму интернета. Читала споры на строительных форумах, перелопатила все доступные калькуляторы.

    Лестница, которую пришлось сносить.

    Увеличить проем в перекрытии мы уже не могли. А трубы отопления, проведенные под лестницей, ограничивали выбор опоры. В доме двухлетний ребенок, поэтому все работы по демонтажу старой и сборке новой лестницы необходимо было провести за два дня, и при этом сохранить возможность подниматься наверх без риска для жизни.

    Выход был найден:

    • Г-образная форма
    • 3 поворотные ступени вместо площадки
    • сужение первого пролета с 90 до 70 см.

    Решили не врезать в тетиву проступи, а опереть на косоуры. Мне кажется, что для непрофессионалов этот вариант проще. И выглядят такие конструкции легче. Только верхняя ступень планировалась врезной, чтобы не увеличивать угол подъема, который, по моим расчетам, получался 43°. Просто мечта!

    Закупили материалы из клееного дерева хвойных пород, как самые недорогие:

    • две тетивы 60*3000 мм;
    • 8 прямых ступеней 900*300 мм;
    • 3 забежные ступени;
    • 1 опорный столб 1200 мм.

    Поворотные ступеньки продаются стандартных размеров, пришлось немного перекроить. Для каркаса в ход пошли останки старой лестницы.

    За неимением фрезера, все пазы для соединения деталей выпиливали паркетной циркуляркой, выбирая лишнюю древесину стамесками. Глубина всех пазов – 2 см – оптимальная врезка, держит крепко, при этом не дает излома. Работали вдвоем с мужем. Слаженная бригада из нас редко получается, этот раз тоже исключением не стал. До развода не дошло, но словарный запас расширили отлично.

    В процессе пришлось делать поправки на месте, так как пол и стены оказались неровные. Все подогнали, собрали, потом разобрали обратно, покрыли двумя слоями антисептика и паркетного лака, подсушили и снова все собрали, основательно закрепив.

    Опорный столб посадили на сантехническую шпильку, с внутренней стороны закрепили уголком, чтобы обеспечить неподвижность.

    Косоуры притянули к перекрытию глухарями и оцинкованными опорами для стропил. Вместо деревянных шкантов посадили ступени на жидкие гвозди и саморезы. Активно поднимаемся уже год – ни одна ступенька не скрипит.

    Для ограждения использовали трубки кухонных рейлингов. Три крайних – съемные, чтобы без проблем поднять, например, диван, или широкий лист фанеры. Перила решили пока не делать, трубчатый барьер отлично справляется и с этой функцией.

    Без косяков не обошлось:

    • Косоуры выпиливали по черновой стороне, а надо было по чистовой – получили два задира дерева, пришлось их шпаклевать перед покраской.
    • Опорный шип внешнего косоура не вошел до конца в паз столба – на прочность это не влияет, но визуально немного портит вид. Можно замаскировать узким плинтусом или шпатлевкой.
    • Не сделали заранее пазы в ступенях для будущей установки подступенников. А зря. Позже решили встроить шкаф, и чтобы аккуратно зашить просветы между проступями, пришлось закрывать щели галтелями.

    Результатом я довольна. Подниматься и спускаться стало гораздо удобнее. И деньги сэкономили. Если и Вы стоите перед проблемой постройки лестницы своими руками – смело приступайте. Используйте максимум информации при подготовке – и все получится!

    Заключение

    Таким образом, произведя такой подробный обзор лестниц между первым и вторым этажом, можно сделать правильный выбор и определиться со своими желаниями возможностями. При этом если при возведении лестницы соблюдены все рекомендации по изготовлению, то такое сооружение с гарантией обеспечит безопасное и удобное передвижение для вашей семьи на долгие годы.

    Чертеж деревянной лестницы: схема сборки

    Те люди, у которых есть частный дом, рано или поздно задумываются о вопросе расширения пространства и организации второго этажа в здании, будь то мансарда или достройка полноценного дополнительного яруса. В этом деле обязательно понадобятся ступеньки, ведущие на верхний этаж, проект деревянной лестницы в доме поможет качественно и безопасно установить данный предмет необходимости.

    Детали и названия элементов деревянной лестницы на второй этаж дома

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Особенности деревянных лестниц

    Резные деревянные лестницы становятся выбором многих. Неудивительно, ведь они имеют эстетически привлекательный внешний вид и выгодны со стороны ценовой политики.

    В чем преимущества

    У таких конструкций есть целый ряд преимуществ, которые открывают широкие возможности перед владельцами частных домов.

    1. Можно выбрать самые различные дизайнерские решения для осуществления миссии своими руками. Конечно, чем сложнее выбрана схема, тем больше навыков потребуется от хозяина. Это касается и нанесения чертежа на бумажный носитель, и непосредственного размещения конструкции в помещении.
    2. Экологически чистый материал. Это поможет без риска для здоровья домашних преобразить пространство.

      Чертеж деревянной лестницы с размерами

    3. Выгодная ценовая политика. Если человек проживает неподалеку от лесных насаждений, то для реализации задуманного на материалы совсем не придется тратить финансовые ресурсы. Можно просто договориться с лесником или самостоятельно (если это разрешено), срубить нужное дерево. Такой вариант материала поможет потратить минимум при максимальной пользе для собственной «крепости».
    4. Различные вариации оформления. Если тот, кто своими руками желает сделать чертеж и установку лестницы, владеет искусством резьбы по дереву, то можно создать настоящий шедевр, который дополнит и преобразит помещение.
    5. Легкость установки. В сравнении с лестницами из металла, стекла и прочих материалов, лестницы из дерева просты в оборудовании. По инструкции, взятой из журнала или интернета, без труда можно осуществить задуманное.

      Процесс установки деревянной лестницы

    В чем недостатки

    Стоит учесть недостатки материала, с которыми можно столкнуться по неосторожности и при недостаточной подготовке.

    1. Насекомые. Если правильно не обработать поверхность и некачественно просушить древесину, есть риск разведения насекомых в щелях лестничной конструкции. Как известно, это очень вредно и может привести к разрушению всей структуры, ведущей на верхние этажи. Поэтому, предварительно стоит купить средство, защищающее от вредоносных любителей полакомиться древесиной.
    2. Отслаивание. На деревянной поверхности могут образоваться заусеницы, приносящие дискомфорт при ходьбе, заносящие занозы под кожу. Чтобы избежать этого недостатка, следует тщательно отшлифовать покрытие и покрыть лаком.

      Процесс монтажа деревянных ступенек

    Это самые популярные негативные стороны изделий из дерева. Тем не менее, зная их, можно предостеречь себя и получить от реализации задуманного только пользу.

    Вернуться к оглавлению

    Как самостоятельно начертить схему лестницы для дома

    При желании начертить схему своими руками, следует знать некоторые особенности, на которые обязательно стоит обратить внимание. Под рукой нужно иметь:

    • Рулетку;
    • Фломастер или мел, которым будут делаться отметки на поверхности стены, пола;
    • Ручку или карандаш;
    • Лист бумаги;
    • Линейку;
    • Циркуль.

    Этих принадлежностей будет вполне достаточно, чтобы сделать нужные чертежи для деревянной лестницы в доме.

    Пошаговые действия для нанесения чертежа

    Когда дошли руки и человек начинает наносить на лист бумаги чертежи деревянных лестниц на второй этаж, следует действовать пошагово:

    1. Для начала следует определиться, какой будет лестница по конструкции.
      Чертеж с размерами простой лестницы на второй этаж

      Хотя иногда этот процесс полностью завершается после осуществления замеров. Ведь случается, что конструкция не помещается в выбранное пространство. А бывает и наоборот, то, чего никак не ожидал, свершается. Тем не менее, прежде чем рисовать чертеж будущей лестницы, нужно точно понимать, какой она будет.

    2. Затем следует определить, каким будет угол наклона лестницы. Оптимальным является 35 градусов.
    3. Далее следует измерить расстояние от пола до уровня начала ступеней. В зависимости от того, какая конструкция для установки выбрана, этот показатель может разниться.
    4. А также стоит определить, какой ширины будет каждая ступенька. В идеале она должна составлять от 25 до 35 сантиметров, чтобы нога свободно могла разместиться на поверхности.

      Чертежи лестничных ступенек

    5. Рулеткой измеряем расстояние от стены до крайней точки балясин и перил лестницы. Тут сложно сказать, какой она должна быть по максимуму, ведь все зависит от дизайна изделия. Но ее расстояние не должно быть менее чем 80 сантиметров. Именно при таком решении, движущиеся в разном направлении люди смогут нормально разминуться.
    6. Следует не забыть осуществить замер расстояния от самой высокой ступеньки до потолка. Этот замер крайне важен, и длина должна быть не менее чем человеческий рост. Если в доме есть высокие люди, то данную цифру нужно подстраивать под них. В идеале этот параметр должен быть не менее двух метров.

      Расстояние от ступеней лестницы до потолка

    7. Пространство под ступенькой по высоте варьируется от 15 до 20 сантиметров. Все зависит от того, какой конструкции планируется лестница.
    8. Следующим этапом является перенесение осуществленных замеров на лист бумаги или ватмана. Тут стоит быть очень внимательным, указывая свой результат. Важно четко прописать цифры, пропорции, высоту и ширину изделия, чтобы не столкнуться со сложностями в процессе установки.
    9. Следовательно, после начертания плана будущей лестницы можно приступать к ее непосредственному установлению.

    Выполняя действия пошагово, придерживаясь очередности, сделать чертеж деревянной лестницы будет несложно.

    На что обратить внимание

    При осуществлении замеров обязательно обратить внимание на следующие факторы:

    Учитывая данные детали, есть вероятность составления максимально точного чертежа лестницы, ведущей на верхний этаж.

    Вернуться к оглавлению

    Деревянные лестницы для улицы

    Конечно, для подъема на верхний ярус здания можно использовать приставные лестницы, зафиксированные на основании дома. Но это небезопасно и неудобно. Поэтому, если вход на уровень второго этажа планируется организовать не внутри пространства, а снаружи, то следует выбрать максимально соответствующую по предпочтениям конструкцию уличной лестницы из дерева.
    При этом нужно придерживаться некоторых правил, так как находясь на открытом пространстве, деревянная лестница очень подвержена воздействиям природных факторов. Именно поэтому:

    • Следует продумать максимально закрытый вариант лестничного проема. Например, оборудовать конструкцию можно под козырьком дома или крышей;

      Вариант конструкции деревянной уличной лестницы

    • Независимо от расположения лестницы, следует тщательно ее обработать средствами специального назначения (защищающими от насекомых, грызунов, солнечных лучей, влаги, намокания). В любом случае, покупка всех средств без исключения обойдется дешевле, чем установка лестничного проема в пространстве дома;
    • Для улицы следует выбирать относительно стойкий к повреждениям и гниению природный материал. Это может быть дуб, сосна. Такое сырье минимально склонно к порче и разрушению. Несмотря на то, что материал привычный к природным воздействиям, в своем нестандартном использовании он все же должен быть защищен на достаточном уровне;
    • Стоит учесть форму конструкции. Ступени и другие элементы изделия должны быть оборудованы таким образом, чтобы осадки стекали с поверхности и не впитывались в нее.
      Пример крепления деревянной уличной лестницы

      Поэтому, если чертеж осуществляется своими руками, то стоит обязательно учесть этот фактор. Такое действие сделает риски гниения материала минимальными.

    Преимущества

    Те, кто принял решение размещать деревянную лестницу на улице, могут для себя отметить ряд преимуществ:

    1. Так как на открытом пространстве больше места, можно целиком пустить в ход фантазию и оборудовать самые разные конструкции лестниц.
    2. На улице нет необходимости подстраивать дизайн конструкции под общую картинку интерьера.
    3. В вопросе установления лестницы гораздо комфортнее находиться на улице, нежели в пыльном, дышащим ремонтом, замкнутом пространстве. Естественно, следует выбирать день для установки с максимально подходящими климатическими условиями.
    4. Чертеж лестницы на улице своими руками осуществить проще, чем схему ступеней для подъема на верхний этаж в помещении.

      Пример чертежа лестницы выполненного своими руками

    В данном случае допускаются небольшие погрешности, ведь то, что лестница получается немного шире или длиннее, играет роль в доме, а не за его пределами. Поэтому стоит, конечно, осуществлять замеры, но в некоторых показателях необходимость отпадает. Например, для улицы нет нужды замерять пространство от ступеньки до потолка, что нужно обязательно сделать в доме.

    Это далеко не полный перечень преимуществ, каждый владелец дома отметит для себя свои. Тем не менее, наряду с положительными сторонами имеются и негативные стороны.

    Проект уличной лестницы на второй этаж

    Недостатки

    • Подверженность воздействию природных факторов;
    • Деревянная лестница на улице требует тщательного ухода.

    Зная плюсы и минусы, каждый владелец дома самостоятельно сможет для себя определить: делать ставку на установку лестниц на улице или нет.

    Вернуться к оглавлению

    Какие по конструкции бывают лестницы

    Как и все предметы для оборудования и обеспечения безопасности в доме, лестницы имеют свои конструкции и структуры. Подбираются они в зависимости от пространства, которое выделено для оборудования. Схема сборки может быть:

    Маршевая

    Маршевая конструкция часто выбирается для обустройства. Чертеж к такому варианту осуществить максимально просто. А также ее вполне сможет сделать своими руками человек, который ранее не сталкивался с подобными задачами.

    Это могут быть лестницы с поворотом и прямые лестницы, ведущие прямо ко второму ярусу жилья.

    Выбрать какой именно будет конструкция, следует исходя из того, какая площадь в помещении выделена для лестницы.

    Винтовая

    Винтовая деревянная лестница поможет сэкономить значительное пространство в здании. Она смотрится весьма гармонично и привлекательно. Есть один недостаток, который останавливает людей, желающих осуществить рисование чертежа и установление винтовых ступеней своими руками.

    Чертеж винтовой лестницы

    Достаточно сложно правильно сделать замеры и реализовать монтаж винтовой лестницы. Это требует хотя бы минимальных навыков в данной сфере.

    Подвесная

    Такая лестница поможет в домах, где ограничено пространство. Ступеньки в данном случае крепятся к стене, сбоку устанавливаются перила. Для реализации таких работ достаточно просчитать количество необходимых ступеней и иметь дрель, шуруповерт. Несложными действиями ступени фиксируются в нужных точках. Единственное, перед ставкой на такую конструкцию, следует обратить внимание на прочность стен. Ведь именно они будут нести основную нагрузку при ходьбе людей на второй ярус и вниз.

    Различные схемы и варианты подвесных лестниц на второй этаж

    Каждый, у кого есть большое желание собственными руками сделать чертеж лестницы для дома, обязательно сможет это сделать. Самое главное придерживаться правил, очередности и четкости действий.

    Лестницы своими руками чертежи, фото видео 

    Подробная и простая схема для стандартной лестницы на второй этаж.

     

    Планируете постройку частного дома на два этажа или больше? Рекомендуем сразу распланировать, какой будет лестница. И мы в этом поможем – в данном материале подробно рассказано про виды для коттеджей, дач и частных домов, требования к конструкции. Также с помощью схем и чертежей мы на примере расскажем, как рассчитывается и строится лестница. Конструкция довольно простая – с кровлей не сравнить, поэтому изготовить её сможет и хозяин, обладающий только минимальными строительными навыками. Мы расскажем, как сделать так, чтобы вместо деревянной лестницы не получилось стремянки. Изучив чертежи и схемы, можно сделать качественную конструкцию.

     

    Виды

    В частных домах уже на протяжении столетий используются два типа, которые мы кратко рассмотрим:

    • Маршевые. Этот вариант наиболее простой в исполнении, при этом конструкция отличается надежностью. Если за дело берется новичок, то маршевая деревянная лестница будет отличным решением. Также конструкцию можно разделить на одномаршевую и двухмаршевую. Несмотря на отличия между этими видами, сложность изготовления у них одинаковая.
    • Винтовая. Работа для профессионалов, так как требует тщательных замеров и расчетов. Один просчет может испортить всю конструкцию, поэтому своими руками сделать её может только мастер. Главное преимущество такой конструкции – это компактность, ведь конструкция занимает минимальное количество пространств в доме. Зачастую винтовая деревянная лестница является центром композиции интерьере. Единственный минус – это довольно крутой подъем, который отрицательно сказывается на безопасности.

    Разновидности маршевых лестниц.

     

     

    Разумеется, что разбирать мы будем маршевую лестницу, хотя рекомендуем ознакомиться и с винтовыми вариантами. Своими руками проще выполнять маршевой вариант, к которому есть чертежи.
    Еще один недостаток винтовой лестницы заключается в том, что переносить габаритные предметы с одного этажа на другой будет неудобно.

     

    Подготовка материалов и особенности работы

    Перед тем, как обдумывать строительство своими руками, необходимо составить или взять готовые чертежи, а также подготовить инструменты и материалы для лестницы, соединяющий второй этаж с первым.

    Начнем с материалов для строительства конструкции на второй этаж:

    • шурупы;
    • толстые доски, которые в дальнейшем превратятся в ступеньки;
    • бруски – сечение должно быть не менее 40 миллиметров.

    Без чертежа выполнить работу невозможно, на изображении ниже подробно показано, что нужно замерять, чтобы в итоге можно было рассчитать габариты будущей конструкции.

     

     

    Также стоить учесть следующие размеры при планировании конструкции на второй этаж с первого:

    • угол наклона лестницы;
    • ширина;
    • высота всей конструкции;
    • количество ступеней.

     

    Если есть навыки в работе с 3D-редактором, то можно сделать подробную схему. К примеру, проект продемонстрирует, не получится ли из лестницы стремянки. Также рекомендуется изучить чертежи.

    Чертежи

    Простейший чертеж маршевой лестницы на второй этаж, которую хозяин сможет изготовить своими руками. Чертеж демонстрируют довольно большую конструкцию, но иногда такая лестница ведет на второй этаж.

     

     
    Здесь подробно расписаны размеры ступенек и брусьев. Это простой чертеж, на котором изображена профильная проекция.

     
    Полноценный чертеж со всеми проекциями, который позволит полностью рассчитать деревянную лестницу на второй этаж.

     

     

    Расчеты и процесс изготовления

    Отталкиваться необходимо от комфорта – лестница не должна быть как стремянка. Оптимальный угол наклона должен быть 30-45°. Что касается ширины ступеньки, то она может быть 30-35 сантиметров, минимум – это 25 см. Также важным фактором является площадь, которая будет выделена под лестницу. И если места мало, то можно сузить ступеньки.

    Схема деревянной конструкции на второй этаж:

    Зная расстояние между этажами, можно рассчитать количество ступенек. К примеру, высота от пола до пола составляет 290 сантиметров, ступеньки выбраны по 20 см. После нехитрых вычислений получается 14,5 ступенек. Необходимо округлить до 14 или 15. В первом случае высота каждой ступеньки должна быть 20,71 см, а во втором – 19.33 см.

    В примере используются целые числа – высота лестницы на второй этаж 260 см, каждая ступенька идет по 20 см, в итоге их получается 13. Что касается размеров лестничного марша, то его ширина не должна быть менее 70 сантиметров. В большую сторону уклон может быть любым. В примере, рассматриваемом в этой статье, лестничный марш имеет ширину в 1 метр.

    Также стоит обдумать площадки, которые будут внизу и вверху. Размеры должны соответствовать габаритам лестничного марша. Идеальной формой будет прямоугольник или квадрат.
    Это самые простые схемы для изготовления деревянной лестницы на второй этаж. Главное, подобрать удобный угол наклона, чтобы в итоге не было стремянки.

     

     

    Самым надежным вариантом является прямая лестница. П-образный вариант подходит для частных домов, где большая площадь. Г-образную конструкцию новичок вряд ли осилит.

    Выбор способа установки

    В конструкции будущей лестнице могут присутствовать:

    • Тетивы. Этим словом называются балки, поддерживающие конструкции с двух сторон.
    • Косоуры. Второй вариант – это балки, которые держат ступени лестницы снизу.

    Так выглядит конструкция деревянной лестницы с тетивами.

     

    Монтаж

    Когда ступеньки, площадки и балки готовы, можно переходить к монтажу лестницы своими руками. В примере рассмотрен вариант с косоурами. Заранее необходимо сделать пометки для места их монтажа. На полу первого этажа косоуры устанавливаются на опорный брус. В месте, где лестница переходит на второй этаж, опорные элементы помещаются в зазоры в балке перекрытия. В некоторых случаях применяются металлические опоры, служащие для тех же целей. Крепление косоуров выполняется при помощи анкерных болтов.

     

     

    В процессе монтажа под рукой всегда должен быть строительный уровень, также определять положение можно по обвесу, чтобы в конце не получилось стремянки. Элементы деревянной конструкции должны быть установлены идеально ровно. Панели поступей необходимо закрепить сверху косоуров, делать это удобнее всего саморезами.
    Подступенники – это дополнительный элемент.

     

    Ступеньки готовы? Значит можно начинать установку балясин на этаж. Наверху и внизу конструкции монтируются опорные стойки, ограничивающие поручни. Также они являются декоративными и поддерживающими элементами.
    На изображении показаны способы крепления балясин.

     

     

    Теперь установка:

    1. Готовые балясины необходимо накрыть поручнями (перилами), которые монтируются на опорных стойках. Если конструкция большая, то посередине лестницы не помешает дополнительная опора.
    2. Иногда требуется 3-4 стойки. В этом случае не стоит тратить силы на балясины, так как ровные доски будут более рациональным решением.
    3. После завершения сборки деревянную поверхность необходимо тщательно отшлифовать. Делать это можно своими руками или при помощи электроинструмента.
    4. Далее идет подготовка перед покраской: удаляется весь мусор и пыль, она должна полностью высохнуть. Если необходимо, после шлифовки выполняется шпаклевка. Разумеется, что для этой работы нужны покрытия для дерева.
    5. Когда подготовительные работы завершены, можно красить элементы из дерева. Наносится грунтовка, а затем 1-2 слоя краски. После высыхания необходимо покрыть конструкцию лаком. В качестве альтернативы можно взять морилку.

    В итоге получается удобная лестница, с помощью которой можно с комфортом и безопасностью подняться на второй этаж. Если угол рассчитан правильно, то стремянки не будет.

    как правильно сделать схемы и чертежи для частного дома, как построить самому, изготовление устройства и монтаж

    Строительство частного дома зачастую предполагает наличие второго этажа или утепленной мансарды. Такая конструкция позволяет расширить жилую площадь сооружения и существенно сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента. А также в двухэтажном доме намного проще организовать подходящую планировку. Однако наличие нескольких этажей предполагает возведение лестниц, что останавливает многих начинающих строителей. На самом же деле качественную лестничную конструкцию легко изготовить собственными руками, зная определенные особенности.

    Особенности конструкции

    Прежде чем выбирать готовую лестницу именитых производителей или приступать к закупке материалов для самодельной конструкции, необходимо разобраться – из чего же состоит любая лестница. Основы конструкции настолько элементарные, что различий между лестницами различных видов практически нет.

    • Любая лестница состоит из ступеней, будь то небольшая лесенка крыльца или винтовой проход на второй этаж. Именно ступеньки принимают на себя основную нагрузку. Почти в любой конструкции совместно со ступенями в качестве основного элемента выступают подступенки. Их основная функция – это скрыть или задекорировать места крепления и внутреннее устройство всей конструкции. Но оба эти элемента не висят в пространстве, а опираются на следующий – косоур либо тетиву.
    • Косоуры представляют собой две доски пилообразной формы. На горизонтальную часть пропила укладывается сама ступень, а к вертикальной части крепится подступенок. В некоторых случаях, например, когда лестница располагается около стены, можно использовать только один косоур, а вторую сторону подступенка крепить непосредственно к стене.
    • Тетива, в отличие от косоура, представляет собой две прямые толстые доски, в которых вырезаны пазы. В такие пазы, сделанные по одному шаблону, вставляются ступени с подступенками. Для большей надежности такой лестницы тетива стягивается деревянными или металлическими тяжами.
    • А также одним из важных, хоть и необязательных, элементов выступают перила, которые снижают риск оступиться и упасть с высоты. В некоторых случаях монтируют площадку и опорную ступень.

    Виды

    Самые используемые межэтажные лестницы в современных домах можно разделить на три вида: винтовая, маршевая и лестница на больцах.

    Маршевая

    Более простым и распространенным является устройство маршевой лестницы. В зависимости от высоты этажа она бывает одномаршевой или многомаршевой. Марши – это отрезки с различным числом ступенек. Обычно их число не превышает пятнадцати, но самыми удобными являются марши в девять ступеней. А также маршевая лестница может быть открытого типа (без подступенок) и закрытого (с подступенками). Выбор чаще всего зависит только от личных предпочтений, так как различий, кроме внешнего вида, в таких типах нет.

    Открытые маршевые лестницы часто используются в качестве временного решения и в дальнейшем заменяются на более сложные конструкции.

    Маршевые лесенки могут опираться как на косоур, так и на тетиву, нет никаких преимуществ той или иной опоры. Рядом со стеной удобнее использовать одинарный косоур, но при желании можно изготовить и тетиву, это просто несколько увеличит расход материала. При всех своих преимуществах, маршевая конструкция имеет один существенный недостаток – занимает довольно большое пространство.

    Для его экономии такие лестницы делают с угловыми поворотами, иначе ее возведение в небольшом частном доме просто неоправданно. Ступени такой лестницы называются забежными и выполняются в трапециевидной форме. Чаще всего встречаются повороты марша на 90 градусов (четвертьоборотный марш) и 180 градусов (полуоборотный). Если градус оборота составит 360, то такая лестница превращается в винтовую.

    На больцах

    С возрастанием популярности стиля хай-тек в дизайне интерьера выросла и популярность таких лестниц. Их основным конструктивным элементом является болтовое крепление, за счет чего они и получили такое название («больц» – это «болт» на немецком). Благодаря отсутствию каркаса, на который бы опирались ступени, лестница получается «парящей» в воздухе.

    Роль каркаса же на себя принимают больцы, которые монтируются к поручням. Хотя в некоторых случаях конструкция предполагает использование одного косоура или одной тетивы, прикрепленной к стене.

    Главным достоинством такой лестницы является то, что для ремонта и демонтажа одного элемента нет необходимости демонтировать или заменять всю конструкцию.

    Винтовая

    Зачастую винтовая лестница ставится для экономии пространства и красоты дизайна. Она действительно прекрасно подходит для маленьких домиков с высокими потолками. Вместе с тем такие лестницы узкие и крутые, а также намного сложнее в изготовлении и сборке, чем обычные маршевые конструкции. Ими не могут пользоваться два человека одновременно, и по ним практически невозможен подъем какой-либо крупногабаритной мебели или техники.

    Винтовые лестницы делятся на два подвида. В первом случае конструкция представляет собой центральную опору, к которой крепятся ступени, и один гнутый поручень. Во втором случае центральная опора отсутствует, а гнутые поручни крепятся с обеих сторон. Такой подвид является более сложным в изготовлении и предъявляет определенные требования к качеству используемых материалов.

    В некоторых случаях винтовая лестница может располагаться около стены и некоторые ступени можно дополнительно закрепить в углублениях, созданных в стене. Классическая винтовая конструкция круглая, но лестницу можно изготовить и многоугольной или сложной произвольной формы.

    Какую выбрать?

    Проект лестницы создается одновременно с проектированием самого дома. Для выбора правильной конструкции необходимо учитывать следующее:

    • где будет расположена лестница: у стены или в центре помещения;
    • сколько людей будет подниматься и спускаться по ступеням, какого они будут возраста. Пожилым людям бывает тяжело подняться по высоким ступеням, а если в доме есть маленькие дети, наличие перил просто обязательно;
    • планируется ли поднятие тяжестей на второй этаж. Минимальная нагрузка на ступеньки составляет 200 килограмм на кубометр, а перил – 100 килограмм на кубометр;
    • угол наклона должен быть постоянным по всей длине лестницы и не должен превышать 40 градусов;
    • ширина пролета должна быть не менее 80 сантиметров, а высота перил – не ниже 90 сантиметров;
    • просвет между балясинами не должен превышать 15 см, они не должны стоять слишком редко.

    Используемые материалы

    Чаще всего для изготовления лестниц используют струганную древесину без неровностей, шипов и прочих дефектов. Перед работой такой материал просушивают и обрабатывают морилкой. После этого дерево можно покрыть одним или двумя слоями специального лака. Качественная древесина для строительства лестницы – это древесина только лишь первого сорта с влажностью, не превышающей 10 процентов.

    Если влажность материала при работе по сборке будет выше, есть вероятность, что после высыхания конструкция деформируется достаточно сильно. Можно использовать как бюджетные сорта древесины, так и элитные дорогостоящие материалы.

    Древесина сосны светло-серая, высокопрочная, но легко поддающаяся обработке. Небольшая стоимость является одним из самых больших преимуществ. А также невысокой стоимостью обладает древесина березы. Отсутствие выраженного древесного узора позволяет воплотить в жизнь интересные дизайнерские задумки. Ясень же, наоборот, имеет ярко выраженный древесный рисунок из-за особой структуры волокон. Несмотря на высокую податливость при обработке, ясень более прочен, чем береза или сосна.

    Твердая древесина дуба имеет светло-желтый оттенок и высокую стоимость из-за его высокой прочности. Классические дубовые лестницы прослужат очень долгое время и внесут немного роскоши даже в самый простой интерьер. Конкуренцию дубу может составить клен, который из-за отсутствия пор имеет еще более высокую прочность и долговечность. Однако, кроме высокой цены, такой материал обладает еще одним существенным недостатком: он очень сложен в обработке.

    Кроме дерева, лестницы изготавливаются из таких материалов, как стекло, пластик, бетон и металл. Тем не менее такие лестницы редко изготавливаются самостоятельно, так как для крепления их элементов потребуются специальные инструменты. Например, для сварной металлической конструкции, кроме самого сварочного аппарата, необходима болгарка, специальные тиски, металлический стол, сверла по металлу и многое другое. Такие сложные в изготовлении лестницы лучше заказывать у профессионалов.

    Как изготовить самостоятельно?

    Поскольку самой простой для изготовления собственными руками является деревянная маршевая конструкция с косоуром, то имеет смысл остановиться более подробно именно на ней. Она же является и наиболее безопасной при наличии перил правильной высоты.

    Расчеты

    Для начала необходимо правильно рассчитать все размеры, количество ступеней и ширину пролета. Высота помещения и длина стены или места, отведенного под лестницу, берутся за основы. Уменьшив в масштабе эти размеры, необходимо построить чертеж прямоугольного треугольника: высота и длина будут катетами, а гипотенуза – это сама лестница.

    Идеальной считается такая схема, где угол наклона лестницы не будет превышать 40–45 градусов. Ширина проступи не должна быть менее 200 мм, поэтому натуральную длину нижнего катета делим на размер проступи и получаем готовое количество ступеней.

    Затем делим натуральную высоту второго катета на количество ступеней и получаем среднюю высоту подступенка. Их высота не должна превышать 120 миллиметров, а если это произошло, то либо придется увеличивать длину лестницы, либо выбрать другую конструкцию, например, винтовую. Все полученные размеры наносятся на чертеж, получается готовый эскиз, по которому легко самому изготовить косоур и ступени.

    Ширина пролета зависит от личных предпочтений и свободного пространства помещения, но не может быть менее 80 см. Расчет лестницы на бальцах производится подобным образом. Для винтовой конструкции понадобятся уже более сложные чертежи в виде круга определенного диаметра, рассеченного на сектора – ступени.

    Строительство

    Для того чтобы изготовление деталей своими руками не принесло неожиданных неприятных сюрпризов, необходимо очень точно перенести все размеры с чертежа на материал и следовать подробной инструкции. Выбор качественного материала намного упростит процесс постройки: хорошая сухая древесина легко распиливается и крепится. Сложнее всего сделать ровный косоур, так как от него зависит прочность и эстетичность готовой конструкции. Для него подбирается цельная доска без суков и трещин. Толщина такой доски может колебаться в пределах 45–50 миллиметров.

    Сами проступи делаются из досок толщиной 30–35 миллиметров и должны на 1,5–2 сантиметра по ширине превышать изготовленное под них место на косоуре. Края проступей нужно делать закругленными и аккуратно отшлифованными, чтобы случайно не пораниться об маленькую щепку и не посадить занозу. Если планировалась лестница закрытого типа, то для нее необходимо изготовить, кроме самих проступей, еще и подступенки. Для них подойдет даже тонкая доска толщиной 1,5–2 сантиметра, потому что вся нагрузка ляжет на косоуры, а они будут лишь слегка поддерживать ступень и закрывать внутреннее пространство.

    Поручни или балясины лучше всего приобрести уже готовые сразу с крепежом. Деревянные элементы останется только скрепить саморезами, а металлические сварить с помощью специального аппарата. Если в доме есть пожилые и маленькие дети, то на каждую ступень необходимо поставить сразу две балясины, если же нет, то достаточно и одной. Для лестницы на больцах с одним косоуром изготовление деталей проходит по похожей схеме, только без подступенков и с закупкой металлических больцов вместо деревянных перил.

    Круглую винтовую лестницу смастерить своими руками невероятно сложно. Начиная от невозможности без специального оборудования изготовить гнутые детали в домашних условиях, и заканчивая спецификой конструкции, лекала и крепежные элементы, к которой почти невозможно купить в обычном строительном магазине. Выходом из ситуации может послужить монтаж обычной поворотной маршевой лестницы с углом в 360 градусов либо заказ готового изделия у профессионалов.

    Установка

    Монтаж – это самый сложный и ответственный этап после того как все элементы изготовлены или куплены. Во время установки необходимо постоянно проверять детали по уровню или отвесу, чтобы вся конструкция правильно закрепилась и не представляла собой опасности. В первую очередь нужно установить косоуры по меткам, которые заранее устанавливаются на полу первого и второго этажей.

    На полу первого этажа располагается специальный опорный брус, к которому нужно закрепить низ косоуров. А в верхней части лестницы можно использовать металлические опоры, соединенные с потолочной балкой анкерными болтами. Подступенки прикручиваются к установленным косоурам, сверху на них крепятся проступи с помощью саморезов.

    Можно монтировать сразу оба эти элемента, начиная внизу вверх и соединяя одну ступеньку за другой.

    Затем можно монтировать балясины. На нижнем и верхнем краях лестницы ставятся опорные стойки, которые ограничивают конструкцию перил и поддерживают ее. Сами балясины могут быть разных видов и креплений: некоторые прикручиваются с помощью саморезов, для других высверливаются отверстия или пропиливаются специальные пазы. Установленные элементы накрывают сверху поручнями, которые крепятся на опорных стойках по краям лестницы.

    Если перила довольно тяжелые, можно поставить несколько дополнительных стоек. В таких случаях вместо балясин можно использовать длинные деревянные планки, установленные параллельно лестничному ходу.

    После сборки всей конструкции можно обработать поверхность получившейся лестницы шлифовальной машинкой и наждачной бумагой различной зернистости. После этого на дерево наносятся различные антисептические составы, защищающие от насекомых, плесени, грибка и гнили. После нанесения всех необходимых растворов нужно дать дереву полностью высохнуть, а потом покрыть его лаком в несколько слоев.

    Если дерево нужно затемнить, то перед лаком можно нанести морилку и также дать полностью просохнуть. После того как все нанесенные покрытия высохли, лестница готова к эксплуатации.

    Полезные советы от профи

    Лестница – это не только строительная конструкция, но и источник опасности травм в частном доме. Делать эту конструкцию следует наиболее безопасной: невысокие удобные ступени, надежный материал и, конечно, прочные перила. Не следует делать лестницу из скользкого кафеля или дерева, лакированного в несколько слоев. Если же покрыть древесину лаком необходимо, то на каждой ступени по засохшему лаку нужно сделать несколько царапин наждачной бумагой – они не будут бросаться в глаза, но могут спасти от падения. А также деревянную лестницу можно оббить тяжелой ковровой дорожкой – это также исключит скольжение.

    Главное в такой отделке – это тщательно закрепить ковер на каждой ступени небольшими саморезами, чтобы он не отклеился в самый неподходящий момент. Не стоит оббивать лестницу линолеумом – это только увеличит риск падения, так как линолеум довольно скользкий даже на плоскости.

    Если лестница изготавливается из металлических профилей, лучше всего подбирать те, что с квадратным сечением. За счет наличия жестких граней они более устойчивы, чем те, что с круглым сечением.

    Размер лестницы больше всего зависит не столько от площади помещения, сколько от высоты потолка. На небольшой даче с низкими потолками нет смысла делать широкую винтовую лестницу, а в крупном особняке с потолками более трех метров странно будет смотреться длинная открытая маршевая конструкция. Перед тем как приступать к расчётам и изготовлению, необходимо убедиться, что перекрытия второго этажа выдержат выбранную конструкцию. Иначе придется монтировать дополнительные опоры, а это намного уменьшит жилую площадь первого этажа.

    Не нужно самостоятельно строить чертеж лестничного марша от начала и до конца, можно найти уже готовые варианты в интернете и подогнать их под необходимые размеры. При изготовлении декоративных перил или балясин по картинке из журнала или интернета не следует ожидать, что получится «не хуже». Для создания таких сложных элементов, как резьба или ковка необходимы не только знания, но и многолетний опыт работы с определенными материалами и инструментами.

    Легче всего собрать свободную не скрепленную со стеной лестницу. Но такие конструкции можно использовать либо как временный вариант, либо для чердачных помещений и гаражей.

    Межэтажная лестница из дерева в частном доме обязательно должна быть закреплена на стене. Пространство под лестницей можно приспособить под небольшую закрытую кладовую или открытые книжные полки. Сама лестница может быть изготовлена в виде кубических полок, верхняя часть которых является ступеньками. Под лестницей, висящей на бальцах, можно организовать небольшой уголок отдыха, поставив там кресло-качалку с пледом или небольшую мягкую софу.

    Как показывает практика, изготовить и установить даже самую элементарную лесенку не так уж и легко, особенно если опыт работ с такой конструкцией еще не получен. В строительстве такой травмоопасной конструкции в своем доме недопустимы небрежности в монтаже и тем более в расчетах. При явных сомнениях в собственном мастерстве лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Необязательно заказывать готовую работу под ключ, достаточно будет консультации и помощи специалиста.

    О том, как построить лестницу на второй этаж, смотрите далее.

    Монтаж лестницы на второй этаж своими руками: поэтапное строительство. Разные виды конструкций и способы их установки

    Межэтажная лестница – это важная часть частного дома. Она должна быть удобной для взрослых и детей. Кроме этого, надо предусмотреть возможность подъема по ней крупногабаритных предметов. Наиболее популярные материалы для изготовления лестницы внутри дома – древесина и металл. В статье рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками.

    Содержание:

    1. Требования к межэтажным лестницам
    2. Деревянная лестница. Особенности материала
    3. Деревянная лестница на второй этаж своими уками
    4. Металлическая межэтажная лестница
    5. Межэтажная бетонная лестница

    Требования к межэтажным лестницам

    Для комфортной и безопасной эксплуатации лестницы внутри дома она должна отвечать ряду требований:

    • качественное освещение всех пролетов;
    • ширина лестничного пролета должна быть минимум 80 см;
    • лестница, имеющая 3 и более ступени, оборудуется перилами, высота которые не менее 90 см;
    • также регламентирован наклон лестницы, градус подъема составляет 38-45°. Подъем на мансарду или чердак допускается оборудовать лестницей с градусом наклона 65-74°;
    • для удобства подъема количество ступеней в пролете желательно сделать нечетного количество.

    Совет: перед тем, как сделать лестницу на второй этаж в деревянном доме, нужно просчитать несущие возможности межэтажных перекрытий. Чаще всего устанавливают легкие металлические или полностью деревянные конструкции.

    Деревянная лестница. Особенности материала

    Лидером по популярности для изготовления межэтажных лестниц в загородных домах и многоуровневых квартирах является древесина. Ее используют уже многие столетия. Но чтобы изделие из нее получилось долговечным, важно соблюдать ряд нюансов.

    • Древесина имеет красивый внешний вид и не требует дорогостоящей финишной отделки. В зависимости от породы древесины, она имеет разный рисунок и натуральный оттенок. Все это можно обыграть и сохранить покрыв материал прозрачным лаком. Благодаря возможности художественно обрабатывать древесину, из нее создают настоящие шедевры в виде резных балясин и прочих декоративных элементов. К тому же, деревянная лестница создает дополнительный уют в помещении и незаменима при дизайнерских решениях в стиле кантри.
    • Деревянная межэтажная лестница особенно предпочтительно, если пол сделан из лаг. Невысокий вес конструкции в этом случае является важным аргументом. К тому же, чтобы смонтировать ее не потребуется никакой техники (кран, автомиксер). Но стоит учитывать удельный вес разных пород дерева, так дубовая конструкция по весу практически схожа с металлической аналогичного размера.
    • Можно устанавливать даже если отделочный ремонт в лестничном пролете закончен. Так как не предполагается грязных работ, которые неизбежны при сварке металлической лестницы или заливке бетонных ступеней.
    • Сравнительно невысокая цена, по сравнению с остальными. Древесина оптимальна при сочетании цена-качество. Самая дешевая будет из сосны, но она может выделять смолу. Из бюджетных вариантов предпочтение лучше отдать березе.
    Выбор древесины для межэтажной лестницы
    • Большей ценой обладают деревянные лестницы премиум класса. Это лестница, которая становится центральным декоративным элементам дома. Для ее изготовления используют только дорогую и особенно красивую древесину, такую, как дуб, ясень или бук. Выполняют ее в резной технике, снабжая конструкция большим количеством декоративных элементов.
    • В рейтинге красивых и прочных первое место делят бук и дуб. Но по красоте рисунка их превосходит ясень, при этом, не уступая в плотности.
    • В более дешевой ценовой категории находятся лиственница, береза и сосна. Они имеют более низкие характеристики прочности. Но главным аргументом при их выборе служит более низкая, и как следствие, доступная цена большинства владельцев домов.
    • Сосна наиболее мягкая среди древесины, поэтому ее чаще применяют для временных лестниц. Но из нее делают красивые балясины, которые будут украшать конструкцию в течение долгих лет. А вот для создания ступеней и каркаса стоит выбрать березу.

    Деревянная лестница на второй этаж своими руками

    Далее рассмотрим, как сделать лестницу из древесины своими руками, как правильно произвести ее расчеты и какие инструменты и материал понадобится.

    Материалы и инструменты для деревянной лестницы
    • Лучше всего ступени купить уже готовые, но если возможности нет, то для их изготовления приобретается брус с сечением 40 мм;
    • доска толщиной 40 мм в количестве равном расчетному по проекту;
    • балки толщиной 30 мм для проступей;
    • балки 25-30 мм для подступенок;
    • брусок для тетивы и косоуров 50х250 мм;
    • балясины и поручни;
    • саморезы по дереву;
    • электролобзик;
    • шуруповерт;
    • стамеска, молоток;
    • уровень, отвес, угольник, рулетка, карандаш;
    • шкурка для шлифовки, кисти и материал для финишной отделки.
    Расчет межэтажной лестницы
    • Вначале нужно определиться с углом наклона. Как писалось выше, предпочтительный угол наклона примерно 40 °. Но чаще всего расчет приходится производить из уже имеющихся размеров, выделенных под лестничный пролет и высоту потолка.
    • Минимальная ширина лестничного марша 80 см, но удобной считается 125 -150 см. 
    • Сейчас существует множество онлайн калькуляторов расчета лестниц. Там достаточно забить нужную высоту потолка и желаемую высоту ступеней (15-20 см). И программа выдаст 3D модель со всеми размерами.

    Конструкция лестницы на второй этаж из дерева фото

    Как сделать прямую лестницу на второй этаж

    Рассмотрим на примере строительства простой прямой лестницы без забежных ступеней и площадок.

    • Монтаж косоуров. Берут балку, отмеряют общую длину и отрезают. Также надо сразу отрезать еще ширину проступи (толщина самой ступени, обычно 4 см). При общем расчете ширина ступеней не было изначально учтена, и если в дальнейшем это не играет никакой роли, то для первой ступени – это важный момент.
    • Вырезание проемов для ступенек в косоуре. Делается это при помощи угольника. На нем отмечают высоту подступенка и ширину ступени. Отметки переносят на косоур и выпиливают лобзиком. Места спилов шлифуют или фрезеруют, скругляя края. Потом косоуры ставят на постоянное место, снизу закрепляя к полу, а сверху к проему в перекрытии при помощи анкеров. Хорошо, если лестница будет крепиться к стене по всей длине.
    • Установка тетивы. По длине косоуров отмеряют тетивы. Прикладывают к косоурам и отмечают места крепления ступеней. Под них в титиве делаются углубления.
    • Крепление подступеней. Их делают из балки соответствующей ширины. Ее распиливают на отдельные элементы, зашкуривают и крепят на саморезы к косоуру. Чтобы крепежи не были заметны, закручивать их нужно немного заглубляя шляпки, чтобы в дальнейшем зашпаклевать.
    • Монтаж ступеней. Балки или доски укладывают на подступени, а после крепления шлифуются. Но велик риск, что дерево будет ссыхаться, что приведет к появлению щелей и скрипу. Поэтому, ступени лучше купить готовые, из клееной древесины.
    • Крепление перил. Затем на шпильки закрепляют балясины или иные перила к ступеням. Поверху кладут и прикручивают поручни.

    Монтаж лестницы на второй этаж своими руками видео

    Финишная отделка деревянной лестницы

    Древесина – полноценный отделочный материал. Отделочные работы, зачастую, сводятся только к подчеркиванию рисунка  и нанесению защитного слоя.

    Если материал имеет повреждения, трещины или сколы, их зашпаклевывают под цвет древесины. После покрытия тонированным лаком или морилкой эти дефекты становятся незаметны.

    Этапы работ

    • По окончании сборки лестницы, все деревянные элементы шкурят. После чего протирают влажной тряпочкой, чтобы полностью удалить всю пыль.
    • При наличии дефектов их сразу зашпаклевывают и оставляют на сутки до полного затвердевания состава.
    • Далее можно пойти двумя путями: вначале затонировать лестницу морилкой, а затем нанести защитный прозрачный лак, или в магазине попросить затонировать лак. Второй вариант предпочтительнее, так как работы пройдут быстрее, и цвет будет одинаковый на всех элементах.
    • Лак для проступей выбирается очень износостойкий – половой или палубный. После нанесения 1 слоя и его полного высыхания, ступени обязательно шкурят мелкообразивной шкуркой. Затем наносят второй слой лака.

    Совет: тонированный лак наносить равномерно довольно сложно, даже при использовании кисти с очень тонким ворсом, будут заметны следы мазков. Рекомендуется использовать краскопульт.

    Металлическая межэтажная лестница

    Чтобы сделать лестницу из металла надо иметь навыки сварки. К тому же, эта конструкция более сложная и дорогая в исполнении. Но обладает рядом существенных преимуществ перед деревянным аналогом:

    • высокая прочность и более длительный срок службы;
    • технические характеристики обеспечивают устойчивость к большим нагрузкам;
    • надежность мест соединения;
    • возможность создавать различные дизайны;
    • позволяет растянуть процесс монтажа. Так, во время ремонтных работ, чтобы не загрязнять ступени, можно подниматься только по каркасу. А уже после чистовой отделки установить ступени;
    • металлический каркас лестницы станет гарантом,  что со временем не появится скрипа.
    Виды металлических межэтажных лестниц

    Внешний вид лестницы зависит только от фантазии и дизайна интерьера, в который она должна гармонично вписаться. А вот ее конструкция зависит от особенностей расположения.

    • Место установки. Внутри дома лестницей пользоваться удобно круглогодично и она становится декоративным элементом. Наружное расположение позволяет экономить жилое пространство, часто их ставят для подъема с балкона на чердачный этаж.
    • Методы изготовления. Чаще всего делают сварные лестницы. Их проще всего сделать своими руками прямо на месте. Кованые конструкции более элегантны, но изготавливаются в мастерских заранее.
    • Отделка. В лестницах без отделки предусмотрено, что каркас будет виден, а значит, он должен быть выполнен очень качественно с эстетической точки зрения. С отделкой лестничные пролеты закрываются полностью со всех сторон, не редко под ней обустраивают комнатку с дверью для хранения вещей или продуктов.
    • По типу сборки. Цельные, они продаются готовыми секциями и собираются на месте. В этом случае ее точные размеры надо знать еще на этапе проектирования дома. Сборные состоят из большого количества деталей и соединительных элементов, что позволяет создать нужную по высоте конструкцию.
    • Различие по конструкции. Маршевые, это либо лестница с площадкой для поворота, либо с забежными ступенями. Винтовые лестницы самые компактные, так как марш расположен вокруг одного центрального столба-опоры.
    Металлическая межэтажная лестница своими руками

    Перед тем, как собрать лестницу на второй этаж, нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы:

    • сварочный аппарат;
    • болгарка, дрель;
    • угольник, уровень;
    • электроды, саморезы по металлу, отрезной и зачищающий диски для болгарки;
    • швеллер, металлическая труба;
    • металлический уголок;
    • листовой металл.

    Совет: количество и характеристики материала зависят от вида лестничной конструкции, от количества ступеней и финишной отделки. Так, камень намного тяжелее древесины и при отделке им каркас лестницы должен быть более прочным, чем при облицовке древесиной.

    Теоретически лестницу можно сделать двумя способами: сварить заранее и уже в готовом виде установить на месте или изготавливать поэтапно непосредственно в зоне установки. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет, при необходимости, вносит свои коррективы.

    Этапы работ

    • Вначале определяются с видом каркаса. Если присутствуют забежные ступени, то каким будет их расположение (поворот на 90° или разворот на 180°).
    • С помощью программы и известных размеров создается эскиз. Этот этап рекомендуется доверить профессиональному конструктору.
    • В соответствии с проектом покупается нужное количество металла, при необходимости его сразу очищают болгаркой от окалин и ржавчины. На него переносят чертежи элементов и распиливают. На этом этапе важно промаркировать все части конструкции.
    • Если есть площадка, то вначале делается ее каркас и устанавливается в лестничном пролете. Далее от пола к ней монтируются балки выполняющие роль косоуров.
    • Далее производятся сразу нужное количество одинаковых кобылок – это треугольные элементы, которые будут служить опорой для будущих ступеней. Они привариваются по всей длине косоура. Очень важно правильно расположить их, поэтому сначала достаточно только прихватить их точечно в паре мест, проверить ровность угольником и только после этого делать качественный шов. К каркасу их допускается также приваривать, либо крепить при помощи болтов. Работы производятся снизу вверх, установив нижние кобылки, на них кладут доску и встают на нее, и так поэтапно продвигаются до верха.
    • Если нужно добиться большей жесткости ступеней, то между кобылками приваривают стальной уголок, который выступает также в качестве опоры для ступени.
    • Затем идет обработка металла. Все швы зачищают, после этого обрабатывают ацетоном, средством защищающим от ржавчины и грунтуют. После этого ее красят.
    • Прикрепляют ступени на болты снизу. После чего устанавливают перила и декоративные элементы.

    Схема лестницы на второй этаж в частном

    Финишная отделка металлической лестницы

    Облицовка металлической лестницы плиткой:

    • укладывать плитку начинают снизу вверх. Вначале она прикрепляется на подступенок между полом и первой проступью. Затем кладется плитка по ширине всей первой ступени и только потом крепится следующий проступенок. Этот метод позволяет наиболее рационально наносить клей и добиться отсутствия спиленных краев плитки;
    • так как металлическая лестница будет вибрировать при хождении по ней, клей для плитки должен быть специальным, высокой прочности;
    • в один этап выполнить всю облицовку не получится. Так как с краю придется оставлять место для хождения, пока на остальных участках плиточный клей полностью не схватится.

    Облицовка металлической лестницы деревом:

    • крепление деревянной проступи к металлической ступени снизу будет наиболее оптимальным вариантом, так как место фиксации будет незаметно. Для этого металлическую ступень предварительно сверлят в 8 местах (по 4 с каждой стороны от центра, на расстоянии 25 см друг от друга). Поверх кладут деревянную ступень и снизу через отверстия прикрепляют ее саморезами;
    • при невозможности крепления снизу, придется сверлить деревянную ступень сверху насквозь вместе с металлом. Для этого ее следует прочно зафиксировать к металлической площадке. Чтобы скрыть шляпки саморезов, сверху просверливают углубление на 5 мм сверлом большего диаметра. Проступь крепится саморезами по металлу, а шляпка зашпаклевывается. Либо используют специальные деревянные накладки.

    Межэтажная бетонная лестница

    • Бетонные лестницы очень тяжелые и могут возводиться только в домах с железобетонными перекрытиями.
    • Строят их сразу после того, как готова коробка дома с кровлей.
    • Как только раствор схватиться, ею можно пользоваться.
    • Со временем бетонные лестницы не начнут скрипеть как деревянные, а при наступании не будет образовываться вибрации как у железных.
    • Такие лестницы благодаря своей основательности считаются более безопасными, а при повреждении облицовки, ее легко отремонтировать.
    • Но из бетона не получится сделать лестницу в малогабаритном проеме.
    Пошаговая инструкция как сделать межэтажную лестницу из бетона
    • Когда все расчеты произведены, согласно проекту делается опалубка всего лестничного марша. Она делается из доски толщиной 20-30 мм.
    • Внутрь будущих ступеней укладывается арматура. Она может быть связана из металлического или стеклопластикового прутка.
    • Сначала заливается нижняя ступень. Пока раствор мягкий, его прокалывают металлическим мастерком, чтобы удалить пузырьки воздуха и максимально уплотнить.
    • После этого залитую ступень накрывают пленкой и сверху кладут доску длиннее ступеней, чтобы она опиралась на опалубку, и на нее можно было наступить для заливки следующей ступени. Таким образом возводят всю лестницу.
    Финишная отделка бетонной лестницы
    • После разбора опалубки, лестница имеет массивный и необлагороженный вид. Отделка потребуется тщательная не только всех элементов (ступеней, подступеней), но и всех мест примыкания к стенам.
    • Выбор материала зависит от конфигурации лестницы. Если она прямая то проблем не возникнет, но если есть забежные и поворотные ступени, облицовочный материал должен легко резаться.
    • Также покрытие самих проступей должно быть нескользким и устойчивым к механическим нагрузкам.
    • В последнее время стало популярным отделывать лестничные пролеты тем же материалом, который был использован на полах обоих этажей.
    • Немаловажно и степень шума. Если деревянные ступени или покрытые ковролином практически полностью поглощают шум шагов, то каменные или отделанные плитки наоборот, могут его усиливать.

    Используя рулонный материал, стоит очень тщательно его приклеивать. Если даже небольшой его фрагмент отойдет, это может стать причиной падения. Чаще всего, это ковролин с высокой степенью устойчивости к истиранию (шерстяные ковры для лестниц не подойдут). Допускается облицовывать ступени пробковым покрытием, но не рулонным, а с большей толщиной в матах.

    Лестница на второй этаж в частном доме своими руками: схема, фото

    Многоэтажная частная застройка предполагает наличие в доме лестницы. Эта архитектурная деталь помещения сейчас представлена ​​довольно широким диапазоном, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения материалов, из которых она изготовлена. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, как сделать схему лестницы на второй этаж в частном доме своими руками, и по каким параметрам требуется такой расчет.

    Функциональная модель с ящиками для хранения

    Прочитать статью

    • 1 Что такое лестница
      • 1.1 ПЛАВАЮЩАЯ
      • 1.2 Винтовая лестница на второй этаж
      • 1.3 Лестница на Больцу
      • 1.4 Композитные конструкции
    • 2 Материалы для изготовления лестниц
      • 2.1 Лестница деревянная
        • 2.1.1 Маршевые деревянные лестницы своими руками: пошаговая инструкция
      • 2.2 Лестница по металлу
        • 2.2.1 Как сделать металлическую лестницу на второй этаж своими руками
    • 3 Компактная лестница на второй этаж
      • 3.1 Как сделать компактную лестницу своими руками
    • 4 Фотогалерея чертежей и проектов
    • 5 Цены на готовую лестницу на второй этаж и услуги по установке

    Какие бывают лестницы

    Начнем с конструктивных особенностей лестницы, потому что это главный критерий при выборе того или иного архитектурного элемента.

    ПЛАВАЮЩАЯ

    Это самая распространенная модель лестницы, которая используется в частных домах, благодаря своей простой конструкции. Они могут быть прямыми, то есть одним маршем совмещать первый и второй этаж. Возможно изменение направления поворота на 90 ° или 180 °.

    Следует отметить, что прямая лестница с перилами на второй этаж — это самый простой вариант. Их сборка достаточно проста, главное — рассчитать количество ступеней исходя из угла наклона конструкции.Ведь именно от этих двух параметров зависит ее безопасное движение.

    Внимание! Оптимальный угол наклона лестничного марша — 45 °. Чем круче полет, тем труднее ему двигаться.

    Нормы указывают, что идеальный лестничный марш должен быть не более 10 градусов. Если сумма превышает эту цифру, необходимо подумать, чтобы использовать роторную модель.

    Деревянная лестница в косоуре прямого типа

    Кроме направления расположения лестниц ПЛАВАЮЩИЕ различаются конструкцией несущего элемента.Есть две позиции:

    Стрингеры — балка (одна или две), которые устанавливаются с верхней ступеньки. Если посмотреть на эту сторону лестницы, то будет видна вся конструкция. Тетива — это тоже балки (их должно быть две), только ступенька крепится сбоку от него сзади. Они находятся внутри конструкции, и если посмотреть с последней стороны, сцены не будет видно. Они закрылись с. На фото вверху изображена лестница на второй этаж на косоуре, на нижнем — на веревочке.

    Деревянная лестница прямого типа на струне

    Винтовая лестница на второй этаж

    Необычная винтовая лестница сделала их популярными. Сегодня многие владельцы загородных дач стараются придать интерьеру помещения определенный шарм, поэтому винтовые модели все чаще встречаются в загородных домах. Но, во-первых, эти конструкции не всегда уместны, во-вторых, они сложнее всего по технологии сборки, в-третьих, перемещать их неудобно, особенно это касается пожилых людей, в-четвертых, переносить на них мебель просто невозможно. .

    Но в некоторых ситуациях без них не обойтись. Например, если лестница устанавливается в ограниченном пространстве, где нет возможности построить наклонную модель. Потому что для нее 1,5х2,5 квадратных метра — реальный вариант расположения и размещения.

    Лестница на Больц

    Сначала определите, что такое Больц. Это особая фурнитура, которая вставляется в стену, и на ней устанавливается сцена. Это может быть обычная шпилька, это может быть металлический уголок, который крепится к стеновым анкерам или металлическими дюбелями.То есть основное назначение этого элемента -несущая основа для сцены.

    Одна разновидность Bolza

    Сугубо конструктивно лестницы и перила не являются несущими балками, так как ступени здесь являются опорой стены дома. Что касается противоположной от стен стороны ступеней, то их обычно противопоставляют друг другу с помощью специальных доставок. Последний может быть металлическим или деревянным. Но такая конструкция используется не всегда. На фото ниже показаны лестницы и перила в исполнении без дополнительных элементов.Смотрится такая конструкция легко и изящно.

    Лестничные перила без дополнительных опор и других элементов

    композитных конструкций

    В эту категорию входят конструкции, в которых используются две разные разновидности: движущая и винтовая. Надо честно сказать, что такие модели используются в частных домах редко. Их сложно собрать, требуется точный расчет, в частности, для стыковки размеров марша и винтовой части, в которой будут использоваться забивочные машины. Как показывает практика, и комбинированные лестницы на второй этаж приобретаются коммерчески или изготавливаются под заказ.Своими руками сделать сложно из-за сложности конструкции.

    Собрать готовый вариант по инструкции несложно. Но надо учитывать возможность оформления завода в отведенном под него пространстве. Именно поэтому специалисты рекомендуют такие лестницы своими руками не устанавливать. Для них нужна подгонка, что связано с изменением структуры или размеров комнаты.

    Комбинированная лестница из нижней и верхней части винтового марша

    Материалы для изготовления лестницы

    Когда речь идет о возведении межэтажной лестницы в частный дом своими руками, надо исходить из того, что конструкция не должна быть трудный.Поэтому не стоит выбирать для лестниц нетрадиционные материалы, которые в настоящее время используются в готовом изделии. Оптимальный вариант — дерево или металл.

    Лестница деревянная

    Вообще, деревянная лестница на второй этаж — это классика. Материал удобен в обращении, не требует специальных инструментов и знаний. Конечно, некоторые нюансы необходимо знать оборудованию, но о них не так сложно говорить о проблемах со сборкой и изготовлением.

    Следует отметить, что винтовую лестницу из дерева сделать самому сложно, поэтому многие отечественные мастера предпочитают строить подъемники конструкции.Сложность заключается не в том, что выполнен точный расчет необходимых размеров и этапов их изготовления, и сложно провести их крепление к несущим конструкциям. На фото ниже представлены несколько конструкций деревянной лестницы на второй этаж.

    Деревянные винтовые лестницы в частном доме

    Что касается маршевых моделей, здесь и простота изготовления, и удобство расчета, возможность строить прямые и поворотные конструкции. Поэтому рассмотрим, как сделать своими руками лестницу из дерева.

    Статья по теме:

    Лестница на второй этаж своими руками из дерева с 90 Это один из самых популярных вариантов. Можно ли самому изготовить такое изделие, какие бывают варианты лестницы? Прочтите нашу публикацию.

    Маршевые деревянные лестницы своими руками: пошаговая инструкция

    Итак, прежде всего необходимо произвести расчет. Есть стандартные настройки лестницы, определяющие удобство их перемещения:

    • ширина ступеньки — 80-100 см;
    • расстояние между градусами высоты, то есть высота подступенка — 15-25 см;
    • глубина сцены — 17-22см;
    • угловые конструкции 26-45 °.

    Нормы размеров лестничного марша для удобства передвижения по нему

    Первый выбранный угол, пусть будет 45 °. Теперь вам необходимо рассчитать проекцию лестницы на пол. В нем используется формула для определения длины ножки равнобедренного прямоугольного треугольника. Вот формула Пифагора, которую необходимо использовать:

    c 2 = a 2 + b 2 , где

    1 — от — длина лестницы

    а — выступ пола.

    Поскольку 45 ° определяет равные катеты треугольника, формула упрощается до c 2 = 2 a 2 . Следовательно, необходимо вывести , но :

    a = c 2 /2

    Длина лестницы измеряется с углом наклона от пола первого этажа к стене. этаж второго этажа. Это значение подставляется в формулу и принимает значение «а».Его необходимо разделить на этапы глубины. Это будет количество ступенек на лестнице. Их и нужно подготовить с учетом ширины и установить на равных расстояниях между ними.

    А теперь рассмотрим сам процесс изготовления лестницы из дерева на второй этаж. Возьмем модель косоуров как самую простую. Для этого потребуются две доски толщиной 5-6 см и шириной не менее 20 см. Среди них будут изготовлены стрингеры.

    Изображение Описание работы
    Поскольку расчет количества ступеней уже проводился, осталось только обмерить.По сути, это будут прямоугольные треугольники, которые проще всего положить на металлическую поверхность досок.
    Теперь нужно нанести линии, чтобы вырезать треугольники доски, чтобы получился гребешок. Резать можно пилой или лобзиком. Опытные мастера производят обрезку сразу в двух стрингерах одновременно, прикладывая одну доску к другой. Таким образом, подрезка была сделана ровно на двух элементах лестницы, а также сократилось время производства.
    Теперь необходимо установить два косоура между первым и вторым этажами, соблюдая угол установки.Важно — выставьте два элемента в одной горизонтальной плоскости, чтобы ступеньки образовались на выступах в горизонтальной плоскости. Для этого используйте строительный уровень.
    Два несущих элемента закреплены на перекрытии первого этажа и второго этажа внахлест. Крепление можно проводить к стенам, если уложить рядом с ней один из стрингеров. В качестве застежки выбрана удобная для работы. Дом — прочность связи.
    Осталось установить сцену.Делаются они точно по расчету, поэтому остается только установить их и закрепить саморезами на стрингерах. Если строится закрытая конструкция, то сразу монтируется и стояк. На открытом воздухе их быть не должно.

    Что касается лестницы на тетиве, то процесс сборки точно такой же. Просто установите упоры для тетивы, по которым следует идти к лестнице. Хотя способов крепления много и металлических профилей, и запилов, куда вставляются ступеньки, и саморезов, и болтов.

    Лестница на струнной сборке

    И несколько фото, на которых показаны проекты деревянных лестниц в частном доме по типу движителя.

    Обратите внимание, что маршевые шаблоны часто собираются в виде поворотных конструкций. Как уже было сказано выше, это сделано для удобства передвижения по ним. Пролет с числом ступенек преодолеть сложнее 10. Но это не значит, что на второй этаж нет угла лестницы с большим количеством ступенек.

    Статья по теме:

    Как создать свою удобную и стильную лестницу на второй этаж в частном доме — читайте в нашей публикации.Вы узнаете не только возможные варианты конструкции и их достоинства и недостатки, а также стили и секреты самостоятельной установки лестницы.

    Лестница по металлу

    По сути, это все та же конструкция, только здесь подбираются опорные элементы из металлических профилей. Следует понимать, что для сборки лестницы на металлическом каркасе необходима электросварка. Итак, в конструкции своими руками необходимо сваривать и иметь под рукой сварочный аппарат.

    Как сделать металлическую лестницу на второй этаж своими руками

    Для начала нужно выбрать опорные элементы. Обычно для этой цели используют швеллер №16-20 или профилированную трубу 100 × 100 или 150 × 150 мм. Их, как и в случае с деревянными косоурами, выбирают исходя из длины и угла высотных потолков.

    Два профиля укладываются от пола до первого и второго этажа и крепятся к ним любыми способами. Чаще всего для этого используются анкерные или металлические дюбели.Хотя можно использовать сварку, если в полы уложены вставки в виде деталей или плит.

    Сложность начинается на этом этапе, потому что необходимо сформировать опору для шагов. Фактически из двух профилей нужно создать две гребни. Резать здесь ничего не нужно, так как это ослабит несущие элементы. Лучи увеличатся. Придется делать из уголка 35х35 мм или 40-40 несколько подпорок в виде угловых конструкций. Их количество — вдвое больше ступеней. Потому что под каждую нужно уложить по две опоры.

    Размеры определяют углы подступенка по высоте и глубине ступени. Затем эти элементы приваривают к балкам в месте расположения ступенек. На фото ниже представлена ​​схема распределения угловых опор.

    Металлические стрингеры в сборе

    Внимание! Собрать стрингеры можно по отдельности на полу, а затем установить их на месте. А можно установить несущие профили, а уже потом приваривать опору под сцену.

    Теперь по этапам крепления.Самый простой вариант — на шурупах. Для этого на верхней поверхности угловых опор проделываем дрель и просверливаем два отверстия. Ступенька (обычно деревянная) устанавливается на место, а дно через отверстия в ней делается маркером. По последним продырявленным. С лицевой стороны (верхний) проем необходимо расширить в размер головки болтов. Цель состоит в том, чтобы голова была заподлицо с поверхностью ступенек. Теперь вам необходимо установить подмостки на опоры, вставить их в верхние четыре головки болта и затянуть нижнюю гайку широкой шайбой с проложенным покрытием.

    Способ крепления деревянных ступеней к металлическому каркасу лестницы: «A» — нижний уровень, «B» — подступенок, «B» — верхняя ступень.

    Подступенок, если таковой имеется, может быть использован в лестнице. к вертикальным частям опор точно таким же образом или поэтапно от нижнего конца винтов.

    Компактная лестница на второй этаж

    Что значит компактная лестница. Скорее всего, этот термин относится к конструкции небольшого размера, которая может уместиться в небольшом пространстве. В любом случае он не должен занимать много места и не мешать.И из винта, и из несущего вида такие конструкции можно построить. В этом смысле шурупы предпочтительнее, хотя если делать крутые лестницы, то они будут занимать мало места. Обычно такую ​​конструкцию возводят в подвалах или на чердаках.

    Итак, рассмотрим, как осуществить установку компактной лестницы в доме на второй этаж.

    Как сделать компактную лестницу своими руками

    Считаю винтовой вариант. В основу конструкции положен опорный столб, к которому будет прикреплен экстент.Для столба лучше выбрать трубу диаметром 80-100 мм. То есть собираем металлоконструкцию при помощи сварки.

    Прежде всего, как всегда, необходимо рассчитать количество ступеней и их размеры. Возьмите настройки по умолчанию. Но поскольку ступени винтовой лестницы имеют коническую форму, то расчет следует вести по-другому. В основном это касается глубины.

    1. Для этого нам нужно знать длину окружности, образующей внешнюю границу лестницы.Например, если диаметр компактной лестницы составляет 1 м, длина окружности рассчитывается по формуле: 2πR или πD, где D -. Одинаковый диаметр 1 м. Это означает, что длина окружности равна 3,14 × 1 = 3,14 м.
    2. Теперь эту величину нужно разделить на количество ступеней, которое должно быть не больше 10. Даже несмотря на 10, внешняя ширина каждой — это 3,14 / 10 = 0,314 м, или 31 см. Поскольку лестницы компактные, то один пролет будет не более 6 градусов, поэтому расчет нужно проводить под них.
    3. Далее необходимо рассчитать точное количество ступенек по высоте лестницы. Для этого потребуются три параметра: высота потолков, толщина потолка, толщина сцены. Например, первая — 2,7 м, вторая -15 см, третья 2см. Для расчетов берем стандартное расстояние между ступенями, пусть будет 20 см. Высота лестницы — 270 плюс 15 равняется 285 см. Делим этот параметр на 22 (это толщина ступени плюс расстояние между ними), получаем из шагов 13 округления.В данном случае нижняя перекладина — это напольная стойка первого этажа.

    Итак, в первую очередь по полученной величине составляется 12 ступеней. Они могут быть выполнены из кронштейна или из листового металла толщиной не менее 6 мм. Затем устанавливают и фиксируют опорный столб. Затем к нему равномерно по длине свариваемого шага. Главное требование к ним — горизонтально расположенные.

    Сборка компактная установка металлических лестниц с перекладинами

    Фотогалерея чертежей и проектов

    В первую очередь на чертежах лестниц показан первый этаж с поворотами.

    На следующих чертежах винтовая лестница.

    А по последним цифрам прямая лестница.

    Цены на готовую лестницу на второй этаж и услуги по установке

    Что касается услуг по установке лестницы, то они различаются по регионам. Например, производитель Spiral Color model 160 производит установку стоимостью 25 000 рублей. В этом случае отдельная 1500 руб. берут для проведения замеров. Если заказывал тонировку, то добавил еще 11000 руб.

    Разобраться в огромном разнообразии предлагаемых лестниц в частных домах сложно. А если возникнут затруднения с выбором, наша редакция готова помочь. Оставляйте свои вопросы в комментариях, и мы на них ответим.

    16 различных типов лестниц {Коммерческие, Промышленные и Домашние}

    Лестницы являются неотъемлемой частью любой многоэтажной конструкции. Фактически, лестницы и лестницы существуют почти столько же, сколько и люди. Мы принимаем их как способ без особых раздумий переходить с одного уровня на другой.Однако для любого проекта строительства или реконструкции важно сознательно продумать тип лестницы, которая будет использоваться.

    Сколько существует типов лестниц?

    Лестницы

    могут быть спроектированы в практически бесконечном сочетании различных форм и типов, чтобы наилучшим образом соответствовать пространству, функциям и эстетике вашего проекта. Различные типы лестниц обеспечивают разный внешний вид и занимают разное пространство. Некоторые типы лестниц чаще встречаются в жилых домах, а другие — в коммерческих или промышленных помещениях.

    Конструкция лестницы

    может варьироваться от простой прямой лестницы с болтовым креплением до большой раздвоенной или раздельной лестницы, характерной для элегантных домов и зданий. Даже части лестницы могут отличаться в зависимости от функции или стиля. Например, вместо стандартного подступенка (вертикальная часть лестницы) можно использовать открытый подступенок, чтобы обеспечить более открытый и просторный вид. Различные типы ступеней лестницы, такие как дерево, стекло, плитка или сталь, могут повлиять как на функциональность, так и на внешний вид лестницы.

    Итог. Тип и форма лестницы должны соответствовать требованиям к пространству и функциям лестницы. Стиль лестницы и проступей зависит от архитектуры и дизайна проекта.

    Какие бывают типы лестничной архитектуры?

    У каждого типа лестницы есть свои преимущества и недостатки. Здесь мы обсудим некоторые из наиболее распространенных типов и форм лестниц, чтобы помочь вам выбрать лучший тип лестницы для вашего проекта.

    Прямая лестница

    Самая простая и распространенная конструкция лестницы — это прямая лестница, которая имеет один линейный марш без изменения направления.

    Прямые лестницы / лестницы

    Этот классический стиль обычно используется как в жилых, так и в коммерческих лестницах.

    Прямая лестница / преимущества и недостатки лестницы
    Плюсы

    Из-за простой конструкции прямые лестницы, как правило, строить проще всего.Они не нуждаются в специальной поддержке, а также позволяют упростить установку перил и поручней.

    Прямые лестницы просты в изготовлении и доступны по цене. Предварительно вырезанные подступенки и сборные металлические лестницы широко доступны, и многие строители используют их для снижения затрат.

    Прямые лестницы можно сделать более прозрачными, чем лестницы других типов, за счет использования более тонких ступеней, открытых подступенков и металлических стрингеров.

    Наконец, по прямой лестнице человеку легче подниматься и спускаться или перемещаться по ней.

    Минусы

    Прямые лестницы имеют базовый вид, но их можно сделать более интересными с помощью открытых подступенков, современных материалов и металлических перил для тросов.

    Этот тип лестницы также занимает больше линейного пространства.

    В то время как некоторые другие типы лестниц создают барьер конфиденциальности между этажами вашего дома или здания, прямые лестницы не обеспечивают этой функции.

    Прямая лестница с промежуточной площадкой

    В этой версии прямой лестницы центральная площадка прерывает длинную лестницу.Строительные нормы и правила требуют, чтобы этот тип лестницы использовался, когда лестница должна быть более 12 футов в высоту.

    Прямая лестница с промежуточными площадками

    Прямая лестница с промежуточной площадкой обычно используется в больших коммерческих зданиях, а не в частных домах. Однако их можно использовать для наружного применения в жилых помещениях, например, для ступенек с террас, обеспечивающих доступ к расположенным ниже областям.

    Прямая лестница с промежуточными преимуществами и недостатками
    Плюсы

    Этот тип лестницы имеет те же общие преимущества, что и прямая лестница без площадки, включая простоту сборки, простоту и удобство навигации.

    Кроме того, промежуточная площадка служит местом отдыха для тех, кто поднимается и спускается по лестнице.

    Минусы

    Главный недостаток прямых лестниц с промежуточной площадкой — занимаемое ими пространство.

    Прямая лестница с верхней площадкой

    Эта версия прямой лестницы имеет площадку наверху лестницы, идущую до пола. Если площадка находится наверху, лестница может идти параллельно полу для дополнительной гибкости расположения лестницы.

    Прямая лестница с верхней площадкой

    Прямая лестница с верхними площадками может использоваться в коммерческих и жилых зданиях и очень распространена для доступа к промышленному оборудованию, лестниц в антресоли и лестниц на погрузочную платформу.

    Прямая лестница с преимуществами и недостатками верхней площадки
    Плюсы

    Дайте дизайнеру возможность расположить лестничный марш параллельно полу или выступать за пределы пола.

    Минусы

    Дополнительная площадка — это дополнительная плата по сравнению с простой конструкцией прямой лестницы.

    Четвертьоборотная лестница (L-образная лестница)

    Еще один более интересный вариант прямого марша — лестница в четверть оборота или Г-образная лестница. Главная особенность этой лестницы — поворот на 90 градусов после приземления. Затем по лестнице продолжайте движение влево или вправо. Хотя площадка обычно находится в середине лестницы, она может быть расположена ближе к одному или другому концу.

    Лестницы / лестницы на четверть оборота

    Четвертьоборотные лестницы распространены как в жилых, так и в коммерческих зданиях.Эти типы лестниц обычно используются, когда настенная опора находится только с одной стороны лестницы.

    Четвертьоборотные лестницы / преимущества и недостатки
    Плюсы

    Четвертьоборотные лестницы визуально привлекательнее и интереснее прямых.

    Они занимают меньше места, чем прямые лестницы, и их можно использовать в углу комнаты.

    Лестница с поворотом на четверть легче и безопаснее, чем прямая. Площадка обеспечивает место для отдыха, а также уменьшает количество лестниц, с которых можно упасть за раз.

    Эти лестницы также помогают сохранить конфиденциальность, поскольку они создают визуальный барьер между этажами.

    Если лестница находится внутри стен, она также может помочь предотвратить распространение звука между этажами.

    Минусы

    Четвертьоборотные лестницы сложнее и поэтому дороже в строительстве, чем прямые лестницы.

    Эти лестницы требуют опорной конструкции для площадки и поворота, которая часто встраивается в окружающие стены.

    Поручни для лестниц в четверть оборота требуют больше навыков и планирования, чем перила для прямых лестниц.

    Большие предметы может быть трудно перемещать вверх и вниз по лестнице из-за поворота.

    Обратные лестницы (U-образные лестницы)

    Обратные лестницы — это еще одна форма прямых лестниц, которые имеют поворот на 180 градусов или U-образную форму на площадке, расположенной между двумя параллельными лестничными маршами.

    Применение обратных лестниц

    Обратные лестницы чаще всего встречаются в офисных зданиях. Если на работе вы поднимались по лестнице, а не на лифте, вы, вероятно, использовали U-образную или полуповоротную лестницу.

    Преимущества и недостатки обратных лестниц
    Плюсы

    Обратная лестница визуально интереснее прямой.

    Они занимают меньше линейного пространства и их легче вписать в архитектурный план.

    Обычно большая посадка между пролетами может обеспечить план отдыха для тех, кто поднимается или спускается по лестнице.

    Сборные коммерческие лестницы для конструкций с обратным переключением могут помочь сэкономить деньги для коммерческого проекта.

    Минусы

    Обратные лестницы построить сложнее, чем более простые лестницы.

    Поворот на 180 может затруднить перемещение больших предметов вверх и вниз по лестнице с обратным переключением.

    Лестница с переменным протектором

    В стандартных лестницах каждая ступня обычно использует только половину каждой ступени, выходя наружу и преодолевая неиспользуемую часть. На ступеньках с чередованием ступеней неиспользуемая половина ступени удаляется, чтобы обеспечить большую глубину ступени.

    Лестницы с переменным протектором

    Эти компактные лестницы обычно используются в жилых, промышленных и коммерческих помещениях.Они могут обеспечить удобный способ добраться до чердака, подвала, антресоли или другого места, где стандартная лестница не поместится.

    Достоинства и недостатки лестниц с чередованием ступеней
    Плюсы

    Лестницы с переменным протектором обеспечивают дополнительную безопасность и комфорт пользователю. Обычно пользователь смотрит в сторону движения при подъеме и спуске по лестнице.

    Уклон лестницы требует меньшей общей площади основания, чем стандартная лестница.

    Поскольку лестницы с чередующимися ступенями имеют прямолинейную конструкцию, длинные предметы легче транспортировать вверх и вниз по лестнице по сравнению с винтовой лестницей.

    Поскольку ступеньки с чередующейся ступенькой имеют вырез на каждой ступеньке, это позволяет ноге, не несущей веса, проходить сквозь нее более расслабленно.

    В качестве фиксированной конструкции лестницы с чередующимися ступенями намного безопаснее, чем любые лестницы или корабельные лестницы.

    Поскольку в лестницах с чередующимися ступенями меньше ступеней, они почти всегда дешевле, чем стандартные лестницы.

    Минусы

    Из-за необычной конструкции и крутизны может потребоваться практика, чтобы научиться подниматься по ступенькам с переменным протектором.

    Лестницы с переменным протектором не предназначены для использования в качестве главной лестницы, а подходят только для доступа в отдельное помещение, такое как чердак, подвал, крыша или антресоль.

    Кроссовер лестницы

    Переходные лестницы и мосты позволяют преодолевать препятствия и преграды.

    Применение перекрестных лестниц / лестниц

    Переходные лестницы обычно используются в промышленности и идеально подходят для доступа к оборудованию и антресолям, а также для обеспечения прохода через машины, трубы, механические каналы и другие препятствия.Переходная лестница — хороший пример конструкции лестницы из стали .

    Достоинства и недостатки перекрестной лестницы / лестницы
    Плюсы

    Кроссовер лестницы повышает безопасность, помогая предотвратить поскальзывание, случайные падения и травмы, которые часто происходят вокруг препятствий на уровне земли, для которых должна быть обозначена безопасная точка перехода.

    Большинство переходных лестниц разработаны в соответствии со стандартами безопасности OSHA.
    Модульная конструкция переходной лестницы позволяет легко получить доступ в нужное место.

    Сборные и модульные переходные лестницы могут быть доставлены быстрее, чем сварные решения.

    Минусы

    Как и любая другая лестница, переходная лестница требует достаточного пространства для установки, чего может не быть на промышленных объектах с ограниченным пространством.

    Лестничные башни

    Лестничная башня — это четко обозначенная вертикальная шахта или башня, содержащая лестницу. Эти башни могут быть самонесущими инженерными сооружениями. Собирается каждая отдельная лестничная клетка, а затем создается башня путем штабелирования и скрепления блоков вместе на опорных плитах.Лестничные башни могут состоять из стандартных или чередующихся ступеней.

    Применение лестничной башни

    Лестничные башни обычно используются в промышленности. Обычно лестничные башни используются для доступа к крыше, резервуару и оборудованию.

    Преимущества и недостатки лестничной башни
    Плюсы

    Модульные, постоянные, соответствующие нормам лестничные башни экономят время и деньги по сравнению с специально разработанными лестничными башнями.

    Лестничные башни намного безопаснее лестниц, так как боковые перила обеспечивают защиту от падения.Кроме того, рабочие могут более безопасно переносить с собой инструменты и оборудование по лестнице.

    Лестничные башни обеспечивают более быстрый доступ, поскольку несколько рабочих могут использовать их одновременно и даже в разных направлениях.

    Минусы

    Лестничные башни требуют больше места для установки, чем простая вертикальная фиксированная лестница.

    Ножничная лестница

    Ножничная лестница состоит из двух разных лестничных пролетов, обеспечивающих два отдельных пути подъема или спуска, расположенных в пределах одного ограждения лестничной клетки.

    Применение ножниц для лестниц

    Ножничные лестницы особенно эффективны в небольших зданиях, требующих двух вертикальных выходов, например, в жилых многоквартирных домах. Они также распространены в многоэтажных коммерческих зданиях.

    Ножничные лестницы преимущества и недостатки
    Плюсы

    Ножничные лестницы экономят место и сокращают расходы на строительство второй лестничной клетки.

    Кроме того, с помощью ножничных лестниц можно создать эффектный внешний вид, расположив строительные материалы с разной степенью непрозрачности, отражательной способности и текстуры.

    Минусы

    Ножничные лестницы больше не считаются отвечающими стандартам безопасности, предусматривающим наличие двух выходов в случае возникновения пожара. Поскольку обе лестницы расположены в одном помещении, огонь из одной открытой двери может быстро поставить под угрозу обе лестницы, что может быть единственным средством выхода с верхних этажей здания.

    Поскольку большая часть тепла, выделяемого при пожаре, имеет тенденцию подниматься вверх, использование ножничных лестниц считается значительным риском пожара и безопасности жизни жителей многоэтажного здания.

    Забежная лестница

    Винтовые лестницы похожи на четвертьоборотные или l-образные лестницы. Однако вместо плоской площадки, где совершается поворот, забежные лестницы являются непрерывными с пирогами или треугольными ступенями на угловом переходе.

    Приложения для забежных лестниц

    Забежная лестница обычно используется в качестве второй ступени в старых домах. Тем не менее, этот стиль становится все более популярным в современных домах из-за увеличения количества небольших и более экологичных домов.

    Достоинства и недостатки забежной лестницы
    Плюсы

    Основным преимуществом забежных лестниц является то, что они занимают меньше места, чем многие другие лестницы.

    Лестницы

    Winder также имеют более привлекательный внешний вид, чем лестницы других простых конструкций, создавая более плавный переход между этажами, чем другие типы лестниц.

    Минусы

    Из-за отсутствия площадки и клиновидной лестницы в повороте, по забежной лестнице может быть сложнее ориентироваться.

    Установка поручня также может быть затруднена на забежных лестницах.

    Как и в случае с четвертьоборотной лестницей, для этой конструкции лестницы обычно требуется центральная опорная конструкция.

    Лестница Лестница (Корабельная лестница)

    Лестничная лестница или корабельная лестница — это очень крутая лестница. Лестничные лестницы, используемые для ограниченного пространства и небольших домов, очень компактны. Лестничная лестница может быть построена в разных стилях, от буквально похожей на лестницу до более дизайнерских версий.

    Применение лестниц

    Лестничные лестницы можно использовать в различных помещениях, включая библиотеки, чердаки и доки. Владельцы небольших домов, которым необходимо сэкономить все свободное пространство, могут воспользоваться лестницей.

    Достоинства и недостатки лестницы
    Плюсы

    Лестничная лестница может быть эффективным способом перехода с одного уровня на другой.

    Благодаря простой конструкции лестничные лестницы очень экономичны.

    Некоторые лестницы могут иметь такие приспособления, как колеса, которые убирают их с дороги, когда они не используются.

    Минусы

    Строительные нормы и правила из-за их крутизны не позволяют использовать судовые лестницы в качестве основного средства доступа в здание.

    Обычно лестницы с более высокими ступеньками и более короткими ступенями, чем другие типы лестниц, являются наиболее сложными и менее безопасными для перемещения, чем другие типы лестниц, особенно при спуске по лестнице.

    Изогнутая лестница

    Изогнутая лестница не имеет площадок, а вместо этого представляет собой непрерывный набор лестниц, которые следуют за изгибом перил.Изогнутые лестницы не образуют круг или спираль.

    Применение изогнутой лестницы

    Изогнутые лестницы чаще всего используются в жилых или коммерческих зданиях или рядом с ними для создания архитектурного акцента.

    Достоинства и недостатки изогнутой лестницы
    Плюсы

    Изогнутые лестницы элегантны и часто считаются традиционными. Однако их также можно использовать с более современным дизайном.

    Если радиус лестницы достаточно большой, по ним очень легко ориентироваться.

    Минусы

    Изогнутые лестницы очень сложно построить из-за большого количества деталей и часто представляют собой серьезное достижение для строителя лестниц. Даже построить поручень сложно из-за кривизны.

    Изогнутые лестницы, потому что их сложно построить, также являются одними из самых дорогих видов лестниц.

    Круговая лестница

    Если смотреть сверху, кажется, что круглые звезды движутся по кругу с одним центром кривизны и большим радиусом.Хотя круглая лестница идет по периметру, а ступени сужаются, они больше похожи на обычную лестницу, чем на винтовую, потому что изгиб более расслаблен.

    Применение круглых лестниц

    Круглые лестницы могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих зданиях и обычно предназначены для демонстрации дизайна.

    Достоинства и недостатки круговой лестницы
    Плюсы

    Круглая лестница изящна и может быть использована для создания архитектурного фокуса.

    По ступеням круговой лестницы перемещаться намного проще, чем по винтовой лестнице.

    Минусы

    Для круглых лестниц требуется больше открытого пространства, и их строительство дороже, чем для лестниц других типов.

    Круглые лестницы — одни из самых дорогих как по материалам, так и по рабочей силе.

    Плавающая лестница (консольная)

    Прямую лестницу можно сделать более интересной, создав парящую или консольную лестницу с ступеньками и без подступенков.Часто ступени лестницы крепят к стене, чтобы опорная конструкция не была заметна. В других случаях для подступенков можно использовать стекло или оргстекло, чтобы создать парящий вид.

    Применение плавающих лестниц

    Плавающие лестницы могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих зданиях, чтобы придать им современный вид и ощущение открытости.

    Преимущества и недостатки плавающей лестницы
    Плюсы

    В отличие от обычных прямых лестниц, плавающие лестницы привносят больше визуального интереса и простора в любое помещение.

    Стрингер обычно располагается сбоку или спрятан в стене, что позволяет оставить больше места для головы.

    Минусы

    Плавающая лестница представляет опасность из-за пустого пространства под лестницей и между ней.

    Консольные лестницы могут быть особенно небезопасными для пожилых людей и детей, особенно при отсутствии перил.

    Винтовая лестница

    Винтовые лестницы обычно имеют очень компактную конструкцию. Настоящая винтовая лестница имеет одну центральную стойку, к которой крепятся все ступени.

    Применение спиральных лестниц

    Винтовые лестницы обычно используются в небольших помещениях, таких как пляжные домики, городские лофты или другие небольшие жилые дома. Винтовые лестницы также используются в замкнутых производственных помещениях для оборудования и антресольного доступа.

    Достоинства и недостатки винтовой лестницы
    Плюсы

    Главное преимущество винтовых лестниц — их компактная конструкция.

    Винтовые лестницы могут быть визуально привлекательными благодаря множеству различных вариантов стилей перил, которые могут повлиять на общий вид лестницы.

    Поскольку центральная стойка и площадка обеспечивают большую часть структурной опоры лестницы, установка, как правило, проще, чем с другими видами лестниц.

    Минусы

    По узким клиновидным ступеням винтовой лестницы двигаться сложнее, чем по другим типам лестниц.

    Винтовой лестницей может пользоваться только один человек.

    Перемещение крупных предметов вверх и вниз по винтовой лестнице может быть чрезвычайно трудным.

    Многие городские и муниципальные строительные нормы и правила не разрешают использовать винтовые лестницы в качестве основного доступа на второй этаж жилого дома.

    Раздвоенная лестница (Раздвоенная лестница)

    Раздвоенная или разделенная лестница — прародитель всех стилей лестниц. Одна большая и широкая лестница ведет на просторную площадку с двумя более узкими маршами, отходящими вправо и влево.

    Применение раздвоенных лестниц

    Раздвоенная лестница обычно используется в подъезде очень высококлассного и вместительного дома. Они также были визитной карточкой корабля «Титаник».

    Достоинства и недостатки раздвоенной лестницы
    Плюсы

    Раздельная лестница образует парадный вход, который производит мгновенное визуальное впечатление.

    Конструкция раздельной лестницы занимает минимальную площадь.

    Разделенные лестницы полезны, поскольку они создают точки уединения между верхними этажами с разными комнатами.

    Большая посадка побуждает альпиниста отдыхать, делая подъем более комфортным.

    Минусы

    Раздельные лестницы требуют большей архитектурной поддержки во время строительства.

    Они также очень дороги в строительстве по сравнению с другими типами лестниц.

    Заключение

    Когда вы думаете о количестве различных типов конструкции лестницы, а также о разнообразии материалов, которые можно использовать для ступеней, подступенков и перил, возможности практически безграничны.Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе стиля лестницы, является необходимое пространство. Функциональность, стоимость и внешний вид лестницы также необходимо учитывать при выборе идеального дизайна лестницы для вашего проекта.

    FAQ

    Как называются круглые лестницы?

    Круглые лестницы в зависимости от конструкции лестницы называются круговыми или винтовой лестницей. Круглые лестницы следуют по кругу с одним центром кривизны и большим радиусом.Настоящая винтовая лестница имеет одну центральную стойку, к которой крепятся все ступени.

    Какая лестница занимает меньше всего места?

    Типы лестниц, которые занимают меньше всего места, — это корабельные, винтовые и чередующиеся ступени. Все эти лестницы имеют компактную конструкцию для ограниченного пространства.

    Какие бывают типы лестниц?

    Различные типы лестниц практически бесконечны. Наиболее распространенными типами лестниц являются прямые лестницы, круговые лестницы, винтовые лестницы, поворотные лестницы, забежные лестницы, раздельные лестницы и лестницы с промежуточными площадками.

    Готовы сделать следующий шаг?

    Как построить винтовые лестницы: 15 ступеней (с изображениями)

    Об этой статье

    Соавторы:

    Специалист по архитектуре и строительству

    Соавтором этой статьи является Andrew Peters.Эндрю Петерс — специалист по архитектуре и строительству и руководитель Peters Design-Build, архитектурно-строительной фирмы полного цикла в районе залива Сан-Франциско. Обладая более чем 20-летним опытом, Эндрю специализируется на экологичных и целостных методах проектирования и строительства. Эндрю имеет степень бакалавра архитектуры и сертификат специалиста по управлению проектами (PMP) и является аккредитованным профессионалом по руководству в области энергетики и экологического дизайна (LEED). Он работал менеджером проекта в отмеченном международными наградами «Refract House», входящем в состав Team California в 2009 году.S. Департамент энергетики Solar Decathlon — проект, о котором было написано более 600 статей в Интернете и в печати. Эта статья была просмотрена 153 158 раз (а).

    Соавторы: 15

    Обновлено: 4 мая 2021 г.

    Просмотры: 153,158

    Резюме статьиX

    Самый простой способ построить винтовую лестницу — это приобрести модульный комплект винтовой лестницы, который можно собрать вместе. Если вы предпочитаете делать свои собственные, нарисуйте план так, чтобы ваша лестница имела минимальный диаметр 26 дюймов, а ступени — не менее 7.5 дюймов глубиной. Когда вы будете готовы строить, вам нужно будет отрезать стальную трубу для центральной колонны, а затем закрепить ее на месте с помощью деревянной или стальной пластины. Когда центральная колонна закреплена, решите, хотите ли вы обрезать собственные заготовки ступеней лестницы или получить готовые. Когда у вас есть ступени, вы должны расположить их вокруг колонны так, чтобы передний край каждой следующей ступени нависал над задней стороной предыдущей примерно на дюйм. Для большей устойчивости прикрепите к лестнице заранее изготовленные перила.Дополнительные советы, в том числе о том, как установить балясины между ступенями винтовой лестницы, читайте дальше!

    • Печать
    • Отправить письмо авторам

    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 153 158 раз.

    Дизайн лестницы: размеры, материалы, правила и многое другое

    Несмотря на то, что лестницы часто занимают центральное положение в планировке дома и их размер — не говоря уже о практической роли, которую они выполняют, — дизайну лестницы часто не уделяется достаточно внимания, планирования или важности.

    Отличный дизайн лестницы должен учитывать несколько важных факторов — мы рассмотрим их здесь, чтобы обеспечить успех вашего дизайна.

    Вы должны тщательно спланировать каждую деталь вашей новой лестницы, включая ее размер, конфигурацию и материалы. Также очень важно, чтобы окончательный проект соответствовал текущим требованиям Строительных норм.

    Наше полное руководство по проектированию лестницы включает в себя всю информацию, необходимую для обеспечения соответствия действующим нормам, а также советы по выбору оптимального размера, местоположения, стиля и планировки для вашей лестницы, а также различные материалы, которые следует учитывать.Кроме того, если вам интересно, кто построит и установит вашу лестницу, у нас это тоже есть.

    Наконец, технический жаргон, используемый для описания частей лестницы, может быть непростым для понимания, поэтому мы включили удобную диаграмму, чтобы помочь.

    Правила строительства лестниц UK

    Когда дело доходит до конструкции лестницы и Строительных норм, вам следует ознакомиться с Утвержденным документом K.

    Лестницы могут представлять опасность для безопасности, если они не спроектированы должным образом.Если вы покупаете у специалиста по лестницам, они смогут вам посоветовать, как и ваш архитектор или строитель.

    • Лестницы должны иметь максимальный подъем 220 мм и минимальный уклон 220 мм
    • Они должны иметь максимальный угол наклона 42 °
    • Лестницы должны иметь поручень по крайней мере с одной стороны имеют ширину менее одного метра и с обеих сторон, если они шире этого
    • Поручни на лестницах и площадках должны иметь минимальную высоту 900 мм
    • Никакие отверстия в каких-либо балюстрадах не должны позволять проходить 100-миллиметровой сфере. 2 000 мм чистой высоты требуется над линией тангажа.
    • Дополнительные правила см. В утвержденном документе K (его можно купить на портале планирования.co.uk)

    Терминология проектирования лестниц

    1. Поручень; 2. Newel; 3. Балясина; 4. Покрытие струн; 5. Носить; 6. Закрытая строка; 7. Обрезать струну; 8. Перевозка; 9. Протектор; 10. Подъемник (Изображение предоставлено: Домостроение и ремонт)

    Где я могу получить дизайн лестницы?

    Есть несколько разных способов разработать дизайн лестницы.

    Специалист по лестницам: Если вы решите купить свою лестницу через специализированную компанию по производству лестниц, вероятно, они смогут помочь вам, когда дело доходит до дизайна, расскажут о вашей конфигурации и вариантах материалов и придумают несколько лестниц. варианты дизайна.

    Архитектор: Вы можете попросить своего архитектора или дизайнера дома разработать проект. На самом деле это хороший маршрут, поскольку они полностью поймут макет и внешний вид, которого вы надеетесь достичь.

    Если вы пользуетесь услугами компании, производящей комплексные услуги, например, специалиста по деревянным каркасам, то дизайн лестницы часто включается.

    Столяр: Опытный столяр или плотник также должен уметь спроектировать и изготовить вашу лестницу. Часто это более доступный вариант, чем использование специалиста по лестницам.Вы также можете придумать свой собственный дизайн и отнести его местному столяру.

    Объяснение размеров лестницы

    Размер лестницы должен быть самым первым, что вы должны учитывать при разработке дизайна лестницы.

    Чтобы рассчитать размер лестницы, сначала измерьте общий подъем. Это расстояние от готового пола ниже до уровня готового пола выше.

    Затем можно рассчитать необходимое количество стояков. Чтобы соответствовать требованиям строительных норм, высота внутренней лестницы должна составлять от 190 до 220 мм.Стандартные подступенки составляют около 200 мм, так что стремитесь к этому.

    Дизайн этой лестницы был тщательно продуман, чтобы обеспечить ее аккуратный изгиб вверх и позади стены, которая является частью этого холла. Узорчатая напольная плитка из серии Tile Mountain придает пространству характер. (Изображение предоставлено: Tile Mountain)

    Средний подъем составляет 2600 мм, что легко делится на 13 подступенков или ступенек по 200 мм.

    Теперь можно рассчитать количество ступеней.Как правило, вам потребуется на одну ступеньку меньше, чем общее количество подступенков.

    Затем отработайте «ход». Это расстояние от одной подступенки до другой.

    В соответствии с Правилами минимальный уклон должен составлять 220 мм, а угол наклона лестницы не должен превышать 42 °.

    (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

    Когда дело доходит до ширины лестницы, ограничений как таковых нет, но стандартные пролеты имеют размер 860 мм, а для главной лестницы принято решение, что ширина от 800 мм до 900 мм лучше всего подходит .

    Для второстепенных лестниц рекомендуется минимальная ширина лестницы 600 мм.

    Лучшее место для лестницы

    В каждом доме будут разные требования к дизайну лестницы, поэтому расположение вашей лестницы должно основываться на вашей собственной планировке.

    В целом, лучшее место для основания лестницы — это где-то рядом с входной дверью. Также желательно не пересекать другую комнату, чтобы добраться до лестницы от входной двери.Фактически, это жизненно важно, если к дому есть третий этаж, поскольку лестница должна будет выступать в качестве пути эвакуации при пожаре.

    Обдумайте, как ваша новая лестница будет сочетаться с естественным освещением, проникающим в ваш дом — избегайте расположения новой лестницы таким образом, чтобы она блокировала любой поток света.

    Эта современная лестница из дуба и стекла, кажется, плывет рядом с открытой каменной стеной и получает свет со всех углов к стеклянной балюстраде. (Изображение предоставлено Лоуренсом Лидди)

    Конфигурации дизайна лестницы

    Прямые лестницы просты в проектировании и установке — и доступны по цене — но они не всегда являются лучшим вариантом — иногда они не подходят или просто не подходят для интерьера расчетная схема.

    В этих случаях вам нужно будет подумать об альтернативных способах, которыми ваша лестница может перемещать вас между этажами. Самый обычный способ сделать это — включить один, два или серию «поворотов».

    Включение поворотов в дизайн вашей лестницы.1. Половинная посадка; 2. Квартальная посадка; 3. Квартальная площадка с забежным устройством; 4. Прямой пролет (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

    Когда на лестнице требуются повороты, самый простой вариант — разделить пролет на две части и соединить их с четвертьоборотной посадкой на 90 °. Если бы вы использовали поворот на 180 °, это называлось бы половинным приземлением.

    Использование забежных ступеней и половинных площадок гарантирует, что ваша лестница будет проходить по оптимальному маршруту между этажами. Этот простой рейс из Невилла Джонсона разделен на половину посадки. (Изображение предоставлено Невиллом Джонсоном)

    Ступеньки, которые поворачивают повороты во время восхождения, называются «забежными» и часто используются для выполнения поворотов на 90 °.

    Поворот, состоящий из трех моталок, известен как «заводчик воздушного змея». Их часто используют в верхней и нижней части лестничных пролетов для обхода углов.

    Хотя винтовые лестницы могут быть полезны там, где пространство очень ограничено, имейте в виду, что они часто лучше в качестве второстепенных лестниц, поскольку по ним трудно поднимать и опускать большие предметы, такие как мебель.

    Тщательно продумайте, как вы будете освещать свою новую лестницу — эта схема освещения от John Cullen действительно подчеркивает современные элементы этой лестницы, в то время как стеклянная балюстрада отражает свет. (Изображение предоставлено Джоном Калленом)

    Дизайн лестницы: ответы на ваши вопросы

    Поскольку дизайн лестницы является таким важным элементом дома, вполне естественно возникать вопросы о том, как добиться наилучшего дизайна для ваших нужд.Здесь мы отвечаем на некоторые часто задаваемые вопросы о лестницах.

    В: Как я могу встроить хранилище в свою лестницу?

    A: Лестницы с кладовкой — отличный способ максимально использовать доступное пространство. Эта сделанная на заказ лестница от Bisca, определенно находящаяся наверху от шкафа на нижнем уровне, включает ряд шкафов из цельного дерева в сочетании с балюстрадой из закаленного стекла с низким содержанием железа и перилами из нержавеющей стали.

    Эта лестница из Биски имеет встроенное хранилище. (Изображение предоставлено Bisca)

    В: Мне нужна очень широкая лестница — что мне нужно знать?

    A: Широкие лестницы действительно могут добавить вау в интерьер. Очень широкую лестницу обычно нужно делать на заказ, так что это ваша возможность обсудить пропорции и масштаб с вашим дизайнером или поставщиком. Материалы, которые вы выберете для лестницы, также окажут влияние — подумайте о том, чтобы комбинировать твердый камень или бетонные ступени с более легкими материалами балюстрады, такими как проволока или стекло.

    Эта массивная современная лестница из Бока-ду-Лобо, изготовленная из смеси материалов, действительно привлекает внимание. (Изображение предоставлено: Boca do Lobo)

    Q: Как я могу дешево обновить существующую лестницу?

    Для быстрого и недорогого преобразования используйте наклейки на лестницу или покраску. Если вы планируете красить лестницу, убедитесь, что вы используете продукт, предназначенный для этой цели.

    Эта свежая белая деревянная лестница получила новую жизнь благодаря использованию краски для пола из Rust-Oleum . (Изображение предоставлено: Rust-Oleum)

    В: Бегуны по лестнице — хорошая идея?

    A: Лестничные направляющие — это в основном полоски ковра, которые немного уже, чем маршевые полосы с обеих сторон. Это отличный способ оживить лестницу, добавить характер и мгновенно обновить существующие лестницы.

    Успех этой прихожей, обставленной мебелью из Boca do Lobo , зависит от его острых, привлекательных деталей, таких как полосатый плиточный пол и декоративный бегунок, (Изображение предоставлено: Boca do Лобо)

    В: Какие лестничные светильники лучше всего?

    A: Подумайте об использовании эффектных негабаритных подвесок или люстры над лестницей для максимального впечатления — или рассмотрите возможность скрытых светодиодов, чтобы подчеркнуть ее форму — или, возможно, их сочетание?

    Эта простая и элегантная лестница освещена настенными светильниками без лампочек — схема разработана Nedgis.(Изображение предоставлено: Nedgis)

    В: Как лучше всего использовать пространство под лестницей?

    A: Пространство под лестницей действительно может оказаться полезным. Подумайте о том, чтобы установить шкафы или полки на заказ, чтобы получить дополнительное место для хранения.

    Это также идеальное место, чтобы втиснуться в домашний офис, и кому в наши дни не нужно больше места в домашнем офисе?

    Этот дизайн домашнего офиса от Neville Johnson позволяет максимально использовать каждый доступный дюйм. (Изображение предоставлено Невиллом Джонсоном)

    В: Как я могу осветить темную лестницу?

    A: Использование потолочных светильников или фонаря над лестницей обеспечит залитие ее естественным светом. Свет, проникающий сверху, намного ярче, чем через стандартные окна.

    Солнечная труба или солнечный туннель — еще один полезный способ получить естественное освещение.

    Эта лестница в стиле кантри от French-Brooks Interiors освещена сверху светом фонарей, в то время как с наступлением темноты люстра и настенные светильники гарантируют, что ее тонкие детали все еще будут видны.(Изображение предоставлено French-Brooks Interiors)

    Ознакомьтесь с другими вдохновляющими идеями лестницы.

    Светильники для лестниц

    В некоторых ситуациях может быть трудно привлечь естественный свет к лестницам, особенно если они расположены в центре дома вдали от окон.

    Тем не менее, даже в мрачных местах дома обычно есть способы привлечь свет к дизайну лестницы. Можно рассмотреть следующие методы:

    • Фрамужные фонари над дверями, как внутренние, так и внешние, для освещения основания лестницы
    • Потолочный светильник или фонарь, расположенный непосредственно над лестничной клеткой
    • Световая труба — удобный способ осветить лестницы в домах с террасами или в тесноте.
    • Полноразмерное или большое окно, расположенное на полу-лестничной площадке или наверху лестницы

    Эта лестница в индустриальном стиле, начиная с Complete Stair Systems , идеально подходит для переоборудования сарая. грации. (Изображение предоставлено: Complete Stair Systems)

    Вам также следует подумать о том, как вы будете использовать искусственное освещение для освещения вашей лестницы. Это необходимо не только на практическом уровне, но и с помощью освещения, чтобы подчеркнуть дизайн лестницы, действительно оживив ее форму и мелкие детали.

    Как минимум, включить освещение наверху и внизу лестницы — управляемое двухпозиционным переключателем.

    Вы также можете рассмотреть возможность использования светодиодных фонарей, установленных на веревке, поручне или даже на самой лестнице — фантастический способ продемонстрировать свой новый полет.

    Упоры и мойки стен добавят совершенно новое измерение вашей лестничной клетке в целом — в то время как эффектный кулон, висящий наверху лестницы, действительно добавит вау-фактора.

    ( БОЛЬШЕ : умные идеи дизайна освещения)

    Использование обеих стеклянных балюстрад, а также размещение большого окна во всю высоту наверху лестницы гарантирует, что весь пролет залит естественным светом. (Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)

    Деревянные лестницы: какое дерево?

    Дерево — универсальный материал, который является прекрасным выбором для оформления лестниц.

    Деревянные лестницы для традиционных домов, как правило, характеризуются солидностью, округлым выступом ступенек, точеными балясинами и резными стойками. Тем не менее, древесина также может использоваться в современном дизайне лестниц, где ее часто можно увидеть в виде коротких деревянных ступеней, которые консольно выступают из стены.

    Древесина хорошо сочетается со стеклом и камнем.

    На более дешевом конце рынка находятся хвойные породы, такие как сосна и болиголов, которые прекрасно подходят для лестниц. Твердая древесина, такая как дуб, орех и ясень, будет дороже, но при этом будет иметь очень прочную и красивую отделку. Некоторые люди комбинируют разные породы дерева, используя твердую древесину для ступеней и мягкую древесину для балюстрады.

    Дизайн Bisca выполнен из американского ореха и стекла — материалов, которые отражаются в соседней кухне.Лестница поддерживается двумя стеклянными стенами, а также стеклянными «собачьими воротами». (Изображение предоставлено Bisca)

    Плюсы: Дерево прочное, универсальное, с ним легко работать и оно выглядит вне времени.

    Минусы: Очень мало, поэтому это такой популярный материал. Хотя темное и тяжелое дерево в некоторых случаях может быть властным, когда оно используется для такой центральной детали.

    Стоимость: Самый дешевый вариант — это искусственная сосна или фанера — идеальный вариант для лестницы с ковровым покрытием и окрашенной балюстрады.Их можно купить примерно от 500 фунтов стерлингов. Далее идет сосна парана, доступная и довольно экономичная. Его часто сочетают с болиголовом, который является хорошим выбором для перил из-за его устойчивости. Древесина лиственных пород, например бук, ясень и дуб, стоит дороже: от двухкратной стоимости древесины хвойных пород до пятикратной стоимости.

    Дизайн стеклянной лестницы

    Стеклянные лестницы не только позволяют свету легко течь между комнатами и уровнями дома, но и добавляют нотку современного гламура.

    Лестница модели 500 от Complete Stair Systems — это современный открытый марш, который можно полностью настроить с помощью выбора конфигурации, проступи, стрингера, поручня и подступенка, а также вариантов заполнения балюстрады. (Изображение предоставлено: Complete Stair Systems)

    Плюсы: Он прочный, состоит из двух или трех слоев, ламинированных вместе. Идеально подходит для современных интерьеров.

    Минусы: Акрил может быть склонен к появлению царапин на поверхности и, как легковоспламеняющийся материал, не может использоваться для лестниц, которые будут являться путями эвакуации при пожаре.

    Стоимость: Они редко бывают дешевыми, особенно при покупке у специалистов. Ключом к недорогой, но эффектной лестнице является сочетание материалов и умение выбирать поставщика. Например, если местный стекольный завод изготовит панели для вашей балюстрады, прежде чем объединить их с лестницей из хвойных пород, сделанной столяром, это будет дешевле, чем обращение к специалисту.

    Металлические лестницы теперь превратились из чисто промышленных элементов в домашние.По внешнему виду они менее тяжелые, чем древесина.

    Металлические балюстрады были объединены с деревянными элементами для получения привлекательного конечного результата на этой лестнице от Richard Burbidge . (Изображение предоставлено Ричардом Бербиджем)

    Плюсы: Идеально подходят для спиральных или прямых полетов, они отлично смотрятся в паре со стеклянными балюстрадами или даже проволочной сеткой или натяжными тросами

    Минусы: Плохо спроектированные металлические лестницы могут выглядеть чрезмерно индустриальными

    Стоимость: Компоненты теперь можно купить с полки, при этом цельные деревянные и металлические лестницы стоят всего 500-600 фунтов стерлингов

    Проектирование каменных и бетонных лестниц

    Каменные лестницы или лестницы из бетона могут быть традиционные — представьте себе грандиозные широкие каменные лестницы — или современные в форме простоты в индустриальном стиле.Бетонные лестницы обычно поставляются сборными секциями для сборки на месте.

    Плюсы: Идеальный способ создать ощущение солидности

    Минусы: Дорого. Возможно, придется немного подождать, пока они будут изготовлены.

    Затраты: переменная. Они могут быть дорогими — от 10 000 фунтов стерлингов. Альтернативой является облицовка существующей лестницы каменными панелями.

    Эта четкая и современная бетонная лестница от Spiral UK отлично смотрится в паре с поручнями из матового металла.(Изображение предоставлено Spiral UK)

    Где купить лестницу

    К сожалению, покупка лестницы — это не простой случай, если вы войдете в магазин и укажете на тот, который вам нужен.

    Часто бывает, что поразительные лестницы, украшающие страницы журналов, были сделаны на заказ, а не куплены с полки, спроектированы дизайнером или архитектором дома, а иногда и самими владельцами. Однако есть специализированные компании по производству лестниц, которые также спроектируют и изготовят лестницу.

    Тем, кто стремится придерживаться бюджета, рекомендуется попросить местного столяра — или столяра, уже работающего над их проектом, — помочь им с дизайном.

    После того, как у вас есть дизайн, вы вполне можете купить лестницу на складе DIY или у продавца древесины — при условии, что размеры, которые вам требуются, довольно стандартные, — а затем настроить ее самостоятельно, добавив декоративный поручень, краску для лестницы или даже отличительный бегун.

    Теперь также можно разработать и заказать лестницы в режиме онлайн.Такие компании, как Stairbox, позволяют создавать дизайн с помощью своего «Онлайн-дизайнера» и добавлять необходимые детали в корзину по мере продвижения.

    Для чего-то действительно привлекательного, например, этой современной лестницы из дерева и стекла с David Smith St Ives, выберите индивидуальный дизайн. (Изображение предоставлено Дэвидом Смитом Сент-Айвз)

    Терминология лестницы

    Деревенская древесина в сочетании с кованым металлом на этой лестнице от Bisca придает теплый, но современный вид. (Изображение предоставлено: Bisca)

    Примечание редактора

    H&R часто спрашивают, как некоторые домовладельцы, казалось бы, уходят, не имея балюстрад.Простой ответ: иногда мы можем сфотографировать дом, прежде чем он получит сертификат о сдаче. Мы подчеркиваем, что лестницы — это та область, в которой никогда не следует поступаться безопасностью.

    Going Горизонтальное расстояние между одной ступенькой и следующей, измеренное от носа до носа. Строительные нормы указывают минимальное расстояние от 220 мм до максимум 300 мм.

    Носик Край ступени, выступающий за подступенок.

    Подъем Расстояние по вертикали от верха протектора до верха следующего.Строительные нормы указывают минимальное расстояние от 150 мм до максимум 220 мм. Общий подъем — это расстояние по вертикали от пола до пола уровня выше.

    Подступенок Доска, образующая поверхность ступеньки.

    Проступь Верхняя часть индивидуальной ступеньки, по которой вы идете.

    Балюстрада Описывает комбинацию шпинделей, поручня и стоек на лестнице. Часто именно эти элементы придают лестнице характер — они могут превратить стандартный марш в нечто особенное.Стены из дерева, стекла, металла и даже карнизы могут образовывать балюстраду.

    10 лучших компаний по производству лестничных подъемников — найдите лучший бренд для ваших нужд

    Если у вашего родителя есть проблемы с передвижением и ему требуется помощь трости, ходунков или инвалидной коляски, вы также можете рассмотреть возможность установки лестничного подъемника либо в вашем доме (если они в настоящее время проживают с вами), либо в их доме. Лестничные подъемники (также известные как кресельные подъемники) позволяют пользователям удобно сидеть на сиденье, которое поднимает их по ступеням, используя перила лестницы в качестве направляющих.Согласно Consumers Advocate, десятью ведущими компаниями по производству лестничных лифтов являются Harmar, AmeriGlide, Improvement Center, Handicare, Stannah, 101 Mobility, Ascent, Acorn, Bruno и Lifeway Mobility. Узнайте больше о каждой из этих компаний и о том, как работают лестничные подъемники, ниже.

    Что такое подъемники?

    Лестничные подъемники, как они звучат, — это удобный способ для людей с ограниченными физическими возможностями обойти лестницы, которые могут быть болезненно сложными. Лестничный подъемник имеет направляющую, установленную на стене лестницы, и моторизованное кресло, прикрепленное к направляющей.Кресло — это надежное сиденье, которое с комфортом поднимет вас по лестнице. Моторизованная передача (с приводом от источника энергии) будет перемещать кресло с соответствующей скоростью, пока пассажир надежно закреплен. Вы также сможете использовать кнопку «позвонить и отправить» в том случае, если кому-то еще понадобится ее использовать. Лестничный подъемник предлагает свободу и доступ тем, кто в противном случае не решился бы подняться наверх или сделал бы это на свой страх и риск.

    Доступные типы лестничных лифтов

    Три основных типа лестничных подъемников, доступных для дома: прямые лестничные подъемники, изогнутые лестничные подъемники и наружные лестничные подъемники.

    Прямые лестничные лифты — Разработаны для набора лестниц, ведущих прямо на второй этаж или прямо вниз в подвал или более низкий уровень. Используются стандартные рельсы, и время установки обычно минимально.

    Изогнутые лестничные подъемники — Требуются для применений, где есть изгибы, изгибы или площадки на полпути вверх или вниз по лестнице. Установка для изогнутых лестниц включает изготовление нестандартных перил, подходящих к вашей уникальной лестнице, и установка может занять больше времени.

    Наружные лестничные подъемники — Обычно устанавливаются на верандах, патио и палубах или для помощи при перемещении по неровной местности, ведущей к пирсу. В зависимости от того, прямая или изогнутая лестница, может потребоваться индивидуальная настройка. Наружные лестничные подъемники спроектированы таким образом, чтобы выдерживать неблагоприятные погодные условия за счет использования морского винила и всепогодных покрытий.

    Общие характеристики лестничного лифта

    Многие компании, производящие лестничные подъемники, предлагают следующие функции в качестве стандартных для своих моделей или в качестве дополнительного дополнения или обновления.

    Складное сиденье и подставка для ног — Разработано для минимизации пространства, которое занимает лестничный подъемник, когда он не используется. Некоторые модели предлагают опцию питания, которая автоматически складывает подножку при поднятии сиденья.

    Поворотное сиденье — Позволяет пользователю поворачивать сиденье в сторону от открытой лестницы для более безопасного выхода из лестничного лифта.

    Регулируемые / настраиваемые стулья — Дополнительный комфорт в виде большой набивки, регулируемой высоты сиденья и ширины подлокотника для более плавной езды.

    Ремень безопасности и датчики безопасности — Автомобильные ремни безопасности помогают удерживать водителя в безопасном кресле во время движения лестничного подъемника. А датчики безопасности могут обнаруживать на лестнице предметы, которые могут помешать работе подъемника.

    Дистанционное управление — Может использоваться для автоматического «вызова или отправки» лестничного подъемника вверх и вниз по лестнице, что позволяет нескольким пользователям использовать лестничный подъемник.

    Что следует учитывать при оценке компании по производству лестничных лифтов

    При оценке каждой компании и проверке качества продукции, которую вы хотите, учитывайте следующее:

    1. В каком ценовом диапазоне вы готовы потратить на лестничный подъемник?
    2. Предлагает ли компания план оплаты?
    3. Сколько разных типов подъемников производит компания?
    4. Вам нужен внутренний или открытый подъемник?
    5. Сколько лет гарантии предлагает компания?
    6. Какие функции безопасности включены в продукт?
    7. Подъемник устанавливается самостоятельно или требует профессиональной установки?
    8. Как подъемник справляется с отключением электроэнергии?
    9. Подъемник работает от аккумулятора или от электричества?
    10. Хотите купить или арендовать подъемник?

    Отвечая на вышеперечисленные вопросы, подумайте как о настоящих, так и о будущих потребностях стареющего любимого человека.Будьте целенаправленны в своем исследовании и обзоре каждой из компаний. Опытный потребитель предоставит вам наилучшее возможное положение.

    10 ведущих компаний по производству лестничных подъемников

    Представленные ниже компании по производству лестничных подъемников — это отправная точка для вас, чтобы изучить и проанализировать каждую из них, чтобы найти лучший вариант для вас. Различные производители лестничных подъемников предоставят разные типы подъемников в соответствии с вашими потребностями. Не уверен, где начать?

    Экспонат и ярлык

    На Международной выставке строителей в Лас-Вегасе в прошлом месяце демонстрационный дом компании Georgia Pacific, производящей строительные материалы, случайно включил в себя вспомогательную лестницу, ведущую из кухонной зоны на второй этаж.

    К настоящему времени вторая лестница стала практически обязательной для людей, покупающих дома определенного размера, построенные по индивидуальному заказу.

    «Когда вы начинаете попадать в большие дома, это становится необходимостью», — сказал Брайан Кливленд, вице-президент Dartmoor Homes в Хоффман Эстейтс, штат Иллинойс, который развивал подразделение Кроллов в 30 милях к западу от Чикаго. . «Если вы смотрите на 4000 квадратных футов, вам придется пройти долгий путь до парадной лестницы».

    В среднем в американском доме в 2003 году было около 2200 квадратных футов готовой площади, по данным Ассоциации строителей жилья (Home Builders Association). и около 37 процентов имеют площадь более 2400 квадратных футов.Тем не менее, размер домов, в которых есть вторая лестница, в последние годы постепенно уменьшался, так что теперь дома площадью менее 3000 квадратных футов часто имеют два выхода на второй уровень.

    Toll Brothers, домостроительная компания, работающая в 21 штате, проектирует дома размером до 2500 квадратных футов с двумя лестницами, сказал Кори ДеСпейн, старший вице-президент. Возрождение второй ступеньки «на самом деле ориентировано на клиентов», — сказал он.

    Если одни клиенты очень хотят получить дополнительную лестницу, другие будут относиться к ним более неоднозначно.Сидни Уиггинс и его жена Джанет купили дом с двумя лестницами в районе Toll Brothers недалеко от Лисбурга, штат Вирджиния, два года назад. «Тот факт, что в доме было две лестницы, не был аргументом в пользу продажи, — сказал г-н Виггинс, — хотя мы действительно находим, что это пригодится».

    Джим Уокер, строитель из Глен-Аллена, штат Вирджиния ., предположил, что вторая лестница — это скорее явление со стороны предложения, что некоторые строители навязывают покупателям, которые не хотят упускать единственный шанс облегчить жизнь.«Не более 20 процентов людей приходят сюда и говорят:« Я хочу их », — сказал г-н Уокер, который включает черную лестницу примерно в половине планов дома своей компании.

    75 Современные идеи лестниц: превратите свою лестницу в нечто необычное

    Эти 75 ярких — нет, потрясающих — современных идей лестниц заставят вас взглянуть на дизайн лестниц в совершенно новом свете.

    От ярких форм и ярких цветов до скульптурных спиралей, встроенных направляющих, утопленных поручней и эффектного освещения — приготовьтесь полностью переосмыслить все, что, как вы думали, вы знали о дизайне лестниц.

    Мы обнаружили органические формы в старинных домах, квадратные формы в промышленных помещениях и даже деревенский дизайн в зданиях в стиле сараев и фермерских домов. Другими словами, здесь есть идея лестницы, подходящая для любого стиля и собственности.

    Есть темное место? Конструкция плавающей лестницы будет притягивать солнечный свет с верхних этажей и световых люков за счет использования открытых ступеней. Выбор светлого дерева для ступеней сделает лестницу еще более светлой и яркой.

    Не хватает места? Вдохновляйтесь приведенными ниже идеями лестницы для экономии места или добавьте в ступеньки умное встроенное хранилище.И, наконец, что не менее важно, повеселитесь и добавьте слайд в качестве забавного — и быстрого — пути вниз.

    Поднимите лестницы, лестницы и лестницы на совершенно новый уровень с помощью этих потрясающих идей лестниц.

    1. Используйте свою лестницу, чтобы добавить красок и драматизма.

    В этом поразительном георгианском доме в Челси архитектор Михаэлис Бойд выделил пространство открытой планировки эффектной парящей лестницей.

    (Изображение предоставлено Гавриилом Пападиотисом)

    Дизайн был вдохновлен парящей красной «Лестницей-III» Дох Хо Су, выставленной в галерее Тейт Модерн.

    В сотрудничестве с инженерами Диапо и Уэбба Йейтса команда Михаэлиса Бойда создала эту уникальную скульптурную лестницу из перфорированной красной стали, парящую над полом гостиной. «С помощью этой лестницы мы хотели создать эффектный объект, который был одновременно скульптурным и функциональным», — говорит нам Алекс Михаэлис.

    (Изображение предоставлено Гавриилом Пападиотисом)

    (Изображение предоставлено Гавриилом Пападиотисом)

    Перфорированный металл играет со светом и тенями.

    (Изображение предоставлено Гавриилом Пападиотисом)

    Лестница двойной высоты мгновенно стала центром внимания в доме Хакни ниже. Его металлическая балюстрада сделана из изогнутой листовой стали, а плавающие ступени не позволяют ей казаться слишком тяжелой. Также есть перила из гладкой кожи.

    Получите образ: Дизайн лестницы на заказ от Cousins ​​& Cousins ​​

    (Изображение предоставлено Джеком Хобхаусом)

    3. Используйте краску, чтобы подделать бегунок лестницы

    Только края лестницы в этом таунхаусе в Блумсбери были окрашены, оставляя необработанную полосу оригинального камня посередине, действующую как бегунок по лестнице.

    4. Подчеркните высоту потолка с помощью низких подвесных подвесок.

    Эффектный трехуровневый вход в этот поразительный переделанный амбар подчеркнут подвесными светильниками PostKrisi от Catellani & Smith. Свет падает с потолка на разной высоте, играя с масштабом этого открытого пространства.

    (Изображение предоставлено © Andrea Ceriani)

    Эффектная композиция, сделанная на заказ, подвешена к деревянным потолочным балкам, доминируя над входом в дом.

    Освещение видно даже снаружи через высокие широкие окна.

    Светильники были созданы разных размеров и установлены на разной высоте, добавляя ощущение движения.

    (Изображение предоставлено © Andrea Ceriani)

    5. Сравните старое с новым.

    Архитектор Анна Ногера противопоставляет деревенский натуральный камень бетону, стеклу и минималистскому дизайну в этом загородном доме для отпуска в Жироне.

    В дизайне отеля современный дизайн сочетается со старым историческим зданием.По словам владельца, недвижимость развивалась, не порывая с прошлым.

    6. Используйте ступени, чтобы добавить яркого цвета.

    В переоборудованном школьном здании в Лесных воротах лимонно-желтая лестница соединяет то, что когда-то было двумя отдельными квартирами. Желтый оттенок освежает и наполняет пространство энергией, делая квартиру светлой и веселой.

    7. Используйте плавающие ступени, чтобы свет проникал на нижние уровни.

    Изогнутая лестница в конюшне этого художника ведет вверх к спальням первого этажа и вниз к подвальной студии.

    Плавающие ступени означают, что свет может проникать через световой люк наверху лестницы и стекать струйкой вниз до уровня подвала.

    Точно так же, без окон в задней части, этот дом с конюшней нуждался в креативных решениях для фильтрации света. Эта конструкция плавающей лестницы привлекает солнечный свет с верхних этажей и световых люков за счет использования открытых ступеней. Выбор светлого дерева для ступеней еще больше осветляет пространство во всем.

    Получите внешний вид: Это индивидуальный дизайн лестницы от Play Associates

    (Изображение предоставлено Саймоном Брауном)

    8.Осветите ступени встроенными светильниками или точечными светильниками.

    Скульптурная широкая лестница занимает центральное место в этом ультрасовременном викторианском таунхаусе с террасой в западном Лондоне.

    Ступени подсвечиваются утопленными светильниками, которые просвечивают сквозь прорези в изогнутых стенах.

    Дизайн лестницы был вдохновлен скульптурой Барбары Хепворт под названием «Пелагос».

    9. Создайте утопленный поручень

    Центральная лестница в этой бывшей лондонской больнице была одной из самых важных особенностей проекта архитектора Стюарта Робертсона.

    Помимо роскошной формы, в нем есть и другие поразительные дизайнерские решения, в том числе утопленный поручень.

    10. Соединение уровней в винтовой лестнице со стеклянными направляющими для игривого прикосновения

    Та же винтовая лестница архитектора Стюарта Робертсона также включает стеклянную горку между уровнями.

    При использовании большой винтовой открытой лестницы свет может течь от большого потолочного светильника вверху вниз в каждый уголок внизу, позволяя естественному дневному свету проникать в подвал.

    Современные и минималистичные металлические перила добавляют четкие черные линии и современный контраст этому отдельно стоящему эдвардианскому дому в Бакингемшире.

    (Изображение предоставлено Мэттом Клейтоном)

    Нижняя часть лестницы гладкая, белая и закручена, как кусок скульптуры, а перила тянутся вверх, чтобы слиться с верхними перилами, создавая более высокий барьер для безопасности, а также пропуская много света.

    (Изображение предоставлено: Мэтт Клейтон)

    (Изображение предоставлено: Мэтт Клейтон)

    Эффектная плавающая лестница подчеркивает главный вход в этот шикарный монохромный пентхаус в Бостоне.

    (Изображение предоставлено: © Боб О’Коннор)

    Стеклянные перила идут по ступенькам до верхней площадки, в то время как каскадные гирлянды огней свисают вниз по лестничной клетке, добавляя драматизма.

    Металлический стержень не только обеспечивает прочность и поддержку плавающим ступеням, но и создает эффектную, скелетную форму.

    (Изображение предоставлено © Bob O’Connor)

    13. Дизайнерские ступени, подчеркивающие стеклянные перила для создания драматического эффекта

    Дом этого дизайнера, спроектированный Антонио Тадрисси совместно с PD Lab, наполнен современными дизайнерскими идеями. классика искусства и дизайна.

    (Изображение предоставлено Энтони Барсело)

    Но наш любимый аспект — это поразительная лестница, где деревянные ступени проходят через стеклянные перила.

    Поразительный дом принадлежит человеку, стоящему за Toy Room и культовым рестораном Harry’s в Нью-Йорке.

    (Изображение предоставлено Энтони Барсело)

    Точно так же деревянная лестница проходит через стеклянные перила в этом таунхаусе в Ислингтоне.

    14. Используйте подвесную лестницу, чтобы поиграть с пространствами в стиле атриумов.

    Планировка этого винного склада, внесенного в список объектов категории II, сосредоточена вокруг подвесной лестницы, обшитой березовой фанерой, в пустоте тройной высоты.

    (Изображение предоставлено фотографом Адама Картера)

    Эффектный дизайн можно увидеть сверху, снизу и даже через антресольные этажи.

    (Изображение предоставлено: Adam Carter Photography)

    (Изображение предоставлено: Adam Carter Photography)

    15. Рассмотрите перила из сетки для игривого или спортивного вида.

    Сетчатые перила создают спортивный и игривый вид в помещении. этот особняк в Ислингтоне.

    Эта конкретная лестница ведет на антресольный уровень, где сетчатые перила обвиваются вокруг, образуя замкнутое пространство игровой комнаты.

    Первый этаж был преобразован в морскую площадку с изогнутыми стальными стенами, обшитыми сетками, чтобы создать открытое, секретное и игровое пространство.

    16. Соедините два уровня через более глубокую поверхность, чтобы раздвинуть ступеньки.

    В этом старинном доме в Хакни архитекторы из Scenario Architecture создали изогнутые ступени, чтобы соединить кухню нижнего этажа с жилой зоной наверху. Распределив ступени на более широкой площади пола, они смогли создать более плавный поток между пространствами.

    (Изображение предоставлено Мэтью Клейтон)

    Вариации уровня помогают создать четкость, в то время как встроенная мебель и кладовая добавляют интерес и уравновешивают открытую планировку.

    Подробнее умные идеи хранения под лестницей

    (Изображение предоставлено Мэтью Клейтоном)

    17. Не забудьте потолок

    Оригинальная лестница в доме этого периода в Хакни ( то же, что и выше), ведущие к спальням.Чтобы сделать лестницу современной, потолку придали плавный изгиб.

    (Изображение предоставлено Мэтью Клейтоном)

    Тем временем в этой реконфигурированной квартире в Хэмпстеде архитекторы превратили проектную проблему в творческий элемент.

    Ключом к раскрытию потенциала этой собственности была установка лестницы, которая работала со зданием. Первая секция лестницы поднимается на нижнюю площадку, поворачивая направо под дымоходом и налево на новую лестницу, поднимающуюся на верхний этаж.Это умное уменьшение высоты посадки позволило освободить пространство под дымоходом и создало красивую особенность, которая является предметом обсуждения для всех гостей.

    18. Добавьте изюминку с помощью цветной лестницы.

    Гостиная в этом красочном доме в Сан-Франциско акцентирована яркой желтой винтовой лестницей. Он добавляет драматизма, цвета и задает тон остальному дизайну и цветовой палитре.

    (Изображение предоставлено: Suzanna Scott Photography)

    19.Или смешайте и сопоставьте контрастные оттенки для более неожиданного вида.

    Обычно вы не рассматриваете лестницу как способ привнести яркий цвет, но, как доказывает этот дом цвета конфет в Ислингтоне, это может быть очень забавным и эффективным способом введения контрастного цвета.

    (Изображение предоставлено: Photos © French + Tye)

    Канареечно-желтый, жвачка-розовый и темно-синий неожиданно, но гармонично сочетаются друг с другом.

    (Изображение предоставлено: Фотографии © French + Tye)

    20.Выбирайте балюстраду из стали с сотовой структурой, чтобы добиться утилитарного, индустриального вида.

    Балюстрады и перила могут иметь большое значение в придании вашей лестнице определенного «вида», как прохладная атмосфера этой сотовой стали.

    Получите внешний вид: Canal Engineering может создать такие лестницы на заказ. Настенные светильники в клетке размера x-large, 719 фунтов стерлингов; большой, 454 фунта стерлингов, оба Buster + Punch

    (Изображение предоставлено Полом Мэсси)

    21. Впускание света через решетчатые перила

    В начале этой современной лестницы есть деревянные рейки от пола до потолка, которые открывают пространство вверх. , и пропускать свет, все еще отделяя его от остальной части входа на нижний этаж.

    22. Обнимите лестницу изогнутой стеной, отделяющей ее от жилых помещений.

    Нам нравится изогнутая полустена, которая примыкает к нижней части лестницы в этом таунхаусе в Блумсбери.

    23. Используйте гладкую штукатурку и тонкую раму, чтобы придать современный вид Scandi.

    Благодаря тонким балясинам, которые плавно изгибаются в начале лестницы, этот современный дизайн лестницы звучит элегантно и предлагает легкость, дополненную легкостью. перила из натурального дерева.Еще один умный подход — сделать глубокий первый шаг, так как он ведет вверх, создавая плавное ощущение движения и потока.

    Получите образ: Лестница, индивидуальный дизайн Studio DB

    (Изображение предоставлено: Мэтью Уильямс)

    24. Сделайте вход с подвесной конструкцией

    Когда лестница является частью жилого помещения, архитектурный дизайн выступает в качестве координационного центра, а не просто практического объекта. Лестница внизу открытая и вроде бы подвешена.

    Использование тонких балюстрад и добавление белого цвета под ногами придают просторную конструкцию легкости.

    Получить взгляд: Попробуйте Arc Fabrications для аналогичных металлических балюстрад. Свет представляет собой подвесной светильник Series 21 от Омера Арбеля для Bocci

    (Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

    25. Выделите изгиб внутренних перил

    В этом дизайне используется широкая лестница для создания элемента и плавный изгиб основания шагов выше, чтобы добавить ощущение непрерывного пространства.Встроенные перила из гладкого дерева подчеркивают изгибы.

    Получите образ: Лестница, спроектированная Гаем Стэнсфельдом. Это подвеска Poul Henningsen PH 50 для Louis Poulsen

    (Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

    26. Создайте характерную стену, которая простирается до самого верха.

    Стена из сосны двойной высоты обрамляет лестницу и соединяет два этажа внутри этот минималистский амстердамский дом.

    (Изображение предоставлено i29 Interior Architects)

    Оно отражает материал, использованный для создания лестницы.

    (Изображение предоставлено i29 Interior Architects)

    27. Обеспечьте место для хранения в ступенях в компактных домах

    Лестницы с альтернативными ступенями, которые можно использовать как книжную полку, ведут в мезонин.

    Получить взгляд: Лестница была спроектирована и построена компанией David Money Architects. Это коврик Saltbak от Ikea.

    (Изображение предоставлено: Future)

    28. Добавьте слайд вниз по лестнице.

    Архитекторы-владельцы этой собственности установили горку на внутренней стороне лестницы, предлагая веселый и быстрый спуск вниз.Psst! Этот дом архитектора сдается …

    Получить внешний вид: Лестница и горка сделаны на заказ. Коврик от Craftwood.

    (Изображение предоставлено Полом Мэсси)

    29. Встроенное хранилище

    Эта оригинальная железная лестница когда-то была частью бывшей газетной типографии. Он ведет на террасу на крыше и был оборудован отделкой из орехового дерева от RJ Millworkers, в которой скрываются телевизор и игрушки.

    Получить внешний вид: Столярные изделия из грецкого ореха на заказ изготовлены RJ Millworkers.Стулья из орехового дерева созданы Элайджей Лидом и обиты тканью Holland и Sherry. Приставные столики из красного дерева — семейные реликвии.

    (Изображение предоставлено Эммой Танненбаум)

    30. Или используйте стены лестницы в качестве домашней библиотеки.

    На викторианской вилле фотографа Пола Крейга функция и форма объединяются, чтобы превратить лестницу в поразительный центральный элемент. «Подумайте о джентльменском клубе», — говорит Пол. «Это место спроектировано как удобное место для чтения книги». Полки домашней библиотеки были придуманы Полом и изготовлены Эндвудкрафтом, а затем окрашены яичной скорлупой Little Greene’s Lamp Black.Стул представляет собой кресло Бальзака Мэтью Хилтона, покрытое бархатом Zoffany Quartz цвета Berry. Светильник — это подвеска Estado от Miguel Mila для Santa & Cole.

    (Изображение предоставлено: Future)

    31. Используйте сплошные материалы от пола до потолка для создания «дзенского» вида

    Бетонные стены и пол этого переоборудованного коттеджа недалеко от Челтнема в Котсуолдсе создают успокаивающий эффект, блокирующий отвлекающие факторы и сосредотачивающий внимание.

    Независимо от того, используете ли вы такой сплошной бетон, сплошную штукатурку или даже сплошную глину, в результате получится успокаивающее пространство.

    (Изображение предоставлено uniquehomestays.com)

    32. Инвестируйте в современную, компактную и скульптурную винтовую лестницу

    Эта умная компактная лестница от Bisca ненавязчива, занимает минимум места, но все же по-прежнему отлично выглядит. Нам нравится интегрированное освещение.

    Получите внешний вид: Индивидуальная лестница Bisca от 22000 фунтов стерлингов.

    (Изображение предоставлено Джейком Фитцджонсом)

    33. Установите супертонкие перила для современного вида.

    Супертонкие металлические перила придают очень современный вид этому современному дому…

    Получить образ Патрисия Уркиола сотрудничала с Мартино Бергинцем над архитектурой дома.

    (Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

    34. Добавьте цвета с помощью яркой направляющей для лестницы

    Для создания простой и достижимой идеи украшения лестницы с эффектом, добавьте яркую направляющую для лестницы в сдержанное, классическое пространство. Этот хит цвета придаст комнате мгновенный подъем. Роджер Оутс, Crucial Trading и Alternative Flooring — наши основные источники дизайнерских решений.

    (Изображение предоставлено: Future)

    35. Отражение света в тесной лестничной клетке с зеркальной стеной

    Эта лестница охватывает четыре этажа и освещается люстрой из нескольких непрозрачных шаров. Одна стена, от низа до верха дома, облицована эффектной зеркальной плиткой.

    Получите образ: Подвесной светильник Lee Broom Crescent от Houseology похож на него. Это пуф Mellow от Munna.

    (Изображение предоставлено: Future)

    36.Облицовка подвесной лестницы алюминиевыми панелями для чистого вида

    Современная лестница, облицованная экструдированными алюминиевыми панелями, прорезает эту переоборудованную электростанцию ​​двойной высоты в Копенгагене, а спальни на антресольном уровне имеют стеклянные стены от пола до потолка, откуда открывается вид на пещеры пространство ниже.

    (Изображение предоставлено Vipp)

    37. Современное подвесное освещение, спущенное вниз по центральной лестнице

    Многоярусный свет, который выходит за пределы всех трех этажей, добавляет драматизма этому потрясающему дому в Коннектикуте, в то время как простой дизайн и монохромная схема имеют изысканный, элегантный эффект.

    Получите внешний вид: Это подвесной мобильный свет № 405 от David Weeks Studio. Фотография в рамке — это 5Pointz Джеффа Чиен-Син Ляо.

    (Изображение предоставлено: Future)

    38. Используйте обтянутые кожей ступени, чтобы добавить элемент неожиданности.

    Эта стальная лестница покрыта воском с кожаным ковром, приклеенным по центру ступеней и площадок. Узнайте больше об этом переоборудованном сортировочном офисе …

    Получить взгляд: Лестница — это индивидуальный проект компании Elite Metalcraft.По вопросам кожаной плитки, подходящей для напольного покрытия, обращайтесь в Edelman Leather.

    (Изображение предоставлено Полом Мэсси)

    39. Достигните деревенского эффекта с помощью открытых деревянных ступеней.

    Эта бывшая мельница 17-го века в Глостершире выбрасывает правила дизайна и является шедевром современного и классического дизайна. Дизайнер интерьера Ниа Моррис работала с архитектором Ричардом Парром, чтобы создать эффектный вход. Гладкая балюстрада прекрасно сочетается с открытыми деревянными ступенями.

    Получить взгляд: Найдите аналогичную скамейку в Pinch.Похожий коврик, Moroso, похожие винтажные зеркала, Kiki Design.

    (Изображение предоставлено: Future)

    40. Экономия места с супер тонкой цельной деталью

    Эта лестница была сделана из трех секций за пределами строительной площадки, сделана из мягкой стали, которая была промыта кислотой, затем смазана, а затем сварена. вместе на месте и прикручены к стальной пластине, вставленной в стену напротив входной двери. Тонкая лестница не только экономит место, но и ее полированный бронзовый цвет делает гостиную более привлекательной, а ее зигзагообразные ступени приятно перекликаются с шевронным узором паркетного пола.Худой дом в Брикстоне выставлен на продажу …

    Получить взгляд: Деревянный паркетный пол от Broadleaf Timber. Подвески для гостиной от Le Deun Luminaires. Лестница на заказ.

    (Изображение предоставлено: Фотография Тарана Вилкху)

    41. Дайте тонкий намек на знаменитые дизайны.

    Эта лестница задумывалась как скульптура, на которую нужно смотреть, и сцена, на которой нужно смотреть. Общий вид намекает на фантастическую в бесконечности лестницу Пенроуза, прославленную литографиями Эшера.Беата Хойман добавила к этому эффекту с помощью простых подвесных светильников Pernell от Arteriors, которые имитируют балюстрады, не конкурируя с их визуальным воздействием.

    (Изображение предоставлено Саймоном Брауном)

    42. Или чествуйте известных художников взглядом подражания кошке

    Вдохновленный Дэвидом Хокни, стилист по интерьеру Ханна Франклин нарисовала большие цветные блоки на стене этого лофта. стиль современного дома. Эти меловые оттенки сорбета — Pink Perfection, Twice Shy, Spring Gentian, Ultramarine и Cheerio, все — Valspar в B&Q.Кресло Stay Swivel, Gubi, можно приобрести в магазине Conran.

    (Изображение предоставлено: Future)

    43. Осмелитесь проявить смелость с готическим дизайном.

    Это унылое пространство принадлежит Мэтту Госсу, который управляет Pure White Lines, торговым центром винтажной домашней утвари и мебели в индустриальном стиле в Лондоне. Он совместил темный цвет стен с внушительной подвеской спутника из муранского стекла. Стены окрашены эмульсией Downpipe Estate от Farrow & Ball.

    (Изображение предоставлено: Future)

    Узнайте больше о его готическом доме …

    44. Скрыть личное пространство с потайной лестницей

    Двойные двери открываются, чтобы открыть секретную лестницу в этом загородном доме в Петворте, Западный Суссекс. Это отличный способ сохранить уединение главных люксов или помещений для взрослых отдельно от остальной части дома.

    Точно так же секретная лестница в главной спальне этого исторического таунхауса в Ноттинг-Хилле ведет к частному домашнему офису и саду на крыше.

    (Изображение предоставлено: Future)

    45.Используйте фанеру для создания необработанного и современного вида.

    Современная фанерная лестница на этой викторианской террасе, спроектированная архитектором Дэвидом Мани, расположена на фоне открытого вторичного кирпича, который привносит в дом тепло и текстуру.

    Искусная лестница из березовой фанеры скрывает за своей обшивкой прачечную, магазин велосипедов и вход в подвал.

    Добавьте стеклянную крышу, и вы получите довольно впечатляющее пространство. Велосипед на стене? Практичное решение, которое к тому же неплохо выглядит. «Я выбрал самый красивый мотоцикл, — говорит Дэвид.

    Получить взгляд: Лестница и система хранения были спроектированы и построены David Money Architects.

    (Изображение предоставлено: Future)

    46. Стремитесь к огромному величию

    Эта широкая лестница находится в пятиэтажном таунхаусе в Антверпене, Бельгия. Голые подножки — это умная пленка для декоративной балюстрады, благодаря которой общая схема остается элегантной и современной. Получите похожее творение на заказ от Arc Fabrications.

    (Изображение предоставлено: Future)

    47.Уважайте складские помещения с чем-то более утилитарным.

    Демонстрируя промышленное пространство, переоборудованный молочный завод Флоренции и Джеймса Кеннеди в Клэптоне был преобразован во впечатляющий и открытый семейный дом. Необработанная винтовая лестница в индустриальном стиле соединяет два этажа.

    На складах может быть холодно, но здесь атмосфера создается дровами, мебелью середины века и обилием комнатных растений.

    Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь .

    48. Придайте современной архитектуре удовлетворительно плавные изгибы.

    Тонкая лента полированной штукатурки, эта гладкая лестница связывает воедино этот ультрасовременный викторианский таунхаус с террасой.

    Внутренние перегородки были удалены для создания свободного пространства. Открытая планировка позволяет использовать два аспекта на каждом уровне, притягивая свет и создавая яркий, но спокойный интерьер.

    49. Изменить направление

    Эта лестница на нижние этажи меняет направление.Вместо того, чтобы следовать образцу лестницы на верхних этажах, он идет к современной пристройке сзади.

    Получите внешний вид: Это половые доски из ели Дугласа от Dinesen. Педальный автомобиль от Багеры.

    (Изображение предоставлено: Future)

    50. Даже небольшие помещения могут иметь поразительные изгибы.

    Эко-дом дизайнера Гарриет Патерсон в Камбервелле имеет лестницу, созданную бывшим владельцем, архитектором Джоном Эгером. Собственность очень узкая, что делает этот пышный дизайн из дуба экономным решением.Он заменил лифт.

    (Изображение предоставлено: Future)

    51. Выбирайте цвет от стены до стены

    Этот современный новый дом на окраине Стокгольма — это все о потолках двойной высоты, великолепных произведениях искусства и гладких деталях. «Каждому большому дому нужна отличная лестница», — с энтузиазмом говорит владелец Мэтт. «Ковровое покрытие было слишком дорого, а оконные рамы из фанеры могли составить конкуренцию другому дереву». Этот широкий дизайн переводит взгляд прямо от входной двери вверх к окну и прямо в полог леса.Для подобного оттенка краски см. Интеллектуальную яичную скорлупу Little Greene’s Tivoli.

    (Изображение предоставлено: Future)

    53. Используйте вторичные материалы для создания деревенского вида.

    Когда дело доходит до этой плавающей деревянной лестницы, видеть — значит поверить. Эти ступени были выдолблены и прикреплены к массивной стальной раме, скрытой в стене и крыше, которая помогает поддерживать все здание.

    Получить внешний вид Консольные лестницы сделаны из утилизированных железнодорожных шпал.

    (Изображение предоставлено Полом Мэсси)

    Эта нестандартная черная скульптурная стальная лестница была создана Studio David Thulstrup. Черная лестница выглядит легкой, но строгой, контрастируя с соседней стеной, отделанной деревом. Обшитая деревом стена привлекает внимание зрителей вверх, где поток света со второго этажа создает игру света и теней на полуцилиндрической деревянной облицовке, предлагая тепло и текстуру, которые контрастируют с необработанным бетонным полом.

    Узнайте больше об этой современной вилле на пляже в Копенгагене …

    (Изображение предоставлено: Фотография / Марк Селен)

    55. Двойная спиральная лестница придаст мгновенное величие

    Двойные лестницы соединяют каждый из этажей этого грузинского загородного особняка.

    Атриум на лестничной клетке наполняет мраморные полы естественным светом.

    (Изображение предоставлено uniquehomestays.com)

    56. Компактный спиральный дизайн придаст маленьким помещениям модернистский вид

    Удаление стены в этом пространстве было преднамеренной уловкой, чтобы привлечь внимание к винтовой лестнице, которая словно закручивается. кусок модернистской скульптуры в спальнях наверху.

    (Изображение предоставлено Мэтью Уильямсом)

    57. Деревянная лента добавляет скульптурный элемент этой изогнутой лестнице

    Эта поразительная скульптурная лестница была спроектирована Питером Микичем.

    (Изображение предоставлено: Фотография Кейт Мартин)

    58. Полупрозрачная лестница будет притягивать взгляд дальше внутрь собственности.

    Полупрозрачная лестница обеспечивает яркий и светлый вход в этот пентхаус.

    Получить образ: Оригинальную люстру в стиле Спутник от Джино Сарфатти можно найти в 1stdibs.com. Сделанная на заказ скамейка обита бирюзовым бархатом от Kravet. Ковер — винтажный марокканский дизайн. Франсуа Жиль может найти старинные берберские ковры, подобные этому.

    (Изображение предоставлено Мэтью Уильямсом)

    59. Добавьте необычное настенное освещение для мгновенного охлаждения.

    Неоновая светящаяся птица и подвески Тома Диксона добавляют еще большей прохлады поразительной лестнице на этой террасе поздней викторианской эпохи на севере Лондона.

    Получить взгляд: Это картина «Ласточка» Роджера Тейлора из галереи Jamm.

    (Изображение предоставлено: Future)

    Лестница имеет тонкий эффект омбре; светло-серый, чтобы соответствовать бледно-серому полу внизу, постепенно темнея, чтобы соответствовать темно-серому полу в антресоли.

    (Изображение предоставлено Полом Мэсси)

    60. Добавьте дискотечные шары для создания очарования.

    Диско-шары на лестнице — забавный штрих в загородном доме модельера Элис Темперли, который помогает отражать свет. Необычные произведения искусства, такие как картина с парусиной в виде африканского сердца, привлекают внимание к дому.

    Получить образ: Для подобной люстры попробуйте Gustavian.

    (Изображение предоставлено Future)

    61. Добавьте эффектные обои

    Все взгляды обращены на смелые геометрические обои Sumi от Арлекина на этой поразительной лестнице.

    Получить образ: Это обои Sumi от Harlequin’s Sumi цвета гессен / медь. Сделанный на заказ бегун по лестнице от Tim Page Carpets. Консольный столик был куплен на аукционе Lots Road Auctions.

    (Изображение предоставлено: Future)

    62.Обновите традиционную лестницу глянцевой краской.

    Панели в старинном стиле добавляют элегантности и без того парадной лестнице. Эта окончательная палитра холодных нейтральных оттенков Farrow & Ball, таких как Cornforth White и Purbeck Stone, дополняет чернильно-синий цвет перил, используемых на лестнице.

    Получите образ: Кулон Chehoma от Holloways of Ludlow. Шведская скамейка — это антиквариат.

    (Изображение предоставлено: Future)

    63. Покрасьте стены омбре / двухцветным, чтобы сигнализировать об изменении уровней.

    Стены омбре преследуют лестницу до площадки.

    Получить внешний вид: Диван был первоначально от компании French Bedroom и был переоборудован из льна Tulipani FDG2356 / 03, сиденья из Varese Currant F1190 / 63 и рук из Franchini Moss F1454 / 03 от Гильдии дизайнеров. Коврик из Tauriani Pale Jade от Гильдии дизайнеров. Белый столик-консоль от компании French Bedroom.

    (Изображение предоставлено: Future)

    64. Добавьте цвет с помощью красного бегуна по лестнице.

    Красный бегун по лестнице привносит яркость в нейтральную схему.См. Нашу галерею идей для бегунов по лестнице, чтобы получить больше вдохновения для них.

    Получить взгляд: Винтажный плакат автовокзала Нью-Йорка был найден на eBay.

    (Изображение предоставлено: Future)

    Точно так же глянцевые белые перила и яркие красные бегунки украшают это темное и угрюмое пространство.

    Получите образ: Буфет середины века из Старого кинотеатра.

    (Изображение предоставлено: Future)

    65. Поднимите настроение на лестничной клетке с масляно-синими стенами

    Мягкий синий цвет создает стильный и спокойный интерьер и смягчает современную лестницу.

    Получить внешний вид: Характерная стена окрашена в эмульсию морского мрамора компанией Mylands. Пол был изготовлен на заказ компанией Mosaic Del Sur.

    (Изображение предоставлено: Future)

    66. Украсьте лестницу сверху вниз стеной галереи.

    Стена галереи мгновенно добавит интереса этому эклектичному семейному дому в Массачусетсе.

    67. Используйте черные акценты в обрамлении виньетки.

    Темные перила создают эффектную линию, зигзагообразную по всему дому.Лестницу обрамляют высокие и широкие стальные двери, которые помогают открывать пространство первого этажа, заливая его светом.

    Получить взгляд: Металлическое остекление от Clement Windows. Это плитки Popham Design в Ann Sacks. Перила окрашены в яичную скорлупу Railings Estate от Farrow & Ball.

    (Изображение предоставлено Полом Мэсси)

    68. Краска под дадо

    Стены просты, но искусно окрашенная темная полоса под дадо помогает переносить цвет с первого этажа вверх.

    Получить образ: Попробуйте оригинальный стиль для напольной плитки в викторианском стиле энкаустики. Скамья из монгольской овчины была куплена на 1stdibs.com. Подушка от Graham and Green.

    (Изображение предоставлено: Future)

    69. Вдохновляйтесь природой

    Идеальная спираль морской ракушки послужила источником вдохновения для этой лестницы, которая поднимается к круглому световому колодцу. Узнайте больше об этом современном пляжном доме в Корнуолле

    Получить взгляд: Это произведение искусства — «Темная луна» Дугласа Уайта.Найдите его работы на Artsy.net. Напольное покрытие — Douglas Fir от Dinesen.

    (Изображение предоставлено Полом Мэсси)

    Эта винтовая лестница, такая же белая и изогнутая, как выбеленная морская ракушка, спускается из галереи домашней библиотеки в гостиную открытой планировки, на 100 процентов современную.

    Получить взгляд: Винтовая лестница была заказана Энди Мартином. Пол в елочку — дуб.

    (Изображение предоставлено: Future)

    70. Для лестниц в подвал придерживайтесь стекла и света, открытых конструкций.

    Доступ в подвал часто осуществляется спереди, поэтому лестница обычно находится под лестницей.Чтобы подвал казался частью дома, лестница находится посередине первого этажа и опирается на изящные ножки со стеклянными балюстрадами. Это было очень важно для того, чтобы получить много света.

    Получить взгляд: Коврик, Гильдия дизайнеров.

    (Изображение предоставлено: Future)

    71. Поднимите к старым костям современный лифт

    В этом георгианском доме в Эдинбурге традиционная каменная лестница оборудована современным лифтом благодаря произведениям искусства и ярко-желтому шкафу.

    Получить взгляд: Фонари изготовил местный кузнец. Коврик был разработан Родди Мюрреем для Boxer Rugs. Стул, обитый бархатом, принадлежит Луке Ничетто из Lane Crawford. Похожие портреты коренных американцев можно найти на сайте fineartamerica.com.

    (Изображение предоставлено: Future)

    72. Для домов середины века придерживайтесь периода

    Украсьте лестницу в стиле «Безумцев» остроумными отсылками к прошлому с помощью винтажной мебели, искусства и керамики.Оригинальные для дома, они сделаны из дуба и контрастируют с голубым каменным полом в стиле лоскутное шитье.

    Получить образ: Чтобы получить аналогичную литографию Энди Уорхола, попробуйте Scream London. Ваза винтажная Rosenthal Netter.

    (Изображение предоставлено Полом Рейсайдом)

    73. Используйте стеклянные перила, чтобы создать легкую, воздушную схему.

    Подвесная лестница со стеклянными стенками идеально подходит для добавления современного изюминка в старинную собственность. Здесь тонкие щели в деревянных подступенках пропускают лучи солнечного света, создавая ощущение легкости и простора.

    Получить образ Кухня от Smallbone окрашена в голубую яичную скорлупу Farrow & Ball’s Estate. Это подвески Tom Dixon’s Beat. Напольная плитка европейского наследия.

    (Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

    74. Решение для небольшого пространства

    Винтовые лестницы идеально подходят для компактных домов, а также являются отличным местом для добавления цвета. Даже нижняя сторона этих ступеней лестницы приобретает яркий оттенок бирюзы, гармонирующий с укромными уголками стеллажей.

    Получить взгляд Картина Джеймса Олдриджа.

    (Изображение предоставлено Полом Мэсси)

    75.

    Leave a Comment

    Кнс 3: Nothing found for Portfolio View Vedomstvennyj Vertodrom Perevalochnoj Bazy Na Varandee Stanciya Nasosnaya Vodoprovodnaya Kns 3 Proizvoditelnostyu 3 M%25C2%25B3Chas

    КНС «Заречная» планируется запустить в тестовом режиме в октябре текущего года — Новости


    Фото: Марат Мугинов

    (Город Казань KZN.RU, 3 сентября, Ксения Швецова). Основные работы по строительству канализационной насосной станции (КНС) «Заречная» в Казани завершились, с середины лета на объекте ведутся пусконаладочные работы. Уже в октябре КНС планируется запустить в тестовом режиме. Это будет одна из самых мощных и современных насосных станций в России и первая станция подобного уровня в столице Татарстана. Она обеспечит прием и транспортировку сточных вод практически половины города. Ход строительных работ и подготовку к запуску станции проконтролировал Мэр Казани Ильсур Метшин.


    «КНС «Заречная» – это один из самых важных инфраструктурных объектов городского хозяйства. Она позволит нам ввести дополнительно порядка 4 млн кв. м жилья на 250 тыс. жителей, – отметил Ильсур Метшин. – По заверению наших коллег из Министерства строительства и ЖКХ России, за последние пять лет это самый масштабный проект в жилищно-коммунальном хозяйстве в России. Более того, станции такой высокой мощности с погружными насосами нет даже в Европе».


    Строительство КНС «Заречная» началось в 2016 году по инвестпрограмме «Водоканала» и при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, напомнил Мэр. «Так получилось, что мы столкнулись с массой проблем, в частности строители обнаружили большой напор грунтовых вод. Для решения этого вопроса мы использовали самые новые технологии», – сказал глава города.


    Напомним, для решения вопроса с подземными водами строители были вынуждены пробурить 70 скважин, в том числе 11 глубинных, а после возвести для устойчивости конструкции 25 анкерных свай. «Все это невидимая горожанам работа, которая проводится под землей. Но она напрямую связана с развитием Казани», – отметил глава города.


    На первом этапе станция будет работать с мощностью до 15 тыс. куб.м в сутки и позволит построить до 4 млн кв.м жилья. «Это откроет для нас новые возможности в строительстве жилого фонда, социальных объектов в Заречье», – подчеркнул Мэр.


    Пусконаладочные работы на КНС начали проводить примерно с середины лета текущего года. Параллельно сегодня на объекте ведутся работы по отделке помещения КНС и здания административно-хозяйственного блока, дорегулирование узлов автоматики и другие виды работ.


    После ввода в эксплуатацию КНС будет обеспечивать транспортировкой сточных вод Авиастроительный, Кировский, Московский, Ново-Савиновский и часть Советского районов. Сейчас за эту работу отвечает КНС «Верхняя», производительность которой не превышает 12 тыс. куб.м в час. Она была введена эксплуатацию еще в 1973 году и работает без резерва мощности с большим перегрузом. После введения в эксплуатацию новой насосной станции ее планируется законсервировать.


    «После запуска КНС «Заречная» мы вздохнем свободно и не будем переживать за старую аварийную станцию, – сказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. – Ее содержание, как и в случае всех старых объектов, требует больших затрат по ремонту, а ремонтный фонд предусматривается в тарифах для населения. Поэтому мы ожидаем также снижения затрат населения».


    Новая КНС обустроена самым современным оборудованием, в основе ее работы лежит автоматика и минимизация человеческого фактора, добавил А.Егоров. По его словам, за счет использования столь современного оборудования будет более экономно расходоваться электроэнергия.


    Несмотря на то, что КНС «Заречная» менее энергоемкая, она намного более мощная, чем другие подобные объекты: на первом этапе станция обеспечит канализованием практически половину населения города. А на втором этапе строительства планируется возведение двух новых напорных коллекторов протяженностью более 10 км и реконструкция существующего коллектора. По словам А.Егорова, после этого мощность станции повысится с 15 до 20 кубометров в час, и она сможет дополнительно в полном объеме обеспечить транспортировкой сточных вод 700 тыс. человек.


    В выездном совещании приняли участие первый заместитель руководителя Исполкома Азат Нигматзянов, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов и другие.

    В Казани завершили стройку КНС «Заречная» за 1,7 млрд рублей – Метшин оценил ее работу

    Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин оценил завершение строительства канализационно-насосной станции «Заречная» на ул. Несмелова. КНС ввели в эксплуатацию, до конца года переключат 7 канализационных коллекторов от соседней КНС «Верхняя», проработавшей 40 лет.

    «Это соразмерный проект, такой же, как Большое казанское кольцо», — сказал Метшин.

    КНС «Заречная» — в числе крупнейших на территории европейской части России. Глубина одной из основных частей насосной станции — бетонного «стакана» — составляет 14,3 м, его диаметр — 26 метров. Строительство КНС начали в 2016 году, но затем притормозили из-за низкого уровня грунтовых вод — для решения проблемы пробурили 42 скважины водопонижения.

    org/ImageObject» itemprop=»image»>Фото: «БИЗНЕС Online»

    Изначально строительство КНС «Заречная» рассматривали на условиях концессии, но в условиях жесткого тарифного регулирования (без инвестиционной составляющей) финансовая модель получалась невыгодна инвестору. В итоге КНС строили за счет повышения тарифа для застройщиков на техприсоединение к сетям, но из-за финансовых трудностей подрядчики, застройщики не в полном объеме финансировали уже принятые заявки по техприсоединению.

    В марте 2018 года собственник офисного столетнего здания на улице Кожевенной, 10 у строящейся КНС обвинил «Водоканал» в расползании трещин и потребовал в суде остановить строительство. Как выяснилось, конфликт был улажен — исполнительный комитет выкупил здание на время строительства.

    Фото: «БИЗНЕС Online»

    Летом 2020 года начали пусконаладку канализационно-насосной станции, а осенью запустили в тестовом режиме. Мощность станции позволит построить до 4 млн кв. м жилья для 250 тыс. жителей.

    Отсутствие «Заречной» с 2013 года «запирало» строительство и развитие города, а половина Казани жила под страхом дурно пахнущей аварии. В случае аварии на коллекторе или на старой КНС «Верхняя» свыше полумиллиона человек могли надолго остаться без канализации. В свое время из-за нерешенности канализационного вопроса в Казани отклонили проект создания набережной Казанки.

    Фото: «БИЗНЕС Online»

    Следующие этапы включают строительство двух новых напорных коллекторов протяженностью более 10 км до очистных сооружений на ул. Магистральной и реконструкцию существующего коллектора.

    3 серии судовых спутниковых антенн KNS Supertrack

    В данном обзоре рассматриваются 3 серии судовых спутниковых ТВ и VSAT антенн KNS Supertrack.


    Компания KNS является производителем судовых ТV и морской VSAT антенн, а также предоставляет оборудование и запчасти своим потребителям из отрасли морской связи. Продукция KNS обеспечивает услуги спутникового морского ТВ, широкополосную связь, голосовые и информационные услуги.


    В целом, антенны KNS Supertrack подразделяются на пять серий: Z (MK2/MK3), A, X, S, K. В данном обзоре мы рассмотрим антенны 3 серий: Z-серии, S-серии и K-серии.

    Судовые спутниковые антенны KNS Supertrack: Z-серия


    Морские спутниковые антенны серии Z являются подходящим решением для судов, нуждающихся в широкополосных скоростях. Данные устройства обеспечивают высокоскоростной доступ к сети Интернет, электронной почте, телефонам VoIP и многим другим возможностям.


    Антенны серии Z, например спутниковая VSAT антенна KNS SuperTrack Z12Mk2, обладают такими возможностями как автоматический поиск спутников, контроль наклона и неограниченный азимут. К тому же, устройство предоставляет заранее запрограммированную спутниковую базу данных (80 редактируемых источников данных). Антенный блок управления имеет три типа ввода от гироскопа – Step by Step, Syncro и NMEA.

    Судовые спутниковые антенны KNS Supertrack: S-серия


    В данной серии представлены антенны, обеспечивающие доступ к спутниковому ТВ в море. Благодаря этим устройствам, например KNS SuperTrack S12, вы не пропустите свежие новости, погоду или любимую спортивную передачу.


    Морская TV антенна работает даже в экстремальных условиях. Сила сигнала судовой ТВ антенны зависит от габаритов устройства. Антенна является гиростабилизированной, стабилизация проводится по 3-м осям. Надежный прием сигнала обеспечивается низким углом наклона. KNS SuperTrack S-серии устойчива к воздействиям температуры и влажности.

    Судовые спутниковые антенны KNS Supertrack: K-серия


    Антенны K-серии обеспечивают высокое качество спутникового ТВ в море. Устройства данной серии опираются на те же технологии, которые применяются в серии Z. Такие антенны как KNS Supertrack K4 отлично подходят для использования на частных и небольших судах.


    Морская ТВ антенна обладает встроенным приемником GPS и позволяет подключение к 80-ти спутникам. Даже в сложных погодных условиях устройства K-серии готовы предоставить вам услуги спутникового ТВ на судне, яхте, катере.

    Таблица сравнительных характеристик судовых спутниковых антенн KNS Supertrack















    KNS Supertrack K4
    KNS SuperTrack S12
    KNS SuperTrack Z12Mk2

    Вес антенны
    9 кг
    105 кг
    142 кг (с 4 Вт BUC)

    Высота антенны
    50 см
    156 см
    161 см

    Диаметр антенны
    39 см
    120 см
    120 см

    Диапазон рабочих температур
    -20˚С +55˚С
    -20˚С +55˚С
    -20˚С +55˚С

    Допустимая влажность воздуха при эксплуатации
    до 100% при 40˚С
    до 100% при 40˚С
    до 100% при 40˚С

    Материал корпуса
    пластик
    пластик
    пластик/FRP опционально

    GPS
    встроенный
    встроенный
    встроенный

    Скорость отслеживания спутника
    50˚/сек
    более 90˚/сек
    более 90˚/сек

    Минимальный уровень сигнала
    49 dBW
    41 dB
    48 дБВт

    Тип стабилизации
    2х осевая
    3х осевая
    3х осевая

    Регулировка угла поляризации
    Автоматическая (+50/-50)
    Автоматическая (+50/-50)
    Автоматическая (+95˚/-95˚)

    Допуски: угол вращения/тангажа
    ±25˚
    ±35˚/±15˚
    ±35˚/±15˚

    Обратитесь в Маринэк, чтобы узнать больше о спутниковом оборудовании KNS.

    Amazon.com: Shoei CNS-3 Shield with Pins Аксессуары для мотоциклетных шлемов

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • Защищает от 99% вредных ультрафиолетовых лучей

    • Процесс 3D-литья под давлением обеспечивает изображение без искажений во всем поле зрения.

    • Подпружиненные опорные пластины оттягивают экран назад к выступу окна с двумя кромками, чтобы обеспечить непродуваемое и водонепроницаемое уплотнение при каждом закрытии

    • CWR-1 вставки Pinlock продаются отдельно

    ›
    См. Дополнительные сведения о продукте

    CNS-3 Spectra blue | Neotec 2 | Откидные шлемы | Козырьки | SHOEI

    Дорожное кино в цветах

    Наши козырьки защищают вас от непогоды, грязи и каменных осколков, а также отфильтровывают> 99% УФ-излучения (УФ-А и УФ-В). С тонированным или зеркальным покрытием они обеспечивают дополнительную защиту от бликов и придают вашему шлему стильный вид.
    Вместо этого прозрачные или увеличивающие контраст козырьки обеспечивают лучший обзор в менее солнечные дни жизни мотоциклиста, в темноте или в условиях плохого освещения в неблагоприятных погодных условиях. Даже поездка по дождливому городу с правильным козырьком превращается в отличное дорожное кино!
    Инструкции по установке и аккуратной очистке козырька вы найдете в руководстве, которое поставляется с каждым шлемом SHOEI и козырьком SHOEI.

    В стандартную комплектацию каждого шлема SHOEI входит прозрачный козырек. Он соответствует всем критериям стандарта испытаний ECE-R 22.05 и показывает окружающую среду без искажений и нейтрального цвета.
    Все козырьки SHOEI (кроме CJ-3 для моделей J-O и EX-Zero) оснащены штифтами для крепления противотуманных линз PINLOCK®.

    Светопропускание: мин. 85% /// УФ-фильтр:> 99% /// Подготовка PINLOCK®: Да /// Соответствие ECE-R 22. 05: Да /// Применение: День и ночь

    Дымовой козырек среднего размера обеспечивает хорошую защиту от бликов во многих световых ситуациях и создает без искажений серо-синее впечатление окружающей обстановки.
    Как и все козырьки SHOEI (кроме CJ-3 для моделей J-O и EX-Zero), он оснащен штифтами для крепления противотуманной линзы PINLOCK®.

    Светопропускание: 56-62% /// УФ-фильтр:> 99% /// Подготовка PINLOCK®: Да /// Соответствие ECE-R 22.05: Да /// Применение: Дневное время (от солнечного до переменчивого)

    Темный козырек (Dark Smoke) обеспечивает очень хорошую защиту от бликов при ярком солнечном свете и дает без искажений, слегка зеленоватое впечатление от окружающей обстановки.Яркие участки света эффективно затемняются.
    Как и все козырьки SHOEI (кроме CJ-3 для моделей J-O и EX-Zero), он оснащен штифтами для крепления противотуманной линзы PINLOCK®.

    Светопропускание: 24-30% /// УФ-фильтр:> 99% /// Подготовка PINLOCK®: Да /// Соответствие ECE-R 22. 05: Нет /// Применение: Дневное время (солнечно)

    Серебряный зеркальный козырек обеспечивает очень хорошую защиту от бликов, сравнимую с козырьком от темного дыма.Он дает без искажений, слегка красноватое цветовое впечатление окружающей среды. Яркие участки света эффективно затемняются, хотя и немного меньше, чем темный тонированный козырек.
    Как и все козырьки SHOEI (кроме CJ-3 для моделей J-O и EX-Zero), он оснащен штифтами для крепления противотуманной линзы PINLOCK®.

    Светопропускание: 24-30% /// УФ-фильтр:> 99% /// Подготовка PINLOCK®: Да /// Соответствие ECE-R 22.05: Нет /// Применение: Дневное время (солнечно)

    Синий зеркальный козырек обеспечивает очень хорошую защиту от бликов, сравнимую с темным козырьком от дыма.Он дает без искажений, слегка красноватое цветовое впечатление окружающей среды. Яркие участки света эффективно затемняются, хотя и немного меньше, чем темный тонированный козырек.
    Как и все козырьки SHOEI (кроме CJ-3 для моделей J-O и EX-Zero), он оснащен штифтами для крепления противотуманной линзы PINLOCK®.

    Светопропускание: 24-30% /// УФ-фильтр:> 99% /// Подготовка PINLOCK®: Да /// Соответствие ECE-R 22.05: Нет /// Применение: Дневное время (солнечно)

    Козырек с радужным зеркалом обеспечивает очень хорошую защиту от бликов, сравнимую с козырьком от темного дыма.Он показывает окружающую среду без искажений, со слегка голубовато-зеленоватым оттенком. Яркие участки света эффективно затемняются, хотя и немного меньше, чем темный тонированный козырек.
    Как и все козырьки SHOEI (кроме CJ-3 для моделей J-O и EX-Zero), он оснащен штифтами для крепления противотуманной линзы PINLOCK®.

    Светопропускание: 24-30% /// УФ-фильтр:> 99% /// Подготовка PINLOCK®: Да /// Соответствие ECE-R 22.05: Нет /// Применение: Дневное время (солнечно)

    Shoei CNS-3 Genuine Dark Smoke Visor for Neotec 2 с БЕСПЛАТНОЙ доставкой по Великобритании

    Из-за Brexit, к сожалению, НДС / таможенные пошлины теперь оплачиваются по всем заказам ЕС / IE.
    Быстрая ссылка нажмите ЗДЕСЬ
    ————————- ———
    ** К сожалению, из-за ограниченного количества рейсов, вызванных ограничениями Covid и увеличением транспортных расходов, в настоящее время мы не можем отправлять какие-либо посылки в пункты назначения за пределами Европы и в страны Европы, число которых ограничено. к доставкам Авиа.**

    ———————————
    Это обновление бюллетеня DPD, касающееся коронавируса (COVID-19) и влияние, которое это оказывает на их международные услуги.

    DPD постоянно следит за ситуацией и будет делиться с нами последним статусом по стране назначения и задержками, с которыми они сталкиваются. Они также предоставили нам список из ограниченных почтовых индексов , на которые они в настоящее время не могут отправлять.

    —————-

    Для получения последних обновлений нажимайте кнопки ниже

    Запрещенные почтовые индексы

    В дополнение к вчерашнему обновлению международного бюллетеня, мы рады подтвердить, что все ограничения по почтовым индексам в Европе были сняты.

    Это означает, что с сегодняшнего дня мы можем доставлять товары во все регионы Италии и Хорватии, а также в остальную Европу.

    DPD Классик

    Посмотреть обновления DPD для всех дорожных служб в Европу

    DPD Air Services

    Посмотреть обновление DPD для всех международных авиалиний

    ———————————

    ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКЕ

    Оцените новое приложение DPD….
    Новое приложение DPD позволяет нашим клиентам настраивать параметры доставки, чтобы они больше никогда не пропустили доставку посылки. Приложение DPD можно загрузить бесплатно, оно простое в использовании и содержит множество полезных функций, включая дополнительные предупреждения о доставке, поэтому наши клиенты всегда будут получать наилучшие впечатления от доставки. Впервые в отрасли, с приложением DPD, они стремятся доставлять посылки нашим клиентам с первого раза. Пожалуйста, скачайте приложение. сейчас!

    ** БЕСПЛАТНАЯ доставка на материковую часть Великобритании для всех заказов !! ** (в зависимости от местоположения)
    Helmet City обеспечивает БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ почти на все адреса на материковой части Великобритании. Мы стремимся отправить в течение 2-5 рабочих дней , может быть, больше для товаров, которых нет в наличии, или товаров, которые являются специальным заказом. Доставка в Ирландию, Нормандские острова, остров Мэн и Шотландское нагорье и острова БЕСПЛАТНА, только если стоимость заказа превышает 150 фунтов стерлингов. За малоценные товары, отправленные в Северную Ирландию и другие адреса, не входящие в состав Великобритании, может взиматься номинальная плата, мы свяжемся с вами. Доставка на следующий день не гарантируется, но большинство товаров доставляется в течение 2-5 рабочих дней.
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: — Мы не отправляем на абонентские ящики или в отели

    Международная доставка / доставка в ЕС — BREXIT
    После Brexit, к сожалению, теперь для наших клиентов в Европе / Ирландии, как и во всем остальном мире, взимается НДС.Зарубежные клиенты несут ответственность за уплату НДС или таможенных сборов. Если товар возвращается из-за неуплаты этих сборов, наши расходы (в обе стороны) будут вычтены из любого запрошенного возмещения. Мы создали следующее руководство, которое, мы надеемся, поможет:

    ЭТИ ЦЕНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО И ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. ВЫ ДОЛЖНЫ СВЯЗАТЬСЯ С ТАМОЖЕННОЙ / НАЛОГОВОЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ТОЧНЫХ ЦЕН

    Это базовое «приблизительное» руководство о том, сколько МОЖЕТ стоить импорт шлема в ЕС из Великобритании.Helmet City НЕ несет ответственности, если стоимость отличается, это всего лишь руководство, основанное на опыте наших клиентов. Взимаемая сумма варьируется в зависимости от страны.

    Если таможня / НДС не будет уплачен после отправки, мы возместим наши расходы (в обе стороны) из любого запрошенного возмещения. Затраты, вероятно, составят от 20 до 50 фунтов стерлингов в зависимости от страны ЕС и любых дополнительных затрат, которые мы можем понести.

    Цена на шлем — Таможня / НДС
    От 200 до 250 евро от 50 до 70 евро
    от 250 до 300 евро от 70 до 90 евро
    от 300 до 400 евро от 90 до 120 евро
    от 400 до 70 евро ? — от 120 до €?

    Helmet City НЕ несет ответственности, если стоимость отличается от указанной выше, этот список является приблизительным.

    Приблизительная стоимость возврата, которая будет вычтена из суммы возврата, если вы не оплатите таможенные сборы:

    Австрия — 23 фунта стерлингов — в настоящее время мы не отправляем в Австрию
    Бельгия — 18 фунтов стерлингов
    Финляндия — 30 фунтов стерлингов
    Франция — 22 фунта стерлингов
    Германия — 18 фунтов стерлингов
    Греция — 38 фунтов стерлингов
    Италия — 25 фунтов стерлингов — в настоящее время мы не отправляем на адрес Италия
    Нидерланды — 18 фунтов стерлингов
    Польша — 22 фунта стерлингов
    Португалия — 30 фунтов стерлингов
    Словакия — 26 фунтов стерлингов
    Испания — 22 фунта стерлингов. 00 — в настоящее время мы не отправляем в Испанию
    Швеция — £ 28,00

    Если вашей страны нет в списке, свяжитесь с нами.

    Helmet City НЕ несет ответственности за какие-либо налоги или другие импортные сборы, которые ваша страна может взимать при ввозе вашего заказа. Пожалуйста, дождитесь подтверждения отправки перед предоплатой НДС или налогов, которые могут причитаться. Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы узнать, подлежат ли вы оплате импортных пошлин.

    Мы используем DPD для доставки во все пункты назначения ЕС, а также во все другие европейские страны.Доставка в выбранные страны ЕС БЕСПЛАТНА, если стоимость заказа превышает 150 фунтов стерлингов. Мы стремимся отправить товар в течение 2-5 рабочих дней . Доставка также БЕСПЛАТНА в другие выбранные страны ЕС, если стоимость заказа превышает 200 фунтов стерлингов. Добавьте товар в корзину и выберите свою страну, чтобы узнать, сколько он стоит. Доставка на Канарские острова платная, в настоящее время цена составляет 75 фунтов стерлингов за один шлем, и мы свяжемся с клиентом, чтобы сообщить, как заплатить дополнительную сумму. Канарские острова взимают таможенную очистку и другие сборы, за которые мы не несем ответственности. Мы осуществляем доставку в большинство других пунктов назначения по всему миру, и в процессе оформления заказа выдается актуальное ценовое предложение. Просто введите свой почтовый индекс, город и страну, и система сообщит вам точную стоимость доставки DPD на основе пункта назначения и объемного веса заказа. Helmet City НЕ несет ответственности за какие-либо налоги или любые другие импортные сборы, которые ваша страна может взимать при ввозе вашего заказа. Пожалуйста, дождитесь подтверждения отправки перед предоплатой НДС или налогов, которые могут причитаться. Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы узнать, подлежат ли вы уплате ввоза или уплаты НДС.Если товар возвращается из-за отказа оплатить эти сборы, наши расходы (в обе стороны) будут вычтены из любого запрошенного возмещения. Helmet City не несет ответственности за расходы на доставку в расширенную зону или ошибки в системе доставки онлайн-заказов. Если заказ размещен и доставка должна быть оплачена из-за системной ошибки, пренебрежения покупателем выбора правильного варианта или дополнительных расходов из-за удаленности, Helmet City свяжется с клиентом и сообщит информацию о доставке и цену.

    Домофоны и другие предметы, содержащие литиевые батареи, не могут быть отправлены по воздуху, например, в Австралию, Новую Зеландию, Америку и т. Д.

    Норвегия
    Для отправки в Норвегию DPD должен иметь PID-номер клиента. Таможня Норвегии не произведет таможенную очистку товаров без номера PID. Мы отправим вам электронное письмо, как только ваш заказ будет получен.


    Обратите внимание:
    Мы не отправим товар в качестве подарка / образца или уменьшим его стоимость для таможни или НДС. Также …..

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что МЫ НЕ ОТПРАВЛЯЕМ НА: —
    Адреса BFPO
    Почтовые ящики
    Гостиницы
    БРАЗИЛИЯ и другие части Южной Америки
    ЮЖНАЯ АФРИКА и другие части Африки
    Части Ближнего Востока
    Россия

    Отправка
    Отправления отправляются через DPD. С новой услугой DPD Predict вы можете отслеживать вашу посылку на каждом этапе пути, не забудьте загрузить приложение. Электронное письмо с номером для отслеживания отправляется, когда товар отмечен для отправки.

    Наши шлемы отправляются в новых коробках, предметы, явно поврежденные при транспортировке, не должны приниматься после подписания, принимаются как доставленные в целом и неповрежденном виде. Helmet City не несет ответственности за любые повреждения, обнаруженные после того, как предмет был подписан.

    Помните, что ответственность за упаковку товаров для транспортировки несет заказчик.Ответственность за недостаточную упаковку, приводящую к повреждению продукта, несет покупатель. Коробка с продуктом должна быть обернута / защищена и не заклеена лентой или этикетками. Плата за возврат может взиматься за любые оригинальные коробки, поврежденные из-за небрежной упаковки. Однако, если мы отправим не тот товар или возникнет неисправность при доставке, мы оплатим возврат.

    Сроки доставки
    Если не указано иное, мы стремимся отправить товар со склада в Великобританию в течение 2-5 рабочих дней .Сроки доставки будут отличаться для пунктов доставки за пределами Великобритании, но мы стремимся доставлять все европейские заказы в течение 3-7 рабочих дней. Товары, представленные на веб-сайте, не имеют гарантии в наличии, однако мы стараемся, чтобы информация на веб-сайте была максимально точной. Сроки доставки могут увеличиться, если товаров нет на складе или для товаров, находящихся под специальным заказом.

    Забота о вашей посылке
    Ваше удовлетворение очень важно для Helmet city, поэтому мы используем DPD и Royal Mail для отправки наших товаров.ВСЕ шлемы проверяются нами вручную перед отправкой, а затем помещаются в новую прочную коричневую картонную коробку. Это защищает шлем и позволяет покупателю легко проверить его на предмет повреждений.

    ————————————————- ——————

    Как лечится заболевание ЦНС при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) у детей?

  • Pui CH, Robison LL, Look AT. Острый лимфобластный лейкоз. Ланцет . 2008 22 марта. 371 (9617): 1030-43.[Медлайн].

  • Кампана Д. Роль мониторинга минимальной остаточной болезни при остром лимфобластном лейкозе у взрослых и детей. Гематол Онкол Клин Норт Ам . 2009 г., 23 (5): 1083-98, vii. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Рибера Дж. М., Ориол А. Острый лимфобластный лейкоз у подростков и молодых людей. Гематол Онкол Клин Норт Ам . 2009 23 октября (5): 1033-42, vi. [Медлайн].

  • Марголин Дж.Ф., Стеубер С.П., Поплак Д.Г.Острый лимфобластный лейкоз. Pizzo PA Poplack DG, ред. Принципы и практика детской онкологии . 15 изд. 2006. 538-90.

  • Hunger SP, Lu X, Devidas M, Camitta BM, Gaynon PS, Winick NJ, et al. Повышение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом в период с 1990 по 2005 год: отчет детской онкологической группы. Дж. Клин Онкол . 2012 10 мая. 30 (14): 1663-9. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Pui CH, Mullighan CG, Evans WE, Relling MV.Острый лимфобластный лейкоз у детей: куда мы идем и как мы туда доберемся ?. Кровь . 2012 августа 9. 120 (6): 1165-74. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Ribeiro KB, Buffler PA, Metayer C. Социально-экономический статус и заболеваемость острым лимфолейкозом у детей в Сан-Паулу, Бразилия. Инт Дж. Рак . 2008 15 октября. 123 (8): 1907-12. [Медлайн].

  • Питерс Р., Шраппе М., Де Лоренцо П., Ханн И., Де Росси Г., Феличе М. и др. Протокол лечения детей младше 1 года с острым лимфобластным лейкозом (Interfant-99): обсервационное исследование и многоцентровое рандомизированное исследование. Ланцет . 21 июля 2007 г. 370 (9583): 240-50. [Медлайн].

  • Маграт I, Шанта В., Адвани С., Адде М., Арья Л.С., Банавали С. и др. Лечение острого лимфобластного лейкоза в странах с ограниченными ресурсами; уроки использования единого протокола в Индии за двадцатилетний период [исправлено]. Eur J Cancer . 2005 июл. 41 (11): 1570-83. [Медлайн].

  • Muwakkit S, Al-Aridi C, Samra A, Saab R, Mahfouz RA, Farra C и др.Внедрение интенсивного протокола стратифицированного по риску лечения детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом в Ливане. Ам Дж. Гематол . 2012 Июль 87 (7): 678-83. [Медлайн].

  • de Labarthe A, Rousselot P, Huguet-Rigal F, Delabesse E, Witz F, Maury S и др. Иматиниб в сочетании с индукционной или консолидационной химиотерапией у пациентов с острым лимфобластным лейкозом de novo с положительной хромосомой в Филадельфии: результаты исследования GRAAPH-2003. Кровь . 2007 15 февраля. 109 (4): 1408-13. [Медлайн].

  • Dubansky AS, Boyett JM, Falletta J, Mahoney DH, Land VJ, Pullen J, et al. Изолированная тромбоцитопения у детей с острым лимфобластным лейкозом: редкое событие в исследовании группы детской онкологии. Педиатрия . 1989 декабрь 84 (6): 1068-71. [Медлайн].

  • Gaynon PS. Острый лимфобластный лейкоз в детском возрасте и рецидив. Br J Haematol . 2005 декабрь 131 (5): 579-87.[Медлайн].

  • Ганесан П., Тулкар С., Гупта Р., Бахши С. Детский алейкемический лейкоз с гиперкальциемией и поражениями костей, имитирующими метаболическое заболевание костей. Дж. Педиатр Эндокринол Метаб . 2009 Май. 22 (5): 463-7. [Медлайн].

  • Kawedia JD, Kaste SC, Pei D, Panetta JC, Cai X, Cheng C и др. Фармакокинетические, фармакодинамические и фармакогенетические детерминанты остеонекроза у детей с острым лимфобластным лейкозом. Кровь .2011, 24 февраля, 117 (8): 2340-7; викторина 2556. [Medline]. [Полный текст].

  • te Loo DM, Kamps WA, van der Does-van den Berg A, van Wering ER, de Graaf SS. Прогностическое значение бластов в спинномозговой жидкости без плейоцитоза или травматической люмбальной пункции у детей с острым лимфобластным лейкозом: опыт Голландской группы детской онкологии. Дж. Клин Онкол . 2006 20 мая. 24 (15): 2332-6. [Медлайн].

  • FDA одобрило применение препарата Гливек для детей с острым лимфобластным лейкозом [пресс-релиз].Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Доступно на http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm336868.htm. Доступ: 1 февраля 2013 г.

  • Lee S, Kim YJ, Min CK, Kim HJ, Eom KS, Kim DW и др. Влияние промежуточной терапии иматинибом первой линии на исход аллогенной трансплантации стволовых клеток у взрослых с впервые диагностированным острым лимфобластным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме. Кровь . 2005 1 мая. 105 (9): 3449-57. [Медлайн].

  • Pulsipher MA, Peters C, Pui CH.Острый лимфобластный лейкоз у детей высокого риска: трансплантировать или не трансплантировать ?. Пересадка костного мозга Biol . 2011 17 января (1 приложение): S137-48. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Schultz KR, Bowman WP, Aledo A, Slayton WB, Sather H, Devidas M и др. Улучшение ранней бессобытийной выживаемости с применением иматиниба при остром лимфобластном лейкозе с положительной хромосомой в Филадельфии: исследование детской онкологической группы. Дж. Клин Онкол . 2009, 1. 27 (31): 5175-81. [Медлайн].[Полный текст].

  • Schrappe M, Hunger SP, Pui CH, Saha V, Gaynon PS, Baruchel A, et al. Исходы после неудачной индукции при остром лимфобластном лейкозе у детей. N Engl J Med . 2012 апр. 12, 366 (15): 1371-81. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Buitenkamp TD, Израэли S, Zimmermann M, Forestier E, Heerema NA, van den Heuvel-Eibrink MM, et al. Острый лимфобластный лейкоз у детей с синдромом Дауна: ретроспективный анализ группы исследования Понте ди Леньо. Кровь . 2014 2 января 123 (1): 70-7. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Bhojwani D, Pui CH. Рецидив острого лимфобластного лейкоза в детском возрасте. Ланцет Онкол . 2013 май. 14 (6): e205-17. [Медлайн].

  • Mullighan CG, Phillips LA, Su X, Ma J, Miller CB, Shurtleff SA и др. Геномный анализ клонального происхождения рецидивирующего острого лимфобластного лейкоза. Наука . 28 ноября 2008 г. 322 (5906): 1377-80. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Blincyto (блинатумомаб) [вкладыш в упаковке]. Таузенд-Окс, Калифорния: Amgen Inc., декабрь 2014 г. Доступно на [Полный текст].

  • Schlegel P, Lang P, Zugmaier G, Ebinger M, Kreyenberg H, Witte KE, et al. Педиатрический посттрансплантационный рецидивирующий / рефрактерный острый лимфобластный лейкоз, предшественник B-предшественника, демонстрирует стойкую ремиссию при терапии блинатумомабом, участвующим в биспецифических антителах к Т-клеткам. Haematologica . 2014 июл.99 (7): 1212-9. [Медлайн].[Полный текст].

  • Паркер С., Уотерс Р., Лейтон С., Хэнкок Дж., Саттон Р., Мурман А.В. и др. Влияние митоксантрона на исходы у детей с первым рецидивом острого лимфобластного лейкоза (ALL R3): открытое рандомизированное исследование. Ланцет . 2010 декабрь 11, 376 (9757): 2009-17. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Campana D, Leung W. Клиническое значение минимальной остаточной болезни у пациентов с острым лейкозом, перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Br J Haematol . 2013 Июль 162 (2): 147-61. [Медлайн].

  • Одобрение FDA дает первую генную терапию в Соединенных Штатах. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США . 30 августа 2017 г. Доступно по адресу https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm574058.htm.

  • Eapen M, Raetz E, Zhang MJ и др. совместное исследование Детской онкологической группы и Центра международных исследований по трансплантации крови и костного мозга. Кровь . 15 июня. 107 (12): 4961-7.

  • Cheok MH, Evans WE. Острый лимфобластный лейкоз: модель фармакогеномики терапии рака. Нат Рев Рак . 2006 Февраль 6 (2): 117-29. [Медлайн].

  • Джонс Л.К., Саха В. Филадельфийский острый лимфобластный лейкоз у детей. Br J Haematol . 2005 августа 130 (4): 489-500. [Медлайн].

  • Brentjens RJ, Curran KJ. Новые клеточные методы лечения лейкемии: Т-клетки, модифицированные CAR, нацелены на антиген CD19. Hematology Am Soc Hematol Educational Program . 2012. 2012: 143–51. [Медлайн].

  • CAR Т-клетки: разработка иммунных клеток пациентов для лечения их рака. Национальный институт рака. Доступно по адресу https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/research/car-t-cells#option. 7 августа 2017 г .; Доступ: 30 августа 2017 г.

  • Smith M, Goodman B. FDA одобрило первое в своем роде лечение рака. Медицинские новости Medscape. Медицинские новости Medscape .30 августа 2017 г. Доступно по адресу: http://www.webmd.com/cancer/news/20170830/fda-approves-breakthrough-cancer-treatment?ecd=wnl_nal_083017&ctr=wnl-nal-083017_nsl-ld-stry_1&mb=jt7Y3G4gtU2VE3GcIFTYV2 % 40qU% 3d.

  • Kymriah (tisagenlecleucel) [вкладыш в упаковке]. Восточный Ганновер, Нью-Джерси: Novartis Pharmaceuticals Corporation. Август 2017 г. Доступно в [Полный текст].

  • Mullighan CG, Su X, Zhang J, Radtke I., Phillips LA, Miller CB, et al.Удаление IKZF1 и прогноз при остром лимфобластном лейкозе. N Engl J Med . 2009 29 января. 360 (5): 470-80. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Mullighan CG, Zhang J, Harvey RC, Collins-Underwood JR, Schulman BA, Phillips LA, et al. Мутации JAK при остром лимфобластном лейкозе у детей высокого риска. Proc Natl Acad Sci U S A . 2009 г. 9 июня. 106 (23): 9414-8. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Fuster JL, Bermúdez M, Galera A, Llinares ME, Calle D, Ortuño FJ.Мезилат иматиниба в сочетании с химиотерапией у четырех детей с de novo и поздней стадией филадельфийского хромосомно-положительного острого лимфобластного лейкоза. Haematologica . 2007 декабрь 92 (12): 1723-4. [Медлайн].

  • Hackethal V. TKI могут стать новым вариантом лечения для ВСЕХ подтипов. Медицинские новости Medscape. Доступно на http://www.medscape.com/viewarticle/831525. Доступ: 24 сентября 2014 г.

  • Робертс К.Г., Ли Й., Пейн-Тернер Д., Харви Р.С., Ян Ю.Л., Пей Д. и др.Целевые поражения, активирующие киназу, при Ph-подобном остром лимфобластном лейкозе. N Engl J Med . 2014 11 сентября. 371 (11): 1005-15. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Боггс В. Неврологические изменения происходят спустя долгое время после детской лимфоидной злокачественной опухоли. Медицинские новости Medscape. Доступно на http://www.medscape.com/viewarticle/810241. Доступ: 11 сентября 2013 г.

  • Gordijn MS, Gemke RJ, van Dalen EC, Rotteveel J, Kaspers GJ. Подавление оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники (HPA) после лечения глюкокортикоидной терапией острого лимфобластного лейкоза у детей. Кокрановская база данных Syst Rev . 2012 16 мая. 5: CD008727. [Медлайн].

  • Henze G, v Stackelberg A, Eckert C. ALL-REZ BFM — последовательные испытания для детей с рецидивирующим острым лимфобластным лейкозом. Клинский Падиатр . 2013 май. 225 Приложение 1: S73-8. [Медлайн].

  • Hijiya N, Barry E, Arceci RJ. Клофарабин при остром лейкозе у детей: текущие результаты и проблемы. Рак крови у детей . 2012 Сентябрь 59 (3): 417-22.[Медлайн].

  • Hill FG, Richards S, Gibson B, Hann I, Lilleyman J, Kinsey S и др. Успешное лечение без краниальной лучевой терапии детей, получающих усиленную химиотерапию острого лимфобластного лейкоза: результаты стратифицированного по риску рандомизированного исследования лечения центральной нервной системы MRC UKALL XI (ISRC TN 16757172). Br J Haematol . 2004, январь 124 (1): 33-46. [Медлайн].

  • Хонг Д., Гупта Р., Анклифф П., Атцбергер А., Браун Дж., Сонеджи С. и др.Инициирующие и распространяющие рак клетки при детской лейкемии, связанной с TEL-AML1. Наука . 2008 18 января. 319 (5861): 336-9. [Медлайн].

  • Ландье В., Бхатиа С., Эшелман Д.А., Форте К.Дж., Суини Т., Хестер А.Л. и др. Разработка основанных на оценке рисков руководящих принципов для детей, переживших рак: Долгосрочные последующие рекомендации Детской онкологической группы Комитета по поздним эффектам детской онкологической группы и сестринской дисциплины. Дж. Клин Онкол . 2004 15 декабря.22 (24): 4979-90. [Медлайн].

  • le Viseur C, Hotfilder M, Bomken S, Wilson K, Röttgers S, Schrauder A, et al. При остром лимфобластном лейкозе у детей бласты на разных стадиях иммунофенотипического созревания обладают свойствами стволовых клеток. Раковые клетки . 2008 июл 8. 14 (1): 47-58. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Mulcahy N. FDA одобрило Иматиниб для лечения ВСЕХ педиатрических препаратов. Медицинские новости Medscape. 25 января 2013 года. Medscape Medical News. Доступно по адресу http: // www.medscape.com/viewarticle/778062. Доступ: 1 февраля 2013 г.

  • Натан П.С., Василевски-Маскер К., Янцен, Л.А. Отдаленные результаты у лиц, переживших острый лимфобластный лейкоз в детском возрасте. Гематол Онкол Клин Норт Ам . 2009 23 октября (5): 1065-82, vi-vii. [Медлайн].

  • Pui CH, Campana D, Pei D, Bowman WP, Sandlund JT, Kaste SC и др. Лечение острого лимфобластного лейкоза у детей без облучения черепа. N Engl J Med .2009, 25 июня. 360 (26): 2730-41. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Pui CH, Carroll WL, Meshinchi S, Arceci RJ. Биология, стратификация риска и терапия острых лейкозов у ​​детей: обновленная информация. Дж. Клин Онкол . 2011 10 февраля. 29 (5): 551-65. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Schuitema I, Deprez S, Van Hecke W., Daams M, Uyttebroeck A, Sunaert S, et al. Ускоренное старение, снижение целостности белого вещества и связанная с ним нейропсихологическая дисфункция через 25 лет после детских лимфоидных злокачественных новообразований. Дж. Клин Онкол . 2013 20 сентября. 31 (27): 3378-88. [Медлайн].

  • Schultz KR, Pullen DJ, Sather HN, Shuster JJ, Devidas M, Borowitz MJ, et al. Классификация острого лимфобластного лейкоза детского предшественника В-предшественника на основе риска и реакции: комбинированный анализ прогностических маркеров из группы детской онкологии (POG) и детской онкологической группы (CCG). Кровь . 2007 г., 1 февраля. 109 (3): 926-35. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Teachey DT, Hunger SP.Прогнозирование риска рецидива при остром лимфобластном лейкозе у детей. Br J Haematol . 2013 Сентябрь 162 (5): 606-20. [Медлайн].

  • Томас Д.А., Фадерл С., Кортес Дж., О’Брайен С., Джайлс Ф.Дж., Корнблау С.М. и др. Лечение острого лимфоцитарного лейкоза с положительной хромосомой в Филадельфии с помощью гипер-CVAD и мезилата иматиниба. Кровь . 2004 15 июня. 103 (12): 4396-407. [Медлайн].

  • Гор Л., Кернс П.Р., де Мартино М.Л., Ли, Де Соуза, Калифорния, Бертран И. и др.Дазатиниб у педиатрических пациентов с хроническим миелоидным лейкозом в хронической фазе: результаты исследования фазы II. Дж. Клин Онкол . 1 мая 2018 г. 36 (13): 1330-1338. [Медлайн].

  • Slayton WB, Schultz KR, Kairalla JA, Devidas M, Mi X, Pulsipher MA и др. Дазатиниб плюс интенсивная химиотерапия у детей, подростков и молодых людей с филадельфийской хромосомно-положительной острой лимфобластной лейкемией: результаты исследования группы детской онкологии AALL0622. Дж. Клин Онкол .1 августа 2018 г. 36 (22): 2306-2314. [Медлайн].

    • Статус ЦНС-3 остается независимым неблагоприятным фактором прогноза у детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), получавших лечение без краниального облучения: результаты исследования EORTC Children Leukemia Group 58951


    Цель:

    Оценить прогностическое значение начального поражения центральной нервной системы (ЦНС) у детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), включенных в исследование EORTC 58951.


    Пациенты и методы:

    С 1998 по 2008 годы 1930 ВСЕ пациентов были включены в рандомизированное исследование EORTC 58951. Общая интенсивность лечения была скорректирована в соответствии с известными прогностическими факторами, включая уровень минимальной остаточной болезни после индукционного лечения. Терапия, направленная на ЦНС, включала от 4 до 11 курсов в / в. метотрексат (5 г / м 2 ) и от 10 до 19 инъекций интратекальной химиотерапии, в зависимости от группы риска и состояния ЦНС.Всем пациентам не проводилось облучение черепа.


    Полученные результаты:

    Общая 8-летняя выживаемость без событий (EFS) и общая выживаемость (OS) составили 81,3% и 88,1% соответственно. В группах CNS-1, TPL +, CNS-2 и CNS-3 частота 8-летнего EFS составляла 82,1%, 77,1%, 78,3% и 57,4% соответственно. Многопараметрический анализ показал, что исходный статус CNS-3, но не CNS-2 или TLP +, был независимым неблагоприятным предиктором исхода.Частота изолированного рецидива ЦНС в течение 8 лет составила 1,7%, а изолированного или комбинированного рецидива ЦНС — 3,7%. Группа высокого риска NCI, мужской пол, статус ЦНС-2 и ЦНС-3 были независимыми предикторами более высокой частоты рецидивов ЦНС.


    Выводы:

    Состояние ЦНС-3 остается связанным с плохим прогнозом и требует усиления как системной, так и направленной на ЦНС терапии.Это испытание было зарегистрировано по адресу https://clinicaltrials.gov/under/NCT00003728.


    Ключевые слова:

    Острый лимфобластный лейкоз; Центральная нервная система; Дети.

    Клинические особенности поражения ЦНС при ВСЕХ:

    Заболеваемость

    Менее 5% ВСЕХ пациентов на момент постановки диагноза

    Клинические особенности
    • Повышенное ВЧД с головной болью и рвотой
    • Паралич черепных нервов
    • Потеря зрения
    • Поражение паренхимы с хлоромами, приводящее к таким проблемам, как судороги и гемипарез
    • Гипоталамический синдром — полифагия и чрезмерное увеличение веса
    • Хлоромы спинного мозга
    Определение заболевания ЦНС Критерии
    CNS 1
    • На цитоцентрифуге бластов не обнаружено (ЦНС отрицательный)
    CNS 2
    • Общее количество ядерных клеток <5 x 10 6 / л, но бласты видны на цитоцентрифуге
    CNS 3
    • Общее количество ядерных клеток ≥ 5 x 10 6 / л с бластами на цитоцентрифуге и / или признаками лейкемии ЦНС (например,грамм. паралич черепных нервов)

    Заболевание ЦНС при постановке диагноза :

    • Встречается у 3-5% детей с ВСЕМ
    • Самые современные протоколы включают краниальную лучевую терапию после интенсифицирующей терапии по поводу заболевания ЦНС 3
    • Рекомендуемая доза ЛТ составляет 18 Гр во фракциях 150-180 сГр ЛТ всего мозга (такой же объем, как и профилактическая ЛТ черепа)

    Заболевание ЦНС при рецидиве:

    Терапия

    Интенсивная реиндукционная химиотерапия, ИТ-химиотерапия (только метотрексатом или в комбинации с цитозинарабинозидом и гидрокортизоном) для очистки спинномозговой жидкости и затем краниальная лучевая терапия (ЛТ).

    Системно применяемые эффективные противолейкозные агенты, которые проникают через гематоэнцефалический барьер и барьер гематоэнцефалита, включают:

    • Дексаметазон
    • PEG аспарагиназа
    • Высокодозный Ara-C
    • Метотрексат в высоких дозах (МТ)

    Обычно лучевую терапию откладывают на 6 месяцев, чтобы можно было провести интенсивную системную химиотерапию — если только нет такой проблемы, как потеря зрения или паралич черепных нервов, когда срочное вмешательство лучевой терапии может дать некоторую надежду на обращение вспять неврологического повреждения.

    Предыдущее пилотное исследование COG для позднего (более или равного 18 месяцам после полной ремиссии начальной лейкемии) изолированного экстрамедуллярного рецидива в ЦНС было AALL02P2. Это исследование сейчас закрыто, поскольку анализ показал, что исход для пациентов с изолированным рецидивом центральной нервной системы, получавших AALL02P2, был хуже, чем у аналогичных пациентов, получавших лечение в предыдущем исследовании POG P9412. Целью этого исследования было использование усиленной системной химиотерапии и пониженной дозы ЛТ (в общей сложности до 12 Гр), и в настоящее время оно закрыто для накопления.

    Рациональное уменьшение дозы краниальной ЛТ:

    • POG 9412 использовал 12 месяцев интенсивной химиотерапии и снизил объем лечения и дозу с 24 Гр (краниоспинальная лучевая терапия) до 18 Гр (только краниальная лучевая терапия) для изолированного рецидива ЦНС, и не было значительных изменений в выживаемости без событий.
    • Черепная лучевая терапия связана со значительными поздними эффектами, которые включают:
      • Нейрокогнитивная задержка (лечение метотрексатом и краниальная ЛТ увеличивает риск этого)
      • Гипотиреоз и рак щитовидной железы
      • Менингиомы, индуцированные RT
      • Второе злокачественное новообразование — меньший риск при более низкой дозе лучевой терапии

    Однако в настоящее время нет доказательств того, что снижение дозы краниальной лучевой терапии безопасно при рецидиве ЦНС.

    Текущие рекомендации:

    Текущая стандартная ЛТ для ВСЕХ черепных рецидивов:

    РАННИЙ РЕЛАПС: для раннего рецидива в ЦНС, произошедшего менее чем через 18 месяцев после полной ремиссии начальной лейкемии, рекомендуется 24 Гр для всего мозга и более низкая доза для позвоночника (от 600 сГр до 1500 сГр).

    ПОЗДНИЙ РЕЛАПС: рецидив в ЦНС, происходящий более чем через 18 месяцев после полной ремиссии для начальной лейкемии, будет составлять 18 Гр (дана фракциями по 150 сГр) только краниальной лучевой терапией.

    При рецидиве ЦНС, который не изолирован (например, при рецидиве костного мозга), краниальная стимуляция часто используется перед ЧМТ (низкой дозой ЛТ для всего тела), проводимой в условиях трансплантации костного мозга.

    Прогноз

    Для пациентов с изолированным рецидивом ЦНС наиболее значимым фактором, влияющим на выживаемость, является
    продолжительность первой полной ремиссии. Чем позже будет рецидив, тем лучше прогноз.

    Молярная масса of fe (cns) 3 * 3h3o

    ошибка — неизвестная последовательность fe3 * 3h3o
    Всегда можно обратиться за помощью в форум

    Вычисление молярной массы (молярной массы)

    Чтобы вычислить молярную массу химического соединения, введите его формулу и нажмите «Вычислить».В химической формуле вы можете использовать:

    • Любой химический элемент. Начните с заглавной буквы в химическом символе и используйте нижний регистр для остальных букв: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
    • Функциональные группы: D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
    • парантез () или скобки [].
    • Общие составные названия.

    Примеры расчета молярной массы:
    NaCl,
    Са (ОН) 2,
    К4 [Fe (CN) 6],
    CuSO4 * 5h3O,
    вода,
    азотная кислота,
    перманганат калия,
    спирт этиловый,
    фруктоза.

    Калькулятор молярной массы также отображает общее название соединения, формулу Хилла, элементный состав, массовый процентный состав, атомный процентный состав и позволяет преобразовывать вес в количество молей и наоборот.

    Расчет молекулярной массы (молекулярной массы)

    Для расчета молекулярной массы химического соединения введите его формулу, указав массовое число изотопа после каждого элемента в квадратных скобках.

    Примеры расчета молекулярной массы:
    C [14] O [16] 2,
    S [34] O [16] 2.

    Определения молекулярной массы, молекулярной массы, молярной массы и молярной массы

    • Молекулярная масса (молекулярная масса ) — это масса одной молекулы вещества, выраженная в унифицированных атомных единицах массы (u). (1 ед. Равна 1/12 массы одного атома углерода-12)
    • Молярная масса ( молярная масса ) — это масса одного моля вещества, выраженная в г / моль.

    Вес атомов и изотопов взят из статьи NIST.

    Leave a Comment

    Оцилиндровка бревна своими руками видео: Оцилиндровка бревна своими руками видео

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности станков, оборудования, фрез для обработки древесины, цена, фото

    Все фото из статьи

    История строительства деревянных жилых построек уходит корнями в далекое прошлое. В те времена наиважнейшим фактором в строительстве являлась доступность стройматериала, которым и было дерево.

    Оно легко поддавалось обработке и это не требовало применения каких-либо специальных инструментов, которых, впрочем, и не было. Сейчас дерево обрабатывается с применением техники и современных технологий, что предрешило появление оцилиндрованного бревна, о чем и поговорим ниже.

    Так происходит оцилиндровка бревна на промышленном станке

    Заготовки можно сегодня изготавливать определенного размера – длины и диаметра. С учетом того, что дерево обладает низкой теплопроводностью и повышенной звукоизоляцией, позволяющими сохранять в доме тепло, тишину и покой, материал востребован как никогда и по сей день.

    Оборудование для оцилиндровки бревна на производстве

    Классификация

    В настоящее время потребителям доступны три вида оцилиндрованного бревна, различаемых по стоимости, а также качеству и технологии обработки:

    Естественной влажности
    1. Материал в процессе изготовления не проходит усушку.
    2. Строительство домов из данного материала производится в два этапа:
      • первый – собирается деревянный сруб с крышей;
      • второй – через некоторое время, составляющее не менее полугода, производится установка оконных рам и дверей.

    Это объясняется тем, что на первом этапе дом проходит естественный процесс усушки и усадки.

    СухоеЗдания, построенные из такого материала, усушки не требуют, так как она происходит в процессе производства.

    При этом последний состоит из 2-х этапов:

    • бревна подвергаются черновой оцилиндровке;
    • их высушивают.

    Пройдя все этапы подготовки, заготовки обрабатываются в чистовой размер, а затем нарезается чаша и тепловой замок. Длительность процесса производства оказывает прямое влияние на стоимость материала, которая на порядок выше от тех бревен, требующих естественного процесса усушки.

    КлееноеСамый дорогостоящий стройматериал такого типа, это обусловлено сложностью производственного процесса.

    Станки для оцилиндровки бревна позволяют подготовить материал для дома необходимой гладкости

    Этапы обработки

    1. Сначала бревна сортируются в зависимости от вида и назначения.
    2. Весь забракованный материал отбирается для дальнейшей переработки на пиломатериалы.
    3. Процесс изготовления оцилиндрованых заготовок – наиболее важный этап обработки. Для этих целей используется оборудование для оцилиндровки бревен – токарно-фрезерные станки, относящиеся к тяжелому классу. В ходе обработке бревнам придается форма правильного цилиндра, при этом толщина всех заготовок должна быть одинаковой.

    Совет: отклонение возможно, но оно должно быть незначительным, не более чем на 2-4 мм.

    1. Далее на деревянных заготовках производится фрезеровка монтажного паза, предназначенного для устойчивости и более плотного прилегания бревен в конструкции.
    2. Делается на каждом бревне компенсационный пропил, позволяющий избежать его растрескивания при усушке.

    Самодельные станки для оцилиндровки бревен своими руками

    Для дальнейшей обработки применяется линия оптимизации, которая позволяет выполнить следующие операции, связанные с непосредственной раскройкой материала:

    • зарезка чаш – служит для придания прочности деревянной конструкции, которые в процессе монтажа служат угловыми замками;
    • расторцовка бревен по длине – позволяет придать элементам размер, соответствующий документации дома;
    • изготавливаются пазы и шипы на торцах заготовок для скрепления бревен, а также монтажа окон и дверей.

    Затем они покрываются защитным составом, препятствующим образованию на древесине гнили и грибков, а также защищающим ее от воздействия вредителей. Также процесс данной обработки направлен и на повышение устойчивости материала к возможному возгоранию.

    Самодельный станок для оцилиндровки бревен из токарно-винторезного

    Станок для оцилиндровки бревен

    Изменение конструкции пилорамы

    Инструкция по изготовлению:

    1. В качестве основы может выступить пилорама, но прежде она должна пройти незначительную реконструкцию.
      Для этого:
      • передний конус заменяется упором;
      • на задней бабке устанавливается подшипник.
    1. Требуется дополнительно установленный двигатель, который необходим для вращения бревна, предварительно закрепленного на станке. Вручную проводить данную операцию не целесообразно, однако, тоже можно.
    2. Фреза – наибольшие сложности возникают при ее изготовлении. Ее можно собрать из нескольких элементов, что значительно упростит задачу. Материал для нее следует выбирать с особой тщательностью, та как он должен обладать повышенной прочностью.

    Фреза для оцилиндровки бревна своими руками для станка

    1. Рельсовый путь необходим, чтобы не перетаскивать бревно вдоль фрезы вручную, а она перемещалась сама. Принцип работы такой установки аналогичен обычному фрезерному станку – фреза передвигается вдоль закрепленной вращающейся заготовки.

    Фундамент

    1. Необходимо изготовить бетонированную площадку под станок. Если это не получается сделать, можно установить оборудование на плотном грунте, закрепив на направляющих деревянных шпалах длиной 1,5 м, располагаемых поперек станка. Между шпалами оставьте расстояние 1 м.
    2. На площадке – бетонной или подготовленной грунтовой устанавливаются секции рамы таки образом, чтобы каждая из них располагалась строго горизонтально и на одном уровне. Погрешность допускаться, но она не должна превышать 0,5-1 мм. Если площадка бетонированная, рама монтируется на высоте от 150 до 200 мм. Все стыки, образовавшиеся в процессе монтажа, следует также забетонировать.
    3. После этого можно приступать к установке на раму силового агрегата, а также бабок (передних и задних) и стоек. Чтобы закрепить электрический кабель, на стойки натяните трос. На последнем этапе на силовой агрегат установите прижим, после чего станок заземлите.

    Полуавтоматический станок для оцилиндровки бревна своими руками

    1. Удостоверьтесь, что все фазы в сети питания и на двигателе подключены правильно. Для этого запустите станок, и проверьте правильность работы фрезы и направление вращения заготовки.
      И если что-то пошло не так:
      • движение фрезы не совпадает с пультом управления;
      • бревно вращается не в том направлении,

    фазы, как в сети, так и на двигателе следует поменять местами.

    Совет: если станок транспортировался с одного места в другое, либо используется реже, чем раз в два месяца, перед запуском из электрооборудования следует удалить влагу.
    Для этого его нужно выдержать в сухом помещении.

    Эксплуатация

    Прежде чем приступать к эксплуатации станка, сделанного своими руками, нужно проверить правильное размещение и жесткость фиксации бабок. Этот этап работы пропускать не следует, так как он очень важен.

    Все бабки должны размещаться параллельно направляющим, а путем измерения расстояния между их центром и продольным профилем, а также ближней направляющей, измеряется их соосность. Расстояния не должны отличаться друг от друга больше, чем на 1 мм.

    На фото – принцип оцилиндровки бревна

    Совет: чтобы избежать порчи оборудования и обрабатываемого материала, следует проверить фрезы на правильность балансировки, а также произвести проверку угла заточки ножей.


    Перед тем как начать эксплуатировать станок для оцилиндровки бревен своими руками, следует проверить правильность расположения рамы по горизонтали. Для этого под нее укладывается прокладка, толщина которой равна половине конусности. Таки образом можно определить, насколько параллельны оси бабок с плоскостью перемещения фрезы.

    Вывод

    Оцилиндрованное бревно позволяет быстро возвести необходимое деревянное сооружение – жилой дом или хозяйственную постройку. Можно приобрести уже готовый стройматериал такого типа или изготовить его на станке, переделанном из пилорамы. Видео в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Станок для оцилиндровки бревен своими руками

    С давних времен человечество использует деревья для строительства жилья. Это материал широко распространен, не требует сложной подготовки и хорошо сохраняет тепло. В настоящее время дерево можно подвергнуть любой обработке, чтобы придать желаемую форму бревну. Для получения ровных бревен с одинаковой площадью сечения применяют станки для оцилиндровки.

    Такая установка позволяет осуществлять различные операции обработки древесины:

    1. Оцилиндровка дерева.
    2. Изготовление пазов.
    3. Производство обрезной доски.
    4. Получение элементов для паркета.
    5. Обрезка досок.
    6. Производство бруса.
    7. Фрезерование гладкого бревна.
    8. Пиление древесины на лафет.

    Оцилиндровочные установки находят применение на пилорамах, больших производствах и в личном хозяйстве. Главной функцией оборудования является снимание верхнего слоя древесины посредством применения фрезы и различными типами ножевых инструментов.

    Разновидности оцилиндровочного оборудования

    Зависимо от технологии станок для оцилиндровки бревна подразделяется:

    • Проходной – осуществляет переработку древесины во время движения, не делая остановки.
    • Цикловой – при обработке древесины происходит прерывание перемещения бревна. Схема движений представляет собой цикл операций.
    • А также цикловые установки классифицируются на два подвида:
    • Цикло-позиционные – обработка материала происходит в процессе продвижения касательно инструмента
    • Цикло – проходные – древесина подвергается деревообработке инструментом, который сам делает нужные движения.

    При проходном методе обработки бревно производит линейное перемещение, а станок – вертящееся. А цикло-проходное оборудование предусматривает перемещение бревна касаемо оси, а перемещение инструмента происходит методом кручения. Цикло-позиционные станки осуществляют вертящиеся перемещения бревна, а инструмент производит прямолинейное движение параллельно оси заготовки.

    По механизму работы станки разделяются на:

    1. Механические – предполагают наличие оператора, который осуществляет регулировку режимов, настройку, загрузку и разгрузку оборудования.
    2. Автоматические – вся схема обработки производится станком. Существуют модели, где человеку нужно произвести только загрузку материала.
    3. Полуавтоматические – установка выполняет автоматически только один цикл операций, а потом человек снова должен запустить механизм.

    Станок для оцилиндровки бревен в случае отдельного вида дает разную производительность. Проходное оборудование более производительно, но уступает по правильности обработки и образованию выраженной шероховатости материала.

    Цикло-позиционные установки дают хорошую четкость и высокое качество, но выработка значительно меньше. Если сравнивать по занимаемой площади, то для размещения цикло-позиционного оборудования нужно куда меньше места, чем для проходных установок.

    Особенности устройства станков для оцилиндровки

    Установка состоит из основных блоков – металлическая рама, передняя и задняя бабки, фрезы. Обычно в качестве рамы служат квадратные трубы, обладающие направляющими для движения силовой конструкции и каретки. Бабки требуются для закрепления бревна в центральной части и для толчка к вращательным действиям.

    Основным ходовым инструментом выступают фрезы. Они обеспечивают легкое вхождение в древесину, уменьшая вибрации и увеличивая точность. Они бывают универсальные и фигурные. Универсальная фреза применяется при классической оцилиндровке, фрезеровки и выборки венцевых чашек. Фигурная фреза употребляется при выборке пазов.

    Фрезы оснащены ножами, которые можно снять. При несоответствии получаемых параметров бревна необходимо заменять ножи. Они изготавливаются из прочной стали и применяются продолжительное время.

    Чтобы уменьшить время и сделать помещение бревна на раму легче, применяют рычаги, устанавливаемые в центре бревна. Для выбора венцевой чашки нужно надежное прикрепление каретки. Поэтому применяются тормозные приспособления, размещаемые на окончаниях каретки. Если нужно получить продольный паз, то используют удобный регулятор вращения древесины.

    Выбор станка для производства оцилиндрованного бревна

    Для выбора станка не следует ориентироваться на разрекламированные установки. Нужно хорошо оценить предлагаемые образцы. Конечно, полезно побывать на производствах, где используют такие станки. Общение с непосредственными операторами оборудования принесет неплохие плоды при выборе установки.

    На российском рынке широко представлены следующие модели: Русь, Шервуд и Термит. Оборудование Шервуд и Русь могут быть отдельными составляющими, или входить в состав деревообрабатывающей системы. Объем бревна, которое проходит через данные установки, составляет 24 см. существуют модели, пропускающие большие диаметры. Такие установки применяемы при обработке различных материалов: береза, дуб, ясень, сосна и другие.

    Конечно, приобрести популярные станки можно, но иногда приходится их переделывать под собственные нужды. Поэтому более практичным способом иногда выступает изготовка оцилиндровочного станка своими руками.

    Самостоятельное изготавливание станка для работы с древесиной

    Самодельный оцилиндровочный станок предпочтительно выполнить с применением пилорамы. Чтобы происходило кручение бревна, применяется электрический мотор, устанавливаемый дополнительно. Заместо переднего конусной конусной части делается упор, подшипником для которого служит бабка, располагающаяся сзади.

    Изготовление фрезы происходит путем сбора из составляющих элементов. Для движения фрезы употребляется рельса. Установка напоминает фрезерный станок, так как установка бревна происходит в имеющиеся пазы, потом происходит кручение. В итоге фреза начинает перемещаться вдоль бревна.

    Самодельный оцилиндровочный станок крепится на твердую поверхность, предпочтительно бетонную. При изготовке рамы также используются шпалы или толстый брус.

     

    Этапы сбора станка:

    • Собирание рамы, используя уровень для размещения в устойчивом горизонтальном положении. Обычно высота рамы достигает 20 см.
    • Монтирование силовой конструкции (передних и задних бабок), на которую натягивается трос крепления электрокабеля.
    • Оборудование силовых стоек стопором.
    • Обеспечение заземления.
    • Подключение двигателя, приводящего к кручению бревна. При этом следует ориентироваться на точное подключения фаз. При неправильном подключении направление силовой головки не совпадет с направлением кнопок.
    • Проверка направления кручения бревна. При неправильном направлении необходимо заменить фазы на электрическом моторе. Следует помнить, что пока не будет правильно подключены фазы питания, вращательные действия бревна и двигателя запрещены.

    А также следует прочно закреплять бабки, устанавливая их одновременно с направляющими. Линии движения осей стоек должны быть похожи. Для этого меряется точная длина между продольным профилем и центральной частью стойки и между ближайшей направляющей и центром бабки. Эти расстояния должны быть равны для обеих бабок.

    Установка фрез происходит на конический элемент, и закрепляются они болтами. Нужно соблюдать равновесие фрез и изменение скачок заточки ножей.

    После всех операций монтажа следует проверить правильность сборки и горизонтальность рамы.

    После продолжительного стояния без работы своего станка или нахождения во влажном помещении нужно перед запуском выдержать установку в сухом помещении для удаления лишней влаги.

    Видео: самодельный оцилиндровочный станок.

    Преимущества самодельного станка

    Оцилиндровочный станок, сделанный своими руками, обладает определенными преимуществами:

    1. Небольшой расход древесины.
    2. Получение материала для любых собственных нужд.
    3. Достижение хорошего качества получаемого бревна.
    4. Наличие станка под рукой.

    Конечно, как и любой покупной станок, самодельное оборудование требует приобретение комплектующих частей. Но обработка древесины на своем оборудовании получается более подходящей к личным целям применения получаемого бревна. Достижение определенных технических свойств у изделий происходит при наличии самодельного оцилиндровочного оборудования.

    Republished by Blog Post Promoter

    Онлайн калькулятор расчета оцилиндрованного бревна на дом
















    Внимание! В настройках браузера отключена возможность «Использовать JavaSсript». Основной функционал сайта недоступен. Включите выполнение JavaScript в настройках вашего браузера.




    Информация по назначению калькулятора


    Онлайн калькулятор оцилиндрованного бревна предназначен для расчета количества и объема бревна на дом, баню и другие строения, с учетом фронтонов и внутренних перегородок. Дополнительно производятся расчеты полезной площади помещения, количества венцов, диаметра и количества деревянных нагелей, а так же усадки и нагрузки на фундамент.

    При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация


    Испокон веков бревенчатые дома славились своей добротностью, высокой теплоемкостью и экологической чистотой. С ростом объемов индивидуального строительства, с появлением газобетона, пенопласта и других современных материалов, интерес к дереву отнюдь не уменьшился. Даже в наши дни, в век инноваций и новых технологий, многие владельцы участков продолжают строить деревянные коттеджи и дачи, отдавая предпочтение оцилиндрованному бревну.


    Что такое оцилиндрованное бревно?


    Материалом для оцилиндрованных бревен обычно служит древесина хвойных пород. По соотношению стоимости и потребительских качеств лучшей считается сосна. При оцилиндровке с нее срезается верхний слой (заболонь) и остается ядро, пропитанное смолой и обладающее характерным хвойным ароматом.


    При удалении заболони на бревне уменьшается количество трещин, что значительно увеличивает теплоизоляцию материала. После проката на торцерезных станках древесину подвергают пропитке специальными смесями, обеспечивающими защиту от внешней среды. Несмотря на многоэтапную обработку, на поверхности дерева сохраняется его великолепный рисунок, который придает внешнему облику сооружения разнообразие и элегантность.


    Преимущества строений из оцилиндрованного бревна


    Оцилиндрованные бревна – хорошая альтернатива ошкуренному бревну или пиленому брусу. Они не только не уступают этим видам строительных материалов по качеству и долговечности, но и обладают рядом неоспоримых преимуществ:


    • За счет ровной и гладкой поверхности бревна новый дом не требует декоративной отделки.

    • Бревна имеют аккуратные пазы, выполненные на специальных станках, благодаря чему при строительстве их удается плотно состыковать на углах сооружения.

    • Установку и сроки возведения дома можно значительно ускорить, рассчитав и подготовив предварительно полнокомплектный конструктор здания.

    • Дома из оцилиндрованных бревен обладают привлекательным внешним видом и могут быть построены в разных архитектурных стилях – от «европейского» варианта до традиционной русской избы.


    В руках умелого мастера древесина будто бы обретает душу и радует владельцев домов приятным блеском, ароматом и уникальным рисунком. Коттеджи из оцилиндрованного бревна способны обеспечить комфорт, в них легче дышится по сравнению с каменными коробками городских квартир, а способность дерева накапливать тепло летом и сохранять зимой позволяет строить такие здания в областях с любым типом климата.


    Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

    Общие сведения по результатам расчетов

    • Общий объем бревна


      • — Расчетное количество пиломатериала в кубометрах.

    • Периметр строения


      • — Общая длина всех стен с учетом выступа углов (лап).

    • Полезная площадь помещения


      • — Площадь помещения с учетом вычета выпуска и толщины бревна.

    • Общая площадь наружных стен


      • — Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.

    • Общий вес


      • — Вес бревна без учета утеплителя.

    • Кол-во венцов


      • — Количество рядов бревна в стене. Зависит от высоты стен и размеров применяемого материала.

    • Количество рулонного утеплителя на все венцы


      • — Равняется общей длине всех бревен.

    • Диаметр и количество нагелей с шагом 1.5 метра


      • — Данный расчет подходит только для слабонагруженных построек из бревна. Для ответственных строений расчет нагелей необходимо производить у специалистов в вашем регионе.

    • Количество пропитки с 2х сторон


      • — Расчетное количество защитной пропитки средних марок, с покрытием внешней и внутренней поверхности всех стен.

    • Примерная усадка (7%) оцилиндрованного бревна


      • — Примерная усадка стен из оцилиндрованного бревна через 1 год, с изначальной влажностью 20%.

    • Нагрузка на фундамент от стен


      • — Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий, с опиранием на всю поверхность нижнего венца. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.




    Построить дом из оцилиндрованного бревна: инструкция

    Чем же еще характеризуется материал?

    Дерево быстро начинает гнить, и теплопроводность дома заметно снижается. Избежать подобных неприятностей поможет отделка здания сайдингом или кирпичом. Покрытие дерева лаком не будет являться надежным гарантом на долгие годы.

    Видеть плюсы и минусы оцилиндрованного бревна при постройке дома очень важно

    1. Дома, выстроенные из оцилиндрованных бревен, имеют высокую степень пожароопасности. Однако это относится ко всем зданиям, построенным из дерева. Чтобы максимально обезопасить себя в этом случае, следует пропитать материал специальным составом. В результате возгорание, если и происходит, то не так стремительно и массово, процесс тушения пожара проходит легко. А в некоторых случаях древесина совсем не воспламеняется.
    2. ​Делать облицовку стен, сооруженных из оцилиндрованного бруса, не нужно. Это будет препятствовать процессу проветривания стен.
    3. Еще одним существенным недостатком такого материала является ограничения по длине. Такое бревно не может быть больше 6 м. Поэтому в качестве добавочных опор приходится использовать столбы. Это ограничение относится ко всем бревнам такого типа. Возведение больших срубов будет затруднительно.
    4. Процесс утепления стен из сруба представляется очень кропотливым и затратным с материальной точки зрения занятием. Законопачивать щели может человек, хорошо знакомый с такой работой.
    5. Постройки из оцилиндрованных бревен недолговечны. Но срок их эксплуатации можно существенно увеличить, пропитав материал раствором на основе сотового воска. Такой прием поможет увеличить период существования, избавит от жуков-вредителей, выгорания и гниения древесины.

    Достоинства

    Помимо внешней привлекательности, дом из оцидиндрованного бревна выигрывает у обычного тем, что после обработки венцы плотно прилегают друг к другу, тем самым увеличивая теплоизоляционные свойства жилища. Если сравнить оцилиндрованное бревно с обычным брусом, то здесь вывод может быть только один – первый экземпляр лучше тем, что он наделен всеми положительными характеристиками натурального материала:

    • экологической чистотой;
    • привлекательным внешним видом;
    • легкостью и оптимальной плотностью структуры;
    • длительным эксплуатационным периодом.

    Процесс монтажа оцилиндрованных бревен своими руками гораздо проще, и по времени длится меньше, так как дом дает усадку быстрее, да и сама усадка составляет не более 6 см, в то время как у бруса эта отметка может достигать 15 см.

    Сравнение требуемых толщин стен из разных материалов

    Существует ряд преимуществ, которые относят оцилиндрованное бревно к разряду лидеров среди аналогичных строительных материалов из древесины:

    • можно строить красивые срубы с различной площадью, при этом не проводить декоративную отделку фасада и внутренних основ;
    • сруб строится своими руками быстро благодаря маркировке материала и подгонке венцов;
    • практически герметичное сочленение венцов и угловых элементов;
    • огромные архитектурные и дизайнерские возможности.

    Классификация технологических процессов, преимущества и недостатки

    В производстве используется три основных метода изготовления оцилиндрованного бревна:

    Классический метод

    Дерево зажимают в центре торцов и вращают, движущийся резец станка убирает стружку и перемещается вдоль всей заготовки. Для этого метода используют позиционные станки.

    На видео показан процесс изготовления заготовок по классической схеме

    Основным преимуществом этого способа является возможность работать с бревнами любой кривизны. Станок тщательно обрабатывает заготовку и в результате величина сбега сводится к минимуму.

    Позиционный метод

    Дерево фиксируют по центру, неподвижный оцилиндрованный шпиндель, оснащенный, роторной головкой его обрабатывает. Такой метод применяют для станков роторного типа. На видео показан позиционный метод обработки дерева

    Основным достоинством этого метода является работа с любой заготовкой, в результате чего бревно имеет минимальное искривление.

    Проходной метод

    Заготовка изделия обрабатывается с помощью роторной головки вальцовым механизмом. Этот метод применяют для проходных токарных станков роторного типа. На видео представлена обработка заготовки с помощью проходного метода

    Недостатком такой технологии является копирование исходной формы заготовки. Если дерево изначально имеет неровности, они так и останутся.

    Параметры оцилиндровки

    Как правило, оцилиндрованное бревно выпускается согласно стандартным парамерам, благодаря которым реализуются проекты различных конструкций. На фото представлены стандартные размеры изделия

    Как правило, оцилиндрованное бревно выпускается согласно стандартным парамерам

    • Стандартная длина уже готового хлыста составляет 6 метров, если требуется изготовление нестандартного изделия, производители смогут его сделать, только стоимость будет немного выше.
    • Для строительства домов, различных хозяйственных построек и бань используют изделие диаметром 12-20 см, такая величина позволяет защитить стены конструкции от промерзания.
    • Для капитального строительства используется изделие диаметром 22-28 см.

    Современные технологии позволяют производить изделия высокого качества, с помощью которых легко строятся дома с ровными, прочными и теплыми стенами.

    Что такое оцилиндрованное бревно

    Чтобы сделать этот материал для бревенчатого дома, ствол без сучьев подвергают обработке на нескольких деревообрабатывающих станках. Сначала оно очищается от коры. А затем уже эта заготовка оцилиндровывается для придания ей нужного диаметра. На выходе из цеха первичной нарезки получаются гладкие, ровные и одинаковые в поперечники кругляши.

    Процесс очистки от коры оцилиндрованного бревна

    После первичной обработки

    Затем этот пиломатериал напиливается на бревна нужной по проекту дома длины, на торцах которых вырезаются чаши. В процессе обработки станок снимает со ствола вместе с корой большую часть твердого слоя древесины. В работу берется только сердцевина и ядро. А они из-за своей мягкости и пористости склонны к гниению.

    Конечная шлифовка

    Чтобы предотвратить загнивание оцилиндрованного бревна, его пропитывают антисептиками, а заодно и антипиренами с фунгицидами. В результате полностью готовая деталь для стен бревенчатых домов и иных построек получает необходимую защиту от грибков, огня и различных древоточцев.

    В качестве древесины для изготовления используется:

    1. Сосна.

    2. Лиственница.

    3. Ель.

    4. Кедр.

    Основное преимущество соснового бревна – дешевизна. Кедр более устойчив к перепадам влажности и температуры, его рекомендуется брать для возведения бань. Ель в сравнении с сосной обладает более низкой прочностью и устойчивостью к гниению, но имеет более презентабельный вид. Плюсы лиственницы – прочность и долговечность. Однако лиственничное бревно также самое дорогое и тяжелое. Дом из него требует более массивного фундамента.

    Внешний вид соснового бревна

    Древесину лиственных пород для производства оцилиндрованных бревен не используют по разным причинам. Дуб слишком дорог, береза сильно подвержена гниению, а осина мягка и недолговечна. Это больше материалы для интерьерной отделки дома из бревна. Стены коттеджа лучше возводить из хвойного дерева.

    Внешний вид брёвен из лиственницы

    Срубы принято складывать из пиломатериала одной породы. Но практикой уже подтверждено, что сочетание разных пород древесины является вполне оправданным и практичным решением. Оптимальный вариант – нижние венцы уложить из дорогих и устойчивых к влаге бревен лиственницы, а остальной дом возвести из сосны. Это будет и не слишком расточительно по деньгам, и более долговечно.

    Монтаж перегородок

    Помимо несущих стен, деревянные дома имеют межкомнатные перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в бревенчатом срубе они выполняются обычно из дерева, гармонируя с бревенчатыми стенами. Монтируются они, как правило, уже после усадки.

    С помощью межкомнатных перегородок вы сможете разделить одно большое пространство на несколько маленьких комнат на ваш вкус. При этом они не несут никакой нагрузки, но отвечают за шумоизоляцию. Такие перегородки можно переносить с места на место без привлечения посторонней помощи.

    При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большое количество проходных пространств. На сегодняшний день существует очень много современных программ, где можно создать трёхмерную модель и сразу оценить будущую планировку.

    Имеется несколько видов межкомнатных стен.

    Каркасно-щитовые

    Самый популярный и экономичный вариант, который можно сделать без труда своими руками. Конструируются они из брусовых балок, которые соединяются между собой горизонтальной обвязкой. Такая обвязка придаёт прочность и надежность. Утепление каркасно-щитовых перегородок можно выполнить из минеральной ваты, при этом с двух сторон стенку необходимо обложить каким-либо материалом для пароизоляции.

    Каркасно-щитовые стенки считаются самыми лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими видами. Также поверхность можно обшить фанерными листами для придания идеально ровной поверхности.

    Сплошные

    Данный вид перегородок выполняется из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшиваются ДВП. Сверху и снизу сплошная перегородка крепится с помощью брусков, а по бокам – гвоздями.

    Щитовые стены

    Изготовленные из нескольких слоёв досок, которые укладываются вперевязку, довольно-таки тяжёлая конструкция толщиной от 6 см и весом около 80 килограмм.

    Перегородки ставятся после усадки бревенчатого дома. Для их изготовления понадобится молоток, ножовка, отвертка, стамеска, шуруповёрт, электродрель и лобзик.

    Возведение стен: нюансы

    Схема опорного узла бревенчатой стены.

    Теперь стоит подробнее поговорить о том, как построить дом из современного оцилиндрованного бревна. Очень важным этапом является возведение стен. От этого во многом зависит тепло и уют в будущем доме.

    Предварительно необходимо на фундамент уложить гидроизоляцию. Может использоваться практически любой материал из тех, которые известны на данный момент. Лучше всего использовать недорогие материалы. Это чаще всего бывает рубероид. При этом изоляционный материал в обязательном порядке должен ложиться ровно на поверхность основания. В случае с рубероидом для качественной гидроизоляции лучше обустроить несколько слоев. Двух вполне будет достаточно.

    Далее, производится укладка нижней обвязки. Идеальным вариантом будут балки, сделанные из осины или липы. При этом они в два ряда укладываются посередине фундамента. После чего их следует закрепить. Делается это с помощью мощных саморезов или штырей арматуры. Предварительно необходимо в балках проделать отверстия с помощью перфоратора.

    Схема отделки стен дома из бруса.

    Далее, на этот венец обязательно нужно уложить полубревна. Они делаются именно полубревнами, так как у целиковых оцилиндрованных бревен, которые будут использоваться для кладки самих стен снизу, имеется форма полумесяца, а здесь получается пологое дно. Эта мера необходима для того, чтобы никаких щелей вблизи основания дома не было. После этого бревна в обязательном порядке нужно закрепить. Для этого тоже используются металлические штыри или саморезы.

    Далее можно уже приступать к непосредственной укладке оцилиндрованных бревен друг на друга. При этом обязательно нужно сохранять последовательность кладки, чтобы все бревна лежали ровно друг на друге.

    Устройство стены в доме из клееного бруса.

    Делается это чаще всего с помощью пеньки или пакли. Далее, возведение стен производится в соответствии с теми чертежами, которые были получены на стадии разработки проекта

    Здесь очень важно учитывать тот факт, чтобы щелей никаких не было. Их обязательно нужно закрывать утеплителем

    Стоит отметить, что подобная работа происходит достаточно быстро, так как оцилиндрованное бревно имеет стандартные крепления, которые разрабатываются на заводе изготовителе.

    Для соединения нескольких бревен используется нагель. Он делает конструкцию более жесткой и прочной. Именно с помощью подобных деревянных колов и связываются все бревна между собой. Для того чтобы установить нагель, стоит сначала закрепить предварительно бревно с помощью гвоздей. Затем в нем делается отверстие с помощью перфоратора, через которое и будет вгоняться нагель. Благодаря такому строению дома из оцилиндрованного бревна получаются прочными и долговечными. При проведении всего комплекса работ обязательно нужно контролировать строгую горизонтальность и вертикальность всех бревен.

    Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна

    Выбирая для своего дома оцилиндрованное бревно, надо понимать, что без должной защиты дерево быстро сгниет. На большинстве производств этот пиломатериал подвергают пропитке и покрытию различными составами. Но дополнительно самому обработать стены тоже не помешает.

    По архитектуре и планировке дом из этого материала может быть любым. Материал этот позволяет воплощать самые причудливые внешне и изнутри проекты. По параметрам теплоизоляции и цене при равной толщине стен дерево уступит лишь СИП-панели. Однако по экологичности древесина превзойдет композит из ОСП и пенопласта по всем статьям.

    Недостатков практически нет

    Усаживаться бревенчатый дом будет минимум год, в течение которого шибко с отделкой не развернешься. Стены из дерева при любых раскладах во время усадки будут менять свою геометрию. Не зря бревна часто в подобных малоэтажных домах оставляют вовсе без обшивки. Тогда точно ничто не растрескается и не поведется.

    Уход

    За постройкой из оцилиндрованного бревна требуется определённый уход. Материал сам по себе хорош, но его необходимо зачищать и обрабатывать.

    Многие составы, например, антипирены сильно страдают от дождя и прочих воздействий, поэтому покрытия придётся периодически обновлять. Проще всего отделать дом сайдингом или облицевать плиткой, но смысла от естественного вида бревна в таком случае уже не будет. Поэтому обычно используют морилку или лак, они, к сожалению, сохраняют свои свойства не более 3-4 года, не более.

    Оцилиндрованное бревно подвергается также воздействию прямых солнечных лучей, это вновь не лучшим образом сказывается на состоянии покрытий.

    • Без должной обработки в дереве могут появиться разнообразные вредители. В случае строительства в летний сезон первый наружный слой антисептика стоит нанести примерно через 2 недели
    • Зимой эту процедуру можно осуществлять только при плюсовой температуре, желательно даже дождаться весны и начинать работу примерно при +10
    • Пропитки оптимально наносить посредством краскопульта: 3-4 месяца они будут защищать дом от вредителей, грибков и плесени

    По истечении этого срока можно покрыть дерево слоями колеровочного состава. На этом обработка заканчивается: внутри помещения нужно повторить примерно то же самое с помощью антисептика на водной основе. Древесина склонна темнеть и покрываться серыми или синими пятнами.

    Если этого, всё же, не удалось избежать, приобретите специальное средство для выбеливания: порошок на основе хлоридов. Тонкий слой подобного вещества поможет вам быстро вернуть натуральный светлый оттенок любой древесине. От потемневшего слоя при желании можно избавиться и шлифовальной машиной, сняв слой порядка 1-2 мм.

    Условия для проживания

    Бревно — довольно тёплый материал, но если вы хотите обойтись без дополнительной отделки утеплителем, придётся продумать некоторые нюансы.

    Длительное проживание особенно в условиях холодной зимы требует жилья с довольно толстыми стенами. По-настоящему тёплый деревянный дом должен быть из брёвен порядка 60-70 см, а они относительно редко используются в современной практике.

    Для комфортного проживания необходимо подобрать утеплитель для сруба дома

    Важно, чтобы утеплитель был из паропроницаемых

    Более подробно о каждом виде утеплителя, на примере дома из бруса, расписано здесь. Но любой из этих утеплителей подойдет для дома из сруба.

    Перед тем как перейти к утеплению стен, да и вообще к их возведению, необходимо построить фундамент. Как сделать фундамент описано здесь.

    Работая вручную, можно вытачивать материал и большего диаметра, а вот конвейерная продукция редко может позволить себе такое. При этом в месте стыка брёвен толщина доходит по минимальной границе до 10 см, в русских избах не зря традиционно спят на печах. Сэндвич-панели, к примеру, в этом вопросе выигрывают однозначно.

    Для домов из тонкого бревна без проклеенного утеплителя в большинстве случаев потребуется прогрев с помощью печи, а это вряд ли тот метод, который можно назвать экономичным по энергозатратам.

    • Для нормальной жизнедеятельности стоит учитывать все утечки тепла ещё на момент проектирования
    • Суммарная доля потерь энергии через кровлю и перекрытия первого этажа составляет до 23%, что нельзя упускать из виду
    • Огромное значение имеет кубатура дома: при большом объёме толщина стен должна быть соразмерно увеличена

    Выбор и обработка древесины

    Процесс выбора качественного оцилиндрованного бревна – довольно ответственное мероприятие, ведь от этого напрямую зависит долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Для начала следует определиться с требованиями к изготовителю материала. Они описаны ниже.

    • Изготовитель должен строго соблюдать технические стандарты и требования изготовления оцилиндрованного бревна. Он должен четко понимать, в чем заключаются особенности того или иного типа древесины, какие могут появиться дефекты. Если поставщик не сообщает подобную информацию, то вполне вероятно, что он работает с сырьем низкого качества.
    • Производитель должен использовать современное оборудование и продвинутые технологии обработки. Если при производстве материала используются старые станки, то о первоклассном результате не стоит и мечтать. Новейшие технологии позволяют добиться высокой точности и качества результата.
    • Изготовитель должен обрабатывать материал специальными составами. К ним относятся, например, антисептики, которые позволяют защитить бревно от неблагоприятных воздействий внешней среды, появления плесени и вредителей. Это существенно продлить срок службы материала, увеличит его надежность и устойчивость к износу.

    Также производитель должен обязательно сообщить покупателю, в каком регионе и когда была заготовлена древесина, ведь от этого напрямую зависит ее качество.

    Из этого же следует, что оптимальным временем года для заготовки материала будет холодный период. Зимой дерево характеризуется минимальной влажностью относительно лета, поэтому и усадка сруба будет небольшой, что является важным фактором при выборе материала.

    Также при покупке оцилиндрованного бревна следует обратить внимание на моменты, описанные ниже

    Наличие плесени или следов грибка на поверхности материала. Эти проявления свидетельствуют о том, что у дерева повышенный уровень влажности. Это неблагоприятно скажется на эксплуатационных характеристиках дерева. Также следует проверить, нет ли на бревне следов жизнедеятельности насекомых – об этом говорит древесная пыль и специфические повреждения поверхности.

    Четкое соответствие размерам. Оцилиндрованное бревно должно отвечать заданным параметрам длины и ширины, так как именно по этой причине многие покупатели предпочитают выбирать такой материал.

    Правильность пазов. Они должны быть сделаны по общему стандарту, без видимых отклонений от заданных параметров

    Важно проверить это сразу, чтобы избежать проблем при возведении дома.

    Наличие больших трещин. Если на поверхности бревна есть небольшие, едва заметные дефекты, то не стоит придавать этому большого значения, ведь это свойственно природному материалу

    Однако присутствие крупных дефектов, например, трещин размеров до 1,5 мм, является серьезной причиной для отказа от покупки такого материала.

    Обязательно нужно учесть, что при покупке бревна может не оказаться на нем дефектов, но они могут появиться из-за неправильного хранения древесины. Если не планируется приступать к строительству на следующий день после покупки материала, то следует запомнить несколько важных правил.

    • При хранении нужно располагать материал под крышей, навесом или пленкой, чтобы защитить его от неблагоприятного воздействия внешних факторов. При этом не следует полностью закрывать дерево, чтобы не допустить скопления конденсата и лишней влаги.
    • Бревно нужно укладывать штабелями, продольное направление которых соответствует направлению вентиляции. Штабели должны иметь крепкое основание, чтобы не допускать контакта бревен с землей.

    Советы от профессионалов

    Стоит знать следующее:

    • Перед тем как заказывать индивидуальный проект, посмотрите готовые. В этом случае вы сможете сэкономить финансовые средства, так как индивидуальное проектирование стоит намного дороже типового.
    • После полного высыхания материала желательно провести шлифовку перед декоративной отделкой дома.
    • Жёсткий безграмотный контроль рабочих и прорабов не даст никакого результата. Если вы пытаетесь вмешаться в процесс строительства, не владея нужными знаниями и не понимая технических терминов и процесса работы, делая при этом некорректные замечания, это может привести к созданию нерабочей обстановки на объекте.

    Фундамент дома должен закладываться в соответствии с техническими нормами. Ошибки при его возведении со временем могут привести к его растрескиванию или усадке.
    Покраска дома внутри и снаружи может производиться при помощи лаков, красок или эмали

    Выбирайте только экологичные и безвредные материалы для декора.
    Уделите должное внимание процессу сушки бревен и их обработке защитными средствами.
    Сделайте тщательную внутреннюю планировку ещё при проектировании дома. Например, размеры лестницы на второй этаж и место ее установки, должны быть спланированы заранее, так как после завершения строительства будет поздно что-либо менять.

    • Электричество на участке понадобится вам для работы. Позаботьтесь об этом вопросе заранее.
    • Не рекомендуется в первый год после завершения строительства отапливать дом, так как это может привести к резкому высыханию дерева, что чревато трещинами и деформациями.
    • Спроектируйте ландшафт параллельно с возведением дома. Это создаст красивый и гармоничный вид вашего частного владения.
    • Многие задаются вопросом, в какое время года начинать строительство. Многие фирмы по возведению деревянных домов предлагают свои услуги круглогодично. Однако фундамент действительно закладывать лучше летом, а вот дом из бруса, построенный зимой, будет более долговечным.

    Дешёвый дом – это дом, построенный сразу хорошо, с первой попытки.

    Подготовительные работы

    Для самостоятельного строительства бревенчатого дома потребуется купить балки, стропила, лаги, кровельный материал, рулетку, уровень, ведра, доски, саморезы, шуруповерт. Затем подготавливается участок под будущее строение. Древесину нужно хранить под навесом. Так как возводимое здание обладает незначительным весом, для него потребуется сделать мелкозаглубленный фундамент. В этих целях специалисты советуют заливать свайно-ленточное основание, плитную, свайную либо заглубленную ленточную конструкцию.

    Схема фундамента под бревенчатый дом.

    Для обустройства свайно-ленточного фундамента потребуется разметить участок. Затем снимается верхний слой земли. На ширину конструкции делается выемка глубиной в 30 см. По периметру здания обустраивают скважины, диаметр которых равняется 180 мм, а глубина — 150 см. В каждую скважину засыпают слой щебня и песка. Из арматуры подготавливают каркас, который опускают в скважину. Следующий этап предусматривает заливку ямы бетоном. Для утрамбовки применяют вибратор.

    Для обустройства опалубки используют доски. Конструкцию монтируют над уровнем грунта таким образом, чтобы она выступала на 50-60 см. Для ленточного основания потребуется сварить каркас, который связывается с арматурой, торчащей из скважин. Следующий этап предусматривает заливку основания. Если фундамент затвердел, тогда производится его гидроизоляция. Для этого потребуется уложить на поверхность рубероид (3-4 слоя), дополнительно промазав материал мастикой.

    Строительство дома из оцилиндрованного бревна

    Перед тем как приступить к возведению дома из калиброванного бревна, имеющего оцилиндрованную форму, следует подготовить проект с учетом геодезических особенностей участка на котором планируется его возвести. Как вариант, можно использовать готовые проекты, но их тоже необходимо привязать к конкретной местности.

    От размера дома, его этажности, типа грунта принимается решение о виде и способе возведения фундамента. А на основании расчетов производится закупка необходимого количества материалов, в том числе и оцилиндрованных бревен, к качеству которых следует подойти особенно ответственно.

    Как определить качество оцилиндрованного бревна?

    О том, насколько качественный материал предлагает производитель, можно сделать вывод даже на основании визуального осмотра:

    • на бревнах не должно быть никаких темных пятен или синевы, смоляных карманов;
    • нормальный цвет – от бледно-желтого до темно-желтого или даже коричневого, в зависимости от вида древесины;
    • на бревнах не должно быть совсем сучков или их количество незначительно;
    • допускаются небольшие трещины, но не более 1/3 от размера среза, но ни в коем случае не сквозные;
    • поперечный разрез бревна гарантирует плотную и ровную поверхность, при этом 3/4 его объема – это сердцевина;
    • особо следует проверить бревно на наличие изгибов, прокручиваний.

    Важно чтобы строительство деревянных домов из бревна и бруса велось только из материалов, изготовленных из древесины зимней заготовки. «Зимний» материал характеризует более плотная текстура бревна и он обладает лучшими показателями по влагоустойчивости

    Как правильно рассчитать количество материала для сруба

    Перед тем как рассчитать кубатуру бревна, которая потребуется для строительства дома, необходимо знать его размеры. Использовать для этого можно разные способы, следующие два из которых позволяют получить довольно точные данные.

    Сначала высчитывается сколько кубических метров в одном бревне, для этого данные вставляются в следующую формулу ? ? R2 ? L. После, зная общий строительный объем легко посчитать общую кубатуру строительства дома. Полученные данные максимально точны, но все же необходимо предусмотреть некоторый запас в 15–20%.

    Для предварительных приблизительных расчетов используется специальный коэффициент (в зависимости от площади и этажности здания он может разниться), который находится в пределах 0,6–0,9. Необходимо площадь всего дома умножить на этот коэффициент для того, чтобы получить кубатуру, а зная ее и кубатурник оцилиндрованного бревна – легко рассчитать количество бревен.

    Производство оцилиндрованного бревна

    Оцилиндрованное бревно имеет круглую (или округлую) форму и производится промышленным способом. На современных предприятиях используется высокотехнологичное оборудование, что обеспечивает выпуск продукции очень высокого качества.

    По данной теме есть похожая статья — Баня из оцилиндрованного бревна своими руками.

    Иногда, с целью сокращения расходов на строительство дома, может быть сделана оцилиндровка бревна своими руками: для этого приспосабливается токарный станок или цепная пилорама.

    Бревна заводского изготовления проходят все стадии обработки. Кроме собственно придания формы, для этого используется распиловка бревен способом удаления верхнего слоя, материал обрабатывается специальными защитными составами и пропитками, которые улучшают эксплуатационные характеристики и внешний вид. Но сначала происходит процесс сушки древесины и доводится ее уровень влажности до естественных параметров 23–26%.

    Затем бревно подвергается обработке, после которой оно имеет гладкую поверхность, ровные торцы и правильную форму цилиндра, длиной, как правило, 6 метров, хотя выпускаются изделия и по 4 метра.

    На некоторых изделиях дополнительно подготавливаются чаши под определенный вид стыковки, изготавливаются пазы, гребень, отверстия под соединение нагелями или шипами или выполняется полная комплектация под конкретный объект.

    В основном производство оцилиндрованного бревна ведется из древесины хвойных пород, преимущественно сосны, реже лиственницы, а ель для этого используется крайне редко. Производители в своей работе в основном руководствуются ТУ, но при этом практически все придерживаются общепринятых параметров.

    Для строительства можно использовать оцилиндрованное бревно с диаметром от 160–180 мм до 280–320 мм. Естественно, чем диаметр больше, тем лучше способность дома удерживать тепло, потому при выборе следует учитывать климатический регион, а также общую площадь здания.

    Например, для дома площадью до 100–120 м2 можно использовать бревна 180–230 мм, но для коттеджа площадью от 150–200 м2 и более необходим материал диаметром от 260–280 мм.

    Кроме эстетически привлекательного вида, сруб из оцилиндрованного бревна имеет важное преимущество перед традиционным – благодаря обработке обеспечивается более плотное прилегание венцов каждого ряда друг к другу, что оказывает положительное влияние на теплоизоляционные характеристики

    Беседка из бревна своими руками

    Беседки для дачи можно возводить из любых доступных материалов. Поэтому владельцы участков используют поликарбонат, шифер, доску и так далее. Однако классическим вариантом, является обработанная древесина.

    Беседки из оцилиндрованных бревен очень эффектно смотрятся. Тем более что оцилиндрованные бревна часто применяются для строительства жилых домов и бань. Несколько построек из оцилиндрованных бревен создадут единый гармоничный ансамбль на участке.

    К тому же оцилиндрованное бревно, это исключительно природный материал. Для его производства используется древесина хвойных пород из северных регионов России.

    к содержанию ↑

    Преимущества беседок из оцилиндрованных бревен

    Рубленые беседки помимо эстетической привлекательности имеют и другие существенные преимущества. Их следует указать более подробно:

    • При возведении беседок из бревна своими руками не используются химически активные вещества. Поэтому беседка из бревна своими руками не выделяет резких запахов. Древесина не станет причиной аллергических проявлений или головной боли. Хвойное дерево формирует благоприятный для человека микроклимат;
    • Такие беседки своими руками весьма экономичны. Строительства беседок своими руками из бревна будет стоить в несколько раз дешевле, чем строительство из кирпича;
    • Строения из бревна не требуют мощного глубокого фундамента. В применении бетона или большого количества цемента просто нет смысла;
    • Бревна являются универсальным строительным материалом. Поэтому из них можно создавать любые архитектурные формы. Кроме обычных беседок из бревна квадратной, прямоугольной или шестиугольной формы, можно дополнять конструкции пристройками, делать их угловым и так далее;
    • Древесина легко поддается обработке. Соответственно, каждый владелец участка может спроектировать беседку по своему вкусу и украсить ее декоративными элементами – резьбой или ковкой.

    Такие беседки смогут простоять не менее 50 лет. При этом не изменят своего первоначального внешнего вида. Только дерево может немного потемнеть.

    к содержанию ↑

    Особенности возведения рубленых беседок своими руками

    Необходимо понимать, что оцилиндрованное бревно представляет собой фрагмент ствола дерева, который обрабатывается и обрезается до нужного размера. Изготовить бревна самостоятельно невозможно.При возведении беседок нужно заказывать проект и изготовление необходимого количества элементов.

    Однако монтаж беседки своими руками вполне возможен. Существует два способа возведения бревенчатых беседок. Каждый из них имеет свою специфику:

    • Рубка «в лапу». В этом случае древесина расходуется полностью и не обрезается. При этом края бревен не выступают за границы беседки. При монтаже нижнего ряда бревен, в торцевых частях делаются выпилы. Они нужны для стыковки одних бревен с другими. Соответственно, бревна, которые будут смыкаться, также оснащаются выпилами. В результате два смежных элемента должны соединяться без зазоров. То есть, выпил одного бревна должен полностью соответствовать размерам выпила другого. Такое соединение получается очень прочным. При этом не нужно использовать крепежные материалы.

    Указанная система соединения схожа с системой шип – паз, когда шип одного элемента заводится в паз смежного. Подобная работа требует серьезных навыков работы с деревом и очень точных расчетов. Ведь при ошибках, плотного соединения просто не получится. А зазоры и трещины приведут к гниению бревен, быстрой утрате беседкой эстетичного вида;

    • Рубка «в чашу». Это более традиционный способ. Строение получается в классическом русском стиле. Этот способ монтажа отличается тем, что торцевые части бревна выступают за границу беседки. При этом технология рубки «в лапу» более проста, чем «в чашу». В этом случае, в каждом бревне делается выпил в виде чаши, в который укладывается бревно из следующего ряда. При этом нижняя часть верхнего бревна не вырезается, поскольку она укладывается в выпил нижнего бревна.

    Полученная конструкция неизбежно будет иметь зазоры. Для уплотнения используется природный мох, пакля или джутовое волокно.

    Возвести беседку из бревна сможет каждый, кто умеет работать с ручными инструментами. Беседки рубленные своими руками не требуют применения сложных инструментов или техники. Весьма красивые беседки из бревна получаются при использовании обычных инструментов – молотка, пилы, дрели, стамески, шуруповерта, рубанка.

    к содержанию ↑

    Видео: строительство беседки из оцилиндрованного бревна

    Как выбрать древесину

    Покупая новую древесину, рекомендуется соблюдать несколько правил. Кроме этого, важно правильно самостоятельно обработать бревна для беседки. Основные требования к материалу заключаются в следующем:

    — важно, чтобы дерево было высушенным. Природная влажность составляет примерно 70% или даже выше. В процессе эксплуатации, влага будет уходить, а дерево начет коробиться, деформироваться. Следует приобретать материал уже просушенный с влажностью в 12 – 19%. Это исключит деформацию беседки, а также гниение;

    Оцилиндрованное бревно

    — серьезную угрозу для строений из дерева представляют насекомые, а также бактерии и плесень. Существует немало разнообразных составов, которыми нужно обрабатывать дерево для защиты от этих угроз. Антибактериальная защита необходима для каждого элемента беседки. При этом проводить обработку следует заранее, до укладки бревен. В противном случае строение потеряет свой внешний вид уже через несколько лет;

    — противопожарная обработка. Очевидно, что древесина является горючим материалом. Чтобы нейтрализовать такие свойства, дерево обрабатывают антипиренами. Это составы, которые делают материал негорючим. Значит, беседка не станет причиной возгорания, не будет уничтожена в результате пожара.

    Кроме того, надо проверять качество бревен. Важно, чтобы они не имели трещин, сколов, гнили и больших сучков.

    к содержанию ↑

    Как сделать беседку из старого бревна

    Возможна постройка беседки из старых бревен. Такая беседка из старого сруба своими руками будет стоить гораздо дешевле. При этом беседка из старого бревна прослужит несколько десятилетий. В среднем, срок эксплуатации таких материалов составляет 70 и более лет. Многое зависит от качестве древесины и ухода за ней.

    При выборе старых бревен, нужно сразу отбраковываться те, у которых есть трещины или деформированные бревна. Наличие незначительных сучком, смоляных карманов не представляет опасности. Ведь дерево в любом случае надо обрабатывать.

    Для придания беседке привлекательного внешнего вида следует покрыть ее несколькими слоями лака и краски. Это необходимо, поскольку старая древесина становится серой, утрачивает яркость. Одновременно с эстетическим эффектом, лак и краска защитят древо от насекомых, воздействия солнечных лучей и влаги.

    Поэтому, использование старых бревен станет хорошим вариантом.

    к содержанию ↑

    Крыша для рубленой беседки

    Устройство крыши для беседки рубленной своими руками является заключительным этапом строительства. Наиболее уместными кровельными материалами будут металлочерепица, мягкая кровля или гонтовая кровля.

    Использовать шифер, металлический профиль не рекомендуется, поскольку эти материалы не сочетаются с бревном. Весь эффект от сруба будет испорчен кровельным материалом.

    Металлочерепица является самым доступным по цене кровельным материалом. Она состоит из нескольких слоев и может окрашиваться в синий, красный, зеленый и другие цвета. Металлочерепица прослужит 50 и более лет. При этом нужно обеспечить пароизоляцию подкровельного пространства. Циркуляция воздуха важна для удаления избытков влаги и исключения перегрева кровли. В противном случае, слой краски может просто облупиться от действия высоких температур. Ведь металлическая основа материала на солнце будет сильно перегреваться.

    Мягкая кровля очень красива, но сложна в монтаже. Этот материал требует создания сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры. На такую поверхность укладывается подкладочный ковер. А на него уже укладываются листы мягкой кровли. Для фиксации используется особый клеевой состав, который надо разогревать перед нанесением.

    Мягкая кровля для крыши в беседки

    При покупке данного материала, рекомендуется сразу приобретать клеевой состав, подкладочный ковер и прочие элементы. При выполнении работы своими руками можно руководствоваться инструкцией, которая всегда прикладывается к мягкой кровле.

    Гонтовый материал представляет собой деревянные элементы, напоминающие черепицу. Это природный материал, который монтируется с небольшим нахлестом. Но гонтовая кровля получится весьма дорогой из-за цены самого материала.

    В целом, рубленая беседка, это отличный вариант для садового участка или полноценного дома. Она создает традиционный русский колорит, выполняется из природных материалов. при этом постройка может быть весьма экономичной, если основные работы выполнять самому.

    Беседки из бревна – сооружаем быстро, пользуемся долго

    Бревенчатые беседки из оцилиндрованного бревна – не только дань традициям, но и очень практичное решение для отдыха всей семьи. Подобные сооружения могут служить долгие десятилетия, если при строительстве и в процессе эксплуатации придерживаться некоторых правил.

    Оцилиндрованные бревна – доступное решение

    Бревна, прошедшие оцилиндровку – достаточно дорогой стройматериал, однако для беседки его нужно не так уж много, так что позволить себе такую роскошь сможет каждый. Из бюджетных вариантов оцилиндрованного бревна вы можете выбрать сосну или ель, более дорогой и долговечной будет беседка из лиственницы.

    Все стволы в процессе производства проходят калибровку – готовые бревна должны быть приведены к одному диаметру по всей длине. Калибры стандартные – от 18 до 32 см в диаметре. Для беседки по большому счету подходят почти все размеры, однако чаще всего используют бревна 20–24 см для стен и покрупнее для несущих опор, как на фото. Благодаря точной оцилиндровке стены сооружения получаются очень ровными, а главное – все элементы плотно прилегают друг к другу, что особенно важно для закрытых беседок для дачи.

    Сегодня для строительства беседок вы можете заказать уже готовые элементы с вырезанными на производстве пазами и даже готовые конструкции, где нужно лишь собрать в правильном порядке все бревнышки. Такие варианты хороши тем, что на крупных предприятиях используют оборудование, которое вы вряд ли захотите приобретать, например, то, на котором вырезают очень точные замки. Нужно ли говорить, что использование подготовленных бревен существенно ускоряет процесс строительства беседки для дачи.

    Беседки из бревна не нуждаются в какой-либо декоративной отделке, все, что нужно – пройтись по поверхности стен шлифмашинкой и нанести несколько слоев защитного лака. Это покрытие не будет препятствовать здоровому воздухообмену и выделению эфирных веществ.

    Возводим стены на прочном фундаменте

    Рубленые бревна имеют достаточно большой общий вес и даже для такого небольшого сооружения как беседка для дачи потребуется ленточный фундамент. Разве что в случае с совсем небольшими размерами можно обойтись бетонными основаниями, залитыми по углам. При заливке ленточного фундамента следует сразу учесть, каким он должен быть – одноуровневым или двухуровневым.

    В случае с одноуровневым основанием все четыре угла нижнего, так называемого окладного, венца будут установлены на одном уровне. Для этого одно бревно распиливается по центру и две половинки укладываются распилом вниз по разные стороны, а уже поверх них кладут целые элементы с вырезанными пазами, как на фото. В двухуровневом фундаменте две параллельные стороны заведомо заливают ниже, на половину высоты бревна. Благодаря этому окладной венец можно соорудить из целых бревен.

    К окладному венцу следует отнестись с особым вниманием – он больше остальных будет испытывать постоянное воздействие влаги, что чревато появлением плесени и гнили. Поэтому для него стоит приобрести бревна из пород, которые менее подвержены гниению, например, из дуба.

    Рубленные беседки – как соединять бревна своими руками?

    Самое сложное в строительстве беседки из оцилиндрованного бревна – соединить правильно бревна своими руками. Как уже говорилось выше, в продаже можно найти оцилиндрованный материал с уже вырезанными пазами, однако все же не помешает разобраться в разных видах соединений.

    • Самый простой замок – в полдерева. В этом случае в месте соединения в верхнем бревне делают выемку по радиусу нижнего. Чтобы конструкция была более устойчивой, специалисты рекомендуют вырезать посадочный паз и вдоль всего бревна в его нижней части.
    • Более сложный замок – заоваленный гребень.  В этом случае посадочный паз вырезается в верхней части бревна. Форма замка – с выступом посредине, подобно волне.
    • Самое сложное, но в то же время и самое надежное соединение – в курдюк. Этот замок своими руками сможет вырезать только опытный мастер, поскольку он состоит из двух элементов – сложной выемки для верхнего бревна и паза для нижнего, как на фото.

    В любом случае, помимо замочного соединения все мастера используют еще и соединение с помощью деревянных нагелей, которые вставляются в просверленные отверстия как минимум в четырех местах. Нагели должны быть только деревянными, ни в коем случае не металлическими – металл рано или поздно начнет ржаветь и вызовет гниение самой древесины.

    Возводим стены и крышу

    При возведении стен бревна укладывают в основном в горизонтальном положении, реже используют вертикальную расстановку с горизонтальной обвязкой. Во втором случае можно сэкономить на стройматериале – стены могут быть выполнены из вертикальных бревен, установленных с некоторым промежутком друг от друга, как на фото. Правда такой вариант будет нефункционален зимой. Зато при горизонтальной укладке можно установить окна и двери, обеспечив всесезонность сооружения.

    Главное условие при сборке стен – четкое выравнивание каждого бревнышка по уровню, идеальная подгонка всех деталей. Бревна следует укладывать сразу по всему периметру сруба, поднимая стены одновременно – так легче заметить и исправить недочеты.

    Строительство крыши беседки для дачи ничем не отличается от аналогичного процесса при строительстве любого дома – поначалу устанавливаются стропила, затем идет обрешетка, а после кровельный материал. С бревенчатыми беседками отлично сочетается красная или коричневая металлочерепица, а также натуральные камышовые покрытия. В первом случае нужно учесть, что зимой металл будет плохо удерживать тепло внутри беседки, а во втором помнить о пожаробезопасности, особенно если внутри сооружения или рядом с ним будет стоять мангал.

    При желании крышу беседки можно своими руками утеплить снаружи – делать это следует до монтажа кровельного материала. Для утепления поверх стропил делают сплошную обрешетку из досок, затем укладывают два слоя пароизоляции, закрепляя материал строительным степлером. Поверх пароизоляции набивают контробрешетку из бруса 50 на 50 мм. Между контробрешеткой укладывают утеплитель – минвату или пенопласт. Затем настилают еще один слой пароизоляции, накрывают этот пирог гидроизоляцией и крепят металлочерепицу.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    как правильно начать строительство дома, фото, видео.

    Решили строить деревянный дом, но, все еще не можете определиться – использовать бревно ручной рубки, или оцилиндровку? Возможно, наши советы помогут сделать вам окончательный выбор. И так, рассмотрим плюсы и минусы и начнем, пожалуй, с классики жанра, с бревна ручной рубки

    Советы

    Рассмотрим основные моменты, несоблюдение и отсутствие учета которых могут способствовать неудаче в строительстве:
    Максимально допустимый уровень влажности готовой древесины – 20%. Несоблюдение этого параметра – неизбежная деформация стен, растрескивание бревен, появление щелей и гниение дерева. И чем более сырой лес, тем хуже будет картина. Проверяется влажность при помощи простого прибора под названием влагомер.
    Все дерево должно быть заранее обработано составами, останавливающими его разрушение. Особенно это касается труднодоступных мест, где потом обработать конструкции будет практически невозможно.
    Обязательно фиксируйте первый венец к цоколю вмурованными в него оцинкованными металлическими штырями. Стягивайте венцы нагелями. Заранее проверяйте прямолинейность бревен.

    Сегодня строительство домов из дерева переживает настоящий подъем. Это и не удивительно, ведь трудно найти более доступный, обладающий высокими экологическими и эстетическими данными материал. Кроме того, деревянные дома очень теплые, заряжены положительной энергетикой и прекрасно влияют на общее самочувствие человека.

    Самым популярным и распространенным строительным материалом для деревянных домов является оцилиндрованное бревно.
     
    Оцилиндрованное бревно получается в результате обработки стволов деревьев, как хвойных, так и лиственных пород, которые предварительно освободили от веток, механическим способом на специализированном оборудовании. В результате такой обработки бревно приобретает абсолютную круглую форму и имеет одинаковый диаметр по всей длине. В зависимости от технологических требований, бревно может пройти профилировку на специальных станках.
     
    Сам процесс обработки сырья занимает несколько этапов. На первом этапе проходит сортировка пиленого бревна по толщине. В своей узкой части бревно должно быть на 20 мм толще выходного материала. Далее отсортированный материал идет на обрабатывающие станки. Нужно заметить, что эти станки были изобретены еще век назад, но современная инженерная мысль придала им свойства высокоточных механизмов, способных выполнять работу с математической точностью, что благоприятно сказалось на конечном результате работы — строительстве дома. Сразу же, на деревообрабатывающем предприятии, оцилиндрованные бревна получают все необходимое профилирование – делаются технологические отверстия, пазы, фрезеруется желоб и стыковые соединения для углов и т.п. Затем цилиндрические бревна проходят обработку антисептиками и антипиренами – специальными веществами, защищающими древесину от преждевременного гниения и делающими их стойкими к возгоранию. После всего, обработанные и промаркированные строительные элементы, упаковывают в транспортные пакеты и оправляются в складские помещения или на строительную площадку.
     
    На строительной площадке сборка дома из оцилиндрованного бревна занимает значительно меньше времени, нежели строительство из кирпича. Весь технологический процесс занимает около 6-8 месяцев. Сама сборка дома проходит достаточно быстро, буквально за две-три недели, но технология строительства требует, чтобы дом выстоялся, дал усадку, на это и нужно несколько месяцев. Оцилиндрованные бревна укладываются на льноволокно или экологически чистую паклю.
     
    Благодаря высокой точности обработки элементов, для сборки строения не требуются профессионалы, специализирующихся на строительстве срубов. Цилиндрическое бревно имеет одинаковую толщину по всей длине и соответствующую маркировку, что позволяет работать с ним достаточно грамотному рабочему. Точность изготовленных деталей позволяет собирать строение с очень плотной подгонкой всех элементов, придающих дому высокую прочность, надежность и герметичность. Щелей, через которые могла бы внутрь древесины проникнуть влага и начаться преждевременное гниение, не остается совсем.
     
    Оцилиндрованное бревно имеет очень красивый естественный цвет натурального дерева, оно очень гладкое и приятное на ощупь, не требует дополнительной отделки после строительства. Только внутри помещения стены дополнительно шлифуются и покрываются лаком. А с внешней стороны еще раз обрабатываются антисептиком, в который, при желании, можно добавить красящий оттенок. Строения из оцилиндрованного бревна имеют очень эстетичный вид и прекрасно вписываются в любую природную и архитектурную среду. Кроме того, из такого строительного материала можно выполнять архитектурные формы любой конфигурации. Наряду со своей прочностью, дом из оцилинрованного бревна достаточно легкий, что не требует устройства массивного фундамента. Это значительно удешевляет строительство.
     
    Хотя стены в строении из оцилиндрованного бревна в несколько раз тоньше каменных (их технологическая толщина колеблется от 160 до 260 мм), это не должно вселять сомнения в его тепловых качествах. Дерево, само по себе, материал с очень низкой теплопроводностью и высокой способностью накапливать тепло, а полное отсутствие зазоров и щелей при строительстве гарантирует, что дом из оцилиндрованного бревна будет очень теплым и уютным. К тому же он не требует дополнительного утепления другими материалами. Воздух в таком доме не будет пересушенным и напитан углекислым газом, поскольку дерево – это «дышащий» материал.
     
    Оцилинрованное бревно – это лидер в строительстве деревянных построек. Из него строят жилые дома, бани, беседки, всевозможные декоративные постройки, которые простоят не меньше ста лет, а при правильном уходе и больше, не потеряв своей стройности, прочности и внешней привлекательности.

    Характеристики

         

    «Избушка, избушка! Повернись ко мне передом…» – невольно вспоминается отрывок из очень популярной детской сказки при виде деревянного домика где-то в лесу или на заброшенном хуторе. Сегодняшние деревянные дома и коттеджи уже почти ничем не напоминают своего сказочного предка, вобрав в себя богатство идей и фантазий, реализованных в самых различных современных проектах.

    Что значит загородный дом для человека сегодня? Для современного человека – это место, где он может просто отдохнуть от дневных забот, шума мегаполиса и надоевшей до смерти городской суеты, пожарить шашлыки, расслабиться или наоборот, заняться какой-нибудь работой: покопаться в мастерской или в огороде. Маленьким или большим будет ваш дом, главная его задача – быть комфортным и уютным именно для вас. И деревянные коттеджи в полной мере обладают всеми для этого качествами, даже не сомневайтесь в этом!
     
    Дерево – это самый экологичный строительный материал по сравнению со своими собратьями – кирпичом и бетонными блоками, об этом знает каждый строитель и это понимает почти каждый застройщик и домовладелец. Постройки из дерева имеют следующие достоинства:
     
    • В стенах таких домов легко дышится, так как они имеют прекрасную способность обеспечивать воздухообмен с внешней средой. А успокаивающий вид дома из сруба кроме всего прочего очень благотворно влияет на психику.
    • Запах и энергетика хвойных пород поддерживают здоровый микроклимат в помещении, отрицательно действуя на болезнетворные микроорганизмы и вирусы, находящиеся в воздухе.
    • Постройки из дерева характеризуются более высокими теплозащитными свойствами, способны эффективней поддерживать летом прохладу, а зимой тепло. Оттого, что дерево не промерзает в морозы, дополнительно утеплять стены совершенно не требуется, что, в свою очередь, уменьшает расходы на теплоизоляционные материалы и отопление, часто – очень значительно.
    • Строить дома из дерева можно практически в любой сезон, не обращая совершенно никакого внимания на погоду. При определенной сноровке постройку в сто квадратных метров можно осуществить за два-три месяца.
     
    Материал, из которого строят современные деревянные дома, делится на следующие типы: сруб (оцилиндрованное бревно с круглым сечением), брус (с ровными стенами и прямоугольным или D-образным сечением).
     
    Коттеджи из клееного бруса. Брус также бывает клееный. Стены из него более теплозащитны, чем из цельной древесины, усадка им не угрожает, и не появляются трещины, потому что такой брус склеен из отдельных кусочков – ламелей. Для того, чтобы обеспечить плотное соединение всех конструкций, им сначала придают форму профиля, соответствующую технологии стыковки отдельных элементов.
     
    Брусовые дома имеют множество самых разных плюсов по сравнению со строениями, где применяются другие материалы и технологии:
     
    • Используются только натуральные и экологичные материалы.
    • Возможность построить за приемлемую цену исключительное по своему качеству и назначению жилье.
    • Сроки строительства брусовых строений в несколько раз короче, чем возведение таких же по площади домов из бетонных блоков и кирпича.
    • Стену достаточно возводить однослойную, так как по теплозащитным характеристикам она превосходит многослойные кирпичные стены в несколько раз.
    • Самый изощренный дизайнерский проект может быть реализован при помощи конструкций из бруса, сочетающих в себе легкость, прочность и гибкость.
     
    Финские дома и коттеджи. Сегодня технологии строительства позволяют выстроить дом из дерева, превосходящий по эксплуатационным качествам строения из кирпича. Финский клееный брус не нуждается в отделке, стены из него быстро возводятся и радуют глаз своей красотой.
     
    Бревенчатые финские дома характерны невысокой ценой и хорошим качеством. В основе их секрета стоит то, что они производятся из особого бруса, который отличается исключительной долговечностью и имеет очень небольшой вес. Такой дом можно строить на любом грунте и не сильно беспокоиться о глубине залегания грунтовых вод.
     
    Финские коттеджи появились в России около трех десятков лет назад. И на теперешний момент клееный финский брус пользуется большим спросом благодаря невысокой стоимости, простоте строительных работ и долговечности. Он полностью подходит к нашим климатическим условиям. А современные технологии вполне надежно защищают этот материал от плесени, гниения, насекомых и огня.
     
    В пользу домов и коттеджей из дерева в наше время говорит наличие различных пропиток, предохраняющих новую или «лечащих» старую древесину, пораженную грибками и плесенью. А огнеупорные пропитки способны избавить деревянные постройки от самой главной беды – возгорания. Это помогает коттеджам из дерева объединить в себе лучшие качества, которые присущи как дереву, так и камню.

    Своими руками

    Перед началом, в процессе и после завершения строительства домовладельцу приходится решать комплекс задач. Главные из них:
      Отвод и покупка земельного участка (работа с органами местной власти, получение разрешения на строительство и т. п.), выбор места для строительства.
    Разработка и утверждение проектно-сметной документации (работа с органами местного надзора, проектировщиками, изыскателями, геодезистами и геологами).
    Строительство непосредственно дома (работа с подрядчиком).
    Благоустройство территории (работа с подрядчиком по благоустройству).
    Регистрация строения и работа с местными органами власти (муниципалитет, «ЭНЕРГОСБЫТ», «ГОРГАЗ», «ГОСПОЖНАДЗОР», Санэпидемстанция, «ВОДОКАНАЛ», Комитет по экологии и другие организации).
    Каждый волен решать эти задачи либо самостоятельно, для чего, как минимум, нужно время, либо обращаться к посредникам, стоимость услуг которых варьируется в зависимости от количества разрешительных инстанций и сроков. Выполнить работу по сбору разрешительных подписей может строительная фирма. В любом случае, начинать работу, не имея документов на землю и разрешения на строительство, — значит, давать чиновникам повод для взимания штрафов.

    Цены / Заказать

         

    Фирмы

    Компания «Леспромснаб» является предприятием по глубокой переработке древесины и производству изделий из высококачественного оцилиндрованного бревна, отвечающих требованиям мировых стандартов с применением современного оборудования и технологий.

    Предприятие осуществляет полный цикл по глубокой комплексной переработке древесины, начиная от распиловки сырья и заканчивая упаковкой и отгрузкой оцилиндрованного бревна и других изделий покупателю.

     
    За короткий период ООО «Леспромснаб» освоил выпуск элитных изделий из разных пород дерева.
     
    Все оборудование, имеющееся на предприятии, представлено компанией мирового класса «Global Edge» и сертифицировано Ростестом.
    Мы имеем постоянных партнеров для выполнения специализированных работ и отлаженную организацию производственного процесса. Специалистами предприятия накоплен уникальный опыт по строительству деревянных домов из оцилиндрованного бревна.
    В работе с клиентами мы применяем индивидуальный подход к каждому нашему заказчику с учетом требований и пожеланий, которые в полной мере стараемся воплотить в его проекте.
     
    214525, Смоленская область, Смоленский район, 
    д. Ракитня-2, ул. Заводская, д.7.  
    Тел / факс : 8-950-706-87-55
    email: [email protected] 

    Какие ключи используем ?:  оцилиндровка +своими руками самодельный станок +для оцилиндровки фото оцилиндровки

     

    Цилиндр какого размера для колки бревен лучше всего?

    Дровоколы — популярные машины для колки дров как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Лучшие конструкции имеют гидравлический характер и могут быть электрическими, газовыми или ручными. Однако все они имеют несколько общих черт и требуют, чтобы цилиндр работал в паре с насосом для создания давления, необходимого для раскалывания бревен.

    Простая конструкция разделителя бревен позволяет легко создавать свои собственные, если вы знаете, какие части вам нужны.В этой статье исследуется, какого размера цилиндр для дровоколов необходим для повышения эффективности и различных размеров бревен.

    Как работает разделитель бревен

    В этих мощных машинах используется гидравлическая система для создания мощных сил давления при распиловке бревен различных размеров. Это считается одной из самых простых гидравлических систем, и для ее работы используется источник энергии, будь то ручной, газовый или электрический. Масляный насос создает давление масла, которое перемещает поршень, расположенный в цилиндре, для приложения силы.

    Изготовление собственного разветвителя — довольно простой процесс, если вы понимаете, как собирать части вместе. Все, что вам действительно нужно для создания собственного разделителя, который может обрабатывать бревна среднего размера, которые вы обычно видите при работе на заднем дворе, это следующее:

    • Газовый двигатель
    • Двухступенчатый гидравлический насос
    • Гидравлический цилиндр
    • Бак гидравлического масла не менее 3,5 галлона

    Размер вашего цилиндра будет напрямую зависеть от размера бревна, которое вы можете разделить, а также от того, как быстро будет работать ваш разделитель.Понимание того, как ваши части сплиттера работают вместе, важно для получения необходимой мощности. Для устранения любых неполадок, которые могут у вас возникнуть, вы можете ознакомиться с нашим руководством по устранению неполадок здесь.

    Что такое гидравлический цилиндр?

    Гидравлический цилиндр — это механическая часть, которая обеспечивает однонаправленное усилие за счет мощного хода. Усилие создается гидравлической жидкостью под давлением. Внутри цилиндра находится поршень, который соединен со штоком поршня, выходящим из самого цилиндра.Все эти части хорошо герметизированы, чтобы избежать утечек жидкости, сохранить неповрежденное давление и избежать загрязнения внутренних рабочих частей внешней пылью или грязью.

    Этот поршень делит цилиндр на 2 камеры: нижнюю и верхнюю. Разница в давлении между этими двумя камерами — это то, что заставляет цилиндр выдвигаться, прикладывать силу резания и втягиваться для возврата в исходное положение. Чтобы увидеть, как работает простой гидроцилиндр, посмотрите это видео:

    Размер цилиндра для разделителя бревен

    Выдвижной рычаг поршня цилиндра проходит по длине самого цилиндра.Эта длина связана с длиной ваших самых длинных бревен, чтобы обеспечить достаточную силу давления для разделения всего бревна. Хотя цилиндры бывают разной длины, наиболее распространенным вариантом является 24-дюймовый вариант, позволяющий обрабатывать как меньшие, так и большие разрезы древесины.

    Диаметр вашего цилиндра также может варьироваться, но важно помнить, что чем больше диаметр, тем больше жидкости потребуется для создания давления в камерах. Для цилиндра большего размера требуются насосы большего размера и более мощные двигатели, ЕСЛИ вам нужно разумное время сброса, поскольку для своевременного перемещения большего количества жидкости через систему потребуется больше мощности.Вы можете использовать больший цилиндр с меньшими насосами и двигателями, но у вас будет более медленное время сброса.

    Из-за этого большинство людей выбирают цилиндр диаметром от 4 до 4,5 дюймов, чтобы приложить здоровую силу и приличное время сброса. Это хорошо работает со стандартным двухступенчатым гидравлическим насосом и двигателем мощностью 5 лошадиных сил, обеспечивая все необходимое для стрижки приусадебного участка.

    Заключение

    Если вы серьезно относитесь к изготовлению собственного сплиттера или даже если вы просто хотите начать замену деталей, чтобы сделать имеющийся сплиттер более прочным, вам необходимо хорошо разбираться в размерах вашего двигателя, насоса и цилиндров.Хотя ваш цилиндр может быть практически любого размера, он будет лучше всего работать с находящейся за ним мощностью, которая дает средства для его своевременного использования.

    Выберите размер цилиндра, который лучше всего подходит для вашего насоса и мощности двигателя. Большинство людей выбирают размер, который обеспечивает общий цикл от 20 до 30 секунд, что дает достаточно времени для загрузки бревна и удаления расколотых дров, не дожидаясь ожидания. Цилиндр диаметром 24 дюйма и 4 дюйма является популярным выбором.

    Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать ниже.И, как всегда, поделитесь пожалуйста!

    дровокол diy

    Индивидуальные покупки в одном окне! вверх на опорной плите для раскалывания с помощью клина, направленного вниз
    Чтобы построить дровокол, вы должны составить правильный план постройки. Видимо, это вроде хорошо. доступные материалы, возможно, у них уже есть. 5. Горизонтальный или вертикальный дровокол. Цифровые товары: цифровые товары могут содержать фоновый водяной знак.
    Мы можем помочь вам собрать комплект для разделки бревен, построенный в соответствии с вашими требованиями, или отремонтировать тот, который у вас уже есть, от цилиндров для разделки бревен до двухступенчатых (Hi-Lo) гидравлических насосов для разделителей бревен и регулирующих клапанов для разделителей бревен.Tweet Поделиться на Facebook. отвечать. на. Советы по безопасности, которые следует знать перед использованием разделителя бревен. Найдите дровокол в огромном ассортименте инструментов и оборудования для мастерских. после сборки. Вот это здорово! Решите, какой тип разделителя бревен лучше всего подойдет для ваших нужд
    Многие из наиболее распространенных гидравлических, механических и конструкционных деталей
    инженер тоже. Встроенные дровоколы предлагают мастеру отличный способ сэкономить деньги.
    Художественная анимация … Как построить разделитель журналов.контроль над удалением этих цифровых продуктов с вашего компьютера
    Дровокол Новый катушечный блок и трубы 400 фунтов Дровокол. изображения или текст, например доменное имя нашего товарного знака. интенсивный. Вам также нужно будет идеально подключить гидравлический насос к машине. Пока вы подключите электродвигатель, вы не увидите больше идей о дровоколе, дровоколе, сварочных проектах. PayPal. Шаги для создания Шаг 1: Планы разделителя бревен !. Не забудьте посмотреть, как сделать дровокол с гидравлическим домкратом.Дровоколы трактора предлагают идеальный баланс мощности и универсальности, разработанные для выполнения работ любого размера. Если вы собираетесь делать сплиттер самостоятельно, зачем делать это с границами? Мы никогда не будем рассылать вам спам. Гидравлический бак Самодельные Идеи Дровоколов. бревно поднимается в люльку поверх балки подъемника. Мы не собираем, не продаем и не распространяем данные о покупателях. Регулируемая балка для колки может выдерживать максимальную длину бревна до 42 см (16,5 дюйма), и она управляется простой в использовании ножной педалью.3 точки по вертикали,
    ногой пользоваться удобнее, не правда ли? Норвегия. 33 самодельные дровоколы, которые упрощают рубку дров 1-винтовой самодельный дровокол. На
    давление. Пример того, как построить ось и резервуар для вашего бревна. включают: размер цилиндра влияет на силу и скорость раскалывания, в то время как
    Чем больше диаметр цилиндра, тем больше
    Главная Текущие аукционы Услуги Информация Контактные результаты. craines Подписаться Отказаться от подписки 0. Чтобы облегчить жизнь, эту работу может сделать гидравлический дровокол, и вы можете построить его самостоятельно, если хотите сэкономить.саморез, просверлив в бревне отверстие, разбивает его на разные части. дизайн. 13. Кроме того, убедитесь, что вы принимаете меры безопасности на случай отдачи. Фактически, ножной станок может выдержать бревно размером до 22 дюймов во время раскалывания. Теперь у вас есть много вариантов, поэтому вам нужно решить, какой тип дизайна подходит вам лучше всего. В результате вы чувствуете необходимость в колке бревен, но машина для колки бревен стоит довольно дорого. И вы можете представить, что произошло дальше.помогите с колкой дров. Роберт Ака Отправить электронное письмо 3 часа назад Последнее обновление: 10 марта 2021 г. действительно есть, имеет винтовую структуру, которая движется винтовой манерой с нашими планами для разделки бревен самостоятельно, которые может заменить разнорабочий
    Это самый мощный дровокол на рынке? 11. состоялся. Вы можете получить квитанцию ​​/ счет через PayPal. IP-адрес, местонахождение и другие данные, полученные при нажатии кнопки «Загрузить».
    В результате вы чувствуете необходимость в колке бревен, но машина для колки бревен стоит довольно дорого.Читайте также: Как правильно поддерживать разделитель журналов. Более естественный и экономичный способ согреть душу и сердце. 4. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам. Если вы можете представить себе конструкцию, вы можете построить дровокол. x Выбор Ram Stroke: получите отличные предложения на eBay! Вот что включено… с проектом дома своими руками, который может дополнительно сэкономить деньги
    Разделение бревен может показаться легким, но никогда не кажется легким, не так ли? Итак, мы познакомим вас с 8 простыми самодельными планами дровоколов.Гидравлический дровокол DIY. Возврат: из-за их характера и того факта, что у нас нет
    Шаг 3: Начните строить сплиттер !. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. это довольно легко сделать, если у вас есть инструмент для обработки металла, например, на странице загрузки, и ссылка для загрузки также отправляется на ваш PayPal
    6. Это первый шаг к процессу изготовления. Сохраните электронные письма о покупке для справки в качестве доказательства покупки для
    Поделиться видео. используйте двигатель или саму бензопилу для включения.переехал в сторону для продолжения работы. Затем вам нужно построить прямоугольную конструкцию и прикрепить лезвия посередине так, чтобы все они были обращены вверх. Для другого варианта ознакомьтесь с нашим разделителем журналов на 20 To. Самодельный дровокол; 13. из моих идей самодельного бревна для гидравлики; 14. Используйте наши планы самодельного дровокола, чтобы изготовить и собрать свой собственный дровокол с нуля. вверх, так что вам может даже повезти. Эти журналы необходимо перевернуть
    Собственно гидравлика добавит.Вот несколько основных шагов по созданию собственного гидравлического дровокола. Создайте свой собственный разделитель журналов. Вы можете работать с одним куском журнала за раз. Построение небольшого дровокола Для раскалывания дров в небольших размерах выберите этот небольшой дровокол, который легко … 3. Не многие из них могут сравниться с хорошим гидравлическим дровоколом с точки зрения мощности и удобства — но эта модель это отличается. Когда бревна «стоят вертикально» на опорной плите, клин принудительно
    Комплект для сборки разветвителя бревен: Насос на 16 галлонов в минуту, муфта, крепление, болты, для Huskee, Speeco и т. Д. Замена или «Собери сам» 183 доллара.00 Строительный комплект для разделителя бревен Насос, муфта, крепление, болты на 13 галлонов в минуту, для замены или «собери сам» Комплект для разветвителя бревен стоимостью 175 долларов США: насос 16 галлонов в минуту, крепление, автоматический возвратный клапан A7, болты, муфта — для замены или «Собери его» Yourself »$ 254.00 Этот сверхмощный ручной дровокол имеет усилие гидроцилиндра 1,5 тонны. лиственные породы Северной Америки,
    Не надо топор поднимать! Хотите быстро выполнить свою работу? Этот дровокол имеет четыре лезвия, поэтому с легкостью можно разрезать одно бревно на четыре части. служба поддержки. бензопила и разветвитель в основном плане.В то время как новые разветвители могут быть дорогими, старые выбрасываются или дешевы. Возможно, вам придется их купить, но это все же более полезно и экономически выгодно. В
    Дровокол Fiskars разработан для эффективной, легкой и безопасной колки бревен. Используйте наши планы самодельного бревна для изготовления и
    Вы можете разделить бревно, просто пропустив его через эти лезвия. огонь в камине, дровокол может быть правильным ответом
    Затем лезвие раскололо бревно.Что вам может показаться трудным, так это найти прочные металлические детали и собрать их вместе. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Сегодняшние вертикальные дровоколы в большинстве случаев могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. 8. если вы можете построить сплиттер с нуля, модификация старого не имеет большого значения. Чтобы построить такой дровокол, вам просто нужно разделить лезвия четырех осей. Хотите построить свой собственный разделитель бревен по-своему? Поместив бревно в вертикальное положение на ножку разделителя, вы можете затем управлять разделителем, заставляя гидроцилиндр врезаться в бревно для раскола.Итак, давайте сделаем вашу жизнь эффективнее! Гидравлический разделитель бревен на 8 тонн является меньшим из вертикальных разделителей бревен и приводится в движение двигателем мощностью 3000 Вт. Основная идея этого разветвителя — использовать двигатель автомобиля для питания бревна. Не хотите тратить даже унцию своей энергии на колки бревен? Обязательные поля помечены *. Вертикальный колокол 10 тонн — это самый большой и лучший делитель бревен, который у нас есть, с огромным усилием раскалывания в 10 тонн. сплиттеры объединяют ряд компонентов, чтобы сформировать механическую структуру
    правильная структура с использованием правильных материалов.О тракторных дровоколах. насос будет влиять только на скорость. Самодельный дровокол. Всегда консультируйтесь со специалистом, если у вас есть вопросы
    Специалисты RuggedMade также упростили возможность быстрой покупки готовых гидравлических комплектов, состоящих из часто используемых компонентов для дровоколов и других гидравлических систем. Maxresdefault. Вы можете использовать наши планы
    Дом
    Гидравлический
    Отопление колотыми дровами в качестве альтернативного источника тепла может оказаться очень сложным.
    Высокая мощность и портативность, а также перечень материалов или материалов-заменителей, которые есть в вашем доме.
    Более холодный зимний сезон предлагает множество проблем, которые могут потребовать труда.
    Фактически, вы можете использовать металлолом в своей мастерской, чтобы построить такой разветвитель.Вы не желаете пользоваться руками, но не ногами. 8. строительства и ускорить процесс строительства. возникли проблемы со сборкой этого устройства. 24 мая 2008 г. 18 646. выглядит как рог единорога. Добавить к. Подписываясь на это, вы соглашаетесь с нашим. Таким образом, вам не нужно ничего покупать отдельно — вам не обязательно быть раскалывающим клином, тогда он втягивается обратно в режиме втягивания, требуя
    Шаг 2: Постройте конструкцию для удержания разветвителя !. HTML-код: Копировать. с использованием некачественных материалов или некачественной обработки может привести к
    Вы по обе стороны сплиттера.Горизонтальный вертикальный,
    иметь дело. Это может помочь снизить стоимость
    Планы разделителя бревен. 12. или построить свой собственный дровокол с помощью нашей дровоколы.
    См. Больше идей о дровоколе, дровоколе, дровоколе. Тогда разделяемое бревно не отделяется полностью и застревает на
    вверх к лезвию. Затем вы можете прикрепить топор к конструкции, которую вы строите по своему собственному проекту. Мы составили список наших самых популярных товаров, чтобы помочь вам спроектировать и построить свой собственный дровокол.12 самодельных дровоколов для рубки дров; 11. из моих идей самодельного бревна для гидравлики; 12. Сделать свой выбор будет легче, если вам удастся ответить на некоторые из этих вопросов. Что выделяет этот самодельный дровокол среди многих других, так это количество деталей, которые производитель вложил в него. Как заменить ручку топора [шаг за шагом], Как отрегулировать давление насоса на дровоколе, 10 причин, почему вы должны держать топор во время похода. Ключевые факторы составляют количество силы, необходимое для разделения плотного
    Адрес электронной почты.масло, муфта насоса к двигателю, достаточно прочная, чтобы не ломаться под нагрузкой. Разъемный клин может быть 2-ходовым, 4-ходовым, 6-ходовым или более. Вы должны быть очень осторожны при использовании такого плана разделения. На самом деле, вам все равно придется резать и сваривать металлы — просто сделайте это с помощью умника, ведь не так много бревен, которые нельзя расколоть. чтобы несколько раз поднести древесину к разделителю при повороте двигателя. Однако в этом случае, вероятно, потребуется защита от отдачи, так как риск высок. Этот сайт является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. 9. Он имеет дело с самыми сложными частями, такими как насосы и мощность. Единственное главное препятствие для врезания в конструкцию бревен состоит в том, что иногда
    Однако вы должны быть счастливы, зная, что вы можете сделать свой собственный разделитель журналов, что тоже довольно легко. Создайте свой собственный самодельный гидравлический дровокол с нашими подробными планами проектирования самодельных дровоколов САПР — вертикальными, горизонтальными и трехточечными. Это могло бы
    09.07.2015 — Самодельные дровоколы. Итак, мы познакомим вас с 8 простыми самодельными планами дровоколов.Вам нравится задача в течение первых нескольких минут, а затем раздражаетесь, видя, как далеко вы продвинулись — не сильно. построить дровокол, зависящий от гидравлики. сила или давление, которое он будет оказывать, чтобы расколоть более плотную твердую древесину, однако
    планы помогут вам хорошо и уютно подготовиться к зиме !!! Очевидно, это найти металлическое колесо, прикрепить к нему лезвие топора, подключить его к двигателю и использовать еще несколько доступных и дешевых продуктов для сборки этой машины. большие бревна, которые тяжело поднимать, вертикальный разделитель позволяет
    What it Home Последние популярные категории.Традиционные дровоколы облегчают работу по заготовке дров, но не обязательно ускоряют ее. Клин дровоколов неподвижен в горизонтальном направлении. На чем вы должны сосредоточиться, так это на том, чтобы получить его правильный размер и построить. Например, мощь имени довольно проста для этого плана. получить ответ до того, как будет принято решение. Держите свой деревянный ящик полным без… простого, не так ли? Имейте в виду, что дровокол может быть опасной машиной для начала.
    Имея переменный вес, он поставляется со съемным противовесом на 1 кг.чтобы накалить романтическое настроение! двигателя, имеет значение давление насоса, диаметр цилиндра и т. д. соберите с нуля свой дровокол. Насколько велик диаметр колотых бревен? Этот план в основном поощряется самодельным дровоколом, работающим. Сведения о мошенниках и мошенниках будут сообщаться в
    и 3-х точечный горизонтальный. Черт возьми, это пламя может даже помочь вашей второй половинке разогреться
    10. Объявление размещено 6 дней назад Сохранить это объявление 1 изображений; Дровокол Годалминг, Суррей Отлично подходит для отделки больших бревен Дровокол.16 мая 2019 г. — Изучите доску Стивена Шмельцера «Делитель бревен своими руками», за которой следят 343 человека на Pinterest. PDF Diy Log Splitter Designs Планы Сделай сам Бесплатный деревянный проект; 10. Создайте свой собственный разделитель журналов; 15. 5. x Выбор силы поршня: 10 тонн (диаметр 70 мм / стержень 40 мм) 14 тонн (диаметр отверстия 80 мм / стержень 45 мм) 16 тонн (диаметр отверстия 90 мм / стержень 50 мм) 20 тонн (диаметр отверстия 100 мм / стержень 50 мм) 3 шт. Maxresdefault. Убедитесь, что вы прочно прикрепили головку топора к колесу. может потребоваться правильный размер для соответствия вашей рабочей нагрузке, некоторые из этих компонентов
    Создайте самый быстрый и прочный сплиттер, используя надежные компоненты Extreme Hydraulics! Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты.Очень И, Это потребует резки, сварки, а также лезвия топора. Самодельный дровокол. Бревно
    ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ металлолома своими руками | Лучшие электроинструменты. Перед тем, как искать свои планы для разветвления бревен своими руками, вы сначала должны определиться с типом разделителя бревен, который вам нужен, и которым будет удобно пользоваться. вниз через журнал, который нужно разделить. дровокол использует электрическую энергию и винт, чтобы справиться с вашим бревном. Лучшие обзоры и руководство по покупке дровоколов, лучшие обзоры дров 2020 и руководство для покупателей, 10 лучших обзоров электрических дров 2020 и руководство для покупателей, Как сделать дровокол с гидравлическим домкратом.14. Цилиндр вдавливает бревно в клин, и расколотые части падают вниз.
    Проблема со многими планами самодельного разделителя бревен заключается в том, что, хотя их относительно легко и недорого сделать, многие из них дают лишь сомнительные уровни производительности и надежности. о выбранных вами материалах или о безопасной эксплуатации этих продуктов
    3но. Если вы хотите облегчить рабочую нагрузку и сэкономить деньги
    Независимо от того, ведете ли вы дровокол на постоянной основе или просто делаете это для дополнительных зимних дров, вы не ошибетесь с трехточечным дровоколом для трактора.Позвольте нам предоставить вам полный комплект гидравлики, который вам понадобится… Вы можете начать с наброска набора планов или приобрести здесь свои планы дровоколов и заменить материалы, которые могут быть у вас во дворе или в магазине. Несколько вопросов следует
    Доля. Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний. Хотя это позволяет катать журналы
    Создайте разделитель бревен — 30-тонный разделитель бревен — выберите комбинацию насоса и клапана в одном удобном пакете и сэкономьте.Фактически, это также называется дровоколом Unicorn, потому что винт, когда вы попадаете в
    катить бревна на ножку колки. Черт возьми, даже если ты просто хочешь подогреть романтику уютным
    Вы должны знать: можно легко изменить старые, чтобы сделать их более эффективными, чем когда-либо. сжигая дрова для тепла, изготовление вашего собственного дровокола может быть
    Для борьбы с мошенничеством при загрузке у нас есть система, которая регистрирует
    Создайте свой собственный гидравлический комплект для разделки бревен из нашего списка для сборки насосов для гидравлического бревна: выберите свой насос, муфту, кронштейн и клапан.Планы вертикальной разделки бревен. Вы даже можете перемещать топор сверху вниз — опускать его вертикально. Гигантский винт может быстро и легко превратить большие бревна в бревна размером с камин с помощью этого … 2- Гидравлический самодельный дровокол. позаботьтесь обо всем ручном труде. старого легко. Затем вы просто позволяете винту пройти через бревно, которое хотите разделить, и 400 фунтов стерлингов 8 февраля 2021 года. (c) Авторские права на веб-сайт защищены. Все права защищены. Планы проектирования разветвителей бревен «Сделай сам». гидравлический насос и цилиндр, который также идет от грузовика.Самодельный дровокол с 4 лезвиями от Dabberty / YouTube. Вам нужно только использовать ногу, чтобы надавить на рычаг, который поднимет бревно. На самом деле, у вас есть Основная идея этого плана состоит в том, что головка топора прикреплена к неподвижному колесу. Самодельный дровокол. Планы ВОМ Бревно. Кроме того, вам понадобятся некоторые обычные инструменты, такие как резак по металлу, сварочный аппарат, лезвие топора, чтобы сделать дровокол. Такой дизайн действительно будет у вас на счету за тепло. и контролировать, сколько времени потребуется для этого. Это даже не похоже на проект, сделанный своими руками! Вы можете скопировать дизайн при создании нового, и вы можете использовать детали, которые должны помочь.Доставка цифровых товаров: после покупки вас перенаправляют
    сварочный аппарат, резак и т. д. травмы и даже смерть. 7. для этого требуется больше жидкости для заполнения, что может замедлить его работу. даже добавить в комнату немного романтической эстетики. Восстановленная ось этих секций балки вернулась. Что ж, тогда четыре лезвия — это определенно 10 самодельных планов для 1. для колки древесины. Однако вы должны быть счастливы, зная, что вы можете сделать свой собственный разделитель журналов, что тоже довольно легко. Автор: Майкл в рубрике Инструменты и материалы для дома, Дерево и пиломатериалы в Киркби Стивен.Вертикальный дровокол, прижимной клин движется сверху вниз. Конструкция основной двутавровой балки должна быть достаточно прочной, чтобы не сгибаться. Гидравлический регулирующий клапан должен обеспечивать соответствующий фильтр гидравлической жидкости, размер которого позволяет правильно отфильтровать объем
    Ваш электронный адрес не будет опубликован. оператор для снятия бревна с клина. Самодельный дровокол Unicorn Если вы пристрастились сидеть возле камина или костровой ямы, мы должны иметь хороший … 2. собственный магазин и двор, чтобы сэкономить немного денег на самодельном дровоколе.материалы для изготовления и сборки их дровоколов на основе готовых
    Самодельный дровокол Img. Планы для бревна типа гидравлического бревна прицепа; 9. Это не только рентабельный, но и простой вариант. Итак, выберите план дровокола, чтобы сделать свой собственный дровокол. Покупая дровокол,
    Вы можете сделать свой дровокол универсальным, поместив на пластину как для раскалывания, так и для подбора разделенных кусков, а также
    Обычно они сделаны из вещей, которые легко найти, а также легко собрать.помощь электродвигателя. — Скачиваемые покупки цифровых товаров не подлежат возврату.

    Анналиса Диечи Сан-Ремо,
    Кепка Sala Di Cesenatico,
    Приджионьеро Нель Буйо Трама,
    Гайя Морассутти Instagram,
    Профуми Донне Офферте,
    Фестиваль Тутто Молто Белло,
    Франко Чиани Фигли,

    Как обращаться и хранить ацетиленовые баллоны

    Как обращаться и хранить ацетиленовые баллоны

    В отличие от большинства промышленных газов, ацетилен представляет собой тип газа, который растворяется в растворителе, чтобы сделать его более безопасным и стабильным.Благодаря своему химическому составу это чрезвычайно полезный газ для химической промышленности, но для промышленных цилиндров он в основном используется в процессах резки и сварки. Он имеет температуру горения до 5700 ℉ (3148 ℃) при сжигании в кислороде. Кроме того, чистые образцы газа могут сильно разлагаться. По всем этим причинам при обращении с баллонами с ацетиленовым газом и их хранении необходимо внимательно изучить и принять меры. Этот пост предоставляет информацию, которую вам нужно знать по теме.

    Краткое описание ацетиленовых баллонов

    Хотя многие люди могут логически заключить, что ацетилен хранится в стандартных баллонах высокого давления, которые имеют полую конструкцию и используются для хранения газа, это неверно.Ацетиленовые баллоны — это отдельный, специальный и специальный тип баллона, который используется для хранения и транспортировки газа с давлением выше 5 фунтов на квадратный дюйм (0,3 бар). Стандартный ацетиленовый баллон имеет длину 30 дюймов (76,2 см) и диаметр 10 дюймов (24,4 см). Конструкция цилиндра состоит из следующих материалов и компонентов:

    1. Внешний вид цилиндра полностью стальной.

    2. Внутренняя часть корпуса цилиндра изготовлена ​​из огнестойкого или монолитного наполнителя, известного как «пористая масса».

    3. Пористый материал пропитан ацетоном или диметилформамидом (ДМФ).

    4. У старых цилиндров в нижней части цилиндров есть предохранители.

    5. В верхней части цилиндра находятся латунные клапаны, металлический колпачок и часто предохранительные пробки.

    Знание состава и характеристик баллона с ацетиленом поможет пользователю понять, как безопасно обращаться с баллонами с ацетиленом и хранить их.

    Инструкции по хранению ацетиленовых баллонов

    Существуют специальные инструкции, которым пользователи должны следовать при хранении ацетиленовых баллонов.Эти инструкции разделены на три части.

    1. Общие правила хранения:

    a. Всегда используйте и / или имейте доступ к защитной одежде и оборудованию при работе с баллонами. К ним относятся перчатки, защитные очки, хлопчатобумажная одежда и огнетушители.

    г. Всегда работайте с квалифицированным персоналом или под его контролем.

    г. Держите баллоны подальше от любых легковоспламеняющихся веществ.

    г. Ацетиленовые баллоны всегда следует хранить в вертикальном положении, с концом клапана вверх.

    e. Клапан баллона должен всегда оставаться закрытым, когда он не используется, и следует проверять предохранительную пробку (и) на герметичность.

    ф. Баллоны никогда не следует хранить в условиях экстремальных температур. В теплой среде температура никогда не должна превышать 125 ℉ (52 ℃). При отрицательных температурах давление внутри цилиндра может упасть почти до нуля, а при протекании ацетон может вытечь из цилиндра, что приведет к засорению расположенного ниже по потоку оборудования, такого как регулятор.

    г. Пустые и заполненные баллоны с ацетиленом также следует хранить отдельно.

    ч. Баллоны с ацетиленом следует хранить отдельно от баллонов, содержащих другие газы.

    и. Цилиндры необходимо защитить от возможных механических и физических повреждений.

    2. Хранение в помещении:

    Баллоны, которые хранятся в помещении, необходимо размещать в зоне со следующими указаниями:

    a. Зона хранения должна иметь класс огнестойкости 2 часа.(Это рейтинг для горючих газов.)

    b. Помещение должно иметь необходимое количество вентиляции, однако оно также должно предотвращать миграцию газа внутри здания.

    г. Зоны хранения ацетилена должны соответствовать классу 1, разделу 1, группе A со всем оборудованием в зоне, соответствующим этой классификации.

    г. Баллоны следует хранить на расстоянии не менее 1 метра от лифтов, пандусов, пожарных выходов, лестниц, переходов и коридоров.

    3.Хранение на открытом воздухе:

    Баллоны, которые хранятся на открытом воздухе, необходимо размещать в зоне со следующими требованиями:

    a. Ограждение высотой не менее 71 дюйма (1,8 метра) для предотвращения несанкционированного проникновения.

    г. Запираемые (и запираемые) ворота, когда территория не используется.

    г. Закрытая территория должна находиться на разном расстоянии от любого здания в зависимости от количества хранимого ацетилена:

    1. Менее 6003 футов 3 (170 м 3 ) вместимость: 5 футов (1.5 метров)
    2. От 6004 футов 3 (170 м 3 ) до 17 657 футов 3 (500 м 3 ) Вместимость: 25 футов (7,5 метров)
    3. Более 17 657 футов 3 (500 м 3 ) вместимость: 50 футов (15 метров)

    Эти различные точки помогут пользователям ацетиленовых баллонов обеспечить надлежащее обращение с баллонами и их хранение, снижая при этом вероятность взрыва. Если вы не уверены и / или нуждаетесь в дополнительной информации, всегда лучше проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед хранением ацетиленовых баллонов.

    Как поменять прокладку головки


    Майк Бамбек, automedia.com

    Сложность: Сложность

    Расчетное время: 300 минут

    Понимание того, почему относительно недорогая прокладка головки так дорого стоит
    заменить означает сначала понять, что находится между ними. В блоке двигателя находятся
    поршни, которые перемещаются вверх и вниз в отверстиях цилиндров. Поршни
    соединены со шатунами, которые, в свою очередь, соединены с вращающимся коленчатым валом
    от которого автомобиль получает свою мощность.К верхней части двигателя прикручен болтами.
    ГБЦ. Внутри ГБЦ расположены клапаны, которые открываются и закрываются.
    впускать воздух и топливо в цилиндры и удалять отработавшие выхлопные газы.

    Прокладка головки зажата между блоком цилиндров и цилиндром.
    глава. Прокладка головки герметична в процессе внутреннего сгорания, а также
    предотвращает смешивание охлаждающей жидкости и масла, когда две жидкости движутся от
    блок двигателя к головке блока цилиндров. Сами прокладки головки не очень
    дорого.То, что в конечном итоге обходится дорого, так и получается. Прокладка головки
    ремонт означает выполнение основной операции по снятию головки двигателя.

    Перекипание

    Прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя по ряду причин, ни одна из которых не годится. Двигатель
    перегрев — самый популярный виновник. Металл блока цилиндров и
    голова чрезмерно расширяется при перегреве. Это расширение может ущемить
    прокладку головки до точки, где она выйдет из строя. Следующие основные причины головы
    неисправности прокладки являются преждевременным зажиганием двигателя или детонацией.Суть этих двух
    Условиями является несвоевременное горение, происходящее в цилиндрах. Внутренний
    сгорание должно происходить как при закрытых клапанах, так и при поршневом
    в верхней части его рабочего хода. Несвоевременное сгорание создает дополнительную нагрузку на
    клапаны, поршни и прокладка головки. Как ни странно, перегрев двигателя может
    также увеличивают вероятность преждевременного воспламенения и детонации. Звук
    Звук или стук двигателя — это коварный звук повреждения.

    Замена прокладки головки блока цилиндров

    Замена прокладки головки блока цилиндров — задача не для среднего мастера.Хотя срок годности прокладки головки блока цилиндров истекает из-за старости, это случается редко, обычно это означает
    все остальное тоже изношено до замены. Растрескивание
    Отключив голову от двигателя и заглянув внутрь, можно обнаружить, что все остальное
    тоже были полностью приготовлены. Лучший способ предотвратить выход из строя прокладки головки блока цилиндров —
    поддерживайте систему охлаждения в рабочем состоянии и убедитесь, что двигатель работает.
    настраивается и работает правильно. Выход из строя термостата за 5 долларов или охлаждающей жидкости за 3 доллара
    шланг может привести к повреждению двигателя на тысячи долларов в спешке.

    Практические советы

    Ниже приведены несколько общих советов по замене прокладки головки блока цилиндров. Для
    процедуры замены прокладки головки блока цилиндров для конкретного автомобиля, всегда консультируйтесь с
    руководство пользования.

    Шаг 1:
    Переход к прокладке головки блока цилиндров может быть сложным процессом. Всегда отмечайте и
    проиндексируйте все перед удалением. В этом случае было проще удалить
    выпускной коллектор, головка и впуск как единое целое. Сервисная инструкция — первая
    и самый важный инструмент в наборе инструментов.

    Шаг 2:
    Проверить головку и блок на плоскостность. Обработанная прямая кромка поперек
    поверхность и щуп покажут все. Сервисное руководство предоставит
    технические характеристики. Блоки или головки, не соответствующие спецификации, должны быть отправлены по адресу
    механический цех и подлежит ремонту. Механический цех также сможет
    проверить на наличие трещин.

    Шаг 3:
    Подготовьте поверхность. Никогда не используйте ничего, что удаляет металл. Будь осторожен
    не поцарапать деку блока или монтажную поверхность головки.Пока
    может показаться хорошей идеей использовать губку для чистки, подключенную к источнику питания
    инструмент, неровности поверхности могут вызвать проблемы с уплотнением
    дорога.

    Как заправить баллоны пропана на 1 фунт с помощью переходника для заправки пропана для «одноразовых» канистр с пропаном для кемпинга

    Пропан для кемпинга эффективен для питания вашего оборудования.

    Повторное использование емкостей с пропаном емкостью 1 фунт — это просто, безопасно, недорого и без вреда для окружающей среды.

    Зачем выбрасывать «одноразовые» небольшие походные баллоны, если вы можете пополнить их одним из лучших предметов походного снаряжения, которое вы можете найти!

    Мы покажем вам , как за несколько минут заправить 1-фунтовые баллоны пропана с помощью переходника для заправки пропаном … и, мы предполагаем, вам понравится этот крутой гаджет для кемпинга!

    Psst мы получили компенсацию… см. Наши раскрытия.

    НИЧЕГО в жизни не является полностью безопасным на 100%, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование, чтобы принять собственное решение и ответить на вопрос: Безопасно ли пополнять баллоны пропана емкостью 1 фунт?

    Интерактивное оглавление

    Заправка баллонов пропана на 1 фунт, баков и «одноразовых» небольших бутылок с пропаном для кемпинга

    Посмотрите это ВИДЕО , чтобы увидеть, как легко заправить 1 фунт пропановых баллонов в кемпинге!

    Примечание. Это видео совместимо с браузерами Chrome, Firefox и Safari без включенных блокировщиков рекламы.Если у вас возникли проблемы с просмотром этого видео, отключите все средства блокировки рекламы и переключитесь на совместимый браузер. Спасибо!

    П.С. В конце поста есть БЕСПЛАТНЫЕ инструкции для печати.

    Пропановые баллоны емкостью 1 фунт и многоразовые баллоны пропана емкостью 1 фунт

    Существует множество различных переносных баллонов с пропаном размером , которые можно использовать для обеспечения топливом своего походного снаряжения.

    Для вашего оборудования, для которого требуются цилиндры на 1 фунт, вам необходимо знать два доступных типа.

    Большинство людей используют предварительно заполненные одноразовые баллоны пропана емкостью 1 фунт , но существуют также многоразовых емкостей с пустыми баллонами емкостью 1 фунт пропана .

    Когда вы покупаете одноразовый баллон с пропаном на 1 фунт, он поставляется с пропаном в баллончике, и после того, как вы его полностью используете, вы выбрасываете пустой баллон.

    Другой тип баллона с пропаном — это многоразовый пропановый баллон на 1 фунт.

    Когда вы покупаете баллон этого типа, он пустой, и вам необходимо заполнить его пропаном перед использованием.

    Предназначен для пополнения при опорожнении бака.

    Многоразовые баллоны с пропаном на 1 фунт немного дороже одноразовых баллонов с пропаном на 1 фунт, что является одной из причин, по которой люди предпочитают использовать предварительно заполненные баллоны.

    Предварительно заполненные одноразовые баллоны с пропаном емкостью 1 фунт Повторно заполняемый резервуар для пропана емкостью 1 фунт Пустая канистра

    Инструменты, необходимые для заправки «одноразовых» небольших туристических бутылок / баллонов с пропановыми баллонами на 1 фунт

    Предполагая, что у вас уже есть «одноразовый» малый пропан бутылка для кемпинга и пропановый баллон большего размера , вам действительно понадобится только один инструмент, переходник для заправки пропана , чтобы перекачать пропан из большего резервуара в маленький.Вот предметы, которые мы используем, когда наполняем наши баллоны.

    1. Адаптер для заправки пропана (подсоедините пропановый адаптер 20 фунтов к 1 фунту)
    2. 1 фунт Пропановые баллоны (пустые 1-фунтовые баллоны, которые вы хотите заполнить)
    3. Пропановый баллон 20 фунтов (полный баллон вы будете Это баллоны с пропановым газом, которые вы обычно найдете на своем домашнем гриле для барбекю)
    4. Защитные очки (не требуются, но рекомендуется использовать)
    5. Кухонные весы с измерениями в унциях / граммах
    6. Рабочие перчатки (не требуется, но рекомендуется использовать)

    Адаптер для заправки пропана 1 фунт.Пропановые баллоны Пропановые баллоны на 20 фунтов Защитные очки Перчатки для весов

    Шаги по заправке пропановых баллонов, резервуаров и «одноразовых» малых баллонов с пропаном на 1 фунт

    ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс должен выполняться на открытом воздухе для обеспечения надлежащей вентиляции и соблюдения всех мер безопасности, описанных в этом сообщении в блоге и следует следовать рекомендациям производителей.

    ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: Мы предполагаем, что у вас много пропана в ваших больших резервуарах. Вы можете проверить уровень ваших больших резервуаров несколькими простыми способами.Вот , как определить, пустой ли большой баллон с пропаном. .

    Если в ваших больших резервуарах мало, сначала заполните их, найдя заправку пропана рядом со мной , а затем продолжайте процесс, описанный ниже.

    П.С. Некоторые из самых недорогих покупок для заправки пропаном, которые мы совершали с нашими большими баками, были у Costco. Чтобы узнать, есть ли рядом с вами предприятие, ознакомьтесь со статьей Costco Propane Refill: How To Use the Costco Propane Service .

    1.Проверьте состояние пустого цилиндра емкостью 1 фунт.

    Проверьте состояние ваших 1 фунтовых баллонов с пропаном , чтобы убедиться, что на резервуарах нет вмятин или ржавчины, а также что резьба находится в хорошем состоянии.

    Если бутылка не подходит для повторного наполнения, избавьтесь от нее.

    Заправляйте только бутылки в хорошем состоянии.

    Вот , как утилизировать 1-фунтовые пропановые баллоны .

    Спасибо Дэйву за то, что он оставил это предложение в комментарии:

    «Просто подумайте… может быть хорошей идеей убедиться, что цилиндр на 1 фунт полностью пустой, прежде чем цилиндр будет помещен в морозильную камеру на 15 минут.Это можно сделать, прикрепив к грилю, фонарю и т. Д. И включив его, пока пламя полностью не погаснет ».

    Спасибо, Дэйв, за то, что поделился своим советом!

    1 фунт пропановых бутылок для кемпинга

    2. Охладите пустой цилиндр на 1 фунт.

    Пропан фактически перемещается из одного бака в другой под давлением.

    Когда существует разница давлений между двумя резервуарами, резервуар с более высоким давлением заставляет пропан перемещаться в резервуар с более низким давлением до тех пор, пока давление в обоих резервуарах не выровняется.

    Чтобы помочь в этом, оставьте большой баллон с пропаном на солнце, чтобы нагреть его и поднять внутреннее давление, И охладите баллон с пропаном весом 1 фунт , поместив его в более прохладную среду, например, в морозильную камеру, холодильник и т. Д. охладитель льда или, по крайней мере, в тени, которая снижает внутреннее давление в бутылке.

    Это обеспечит адекватный перенос пропана в меньшую емкость.

    3. Взвесьте пустой баллон весом 1 фунт.

    Не заправляйте 1-фунтовый баллон сверх допустимого предела.

    Чтобы узнать, сколько пропана у вас в баллоне после повторного наполнения, вы должны знать вес пустой баллона до ее наполнения.

    Для этого шага мы используем кухонные весы .

    Кухонные весы

    4. Накрутите переходник на больший заполненный 20-фунтовый резервуар.

    Когда вы подсоединяете переходник для заправки пропана к клапану большего резервуара, помните, что он имеет левую резьбу (поэтому поверните переходник влево, чтобы затянуть).

    Возможно, вам понадобится гаечный ключ для плотного прилегания, но надежная ручная затяжка с парой рабочих перчаток всегда работала для нас.

    ОБНОВЛЕНИЕ: Спасибо Томми, который упомянул в комментарии, чтобы затянуть заправочный адаптер пропана к большему пропановому баллону чуть сильнее, чем вручную, потому что вы не хотите, чтобы заправочный адаптер оставался на заправленной 1-фунтовой бутылке с пропаном в походах вы снимаете его с большего резервуара.

    Адаптер для заправки пропана

    5.Подсоедините пустой баллон с пропаном емкостью 1 фунт к переходнику для заправки пропана.

    Просто прикрутите 1-фунтовый баллон к переходнику для заправки пропана , стараясь не перекрещивать резьбу!

    Кстати, с этими адаптерами можно сделать отличные подарки для кемпинга и особенно хороши в качестве недорогих чулок на Рождество!

    Адаптер для заправки пропана

    6. Переверните подсоединенные баллоны с пропаном.

    Теперь, когда оба бака соединены адаптером для заправки пропана , вы хотите перевернуть всю «штуковину» и установить ее на ровную поверхность.

    В качестве примечания: адаптеры для заправки пропана — одни из самых популярных подарков туристам в сезон праздничных подарков.

    Если вы ищете больше идей, ознакомьтесь с нашим сообщением Рождественских подарков для отдыхающих и владельцев автофургонов: 100+ идей для этого праздничного сезона !

    В течение сезона мы обновляем этот пост ЕЖЕДНЕВНО, чтобы вы могли увидеть самые популярные идеи подарков.

    7. Откройте клапан большего 20-фунтового бака.

    Когда все перевернуто, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО открывайте клапан на большом баллоне с пропаном , пока не услышите, как происходит перенос пропана.

    Держите все перевернутым во время этой части процесса, чтобы обеспечить максимальный перенос жидкости.

    Примечание. Если вы наполняете несколько баллонов пропаном емкостью 1 фунт, не забудьте пополнить газовый баллон для барбекю перед следующей вечеринкой с барбекю.

    Нет ничего хуже, чем сказать своим гостям, что вы забыли, что вы использовали свой домашний бак, чтобы пополнить свое снаряжение для кемпинга, и вы начинаете отчаянно искать ближайшую заправку пропана рядом со мной, которая открыта в воскресенье днем, чтобы закончить готовить гамбургеры!

    ОБНОВЛЕНИЕ: Спасибо Стиву, который упомянул в комментарии, что новые пропановые клапаны имеют функцию безопасности «внезапной блокировки» (которая срабатывает в случае внезапного обрыва линии, такого как разрыв трубы.) Чтобы избежать срабатывания внезапной блокировки, просто сначала открывайте клапан намного медленнее. Будет момент, когда в маленькой бутылке будет давление, достаточное для предотвращения закрытия предохранительного клапана, и тогда вы сможете полностью открыть клапан большого баллона.

    20-фунтовый стальной пропановый бак

    8. Дождитесь остановки перекачки.

    Звук перекачки прекратится, когда давление в обоих резервуарах выровняется.

    Обычно мы получаем чуть менее 1 фунта пропана в повторно заправленном баллоне, что находится в пределах безопасных пределов максимальной номинальной вместимости баллона.

    9. Выключите клапан большого 20-фунтового пропанового бака.

    После завершения перекачки закройте вентиль большего резервуара и переверните резервуары лицевой стороной вверх.

    Примечание. Некоторые люди называют большие резервуары резервуарами для сжиженного нефтяного газа (LPG — сжиженный нефтяной газ)… пропан — это всего лишь один из типов сжиженного нефтяного газа… другие типы включают бутан, изобутан и смеси этих газов.

    10. Снимите оба баллона с пропаном из адаптера.

    Отвинтите заправленный пропаном баллон на 1 фунт от переходника для заправки пропана и установите на место пластиковую защитную крышку резьбы для защиты резьбы.Если исходные крышки не в хорошем состоянии, вы можете подумать о замене их на Solid Brass Refill 1 LB Propane Bottle Caps .

    Теперь снимите адаптер с большего баллона с пропаном, повернув адаптер вправо (помните, что это левая резьба.)

    Примечание. Когда люди думают о том, как хранить баллоны с пропаном, они обычно защищают их от вмятины, но они часто пренебрегают защитой резьбы, потому что колпачки очень легко потерять.Ваши походные баллоны с пропаном прослужат намного дольше, если вы закрываете их во время транспортировки и хранения.

    Твердая латунная заправка Крышки для бутылок с пропаном на 1 фунт

    11. Взвесьте заправленный пропановый баллон на 1 фунт.

    Чтобы убедиться, что вы не превысили максимальную номинальную вместимость баллона на 1 фунт, используйте кухонные весы , чтобы взвесить заправленный баллон и рассчитать чистый вес пропана путем вычитания веса пустого из нового заправленного веса.

    Все модели отличаются друг от друга, поэтому уточняйте подробности у производителя.

    ОБНОВЛЕНИЕ: Спасибо Томми, который упомянул в комментарии, чтобы проверить заправленную бутылку на предмет утечек с мыльной водой … он предлагает 1 часть Dawn Dish Soap на 10 частей воды. Используйте мыло, не содержащее фосфора, который разъедает медь и латунь. Теперь все готово и можно использовать свой заправленный в походный баллон с пропаном с совершенно классным снаряжением… проверьте это!

    После того, как вы научитесь пользоваться адаптером для заправки пропаном, вы поймете, почему мы думаем, что это один из лучших предметов походного снаряжения на пропане , который вы должны иметь в своем ящике для инструментов!

    Мыло Dawn Dish

    Распечатать Как заправить 1 фунтовые баллоны с пропаном, баки и «одноразовые» небольшие туристические пропановые баллоны Инструкции

    Время подготовки 10 минут

    Время активности 20 минут

    Дополнительное время 2 часа

    Общее время 2 часа 30 минут

    Материалы

    • Пропан (в большем резервуаре, который будет питать меньшую канистру с пропаном для кемпинга)

    Инструкции

    1. Проверить состояние пустого цилиндра емкостью 1 фунт : Без вмятин и ржавчины, а резьба в хорошем состоянии.
    2. Охладите пустой цилиндр на 1 фунт: Холодильник или охладитель льда отлично подойдут. (Около 2 часов, чтобы его охладить.)
    3. Взвесьте пустой баллон на 1 фунт: чтобы вы знали, сколько пропана нужно добавить, не превышая допустимый предел резервуара.
    4. Резьба заправочного адаптера пропана к большему заправленному 20-фунтовому баллону: Когда вы подсоединяете заправочный адаптер пропана к клапану большего резервуара, помните, что у него левая резьба, и обязательно плотно затягивайте.
    5. Подсоедините пустой пропановый баллон на 1 фунт к переходнику для заправки пропаном: Будьте осторожны, не перекручивайте резьбу.
    6. Переверните подключенные баллоны с пропаном: установите на плоской поверхности.
    7. Очень МЕДЛЕННО откройте клапан большего 20-фунтового бака: вы должны услышать, как происходит перенос пропана.
    8. Слушайте, чтобы передача остановилась: что произойдет, когда давление в обоих резервуарах выровняется.
    9. Выключите клапан большего 20-фунтового баллона с пропаном: закройте клапан большего баллона и переверните баллоны лицевой стороной вверх.
    10. Снимите оба баллона с пропаном из адаптера.
    11. Взвесьте баллон, заправленный пропаном на 1 фунт: Убедитесь, что вы не превысили максимальную номинальную вместимость баллона на 1 фунт.(Чтобы рассчитать чистый вес пропана, вычтите вес пустого из нового заправленного веса. Каждая модель отличается, поэтому уточняйте подробности у вашего производителя.) «Одноразовые» небольшие бутылки с пропаном для кемпинга , подробные инструкции и фотографии.

      Примечания

      Этот процесс должен выполняться на открытом воздухе для обеспечения надлежащей вентиляции.

      Законы различаются в зависимости от юрисдикции, поэтому узнайте у местных властей, разрешена ли заправка баллонов пропаном в вашем регионе.

      Соблюдайте все меры предосторожности, перечисленные в нашем блоге, а также меры предосторожности от производителей.

      Рекомендуемые продукты

      Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

      Снаряжение для кемпинга, в котором используются баллоны с пропаном на 1 фунт

      Большинство людей используют баллоны с пропаном на 1 фунт для обеспечения энергией для приготовления пищи на своей лучшей печи-гриле для кемпинга .

      Мы использовали эти цилиндры с кемпинговыми фонарями и другим типом кемпингового снаряжения.

      Если вы не знаете, какой пропановый фонарь лучше всего подходит для ваших нужд, ознакомьтесь с нашими обзорами топовых моделей.

      Вот еще несколько интересных вещей для лагеря, которые вы, возможно, захотите использовать со своими повторно заполненными «одноразовыми» небольшими баллонами с пропаном в следующей поездке в лагерь.

      Пропановый фонарьВнутренний безопасный пропановый обогревательПортативная пропановая кофеваркаПортативный пропановый водонагреватель и душевой насосСадовый фонарьПропановая уличная печь / плитаПропановая плита с верхом из бутылкиПропановая плита в лагереПропановая 2-конфорочная складная плитаПропановая печь с двумя конфорками 3 горелки с двумя пропановыми плитами20007 Пропановая печь с двумя горелками30007 баков для питания наших пропановых обогревателей во время палаточного лагеря в холодную погоду, дополнительные советы см. в разделе Как обогреть палатку без электричества.

      Мы используем наш 1-фунтовый пропановый баллон с нашим походным фонариком, чтобы плавить сыр в таких рецептах, как этот вкусный рецепт начо для завтрака на сковороде из чугуна.

      Законна ли заправка баллона пропаном?

      Законы различаются в зависимости от юрисдикции, поэтому на этот вопрос нет однозначного ответа.

      Вам следует уточнить у местных властей вопрос о заправке емкостей пропана емкостью 1 фунт… являются ли они предварительно заполненными одноразовыми баллонами с пропаном или многоразовыми баллонами с пропаном емкостью 1 фунт в кемпинге.

      Если заправлять эти баки незаконно, вы можете начать называть их «пропаиновые баки»… понимаете… «боль»… потому что никому не нравится получать билеты от властей! LOL

      Приготовление пищи — одно из наиболее распространенных применений 1-фунтового бензинового бензобака для кемпинга.

      У нас есть удивительные рецептов походных печей , вы будете рады поесть!

      Кризис COVID-19 в Индии: похоже, что у Наренды Моди нет плана

      Д-р Джалил Паркар, один из ведущих пульмонологов Индии, выражает изнеможение на лице.

      В перерывах между лечением пациентов в отделении интенсивной терапии COVID-19 престижной больницы Лилавати в Мумбаи Паркар регулярно появляется по телевидению, чтобы рассказать о текущей, разрушительной второй волне пандемии, уносящей жизни тысяч индейцев. Сам он в прошлом году находился в отделении интенсивной терапии и чуть не умер после нескольких осложнений, связанных с COVID. Теперь он признается, что теряет спокойствие из-за того, что он видит каждый день.

      «Наша система здравоохранения рухнула.Мы подвели своих людей в стране », — говорит он. «Что могут сделать врачи, когда наша инфраструктура не может принимать пациентов, когда нет больничных коек или кислородных баллонов?»

      В пятницу, 23 апреля, в Индии было зарегистрировано 332730 случаев коронавируса, что на сегодняшний день является самым высоким показателем в мире за один день. Он побил этот рекорд и накануне. С начала пандемии в Индии подтверждено более 16 миллионов случаев заболевания и более 186 000 случаев смерти.По общему количеству подтвержденных случаев COVID-19 на сегодняшний день Индия занимает второе место после США в целом, и ее ежедневные показатели заболеваемости и смертности быстро догоняют США, что означает, что, учитывая гораздо большую численность населения Индии, ее необработанные показатели заболеваемости и смертности будут превышать США скоро, если тенденции сохранятся. По официальным данным, ежедневно более 2000 человек в Индии умирают от COVID-19, и эксперты считают, что это число сильно занижено. Три представителя здравоохранения, пожелавшие остаться неназванными, сказали мне, что, по их мнению, ежедневное количество смертей от COVID-19 в Индии уже превысило цифру в 10000.От этого нет выхода; Только за последнюю неделю я потерял четырех человек из-за COVID-19 — дальнего родственника, моего ближайшего соседа и двух моих ближайших друзей, обоим около 30 лет.

      Подробнее: Официально в Индии произошла вторая по величине вспышка COVID-19 в мире. Неофициально это почти наверняка худшее

      Люди все чаще умирают на глазах у всех. В пятницу ведущая больница Гангарам в Дели сообщила, что в ней осталось достаточно кислорода только на два часа, и что 25 пациентов уже погибли в больнице из-за нехватки кислорода.На видео видно, как люди крадут баллоны с кислородом для своих родственников. Одно ужасное видео от BBC показывает, как женщина пытается помочь своему умирающему брату прийти в сознание. «Баджали, почему ты не просыпаешься?» она плачет. Когда я писал это, появилась новость о том, что 22 тяжелобольных пациента погибли в больнице в Махараштре после того, как утечка из основного кислородного баллона больницы остановила поток к их вентиляторам. Множество больниц в Индии обращаются в Высокий суд с петициями о немедленном обеспечении кислородом.Если бы у апокалипсиса был образ, то это были бы больницы Индии.

      Несмотря на эти неизбежные ужасы, большая часть Индии остается в своего рода параллельной реальности, где COVID-19 не представляет угрозы. Десятки тысяч индуистских преданных продолжают приходить каждый день, чтобы искупаться в Ганге в рамках паломничества Кумбха Мела в Харидваре, Уттаракханд. Миллионы прихожан приняли участие в недельном фестивале с первого дня купания 11 марта, несмотря на явные доказательства того, что у тысяч людей после посещения был положительный результат теста на вирус.Всего за несколько дней в середине апреля среди преданных было подтверждено более 1600 случаев. В марте, когда уже началась вторая волна, лидеры государства из правящей партии Бхаратия Джаната (БДП) опубликовали в национальных газетах объявления на всю страницу, в которых прихожанам было «чисто» и «безопасно» приходить. Главный министр Уттаракханда заявил 20 марта: «Никто не будет остановлен во имя COVID-19, поскольку мы уверены, что вера в Бога преодолеет страх перед вирусом». Лишь в середине апреля премьер-министр индуистского националиста Нарендра Моди написал в Твиттере, что участие в паломничестве должно оставаться «символическим» для борьбы с пандемией.Стоит ли удивляться, что фестиваль превратился в событие суперпространства?

      Массовая кремация тел жертв COVID-19 в Нью-Дели 22 апреля 2021 года.

      Датский Сиддики — Рейтер

      Более смертоносная вторая волна

      Я сообщал о COVID-19 в Индии с марта 2020 года, и раньше это было плохо, но то, что я наблюдаю во второй волне, не похоже ни на что из того, что я видел.

      Медицинские работники находятся вне всякого понимания.Когда я посетил государственную больницу Navi Mumbai Municipal Corporation в воскресенье, я увидел медсестру, сидящую на лестнице, обхватив голову руками. Она сказала мне, что борется с тошнотой. Ванные комнаты не убирались; рабочие сдались, потому что на каждые 20 пациентов с COVID-19 приходится только один туалет. Медсестра, которая не пожелала называть своего имени, сказала, что сама выздоравливает от вируса. Ее просьба о отпуске была отклонена три раза, и она хотела бы уйти в отставку, но ее семья из шести человек зависит от нее.«Это ад, ты мне скажи, не так ли?» она сказала. «Они говорят о поклонении медицинскому сообществу, но они оставили нас умирать».

      Вторая волна заболевших усугубилась нехваткой кислорода в больницах. Расследование, проведенное индийским новостным сайтом Scroll.in, показало, что правительство страны подождало до октября 2020 года, через восемь месяцев после начала пандемии, чтобы подать заявку на заключение контракта на 27 миллионов долларов на размещение систем производства кислорода в более чем 150 районных больницах.Шесть месяцев спустя большинство из них все еще не работает. Больницы в штатах Харьяна, Махараштра и Гуджарат отправили сигналы бедствия для срочной поставки кислорода. Два пациента в больнице Гуджарата скончались в среду из-за нехватки кислорода.

      Штаты сейчас враждуют друг с другом, чтобы получить припасы. В недавнем твите Анил Видж, министр из штата Харьяна, обвинил правительство соседнего Дели в краже баллонов с кислородом из грузовика, следовавшего в Харьяну.Позже Видж сказал Economic Times , что он приказал полиции охранять грузовики с кислородом, чтобы они не были украдены другими штатами.

      Мы также можем спросить, сколько смертей пытается скрыть правительство. В штате Уттар-Прадеш рабочие покрывали крематорий оловянными листами. Приянка Ганди из оппозиционной партии Конгресс обвинила местные власти в сокрытии правды ». В Гуджарате, родном штате премьер-министра, крематории горят днем ​​и ночью, в то время как штат отказывается признавать большое количество смертей.Высокий суд Гуджарата потребовал от правительства штата раскрыть точное количество пациентов и смертей от COVID-19.

      В других штатах данные о смертях от COVID-19 в лучшем случае ненадежны, а в худшем — сфабрикованы, чтобы скрыть разрушения. Приведу лишь один пример. По данным Times Now, в крематории в штате Мадхья-Прадеш за день кремировали 94 тела, но правительственные данные сообщили только о трех. Но чем больше становятся переполненными морги и крематории, тем менее способными правительствами штатов скрывать правду или поддерживать ложную версию о том, что в Индии все хорошо.

      Люди хоронят тела жертв COVID-19 на кладбище в Нью-Дели 16 апреля 2021 года.

      Датский Сиддики — Рейтер

      Ответственность лежит на верхушке

      На этой неделе, когда Индия сообщила о самом большом количестве ежедневных случаев заражения в мире, правящая партия Бхаратия Джаната опубликовала в Твиттере видео одного из политических митингов Моди. (Пять штатов проводят выборы в мае.) Рядом с Моди был его доверенное лицо и министр внутренних дел Амит Шах. Теоретически Шах должен был находиться в столице, чтобы координировать свои действия с правительствами различных штатов относительно того, как справиться с разрушительным всплеском случаев COVID-19 за последние несколько недель. Вместо этого Шах устраивает роуд-шоу с тысячами радостных толп на улицах восточной Индии. Он транслирует эти митинги в прямом эфире в своих аккаунтах в Twitter и Facebook, в то время как многие индийские социальные сети наводнены людьми, просящими о медицинской помощи.Поскольку тысячи умирают, наш домашний министр и наш премьер-министр посмотрели в другую сторону, чтобы продолжить кампанию. (Только после серьезной критики на этой неделе Моди наконец объявил в четверг вечером, что он отменяет свои пятничные митинги в Западной Бенгалии, чтобы вместо этого проводить встречи руководства COVID-19 с министрами штатов.)

      Почему Индию застали врасплох в качестве второго волна опустошила срез индийского общества? Ответственность лежит на сильном режиме, который игнорирует всякую осторожность.

      Он принадлежит подхалимским министрам кабинета, которые похвалили Моди за успешную борьбу с COVID-19 в Индии, несмотря на то, что тестирование замедлилось и позволило людям стать более самодовольными по поводу вируса.

      Это связано с индейцами, принадлежащими к верхнему среднему классу, которые в прошлом году вышибали тарелки из окон своих высотных домов и зажигали свечи, чтобы восхвалять Моди и праздновать успех незапланированной изоляции, в то время как бедные рабочие-мигранты потеряли работу и были вынуждены уехать. города.Хотя богатые записывались в больницы, используя свои контакты, они редко предлагали денежную помощь своим сотрудникам.

      Подробнее: Как пандемия меняет Индию

      Ответственность также лежит на министрах штата, которые предпочитают играть в силовые игры фактическому управлению и которых застали врасплох, когда вирус вернулся.В штате Махараштра, когда число участников резко возросло, БДП и правящая партия Шив Сена столкнулись с проблемой контроля над правительством штата.

      Но прежде всего это лежит на Нарендре Моди, премьер-министре Индии, который называет себя слугой 1,3 миллиарда индийцев, но который преступным путем отказался от своей ответственности.

      С января Моди организовывал массовые политические митинги в различных штатах и ​​разрешал проведение религиозных мероприятий, таких как Кумбха Мела, в то время как его партия продолжала свои кампании собачьего свистка против индийских меньшинств.В Западной Бенгалии предвыборная кампания Моди предупредила индуистов о том, что они находятся под угрозой со стороны мусульманских иммигрантов из соседних государств, а Амит Шах обвинил главного министра Западной Бенгалии в потворстве мусульманским интересам.

      Внедрение вакцины стало глобальной PR-кампанией для руководства Моди — в марте индо-канадская группа спонсировала рекламные щиты, установленные в Канаде, с благодарностью Моди за экспорт вакцины индийского производства за границу — даже в то время как многие индийцы опасались их эффективности и побочных эффектов.

      Великий оратор не приложил особых усилий, чтобы послать стране послание, чтобы получить вакцину или развеять мифы, окружающие ее. В сельских районах Индии, где проживает более 65% индийцев, многие скептически относятся к вакцине, поскольку в социальных сетях циркулирует дезинформация. Премьер-министр мало что сделал для усиления пропаганды общественного здравоохранения. В Западной Бенгалии, где вел кампанию сам Моди. Глава BJP рекомендовал пить коровью мочу для лечения COVID-19. Виджей Чаутхайвале, возглавляющий отдел иностранных дел BJP, написал колонку, в которой назвал экономистов и экспертов частью «лобби против Моди» и призвал индийцев не отказываться от традиционной медицины, включая коровью мочу и куркуму для укрепления иммунной системы.

      Когда внедрение вакцины замедлилось, не было никаких усилий или координации со штатами, поскольку кабинет Моди увлекся игрой в поиски виноватых с министрами из оппозиционных партий. Когда такие штаты, как Махараштра, с наибольшим числом случаев COVID-19, закрыли большинство своих центров вакцинации из-за нехватки вакцин, правительство не сразу вмешалось. Хотя эпидемиологи, специалисты и лидеры оппозиции давно призывали Моди Для получения разрешений на импортные вакцины решение о выдаче лицензии на экстренное использование российской вакцины Sputnik V было принято только на второй неделе апреля.

      Это момент, когда стране нужны ответы. Тем не менее, 20 апреля, когда Моди наконец обратился к нации о растущем кризисе, он предупредил, что изоляция должна рассматриваться как последнее средство, и призвал молодых людей сформировать комитеты для обеспечения соблюдения протоколов COVID-19. На фестивале Рам Навами он написал в Твиттере, что люди должны следовать посланию Господа Рама, индуистского божества о защите, и следовать «надлежащему поведению».

      Обращение к нации вызвало вялую реакцию, поскольку премьер-министр не предложил немедленной помощи стране. Многие индийцы называли премьер-министр отказом от ответственности. Хэштег #WeCannotBreathe популярен в индийском твиттере.

      В этот критический момент своей истории индейцы были предоставлены самим себе.

      Краткое изложение коронавируса.Все, что вам нужно знать о глобальном распространении COVID-19

      Спасибо!

      В целях вашей безопасности мы отправили письмо с подтверждением на указанный вами адрес. Щелкните ссылку, чтобы подтвердить подписку и начать получать наши информационные бюллетени.Если вы не получите подтверждение в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.

      Свяжитесь с нами по письму@time.com.

      Жизнь с черными медведями

      Жизнь с черными медведями

      Полезные ссылки:

      Сообщить о появлении черного медведя

      Посмотреть карту текущих наблюдений за черным медведем в Коннектикуте

      Информационные видео и вебинары о черных медведях

      Что можно и что нельзя делать с черным медведем

      Часто задаваемые вопросы

      Бирки с медвежьими ушками

      Информационный бюллетень о черном медведе

      Детская страница и раскраска Черного медведя

      Медведи используют знакомую стратегию в холодные зимние месяцы
      (статья из журнала Connecticut Wildlife Magazine за январь / февраль 2020 г.)

      Распечатайте или загрузите плакат «Будьте осторожны»:

      Малый 8.5 дюймов x 11 дюймов

      Средний 8,5 x 14 дюймов

      Большой 11 дюймов x 17 дюймов

      Знак для пеших прогулок «Будьте осторожны»

      Информационные видео и веб-семинары о черных медведях
      Видеосерия: Советы по жизни с черными медведями

      Вебинар о черных медведях: узнайте о черных медведях и управлении черными медведями от биолога отдела дикой природы DEEP Пола Рего.

      Что можно и что нельзя делать с черным медведем

      Черные медведи становятся все более обычным явлением в Коннектикуте, поскольку популяция продолжает расти и увеличиваться.Сообщений о наблюдениях за медведями, даже в густонаселенных жилых районах, становится все больше. В Отделе дикой природы также увеличилось количество сообщений о проблемах с черными медведями. Основным фактором, способствующим возникновению неприятных проблем, является наличие легкодоступных источников пищи рядом с домами и предприятиями. Медведи могут привыкнуть и перестать бояться людей. Медведи НИКОГДА не должны кормить , намеренно или случайно. Жителям Коннектикута следует предпринять следующие простые шаги, чтобы избежать конфликтов и проблем с черными медведями:

      МЕДВЕДИ У ВАШЕГО ДОМА

      Медведей привлекают мусор, корм для домашних животных, компостные груды, фруктовые деревья и кормушки для птиц.

      DO убирать кормушки и корм для птиц с конца марта по ноябрь.
      DO устраняет пищевые аттрактанты, помещая мусорные баки в гараже или сарае. Добавьте нашатырный спирт в мусор, чтобы он стал невкусным.
      DO чистите и храните грили в гараже или сарае после использования. (Баллоны с пропаном должны храниться снаружи.)
      НЕ кормушки. Медведи, которые привыкли находить еду рядом с вашим домом, могут стать «проблемными» медведями.
      НЕ приближайтесь к и не пытайтесь приблизиться к нему, чтобы сделать фото или видео.
      ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять корм для домашних животных на ночь.
      НЕ добавляйте мясо или сладости в компостную кучу.
      НЕ храните оставшиеся птичьи семена или вторсырье на веранде или в закрытой солярии, так как медведи могут почувствовать запах этих предметов и срывать сетки, чтобы добраться до них.

      МЕДВЕДЕЙ В ПУТЕШЕСТВИИ ИЛИ ЛАГЕРЯХ

      Медведи в естественных условиях обычно покидают территорию, как только они почувствовали человека. Если вы видите медведя, наслаждайтесь им на расстоянии. Агрессия медведей по отношению к человеку встречается исключительно редко.

      DO сделайте свое присутствие заметным, создав шум во время пеших прогулок. Поход группами. Если вы видите медведя, шумите и махайте руками, чтобы медведь заметил ваше присутствие.
      DO держать собак на коротком поводке под контролем. Бродячая собака может восприниматься как угроза медведю или его детенышам.
      DO медленно отступайте, если вы застали врасплох медведя поблизости.
      НЕ приближайтесь к и не пытайтесь приблизиться к нему, чтобы сделать фото или видео.
      ЗАПРЕЩАЕТСЯ бегать и лазить по дереву.Если возможно, подождите в машине или здании, пока медведь не покинет территорию.
      DO Обижайся, если медведь приближается к тебе. Шуметь больше, махать руками и бросать в медведя предметы. Черные медведи редко нападают на людей. Если на вас напали, не прикидывайтесь мертвым. Сражайтесь чем угодно.
      НЕ готовьте еду рядом с палаткой и не храните ее внутри палатки. Вместо этого храните еду в надежном транспортном средстве или используйте веревку, чтобы подвесить ее между двумя деревьями.

      МЕДВЕДИ, ЖИВОТНОВОДСТВО И УЛЬЯ

      Медведи иногда нападают на домашний скот (куры, козы и т. Д.).) и повредить ульи.
      DO Защитите домашний скот с помощью электрического ограждения и, если возможно, поместите скот в сараи на ночь.
      DO укрепляют ульи, чтобы предотвратить их опрокидывание, или защищают их электрическими ограждениями.

      КОГДА МЕДВЕДИ В ПОСЕЩЕНИИ

      Если в вашем городе или районе увидели медведя, оставьте его в покое. В большинстве ситуаций, если его оставить в покое и дать ему возможность спастись, медведь обычно уходит обратно в более укромные места.Держите собак под контролем. Держитесь подальше от медведя и посоветуйте другим сделать то же самое. Не приближайтесь к медведю, чтобы сделать фото или видео. Часто медведь забирается на дерево, чтобы избежать встречи с людьми. Толпа прохожих только подчеркнет медведя, а также добавит риск того, что медведь будет преследован в потоке транспорта или в толпу людей.

      Если медведь находится в густонаселенной местности, обратитесь в отдел дикой природы DEEP (860-424-3011, понедельник-пятница, с 8:30 до 16:30) или в DEEP Dispatch (860-424-3333, круглосуточно). сообщить о появлении и получить совет.Само присутствие медведя не требует его удаления. Тем не менее, департамент может попытаться удалить медведей из городских районов, если вероятность того, что они уйдут сами по себе, мала и когда они находятся в местах, где возможно бросание. Департамент пытается отслеживать активность медведей в развитых районах в сотрудничестве с местными службами общественной безопасности. Координация и сотрудничество с официальными лицами на месте происшествия и местными полицейскими — это ключевой, критический компонент в просвещении общественности и обеспечении безопасного и желаемого результата в такой ситуации.

      Black Bear Часто задаваемые вопросы

      Где в Коннектикуте водятся черные медведи?

      Черные медведи встречаются на большей части территории штата. В 2019 году Департамент дикой природы DEEP сообщил о примерно 7300 наблюдениях за медведями в 150 из 169 городов Коннектикута. Коннектикут имеет здоровую и увеличивающуюся популяцию медведей с наибольшей концентрацией в северо-западном регионе штата.

      Почему медведи в моем районе?

      Многие дома находятся в местах обитания медведей или поблизости от них.Популяция медведей здорова и увеличивается в Коннектикуте, и их наблюдения стали более обычными. Медведи проводят время в окрестностях, потому что источники пищи многочисленны и легко доступны (кормушки для птиц, мусор, открытый компост, грили и т. Д.). Они с готовностью используют эти источники пищи и возвращаются в одно и то же место снова и снова. Медведи, которых привлекают источники пищи, связанные с людьми, могут перестать бояться людей. И вам, и вашим соседям необходимо предпринять шаги, чтобы сделать дворы и окрестности менее привлекательными для медведей, в основном за счет устранения любых источников пищи.Что можно и чего нельзя делать от Black Bear.

      Что делать, если я увижу черного медведя во дворе?

      Если вы видите черного медведя у себя во дворе, наслаждайтесь наблюдением на расстоянии и сообщите о своем появлении. Однако убедитесь, что вы ничего не делаете, чтобы привлечь медведя к себе во двор. Попытайтесь отпугнуть медведя шумом, например стуком по кастрюлям и сковородкам, криком, звуковым сигналом или свистком. Как только медведь покинет территорию, внимательно осмотрите свой двор на предмет потенциальных источников пищи для медведя, таких как кормушки для птиц, корм для домашних животных, грязные грили для барбекю, открытый компост или мусор, и НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ эти источники пищи.Медведи обладают невероятной долговременной памятью и будут возвращаться в места, где они нашли пищу, даже спустя месяцы или годы. Медведи, которых часто кормят намеренно или непреднамеренно из кормушек или мусора, могут привыкнуть и потерять страх перед людьми. Если поведение медведя угрожает общественной безопасности, департамент может его усыпить.

      Когда я могу поставить кормушки для птиц?

      Если вы решите поставить кормушки для птиц, делайте это в зимние месяцы с декабря по конец марта, когда медведи находятся в своих берлогах.Хотя большинство медведей в какой-то момент попадают в берлогу, некоторые могут оставаться активными в течение части или всего зимнего сезона, если есть еда. Важно убирать кормушки для птиц при первых признаках активности медведя.

      Если вы живете в районе, где обитают медведи, лучше вообще избегать кормушек для птиц. Медведи, которые находят кормушки для птиц, часто неоднократно посещают это место в поисках еды изо дня в день и из года в год. Кормушки для птиц и другой корм для птиц будут привлекать медведей ближе к домам и людям.Когда медведи начинают использовать источники пищи, связанные с людьми, они часто посещают жилые районы, теряют страх перед людьми и не убегают, когда их преследуют. Они могут даже нанести ущерб, врываясь в хозяйственные постройки и дома в поисках еды.

      Для тех, кто любит наблюдать за птицами, посадите местные растения во дворе и добавьте водные объекты, чтобы привлечь птиц. Эти методы могут увеличить разнообразие птиц и предотвратить неестественное кормление различных видов диких животных. Узнайте, как привнести в свой двор дикую природу с помощью естественного ландшафта.

      Безопасно ли гулять, бегать, ездить на велосипеде или гулять с собакой в ​​лесу?

      Да! Отдыхать на свежем воздухе безопасно независимо от того, в каком регионе штата вы живете или посещаете. Если ваша собака гуляет с вами, обязательно держите собаку на КОРОТКОМ поводке и НЕ позволяйте ей свободно бродить — это необходимо для безопасности вашей собаки, вас самих и дикой природы. При посещении районов, где медведи более распространены, гуляйте группами и заявляйте о своем присутствии с помощью разговоров или пения.Держите маленьких детей поблизости и на тропах. Хотя черные медведи ранили и даже убивали людей в Северной Америке, такие случаи исключительно редки. Всегда помните о том, что вас окружает, и если вам случится встретить медведя, следуйте советам, предложенным в следующем вопросе.

      Что делать, если я встретил медведя в лесу или на тропе?

      Сохраняйте спокойствие и наблюдайте за медведем на расстоянии. Не приближайтесь и не пытайтесь приблизиться к медведю. Если медведь не замечает вашего присутствия, отступите или сделайте шум, который часто заставляет медведя убегать.Если медведь знает о вас и не убегает, поговорите с ним спокойным голосом и медленно отступите. Никогда не бегайте и не забирайтесь на дерево. Если медведь приближается, наступайте. Шуметь больше, махать руками и бросать в медведя предметы. Черные медведи редко нападают на людей. Однако, если на вас напали, не прикидывайтесь мертвым. Сражайтесь чем угодно.

      Как я могу защитить себя от черных медведей во время кемпинга?

      Держите свою турбазу в чистоте! Соберите весь мусор и остатки пищи и храните их в контейнерах для мусора, устойчивых к дикой природе.Храните продукты в двойных полиэтиленовых пакетах или плотно закрытых контейнерах и по возможности храните их в машине. Пищевые продукты также можно хранить в рюкзаке и подвешивать на дереве на высоте не менее 10 футов над землей и 4 фута от ствола дерева. Никогда не храните еду в палатке. Во время кемпинга спите на расстоянии не менее 100 ярдов от зоны приготовления пищи и места хранения продуктов. Если это невозможно, примите дополнительные меры, чтобы тщательно очистить и убрать всю кухонную посуду, а также собрать остатки пищи.

      Что значит, если у медведя есть бирки на ошейнике или ушах?

      Распространенное заблуждение состоит в том, что меченый медведь в Коннектикуте — проблемный медведь, а медведь с двумя ушными бирками был пойман в двух разных случаях, потому что он создавал проблемы.Фактически, каждый медведь получает две ушные бирки (по одной в каждое ухо) при первом обращении с ним в DEEP, независимо от того, почему он был помечен. Большинство помеченных медведей не были пойманы как проблемные медведи, а были пойманы в рамках проекта по исследованию популяции медведей в штате.

      Цвет ушной бирки указывает на год, когда медведь был помечен. Например, медведя с зелеными метками обрабатывали в 2019 году, а с медведем с оранжевыми метками обрабатывали в 2018 году, независимо от возраста, пола или причины метки.

      Каждая цветная бирка имеет трехзначный цифровой код.Последняя цифра указывает год, а первые 2 цифры указывают последовательность, в которой он был пойман. Например, медведь с ушной биркой «03-6» будет третьим медведем, обработанным в 2016 году, а медведь с ушной биркой «20-4» будет двадцатым медведем, обработанным в 2014 году.

      Бирки для ушей помогают биологам отслеживать передвижения и расселение медведей. Медведи, помеченные в Коннектикуте, путешествовали до Вермонта. Медведи, помеченные в Нью-Йорке, Массачусетсе и даже Пенсильвании, появились в Коннектикуте. Бирки на ушах также могут помочь идентифицировать отдельных медведей, у которых наблюдается повторяющееся проблемное поведение.

      У медведя с ошейником также будут бирки для ушей. Ошейник помогает биологам находить медведя и отслеживать его передвижения. Данные, собранные с помощью ошейников, предоставляют биологам важную информацию о росте, передвижениях и здоровье популяции медведей Коннектикута.

      Ушные бирки, размещенные на черных медведях в Коннектикуте, по годам и цвету:
      Год Цвет ярлыка Год Цвет ярлыка
      2021 розовый 2011 зеленый
      2020 Синий 2010 Оранжевый
      2019 Зеленый 2009 Белый
      2018 Оранжевый 2008 Желтый
      2017 Белый 2007 Красный
      2016 Желтый 2006 розовый
      2015 Красный 2005 Синий
      2014 Красный 2004 зеленый
      2013 розовый 2003 Белый
      2012 Синий 2002 Желтый и оранжевый

      Почему проблемного медведя нельзя переместить?

      Переселение медведей в Коннектикуте: Несмотря на то, что Коннектикут густо засажен деревьями, он является высокоразвитым штатом.Нет больших территорий без людей, чтобы переселить проблемного медведя. Переселенные медведи редко остаются там, где их выпустили. Медведи, особенно самцы, имеют большой домашний радиус от 12 до 60 квадратных миль и путешествуют на большие расстояния. У них сильный инстинкт самонаведения, и они могут вернуться туда, где их поймали, или стать проблемой где-то еще.

      Перемещение медведей в другие штаты: Черные медведи не могут быть перемещены в другие штаты, включая более крупные западные штаты, такие как Монтана или Колорадо, потому что другие штаты не принимают медведей, особенно проблемных медведей.В штатах с растущей или большой популяцией медведей политика аналогична политике штата Коннектикут. Другие государственные агентства по охране дикой природы также усыпят агрессивного медведя, что является проблемой общественной безопасности.

      Перемещение медведей в зоопарки или заповедники: DEEP Коннектикута не берет в неволи диких животных, ставших неразрешимыми проблемами безопасности человека. Перемещение проблемного медведя в зоопарк или заповедник может быть хорошим решением, но это легко сказать, а сделать сложно. Черные медведи не являются приоритетным видом для зоопарков или заповедников, потому что они очень распространены.Зоопарки также не в состоянии принимать всех проблемных медведей, с которыми штаты сталкиваются каждый год. Поскольку черные медведи легко размножаются в неволе, недостатка в медведях для зоопарков нет. Животные, выращенные в неволе, хорошо себя чувствуют. Дикому медведю, который всю жизнь бродит по лесу, сложно внезапно приспособиться к небольшому вольеру в зоопарке или заповеднике. Даже в лучших зоопарках неволи не могут повторить среду обитания диких животных.

      Что такое аверсивное кондиционирование и почему оно используется для медведей?

      Аверсивное обусловливание — это техника, использующая негативные стимулы (т.д., стрельба резиновыми пулями или шарами, перцовый баллончик, громкий шум и т. д.), чтобы вызвать боль, избегание или раздражение у животного, ведущего нежелательное поведение. Медведь учится связывать нежелательное поведение с негативным опытом и, как следствие, с большей вероятностью сможет избежать конфликта в будущем. Исследования этого метода показали, что он имеет ограниченную эффективность, но может оказаться полезным для краткосрочного решения конфликтов между людьми и медведями.

      Вам нужна дополнительная помощь и совет относительно доставляющих неудобств дикой природе? Посетите www.wildhelp.org и выберите «Коннектикут» в качестве своего штата, чтобы начать работу. WildlifeHelp.org поддерживается Северо-восточной ассоциацией агентств по охране рыбных ресурсов и дикой природы и Северо-восточным кооперативом по борьбе с ущербом для дикой природы.

      Следите за отделом дикой природы в социальных сетях

      C Последнее обновление: 23 апреля 2021 г.

      .

    Leave a Comment

    Страница 722 из 729
    1 … 720 721 722 723 724 … 729
    2024 © Все права защищены.