для чего нужен, принцип действия, виды

Обязательным элементом оснащения автономных водопроводных систем на дачах и в загородных домах является обратный клапан. Именно такое техническое устройство, которое может иметь различное конструктивное исполнение, обеспечивает движение жидкости по трубопроводу в требуемом направлении. Обратные клапаны, устанавливаемые в системе автономного водоснабжения, надежно защищают ее от последствий нештатных ситуаций. Относящиеся к арматурным устройствам прямого действия, обратные клапаны срабатывают автоматически, для чего используется энергия рабочей среды, транспортируемой по трубопроводной системе.

Обратный клапан нужен для защиты водопроводной системы в случае возникновения внештатных ситуаций

Назначение и принцип действия

Основная функция, которую выполняет обратный клапан для воды, состоит в том, что он защищает систему водоснабжения от критических параметров потока жидкости, транспортируемой по трубопроводу. Наиболее частой причиной критических ситуаций является остановка насосной установки, что может привести к целому ряду негативных явлений – сливу воды из трубопровода обратно в скважину, раскручиванию крыльчатки насоса в обратном направлении и, соответственно, поломке.

Защитить водопроводную систему от перечисленных негативных явлений позволяет установка обратного клапана на воду. Кроме того, обратный клапан для воды предотвращает последствия, которые вызывает гидравлический удар. Использование обратных клапанов в трубопроводных системах позволяет сделать их работу более эффективной, а также обеспечить корректное функционирование насосного оборудования, которым такие системы оснащены.

Принцип работы обратного клапана

Принцип работы обратного клапана достаточно прост и заключается в следующем.

• Поток воды, поступающий в такое устройство под определенным давлением, воздействует на запорный элемент и отжимает пружину, при помощи которой данный элемент удерживается в закрытом состоянии.
• После сжимания пружины и открытия запорного элемента вода начинает свободно перемещаться через обратный клапан в требуемом направлении.
• Если уровень давления рабочего потока жидкости в трубопроводе падает или вода начинает двигаться не в том направлении, пружинный механизм клапана возвращает запорный элемент в закрытое состояние.

Действуя таким образом, клапан обратный предотвращает образование нежелательного обратного потока в трубопроводной системе.

Обратный клапан пружинного типа с золотниковой тарелкой из нейлона

При выборе модели затвора, устанавливаемого на водопровод, важно знать нормативные требования, которые предъявляют к таким устройствам производители насосного оборудования. Техническими параметрами, по которым в соответствии с этими требованиями выбирают обратный клапан для воды, являются:

• рабочее, пробное и номинальное давление закрытия;
• диаметр посадочной части;
• условная пропускная способность;
• класс герметичности.

Информация о том, каким техническим требованиям должен соответствовать обратный клапан для воды, как правило, содержится в документации на насосное оборудование.

Клапан обратный однодисковый муфтовый

Для оснащения систем водоснабжения бытового назначения используют обратные клапаны пружинного типа, диаметр условного прохода входит в интервал 15–50 мм. Несмотря на свои компактные размеры, такие устройства демонстрируют высокую пропускную способность, обеспечивают надежность эксплуатации трубопровода, низкий уровень шума и вибрации в трубопроводной системе, на которой их устанавливают.

Еще одним положительным фактором использования обратных клапанов в системе водоснабжения является то, что они способствуют снижению давления, создаваемого водяным насосом, на величину 0,25–0,5 Атм. В связи с этим обратный клапан для воды позволяет снижать нагрузку как на отдельные элементы оснащения трубопроводов, так и на всю систему водоснабжения в целом.

Конструктивные особенности

Одним из наиболее распространенных материалов, из которого делают корпусную часть клапанов обратного хода воды, является латунь. Выбор данного материала не случаен: этот сплав демонстрирует исключительно высокую устойчивость к воздействию химически агрессивных веществ, которые могут находиться в транспортируемой по трубопроводу воде в растворенном или взвешенном состоянии. К таким веществам, в частности, относятся минеральные соли, сера, кислород, марганец, соединения железа и др. Наружную поверхность затворов, которая в процессе их эксплуатации также подвергается воздействию негативных факторов, часто защищают специальным покрытием, наносимым гальваническим методом.

Устройство обратного клапана предполагает наличие золотника, для изготовления которого также может использоваться латунь или прочный пластик. Уплотнительная прокладка, присутствующая в конструкции обратного клапана, может быть резиновой или силиконовой. Для изготовления важного элемента запорного механизма – пружины – используют, как правило, нержавеющую сталь.

Устройство пружинного обратного клапана

Итак, если говорить о конструктивных элементах пружинного обратного клапана, то данное устройство состоит из:

• корпуса составного типа, элементы которого соединяются между собой посредством резьбы;
• запорного механизма, конструкция которого включает в себя две подвижные золотниковые тарелки, установленные на специальном штоке, и уплотнительную прокладку;
• пружины, установленной между золотниковыми тарелками и посадочным седлом на выходе из пропускного отверстия.

Принцип действия пружинного обратного клапана также достаточно прост.

• Поток воды, поступающий в обратный затвор под требуемым давлением, воздействует на золотник и отжимает пружину.
• При сжатии пружины золотник перемещается по штоку, открывая пропускное отверстие и предоставляя потоку жидкости возможность свободно перемещаться через устройство.
• При падении давления потока воды в трубопроводе, на котором стоит обратный клапан, или в тех случаях, когда такой поток начинает двигаться не в том направлении, пружина возвращает золотник на его посадочное место, закрывая пропускное отверстие устройства.

Устройство поворотного обратного клапана

Таким образом, схема работы обратного клапана достаточно проста, но тем не менее обеспечивает высокую надежность подобных устройств и эффективность их использования в трубопроводных системах.

Основные виды

Разобравшись с тем, как работает обратный клапан, устанавливаемый в водопроводной системе, следует также понять, как правильно его выбирать. На современном рынке предлагаются различные виды обратных клапанных устройств, конструкция, материал изготовления и схема работы которых могут серьезно различаться.

Пружинный обратный клапан муфтового типа

Корпус затворов данного типа состоит из двух цилиндрических элементов, соединяемых между собой при помощи резьбы. В запорный механизм входят пластиковый шток, верхняя и нижняя золотниковые тарелки. Положение элементов запорного механизма в закрытом состоянии, а также их открытие в тот момент, когда давление потока воды достигнет требуемого уровня, обеспечивает пружина. Между собой составные элементы корпуса соединяются с использованием уплотнительной прокладки.

Конструкция муфтового обратного клапана с металлическим седлом

Пружинный обратный клапан с латунным золотником и золотниковой камерой сферической формы

Отличительные особенности затворов этого типа легко заметить даже на фото. Латунный корпус такого клапана в его средней части, где располагается золотниковая камера, имеет сферическую форму. Такая конструктивная особенность позволяет увеличить объем золотниковой камеры и, соответственно, пропускную способность обратного клапана. Запорный механизм водяного клапана данного типа, основу которого составляет латунный золотник, работает по такому же принципу, что и в клапанных устройствах любого другого типа.

Устройство латунного обратного клапана со сферической камерой

Комбинированный обратный клапан пружинного типа c дренажом и воздухоотводчиком

У многих из тех, кто решил самостоятельно заняться монтажом трубопроводной системы, нередко возникает вопрос о том, для чего нужен обратный клапан, оснащенный дренажной и воздухоотводной системами. Использование обратных клапанов данного типа (в особенности для оснащения трубопроводов, по которым транспортируются горячие рабочие среды) позволяет упростить процесс монтажа и технического обслуживания таких систем, повысить их надежность, снизить суммарное гидравлическое давление, уменьшить количество монтажных соединений.

На корпусе затворов данного типа, что можно увидеть даже на фото, имеется два патрубка, один из которых используется для монтажа воздухоотводчика, а второй выполняет функцию дренажного элемента. Патрубок для воздухоотводчика, на внутренней поверхности которого нарезана резьба, располагается на корпусе устройства над золотниковой камерой (ее приемной частью). Необходим такой патрубок для стравливания воздуха из трубопроводной системы, для чего дополнительно используется кран Маевского. Назначение патрубка, который располагается на противоположной стороне корпуса – на выходе из клапана, состоит в том, чтобы сливать из системы жидкость, скопившуюся после клапанного устройства.

Комбинированный обратный клапан сокращает количество монтажных соединений

Если установить горизонтальный обратный клапан, то его патрубок для отвода воздуха можно использовать для монтажа манометра. Если поставить комбинированный обратный клапан на трубопроводе вертикально, то его дренажный патрубок можно будет применять для слива воды, скопившейся после такого устройства, а патрубок воздухоотводчика – для удаления из той части трубопровода, которая расположена до обратного клапана, воздушных пробок. Именно поэтому, решая, как установить обратный клапан комбинированного типа, следует четко понимать, какие функции должен выполнять такой затвор.

Пружинные клапаны с полипропиленовым корпусом

Обратные клапаны, корпус которых выполнен из полипропилена, даже если взглянуть на фото таких устройств, внешне очень напоминают косые отводы. Такие типы обратных клапанов, для монтажа которых используется метод полифузионной сварки, устанавливают на трубопроводах, также изготовленных из полипропилена. Дополнительный косой отвод в конструкции затворов данного типа необходим для размещения в нем элементов запорного механизма, что облегчает техническое обслуживание такого устройства. Благодаря этому конструктивному решению выполнять техническое обслуживание и ремонт обратного клапана данного типа несложно – достаточно извлечь из его дополнительного отвода элементы запорного механизма, не нарушая целостности корпуса устройства и герметичности его установки в трубопроводной системе.

Доступность камеры полипропиленового обратного клапана позволяет легко контролировать его состояние и осуществлять чистку

Обратные клапаны других типов

В трубопроводных системах, предназначенных для транспортировки воды, могут устанавливаться и другие виды обратных клапанов.

• Обратный лепестковый клапан оснащен особым запорным элементом – подпружиненным лепестком. Большим недостатком затворов данного типа является то, что при их срабатывании создаются значительные ударные нагрузки. Это негативно отражается на техническом состоянии самого затворного устройства, а также может стать причиной возникновения в трубопроводной системе гидравлического удара.
• Обратные клапанные устройства двухстворчатого типа отличаются компактными размерами и небольшим весом.
• Подъемный муфтовый обратный клапан включает в качестве запорного элемента золотник, свободно перемещающейся по вертикальной оси. В основу работы запорного механизма может быть положен гравитационный принцип, когда золотник возвращается в закрытое состояние под действием собственного веса. Для этой цели может также использоваться пружина. Если вы решили установить на трубопроводе гравитационный обратный клапан, имейте в виду, что выполнять монтаж такого устройства можно только на вертикальных участках системы. Между тем гравитационный клапан отличается простотой конструкции, при этом демонстрирует высокую надежность в процессе эксплуатации.
• Существуют обратные клапаны, запорным элементом которых служит подпружиненный металлический шарик. Поверхность такого шарика может быть дополнительно покрыта слоем резины.

Обратный клапан с сетчатым фильтром для насосных станций

Решая, какой обратный клапан лучше и нужен ли в трубопроводной системе дорогостоящий затвор более сложной конструкции, следует в первую очередь познакомиться с техническими характеристиками такого устройства и сопоставить их с параметрами работы трубопроводной системы. Основное назначение обратного клапана, как уже говорилось выше, состоит в том, чтобы пропускать воду по трубопроводу в нужном направлении и не давать потоку жидкости двигаться в обратную сторону. В связи с этим выбирать обратный клапан на воду следует исходя из того, под каким давлением в трубопроводе двигается поток воды. Естественно, что надо обязательно учитывать и диаметр труб, на которые такой клапан должен быть установлен.

Выполняя монтаж трубопровода, следует также иметь в виду, что ставить обратный клапан можно различными способами. На трубах значительного диаметра устанавливаются обратные клапаны фланцевого и межфланцевого типа, а на трубах небольшого диаметра – муфтовые затворные устройства. Сварной метод установки обратных клапанов используется преимущественно при монтаже на полипропиленовых и металлопластиковых трубах.

Если правильно выбрать обратный клапан и способ его установки, такое устройство не только прослужит длительное время, но и обеспечит корректную работу всей трубопроводной системы.

Как правильно выполнить установку

Разобравшись с вопросом о том, зачем нужен обратный клапан, и с его ролью в трубопроводной системе, следует также изучить правила его установки на уже работающем или только создаваемом трубопроводе. Монтируются такие устройства на различных элементах трубопроводных систем:

• на трубопроводах автономного и централизованного водоснабжения;
• на всасывающих линиях, обслуживаемых глубинными и поверхностными насосами;
• перед бойлерами, емкостными водонагревателями и счетчиками расхода воды.

Схема установки обратных клапанов при подключении счетчиков водоснабжения

Если вас интересуют обратные клапаны, которые могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, выбирайте не гравитационные, а пружинные модели. Узнать о том, в каком направлении через клапан должен двигаться поток воды, можно по специальной стрелке, нанесенной на корпус устройства. При установке обратных клапанов муфтового типа для хорошей герметизации обязательно используйте ФУМ-ленту. Кроме того, не следует забывать, что обратные затворы нуждаются в регулярном обслуживании, поэтому устанавливать их необходимо в доступных местах трубопровода.

При монтаже обратного клапана на всасывающую магистраль погружного насоса следует позаботиться о том, чтобы перед таким устройством был установлен фильтр грубой очистки, который не даст попасть во внутреннюю часть устройства механическим примесям, содержащимся в подземной воде. В качестве такого фильтра также может быть использована перфорированная или сетчатая обойма, в которую помещают обратный клапан, установленный на входном конце всасывающей магистрали погружного насоса.

При установке обратного клапана на уже работающем трубопроводе следует предварительно отключить систему от подачи воды и только затем заниматься монтажом затворного устройства.

Как самостоятельно изготовить обратный клапан

Несложная конструкция обратного клапана позволяет в случае необходимости изготовить его своими руками.

Схема самодельного обратного клапана

Для решения этой задачи вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• тройник с внутренней резьбой, который будет выполнять функцию корпуса;
• муфта с резьбой на наружной поверхности – седло самодельного обратного клапана;
• жесткая пружина, изготовленная из стальной проволоки;
• стальной шарик, диаметр которого должен быть немного меньше, чем диаметр отверстия в тройнике;
• стальная резьбовая заглушка, которая будет выполнять функцию упора для пружины;
• стандартный набор слесарных инструментов и уплотнительная ФУМ-лента.

Обратный клапан в системе водоснабжения

  Технически грамотное обустройство такой системы, как водопровод частного дома с индивидуальным источником в обязательном порядке требует установки в систему обратного клапана, устройства, отвечающего за поддержание необходимого уровня воды в водопроводе. Вернее, позволяющего поддерживать этот уровень до поступления воды в емкость повышающего насоса.

Для чего нужен обратный клапан

  В частном доме индивидуальная система водоснабжения чаще всего запитывается из водоносного горизонта, расположенного на глубине от 4 до 8 метров. Этот показатель сопоставим с глубиной колодца или небольшой скважиной, на такой глубине с разницей в 1-1,5 метра находится и водозабор, проще говоря, фильтр трубы, всасывающий воду в систему водоснабжения.

  Независимо от мощности насоса и продуктивности водоносного горизонта воду необходимо поднять на высоту поверхности, а это 4-6 метров и транспортировать к дому, пусть это и небольшой клон всего 5-10 градусов, но расстояние тоже может быть приличным – до 10 и более метров. При постоянно работающем насосе, это задача решается просто – под действием погруженного иди поверхностного насоса вода поднимается и заполняет всю систему водопроводов. Но если не установлен обратный клапан, то сразу после того как будет отключен насос, вода самотеком, по тем же трубопроводам сольется обратно в колодец или скважину. И при необходимости, к примеру, помыть посуду, придется снова включить насос и снова ждать, когда вода наполнит систему водопровода.

  Для того чтобы такая ситуация не повторялась снова и снова, в систему устанавливают обратный клапан, который обеспечивает прохождение жидкости в одном направлении и блокировку при изменении ее направления оттока, и таким образом, вода, попавшая в систему водопровода остается в трубах, а не стекает обратно в колодец.

 

Где правильно устанавливать обратный клапан

Установка такого элемента конструкции системы водоснабжения чаще всего требуется непосредственно в месте забора воды, то есть на конце трубы. Такое расположение этого узла применимо как для трубы в колодце, так и в скважине при установке всасывающего поверхностного насоса.

Соответствующий диаметру трубы клапан, посредством переходника устанавливается на самую нижнюю часть трубы, и таким образом препятствует оттоку воды из водопровода.

Особенностью такого варианта выступает необходимость в обязательном порядке кроме клапана установить на него и сетчатый фильтр, для предотвращения попадания в камеру устройства мелких камней и прочего мусора. Такие инородные предметы могут блокировать работу механизма закрытия и, таким образом, привести клапан в нерабочее состояние.

Для погруженных центробежных насосов, постоянно находящихся в воде установка клапана делается, сразу после насоса, но при такой схеме рекомендуется установка проточного фильтра с герметичным корпусом. Такая конструкция обеспечит постоянную подачу воды, поскольку столб воды будет находиться над корпусом устройства, а пространство фильтра и камеры насоса и так постоянно находится под толщей воды.

Еще одним подобным вариантом установки клапана может быть вариант установки его в связке с глубинным насосом мембранного типа. Здесь, в зависимости от конструкции насоса, его можно устанавливать как на выходной патрубок, так и в качестве вставки в трубопровод или шланг.

Устройство обратного клапана

Принципиально в устройстве обратного клапана ничего необычного нет. Корпус представляет собой цилиндр из металла, чаще всего бронзы или латуни, внутри которого имеется камера, которую закрывает клапан. Плотность закрытия обеспечивается пластиковой или резиновой прокладкой, а работа обеспечивается наличием пружины, которая плотно прижимает клапан.

Корпуса, как правило, сегодня выпускаются сборными, ведь установка внутрь корпуса клапанной группы и пружины проводится путем разборки частей корпуса с последующей их сборкой. Все детали выполняются из высококачественных материалов, ведь постоянное место установки его чаще всего в водной среде.

Корпус с обоих концов имеет резьбу для удобства сборки. А вот направление потока воды можно определить по стрелке, нанесенной на корпусе, она указывает направление потока. Для водопроводов холодной воды выпускаются стандартные модели клапанов унифицированных размеров от 50 до 300 миллиметров в диаметре, или от 2 до 12 дюймов. Все размеры стандартизированы и соответствуют установленным техническим стандартам.

По типу конструкции клапана принято различать на обратные клапаны и обратные затворы. Различие между ними состоит в том, что первые имеют задвижку в виде металлического диск, а вторые работают по принципу золотника с пружиной и уплотнителями. Клапаны имеющие задвижки принято разделять на ударные (принцип действия связан с ударным закрытием задвижки) и безударные, обеспечивающие мягкое закрытие задвижки.

Основные типы обратных клапанов для системы водопровода

  В водопроводных коммуникациях частного дома, чаще всего используется обратный клапан подъемного типа. Этот элемент обеспечивает надежное удержание столба воды в несколько метров. Он отлично работает как при скважинном типе водозабора, так и при установке в колодец. Под действие потока воды происходит сжатие пружины и открытие пространства для прохода воды.

  Шаровой обратный клапан в основе конструкции имеет конусообразную камеру, в которой в качестве затворки используется шар. Конус своим основанием расположен в направлении потока воды. Под действием потока шар перемещается внутри конуса и открывает пространство для жидкости. При прекращении поступления воды шар перемещается в обратном направлении, перекрывая горловину конуса.

  Обратный клапан, использующий поворотную пластину, которая откидывается при прохождении жидкости через корпус и блокирует отверстие при изменении направления потока.

  Каждая из конструкций такого устройства с успехом применяется на практике, как в водопроводных системах частных домов, так и городских коммуникациях. Особенностью установки того или иного вида оборудования обусловлена, необходимостью проекта и техническими параметрами, начиная от его массы, материала изготовления корпуса и заканчивая применением в специфических условиях, например, в водопроводах горячей воды.

  Специфические места установки обратных клапанов в системе водопровода частного дома

  Для частного дома, использующего индивидуальный источник водоснабжения и включающий в себя такие элементы, как насосное оборудование, гидроаккумулятор, фильтры, бытовые приборы, установка обратных клапанов возможна и в других местах, требующих строго направленного направления потока воды.

  Обратный клапан чаще всего кроме всасывающего устройства в колодце или скважине устанавливается перед фильтрующей установкой. Такое место обусловлено необходимостью обеспечить постоянное наличие воды в корпусе фильтров.

  Установленный перед бойлером обратный клапан гарантирует правильное направление потока воды, и служит дополнительной страховкой работы встроенного штатного элемента самого водогрейного бойлера.

  Еще одним вариантом установки обратного клапана может быть установка этого элемента дополнительно перед насосной станцией при большой трассе подачи воды от скважины или колодца. Такое расположение дополнительно страхует нижний обратный клапан в месте водозабора.

  И, конечно, такое устройство устанавливается перед счетчиком воды, чтобы изменение направления потока воды не вызывало повторное включение счетчика. Такая ситуация связана с использованием одного источника и одного насосного оборудования для обеспечения нескольких частных потребителей.

Возможные неисправности и методы их устранения

  Несмотря на высокую надежность таких устройств они, как и любой технический элемент имеют особенности эксплуатации и также могут ломаться и выходить из строя.
  Чаще всего обратный клапан перестает работать:

• При попадании в корпус мусора и камней;
• При повреждении пружины;
• При снашивании поверхности резиновых или пластиковых уплотнителей;
• Постепенного старения и потери эластичности пластика и резины;
• Воздействия воды и растворенных в ней химических веществ.

Традиционно в случае неудовлетворительной работы клапана, его попросту меняют, поскольку замена отдельных деталей и узлов по стоимости намного превосходит цену нового. А вот продлить срок службы такого устройства, вполне возможно, для этого достаточно установить на входе обычный, самый простой сетчатый фильтр. Такого простого устройства вполне достаточно для того чтобы срок службы клапана был увеличен практически вдвое. 
 

Обратный клапан в квартире. Как не попасть на большие счета?

Обратные клапаны устанавливаются на трубы горячего и холодного водоснабжения. В качестве примера рассмотрим стандартную городскую квартиру в многоэтажном доме. К стояку с холодной и горячей водой подключены:

• Стиральная машина,
• Кухонная мойка,
• Водонагреватель,
• Санузел,
• Ванная и умывальник.

 Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь

Типичная ситуация для многоквартирного дома: разное давление в каждом из стояков. В трубе с холодной водой давление может быть выше, чем в трубе с горячей и наоборот. Напор легко может повысится в любой момент, но чаще всего он неожиданно понижается в связи с утечкой или даже прорывом трубопровода. Эффект разницы давления потоков часто заметен, когда в одной квартире открывается сразу два крана. Например, открыт смеситель на кухне, из него льется горячая вода, одновременно из лейки сантехнического душа начинает течь холодная. Один поток вытеснил другой.

Во многих домах с централизованным водоснабжением горячая вода отключается минимум на две недели в летний период. На это время в квартирах, где установлены приборы нагрева, перекрывается вентиля подачи жидкости из центральной системы, и по тем же трубам пускается горячая вода из бойлера. Иногда жильцы забывают перекрыть вентиль на водонагревателе, включая подачу воды с центрального стояка. Холодная жидкость с большим давлением перекрывает поток теплой, выдавливая его. В результате из-за всех кранов подается только холодная вода. Дальше она идет в центральный стояк, через несколько минут все жильцы будут мыться холодной водой.

Второй вариант более распространенный, и может произойти в любой квартире. При использовании душевого смесителя происходит похожая на вышеописанную ситуация. Если в стояке с горячей водой давление выше, чем в трубе с холодным, вы получите кипяток в оба крана. При этом счетчик будет крутиться очень быстро, насчитывая кубометры даже, если вода не используется. Горячая жидкость будет не только в стояке, но и во всех квартирах ниже и выше.

Есть еще одна причина, полностью исключающая влияние человеческого фактора. Такая ситуация возникает в результате выхода из строя клапана на смесителе. Недорогие китайские краны приходят в негодность каждые полтора-два года. На них влияет качество воды: хлорка, ржавчина и другие примеси. Как только запорный рычажок сломается, вода хлынет в соседнею трубу, и произойдет вытеснение жидкости. К такому же эффекту может привести одноручковый смеситель на кухне. При опущенном положении ручки смесителя открывает оба клапана, если давление горячей или холодной воды выше, одна жидкость вытесняет другую, распространяясь по системе.

Во всех описываемых случаях в конце месяца придет весьма приличный счет за накрученные обратным потоком кубометры воды. Еще одна неприятность поджидает детей: возможны травмы в результате подачи горячего потока в холодный кран. Кроме того, могут быть испорчены вещи, в стиральную машинку по шлангу вместо холодной воды, подается жидкость температурой до 80 градусов.

Как проверить неполадку?

Если заметили, что счетчик воды в квартире крутится в обратном направлении, перекройте кран с горячей водой, счетчик все еще крутиться – необходимо срочно установить обратный клапан. Пустили воду в кухне и в ванной, если в одном из кранов идет только горячая или холодная – следует смонтировать клапан.

Установка обратного клапана

Чтобы избежать описанных проблем, достаточно просто установить два обратных клапана. Монтируются они после шарового крана на оба стояка квартиры. Если по каким-то причинам у вас еще не установлен сетчатый фильтр после запирающего шарового крана, обязательно смонтируйте его. Обратный клапан всегда устанавливается после счетчика. При монтаже необходимо соблюдать правильное направление. Если поставить обратной стороной, он не сможет выполнять свои функции. Некоторые счетчики уже оборудованы встроенными клапанами. Как правило, они не отличаются высокой надежностью. Миниатюрные обратные клапаны вставляются в отверстие полусгона или устанавливаются на выходе из счетчика.

Внешний вид: плотная резинка и пластиковый круг с перекрестием внутри. Из-за своих компактных размеров и низкого качества исполнения, они могут давать протечку. Поэтому, поставить еще один обратный клапан будет не лишним.

Особенности установки

На поверхности изделия имеется стрелка с указанием движения воды. Сам корпус клапана состоит из двух частей: гайка навинчивается на основание с помощью резьбы, закручивание происходит по часовой, выкручивание против часовой стрелки. При монтаже или демонтажа обратного клапана удерживайте гайку, от которой отходит стрелка.

В каких случаях устанавливается обратный клапан

Клапан устанавливается для предотвращения обратного тока воды, возвращения жидкости в трубопровод или замещения одного потока другим за счет разницы в давлении. Устанавливать клапаны следует:

• Перед бойлером,
• После счетчика,
• Вмести с установкой насосной станций.

Если используете насос для выкачки воды, благодаря обратному клапану вода сразу поступает в кран и не уходит обратно в систему. Такой клапан предотвращает вращение счетчика в обратном направлении при использовании замкнутых контуров. В заводских изделиях обратные клапаны можно встретить в счетчике воды перед эксцентриком смесителя. При монтаже водонагревателя клапан устанавливается на ввод холодной воды, а также на стояк с горячей водой.

Устройство клапана

• Затвор,
• Пружинка,
• Одна-две резинки,
• Металлическая труба с шайбой или без нее.

В стандартном положении затвор закрыт, его подпирает пружинка. Есть два варианта затворов: пластиковый и металлический. Изделия с металлическим затвором используются в системах отопления, пластиковые в общей системе водоснабжения. Чтобы открыть обратный клапан с металлической мембраной, необходимо большое давление. Поэтому, если в системе низкое давление, обязательно используйте только пластиковый затворный механизм. Клапаны с металлическими затворами имеет большую длину в сравнении со своими пластиковыми собратьями. Разница составляет 1 см. При смене уже установленных клапанов необходимо учитывать эту техническую особенность.

Читайте так же:

Для чего нужен обратный клапан в канализации

Вопрос, для чего нужен обратный клапан канализации, волнует многих начинающих мастеров. Для получения полноценного ответа нужно разобраться с особенностями изделия и сферой его применения.

Обратный клапан представляет собой запорное устройство, блокирующее обратный ход канализационных стоков. Оборудование используется в многоквартирных и частных домах, востребовано в офисных центрах.

В спокойном состоянии клапан перекрывает пропускное отверстие. При сливе воды проем освобождается, опорожняя канализационную систему.

Какой обратный клапан поставить на канализацию?

Производители предлагают множество канализационных клапанов. Изделия различаются исполнением, спецификой монтажа, параметрами эксплуатации. Внешний вид обратного клапана зависит от модели.

Выделяют несколько типов запорных канализационных устройств.

• Поворотные. Лепестковые модули, оснащенные гибкой мембраной. Она пропускает отходящие стоки, предотвращает обратный ход нечистот. Допускается наличие ручного затвора, полностью перекрывающего трубопровод.
• Подъемные. Приспособления с верхним расположением блокирующего механизма. Элемент имеет пружинный привод. При движении воды в правильном направлении он поднимается, при обратном ходе — опускается.
• Шаровые. Установки, оснащенные полимерными шарами. В спокойном положении они перекрывают канализацию, при сбросе воды — разблокируют ее. Изделия наиболее просты и доступны.
• Межфланцевые. Компактные решения, оптимальные для квартир и коттеджей. Блокировку обратного потока осуществляет поворотная заслонка. При ее изготовлении используется бронза или чугун. Возможно применение полимерных материалов.

Клапаны имеют горизонтальную и вертикальную ориентацию. Параметр определяет, какое пространственное положение может принять изделие.

Проверка качества клапанов

Перед установкой необходимо произвести осмотр устройства. Оно не должно иметь следующих дефектов:

• трещины и сколы;
• отсутствие уплотнительных элементов в надлежащих местах;
• некорректная геометрия.

Посредством клапана соединяются соосные участки трубы. Объединение частей системы, находящихся в различных плоскостях, негативно скажется на эффективности работы оборудования.

Как установить обратный клапан на канализацию?

Не каждый сантехник знает, как правильно установить обратный клапан на канализацию. Для обеспечения корректной работы оборудования необходимо:

1. подготовить место для размещения устройства;
2. подвести магистральные линии;
3. разместить клапан в надлежащем положении;
4. зафиксировать изделие посредством штатных креплений.

Перед тем, как установить обратный клапан на канализацию, проверьте его работоспособность! Это исключит временные и финансовые потери.

Подбор оборудования для установки

Изначально стоит определиться, нужен ли обратный клапан в канализации? Изделие не стоит устанавливать на объектах, расположенных на высоких этажах. Они защищены от обратного хода стоков в силу естественных причин.

Второй шаг — узнать, какой обратный клапан поставить на канализацию. При подборе оборудования учитываются:

• диаметр магистрали;
• особенности приборов, подключенных к сети;
• тип стоков, отведение которых планируется осуществлять;
• параметры эксплуатации линии.

Правильный подбор клапана — залог беспроблемной работы канализации.

Для приобретения запорных устройств обратитесь в компанию «ЭкоМонтаж». Предприятие предлагает сертифицированное оборудование отечественного и зарубежного производства. В ассортименте решения для промышленных и частных сетей. Товар отгружается со склада организации, всегда есть в наличии.

Заказать консультацию

Нужен ли обратный клапан на счетчике воды ?

Инструкция по монтажу водомеров требуют установки по потоку воды (за счетчиком) обратного клапана. А нужен ли обратный клапан на счетчике воды на самом деле или его можно не устанавливать?

Прежде всего, разберемся, какую функцию выполняет обратный клапан на счетчике воды и как он устроен.  

Обратный клапан предназначен для пропускания потока воды в одном направлении и запирания в обратном направлении. Состоит из цилиндрического корпуса и запорного элемента. В зависимости от конструкции запорного элемента различают дисковые, шаровые, подъемные и лепестковые (лопастные) шаровые краны. При подборе шарового крана необходимо учитывать соответствие его давления по паспорту на существующее давление в линиях ХВС и ГВС,

Линии ГВС и ХВС в квартире связываются между собой через точки пользования: смесители, унитаз, душ, нагревательный бойлер и т.д. При этом практически всегда давления в линиях ГВС и ХВС отличаются друг от друга, и при открывании какой-либо точки в квартире возможны гидроудары и перетекание воды из одной линии в другую− сначала в квартире, а затем по стояку и в другие квартиры.

Чтобы избежать этого явления и необходимо устанавливать обратные клапаны, которые полностью изолируют линии ХВС и ГВС друг от друга даже при открытых смесителях, запавшей клавише бачка унитаза и т.д.

В установке обратных клапанов заинтересованы и управляющие компании, как для предотвращения вышеназванного смешивания горячей и холодной воды и соответственно отсутствия жалоб жильцов за недостаточно  горячую или холодную воду, так и из-за усложнения сматывания счетчика воды обратным потоком сжатого воздуха или воды.

Обязательно ли устанавливать обратный клапан для счетчика воды?

В Постановлении Правительства № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…» напрямую не указывается об обязательной установке обратного клапана, но они должны устанавливаться по требованию снабжающей организации (п. 7.2.11 СП 13.13330.2016).

Если вы только не собираетесь отматывать ваши счетчики воды, то установка обратных клапаном будет благом не только для вас, но и ваших соседей.

Схема установки обратного клапана счетчика воды

Законом не запрещается самостоятельная установка счетчиков и обратных клапанов – главное, все сделать по правилам и затем вызвать представителя управляющей компании для опломбирования счетчиков и ввода их в эксплуатацию.

Выбираем обратный клапан воды для установки после водосчётчика

Для нормального функционирования водосчётчика, водопровода и отопительной системы обязательно устанавливают обратный клапан на воду. Это один из элементов защиты арматуры трубопровода, позволяющий функционировать системам поставки воды и тепла в дом без сбоев и частого ремонта.

Как мы писали в предыдущих статьях для правильного монтажа водосчётчика необходимо установить несколько элементов, не будет лишним ещё раз перечислить их

Для нормального функционирования водосчётчика, водопровода и отопительной системы обязательно устанавливают обратный клапан на воду.

Это один из элементов защиты арматуры трубопровода, позволяющий функционировать системам поставки воды и тепла в дом без сбоев и частого ремонта.

В некоторых аварийных ситуациях может возникать обратный ток воды, что приводит к гидроудару, который вызывает появление продольных трещин в трубопроводе.

Также, если вспомнить принцип сообщающихся сосудов, можно увидеть ещё одну возможность появления обратного тока воды. Вода будет поступать из трубопровода с большим давлением в трубопровод с меньшим давлением. В данном случае счётчик горячей воды может учитывать потребление холодной воды. Обратный клапан на воду обеспечивает прохождение водных потоков только в заданном направлении, исключая возвращение жидкости обратно.

Когда необходимо ставить обратный клапан воды

Обратный клапан для воды — обязательный элемент водопроводной системы. Специалисты выделяют целый ряд моментов, при которых использование устройства становится необходимым.

Система водоснабжения квартир устроена таким образом, что подача холодной и горячей воды обеспечивается по разным трубам. Система холодного водоснабжения и система горячего водоснабжения имеют разное рабочее давление, когда вы открываете воды в смесителе поток с большим давление идёт первым, а поток с меньшим давлением могут начать обратный отток в стояк и магистральный трубопровод. Чтобы этого избежать необходимо поставить обратный клапан воды.

При установке водонагревателя (бойлера) монтаж обратного клапана является обязательным. Дело в том, что в процессе нагревания воды давление в рабочей камере нагревателя повышается и может передавливать подходящий поток, что приводит к возникновению обратного тока воды. Монтаж обратного клапана исключает такую ситуацию.

В частных домах система отопления может состоять из двух или большего количества контуров. Например, один контур системы используется для водонагревателя, второй предназначен для системы отопления, ещё один для системы полов. Для каждого из этих контуров предусматривается различное рабочее давление и различные насосы. Чтобы предотвратить переток воды из одного контура в другой используют обратные клапаны.

Виды обратных клапанов и принцип их действия

Обратные клапаны подразделяют на несколько видов:

• Дисковый
• Двухлопастной
• Шаровой
• Подъёмный
• Лепестковый

Дисковый клапан имеет самые малые размеры. Запорный диск под давлением воды открывает рабочий канал для прохода воды. При падении давления пружина возвращает запорный диск в исходное положение, тем самым предотвращая обратный ток воды.

Двухлопастной клапан имеет значительно большие габариты и используется в сложных водопроводных системах. Примером такой системы может служить водопроводная система частного дома с подачей воды при помощи насоса. В таких системах при выходе из строя насоса возникает вероятность обратного потока большой силы. Принцип действия такого элемента довольно прост: при возникновении достаточного давления запорная часть клапана складывается пополам. Обратный ток воды складывает запорный элемент обратно.

Шаровый клапан запорным элементом своей конструкции имеет шар, который поднимается  в открытое положение под воздействием потока воды и при снижении давления возвращается в обратное положение, перекрывая рабочий канал. Подобный тип клапанов применяют в системах водопровода с разным диаметром трубопровода.

Обратный клапан подъемного типа в конструкции имеет запорную чашку (подъёмный золотник). При достаточном давлении в системе водоснабжения, чашка поднимается, пропуская водный поток. Если давление потока снижается, чашка возвращается в первое положение, перекрывая поток воды. Подобный тип клапанов можно монтировать только в горизонтальном положении.

Лепестковый обратный клапан. Запорным элементом этого типа клапанов являются лепестки, которые раздвигаются под воздействием давления воды, обеспечивая проход жидкости по рабочему каналу. В случае возникновения обратного тока жидкости, лепестки возвращаются в исходное положение.

Выбор обратного клапана

При покупке обратного клапана воды необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлен клапан: качественные клапаны изготавливают из латуни CW617N.

Также изучите маркировку клапана:

• Максимальное рабочее давление обозначается буквами РУ или PN. Например: РУ-20: означает что клапан выдерживает максимальное давление в 20 бар. Нормальным давлением в системе водоснабжения квартиры считается давление не превышающее 6 бар для холодной воды и 5 бар для горячей воды.
• Диаметр условного прохода маркируется буквами ДУ или DN. Например: DN-20. Данный параметр должен соответствовать подобным параметрам всех соседних элементов, для предотвращения излишних нагрузок и снижению давления в системе.

Особенности монтажа обратного клапана воды

Обратный клапан воды монтируется сразу за водосчётчиком для предотвращения обратного вращения крыльчатки счётчика воды. Самый распространённый тип обратных клапанов, которые устанавливают в квартирах — это дисковые клапаны. Благодаря своим малым размерам, простоте конструкции и малой стоимости — это оптимальный выбор.

Главной особенностью при монтаже обратного клапана является направление потока воды. На корпус клапана нанесена стрелка, которая показывает направление водного потока. Для герметизации резьбового соединения рекомендуем использовать сантехнический герметик.

В остальном монтаж обратного клапана воды не представляет сложностей.

Понравилось? Расскажи друзьям:

≋ Для чего нужен обратный клапан в вентиляции • Виды обратных клапанов

Обратный клапан в вытяжном вентиляторе – деталь, которая перекрывает вентиляционный канал так, чтобы воздух из него не возвращался назад в помещение.

Обратные клапаны также используются и в других бытовых и промышленных приборах. Но мы поговорим, зачем они нужны в обычной вытяжке и вентиляционной системе, какими бывают клапаны и в чем преимущества от их применения.

Почему воздух из вытяжки возвращается обратно?

Законы физики неумолимы: тот объем воздуха, который выходит из помещения, должен быть равным объему воздуха, поступающему в комнату. Именно поэтому появляется обратная тяга.

Вместе с воздухом, попавшим обратно в комнату, приходит запах сигарет, еды, приготовленной соседями и прочие неприятные ароматы. Это особенно ощущается в старых домах со слабыми вентиляционными каналами, на современные мощные вытяжки не рассчитанные.

Что еще может вернуться с воздухом из вентиляции?

Очевидно, что до стерильности в вентиляционном канале далеко. Там оседает много пыли, скапливается жир от приготовления пищи, и там водятся насекомые, оставляют повсюду следы своей жизнедеятельности. Кому приятно, если хоть часть из этого «добра» попадет в квартиру? А ведь обычная решетка никак не спасает от обратной тяги, и не мешает потоку загрязненного воздуха проникать в комнату.

И вот как раз вместо этой решетки мы рекомендуем ставить обратный клапан, перекрывающий движение воздуха из вентиляционного канала в квартиру. Вентиляторы с обратным клапаном стоят дороже аналогичных по мощности моделей, не оснащенных этой деталью. Но когда речь об эффективности, лучше доплатить и получить прибор, который намного лучше справляется со своими функциями.

Виды обратных клапанов

• Гравитационные — не требуют дополнительного источника энергии для работы.
• Принудительные — работают от электричества.

Принудительны клапаны обеспечивают немного большую изоляцию, чем гравитационные. Они более плотно перекрывают канал, и это может быть важно на производственных объектах. А вот в быту эта разница почти незаметна.

Форма клапана

Клапаны имеют различные формы. Наиболее распространенные:

• «Мембрана» — выполненная из мягкого пластика пластина

• «Одностворчатый» — выполненная из твердого пластика или металла округлая (как правило) пластина

• «Двустворчатый» — выполненные из твердого пластика или металла 2 округлые (как правило) пластины. Их иногда называют «бабочками»

• «Жалюзи» — выполненные из твердого пластика или металла полосы. В бытовых вентиляторах как правило используется пластик.

   

Форма клапана менее критична. Но за мембранным клапаном на кухне или в другом помещении, где есть загрязнители, требуется более частый уход. И как бы вы его не берегли, он выйдет из строя раньше, чем клапаны других форм, потому что сама мембрана очень «нежная». Остальные формы по надежности и простоте ухода примерно одинаковы.

Рекомендация компании

Хотим обратить ваше внимание на вытяжные вентиляторы серии Maico ECA 100 iPro KVZC. Они оборудованы принудительным пластиковым вытяжным клапаном в форме жалюзи, имеют 2 режима работы и могут устанавливаться в любом бытовом помещении. На нашем сайте также представлен широкий выбор других вытяжных вентиляторов с обратными клапанами и без них. Если у вас остаются вопросы по выбору вытяжного вентилятора, звоните нам по телефону, и получите квалифицированную консультацию.

Обратный клапан | Что это такое и где его использовать?

Соображения при выборе обратного клапана

При выборе обратного клапана важно провести анализ рентабельности конкретной системы. Часто основное внимание уделяется снижению затрат и в то же время достижению минимально возможных потерь давления, но когда дело доходит до обратных клапанов, более высокая безопасность означает более высокую потерю давления. Таким образом, чтобы убедиться, что обратный клапан защищает систему должным образом, каждую систему необходимо оценивать индивидуально, а также учитывать такие факторы, как риск гидравлического удара, допустимая потеря давления и финансовые последствия установки обратного клапана со слишком высокой безопасностью. необходимо учитывать запас против гидравлического удара.Пожалуйста, перейдите к разделу «Как выбрать правильный обратный клапан» для получения более подробной информации.

Обратные клапаны различных типов

Существуют различные типы обратных клапанов для систем водоснабжения и канализации. Они работают по-разному, но служат одной цели. AVK предлагает широкий ассортимент поворотных обратных клапанов, шаровых обратных клапанов, обратных клапанов с наклонным диском, обратных клапанов с наклонным седлом, обратных клапанов для сопел и бесшумных обратных клапанов. Наиболее распространенными типами обратных клапанов для воды и сточных вод являются обратные клапаны поворотные и обратные шаровые клапаны:

• Поворотные обратные клапаны: Поворотный обратный клапан монтируется с диском, который качается на шарнире или валу.Диск отклоняется от седла, чтобы обеспечить прямой поток, а когда поток останавливается, диск поворачивается назад на седло, чтобы заблокировать обратный поток. Вес диска и обратный поток влияют на характеристики перекрытия клапана.
• Шаровые обратные клапаны: Шаровые обратные клапаны работают с помощью шара, который перемещается вверх и вниз внутри клапана. Седло механически обработано, чтобы соответствовать шару, а камера имеет коническую форму, чтобы направлять шар в седло для уплотнения и остановки обратного потока.

Что такое гидроудар?

В насосной системе вода нагнетается с нижнего уровня на более высокий с помощью насоса. Жидкость течет в одном направлении только во время работы насоса. Когда насос останавливается, поток жидкости будет уменьшаться, пока он также не остановится. Поскольку весь трубопровод будет подниматься, когда жидкость остановится, она вернется обратно по трубе. Чтобы предотвратить попадание этого реверсирования потока в насос, колодец или приемник, установлен обратный клапан.

Во многих случаях скорость реверсирования жидкости не является поводом для беспокойства, и стандартные обратные клапаны будут работать хорошо.Однако в насосных системах, где может произойти быстрое реверсирование потока, выбор правильного обратного клапана имеет решающее значение.

Если насос останавливается и прямой поток возвращается в обратном направлении по линии к насосу до того, как обратный клапан полностью закрылся, поток заставит дверцу клапана захлопнуться на своем седле. Этот сценарий может почти мгновенно остановить обратный поток, и именно эта мгновенная остановка приводит к гидравлическому удару в трубопроводе. Это может вызывать громкие звуки молотка, которые не являются шумом клапана, вставшего в свое положение, а это звук растяжения трубы в этих условиях.

Последующая волна давления (скачок) может вызвать значительные повреждения системы, включая трещины в трубах, разрывы, кавитацию и имплозию из-за образовавшегося вакуумного давления. Также важно отметить, что эти отказы могут быть вызваны не одним большим скачком давления, а повторяющимися скачками, которые в конечном итоге вызывают усталостный отказ системы.

Важно отметить, что для обеспечения безопасности и безотказности системы необходимы и другие факторы. Для защиты системы от скачков давления необходимо учитывать правильное количество, типы и размеры воздушных клапанов, время закрытия и открытия запорных клапанов, клапанов управления потоком и т. Д.

Для предотвращения захлопывания обратного клапана клапан должен закрываться либо очень быстро, чтобы предотвратить возникновение обратного потока, либо очень медленно, когда обратный поток развивается. Для медленного закрывания обратного клапана требуется дополнительное вспомогательное оборудование, такое как гидравлические демпферы, которые амортизируют дверцу клапана, когда она приходит в свое положение. Однако такое более медленное закрытие позволяет жидкости проходить через обратный клапан до тех пор, пока он не закроется, и необходимо уделить внимание входящему насосу, чтобы убедиться, что он подходит для обратного вращения и потока.

Что такое обратный клапан и как он работает

Обратные клапаны используются почти во всех промышленных сферах, выступая в качестве односторонних или обратных клапанов. Обратные клапаны — это простые устройства, они выполняют жизненно важную функцию, предотвращая обратные потоки, тем самым предотвращая повреждения и обеспечивая эффективную работу. Например, обратный поток может привести к гидравлическому удару. Это явление может привести к повторяющимся резким скачкам давления в подключенных трубопроводах, клапанах и насосах, что может привести к фатальному повреждению или разрыву системы и ее трубопроводов.Даже если отказ не происходит сразу, повторный удар гидроудара может вызвать усталость, что также может в конечном итоге привести к потере целостности системы.

Обратные клапаны с одним входом и выходом работают от перепада давления. При превышении определенного значения давления на входе клапан автоматически открывается без какого-либо другого вмешательства. Это минимальное рабочее давление, известное как давление открытия, является одной из ключевых характеристик всех обратных клапанов.Химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность, очистка воды и сточных вод, промышленность, судостроение и горнодобывающая промышленность, насосы, трубопроводы, производство электроэнергии и HVAC — это одни из многих приложений для перекачивания и перекачивания жидкости, в которых используются обратные клапаны.

Часто обратные клапаны устанавливаются последовательно, например, в системах водоснабжения, чтобы предотвратить обратный поток загрязненной воды в линии подачи чистой воды. Имея широкий спектр потенциальных применений, существует также несколько типов обратных клапанов, в которых используются различные материалы, такие как металл, полимеры и резина.Обычные конструкции включают поворотные или откидные обратные клапаны, в которых металлический диск поворачивается на шарнире или цапфе для предотвращения обратного потока. Обратные клапаны большего размера обычно бывают поворотными или откидными. Как следует из названия, шаровые и пружинные обратные клапаны оснащены шаром, который устанавливается в седло соответствующей формы. Обратные клапаны с утиным клювом основаны на гибкой резиновой диафрагме, которая создает нормально закрытый клапан, если не применяется положительное давление.

Однако, в отличие от металлических поворотных или откидных обратных клапанов, резиновые обратные клапаны не могут ржаветь, заедать или заедать, что обычно увеличивает надежность и долговечность.Точно так же резиновые обратные клапаны не подвержены механическому износу, который может отрицательно повлиять на обратные клапаны, изготовленные из других материалов.

Выбор правильного обратного клапана

При выборе обратных клапанов необходимо учитывать множество факторов, чтобы сделать правильный выбор. Например, важно убедиться, что любой обратный клапан изготовлен из подходящих материалов, совместимых с жидкостью или газом, которые будут использоваться, например, используя обратный клапан с резиновой утконосой, где они подходят.Номинальные характеристики клапана, размер линии, тип установки, такой как горизонтальная или вертикальная, размеры и тип соединения, максимальная скорость утечки, падение давления и любые особые требования — все это должно быть частью углубленной оценки. Также важно убедиться, что в каждом приложении используется правильный тип клапана.

Однако, в то время как для большинства типов клапанов полностью открытая заслонка существенно не ограничивает поток, в обратном клапане степень открытия зависит от перепада давления.Тем не менее, обратные клапаны часто указываются, как и другие типы клапанов, и основаны на максимально возможном коэффициенте расхода клапана (Cv), а не на реальных условиях эксплуатации. В результате клапан может открываться только частично, если расход меньше необходимого. В частично открытых клапанах может наблюдаться повышенное сопротивление и падение давления, а также такие явления, как трепетание клапана. Чрезмерный флаттер приводит к износу, который неизбежно увеличивает вероятность отказа компонентов. В случае обратных клапанов это может вызвать обратный поток и все связанные с этим проблемы, которые могут возникнуть в этих условиях.

В применениях с обратным клапаном, например, более высокие значения Cv могут быть вредными, поскольку это увеличивает вероятность частично открытого клапана. Клапан с высоким Cv в системе с низким расходом, вероятно, увеличит вероятность износа компонентов клапана и приведет к более высокому падению давления, чем прогнозировалось, учитывая, что падение давления обычно рассчитывается на основе полностью открытого клапана.

Следовательно, правильный размер обратного клапана является важным фактором, который часто понимают неправильно.В приложениях, где поток недостаточен для удержания клапана до упора, требуется клапан с более низким значением Cv, чтобы предотвратить такие характеристики, как колебание. Таким образом, выбор обратных клапанов должен основываться на конкретном применении, а не на размере линии, чтобы гарантировать, что клапан полностью открыт или закрыт в типичных условиях эксплуатации. Эту характеристику обратных клапанов часто упускают из виду, и обычно обнаруживается, что такие проблемы в конечном итоге возникают из-за плохо определенных обратных клапанов, а не самих клапанов.

Когда заменять обратные клапаны

Учитывая потенциально значимые негативные последствия, которые могут привести к срабатыванию аварийного обратного клапана, обеспечение надлежащего технического обслуживания и правильной работы обратных клапанов имеет решающее значение для операторов завода. Например, обратные клапаны используются во всех системах ливневой канализации и сточных вод, где они предотвращают обратный поток. Неисправные обратные клапаны, которые подверглись коррозии или заклиниванию, могут привести к стоячей воде или затоплению и связанным с этим негативным последствиям для здоровья из-за контакта с загрязненной водой.Режимы отказа обратного клапана, связанные с износом или плохим обслуживанием, могут включать проблемы, связанные с шумом и вибрацией от гидроудара, обратного потока, утечки или повреждения. Залипание клапанов может происходить, когда между корпусом клапана и движущимися частями, такими как диск или шар, попадает такой материал, как окалина или мусор. Повреждение седла клапана или других элементов или застревание материала может привести к утечке. Помимо загрязнения, другие факторы, которые могут отрицательно повлиять на обратные клапаны, включают высокие температуры, изношенные эластомеры и уплотнения седла, неправильную установку или плохое обслуживание и сборку.Клапаны также могут заклинивать или протекать по мере старения и начинают выходить из строя.

По мере износа механических обратных клапанов они обычно сигнализируют о своем плохом состоянии. Например, они могут начать вибрировать, издавать шумы или дребезжать, а также возможно, что компоненты могут выйти из строя и выйти из строя из механизма. При выходе из строя обратных клапанов также могут возникать обратные потоки. Простое отслеживание потока жидкости, когда клапан находится в закрытом положении, указывает на утечку и является серьезным предупреждающим знаком.Полезно отметить, что обратные клапаны с резиновой утконосой являются «пассивными» устройствами и не подвержены такому типу износа. Относительно простые меры, такие как минимизация попадания мусора в трубопровод через фильтры и правильная смазка компонентов обратного клапана, могут помочь избежать преждевременного выхода из строя. Однако стоит также отметить, что обратные клапаны необходимо регулярно заменять. Продукты, основанные на высоком качестве и опытных разработках, неизбежно оказывают значительное влияние на производительность, а более дешевые продукты часто приводят к ложной экономии.Хотя типичный срок службы компонентов зависит от области применения, производители предлагают заменять металлические и пластиковые обратные клапаны каждые 5-7 лет, тогда как обратные клапаны, изготовленные из резины, могут оставаться полностью пригодными для эксплуатации до 35-50 лет.

Обратные клапаны обычно являются недорогим компонентом, поэтому им часто не уделяют должного внимания. Это может быть подход с высоким риском, учитывая, что отказ обратного клапана обходится очень дорого. Вероятность катастрофы реальна, если обратный поток может остановить производство или даже серьезно повредить объект.Следовательно, если обратные клапаны начинают показывать какие-либо признаки неисправности, операторы установки должны незамедлительно заменить компонент с качественной заменой.

Proco Products — ведущие производители обратных клапанов, разрабатывающие и производящие рентабельные механизмы для предотвращения обратного потока жидкостей и газов. Узнайте больше об обратных клапанах на https://www.procoproducts.com.

Как работают мембранные обратные клапаны?

Последнее обновление 19 декабря 2019 г.

Малогабаритные обратные клапаны с пластмассовой диафрагмой низкого давления — это рабочие лошадки

Знакомство с мембранными обратными клапанами и принципами их работы
Обратные клапаны бывают самых разных размеров и из различных материалов.Они обеспечивают автоматическое регулирование расхода жидкостей и газов с помощью различных механизмов. Малогабаритные системы низкого давления и вакуумные системы широко используют мембранные обратные клапаны. Они используются для предотвращения обратного потока и проблем, которые могут возникнуть из-за этого. В этом посте кратко описывается, как работают большинство мембранных обратных клапанов малого диаметра для низкого давления.

Трубы или трубопроводы диаметром около двух дюймов или меньше часто называют малокалиберными. Обычно считается, что системы низкого давления имеют давление около 50 фунтов на квадратный дюйм (345 кПа) или меньше.

Посмотрите короткий видеоролик о том, как работают обратные клапаны с диафрагмой >>
Он включает в себя некоторые живые кадры тестирования обратных клапанов с мембраной.

Что такое обратный клапан?
Обратные клапаны также называют обратными клапанами и односторонними клапанами. Они позволяют течь в одном направлении, но предотвращают его в противоположном направлении. Этот нежелательный обратный поток обычно называют обратным потоком. Это может вызвать загрязнение, беспорядок или неисправности.Обратные клапаны приводятся в действие потоком и разницей давления, которая существует между их впускным и выпускным портами.

Узнайте больше об основах миниатюрных, компактных и малокалиберных обратных клапанов в нашей серии сообщений блога по обратным клапанам, которые начинаются с « Проверка обратных клапанов — Введение ».

Изображение типичного миниатюрного обратного клапана с диафрагмой в разобранном виде.
(слева направо): входной порт, свободно плавающий мембранный диск из эластомера, выходной порт.

Что такое мембранный обратный клапан?
Мембранные обратные клапаны используют резиновые изгибающиеся диафрагмы или самоцентрирующиеся диски для управления обратным потоком.

Узнайте больше об эластомерных полимерах и каучуках в нашем блоге «Эластомеры и каучуки: в чем разница?».

Как работает мембранный обратный клапан?

Мембранный обратный клапан.

Свободно плавающие мембраны из эластомерного диска
Эти типы мембранных обратных клапанов почти всегда нормально открыты. Самоцентрирующийся гибкий эластомерный диск является рабочей частью этого типа мембранного обратного клапана. Корпус клапана удерживает диск по центру посадочного места или уплотнительной поверхности клапана.

Уплотняющая поверхность находится на впускной стороне корпуса обратного клапана. Он имеет тонкую гладкую поверхность, которая обычно вогнута или изогнута назад по направлению к впускному отверстию.В его центре есть отверстие. Обратный поток заставляет гибкий резиновый диск ложиться на изогнутую уплотнительную поверхность. Это закрывает отверстие для впускного порта. Закрытый обратный клапан предотвращает обратный поток выше по потоку через впускное отверстие.

Обратный клапан с плавающей тарельчатой ​​мембраной имеет особую конструкцию на выходной стороне корпуса клапана. Здесь обычно бывает какое-то двухуровневое седло клапана со встроенными каналами. Положительный поток к выпускному или выходному отверстию заставляет диск прилегать к этому седлу.Затем среда течет вокруг диска, через каналы и выходит через выходное отверстие обратного клапана.

Типичные рабочие состояния миниатюрного обратного клапана с диафрагмой (слева направо):
в состоянии покоя (нормально открытый), изогнутый диск мембраны обеспечивает
положительный поток (открытый полный поток) и обратный поток (клапан закрыт).

Три совета о том, как работают свободно плавающие мембранные обратные клапаны с эластомерными дисками

• Этим обратным клапанам требуется противодавление для закрытия
• Они зависят от силы тяжести, чтобы помочь закрыть их в некоторых приложениях с низким расходом
• Жидкости с высокой вязкостью или высокой удельной массой могут привести к их неисправности

Узнайте больше о типах промышленных обратных клапанов и о том, как они работают: « Как работают обратные клапаны и почему они должны быть предпочтительнее других типов клапанов? ” в компании Empowering Pumps.

Если вам нравится то, что вы читаете … , дайте нам знать, подписавшись на наш блог . Вы будете получать уведомление по электронной почте, когда мы публикуем новую статью.

Подпишитесь на наш блог

Фиксированные эластомерные диафрагмы изгиба

Фиксированные изгибаемые диафрагмы включают в себя некоторые формы складок или шарниров. Эти типы мембранных обратных клапанов обычно обычно закрыты. При использовании положительное давление создает прямой или выходящий поток.Этот поток и давление за ним давят на диафрагму. Если давление достаточно высокое, диафрагма открывается.

По мере того, как поток падает, на клапане становится меньше перепада давления. Если давление упадет достаточно низко, диафрагма может вернуться в исходное закрытое положение. Это происходит, когда эластичность диафрагмы становится больше, чем положительное давление на выходе.

Что такое давление открытия?
Давление открытия — это давление, при котором нормально закрытый обратный клапан только начинает открываться.Этого достаточно, чтобы через клапан прошла первая струйка жидкости или газа. Обычно это считается минимальным давлением, необходимым для открытия клапана.

Нормально открытые мембранные обратные клапаны
Для закрытия большинства нормально открытых мембранных обратных клапанов требуется противодавление. Пока это не произойдет, свободно плавающий гибкий эластомерный диск пропускает поток через обратный клапан. Таким образом, большинство обратных клапанов с свободно плавающей дисковой диафрагмой следует рассматривать как нормально открытые обратные клапаны.

Нормально закрытые мембранные обратные клапаны
Нормально закрытый обратный клапан открывается, когда существует достаточно большая разница давлений между впускным и выпускным концами клапана. Когда это давление становится достаточно низким, клапан закрывается. Давление на входе должно превышать эластичность диафрагмы, чтобы открывать обратные клапаны изгибающейся диафрагмы. Диафрагма остается закрытой, если давление на входе не превышает давление открытия.

Модульные обратные клапаны

Мы подняли подпружиненные обратные клапаны на совершенно новый уровень.Комбинируйте британские и метрические соединения. Посмотреть видео.

Заключение
Мембранные обратные клапаны обеспечивают прочное и надежное автоматическое регулирование потока. Обратные клапаны с пластиковой диафрагмой особенно полезны при низком давлении и вакууме. Это потому, что они очень экономичны и могут быть спроектированы с очень низким давлением открытия. Они также производятся из различных материалов корпуса клапана и диафрагмы, которые обеспечивают широкую химическую совместимость.В сочетании с соответствующей защитной фильтрацией обратные клапаны с пластиковой диафрагмой могут быть адаптированы и полезны.

Как всегда, ISM предлагает образцы нашим клиентам, чтобы помочь им в тестировании и принятии решений. Их можно запросить при просмотре нашего каталога.

Узнайте больше о типах промышленных обратных клапанов и принципах их работы.

Возникли проблемы с выяснением того, является ли мембранный обратный клапан правильным решением для требований вашей системы? Помогите нам, рассказав другим о том, что вы узнали.

Есть еще вопросы о том, как работают мембранные обратные клапаны или мембранные эластомеры? Если да, напишите мне по электронной почте — [email protected] . Вы также можете задать вопросы, используя раздел комментариев ниже.

Об авторе

Стивен К. Уильямс, BS, является техническим писателем и специалистом по входящему маркетингу в Industrial Specialties Manufacturing (ISM), ISO 9001-2015 поставщик миниатюрных пневматических, вакуумных и компоненты гидравлической системы для OEM-производителей и дистрибьюторов по всему миру.Он пишет на технические темы, связанные с миниатюрными пневматическими и жидкостными компонентами, а также на темы, представляющие общий интерес для ISM.

«Вернуться на главную страницу блога

Как работает обратный клапан?

Обратные клапаны отвечают за обеспечение надлежащего потока в жидкостной системе. Обратные клапаны, также известные как обратные или односторонние клапаны, специально разработаны для предотвращения обратного потока в трубопроводе.Но как работает обратный клапан?

Функционирование и работа обратного клапана

Чтобы действительно понять вопрос: как работает обратный клапан, вы должны сначала понять, как они устроены. Большинство обратных клапанов имеют корпус, седло, диск и крышку. Обратные клапаны других типов могут поставляться с дополнительными деталями, такими как пружина, шар, шток или шарнирный палец, в зависимости от их конструкции.

Обратные клапаны управляются в зависимости от скорости потока в системе. Как только система достигнет давления открытия или минимального давления на входе, необходимого для работы клапана, диск поднимется и позволит жидкости пройти.Если давление жидкости снижается или если направление потока начинает меняться, диск автоматически закрывает клапан, чтобы жидкость не протекала через него. Это помогает предотвратить обратный поток.

Поскольку работа обратных клапанов зависит от давления и скорости потока жидкости в системе, они обычно могут работать без какой-либо автоматизации или вмешательства человека. С учетом сказанного, обратные клапаны обычно не разрабатываются с какими-либо внешними рабочими механизмами, такими как рычаг или ручка.

Применение обратного клапана

Теперь, когда вы понимаете основы; как работает обратный клапан, рассмотрим общие области применения.Обратные клапаны обычно используются для промышленных насосов и гидравлических систем в нефтегазовой промышленности. На химических и энергетических предприятиях также используются обратные клапаны для предотвращения обратного потока в современном оборудовании. Кроме того, обратные клапаны могут быть установлены во многих технологических системах для разделения жидкостей с разным давлением.

Выбор обратного клапана

Хотя все обратные клапаны предназначены для обеспечения правильного направления потока, они не все одинаковы. Существует много типов обратных клапанов, каждый из которых предназначен для конкретного применения и условий эксплуатации.

Идеальный обратный клапан должен быть изготовлен из материала, совместимого с типом жидкости или газа, с которым вы работаете. Вам также следует убедиться, что вы выбрали соответствующий тип обратного клапана (например, линейный обратный клапан с пружинным механизмом, бесшумный обратный клапан) для конкретного применения.

Как работает обратный клапан Выводы

Самое главное, вам необходимо убедиться, что выбранный вами обратный клапан имеет правильный размер для области применения, а не размер линии. Выбор клапана, размер которого соответствует области применения, обеспечивает устойчивость диска на внутреннем упоре, когда клапан открыт или закрыт.Это помогает предотвратить дрожание диска и продлевает общий срок службы клапана.

Из этой статьи вы узнали: Как работает обратный клапан? Чтобы узнать больше о том, как работают обратные клапаны и как выбрать обратный клапан для конкретного применения, прочитайте наш пост, в котором обсуждаются основы обратного клапана.

Функция обратного клапана

Обратные клапаны могут использоваться в самых разных областях, от трубопроводов до объектов экспорта газа.

Обратный клапан также известен как обратный клапан, односторонний клапан или обратный клапан, поскольку он позволяет жидкости течь только в одном направлении. Эти промышленные клапаны автоматически активируются силой, создаваемой самим потоком среды по трубопроводу, и могут быть классифицированы как автоматический клапан. Обратные клапаны используются в трубопроводных системах, их основные функции заключаются в предотвращении обратного потока среды, предотвращении реверсирования насоса и его генератора и предотвращении обратного потока среды из контейнера.Обратный клапан также может использоваться для замены вспомогательной системы, в которой давление может превышать давление в основной системе. Если обратный поток и не установлен обратный клапан, может произойти гидравлический удар. Гидравлический удар часто возникает с чрезмерной силой и может легко повредить трубопровод или его детали.

Существует много типов обратных клапанов, некоторые из них:

1. Клапан обратный поворотный.
2. Обратный клапан с двумя пластинами.
3. Запорный обратный клапан.
4. Клапан обратный шаровой.
5. Клапан обратный поршневой.
6. Обратный клапан с наклонным диском.

Поворотный обратный клапан: Базовый поворотный обратный клапан состоит из корпуса клапана, крышки и диска, который прикреплен к петле. Диск отклоняется от седла клапана, чтобы создать прямой поток, и возвращается к седлу клапана, когда поток останавливается, чтобы предотвратить обратный поток. Диск поворотного обратного клапана не направляется, поскольку он полностью открывается или закрывается. Доступно множество конструкций дисков и седел, отвечающих стандартам различных областей применения.Клапан обеспечивает непрерывный беспрепятственный поток и автоматически закрывается при понижении давления. Эти клапаны полностью закрыты, когда поток равен нулю, чтобы предотвратить обратный поток.

Некоторые из обратных клапанов специально разработаны для остановки их диска или заслонки при определенных условиях, таких как реверсирование потока. Это резкое закрытие или захлопывание создает волну давления жидкости, которая пульсирует по всей системе и, в зависимости от конкретного применения, может в конечном итоге привести к снижению эффективности процесса, повреждению клапана, утечке через уплотнения соединения и другим проблемам.Это неизбежное, но контролируемое явление называется гидроударом. Обратные клапаны без резкого захвата специально разработаны для использования в таких ситуациях. Как следует из названия, эти клапаны закрываются без хлопка, что означает отсутствие скачков избыточного давления. Диск предохранительного обратного клапана имеет встроенную пружину, которая противодействует давлению потока открывающей жидкости. Когда поток жидкости становится достаточно сильным, пружина сжимается, и клапан открывается; диск осторожно прижимается пружиной к посадочной поверхности клапана по мере того, как поток уменьшается и останавливается, но до того, как направление потока изменится на противоположное.

Двухпластинчатые обратные клапаны стандартно поставляются с выдвижным клапаном. Наша запатентованная конструкция не имеет резьбовых заглушек на границе давления и полностью исключает потенциальную утечку в атмосферу. Эта конструкция разработана с учетом требований по контролю за неорганизованными выбросами. Двойной пластинчатый обратный клапан экономически эффективен при строительстве и ремонте, так как для установки требуется меньший вес и меньший вес. Двойной пластинчатый обратный клапан позволяет избежать ударов воды из-за закрытия тарелки клапана за счет срабатывания пружины в клапане задолго до обратного потока.Средний срок службы больше, чем у существующего обратного клапана, а обслуживание и ремонт просты.

Применение обратного клапана:

Все обратные клапаны идеально подходят для использования в различных областях, таких как трубопроводы для газа и жидкости, водяные и паровые системы, градирни, водоочистка, объекты экспорта газа, резервуарные парки продуктов, хранилища газа, водоотведение в шахтах.

Как правило, обратные клапаны без захлопывания подходят для вертикальных труб или сложных приложений, требующих постоянного и управляемого уровня давления.В качестве альтернативы поворотные обратные клапаны использовались в приложениях с очень большими объемами, на горизонтальных участках трубопроводов и в приложениях, где нет необходимости в изменении давления и скорости потока.

Из-за точных требований к давлению, обратные клапаны без захлопывания обычно используются в различных процессах нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и энергетической промышленности. Запорные обратные клапаны используются в смежных областях в химической промышленности, в пароконденсатных системах и в электроэнергетике.

Обратные клапаны с поворотным механизмом, из-за их менее контролируемой механики закрытия и открытия, будут использоваться в менее важных приложениях. Чаще всего они используются в крупномасштабных системах трубопроводов, таких как жидкость, газ и пар, обычно только в горизонтальной конфигурации. Как правило, они часто используются в системах природного газа, поскольку обработка природного газа обычно не требует такого строгого контроля давления, как в нефтедобывающем секторе или в очистных сооружениях и очистных сооружениях.

NTGD предлагает широкий выбор обратных клапанов, специально предназначенных для использования в широком диапазоне применений во всех отраслях промышленности.Для получения дополнительной информации напишите нам по адресу [email protected].

Что такое обратный клапан? Обратный клапан предотвращает обратный поток среды

Home » Для чего используется обратный клапан?

Обратные клапаны — это устройство, которое позволяет жидкостям, газам и пару течь только в одном направлении. Они могут иметь «стопорный» механизм, который может иметь форму шара, диска, поршня или тарелки. Поскольку все производимые нами клапаны представляют собой линейные подпружиненные обратные клапаны поршневого / тарельчатого типа, мы собираемся сосредоточиться на этих типах клапанов, ответив на этот общий вопрос.

Для защиты оборудования от повреждений, вызванных обратным потоком

Подпружиненные обратные клапаны, которые могут быть установлены в любом направлении потока (с правильным выбором пружины), предотвращают обратный поток. Эта особая конструкция клапана включает в себя пружину, которая помогает закрывать контрольный механизм и не требует силы тяжести или давления обратного потока для работы. Когда изменения давления в трубопроводе вызывают реверсирование потока, обратные клапаны защищают насосы и другое оборудование от повреждений, вызванных обратным потоком.Они используются в широком спектре приложений для управления потоком, включая изоляцию трубопроводов, заливочные насосы, закачку среды, поддержание давления напора и многие другие.

Клапаны сброса низкого давления

Линейные подпружиненные обратные клапаны

могут использоваться в системах сброса низкого давления. Используя эластомерные, термопластические или металлические уплотнения, эти клапаны могут быть изготовлены по индивидуальному заказу из пружинных материалов, от нержавеющей стали до титана, инконеля или многих других.Различные пружинные материалы будут работать по-разному в зависимости от их уникальных свойств. Ключом к сбросу давления в этом случае является то, что тарелка перемещается от седла клапана, когда сила входного давления оказывает большее усилие, чем сила пружины, позволяя среде проходить через выпускное отверстие. При выборе размеров обратных клапанов для систем сброса давления важно знать установленное давление и максимальное давление, с которым может справиться система.

Двойные функции вакуумных выключателей

Как правило, клапаны этого типа могут использоваться как выключатели вакуума.Назначение вакуумного прерывателя — впускать воздух в систему трубопроводов с целью предотвращения прерывания желаемого потока жидкости. Резервуар — это обычное применение, когда в верхней части трубопровода устанавливается обратный клапан для сброса вакуума при откачке резервуара. Еще одно применение, где обратные клапаны могут работать как выключатели вакуума, — это когда есть резкое изменение высоты трубопровода. Вакуумные предохранительные клапаны также могут быть установлены в вакуумных системах для создания определенного количества вакуума.Более того, могут быть некоторые термические приложения, в которых среда может меняться от очень высоких до очень низких температур, а разница в объеме между температурами может потребовать использования вакуумного прерывателя для сброса этого вакуума, когда он создается в результате разница в температуре.

Инженерные обратные клапаны с 1958 года, Check-All® Mfg. Co. является выдающимся поставщиком всех ваших обратных клапанов, вакуумных прерывателей и устройств для сброса низкого давления. Используйте комментарии, чтобы задавать вопросы или отмечать нас в социальных сетях.Следите за нашей следующей статьей!

Важность обратных клапанов в гидравлических системах

Рисунок 1 . В этой системе течет масло
из левого борта через обратный клапан
и из правого бокового порта.

Обратные клапаны представляют собой простейшую форму гидравлических устройств, поскольку они обеспечивают свободный поток масла в одном направлении и блокируют поток масла в противоположном направлении.Обратные клапаны также могут использоваться в качестве регулятора направления или давления в гидравлической системе.

На Рисунке 1 масло поступает из левого бокового порта, через обратный клапан и выходит из правого бокового канала. Если давление выровняется или станет выше в правом боковом отверстии, обратный клапан закроется и заблокирует поток в противоположном направлении.

Мощность пружины зависит от того, как клапан используется в системе. Одно из наиболее распространенных мест расположения обратного клапана — сразу после гидравлического насоса (рис. 2).Обратите внимание, что с символом обратного клапана не показана пружина.

При использовании в этом приложении номинальное давление пружины обычно составляет 1-5 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) и поэтому не отображается с символом. В этом случае клапан используется как регулятор направления, так как он позволяет маслу течь от насоса в систему, но блокирует поток в обратном направлении. Это обычно называется запорным обратным клапаном насоса. Этот клапан служит четырем целям в системе, которые подробно описаны ниже:

Рисунок 2. Обратные клапаны часто встречаются
сразу после гидравлического насоса.

Блокировка скачков давления

Обратный клапан блокирует скачки давления обратно в насос. В зависимости от давления масло течет от насоса к системе со скоростью 15-30 футов в секунду. Когда направленное движение обесточивается, чтобы блокировать поток, или цилиндр полностью работает, масло быстро исчезает. Давление в линии может быстро увеличиться в два-три раза.После этого обратный клапан должен закрываться и блокировать скачки давления в насосе.

Я вспоминаю, как на фанерном заводе меняли четыре насоса из-за трещин в корпусах насосов. На гидравлике окорочного станка это произошло в течение недели. Когда на заводе закончились насосы, персонал, наконец, вынул обратный клапан и обнаружил, что поршень и пружина больше не находятся в клапане.

Этот обратный клапан стоимостью 150 долларов обошелся компании в 15 000 долларов на замену насосов и еще 50 000 долларов на простои оборудования.Это был один дорогой обратный клапан. На самом деле, если бы один механик посмотрел на схему и узнал, почему обратный клапан был в системе, замены насосов и последующих расходов можно было бы избежать.

Предотвращение слива маслопроводов

Когда система отключена, важно сохранить масло в линиях. Во многих случаях насос устанавливается ниже уровня системных клапанов, цилиндров и двигателей. Обратный клапан после насоса предотвратит слив воды из трубопроводов после выключения электродвигателя.Если масло в линиях сливается через насос в резервуар, возникает разрежение.

Воздух будет втягиваться в трубопроводы через уплотнительные кольца и уплотнения клапанов и приводов. Это может создать проблемы при перезапуске системы, так как необходимо будет удалить воздух.

Блокировка потока масла из гидроаккумулятора

В некоторых системах за насосом и обратным клапаном установлен гидроаккумулятор. Когда система выключена, внутри гидроаккумулятора находится жидкость под давлением.Обратный клапан блокирует поток из гидроаккумулятора, предотвращая обратное вращение насоса.

Вы можете наблюдать за валом насоса или вентилятором электродвигателя, чтобы убедиться в исправности обратного клапана. Обратите внимание, что во всех системах, использующих аккумулятор, должен быть предусмотрен метод сброса гидравлического давления до нуля фунтов на квадратный дюйм при выключении системы.

Рисунок 3. В некоторых системах
один насос используется как резервный или запасной,
у каждого из них есть обратный клапан на выпускном отверстии.

Предотвращение потока масла из рабочего насоса в автономный насос

Во многих системах один насос используется как резервный или запасной (рисунок 3). Каждый насос имеет обратный клапан на выпускном отверстии насоса. Обратный клапан блокирует поток от включенного насоса к автономному насосу, предотвращая обратное вращение.

Я помню, как меня вызвали на бумажную фабрику, которая постоянно теряла один из двух насосов на приводе химической промывки. Уплотнение вала одного насоса постоянно выходило из строя.Когда на заводе закончились запасные части, персоналу пришлось отправить последний насос авиатранспортом на завод в Нью-Йорке.

Сроки были настолько важны из-за затрат на простой, что насос был еще теплым, когда они получили его с завода. Непосредственно перед установкой насоса мы сняли обратный клапан в сливной магистрали корпуса и обнаружили, что он застрял в закрытом положении. Это предотвратило слив масла в корпусе насоса, что привело к выдуванию уплотнения.

Часто для регулирования давления используется обратный клапан.Обычно его используют в качестве предохранительного клапана для защиты теплообменника (как показано на рисунке 4). В этом случае номинальное значение пружины обычно составляет 65–100 фунтов на квадратный дюйм.

Если масло холодное, давление на входе в охладитель может достичь номинального значения обратного клапана. Обратный клапан откроется и направит объем насоса вокруг охладителя. Обратный клапан также обеспечивает защиту воздушного теплообменника в случае загрязнения трубок.

Рисунок 4. Обратный клапан тоже может быть
используется как предохранительный клапан до
защитить теплообменник.

Несколько лет назад, проводя занятия на лесопилке, я наблюдал, как студенты выполняли практические упражнения на обрезном станке. Хотя на схеме был показан обратный клапан для защиты воздухоохладителя, линии к обратному клапану были перекрыты. Я спросил об этом одного из механиков. Он сказал, что обратный клапан был снят много лет назад, и что за неделю до этого заменили охладитель из-за лопнувших трубок.

При поиске и устранении неисправностей гидравлических систем почти каждый ищет что-то большое, что может быть проблемой, например, насос, клапан или цилиндр, но каждый компонент имеет свою функцию. Убедитесь, что вы понимаете назначение обратных клапанов в ваших системах.

Подробнее о передовых методах работы с гидравлическими системами:

10 проверок надежности гидравлики, которые вы, вероятно, не делаете

Семь самых распространенных ошибок гидравлического оборудования

Как узнать, правильно ли вы используете гидравлическое масло?

Топ-5 гидравлических ошибок и лучшие решения

.

Дом из бревна своими руками

С давних пор на Руси основным материалом для постройки домов являлось дерево. Самое интересное, что такие постройки сохранились до сих пор. Несмотря на то, что в наши дни существуют разные технологии и материалы для возведения домов, потеснить дерево они все же не смогли. На это есть много причин. Дерево «живой», естественный и экологически чистый материал, созданный самой природой. Древесина имеет высокие теплосберегающие свойства и способна накапливать и отдавать влагу, поэтому жить в таком доме гораздо комфортнее, а дышать намного приятнее.

Одним из важных преимуществ является экономический фактор, так как строительство такого дома может обойтись дешевле, чем из кирпича или камня. Все дело в том, что отделочные работы для такого дома не нужны, достаточно просто отшлифовать дерево, которое имеет приятный цвет и внешний вид. Более того, если сравнивать деревянный дом с аналогичным домом из камня или кирпича, то он будет гораздо легче. В таком случае можно сэкономить на устройстве фундамента. В конце концов, такой дом выглядит очень красиво. Исходя из всего вышесказанного, давайте рассмотрим, как можно сделать дом из бревна своими руками.

Оцилиндрованное или строганное бревно?

Виды обработки бревен Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:

• строительство из натурального бревна;
• строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
• строительство из простого, профилированного или клееного бруса.

В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.

Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.

Недостатком такой технологии является то, что после возведения дома, он должен простоять 1–1,5 года для того, чтобы высохнуть. За это время должна произойти усадка здания. Ставить окна, двери, проводить коммуникации можно только после усадки.

Дом из окоренного бревна

Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения. Все делается с точностью до миллиметра. В таком случае возводить собственный дом гораздо проще, достаточно сложить его как конструктор по чертежу и инструкции. Такие бревна называют оцилиндрованными, они более удобные в работе.

Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:

1. Простота в работе.
2. Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
3. Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.

Дом из оцилиндрованного бревна

Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.

С чего начинать?

Проект деревянного дома

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Множество готовых проектов помещений можно найти в «мировой паутине». Некоторые из них можно получить бесплатно, другие же доступны только за деньги. Если же вы не уверены в надежности таких источников, можно обратиться к специализированным компаниям, которые до мелочей продумают проект вашего дома.

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

Закупку бревен лучше проводить зимой, так как тогда показатели влагостойкости наиболее высоки.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

Чтобы дерево не промокло, когда пойдет дождь, место хранения нужно оборудовать навесом.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Закладываем основание для будущего дома

Виды фундамента для деревянного дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно. Это одно из преимуществ дерева перед кирпичом. Устройство фундамента может быть разнообразным, но главное, что нужно помнить – делать его нужно по всем нормам надежности и прочности. Чтобы сделать фундамент, можно использовать несколько вариантов, подходящих для деревянного дома:

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент. Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

Ленточный фундамент для деревянного дома

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

• Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
• Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
• Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
• В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
• Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
• Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
• Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
• Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Как показывает практика, если вы живете в климате с суровыми зимами, где снег может стоять по колено, цоколь постройки должен быть высоким, примерно 500 мм. Если его сделать меньше, первые два венца или бревна, которые у основания, постоянно будут находиться под снегом, что негативно скажется на их свойствах и дальнейшей пригодности.

Возведение стен будущего жилища

Теперь вы перешли к основному виду работ – возведению стен и формированию каркаса будущего дома. Но перед тем как закладывать первый венец, важно обеспечить хорошую гидроизоляцию материала, особенно если речь идет о дереве. Так как если просто поставить первое закладное бревно непосредственно на фундамент, оно быстро станет негодным. Поэтому первым делом бетон нужно смазать расплавленным битумом. После чего на фундамент необходимо постелить 2–3 слоя гидроизоляции (рубероид или гидроизол). Затем надо поставить укладочную доску. Лучше выбирать брус липы толщиной 50–100 мм, шириной не меньше 150 мм. После чего на доску укладывают еще 1 слой гидроизоляции так, чтобы он выходил за край фундамента на 250 мм с каждой стороны. Благодаря этому, первое закладочное бревно будет защищено от влаги и прослужит вам долгие годы.

Теперь, можно смело приступать к сборке стен из оцилиндрованных бревен.

1. Первым делом необходимо установить два закладных венца. Они параллельно устанавливаются на две противоположенные стороны фундамента. Важно тщательно проверить, ровно ли они стоят.
2. Фиксация степлером утеплителя На все бревна, которые будут укладываться друг на друга нужно закрепить утеплитель. Для этого потребуется строительный степлер и утеплитель (пакля, джутовое полотно или мох). Класть утеплитель нужно в пазы и выемки чаши бревна. Для этого можно использовать полотно, соответствующее ширине паза или немного больше, чтобы утеплитель свисал на 50 мм. Расстелите утеплитель по длине и зафиксируйте его степлером.
3. На поперечные стороны нужно установить два следующих бревна, которые будут опираться на закладной венец. Тогда чаши аккуратно соединятся, образуя надежное соединение. После этого нужно проверить угол между бревнами и горизонтальность поверхности.
4. Остальные бревна устанавливаются по той же схеме. Можно вспомнить, как в детстве мы строили домик из конструктора или из спичек. Принцип тот же, только в большем масштабе и действовать нужно по инструкции.
5. Чтобы сделать дом еще прочнее, в дополнение к пазам и чашам, технологии предлагают скрепление бревен между собой нагелями. Для этого в бревне нужно просверлить отверстие, глубиной более одного бревна. В него забивается нагель.
6. Два последних венца закреплять не нужно, чтобы обеспечить правильную усадку.

Забиваем нагель в бревно

Все бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы они не сгнили в первую же зиму.

На этапах возведения стен важно постоянно проверять, правильно ли делается укладка. Важно обеспечить горизонтальность бревен и строгую вертикальность сруба. Так как в вашем доме присутствуют отверстия для дверных и оконных проемов, нужно внимательно уложить короткие бревна, тщательно закрепив их.

Вот и все, теперь вам виден результат вашей работы – дом почти готов. Но обратите внимание, что сделать все самому будет нереально. Бревна нужно поднимать на определенную высоту. Поэтому попросите помощи у родных, друзей или соседей.

Крыша над головой

Стропильная система деревянного дома

Следует знать, что стены из бревен оставлять без накрытия нельзя, поэтому с установкой крыши медлить не следует. Балки перекрытия и стропила должны входить в комплект вашего дома. Устанавливать стропила можно как непосредственно на верхние бревна, так и на уложенный мауэрлат (специальный брус для стропил).

Если в проекте присутствует веранда, то в вертикальное бревно, поддерживающее конструкцию, нужно вставить специальный компенсатор усадки. Ведь бревна, которые уложены горизонтально, будут уменьшаться и подсыхать, а бревна, уложенные вертикально, – нет. Поэтому, во избежание перекоса дома, каждое вертикальное бревно должно быть оборудовано компенсатором.

Компенсатор усадки для сруба из бревен

Коньковые бревна нужно соединить металлическими шпильками. Стропила должны быть установлены с шагом в 600 мм. Для этого используется деревянный брус 50×200 мм. К последнему бревну кладки стропила нужно закрепить на скользящих опорах. После чего на стропила настилается гидроизоляционная пленка. В зависимости от кровельного материала, крепится обрешетка. И в конце настилается выбранный вами кровельный материал.

Готовая кровля из натуральной черепицы

Если при кладке стен вы оставляли 50 мм утеплителя, который свисает из бревен, его нужно аккуратно законопатить. Для этого используйте специальную конопатку, заворачивая утеплитель вниз и проталкивая его внутрь щелей между бревнами.

Финальный этап – установка окон, дверей, пола и монтаж перекрытия

Установка окон и дверей

Хоть для строительства вы и использовали оцилиндрованные бревна, которые были высушены, и в них осталось мало влаги, все же дому надо дать время на усадку. Сразу переходить к установке окон и дверей нельзя.

Когда произошла усадка дома, можно делать последние штрихи. Установите окна и двери в нужное место. Обратите внимание, что вставлять их сразу в проем нельзя. Сначала необходимо установить обсадную деревянную коробку, имеющую компенсационное крепление. Только тогда следует монтировать двери и окна. Для чего, спросите вы? Так как дерево имеет свойство расширяться от влаги и ссыхаться при ее отсутствии, то это может критически сказаться на окнах и дверях, они могут деформироваться и вовсе разрушиться. А благодаря обсадной коробке, окно и проем становятся независимыми.

Красивый дом из оцилиндрованного бревна

На этом строительство завершено. Теперь вы знаете, как построить собственный деревянный дом. Если вы все сделали правильно, ваше «сказочное» жилище будет служить вам многие годы. Такой природный материал благотворно влиять на самочувствие и здоровье.

Видео

В этом видео показано, как происходит сборка дома из оцилиндрованного бревна:

проекты для строительства с фото и ценами — Лесстрой

Строительство домов из оцилиндрованного бревна в Москве имеет ряд неоспоримых преимуществ перед использованием обыкновенных бревен. Дома из оцилиндрованного бревна под ключ сохраняют все достоинства бревенчатых домов, возведенных по классической технологии (экологичность, микроклимат, теплосбережение), но имеют и преимущества, дарованные им современными технологиями строительства (прочность, быстрота возведения, обработка древесины). На нашем сайте пользователь сможет найти проекты домов из оцилиндрованного бревна на любой вкус и кошелек.

Если Вы хотите построить настоящий, красивый и уютный дом, то сруб из бревна будет для Вас оптимальным решением. Этот дом не только экологически безопасен, но способен даже выступить в качестве профилактического средства от многих заболеваний благодаря прекрасным качествам натурального дерева. Дома из оцилиндрованного бревна под ключ возводятся довольно быстро, а цены на них вполне адекватны. В этом Вы можете убедиться, изучив каталог проектов домов из оцилиндрованного бревна на нашем сайте. Он состоит из типовых проектов, предложенных различными строительными организациями, которые готовы выступить в качестве подрядчика и при строительстве Вашего дома.

Современные технологии обработки бревна позволяют уйти от естественной кривизны древесины и обеспечить идеальную форму для бревна оцилиндрованного. Благодаря этому при сборке дома каждое бревно ложится плотно впритык к другому. Построенный в итоге дом обладает хорошими показателями по энергосбережению.

Строительство дома из бревна требует высокого уровня профессионализма. Поэтому так важно правильно выбрать исполнителя строительных работ. Готовые проекты на нашем сайте размещают строительные организации, которые имеют достаточный опыт в строительстве бревенчатых сооружений, а также обладают хорошей репутацией. Это не значит, что с ними строительство дома не может обойтись Вам дешево. Стоимость строительства варьируется в зависимости от типа постройки и других нюансов. В нашей базе данных обязательно найдется проект, отвечающий Вашему бюджету. Быстрота монтажа, эффективная теплоизоляция, экономичность, красота и уют — вот основные причины того, что строительство домов из оцилиндрованного бревна становится все более популярным во всем мире.

проекты для строительства с фото и ценами — Лесстрой

Строительство домов из бревна в Москве привлекательно в первую очередь тем, что ведется из наиболее экологичного стройматериала — дерева. Дома из бревна под ключ заказывают люди, которые планируют возведение загородных или дачных построек. Наш ресурс предоставляет проекты домов из бревна, оптимальные по соотношению цены и планируемого результата. Вы можете выбрать подходящий проект, исходя из Вашего бюджета. Чтобы убедиться в том, что наши проекты Вам подходят, а также определиться с подрядчиком, заполните форму поиска.

Дома из бревна под ключ — это лучшее предложение для тех жителей современных мегаполисов, которые, проживая в городах, не желают отрываться от природы, строят дачи и загородные дома. Каждого, кто затевает подобное строительство, интересуют цены на воплощение его мечты в реальность: стоимость работ, материалов, создания проекта будущего дома. Вы можете мечтать построить дом дешево, и такие проекты действительно найдутся. Современные технологии строительства позволяют возводить постройки действительно экономично. Немало таких проектов Вы найдете на сайте «Лесстрой».

Очень важно, что мы предоставляем готовые проекты домов бесплатно. Вы можете изучить их, связаться с выбранным подрядчиком. Кроме того, с помощью нашего сайта Вы можете организовать тендер на свой проект, в котором строительные организации на конкурсной основе будут состязаться за его воплощение. «Лесстрой» создан в интересах как заказчиков строительства, так и его исполнителей, и является удобной площадкой для начала сотрудничества.

Если Вы определились, что выбор проекта будете делать в такой категории, как «дома из бревна под ключ», то Вы можете рассчитывать на прекрасные характеристики Вашего будущего дома. Бревно — это экологически чистый материал, обеспечивающий в жилище оптимальный микроклимат и хорошо удерживающий тепло. Считается, что сруб по классической технологии может простоять полторы сотни лет. Новейшие технологии возведения подобных домов дают не худший результат. Цены на дома из бревна строительные организации выставляют разные: Вы сможете выбрать подходящий бюджет строительства, равно как и тип постройки, в системе поиска нашего сайта.

Дома из оцилиндрованного бревна в Москве под ключ: проекты и цены домов

Дом из бревна – традиционное решение при строительстве частной загородной недвижимости. Такие объекты различаются по площади, этажности, стилю и множеству других параметров, позволяя клиенту выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Мы предлагаем ознакомиться с готовыми проектами на странице сайта. Вы можете купить готовое решение, заказать его доработку или полностью индивидуальный коттедж.

Особенности материала

Оцилиндрованное бревно – экологически чистый материал, оптимально подходящий для строительства жилых домов. С его помощью можно возводить традиционные срубы с хорошим утеплением для круглогодичного или сезонного проживания. Для строительства, как правило, используется хвойная древесина: ель или сосна. Для обработки подбираются качественные бревна, без повреждений, гнили и грибка. В процессе нее выполняется обточка бревна для получения одинакового диаметра по всей длине ствола. Калиброванные бревна отправляются на сушку и после удаления излишков влаги направляются на завершающий этап обработки, где нарезаются чаши и прочие элементы для стыковки бревен при складывании стен сруба. Производство ведется в рамках готового проекта по указанным в нем размерам. При выборе материала большое значение имеет толщина бревен. Для домов, рассчитанных на постоянное проживание, потребуются бревна диаметром не менее 22 см, способные обеспечить необходимый уровень теплоизоляции. Маленькие садовые домики и дачи могут строиться из бревен меньшей толщины.

Преимущества домов из бревна

Хорошим сочетанием прочностных и эстетических показателей отличаются хвойные породы. Не стоит забывать и об их демократичной стоимости. Именно поэтому сосна и ель – наиболее востребованный строительный материал. Также сруб может возводиться из кедра, дуба и ряда других пород. Но цена таких бревен будет выше. При возведении деревянных домов значение имеет и толщина. Она зависит от назначения постройки и среднегодовых температур. Чаще всего используют:

Загородные дома из строганного бревна имеют целый набор преимуществ:

• высокий уровень теплоизоляции – современные технологии позволяют строить бревенчатые дома с минимальным зазором между венцами, а теплоизоляционные материалы полностью исключают появление мостиков холода;
• доступная стоимость – кругляк является одним из наиболее доступных по цене современных материалов. Дома получаются недорогими по сравнению с объектами из других материалов аналогичной площади;
• надежность и долговечность – при правильной обработке и качественном строительстве деревянный сруб прослужит не меньше дома из кирпича;
• привлекательная эстетика – сруб сочетает в себе традиционный деревенский стиль, фактура дерева придает дому уюта, а современный подход к планировке позволяет построить комфортные условия для проживания.

На фото, приведенных на странице, можно ознакомиться с реализованными проектами нашей компании и убедится в том, что современный сруб может стать домом Вашей мечты.

Какие работы мы выполняем

Наша компания работает под ключ и при сотрудничестве выполняет следующие работы:

• подбираем готовый проект или разрабатываем на заказ;
• поставляем материалы для строительства;
• заливаем фундамент нужного типа;
• возводим коробку сруба;
• монтируем кровлю;
• монтируем коммуникации;
• проводим отделку.

Клиент получает готовый дом, в который можно заезжать для постоянного проживания. Цена проекта определяется площадью дома в м², а также объемом выполняемых работ.

ВАЖНО! Со временем строение из оцилиндрованного бревна даст усадку. Между отдельными элементами образуются зазоры и трещины, поэтому требуется конопатка. Что это и как она выполняется, смотрите в видео

Почему стоит обратиться к нам

Наша компания предлагает строительство домов в Москве и по Московской области. При сотрудничестве мы предлагаем готовые решения по приемлемым ценам, выполняем разработку проектов на заказ. Для строительства используются качественные и долговечные материалы, изготовленные из надежного сырья в соответствии с технологией. Стоимость услуг на доступном уровне, к тому же мы предлагаем множество возможностей для оптимизации стоимости проекта и строительств. Подходим индивидуально к работе с каждым клиентом. Гарантируем оперативные сроки строительства, в среднем 1,5–2 месяца на объект, исходя из сложности и объема работ.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об услугах и заказать дома из оцилиндрованного бревна по лучшей цене.

Дома из оцилиндрованного бревна в Москве под ключ, проекты с фото и цены на строительство бревенчатых домов

Компания «Леспром-Строй» построит для вас высококачественный деревянный дом с любым дизайном. Мы предлагаем коттеджи из оцилиндрованного бруса «под ключ» и даем на них гарантию 20 лет. Услуги предоставляются в Москве и Московской области.

Предложения компании:

• недорогие бревенчатые — цена доступна благодаря клиентоориентированной политике продаж и собственным деревообрабатывающим линиям;
• широкий выбор готовых проектов с современным и классическим дизайном, продуманными планировками, позволяющими создать нужный интерьер;
• бесплатное индивидуальное проектирование при заказе строительства;
• быстрое, профессиональное изготовление материалов, монтаж конструкций, отделка готовых коттеджей из оцилиндрованного бруса;
• возможность оформить кредит;
• страховка на год в составе услуг строительства «под ключ».

Дома из оцилиндрованного бревна от производителя — гарантия долговечности и качества постройки

Обращаясь в «Леспром-Строй», можно купить долговечный и теплый дом для сезонного или круглогодичного проживания. Компания предлагает заказчикам из Москвы и Московской области бревенчатые срубы, в которых собраны все достоинства деревянных построек. Они:

• экологичны, благодаря строгому соблюдению технологий проектирования и строительства обеспечивают благоприятный микроклимат, комфортный уровень влажности, энергоэффективность;
• по физическим характеристикам не уступают постройкам, изготовленным вручную;
• имеют сравнительно невысокую стоимость, так как изготовление элементов перенесено на заводские линии;
• выглядят эстетично и красиво — это можно заметить по фото проектов, а в реальности коттеджи из бревна смотрятся еще эффектнее и органично вписываются в загородный и городской пейзаж.

Строительство начинается с подготовки плана в соответствии с проектом, пожеланиями относительно планировочного решения и интерьеров. Деревянные элементы изготавливаются на линиях производителя и доставляются на объект для сборки. После проектирования выполняются следующие этапы строительства срубов:

• обустройство фундамента — ленточного, свайно-винтового или свайно-ростверкового, в зависимости от особенностей грунта и загородного здания;
• комплектация коттеджа из оцилиндрованного бруса — возведение и утепление стен, монтаж угловых соединений, крепежа, перекрытий, компенсация усадки, огне- и биообработка деревянных элементов;
• обустройство и антисептирование кровли;
• уборка мусора после строительства.

Делая заказ в «Леспром-Строй», покупатель получает гарантию качества, выгодной цены и прозрачности сотрудничества. Мы предоставим полный и актуальный прайс-лист, расскажем, сколько стоят услуги «под ключ». Чтобы сделать заказ или задать нам вопрос, заполните и форму обратной связи и пришлите ее нам.

читать полностью

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантия до 20 лет

Двойной каркас 300мм

АКТИВНЫЕ СТРОЙКИ 2021 ГОДА

загрузка карты…

Дома из оцилиндрованного бревна от производителя

Проектируем и строим дома с 2000 года

Огромный опыт

Только опытные высококвалифицрованные специалисты

Собственное производство оцилиндрованного бревна
600 куб.м деталей в месяц

Строим в России и за рубежом

смотрите на карте строек

Архитектурно-проектное бюро

проекты инженерных сетей

Выполнено более 1000 проектов

смотрите каталоги

Построено более 500 домов
Звоните подскажем где смотреть

Почему выбирают нас

• Высокое качество материала

  высокоточное оборудование токарно-роторного типа ОФ-300Ц. Тройной контроль качества на производстве. Опыт работы в деревянном домостроении более 15 лет.

• Низкая цена

  цена от производителя. прозрачный способ формирования цены. Честная система расчетов не допускает скрытых платежей за необходимые строительные работы. Подробная строительная смета с указанием объемов и цены всех материалов и работ.

• Качественное строительство

  бригады профессиональных кировских вежливых строителей

• Точные сроки

  сырье в наличии на производстве. Сроки по договору в удобное для Вас время.

• Проекты с учетом всех пожеланий

  спроектированы более 1000 проектов. Мы учтем все Ваши личные пожелания при планировании дома, который будет соответствовать Вашему стилю жизни, Вашим финансовым возможностям и, естественно, Вашей личной инициативе при его разработке.

• Северный отборный лес

  лес севера Кировской области — плотный, крепкий на 100 лет

• Полный цикл: от проекта до отделки под ключ

  проектируем, изготавливаем, строим со всеми умными инженерными системами

• Строительство в любой точке России и за рубежом

  смотрите географию строительства наших домов

• Минимальная предоплата

  предоплата 30 % от стоимости материалов и работ.

• Неизменная цена после заключения договора!

• Гарантия 5 лет

  Мы даем гарантию качества сборки деревянного дома 5 лет. Это позволяет полностью исключить вероятность появления проблем при усадке сруба. Такая гарантия является основным доказательством качества наших работ и материалов. Подтверждением качества также будут многочисленные отзывы наших довольных клиентов, которые Вы можете прочитать на нашем сайте.

МЫ воплотим в жизнь
вашу мечту о собственном доме!

ООО «Дома века» предлагает Вам строительство деревянных домов под ключ, бань и прочих объектов из оцилиндрованного бревна северной вятской древесины высокого качества, а также обрезной пиломатериал, строганый погонаж, половая доска, обшивочная доска, вагонка, блокхаус, деревянную брусчатку.

Производство оцилиндрованных бревен высшего качества

Строительство домов из оцилиндрованного бревна – метод современный, долговечный и надежный. Производство оцилиндрованного бревна производится на современных станках токарно-роторного типа. Объемы производства оцилиндрованных деталей составляют 600 куб.м в месяц. Принцип работы станка обеспечивает стабильные геометрические размеры,бревно прямое, без кривизны, как стрела, а высокое качество обработки поверхности практически исключают дополнительную шлифовку. Диаметр оцилиндрованного бревна 180мм-300мм. Длина оцилиндрованного бревна составляет до 6,15 метров, а в индивидуальных случаях до 8 метров. Антисептирование производится методом погружения бревна в ванну. Обработка огне-биозащитным средством «PROSEPT ОГНЕБИО PROFESSIONAL» балок перекрытия и стропильной системы.

Тонкости изготовления деревянных домов

Компания «Дома века» — опытное и солидное предприятие. Строительство деревянных домов из бревна является одной из профильных специализаций компании. Эксперты «Дома века» рекомендуют строить дома из оцилиндрованного бревна с продольным лунным пазом. Подобное утверждение аргументируется тем, что оцилиндрованное бревно с продольным пазом финского профиля (шип-паз) рассчитан для сухого материала. При использовании материала естественной влажности в процессе сушки, усадки бревен происходит неизбежное кручение бревен. Вследствие этого, в процессе сборки сруба дома, бани возникают сложности, иногда невозможности установки деталей, шип не входит в паз. Крутит, появляются щели, которые в последствии невозможно законопатить из-за шипа в верхней части деталей.

Качественный монтаж дома, бани в любом регионе рф

Готовый продукт представляет собой калиброванное оцилиндрованное бревно, нарезанное под проект деревянного дома. Использование отторцованных получашек позволяет стыковать бревна и строить, в соответствии с проектом, деревянные дома или бани любой длины. Современное оборудование позволяет нам производить половинки оцилиндрованных бревен под закладные, оцилиндрованное бревно без пропила и паза под столбы.

Доверьте изготовление деревянных домов профессионалам. Только тогда Вы можете быть уверены, что Ваш дом будет построен качественно и в срок.

Где мы строим

Россия, Казахстан.

Главная специализация ООО «Дома Века» — строительство из оцилиндрованного бревна. Мы разрабатываем проекты домов, бань, беседок, гаражей, храмов, воплощаем их «под ключ» и занимаемся дальнейшим гарантийным обслуживанием объектов. Наша компания готова выполнить любые виды строительных работ по всей России и Казахстану — качественно, оперативно, эстетично, с учетом пожеланий заказчика и климатических особенностей конкретного региона. Специалисты «Домов Века» также организовывают продажи оцилиндрованного бревна от производителя по доступным ценам, с авто- и ж/д доставкой.

Как построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками

Оглавление:

Натуральное дерево – один из приоритетных материалов, который используется в загородном строительстве. Оно сочетает в себе множество качеств, среди которых доступная стоимость, отличные эксплуатационные качества, красивый внешний вид, отсутствие необходимости в дополнительной отделке. Единственный недостаток древесины – подверженность горению и воздействию грибка, плесени и влаги, легко устраняется с помощью использования специальных антисептических пропиток, повышающих защитные качества дерева.

Для многих владельцев земельных участков весьма актуальным является вопрос – как построить дом из бревна своими руками? Бревно – практичный и удобный в использовании материал, который прекрасно себя зарекомендовал в загородном малоэтажном строительстве. Его основные преимущества – удобство и простота строительства, минимальные навыки работы с инструментом, высокая экологичность и эстетичность сооружений. В этой статье мы расскажем вам о том, как построить дом из бревна своими руками, начиная от выбора материалов и заканчивая отделочными работами. Но обо всем по порядку.

1 этап Подготовка к строительству

На этапе предварительной подготовки к предстоящему строительству вам потребуется выбрать проект будущего дома. Можно разработать проект самостоятельно, однако в случае отсутствия подобных навыков работы сделать это будет довольно трудоемко и даже проблематично. Лучший вариант – взять готовый проект дома из сети Интернет или заказать разработку проекта с расчетом необходимого количества стройматериалов в специализированной строительной компании. При желании там же можно заказать материал, порезанный с учетом особенностей проекта, который очень легко и просто собрать – весь процесс сборки напоминает собой сборку большого конструктора.

Профессионалы точно знают, как правильно построить дом из бревна – секрет заключается в выборе хорошего и качественного стройматериала. Само по себе бревно – очень дорогостоящий материал, который полностью оправдывает затраты на приобретение. Лучше всего выбирать материал зимней заготовки, предварительно просушенный и обработанный специальной защитной пропиткой. Это гарантирует отличную влагостойкость древесины. Предпочтение следует отдавать бревнам желтоватого оттенка, с минимальным количеством смоляных карманов и сучков. Поверхность бревен должна иметь равную толщину по всей длине. Допускается наличие трещин, которые не превышают трети толщины бревна на его срезе – они образуются в результате сушки и никак не влияют на теплоизоляционные качества натурального дерева.

Особое внимание стоит уделить типу древесины, из которой изготавливают бревна. Идеальным решением является древесина хвойных пород деревьев – сосны, ели, лиственницы. Последнюю часто используют для строительства нижних венцов сруба, так как лиственница обладает прекрасными водоотталкивающими качествами, отлично справляется с воздействием грибка, плесени и влаги. Для возведения перегородок и стен можно использовать бревна из любого типа древесины.

На рынке представлен довольно большой выбор оцилиндрованного бревна разного диаметра – от 160 мм до 330 мм и более. На выбор диаметра бревна оказывают влияние различные факторы:

• Предназначение недвижимости – дачный дом для сезонного отдыха или загородный дом для постоянного проживания.
• Климатические условия местности, в которой будет строиться дом.
• Необходимость в проведении утеплительных и отделочных работ.

Если дом не будет эксплуатироваться в холодное время года или строится в регионе с теплыми, мягкими зимами, можно использовать бревно малого сечения. В остальных случаях не стоит экономить – работы по утеплению и отделке отнимут немало времени и финансовых средств, при этом вы утратите всю красоту сруба и натурального дерева, за что и ценятся дома из оцилиндрованного бревна.

Специалисты, знающие как построить дом из оцилиндрованного бревна, рекомендуют запастись основными инструментами: дрель, пила, молоток, шупуповерт, болгарка, рулетка и другие инструменты (по необходимости).

2 этап Строительство фундамента

Деревянные дома, в сравнении с коттеджами из других материалов, отличаются легкостью конструкций. Это позволяет сократить расходы на строительство фундамента, что никак не влияет на качество самого строения. Для возведения дома из бревна можно использовать различные типы фундамента:

• Монолитный.
• Столбчатый.
• Ленточный.
• Свайно-винтовой.

Чаще всего профессионалы используют ленточный тип фундамента, который отличается экономичностью и не нуждается в значительных трудозатратах. Для наших широт вполне достаточно углублять фундамент на 50-70 см (ниже точки промерзания грунта).

Перед тем, как построить дом из бревна, необходимо выровнять площадку для строительства и вырыть котлован или траншеи для фундамента. После формируется песчаная подушка, поверх которой и заливают фундамент. Для удобства можно использовать деревянную опалубку, которую можно смастерить из подручных средств или отходов стройматериалов. Для цементного раствора используют сертифицированный бетон марки М 300, который смешивают в нужной пропорции с песком и постоянно перемешивают с помощью строительного миксера (это позволяет устранить пузырьки воздуха из раствора, которые при его застывании уменьшают прочность фундамента). Для усиления несущей конструкции используют арматуру – для этого используют металлические пруты сечение 10-12 мм, по углам применяют технологии вязки для загиба прутов.

3 этап  Возведение стен

Зачастую строительство домов из оцилиндрованного бревна своими руками осуществляется без использования спецтехники и нуждается в минимальном наборе инструментов. С этой задачей при правильном подходе сможет справиться даже начинающий строитель, не имеющий большого опыта.

Первый этап – обустройство гидроизоляционного слоя. Для этой цели можно использовать любые известные гидроизоляционные материалы. В целях экономии чаще всего используют рубероид, который укладывают для большей надежности в несколько слоев. При этом важно укладывать изоляционный материал ровно.

Далее выполняют укладку нижней обвязки, которая укладывается в два ряда и крепится с помощью шурупов или саморезов. Поверх обвязки укладывают нижний венец, для которого используют полубревна, имеющие ровный срез, а не в виде полумесяца, как это характерно для бревен. Это позволяет избежать появления щелей между основанием и непосредственно срубом. Для крепления применяют те же саморезы или шурупы.

В дальнейшем строительство дома из бруса своими руками напоминает укладку конструктора – бревна укладываются друг на друга в установленном порядке. При этом паз предыдущего бревна обязательно прокладывается изоляционным материалом, в качестве которого можно использовать джутовое полотно, войлок и обычный лесной мох, предварительно просушенный.

Для крепления бревен между собой применяют предварительно заготовленные деревянные нагели. Чтобы все работы были сделаны в строгом соответствии с нормами, бревно предварительно закрепляют гвоздями, после чего в нем высверливают отверстие для нагеля с использованием перфоратора, а в полученное отверстие вгоняют нагели. Это гарантирует прочность, долговечность и надежность конструкции. Один из секретов, как построить дом из бревна, чтобы он был надежным и прочным, заключается в соблюдении горизонтальных и вертикальных прямых, для контроля которых используют строительные уровни и отвесы. В этом деле отклонение от прямой вертикали и горизонтали категорически не допускается.

4 этап Пол

В деревянном доме, в частности в доме из бревна, пол обустраивают на лагах – эта технология очень сложная и трудоемкая, однако при определенном упорстве и настойчивости вы с ней справитесь не хуже, чем с остальными строительными этапами. Перед тем, как построить дом из оцилиндрованного бревна, в нижний венец монтируют балки перекрытия. Для этого потребуется использовать бензопилу – с ее помощью осуществляют врезку балок в нижний венец сруба. После этого все места стыков и сами балки перекрытия в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом, который предотвращает развития гнили и образование плесени.

В случае, если проектом предусмотрено строительство двухэтажного дома, балки перекрытия второго этажа формируются аналогичным образом, с применением бензопилы и антисептического состава. Поверх балок выполняют монтаж чернового пола, для которого используют обрезные доски. При строительстве пола и перекрытий важно использовать уровень, который позволит контролировать ровности установки балок.

5 этап  Крыша

Владельцы участков часто задаются вопросом – как построить дом из бревна своими руками с возведением кровли и монтажом покрытия. Существует несколько разновидностей форм кровли – независимо от выбранного типа все они предусматривают строительство стропильной системы с обрешеткой. Для строительства стропильной системы используют деревянные доски и бруски. Первые две стропильные доски поднимают под определенным углом к коньку. После этого в мауэрлате выполняют пропил, в который помещают стропильную ногу. Аналогичную процедуру выполняют и с остальными парами стропильных досок. Все пары выравниваются по горизонтали, после чего выполняют их крепление.

После установки стропил выполняют обрешетку – рекомендуют придерживаться шага обрешетки не более 70 см. Поверх обрешетки монтируют пароизоляционную пленку, утеплительный материал и гидроизоляционный материал. Финальный этап – монтаж кровельного покрытия, в качестве которого может быть выбран любой материал (натуральная или металлочерепица, мягкая кровля и пр.). Данный этап выполняется в соответствии с особенностями выбранного материала, в комплекте с которым, как правило, идут необходимые крепежные средства.

6 этап  Отделка дома

Как самому построить дом из бревен и выполнить отделочные работы – основные секреты строительного дела очень просты и легко запоминаются. Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо дать срубу постоять и осесть – естественная усадка может занять до 12 месяцев. Конопатка швов и промежутков между бревнами выполняется в два этапа, с интервалом около 6 месяцев.

Стены сруба, построенного из качественного бревна, не нуждаются в дополнительной отделке – они имеют высокую эстетичность. При желании дерево можно затонировать и покрыть специальным лаком. Чаще всего для этого используется Тиккурила различных оттенков, в зависимости от желания будущих жильцов. К тому же она обладает отличными защитными качествами. В целях повышения безопасности деревянного строения все поверхности обрабатывают антисептическим составом, который повышает устойчивость натурального дерева к воздействию плесени, грибка, влаги, а также в отношении распространения огня. Специалисты рекомендуют проводить такую обработку с интервалом в несколько лет, что продлит срок эксплуатации вашего дома.

Процесс отделки включает в себя установку дверных и оконных проемов. Изначально по вертикали устанавливают гребень, после чего на проем монтируют оконную коробку, которую и фиксируют. Между оконной рамой и стеной закладывают слой утеплителя и герметика, который предотвращает продувание дома в холодное время года.

Учитывая наши практические советы и рекомендации, вы знаете, как построить дом из бревна, который будет радовать вас домашним теплом и уютом на протяжении продолжительного периода времени. Все, что от вас потребуется – набор необходимых инструментов и навыки работы с ними. Вы также можете существенно снизить расходы на строительство, заменив некоторые материалы на те, что имеются у вас под рукой – в частности, можно использовать речной или карьерный песок, природный камень для строительства фундамента, а также самостоятельно произвести заготовку деревянных нагилей.

Сруб, планы этажей + дизайн дома

План этажа дома из бревен Stoker от Hochstetler Milling, Ltd.

Этот дом вдохновлен моделью Маккея Хохстетлера с небольшими изменениями, чтобы удовлетворить интересы домовладельцев; увеличение главной спальни и гардеробной, добавление прачечной рядом с … Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа бревенчатого дома Эллиотта из бревенчатых конструкций Аппалачей

Двойной круглый бревенчатый профиль в Аппалачах и бревенчатые углы Saddlelok выражают любовь этого владельца бревенчатого дома к дереву в плане этажа бревенчатого дома Custom Elliott, который был разработан с семьей и друзьями… Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа Bitterroot от MossCreek

Bitterroot — это настоящий дом в американском деревенском стиле. В проекте 3 спальни, 3.5 ванных комнат и главная спальня на первом уровне. Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа бревенчатого дома МакКенрика из бревенчатых конструкций Аппалачей

Изысканный дизайн в сочетании с функциональностью отличают этот план этажа бревенчатого коттеджа.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревенчатого дома Wilson из бревенчатых конструкций в Аппалачах

Потрясающий дизайн бревенчатого домика с тремя спальнями и двумя с половиной ванными комнатами.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа бревенчатого дома «Сокол» от Hochstetler Milling, Ltd.

Этот план предлагает большую комнату открытой планировки, две спальни со сводчатым деревянным потолком и крытую веранду, простирающуюся во всю длину дома.И нигде нет гипсокартона! Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа бревенчатого дома Нантахала от Appalachian Log Structures

Nantahala с двумя спальнями, тремя полноценными ванными комнатами и большим количеством открытого пространства для собраний семьи и друзей — это идеальный вариант для отдыха.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

Силосный павильон План этажа от MossCreek

С 1288 кв. Футов, с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, это дом-сарай, живущий в лучшем виде.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа Sunapee от MossCreek

Дизайн Sunapee включает 5 спален и 3,5 ванных комнаты на трех уровнях дома, с главной спальней на главном уровне.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревенчатого бревна от Hochstetler Milling, Ltd.

Основанный на модели Маккея, этот план включает большую комнату открытой планировки с деревянными потолками и камином; кухня с прилегающей прачечной и половиной ванной; обеденная зона, выходящая на ла… Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа бревенчатого дома Рейнхольда из бревенчатых конструкций Аппалачей

Stunning — точное описание дизайна бревенчатого дома Custom Reinhold.Этот дом величественно возвышается над краем, направленным в небо, а большие окна приглашают наружу внутрь. Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из молодых бревен от Hochstetler Milling, Ltd.

В этом доме нестандартной планировки есть большая комната открытой планировки с большим каменным камином и открытыми деревянными балками на потолке собора.Кроме того, на впечатляющем крыльце … Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревенчатого дома Spring Hope из бревенчатых конструкций в Аппалачах

Современный и деревенский дизайн выделяется на плане этажа бревенчатого коттеджа Spring Hope.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревен Stayer от Hochstetler Milling, Ltd.

Экскурсия по дому и план этажа разработан специально для обеспечения исключительной практичности и удобства.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бруса Wilson от Hochstetler Milling, Ltd.

Эта планировка с 2 спальнями, 2,5 ванными комнатами и несколькими дополнительными жилыми и развлекательными помещениями была вдохновлена ​​моделью Blackfork.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревен Cole Log от Hochstetler Milling, Ltd.

С 3 спальнями, 3 ванными комнатами и большим количеством мест для отдыха и хранения вещей мечта этой пары стала реальностью с помощью бревенчатых домов Hochstetler.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревен Livengood от Hochstetler Milling, Ltd.

План Livengood — это дом с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами, который является энергоэффективным с системой лучистого отопления в полах.Другие уникальные особенности включают в себя межкомнатные двери в стиле амбара, гранитные столешницы и ба … Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревенчатого бревна из бревенчатых конструкций в Аппалачах

С полным пакетом бревенчатого гаража, гаражным коттеджем, этот план создает идеальный дом для престарелых.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа бревенчатого дома Fairlea из бревенчатых конструкций в Аппалачах

Этот уютный домик от Appalachian Log Structures доказывает, что крошечные дома могут быть роскошными с функциональной кухней, ванной, гостиной и спальней на чердаке.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревен Nytko от Hochstetler Milling, Ltd.

План Нитко основан на модели Маккея, только перевернутый с добавлением прохода и гаража.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

План этажа дома из бревен Тейлора из бревенчатых конструкций в Аппалачах

Эта открытая планировка и впечатляющая большая комната с потолочными балками в соборе предлагают обширное стекло, позволяющее любоваться живописной пасторальной обстановкой.Читать далее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

Продукция Perma-Chink Systems

Компания Perma-Chink Systems Products является надежным партнером отрасли строительства бревенчатых домов по созданию самых плотных, экологически чистых и безупречно отделанных бревенчатых домов в мире.Сотни производителей бревенчатых домов, … Подробнее

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДОМАШНИХ ТУРОВ

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В век сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но для этого потребуется тяжелая работа, планирование, хорошие инструменты и природные ресурсы.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины. Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации

от этой пары с Аляски!

Шаги задействованы

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка журналов
3. Создание фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
• Где построить бревенчатую хижину?
• Может ли кто-нибудь без какого-либо опыта построить бревенчатый дом?
• и… Сколько бревен мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы… и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование постройки бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировании, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

• Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
• Исследования (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео о строительных технологиях на YouTube)
• Купленная земля
• Окончательный бюджет
• Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
• Разработал бревенчатую хижину и ее план этажа

Перед тем, как начать строительство бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

После того, как ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы избежать этих правил.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за юридической консультацией; последнее, что вам нужно, — это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы постараемся сделать этот раздел кратким.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых хижин, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

• Местное государство и правовые нормы
  • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
• Условия грунта
  • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, склоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
• Где разместить бревенчатую хижину
  • Обеспечьте адекватное естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
• Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
• Крепеж (интерьер, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете вполне достижимо, однако вам придется переработать, подкупить бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть меньше 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней отделки).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
• Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (Западный белый)
• Ель
• Лиственных пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуда и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

После того, как вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• 30-40 футов длиной
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченное коробление / конусность
  • Более 4 дюймов деформации на длине 30 футов — это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, — это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• Бревна 18 x 44 фута для длины
• Бревна 22 x 24 фута для фронтона
• Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример упрощен, так как он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить инструкции, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубили деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Не держите все свои бревна на земле.

При штабелировании бревен разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь из воздухопроницаемого материала, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале, валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена ​​в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

• Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
• Strength — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Settlement — не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашей бревенчатой ​​хижины будут влиять несколько ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Контуры земельного участка
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов касается традиционного жилья, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки бревен.

Теперь вы будете видеть значительный ежедневный прогресс с бревенчатой ​​хижиной, когда начнете класть бревна.

Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

1. встык и проход
2. Full Scribed (традиционный)
3. Полный или половинный ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Скрепите бревна вместе с помощью коротких шпилек.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Установка пола

Полы бревенчатых домиков, как правило, очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол дощатой доской под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

А теперь пора строить и возводить стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого слоя бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец бревна и его конец). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Кровельный войлок
4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап — ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины к низу,

.

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить боратный раствор для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от УФ-лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тканью, чтобы получить красивый вид.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей.Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к некоторым основным приспособлениям и хорошему запасу древесины, также может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, помогающие снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти , чтобы удвоить доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, позже добавить необходимое пространство).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего дома, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы сняли кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при использовании для формирования верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верх каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный вбок, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и стоят дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они были в меньшей степени подвержены гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы закончили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднимая стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и настил, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки — которые вырезаны наверху и внизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрез, как отмечено. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … поскольку любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждый брус, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и закрепить его наверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать больших бревен на концах, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделывать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, в результате чего вся поверхность дома покрывается тройным слоем встряхиваний. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает и , вероятно, прослужит сто лет! Вдобавок гребень защищен двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Еще раз, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна на своих местах, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что он является экономичным и практичным убежищем, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы считаем, — это все, что должно быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома … и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Бревенчатый дом оптом Бревна | Постройте свой новый бревенчатый дом с нами

Бревенчатые дома оптом занимается обучением потребителей более 45 лет. Когда люди узнают, что они могут покупать бревна оптом и нанимать строителя бревенчатых домов, чтобы разрезать и складывать бревна на месте, они обычно ухватываются за эту возможность. Если покупать бревна оптом, можно сэкономить десятки тысяч долларов.

Немного истории бревенчатого дома

Бревенчатые дома строились веками, и многие, которым сотни лет, все еще стоят и в них живут. Ранние поселенцы из Скандинавии принесли свое ремесло в Америку в начале 18 века, где его быстро переняли другие колонисты.

Мы склонны думать о бревенчатых домах как о временных жилищах, вырезанных из дикой местности, когда люди двигались на запад, но на самом деле строительство бревенчатых конструкций стало популярным по всей Северной Америке.Обилие древесины и их способность защищать от непогоды сделали бревна популярным строительным ресурсом. Один из старейших сохранившихся бревенчатых домов в Соединенных Штатах — дом Нотнэгла, построенный около 1640 года в Нью-Джерси.

Популярность домов, построенных из бревен, стала причиной появления сотен компаний, производящих или строящих их, за последние несколько десятилетий. Перед покупателями стоит задача узнать о новых технологиях строительства, характерных для бревенчатых домов. Чем больше вы узнаете об этом предмете, тем больше понимаете, что покупка «комплекта» или полного пакета услуг — дорогое удовольствие.

На сайте Wholesale Log Homes вы найдете полный доступ к оптовой покупке фрезерованных бревен из сердцевины, пиломатериалов, готовых досок, сайдинга из бревен и аксессуаров из бревен для любого проекта строительства бревенчатого дома. Покупая бревна у нас оптом и покупая другие продукты на месте, вы экономите тысячи долларов на доставке и наценке. Лучше всего в вашем бревенчатом доме будет именно то качество и марки, которые вы хотите. Ваш новый бревенчатый дом не только будет соответствовать вашему бюджету, но и вашим требованиям.Оптовые бревенчатые дома заслужили репутацию во всей отрасли благодаря поставкам бревен и изделий из дерева клиентам по всей стране и их международным отправлениям.

Найдите бревна и материалы, необходимые для постройки бревенчатого дома своей мечты — легко и недорого!

Пошаговое строительство бревенчатой ​​хижины: 10 ступеней

Установка стволов была самым сложным и трудоемким этапом всей конструкции.Мое намерение состояло в том, чтобы положить раствор поверх бревен, так чтобы они были уже закрыты, но вскоре обнаружил, что это было невозможно по разным причинам, среди которых было подсчитано количество маневров, связанных с подъемом стволов. их минимально можно было отрегулировать, потому что, как я уже сказал, к сожалению, большинство журналов были даже довольно кривыми.

Однако удалось стать первыми бревнами поверх слоя цемента, и работа началась очень хорошо. Я старался выбирать самые толстые и тяжелые палки для дна, потому что знал, что трудности будут возрастать в той же пропорции, в какой они карабкаются по стенам.

Мое намерение состояло в том, чтобы построить хижину небольших размеров, но схожую по конфигурации с той, которую поселенцы построили в прериях американского Запада, но познакомив вас с некоторыми нововведениями, такими как изоляция и облицовка крыши. Горизонтальное размещение стволов, обвитых на концах, характерное для этого типа конструкции, является гарантией безопасности и практически не требует использования гвоздей, однако фурнитура стволов и в случае данной избы — слишком большая работа. , из-за неровности древесины тоже усложнилась.Таким образом, с учетом работы по оборудованию стволов и изготовлению фурнитуры, уложить четыре бревна потребовалось почти день.

Стволы горизонтально, с вершинами, выступающими из стен примерно на 20 см, требуют уменьшения внутреннего пространства, поэтому необходимо учитывать это вовремя, чтобы проследить деревья, потому что, помимо оставленных 20-30 см, Также необходимо иметь толщину стен, то есть диаметр бревен, так как это не будет учитываться для внутренней площади.

При открытии двери и окна решил разместить в качестве подплечников две половинки ствола, распиленные пополам бензопилой.Это способствовало оседанию стволов в этих местах, так как они касались верха распиленного бревна средствами подплечников. Позже, когда выходили на место, мне пришлось отпилить другую часть ствола, убедившись, что было ошибкой не поставить стволы подплечников с двух распиленных лиц. Как известно, двери, чтобы хорошо функционировать, должны быть прикреплены к обручам, поэтому эти подплечники перед тем, как начать тянуть бревна, должны быть правильно поставлены по отвесу.

Что касается перемычек, то они были образованы целым стволом, были распилены на частях, на которых были два проема, а верх двери и окна остались на одном уровне, что характерно для большинства домов.Именно от этого ствола начинался фронтон, но я понимаю, что было бы хорошо сделать один или два ряда стволов по всему периметру кабины, но у меня больше не было дерева, и работа становилась все труднее, поэтому я решил, что, поскольку он тоже хорошо выглядела; в конце концов, это была всего лишь хижина …

Какие бревна лучше всего подходят для строительства?

Типы бревен, которые вы выбираете для постройки бревенчатого дома, очень важны. Правильный выбор не только определит стоимость вашего проекта; но правильный выбор древесины для вашего дома обеспечит прочную структуру, которая сможет противостоять стихиям.

Выбор правильной древесины
Деревья с относительно большой высоты идеально подходят для бревен дома; они медленно растут с плотными кольцами роста. Плотные годичные кольца образуют плотную древесину, что обычно приводит к меньшему растрескиванию и уменьшению трещин по мере высыхания бревна. Вы можете определить, насколько туго натянуты кольца дерева, посмотрев на конец или поперечное сечение распиленного бревна; каждая круговая линия или кольцо изображает один год роста дерева.

Одним из наиболее важных компонентов при выборе деревьев является обеспечение того, чтобы они упали зимой при низком уровне сока.Это снова минимизирует проверку и риск появления пятен от сока (плесени). Поскольку это очень важный фактор, мы вручную отбираем каждое бревно для каждого дома без исключения. Мы хотим убедиться, что у вас есть лучшие бревна для вашего дома.

В Британской Колумбии добывают много разных пород древесины. По нашему опыту, мы предпочитаем работать с западным красным кедром и пихтой Дугласа для наших бревенчатых домов и деревянных каркасных конструкций.

Чтобы помочь вам понять, почему мы предпочитаем эти два вида древесины, ниже вы найдете более подробное описание каждого из них.

Западный красный кедр
Западный красный кедр — это древесина премиум-класса с медленным ростом, которую заготавливают на северном побережье Британской Колумбии. Эта удивительная древесина с мелкими волокнами является одной из самых устойчивых к гниению и насекомым хвойных пород, что делает ее наиболее востребованной древесиной для экспорта, особенно в Европу. Если вы живете в климате с экстремальными погодными условиями, западный красный кедр может быть для вас идеальным выбором.

Бревна из красного кедра западного происхождения известны своими расширяющимися концами, которые добавляют характер и стиль деревянным конструкциям, что также делает его одним из фаворитов наших клиентов.

Желтый кедр — еще один популярный вид древесины, обычно используемый для изготовления гребных веслов для каноэ. Чтобы понять разницу между ними, ознакомьтесь с нашей статьей «Что лучше: западный красный кедр против желтого кедра».

Пихта Дугласа
Пихта Дугласа долгое время была фаворитом инженеров. Пихта Дугласа — одна из самых прочных хвойных пород, что делает ее идеальным выбором для деревянных каркасов и традиционных бревенчатых домов. Пихта Дугласа имеет характерный красный и светлый цвет древесины.

Некоторые другие типы бревен для жилищного строительства включают желтый кедр, сосну и ель.

Дом из бревенчатого дома из красного кедра и бревенчатый дом из дугласа. Сравнение стоимости
Тип древесины, выбранной для постройки бревенчатого дома, будет играть важную роль в общей стоимости бревенчатого дома. На диаграмме сравнивается средняя стоимость Western Red Cedar и Douglas Fir в зависимости от стиля деревянного дома.

Древесина для сушки в печи
Вы можете приобрести древесину пихты Дугласа, высушенную в печи.В зависимости от типа конструкции, которую вы строите, вы можете просушить дровяную печь. Сушка в печи — это процесс осторожной сушки древесины с очень медленной скоростью, чтобы не повредить древесину.

Одним из самых больших преимуществ древесины, высушенной в печи, является то, что древесина становится однородной и устойчивой, что идеально подходит для работы с деревянным каркасом. В старых церквях часто можно увидеть высушенную в печи древесину.

Мы предлагаем высушенные в печи пиломатериалы со всеми нашими домашними пакетами из деревянных каркасов. Если вы предпочитаете древесину с меньшим характером, минимальным контролем и движением, мы настоятельно рекомендуем процесс сушки в печи.

Мы надеемся, что вы нашли это полезным в понимании того, какая древесина лучше всего подходит для строительства вашего бревенчатого дома. При принятии решения о строительстве учитывается ряд факторов, поэтому, если у вас возникнут какие-либо конкретные вопросы, мы будем рады их обсудить. Не стесняйтесь, напишите нам по адресу [email protected].

Если вы хотите узнать больше о затратах, связанных со строительством собственного бревенчатого дома, вы также можете прочитать эти статьи:

Строительство бревенчатого дома — Honka

Каждый дом изготавливается под заказ.Бревна и другие деревянные детали производятся в заводских условиях по точным размерам. Все остальные предметы, необходимые для вашего дома (кровельные материалы, окна, двери и т. Д.), Также будут включены в эту же поставку.

Кроме того, каждый товар, входящий в поставку, обозначен, отмечен и включен в план. Ничего не будет пропущено, а элементы маркированы и упакованы таким образом, что сборку можно провести без заминки.

Подробнее о процессе превращения деревьев в готовые бревенчатые дома

Срок и способы доставки

Все бревенчатые дома Honka производятся в Финляндии.В среднем, благодаря нашему эффективному производственному процессу, ваш бревенчатый дом будет готов к доставке в течение 6-10 недель с момента размещения заказа. Время изготовления также может в некоторой степени зависеть от выбранной фурнитуры, которую Honka приобретет у своих надежных партнеров.

Способ доставки и точное время доставки вашего бревенчатого дома зависит от местоположения вашего будущего бревенчатого дома.

Какой должна быть ширина дверного проема? Точные размеры для распашных и раздвижных дверей.

Не бывает стандартных дверных проемов, бывают только стандартные по размеру двери. Дверные проемы готовят под размер двери. Какой должен быть правильный дверной проем по размерам для межкомнатной двери разберем в этом материале.

По ширине у межкомнатных дверей 5 стандартов, а у входных дверей два. Вроде бы все просто. Остается перечислить эти размеры и указать напротив каждого точные размеры дверных проемов. (Смотрите такую таблицу ниже.) Но есть особенности, на которые следует обратить внимание. 

Как выглядят двери не в своем проеме

10 проблем, с которыми чаще всего сталкиваются большинство покупателей межкомнатных дверей >>>

Стандартная ширина дверных проемов

Принятая стандартная ширина дверных полотен у российских производителей равняется 600, 700, 800 и 900 мм. Как правило, стоимость дверного полотна для всех этих размеров одинаковая. За исключением полотна шириной 900 мм. У большинства производителей самые широкие стандартные двери немного дороже.

Почему двери производят разной ширины? В обычной квартире в комнаты проемы рассчитаны на двери шириной 800 мм, на кухню в дверные проемы подойдут двери шириной 700 мм, а в ванную и в туалет ставятся узкие двери шириной 600 мм.

Еще есть узкие двери, у которых полотна шириной 550 мм , 400 мм и даже моно сделать 300 мм. Такой ширины полотна изготавливает не каждый производитель да и модельный ряд очень ограничен. В общем, двери шириной 300 мм — это минимальная ширина. Таких узких дверей конечно же не бывает. Узкие полотна применяются при установке двустворчатой двери или складной.

Стандартная ширина проема под межкомнатную дверь должна быть на 80-100 мм шире дверного полотна. Это значит, если мы купим дверное полотно шириной 800 мм, то для него ширина дверного проема должна быть

Вариант 1. 880 мм, если дверная коробка обычная толщиной 30 мм,

 Вариант 2. 900 мм, если дверная коробка телескопическая, толщиной 40 мм.

По одному сантиметру остается на пенный шов.

Нестандартная ширина дверных проемов

Что делать, если ширина дверного проема не кратна 100 мм и составляет например 850 мм? Правильно конечно сужать или расширять дверной проем. Но если ремонт закончен и сделана чистовая отделка, а о размерах дверного проема заранее не позаботились, то придется заказывать нестандартные двери, и это будет дороже.

Самый узкий размер дверных полотен может быть 300 мм. Такие дверные полотна шириной менее 400 мм, могут быть только глухими гладкими.

Максимальная ширина дверных полотен может быть 1 100 мм. Трудно представить такие широкие распашные «ворота» в квартире. Широкие дверные полотна обычно устанавливаются как раздвижные двери или в качестве межкомнатных перегородок.

Размеры дверного проема для двустворчатых дверей

Стандартная ширина дверного проема для двойной двустворчатой двери составляет 1 300 мм. Это значит, что в такой проем устанавливаются два полотна шириной по 600 мм. Возможен второй несимметричный вариант, когда устанавливается широкое и узкое дверные полотна шириной 800 мм и 400 мм. Более подробно о двустворчатых дверях с ценами за комплект смотрите в этом разделе.

Размеры дверного проема под раздвижные двери купе

Что касается размеров дверных проемов для раздвижных дверей купе, то тут все наоборот. Дверное полотно должно быть шире дверного проема на 5-7 см. У раздвижных дверей полотно смещается вдоль стены и выполняет роль ширмы. По сути дверной проем и двигающееся вдоль стены дверное полотно никак не связаны. Полотно может быть намного шире проема, главное чтобы не уже. Смотрите каталог раздвижных дверей

Таблица подбора ширины полотна по ширине дверного проема

Смотрите наглядное видео о ширине дверных проемов

КАТАЛОГ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ С ТОЧНОЙ ШИРИНОЙ >>>

высота, ширина и толщина дверей по стандарту ГОСТ

Ширина дверного полотна — Всё о межкомнатных и входных дверях

Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки

Ремонт – это процесс достаточно трудоемкий, требующий внимания и ответственного подхода. Достигнуть качественного желаемого результата можно, следуя определенному алгоритму действий. Так, отделке пола и стен предшествует установка межкомнатных дверей, которые являются одним из наиболее функциональных и эстетичных элементов интерьера.

Содержание

Особое внимание при установке двери следует обратить на дверной проем: его размеры, конфигурацию и ряд иных параметров. Дело в том, что необходимо заранее определиться именно с размерами во избежание нежелательных ситуаций, когда придется заказывать нестандартные двери или заниматься дополнительной отделкой стен. Очевидно, что в этом случае межкомнатная дверь и ремонт в целом обойдутся владельцу жилого помещения существенно дороже, чем могло было быть.

Стоит отметить, что в настоящее время производители межкомнатных дверей предлагают потребителям огромное количество их самых различных вариаций. Большинство из них имеет стандартные размеры:

— высота двери составляет 2 000 мм;

— ширина может равняться 600 мм, 700 мм или 800 мм.

Однако ряд производителей представляют изделия, ширина которых равняется 550 мм, а высота – 1 900 мм. Кроме того, варьируются не только указанные параметры, но и ширина дверной коробки – от 15 мм до 45 мм.

Эти данные чрезвычайно важны, когда определяется размер дверного проема, в который будет установлена межкомнатная дверь. В случае пренебрежения данными параметрами может возникнуть ситуация, при которой дверная коробка просто не поместится в имеющийся проем, что повлечет за собой его расширение и дополнительные денежные затраты. Более того, наличие каких-либо инженерных коммуникаций, гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом также усложнят процесс расширения проема.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Обратной станет ситуация, когда дверной проем слишком велик для двери. Сужение проема также повлечет за собой необходимость обращения в строительные организации и дополнительные расходы.

Конструктивные составляющие дверного проема, необходимые для расчетов

Рассчитать правильно размер необходимого дверного проема можно, зная ряд параметров:

• высоту желаемого дверного полотна, его ширину;
• толщину и ширину дверной коробки;
• ширину наличников;
• наличие и размеры порога.

В качестве примера можно привести следующий расчет. Размер желаемого дверного полотна составляет 2 000*800мм, а толщина дверной коробки – 25 мм. Рассчитать размер необходимого для такой межкомнатной двери проема можно, прибавив к ширине двери толщину коробки. При этом следует учесть, что последний показатель имеет место с двух сторон, поэтому толщина коробки прибавляется дважды. Кроме того, при расчете должны учитываться и необходимые монтажные зазоры, составляющие примерно 15-20 мм с каждой из сторон. Таким образом, формула расчета размеров проема представляет собой следующую сумму:

Дверной проем с коробкой в разрезе

Ширина дверного проема в 800 мм является практически идеальной для большинства производителей межкомнатных дверей. Такие двери легко установятся в стандартные размеры дверных проемов жилых помещений.

Высота проема рассчитывается аналогично, исходя из наличия порога и монтажных зазоров. Для этого к высоте дверного полотна прибавляется толщина коробки, размер зазора (10-20 мм).

Итого, высота дверного проема составляет:

2 000+25+10+15=2050 (мм)

Из этого можно сделать вывод, что для дверного полотна, размеры которого составляют 2 000*800 мм, проем в стене должен иметь размеры 2050*880 мм.

Определение высоты проема

Кроме ширины и высоты, дверной проем характеризуется еще и толщиной. В типовых домах стандартные дверные проемы, точнее, их толщина, составляет 75 мм. Исходя из этого, производители межкомнатных дверей предлагают потребителю дверные коробки такой же толщины. Это обязательно следует учесть при установке двери. В противном случае речь может идти о монтаже расширителя коробки или ее отпила вдоль. Если не принять данные меры, последующая установка наличников может быть проблематичной и привести к непривлекательному внешнему виду двери.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для определения параметра стены рекомендуется измерить ее толщину в трех (как минимум) точках со всех сторон. При одинаковых параметрах по периметру всего дверного проема придется осуществлять заказ нестандартной межкомнатной двери. Если толщина в этих точках различается, то придется пилить дверную коробку, а в некоторых случаях ставить добор. Дело в том, что неодинаковая толщина свидетельствует о кривизне стены. Если не принять необходимые меры, то не удастся качественно установить наличники.

Установка дверной коробки с добором

Таким образом, в настоящее время имеются определенные стандарты дверных проемов. Грамотный подход к измерению параметров проема, расчету его оптимальных размеров с учетом размеров желаемого дверного полотна, ряд иных нюансов – все это позволяет осуществить качественную и надежную установку межкомнатной двери, которая прослужит не один год. Она будет радовать владельцев дома и их гостей не только своей функциональностью и безопасностью, но и эстетичным внешним видом, который во многом достигается при правильном монтаже.

Правильно рассчитали размеры? Посмотрите видео о подборе дверей с ориентацией на стиль, характеристики материалов и эксплуатационные условия.

Рекомендуем похожие статьи

Какого размера бывают стандартные межкомнатные двери?

Межкомнатные двери отделяют пространство 2-х соседних жилых помещений: спальни и гостиной, детской и общей комнаты, кухни и коридора. В зависимости от поставленных к проему требований, они могут отличаться материалом, геометрическими размерами, прозрачностью, способом открывания и наружным оформлением.

Стандартные размеры межкомнатной двери.

Материал исполнения полотна определяет его прочность, долговечность, возможный дизайн и внешнее впечатление. От геометрических размеров зависит удобство прохода. Рассмотрим, какие параметры межкомнатных проемов будут наиболее удобны и какая ширина и высота полотна рекомендуется стандартом.

Требования стандарта

Размеры проходов между комнатами меньше, чем входа в дом или квартиру. В соответствии с требованиями стандарта, входная дверь не должна быть меньше 80 см, при этом удобнее пользоваться входом с полотном не меньше 85 см.

Толщина дверной коробки.

Для проходов внутри помещения не ставятся требования по обеспечению выхода всей семьи (в экстренном случае). Поэтому их ширина может быть меньше и составлять 60, 70, 80 или 90 см. При этом ширина 60 см не всегда удобна: через такой проход сложно пронести мебель, музыкальный инструмент, стиральную машинку или кухонный холодильник.

Да и сам проход через зауженный проем не всегда является комфортным. Какого размера полотно обеспечит свободный проход и внесение мебели? Рекомендованная удобная ширина составляет минимум 80 см. Поэтому межкомнатные двери шириной меньше 80 см ставить не стоит.

Зауженный вход в ванную предполагает ограничение попадания влаги из бытового помещения в жилые комнаты. Однако надо учесть стандартные габариты стиральных машинок (минимум 40х55 см, максимум 60х65 см). Небольшая ширина часто не позволяет внести приобретенное устройство внутрь ванной. Поэтому входа в ванную в современном проектировании принимается от 80 см.

Проход в кухню в некоторых многоквартирных домах не всегда соответствует современной кухонной мебели, размерам холодильника и посудомоечной машины. Поэтому иногда кухонные проемы приходится расширять, чтобы установить полотно с размерами 80-85 см.

Рисунок 1. Устройство межкомнатной двери.

Стандартная толщина межкомнатных дверей составляет 75 мм. Под эту толщину устроены проходы в большинство комнат в высотных домах. В индивидуальном строительстве встречаются отклонения. Например, при возведении тонкого простенка из гипсокартона толщина стены может быть меньше обозначенных 75 мм. В таком случае необходимо нарастить толщину проема в месте установки дверной коробки.

Возможны другие отличия коробки от стены. Например, толщина стены больше, чем толщина готовой коробки. Тогда устанавливают так называемые доборы – дополнительные доски, увеличивающие толщину лудки на весь проем (рис.1).

Какие бывают межкомнатные двери?

Главное требование к межкомнатной двери – быть удобной и поддерживать дизайн помещения. Удобство конструкции определяется 2-мя факторами: размер входа и тяжесть полотна. Распахивающееся полотно внутри помещения может быть выполнено из различных материалов:

• дерево;
• пластик или ПВХ;
• переработанное дерево: МДФ, ДСП, ДВП;
• стекло.

Как правило, наружные двери должны обеспечить надежность охраны от взлома, поэтому они выполняются из тяжелого материла (дерево, металл). Межкомнатные двери не требуют таких затратных вложений, они могут быть легкими, прозрачными, тонкими. При этом возможно расширение геометрического размера до 1 м, тогда материал исполнения должен быть облегченным (например, каркасные двери из МДФ).

Параметры дверного проема.

Легкий материал обеспечивает удобство открытия полотна и не потребует установки дополнительных устройств, облегчающих его распахивание (как это часто делают для тяжелых уличных конструкций).

Деревянные межкомнатные двери из цельного материала – наиболее тяжелый вариант оформления прохода между комнатами. Их преимущества: привлекательный дизайн, приятные ощущения от натурального дерева, впечатление дорогого интерьера. Это наиболее затратный способ. Рекомендуемая ширина дверей из цельного дерева, обеспечивающих свободное распахивание без дополнительных устройств, составляет 80 см.

Большая часть полотен изготавливается из переработанного дерева. В обиходе их тоже называют деревянными. Такие двери имеют каркас из деревянных брусков и обшивку из листов переработанного дерева (МДФ, ДСП). Снаружи они оклеены пленкой или бумагой, имитирующей любую желаемую поверхность: дуб, сосна, мрамор. Вес такого полотна значительно меньше, чем у цельных деревянных конструкций. Их ширина может при желании составлять 1 м.

Размеры межкомнатных проемов

Стандартизация полотен и проемов предназначена для ускорения строительства высотных домов. Проекты многоквартирных строений предусматривают одинаковые габариты межкомнатных дверей во всем доме. В отличие от высотных домов, в частном строительстве коттеджей, небольших домиков размеры часто не стандартизованы. Их ширина и высота определяется предпочтениями хозяина, а не требованиями стандарта. Возможные вариации наружных параметров требуют индивидуального изготовления дверей.

Таблица типовых размеров дверных проемов.

Если вы живете в многоквартирном доме, межкомнатные проходы у вас одинакового размера. Установка полотна с лудкой для вашего жилого пространства обойдется дешевле, чем для индивидуально заказанных дверей.

Чтобы определить, какая стандартная ширина и высота полотна подойдет к вашему проему, необходимо провести следующие измерения: ширина проема (без лудки, от кирпича до кирпича) и высота (без учета порога и толщины коробки).

Эти измерения удобно выполнять, когда старый материал полностью демонтирован. Тогда они будут наиболее точными.

Далее необходимо провести несложные математические расчеты.

Расчет ширины проема для стандартного полотна

Для покупки и установки стандартной двери необходимые размеры проема будут складываться из ширины или высоты полотна, ширины коробки и технологического пространства для монтажа. Параметры коробки определяются ее рабочей нагрузкой (весом готовой двери). Стандартная межкомнатная коробка (или лудка) имеет ширину 25 мм с каждой стороны (в зависимости от материала и тяжести двери). Она обеспечивает качественное крепление дверного полотна к косяку и эстетичное оформление края стены.

Схема размеров полотна межкомнатной двери от ширины дверного проема.

Толщина монтажных зазоров составляет 15-20 мм с каждой стороны, они предназначены для крепления лудки к стене и скрадывания неровностей откосов. Дополнительно учитывается толщина зазора между полотном и коробкой, которая обеспечивает свободное закрытие дверей и навешивание петель. Она составляет 2,5-3 мм с каждой стороны или 5-6 мм в сумме для 2-х сторон.

Высота порога (при его наличии) равна от 15 до 25 мм. При отсутствии порога между полотном и полом оставляется щель такой же высоты. Все величины сводятся к одинаковым единицам измерения (чаще к миллиметрам).

Расчет ширины проема для полотна стандартной ширины 80 см (800 мм):

800 мм + (25 + 25) мм (лудка) + (20 + 20) мм (монтажный зазор) + 5 мм (суммарный зазор для свободного входа полотна в коробку) = 895 мм. Округлим до 90 см.

Расчет высоты проема для полотна высотой 2 м (2000 мм):

2000 мм + 25 мм (лудка) + 25 мм (зазор между полом и дверью или порог) + 20 мм (монтажный зазор вверху) + 3 мм (для свободного входа двери в лудку) = 2075 мм. Округлим до 2 м 8 см.

То есть для установки готовой двери проем должен быть шире полотна на 10 см и выше на 8 см.

Если по факту проведенных измерений параметры входа превышает ширину и высоту полотна значительно больше, чем на 8 и 10 см, то необходима коррекция проема, его сужение для обеспечения качественного крепления лудки. Размеры могут превышать расчетные величины на 30 мм с каждой стороны. При таких отличиях зазоры можно заполнить монтажной пеной.

Если необходимо расширение проемов, его выполняют после демонтажа старого полотна и лудки. Важно знать, является ли стена капитальной или это простенок, не несущий ответственных нагрузок. Межкомнатные двери в капитальных стенах часто имеют достаточную ширину. Зауженностью, как правило, отличаются проходы в перегородках.

Строительство проемов стандартных размеров облегчает последующий монтаж дверей, делает возможным установку готового полотна, чем значительно удешевляет общую стоимость дверной конструкции и ускоряет ремонт.

Какие бывают двери межкомнатные: особенности и нюансы, полезные советы и рекомендации по выбору. Дополнительные советы.

Стандартные размеры дверного полотна значительно облегчат процесс установки. Пример выполнения расчета размеров дверного проема под.

Стандартные размеры межкомнатных дверей в зависимости от высоты и ширины дверного проема. Стандартная ширина дверной.

Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов. Таблицы. ГОСТ. Маркировка

Пожалуй, мало, что можно изменить в ремонте интерьера квартиры или частного дома, не устраивая глобальной разрухи и не затрачивая значительные усилия или финансовые средства, чтобы это имело такой практический и эстетический эффект, как если поменять межкомнатные двери.

Ведь какие бы ни были красивые обои или настил пола, выходя из комнаты, последнее, что фиксирует наше сознание, это декор и качество створа (полотна) с его обрамлением. Поэтому подобный финальный штрих во многом влияет на наше восприятие дизайна и уюта помещения в целом.

Маркировка дверных изделий

С маркировкой, которая является паспортом изделия, не все так однозначно. С одной стороны существуют определенные ГОСТовские рекомендации обозначений, а с другой – обилие производителей иногда вносит сумятицу в общие стандарты. Не редкость, что изготовленные по одинаковым технологиям двери и имеющие визуальную идентичность, могут называться и маркироваться различными способами.

Для начала рассмотрим государственный норматив, который никто не отменял. Так на изготовление деревянных внутренних дверей для жилых и общественных зданий до сих пор действует ГОСТ 6629-88. согласно которому указывается (по порядку позиций в маркировке):

— Вид изделия: Д — дверь в сборе, П — дверное полотно.

— Тип полотна: Г – глухое, О – остекленное, К – остекленное качающееся, У – усиленное со сплошным заполнением.

— Высота двери с коробкой, в дм.

— Ширина двери с коробкой, в дм. Дополнительные буквенные индексы: Л – левая дверь, Н – с наплавом, П – с порогом.

— Указатель государственного стандарта.

Несмотря на то, что любой уважающий себя производитель дверной продукции все же придерживается государственных стандартов, наравне с официальными обозначениями моделей, входу и индивидуальные фабричные коды. Например, один из российских брендов использует такую идентификацию, выпуская двери толщиной 40 мм и высотой 2000 мм:

— Тип полотна. ДГ – глухое, ДОФ – с фрезерованным стеклом, ДООФ – с двумя фрезерованными стеклами.

— Ширина проема, в см.

Для варианта подобной продукции на упаковке можно прочитать: «Стелла» ДГ 60 Дуб лев .

В конечном итоге, как бы ни отличалась какая-либо фабричная маркировка от гостовской, нам с вами больше важен внешний вид, устройство и эксплуатационные свойства двери, о которых нужно будет подробно расспросить у продавца и внимательно изучить, прилагаемый к каждому изделию, фирменный паспорт с его характеристиками и руководством по монтажу.

С чем приходится иметь дело или какие бывают двери?

Двери в квартиру или загородный дом классифицируют по следующим параметрам:

Расположение в здании:

Рынок не дает расслабиться в поисках подходящей модели, предлагая огромное на вид разнообразие дверной продукции. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении, можно выделить несколько основных типов изделий:

Под покраску

Позволяют добиться полного цветового сочетания с окружающим дизайном. Поставляются грунтованными, полностью готовыми к покрытию декоративными интерьерными составами.

В данной группе изделий следует выделить два подвида — элитной и бюджетной ориентацией. Дорогостоящий сегмент дверей под покраску выпускается для так называемого скрытого монтажа. После установки и колеровки подобного изделия, о наличии прохода в стене может свидетельствовать только выступающая ручка.

Бюджетные модели можно встретить во многих общественных учреждениях, их также повсеместно используют в «эконом» ремонтах квартир и как временные варианты. Представляют собой текстурированное МДФ покрытие на брусовом каркасе. Их главное преимущество – самая низкая цена среди всех дверных конструкций.

Ламинированные

Поступают в торговую сеть готовыми к установке. Во многом по устройству напоминают предыдущий бюджетный класс. Однако имеют стойкое к загрязнениям ламинированное полимерной пленкой покрытие, которое может имитировать любой декоративный материал.

Могут заполняться тепло- и звукоизолирующими материалами: гофрокартоном, минватой, пенополиуретаном или пенопластом. Встречаются модели с гладкими или текстурированными поверхностями, а также с профилированными накладками из прессованного МДФ.

Шпонированные

Являются следующей, более высокой ступенью по качеству и внешнему виду. Основа для них, все тот же каркасный МДФ с заполнителями разных видов. Поверх основы наклеиваются тончайшие срезы (0,7 мм) древесины ценных пород – шпон, которые затем лакируются. В итоге получается полная имитация изделия из массивного материала, но обладающего меньшим весом и приемлемой ценой.

Из массивов древесины

Наверно не стоит расхваливать лишний раз продукцию из полностью натурального материала. Помимо всех своих достоинств, такая дверь добавит изысканности и уюта любому интерьеру, если вы готовы оплачивать её высокую стоимость. Однако не нужно и забывать, что древесина очень чувствительна к перепадам влажности, поэтому для долгой службы таких элитных изделий требуется обязательный контроль микроклимата в помещении.

Стеклянные

Также относятся к высокому ценовому сегменту в рыночных предложениях дверной продукции. Помогают в реализации особых дизайнерских изысков, а также идеально подходят для установки на входах в санузлы, душевые кабины, сауны и прочие места с повышенной влажностью. Бывают прозрачными, полупрозрачными, матовыми, из цветного стекла и с фрезеровкой поверхности.

Металлопластиковые

Служат хорошим решением для выходов на лоджии, террасы, а также для сырых помещений, как дешевая альтернатива стеклянным дверям. Обладают отличными качествами по шумоизоляции и удержанию тепла. Поверхности изделий могут ламинироваться пленками под любой природный материал

О габаритах и не только. Стандартные размеры межкомнатных дверей

Если не брать во внимание нестандартные подходы некоторых частных заказчиков, у которых привязка габаритов дверей базируется на субъективных запросах и желаниях, то большая часть производителей ориентируются на стандартные проемы типовых зданий еще советского периода. Да и зачем изобретать велосипед — с точки зрения эргономики дверной продукции, рассчитанной на физиологию человеческого тела, уже давно все придумано и продумано.

Одновременно, доля индивидуальных запросов (касаемо размеров изделий) на рынке небольшая, поэтому с успехом восполняется стараниями мелких частных изготовителей, хотя и обходятся они значительно дороже типовых моделей.

Соотношения размеров дверных проемов и дверей (дверная коробка + полотно) согласно отечественным СНиП. Из таблиц приведенных ниже можно узнать размер дверного проема для двери шириной, например 80 см.

Самое первое, говоря о размерах дверей, как распашных, так и раздвижных, любой из нас подразумевает ширину полотна, которым мы станем пользовать ежедневно. Где-то нужно и хочется пошире, а где-то достаточно узкого створа. Гостовские проверенные рекомендации предлагают следующие параметры:

— Для санузлов – 600 мм ,

— Для кухонь – 700 мм ,

— Для жилых комнат – 800 мм .

Если рассматривать реальную рыночную продукцию, то её диапазон (с корректировкой на запросы современных потребителей) несколько шире:

— Для кухонь – 700 мм ,

Не будем незаслуженно забывать и двустворчатые двери, ведь именно они часто подчеркивают особый статус гостиных или проходов на террасы. Обычно их составляют из тех же стандартных полотен в равных и неравных комбинациях, например: 600+600=1200мм или 600+800=1400мм. Также для «двушки» применяются и зауженные сегменты по 400 мм – 400+400=800 мм или 400+800=1200 мм .

Стандарты высот

Если отталкиваться от отечественной «классики», то она сохранилась в предложениях 1900 мм и 2000 мм. хотя теперь нередко встречается и европейский стандарт – 2100 мм. Могут устанавливаться и более высокие изделия – 2300 мм и даже под потолок. Понятно, что такие «гиганты» удобнее использовать в сдвижном исполнении.

Чем полотно толще, тем лучше?

Всегда ли так? На что влияет этот параметр? Конечно, массивные толстые створы отлично подчеркивают интерьеры гостиных, особенно выполненных в стилях ампир, барокко, ренессанс, а вот тонкие ширмы и сдвижные перегородки станут прекрасным дополнением проходов в кладовки или гардеробные.

Чем толще дверь, тем она тяжелее (в своей группе конструктивных решений и вида материалов), следовательно, требования к ее навесной фурнитуре будут выше, может потребоваться установка дополнительных петель, что в совокупности приведет к удорожанию всего изделия. Поэтому, выбор полотна по критерию массивности, как и по другим параметрам, должен базироваться на рациональности и оптимальности.

Преобладающие на рынке типовые изделия имеют толщину в диапазоне размеров 30-40 мм. Уже в этой вилке параметров, чаще всего можно встретить двери 35 мм и 40 мм. а также с промежуточными величинами 36 мм и 38 мм .

Помимо указанных ходовых размеров, сдвижные МДФ двери-перегородки могут быть совсем тонкими – от 20 мм. а вот продукция предприятий из массива древесины вряд ли станет выпускаться с сечением основы менее 40 мм (может доходить до 50 и более по спецзаказам). Нельзя не отметить, пришедшие в частные интерьеры сравнительно недавно, но набирающие популярность, двери из каленого стекла, толщина которых начинается от 8 мм.

Что еще неплохо знать при выборе межкомнатной двери?

— Делая замеры проёма, для закупки новой двери, учтите, что он должен быть минимум на 30 мм больше габаритов коробки по верхнему краю и по ширине. Установочный зазор потребуется для регулировки изделия клиньями, с последующей фиксацией монтажной пеной. Конечно, эта величина актуальна для правильного в отношении вертикали и горизонтали проема.

— Большинство коробок делают толщиной 35 мм. Т.е. габарит ширины изделия в сборе с полотном 800 мм будет 870 мм (+35 мм*2 ). Аналогично увеличивается размер по высоте, правда еще нужно учитывать, есть или отсутствует порог.

— Толстые створы лучше удерживают тепло и противодействуют шумам из смежных помещений.

— Устанавливая коробку, до монтажа напольных покрытий, тщательно высчитывайте уровень чистовой поверхности. Если дверь станет упираться в пол, то подрезать её идеально своими силами очень сложно, да и сделать подобное получится не с каждой моделью.

В заключении можно сказать, что межкомнатная дверная конструкция, при видимой простоте устройства, достаточно чувствительна к ошибкам монтажа. Поэтому, либо её установка и настройка отнимет у вас уйму времени, либо придется привлекать узкопрофильных специалистов.

Навигация по сайту

Полезный совет

Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющего средства — обязательно на основе мыла, наподобие «Фэйри», а не синтетического детергента.

Со статьей читают:

Все что нужно знать про трубные резьбы. Размеры. Таблицы. ГОСТРазмеры, вес и технические характеристики профильной трубыГВЛ что это такое? Размеры и технические характеристики гипсоволокнистого листа

Источники: http://strmnt.com/dom/build/doors/standartnye-razmery-dvernyx-proemov.html, http://1podveryam.ru/vybor/kakogo-razmera-byvayut-mezhkomnatnye-dveri.html, http://bydom.ru/news/read/standartnye-razmery-mezhkomnatnyh-dverej.html

gorodverey.ru

Какой должна быть ширина дверной коробки межкомнатной двери

Дверной проход

Для оформления жилых помещений внутри большое значение играют межкомнатные двери. Дверь – это своеобразная «преграда», позволяющая разграничить одно помещение от другого. В этом случае должна правильно выбираться ширина дверной коробки, чтобы не возникало препятствий при движении человека, перемещении мебели и других предметов.

Размеры дверей

При изготовлении дверного проема, ширина может выбираться стандартных размеров или больших/меньших, с учетом назначения помещения и желания его владельца. Для домов и квартир рекомендуется комнатные проемы делать меньше, чем для входа в жилище.

Стандартный размер для ширины входного дверного полотна выбирается больше 800 миллиметров. Межкомнатные двери имеют ширину: 600, 700, 800 миллиметров.

Зависимость размеров

Иногда владельцы специально расширяют проем до 900 миллиметров.

Совет: При проектировании и установке прохода в комнате, следует учитывать, что мебель больших размеров очень сложно вносить в проход шириной 600 миллиметров. Оптимальная величина – 800 миллиметров. Такие же размеры стоит выбирать и для ванной комнаты, что позволит без проблем заносить стиральную машинку и другую крупногабаритную технику.

Стандартные габариты приведены в таблице:

Высота двери, см	Высота проема, см	Ширина полотна, см	Ширина проема, см
190	194 — 203	60	67 — 70
200	204 — 211	90 80 70 60	97 – 100 87 – 90 77 – 80 67 — 70
Двустворчатые двери
Из двух полотен одинаковой ширины.		60	67 — 70
Из полотен разной ширины		Одно 60, второе 40/80	107 – 110 147 — 150

Из таблицы видно, что полотно выбирается не менее чем на 7 см меньше дверного проема. Но, при этом должна учитываться и толщина дверной коробки.

Схема устройства двери

Так, например, если толщина составляет 30 миллиметров, что соответствует минимальному размеру ламинированной простой двери,  достаточно увеличить ширину проема на всего 6 сантиметров. Но для шпонированных или телескопических коробок этого будет мало. Они имеют большую толщину, плюс дополнительный зазор для задувки пены.

Измерение проема

Измерение высоты

Для любителей делать все своими руками и уменьшения стоимости работ, предлагается короткая инструкция, помогающая правильно и быстро выполнить замеры дверного проема:

• Измерение следует проводить по «голым» стенам. Для этого снимается дверное полотно и коробка перед началом работ.
• Измеряется расстояние между стенами в нескольких местах: сверху, снизу и по центру. Записывается наименьшая величина.

Совет: Если не получилось демонтировать элементы, необходимо померить первое или размер от центра одного из наличников до середины другого. Это даст примерные цифры величины проема.

Измерение ширины

• Измеряется расстояние от самой низкой точки пола до верха проема или вычисляется промежуток между полом и центром наличника, если коробку не удалось снять.

Схема замеров

• Глубина проема равняется ширине стенки. Поэтому измеряется ширина каждой стены: с двух сторон проема и сверху или измеряется толщина дверной коробки, к ней прибавляется выступающая за нее стена, если такое есть.

Расчет размеров

После выполнения замеров можно правильно рассчитать величину дверного полотна.

При этом учитываются:

• Высота дверного полотна и ширина его.
• Толщина и ширина дверной коробки.
• Ширина наличников.
• При наличии порога, его размеры.

Для примера взят расчет для дверного полотна с габаритами:

• Высота – 2 метра.
• Ширина – 80 сантиметров.
• Толщина коробки для двери — 25 миллиметров.

При расчете размеров, необходимо прибавить к ширине толщину коробки с двух сторон. Помимо этого, при расчете учитываются и монтажные зазоры с каждой стороны, примерно, по 15-20 миллиметров.

При этом ширина будет равна: 800+25+25+15+15=880 миллиметров. Пример для подсчета представлен на фото.

Схема подсчета ширины

Такая ширина — практически идеальный вариант для производителей межкомнатных дверей. Двери легко монтируются в стандартные размеры проемов жилых помещений.

Аналогичным образом рассчитывается и высота, с учетом монтажных зазоров и наличия порога. Высота дверного проема составит: 2000+25+10+15=2050 миллиметров.

В итоге для дверного полотна с размерами 2 х 0,8 метра, проем в стене делается 2,05 х 0,88.

Схема определения высоты проема

Какая бывает толщина дверных коробок? Обычно стандартный размер составляет 75 миллиметров. Это необходимо учитывать при монтаже двери.

Иначе понадобится использовать расширитель коробки или отпиливать ее вдоль. При этом могут возникнуть проблемы, при последующей установке наличников, что приведет к порче внешнего вида двери.

Схема установки доборного элемента

Для определения параметров стены нужно в трех местах измерить ее толщину со всех сторон. Если параметры по периметру дверного проема одинаковые, выполняется заказ изделий с нестандартными размерами. При разной толщине в этих точках, пилится дверная коробка или ставится добор.

Схема монтажа коробки с добором

Просмотр видео в этой статье позволит правильно рассчитать проем для установки дверного полотна с учетом стиля, характеристик материалов, условий эксплуатации.

Назначение доборного элемента

Расширительная планка дверной коробки

Доборной элемент представляет собой планку, которая применяется для расширения бруса используемой коробки для проема.

Виды доборных элементов

Применяется для закрытия участка стены, который не спрятан брусом коробки. Ширина требуемого добора рассчитывается путем замера толщины стены в проеме двери, а из полученной величины вычитается ширина бруса коробки.

Стандартная ширина коробки межкомнатной двери равна 7 сантиметров. При большей толщине стены, требуется монтаж доборов. Исключение — использование «Г» образных наличников.

Г – образный наличник

Совет: Приобретая двери, необходимо учитывать самый большой размер толщины стены у проема. В противном случае коробка будет меньше ширины стены. При этом наличник не будет плотно ложиться на стену и коробку.

Если получился такой дефект нужно для замазывания щели использовать алебастр или гипсовый раствор.

Ширина добора приобретается равной или больше части стены, подлежащей закрыванию. Например, при ширине стены 12 сантиметров, а коробки 8-ми, требуется добор не менее 4-х.

Особенности добора

Прежде чем монтировать планки на дверную коробку стоит познакомиться с плюсами их установки:

• Высокая скорость монтажа расширенного доборами блока для дверей.
• Нет «мокрых» процессов при отделке, неблагоприятных для древесины.
• Большой период между очередными ремонтами.
• Эстетичность, что обеспечивает целостность и красивый вид дверной конструкции.
• Небольшая цена планок.

Схема установки доборного элемента

Собранные в единое целое три составляющих расширителя-добора, напоминают букву П, крепить его можно:

• Прямо к дверному коробу.
• К стене, в месте установки проема.
• На монтажный брус, размещенный между доборами и вертикальными плоскостями проема.

При отсутствии на доборы особой механической нагрузки, для фиксации в специально сделанную выемку, можно использовать лишь жидкие гвозди. Но чаще для монтажа используются оцинкованные саморезы.

Монтаж добора

Совет: Если фиксация выполняется с лицевой стороны, необходимо шляпки крепежа скрыть мастиками или заглушками, подобранными в тон короба.

Виды доборов

Для обустройства дома можно приобрести двери:

• С коробками, у которых в наружной стороне заранее был выбран паз для правильного совмещения с доборами.

Для этого можно использовать древесно-стружечные или деревянные планки, толщиной один сантиметр. Ширина планок-панелей измеряется с вмонтированным в проем коробом, который будет основой конструкции. При этом элемент прибивается с обратной стороны проема оцинкованными небольшими гвоздиками с шагом от 20 до 35 сантиметров. Можно планки вставить в выемку, а затем зафиксировать в проеме коробки клеем.

• Без паза с коробочным брусом. В этом случае можно:

1. выбрать паз машинкой со специальной прямой фрезой самостоятельно;
2. прикрепить доборы к брусу коробки через заранее высверленные насквозь саморезами с торца элемента;

Крепление доборов к брусу

Совет: Для крепления доборных планок к коробке диаметр сквозных отверстий по всей длине не одинаковый. Сначала сверло берется диаметром, равным шляпке самореза, затем по размеру его ствола.

3. устанавливаются доборные элементы на бруски, прикрученные саморезами к стене. Первый из них располагается в 200 миллиметрах от пола, а затем с шагом 60 сантиметров;
4. доборы с коробкой «садятся» внутрь основы из фанеры или гипсокартона;
5. соединяется коробочный брус без паза с планками установкой рейки, которая проходит с наружной стороны проема вдоль линии совмещения;
6. рейка или планка из фанеры крепится по периметру не сплошной полосой, а отдельными отрезками.

К рейке прибивается брус и планки добора. При этом центральная ось рейки и линия соединения должны совпадать или иметь небольшое смещение.

Оформление коробки проема

После сборки крайняя линия доборов находится заподлицо с проемом. Излишки до одного миллиметра стесываются рубанком, а затем все закрывается обналичкой.

Установка доборов

Обычно верхняя планка, совмещенная с притолокой, накладывается на две вертикальные детали.

Монтаж короба в проеме

Чтобы вычислить ее длину необходимо к размеру притолоки прибавить две толщины доборных стоек. Но помещать планку можно и между ними. При этом длина притолочного добора выбирается по ширине коробки, а к высотам левого и правого вертикальных элементов прибавляется толщина верхней планки.

Схема устройства дверного проема

Порядок монтажа:

• Со скрупулезной точностью выполняются замеры по схеме, которая соответствует выбранному способу крепления.

Совет: Для правого и левого добора размер по вертикали измеряется отдельно. При этом внутреннюю линию будущей планки следует замерять по коробке, а наружную в проеме по факту.

• Доска нарезается по измерениям и по схеме сооружения.
• К собранной дверной коробке крепятся все три доборных элемента.
• При креплении планок к неустановленному в проеме коробу, он устанавливается вместе с ними.
• Между стеной и дверной основой располагаются монтажные клинья и, ими проводится выравнивание устройства в проеме.
• Задувка монтажного зазора пеной производится перед установкой распорных клиньев, между коробочным брусом и доборами.
• Запенивание всего пространства выполняется порционно, не менее чем в два приема. Корректировка процесса твердения контролируется, пока пена отвердевает.
• Завершается работа герметизацией зазора, образованного между деревянными деталями и полом, и монтажом наличников.

Правильно выполненное расширение дверной коробки, позволяет оформить любой проем быстро и качественно. Это особенно важно, когда трудно подобрать стандартную готовую конструкцию.

sdelaidver.com

высота, ширина и толщина дверей по стандарту ГОСТ, какой размер у дверного проема, какую ширину проема оставить для установки двери 80 см

Высота, ширина и толщина дверных конструкций по стандартным параметрам ГОСТ

Для беспроблемной установки межкомнатных дверных конструкций в самом начале следует определиться с их параметрами по стандарту ГОСТ. Дверная конструкция, привлекательность и функциональность –важные характеристики при выборе двери, но монтажные работы не подходящих по размеру стандартных дверных конструкций важнее из-за применения больших физических усилий и сопутствующих им денежных расходов. Поэтому для совместимости параметров дверной конструкции с межкомнатным проемом производятся измерения его глубины, высоты и ширины и такие расчеты, как:

• Изнутри короб должен быть больше верхней части полотна на 3 мм, нижней — на 10 мм и в ширину — на 3 мм.

• Проем — больше короба на 1-2 см при наличии промежутка в 1-1,5 см между коробом и стеновой панелью.

Стандартные размеры одностворчатых распашных дверей

• При параметрах проема 880 х 2020 мм для определения параметров дверной конструкции к толщине короба (25 мм) прибавляется дверная ширина (800 мм) и по 3 свободных мм с боковых сторон. Т. о., ширина всей конструкции должна быть 831 мм.

• Высота рассчитывается, как сумма 2000 мм (дверной высоты) и толщины коробочного бруска (25 мм), верхнего (на 3 мм) и нижнего (на 10 мм) зазоров. Т. о., высота конструкции будет 2038 мм.

• Размеры готовой конструкции — 83,1 х 203,8 см. При наличии зазоров в 2 см по ширине и высоте параметры дверных конструкций в 831 х 203,8 см впишутся в проем с параметрами 207 х 87 см.

Дверь стандартной ширины и высоты

Изготавливая межкомнатные блочные дверные конструкции, придерживаются соответствующих стандартов для распашных, раздвижным, остекленных, глухих створок и качающихся остекленных. Для арок производят индивидуальные конструкции, чья стоимость выше цены стандартной дверной конструкции, но за счет точности ее вхождения в проем ее установка более дешевая и упрощенная.

Распашные деревянные двери Распашные двери из стекла Дверь с глухой створкой Раздвижная дверь

Дверное полотно вместе с коробом — это блок, легко вписываемый в межкомнатный проем. При его параметрах больших, чем у входного проема потребуется увеличение последнего, что увеличит стоимость монтажа и ее время. При его меньшем размере свободное пространство закрывается доборами. Это плохо сказывается как на финансовую сторону вопроса, так и на надежность и прочность дверных конструкций.

Местонахождение доборной планки

Двустворчатые варианты в ширину 1-1,8 м и в высоту до 2-х м. По типу открывания они классифицируются на раздвижные, распашные, а по внешнему виду на остекленные или глухие. Раздвижные варианты в ширину не совпадают с проемами, где ранее была установлена другая конструкция. Для них требуется нетипичный проект соответствующих размеров. Их габариты увеличиваются за счет ширины полотен или дополнительных створок. Так можно поднять их высоту до 2,2-2,5 м.

Двустворчатые двери распашные Двустворчатые двери раздвижные Двери из стекла

При правильном выборе размеров дверной конструкции монтаж начинается на полу. После установка коробки производится в проем для сверки соразмерности величин. Далее по периметру коробка уменьшается на 1-2 см, закрепляется клиньями, фиксирующими ее. Зазоры заполняются пенополиуретаном. Производится крепление наличников для сокрытия линии соединения стены и коробки.

Заполнение зазоров пенополиуретаном

Внимание уделяется глубине коробки. Стандартно она имеет 7,5-11 см для стеновых панелей соответствующей толщины. При очень толстых стенах используют специальные доборы для утолщения коробки.

Дверь с широкими доборами

Размер межкомнатного проема

Размеры проема должны быть определены максимально точно. При стандартных параметрах межкомнатного проема, где высота дверного полотна 2 м, монтаж будет проходить без издержек и ремонтного «мусора». При не стандартном проеме дверные полотна подгоняются или заказываются необходимых размеров. Чтобы рассчитать размеры межкомнатного проема, потребуются следующие параметры:

• Размер дверного полотна;

• Ширина дверного короба;

• Размер его стенок;

• Порог – его присутствие или отсутствие;

Установка порога для двери

• Параметры наличников.

Для подсчета параметров проема при дверном полотне 190 см в высоту и 60 см в ширину, чья толщина короба составляет 4 см, складываем ширину дверного полотна и дважды толщину короба, к чему добавляем «монтажные зазоры» и 1-2 см для порога. Для данного случая межкомнатный проем получается 68 – 72 см в ширину и в высоту — 198-200см, толщиной 7,5 см. При несоответствии толщины дверной короб уменьшается или увеличивается. Высота межкомнатного проема зависит в от размеров полотна.

Двери 190 на 60 см

Чтобы уменьшить проем, используют гипсокартонный лист. Определяется размер наращиваемой стеновой панели и производят установку профиля на половом перекрытии и к перемычке. Панельный край очищается от штукатурки, грунтуется и к нему приклеиваются полоски из гипсокартона с двух сторон. Несущие профили монтируются в стартовый профиль, прикручиваются полочки из гипсокартона и стыки заделываются раствором или гипсом.

Уменьшение дверного проема с помощью гипсокартона

Ширина межкомнатного проема для установки дверной конструкции 80 см

В проем стандартных размеров монтируют готовые дверные конструкции. По ГОСТу и по их назначению размеры дверных конструкций классифицируются на:

• Для спален – 200Х80 см;

Дверь для спальни 200 на 80 см

• Для ванн и санузлов – 190Х60 см;

Дверь для ванны 190 на 60 см

• Для кухонь – 200Х70 см;

Дверь для кухни 200 на 70 см

• Для коридоров – 200Х120 см.

Дверь для коридора 200 на 120 см

Проемы, чьи размеры превышают вышеуказанные параметры на 8-10 см считаются идеальными и подходят большинству производимых на сегодняшний день дверных конструкций, которые продаются в широком ассортименте в разнообразных вариациях. Стандартные параметры дверных конструкций:

— высота 2 000 мм;

— ширина 600 мм, 700 мм или 800 мм.

Можно встретить дверные конструкции шириной 550 мм, а высотой – 1 900 мм. Отличается и ширина короба – от 15 мм до 45 мм. Все это следует учитывать для определения размера межкомнатного проема. Ширина проема в 800 мм — идеальный вариант для стандартных межкомнатных дверных конструкций.

Дверь 190 на 55 см

Кроме параметров ширины и высоты, важна толщина проема. Стандартно данный параметр составляет 75 мм, поэтому большинство производителей предлагают короба дверного блока такой же толщины. При несовпадении данных параметров потребуется расширение короба или его продольный отпил, что может привести к проблемной установке наличников.

dveri-mezhkomnatnyedoma.ru

Размер межкомнатных дверей с коробкой стандарт: как расчитать

При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.

ГОСТ показатели размера полотна

Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.
Таблица ГОСТ межкомнатных полотен:

Вид помещенияШирина смВысота смГлубина проема смкухня702007Санузел, ванна55-60190-2005-7комната802007-20Гостиная (двустворчатая дверь120  (два полотна)2007-20

Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.

Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.

При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.

Формула замера дверного проема

Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:

• Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
• Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
• Ширина наличников.

Пример вычислений:

Высота (В дв) – 200 см

Ширина (Ш дв) –70 см

Толщина (Т к) – 3 см

• Монтажный зазор (Мз) -1 см

Блок двери (Бд) – 2 см

• Высота порога (В п) – 2 см

Формула вычислений ширины дверного проёма:

Ш дв +2*Т к+Мз+2*Бд = 70+2*3+1+2*2=81 см

Формула вычислений высоты проёма:

В дв + В п +2*Т к= 200+2+2*3=208

Вывод: для дверного полотна 200 на 70 необходим дверной проём 208 на 81.

Глубина проёма: стандарт 7,5 см, поэтому производители делают дверные коробки под эту величину. Если полотно уже куплено: придётся изготовить коробку индивидуально, шире – использовать добор. Поэтому лучше провести вычисления заранее.

Алгоритм измерения величины дверного проёма

Чтобы правильно замерить размер проёма, необходимо соблюдать последовательность действий:

• Измерить высоту от пола до верха (если проем не ровный, нужно замерять в районе сужения), до середины наличника.
• Ширина – от середины левого до середины правого наличника (учитывая сужение).
• Глубина измеряется в верхней, средней и нижней части (чтобы найти саму широкую величину).

Положительный результат зависит от точности измерений.

Таблица вычисления дверных проёмов стандарт:

Параметры коробки и дверного полотна

Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.

Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.

Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.

Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:

• Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
• Ширина зависит от комнаты.
• Толщина – разная (зависит от требований производителя), стандарт – 4,5 .

Особенности двустворчатых дверей

Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.

Что касается  ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.

Подробно про замер и установку:

Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:

• Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
• Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
• Вторая – полноценная дверь.

Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.

Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.

Максимальные размеры полотна

Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:

• В «сталинках».
• В офисах.

Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.

Размеры дверных проёмов. Что такое дверная коробка и доборы?

Типовые размеры проёмов межкомнатных дверей. Что делать, если проем другого размера?…

Типовые размеры проёмов межкомнатных дверей

В ванной комнате и туалете дверной проем обычно делают шириной 700 мм, в кухне — 800, а проём под дверь в жилую комнату — 900. Но это только сам проём, который заполнит дверное полотно плюс дверная коробка.

Обычно сама дверь имеет размер на 100 мм меньше ширины проема, то есть в квартире межкомнатные двери имеют ширину соответственно 600, 700 и 800 мм. Это стандартные размеры, предоставляемые всеми производителями и нашей фабрикой. При необходимости можно заказать двери с меньшей шириной.

Высота дверного проема:

1960 — 1980 мм для полотна двери высотой 1900 мм

2060 — 2080 мм для полотна двери высотой 2000 мм

Ширина дверного проема:

630 — 650 мм для полотна двери шириной 550 мм

680 — 700 мм для полотна двери шириной 600 мм

780 — 800 мм для полотна двери шириной 700 мм

880 — 900 мм для полотна двери шириной 800 мм

980 — 1000 мм для полотна двери шириной 900 мм

Размеры дверей (полотен) «Стандарт»:

1900х550

1900х600

2000х600

2000х700

2000х800

2000х900

Что делать, если проем другого размера?

Высота вряд ли будет меньше двух метров, а если речь идет о ширине, то стоит оставить как есть или увеличить на стадии переноса стен, однако необходимо учесть ряд нюансов.

Стена не должна быть несущей (дом также не должен быть панельным), и вы должны быть уверены, что при увеличении проёма дом не даст трещину. Пространство — это хорошо, но большой проём предусматривает и большую дверь, которая в открытом состоянии может мешаться.

Если проём чрезмерно широкий — это достоинство. Больше воздуха, света и пространства. Есть мода к сносу лишних стен, в моде квартиры-студии, которые с небольшой площадью дают ощущение большого пространства. А дверь можно заказать широкую или двойную.

Но если проём увеличенной высоты, необходимо его уменьшить, надстроив сверху стену из гипсокартона. В этом случае нужно учесть, что внизу еще может заливаться и выравниваться пол, укладываться чистовой пол, высоту которого необходимо знать заранее.

Зачем нужны дверные коробки и доборы?

Проём в стене аккуратно покрывает дверная коробка, на которой уже держится сама дверь на петлях:

Обычно дверь идет в уровень с одной из стен: с внутренней стороны комнаты, чтобы открываться внутрь, или вровень со стеной коридора, чтобы открываться наружу, в коридор. Чаще всего стена шире, чем дверная коробка, поэтому разницу в ширине необходимо красиво закрыть при помощи добора.

Доборы представляют собой часть дверной коробки, плоскую дощечку, которая устанавливается между частью коробки одного помещения и другой частью коробки в другом помещении со стороны дверного проема. В зависимости от толщины стен берется один или два добора и отпиливается вдоль для нужного размера. Без добора коробка может просто не охватить стену дверного проема.

Горизонтальный разрез:

Обычно достаточно одного комплекта доборов, однако этот нюанс стоит уточнить у замерщика. Вызов замерщика по телефонам +7 (495) 532-52-13.

Дверной проем 70 см какая нужна дверь?

Стандартные размеры дверных проемов

При установке входных и межкомнатных дверей, а также их замене, необходимо учитывать массу разных факторов, которые повлияют как на сам процесс установки, так и на последующую эксплуатацию. Важно все, начиная от стороны, в которую будет открываться дверь, заканчивая наличием порога. Но, пожалуй, самым важным моментом станет замер и вычисление установочного размера проёма.

Содержание:

Стандарты дверных проемов

Независимо от того, выполняется ремонт в помещении или же производится отделка нового дома, квартиры, стандартные размеры дверных проёмов в обязательном порядке должны быть учтены. Основные параметры проёма., в принципе, стандартизированы, однако многие производители дверей могут отступать от стандарта на незначительную величину. Чтобы избежать неприятных моментов, которые приводят к удорожанию ремонта в целом, нужно обязательно знать точный размер проёма., иначе может возникнуть ситуация, когда придётся заказывать двери нестандартного размера, а это, естественно, дороже.

Сегодня производитель предложит несколько типоразмеров дверей и дверных коробок. Самый распространённый размер дверей по высоте — 2 метра, а ширина может составлять 60, 70 или 80 см. Тем не менее, нередко приходится встречать готовые двери высотой 190 см и шириной, к примеру, 550 мм. При этом и толщина дверной коробки может быть от полутора до 5 см.

Важные параметры при установке дверей

Обращать внимание нужно не только на это, но и на многие другие моменты, которые проявятся уже при осмотре дверного проёма. по месту. В первую очередь необходимо обращать внимание на такие вещи:

• наличие коммуникаций в пределах проёма;
• каркасы для гипсокартонных простенков или обшивки из гипсокартона;
• материал, из которого выполнена стена;
• точная толщина стены;
• ширина наличника;
• необходимость установки порога.

Зная эти нюансы, можно без проблем выбрать и установить как межкомнатные, так и входные новые двери.

Как рассчитать дверной проем

Расчёт и установка дверного проёма. пройдёт без осложнений в том случае, когда коробка максимально точно соответствует размерам проёма. Если коробка существенно меньше, не факт, что можно надёжно закрепит её в проёме, но ещё хуже, когда она окажется больше. В принципе, это не катастрофическая ситуация, но придётся либо расширять проем, либо заказывать новые двери, что совсем уж ни к чему.

Чтобы правильно рассчитать размеры проёма, необходимо знать всего несколько параметров. В первую очередь, надо знать высоту и ширину самого дверного полотна, знать толщину дверной коробки и её ширину и ширину наличников. Пример расчёта показан на схеме в нескольких вариантах, но для точности надо обязательно учитывать монтажный зазор не менее 2 см по всему периметру.

Толщина коробки и возможные проблемы

Теперь стоит поговорить о толщине дверной коробки. В типовых домах, которые построены из одинаковых панелей или даже из кирпича, толщина стены в принципе стандартизирована — это стабильные 75 мм. Исходя из этого размера, практически все производители делают толщину дверной коробки именно такой. Но если этого не учесть, тогда придётся устанавливать дополнительный расширитель или же наоборот, отпиливать часть коробки, что в домашних условиях сможет не каждый.

Если точно не подогнать толщину коробки под толщину стен, то установка наличника может быть или затруднена, или вовсе невозможна, что обязательно скажется на внешнем виде дверной группы в целом. Чтобы избежать ошибок, необходимо произвести замер толщины как минимум в трёх разных точках и если размер не слишком отличается и находится в пределах стандарта, то можно обойтись без заказа нестандартной конструкции. В противном случае светит или установка доборов или продольная распиловка коробки.

Доборный брус может быть полезен и в том случае, когда стены не слишком радуют идеальной геометрией, что совсем нередко встречается в панельных и кирпичных многоэтажках. Если его не установить, то и наличник, как копирка, повторит кривизну стены, что нежелательно, поскольку это испортит как общую дверную композицию, так и интерьер комнаты в целом.

Советы от профессионалов

В принципе, это все, что нужно учесть при установке дверного проема и оформлении дверной арки, однако напоследок мастера дают несколько советов из собственного опыта:

1. В разных странах могут быть совершенно разные стандарты по дверным проёмам. К примеру, если на территории постсовковых государств стандарты сложились именно так, как описали мы, то в Европе ситуация несколько другая — стандартная высота может быть от 2200 до 2400 мм, а ширина может быть от 620 до 945 мм.
2. Толщина материала коробки, как правило, всегда одинакова и составляет от 20 до 30 мм.
3. Не стоит оставлять слишком большой монтажный зазор, поскольку наличника может не хватить для перекрытия всего проёма.
4. Геометрия. Обязательно проверяйте параллельность вертикальных стен и стабильность ширины проёма.

Так можно избежать ошибок и установить двери быстро и качественно без лишних нервов и недоразумений. Удачного всем ремонта и качественных дверей!

Стандартные и не стандартные размеры дверей для ванной комнаты

При ремонте в ванной комнате, кроме замены облицовки и сантехнического оборудования часто приходится менять двери. Помимо привлекательного внешнего вида и подходящего дизайна, нужно правильно подобрать размер двери в ванную, так как габариты дверного проема в санузел отличаются от межкомнатной двери.

Стандартный размер полотна

Двери в ванную комнату чаще всего имеют стандартный размер, который составляет 600–700 мм в ширину и 1900–2000 мм в высоту. При этом ширина двери в домах типовой старой застройки составляет 60 см, а в новостройках этот параметр увеличен до 70 см. Это связано с тем, что сейчас в санузле устанавливается крупногабаритная сантехника, которая в узкий проем просто не проходит, что учитывается уже на стадии разработки проекта дома.

Размер проема под полотно

Кроме полотна, дверная конструкция включает в себя дверную коробку, поэтому размер проема при возведении стен предусматривается большего размера:

• При габаритах дверного полотна 600×2000 мм ширина проема составляет 700–710 мм, а его высота – 2055–2060 мм.
• Если ширина двери составляет 700 мм, то проем имеет размеры 800–810 мм на 2055–2060 мм.
• Если полотно имеет высоту 1900 мм, то высота проема составляет 1955–1960 мм.

Как замерить проем

Если дверь меняется без замены напольного покрытия, поднятия/опускания уровня пола, а также, если есть уверенность, что старые двери установлены правильно, то замеряется только полотно и заказывается блок с такими же размерами.

Но практика замены дверей в старом жилфонде показывает, что опираться на простой замер старого полотна не надежно: случаются ситуации, когда недобросовестные строители или монтажники устанавливают коробку меньшего размера в проем, который шире на 10 и даже более сантиметров. Поэтому рекомендуется снять полотно с петель и наличники, демонтировать коробку. После этого убираются все строительные материалы, заложенные между коробкой и стеной (монтажная пена, гипсовый раствор, штукатурка) до обнажения строительной конструкции. Когда проем полностью очищен, производят замер его высоты, ширины и глубины (толщина простенка). При этом высота и ширина замеряются в трех точках, а глубина – в шести (по три с каждой стороны).

При получении разных значений при замере высоты и ширины за конечное значение берется меньшее число, а при измерении глубины – большее, при условии, что дверной проем вертикально ровный.

Если проем не стандартный

Как правило, размер проема составляет около 70 или 80 см, но случается, что стандартная дверь в ванную в полученный промежуток не встанет, так как он больше по размерам. В этом случае нужно по размерам проема высчитать габарит дверного полотна. Делается это с учетом следующих нюансов:

• Для формирования нормального пенного шва между коробкой и торцом проема зазор должен составлять 15–20 мм.
• Коробка изготавливается из бруса толщиной 20–30 мм. Для расчетов берется усредненное значение 25 мм.
• Чтобы полотно нормально закрывалось и ничего не цепляло, между ним и коробкой делают зазор в 3 мм.

Для открывания створки должен быть зазор

Обратите внимание! Дверь в ванную комнату устанавливается без нижней планки коробки (порога), так как снизу между полотном и напольным покрытием оставляется зазор около 1 см для обеспечения вентиляции. При проведении замеров в зависимости от стадии ремонта нижний зазор учитывается от 10 до 30 мм (выравнивающая стяжка, плитка плюс клей или другое напольное покрытие).

Например, если проем шириной 750 мм, то получается, что для нормальной установки нужен дверной блок с шириной полотна приблизительно 65 см (750-(2×20)-(2×25)-(2×3)=654 мм). Такие изделия относятся к нестандартным и изготавливаются по индивидуальному заказу, стоят дороже на 20-30%. Именно поэтому, если при строительстве рабочие сделали проем для полотна 60 см шире, чем положенные 700 мм, то при установке оставшееся пространство закладывается кирпичами, остатками гипсовых блоков и другим подручным материалом. Такое нарушение технологии приводит к тому, что со временем эта «заделка» трескается и обсыпается, а дверь начинает вываливаться из проема.

Высота проема чаще всего соответствует необходимым 2055–2060 мм для установки стандартного полотна высотой 2 метра (2055-(20+3+30)=2002 мм). В случае, если проем имеет большую высоту, оставшееся пространство просто зашивается влагостойким гипсокартоном – отсутствие жесткого крепления коробки сверху не так критично.

Еще один способ решить проблему с нестандартным проемом – расширить его для установки более широкой двери. Например, в вышеописанном случае нужно расширить проем на 50 мм и в него отлично встанет полотно шириной 70 см. Однако увеличение ширины двери не всегда уместно, особенно в маленьком санузле.

Обратите внимание! Сужение проема для установки двери стандартной ширины должны проводить специалисты, так как требуется надежная привязка «закладки» к стене. При некачественном выполнении этих работ со временем от постоянной вибрационной нагрузки при открывании/закрывании дверей растрескается и отпадет облицовка.

Требования к дверям в ванную

Требования к дверям, изготовленных с применением древесных материалов, а также с различными комбинациями других конструкционных материалов (стекло, полимеры, металл), изложены в ГОСТ 475–2016. Согласно этому нормативному документу двери, предназначенные для установки в ванных комнатах, маркируются буквенным обозначением ДС (дверной блок санузлов). К блокам для санузлов предъявляются следующие требования:

• Облицовка (отделка) блока производится влагостойкими материалами.
• Металлические декоративные и конструкционные элементы должны иметь антикоррозионное покрытие.
• Содержание эмиссии формальдегида в материалах, используемых для изготовления дверей должно соответствовать классу E2.
• Безотказность циклов открывания/закрывания полотна – не менее 20000.

Устойчивость ДС к различным видам нагрузок должна соответствовать значениям классов прочности Мд1–Мд3, приведенным в таблице.

Рассмотренные в статье параметры помогут определиться со стандартными размерами дверей для санузлов, а также самостоятельно, а главное, правильно, произвести замер проема для заказа нового блока.

Размеры дверных проемов для межкомнатных дверей

Как и большинство используемых в квартирном строительстве размерных характеристик и параметров, размеры дверных проемов для межкомнатных дверей определены одним из государственных стандартов. В данном случае это ГОСТ 6629-88 на двери деревянные. Нельзя сказать, что документ способен урегулировать большинство проблем, но это норматив, имеющий статус и силу закона, а значит, его требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами на территории РФ.

Как определяется размер дверного проема

Приведенным выше стандартом определено несколько типоразмеров межкомнатных дверей и проемов между комнатами в жилых помещениях:

• Для жилых комнат высота дверного полотна может составлять 200 и 230 см при ширине 70 и 80 см, соответственно, проем получается высотой 210 и 240 см, при ширине 71 и 81 см;
• Для помещения кухни рекомендуемые длина и ширина створки 70х200 см при проёме 210х71 см;
• Для санузлов и ванных комнат, в отличие от кухни, ширина двери и проёма между помещениями может быть уменьшена до 60 и 61 см соответственно.

Что касается санузлов и ванных комнат, то ГОСТом допускается, что по согласованию с проектировщиком помещений высота проходов между комнатами может быть уменьшена до 185 см.

В противном случае произведенная продукция не пройдет сертификацию, а значит, не может быть допущена к продаже. И надо признать, что в большинстве случаев требования закона отечественным производителем выполняются.

Как выбрать межкомнатную дверь с учетом дверного проема

Другое дело импортированный товар, эта продукция зачастую имеет очень большой разброс по размерам. Из Европы чаще всего завозят внутрикомнатные дверные конструкции шириной 70-90 см при высоте 220-240 см. Большинство импортеров являются простыми перекупщиками, и в отличия планировки внутри квартир в современном новострое и домах, построенных по советским ГОСТам, не вникают.

Проблемы измерения межкомнатного дверного проема

Стандартный дверной проем между смежными комнатами советской многоэтажки будет больше габаритов под новую дверь в современном доме. Почему?

Во-первых, ГОСТ № 6629-88 предписывает, что размер дверного блока двери между комнатами, например, 70х200 см, будет равен 75х205 см, а проем должен быть 82х210 см. Это значит, при покупке новой межкомнатной двери, полотно которой имеет ширину 70 см и высоту 200 см, вставить ее в проем от старой советской двери 70х200 будет достаточно проблематично по двум причинам:

Размеры дверного проема для межкомнатных дверей (таблица)

Размеры дверей и дверных проемов — одни из самых важных габаритов, закладываемых в план строительства или капитального ремонта жилого здания. Требования к этим параметрам регламентированы ГОСТом 6629-88, в котором представлены следующие габариты проемов под одно-и двустворчатые двери:

Ширина проемов должна составлять:

• 0,7 — 0,9 м (при шаге 1 м) и 1,2 м — для однопольных дверных полотен;
• 1,3 м, 1,5 м и 1,9 м — для двупольных дверей.

Показатели высоты дверных проемов в стандартном варианте составляют 2,1 м и 2,3 м (минимальные величины должны быть не меньше 2,071 м и 2,271 м).

Также допускается отклонение по ширине проема на 0,20-0,25 м в меньшую сторону.

Соблюдение этих требований позволяет избежать дополнительных расходов на заказ дверей по индивидуальным размерам и снизить вероятность проблем с установкой дверных коробок и полотен в нестандартный дверной проем.

Подбор межкомнатных дверей 

Минимальные размеры межкомнатных дверей также приведены в ГОСТ 6629-88. Ширина дверного полотна будет зависеть от типа помещения:

• санузел, ванная, кладовая — 0,6 м;
• кухня — 0,7 м;
• жилая комната — 0,8 м.

Проем должен превышать по ширине дверное полотно минимум на 30 см (оптимально — на 70 см).

Чтобы облегчить выбор двери, мы приводим таблицу соответствия размеров дверного полотна и проемов.  

* — двустворчатые двери

При этом размеры дверей в помещения, где находится газотехническое оборудование (кухни, ванные, бойлерные), не могут быть уменьшены, поскольку соответствие этих габаритов нормативам контролируется службой пожарной безопасности.

Величина дверей может быть увеличена до размеров проема путем установки двупольного дверного полотна, раздвижной или складной двери.

Правила замера дверных проемов

Размеры дверных проемов для подбора межкомнатных дверей снимаются при помощи рулетки. Высота замеряется по косякам, ширина — вверху и внизу, с отступом от пола и притолоки 0,3-0,5 м. Все полученные результаты фиксируются на схеме дверного проема, с одновременным выявлением несоответствий измерений проектным данным.

Для уточнения отклонений по вертикальным поверхностям можно воспользоваться пузырьковым уровнем, нивелиром или отвесом.

В зависимости от того, в какую сторону отклоняются эти размеры, выбирается способ компенсации расхождений.

Как скорректировать размер проема под дверь

Если ширина проема не позволяет нормально расположить и установить в нем дверную группу, то есть не соответствует заданным стандартам, возможно решить возникшую проблему двумя способами:

• расширить проем до стандартной величины (устранить кривизну или выступ на определенном участке), используя болгарку с диском по камню или другой инструмент. Однако такой способ подойдет только для податливого материала стен;
• заложить проем, уменьшив его до следующего стандартного значения, кусками кирпича или строительного блока и затем заштукатурить. Также можно применить просушенный и обработанный антисептиком закладной брус, который после установки также оштукатуривается.

Наиболее практичным вариантом установки межкомнатной двери считается готовый блок, состоящий из коробки и полотна. При этом важно помнить, что ширина коробки по внешней стороне должна быть меньше ширины проема на 25-35 мм (оптимальный монтажный зазор).

Этот зазор предусмотрен для предварительного закрепления двери в проеме регулировочными клиньями и монтажной пеной. Однако эта величина будет актуальной для проема, сделанного по требованиям ГОСТ.

Следует учитывать порядок сборки дверных групп. Их монтаж требуется выполнять до начала устройства чистовых полов, поскольку не учтенная толщина напольного покрытия станет серьезной погрешностью в расчетах при выборе двери.

с коробкой и без, межкомнатных, входных, размеры дверных проемов (ширина, высота, толщина), ГОСТ » VeryDveri.ru

Наличие отклонений от стандартных размеров у дверных проемов может создавать трудности при выборе и установке дверей, поскольку требует специальной подгонки. Тем более что выполненные на заказ двери нестандартных габаритов стоят значительно дороже. Гораздо экономичнее по времени и материальным расходам использование готовых дверных блоков, соответствующих стандартным размерам, регламентированных ГОСТом. В статье мы расскажем, какими должны быть высота, ширина и толщина стандартных дверных проемов.

Особенности межкомнатных дверных проемов

Для расчета размеров межкомнатного проема необходимо знать размер дверного полотна и стенок дверного короба, его ширину, наличие или отсутствие порога.
Расчет размера ширины межкомнатного проема производится по одной схеме: ширина дверного полотна + 2 толщины дверного короба + зазоры (2 мм под петли, 4 мм под замок, 2 x 10 мм под монтаж).

Использование дверей с типовыми размерами облегчает и удешевляет их монтаж

Точно также определяется высота межкомнатного проема, только вместо ширины дверного полотна берется его высота + 1-2 см для порога.

Идеальные проемы должны превышать дверные конструкции на 8-10 см. В связи с тем, что высота дверных конструкций может составлять 190 или 200 см, а ширина 55-60-70-80 см, требуется обязательное предварительное проведение замеров, чтобы знать точные величины.

Совет! При необходимости, уменьшение дверного проема производится с помощью гипсокартона, для чего определяется необходимый размер наращивания, затем устанавливается на перемычке и половом перекрытии профиль. Панели по краю очищаются, грунтуются, к ним клеятся с двух сторон гипсокартоновые полосы, после чего производится монтаж несущего и стартового профилей.

Особенности межкомнатных дверей

Разработка размеров дверных полотен, указанных в ГОСТе, основана на среднестатистических параметрах человека и составляет:

• для комнат и спален: 200 x 80 x 7-20 см
• для кухни – 200 x 70 x 7 см;
• для ванной комнаты и туалета: 190-200 x 55-60 x 5-7 см;
• для коридора 200 x 70 x 7 см.

Типовые размеры дверей в зависимости от назначения помещения

Для гостиной комнаты с двустворчатой дверью размеры дверей могут составлять:

• высота – 200 см;
• ширина – 2 дверных полотна по 60 см или 1 полотно шириной 40 см, второе – 80 см;
• глубина – 7-20 см.

Параметры глубины во многом зависят от проведенных работ по выравниванию стен.

Особенности входных дверей

ГОСТом установлены следующие параметры входных дверей:

1. Высота – 207-237 см, — зависит от соотношения высоты потолка к ширине дверного полотна.
2. Ширина одностворчатых дверей — 90-101 см.
3. Толщина не регламентируется строгими требованиями, но должна быть достаточной, чтобы соответствовать своим функциям.

Основные параметры ширины проема и входной двери

К входным дверям, в отличие от межкомнатных, предъявляются более высокие требования:

• степень изоляции
• уровень прочности
• надежность используемых запорных устройств

Поэтому для начала важно определиться с типом используемого полотна — деревянные или металлические.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Особенности входных дверных проемов

Ширина дверных проемом в многоквартирных домах зависит от величины лестничной площадки и колеблется в пределах от 74 до 128 см. В случае если дверной проем оказался немного меньше приобретенного дверного блока, требуется специальная подгонка под габариты блока. Для чего выбирается самая неровная сторона просвета, на которой размечается строгая вертикаль линии отреза, таким образом, чтобы дверной блок вплотную вошел в проем.

Совет! При замене входных дверей на новые, производить замеры следует только с чистого дверного проема, измеряя высоту в 2-х местах, а ширину — в 3-х местах. Измерение высоты дверного проема с помощником, позволит соблюсти вертикаль измерительного инструмента без перекосов, а соответственно снять более точные мерки.

Стандартные металлические двери соответствуют следующим параметрам дверных проемов:

1. При полотне размером 207 x 89 см, дверной проем должен составлять 210 x 92 см.
2. При полотне размером 207 x 97 см, дверной проем должен составлять 210 x 100 см.
3. При полотне размером 207 x 120 см, дверной проем должен составлять 210 x 123 см.

Стандартные размеры межкомнатной двери

При изготовлении металлических дверей, толщина металлического листа должна быть не менее 2 мм.

Усиленные металлические дверные полотна соответствуют несколько иным параметрам дверных проемов:

1. При полотне размером 205 x 86,5 см, дверной проем должен составлять 208 x 90 см.
2. При полотне размером 207 x 90,5 см, дверной проем должен составлять 210 x 94 см.
3. При полотне размером 207 x 98,5 см, дверной проем должен составлять 210 x 102 см.

Чем больше габариты дверных конструкций и междверных проемов соответствуют стандартам, тем легче выполняется монтаж. Грамотно произведенные замеры и безошибочные расчеты являются гарантом качественной и надежной установки дверной конструкции любого типа, способной прослужить многие годы.

Как производить замеры дверей — видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как подобрать размер петель | Центр знаний

4
минут | 09 октября 2019

От скрытых дверных петель до подъемных петель из нержавеющей стали — ваш выбор огромен. И независимо от того, где вы работаете, будь то шкаф для данных или наружный кабельный корпус, ваши петли просто созданы для них. Вам нужно подумать о:

• Размер двери по высоте и ширине
• Подвесной груз
• Конструкция двери, в том числе из материала
• Предполагаемое использование и / или движение, ожидаемое через дверь

Правильный выбор петли имеет решающее значение.Например, скрытые петли меньшего размера могут вызвать преждевременный выход двери из строя и создать проблемы с безопасностью.

Во-первых, давайте посмотрим на анатомию петли, которая в некоторой степени одинакова для всех стилей. Это важно понимать при расчете размера необходимой петли.

Словарь по петлям

• Лист — плоская прямоугольная часть петли, которая крепится к двери или дверному косяку, является створкой. Стандартная петля состоит из двух створок.
• Поворотный кулак / ствол — это круглые катаные полые «стволы», через которые вставляется шарнирный штифт.Они позволяют петле изгибаться, как суставы пальцев на ваших пальцах. Термины «кулак» и «ствол» часто используются как синонимы. Костяшки на одном листе смещены относительно суставов на другом, чтобы они могли сцепляться. Расстояние от верхнего ствола до нижнего ствола, измеренное параллельно штифту, называется длиной ствола.
• Штифт — стержень, который вставляется в суставы пальцев для соединения с петлями.
• Высота створки — Общая длина створки, измеренная параллельно пальцу, является высотой створки.
• Ширина створки — это размер, измеряемый от центра штифта до внешнего края створки, напротив сустава или ствола. Не путайте это измерение со следующим.
• Ширина петли / открытой створки — это общая ширина открытой петли, измеренная перпендикулярно стержню петли. Это важный параметр, который необходимо понимать при расчете, заказе или указании петли или набора петель.
• Подставка петли — хотя она не является частью петли, важно знать этот размер для расчета размера петли.Это расстояние, на которое край петли отведен от дверной поверхности.
• Зазор — Зазор лучше всего описать как зазор между дверью и рамой или косяк при полностью открытой дверце. Это важное измерение для ваших расчетов, поскольку оно используется для предотвращения контакта двери с деталями отделки на внешней стороне рамы.

Теперь, когда мы знаем, что это за термины, давайте посмотрим, как они используются при выборе правильного размера петли для вашего приложения.

Расчет размера петли

Как уже отмечалось, нас интересуют два размера петли — это высота створки или петли и общая ширина петли (измеренная при полностью открытом положении петли).

Требуемая высота петли определяется толщиной двери и шириной двери. Ширина двери важна, потому что она влияет на вес двери. Более широкая дверь потребует большей несущей способности для устойчивости.

Например, если дверь толщиной 1-3 / 8 дюйма, а ширина не более 32 дюймов, высота петли составляет 3-1 / 2 дюйма.Однако, если размер двери составляет от 32 до 36 дюймов, высота створки петель должна быть увеличена до 4 дюймов, чтобы выдержать увеличенный вес.

Вот простая диаграмма, которая поможет определить высоту створки:

Следующим шагом является определение общей ширины петли с учетом того, что она измеряется при полностью открытой петле, также называемой полным размахом створки.

Минимальную ширину можно определить простым расчетом с использованием трех измерений:

• Толщина двери
• Задник
• Требуемый допуск

Чтобы определить заднее расстояние, вот общее практическое правило: для дверей толщиной от 1-3 / 8 дюймов до 2-1 / 4 дюймов стандартное заднее расстояние составляет дюйма. Для дверей толщиной 2-1 / 2 дюйма стандартное заднее расстояние составляет 3/8 дюйма.

Определите, какой зазор вам понадобится, чтобы дверь не касалась обшивки или облицовки.

Затем используйте эту формулу для расчета ширины петли: (толщина двери — задняя часть) x 2 + необходимый зазор = общая ширина петли.

Если результат вашего расчета не соответствует стандартному размеру петли, перейдите к следующему размеру выше.

Вы также можете использовать следующую таблицу, чтобы определить ширину петли. Только не забудьте сверить его с вашим индивидуальным заявлением на точность.

Заключительные мысли

Эти расчеты и диаграммы должны помочь вам выбрать дверную петлю правильного размера для вашего применения.Вот еще несколько советов.

Высота двери используется для определения необходимого количества стыковых петель. В общем, вам нужно использовать одну петлю на каждые 30 дюймов высоты двери. Например:

• Используйте две петли для дверей высотой до 60 дюймов
• Используйте три петли, если высота двери от 60 до 90 дюймов
• Для дверей от 90 до 120 дюймов используйте четыре петли

Если ваша дверь имеет ширину от 37 до 120 дюймов, установка дополнительной петли обеспечит дополнительную прочность, чтобы выдержать дополнительный вес и усилие, прилагаемое к раме.

Наконец, материал, из которого изготовлена ​​петля, может иметь большое значение в ее долговечности и прочности. Для больших дверей петли для тяжелых условий эксплуатации выдерживают вес и могут быть окрашены в тон. Если это подходит для вашего приложения, подумайте о сверхпрочных стальных петлях.

Если коррозия и химические вещества вызывают проблемы, подумайте об использовании петель из нержавеющей стали. А как насчет эстетики? Петли рояля из латуни или стали, например? Петли из латуни улучшают общий вид. Однако имейте в виду, что латунь не обладает прочностью стали или нержавеющей стали.Никогда не жертвуйте безопасностью ради внешнего вида.

Если вам нужна помощь в выборе размера петли, Essentra Components будет рада помочь. Мы предлагаем широкий ассортимент петель и можем помочь вам решить, какая из них лучше всего подходит для вашего применения:

Вам также могут понравиться следующие статьи:

Максимальная ширина двери — оборудование I Dig

Одна из трудностей соблюдения требований кода заключается в том, что когда вы думаете, что знаете ответ, коды меняются.Если вы изучали какие-либо классы кода или читали кодовые книги (кто это делает ?!), вы, возможно, видели, что наряду с минимальной шириной проема существует также максимальная ширина двери , максимальная ширина двери .

Энн Тимм из Allegion прислала мне это фото на днях, и оно напомнило мне рассказать вам о потенциальных изменениях в Международных строительных нормах и правилах (IBC). В настоящее время IBC сообщает: «Максимальная ширина распашного дверного полотна должна быть 48 дюймов (1219 мм) номинальной». NFPA 101 также включал это ограничение в прошлые выпуски, но было удалено.

Предложение по изменению кода было представлено для IBC 2021 года, в соответствии с которым критерии максимальной ширины также будут удалены из этой публикации (если она получит окончательное одобрение). Согласно комментарию IBC, существует ограничение , «потому что большие двери сложны в обращении и имеют размеры, которые обычно не проходят испытания на огнестойкость». Однако требования к усилию открывания, указанные в кодексе, гарантируют, что двери не будут слишком трудно открывать, независимо от ширины. Нечасто используется широкая дверь в месте, где требуется сборка противопожарной двери, но если противопожарная дверь желаемой ширины не была протестирована, возможно, должностное лицо кодекса разрешит использовать строительную табличку.

Несколько замечаний о дверях на фото…

a) У большинства противоаварийных устройств типа сенсорной панели не будет исполнительной части, достаточно широкой, чтобы измерить половину ширины двери, но перекладина действительно удовлетворяет этому требованию.

b) Важно убедиться, что дверной доводчик имеет достаточную силу закрывания, чтобы надежно закрыть и запереть дверь, но при этом удовлетворяет ограничениям по силе открывания.

c) Петли на широкой двери должны компенсировать вес двери и расстояние от косяка до края замка.Я видел несколько широких дверей с колесами, чтобы они не тянулись, но я не рекомендую это приложение.

За последнее время видели какие-нибудь интересные двери? Пришлите мне несколько фотографий!

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы добавить это содержимое в закладки / добавить в избранное.

Что такое ширина проема в свету?

Разрешение:
Ширина проема в свету для распашных дверей измеряется (при открытой двери на 90 градусов) от лицевой стороны двери, чтобы не допустить перекрытия дверного косяка.

Требования к выходным дверям следующие:

Ширина проема в свету:

• Минимальная ширина 32 дюйма, чистый
• Максимальная ширина 48 дюймов номинальная
• Для помещений Группы I-2 ¨C двери, используемые для перемещения кроватей — минимальная ширина в свету 41 1/2 дюйма

Высота проема в свету — Минимальная высота 80 дюймов номинальная (78 дюймов до доводчика или верхнего рычага упора)

Пары — одна створка пары должна обеспечивать ширину в свету 32 дюйма

Аппаратные выступы — допускается выступ до 4 дюймов на требуемую ширину в свету от 34 до 80 дюймов над готовым полом, не допускаются выступы на требуемую ширину в свету ниже 34 дюймов AFF (над готовым полом)

Исключения: см. Соответствующий код, поскольку могут применяться локальные исключения.

Следующие исключения относятся к IBC ?

1. Минимальная и максимальная ширина не применяются к дверным проемам, которые не являются частью требуемых средств выхода в помещениях групп R-2 и R-3.
2. Дверные проемы спальных блоков для резидентов в помещениях Группы I-3 должны иметь ширину в свету не менее 28 дюймов (711 мм).
3. Дверные проемы в кладовые менее 10 квадратных футов (0.93м2) не ограничивается минимальной шириной.
4. Ширина дверного полотна карусельных дверей, соответствующих разделу 1008.1.4.1, не ограничивается.
5. Дверные проемы жилого или спального помещения должны быть не менее 78 дюймов (1981 мм) в высоту. Проемы внешних дверей в жилых и спальных помещениях, кроме требуемой выходной двери, должны быть не менее 76 дюймов (1930 мм) в высоту.
6. В помещениях, отличных от группы R-1, минимальная ширина не применяется к внутренним выходным дверям в жилом или спальном блоке, который не обязательно должен быть блоком доступа, блоком типа A или блоком типа B

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И МЫ НЕ ДЕЛАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТО САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В ОТВЕТ НА ВАШЕМУ ОТВЕТУ) ИЛИ БЕЗ ОШИБОК.

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТВЕТЫ, И ЧТО НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ​​ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ НАДЕЖНОСТЬ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Выберите размер двери, соответствующий вашим потребностям.

Высота проема здания должна измеряться от чистого пола (паркет, тротуар, ковры)

Размеры и конфигурации двустворчатых дверей Часто задаваемые вопросы

Двустворчатые двустворчатые двери продаются как в готовом виде, так и по индивидуальному заказу, и могут быть установлены как входные, так и внутренние двери.Ваши варианты, касающиеся размеров и конфигураций, будут варьироваться в зависимости от того, какой тип двери вы выберете.

Эта страница посвящена изготовленным на заказ наружным дверям и отвечает на распространенные вопросы о стандартных размерах, максимальных и минимальных размерах, возможных конфигурациях и многом другом.

Щелкните ссылку, чтобы перейти к соответствующему вопросу:

Как мне определить, какой размер складывающейся вдвое двери мне нужен?

Чтобы решить, какой размер складывающейся вдвое двери вам нужен, вы должны сначала оценить проем, в который входят двери (известный как проем).

Очень важно оставлять место для подгонки (так называемый допуск посадки) — около полдюйма. Итак, после того, как вы измерили, фактический размер двери, которую вы заказываете, будет равен размеру проема за вычетом допуска на установку как по высоте, так и по ширине. Это применимо независимо от того, выбираете ли вы алюминиевые, виниловые или деревянные двустворчатые двери.

Чтобы убедиться, что вы заказываете нужный размер, мы рекомендуем вам нанять специалиста по строительству, например архитектора, строителя или инженера-строителя, для проведения измерений.Они посоветуют вам, какую часть стены заменить двустворчатой ​​дверью и сколько места на стене оставить вокруг двери.

Однако, если вы хотите получить первоначальное представление о размере двери, которая вам понадобится, вы должны выполнить некоторые измерения, выполнив следующие шаги:

С помощью большого спиртового уровня измерьте диагонали проема от угла до угла, чтобы убедиться, что проем ровный.

Измерьте ширину проема сверху, снизу и посередине.Измерьте высоту с обеих сторон и посередине. Измерьте наименьшие размеры и вычтите полдюйма (допуск на установку), чтобы получить размер двери, который вам нужно заказать.

Подумайте, открываются ли двери внутрь или наружу, и убедитесь, что для них достаточно места.

Какой размер проема подходит для двустворчатых дверей?

Зависит от типа двери.

Стандартные складные устройства, которые можно найти в хозяйственных магазинах и других аналогичных торговых точках, изготавливаются для установки в проемы определенного размера.Это означает, что вам нужно либо создать проем, соответствующий выбранной двери, либо найти дверь, которая подходит к существующему проему.

Двустворчатые двустворчатые двери по индивидуальному заказу изготавливаются на заказ и могут быть изготовлены с учетом практически любого размера проема. Следует учитывать минимальную и максимальную ширину и высоту, но в остальном вы столкнетесь с некоторыми ограничениями по размеру.

Какова минимальная ширина и высота двустворчатых дверей?

Ниже приведены общие рекомендации, точные размеры зависят от производителя.

Минимальная ширина

Необходимо рассмотреть два измерения.

• Минимальная ширина одной дверной панели
• Минимальная ширина полного дверного комплекта

Минимальная ширина одной дверной панели

Двустворчатые двери состоят из нескольких отдельных дверных панелей, известных как створки. Минимальная ширина одной панели будет зависеть от выбранной вами конфигурации и от того, четное или нечетное количество панелей у вас.

Для конфигураций с четным числом минимальная ширина одного дверного полотна составляет около 28 дюймов.Для конфигураций с нечетным числом это примерно 16 дюймов.

Некоторые дверные компании могут разрешить вам указывать более узкие панели. Однако имейте в виду, что наличие таких узких панелей может затруднить как управление входной дверью, так и плавное скольжение панелей по их направляющей.

Двусторонние дверные панели

Origin имеют минимальную ширину 28 дюймов (четное количество дверей) и 15,75 дюйма (нечетное количество дверей).

Минимальная ширина полного дверного комплекта

Технически, самый узкий набор складывающихся в два сложения, который вы можете купить, состоит из двух складных дверей и без свинцовой двери (основная панель, которая открывается первой и содержит многоточечную систему запирания).Однако большинство людей выбирают трехдверный гарнитур — свинцовая дверь и две створки, — поскольку они более удобны и обеспечивают лучший доступ.

Опять же, минимальная ширина варьируется в зависимости от компании, но трехдверный комплект складок в два сложения будет иметь минимальную ширину примерно 45–55 дюймов.

Минимальная ширина трехдверного фальца Origin составляет 48 дюймов.

Минимальная высота

Ваш средний набор складывающихся вдвое дверей будет иметь минимальную высоту около 60–70 дюймов, в зависимости от производителя.

Хотя большинство дверных компаний технически могут изготавливать створки в два сложения с гораздо меньшей минимальной высотой, подавляющему большинству домовладельцев не нужно, чтобы их двери были такими короткими.

Origin может производить двери от 15,75 дюйма и выше — двери такого размера можно использовать в качестве проходных окон.

Какая максимальная ширина и высота для двустворчатых дверей?

Максимальная ширина

Как и в случае с минимальной шириной, есть два разных измерения — ширина одного дверного полотна и ширина полного набора складок вдвое.

Максимальная ширина одной дверной панели

Максимальная ширина одинарного дверного полотна может составлять от 35 до 50 дюймов. На дверях Origin ширина дверной панели может достигать 48 дюймов.

В США двустворчатые двери должны пройти испытания в зоне ураганов с высокой скоростью, которые предназначены для проверки способности дверей противостоять ураганам. Максимальный размер дверной панели для зон урагана составляет 36 ¾ дюймов на 96 дюймов.

Максимальный размер дверной панели для зон, не подверженных ураганам, составляет 48 дюймов x 118 дюймов.

Максимальная ширина полного дверного комплекта

Очевидно, это зависит от того, сколько дверей составляет ваш набор складок. В Origin мы не устанавливаем ограничений на количество дверных панелей и изготовили дверные наборы из 22 панелей, длина которых составляет около 65 футов.

Максимальная высота

Для многих двустворчатых дверей максимальная высота составляет около 95–98 дюймов. Однако некоторые производители могут предложить дверные комплекты высотой от 120 до 145 дюймов. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать дополнительный вес, связанный с добавленным материалом рамы и более крупными стеклами — однако, чем больше стекла, тем тяжелее будут открываться двери.

Какие стандартные размеры дверей, складывающихся вдвое?

Все складывающиеся двустворчатые двери изготавливаются по индивидуальному заказу и рассчитаны на то, чтобы соответствовать определенному размеру проема. Однако «стандартный» трехдверный складной комплект будет между:

• Высота 80 и 96 дюймов
• Ширина 70 и 96 дюймов

Могу ли я заказать нестандартные размеры? Какие размеры доступны?

Все складывающиеся двустворчатые двери изготавливаются по индивидуальному заказу и подходят для нестандартных пространств.Производители склонны проявлять гибкость, поэтому даже если вы считаете, что вам нужны двери, размер которых превышает максимальные или минимальные размеры компании, всегда стоит связываться с ними, чтобы обсудить варианты.

Доступные размеры — Origin

Двери

Origin изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому мы можем вместить все типы помещений. Приведенная ниже таблица размеров представляет собой просто обзор распространенных размеров, которые запрашивают наши клиенты, — это не исчерпывающий список!

Какого размера каждая отдельная панель?

Панели

бывают разных размеров и зависят от выбранной вами конфигурации.Как объяснено выше на странице, они имеют минимальную и максимальную ширину и высоту, и эти размеры варьируются в зависимости от производителя дверей.

В таблице ниже показаны эти минимальные и максимальные размеры.

Сколько панелей мне нужно?

Это зависит от пространства, в котором вы устанавливаете двери.Есть несколько ограничений на количество панелей, которые у вас есть — минимум две, а реального максимума нет.

Обычно для двустворчатых дверей, вмещающих около восьми панелей, требуется еще одна направляющая. Способ транспортировки дверей для доставки означает, что длина пути не может превышать 20 футов. Любые двери большего размера потребуют двух разных направляющих, которые соединяются вместе во время установки.

Поскольку панели доступны в нестандартных размерах, производители могут регулировать размеры, чтобы обеспечить необходимое количество панелей.

Насколько тонкие дверные коробки?

Двустворчатые двери, изготовленные из алюминия (а не из винила или дерева), имеют самые тонкие рамы, поскольку прочность металла означает, что панели могут вмещать более крупные и тяжелые стекла и в результате обеспечивают гораздо более широкий обзор.

В Origin мы производим дверные коробки из высокопрочного алюминия. Это позволяет нам получить максимально тонкую дверную коробку, сохраняя при этом прочность и безопасность. Рамы имеют размер 3 дюйма спереди назад, а дверные створки — около 2.8 дюймов шириной.

В какую сторону складываются двери?

Существуют различные конфигурации, и вы можете выбрать, будут ли ваши двери складываться влево или вправо, или какие-то влево, а какие-то вправо.

Например, если у вас пятидверный гарнитур, вы можете выбрать, чтобы две панели сдвигались влево, а три — вправо. В качестве альтернативы вы можете захотеть, чтобы все они двигались одинаково.

Конфигурация влияет на расположение входной двери. Это панель, которая открывается первой и содержит многоточечную систему запирания.Если вы выберете конфигурацию, в которой две панели сдвигаются влево и три панели вправо, ведущая дверь будет располагаться посередине всей системы. Если все двери сдвигаются в одну сторону, ведущая дверь будет располагаться либо слева, либо справа.

Двери, складывающиеся в два сложения, открываются внутрь или наружу?

Двери двустворчатого типа можно настроить так, чтобы открываться внутрь или наружу, в зависимости от ваших предпочтений. Это означает, что когда двери откинуты назад, панели будут либо сидеть внутри вашего дома, либо открываться наружу на ваше открытое пространство.

Если у вас мало места внутри, но много снаружи, мы рекомендуем выбрать распашные двери.

Какие нестандартные пространства могут заполнить двустворчатые двери?

Складывающиеся двустворчатые двери

отличаются гибкостью и универсальностью по конструкции и подходят даже для самых нестандартных пространств, позволяя вести образ жизни, который изначально мог считаться невозможным.

Существует множество конфигураций на выбор, в том числе угловые складывающиеся в два сложения, которые могут поставляться с подвижными или фиксированными угловыми стойками и устанавливаться в пространстве под углом 90 или 135 градусов.Двустворчатые угловые двери отлично подходят для новостроек и, в частности, пристройки, позволяя домовладельцам наслаждаться совершенно беспрепятственным видом на улицу.

Повышают ли стоимость необычные конфигурации или большие размеры?

Необычные конфигурации могут быть не дороже, но как только вы начнете увеличивать размер дверей, цена тоже возрастет. Это связано с тем, что изготовление дверей обходится производителям дороже, поскольку им требуется использовать больше материалов.

См. Типичные цены на алюминиевые складывающиеся двустворчатые двери различных конфигураций на этой странице.

Стандартные размеры дверей в Австралии

Перед покупкой новой двери для дома следует учесть некоторые факторы. Такие факторы, как стиль двери, цвета, материал, способ подвешивания, скольжения или поворота. К счастью, в Австралии мы можем выбрать дверь на свой вкус, не беспокоясь о ее размерах. Промышленность по производству дверей стандартизировала размеры наружных и внутренних дверей.

Двери разных типов имеют разную стандартную высоту и ширину.Различаются межкомнатные и входные двери, а также двери, построенные из разных материалов, могут иметь разный стандарт размеров.

Стандартный размер двери в Австралии

В Австралии стандартный размер двери составляет 2040 x 820 мм x 35 мм. Стандартная высота дверей 2040 мм. Многие новые дома построены с более высокими потолками, а некоторые двери выше стандартных — 2340 мм. Стандартная ширина двери 820 мм. , но есть и другие популярные размеры: 720 мм, 770 мм и 870 мм. Стандартная толщина двери 35 мм. Большинство дверных коробок рассчитаны на двери толщиной до 40 мм.

Двери, не входящие в категорию стандартных размеров, считаются дверями, изготовленными по индивидуальному заказу, и для них потребуется изготовление рамы и подвешивания на заказ, и, возможно, потребуется доработка для соответствия пространству. Некоторые из факторов, которые требуют установки двери на заказ, — это доступ для людей с ограниченными возможностями, эстетический вид или проблемы с пространством.

Размеры передней и задней (наружных) дверей

Стандартные размеры внешней рамы

В Австралии размеры наружных дверей стандартизированы, чтобы помочь домовладельцам контролировать свои расходы при строительстве или ремонте собственности. Стандартные внешние рамы предназначены для дверей высотой 2040 мм и шириной 820, 870, 920 или 1020 мм.

Производители дверей в Австралии производят двери стандартных размеров, чтобы дать своим клиентам возможность выбирать двери различных цветов и материалов, не беспокоясь о том, подойдет ли понравившаяся им дверь к дверной коробке или нет.

Размеры внутренних (внутренних) дверей

Стандартные размеры внутренней рамы

Внутренние двери меньше наружных.Высота всех межкомнатных дверей должна быть минимум 2040 мм, а стандартная ширина межкомнатных дверей составляет 620, 720, 770, 820, 870 или 920 мм. Стандартная толщина межкомнатных дверей — 40 мм.

Помните об этих мерах при планировании ремонта или строительства новой двери. Преимущество межкомнатных дверей в том, что их легче установить, и вы можете изменить дверную коробку в соответствии с желаемым размером двери. С наружными дверными коробками это сделать сложнее.

Размеры панельных дверей

Панельные двери имеют стандартный размер для межкомнатных дверей.Высота составляет 2040 мм, ширина 620 мм, 720 мм, 770 мм, 820 мм, 870 мм или 920 мм и толщина 4o мм.

Панельные двери — это наиболее распространенный выбор, когда речь идет о межкомнатных дверях. Обычно они изготавливаются из дерева и могут идеально вписаться практически в любой интерьер любой собственности. Панельные двери имеют полую сердцевину, что сокращает количество используемого материала, необходимого для изготовления двери, что снижает ее стоимость.

Размеры дверей заподлицо

Стандартный размер дверей заподлицо: высота 2040 мм или 2340 мм, ширина 420 мм, 460 мм, 520 мм, 620 мм, 720 мм, 770 мм, 820 мм.870 мм, 920 мм или 1020 мм, толщина 35 мм.

Двери заподлицо сделаны из гладкой кожи и обычно бывают деревянными. Это самые доступные межкомнатные двери. Они придают завершенность любому современному декору и дизайну интерьера. Поверхность двери может быть окрашена в разные цвета, чтобы соответствовать цветовой гамме помещения. Вам не нужно менять дверь, если вы решили отремонтировать комнату, вы можете просто перекрасить ее.

Размеры двустворчатой ​​двери

Стандартная высота двустворчатой ​​двери составляет 2040 мм.Что касается стандартной ширины, то она зависит от количества панелей в двери. Для 2 панелей ширина составляет 1800 мм, для 3 — 2700 мм, для 4 — 3500 мм, для 5 — 4400 мм, для 6 — 5300 мм и для 7 — 6065 мм. Стандартная толщина двери 35 мм.

Двери двойного сложения — это складывающиеся двери, которые открываются путем складывания в панели. и используются в небольших помещениях для экономии места. Если дверная коробка неудобно размещена в углу комнаты и не позволяет установить распашную дверь, то для этого лучшим решением будет двухстворчатая дверь.Этот тип дверей более дорогой из-за сложного изготовления и монтажа.

Размеры внутренних и внешних стеклянных дверей

Стеклянные двери доступны во многих различных размерах. Стандартная высота 2040 мм. Стандартная ширина составляет 520, 620, 720, 770, 820 или 870 мм.

Внутренние и внешние стеклянные двери становятся все более популярными в современном стиле в Австралии. Люди выбирают этот тип дверей, чтобы добавить блеска в свои дома. Они пропускают больше естественного света в собственность и визуально увеличивают любую комнату.Межкомнатные стеклянные двери обычно состоят из отдельных или нескольких стеклянных панелей, скрепленных деревянной рамой. Они могут быть раскладного или распашного типа.

Мы поможем вам с дверями!

Закажите разнорабочего сегодня.

Вы можете заказать наши услуги по обслуживанию дверей в Мельбурне, Перте и Брисбене!

Руководства по дизайну интерьера

Руководство по размеру дверей | Таблица преобразования размеров дверей и часто задаваемые вопросы

Как измерить дверь

Понимание размеров и размеров дверей

При покупке новых дверей для новых клиентов часто бывает большим сюрпризом то, что двери на самом деле поставляются в огромном количестве размеров.Есть некоторые стандартные размеры, которые используют почти все поставщики, однако из опыта мы узнали, что особенно на рынке Великобритании в некоторых из ваших домов могут быть двери странного размера!

В то время как большинство поставщиков дверей обычно придерживаются отраслевых стандартов, у нас есть несколько поставщиков, таких как XL Joinery, LPD и Deanta, которые могут предоставить нам двери индивидуального размера для большинства их стилей дверей, и мы можем процитировать вас. основу для этого. Подробнее о дверях нестандартных размеров читайте ниже.

При покупке новых дверей отправной точкой всегда является измерение проема, который вы должны заполнить (, место, где ваша текущая дверь — ). Большинство наших дверей можно обрезать / подрезать в соответствии с имеющимся у вас проемом, но этот порог для регулировки ваших дверей отличается от производителя к производителю. Пожалуйста, посетите нашу страницу помощи и советов, чтобы узнать о припусках на обрезку всех наших дверей.

При определении того, какой размер вам потребуется, очень важно помнить, что вокруг вашей двери должен быть зазор 2-3 мм, чтобы она могла открываться и закрываться, это также гарантирует, что ваша дверь не потрескается / не деформируется во время зимние месяцы, когда двери склонны к небольшому вздутию из-за перепадов влажности.Вы можете поспорить, что дверная коробка не совсем правильная и квадратная — в конце концов, она была построена человеком, а не компьютером! Мы рекомендуем вам измерить каждый проем, чтобы быть максимально точным, потому что при покупке нескольких дверей для одного дома проемы могут иногда отличаться в разных частях дома, в зависимости от того, как дом был построен.

Измерение двери

Инструменты

Измерительная лента — единственный важный инструмент, который вам понадобится для работы, но если вы действительно заинтересованы в точности, вы можете вместо этого приобрести лазерный измеритель.

Если у вас нет рулетки или лазерной меры, ваш смартфон подойдет в крайнем случае! Такие приложения, как рулетка и EasyMeasure из магазина приложений Apple, работают отлично. Для пользователей Android мы рекомендуем Google — Measure или приложение AR Ruler.

Шаг 1 — Измерьте ширину

Ширину двери можно определить, проведя рулеткой вдоль одной стороны двери слева направо. Убедитесь, что вы включаете только саму дверь и никаких других деталей, таких как уплотнитель.Запишите номер.

Попробуйте еще раз, но в другой точке двери — некоторые старые двери не имеют идеально прямоугольной формы, поэтому вам следует выполнить несколько измерений, а затем использовать наибольшее число в качестве ширины двери.

Шаг 2 — Измерьте высоту

На этот раз проведите рулеткой от верха двери до низа по прямой линии — опять же, дважды проверьте, не включаете ли вы какие-либо дополнительные детали двери, такие как дверной проход. ваши измерения! Запишите номер.

Как и в случае с шириной, ваша дверь может быть не идеального прямоугольника, поэтому попробуйте измерить высоту в нескольких разных точках и используйте наибольшее число в качестве высоты двери.

Шаг 3 — Измерьте толщину

Проведите рулеткой от края одной стороны до края другой, чтобы определить толщину двери. Запишите число, затем измерьте дверной косяк на раме, чтобы убедиться, что они одинакового размера — возможно, вам понадобится знать обе цифры!

Можно просто измерить дверь, которую я заменяю?

Если у вас уже висит дверь, которую вы хотите заменить, то гораздо проще просто измерить эту дверь, а не проем ( Особенно, если вы новичок своими руками! ).Мы рекомендуем вам проверить дверь, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к раме и не имеет проблем с трением о раму или зазорами по краям. Если вы не удовлетворены на 100% или хотите заменить рамы, просто измерьте проем в стене.

Если вы вместо этого измеряете проем

Проем, в который вы будете вставлять дверь, необходимо будет измерить, если у вас еще нет дверной подвески, которую можно измерить. Если это новый проем, то в нем может не быть установленной рамы.

Сколько весит лист шифера 6, 7, 8 волновой?

В начале строительства, закупая стройматериал в магазине или на рынке, знающие люди всегда интересуются, сколько весит лист шифера, который они собираются приобрести. Обыватели в недоумении пожимают плечами – какая разница, сколько весит, главное, чтобы материал был качественным. Безусловно, и это важно, но масса блока может понадобиться при вычислении стропильной системы при возведении зданий и сооружений.

Оказывается, вес является одной из важных технических характеристик шиферных плит, в том числе если речь идет о волновом полотне. Это и другие свойства разных видов шифера предлагаем обсудить прямо сейчас.

Характеристики волновых изделий

Без волнового шифера не обходится устройство крыш на частном доме, и в этом нет ничего удивительного, ведь благодаря крупному размеру блоков материал легко монтируется, достаточно практичен в использовании и стоит сравнительно недорого. Главное – быть осторожным во время транспортировки изделий, они могут растрескаться и разбиться в процессе доставки, еще в разобранном виде.

Читайте также: Характеристики и размеры плоского шифера

Вес листа волнового шифера зависит от качества массы, которая готовится из асбеста, портландцемента и жидкости. Волокна асбеста должны быть тонкими, это обеспечивает функцию армирования, благоприятно влияющую на ударную вязкость и прочность готового полотна.

Волновый шифер изготавливается в таких конструкциях:

• с обычным профилем;
• с усиленным;
• с унифицированным профилем.

Отличие шифера в том, что он бывает разных размеров. Обычный профиль самый маленький, усиленный профиль характеризуется крупными шиферными листами.

Теперь пару слов о профиле, блоки которого встречаются в 2-х разновидностях:

• 40/150 мм – 8-волновой, вес которого 26,1 кг, 7-волновой с весом 23,2 кг;
• 54/200 мм – 5 кг при толщине 7,5 мм, 26 кг с толщиной 6 мм.

Что означают указанные через дробь показатели? Первый определяет высоту волнообразной формы, по второму можно сориентироваться в величине шиферной волны.

Как и любой другой стройматериал, волновой шифер подлежит стандартизации, все это указано в ГОСТе, по нему величина волнового листа варьируется в таких пределах:

• длина достигает 1750 мм;
• ширина колеблется от 980 мм, если речь идет о 8 волнах, до 1130 мм, если шифер состоит из 7 волн.

Современным изготовителям сегодня позволяется производить шифер, согласно собственным ТУ, разрабатываемым и принимаемым на заводах инженерами-конструкторами с профильным образованием. Поэтому не удивляйтесь, если обозначенный вес по ГОСТу сильно отличается от веса материала, который вы увидите в магазине.

Чтобы шифер меньше портился, его следует покрыть специальным средством, сделать это нужно в любом случае по краям и швам. В составе может присутствовать пигмент, по желанию впору выбрать прозрачное покрытие. Очень стильно смотрятся дома, кровля которых окрашена в коричневый и красный оттенки. Краска позволит улучшить характеристики морозостойкости и увеличит срок эксплуатации кровли в 2 раза, по крайней мере так утверждают опытные строители.

Читайте также: Характеристики силикатного блока

Чем хорош волновой шифер

Мы уже коротко писали о том, почему потребители отдают предпочтение волновому шиферу. В процессе применения также отмечают дополнительные плюсы:

• листы не горят, поэтому не могут стать причиной возгорания в сильную жару;
• отлично выносят резкие температурные перепады и суровые климатические условия в зимнюю пору;
• блоки обладают хорошей прочностью и крепостью, поэтому выдерживают большие снежные налипания и комья;
• задерживают шум ливня и града.

Многие потребители считают, что большой вес волнового шифера – это плохой показатель, но на самом деле его качество зависит совершенно от других факторов:

• обратите внимание на маркировку и производителя, перед покупкой лучше ознакомиться с отзывами в Интернете;
• процентное наличие асбеста и мелкозернистость, хороший уровень помола – залог того, что волновой шифер прослужит дольше;
• равномерный слой размещения асбеста можно отследить разве что в цикле производства;
• соблюдение технологии – тоже вопрос ответственности и чистоплотности производителя, поэтому руководствуйтесь изготовителями, которые всегда на слуху, с осторожностью относитесь к новичкам на строительном рынке.

Чего боится волнообразный шиферный материал? Точечных нагрузок, поэтому если вы резко стукнете по полотну, оно, скорее всего, расколется. Такое часто происходит в процессе монтажа, поэтому будьте предельно аккуратны, для перехода с одной области на другую рекомендуется сооружать специальные мостики.

Особенности плоского асбестоцементного шифера

Если необходимо обустроить ограждающую конструкцию, лучше выбрать плоский лист шиферных изделий. Вы наверняка видели высокие заборы, состоящие из нескольких блоков. На этапе производства плоские устройства могут обрабатываться методом прессовки, хотя можно обойтись и без этого.

Читайте также: Как рассчитать арматуру для ленточного фундамента

Непрессованное полотно весит от 18 до 104 кг. Почему такая существенная разница? Это объясняется разностью толщины и величины блоков. Прессованные листы весят чуть больше – показатели колеблются в размерном ряде 20-120 кг. Соответственно, плотность выше, а значит, можно сделать вывод, что плоский шифер прочнее волнового.

8-волновой шифер — размеры, вес и полезная площадь листа

8-волновой асбестоцементный шифер — популярный кровельный материал. Это прочное и износоустойчивое покрытие. Служит долго и надежно. В настоящее время выпускаются цветные листы различной гаммы. Это вносит разнообразие в архитектурный облик зданий с такими кровлями.

Асбестоцемент считается не совсем экологически чистым продуктом. Его рекомендуют использовать при наружных строительных работах. Но даже при этом область его использования достаточно широка.

Что собой представляет 8-ми волновой шифер? Плюсы и минусы покрытия

Волновой шифер – это лист из асбестоцемента, имеет волнистый профиль. Различается числом волн, расположенных по ширине листа. В данном случае нас интересует лист с восемью волнами.

Состав и характеристики должны отвечать требованиям стандартов или ТУ, иначе это будет бракованный продукт, лишенный своих основных качеств. При изготовлении должны быть выдержаны определенные размеры волны – ее высота и шаг.

Регламентируется тип профиля шифера. У одного из них высота волны 40 мм, ее шаг 150 мм, обозначается 40/150. Размеры второго типа равны 54 и 200, обозначается 54/200.

Еще различают обыкновенный вид — ВО или усиленный — ВУ. Вид определяет область применения материала. Обыкновенный вид используется в частном и малоэтажном строительстве. Унифицированный вид применяют для кровли промышленных объектов.

Какие плюсы имеет 8-волновой шифер:

• Морозоустойчив, легко переносит перепады температуры.
• Не боится высокой влажности, дожди и снег не оставляют следа на покрытии.
• Хорошо переносит солнечный свет, его длительное воздействие.
• Несложный монтаж кровли, выполнить его можно самостоятельно, имея определенные навыки и смекалку.

Как и всякий предмет, шифер имеет недостатки, а именно:

• Листы довольно тяжелые, что усложняет подъем на крышу.
• Хрупкий, требует осторожности при транспортировке и укладке.
• Асбестоцемент, из которого изготовлен шифер, оказывает негативное воздействие на человека.
• При нарезке листов необходимо применять средства защиты для органов дыхания.

Производство шифера и его состав

Главной составляющей шифера служит природный минерал – асбест. При добавлении в состав цементного раствора, волокна асбеста соединяются. Получается очень твердый материал – асбестоцемент.  Его свойства не изменяются при воздействии влаги, высоких и низких температур, различных физических нагрузок.

Обычно используют хризотил-асбест. Минерал распушают, к нему добавляют портландцемент и воду, различные добавки. Рабочий состав – пульпа, при его приготовлении нужно четко соблюдать рецептуру, чтобы получить хорошее качество.

Существуют различные установки по производству шифера. На первом этапе происходит замес пульпы. Для этого используют ковшовые мешалки. После тщательного перемешивания смесь извлекают, дают стечь жидкости и отправляют в листоформовочную машину.

Здесь происходит прессование материала. Длительность процесса зависит от типа оборудования и давления. Обычно, шифер прессуют от 30 до 90 сек. Непрерывная полоса движется по специальному конвейеру, специальный барабан формирует полосы определенной толщины.

Ротационные ножницы разрезают полосы на листы необходимой длины. Далее к работе приступают барабаны, формирующие волну шифера. Их форма и размеры определяют геометрические характеристики готовых листов. Готовые листы движутся по транспортеру и проходят стадию первичного отверждения.

Следующий этап – водонасыщение заготовок. В специальном бассейне они выдерживаются определенное время и затем отправляются на сушку. Это происходит на складе с постоянной высокой температурой. Здесь материал набирает окончательную прочность.

В настоящее время распространено изготовление цветного шифера. Это увеличивает износостойкость материала, придает ему новые качества, красивый вид шиферным кровлям. Для этого используют фосфатные и акриловые красители.

Использование в строительстве

Основное его использования – это  кровельное покрытие. Кровли в индивидуальном и малоэтажном домостроении. Продольные гребни служат ребрами жесткости и увеличивают несущую  способность такого покрытия. Этому способствует и толстый лист не менее 5 мм.

8-волновой шифер обладает удобными размерами листа, что облегчает его монтаж. Его не следует применять для сложных конструкций кровли, при этом образуется много отходов и экономическая целесообразность применения будет низкой. Не подходит он и для кровель с уклоном менее 12⁰. С такого покрытия будет плохо сходить вода, увеличится его влажность.

Часто используют шифер для ограждения. Особенно хороши низкие заборчики из волнистого шифера на приусадебных участках. Окрашенные в различные цвета они вносят особый колорит в архитектуру сада. Еще одна возможность использования шифера – ограждающие конструкции хозпостроек.

Размеры и вес листов 8-волнового шифера. Технические характеристики

В таблице 1 приведены размеры 8-волнового шифера в соответствии с ГОСТ 30340-95. Перекрываемая волна имеет высоту 32 мм, перекрывающая – 43 мм. Маркировка включает буквенные и цифровые значения. Они указывают марку листа, количество волн, толщину.

Таблица 1. Технические характеристики шифера.

Благодаря материалу, из которого он изготовлен, шифер имеет такие свойства:

• Способен выдерживать нагрузку  до 200 кг, что позволяет ходить по кровле при монтажных работах и выносить давление снега.
• Плотность материала обеспечивает прочность покрытия.
• Водонепроницаемость достигает 24 часов, использование специальных составов для обработки  удлиняет это значение.
• Морозоустойчивость.

Монтаж листов шифера на крышу. Способы укладки и крепления

Хорошая прочная кровля получается, если основание под нее выполнено правильно. В качестве основание используется стропильная система. Сечения стропил и стоек должны соответствовать предполагаемым нагрузкам.

Восьми волновой шифер укладывают вразбежку. Листы в соседних рядах сдвигаются, и продольные стыки не совпадают, не получается соединения в одном узле 4-х элементов. Чтобы обеспечить этот сдвиг, отдельные листы режут вдоль пополам. Их используют как первые крайние для нечетных рядов. За счет этого и происходит смещение.

Стыковку листов производят внахлест, стараясь, чтобы он располагался с подветренной стороны. В горизонтальном направление полосы перекрываются на величину волны. В вертикальном направлении перекрытие листов требуется не меньше 200 мм.

Полосы шифера крепятся к обрешетке с помощью специальных шиферных гвоздей или шурупов. У них должна быть увеличенная шляпка. Под нее укладывается прокладка из резины. Отверстия под крепеж должны сверлиться дрелью, а не пробиваться гвоздями, чтобы не повредить листы. Их крепление производится в гребень волны, в местах опирания на обрешетку,  отступая от края листа 120 мм.

Крепление листов 8-ми волнового шифера в поперечном направлении производится во 2 и 6 волну. В продольном направлении лист опирается на обрешетку в трех местах, значит, лист необходимо крепить в 6-ти точках. Отверстия для крепления шифера лучше сверлить заранее по, предварительно нанесенной, разметке. Диаметр отверстия должен быть на 3 мм больше диаметра крепежа.

Асбестоцементный шифер долгое время был самым востребованным кровельным покрытием. С появлением на строительном рынке новых материалов его потребление сократилось. В настоящее время происходит его усовершенствование. Двухстороннее защитное  покрытие на асбестовое основание сделало шифер экологичным. Производство цветных листов расширило сферу использования. Бесспорно, этот материал остается самым дешевым кровельным покрытием в соответствии с его эксплуатационными характеристиками.

Технические характеристики волнового шифера

Шифер — самый распространенный кровельный материал, лидирующий в своей области применения уже несколько десятков лет.

Название «шифер» — не совсем корректно, настоящий шифер — это природный слоистый минерал.

Точное обозначение кровельного материала звучит как асбоцементный лист, но название «шифер» прижилось уже давно и менять его нет смысла.

Выпускается два основных вида материала — плоский и волновой. Плоский используется для облицовочных работ или для возведения перегородок вспомогательных и хозяйственных помещений.

В качестве покрытия для крыши используется только волновой, он прочнее и крепче, чем плоский, за счет создаваемых волнами ребер жесткости.

Многолетнее повсеместное использование шифера — следствие высокой надежности, долговечности и простоты монтажа. Относительно недавнее появление на рынке множества альтернативных кровельных покрытий из синтетических материалов, металла или битума, не смогло коренным образом изменить ситуацию, так как среди строителей преобладает традиционный, проверенный временем подход к материалам.

Технические характеристики волнового шифера

Волновой шифер — кровельный материал в виде волнистых листов прямоугольной формы. Для производства шифера используется пластичный формовочный состав, компонентами которого являются:

1. Портландцемент. Используются марки М300-500, в процентном отношении присутствие материала составляет 80-90%.
2. Хризотил-асбест. (10-20%).
3. Вода.

ВАЖНО!

Роли компонентов распределяются так: портландцемент работает как связующее звено, а хризотил-асбест — армирующий элемент. После затвердевания массы получается прочный и твердый листовой материал.

Традиционно выпускается материал светло-серого естественного цвета, но в последнее время на рынке появились образцы покрытия, изготовленные с добавками красителей для придания определенного цвета, что значительно улучшило эстетическое восприятие материала.

Установка производится методом крепления листов внахлест при помощи шиферных гвоздей к стропильной системе. Коньки и стыковочные элементы, комплектующие кровельное покрытие, также выпускаются промышленностью, но зачастую строители об этом не знают и применяют металлические элементы, что ухудшает внешний вид кровли.

Шифер волновой размеры листа (7 и 8 волн)

Согласно ГОСТу, имеется всего два типоразмера:

1. 40/150 — высота волны 40 мм, длина волны — 150 мм.
2. 54/200 — высота волны 54 мм, длина волны — 200 мм.

Размеры шифера 8 ми волнового также изменяются в зависимости от типа. По типу профиля листы подразделяются:

Унифицированный

Маркируется аббревиатурой УВ.

Размеры по ГОСТу

Шифер 8 волновой размер листа:

• Ширина листа — 1130 мм;
• Длина — 1750 мм;
• Толщина листа — 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.

Размер шифера 7 волнового:

• Ширина листа — 980 мм;
• Длина — 1750 мм;
• Толщина листа — 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.

Размер шифера 6 волнового:

• Ширина листа — 1125 мм;
• Длина — 1750 мм;
• Толщина листа — 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.

Размер шифера волнового

Обыкновенный

Обозначается как ВО.

• Листы шириной 680 мм;
• длина — 1120 мм;
• толщина листа 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 для профиля 54/200.

Размер шифера 8 волнового может колебаться в незначительных пределах.

Усиленный

Профиль с маркировкой ВУ, предназначен для объектов промышленного назначения, имеет увеличенную толщину — 8 мм, ширина листа 1000 мм, длина — до 2800 мм.

Предельные допустимые отклонения размеров составляют ±15 мм по длине и +10 и -5 мм по ширине.

Количество волн

Количество волн уже определено названием — 7-волновой и 8-волновой.

В индивидуально строительстве чаще всего используют 7-волновой лист, поскольку он легче, его проще поднимать к месту установки вручную.

При этом, его полезная площадь меньше, чем у 8-волнового, так как величина нахлеста у обеих марок одинакова и разница в одну волну ничем не компенсируется.

Тем не менее, изучение спроса показывает преимущественное использование именно 7-волнового варианта.

Сколько весит шиферная кровля

Вес листа — важный показатель от которого зависит нагрузка на стропильную систему. Итак, давайте узнаем, сколько весит лист шифера 8 волновой и 7 волновой.

Вес листа профиля 40/150 составляет:

• 23,2 кг — вес шифера 7 волнового;
• 26,1 кг — вес шифера 8 волнового.

Для профиля 54/200 вес составляет 26 и 35 кг соответственно.

Вес шифера 8 волнового 1 м2 составляет примерно 10,41 килограмм.

Отмечается, что вес шифера больше, чем у его конкурентов среди кровельных материалов, что создает определенные требования к устройству стропильной системы. Следует учитывать также ветровую и снеговую нагрузку, при большой площади крыши может играть роль вес воды, впитываемой покрытием во время дождя.

Вес волнистого шифера

Полезная площадь

Монтаж листов ведется внахлест, перекрывается 1, реже 2 волны. При этом полезная площадь листа уменьшается на величину нахлеста.

• Для 7-волнового листа полезная площадь составляет 1,336 кв. м.;
• Полезная площадь шифера 8 волнового — 1,57 кв.м.

Размеры указаны при нахлесте в 1 волну, наиболее часто применяемом в строительстве. Иногда в некоторых местах может возникнуть соблазн положить лист встык, для экономии материала.

ОСТОРОЖНО!

Укладывать листы встык нельзя, появятся протечки по всем соединениям.

Экономия одного-двух листов обернется попаданием воды в помещение.

Ширина нахлеста

Достоинства и недостатки шиферного покрытия

Волновой шифер имеет ряд неоспоримых достоинств:

• Большой срок службы. В среднем, покрытие сохраняет свои качества около 40 и более лет в зависимости от условий использования. Отмечено, что даже при стечении самых неблагоприятных факторов, покрытие служит не менее 10 лет.
• Простота монтажа. Работы не требуют высокой квалификации, достаточно иметь общее представление о приемах укладки.
• Допускает частичный ремонт или замещение отдельных листов, пришедших в негодность.
• Прочность материала способствует сохранности при установке — шиферное покрытие свободно выдерживает вес человека, позволяет ходить по покрытию.
• Не накапливает электрический заряд, абсолютно безопасен в пожарном отношении.
• Намного дешевле других кровельных материалов.
• Относительно небольшой вес покрытия позволяет обходиться без строительной подъемной техники при установке.

Достоинства покрытия

Нельзя не упомянуть об отрицательных качествах шифера. К ним относятся:

• Хрупкость материала. Шифер не пластичен, не допускает никакой деформации.
• Способность к впитыванию влаги сокращает срок службы и вызывает образование грибка, плесени, со временем появляется мох, который надо счищать. Этот недостаток можно нейтрализовать окрашиванием.
• Содержание асбеста как компонента материала — значительная угроза здоровью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Асбест — сильный канцероген, что вызвало сокращение его использования в промышленности.

Это — основная причина вытеснения шифера с рынка, хотя определенной медицинской статистики на этот счет не существует. Есть данные по предприятиям, отражающие процент заболеваемости среди работников, но по жителям домов, покрытых шиферным покрытием, статистической информации нет.

Тем не менее, опасность существует, и с ней надо считаться. Монтажные работы следует производить, используя индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Недостатки материала могут быть нейтрализованы без каких-то особых затруднений, просто о них надо знать и принимать должные меры к предупреждению возможных инцидентов. При этом, явные достоинства, проверенные и подтвержденные многолетней практикой, убедительно говорят в пользу шифера как выгодного и надежного кровельного покрытия.

Полезное видео

Размеры шиферной кровли можно посмотреть на видео:

Заключение

Использование волновой шиферной кровли — вполне оправданный выбор, определяемый высокими эксплуатационными свойствами материала в сочетании с самой низкой ценой. Покрытие оправдывает расходы на приобретение и установку многолетней службой, которая может быть значительно увеличена при периодическом уходе или окрашивании кровли.

Материал не создает чрезмерной нагрузки на стропильную систему, он доступен и широко распространен повсеместно. Унифицированные размеры при необходимости позволяют использовать листы от разных производителей.

Сколько весит лист шифера? | Вес стройматериалов

Шифер на сегодняшний день считается кровельным материалом старого поколения, однако его использование все еще занимает не последние места в рейтинге кровельных материалов. Шифер может перевозиться малогабаритным транспортом,  у которого ограничена грузоподъемность, поэтому знать, сколько весит лист шифера и сколько весит квадратный метр шифера знать просто необходимо.  Сегодня на строительном рынке имеется несколько разновидностей шифера, вес шифера как правило отличается.  Листы данного материала отличаются по длине, толщине и ширине, что значительно влияет вес шифера. Стандартный лист асбестоцементного шифера в зависимости от производителя может иметь небольшое отклонение в весе. Так, например, согласно  ГОСТ 30340-95 лист 40/150 8-волновый — 26,1 килограмм при полезной площади 1,6 м² , 7-волновой – 23, 2 килограмма. Листы асбестоцементного шифера 54/20 весят в зависимости от толщины:

— 54/200 толщиной 6,0 мм – 26 килограмм;

— 54/200 толщиной 7,5 мм -35 килограмм.

Вес комплектующих деталей для шиферных кровель можно определять по нормативным таблицам.

Табл:

Вес шиферных комплектующих

Согласно ГОСТу 30340-95 значение массы шиферных листов и деталей приводится с привязкой к влажности изделий 12%. В связи с тем, что вес (шифера) асбестоцементных изделий может значительно колебаться в зависимости от влажности, вышеприведенные данные не могут быть использованы в качестве нормативных.

Вес шифера 8 волн листа и плоского: сколько весит 7 волновой?

А вы знаете, каков вес шифера 8 волн? А ведь эта информация очень важна для проведения расчетов, к примеру, стропильной системы при возведении зданий. Как вы догадались, речь в нашей статье пойдет о таком кровельном материале, как шифер, его видах, технических характеристиках и в частности о его весе.

Слово «шифер» пришло к нам из немецкого языка, где раньше так назывались кровельные сланцевые плитки, добываемые при раскалывании специальных горных пород.

При оборудовании современных кровель сланец практически не применяют, при этом «название» прочно зафиксировалось за асбестоцементными кровельными материалами волнистой формы, а также за листами из альтернативных материалов аналогичной формы, и поэтому крыша из шифера — теперь вполне обычное явление.

Характеристики асбестоцементного волнового шифера

Такой шифер является одним из наиболее применяемых материалов при устройстве кровли, причем уже на протяжении десятилетий. И это не удивительно, поскольку он практичный, недорогой и весьма удобно укладывается.

Параметры листа шифера усиленного профиля

Шифер волновой – вес 1 кв.м. кровли которого составляет 10-14кг (в зависимости от толщины изделия), производят из смеси, состоящей из асбеста, портландцемента и воды.

При этом тонкие волокна асбеста, которые равномерно распределяют в портландцементе, выполняют функцию армирующей сетки, существенно повышающей ударную вязкость и прочность материала.

Производят следующие типы модификаций волнового шифера:

• С обыкновенным профилем.
• С усиленным профилем.
• С унифицированным профилем.

Друг от друга такие листы отличаются своими размерами: наименьшие из них листы шифера с обыкновенным профилем, наибольшие – с усиленным профилем.

Что касается непосредственно профиля, то здесь листы встречаются двух типов: 40/150, а также 54/200, причем первая цифра обозначает высоту волны, а вторая – шаг шиферной волны, указанные в мм.

Согласно нормативам ГОСТ размеры волнистого шифера определяют следующим образом:

• их длина составляет 1750 мм;
• ширина в зависимости от количества волн листа может быть:

1.  980 мм для шифера в 8 волн;
2. 1125 мм для шифера в 6 волн;
3. 1130 мм для шифера в 7 волн.

• толщина при профиле 40/150 должна составлять 5,8 мм, при профиле 54/200 – 6 мм либо 7,5 мм.
• рядовую волну перекрывающего листа в зависимости от типа профиля шиферного листа производят высотой 40 или 54 мм, при этом перекрываемого – 32 или 45 мм соответственно.

Если брать стандартный листовой шифер 8 волновой – вес его в зависимости от толщины составит от 23 до 26 кг.

Касательно механических характеристик данного материала, то они в большей степени определяются такими факторами, как:

• содержание асбеста;
• равномерность размещения в цементе;
• тонкость помола и другие.

Совет! Помните, что если в качестве кровли вы выберите для себя асбестоцементный шифер – вес листа должен служить ориентиром для выбора элементов стропильной системы той или иной толщины.

С целью улучшения долговечности, а также декоративных свойств, шифер подвергают окрашиванию фосфатными или силикатными красками с применением разного рода пигментов.

Зачастую волновой асбестоцементный шифер окрашивают в синий, красно-коричневый, кирпично-красный, желтый и другие цвета. Краской, наносимой на шифер, предохраняют материал от разрушения, снижают его водопоглощающие свойства и повышают морозоустойчивость.

При этом долговечность шиферных листов с нанесенным на них защитным покрытием увеличивается в 1,5-2 раза.

Характеристики плоского асбестоцементного шифера

Окрашенный шифер имеют большую долговечность и привлекательный внешний вид

В сравнении с волновым шифером, плоский кровельный лист обладает несколько схожими свойствами, однако все же имеет кое-какие различия.

Такие листы изготавливают двумя способами: с применением прессовки и без нее.

При этом вес плоского шифера, произведенного с применением прессования, будет существенно выше, чем без него, однако и технические характеристики прессованного листа будут существенно выше.

К примеру, прессованный шифер способен выдержать не менее 50 циклов заморозки, тогда как непрессованный лист – практически в 2 раза меньше.

И даже по прошествии указанного числа циклов заморозки листы остаются достаточно прочными, теряя в надежности от изначального показателя всего примерно 10%.

Впечатляют довольно высокие параметры прочности плоского шифера: в зависимости от производителя лист способен выдержать усилие на изгиб в 20-50МПа, и на сжатие – 90-130Мпа.

Однако основным плюсом плоского отделочного материала служит многогранность его использования.

Плоский шифер – вес, которого позволяет сооружение кровельного основания без дополнительных укрепляющих элементов, применим далеко не только в качестве кровельного покрытия.

Он может служить в качестве как внешней, так и внутренней облицовки зданий, в качестве перегородок между помещениями, весьма востребован в сельскохозяйственной сфере и животноводстве.

Многогранность применения плоского шифера связана не в последнюю очередь с высокой практичностью и дешевизной материала.

Плоский шифер устойчив к воздействию агрессивных сред, может десятилетиями контактировать с открытой почвой, пожаробезопасен, сравнительно неплохо поддается обработке.

Если же брать во внимание вес – плоский шифер является вполне приемлемым в этом отношении материалом как для укрытия кровли, так и в применении в других сферах.

Характеристика волнового битумного шифера

Шифер плоский: вес покрытия позволяет использовать стропильную систему крыши без устройства дополнительных укреплений

Волновой битумный еврошифер или попросту ондулин является более современным с технической точки зрения продуктом, чем асбестоцементный шиферный лист.

Данные виды покрытий полностью отличаются друг от друга, а из общего между ними осталась, пожалуй, только форма, сравнительно невысокая стоимость и назначение.

А сколько весит шифер с применением битума? При площади листа примерно в 2 кв.м. его вес составляет всего примерно 6,5 кг, что по меркам кровельного покрытия просто феноменальный результат.

Большинство видов битумных волнистых листов производят следующим образом:

• Волоконно-битумную массу, в состав которой входит битум, синтетические и растительные волокна, красители и пластификаторы, подвергают прессованию при высоких температурах. При этом итоговая плотность материала достигается довольно низкая, что в большей степени и определяет малый вес шиферного листа.
• Прессование выполняют в несколько этапов в определенной последовательности, что позволяет получить в результате многослойную структуру листа, которая придает материалу высокую прочность и стойкость к механическим воздействиям. В данной смеси битум служит в качестве гидроизолятора, тогда как органика придает листам жесткость.
• Пропитку битумом производят в вакуумных камерах также в несколько этапов, после чего подвергают листы покраске.

Еврошифер обладает массой преимуществ, среди которых:

• Гибкость и легкость в обработке даже алюминиевого шифера. Материал довольно просто поддается резке ручной ножовкой или электролобзиком.
• Долговечность, которая у разных производителей колеблется от 10 до 30лет.

Совет! При всех достоинствах волнового битумного шифера (ондулина), его все же не рекомендуется использовать в районах с жарким летним климатом, поскольку при значительных тепловых нагрузках битум слегка размягчается, из-за чего лист временно теряет свою заявленную жесткость и, соответственно, общую прочность.

По методу окраски битумные листы разделяют на 2 вида – глянцевые и матовые. Матовые листы окрашивают акриловой краской, при этом на ощупь они получаются шершавыми.

Глянцевые листы выглядят красивее и ярче вследствие добавления в краску силикона, обеспечивающего этот самый глянец и блеск. Листы с глянцевым покрытием имеют более высокую стоимость и в меньшей степени способны задерживать снег и грязь.

Помимо выше указанных вариантов шифера, на рынке не так давно появились волнистые кровельные листы, производимые из пластика (ПВХ). Их применяют пока в основном при укрытии беседок, террас, всевозможных навесов и теплиц.

Пластиковый шифер довольно легок, прост в обработке и монтаже и обладает массой других преимуществ. Тем не менее, это новинка для строительного рынка, поэтому пока мало кто решается сооружать из него более серьезные кровельные конструкции.

Итак, мы с вами выяснили, что такое шифер, узнали о некоторых его разновидностях, выяснили благодаря чему и сколько весит лист шифера того или иного типа.

Будем надеяться, что данная информация впоследствии поможет вам более четко и быстро определиться с выбором шифера для укрытия кровли собственного дома.

Какой удельный вес шифера 1 м2

При работе с таким кровельным материалом, как шифер очень важно знать то, сколько весит лист шифера, поскольку этот показатель крайне необходим для выполнения расчетов системы стропил здания. Поэтому очень важно понять все технические особенности шифера и в частности то, на что влияет вес листа шифера.

Свои корни слово «шифер» берет в немецком языке, где этим термином ранее называли плитки кровельного сланца, добываемого из особых горных пород путем раскалывания.

На современных кровлях такой сланец практически не применяется, хотя его название так и осталось привязано к особому волнистому или плоскому материалу из асбестоцемента. Именно поэтому шифер сегодня – материал стандартный и распространенный.

Технические характеристики волнового шифера из асбестоцемента

Эта категория шифера является очень популярной на протяжении уже очень долгого периода времени. Объясняется это его практичностью, относительно небольшой ценой и простотой монтажа.

Вес 1 м2 шифера волнового равен 10 – 14 килограммам (все зависит от толщины материала). Его состав основывается на смеси, в которую входят асбест, вода и портландцемент.

Разбираясь с тем, сколько весит шифер, нужно учитывать, что тонкие асбестовые волокна, входящие в его состав и равномерно распределяющиеся в портландцементе, играют роль своеобразной защитной сетки, выполняя, тем самым, функции защиты и повышая прочность материала.

Волновой шифер имеет следующие модификации:

• волновой шифер, имеющий обыкновенный профиль;
• волновой шифер, имеющий усиленный профиль;
• волновой шифер, имеющий унифицированный профиль.

Отличие этих листов друг от друга заключается в размере: самые малые листы шифера имеют обыкновенный профиль, самые большие – усиленный. Естественно, технические характеристики асбестовых листов отличаются.

Если заострять внимание на характеристиках профиля, то стоит отметить, что он бывает двух категорий: 40/150 и 54/200. Первая цифра соответствует высоте волны шифера, а вторая – его шагу. Показатели указываются в миллиметрах.

По нормам ГОСТ определять размеры волнового шифера нужно так:

1. Длина равна 1750 миллиметрам.
2. На ширину влияет количество волн:
   -шифер в 8 волн: 980 миллиметров — стандартный размер 8 волнового шифера;
   -шифер в 6 волн – 1125 миллиметров;
   -шифер в 7 волн – 1130 миллиметров.
3. Если профиль имеет параметры 40/150, то толщина должна быть равна 5,8 миллиметра, при параметрах профиля 54/200 – 6 или 7,5 миллиметра.
4. Высота рядовой волны перекрывающего листа зависит от категории профиля и составляет 40 либо 54 миллиметра, а перекрываемого листа – 32 или 45 миллиметров.

Удельный вес шифера листового в 8 волн зависит от толщины материала и составляет обычно от 23 до 26 килограммов.

Что касается механических свойств шифера, то на них определяющее влияние оказывают следующие факторы:

• наличие в материале асбеста;
• равномерное распределение внутри цемента;
• зернистость помола и др.

Важно помнить, что в том случае, если кровельным материалом выступает шифер из асбестоцемента, то основополагающим фактором для выбора тех или иных деталей системы стропил с нужной толщиной является масса шифера.

Кроме того, долговечности, надежности и красоты кровле прибавит и такой процесс, как окрашивание шифера. Делается это при помощи фосфатных или силикатных красок, в которые добавляются различные пигменты.

Самыми распространенными цветами шифера являются красно-коричневый, синий, желтый, кирпично-красный и другие. Наносимая на материал краска способна защитить материал от преждевременного разрушения, повышает его устойчивость к низким температурам и снижает его свойства водопоглощения. Долговечность шифера при окрашивании увеличивается примерно в 1,5 – 2 раза.

Технические характеристики плоского шифера из асбестоцемента

Свойства плоского шифера, по большому счету, схожи с характеристиками волнового, однако, некоторые различия все-таки имеются. Изготовление плоских листов выполняется в двух вариантах: с использованием прессовки и без нее.

Важно то, что вес плоского шифера, изготовленного путем прессования, является гораздо выше, чем без него. Кроме того, технические характеристики плоского прессованного шифера также будут более высокими.

Выполняя расчеты того, шифер плоский сколько весит, нужно знать и то, что прессованный шифер может выдерживать минимум 50 циклов заморозки, а не прессованному листу не удастся выдерживать и половину от этого количества.

Листы плоского шифера остаются прочными, даже пройдя это число циклов заморозки. Надежность при этом становится меньше первоначального показателя всего лишь приблизительно на 10%.

Определяя шифер плоский вес, не стоит забывать и о необычно высокой прочности этого вида шифера. Показатели здесь зависят от производителей, но и говорить более конкретно, то усилие на изгиб, равный 20 – 50 МПа плоский шифер вполне может выдержать, а на сжатие показатели могут быть равны 90 – 130 МПа.

Главное достоинство плоского шифера – это многогранность его применения.

Шифер плоский вес листа, который оказывает непосредственное влияние на конструкцию основания кровли, имеет гораздо более широкое применение, чем исключительно покрытие для кровли.

Материал может применяться для облицовки как внешней, так и внутренней сторон сооружения, может выступать в виде перегородок, очень широко применяется в сфере сельского хозяйства.

Такое широкое применение этого материала, безусловно, связано с его высокими свойствами, с практичностью и относительной дешевизной.

Агрессивные среды также не являются серьезной помехой нормальной эксплуатации шифера, более того, он способен находиться тесно возле почвы на протяжении долгих лет. Материал пожаробезопасен и прост в обработке.

Если учитывать вес одного листа шифера, то этот показатель является вполне приемлемым для того, чтобы и кровля, и другие объекты применения шифера были смонтированы качественно.

Детальные описания плоского шифера со всеми его техническими характеристиками с фото по его монтажу можете посмотреть на нашем сайте.

Технические характеристики волнового шифера с применением битума

Более современной разновидностью шифера является волновой шифер с применением битума, иначе именуемый ондулином. Если рассматривать ондулин с технической точки зрения, то его показатели являются более стабильными и продвинутыми относительно асбестоцементного шифера.

Схожесть этих двух покрытий заключается лишь в подобии формы и относительно невысокой цене, остальные же характеристики кардинально отличаются.

Если говорить о массе материала, то вес 1м2 шифера равен примерно 3,2 килограмма, соответственно, если площадь листа составляет 2 м2, то вес будет равен приблизительно 6,5 килограмма. Если сравнивать такой результат с показателями других кровельных покрытий, то он является исключительно выдающимся.

Безусловно, нельзя не упомянуть весь процесс создания волнистых битумных листов шифера, или ондулина:

• смесь, из которой изготавливается материал, состоит из битума, растительных и синтетических волокон, пластификаторов и красителей. Она подвергается специальной обработке – прессованию, выполняемому при высокой температуре. 
  Окончательная плотность материала выходит довольно низкой, что объясняет малый шифер вес листа;
• строгое соблюдение последовательности всех этапов прессования дает возможность создать многослойный лист, что обязательно придаст материалу дополнительную прочность и устойчивость к воздействиям извне.
  Битум в данном случае играет роль гидроизолятора, а органические элементы обеспечивают необходимую жесткость;
• в несколько этапов выполняется и битумная пропитка, проводимая в особых вакуумных камерах. После этого листы окрашивают в желаемый цвет.

Основные достоинства ондулина:

1. Материал является экологически чистым. Он не несет никакой опасности ни для человека, ни для природы, более того, после истечения срока службы его вполне можно подвергнуть вторичной обработке.
2. Ондулин обладает устойчивостью к химическим воздействиям, грибки и бактерии развиваться на нем не могут, органически разлагаться он также не будет.
3. Комфорт и простота монтажа материала. Благодарю малому весу ондулинового листа все работы по его установке можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи обычно дорогих услуг кровельщиков-профессионалов.
4. Из-за своей гибкости и легкости разрезать материал можно с помощью обычной ручной ножовки или электролобзика.
5. Ондулин долговечен, в зависимости от производителя срок его эксплуатации может варьироваться от 10 до 30 лет.

Говоря о способах окраски листов ондулина, можно выделить из них 2 категории: матовые и глянцевые. Обработка матовых листов выполняется при помощи акрила, а на ощупь они являются шершавыми.

Более эффектными являются глянцевые листы, так как состав краски добавляется силикон, придающий блеск и необходимый глянец. Такие листы стоят дороже, но сопротивляемость их снегу и грязи заметно ниже, чем у матовых листов.

Именно эти характеристики всех разновидностей шифера могут помочь определиться с тем, какой вариант этого кровельного покрытия будет оптимальным для той или иной кровли.

вес 8-волнового листа, сколько весит 1 м2 волнистого материала, параметры одного 7-ми волнового, укладка несколькими способами

Кровля является важнейшей составляющей любого сооружения. От материала, которым выполнено обустройство крыши, во многом зависит ее качество и эксплуатационный срок, именно поэтому к вопросу выбора кровельного сырья необходимо подходить со всей ответственностью. На современном рынке представлено множество материалов этой линейки последнего поколения. Однако асбестоцементный волновой кровельный шифер и сегодня по праву занимает лидирующие позиции в списке.

Особенности: плюсы и минусы

Этот материал выпускается при использовании нескольких компонентов – асбеста, портландцемента и воды. Технология изготовления листов заключается в пропускании полученного состава через специально оборудованный станок, в результате чего сырье приобретает свое характерное волнообразное состояние. За счет наличия ряда специфических качеств асбестоцементный шиферный материал не выходит из числа востребованной продукции, применяемой для обустройства крыш зданий различного типа и назначения уже более ста лет.

Поскольку сфера использования шифера довольно узкоспециализированная, его приобретают для укладки на крышу стандартной формы, а также для работ на более сложных конструкциях. Кроме того, использование одного этого материала возможно и на кровле жилых построек и на крышах промышленных объектов в зависимости от типа материала. Однако наряду с универсальностью асбестоцементного шифера, нужно отметить определенную особенность материала, которая касается его монтажа – использование материала возможно только на тех крышах, где угол наклона конструкции будет превышать 15 градусов.

Хотя продукция считается кровельной, многие специалисты широко применяют ее для постройки заборов, а также используют в виде материала для возведения стен нежилых строений.

В качестве особенностей асбестоцементного материала можно выделить его неоспоримые преимущества:

• Высокие показатели прочности кровельной продукции. Асбесту, основному компоненту, присуща волокнистая структура, за счет такой особенности весь состав приобретает колоссальную устойчивость к механическим повреждениям.
• Устойчивость к нагреву. Как показывает многолетняя практика, даже при высокой температуре в летний период шифер нагревается меньше, в сравнении с материалами для кровли, которые выполнены из металла.

• Продукция не ржавеет и не подвержена коррозии, что является основным плюсом подобного кровельного покрытия, поскольку сырье данной линейки для крыш на основе металлов часто подвержено подобному разрушению.
• Огнеустойчивость. Асбестоцементный шифер не горит, во время нагревания конструкции здания не будет испарять каких-либо вредных веществ.
• Доступная стоимость продукции. Изделия из металлочерепицы будут иметь более высокую цену, чем цена за 1 м² волнистого шифера.
• Превосходные показатели звукоизоляции. Во время больших осадков или града внутри здания будет неслышно шума.

• Ремонтоспособность шифера дает возможность менять только отдельные элементы кровли, разбирать всю конструкцию нет необходимости.
• Большой эксплуатационный срок кровли из шифера, составляющий около 30 лет.
• Материал допускается к использованию в широком температурном диапазоне, который составляет от -50ºС до +80ºС, благодаря чему шифер применим в любой климатической полосе.

Как и любая другая строительная продукция, асбестоцементный материал имеет некоторые индивидуальные минусы:

• Хрупкость сырья. Наряду с высокой прочностью, при ошибках, допущенных в ходе транспортировки листов шифера в пачке, они могут разломаться. Этот недостаток может проявиться и во время пожара в здании – на материале могут образоваться трещины.
• Удельный вес листа. Масса одного изделия составляет порядка 20 кг, а поскольку только одно изделие весит так много, поднять его на крышу достаточно сложно.

• Проницаемость шифера приводит к тому, что дождевая влага проникает в материал, за счет чего на покрытии растет мох. Подобная особенность может способствовать растрескиванию листов. Однако с данным недостатком легко бороться, достаточно нанести на поверхность шифера специальный состав, который реализуется в свободном доступе во всех строительных магазинах.

• По мнению европейских ученых, асбест представляет опасность для здоровья человека, поскольку выводит вредные вещества. Однако данный факт канцерогенности шифера не доказан полностью, что все же не помешало запретить его использование для кровельных работ во многих странах. Поэтому производители часто включают в состав смеси для производства шифера заменитель этого компонента, который по качественным характеристикам не уступает своему предшественнику.

Виды

Шифер последнего поколения представляет собой прекрасное сырье для строительства, широко используемое в силу невысокой стоимости, массы положительных свойств и большому ассортименту видов. В качестве материала для обустройства кровли применяется волновой или плоский профиль. Последний материал используется в разы реже, а асбестоцементный волнистый материал наиболее востребован для таких работ. Производители предлагают потребителю несколько видов данного изделия.

Характеристики

Материал классифицируется следующим образом:

• волнистый шифер, который имеет маркировку ВО – листы этой продукции характеризуются правильностью форм и представляют собой материала прямоугольного вида;
• усиленный шифер, обозначающийся аббревиатурой ВУ – он выпускается для эксплуатации на промышленных строениях;
• унифицированный волнистый материал – УВ, который широко применяется при возведении жилых домов.

Все разновидности асбестоцементного материала выпускаются согласно требованиям ГОСТ, но вместе с тем на рынке строительной продукции работают фирмы, которые производят этот материал по своим техническим условиям.

Это не является грубым нарушением специфики выпуска волнового шифера, но может повлечь за собой некоторое несоответствие в размерах, в сравнении с утвержденными стандартами для разных видов этой продукции. Вследствие чего можно допустить ошибку при проведении расчета необходимого материала на крышу.

Параметры

Для потребителей наиболее удобным будет несколько иное деление продукции на виды, благодаря которому легче подсчитать расход шифера для кровли.

Асбестоцементный шифер бывает следующий:

• пятиволновой, где полезная площадь минимальна, поскольку значительная часть скрыта под другими листами в силу укладки внахлест. Длина изделия составляет 1750 мм;
• шестиволновый материал – выделяется толщиной 6 мм, поэтому его советуют укладывать на кровлю, где возможна серьезная ветровая нагрузка на поверхность. Лист имеет следующие габариты: длина составляет 1750 мм, ширина – 1125 мм, масса – 26 кг;

• семиволновый – это самый востребованный вид продукции, популярность которого обусловлена наиболее приемлемыми габаритами: толщина – 5,8 мм, ширина – 980 мм, вес – 23 кг;
• восьмиволновой – имеет аналогичную толщину изделия с семиволновым листом. Ширина листа равна 1130 мм, при массе изделия, составляющей 26 кг. Этот вид шифера является материалом, который выпускается с самыми большими параметрами.

Материал различается по высоте гребня и шагу волны на следующие виды:

Данные параметры относятся к изделиям с 6, 7, 8 волнами.

Подсчёт количества

Перед покупкой асбестоцементного материала необходимо выполнить расчет требуемого количества листов, учитывая при этом параметры каждого вида шифера.

Выполнять подсчет можно по следующей схеме:

• следует определиться с количеством материала, который будет укладываться в первом ряду. Для этого нужно длину кровли разделить на ширину одного листа, обязательно принимая во внимание нахлест, который будет с обеих сторон для листов, укладываемых в середине;

• нужно определить количество шифера необходимого для ската кровли исходя из длины. Подсчеты выполняются с учетом нахлеста материала друг на друга и наличия карниза. Измерив длину ската, ее делят на полезную длину изделия;
• определившись с данными величинами, можно вычислить сколько требуется купить листов шифера.

Но приобретать продукцию все же стоит с небольшим запасом – лучше всего на 2–3 листа больше, чем полученное по подсчетам количество, поскольку любой, даже шести- или восьмиволновой лист можно повредить в процессе укладки на крышу или в случае, если листы потребуется распилить для придания им соответствующего размера. В результате повреждения придется докупать дополнительный материал, а значит оплачивать транспортные расходы.

Чтобы иметь представление о массе будущего кровельного покрытия, стоит ознакомиться с указанными значениями в технической документации к материалу, паспорт должен быть у каждой продукции этого вида.

Укладка

Процессу монтажа самого шифера предшествует обустройство обрешетки. Она представляет собой сбитый из досок каркас, на который крепится кровельный материал.

Технология выполнения таких работ включает в себя несколько этапов:

• Крепление стропил. Для этого приобретается брус 50х180 мм, учитывая, что его длина должна превышать аналогичный параметр ската, поскольку выступающая часть будет ответственной за создание карнизного свеса.
• Устанавливаются доски между стропилами. Для этого используются брусья 60х60 мм. В процессе монтажа бруса необходимо учесть, что на один лист материала необходимы две доски. Обустройство конка выполняется брусом 60х120 мм.

• Работы с асбестоцементным шифером начинают с нижнего угла исходя из длины кровли. Проводить укладку можно несколькими способами: со смещением продольных кромок и без него. В первом варианте не будет перекрывания нескольких листов в одном месте. Выполняется этого путем расположения нового листа с небольшим удалением от предыдущего в этом же ряду. Если выбирать второй способ работ, то в ходе укладки нужно будет резать углы материала, для этих целей необходимо иметь под рукой болгарку. Во избежание дополнительных работ в ходе обустройства кровли в доме лучше остановиться на первом способе монтажа листов, поскольку во втором случае придется пилить материал, что может привести к деформации всего листа.

• Фиксация изделий к обрешетке выполняется при помощи гвоздей, обладающих не пластиковую, а резиновую подушку. Выполнять эту работу необходимо очень аккуратно, лишнее усилие может испортить лист. Специалисты рекомендуют вбивать гвозди в восьмиволновое изделие на 2, а затем на 6 волнах, для семиволнового шифера крепление производится на 2 и 5 волнах.

Шифер является самым прочным кровельным сырьем. Однако значительная масса кровли нуждается в более крепкой стропильной системе, что наряду с невысокой стоимостью самого материала может потребовать дополнительных расходов на обустройство усиленных стропил. Самой грамотной считается укладка шифера со сдвигом величиной в половину листа.

О том, как приготовить самостоятельно клей для шифера, смотрите в следующем видео.

Сколько весит один лист шифера?

Это важно? Сколько весит шиферный лист 8 волна.

Одно из самых старых кровельных покрытий — шифер. Несмотря на то, что сегодня рынок перенасыщен современными кровельными материалами, шифер по-прежнему используется для покрытия гаражей и других технических сооружений, не в последнюю очередь из-за невысокой цены.

Характеристики Шифера

Шифер кровельный асбетический лист. Их основные преимущества, помимо цены, — разнообразие габаритных размеров, позволяющее выполнить кровлю с минимальным отходом, негорючесть, водонепроницаемость.Срок службы — 40 лет, при хорошем уходе дольше.

Современные технологии позволяют изготавливать не только цельные серые листы, но и окрашенные: синий, зеленый, коричневый, красный. Главный минус — большой вес. Технология закладки крови проста, но тяжесть листов усложняет процесс.

Есть шифер плоский и профиль. Профиль разбит по количеству волн. В соответствии со стандартами гостя описан ассортимент асбетических листов стандартного размера:

Размеры плоского шифера: длина от двух с половиной до трех с половиной метров, ширина 1.2 или 1,5 толщиной 8-20 миллиметров;

Пытятольнова. Размеры Шифера: Толщина 5,8 мм, длина 1,98 метра, шаг волны 26,3 см. При таких размерах лист покрывает всего 1,6 квадрата, поэтому широкого применения материал не нашел;

клей. Ширина 112 сантиметров, размер 54/200 при толщине 0,6 и 0,75. Самый твердый вид применяется в основном для покрытия крыш промышленных объектов;

Семиволновая популярная в частной застройке. Стандартные размеры шифера 1,78 метра на 98 см, толщина шифера 5.8 мм;

Восемь волн. 5,2 и 5,8, 1,75 на 1,13 метра.

Сколько весит шиферный лист популярных марок:

Семиволновый, в зависимости от размера и толщины, вес листа шифера 18,5-23 килограмма, 9,5-12 — квадратный метр;

Восьмиволновая — 21-35 кг, вес 1м2 шифера 10,5-18 кв.

Цена

Стоимость шиферного листа зависит от марки материала, толщины, расцветки. Наименее популярен серый цвет, он дешевле: около 400 рублей за восьмистенный лист, у 350 — семь волн.
Цветные (зеленые, красные и др.) Листы стоят от 500 рублей и за семь, и за восемь волн.

Крыша — важнейшая составляющая любого сооружения. От материала, из которого будет производиться улучшение кровли, во многом зависит ее качество и срок эксплуатации, поэтому к вопросу выбора кровельного сырья следует подходить со всей ответственностью. На современном рынке представлено множество материалов этой линейки последнего поколения. Однако асбестоцементный волновой шифер и сегодня по праву занимает лидирующие позиции в списке.

Особенности: Плюсы и минусы

Этот материал производится с использованием нескольких компонентов — асбеста, портландцемента и воды. Технология изготовления листов заключается в пропускании полученного состава через специально оборудованный станок, в результате чего сырье приобретает характерное волнообразное состояние. Благодаря наличию ряда специфических качеств асбестоцементный шиферный материал не выходит из выпускаемой продукции, используемой для улучшения кровли зданий различного типа и назначения уже более ста лет.

Поскольку сфера сфера достаточно узкоспециализированная, приобретается для укладки на крышу стандартной формы, а также для работы на более сложных конструкциях . Кроме того, использование одного из этих материалов возможно на кровле жилых домов и на крышах промышленных объектов в зависимости от типа материала. Однако наряду с универсальностью асбестоцементного шифера необходимо отметить определенную особенность материала, касающуюся его монтажа — использование материала возможно только на тех крышах, где угол наклона конструкции будет превышать 15 °. градусов.

Хотя продукция считается кровельной, многие специалисты широко используются для строительства заборов, а также используются в виде материала для возведения нежилых стен.

Из особенностей асбестоцементного материала можно выделить его неоспоримые преимущества:

• Высокая прочность Кровельные изделия. Асбест — основной компонент, присущий волокнистой структуре, благодаря такой особенности весь состав приобретает колоссальную стойкость к механическим повреждениям.
• Нагревательное сопротивление. Как показывает многолетняя практика, даже при высоких температурах летом шифер нагревается меньше, чем материалы для кровли, которые сделаны из металла.

• Продукция не ржавеет И не подвержена коррозии, что является основным преимуществом этого кровельного покрытия, так как сырье для металлических кровель часто подвергается аналогичному разрушению.
• Огнестойкость. Асбестоцементный шифер не горит, во время обогрева здания не будут испаряться вредные вещества.
• Доступная стоимость товаров. Продукция из металлочерепицы будет иметь более высокую цену, чем цена за 1 м² волнистого сланца.
• Отличные показатели звукоизоляции. Во время сильных осадков или града внутри здания не будет шума.

• Performance Slate дает возможность менять только отдельные элементы кровли, разбирать всю конструкцию нет необходимости.
• Большой срок эксплуатации Кровли из шифера, составляющие около 30 лет.
• Материал разрешен к использованию в широком диапазоне температур от -50ºС до + 80 ° С, что делает сланец применимым в любой климатической полосе.

Как и любые другие строительные изделия, асбестоцементный материал имеет свои индивидуальные минусы:

• Хрупкость сырья. Наряду с высокой прочностью, в случае ошибок, допущенных при транспортировке листов шифера в пачке, они могут заполняться.Этот недостаток может проявиться и во время пожара в здании — на материале могут образоваться трещины.
• Вес листа. Масса одного изделия около 20 кг, а поскольку столько весит только одно изделие, поднять его на крышу довольно сложно.

• Проницаемость Сланец приводит к тому, что дождевая влага проникает внутрь материала, из-за чего на покрытии растет мох. Такая особенность может способствовать растрескиванию листов.Однако с этим недостатком легко бороться, достаточно нанести на поверхность шифера специальный состав, который реализован в свободном доступе во всех строительных магазинах.

• По мнению европейских ученых, асбест представляет опасность для здоровья человека , поскольку удаляет вредные вещества. Однако факт канцерогенности шифера полностью не доказан, что не помешало запретить его использование для кровельных работ во многих странах.Поэтому производители часто включают в смесь для производства шифера заменитель этого компонента, не уступающий по качественным характеристикам своему предшественнику.

Просмотры

Шифер последнего поколения — красивое строительное сырье, широко применяемое благодаря невысокой стоимости, массе положительных свойств и большому видовому ассортименту. В качестве материала для устройства кровли используется волновой или плоский профиль. Последний материал используется в разы реже, и наиболее востребован для таких работ асбестоцементный волнистый материал.Производители предлагают потребителям несколько видов этого продукта.

Характеристики

Материал классифицируется следующим образом:

• шифер волнистый, имеющий маркировку данной продукции, характеризуется правильностью форм и является материалом прямоугольной формы;
• шифер армированный, обозначающий аббревиатуру Wu — доступен для эксплуатации на промышленных зданиях;
• унифицированный волнистый материал — УВ, широко применяемый при строительстве жилых домов.

Все разновидности асбестоцементного материала выпускаются согласно требованиям ГОСТ, но при этом на рынке строительных товаров работают фирмы, производящие этот материал в своих технических условиях.

Это не является грубым нарушением специфики выпуска волнового шифера, но может повлечь за собой некоторое несоответствие размеров, по сравнению с утвержденными стандартами на разные виды этой продукции.В результате можно ошибиться при расчете необходимого материала на крышу.

Параметры

Для потребителей наиболее удобным будет несколько иное разделение продукции по видам, благодаря которому проще рассчитать разделенный расход для кровли.

Асбестоцементный шифер:

• Пытятоловая, Где полезная площадь минимальна, так как значительная часть скрыта под другими листами из-за укладки латуни.Длина изделия 1750 мм;
• shesive Материал выделен толщиной 6 мм, поэтому его рекомендуется укладывать на крышу, где есть серьезные ветровые нагрузки на поверхность. Лист имеет следующие размеры: длина 1750 мм, ширина 1125 мм, вес 26 кг;

• sevenwall — это самый популярный вид продукции, популярность которого обусловлена ​​наиболее приемлемыми габаритами: толщина — 5.8 мм, ширина — 980 мм, вес — 23 кг;
• octalist — Имеет аналогичную толщину изделия с семиволновым листом. Ширина листа 1130 мм, масса изделия 26 кг. Этот сланец — это материал, который производится с самыми большими параметрами.

Материал различается по высоте гребня и дорожки волны на следующие типы:

Эти параметры относятся к изделиям из 6, 7, 8 волн.

Счетное количество

Перед покупкой асбестоцементного материала необходимо рассчитать необходимое количество листов с учетом параметров каждого вида шифера.

Подсчет можно произвести по следующей схеме:

• следует указать количество материала, которое будет уложено в первом ряду. Для этого необходимо разделить длину крыши на ширину одного листа, обязательно учесть птенец, который будет с двух сторон для листов, уложенных посередине;

• необходимо определить количество шифера, необходимое для кровельного троса, исходя из длины.Расчеты производятся с учетом прилегания материала друг к другу и наличия карниза. Измеряя длину конька, его делят на полезную длину изделия;
• Определившись с этими значениями, вы можете рассчитать, сколько листов шифера вы хотите купить.

Но приобретать изделия все равно стоит — лучше всего на 2-3 листа больше, чем полученное расчетом количество, так как любой, даже шести- или восьмистенный лист может быть поврежден в процессе монтажа на крыше или в случае необходимости листов вырезать для Придайте им подходящий размер.В результате повреждений должен будет прибыть дополнительный материал, что означает оплату транспортных расходов.

Чтобы иметь представление о массе будущей кровли, стоит ознакомиться с указанными значениями в технической документации на материал, в паспорте должно быть каждое изделие этого вида.

Прокладка

Схеме самого шифера предшествует обустройство обрешетки.Это кадр, снятый из досок, на который крепится рубероид.

Технология выполнения данных работ включает несколько этапов:

• Крепление стропил. Для этого закупается брус 50х180 мм, учитывая, что его длина должна превышать аналогичный параметр конька, так как выступающая часть будет отвечать за создание карниза.
• Установлены доски Между стропилами. Для этого используются бруски 60х60 мм.В процессе монтажа бруса необходимо учитывать, что для одного листа материала требуется две доски. Обустройство коня выполнено из бруса 60х120 мм.

Сланец — один из самых популярных кровельных материалов в мире и особенно в России. Он достиг наибольшей известности в 20 веке в Европе. С тех пор появилось много современных кровельных покрытий, но они по-прежнему востребованы как в жилом, так и в промышленном строительстве.Изучив все его особенности, преимущества и характеристики, можно понять причины такой популярности. В данном случае разберем 7-волновой шифер.

Описание и характеристики

7-волновой шифер — это материал с высокой степенью прочности и доступной ценой. Применяется для кровли крыш различных зданий и сооружений. Благодаря современным технологиям производится в широкой цветовой гамме. Поэтому он будет хорошо смотреться в любой постройке.

При изготовлении по ГОСТ 3340-95.Исходя из этого документа, это три вида: шестилетняя, семилетняя волна. Среди них последние самые прочные.

Волновой шифер имеет следующие технические характеристики:

• количество ступеней замораживания и оттаивания — 25.
• плотность 1,6-1,7 грамма на куб. См.
• лучшая прочность — 16-19 МПа.
• основа используется ACL (асбестоцементные листы)

При выборе толщины листа важно учитывать нагрузку, которая будет создаваться порывами ветра.Также важно учитывать количество снежных покровов зимой.

Как и любой материал, 7-волновой шифер имеет достоинства и недостатки:

Плюсы:

1. Прочность, долговечность. Не подвержен коррозии, не ржавеет, выдерживает около 25 циклов изменения природных условий.
2. Стойки к перепадам температуры.
3. Сланец не горит и не плавится. Следовательно, обеспечивает высокую степень пожарной безопасности.
4. Быстрый монтаж, без привлечения посторонних.
5. Доступная цена. По сравнению с другими материалами для крыши этот самый дешевый.
6. Безопасен с точки зрения окружающей среды и излучения.

Минусы:

1. Наличие асбеста, вредного для человеческого организма.
2. Хрупкость. Монтаж, как и транспортировку, необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить его.
3. При попадании в открытый огонь существует опасность раскола на мелкие кусочки.
4. На поверхности со временем образуется мох или плесень. Для борьбы с этим необходимо применять специальные грунтовки.
5. Тяжелее по сравнению с другими материалами.

Достоинства относятся ко всем типам, в том числе и к семиволновым. Даже если есть отрицательные качества, он широко применяется в самых разных сферах.

Благодаря физико-механическим свойствам 7-волнового сланца можно применять в сложных условиях. Востребован в жилом и промышленном строительстве.Этот вид, как и остальные, выпускается в окрашенном и неокрашенном виде.

Размеры и вес 7-волнового шифера

По ГОСТу бывает таких марок:

• 54/200. Его высота 54 мм, шаг 200 мм.
• 40/150: высота 40 мм, шаг 150 мм.

К габаритам 7-волнового шифера относятся следующие показатели: высота волны, промежуток между ними. К параметрам также относятся ширина, длина, толщина поверхности листа.

7-волновая форма унифицирована, ее параметры: Длина 1750 мм и ширина 1125 мм.

Листы с 7 волнами являются самыми прочными, наряду с восьмистенными. Оба варианта одинаково востребованы при выполнении кровли.

Вес у всех разный, поэтому на несущие стены конструкции приходятся разные нагрузки. Вес листа влияет на его размер. Масса одного — 23,2 килограмма.

7-волновой шифер имеет два типа площади: номинальная, полезная. Они составляют 1.715 и 1,336 кв. метров.

Кроме этих показателей, есть стандартные габариты:

• толщина — 5,8 мм.
• ширина — 98см.
• длина — 175см.

Высота 7-волнового шифера 4 см с шагом 15 см нормирована ГОСТом № 30340-95.

Изготавливаем листы и нестандартных форматов. Этот момент при оформлении заказа необходимо уточнить.

Состав и экология сланца

Состав шифера очень прост, поэтому его легко анализировать.Составные части. В комплекте: вода, цемент, асбестовое волокно. Вода и цемент, безусловно, безопасны с экологической точки зрения.

Этого не скажешь об Асбесте. Именно он заставляет многих сомневаться в безопасности. Есть два типа асбеста: хризотиловый асбест и амфиболасбест. Из них второй вариант считается вредным для здоровья. Из этого материала сланец с определенного времени изготавливали зарубежные производители. После долгих испытаний ученые пришли к выводу о вредности этого компонента и запретили его.При изготовлении сырья отечественного вида амфиболасбест не применяется, значит, он абсолютно безопасен для использования.

Каждый компонент в составе выполняет свою функцию. Портландцемент благодаря своим вяжущим свойствам является связующим звеном. Хризотиловый асбест выполняет роль армирующего наполнителя. Это помогает удерживать цементный раствор в необходимой волнистой форме и обеспечивает прочность и надежность конструкции.

Кроме того, хризотил, который используется в производстве отечественного продукта, применяется в комплексе со штукатуркой, смолами, каучуком, маслами, битумом.Этот тип разрешен в строительстве и промышленности во многих странах.

Технология производства и стандарты качества

Шифер Волновой изготавливается по ГОСТ 30340-95. Это касается асбестоцементных волнистых листов, а также его компонентов, используемых для кровли или ограждения зданий и сооружений.

Технология производства асбестового волокна была запатентована в 19 веке в Англии. Современный производственный процесс с тех пор не сильно изменился.В России производство этого материала было запущено в 1908 году. Асбестовые волокна достаточно прочные, кроме них используются портландцемент и сода. Полученная сетчатая конструкция из асбеста — прочная основа для шиферного листа. Важным моментом на производстве является обязательное соблюдение пропорций цемента и фибры асбеста. Существующие стандарты позволяют отечественным производителям выпускать для изготовления множество установок различного типа.

Производственный процесс проходит в несколько этапов:

1. Вначале измельчение мякоти осуществляется с помощью ковшовой мешалки для замешивания.
2. Затем полученная смесь извлекается и перенаправляется на устройство для создания формы в виде листа. Этот процесс длится около 30-90 секунд.
3. Затем полоски нарезаются специальными ножницами.
4. После этого идет процесс создания волн с использованием ударных.
5. Готовые листы отправляются на следующую стадию затвердевания.
6. На этом этапе происходит водонасыщение собранных образцов.
7. Отправить на склад с высокой температурой на сушку.
8. По завершении всех этих действий продукт становится прочным, готовым к использованию.

Все виды волнистого шифера имеют свои параметры, которые также контролируются ГОСТом. При производстве используется некий раствор пластичной консистенции, в состав которого входят хризотиловый асбест, вода и портландцемент. Взаимодействие всех компонентов позволяет производить качественный, прочный и долговечный материал.

Для получения качественного обзора необходимо придерживаться строгих стандартов:

1. Соблюдайте правильное соотношение волокон асбеста, цемента и воды, которое прописано в гостях.
2. Производство должно производиться только на качественном оборудовании, способном равномерно и точно распределять асбест в сырье.
3. Соблюдать нормативные документы, регулирующие производственный процесс.

Применение в строительстве

Сегодня шиферная волна широко применяется при возведении промышленных зданий и сооружений, а также при строительстве жилых помещений. Такая популярность объясняется его прочностью, а также износостойкостью.Он занимает первое место среди кровельных материалов, опережая конкурентов. Его использование гарантирует конструкции надежность и долговечность.

Производители

выпускают продукцию различных цветов, это позволяет подобрать желаемый тип кровли под любой дизайн. Также окраска позволяет в разы увеличить срок службы шифера.

Перед установкой кровли необходимо узнать, сколько листов может понадобиться. Для начала необходимо произвести обмер кровли.Затем необходимо определить длину мойки. Выбор размера листов влияет на форму покрытия. Проще всего изготовить кровли с прямыми, а не фигурными формами. Это позволяет сократить время работы. После всех подготовительных работ можно переходить непосредственно к монтажу кровли. Повысить теплоизоляционную функцию кровли поможет нанесение на поверхность каучукоида.

На рынке появляются все новые и совершенные кровельные материалы.Даже есть риск, что спрос на него может снизиться. Поэтому доработками занимаются специалисты. Появление на его основе двустороннего защитного покрытия позволило сделать его экологически чистым.

Сланец — самый распространенный кровельный материал, лидирующий в своей области применения на протяжении нескольких десятилетий.

Название «Сланец» не совсем правильное, настоящий сланец — это природный слоистый минерал.

Точное обозначение рубероида звучит, но название «Сланец» пришло давно и менять его нет смысла.

Доступны два основных типа материала. — плоский и волнистый. Квартира предназначена для облицовочных работ или для возведения перегородок подсобных и хозяйственных помещений.

В качестве кровельного покрытия используется только волна. , Оно прочнее и прочнее плоского из-за ребер, созданных волнами.

Многолетнее повсеместное использование сланца — следствие высокой надежности, долговечности и простоты монтажа. При относительно недавнем появлении на рынке многих альтернативных кровельных покрытий из синтетических материалов, металла или битума кардинально изменить ситуацию не удалось, поскольку среди строителей преобладает традиционный, проверенный подход к материалам.

Волнистый шифер — рубероид в виде волнистых листов прямоугольной формы. Для производства шифера используется пластиковая формовочная композиция, компоненты которой:

1. Портландцемент. Используются марки М300-500, процент наличия материала 80-90%.
2. Асбест хризотиловый. (10-20%).
3. Вода.

Роли компонентов распределяются следующим образом: портландцемент работает как вяжущее, а хризотиловый асбест — армирующий элемент .После застывания масса получается прочный и прочный листовой материал.

Традиционно производится светло-серого материала естественного цвета Но недавно появились образцы покрытий, выполненных с добавками красителей для придания определенного цвета, которые значительно улучшили эстетическое восприятие материала.

Монтаж производится путем крепления листовых листов шиферными гвоздями к стропильной системе. Коньки и стыковочные элементы, компоненты кровли, также производятся промышленностью, но зачастую строители не знают и применяют металлические элементы, что ухудшает внешний вид кровли.

Лист размер волны шифера (7 и 8 волн)

По ГОСТу всего два размера:

1. 40/150
   — Высота волны 40 мм, длина волны 150 мм.
2. 54/200
   — высота волны 54 мм, длина волны 200 мм.

Размер сланцевой волны 8 mi также варьируется в зависимости от типа. По типу профиля листы делятся:

унифицированный

Обозначается аббревиатурой WC.

ГОСТ Размеры

Размер листа шифера с 8 волнами:

• Ширина листа — 1130 мм;
• Длина — 1750 мм;

Шифер размер 7 волна:

• Ширина листа — 980 мм;
• Длина — 1750 мм;
• Толщина листа — 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.

Шифер размер 6 волна:

• Ширина листа — 1125 мм;
• Длина — 1750 мм;
• Толщина листа — 5.8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для профиля 54/200.

Размер волны шифера

Обычное

Обозначается как in.

• листов шириной 680 мм;
• длина — 1120 мм;
• толщина листа 5,8 мм для профиля 40/150 и 6-7,5 для профиля 54/200.

Размер волны шифера 8 может варьироваться в незначительных пределах.

усиленный

Профиль с маркировкой Wu , предназначен для промышленных объектов, имеет увеличенную толщину — 8 мм. , ширина листа — 1000 мм, длина — до 2800 мм.

Максимально допустимые отклонения размеров составляют ± 15 мм по длине и +10 и -5 мм по ширине.

Количество волн

Количество волн уже определено по названию — 7-волновая и 8-волновая.

В индивидуальном строительстве чаще всего применяется 7-волновая створка, так как она проще, ее легче вручную поднять к месту установки.

При этом, его полезная площадь меньше 8-волновой Так как количество шестигранника у обеих марок одинаково и разница в одной волне не компенсируется ничем.

Однако исследование спроса показывает преимущественное использование 7-волнового варианта.

Сколько весит шиферная кровля

Вес листа — важный показатель, от которого зависит нагрузка на стропильную систему. Итак, давайте узнаем, сколько весит шифер лист 8 волна и 7 волна.

Вес профлиста 40/150:

• 23,2 кг — шифер гиря 7 волна;
• 26,1 кг — Шиферная гиря 8 волна.

Для профиля 54/200 вес 26 и 35 кг соответственно.

Вес шифера 8 волна на 1 м2 составляет примерно 10,41 кг.

Отмечено, что вес шифера больше, чем у его конкурентов среди кровельных материалов, что предъявляет определенные требования к устройству стропильной системы. Также учитывайте ветровую и снеговую нагрузку. При большой площади крыши вес водопоглощающего покрытия во время дождя может сыграть роль.

Вес волнистого шифера

Полезная площадь

Осуществляется монтаж листов, внахлест 1, менее 2 волн. При этом полезная площадь листа уменьшается на ник.

• Для 7-волновой створки полезная площадь составляет 1336 квадратных метров. М. .;
• Полезный шифер Slate 8 Wave — 1.57 кв.м. .

Размеры указаны при перекрытии в 1 волну, наиболее часто используемую в строительстве. Иногда в некоторых местах может возникнуть соблазн положить лист домкрата, чтобы сэкономить материал.

ВНИМАНИЕ!

Остановить листы домкрата нельзя, течи появятся на всех соединениях.

Экономия одного или двух листов будет во внутреннем помещении.

Ширина духовки

Достоинства и недостатки сланцевого покрытия

Волновой шифер имеет ряд неоспоримых достоинств:

• Большой срок службы. В среднем покрытие сохраняет свои качества около 40 лет и более, в зависимости от условий использования. Было отмечено, что даже при самых неблагоприятных факторах покрытия покрытие служит не менее 10 лет.
• Простой монтаж . Работы не требуют высокой квалификации, достаточно иметь общее представление об установке.
• Разрешает частичный ремонт или замену отдельных листов, пришедших в негодность.
• Прочность материала Способствует сохранности при укладке — сланцевое покрытие свободно выдерживает человеческий вес, позволяет ходить по покрытию.
• Не накапливает электрический заряд. абсолютно безопасен при пожаре.
• Намного дешевле других кровельных материалов.
• Сравнительно небольшой вес покрытия позволяет обойтись без строительного подъемного оборудования при монтаже.

Преимущества покрытия

Нельзя не отметить отрицательных качеств шифера . К ним относятся:

• Материал хрупкости . Шифер не пластичен, не допускает деформации.
• Способность впитывать влагу Уменьшает срок службы и вызывает образование грибка, плесени, со временем появляется мох, что следует учитывать.Этот недостаток можно нейтрализовать окрашиванием.
• Содержание асбеста как компонента материала представляет значительную угрозу для здоровья.

ВНИМАНИЕ!

Асбест — сильный канцероген Что привело к сокращению его использования в промышленности.

Это основная причина вытеснения сланца с рынка, хотя определенной медицинской статистики на этот счет не существует. Есть данные по предприятиям, отражающие процент заболеваемости среди работников, но нет статистической информации о жителях домов, покрытых шифером.

Тем не менее опасность существует, и ее нужно учитывать. Монтажные работы следует выполнять с использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Недостатки материала можно нейтрализовать без особых трудностей, о них просто нужно знать и принимать соответствующие меры для предотвращения возможных происшествий. В то же время очевидные преимущества, проверенные и подтвержденные многолетней практикой, убедительно говорят в пользу шифера как выгодного и надежного кровельного покрытия.

Полезное видео

Размер шиферной кровли можно посмотреть на видео:

Заключение

Использование кровли из волнового шифера — полностью оправданный выбор, определяемый высокими эксплуатационными свойствами материала в сочетании с самой низкой ценой. Покрытие оправдывает затраты на приобретение и установку многолетнего сервиса, которые можно значительно увеличить при периодическом уходе или окрашивании кровли.

Материал не создает чрезмерной нагрузки на систему Solry, он везде доступен и широко распространен.Единые размеры при необходимости позволяют использовать листы разных производителей.

В контакте с

Технические данные точки доступа Cisco Business 140AC

Идеальная для небольших сетей, точка доступа Cisco ^® Business 140AC обеспечивает полный набор высокопроизводительных функций Cisco в бизнес-среде.

Обзор продукции

Точка доступа Cisco Business 140AC обеспечивает лучшую в отрасли производительность беспроводной связи с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi, IEEE’s 802.11ac Волна 2 (Рисунок 1). Он также отвечает растущим требованиям гибкости беспроводных сетей за счет внедрения ячеистой технологии, обеспечивая при этом простоту взаимодействия с пользователем.

Точка доступа 140AC расширяет зону покрытия и емкость для клиентов Wi-Fi, таких как смартфоны, планшеты и высокопроизводительные ноутбуки со встроенной поддержкой 802.11ac Wave 1 или Wave 2.

Фигура 1.

Точка доступа Cisco Business 140AC

Особенности и преимущества

Придерживаясь стандарта 802.Согласно стандарту 11ac Wave 2 точка доступа Cisco Business 140AC обеспечивает скорость передачи данных до 867 Мбит / с по своему радиомодулю 5 ГГц. Это превышает скорость передачи данных, предлагаемую точками доступа, поддерживающими стандарт 802.11n. Он также обеспечивает общую совокупную скорость передачи данных по двум радиоканалам до 1 Гбит / с, обеспечивая необходимую основу, чтобы опережать ожидания по производительности и потребности пользователей беспроводной связи.

В последние годы малые предприятия все чаще предпочитают беспроводной доступ как основную форму сетевого подключения.Ожидается, что наряду с этим сдвигом беспроводная связь обеспечит высокую производительность. Точка доступа Cisco Business 140AC обеспечивает лучшую в отрасли производительность для высокозащищенных и надежных беспроводных соединений, обеспечивая оптимальное взаимодействие с конечными пользователями.

В таблице 1 перечислены функции и преимущества точки доступа Cisco Business 140AC.

Таблица 1. Характеристики и преимущества

Отличительные особенности

Повышенная производительность и зона покрытия беспроводной сети благодаря технологии ячеистой сети

Точка доступа Cisco Business 140AC поддерживает новейший стандарт 802.11ac Wave 2 для повышения производительности, большего покрытия и сетей с более высокой плотностью. Благодаря одновременной работе двух радиомодулей и двух диапазонов с функциональностью 802.11ac Wave 2 MU-MIMO эта точка доступа может обрабатывать все большее количество устройств и приложений с высокой пропускной способностью, которые вскоре станут общей частью сети.

Интегрированная ячеистая технология обеспечивает гибкость развертывания, которая является простой и безопасной. Вы можете легко расширить зону покрытия и емкость с помощью расширителей беспроводной сети Cisco Business, которые включают модели, которые можно разместить на рабочем столе, подключить к электрической розетке переменного тока или установить непосредственно на стене.

Мобильное приложение Cisco Business

Точка доступа Cisco Business 140AC управляется приложением Cisco Business Mobile — интуитивно понятным клиентским приложением, которое упрощает традиционные задачи, связанные с развертыванием беспроводной сети, прямо с вашего мобильного устройства.Вы можете легко расширить свою сеть, добавив новые расширители ячеистой сети с помощью кодов быстрого ответа (QR) и активации беспроводной сети за считанные минуты. Надежная возможность управления динамически изменяет конфигурацию сети, например обеспечивает безопасный гостевой доступ. Использование сети, шаблоны трафика и пропускная способность сети можно тщательно отслеживать, обеспечивая моментальный снимок в реальном времени; это не только обеспечивает душевное спокойствие, но и практически обеспечивает оптимальное взаимодействие с пользователем. Приложение Cisco Business Mobile доступно для устройств iPhone, iPad и Android.

Питание через Ethernet

Точка доступа Cisco Business 140AC оснащена одним восходящим портом Gigabit Ethernet и питается от сети Power over Ethernet (стандарт 802.3af PoE).

Крепление

Эта изящная и компактная точка доступа разработана с учетом гибких возможностей монтажа. Вы можете установить его прямо на потолок (включая монтаж на Т-образную рейку) или стену. Его легко установить, и монтажное оборудование входит в комплект.

Характеристики

В таблице 2 перечислены технические характеристики точки доступа Cisco Business 140AC.

Таблица 2. Технические характеристики