Перегонка голов и хвостов самогона

Вне зависимости от рецепта самогона при дробной перегонке браги или спирта-сырца традиционно образуются три фракции: головы, тело и хвосты. И если к телу вопросов не возникает — это и есть искомый продукт, — то что нам могут дать остальные две фракции? Как и когда их отделять? Давайте рассмотрим все по порядку.

Как отбирать головы и
хвосты при перегонке самогона

Отбор голов и хвостов
обязательно ведется в отдельные приемные емкости. При этом важно соблюдать
нужный температурный режим, относящийся к каждой фракции. Подробнее параметры
отбора голов и хвостов будут описаны ниже.

Технология перегонки будет зависеть от модели аппарата. Например, технологичные колонны (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 8) позволяют достаточно четко делить фракции за счет точной работы дефлегматора и мощного холодильника.

Перегонка голов самогона

На самом деле корректнее будет выразиться “отбор голов при перегонке”. Как
правило, рекомендуется половину объема голов отбирать при перегонке браги на
спирт-сырец, а вторую половину — при повторной
перегонке.

Общий объем голов при этом рассчитывают по сахару. Также объем первой
фракции рассчитывают по доле “абсолютного спирта”, но это можно сделать, только
получив спирт-сырец. Если по сахару сделать расчет не представляется возможным,
при перегонке браги ориентируются на резкий запах головной фракции.

Расчет по сахару делается следующим образом: считают общую массу сахара, который содержался в браге на момент ее закладки. В случае сахарной браги и гадать не надо, а в случае другого сырья узнать количество сахара поможет ареометр-сахаромер. В итоге с каждого килограмма сахара отбирают 50-100 мл голов. В случае с яблоками объем может доходить до 120 мл, поскольку они дают больший выход метанола.

Сколько отбирать голов
при второй перегонке самогона

Теперь разберемся, сколько голов отсекать при перегонке сырца. Расчет
объема делается следующим образом: измеряется крепость спирта-сырца и его общий
объем. Далее рассчитывается содержание условно 100% этанола  (“абсолютного
спирта”) в растворе. Пусть имеется 10 литров сырца крепостью 65 градусов.
10*0,65=6,5 (л). То есть, в данном дистилляте содержится 6,5 л “чистого
спирта”. Объем голов отбирается из расчета 8-15% от этого объема. Посчитаем
теперь, сколько голов сливать,
исходя из нашего примера: 6,5*0,08=0,52 (л) и 6,5*0,15=0,97 (л), т.е. от 520 до
970 мл.

Когда отделять головы

Головы начинают “капать” уже при 63-65°С. Температура отбора
устанавливается обычно в районе 68°С до окончания отбора фракции. После того,
как нужный объем отобран, а жидкость, растертая в пальцах, имеет мягкий
спиртовый запах, можно приступать к отбору тела.

Полученную фракцию можно вылить, а можно применить в быту.

Третья перегонка
самогона: нужно ли отбирать головы

Третья перегонка проводится достаточно редко и бывает нужна обычно при
огрехах во второй перегонке. Рассчитать объем голов здесь уже не получится,
поэтому стоит судить по запаху. Если практически ничего не капает при
температуре 65-68°С и у жидкости нет резкого характерного запаха, то отбирать
голову смысла нет.

Если третья перегонка требуется Вам уже не в первый раз, возможно, есть недочеты в работе дистиллятора. Ознакомьтесь с отзывами о самогонных аппаратах, чтобы выявить возможные проблемы.

Перегонка хвостов
самогона

Отбирать хвосты при перегонке или нет — дело сугубо индивидуальное. Если Вы не планируете использовать их для укрепления новых порций браги, можете завершать перегонку отбором тела.

Сколько отбирать хвостов при второй перегонке самогона?

До остаточной крепости в струе около 20-10 градусов. Не нужно стремиться выжать все “до воды”. Объем фракции предсказать довольно сложно.

Когда отделять

К отбору хвостов приступают, когда остаточная крепость в струе при отборе
тела опустилась до отметки 40 градусов. Температура перегонки хвостов держится
на уровне 85-90°С.

Проверить крепость без спиртометра можно и так: поджечь дистиллят в ложке. Он не будет гореть, или же пламя будет очень слабым, синим.

Но вот фракции голов и хвостов отобраны. Возможна ли вторая перегонка голов и хвостов самогона?

Можно ли перегонять
головы самогона повторно

Нельзя. И хотя они представляют собой концентрированный спирт, этанола там
нет. Большей частью головы представлены метанолом и альдегидами, и все они
являются сильно токсичными. Смысла в перегонке голов нет никакого.

Можно ли перегонять
хвосты от самогона повторно

А вот хвосты перегнать повторно имеет смысл. Эту фракцию как раз используют
для укрепления новых порций браги перед перегонкой. Этиловый спирт “выжать”
повторной перегонкой таким образом можно.

Вторая перегонка самогона. Отбор «голов» и «хвостов»

После первой перегонки, разбавления до 15-20% и промежуточной очистки рекомендуется вторая перегонка самогона, во время которой происходит отделение «голов» и «хвостов» (вредных примесей) от «тела».

Прежде всего следует разобраться с жаргонизмами «головы», «тело» и «хвосты». Этими сленговыми терминами винокуры называют составные части самогона, получаемые в процессе перегонки.

«Головы» — низкокипящие вредные фракции самогона. К ним относятся метиловые спирты, уксусные альдегиды, ацетоны и пр. Температура их кипения ниже температуры кипения спирта (78,4°C), поэтому в процессе перегонки они начинают испаряться первыми.

«Тело» — основная часть самогона, пригодная к употреблению, дальнейшему облагораживанию или приготовлению на его основе других напитков.

«Хвосты» — высококипящие вредные фракции самогона, основу которых составляют сивушные масла. Температура их кипения выше температуры кипения спирта, и они начинают испаряться в конце процесса перегонки. Именно они сообщают самогону характерный неприятный «сивушный» запах.

Для получения качественного самогона «головы» и «хвосты» желательно отсечь от «тела». Под «отсечением» понимают замену приемной емкости под трубкой самогонного аппарата.

Вернемся к процессу второй перегонки. Если промежуточной очисткой можно пренебречь, то разбавлять самогон перед второй перегонкой обязательно — во-первых, в целях пожарной безопасности, во-вторых, чтобы ослабить связи между молекулами спирта и сивушных масел. Разбавленный самогон сильнее пахнет сивухой — она начинает выходить наружу.

Разбавленный самогон выливается в перегонный куб, дальнейший порядок действий аналогичен изложенному в предыдущей статье. Когда стрелка термометра приблизится к 70°C, необходимо уменьшить интенсивность нагрева так, чтобы скорость отбора дистиллята составляла 1-2 капли в секунду. Это необходимо для отсечения «голов». Чем тщательнее вы отберете «головы», тем качественнее будет ваш конечный продукт. Отбирать их нужно на минимальной скорости. Помните, что регулировке скорости отбора путем изменения нагрева свойственна инерционность, то есть, между действием и результатом должно пройти время, и оно тем продолжительнее, чем больше объем вашего перегонного куба. Это довольно долгий и скучный, но очень важный этап второй перегонки самогона. Со временем вы «набьете руку», наберетесь опыта, привыкнете к плите и своему аппарату, и дело пойдет намного быстрее.

Сколько «голов» нужно отобрать? Начинающие самогонщики могут ориентироваться по количеству сахара — с каждого килограмма сахара отбирается порядка 50 миллилитров «голов». Можно также ориентироваться по запаху, растирая каплю продукта между пальцами — «головы» имеют резкий запах ацетона. Когда ему на смену придет запах спирта, это значит, что отбор «голов» закончен и начинается отбор «тела» самогона. При отборе «тела» можно увеличить его скорость — до пограничной между каплями и струйкой самогона, выходящего в приемную емкость.

Отобранные «головы» употреблять нельзя. Их можно использовать для различных технических нужд — заливать в бачок стеклоомывателя автомобиля, мыть ими стекло, протирать контакты или разжигать мангал.

До какого момента нужно отбирать «тело» самогона? О необходимости отсекать «хвосты» знали уже давно, а момент отсечения определяли путем поджигания самогона в ложке — если он перестал загораться, значит, крепость упала ниже 40%. Но все же рекомендуется делать это до крепости дистиллята в струе порядка 50% (используйте спиртометр и мерный цилиндр). Термометр в этот момент должен показывать 90-93°C. Разница в количестве между 50-градусным и 40-градусным самогоном — не более 170-200 миллилитров, и это уже так называемые «предхвостья» с повышенным содержанием сивушных масел, которые отбирать не стоит.

До какого момента нужно отбирать «хвосты»? Отбор «хвостов» рекомендуется производить до крепости продукта в струе примерно 20%, если брага сахарная. Если фруктовая или зерновая — до 10%. Скорость при этом можно увеличить до максимальной.

Количество «хвостов» напрямую зависит от конструкции вашего самогонного аппарата и емкости перегонного куба. Аппараты колонного типа с дефлегматором дают мало «хвостов» — 100-150 мл. Дистиллятор с сухопарником или простейший, без него, дает больше «хвостов», иногда до 1-1,5 литра. В среднем с одного килограмма сахара отбирается 100-150 миллилитров «хвостов», но эти цифры весьма условны.

Зачем отбирать «хвосты», если там столько вредных примесей? — часто спрашивают новички. Если речь о сахарной браге, то в целях экономии. Ведь вместе с примесями «хвосты» содержат и значительное количество спирта, который жаль терять просто так. А если речь идет о фруктовой или зерновой браге, то здесь отбор «хвостов» даже необходим — именно «хвосты» дают тот неповторимый вкус и аромат, который так ценится в виски, бренди или коньяке. Определенная часть сивушных масел в самогоноварении все-таки нужна.

Что делать с «хвостами»? Вариантов два — т. н. кольцевание и накопление. При кольцевании «хвосты» перегоняются снова. Для этого они выливаются в готовую перебродившую брагу или в спирт-сырец перед второй перегонкой (если планируется промежуточная очистка — перед очисткой, если нет — перед разбавлением сырца водой). Кольцевание рекомендуется прекращать примерно на третьем разе — иначе в спирте-сырце накапливается такое количество вредных примесей, что от них не спасает даже вторая перегонка. Второй вариант — собирать «хвосты» в отдельную емкость. При этом «хвосты» сахарной браги можно сливать вместе с «хвостами» фруктовой, а «хвосты» зерновой нужно собирать отдельно. После накопления достаточного количества «хвосты» перегоняются по общим правилам второй перегонки, с обязательной предварительной очисткой и разбавлением до 20%. С 10 литров «хвостов» можно получить порядка 3 литров качественного самогона крепостью около 80%. Оставшуюся в перегонном кубе жидкость утилизируют (выливают в канализацию). При перегонке «хвостов» отбирать «головы» не нужно, так как их там их не содержится — они выкипели на предыдущих этапах.

См. ранее:

См. далее:

Головы и хвосты в самогоне – лучшие методы отбора фракций

Вместе с водой и спиртом в браге содержатся другие вещества, многие из которых вредны для организма. К счастью, температура их кипения выше или ниже, чем у этилового спирта, поэтому с помощью дробной перегонки (разделения на фракции) можно не допустить попадания большинства опасных примесей в готовый продукт. Мы рассмотрим методы, позволяющие отобрать правильное количество хвостов и голов самогона, что положительно скажется на качестве дистиллята.

Внимание! Информация актуальна только для обычного самогонного аппарата, состоящего из перегонного куба и холодильника в форме змеевика, также возможно наличие сухопарника. Для аппаратов с дефлегматорами и прочими устройствами, имитирующими работу ректификационной колонны, параметры отбора хвостов и голов могут отличаться от изложенных здесь. Советую уточнить этот момент у конструкторов схемы, производителей или продавцов оборудования. Я не консультирую по коммерческим моделям аппаратов.

Теория

Количество вредных примесей зависит от сырья, воды, дрожжей, температуры, длительности брожения, конструкции самогонного аппарата и технологии перегонки. Даже в браге по одному и тому же рецепту концентрация вредных веществ может меняться каждый раз, но в домашних условиях анализ состава браги невозможен, поэтому приходится брать за основу примерные значения.

«Голова» самогона (еще называется «первач» или «первак») – начальная фракция с резким неприятным запахом. Содержит самые опасные примеси: метиловый спирт (много в зерновых и фруктовых брагах), ацетон, уксусный альдегид и другие. Благодаря тому, что температура кипения вредных веществ ниже, чем у этилового спирта, при перегонке они выходят первыми, следственно, можно не допустить их попадания в основной продукт.

Головы самые крепкие

В обиходе первач считается самым качественным самогоном, поскольку крепкий и быстро опьяняет. На самом деле это яд в чистом виде, его употребление вызывает токсическое отравление, которое часто путают с опьянением.

Голову самогона нельзя пить или использовать для растирания. Эта фракция может пойти исключительно на технические нужды, но из-за неприятного запаха в большинстве случаев её просто выливают.

«Тело» – питьевая часть, основная цель самогонщика (второе название – «сердце»). В теории содержит только этиловый спирт и воду, но на практике в «теле» всегда есть другие примеси, поскольку при дистилляции чисто физически невозможно разделить выход на четкие фракции, в той или иной степени разные вещества с близкой температурой кипения всегда перемешиваются, выход получается «смазанным».

Для полного разложения на фракции нужна ректификация, благодаря которой можно получить чистый этиловый спирт. Недостаток метода – вместе с вредными примесями удаляются вещества, отвечающие за органолептические свойства напитка.

Это значит, что после ректификации вкус и запах самогона из разного сырья (сахара, зерна и фруктов) будет одинаковым, поскольку в напитке останется только этиловый спирт.

Следует помнить, что вред и польза многих веществ в дистилляте относительна. Например, сивушные масла заставляют печень активизироваться раньше, чем начинает действовать спирт, это защищает организм от губительного воздействия алкоголя.

Исследование профессора НИИ наркологии Минздрава РФ Нужного Владимира Павловича доказало, что спирт-ректификат (водка) вызывает алкогольную зависимость в разы быстрее, чем дистилляты – виски, коньяк, текила и т. д. Около 70% зависимых людей являются именно водочными алкоголиками. Чем чище яд (в нашем случае этиловый спирт), тем стремительнее развивается привыкание.

Правильное разделение самогона на фракции при дистилляции на классическом самогонном аппарате позволяет убрать почти все вредные вещества, но оставить те, что отвечают за аромат и вкус напитка, чего нельзя сделать при ректификации.

«Хвост» самогона – третья фракция, кроме этилового спирта содержит сивушные масла, дающие неприятный запах, вкус и мутный цвет. Температура кипения сивухи выше, чем у этилового спирта, поэтому чтобы отделить хвост самогона, достаточно вовремя прекратить сбор основного продукта – «тела».

Хотя после дистилляции в «хвостах» остается много этилового спирта (до 40%), но попадание вместе с ним других веществ портит качество самогона, поэтому так важно вовремя закончить перегонку.

Хвосты можно перерабатывать, но обычно это не стоит потраченной энергии

В отличие от «голов», «хвосты» поддаются переработке, их можно добавить в новую порцию браги (непосредственно перед перегонкой) или очистить на ректификационной колонне. Перегонять «хвосты» второй раз на самогонном аппарате бесполезно, это не повысит качество!

Вопрос о том, сколько отбирать «голов» и «хвостов» – это компромисс между количеством и качеством самогона. Дальше мы будем пользоваться «золотой серединой» – параметрами, проверенными не одним поколением самогонщиков. Вы можете менять их по своему усмотрению как в одну, так и в другую сторону. Дальше я буду уделять внимание не конкретным цифрам, а способам подсчета.

Как отбирать голову самогона

Сначала брагу доводят до кипения. При появлении первых капель мощность снижают к минимуму, потом постепенно снова увеличивают нагрев, чтобы аппарат вышел на рабочий режим. Производительность зависит от конструкции и мощности плиты, средних параметров здесь нет. Нормой считается, когда самогон выходит холодным (температура приблизительно равна температуре охлаждающей воды). К этому нужно стремиться.

Методы отделения голов:

1. По сахару

Самый простой, но в то же время эффективный метод. Подходит в том случае, если известна сахаристость браги или количество добавленного сахара. Во фруктовой или зерновой браге сахаристость определяется специальным устройством – виномером (ареометром-сахарометром) перед внесением дрожжей.

Например, имеется 5 литров браги сахаристостью 20%, это значит, что общее содержание сахара – 1 кг (5*0,2=1). В расчёте предполагается, что 1 литр раствора по весу равен 1-му килограмму, на практике это не так, но на результат сама погрешность влияет мало, а подсчет упрощает значительно, поэтому советую не «заморачиваться».

С 1 кг сахара отбирают 60-100 мл голов. Желательно разделить это количество на две дистилляции, отобрав 30-50 мл выхода при первой перегонке и столько же во время второй.

2. По чистому спирту

Не всегда есть возможность узнать сахаристость до начала брожения. В этом случае первую перегонку делают без отсечения «голов», потом измеряют количество абсолютного спирта. Например, если получилось 6 литров дистиллята общей крепостью 63%, то в нем содержится 3,78 литра чистого спирта (6*0,63=3,78). Для упрощения подсчетов крепость этила принимаем за 100%, хотя получить абсолютный спирт можно только в лабораторных условиях.

При второй перегонке головную фракцию отсекают из расчёта 8-15% от количества чистого спирта. В нашем примере это 0,567 литра (3,78*0,15=0,567).

Одна из разновидностей этого метода – отбор 1% голов от объема браги, но в силу разных причин, связанных с брожением и концентрацией сахара, этот способ нельзя считать точным, лучше ориентироваться по абсолютному этилу.

3. По запаху

Подходит для опытных винокуров, которые могут определить головы самогона по неприятному запаху.

Выходящий из аппарата дистиллят периодически нюхают, растирая пару капель в ладонях, когда резкий запах пропадает, начинают отбирать «тело». Этим способом хорошо проверять правильность расчётов на основе сахара или спирта.

4. По температуре

Из-за особенностей конструкции самогонных аппаратов и разного состава примесей этот метод не всегда хорошо действует на практике. Рекомендую использовать только в крайнем случае. Привожу его для ознакомления.

Температура испарения «голов» – 65-68°C. Во время дистилляции при достижении температуры 63°C (термометр должен стоять на входе в холодильник) мощность нагрева резко уменьшают, чтобы плавно выйти на указанный выше температурный диапазон. Дальше отбирают «головы», пока из аппарата идут капли. Когда выход прекращается, поднимают температуру до 78°C и отбирают «тело» до температуры 85°С. Значения примерны и могут отличаться в зависимости от аппарата!

Как отделять хвосты в самогоне

Свидетельством появления хвостов является падение крепости в струе до 30-45 градусов. Чтобы не упустить этот момент желательно ближе к концу перегонки собирать выходящий из аппарата самогон в колбу или небольшую баночку, в которой просто сделать замер спиртометром (температура жидкости обязательно 20°C). Если крепость достаточно высокая, вылить дистиллят в общую емкость и снова подставить баночку.

При первой перегонке (особенно фруктовых и зерновых браг) можно собирать «тело» пока градус дистиллята не упал ниже 30%. При этом самогон иногда мутнеет, но ничего страшного, вторая перегонка, при которой началом хвостов считается крепость 40%, исправит проблему.

Большинство же самогонщиков предпочитают считать хвостами самогона всё, что имеет крепость ниже 40 градусов. Если спиртометра нет, самогон отбирают до тех пор, пока он горит в ложке.

Когда крепость выхода падает ниже минимума, перегонку прекращают, остановив нагрев, или продолжают собирать хвосты до 15-20%, но на это тратится энергия и время, что в большинстве случаев не оправдывает себя.

Перегонка хвостовых фракций

Практически все рецепты самогона или иных напитков сводятся к применению дробной перегонки. В результате мы как правило получаем 3 фракции. Головы используются для технических нужд, тело используется как питьевая часть. Что же касается хвостов то от них как правило избавляются ввиду обилия сивушных масел. В то же самое время хвосты можно использовать повторно. Об этом мы расскажем сегодня.

Хвостовые фракции — это по сути слабоградусный самогон. Он образуется после понижения крепости ниже 40% и как правило не представляет интереса. Действительно, кому нужна сивуха пусть и с минимальным содержанием этилового спирта. На самом деле эти самые спирты все же можно извлечь, но тут нужно придерживаться ряда рекомендаций.

Важно помнить, что хвосты наряду с головами это прежде всего побочный продукт перегонки. Соответственно перегонять их следует лишь тогда, когда технология такой “вторичной переработки” более-менее отлажена. Как правило хвосты смешивают с брагой. В то же время есть еще 2 подхода. Первый предполагает смешивание хвостов с разных перегонов. Что же касается второго то здесь хвосты смешиваются с неудачным самогоном. Вне зависимости от подхода прежде чем начать работать с хвостами перед перегонкой продукт должен быть разбавлен чистой водой до крепости 20 градусов. Как показывает практика такая жидкость неплохо поддается дистилляции, а выделение фракций получается более-менее качественным. К тому же это элементарно безопаснее чем гнать горючее 40%.

Учитывая тот факт, что мы имеем дело с побочным продуктом изобилующим посторонними примесями (сивушными маслами) при перегонке обязательно повторно производить разделение на фракции. В противном случае есть риск получить на выходе некачественный и даже вредный продукт. Если же придерживаться практики разделения на фракции, то с 20 литров хвостов, разбавленных до 20% крепости получится в среднем:

• Голов — 0,43 литра
• Тела — 5,11 литра
• Хвостов — 0,62 литра

Наиболее часто хвосты смешивают с брагой. В данном случае важно понимать пропорции смешивания. Для этого прежде всего нужно узнать крепость новой браги (или старой). Как правило крепость колеблется в диапазоне от 10 до 14 градусов. Учитывая, что в хвостовых фракциях остается градус, производя смешивание мы тем самым повышаем крепость браги. Соответственно, разводить бражку хвостами нужно таким образом чтобы ее крепость составляла 20 градусов. Делать брагу еще более крепкой не имеет смысла. Более того, при таком подходе есть риск ухудшить качества напитка. Куда лучше использовать бражку со слабой спиртуозностью и развести ее хвостами до обозначенного выше показателя. В данном случае мы более рационально распоряжаемся своим сырьем.

Заключение

Как показывает практика перегоняют хвостовые фракции довольно редко. Как правило это обусловлено необходимостью более рационально использовать сырье. В то же самое время экономия тут получается довольно слабая. При этом запах хвостов далеко не самый приятный. По этой причине данный метод не получил широкого распространения. Несмотря на это попробовать сделать это хотя бы один раз все же стоит. В конце концов хвосты могут использоваться случае, когда объем заготовленной бражки существенно больше объема самогонного аппарата. В данном случае есть возможность повысить выход продукта. В остальном же решать вам.

Как отбирать головы и хвосты в самогоне

Качество домашнего самогона зависит от материалов и соблюдения технологии перегонки. Помимо воды и спирта брага содержит вредные примеси, которые могут быть опасны для организма. Готовый продукт не должен содержать вредные вещества. Повысить качество дистиллята можно с помощью различных методов. Важно изучить вопрос о том, как отбирать головы и хвосты в самогоне.

При перегонке браги в самогон его принято делить на три части: головы, тело и хвосты. Если не произвести отсекание голов и хвостов в самогоне при сборе или сделать это неправильно, то самогон станет «сивушным коктейлем» и потеряет свое качество.

Самогон: отделение голов и хвостов

Головы — это смесь из метанола, эфира, ацетона и прочих вредных химических веществ, а хвосты — это ослабленный продукт, который только понижает градус напитка. Больше всего голов содержится в зерновых и фруктовых культурах.

В простонародном обиходе головы называют «перваком» и часто применяют к употреблению. Ведь он самый крепкий и дурманящий, но его нельзя употреблять и даже применять к растиранию, так как это чистейший яд. При его употреблении эффект от опьянения часто путают с интоксикацией.

Процесс отбора голов, тела и хвостов на самогонных аппаратах различных типов практически одинаковый, но каждый самогонщик вырабатывает свой метод того, как правильно отсечь головы и хвосты. Многие оценили на своем опыте и используют так называемую «золотую середину» при перегонке на самодельных дистилляторах.

Как отделить головы и хвосты?

Головы и хвосты самогона вредят напитку, поэтому важно разобраться, как их определить и как отобрать. В зависимости от типа самогонного аппарата могут быть использованы разные методы отбора голов и хвостов. Так как то, что подойдет для обычного самогонного аппарата, состоящего из перегонного куба и холодильника в форме змеевика с сухопарником будет неактуально для аппаратов с дефлегматорами и прочими устройствами, имитирующими работу ректификационной колонны. Лучше уточнить методику о том, как убрать головы и хвосты из самогона у продавца оборудования или поискать информацию в инструкции.

Почему первые капли, упавшие в приемник, называются головами? Метанол, ацетон и эфиры начинают испаряться из браги при достижении температуры в 68°. Обладают резким и неприятным запахом. «Первак» можно использовать только в технических целях, но из-за «аромата» его просто выливают.

Если ваш самогонный аппарат имеет градусник, то проблем с определением температуры не будет, если градусника нет, то можно определить температуру по сухопарнику. Сухопарник должен быть горячим и в этот момент стоит убавить пламя, если оно было максимальным. Необходимо постараться, как можно больше собрать головного продукта. Ведь он ядовит, поэтому лучше перебрать, чем недобрать.

При первичной перегонке многие не собирают первую часть, но лучше отобрать хотя бы один стакан для облегчения следующей перегонки.

Залог успеха в процессе отбора сегментов — это поддержание у самогона температуры на нужном градусе. Так как система на изменения пламени реагирует не сразу, то прибавляйте или уменьшайте пламя постепенно. Осуществляйте сбор самогона не в одну емкость, а в маленькие и разные.

Как отбирать головы самогона?

Головы — это продукт легких паров, эфиры и метиловые спирты (много в зерновых и фруктовых брагах). Все эти вещества выкипают при минимальных температурах нагрева браги и не применимы к употреблению, так как ядовиты. На количество вредных примесей влияют используемое сырье, вода, дрожжи, температура, длительность брожения и конструкция аппарата для варения самогона.

Процесс отборки голов включает следующие этапы:

1. Продукт держат на максимальном пламени пока с холодильника не появятся первые капли. После убавляют до минимума и постепенно увеличивают мощность пламени, доводя его до рабочего состояния.




2. Собирают в отдельную емкость при скорости выделения 1-2 капли секунду.

Количество собираемых голов подсчитывается по различным методикам:

• по количеству сахара в браге;




• по количеству спирта;




• по запаху;




• по температурным режимам.

По количеству сахара в браге

Считается, что 1 кг сахара выделяет до 100 мл голов. Если полный объем браги делится на несколько перегонок, то этот объем можно разделить на количество перегонок. Как рассчитать объем сахара в браге? Перед тем как добавить дрожжи в брагу при помощи виномера смотрят уровень сахара. Если брага готовится с помощью сахара, то вычислить его процентное содержание проще.

Например, мы имеем 20 литров браги с 30% содержанием сахара. По формуле объем, умноженный на процентное содержание, дает массу сахара, равную 6 кг. Получается, что из такого объема браги и сахара получится примерно до 600 мл голов. Если вы используете метод двойной перегонки, то этот объем делится пополам на первичную и вторичную перегонку.

По количеству спирта

Если вы выгнали первую партию самогонки и у вас получилось 6 литров 60° напитка, то соответственно, эти 6 л умножаем на градусы (0,6) и получаем в наличии 3,6 литров 100° спирта. От этого объема нужно собрать до 15% при вторичной перегонке.

По запаху

Для отделения голов по запаху необходимо поймать каплю самогона на палец и растереть ее. Попробуйте уловить запах. Если он химический и резкий, как у ацетона, то продолжайте процесс сборки голов, а если уже пошел приятный спиртовой аромат, то это пошло тело самогона и пора менять тару.

По температурным режимам

Если ваш самогонный аппарат заводского типа и оборудован термометром, то, скорее всего, у вас есть инструкция к нему. Температурные режимы в зависимости от аппарата могут отличаться. На быстром пламени доводим температуру браги до 60° и убавляем огонь. На малом огне ждем, когда температура поднимется до 65° — процесс отлова голов пошел. Он идет до тех пор, пока с охладителя не перестанет капать дистиллят. Соответственно, ставим чистую емкость.

Температуру нужно потихоньку поднимать и в районе 78° начнет выпариваться этиловый спирт. Это означает, что пошло тело. Тело держат до 85°. Градусы приблизительны, так зависят от того, в каком месте размещен термометр в самогонном аппарате.

Как отделять хвосты в самогоне?

В третьей составляющей части самогона (хвостах) при большом содержании качественного спирта также много других примесей, что портит его свойства из-за высокой температуры кипения, при которой выделяются сивушные масла. Они дают неприятный запах и делают цвет напитка мутным.

Хвосты определяют по градусу. Если в струе крепость падает до 30° при первой перегонке, а при второй — до 40°, то сбор тела прекращают и начинают сбор хвостов — до 20°. Можно и ниже, но в этом нет целесообразности.

Как правило, при первой перегонке у фруктовых и зерновых браг «тело» делают меньше. Это нужно для того, чтобы собрать больше ароматических и вкусовых качеств в напитке. При первичной сборке, когда тело опускается ниже 40°, самогон может помутнеть, но вторичная перегонка все исправит.

При вторичной перегонке, собранные хвосты, отправляют в новую брагу для её укрепления. Чтобы проверить крепость выгоняемого продукта без спиртометра, достаточно собрать его в ложку и поджечь. Сбор тела продолжают до тех пор, пока в ложке происходит воспламенение продукта, иначе отправляем все в хвосты.

Когда крепость выхода падает ниже минимального значения, останавливают перегонку и прекращают нагрев напитка. В целом, можно продолжить сбор «хвостов» до 15-20%, но это вряд ли является рациональным решением. Затрачивается время и энергия, а результат того не стоит.

Итог: где купить оборудование для самогоноварения?

«Тело» — это та самая питьевая часть, которую стремится получить самогонщик. Теоретически тело должно содержать только воду и этиловый спирт, но на практике напиток содержит незначительное количество примесей. Невозможно осуществить на 100% «чистые» фракции, так как разные вещества с близкой температурой кипения смешиваются и делают выход «смазанным».

Соблюдение технологии того, как обрубать головы и хвосты при дистилляции на классическом самогонном аппарате позволяет максимально убрать вредные примеси и оставить только вещества, отвечающие за аромат и вкус напитка.

Для создания качественного самогона необходимо специальное оборудование. Заказать и купить дистилляторы спирта, комплектующие, различные виды диоптр и все атрибуты для приготовления напитка можно в интернет-магазине BestSam. Все товары сертифицированы и дают высокую степень очистки самогона. Оформить заказ можно по телефону, размещенному на сайте, или через онлайн-форму в личном кабинете.

Как отделить «хвосты» и «головы»? -Информаторий самогонщика

Как отделить «хвосты» и «головы»?

Когда температура браги в перегонном кубе поднимается до 65-68⁰С, то начинают выделяться легко летучие ядовитые примеси с резким и неприятным запахом – «головы». После того как перестает выделяться легкая фракция при достижении 78⁰С меняем тару и начинаем собирать «тело», которое и является пищевым продуктом. При повышении температуры до 83⁰С начинается значительное выделение сивушных масел – «хвостов». Те, кто не гонится за количеством и делают упор на высокое качество самогона, при этой температуре прекращают отбор «тела». После этого до температуры браги 98-99⁰С можно собирать «хвосты». Чем дольше Вы их собираете, тем выше будет содержание сивушных масел. «Хвосты» обычно выливают в следующую партию браги непосредственно перед перегонкой или отделяют спирт на ректификационной колонне. 

Если Ваш самогонный аппарат не оборудован термометром, то можете воспользоваться следующим правилом отбора «голов»: если известно содержание сахара в браге (нужно учитывать и сахаристость ингредиентов), то на каждый килограмм сахара отбирают 60-100 грамм «голов»; если сахаристость браги не известна, то можно отбирать «головы» в количестве 10% от ожидаемого объема 100%-го спирта. Например, если ожидаете получить 6 литров 65% процентного спирта, то в начале дистилляции отбираете и утилизируете 6л*0,65*0,1=0,39 литра «голов».  

Оптимальнее всего отбирать примерно половину «голов» при первой перегонке, и, уточнив количество получившегося спирта, оставшиеся «головы» удаляете в начале второй перегонки. Качественный самогон, с минимальным содержанием сивушных масел выходит до крепости 70⁰ , но большинство самогонщиков предпочитают собирать «тело» до тех пор, пока крепость самогона на выходе (не в емкости с продуктом, а в струе!) не упадет до 40⁰ , т.е. пока он горит. Крепости 40⁰ (или % об.) соответствует температура кипения браги 94-95⁰С (см. Информаторий). Здесь каждый выбирает сам, что важнее – качество или количество. 

Измерение крепости самогона спиртометром обязательно проводите при температуре самогона 20⁰С. Если большая точность Вам не принципиальна, то можете воспользоваться таблицей коррекции показаний спиртометра.

Вторая перегонка самогона. Головы, тело и хвосты. Пьяный Снайпер разъясняет.

После первой перегонки полученный спирт-сырец необходимо разбавить водой до крепости 20 градусов. Это делается для соблюдения техники безопасности и для более качественной очистки самогона — чем меньше градус, тем лучше отделяются вредные и ненужные вещества от этилового спирта.

Головы, тело и хвосты. Схематично.

Вторая перегонка является дробной — мы будем разделять полученный после первой перегонки спирт-сырец на три фракции — «голову», «тело» и «хвост».

►

Голова (она же «первак», «первач») — первая фракция, которая начинает выделятся из спирта-сырца при перегонке. Крепость отобранных голов порядка 95-96 градусов.
Именно в голове самогона содержатся самые опасные яды — метиловый спирт, ацетон, уксусный альдегид и пр. Все эти вещества выходят первыми поскольку температура их кипения ниже температуры кипения этилового спирта. Благодаря этому свойству мы с легкостью можем «отсечь головы».
Пить головы-первак категорически нельзя, это страшный яд.

Единственное применение голов — жидкость для розжига. Некоторые самогонщики заливают отобранный первак в бачок омывателя стекол автомобиля в зимнее время — этого делать не надо, поскольку даже пары голов, попавшие в салон, явно не принесут пользы.
Оптимально — слить отобранные головы в канализацию.

Технология отбора голов:

1. Определяем количество голов (объем), который следует отобрать по правилу:
   на каждый 1 кг использованного для получения браги сахара отнимаем 50 мл выходящих голов. То есть, если в брагу было засыпано 5 кг сахара, то голов надо будет отобрать 5*50 = 250 мл.
   Некоторые винокуры, для перестраховки, отсекают головы по формуле 70 мл на 1 кг сахара.
    
2. Начинаем нагревать куб. Как только появились первые капли (пошли головы) — уменьшаем температуру нагрева и добиваемся скорости получения выходящей из холодильника струи 1-2 капли в секунду.
   Чем меньше скорость отбора голов — тем качественнее пройдет перегонка и очистка самогона. Отбор голов начинается на температуре 63-65 ºС.
    
3. Отбираем рассчитанное количество голов и выливаем их в канализацию. Головы самогона обладают очень характерным ацетоновым запахом.
   Это качество можно использовать для контроля — пока из холодильника выходит жидкость с этим неприятным запахом — следовательно идет первак. Как только запах ацетона исчез — значит пошло тело.

Что же содержится в головах? Для примера приведены результаты химической экспертизы отобранных голов из классической сахарной браги (исследование проводилось методом газовой хроматографии). В скобках приведены значения превышения веществ по сравнению с допустимыми значениями ГОСТ 5962-2013)

• метанол (превышает в 2 раза)
• ацетон (превышает в 200 раз)
• этилацетат — это растворитель (превышение в 1000 раз)
• ацетальдегид — один из самых сильных канцерогенов (превышение 1000 раз)
• изобутанол (превышение в 15 раз)
• изоамиловый спирт (превышение в 20 раз)
• 2-бутанон
• изобутилацетат
• 1-пропанол

Отсечение голов — процесс долгий, но категорически необходимый. Если увеличить скорость отсекания голов (сделать скорость струи выше рекомендованных 1-2 капель в секунду) — то ухудшится процесс отбора вредных веществ.
Колона и дефлегматор с насадкой отбирают головы гораздо качественнее, чем обычный аппарат со змеевиком.

►

Тело самогона (или «сердце») — собственно тот продукт, который нужно получить для употребления. В идеале это этиловый спирт и вода. В теле конечно же есть и другие примеси, но их концентрация достаточно мала — именно для этого мы и проводим данную дробную перегонку.

Процесс получения тела самогона:

1. После отсечения голов увеличиваем температуру нагрева куба до того значения, пока на выходе не появится тонкая струйка самогона — и начинаем отбирать тело.
   Температура начала отбора тела 78 ºС.
    
2. Тело отбирается до того момента, пока крепость в струе не станет меньше 50 градусов.
   Некоторые самогонщики отбирают тело до крепости 40 градусов. Этого лучше не делать — количество отобранного тела будет чуть больше (на 150-200 мл), но в нем уже появится «предхвостье» с содержанием сивушных масел.
   Окончанию отбора тела соответствует температура 85-93 ºС.

►

Хвосты самогона — третья и последняя фракция, получаемая в результате перегонки.

Крепость хвостов ниже 40 градусов.

С хвостами вылезают сивушные масла, температура кипения которых выше температуры кипения этилового спирта. Хвосты употреблять нельзя, они вредны для здоровья.

Хвосты отбираются для экономии и использования их в последующих перегонках, поскольку в них содержится этиловый спирт. Для этого мы попросту выливаем хвост из предыдущей перегонки в готовую (!) брагу, которую будем перегонять в следующий раз — тем самым увеличивая долю получаемого этилового спирта. Эта процедура носит название «закольцевать хвост«.
Кольцевать можно три раза подряд, хвосты, полученные при четвертой перегонке выбрасываем и начинаем цикл кольцевания заново (если кольцевать беспрерывно, то от раза к разу растет концентрация сивушных масел, которые сказываются на здоровье).

Начало отсечения хвостов — крепость в струе 50 градусов, окончание — крепость 20 градусов для самогона из сахарной браги и 10 градусов для самогона из фруктовой или зерновой браги.

При использовании классического самогонного аппарата, выход хвостов составляет порядка 100-150 мл с 1 кг сахара в браге.

В процессе второй перегонки самогону можно придать различные вкусовые оттенки.

После второй перегонки, при необходимости, самогон еще раз можно очистить.

Далее очищенный самогон разбавляют водой до необходимой крепости (См. Таблицу), разливают и дают отстояться в течении 1-3 недель.

Остались вопросы? — Спрашивайте, Пьяный Снайпер ответит.

см. также — Перегонка самогона, основные сведения. Первая перегонка браги. 

голов, сердец и решек | Distilling Blog

Головы, сердечки и хвосты при перегонке — три общих термина для дистиллята, производимого во время перегонки спирта. По сути, они являются началом (головы), серединой (сердечки) и концом (хвосты) периодической дистилляции. На популярном сайте дистилляции эти три раздела цикла определяются следующим образом:

• Головки: Спиртные напитки с начала цикла, содержащие высокий процент низкокипящих спиртов и других соединений, таких как альдегиды и этилацетат.
• Hearts: Желанные средние спирты из вашего пробега.
• Хвосты: Дистиллят, содержащий высокий процент сивушного масла и мало спирта в конце цикла.

Цель дистиллятора — обработать и собрать как можно больше сердечек. В сердцах содержится наибольшее количество этанола. А этанол, в конечном счете, является наиболее желательным типом спирта для перегонки.

Спиртные спирты изначально создаются путем приготовления сбраживаемого сусла или сусла, состоящего в основном из сахара и некоторых других питательных веществ.В этот промывочный раствор добавляются дрожжи, чтобы съесть сахар. Алкоголь — это, по сути, побочный продукт потребления сахара. Дрожжи поедают сахар и выделяют алкоголь.

Ага. Алкоголь — это дрожжевые фекалии

И в этих дрожжевых фекалиях производится более одного вида алкоголя. Каждый из этих спиртов имеет немного отдельную температуру кипения. Но все производимые спирты бесконечно смешиваются с водой.

Следовательно, дистиллятор не может просто довести основное количество сброженного сусла (теперь называемого пивом) до точки кипения этанола. Кстати, эта точка кипения будет 173,1 ° F. Помните, что, поскольку этанол на 100% бесконечно смешивается с водой, фактическая точка кипения чайника, наполненного пивом, будет где-то между 173,1 ° F и 212 ° F (температура кипения воды) для получения этанола. Точно так же температура кипения этилацетата составляет 170,8 ° F. Таким образом, температура кипения этилацетата будет где-то между 170,8 ° F и 212 ° F. И, что касается сложных вопросов, каждая из этих точек кипения также будет зависеть от общего количества спиртов, содержащихся в пиве, в расчете на объем спирта.Например, 10% -ный спирт будет иметь более низкую температуру кипения, чем 7% -ный спирт.

И, наконец, последняя переменная заключается в том, что точка кипения будет продолжать расти, поскольку эти спирты превращаются в готовый дистиллят. Это происходит потому, что содержание алкоголя постепенно снижается с каждым введенным количеством алкоголя. Температуры в дистилляционном котле никогда не остаются прежними, потому что спирт (с более низкой температурой кипения по сравнению с водой) вытягивается из смеси. Таким образом, на протяжении всего цикла дистилляции этанол является своего рода движущейся мишенью для дистиллятора.

Разделение головы, сердца и решки

Чтобы обеспечить оптимальное разделение между головками, сердечками и хвостами, дистиллятор обычно нагревает чайник от минимального до умеренного после достижения рабочих температур. Первыми будут испарены головные соединения, и давление внутри дистилляционного аппарата будет подталкивать эти испаренные головные соединения к выпускному отверстию для дистилляции.

Трудно переоценить, что эта ранняя часть цикла дистилляции должна выполняться с медленным и преднамеренным терпением, чтобы свести к минимуму любое количество червей, вторгшихся в головную часть цикла.Головы узнаются по очень терпкому запаху. Можно сказать, что головы пахнут медицинским спиртом, а также могут иметь неприятный сладковатый запах. Обычно кочаны собираются в отдельную емкость для сбора.

После того, как дистиллятор определил, что головная часть цикла была собрана, он или она затем направит поток сбора в специальный сосуд для сбора сердец. Этот переход называется «отрезанием головы».

На этом этапе дистиллятор может разумно увеличить нагрев котла для сбора сердец, что является наиболее желательной частью цикла.Для сердец характерен самый нейтральный запах по сравнению с головами или хвостами.

После того, как дистиллятор определит, что секция сердец цикла была достаточно собрана, он или она направит выпуск дистиллята в емкость для сбора хвостов. Это называется «отрезанием хвоста».

Запах хвостов характеризуется запахом мокрой собаки. Или, может быть, старый ботинок. Или мокрый картон.

Не бывает равного объема орла, червы и решки.Следовательно, дистиллятор должен будет уделять пристальное внимание на протяжении всего цикла дистилляции, чтобы определить, когда нужно сделать «отрезание головок» или «отрезание хвостов».

Для получения дополнительной информации по этой или любой другой теме дистилляции посетите форум StillDragon по адресу stilldragon. org. По любым вопросам, касающимся оборудования для дистилляции, звоните нам по телефону 561-845-8009.

Дистилляция и разделка головы, сердца и хвоста, Производство

Операция дистилляции начинается с заполнения горшков ферментированными выжимками и затем нагревания их.Эта начальная стадия позволяет испарять летучие вещества, такие как спирт и часть воды. Этиловый спирт, основное вещество, составляющее дистиллят, кипит при 78,4 ° C, а не при 100 ° C, как вода. Однако, поскольку этиловый спирт находится в растворе с водой, температура кипения изменяется в зависимости от его количества по отношению к воде. Чем больше воды, тем выше температура кипения.

Однако в перегоняемых выжимках есть другие летучие компоненты, которые испаряются при нагревании и переходят в дистиллированную жидкость.Многие из этих веществ неприятны и нежелательны, и от них необходимо избавиться.

К счастью, различные летучие вещества в выжимках испаряются при разных температурах. Таким образом, тщательно контролируя процесс дистилляции, можно удалить нежелательные компоненты, сохраняя при этом качество всех веществ. Это разделение или устранение неприятных и нежелательных веществ называется ректификацией и достигается путем удаления головок и хвостов дистиллята.

Пары спирта, образующиеся при нагревании и последовательном концентрировании, затем охлаждаются и переводятся в жидкое состояние, в результате чего получается дистиллированный продукт.

Дистиллят делится на три части в зависимости от его компонентов и качества: голова, сердце и хвост.

Голова — это первая часть производимой дистиллированной жидкости, которая в основном содержит неприятные вещества, которые придают граппе неприятный кислый вкус, а также метиловый спирт, который токсичен, и поэтому его необходимо удалить.К счастью, эти вещества имеют более низкую температуру испарения, чем «благородные» вещества граппы, и поэтому они производятся первыми. Мастерство дистиллятора заключается в умении определить, когда заканчивается голов дистиллята и когда начинает выходить так называемое сердце, то есть лучшая часть граппы, богатая этиловым спиртом и ароматическими веществами. О мастерстве винокурни судят также по его способности распознавать конец сердца и начало хвоста , т.е.е. последняя часть дистиллята, которая будет удалена из граппы, так как она содержит неприятные жирные и маслянистые вещества. Таким образом, граппу получают, выбирая heart , то есть среднюю часть дистилляции, богатую этиловым спиртом и приятными ароматическими веществами, и отбрасывая головку и хвост, то есть первую и последнюю части процесса дистилляции.

Алкоголь от головы до хвоста

Таким образом, промывка доводится до точки кипения и начинается дистилляция.Пары (смесь воды и различных спиртов) поднимаются к дефлегматору [6], где они проходят через небольшие трубки в водяной бане (температуру которой можно регулировать в соответствии с требованиями главного дистиллятора и контролировать с помощью термометра [ 7]), цель которого — концентрировать алкоголь и сдерживать жар. Вода имеет более высокую температуру кипения (100 °), чем этиловый спирт (78,3 °), поэтому она конденсируется в большей степени, чем спиртовая часть соединения, которая легче проходит через нагревательный элемент, давая нам легкую спиртовую концентрацию мокрота.

После этого этапа спиртовые пары достигают кожухотрубного конденсатора [8], колонны длинных тонких трубок в водяной бане, через которую пары нагнетаются, переходя из газообразного состояния в жидкое. Они проходят через поддон для сбора конденсированной жидкости [9], оборудованный измерителем спирта (который показывает изменения содержания спирта в дистилляте на протяжении всего процесса), и впоследствии накапливаются в приемнике с низким содержанием вина [10], где спирт (около 35% об.) первой перегонки.

Барда (также называемая бардой) выгружается [11], а кубовая барда промывается [12], готовая к следующей партии. Затем мокрота перекачивается [13] в кубовый куб для второй перегонки.

Пары проходят из котла через пластины, которые удерживают жидкость, сконденсировавшуюся в верхних пластинах и дефлегматоре [14], и создают термическое и физическое сопротивление, которое помогает дополнительно отделить (более легкие) спирты от (более тяжелой) воды по мере их подъема. вверх к дефлегматору.В этом случае пластины не действуют как выпрямители, а скорее концентрируют и удерживают головки с первой ступени второй перегонки, чтобы предотвратить попадание флегмы из них в камеру кипения.

Пары проходят через конденсатор и, как и при первой перегонке, проходят через измеритель спирта в трубу для разлива дистиллята [15], которая течет в сборный резервуар. Здесь мастер-дистиллятор разрезает и разделяет дистиллят на три части, сначала удаляя головки, собирая сердце и, наконец, удаляя хвосты [16], поскольку они содержат компоненты, которые могут придавать спирту неприятный вкус и запах.После этого последнего шага пластины [17] открываются и промываются вместе с остальной частью аппарата, готовые к следующей партии.

A Руководство по нарезкам и фракциям — Работа в горшке — Обучение самогону

Это руководство расскажет вам о различных фракциях, которые происходят в перегонном кубе, а также о том, как и когда делать разрезы, что позволит вам контролировать конечный вкус и качество духа.

Что такое порезы?

Порезы — это заранее определенные точки во время цикла дистилляции, где стиллер разделяет продукт, поступающий из перегонного куба, на отдельные емкости.Конечный результат — несколько разных банок с продуктом. Каждый имеет индивидуальный вкус и крепость.

Как узнать, где делать разрезы во время перегонки?

Чтобы определить, где делать разрезы при дистилляции, вам необходимо понимать различные фракции цикла и научиться распознавать их во время дистилляции.

Что такое дроби?

Фракции — это отдельные компоненты смеси соединений, которые можно разделить во время фазового перехода.В нашем случае фракции можно разделить в процессе перегонки.

Вы можете определить фракции либо по температуре неподвижной головки, либо по abv%, либо по вкусу, это приходит с опытом. В любом случае, как только вы узнаете, как работает ваша система, определение дробей становится предсказуемым. Также имейте в виду, что во время перегонки температура повышается и падает, они напрямую связаны друг с другом и являются показателем того, что выходит из вашего перегонного куба.

Ниже приведен список соединений, присутствующих в вашей стирке, и их конкретные точки кипения.Это даст вам представление о том, при какой температуре некоторые спирты начинают испаряться после стирки.

• Ацетон 56,5C (134F)
• Метанол (древесный спирт) 64C (147F)
• Этилацетат 77,1C (171F)
• Этанол 78C (172F)
• 2-пропанол (спирт 180F) 82C )
• 1-пропанол 97C (207F)
• Вода 100C (212F)
• Бутанол 116C (241F)
• Амиловый спирт 137,8C (280F)
• Фурфурол 161C (322F)

При перегонке в кастрюле Часто желательно провести несколько прогонов отгонки перед тем, как выполнить прогон конечного продукта.Это экономит время и упрощает смешивание. Если вам интересно узнать больше о том, как дистиллировать цикл очистки, ознакомьтесь с «Основами дистилляции цикла очистки».

Какие основные фракции образуются при перегонке самогона?

Есть четыре основных фракции, которые следует признать:

• Foreshots — Фракция Foreshots собирается в первую очередь в процессе дистилляции и содержит большой процент ацетона.Даже не думай пить это. Обычно во время работы кастрюли мы допускаем 150 мл на 25 л смывки для нашей фракции Foreshot Fraction. Этот прием выброшен в канализацию. Прогоны могут начинаться из куба при 50 ° C.
• Heads — Фракция Heads представляет собой смесь ацетона, метанола, этилацетата и этанола. Вы можете ожидать, что фракция головок будет слегка сладковатой, если к ней будет добавлен укус растворителя. Распространенной практикой является разделение головок и добавление их в следующий цикл дистилляции, поскольку они содержат большое количество этанола.Общая практика — принимать 750 мл для фракции голов после Foreshots. Вы можете принять более или менее личное, волеизъявление играет большую роль в этом решении.
• Hearts — Фракция сердец содержит самый высокий процент этанола и будет иметь очень чистый вкус, не вызывающий укуса головы. Его можно собирать при температуре 78-82 ° C или, если вы предпочитаете, от 80 до 50% с низкими винами 40%. Когда смешивает фракции для получения конечного продукта, Сердца являются основой вашего продукта.
• Хвосты — Фракция Хвостов содержит большое количество сивушных масел, которые вызывают нежелательный привкус в вашем продукте. Хвосты можно определить по характерному запаху мокрой собаки. Помимо сивушных масел, хвосты содержат значительное количество этанола и богатый аромат, который часто бывает желателен, если вы делаете ром или виски. Эти ароматы можно извлечь, выполнив финты. В результате финтов будет получен очень ароматный продукт, который можно использовать, когда смешивает фракцию Червей .Сбор хвостов можно закончить, когда температура в холодильной камере достигнет 94 — 95 ° C или abv достигнет 20% для слабых вин.

Если вы новичок в дистилляции и только учитесь делать надрезы, я бы порекомендовал делать основные надрезы между головой к сердцу и сердцем к хвосту. Прежде чем переходить к смешиванию, сначала освоитесь с этим. Если вам удобно делать эти начальные стрижки, ознакомьтесь с руководством по смешиванию для новичков. Он проведет вас через процесс смешивания виски и рома для новичков.

Разница — stillwagondistillery.com

Приготовление «нарезки»

Stillwagon Distillery гордится тем, что наши продукты изготавливаются вручную из настоящих ингредиентов. Мы начинаем с мелассы и чистого сахарного тростника, чтобы произвести наш превосходный ром. Мы используем процесс дистилляции небольшими партиями, который отделяет нежелательные элементы от желаемой, ароматной части, называемой «сердечками».

Процесс разделения во время перегонки известен как «нарезка».«В цикле перегонки есть четыре компонента:« Foreshots »,« Heads »,« Hearts »и« Tails ». Foreshots и Heads — это первая часть, которую нужно собрать, поскольку они испаряются при самой низкой температуре. Они идентифицируются на нашем ликеро-водочном заводе по температуре, запаху и вкусу. Как только эта порция собрана и отложена, собираются сердца. Сердца — это порция, которую мы бочем и выдерживаем, наполняя ее различными фруктами и специями, чтобы смешать их для настоянного рома или пруф и бутылка для нашего белого рома.Затем хвосты собирают после сердец, объединяют с головками и хранят для повторной дистилляции, поскольку из них еще нужно извлечь значительное количество высококачественного рома.

Порезы — очень важный фактор в процессе. Мы разрезаем головы очень глубоко, что означает, что с головами уходит много сердец, поскольку это не определенное разделение; это больше похоже на смешанный спектр: вам нужно выбрать точку, которая определяет ваш вкусовой профиль, чтобы сделать разрез.Мы устраняем практически все головы, устраняя основную причину похмелья и головных болей, которые возникают при употреблении дешевого спиртного напитка.

Обрезка хвостов также имеет решающее значение. Слишком поздняя обрезка хвостов приводит к неприятному запаху и заметно менее приятному вкусу. Делая разрезы таким образом, мы уменьшаем собираемую прибыльную часть. Это означает, что мы должны собирать премию за премиальный продукт. Мы считаем, что это оправдывает затраты и оправдывает стоимость нашего продукта.

Дистилляционные фракции? — NEAT

«Какие бывают фракции дистилляции?»

A: При перегонке любого спирта есть части дистиллята, которые вы хотите сохранить, а другие — выбросить. В зависимости от языка, дистилляционные порезы называются головами (или форшотами), сердцами (или духами) и хвостами (или обмороками). Они конденсируются в перегонном кубе в таком порядке, а вырезанные сердечки — это то, что хранит дистиллятор, выдерживается и разливается по бутылкам.

Дистилляторы годами совершенствуют свои дистилляционные фракции, стремясь максимизировать как выход алкоголя, так и желаемый вкус в сердцах.Я говорю «их дистилляционные фракции» намеренно, потому что это рассматривается как священный рецепт, созданный этим дистиллятором для этого конкретного спирта. И это правильно. На это влияет не только вкус виски, но и то, безопасно ли его пить, напрямую зависит от фракций дистилляции. Не волнуйтесь, производители виски знают, что делают, и виски, который вы пьете прямо сейчас, безопасен. Итак, давайте поговорим о различных фракциях дистилляции!

Начнем с головок

Химические соединения с самыми низкими точками кипения выходят первыми, например, ацетальдегид (зеленый ароматизатор), ацетон (жидкость для снятия лака), сложные эфиры (фруктовый и цветочный аромат) , метанол и этанол.Это то, что составляет головы, иначе говоря, форшоты. Дистиллятор хочет удалить нежелательные соединения, особенно метанол, без потери слишком большого количества сложных эфиров и этанола. Чем больше или меньше срезанные кочаны, тем больше зависит количество эфирных, цветочных и фруктовых ароматов виски, которые определяет дистиллятор. Некоторые винокурни будут перегонять кочаны в надежде сохранить часть восхитительных сложных эфиров и этанола. Мы все слышали ужасные истории о самогонщиках, которые слепнут из-за того, что выпили их хуй, верно? Это из-за токсичности метанола, которая возникает в результате неправильного срезания голов (или употребления в пищу голов.Не делай этого!). Но опять же, не волнуйтесь, производители спиртных напитков знают, что делают.

Далее, сердечек

Следующие соединения, которые выходят из перегонного куба с немного более высокими температурами кипения, составляют сердечки. По большей части это этанол и немного воды с небольшими количествами сложных эфиров, карбоновых кислот (кислые), фенолов из торфяного солода (дымчатый) и высших спиртов. Опять же, у каждого дистиллятора есть свое собственное уникальное сердце или спиртовая нарезка, которая будет включать сохранение большего или меньшего количества этих других соединений в зависимости от желаемого вкусового профиля.Например, Laphroaig принимает лечебный и дегтеобразный вкус более тяжелых фенолов, принимая большие надрезы в виде головы и сердца. Это означает, что они удаляют много легких эфиров в головах и сохраняют фенольные соединения в спирте, потому что знают, что со старением они превратятся в уникально красивый виски.

И, наконец, хвосты

Это жидкость, которая конденсируется из остатка и состоит в основном из воды и высших спиртов. В хвостах остается немного этанола, иначе говоря, обмороки, а привкус обычно горький и нежелательный.Точно так же с головками хвосты иногда рециркулируют в следующую перегонку для восстановления спирта и / или ароматизаторов. В других случаях, если хвосты собираются просто выбросить, на самом деле они не перегоняются. Это означает, что тепло от куба отключается после завершения резки сердечек, оставляя хвосты в кубе, которые нужно утилизировать.

Если вы хотите погрузиться в тонкости дистилляции, я опубликую подробности о химии дистилляции и ее применении в блоге.Так что следите за обновлениями!

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ ГОЛОВ В ПРИМЕНЯЕМЫЙ СПИРТ — Mastrogiannis Distillery & Winery

Процесс дистилляции начинается с того, что дистиллятор заполняет куб ферментированным материалом для подготовки к дистилляции. Когда нагревается и начинается процесс дистилляции, в качестве побочного продукта процесса ферментации образуются различные компоненты, которые начинают разделяться в зависимости от температуры.

Одна из основных задач дистиллятора — обеспечить успешное завершение процесса ферментации и, конечно же, гарантировать, что из всех этих компонентов в вашу бутылку попадут только лучшие из лучших.

1. ОТРЕЗКИ

Так же, как при описании общей анатомии рыбы во время дистилляции, у нас есть голов , которые являются первой частью дистилляции, сердец , которые являются мясной и вкусной частью, и хвостов , которые являются последней частью. до того, как мы достигнем температуры кипения воды.

Дистиллят делится на три части в зависимости от его компонентов и качества: голова, сердце и хвост.

2. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОВ

В рукописи California Wine and Brandy Maker, которая по сути является отсканированной копией интервью между Эли Скофисом и интервьюером Рут Тайзер, которое было проведено в 1987 году, Рут рассказывает о первых годах опыта Скофи в калифорнийской индустрии вина и бренди.

На протяжении всей книги Скофис упоминал, что исследовательская работа доктора Гаймона внесла очень важный вклад в коньячную промышленность, в том числе на странице 101.

Кроме того, еще одним очень важным исследовательским проектом, который привел к экономии миллионов долларов как для калифорнийской коньячной промышленности, так и для производства зернового спирта, была переработка головок (фракций аледегидов) после спиртовой ферментации, так что до 95% альдегидов исчезли при брожении.

, который продолжается …

Я стал участником этого проекта вместе с доктором Гаймоном, когда работал со Шенли. Мы использовали крепкие спиртные напитки , добавив сладкий сок .Который, в свою очередь, был сброжен с другим винокуренным материалом. После перегонки у нас был чистый спирт.

3. ЭКСПЕРИМЕНТ

Сначала, когда я перечитал это, мне было немного любопытно посмотреть, что делают другие. Традиционно головки либо утилизируются, что приводит к потере дохода, либо повторно добавляются в цикл дистилляции, что может привести к появлению посторонних привкусов, особенно если вы пытаетесь получить очень чистый спирт для розлива в бутылки по сравнению с чем-то, что будет выдерживать бочки.Исследование оказалось не продуктивным, так как действительно никто не делится такой информацией.

Кроме того, Скофис не предлагал ничего из вышеперечисленного, поэтому я решил придумать, как получить сладкого сока в середине августа. До штата Вашингтон до винограда осталось несколько месяцев, так что у меня остался яблочный сок (штат Вашингтон производит 65% + яблок, выращиваемых в США).

Яблок здесь в изобилии, поэтому я смог найти фруктовый комбайн и купил 175 галлонов этого сладкого сока.Это была смесь яблок штата Вашингтон — Red Delicious, Gala, Fuji, Granny Smith и Honey Crisp.

Сок прибыл на завод и был перекачан в контейнер IBC емкостью 275 галлонов. Общий объем был 175 галлонов яблочного сока, в который я добавил 16 галлонов кочанов, действительно неприятных вещей , которые были собраны во время перегонки винограда, в общей сложности 191 галлон. Сок оставляли на сутки для отстаивания и достижения комнатной температуры, вносили дрожжи с питательным веществом для регидратации и начинали брожение на второй день.

Первоначальный индекс Брикса для сока составил 12,5.

Скофис продолжил:

Раньше, если мы обрабатывали головы различными химическими веществами, такими как каустик или перманганат калия, для разрушения альдегидов, мы получали бидистиллированный спирт с рыбным или шоколадным ароматом и плохим качеством. В целом, мы потеряли примерно 1% исходного количества пробных галлонов (PG) в виде дистиллята с высоким напором, который был просто уничтожен и не использовался повторно.

Приблизительно 16 галлонов кочанов добавляли в свежий сладкий сок перед ферментацией.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе эксперимента я пришел к выводу, что процесс, о котором упоминал Скофис, действительно работал, и оказался очень успешным . После завершения брожения у меня был крепкий сидр, который по вкусу и запаху напоминал свежие яблоки, без привкуса чего-то плохого.

Дистилляция

также подтвердила теорию, так как я получал идеальный яблочный дистиллят во время дистилляции червей, головы и хвосты улавливались, как обычно.

5. ПОЛОЖЕНИЕ

Итак, вопрос в том, законно ли это с федеральной точки зрения? TTB одобрило этот процесс повторного брожения альдегидов в вине как часть CFR 27 24.183 , а также упомянул в CFR 27 24.216 из тех первых результатов, которые Скофис и доктор Гаймон вместе с запросами от зерновой и коньячной промышленности, но все еще не ясно, разрешено ли это в DSP, я отправил TTB по электронной почте, но ответа пока нет, как только я получу ответ, я обновлю результаты.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Есть еще нерешенные вопросы о процентном содержании альдегидов или о том, когда и как добавлять их в ферментацию, чтобы гарантировать, что ферментация не будет стрессовой, в моем эксперименте это было всего лишь 11% альдегидов к общему объему сока. , но я полагаю, что вы можете увеличить или уменьшить это число и придумать общую формулу, которая будет работать как для зерновых, так и для фруктовых спиртов.

Второй вопрос, который приходит на ум, — когда вы читаете CFR по ссылке выше, это то, что в них упоминается винодельня, а не винокурня.Как я уже упоминал выше, в TTB было отправлено электронное письмо, но я еще не получил ответа, поэтому не стесняйтесь связаться с TTB по поводу вашего ликеро-водочного завода, прежде чем продолжить.

Я лично буду продолжать использовать этот метод и продолжать расширять пределы процентного содержания альдегидов, которые вы можете добавлять в ферментацию, наряду с экспериментированием с различными фруктами, когда их следует вводить во время ферментации, а также стресса ферментации вместе с выводами после дистилляции, основанными на по различным техникам.

.

Как выбрать полипропиленовые трубы

Надежность, практичность, универсальность полипропиленовых труб высоко оценены строителями. Важными параметрами правильного выбора продукции выступают отмеченные в маркировке изделий технические характеристики, диаметры и возможность использования в конкретных условиях.

Разновидности труб

Назначение для горячей или холодной водоподачи обозначено на трубах продольной полосой красного или синего цвета соответственно. Применение изделий для холодного водоснабжения в системах отопления чревато их преждевременным выходом из строя.

Полипропиленовые трубы PN отличаются толщиной стенок, рассчитаны на давление воды 10-20 атм. Трубы PN10 применяют только для подачи холодной воды. При нагревании им свойственно изменять линейные размеры. Гораздо лучшими характеристиками обладают трубы PN 16, используемые для водопроводов с более высоким давлением. Трубы PN20 и PN 25 с большей толщиной стенок более устойчивы к температурным воздействиям, могут быть использованы в организации горячего водообеспечения, а армированная труба PN25 — отопления. Однако им также характерно линейное расширение, но в меньших показателях.

Гораздо лучшими характеристиками выделяются:

• PPH полипропиленовые трубы. Обладая достаточной стойкостью к механическим нагрузкам, химическим воздействиям, они могут быть использованы для холодной водоподачи, в вентиляционных системах, различных производственных инженерных сооружениях. Главным недостатком выступает чувствительность к низким и слишком высоким температурам, при которых полимер — материал из которого сделаны трубы, разрушается;
• PPB трубы, изготовленные из блоксополимеров полипропилена, не уступают PPH по прочности, но обладают гораздо большей термоустойчивостью, гибкостью. Трубы применяют в горячем водообеспечении, для подачи теплоносителя;
• PPR из рандом сополимера по прочности превосходят металлопластик, отличаются высочайшей устойчивостью к щелочным, кислотным соединениям, морозостойкостью, устойчивостью к постоянным температурам до +90С и кратковременным до +140С. Могут применяться при сооружении любых инженерных коммуникаций;
• PPS относятся к категории жаропрочных, сохраняют свою целостность и прочность при максимальной температуре +95С.

Труба полипропиленовая армированная

Труба полипропиленовая армированная отличается гораздо большей устойчивостью к температурным нагрузками, наименьшими линейными изменениями при нагревании. Широко используется для транспортировки теплоносителей, не расслаивается, сохраняет целостность, может быть проложена внутри стен. Полипропиленовая трубная продукция армируется:

• перфорированным или сплошным алюминием, повышающим прочность трубы, но сохраняющим ее легкость;
• стекловолокном, нанесенным на внутреннюю поверхность изделия. Трубы со стекловолоконным армированием подвержены линейному расширению на 6% больше, чем с алюминиевым. Поэтому их чаще применяют при обустройстве водоподачи, сооружения канализационных систем;
• алюминием с внутренней облицовкой поверхности трубы сшитым полиэтиленом.

 Однако с данным видом труб связаны некоторые сложности при монтаже систем:

• необходимость тщательной зачистки армированной трубы на глубину вхождения в фитинг с удалением оболочки алюминия и внешнего слоя полимера в случае раструбной сварки;
• потребность в насадках сварочного аппарата;
• торцевание армированных алюминием труб перед сваркой;
• приваривание к фитингу только половины толщины стенок армированной трубы;

Параметры выбора полиэтиленовых труб

При выборе полиэтиленовых труб учитывают технические характеристики, отмеченные производителем в инструкции по эксплуатации:

• диаметр;
• температурные нагрузки;
• рабочее давление среды;
• линейное расширение.

Предельно внимательный подход к выбору, оригинальности, наличию сертификата изделий, условиям хранения и транспортировки обеспечит продолжительность срока их службы. Полипропиленовые трубы хранят только на ровных поверхностях, защищенных от ультрафиолета, атмосферных и острых механических воздействий.

Лидирующими по производству полипропиленовых труб выступают Германия, Чехия, Россия и Турция.

Трубы ПНД для водопровода, полиэтиленовые трубы ПНД — 32, 25, 20 мм

Сегодня все более уверенными темпами водопроводные трубы ПНД замещают своих вчерашних собратьев — трубы бетонные и металлические. И это не удивительно, ведь им присущи такие свойства, как простота монтажа, возможность бесканальной прокладки, доказанная долговечность эксплуатации, а также небольшая цена. Все это делает использование пластиковых труб для водопровода в разы выгоднее по стоимости, чем использование их вчерашних собратьев.

И самые распространенные сегодня в нашей стране трубопроводы изготовлены как раз из полиэтилена низкого давления. Различают разные марки этого материала: ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100. Сокращение ПЭ в данной маркировке расшифровывается, как «Полиэтилен». Чем выше марка полиэтилена, тем лучше его прочностные характеристики и тем менее толстой возможно сделать стенку трубы, удешевив таким образом стоимость трубы.

Полиэтиленовые трубы пнд используются для напорного питьевого водоснабжения, газоснабжения, для напорной канализации и реже для защиты кабеля и безнапорной канализации. При замерзании жидкости внутри трубопровода трубы ПНД не лопаются, в отличии от стальных!

Соединяются трубы ПНД различными способами, в зависимости от полевых условий и условий эксплуатации. Самое распространенное соединение — это так называемая «сварка в стык» —является самым дешевым способом соединить трубы при большом количестве стыков. При прокладке труб диаметром до 110 мм и если количество соединений относительно небольшое, то используют компрессионные фитинги— чаще всего в коттеджном и дачном строительстве. При прокладке газовых коммуникаций, либо когда соединение труб и фитингов пнд нужно производить в условиях ограниченного производства (внутри разрытой траншеи на повороте), удобнее всего использовать муфты с закладными электронагревательными элементами.

Возможно, Вас заинтересуют другие разделы нашего каталога:

• трубы пнд для кабеля
• фитинги для труб пнд

Дополнительная информация:

• история труб пнд
• интересные факты о трубах пнд
• сравнение труб пнд и пвх
• сравнение труб пнд с металлическими

Цены на трубы ПНД

Прайс-лист на полиэтиленовые трубы ПНД с 06 апреля 2021г.

Трубы ПНД водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100

ПЭ100 SDR26 (PN 6,3)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
110	4,2	241,40
125	4,8	311,10
140	5,4	392,70
160	6,2	515,10
180	6,9	642,60
200	7,7	795,60
225	8,6	999,60
250	9,6	1239,30
280	10,7	1545,30
315	12,1	1972,00
355	13.6	2482,00
400	15,3	3162,00
450	17,2	3995,00
500	19,1	4930,00
560	21,4	6171,00
630	24,1	7820,00
710	27,2	11115,00
800	30,6	14079,00
900	34,4	17822,00
1000	38,2	22040,00
1200	45,9	31730,00
1400	53,5	43130,00
1600	61,2	56240,00
ПЭ100 SDR21 (PN 8,0)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
90	4,3	200,60
110	5,3	300,90
125	6	384,20
140	6,7	481,10
160	7,7	630,70
180	8,6	792,20
200	9,6	980,90
225	10,8	1239,30
250	11,9	1516,40
280	13,4	1921,10
315	15	2414,00
355	16,9	3060,00
400	19,1	3893,00
450	21,5	4930,00
500	23,9	6086,00
560	26,7	7616,00
630	30	9605,00
710	33,9	13699,00
800	38,1	17366,00
900	42,9	22040,00
1000	47,7	27170,00
1200	57,2	39140,00
1400	66,7	53200,00
1600	76,2	—
ПЭ100 SDR17 (PN 10)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
63	3,8	121,55
75	4,5	171,70
90	5,4	246,50
110	6,6	367,20
125	7,4	467,50
140	8,3	588,20
160	9,5	766,70
180	10,7	970,70
200	11,9	11196,80
225	13,4	1519,80
250	14,8	1870,00
280	16,6	2346,00
315	18,7	2958,00
355	21,1	3774,00
400	23,7	4760,00
450	26,7	6035,00
500	29,7	7463,00
560	33,2	9350,00
630	37,4	11832,00
710	42,1	16796,00
800	47,4	21280,00
900	53,3	26980,00
1000	59,3	33250,00
1200	71,1	47880,00
1400	—	—
1600	—	—
ПЭ100 SDR13,6 (PN 12,5)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
63	4,7	147,73
75	5,6	209,10
90	6,7	299,20
110	8,1	443,70
125	9,2	572,90
140	10,3	717,40
160	11,8	935,00
180	13,3	1186,60
200	14,7	1455,20
225	16,6	1853,00
250	18,4	2278,00
280	20,6	2856,00
315	23,2	3621,00
355	26,1	4590,00
400	29,4	5814,00
450	33,1	7361,00
500	36,8	9095,00
560	41,2	11407,00
630	46,3	14416,00
710	52,2	20520,00
800	58,8	26030,00
900	66,1	32870,00
1000	73,5	40660,00
1200	88,2	—
1400	102,9	—
1600	—	—
ПЭ100 SDR11 (PN 16)
Номинальный наружный диаметр, мм	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС, руб
63	5,8	178,50
75	6,8	248,20
90	8,2	360,40
110	10	533,80
125	11,4	693,60
140	12,7	863,60
160	14,6	1133,90
180	16,4	1433,10
200	18,2	1768,00
225	20,5	2244,00
250	22,7	2754,00
280	25,4	3451,00
315	28,6	4369,00
355	32,2	5542,00
400	36,3	7038,00
450	40,9	8908,00
500	45,4	10999,00
560	50,8	13770,00
630	57,2	17510,00
710	64,5	24890,00
800	72,6	32110,00
900	81,7	—
1000	90,8	—
1200	—	—
1400	—	—
1600	—	—

Трубы ПНД водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100 Прайс-лист от 06 апреля 2021г.

Чтобы купить трубу ПНД обращайтесь к нашим менеджерам!

+7-915-288-19-03

+7-495-105-96-46

Как выбрать полипропиленовые трубы для водоснабжения

Система водоснабжения и канализации загородного дома может использовать разные трубы. Современный рынок материалов предлагает вашему вниманию медные, стальные, металлопластиковые, пластиковые, полипропиленовые трубы. Выбор того или иного вида зависит от требований к системе и размера бюджета.

Полипропиленовые трубы для водоснабжения от aquatherm green pipe являются отличной альтернативой металлическим аналогам. С их помощью можно смонтировать системы холодного и горячего водообеспечения. Материал, из которого они производятся, способен выдерживать температуру до 95°С  при постоянном потоке, а при кратковременных температурных колебаниях — до 110°С. Если температура опускается ниже 0°С, полипропиленовые трубы для водоснабжения остаются невредимыми. Объясняется это их свойством расширяться и возвращаться в исходное положение. В последнее время эти трубы выбирают люди, желающие устроить водоснабжение дома своими руками, также их можно использовать для подключения бойлеров и двухконтурных котлов.

Монтаж такого водопровода прост и удобен, благодаря тому, что полипропилен прекрасно поддается сварке. Определенные виды полипропиленовых труб используют в устройстве напольного отопления и горячего водообеспечения, однако основная область применения  — холодное водоснабжение и водоотведение.

Основные преимущества:

• высокая химическая стойкость,
• долговечность,
• устойчивость к коррозии,
• гигиеничность материала (физиологическая и микробиологическая нейтральность),
• стойкость к солеотложению,
• высокая механическая прочность,
• гашение шумов и вибрации,
• длительный срок эксплуатации,
• устойчивость к температурным колебаниям,
• отсутствие электрической проводимости.

Полипропиленовые трубы для водоснабжения — классификация:

• PN10. Предназначаются для устройства холодного водообеспечения. Такие трубы могут иметь размеры от 20х1,9 до 110х10 мм, выдерживать давление 1,0МПа и температуру до 20°С.
• PN16. Это однородные трубы, которые нашли свое применение в устройстве горячего и холодного водоснабжения с температурой до 60°С и рабочим давлением 1,0МПА. Диаметр труб находится в диапазоне 20х2,8 – 110х15,2мм.
• PN20. Это толстостенные, однородные универсальные полипропиленовые трубы для водоснабжения, как холодного, так и горячего. Они способны выдержать температуру до 60°С (в отдельных случаях температура может достигать 90°С) и давление до 1,0Мпа.
• PN20 Stabi Al. К этому классу относятся стабилизированные комбинированные, армированные алюминием трубы, предназначенные для использования в монтаже горячего водоснабжения с расчетной температурой 60-80°С и давлением 1,0Мпа. Диаметр изделий находится в  диапазоне от 16х2,7 до 110х18,4 мм.

Учитывая тот факт, что пропиленовые трубы для водоснабжения склонны к тепловому удлинению, специалисты рекомендуют в монтаже использовать разные виды компенсации (Z и П-образные компенсаторы, гибкие компенсационные плечи).

Как правильно выбрать диаметр труб для устройства внутреннего водопровода?

Если общая длина вашего трубопровода составляет приблизительно 10 метров, рекомендуется выбирать трубы диаметром 20 мм, если в доме будет использоваться стояк, его диаметр, должен быть не менее 32 мм. В случае, когда длина водопровода свыше 10 метров, но не более 30 м, стоит отдать предпочтение изделиям с 25 мм диаметром. Для трубопроводов с протяженностью свыше 30 мм подойдут трубы диаметром 32 мм.

Перед тем как приступить к монтажу водопровода, следует нанести на стены дома схему расположения труб, отметить точки пересечения. Это позволить точно определить необходимое количество фитингов, и уголков, понять, понадобятся ли обводы и скосы.

Соединение труб производится методом сварки с применением муфт и разных уголков. На стояках для устройства отводов необходимо применять тройники. Закрывают трубопровод с помощью специальной заглушки. Если осуществляется коллекторная разводка, лишние выходы нужно приварить и поставить заглушки. Если отводов не хватает, то дополнительно приваривается муфта-отвод, которая позволит перейти на нужный диаметр трубы. Перекрестное соединение труб проводится с использованием крестовины. Для подключения труб к сантехнике применяются переходники с резьбовым соединением. В качестве запорной арматуры между шлангом крана и переходником используется шаровый кран.

Крепление труб на стены производится с помощью клипс на расстоянии 1,5-2 м. Если трубы горячей и холодной воды располагаются друг над другом можно применять двойные клипсы.

В процессе монтажа не стоит забывать, что полипропиленовые трубы для водоснабжения подвергаются удлинению, поэтому следует оставлять зазор. Это позволит избежать деформации расширяющихся участков.

Какой лучший материал для трубопроводов для водопроводных сетей

Трубы, используемые для водопровода в домах и на предприятиях, могут быть изготовлены из самых разных материалов. Как и в любых инженерных решениях, лучший вариант меняется в зависимости от приложения и условий проекта. Также у каждого материала есть свои преимущества и недостатки.

Наиболее распространенными материалами трубопроводов, используемыми для сантехники, являются медь, ПВХ, ХПВХ и PEX. В этой статье будет представлен обзор этих четырех материалов, а также других материалов, которые можно найти в строительной отрасли.

Получите профессиональный дизайн сантехники для вашего следующего строительного проекта.

Независимо от используемого материала трубопровода, вы можете снизить затраты на проект за счет оптимизации компоновки системы водопровода. Это уменьшит общую требуемую длину трубопроводов, а также затраты на фитинги и рабочую силу. Информационное моделирование здания может помочь вам оптимизировать сантехнические установки и другие системы MEP.

Медные трубы

Медь очень долговечна и является традиционным материалом для сантехники с 1960-х годов.С тех пор были введены и другие материалы, но медь по-прежнему остается одним из лучших вариантов. Главный недостаток медных труб — высокая цена, а также необходимость пайки и дополнительной арматуры. Учитывая свою ценность, медные трубы соблазняют воров, когда их обнажают.

Некоторые распространенные области применения медных трубопроводов включают снабжение горячей и холодной питьевой водой, а также линии хладагента для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Медная труба типа K имеет самые толстые стенки и обычно используется в подземных коммуникациях. Тип L имеет промежуточные стенки, а тип M — самые тонкие стенки, и они обычно используются для настенных линий электропитания.

Трубопровод из поливинилхлорида (ПВХ)

ПВХ — это пластик, который обычно используется в сантехнике, и бывает двух размеров: Schedule 40 и Schedule 80.

• ПВХ Schedule 40 — наиболее широко используемый, с более тонкими стенками и более низкой ценой.
• Schedule 80 PVC имеет более толстые стенки, что делает его более прочным, но и более дорогим.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) предоставляет таблицы, которые стандартизируют внешний диаметр труб из ПВХ. В следующей таблице приведены плюсы и минусы ПВХ как материала для трубопроводов.

ПВХ обычно используется в сливных линиях раковин, унитазов и ванн. К другим распространенным применениям относятся водопровод внутри помещений, подземная водопроводная система, вентиляционные трубы, магистральные водопроводные сети, трубопроводы высокого давления и системы ливневой канализации.

Трубопроводы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)

Как следует из названия, ХПВХ — это трубы из ПВХ с повышенным содержанием хлора.ХПВХ подходит для горячей воды и питьевой воды, в отличие от обычного ПВХ. По сравнению с медью трубы из ХПВХ более гладкие и производят меньше шума при протекании воды. Трубопроводы из ХПВХ также изолированы для предотвращения потерь энергии, более гибкие, чем металлические трубопроводы, и огнестойкие.

Трубопроводы из ХПВХ обычно применяются в системах горячего и холодного водоснабжения, отводах горячей воды и канализационных труб (сточных и водопроводных).

Трубы из сшитого полиэтилена (PEX)

Трубы

PEX считаются одними из самых больших инноваций в сантехнике. PEX — чрезвычайно гибкая труба, похожая на шланг, которая может огибать края и препятствовать прохождению. Кроме того, он использует компрессионные фитинги и не требует клея.

PEX можно легко использовать с существующими трубопроводами, в том числе медными, что делает их идеальными для ремонта и модернизации. Хотя PEX имеет более высокую стоимость, чем PVC, затраты на установку ниже, а обслуживание минимально.Трубы и фитинги из PEX используются более 30 лет, но приобрели популярность после 2010 года.

Благодаря своей универсальности трубопроводы PEX обычно используются при модернизации и ремонте. PEX также используется в помещениях с низкой вентиляцией, где соединение труб с помощью клея может быть опасным. Материал подходит для горячего и холодного водоснабжения.

Прочие материалы для трубопроводов

Четыре материала для трубопроводов, описанные выше, являются наиболее широко используемыми в сантехнических системах, но это не единственные варианты.Ниже приведены некоторые примеры материалов, которые менее популярны или больше не используются.

Трубопровод из оцинкованной стали

Эти материалы были популярны в прошлом, но больше не использовались из-за своих негативных эффектов:

• Внутренняя ржавчина в трубах малого диаметра из-за цинкового покрытия
• Со временем может засориться
• Свинец может выделяться из ржавых труб
• Изменение цвета воды

Оцинкованная сталь также является тяжелым материалом, что ограничивает ее применение в сантехнике.Эти трубы обычно использовались в канализации для «серой» и непитьевой воды.

Трубопровод из нержавеющей стали

Трубы из нержавеющей стали долговечны, но очень дороги, даже дороже, чем медные. Они используются в зонах, подверженных коррозии, например, в прибрежной среде. Этот материал имеет следующие преимущества:

• Прочный и устойчивый к коррозии
• Трубы могут быть гибкими или жесткими
• Доступен в нескольких размерах и длинах

Трубы чугунные

Чугунные трубы обычно изготавливаются в виде раструба и патрубка, и они являются самыми тяжелыми из всех водопроводных труб.Они очень прочные и позволяют использовать ПВХ для замены частей чугунной системы трубопроводов. Однако чугунные трубы очень тяжелые и требуют дополнительных опор при установке.

Чугунные трубы обычно применяются в системах водоснабжения и подземных сооружениях, например, в магистральных трубах дренажных и канализационных систем.

Серый пластиковый полибутиленовый трубопровод (PB)

Этот сантехнический материал недорогой и простой в установке, но подвержен утечкам.

Трубопровод из полиэтилена высокой плотности (HDPE)

HDPE — это гибкий материал, который обеспечивает коррозионную стойкость и длительный срок службы. Однако за это приходится платить, а ПНД дороже, чем ПВХ.

Латунный трубопровод

Латунь использовалась в сантехнических установках долгое время, даже раньше, чем медь. При использовании этого материала критически важным требованием является обеспечение того, чтобы сплав не содержал свинца. Лучшим вариантом считается труба из красной латуни, так как в ней содержится большое количество меди.

Латунные трубопроводы обычно используются в линиях водоснабжения, водоотводах, насосной арматуре, резервуарах для воды и колодцах.

Полипропиленовые трубы (ПП)

Полипропиленовые трубы — это жесткие пластиковые трубы, аналогичные ХПВХ. Однако они не соединяются с химическими веществами, а вместо этого используется тепло для приклеивания сопрягаемых концов.

• Полипропилен широко используется в Европе и не получил особого внимания в США.
• PP прочен, безопасен для человека и считается экологически чистым материалом.
• Главный недостаток — сложный процесс установки, требующий специализированных инструментов.

Трубопроводы из полипропилена обычно используются в системах горячего и холодного водоснабжения и канализации.

Заключение

При большом разнообразии материалов для трубопроводов выбор правильной водопроводной трубы для проекта может оказаться непростым решением. Лучшая рекомендация — связаться с профессиональными сантехниками и узнать о каждом доступном материале и его характеристиках. Таким образом, вы можете быть уверены, что в вашей сантехнической установке используется материал, наиболее подходящий для условий вашего проекта и бюджета.

Подходящие трубы, которые не должны загрязнять воду

Трубные материалы

Трубы не должны загрязнять воду и должны соответствовать давлению, расходу и температуре воды, которую они переносят.

На этой странице:

• Что учитывать
• медь
• полибутилен (PB)
• полиэтилен (PE или HDPE)
• полипропилен (PP)
• сшитый полиэтилен (PEX)
• непластифицированный поливинилхлорид (uPVC или PVC-U)

Все это приемлемые материалы для водопроводных труб.

См. Также:

Приемлемое решение G12 / AS1 требует, чтобы компоненты системы водоснабжения не загрязняли питьевую воду (пункт 2.1.1). В таблице 1 перечислены материалы труб для горячей и холодной воды, а в пункте 2.1.2 указано, что неметаллические компоненты, соответствующие BS 6920 или AS / NZS 4020, материалы, соответствующие таблице 1, должны быть приемлемыми.

Что следует учитывать

Материалы и детали труб не должны загрязнять питьевую воду. Они также должны быть:

• подходящими для ожидаемых температур и давлений
• совместимыми с водоснабжением, чтобы минимизировать возможность электролитической коррозии
• подходящими для грунтовых условий (если используются под землей), чтобы минимизировать возможность коррозии внешняя часть трубы
• подходит для местного климата (при использовании на открытом воздухе), такого как условия замерзания или атмосферной соли или серы
• , способная противостоять воздействию ультрафиолетового излучения (при использовании на открытом воздухе).

Итак, при выборе материалов для водопроводных труб учитывайте давление воды, температуру воды, совместимость с водопроводом, долговечность, поддержку, простоту монтажа и стоимость.

Также примите во внимание соображения устойчивости, такие как воплощенная энергия. См. Подробнее об использовании материалов.

Медь

Медь давно используется для всех типов бытовых водопроводов и водоснабжения, потому что она:

• долговечна
• имеет хорошую коррозионную стойкость
• податлива и легко изгибается
• является самонесущей
• имеет хорошие характеристики текучести

Для

• требуется несколько фитингов.
• можно утилизировать.

Медь может быть отожжена (т.е. нагрета, а затем медленно охлаждена), что улучшает ее свойства, например делает ее менее хрупкой и прочной.

Хотя в целом медь обладает хорошей коррозионной стойкостью, это зависит от окружающей среды. Кислые условия, возникающие либо из почвы (если она закопана), либо из воды, могут вызвать коррозию, поэтому перед использованием медных труб следует проверить местные уровни pH.

Полибутилен (ПБ)

Полибутилен — это пластик, который был представлен в конце 1970-х годов и широко использовался в трубопроводах водоснабжения до середины 1990-х годов.К сожалению, одна марка полибутилена приобрела репутацию неудачной, что привело к значительному сокращению использования.

Полибутилен имеет отличные свойства для использования в качестве водопровода, в том числе:

• низкая стоимость
• гибкость
• простота установки
• возможность использования как для горячего, так и для холодного водоснабжения
• морозостойкость.

На открытом воздухе его необходимо защищать от УФ-излучения.

Полиэтилен (PE или HDPE)

Полиэтилен высокой плотности (часто называемый алкатеном или полиэтиленом) используется с начала 1960-х годов.Он подходит как для питьевой воды, так и для канализации, но может использоваться только для холодного водоснабжения.

Это наиболее часто используемая пластиковая труба для подачи водопроводной воды в жилище. Полиэтилен:

• прочен
• устойчив к коррозии
• имеет хорошие характеристики текучести
• легкий и гибкий
• прост в установке
• имеет хороший радиус изгиба
• недорого
• требует небольшого количества фитингов.

Полипропилен (ПП)

Существует три типа полипропилена:

• PH имеет хорошие механические свойства и отличную химическую стойкость для использования в промышленных и канализационных системах сточных вод.
• PP-R обладает хорошей устойчивостью к высокому внутреннему давлению, поэтому подходит для бытового водоснабжения под давлением. систем горячего и холодного водоснабжения.
• PP-B подходит для подземных сточных вод и отвода сточных вод, поскольку он обладает хорошей ударной вязкостью, особенно при низких температурах, и отличной химической стойкостью.

Использование полипропилена увеличивается с конца 90-х годов, так как он:

• химическая и коррозионная стойкость
• жаропрочная
• легкая
• простая установка
• морозостойкая.

На открытом воздухе его необходимо защищать от УФ-излучения.

Сшитый полиэтилен (PEX)

Трубка

PEX изготовлена ​​из сшитого полиэтиленового полимера высокой плотности, что делает его более прочным, чем полиэтилен.Свойства:

• более высокая стойкость к экстремальным температурам и химическому воздействию
• повышенная устойчивость к холоду, растрескиванию и хрупкость при ударах
• может использоваться в системах горячего водоснабжения и водяного отопления, а также в системах питьевого водоснабжения
• гибкость
• простота установки
• его можно использовать в помещениях и под землей на открытом воздухе.

PEX не рекомендуется для наружного надземного использования, хотя он может выдерживать некоторое УФ-облучение, это не должно выходить за рамки инструкций производителя.

Поливинилхлорид непластифицированный (НПВХ или ПВХ-У)

Пластиковый НПВХ широко используется в Новой Зеландии с 1960-х годов. Сегодня в жилищном строительстве он используется в основном для водостока, сточных вод и вентиляционных отверстий и редко используется для водоснабжения в новых индивидуальных домах. Основным методом соединения НПВХ является сварка растворителем, при которой растворители размягчают поверхности материала, которые затем химически сливаются. Также доступна система соединения с резиновым кольцом (эластомерное уплотнение).Такой трубопровод:

• недорого
• прост в обращении
• имеет низкое сопротивление потоку.

^{Обновлено: 12 сентября 2016}

Краткое руководство по материалам — Системы пластиковых труб

Полиэтилен или ПЭ — прочный термопластический материал. Трубопроводы из полиэтилена используются для широкого спектра применений, работающих под давлением, включая транспортировку питьевой воды и природного газа, ирригацию, канализацию и дренажные линии.

PE используется для изготовления труб с начала 1950-х годов. Полиэтиленовые трубы различных размеров производятся методом экструзии. Он легкий, гибкий и легко поддается сварке. Его гладкая внутренняя отделка обеспечивает отличные характеристики текучести. Таким образом, постоянное развитие материала улучшило его характеристики, что привело к быстрому увеличению его использования крупными компаниями водоснабжения и газоснабжения по всему миру. Свариваемость позволяет выполнять сварку встык или электролитическую сварку труб на длинные отрезки и тем самым обеспечивать надежные соединения.

Трубы также используются в технологиях футеровки и бестраншейных технологиях, так называемых применениях без копания, когда трубы устанавливаются без рытья траншей и нарушают работу над землей. Здесь трубы могут быть использованы для прокладки старых трубопроводных систем, чтобы остановить утечку и улучшить качество воды. Таким образом, эти гениальные решения помогают инженерам восстанавливать трубопроводные системы из традиционных материалов. Земляные работы минимальны, и процесс проводится быстро под землей.

В последующие годы полиэтиленовые материалы были разработаны с новыми свойствами.Одним из примеров является PE-RC, который имеет очень высокую устойчивость к распространению трещин и поэтому подходит для установки без копания с потенциальным риском поцарапать трубы при протягивании через землю или через старую и протекающую чугунную трубу. Кроме того, материал PE-RC позволяет использовать существующий засыпной материал вместо песка при прокладке труб в земле.

Также в отношении материала полиэтиленовых труб несколько исследований продемонстрировали длительный срок службы с ожидаемым сроком службы более 100 лет.

Самые здоровые варианты труб: химическое выщелачивание и выщелачивание металлов

В этом посте будут рассмотрены варианты здоровых нетоксичных труб для дома: PEX, медь, PP и ABS .

Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. При покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Если вам нужна индивидуальная помощь в выборе лучших продуктов и материалов для вас и вашего дома, вы можете назначить мне консультацию здесь.

1. PEX

Выщелачивают ли полиэтиленовые (PE или PEX) трубы химикаты?

Полиэтилен (PEX) стал самым популярным вариантом для новых домов в Северной Америке.

Химикаты для выщелачивания

PEX выщелачивает небольшие количества ЛОС.

Различные марки вызывают разные запахи и выщелачивают разные химические вещества. В ходе исследований названия брендов не были идентифицированы. Но они нашли вариации даже внутри каждого бренда.

Через 30 дней выщелачивание у большинства марок значительно снижается. В первый год я бы больше всего беспокоился о том, чтобы действительно хорошо фильтровать воду.

Выщелачивание со временем снижается, но я не видел данных о том, когда химические антиоксиданты перестанут вымываться.

Не содержат ли трубы PEX BPA ?

Да, HDPE, пластик, используемый для изготовления труб PEX, не содержит бисфенола, включая бисфенол A (BPA), и заменителей, таких как BPS.(Источник)

Фитинги бессвинцовые

Обычно фитинги изготавливаются из латуни, которая (почти всегда) содержит свинец, по возможности предпочтительны пластиковые фитинги из PPSU. Ошибки при установке фитинга могут привести к утечкам.

Есть некоторые начальные исследования металлов, которые поступают из исходной воды, накапливающейся в трубах PEX. В других пластиковых трубах, которые были изучены, металлы накапливались и могут выделяться позже (источник).

Снижение воздействия выщелачивания химических веществ из PEX

Для уменьшения проглатывания этих химикатов:

• Избегайте питьевой воды из-под крана в течение первых 30 дней после установки
• Избегайте питьевой теплой воды из-под крана
• Промойте краны перед использованием
• Отфильтруйте питьевую воду и воду для приготовления пищи с помощью обратного осмоса / угля или дистилляции для удаления загрязнений .

Хороший фильтр для воды обратного осмоса

Выбор PEX

PEX может быть разрешен не всеми местными строительными нормами, но сейчас это доминирующая водопроводная система в Северной Америке.

Ищите PEX, который соответствует стандарту NSF / ANSI 61 — он устанавливает уровни химикатов, выщелачиваемых из труб.

PEX в крошечных домиках

При прокладке линий к крошечному дому используйте полиэтиленгликоль вместо садового или жилого шланга (но он не выдерживает ультрафиолетового излучения, поэтому его необходимо изолировать).Шланги RV изготовлены из ПВХ.

Полиэтиленгликоль, используемый в теплых полах

Трубки

PEX также являются предпочтительным выбором для систем водяного отопления. Теплый пол — отличный вариант обогрева, так как воздуховоды могут создавать проблемы для тех, кто чувствителен к плесени и пыли.

В то время как электрическое отопление можно использовать и под полом, можно сделать хорошо с гидравлическими системами. Если вы будете очень осторожны во время установки, маловероятно, что у вас возникнут утечки. Я видел, как это происходило, когда кто-то прибивал что-то постфактум, не задумываясь о том, где были линии.

При использовании PEX убедитесь, что вы выбрали правильный диаметр для вашего применения.

2. Медь

Здоровы и безопасны ли медные трубы?

Медные трубы подходят для тех, кто чрезвычайно чувствителен к пластмассам. Однако с этим связаны и риски для здоровья.

Лично меня больше беспокоят металлы в питьевой воде, чем химические вещества, поскольку металл — более проблемный основной токсин.

Кроме того, он более долговечный.Химическое выщелачивание в PEX со временем снизится, в то время как выщелачивание меди продолжится. Лично у меня многие проблемы со здоровьем были вызваны медными трубами, поэтому я не большой их поклонник. Я бы каждый раз выбирал PEX, а не медь.

Медь можно отфильтровать из питьевой воды на месте использования с помощью системы обратного осмоса (не для всего дома, что может вызвать большее выщелачивание меди).

Для людей, очень озабоченных предотвращением плесени, они иногда прокладывают водопровод внутри дома.В этом случае из эстетических соображений следует использовать медь.

Медь дороже, чем PEX (как по материалам, так и по установке), и более склонна к разрыву при замерзании. Он также может иметь утечки из точечных отверстий.

Припой для труб в США производится из олово-сурьмы или олово-серебра. Но если вы находитесь в менее развитой или регулируемой части мира, убедитесь, что он не содержит свинца.

Большинство фитингов изготовлено из меди, но некоторые из них — из латуни, содержащей свинец. Даже «бессвинцовый» допускает небольшое количество свинца.Фитинги из латуни, на 100% не содержащей свинца, могут быть изготовлены, но их труднее найти.

Тип L толще (предназначен для подземных работ и подвалов, где может быть истирание или коррозия), чем тип M.

3. Полипропилен

Полипропиленовые трубы как альтернатива меди и PEX

Полипропиленовые трубы не так распространены, как другие типы, труднее (возможно, невозможно) найти сантехника, и вам нужно проверить, что позволяют ваши коды.

Но, согласно EWG, у полипропиленовых труб должно быть меньше выщелачивания, чем у PEX. Они также позволяют избежать токсичных клеев на стыках, поскольку они герметизируются под воздействием тепла.

Несмотря на то, что EWG продвигает его, он не так широко используется и не доступен для большинства людей. На самом деле, так трудно найти, что я бы не включил его в список, кроме как для тщательности и потому, что многие люди спрашивают, увидев статью EWG, которая делает это обычным.

4. ПВХ и АБС

Безопасны ли трубы из ПВХ или АБС? (Отводящие трубы)

Любой из них можно использовать на отходящих дренажных трубах.Для ваших кодов может потребоваться одно или другое. Те, кто очень чувствителен, могут предпочесть АБС-пластик.

Убедитесь, что когда клей используется в местах соединения труб, это делается на открытом воздухе или когда дом может быть полностью проветрен.

Убедитесь, что ваши подрядчики осведомлены о токсичности клея и проявляют особую осторожность при разливе и очистке.

Однако клеи затвердевают очень быстро, поэтому они должны скоро стать приемлемыми. Хотя некоторые люди, которые чрезвычайно чувствительны к химическим веществам, наклеивают скотч из алюминиевой фольги на склеенные швы, чтобы не допустить выделения газов.

Там, где водопровод встречается со стеной , , он должен быть заделан нетоксичным герметиком.

5.

КПВХ

cPVC раньше был одним из трех основных типов водопровода для входящих водопроводов (наряду с PEX и медью), но сейчас он встречается реже.

Со временем он становится хрупким и склонным к поломке. Люди отошли от cPVC для входящей воды. Если у вас есть это в вашем доме, будьте осторожны в местах, где его можно ударить, так как он может сломаться.

Трубы

cPVC также содержат металлические термостабилизаторы и выделяют микрограммы тяжелых металлов (источник).

Коринн Сегура — практикующий биолог-строитель с 6-летним опытом помощи другим в создании здоровых домов.

Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!

Отчет о рынке полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2027 г.

Обзор отчета

Объем рынка полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 6 долларов США.35 миллиардов в 2019 году. Ожидается, что рынок будет расширяться со среднегодовым темпом роста (CAGR) 3,5% с 2020 по 2027 год. Существенные свойства полипропилена, такие как устойчивость к химическим веществам и температуре, в сочетании с растущим проникновением в области конечного использования, являются предполагается, что в течение прогнозируемого периода будет поддерживаться спрос. Ожидается, что рынок будет расти ускоренными темпами из-за растущего спроса на гибкие трубы со стороны конечных пользователей, а также увеличения объемов обновления и ремонта традиционных трубопроводных систем в промышленности.Ожидается, что благоприятные перспективы для развития инфраструктуры в развивающихся странах будут способствовать росту. PP-R, PPR-RCT, PP-H и PP-B — это некоторые из продуктов из полипропилена, которые используются в различных жилых и коммерческих помещениях. Значительные свойства полипропиленовых труб по сравнению с ПВХ, в том числе устойчивость к нагреванию, коррозии и другие химические и физические свойства, способствуют росту.

Строительная промышленность Китая продвигает трубы для водоснабжения и очистки сточных вод, а также водопроводные системы, особенно в жилищном секторе.Растущий спрос на полипропиленовые трубы в водохозяйственных и сантехнических отраслях, а также в отраслях промышленности, таких как промышленная переработка, вероятно, положительно повлияет на тенденции потребления в прогнозируемом периоде.

Строительный и промышленный секторы являются основными областями применения, стимулирующими спрос на трубы в регионе. Такие факторы, как стабильный обменный курс, быстрая индустриализация, благоприятное развитие инфраструктуры и низкие цены на нефть, являются движущей силой общего экономического роста в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Китай, тем самым стимулируя спрос на трубы в жилых и коммерческих помещениях.

Ожидается, что строительная отрасль Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти ускоренными темпами в течение прогнозируемого периода. Однако ожидается, что краткосрочные и среднесрочные факторы, такие как торговая война между США и Китаем, ограничение доступа к кредитам и повышение цен на коммерческую и жилую недвижимость, будут сдерживать строительную деятельность в регионе.

Информация о продукте

PP-R лидировал на рынке и обеспечил более 71,0% выручки в 2019 году из-за спроса на PP-R из-за его превосходных свойств, таких как герметичность, жесткость, эластичность, устойчивость к высоким температурам и коррозии.Он включает в себя армирующие слои для уменьшения продольного теплового сжатия или расширения и обеспечения устойчивости к кислотным и основным растворам, способствующим росту.

Трубы

PP-R обладают стойкостью к внутреннему давлению при высоких температурах и широко используются в пищевой и химической промышленности. Это один из распространенных материалов для систем сантехнических трубопроводов, водопровода и других механических и промышленных применений. Он обладает стойкостью к нескольким материалам, которые могут проходить по трубам в газообразной или жидкой форме, тем самым способствуя росту.

PPR-RCT обозначает температуру случайной кристаллической структуры полипропилена. Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться самый высокий совокупный годовой рост в 4,4% из-за его использования внутри строительных конструкций для пищевых продуктов, горячей и холодной питьевой воды, промышленного сжатого воздуха и вакуумного дождя, а также для геотермальных применений.

Наиболее часто используемые трубы из полипропилена — это PP-R и PP-RCT из-за более низкой стоимости, простоты монтажа, устойчивости к химическим веществам, истиранию, образованию накипи и некоррозионных свойств.Для крепления трубной арматуры к трубам из полипропилена применяется процесс сварки плавлением. Это обеспечивает надежную установку пластиковых трубопроводов и, следовательно, пользуется спросом у потребителей.

Application Insights

Водопроводная система лидировала на рынке и в 2019 году на нее приходилось более 35,0% общей выручки из-за увеличения численности населения в сочетании с индустриализацией и урбанизацией, оказывающей значительное давление на существующие ресурсы пресной воды. Ожидается, что потребность в эффективных и герметичных системах управления водными ресурсами будет стимулировать рост в течение прогнозируемого периода.

Рынок полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе в первую очередь определяется спросом на трубопроводные системы для коммерческого и промышленного применения. Ожидается, что рост спроса на пластиковые трубы, основанный на их свойствах и желаемых стандартах, будет стимулировать рост. Полипропиленовые трубы имеют более широкую область применения, включая водопровод, HVAC, пищу и химическую обработку в различных отраслях конечного использования.

Рост расходов на строительство в странах Азиатско-Тихоокеанского региона можно объяснить здоровым экономическим и промышленным развитием, а также ростом населения, который, вероятно, окажет значительное влияние на спрос на развитие инфраструктуры, стимулируя спрос на трубы из полипропилена. в этих регионах за прогнозный период.

Государственные инициативы по совершенствованию развития инфраструктуры, предлагающие желаемые услуги, такие как регулярное и бесперебойное снабжение питьевой водой, эффективные и герметичные канализационные и дренажные системы, способствуют росту рынка полипропиленовых труб. Ремонт и реконструкция существующей инфраструктуры являются важными факторами, продвигающими полипропиленовые трубы в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Regional Insights

На долю Европы приходилось более 24% общей доли выручки в 2019 году, и ожидается, что она станет свидетелем значительного роста ее доли в течение прогнозируемого периода из-за значительного развития инфраструктуры, необходимости в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха из-за экстремальных погодных условий и реконструкции существующих устаревшие трубопроводные системы.

Ожидается, что рынок полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие годы значительно вырастет из-за растущей потребности в системах водоснабжения, сбора сточных и дождевых вод, а также в системах распределения. Значительная доля полипропиленовых труб используется для передачи горячей воды в более холодные регионы, особенно в европейских странах.

Ожидается, что

Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста 4,1% с 2020 по 2027 год. Индустриализация, урбанизация, технологические разработки и рост инфраструктуры являются основными движущими факторами спроса на эффективные трубопроводные системы, что приводит к быстрому росту производства полипропиленовых труб. .

В последние несколько лет значительная доля потребления пластиковых труб приходилась на Китай. Рост спроса на прочную и долговечную среду поставки жидкостей и химикатов поддержал производство пластиковых труб в стране. Ожидается, что полное доступное сырье, технические ноу-хау для производства трубопроводной продукции и доступность инфраструктуры увеличат производство.

Ключевые компании и анализ доли рынка

Рынок стал свидетелем все более органического и неорганического роста за счет диверсификации сегментов продуктов в соответствии с приложениями в домашнем, коммерческом и промышленном секторах.Некоторые из ключевых игроков предприняли различные инициативы, такие как технологические инновации, исследования и разработки, партнерства, соглашения, новые предприятия и другие, для производства рентабельных труб. Рынок является конкурентным из-за присутствия крупных компаний, занимающихся производством продукции. Рынок характеризуется значительной потребительской базой, поскольку компании ведут свой бизнес через специализированные распределительные сети. Некоторые известные игроки на рынке полипропилена в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе:

• Фитинги Kalde Klima Orta Basınç ve Valf Sanayi A.Ş

• Pipelife International GmbH

• Aquatherm GmbH

• Пештан

• Pro Aqua

• Aquatechnik group S.P.A.

• Wavin

• Fusion Industries

• Вельтпласт

• Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH

• Danco пластмассы

• Рос Турпласт

• Aliaxis Group S.А. / Н.В.

• Asahi YuKizai Corporation

• Прочие

Объем отчета о рынке полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Сегменты, рассматриваемые в отчете

В этом отчете прогнозируется рост выручки на региональном и страновом уровнях и дается анализ последних отраслевых тенденций в каждом из подсегментов с 2016 по 2027 год. Для этого исследования Grand View Research сегментировала рынок полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе по продукту, применению и региону:

• Прогноз по продукту (выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг.)

• Перспективы приложений (выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг.)

  • Водопровод

  • Пищевая промышленность

  • ОВК

  • Химические вещества

  • Прочие

• Региональный прогноз (выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг. )

  • Европа

    • U.К.

    • Франция

    • Италия

    • Испания

    • Германия

  • Азиатско-Тихоокеанский регион

    • Австралия

    • Китай

    • Южная Корея

    • Япония

    • Индия

Часто задаваемые вопросы об этом отчете

г.Сегмент труб из полипропилена доминировал на рынке труб из полипропилена в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей более 71,00% в 2019 году благодаря своим свойствам, таким как герметичность, жесткость, эластичность и устойчивость к высоким температурам, а также стойкость к коррозии, химическому воздействию и расширению.

г. Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, включают Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş, Pipelife International GmbH, Aquatherm GmbH, Peštan, Pro Aqua, Wavin, Fusion Industries и другие.

г. К ключевым факторам, определяющим рынок полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, относятся позитивный взгляд на строительную отрасль в регионе в целом, рост проникновения пластмассовых изделий в жилые и коммерческие помещения.

г. Объем рынка полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 6,35 млрд долларов США в 2019 году и, как ожидается, достигнет 6,39 млрд долларов США в 2020 году.

г. Рынок полипропиленовых труб в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 6 долларов США.35 миллиардов долларов в 2019 году и, как ожидается, к 2027 году достигнет 8,38 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 3,5% за прогнозный период.

Полипропиленовая труба может похвастаться впечатляющими усовершенствованиями по сравнению с медной или стальной трубой (химически инертна, никогда не подвергается коррозии, выдерживает экстремальные температуры и просто потрясающе выглядит)

Полипропиленовая труба: она легкая, долговечная, с ней легко работать, она имеет прохладный зеленый и синий цвет.

Как и все производители напитков, крафтовые пивоварни требуют тяжелого оборудования. В дополнение к типичным бизнес-задачам, связанным с конкуренцией, укомплектованием персоналом, регулированием, соблюдением требований и COVID-19, крафтовые пивовары также должны создать значительную внутреннюю инфраструктуру для создания и доставки своей продукции.Это означает покупку (среди прочего) котлов, кег, бойлеров, линий розлива и консервирования, конвейеров, систем охлаждения, резервуаров для хранения, резервуаров для ферментации, холодильного оборудования и систем очистки сточных вод. В этой статье мы обсудим, как пивоварни могут эффективно соединить все эти системы с идеальной инфраструктурой трубопроводов.

Трансформация трубопроводов

Несмотря на то, что многие элементы пивоваренного процесса сохранялись веками, трубопроводная промышленность изменила эффективность и надежность систем, используемых для производства и транспортировки продуктов.Точно так же, как многие владельцы пивоварен производят исключительные, уникальные продукты, полипропиленовые трубопроводы революционизируют способы трубопроводов на крафтовых пивоварнях. Применения полипропилена включают трубопроводы гликоля, бытовую воду, сжатый воздух, отопление и охлаждение, а также трубопроводы CO2. Некоторые полипропиленовые трубы, внесенные в список NSF / ANSI 51 для пищевых продуктов, могут даже использоваться для транспортировки готовой продукции. Как химически инертный материал, полипропилен не выщелачивается и не влияет на вкус или запах жидкости, которую он транспортирует.

Значительный апгрейд

Во многих применениях в крафтовой пивоварне полипропилен представляет собой значительную модернизацию металлических труб, таких как медь или сталь. Полипропилен не вступает в реакцию с водой, гликолем или другими продуктами и ингредиентами, присутствующими на пивоваренных заводах. Он никогда не накипит и не подвергнется коррозии, со временем не станет хрупким и не сломается при воздействии экстремальных температур.

Традиционные трубопроводные материалы требуют сварки, которая может быть трудоемкой, дорогой и может выделять вредные летучие органические соединения в окружающую среду, или использовать посторонние вещества (например, клей или припой) или механические соединения (например, прокладки и резьбы) для соединения труба и фитинги.С другой стороны, полипропиленовые трубы соединяются термическим сплавлением — быстрым и надежным процессом, обеспечивающим создание бесшовных соединений. Для образования соединения материал нагревают, соединяют вместе под давлением, а затем дают остыть. Соединяемые материалы становятся одной сплошной и однородной деталью без путей утечки. Предполагаемый срок службы полипропиленовой трубы при правильной установке, эксплуатации и техническом обслуживании составляет 50+ лет.

Дополнительные преимущества

Соединение муфт (верхнее фото) и соединение встык (вверху) — это два метода, которые используются для постоянного соединения полипропиленовых труб без сварки, клея, растворителей или припоя.

Полипропилен до 70 процентов легче стальной трубы (в зависимости от размера и толщины стенки трубы) и с соответствующими инструментами для термического наплавления может быть легко установлен на потолке, обычном для пивоваренных заводов с чанами для брожения.

Чтобы приспособиться к расширению системы по мере роста пивоваренных заводов, полипропилен предлагает выходы для сварки, которые можно добавить путем просверливания в трубу и вварки фитинга непосредственно в стенку трубы. Многие марки полипропиленовых труб устойчивы как к высоким, так и к низким температурам и безопасны для использования практически в любой части системы.Кроме того, присущее трубе значение R, равное 1 или выше (в зависимости от толщины стенки трубы), может устранить необходимость в изоляции или уменьшить количество необходимой изоляции, особенно на линиях гликоля.

Для справки, некоторые части процесса пивоварения требуют температуры до 24 ° F. Это требует от пивоваров использования гликоля в линиях, соединяющих технологические чиллеры с чанами для брожения. Их главное — найти материал, который сможет транспортировать охлажденную жидкость без использования флюсов или клея.Флюс, используемый при пайке меди, может вызвать загрязнение линии, а гликоль может ухудшить клей, который используется для соединения некоторых других материалов труб (например, ХПВХ). Благодаря этому труба из термоплавкого полипропилена идеально подходит.

Кроме того, процессу термического плавления полипропилена можно научить всего за несколько часов практически любого, кто обладает способностями к механике и понимает системы трубопроводов. Наряду с квалифицированной поддержкой и надзором это может позволить пивоваренным заводам обучать свой персонал работе с установками термоядерного синтеза или ремонту.

Наконец, поскольку многие крафтовые пивоварни и их клиенты заботятся об окружающей среде, они могут оценить тот факт, что полипропиленовая труба более чистая в производстве, чем стальная труба, а также на 100 процентов пригодна для вторичной переработки по истечении длительного срока службы.

Реальные результаты

Полипропилен не вступает в реакцию с водой, гликолем или другими продуктами и ингредиентами, присутствующими на пивоваренных заводах.

Полипропиленовая труба была выбрана крафтовыми пивоварами в Северной Америке. Комментарии самих пивоваров свидетельствуют об эффективности полипропилена в пивоварении.

«Как стартап, вам нужно экономить деньги, когда это возможно, и рабочая сила — это область, где мы могли бы это сделать», — сказал Адлер Ленц, партнер Smith & Lentz Brewing Co., Нэшвилл, где полипропиленовые трубы были выбраны для система охлаждения гликоля пивоварни. «Цена на медь составляла около 20 000 долларов, а для стартапа это большая разница. Итак, когда мы получили эту цитату, мы рассмотрели другие варианты. И тогда стало понятно, что мы должны использовать [полипропилен] и производить установку самостоятельно.Благодаря этому мы сэкономили около 12 000 долларов ».

Eventide Brewing, Атланта, выбрала полипропилен для своей системы охлаждения на основе гликоля.

«У нас не было ни одной утечки, даже небольшой утечки», — сказал Натан Коуэн, генеральный директор. «Наш следующий проект будет в 10 раз больше, чем у нас сейчас, и мы планируем использовать [полипропилен] при расширении».

Эпическая сага

Epic Brewing Co. была основана в Солт-Лейк-Сити в 2009 году. В 2012 году Epic открыла новый филиал в Денвере, а в 2019 году предприняла расширение производства в Денвере, в результате чего количество бродильных чанов в этом месте увеличилось более чем в три раза.Полипропиленовая труба использовалась на всех этапах развития пивоварни.

«Для нас это весь полипропилен с тех пор, как мы установили его в Солт-Лейк-Сити», — сказал Джордан Шупбах, директор по пивоварению. «Это продукт, с которым мы знакомы и полностью им довольны, поэтому нет причин для изменений».

Компания

Major Heating & Air Conditioning, Денвер, установила 100 футов полипропиленовой трубы на расширении производственной базы Epic в Денвере. В компании работают пять технических специалистов, обученных термоядерному плавлению.

Тодд Рамер, менеджер по обслуживанию в Major, сказал, что полипропиленовая труба предлагает множество преимуществ не только пивовару, но и подрядчику, производящему установку, включая легкий вес и экономию времени на установку.

«С точки зрения подрядчика, это действительно лучше беговой стали или меди», — сказал Рамер. «Он настолько легкий, что я могу изготовить и повесить 3 дюйма. сам по себе. Но самое главное — это сэкономленное время. Это астрономически по сравнению со сваркой и пайкой. Я выбил последнее расширение на Epic за полторы недели.Если бы я сделал это сваркой стали, это заняло бы три или четыре недели ».

Рамер также отметил, что с полипропиленом легко подключиться к существующим линиям. Во время недавнего расширения, в дополнение к муфтам и стыкам, используемым для соединения труб, Рамер подсчитал, что он установил около 200 выходов для сварки.

«Гораздо проще расширить существующие [полипропиленовые] линии, чем стальные линии», — отметил он.

Другие крафтовые пивоварни выбрали полипропиленовые трубы для геотермальных систем отопления (Arbor Brewing Co., Ипсиланти, штат Мичиган) бытовых систем горячего и холодного водоснабжения (Main Street Brewing Co., Ванкувер, Британская Колумбия) или, в Founder’s Brewing Co. в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, инновационной системы рекуперации тепла, которая позволяет пивоварне использовать тепло генерируется для процесса пивоварения, чтобы обогревать помещения пивоварни площадью 75 000 кв. футов.

«Мы выбрали [полипропилен] из-за его уникальной способности работать с жидкостью при температуре 80–120 ° F с минимальным расширением и сжатием», — сказал Брэд Страус, менеджер по работе с клиентами компании Seaman’s Mechanical, Гранд-Рапидс, штат Мичиган, компании Founder’s system.«Процесс термоядерного синтеза также был важным фактором, поскольку он обеспечивает структурную целостность при экологически чистой стоимости».

Заключение

В конечном счете, многие крафтовые пивоварни создаются опытными новаторами, которые страстно желают создавать продукты, отличающиеся своей уникальностью и исключительно высоким качеством. Хотя они основаны любителями пива, а не экспертами по трубам, среди крафтовых пивоваров растет осознание того, что полипропиленовые трубы можно использовать во многих отношениях на пивоваренном заводе, чтобы помочь владельцам достичь своих целей.Это просто может помочь пивоварам приготовить лучший напиток.

Рон Раецки (Ron Rajecki) — специалист по связям с общественностью и маркетингу компании Aquatherm.

Трубы медные или полипропиленовые — что выбрать?

Водопровод и система отопления требуют повышенного внимания, потому что комфорт дома во многом обеспечивается их правильным функционированием. Качество обеих систем установки зависит от качества изготовления, выбора подходящих материалов и качества этих материалов.

Трубы для водоснабжения и отопления могут быть медными или полипропиленовыми. Выбор материала производится с учетом нескольких аспектов: цены, прочности, текучести, а также эстетического фактора.

Ниже мы покажем вам свойства, использование, преимущества и недостатки каждого типа труб, чтобы вы могли сделать лучший выбор для своего дома.

Недвижимость

Трубы медные или полипропиленовые

Полипропилен или PPR относится к категории термопластичных материалов.Прочный, жесткий полипропилен обладает высокой устойчивостью к высоким температурам, отличной химической и коррозионной стойкостью, а также средней ударопрочностью. Полипропилен экологически чистый, нетоксичный и экологически чистый. Он имеет небольшой вес, поэтому его легко транспортировать и перемещать.

Полипропиленовые трубы (PPR) все чаще используются в санитарных и отопительных установках благодаря своему качеству, маневренности и низкой цене. Трубы PPR могут быть простыми (без вставок) со вставками из композитного волокна или алюминиевыми вставками.

Медь — природный материал, один из первых металлов, добытых и использовавшихся людьми. Есть свидетельства того, что медь использовалась для труб водоснабжения с 2750 г. до н.э. Высокая производительность, медь устойчива к экстремальным температурам, давлению и условиям, никогда не стареет и не меняет своих свойств.

Медные трубы — классический выбор для санитарных и тепловых систем. Высокая устойчивость к износу, перепадам температур и давлений в установке, а также внешнему механическому воздействию.Они обладают антибактериальным действием, являются здоровым и безопасным выбором.

Как водопровод, так и система отопления могут быть построены с использованием обоих типов труб: медных или полипропиленовых.

Однако бывают ситуации, когда один тип трубы предпочтительнее другого типа.

Полипропиленовые трубы рекомендуются для теплого пола в полу или в стене, потому что полипропилен толще и имеет более высокое сопротивление давлению шва или стены, и его не следует изолировать, как это делается в меди.Вместо этого в случае очевидной установки медные трубы выглядят намного лучше эстетически, полипропиленовые трубы имеют массивный вид, особенно в местах соединения.

Наш совет: Если система отопления подключена к системе централизованного теплоснабжения, рекомендуется использовать трубы PPR из-за гораздо более высокой стойкости к химической коррозии.

Преимущества и недостатки

Выбираете ли вы медные или полипропиленовые трубы, вы должны знать, что обработка обоих материалов выполняется так же легко и быстро, как и время работы.

Однако существуют различия, и оба типа труб могут иметь преимущества и недостатки.

По стоимости медные трубы могут стоить даже на 20% дороже полипропиленовых. Вместо этого медь имеет неограниченный срок службы и 30-летнюю гарантию. Средний срок службы полипропилена составляет 50 лет, а гарантия варьируется от производителя к производителю.

По КПД полипропиленовые трубы эффективнее, не теряют тепло, коэффициент теплопередачи очень низкий.Медные трубы обладают высокой теплопередачей с внешней стороны, но могут достигать той же эффективности, что и трубы PPR, но только за счет хорошей изоляции, которая требует дополнительных затрат.

По сравнению с медными или полипропиленовыми трубами, еще одним преимуществом полипропилена является его стойкость к химической коррозии намного выше, чем у меди. Именно поэтому я посоветовал вам выбрать этот тип труб, если система отопления подключена к централизованной системе, системе, в которой трубы очищаются химическими веществами, которые не выдерживают медные трубы.

Вместо этого с точки зрения эстетики он указывает на медные трубы. Полипропиленовые трубы массивные и неприглядные, фитинги даже крупнее и громоздче, чем сама труба, а медные трубы тонкие и приятные на вид. Медные трубы также можно покрасить в разные цвета, чтобы они соответствовали декору каждой комнаты. И трубы PPR можно красить, но в их случае краска не держится.

Что касается ППР, то медные трубы обладают повышенной устойчивостью к механическим ударам и более долговечны за счет того, что соединения выполняются сваркой.

Как слить воду с котла аристон?

Во время ремонта двухконтурного газового котла часто приходится сливать с него воду.
И в комментариях меня не раз спрашивали о том, как это сделать.
Потому, в этой небольшой заметке, на примере котла Аристон Класс 24, расскажу о двух способах, как слить воду из котла и не залить всё вокруг.

Подготовительные работы

Первое, что нужно выполнить приступая к этим работам, это выключить котёл и перекрыть краны на его входе. Впрочем эту последнюю операцию выполнять не обязательно, в некоторых случаях.

Например, если котёл находится в самой верхней точке системы отопления и вы планируете всего лишь снять первичный теплообменник или слить воду из расширителя.

Но если вы планируете разбирать блок гидравлики, извлекать из него какие либо узлы, например датчик прохода воды или кран подпитки, снимать вторичный теплообменник, и т.д. то перекрытие крана на входе — обязательно!

Но впрочем, если сомневаетесь, перекрывайте в любом случае, лишним не будет.

Затем необходимо подготовить емкость литров на пять, неплохо найти отрезок шланга 1,5 метра, ну и тряпка, тоже может пригодится.

Два способа слить воду из котла, плюсы и минусы

Итак, слить воду с котла и не залить всё вокруг него, можно двумя способами.

Способ первый

Например через предохранительный клапан, тот который предназначен для сброса избыточного давления.

Сбросной клапан

Это удобно тем, что сбросной клапан находится в передней части котла, и к нему легко добраться, достаточно лишь подставить какую либо ёмкость и повернув красную ручку крана произвести сброс воды.

Так же на нём есть сопло которое можно легко повернуть для того что бы направить сливающуюся воду в ёмкость. Но ещё лучше всё это сделать через шланг, причём не обязательно его натягивать на сопло, можно просто держать.
Но у этого способа есть и недостаток.
Дело в том, что этот кран обычно долго находится в состоянии покоя и его резиновая прокладка деформируется будучи сильно прижатой к рёбрам корпуса.
А потому если всё это дело стронуть с места, то есть большая вероятность, что после заполнения котла водой сбросной клапан начнёт подкапывать и возникнет необходимость в его разборке, ремонте или замене.

Способ второй

Воспользоваться краном для слива воды. Он лишён недостатка описанного выше, так как предназначен именно для этой цели, но минусом является местонахождение этого самого крана. Он находится у задней стенки котла, снизу и к нему не всегда можно добраться, так как котлы часто устанавливают в различные шкафы.

Кран для слива воды

В этом случае, шлангом придётся воспользоваться обязательно, если вы не желаете слить воду на пол. Но так же не обязательно шланг туго натягивать на отвод, достаточно ослабляя вентиль крана (ребристая часть) вращая его против часовой стрелки, просто направить воду через шланг в ёмкость, удерживая шланг рукой.

Сливаем воду с помощью шланга

Ну вот, теперь, когда работы будут выполнены, не забудьте закрыть спускной кран перед заполнением контура водой!

Успехов!

Как слить воду с системы отопления частного дома?

Если вы имеете свой загородный дом, вы должны обязательно знать о том, что каждый дом требует ухода за собой. Именно уход за домом дает возможность в будущем, в полной мере насладится отдыхом в нему. Отдых в доме возможен только при условии наличия всех коммуникаций, которые должны быть проведенные к дому. Среди основных видов коммуникаций выделяют такие:

• Обеспечение дома водой
• Проведение канализации
• Электрификация вашего дома
• Отопление дома

Именно отопление зачастую является одной из основных вещей в каждом частном доме, ведь в зимнее время провести отдых при минусовой температуре невозможно. Именно система отопления станет главной темой нашей статьи.

Конструкция системы отопления

Каждая система отопления выполняет функцию, которая проявляется в обеспечении помещения вашего дома теплом. Так же иногда при многоконтурной разводке, оборудование для отопления может нагревать воду, которая поступает в дом. Сама ж система бывает 2 основных видов:

• Воздушное отопление
• Водяное отопление

Несмотря на то, что сегодня воздушное отопление имеет более высокий показатель КПД, который равен 90%, более активно люди применяют именно водяное отопление.

Водяное отопление

Система водяного отопления имеет свое название исходя из того, какой теплоноситель используется, то есть вода. Сама конструкция системы выглядит следующим образом:

• Основное место уделяется котлу, который нагревает теплоноситель
• Циркуляционный насос, который собственно и заставляет циркулировать теплоноситель в системе
• Сам теплоноситель в виде воды
• Трубопровод
• Определенное количество радиаторов

Данные элементы в совокупности позволяют работать системе в полной мере и при этом максимально эффективно.

Слив воды из системы

Сам слив воды из системы отопления зачастую выполняется в 2-х основных случаях, это:

• Когда люди на длительный период выезжают из дома и не могут на протяжении этого времени проводить отопление своего дома. В этом случае предпочтительнее слить воду с контура, что бы она, например, в зимнее время не замерзла.
• В случае аварийной поломки системы и необходимости слива воды из нее с целью проведения ремонтных работ.

Виды систем и слив воды их них

Для начала стоит сказать, что по виду циркуляции теплоносителя в системе выделяют 2 вида:

• Естественная циркуляция
• Принудительная циркуляция

Каждый из данных 2-х методов имеет свои определенные особенности в сливе воды. Если у вас установлена система с естественной циркуляцией воды, то для начала соблюдайте такой принцип действий:

• Обязательно остановите работу котла
• Обычно, рядом с установленным котлом находится специальный вентиль, через который и необходимо производить сброс воды
• Желательно иметь у себя в доме шланг необходимой длины, один конец которого прикрепляют к вентилю, а второй конец шланга выводят наружу
• Данная процедура слива проводится до тех пор, пока он не перестанет течь из шланга

Если же у вас установлен насос и теплоноситель движется принудительно, то необходимо делать все по таком у принципу:

1. Обязательно остановите работу насоса
2. Аналогично вышеописанному методу наденьте шланг на вентиль и произведите сам процесс слива
3. После этого вам нужно доставить воздух в систему отопления путем открытия крана Маевского
4. Процедура сброса воды с использованием шланга обратно повторяется

Данные рекомендации позволяют слить воду с системы отопления, но предпочтительнее при этом пользоваться услугами специалистов в данной области. Они сделают всю работу быстро и максимально качественно.

Как слить воду из котла?

Как слить воду из котла?

Многие частные дома отапливаются с помощью котла. Котел нагревает воду для домашнего пользования и нагревает ваш дом, циркулируя горячую воду или пар через ряд труб и радиаторов, расположенных по всему дому. Правильное обслуживание вашей системы отопления имеет важное значение для эффективного отопления вашего дома и предотвращения проблем. Однако, если в системе есть утечка или накопление осадка, решение требует слива и устранение проблемы. Слив из системы осуществляется путем слива воды из центрального котла.

Вот что нужно сделать, если вам нужно слить воду из котла:

· Выключите питание котла. Выключатель питания будет расположен на котле.

· Выключите газ в системе котла.

· Закройте водозаборный клапан. Это обеспечит отсутствие попадания воды в систему во время ее слива.

· Дайте системе остыть не менее 30 минут.

Звук, похожий на негромкий свист будет издавать автоматический развоздушиватель, которым комплектуют систему отопления. Наличие звука говорит об исправности прибора, который стравливает лишний воздух в процессе работы агрегата. Рассмотренный метод высвободил от воды не только котел, но и все отопительные приборы и трубы. Для лучшего опустошения приборов, пользуются кранами Маевского, поочередно открывая каждый из них.

Найдите сливной клапан в нижней части котла. Присоедините садовый шланг нужного диаметра к клапану. Поместите другой конец шланга в раковину, канализацию или подставьте емкость примерно соответствующую количеству воды в системе.

Откройте сливной клапан, повернув его против часовой стрелки. Вода начнет стекать из котла. Когда из шланга больше не вытекает вода, система слилась. Закройте клапан и снимите шланг. Если у вас нет шланга, поместите ведро под сливной клапан, откройте клапан и наполните ведро. Когда ведро заполнено, закройте клапан и опорожните ведро. Повторяйте процедуру, пока котел не опустеет.

Современные котлы, особенно газовые, оснащены автоматическим развоздушивателем и сливным штуцером. Для слива жидкости из такого агрегата достаточно открыть сливной кран, после проведения подготовительных работ. Если оборудование установлено в верхней точке системы отопления, то выльется жидкость, освободив только лишь полость котла. А через агрегат, установленный ниже радиаторов отопления, стечет вода из верхних приборов.

В каких ситуациях сливают воду:

Проведение работ по сливу жидкости из котла выполняют:

· при замене отопительного оборудования;

· при обнаружении неисправности агрегата и ремонте отдельных узлов;

· при необходимости устранения течи на соединениях кранов, штуцеров или других патрубках агрегата;

· при отключении отопления, в зимний период, на продолжительный срок;

· при замене теплоносителя.

Проведение работ по ремонту и обслуживанию отопительной системы требует слива жидкости. Опорожнение оборудования от теплоносителя может выполнить каждый человек, имеющий небольшие технические навыки. Умение слить воду из котла позволит без труда справиться с любой неисправностью оборудования, что особенно важно, в зимний период.

Все возникшие вопросы Вы можете обсудить с нашими мастерами по контактам ниже.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Публикации по теме:

• Перец тема отзывы

  Дачников интересует перец под названием Биг Папа из-за красивого окраса, разнообразной формы и, главное, устойчивости…

• Отделка моечного отделения в бане

  Для моечной подойдет любой водооталкивающий облицовочный материал.Современные бани имеют сразу несколько отделений. Парилку с моечной…

• Черновая стяжка пола

  Черновая стяжка полаПервый признак комфорта и уюта в любом жилище – это организованный пол. За…

• Домвент приточный

  Что мы предлагаем для вентиляции помещенийОсновные продукты компании Приточный клапан вентиляционный «Домвент». Предназначен для регулярного…

Как слить воду из газового котла – Блог Виталия Лебах

Во время ремонта двухконтурного газового котла часто приходится сливать с него воду.
И в комментариях меня не раз спрашивали о том, как это сделать.
Потому, в этой небольшой заметке, на примере котла Аристон Класс 24, расскажу о двух способах, как слить воду из котла и не залить всё вокруг.

Быстрая навигация по статье

Подготовительные работы

Первое, что нужно выполнить приступая к этим работам, это выключить котёл и перекрыть краны на его входе. Впрочем эту последнюю операцию выполнять не обязательно, в некоторых случаях.

Например, если котёл находится в самой верхней точке системы отопления и вы планируете всего лишь снять первичный теплообменник или слить воду из расширителя.

Но если вы планируете разбирать блок гидравлики, извлекать из него какие либо узлы, например датчик прохода воды или кран подпитки, снимать вторичный теплообменник, и т.д. то перекрытие крана на входе —  обязательно!

Но впрочем, если сомневаетесь, перекрывайте в любом случае, лишним не будет.

Затем необходимо подготовить емкость литров на пять, неплохо найти отрезок шланга 1,5 метра, ну и тряпка, тоже может пригодится.

Два способа слить воду из котла, плюсы и минусы

Итак, слить воду с котла и не залить всё вокруг него, можно двумя способами.

Способ первый

Например через предохранительный клапан, тот который предназначен для сброса избыточного давления.

Сбросной клапан

Это удобно тем, что сбросной клапан находится в передней части котла, и к нему легко добраться, достаточно лишь подставить какую либо ёмкость и повернув красную ручку крана произвести сброс воды.

Так же на нём есть сопло которое можно легко повернуть для того что бы направить сливающуюся воду в ёмкость. Но ещё лучше всё это сделать через шланг, причём не обязательно его натягивать на сопло, можно просто держать.
Но у этого способа есть и недостаток.
Дело в том, что этот кран обычно долго находится в состоянии покоя и его резиновая прокладка деформируется будучи сильно прижатой к рёбрам корпуса.
А потому если всё это дело стронуть с места, то есть большая вероятность, что после заполнения котла водой сбросной клапан начнёт подкапывать и возникнет необходимость в его разборке, ремонте или замене.

Способ второй

Воспользоваться краном для слива воды. Он лишён недостатка описанного выше, так как предназначен именно для этой цели, но минусом является местонахождение этого самого крана. Он находится у задней стенки котла, снизу и к нему не всегда можно добраться, так как котлы часто устанавливают в различные шкафы.

Кран для слива воды

В этом случае, шлангом придётся воспользоваться обязательно, если вы не желаете слить воду на пол. Но так же не обязательно  шланг туго натягивать на отвод, достаточно ослабляя вентиль крана (ребристая часть) вращая его против часовой стрелки, просто направить воду через шланг в ёмкость, удерживая шланг рукой.

Сливаем воду с помощью шланга

Ну вот, теперь, когда работы будут выполнены, не забудьте закрыть спускной кран перед заполнением контура водой!

Успехов!

Как правильно осуществить слив системы отопления?

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 32. 8k.

Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.

Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.

[contents]

Зачем нужно сливать воду из систем отопления?

Слив системы отопления необходим в случаях:

• когда требуется устранить протечки в трубах;
• если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
• когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
• если понадобилось заменить теплоноситель.

С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.

Особенности конструкции слива системы отопления

Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.

В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.

Как правильно слить систему отопления?

Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?

Слив в частном доме

Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).

Последовательность действий для слива воды:

1. Отключается котел, прекращается его работа.
2. Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
3. Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
4. После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
5. Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
6. Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
7. Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
8. Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.

Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.

Слив в многоквартирном доме

Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.

Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.

Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.

Порядок действий:

1. Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
2. С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
3. Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.

Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:

1. Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
2. Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
3. Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.

Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание газового котла Ariston Genus

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Котел Ariston Genus 24 FF не выполняет
запуск. Пока держишь клавишу пуска, горелка функционирует. Но стоит не
фиксировать кнопку, аппарат начинает тухнуть. Объясните причину
неисправности?

Видимо, вышел из строя термоэлемент либо поломка газового клапана. Еще
может быть снижение давления газа на входной магистрали. Иногда
присутствует недостаточное напряжение электронной платы.

Недавно возникла неполадка. Розжиг происходит затруднительно. Запальное
устройство зажигается, но главной горелке огонь отсутствует. Никак не
могу понять, в чем причина?

Похоже, повреждение деталей механизма розжига. Необходимо произвести
техническое обслуживание агрегата и чистку узла зажигания.

Почему газовый котел Аристон Генус не может отключиться в момент того,
когда нагонит необходимую температуру? Нагрев происходит до 90С, следом
возникает неполадка. После операции перезапуска ситуация следует снова.

Возможно, плата управления неисправна, датчик температуры котловой воды
имеет неисправность, сломана кнопка защиты от перегрева. Не исключено,
что произошло нарушение настройки автоматики.

Скажите, пожалуйста, почему котел не нагревает воду более 70 С? Нам
нужно настроить больше, но экран показывает, что это максимальный
показатель. Как можно настроить температуру нагрева?

Когда прибор не может выполнить повышение температуры в системе
отопления, то можно предположить следующие проблемы. В заданных
регулировках выставлено ограничение максимальной температуры нагрева до
70 С. Наблюдается снижение скорости тяги в дымоходе.

Настенный котел Genus Premium Evo плохо функционирует в цикле нагревания
системы ГВС. Из крана на кухне идет вперемешку то холодная вода, то
горячая. Скажите мне, какая причина может быть?

Причины появления повреждения по всей видимости следующие. Имеется
подмес холодной воды по причине того, что вышел из строя 3-ходовой
клапан. Теплообменник забился мусором. Нужно его прочистить.

Снизу котла находится кран, откуда регулярно подтекает вода. Сам прибор
не стартует. Что мне предпринять?

По всей видимости, произошел сброс теплоносителя через клапан защиты.
Этот признак указывает на повышение давления в системе. Помимо этого мог
быть не закрыт вентиль наполнения системы либо требуется закачать
бак-расширитель.

Не могли бы Вы подсказать, в чем проблема, если беспрерывно прыгает
вверх давление, а также вступает в работу защитный клапан? Экран
показывает неизменно символ отопления в режиме нагревания котла. Что
случилось?

Имеется поломка температурного датчика отопительного контура. Отсутствие
необходимой циркуляции в отопительной линии.

По какой причине постоянно стал выключаться Аристон Genus One 24? Вот
недавно пьезоподжиг вообще не сработал. Техобслуживание котла
производили в начале месяца. В чем дело?

Предполагаем, что имеются неполадки в процессе удаления дыма. Вам нужно
выполнить осмотр дымохода. Неработоспособность пьезоподжига может
указывать на поломку одной из его деталей в силу нестабильного
напряжения либо протечки воды.

Кто-нибудь помогите, пожалуйста, разобраться с дымоходом? Скоро вторые
сутки, как произошла возвратная тяга, при которой дым начал валить прямо
в комнату. Дымоходом занимались самостоятельно. Он выполнен из стальной
трубы. Возможно, в чем-то есть ошибка.

Прибор отлично работает на ГВС, а когда запускаешь отопление, вода
начинает кипеть, и аппарат выдает сбой. В чем неисправность, и как можно
устранить?

Предполагаем, что насос циркуляции имеет дефект, электронная плата вышла
из строя, поломка датчика температуры. Также возможно забилась сеточка
фильтра.

В цикле ГВС прибор по очереди стал выдавать то горячую, то холодную
воду. Помогите понять, в чем причина. Каким образом наладить нагревание
воды?

По-видимому, загрязнилась отопительная система или теплообменник
забился. Кроме того, возможна поломка датчика контроля давления либо мог
выйти из строя циркуляционный насос.

Важной причиной может выступать неверно сделанная структура дымохода.
Возможно отложение сажи на стенках трубы, которое сильно понижает его
возможности. Кроме этого, рекомендовано контролировать вытяжку в
помещении.

В эксплуатации Ariston Premium Hp. Он быстро производит набор
температуры более 96С, но затем встает в аварию с ошибкой. Впоследствии,
при его остывании, начинает самостоятельно стартовать. От чего это
зависит?

Сбой функций по перегреву означает прекращение циркуляционного процесса.
Изначально необходимо обратить внимание на краны на радиаторах. Они
устанавливаются открытыми. Следом проводится проверка на загрязнение
фильтра, а также следует убедиться, не забит ли теплообменник.

Провел запуск данного котла осенью того года. Предположительно через
полгода аппарат иногда начал сильно шуметь. Скажите, пожалуйста, из-за
чего в котле шум?

Возможно, имеется накипь в теплообменнике. Если вода имеет жесткость, то
в дальнейшем в радиаторных трубках скапливается известь.

Решил на дачу смонтировать газовый котел Genus Evo 24 FF. Подскажите,
каким образом грамотно вводить такой агрегат в эксплуатацию?

Для правильного запуска в эксплуатацию котельного аппарата необходимо
выполнить последующие процедуры. Подключить электропитание аппарата.
Ставим открытым газовый вентиль. Потом запускаем газогорелочную
аппаратуру. В конце настраиваем необходимую температуру.

У нас в планах сделать сервисное обслуживание. Проинструктируйте, как
лучше осуществить слив воды с прибора?

Согласно мануалу, данная работа реализовывается следующим образом.
Отсоединить агрегат от электричества. Закрываем кран газа. Открываем
немного воздухоотводчик-автомат. Поворачиваем кран слива. Далее убрать
вылившуюся жидкость. Если требуется, можно сливать воду через сбросной
клапан. Данный компонент располагается в нижней части котельного
прибора.

Можете рассказать, каким образом можно сделать проверку трехходового
клапана? Я думаю, что этот компонент не до конца выполняет открытие. В
цикле отопления не может прокачать крайние батареи, а на ГВС сильно
греется труба подачи теплоносителя под котлом.

Безусловно, рекомендуем осмотреть 3х-ходовой клапан на предмет
закисления штока в промежуточном состоянии. Также советуем выполнить
проверку самой системы отопления.

Мы используем на даче Ariston Genus 35. До сегодняшнего дня трудился
бесперебойно. В настоящее время через 5 секунд после включения агрегат
стал тухнуть.

Думается, что у него не получается доставить воду в систему. Объясните,
что за причина? Вероятным фактором данной неисправности может являться
электрод-ионизатор, который не фиксирует огонь, или отсутствие
циркуляции.

Недавно обнаружилась проблема с отопительным прибором. В цикле
нагревания он свистит. Попробовал перезагрузить его — удалось, но ничего
не изменилось. Может быть, кто объяснит, почему агрегат свистит?

Во многих случаях громкий свист проявляется, когда неверно настроено
давление на горелочных форсунках. Нужно проверить установленный
показатель и исправить при необходимости.

В газовый котёл вчера попала вода, и аппарат стал работать с ошибками. К
примеру, если настроить произвольную температуру, но нагревание доходит
от силы до 25 градусов, цельсия, после чего он отключается. Хотелось бы
узнать, что могло выйти из строя?

Если вода попала в блок электронной платы, скорей всего, плата
испортилась. Попробуйте провести ее обнуление с использованием прямого
отключения агрегата от электрического питания. Потом опять запустите и
диагностируйте его работоспособность.

Запустили в эксплуатацию котел Аристон Premium 24. Теперь в момент пуска
фитиль горит пять секунд, основная горелка не поддерживает пламя, из-за
чего аппарат начинает затухать. Каким образом можно решить эту проблему?

Исходя из ваших слов, не работоспособен автомат розжига или неполадки в
горелке. На всякий случай необходимо проверить, не сбилась ли фазировка
при подключении к электричеству.

Ремонтники сделали в начале августа подключение такой же модели.
Ориентировочно через три месяца возникла проблема контура ГВС, при этом
отопление работает бесперебойно. Пытался включить горячую воду, но он
лишь обозначает температуру, а выполнять нагрев совсем не хочет. В чем
проблема?

Можно предположить, что неисправен 3х ходовой клапан. Он требует замены.

Скажите, пожалуйста, зачем котел оснащен предохранительным
термодатчиком?

Данный компонент приостанавливает подачу газа на горелку в случае
перегревания воды в первичной системе.

Требуется промыть и прочистить основной водяной теплообменник.
Подскажите мне, каким образом по инструкции удалить этот компонент?

Данный элемент легко вынимается из агрегата при помощи простой отвертки.
Ниже указан порядок демонтажа. Сливаем воду из прибора, используя
выпускной клапан. Затем требуется опорожнить систему горячего
водоснабжения. Открутить крепежные винты первичного теплообменника и
снять его с рамы.

Я провел пуск такой модели. Ориентировочно спустя 4 месяца понизилось
давление воды в агрегате. Нередко он сбавляет его и отключается. То есть
вообще не может держать давление. В чем причина?

Если агрегат не поднимает водяное давление, вероятно, имеется течь из
крана подпитки. Когда случилось отключение и давление воды падает до
нуля, то сломался трехходовой клапан.

Расскажите, как почистить фильтр холодной воды?

Сначала надо слить воду из контура горячего водоснабжения. Во-вторых,
выкрутить гайку датчика протока. Потом вытаскиваем датчик совместно с
фильтром из полости. После этого удаляем скопившиеся мусор и грязь.

Прибор при пуске и до этого издавал гудение, но в настоящее время шумит
более громко. Сначала звук быстро исчезал, сейчас же продолжается
дольше. Кто-нибудь наблюдал такую неполадку?

Формирование дополнительного неприятного звука показывает наличие накипи
внутри теплообменника, который нагревается неравномерно из-за разной
толщины стенок. Чем больше засорился теплообменник, тем отчетливее шумит
агрегат, и соответственно понижается отдача тепла.

Аппарат работает, хотя по системе вода, видимо, не циркулирует. Очень
горячий насос обратной линии. Помогите найти причину?

Скорей всего, загрязнился фильтр либо где-то перекрыли кран, что
блокирует движение теплоносителя. Мог также выйти из строя
циркуляционный насос.

Из-за чего не приготавливается гор. вода? Вода льется еле теплая. Можете
объяснить, что произошло?

Поиск повреждений ведется в очередных направлениях. Например, поломка
температурного датчика ГВС, нужно провести его замену. Также существует
вероятность, что случился сбой регулировок по мощности по нагреву
горячего водоснабжения.

Периодически просматривается срыв пламени во время разжигания. В горелке
грязи нет, с дымоходом все в норме, тяга отличная. Где искать неполадку?

Агрегат не может засечь искру ввиду плохого оповещения с блока
управления горением. Нужно проверить проводку между датчиком ионизации и
электродом. Вероятно, нужно его подтягивать. Еще могла лопнуть изоляция
датчика, которая подлежит замене.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда

идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10

давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый

сезон.

Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать,

чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в

неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения

вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

_______________________________________________________________________________

Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также

заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18,

котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка

на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в

чем может быть неисправность?

В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном

который стоит на ГВС?

Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus

VU/5-5 по сравнению с /3-5?

Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает,

даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы —

летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа

через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет

холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

Неисправность котла ферроли домипроджект 24 — настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не

отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при

работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все

равно 2 мин. крутит.

Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом

разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?

Неисправность газового котла Сеньор Дюваль — датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода,

но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?

В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на

расстоянии 1м от стены.

Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.

Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?

Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление

падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?

Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку

GS.

В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду,

а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?

ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально.

Агрегат почти новый, что с ним не так?

В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В

чем причина?

Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но

вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?

_____________________________________________________________

Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.

У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих

моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот

программатора?

Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание.

Неисправности и их устранения.

Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца,

и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.

Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.

Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас

выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?

Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.

Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время

отключить автоматику и как?

Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина

подскажите?

Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь,

автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя — слишком большое. Что делать?

Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит,

если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он
полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?

В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться
сбрасывать. В чём дело, как исправить?

В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?

Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно
устранить данную проблему?

Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?

Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из
строя?

Как слить воду с водонагревателя Аристон

Чистка бойлера

Водонагревательные накопительные приборы Аристон — один из самых простых способов организации системы горячего водоснабжения. Это емкость определенного объема, которая заполняется водой из водопровода и нагревается при помощи ТЭНа, то есть посредством электрического тока. Это очень надежное оборудование с большим сроком эксплуатации. Но многих обывателей интересует один вопрос — как слить воду с водонагревателя марки «Аристон»? Вопрос не самый сложный, если за дело берется специалист. Да и домашнему мастеру оно по плечу, если принять во внимание некоторые нюансы.

В каких ситуациях необходимо сливать воду?

Есть всего лишь две такие ситуации:

1. Если Аристон оставляется на зиму в непрогреваемом доме. Дело в том, что вода внутри накопительного бака просто замерзнет и разорвет его. Но запомните одну важную вещь — тот материал, который все время находился в воде, должен в ней оставаться. Все дело в негативном влиянии воды на многие материалы, тем более на металл. Под действием кислорода, после того как вода была слита, этот материал начинает быстро коррозировать, так что ржавчина в пустом Аристоне — дело обычное.
2. Если необходим ремонт водонагревателя. Здесь никаких вариантов — пока вода в резервуаре, починить Аристон невозможно.

Внимание! Если гарантийный срок обслуживания еще не вышел, то не стоит заниматься самодеятельностью. Ваша задача — вызвать мастера из сервисной службы и вручить ему нагревательный прибор для осмотра и ремонта. Все ремонтные работы производятся по месту нахождения водонагревателя.

Как правильно слить воду

К нагревательному прибору прилагается инструкция, в которой можно найти информацию по интересующему вас вопросу. Но, как правило, такую документацию в доме никто не держит. После покупки и установки бытового прибора она исчезает сама собой. Обычно нужды в ней нет, потому что водонагреватели такого типа работают без проблем 3–4 года при условии соответствующего качества воды.

Итак, пошаговая инструкция от профессионала:

• Отключаем Аристон от сети электрического тока.
• Перекрываем отсекающий вентиль на подающей трубе, закрывая тем самым воду.
• Ждем, чтобы вода в бойлере остыла. Работать с Аристоном, когда из него течет горячая вода, никто не будет.

Отключение водонагревателя

А теперь несколько слов о схеме подключения бойлера. Если его монтировали специалисты, то они обязательно в два контура устанавливают два разных дополнительных прибора. На подающую трубу холодной воды после отсекающего вентиля устанавливается сливной кран. Именно через него и будет сливаться вода из водонагревателя «Ariston». На отводной трубе, по которой подается горячая вода на смесители, устанавливается специальный воздухозаборный кран. Он монтируется сразу после Аристона. Почему так важны два этих прибора, вы поймете ниже.

• Далее необходимо открыть любой смеситель, куда подается горячая вода из Аристона. Пусть это будет самый ближний. Открывается именно горячая вода, и таким образом сбрасывается давление в водонагревателе «Ariston». Из смесителя вода пойдет обязательно, но в небольшом количестве. Как только давление внутри бойлера и снаружи станет одинаковым, она перестанет идти.
• Теперь необходимо открыть воздухозаборный кран, чтобы воздух попал внутрь бойлера. По законам физики любое свободное пространство должно чем-то заполняться. В нашем случае это будет воздух.
• И последнее — открывается сливной кран, по которому вода удаляется из водонагревателя Аристон. Обычно на него надевают шланг, один конец которого устанавливают в любую точку слива в канализацию. Пусть это будет ближайший к Аристону сантехнический прибор.

Но не очень-то радуйтесь, поскольку полностью вода из водонагревателя еще не вышла. Слить ее таким образом полностью нельзя. В зависимости от модели остаток может быть разным. Причем это не только вода, но и тяжелые частицы глины и песка. За время работы водонагревателя на его дне может образоваться внушительный осадок, который необходимо удалить. Он, во-первых, уменьшает объем нагреваемой воды. А, во-вторых, мешает процессу нагрева.

Удаления осадка

Когда чистить бойлер

Хотя ничего сложного в этом процессе нет, самостоятельно его проводить не советуем. Многие специалисты удаление осадка проводят по месту установки водонагревателя, а некоторые рекомендуют его снимать и все работы выполнять на полу:

• Первым делом снимается кожух прибора.
• Отсоединяются все электрические провода.
• Снимается накидная гайка, которая держит ТЭН. Для этого потребуется газовый ключ. Обратите внимание — как только вы начали расшатывать трубчатый электронагревательный элемент, вода сразу польется из-под его кромки. А вместе с ней и грязевой осадок.

Рекомендуется под слив установить емкость, чтобы не испачкать полы. Полностью удалите ТЭН и через образовавшееся в водонагревателе отверстие проведите чистку. Можно немного приоткрыть отсекающий воду вентиль, чтобы вода попала внутрь бойлера. Так промывка будет быстрее и эффективнее.

Если процесс вас полностью удовлетворил, начинаем сборку Аристона по схеме, противоположной сборке. Очень важный момент — правильно и герметично установить ТЭН.

Заключение по теме

Слив воды из водонагревателя «Ariston» является процессом не очень сложным, если установка агрегата проведена точно по инструкции производителя. Многие доморощенные мастера пытаются изменить схему подключения, не устанавливая дополнительных приборов. На процесс нагрева и эксплуатации устройства они не влияют, но проблему слива создадут обязательно. Поэтому совет — точно следуйте рекомендациям от производителя.

Падение давления в системе отопления

    В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов. Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании. Но, даже установив у себя в доме надёжный водонагревательный прибор, мы не застрахованы от неприятностей, сопровождающих работу этого аппарата.

   Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

   Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло. Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно. Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.

   Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.

    Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.

    Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.

    Первое, что надо сделать, это проверить отопительную систему на отсутствие протечек. Возьмите бумажную салфетку и протрите все места стыков и соединений. Бывали случаи, что человек уверял, что протечек нет, а давление в системе понижается. В итоге случайно, или после более тщательного осмотра обнаруживалось, что из системы подкапывает, а лужи на полу не было, потому что вода успевала испариться до того, как капля упадёт на пол. Или капли появлялись в стыках и соединениях при повышении давления в трубах. Конечно, все найденные протечки нужно устранить.

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

      Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления –  это правильная работа расширительного бака.

  Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

  Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

   В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

    1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

    2. Найдём на котле сливной штуцер,

  откроем     его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

 4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

    5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

    7. Присоединяем шланг обратно.

    8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

   9. Закрываем сливной штуцер.

   10. Открываем все краны.

  11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

    В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём воды  не очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.

  Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.

  Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки. Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание.

   Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.

   Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.

Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.

D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),

где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;

Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.

D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57

Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

  В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.

      Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки  накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Газовые настенные котлы Ariston Clas: Причины возможных неисправностей

Не смогли бы вы подсказать, какая проблема, когда в момент розжига
огонь в газовом котле Ariston Clas X 24 FF мгновенно гаснет? Прибор
в работе с прошлого года. Как быть?

Модуль электроники не фиксирует пламя. Давление газа снизилось либо
отсутствует поступление газовой смеси. Выход из строя узла розжига.

Хотелось бы выяснить, от чего отключился газовый котел? Что это
значит? Котел установлен полгода назад.

Отсутствует газ. Проверьте приток газа в котел. Вышел из строя
поджигающий электрод. Проверить контакты электропроводки электрода и
корректность его расположения. Также следует почистить электрод от
нагара. Сбой в работе газового клапана. Потребуется его сменить.
Сниженная мощность розжига. Выполните регулировку положенной
мощности.

Не могу понять, что за неисправность, если котел не греет горячую
воду? Кто-нибудь встречался с этой проблемой? Подключение прибора
выполнили в минувшем году.

Проверьте правильность монтажа трубопроводной линии хозяйственной
воды и горячего водоснабжения. Вышел из строя датчик протока или
трехходовой кран. Произвести проверку напряжения, которое поступает
на трехходовой клапан. Если электрическое питание отсутствует,
замените управляющий блок. При стандартном напряжении необходимо
поменять 3х ходовой клапан. Затем диагностируется датчик температуры
горячего водоснабжения. Если датчик неисправен, потребуется
поставить новый.

Хотел бы узнать, в чем причина поломки, если поднимается давление в
двухконтурном котле Аристон Класс 24 ФФ? Что надо делать?

Закрытые либо плохо открытые запорные вентили. Если растет давление
на подающем трубопроводе, тогда агрегат приостанавливает работу. Для
снижения давления необходимо открыть краны полностью и посмотреть,
не подтекает ли трубопроводная арматура. Фильтр-грязевик засорен.
Требуется промывка фильтра или замените его. Кроме этого, может
наблюдаться течь подпиточного крана из-за неконтролируемого
увеличения давления. В этом случае подпиточный клапан следует
поменять.

Помогите выяснить, как сливать воду с газового котла?

Перед тем, как слить жидкость с котла, следует отключить источник
электропитания. Приток газовой смеси должен быть остановлен. Все
краны, расположенные на трубопроводах ХВС и отопительной системе,
полагается закрыть. Открыть кран горячего водоснабжения в месте
водоразбора для слива хоз. воды из прибора и труб системы ГВС.
Перекройте распределительный кран в системе горячего водоснабжения.
Выкрутите сливную пробку, которая находится в нижней части котла и
слейте воду.

Не могли бы Вы объяснить, по какой причине возникают хлопки в
газовом котле? Какая может быть причина? Установили прибор восемь
месяцев назад.

Причиной хлопков неизменно является скопление избыточного количества
газовой смеси в момент розжига. Когда правильно настраивается
мощность на розжиг, значит газа около отверстий горелочного узла
находится незначительно. При надлежащей тяге, когда розжига нет,
газовая смесь улетает через дымоходный канал. При слабой тяге
выведение газа не выполняется, следует его воспламенение, которое
вызывает хлопок.

Кто-нибудь может объяснить, как прибавить давление в котле Ariston
Clas 24 FF NG? Что для этого нужно сделать? Аппарат в эксплуатации
около года.

Ослабление давления воды в газовом котле до минимальной отметки
указывает на явные проблемы в системе. Когда давление станет меньше
1 атм, нужно подпитать систему водой, воспользовавшись подпиточным
краном. Если и после этого прибор так же не держит давление,
проводят диагностику системы для определения течи теплоносителя.

Кто-нибудь сможет объяснить, какая причина того, что греется газовый
котел? Что могло случиться? Агрегат установлен полгода назад.

Нет циркуляции теплоносителя в отопительном контуре. Засор фильтра
или закрыт вентиль. Выход из строя датчика перегрева. Повредился
температурный датчик отопительной системы. Формирование механических
загрязнений в основном теплообменнике.

Объясните нам, отчего газовый котел не включился? Что вышло из
строя? Аппарат в использовании ровно год.

Газ не подается. Проверить на неисправность ограничительные и
предохранительные газовые клапаны. Отсоединен газовый клапан.
Подсоединить корректно. Дефект клапана газа. Замените его. Горелка
не запускается, отсутствует искра. Повреждение электрода,
регистрирующего пламя. Электрод нужно сменить. Плата управления не
передает сигнал на розжиг. Выполните диагностирование платы, далее
замените или отремонтируйте.

Настенный газовый котел Ariston Clas почти всю неделю систематически
показывает ошибку по отводу дыма, после чего выключается. Какие
могут быть предположения?

Постоянные прерывания функций прибора с такой ошибкой информируют о
неполадках в дымоходной трубе. Кроме того, ошибка выявляется
датчиком при слабом вращении вентилятора. Нужно вытащить вентилятор
и прочистить его крыльчатку. Затем целесообразно проверить канал
вывода дыма. Возможно, там имеется загрязнение. Еще одной причиной
неисправности является загрязненный снаружи налетом копоти
теплообменник. Произведите чистку пластин теплообменника.

Котельный агрегат заметно начал нагреваться и гудеть, да еще и
подтекает сбросной клапан. Какая неисправность?

Если Вы уверены, что котел был присоединен верно, прежде всего
необходимо диагностировать бак-экспанзомат. Возможна ситуация, что
его придется поставить на другое место. В дополнение к этому,
проводятся регулировки самого котлоагрегата. Например, осматривают
поступление теплоносителя или корректируют клапан газа, потому как
его неверная настройка может являться причиной этих ухудшений
работы.

У меня имеется в саду газовый котел Аристон Класс. По истечении года
безаварийного функционирования начинает опускаться давление в нем.
Удаляли теплоноситель из расширительного бака, следом накачивали его
и заливали воду. Процедуры были выполнены строго по инструкции, но
где-то спустя непродолжительный период давление повторно опускается.
Протечки не были зафиксированы. Планировали установить новый
ниппель, да не выходит. По какой причине прибор не держит
рекомендуемое давление? Как именно выполняется диагностика и
настройка на расширительном бачке?

Воду сливать из контура отопления не требуется. Прекращаем работу
котла. После открепляется ниппель, который фиксируется на
расширительном бачке. В случае выхода жидкости, советуем сменить
расширитель. Когда пошел воздух, закройте кран подпитки и откройте
кран слива, используя который сливают теплоноситель из
котлоагрегата. По завершении слива, к ниппелю подключают насос с
манометром и закачивают давление, обозначенное в инструкции. Процесс
производится два-три раза, так как при подкачке часто вытекает
определённая часть воды, из-за чего давление спадает. Накачивать
надлежит, пока не закончится спад давления и вытекание
теплоносителя. В дальнейшем закручивают колпачок, включают краны и
заливают в систему теплоноситель. Включаем агрегат и, используя
отводчик воздуха, выпускаем из системы лишний воздух.

Скажите, пожалуйста, по какой причине не получается поднять
температуру теплоносителя более 60 С? Мне необходимо поднять
температуру, а экран выдает, что это максимальный параметр. Как
следует нарастить температуру нагрева?

Если аппарат не может выполнить цикл повышения температуры контура
отопления, то можно предположить следующие причины. В заданных
регулировках стоит ограничение наибольшей температуры нагрева не
более 60 градусов. Произошло опрокидывание тяги в дымоходе.

Настенный газовый котел Ariston Clas X плохо выполняет работу в
процессе нагрева системы ГВС. Из крана идет по очереди то горячая
вода, то холодная. Объясните, что за неполадка?

Факторы появления нарушения функций возможны следующие. Имеется
подмес холодной воды по причине того, что вышел из строя 3-ходовой
клапан. Очень загрязнен теплообменник. Рекомендуем Вам выполнить его
чистку.

В чем неполадка, если постоянно выключается газовый котел? В
частности, на днях пьезоподжиг совсем не функционировал. Сервисное
обслуживание аппарата производили две недели назад. В чем дело?

Велика вероятность, что случились проблемы в процессе удаления дыма.
Требуется выполнить осмотр дымохода. Отказ пьезоподжига означает
повреждение какой-либо детали после перепада напряжения либо в него
затекла вода.

Скажите как нужно провести диагностику 3х-ходового клапана? Я думаю,
что данная деталь некорректно выполняет открытие. В цикле отопления
не прокачивает последние радиаторы, однако в цикле горячей воды
нагревается труба подачи теплоносителя под котельным агрегатом.

Вы правы, следует посмотреть трехходовой клапан на предмет зависания
его штока в среднем положении. В свою очередь рекомендуем провести
диагностику вашей отопительной системы.

Нам сделали в начале августа ввод в эксплуатацию котла Ariston Clas
X 28 FF. Предположительно спустя 3 месяца возникла проблема контура
ГВС, при этом отопление действует нормально. Пытался пользоваться
горячей водой, но прибор всего лишь обозначает температуру, и
производить нагревание не считает нужным. Подскажите, какая причина?

Вероятно, неисправен трехходовой клапан. Его нужно заменить.

Мне посоветовали вымыть и почистить первичный теплообменник.
Подскажите мне, что нужно сделать для того, чтобы по инструкции
отсоединить этот компонент?

Основной теплообменник легко вынимается из агрегата при помощи
простой отвертки. Вот процесс демонтажа. Нужно слить воду из
прибора, используя выпускной кран. Следующим этапом опорожняем
систему ГВС. Открутить винты крепежа теплообменника и вынуть его из
каркаса.

Поясните, зачем в котле нужен защитный термодатчик?

Предохранительный термодатчик блокирует подачу газа на горелку, в
случае перегревания воды первичного теплообменника.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Как слить воду из водонагревателя ariston

Многие горожане сталкиваются с проблемой отсутствия горячей воды летом из-за ремонта котельных или из-за того, что вода в кране есть, но едва теплая. Последнее явление часто наблюдается у жителей верхних этажей. Вы не хотите платить за несуществующую услугу, и люди используют электрические водонагреватели, чтобы обеспечить себя горячей водой. Одна из самых популярных марок таких устройств — Ariston.Это надежный и простой в использовании прибор. При своевременной профилактике прослужит долгие годы. Например, нужно знать, как слить воду из водонагревателя Аристон, о котором пойдет речь в этой статье.

Как работает котел?

Чтобы понять, как правильно эксплуатировать и обслуживать устройство, рассмотрим его внутреннее устройство. Большинство водонагревателей состоят из следующих компонентов:

• Накопительный бак, в котором происходит нагрев воды.Для увеличения времени охлаждения бак с водой помещен в утепленный корпус.
• Напорный патрубок По нему в накопительный бак поступает холодная вода.
• Напорная трубка. Служит для подачи горячей воды в водопровод.
• Клапан предохранительный. Устанавливается на трубопровод холодной воды. Этот клапан предотвращает утечку воды обратно в систему и позволяет сбросить избыточное давление воды в бойлере. Благодаря этому устройству в накопительном баке всегда поддерживается допустимое давление.

Для удобства использования прибора на трубопроводах холодной и горячей воды установите запорную арматуру или клапан всасывания воздуха на горячий трубопровод и сливной кран на холодный трубопровод.

Причины необходимости слива

Во время использования электрического водонагревателя возникает необходимость слить из него воду. Такую процедуру придется проделать при выходе из строя устройства, например, из строя ТЭН. Часто котлы устанавливают на дачах или в домах, которыми периодически пользуются хозяева.В остальное время котел находится в неотапливаемом помещении. В первом случае отвод воды необходим, так как все оборудование, требующее ремонта, находится внизу устройства. При замене нагревательного элемента, анода или очистки скопившейся грязи корпус сбрасывается. Если воду не слить, то она вся выльется на пол. Во втором случае воду сливают, чтобы вода не замерзла внутри накопительной емкости. Одно из свойств воды — при замерзании увеличиваться в объеме.Естественно, это может разбить танк. Во всех остальных случаях водонагреватель необходимо наполнить водой. Это убережет танк от повреждений.

Процесс

Если у вас проблемы с бойлером, вас могут спросить, как слить воду из водонагревателя Ariston? Для слива воды из водонагревателя необходимо сбросить давление в бойлере и запустить в него воздух, чтобы в нем не создавалось разрежение. Это очень просто сделать:

1. Выключите устройство от сети.Слить воду из включенного бойлера невозможно по двум причинам. Во-первых, из соображений безопасности. При отсутствии заземления, при повреждении электрической части ток может проткнуть тело и травмировать человека. Не исключен летальный исход. Во-вторых, без воды включенный ТЭН быстро сработает. Он не предназначен для нагрева воздуха.
2. Если вода в бойлере горячая, то сначала слейте ее через смеситель, протолкнув холодную воду, а затем начинайте процедуру слива воды.
3. Перекройте запорный вентиль подачи. Это не даст холодной воде пополнить бойлер, ведь при открытом кране, сколько горячей воды вы сливаете, столько холодной воды в него потечет.
4. Сбросьте давление в ближайшем смесителе, сливая горячую воду. Это делается для того, чтобы удалить из котла нагретую воду, что сократит время слива.
5. Откройте вентиль на трубопроводе горячей воды, чтобы воздух попал в котел. Сброс давления в устройстве через пуск воздуха заполнит освободившееся пространство и вытеснит воду.
6. Присоедините шланг к вентилю слива в холодную воду и опустите в канализацию или другую достаточно большую емкость. Не забывайте, что вода очень горячая и может пригореть. Если позволяет время, лучше подождать, пока он остынет.
7. Открыть сливной кран, через который будет выливаться вода из бойлера.

Теперь нужно дождаться, пока перестанет течь вода из бойлера. После этого клапаны можно закрывать. Но необходимо помнить, что таким способом невозможно слить всю воду.

На дне котла останется немного жидкости и грязи, поэтому, открывая прибор, убедитесь, что рядом есть ведро. В него сливают остатки.

Если описание слива воды из котла Аристон вам не до конца понятно, то помимо вышеперечисленного вы можете просмотреть видео, на котором показана последовательность действий.

Видео

В этом видео представлена ​​пошаговая инструкция, как слить воду из бойлера Ariston:

Как смыть осадок из водонагревателя

Каждый домовладелец знает, насколько важно чистить и поддерживать свои системы и приборы.Однако многие домовладельцы не знают, что промывка водонагревателя каждый год может удалить скопившийся осадок со дна резервуара. Смыв осадка может увеличить срок службы и эффективность водонагревателя. Осадки могут создавать барьер между нагревательными элементами водонагревателя и водой, затрудняя нагревание душа, посудомоечной машины и стирки в вашем доме. Смывая осадок из водонагревателя, вы можете сэкономить деньги и быстрее нагреть воду.

Вы можете узнать больше о том, почему вы должны смывать осадок из вашего резервуара здесь.

Узнайте, как работает водонагреватель до , чтобы лучше понять, как промывать ваш бак.

1. Выключите водонагреватель

Взаимодействие с другими людьми

Если у вас есть электрический водонагреватель, выключите выключатель питания. Если ваш водонагреватель представляет собой газовый обогреватель, подобный показанному на фотографии выше, поверните термостат в положение «пилот».Это отключает нагревательный элемент в водонагревателе, чтобы вода могла остыть. Перед тем, как приступить к этому проекту, убедитесь, что никто в вашем доме не пытается принять душ, мыть посуду или запустить стирку.

2. Выключите клапан холодной воды

Выключите кран холодной воды. Водонагреватель перемещает горячую воду по дому, когда в резервуар подается холодная вода, вытесняя горячую. Вы можете полностью слить воду из резервуара без попадания холодной воды в резервуар.Если вы пропустите этот шаг, вода будет постоянно поступать в резервуар и сливаться, что может стоить вам немалых денег в счет за воду.

3. Дайте воде остыть.

Не сливайте горячую воду. Дайте бачку остыть после выключения нагревательных элементов. Для некоторых больших баков водонагревателя это может занять до двух часов.

4. Присоедините сливной или садовый шланг к сливному крану сбоку бака

Найдите сливной клапан сбоку водонагревателя и подсоедините шланг.Убедитесь, что шланг полностью навинчен, иначе при сливе воды из бака водонагревателя могут возникнуть утечки.

5. Поместите конец шланга в ведро или слив.

Не затопляйте свой дом! Обязательно опустите конец шланга в жаропрочное ведро или в канализацию. Перед тем, как начать сливать воду из водонагревателя, убедитесь, что слив не переполнен.

6. Включите кран (или два)

Открытие крана в доме может предотвратить образование вакуума в трубах.Включите смесители на «горячую» настройку и дайте им поработать. Вы не увидите, как много воды выходит из них, потому что вы закрыли кран холодной воды на водонагревателе, поэтому теплая вода не вытесняется.

7. Начните сливать воду из бака, открыв сливной кран.

Используя отвертку с плоской головкой, медленно поверните клапан, убедившись, что нет никаких протечек и ведро или слив, в который вы сливаете воду, не переполняются.

8. По окончании слива осадка из резервуара водонагревателя выключите сливной кран, снимите шланг, включите кран холодной воды и снова включите нагревательные элементы в водонагревателе.

После того, как вы полностью слили воду из резервуара и удалили осадок из водонагревателя, все почти готово! Чтобы снова наполнить бак, закройте сливной кран и снимите шланг. Снова включите кран холодной воды и снова включите нагревательные элементы.

Убедитесь, что ваши краны все еще открыты, и как только они вернутся к нормальному потоку, выключите их. Подождите около 30 минут, чтобы проверить наличие горячей воды. Водонагреватель должен снова нагреть галлоны воды внутри резервуара, без осадка!

Вам нужна дополнительная информация о водонагревателях и почему ваш тоже может не работать? Воспользуйтесь нашей статьей о распространенных проблемах водонагревателей и как их расшифровать!

Landmark Home Warranty предлагает планы, покрывающие водонагреватели (до 70 галлонов), если они выйдут из строя в результате естественного износа.Некоторые планы даже покрывают ущерб от отложений! Если ваш водонагреватель перестал работать и у вас есть план защиты Landmark Home Warranty, вы можете отремонтировать или заменить его только за плату за обслуживание, если это покрывается условиями вашего контракта. Позвоните нам сегодня или отправьте запрос на обслуживание онлайн.

Взаимодействие с другими людьми

Что это за шум? (Как слить воду из бака водонагревателя)

По мере того, как мы погружаемся в атмосферу Хэллоуина здесь, в H.Солнце, мы хотим поговорить о жутком, пугающем пузырящемся шуме, который вы можете услышать в своем доме, вызванном водонагревателем! Мы подробно расскажем, как слить воду из водонагревателя, чтобы избавиться от «пузырей, пузырей, тяжелого труда и неприятностей»!

Да, если вы слышите булькающий звук, это не ведьма в котле!

Вместо этого, вероятно, это та часть вашей системы HVAC, которая больше всего похожа на котел: ваш водонагреватель!

В основном резервуар собирает кальций и известь.Вы ничего не можете с этим поделать! Но происходит то, что вода попадает под слой кальция и извести. Затем, поскольку дно резервуара находится там, где находится ваша горелка, когда вода начинает нагреваться и пузыриться, она пытается преодолеть отложения кальция и извести. Это вызывает булькающие и кипящие звуки (похоже на работу кофеварки) или, возможно, больше урчания.

Как бы это ни звучало, это не только очень громко, раздражает (и, да, немного пугает), но и потенциально опасно!

Танк может взорваться, нанеся ущерб в тысячи долларов!

Как избежать такой страшной неприятности?

Ну, вы можете сами промыть бак водонагревателя.Вот как, шаг за шагом:

Шаг 1:

Найдите термостат у дна резервуара и выключите его — это так, если у вас есть газовый водонагреватель. Если у вас есть электрический, просто выключите выключатель на вашем водонагревателе. Вуаля!

Шаг 2 (только с газовым водонагревателем):

Если вы работаете на газе, есть дополнительный шаг: закройте газовый вентиль.

Шаг 3:

Закройте кран холодной воды.Обычно он находится в верхней части водонагревателя, но вы также сможете распознать его, потому что он обычно окрашен в синий (холодный) цвет.

Шаг 4:

Включите хотя бы один кран в своем доме, чтобы у вас не было пустых водопроводных линий, создающих давление, пока вы сливаете воду из резервуара.

Шаг 5:

Присоедините шланг к патрубку на водонагревателе, прежде чем повернуть патрубок и дать воде стечь к концу шланга (который предпочтительно находится на открытом воздухе)!

Шаг 6:

Вернитесь к крану холодной воды и снова включите его, чтобы вы могли хорошо видеть, как выглядит вода в баке.Иди взгляни на эту воду, выходящую из конца шланга. Выглядит ясно? Возможно — да! Но это не значит, что осадка не было. Вы, вероятно, не можете увидеть кальций и известь в воде… но это не значит, что их там не было! Так что позвольте этой воде продолжать стекать, и наши поздравления, теперь вы устранили проблему с пузырящимся звуком в водонагревателе!

Шаг 7:

Ваши последние шаги в основном сводят на нет то, что вы сделали: выключите патрубок и открутите шланг.Затем подойдите и закройте кран (тот, который вы включили, чтобы предотвратить давление в водопроводной линии). Включите горячую воду в той же раковине. Это просто для того, чтобы удалить лишний воздух из линии. Вы должны чувствовать только холодную воду, выходящую из раковины, учитывая, что ваш водонагреватель выключен! Выключите воду в раковине. Затем вернитесь к водонагревателю и снова включите газовый вентиль!

Это было много «шагов в шаге», но теперь ваш водонагреватель вернулся в исходное состояние.Все, что осталось сделать, — это включить его.

Шаг 8:

Официально снова включите новый водонагреватель вашего бренда. Вы можете сделать это либо включив термостат для газового водонагревателя, либо повернув выключатель на блоке выключателя для электрического водонагревателя.

Шаг 9:

Подождите, пока в резервуар поступит новая вода, чтобы дать ей возможность нагреться. Затем включите горячую воду и убедитесь, что она работает.

Надеюсь, булькающий шум исчез! Это то, что вы должны делать примерно раз в год, так почему бы не во время Хэллоуина?

Если вы продолжите регулярное техническое обслуживание, вы больше никогда не услышите «бурлящее варево».

Если вам неудобно проходить все эти шаги самостоятельно, позвольте H.A. Солнце защитит ваш водонагреватель от пугающих проблем. Оказываем сантехнические услуги, включая обслуживание и ремонт водонагревателей.

Запишитесь на прием онлайн или позвоните нам по телефону (248) 335-4555!

Что такое конденсатопровод? | Подробное руководство

Конденсатные насосы

Конденсатные насосы собирают и отводят опасные сточные воды, которые образуются котлом во время его работы.Как уже упоминалось, они используются, когда гравитация не может переместить эту воду. Хорошим примером этого является установка котла в подвальной квартире. Поскольку он находится ниже уровня земли, сточные воды невозможно переместить, и для облегчения доступа вам понадобится насос для конденсата.

У меня нет внешнего слива для моей конденсатной трубы

В некоторых случаях нет внешнего слива для сточных вод, выходящих из трубы для конденсата. Если это относится к вам, не паникуйте.Вы также можете получить так называемый «Soakaway».

Soakaway

Хотя их название говорит само за себя, Soakaways предлагают отличную альтернативу, если у вас нет внешнего отвода конденсата. Основная цель — безопасный контроль сброса сточных вод с конденсатом в землю. Он улавливает эти сточные воды и за счет использования известковой крошки способен нейтрализовать кислотное содержание вытекающей воды.

Большинство отстойников будет выглядеть примерно так, вместе со стружкой извести.

Используя отстойник, вы также можете снизить вероятность того, что любой кислотный конденсат останется в самой системе.Это продлит срок службы котла, а также улучшит общее качество вашей системы центрального отопления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете выгребную яму в своем саду, имейте в виду, что вы не сможете расположить трубу для конденсата рядом с ней.

Моя конденсатная труба замерзла

Во-первых, это одна из наиболее распространенных проблем комбинированного котла, которая возникает, когда речь идет о конденсатной трубе вашей системы отопления.

По мере приближения зимы конденсатные трубы часто замерзают с большей вероятностью.Это особенно верно, если рассматриваемая труба проходит снаружи без надлежащей защиты или изоляции.

Когда это происходит, вода, идущая по трубе, замерзает, что автоматически предотвращает запуск котла. Результат? Никакого отопления и горячей воды зимой… как раз тогда, когда это нужно больше всего!

Как разморозить конденсатную трубу?

К счастью, достаточно легко принять соответствующие меры для трубопровода замерзшего конденсата. Когда это происходит, обычно есть довольно хорошие признаки, на которые стоит обратить внимание.Это включает в себя наблюдение за вашим котлом, чтобы увидеть, отображает ли он определенные коды ошибок. Еще один верный признак того, что это может быть проблемой, — это то, что вы можете услышать «хлюпающий» звук, когда ваш котел включается.

Используйте теплую воду

Это самый простой способ решить проблему. Вы можете просто полить пораженный участок трубы теплой водой, которая со временем оттает. Следует помнить, что не допускайте попадания воды на близлежащие дорожки или пешеходные дорожки. Хотя это кажется очевидным, иногда это может остаться незамеченным и, как следствие, вызвать серьезную опасность поскользнуться.

Используйте бутылку с горячей водой

Если у вас нет подходящего доступа для проливания теплой воды прямо на трубу для замерзшего конденсата, то есть другие способы решения этой проблемы. Вы также можете поставить бутылку с горячей водой на пораженный участок. Преимущество этого метода заключается в том, что вы можете избежать брызг горячей воды и, скорее всего, избежите еще одной опасности поскользнуться.

Утеплитель

Трубка для конденсата может оканчиваться над или под землей.Однако, если он находится над землей, вам придется отстать. Это добавит дополнительную изоляцию к самой трубе и обеспечит ее бесперебойную работу в холодные зимние месяцы. Любой профессиональный установщик должен включать в стандартную комплектацию в качестве профилактической меры лаг.

Что делать, если не работает?

Вы сможете довольно быстро определить, работают ли эти параметры или нет. Если вы обнаружите, что котел все еще не работает после того, как лед был растоплен или удален, следующим шагом должно быть приглашение кого-нибудь осмотреть котел.Мы, как национальные установщики, должны подчеркнуть, что вам необходимо убедиться, что у вас есть полностью квалифицированный высококвалифицированный специалист, выполняющий эту процедуру за вас. Им нужно будет быть уверенными в том, что они делают, и понимать, как это можно донести до широкой публики.

Заключение

Как видно из этой статьи, хотя есть несколько вещей, которые следует учитывать при вопросе «Что такое конденсатопровод?», Ответ относительно прост. Выбрасывая сточные воды из вашей системы в наружную канализацию, образующиеся опасные пары могут безопасно уйти за пределы помещения.В то же время, благодаря природе конденсационных котлов, вы можете сэкономить много денег, поскольку ваш котел может утилизировать потерянное тепло для продолжения обогрева вашего дома.

Водонагреватели и бойлеры ARISTON CLAS HE EVO 24 30 38 & HE EVO 24 30 38 EU KIT DRAIN SCREW 60001385 Дом, мебель и поделки

KN Delicate Cleaners специализируется на предоставлении профессиональных услуг по уборке. Если вам нужна ежедневная уборка, еженедельная уборка, глубокая уборка, генеральная уборка или разовая уборка, у KN Delicate Cleaners есть опыт и персонал для правильного выполнения работы.Мы предоставляем команду профессиональных и надежных уборщиков house в районах, которые находятся в районе Кейптауна , для постоянного спокойствия наших клиентов. Независимо от того, нужны ли вам чистящие средства на раз или вы ищете местных обычных чистящих средств, KN Delicate Cleaners — это клининговая компания, с которой вы можете связаться. Узнать больше …

Чистая окружающая среда создает профессиональный имидж.Чистая и гигиеничная среда может помочь компании защитить и улучшить свой профессиональный имидж. Это также способствует удовольствию и эффективности сотрудников. Мы занимаемся многими секторами, включая образование, транспорт, промышленную уборку, розничную торговлю, спорт и отдых, общий офис, мытье окон в коммерческих целях, управление жилыми домами и общественные зоны и т.д.

KN Delicate Cleaners — опытный и профессиональный поставщик коммерческих услуг по уборке в Кейптауне. Независимо от размера вашего бизнеса, мы знаем, насколько важна чистая и аккуратная рабочая среда для счастья и продуктивности сотрудников.Узнать больше …

Если вам нужна услуга по мытью окон в Кейптауне , позвоните в службу деликатных чисток сегодня! Вам не нужно искать в другом месте, если вы хотите, чтобы ваши окна были свободны от всех форм грязи, пыли, остатков и загрязнений. Мы не занимались бы этим бизнесом более десяти лет, если бы не выполняли взятые на себя обязательства.

У нас есть подходящие очистители окон для вас, поскольку мы не нанимаем кого-либо для выполнения уборки.Мы заверяем вас, что все они полностью обучены, тщательно отобраны и обладают высокой добросовестностью, поскольку мы проводим жесткие справочные исследования по каждому из них. Узнать больше …

Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или арендатором, когда срок аренды подходит к концу, вы хотите быть уверены, что недвижимость пройдет окончательную проверку с честью, когда вы передадите ключи.Не тратьте время и деньги на ненадежные клининговые компании. В Delicate Cleaners наши услуги по уборке жилой и коммерческой недвижимости в Кейптауне превосходны во всех отношениях — эффективны, профессиональны, дружелюбны и современны.

Наша компания хорошо зарекомендовала себя в сфере уборки; у нас огромное количество клиентов, которые хорошо знакомы с нашими потрясающими результатами. Находясь в этом бизнесе более десяти лет, мы наизусть знаем потребности и требования арендодателей и арендаторов, когда дело доходит до уборки по окончании аренды.Узнать больше …

Нанять нашего профессионального после уборки строителей в Кейптауне . Устраните весь беспорядок, оставленный строительными подрядчиками после завершения строительства. Да, действительно, они подметают площадь после того, как закончили, но не так хорошо, как профессиональные уборщики-строители . Таким образом, ваша новая собственность все равно будет нуждаться в уборке строителями для 100% уборки территории.Наша клининговая компания выполняет полную чистку, в частности, соблюдая высокие стандарты работы и внимания к деталям. Узнать больше …

Регулировка температуры водонагревателя Ariston

1 прибор выключается на несколько месяцев или 2 температура воды поддерживается постоянной в диапазоне 25 500 ° C. Шаг 1, прежде чем настраивать водонагреватель, проверьте температуру горячей воды, когда она выходит из крана, ближайшего к водонагревателю.

Toko Water Heater Ariston 082113812149

Что касается накопительного водонагревателя, как настоящий if.

Регулировка температуры водонагревателя Ariston . Проточные водонагреватели переходят непосредственно к продукту, если вы хотите знать все преимущества, технические характеристики и информацию, относящуюся к продукту, который вы уже знаете, просто введите имя в поле, это быстро. Бескислородный медный теплообменник. Регулировка температуры горячей воды.

Водонагреватели с газовым вентилем очень просты в настройке.Интуитивно понятный светодиодный дисплей позволяет легко регулировать температуру, а также изменять необходимый поток воды. Это видео для тех, кто хочет повысить или понизить температуру водонагревателя.

И должен регулярно удаляться из бойлеров водонагревателей и расширительных баков, например, один раз в год. С каждым снижением температуры воды на 10 процентов вы можете сэкономить на расходах на электроэнергию от 3 до 5, так что сейчас хорошее время, чтобы проверить температуру на вашем электрическом водонагревателе.Как отрегулировать температуру водонагревателя спросите в этом старом доме.

Рабочую температуру можно регулировать с помощью ручки на передней панели нагревателя. Чувствует температуру воды. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Регулировка точки потребности температуры водонагревателя. Один из простых способов ухода за ним — правильно отрегулировать температуру водонагревателей. Cbh homes как отрегулировать температуру водонагревателя.

Газовые водонагреватели ariston узнайте на официальном сайте ariston uk газовые проточные водонагреватели.Найдите ручку на клапане и установите температуру в пределах 115. Эта функция сейчас недоступна.

Когда вода нагревается, она расширяется в небольшом закрытом водонагревателе этого типа, это расширение обычно может быть возвращено обратно в магистраль холодной воды, как указано в предписании 91 руководства по водоснабжению. Доступен в 11 л сжиженный газ 16 л. Проточный водонагреватель.

Полное руководство по установке водонагревателя andris lux. 33kw x 1960 x s02507 s0262 накопительный водонагреватель.15 кВт x 7060 x s02507 s0439 Приведенный выше расчет не принимает во внимание другие факторы, такие как мощность водонагревателя, частота ванны на пользователя и исходная температура воды в резервуаре.

Водонагреватели Ariston Pro Eco Energy Водонагреватели

Водонагреватель Toko Ariston 082113812149

Водонагреватель Instalasi Ariston 081313462267

Регулировка температуры на водонагревателе

Ariston Electric Water Heaters

Ariston Electric Water Heaters Водонагреватель Ariston Andris Rs 30 800 Вт Центральное оборудование Niaga

Переключатель контроля температуры термостата электрического водонагревателя 30 80

Регулировка термостата на водонагревателе

Водонагреватель Andris Lux Diy Пошаговое руководство по установке с

Регулировка термостата на водонагревателе

Водонагреватель косвенного нагрева Ariston Pro R 100 л без коробки

Adjust Ther Mostat On Hot Water Heater

Bosch Greentherm Tankless Water Heaters New Bosch Tronic 3000t Es

Jual Water Heater Instan Ariston Aures Smart Smc24e Di Lapak

Распространенные проблемы с водонагревателем в Сингапуре Водонагреватель Singapore

Электрический водонагреватель Ariston Aures Luxury 3 5w

Кухня Мини мгновенный электрический водонагреватель Tankless Shower

J Babies Водонагреватели Ariston для моего дома Лучшее из обоих миров

Nextevox Hashtag В Твиттере

Водонагреватель Ariston Resources

Дистрибьютор Ariston Bogor 0821138

Дистрибьютор Ariston Bogor 0821138 912149 Электрический нагреватель Aristr Контроль температуры

1 584567303e 15

Первый водонагреватель в Сингапуре, официально сертифицированный как

Устранение неисправностей водонагревателя Paloma Paloma Air

Как изменить температуру на вашем электрическом водонагревателе

Газовый водонагреватель Ariston Next Evo X 16l 3632533 Включая

Переключатель контроля температуры термостата водонагревателя Koolelectric 30

30 80 градусов Цельсия 160 мм Нажим 265 мм Термостат для Ariston

Водонагреватель Ariston любой страны это хорошо

Next Evo X Газовый проточный водонагреватель Ariston UK Official

Водонагреватель Instalasi Ariston 081313462267

Ariston Aures Smart Water Heater With Love

Pro R

ri Ariston Руководство по установке Youtube

Wow 6500w 220v Tankless Instant Electric Hot Water Heater Boiler

Point of Use Water Heater Review s 2020 Top 7 Ones

Ariston Pro R 100 H Водонагреватель 100 литров Builders Things

Знакомьтесь: первый в истории Сингапур умный водонагреватель с поддержкой Wi-Fi

J Babies Водонагреватели Ariston для моего дома Лучшее из обоих миров

Продам водонагреватель Listrik Ariston Nuos 100 из Индонезии Камар

Электрический водонагреватель Ariston Aures Round Smart 4 5w

Jual Water Hitter Pemanas Air Ariston Di Lapak Бенни Анугера

Электрический водонагреватель Ariston Andris Lt 15u Rs 3 Erp Sink Cod 3100335

Водонагреватель Ariston 80 л

Ariston Andris Lux Ep15ur 15ltrs 2kw Под мойкой электрическая вода

Водонагреватель под мойкой Ariston In Gu22 Woking на 50 00 Продается

Водонагреватель Dial

Pemanas Air Instan Elektrik 3400w Untuk Kamar Mandi Dapur

Ariston Gl4s Electric Mini Tank Water Heater Обзор Сравнение

Ariston Water Heater Pro R 50 H

Ariston Electric Water Heater Aures Round Luxury 3 5w

Ariston

Ariston Top Heater

Обзор Wi-Fi Wi-Fi полностью изменил

Ariston Gl4s Electric Mini Tank Water Heater Pou Water Heater

Water Heater Instant Electrolux Ewe241kx Dwb6 Ewe241lx Dbx2

Ariston Andris2 Top Wi Fi Review Wi Fi полностью изменил водонагреватель

Pdf Каталоги Документация Брошюры

Дистрибьютор Ariston Bogor 082113812149

Инструкции по водонагревателю Ariston Электрический водонагреватель Ariston

Продукция Lion City Company

Водонагреватель Ariston для любой страны — это хорошо

Контроль температуры Смеситель для ванны и кухни Instant Electric

Next Sft 14 Ручная установка и обслуживание Ariston

Win An Ariston Aures Smart Water Heater Worth 199 Theasianparent

Вода Водонагреватель Ariston Pro R50v 55271 Glodok Elektronik

Водонагреватели, где горячая вода постоянно Heater Pro Eco 100 H

Настройки температуры газового водонагревателя Bradford White

Water Heater Instant Elect rolux Ewe241kx Dwb6 Ewe241lx Dbx2

Next Sft 14 Ariston Ручная установка и обслуживание

Электрический водонагреватель Ariston 15 литров, Amazon Co Uk

Jual Водонагреватель Instan Ariston Listrik Smc 24 Ewe24 Di Lapak Alfributor

12

Устранение неисправностей водонагревателя Bosch Ariston

Как отрегулировать температуру водонагревателя Cnet

Водонагреватель Ariston в любой стране — это хорошо

Ariston Andris2 Top Wi-Fi Обзор Wi-Fi полностью изменил

Fix Ariston Gl4 или Gl6 Gl2 4 Электрический водонагреватель No Heat Fix

Ariston Aures Luxury Round RT33 Элегантный и ультрасовременный красный

Водонагреватель с любовью

Водонагреватель Ind icator Light Veppe Digitalfuturesconsortium Org

Ariston 3626084 Электрический водонагреватель V-образной формы 1 2 K 50 литров

Регулировка термостата на водонагревателе

Fast R Gas Водонагреватель Ariston Penghangat Air Pemanas Air

Sensys Gremoregulation Control

Термостат для безрезервуарных водонагревателей S для нового

Водонагреватель со скидкой Ferroli Bravo 15 литров Pemanas Air Listrik

Ariston Andris2 Top Обзор Wi-Fi Wi-Fi полностью изменил

Водонагреватель Ariston Инструкции Ariston Electric Water Heater

Список продаваемых водонагревателей Ariston Nuos 100 из Индонезии Камар

Группа Гидравлический левый для котла Ariston Class 24 Cf 65104312 Ebay

Водонагреватель Tempe rature Sensor

6500w 220v Электрический проточный водонагреватель без резервуаров

Обзор Geek Ariston Aures Luxury Water Heater Geek Culture

Руководство по обслуживанию Водонагреватель Ariston T2

Andris Lux Электрический водонагреватель Ariston

Электрический проточный водонагреватель 3d Modena Ei L водонагреватель Listrik

Регулировка точки потребности температуры водонагревателя Youtube

6 Лучшие водонагреватели под раковиной Обзоры

Проблемы с котлом Ariston, советы по ремонту и способы устранения 2021

Если у вас есть котел Ariston, это руководство по наиболее распространенным проблемам с котлом Ariston поможет вам в трудные времена и даже поможет вам устранить неисправность самостоятельно.Если у вас возникнут какие-либо сомнения или вы обнаружите неисправность, требующую вмешательства инженера, вы можете получить бесплатное предложение по ремонту котла в нашем сервисе.

Какие 8 наиболее распространенных проблем с котлом Аристон?

1. Низкое давление воды (код неисправности 108)

Низкое давление в котле может привести к тому, что система центрального отопления не будет работать должным образом. Чтобы проверить давление в бойлере, просто взгляните на манометр, и если он показывает что-то ниже 1, у вас может быть проблема.

Как исправить низкое давление котла Ariston

Котлы

Ariston, как и все котлы, со временем будут постепенно терять давление воды, но повышение давления — это то, что вы можете сделать сами и не должно занимать слишком много времени — воспользуйтесь нашим руководством по увеличению низкого давления в котле, чтобы узнать, как увеличить давление воды Ariston. давление котла. Однако, если произошло внезапное падение давления воды, то где-то в системе может быть утечка, которую необходимо как можно скорее найти и устранить с помощью квалифицированного инженера-теплотехника.

Если вы определили, что вашему котлу нужна новая деталь или вы не уверены, вам понадобится зарегистрированный инженер Gas Safe, чтобы диагностировать проблему и заменить любые сломанные детали.

2. Отсутствие розжига (код ошибки 5P1 или 5P2)

Существует множество причин, по которым котел Ariston может не воспламениться, и большинство возможных причин требует наличия специалиста по газовой безопасности, некоторые из этих причин включают: неисправные провода зажигания, сломанные диафрагмы или воздушные пробки, заблокированная горелка, проблема с искровым генератором или небольшая подача газа, низкое давление газа и засорение пилотной струи.

Есть много других причин, по которым ваш котел Ariston может не загореться, но это распространенные проблемы, которые вы не должны пытаться исправить самостоятельно.

Как исправить пропадание розжига на котле Ariston

Перед тем, как записаться на прием к теплотехнику для определения неисправности, препятствующей возгоранию котла, стоит убедиться, что давление в котле не слишком высокое и не слишком низкое, а настройки термостата правильные. В противном случае вам нужно будет нанять инженера по газовой безопасности, чтобы починить ваш котел Ariston.

3. Нет контрольной лампы (код ошибки 501)

Контрольная лампа продолжает гореть, готовая зажечь горелку, когда требуется центральное отопление или горячая вода. Без контрольной лампы котел Ariston не смог бы работать и нагревать воду.

При включении контрольная лампа должна гореть ярко-синим цветом. Если вы видите желтый или оранжевый цвет, это может означать утечку окиси углерода. Окись углерода — это смертельный газ, который может нанести серьезный вред вашему здоровью и не может быть обнаружен без сигнализации угарного газа, поскольку он не имеет запаха и цвета.

Ежегодное техобслуживание котла Ariston даст возможность Gas Safe определить любой потенциальный риск утечки окиси углерода, чтобы этого не произошло. Если вы видите желтое или оранжевое пламя, вам следует выключить котел, открыть крышку окна и немедленно обратитесь к инженеру по газовой безопасности.

Есть несколько вещей, которые могут помешать зажиганию контрольной лампы на котле Ariston, в том числе:

Тяга из дымохода, выдувающая пламя
Неисправна термопара
Заблокирован газовый клапан
Засорение в дымоходе

Это лишь некоторые из причин, по которым сигнальная лампа продолжает гаснуть. Вам следует нанять инженера по газовой безопасности, чтобы найти и отремонтировать ваш котел Ariston.

Как закрепить контрольную лампу на котле Ariston

Никогда не пытайтесь самостоятельно починить контрольную лампу, вместо этого наймите инженера по газобезопасности, который сможет безопасно починить ваш котел Ariston.

4. Неисправный вентилятор (код ошибки A41)

Вентилятор является важной частью вашего котла Ariston, поскольку он играет важную роль в отводе вредных газов из дома. Когда возникает проблема с вентилятором, бойлеры Ariston блокируются и отображают код ошибки A41.

Как починить неисправный вентилятор

Заблокированный котел Ariston не будет работать, пока неисправность, в данном случае проблема с вентилятором, не будет устранена. Не пытайтесь самостоятельно починить неисправный вентилятор, всегда обращайтесь к инженеру по газовой безопасности.

Инженер-теплотехник может начать с проверки того, что вентилятор получает требуемую мощность, посмотрев на вольтметр. Если это так, то весьма вероятно, что потребуется заменить вентилятор. Если это окажется так, то вполне может быть проблема и с другими частями котла — особенно если устройству более 8 лет — и в долгосрочной перспективе может оказаться дешевле заменить ваш котел Ariston.

5. Проблема с печатной платой (коды ошибок 301-307)

Все современные котлы управляются электроникой, а печатная плата (PCB) является центральной точкой многих электрических компонентов, составляющих агрегат. Во время работы котла печатная плата постоянно принимает и отправляет сигналы с каждым отдельным электрическим компонентом. Значит, если он сломается, котел не заработает.

Существует 7 распространенных кодов ошибок, которые появляются на котлах Ariston (хотя они не единственные), когда возникает проблема с печатной платой, препятствующей работе котла: 301, 302, 303, 304, 305, 306 и 307 .

Как исправить проблему с печатной платой

Проблемы с печатной платой должны рассматриваться только инженером по газобезопасности. Они могли бы исправить слабое соединение, мешающее правильной работе котла, но если это невозможно, потребуется замена печатной платы.

6. Неисправность реле давления воздуха (код ошибки E34)

Реле давления воздуха является неотъемлемой частью любого котла, поскольку оно выводит вредные газы из котла через дымоход и далеко от вашего дома.Неисправное реле давления воздуха означает, что котел небезопасен, поэтому в качестве меры предосторожности он будет заблокирован.

Как отремонтировать реле давления воздуха

Неисправность реле давления воздуха — это то, на что должен обратить внимание только квалифицированный инженер-теплотехник. Это может быть более сложная проблема, чем просто неисправность реле давления воздуха, поскольку проблема потенциально может заключаться в соединении между реле давления воздуха и печатной платой.

7. Плохая циркуляция воды (любой код неисправности от 103 до 108)

Если достаточное количество воды не может циркулировать вокруг вашей системы центрального отопления должным образом, то радиаторы не смогут должным образом нагреться.То же самое и с ГВС.

Как улучшить циркуляцию воды Ariston

Это может быть связано с проблемой циркуляционного насоса или засорением системы. Инженер по газобезопасности сможет отремонтировать или заменить неисправный насос, если это причина, а если в системе скопились слизь, ржавчина и другой мусор, тогда он сможет выполнить промывку с помощью электропитания, чтобы удалить все это.

8. Неисправность реле давления воздуха (E34)

Реле давления воздуха является неотъемлемой частью любого котла, не только котлов Ariston, так как оно обеспечивает вывод вредных газов, образующихся во время работы котла, из дымохода.Таким образом, если есть проблема с реле давления воздуха, котел находится в небезопасном состоянии.

Как отремонтировать реле давления воздуха

Вам понадобится зарегистрированный инженер Gas Safe, чтобы посмотреть, когда вы увидите код ошибки E34. Хотя неисправность может быть связана исключительно с реле давления воздуха, есть вероятность, что это может быть связано с печатной платой (PCB) или соединением между PCB и реле давления воздуха.

Какие проблемы с котлом Аристон нужен теплотехнику?

Хотя есть несколько проблем с котлом Ariston, которые вы можете решить самостоятельно, например, повышение низкого давления в котле, подавляющее большинство из них требует ремонта квалифицированным инженером по газобезопасности.Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы определить возможную причину неисправности вашего котла Ariston и выяснить, нужно ли вам записаться на прием к инженеру.

Как сбросить котел Аристон

После устранения неисправности, возможно, потребуется перезагрузка котла, чтобы он снова заработал. На большинстве котлов сброс котла включает в себя нажатие кнопки сброса до 10 секунд, но вам следует обратиться к руководству, прилагаемому к котлу Ariston, чтобы убедиться, что вы правильно сбросили свой котел.

Если неисправность повторяется и вам часто приходится перезагружать котел, возможно, пришло время подумать о замене котла.

Стоит ли вместо этого заменить котел Ariston?

Наступает момент, когда устранение неисправностей котла Ariston может стать трудоемким и дорогостоящим, если неисправности появляются снова и снова. Неисправности, скорее всего, будут развиваться по мере старения котла, и если ваш котел Ariston отапливает ваш дом более 8 лет, вы можете подумать о его замене на более новую модель.

Новый бойлер Ariston может сэкономить до 305 фунтов стерлингов * в год в частном доме. Взгляните на таблицу ниже, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить в зависимости от вашего текущего номинала котла и вашего имущества.

Кого мне выбрать для замены бойлера Ariston?

Если вы хотите заменить свой котел Ariston, вам потребуется зарегистрированный инженер Gas Safe для выполнения установки, но вы бы предпочли местного инженера или национальную компанию?

Местные инженеры, вероятно, предложат очень конкурентоспособные расценки и должны предоставлять персональные услуги на протяжении всего вашего общения с ними.

Хотя фирменные производители могут стоить немного больше, чем местный инженер, вы будете защищены крупной защитой бренда, и они могут предоставить дополнительные услуги, такие как постоянное покрытие котла. При выборе инженеров мы рекомендуем получить до 3-х цитат от разных инженеров. Воспользовавшись нашим сервисом, вы можете получить бесплатные предложения от надежных инженеров поблизости.

Гарантия на котел Ariston

Многие котлы Ariston имеют стандартную 2-летнюю гарантию, но, недавно введя 8- и 12-летнюю гарантию на некоторые котлы, о вас можно было бы хорошо позаботиться.Для получения дополнительной информации воспользуйтесь нашим руководством по гарантиям Ariston. Оказавшись на гарантии, вам нужно будет ежегодно обслуживать котел Ariston, чтобы он оставался в силе, в противном случае он закончится раньше.

Страхование котлов Ariston и текущее покрытие

Если гарантия на ваш котел закончилась или скоро истечет, возможно, стоит подумать о страховании котла.

Композитная черепица — Dörken

_ga

Период хранения 2 года

Регистрирует уникальный идентификационный код, который используется для генерирования статистических данных о том, как посетитель использует веб-сайт.

_gat

Период хранения 1 сутки

Используется Google Analytics для ограничения частоты запросов

_gid

Период хранения 1 сутки

Регистрирует уникальный идентификационный код, который используется для генерирования статистических данных о том, как посетитель использует веб-сайт.

_gat_UA-143296718-15

Период хранения 1 сутки

Используется Google Analytics для ограничения частоты запросов

_gat_gtag_UA_128360386_1

Период хранения 1 сутки

Регистрирует уникальный идентификационный код, который используется для генерирования статистических данных о том, как посетитель использует веб-сайт.

_gali

Период хранения 30 секунд

Этот файл cookie используется Google Analytics. Он используется для анонимного учета элементов, на которые щелкаю мышью («кликают») на той или иной странице сайте.

_dc_gtm_UA-41883568-5

Период хранения 1 минута

Используется Диспетчером тегов Google для управления загрузкой тега скрипта Google Analytics.

_ym_d

Период хранения 1 год

Used by Yandex, saves the date of the user’s first site session.

_ym_isad

Период хранения 2 дня

Used by Yandex, determines whether a user has ad blockers.

_ym_uid

Период хранения 1 год

Used by Yandex for identifying site users.

_ym_visorc_50925203

Период хранения 30 минут

Used by Yandex, allows Session Replay to function correctly.

i

Период хранения 10 лет

Использование с помощью .yandex.ru

Used for identifying site users.

yabs-sid

Период хранения сеанс

Использование с помощью .yandex.ru

Session ID

yandexuid

Период хранения 1 год

Использование с помощью .yandex.ru

Used for identifying site users.

ymex

Период хранения 1 год

Использование с помощью . yandex.ru

Used to distinguish users.

yuidss

Период хранения 1 год

Использование с помощью .yandex.ru

Collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website in order to optimise the relevance of the advertisement.

обзор, виды, характиристики, достоинства и недостатки

Если для вас в приоритете внешняя красота крыши и уютная тишина в доме во время дождя, вам обязательно придется по душе композитная черепица – современное элитное кровельное покрытие, прочное, надежное и долговечное. Ее самая заметная черта – объемная структура, благодаря которой верхушки любых построек выглядят просто потрясающе. А присущий ей матовый шероховатый оттенок помогает самой крыше максимально органично вписываться в окружающий ландшафт, ведь в природе нет тех холодных и ядовитых тонов, которыми обычно грешат металлочерепица и ей подобные имитации.

И это только вопрос стиля! Композитная черепица хороша и в практическом понимании. Неспроста спрос на нее растет не по дням, а по часам, и при строительстве даже небольших загородных домов ей все больше отдают предпочтение, не взирая на цену. Поэтому давайте перечислим преимущества, которыми обладает композитная черепица, плюсы и минусы ее применения в малоэтажном строительстве, и рассмотрим внимательнее, что именно предлагает современный рынок.

Итак, композитная черепица – это бесшумное, эстетичное легкое кровельное покрытие преимум-класса. В нем сочетаются самые лучшие качества металла (особенно алюмоцинка) и полимерно-качественного покрытия.

Внешний слой из акрилового лака защищает каменный гранулят от всех неблагоприятных воздействий и повышает устойчивость к ультрафиолету:

Отличие от металлочерепицы: так ли они схожи?

Вам будет интересно узнать, как удивительно появился этот кровельный материал. Изобрел его Луи Шифер, фамилия ничего не напоминает? Однажды он шел мимо ангаров, у которых металлическая крыша была присыпана песком.

Дело в том, что шла война, а из воздуха, таким образом, эти ангары не были заметны. Вот так и появилась идея использовать посыпку на кровельных материалах, и идея за несколько десятков лет выросла до крупных заводов на всех континентах.

Основой композитной черепицы служит алюмоцинк – особый сплав алюминия и цинка, который был впервые изобретен в начале 60-ых годов. В него входит алюминий (55%), цинк (43%) и кремний (1- 6%). По сравнению с обычным оцинкованным металлическим листом, алюмоцинк увеличивает срок службы кровли минимум в 3-6 раз! Вот почему композитная черепица – не просто металлочерепица с посыпкой.

Но будьте внимательны: некоторые единичные производители заявляют, что выпускают именно композитную черепицу, но при этом в основе используют не алюмоцинк, а обычный стальной лист, просто с цинковым покрытием. Поэтому при покупке поинтересуйтесь составом листов.

Процесс изготовления: в чем секрет?

Впервые выпускать композитную металлочерепицу стали в 1957 году, и технологический процесс совершенствуют до сих пор. К слову, на некоторых крышах можно найти самые первые образцы композитной черепицы, да  ведь срок службы такого покрытия от 50 лет. Современные производители в особом секрете хранят состав базового слоя и базальтовой крошки.

Например, одна известная уникальная особенность композитной черепицы заключается в том, что она отражает 75% теплового излучения. Ведь добавки кремния повышают жаростойкость сплава до 315° по Цельсию.

В заводских условиях такой лист покрывается защитным акриловым слоем + базовым, тоже акриловым, толщиной в 200 микрон. Уже после этого на поверхности запекается каменная крошка и наносится завершающая акриловая глазурь в 20 микрон.

Все это отправляется в печь, где каждый лист находится не менее часа, а температура то медленно поднимается, то медленно опускается. Благодаря этому верхнее покрытие получается особенно прочным.

В отличие от обычной металлочерепицы, композитная – модульная, со стабильными размерами листа 1,25 на 0,4. Именно с композитной взяли идею модульной металлочерепицы, такую модную на сегодняшний день. В чем преимущество модульной черепицы? Во-первых, такую намного легче перевозить, она собирается на стандартные европаллеты, а монтируется вразбежку.

К слову, сами базальтовые гранулы достаточно крепко сцеплены с металлом и не осыпаются. Даже через 2-5 лет в желобах находят совсем незначительное количество гранулята, если учитывать весь объем кровли. Чего нельзя сказать о битумной черепице, с которой сыплется даже при проведении рукой по гонтам.

Если переживаете, как бы не нарваться на подделку, проверьте: действительно качественная черепица от проверенного производителя должна оставаться целостной при сгибании, без осыпающейся крошки:

Но учитывайте один момент: композитная черепица настолько прочно устанавливается на крыше, что ее потом сложно отодрать от стропильной системы, если понадобится демонтаж. Т.е. такую крышу делают на века.

Композитная черепица сегодня зачастую имитирует обычное традиционное покрытие, как керамика, деревянные гонты и сланцевая кровля, но при этом она дешевле и проще в монтаже.

Долговечность и гарантийный срок

Композитная черепица – один из самых долговечных материалов, которые относят к премиум классу. Сама морозостойкость не влияет на срок службы композитной черепицу, а лишь на распространенную гарантию. Причем у одного и того же производителя может быть совершенно разная гарантия на два похожи продукта, просто у одного есть сертификат морозостойкости, а у другого изделия – нет, и его не рекомендуется использовать в российских широтах. Обычно гарантийный срок службы на такую черепицу составляет до 50 лет, а фактический – намного больше.

Композитная черепица считается одним из самых модных и эстетичных кровельным материалом. В России он быстро набирает популярность, ведь на вид мало отличается от натуральной черепицы, но при этом имеет меньше недостатков: не царапается, не бьется, не трескается и не покрывается мхом.

При этом обладает такими важными преимуществами:

• Благодаря легкому весу подходит для крыши большинства видов зданий и не требует дорогостоящей стропильной систему.
• Устойчива к воздействию окружающей среды, хорошо переносит град и имеет большой срок годности.
• Удобна для монтажа, ведь выпускается отдельными небольшими элементами с оптимальным размером. Легко переводится и не почти не оставляет отходов.
• Шумоизолированная. Что даже парадоксально, ведь композитная кровля – металлическая, но специальное покрытие из базальтовой крошки создает нужную звукоизоляцию.
• Ремонтопригодная. Современные производители поставляют вместе с кровлей специальный ремонткомплект, который всегда удобно достать и применить. Буквально 10-20 минут – и нужная часть крыши полностью восстановлена.

Остановимся более подробно на ремонткомплекте. Обычно это закрытая емкость с клей-краской и гранулами камня. Таким достаточно быстро убираются сколы и царапины, вполне вероятно появятся в процессе монтажа. Этим же комплектом также маскируют шляпки кровельных гвоздей.

Вот как выглядит современная композитная черепица на примере одного из популярных брендов:

Еще небольшой видеообзор от другого производителя:

Есть, конечно, у такого покрытия и определенные недостатки: цена и восстановление со временем. Дело в том, что грязь пристает к такой поверхности довольно крепко, и простая очистка водой под напором здесь не только не поможет, но и противопоказана.

Понадобится специальная мягкая щетка, ведро с водой и терпение, либо услуга от специализированной фирмы. Из-за этого некоторые противники композитной черепицы называют ее «пылесборником».

Как вы видите, преимуществ у композитной черепицы намного больше, чем недостатков, вот результаты одного из современных опросов среди владельцев домов с такой крышей:

Современная композитная черепица у разных производителей практически не отличается по составу, и даже формам. Геометрия у всех четкая, ведь в основе – металлический лист, одинаковые нахлесты и даже размеры в одну волну.

Как элитное кровельное покрытие, композитная черепица имеет ограниченный набор видов дизайна, зато самых практичных и удачных. Приведем самые популярные из них:

Давайте пройдемся по каждому из них, ведь внешний вид профиля играет не только эстетическую роль, но и практическую:

• Профиль под №1. Это один из самых необычных профилей для черепицы, который был в свое время специально разработан компанией Ahi Roofing. Выглядит элегантно, стильно, и ко всему еще и считается самым прочным профилем среди других! Весь секрет в дополнительных ребрах жесткости.
• Профиль №2 – это популярный профиль Decra и его производные. Кроме своего нежного, утонченного, почти исторического вида, такой вид композитной черепицы еще и отлично отводит воду с крыши и обладает улучшенной прочностью, чем обычный волновой.
• Профиль №3. Этот профиль действительно напоминает мягкую кровлю. Еще в начале ХХ века такие крыши строили из отдельных глиняных или кедровых пластинок, которые укладывали внахлест. Поэтому и был разработан такой вид композитной черепицы – как простой и выраженный, для особенных проектов.
• Профиль №4. Это – самый красивый профиль, по признанию современных дизайнеров. Он не самый прочный из всех, зато великолепно имитирует итальянские классические крыши и действительно замечательно смотрится на крыше любого дома.
• Профиль №5. Таким видом профиля стараются подчеркнуть многовековые кровельные традиции. Взгляните на этот рисунок – он имитирует текстуру деревянной кровли. Поэтому таким профилем часто украшают архитектурные объекты и богатые частные постройки.

Если ваш дом находится в регионе с обычными климатическими условиями, где нет аномально сильных ветров или снегов, и не нужно выбирать профиль с повышенной прочностью, тогда отдайте предпочтение тому виду, который просто придется вам по душе и подойдет проекту вашего дома.

Умение ориентироваться на рынке композитной черепицы важно, т.к. у разных заводов отличаются не только технологии изготовления, но и процесс испытания собственной продукции.

Например, немецкие производители проводит выпускаемые черепицу через 150 циклов – это стандарт, а гарантию дают всего на 30 лет, как это принято в их стране. Правда для России его увеличили до 50 лет.

Давайте рассмотрим предложения от популярных производителей – в чем изюминка каждого продукта?

Metrotile: натуральная базальтовая посыпка

Начнем с самого популярного, дорого и первого для российского рынка бренда композитной черепицы – Metrotile. Эта бельгийская черепица производится из особенно гибкой люксембургской стали, благодаря чему подходит для крыш практически с любой поверхностью:

Вот состав кровельного листа Metrotile:

1. Сверху – прозрачная акриловая глазурь, которая помогает очищать кровлю от пыли во время дождя.
2. Далее идет гранулят натурального камня – базальта.
3. Следующий слой – акриловый, который фиксирует натуральную посыпку.
4. В основе листа – алюцинк, 190 грн/м², с толщиной металла 0,45.
5. Предпоследней идет акриловая грунтовка, как дополнительная антикоррозийная защита для металлического листа.
6. И в самом сердце – алюмоцинк, сталь толщиной в 9 мм. Ее для Метротайла производит Люксембург, особой марки, которую знают благодаря ее отличной гибкости и растяжимости.

Серьезный подход!

А еще Metrotile радует своих покупателей интересным методом монтажа: на шляпку гвоздя нужно наносить из специального тюбика каплю вулканизирующей краски, и ждать 10 минут (опытные кровельщики забивают 10 гвоздей и потом капают на них капли, на всю задачу уходит не более 5-10 минут). Так шляпка срастается с окружающей посыпкой, и исчезает на фоне всего покрытия. Ни найти ее потом, ни оторвать уже не возможно.

Вот очень интересный видеоролик о том, как именно производят черепицу Metrotile и из каких слоев она состоит:

Roser: умные технологии и производственные секреты

Южно-корейская черепица от Roser – целая загадка для других производителей, ведь технологии ее изготовления находятся в строгой секретности и запатентованы.  Но особенно нравится покупателям крепеж от Roser – без сквозных отверстий.

Здесь используется резиновая шайба и шуруп, что кажется более надежным, чем просто гвозди. Хотя есть и противники этого метода, считающие, что все это начнет протекать уже через 5-10 лет, если брать во внимание опыт с обычной металлочерепицей. Толщину металла Roser предлагает 0,45.

Gerard: новозеландские материалы

Еще одна хорошая черепица выпускается Gerard, новозеландской фирмой Ahi Roofing, но само производство находится на территории Америки и Европы.  В качестве базальтовый посыпки Gerard использует измельченный камень, который добывают в карьерах Новой Зеландии, с натуральным цветом. Со временем этот цвет играет новыми оттенками, довольно живописно.

Для продукции, которая будет реализовываться в Европе, Gerard построил завод в Венгрии, но и крошка, и профилированные листы все равно завозятся из Новой Зеландии. Покрытие листов – алюцинк, 150 гр/м², толщина 0,45.

Для монтажа своей продукции Gerard поставляет специальные гвозди, которые покрыты акриловой глазурью. Причем, как утверждает производитель, при механическом воздействии на гвоздь это акриловое покрытие слегка разогревается, и как бы «спекается» с базовым акрилом.

Получается, что отверстие от гвоздя затягивается, герметично закрывается и защищает от протечек. Кроме этого, сегодня придумали специальное крепление, которое загружается в пневмопистолет и монтаж черепицы происходит очень быстро.

Decra от Icopal: финское качество

Хороша также композитная черепица от компании Декра, которая работает под началом Икопал:

Композитную черепицу Decra используют по всему миру уже почти полвека, 1973 года, поэтому ее качество подтверждено практикой, а не только лабораторными исследованиями. В чем разница?

Дело в том, что даже при сотнях циклов разморозки-заморозки или ветров, перепадов температуры в заводских условиях испытывается новый, только что выпущенный образец. А на реальной крыше все эти циклы, только уже природные, подвергают воздействию не новую черепицу, а потрепанную временем, солнцем и случайными травмирующими фактами.  Вот почему Decra сегодня лидирует на европейском рынке кровельных материалов.

В основе Decra – алюмоцинк с эпоксидным композитным, который отличается высокой степенью адгезии. Дополнительный слой – из акриловой массы, с повышенной механической прочностью. Последней идет посыпка из натурального камня и акрилового лака, который был разработан с устойчивостью к ультрафиолету. Плюс весь этот разный по составу слой увеличивает коэффициент шумопоглощения.

Дизайн у Decra всегда одноволновой, и всегда с имитацией элитной, натуральной и керамической черепицей. А монтаж необычный: под нижним торцом волны, что позволяет избежать протечек там, где саморезы.

Kami Terra Plegel: шведское качество

При выборе обратите внимание и на шведскую черепицу Kami Terra Plegel, которая ко всему по праву считается шведским лидером выпуска металлических кровельных материалов, на российском рынке с 1996 года, а сама компания работает с 1976 года.

В основе такой черепицы – сталь толщиной от 0,5 до 0,9 мм, которая покрыта с обоих сторон цинком слоем в 275 г/м². Благодаря такому щедрому цинковому покрытию такая кровля имеет устойчивость к температурным перепадам от -40°С до +120°С, выдерживает физическую нагрузку до 300 кг и ветровую до 250 км/ч. Но здесь кроется неприятный момент: именно этот производитель выпускает композитную черепицу без алюмоцинка.

Люксард от Технониколь: новинки на рынке

А вот российской компании Технониколь вы наверняка слышали. У нее есть вполне приличная композитная черепица, которая выпускается под брендом Люксард:

Толщина металла у такой черепицы – 0,5 мм (а не 0,45 мм, как у многих других производителей), с покрытием алюмоцинк. Единственный недостаток – цена, ведь от отечественной кровли многие ожидают более дружелюбной ценовой политики.

Монтаж композитной черепицы считается одним из самых несложных, а потому мега-опытных профессионалов по укладке такого покрытия вы не найдете. Достаточно вооружиться инструкцией от производителя, чтобы все сделать правильно.

Кровельный пирог с такой черепицей может быть в двух вариантах, в зависимости от того, холодный или теплый будет чердак:

В обоих случаях обрешетка нужна одинаковая: деревянные бруски 50х50 мм, с шагом стропил не более 1 метра. Главное, чтобы влажность материала была в пределах до 20%.

Благодаря поддатливости композитного материала резке и креплению, сам процесс монтажа достаточно легкий даже для непрофессионала:

Еще один хороший пример монтажа:

Надеемся, наша статья помогла вам ответить на ваш главный вопрос: насколько композитная черепица подходит именно для вашего дома, стоит ли переплачивать за качество и стиль, и как не растеряться среди предложений современного рынка.

Преимущества композитной черепицы Tilcor. Технологические особенности

Композитная черепица имеет немало преимуществ перед другими кровельными материалами: в отличие от металлочерепицы, она не боится коррозий, имеет меньший вес, чем глиняные аналоги и более прочная, чем мягкая черепица. На сегодняшний день это один из лучших вариантов обустройства кровли. Ниже вы сможете узнать, что такое композитная черепица, плюсы и минусы данного материала, а также особенности его использования.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

У композитной черепицы плюсы следующие:

• Стойкость к перепадам температур (выдерживает температурный режим от -50 до +75 °C).
• Стойкость к атмосферным осадкам.
• Стойкость к коррозиям. По данному показателю превосходит металлочерепицу в 6 раз.
• Пожаробезопасность. Черепица не поддерживает распространение огня.
• Долговечность. Срок службы – более 50 лет.
• Небольшой вес. Средний показатель – 6,5 кг/м2.
• Презентабельный внешний вид. Большое разнообразие расцветок и конфигураций.
• Экологичность. Черепица не наносит вреда человеку и окружающей среде, подлежит повторной переработке.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН

Композитная черепица имеет широкий выбор профилей, стилей и цветовых вариантов. Обширные исследования и новейшие разработки в процессе производства черепицы TILCOR позволяют создать черепицу высокого качества, исключительной прочности и долговечности.

Многообразие профилей и цветовых оттенков предоставляют возможность использовать черепицу TILCOR, как в традиционных, так в современных архитектурных стилях. Обновление кровли с помощью черепицы TILCOR позволяет улучшить внешний вид и повысить ценность Вашего дома всего за несколько дней.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ TILCOR

Композитная черепица TILCOR известна своей прочностью и долговечностью, ветроустойчивостью и огнестойкостью. Листы композитной черепицы и кровельные аксессуары спроектированы по особой технологии таким образом, чтобы обеспечить идеальное сцепление друг с другом. При укладке кровельных листов монтаж производится внахлест, образуя специальный замок. Такая система исключает возможность протечек, выдерживает самые сильные порывы ветра и урагана, сохраняет целостность кровли в сейсмически опасных зонах.

Технологические достижения в области прочности позволили сделать переход от оцинкованного металла к Алюмоцинку (сочетание цинка и алюминия). Эта технология позволила создать надежную кровлю, которая будет противостоять даже самым суровым погодным условиям и обеспечивает большую долговечность.

Текстурная поверхность черепицы TILCOR обеспечивает дополнительную защиту путем добавления натуральных каменных гранул в акриловую основу. Финальный акриловый слой наносится перед термической обработкой в печи. Это обеспечивает чрезвычайно прочное покрытие, устойчивое к ультрафиолету. Такая технология производства черепицы позволяет создать кровельную продукцию, которая способна противостоять даже экстремальным климатическим условиям в любой точке мира.

На этом композитной черепицы плюсы не заканчиваются. Каждый лист TILCOR горизонтально фиксируется на рейках. Это обеспечивает целостность всей крыши, прочность и ветроустойчивость. Черепица TILCOR спроектирована для климатических зон с сильными ветрами. Исследования, проведенные по всему миру, доказали, что черепица TILCOR способна выдерживать порывы ветра свыше 190 км/час. Безопасность при землетрясении является одним из основных преимуществ композитной черепицы TILCOR. Отдельно закрепленные листы черепицы имеют меньше шансов упасть через потолок во время землетрясения.

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА TILCOR – ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Композитная черепица намного легче, чем традиционная цементно-песчанная или керамическая черепица, и поэтому не требует усиленной каркасной опоры. Таким образом, каркас под композитную черепицу более легкий, что обеспечивает уменьшение затрат.

Композитную черепицу просто и быстро установить. Модульная кровельная система TILCOR намного проще в обращении, чем другие кровельные материалы. Это позволяет производить монтаж быстро и безопасно при любых погодных условиях, то есть строительные работы закончатся раньше, что позволяет сэкономить деньги.

Вся продукция TILCOR (черепица и комплектующие) отгружаются в одной поставке, приблизительно 2 м3 на 250 м2 кровли. Это делает черепицу TILCOR наиболее экономически выгодной крышей для транспортировки и обеспечивает самый низкий углеродный след по сравнению с любой другой кровлей на рынке.

что это такое, плюсы и минусы, продукция от Decra и Metrotile, «Технониколь» и Gerard, руководство по монтажу

Композитная черепица – многослойное кровельное покрытие, отличающееся высокой прочностью и долговечностью. Материал обладает превосходными декоративными качествами: в зависимости от модификации, он может имитировать изделия из глины, древесной дранки, керамики. Благодаря хорошим эксплуатационным свойствам и выгодной цене, такое покрытие с каждым годом становится все более популярным среди потребителей.

Описание

Композитная черепица – что это такое? Ее основой является лист стали (толщина 0.5-0.9 мм), покрытый с обеих сторон алюминиево-цинковым слоем. Также изделия обрабатываются акриловым слоем и декоративной натуральной каменной крошкой.

Для изготовления последней используются:

• яшма;
• кварцевый песок;
• базальт или гранит.

За счет покрытия основания каменной крошкой кровельные листы отличаются благородной фактурой. Помимо декоративных качеств, гранулят позволяет материалу приобрести более высокую шумоизоляцию и стойкость к солнечным ультрафиолетовым излучениям.

Последний слой композитной черепицы – акриловая глазурь. Она надежно защищает основу от различных неблагоприятных атмосферных воздействий. За счет этого покрытия материал приобретает дополнительную стойкость и надежность. Акриловая глазурь также предохраняет кровлю от выцветания.

Многослойная структура изделий позволяет прослужить покрытию не одно десятилетие. По словам производителей, композитная черепица способна сохранять свою привлекательность не менее 30 лет.

Особенности и размеры

Композитная черепица – материал, с помощью которого возможно создать прочную и надежную крышу. Покрытие предназначено для защиты строения от атмосферных осадков, ветров и уличного шума. Такие изделия не имеют ограничений по использованию. Они применяются как в частном, так и в коммерческом строительстве. Композитные листы относятся к облегченным материалам. Например, по сравнению с песчано-цементными или керамическими изделиями, они легче примерно в 6 раз.

Важные технические характеристики и размеры:

• масса материала – 6.4 кг/м2;
• длина – до 1.4 м;
• средняя площадь листа – 0.5 м2;
• ширина у разных производителей колеблется в обширных пределах;
• примерная масса листа составляет 3.5 кг.

Черепица легка в укладке, поскольку лист можно разрезать и изгибать под оптимальным углом. Благодаря модульной структуре, материал подойдет для оформления любого типа крыш, даже нестандартных.

Виды

Прежде чем приобрести материал, нужно ознакомиться с разновидностями композитной черепицы, предложенной производителем.

Изделия классифицируются по двум факторам:

• цветовая гамма;
• вид профиля.

Подбирая оттенок, нужно определиться со стилем оформления строения. Важно, чтобы цвет кровли гармонировал с фасадом частного дома или здания, а также вписывался в «общую картинку». Чтобы безошибочно подобрать расцветку, рекомендуется заранее просмотреть фото домов с крышей из композитной черепицы.

Также стоит обратить внимание на вид профиля.

Производители выпускают изделия, имитирующие:

• средневековые покрытия;
• дранку;
• щепу.

Однако чаще всего потребители отдают предпочтение изделиям, визуально напоминающим пазовую керамическую черепицу. По внешнему виду такой материал не отличается от натурального, однако, он в несколько раз дешевле и легче.

Достоинства и недостатки

Композитная черепица обладает массой преимуществ.

Рассмотрим плюсы материала.

• Легкий вес. Благодаря малой массе, экономия средств и времени на погрузку, транспортировку и разгрузку товара будет существенной.
• Высокое качество исполнения материала. Лист стали покрыт алюмоцинковым слоем, который надежно защищает металл от образования коррозии.
• Надежность изделий, обусловленная устойчивостью черепицы к температурным перепадам, повышенной влажности и любым погодным воздействиям.
• Шумо- и теплоизоляционные свойства. Материал прекрасно сохраняет тепло, накопленное в помещение, и препятствует проникновению шумов извне.
• Огнеупорность. Композитная черепица способна выдерживать большие температуры. Она может длительное время сдерживать распространение пламени.

• Удобные габариты. В отличие от штучной глиняной черепицы, композиционная выпускается в листах. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж покрытия.
• Легкая установка материала. Настелить кровельное покрытие из композитных изделий сможет даже неподготовленный человек. Этот факт подтверждают многочисленные отзывы в интернете.
• Хорошая гибкость. За счет этой особенности изделия можно устанавливать на различные профили крыш с большим количеством изгибов.
• Шероховатая поверхность листов, препятствующая внезапному схождению снежных масс с кровли.
• Обширный выбор цветов. Благодаря богатому ассортименту цветовых решений, возможно подобрать оптимальные оттенки для любого строения. На рынке встречаются как стандартные типовые расцветки, так и оригинальные цвета, позволяющие реализовать самые смелые и необычные дизайнерские проекты.

Несмотря на многочисленные преимущества, у материала имеются и определенные минусы.

• К одному из существенных недостатков относят плохую паропроницаемость кровли, что ведет к невозможности естественной циркуляции воздуха. Чтобы справиться с проблемой отсутствия естественной проводимости воздушных масс, придется оборудовать вентиляционную систему под крышей.
• Со слов потребителей, имеющих опыт применения композиционных кровельных материалов, неправильно уложенная черепица быстро ржавеет. Чтобы избежать преждевременного возникновения коррозии, многие прибегают к услугам наемных мастеров для монтажа покрытия. А это дополнительные финансовые затраты.
• Еще один недостаток, который выделяют строители и потребители композиционной черепицы, – это относительно высокая цена. Конечно, материал выгоднее по стоимости, чем металлочерепица или другие натуральные покрытия, но дешевым его назвать нельзя. Дороговизна изделий обусловлена их сложной технологией производства.

Цветовые решения

Композитная черепица – стильный и эстетичный материал для создания яркого и оригинального кровельного покрытия. Одна из особенностей этого материала – обширная цветовая палитра. Современные производители предлагают черепицу в более пятидесяти цветовых вариациях. Материал изготавливается как в однотонных цветовых модификациях, так и в двухцветных.

Оттенки композитной черепицы подразделяются на стандартные и нестандартные. Отличие между ними заключается в стоимости и сроках поставок. Изделия с нестандартными оттенками стоят дороже и дольше «идут» до потребителя.

К наиболее популярным цветам кровельных материалов относят мокко, терракот, красно-черный, мокрый асфальт, серый, зеленый, кофе. К нестандартным тонам черепицы относятся коралловые тона, сланцевый, желтый, синий, терракотово-желтый.

Цвет кровельных материалов – одна из важных составляющих, на которые необходимо обращать внимание при покупке черепичных покрытий. Благодаря удачно подобранному оттенку, возможно придать изящество и утонченность любым сооружениям.

Обзор производителей

Первые композитные кровельные материалы начали производиться в 40-х годах ХХ века. Уже в то время такие покрытия считались практичными и долговечными, однако, они не обладали выдающимися декоративными качествами. Сегодня композитную черепицу выпускают десятки известных компаний, реализующих продукцию как внутри своих стран, так и за их пределами.

• Первой компанией, начавшей заниматься разработкой и производством композитных кровельных покрытий, стала Metrotile. Продукция бельгийской торговой марки пользуется огромным спросом. Ее поставляют в более 80 стран мира. Производителем представлены 10 серий черепицы в 24 цветовых вариациях. Отличительные черты предлагаемого материала – двойное покрытие Magnelis и матовая защитная глазурь.
• В России первой композитную черепицу стала производить компания Luxard, принадлежащая концерну «Технониколь». На предприятии выпускается более 500 тысяч м2 кровельных покрытий ежегодно. Среди предложенного ассортимента потребители найдут коллекции в различных цветовых исполнениях. Продукция компании «Люксард» отличается высоким качеством и бюджетной стоимостью. Единственный производитель, предлагающий потребителю черепицу в аналогичном ценовом сегменте, это Roser (Южная Корея).

• К очень известным компаниям также относится бельгийское предприятие Decra. Оно начало свою работу в 1979 году. Это одна из крупнейших организаций, поставляющей на мировой рынок более 3 млн. м2 черепицы в год. Характерная особенность продукции бельгийского производства – 10 защитных слоев. Благодаря прочности и надежности, использование таких материалов особенно актуально в странах с тяжелыми климатическими условиями.
• К лидерам по производству и продаже композитной черепицы также относят новозеландскую компанию Gerard. Предприятие выпускает изделия в богатой цветовой гамме с различными рисунками. Материалы Gerard отличаются не только превосходными декоративными качествами, но и прочностью. На их поверхности не имеется микротрещин, из-за чего покрытия славятся исключительной долговечностью.

Какое бы покрытие ни было выбрано – его важно правильно монтировать. При допущении ошибок и недочетов даже самая надежная и прочная черепица уже в скором времени может прийти в негодность.

Как выбрать?

Большинство строительных магазинов предлагает широкий выбор композитной черепицы. Многие покупатели первым делом обращают внимание на цену, эстетические качества материала и его размеры, поскольку от цвета и фактуры изделий будет напрямую зависеть внешний вид дома. При выборе оттенка покрытия следует отдавать предпочтение расцветкам, позволяющим создать гармоничный стиль сооружения. При необходимости можно воспользоваться услугами дизайнера.

Также важно подобрать не только красивую черепицу, но и качественную.

Чтобы выбрать долговечный и надежный материал, нужно руководствоваться профессиональными советами.

• Производите тщательный осмотр изделий. О долговечности покрытия говорит равномерно нанесенный с двух сторон материала слой алюмоцинка. Чтобы оценить его качество, обратите внимание на изнаночную сторону изделий: если покрытие неровное, стоит отказаться от приобретения черепицы. Такие дефекты зачастую становятся причиной возникновения коррозии и недолговечности кровли.
• Изучите документацию на товар. Качественные материалы содержат натуральную каменную крошку. Недобросовестные же производители могут применять песок вместо природного гранулята. Такое покрытие быстро теряет яркость и насыщенность цветов.

• Обратите внимание на «возраст» производителя. Часто молодые компании, недавно появившиеся на рынке, при изготовлении черепицы закупают некачественное и дешевое сырье. Делается это с целью удешевления готовой продукции. Как правило, такие материалы быстро теряют внешнюю привлекательность и приходят в негодность.
• Качественная черепица должна иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее надежность и долговечность. Если такие бумаги отсутствуют, лучше отказаться от покупки сомнительных стройматериалов.

В попытках сэкономить на приобретении композитной черепицы не следует отдавать предпочтение дешевым покрытиям от неизвестных производителей. Лучше купить дорогие, но качественные изделия. Прочные и долговечные кровельные материалы оправдают свою стоимость в процессе длительной эксплуатации.

Рекомендации по работе

Монтаж композитной черепицы можно произвести своими руками. Для ознакомления с правилами укладки производители прилагают к строительному материалу подробную инструкцию. В ней даны сведения о монтаже конкретного изделия. Также существуют общие требования, обязательные для всех типов и разновидностей композиционной кровли.

Монтаж покрытия включает в себя несколько основных этапов:

• подготовка основы;
• монтаж обрешетки;
• укладка покрытия.

Установка композитного покрытия возможна только на крыши, которые имеют уклон более 13°. При несоблюдении этого условия будет невозможно создание хорошей гидроизоляции. К подготовительным работам относят надежное крепление стропил к стенам. Такие силовые конструкции должны располагаться на расстоянии 60-90 см друг от друга. Важно определиться с оптимальной толщиной стропил, поскольку именно на них будет ложиться вся нагрузка от снега и льда зимой.

Перед монтажом обрешетки необходимо установить контробрешетку. Она предназначена для создания вентиляционных протоков, благодаря которым риски возникновения конденсата будут сведены на нет. Промежуточную конструкцию следует устанавливать с необходимыми зазорами.

Поверх контробрешетки нужно набить обрешетку. Она выполняется из брусков квадратной формы с поперечным сечением 3-5 см. Шаг обрешетки обычно указывается в инструкции, прилагаемой к строительному материалу.

После проделанных работ необходимо приступить к монтажу покрытия. Технология укладки заключается в креплении композитных листов по направлению сверху вниз. Сначала полностью укладывается первый ряд, после чего низ приподнимается и под него заводится последующий лист. Чтобы защитить строение от протечек, крепить композитные изделия следует в шахматном порядке. Фиксировать листы следует с помощью метизов с широкой шляпкой.

Советы от профи

Чтобы не допустить оплошностей при укладке крыши, следует прислушаться к рекомендациям от профессиональных монтажников-строителей.

• С целью продления срока службы деревянных составляющих кровли (стропила, обрешетка), их необходимо обработать антисептическими составами. Если в конструкции предусмотрена гидроизоляционная оболочка, не допускается применение химически агрессивных средств.
• Чтобы облегчить возведение обрешетки, рекомендуется создать шаблон, по которому в дальнейшем будет определяться расстояние между брусками. Брусья должны быть ровными и не тонкими. В противном случае после укладки композиционной черепицы велики риски деформации крыши.
• Листы должны укладываться внахлест. Делается это с целью защиты чердака от ветров и атмосферных осадков.

• Для резки листов нельзя использовать болгарку. При применении этого инструмента стальной пласт покрытия нагреется, что приведет к разрушению алюмоцинкового слоя. Если такая оболочка повредилась – покрытие начнет ржаветь после первых осадков. Если возникла необходимость в нарезке материала, воспользуйтесь специальными строительными ножницами, ножовкой по металлу или циркуляционной пилой с низким числом оборотов.
• Для крепления одного листа нужно использовать не менее 8 гвоздей. Метизы забиваются под углом в 45 градусов.
• Не рекомендуется экономить на крепеже и использовать саморезы вместо гвоздей. Это зачастую приводит к нарушению герметичности покрытия.

• Шляпки гвоздей следует обработать атмосферостойкой краской, после чего покрыть их крошкой из минеральных камней (входит в комплектацию черепицы).
• Монтаж доборных элементов необходимо производить только после укладки кровельного материала.
• При монтажных работах по кровле важно передвигаться в обуви с мягкой подошвой. Таким образом снижаются риски порчи поверхности изделий.
• Не стоит забывать о необходимости регулярных осмотров установленного покрытия. Если на кровле обнаружились следы грязи, их следует удалять с использованием мыльного раствора.

При отсутствии опыта строительно-монтажных работ или при неуверенности в своих силах устанавливать композиционную черепицу самостоятельно не рекомендуется. Лучше обратиться за помощью к наемным мастерам, которые способны уложить черепицу в соответствии со всеми требованиями в сжатые сроки.

Технологию монтажа композитной черепицы смотрите в следующем видео.

Композитная черепица по доступной цене в Москве и СПб

Композитная черепица – оригинальное кровельное покрытие. Оно сочетает в себе простоту монтажа, небольшой вес, как у металлочерепицы, а также богатую текстуру, характерную для натуральной черепицы. Длительный срок службы достигается за счет использования многослойной структуры, защищающей стальную основу от коррозии. В компании «Эталон» можно купить композитную черепицу недорого с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам РФ.

Материал выполнен на основе стального холоднокатаного листа с покрытием Galvalum – это сплав цинка, алюминия, кремния, который противостоит коррозии значительно дольше обычного цинка.

Разнообразие достигается за счет профилей, имитирующих разные типы натуральной черепицы, или деревянного гонта, а также при помощи посыпки.

Для покрытия верхнего слоя композитной черепицы используется натуральный каменный гранулат. Комбинируя различные цвета посыпки, производители создают оригинальные цветовые решения кровли. В отличие от керамической или цементно-песчаной черепицы, композитная весит немного и создает эффект натуральной черепицы. Шершавая поверхность предотвращает лавинообразный сход снега, поэтому нет необходимости использовать снегозадержатели.

Строение композитной черепицы

Покрытие материала специально разработано для противостояния суровым условиям российского климата.

Технология изготовления композитной черепицы

Процесс производства продукции достаточно трудоемкий. Он требует специального оборудования, ведь главное в технологии – нанести защитный слой из металлических сплавов, а также закрепить каменную крошку на лицевой стороне листа.

Техника позволяет создать необходимый температурный режим, благодаря которому возможно корректное нанесение защитных покрытий. При таких условиях влага не доберётся до металла. Именно поэтому композитная кровля служит значительно дольше металлической черепицы.

Монтаж

Композитная металлочерепица легко гнется, режется, это очень удобно при выполнении работ. За счет того, что она модульная, то есть собирается из отдельных небольших листов стандартного размера, облегчается монтаж и доставка обходится дешевле. Обрезки материала и отходы при установке на кровлях любого типа не превышают 5%. Обратите внимание, при монтаже композитной черепицы необходимо использовать оригинальные комплектующие и крепеж, рекомендованный производителем, это залог долгой и надежной службы вашей кровли. Мы предлагаем все необходимое для монтажа и можем сделать бесплатный расчет материалов для кровли.

Плюсы и минусы композитной черепицы

Цена на композитную черепицу выше, чем на обычные кровельные материалы, однако она полностью оправдана ее несомненными преимуществами:

• Небольшой удельный вес. Это удобно при монтаже, плюс не утяжеляется конструкция кровли, что в целом удешевляет процесс строительства. Благодаря легкости материала и компактности упаковки удается помещать на одном паллете 195-213 квадратных метров кровельного покрытия.
• Высокая пожаробезопасность. Посыпка из негорючего материала и стальная основа надежно защищают от возгорания. Пожарная безопасность подтверждена сертификатом.
• Высокая устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям. Надежное антикоррозионное покрытие Galvalum не боится агрессивных сред, а использование посыпки обеспечивает дополнительную защиту. Покрытие не теряет цвет, не подвержено действию ультрафиолета и не выгорает.
• Привлекательный внешний вид. Достойным аргументом в пользу выбора композитной черепицы является тот факт, что она очень реалистично имитирует натуральную керамическую черепицу.
• Материал не требует обслуживания.

Композитная металлочерепица Roser становится отличным выбором для любых архитектурных форм, в том числе для современных таунхаусов или побережных усадеб. С помощью оригинальных и классических цветов возможно решение любых дизайнерских задач. За счет использования натуральных материалов в грануляте композитная черепица отличается природными оттенками. К недостаткам продукции можно отнести довольно высокую стоимость. Заказывая ее у нас, вы можете получить скидку или бесплатную доставку по Москве.

Как выбрать композитную черепицу?

Основным критерием выбора является соотношение цены и качества. Также не стоит забывать, что многие виды отличаются друг от друга внешне. В нашем каталоге представлена продукция различных цветов.

Технология укладки композитной черепицы

Установка материала осуществляется от карниза к коньку. Выравнивание черепицы производится по карнизу. Обычно монтаж ведут в горизонтальном направлении слева направо или наоборот.

Композитная черепица цена за м2 в Москве каталог.

Преимущества композитной металлочерепицы

Кровля — один из важнейших компонентов при проектировании дома. От того насколько она гармонично впишется в общую картину, будет зависеть конечный вид постройки. В условиях российского климата к качеству кровельного материала необходимо подходить особо тщательно, ведь холодная и ветреная зима которая затем сменяется дождливой весной и жарким летом — еще пока не сделали ни одну крышу лучше. 

Композитная металлочерепица с напылением камня — это новый виток в технологии. Она станет лучшим выбором для тех, кто ценит изысканное сочетание красоты, долговечности и надежности. К преимуществам композитной черепицы без сомнения можно отнести такие качества как длительный срок эксплуатации, великолепные визуальные качества, стойкость к выцветанию и отличная шумоизоляция.

Это – относительно новый вид покрытия. В наши дни все больше домовладельцев, присматривая кровлю для своего дома, делают выбор в пользу современных инновационных материалов. Цена композитной черепицы достаточно высока. Она и не может быть низкой, поскольку в производстве черепицы применяется большое количество дорогостоящих составляющих. Однако это не отпугивает тех, кто хочет использовать только лучшие материалы для строительства своего дома.

Основой материала является стальной лист, придающий всей конструкции особые прочность и жесткость, а кроме того огнестойкость. Эти свойства усиливаются еще и за счет того, что на металлический лист дополнительно наносится защитное покрытие из алюмоцинкового сплава. Благодаря этому металл приобретает дополнительные свойства – он прекрасно противостоит механическим повреждениям, коррозийным проявлениям, а также воздействию атмосферных явлений и солнечного ультрафиолета.

Верхнюю сторону стального листа покрывают гранулами натурального камня, исключающими металлический блеск и создающими впечатление настоящей керамической кровли. С помощью специальной глазури производители предотвращают осыпание каменной крошки с композитной черепицы. Такая структура из многих слоев обеспечивает долголетие наряду с превосходными эстетическими показателями. 

Структура листа :

Особенности:

• Высокая степень прочности и надежности.
• Длительный срок эксплуатации.
• Не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей и не теряет своего цвета.
• Легкий монтаж.
• Хорошая шумоизоляция.

Забыть о проблемах с кровлей своего дома на многие десятилетия вполне реально — выбор остается за Вами. Менеджеры нашей компании сделают расчет абсолютно бесплатно и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.

Фотогалерея

Композитная черепица плюсы и минусы этого оригинального типа кровли

Любой владелец всегда стремится к тому, чтобы его дом был и комфортным для проживания, и привлекательным внешне. А оба этих фактора напрямую зависят от качества крыши, поэтому вопросам выбора кровельного покрытия всегда посвящается особое внимание. Необходимо постараться остановиться на варианте, который бы совмещал высокую надежность, элегантный внешний вид (желательно – «с изюминкой», выделяющей его на однообразном фоне), длительность эксплуатации кровли, гарантированную производителем и доказанную практикой использования материала, ну и, наконец, относительно доступную цену.

Композитная черепица плюсы и минусы

Задачка, как это видно, не из легких, но при современном ассортименте кровельных покрытий – все же решаемая. Так, из относительных новинок российского рынка строительных материалов советуем присмотреться к композитной черепице.

Сочетание «классического» внешнего вида с универсальностью и долговечностью современных конструкционных материалов, в совокупности с удобной системой монтажа (намного более простой, чем у штучной черепицы), постепенно выводит подобный тип кровельных покрытий в «топ» популярности. Интересно, что некоторые потенциальные домовладельцы еще даже не знают точно о наличии таких материалов, или обладают недостаточной информацией о них. В первую очередь именно для такой категории пользователей посвящена эта публикация – композитная черепица плюсы и минусы, обзор  наиболее популярных брендов и советы по выбору.

Что такое композитная черепица?

Глиняной черепицей крыши перекрывают с незапамятных времен. Согласитесь, что изо всего разнообразия покрытий такая кровля смотрится наиболее выигрышно. Но подобная черепица – весьма тяжелый материал, то есть требует усиленной обрешетки стропильной системы. Кроме того, укладка штучной натуральной черепицы – очень непростое для самостоятельного исполнения занятие, и очень дорогое – если приглашать для этих целей специалистов. Да и сама качественная керамическая черепица относится к категории дорогих покрытий, так что в итоге набегает весьма «круглая» сумма.

Натуральная керамическая черепица уже сама по себе стоит недешево. Плюс в немалую сумму вытекает профессиональный монтаж такого штучного кровельного покрытия

Какой выход, чтобы и крыше придать привлекательный вид, и предельно уменьшить массу кровли, и, по возможности, упростить монтажные работы? Предлагается несколько решений, в том числе – металлическая имитация черепицы, которая, кстати, пользуется весьма широкой популярностью.

Однако, нельзя не признать, что металл с приданным профилем черепицы и нанесенным лакокрасочным покрытием – все же смотрится не так выигрышно, и ближе по своим характеристикам к профнастилу. Кроме того, такая кровля постепенно теряет свежесть красок, выцветая на солнце, во время дождя или града превращается в своеобразный «барабан», шум от которого проникает до жилых помещений.

И вот значимым шагом вперед стала разработка композитной черепицы, которая сочетает прочность и пластичность металла с долговечностью и природной красотой натуральных минеральных материалов.

Это не керамическое изделие: рельефность обеспечивает стальной лист, а внешнюю «натуральность» — специальное минеральное покрытие, имеющее качественную защиту

Можно перечислить около десятка компаний, занимающихся выпуском подобных кровельных материалов (безусловно, если вести речь о «крутых» производителях, являющихся своеобразным эталоном качества продукции). Каждая из них, конечно, применяет свои собственные технологические секреты, но в общих чертах строение композитной черепицы можно представить так, как показано на схеме:

Принципиальная схема строения композитной черепицы

• В основе любой композитной черепицы всегда лежит стальной лист (поз. 1). Именно благодаря пластичности и жесткости металла покрытию придаются те самые геометрические формы, которые позволяют успешно внешне конкурировать с натуральной черепицей.

Толщина листа может быть от 0,4 мм (у сравнительно недорогих моделей покрытия) и до 0,9 мм (у материала повышенной прочности). Ведущие производители применяют сталь лучших металлургических компаний, с точно выдержанным химическим составом металла и «геометрией» листа – его толщина по всей площади не должна давать отклонений от стандартной более, чем на 0,05 мм.

Цены на композитную черепицу

композитная черепица

• Стальной лист в обязательном порядке имеет двухстороннее защитное антикоррозионное покрытие (поз. 2). От его качества, безусловно, напрямую зависит долговечность самой кровли, поэтому на этот вопрос всегда обращается пристальное внимание.

— Простой оцинковкой ведущие производители «не балуются» – ее показатели стойкости к коррозии в данном случае явно недостаточны. И если в документах на материал фигурирует только аббревиатура HDG (горячеоцинкованная – Hot Dip Galvanized), то это вовсе не говорит о высоком качестве материала, который будет применяться в роли кровли.

— Чаще всего для подобного защитного покрытия применяется алюминиево-цинковый сплав. Алюминий всегда славился своими антикоррозионными качествами, а цинк, помимо этого, создает еще и дополнительную гальваническую защиту, что особо важно для мест срезов металла. Но и здесь возможны некоторые вариации. Так, встречается покрытие с преобладанием цинка (обычно обозначатся ZA). Однако, более «продвинутым» и надежным является так называемый алюцинк (Aluzinc®) – это запатентованный сплав, состоящий из 55% алюминия, 43% цинка, а оставшаяся доля приходится на кремний, который выполняет роль катализатора.

Именно алюцинк является самым распространенным антикоррозионным покрытием для стальных листов, идущих на изготовление композитной черепицы. Безусловно, чем этот слой тоще, там надежнее защита и долговечнее изделие. И вот у разных изготовителей это параметр может варьироваться – от 120 до 190 г/м², а некоторые, особо защищённые модели кровли имеют покрытие Aluzinc®, доходящее даже до 275 г/м² (например, в модельном ряду композитной черепицы бренда «Decra»).

— Но наиболее стойким к любой, даже самой агрессивной среде, является запатентованное покрытие Magnelis®. Это сплав на основе цинка с включением всего 3,5% алюминия и 3% магния. Нанесение слоя Magnelis® проводится на технологических линиях горячего оцинкования, на которых металлические листы полностью погружаются в расплав. Получающееся в результате такой обработки покрытие пока не имеет равных среди своих «собратьев» – превосходит их по долговечности во много раз, и способно практически на равных конкурировать с нестоящей нержавеющей сталью.

Наглядный сравнительный пример способности различных покрытий противостоять кислотной и солевой коррозии стали

На иллюстрации выше показан для наглядности результат сравнительного эксперимента – четыре образца листовой стали с разными покрытиями (все покрытия – толщиной 20 мкм) помещали в одинаковую агрессивную солевую среду. Показан результат:

а – результат, полученный уже через шесть недель на образце с обычным горячим оцинкованием (HDG).

б – покрытие цинково-алюминиевым сплавом ZA – образец продержался почти 7 месяцев (28 недель).

в – покрытие Aluzinc® — пятна рыжей ржавчины начали проступать к исходу 8 месяца испытаний – через 34 недели.

г – патентованное покрытие Magnelis® — к исходу тех же 34 недель на образце не видно вообще никаких признаков появления очагов коррозии.

Итак, очевидно, что защитный слой Magnelis® можно считать лучшим. Стоят такие изделия, безусловно, дороже, но зато и гарантии качества и долговечности – более серьёзные. Композитную черепицу с подобным антикоррозионным покрытием металлической основы выпускает один из лидеров в этом сегменте рынка кровельных материалов – бельгийская компания «Metrotile».

• Переходим дальше. Упомянутый выше антикоррозионный слой на базе металлического сплава – это только первый «рубеж обороны». Металлический лист с уже выдавленным профилем будущей композитной черепицы с обеих сторон обязательно покрывается специальной акриловой грунтовкой (поз. 3), толщиной порядка 5 микрон.

С тыльной стороны листа это покрытие SPT становится ещё одним дополнительным барьером против негативного воздействия внешней среды и, в определённо степени – от механического повреждения (процарапывания) алюмоцинкового слоя.

С лицевой стороны листа такой акриловый слой, кроме того, становится средством повышения адгезии металлического основания с декоративным покрытием будущей кровли. Это предупреждает возможные расслоения, повреждения, появление трещин и т.п.

• Следующий слой (поз. 4) заслуживает особого внимания. Это – акриловая композиция, которая задает базовый цвет черепице, обеспечивает защищенность от воздействия ультрафиолетовых лучей, становится надежной основой для удержания на поверхности черепицы минерального посыпного покрытия.

Ранее в роли такого покрытия часто использовались материалы по типу модифицированного битума (так, как это делается на гибкой черепице). Но практика показала, что эксплуатационные качества акрилового состава на металлическом основании – несоизмеримо выше. Кстати, если со всеми остальными слоями «пирога» композитной черепицы есть определённая ясность, и производители используют сходные материалы, то именно эта акриловая «подложка» обычно является технологическим секретом фирмы – настолько важна ее роль в долговечности и декоративной привлекательности кровельного покрытия.

• Особую натуральность, своеобразный «шик» композитной черепице придает зернистое минеральное покрытие (поз.5), вклеенное в слой акриловой «подложки». Чаще всего в этой роли используется базальтовая крошка, хотя возможны и варианты – нефрит, гранит, яшма, другие дробленые горные породы, отличающиеся высокой прочностью и оригинальным внешним видом.

У ведущих производителей разнообразие вариантов минерального покрытия поверхности черепицы – очень велико

Возможна подобная посыпка и из крупнозернистого кварцевого песка, иногда – с фактурными зернистыми включениями, но подобные песчаные покрытия все же присущи в большей мере не самым качественным моделям композитной черепицы. Кстати, качество посыпки является одним из определяющих параметров выбора кровельного материала.

Итак, благодаря такому минеральному покрытию композитная черепица становится практически неотличима внешне от натуральной – кровля дома приобретает «богатый» вид. А еще одна существенная польза от подобного покрытия – это звукоизоляционный эффект. Удивительно, но факт – даже тонкий слой каменной крошки способен очень эффективно глушить характерный шум дождя или града, который присущ металлическим поверхностям (профнастилу или обычной металлочерепице).

• Наконец, самый верхний слой в конструкции композитной черепицы – это прозрачная акриловая глазурь (поз. 6). Она не боится перепадов температур, агрессивного химического воздействия, надежно предохранят минеральный декоративный слой от проникновения воды, от вымывания или выветривания. Кроме того, такое покрытие имеет свойства самоочищения во время дождя – потоки воды смывают с поверхности крыши накопившуюся пыль или грязь, и кровля всегда должна иметь чистый ухоженный вид.

На прозрачном акриловом покрытии композитной черепицы не станет скапливаться пыль – благодаря эффекту самоочищения ее регулярно будет смывать дождевой водой. Кровля всегда выглядит как новая!

Видео: Производство и структурное строение композитной черепицы «Metortile»

Композитная черепица обычно выпускается сравнительно небольшими листами: до 1,5 метра в длину и 350 – 400 мм в ширину – таким образом, площадь одной единицы кровельного покрытия составляет около половины квадратного метра. Есть, правда, и здесь исключения – модели, позволяющие разом закрывать значительную площадь, что очень удобно на крышах с большими ровными скатами.

Каковы эксплуатационные особенности этого кровельного материала?

Специфика строения качественной композитной черепицы предопределяет и разнообразие ее явных достоинств и некоторых недостатков.

Какие моменты относят к достоинствам материала?

• Красота получающейся кровли. Это, пожалуй, одна из главных причин, побуждающих потребителей к приобретению подобного кровельного материала. С черепицей по внешней привлекательности в принципе трудно сравниться любому другому покрытию, а в случае с композитной – на выбор застройщику предлагается масса вариантов: от классики, переносящей в эпоху античности или в раннее средневековье, до современных минималистских стилей.

Разнообразие предлагаемых в продаже вариантов композитной черепицы способно даже поставить в тупик – какую же модель выбрать, настолько они все хороши!

Одним словом, по вопросам декоративности получающейся кровли у черепичных покрытий (в том числе и композитных) обычно мало конкурентов.

• Красота – красотой, но ведь можно выбрать по такому критерию и натуральную черепицу… И вот здесь проявляется одно из важнейших достоинств такого композитного покрытия – оно почти в шесть раз легче классической керамической черепицы. А это уже сразу влечет массу иных преимуществ – становится проще сооружение стропильной системы и обрешетки под кровлю, нет ненужной нагрузки на стены и фундамент здания, существенно упрощаются вопросы транспортировки, погрузки и разгрузки материала – и другие аспекты подобного плана.

Укладка такого кровельного покрытия обычно не занимает слишком много времени и не сопряжена со сложными технологическими операциями

• Еще одно важное отличие от натуральной черепицы – это очень удобный размер для выполнения монтажа. Согласитесь, что производить укладку штучного покрытия – намного сложнее и дольше, чем листов, каждый из которых сразу закрывает около 0,5 квадратных метра.

Листы композитной черепицы способны разом закрыть около полуметра площади, и вместе с тем – не столь велики и громоздки, чтобы осложнять монтажные работы.

Вместе с тем, размер листа и не назовешь слишком большим. А ведь это тоже немаловажно – значительно упрощается подача материала наверх, работа с ним на крутых скатах, сведены к минимуму операции раскроя, а в отходы уходит минимальное количество материала.

• Качественная композитная черепица славится своей надежностью. Металл имеет отличную защиту от коррозии, а декоративная «отделка» кровли полностью закрыта акриловым прозрачным слоем, не боящимся агрессивного химического воздействия и механических повреждений. Не зря ведущие производителя не боятся предоставлять своим изделиям гарантию безупречной службы в 30÷50 лет.

Продуманная защита от ультрафиолетового воздействия сбережет яркость декоративной расцветки кровельного покрытия – оно не выцветет и не потеряет своей «свежести», как это часто случается с кровлями из обыкновенного профнастила, кровельной стали или металлочерепицы.

Цены на профнастил

профнастил

• В основе композитной черепицы все же лежит стальной лист, который обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям. В интернете «гуляют» видеоролики и картинки сравнительных «краш-тестов» штучной черепицы (керамической или полимер-песчаной) и композитной. Выложенные фрагменты кровли просто «расстреливаются» камнями, и результаты такого испытания явно не в пользу штучных материалов.

Наглядный пример – композитную черепицу пробить насквозь ударным воздействием – практически невозможно

На композитной черепице при сильном ударе может появиться вмятина, глубокая царапина, нарушение целостности декоративной посыпки, но сквозной пробоины от такого воздействия не будет Подобные дефекты, безусловно, неприятны уже сами по себе, но во всяком случае, крыша из-за этого не потечет.

Понятно, что летящие камни на крышу попадают редко (хотя людей с аномалиями психики хватает везде…) Но серьезную угрозу может представлять, например, крупный град или падение обломанных веток крупных деревьев. Для композитной черепицы это не представляет особой опасности.

• Раз уж пошла речь о достоинствах металлической основы композитной черепицы, то нельзя не упомянуть и о ее пластичности. Это бывает важно при монтаже кровельного покрытия на крышах сложной конфигурации, например, имеющих плавные волновые или дугообразные переходы.

Листы композитной черепицы за счет своей металлической основы обладают известной пластичностью. Это открывает дополнительные возможности при проведении кровельных работ на сложных участках крыши

При наличии соответствующего опыта кровельных работ, можно такие участки перекрыть без дополнительного раскроя материала и без усложнения стропильной конструкции. Посмотрите на иллюстрации, приведённые выше – не правда ли, смотрится очень оригинально? И вместе с тем – кровля абсолютно надежная, так как на сложных участках применены цельные листы композитной черепицы, то есть отсутствуют лишние стыки материала.

• Этот материал, мало того что немного весит, еще и очень компактен – как правило, доставить все необходимое количество композитной черепицы (со всеми требующимися профильными дополнительными элементами) для монтажа кровли довольно крупного особняка можно одной «ходкой» в небольшом грузовом автомобиле.
• В отличие от обычных металлических листовых кровельных материалов, композитная черепица не является «шумным» покрытием. Многослойная структура вкупе с минеральным покрытием способствует тому, что такая кровля очень эффективно глушит шумы от сильного дождя или града.

Даже в очень сильный ливень или во время града кровля из композитной черепицы не превратится в грохочущий «барабан»

• В отличие и от чисто металлических кровельных покрытии, и от керамической черепицы, рассматриваемая композитная кровля обладает низкой теплопроводностью, то есть очень хорошо себя ведет в разных температурных режимах — и при холоде, и при сильной летней жаре. Она не нагревается излишне на солнце, не аккумулирует ни избыточного тепла, ни холода, то есть ее наличие не отражается на снижении комфортности микроклимата в чердачном помещении.
• Композитная черепица – безопасна с противопожарной точки зрения. Мало того, некоторые производители такого высококачественного кровельного материала напрямую позиционируют его, как огнестойкое покрытие.

Композитную черепицу ассоциируют не просто с негорючим, а даже с огнестойким кровельным покрытием, способным в определенных ситуациях прекратить распространение пламени, и тем самым – спасти дом от пожара

Даже при нагреве до больших температур материалы, используемые при изготовлении такой черепицы, не станут распространителями огня и не будут выделять токсичных продуктов сгорания, опасных для здоровья человека. Такое достоинство будет еще больше выражено, если для утепления кровли (мансарды) применяются качественные термоизоляционные маты (плиты) на основе абсолютно не горючей и жаростойкой базальтовой ваты.

Сверху – композитная черепица, снизу – слой термоизоляции из качественного базальтового утеплителя. Разом решаются проблемы пожарной безопасности, эффективного утепления и практически полной шумоизоляции кровли

• Материал совершенно «чист» с точки зрения экологии – он не представляет никакой опасности ни для проживающих в доме, ни для окружающей среды. Причём, это качество никак не зависит от условий и длительности эксплуатации такой кровли.
• Можно добавить и еще одно преимущество. Если посмотреть на скаты крыш, покрытых композитной черепицей, то можно обнаружить, что на многих из них нет барьеров-снегозадержателей.

На скатах крыш, покрытых композитной черепицей, чаще всего не встретишь снегоудерживающих барьеров – в них нет особой нужды

Все дело в том, что в таких приспособлениях практически нет никакой необходимости. «Пересеченная» поверхность черепичной крыши, вкупе еще и с ее шероховатостью, не дают снежным наносам при сильном снегопаде или подтаивании во время оттепели самостоятельно «ухнуть» вниз, срывая желоба водостока или создавая опасность для людей. Снег будет постепенно оседать, пока полностью не растает.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Композитная черепица всегда сопровождается широким ассортиментом доборных деталей, выполненных в том же декоративном стиле

Производители композитной черепицы предусматривают ее комплектование необходимыми фурнитурными элементами, планками и профилями, коньковыми и ендовными деталями, специальным крепежом и многим другим – все тем, что требуется для монтажа качественного и гармонично смотрящегося кровельного покрытия на крыше любой степени сложности.

Что необходимо знать о недостатках?

• Если говорить по существу, то серьезный недостаток у такого кровельного покрытия один, и то – весьма условный. Речь идет о цене композитной черепицы, которую пока что еще, увы, общедоступной никак не назовешь.

Причем даже среди различных производителей этого материала прослеживаются весьма значительные отличия в стоимости продукции, при, казалось бы, равных или схожих параметрах.  Причина такого явления известна – потребителям нередко приходится доплачивать «за бренд», то есть за марку, которая уже сама по себе часто играет роль гарантии качества и долговечности.

• К недостаткам иногда относят вероятность появления колоний мха или лишайника на кровле из композитной черепицы. Непонятно, правда, чем эти опасения вызваны – несмотря на шероховатость поверхности, акриловое внешнее покрытие не должно оставлять шансов любым видам растительности.

Заросли мха на крыше могут представлять серьёзную проблему, но вряд ли такой недостаток можно поставить в вину композитной черепице – он больше присущ керамической

Кстати, если посмотреть иллюстрации по поисковому запросу «мох на черепичной кровле», то будет выдана масса картинок, где такой растительностью поражены крыши из натуральной керамической черепицы, а также (что очень даже интересно) – мягкой полимер-битумной. А вот примера с композитной – что-то не встретилось…

Во всяком случае, мох или лишайники на крыше – это распространённая проблема для большинства кровельных покрытий, но приписывать ее композитной черепице можно, наверное, в последнюю очередь.

Как знать, может тот пользователь, который оставил подобный комментарий, когда-то приобрел композитную черепицу не самого высокого качества, со «слабым» или даже отсутствующим внешним защитным акриловым покрытием. Тогда, конечно, ничто не помешает на крыше скапливаться грязи на шероховатой поверхности – а это уже питательная среда для развития занесенных спор мха.

Любая кровля требует определённого ухода, и лучше эти мероприятия проводить регулярно

Кстати, хотя композитная черепица и считается самоочищающейся потоками дождевой воды, не стоит пускать это дело «на самотек». Хороший хозяин хотя бы дважды в год проверит состояние кровли и при необходимости – проведет уборку. Тем более что при не запущенных состояниях поверхности для подобной уборки достаточно всего лишь хорошего напора воды из шланга.

• Еще одним недостатком иногда называют выцветание и осыпание минерального декоративного слоя. Вроде бы и не хочется, но все же придется повториться – причиной такого «недостатка» может быть исключительно приобретение какой-либо низкопробной или контрафактной продукции, возможно, по причине слишком уж «привлекательной» цены.

Коль мы речь ведем о настоящей, качественной композитной черепице, то такой «минус», как потеря цвета или крошение покрытия ей никак не угрожает. Напротив, производители дают заводские гарантии на десятки лет «беспорочной» эксплуатации, а в реальности они могут быть даже больше.

• Весьма условным недостатком можно отметить относительную сложность монтажа композитной черепицы. Да, лучше, конечно, пригласить специалиста с хорошей репутацией – материал сам по себе дорог, и будет очень обидно случайно испортить его неправильными действиями. Однако, «не боги горшки обжигают», и если есть неистребимая тяга к самостоятельно творчеству – то почему бы не попробовать… Тем более что компании производители обычно сопровождают свои изделия очень подробными инструкциями, печатными и видео, по монтажу кровельного покрытия.

Видео: Инструкция по правильном монтажу композитной черепицы «Decra»

Несколько советов по выбору композитной черепицы

Чтобы не потратить свои деньги впустую, необходимо иметь представление о некоторых особенностях выбора композитной черепицы.

• Прежде всего необходимо помнить, что этот товар пришел на российский рынок не столь давно, но определенный круг компаний-производителей, которым можно доверять – уже сложился. Ассортимент представленных брендовых коллекций – достаточно широк, и нет, наверное, смысла приобретать товар, выпущенный никому не известной фирмой, пусть даже стоимость изделий покажется весьма привлекательной.

Можно перечислить перечень производителей, которые завоевали высокую репутацию качеством выпускаемых материалов:

— «Metrotile» – бельгийская компания с очень богатой историей производства кровельных материалов. В каждой сфере производства, наверное, есть фирмы-производители, считающиеся своеобразными «законодателями мод». В области производства композитной черепицы это, вне всякого сомнения, именно «Metrotile». Про качество покрытий металла уже говорилось выше, а кроме того – у этой компании самый широкий выбор коллекций – на любой «вкус и цвет».

Видео: Несколько наиболее популярных среди покупателей коллекций композитной черепицы «Metrotile»

— «DECRA» – бренд европейской компании с датскими «корнями» ICOPAL, композитная черепица которой неизменно в топе популярности. Только заводская гарантия составляет 30 лет – а на практике такая кровля служит по 50 лет и более. Характерно, что такие кровельные покрытия идеально подходят для сурового северного климата, то есть для условий России – это отличный вариант. Привлекает сравнительно невысока цена этой композитной черепицы при безусловно высоком качестве.

— «Gerard» — это марка композитной черепицы новозеландской компании AHI Roofing. Такое покрытие выпускается в пяти коллекциях, относится в разряду «элитных», что, в принципе, и сказывается на достаточно высокой цене.

— «Luxard» — а под этим, казалось бы, иностранным наименованием скрывается продукция российского производителя – известной всем строителям компании «Технониколь». Два типа профилей, шесть цветовых оттенков.

— «Grand Line» — еще один российский бренд, выпускаемый на производственных линиях, оснащенных передовым европейским оборудованием. Выпускается три серии профилей композитной черепицы, которые, в свою очередь, могут еще различаться типом и, соответственно, качеством внешнего покрытия, что сказывается и на большом разбросе цен.

— «Roser» — композитная черепица из Южной Кореи. Очень неплохой материал, тем более – прошедший практические испытания в условиях очень влажного и теплого субтропического климата Корейского полуострова. В ассортименте производителя – четыре серии, причем одна из них, «Roserbond», выполнена в оригинальном стиле хай-тек.

— «Feroof» — это тоже Южная Корея, но уже элитный материал, выпускаемый самым, пожалуй, заслуженным производителем, единственным в этой сфере деятельности обладающим высшим мировым сертификатом качества. Полностью оригинальные разработки и применяемые материалы. Семь коллекций, которые могут выпускаться в двенадцати однотонных вариантах или шести – двуцветных.

— «Tilcor» — еще одно предприятие, история которого начинается в Новой Зеландии. Очень качественная композитная черепица, в том числе рассчитанная на эксплуатацию в местностях с повышенной сейсмической активностью, что делает ее очень популярной на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. В магазинах России чаще всего встречаются две популярных коллекции «Bond» и «Shingle», а всего в ассортименте – семь различных серий.

Встречается продукция и других производителей – вполне приличного качества, но требующая особого внимания при выборе.

• При выборе композитной черепицы необходимо сразу же ознакомиться с ее сопроводительными документами, которые подтверждают оригинальность партии и предоставление на нее заводской гарантии. Если продавец в магазине не может предоставить бумаги и начинает «путаться в показаниях» – не стоит оставлять здесь свои деньги, так как велика вероятность поддельной продукции (поверьте, ее в этой сфере рынка кровельных материалов – немало).
• Явный признак низкопробной продукции – это использование в качестве минеральной посыпки крашеного песка. Кстати, в документах на композитную черепицу должен быть указан минерал – материал, из которого выполнена такая посыпка.

Особое внимание качеству минерального слоя на углах, торцах, на пиках волн и по краям, где будет проводиться стыковка листов черепицы – не должно быть никаких сколов или «лысых» мест

Сама посыпка должна быть равномерной, без «проплешин» или «бугров» — это тоже признаки подделки. Как уже говорилось выше, все уважающие себя и своих потребителей производители обязательно покрывают сверху минеральную посыпку слоем прозрачной акриловой глазури – тогда не будет ни осыпания, ни выцветания.

• Обязательно следует проверить тыльную сторону листа черепицы. Иногда покупателя здесь ждет «сюрприз» в виде отсутствия защитного акрилового грунта – это явный брак. Слой алюмоцинкового покрытия должен быть ровным, закрывать всю поверхность металла, не иметь царапин.

Ну и, наконец, приобретение такого кровельного материала должно производиться исключительно в специализированных магазинах. При этом работники магазина обязаны сделать в документации отметки о дате продажи партии композитной черепицы, чтобы вступили в юридическую силу гарантийные обязательства производителя.

В завершение публикации – еще один видеосюжет, посвященный этому оригинальному кровельному покрытия – композитной черепице.

Видео: Достоинства композитной черепицы (на примере бренда «Gerard»)

Часто задаваемые вопросы по композитной кровле | S&K Кровля, сайдинг и окна

Вопросы по композитной кровле

Что такое композитная или синтетическая кровля?

Является ли композитная кровля экологически чистой?

Чем композитная кровля по сравнению со стандартной кровлей из битумной черепицы?

Чем композитная кровля по сравнению с кровлей из настоящего шифера или кедра?

Как долго прослужит композитная кровля?

Ответы на композитную кровлю

Что такое композитная или синтетическая кровля?

Композитная или синтетическая черепица изготавливается из смеси нескольких широко используемых кровельных материалов, таких как стекловолокно, переработанная бумажная продукция и асфальт.Композитная черепица огнестойкая и не имеет проблем с влажностью. В качестве дополнительного стимула многие компании производят черепицу, устойчивую к росту плесени и водорослей. Также в случае повреждения композитная черепица может быть заменена в индивидуальном порядке. Композитная кровля не трескается, не раскалывается, не отслаивается и не коробится и бывает практически любого цвета, формы и размера, что делает ее универсальным выбором.

Является ли композитная кровля экологически чистой?

В зависимости от вашего выбора черепицы композитная кровля может быть отличным «зеленым» вариантом.Некоторые композитные кровли изготавливаются из перерабатываемых материалов, таких как промышленные пластмассы и волокна конопли. На многие варианты композитной черепицы предоставляется гарантия 30-50 лет, что также сокращает расходы на перетяжку кровли.

Чем отличается композитная кровля от стандартной кровли из битумной черепицы?

Битумная черепица в настоящее время является самым популярным выбором для черепицы в Соединенных Штатах, а композитная черепица занимает второе место. Несмотря на то, что они обладают многими качествами, композитная кровля, в отличие от традиционной стандартной асфальтовой кровли, обычно имеет более длительную гарантию и может быть изготовлена ​​так, чтобы имитировать внешний вид большинства, если не всех кровельных материалов.Комбинированная черепица также легче по весу, чем битумная черепица, и поэтому ее легче транспортировать и устанавливать.

Чем отличается композитная кровля от настоящей кровли из сланца или кедра?

В то время как сланцевая черепица была популярна в Соединенных Штатах в начале 20 века, ее давно заменили синтетической или композитной черепицей. Сланцевая композитная черепица легче по весу и дешевле. Композитная черепица, вес которой составляет примерно четверть веса натурального сланца, легче транспортировать и устанавливать.Обычные крыши могут поддерживать синтетическую черепицу, а стандартные гвозди поддерживают их, не ломаясь под весом. Экономия на черепице из настоящего шифера не означает ухудшения внешнего вида кровли. Композитные кедровые коктейли часто изготавливают из постиндустриальных пластиков, использованных шин и других материалов. Они также содержат стружку кедровой древесины и материалы, которые помогают защитить их от ультрафиолетового излучения. Эти высококачественные продукты могут прослужить до 20 лет. Фактически, без какого-либо обслуживания кедровая черепица из стекловолокна и другие композитные альтернативы могут иметь до 50 лет гарантии.

Как долго прослужит композитная кровля?

Это смесь кровельных материалов, которая делает композитную черепицу таким высококачественным продуктом. Композитная черепица наиболее известна своей долговечностью. В то время как другая кровельная черепица служит в среднем 15-20 лет, гарантия на композитную кровлю составляет 30-50 лет. Некоторые композитные черепицы даже гарантированно прослужат всю жизнь.

Устанавливаем композитную кровлю высочайшего качества. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы узнать больше о устанавливаемых нами производителях композитной черепицы.

DaVinci Roofscapes

EcoStar

Компания S&K Roofing, Siding and Windows устанавливает композитную кровлю на дома по всему Мэриленду и Вирджинии. Для получения дополнительной информации о композитной кровле позвоните нам 866-836-7663.

Что такое композитная черепица? Узнайте, почему композитная кровля лучше

При выборе кровельного материала для дома лучше всего подойдет композитная черепица Brava . Вы можете спросить: « Что такое композитная черепица? »или« »Почему я должен использовать композитную черепицу Brava в моем доме? ”

Композитная черепица

Brava — лучшая альтернатива традиционной испанской глиняной черепице, натуральному сланцу и кедровой кровле!

Наши композитные кровельные материалы служат дольше, намного долговечнее, эстетичнее и архитектурнее, чем асфальтовая черепица, бетонная черепица, а также сланцевая, тряпичная и глиняная черепица.

Все композитные кровельные продукты Brava доступны с:

• Класс огнестойкости A или C
• Класс 4 ударопрочность
• Сертификат Майами-Дейд
• Ветрозащита — до 110 миль / ч
• Состав для защиты от ультрафиолета
• Гарантия 50 лет

Из чего сделаны композитные плитки и черепица?

Наша композитная черепица изготавливается из сжатого переработанного пластика и других экологически чистых материалов. В результате получается композитная черепица, которая намного легче по весу и более долговечна, чем альтернативные кровельные решения.

В то время как большинство пластиковой черепицы , производимой конкурирующими компаниями, не выглядят настоящими, изделия из композитной черепицы Brava практически идентичны своим натуральным аналогам. Кроме того, большая часть пластиковой черепицы, представленной на рынке, является тонкой и непрочной, а наша композитная черепица — толстой и прочной.

Brava Roof Tile — единственный производитель композитной черепицы, который предлагает синтетические кровельные материалы любых цветов или цветовых сочетаний. Наши изделия окрашены во всем и не выцветают из-за таких элементов, как дешевая пластиковая черепица.

Композитная кровля против погодных условий

Решения для композитной кровли

Brava идеально подходят для любого климата и региона мира! Другая пластиковая черепица может стать хрупкой и сломаться в холодном климате. Наши продукты могут противостоять самым жарким и самым холодным климатам.

Вы живете в районе, подверженном сильному воздействию ультрафиолетовых лучей? Brava — единственная композитная черепица, сертифицированная Miami-Dade, которая, как доказано, выдерживает высокие температуры и экстремальные условия ультрафиолетового излучения.

дождь, снег, град или солнечная погода; Brava выдержит испытание временем.На все наши композитные кровельные материалы распространяется ограниченная гарантия сроком 50 лет.

Виды композитной черепицы

Черепица Brava производит 3 основные линии продукции, включая имитацию сланца, кедровую плитку и испанскую черепицу (также известную как бочкообразная черепица или двойная римская черепица).

Композитная черепица: традиционная и аутентичная

Преимущества

Облегченная конструкция снижает затраты на установку

Вес на 67% меньше, чем у традиционной глиняной или бетонной плитки.Наш легкий кровельный материал — это превосходная альтернатива глиняной или бетонной черепице, которая обеспечивает превосходные характеристики без необходимости усиления конструкций крыши. Эта легкая конструкция также сокращает время установки и расходы на транспортировку. По сравнению с запатентованными глиняными изделиями Quarrix является лучшим вариантом для вашего проекта в целом.

Длится жизнь крыши

На нашу синтетическую испанскую черепицу предоставляется 50-летняя гарантия. Долговечность нашей композитной плитки не имеет себе равных по сравнению с традиционной глиняной плиткой.Обладая ударопрочностью класса 4, наш композитный кровельный материал не трескается и не ломается при ударе мячами для гольфа, по нему можно ходить и практически не ломается в течение всего процесса установки.

Одобрено для всех климатов

Композитная черепица

Quarrix в форме бочонка не трескается и не подвержена тем же проблемам, что и традиционная глиняная или бетонная черепица, и не подвержена воздействию замерзания, мороза и града, поскольку имеет коэффициент водопоглощения 0% и класс ударопрочности 4. Этот синтетический кровельный материал обеспечивает превосходные характеристики во всех холодных и теплых климатических условиях.

Простая и безопасная установка

Каждая синтетическая плитка легкая, быстрая и простая в установке и весит всего 3,38 фунта. Каждая деталь блокируется, предварительно просверлена и имеет легко читаемые метки совмещения. Этот композитный кровельный материал можно разрезать, просверливать и закреплять с помощью стандартных инструментов для черепичной кровли, он не содержит кремнезема или свинца.

Полная система

Quarrix создала System Advantage, линейку высококачественных кровельных компонентов, которые борются с отводом воды и плохой циркуляцией воздуха в водоотталкивающих черепичных крышах.Эта полная линейка кровельных аксессуаров включает в себя крепеж для плитки, планки для плитки, универсальный оклад плитки, универсальный блокиратор плитки и многое другое.

Двойная римская композитная плитка красит

Системное преимущество

Подробнее Компоненты плитки

Черепица из композитной черепицы — Bob Vila

EcoStar’s Midnight Majestic Composition Slate Roofing

Придумывание альтернатив традиционным кровельным материалам оказалось крутым и скользким спуском для удивительного числа производителей.Посыпались коллективные иски, поскольку так называемые «пожизненные» кровельные материалы с такими названиями, как Hardishake, Maxishake и Permatek, преждевременно потерпели неудачу.

«Толчком к развитию многих из этих продуктов послужил запрет на использование асбестовых волокон», — говорит Рик Дамато, 38-летний ветеран отрасли и редактор журнала Roofing Contractor. «Производители заменили другие волокна, и они просто не работали».

EcoStar’s Cedar Brown Seneca Composition Shake Roofing

Несколько компаний успешно разработали составы композитов, в первую очередь EcoStar.В отличие от продуктов конкурентов, планшеты и коктейли EcoStar имеют 20-летний опыт работы. Они тоже зеленые — если строить из кровельных материалов EcoStar, можно получить четыре дополнительных балла LEED.

Композиты EcoStar, практически неотличимые от настоящего сланца и дерева, получили одобрение для использования в проектах по сохранению исторических памятников. А их огнестойкость «Класс A» и ударопрочность «Класс 4» ставят компанию на первое место в своем классе по обоим параметрам.

CertainTeed Symphony Composite Slate Roofing

Другой производитель, CertainTeed, предлагает линейку роскошных композитных материалов под торговой маркой Symphony.Хорошо зарекомендовавший себя продукт CertainTeed, сделанный из полипропилена и карбоната кальция, идеально подходит для сланца. Можно утверждать, что легкая и устойчивая к выцветанию черепица Symphony лучше оригинального изделия. Помимо того, что они дешевле покупать и дешевле в установке, они имеют 50-летнюю гарантию и сертификат Energy Star.

Bellaforte Tuscana Polymer Composite Shake Roof Tiles от DaVinci Roofscapes

Третья компания, DaVinci Roofscapes, LLC, предлагает, пожалуй, наиболее полную линейку композитных виброцементных и грифельных материалов.Битумная черепица Davinci на полимерной основе с высокими показателями ударопрочности и огнестойкости и надежной гарантией бывает разной ширины и цвета, что позволяет домовладельцам создавать смеси с реалистичными текстурами и вариациями оттенков.

Так в чем же обратная сторона композитной черепицы? Расходы. Любая трясущаяся или шиферная крыша будет стоить около 400 долларов за квадрат, как минимум в четыре раза больше, чем асфальтовая черепица. Более того, в некоторых регионах вам может быть сложно найти сертифицированного установщика.

«Хотя композитные крыши не так сложно установить, как шифер и кедр, подрядчик должен знать, что он делает, чтобы они вышли правильно», — говорит Дамато.

Постройте лучшую крышу: преимущества композитных кровельных материалов

Узнайте о преимуществах использования композитных кровельных материалов для улучшения вашего дома .

Если вы не занимаетесь строительством или недвижимостью, кровля, вероятно, не то, над чем вы много думали, прежде чем стать домовладельцем. Крыша, как правило, не такая яркая, как уникальный план этажа или модернизированные столешницы, поэтому о ней часто думают позже, пока вы не купите или не построите свой собственный дом.Вашей крыше может не хватать изюминки кухни открытой планировки, но она имеет решающее значение для стоимости, долговечности и общей сдержанной привлекательности вашей собственности.

Крыша играет жизненно важную роль в одной из основных функций вашего дома: укрытие. Его основная цель — обеспечить безопасность, сухость, безопасность и защиту содержимого и людей в вашем доме. Ваша крыша также потребует замены в течение всего срока службы вашего дома, а это требует значительных инвестиций. Идеальный кровельный материал состоит из чего-то, что соответствует вашим эстетическим идеалам, гарантируя, что вам не придется беспокоиться о крыше на десятилетия вперед.

Когда дело доходит до выбора крыши, существует больше вариантов, чем вы можете себе представить, и композитные кровельные материалы являются серьезным претендентом на ваше рассмотрение.

Что такое композитная кровля

Композитная черепица, также известная как синтетическая черепица, состоит из смеси материалов, выбранных специально из-за их долговечности, уменьшенного веса, устойчивости к повреждениям и улучшенных изоляционных свойств. Стекловолокно, асфальт, пластик, полиэстер и переработанная бумага часто являются частью смеси, при этом смола или ламинаты скрепляют различные материалы.

Комбинированная черепица также может быть сформирована для имитации различных стилей, таких как черепица с выступами, плитка, тряпка или изделия из камня. Композитная черепица доступна в различных цветах и ​​не трескается, не деформируется, не раскалывается и не отслаивается, что делает ее практичным и привлекательным выбором.

Существует несколько типов композитной черепицы, в том числе:

• Композитная черепица с 3 язычками: Центр этой черепицы состоит из основы из целлюлозы или стекловолокна, которая затем покрывается минеральными наполнителями, а затем покрывается асфальтом и слоем асфальта. слой керамических гранул.

• Ламинированная композитная черепица: К этому типу черепицы добавлен дополнительный слой, чтобы сделать ее толще, чем у традиционной черепицы с тремя выступами.

• Архитектурная композитная черепица: Эта черепица может быть сформирована так, чтобы имитировать другие материалы, такие как сланец, плитку, тряску или камень, и они накладываются друг на друга при наложении слоев для создания текстурированного внешнего вида. Они состоят из нескольких слоев полимерных минеральных наполнителей на стекловолоконном мате.

Преимущества композитных кровельных материалов

Композитные кровельные материалы стали популярным выбором при новом строительстве и проектах реконструкции по разным причинам, в том числе:

Долговечность: Смесь материалов, выбранная для композитной черепицы, обеспечивает долговечность не только благодаря своей прочности, но и устойчивости к потенциальным стихийным бедствиям.Композитный кровельный материал может выдерживать град и ветер со скоростью до 110 миль в час, поглощает меньше влаги благодаря мату из стекловолокна, устойчив к плесени и водорослям и является огнестойким.

Универсальность: Выбор композитных материалов не ограничивает эстетические возможности вашего дома. Кровля разных стилей может быть воспроизведена практически в любом цвете, и выбранный вами цвет не потускнеет со временем.

Экологичность: Из-за того, что многие материалы, используемые в композитных кровлях, являются переработанными, они часто имеют право на получение сертификата LEED.Однако, даже если черепица сделана не из переработанных материалов, по истечении срока службы ее можно перерабатывать, что сокращает количество отходов на свалках.

Доступность: Стоимость является важным фактором при строительстве или обновлении дома. Композитный кровельный материал более доступен, чем традиционные варианты, такие как сланец, дерево, тряпка или черепица, а меньший вес черепицы означает, что в армировании крыши часто нет необходимости, когда это будет с более тяжелыми вариантами, такими как камень или дерево.Плотность черепицы также помогает изолировать ваш дом, снижая со временем счета за коммунальные услуги.

Хотя погодные условия и такие факторы, как наклон крыши, могут влиять на долговечность, срок службы крыш обычно составляет от 15 до 30 лет. Из-за прочности и долговечности композитной черепицы они, как правило, работают лучше. Производители часто предлагают гарантии от 30 до 50 лет. Таким образом, со временем стоимость значительно снижается, что делает его достойным вложением.

Нет сомнений в том, что кровля важна, но многие потребители не осознают различий между доступными вариантами.Комбинированная черепица обеспечивает большее спокойствие и лучшую стоимость, защищая при этом содержимое и жителей вашего дома от погодных условий и потенциальных опасностей. Учитывая, что композитная кровля также позволяет вам настроить внешний вид вашего дома, выбор новой крыши может быть таким же увлекательным занятием, как и выбор обновленных столешниц.

Blue Nail Roofing повышает привлекательность домов благодаря качественной отделке и дает домовладельцам возможность принимать обоснованные решения, которые помогут им повысить ценность своих инвестиций и получить удовольствие от них. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о ремонте или замене крыши, и вы поймете, почему Blue Nail заработал такой длинный список счастливых клиентов .

Подходит ли композитная черепица для моего дома?

Не все знакомы с самой популярной альтернативой традиционным кровельным материалам. Композитная черепица является синтетической альтернативой типичным кровельным материалам, таким как кедровая черепица, шифер или черепица.Они сделаны из переработанных материалов и имеют красивый дизайн, подходящий для любого дома. Не позволяйте слову «составной» вас сдерживать; эта черепица чрезвычайно прочная и надежная.

Черепица / черепица из композитных материалов изготавливаются из высококачественных материалов, которые не деформируются, не трескаются, не раскалываются и не отслаиваются. Они ударопрочные и имеют разную степень огнестойкости. Этот фантастический универсальный вариант также представлен в различных формах и цветах. Вы даже можете создать собственный цвет, соответствующий вашей существующей крыше.

Плюсы выбора композитных кровельных систем

В композитной черепице есть что полюбить. Помимо того, что они являются экологически чистыми, большинство производителей предоставляют ограниченную гарантию сроком до 50 лет. Кроме того, композитная черепица обычно легче и экономичнее, чем некоторые другие кровельные материалы.

Известно, что композитная черепица служит дольше, чем традиционные кровельные материалы. Когда придет время снова менять кровлю, сама черепица также подлежит вторичной переработке.Некоторые композитные черепицы получили сертификаты сторонних организаций на их долговечность и высокий уровень защиты от града (ударопрочная черепица класса 4), огня (класс огнестойкости A или C) и ветра.

Нет ничего плохого в композитной кровле. Помимо эстетической привлекательности и безопасности, они экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе и при этом не наносят вред окружающей среде. У вас будет больше времени между заменой крыши и меньшими первоначальными затратами на установку дорогостоящих структурных изменений.Они могут быть просто тем недостающим элементом, который нужен вашему дому, чтобы выглядеть наилучшим образом.

Кровельная черепица Brava

Brava — один из ведущих производителей композитной черепицы в стране. Компания была основана в 2008 году, и у нее безупречная репутация в сфере кровельных материалов. Они известны тем, что производят композитную кровельную черепицу исключительного качества, долговечности и реалистичности по сравнению с их аналогами из сырья.

Brava Roof Tile — это экологически чистый вариант кровли из переработанного пластика, позволяющий сократить количество добываемого в карьерах сланца и вырубленных деревьев.Выбор подходящего материала зависит от вас, однако сохранение окружающей среды при одновременном удовлетворении ваших потребностей может быть беспроигрышной ситуацией.

На все, что производит черепица Brava, распространяется 50-летняя ограниченная гарантия. Это примерно на 30 лет дольше, чем прослужит обычная кровля. Плитка не требует дополнительных структурных изменений или инструментов для установки, что делает ее фантастическим вариантом кровли.

Сравнение композитной черепицы с кровлей из натурального сланца

Кровля из натурального сланца — широко популярный вариант кровли из-за своей визуальной привлекательности, но композитная черепица дает тот же эффект без веса или стоимости, которые идут со сланцем.

Композитная черепица весит примерно четверть веса настоящей сланцевой черепицы. Вам также не нужен особый материал под плитку для работы, потому что стандартные гвозди отлично подойдут, чтобы удерживать их на месте.

Синтетические материалы обычно служат дольше, чем сланец и другие материалы. Композитная черепица может защитить ваш дом до 50 лет без какого-либо обслуживания .

Запросите образец сегодня

В конечном счете, именно вы решаете, что лучше для вас.Решение использовать композитные кровельные материалы вместо любого другого кровельного материала основывается на том, что вам нужно и что вы считаете нужным. Поиск хорошей компании, которая расскажет вам о ваших проблемах, также поможет вам принять это решение.

Maycon Construction Services — местный кровельный подрядчик, которому можно доверять. Компания использует более 75 лет опыта в строительной отрасли, чтобы работать на вас. Они также пожизненно проживают в районе трех штатов с офисами в Огайо и Западной Вирджинии.

Найти хорошего подрядчика почти так же важно, как найти подходящие материалы. Всегда лучше убедиться, что вам комфортно в выбранной вами компании, и именно поэтому Maycon Construction Services гордится тем, что предоставляет надежные услуги, подкрепленные опытной репутацией. Наша команда ставит потребности клиента на первое место и имеет послужной список, подтверждающий это.

Мы предлагаем бесплатные расценки на установку и замену кровли. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатное предложение по телефону (304) 208-8978.

Что такое синтетическая композитная кровля?

Когда дело доходит до выбора кровельного материала для вашего дома, у вас есть множество вариантов. Некоторые материалы будут соответствовать вашим потребностям лучше, чем другие, поэтому вам необходимо серьезно подумать о своих вариантах.

Синтетическая композитная кровля — один из лучших вариантов кровли. В этой статье наша команда подрядчиков по кровельным работам объясняет, что это такое, и сравнивает его с некоторыми другими распространенными материалами, чтобы вы могли увидеть, подходит ли он для ваших нужд.

Вы слышали о синтетической композитной кровле?

Синтетическая черепица или черепица из композитных материалов для кровли изготавливаются из смеси нескольких широко используемых материалов, включая асфальт, стекловолокно, глину и изделия из переработанной бумаги. Синтетическая композитная черепица выглядит как традиционные кровельные материалы, но к ним не предъявляются такие же требования по уходу. Они огнестойкие и влагостойкие. Некоторые бренды даже устойчивы к росту водорослей и плесени.

Кроме того, высококачественные композитные кровельные материалы не трескаются, не раскалываются, не коробятся и не отслаиваются.Они бывают самых разных цветов, форм и размеров. Это делает их одними из самых универсальных материалов для покрытия вашей крыши.

Экологичность синтетической кровли

Если вы ищете экологически чистый кровельный материал, композитная синтетическая кровля может стать отличным вариантом. Крыши из синтетических композитов изготавливаются из перерабатываемых материалов, таких как волокна конопли и постиндустриальный пластик. Такие компании-производители, как Brava Roof Tile, помогают сократить отходы и продвигают глобальные усилия по обеспечению экологической жизни, и вы тоже можете.

Тот факт, что многие варианты композитной кровли имеют гарантию от 30 до 50 лет, также сокращает потребность в замене кровли. Вы можете уменьшить свой экологический след, используя меньше сырья.

Синтетика VS Настоящая кровля из шифера или кедра

Сланцевая композитная черепица легче по весу и дешевле. Фактически вес композитной черепицы составляет около 25% от веса натуральной сланцевой черепицы. Следовательно, композитную черепицу намного проще транспортировать и устанавливать.

Обычная крыша может поддерживать черепицу из синтетического композитного сланца. Точно так же стандартные гвозди могут успешно поддерживать их. Вам не нужно беспокоиться о том, что они сломаются.

С эстетической точки зрения синтетическая сланцевая черепица выглядит так же привлекательно, как и настоящая сланцевая черепица. Композитные кедровые коктейли обычно изготавливаются из стружки кедровой древесины в сочетании с использованными шинами, постиндустриальными пластиками и другими стойкими к ультрафиолетовому излучению материалами.

Это гарантирует, что эти синтетические композитные кровельные материалы могут легко прослужить не менее 20 лет.Фактически, черепица из кедра из стекловолокна и другие варианты синтетических композитов могут прослужить вам до 50 лет без какого-либо обслуживания.

Синтетическое покрытие VS Стандартное кровельное покрытие из битумной черепицы

Битумная черепица и синтетическая композитная черепица обладают многими общими качествами. Однако синтетическая кровля обычно имеет более длительную гарантию по сравнению с традиционным стандартным асфальтом.

Более того, композитная кровля может быть изготовлена ​​так, чтобы выглядеть как большинство, если не все, традиционные материалы.Вы можете выглядеть как дорогая сланцевая или глиняная плитка за небольшую часть стоимости. Большинство людей сообщают, что синтетические материалы неотличимы от традиционных материалов на расстоянии от бордюра.

Как долго прослужит синтетическая композитная кровля?

Синтетическая композитная черепица отличается высоким качеством благодаря тому, что представляет собой смесь нескольких материалов.